Добавки гидрофобные для бетона: » Какие существуют добавки для водонепроницаемости бетона?

Янв 12, 2021 автор Разное

» Какие существуют добавки для водонепроницаемости бетона?

Бетон, как строительный материал, находит огромную сферу применения в различных областях строительства. Это прочный и надежный материал, который после высыхания выдерживает большие нагрузки разного типа.

Но неблагоприятные условия эксплуатации постепенно сводят на нет все его достоинства. К примеру, если бетонная конструкция эксплуатируется в воде или в грунте, под открытым небом или в агрессивных средах.

Способы гидроизоляции бетона

Чтобы продлить эксплуатационные качества материала строители применяют два способа:

Проводят гидроизоляцию поверхностей бетонных конструкций.
Добавки в бетон для гидроизоляции вносятся еще на стадии его изготовления.

Первый вариант относится к категории недолговечных, потому что изоляционные материалы со временем сами теряют свои характеристики, разлагаются и выходят из строя. При этом они стоят недешево, и процесс их нанесения требует времени и финансовых затрат.

Другое дело гидроизолирующие присадки. Они вносятся в бетонный раствор на стадии его изготовление и сохраняют свои качества весь срок эксплуатации бетонных изделий, продлевая его по максимуму.

Пористость бетона

Как бы тщательно ни проводился замес бетонного раствора, при его заливке в теле конструкции всегда останутся поры. И чем их больше, тем ниже прочность бетона. Поэтому после заливки его обязательно утрамбовывают. Но поры остаются все равно, хотя и в небольших количествах. Эти поры и есть злейший враг бетонной конструкции.

Все дело в том, что вода, попадая в эти поры, зимой замерзает, расширяясь в объеме (до 9%). При этом на стенки пор начинает действовать большое давление, которое приводит к образованию трещин. Сначала это мини-трещины, которые перерастают год от года в большие щели.

Свойства присадок

Водоотталкивающие присадки не заполняют собой поры и трещины бетона, они создают гидроизоляционный барьер, который не пропускает воду в тело материала. То есть, показатель водонепроницаемости у такого бетона находится на самом высоком уровне.

Современные добавки

Необходимо отметить, что на рынке недавно появились новые присадки, с помощью которых и производится заполнение всех воздушных пустот в теле бетонного сооружения. Под действием влаги они начинают разбухать, проникая в свободное от раствора пространство, заполняя его и вытесняя воздух.

Во-первых, это увеличивает прочность бетона. Чем он плотнее, тем прочнее. Во-вторых, увеличивается его водонепроницаемость. То есть, одной добавкой решаются сразу две проблемы.

По сути, эти вещества выполняют роль пластификатора. При его внесении в бетон раствор становится подвижным. А это первый признак того, что воздух, находящийся внутри, не становится запертым. Он при трамбовке раствора поднимается к поверхности и покидает его.

Удивительно то, что в настоящее время разработаны технологии, с помощью которых можно увеличить водоотталкивающие свойства затвердевшего бетона.

Его поверхность поливают присадками, те же, в свою очередь, проникают внутрь и закупоривают все поры. При этом действует правило – чем пористее бетон, тем глубже проникают гидроизоляционные жидкости.

Недостатки

Существенным минусом при внесении гидроизоляционных добавок в бетон является повышение теплопроводности конструкции. Все дело в том, что поры в теле материала — это своеобразные пузыри, в которых находится воздух.

Чем больше воздушных пор, тем выше теплоизоляционные свойства. Отсутствие их или уменьшение количества приводит к снижению данного показателя.

Виды гидроизоляционных добавок

На рынке сегодня присутствует несколько видов водоотталкивающих добавок для бетона.
Сухие смеси с расширяющим эффектом вносятся в трещины и сколы уже затвердевшего бетона, где они расширяются и становятся монолитной массой.

Сухие с пенетрирующим эффектом (проникающие) вносятся в раствор на стадии его изготовления. Они распределяются по всему объему равномерно, повышая водонепроницаемость материала в целом.

Сухие с расширяющим эффектом, которые наносятся на поверхность только что залитого бетона. Смесь смешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке. В жидком виде ее наносят на бетонные конструкции, которые еще не до конца просохли, после чего она заполняет ее дефекты.

Герметик напорного типа. Это универсальное средство, которое в состав бетонного раствора не вносится. Им покрывают поверхности треснутого бетона.

Из всех видов самыми распространенными (используются чаще остальных) являются водоотталкивающие добавки второй группы.

Отечественный аналог

Хотелось бы подробнее остановиться на отечественной добавке «Кристалл». Это сухой порошок, который добавляется в бетонный раствор на стадии его приготовления. Он не имеет запаха, экологичен (не воздействует на человека и природу), полностью соответствует действующим ГОСТам.

Его использование в бетонных растворах позволяет увеличить такой показатель последних, как водопроницаемость, до W16. Цифра показывает давление в кгс/см², при котором вода не может проникнуть в тело бетона.

Такой бетон будет выдерживать достаточно большой столб воды, к примеру, глубину бассейна.
К тому же состав увеличивает:

прочность в два раза;
морозоустойчивость на 60 циклов (замерзание-оттаивание).

Использовать «Кристалл» можно с любыми пластификаторами, при воздействии воды на бетонную конструкцию высолы не образуются.

Как правильно работать с добавкой «Кристалл»

Сразу же оговоримся, что при ручном способе приготовления бетонного раствора с добавлением «Кристалла» говорить о качестве конечного результата нельзя. Хорошо размешать смесь и равномерно распределить все компоненты просто не получится. Поэтому специалисты рекомендуют замес производить в бетономешалке. Есть несколько вариантов технологии замеса для тех, кто этот хочет выполнить этот процесс своими руками.

В уже готовый бетонный раствор вносится водный раствор гидроизолирующей добавки. Пропорции: вода 1 объем, добавка 1,5 объема. Жидкость добавляется в бетон постепенно, при этом работа бетономешалки увеличивается на 15 минут.

Сам «Кристалл» заливается в барабан бетономешалки до заливки воды. Производится перемешивание, после чего добавляется вода. При этом можно уменьшить количество цемента, равному объему добавки. И в этом случае время перемешивания увеличивается на 15 минут.

В независимости от того, какой марки бетон будет изготавливаться, на 1 м³ раствора рекомендуется заливать 4 кг гидроизолирующей добавки.

Зарубежные аналоги

На российском рынке стройматериалов большой популярностью пользуется добавка к бетону «Penetron ADMIX» американского производства. В настоящее время компания открыла завод на территории России, так что можно считать и его отечественным материалом.

Удивительно то, что эта добавка была разработана по уникальной технологии. При этом сам материал, добавляемый в бетон, увеличивает свою водонепроницаемость при воздействии воды. Чем больше воздействует вода на бетон, тем прочнее он становится, повышаются его гидроизоляционные свойства. Отсюда и огромная популярность.

Максимальная степень водонепроницаемости бетона с добавкой «Penetron ADMIX» W20. Прочность увеличивается на 20%, морозоустойчивость на 100 циклов. Как и в случае с «Кристаллом» высолы на бетонной поверхности не появляются. Расход порошка: 1 кг на 100 кг цемента. Обратите внимание, не бетона, а цемента.

Жидкие добавки

Недавно на рынке появились жидкие добавки для бетона, которые повышают его гидроизоляционные характеристики. К примеру, «Дегидрол». Его действие такое же, как у сухих порошков. Но в отличие от последних он прост в применении.

Во-первых, поставляется жидкость в специальной таре. Это емкости по 1000 литров. Во-вторых, не требует наличия весов. Достаточно отмерить жидкость любой емкостью небольшого размера. Хотя бы стеклянной банкой.

В-третьих, жидкость сразу же добавляется в раствор без предварительного смешивания с водой. В-четвертых, полностью отсутствуют нерастворенные частицы, что часто происходит с сухими смесями.

Для тех, кто решил провести бетонирование своими руками, это самый удобный и простой вариант. Бетоны с этой добавкой можно заливать даже при 30-градусном морозе. Но работы с ним требуют осторожности. Обязательно на руки надеваются защитные перчатки, на глаза очки.

какой лучше, обзор марок, цены

При любых монтажных и наружных отделочных работах гидрофобизация кирпича или бетона является обязательной. Это надежная защита искусственного камня от избыточного впитывания влаги, которая повышает его морозостойкость и продлевает срок службы строительных конструкций. И чем выше пористость материала, тем больше он нуждается в такой обработке.

Оглавление:

Когда применяются гидрофобизаторы?
Описание продукции популярных марок
Нюансы использования
Расценки за 1 л

В каких случаях нужны гидрофобизаторы?

Водоотталкивающие составы делят на две основные группы: объемные и поверхностные. К первой относятся различные добавки, которые своими руками вводятся в бетонный раствор на стадии его приготовления. Они повышают класс водонепроницаемости монолита, уплотняют и упрочняют его, препятствуют появлению белых высолов.

Вторая категория – это пленкообразующие и проникающие гидрофобизаторы, которые можно использовать для защиты готовых ЖБИ, кирпичной кладки, декоративной облицовки, черепицы и пр. После нанесения они создают на поверхности тонкий водонепроницаемый слой. Время от времени такое покрытие придется подновлять, но это дешевле, чем впоследствии реставрировать конструкции своими руками.

Для максимально надежной защиты специалисты рекомендуют комбинировать оба способа гидрофобизации. Причем желательно выбирать не универсальные составы, а те, что предназначены для конкретных материалов и условий эксплуатации. Производители сегодня предлагают формулы, которые можно использовать и как добавки в раствор, и для нанесения на поверхность.

Гидрофобизаторы востребованы там, где искусственный камень испытывает разрушительное воздействие различных жидкостей:

Кирпичные стены домов и облицованные фасады.
Заборы, отмостка, бордюры, тротуарная плитка.
Приемные лотки водостоков, колодцы, септики, чаши бассейнов.
Бетонированные площадки парковок, цехов, лабораторий и пр.

Обзор популярных марок

При выборе гидрофобизаторов необходимо ориентироваться на сферу их применения: то, что годится для тяжелых бетонов, не всегда эффективно работает на газоблоках с их высокой пористостью. Важно учитывать и степень воздействия влаги на саму конструкцию, чтобы не тратиться зря на дорогие составы.

1. Аквасил.

Концентрированный препарат на порядок уменьшает водопоглощающую способность тяжелых и пористых бетонов и в 30 раз улучшает аналогичные показатели для кирпича. В то же время формула обеспечивает упрочнение монолита примерно на треть от первоначальной марки. Низкощелочная смесь является пожаробезопасной и стойкой – повторное нанесение понадобится не раньше, чем через 10 лет.

После разведения концентрата в соотношении 1:10 расход Аквасила составляет около 250-500 мл/м². Это универсальный гидрофобизатор, который можно использовать как для улучшения характеристик раствора (вводится до 0,5% от веса цемента), так и для поверхностного нанесения. Во втором случае водоотталкивающие свойства проявляются уже через 2 ч после пропитки.

2. Спектр 123.

Концентрированная эмульсия для плотных изделий защищает не только сам цементный камень от внешних воздействий, но и арматуру, а также закладные металлические детали ЖБИ. Спектр 123 отлично борется с плесенью и вредными микроорганизмами, а эффект гидрофобизации становится заметен уже через 20 ч после применения.

Концентрированная силиконовая смесь разводится в соотношении 1:4 или 1:3, если предстоит работать с пористыми основаниями. Наносится только на сухую поверхность при плюсовой температуре. Глубина проникновения в толщу – 3-10 мм, средний расход составляет 0,15-0,3 л/м².

3. Типром-У.

По своим основным характеристикам похож на уже рассмотренный Аквасол: тот же кремнийорганический концентрат, использующийся и в растворах, и как поверхностная защита пористых материалов. Хорошо показывает себя как грязеотталкивающий состав, избавляет кирпичную кладку от появления высолов. Однако есть у него и ограничения по применению: в своей инструкции производитель не рекомендует Типром-У для невпитывающих плоскостей, постоянно контактирующих с водой.

Состав проникает в толщу бетона на глубину до 35 мм, закупоривая внутренние капилляры. Кроме того, он легко отталкивает не только воду, но и наледь, что позволяет использовать его для обработки тротуарной плитки. Раствор наносится в несколько слоев с временными промежутками (не более 10 мин) до прекращения впитывания. Расход – 150-300 мл/м².

4. Кристаллизол.

Под этой маркой выпускается целое семейство различных узкоспециализированных гидрофобизаторов для бетона – каждый для своей сферы применения.

Самые популярные из них:

Монолит – формула для объемной гидрофобизации. Увеличивает марку по водонепроницаемости на 5 классов, не вступая в «конфликт» с пластификаторами и антифризами.
Кристаллизол W12 – обеспечивает монолиту высокую влагостойкость до 1,2 атм и увеличивает количество циклов заморозки до F.

Поверхностные гидрофобизаторы этой марки производятся на водной основе, и потому образуют на бетоне лишь прозрачную бесцветную пленку с хорошими показателями паропроницаемости. Они пожаробезопасны и обладают антисептическими свойствами.

5. Армокрил-А.

Средство глубокого проникновения изготавливается на основе полиакрилатов, и по сути представляет собой импрегнирующий лак. Отлично подходит для пигментированных изделий вроде облицовочного искусственного камня, тротуарной плитки и секционных заборов, поскольку предотвращает выцветание краски на их поверхности.

Армокрил имеет приятный «побочный эффект»: он укрепляет и обеспыливает бетонные основания, упрочняет цементные швы в кирпичной кладке. Инструкция по применению предписывает нанесение лака в два слоя с перерывом в 12 ч. Общий расход зависит от фактуры поверхности, но обычно не превышает 210-260 мл/м². Сам Армокрил стоек к воздействию щелочей, кислот и продуктов нефтепереработки.

6. Alpa Polyfluid.

Глубоко проникающий гидрофобизатор, в состав которого входят не только синтетические смолы, но и фунгицидные добавки, а также антифриз. Предназначен для защиты пористых и уже слегка потрескавшихся поверхностей, может наноситься кистью или использоваться для инъектирования проблемных зон. Функционирует по принципу пенетрирующих жидкостей, то есть кристаллизуется в порах и капиллярах бетона при участии влаги. Отчасти из-за этого цена французского средства выше других. Полифлюид отличается средним расходом (около 0,2-0,3 л/м²) и позволяет приступить к работе уже через 4 ч.

Особенности применения

Любая гидрофобная добавка в бетон вводится в сам раствор на стадии его приготовления. Здесь нужно только правильно рассчитать ее количество на общий объем смеси, следуя инструкции на упаковке. С водоотталкивающими покрытиями работают иначе. Для нанесения своими руками можно выбрать любой удобный инструмент: валики, кисти или краскопульт. Накрашивание обычно выполняется в несколько этапов до тех пор, пока гидрофобизатор не перестанет впитываться. После этого его оставляют на сутки для высыхания. Дальше можно окрашивать, но если вы выбрали состав на силиконовой основе, сделать это уже не удастся.

Перед началом работ просмотрите руководство по применению на упаковке. Гидрофобизирующие покрытия могут отличаться друг от друга принципом нанесения: на влажную или сухую поверхность. К первым обычно относятся пенетрирующие составы, которым вода нужна для запуска химической реакции с компонентами бетона и закупорки его пор нерастворимыми кристаллами. На сухое основание накладываются пленкообразующие смеси, неспособные проникнуть слишком глубоко.

Стоимость

Название	Фасовка	Цена	Стоимость 1 л, рубли
Аквасил	5 л	1850	370
Спектр 123	5 л	1550	310
Типром-У	5 л	1820	364
Кристаллизол Монолит	15 кг	4000	267
Армокрил-А	15 л	4875	325
Alpa Polyfluid	5 л	2700	540

Описание гидрофобных добавок в бетон

11.01.2018

Содержание

Группы гидроизоляционных добавок

Бетон, используемый для сооружения ответственных объектов должен содержать добавки, улучшающие его свойства. Такие добавки называются гидрофобизирующими или гидроизоляционными пропитывающими средствами.

Гидрофобизирующие химические компоненты, придают бетону гидрофобную водоотталкивающую особенность.

Без таких добавок невозможно удаление излишнего воздуха для улучшения связки бетонного раствора. Гидрофобные компоненты в добавках позволяют использовать бетон для строительства сооружений и прочих обустройств, находящихся в постоянно влажной среде.

Среднюю потребность в подобных добавках определяется с учётом вида и группы гидрофобных добавок, но, как правило, их добавка составляет не более 2% от общей массы бетонного раствора.

Гидроизоляционные добавки в бетон производятся в самих разнообразных видах;

гранулы
в виде сыпучих порошков
жидкие растворы

Это продукт нефтехимической промышленности – полимеры, имеющие способность водоотталкивания, и обеспечивать эффективную смешиваемость цемента с прочими компонентами образующих бетон.

Группы гидроизоляционных добавок

Полимерные. В состав входят: полимеры; фенилэтоксисилоксан, пластил, гидробетон и алюмометилсиликонат. Эти добавки способны снижать водопоглощение больше в пять раз.
Добавки, которые уменьшают поглощение воды уже 3-4 раза, и к ним относятся: закалит, стеарат цинка, полигидросилоксаны и другие.
Добавки содержатся этилсиликонат натрия, сернокислую соль. Здесь общее водопоглощение снижается в 1,4-1,9 раза. Эта группа включает сернокислые соли, этилсиликонат натрия и другие снижающие общее водопоглощение примерно в 1,4-1,9 раз.
Кремнийорганическая добавка. Производится в виде специальной жидкости. Её применение так же существенно улучшает защищённость бетона от влаги и во многом способствует наличию высокого качества для бетонных растворов для различных областей применения.

Свойство вышеперечисленных полимерных добавок их воздействие на бетонные растворы, заключено в том, что при приготовлении раствора эти добавки оседают мелкими капельками на стенках пор и капилляр.

Благодаря процессу проникающей гидроизоляции происходит образование гидрофобного защитного слоя. При этом происходит своеобразный контакт, при котором будет вода, будет выталкиваться из существующих пор, благодаря силам поверхностного напряжения на бетоне.

Добавки, содержащие гидрофобизирующие полимерные элементы, способствуют однородности сопровождающей плотность и эффективность структуры бетона. При этом уменьшается количество пор и микропор в монолитной структуре бетонов, в 2-4 раза.

» Что такое гидрофобизаторы для бетона и для чего их используют?

Пористая структура обычного бетона не обладает достаточным уровнем водонепроницаемости. Жидкость проникает через поверхность и приводит к появлению бактерий и выделению вредных веществ, разрушающих изделие. Кроме того, мокрые стены теряют теплоизолирующие свойства. Чтобы этого не происходило, применяют гидрофобизаторы для бетона, придающие конструкции водоотталкивающие свойства.

Что такое гидрофобизатор?

Термином «гидрофобные добавки для бетона» чаще всего называют органические вяжущие вещества, которые при нанесении на поверхность создают плотную защитную пленку. Она запирает поверхностные поры и не допускает попадания влаги внутрь материала.

Наносить такой гидрофобизатор вполне можно своими руками, так как процесс не представляет собой ничего сложного.

В некоторых случаях гидрофобизаторы добавляют в бетон. Таким образом обеспечивается еще большая степень защиты от влаги.

Преимущества использования

Совершенно безопасный для человека гидрофобный раствор практически не восприимчив к ультрафиолетовым лучам, температурным перепадам и атмосферным осадкам. Кроме того, применяя гидрофобизирующие добавки для разного типа бетона, можно получить следующие результаты:

намного уменьшаются процессы разрушения;
практически отсутствует коррозия;
экономятся лакокрасочные покрытия и грунтовки;
ослабляется водопритягивающий эффект;
упрощается процесс гидроизоляции бетона;
на бетонную поверхность невозможно наносить граффити, способные изуродовать фасад здания.

При этом бетон сохраняет паропроницаемость и все остальные характеристики на весь эксплуатационный срок. Период, в течение которого качественный гидрофобизатор повышает водонепроницаемость, равен минимум 30 годам. Если же провести не обычную пропитку, а глубинную (объемную), улучшенные свойства останутся на весь период службы самого бетона.

Основная классификация

На сегодняшний день существует и активно используется при выполнении строительных работ более 100 видов гидрофобизаторов. Они могут разделяться по нескольким характеристикам, однако основная классификация происходит по следующим признакам:

методу гидрофобизации;
агрегатному состоянию;
основе, на которой создана смесь.

Выбор одного из способов и видов зависит от различных факторов, включая условия использования бетона, климат в данной местности и даже стоимость материала. Причем последняя влияет тем больше, чем масштабнее площадь или объем гидроизолируемой конструкции.

Способы гидрофобизации

Основных методик существует три. Чаще всего применяют поверхностную. Если необходима повышенная защита, допускается использование и объемных (инъекционных) способов обработки.

Поверхностная методика

Гидрофобизаторы, которые наносятся на поверхность готовых конструкций, при высыхании образуют очень тонкую пленку. Рабочий раствор обычно представляет собой жидкую форму основного материала, содержащую до 15% активного компонента.

Чаще всего такой гидрофобный состав применяют для бетона фасадов и других наружных ограждающих конструкций.

Он отличается меньшим сроком службы, хотя через некоторое время поверхность можно снова покрыть раствором, восстановив первоначальные характеристики.

Объемная гидрофобизация

Если гидрофобизатор добавляется еще во время создания конструкции, в процессе выполнения монтажа или ремонта, необходимы специальные материалы. Такая гидрофобизация обеспечивает защиту не только поверхности, но и всего объема. Иногда добавки вводят прямо на предприятиях по изготовлению бетонных конструкций. Отвердевание бетона сопровождается проникновением гидрофобизаторов во все его поры. При этом не происходит образования цементных камней в смеси, а раствор застывает намного равномернее и естественнее.

Объемная гидрофобизация уже готовых бетонных поверхностей на строительной площадке может осуществляться путем просверливания в конструкции отверстий небольшого диаметра и глубиной до 30 мм, в которые заливается смесь. Такой метод называется еще инъекционным. Он более дорогостоящий по сравнению с поверхностным, зато позволяет бетону прослужить несколько десятков лет.

Комбинированный способ

Максимальная защита бетона от влаги обеспечивается применением комбинированного метода, называемого еще поверхностно-объемной обработкой. При этом для бетона создается гидрофобное покрытие и одновременно смесью пропитывается весь объем конструкции. Методика отличается не только гораздо большей степенью водонепроницаемости обработанной конструкции, но и самой высокой стоимостью, за счет чего не всегда целесообразна для использования.

Особенности нанесения

Наносить гидрофобное покрытие для камня, бетона, кирпича и т. д. можно с применением различных инструментов. Так, например, внешняя обработка проводится валиками для широких поверхностей, и кистями – для узких. Средством пропитывают бетонную конструкцию до тех пор, пока она не перестанет впитывать гидрофобизатор. Время высыхания пропитки составляет примерно 24 часа.

После этого можно продолжить обработку конструкции путем ее окраски. Или же, если применялся силиконовый гидрофобизатор, то можно считать работы по обработке поверхности законченными, так как красить уже нельзя. Водоотталкивающие свойства материала не дадут держаться на нем даже краске.

Инъекционный метод осуществляется при помощи алмазного бурения, однако иногда для него применяют и резку алмазными кругами. В бетонную конструкцию смесь вводят специальными строительными шприцами. А гидроизолированная конструкция сохнет 2–3 суток.

Другие классификации

Основными формами, в которых может находиться гидрофобизатор, являются порошкообразная, жидкая и пастовидная. В первом случае материал разводят в жидкости (растворителе). Во втором его можно использовать без каких-либо преобразований. Смесь в виде концентрированной пасты разбавляют водой до нужной консистенции. Выбор в пользу одного из этих трех видов осуществляют, учитывая удобство транспортировки, температуру воздуха при проведении работ и стоимость материалов.

Но независимо от способа обработки бетонных конструкций и формы, в которой находится гидрофобизатор, основным критерием выбора его оптимального варианта является тип основы состава, которая может быть водной или силикатной. Именно характеристики основы больше всего влияют на степень изоляции материала от жидкости.

Выбор лучшего гидрофобизатора

Подбирая гидрофобизатор для бетона и пытаясь определить, какой из них будет лучше в зависимости от основы, выбор стоит делать в пользу силикатных материалов. Их использование позволяет:

получить более прочную защитную пленку;
оставить неизменным внешний вид поверхности;
заметнее улучшить гидроизоляционные свойства.

Также немаловажно учитывать тип обрабатываемой поверхности. Например, для пенобетонов следует использовать одни смеси, для газобетонов – другие.

Гидрофобизатор для бетона: типы и принцип действия

Современные технологии позволили создать усовершенствованные стройматериалы, которые помогают сделать конструкции более долговечными. Одним из таких средств является гидрофобизатор для бетона, с помощью которого можно значительно повысить эксплуатационные характеристики и прочность бетонных изделий. В сравнении с составом предшествующей продукции, отталкавающая воду пропитка для бетона обладает улучшенными техническими свойствами. Водоотталкивающие свойства бетона еще кратко называют гидрофобный бетон.

Определение

Гидрофобизируюящая добавка выпускается в виде пропитки, в состав которой входят органические вещества. Гидрофобизатор имеет вяжущую структуру, которую наносят на бетонную поверхность — это называется гидрофобизация бетона. Такая обработка позволяет создать плотную пленку, надежно покрывающую пустоты в бетоне. Таким образом, внутрь материала не проникает влага. Помимо этого, при помощи этой добавки специалисты могут обрабатывать любые материалы. Гидрофобизатором пользуются для защиты натуральных и ненатуральных камней, черепицы, керамики, дерева и пр.

Вернуться к оглавлению

Для чего нужна добавка?

Раствор сополимеров считается нетоксичным средством, придающим бетону гидрофобизирующие свойства. Любой такой состав, выпускаемый ведущими производителями, проникает непосредственно в бетонную структуру, уплотняя строительный материал. Это свойство гидрофобизаторов обеспечивает необходимую тепло- и гидроизоляцию здания, продлевает эксплуатацию, позволяет сэкономить средства на обогрев помещения.

Вернуться к оглавлению

Плюсы использования гидрофобизатора

Применение состава не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Гидрофобизаторы для бетона почти не поддаются воздействию ультрафиолета, перепадов температуры и осадкам. Использование добавки для пропитки разных видов бетонных поверхностей даст следующие положительные результаты:

снизить риск разрушения материала;
воспрепятствовать появлению коррозийных процессов;
сэкономить на лакокрасочных средствах и всевозможных грунтовках;
добиться водоотталкивающего эффекта.

Кроме того, благодаря веществам, содержащимся в гидрофобизаторе, на стены не наносятся разноцветные граффити, которые могут изуродовать здание.

Вернуться к оглавлению

Типы гидрофобизаторов

Современный рынок предлагает два основных типа состава: на водной и на силиконовой основе. Вы должны учитывать вышеперечисленные составляющие, покупая гидрофобизатор, поскольку разные виды средств предназначены конкретной строительной задаче.

Специалисты утверждают, что гидрофобизаторы для бетона, изготовленные на основе силикона, получили широкую популярность благодаря своим уникальным свойствам. Гидрофобизирующая пропитка с силиконом не будут препятствовать воздухообмену и вместе с тем создаст прочное покрытие на стройматериале, которое станет надежной защитой от влаги. Такое средства не ухудшит вид поверхности.

В то же время смесь, сделанная на водной основе, также имеет ряд своих преимуществ. В частности, она улучшает вид обрабатываемого стройматериала, имеет устойчивость к воздействию осадков и ультрафиолета, не оказывает влияние на свойство паропроницаемости бетона. Такие растворы легки в применении и безопасны для окружающей среды. Вместе с тем важно правильно выбрать добавку в зависимости от вида обрабатываемого материала. К примеру, для стены из газоблоков лучше подбирать специальное средство для работы по газобетону.

Вернуться к оглавлению

Принцип действия

После нанесения на изделия, средство впитывается, застывая внутри. Капиллярная жидкость выталкивается на поверхность, но молекулы могут проходить по пустотам свободно. За счет этого бетон начинает приобретать гидрофобизирующую характеристику, не теряя паропроницаемости. Улучшить гидрофобность стройматериала можно с помощью комбинирования. Высокая степень влагостойкости и прочность бетонных изделий достигается следующим образом:

повышение стойкости к перепадам температур;
препятствие замерзанию жидкости, находящейся в структуре бетона, а также ее дальнейшего распространения, которое приводит к разрыву либо растрескиванию материала;
улучшение прочности;
повышение антикоррозийных свойств;
изменение структуры раствора;
снижение риска появления высолов.

На рынке представлены разные марки смесей, которые предназначены для работы по влажному или сухому материалу. Это позволяет обеспечить соединение молекул в структуре бетона. Средство высыхает за сутки, при этом температура должна достигать 20 °C. До застывания участок нужно защитить от проникновения влаги.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать лучший гидрофобизатор у производителей?

Сегодня в продаже представлен широкий выбор средств, способных повысить гидрофобность поверхностей. Одними из самых популярных считаются «Аквасил», «Пента», «Типром». Перечисленные марки обладают высоким качеством и при этом продаются по приемлемым ценам.

Вернуться к оглавлению

Аквасил

Применение средства поможет снизить поглощение жидкости пенобетоном и бетоном минимум в десять раз. Вместе с тем прочность стройматериала увеличивается примерно на тридцать процентов. Выпуском смеси занимается одноименная компания. К достоинствам продукции фирмы относят:

низкое содержание щелочи;
повышенную пожаро- и взрывобезопасность;
длительный срок эксплуатации (повторное нанесение можно провести минимум десять лет спустя).

Средства изготавливают в форме концентратов, которые следует разбавлять водой (пропорции — 1:10). Расход «Аквасила» в среднем составляет полкилограмма на квадратный метр (все зависит от того, сколько пустот в бетоне). Применять такие средства можно для разных стройматериалов. При изготовлении объемных поверхностей концентрат нужно добавлять в жидкость при создании бетонной смеси (количество не должно превышать полпроцента от массы цемента).

Вернуться к оглавлению

Типром

Смесь также считается высококачественным и надежным гидрофобизатором. Материал не теряет своих свойств десять лет. Продукция разделена на несколько групп: низкая, средняя, высокая степень защиты. Эти разновидности продукции отличаются друг от друга в первую очередь тем, насколько глубоко они проникают в бетон. Например, есть смеси, пропитывающие стройматериал на десять миллиметров, а есть средства, проникающие на тридцать пять миллиметров. Продукция этой фирмы наносится в несколько слоев, не изменяя оттенок обрабатываемого материала. В общем, это достаточно качественный гидрофобизатор.

Вернуться к оглавлению

Пента

Растворы, выпускаемые данной маркой, тоже обладают разными характеристиками. Недавняя разработка «Пента-820» применяется для обработки сухих и влажных бетонных изделиях. Средство идеально подходит для стенок в помещениях с повышенной влажностью воздуха (например, в подвалах). Некоторые виды продукции также используют для проведения объемной тщательной гидрофобизации. Эксплуатационный срок составов «Пента» достигает десяти лет. В среднем их расход – один литр на три-пять квадратных метров.

Вернуться к оглавлению

Как правильно подобрать раствор?

При выборе лучшего гидрофобизатора необходимо принимать во внимание его свойства и особенности материалов, которые вы планируете обрабатывать. Так, для газобетона применяют одни виды смесей, а для пенобетона – другие. Специалисты рекомендуют выбирать силикатные стройматериалы. Использование такой продукции позволяет:

надежно защитить бетон пленкой;
сохранить внешний вид бетонных изделий и конструкций;
повысить водоотталкивающие свойства.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Бетон — прочный стройматериал, который способен выдерживать сильные нагрузки, воздействие внешних факторов. Однако он подвергается воздействию жидкости, которая может привести к разрушению конструкций. Вода попадает в структуру зданий и бетонных изделий через множество пустот. После испарения жидкости на поверхности появляются пятна, что может испортить вид бетона. Чтобы повысились его гидрофобные свойства, необходимо применять специальные смеси.

Своевременная и качественная обработка изделий позволит защитить конструкции от негативного воздействия внешних факторов, способных повлечь за собой разрушение бетона. Пропитка должна быть правильно подобрана, согласно типу материала. Так, например, для обработки газобетонных блоков нужно пользоваться специальным гидрофобизатором.

какие добавки используют, процесс изготовления, области применения

Один из основных недостатков обычного цемента – высокая гигроскопичность, то есть способность поглощать пары из воздуха. В связи с этим гарантированный срок хранения цемента в соответствующих условиях, расфасованного в бумажные мешки, составляет не более 2 месяцев. Более длительное хранение приводит к слеживанию, образованию комков, а следовательно, потере рабочих свойств и снижению прочности готового бетонного элемента. Учитывая потребности заказчиков, производители предлагают гидрофобный цемент, который отличается от стандартного присутствием специальных гидрофобизирующих добавок. Продукт с такими присадками практически невосприимчив к атмосферной влаге. Хранить его можно в бумажных мешках не менее года без потери рабочих характеристик.

Процесс изготовления

От производства стандартного цемента процесс изготовления гидрофобного состава отличается единственной особенностью – добавлением гидрофобизирующего компонента в основной клинкер перед его измельчением. Совместное измельчение портландцементного клинкера, водоотталкивающей присадки и гипса обеспечивает сохранение традиционных характеристик и приобретение новой – инертности к атмосферной влаге. Необходимое количество присадок определяется технологами цементных заводов и зависит от:

тонкости помола клинкерной смеси;
химико-минералогического состава сырья;
вида добавки.

Принцип действия добавок состоит в образовании мономолекулярного воздушного слоя, который в дальнейшем защищает поверхность цементного зерна от воздействия влажной среды. Если количество гидрофобизирующих добавок будет недостаточным, то их эффективность будет низкой. При слишком высокой концентрации присадки будут слишком активно взаимодействовать с воздухом, что приведет к снижению прочности затвердевшего продукта.

Гидрофобизации подвергаются обычные портландцементы марок М400, М500, М600, а также специализированные марки. Технология приготовления строительных смесей и растворов на основе гидрофобного цемента такая же, как и на базе обычного вяжущего, и такое же время перемешивания в бетономешалке – 1,5-2 минут. Увеличение этого периода приведет к повышению количества вовлеченного воздуха и может стать причиной снижения прочности конечного продукта.

Особенности гидрофобного портландцемента

Основные свойства гидрофобизированного вяжущего:

пониженная гигроскопичность и капиллярный подсос при хранении и транспортировке в неблагоприятных условиях;
способность придавать пластичным строительным смесям повышенную удобоукладываемость;
способность сообщать отвердевшим продуктам повышенные водонепроницаемость и морозостойкость;
снижение скорости испарения воды в условиях низкой влажности, что упрощает уход за бетоном и обеспечивает его повышенную прочность.

Гидрофобные цементы при хранении во влажных условиях в течение 3-6 месяцев увеличиваются в объеме не более чем на 3,5 %, в то время как обычное вяжущее – до 14 %. Они способны противостоять впитыванию воды в течение 5 минут, в то время как обычное вяжущее начинает впитывать воду практически сразу же. Особенно сильно повышается инертность к воздушным парам у пуццолановых и шлакопортландцементов при гидрофобизации мылонафтом или олеиновыми кислотами.

Специалисты особо отмечают, что при хранении гидрофобные цементы не только не слеживаются, но и повышают свою активность. Еще одна особенность материала – замедленное твердение в первые сутки. Период набора марочной прочности такой же, как и у традиционного материала, – 28 суток.

Гидрофобизирующие добавки

В качестве гидрофобизаторов применяют:

мылонафт;
асидол-мылонафт;
олеиновую кислоту или окисленный петролатум;
различные кислоты синтетического происхождения.

Добавки составляют не менее 0,3 % от общей массы. Современные технологии производства и применения гидрофобных добавок позволяют избавиться от нежелательных последствий, которые вызывает их использование – усиленного образования пыли при помоле сырьевой смеси и повышенного воздухововлечения при изготовлении цементных растворов и смесей.

Области применения

Гидрофобные цементы используются в областях, в которых необходимы водонепроницаемость и высокая марка морозостойкости конечного продукта.

Они незаменимы в следующих случаях:

Необходимость длительного хранения и транспортировки цемента, особенно речным и морским транспортом.
Изготовление растворов для наружной декоративной отделки зданий, гидроизоляционных штукатурных составов. Гидрофобные цементы применяют для оштукатуривания зданий при высокой опасности появления высолов на стенах.
Производство бетонов, используемых в дорожном строительстве, для устройства аэродромных покрытий.
Изготовление гидротехнических бетонных смесей, которые планируется доставлять к месту укладки бетононасосами.

Гидроизоляционные добавки в бетон: виды, применение и производители

Прочность строительного материала — бетона — общеизвестна. Однако у него есть и другая, не менее значимая характеристика — влагонепроницаемость, параметры которой со временем падают. Материал имеет капилляры, поры и трещины, через которые вода и ее химические соединения его разрушают. Повысить гидроизоляционные свойства конструкций возможно на стадии затворения бетонной смеси применением специальных добавок.

Назначение и принцип действия

Гидроизоляционные добавки в бетон предназначены для поднятия гидроизоляционных свойств его внутреннего массива в целях снижения показателей водопоглощения. Их действие во время эксплуатации в динамическом режиме уменьшает структурную пористость камня, заполняя трещины, пустоты, капилляры кристаллами (нерастворимыми в воде), которые разрастаются тем больше, чем дольше и сильнее действует влага. Они выдавливают из материала воду, осуществляя «саморемонт» изделий. Таким образом, добавки создают условия, чтобы камень не пропускал влагу внутрь. Они прерывают вымывание свободной извести, делающее его хрупким.

Химическими реакциями тело конструкций уплотняется, упрочняется, а поры запираются, уменьшаются в габаритах (радиус до 10 мкм) и распределяются в объеме более равномерно. Макропоры приобретают сферическую форму размерами до 0,1 мм, их количество уменьшается в разы. Вместе с тем паропроницаемость материала сохраняется.

Еще одним механизмом, повышающим гидрофобные свойства камня, является устилание стенок капилляров и пор продуктами гидратации цемента с добавками (гидрофобными веществами), которые в виде микроскопических сфер формируют покрытие. Итогом реакций является водоотталкивающий слой, который за счет сил поверхностного натяжения, выталкивает влагу наружу.

Альтернативный способ повышения гидроизоляции камня — использование реагентов, которые в смеси не вступают в реакцию с цементом, оставаясь механическими примесями (к примеру, нафтеновые кислоты, кальциевые соли, парафин и пр.). На стадии набора бетоном прочности подобные добавки создают условия для равномерного покидания влагой раствора, способствуя меньшей усадке. Также они повышают подвижность смеси, способствуют выходу из раствора на поверхность воздушных пузырьков, снижая пористость камня. На фоне этих процессов снижается скорость выделения раствором тепла, замедляется схватываемость и твердение смеси, так как падает скорость диффузии цемента и жидкости. Поэтому замедляется гидратация и на начальной стадии твердения резко падает прочность цементного камня, что в ряде случаев необходимо.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционные добавки в действии.

Основные плюсы — упрощение строительных операций и повышение их конечного качества, отказ от дополнительной гидроизоляции, что экономит ресурсы и время. В результате продлевается срок эксплуатации изделий, получивших повышенные показатели по водонепроницаемости (может подняться до W20), морозостойкости (вырастает на 100 циклов), прочности цементного камня на сжатие (увеличивается до 30% и больше). Позитивное влияние технологии помогает изолировать арматурный каркас изделий от влаги и паров извне.

Экономический плюс — возможность уменьшать массовую долю цемента в растворе на фоне повышения марочной прочности. У технологии есть и минусы — повышение теплопроводности за счет «запирания» влаги в бетоне, изменение свойств поверхности материала, приводящее к низкой адгезии с клеями (при установке плитки), штукатуркой. Также необходимо учитывать и проверять взаимодействие и совместимость с другими добавками.

Вернуться к оглавлению

Виды

Добавки гидроизоляционного действия бывают сухими порошками, разводимыми водой, и жидкими. Также присадки подразделяются на пластифицирующие, полимерные и кольматирующие.

Вернуться к оглавлению

Полимерные

Вводятся в состав для придания повышенной текучести (подвижности), образуя полимерную пленку на наполнителях (щебенка, песок). Если обработать добавками жидкий раствор, даже треснувший бетон остается водоупорным благодаря такой пленке.

Вернуться к оглавлению

Пластифицирующие

Делают состав подвижным. Механизмы гидрофобизации: образование внутренней пространственной пленки, набор частицами поверхностного заряда (способствует взаимному скольжению), комбинированный (объединяет первые два). В последнем случае используется поликарбоксилат, также повышающий прочность изделий.

Вернуться к оглавлению

Кольматирующие

Уплотняют бетон после отвердения раствора, что увеличивает долговечность и марочную прочность конструкций даже в условиях воздействия агрессивных органики, неорганики и газовых составов. Они заполняют поры водонерастворимыми (тщательно измельченные материалы минерального происхождения, которые проявляют гидравлическую, пуццоланическую активность) и растворимыми (соли кальция, железа, алюминия, железа, смолы) веществами. В результате гидратации созданные соединения становятся нерастворимыми.

Вернуться к оглавлению

Применение добавок

Нанесение бетона с гидроизоляционными добавками.

Гидроизолированный камень создается путем добавления добавок на стадии замешивания или в уже готовый раствор перед заливкой (обычно их массовая часть — 1% от веса цемента). Производители указывают нюансы применения на упаковках. Так, сухие смеси хорошо сочетаются с иными модификаторами композиций. Затворенный раствор необходимо обработать добавкой непосредственно перед заливкой в опалубку.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить?

Гидроизоляционная добавка в виде порошка перед введением постепенно разбавляется водой в указанном соотношении и тщательно перемешивается. Полученный объем оперативно вливается в миксер с готовым бетонным раствором (в течение пяти минут после приготовления). Затем объединенная смесь перемешивается еще десять минут и льется в опалубку. Чтобы не ошибиться, необходимо следовать рекомендациям на упаковках продукции, учитывающим особенности конкретной присадки. Когда весовой объем цемента неизвестен, можно использовать пропорцию: 3 — 4 кг присадки на 1 м3 бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Примеры производителей

К использованию предлагаются добавки различных производителей, продукция которых имеет особые акценты в применении.

Вернуться к оглавлению

Кристаллит

Порошок, увеличивающий водонепроницаемость до W16, прочность на 50% и морозостойкость. Состав для гидроизоляции совместим с добавками, изготовленными на основе солей натрия (суперпластификатор), замещает своим весом массовую часть цемента в растворе. Нужное количество продукции разбавляется, перемешивается в течение 15 минут. Готовый состав вводят в бетонный раствор в соотношении 1 кг на 1 м3 бетона. Фасовка — пластиковое ведро 10 кг.

Вернуться к оглавлению

Лахта

Порошкообразная смесь модификаторов (минеральных и химических), которая не вступает во взаимодействие с компонентами композиции бетона, не влияет на его текучесть. Поднимает прочность, водонепроницаемость (на 4 – 6 классов), морозостойкость и коррозионную стойкость. Масса компонента — 5% к весу цемента в растворе, после его введения в бетон заливка должна быть использована за два часа. Фасовка в мешки по 20 кг.

Вернуться к оглавлению

Бисил

Жидкость, придающая бетону повышенную водонепроницаемость до W12 и морозостойкость, снижающая пористость камня, предотвращает высолы. Материал вливается прямо в воду, предназначенную для затворения. Розничная упаковка — пластиковые емкости на 1 и 20 л.

Вернуться к оглавлению

Другие

Для гидроизоляции конструкций также широко применяется продукция других торговых марок, к примеру, «Пенетрон», «Гидрозит» (тип ВК), «Гидрохит», «Кратасол» и пр.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору

Прежде всего, добавкам в каждой конкретной ситуации находится свое применение. Это обусловлено тем, что они могут применяться совместно с антиморозными, пластифицирующими, микроармирующими, воздухововлекающими веществами, а также замедлителями, ускорителями твердения и пр. Поэтому целесообразно взвесить последствия взаимодействия химических реагентов на качестве искусственного камня. В добавках на заказ может быть композиция компонентов с индивидуальными свойствами. Во всех случаях следует придерживаться указаний изготовителя на упаковке.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Эффективный способ надежного повышения гидрофобности конструкций в течение всего периода эксплуатации — введение в раствор бетона гидроизоляционных добавок. Такие компоненты значительно повышают и другие свойства бетона.

Гидрофобный цемент — статьи и патенты

Гидрофобный цемент

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201411220029
Асахи Симбун | AJW Asia and Japan Watch
22 ноября 2014 г.

После сбоев, TEPCO использует специальные цемент для предотвращения утечек загрязненной воды

by Tsuyoshi Nagano & Hiromi Kumai

Оператор разрушенной АЭС Фукусима планирует залить в окопах на берегу в очередной попытке предотвратить сильно загрязненная вода из-за попадания в море.

В соответствии с планом, утвержденным Управлением по ядерному регулированию 21 ноября Tokyo Electric Power Co. закачивает специальный цемент. смесь в приморские траншеи реакторов №2 и №3 при откачке накапливающейся в них радиоактивной воды.

Специальная смесь не впитывает воду, поэтому может растекаться больше легко по дну траншей, вытесняя испорченные вода.

Новый метод позволит радиоактивным материалам оставаться в окружающей почвы, но компания TEPCO решила применить эту технику потому что он уделяет большое внимание предотвращению массового сильно загрязненная вода из-за утечки в океан.

Этой весной TEPCO попыталась остановить приток воды в траншею. для реактора №2 замораживанием стыка турбины здания и траншеи, но операция шла тяжело.

Затем компания попыталась остановить приток воды с помощью цемента. смесь, но не смог сделать это полностью.

Патенты: гидрофобный цемент

Йо! Тепко! Прочтите это:

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПОЛУПОДВОДА ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
KR101399295

Настоящее изобретение относится к способу создания полуподвал для хранения радиоактивных отходов и др. в частности, к способу устройства полуподвала для хранение радиоактивных отходов, способных выполнять непроницаемые строительство и предотвращение распространения радиоактивных материалов путем установки гидрофобного известнякового порошка, радиационной защиты лист и водонепроницаемая панель между землей и стеной, а возведение верхнего строения на земле после возведения стену и основание силоса под землей, выкопав земля.Также состав наносится на базовый камень, мягкий грунт, песчаный грунт и грунтовый грунт. Удар часть буферного пространства отделена от стены, установленной под землю с заданным расстоянием. Сейсмостойкая конструкция разработан, и диффузия излучения предотвращается в аварийная ситуация с заполнением части буферного пространства удара цементным раствором и выдержка цементного раствора с ударом буферные материалы в аварийной ситуации при ударе часть буферного пространства заполнена амортизирующими материалами.

ПРОЦЕСС РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО УМЕНЬШЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫЙ КИРПИЧ
UA92880

Изобретение относится к строительству, а именно к разработке процесс радиационно-химического улучшения характеристик характеристики строительных материалов на основе цементного кирпича. В процесс включает проплавление цементного кирпича смесь кремнийорганического мономера — винилгептаметилциклотетрасилоксан и полиметилсилоксановая жидкость с дальнейшей их сополимеризацией в бетонном объеме под действие ускоренных электронов.Процесс обеспечивает повышение гидрофобных и прочностных свойств цементного кирпича.

ЗАПОРНАЯ ЖИДКОСТЬ И ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗОНЫ А ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ ЖИДКОСТИ
WO2013092818

Заглушающая жидкость для закупоривания зоны подземного пласта рядом с буровой скважиной, особенно нефтяной скважиной, указанная жидкость состоящий из гидрофобной жидкости, содержащей твердый силикат или твердый метасиликат, глина и гидравлический цемент.Процесс для закупоривание зоны подземного пласта рядом с буровой установкой отверстие, в котором указанная закупоривающая жидкость транспортируется до указанной зоны избегая контакта с водой, и в указанной зоне закупоривающая жидкость контактирует с водным раствором содержащие катионы, выбранные из катионов щелочных металлов и катионы щелочноземельных металлов, с помощью которых происходит мгновенное схватывание происходит закупоривание жидкости. Процесс позволяет запечатать зоны потери циркуляции, чтобы навсегда изолировать зоны подземный пласт, прилегающий к скважине, окружающий скважину, и положить конец поперечным потокам.Это также делает возможным для перекрытия или закрытия буровых скважин, от которых необходимо отказаться.

СПОСОБ ОТВЕРЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
JPH0484800

НАЗНАЧЕНИЕ: получить прочное твердое тело с высокой водонепроницаемостью путем отверждение после операции покраски гидрофобное вещество в емкости для отверждения. СОСТАВ: После того, как влажность отработанной смолы отрегулирована бак для отработанной смолы 1 через осушитель 2, он вводится в месильная емкость 6 с мешалкой 7.В системе отверждения введено указанное количество цемента из силоса 3. в месильную емкость 6 определенное количество воды из резервуар для воды для замеса 4 помещается в него и определенное количество водовосстанавливающий агент и т.п. из бункера для добавочного агента 5 вводится в нем. Сосуд для отверждения 11, например, предварительно обрабатывается в резервуаре для гидрофобного соединения, в котором силиконовая смазка с низким коэффициентом вязкости и т.п. смесь смазки.Предыдущее выбытие осуществляется покраска внутренней поверхности стены бака 11 через распылительный привод мощность 9 и форсунка 10. После покраски около 30 минут сосуд 11 переносят в нижнюю часть замеса емкость 6, загружается однородно замешанная радиоактивная смола из смесительного бака 6 для образования затвердевшего тела 12.

& More …

КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ЦЕМЕНТНОЙ ШЛАМЫ
WO2014134086

ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
UA71795

ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ГИДРОФОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНА
UA75369

ПРОЦЕСС РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ ГИДРОФОБИЗАЦИИ ЦЕМЕНТА КИРПИЧ
UA93328

УСИЛИТЕЛИ ПРОЧНОСТИ СДВИЖЕНИЯ В КОМПОЗИЦИЯХ ЦЕМЕНТА
BG111533 000 000 000 гидроизоляционное покрытие CN103570251

Гидрофобный материал для ската крыши и метод строительства из них
CN103496940

Высокогидрофобный проницаемый водонепроницаемый материал на поверхности земная архитектура стена тело
CN103214221

Гидрофобное покрытие
CN103059685

9000 теплоизоляция 9000 теплоизоляция конструкция крыши

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА БЕТОННОГО КОМПАУНДА, СОДЕРЖАЩЕГО ГИДРОФОБНЫЙ ЭМУЛЬСИЯ И МЕТОД РЕМОНТА БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНЕНИЕ
KR20130011560

ДОБАВКА ЦЕМЕНТА И СОСТАВ ЦЕМЕНТА
JP2012254896

Самостоятельная подготовка пульпы и гидроизоляции метод изготовления бетона с использованием самозащитного сульфоалюмината цемент
CN102807332

Теплоизоляционный материал для стен из соломенной золы и подготовка метод
CN102745962

Супергидрофобный самоочищающийся стеновой корпус
CN202430851
РАЗРЕШЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
ЕГО
US2012186812

Водонепроницаемый, огнестойкий и теплоизоляционный усиленный композитная форма и способ ее приготовления
CN102515671

ДОБАВКА К ЦЕМЕНТУ
JP2012067011
метод его
CN102464472

Подводный эпоксидный структурный клей и способ подготовки из них
CN102391817

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОФОБНОГО ЦЕМЕНТА С УЛУЧШЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ
RU2419592

Способ повышения сопротивления затвердеванию от замачивания тело в затвердевании радиоактивной отработанной смолы цемент
CN102176334

Интегрированный гидроизоляционный бетон
NZ554134
Метод гидроизоляции геля из них
CN101863643

ГИДРОФОБНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ.
MX20096

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН КОМПОЗИТНЫЙ СОСТАВ ГИДРОФОБНЫЙ ПОЛИМЕР И МЕТОД РЕМОНТА БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТА
KR100975586

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА БЕТОНА КОМПОЗИТ, СОДЕРЖАЩИЙ ГИДРОФОБНЫЙ ЭМУЛЬСИЯ И МЕТОД РЕМОНТА БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ КОМПОЗИТ
KR100975584

Неорганический гидроизоляционный материал на цементной основе
CN101811855

сухой цементный раствор

Гидрофобный магниевый синтетический клинкер на основе кальция
CN101717266

Необожженная глина, стабилизированная полимерами
9000 изолированный водостойкий раствор и их применение
CN101638302

ДОБАВКА ЦЕМЕНТА И СОСТАВ ЦЕМЕНТА
JP2009208982 000 000 Водонепроницаемое покрытие зданий 000 000

Гидрофобная теплоизоляция и раствор против трещин для внешняя стена и способ ее изготовления
CN101306938

Энергосберегающий экологичный светильник EPS бетон из заполнителя и метод производства
CN101314536

Гидроизоляционный материал на цементной основе и его подготовка метод
CN101234874

Цементные композиции, включающие экологически безопасные Пеногасители и методы использования
US2008023199

Гидрофобный портландцемент
US2996394

сополимеры, в качестве добавок к цементу
US6528593

Гранулированная гидрофобная добавка для цементных материалов
US2005098062 9000 ER5
9000 METURING
9000 6 US3751926

ВОДООТВЕТВЛЯЮЩИЙ ЦЕМЕНТ И ПОЧВЫ
US3656979

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 УСТОЙЧИВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
WO0121552

МЕТОД ПОДГОТОВКИ ГИДРОФОБНЫХ ЗАГЛУШКИ-ЦЕМЕНТ-ЦЕМЕНТ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИКОВАННОГО ИЛИ ГИДРОФОБНОГО ЦЕМЕНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТО ЖЕ
SU640983

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕМЕНТА И БЕТОНА ОБНОВЛЕНО Пуццолановые Материалы для
WO9928264

ГИДРОФОБНАЯ ЦЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЦЕСС
RU2220924

ЦВЕТНОЙ гидрофобные РАСТВОР
RO100925

СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ РОСЫ, ВКЛЮЧАЕТ гидрофобный порошок
KR20040076062

добавки к цементу и цементной композиции
KR20020042713

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА портландцемента непромокаемой
KR7620

НЕ отделить БЕТОННЫХ в воде
JPH0918364

ДОБАВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СОСТАВ
JPh21157898

ГИДРОФОБНАЯ флокулянта
JPH08168608

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА БЛОКНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИДРОФОБНОГО БЕТОНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
JPh21199292

ДОБАВКА В ЦЕМЕНТ
JP2000319054

ПЕРЕДАЧА ЗАПУСКА ПОКРЫТИЯ
JPH07144942

ЦЕМЕНТ ДОБАВКА
JPH01122947

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ЗАКАЛЕННОЙ BODY
JPH01113205

ДОБАВКА В ЦЕМЕНТ И СОСТАВ ЦЕМЕНТА, СОДЕРЖАЩИЙ ОДИНАКОВЫЕ
JP2000086311

ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ЦЕМЕНТА 000
000 9505 СМОЛА С ВЫСОКИМ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ
JPH0280385

ВОДОСБЕГАЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ЦЕМЕНТА
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 JPh2160303

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЕЩЕСТВО
JPH0375251

CURING МЕТОД БЕТОННЫХ
JPH0860867

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СОСТАВ
JPH0812394

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДВОДНОГО БЕТОНА
JP2000272945

08

Способ формирования гидрофобной поверхности
GB14

РЕНДЕРИНГА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ГИДРОФОБНАЯ
GB1477720

ГИДРОФОБНАЯ цементирующего И / ИЛИ известковые КОМПОЗИЦИИ
GB1475708

водоотталкивающих металлы и их получения
GB1386203

УЛУЧШЕНИЕ в цементе и минометные КОМПОЗИЦИЯХ
GB 1262162

Процесс герметизации, затяжки или уплотнения грунт и другие земляные и каменистые массы
GB471637

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОФОБИЧЕСКИЕ
GB1424101 0005
Улучшение гидравлического GB1012182

Улучшение свойств гидравлических цементов и процесс их изготовления
GB892015

Гидроизоляция материалов — по поверхности и по массе
ES2076064

гидроизоляционная минеральная а также способ его изготовления
EP0980853

Процесс иммобилизации экологически вредных металлов и органические вещества.
EP0398410

Использование бетонной смеси или смеси цементного раствора для строительство канализации и процесс подготовки такой смеси.
EP0140826

Порошкообразная гидрофобная композиция на основе цемента, процесс для их изготовления и применения.
EP0008254

Цемент для изготовления бетонных изделий с уменьшенными капиллярами водопоглощение и способ его производства
EP1547987

Способ изготовления бетонного корпуса с гладкой поверхность, бетонное тело и их использование в качестве элемента облицовки или как штамповочный инструмент
EP1065188

Процесс производства систем воздушно-твердеющих строительных растворов и системы гидравлического раствора
DE3528324

Процесс производства бетона и раствора с водоотталкивающие свойства
DE3101754

Защита дорожного, железнодорожного и взлетно-посадочного слоя от — иней и вода — с глиняным цементом и полиакриламидными добавками
DE2149441

Гидроизоляционная бетонная смесь
DE1803079
гидроизоляционная гидроизоляционная
материал
CN101088954

Гидрофобный олеофильный самоцементирующийся песок и его метод приготовления
CN1884397

Гидрофобные гранулы полифенилена на основе бетона сухой порошок теплоизоляционного раствора и способ его применения
CN1807336

Гидрофобная легкая бетонная теплоизоляция крыши Конструкция
CN2775188

Водонепроницаемый бетон из керамогранита
CN1092752

000 00050005 9000 теплоизоляционный материал
Полимерный сухой смешанный раствор
CN1458104

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОФОБНОГО ЦЕМЕНТА
CA882757 000

000 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВА CA882757 ЦЕМЕНТНЫЕ
CA873389

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
BG49100

Гидрофобные синтетические минеральные строительные материалы
BE821648

МЕТОД Для защиты ПОДЗЕМНЫХ нефтегазопроводов. ОТ КОРРОЗИИ
UA82775

Фиброцементные композитные материалы с использованием химически обработанные волокна с улучшенной диспергируемостью
EP1829845

Гидравлическое связующее
EP1520843

.
Гидрофобный цемент — Производство, свойства и использование
Название цемента означает, что гидрофобное средство против. Гидрофобный цемент получают путем измельчения портландцементного клинкера с пленкообразующим веществом, таким как олеиновая кислота, с целью снижения скорости разрушения цемента при хранении в неблагоприятных условиях. Он также известен как гидрографический цемент .
В этой статье мы обсуждаем производство, свойства, использование, преимущества, недостатки и меры безопасности гидрофобного цемента.
Рис. 1: Водостойкий бетон из гидрофобного цемента.
Производство гидрофобного цемента
Процесс производства этого специального цемента такой же, как и у портландцемента. Клинкеры, образующиеся при производстве цемента, измельчаются водоотталкивающим пленочным веществом, таким как олеиновая кислота или стеариновая кислота. Эти химические вещества образуют слой на частицах цемента и не позволяют воде смешиваться и запускать процесс гидратации на стадии транспортировки или хранения.Как бы то ни было, в процессе смешивания из-за сильного перемешивания этот слой водоотталкивающего материала разрушается и позволяет гидратации.
Свойства гидрофобного цемента
Таблица 1: Свойства и их значения гидрофобного цемента.
Недвижимость Значение
Тонкость 350 м ² / кг
Прочность
Lechatelier (мм) 10 мм
Автоклав 0.8%
Время схватывания
Начальная настройка 30 минут
Окончательная настройка 600 мин
Прочность на сжатие
3 дня 16 МПа
7 дней 22 МПа
28 дней 30 МПа
Водопоглощение 0,3 — 1%
Использование гидрофобного цемента
Используется при более длительном хранении и в очень влажных климатических условиях.
В основном используется при строительстве туннелей, так как подземный ремонт сложен и дорог.
Эти цементы используются при строительстве дамб, водосбросов, подводных сооружений.
Используется в сооружениях, которые подвергаются воздействию дождя или луж, таких как зеленые крыши, другие виды крыш, парковочные конструкции и площади.
Используется в дренажных системах и колодцах.
Используется в водоочистных сооружениях, плотинах и подпорных стенах.
Он может исправить протекающие трубы и подвалы, не останавливая протекание.
Преимущества гидрофобного цемента
Основные преимущества гидрофобного цемента:
Обеспечьте долговечный ремонт, который прослужит долгое время.
Прочность такая же, как у обычного цемента.
Быстро схватывается и затвердевает, обычно через три минуты после смешивания с водой.
Быстро схватывается, быстро затвердевает, поэтому его можно покрасить в течение одного часа после нанесения.
Недостатки гидрофобного цемента
Основными недостатками гидрофобного цемента являются:
Не работает на замерзших поверхностях.
Нельзя использовать при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту.
Этот цемент решает проблему утечки, но не решает проблемы, связанные с конденсацией.
№
Требуется квалифицированная рабочая сила и благоприятные климатические условия для использования этого вида цемента.
Стоимость высока, так как это очень дорого.
Меры предосторожности при использовании гидрофобного цемента
Избегайте вдыхания пыли.
Избегайте контакта с глазами и кожей.
Вдыхание кремнезема может вызвать проблемы с легкими, хотя реальных доказательств того, что кремнезем является канцерогеном, нет.
Рекомендуется использовать защитную одежду: перчатки или маску.
.
Гидрофобная обработка цемента для бетона
Описание продукта
RJ-202E представляет собой эмульсию силиконовой жидкости, ее можно использовать как водоотталкивающий, гидрофобизирующий, пропитывающий агент и влагостойкую обработку гипса, стекла, керамики, кожи, бумаги, цемента и т. Д. мрамор. Например, он обладает отличными водоотталкивающими свойствами на гипсокартоне. Он также может улучшить водоотталкивающие свойства и мягкость текстильной ткани.
Технический индекс:
Внешний вид Молочно-белая жидкость
Активное содержание 30%
Активное содержание Отсутствие слоев после центрифугирования при 3000 об / мин в течение 15 минут
pH 6-7
Растворитель Вода
Применение:
* Используется в качестве гидроизоляционной добавки в процессе производства гипсокартона.
* Обработка цемента, мрамора, тканей, стекла, керамики, кожи и металла.
* Обработка веществ, распыленных сухим способом (например: порошки для тушения, различные наполнители).
* Исходный материал эмульсии MH, смесь с эмульсией гидроксилсиликона, может сохранять ткань как воздухопроницаемой, так и водонепроницаемой. Это также может улучшить прочность ткани на разрыв.
* Используется в качестве изоляционного и сшивающего агента для разделительной бумаги.

Сопутствующие продукты
Рекомендуемое приложение (нажмите модель)

Другие продукты

Информация о компании

000

Хранение:
Герметичное хранение при температуре 5-30 ℃, избегать контакта с кислотами и щелочами.

.
Silway 715 Строительная добавка гидрофобного покрытия бетонная гидроизоляционная добавка
1 доллар США.00–3,00 доллара США / Килограмм | 1250 Килограмм / Килограмм (Мин. Заказ)
Настройка:
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 18000 Килограмм)
Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 18000 килограммов)
Образцы:
10 долларов США.00 / Килограмм | 1 килограмм (минимальный заказ) | Купить образцы
.

Уличный почтовый ящик своими руками: 80 фото оригинальных и стильных идей декора

Янв 12, 2021 автор alexxlab Разное

инструкция из 65 фото как сделать правильно

Дача, как правило, находится на территории коттеджного поселка или в пригороде, значит, у участка имеется определенный почтовый адрес, куда может приходить корреспонденция на имя владельца. Поэтому ящик для почты в загородном доме нужен, чтобы дачник мог получать письма и другие отправления.

Домашнему мастеру, который привык все делать сам, задача изготовления почтового ящика не покажется сложной. Изделия могут отличаться по форме, конструкции, используемым материалам, дизайну и цене.

Для простых моделей специальные навыки не требуются, но если применять дорогостоящие составляющие, то без них не обойтись.

Краткое содержимое статьи:

Какими бывают почтовые ящики
На фото почтового ящика есть всевозможные варианты, среди которых можно найти подходящий для вашего дачного участка. Если это просто декоративный элемент, то его дизайн должен быть особенным. Выбирая для себя изделие, руководствуйтесь следующими критериями:

Вместительность. Этот параметр зависит от количества подписных изданий, кроме того, следует учитывать также и рекламную рассылку, которая распространяется бесплатно.
Месторасположение. Определитесь с предназначением почтового ящика, будет ли он использоваться только для корреспонденции, или будет выполнять еще и декоративную функцию, привлекая всеобщее внимание.
Различают модели:
стандартные;
английские;
американские;
оригинальные.

Стандартный почтовый ящик
В традиционном варианте имеется щель, в которую почтальон опускает газеты, журналы и письма, такие модели пользуются популярностью в странах СНГ. Для их изготовления можно использовать различные материалы, на самоделку у мастера уйдет немного времени.
Стандартная модель, украшенная декоративными элементами, – это красивый ящик для почты. Сделать интересный дизайн позволяют оригинальные детали, которые несложно подыскать, устанавливают традиционные ящики, как правило, на ограждении дачного участка.
Американский почтовый ящик
Американский почтовый ящик отличается по внешнему виду от удобного стандарта, описанного выше. У таких изделий однотипное строение, почтальон журналы и газеты оставляет в горизонтальном положении, слишком объемные издания ему приходится сворачивать в трубочку.
В американских почтовых ящиках есть специальный флажок, когда он находится в поднятом состоянии, это означает, что в ящике почтальона ждут письма, которые необходимо отправить. Так заведено в Америке, но и в России можно договориться с почтальоном, чтобы он также работал по этой схеме.

Для ящика понадобится подготовить отдельную опору, она может быть изготовлена из древесины или металла, хорошей опорой послужит и садовая фигура. Прежде чем окончательно выбрать данный вариант, задумайтесь об объемах корреспонденции.
Стандартная модель намного вместительнее американской, поэтому если собираетесь получать много подписных изданий, то есть повод задуматься. Возможно, что в данной ситуации стандарт лучше зарубежного аналога: в него точно все поместится.
Английский почтовый ящик
Что касается английского почтового ящика, то он выглядит как тумба-столбик, установленная стационарно, такое изделие делают из металла или выкладывают из кирпича. Модель на землю на расстоянии нескольких метров до входа, у нее привлекательный внешний вид – она напоминает миниатюрный домик.
Декор почтового ящика гармонирует с оформлением загородного дома, он отличается большой вместительностью и высокой прочностью. Такой мини-домик первым встречает посетителей усадьбы, в него легко помещается большое количество корреспонденции.
Оригинальные ящики
Оригинальный почтовый ящик – это уникальное изделие, в котором воплощаются в жизнь самые интересные дизайнерские решения. Так, в качестве почтового ящика могут использоваться различные предметы после небольшой доработки и усовершенствования.
Домашние мастера считают, что самые простые и легкие самоделки — это деревянные или пластиковые модели, возведение сооружений под почтовые отправления из кирпича осилят те, кто знаком с кирпичной кладкой. Металлические изделия могут сделать люди, обладающие навыками сварки: они точно знают обо всех нюансах соединения листов металла.
Многие выбирают модель исходя из собственных предпочтений, при этом следует учитывать дизайн экстерьера. Когда требуются максимальная прочность и долговечность, в качестве материала изготовления выбирайте кирпич с металлом.
Чтобы изделие не получилось аляпистым, придерживайтесь единого цветового решения, в результате вам удастся добиться, чтобы ансамбль выглядел гармонично.
Если на участке есть много плодовых деревьев, а сам он находится в маленькой деревушке, то отличным дополнением к деревянному забору послужит элемент из древесины в деревенском стиле.
Когда дача расположена в современном коттеджном поселке, и территория участка огорожена с помощью кованого забора, почтовый ящик обязательно должен быть металлическим с изящными элементами ковки. Кованые детали должны соответствовать тематике экстерьера, замечательное решение – использовать узоры, повторяющие рисунок на калитке и воротах.
Для маленького дачного участка подходящим выбором является пластиковый почтовый ящик, любой мастер сделает его своими руками быстро.
Практические советы от народных умельцев
Чтобы деревянная конструкция не распадалась, отдельные детали скрепляют уголками, тогда изделие будет более прочным, а когда потребуется его отремонтировать, достаточно просто открутить гайки с винтами.
Когда щель для корреспонденции размещают вверху, ей требуется обеспечить защиту от атмосферных осадков, установив небольшой козырек. Дверцу для выемки почтовых отправлений лучше сделать в нижней части, оптимальный вариант, когда низ ящика полностью откидывается.
Когда дверцу для выемки корреспонденции размещают на лицевой части ящика, важно не ошибиться с размерами, чтобы детали не пришлось подгонять или даже менять. Чтобы сохранить свою корреспонденцию, защелкивайте дверцу на замочек, когда уезжаете из загородного дома.
Если вы не хотите, чтобы почтовый ящик быстро переполнялся из-за рекламной информации, поставьте неподалеку тумбу из дерева, куда почтальон будет помещать рекламу.
Если вы хотите получать оповещения о поступлении новой корреспонденции, установите внутри ящика сигнализацию. Для этого понадобится сделать еще одно дно из фанерного листа или пластика, контактные пластины размещают между пружинами, на которые опирается фальшь дно.
Работает конструкция следующим образом, почтальон опускает письмо в почтовый ящик, контакты замыкаются, и в конечном результате лампочка в доме, подсоединенная к сигнализации, загорается.
Своими руками можно изготовить любую модель, если есть желание сэкономить средства семейного бюджета. Деревянное изделие делают из соснового бруса и фанеры, крышку сажают на эпоксидный клей. Чтобы самоделкой было удобно пользоваться, прикрепите к дверце ручку, вырежьте небольшую замочную скважину и вставьте замок. С помощью лакокрасочных материалов для наружных работ выполняют декоративное покрытие.
Для изготовления американского почтового ящика понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом, чтобы соединить конструкцию воедино. Труднее всего делать самостоятельно металлические модели, поэтому перед выбором модели оцените реально свои силы.
Фото почтового ящика своими руками

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
как сделать на заборе из профнастила, фото и чертежи
Как и многие другие, мы построили вокруг дома ограждение из профлиста. Забор получился довольно симпатичный и портить его вид чужеродным элементом в виде фабричного почтового ящика очень не хотелось. В результате я сделал довольно простой ящик для почты из подручных материалов, которые остались после сборки забора. Теперь и Вы можете сэкономить, изготовив своими руками красивый почтовый ящик из металла по нижеследующим фото и чертежам.
Каким должен быть почтовый ящик для частного дома
Люди нашли самые разные идеи «домиков» для почтовой корреспонденции, в том числе, самодельных. Нам нужен всего один, и необходимо определиться, что от него требуется. Перечислим необходимые параметры уличного почтового ящика для частного дома:
место для почты должно быть хорошо видно и доступно почтальону;
содержимое «домика» для газет, писем и квитанций должно быть защищено от дождя, снега и ветра;
иметь достаточный объем для почтовой корреспонденции;
по возможности, быть защищенным от злоумышленников;
соответствовать по внешнему виду как забору, так и дому.
Оригинальный почтовый ящик можно изготовить из самых разных материалов, при этом все они делятся на внутренние и наружные. Ящик, установленный на внешней стороне забора легко обнаружит почтальон, а дорогая и красивая модель подчеркнет статус домовладельцев. При этом милое сердцу изделие и его содержимое будут легко доступны вандалам.
Напротив, внутренний ящик будет радовать глаза хозяев во дворе. Через отверстия на корпусе можно из окон дома определить наличие корреспонденции и забрать ее, не покидая территории. Злоумышленники легкой добычи не получат, а для почтальона лучше разместить у входного отверстия надпись ПОЧТА. В этом случае в заборе необходимо предусмотреть отверстие для корреспонденции.
Делаем почтовый ящик на заборе из профнастила своими руками
Для изготовления ящика нам необходимы следующие материалы:
стартовая планка сечением 20(40)х10 мм и длиной 2,1 м;
уголок 50х50 мм и длиной 1,5 м;
лист оцинкованной или окрашенной жести размерами 292х402 мм;
лист профнастила размерами 285х397мм (на фото отсутствует).
Кроме того, нам потребуются следующие детали:
саморезы «клоп» 3,5х11 мм — 30 шт;
мебельная магнитная защелка;
мебельные глухие втулки или пластиковые колпачки от тюбиков — 6 шт;
небольшая мебельная ручка-кнопка, лучше из пластика.
Необходимый инструмент представлен в таблице. Дополнительно потребуется дрель со сверлом по металлу диаметром порядка 10-12 мм.
Хорошо, если у Вас найдется краска необходимого цвета, чтобы аккуратно подкрасить торцы металлических деталей.
В первую очередь, следует изготовить корпус почтового ящика из уголка 50х50 мм в виде четырехугольной рамки размерами 300х410 мм. Для этого одну из полок заготовки надо разрезать ножницами по металлу через 300, 410 и вновь 300 мм, а затем согнуть последовательно уголок в местах реза под прямым углом. На фото представлено место изгиба с двух сторон.
Для прочности я сделал нижнюю грань двойной. Справа внизу обечайка скреплена саморезом, закрученным снаружи в пластиковую втулку внутри ящика. Указанная втулка расположена на расстоянии 11 мм от внешнего края уголка и служит ограничителем для дверцы ящика, толщина которой равна 10 мм. Еще один упор для дверцы из самореза и втулки размещается симметрично вверху. В нижней части обечайки корпуса следует просверлить несколько отверстий для отвода влаги.
Теперь делаем из листа оцинковки или окрашенного металла прямоугольник размерами 290х400 мм. На расстоянии 45 мм от верхнего края детали необходимо предусмотреть поперечное отверстие размерами 190х35 мм. Далее лист вставляется в обечайку ящика и скрепляется с корпусом двумя саморезами в нижней части по углам. Саморезы закручиваются снаружи в пластиковые втулки, расположенные внутри почтового ящика.
Теперь нужно изготовить рамку дверцы из стартового профиля размерами ориентировочно 292х402 мм. Для этого полку профиля шириной 40 мм нужно разрезать через 292, 402 и вновь 292 мм, а затем последовательно согнуть профиль в местах реза под прямым углом. Сложенная в виде прямоугольника обечайка дверцы почтового ящика должна без значительных зазоров входить внутрь рамки ящика. Конструкция выполнения изгибов с обеих сторон представлена на фото. Для улучшения внешнего вида я в дальнейшем срезал углы профиля в местах стыков со стороны полки 20 мм под углом 45 градусов.

Приступаем к сборке дверцы. Для этого потребуется лист металлопрофиля размером 285х397 мм.
Обратите внимание: его следует вырезать так, чтобы четыре внутренних самореза крепления листа к обечайке попали в углубления профиля.
Для того, чтобы определить наличие корреспонденции в ящике, не выходя из дома, я просверлил в передней стенке 9 отверстий. Теперь можно вставить пластину из профнастила в рамку и скрепить дверцу изнутри восемью саморезами, как на фото.
На следующем этапе дверца вставляется в ящик, а сверху и снизу в ее торцы, в 5 мм от края, вкручиваются два самореза. Последние выполняют функцию осей, на которых вращается дверца почтового ящика. Можно установить ручку на ящик.
Далее следует установить магнитную защелку на правой стороне обечайки. Она крепится на том же расстоянии от ближнего края уголка, что и упоры, то есть 11 мм. Для этого необходимо завернуть два самореза с внешней стороны в пластиковые втулки изнутри.
Для организации отверстия для почты необходимо изготовить по две детали, представленные на фото. Они вырезаются из той же стартовой планки. Длина коротких сторон деталей 30 и 185 мм соответственно. Полки шириной 20 мм срезаны под углом 45 градусов.
Монтируем самодельный металлический ящик для почты на забор
Теперь в нужном месте забора нужно проделать отверстие размерами 195х35 мм. Далее Вам потребуется помощник, так как работа по монтажу ведется с обеих сторон забора одновременно. С внутренней стороны ограды нужно приложить почтовый ящик, совместив отверстия для почты в нем и на профиле забора. Со стороны улицы следует последовательно установить четыре детали рамки отверстия, а изнутри прикрутить их восемью «клопами» к листу ограждения. Длина саморезов примерно равна высоте профиля С8, и они не выступают на внешней стороне ограды.
Самодельный оригинальный и простой почтовый ящик, изготовленный своими руками из подручных средств, органично вписался в конструкцию ограждения. Надеюсь, описание изложено в достаточном объеме, чтобы Вы смогли это повторить. Желаю Вам успеха в этой работе!

Поделитесь с друьями!
уличный почтовый ящик своими руками
Аксессуары
Аксессуары
Альбомы
Альбомы
Альпийские горки
Альпийские горки
Антикомфорт
Антикомфорт
Аудио видео техника
Аудио-видео техника
Бани и сауны
Бани и сауны
Безопасность
Безопасность
Библиотека
Библиотека
Блюда из дичи
Блюда из дичи
Блюда из мяса
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Блюда из птицы
Блюда из рыбы и морепродуктов
Блюда из рыбы и морепродуктов
Борьба с вредителями
Борьба с вредителями
Бульоны
Бульоны
Бутерброды
Бутерброды
Бутерброды с мясом и птицей
Бутерброды с мясом и птицей
Бытовая техника и электроника
Бытовая техника и электроника
В процессе ремонта
В процессе ремонта
Ваш характер
Ваш характер
Вентиляция
Вентиляция
Водоемы
Водоемы
Водопровод
Водопровод
Выпечка
Выпечка
Гипсокартон и гипсоволокно
Гипсокартон и гипсоволокно
Горячие закуски
Горячие закуски
Декоративная и антикварная мебель
Декоративная и антикварная мебель
Деревянные срубы
Деревянные срубы
Десерты
Десерты
Десерты из овощей
Десерты из овощей
Десерты из орехов
Десерты из орехов
Десерты из фруктов и ягод
Десерты из фруктов и ягод
Детская мебель
Детская мебель
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера спальни
Дизайн интерьера спальни
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн проект
Дизайн-проект
Домашние животные
Домашние животные
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние сыры
Домашние сыры
Живопись и украшения
Живопись и украшения
Завтрак обед ужин
Завтрак, обед, ужин
Заготовка грибов
Заготовка грибов
Заготовка мяса и птицы
Заготовка мяса и птицы
Заготовка овощей
Заготовка овощей
Заготовка рыбы
Заготовка рыбы
Заготовка фруктов и ягод
Заготовка фруктов и ягод
Зелень и пряности
Зелень и пряности
Зона отдыха
Зона отдыха
Инструмент
Инструмент
История география и стили
История, география и стили
Камины
Камины
Канализация
Канализация
Керамическая плитка
Керамическая плитка
Клумбы и газоны
Клумбы и газоны
Комнатные растения
Комнатные растения
Комплексный ремонт помещений
Комплексный ремонт помещений
Компоты
Компоты
Компьютерная техника и гаджеты
Компьютерная техника и гаджеты
Комфорт на рабочем месте
Комфорт на рабочем месте
Комфортный дом
Комфортный дом
Комфортный отдых
Комфортный отдых
Комфортный сад
Комфортный сад
Корпусная мебель
Корпусная мебель
Кровля и фасад
Кровля и фасад
Крупномеры
Крупномеры
Кулинария и здоровье
Кулинария и здоровье
Кулинарные рецепты
Кулинарные рецепты
Кулинарные статьи
Кулинарные статьи
Кустарники
Кустарники
Ландшафтный дизайн и садоводство
Ландшафтный дизайн и садоводство
Логика и мотивация
Логика и мотивация
Малые архитектурные формы
Малые архитектурные формы
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель для ванной
Мебель для ванной
Мебель для гостиной
Мебель для гостиной
Мебель для кабинета
Мебель для кабинета
Мебель для кухни
Мебель для кухни
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей
Мебель для спальни
Мебель для спальни
Мой город
Мой город
Молочные
Молочные
Молочные супы
Молочные супы
Мягкая мебель
Мягкая мебель
Надувная мебель
Надувная мебель
Наливки
Наливки
Напитки
Напитки
Наши питомцы
Наши питомцы
Недвижимость
Недвижимость
Необычные решения
Необычные решения
Новости
Новости
Обои
Обои
Овощные и грибные супы
Овощные и грибные супы
Ограды и дорожки
Ограды и дорожки
Озеленение
Озеленение
Окна и двери
Окна и двери
Освещение
Освещение
Основные блюда вторые блюда
Основные блюда (вторые блюда)
Отдельные элементы интерьера
Отдельные элементы интерьера
Отдых и хобби
Отдых и хобби
Отопление
Отопление
Офисная мебель
Офисная мебель
Пицца
Пицца
Полы и покрытия
Полы и покрытия
Предметы домашнего обихода
Предметы домашнего обихода
Приправы
Приправы
Приправы и соусы
Приправы и соусы
Просто интересно
Просто интересно
Психологические тесты
Психологические тесты
Работа и бизнес
Работа и бизнес
Разная мебель
Разная мебель
Разное
Разное
Разное
Разное
Ремонт и стройка
Ремонт и стройка
Садовая мебель
Садовая мебель
Садовая техника
Садовая техника
Салаты
Салаты
Салаты и закуски
Салаты и закуски
Сантехника
Сантехника
Сделай сам
Сделай сам
Семейные тесты
Семейные тесты
Сладкие супы
Сладкие супы
Служебные тесты
Служебные тесты
Соки
Соки
Соусы
Соусы
Спецтехника и оборудование
Спецтехника и оборудование
Стены и потолки
Стены и потолки
Стили
Стили
Строительные материалы
Строительные материалы
Супы первые блюда
Супы (первые блюда)
Супы разные
Супы разные
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы с макаронами
Супы с макаронами
Супы с мясом и птицей
Супы с мясом и птицей
Теплицы и парники
Теплицы и парники
Тесты бесплатно
Тесты бесплатно
Тесты для женщин
Тесты для женщин
Тесты для мужчин
Тесты для мужчин
Техника для отдыха
Техника для отдыха
Техника и инструмент
Техника и инструмент
Технологии работы с металлом
Технологии работы с металлом
Технологии строительства
Технологии строительства
Украшение интерьера
Украшение интерьера
Уксусы
Уксусы
Уход за садом
Уход за садом
Фэн Шуй
Фэн Шуй
Холодные закуски
Холодные закуски
Холодные супы
Холодные супы
Чистка и уборка
Чистка и уборка
Чистота
Чистота
Штукатурка и малярка
Штукатурка и малярка
Электрика
Электрика
Юмористические тесты
Юмористические тесты
Необычный почтовый ящик из канистры своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас проживают в частных домах, и почти каждому нужен хороший почтовый ящик.
В данной статье, автор YouTube канала «Workshop Diy» расскажет Вам, как он изготовил его из старой канистры.

Такая самоделка будет весьма необычно смотреться на заборе, и удивит Ваших гостей.
Материалы.
— Старая стальная канистра объемом 10 л
— Механический кодовый замок
— Стальная профильная труба
— Листовая фанера
— Стальной пруток, гайки
— Оргстекло или плексиглас
— Мебельная петля, цепочка
— Силиконовый герметик
— Уплотнитель
— Аэрозольная краска
— Саморезы по дереву и металлу.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка, отрезной диск
— Лепестковый зачистной диск
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Ступенчатые сверла
— Электрический лобзик
— Тиски, керн
— Угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Первым делом хочу предупредить, дальнейшие действия при разрезании канистры нужно производить только после удаления из нее паров бензина! В другом случае Вы рискуете получить травмы!
Проще всего промыть, и заполнить канистру водой, и разрезать вместе с ней.

Итак, автор срезал одну стенку, оставив рукоятку и горловину на своих местах. После этого поверхности канистры очистил металлической щеткой.

Затем он вырезает смотровое окошко, в котором будет видно наличие корреспонденции в ящике. Острые края зачищаются от заусенцев.

В верхней части корпуса высверливается отверстие для небольшого замочка. Обычно такие замки имеют диаметр около 20 мм.

Для надежной установки замка автору потребовалось изготовить небольшую подкладку из стальной профильной трубы. В ней также необходимо высверлить монтажное отверстие. Легче всего это сделать при помощи ступенчатого сверла.

Для фиксации заготовки внутри корпуса мастер решил использовать магнит от старого динамика. Так будет облегчен процесс сварки.

Теперь потребуется изготовить ответную часть для защелки. На торец профильной трубы он приваривает шайбу.

После зачистки сварочных швов, в шайбе высверливаются четыре отверстия для крепежных болтов. Также прорезается паз для ригеля замка.

В качестве задней стенки корпуса ящика мастер будет использовать листовую фанеру. Он разметил и вырезал заготовку электрическим лобзиком.

Затем на краях фанеры снимается фаска при помощи болгарки и зачистного лепесткового диска.

К нижней части стального корпуса прикрепляется мебельная петля.

Кончики саморезов необходимо срезать болгаркой.

Теперь автор вырезает окошко для вкладывания почты. Его положение должно быть выше, чем сделал автор, иначе могут не поместиться газеты.

Также он изготовил из обрезков канистры вот такую крышку.

Саму крышку он приваривает к стальному прутку, который фиксируется краями в рассверленных гайках.

Сварочные и зачистные работы завершены, можно окрашивать корпус несколькими слоями аэрозольной краски. Если у Вас ящик будет расположен на солнечной стороне, то лучше выбрать светлый, или серебристый цвет. Иначе летом можно будет обжечься.

Теперь можно вклеивать окошко из плексигласа при помощи силиконового герметика.

Для того, чтобы внутрь ящика не попадали атмосферные осадки. Мастер наклеивает по периметру корпуса резиновый уплотнитель.

Небольшой мебельный замочек устанавливается на свое место.

Затем закрывается декоративная заглушка.

Конечно, не всем интересно постоянно носить с собой ключ от почтового ящика, поэтому можно установить вот такой механический кодовый замочек. Такие простенькие замки подойдут также для небольшого шкафа, ящика, или электрического щитка в подъезде. При использовании его на улице, желательно периодически смазывать его силиконовой смазкой.

К задней фанерной стенке прикручивается ответная часть для замка.

Задняя крышка прикручивается к мебельной петле.

Вот почтовый ящик и готов, автор правда не показал небольшой нюанс, он прикрепил между корпусом и задней стенкой цепочку. Таким образом крышка будет открываться только на 90 градусов.

Ящик устанавливается на забор, его задняя крышка может быть прикручена к нему с обратной стороны короткими саморезами. На дно ящика можно положить скрученную в цилиндр пластиковую сетку, так еще меньше будет вероятность намокания корреспонденции.

А вот так он будет открываться.

Благодарю автора за простую, но необычную идею конструкции почтового ящика!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
резной, декоративный, под старину, фото
Отсутствие почтового ящика в частном доме приводит к тому, что письма и другая корреспонденция разлетаются по участку и улице. Также эта деталь экстерьера защитит почту от снега и дождя. Почтовый ящик из дерева своими руками может быть любой формы, выступать в поддержку стиля дома или ярко выделяться на спокойном фоне.
Почтовый ящик из брашированной древесины – интересный вариант для деревянного дома
Что нужно, чтобы сделать деревянный почтовый ящик
Базовые навыки работы с деревом помогут справиться с задачей. Специалисты рекомендуют придерживаться правил:
Боковые стороны крепят к задней и передней стенкам при помощи уголков. Они придают прочность конструкции, при реставрации будет проще разобрать изделие.
Щель для почты выполняют в верхней части, защищают пластиной и сооружают козырек, чтобы атмосферные осадки не попадали внутрь короба, а корреспонденция оставалась сухой.
Дверцу для выемки корреспонденции делают откидной и располагают на задней или передней панели. При монтаже соблюдают точность размеров, чтобы не образовывались щели.
Дверцу снабжают небольшим замком. Это обеспечит сохранность.
Размеры почтового ящика должны соответствовать письмам и газетам.
Чтобы всегда быть в курсе того, что короб наполнен, на дверце делают отверстия. Дополнительно устанавливают ламповую сигнализацию.
Дизайнеры советуют выполнять почтовый ящик в едином стиле с оградой.
Как сделать почтовый ящик своими руками из дерева
Определившись с размерами и дизайном, приступают к изготовлению. На лист бумаги наносят эскиз-чертеж с размерами деталей. План действий следующий:
определяются с размерами и наносят чертеж;
вымеряют необходимое количество материалов;
выпиливают элементы по размерам;
оформляют отверстие для корреспонденции;
крепят торцевые стенки к передней и задней панели;
крепят на петли дверцу;
устанавливают замок;
крепят готовое изделие к ограждению.
Инструменты и материалы, которые могут понадобиться для изготовления почтового ящика:
деревянный брус толщиной 1,5-2см;
петли из нержавеющей стали;
наждачная бумага для шлифовки и полировки;
паяльная лампа для обжига древесины;
дрель, шуруповерт;
саморезы по дереву;
уголки для крепления стенок;
столярный клей;
эпоксидный клей;
малярный скотч;
пила или ножовка;
замок, ручка.
Простой Почтовый ящик из дерева
Алгоритм действия:
Из доски вырезают детали по чертежу:
Почтовый ящик состоит из задней и передней стенки, 2 торцов и крыши
Соединяют элементы дверцы, передней и задней стенок при помощи столярного клея, чтобы не оставалось щелей. Оставляют до полного высыхания на 1-3 суток.
Детали шлифуют и проверяют размеры так, чтобы при их соединении не было щелей. Если элементы не стыкуются, производят шлифовку.
Вырезают отверстие для корреспонденции.
Соединяют торцевые, задние и передние стенки саморезами.
Дверцу устанавливают на петли.
Врезают замок.
Окрашивают почтовый короб краской или лаком, устойчивым к природным осадкам и солнечным лучам.
Совет! Чтобы корреспонденция не мокла, для изготовления лучше применять древесину, шириной, равной ширине изделия. Если такой возможности нет, то доски соединяют в паз, чтобы не образовывались щели.
Самодельный почтовый ящик из дерева покрывают лаком или краской, стойкой к природным осадкам.
Готовый почтовый короб крепят к ограждению
Почтовый ящик из дерева под старину
Мода диктует дизайн не только одежды, но и экстерьера, и интерьера. Предметы из состаренной древесины очень нравятся дизайнерам. Существует 2 способа состаривания бруса:
браширование;
послойное окрашивание.
Для браширования поверхности потребуются:
газовая горелка;
шлифовальная щетка;
наждачная бумага;
защитный лак.
Этапы работ при брашировании древесины:
Брус обжигают при помощи горелки на среднем уровне подачи огня.
Обжиг производят под углом 450 к древесине
Брусок тщательно вычесывают при помощи щетки и шлифовальных губок.
Вычесывают обожженные участки по направлению волокон древесины
Элементы покрывают влагозащитным лаком.
Лак, устойчивый к атмосферным осадкам, надежно защитит древесину от гниения
На фото ниже показан ящик под старину:
Старение древесины производилось по методу браширования
Состаривание бруса при помощи послойного окрашивания производят нанесением между слоями теплого воска.
Алгоритм работы прост:
На подготовленную и загрунтованную поверхность древесины наносят слой темной краски.
В некоторых местах, где предполагаются потертости, частично наносят теплый воск. Для этого зажигают свечу на 2 минуты перед нанесением.
Покрывают слоем светлой краски.
При помощи наждачной бумаги или пергамента трут краску так, чтобы образовались потертости.
Резной почтовый ящик из дерева
Прежде чем приступать к изготовлению резных элементов, собирают короб из бруса сечением 1,5-2см. Этапы работы:
Рейки шлифуют и выпиливают по размеру.
Готовые элементы покрывают слоем грунтовки, чтобы обеспечить лучшую адгезию
Собирают короб без дверцы.
Все стыки для надежности промазывают влагостойким герметиком
При помощи фрезера и стамески выполняют резьбу по дереву. Готовую дверцу крепят к коробу.
Ручной инструмент для резьбы по дереву позволяет создавать неповторимые шедевры
Современные столярные станки помогают сделать резьбу по дереву различной сложности. В машину загружают программу, укладывают брус и через некоторое время получают готовую резную деталь.
Резной ящик для почты выполнен при помощи различных насадок на фрезер
Декоративный почтовый ящик из дерева
Существует множество способов для украшения почтового ящика. При помощи акриловых красок наносят узоры и расписывают под гжель. Если хозяин не обладает художественными навыками, ему на помощь приходят различные трафареты и декупаж.
Внимание! Чтобы изображение не выгорало на солнце, его наносят на тщательно загрунтованную и отшлифованную поверхность. После нанесения узора короб для писем покрывают в 3-5 слоев влагостойкого лака.
Ящик украсили деревянными рейками, имитирующими окна и двери дома и окрашенными в разные цвета
Короб для писем украшают бусинами, возводят цветник на крыше, приклеивают ракушки, имитируя водную стихию. Простор для творчества неиссякаемый.
Оригинальный почтовый ящик своими руками из дерева
Декоративность изделию придают не только при помощи предметов. Оригинальность конструкции также может быть очень привлекательной. Делают ящики для корреспонденции из бревна, в виде колодца, избушки на курьих ножках. Украшают корой из дерева.
Резная дверца выполнена по мотивам русских сказок
Ниже представлены фото почтовых ящиков из дерева, исполненные в различных техниках и стилях.
Терем-теремок для почты из деревянного сруба Брашированный брус украшен деревянными щеколдами Маленький почтовый ящик украшен большой двускатной крышей и надписью «Почта» Ящик-великан украшают кованые петли и амбарный замок Ящик изготовлен из старинных часов с кукушкой
Полезные советы
Наиболее часто возникают вопросы по креплению почтового ящика к ограждению. Вариантов несколько:
На задней стенке проделывают 2 отверстия в середине или по бокам и через них хомутами к забору крепят короб. Недостаток – затекание воды во время дождя или снега. Почта становится сырой.
Дополнительно готовят брус, длина которого равна ширине короба для почты. К забору крепят рейку при помощи уголков или болтов. Затем саморезами изнутри ящика крепят к укрепленному брусу.
К стене изделие крепят при помощи болтов и гаек. Для этого в задней стенке проделывают 2 отверстия по бокам. Переносят отметки на стену и сверлят отверстие.
Дизайнеры советуют при распиловке элементов четко соблюдать размеры, указанные на чертеже. Столяры советуют места склейки и стыка дополнительно укреплять влагостойким герметиком или эпоксидным клеем.
Заключение
Сделать почтовый ящик из дерева своими руками не составляет труда. Не всегда купленная в магазине вещь способна украсить участок. Индивидуально подобранный дизайн короба для почты выделит экстерьер придомовой территории.
Почтовый ящик своими руками из различных материалов: дерева, металла и прочего
Загрузка…
Почтовый ящик — важная часть декора экстерьера как частного, так и многоквартирного дома. Красивый и оригинальный, он способен преобразить вид придомового участка, расставить важные акценты и обеспечить сохранность получаемой корреспонденции. Лучшим вариантом будет сделать почтовый ящик своими руками.
Пространство для фантазии
Изготовить этот предмет обихода может каждый желающий. Для этого необходимо определиться с моделью и материалами, найти все необходимое и выделить немного свободного времени. Своими руками и усилиями можно воплотить в жизнь как более простые варианты, так и сделать настоящее произведение искусства. Материалы и размеры могут быть любыми. Главное заранее предусмотреть их. Размеры почтового ящика должны позволять хранить почту любого размера. Почтовые ящики для частного дома желательно выполнять из более твердых и защищенных материалов. Отлично подойдет металл или древесина.
Типы почтовых ящиков
Ящик для почты бывает различных форм, моделей и размеров. Наиболее распространены классический, английский и американский стили.
Классические выглядит как небольшая прямоугольная коробка со щелью для корреспонденции. Обычно крепится на заборы и стены домов. Чаще всего встречается на территории постсоветского пространства и выполняется из металла или дерева.
В английском стиле — металлическая коробка, которая или монтируется в стену или выполняется в виде отдельного столба.
Американский вариант устанавливается на отдельной опоре и имеет специальный флажок для оповещения необходимой отправки.
Оригинальные почтовые коробки могут быть выполнены из любого материала, бумаги, картона, бутылок или предметов обихода и принимать любую форму в зависимости от желаний автора.
Варианты выполнения
Дизайнерские и необычные решения всегда выглядят интересно и выгодно подчеркивают индивидуальность. Можно сделать интересные почтовые ящики из уже ненужных предметов. Ниже представлены самые оригинальные варианты, которые можно дополнить и усовершенствовать.
Из пластиковой бутылки
Для изготовления необходимо взять пластиковую бутылку емкостью 2 л. От нее отрезаем горлышко. Можно отрезать до конца и прикрепить потом в виде дверцы веревками. Можно отрезать не до конца, чтоб задняя часть держалась на бутылке. Закрепить его в месте назначения можно на болты или веревки. Задекорировать можно под любой вкус. Для дополнительной надежности над ящиком можно организовать козырек. Это будет отличный вариант для оригинального почтового ящика, в который предположительно не будет поступать много прессы.
Из картона и ткани
Для такого варианта понадобится лист плотного картона, выкройка (ее можно найти в интернете), ткань для декорирования, фурнитура, клей. Из картона следует вырезать все детали. Это будет основа ящика. Вырезанные детали с двух сторон обклеиваем тканью. Это можно сделать при помощи флизелина и утюга. Потом все детали необходимо сшить между собой, оставляя одну сторону (дверцу) пришитой одной стороной. К ней крепим липучку.
Из ненужных предметов
Красивый почтовый ящик можно изготовить из ненужных предметов. Использоваться могут любые предметы, на которые только хватит полета фантазии.
Например, часы с кукушкой могут выглядеть как деревянный почтовый ящик. Для этого необходимо их очистить, оснастить замком и задекорировать. Место, откуда выпрыгивала кукушка будет отверстием для корреспонденции. А вместо циферблата можно организовать дверцу для выемки.
Старый и неисправный системный блок также способен выполнить эти функции, если из него извлечь все детали, оставив только металлическую конструкцию. Для декора его необходимо загрунтовать и тогда на него легко будет ложиться краска и другие детали.
Ящик из дерева
Необходимые материалы и инструменты:
деревянные бруски;
фанерные листы;
саморезы для древесины;
петли для дверей;
лак или краска;
металлический лист;
шуруповерт;
ножовка или электролобзик.
Изготовление:
По выбранному размеру ящика следует отмерить длину брусков, которые будут основой конструкции. Ширина фронтальных и боковых стенок может отличаться, высота должна быть или одинаковой, или задняя может быть немного выше.
Из фанеры необходимо выпилить шесть заготовок, которые будут служить стенками, дном и крышей конструкции. В верхней стенке необходимо дополнительно выпилить щель для почтовых отправлений.
При помощи наждачной бумаги устранить заусенцы на деталях.
Для обеспечения долголетнего срока службы все детали необходимо обработать специальными растворами для предотвращения разрушающих свойств гниения и насекомых.
Бруски необходимо соединить в прямоугольник. Затем сверху к ним прикрепить подготовленный фанерный лист. Для дополнительной фиксации и герметичности можно использовать еще клей. Таким образом необходимо смастерить заднюю, переднюю и боковые стенки.
Заднюю стенку следует оснастить креплениями фиксации ящика на стене дома или другого выбранного места.
Нижняя часть должна крепится с помощью петель для дверей и замка. Можно выбрать и переднюю стенку для этих функций.
Соединить все стенки между собой и закрыть крышкой с щелью для корреспонденции.
Для того, чтобы влага во время дождя и снега не наносила ущерб почте, над щелью устанавливают защитную пластину размером, немного превышающим верхнюю стенку. Для этого необходимо из жестяного листа вырезать необходимый размер, закруглить края и прикрепить ее при помощи петель к задней стенке.
Затем деревянный ящик следует тщательно обработать наждачной бумагой и задекорировать под свой вкус. Это пример стандартного почтового ящика. Отталкиваясь от этого его можно дополнить и видоизменить под свой вкус и экстерьер двора.
Ящик из металла
Необходимые материалы и инструменты:
жестяные листы;
болгарка;
дрель;
заклепки.
Металлические почтовые ящики наиболее сложные в изготовлении. Здесь помимо идеи необходимо иметь и минимальные навыки работы с металлом.
Изготовление на примере американского почтового ящика:
Вырезать два прямоугольника из листа металла. Один — дно, определяется желаемым размером. Второй — полукруглая крыша, должен совпадать с шириной дна, но быть длиннее чем предыдущий. Длина этого прямоугольника определяет объем.
Вырезать две одинаковые полукруглые боковые стороны. Их ширина должна совпадать с шириной стороны дна, на которую они будут крепиться, а высота и окружность совпадать с согнутой полукруглой крышей.
Монтаж деталей осуществляется сварочными работами. Одну из полукруглых боковых сторон необходимо прикрепить петлями и оснастить ручкой и замком.
Готовую конструкцию можно загрунтовать 2-3 слоями грунтовки и задекорировать.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Почтовый ящик своими руками из дерева, металла
Самодельный ящик для писем станет оригинальным декоративным дополнением участка. При этом конструкция почтового ящика может быть не стандартной, а повторять дизайн загородного дома.
Виды почтовых ящиков
Присматривая разновидность конструкций ящиков для писем, желательно предпочесть те вариации, которые можно воспроизвести без излишних затрат.
Зачастую самодельный ящик должен обладать хорошей вместимостью и перекликаться с дизайном частного поместья. Если его ставят недалеко от сада, то его стиль можно подогнать под цветущую обстановку. Это актуально для загородных усадеб летнего использования.
Ящики классифицируют:
на стандартные конструкции;
на почтовые изделия американского стиля;
на творения крупного размера в английском дизайне;
на красивые поделки необычного исполнения.
Изготовление стандартного ящика предельно простое. Такой почтовый ящик оборудован удобной прорезью в крышке для почтовых известий. Материал для стандартного изделия не принципиален. Почтовый ящик можно смастерить, применяя следующие материалы — деревянные листы фанеры, пластик, или сделать его полностью кованым.
Ящики американского стиля изготавливают по чертежу. Почтовые изделия крепят горизонтально на столб. Чтобы вложить прессу в такой ящик, нужно свернуть ее трубочкой. Необычным дополнением для ящика служит пластиковый или картонный флажок небольших размеров. Его приделывают своими руками на изделие и поднимают вручную в случае наличия отправных писем. Для декоративного американского обрамления ящика вместо опорного стержня из металла отливают оригинальную фигурку.
Изготовление английских ящиков базируется на компоновке кирпичного материала и металла. Почтовая поделка походит внешне на оригинальную тумбу. Ее устанавливают поблизости от входа в дом. Вместительность такого ящика значительная, поэтому внутри поместится массивная кипа почтовых листов и даже легкая посылка. Зачастую английские ящики мастерят особенной формы. Применяют в работе и деревянные листы фанеры, и металл, и декоративный кирпич.
Советы по изготовлению
Как сделать почтовый ящик, чтобы он был красивым и вместительным? Профессионалы настаивают на выполнении конкретных процедур, которые помогут при изготовлении ящиков:
продумывание чертежа будущего ящика и его перенесение на картон;
для ящиков из деревянных материалов требуется приобрести крепежные уголки. С их помощью ящик будут надежно укреплен;
чтобы вода не затекала в прорезь крышки ящика и дверцу, над ним сооружают защиту в форме козырька желаемого размера. Это также необходимо , если ящик расположен недалеко от сада, где проводят поливы;
для частного дома удобнее иметь откидную деревянную или кованую дверцу ящика;
нужно следить за плотностью крепежа материалов друг к другу. Иначе хранилище может плохо защищать прессу или посылки;
чтобы содержимое ящика не украли, на дверцу поставьте навесной или врезной замочек;
необычной вариацией оповещения почтовых получений служит сигнализация.
Способы и место крепления
Вид крепежа почтового хранилища зависит от стиля изделия. Американские вариации поделок крепятся на красивом столбе, а английские разновидности ящиков зачастую монолитные.
Если изделие не привязано к загородному дизайну, то его установка требует минимум усилий.
Так, самодельный ящик можно зафиксировать:
на заборе сада. При этом крепеж на болты и гайки станет самым бюджетным;
на ворота из дерева или красивого металла. Здесь подойдет либо необычное хомутное крепление на забор, либо гайки среднего размера;
если крепить почтовую конструкцию на фасад, то необходимы анкеры с особой прочностью и дюбели. При этом рекомендуется заблаговременно планировать, как сделать почтовый ящик у входа не только удобным, но и декоративно красивым.
Внешний Уличный Почтовый Ящик Почтовое Отделение Письмо Почтовый Ящик Для Сада Стены Балкон Ящик Стенд Почтовые Ящики Открытый | |
Описание:
Совершенно новый и качественный.
Изготовлен из высококачественного материала, прочного и прочного. Можно использовать очень долго.
Этот почтовый ящик поможет предотвратить уничтожение, кражу или замену важной почты.
Почтовый ящик имеет элегантный современный дизайн.
Подходит для хранения конвертов, журналов, газет и т. Д.
Спецификация:
Материал: окантовка из алюминиевого сплава + ДВП
Цвет: серый
Размер (ДхШхВ): 215 х 105 х 285 мм / 8,16 х 4,13 х 11,22 дюйма
Количество в упаковке: 1
Таблица размеров:
Размер (ДхШхВ): 215 х 105 х 285 мм / 8,16 х 4,13 х 11,22 дюйма
В коплект входит:
1 шт. Почтовый ящик
Ключи из 2 частей
2 шт. Болтов
2 штуки коллоидных частиц
Примечание:
Поскольку указанный выше размер измеряется вручную, фактический размер полученного вами товара может немного отличаться от размера, указанного выше.Между тем, напоминаем, что из-за световых эффектов, настроек яркости / контрастности монитора и т. Д. Могут быть небольшие различия в цветовом тоне изображений и самого элемента.

.
Урожай всемирно известная модель архитектуры Великобритания Лондон Улица Почтовый ящик Копилка Копилка 15см | |
Описание:
— Винтаж Металл Британия Лондонская улица Почтовый ящик Копилка Почтовый ящик Копилка Украшение подарка
— Эта копия стоит 15 см в высоту и очень детализирована.
— Материал: металл
— Не только красивый, но и практичный, лучшее решение для разбросанных монет
— Также можно отправить в подарок или сувенир вашим друзьям / любовникам / семьям.
Спецификация:
— Размер (ДхВ): прибл. 6 x 15 см / 2,36 x 5,9 дюйма
В комплект входит:
1 шт. Почтовый ящик копилка
Примечание:
Из-за ручного измерения допускается погрешность в 1-2 мм в размере
. Из-за разницы в освещении и экране цвет элемента может немного отличаться от изображения. Пожалуйста, поймите

.

Настройка вай фай репитера: WiFi Repeater — настройка для усиления сигнала

Янв 12, 2021 автор Разное

Подключение и настройка репитера Wi-Fi: Пошаговая инструкция

Wi-Fi репитер (также называется ретранслятор или повторитель) — это беспроводное устройство, используемое для расширения покрытия сети. С его помощью можно подключиться к беспроводному Интернету в местах со слабым приёмом сигнала от роутера. Репитер в этом случае будет принимать сигнал маршрутизатора, и ретранслировать его клиентам локальной сети.

Выбор места установки репитера

Максимальная эффективность использования повторителя достигается при установке на границе стабильного приёма Wi-Fi от роутера. При выборе расположения учитывайте планировку помещения, в котором будет использоваться ретранслятор. Также следует обратить внимание на расположение беспроводных гаджетов, с которых будет производиться подключение и выход в Интернет.

Во время поиска оптимального места для установки повторителя производите замеры скорости доступа. Для этого можно использовать онлайн-сервисы, например, Speedtest. Для установки репитеров актуальны те же рекомендации, что и для других беспроводных устройств. Не размещайте ретранслятор вблизи от крупных электроприборов, которые могут создавать помехи в работе сети. При наличии антенн направляйте их перпендикулярно плоскости, в которой требуется распространение радиоволн.

Включение повторителя Wi-Fi

Большинство репитеров имеют встроенный блок питания, поэтому включаются непосредственно в розетку. Такая конструкция позволяет избавиться от лишних проводов, так как кабельное соединение блока питания и устройства не требуется. Негативной стороной является уменьшение мобильности. Установка повторителя на значительной высоте возможно только при использовании удлинителя или переносе розетки.

Для включения устройства просто вставьте его в розетку. Почти все модели ретрансляторов начинают работу сразу после начала подачи питания. Но если ваше устройство имеет отдельную кнопку включения, нажмите её. О начале работы сигнализируют светодиоды на корпусе. Значения различных режимов индикации (непрерывного свечения или мерцания) можно уточнить в инструкции.

Обратите внимание! Часть ретрансляторов оснащена одним или несколькими разъёмами для подключения сетевого кабеля. С их помощью можно подключить Интернет на компьютерах, не оборудованных Wi-Fi модулем.

Подключение при помощи WPS

Если на корпусе устройства есть кнопка WPS, нажмите её для активации режима подключения к Wi-Fi без выбора сети и ввода пароля. После этого нажмите такую же кнопку на маршрутизаторе, не позднее чем через две минуты после включения Wi-Fi Protected Setup. При нормальном сигнале и отсутствии технических затруднений, репитер подключится к беспроводной сети и начнёт её дублировать.

На некоторых роутерах такая кнопка отсутствует. Для подключения к ним по WPS используется веб-интерфейс настройки маршрутизатора. Открыть его можно в любом браузере, набрав в адресной строке IP-адрес роутера. Как правило, он указывается на отдельной наклейке, расположенной на нижней панели устройства. На этом же стикере находятся данные для входа: имя стандартной учётной записи и пароль.

Совет! Подключение также возможно с вводом PIN-кода ретранслятора в админ-панели роутера. Код можно уточнить на коробке или отдельном вкладыше.

Обучающее видео: Быстрое подключение репитера

Настройка репитера через веб-интерфейс

Указать дополнительные параметры или настроить сеть при использовании роутера без WPS можно в административном интерфейсе повторителя. Как и в случае с веб-интерфейсом роутера, вход и настройка выполняется через браузер. Данные для авторизации также указываются на наклейке, вкладыше или в инструкции.

Важно! Вместо IP-адреса для настройки ретранслятора также можно использовать универсальный адрес, заданный производителем. Например, адрес репитеров TP-Link: tplinkrepeater.net.

Используя пошаговый мастер, выполните подключение к беспроводной сети. Для этого потребуется ввести пароль от Wi-Fi. В зависимости от модели и версии прошивки, панель управления может содержать и другие настройки. Не забудьте изменить стандартный пароль админ-панели, если такая возможность есть в настройках используемого репитера.

Как настроить репитер wi-fi из китая?

Как настроить репитер wi-fi из Китая:

в адресной строке рабочего браузера забивается IP-адрес ретранслятора, который должен быть указан либо на нём самом, либо в инструкции. Чтобы настроить репитер wi-fi из Китая можно набрать 192.168.10.1;
в следующем окне ввести слово admin и в поле логин, и в поле пароль;
в открывшемся меню настраивается режим подключения в поле «wireless repeater mode». Выбирается «Repeater Mode» и «AP mode» для беспроводного и проводного соединения, соответственно;
в следующем окне надо найти свою сеть wi-fi из предложенных, кликнуть по ней и подтвердить нажатием кнопки «Apply». При наличии ввести пароль;
если нужной сети нет, то обновить окно, нажав «refresh».

На сообщении об успешном завершении появится надпись: настройка китайского wi-fi репитера завершена. Больше интерфейс не нужен, а уровень сигнала должен быть на максимуме.

Если нет доступа к интерфейсу

Предыдущие инструкции описывают последовательность действий для сети с нетронутыми настройками. Если же вносились какие-либо изменения, то есть вероятность даже не попасть в интерфейс. В таком случае придётся предварительно настраивать компьютер.

wi-fi репитер это прежде всего повторитель сигнала, и необходим он для увеличения площади покрытия wi-fi. От правильной настройки репитера зависит качество исходящего сигнала.

Настройка ПК при отсутствии доступа к настройкам репитера:

включённый в розетку репитер подключается к компьютеру кабелем. Надо найти и кликнуть на «центр управления сетями» и выбрать «изменения параметров адаптера»;
далее нажимается иконка локальной сети. Кликнув по последней правой кнопкой, выбирается строка «свойства». В новом окне надо выбрать настройка TCP/IPv4;
появится меню, в котором кликается «использовать следующий IP-адрес». После этого в полях IP, маска, шлюз вписываются следующие параметры: 192.168.1.111, 255.255.255.0, 192.168.10.1, соответственно. На этом настройка закончена и нажимается «ОК».

настройка репитера в альтернативной прошивке

DD WRT – это альтернативная прошивка для ряда моделей роутеров на чипах Atheros, BroadCom, Ralink, XScale, которая есть в свободном доступе для каждого. Среди множества функций этой прошивки, в статье рассматривается настройка роутера в режиме репитера в DD WRT.

Варианты использования репитера

Использовать повторитель можно в различных сценариях. Чаще всего его применяют для усиления Wi-Fi или подсоединения второй LAN сети к первой, для которой открыт доступ в интернет.

Рассмотрим подробнее:

Условие 1: маршрутизатор с выходом в интернет раздает в пределах нескольких комнат Wi-Fi. Необходимо без протягивания кабеля предоставить доступ в интернет устройствам, которые будут находиться на улице, вне зоны досягаемости маршрутизатора.
Условие 2: на фирме нужно подключить 8 компьютеров в одну локальную сеть с доступом к интернету. Четыре компьютера находятся в одной комнате и подключены Ethernet кабелем к роутеру, два ноутбука, один планшет и компьютер в другой комнате, и подключены к другому роутеру, без доступа к интернету.

Решением подобных задач станет использование беспроводного моста в режиме ретранслятора между двумя роутерами, соединяющего два сегмента LAN по Wi-Fi. По сути, второй роутер будет ретранслировать сигнал первого, усиливая его. А для соединения маршрутизаторов кабель не нужен.

Эта функция не доступна в режиме клиентского моста, который поддерживается в стандартных прошивках многих маршрутизаторов. После установки клиентского моста второй роутер может подключать к сети только компьютеры, соединенные через Ethernet кабель. Wi-Fi соединение не доступно.

Настройка в режиме репитера с DD WRT позволяет подключаться второму роутеру в качестве моста по Wi-Fi, а также раздавать интернет по Wi-Fi и LAN без ограничений.

Настройка моста репитера

Для наглядности и большего понимания посмотрите следующее видео, где версия прошивки представлена на русском языке:

Чтобы мост работал, первый роутер выставите в режим AP с включенным DHCP, а второй маршрутизатор возьмите с прошивкой DD WRT.

Затем:

Сделайте сброс настроек по умолчанию на втором роутере (зажать кнопку Reset).
Подключитесь к роутеру с помощью Ethernet кабеля или к Wi-Fi точке dd-wrt.
В сетевых подключениях в свойствах сети выставите статический IP 192.168.1.10.
В адресной строке браузера напишите 192.168.1.1 и войдите в админку. Новые версии прошивки перед продолжением работ требуют установить пароль на вход.
Перейдите во вкладку Wireless → Basic Setting. Выставите правильные параметры и жмите «Сохранить»:
Wireless Mode: Repeater Bridge.
Wireless Network Mode: Mixed (режимы на DD WRT и первом роутере должны совпадать).
Wireless Network Name (SSID): аналогичный имени сети первого маршрутизатора (например dd-wrt).
Channel: аналогичныйпервомуроутеру
SSID Broadcast: Enable.

Откройте вкладку Wireless → Wireless Security. Выставите параметры и жмите «Сохранить»:
Security Mode – WPA2 (должен совпадать с первым роутером).
WPA Algorithms – AES (аналогичный первому маршрутизатору).
WPA Shared Key – минимум 8 символов. Аналогичный первому.

Во вкладке Setup → Basic Setup настройте WDS и жмите «Сохранить»:
Connection Type – DHCP.
Local IP Address – если IP не меняли в первом роутере и оно выставлено по умолчанию 192.168.1.1, то здесь пропишите 192.168.2.1.
Gateway – 192.168.1.1 (связываем с первым).
DNS (можно Яндекс DNS) – 77. 88. 8. 8.
Assign WAN Port to Switch – Enable.

Перейдите в настройки файервола и выберите «Disable» для отключения.

Подсоединитесь к удаленной сети Wi-Fi Wireless → Site Survey → Test (поиск) → Join и жмите «Применить».
Далее задействуйте виртуальный интерфейс Wi-Fi, чтобы можно было раздавать интернет без проводов. В разделе Wireless → Basic Settings → Virtual Interfaces нажмите «Add». После настроек не забудьте «Сохранить»:
Wireless Mode – AP.
Wireless Network Name (SSID) – DD-WRT (придумайте имя для новой точки).
Wireless SSID Broadcast -> Broadcast -> Enable (если Enable, значит сеть будет видна при Wi-Fi поиске).
Теперь вернитесь в Wireless → Wireless Security и в разделе Virtual Interfaces укажите WPA2/ AES/ сильный пароль. Жмите «Применить».
Готово, репитер настроен.

Выбирая отличный от первого маршрутизатора тип ключа (например, WPA вместо WPA2), то через точку Wi-Fi может просто не пустить в локальную сеть.

Заключение

Настроить repeater с помощью прошивки DD WRT не сложно. Преимущества от этого: второй роутер раздает интернет от первого устройствам с проводным и беспроводным подключением. При этом второй маршрутизатор (репитер) находится на удалении от первого и соединен с ним через Wi-Fi.

настройка роутера в режиме повторителя

Обеспечить стабильный, сильный сигнал Wi-Fi в большом доме с помощью одного роутера довольно трудно. Помочь в этом вопросе могут репитеры (повторители), которые способны соединяться на расстоянии с основным оборудованием, повторять и усиливать сигнал. Если на руках у вас роутер от производителя TP-Link, из статьи вы узнаете о настройке репитера для этих моделей.

Друзья! Если найдете ошибку, будут вопросы или есть советы по теме, не стесняйтесь, а сразу пишите в комментарии. Всегда рады обратной связи!

Особенности репитеров для TP-Link

WDS мост или режим репитера – это функция маршрутизатора, позволяющая использовать его в качестве повторителя и усилителя Wi-Fi сигнала, раздаваемого другим устройством.

К сожалению, старые и некоторые новые модели роутеров TP-Link не умеют работать с WDS. Этот вопрос решается, если перепрошить маршрутизатор прошивкой DD-WRT.

Но в данном случае рассматриваются способы настройки с использованием оригинальных прошивок устройств (например, модель TL-WR841N).

Функция моста WDS используется в двух случаях:

Когда у вас есть два роутера – с помощью второго можно усилить сигнал первого для передачи сигнала на большее расстояние.
Если вы хотите соединить две локальных беспроводных сети в одну – функция bridge способна реализовать подобное.

Узнать, работает или нет ваш роутер в режиме WDS моста, можно в характеристиках модели на официальном сайте TP-Link. Если основной маршрутизатор от другого производителя, названия функции могут звучать так: repeater, повторитель, WDS, мост, bridge, усилитель, extender.

Если у роутера, который вы хотели бы использовать в качестве повторителя нет WDS, а прошивку DD-WRT нет желания устанавливать, приобретите специальное устройство «репитер», прямо предназначенное для этих целей. При этом, основной роутер может быть, как от TP-Link, так и от любой другой фирмы. Протоколы подключения Wi-Fi сетей стандартизированы для всех устройств.

Настройка репитера TL-WA854RE V3

Видеоинструкция по настройке беспроводного усилителя доступна тут:

На примере TP-Link – TL-WA854RE V3, рассмотрим подключение между устройствами для усиления Wi-Fi сигнала и охвата большего радиуса действия.

Инструкция подключения и настройки повторителя (репитера) TP-Link:

На основном роутере нажмите кнопку WPS (или активируйте в админ-панели соответствующую функцию).
Подключите репитер в розетку в том месте, где желаете усилить сигнал.
Нажмите на центральную кнопку, на которой нарисован «замок» и ожидайте загорания кнопки RE на нем.
Готово. Оценить уровень сигнала можно по шкале индикации под кнопкой. Два-три деления – это уже стабильный сигнал.

Если нужно разместить ретранслятор на большее расстояние, подключите аналогичным способом несколько репитеров подряд.

WDS-режим через WPS

Во время соединения и настройки двух роутеров TP-Link для работы в режиме репитера создадутся две беспроводные точки доступа. Но правильная настройка позволит использовать устройствам ту точку, которая имеет более сильный сигнал.

Для настройки нужно, чтобы два устройства поддерживали функцию WPS.

Инструкция по настройке двух роутеров TP-Link в режиме репитера для покрытия Wi-Fi большей области быстрым способом:

Сначала основной маршрутизатор, что раздает интернет. Проверяем, настроена ли точка доступа Wi-Fi.
Откройте панель настроек по адресу 192.168.0.1 (логин и пароль по умолчанию admin, admin).
В разделе «Беспроводной режим» выберите любой канал, отличительный от «Авто» и жмите «Сохранить».

Подключите в розетку второй роутер. Нажмите на первом кнопку WPS. Подойдите ко второму и тоже нажмите аналогичную кнопку.
Готово.

При соединении через WPS произошло клонирование параметров беспроводного доступа с основного роутера на повторитель. При копировании создается на указанном канале клон Wi-Fi точки подключения с идентичными параметрами (пароль, протоколы защиты). Расположив ретранслятор в месте умеренного сигнала основного оборудования, он подключается к основной точке и раздает через другую точку собственный Wi-Fi.

Функции «умный Wi-Fi», которые есть у современных устройств с операционной системой Android 8 и выше, Windows 10, iOS 11 и выше, позволят автоматически переключаться между двумя точками, чтобы поддерживать хороший уровень сигнала. Главное, сделать первичное подключение к обеим точкам.

Ручной режим

Рекомендую к просмотру следующее видео, чтобы наглядно увидеть процесс настройки:

Если быстрая настройка роутера TP-Link как репитера не получилась, можно сделать вручную. Для настройки используются:

два роутера TP-Link с функцией беспроводного моста;
патч-корд;
компьютер.

Как настроить Wi-Fi роутер TP-Link как репитер:

На основном роутере должна быть создана точка Wi-Fi с открытым SSID, установленным паролем и способом аутентификации WPA Также в обязательном порядке канал укажите отличный от «Авто» (то есть 1,2 или 3).
Подключите недалеко от компьютера второй маршрутизатор (что будет репитером) в розетку.
Соедините его патч-кордом с компьютером (заранее отключенным от основной локальной сети) и включите.
Через адресную строку браузера зайдите в его админку. Вход делается по адресу 192.168.0.1 с логином admin и паролем admin (по умолчанию).
Если войти не удается, сбросьте настройки с помощью кнопки reset на настраиваемом маршрутизаторе.
В настройках перейдите в раздел «Сеть» – «Локальная сеть» и измените IP-адрес на 192.168.0.2.

Жмите «Сохранить» и пускайте роутер на перезагрузку.
Вновь войдите в админку по новому адресу 192.168.0.2.
Зайдите в раздел «Настройки беспроводного режима» и выставите канал, соответствующий тому, что на основном роутере.

Поставьте метку напротив «Включить WDS» и жмите «Сохранить».
Появляются новые поля, но заполнять их пока не нужно.

Нажмите кнопку «Поиск» и опознайте свою точку Wi-Fi (определите по имени SSID), что указана в параметрах основного маршрутизатора.

Перенесите нужные данные в поля предыдущего раздела: режим 11bgn, SSID и BSSID с таблички, тип ключа WPA/WPA2-personal, пароль от основной сети.

Естественно, параметры «режим», тип ключа и пароль должны быть идентичными с основной точкой доступа.
Сохраните и перейдите в раздел «DHCP». Здесь напротив DHCP-сервер жмите «Включить».

Сохраните и отправьте устройство на перезагрузку. После нее роутер оповестит об успешной настройке.

Проверка настройки WDS

После настройки Wi-Fi роутера TP-Link в режиме репитера, нужно проверить его работу. Откройте начальный раздел «Состояния» в админке репитера. Обратите внимание на строку «Состояние WDS». Напротив нее должно быть указано «Установлено».

Если вы видите состояние «Выключено», сбросьте параметры повторителя до заводских настроек, перепроверьте основную точку Wi-Fi и повторите процесс настройки заново. Главное, чтобы параметры Wi-Fi точки полностью совпадали на обоих роутерах.

Проверка подключения к точке клону Wi-Fi

Сеть настроена, поэтому перенесите роутер-репитер на его будущее место обитания и включите питание. После загрузки используйте смартфон, ноутбук, планшет с Wi-Fi адаптером, что позволяет подключиться к сети.

Со смартфона через поиск найдите точку по SSID с отличным сигналом и подключитесь к ней. Откройте браузер и перейдите на любой сайт, проверив, как Wi-Fi точка репитера работает. Чтобы убедиться, что вы подключены к точке-клону, зайдите через подключенное устройство в его админку (192.168.0.2), в раздел «Статистика беспроводного режима» и проверьте состояние.

Если Mac-адрес указан, значит подключение произошло к репитеру. Если же нет – соединение по Wi-Fi идет от основного маршрутизатора. В последнем случае проверьте еще раз настройки. Если все указано правильно, отключите, а затем вновь включите режимы WPS на обоих устройствах.

Заключение

Увеличить радиус действия Wi-Fi сети с помощью репитера TP-Link просто. Можно использовать специально созданное для этого устройство или задействовать режим WDS моста на втором маршрутизаторе, чтобы перевести его в режим повторителя и усилителя Wi-Fi сигнала.

Настройка роутера Upvel в режиме репитера, или клиента Wi-Fi сети

Здравствуйте. В прошлый раз (год назад) я писал (комментарий от 15.06.2017) как соединил роутеры Upvel UR-315BN в одноранговую сеть в целях увеличения площади покрытия WiFi одного SSID. Сейчас обстоятельства коренным образом изменились. Захотелось поделиться опытом…

Итак. Мы имеем, в пределах досягаемости, доступную нам WiFi сеть. Задача – получить интернет посредством беспроводного подключения для «расшаривания» в нашей внутренней сети. Для этого нам понадобится один из роутеров (Upvel UR-315BN) превратить в клиент (репитер).

Заходим в настройки роутера через браузер компьютера, подключённого патчкордом к испытуемому нами устройству, введя его собственный IP-адрес в строке и набрав ранее установленный нами, в целях безопасности, логин и пароль доступа к интерфейсу. Сразу же после этого открываем вкладку «Режим работы» и меняем «галку» на «Беспроводное WAN-подключение».

Обязательно сохраняем изменения кнопочкой внизу и переходим на вкладку «Основные настройки WiFi». Здесь меняем режим работы на «Клиент» и вводим SSID (имя сети) к которой мы намерены подключиться.

Делаем всё как на скриншоте ниже, помня о том, что канал и способ шифрования на точке доступа и нашем репитере должны быть идентичны (поэтому выставлен номер канала «авто»). О шифровании немного из надписей на рисунке… Обязательно не забываем сохранить изменения кнопочкой внизу (иначе все наши телодвижения были напрасны).

Далее нажимаем на кнопку «Поиск WiFi сетей» и попадаем на страницу, собственно, поиска сетей. Здесь жмём «Поиск» (странно, как было не догадаться?!) и перед нами предстаёт таблица с доступными в нашей местности сетями.

Находим необходимую нам сеть, помечаем её «галкой» и нажимаем «Подключиться» внизу. Нам предложат ввести SSID и пароль. Вводим имя и пароль сети к которой мы подключаемся. Сохраняем.

В зависимости от прошивки, либо роутер начинает перезагружаться сам, либо нам нужно нажать кнопочку «перезагрузить» на странице «состояние» (в самом начале интерфейса).

После этого роутер какое-то время думает (при этом настоятельно просит не выключать и не перезагружать его). После минутного ожидания, вас скорее всего снова попросят ввести логин и пароль доступа к интерфейсу роутера (но не факт — никто не может быть уверен что у него на уме). Итак, смотрим вкладку «Состояние».

Если в списке «Настройки WiFi» -> «Состояние» появилась надпись «Connected», значит всё Ok и мы подключились к удалённой точке доступа.

Можно сразу же в браузере проверить наличие интернета, открыв какой-нибудь сайт. Ну, и для любителей cmd конечно: ping, tracert, pathping. Если такой надписи, о соединении, не появляется слишком долго, то процедуру следует повторить с самого начала.

Итак, после того как один из наших роутеров (в нашем случае это Upvel) превратился в репитер, то теперь к нему можно подключать остальные посредством витой пары из LAN репитера в WAN доступа нашей сети.

Я уже говорил в прошлый раз о том, как настроены остальные и по этому повторяться не буду. Лишь отмечу, что они работают в режиме «шлюз», а в настройках WAN интерфейса стоит DHCP клиент (то есть подключён к выделенной линии не предполагающей ввода логина и пароля провайдера).

Вот пожалуй и всё. Смотрим скорость.

Не супер скоростная точка доступа нам попалась, конечно, но на безрыбье. Да, ещё, в каждый из роутеров можно попасть из каждого устройства, подключённого к любой точке доступа сети, введя в строке браузера его IP и набрав логин и пароль безопасности данного роутера. Может быть кому то пригодится.

Большое спасибо Ивану, который поделился этой полезной информацией по настройке роутера Upvel в режиме репитера (клиента).

Wi fi репитер — усилитель сигнала: настройка и отзывы об использовании

Данное устройство представляет собой специальное приспособление, которое позволяет пользователям Wi-Fi модемов значительно увеличить площадь территории, на которую распространяется соответствующий сигнал.

Альтернативное название – повторитель сигнала. Чаще всего его использование актуально в крупных помещениях, если модем не передает качественный сигнал в дальние комнаты.

Преимущества и недостатки

В последнее время подобное оборудование становится все более популярным, связано это с широким распространением беспроводных сетей, которые люди разворачивают как у себя дома, так и в служебных помещениях.

Среди преимуществ данных приборов можно выделить следующие положительные моменты:

Установка устройства в многоэтажном загородном доме позволяет размещать компьютеры в любом удобном месте вне зависимости от месторасположения модема. Это преимущество уже оценили люди, которые раньше располагали компьютеры в неудобных местах, поскольку хороший сигнал был только там.
Возможность иметь стабильный и качественный сигнал в любых помещениях, даже с толстыми стенами и обилием различных конструкций, которые раньше его подавляли.
Современный дизайн и небольшие размеры позволяют гармонично вписать прибор в любое помещение, при этом он будет фактически незаметным.

Определенные недостатки могут встречаться у конкретных моделей, в целом проблем или негативных моментов при эксплуатации подобных устройств выявлено не было, если не считать снижение скорости работы сети, которое происходит всегда при добавлении дополнительного оборудования.

Однако некоторые пользователи испытывали сложности с настройкой устройства, поэтому настоятельно рекомендуется приобретать только качественные приспособления от официальных производителей, чтобы иметь возможность получить поддержку или обновить прошивку и программное обеспечение через официальный сайт изготовителя.

Обзор модели TP-Link TL-WA850RE

Компания TP-Link является на сегодняшний день одним из лидеров по производству и продажам повторителей сигнала. Вся их продукция отличается высоким качеством и имеет множество положительных отзывов от пользователей.

Для рассмотрения была выбрана модель прибора TL-WA850RE, среди особенностей устройства и его преимуществ можно выделить следующие:

Базовая комплектация включает в себя сетевой патч-корд.
Дается гарантия от TP-Link.
Вся сопроводительная документация продублирована на русском языке, она прилагается к репитеру как в бумажном, так и в электронном виде.
Отсутствие отдельного блока питания, поскольку при изготовлении данного репитера была выбрана инновационная разновидность корпуса, позволяющая подключать прибор напрямую к розетке, что упрощает процесс эксплуатации.
Габариты устройства 11х6,5х7,5 см.
Для изготовления корпуса использовался пластик высокого качества, который является экологически чистым материалом и отличается хорошим показателем прочности.
Все индикаторы и кнопки подписаны и удобно расположены. Кнопка, предназначенная для сброса, имеет скрытое расположение, что минимизирует вероятность ее случайного нажатия.
Поддержка функционирования с большим количеством различных стандартов беспроводных сетей.
Наличие специального порта дает возможность подключать к репитеру дополнительные устройства, например, игровые и телевизионные приставки или видеоплееры.
Уровень, потребляемой репитером энергии, не превышает 3 Вт.
Для установки, подключения и работы данного оборудования не требуется какое-либо дополнительное программное обеспечение или специальные драйвера.

Как выбрать

Современный рынок предлагает широкий ассортимент моделей, которые принципиально отличаются друг от друга по характеристикам, хотя визуально это не всегда заметно.

По этой причине при осуществлении выбора лучше всего проконсультировался со специалистом, который даст совет о приобретении конкретной модели для удовлетворения определенных требований, предъявляемых прибору, или получить консультацию у менеджера компании, которая продает репитеры.

Можно выделить следующие критерии выбора, от которых будет зависеть приобретение определенного репитера:

Мощность устройства, она зависит от условий, в которых оборудование будет эксплуатироваться. Для использования в городской квартире нет необходимости переплачивать за сверхмощные приборы, поскольку подойдет и самая обычная разновидность. Однако, если планируется установить репитер в офисном помещении или в загородном доме, то рекомендуется сделать выбор в пользу более мощных устройств, которые обладают значительной площадью охвата и поддержанием сильного сигнала.
Наличие или отсутствие внешних антенн также зависит от места, где будет установлен репитер. Дома в них нет особого смысла, но устройства с антеннами доказали свою эффективность в больших по площади помещениях с плохим уровнем сигнала.
Антенны и другие элементы репитера могут быть съемного или литого типа. Рекомендуется выбирать приборы первой разновидности: чем больше на нем будет съемных частей, тем лучше, поскольку вышедший из строя элемент устройства можно будет заменить на новый. Это не только позволяет экономить финансовые средства, но и дает возможность модернизировать повторитель сигнала.

Как подключить

Подключение репитера осуществляется в два шага:

К персональному компьютеру или ноутбуку данное оборудование подсоединяется при помощи стандартной витой пары.
Подключение блока питания осуществляется через POE-инжектор.

После того как это будет реализовано, можно приступать к выполнению приведенного ниже порядка действий. Подключение репитера рассматривается на примере компьютера с установленной операционной системой Windows:

Через меню «Пуск» необходимо перейти в «Панель управления», где потребуется найти и выбрать центр, отвечающий за сети и предоставление к ним доступа.
После перехода к центру управлениям сетями, на панели с левой стороны выбрать «Изменение параметров адаптера».
Выбрав строку с названием «Подключение по локальной сети» необходимо нажатием кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать вкладку «Свойства».
В полученном меню обратиться к пункту «Протокол интернета 4 (TCP/Ipv4)» и нажатием соответствующий кнопки, перейти к изменению его свойств и параметров.
В новом меню необходимо отказаться от автоматического получения IP-адреса и ввести все необходимые данные вручную. Такая информация, как IP-адрес и маска указывается производителем для каждой отдельной модели.

На этом подключение репитера закончено, и можно переходить к процессу настройки данного устройства.

Как настроить

Стандартный процесс настройки данного оборудования обычно выглядит следующим образом:

В настройках используемого браузера необходимо отключить использование proxy-серверов. После этого в адресную строку вводится IP-адрес, который соответствует подключаемому репитеру.
В возникшем окне для получения доступа необходимо ввести логин и пароль admin.
После выполнения перечисленных действий у пользователя появится доступ к меню настроек и управления, в котором необходимо выбрать вкладку «Wireless», находящуюся на левой панели. После этого появится еще несколько новых строк, для настройки репитера нужно выбрать первую, которая называется «Wireless Settings».
После перехода к названной вкладке необходимо найти строку с названием «Operation Mode» и выбрать для нее значение «Universal Repeater».
После подтверждения изменения и сохранения данного параметра появится список всех сетей, которые находятся в доступности оборудования. Потребуется обнаружить и выбрать нужную сеть, после чего нажать клавишу «Connect», находящуюся напротив нее.
После сохранения всех настроек сети, которые определятся автоматически, устройство необходимо перезапустить. Это осуществляется путем нажатия кнопки «Reboot» находящейся в том же меню. После осуществленной перезагрузки репитера все произведенные изменения вступят в силу.
После этого потребуется перейти к вкладке с названием «Wireless Security» и задать параметры шифрования и пароль роутера. Для того чтобы между устройствами появился сигнал, значения всех параметров, задаваемых репитеру, должны соответствовать настройками роутера.
На этом настройка данного оборудования завершена. Чтобы убедиться, насколько верно она была произведена, можно перейти к вкладке «Status» в меню. Если там фигурирует название роутера, а также имеются постоянно меняющиеся цифры, то репитер настроен правильно и между ним и роутером установлена связь.

Тестирование скорости через репитер

После внедрения репитеров на современный компьютерный рынок у пользователей возник актуальный вопрос о влиянии этих приборов на скорость интернета. Чтобы дать максимально полный и достоверный ответ на эту тему многие специалисты проводили целый комплекс тестирований при помощи программы AIDA 32 Network Benchmark, включивший в себя следующие мероприятия:

Проверка скорости в нормальном режиме функционирования, компьютер подсоединен к роутеру, повторитель сигнала отсутствует. Скорость составляла 17 Мбит/с.
Подключение компьютера оставлено в таком же виде, как и при первом тестировании, но в сеть был добавлен ноутбук, имеющий подключение к повторителю сигнала. Скорость снизилась до уровня 12,5 Мбит/с.
Ноутбук подключили напрямую к роутеру, а компьютер через репитер, между собой устройства были соединены при помощи патч-корда. Сигнал отличается своей стабильностью, но скорость упала до 8,5 Мбит/с.
Последнее тестирование заключалось в одновременном подключении компьютера и ноутбука к повторителю сигнала, при этом для чистоты эксперимента использовался как проводной, так и беспроводной способ подсоединения. Сигнал имеется хороший, но скорость очень сильно колеблется, постоянно изменяя свои значения, наивысший показатель достигал 37 Мбит/с.

Подвергнув результаты проведенных тестирований анализу и, сопоставив их друг с другом, можно прийти к выводу, что наличие репитера в сети несколько снижает скорость, но в ряде случаев такая мера оправдана, поскольку данное устройство усиливает сигнал.

Также, как видно из результатов тестирований, наилучшие показатели сохранения скорости были зафиксированы при подключении компьютера и ноутбука друг другу при помощи повторителя сигнала и при исключении из этой схемы роутера.

Отзывы пользователей

Для того чтобы наглядно продемонстрировать результаты использования повторителей сигнала ниже приводятся отзывы, оставленные пользователями, купившими данные приборы:

Владимир, город Талдом: «Приобрел репитер для использования на даче в Талдомской области. Вынужден был это сделать, поскольку у меня трехэтажный коттедж, модем находится на первом этаже, а на третьем фактически нет сигнала, поэтому невозможно было поставить там компьютеры для детей. После установки репитера проблема была решена, скорость сети при этом немного упала, но незначительно».
Руслан, город Москва: «Используем репитеры TP-Link на рабочем объекте. У нас большой логистический центр, внутри которого толстые бетонные стены и внутренние металлические постройки. Из-за этого не могли добиться стабильного сигнала во всей административной зоне, после установки нескольких репитеров все мучения со связью остались в прошлом».

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

пример устройств и настройка роутера как репитера

Дом, квартира или офис, в котором есть зоны, где Wi-Fi пропадает, ощущается неполноценным, особенно сейчас. Чтобы обеспечить более сильный сигнал, можно сделать две вещи: купить дорогой маршрутизатор с антенными усилителями или же задействовать в сети недорогой репитер. ASUS в этом плане предоставляет отличный выбор устройств, способных работать в качестве усилителя и повторителя сигнала.

Особенности

Репитер ASUS позволяет расширить действие уже созданной Wi-Fi сети, убрать из жилого помещения «глухие зоны», и улучшить скорость передачи данных в отдаленном от роутера месте. Обеспечить это могут специальные беспроводные точки доступа или маршрутизаторы. Например:

Беспроводной повторитель Wi-Fi сигнала ASUS RP–N12, работающий в трех режимах (повторитель, точка доступа и режим сетевого моста).

Повторитель двухдиапазонный RP-AC68U.

Ретранслятор (репитер) ASUS RP-N53, работающий с двумя частотами Wi-Fi (2.4 ГГц – старая, 5 ГГц – новая).

Маршрутизатор RT-AC1200 с режимом повторителя и четырьмя антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi.

Обзор повторителя ASUS RP-N53 можно посмотреть в следующем видео:

Есть одно но! Если повторителем выступает роутер, он не создает вторую точку в домашней сети. Он копирует данные первой и на радаре поиска сигнала обнаруживается только одна точка подключения.

Да, функция умного подключения к Wi-Fi (когда устройство самостоятельно подключается к той сети, где обнаруживается лучший сигнал) есть у многих современных гаджетов. Но дом не всегда оснащен современной мобильной техникой, и для того же планшета Lenovo 2014 года лучшим вариантом будет именно такой способ работы.

Как настроить повторитель и маршрутизатор ASUS в режиме репитера Wi-Fi? Приведем инструкции.

Настройка репитера

На примере модели ASUS RP-N12 разберем несколько способов настройки сетевого устройства в режиме повторителя.

Быстрый способ

Первый способ подразумевает сопряжение через WPS, следующий – через настройки веб-интерфейса.

Чтобы перевести ретранслятор в режим повторителя:

В зоне доступности Wi-Fi вашего основного маршрутизатора подключите устройство в розетку.
Дождитесь, пока LED-лампа Wi-Fi начнет мигать зеленым светом.
Если ваш роутер поддерживает WPS (в противном случае переходите к следующему способу), нажмите эту кнопку на нем.
Затем подойдите к повторителю и нажмите WPS на нем (кнопка находится сбоку).

В течении двух минут Wi-Fi индикатор будет мигать, а потом загорится зеленым (сигнал сильный) или красным (сигнал слабый, отсутствует).
За эти минуты репитер копирует данные сети и создает новую точку с тем же паролем и идентичным SSID с припиской на конце _RPT.
После настройки можете отключить устройство из розетки поблизости роутера и отнести на границу, где заканчивается зона Wi-Fi, но ретранслятор способен выдавать зеленую индикацию беспроводного сигнала.
После размещения и включения в локальную сеть ждите около минуты, чтобы точку доступа можно было обнаружить при поиске.

Лучше всего разместить репитер на одинаковом удалении маршрутизатора и сетевого устройства, работающего «по воздуху». Но если таких устройств у вас много, размещайте так, чтобы покрыть максимальное пространство.

Если дом или офис большой, можно задуматься о покупке сетевого оборудования АСУС с поддержкой системы AiMesh.

Через веб-интерфейс

Если WPS на вашем роутере нет или включать его не желаете по личным причинам, можно настроить беспроводной повторитель Wi-Fi сигнала ASUS так:

В зоне покрытия беспроводной сети домашнего маршрутизатора подключите устройство к сети электропитания.
Дождитесь, пока загорится индикация Wi-Fi на повторителе.
С помощью ноутбука, отключитесь от основной сети, найдите в поиске ASUS_RP-N12 и присоединитесь к ней.
В браузере перейдите по адресу repeater.asus.com и войдите в админку с помощью данных admin/admin.

Перейдите в раздел Starting Wizard, через поиск обнаружьте сеть домашнего маршрутизатора и подключитесь к ней, введя пароль. Если сеть скрыта из поиска, ввести ее имя можно в разделе «Manual Setting».

Затем в разделе Security Setting выберите галочку «Use Default Setting» и жмите Next (данные логина и пароля точки, к которой вы подключились, скопируются и перенесутся на новую точку).

Новая точка будет создана, но, чтобы их не путать, в конце имени будет приписка _RPT.
Разместите повторитель в нужном месте, включите в электросеть и подключайте к новой точке беспроводные устройства.

Желательно не размещать репитер или вблизи него микроволновые печи, беспроводные телефоны, и устройства с активным Bluetooth.

Еще в репитере есть LAN-порт, поэтому от него в режиме моста с помощью патч-корда можно подключить игровую консоль, компьютер или телевизор.

Настройка маршрутизатора в режим повторителя

Подробности настройки также доступны в формате видео:

Вся процедура выполняется аналогично той, что делалась для репитера, только сперва нужно выставить нужный режим в роутере. На примере популярной модели ASUS RT-N12+ настройки делаются так:

Подключите в сеть электропитания роутер ASUS – будущий повторитель.
Соедините его патч-кордом с компьютером или ноутбуком (или по Wi-Fi, если настроен). Интернет при этом не нужен.
Введите в адресную строку браузера 192.168.1.1 и данные локального администратора admin/admin. Если они были изменены, и вы их не помните, сделайте перед входом сброс настроек по умолчанию кнопкой Reset на маршрутизаторе.
Перейдите в раздел «Администрирование» – «Режим работы» и выставите «Режим повторителя». Затем жмите «Сохранить».

В новом окне из списка доступных сетей выберите точку доступа основного маршрутизатора.
Подключитесь к ней, введя пароль.
Не снимайте галочку «Используйте настройки по умолчанию» и жмите «Применить».
После этого изменится IP-адрес маршрутизатора, потому как он стал частью локальной сети основного роутера.
Посмотреть IP-адрес роутера, который сейчас является ретранслятором, можно с помощью компьютера, находящегося в этой же локальной сети и установленной на него программы Device Discovery Utility tool.

В админку этого роутера можно будет войти теперь по этому адресу. Кроме того, на основном маршрутизаторе установлен DHCP-сервер, поэтому IP-адреса подключенным устройствам по локалке выдаются автоматически. Если устройство отключить от сети на время, а потом подключить вновь, ему может быть присвоен другой IP-адрес из диапазона 192.168.1.3 … 254.

Не обязательно использовать эту утилиту, так как информация об IP-адресах доступна в личном кабинете основного роутера, в разделе DHCP – DHCP Clients List.

Выключение второго маршрутизатора из режима повторителя происходит по аналогичной схеме, только выбирать нужно режим «Беспроводной роутер (по умолчанию)».

Заключение

Роутеры Asus способны работать в четырех различных режимах. Один из них – режим повторителя. Но необязательно использовать полноценную модель беспроводного маршрутизатора, если для этих целей придумали компактные Wi-Fi повторители. Настройки проводятся легко, как с помощью сопряжения по WPS, так и через параметры в веб-интерфейсе.

Конфигурация расширителя / ретранслятора / моста Wi-Fi

Если поддерживается обоими устройствами, рассмотрите возможность использования WDS, туннелей GRE уровня 2 («gretap») или ячеистой сети.

Использование relayd в соответствии с инструкциями в этой статье не гарантирует работы и поддерживает только IPv4

Наиболее распространенная проблема заключается в том, что клиентский маршрутизатор не может передать сообщение DHCP между основным маршрутизатором и клиентом, подключенным к клиентскому маршрутизатору.В настоящее время, похоже, это ограничение оборудования / SOC (связанное с клонированием MAC?)

Вместо relayd должно быть возможно использовать kmod-trelay , единственную информацию об его использовании можно увидеть в его исходном коде, если вы использовали его успешно, пожалуйста, добавьте раздел для этого в этой статье.

В этой статье вы узнаете, как настроить ваше устройство для работы в качестве ретранслятора / ретранслятора / моста Wi-Fi.

В некоторых случаях беспроводные драйверы, используемые в OpenWrt, не поддерживают мостовое соединение «Layer 2» в клиентском режиме с конкретной «восходящей» беспроводной системой.Когда это происходит, один из подходов — это маршрут трафика между LAN и восходящей беспроводной системой. Широковещательный трафик, такой как , DHCP , и обнаружение локальных каналов, например mDNS, как правило, не маршрутизируются.

Когда другие параметры не работают или слишком сложны для реализации, пакет relayd реализует поведение моста для IPv4 (только), в комплекте с DHCP и широковещательной ретрансляцией. Эта конфигурация может быть выполнена через SSH (удаленный терминал) или через графический интерфейс Luci GUI .

Для простоты я буду называть устройство, над которым мы работаем, «расширитель Wi-Fi».

На этом изображении показан пример установки. LAN Интерфейс Wi-Fi-расширителя ДОЛЖЕН находиться в другой подсети для работы ретрансляции (поскольку это маршрутизирующий трафик, он ожидает 2 разные подсети).

Поскольку оба порта Ethernet и сеть Wi-Fi точки доступа находятся на одном интерфейсе LAN , все клиенты, подключающиеся к портам Ethernet и к сети Wi-Fi точки доступа устройства расширения Wi-Fi, будут маршрутизироваться по relayd и будет подключен к вашей основной сети.

Подсеть интерфейса LAN будет использоваться только в качестве интерфейса «управления», поскольку устройства, подключающиеся к повторителю Wi-Fi, будут находиться в подсети основной сети. Вам нужно будет настроить свой компьютер со статическим адресом в той же подсети, что и интерфейс LAN (например, 192.168.2.10 для нашего примера), чтобы снова подключиться к графическому интерфейсу Luci GUI или SSH повторителя Wi-Fi.

Необходимые пакеты

Обязательное

Дополнительно

luci-proto-relay — для веб-интерфейса LuCI

Настройка с помощью веб-интерфейса LuCI

Интерфейс LAN

Как показано на изображении выше, интерфейс LAN должен быть настроен в другой подсети, чем сеть Wi-Fi, к которой вы подключаетесь.

Начните с настройки и включения обычной сети Wi-Fi и настройте ее по своему усмотрению.
Если вы делаете простой повторитель Wi-Fi (устройство, которое расширяет зону покрытия той же сети Wi-Fi), неплохо было бы настроить эту сеть Wi-Fi так, чтобы она была такой же, как и у вашего основного маршрутизатора с таким же именем, шифрование, пароль и так далее. Таким образом, устройства, подключенные к вашей (более широкой) сети, будут автоматически подключаться к лучшей сети Wi-Fi.
Но вы также можете выбрать другое имя / шифрование / пароль, если хотите.
Настройка сети Wi-Fi на данном этапе не требуется, если вам нужен «мост Wi-Fi», устройство, предназначенное для подключения устройств, поддерживающих только Ethernet, к существующей сети Wi-Fi.

Установить LAN протокол как статический адрес
Назначьте IP-адрес в другой подсети (например, 192.168.2.1)
Отключить DHCP для интерфейса LAN (так как это мешает работе relayd ).
(может потребоваться в определенных случаях) установить адрес шлюза и Использовать настраиваемые DNS-серверы , используя IP-адрес первичного маршрутизатора (например, 192.168.1.1)
Сохранить и применить.

Установите настройки Ethernet или Wi-Fi вашего ПК на статический IP-адрес 192.168.2.10 и шлюз по умолчанию 192.168.2.1, затем снова подключитесь к повторителю Wi-Fi (через Ethernet или Wi-Fi). Когда вы закончите все следующие шаги, не забудьте сбросить IP-адрес IP вашего ПК на исходный адрес (или DHCP ), иначе у вас не будет доступа в Интернет.Репитер не будет маршрутизировать трафик из подсети 192.168.2.0/24.

Wi-Fi

Теперь мы настроим клиентскую сеть Wi-Fi, конфигурацию, необходимую для подключения к другой сети Wi-Fi.
После того, как вы снова подключитесь к повторителю Wi-Fi, перейдите на страницу беспроводных сетей и нажмите кнопку Сканировать .

Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться, на странице и нажмите «Присоединиться к сети».

Введите пароль Wi-Fi, оставьте «имя новой сети» как «wwan» и выберите зону брандмауэра lan .Щелкните Сохранить.

Вы попадете на страницу настроек Wi-Fi клиента, при необходимости установите другие параметры.
Наиболее важные настройки находятся в строке Рабочая частота .
Установите Mode на Legacy , если вы подключаетесь к сети Wi-Fi g (как в моем примере), или N , если вы подключаетесь к Wi-Fi n (и так далее).
Установите Width на то же значение, которое вы установили для Wi-Fi, к которому вы подключаетесь (чтобы не создавать узких мест при подключении без причины).

Интерфейс повторителя

Перейдите на страницу Interfaces , теперь мы добавим интерфейс relayd, который присоединится к интерфейсам lan и wwan .
Щелкните Добавить новый интерфейс .

Напишите для него имя ( Repeater_bridge — это имя, которое я использовал в примере), а затем выберите Relay bridge в протоколе в поле нового интерфейса .Щелкните Отправить .

Возможно, вам потребуется перезагрузить устройство, прежде чем появится опция Relay bridge .

На странице настроек этого нового интерфейса выберите lan и wwan в списке Relay between networks .

Этот «Локальный IPv4-адрес » (пустой на снимке экрана выше, извините, у меня недостаточно прав для загрузки нового снимка экрана) должен соответствовать адресу IP , назначенному сетью Wi-Fi (например,из диапазона 192.168.1.0/24, но не вводите здесь сетевую маску!) в противном случае этот мост не будет доступен для клиентов, подключенных напрямую к первичному маршрутизатору, и relayd-daemon не запустится. Имеет смысл либо исправить IP в таблице сопоставления MAC- IP серверов DHCP , либо настроить затем WWAN интерфейс OpenWRT на исправление IP , которое не используется в Wi-Fi-сетях DHCP -range (я использовал 192.168.1.2, так как мой DHCP-сервер обслуживает только IP-адресов выше 192.168.1.100).

Перейдите на вкладку Firewall на этой странице настроек интерфейса и выберите lan . Нажмите Сохранить и применить .

После этого может потребоваться перезагрузка повторителя Wi-Fi.

Это конечный результат. Обратите внимание, как в клиентской сети есть? вместо IP-адреса .

Межсетевой экран

Следующая часть конфигурации не обязательна (параметры уже установлены по умолчанию или изменены автоматически), если что-то не работает, проверьте и это.

На вкладке Сеть щелкните вкладку Брандмауэр . В зоне измените переадресацию для lan и wwan на принять

, если вы делаете это с устройством с одним радиомодулем, обе сети Wi-Fi останутся на одном канале, а общая пропускная способность будет уменьшена вдвое, поскольку одно и то же радиомодуль используется для двух разных сетей Wi-Fi.

Настройка с помощью CLI

Перед выполнением какой-либо фактической настройки необходимо включить интерфейс Wi-Fi, чтобы иметь возможность сканировать сети в окружении:

 uci set wireless.@ Wi-Fi-устройство [0] .disabled = "0"
uci совершить беспроводной
Wi-Fi

Установите для отключенного параметра значение 0 (для включения беспроводной связи)
Сохранить измененный файл конфигурации
Запуск беспроводной сети с помощью команды wifi

Теперь мы можем перечислить сети в диапазоне, используя iw dev wlan0 scan , заменив ваш фактический беспроводной интерфейс на wlan0 , если он отличается ( ifconfig перечисляет все доступные интерфейсы, чтобы узнать, как вызывается ваш wlan)

iw dev wlan0 scan пример вывода:

 # iw dev сканирование wlan0
BSS c8: d5: fe: c8: 61: b0 (на wlan0) - связанный
        TSF: 24324848870 мкс (0д, 06:45:24)
        частота: 2412
        интервал между радиомаяками: 100 ТЕ
        возможность: ESS (0x0411)
        сигнал: -72.00 дБм
        последний визит: 140 мс назад
        Информационные элементы из кадра Probe Response:
        SSID: Виолетта
        RSN: * Версия: 1
                 * Групповой шифр: CCMP
                 * Парные шифры: CCMP
                 * Комплекты аутентификации: PSK
                 * Возможности: 1-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x0000)
BSS f8: 35: dd: eb: 20: f8 (на wlan0)
        TSF: 24225790925 мкс (0д, 06:43:45)
        частота: 2457
        интервал между радиомаяками: 100 ТЕ
        возможность: ESS (0x0431)
        сигнал: -90.00 дБм
        последний визит: 1450 мс назад
        Информационные элементы из кадра Probe Response:
        SSID: GOinternet_EB20FB
        Возможности HT:
                Возможности: 0x11ee
                        HT20 / HT40
                        SM Power Save отключен
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        TX STBC
                        RX STBC 1-поток
                        Максимальная длина AMSDU: 3839 байт
                        DSSS / CCK HT40
                Максимальная длина RX AMPDU 65535 байт (показатель степени: 0x003)
                Минимальный временной интервал RX AMPDU: 4 мкс (0x05)
                Поддерживаемые индексы скорости HT RX MCS: 0-15, 32
                Индексы скорости HT TX MCS не определены
        Работа HT:
                 * основной канал: 10
                 * смещение вторичного канала: ниже
                 * Ширина канала STA: любая
        RSN: * Версия: 1
                 * Групповой шифр: TKIP
                 * Парные шифры: TKIP CCMP
                 * Комплекты аутентификации: PSK
                 * Возможности: 1-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x0000)

В этом примере есть две сети: Wi-Fi с именем Violetta и Wi-Fi с именем GOinternet_EB20FB.Устройство было настроено для подключения к тому, что называется Виолетта.

Это значения uci, которые были добавлены или изменены процедурой конфигурации.
Для SSID, BSSID и шифрования вы должны использовать информацию, полученную при сканировании Wi-Fi выше.
Чтобы объяснить, почему эти значения были изменены, пожалуйста, прочтите руководство по luci выше.

 network.lan.ipaddr = '192.168.2.1'
network.repeater_bridge = интерфейс
network.repeater_bridge.proto = 'реле'
network.repeater_bridge.сеть = 'lan wwan'
network.wwan = интерфейс
network.wwan.proto = 'dhcp'
брандмауэр. @ зона [0] .network = 'lan Repeater_bridge wwan'
dhcp.lan.ignore = '1'
wireless.radio0.hwmode = '11g'
wireless.radio0.country = '00 '
wireless.radio0.channel = '1'
wireless.radio0.disabled = '0'
беспроводной. @ wifi-iface [0] = wifi-iface
беспроводной. @ wifi-iface [0] .device = 'radio0'
беспроводной. @ wifi-iface [0] .mode = 'ap'
беспроводной. @ wifi-iface [0] .encryption = 'none'
беспроводной. @ wifi-iface [0] .ssid = 'OpenWrt'
беспроводной. @ wifi-iface [0] .network = 'lan'
беспроводной. @ wifi-iface [1] = wifi-iface
беспроводной.@ wifi-iface [1] .network = 'wwan'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .ssid = 'Виолетта'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .encryption = 'psk2'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .device = 'radio0'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .mode = 'sta'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .bssid = 'C8: D5: FE: C8: 61: B0'
беспроводной. @ wifi-iface [1] .key = 'myWifiPasswordHere'

Обратите внимание, что сеть Wi-Fi, созданная устройством в этом примере (так называемая OpenWrt), не имеет пароля и шифрования.
Это было сделано потому, что в данной статье основное внимание уделялось настройке и запуску релейного моста.
Вероятно, вы захотите настроить сеть Wi-Fi вашего устройства более безопасным способом, как описано на странице настройки Wi-Fi здесь.

Доступ к устройству OpenWrt

Если вы обнаружите, что само устройство OpenWrt доступно только с тех компьютеров, которые напрямую подключены к W- LAN AP , а не с компьютеров, подключенных к клиенту OpenWrt W- LAN , когда в подсети 192.168.1.0, Make Убедитесь, что настройка Local IPv4 -адреса в интерфейсе Relay bridge совпадает с IP-адресом беспроводного восходящего канала.(Альтернатива утомительна: можно получить доступ к окну OpenWrt через его адрес 192.168.2.1 , если вы вручную настроите свой компьютер для этой подсети.)

Добавление поддержки IPv6

Активируйте поддержку IPv6 на своем интернет-сервере, это даст вам общедоступный префикс IPv6 . Теперь мы активируем IPv6 на нашем расширителе Wi-Fi, чтобы обеспечить автоконфигурацию адресов без сохранения состояния (SLAAC) ваших общедоступных адресов IPv6 и трафика IPv6 .

1. Перейдите в Сеть / Интерфейсы и создайте новый интерфейс. Назовите его WWAN6 , используя протокол DHCPv6, охватывающий интерфейс WWAN . В Общей конфигурации нового интерфейса настройте: Запросить IPv6-адрес : отключено. В настройках межсетевого экрана: убедитесь, что выбрана строка «lan / Repeater bridge…». Остальные настройки оставьте по умолчанию, в частности, оставьте поле «Пользовательский делегированный IPv6 -префикс» пустым. На странице «Интерфейсы / обзор» убедитесь, что интерфейс WWAN получает общедоступный адрес IPv6 .

2. Измените настройки интерфейса LAN , DHCP server / IPv6 settings: проверьте / измените следующие настройки: Router Advertisement Service: режим ретрансляции, сервис DHCPv6: отключен, NDP-Proxy: режим ретрансляции.

3. Откройте сеанс SSH на вашем устройстве OpenWrt. Выполните следующие команды:

 uci установить dhcp.wan.interface = wwan
uci set dhcp.wan.ra = реле
uci set dhcp.wan.ndp = relay
uci установил dhcp.wan.master = 1
uci совершает

Мы предполагаем, что вы создали интерфейс wwan при подключении к другой сети Wi-Fi, как было предложено ранее в этом руководстве; в противном случае измените строку dhcp.wan.interface =… соответственно.

Вот и все. Перезапустите ophcpd (страница LuCI System / Starup или /etc/init.d/odhcpd restart ), и ваша сеть IPv6 должна начать настраиваться сама. Подключенные устройства с поддержкой IPv6 должны получить свои общедоступные адреса IPv6 , полученные из вашего общедоступного префикса IPv6 , а трафик IPv6 должен проходить через ваш расширитель Wi-Fi.

Повторитель Wi-Fi с NAT (или что делать, если все остальное не работает)

Этот метод в основном включает второй маршрутизатор Wi-Fi в каскадное соединение с первым.
Это похоже на подключение с помощью кабеля порта WAN на расширителе Wi-Fi к портам LAN основного маршрутизатора, расширитель Wi-Fi создает новую сеть для себя и подключенных к нему устройств, которые могут в Интернете и подключитесь к устройствам в сети LAN главного маршрутизатора. Но в данном случае мы делаем это с помощью беспроводных сетей.

предпосылки: — роутер с двумя начальными интерфейсами ( LAN , WAN )

Настройка с помощью WebUI:

Перейдите на страницу Network → Interfaces, нажмите на edit lan interface,
Установите LAN как статический IPv4-адрес как 192.168.x.1 (с x, отличным от сети, к которой вы будете подключаться через Wi-Fi),
Зайдите в Сеть → Wi-Fi, нажмите «Сканировать», выберите ссылку «сеть» и нажмите «Присоединиться к сети».
Введите пароль Wi-Fi, оставьте «имя новой сети» как « WWAN » и выберите зону брандмауэра WWAN (или WAN ). Нажмите «Сохранить»,
Зайдите на страницу Network → Interfaces, нажмите Edit wwan interface,
Перейдите на вкладку Брандмауэр. Щелкните Сохранить и применить.
Перейдите в Сеть → Брандмауэр, нажмите «Редактировать» в WAN-зоне и отметьте WAN и WWAN в «закрытых сетях», нажмите «Сохранить и применить»,

Теперь вы правильно связали WWAN с WAN и, следовательно, WWAN с LAN .

Известные проблемы

Вот список некоторых недавно обнаруженных проблем:

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере. Также вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику конфиденциальности. Если вы не согласны, покиньте сайт.OKПодробнее о файлах cookie
документы / руководство-пользователь / сеть / Wi-Fi / relay_configuration.txt · Последнее изменение: 2020/08/12 22:24 пользователем сменщик
.
wifi — Настройка повторителя Wi-Fi (ap-client) в Linux
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
Загрузка…
Авторизоваться зарегистрироваться
текущее сообщество
.

Узо и автомат схема подключения: схема и последовательность подключения приборов в щитке

Янв 12, 2021 автор Разное

Схема подключения узо в однофазной сети с заземлением в частном доме и квартире

Развитие техники электроснабжения привело к появлению замечательного прибора – устройства защитного отключения, или УЗО. К сожалению, и сегодня его нет во многих домах и квартирах. В то время как сравнительно недорогое и небольшое устройство поможет сберечь и Вашу семью, и бытовую технику и жилье. Без сомнения, если в электрощите Вашего дома прибора защитного отключения еще нет, необходимо озаботиться его установкой.

Однофазное и трехфазное УЗО
Назначение устройства защитного отключения
Устройство защитного отключения предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, а также электропроводки от возгорания. В случае прикосновения человека к токоведущим частям прибор фиксирует утечку тока и мгновенно разрывает цепь питания.
Для защиты людей устанавливают защитные приборы с током срабатывания 30мА. Для потребителей электроэнергии в ванной применяют прибор с током отсечки 10мА, так как в помещении с повышенной влажностью вероятность удара электричеством возрастает.
С целью предотвращения возгорания подключают условно называемое противопожарное УЗО. Такой прибор отключает нагрузку при токах 100-500мА. В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки 100мА. При повреждении изоляции проводов может возникнуть короткое замыкание, искрение и возгорание. Защита фиксирует недопустимую утечку тока и отключает питание, предотвращая возникновение описанной ситуации.
УЗО в домашнем распределительном боксе
Если «выбивает» УЗО, для поиска неисправности необходимо выключить все автоматические выключатели, следующие по схеме после прибора защитного отключения. После этого сначала включают прибор защиты, а затем и автоматы — последовательно, по одному. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии.
Устройство и принцип работы УЗО
Внутренняя электрическая схема УЗО состоит из дифференциального трансформатора и реле. К одной обмотке трансформатора подключены провода фазы, к другой – нуля. В том случае, когда по проводникам линии и нуля протекает одинаковый ток, магнитные поля индуктивностей компенсируют друг друга.
Устройство защитного отключения изнутри
Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной. В этом случае возникает разность потенциалов, которая включает внутреннее реле, контакты последнего разрывают цепь питания потребителей.
Следует отличать УЗО от дифференциального автомата. Принцип его работы состоит в том, что он выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, то есть фиксирует не только токи утечки, но и предельный ток, протекающий через устройство.
Если в схеме электроснабжения предусмотрено несколько приборов защиты, работающих в паре с автоматическими выключателями, их выгодно заменить дифференциальными автоматами и сэкономить место в распределительном щите.
На практике чаще применяют ограниченное число относительно дорогих устройств защитного отключения при заметно большем количестве автоматов. Для контроля функционирования устройства защитного отключения на его корпусе предусмотрена кнопка ТЕСТ. Если ее нажать возникает принудительная утечка тока, что вызывает срабатывание защиты. Следует проверять эффективность защиты при контроле и обслуживании распределительного щитка.
Существует два вида УЗО: двухполюсное, для работы в однофазной сети 220 В и четырехполюсное, для применения в трехфазной сети 380 В. В последнем случае контроль утечек производится по каждой из трех фаз. При наличии проблемы даже на одной из них произойдет отключение всех линий нагрузки.
Общие правила подключения устройства защитного отключения
Существует немалое количество практических вариантов подключения УЗО, к сожалению, не все из них верные. Продумывая схему электроснабжения дома или квартиры, необходимо решить:
какое количество приборов защиты следует установить;
в каком месте подключить защиту;
как правильно провести электромонтаж.
Пример монтажа УЗО в электощите
Рассмотрим практические рекомендации, которые позволят принять правильное решение в Вашем случае. Проще всего установить отдельное устройство на каждый потребитель, но это достаточно дорого. Вероятно, так можно поступить в отношении газового котла, холодильника и компьютера. Во всяком случае, возможно подключение УЗО на три оговоренных потребителя. Чем более индивидуальную защиту Вы предусматриваете, тем меньше вероятность отключения важных потребителей по причине наличия проблем в каких-то других цепях.
Некоторые линии, например, сеть освещения, может быть защищена только противопожарным УЗО. Осветительные приборы не имеют металлических поверхностей, то есть опасность поражения людей электрическим током при касании маловероятна.
Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА. В наиболее бюджетном варианте применяется одно общее устройство защитного отключения с параметром срабатывания 30мА.
Противопожарное или общее УЗО включается в схему сразу после счетчика электроэнергии. Устройство защитного отключения, установленное после входного автомата и электросчетчика, рассчитывается на номинальный рабочий ток на ступень выше значения у предшествующего автоматического выключателя. Например, если на входе имеется автоматический выключатель на 32А, модуль защиты выбирается на 40А.
Так делается для того, чтобы защитить от перегрузки контакты более дорогого устройства. Очевидно, это правило не работает при использовании нескольких УЗО. В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов.
При монтаже модуля защиты сверху к нему подключаются проводники нуля и фазы, подводящие напряжение, а снизу подсоединяются одноименные провода нагрузки. Таковы правила монтажа большинства модульных устройств, о которых знает каждый электрик. Не следует вводить в заблуждение тех, кто будет работать с электрощитом.
Практические схемы монтажа в однофазной сети с заземлением
В рамках данной статьи рассматриваются примеры подключения УЗО в схеме электроснабжения с заземлением. При этом возможно применение защитного отключения в квартире при отсутствии заземляющего проводника, о чем рассказано в материале «Как можно подключить узо в однофазной сети без заземления: схемы подключения».
Наиболее простая схема подключения УЗО в квартире
На вышеприведенной схеме электромонтажа представлен простейший вариант подключения однофазного УЗО, возможный в квартире с потребляемой мощностью до 8,8кВт. Рабочий ток устройства 50А выбран на ступень выше номинала для входного автомата 40А. Предусмотренное УЗО срабатывает при токе утечки 30мА, что обеспечивает защиту от поражения электричеством людей. При этом для электроприборов ванной предпочтительна величина 10мА, так что защита во влажном помещении снижена.
Для контроля утечек в электропроводке достаточна чувствительность 100мА, однако при небольшой ее общей протяженности ложных срабатываний вводного УЗО с параметром 30мА не будет.
Провод фазы с выхода устройства защитного отключения подключен к входам всех автоматических выключателей. Нулевой проводник с его выхода соединен с шиной нуля. К шине заземления подключен защитный проводник с этажного щита. Трехжильный кабель от каждой группы потребителей (освещение, розетки и т. п.) подключается:
защитный желто-зеленый провод — к шине заземления;
нулевой провод синего цвета — к шине нуля;
провод фазы красного цвета (или любого другого) — к выходному контакту соответствующего автомата.
Схема подключения УЗО в квартире с энергопотреблением до 11 кВт
Данная схема подключения УЗО возможна в квартире с мощностью потребления до 11кВт. Для защиты проводки большой протяженности от возгорания предусмотрено противопожарное устройство с током утечки 100мА, и линия освещения подключается от него. В данном варианте нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу вводного УЗО, а не к шине нуля.
Схема подключения УЗО и дифференциальных автоматов в доме
Приведенный вариант подключения двух однофазных УЗО и двух дифференциальных автоматов подходит для дома с потребляемой мощностью до 11кВт. Сеть ванной, как положено, контролирует устройство, рассчитанное на утечку 10мА. Шина защиты в данном случае соединена с индивидуальным контуром заземления. Для сети ванной и розеток предусмотрены дифференциальные автоматы, вместо пары УЗО плюс автомат.
Это уменьшило количество приборов на щите и позволило обойтись всего одной шиной нуля. Нулевые проводники ванной и розеток подключаются напрямую к выходам дифференциальных автоматов, а не к нулевой шине. Нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу противопожарного УЗО, а не к шине зануления.
Схема подключение УЗО Легранд по французским стандартам
УЗО известной марки Legrand подключается по обычной схеме: сверху вход, снизу выход устройства. Чаще всего клеммы N находятся справа и помечаются на корпусе. Выше приведена схема электроснабжения, принятая во Франции.
В данном случае оба проводника, и нуля и фазы, проходят через двухполюсный автомат. Такой метод разводки обеспечивает безопасность в том случае, если нуль и фаза перепутаны на входе. Нулевая шина в таком варианте не требуется.
Схема подключения УЗО АВВ в паре с автоматами
УЗО марки ABB подключается по стандартным правилам. Приведенная выше схема демонстрирует применение однополюсных автоматов. Здесь каждое устройство защитного отключения имеет свою шину нуля и путать их нельзя.
Подключение вводного УЗО в сети 380 В
Схема подключения УЗО в сети 380 В
Трехфазное четырехполюсное УЗО подключается с соблюдением тех же общих правил, что и однофазное. В данном примере использованы устройства марки Legrand. Клеммы нуля у них находятся справа.
Для питания трехфазной плиты установлено отдельное четырехполюсное УЗО с током утечки 30мА. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов. Ноль кабеля освещения подключается к выходу противопожарного прибора защиты.
Подключение трехфазной нагрузки без провода нуля
Вышеприведенная иллюстрация демонстрирует подключение трехфазного УЗО в случае применения асинхронного двигателя в сети 380 В. В данном варианте отсутствует нулевой провод соединяющий устройство защиты и нагрузку. Корпус электродвигателя необходимо подсоединить к шине заземления.
Возможные ошибки при подключении устройства защитного отключения
Ошибки при подключении УЗО приводят к его отказу, срабатыванию без видимых причин, либо к тому, что оно не будет выполнять защиту людей и электропроводки. В общем виде могут быть допущены три вида ошибок:
неправильно выбран рабочий ток и контролируемый ток утечки;
неверное место подключения в схеме электроснабжения помещения;
ошибки при выполнении электромонтажных работ.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Если рабочий ток УЗО меньше или равен току срабатывания подключенного последовательно с ним автомата, его контакты могут не выдержать нагрузки и сгорят.
Аккуратный монтаж помогает выполнить подключение УЗО без ошибок
Ток утечки в сети, которую контролирует устройство защиты, должен составлять не более 40% данного параметра УЗО. В ином случае устройство защиты будет срабатывать без должной причины. Чем больше протяженность проводки, тем меньше ее общее сопротивление изоляции и больше токи утечки. Наоборот, при выборе устройства с завышенным током утечки не будет обеспечена защита человека от удара электричеством.
Касательно места подключения УЗО в схеме электроснабжения, его нельзя включать:
Перед счетчиком электроэнергии. В этом случае ее возможно воровать.
Параллельно счетчику электроэнергии. В такой ситуации счетчик будет занижать показания.
Без последовательно подсоединенного автомата. В таком варианте УЗО выйдет из строя при повышенной нагрузке или коротком замыкании.
При выполнении электромонтажа в щитке существует немало вариантов ошибок:
подключение нулевых проводников к клеммам фазы, а фазных проводов — к нулевым зажимам;
подсоединение проводов, подающих питание снизу, а нагрузку — сверху;
подключение одного из проводов, подающих питание снизу, а второго — сверху;
объединение нулевых проводников на выходе разных приборов защиты;
объединение фазных проводов на выходе нескольких устройств защиты;
подключение нулевого провода нагрузки до УЗО;
соединение нулевого и защитного проводников в щитке;
соединение нулевого и защитного проводников в розетке;
подключение нулевого провода на корпус щита или нагрузки;
подсоединение заземления розеток к водопроводу и системе отопления.
Щит в стадии монтажа: нагрузка к УЗО еще не подключена
В случае одного из вышеперечисленных нарушений УЗО будет «выбивать» либо сразу при подаче питания, или при подключении нагрузки. Если защита сработала, его нельзя включать вновь сразу. Сначала необходимо устранить неисправность, а затем поднимать рычаг включения.
Удобно иметь выключатель, подсоединенный параллельно прибору защиты. Он обеспечит режим БАЙПАС, то есть электроснабжение частного дома при ремонте устройства защитного отключения. В заключение отметим, что прибор любой марки, будь то Легранд, АВВ или IEK, вполне реально установить правильно своими руками, если руководствоваться приведенными практическими примерами и правилами.
Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Поделитесь с друьями!
Схема подключения автоматов и узо в ящике. Как подключить УЗО? Схема подключения УЗО в квартире
В любом доме или квартире должно быть не только уютно и комфортно, но и безопасно. Для того чтобы обеспечить безопасность в доме, необязательно приобретать дорогое оборудование и одним из примеров является установка УЗО. Хотя это простое и доступное устройство, не все знают, как правильно подключить УЗО.
Одной из основных причин, что приводят к возникновению пожаров, является неисправность в электрической системе дома.
Изношенная проводка может привести к возникновению замыканий, вследствие чего происходит возгорание или человек получает травму, также может происходить утечка электричества в землю, если в доме установлено заземление.
Чтобы свести к минимуму все риски и утечки электричества, достаточно установить устройство защитного отключения (УЗО). Как только произойдет сбой в системе и утечка тока, указанный автомат отключит подачу питания.
При нормальной работе системы, ток течет только по цепи и любая его утечка является нежелательной, а часто и опасной, необходимо чтобы было обязательно установлено заземление. Утечка электричества может происходить по разным причинам.
Заземление — соединение оборудования с заземляющим устройством. Заземление устанавливают с целью защиты людей в случае возникновения короткого замыкания.
Защитное заземление является косвенной защитой от прикосновения человека к токоведущим частям оборудования и сети. Сделать заземление достаточно просто, оно состоит из заземлителя, который непосредственно связан с землей и проводников, что соединяют устройство и заземлитель.
Особенности устройства
Наиболее оптимальным вариантом подключения устройства защитного отключения является его установка около ввода питания в дом, то есть около счетчика.
До счетчика контроль за работой системы осуществляется электроэнергетическими предприятиями и если вы установить УЗО после него, то обеспечите максимальную безопасность в своем доме.
Такая установка имеет один недостаток, в случае возникновения проблем будет сразу обесточен весь дом. Если вас это не устраивает, то такой автомат надо устанавливать либо в той части участка цепи, которая является наиболее значимой или опасной, или устанавливать несколько таких автоматов.
УЗО представляет собой автомат, который при любой утечке тока на землю выполняет отключение его подачи. Принцип работы указанного устройства заключается в том, чтобы постоянно отслеживать разницу значений между проводом фазы и нуля.
Если все нормально, то разницы не должно быть и система работает правильно, то есть по фазе и по нулю проходит одинаковое значение тока.
В том случае, когда изоляция провода имеет повреждения и в помещении сыро, то влага, попадая на провод, создает его связь с землей и происходит утечка тока. На эту разницу и должно отреагировать УЗО.
После того как ток утечки снимается с катушки внутреннего трансформатора, он передается в поляризованное реле, в котором сигнал усиливается и срабатывает автомат, что отключает подачу электроэнергии. Вы не сможете включить автомат, так как УЗО будет постоянно выбивать, пока не найдете и устраните причину утечки тока.
На случай возникновения неполадок, в указанном устройстве имеется функция самопроверки. Спереди на панели такого устройства есть кнопка тестирования.
Нажатие на указанную кнопку создает имитацию утечки тока и происходит срабатывание автомата. Если у вас возникло подозрение, что УЗО не работает, нажмите на эту кнопку также рекомендуется периодически проверять корректность работы указанного автомата.
На корпусе устройства имеются надписи, согласно которым и надо проводить его подключение. Нейтраль подключается к нулю сети, а фазные контакты к фазе. Они обычно обозначаются 1, 2 или L, но могут и вообще не иметь обозначения.
Существуют как однофазные, так и трехфазные УЗО, отличие только в количестве фазных контактов, а подключения выполняется аналогично. Хотя основное назначение УЗО защита, но иногда оно может приносить и проблемы.
Это очень чувствительное оборудование и, например, если светильник находится на улице и проводка уже не новая, устройство может отключать подачу электроэнергии.
Вам придется заменить все старое оборудование и проводку, Но надо выбирать, если вам важна безопасность, то придется тратить средства на замену оборудования.
Подключение устройства
Это устройство, как и заземление, позволяет защитить от поражения током, но работае
схемы + порядок выполнения работ
Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.
Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.
Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.
Содержание статьи:
Обобщенный взгляд на защитные модули
Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.
С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.
Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры
Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:
гарантирующая безопасность прикосновения;
упреждающая технические повреждения;
противодействующая пожарной опасности.
Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.
Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки
Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.
Лучшие схемы на подключение УЗО
Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.
Особенности схем без заземления
Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.
Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.
Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки
Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.
Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.
Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.
При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.
Классический вариант включения
В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.
Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией
Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.
Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.
Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием
Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:
Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.
После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.
Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.
Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность
Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.
Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.
Какая схема включения УЗО лучше?
Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.
И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.
Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами. Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат
Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.
Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.
Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.
Схемное решение, где применяются два прибора УЗО и один дифференциальный автомат. Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов
Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания. При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.
С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.
Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.
Схема применения УЗО в частном доме
Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.
Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.
Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках
Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется. И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.
Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.
Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:
Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.
Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.
Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.
Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки
Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.
Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.
Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.
Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах
Вариант защиты для дачного хозяйства
Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.
Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.
Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.
Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.
Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.
Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.
Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний
Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.
Порядок проведения работ по подключению
Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.
Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.
Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:
Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».
Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.
Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.
Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации:
Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.
Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.
Схема подключения УЗО * Удобный дом
Схема подключения УЗО – устройства защитного отключения
Схема подключения УЗО зависит от нескольких факторов. У различных производителей соответственно и различное внутреннее устройство УЗО. В зависимости от устройства схема подключения может меняться
Где у УЗО вход и выход, а где фаза и ноль
Как устанавливать УЗО: до или после автоматического выключателя
Схема подключения УЗО в однофазной сети
С защитным заземлением
Без защитного заземления
УЗО – схема подключения в трехфазной сети
С защитным заземлением
Без защитного заземления
Где у УЗО вход и выход. Где у УЗО фаза и ноль.
Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного УЗО
Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено.
Существуют два вида УЗО, различающиеся своими характеристиками. Во-первых, электромеханические УЗО, которые работают даже при обрыве нулевого проводника. Во-вторых, электронные более дешевые УЗО, каковые прекращают обеспечивать защиту при обрыве нуля.
УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазной сети. А также с четырьмя полюсами, для трехфазной сети.
Фаза и ноль, вход и выход у двухполюсного однофазного электромеханического УЗО
К примеру, в электромеханическом двухполюсном УЗО производства компании ABB входной и выходящий кабели можно подключать как снизу, так и сверху. Фаза и ноль подключаются хоть слева, хоть справа. Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО.
Вход первого проводника обозначен цифрой 1, выход этого же проводника цифрой 2. Вход второго проводника обозначен цифрой 3, выход цифрой 4. На схеме мы видим сверху цифры 1/2 и 3/4, а снизу 2/1 и 4/3. Значит входы 1 и 3, а также выходы 2 и 4 могут быть выполнены и снизу и сверху.
На схеме нет обозначения нулевого проводника буквы N. Вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3. Значит нулевой и фазный проводники мы можем подключить хоть справа, хоть слева.
Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Если мы ведем подключение снизу, то вход обоих проводников должен быть снизу.
Это же правило справедливо и для подключения двухполюсных электромеханических УЗО некоторых других производителей. Но важно в каждом конкретном случае изучить схему подключения, обозначенную на корпусе.

Схема подключения и устройства электромеханического двухполюсного узо abb f202

Вход и выход, фаза и ноль у электромеханического двухполюсного УЗО
Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного электронного УЗО
При подключении электронного двухполюсного УЗО расположение контактов входа, выхода, а также фазы и нуля строго ограниченны. Подключение питающего кабеля проводится только сверху (в некоторых случаях только снизу), нулевой проводник N подключается только справа или только слева. Эти особенности подключения также обозначены на схеме подключения УЗО, изображенной на корпусе.
На схеме подключения УЗО ВД1-63 мы видим что вход фазного проводника обозначенный цифрой 1 находится наверху слева, а выход обозначенный цифрой 2 слева снизу. Вход и выход нулевого проводника обозначенный буквой N находится справа.
Вход фазного проводника в данном случае сверху, а выход снизу. Значит и нулевой проводник должен входить сверху, а выходить снизу.
На схеме подключения электронного УЗО Schneider Electric вход фазного проводника 1 находится справа вверху, выход 2 справа внизу. То есть вход нулевого проводника N слева сверху, а выход N слева снизу.

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход, фаза и ноль у электронных УЗО.

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо Schneider Electric

Вход и выход, фаза и ноль у четырехполюсного трехфазного УЗО
Подключение питающих проводников к четырехполюсному электромеханическому УЗО в трехфазной сети возможно и сверху и снизу. Подключение же нулевой жилы, в отличии от двухполюсного электромеханического УЗО, конкретно обозначено на контактной клемме латинской буквой N. Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. Поскольку у разных производителей могут существовать отличия.

Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f204

На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Вход же и выход надо подключать строго по схеме подключения.

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход четырехполюсных УЗО

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного УЗО
Установка УЗО: до или после автомата
Как нужно подключать УЗО — до или после автоматического выключателя? Несомненно, что каждое УЗО должно быть защищено автоматом, так как само устройство не обладает защитой от сверхтоков. Автомат может быть установлен как до, так и после УЗО. В любом из вариантов подключения автомат отключится до того, как УЗО перегорит. Конечно же, если был проведен качественный монтаж из надежных материалов.
Это справедливо и для двухполюсного, и для четырехполюсного УЗО. Нет разницы электромеханическое ли УЗО, или электронное. Также не важно, какой при этом применяется автомат – однополюсный или двухполюсный для двухполюсного УЗО или же трехполюсный или четырехполюсный для четырехполюсного УЗО.
Для удобства монтажа в большинстве случаев при подключении связки из одного УЗО и одного автомата двухполюсное УЗО подключается после автомата. Это дает возможность подключить жилы кабеля, идущего к электроприборам, непосредственно в обе клеммы УЗО без использования нулевой шины и лишнего удлинения одной из жил кабеля. Если поступить наоборот, то это не будет ошибкой, но усложнит хитросплетение проводов, что может привести к ошибке при подключении и обслуживании.

УЗО после автомата

УЗО до автомата

Когда применяется бюджетная схема с одним УЗО и несколькими автоматами, УЗО подключается до автоматов. Несомненно, схема подключения УЗО после нескольких автоматов невозможна и неработоспособна.
Нужно учитывать, что после каждого группового УЗО нулевой проводник должен подключаться к отдельной нулевой шине. От шины нулевой проводник расходится на линии, защищаемые автоматами, подключенными непосредственно от этого же УЗО. Если перепутать нулевые жилы различных групп автоматов, будет происходить ложное срабатывание УЗО.
Четырехполюсное УЗО – до или после автоматического выключателя
Четырехполюсное УЗО удобно подключать хоть до, хоть после автомата. При одном УЗО и одном автомате это не приводит к усложнению схемы. При подключении нескольких автоматов на одно УЗО автоматы подключаются после УЗО, как и в случае с однофазным УЗО. Впрочем, в быту практически не приходится подключать несколько трехфазных автоматов на одно четырехполюсное УЗО. В бытовых условиях при использовании трехфазной сети или совсем нет трехфазных электроприборов или же их очень мало. Обычно, это трехфазные электроплиты или большие станки.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления
В однофазной сети без заземления УЗО подключается, учитывая все изложенные выше требования. Отсутствие защитного заземляющего проводника не помешает устройству осуществить защиту от удара электрическим током. Отключение УЗО произойдет лишь при непосредственном контакте какой-либо части тела человека или животного с фазным проводником. В результате после кратковременного удара эл. током, УЗО разорвет сеть, что предотвратит возможные трагические последствия.
Номинальный ток(In) УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автомата или суммы токов группы автоматов. И он должен быть только больше, если применяются недорогие автоматы и УЗО.
Нужно учитывать, если номинальный ток вводного автомата меньше или равен номинальному току нижерасположеного УЗО, то оно защищено. То есть если In вводного автомата 25 ампер, то все УЗО с In 40 ампер будут защищены вводным автоматом. Несмотря на то, что после этих УЗО будут расположены по пять автоматов с номинальным током 16 ампер, а значит с суммой токов 80 ампер.
Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением
В однофазной сети с заземлением подключение УЗО проводится аналогично. В схему лишь добавляется заземляющий защитный проводник, идущий на электроприборы, минуя все коммутирующие аппараты.
При применении защитного заземления, УЗО отключится при малейшем контакте фазного проводника с токопроводящим корпусом электроприбора. Даже если этого контакта будет недостаточно для отключения автоматического выключателя.
Если в доме нет системы защитного заземления и к вводному автомату подходит двухжильный кабель, а во внутренней проводке применен трехжильный, то заземляющий проводник не нужно никуда подсоединять.
Схема подключения УЗО в трехфазной сети
Схема подключения УЗО в трехфазной сети без заземления
Ниже приведена примерная примитивная схема подключения двухполюсных и четырехполюсных УЗО в трехфазной четырехжильной сети без защитного заземления. Если есть трехфазные электроприборы не требующие присоединения нулевого проводника, к УЗО он все равно присоединяется. Однако, нулевой проводник в любом случае нужен. Потому как он обеспечивает корректную работу УЗО.

Схема подключения УЗО в трехфазной сети с заземлением
Это аналогичная верхней схема, но с защитным заземлением.

Похожие записи
Чем зануление отличается от заземления
Системы защитного заземления
Можно ли применять зануление в системе tn-c
Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж
Ваш Удобный дом
Также рекомендуем прочитать
Схема подключения УЗО и автомата: правила и ошибки
Электромонтаж, выполняемый с точки зрения профессионала, кардинально отличается от любительского. Сегодняшняя глобальная сеть предлагает сотни статей на тему подключение УЗО и автомата схема, которого иногда кажется сомнительной, или в других случаях частично объясняет ситуацию работы с проводкой.
Чтобы не попасться на уловки мошеннической информации и не совершить в собственном доме либо в условиях трудовой деятельности замыкания, следует прибежать к полезным советам и требованиям, которыми руководствуются нынешние и компетентные электромонтажники.
Несколько простых, но значимых условий
Ремонтник обязан понимать, что для корректного монтажа УЗО, соединения контактов должны заводиться снизу, такое условие установлено в этикете проведения электромонтажных работ; во множестве случаев, если завести проводку по противоположному направлению, есть вероятность плохого КПД автоматов.
Распределение энергии по проводке следует проводить от вводного автоматического регулятора;
Автоматическая установка способна предотвратить короткое замыкание, но это не убережет монтажника от поражения электрическим током и, соответственно, получения травм или ожогов.
Сейчас рекламировать систему автоматов совершенно бесполезно, ведь каждый заботящийся о безопасности помещений рабочего характера или дома человек давно испытал работу УЗО систем. Разумеется, компетентная разработка проекта электромонтажа—это идеальный вариант решения задачи, тем не менее, есть случаи, когда нужно знать, как подключить УЗО и автоматы оперативно. Поэтому предлагаем опуститься ниже и рассмотреть этот вопрос со всеми вытекающими подробностями.

Общая схема подключения УЗО
Первым делом рассмотрим запрещенные маневры касательно установки устройства защищенного отключения.

Что делать опасно?
Запрещена установка УЗО неподалеку от счетчика или параллельно ему;
Нельзя делать монтаж с отсутствием отдельных автоматов при этом с аналогичными показателями;
Нецелесообразна установка УЗО в электрическую сеть, где она имеет иное назначение, следовательно, не соблюдаются параметры.
Как подключить УЗО в квартире?
Люди стали все чаще использовать в домашних условиях очень большое количество бытовой техники, поэтому экспертам пришла в голову мысль создать определённую степень безопасности и перенапряжения сети при помощи устройства защитного отключения.
Квартирная электрическая сеть, устроенная по-особенному, поэтому защитную систему возможно подключить и с встроенной рейкой и, если она расположена отдельно от щитка. В ней имеются специальные отверстия, позволяющие правильно провести монтаж прибора.
Порядок подключения защитной аппаратуры
Вводный автомат подключается к наружной сети, используя для этого силовой кабель. Аппаратура устанавливается с учетом максимального тока, который доступен для энергоснабжения в квартирных домах.
Электрический счетчик проводит регистрацию поступившей энергии, считывает количество киловатт, затем распределяет ее по квартире, в нашем случае передает к защитному устройству отключения.

Подключение автоматов и УЗО
Теперь в УЗО, его клеммы применяются для подключения кабелей, выходящих из электрического счетчика. Фаза присоединяется к выходу L, ноль устанавливается к значению N. Теперь монтируются нагрузочные кабеля снизу. Работоспособность устройства защиты будет оптимальной лишь по правильно установленной схеме.
Осторожно! Будьте внимательны, ток не может предупредить о своем присутствии человека, поэтому избежать поражения сложно!
Установка автоматов, на приборы, превышающие предельно-допустимую мощность. Здесь предусматривается соединение фазного провода с фазой защитного устройства, а нулевой поток присоединяется к нейтралу. Придерживаясь правильной системы, ваше жилище будет максимально защищено от повышения напряжения и сохранит все бытовые приборы в целостности. Если использовалась точная схема подключения узо и автоматов в квартире, хозяин может рассчитывать на полноценную безопасность.
Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО
Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.
Поговорим об одноуровневой защитной системе. Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности.
Выбирается наиболее мощный аппарат;
Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
Устройство этой схемы является компактным и элементарным.
Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии
Обратимся к вопросу, как правильно подключить УЗО и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.
Внимание! Нельзя работать с электричеством без защитной спец одежды.
Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.
Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.
3 коварные ошибки, которые допускают монтажники
На самом деле подключение защитного устройства для электрической сети дома или квартиры не всегда проходит безошибочно, поэтому в этом месте целесообразно указать на три причины, которые могут привести к опасности.

Пример схемы квартирного группового щита
При неправильной установке, может произойти сплетение нескольких проводников, которые выходят из одного устройства и образуют цельный узел. В такой ситуации, часто срабатывают отключения от сети определенных приборов или всей квартиры, что мешает проверить точность монтажа и его правильность. Однако, избежать ошибки необъяснимого отключения электричества от сети, можно вставить в розетку, от которой работает защитный аппарат любое бытовое устройство, если его функциональность правильная, значит схема собрана безошибочно.
Подключение проводов с заземления к нейтральному выходу устройства защитного отключения, или же к системе самодельного заземления. Эта ошибка кардинально влияет на безопасность в электрической сети, возможны поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации. Если наблюдается подключение заземлений неподалеку от водопроводов, здесь возникает опасность поражения током соседей и самого хозяина, совершившего некорректное подключение.
Соединяют нейтраль и заземление, это в свою очередь также говорит об опасности. В этом случае сохраняется риск сгорания электрических бытовых приборов по той причине, что защитное устройство не будет функционировать либо будет выполнять неправильные действия по отношению к установкам, использующимся в быту.
Практические советы относительно монтажа УЗО
Изначально монтажник должен руководствоваться не только требованиями, но еще и учитывать разметку и маркировку на автоматах, которые будут использоваться для подключения к сети. Не всегда делайте все строго по схеме нашего портала, так как из-за разновидности щитков, регистрирующих электроэнергию, может возникнуть разногласие в работе УЗО. Идеальное решение—написать схему подключения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.
Как говорилось выше в статье, необходимо последовательно в каждый автомат заводить кабель с фазой. Правильнее всего это выполнять снизу. Крепежи на рейку и к поверхности стены лучше выполнять в правильном положении, это позволит удобно ими пользоваться, а также при формировании с защитой можно легко демонтировать прибор.
Посмотрите короткое видео о том, как правильно подключить УЗО щитке:
Вас могут заинтересовать:
правильный монтаж в двухпроводной сети
При использовании электропроводки применяются различные приборы защиты. Одни, такие как автоматический выключатель, предохраняют проводку от возгорания, а другие, устройства защитного отключения (УЗО), от поражения живого организма электрическим током. Для того чтобы прибор защиты выполнял свою функцию, потребуется не только правильно его подобрать, но и подключить. Существует несколько схем подключения УЗО, предотвращающих негативное воздействие тока.
Принцип работы и параметры устройства
Изобретение УЗО было запатентовано в 1928 году германской компанией RWE и сразу получило широкое применение в странах западной Европы, США и Японии. Прибор обладал чувствительностью 0,01 А и быстродействием 0,1 с. У нас же устройства начали активно использоваться в середине 90-х годов.
При изготовлении корпуса прибора используется диэлектрический материал. Конструктивно он выглядит похоже на автоматический выключатель. Главное отличие в смещённом от центра расположении клавиши включения и наличии кнопки тест.
При высоком значении тока, проходящего через УЗО, устройство не сработает, а само выйдет из строя. Поэтому оно не сможет заменить автоматический выключатель и предназначено для использования с ним в комплексе. Распространённое месторасположения устройства защиты — непосредственно в щитовой на din-рейке. Для этого УЗО снабжается защёлкой. При этом существуют модели, включающиеся в розетку напрямую. Независимо от способа монтажа УЗО всегда находится перед защищаемой нагрузкой.
Особенности конструкции прибора
Прибор представляет собой модуль дифференциальной защиты. Главная его задача проведения анализа тока утечки (дифференциальный ток). Основным элементом устройства является трансформатор, состоящий из тороидального сердечника с двумя обмотками. Протекая по цепи в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке своё переменное магнитное поле, магнитные потоки которых равны по величине, но различны по направлению. В результате чего результирующий магнитный поток в сердечнике равен нулю.
Если где-то на электрической линии происходит нарушение изоляционного слоя или корпус оборудования находится под разностью потенциалов, в этих местах при касании человека происходит утечка тока. Вызвано это тем, что контур прохождения сигнала изменяется и часть тока начинает проходить по организму человека. В результате нарушается уравновешенность магнитных потоков и под воздействием поля во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При появлении ЭДС возникает ток, воздействующий на реле, подключённое к силовым контактам. Реле срабатывает, происходит разрыв электрической линии.
По своему способу работы УЗО выпускаются:
электронные;
электромеханические.
Отличие их в том, что электромеханические для своей работы используют питание промышленной сети, а электронным приборам нужно отдельное питание. Визуально отличается один тип от другого по размерам. За счёт использования большего трансформатора электромеханические приборы изготавливаются крупнее. Электронные устройства дополняются усилителем сигнала тока утечки, из-за этого и требуется дополнительное питание.
Таким образом, выделяют следующие части конструкции, использующиеся в схеме УЗО:
токовые клеммы;
рычаг управления;
электромеханическое реле или электронная схема;
дифференциальный трансформатор;
цепь проверки.
При использовании УЗО необходимо периодически по рекомендациям производителей проводить проверку устройства. Для этого используется кнопка «Тест», расположенная на передней панели. Её нажатие симулирует появление тока утечки и очищает механические контакты устройства.
Технические характеристики
Перед тем как провести правильное подключение УЗО, потребуется выбрать его по характеристикам. Важный параметр, на который обращаю внимание в первую очередь, это номинальный ток утечки. Для использования в одиночных розетках и линиях освещения применяются устройства защитного отключения с номиналом тока 10−30 mA. Устройство, установленное на вводе всей электролинии, выбирается в диапазоне 100−300 mA.
Кроме этого, приборы защиты имеют следующие параметры:
Временно-токовая характеристика. Это соотношение действительной силы тока к номинальному значению. Характеризуется степенью чувствительности срабатывания автомата.
Напряжение работы. Выпускаются с рабочим напряжением на 220 и 380 вольт.
Номинальная мощность.
Способ управления защитой. Электромеханический или электронный.
Количество полюсов. Полюс — это контакт, к которому подключается один провод линии электропередач. Их количество зависит от типа сети. Устройство может содержать от одного до четырёх полюсов.
Класс токоограничения. Характеризует скорость реагирования устройства на аварийную ситуацию. Классификация происходит по трём классам.
Тип защиты. Зависит от формы тока утечки. В квартирах и частных домах используется AC тип, предназначенный для синусоидальной формы переменного тока или типа A, который реагирует как на переменный, так и на пульсирующий ток.
Чтоб подобрать устройство важно правильно рассчитать суммарную мощность нагрузки, которая планируется к подключению. Например, расчёт электрической линии с подключённым бойлером на 2 кВт и лампой освещения мощностью 100 ватт, потребует устройство защиты равное 2100 /220 = 9,5 ампера. Из стандартного ряда выбирается следующая по величине модель на 10 ампер.
При выборе типа работы предпочтения отдаются электромеханическому типу из-за надёжности. Достоинство электронного УЗО в меньших размерах и более точной чувствительности, но недостаток в том, что если отсутствует питание, то прибор не сработает. При этом предположение, что если нет света, то и работа УЗО не потребуется, неверно. В случае обрыва нулевого провода приборы работать не смогут, но опасное напряжение сохранится. Механическое устройство в такой ситуации при утечке тока сработает, а электронное нет.
Подключение УЗО в сети
Установка устройства не вызывает проблем и происходит путём защёлкивания прибора на din-рейку. Подсоединение провода осуществляется в разрыв электрической линии к клеммам колодок, выполненных под винтовой зажим. По принятому стандарту входящие провода подключаются к верхним зажимам, а идущие к нагрузке заводятся снизу. При этом учитывается то, что нельзя объединять нейтральные или фазовые провода различных цепей.
Электрическая линия, кроме, УЗО содержит и другие элементы, такие как счётчик, автомат, реле контроля напряжения. Рекомендации как правильно подключить УЗО, автомат, и другие приборы линии между собой, указаны в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
Последовательность, расположения следующая: вводный автомат (дифференциальный автомат), электросчётчик, автомат на каждую линию защиты, УЗО на каждую линию. Автомат и УЗО можно поменять местами, это не принципиально и правила этого не запрещают. Основное требование, УЗО по рабочему току должно быть больше или равно рабочему току автоматического выключателя.
Кроме этого, придерживаются таких рекомендаций:
УЗО располагается так, чтобы был обеспечен к нему свободный доступ.
Для правильной работы УЗО обязательно должно присутствовать заземление, то есть должна быть использована трехпроводная сеть.
Нельзя устанавливать прибор на линии, где общее значение тока утечки превышает 40% тока утечки УЗО.
Запрещается монтаж в сети, параметры которой не соответствуют назначению УЗО.
Установка УЗО перед счётчиком запрещена. Это правило появилось из-за некорректной работы прибора учёта, когда устройство защиты подключается раньше его.
После выполнения монтажа нажатием контрольной кнопки проверяется работоспособность устройства.
Дифференциальный автомат это совмещение автомата и устройства защитного отключения в одном корпусе. Он обеспечивает защиту электрической проводки от короткого замыкания и перегрузки, а также и при изменении дифференциального тока. Установив вместо вводного автомата дифференциальный, можно практически обезопасить и себя, и электропроводку в доме.
Существует две схемы организации подключения: селективная и неселективная. Отличия схем в том, что в первом случае при отклонении параметров на линии отключается только аварийная цепь, а другие остаются в рабочем состоянии. Пример селективной схемы, когда используется одно общее УЗО на несколько групп, при этом на каждую группу ставится ещё своё отдельное УЗО. Если происходит авария в группе, то сработает защита только для неё, а остальные группы продолжат работать. При использовании неселективной схемы, выключатся все группы одновременно.
Монтаж в доме без заземления
Заземление — необходимый элемент при подключении потребителей. Такая линия предполагает использование трёх проводов: фазового, нулевого и земли. Но как часто бывает, в высотных домах используется только двухпроводная линия, состоящая из фазы и ноля. Хоть правилами не указано, но возможность установить УЗО в двухпроводной линии имеется.
Для того чтобы подсоединить УЗО без заземления, используется фазовый и нулевой провод. Таким образом, прибор сравнивает значение тока на этих двух проводах. При разнице величин защита срабатывает, и подача электроэнергии прекращается.
Пример подключения к двухпроводной линии
Например, дома имеется две комнаты, в одной установлен бойлер, в другой стиральная машина. Требуется поставить УЗО на каждое устройство, линия однофазная, то есть двухпроводная. Электросеть на остальные розетки и освещение выполняется отдельно. Последовательность этапов установки заключается в следующем:
Энергопоставляющая компания устанавливает свой автоматический выключатель, тем самым ограничивая максимальное потребление тока в квартире. Этот выключатель называется вводным, имеет два полюса и устанавливается перед прибором учёта энергии.
С него два провода поступают на вход счётчика и с его выхода подаются на дифференциальное устройство. Фазовый провод (коричневый) подключается к клемме обозначенной буквой L, а нулевой (синий) к клемме c маркировкой N.
С выхода дифференциального устройства фазовый провод заходит на однополюсные автоматические выключатели в количестве трёх штук. Два на каждую комнату и один на освещение. Нулевой проводник подключается к общей шине. Шина представляет собой проводящую рейку с некоторым количеством зажимов для разветвления проводов.
Далее фазовый провод с выхода автомата подключается к входам L каждого из двух УЗО, а нулевой проводник с шины заводится на клеммы УЗО с обозначением N.
После того как первичная коммутация выполнена, от выходов УЗО напрямую пробрасывается кабель до защищаемых розеток в каждую комнату. Важно проследить, чтобы фазовый и нулевой провод не имели отводов и подключались именно к выходу УЗО.
Выход автоматического выключателя подключается на распределительную коробку для организации освещения и подключения остальных розеток. Туда же заводится ноль с общей шины.
При возникновении пробоя на корпусе стиральной машинки во время его касания через часть тела начнёт протекать электрический ток и УЗО моментально срабатывает, при этом отключив только линию, подходящую к стиральной машинке.
Подбор требуемых параметров для устройств защиты происходит в зависимости от характеристик электрической линии и применяемых приборов. Важным правилом является то, что значение номинального тока предыдущего устройства защиты, выбирается не меньше последующего. Например, вводный автомат 25 А, УЗО 16 А, автоматические выключатели на 16 А и 10 А.
Стоит отметить, что УЗО по внешнему виду напоминает дифференциальный автомат, но существуют визуальные способы отличия:
некоторые производители указывают на лицевой стороне название прибора;
для устройства защитного отключения на корпусе указывается только цифра с величиной номинального тока без типа характеристики;
нарисованная на корпусе принципиальная схема не содержит обмоток расцепителей.
Если возникают сложности с установкой УЗО, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Подключение узо на группу автоматов. Схема подключения узо на группу автоматов
УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.
И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.
Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.
Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме». Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов.
Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Зачем подключать узо на группу автоматов
Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.
Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.
Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.
Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.
Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов? Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.
Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.
Схема подключения узо на группу автоматов
Коллеги по призванию мне часто задают один вопрос, на который я уже утомился отвечать, поэтому решил написать об этом в своем блоге. Характер вопроса примерно следующий «если для подключения использовать одно узо на несколько автоматических выключателей, каким должно быть это узо по номинальному току? Какая схема подключения узо на группу автоматов при этом будет? Сколько автоматов можно подключить к одному узо?». В общем, все эти вопросы из серии правильности подключения узо, поэтому давайте разберем их подробно.
Всем известно, что устройство защитного отключения не имеет собственной защиты от перегрузов и коротких замыканий. В паре с УЗО обязательно ставится автомат. Работает этот дуэт примерно так: если по линии возникает утечка тока – срабатывает УЗО, если по линии возникают сверхтоки — срабатывает автомат.
Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?
На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А …). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.
Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.
Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.
Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?
В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО.
Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.
Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:
если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.
Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал
Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?
Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый — установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).
Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат.
Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).
Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.
Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов
Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.
От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО.
По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!
Особенности подключения групповых узо
С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо, которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).
Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.
Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.
Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.
Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Электрические схемы
для легковых и грузовых автомобилей Загрузить с практическим руководством
Что такое электрическая схема:
Схема электрических соединений (также известная как принципиальная схема или электронная схема) — это графическое изображение электрической цепи. Он показывает различные компоненты схемы в виде упрощенных и стандартных пиктограмм, а также силовые и сигнальные соединения (шины) между устройствами. Расположение компонентов и соединений на схеме обычно не соответствует их физическому расположению в готовом устройстве.
Схема подключения автомобиля
включает электрические схемы для автомобилей и электрические схемы для грузовиков.
Программное обеспечение для электрических схем CAR:
Mercedes-Benz WIS / EPC:
http://www.obdii365.com/wholesale/2017-09-mb-star-sd-c4-hdd.html
W-I-S net 2017.04: Информационная система для семинаров
EPC.net 2017.04: Электронный каталог запчастей
Обеспечивает полный вид электрической схемы в автомобиле, схемы расположения компонентов и метода обслуживания.Вам нужно ввести номер шасси, после чего вы получите подробные данные о производстве, конфигурации двигателя и модели автомобиля.
Porsche PET 7.3 электронный каталог запчастей:
http://www.obdii365.com/wholesale/porsche-pet-73.html
Каталог запчастей Porsche позволяет вводить VIN-номер машины и проводить фильтрацию, используя его, но при этом номер кузова не учитывается, то есть программа Porsche определит VIN-номер модели и модельный год (используя первые 11 символов VIN), остальные нужно выбирать самостоятельно.Это означает, что программа Porsche легко переваривает номера VIN с придуманными последними цифрами, что может привести к ошибкам в идентификации единиц.
BMW ETK 3.1.30 Каталог запчастей BMW Electronic:
http://www.obdii365.com/wholesale/bmw-electronic-parts-catalog-etk.html
BMW ETK содержит весь спектр запчастей, предлагаемых для продажи BMW Group, и предназначен для облегчения поиска необходимых запчастей (автомобильные и мотоциклетные), расходных материалов и аксессуаров.Добавлен в прайс-лист в BMW ETK Local с помощью ETK Admin.
Для этого в вашем распоряжении различные функции поиска, такие как поиск по названию, по номеру детали и т. Д. Кроме того, система предлагает подробную информацию по конкретным деталям, а также возможность создания так называемого списка деталей нашел запчасти.
Audi VW Skoda Seat Электронная сервисная информация ELSAWIN 5.2:
http://www.obdii365.com/wholesale/elsawin-52-electronic-service-information-for-audi-vw-skoda-seat.html
ELSAWIN 5.2 для Audi-VW-SKODA-SEAT имеет полную информацию по ремонту в основном новых автомобилей 1986-2011 гг., Электрические схемы 1992-2009 гг., В т.ч. подробное описание технологии ремонта, электрические схемы, кузовные работы, каталог запчастей для гарантийной замены, особенно. информация о новых и старых машинах
Land Rover электронный калатог:
http://www.obdii365.com/wholesale/land-rover-microcat-electronic-parts-selling-system.html
Система продажи электронных компонентов Microcat для Land Rover, последняя версия — 2013.07, поддерживает несколько транспортных средств. Он включает в себя информацию по всем сериям Land Rover и за разные годы.
электрические схемы для грузовиков:
Clark ForkLift (PartProPlus) Электронные каталоги запасных частей:
http://www.obdii365.com/wholesale/clark-forklift-partproplus-electronic-spare-parts-catalogs.html
Интерфейс программы запчастей Clark Fork Lift очень простой и удобный, есть поиск по модели, серийным номерам, списку применимости детали, так как программа содержит сервисные бюллетени.
John Deere Каталог запчастей:
http://www.obdii365.com/wholesale/john-deere-power-systems-cd.html
Технические руководства по компонентам John Deere, руководства по эксплуатации и обслуживанию John Deere, руководства по ценам на обслуживание, каталог запчастей John Deere, John Deere PowerTech.
Hitachi Каталог запчастей:
http://www.obdii365.com/wholesale/hitachi-parts-catalogue-2013.html

Каталог запчастей Hitachi 2013 для тяжелой строительной техники, каталог запчастей для оборудования Hitachi, типов оборудования, охватываемых Hitachi HOP 2013.
MAN большегрузный грузовик WIS / EPC:
http://www.obdii365.com/wholesale/man-mantis-2015-catalogue.html
(Mantis) 2015 Информационная система для мастерских Электронный каталог запчастей EPC V5.9.1.85
Каталог запчастей MAN MANTIS содержит полную информацию о запчастях для грузовых автомобилей, автобусов и различных шасси специального назначения, а также о двигателях MAN. В этом каталоге много фотографий, иллюстраций с подробным описанием компонентов оборудования.
Caterpillar ET 2017A V1.0 Техник по электронике:
http://www.obdii365.com/wholesale/caterpillar-et2017A-electronic-technician-diagnostic-software.html
Cat ET (Caterpillar ET) 2017A — это обновленная версия программы дилерского уровня для диагностики всего оборудования Caterpillar.
Эта программа работает с дилерским диагностическим сканером Caterpillar Communication Adapter, а также с другими адаптерами для диагностики, включая сканер Nexiq, программа предоставляет полную информацию при устранении неисправностей. При покупке программы Cat ET (Caterpillar ET) 2017A сразу вы получаете подробную и понятную инструкцию по ее активации.
Молодца:
Универсальные электрические схемы для автомобилей:
Программа VVDI: http://www.obdii365.com/wholesale/vvdi-prog-programmer.html
Ktag: http://www.obdii365.com/wholesale/v2-23-ktag-ktm100-ecu-programming-tool.html
Kess v2: http://www.obdii365.com/wholesale/v5017-kess-v2-ecu-programmer-online-version.html
Free электрические схемы автомобиля скачать бесплатно:
https: // cardiagn.com / wiring /
Как читать автомобильные электрические схемы:
Электрические схемы и дорожные карты имеют много общего. Дорожные карты показывают, как добраться из точки «А» в точку «Б.» Однако вместо того, чтобы соединять межгосударственные, автомагистрали и дороги, на схеме электропроводки показаны все взаимосвязанные основные электрические системы, подсистемы и отдельные цепи. Еще одна их общая черта — это уровни детализации. Например, если вы посмотрите на дорожную карту Калифорнии, вы не сможете найти адрес в Лос-Анджелесе.Вы можете найти город или поселок, но не найти конкретный адрес. Чтобы найти точное местоположение определенного дома или здания, вам понадобится подробная карта улиц или подключитесь к Интернету и воспользуйтесь Google Maps или функцией GPS на смартфоне.
Хотя эта электрическая схема Ford Mustang 1979 года устарела, навыки, необходимые для ее использования для диагностики электрической проблемы, ничем не отличаются от просмотра онлайн-схемы на автомобиле последней модели.К сожалению, нет инструкций о том, как на самом деле читать и / или интерпретировать большинство электрических схем, будь то в печатном виде, на DVD или в Интернете.
Электрические схемы и дорожные карты имеют много общего. Дорожные карты показывают, как добраться из точки «А» в точку «Б.» Однако вместо того, чтобы соединять межгосударственные, автомагистрали и дороги, на схеме электропроводки показаны все взаимосвязанные основные электрические системы, подсистемы и отдельные цепи. Еще одна их общая черта — это уровни детализации.Например, если вы посмотрите на дорожную карту Калифорнии, вы не сможете найти адрес в Лос-Анджелесе. Вы можете найти город или поселок, но не найти конкретный адрес. Чтобы найти точное местоположение определенного дома или здания, вам понадобится подробная карта улиц или подключитесь к Интернету и воспользуйтесь Google Maps или функцией GPS на смартфоне.
То же самое (в меньшей степени) и со схемами подключения. Электрические схемы автомобилей, выпущенных до 1970-х годов, обычно содержались на одной или двух страницах в руководстве по обслуживанию.К 1980-м годам сложность автомобильной бортовой электроники изменилась, и в большинстве руководств по автомобилям было несколько страниц электрических схем, чтобы показать всю электрическую систему транспортного средства. В 1990-х годах печатные руководства по обслуживанию начали исчезать, и теперь руководства и электрические схемы можно найти на цифровых носителях или в Интернете. Есть один аспект электрических схем, который, к сожалению, остался неизменным. Им не хватает указаний относительно того, как их на самом деле читать. Подобно карте, электрические схемы будут иметь легенду, в которой прописаны символы и соглашения об именах, но не будет никаких инструкций.
Хотя интерактивные руководства по обслуживанию автомобилей написаны для «профессиональных» техников, каждый технический специалист должен был научиться читать и интерпретировать электрические схемы на определенном этапе своей карьеры. Дизайн и компоновка электрических схем не рассчитаны на технических специалистов среднего или начального уровня, поскольку они начинают с простых для понимания схем, которые становятся все труднее читать и понимать. В этой статье мы рассмотрим другой подход и начнем с простых схем и схем подключения, а затем перейдем к более сложным схемам.Этот пошаговый процесс не только делает обучение чтению электрической схемы менее болезненным, но и способствует лучшему пониманию того, как работают электрические цепи. Чтобы стать более опытным во всем, в том числе в чтении электрических схем, требуется практика, и для этой цели также есть несколько сложных вопросов.
Лампочка, питаемая от батареи, иллюстрирует 3 вещи, которые должны работать все 12-вольтовые электрические цепи: питание, нагрузочное устройство и заземление.Хотя это может показаться очевидным, найти 3 элемента и все, что управляет схемой, на многостраничной схеме соединений — непростой процесс.
3 штуки
Упрощенная электрическая схема аккумулятора, лампочки и проводов проста для понимания. Однако, если бы эта же схема была более сложной и включала несколько реле, несколько источников питания и компьютер, управляющий всей схемой, получившуюся электрическую схему было бы гораздо сложнее читать.Быстрый обзор основных электрических схем облегчит понимание того, как они изображены на электрической схеме. Каждая электрическая цепь в автомобиле должна иметь три элемента для работы: 1) источник питания, 2) нагрузочное устройство и 3) заземление. Система зарядки и аккумулятор работают как источники питания и проходят по всему автомобилю с помощью множества проводов. Нагрузочные устройства — это просто все, что выполняет электрические работы и может включать в себя освещение, стартер, бортовые компьютеры, реле, электрические стеклоподъемники, вход без ключа и многие другие компоненты.Возврат заземления завершает электрический путь от положительной клеммы аккумулятора к нагрузочному устройству и обратно к отрицательной клемме аккумулятора. Если что-то из трех отсутствует, схема не будет работать, а электрические схемы представляют собой «карту», помогающую определить, какой из трех элементов отсутствует.
В дополнение к 3 вещам, необходимо управлять устройствами нагрузки. Некоторые нагрузочные устройства включаются или выключаются путем управления их источником питания, в то время как другие управляются путем включения или выключения заземления.Наиболее распространенный сценарий — использование электронного блока управления транспортного средства или ЭБУ для заземления реле, которые, в свою очередь, управляют устройствами нагрузки. Процесс определения того, как управляется нагрузочное устройство, а также его источники питания и заземления, можно определить с помощью электрической схемы. Чтобы изучить логический процесс чтения сложных схем подключения, мы начнем с простой схемы противотуманных фар.
Рисунок 1 не типичен для электрических схем, приведенных в руководстве по обслуживанию.Схема противотуманных фар показана как во включенном, так и в выключенном состоянии и использует цветные линии, чтобы показать наличие питания. Зеленая пунктирная линия показывает, как электричество возвращается к отрицательной клемме аккумулятора после подачи питания на противотуманные фары.
На рисунке 1 представлена простая электрическая схема, показывающая цепь противотуманного освещения. Схема состоит из аккумуляторной батареи, предохранителя на 20 А (используется для защиты цепи), переключателя (расположен на передней панели) и двух противотуманных фар. Возвраты на землю показаны символом земли в виде вертикальной линии с тремя горизонтальными линиями.Не на всех схемах подключения показаны провода заземления, и предполагается, что символы заземления обозначают провода, которые подключены к отрицательной клемме аккумулятора. Эта диаграмма необычна тем, что наличие 12 вольт иллюстрируется схемой как во включенном, так и в выключенном состоянии. Красные линии указывают на наличие 12 вольт, а черные линии представляют собой сторону заземления цепи, которая подключается к отрицательной клемме аккумулятора. В части схемы в выключенном состоянии показано, что 12 вольт от аккумуляторной батареи, через предохранитель и до выключателя разомкнутой приборной панели.В нижней части схемы показан выключатель на приборной панели в замкнутом состоянии, подключение аккумулятора к фарам и их включение. Это также иллюстрирует один аспект закона Киршоффа, согласно которому нагрузочное устройство (устройства) будет использовать всю мощность (12 вольт) в цепи, так как напряжение на отрицательной клемме аккумулятора и на стороне заземления противотуманных фар близко к 0,0. вольт. К сожалению, настоящие электрические схемы не обеспечивают ни одного из этих преимуществ, а автомобильные схемы последних моделей могут не изолировать цепи до такой степени — более вероятно, что они будут частью общей системы освещения.Цвет, если он вообще используется в схеме подключения, предназначен для идентификации отдельных цветов проводов, а не для обозначения силовой и заземляющей сторон цепи. Кроме того, электрические схемы всегда по умолчанию показывают нагрузочное устройство в выключенном состоянии, и технические специалисты должны представить себе наличие мощности во всей цепи при включенной и работающей нагрузке.
На рисунке 2 показано, что реле было добавлено в цепь противотуманных фар. Вместо того, чтобы использовать переключатель, как на Рисунке 1, реле теперь контролирует высокий ток в амперах, необходимый для работы ламп.Переключатель на приборной панели используется для подачи питания на управляющую катушку реле, которая передает питание от аккумуляторной батареи на противотуманные фары через контакты с высоким током внутри реле.
Реле, подобные этому, используются во многих 12-вольтовых автомобильных цепях. Обычно они управляются компьютером и обеспечивают питание различных устройств нагрузки. Эти реле могут иметь 4 или 5 клемм. Пятая клемма указывает, что реле переключаемого типа, с пятой клеммой нормально замкнутой (подает питание), когда реле выключено.Четырехконтактные реле обеспечивают питание только при включении.
Имеется неотъемлемая проблема с конструкцией схемы противотуманных фар, как показано на рисунке 1. Эти конкретные противотуманные фары требуют большой силы тока (8 ампер каждая, или всего 16 ампер) от батареи для работы и этой высокой электрической нагрузки. должен пройти через все провода и переключатель на передней панели, чтобы добраться до огней. Провода, и особенно переключатель, должны быть прочными, чтобы выдерживать большой ток.Простым решением является добавление 12-вольтового реле, как показано на рис. 2. Реле заменяет выключатель для тяжелых условий эксплуатации и обеспечивает соединение с высокой силой тока между противотуманными фарами и аккумулятором. Переключатель на приборной панели по-прежнему является частью общей схемы, но теперь он должен переключать только катушку управления реле малой силы тока (0,3 ампера) вместо противотуманных фар высокой силы тока. Переключатель на приборной панели и провода, соединяющие его с цепью, могут быть меньше, потому что реле подключает аккумулятор к фарам, а не переключатель.
Управляющая катушка внутри реле представляет собой электромагнит, и когда клемма 4 реле подключается к заземлению переключателем на приборной панели, катушка находится под напряжением и опускает контакты с высоким током внутри клемм 1 и 2 реле. Эта диаграмма показывает цепь в выключенном положении и более типична для реальной схемы подключения, так как техник должен визуализировать, где в цепи присутствует питание, когда горят огни.
Хотя на рис. 2 показана базовая схема использования реле для работы в цепи с высоким током, он имеет отношение к современной электронике, используемой в современных автомобилях.Многие автомобильные цепи управляются автомобильным PCM (модулем управления питанием), который не может напрямую управлять сильноточными нагрузками. Использование нескольких реле решает эту проблему, поскольку PCM должен только включать и выключать реле с низким током.
На рис. 3 показана более сложная схема противотуманных фар, в которую добавлено второе реле. Конструкция этой схемы предотвращает включение противотуманных фар, если переключатель зажигания не находится в рабочем или вспомогательном положении, независимо от того, включен ли переключатель на приборной панели.
На схеме подключения, изображенной на рисунке 3, показано, как добавление второго реле к цепи противотуманных фар улучшает ее функциональность. Реле №1 подает питание на реле №2, то же самое реле, которое изображено на предыдущей схеме. Реле № 1 управляется выключателем зажигания и позволяет противотуманным фарам работать только тогда, когда выключатель зажигания находится в положении «вспомогательное оборудование» или «работа». Если ключ зажигания находится в положении «Замок» или «Выкл.» Или полностью вынут из замка зажигания, на реле № 2 отсутствует питание.Это предотвращает непреднамеренное включение противотуманных фар, даже если переключатель на передней панели остается включенным. Эта схема более типична для электрических схем, найденных в руководстве по обслуживанию. Провода идентифицируются по цвету, но нет цвета, указывающего на наличие питания; цепь показана в выключенном состоянии, а клеммы реле обозначены номерами.
Самый эффективный способ научиться читать и использовать электрические схемы — это практика. Имея это в виду, следующие три практических вопроса проверят ваши знания и способность читать и интерпретировать электрические схемы.Мы вместе рассмотрим первые два вопроса, а на третий оставим вам ответ.
A Схемы электрических соединений двигателя Вопросы
Вопрос 1. Этот вопрос относится к рисунку 3. Когда ключ зажигания находится в положении «Acc», а приборная панель выключена, какие номера клемм на реле №1 и №2 будут иметь напряжение 12 В? Рисунок номер три типичен для электрических схем, которые можно найти в руководстве по обслуживанию. Реле и переключатели показаны в их «разомкнутом» положении, и цвет не используется для обозначения наличия питания или заземления.При чтении любой монтажной схемы начните с известного источника питания (12 В), обычно с положительной клеммы аккумулятора. Реле №1, клемма 3, напрямую подключено к аккумулятору через 20-амперный предохранитель. Клемма 1 идет к замку зажигания и в положении «Accy» также будет иметь 12 вольт (КРАСНЫЙ провод к замку зажигания и ORN провод между переключателем и реле). Клемма 2 является постоянным заземлением катушки управления реле. Реле включено, и клеммы 3 подключены к 4 через контакты с высоким током.
Клеммы реле № 2 с напряжением 12 В: 1 (КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ) и 3 (BRN), которые получают питание от клеммы 4 реле № 1. Клеммы 1 и 2 подключаются через катушку управления малой силой тока реле, поэтому на клемму 2 подается питание, потому что переключатель на приборной панели разомкнут. Если бы переключатель на приборной панели был замкнут, на клемме 2 было бы 0 вольт, потому что она подключена к массе, а реле было бы «включено». На клемму 4 нет питания, потому что реле выключено.
На этой электрической схеме показана схема охлаждающего вентилятора для автомобиля последней модели.Схема имеет три реле, управляемые модулем управления мощностью автомобиля (PCM), которые управляют вентиляторами в низко- или высокоскоростном режимах. Провода идентифицируются по цвету. Клеммы реле охлаждающего вентилятора также обозначаются буквой и цифрой.

Вопрос 2. Проследите путь, по которому подается питание и заземление для каждого охлаждающего вентилятора в высокоскоростном режиме.
Вопрос 2 использует более сложную электрическую схему, чем та, которая использовалась для первого вопроса.На рисунке 4 представлена типичная автомобильная электрическая схема, на которой показана схема вентилятора системы охлаждения радиатора. Два предохранителя (40 и 10 ампер) питают цепь и напрямую подключены к аккумуляторной батарее автомобиля (всегда горячий). Есть три реле, которые подключают питание к охлаждающим вентиляторам и управляют низкой и высокой скоростью. Реле контролируются модулем управления мощностью автомобиля или PCM. Схема также содержит примечания относительно маркировки компонентов, их физического расположения и информацию о том, какие другие электрические схемы являются частью общей схемы.Катушки управления реле выглядят немного иначе, чем на рисунке 3. Резистор показан (заштрихованная линия) и используется для предотвращения скачков напряжения, достигающих PCM, когда реле работает. В остальном реле работают так же, как на Рисунке 3.
ПРИМЕЧАНИЕ : Эта цепь работает от 12 вольт. Однако, когда двигатель работает, рабочее напряжение составляет 14 вольт или напряжение зарядки, обеспечиваемое генератором переменного тока.
Три реле вентилятора охлаждения определяют пути питания и заземления к вентиляторам охлаждения.Чтобы оба вентилятора охлаждения работали в высокоскоростном режиме, PCM заземляет обе клеммы 42 и 33 (реле управления низкими и высокими оборотами вентилятора охлаждения). Если клемма № 33 блока PCM заземлена, провод DK BLU становится заземлением для управляющей катушки реле № 3 охлаждающего вентилятора на клемме B4. Это включает реле, потому что на клемму C6 постоянно подается питание от предохранителя на 10 А. КРАСНЫЙ провод на клемме C4 реле подключается к предохранителю охлаждающего вентилятора на 40 А, а при включенном реле подключается к клемме B6 внутри реле.БЕЛЫЙ провод от реле (клемма B6) подключается к правому охлаждающему вентилятору и обеспечивает питание. Правый вентилятор системы охлаждения имеет постоянное заземление на ЧЕР проводе. При 14 В (двигатель работает) на БЕЛОМ проводе и заземлении на ЧЕР проводе правый вентилятор системы охлаждения работает на высокой скорости.
Левый вентилятор системы охлаждения получает питание от предохранителя на 40 А на КРАСНОМ проводе реле № 1 вентилятора системы охлаждения (клемма B3). Блок управления реле низкоскоростного вентилятора охлаждения блока PCM (42) заземлен PCM, обеспечивающим заземление на проводе клеммы B1 (DK GRN) на реле № 1 вентилятора охлаждения.На том же реле клемма C3 получает питание от предохранителя 10a на проводе ORN. При подаче питания на C3 и заземлении a B1 реле срабатывает и соединяет клеммы реле B3 с C1, обеспечивая питание левого охлаждающего вентилятора по синему проводу LT. СЕРЫЙ провод от левого вентилятора системы охлаждения является массой, но только тогда, когда реле № 2 охлаждающего вентилятора включается заземлением управления высокоскоростным реле PCM на клемме C10 на синем проводе DK. Реле № 2 соединяет СЕРЫЙ провод левого вентилятора системы охлаждения с ЧЕРНЫМ проводом (номер клеммы не указан).ЧЕР провод заземляет левый вентилятор системы охлаждения, и он работает на высокой скорости.
Мы рассмотрели ответы и проанализировали вопросы 1 и 2. Ответ на вопрос 3 зависит от вас.
Вопрос 3. Проследите путь, по которому подается питание на каждый охлаждающий вентилятор в низкоскоростном режиме. Определите цвета проводов, реле и клеммы реле, на которые подается питание во время работы вентилятора. Проследите обратный путь заземления для реле и охлаждающих вентиляторов — определите цвета проводов и клеммы реле, используемые на стороне заземления цепи.
Ответ на вопрос 3
Чтобы понять, как работает тихоходный вентилятор, поможет краткий обзор теории электричества. В параллельной цепи (наиболее распространенный тип, используемый в автомобилях) все нагрузочные устройства работают от системного напряжения. Например, когда охлаждающие вентиляторы работают в высокоскоростном режиме, каждый имеет 14 В от предохранителя на 40 А. Последовательная схема работает иначе. При последовательном подключении двух нагрузочных устройств они делят доступное напряжение между ними. В низкоскоростном режиме охлаждающие вентиляторы подключены последовательно, и каждый вентилятор работает от 7 вольт — это половина напряжения системы в 14 вольт.
Во время работы низкоскоростного вентилятора управление реле низкой скорости PCM заземлено, включая реле №1 охлаждающего вентилятора. С заземлением на клемме реле B1 (провод DK GRN) и питанием на C3 катушка управления реле соединяет контакты с высоким током (клеммы B3 и C1). Он подключает питание (14 В) от предохранителя 40a (КРАСНЫЙ провод) к проводу LT BLU, идущему к левому охлаждающему вентилятору. СЕРЫЙ провод от левого вентилятора системы охлаждения идет к контакту C8 реле №2. Реле № 2 охлаждающего вентилятора не срабатывает PCM в режиме низкой скорости, а соединение реле C8 — B9 нормально замкнуто.БЕЛЫЙ провод на реле № 2 охлаждающего вентилятора (B9) идет к правому охлаждающему вентилятору, обеспечивающему 7 В (половину 14 В) для питания вентилятора. Реле № 3 охлаждающего вентилятора не работает при малой скорости вращения вентилятора. ЧЕРНЫЙ провод от правого вентилятора обеспечивает заземление ОБОИХ вентиляторов. Поскольку вентиляторы подключены последовательно, они делят системное напряжение (14 В) поровну между собой, и оба работают от 7 В, заставляя их работать на низкой скорости.
(источник: http://www.searchautoparts.com/automechanika-chicago/commitment-training/how-read-automotive-wiring-diagrams)
.
Yuchai Service Manuals Скачать бесплатно
Yuchai Engineering Machinery — китайский производитель малогабаритной строительной техники, основанный в 1951 году. Штаб-квартира компании находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе, Китай.
В компании работает 16 000 сотрудников. Общие активы оцениваются в 13,4 миллиарда долларов.
Сегодня Yuchai — производитель дизельных двигателей и малогабаритной строительной техники.
Основной бизнес Yuchai состоит из шести секторов, а именно дизельных двигателей, строительной техники, автозапчастей, автохимии, погрузочно-разгрузочных материалов, электромеханических изделий и специального оборудования. транспортных средств, а также прилагает усилия в развитии туризма, недвижимости и гостиничного бизнеса.
При годовой мощности и объеме продаж около 600 000 дизельных двигателей и 10 000 единиц средней и малой строительной техники, при таких объемах Yuchai занимает половину дизельного рынок двигателей в Китае.
Мини-экскаваторы YUCHAI :
YUCHAI YC25-2
YUCHAI YC15-6
YUCHAI YC15-7
YUCHAI YC15-8
YUCHAI YC18-2
YUCHAI YC18-8
YUCHAI YC25-2
YUCHAI YC35
YUCHAI YC30-2
YUCHAI YC35SR
YUCHAI YC35-8
YUCHAI YC35SR
YUCHAI YC45
YUCHAI YC45-6
YUCHAI YC45-7
YUCHAI YC45-8
Гусеничные экскаваторы YUCHAI :
YUCHAI YC55
YUCHAI YC55-8
YUCHAI YC75SR
YUCHAI YC55SR
YUCHAI YC75SR
YUCHAI YC85
YUCHAI YC85-6
YUCHAI YC85-7
YUCHAI YC85-8
YUCHAI YC135
YUCHAI YC135-6
YUCHAI YC135-7
YUCHAI YC135-8
YUCHAI YC230LC-8
Экскаваторы-погрузчики YUCHAI :
YUCHAI CW-7
YUCHAI LW-6
YUCHAI LW-7
YUCHAI LW-8
YUCHAI SW-6
YUCHAI SW-7
YUCHAI CW-6
YUCHAI CW-7
YUCHAI YW-6
.
27 International Trucks Service Manuals Скачать бесплатно
Название
Размер файла
Ссылка для скачивания
International 3200 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
Международный 3200, 4100, 4300, 4400, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 8500, 8600, RXT.pdf
3.4 МБ
Скачать
International 4200 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
СЕРИИ International 4200, 4300, 4400 — электрические схемы.pdf
2.2 Мб
Скачать
International 4300 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9Мб
Скачать
International 4400 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
Схема подключения International 4700 (2000).гифка
49,8 КБ
Скачать
International 5500, 5600i, 5900i, 9200i, 9400i и 9900i Руководство по обслуживанию — Принципиальные схемы.pdf
3.9Мб
Скачать
International 7300 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
International 7400 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
International 7500 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9Мб
Скачать
International 7600 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
International 8500 PDF Руководство по обслуживанию — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9 Мб
Скачать
International 8600 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf
1.9Мб
Скачать
Международные электрические схемы и схемы кузова и шасси.pdf
3.4 Мб
Скачать
International DT466 — Диагностика электронной системы управления.pdf
538.9кб
Скачать
International DT466 Manual Diag. Электро. EWD.pdf
9.5Мб
Скачать
International DT466, DT570 и HT570 — электрические схемы.pdf
182.9кб
Скачать
International DT570 — Диагностика электронной системы управления.pdf
538.9кб
Скачать
Электрические схемы MXT RXT серии International Navistar 3 4 7 8.pdf
9.2 МБ
Скачать
International Navistar 3200, RXT, DuraStar, TranStar, WorkStar — схемы электрических соединений.pdf
18,8 Мб
Скачать
Электрические схемы International Navistar Pay Star.pdf
5.3 Мб
Скачать
Электрические схемы International Navistar, CF500, CF600.pdf
2.7Мб
Скачать
International Navistar, LoneStar, ProStar, — электрические схемы, электрические схемы.pdf
4.6Мб
Скачать
International Navistar, Terra, Star — электрические схемы.pdf
3Мб
Скачать
Международное шасси ProStar®, построенное 14 июня 2010 г. и позднее — СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ S08344.pdf
3.3Мб
Скачать
Международное руководство по техническому обслуживанию — СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ для моделей 3200, 4100, 4300, 4400, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 8500, 8600, RXT Models.pdf
2.7Мб
Скачать
International VT365 — Диагностика электронных систем управления.pdf
413,8 КБ
Скачать
Схема подключения International Workstar 2013.jpg
103.9кб
Скачать
.

Как правильно паять светодиоды: Как паять светодиоды (SMD, отпаять от алюминиевой платы) обычным паяльником: инструкция

Янв 12, 2021 автор Разное

Как паять светодиоды (SMD, отпаять от алюминиевой платы) обычным паяльником: инструкция

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.
Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.
Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:
Последний способ подходит для обоих типов.
Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:
Особенности пайки
Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:
Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы
Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:
Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
Оловянно-свинцовый припой.
Читайте также: Как сделать мигалку из светодиода: инструкции и схемы.
Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.
Пайка smd светодиодов
Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:
Дополнительно могут понадобиться:
Регулируемая подставка.
Пинцет.
Ножницы.
Бокорезы.
Кисточка для флюса.
Температура пайки
Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.
Читайте также: Основные способы определения полярности у светодиода.
Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.
Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:
<noscript><img src='/800/600/https/i2.wp.com/leds-test.ru/wp-content/uploads/2016/03/Pajka-svetodiodov-tranzistora-i-pereklyuchatelya.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/RLYtryohd-A» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Как выпаять светодиод из ленты
Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:
Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.
Как выпаять светодиод из LED-лампочки
Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.
Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.
Как припаять резистор к светодиоду
Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.
Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.
Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.
Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:
Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.
Читайте также: Как правильно подключить RGB ленту: пошаговая инструкция.
Выбор пасты для пайки
Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:
Interflux 2005 и 8300
Kingbo RMA-218
Amtech RMA-223
Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности – смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.
Ошибки при пайке
Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
Мало флюса. Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.
В заключение
Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.
Если вас заинтересовала статья, пишите комментарии и делитесь информацией в социальных сетях.
разновидности, порядок действий и способы соединений
В качестве основного рабочего элемента систем освещения долгое время использовались лампы. Они пережили много этапов конструкционного и функционального развития, но сегодня переживают кризис, обусловленный жесткой конкуренцией с диодными кристаллами. Современные LED-светильники получили широкое распространение благодаря эксплуатационным качествам, которые, впрочем, имеют и негативные стороны применения. В процессе ремонта такого устройства пользователь может столкнуться с проблемой обновления вышедших из строя кристаллов. Вопрос о том, как паять светодиод, логично возникает, если один из кристаллов перегорел. Об этом будет свидетельствовать наличие черной точки на желтой поверхности элемента. И если в условиях заводской компоновки операция восстановления производится механизированным способом в поточном режиме, то в быту придется организовывать условия для ручной пайки.
Какие бывают виды светодиодов?
В большинстве случаев рядовые пользователи светотехнических устройств имеют дело с выводными светодиодами и более развитой конструкцией на базе SMD-кристаллов. Первые вводятся в цепь с помощью двух проводников и чаще всего служат как средство индикации различной аппаратуры – например, в автомобиле они выполняют задачи светового сигнализатора, работая от источника на 12 В. Непосредственно в системах освещения и подсветки чаще применяются SMD-диоды в безвыводных корпусах. Ввиду принципиально другой электротехнической компоновки на плате сложности скорее вызовет именно этот прибор освещения. Как паять SMD-светодиоды? Крепление осуществляется не через специальные отверстия как в случае с теми же выводными устройствами, а непосредственно на поверхность накладкой. Для этого предусмотрены специальные контактные площадки, которые необходимо запаивать поочередно, выдерживая корректность размещения диодов на плате. С одной стороны, такой подход упрощает технологию монтажа кристаллов, но с другой – требует большего внимания от исполнителя, так как приходится иметь дело с элементами миниатюрных размеров, компактно размещаемых на небольшом пространстве.
Подготовка к работам
В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C.
Техника соединения под углом
Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.
Техника соединения при помощи коннекторов
Среди преимуществ светодиодных устройств одно из главных мест занимает их оптимизированность, что проявляется и в минимальных требованиях к расходным материалам при монтаже. Тем не менее иногда себя оправдывает и включение коннекторов в электротехнические схемы. Как паять светодиоды с такими элементами? Пайка в данном случае выступает вспомогательным средством обеспечения надежного соединения между проводами, а коннекторы формируют своего рода армирующий внутренний каркас. Оптимальный размер коннектора по ширине составляет 8-10 мм. На первом этапе необходимо создать конструкционное соединение, выполнив нужное количество контактов на плате, а затем приступать непосредственно к пайке.
При этом надо учитывать, что соединение с коннектором не всегда дает преимущество с точки зрения будущей эксплуатации светодиода. Во-первых, места подключения с такой арматурой в большей степени склонны к подгоранию, а также способствуют быстрому нагреву излучателя. Во-вторых, возможно ухудшение свечения, что выражается в понижении яркости. Как паять светодиоды на плату с коннектором, чтобы исключить подобные негативные эффекты? Желательно отказаться от медных проводников, а саму пайку выполнять сплошным способом, что исключит риск образования участков окисления.
Техника соединения внахлест
Метод, который вовсе не предусматривает использование вспомогательных проводников. Такую технику рекомендуется применять в отношении ленточных светильников и других диодных устройств, кристаллы которых размещаются компактно на небольшой плате. Например, как паять СМД-светодиоды паяльником внахлест? Для начала концы светодиодных линий обрезаются так, чтобы контакты находились впритык друг к другу. Токоведущие жилы смазываются флюсом, после чего можно применить и оловянное лужение до момента образования серебристого покрытия. Затем выполняется накладка одного куска с проводной частью на другой отрезок при строгом соблюдении полярности. Достаточно непродолжительного мягкого прогрева, чтобы сформировалось прочное соединение.
Порядок выполнения пайки
Какой бы способ соединения не был выбран, общая технология пайки предполагает выполнение универсального набора действий, в числе которых следующие:
Припоем или флюсом выполняется лужение токоведущих контактов, которые планируется соединять.
Окончания токоведущих жил, которые уже подверглись лужению, прикладываются к месту соединения на плате или другому проводнику.
Теперь главная операция – соединение. Как паять светодиоды вручную? Достаточно направить жало паяльника на целевую область соединения и продержать его от 3 до 5 сек. В результате быстрого прогрева образуется надежный стык.
После пайки стыковочный узел желательно несколько часов удерживать в изолированном виде без каких-либо сторонних воздействий.
Особенности пайки феном
Пайка данным способом обычно рассматривается как альтернативный метод относительно классической пайки. Ее выбирают по разным причинам, главной из которых можно назвать возможность отвода тепла от кристалла с минимизацией рисков его термического повреждения. Но данный способ подходит только для конструкций с поверхностным соединением на плате. К примеру, как паять СМД-светодиоды феном? Процесс нагрева организуется с обратной стороны платы. Задача исполнителя сводится к обеспечению достаточного прогрева участка соединения, чтобы припой с лицевой стороны обрел состояние, позволяющее надежно зафиксировать диод. Теоретически это действие можно реализовать утюгом и маломощной газовой горелкой, но для сохранения структуры и самой платы все же безопаснее применять специальный термофен.
Ошибки при пайке
Даже если внешне созданное соединение кажется правильным, устройство может некорректно работать, если были допущены технологические ошибки. Большинство нарушений связано с неправильным распределением припоя или расплава, из-за чего образуются типичные дефекты наподобие непровара. Как паять светодиоды, чтобы избежать такого результата? И припой, и расплав уже в ходе термического воздействия необходимо строго контролировать. Должна выдерживаться равномерность слоев соединяющего покрытия. Для выявления таких нарушений в структуре на этапе неразрушающего контроля выполняется сканирование тепловизором.
Заключение
Пайка кристаллов LED-светильника является нетрудоемкой операцией, которая под силу любому домашнему мастеру. Однако существует масса технологических тонкостей и деталей, игнорирование которых может свести к нулю даже усилия старательного мастера. Учитывать необходимо не только условия выполнения пайки как таковой, но и саму конфигурацию соединения. Например, как паять СМД-светодиоды с групповым расположением кристаллов? Для успешного выполнения такой операции еще на базовом уровне потребуется определение электрической схемы монтажа диодов на плате. Необходимо выполнить расчет цепи и только после этого приступать к поэлементному соединению кристаллов в соответствии с планируемой конфигурацией прибора освещения.
Как паять светодиоды утюгом

В наше время, все чаще применяются светодиоды SMD. В бытовых лампочках в основном применяют светодиоды 2835, 5530, 5050. Печатная плата состоит из алюминиевой пластины, на которой нанесен изолирующий материал. На изоляторе имеются дорожки с пятачками, на которые напаяны SMD светодиоды.
Не прибегаем к помощи паяльника. Даже не используем паяльный фен. Попробуем заменить светодиоды при помощи обычного бытового утюга. Берем у жены, подруги, мамы утюг и вперед. Утюг не пострадает.
Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835

У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки. Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.

Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.

Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.

Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.

Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.

Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.

Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).

Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.

После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.

Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта. Все отлично работает.

Вот так просто можно перепаять светодиоды. Не имея паяльного фена, а имея обычный бытовой утюг.
Смотрите видео

<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/vH9eiGzn6vk/maxresdefault.jpg' /></noscript> com/embed/n_6LtccxNZw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
% PDF-1.4 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > поток UUID: cdf481ec-49e9-47f4-98f6-f21d908bb69dadobe: DocId: INDD: a7c13d1f-cbaf-11dd-877b-d59aadacb535xmp.did: 9BC4E9627795E211983E8C3259DFEA17proof: pdfxmp.iid: AE48AFBE7495E211983E8C3259DFEA17xmp.did: AFE6FE236E95E211983E8C3259DFEA17adobe: DocId: INDD: a7c13d1f-cbaf-11dd- 877b-d59aadacb535default
savedxmp.iid: D1471FACE9EEDD1197E499290DE8F5512009-01-30T11: 18: 47-05: 00 Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: D2471FACE9EEDD1197E499290DE8F5512009-01-30T11: 18: 47-05: 00 Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 487AB4204D9DDE11B1D6A85FB1319C212009-09-09T13: 38: 20-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp. iid: 497AB4204D9DDE11B1D6A85FB1319C212009-09-09T13: 38: 20-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: 4A7AB4204D9DDE11B1D6A85FB1319C212009-09-09T13: 42: 40-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: 4B7AB4204D9DDE11B1D6A85FB1319C212009-09-09T13: 43: 13-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: D81670BB199EDE11AE6BF03925176D662009-09-10T11: 03: 33-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: D91670BB199EDE11AE6BF03925176D662009-09-10T11: 03: 33-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
Savedxmp.iid: 18D679D6C3A6DE11A6AE8D5FAA205A8A2009-09-21T13: 05: 25-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
сохраненный xmp.iid: 19D679D6C3A6DE11A6AE8D5FAA205A8A2009-09-21T13: 05: 25-04: 00Adobe InDesign 6. 0 /; / метаданные
Savedxmp.iid: F034A6409EA7DE11A8CEBE8D312D0F852009-09-22T13: 34: 59-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: F134A6409EA7DE11A8CEBE8D312D0F852009-09-22T13: 34: 59-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: F734A6409EA7DE11A8CEBE8D312D0F852009-09-22T14: 00: 35-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: 5F200D264FA8DE11AD21B6D259E56C222009-09-23T10: 56: 13-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 60200D264FA8DE11AD21B6D259E56C222009-09-23T10: 56: 13-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
savexmp.iid: 9EACDFA18BB2DE11963BC75FC146B2632009-10-06T11: 46: 29-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp. iid: C943E77DA1B2DE11963BC75FC146B2632009-10-06T14: 14: 16-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 5561E4234BEBDE11A721E939671DC54D2009-12-17T15: 31: 22-05: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 5661E4234BEBDE11A721E939671DC54D2009-12-17T15: 31: 22-05: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
Savedxmp.iid: 5761E4234BEBDE11A721E939671DC54D2009-12-17T15: 33: 17-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 176C7EB501EFDE119E5CE9A2EA0E8C3F2009-12-22T08: 55: 48-05: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 186C7EB501EFDE119E5CE9A2EA0E8C3F2009-12-22T08: 55: 48-05: 00 Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: 196C7EB501EFDE119E5CE9A2EA0E8C3F2009-12-22T08: 56: 54-05: 00Adobe InDesign 6. 0 /
сохраненоxmp.iid: 99F2015F3C9EDF119B0DE41C9FE7D7502010-08-02T11: 31: 29-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 9AF2015F3C9EDF119B0DE41C9FE7D7502010-08-02T11: 31: 30-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: DC4151BF0FD6DF11BE3FA16BC80C9A332010-10-12T10: 53: 57-04: 00 Adobe InDesign 6.0 / метаданные
сохраненоxmp.iid: 82A77E8A10D6DF11BE3FA16BC80C9A332010-10-12T10: 53: 57-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: B3EAEEC2EF2468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 23: 56-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: B4EAEEC2EF2468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 23: 56-04: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp. iid: B5EAEEC2EF2468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 34: 19-04: 00 Adobe InDesign 6.0/
сохраненоxmp.iid: B6EAEEC2EF2468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 35: 26-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: B8EAEEC2EF2468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 54: 48-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 80A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 55: 12-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 81A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T16: 58: 25-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: 82A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 00: 30-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 83A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 01: 02-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp. iid: 84A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 02: 14-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 85A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 05: 28-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 86A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 06: 29-04: 00 Adobe InDesign 6.0/
сохраненоxmp.iid: 87A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 07: 42-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 88A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 16: 53-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 89A402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 27: 02-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 8AA402ACF82468118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 28: 17-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp. iid: 182D3A74002568118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 50: 55-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 192D3A74002568118DBBD79F19BDD81E2010-10-28T17: 51: 53-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 34FBF64F942568118DBBD79F19BDD81E2010-10-29T12: 44: 41-04: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
сохраненоxmp.iid: 35FBF64F942568118DBBD79F19BDD81E2010-10-29T12: 44: 42-04: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохранено xmp.iid: D95AA14DD0FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T10: 54: 35-05: 00 Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: DA5AA14DD0FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T10: 54: 36-05: 00Adobe InDesign 6.0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: DE5AA14DD0FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T11: 09: 03-05: 00Adobe InDesign 6. 0 /
сохраненоxmp.iid: 49BA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T11: 14: 07-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 4ABA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T11: 15: 54-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: 4BBA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T14: 08: 15-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 4DBA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T14: 18: 47-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 4EBA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T14: 26: 43-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 4FBA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T14: 33: 20-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 50BA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T15: 29: 21-05: 00 Adobe InDesign 6. 0/
сохраненоxmp.iid: 51BA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T15: 31-05: 00 Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 52BA5B82D3FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T15: 31: 56-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: C0F1B3F1F7FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T15: 33: 37-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: C1F1B3F1F7FBDF11905BCC82A8B2228B2010-11-29T15: 35: 49-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненный xmp.iid: 9BFF9E6261FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T10: 40: 55-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 9CFF9E6261FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T10: 42-05: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
savedxmp.iid: 9DFF9E6261FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T10: 42-05: 00Adobe InDesign 6. 0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: 9FFF9E6261FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T10: 55: 11-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: A1FF9E6261FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T10: 59: 09-05: 00 Adobe InDesign 6.0/
сохраненоxmp.iid: 51C2F39D64FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 13: 47-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 52C2F39D64FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 15: 39-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
сохраненоxmp.iid: 53C2F39D64FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 16: 30-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
savexmp.iid: 54C2F39D64FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 34: 18-05: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
сохраненный xmp.iid: 55C2F39D64FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 34: 18-05: 00Adobe InDesign 6. 0 /; / метаданные
сохраненоxmp.iid: 3060FFF269FDDF118E9EFBDB812DA3B12010-12-01T11: 49: 18-05: 00Adobe InDesign 6.0 /
savedxmp.iid: 3360FFF269FDDF118E9EFBDB812DA3B1
Как паять: Полное руководство для начинающих

Изучение пайки с использованием правильной техники пайки — это фундаментальный навык, которым должен овладеть каждый производитель. В этом руководстве мы кратко изложим основы работы с паяльниками, паяльными станциями, типами припоя, демонтажными работами и наконечниками по безопасности.Собираете ли вы робота или работаете с Arduino, умение паять вам пригодится.
БЕСПЛАТНАЯ электронная книга (PDF) — Руководство по пайке (17 страниц)
Если вам нужно разобрать любое электронное устройство, содержащее печатную плату, вы увидите, что компоненты прикреплены с помощью пайки. Пайка — это процесс соединения двух или более электронных частей вместе путем плавления припоя вокруг соединения. Припой — это металлический сплав, и когда он остывает, он создает прочную электрическую связь между деталями.Несмотря на то, что пайка может создать постоянное соединение, его также можно отменить с помощью инструмента для удаления припоя, как описано ниже.
В обучении пайке хорошо то, что для начала вам не нужно много. Ниже мы расскажем об основных инструментах и материалах, которые вам понадобятся для большинства ваших паяльных работ.
Паяльник
Паяльник — это ручной инструмент, который подключается к стандартной розетке переменного тока на 120 В и нагревается, чтобы расплавить припой вокруг электрических соединений.Это один из самых важных инструментов, используемых при пайке, и он может быть в нескольких вариантах, например, в форме ручки или пистолета. Новичкам рекомендуется использовать паяльник в форме ручки мощностью от 15 до 30 Вт. Большинство паяльников имеют сменные наконечники, которые можно использовать для различных паяльных работ. Будьте очень осторожны при использовании паяльника любого типа, потому что он может нагреваться до 896 ° F, что очень сильно.
Паяльная станция
Паяльная станция — это более продвинутая версия базовой автономной паяльной ручки.Если вы собираетесь много заниматься пайкой, это будет здорово, поскольку они обеспечивают большую гибкость и контроль. Основное преимущество паяльной станции — это возможность точно регулировать температуру паяльника, что отлично подходит для множества проектов. Эти станции также могут создать более безопасное рабочее пространство, поскольку некоторые из них включают усовершенствованные датчики температуры, настройки предупреждений и даже защиту паролем для безопасности.
Жала паяльника
В конце большинства паяльников есть сменная деталь, известная как паяльное жало.Есть много разновидностей этого наконечника, и они бывают самых разных форм и размеров. Каждый наконечник используется для определенной цели и имеет явное преимущество перед другим. Наиболее распространенные наконечники, которые вы будете использовать в проектах по электронике, — это конический наконечник и наконечник зубила.
Конический наконечник — Используется при пайке точной электроники из-за тонкого наконечника. Благодаря заостренному концу он может доставлять тепло на меньшие площади, не влияя на окружающую среду.
Долото-наконечник — Этот наконечник хорошо подходит для пайки проводов или других крупных компонентов из-за его широкого плоского наконечника.
Кредит изображения — Sparkfun.com
Латунь или обычная губка
Использование губки поможет сохранить чистоту жала паяльника, удалив образующееся окисление. Наконечники с окислением будут иметь тенденцию становиться черными и не принимать припой, как когда они были новыми. Вы можете использовать обычную влажную губку, но это сокращает срок службы насадки из-за расширения и сжатия. Кроме того, влажная губка временно снизит температуру наконечника при протирании. Лучшая альтернатива — использовать латунную губку, как показано слева.
Подставка под паяльник
Подставка для паяльника очень проста, но очень полезна и удобна в использовании. Эта подставка помогает предотвратить контакт горячего утюга с легковоспламеняющимися материалами или случайное повреждение руки. Большинство паяльных станций поставляются со встроенным фильтром, а также включают губку или латунную губку для очистки жала.
Припой
Припой — это металлический сплав, который плавится для создания прочной связи между электрическими частями.Он бывает как в свинцовом, так и в бессвинцовом вариантах с диаметрами 0,032 ″ и 0,062 ″, которые являются наиболее распространенными. Внутри сердечника припоя находится материал, известный как флюс, который помогает улучшить электрический контакт и его механическую прочность.
Для пайки электроники чаще всего используется припой на основе канифоли, не содержащей свинца. Этот тип припоя обычно состоит из сплава олова и меди. Вы также можете использовать припой на основе канифоли с содержанием свинца 60/40 (60% олова, 40% свинца), но он становится менее популярным из-за проблем со здоровьем.Если вы все-таки используете свинцовый припой, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция и что вы мойте руки после использования.
При покупке припоя НЕ используйте припой с кислотным сердечником, так как это может повредить ваши схемы и компоненты. Припой с кислотным сердечником продается в магазинах товаров для дома и в основном используется для сантехники и металлообработки.
Как упоминалось ранее, припой бывает нескольких диаметров. Припой более толстого диаметра (0,062 дюйма) хорош для более быстрой пайки более крупных соединений, но может затруднить пайку более мелких соединений.По этой причине всегда полезно иметь под рукой оба размера для разных проектов.
Рука помощи (Третья рука)
Рука помощи — это устройство, к которому прикреплены 2 или более зажимов из кожи аллигатора, а иногда и увеличительное стекло / светильник. Эти зажимы помогут вам удерживать предметы, которые вы пытаетесь припаять, пока вы используете паяльник и припой. Очень полезный инструмент для вашего творчества.
Теперь, когда вы знаете, какие инструменты и материалы требуются, пора кратко обсудить способы обеспечения безопасности при пайке.
Паяльники могут нагреваться до 800 градусов по Фаренгейту, поэтому очень важно всегда знать, где находится ваш паяльник. Мы всегда рекомендуем использовать подставку для паяльника, чтобы предотвратить случайные ожоги или повреждения.
Убедитесь, что вы выполняете пайку в хорошо вентилируемом помещении. Когда припой нагревается, выделяются пары, которые вредны для ваших глаз и легких. Рекомендуется использовать вытяжной вентилятор, который представляет собой вентилятор с угольным фильтром, который поглощает вредный дым от припоя. Вы можете посетить такие сайты, как Integrated Air Systems для систем фильтрации воздуха.
Всегда рекомендуется надевать защитные очки на случай случайных брызг горячего припоя. Наконец, не забудьте мыть руки после пайки, особенно при использовании свинцового припоя.
Перед тем, как приступить к пайке, необходимо подготовить паяльник, залужив жало припоем. Этот процесс поможет улучшить передачу тепла от утюга к паяльному элементу. Лужение также поможет защитить наконечник и уменьшить износ.
Шаг 1: Начните с того, что убедитесь, что наконечник прикреплен к утюгу и плотно прикручен на место.
Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться. Если у вас есть паяльная станция с регулируемым контролем температуры, установите ее на 400 ° C / 752 ° F.
Шаг 3: Протрите кончик паяльника влажной губкой, чтобы очистить его. Подождите несколько секунд, чтобы наконечник снова нагрелся, прежде чем переходить к шагу 4.
Шаг 4: Возьмите паяльник в одну руку и припаяйте в другой. Прикоснитесь припоем к наконечнику утюга и убедитесь, что припой равномерно течет по наконечнику.
Для продления срока службы наконечник утюга следует лужить перед и после каждого сеанса пайки. В конце концов, каждый наконечник изнашивается, и его нужно будет заменить, если он станет шероховатым или изъеденным.
Чтобы лучше объяснить, как паять, мы собираемся продемонстрировать это на практике. В этом примере мы собираемся припаять светодиод к печатной плате.

Шаг 1. Установите компонент — Начните с вставки выводов светодиода в отверстия на печатной плате.Переверните доску и согните выводы наружу под углом 45 футов. Это поможет компоненту лучше соединиться с медной площадкой и предотвратит ее выпадение во время пайки.
Шаг 2: Нагрейте соединение — Включите паяльник и, если он имеет регулируемый контроль нагрева, установите его на 400 ° C. На этом этапе одновременно коснитесь кончиком утюга медной площадки и вывода резистора. Паяльник нужно удерживать на месте в течение 3-4 секунд, чтобы нагреть площадку и вывод.
Шаг 3. Нанесите припой на соединение — Продолжайте удерживать паяльник на медной площадке и выводе и коснитесь припоем соединения. ВАЖНО — Не касайтесь припоем непосредственно кончика утюга. Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой при прикосновении. Если стык будет слишком холодным, соединение будет плохим.
Шаг 4: Обрежьте выводы — Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом.Не дуйте на припой, так как это приведет к плохому соединению. После охлаждения можно отрезать лишний провод от выводов.
Правильный паяный шов гладкий, блестящий и имеет форму вулкана или конуса. Вам нужно ровно столько припоя, чтобы покрыть все соединение, но не слишком много, чтобы он превратился в шарик или пролился на соседний вывод или соединение.
А теперь пора показать вам, как спаять провода. Для этого рекомендуется использовать руки помощи или другие зажимные приспособления.
Начните с удаления изоляции с концов обоих проводов, которые вы паяете вместе. Если проволока многожильная, скрутите жилы пальцами.
Убедитесь, что ваш паяльник полностью нагрет, и коснитесь наконечником одного из проводов. Подержать на проводе 3-4 секунды.
Удерживая утюг на месте, прикоснитесь припоем к проводу до полного покрытия. Повторите этот процесс с другим проводом.
Удерживая два луженых провода друг над другом, коснитесь паяльником обоих проводов.Этот процесс должен расплавить припой и равномерно покрыть оба провода.
Снимите паяльник и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело. Используйте термоусадку, чтобы закрыть соединение.
Преимущество использования припоя заключается в том, что его можно легко удалить методом, известным как распайка. Это пригодится, если вам нужно снять компонент или внести исправления в электронную схему.
Для демонтажа стыка вам понадобится припой, также известный как оплетка для удаления припоя.
Шаг 1 — Поместите кусок распаянной оплетки поверх стыка / припоя, который вы хотите удалить.
Шаг 2 — Нагрейте паяльник и коснитесь концом оплетки. Это нагреет припой, который затем впитается в оплетку для распайки. Теперь вы можете удалить оплетку, чтобы увидеть, что припой извлечен и удален. Будьте осторожны, прикасаясь к косе во время ее нагрева, потому что она сильно нагревается.
Дополнительно — Если вы хотите удалить много припоя, вы можете использовать устройство, называемое присоской для припоя.Это ручной механический пылесос, который всасывает горячий припой одним нажатием кнопки.
Для использования нажмите на поршень на конце присоски для припоя. Нагрейте стык с помощью паяльника и поместите кончик припоя на горячий припой. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы всосать жидкий припой. Чтобы опорожнить присоску для припоя, нажмите на плунжер.
FREE — Руководство по пайке (17 страниц)
Ручная пайка »Электроника
Пайка — ключевой навык для всех аспектов конструирования электроники от изготовления выводов до изготовления печатных плат как для коммерческих предприятий, так и для студентов или любителей.
Учебник по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как им пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат
См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат
Пайка — это навык, необходимый всем, кто интересуется конструированием электроники и электронных схем.Знание того, как паять, и общие методы пайки не только позволят сделать надежные паяные соединения, но и готовый электронный проект будет выглядеть намного лучше, и можно будет гордиться работой в целом.
Хотя пайка является методом соединения проводных компонентов в течение очень многих лет, она по-прежнему используется в качестве стандартного способа соединения в электронном оборудовании. Пайка очень проста по своей концепции, но, несмотря на это, она по-прежнему очень эффективна и может обеспечить хорошие надежные электрические соединения при условии, что пайка в первую очередь была выполнена хорошо.
Типовая рабочая станция паяльника
Участки и инструменты для пайки
Перед тем, как приступить к пайке, необходимо убедиться, что все настроено. Прежде чем приступить к пайке, необходимы подходящие инструменты и подходящая область.
Инструменты: Очевидно, первое требование — это хороший паяльник. Кроме того, может потребоваться пара небольших плоскогубцев, возможно, пара маленьких плоскогубцев с круглым носом, пара небольших кусачков для проволоки и несколько других инструментов.Фактический размер инструментов будет зависеть от фактического характера предполагаемой работы, но для большинства проектов в наши дни, когда компоненты становятся меньше, инструменты не должны быть слишком большими.
Рабочая зона: Чтобы максимально использовать инструменты, необходима подходящая рабочая зона. Он должен быть хорошо освещенным, возможно, с использованием углового света, чтобы иметь возможность сфокусировать достаточное количество света на объекте, и он также должен хорошо вентилироваться, чтобы гарантировать удаление любых паров от флюса припоя и т.Часто бывает полезно иметь небольшой вентилятор для удаления этих паров припоя.
Антистатическая защита: Сегодня широко признано, что статическое электричество может вызывать проблемы, особенно для интегральных схем и других полупроводниковых устройств. По этой причине целесообразно работать в антистатической зоне с помощью антистатического паяльника. Для этого существуют антистатические коврики.
Подготовка к пайке
При пайке особенно важна чистота.Грязь и жир на соединениях компонентов, или на одном проводе, или на печатной плате, подлежащей пайке, предотвратят легкое загар припоя и могут помешать выполнению хорошего паяного соединения. Оксидные слои также препятствуют правильному «схватыванию» или смачиванию припоя.
Есть несколько ключевых шагов, чтобы убедиться, что припой принимает поверхности, подлежащие пайке:
Проверяет чистоту поверхностей: Первым этапом подготовки к любой пайке является обеспечение чистоты всех поверхностей.Убедитесь, что все печатные платы чистые и медная поверхность не загрязнена. Часто перед пайкой помогает протереть поверхность растворителем, чтобы удалить грязь. После этого не прикасайтесь к паяемым поверхностям!
Удалить поверхностное окисление: Проволока приводит к окислению обычных компонентов со временем. Это может помочь соскрести окись. Это можно легко сделать, слегка взяв кабель плоскогубцами и осторожно потянув за компонент, чтобы поверхность зацепилась за плоскогубцы и удалил оксидный слой.Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить компонент.
Очистите корпуса разъемов: Аналогичным образом, когда корпуса некоторых разъемов необходимо припаять, часто необходимо удалить воск или другие поверхностные оксиды или загрязнения. Иногда помогает просто очистить поверхность. Иногда хромирование, используемое на многих недорогих аудиоразъемах и других разъемах, бывает трудно смочить припоем. Помогает небольшая шероховатость поверхности.
Очистите насадку паяльника: Также важно, чтобы паяльник был чистым.Биты на паяльнике вскоре испачкаются остатками отработанного флюса, которые необходимо удалить. В большинстве подставок для паяльников есть место для влажной губки. Биту паяльника следует регулярно протирать во время использования, чтобы убедиться, что она чистая.
Олово перед пайкой
Необходимо следить за тем, чтобы припой легко растекался как по железу, так и по стыку. Этот процесс, который часто называют лужением, является важным элементом в создании хорошего паяного соединения.После лужения припой будет течь легче.
Оловите насадку паяльника: Сначала необходимо убедиться, что насадка паяльника должным образом покрыта лужением или смачивается. Незадолго до соединения нанесите небольшое количество припоя на насадку паяльника. Убедитесь, что он плавно течет по поверхности бита паяльника. Если нет, протрите его влажной губкой, обычно входящей в состав держателя паяльника, и повторяйте процесс, пока на насадке паяльника не появится тонкий слой припоя.Однако не используйте слишком много припоя на насадке паяльника, так как это приведет к плохим соединениям. Припой на металлической насадке окислится, и большое количество припоя приведет к сухим соединениям.
Оловянные проволоки / области для пайки: Когда паяное соединение окончательно выполнено, необходимо, чтобы припой легко и равномерно тек по нему. Лучше всего, чтобы соединяемые провода были покрыты тонким слоем припоя, т. Е. Они были лужены. Большинство выводов компонентов уже луженые, но некоторые разъемы или другие компоненты могут не быть.Соответственно, лучше всего залудить их перед окончательной пайкой.
Чтобы залудить компонент, готовый к пайке, нанесите паяльник и припой на участок вывода компонента, который необходимо лужить. Расплавьте на него небольшое количество припоя и проведите утюгом вверх и вниз по лужайке. Используйте только достаточно припоя, чтобы на выводе компонента оставался тонкий слой припоя. Удалите излишки, так как это не требуется.
После того, как все компоненты обработаны лужением и все компоненты доступны и подготовлены, можно начинать пайку.
Выполнение паяных соединений
Выполнить паяное соединение довольно просто, и после небольшой практики можно будет сделать очень хорошие паяные соединения.
Поместите компоненты / провода для пайки: Первый шаг — убедиться, что компоненты можно легко переместить на место или они уже на месте. Это может включать пропускание выводов через отверстия в печатной плате или закрепление их вокруг стойки.Однако не закрепляйте их слишком плотно, иначе их будет очень трудно удалить позже, если это потребуется.
Очистите насадку паяльника: Затем очистите насадку паяльника на губке и убедитесь, что на насадке есть немного припоя — вам может потребоваться немного расплавить, чтобы убедиться, что насадка покрыта оловом. Это также способствует передаче тепла от утюга к суставу. Поднесите утюг к стыку и приложите утюг к стыку одновременно с припоем.Расплавьте достаточно припоя на стык.
Припаяйте соединение: Нанесите паяльник и припой на соединение одновременно. Дайте припою растечься по нему, чтобы флюс подействовал. Нанесите на стык достаточно припоя, чтобы получился хороший стык, но не слишком много — вокруг не должно быть капель припоя! На создание паяного соединения уйдет не более пары секунд. Если железо удерживать на стыке слишком долго, припой окислится, и это приведет к сухому стыку.
Снимите утюг и подождите: После того, как соединение будет выполнено, удалите паяльник и припой и дайте соединению остыть. Однако помните, что некоторое время он будет оставаться горячим на ощупь.
Проверить паяные соединения
Необходимо удостовериться, что после выполнения паяного соединения оно удовлетворительное. Лучше всего это сделать, осмотрев ее визуально.
Проверьте наличие припоя: Паяные соединения должны иметь достаточно припоя, но не слишком много.Для печатной платы или паяного соединения на печатной плате припой должен полностью охватывать или «смачивать» компонент и окружающую область платы, и он должен иметь вогнутый мениск. Он не должен быть перегружен припоем, чтобы припой был выпуклым.
Проверьте сухие стыки: Стык должен выглядеть довольно блестящим. Если он выглядит сухим и зернистым, это называется сухим швом. Это происходит из-за того, что паяльник слишком долго прикладывался к стыку, или стык перемещался во время охлаждения.Не рекомендуется просто наносить больше припоя. Лучше всего удалить припой и начать заново.
Золотые правила пайки
При пайке существует ряд советов, подсказок и золотых правил.
Безопасность прежде всего: При пайке необходимо поставить безопасность на первое место в списке. Паяльники очень горячие и могут вызвать ожоги. Наилучший образ действий — это хорошо осознавать безопасность.Однако для начала есть несколько золотых правил. Во-первых, всегда используйте держатель паяльника, когда паяльник не используется. При использовании будьте осторожны, куда бы он ни пошел. Если рядом есть кто-то другой, они могут легко сгореть. Также никогда не используйте его, когда рядом маленькие дети.
Следите за чистотой насадки паяльника: Так как насадка для паяльника остается горячей во время использования, она быстро загрязняется. Требуется частая чистка влажной губкой.
Применяйте припой и паяльник одновременно: Одним из ключей к хорошей пайке является одновременное нанесение паяльника и припоя на стык.Не наносите припой на биту, а затем переносите ее к стыку.
Не используйте слишком много припоя: Часто возникает соблазн использовать немного дополнительного припоя, но используйте ровно столько, чтобы сделать хорошее соединение. Стыки печатной платы должны быть слегка вогнутыми, а другие стыки должны иметь достаточно для обеспечения хорошего стыка.
Не держите утюг на месте слишком долго: После того, как соединение будет выполнено, снимите утюг и дайте стыку и другим участкам остыть.
Кроме того, с появлением бессвинцового припоя, по возможности следует использовать его.Этот новый припой теперь доступен в магазинах электроники. Хотя он немного отличается от традиционного оловянно-свинцового припоя, он снижает количество используемого свинца.
Умение правильно паять — важный навык, необходимый любому, кто создает какие-либо электронные схемы. Для всех, кто интересуется конструированием электроники, важно постоянно обеспечивать качественные паяные соединения. Они не только будут выглядеть лучше, но и сделают схему более надежной и надежной.Сухие соединения приводят к проблемам, в то время как у хорошо сконструированной и спаянной схемы гораздо больше шансов на надежную работу.
Другие идеи и концепции конструкции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы». . .
Как правильно делать пайку оплавлением SMD! Hot Air VS Sand VS Reflow Oven
видео описание
Как правильно делать SMD пайку оплавлением! Горячий воздух VS песок VS печь оплавления образование: Я оператор станка SMT и занимаюсь изготовлением печатных плат различных типов и функций.Я работаю с трафаретами и наклеиваю почти каждый день (хотя в промышленных масштабах. Прежде всего, на отметке 3:20. Мы получаем очень точное равномерное распределение пасты по всем нашим паяльным площадкам. КРАСИВО! я смеюсь, просто потому, что я бы отказал плате из-за единственного паяльного моста или чрезмерного количества пасты. Если бы я мог предложить несколько предложений. Используйте меньше пасты. С пастами меньше да лучше. Едва ли что-либо из этого может применяться Разложите трафарет на поверхности печатной платы перед нанесением тонкого слоя пасты, без ленты или каких-либо других предметов между трафаретом и платой.Как указали другие, используйте гладкий плоский предмет, такой как кредитная или подарочная карта, и тонкую полоску пасты на одной стороне трафарета, затем одним плавным движением, удерживая край карты ровно напротив трафарета. Снимите трафарет прямо с печатной платы. Отличное видео. Мне все они пока очень нравятся. Я новый последователь.
Дата: 2020-09-05
Комментарии и обзоры: 9
—
Может быть, с улучшенным дизайном паяльной маски и разводки печатной платы вокруг IC и разъема USB-C паять было бы еще проще .Почему вы не уменьшили отверстия паяльной маски на контактных площадках разъемов USB-C, чтобы между контактными площадками оставалась линия паяльной маски? Обычно можно уменьшить до 0,05 мм расширения паяльной маски на контактных площадках и до 0,07 мм минимальной ширины паяльной маски. И вы никогда не соедините контактные площадки из меди непосредственно под ИС, как в случае с корпусом MLP, по крайней мере, в любой профессиональной конструкции печатной платы. Я знаю, что это заманчиво и выглядит просто в программном обеспечении для компоновки, но это значительно усложняет производство и проверку плат и не дает никаких преимуществ по экономии электроэнергии или места в этой конструкции.
И затем вы кладете слишком большую каплю припоя на первый припаянный вывод. Aaarrgh!
Niklas
Я думаю, вы использовали слишком много паяльной пасты для платы. Наличие трафарета — это здорово, но для моих домашних проектов меня всегда отталкивали дополнительные расходы: D
Что касается моего опыта, нанесение паяльной пасты с помощью шприца с очень тонкой концевой крышкой (около 0,5 мм) делает дозировать на каждую подушечку довольно просто.
После этого вам нужно будет немного поработать с термофеном, но как только вы его найдете, он дает очень хорошие паяльные соединения.
У меня никогда не было проблемы с расплавленным металлом или чем-то в этом роде.
Продолжайте в том же духе! Очень хороший контент!
Airzone
По моему собственному опыту: 1) Горячий воздух легко склонен к перегреву электроники и, если вы слишком быстро, к образованию холодных соединений. Разъем USB — неудобная потеря, но смерть атмеги через несколько часов — немного больше головной боли. 2) Нет опыта — жена убила бы меня, если бы на плите был песок. лол. 3) Эта печь выигрывает от того, что ваша печатная плата опирается на какой-то металлолом.В идеале по краям / углам, чтобы минимизировать все, что находится под ним. Лоток отводит тепло, накопленное в вашей печатной плате, и приведет к отказу обычных профилей.
Calvin
Обычно, когда я делаю SMD, я почти всегда использую термофен. Я обычно использую флюс MG Chemicals и припой 60/40. Обычно я покрываю контактные площадки как можно большим количеством припоя с моим верным TS-100, а также компоненты (если они достаточно большие. Обычно флюс позволяет припою течь достаточно, чтобы соединения были прочными.Это требует небольшой дополнительной очистки с помощью 70% -ного изопропилового спирта и зубной щетки, но я думаю, что это оказалось лучше, чем большинство моих попыток с паяльной пастой.
альжн
Не используйте трафарет. Слишком густой, поэтому наносится слишком много пасты. Я просто вручную наношу пасту кончиком пинцета, нанося ровно столько, сколько нужно на подушку, чтобы компонент прилипал к флюсу. Это займет немного времени, но это означает, что вам не придется подкрашивать после оплавления. Кроме того, я просто использую простую плиту (например, химическую плиту) для оплавления.Приличный контроль температуры и хорошо работает, если у вас есть компоненты только с одной стороны.
Дэйв
Только что посмотрел ваше видео. Вы проходили и настраивали усиление и смещение для термопар в прошивке в настройках? Я выполнил калибровку с помощью термопары, прикрепленной к печатной плате, и работал при разных температурах в руководстве. Я смог отменить усиление и смещение, чтобы откалибровать две термопары в прошивке. Для меня это имело большое значение. Еще у меня есть мод холодного спая и обновление прошивки.
Marius
Вы также можете избежать использования паяльной пасты / трафарета для компонентов SMD.
Сначала используйте паяльник, чтобы нанести припой на контактные площадки печатной платы. Убедитесь, что у вас ровное количество подушечек, которые создают небольшую бугорку. Затем используйте флюс и поместите компонент сверху, используйте паяльную станцию, чтобы нагреть все, и удерживайте компонент на месте с помощью пинцета. Преимущество в том, что вы можете избежать покупки трафарета и паяльной пасты.
education
Каждое решение зависит от того, как вы будете использовать печатную плату.Это просто для ХОББИ? Это для ваших клиентов и друзей? Это в коммерческих целях? Зачем покупать дорогие актуальные инструменты, если вложения не окупятся. Все всегда зависит от положения цели. Станция горячего воздуха — лучший вариант. у него другое предназначение. никаких споров по этому поводу.
Theo
На прошлой неделе я припаял 16-контактный чип QFN, который оказался немного хуже, чем показанный здесь. Горячий воздух и стенсил. ! первая попытка не сработала, вторая попытка сработала, но мне пришлось удалить большую часть пасты со штырей QFN перед нагреванием.Оказывается, с этим справится только крошечный след f-пасты, около 30% от того, что изначально допускал стенсил.
Лучшая пайка светодиодов с печатной платой — Выгодные предложения по пайке светодиодов с печатной платой от глобальных производителей пайки светодиодов у продавцов печатных плат
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пайки светодиодов на печатную плату. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта пайка верхних светодиодов с печатной платой вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что ваши светодиоды были припаяны к плате на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в пайке светодиодов на печатной плате и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести leds soldering with pcb по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Краткое руководство по пайке латуни
Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Methods , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Изготовление моделей: материалы и методы из 2008 г. и были взяты Астрид Бэрндал.В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме. Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.
Для чего нужна пайка?
Для форм, которые слишком тонкие, чтобы их можно было изготовить в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик.. например, металлические каркасы кроватей или перила. Иногда для гибкой металлической арматуры… например. для фигур или деревьев … с учетом осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго при уходе.
Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на создании моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень 0,8 мм — это удобная толщина для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже.Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепла для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.
Какие металлы можно паять?
Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный один.Я все же согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки … когда я знаю, что пробовал ее много лет назад без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь , , то есть сталь с цинковым покрытием. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.
На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и относительно дешево. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!
Как работает пайка
Металлические детали, которые необходимо соединить, нагреваются кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней и где сам материал должен расплавить клей.
На фотографии выше я расположил наконечник паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область достаточно нагреется, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой правильно пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.
Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в описанной выше схеме не хватает чего-то важного. Нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и железа даже не было … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника были видны как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.
Что для этого нужно?
См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:
Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет достигать более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, так как более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.
Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три утюга, сравниваемые ниже:
Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая поставлялась с долотом и уже много лет работает очень надежно. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что есть много возможностей для расширения по мере износа.Под ним находится утюг от «паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … такая короткая, что невозможно прижать насадку. против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь … но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт на этой фотографии не виден) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.
Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом .. хотя угловые биты не очень распространены.

Что такое байпас в автомобиле: Blow off и Bypass — что это и для чего нужно в автомобиле

Янв 12, 2021 автор Разное

Что такое байпасный клапан и как он работает

Невозможно ощущать комфорт даже в самой уютной и современной квартире, если в помещении холодно. Поэтому первоочередной задачей должно стать обустройство эффективной отопительной системы. Отопление должно обеспечивать максимально приятный микроклимат, так как чересчур высокие температуры – это еще хуже, чем холод. Чтобы не попасть в такие крайности, инженеры создали простое, однако функциональное и практичное устройство. Это байпасный клапан. Люди, далекие от отопления, могут не знать о существовании такого устройства. Давайте узнаем, что это, зачем и как оно работает.

Что это такое?

Данное устройство представляет собой перемычку тубы, которая монтируется между прямой, а также обратной проводкой батареи отопления. Поперечный диаметр меньше, чем размер основной трубы.

Назначение

Основная функция байпасного клапана – возврат лишней воды обратно в стояк из радиаторов, когда ручной или автоматический регулятор измеряет объем теплоносителя. Последний при помощи этого клапана движется параллельно регулирующей и запорной арматуре.

Если бы на системах отопления не было этого устройства, то ремонт радиаторов был бы невозможен в момент нахождения системы в рабочем состоянии. С помощью клапанов упрощаются процессы заполнения и опустошения.
Кроме этого, монтаж байпаса на отопление обеспечивает надежную работу оборудования, когда отсутствует электричество в сети. В момент отключения электричества, байпас перекрывает краны, которые подают теплоноситель на насос. А на главной трубе отворачивается центральный кран. Используя байпас, не придется закручивать краны вручную. С этим устройством все произойдет автоматически. Это огромный плюс — отмечают пользователи.
Принцип действия
Чаще всего в квартирах устанавливаются однотрубные системы отопления. В таких системах теплоотдача первого радиатора влияет на работу следующего. Это верно для вертикальной, а также горизонтальной схемы. Если байпас отсутствует, то батареи будут подключены последовательно. В результате все тепло заберет первая батарея, а остальным достанется в лучшем случае теплый, а то и вовсе холодный теплоноситель.
Чтобы этого не произошло, труба подачи и обратки возле каждого радиатора соединена перемычкой, направляющей часть воды в обход батареи. Принцип действия байпасного клапана состоит в том, чтобы отдать одинаковое количество тепла ближним и дальним радиаторам и снизить их зависимость друг от друга.
Разновидности
Байпасы используются в самых различных отопительных системах. Можно выделить два основных вида – с обратным клапаном или без него:
Первые применяются с циркуляционными насосами. Задействуют их по мере необходимости. Когда насос работает, клапан включается и открывается, а затем под давлением, которое создается насосом, пропускает теплоноситель.
Бесклапанные байпасы дают возможность отремонтировать одну часть системы, не отключая отопление целиком.
Данное устройство может выполнять несколько функций и применяться по-разному. Ниже мы рассмотрим, за что отвечает байпасный клапан в разных схемах отопительных систем.
Байпас в однотрубном отоплении
В системах отопления данное устройство помогает сформировать альтернативные потоки теплоносителя в обход магистрали отопления и составляющих. В многоэтажных домах клапан поможет в процессе ремонта батарей зимой. За счет перенаправления потока в обход, можно беспрепятственно выполнить замену или ремонт структурной части системы. Установить устройство можно в любой части отопительной магистрали.
Кроме того, в однотрубных системах байпасный клапан регулирует теплоотдачу. Главная функция – удаление лишнего теплоносителя обратно в стояк, когда терморегулятор меняет объем теплоносителя. Еще одна функция – ускорение заполнения и опустошения системы даже тогда, когда ручные регулирующие клапана не установлены.
При временном отсутствии электричества в системах с циркуляционным насосом монтаж байпаса на отопление обеспечивает бесперебойную работу. За счет регулирующего клапана система будет работать в естественном режиме.
Нередко с помощью данных приспособлений совершенствуют однотрубное отопление. Применение байпаса актуально в старых домах, построенных при СССР. Эти дома уже морально устарели, а в квартирах зимой бывает очень жарко. Чтобы оптимизировать температурный режим, применяют именно этот клапан. После монтажа можно регулировать объемы подачи теплоносителя.
Работает это следующим образом. Вода поступает в систему из котла или из котельной центрального отопления последовательно, но за счет применения байпаса она минует радиаторы. Когда она заканчивает свой круг, то вернется обратно в котел. За счет теплоотдачи температура жидкости существенно снижается, а затем теплоноситель поступает в радиаторы.
Особенности применения байпасов в двухтрубных системах
Такие отопительные системы могут работать по разным схемам. Но и здесь полезно устанавливать байпасный клапан. Он позволит гораздо проще контролировать процесс движения теплоносителя. При необходимости можно контролировать заполнение радиаторов. Также возможна регулировка теплоотдачи.
Монтаж
После того как мы изучили, что такое байпасный клапан в отоплении, следует узнать особенности монтажа. При установке следует учитывать определенные факторы, от которых зависит эффективность работы системы отопления.
Так, диаметр клапана должен быть меньше, чем размер трубы отопления. Температуры в местах монтажа байпаса должны быть самыми низкими. Устройство следует максимально приблизить к батарее, а от стояка, наоборот, убрать подальше. Установка байпасного клапана горизонтально позволяет полностью избежать попадания воздуха в систему. Для оперативного демонтажа необходимо наличие на байпасе запорных элементов.
Монтаж обводного канала для батарей отопления
Устанавливая новые батареи в однотрубную отопительную систему, первым делом следует обеспечить возможность слива жидкости. Затем собирают обвес радиатора – болгаркой вырезают старую чугунную, откручивают ненужные участки труб с неработающими кранами. Далее режется резьба и собирается конструкция из тройника, удлинителя, а также шаровых кранов.
Монтаж с циркуляционным насосом
Если необходимо установить циркуляционный насос, то обязательно предусматривают фильтр.
В зависимости от типа насоса подбирают подходящий байпас. В случае с насосом, который имеет контакт ротора с теплоносителем, устанавливают байпас на обратной и на подающей магистрали. Когда ротор насоса с водой не контактирует, то байпас ставят лишь на трубе-обратке.
Экономия с байпасом
Монтаж байпасного клапана приведет не только к более комфортной работе системы отопления, но и к экономии электричества. Так, в среднем объем теплоносителя в системах, оснащенных клапаном, вырастает на 30-35 процентов. Это увеличивает общую теплоотдачу батарей.
В заключение
Теперь понятно, как работает байпасный клапан, где и в каких случаях его применять. Специалисты рекомендуют устанавливать это устройство во все современные системы отопления. Байпасный клапан значительно упрощает эксплуатацию системы отопления и дает возможность производить ремонт отдельных агрегатов без полного ее отключения, что очень удобно.
Что такое байпас и зачем он нужен
Даже самые незначительные сбои в работе инженерных коммуникаций потенциально могут перерасти в острые проблемы и, как результат, стать причиной серьезного дискомфорта для всех домочадцев. Именно поэтому осмотрительные хозяева стараются всеми силами предупредить подобные неудобства, устанавливая в своих жилищах разного рода вспомогательные устройства. Один из них – байпас, активно эксплуатирующийся в системах отопления и водоснабжения. О нем далее и пойдет речь: разберемся, что это за приспособление, каковы принципы его работы, в чем его плюсы и зачем он нужен. А напоследок расскажем и покажем видео, как выполняется установка байпасного клапана своими руками.
Конструкция и принцип действия
Конструктивно байпас представляет собой трубу-перемычку с запорно-регулирующей арматурой. Его главная задача – создавать параллельный поток рабочей жидкости в обход определенного прибора инженерной системы. Иными словами байпас создает обводную линию.
Принцип работы устройства чрезвычайно прост: при нормальном функционировании системы отопления или водоснабжения перемычка свободно пропускает через себя поток жидкости, но как только этот поток необходимо ограничить, запорный элемент байпаса закрывается, и жидкость начинает проходить в обход определенного отрезка системы. Такая блокировка возможна за счет разницы диаметров самого байпаса и подводящей трубы – первый всегда меньше второго.
Использование байпаса дает немало преимуществ. Во-первых, существенно упрощается обслуживание систем отопления и водоснабжения. Во-вторых, при большом количестве батарей отопления увеличивается общее КПД системы и уменьшаются расходы энергии.
В-третьих, исчезает проблема завоздушивания труб и батарей из-за их разгерметизации. В-четвертых, появляется возможность использовать оборудование даже в нештатных и аварийных ситуациях.
Как все эти преимущества становятся реальностью? Выясним, познакомившись с особенностями применения перемычек в разных инженерных системах. Но перед этим узнаем, какими бывают современные байпасы.
Разновидности байпасов
Байпасы классифицируют по двум критериям:
тип запорной арматуры;
назначение.
По первому признаку различают два вида байпасов:
С краном. Механический вариант байпаса, управление которым осуществляется посредством ручного открывания и закрывания крана. Последний, как правило, расположен по центру трубы-перемычки. Байпасы могут оснащаться двумя типами кранов: шаровым и трехходовым. Друг от друга они отличаются лишь конструкцией, а вот принцип работы обоих кранов практически одинаковый.
С клапаном. Автоматический байпас, работающий в автономном режиме и не требующий регулировки со стороны пользователя. Клапан представляет собой резиновый шар повышенной плавучести. Такой байпас используется вместе с циркуляционным насосом: при его включении клапан под давлением открывает путь для носителя, а при выключении – автоматически закрывает.
Важно! Автоматический байпас с клапаном можно устанавливать только в тех системах отопления и водоснабжения, где используется исключительно чистый носитель – окалина, накипь, ржавчина и другие грязные примеси при попадании на клапан могут спровоцировать его деформацию, вследствие которой запорный механизм перестанет полностью закрываться.
Исходя из назначения, байпасы делятся на:
радиаторные – устанавливаются на подходах к батареям отопления и используются для их отключения при необходимости;
насосные – монтируются вместе с насосами и используются или для изменения их режима работы, или для полного отключения;
Особенности применения
Чаще всего байпасы используются для таких целей:
Обслуживание отдельных приборов без остановки всей системы. Если по каким-то причинам нужно снять оборудование в системе отопления или на линии водопроводной сети, например, для его ремонта или замены, следует просто перекрыть краны входа и выхода рабочего носителя и тогда жидкость пойдет по байпасу, а вы сможете без последствий демонтировать необходимый прибор.
Байпас в системе отопления
Усовершенствование работы однотрубной схемы отопления. Главный минус однотрубной системы – неравномерное распределение теплоносителя: так как батареи здесь подключены последовательно, то по мере движения рабочая жидкость остывает и последним приборам достается уже почти холодный носитель. Чтобы этого избежать, перед каждым радиатором устанавливается байпас – благодаря ему определенная часть носителя двигается в обход батарей и в результате доходит горячей даже к дальнему прибору.
Совет. Аналогичным образом можно регулировать теплоотдачу радиаторов и в двухтрубной системе – просто перекройте кран в выбранном месте, и горячий носитель будет двигаться в те зоны, которые действительно нуждаются в обогреве.
Поддержание работы системы отопления без электропитания. Если в системе используется электрический насос, то, логично, что при отключении электропитания, он перестанет работать и остановит процесс отопления. Но байпас спасет и в этой ситуации: перекрыв подающий кран насоса и пустив ход носителя через перемычку, можно активизировать естественную циркуляцию жидкости и восстановить работоспособность системы.
Установка байпаса
Чтобы выполнить грамотный монтаж байпаса, следует обязательно учитывать следующие правила и нюансы:
диаметр перемычки должен быть уже диаметра трубы, к которой она подключается, иначе носитель попросту не будет попадать в подводящее устройство;
байпас должен быть максимально удален от стояка – его располагают как можно ближе к прибору, который он будет обслуживать;
перемычка должна располагаться горизонтально, чтобы избежать эффекта завоздушивания;
перед началом монтажа нужно слить весь носитель из системы.
Непосредственно установка может выполняться двумя способами.
Первый – посредством сварки. Сначала снимите прибор, который будет перекрывать байпас – чаще всего это батарея, поэтому будем рассматривать процесс на ее примере.
Затем в наиболее удобном месте подводящей трубы сделайте отверстия по диаметру перемычки, плотно вставьте ее и приварите. Далее на резьбу, где раньше был радиатор, установите запорную арматуру.
В финале приставьте батарею на новое место, подсоедините к системе и зафиксируйте кронштейнами на стене.
Второй – с помощью муфт. Тут также сначала снимите прибор. Потом на входную трубу посредством заводских муфт накрутите байпас, а на противоположных краях установите запорную арматуру. Далее перенесите крепления снятого прибора, поставьте его на новое место, подключите и зафиксируйте кронштейнами.
Как видите, на первый взгляд простейший отрезок трубы, выполняющий роль обводной перемычки, может подсобить во многих ситуациях. Байпас успешно закрывает самые различные потребности в системах водоснабжения и отопления – от поддержания работы в критические моменты до защиты оборудования, так что без его установки полноценное функционирование инженерных коммуникаций будет очень затруднено.
Что такое байпас: видео
Байпас: фото
Источник: https://sandizain.ru/vodoprovod-kanalizaciya/chto-takoe-bajpas-i-zachem-on-nuzhen.html
Байпас в системе отопления: как работает, для чего нужен | Советы и полезная информация
Что такое байпас, можно объяснить довольно просто, — это отрезок трубопровода системы водоснабжения или отопления, устанавливаемый в ключевых местах контура.
Таким простым инженерным решением облегчается ремонт и обслуживание трубопроводной арматуры, насосов, повышается экономичность работы и качество обогрева помещений.
При помощи байпаса можно отключить рабочий элемент системы, вернее, пустить в обход него поток теплоносителя.
Устройство байпаса
Байпас еще называют байпасным обводом, то есть, трубопроводом для перенаправления потока рабочей среды в обход определенной точки отопительной системы, где находится радиатор отопления, насос, разветвление и т.п. Обводная труба одним концом подсоединяется к входящей трубе контура, другим — к отводящей. Перед входом байпаса на участке до элемента системы монтируется запорная арматура: кран, вентиль, задвижка. Поток носителя перекрывается или полностью, или выполняется регулировка количества его поступления на прибор.
Обходные трубы сначала применяли с целью проведения ремонтов или обслуживания трубопроводных магистралей без полной остановки функционирования. В последствии это простое решение стало обязательным условием при монтаже однотрубных систем и стало называться байпасом. В двухтрубных контурах в устройстве совсем нет потребности.
Какие бывают виды байпасов
Запорную арматуру устанавливают не только после входного или перед выходным отверстием обвода, но и на нем. Относительно этой особенности, а также в зависимости от типа запорных механизмов, обходы разделяют на три вида:
С механическим (ручным) управлением.
Статичные (нерегулируемые).
Автоматические.
Каждой разновидности свойственны свои конструкционные особенности, а также способы использования.
В вертикальных схемах разводки труб конструкции байпасов состоят из подсоединенных патрубков с тройниками, распределяющими потоки по нескольким отопительным радиаторам.
Нерегулируемый байпас
Если на обводной трубе или перед входной трубой отопительного прибора нет никаких элементов запорной арматуры, то такой байпас — неуправляемый.
В таких случаях конструкция трубопровода сделана по упрощенной схеме, но предусматривающей установку в будущем дополнительных приборов отопления. После их установки уже будут задействованы байпасы.
Когда проектируются новые трубопроводные системы, то подразумевается отсутствие регулирующей запорной арматуры, и расчеты производятся только с условием свободного перемещения рабочей среды без гидравлических сил.
Проходное сечение обходной вертикальной трубы всегда меньше внутреннего диаметра основных магистральных разветвлений.
Это необходимо для того, чтобы свободный поток теплоносителя под действием тяжести не уходил целиком в ближе расположенную обводную трубу.
Если диаметры будут одинаковы, тогда большая часть рабочей среды по обходной трубе не будет доходить до отопительного прибора, а будет циркулировать перед ним.
Другие физические законы используются в горизонтальных разводках отопительных систем. Здесь расчеты делаются на стремлении горячей среды из-за меньшего удельного веса подниматься вверх.
Диаметры обводных контуров в нижних разводках должны быть такие, как и сечения основных магистральных труб, а диаметры отводов к отопительным приборам — меньше.
Так в регулируемых элементах системы напор увеличивается, теплоноситель распределяется по контуру более равномерно.
Байпас с ручным регулированием
На заметку: поверхностям шаровых механизмов кранов, если они не используются длительное время, свойственно прикипать одна к другой, поэтому краны нужно периодически проворачивать, даже без необходимости.
Байпасы с кранами ручной регулировки делают, как правило, в индивидуальных отопительных системах частных домов.
Если запорные устройства будут установлены на обводных перемычках в многоэтажных жилых домах, то возникает риск неосторожного перекрытия поступления воды соседним потребителям.
Регулируемые вручную — также применяются для обвязки гидравлических насосов в однотрубных отопительных системах.
Автоматический байпас
Обводные трубы с автоматической трубопроводной арматурой применяют для обвязки гидравлических насосов со свободным перемещением рабочей среды без перекачивающих агрегатов. В них нагнетающие насосы могут быть установлены в качестве ускорителя потока в многоэтажных зданиях для уменьшения теплопотери и увеличения КПД для более равномерного прогрева помещений.
При автоматическом управлении потоками их перенаправление происходит в зависимости от установленных температурных значений носителя без участия человеческого фактора.
При работающем насосе вода проходит только через него, в это время электрический обвод перекрыт. Если насос перестает работать (при отсутствии электричества или вследствие неисправности), тогда рабочая среда проходит по обходной трубе.
Поток частично или полностью перекрывают обездвиженные лопасти агрегата.
Байпасы с автоматическим управлением подразделяются на два типа:
В автоматических байпасах с клапанным распределением носителя шаровые краны врезают в обходные трубы. Так удается уменьшать гидравлическое сопротивление, чтобы обеспечить максимально свободное перемещение рабочей среды самотеком.
В механизме обратного клапана есть стальной шарик, который при обратном движении рабочей среды плотно прижат в седле регулирующего устройства, а при прямом ее движении оставляет проходное отверстие открытым.
Включенный насос создает давление, и теплоноситель поджимает шарик к седлу, перекрывая прямую линию. Если насос выключается, то рабочая среда начинает проходить через обводные трубы.
Следует учитывать, что клапанные обводы чувствительны к загрязнениям носителя (окалинам, ржавчине, хлопьям накипи), поэтому в них необходимо использовать фильтры.
В числе трубопроводной арматуры есть специальные врезные отстойники со сменными фильтрующими элементами и сливными кранами.
Инжекционные байпасы функционируют по схеме действия гидроэлеватора. В трубу главной магистрали врезают насосный узел таким образом, чтобы входная и выходная труба байпаса имели продолжение внутри основной трубы водопроводной магистрали.
В тепломагистралях с инжекционными байпасами импульс перемещению жидкости передается от энергии напора. Здесь также запорное оборудование требует поддержания чистоты рабочей среды при помощи фильтров.
Назначение байпасных участков
В обводных трубопроводах сохраняется циркуляция теплоносителя в случаях выхода из строя насосного агрегата, или во время отсутствия электроснабжения.
Любой отопительный элемент, находящийся под управлением байпасом, можно отключить или вовсе отсоединить от общей магистрали, направив поток по обходной трубе путем закрытия кранов на входном и выходном патрубках.
Таким образом при плановом обслуживании отопительной системы, нет необходимости ее отключать и полностью сливать жидкость.
В индивидуальных отопительных системах частных домов обводы используются для:
врезки дополнительных радиаторов
обвязки циркуляционных насосов
при обустройстве теплых полов для подсоединения распределительного коллектора
создания малого контура в системе отопления твердотопливным котлом.
При обвязке циркуляционного насоса обвод выполняет функцию основного трубопровода. Поэтому именно в обходную трубу врезают запорную арматуру, а не на входных или выходных патрубках. Только таким способом монтажа можно исключить рециркуляцию носителя.
Обводы для радиаторов отопления
В последовательно подключенных радиаторных батареях в однотрубной системе вода быстрее охлаждается в процессе прохождения по всем контурам. На выходе она будет тем холоднее, чем больше теплоотдача радиатора. Но, если в однотрубной системе байпасов нет, тогда ближние к основной магистрали батареи будут принимать максимум тепла (будут чрезмерно горячими), а последние — лишь слегка нагретыми. Соединенные перемычкой обратная и подающая трубы разделяют на две части поток рабочей среды, один из которых отдает тепло в помещение, а второй, сохраняя температуру, поступает через обходную трубу к следующей батарее. С байпасами вся цепь радиаторов будет работать равномерно с одинаковой температурой как на ближнем к основной магистрали отопительном приборе, так и на дальнем.
Байпас в обвязке насоса
Подключенный насос на обводе предотвращает противоток теплоносителя и его перемещение по замкнутому кругу, поддерживая таким образом его высокую температуру. Но даже при наличии в обводе насоса, в него необходимо врезать обратный клапан, который также предотвратит конвекционное реверсное перемещение рабочей среды. В инжекционном, обратное движение теплоносителя исключается.
Гидравлический насос можно установить на байпас самостоятельно, но в продаже есть и готовые насосные узлы. Разводка труб делается так, как позволяет свободное место.
Байпас в разводке систем теплых полов
Байпас в системе теплого пола, это часть его смесительного узла. Обводная труба работает постоянно, благодаря чему обеспечивается правильное функционирование теплого пола.
Если в подающей трубе температура теплоносителя достигает 80°С, то через байпас на контур пола вода подается уже с рабочей температурой 40-45°С.
Чтобы теплоноситель для пола подготавливался правильно, в смесительном узле применяется трехходовый клапан, пропускающий строго нужное количество нагретой воды.
Оставшийся теплоноситель проходит через байпас, смешивается с остывшей водой из коллектора и направляется по магистральной трубе к котлу.
Функция трехходового клапана — дозировано пропускать рабочую среду для нагрева, а избыток возвращать по байпасу в магистраль.
Байпас в отопительной системе с твердотопливным котлом
К твердотопливному котлу такую обвязку делать необходимо, так как от холодной воды на его стенках будет образовываться конденсат, что чревато быстрой коррозией и преждевременным выходом котла из строя.
Заключение
Как видим, простой отрезок трубы может исполнять ключевую роль в эффективности систем тепло обеспечения.
Байпас распределяет поток рабочей среды так, чтобы обеспечить должную температуру теплоносителя на все радиаторные батареи независимо от их расположения относительно основной магистрали.
При помощи обводных труб можно обслуживать отопительные контуры и ремонтировать их нагревательные элементы без необходимости остановки работы всей системы.
Источник: https://optsantex.ru/blog/baypas-v-sisteme-otopleniya/
Что такое байпас в стабилизаторе напряжения – принцип работы стабилизаторов
Во многих населённых пунктах качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Напряжение в сети изменчиво или вовсе скачет, это затрудняет или делает невозможным работу многих электрических приборов.
В таких условиях идеальным выбором будет использование стабилизатора напряжения. Но, иногда складываются условия, при которых требуется исключить прибор из цепи электроснабжения.
В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.
Принцип работы стабилизатора напряжения
Основное назначение стабилизатора – позволить потребителю не беспокоиться о безопасности своих электрических приборов. Современные устройства делают это автоматически и различаются только способами нормализации электрической энергии.
По сути, это преобразователи, позволяющие получить стабильное электроснабжение, не зависящее от колебаний входящего напряжения и изменений нагрузки. Колебания напряжения в сети вызываются многими причинами. Проявляются как:
Завышенное напряжение;
Пониженное;
Скачки, независимые от нагрузки;
Скачки, в зависимости от нагрузки у потребителя.
Во всех случаях стабилизатор обязан обеспечить электроснабжение, соответствующее норме.
Внимание, мощность стабилизатора должна превышать на 25-30% суммарную мощность оборудования в обслуживаемом помещении. Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.
Основным принципом действия стабилизаторов любого типа, является отслеживание величины входящего напряжения и корректировка его различными способами до необходимого уровня. Как только на клеммы стабилизатора поступает напряжение, происходит его сравнение с заданной величиной.
Для бытовой сети, это 220 вольт. В следующий момент устройство понимает, в какую сторону необходима корректировка. Затем, различными способами, происходит нормализация параметров. Такой цикл занимает миллисекунды и осуществляется постоянно.
Скорость срабатывания прибора обеспечивает стабильность подающейся потребителю электроэнергии.
Но, периодически возникают условия, когда необходимо подать энергию напрямую из внешней сети. В этих случаях на помощь приходит особый режим работы — Bypass.
Принцип работы и схема подключения теплового реле
Зачем нужен режим байпас
Независимо от типа и мощности стабилизатора, может возникнуть необходимость исключить его из сети электроснабжения дома. Однако потребность в электроэнергии всё равно остаётся, а переключать провода и возиться с клеммами не очень удобно.
В этом случае на помощь приходит режим под названием Bypass. В переводе с английского, bypass означает обход или транзит. Байпас даёт возможность изолировать стабилизатор и позволяет, не утруждаясь, запитать домашнюю сеть от внешнего источника.
Отключение регулятора может быть вызвано разными причинами, такими как ремонтные работы, необходимость кратковременного подключения мощных электроприборов и прочими.
Методы переключения в байпас
Переключение стабилизатора в режим байпаса можно осуществить внешним и внутренним переключателем. Они в свою очередь могут быть механическими или электронными.
Внешние устанавливаются по желанию потребителя. Использовать их очень удобно, если возникает потребность полностью обесточить и изъять устройство, например, для ремонта.
Самое простое внешнее переключение осуществляется встраиваемым в электрический щиток трёх позиционным кулачковым переключателем. Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора.
Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком.
Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.
Внешним переключателем можно дополнить сеть стабилизатора любого типа, независимо от комплектации.
Важно не забывать после окончания ремонтных работ переводить переключатель на рабочий режим работы стабилизатора.
Механический способ
Встроенный механический переключатель работает аналогично внешнему. Переключение осуществляется тумблером или рукояткой. Такими переключателями оборудуют регуляторы мощностью от 3 кВА. Стабилизаторы меньшей мощности обычно изготавливают переносными, и оснащают обходными розетками. Режимы работы переключателей и розеток обозначают как «Стабилизация» и «Байпас».
Механические переключатели просты и надёжны. Поэтому уже давно и успешно используются в электрических схемах.
Внимание! В режим байпас, стабилизатор можно переводить, только отключив его от сети. Производители специально располагают выключатели рядом, тонко намекая на их взаимосвязь. Т.е.
сначала необходимо выключить тумблер или кнопку «Сеть», и только потом включить режим байпас. До этого, следует убедиться, что не работают двигатели холодильника, кондиционера, стиральной машины и прочих достаточно мощных потребителей.
Если двигатели в работе, желательно дождаться их остановки.
Отключение режима байпас производится в обратной последовательности.
Электронный способ
Электронное переключение осуществляется двумя способами – ручным и автоматически.
В ручном режиме, при нажатии на кнопку «Байпас», электрический сигнал поступает на реле или полупроводники. И уже ими включается режим обхода стабилизатора. При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.
В автоматическом режиме электронный способ переключения в режим байпас осуществляется процессором с помощью реле либо полупроводников. Автоматически электричество может запускаться в обход регулятора по двум причинам — это критические ситуации либо стабильное напряжение на протяжении длительного времени. В обоих случаях стабилизатор контролирует входящее напряжение.
Экстремальные ситуации могут быть вызваны перегрузкой или поломкой стабилизирующего устройства. Перегрузка обычно возникает из-за неисправности электроприборов либо подключения к домашней сети дополнительного мощного оборудования.
При этом режим байпас включится, только если входящее напряжение соответствует норме. Если в этот момент напряжение внешней сети нестабильно, то стабилизатор просто отключит подачу электричества.
Возвращение нормальных параметров (снижение нагрузки) автоматически вызовет переключение на режим стабилизации.
У некоторых регуляторов возможен автоматический перевод в обход, при стабильном напряжении подающей сети. В этой ситуации стабилизация электроэнергии не требуется. После переключения устройство контролирует параметры электрической энергии и включает режим стабилизации при необходимости.
Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях и исключает влияние человеческого фактора.
Для чего нужно использование байпаса
Необходимость использование байпаса возникает не очень часто. Тем не менее, к таким ситуациям нужно быть готовым и знать когда может случиться такая необходимость. Переключение в режим обхода стабилизирующего устройства может быть вызвано рядом причин, таких как:
Продолжительное и стабильное напряжение в питающей сети. Нормальный режим электроснабжения позволяет исключить стабилизатор из работы, тем самым увеличив срок его жизни.
Необходимость профилактических работ в самом устройстве.
Напряжение на входе очень низкое либо слишком нестабильное. Стабилизатор не может справиться со своими обязанностями. В этом случае достаточно обеспечить хотя бы освещение и устройство можно временно отключить.
Мощность временно подключаемого оборудования больше возможностей стабилизатора (сварочные работы, мощный насос и т.п.), а входящее напряжение стабильно.
Необходимость проведения строительных работ с большим выделением пыли и влаги. В этом случае регулятор лучше не использовать и закрыть материалом, исключающем его загрязнение.
Выход из строя стабилизатора.
Для чего нужен магнитный пускатель и как его подключить
В иных случаях использование режима байпас нежелательно.
В качестве заключения можно сказать, что возможность переключения в режим байпас является необходимой опцией стабилизатора. С его помощью можно легко и быстро обеспечить подачу электропитания в обход устройства. При выборе стабилизатора, из двух равных, лучше выбрать модель с байпасом.
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/chto-takoe-bypass-v-stabilizatore-napryazheniya
Байпас в системе отопления: зачем он необходим, разновидности и монтаж
Байпас в системе отопления – неотъемлемая деталь установки отопительной системы, которая внешне представляет собой перемычку или кусок трубы, вмонтированную на теплотрассе по параллели с основной линией.
С ее помощью можно решать различные задачи, поэтому она неизменно присутствует в любой схеме и является одним из важнейших элементов.
О способах применения байпаса должны знать специалисты и рядовые владельцы жилых помещений, чтобы вовремя предотвращать возможные неполадки и обращаться за помощью.
Что такое байпас для системы отопления
Байпас возвращает переизбыток теплоносителя в магистраль стояка
Байпас – это небольшой участок трубы, смонтированный так, чтобы путь для носителя тепла проходил сквозь сам прибор и в обход агрегата. Сам термин происходит от английского слова bypass, которое переводится как “перепуск” либо “обход”. Тип и строение элемента зависят от решаемой задачи, он может иметь форму трубопровода обводного типа или участка, представляющего прямую линию, которая нужна для соединения обратной и подающей магистралей. Деталь может устанавливаться:
на радиаторах в системах однотрубного закрытого либо открытого типа;
рядом с циркуляционным насосом, функционирующем в самотечной тепловой сети;
в качестве перемычки между обраткой и подачей, которая образует маленький циркуляционный контур;
в смесительных узлах.
Стандартный байпас на отопление может быть управляемым и неуправляемым, во втором случае его постоянно держат открытым, чтобы жидкость свободно проходила через путь. Нередко в частных и многоквартирных домах на такие перемычки ставят управляющее устройство, это может быть вентиль или специальный прибор, способный менять сечение прохода.
Разновидности изделий
Все байпасы, используемые в теплосети, разделяют на три разновидности с учетом варианта запорной арматуры и назначения самого прибора. В целом они работают по одному принципу, но у каждой разновидности есть свои характерные особенности.
Автоматический
Автоматический байпас устанавливают в систему с чистым теплоносителем без примесей
Вариант автоматического типа способен функционировать автономно, его не понадобится регулировать дополнительно. Он выглядит не как байпасная стандартная труба, а представляет собой резиновый клапан, применяемый совместно с насосом циркуляции. После включения давление клапана прокладывает путь теплому носителю, в выключенном режиме автоматически закрывает.
Автоматический байпас устанавливают только в системах снабжения горячей водой и отоплением с чистыми носителями без примесей, поскольку любая грязь, ржавчина или налет провоцируют деформацию прибора.
Ручной
Такой вариант работает по механическому принципу путем ручного открытия и закрытия крана, который должен находиться в центральной части перемычки. Байпас этого типа, применяемый в конструкциях для обогрева помещений, обычно дополнен трехходовым либо шаровым краном, оба типа отличаются только строением и функционируют абсолютно одинаково.
Нерегулируемый
Байпас нерегулируемый на обвязке радиатора – краны отсутствуют
Байпас нерегулируемого типа на радиаторе отопления является простой трубой без вспомогательного оборудования, которая все время открыта. Жидкость внутри нее способна двигаться произвольно, что не дает возможности менять скорость и интенсивность движения носителя. Монтаж таких устройств уместен лишь для подключения агрегатов, которые способны качественно обогреть помещение.
Где используется байпас
Байпас должен поддерживать всю систему в работоспособном состоянии даже в том случае, если один из ее элементов сломается, либо будет отключено электричество. Все агрегаты, которые подключаются при помощи устройства, можно без труда отсоединить от основы, для этого понадобится только закрыть два крана, после носитель тепла пойдет по обводному пути.
Правильный байпасный простой трубопровод устанавливают на расстоянии вытянутой руки от пола либо выше. Это минимальные требования к его установке в соответствии с нормами.
На обвязке радиаторов
Перемычка применяется только для радиаторных устройств, функционирующих в однотрубных конструкциях отопления, она не нужна для двухтрубных контуров, так как в этом случае все агрегаты будут подключены параллельно каждому.
Поскольку однотрубная разводка требует последовательного подключения, теплоноситель будет остывать по мере приближения к каждому прибору, дальние из которых получат минимум тепла.
Эту проблему решает байпас, помогающий сделать потоковое движение независимым и помочь теплоносителю проходить непосредственно внутрь радиатора.
На циркуляционном насосе
Байпас усиливает эффективность циркуляционного насоса
Насос циркуляционного вида подключают при помощи прибора только в конструкциях с естественной циркуляцией, в этом случай байпас нужен лишь для усиления эффективности работоспособности. Это хороший вариант для систем, в которых установлен коллектор разгонного типа, а также трубы с соблюдением нужного уклона и диаметра. Системы с принудительной циркуляцией не требуют установки байпаса.
Для теплого пола
В теплых полах любого типа постоянно ставят смесительный узел с байпасным обводным трубопроводом. Сама перемычка нужна, чтобы работа теплого пола шла без перебоев, это важный элемент, без которого система не сможет функционировать. В покрытиях с подогревом должна все время сохраняться определенная температура, байпас отвечает за ее регулировку и доведение до необходимого значения.
Инструкция по установке
Чтобы не сделать ошибок во время установки и провести правильный расчет, нужно учитывать нюансы подсоединения байпаса.
Монтировать трубку можно при создании новой системы либо ремонтировании установленной конструкции.
Во втором случае понадобится устанавливать запорную арматуру, патрубки и тройники из полипропилена либо других материалов. Если речь идет о подсоединении радиатора, нужно помнить:
обводное сечение внутри должно быть менее одного шага в диаметре трубы магистрального типа;
установка байпаса проводится на минимальной дистанции от радиатора;
в многоквартирном доме на байпас не разрешается ставить краны.
Соблюдение стандартных правил установки и эксплуатации байпаса поможет обеспечить полную работоспособность системы и избежать возможных аварийных ситуаций.
Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/chto-takoe-bajpas-i-dlya-chego-on-nuzhen-v-otopitelnoj-sisteme/
Байпас в электрике, что это?
Если вам встретился термин байпас (bypass) в электрике, например так обозначен один из режимов работы оборудования, схема подключения или управления, а вы не знаете что это такое и для чего используется – это статья для вас.
Понятие байпас заимствовано из английского языка, в котором есть соответствующий технический термин «bypass», дословно переводящийся как: обход или обвод. Что достаточно точно описывает принцип действия данного режима работы или схемы подключения.
Эффективнее всего суть байпаса в электрике можно описать на простом примере в схеме освещения:
Представьте простейшую схему подключения светильника в комнате через одноклавишный выключатель
В схеме участвуют два проводника:
— нулевой, идущий к лампе напрямую от электрического щита;
— фазный, подключенный к лампе через выключатель;
Фаза идёт к выключателю, соответственно, в зависимости от положения клавиши — замкнуты его контакты или нет, ток прерывается или поступает к лампе.
Теперь представьте, что выключатель сломался. Вы не можете управлять освещением и оперативно заменить выключатель, но свет в комнате вам необходим.
В таких случаях и применяется система байпас. К лампе пробрасывается дополнительный фазный провод от электрощита. Он идёт, минуя любые дополнительные коммутационные устройства, не заходя в выключатель.
В электрощите, соответственно, оба эти фазных проводника, один идущий через выключатель, а другой, идущий напрямую – байпас, подключены через переключатель.
Байпас это в прямом смысле обход, при нем коммутация происходит минуя все элементы оборудования, напрямую.
Конечно, в схеме освещения применять байпас чаще всего нецелесообразно, это был лишь наиболее наглядный и понятный пример, который описывает принцип действия такого режима работы.
Режим Байпас встречается в различном электрооборудовании, которое трансформирует или стабилизирует ток, а также коммутирует электрические цепи.
Так, например, практически каждый стабилизатор напряжения имеет режим работы байпас. Включая его вы пропускаете, обходите всю начинку устройства, и передаёте электрический ток с входных клемм на выходные без изменения.
Аналогично действует режим работы bypass в ИБП — Источнике, бесперебойного Питания. Электрический ток поступает к потребителям обходя все встроенные системы защиты, стабилизации и накопления энергии.
Теперь, я думаю, вы поняли что такое байпас в электрике. Но это ещё не все, ведь этот термин, применимо к другим системам, означает тоже самое. Так, например, в сантехнике, при подключении радиатора отопления и делая перемычку, которая позволяет циркулировать воде в системе минуя батарею – вы реализуете тот же байпас.
А где встретился байпас вам? Пишите в х к статье, особенно если не смогли разобраться, что значит это в вашем случае. Кроме того, как всегда приветствуются любые вопросы по теме и не только, замечания или дополнения.
Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/224-bajpas-v-elektrike-chto-eto
Байпас в системе отопления — зачем нужен, как работает + установка
Невозможно себя чувствовать комфортно даже в очень красиво оформленном доме, если в нем холодно. Поэтому первоочередной задачей любого домовладельца является устройство эффективной системы отопления.
Причем, она должна обеспечивать создание именно приятного микроклимата в помещениях, поскольку ситуация, когда «нечем дышать» от жары не менее неприятна, чем и холод в доме. Способ избежать всех этих отопительных «крайностей» придуман уже очень давно. Инженерами разработано такое простое, но очень практичное устройство, как байпас в системе отопления.
Именно с его помощью можно очень точно регулировать подачу теплоносителя в радиаторные батареи, если речь идет о водяной отопительной системе.
Что такое байпас?
Наверное, каждый уважающей себя мастер по монтажу отопительных систем обязательно поясняет клиентам, что такое байпас с точки зрения простого обывателя. А, как известно, повторение – мать учения, поэтому и мы буквально в двух словах охарактеризуем этот важный конструкционный элемент отопительной системы.
Байпас – это перемычка в виде отрезка трубы, которая устанавливается между прямой и обратной проводкой обычного радиатора отопления. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. Как правило, для устройства байпаса используют трубу на полдюйма.
Такой байпас можно купить в любой магазине, причем недорого
Примеры использования байпаса
Пример #1 — регулировка теплоносителя
Функциональным предназначением байпаса является возвращение в стояк избытка теплоносителя из батареи отопление, когда посредством ручного или автоматического терморегулятора изменяется его количество.
Другими словами через байпас теплоноситель транспортируется параллельно запорной и регулирующей арматуре. Без наличия этого элемента невозможно производство ремонта батареи, когда отопительная система находится в рабочем состоянии.
Также байпас ускоряет процесс наполнения или опорожнения системы.
Вот таким образом байпас может быть внедрен в отопительную систему
Пример #2 — работа системы без электричества
Монтаж байпаса в систему отопления особенно актуален при устройстве современных отопительных систем, подразумевающих использование циркуляционных насосов.
Люди, впервые сталкивающиеся с монтажом отопления, часто задают вопрос мастерам или консультантам в магазинах: «Как система будет работать, если пропадет электричество?».
Ведь все привыкли, что стандартный напольный котел, эксплуатируемый в былые годы, не был связан с электричеством. А оснащение отопительной системы циркуляционным насосом делает ее энергозависимой.
Вот именно, в таких ситуациях и приходит на выручку байпас.
Его роль при этом очень проста – в момент отключения электроэнергии в сети, потребитель должен перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе.
Кстати, это может произойти в автоматическом режиме, если использован байпас с клапаном. Эти простые манипуляции переводят отопительную систему в режим естественной циркуляции.
Установка приборов на байпасе должна выполняться по направлению к теплоносителю в такой последовательности:
фильтр;
обратный клапан;
циркуляционный насос.
Важно заметить, что введение байпаса в стояк возле циркуляционного насоса должно выполняться с задействованием запорных клапанов. А сам элемент лучше установить горизонтально. В этом случае система будет защищена от скопления воздуха.
Схематические изображение обводной трубы, вмонтированной в отопление
Пример #3 — реанимация однотрубного отопления
Да, однотрубная система отопления на сегодня является морально устаревшей, но ее еще довольно часто можно встретить в зданиях советской постройки.
Причем, бывают такие чудеса, когда подобное отопление функционирует очень эффективно и в квартирах зимой, просто жарко. Исправить ситуацию также поможет установка байпаса.
В этой работе в принципе ничего сложного нет, но все же стоит соблюсти некоторые условия:
Байпас должен располагаться на максимальном удалении от вертикального участка трубы, то есть как можно ближе к батарее.
Обводную трубу можно изготавливать непосредственно на месте монтажа – потребуются труба, тройник и производство сварочных работ. А можно такой элемент приобрести в готовом виде и выполнить монтаж на резьбовых соединениях.
Входное отверстие радиатора и байпас должны быть разделены регулировочным вентилем или радиаторным терморегулятором.
Установив такой прибор вы получите банальный «регулятор температуры в доме».
Влияние обводной трубы на энергозатраты
Установка байпас однозначно положительно отразится на сокращении расходов энергоносителя. Если сравнивать работу отопительной системы с задействованием замыкающего участка и обычной проточной, то первая будет характеризоваться уменьшением объема подаваемого в батарею теплоносителя на 30-35%. Это значит, что теплоотдача радиатора уменьшится в пределах 10%.
На практике эти изменения не выглядят кардинальными, если действительно система отличается переизбытком тепла. Кроме того, если типоразмер батарей отопления подобран правильно, то существует определенный запас эффективности, а это те же 10-15%.
Вот и получается, что такая простая, даже примитивная на первый взгляд деталь, как байпас является универсальным инструментом для создания в доме приятной среды обитания, притом, что счета за потребление энергоносителей будут радовать домовладельцев небольшими суммами.
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/bajpas-v-sisteme-otopleniya.html
Что такое байпас и зачем он нужен? | Терем
В организации отопления очень важно найти баланс: в помещении должно быть комфортно вне зависимости от температуры воздуха на улице.
Нередко бывает так, что с наступлением оттепели в доме или в офисе становится слишком душно, а резкое понижение температуры воздуха негативно сказывается на температуре внутри помещения.
Байпас – идеальное решение, чтобы сохранять комфорт при любых погодных условиях и облегчить эксплуатацию отопительных приборов, ведь в однотрубных системах центрального отопления он позволяет установить теплорегулятор.
Однако обо всем по порядку.
Что представляет собой байпас?
По сути, байпас – это перемычка в виде отрезка трубы. Она устанавливается между прямой и обратной проводкой любого стандартного радиатора отопления. Диаметр байпаса должен быть на 1 размер меньше, чем диаметр труб подводки. Это необходимо для сбалансированного распределения теплоносителя между самим байпасом и отопительным прибором.
Таким образом решается сразу две важных задачи: с одной стороны вся система продолжает бесперебойно работать даже в период ремонта оборудования, с другой – появляется возможность управлять потоками теплоносителя.
Использование байпаса. Два основных случая
Случай 1
Однотрубная система отопления хоть и устарела морально, но все равно еще достаточно часто используется в зданиях постройки прошлого века.
Минус не только в том, что нередко система не в состоянии обеспечить необходимый уровень тепла, но иногда ее работа бывает слишком эффективна: в помещении очень душно и находиться там некомфортно.
Установка байпаса – самое простое и эффективное решение в этой ситуации. Установка устройства даст возможность регулировать температуру в доме.
Трехходовой или радиаторный терморегулятор может изменять количество теплоносителя между отопительным прибором и стояком. Байпас необходим для того, чтобы распределить теплоноситель между ними.
Получается, что байпас позволяет транспортировать теплоноситель одновременно по стояку и к отопительному прибору.
Также при отсутствии этого элемента было бы невозможно осуществить ремонт батареи без отключения целого участка системы.
Случай 2
Нередко в современных отопительных системах нельзя обойтись без использования циркуляционного насоса. В этом случае система становится энергозависимой, ведь без электричества насос работать не сможет.
Спасительная роль байпаса в этом случае важна и одновременно проста, ведь как только пропадет свет, достаточно перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Байпас, снабженный клапаном, может выполнить данные процедуры автоматически.
Эти простые действия способны перевести систему отопления в режим естественной циркуляции.
Снижение энергозатрат
Еще одно преимущество использования байпаса в однотрубной системе отопления, при использовании терморегуляторов – возможность снизить счета за отопление. Дело в том, в этом случае эффективность использования теплоносителя повышается в среднем на 30%.
Это значит, что и эффективность теплоотдачи у радиаторов отопления повышается процентов на 10.
Значение может показаться не очень ощутимым, но если посчитать объемы «лишней» энергии, за которую платит сам потребитель, то в денежном эквиваленте получается приличная сумма.
Заключение
Строго говоря, байпас не является обязательным элементом в отопительной системе, но желателен. Вполне возможно, что пользу от него никогда ощутить и не случится, особенно если у вас новый дом с двухтрубной системой центрального отопления. В противном случае байпас может сэкономить массу времени, денег и сил, если возникнет необходимость замены радиаторов отопления.
Источник: https://www.teremonline.ru/articles/chto-takoe-baypas-i-zachem-on-nuzhen-/
Что такое байпас? Разновидности, правильная установка

Сегодня трудно себе представить помещение, которое не отапливалось бы в холодную пору года. И каким бы красивым ни был дом, какой бы уютной не была бы квартира, каким бы современным не был бы офис, зимой там будет очень неуютно и некомфортно, если не будет чувствоваться тепло. Именно поэтому владельцу помещения следует максимум внимания уделить монтажу системы отопления, создавая в итоге идеальный микроклимат.
Наверное, многим знакомо, когда отопительный сезон начат, в помещении «нечем дышать», но бывает и наоборот, батареи вроде бы, и работают, но ощущается холод. Для того чтобы избежать подобных крайностей и был разработан инженерами байпас. Иначе говоря, байпас это практичный элемент, используя который появляется возможность регулировать подачу тепла в батареях.
Что такое байпас?
Многие люди даже никогда не слышали о таком понятии, как байпас. И если у обывателя возникнет вопрос «байпас что это такое?», то любой мастер ответит, что это перемычка, установка которой приходится на промежуток между проводками радиатора прямого и обратного ходов. С виду байпас на отопление — обычный отрезок трубы, но его конструктивная особенность в том, что D байпаса не должен быть больше, чем диаметр труб подводки на один калибр. Байпасная линия представляет собой специальную трубку в половину дюйма. Именно такая технологическая особенность байпаса в системе водоснабжения помогает регулировать подачу тепла.
Для чего нужен байпас в системе отопления?
ОВ процессе монтажа системы теплоснабжения, например, в доме или в квартире, каждый хозяин задается вопросом «Для чего нужен байпас в системе отопления?» Попробуем разобраться в этом подробно.
Итак, основным предназначением такого элемента, как байпас в системе отопления, является осуществление процесса возврата лишнего носителя тепла обратно в трубу стояка из радиаторов. То есть, клапан байпасный, как его еще принято называть, дает возможность не только регулировать температуру воздуха в помещении, но и обеспечивает беспрепятственный подход к отопительной системе во время осуществления ремонтных работ, пока система работает. Используя байпас в системе отопления, можно без проблем опорожнить или наполнить систему отопления теплоносителем или же обеспечить бесперебойную работу отопительной системы в моменты, когда отсутствует электрический ток. В такие моменты важно, чтобы конструкция байпаса содержала клапан, что обеспечит возможность перекрыть кран в автоматическом режиме.
Как правильно сделать байпас на отопление?
Многих людей, которые занимаются монтажом отопительных систем и их ремонтом, волнует вопрос «Как сделать байпас в систему отопления?» В последнее время все более популярным становится процесс монтажа двухтрубной системы отопления. Но если однотрубную систему сделать правильно, на должном уровне, то проблем с ней не должно возникать на протяжении десятилетий. Но тогда, когда нужно улучшить работу однотрубной системы, и используют байпас для радиаторов отопления. В большинстве случаев такой элемент в системе водоснабжения устанавливают в летнее время года, когда отопительная система не включена и трубы не заполнены теплоносителем.
Устройство байпаса достаточно простое с технической точки зрения, а установка байпаса осуществляется путем использования тройников, соединений на резьбе и сварочных материалов. Такая обводная труба изготавливается в заводских условиях и может быть в продаже разными диаметрами.
Основным правилом монтажа подобного элемента является соблюдение всех действующих технологических правил и норм. При этом важно следить за тем, чтобы между обводной трубой и отопительным прибором оставалось минимальное допустимое расстояние, а от стояка – максимальное. И не стоит забывать о том, что в случае монтажа подобных элементов всегда пригодится схема отопительной системы, предусмотренная инженерным проектом.
Преимущества использования обводной трубы
Кроме того, что клапан байпасный может регулировать объем подачи теплоносителя в отопительную систему, использование такого элемента обладает и еще массой преимуществ, основными из которых являются:
Создание микроклимата, путем снижения или повышения температуры воздуха.
Экономия денег. В результате использования байпаса, например, для полотенцесушителя, можно добиться разумного расхода теплоносителя, что, соответственно, снижает затраты на энергоресурсы. Сам кран в виде обводной трубы стоит не слишком дорого и способен окупиться за минимальные сроки.
Как видно, использование подобного элемента способно не только создать комфортные условия проживания или нахождения в тех или иных помещениях, но и сэкономить денежные средства.
Основные разновидности
Так как байпас для радиаторов отопления используется в различных системах, то и может быть представлен в виде нескольких разновидностей:
С обратным клапаном, который широко применяется для насоса циркулярного. Такие элементы принято использовать в случаях необходимости. Для насоса, когда он включается, клапан открывается и пропускает через себя теплоноситель под давлением. Когда насос отключается, автоматический клапан закрывается.
Без клапана. Такой байпасный кран позволяет осуществлять ремонтные работы с определенной частью системы отопления, полностью не отключая её, то есть, перекрывая определенный участок от подачи теплоносителя.

Выбор типа байпаса будет всегда зависеть от того, какая система отопления установлена в помещении.
Байпас: тру или не тру?
11 апреля 2011 | Максим Иванов
“А эта педаль с true bypass’ом?” Такой вопрос очень часто задают гитаристы в музыкальных магазинах и на форумах. Однако в реальности лишь очень немногие понимают суть предмета. Несомненно, важность true bypass’а на сегодняшний день была раздута до гигантских слоноподобных размеров. Уже по умолчанию считается, что этот маленький нюанс в вашей педали улучшит ваш звук (в отличие от педалей с буфером, которые, как будто, пожирают ваш тон). В общем, пришла пора развеять пару мифов.

Можно по-разному, витиевато объяснять суть всех баталий на тему предмета, но мы будем прямолинейны. Считается что для лучшего звука, для полной его сохранности все педали должны иметь true bypass. В этом, разумеется, есть доля правды. Так ваш сигнал не приукрашивается дополнительными схемами в цеп, а сигнал гитары идёт мимо всех эффектов в усилитель. Некоторые педали, такие как оригинальная MXR Phase 90 и винтажные квакушки известны тем, что добавляют некоторые специфические особенности в звук гитары, при этом они и не буферные и не true bypass.

Самая простая вещь, которую легко заметить — это изменения в звучании высоких частот. Поэтому некоторые музыканты предпочитают модифицировать стоковые версии педалей. Я думаю, что повальное увлечение модами и в целом довольно низкое качество среднестатистических педалей и явились причиной преувеличенного значения true bypass.

Этому мифу быстро приходит конец, когда речь идёт о длинных гитарных проводах в условиях нормальных концертов с более-менее большой сценой. Не будем вдаваться в объяснения ёмкости кабеля и согласования низких и высоких сопротивлений. В любом случае ваш сигнал будет изменяться по ходу движения. И это как раз и есть главная причина почему стоит использовать педали с буфером.

Это решение используют всемирно известные компании Boss, TC Electronic и EHX. И не просто так. Применяя буфер на входе и выходе (последовательность электронных компонентов типа транзисторов) вы имеете возможность получать полноценное звучание ваших звукоснимателей без урезания частот. Срез верхов, как раз, следствие дополнительной нагрузки на звукосниматели.

Буферы выпускаются также в виде отдельных педалей, например MI Audio Boost N’ Buff, они позволяют играть с длинным кабелем на сцене и не бояться что звук что-то потеряет от этого. Так почему же не все пользуются такими педалями, спросите вы? Простыми словами — не все понимают разницу в качественных буферах.

Качество компонентов в буфере сказывается на сигнале, проходящем через него, в том числе в состоянии когда ваши педали выключены, а особенно, когда у вас длинная цепь и много примочек. Грубо говоря, вы просто вешаете на свой кабель кучу непонятных электронных компонентов. В случае с дешевым тюнером, к примеру, он с большой вероятностью сожрёт ваши верха. Это довольно просто определить — попробуйте поиграть с ним и без него.

Известный гуру педалбордов и рэковой коммутации Pete Cornish не пользуется тру байпасом ни в одной из своих систем. Это самый лучший пример того, как важно уметь делать качественные буферы. Работами Пита пользуются такие музыканты как David Gilmour, Jimmy Page, Andy Summers, John Mayer и другие. А эти люди могут позволить себе лучший в мире звук.

Ребята из EMMA Electronics так и пишут на своих педалях — untrue bypass. Решает в конце концов слух, а не всякие там надписи.

В общем, если вы ищете свой звук, хотите добиться максимальных результатов, смотрите на цены и слушайте сами. Для всего есть своё объяснение и у всего есть своя стоимость. Также нужно понимать, где вы будете играть со своими педалями. Если это просто дом, у вас короткий кабель и никаких наводок, true bypass — то что надо. Можно побыть пуристом. Если вы играете концерты, вы не представляете насколько пару педалей BOSS звучат лучше и прозрачнее, чем здоровенный педалборд с дорогими педалями. Всё надо попробовать и во всём стоит разобраться.

Плюс, давно существуют системы коммутации педалей и true bypass looper’ы, которые помогают выкидывать из вашей цепи откровенно гадящие звук педали. В этом случае я всеми руками за их использование. В остальных — меньше фанатизма и больше игры.

На сегодняшний день технологии ушли далеко вперед и качество гитарных эффектов в среднем гораздо выше чем в 80х. Так что нет смысла бороться с ветряными мельницами прошлого. Экспериментируйте с вашими педалями, пробуйте добавлять и убирать их из цепи, пробуйте менять ваши провода, пробуйте подключать кабель с разных сторон — разница есть! Но в конце концов не забывайте о самом главном, ради чего высё это затеяно — о вашей музыке, которую должны услышать люди.

что это такое и для чего он нужен? :: SYL.ru
Многие, наверное, слышали, что для повышения эффективности работы отопительных систем, в них монтируют байпас. Но при этом люди даже не догадываются, что это такое. На самом деле этим красивым словом называют параллельный основной системе трубопровод на одном из участков. Байпас используется в тех случаях, когда стоит задача постоянной регуляции температурного режима на отдельных участках сети, а также для облегчения процесса замены радиатора отопления без необходимости отключения всей системы. Такое простое инженерное решение значительно облегчает эксплуатацию и ремонт отопительной системы. Давайте рассмотрим, что же представляет собой байпас, что это за механизм на различных участках трубопровода.
Характеристика
Байпасом, или же байпасным обводом, называют трубопровод, служащий для изменения пути движения потока теплоносителя в обход того или иного участка магистрали отопительной системы. Нередко такой отвод подключается параллельно основному. Зачастую на участке установлено что-либо из оборудования. Одним концом обводной трубопровод присоединяют к подводящей трубе или патрубку. Второй соединяется с отводящим.
Между байпасным отводом и входным отверстием устройства, которое необходимо обогнуть, монтируют приборы запорной арматуры. Это позволяет полностью направлять поток теплоносителя по альтернативному маршруту или же регулировать количество тепла, поступающего к устройству. Чтобы имелась возможность полностью отключать отопительные приборы, отводящий патрубок оснащают запорным оборудованием. Оно устанавливается между выходным отверстием и обводной трубой.
Виды обводных решений
Устройства запорной арматуры монтируют не только на входе трубопровода, но и непосредственно на байпасе. В зависимости от того, какой из приборов запорной арматуры используется, различают три вида байпасов в системе отопления. Это нерегулируемые решения, с возможностью ручной регулировки, а также полностью автоматические системы. Каждый вид отличается своими особенностями.
Нерегулируемый патрубок
Иногда в трубопроводах монтируется самая обыкновенная труба в качестве байпаса без дополнительных устройств. Не многие знают, что это байпас, только нерегулируемый. Просвет внутри трубы никак не меняется, и жидкость-теплоноситель движется по нему без возможности как-нибудь ей управлять. Применяют эти инженерные решения при подключении радиаторов отопления в квартирах и частных домах.
В процессе проектирования отопительных систем следует помнить, что теплоноситель будет двигаться по пути наименьшего гидравлического сопротивления. Диаметр байпаса, который установлен вертикально, должен быть меньше, чем размер проходного сечения в основном трубопроводе. Если не учитывать этого нюанса, то под воздействием силы тяжести теплоноситель направится в байпас, а не в батарею отопления.
Если в отопительной системе нетрадиционная горизонтальная разводка, то работают немного другие правила. Нагретый теплоноситель будет всячески пытаться попасть наверх – удельная масса нагретой среды ниже. Поэтому устройство байпаса для подобных решений будет отличаться. Диаметр входящего патрубка должен быть близок или равен к диаметру магистрали. Отводящий же патрубок, подключенный к радиатору, делают меньшего размера, чем магистраль.
Уменьшенные размеры входящего патрубка радиатора способствует тому, что увеличивается напор теплоносителя. Также жидкость более равномерно распределяется по контуру батареи или любого другого прибора для отдачи тепла.
Устройство с ручным управлением
Данный байпас в системе отопления – не что иное, как обыкновенный обводной патрубок с шаровым краном. Такие краны лучше всего подходят для отопления. В открытом состоянии шаровые краны не снижают просвет в трубопроводе. Для циркуляции жидкости-теплоносителя нет никаких серьезных препятствий.
Наличие запорной арматуры делает возможной регулировку количества жидкости, которая будет проходить через обводной путь. Если кран полностью перекрыть, то поток теплоносителя будет двигаться по основному пути.
Если рабочие детали в шаровом кране прикипают друг к другу, то такие приборы устанавливать в систему отопления не стоит. Но если он уже установлен, то периодически необходимо его эксплуатировать – поворачивать, даже если это не нужно.
Байпасы такого плана рекомендуются для установки только в индивидуальных отопительных системах частных домов. Применять запорную арматуру на обводных перемычках в многоэтажках строго запрещается. Иногда по неосторожности можно перекрыть доступ теплоносителя к другим жильцам.
Что касается области применения таких регулируемых отводных решений, то они широко используются при подключении радиаторов к однотрубным магистралям отопления, а также в качестве обвязки гидравлического насосного оборудования.
Автоматические устройства
Данные системы узкоспециальные. Их монтируют преимущественно в качестве обвязки насосов в гравитационных отопительных системах. Жидкость может циркулировать по контурам системы без обязательной установки насосов или других агрегатов. В системе может быть установлен электрический нагнетатель – прибор помогает снизить потери тепла и способствует равномерному прогреву.
Поток жидкого теплоносителя в системе меняет направление без участия человека. В процессе работы насоса жидкий теплоноситель двигается через агрегат, а байпас для циркуляционного насоса автоматически перекрывается. Если случается остановка насосного оборудования, тогда теплоноситель пойдет по другому пути – через байпас. Крыльчатка будет ограничивать или сделать невозможным дальнейшее движение теплоносителя.
Виды автоматических устройств
Различают клапанный и инжекционный байпасы. Что это, мы рассмотрим далее. В первом варианте в обходную трубу устанавливают шаровой кран – его особенность в том, что создается минимальное сопротивление движению теплоносителя. Также не создается никаких препятствий для движения жидкости в прямом направлении. В процессе работы насоса растет скорость потока. Вода из выходного участка попадает в трубопровод, а затем разделяется на два потока. Затем движение по контуру осуществляется без каких-либо препятствий, а при попытке обратного движения жидкости мешает байпасный клапан.
Так как величина гидравлического сопротивления со стороны входного участка выше, чем со стороны выходного, то шарик в обратном клапане плотнее прижимается к седлу. Так перекрывается сечение трубопровода.
Минусом клапанного байпаса считают особую чувствительность к чистоте теплоносителя. Если в жидкость попадает загрязнение, то устройство выйдет из строя.
Далее рассмотрим инжекционный байпас. Что это такое? Это устройство, работающее на принципе гидравлического элеватора. В главном трубопроводе оно чаще большого размера. Входные и выходные патрубки продолжаются внутри.
После запуска насосного оборудования небольшая часть теплоносителя попадет в диффузор, установленный на входном патрубке. Затем жидкость пройдет через устр
Байпас в электрике, газопроводе и водопроводе
«Мой дом – моя крепость». Так звучит одна из наиболее популярных народных выражений. Но для того, чтобы «крепость» каждого человека представляла собой не просто убежище, где можно укрыться от непогоды, а комфортное, уютное жилье для всей семьи, необходимо определенные условия.
Одним из таких важных компонентов является уровень температуры в помещении. Каждый из членов семи не должен испытывать дискомфорт от слишком завышенной или же заниженной температуры в их доме или квартире в любое из времен года за окном.
Именно для этих целей и было введено в эксплуатацию такое изобретение как байпас.
Понятие байпас
Каждый из специалистов, имеющих техническое образование, или же просто человек, столкнувшийся с установкой системы отопления (к примеру), знает, что такое байпас, принципы его работы и установки.
Однако, большинство людей, услышав впервые это слово, навряд ли догадаются, что оно каким — либо образом связано с той же самой системой отопления. Конечно, слово байпас не имеет русских корней. Это русский эквивалент английского слова bypass, дословный перевод которого означает «обход».
Если обратиться к научному понятию этого слова, то Большой энциклопедический политехнический словарь дает следующее определение: «Байпас — обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например: счётчиками жидкости или газа)».
Из определения видно, что в большинстве случаев данный термин используют в отношении систем водоснабжения/газоснабжения и т.п. Но, кроме того, такое устройство применимо также в системах жидкостного охлаждения ДВС, различных электронных приборах.
Если совсем упростить, то байпас — это труба или попросту перемычка, устанавливаемая между двумя трубами: подачи и обратки.
Цели использования байпаса
Мы рассмотрели понятие байпаса, но возникает закономерный вопрос: зачем нужен этот дополнительный элемент в любой из приведенных выше систем? В чем его польза?
Для начала, бесспорным преимуществом в установлении байпаса в системах тепло и газоснабжения, водоотведения является возможность доступного и быстрого ремонта соответствующего оборудования.
Ведь при поломке/протечки любого из радиаторов в многоквартирном доме, не придется отключать всю систему теплоснабжения дома. Достаточно повернуть рычаг и спокойно, без окриков из соседних квартир, устранить появившеюся поломку. Согласитесь, весомый аргумент. Та же самая история и при установлении счетчиков воды.
Вдобавок, байпас — хороший регулятор уровня температуры в вашем жилье. С его помощью можно в одно мгновение отправить избыток горячей воды из вашего радиатора в основной стояк.
В случае же использования вами автономной системы отопления с установкой циркулярного насоса решается вопрос: что делать при отключении электричества? Использование циркулярного насоса ставит всю систему отопления в зависимость от электроэнергии.
Байпас в этом случае позволяет вам организовать систему отопления по принципу естественной циркуляции, перекрыв кран, подающий горячую воду в строну насоса, но открыв тот же самый кран, но уже на центральной трубе отопления.
В используемой в современных многоквартирных жилых домах системе отопления байпас позволяет увеличивать или уменьшать эффективность теплоносителя, контролируя его объем, что в результате позволит вам существенно сэкономит на оплате услуг по отоплению.
Виды байпаса
Как и в отношении любого другого предмета, байпасы можно подразделить на всевозможные виды, в зависимости от определяющего фактора.
Так, во — первых, от типа системы, в которой устанавливается байпас:
система водоснабжения;
система газоснабжения;
система жидкостного охлаждения ДВС;
системы различных электронных приборов.
Во — вторых, в зависимости от самой системы использования байпас:
Байпас без клапана. Другое название – механический байпас. Установка такого вида байпаса позволяет провести ремонт любой системы указанной выше без её полного отключения.
Байпас с обратным клапаном или электронный байпас. Данный вид байпаса предназначен для регулирования уровня тепла в трубах и без физического вмешательства человека позволяет избавиться от переизбытка тепла в трубах.
Однако, такой вид байпаса менее надежен, поскольку подвержен возможности выхода из строя его рабочих элементов.
И наконец, в зависимости от местонахождения в системах отопления или же водоснабжения, байпасы подразделяются на :
байпас, установленный в системе отопления – отвечает за подачу тепла в радиаторы любого дома, квартиры;
байпас счетчиков воды – применяемый для возможности замены счетчиков в квартире без отключения всей системы отопления дома;
байпас полотенцесушителя – аналогичен байпасу счетчиков воды, то есть используемый при замене полотенцесушителя или же устранении возможных его поломок и протечек;
байпас радиатора – совмещает в себе все указанные выше функции, то есть позволяет без отключения всей отопительной системы дома, произвести ремонт радиаторов или их замену, а также отвечает за объем тепла получаемый каждым из радиаторов.
Таким образом, установка в вашем доме или вашей квартире такого небольшого, но полезного устройства как байпас, нисколько не ухудшит обстановку в вашей «крепости». А даже поспособствует её улучшению.
Но только грамотная установка байпаса будет способствовать этому. Поэтому перед установкой байпаса проконсультируйтесь со специалистом, а лучше доверьте установку этого прибора именно ему.
6 простых способов попасть внутрь, когда заблокирован «Автообслуживание и ремонт :: WonderHowTo
Запирать ключи в машине — это, мягко говоря, неприятно, особенно если вы куда-то спешите. Вы всегда можете позвонить в службу технической поддержки AAA или к слесарю, но вам, вероятно, придется выложить немного денег, а также подождать, пока они доберутся до вас. Вас даже могут отбуксировать.
К счастью, есть несколько способов самостоятельно отпереть дверь автомобиля в отчаянии, и я не говорю о мистификациях, таких как использование мобильного телефона или теннисного мяча.Чтобы открыть замок, когда у вас нет ключей, попробуйте шнурок, автомобильную антенну или даже стеклоочиститель.
Эти трюки с блокировкой могут показаться невероятными, но они определенно работают, хотя все зависит от вашей марки и модели автомобиля. В новые легковые и грузовые автомобили будет труднее попасть с автоматическими замками и системами безопасности, но не невозможно. Вы можете хотя бы попробовать один из этих советов по взлому замков, прежде чем звонить дорогому профессионалу, который сделает это за вас.
Метод №1: используйте шнурки
Это может показаться невыполнимой задачей, но вы можете открыть дверь машины за считанные секунды, используя только один шнурок.Снимите шнурок с одной из ваших туфель (подойдет и другой тип шнурка), затем завяжите в середине узел скользящий узел, который вы можете затянуть, потянув за концы шнурка.
Возьмитесь за один конец веревки в каждой руке, проденьте его через угол двери машины и, двигаясь вперед и назад, опустите его достаточно далеко, чтобы узел мог скользить по дверной ручке. Как только он встанет на место, потяните за шнур, чтобы затянуть его, и потяните вверх, чтобы разблокировать.
Этот метод не будет работать для автомобилей, у которых есть запирающие механизмы сбоку двери, но если у вас есть ручка в верхней части двери (как на скриншотах выше), у вас есть большие шансы получить это работать.

Метод № 2: Используйте длинный стержень
Если вы можете приподнять верхнюю часть двери автомобиля хотя бы немного, вы можете использовать деревянный клин, воздушный клин и стержень, чтобы разблокировать машину. Сначала возьмитесь за деревянный клин и вставьте его в верхнюю часть двери. Чтобы не повредить краску, накройте клин крышкой (желательно пластиковой).
Если вы думаете, что делаете это много раз, купите набор клиньев или надувной клин и инструмент с большим радиусом действия.
Вставьте воздушный клин рядом с деревянным клином и закачайте в него воздух, чтобы создать большее расстояние между автомобилем и дверью. Вдавите деревянный клин как можно сильнее, пока не образуется значительный зазор. Наконец, вставьте стержень в дверной проем и осторожно откройте дверь с помощью запирающего механизма сбоку.

Если у вас нет воздушного клина, вы, вероятно, могли бы обойтись и без него. Сделать это будет сложнее, но в следующем видео это выглядит проще.

Метод № 3: Используйте пластиковую полоску
Если у вас есть фиксирующий механизм вверху, а не сбоку, вы можете использовать пластиковую полоску вместо шнурка. Вам все равно нужно будет как-то открыть дверь, с воздушным клином или без него.

Метод №4: Используйте вешалку для одежды или Slim Jim
Один из наиболее распространенных способов отпереть дверь автомобиля — использовать модифицированную проволочную вешалку для одежды, которая представляет собой тонкую скобу, сделанную своими руками.Принцип тот же. Этот метод лучше подходит для ручной блокировки дверей; для автоматической блокировки см. один из других методов.
С помощью плоскогубцев раскрутите вешалку так, чтобы одна сторона была прямой, а другая зацепилась за крючок, который вы будете использовать, чтобы вытащить рычаг управления внутри двери, который соединен со стержнем замка.
Затем сдвиньте крючок вниз между стеклом автомобиля и уплотнением, пока крюк не окажется примерно на 2 дюйма ниже места соединения окна и двери автомобиля, рядом с внутренней дверной ручкой, где обычно находится рычаг управления.(Вам следует заранее посмотреть онлайн-схему для вашей конкретной марки и модели автомобиля, так как расположение может быть другим.)
Поворачивайте подвеску, пока крюк не будет направлен внутрь, и ловите вокруг рычага управления, что не всегда легко найти. Как только вы заперты, подъезжайте, и дверь машины откроется.

Опять же, трюк с вешалкой работает только на определенных механизмах блокировки, обычно на старых автомобилях, поэтому он, скорее всего, не сработает на новых моделях автомобилей.Для более новых автомобилей вы все еще можете использовать вешалку для одежды, но вам придется вставить ее между дверью и остальной частью автомобиля (как в методе №2), чтобы разблокировать ее изнутри.
Метод № 5: Используйте вашу антенну
На старых моделях автомобилей с внешней ручкой особого стиля, как на скриншоте ниже, вы потенциально можете разблокировать дверь снаружи, используя только антенну от вашего автомобиля.
Просто открутите антенну, осторожно проведите ею вверх через дверную ручку и перемещайте ее, пока замок не начнет покачиваться.Как только вы увидите, что устанавливаете соединение, выдвиньте антенну вперед, и дверь откроется.

Метод № 6: Используйте стеклоочиститель
Обычно вы можете довольно легко снять дворники вашего автомобиля, но этот метод отличается для каждой модели автомобиля. Независимо от того, какая у вас машина, стеклоочиститель может избавить вас от необходимости вызывать слесаря, чтобы открыть запертую дверь машины.
Сначала снимите дворник с передней части автомобиля. Если ваше окно слегка приоткрыто или вы можете приоткрыть дверь, вы маневрируете ею в салон автомобиля.Используйте дворник, чтобы взять ключи на стуле или нажать кнопку разблокировки сбоку от двери (что я успешно опробовал на видео ниже).

Практически вы можете использовать все, что достаточно долго, что проходит через ваше окно, но если вы спешите и не видите вокруг себя ничего, что могло бы пройти через щель, лучше всего подойдет дворник. .
Что сработало для вас?
Вы пробовали какой-либо из вышеперечисленных методов? Или вы знаете другие способы самостоятельно открыть дверь машины? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Если ничего из этого не помогло вам, вы всегда можете попробовать помощь на дороге AAA, если вы являетесь участником (или позвоните и зарегистрируйтесь по телефону).Обычно они возмещают вам часть или все расходы, если вам нужно вызвать слесаря. Если у вас нет AAA, вы можете попробовать позвонить в полицию или в местную службу безопасности (университет или торговый центр). У полицейских обычно есть стройные машины в машине, но не рассчитывайте на это — помощь вам, вероятно, наименее важная вещь в их списке дел.
Если вы не хотите, чтобы вас снова заблокировали, вы также можете приобрести несколько магнитных держателей ключей. Положите туда запасной ключ от машины и спрячьте его под бампером.
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
ПОСТОЯННО отключить и удалить системы безопасности GM
Отряд скаутов 980 штата Юта приветствует возвращение к жизни их Olds Toronado ’92. Благодаря модулю полного обхода NEWROCKIES!
Как ПОЛНОСТЬЮ обойти системы безопасности VATS Passkey и Passlock в автомобилях GM.
Ужасная система безопасности GM вас только что поразила?
Если вы читаете это, шансы:
Ваша машина была в порядке, пока однажды не начала беспорядочно притворяться мертвой?
Индикатор безопасности мигает, а ваш механик не знает, что делать?
… Или вы просто приятно поговорили с дилером, который резко оборвался, когда он процитировал вам около 1000 долларов за исправление?
Вы попали в беду, потому что вам нужно вернуть свой надежный автомобиль, но вы не можете позволить себе цену дилера?
Вы повозились с ним и заменили несколько деталей, но проблема ПРОСТО НЕ УХОДИТ.
Вы сбиты с толку, потому что иногда ваша машина отлично работает, иногда заводится и умирает примерно через две секунды или вообще не заводится.
Расслабьтесь! Вы попали в нужное место.
VATS, Passkey или Passlock — это ядро систем безопасности GM, они имеют короткий срок службы и, безусловно, более эффективны в удержании вас от ВОДИТЕЛЯ автомобиля, чем в удержании кого-либо от УГОРА вашей машины!
GM Security Systems убивает автомобили по всей Северной Америке, и единственное окончательное решение — отключить и удалить их навсегда.В этом вся суть NEWROCKIES Inc.
Как НЕ обойти систему безопасности GM
Тысячи людей пытаются обойти GM Security Systems неправильным путем . Они просто обходят небольшую его часть (ключ и замок) и в итоге их машина снова застревает с той же проблемой вдали от дома и не понимает почему. И с ближайшим дилером, готовым наброситься на них со счетом в 1000 долларов.
Решение FULL Bypass от NEWROCKIES Inc.
В NEWROCKIES Inc. мы разработали наш PRO Bypass Module с конкретной целью обхода неисправных систем безопасности GM VATS, Passkey и Passlock ПОЛНОСТЬЮ. Сегодня более 1200 ремонтных мастерских в США и Канаде регулярно устанавливают его на автомобили своих клиентов, но мы продолжаем продавать его и частным владельцам, потому что так легко установить самостоятельно , много раз менее чем за час!
Наша гарантия
Он навсегда решит проблему запуска вашего автомобиля! — Гарантировано на ЖИЗНЬ!
Высококачественный дизайн и производство, бесплатная техническая поддержка, 30-дневная гарантия возврата денег и пожизненная гарантия на замену наших модулей — никаких вопросов.
Узнать больше
What Is True Bypass — Плюсы и минусы использования настоящих байпасных педалей
Хорошо, сегодня мы попробуем ответить на вопрос; Что такое настоящий обход и почему он важен для вас, и в этом отношении, почему он также может быть не важен.
Честно говоря, существует много дезинформации об истинном обходе и преимуществах и недостатках каждого из них. Не говоря уже о том, что один только термин увековечивают компании, стремящиеся продвигать продукт, используя термин истинный обход и настаивая на том, что они делают это лучше всего.
Итак, я собираюсь сделать вещи красивыми и простыми и объяснить разницу между буферизованным байпасом и настоящим байпасом, а также когда выгоднее использовать каждый
Что такое педаль True-Bypass?
Я могу описать это лучше всего: представьте, что рядом с вами стоит волшебник, пока вы играете.
Когда вы нажимаете на педаль и включаете ее, у вас появляются молнии, гром, единороги, леденцы и все такое волшебное зрелище, выпрыгивающее из ваших педалей прямо в ваш усилитель.
Когда ты снова топаешь его, чтобы выключить, волшебник говорит бац! ваша педаль теперь является соединительным кабелем.
По сути, настоящий обход — это когда ваша педаль находится в режиме обхода, сигнал, проходящий через вашу педаль, не проходит через какие-либо другие схемы педали. По сути, это прямая линия от ввода к выводу. Готово, публикация завершена. Совсем не очень сложно. Выкл. Означает выключение.
Так почему этот пост должен идти дальше? Мой сигнал ничего не вымывает, все должно быть идеально, верно? К сожалению, это не совсем так.У использования исключительно педалей с истинным байпасом есть несколько недостатков, о которых вам нужно знать.
Нужна ли мне настоящая педаль байпаса
Если вы находитесь в ситуации, когда вы используете одну или две педали настоящего байпаса и у вас есть короткие кабели между панелью гитарной педали, тогда да, настоящий байпас — это здорово. Сигнал, поступающий на ваш усилитель через педали, будет таким же, как если бы вы подключили гитару непосредственно к усилителю.
Однако, если вы используете довольно много настоящих байпасных педалей и у вас есть длинные кабели между гитарой, педальной платой и усилителем, тогда вы начнете сталкиваться с проблемами.
Даже без настоящих байпасных педалей в миксе длинные кабели сами по себе являются проблемой. Если вы заглянете внутрь инструментального кабеля, у вас будет медная жила, окруженная изоляционным материалом, окруженная еще одним слоем меди, которая работает как экран. Если мы думаем об электронике, когда вы берете один кусок металла и протягиваете его рядом с другим длинным отрезком металла с изоляционным материалом посередине, это можно назвать другим именем — конденсатором.
Чем длиннее кабель, тем больше емкость и тем больше высоких частот мы теряем из-за кабеля.Добавьте к этому целый набор педалей с истинным байпасом, когда вы подключаете прямую линию через педаль к другой стороне, и вы начинаете замечать старый школьный телефон, издающий ухудшенный сигнал к тому моменту, когда он попадает в ваш усилитель.
Поскольку у нас есть это прямое соединение, вы эффективно удлиняете свой кабель за счет схемы педали и соединительного кабеля. Чем больше длину вы добавите, тем выше будет емкость из-за более высокого уровня сопротивления при более длинной длине кабеля:
Думайте об этом как о регуляторе тембра на гитаре: когда вы добавляете педаль к цепи, вы, по сути, немного поворачиваете ручку, увеличивая емкость и уменьшая тон на x величину.
Продолжайте читать
Плюсы и минусы настоящих байпасных педалей
профи
Обеспечивает прямой путь сигнала от гитары к усилителю.
Нет буферов или ненужных схем для потенциального изменения тона.
минусы
Может повлиять на качество сигнала при использовании длинных кабелей.
Громкий лязг при отключении педали.
Может вызывать нежелательный эффект остановки при использовании педалей задержки и реверберации.Никакого распада, только резкое падение схемы эффектов.
Педали, как правило, дороговаты
Что такое педали байпаса с буфером
Если педаль не является истинным байпасом, она называется педалью байпаса с буферизацией. Это означает, что педаль буферизует (или усиливает) сигнал от 1 до 1, чтобы минимизировать потери сигнала из-за расстояния кабеля от звукоснимателей до педали. Другими словами, Когда ваша педаль находится в режиме байпаса, сигнал проходит через резисторы, конденсаторы и другие схемы внутри педали, вместо того, чтобы идти прямо на выход, как настоящий байпас.
Педали с буферизацией байпаса обычно плохо отзываются о чистоте звука из-за «затягивания звука» из-за дополнительных компонентов, через которые проходит сигнал.
Каковы плюсы и минусы педалей байпаса с буферизацией
профи
Сохраняет сильный сигнал от начала до конца педальной цепи.
Никаких хлопков при включении.
Позволяет использовать более длинные кабели.
минусы
Тональный отсос
плохо построенная схема буферизации
Что такое Tone suck
Tone suck — термин, который вы слышите в свое время, имел особое значение, относящееся к эффектам несоответствия импеданса или чрезмерной емкости в сигнальной цепи.
Спад высоких частот является основной характеристикой, но также может быть описан как мутность, тусклость, возможно, более низкая общая мощность, плоскостность, безжизненность и т. Д. По сравнению со звуком гитары, подключенной прямо к усилителю с помощью короткого кабеля низкого уровня. емкостной кабель.
Плюсы и минусы настоящих байпасных педалей
профи
Обеспечивает прямой путь сигнала от гитары к усилителю.
Нет буферов или ненужных схем для потенциального изменения тона.
минусы
Может повлиять на качество сигнала при использовании длинных кабелей.
Громкий лязг при отключении педали.
Может вызывать нежелательный эффект остановки при использовании педалей задержки и реверберации. Никакого распада, только резкое падение схемы эффектов.
Педали
, как правило, дороговаты
Могу ли я использовать педали с буферизацией вместе с педалями True Bypass
Короткий ответ, да! Фактически, если вы находитесь в ситуации, когда вы используете кабели от 50 до 100 футов, я бы рекомендовал поставить педаль с буфером в начале вашей цепи.
Если вы очень беспокоитесь о своем тембре, вы можете приобрести специальную буферную педаль более высокого уровня.
Или нет, это действительно зависит от вас и от вашего стиля игры и вашего слуха. Такие гитаристы, как Джими Хендрикс и Брайан Мэй, предпочли использовать спиральные гитарные кабели с высокой емкостью, потому что они чувствовали, что это убирает некоторые из резких высоких частот из их звука.
Стоит ли использовать специальный буфер для педалей
Выделенный буфер позволит вашему настоящему байпасу и длинным кабелям работать в полную силу без ухудшения качества сигнала и нежелательных эффектов емкости за счет усиления сигнала и снижения импеданса, поэтому он хорошо сочетается с другими педалями.
Благодаря специальному буферу педали мы можем гарантировать, что сигнал не ухудшится за пределами буфера, и ваш сигнал сохранит свой высокий уровень.
Что нужно учитывать при выборе амортизатора педали
Не все буферы одинаковы, буферы низкого качества могут отрицательно сказаться на вашем звуке, подавляя его, сжимая, уменьшая четкость и ясность. Поэтому при выборе буферной педали не срезайте углы … выбирайте качественный буфер.
Как мне узнать, что моя педаль верна байпас
Есть несколько быстрых и простых способов узнать, является ли ваша педаль настоящим байпасом или нет.
Я знаю, что это сложно, но прочтите ваше руководство, оно вам скажет.
Убедитесь, что в педали нет батареи, подключите педаль к источнику переменного тока, подключите кабели и играйте. Теперь потяните за шнур питания. Если вы все еще слышите звук, у вас есть настоящая педаль байпаса. Если нет, у вас есть педаль байпаса с буфером.
Заключение
Нужна ли мне настоящая педаль байпаса? Не знаю, правда, это ваш звонок. Нужен ли истинный байпас на 100%? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет».Я на стороне, если тебе это нравится, беги с этим. Если это звучит как мешок с какашками, поменяйте его. По крайней мере, теперь вы знаете разницу между ними и можете принять обоснованное решение. Как вы решили использовать эту информацию, полностью зависит от вас.
Нравится? Поделиться
Нравится:
Нравится Загрузка …
Статьи по теме
Что такое коэффициент байпаса? (с рисунком)
Коэффициент байпасирования (BPR) — это термин, используемый для выражения отношения между количеством воздуха, проходящего через байпасный вентилятор и вокруг сердечника современного реактивного двигателя, и количеством воздуха, проходящего через сердечник.В ранних реактивных двигателях большая часть воздуха, проходящего во входное отверстие двигателя, использовалась в процессе сгорания и проходила через сердцевину двигателя для выхода на выхлопе двигателя. Хотя эти первые авиационные двигатели обеспечивали достаточную тягу, они сжигали много топлива, производили чрезмерные выбросы и были очень шумными. Достижения в технологии турбинных двигателей и постоянное давление для создания более тихих, чистых и более экономичных авиационных силовых установок привели к разработке двигателей с гораздо более высокими коэффициентами двухконтурности.Реактивные двигатели последнего поколения с 2011 года имеют коэффициент возврата восемь к одному, что делает их тихими, чистыми и гораздо более эффективными.
В турбовентиляторных реактивных двигателях часть воздуха, втягиваемого всасывающими вентиляторами, проходит в обход главного сердечника двигателя.
Проще говоря, средняя турбинная силовая установка или реактивный двигатель, как их чаще называют, состоит из двух основных секций или ступеней, соединенных между собой центральным валом.Эти две секции расположены внутри закрытой трубы и состоят из набора лопаток компрессора в передней части двигателя и набора лопаток турбины в задней части. Пространство между двумя секциями используется как камера сгорания. Оба конца трубы открыты для внешней атмосферы, причем передний или передний конец служит входом, а заднее отверстие — выхлопом.
При работающем двигателе воздух, поступающий на впуск, сжимается ступенью компрессора и нагнетается в камеру сгорания.Здесь сжатый воздух смешивается с распыленным топливом и воспламеняется. Затем быстро расширяющийся газ проходит и вращает ступень турбины, прежде чем выйти на выхлопе. Этот горячий газ обеспечивает часть тяги двигателя и, поскольку турбина и компрессор взаимосвязаны, поддерживает весь цикл. В более старых реактивных двигателях в этом процессе использовалась большая часть поступающего в двигатель воздуха, при этом большая часть общей тяги двигателя создавалась выхлопными газами.
Хотя эта система работала хорошо, у нее было несколько недостатков, таких как высокий расход топлива, большое количество выбросов, производимых двигателями, и чрезмерный шум.Растущие расходы на топливо и постоянно растущая осведомленность об окружающей среде, а также необходимость снижения уровня шума вокруг аэропортов в конечном итоге привели к разработке того, что сейчас известно как двигатель с большим байпасом. Эти двигатели по-прежнему имеют ту же базовую структуру, что и более старые версии, но имеют очень большой вентилятор первой ступени, заключенный в гондолу, которая окружает ядро. Когда эти двигатели работают, большая часть воздуха, попадающего во впускное отверстие, полностью проходит в обход активной зоны.
Это дает ряд существенных преимуществ.Во-первых, это расход топлива с большим увеличением тяги в байпасе, что снижает тягу, требуемую для процесса сгорания центральной активной зоны. Во-вторых, снижение шума, вызванное более низким давлением выхлопных газов, и заглушающим эффектом перепускного воздуха, проходящего через выхлоп. Обводной воздух также охлаждает двигатель, обеспечивая более полное сгорание топлива с соразмерным сокращением выбросов.
По состоянию на 2011 год современные двигатели с высокой степенью двухконтурности имеют передаточное число до 10 раз выше, чем у ранних моделей.Pratt & Whitney JT 8D на старом Боинге 737–200 имел коэффициент обхода 0,96: 1. Rolls Royce Trent 900 на новом Airbus A380 или Boeing 777 имеет соотношение 8,7: 1. Это означает, что вокруг двигателя проходит почти в девять раз больше воздуха, чем через сердечник. Единственный раз, когда двигатели с малой степенью двухконтурности превосходят их, это применение в сверхзвуковых полетах. Хорошим примером являются двигатели Concorde, в которых коэффициент двухконтурности равен нулю к единице, при этом весь всасываемый воздух идет прямо по красной полосе.
Отвязанный пароль обхода, отключенное iDevice исправить Sim Call, SMS, Cellular
Я показываю метод обхода пароля, отключенное iDevice исправление Sim Call, SMS, Cellular Untethered
Помните, что этот инструмент предназначен только для устройств, заблокированных с помощью PIN-кода или отключенных, которые показывают сигнал и имя оператора вверху, если вы вставляете SIM-карту.
Все отвязано.
«ПРИВЕТ» УСТРОЙСТВА ИЛИ БАЙПАД НЕ РАБОТАЮТ
* Взломайте заблокированное устройство.
используйте checkra1n 0.9.2 — 0.10.2 (попробуйте их все, пока один не сработает)
Совместимость с устройством:
iPhone iPhone 5s, iPhone 6, 6 plus, iPhone SE, 6S, iPhone 6S + iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7+, iPhone 8 / iPhone 8+, iPhone X.
iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Air, iPad Pro (12,9 дюйма), iPad Pro (9.7 дюймов), iPad Pro (10,5 дюйма), iPad 6G, iPad 7G
Шаг за шагом, удачи !!

СКАЧАТЬ
ПРИМЕЧАНИЕ: НОВЫЙ МЕТОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ FMI ПРОВЕРЬТЕ ЗДЕСЬ: https://frpfile.com/turn-off-fmi/
iFRPFILE Passcode Bypass Tool v3 fix full password unzip put: frpfile.com
Инструмент обхода пароля iFRPFILE v2 (разархивируйте пароль: frpfile.com)
Инструмент обхода FRPFILE iDevices (распаковка пароля: frpfile.com)
.NET Framework 4.7,2 требуется
Как исправить ссылку Google Driver limited

БАЙПАС ВИДЕО:
Для окон:

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не рекомендуем вам делать этот обход icloud. Если вы нашли устройство Apple, купили его с блокировкой icloud или забыли свой идентификатор icloud, вам следует обратиться за помощью к владельцу или в службу поддержки Apple.
ПОДРОБНЕЕ:
Подписаться Мой канал, чтобы следить за новым полезным видео.БЛАГОДАРНОСТЬ !!!
►Подарите мне чашку кофе: https://www.paypal.me/nguyendangh3o
►Paypal id: [email protected]
►Skrill id: [email protected]
►Facebook: https: //fb.com/frpfile
► Мой блог: https://frpfile.com/
IELTS Transport Vocabulary — Ключевые слова и вопросы — IELTS Jacky
Эта страница содержит более 120 ключевых слов и словосочетаний транспортная лексика с пояснениями и примерами их использования в предложение.Это поможет вам научитесь правильно ими пользоваться.
Транспорт — обычная повседневная тема в жизни многих людей, поэтому неудивительно, что это популярный предмет на экзамене IELTS. Таким образом, имеет смысл выучить большой словарный запас по транспорту, который поможет вам ответить на любые возникающие вопросы.
Вот несколько вопросов, о которых вас могут спросить:
Общественный транспорт в вашем городе
Определенный вид транспорта
Общие проблемы, связанные с транспортировкой
Транспорт и окружающая среда
Транспорт будущего
Тук-туки — распространенный вид транспорта во многих странах.
Не попробуйте выучить все 120+ слов и фраз. Посмотрите на мои предложения ниже относительно лучший способ использовать этот исчерпывающий список.
Кому убедитесь, что вы хорошо подготовлены, чтобы ответить на любые вопросы, связанные с транспортом, Я добавил сюда четыре вещи:
вопросов в стиле IELTS на тему транспорта
Список распространенных видов транспорта словарь с определениями и примерами предложений
Ссылки на онлайн-ресурсы для чтения и прослушивания
Ты найти в формате PDF для скачивания вопросы и образцы ответов, а также транспорт список лексики внизу соответствующих разделов.
Хотя тема может возникнуть в любой части экзамена, вопросы по эта страница относится к тесту разговорной речи, потому что эта часть экзамена предлагает Широчайший круг возможных вопросов по теме. Они дают лучшее возможность для меня продемонстрировать словарный запас, а для вас — попрактиковаться в использовании Это.
Я включены вопросы в стиле IELTS и ответы на все три части разговорной речи test и выделили ключевые слова и фразы жирным шрифтом .
Ты найдите эти слова и фразы, а также многие другие в списке словаря ниже вместе с объяснениями и образцами предложений и аудио для прослушивания произношение.
список транспортной лексики содержит слова и фразы, относящиеся ко всем частям экзамена IELTS, так как вас могут попросить написать по теме или получить чтение или прослушивание текста о транспорте.
Наконец, внизу страницы добавлены ссылки на актуальные статьи, короткие видео и подкасты, которые помогут вам пополнить свой словарный запас и ваши навыки чтения и аудирования.

IELTS-Style Разговорный тест — вопросы и ответы
Часть 1
1) Какой вид общественного транспорта ты где живешь?
У нас есть автобусное сообщение в моя территория.Это нормально для людей, которые живут в городах, но не так часто живущие во многих маленьких деревнях. Есть еще поезд , который идет до ближайшего города несколько раз в день.

2) Вы предпочитаете общественный транспорт или частный? транспорт?
Мне определенно нравится частный транспорт лучший. С моим автомобилем я могу ехать куда захочу, когда захочу. выбрать.Чтобы совершить поездку на общественном транспорте , вы не такой независимый .

3) Как вы добираетесь до работы?
Зимой, когда холодно и мокрый, я езжу на своей машине на работу, но я всегда застрял в a t пробка . По мере улучшения погоды езжу на байке , чтобы избежать заторов .

4) Является велосипед хорошее средство передвижения?
Мост конечно, потому что вы не задерживаетесь в интенсивном движении . Кататься на велосипеде также поддерживает вашу форму и является экологически чистым .

5) У вас думаете, что должна быть отдельная полоса для велосипедов?
Я считаю, что велосипедных полосы — очень хорошая идея, так как они помогают уберечь велосипедистов от транспортных средств .С тех пор, как мы представили их в моей стране, все больше людей начали ездить на велосипеде, чтобы Работа.
Велоспорт поддерживает вашу физическую форму и является экологически чистым.
Часть 2
Опишите метод транспорт, которым вам нравится пользоваться.
Вы должны сказать:
что вид транспорта это
как часто вы его используете
где вы путешествуете с ним
и объясните, почему вам это нравится.
Один вид транспорта , который я с нетерпением жду до идет поезд . Это потому что я использую его только когда уезжаю куда-нибудь увлекательно, например, в отпуск или перерыв на выходных.
У нас довольно хорошая железнодорожная сеть в моей стране, так что легко добраться туда, куда вы хотите. Однако я живу в сельской местности и на весь регион всего одна железнодорожная станция и идет только до Ближайший город. Затем вам нужно сесть на другой поезд , чтобы отправиться в другое место.Этот не очень удобно . Многие люди водят 30 миль до ближайшего города на главной линии и сесть на поезд там . Я тоже иногда так делаю.
Я вполне Наслаждайтесь поездками на поезде . Они больше расслабляющий, чем вождение, и вы можете смотреть на пейзаж из окна. Имея сказал, что в последний раз я взял поезд , он был очень переполнен и я не мог сесть, поэтому мне пришлось стоять всю дорогу.
Мои последние поездки были в Лондон на несколько дней с другом.Это занимает около три часа, чтобы успеть к утру. Пока мы в городе, мы иногда используйте под землей , но в основном обойти пешком .
Еще пользуюсь поезд , чтобы добраться до аэропорта, если я уезжает за границу. Вы выходите из в Читаем и ловим шаттл в аэропорт. Спланировать поездку стало намного проще, потому что вы можете посмотреть расписание поездов онлайн.
Иногда езжу на поезде , когда бываю в других страны.Это может быть лучший способ передвигаться, и это здорово, если вам нравится знакомство с местным населением. Однажды я ехал на поезде в Индии. Там было полно людей, но все были очень дружелюбны, и все мы поделился нашими закусками.
Единственный в другой раз я езжу на поезде — это когда я совершить поездку на паровой железной дороге. В моей части страны есть два, где восстановлены старые поезда, железнодорожная ветка и станции. Там есть что-то особенное в них, и они являются огромной достопримечательностью.Всем нравится кататься на паровозе .
Паровозы — популярная достопримечательность.
Часть 3
1) Как большинство людей путешествуют долго расстояния в вашей стране?
Я бы говорят, что машина самая популярная форма транспорта для дальних поездок . Моя страна довольно маленькая, поэтому вы можете добраться куда угодно за день и в большинство мест в течение нескольких часов.Вы независимый когда вы едете, и вы просто кладете свой багаж в машину без необходимости носить его куда-либо.
А много людей используют поезд , оба для дальних прогулок и до до в города на работу. В наших городах большая проблема с загруженностью , и припарковать машину стоит очень дорого, поэтому больше разумно использовать железнодорожную сеть .
Там также шаттл рейсов между в крупных городах, поэтому многие бизнесмены ими пользуются. Единственный раз, когда я летаю на самолете в пределах моей страны когда я навещаю родственников в Шотландии, так как это далеко от где я живу. Самолет самый быстрый и самый простой способ добраться.
2) Как вы думаете, проблемы с транспортом больше в городской или сельской местности?
Это сложно сказать потому что транспорт вопросы в городах сильно отличаются от тех В деревне.
Самая большая проблема в наших городах — это загруженность . Слишком много автомобилей и пробки жуткие. Там всегда кажется дорожные работы идут которые вызывают узких мест и делают дела обстоят еще хуже. Более того, все автомобилей , грузовые автомобили и автобусы сидящие в длинном трафик очереди испускают выхлопные газы что приводит к загрязнению воздуха , еще одна серьезная проблема в городских районах.
В в сельской местности, с другой стороны, основной проблемой является отсутствие адекватного общественного транспорта системы . Если вы живете в небольшой деревне, у вас может даже не быть автобуса , поэтому невозможно добраться вокруг, если у вас нет собственного частных транспорт .
Там раньше была разветвленная железнодорожная сеть обслуживает небольшие общины, но в 1960-х годах были закрыты сотни линий.Сейчас же добраться до основных городов можно только поездом .
Кому взвесив это, я бы сказал, что транспорт проблемы одинаково серьезны как в городских и сельская местность. Есть просто разные вопросы.
3) Слишком много людей зависят от автомобили как средство передвижения в вашей стране?
В моем По мнению, большинство людей полагается на свой автомобиль слишком много. Многие слишком ленивы, чтобы ходить пешком или к добираться до на велосипеде и они Не беспокойтесь: сядьте на автобус .
Большинство областей есть реальная проблема с час пик трафик . Хотя в этом всегда винят людей, которые едут на работу, это гораздо менее загружен на дорогах во время школьных каникул, что говорит о том, что реальная проблема — родители везут своих детей в школу на автомобиле . Я думаю, что многие другие должны пройти путешествие пешком . Это было бы лучше для детского фитнеса, а также для сокращения скопления .
Не все родители ленивы. У многих просто нет времени гулять, они спешат ушли на работу, но они могли хотя бы установить карпулов так как это поможет уменьшить тяжелых трафик по утрам.
Если бы у нас было лучше погода в моей стране, тогда я думаю, что больше людей будет добираться на работу на велосипеде и вы, конечно, увидите больше людей ездят на работу на велосипеде летом.
Машины застряли в пробке.
Щелкните эту ссылку, чтобы загрузить в формате PDF эти практические вопросы и образцы ответов.
Загрузить PDF сейчас

Транспортный словарь
* Важно
Сделать не попробовать и выучите этот список транспортной лексики.
Определить словарь, который вы найдете полезным для ответов на практические вопросы по этой теме.
Запись в свою словарную тетрадь и регулярно их употребляйте.
Рекомендую создать ваши собственные ответы на вопросы о транспортировке на этой странице. Вы найдете много другие вопросы практики в стиле IELTS, выполнив поиск в Интернете.
Для получения справки о том, как учиться словарный запас, что учить и как это записывать, посетите эти страницы:
Как выучить словарный запас для IELTS
6 лучших типов IELTS Словарь и тематические списки слов

Транспортный словарь — общеупотребительные слова и фразы
Транспортный словарь, набор 1: ключевые определения
автомобиль — а машина, обычно с колесами и двигателем, используемая для вывоза людей или товаров из с места на место, особенно на дорогах
— Три автомобиля попали в аварии рядом с моим домом.
транспорт — взять или перевозить людей или товары из одного места в другое на транспортном средстве
— Их мебели было перевезено в их новый дом в большом грузовике.
транспорт — а транспортное средство или система транспортных средств, таких как автобусы, поезда и т. д., для получения от одного место к другому
— Какой вид транспорта вы собираетесь использовать, чтобы добраться до аэропорта?
а средство / вид транспорта — любое транспортное средство, на котором вы можете путешествовать, или использовать для перевозки грузов в
— Велосипеды дешево средство передвижения а также держать вас в форме.
транспортная система — а объект, состоящий из средств и оборудования, необходимого для перемещения пассажиров или грузов
— Транспортная система в моей стране нуждается в много улучшений.
общественный транспорт — а система транспортных средств, таких как автобусы и поезда, которые регулярно ходят по фиксированные маршруты, установленные тарифы и используются населением
— Это намного дешевле пользоваться общественным транспортом по городу чем водить машину.
частный транспорт — средства передвижения транспорт которые не доступны для использования широкой публикой, например, ваш собственный автомобиль
— Большинство людей предпочитают используйте частный транспорт до общественного транспорта поскольку это делает их более независимыми.
трафик — в транспортные средства, пешеходы, корабли или самолеты, движущиеся по маршруту
— Сегодня утром на дорогах было много трафика.
инфраструктура — основные системы и услуги, такие как транспорт и электроснабжение, которые страна или организация использует для эффективной работы
— Землетрясение нанесло серьезный ущерб транспортной инфраструктуры района .
путешествие — в акт путешествия из одного места в другое, особенно в транспортном средстве
— Поезд проезд провел их через красивые сельская местность.
Транспорт Словарь Произношение
Транспортный словарь 2: Транспортные средства
Транспортный словарь Произношение
Транспортный словарь Набор 3: Дороги и движение
дорога — длинное твердое покрытие построенный для транспортных средств, путешествующих по
— Шакира махнула рукой ее мама, когда автобус уехал по дороге .
переулок — участок дороги, обозначенный нарисованными линиями и предназначен для разделения одиночных линий движения; узкая сельская дорога
— мне это довольно страшно езда по быстрой полосе автомагистраль.
цикл переулок — часть дороги, обозначенная нарисованными линиями, для использования велосипедистами
— Велосипедистов погибло гораздо меньше на дорогах с тех пор, как правительство ввело велосипедных полосы в наших городах.
автобус переулок — обозначенный участок дороги с нарисованными линиями, для использования в автобусах
— Автомобиль водителям запрещено пользоваться шиной переулки .
байпас / кольцевая дорога / кольцевая — дорога, которая огибает город или город и позволяет вам ехать быстрее из одного города указать на другое.
— Я обычно езжу по кольцевой дороге , чтобы навестить брата в качестве дороги через город всегда перегружены.
автострада / шоссе / скоростная — дорога общего пользования, часто с несколько полос движения, особенно важная дорога, соединяющая города или поселки вместе
— Движение в центре города двигалось медленно, но один раз Рауль ударил по автостраде было меньше трафик, и он смог ехать намного быстрее.
автострада (Великобритания) — дорога с тремя полосами движения в каждой путь
— Автомагистрали являются жизненно важен для перевозки грузов по Великобритании.

Мастика битумная это что: Битумная мастика: виды, характеристики и особенности применения

Янв 12, 2021 автор Разное

Битумная мастика: виды, характеристики и особенности применения

Сооружение крыш сегодня стало занятием гораздо более интересным и прогрессивным, чем это было еще недавно. Причиной тому служит не только использование современных технологий при ведении строительных работ, но и внедрением инновационных материалов, одним из коих является битумная кровельная мастика. С ее созданием сократилась необходимость в использовании рулонных материалов, обширно применяемых при ремонте или реконструкции плоских крыш. Данный кровельный материал может обеспечить эффективную гидроизоляцию поверхности. В нашей статье мы расскажем, что такое битумная мастика: виды, характеристики и особенности применения которой интересуют многих.

Что собой представляет битумная мастика

Мастика кровельная битумная – это искусственно созданный материал, который является ничем иным, как смесью органических веществ, обладающих вяжущими свойствами, натуральных минеральных добавок и наполнителей различных размеров. В состав вещества могут внедряться антисептики и гербициды. На выходе получается вязкая однородная масса, которую достаточно просто наливать на плоскую поверхность. После затвердевания битумная мастика для крыши походит на монолитный материал, напоминающий по виду резину.

Внешний вид крыши, покрытой битумной мастикой

Состав мастики бывает разным. В зависимости от входящих в него веществ выделяют двухкомпонентные и однокомпонентные мастики:

Однокомпонентные мастики вырабатываются из определенных растворителей. Они являются полностью готовым продуктом, который сразу можно использовать. Он схватывается по ходу улетучивания из раствора содержащегося в ней летучего растворителя. Продаются такие мастики в герметичных емкостях, что позволяет избегать преждевременного отвердения материала. Использовать такие мастики следует в течение 3 месяцев с момента производства. Исключением из этого правила является мастика битумная для кровли из полиуретана. Для ее затвердевания необходимы водяные пары, которые содержатся в воздухе. Благодаря отсутствию растворителя в полиуретановой мастике, в ходе ее полимеризации отсутствует усадка. В герметичной емкости этот материал может сохранять свои свойства до 12 месяцев.
Двухкомпонентные мастики состоят из двух отдельных веществ, которые могут храниться раздельно более года. Это дает возможность заранее заготовить материал. Рабочий состав можно получить только при смешивании обоих компонентов в одну массу.

Так наносят мастику на плоскую крышу

В чем полезные свойства мастики

Если проводить сравнение с рулонными материалами, то кровельная мастика на основе битума имеет ряд преимуществ, главное из которых – образование на поверхности пленки или мембраны, которая абсолютно непромокаема. Технические характеристики рулонной и мастичной кровли похожи, но при покрытии крыши мастикой нет никаких швов, что снижает риск протечки до минимума. При этом все мастичные покрытия обладают изложенными ниже свойствами:

Стабильностью в условиях воздействия агрессивных факторов внешней среды.
Маленьким весом.
Хорошей эластичностью.
Достаточно высокой прочностью.
Невосприимчивостью к коррозии.
Устойчивостью при воздействии на материал окислителей и ультрафиолетового излучения.

Как недостаток можно отметить тот факт, что крыша для нанесения мастики должна быть абсолютно плоской и ровной, так как жидкое вещество распределяется по поверхности тонким слоем под воздействием силы тяжести. При даже небольшом наклоне вещество просто стечет на одну сторону. Для выравнивания понадобится большее количество раствора. Несколько нивелировать этот эффект помогает добавление загустителя или цемента. Это делают при наличии уклона более 12 градусов или высокой (более 25 градусов) температуре воздуха.

В такой упаковке продается битумная мастика для кровли

Какие существую разновидности кровельных мастик

Чтобы провести классификацию кровельных мастик, потребовалось учесть следующие важные особенности:

Способ использования (холодные и горячие).
Предназначение (кровельно-изоляционные, гидроизоляционно-асфальтовые, антикоррозийные, приклеивающиеся).
Способ затвердевания (отвердевающие и неотвердевающие).
Вид связывающего вещества (битумно-полимерная, битумно-латексная кровельная, хлорсульфополиэтиленовая, полимерная, буттилкаучуковая).
Тип используемого растворителя (с содержанием воды, органических растворителей, жидких органических веществ).
Элементный состав (однокомпонентные и двухкомпонентные).

Нынешние мастики обладают такими свойствами, как водостойкость, биостойкость и усиленная клеящая способность. Эти материалы с успехом способны применяться на вновь построенных крышах и старых кровельных поверхностях. С помощью них можно:

Наклеить рулонные и гидроизоляционные материалы для кровли.
Наладить на кровле слой защиты.
Сделать монтаж полностью мастичной кровли.
Соорудить пароизоляцию.
Осуществить антикоррозийную защиту из фальгоизола на кровле.

Согласно действующего ГОСТа «Мастика битумная кровельная горячая», материал должен обладать следующими обязательными свойствами:

Выделяться легкостью при осуществлении процесса нанесения и использования.
Обладать хорошей сцепляющей способностью касательно использования на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Формировать эластичное покрытие.
Не образовывать трещин при отвердении.
Быть достаточно долговечными.
Сопротивляться текучести и постепенной усадке.
Не утрачивать гибкость даже при отрицательных температурах воздуха.
Легко поддаваться действию инструментов в ходе работ по монтажу мастичной кровли.
Не утрачивать качества в обстоятельствах увеличенной влажности.

Вышеперечисленные преимущества сообщают, что мастика кровельная битумная является интересным строительным материалом для сооружения кровель, обладающих малым уклоном ската крыши.

Систематизация мастик по виду связывающего вещества и иным показателям

Как уже сказано ранее, мастики по виду связывающего вещества бывают битумными, битумно-полимерными, дегтевыми и резинобитумными.
В качестве наполнителей для кровельной мастики обычно используют:

Коротковолокнистую минеральную вату.
Обычный асбест или его пыль.
Тонколистовые пылевидные порошки из известняка, кирпича, кварца и т.п.
Золу комбинированную или появляющуюся в ходе пылеугольного сжигания минерального топлива.

Наполнители нужны для совершенствования характеристик, коими должна располагать холодная кровельная мастика, а именно:

Твердости и плотности.
Понижения хрупкости при слишком низких значениях температуры.
Уменьшения удельного расхода связывающих веществ.

Употребление волокнистых наполнителей дает возможность армировать мастику, производя ее более стабильной на изгиб.
Кровельная мастика по способу затвердевания делится на отверждаемую и неотверждаемую.
По виду разбавителя их можно поделить на мастики:

Содержащие воду кровельные на основе битума.
Содержащие растворители на основе органических соединений.
Содержащие жидкие органические вещества.

Так после затвердевания выглядит битумная мастика

Свойства битумных мастик

Всякая кровельная мастика, вылившись на воздухе, полимеризуется в течение одного часа. В ходе этого образуется гибкая гладкая поверхность, каковая располагает отличной стабильностью по отношению к разнообразным атмосферным влияниям. Получившийся в конце концов материал имеет прекрасную водостойкость, неплохую клеящую способность и в установленных случаях биостойкость.
К битумным кровельным мастикам предъявляются следующие запросы и нормативы:

Структура любой мастики обязана быть однородной, в ней должны отсутствовать частицы наполнителей либо связующей пропитки.
Мастики должно быть достаточно удобно наносить на поверхность. В их составе должны отсутствовать вредные летучие вещества, которые могли бы выделяться при использовании или их количество не должно превышать предельно допустимые нормы.
Хоть горячая, хоть холодная мастика должны иметь высокую водостойкость и биостойкость.
Все битумные мастики должны иметь теплостойкость не менее 70 градусов.
Они должны довольно прочно приклеивать рулонные материалы.

Кроме всего прочего к мастикам предъявляются очень высокие требования по сроку их службы Физические и механические параметры материала должны быть стабильными на протяжении всего заявленного производителем периода эксплуатации.

Технология нанесения мастики на кровельную поверхности

На качественно заизолированные поверхности перед покрытием мастикой наносят разжиженную эмульсионную пасту на основе битума. Она играет роль своеобразной грунтовки, в разы повышая адгезию мастики с бетонным основанием. Затем осуществляется покрытие всей поверхности основными несколькими слоями битумной мастики. Количество таких слоев напрямую зависит от угла уклона кровли.

Среди этих слоев должен присутствовать так называемый армирующий слой. Его делают из мастики с особым армирующим составом. Поверх него наносится еще один слой мастики. Он позволяет усилить те места, где наиболее возможно периодическое скопление воды. На финальном этапе наносится слой защиты, который может быть выполнен из облицовочного материала, гравия, крупнозернистого песка. Это даже может быть обычное окрашивание поверхности защитной краской.

Характеристики состава битумных мастик

Кровельная битумная мастика является материалом в составе которого присутствую искусственно синтезированные битумы. Они появляются в результате глубокой переработки нефти из ее смолистых остатков. Эти смолистые вещества при нагревании сильно изменяют свою вязкость. По цвету битумы бывают черными или темно-бурыми. По степени вязкости строители выделяют несколько разновидностей битумов:

Для пропитки рулонных материалов для кровли принято использовать жидкие составы на основе битума.
Битумные мастики, сами рулонные материалы, лаки производят из твердых и полутвердых битумов.

Внешний вид крыши, покрытой битумной мастикой

В состав битумных мастик включаются такие вещества, ка наполнитель, растворитель и различные добавки. Кровельная мастика выделяется тем, что она способна создать покрытие, напоминающее пленку или мембрану, которое будет обладать всеми свойствами рулонных материалов, но при этом не иметь швов. Примечательно, что существуют такие виды мастик, как битумно-латексная, которую используют в качестве клеящего состава для укладки рулонных материалов как на новую кровлю, так и на ремонтируемую старую. Большим плюсом битумных мастик несомненно является возможность покрасить их в любой цвет. Красители можно добавлять во время уже кровельных работ прямо в саму массу, а можно приобрести уже цветную в магазине.

Битумная мастика – что это такое, состав, свойства, для чего нужна, плюсы и минусы

Для гидроизоляции различных поверхностей часто используется битумная мастика. Она была популярна еще в советские времена, но с тех пор технологи значительно усовершенствовали состав, от чего материал стал еще более востребован на рынке гидроизоляционных обмазок.

Что такое битумная мастика?

При проведении работ по защите кровли, стен или полов некоторых помещений от воздействия влаги и протечек применяется битумная гидроизоляция, или мастика. Это пастообразная субстанция, которая имеет отличительный насыщенный черный цвет и обладает полной водонепроницаемостью после высыхания, отличными вяжущими свойствами. Изготавливается на основе битума с добавлением некоторых элементов, определяющих эксплуатационные характеристики состава.

Состав битумной мастики

Химический состав такой мастики может несколько варьироваться в зависимости от рецептуры завода-изготовителя, однако в нем всегда присутствует:

Битумные смолы как основообразующий компонент. Они придают составу водонепроницаемость и обладают отличной адгезией практически с любой поверхностью.
Этот гидроизоляционный материал часто дополняется различными полимерными наполнителями для усиления гидрофобных свойств, например, латексом.
Для плотности добавляются: асбестовая пыль, кирпичный или кварцевый порошок, минеральная вата или комбинированная зола.
Консистенцию состава и теплоизоляционные свойства улучшают молотый асбест, мел или торфяная крошка.
Материал имеет высокую эластичность и устойчивость к растяжению благодаря разнообразным волокнистым наполнителям.
В некоторые составы могут быть добавлены гербициды и антисептики.

Свойства битумной мастики

Уже не одно десятилетие битумный изолирующий материал является одним из самых популярных на рынке гидроизоляционных составов благодаря своим эксплуатационным и физическим свойствам:

Битумная мастика очень эластична. Она не только имеет хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью, но и выдерживает колебания ее площади при воздействии высоких или низких температур.
Такие смолы обладают клеящими свойствами, поэтому их применяют для фиксации рулонных материалов.
Полная водонепроницаемость, которая и ценится больше других.
Такое покрытие способно защищать поверхность от образования коррозии и механических повреждений.
Специальная смола устойчива к перепадам температур, выдерживает как экстремально низкие температуры в регионах с суровым климатом, так и жаркую погоду.
Полностью высохшее покрытие можно окрашивать в любой цвет для придания более эстетичного вида при необходимости.

Для чего нужна битумная мастика?

Гидроизоляционный материал на основе битумной мастики используется при проведении следующих видов работ:

Битумная мастика применяется для новой кровли, а также при ремонте старой для удаления гидроизоляционных впадин.
При монтаже искусственных водоемов: прудов, фонтанов и бассейнов.
При ремонте помещений с повышенным уровнем влажности для защиты поверхностей от воздействия влаги: ванные комнаты и санузлы, сауны, подвалы, балконы и прочие.
Для защиты фундамента, мест примыкания крыши к другим функциональным элементам от воздействия атмосферных осадков.
Битумная мастика применяется и для защиты металлических элементов от коррозии.
При монтаже некоторых видов рулонного утеплителя такой состав используется вместо клея.

Плюсы и минусы битумной мастики

Как и другие строительные материалы, битумная гидроизоляционная мастика имеет ряд преимуществ и недостатков. К ее достоинствам можно отнести:

Однородность покрытия без стыковых швов, в которых возможны протечки.
Полная гидрофобность. Битумная мастика – не пористый состав, после высыхания на поверхности которой образуется пленка, полностью отталкивающая воду.
Состав устойчив к воздействию природных факторов и многих агрессивных химических реагентов.
Защищает металл от коррозии при этом может наноситься сразу на ржавчину.
Высокая эластичность материала и отсутствие усадки, поэтому битум можно использовать на подвижных участках соединений и в условиях сильного колебания температур.
Приемлемую стоимость и экономичный расход.
Простоту нанесения и возможность проведения ремонта уже окрашенных поверхностей.

Из недостатков вещества профессионалы отмечают:

Высокую текучесть, из-за которой состав можно наносить только на ровную поверхность тонким слоем. Под наклоном мастика просто стекает.
Под воздействием ультрафиолета состав может высыхать и растрескиваться.

Чем отличается праймер от мастики битумной?

На основе нефтяного строительного битума изготавливается не только гидроизоляционная мастика, но и другие материалы, например, битумный праймер. У этих составов присутствуют отличия:

Мастика имеет более плотную и вязкую структуру, поэтому используется как основное гидрофобное покрытие. Праймер же более жидкий. Он нужен, чтобы подготовить поверхность к дальнейшим гидроизоляционным слоям, заполнить все зазоры и трещины.
Праймер применяется как связующий компонент в дорожных работах и защитное покрытие трубопроводов. Вязкий аналог чаще нужен для защиты поверхностей от воздействия влаги.
Праймер высыхает значительно быстрее своего вязкого аналога.

Виды битумной мастики

На рынке строительных материалов представлен большой выбор гидроизоляционных составов. По технологии нанесения битумная мастика бывает:

холодной;
горячей.

Деление можно провести и по типу используемых в составе эластичных добавок, так выделяется:

Резино-битумная мастика с резиновой крошкой мелкой фракции. Отличается высоким уровнем адгезии и не требует очистки поверхности перед нанесением.
Битумно-каучуковая мастика – это самый высокоэластичный материал. Она применяется для приклеивания рулонных материалов и защиты металлических поверхностей от коррозии.
Битумно-полимерный состав изготавливается на основе водной битумной эмульсии и модифицированного латекса. Не содержит органических растворителей, поэтому используется для внутренних и наружных работ.

Холодная битумная мастика

Самой универсальной и широко применяемой считается холодная кровельная битумная мастика. По способу приготовления она может быть:

Однокомпонентной. Такая разновидность сразу готова к работе после вскрытия упаковки. Однако открытую банку необходимо полностью использовать, ведь остатки смеси застывают.
Двухкомпонентной. Сразу перед проведением работ такой состав нужно смешивать с загустителем. Это удобно, когда нанесение покрытия планируется на разное время, поэтому можно варьировать количество готовой смеси.

Горячая битумная мастика

Практически вышла из употребления кровельная горячая битумная мастика. Она была первой разновидностью материала на основе расплавленного битума. Для ее применения состав нужно нагреть до температуры приблизительно +150…300℃. Это увеличивает время проведения работ и требует наличия дополнительного оборудования.

Однако некоторые мастера и сейчас предпочитают крепить рулонную мягкую кровлю только на такую разновидность из-за:

Создания особо прочного покрытия с эластичным слоем после высыхания.
Возможности проведения работ при отрицательных температурах воздуха.
Отсутствия пор в материале.
Низкой стоимости состава.

Рейтинг битумной мастики

Многие владельцы жилых домов не зная, какая битумная мастика для гидроизоляции лучше подойдет в том или ином конкретном случае, прибегают к отзывам о составах профессионалов. Традиционно в рейтинг самых популярных из них входят:

Мастика битумно-полимерная Техномаст №21 марки Технониколь. Этот бренд специализируется на производстве аналогичных составов и славится качеством и долговечностью продукции. Стоимость – $36 за 20 кг.
МБР-90 (горячего применения) популярна благодаря экономичному расходу и приемлемой цене. Стоимость – $5 за 10 кг.
Мастики марки Aquaizol часто применяются для проведения кровельных гидроизоляционных работ. Потребители ценят бренд за приемлемую стоимость ассортимента. Стоимость – $18 за 10 кг.

Чем разбавить битумную мастику?

Изначально все производители выпускают битумную густую мастику, которая хорошо ложится только на ровные горизонтальные поверхности. Если же необходимо нанести состав на вертикальную или наклонную, то ее нужно разбавить. Количество растворителя не должен превышать 20% от общего объема состава. В противном случае материал потеряет свои первоначальные свойства: ухудшится адгезия, увеличится время застывания и прочее.

Выбирая, чем развести битумную мастику до жидкого состояния, можно использовать:

автомобильный низкооктановый бензин;
уайт-спирит;
скипидар;
керосин;
любой органический растворитель, например толуол.

Битумная мастика своими руками

Вполне возможно изготовить битумную изоляционную мастику самостоятельно. Для этого потребуется:

Специальные толстостенный котел для варки битума с несгораемой крышкой.
Сухой битум – 10 кг.
Любой наполнитель (минеральная вата, асбест, каучуковая крошка) – 1 кг.
Отработанное масло или бензин – 0,5 кг.
Средства индивидуальной защиты мастера и приборы пожаротушения.

Ход работ:

В специальный котел примерно на 2/3 от объема загружается сухой битум. Емкость ставится не прямо на огонь, а рядом с ним.
Смесь медленно нагревается, постоянно перемешивается и варится при температуре около +190℃.
Важно соблюдать все правила безопасности: защищать руки и глаза мастера, поблизости располагать средства тушения, ведь смесь горючая.
Пластификатор и наполнитель добавляются тогда, когда пена с поверхности опадет и смесь станет полностью однородной.
Полученный состав тщательно перемешивают и прогревают около 5-ти мин. , после чего используют в работе.

Чем наносить битумную мастику?
Существует две технологии нанесения составов на основе битума:
Ручной метод с использованием кистей, шпателей или валиков. На ровную гладкую поверхность небольшой площади состав выливается и аккуратно поэтапно выравнивается. К минусам метода относится относительно долгий период проведение работ и отсутствие полного контроля толщины наносимого слоя.
Гидроизоляция стен битумной мастикой может проводиться с использованием специального распылителя, в котором смешение состава происходит внутри агрегата. К тому же такой аппарат должен быть предназначен для нанесения вязких составов и иметь рабочее давление около 150 Бар.
Как использовать битумную мастику?
Существуют определенные общие рекомендации того, как используется универсальная битумная мастика:
Для большинства «холодных» составов температура воздуха при проведении работ должна быть от +5 до +20℃.
Поверхность перед нанесением тщательно очищается, выравнивается и просушивается. Некоторые модели можно наносить и на влажные стены или кровлю.
Мастика готовится или открывается непосредственно перед нанесением. Для лучшего размешивания стоит использовать дрель с насадкой-миксером.
Вертикальные и наклонные поверхности обязательно обрабатываются 2-3-мя слоями состава. Новый наносится после высыхания предыдущего.
Состав лучше наносить вертикально снизу-вверх.
После окончания работ все инструменты тщательно промываются, а остатки смеси не хранятся.
Чем отмыть битумную мастику?
По своему химическому составу битумная мастика – это материал на основе смол с высокой вязкостью и степенью адгезии, поэтому после проведения работ с нежелательных поверхностей, таких как кисти и валики, например, ее нужно обязательно смыть. Для таких целей мастера часто используют:
уайт-спирит;
органические растворители, например, бензин;
специальное средство для удаления битума, например, Mazbit turbo.

Что такое кровельная мастика? — Измастики.Ру
Автор: Izmastiki.ru Дата: 07.06.2018 Просмотров: 1337 Комментарии: 0
Крыши домов бывают совершенно различные по количеству скатов и углу наклона. Существуют и плоские крыши. Любая из этих крыш имеет свои плюсы и минусы. Например у плоских – вода может накопиться в неровностях и вскоре крыша начнёт разрушаться. Для того, чтобы крыша была надёжной использую битумную мастику для кровли.
Что такое кровельная мастика?
Мастика для кровли – это своеобразный вязкий раствор, состоящий из таких составляющих, как гравий, крошка камня, асбест. Она наносится на поверхность в жидком виде, после чего затвердевает и становится непроницаемой для осадков. Наносить ее можно как при помощи распыления, так и вручную – в зависимости от обрабатываемой площади. Сначала поверхность обрабатывают первым слоем, потом, когда он засохнет – можно распределять следующие слои. Между ними, если нужно, располагают усиливающие элементы или наклеивают пергамин.
По сравнению с рубероидом и другими подобными материалами для крыш, мастика обладает несколькими важными преимуществами. Растекаясь по поверхности, она достигает всех, даже небольших, зазоров и плотно их закупоривает. К тому же, при использовании рубероида неизбежно останутся малейшие щели, в которые потом может попасть влага и причинить ущерб. Рубероид не везде можно ровно распределить. Мастика МБР-Х-65, скажем лишена этих недостатков, что позволяет применять ее на любой плоской крыше. Ее можно укладывать на многие основания, не убирая предыдущее покрытие, а просто почистив поверхность от мусора и грязи. Помимо этого, мастики битумные нашего завода не лишены и массы других важных плюсов. Они долговечны, прочны к воздействиям внешней среды, отлично держат влагу, не пропуская ее внутрь. При необходимости ремонта, можно ограничиться небольшой площадью, которая требует замены, не убирая весь покров, что существенно экономит средства. Плюс ко всему, мастики не очень много весят, а значит, им не нужны мощные стропила. Для примера мастика битумная МБКГ-55 горячего применения весит 18 кг.
В зависимости от ряда параметров, все мастики можно разделить на несколько групп. По составу они бывают битумными, битумно-полимерными и полимерными. Кроме того, есть мастики однокомпонентные, которые уже можно сразу использовать, и двухкомпонентные – их нужно еще предварительно подготавливать. Одна из мастик нашего производства БКМ – битумно-каучуковая. По виду использования есть мастики холодные, например МБК-Х-65, которые не нужно разогревать при применении, и горячие – они требуют разогрева(МБК-Г-55 в мешках)
Битумные мастики – самые распространенные. Выполняемые на основе смол, они хорошо справляются с защитой от осадков, не трескаются, обладают хорошей пластичностью. Могут использоваться как в горячем виде, так и в холодном – с добавлением растворителей. Но битумная мастика перед работой должна постоянно подогреваться.
Битумно-полимерная мастика более усовершенствована – у нее показатель вязкости отличается в лучшую сторону, поэтому она качественнее заделывает мелкие щели. Кроме того, такая мастика во время работы не оставляет плохой запах, ее не нужно нагревать. Всего производится несколько видов этого материала.Битумно-полимерная мастика более устойчива к воздействию вредного ультрафиолета по сравнению с первой разновидностью.
Полимерные мастики изготавливают из таких веществ, как полиуретан, полиизобутен, поливинилацетатная эмульсия. Зачастую в состав добавляют некоторое количество битума – это улучшает характеристики материала. Такая мастика обладает повышенным уровнем прочности, совсем не пропускает ультрафиолет, служит очень долго. Чтобы повысить уровень сцепления с поверхностью полимерной мастики, часто первым слоем наносят смесь битума и керосина, это позволяет придать особо прочное соединение. Купить битумную кровельную мастику горячего применения можно на нашем производстве. В разделе Мастики битумные кровельные.
Независимо от того, какой вид мастики применяется для обработки крыши, все они обладают большим сроком службы, не пропускают влагу внутрь, не требуют затрат больших средств.
Крыши, на которых можно использовать мастику, не должны иметь большую степень уклона, идеально – должны вообще быть плоскими. Но небольшой угол, все же, допускается, при этом в состав средства нужно добавить вещество, уменьшающее текучесть, к примеру, цемент. Начинать работу по нанесению материала стоит снизу (если есть уклон), поднимаясь постепенно вверх. Каждый слой мастики – примерно 2 мм, по краям он может быть немного толще.
Если требуется применение усиливающего вещества, его нужно полностью покрывать мастикой БКМ для лучшего уровня адгезии с основанием и усиливающим слоем. При необходимости, после того, как мастика распределена, на нее иногда проводят отсыпку мелкой фракции гравия, или каменной крошки – чтобы увеличить сопротивляемость механическим нагрузкам.
виды, способы применения, характеристики, видео. Гидроизоляционные материалы BITUMAST
Битумные мастики BITUMAST.
Битумная мастика – это широко распространенный материал для гидроизоляции. Преимущество данного материала – высокая универсальность и сравнительно невысокая цена (мастики на основе битума существенно ниже в цене, чем полимерные мастики), также битумные мастики обладают высокой клеящей способностью, морозостойкостью. Данный материал получают в результате переплавки и модифицирования битума и добавлении пластификаторов и наполнителей в зависимости от требуемых характеристик. В результате модификаций битумная мастика получает существенные преимущества перед обычным битумом и может использоваться в холодном виде.
Компания ХимТоргПроект производит следующие мастики:
МАСТИКИ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (готовые к использованию материалы не требующие специальной подготовки перед нанесением при плюсовых температурах):
Гидроизоляционная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр.
Каучукобитумная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных плёнок к металлическим и бетонным основаниям.
Кровельная мастика – заделка швов и трещин кровельных покрытий, укладка рулонных кровельных материалов, герметизация мест примыканий. Обеспечение пароизоляции при устройстве кровельных систем.
Резинобитумная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр. Антикоррозионная защита
стальных ёмкостей и трубопроводов различного назначения.
МАСТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (материалы на основе битумных вяжущих, минеральных и волокнистых наполнителей требующие разогревания перед работой)
Мастика битумно-резиновая МБР 65, 75, 90, 100 ГОСТ 15836-79 – гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита металлических поверхностей, герметизация швов и мест примыканий.
Мастика битумная кровельная МБК-Г-55, 65, 75, 85, 100 ГОСТ 2889-80 – устройство рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Для удобства потребителей нашей продукции мы сделали подробную инструкцию по использованию битумных мастик. А также сделали видеоролик:
Уточнить характеристики мастик и скачать информационные листы можно в соответствующих разделах сайта.
Битумные мастики BITUMAST продаются по все России, присутствуют в ассортименте самых крупных строительных сетей и гипермаркетов. Продукция BITUMAST – это высокое качество и доверие профессионалов.
Какую битумную мастику выбрать для гидроизоляции
Темой сегодняшней нашей статьи является битумная мастика – гидроизоляционный продукт, широко применяемый для ремонта крыш, особенно плоских, и гидроизоляции различных поверхностей. В данной статье мы коснемся разновидностей этого материала, его характеристик, особенностей применения.
Содержание статьи
Что представляем собой битумная мастика
Мастика является материалом искусственного происхождения, состоящим из однородной смеси вяжущих органического происхождения, полимеров и минеральных добавок. Зачастую в составе этих мастик имеются антисептики или гербициды. Однородная мастичная масса, легко выравниваемая на любой поверхности, затвердевает, образуя материал, на вид подобный резине.

Достоинства, характерные для битумных мастик
Широкое применение данных материалов обусловлено тем, что при их нанесении совершенно отсутствуют швы, а на поверхности образуется абсолютно непромокаемая пленка. В дополнение к этому битумным мастикам присущие следующие важные достоинства:
устойчивость в любой среде и неподверженность коррозии;
небольшой вес;
эластичность;
прочность;
устойчивость к ультрафиолету.
Естественно, битумные мастики, как и другие материалы, не лишены и некоторых недостатков. Так, наибольшая эффективность покрытия обеспечивается тогда, когда крыша или другая поверхность является совершенно ровной. Если поверхность имеет наклон, превышающий 12°, то мастика может с нее стечь. Правда, данный недостаток может быть нивелирован с помощью введения загустителей или добавления цемента.
Разновидности мастик на битумной основе
Классификация мастик возможна на основе различных признаков:
по виду связующего — кровельные битумно-латексные, полимерные, буттилкаучуковые, хлорсульфополиэтиленовые, битумно-полимерные;
по методу затвердевания – неотверждаемые и отверждаемые с помощью отвердителя;
по составу – двух- и однокомпонентные;
по типу растворителя – органические и водосодержащие;
по предназначению – клеящие, антикоррозийные, гидроизоляционно-асфальтовые, кровельно-изоляционные;
по методу использования – горячие, холодные.
Особенно широко битумные мастики используются при обустройстве крыш. Их применение позволяет:
смонтировать мастичную кровлю в полном объеме;
нанести защитный слой;
наклеить рулонные материалы;
выполнить пароизоляцию.
Свойства мастик и требования, предъявляемые к ним
Длительность полимеризации уложенных кровельных мастик составляет один час. По окончании этого процесса поверхность мастики покрывается гладкой пленкой, устойчивой ко всем атмосферным воздействиям. Привлекательность битумных мастик состоит в их водостойкости, отличной клеящей способности и, при наличии соответствующих добавок, биостойкости.
Знание требований, предъявляемых к составу и свойствам мастик, позволяет определиться с порядком их конкретного использования. Основными из этих требований являются:
однородность, обеспечиваемая гомогенностью смеси связующего и наполнителей;
высокая водостойкость как в горячем, так и в холодном виде;
удобство нанесения и отсутствие в них вредных персистентных летучих веществ;
теплостойкость, сохраняющаяся вплоть до температуры 70°;
высокая клейкость, обеспечивающая надежную фиксацию рулонных материалов.
Как подобрать нужную кровельную мастику
Выбирая мастику, следует исходить из условий выполнения работ и их характера. В частности:
Если опыт подобных работ у вас отсутствует, то лучше всего воспользоваться однокомпонентным составом, использовать который легче всего. Двухкомпонентные мастики лучше подходят для опытных профессионалов.
Ремонтируя крышу не очень важного для вас строения (гаража, например) и стремясь избежать больших затрат, имеет смысл купить обычный дегтевый или битумный состав.
Если заранее известно, что после окончания работ по крыше придется ходить, производить там какие-то работы, то для ее обустройства лучше воспользоваться прочными полимерными мастиками на битумной основе.
Готовясь к ремонту отдельных фрагментов плоской крыши или к частичной гидроизоляции каких-либо конструкций, следует запастись латексно-битумной мастикой, высокая эластичность и текучесть которой позволяют ей заполнить любые дефекты и трещины.
Хорошие текучесть и эластичность характерны также и для битумно-резиновых составов, но они больше подходят для нанесения монолитного слоя. Такие мастики удобно использовать и при гидроизолировании вертикальных элементов, какими, например, являются вертикальные бортики плоской крыши.
Марок битумных мастик довольно много. Об одной из них идет речь в предлагаемом ниже видеоматериале:
Вы знаете что-то интересное про битумные мастики? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях этой информацией с нами и со всеми читателями.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Битумные мастики на водной основе: все секреты экологичной гидроизоляции!
Содержание:
Специалисты всегда выбирают для работ безопасные, проверенные временем материалы. Гидроизоляционные мероприятия не становятся исключением, потому популярность битумной гидроизоляции сохраняет высокий уровень. В частном и коммерческом строительстве всё также используются битумные мастики на водной основе! Их качество становится лучше, а вот цена гидроизоляции Икопал остаётся доступной. Давайте вместе изучим вопрос!
Почему битумные мастики на водной основе пользуются спросом?
Ассортимент наиболее востребованных гидроизоляторов, включает в себя старые, проверенные временем материалы, и новые разработки, только начинающие получать известность. В Европе положительно оценили достоинства битумных мастик на водной основе, в некоторых странах производство и применение гидроизолирующих материалов, с применением органических растворителей, полностью запрещено. Это положение связано с ужесточением экологических стандартов и стремлением резко ограничить выброс в атмосферу токсических испарений. В России таких ограничений пока нет, но наши экологи уже вплотную приступили к решению этой проблемы.
Экологичность – основная причина, почему выбирают составы без органических растворителей! Битумные гидроизоляционные мастики на водной основе, отечественного производства,
Мастика в для гидроизоляции кровли
поступили в продажу всего два года тому, но даже за это короткое время, спрос на них вырос многократно. Разработчики создали относительно недорогой, но эффективный и удобный в применении материал, в полной мере соответствующий уровню современных технологий.
Сфера применения гидроизолирующих мастик на основе воды постоянно расширяется. На их базе разработаны битумные праймеры, упрощающие подготовку рабочей поверхности перед нанесением влагозащитного покрытия. Готовые к применению, битумные эмульсии, разработаны на основе модифицированного, водорастворимого битума, с добавлением искусственного каучука и нескольких технологических присадок. Повышенная стоимость этих материалов, определяется применением сложных инновационных технологий для их производства, которые существенно отличаются от традиционных способов изготовления горячих или холодных мастик на органических растворителях.
Безопасность в применении мастик на водной основе бесспорна. Полное отсутствие органических растворителей, исключает возможность отравления или возгорания. Входящие в состав мастики компоненты химически нейтральны и не взаимодействуют с окружающей средой.
Простое применение мастик, в основании которых водный растворитель. Состав не нуждается в высокотемпературном подогреве, в условиях низкой температуры, его достаточно подогреть до 60-70°С. Скорость твердения мастики, вполне достаточна для производительной работы.
Битум-полимерные мастики на водной основе, с равным успехом используются в гидроизоляционных работах снаружи и внутри здания, включая закрытые и недостаточно вентилируемые помещения.
По мнению специалистов, возможности новых материалов и технологий полностью не раскрыты. Наряду со стандартными способами изоляции подземных конструкций, работающих в сложных условиях, кровельных скатных систем открываются новые перспективы использования эффективной гидроизоляции во внутренних помещениях. Более 70% досрочных ремонтов жилых и производственных сооружений, производится из-за некачественной гидроизоляции или ее неправильного применения. Эксплуатируемые в комфортной сухой среде, строительные конструкции увеличивают свой межремонтный ресурс в несколько раз.
Таблица: Сравнение свойств битумных мастик
Характеристики Холодная мастика на растворителях Холодная мастика на водной основе Горячая мастика Битум
Кровля Фундамент Кровля Фундамент Кровля Фундамент
Толщина слоя, мм 1 0,5–1,0 1 0,5–1,0 2 1
Расход на 1 слой, кг/мм² 1,2–2,0 1,0–1,5 1,5 1,0–1,5 2,0–2,5 1
Время высыхания при +20 ͦ С 24 5 4
Температура, ͦ С от -10 до +40 от +5 до +40 от -10 до +40
Влажность основания не более,% 4 8 4
При аналогичном с горячими мастиками качестве, стоимость водорастворимых битумных материалов Icopal существенно ниже. Они не уступают традиционным материалам по экологическим параметрам и пожарной безопасности, обладают хорошей адгезией со всеми строительными материалами, глубоко проникают в структуру основания, увеличивая его прочностные характеристики. При недостаточном сцеплении мастики с основанием, его можно обработать совместимой праймер-грунтовкой.
Специалисты рекомендуют лучшие мастики Икопал
Гидроизоляционная мастика ИКОПАЛ УЛЬТРАМАСТИКА ИКОПАЛ Кровельная мастика ИКОПАЛ
Задайте их нашему ведущему менеджеру по номеру
+7 (499) 322-32-84
Как выбрать качественную мастику?
На что обращают внимание профессионалы, прежде чем купить битумную мастику на водной основе? Давайте разбираться вместе!
Однородность состава без включений и частиц наполнителя.
Нанесение мастики кистью
Равномерность частиц без крупных элементов, непропитанных вяжущим.
Теплостойкость – это один из показателей, которые учитывают специалисты, так как он влияет на условия проведения работ. Обычно не ниже 70 °С.
Биостойкость раствора и готового покрытия, поскольку гидроизоляция не должна корродировать под воздействием влаги и грибков.
Стабильность характеристик и физико-механических свойств имеет большое значение.
Ещё при выборе гидроизоляционного состава нужно учитывать удобство при нанесении, диапазон температур нанесения и эксплуатации. Лучше всего выбирать сертифицированные битумные мастики от проверенных производителей. Потому застройщики и частные бригады предпочитают купить гидроизоляцию Икопал.
Видео: Пример применения гидроизоляционной мастики Икопал
Заказывайте гидроизоляционные материалы по выгодным ценам на нашем сайте, или набирайте номер +7 (499) 322-32-84, чтобы получить консультацию или персональную скидку! Не откладывайте гидроизоляцию на потом!
Что такое битумный бетон? (с иллюстрациями)
Битумный бетон — это строительный материал, используемый для мощения дорог, проездов и парковок. Он сделан из смеси камня и других материалов, соединенных связующим веществом. Этот связующий агент называется «битумом» и является побочным продуктом переработки нефти. При нагревании он имеет густую липкую текстуру, похожую на смолу, а после высыхания образует плотную твердую поверхность. Битумный бетон также широко известен как асфальт во многих частях мира.
Битумный бетон также называют асфальтом.
Несмотря на свое название, этот материал сильно отличается от стандартного бетона и не содержит цемента. В то время как большинство поверхностей на цементной основе белые или серые, битумный бетон известен своим характерным черным внешним видом.Его часто кладут прямо на гравийный слой основания, чтобы сформировать новые дороги и парковки, но также его можно залить поверх существующего бетона для ремонта или сглаживания неровностей и пустот. После того, как битумный бетон был залит на проезжую часть, монтажники используют большие машины для мощения, чтобы сгладить и уплотнить поверхность.
Битумный бетон можно использовать для мощения парковок.
Хотя асфальт не обладает такой же прочностью, как традиционный бетон, он по-прежнему остается самым популярным материалом для большинства дорожных покрытий. Битумный бетон достаточно прочен, чтобы выдерживать многолетнее движение транспортных средств, и его относительно легко ремонтировать или полировать. Он также обеспечивает более плавную и тихую езду по сравнению с цементными покрытиями, что помогает снизить шумовое загрязнение на шоссе и других дорогах с интенсивным движением.Асфальтовое покрытие также полностью перерабатывается, хотя переработанные продукты могут быть не такими прочными, как сырье. Некоторые производители добавляют переработанные шины или стекольный щебень в переработанный асфальт для повышения его прочности и устойчивости.
Некоторые производители добавляют в асфальт переработанные шины для повышения его прочности и устойчивости.
Многие недостатки битумного бетона связаны с его воздействием на окружающую среду. Битумные связующие вещества в асфальте получают из ископаемого топлива. Ископаемое топливо не только невозобновляемо и находится в ограниченном количестве, но и вносит свой вклад в загрязнение различными способами. В процессе получения топлива в воздух выделяются токсичные пары, которые ухудшают качество воздуха, а также вызывают глобальное потепление.
Битумный бетон можно использовать для мощения новых дорог.
Асфальт также издает отчетливый запах во время и после укладки. Этот запах исходит от битумных вяжущих, которые со временем выделяются из газа, выделяя в воздух еще больше вредных паров.Дождевые и ливневые стоки также могут вызывать смывание загрязняющих веществ из бетона в ручьи и водотоки. Некоторое негативное воздействие битумного бетона на окружающую среду можно уменьшить с помощью альтернативных методов укладки, включая снижение температуры горячего асфальта перед заливкой.
Асфальт, материал, используемый для мощения дорог, также известен как асфальт.Битумный бетон может помочь снизить шумовое загрязнение вокруг автомагистралей.
19 Классные химические реакции, доказывающие, что наука увлекательна
Химия может быть одной из самых завораживающих, но и опасных наук. Смешивание определенных химикатов может вызвать довольно неожиданные реакции, которые могут быть интересны для демонстрации. Хотя некоторые реакции можно наблюдать ежедневно, например, смешивание сахара с кофе, некоторые требуют контролируемых условий для визуализации эффектов.Но есть некоторые химические реакции, наблюдать за которыми просто потрясающе, и их легко провести в химических лабораториях.
Тем не менее, для вашей безопасности самый простой выход — посмотреть видео с такими впечатляющими химическими реакциями, прежде чем вы подумаете о воспроизведении их, чтобы лучше понять уровень риска и необходимые меры безопасности.
Вот список из 19 самых потрясающих химических реакций, которые доказывают, что наука всегда крута.
1. Полиакрилат натрия и вода

Полиакрилат натрия — это сверхабсорбентный полимер.Подводя итог реакции, ионы полимера притягивают воду путем диффузии. Полимер поглощает воду за секунды, что приводит к почти мгновенному превращению в гелеобразное вещество. Именно это химическое вещество используется в подгузниках для поглощения отработанной жидкости. Технически это не химическая реакция, потому что химическая структура не меняется и не происходит реакции с молекулами воды. Скорее, это демонстрация поглощения в макроуровне.
2. Диэтилцинк и воздух

Диэтилцинк — очень нестабильное соединение.При контакте с воздухом он горит с образованием оксида цинка, CO2 и воды. Реакция происходит, когда диэтилцинк вступает в контакт с молекулами кислорода. Химическое уравнение выглядит следующим образом:
Zn (C2H5) 2 + 5O2 → ZnO + 4CO2 + 5h3O
3. Цезий и вода
Источник: Giphy
Цезий — один из наиболее реактивных щелочных металлов. При контакте с водой он реагирует с образованием гидроксида цезия и газообразного водорода. Эта реакция происходит так быстро, что вокруг цезия образуется пузырек водорода, который поднимается на поверхность, после чего цезий подвергается воздействию воды, вызывая дальнейшую экзотермическую реакцию, таким образом воспламеняя водородный газ.Этот цикл повторяется до тех пор, пока не будет исчерпан весь цезий.
4. Глюконат кальция

Глюконат кальция обычно используется для лечения дефицита кальция. Однако когда он нагревается, он вызывает огромное расширение молекулярной структуры. Это приводит к образованию пены, напоминающей серую змею, вызванной испарением воды и обезвоживанием гидроксильных групп внутри соединения. Говоря менее научным языком, при нагревании глюконат кальция быстро разлагается. Реакция следующая:
2C ₁₂ H ₂₂ CaO ₁₄ + O ₂ → 22H ₂ O + 21C + 2CaO + 3CO ₂
5. Трииодид азота

Это соединение можно приготовить дома, но имейте в виду, что это очень опасно. Соединение образуется в результате осторожной реакции йода и аммиака. После высыхания исходных компонентов образуется NI3, который является очень реактивным соединением. Простое прикосновение пера вызовет взрыв этого очень опасного контактного взрывчатого вещества.
6. Дихромат аммония

Когда дихромат аммония воспламеняется, он разлагается экзотермически с образованием искр, золы, пара и азота.
7. Перекись водорода и иодид калия

Когда перекись водорода и иодид калия смешиваются в надлежащих пропорциях, перекись водорода разлагается очень быстро. В эту реакцию часто добавляют мыло, чтобы в результате образовалось пенистое вещество. Мыльная вода улавливает кислород, продукт реакции, и создает множество пузырьков.
8. Хлорат калия и конфеты

Мармеладные мишки — это, по сути, просто сахароза.Когда мармеладные мишки попадают в хлорат калия, он вступает в реакцию с молекулой глюкозы в сахарозе, что приводит к сильно экзотермической реакции горения.
9. Реакция Белоусова-Жаботинского (BZ)

Реакция BZ образуется при осторожном сочетании брома и кислоты. Реакция является ярким примером неравновесной термодинамики, которая приводит к красочным химическим колебаниям, которые вы видите на видео выше.
10.Окись азота и сероуглерод
<noscript><img src='/800/600/https/st31.stpulscen.ru/images/product/300/988/412_big.png' /></noscript> youtube.com/embed/YJOzQFXT54M?ecver=1″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Реакция, часто называемая «лающей собакой», представляет собой химическую реакцию, возникающую в результате воспламенения сероуглерода и закиси азота. Реакция дает яркую синюю вспышку и очевидный звук глухой. Реагенты реакции быстро разлагаются в процессе горения.
11. Сплав NaK и вода

Сплав NaK представляет собой металлический сплав, образованный смешением натрия и калия вне воздуха — обычно в керосине.Этот чрезвычайно реактивный материал может реагировать с воздухом, но еще более бурная реакция происходит при контакте с водой.
12. Термит и лед

Вы когда-нибудь думали, что смешивание огня и льда может привести к взрыву?
СВЯЗАННЫЕ: 11 ЛУЧШИХ ХИМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ НА YOUTUBE
Вот что происходит, когда вы получаете небольшую помощь от Thermite, который представляет собой смесь алюминиевого порошка и оксида металла. Когда эта смесь воспламеняется, происходит экзотермическая окислительно-восстановительная реакция, т.е.е. химическая реакция, в которой энергия высвобождается в виде электронов, которые переходят между двумя веществами. Таким образом, когда термит помещается поверх льда и воспламеняется с помощью пламени, лед сразу же загорается, и выделяется большое количество тепла в виде взрыва. Однако нет какой-либо убедительной научной теории о том, почему термит вызывает взрыв. Но одно ясно из демонстрационного видео — не пробуйте это дома.
13.Осциллирующие часы Бриггса-Раушера

Реакция Бриггса-Раушера — одна из очень немногих колеблющихся химических реакций. Реакция дает ошеломляющий визуальный эффект за счет изменения цвета раствора. Для инициирования реакции смешивают три бесцветных раствора. Полученный раствор будет циклически менять цвет с прозрачного на янтарный в течение 3-5 минут и в итоге станет темно-синим. Три раствора, необходимые для этого наблюдения, — это разбавленная смесь серной кислоты (H ₂ SO ₄) и йодата калия (KIO ₃), разбавленная смесь малоновой кислоты (HOOOCCH ₂ COOH), моногидрат сульфата марганца. (МнСО ₄.H ₂ O) и крахмал витекс и, наконец, разбавленный пероксид водорода (H ₂ O ₂).
14. Supercool Water

Вы можете не заморозить окружающую среду, как это сделала Эльза в фильме Frozen, но вы, безусловно, можете заморозить воду прикосновением к этому классному научному эксперименту. Эксперимент с супер холодной водой заключается в охлаждении очищенной воды до -24 ° C (-11 ° F). Охлажденную бутылку можно медленно вынуть и постучать по дну или по бокам, чтобы запустить процесс кристаллизации.Поскольку очищенная вода не имеет примесей, молекулы воды не имеют ядра для образования твердых кристаллов. Внешняя энергия, обеспечиваемая в виде крана или удара, заставит молекулы переохлажденной воды образовывать твердые кристаллы посредством зародышеобразования и запустит цепную реакцию по кристаллизации воды по всей бутылке.
15. Феррожидкость

Ферромагнитная жидкость состоит из наноразмерных ферромагнитных частиц, взвешенных в несущей жидкости, такой как органический растворитель или вода.Изначально обнаруженные Исследовательским центром НАСА в 1960-х годах в рамках исследования по поиску методов контроля жидкостей в космосе, феррожидкости при воздействии сильных магнитных полей будут создавать впечатляющие формы и узоры. Эти жидкости могут быть приготовлены путем объединения определенных пропорций соли Fe (II) и соли Fe (III) в основном растворе с образованием валентного оксида (Fe ₃ O ₄).
16. Гигантский пузырь сухого льда
<noscript><img src='/800/600/https/megastroy32.ru/wp-content/uploads/2020/08/4-11-600x600.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/8tHOVVgGkpk» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Сухой лед всегда является забавным веществом для различных экспериментов.Если вам удастся найти немного сухого льда, попробуйте в этом эксперименте создать гигантский пузырь из простых материалов. Возьмите миску и наполовину наполните ее водой. Смочите жидкое мыло водой и перемешайте. Пальцами намочите края миски и добавьте в раствор сухой лед. Окуните полоску ткани в мыльную воду и протяните ее по всему краю миски. Подождите, пока пары сухого льда не задержатся внутри пузыря, который начнет постепенно расширяться.
17. Змея фараона

Змея фараона — это простая демонстрация фейерверка.Когда тиоцианат ртути воспламеняется, он распадается на три продукта, и каждый из них снова распадается на еще три вещества. Результатом этой реакции является растущий столб, напоминающий змею, с выделением пепла и дыма. Хотя все соединения ртути токсичны, лучший способ провести этот эксперимент — в вытяжном шкафу. Также существует серьезная опасность пожара. Однако самое простое решение — посмотреть видео, если у вас нет доступа к материалам.
18. Эффект Мейснера

Охлаждение сверхпроводника ниже температуры перехода сделает его диамагнитным.Это эффект, при котором объект будет отталкиваться от магнитного поля, а не тянуться к нему. Эффект Мейснера также привел к концепции транспортировки без трения, при которой объект может левитировать по рельсам, а не прикрепляться к колесам. Однако этот эффект также можно воспроизвести в лаборатории. Вам понадобится сверхпроводник и неодимовый магнит, а также жидкий азот. Охладите сверхпроводник жидким азотом и поместите сверху магнит, чтобы наблюдать левитацию.
19. Сверхтекучий гелий
<noscript><img src='/800/600/https/st23.stpulscen.ru/images/product/288/593/004_big.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/2Z6UJbwxBZI» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Охлаждение гелия до достижения его лямбда-точки (-271 ° C) сделает его сверхтекучим, известным как гелий II. Эта сверхтекучая жидкость образует тонкую пленку внутри емкости и будет подниматься против силы тяжести в поисках более теплого места. Тонкая пленка имеет толщину около 30 нм, а капиллярные силы превышают силу тяжести, которая удерживает жидкость в контейнере.
PPT — Усталостное повреждение битумных смесей PowerPoint Presentation, скачать бесплатно
Усталостное повреждение битумных смесей Sylvie Yotte et Mohsen Ech Centre de Development des Géosciences Appliquées Université de Bordeaux France
испытание на усталость • Модель повреждений • Имитация образца • Имитация испытания • Заключение
Конструкция дорожного покрытия Усталостное растрескивание — один из видов деградации дорожного покрытия Существует множество лабораторных испытаний на усталость, в том числе испытание на усталость LCPC (стандарт во Франции)
Испытание на усталость Образец трапециевидной формы, подвергнутый испытанию на двухточечный изгиб Размер образца: Основания: 25 мм и 56 мм — высота: 250 мм
Результат испытания
Моделирование испытания • потеря жесткости происходит из-за • Повышения температуры из-за v изоупругость • Тиксотропия • Повреждение • Допущения: • Повышением температуры пренебрегают (потеря жесткости на 3%) • Упругое повреждение (нас интересует конечное состояние образца)
Моделирование испытания • Трехпараметрическое повреждение испытание • a1 = 50 — a2 = 5 — a3 = 3 • = 0,5 r = 4 мм lc = 3 мм ea — средневзвешенное значение деформации для элементов, которые находятся в пределах окружности радиуса r исследуемого элемента
Моделирование образца Масштаб: 1 мм = 1 пиксель Создание изображения Создание сетки
Моделирование образца gr3 gr2 gr1 агрегаты 74. 1% 88,8% 90,1% отклонение s = 0,9% s = 0. 8% s = 1,3%
Моделирование • 3 гранулометрии:
Результаты Гранулометрия 1 Гранулометрия, рассчитанная по исходному изображению Результаты моделирования 16 образцов
Расчетная гранулометрия 2 исходное изображение Результаты моделирования 9 образцов
Результаты Гранулометрия 3 Гранулометрия, рассчитанная на исходном изображении Результаты моделирования 8 образцов
Сравнение 3 моделей
Гранулометрия результатов 4 5% элемента асфальтовой мастики были непрочными: Eb = 9 МПа вместо 90 МПа. 9 образцов. Результаты моделирования
Обсуждение Гранулометрия не объясняет дисперсию. модель с выбранными параметрами не может двигаться Делизируйте локализацию.

Как поставить на унитаз крышку: как снять сидение и установить новое

Янв 12, 2021 автор Разное

Как установить крышку на унитаз: инструкция с фото

Для комфортного использования унитаза применяется сиденье с крышкой. Когда какие-либо элементы в этой конструкции приходят в негодность, приходится подумать о замене. Вызывать сантехника ради такого пустякового дела нецелесообразно и затратно, поэтому лучше разобраться, как установить крышку на унитаз самому. Это не займет много времени, главное понимать, какой именно механизм представлен в новом сиденье.

Снятие старой крышки

Перед монтажом на унитаз нового сиденья, необходимо снять старое. Этот процесс выполняется так:

Поднять крышку унитаза, стульчак опустить.
Найти слева под задней кромкой унитаза гайку и открутить ее.
Выполнить ту же самую процедуру с другой стороны.
Демонтировать с унитаза сиденье с крышкой.

Если гайка из пластика, то открутить её рукой будет несложно. Подобную фурнитуру нельзя чересчур затягивать, потому что пластиковый болт из-за сильной перетяжки может оборваться.

Проблемы со снятием старой крышки могут возникнуть в ситуации, когда сантехнику не меняли много лет. Стальные болты и гайки подвержены коррозии. Из-за присутствия воды в сливном бачке в помещении слишком влажный воздух, что способствует ржавлению резьбы. Если скручивание гайки невозможно даже посредством гаечного ключа, то придётся прибегнуть к другим методам.

В электрическую дрель заправляют сверло с немного меньшим диаметром, чем стенка гайки. После просверливания гайки от её нижней до верхней кромки в отверстие вставляют металлический стержень. Его аккуратно раскачивают, пытаясь «разорвать» гайку.

Если повреждена пластиковая фурнитура, то легко снять крышку тоже не получится. Но и здесь есть выход: гайки можно срезать ножом, лезвие которого нагрето до 120–130 градусов.

Часть крепёжных элементов может быть сделана из латуни и бронзы, которые способны окисляться. Окрутить такие соединения поможет смачивание их машинным маслом. Его удобно осуществлять с помощью одноразового пластикового шприца.

Как правильно подобрать новую крышку для унитаза

При выборе нового сиденья большое значение имеют размеры. Прежде всего, нужно знать расстояние между монтажными отверстиями, а также между краем крышки и линией между монтажными отверстиями. Можно не измерять всё до миллиметров, такая точность здесь не понадобится. Большинство унитазов имеют стандартные размеры, поэтому найти на них крышку будет очень легко. С необычными моделями придётся тяжелее, нужно идти в фирменный магазин, чтобы не ошибиться с покупкой.

Форма изделия также важна. Крышки прямоугольных и угловатых форм стали модными, но ими неудобно пользоваться. Кроме того, в труднодоступных зонах будут скапливаться микробы, что никак несовместимо с чистотой и гигиеничностью в туалете.

Материал выбирают зависимо от личных предпочтений. Доступен пластик, дюропласт, фанера, пластик плюс поролон. Есть сиденья с умной крышкой, подогревом, крышкой-биде, подсветкой и иными характеристиками.

Как ставится крышка и сиденье на унитаз

Монтаж крышки не требует особых умений. Отверстия на сиденье обязаны совпадать с отверстиями на унитазе, потом в них вставляют болты и прикручивают снизу гайками.

Во многих устройствах крышек унитазов присутствуют пластиковые, металлопластиковые или металлические шарниры.

Установка крышки с шарнирным механизмом происходит так:

совмещают отверстия на крышке и стульчаке;
с внутренней стороны стульчака в отверстие вставляется капроновая втулка;
в капроновую втулку вставляют металлическую шпильку;
с другим шарниром выполняется та же процедура;
на шпильки насаживают декоративные шайбы и прокладки;
изделие укладывается на унитаз, шпильки вставляют в отверстия и снизу закручивают гайками.

Есть также крышки, закрывающиеся и открывающиеся посредством полуавтоматического механизма — микролифта.

Стульчак с микролифтом монтируют так:

микролифты насаживают на штыри пятачков-площадок;
вставляют втулки микролифтов в отверстия шарнирных ушек;
на задней кромке унитаза сверху отверстий крепят прокладки;
устанавливают изделие на унитаз, вставляют шпильки в отверстия, и прикручивают снизу гайками.

Как установить особые крышки

Сегодня сиденья для унитазов с добавочными электронными функциями уже не новость. Доступен набор воды, дезинфекция, регулировка слива, фильтрование. Пользуются спросом и стульчаки с подогревом, крышки-биде. Установка таких изделий во многом стандартная. Дополнительно нужно будет проложить кабель и монтировать электрическую розетку. Для изделий с подсветкой потребуется прокладывание электрической проводки в туалете, но возможно и питание от батарей. В последнем случае аккумуляторы размещают в самом устройстве. Для эксплуатации крышки с контролем движения также потребуется монтаж электрической сети.

Монтаж новой крышки на унитаз не требует исключительных знаний и умений. Достаточно лишь ознакомиться со способами монтажа разных моделей стульчаков и применить полученную информацию на практике. Многие действия интуитивно понятны, и с ними сможет справиться абсолютный новичок в этом деле. Новая же крышка станет залогом чистоты, удобства и свежести в туалете.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
видео-инструкция по крепеж у сиденья своими руками, цена, фото
Тема нашей статьи – крепление для крышки унитаза. Казалось бы, что может быть проще – поставить на место крышку с сиденьем? Однако, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости.
Мы разберемся, как крепятся сиденья к унитазу и какие проблемы могут возникнуть при их эксплуатации и замене.
Один из многочисленных типов креплений.
Нормативная документация
Есть ли в области производства сидений и крышек какие-то стандарты? Или они, как и крепления для крышки унитаза, производятся изготовителями полностью на их собственное усмотрение?
Ничего подобного. Производство сидений регламентирует ни много ни мало ГОСТ за номером 15062-83. В нем же особо оговариваются используемые крепления.
Что интересного можно узнать из текста стандарта?
Пластиковые сиденья допустимо изготавливать как с крышками, так и без них. Деревянные производятся без крышек.
Обратите внимание: в продаже, впрочем, все равно можно встретить сиденья из натурального дерева, снабженные деревянными же крышками.
Впрочем, большей частью это импорт. Зарубежные производители, разумеется, не обязаны следовать нашему ГОСТу.
Стандартам вопреки.
Пластиковые сиденья могут производиться из акриловых пластмасс, полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления, полипропилена, пластичного полиуретана и… любых других пластиков, которые красивы, приятны на ощупь и прочны. Формулировка, прямо скажем, расплывчатая.
Деревянные сиденья изготавливаются из березовой фанеры. Только из нее. Абзацем выше мы уже видели опровержение этому пункту стандарта.
Амортизаторы сидений (резиновые вставки, которые находятся между сиденьем и унитазом) положено делать из химически стойкой резины средней твердости.
Крепление сиденья для унитаза должно быть изготовлено из любого пластика, достаточно прочного для того, чтобы удержать крышку на месте. Для унитазов с отдельной полочкой, впрочем, особо рекомендуется полиэтилен низкого давления.
Сиденье должно иметь не меньше, чем четыре амортизатора (см. также Как выбрать сиденье для унитаза и что может предложить рынок).
Крепление для сиденья унитаза должно обеспечивать его свободный подъем и опускание.
Собранное и смонтированное сиденье должно выдержать без трещин и разрушения нагрузку в 120 кг, распределенную по сиденью равномерно, или 80 кг по одному краю. Если вы весите больше – на край сиденья вы встаете уже исключительно на свой страх и риск.
Возможно, пора подумать о диете.
В комплектацию к сиденью и крышке должен входить крепеж крышки для унитаза и сборочный чертеж.
Что же… Любопытно, познавательно, однако ассортимент сидений в строительных магазинах далеко не всегда соответствует этому стандарту.
Почему?
Как уже говорилось, большую часть этих изделий составляет импорт. С чего обитающему в Китае производителя согласовывать свою технологию с российским ( вернее, еще советским) нормативным документом?
Жители Поднебесной порой делают свои изделия весьма креативными. Но стандарты страны – импортера их мало интересуют.
Многие небольшие производители выпускают продукцию не по ГОСТ, а по ТУ – техусловиям, согласованным с заказчиком оптовой партии. В этом случае разброс прочности и качества изделий может быть очень большим.
Способы крепления крышки и сиденья
Они зависят от того, отдельная ли полочка у унитаза или цельнолитая.
Отдельная полочка
Крепление крышки унитаза использует ту же пару отверстий, что и крепление бачка.
Это накладывает отпечаток в большей степени на установку сиденья; однако и само крепление в этом случае может быть несколько другим.
Чаще всего к унитазу прикручиваются тонкие пластины крепления, изготовленные из полиэтилена. Они просовываются между унитазом и полочкой. Затем уши унитаза, крепеж сиденья и полочка стягиваются болтами.
Совет: допустимо использование и пластиковых болтов, и латунных с пластиковыми прокладками.
Стоит избегать крепления латунными болтами без мягких прокладок (они могут сколоть фаянс) и стальными болтами (уже через год их нельзя будет раскрутить благодаря ржавчине).
В некоторых случаях используются Г-образные крепежные элементы, которые укладываются сверху полочки. Затем конструкция так же стягивается болтами.
Здесь пластиковый крепеж расположится сверху полочки.
Цельнолитая полочка, подвесные и приставные унитазы
В таких случаях, в частности крепление на подвесной унитаз с инсталляцией еще проще: для сиденья предусмотрена собственная пара отверстий. Крепление для сидения унитаза притягивается через отверстия парой пластиковых или латунных болтов.
На современных унитазах для сиденья предназначена отдельная пара отверстий.
Разборка и ремонт
Давайте разберем несколько типичных проблем сидений и крепления к ним.
Демонтаж старого сиденья
Он может оказаться вовсе не пустяковым делом, которым кажется.
Объем работы определяется прежде всего тем, какие стояли болты между сиденьем и унитазом.
Если сиденье использовало пластиковые болты – они, как правило, раскручиваются без чрезмерных усилий. В крайнем случае пластиковый болт можно просто срезать старым ножом, не представляющим особой ценности. Достаточно просто нагреть его докрасна над газовой плитой.
Не бойтесь испачкать унитаз потеками пластика: с гладкой поверхности фаянса или фарфора он удалится без особых усилий.
С латунными болтами особых проблем тоже, как правило, нет. Если гайка не хочет стронуться с места при небольшом усилии – капните на резьбу немного керосина или содержащей его смазки WD-40, которую легко найти в магазинах автозапчастей.
Стальные болты хуже всего. Как уже говорилось, применять их во влажной атмосфере туалетной комнаты категорически не стоит. Если уж они все же оказались там (чаще всего между ушками унитаза и полочкой бачка, с крепежом сиденья посередине) – у вас два пути.
Можно осторожно срезать выступающую вверх головку болта болгаркой с диском по металлу. А можно, вставив в качестве клина любой предмет между бачком и полочкой, перепилить болт ножовкой по металлу или полотном от нее. Полотно пройдет через болт, разрезав пластиковый крепеж сиденья для унитаза.
Усилия вознаграждены. Сиденье снято, унитаз цел.
Проблемы под полочкой
В случае отдельной полочки при замене сиденья нас подстерегает еще одна проблема. Полочку с унитазом соединяет резиновая манжета в форме усеченного конуса.
Замена сиденья сопровождается смещениями полочки, при этом манжета нередко начинает течь.
Вооружившись фонариком, загляните под бачок унитаза и осмотрите источник течи.
Если манжета находится в хорошем состоянии, течет же место ее соединения с унитазом или выпуском полочки – вам понадобится толстая медная проволока и пассатижи. Стяните соответствующий край манжеты. Проблема будет решена на длительное время.
Если манжета выглядит растрескавшейся, утратившей эластичность – замените ее. Для этого нужно снять бачок; снять старую манжету; зачистить фаянс от отложений и мусора; натянуть новую манжету узкой стороной на полочку и закатать ее; затем поставить бачок на место и раскатать широкую сторону манжеты, натянув ее на раструб унитаза.
Этот предмет вызывает горячую ненависть нескольких поколений сантехников.
После того, как поставите на место бачок, не забудьте установить подпорку между ним и стенкой. Не полагайтесь на крепеж для сиденья унитаза: он притянет полочку к ушам унитаза, но при малейшем толчке либо уши, либо часть полочки отломятся.
Сломанные пластиковые элементы
Зачастую элементы крепежа или сиденья трескаются или ломаются. Причин тому может быть масса: кто-то неудачно встал на сиденье; сверху упал тяжелый предмет; пользователь ватерклозета в нетерпении слишком сильно рванул крышку вверх…
Результат один: пластик треснул или сломан. Идти за новым сиденьем хочется не всегда.
Чем склеить пластмассу?
Ацетон растворяет большую часть пластмасс. Достаточно нанести немного ацетона на обе части лопнувшей детали по излому, соединить и дать материалу высохнуть, не смещая соединение.
Дихлорэтан действует аналогично. Не на все пластики, но на многие. Будьте осторожны: он токсичен.
Цианакрилат, входящий в состав разнообразных суперклеев, тоже замечательно клеит многие пластики.
Большая часть пластмасс клеится цианакрилатом. При склеивании старайтесь не вдыхать испарения.
Самые капризные материалы – полиэтилен и полипропилен – не склеиваются, а свариваются вместе. Достаточно слегка оплавить края и соединить их. После застывания выдавленный по краям шва пластик аккуратно шлифуется, после чего соединение становится практически незаметным.
Разумеется, не всегда ремонт сиденья или крепежа экономически целесообразен.
Часто бывает куда проще сходить в магазин за новым изделием.
Сломанные уши унитаза и полочка
Если весь вес бачка приходится на крепление для сиденье для унитаза, без каких либо дополнительных подпорок – рано или поздно последствий не миновать. Достаточно опереться на бачок спиной, сидя на унитазе, или случайно толкнуть его – и вот уже унитаз украшен обломанным ушком. Альтернатива – лопнувшая полочка.
Это соединение очень уязвимо.
В случае лопнувшей полочки рекомендуется ее замена. Однако и полочка, и уши унитаза часто могут быть отремонтированы.
Забудьте про все импортные универсальные клеи: нас выручит старая добрая эпоксидная смола, двухкомпонентный клей из собственно смолы и отвердителя.
Зачищаем поверхность скола от крошек, пыли и прочего мусора. В первую очередь это касается ситуаций, когда с момента появления дефекта прошло значительное время.
Полностью просушиваем поверхность будущего места склейки. Влаги не должно быть совсем.
Обезжириваем ацетоном или бензином. Разумеется, за исключением тех случаев, когда скол совсем свежий.
Спичкой смешиваем в принесенной в жертву емкости небольшое количество смолы и отвердителя. Лучше выбрать ненужную посудину – она уже не отмоется. Подойдет даже спичечный коробок.
Наносим эпоксидный клей на обе поверхности и прижимаем их друг к другу. Выдавленную смолу сразу удаляем; соединение фиксируем любым способом – распоркой, резиновым жгутом или скотчем.
После затвердевания смолы ставим на место бачок с полочкой и сиденье с крышкой. В последнюю очередь монтируем крепеж для крышки унитаза – он стянет вместе полочку, сиденье и унитаз. Не забудьте подпереть бачок, чтобы трагедия не повторилась
Эпоксидка – лучший клей для унитаза.
Заключение
Мы постарались рассмотреть основные проблемы, связанные с креплением крышки и сиденья. Несомненно, что-то осталось за пределами нашего внимания. Однако будем надеяться, что статья окажется полезной вам. Успехов в ремонте!
как снять сидение и установить новое
Выбор крышки
Чтобы подобрать крышку для унитаза, необходимо опираться на следующие параметры:
материал изготовления;
форма и размеры;
дополнительные опции;
компания-производитель.
Из чего изготавливают крышки
Крышка-сиденье для унитаза может быть изготовлена:
пластика. Чаще всего применяются полиэтилен, поливинилхлорид или полипропилен. Пластиковые крышки отличаются невысокой стоимостью и разнообразием форм и расцветок. Отрицательными качествами являются плохая теплопроводность и подверженность механическим воздействиям;
дюропласт. Более дорогой, но и более совершенный материал для производства крышек. Наиболее часто из дюропласта изготавливаются детские сидения, так как в состав материала входит антибактериальный компонент, препятствующий размножению бактерий на поверхности устройства. Крышки также выпускаются разной формы и в разной цветовой гамме;
дерево (МДФ, ДСП). Крышки из этих материалов отличаются высокой стоимостью и большим весом. При случайном резком опускании на поверхности могут появиться сколы. Положительным аспектом является экологичность используемого материала.
Оптимальным материалом для домашнего использования, по мнению специалистов, является дюропласт.
Разнообразие форм и размеров
Крышка унитаза должна полностью повторять форму чаши. Только в этом случае она способна прослужить длительное время.
Если в доме проживают маленькие дети, то можно установить разноцветную крышку в форме какого-либо животного.
как снять старое и установить новое сиденье на унитаз. Виды, демонтаж и крепеж крышки унитаза, устранение неполадок

Сантехника, как собственно и любая другая техника, рано или поздно ломается. Однако, в большинстве случаев самостоятельно устранить эти поломки не составляет никакого труда. В данной статье мы рассмотрим, как выполнить демонтаж и монтаж крышки с сиденьем.
Общие сведения
Проблемы с крышкой и сиденьем случаются очень часто, поэтому стоят, пожалуй, на втором месте после поломок сливного бачка. Еще недавно эти устройства представляли собой просто круг с крышкой, выполненный чаще всего из пластика.
В наше же время эти изделия могут представлять собой довольно сложную конструкцию, включающей в себя такие функции как:
Микролифт;
Подогрев;
Анализатор кишечных газов;
Встроенное биде и пр.

На фото — сиденье с микролифтом
Поломаться крышки могут по самым разным причинам:
От времени;
В результате заводского брака;
В результате механического повреждения.
Наиболее распространенными являются следующие виды поломок:
Появление трещин на поверхности;
Поломка креплений.
Пытаться отремонтировать крышку своими руками бесполезно. Гораздо проще и быстрее приобрести новую.

Выбор новой сидушки
Перед тем как снять сидушку с унитаза, которая по каким-то причинам сломана, следует купить новую. Так как ассортимент этих изделий огромен, сделать выбор бывает не просто. Поэтому ниже приведем основные особенности сидений, выполненных из разных материалов:
Материалы Особенности
Пластик К этому материалу относится:
Поливинилхлорид;
Полиэтилен;
Полипропилен.
Сиденья, выполненные из пластика, с нижней стороны имеют ребра жесткости и резиновые вставки или пластиковые выступы. Основным их достоинством является низкая цена, среди недостатков же можно выделить хрупкость.
Дюропласт Данный материал, по сути, является тем же пластиком, но с более плотной структурой, напоминающей керамику. Изделия из дюропласта устойчивы к воздействиям ультрафиолета и химических веществ, как правило, имеют антибактериальное покрытие, которое не дает бактериям размножаться. Преимуществом является привлекательный внешний вид и хорошая прочность, однако, стоимость таких сидений выше, чем пластиковых.
Полимерная ткань с поролоном (мягкое сиденье) Конструкция представляет собой жесткую пластиковую основу, обтянутую полимерной тканью, под которой расположен мягкий поролон. Такое сиденье более комфортное, однако, довольно быстро рвется.
ДСП, МДФ или дерево Сиденья данного типа обычно очень привлекательно выглядят, однако, их недостатком является большой вес. При падении, конструкция может просто расколоть унитаз.

Определившись с материалом, следует решить, какие функции изделия вам важны. После этого можно выбирать конкретные модели.
Совет!
Прежде чем купить сиденье с крышкой, надо взять его в руки и убедиться, что отсутствуют дефекты.
К примеру, если сиденье с люфтом или зазором, то от его покупки лучше отказаться.
Монтажные работы
Снимаем старую крышку
Итак, новая сидушка куплена, пред тем как ее установить, нужно удалить старую. На выполнение этой операции не потребуется много времени.
Единственное, могут понадобиться некоторые инструменты:
Торцевой ключ;
Плоскогубцы;
Ножовка.
Инструкция по демонтажу крышки выглядит следующим образом:
Вне зависимости от типа конструкции, сидушка фиксируется двумя гайками . Прежде чем воспользоваться инструментами, можно попробовать раскрутить их руками.
Если гайки не «поддались», следует воспользоваться торцевым ключом .
В некоторых случаях болты могут проворачиваться . Чтобы предотвратить это, их следует зажать плоскогубцами.
Если по каким-то причинам раскрутить крепежи не получилось, болты надо срезать ножовкой . Однако, прежде чем принимать кардинальные меры, можно смазать резьбу силиконом или маслом и попробовать открутить еще раз.
Установка новой крышки
Теперь рассмотрим как установить сиденье на унитаз.
Следует отметить, что в зависимости от модели
Крышка для унитаза. Как заменить без проблем.
Одна моя знакомая владеет мастерством, курить, сидя на закрытой крышке унитаза. Она много лет совершенствовалась в этом искусстве и достигла невероятных результатов. Например, она может курить сидя на крышке, развернувшись к бачку передом, оперевшись на него локтями, а к двери задом. Такие необычайные способности в женщине, меня восхищают.
Но однажды, сидя таким образом, и совершенствуя свое мастерство под музыку, она сделала несколько особенно сложных прыжков на крышке в такт музыке. Крышка унитаза не выдержала, пусть небольшого ее веса, и раскололась на несколько частей. И все это, несмотря на заверения производителя, что “наши изделия предназначены для максимально комфортного использования на протяжении многих лет.”
Видите ли, современные крышки для унитазов из дюропласта не предназначены для того, чтобы на них танцевали попой. На них можно просто посидеть от скуки. Ну, или случайно зайдя в туалет, задуматься и присесть сверху, ненадолго. Так сказать, в бессознательном состоянии. Но намеренно отбивать на ней ламбаду, этого она выдержать не может.
Это был ужас! Женщина лишилась такого необходимого ей плацдарма для курения. Она тут же обратилась за помощью ко мне, как к специалисту по замене крышек унитазов. Я не мог отказать ей, и тут же приехал.
Я обещал не выкладывать фотографии того, что может сделать женщина с крышкой для унитаза. Вы бы все равно бы не поверили и обвинили меня в мизогинии. Так в “Википедии” называется женоненавистничество. Такое вот длинное слово, не имеющее отношения ко мне.
Решив не усугублять нависшего в атмосфере туалета недоумения, без выяснения подробностей этой драмы, ввергшей красивую и добрую женщину в печаль, я принялся за дело.
Крышки отдельно от сидений не продают, поэтому придется купить сразу весь комплект. Но сначала нужно сделать необходимые замеры. Откручиваем одинокое, разлученное с крышкой, сиденье от унитаза. Сделать это просто. С обратной стороны, снизу унитаза можно увидеть крепежные пластиковые крепления. Их необходимо открутить. Здесь не нужны специальные ключи или другие инструменты. Все легко делается руками, быстро и просто.
Замерьте расстояние между крепежными отверстиями на унитазе. В данном случае, оно составило 150 мм.
Замерьте также ширину и длину плоскости чаши унитаза.
Именно на эти расстояния и следует ориентироваться при выборе нового комплекта сиденья с крышкой для унитаза. Выбрать подходящее сиденье в магазине не составит труда. Не нужно подбирать комплект, четко подходящий под ширину и длину. Главным, на что нужно будет ориентироваться в выборе, будет расстояние между отверстиями для крепежа сиденья к унитазу.
Распаковав коробку, вы увидите то, что изображено на фотографиях ниже. На первый взгляд, может показаться, что комплектация слишком бедна деталями, но это не так. Беден мой словарный запас, в котором нет синонимов названиям этих деталей, отчего описание дальнейшего процесса сборки, может показаться сухим и скучным.
Во всяком случае, в комплекте имеется инструкция, с которой можно ознакомиться еще до установки сиденья с крышкой, а не тогда, когда “ничего не получается уже в пятый раз”.
Сначала соберите “г-образный” штифт крепления, так как показано на фотографии и вставьте его короткие оси в боковые пазы крепления сиденья до упора.
Вставьте уплотнительные амортизирующие прокладки в специальные пазы на обратной стороне сиденья.
Теперь, само сиденье поместите на чашу унитаза так, чтобы штифты с резьбой вошли в отверстия. Прижмите сиденье с крышкой к чаше унитаза и подкрутите прижимные металлические гайки с уплотнительными кольцами к плоскости чаши унитаза.
Накиньте на резьбу “г-образного” штифта, выступающего под площадкой чаши унитаза уплотнительное кольцо и прижимную гайку.
Теперь осталось проверить совместимость границ крышки с сиденьем относительно контуров чаши унитаза и завернуть гайки до упора с обеих сторон по часовой стрелке.
Как видите, ничего сложного нет. Бывают разные конструкции сидений с крышкой. Чуть сложнее сборка и установка сиденья с микролифтом, но об этом в другой раз.
Вот так выглядит унитаз с новым сиденьем и крышкой. Пациент оказался уравновешенным и покладистым. Всю процедуру перенес стойко, не сопротивляясь.
как снять старую и установить новую

Обычно ремонт сантехники затруднений не вызывает. Чаще всего начинает протекать бачок или ломается крепление крышки унитаза. В первом случае, можно всё починить, во втором – придётся идти в магазин за новой крышкой. Заниматься её ремонтом – это пустая трата времени.
Выбираем крышку и сиденье для унитаза
На втором месте после проблем с бачком идут поломки крышки и крепления для сидения унитаза. В этом случае проще отправиться в магазин, чем заниматься их ремонтом. Отдел сантехники удивит вас огромным выбором.
Это в прошлом веке были только пластиковые и фанерные сидения. Сегодня их могут снабдить и анализатором состава кишечных газов, и подогревом, и микролифтом, и чем душе угодно.
Материалы, из которых выпускают сидения и крышки для унитазов:
Пластик (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид). Само сиденье не сплошное: под округлой поверхностью находятся рёбра жёсткости, которые опираются на унитаз резиновыми вставками или пластиковыми выступами. Преимущество этого варианта – низка цена, недостаток – хрупкость;
Дюропласт. По сути, тот же пластик, но он отличается твёрдой поверхностью, внешне напоминает керамику. Материал устойчив к воздействию слабых кислот и ультрафиолета. Антибактериальные добавки не позволяют микробам интенсивно распространяться по поверхности. Преимущества – прочность и привлекательный внешний вид, недостаток – более высокая цена, чем, например, у обычного пластика;
Фанера. Да, встречаются и такие экземпляры. Внизу приклеены, а то и вовсе просто прикручены шурупами резиновые накладки, в комплекте крышка не предусмотрена. Преимущества – очень дёшево и очень прочно, недостатки – отвратительный внешний вид. Несколько десятилетий назад, возможно, именно такое сиденье было почти в каждом доме, сейчас же оно годится, разве что, для дачи;
Мягкое сиденье с поролоном. Основа изготавливается из пластика, обшивается полимерной тканью. Дизайн разный, можно найти и вполне лаконичный, хотя котики и цветочки встречаются куда чаще. Преимущества: мягкое и удобное, недостатки – очень быстро рвётся, особенно, если домашние питомцы приучены ходить не в лоток, а на унитаз;
Дерево, ДСП или МДФ. Качество исполнения зависит от отдельно взятого производителя, есть и грубые изделия, есть и весьма привлекательные. Недостаток – вес сиденья. При падении оно может просто расколоть унитаз.
Крышки ломаются по разным причинам: от времени, из-за заводского брака, а может кто-то случайно уронил её на унитаз. Чаще всего появляются трещины на поверхности и разваливаются пластмассовые крепления. Ремонт крышки унитаза – занятие бесполезное. Гораздо быстрее, проще и дешевле купить новую.
Перед тем, как отправляться в магазин, определитесь с формой: неудобно, неуместно и некрасиво будет смотреться квадратное сиденье с крышкой на овальном унитазе, и наоборот. Достаточно сфотографировать на мобильный телефон свой унитаз, а также записать его габаритные размеры
В основном в магазинах продаются полуовальные крышки и сиденья. Доля изделий рубленой или прямоугольной формы несколько меньше. Края у таких крышек скруглены, чтобы не травмироваться и не порвать одежду.
Если тяга ко всему оригинальному распространяется даже на уборную, можно найти и эксклюзивные сиденья с крышками: лягушки, цветочки, уточки, для меломанов продаются изделия в форме гитары или народных инструментов.

Хотите прослыть оригинальным – установите на свой унитаз сиденье с крышкой в форме гитары
Если в семье есть маленький ребёнок, то для него стандартное сиденье окажется слишком большим. В этом случае присмотритесь к товарам, у которых в саму крышку или между ней и сиденьем встроен вкладыш с меньшим отверстием. Он как раз предназначен для малышей.

Если в семье есть маленький ребёнок, то его проще будет отучить от горшка, если на унитазе будет маленькое сиденье. Дети любят, когда есть вещи, предназначенные только для них
Что касается функций, которыми снабжают производители санфаянса свои изделия, то тут нет предела фантазии. В магазинах можно найти сиденья не только с микролифтом или подогревом, но и со встроенным биде и анализатором кишечных газов.

Ремонт микролифта крышки унитаза лучше самостоятельно не проводить: доверьтесь специалистам. Иначе ремонт «наугад» может обернуться походом в магазин за новой крышкой
Разработчики подумали даже о психологическом настрое во время пребывания в уборной и оснастили крышки унитазов радиоприёмниками и аудиосистемами. Последние, кстати, имитируют звуки льющейся воды: видимо кому-то так легче делать своё дело.
Как снять старую и установить новую крышку с сиденьем
До того, как снять крышку с унитаза, нужно подготовить инструмент. В старых конструкциях гайки труднодоступны, поэтому понадобится торцевой ключ, а также силикон, плоскогубцы и ножовка.

Чтобы снять старое сиденье унитаза понадобятся торцевой ключ, силикон и плоскогубцы
Обычно сиденье с крышкой на унитазе закреплены двумя болтами. Иногда вместо них используется шпилька. Если сантехника стоит уже много лет, то, скорее всего, гайку придётся зажимать плоскогубцами.
Перед тем, как снять сиденье с унитаза, её можно смазать силиконом или маслом, тогда откручивать будет легче. В крайнем случае, болт распиливают ножовкой. При этом, чтобы не повредить сам унитаз, подкладывают фанеру или картон.
Шарнир в новых сиденьях пластиковый, легко доступен сверху. В комплекте сейчас продают всё, что необходимо для установки, в том числе пластмассовые болты и гайки. Они не ржавеют, и при необходимости, легко откручиваются.
Чтобы установить крышку, сначала нужно попасть креплениями в пазы и затянуть болты. Затем нужно немного придвинуть конструкцию вперёд и подтянуть гайки. Тогда сиденье не будет смещаться при эксплуатации, а крышка не будет постоянно падать.
Биде – удобная вещь, однако в большинстве квартир уместить его в санузлах среди прочей сантехники просто невозможно. Производители об этом знают и предлагают альтернативный вариант: крышку-биде.

Если санузел маленький, а биде всё же хотелось бы иметь, можно приобрести крышку-биде
Установить её можно самостоятельно, предварительно нужно просто ознакомиться с инструкцией:

Отправляясь в магазин, не забудьте про крепеж для сиденья унитаза: обязательно замеряйте расстояние между отверстиями, чтобы не пришлось возвращаться и менять сиденье.

Установить крышку-биде можно и самому. Не забудьте о том, что рядом должна находиться розетка
До того, как установить сиденье на унитаз, перекройте кран подачи воды и установите поблизости розетку. Затем снимите старую крышку, и установите новую со встроенным биде.
Подключите Т-образный клапан с помощью шланга подводки к смывному бачку и шланга с пластиковой гайкой и фильтром к крышке-биде. Откройте кран подачи воды и включите шнур электропитания в сеть.
Если вы выбрали простую крышку с сиденьем на унитаз, то с их установкой вполне справитесь и своими силами. А вот если денег не жалко, можно приобрести и нестандартную модель, то лучше пригласить мастера, чтобы не пришлось отдавать в ремонт, даже не воспользовавшись. Ведь повредить дорогостоящую крышку можно уже при изъятии её из упаковки: она с сиденьем не соединена. И об этом мало кто знает.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как собрать, установить и закрепить сиденье для унитаза своими руками? Это может сделать каждый!
Главная/Досуг и отдых/Как собрать, установить и закрепить сиденье для унитаза своими руками? Это может сделать каждый!
Если вы не разу ни меняли крышку унитаза на новую, тогда вам может показаться, что сделать это очень просто и никакой особой хитрости в этом нет.

Но если вы делаете это впервые, то велика вероятность того, что вы упустите из вида какую-нибудь очень важную особенность данной работы. В итоге крышка будет установлена неправильно, а это может стать причиной того, что она быстро придет в негодность, а в худшем случае произойдет поломка самого унитаза.
Пошаговая инструкция
Для того чтобы сменить крышку на унитазе по всем правилам, нужно придерживаться следующего плана действий:
Первым делом надо будет удалить с унитаза старую крышку. Для этого вам может понадобиться специальный инструмент. Пластиковые болты просто подрезают острым ножиком, а латунные ― можно легко открутить. Если же крышка закреплена болтами из стали, то их надо будет обрезать болгаркой. При этом рекомендуется пол застелить какой-нибудь ветошью, в этом случае под вашими ногами во время работы не будет очень острых металлических опилок.
Возьмите новую крышку вместе с сиденьем и, приставив к унитазу, проверьте, точно ли они обладают правильной формой и величиной. Затем обратите внимание на соответствие размещения болтов и отверстий, предназначенных для них на крышке. В случае, когда все подходит, останется лишь установить болты, предварительно совместив места для крепежа.

Несколько важных правил:
Во время монтажа сиденья, его надо сдвинуть вперед настолько, насколько это возможно.
Если болты будут закреплены достаточно сильно, то установленная крышка не будет двигаться вообще. В противном случае, если она будет сдвигаться в разные стороны, как только вы на нее садитесь, это может стать причиной не только поломки крышки либо унитаза, но и вы сами можете получить травму.
Когда все работы будут завершены, сядьте на сиденье и оцените, как надежно оно зафиксировано.

Особенности установки сиденья с плавным опусканием
Если для установки на унитаз выбрано сиденье, обладающее функцией «Микролифт», это значит что у него производителем предусмотрено плавное опускание. Осторожно закрепите такое сиденье через 2 дырочки, которые имеются на унитазе.
Монтаж крышки с плавным опусканием проводят по тому же плану, что и установку простого сиденья, однако она должна очень плотно прилегать к поверхности унитаза. Если же прилегание будет неплотным, то это очень скоро приведет к поломке устройства, и тогда вновь придется тратить деньги на покупку новой крышки.

В связи с этим тщательно проверьте, как именно крышка прилегает к фарфору, и если надо, то произведите регулировку.
Для того чтобы отрегулировать такое сиденье, нужно накручивать регулировочные чашки на крепежные болты. Хорошо протяните все гайки и помните, что крышку «с плавным опусканием» нельзя принудительно опускать вниз, иначе она просто сломается.
Случается такое, что отверстия в фарфоровой основе намного больше диаметра болтов, предназначенных для крепежа сиденья. Чтобы не допустить люфта, на болты рекомендуется намотать изоленту таким образом, чтобы они прочно сидели в отверстиях.

Правила монтажа крышки унитаза остаются неизменными, какими бы добавочными функциями она не обладала. Насколько надежно будет закреплена конструкция, напрямую зависит от качества крепления болтов и от материала, из которого они изготовлены.
Помните, что во время работы надо обязательно учитывать все принципы и правила, описанные выше. Крышка прослужит вам долго только в том случае, если вы все сделаете правильно и не забудете проверить качество крепежа.

АллаАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Опускание крышки унитаза ПЕРЕД смывом может остановить распространение COVID-19
Опускание крышки унитаза после дефекации и перед смывом может помочь остановить распространение COVID-19, показало исследование.
Коронавирус вынослив и может пережить путешествие через пищеварительную систему человека. Часто он все еще присутствует в фекалиях через несколько недель после исчезновения симптомов.
При промывании стула облако инфекционных частиц поднимается на высоту до 3 футов (одного метра) над водой из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, как показало исследование.
Некоторые частицы улавливаются унитазом или водой, но в туалете без крышки до 60% капель выходит через край.
Исследователи говорят, что вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на ближайшую поверхность, например на рабочую поверхность или дверную ручку.
Чтобы бороться с этим, ученые призывают людей, пользующихся общими или общественными туалетами, закрывать крышку после завершения своего дела и перед тем, как тянуть за цепь.
При промывании стула облако инфекционных частиц поднимается на высоту до 3 футов (одного метра) над водой из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, как показало исследование.На изображении компьютерное моделирование, показывающее вихри (слева), создаваемые сливным унитазом, которые переносят частицы (справа). Цветные частицы справа показывают расстояние, на которое могут перемещаться частицы, при этом теплые цвета (красный) перемещаются дальше, чем холодные цвета (синий)
В открытом туалете до 60% выбрасываемых капель уносятся над сиденьем из-за турбулентности. из промывочной воды (запас)
Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может передаваться через фекальные частицы.
Исследование, опубликованное в прошлом месяце в Lancet, выявило вирусные частицы в экскрементах пациентов с COVID-19 почти через 5 недель после получения отрицательного результата теста.
Эти частицы все еще жизнеспособны и могут вызывать фекально-оральную передачу коронавируса, предупреждают исследователи.
Несмотря на это, широкая общественность менее осведомлена об этом потенциальном пути передачи, чем о других методах заражения.
Коронавирус вынослив и может пережить путешествие через пищеварительную систему человека и все еще присутствует в фекалиях, часто в течение нескольких недель после исчезновения симптомов.На фото уровень воды в унитазе до его смыва, как видно из компьютерного моделирования исследователя
Моделирование показало, что вода, стекающая по керамической стороне, попадает на противоположную сторону унитаза, и это создает вихри, похожие на торнадо или водоворот. . При этом из унитаза выбрасываются инфекционные капли. На снимке компьютер показывает капли после смыва туалета
Может ли коронавирус передаваться с фекалиями?
Исследование, опубликованное в мае 2020 года в Lancet, показало, что вирусные частицы присутствовали в фекалиях пациентов с COVID-19 почти через 5 недель после того, как пациенты дали отрицательный результат.
Эти частицы все еще оставались жизнеспособными и могли вызывать фекально-оральную передачу коронавируса, предупреждают китайские исследователи.
Передача фекально-оральным путем ранее наблюдалась у людей с SARS и MERS.
Исследователи утверждают, что стандартное исследование образцов стула, а также существующие мазки из зева. следует использовать, чтобы убедиться, что человек не заражен вирусом.
Ученые также призывают к строгим мерам предосторожности для предотвращения передачи вируса, обнаруженного в фекалиях.
Новое исследование показывает, что перед смывом крышку унитаза следует опустить, чтобы инфекционные частицы не попадали в ванную комнату или кабину.
Турбулентность каскадной воды, предназначенная для удаления фекальных отходов, создает вихри, которые могут переносить капли инфекции со стула на высоту до 3 футов над уровнем воды.
До 60% выброшенных частиц поднимаются высоко над ободом и могут оставаться в воздухе более минуты.
Большое внимание было уделено передаче воздушно-капельным путем, косвенной передаче через поверхность и прямой передаче от человека к человеку через крупные капли, образующиеся при кашле или чихании.
Многие люди сейчас носят маски и используют дезинфицирующие средства для рук или антивирусные салфетки, чтобы снизить риск передачи, но немногие знают о рисках, связанных с фекалиями.
Чтобы лучше понять риск заражения других людей при посещении туалета, исследователи из Университета Янчжоу провели серию компьютерных симуляций.
Они рассмотрели два распространенных типа смыва унитазов: один с одним входом для воды, а другой с двумя входами для создания вращающегося потока.
Моделирование показало, что вода, стекающая по керамической стенке, ударяется о противоположную сторону чаши, создавая вихри, похожие на торнадо или водоворот.
По мере того, как вода продолжает вливаться, смывая осевшие отходы, вихри поднимаются в воздух.
Зараженные капли, которые могут переносить любой вирус, в том числе грипп или коронавирус, вызывающий нынешнюю пандемию, разносятся этим ветром.
Турбулентность, которую можно увидеть, поднимается в воздух на высоту до 3 футов (одного метра), и, как только они покидают чашу, воздушные потоки могут переносить их через кабину или ванную комнату.
Капли настолько малы по размеру и массе, что остаются в воздухе более 60 секунд.
«Можно предвидеть, что скорость будет еще выше, когда туалет используется часто, например, в случае семейного туалета в напряженное время или общественного туалета, обслуживающего густонаселенные районы», — сказал соавтор Джи. Сян Ван из Университета Янчжоу.
Полные результаты опубликованы в журнале Physics of Fluids.
.
Как оставление крышки унитаза во время смыва может способствовать распространению зимней рвоты
Это не просто так! Как смыв унитаза с поднятой крышкой «может распространить зимнюю рвоту»
Клэр Бейтс
Обновлено: 07:54 BST, 4 января 2012 г.
Может показаться, что тема созрела для туалетного юмора, но закроете ли вы, По мнению эксперта, крышка туалета перед смывом может повлиять на распространение болезни.
Профессор Марк Уилкокс, клинический директор по микробиологии в Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, сказал, что если оставить крышку поднятой, облако бактерий может взорваться в воздухе и осесть на близлежащие поверхности.
Санитарно-гигиенические: поднятое сиденье унитаза способствует распространению микробов.
Это увеличивает риск передачи вирусов, таких как зимняя рвота, другому человеку.
«Из нашей работы очень ясно, что крышка существует не просто так», — сказал профессор Уилкокс Mail Online.
Профессор Уилкокс и его коллеги из Университета Лидса провели исследование, чтобы выяснить, как использование крышки унитаза может повлиять на распространение болезней, особенно в больницах.
Они использовали стерильную туалетную кабину и создали «эффект диареи» в унитазе, используя образцы стула, инфицированные больничным супербактериями C. difficile.
Они обнаружили, что C diff перемещался на 10 дюймов над сиденьем унитаза, когда оно было открыто, и снижение скорости все еще обнаруживалось в воздухе до 90 минут спустя.Хотя C diff действительно проходил через зазор, когда крышка была опущена, его концентрация в воздухе была гораздо ниже.
Когда крышка была закрыта, C. difficile не обнаружилась ни на одной поверхности, но когда она была открыта, она была обнаружена на бачке, справа и слева от сиденья унитаза и на полу.
Считается, что норовирус (слева) распространяется одуризированными каплями, такими как те, что были обнаружены на фильтровальной бумаге во время тестов (справа)
Профессор Уилкокс сказал: «Затем мы поместили краситель растительного цвета в емкость для воды, подняли крышку. крышку и накройте сиденье пищевой пленкой.После того, как мы спустили воду из унитаза, мы обнаружили, что он распылен в большом количестве. Поместив пленку на фильтровальную бумагу, мы обнаружили, что унитаз может распылять до 50 капель за один смыв ».
Они отметили, что у многих больничных туалетов нет крышек — по иронии судьбы, в попытке предотвратить перекрестное заражение из-за контакта с крышкой.
Профессор сказал, что, хотя маловероятно, что сохранение крышки будет «огромной» опасностью для здоровья, их результаты показали, что пациенты с супербактериями должны иметь как минимум отдельный туалет.
Он добавил, что их исследование также имело более широкое значение, сказав Mail Online: «Было бы разумно, если бы была крышка, чтобы закрывать ее после промывки.
‘Содержит запахи и капли, которые могут распыляться. Таким образом, некоторые ошибки легче распространяются на поверхности, и норовирус считается одним из них.
«Наш совет — закройте крышку, если она есть, а потом вымойте руки».
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
.
Сиденье для унитаза с функцией громкой связи, управляемое КНОПКОЙ
Больше никаких оправданий! Сиденье для унитаза с функцией громкой связи означает, что вы, наконец, можете опустить крышку с помощью КНОПКИ
‘Seatswing’ использует щелкающий механизм, аналогичный урнам с ножной педалью
Сиденье позволяет людям нажимать кнопку коленом для подъема и бросьте его
Среднее сиденье унитаза несет около 200 бактерий на квадратный дюйм
Разработчики планируют выпустить продукт в мае, и он будет доступен по всему миру
Автор: Фиби Уэстон Для Mailonline
Опубликовано: 09:55 BST, 26 апреля 2017 г. | Обновлено: 11:19 BST, 26 апреля 2017 г.
Оригинальное сиденье для унитаза с функцией громкой связи может означать, что вам больше никогда не придется закрывать грязную крышку унитаза.
«Сиденье» позволяет мужчинам и женщинам нажимать кнопку коленом, чтобы поднять сиденье и снова его опустить.
Изобретатели говорят, что этот метод гораздо более гигиеничен и может положить конец вечным спорам между парами о том, чтобы опустить сиденье.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео
Стартап под названием Seatswing из Амстердама разработал сиденье для унитаза с функцией громкой связи, которое позволяет мужчинам и женщинам нажимать кнопку коленом, чтобы поднять сиденье и опустить крышку.
HANDS- БЕСПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ
«Seatswing» позволяет мужчинам и женщинам нажимать кнопку коленом, чтобы поднять сиденье и снова его опустить.
Изобретатели говорят, что этот метод гораздо более гигиеничен и может положить конец вечному спору между парами о том, чтобы опустить сиденье.
В сиденье используются пружины и щелкающий механизм, аналогичный корзине с ножной педалью.
Этот продукт вдохновлен тем фактом, что на верхней части каждого унитаза есть микроскопические человеческие фекалии, к которым мы прикасаемся каждый день.
«Seatswing решит бесконечные дискуссии пар о том, как положить сиденье в туалет — все мужчины время от времени забывают положить его», — сказал Мартен Стокман, основатель и создатель Seatswing, базирующийся в Амстердаме.
Разработчики в настоящее время ищут финансирование через Kickstarter для финансирования разработки первой партии продукта.
Описывая гаджет в Интернете, они говорят: «Изобретение Seatswing позволит людям больше никогда не прикасаться к сиденью унитаза.
«Результат — более легкое и гигиеничное посещение туалета как для мужчин, так и для женщин».
Он, как говорится, «выглядит как обычный унитаз, за исключением дополнительной кнопки на передней панели».
В сиденье используются пружины и щелкающий механизм, аналогичный корзине с ножной педалью.
Этот продукт вдохновлен тем фактом, что на верхней части каждого унитаза есть микроскопические человеческие фекалии, к которым мы прикасаемся каждый день.
В сиденье используются пружины и щелкающий механизм, аналогичный корзине с ножной педалью. Вдохновением для создания продукта послужил тот факт, что на верхней части каждого унитаза есть микроскопические человеческие фекалии, которых мы касаемся каждый день.
Среднее сиденье унитаза несет около 200 бактерий на квадратный дюйм.
Seatswing в настоящее время продается по цене 42 евро — примерно 36 фунтов стерлингов (46 долларов США) — а Kickstarter получил чуть более четверти от запланированных 20 000 евро (26 000 долларов США).
Seatswing изготовлен из прочного и легкого дюропласта.
Изобретатели говорят, что этот метод гораздо более гигиеничен и может положить конец вечным спорам между парами о том, чтобы положить сиденье вниз.
Он также имеет антибактериальный слой, который убивает бактерии и вирусы на поверхности сиденья.
Если разработчики достигнут цели в 30 000 евро (38 000 долларов), они скажут, что будут использовать разные цвета.
Они планируют отгрузить продукт в мае 2017 года, и он будет доступен по всему миру.
Seatswing изготовлен из прочного и легкого дюропласта. Он также имеет антибактериальный слой, который убивает бактерии и вирусы на поверхности сиденья
.
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
.
Вы оставляете сиденье унитаза поднятым, когда смываете воду? Имейте в виду!
Почему вы всегда должны опускать крышку при смывании унитаза: Ученый обнаружил, что частицы фекалий и других капель разлетаются в воздух и падают по всей вашей ванной от стен до полотенец
Если не закрывать крышку, может скопиться облако бактерий. взорваться в воздухе
Этот поток бактерий может осесть на близлежащих поверхностях в ванной
Профессор Чарльз Герба сказал: «Вы получите хороший спрей из туалета»
Стивен Мэтьюз для Mailonline
Опубликовано: 10:16 BST, 13 июля 2018 г. | Обновлено: 11:15 BST, 13 июля 2018 г.
Это одна из самых неприятных привычек во многих отношениях, когда человек забывает закрыть крышку перед тем, как спустить воду в унитаз.
Но теперь ученый вмешался в давние дебаты и объяснил, почему у людей есть причина стонать по поводу этой отвратительной привычки.
Чарльз Герба, профессор микробиологии Университета Аризоны, сказал: «Хороший спрей выходит из туалета.
«Когда из унитаза выходят капли, это похоже на Четвертое июля». 4 июля — федеральный праздник в США, посвященный их независимости.
Это одна из самых раздражающих привычек во многих отношениях, когда человек забывает закрыть крышку перед смывом унитаза.
Если не опустить крышку унитаза перед смывом воды, облако бактерий может взорваться в воздухе.
Этот поток бактерий может поселиться на близлежащих поверхностях в ванной, включая зубные щетки, полотенца и даже стены.
Некоторые ученые называют это «эффектом аэрозоля», но другие называют неприятный сценарий «туалетным шлейфом».
Эксперты предупреждают, что это увеличивает риск передачи вирусов, например, зимней рвоты или норовируса, другому человеку.
Джейсон Тетро, приглашенный ученый из Университета Гвельфа, сказал, что каждый раз, когда вы смываете воду, «из-за потока воды в чашу образуется аэрозоль».
Он добавил: «Когда это происходит, любые микробы, попавшие в указанный туалет, могут быть отправлены в окружающую среду».
Г-н Тетро также является автором книги «Файлы зародышей: удивительный способ, которым микробы могут улучшить здоровье и жизнь (и как защитить себя от злых)».
Считается, что в течение дня средний человек смывает воду в туалете до шести раз.
Это эквивалент 2190 промывок, на которые можно потратить около 1.6 галлонов (6 л) — в год.
К счастью, новые туалеты с низким расходом снизили вероятность «эффекта аэрозоля», но многие старые туалеты все еще используются, поэтому риск все еще существует.
Микробиолог Филип Тиерно ранее сказал Tech Insider: «Опустить сиденье — хорошая идея, особенно если ванную комнату используют несколько человек».
Это связано с тем, что струи аэрозоля могут переноситься на расстояние до 10 дюймов над сиденьем унитаза при его смыве — и оставаться в воздухе до часа.
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК «ВСАСЫВАЮТ» ЖИКИ ИЗ СМЫВАЮЩИХСЯ Унитазов
Сушилки для рук с горячим воздухом в общественных ванных комнатах «всасывают» бактерии из смываемых туалетов, согласно исследованиям, данным в апреле.
Сушилки давно известны своей способностью переносить микробы из рук людей на окружающие поверхности.
Однако результаты Университета Коннектикута предполагают, что менее мощные версии фактически омывают руки бактериями, циркулирующими в ванных комнатах.
Испытания показали, что 254 колонии патогенов выросли в течение 18 часов после обработки более сухим воздухом в течение 30 секунд.
Для сравнения, только шесть колоний выросли за тот же период времени без сушилки для рук.
Эти бактерии могут включать MRSA, которые могут вызывать опасный для жизни сепсис, пневмонию или синдром токсического шока.
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
.

Порядовка камина пошаговая кладка углового камина: выбираем, рисуем проект, создаем своими руками (схема кладки + видеоинструкция)

Янв 12, 2021 автор Разное

Угловой камин своими руками | Кладка камина

Печники
России
Инфо
Полезное
Все о Барбекю
Беседки Барбекю
Барбекю под навесом
Планировка летней кухни
Мангал для летней кухни
Как конструировать уличную кухню
Проекты бань с барбекю
Экологичные беседки
Летние беседки
Беседка в саду с мангалом
Беседки из поликарбоната
Кровельная черепица: плюсы и минусы
Мангалы – Барбекю
Что такое печной комплекс?
Барбекю или мангал?
Лето. Дача. Барбекю
Заказать барбекю
Купить мангал
Где расположить барбекю
Фундамент под барбекю
Видео печи барбекю
Кирпичный мангал для шашлыка
Садовый мангал
Барбекю для дачи
Мангалы для дачи
Печной комплекс
Уличный печной комплекс
Передвижной барбекю из металла
Финские гриль-домики
Коптильня
Виды копчения
Метод холодного копчения
Коптильня и мангал из кирпича
Коптильня мангал
Кирпичная коптильня
Мангал для копчения
Печь для копчения
Покупка коптильни для загородного дома
Чугунный мангал
Гриль Коптильня “Паровоз”
Казан
Печь для казана
Тандыр
Духовка “Русская печь”
Материалы и комплектующие
Барбекю из камня
Кирпичный Барбекю / Мангал из кирпича
Мангалы из кирпича
Кирпичный мангал для вашего сада
Мангалы из кирпича фото
Мангалы из простого кирпича
Мангалы под штукатурку
Мангалы со столом
Мангал с заслонкой
Мангал с круглой заслонкой
Решетка для барбекю
Решетка для барбекю
Шампуры для шашлыка
Разное
Как разжечь мангал
Очистка вашего мангала от копоти
Защита от комаров у Вашего мангала
Готовим на мангале
Приготовление на гриль барбекю
Рецепты для гриля и мангала
Американский барбекю: bbq
Диета и шашлыки совместимы
Секреты настоящего шашлыка
Как замариновать шашлык
Как приготовить шашлык
Шашлык на мангале
Пикник на природе или барбекю
Пикник с друзьями: хорошо отдохнем!
Все о Каминах
Калькулятор размеров
Разновидности каминов
Закрытый или открытый камин?
НАСТЕННЫЕ КАМИНЫ
Настенные камины
Встроенный камин
Напольные камины
Камины открытого типа
Подвесной камин
Пристенный камин
Островные камины
Островной камин
Двусторонний камин
Угловой камин
Виды каминов
Газовый камин
Инфракрасные камины
Электрический камин
Паровой камин
Конвекционные камины
Камины на пеллетах
Кассетные камины
Живой камин
Водяной камин
Биокамин
Камин искусственный
Фальш-камин
Типы каминов
Современные камины
Антикварные камины
Эксклюзивные камины
Элитные камины
Камины дорогие
Экокамины. Что это и зачем они нужны?
Камин в доме
Камин для деревянного дома
Камин в загородном доме
Камин в квартире
Варианты каминов
Российские камины
Шведские камины
Камины из Финляндии
Производители каминов
Камины и топки от «CHEMINEES PHILIPPE»
Камины hark
Камины, топки и печи от TermoVision
Andalusia камины
Огненный фонтан
Камин в дизайне интерьеров
50 вдохновляющих идей для вашего дизайна
Камин с бревном
Уход за натуральным камнем
Интерьер гостиной с камином
Украшение камина
Биокамин в интерьере современной квартиры
Деревенский стиль кантри
Камины в стиле Лофт
Камины в испанском стиле
Как украсить неработающий камин
Комната с камином
Дверцы для камина
Отделка камина
Облицовка камина
Некоторые способы по отделки камина.
Кирпичный Камин
Камины из гранита
Камины из мрамора
Камины из полиуретана
Камин из гипса
Камин из дерева
Стеклянный камин
Уличный очаг-камин
Уличный камин для дачи
Кострище
Необычные костровища
Дымоход для камина
Камины и дымоходы
Требования пожарной безопасности к каминным дымоходам
Камин с трубой
Подача воздуха для камина
Почему дымит камин
Камин с внешней трубой
Кладка кирпичного дымохода.
Обустройство дымохода для камина
Что делать, если дымоход дымит?
Чистка каминного дымохода
Дымосборник
Сила тяги в дымоходе
Выгрузка из камина
Топливо для каминов
Чем топить камин
7 советов по безопасному розжигу камина
Растопка каминов
Топливник камина
Виды каминных топок
Каминные топки
Как правильно топить камин
Дровяной камин
Дровница для камина
Дрова или топливные брикеты?
Колотые дрова
Камины на жидком топливе
Биоэтанол для каминов
Часто задаваемые Вопросы о каминах
Что нужно знать, выбирая камин?
Камин: преимущества и недостатки
Камин. Эффективен ли в обогреве помещения?
КПД камина и эффективность его работы
Зуб камина
Как узнать, правильно ли построен камин?
Ремонт дымящих каминов
Камин своими руками
Вопрос по обратной тяге
Чистка камина
Стеклянная дверка для камина: плюсы и минусы
Камины цены
Общее
Общие принципы устройства камина
История создания камина
Немного Истории Камина
Модели каминов
Клапан КИВ-125
Где правильно установить камин
Основание камина
Фундамент для камина
КАМИН – правильное функционирование
Каталог каминов
Согласование камина
Выставка каминов
Как выбрать камин, выбор камина
Работоспособность камина
Характеристики каминов
Эксплуатация каминов
Правильный уход за камином
Каминный набор
Каминный экран для камина
Релаксируем с креслом-качалкой
Квартирные камины
О камине, как изюминке российского дома.
Камин в доме, где есть ребёнок
Камин и фен шуй
Вечер у камина
Камин к 14 февраля
Кладка каминов в Ростове-на-Дону
Все о Печах
Типы печей
Печи-камины для дачи
Универсальная печь с камином
Печь камин
Печи-камины «Бавария»
Дровяная печь
Двухколпаковая печь
Водяная печь
Русская печка с водонагревательной коробкой
Отопительно-варочные печи
Каминопечь Докторова
Малогабаритная печь конструкции Потапова
Отопительная печь конструкции Быкова
Отопительная печь Дзикана
Печь “Буслаева”
Пятиканальная отопительная голандка
Русская печь “Экономка”
Принцип действия печи “Экономка”
Печь с камином Е. Докторова
Современные печи отопления
Печь шведка
Шведки и их варианты
Печь-шведка Резника
Печь-шведка конструкции Жирнова
Печь-Шведка Потапова с водогрейным котлом
Печь-голландка
Современная простая голандка
Печь-каменка
Печь-каменка простой конструкции
Печь с лежанкой
Чугунные буржуйки
Русская печь
Устройство русской печи
Растопка русской деревенской печи
Парилка в русской печи
Трубы и дымоходы
Печные трубы
Все о жаропрочных трубах
Монтаж сэндвич трубы
Нержавеющие дымоходы
Дымоходы из стали
Коаксиальный дымоход
Дымообороты
Как сделать дымопровод чистым?
Что такое керамические дымовые каналы?
Отоплениие
Печь для отапливания двухэтажного дома
Отопление подсобных помещений
Печки для отопления палатки
Отопительный щиток
Отопительная печь
Теплоотдача печи
Теплоотдача кирпичной печи и каминов
Печное отопление помогает сэкономить
Что такое красивая печь?
Белим и восстанавливаем печь от трещин
Глиняная штукатурка
КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ
Облицовка печи плиткой
Облицовка печей и каминов изразцами
Изразцы. Прогулка в прошлое
Изразцы и современность
Проблемы с печью
Как сушить печь
Проверка печи после кладки
Дымит печь
Печная тяга
Переделываем печь в камин
Разное
Предназначение печей, каминов, барбекю
ГОСТ СНиП
Печной кирпич
Фурнитура для печи
Термостойкий клей для печей и каминов
Зольник (поддувало) для печи
Печь в загородном доме своими руками
Постройка печей в холодное время года
Романтический вечер и печь-камин
Как помыться в печи
Все о Банях
Виды бани
Японская баня
Финская баня
Эрзац-бани
Мобильная баня Мобиба
Микробани
Типы бань
Баня, совмещенная с кухней
Баня со вторым этажом
Баня для дачи
Баня по-черному
Виды кирпичных печей для бани
Лучшая печь для бани
Банная печь с водяным котлом
Правильная баня
Баня: как правильно париться?
Правильно выбираем банные принадлежности
Правила топки бани
Веник для бани
Польза бани
Здоровье и Баня
Чай для бани
Эфирные масла для бани
Поход в баню для девушки
Одежда и аксессуары для бани
Массаж в бане
Меры предосторожности в бане
Что такое баня
Представление о бане
История бани
Знаменитые бани мира
14 самых интересных бань мира
Что такое сауна?
Стоит ли сравнивать баню и сауну?
Сауна в квартире
Строительство бани
Своя римская баня у себя на даче
Материалы для строительства бани
Наилучший материал для бани
Труба для бани: особенности установки
Утепление бани
Проблемы строения дома из бруса
Просушка бани
Огнестойкость деревянных сооружений
Вентиляция в бане
Парилка бани
Баня с бассейном
Бассейн для души
Бассейн в помещении и под открытым небом
Бассейн и его отделка
Система водоснабжения бассейна
Разное
Русские бани. Традиции.
Выражение «иди в баню»
Гадание в бане
Банные обряды
Худеем в бане
Алкоголь и баня
Кто такие банщики?
Беременность и баня
Как правильно привить любовь ребенка к бане?
Все о Печниках
Как выбрать услуги хорошего печника?
Как правильно выбрать печника
6 советов по выбору мастера-КАМИНщика
Профессиональная кладка мангалов и каминов
Ценообразование в печном деле
Консультация печника
Советы от мастера
Мастер печник в Ростове на Дону
Памятка для печника
Печная молитва
Печники. Интересные факты о птицах
Общее печное
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать теплопотери помещения
Его величество – Кирпич
Цветной кирпич
Кирпич шамотный
Шамотный мертель – защита от огня
Кладка кирпича
Утепление фундамента, потолков и крыши
Утепление брусового дома
Разное
О сайте www. kladka-kamina.ru
Разжечь костер без спичек
Зимнее утепление скважины
Загадки о домах и строительстве
Русская изба: взгляд изнутри
Кто такой домовой?
День самосада
Летняя рыбалка на сома
Пивные истории
Как правильно хранить хлеб?
Украшаем дом к Новому году – создаем зимнюю сказку
Весело и интересно встретим Новый год с детьми
Своими руками
Мангал-Барбекю
Барбекю своими руками. Вариант 1
Барбекю своими руками. Вариант 2
Строительство летней кухни

Схема углового камина | Кладка камина

Как самостоятельно построить камин от фундамента до трубы?

Перед тем как начать возведение камина в загородном доме, необходимо продумать его расположение, нарисовать схему углового камина и позаботиться о качестве исходным материалов. При строительстве камина своими руками обязательно нужно соблюдать следующие требования:

Камин должен идеально списываться в окружающий интерьер

Он должен прогревать воздух в комнате, но не дымить

Лучше всего отдать предпочтение небольшой площади камина

Камин должен быть абсолютно безопасным при эксплуатации

Схема камина

Перед работой рекомендуется нарисовать схему углового камина или рисунок будущего камина. Это необходимо сделать, если вы будет проводить эту работы впервые. На схеме обязательно отметить расстояние до стен и параметры основных элементов камина: корпус с фундаментом, дымовой канал, трубы, топливник.

После просчета параметров будущего камина можно закупать необходимый материал. Для фундамента подойдут бетонные блоки, камень или красный кирпич. Если на участке грунт влажный, рекомендуется отдать предпочтение бутовому камню. Для корпуса камина следует закупить качественный огнеупорный и красный кирпич. Его количество зависит от размеров.

В качестве скрепляющего раствора для фундамента следует использовать известняковый раствор из песка и извести (для сухого грунта) или цементный (для влажного грунта). Для кладки корпуса углового камина цементный раствор , для топки смесь из магазина «мертель»(Так проще Вам будет)

Строительство Камина своими руками

1. Приготовить раствор для фундамента, в зависимости от типа почвы.
2. Вырыть фундамент глубиной 60-70см. Если грунт влажный, то до кладки фундамента устроить «подушку» из глины и щебенки. Ширина котлована должна быть больше самого фундамента на 6-7 см.
3. Залить раствор в грунт и сверху сделать кладку. Необходимо поднять фундамент на 16-20 см выше уровня пола. В противном случае в кладку камина может попасть влага.
4. Выложить корпус камины из красного кирпича. При работе следует делать стенки толщиной полкирпича или более.
5. Топливник следует делать глубиной 50-60см из огнеупорного кирпича. Большую глубину делать не рекомендуется, это может ослабить силу теплового излучения. Если сделать топливник меньше 50 см, то существует риск того, что дым пойдет в жилое помещение.
6. При строительстве топливника верхнюю часть задней стенки следует выкладывать с небольшим наклоном вперед, а бока должна несколько расширяться к отверстию.

С металлическим экраном

7. Заднюю стенку топливника, для увеличения коэффициента полезного действия, следует облицевать стальным листом или плитой из чугуна.
8. Пол топливника можно сделать из огнеупора или гранитовым, как на схеме углового камина.
9. Для сбора золы и угля под топливником можно, для удобства, обусловить подзольник. Между нами уложить решетку из чугуна.
10. Следующий этап – обустройство дымосборника. Ему следует уделить особое внимание. Этот элемент камина играет важную роль, он не пускает по дымоходу холодный воздух. Для того, чтобы дымосборник выполнял свою функцию, он должен иметь пирамидальную форму и расширяться с низу дымохода.
11. Обустроить дымоход. Необязательно делать абсолютно вертикальный дымоход, можно сделать наклон до 60%. Дымоход может быть выполнен из кирпича или другого материала. Если дымоход будет кирпичный, то для работы надо примен
пошаговая инструкция, чертежи, как сделать
Краткое содержание
Современный подход к оформлению углового камина позволяет создать уникальный и гармоничный интерьер жилища. Огромный выбор отделочных материалов, которые применяются для оформления внешнего вида конструкции, а также великолепные дизайнерские идеи влияют на то, что угловой камин станет дополнением помещения, вне зависимости от его стиля и интерьера.
Особенности конструкции
Угловой камин в интерьере гостиной
Большинство считают, что угловые камины являются намного привлекательней в силу того, что они имеют своеобразный и необычный внешний вид, а также способны гармонично вписаться в любой интерьер. Сделать камин можно непосредственно после строительства дома или же по истечению нескольких лет. Тем не менее, предпочтительней этим заняться до момента укладки чистового полового покрытия и внутренней отделки.
Угловой камин имеет огромный вес, поэтому для данной кирпичной конструкции необходимо сделать индивидуальное фундаментальное основание. В том случае, если пол уже уложен, его необходимо разобрать.

Угловой камин своими руками
Как правило, угловой камин может иметь симметричную или асимметричную форму. Главное – это правильно и грамотно подобрать размер будущего сооружения, с учетом всех требований и особенностей помещения.
Пропорции и размеры конструкции будут следующими:
соотношение ширины и высоты топочного отсека должно быть в пределах 3:2;
соотношение глубины и высоты жерла – 1:2;
размер трубы напрямую зависит от габаритов топки и, как правило, составляет 1:8 – 1:15;
диаметр насадной трубы с круглым сечением должен составлять от 10 до 15 см.
Пропорции для углового камина

Угловой камин из Б У кирпича
Подробный расчет размеров будущей конструкции
Отопительное сооружение должно хорошо функционировать, то есть, проект, а также все необходимые чертежи, должны полностью соответствовать установленным требованиям. К ним можно включить такие моменты:
Приблизительные размеры углового камина
угловой камин должен иметь отличную тягу, что в дальнейшем позволит исключить возникновение задымленности в помещении. Более того, тяга должна способствовать легкому и быстрому разжиганию огня;
непосредственно отопительная конструкция должна обеспечивать равномерный прогрев посредством высокой теплоотдачи;
камин, который не используется, не должен становиться причиной охлаждения здания;
угловой камин своими руками является достаточно компактным сооружением, и послужит великолепным дополнением к интерьеру.
Чтобы обеспечить максимальное соблюдение всех качеств, следует сделать правильные просчеты размеров конструкции и отдельных ее элементов.
Топка
Разрез углового камина
Правильно подобранные размеры топки смогут обеспечить не только уютный интерьер, но также и необходимое количество тепла. Как правило, его размеры рассчитывают с учетом общей площади комнаты. Величина, которая получается в итоге, делится на 50. Полученное значение и будет являться предположительной площадью проема топки.
Немаловажным считается сделать правильный расчет глубины очага, поскольку именно от этого показателя зависит общая эффективность работы камина. Предположительная глубина топки должна составлять примерно половину от ее общей высоты.
В том случае, если размеры будут увеличены – камин не сможет обеспечить комнату необходимым количеством тепла, так как жар сразу же будет выходить в трубу, а для того, чтобы поддержать огонь, понадобится огромное количество топливного материала (в данном случае дров).
Если же угловой камин из кирпича будет иметь топку, глубина которой менее требуемого размера относительно ее высоты, то велика вероятность возникновения сильного задымления в помещении.

Угловой камин своими руками – проект
Дымоход
Рассчитать размеры дымоотвода является не менее важной задачей – именно это предопределяет качество тяги. Так, для этого следует выяснить высоту и диаметр дымоотводной трубы. Зачастую, максимально приемлемой пропорцией считается сечение дымохода, с размером 1:10 от общей площади окна топки. Полная высота дымохода – не менее 5-ти метров, однако в некоторых случаях существует потребность поднять ее значительно выше.
На сегодняшний день, существуют специально разработанные программы, с помощью которых можно быстро выполнить необходимые расчеты, грамотно составить проект, создать чертежи будущей конструкции, а также может быть разработана порядовка камина.
Порядовка
Порядовка углового кирпичного камина
Как только с габаритами отопительного сооружения определились, необходимо разработать четкую последовательность выполнения дальнейших работ. Как правило, для этого существует такое полезное понятие, как порядовка. Стоить отметить, что угловой камин своими руками возвести просто «на глаз» не удастся. Положительный результат можно получить исключительно при условии строгого выполнения инструкции, а также, если будет строго соблюдена порядовка.
Порядовка необходима для того, чтобы видеть каждый последующий шаг в работе, а также, чтобы правильно выполнить расчет требуемого количества материалов.

Угловой камин своими руками – пошаговая инструкция
Непосредственно порядовка камина начинается с ряда, который укладывается на фундамент:
Первый кирпичный ряд обеспечивает выравнивание уровня фундамента относительно уровня полового покрытия. Ряды второй и третий – фундаментальное основание камина.
Очень важно следить за тем, чтобы укладка кирпичей происходила как можно плотнее.
Четвертый и пятый ряды – обустройство зольника.
Ряд шестой – оформление днища печи.
Седьмой – процесс формирования оклада печки.
От восьмого и до тринадцатого ряда включительно, выполняется кладка стен камина.
От четырнадцатого ряда до девятнадцатого включительно, необходимо сложить дымосборник.
С двадцатого ряда по двадцать пятого включительно, обустраивается дымоотвод.
Важно! Порядовка считается немаловажным этапом, от которого будет полностью зависеть результат работы и функциональность камина.
Строительство углового камина
Размеры камина углового (в сантиметрах)
Кладка углового камина ни чем не отличается от привычного строительного процесса. Исключением является тонкость швов – чем они тоньше, тем лучше конструкция сохраняет тепло. При условии, если проект и необходимые чертежи уже подготовлены, а также разработана порядовка, следует приступать к строительным работам.
Далее, представлена пошаговая инструкция данного процесса. Вырывается котлован, после чего потребуется сложить опалубку из дерева, щиты которой обмазываются битумной мастикой. Также, укладывается рулонная гидроизоляция. Дно котлована утрамбовывается, засыпается слой щебенки, после чего поливается водой и еще раз утрамбовывается.
Далее, необходимо установить опалубку и поверх сложить крупные камни. Полученные зазоры между камнями рекомендуется заполнить щебенкой. В опалубку, слоем примерно в 10 см, заливается цементно-песчаный раствор, и оставляется высыхать не менее чем на одни сутки.
После высыхания фундамента выполняется демонтаж опалубки. Фундамент закрывается 2-мя слоями рубероида и далее выполняется кладка кирпичей в соответствии с тем, как разработана порядовка.
Каким бы простым не казался проект углового камина, он требуется исключительного внимания, а также навыков и опыта работы с материалами. В данном случае, весь строительный процесс предпочтительней доверить профессионалам, поскольку именно они смогут грамотно распланировать рабочий процесс, выполнить все требуемые чертежи, а также сделать отопительную конструкцию максимально функциональной и надежной.
Видео: Раствор для печи
Кладка камина из кирпича своими руками (порядовки, инструкция, фото)
Если во время обустройства печи-камина четко выполнены все рекомендации, то конструкция будет работать хорошо, надежно, прослужит долго. Хорошо сложенный камин должен отвечать трем принципам: хорошо прогревать помещение, работать без задымлений и с соблюдением техники безопасности, гармонично сочетаться с интерьером. Посмотрим как можно этого достичь.
О чем эта статья
Выбор проекта
Первый этап работы – выбор проекта. Прежде всего необходимо определиться по поводу формы и размеров камина. Даже опытные мастера используют в работе порядовки – по сути чертежи с пошаговой инструкцией, в которых указаны количество рядов и расположение в них каждого кирпича. И тем более, использование такой схемы кладки очень удобно для непрофессионалов, выполняющих работу своими руками. Также порядовка позволяет точно рассчитать какое количество кирпичей нужно, а значит определить финансовые расходы.
Если кладка камина выполняется первый раз, необходимо неукоснительно придерживаться порядовки. Чтобы избежать ошибок, отмечать на чертеже каждый установленный кирпич.
Мы подготовили несколько порядовок каминов из кирпича, разных размеров и дизайна. Предлагаем вам выбрать подходящую
Проект порядовка углового камина
Порядовка камина 4.5 на 2.5 кирпича
Порядовка камина 3.5 на 3 кирпича
Порядовка большого камина 5 на 3 кирпича

Для повышения КПД камина, необходимо отдельно продумать дымоход. Дымоход имеет множество аспектов без соблюдения которых камин может быть не только не эффективен, но и опасен.
Выбор места установки
Предназначение камина – создавать тепло, уют, а также удачно дополнять интерьер. Традиционно кирпичными конструкциями украшают гостиную. Но в больших домах их может быть несколько: в рабочем кабинете, спальне, столовой, библиотеке. Вопрос места установки камина желательно решать на этапе проектирования дома. Также в плане размещения камина необходимо учесть расстановку мебели.
Конструкцию следует располагать подальше от дверных проемов и окон, чтобы избежать сквозняков, которые мешают работе каминов. Чтобы огонь было хорошо видно, портал конструкции стоит обратить к центру помещения. Камин можно установить по центру, у стены, в углу или встроить в стену.
Самый распространенный вариант – угловой камин. Он выигрывает за счет компактности, поскольку занимает меньше места и создает «красный уголок». Часто кирпичные конструкции располагают у стены. С помощью центрального камина удастся зрительно разделить большое помещение на две зоны.
Хорошим местом для установки камина с дымоходом считается центральная часть дома. В таком случае труба находится ближе к коньку и нет ощущения, что она слишком длинная.
Предметы интерьера: ковры, кресла, шкафы, необходимо размещать от камина на расстоянии не менее 1 метра.
Строительство
Нюансы выбора кирпича
Материал для каминов, также как и для любых печей, должен обладать определенными техническими качествами:
жаростойкостью;
способностью хорошо накапливать и хранить тепло;
механической прочностью;
устойчивостью к температурным колебаниям.
Для кладки внешних элементов камина и дымоходов используется простой керамический (красный, глиняный) кирпич, для строительства топки – огнеупорный (шамотный). В случае если не предполагается дополнительной отделки, внешний слой не соприкасающийся с огнем можно сложить из облицовочного клинкерного кирпича.
Фундамент
Первый этап непосредственно возведения камина – закладка фундамента. Копается яма, глубиной до 60 см и площадью на 10 см превышающей размеры фундамента. Дно ямы засыпается 15-сантиметровым слоем щебня. Утрамбовывается. Затем устанавливается деревянная опалубка, внутри производится обработка битумом. Дальше – слой из камня, битого кирпича и щебня, который заливается хорошо вымешанным раствором в пропорции 1:3 из цемента и песка. Фундамент выравнивается, делается контроль горизонтали, закрывается пленкой или рубероидом. Дать выстояться неделю.
Площадь фундамента должна превышать размеры цоколя камина на 6 см.
Фундамент выравнивается, делается контроль горизонтали, закрывается гидроизоляционным материалом — пленкой или рубероидом. В таком виде он должен просохнуть не менее недели. В случае если кладка откладывается фундамент остается закрытым до начала следующего этапа.
Раствор
Можно использовать как готовый состав купленный в строительном магазине так и приготовить самим. В случае если это ваш первый опыт IzKirpicha.com рекомендует пользоваться готовым печным раствором и следовать инструкции указанной на упаковке.
Для подготовки своего раствора за пару дней до начала выполнения кладки камина необходимо смешать глину с водой, консистенция которой не должна быть слишком густой. Этот раствор смешивается с промытым и высушенным песком. От качества приготовленной смеси зависит и последующее качество кладки.
В раствор для кладки первого ряда нужно добавить порландцемент (30% от основной массы).
Подробней о кирпичных растворах.
Кладка
Чтобы сохранить прочность кладки, красный кирпич предварительно замачивается в воде, а огнеупорный окунается в воду на пару минут, таким образом выпуская наружу воздух.
При выполнении кладки необходимо четко соблюдать порядовку, поэтому она должна находиться под рукой. Каждый ряд запланированной конструкции следует проверять на точность выполнения работ и сохранение прямых линий, делая отметку в проекте, чтобы не запутаться в рядах и не допустить ошибок.
Для кладки сплошных рядов используется мастерок или кельма. А вот при выполнении кладки топливника и дымосборника лучше отдать предпочтение ручной работе.
Раствор выкладывается на середину кирпича в таком количестве, чтобы он равномерно распределился по длине и не выходил за края. Излишки раствора удаляются.
Перед кладкой изогнутой части камина устанавливается кружало. Благодаря временной опалубке кладка будет выполнена красиво и качественно.
При монтаже дымохода следует постоянно проверять вертикальность. Качество монтажа дымохода способствует хорошей тяге и выходу угарного газа из помещения.
Стенки дымохода внутри протираются тряпочкой, смоченной в жидкой глине, создавая идеальную поверхность.
Создание внешнего вида камина
Отделка камина – дело тонкое и ответственное. Чаще всего для декоративной отделки выбирают:
облицовочных кирпич;
керамическую плитку;
натуральный камень;
узорчатые или гладкие изразцы.
Облицовочный кирпич производится, как традиционной формы, так и угловатой или клиновидной, с округленными краями и пр. Цвет изделий можно выбрать, исходя из предпочтений и общей цветовой гаммы помещения, самый разнообразный: белый, желтый, красный, коричневый и даже черный.
Плитка для облицовки выпускается нескольких видов. Можно выбрать майолику (прессованные изделия с рисунком, покрытые глазурью), терракоту (керамический неглазированный материал), клинкерную плитку или керамогранит.
Натуральный камень может помочь создать грубую отделку, отлично сочетающуюся с современным интерьером.
Названные материалы обладают хорошей теплопроводностью, презентабельностью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к высоким температурным режимам.
Можно обойтись и без дополнительной облицовки камина, при условии, что кирпич выбран, а кладка выполнена – идеально. В таком случае делается аккуратная затирка швов белым раствором.
Мы подобрали ряд фотографий для демонстрации того, как может выглядеть законченный и правильно отделанный камин.
Подготовка к эксплуатации
Завершив все работы, не следует сразу использовать камин по своему назначению. Нужно дать время раствору хорошо просохнуть. Для этого достаточно несколько дней.
Проверить качество тяги можно с помощью подожженной мягкой бумаги — она должна гореть хорошо, а дым уходить в дымоход. Если тяга есть — камин готов, можно топить дровами.
Порядовки угловых каминов
Постройка углового камина не проста, вопрос требует ответственного подхода. Строительство фундамента для камина недопустимо в зоне промерзания грунта под домом, что встречается, если наружный ленточный фундамент не утеплен. Угловой массивный камин из кирпича всегда опирается только лишь на свой фундамент, который отнесен от фундамента дома не менее чем на 10 см, а зазор закладывается минеральной ватой или песком. Наружный же фундамент должен быть утеплен экструдированным пенополистиролом, чтобы исключить его промерзание. Как правило, цоколь каминного фундамента выводится на высоту чистового пола, или располагается чуть ниже, на 1 — 2 кирпичных ряда, что зависит от конструкции камина, высоты расположения зольника и топки и др.
Строительство простого небольшого углового камина
Представлен небольшой камин, топливник которого имеет ширину 560 мм, высоту 400 мм и глубину всего 300 мм. Но небольшая конструкция меньше весит, меньше занимает объема в комнате. Хорошо подойдет для небольших помещений.
Здесь обозначения: 1 — размещение заслонки, 2 — зольник под колосниками.
Ключевой вопрос при выкладке камина своими руками — кладочная смесь и качество кирпичей. Топливник — зона высокой температуры, должен обкладываться шамотным огнеупорным кирпичем (шероховатым, песочного цвета).
Рекомендуется к приобретению кладочная смесь для печей и каминов из магазина. А если есть желание сэкономить, то нужно потратить много усилий на приготовление кладочной глины самостоятельно. Как сделать раствор для кладки камина

Порядовка маленького камина

Еще чертеж камина
Пример конструкции камина, кладка которого, начинается ниже уровня полов.
Потребности в материалах приведены в таблице.
Для этого камина, со скошенными боковыми стенками топочной камеры, есть рекомендация проармировать проволокой 3 мм кладку трубы. За кирпичной кладкой здесь находится стальная труба прямоугольного сечения 13х26 см.
Вокруг нее имеется вентиляционный зазор 6 см, в который подается воздух через отверстия на 22-23 рядах кладки и затем он нагревается от металла и выбрасывается под потолком через такие же отверстия в кирпичной кладке. Таким образом повышается КПД данного камина.
Но еще более повысить теплоотдачу можно, если не забирать этот воздух из помещения, а подавать в трубу снаружи, через воздухозаборный патрубок сквозь наружную стену. Тогда нет необходимости давать дополнительную подачу воздуха в дом, и охлаждать его этим.

Видео о строительстве углового камина
Чертеж кирпичного камина с зольным ящиком и аркой
Еще один камин на рассмотрение — с наклонными стенками и необычной конфигурацией арки. Его выкладка для профессионала не так сложна. Порядовка представлена ниже. Обратим внимание на круглый стальной дымоход, обложенный кирпичем в угоду дизайну. Но в этом варианте труба не обдувается, а авторы, наоборот, рекомендуют ее теплоизолировать асбестом, чтобы минимизировать конденсат…
Представленные чертежи дают возможность разобраться в сути конструкции углового камина, после приобретения некоторого опыта кладки, нередко в подобные схемы вносятся свои дополнения и изменения…
чертежи, требования к конструкции, материалы и технология кладки
Стремительный XXI век отличается большими напряжениями на работе, стрессовыми ситуациями в общественной жизни. Чтобы уменьшить их негативное воздействие на организм, нужно иметь место, где забываются неприятности и на первый план выступает тишина и вечность. Таким уголком релаксации может стать уютное кресло у камина, где можно посмотреть на пляшущие огоньки пламени, послушать потрескивание поленьев и подумать о чем-то дорогом и незабываемом.
Если нагрянет шумная компания, открытый огонь камина будет соучастником шуток и веселья, соберет около себя сослуживцев и друзей. Такой романтический очаг обязательно придется к месту в любом большом особняке и маленьком дачном домике.
Многие владельцы жилья решают приступить к созданию углового камина своими руками, при этом не потратив средств на оплату услуг дорогостоящего специалиста и сделав конструкцию в соответствии со своими пожеланиями.
Преимущества углового камина
в плане дизайна помещения угловая конструкция открывает новые возможности для оформления интерьера, она не выступает на первый план, но служит базовой основой для остальных отделочных элементов;
очень актуален угловой вариант камина для небольших домиков, такая модель не требует излишнего места и служит основным обогревательным очагом жилого помещения;
в уже готовом помещении выполняется строительство углового камина без перестройки существующих конструкций, чего нельзя сделать, если хозяин выбирает встроенный вариант.
Чтобы очаг радовал хозяина и его домочадцев холодными зимними вечерами, он должен быть эстетически оформленным, не выделять в пространство комнаты дыма и других продуктов горения и быть достаточно мощным для обогревания воздуха.
Строительные требования к элементам конструкции
Фундамент
Основание рассчитывается так, чтобы оно выдерживало нагрузку от камина. Некоторые модели весят от половины до целой тонны в зависимости от габаритных размеров. Фундамент камина выполняется самостоятельной конструкцией, которая не зависит в работе от основания здания. Глубина заложения принимается от 30 до 40 см. Верх основания делается из расчета ниже уровня пола на высоту кирпича.
Топочная часть
Чтобы рассчитать оптимальный объем камеры для сжигания топлива, замеряют объем комнаты (перемножают ширину, длину, высоту помещения) и делят на 50. Высоту и ширину топочной камеры принимают 2:3, глубина составляет половину или третью часть высоты с сохранением заданных параметров объема. Для лучшего отражения тепловых лучей внутри топки устанавливают металлический лист из нержавейки, иногда его отклоняют для изменения угла теплового потока. Нижнее основание топки устраивают выше пола на 30 см по требованиям пожарной безопасности. Внизу желательно устройство порога, для предотвращения выпадения топлива или продуктов сгорания. Такой карниз можно обыграть, как дополнительный декоративный элемент.
Дымоход
чтобы в камине была сильная тяга, площадь круглого отверстия для выхода дыма выполняют меньше от 8 до 15 раз, чем основание топочной камеры;
дымоход на своем пути наружу не должен иметь более трех поворотов;
общая высота трубы составляет не менее 5 м;
труба выполняется из кирпича или предусматривают совмещенный вариант, когда в декоративную кирпичную кладку вставляется стальная труба для отвода дыма.
Все размеры и требования должны быть изложены в чертеже камина, который станет отправной точкой для начала строительства. Чертежи выполняются собственноручно с привязкой к существующим условиям. Фото вариантов оформления фронтона можно найти в специализированных каталогах.
Расчет материала
Подсчет необходимого количества кирпичей ведется в точном соответствии с чертежами камина и порядовки кладки. Такие схемы разрабатываются предварительно, и при выполнении работ нужно их строгое соблюдение.
При подсчете количества штук половинки и трехчетверки, указанные в схеме, считаются за целый кирпич. Полученное число умножают на коэффициент 1,2 для учета брака и повреждения при перевозке.
Швы выполняют не более 3 мм, такая кладка требует ведра раствора на 100 кирпичей.
Песок
Карьерный песок используют для приготовления кладочного раствора для топки, свода и нижнего отдела трубы. Для строительства других частей камина допускается использование речного и морского песка.
Перед закладкой в раствор песок обязательно просеивается через сетку с отверстиями не более 3 см и промывается под напором воды через сито из мешковины.
Кирпич
Для ответственных мест камина таких, которые нагреваются до высоких температур, используют огнеупорный материал. Остальная кладка требует применения обыкновенного керамического глиняного кирпича.
Если предусмотрен арочный свод, для него приобретают клинчатый кирпич, который допускается сделать самостоятельно из шамотного кирпича, обточив его до нужной формы.
Для кладки каминов из кирпича не применяют силикатный кирпич из-за его особенности впитывать влагу.
Не рекомендуется класть пережженный кирпич темно-коричневого цвета или недостаточно обработанный бледно-розового цвета. Допускается его применение при строительстве штучного фундамента и первого ряда камина не более 20% от общего количества.
Раствор
Для кладки топочной части и трубы применяют глинистый раствор, который является родственным составу кирпича и расширяется вместе с ним в одном режиме. Добавление песка в раствор осуществляется в зависимости от проведенного испытания глины на жирность.
Для кладки основания, боковых поверхностей, низа камина используют раствор с добавлением цемента из расчета 1 кг на ведро раствора.
Глину замачивают в воде до полного намокания в течение недели, каждый день перемешивая ее. После этого добавляют песок и замешивают раствор для кладки своими руками.
Допускается применение современных готовых сухих смесей для кирпичной кладки печей, которые просто размешивается с водой. Описание свойств различных сухих смесей, их назначение и фото внешнего вида упаковки можно найти в магазинных каталогах.
Угловые камины из кирпича
Последовательность кладки камина из кирпичей
Устройство основания
Если в помещении выполнен пол, разбирают его участок в месте расположения будущего камина. Если есть подпол, устраивают деревянную опалубку для заливки бетона по размеру на 5 см больше, чем размер основания камина по проекту.
На дно насыпают слой щебня, перемешанного с песком для уплотнения грунта и трамбуют его. Заливку бетона выполняют на 10 см ниже существующей поверхности пола. Бетон засыпают толстым слоем опилок и увлажняют, чтобы не происходило образование трещин. По истечении недели их убирают и снимают опалубку.
Фундамент изолируют от кирпичной кладки двумя слоями рубероида, чтобы не происходила передача влажности от почвы через бетон на тело камина.
Кирпичная кладка
Первый ряд кирпичей кладется без применения раствора. От правильности его расположения зависит сложность дальнейшей работы. Обязательно выверяют прямые углы, горизонтальность рядов и промеряют ровность диагоналей. Первый ряд должен поднять кладку на уровень пола.
Кладка дальнейших трех рядов ведется сплошная и составляет основание камина, а с четвертого начинают оформление топочного узла. Все ряды укладываются по чертежу камина из кирпича, постоянно проверяется горизонтальность и вертикальность работы, чтобы не допустить перекосов. Кирпичи укладываются с перевязкой швов.
Высота дальнейшей кладки топочной камеры происходит по схеме и зависит от принятого объема внутреннего пространства камина. Стенки топки выполняют из шамотного огнеупорного кирпича. Закрепляется стальной лист при кладке, он служит отражателем.
Камера, в которой собирается дым перед отправкой его наружу в трубу, выполняется высотой в 5–6 кирпичей.
Кладка трубы из кирпича своими руками ведется на всю оставшуюся высоту до потолка помещения. При выполнении лицевой поверхности камина применяется отборный декоративный кирпич, если не предусмотрена иная отделка стен.
Металлическую топочную рамку для камина крепят своими руками при помощи закладных металлических деталей, которые вставляют в швы кладки и заделывают раствором. Элементы выполняют из полосок стали толщиной не менее 3–4 мм. Можно использовать отожженную проволоку, диаметр которой не меньше, чем 2–3 мм.
Дымоход
в декоративную кирпичную трубу углового камина можно вставить сандвич из стальной трубы для дымохода. Это делается потому, что кирпич плохо работает в условиях агрессивной дымовой среды и быстро разрушается. Комбинированный дымоход прослужит намного дольше. Чистка выполняется в более комфортных условиях;
при выводе металлических труб наружу через отверстие в стене, предусматривают изоляцию. Если стена сделана из камня, кирпича или бетона, то достаточно задуть отверстие монтажной пеной для наружного применения. При прохождении через деревянные стены, труба оборачивается двумя слоями асбеста, а только потом изолируется;
при кладке трубы используют раствор с добавлением цемента. При работе после каждого нового ряда обязательно протирают внутреннюю поверхность трубы, удаляя выступивший раствор. Штукатурка труб не выполняется;
высота трубы на кровле зависит от конька, чем ближе к нему расположение, тем дымоход выше. В любом случае труба выполняется не ниже, чем 50 см от поверхности кровли. Это правило касается и плоских крыш.
Кладка камина своими руками принесет много удовольствия хозяину и его помощникам, которые с удовольствием сделают фото всего процесса кладки. Унылые зимние вечера будут разбавлены теплом живого каминного огня и неспешной дружеской беседой при потрескивании дров.
Как расставить мебель вокруг углового камина
Как расставить мебель вокруг углового камина — Snapguide
1
Поэкспериментируйте с различными вариантами плана этажа, нарисовав комнату на бумаге или в программе для планирования пространства.
2
Снимите телевизор с камина и поставьте его на консоль.Переверните секцию задней частью в кухню. Теперь новая планировка позволяет гостиной функционировать как отдельное пространство.
3
Это вид из кухни.
4
Акцентная комната с декором стен, новыми подушками и аксессуарами.
5
Повесьте драпировку, чтобы смягчить резкие линии окна. Наслаждайтесь своим «новым пространством». Для получения дополнительных советов по декорированию посетите сайт www.blulabelbungalow.com
.
горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг
НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО
Привет, я Эрика! Как дизайнер интерьеров я получаю наибольшую радость, помогая людям перейти от дизайнерского вдохновения к действию.Оставайся со мной, и я покажу тебе, как это сделать.
Атланта, Джорджия
© 2020 Brit Media, Inc.
Все руководства © 2020 их авторы
Откройте Snapguide в браузере на рабочем столе.
В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
Chrome, Safari, IE или Firefox.
Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.
Как к
{{50 — data.title.length}}
Начни делать свой гид
научитесь создавать и украсить его
Теплые и задушевные зимние вечера у пылающего костра просто чудесны.Уверены, вы представили себя в атмосфере этой праздничной роскоши, наполненной ароматами мандаринов, светом гирлянд и звуками рождественской музыки. Если вы живете в городской квартире и мечтаете о стильно оформленном новогоднем камине, мы расскажем, как его сделать. Посмотрите подборку классных идей и и создайте изумительные новогодние украшения 2021 с помощью Joy-pup .
Камин на Новый год 2021 из картонных коробок
Готовитесь встретить Новый 2021 год? Создайте дома необычную фотозону и попробуйте сделать роскошный праздничный реквизит из подручных материалов.Это довольно доступно и совсем не сложно. Коробки, которые мы обычно выбрасываем или, в лучшем случае, храним на переработку, могут послужить отличным материалом для создания новогоднего камина своими руками.
Этот декоративный элемент гармонично впишется в интерьер любого дома или квартиры, а не требует много места . Если квартира очень маленькая, можно сделать угловой камин. Для того, чтобы сделать камин своими руками к Новому 2021 году, подготовьте следующие материалы:
коробки картонные от бытовой техники или других товаров;
2 плиты пенополистирола;
цианоакрилатный клей и термоклей;
материалы для отделки: краска, цветная бумага, пенополистирол;
инструменты для работы: (ножницы, нож для обоев, кисти).
Наконечник. Перед тем, как приступить к изготовлению имитации камина, предлагаем просмотреть эскиз и просчитать размеры . Для такого новогоднего декора отлично подойдет большая ТВ-приставка и несколько меньших. Также учтите, что работая с картоном и бумагой для создания новогоднего камина своими руками следует использовать цианоакрилатный клей .
Рождественский камин 2021: пошаговая инструкция и фото
Склейте 2 коробки вместе, чтобы сформировать боковые части.Если хотите, чтобы изделие было прочным, приклейте поверх коробок белый картон.
Из картона сделайте арку для будущего очага и приклейте ее между колоннами. Для этого вам понадобится термоклей.
Приклейте арку изнутри, чтобы она со всех сторон выглядела объемно и красиво.
Сделайте заднюю планку камина из цельного картона . Приклейте планку и придавите ее, чтобы деталь хорошо закрепилась.
Используйте пенопласт в качестве основания и верхней панели камина.
Ваш картонный камин почти готов. Все, что вам нужно, это выбрать украшения и настройку.
Можно использовать различных материалов для покрытия. Например, вырежьте из красной бумаги листы для изготовления кирпичей, приклейте стилизованные обои или сделайте прямоугольники из белого пенопласта и приклейте их на раму.
Угловой фальш-камин 2021 из подручных материалов
Когда в квартире очень мало места, новогоднюю атмосферу можно создать с помощью углового камина.Изготовлен такой декор из большой ТВ-бокса и подручных материалов, которые каждый найдет дома.
Вырежьте одну сторону коробки так, чтобы получился треугольник. Нарисуйте проем на фасаде будущего камина, сделайте небольшой вырез в виде полукруга. Внизу камина нарисуйте угол для горшка, сделайте надрезы и загните картон внутрь. Сделайте стены из дополнительного картона и приклейте их скотчем или горячим клеем. Украсьте камин обоями и добавьте другие понравившиеся праздничные элементы.
Вы также можете окрасить готовый декор водоэмульсионной краской, выбрать имитацию кирпичной кладки, либо нанести имитацию пенополистирола или лепку из гипсокартона.
Камин из пенополистирола 2021: простые варианты декора дома
Пенополистирол
— отличный материал для создания рождественского камина своими руками. Он легкий, достаточно прочный, доступный и очень гибкий в работе. Чтобы сделать искусственный камин к празднику, вам потребуется:
2 прямоугольника, 40 × 60 см;
2 прямоугольника, 40 × 20 см;
острый нож;
малярная лента;
грунтовка и клей.
Также вы можете выбрать другие размеры деталей вашего будущего камина, все зависит от свободного места. Посмотрите видео, как пошагово сделать роскошный камин из пенополистирола к Новому 2021 году.

Как украсить камин: подборка идей на Новый год 2021
Украсить камин к Новому 2021 году можно как угодно: выберите из вышеперечисленных способов украсить его своими руками.Взгляните на несколько вариантов на фото, демонстрирующих имитацию белого или красного кирпича, белоснежный декор или импровизированную лепнину. Все эти идеи легко реализовать дома с помощью подручных материалов: цветной бумаги, старых обоев, краски, остатков гипсокартона.
Немного фантазии и праздничного декора, и шикарный камин ручной работы на Новый 2021 год порадует вас и ваших близких. Посмотрите, как можно украсить искусственный камин на новогодние и рождественские праздники.
Просто невероятно видеть, как обычный подручный материал превращается в нечто уютное и красивое! Украсьте рождественскую елку, зажгите свечи и рождественскую гирлянду и насладитесь уютной атмосферой праздника.
Как построить открытый каменный камин
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
HGTV Городской оазис 2020
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Продажа по-крупному
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Мое большое итальянское приключение
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Мое большое итальянское приключение
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
House Hunters International В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Поищем
Как построить каминную полку с нуля
Вы можете создать свою собственную самодельную каминную полку с нуля.Вам не нужно быть плотником, чтобы взяться за этот проект своими руками! Все, что вам нужно, — это правильные инструменты, немного ноу-хау и правильное отношение!
Вы можете построить свою собственную каминную каминную полку в различных стилях, темах и цветах. Вот прекрасный пример. Источник: Comfort.bg
Эта статья покажет вам , как построить каминную полку с нуля . Помните, что вы можете добавить свой особый штрих, изменив дизайн с помощью декоративных акцентов на свой вкус.Это даст вам представление о правильных шагах и структурном фундаменте, необходимом для создания собственной каминной полки. Давайте прямо сейчас!
Облицовка камина своими руками
Каминные камины — это декоративные элементы, которые придают дому стиль и красоту. Они могут превратить очаг из простого и плоского в потрясающий и привлекательный. Хотя они значительно улучшают эстетику дома, важно помнить, что каминные полы также должны быть функциональными.
При строительстве камина убедитесь, что прочность и долговечность являются приоритетом. На каминной полке разместятся различные новинки, рамки для картин и другие предметы декора. Вот что вам понадобится, чтобы построить собственную каминную полку.
Изображения через Extreme How To
Принадлежности для самодельной каминной доски
Доска сосновая 1 × 10
Декоративный багет
Клей для дерева
Строительный клей (клей)
Наждачная бумага
Краска и / или морилка
Художники из пластика
Поиск шпильки
Левеллер
Пневматический гвоздь Brad Nailer и воздушный компрессор
Настольная пила
Циркулярная пила
Защитные очки
Шаг за шагом: постройка камина с нуля
Шаг 1. Набросок
Начните с наброска вашего дизайна на листе бумаги.Измерьте свою топку и работайте над этим. Подумайте, какой ширины каминная полка должна простираться вокруг камина, какие цвета вы бы хотели использовать, стиль лепки / акцентов и глубину полки камина.
Источник: Funk Design Studio
Если вы планируете разместить большие предметы на каминной полке, попробуйте 6-дюймовую каминную полку, чтобы у вас было достаточно места для декора. Вы можете просмотреть здесь галерею каминных каминов , чтобы получить некоторые идеи о том, как бы вы хотели, чтобы ваша выглядела.
Шаг 2 — Ноги
Сначала мы начнем с ножек камина. Ножки относятся к двум колоннам по обе стороны от камина, которые движутся вертикально, чтобы поддерживать полку камина. Ножки должны доходить от пола до нижней части каминной полки.
Используйте циркулярную пилу для поперечной резки (разрезания волокон) сосновой древесины до длины ваших колонн камина.
Используйте настольную пилу, чтобы разорвать края ног примерно на 1-1.5 дюймов с каждой стороны. Убедитесь, что обе стороны идентичны. Кусочки меньшего размера размером 1 дюйм будут использоваться для создания трехсторонней коробки. Это придаст вашим колоннам трехмерный вид, который выскакивает из стены, а не просто прикрепляет к стене плоские куски дерева.
Сделайте трехстороннюю коробку, используя столярный клей и пистолет для ногтей, чтобы прикрепить порванную доску к двум краям.
Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы прибить колонны камина к стене.
Выравниватель должен быть 100% уверен, что камин ровный.Ничто так не раздражает вас, как всю зиму смотреть на кривую каминную полку!
Нанесите полоски строительного клея вдоль поверхности, которая будет соприкасаться со стеной, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Прикрепите ножки камина к стене гвоздем. Прибейте под углом «гвоздь» камин к стене.
Совет: Не забудьте отшлифовать все куски дерева, прежде чем прибивать их к стене. Это создаст гладкую поверхность, а также поможет рисовать на последних этапах.
Шаг 3 — Нагрудная пластина
Нагрудник — это средняя деталь, которая находится над топкой, между ножками и под каминной полкой.
Обрежьте нагрудную пластину по размеру вашей собственной каминной доски.
При приклеивании к плитке / мрамору используйте строительный клей, так как каминную полку нельзя забить сквозь плитку.
Прикрепите нагрудную пластину к стене с помощью пистолета для ногтей. Как и на шаге 2, для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы используете прибор для поиска шпилек и выравниватель.
Шаг 4 — Прикрепите молдинг
Теперь, когда у нас есть скелет нашей самодельной каминной полки, мы можем приступить к добавлению карниза на верхнюю часть камина, начиная с нагрудной пластины. Вы можете наслоить камин, используя несколько лепных украшений, чтобы придать ему декоративный дизайн.
С помощью циркулярной пилы отрежьте детали карниза до необходимых размеров. Убедитесь, что вы делаете пропилов под углом 45 градусов при работе с молдингом или обрезкой.Если вы этого не сделаете, перпендикулярные углы не будут соответствовать друг другу. Ваша циркулярная пила имеет настройку, позволяющую изменять угол пропила. Прочтите руководство пользователя, если вы не знаете, как использовать эту функцию.
Используйте пневматический гвоздезабиватель и нанесите полоску клея на контактную поверхность молдинга. Пневматический гвоздезабиватель высвобождает иглы, как гвозди, что предотвращает раскалывание и делает гвозди менее заметными.
Сначала прикрепите молдинг к нагруднику, а затем закрепите его на верхней части ножек стойки.
Шаг 5 — Установите каминную полку
С помощью циркулярной пилы вырежьте каминную полку, чтобы она располагалась на двух колоннах.
Нанесите полоску строительного клея по контактной поверхности каминной доски, чтобы создать более прочное соединение.
Используйте пистолет для гвоздей, чтобы прибить каминную полку на место.
Шаг 6 — Декоративные акценты
Теперь последний штрих. Добавьте лепнину, чтобы подчеркнуть камин. Формование поверхности создает скошенное лицо и избавляет от плоского вида, который когда-то имел ваш камин.Вы можете добавить молдинг к основанию ножек камина, чтобы придать ему элегантный и законченный вид с головы до пят!
Источник: Дверь DIY
Совет: Не забудьте обрезать все углы обрезки под углом 45 градусов, чтобы перпендикулярные детали входили заподлицо. Сделайте это со всеми акцентами, которые будут доходить до угла.
Шаг 7 — Покраска камина
Выберите краску любого цвета и покрытия по вашему выбору. Используйте термостойкую краску , чтобы выдерживать высокие температуры, связанные с очагом.
Оберните пространство вокруг камина малярным пластиком, чтобы не испачкать ковер.
Используйте шпатель для внутренних работ , чтобы заполнить отверстия от гвоздей и любые небольшие дефекты в древесине.
Покрасьте все области вашего камина.
Дать постоять 24 часа или до высыхания.
Видео-демонстрация камина своими руками
Строительство камина с нуля может быть полезным проектом.Вы можете не только сэкономить много денег, но и создать свой собственный дизайн, уникальный для вашего дома! Мы включили это обучающее видео , которое будет идти вместе с руководством по изготовлению самодельных каминов, которое мы предоставили выше. Обязательно посмотрите его, чтобы увидеть, как вы будете применять каждый из этих шагов, чтобы построить свою собственную каминную полку!
Portable Fireplace.com — источник №1 в Интернете для электрических каминов и уличных обогревателей. Нам нравится делиться творческими способами улучшения домашнего декора в нашем блоге! Вопросы или комментарии? Оставьте свой отзыв в разделе отзывов ниже!
Об авторе
Меган Мейер — консультант по дизайну интерьеров, специализирующаяся на свежих современных интерьерах с оттенком ретро-стиля.Она предлагает услуги по проектированию и консалтингу жилых и коммерческих помещений. Следуйте за ней, чтобы получить советы по дизайну для обычных домовладельцев.
Камины картины из газового камина, разработанные с доступным стеклянным пламенем.

Галерея каминов FireGlass 1
Преобразование в FireGlass обеспечивает более чистое горение и больше тепла, чем поддельные поленья
Майк Шерк наполнил свой камин большим количеством стекла Starfire Base Glass и украсил его красными топперами Roma Red Topper, Saffron Topper и красно-коричневыми топперами и топпингами
Камин, представленный ниже, представлял собой комбинацию базового стекла из бронзовой ржавчины и меди с добавлением базового стекла Starfire.
Следующий камин был заполнен галькой, к сожалению, это не лучший вариант, поскольку они начинают лопаться, когда становятся слишком горячими. Итак, после нескольких закрытых коллов мы получили колл и заменили белые камни на Chunky Clear.
Тай Хавасу не нужна была обычная пропановая сковорода для камина.Ему нужна была сковорода, которая была бы более чем функциональной. Итак, после нескольких набросков и обсуждений мы начали делать макет из картона.

В конечном итоге он получит сковороду из нержавеющей стали с наклонными ножками и глубиной 2 дюйма. Здесь картонный макет вместе с его размерами камина (которые вы можете увидеть на картонной части под макетом) гарантируют, что мы достигли правильного размера и соответствующего дизайна.
Камин опустошен, и становится очевидным, что он остро нуждается в свежем слое краски. А поскольку кастомная кастрюля была сделана с ножками, пол камина останется видимым, и в результате в очаг добавится свежая плитка.
Редизайн камина дополнен двумя индивидуализированными светоотражающими панелями из стерлингового серебра по обе стороны кастрюли, чтобы создать иллюзию большего размера камина.
Сковорода из нержавеющей стали заполнена бронзовым базовым стеклом 1/4 дюйма, бронзовым отражающим базовым стеклом 1/4 дюйма, медно-рубиновым красным верхом, желтовато-опаловым оранжевым верхом, красно-коричневым верхом и несколькими классическими бриллиантами.
Замечательное преображение.
Такер из Техаса переделал оба камина, формальную гостиную с 1/4-дюймовым базовым стеклом Starfire, 1/2-дюймовым базовым стеклом Starfire, золотым базовым стеклом и несколькими бриллиантами.

И его большая комната с золотым стеклом и янтарным стеклом.
Мы спроектировали оба камина в Зеленой комнате AMA (American Music Awards). А по пути мы встретили двух наших знаменитых фанатов Билли Айдола и Николетт Шеридан!
Кори Голлидей переделал свой камин, проследите за ним и посмотрите на полную трансформацию.Начиная с опорожнения камина и нанесения свежего слоя каминной краски.

Ниже вы видите окружающую область, подготовленную для краски. После этого вы можете установить горелку и зажечь, чтобы она быстрее высохла.

В качестве FireGlass использовалось стекло Starfire Base Glass, прозрачное базовое стекло Pyrite, Crystal Toppers и Classic Diamonds.

Это камин Брайана Покшивы. Он очистил его и подвергал химчистке стальной щеткой. готовим для свежего слоя высокотемпературной краски для камина. Спасибо, Брайан, за отправку нам своих фотографий; помогает всем нашим клиентам лучше понять простой процесс самостоятельной установки.
Брайан подготовил место вокруг камина, чтобы каминная краска не попала в нежелательные места. Затем он окрасил внутреннюю поверхность матовой черной краской.

Затем он положил подстилку из обычного песка для детских площадок из своего местного домашнего отдела и поместил над ней свою домашнюю горелку для камина, прежде чем залить серое базовое стекло и серое пиритовое стекло FireGlass.
Наши клиенты Майкл и Линда Шимокаджи прислали нам эти фотографии своего камина в том виде, в каком он был раньше.На 1-м фото слева мы видим комбинацию фальшивых логов с каким-то FireFlass. Однако все это было в беспорядке: грязная покраска, неправильная горелка и обгоревшее стекло!
.
Вы заметите, что их первоначальная горелка была однотрубной. Поэтому мы определенно заменили ее на двойную 18-дюймовую стальную горелку, чтобы обеспечить хороший рисунок пламени.
В комплекте с бронзовым базовым стеклом, бронзовым ржавым медным базовым стеклом и несколькими тонкими оттенками синих и красно-оранжевых топперов.
Этот камин находился в Семейной комнате, и мы снова столкнулись с проблемами, аналогичными тем, которые мы обнаружили в камине в гостиной. Итак, мы приступили к исправлению тех же проблем.

Линда и Майкл выбирают те же цвета FireGlass и для камина в своей семейной комнате.
Спасибо Джею Артуру за присланные нам его фотографии. Джей использовал базовое стекло Starfire и 2 фунта золотого базового стекла в качестве топпера.Отличная работа, Джей!
С прозрачным базовым стеклом 1/4 дюйма и огнеупорным стеклом с прозрачным базовым стеклом 3/4 дюйма наверху.

Вот еще одна серия фотографий установки углового камина ДО и ПОСЛЕ. А теперь о результатах. Вот 3 снимка ПОСЛЕ с использованием кристаллов FireGlass из стекла с золотой основой 1/4 дюйма.

Подробнее Базовое стекло Starfire
Это была действительно уникальная работа на открытом воздухе в Колорадо с использованием 3 эффектов почвенного покрова.Стеклянные кострища используют азурлитное базовое стекло и серое базовое стекло
.

Эти фотографии демонстрируют, насколько легко установить стеклянный камин и камин. В установке используется наш 2-дюймовый метод, который экономит вам 1/3 стоимости стекла! Не дайте себя обмануть проделкам некоторых установщиков. После того, как камин был очищен и теперь готов к покраске. Мы установили горелку, которая так же просто, как подсоединить садовый шланг.Это немного трудно увидеть, но у нас есть 2 дюйма дробленой лавы под горелкой, которая на самом деле является вашей новой базой. Теперь мы вытащили горелку на верхнюю поверхность и покрыли лаву песком, чтобы обнажить горелку. затем отрегулировали форму пламени, поворачивая горелки, чтобы получить направление пламени.

Вот готовый индивидуальный дизайн камина с использованием сине-зеленого отражающего базового стекла. А кто знает, что под ним 2-дюймовая основа наполнителя?
Это фото от Джима Дрюетта из Пасадены, Калифорния.Вот крупный план новой сковороды горелки перед тем, как мы установим стекло. Если вы хотите заказать горелку на заказ, позвоните нам по телефону 909 989-6129 или напишите по адресу [email protected], чтобы получить более подробную информацию о создании мечты! Вот 2 фотографии нашего стеклянного камина, выполненного с использованием специальной кастрюли.
Этот современный дизайн камина пришел к нам от Андре Силвы из Red Hill. Этот камин работал на природном газе; поэтому он был разработан без сковороды.Однако для каминов, в которых используется пропан, НУЖНА кастрюля. На этих фотографиях показано огнестойкое стекло Starfire Base Glass, и мы добавили один из наших изготовленных на заказ алюминиевых корпусов со специальным матовым стеклом.

Вот 2 фотографии одного и того же камина, которые показывают, когда он действительно оживает — в вечернем свете Огненного Стекла.
Вот потрясающий снимок сковороды размером 14 x 21 дюйм.Установил Брюс Дизинс. Сковороды, которые мы создали, чтобы распространять пламя по всему камину. Вот изображение сковороды на большом огне без стекла. Проверьте эту огневую мощь — много пламени!

А вот и сковорода, покрытая стеклом Starfire Base Glass Fire Glass
Еще одна пошаговая установка камина из стекла и огня.

Шаг 1 — Очистите старый камин стальной щеткой. Шаг 2 — Покрасьте стены камина высокотемпературной краской, также известной как краска для печи.
Шаг 3 — Затем добавьте красивый стеклянный огонь, например, базовое стекло Starfire, покрытое бронзовым базовым стеклом
.
Вот еще несколько каминных установок. Вот так это выглядело, когда мы приехали. Затем мы установили нашу горелку и проверили тягу пламени.

Затем мы вылили немного лавы и вытащили горелку наверх.

Затем мы добавили немного синего базового стекла Ford с синим отражающим базовым стеклом Ford FireGlass. Вот и все! Зажгите свой новый огонь и стеклянный камин и наслаждайтесь.
Вот еще несколько шагов по установке каминов из стекла и огня.Эта фотография пришла к нам от Билла Андертона из Атланты, штат Джорджия. Он использовал смесь 1/4 «бронзового базового стекла и прозрачного базового стекла.

Этот камин внизу в Апленде, Калифорния, установлен Брюсом Дезинсом, он использовал 2 фунта каждого цвета (Multi Mix Base Glass), очень красочный под огнем и при дневном свете.
5 изображений камина ниже относятся к 32-дюймовому камину с коллектором / поддоном под поверхностью.После сковороды потребовалось всего 35 фунтов Bronze Base Glass и 5 фунтов Starfire Base Glass в качестве топпинга. Очень красивый рисунок пламени!
Вот скорострельность различных каминов FireGlass.
Это в Лос-Анджелесе, и вот как выглядит ваш камин? Большинство людей думают, что их камин не так уж и плох.Действительно сейчас! Мы просто помогаем добавить цвет.
Ниже находится в округе Ориндж. Добавьте немного красного топпинга. добавьте немного апельсинового топпинга, более 1/2 дюйма стекла Starfire Base Glass, и готово.
Камин внизу гранитный. С одним из наших коллекторов для большего огня! Тот же камин с кастрюлей.
Бронзовое базовое стекло с бронзовым отражающим базовым стеклом поверх базового стекла Starfire.
Ниже. Прозрачное базовое стекло с огнеупорным стеклом Evergreen Reflective Base Glass сверху
Шаг 1 — очистить и покрасить.

Шаг 2 — Залейте прозрачное базовое стекло 1/2 дюйма и базовое стекло азурлита 1/4 дюйма огнеупорным стеклом и зажгите.
В этом камине используется прозрачное базовое стекло с сине-зеленым базовым стеклом сверху.
Красивый камин из Клермонта, Калифорния. Он был снабжен тройной горелкой для большего количества пламени, проходящего через огневое стекло.

Интересующие проекты

Пожарная яма Пассата (нажмите здесь)

Далласский фонтан огня и воды (нажмите здесь)

Стол Дэйва Саттона (нажмите здесь)
Пожарные столы и переносные пожарные ямы (нажмите здесь)

Фонтан огня и воды Доминика (нажмите здесь)

Вот список наших многочисленных уникальных продуктов
High Quality Base FireGlass — Проверьте это!

Декоративные покрытия FireGlass — Проверьте это!

Начинки
Разноцветные гранулированные огненные кристаллы и огненные камни — проверьте
Горелки для камина
Двойные, тройные, H-образные, двойные H-образные, тройные H-образные и многие другие.Проверить это!
Сковороды с пропаном
Из матового алюминия, нержавеющей стали, латуни, меди, стали или любой другой металлической отделки по вашему желанию! Проверь это
Fireplaces FireBalls
Доступен в матовой и блестящей фарфоровой отделке — Оцените это!
Каминные глиняные камни и бетонные формы и шары. Доступен в различных размерах и цветах.
Проверьте это!
Логотипы из огнестойкого стекла
Доступны в любом размере и дизайне! Выберите свои цвета из нашего большого выбора FireGlass, и мы создадим индивидуальные рамки, соответствующие вашему логотипу.Положите это в свой камин или костровище. Проверьте это!
Индивидуальные рамки для камина Наши рамки могут быть изготовлены из алюминия, нержавеющей стали или любого другого материала, который вам нравится. Часто встречаются небольшие дефекты, , но это потому, что они сделаны вручную; не машинное производство. Проверьте это!
Vortex Fires
Для внутреннего и наружного применения.С дополнительным пультом дистанционного управления, преобразователем пропана, виниловыми или морскими виниловыми покрытиями и подставками. Диапазон размеров и стоимости:
18 x 18 на 36 дюймов, с лобовым стеклом.
Прозрачное стекло = 1200 долларов США
Отражающее = 1600 долларов США
18 x 18 на 48 дюймов в высоту, с лобовым стеклом.
Прозрачное стекло = 1200 долларов США
Отражающее = 1600 долларов США

Без лобовых стекол
12 дюймов x 12 дюймов на 36 дюймов в высоту
Прозрачное стекло = 800 долларов США
Светоотражающий = $ 1200

12 дюймов x 12 дюймов на 48 дюймов в высоту
Прозрачное стекло = 800 долларов США
Отражающее = 1200 долларов США
Проверьте это!
VortexED 55
Vortex на спиртовой основе, специально разработанный для использования внутри помещений.Предлагаем несколько креативных вариантов использования прозрачного стекла с различными металлическими основаниями и подставками. Диапазон размеров от
4 x 4 x 12 высотой 80/105 долларов США
4 x 4 x 14 выс. По цене 90/115 долл. США
5 x 5 на 14 высотой, 100 долл. США / 125 долл. США
6 x 6 на 18 высотой по цене 140/180 долларов США
8 x 8 на 24 высоты по цене 240/280 долларов США
12 x 12 на 30 высотой при 280 долл. США / 320 долл. США
За нержавеющую сталь, медь, латунь и т. Д. Взимается дополнительная плата
Проверьте это!
Переносные противопожарные ямы из огнестойкого стекла
Доступны как для пропана, так и для природного газа.Они сделаны из перфорированного алюминия или любого другого материала. Мы можем настроить их под любой размер, форму и материал, даже с колесами! Проверьте это!
Black Magic, Blue Flames
Наш черный волшебный песок придаст вашей костровой яме или камину тот ВАУ-фактор, о котором вы всегда мечтали. Проверьте это!
Чаши из нержавеющей стали
Наши чаши могут быть изготовлены из различных материалов и разработаны в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.Мы часто используем эти чаши для огня и воды с цветными оптоволоконными огнями. Проверьте это!
Custom Fire Bowls
Ни одна работа не является слишком большой или слишком маленькой. Мы можем предоставить подходящий тип горелок и стекло FireGlass, отвечающие самым жестким коммерческим требованиям. Проверьте это!
FireGlass для кастомных каминов
Мы помогли тысячам людей с их кастомными каминами.От домов в Беверли-Хиллз до бутик-отелей. Мы не боимся ни одного проекта.
Проверьте это!
Огненные столы с огнестойким стеклом
Хотите красоту и функциональность вместе? Изготовленные на заказ каминные столы обеспечивают тепло и элегантность. Коммерческий или жилой, без проблем. Проверьте это!
Внутренние пожарные столы
На протяжении многих лет мы работали над некоторыми удивительными пожарными столами для помещений. Работа с пропаном или природным газом.
Проверьте это!
Ямы для костра на открытом воздухе
Наше стекло FireGlass может улучшить вид любой костровой ямы! Проверьте это!
Специальные функции для воды и огня
Мы не боимся нестандартных работ. От пламени пропана или природного газа, водные элементы в сочетании с цветными оптоволоконными огнями. Просто спросите, есть шанс, что мы сможем осуществить ваши мечты!
Проверьте это!
каминов | Кембриджская брусчатка — наружные жилые решения с ArmorTec
После заливки бетонной подушки просто поместите нижнюю часть в положение, сложите верхнюю часть на нижнюю, вставьте в очаг (кусок который простирается от пола топки), и вы готовы сесть и Наслаждайтесь потрескивающим дровами прямо во внутреннем дворике.Сделано из Cambridge Olde English Wall ™ с камином Cambridge Bullnose, мантией и дымоходом, Полностью собраны 3 шт. Уличный камин доставляется в ваш дом на выбор двух популярных цветовых сочетаний. Поставляется в комплекте с нержавеющей сталью. облицовка дымохода, заглушка, искровой экран, даже колосниковая решетка, а также множество других приятных для глаз характеристик. У вас есть возможность добавить одна или две надставки для дров, также в сборе.
Встраиваемый литой камень в форме ромба, декоративный медальон
Гранитная плитка с 4 сторон
Изящно арочный проем очага
Подлинная Кладка Firebrick установлены по Cast огнеупорный цемент Рамка
Показано: дополнительные удлинители ящика для дров
Размеры камина
(с 3 шт.Вместе):
59 7/8 дюйма в длину, 55 7/8 дюйма в глубину и 101 1/2 дюйма в высоту. Вес камина: 7507 фунтов.
Размеры Woodbox
(каждое расширение, правое и Левая сторона, продается отдельно):
34 дюйма в длину, 36 дюймов в глубину и 38 1/2 дюйма в высоту. Вес ящика для дров: 1950 фунтов. каждый.

Включены простые инструкции на английском и испанском языках.
Этот уличный камин можно собрать менее чем за 1 час!
Два настенных камня легко выдвигаются из каждой секции во время процесс установки открытых карманов для погрузчика.В стены могут быть приклеены на место или заменен без клея, если вы захотите переместить камин в будущем.
Изготовлен из Cambridge Olde English Wall ™ с выступом Cambridge Bullnose Hearth, Верхняя часть мантии и дымохода
В комплекте с облицовкой дымохода из нержавеющей стали, заглушкой, искровым экраном и решеткой для бревен
8 футов 5 1/2 дюйма в высоту, 4 фута 11 7/8 дюймов в ширину, 4 фута 7 7/8 дюймов в глубину
Подлинная гранитная плитка с 4 сторон в черном цвете Uba Tuba
на изображении в цвете Old English Wall Toffee / Onyx с отделкой Cambridge Bullnose Bluestone Blend

Показан вариант сочетания цветов:
Ириска / Оникс Olde English Wall; Отделка мантии И на арочном проеме топки Кембридж Bullnose Bluestone Blend; Подлинная гранитная плитка Черная Уба Туба; Голубой камень в форме ромба, Литой каменный медальон
Выбор цветовых комбинаций, вдохновленных дизайнером!
Вариант альтернативной комбинации цветов:
Sahara / Chestnut Olde English Wall
Каштан Cambridge Bullnose Trim
Венецианская золотая гранитная плитка
Каштан ромбовидной формы, литой медальон из камня
Известняковая смесь для карьеров Olde English Wall
Отделка из синего камня Bullnose и акцент из литого камня в форме ромба
Гранитная плитка Black Uba Tuba
.

Как подключить в ванной вытяжку: правила выбора и особенности монтажа

Янв 12, 2021 автор Разное

правила выбора и особенности монтажа

Автор: Татьяна Соколова
Последнее обновление: Апрель 2019
Для ванной характерна повышенная влажность. Пар конденсируется на потолке и стенах, приводит к образованию грибка и плесени. Чтобы предотвратить эти процессы необходимо ответственно подойти к вопросам обустройства вентиляции и подбора вытяжного вентилятора. Согласны?
Мы расскажем о том, какая вытяжка в ванную станет для вас оптимальным решением. В предложенной нами статье детально описаны разновидности, приведены ориентиры выбора наилучшего варианта. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут пошаговое руководство и дельные советы по проведению монтажа.
Содержание статьи:
Виды вытяжных вентиляторов
Современные вытяжки, предназначенные для установки в ванной комнате, условно подразделяются на 2 типа: простые и автоматические. Они отличаются друг от друга конструкцией, наличием дополнительных опций и стоимостью. Вытяжка должна подавать от 25 м³/ч свежего воздуха для отдельного помещения, от 50 м³ в случае совмещенного санузла.
Простое оборудование представляет собой электрический вентилятор, который расположен в трубчатом пластиковом корпусе. Он может быть двух видов — встроенный или отдельно стоящий.
Автоматические вытяжные устройства более просты в эксплуатации и требуют минимальное участие владельца помещения в процессе управления воздухообменом
Популярный способ включения устройства — путем нажатия выключателя, обеспечивающего освещение в ванной. Такой вариант позволяет осуществить удаление из ванной загрязненного воздуха происходит тогда, когда в ней находится человек.
Автоматическое оборудование снабжено электроникой, эффективно контролирующей работу устройства.
За небольшой период влага не успевает полностью улетучиться из помещения, поэтому лучше установить отдельный выключатель
Вытяжки бывают оборудованы дополнительными функциями:
таймером выключения;
датчиками влажности;
цветной подсветкой.
Вентилятор включается в момент превышения допустимого значения влажности. Как только этот параметр приходит в норму, прибор выключается.
Автоматические модели – это удобные и простые в эксплуатации устройства, которые не требуют вмешательства владельца квартиры для управления работой вентиляционной системы
Автоматические изделия могут оснащаться и другими функциями. В частных домах вентиляционная система напрямую сообщается с улицей, поэтому их владельцам не повредит вентилятор на приточную трубу с регулируемым диффузором.
Часть , не позволяющим воздуху двигаться в обратном направлении. Эта опция полезна для жильцов квартир в высотных домах, чтобы защититься от ароматов соседского санузла.
Как подключить вентилятор в ванной к выключателю: схема
Эффективная приточно-вытяжная система совместно с отоплением поддерживает комфортные параметры микроклимата ванной комнаты. Установка вентилятора в ванной призвана ускорить воздухообмен, когда естественная вентиляция не справляется с конденсатом, неприятным запахом.
Содержание статьи
Расчет
Требования к микроклимату квартиры: http://docs.cntd.ru/document/1200095053.
Производительность вытяжки в многоквартирном жилье следует рассчитать по СП 54.13330.2016, табл. 9.1. Для ванных, санузлов, душевых величина составляет 25 м³/ч: http://docs.cntd.ru/document/456054198.
Особенности монтажа
Правильное место планируемой установки агрегата определяется расположением, конструкцией вентканалов. В частном доме мощный вентилятор можно разместить на чердаке, обеспечив вытяжку из группы воздуховодов.
Квартирный вариант, как правило, предусматривает монтаж осевой модели вместо решетки в вытяжном канале.
При натяжных, подвесных потолках применяют потолочные версии, соединяемые рукавом с отводом вентшахты или канальные агрегаты, встраиваемые между секциями воздуховода.
Наружная стена позволяет пробить отдушину непосредственно на улицу, сократив потери давления до минимума. Способ приводится в документации производителей, минусы:
необходимость защиты от осадков, ветра, вероятность обмерзания;
сквозняк из-за негерметичного клапана.
Существуют универсальные модификации для горизонтальной или вертикальной установки. Допускаемые положения всегда оговорены в инструкции. Минимальная высота расположения настенных приборов от пола – 2,3 м, расстояние от угла, потолка – более 30 мм.
К сведению. Гудят в вентиляторе лопасти и подшипники качения. Горизонтальная установка снижает вполовину ресурс простых втулок, подшипники качения корродируют во время простоя. Бесшумные модели оснащают крыльчатками специального профиля, двигателем на опорах скольжения c магнитной системой (MLS), компенсирующей вес ротора.
Требования электробезопасности изложены в разделе 7 ПУЭ. Степень защиты электровентилятора, устанавливаемого во 2 зоне, должна быть не ниже IP44. Исполнения с двойной изоляцией (полностью пластиковый корпус) допускается применять без заземления. В ином случае заземляющий проводник присоединяют к соответствующей клемме устройства.
Крепление
Настенные версии штатно крепятся саморезами по углам пластиковой рамки. Сняв переднюю крышку, размечают центра, сверлят отверстия, забивают пластиковые дюбели из комплекта.
До крепления, заводят через ввод рамки кабель.
Когда не желают сверлить кафель, закрепляют рамку на «жидкие гвозди».
Подключение
Подключить вентилятор в ванной можно по нескольким схемам в зависимости от типа управления. Выключателем, приводимым в действие шнурком, часто оснащены модели, подключаемые напрямую в розетку.
Недостатки:
Провода с вилкой не всегда хватает до третей зоны, где розетки разрешены ПУЭ.
Механическая связь со шнурком не слишком надежна.
Контакты вилки, переключателя окисляются в условиях душевой.
Придется смириться с шумом, потоком воздуха или не забывать периодически включать вытяжку в отсутствии людей.
Параллельно светильнику
Схема параллельного подключения с лампочкой – самая элементарная. Потребуется короткий двухжильный провод, прокладываемый с наименьшими затратами, например, при завершенном ремонте.
Минусы:
Сквозняк во время процедур.
Вытяжка запускается только при включенном свете.
Нельзя настроить продолжительность работы у продуктов с таймером, так как клемма управления должна постоянно находится под напряжением.
Схемы с датчиками
Идея заключается в управлении подачей питания по сигналу от датчика:
Схема подключения вентилятора с датчиком.
Рекомендуется использовать совместно с реле задержки выключения. Наличие у аппарата второй функции задержки включения оберегает от сопутствующих проветриванию негативных эффектов: шумящих лопастей, прохладного ветерка. Если вентиляция не успела удалить влагу и запахи, придется заходить повторно, приоткрывать дверь, что неудобно.
Реализация требует прокладки дополнительной линии от сенсора. Крепление и размещение последнего не всегда предусмотрено конструкцией дверей и дизайном отделки.
Учтите! ПУЭ в пункте 7.1.52 запрещают установку распределительных, управляющих устройств в санузлах, ванных. Выключатели освещения относятся к устройствам управления.
Нарушение чревато поражением током, ложными срабатываниями УЗО от токов утечки, вызванных попаданием влаги. Есть законные способы обойти запрет:

Подумайте о покупке прибора, оснащенного гигростатом, сенсором перемещения, таймером, дабы избежать затрат на приобретение и хлопот с установкой отдельных устройств.
Подключение через одноклавишный выключатель
Способ предпочтительней рассмотренных по возможностям, позволяет:
Запускать вытяжку при закрытой двери, не входя в комнату.
Реализовать функционал модификаций с таймером, гигростатом.
Потребуется проложить трехжильный кабель (для вентиляторов с заземлением – четырехжильный) от устройства до распределительной коробки (вне ванной), с которой соединен выключатель. Мощность двигателя, как правило, не превышает 15 Вт, поэтому кабель выбирают исходя из конструкционной надежности, удобства коммутации: ВВГнг-LS 3×1,5 мм².
На рисунках из инструкций коробки и промежуточные клеммники – не показаны, поэтому новичку сложно представить фактическую разводку.
Развернутая схема выглядит так:
Прокладка без распредкоробки, с коммутацией в подразетнике выключателя – не рекомендуется, из-за нехватки места. Соединение проводов в распределительной коробке рационально выполнять посредством клеммных зажимов c обязательной маркировкой проводников.
Маркировка и назначение жил:
L – питание (фаза).
Т – питание управляющей платы (фаза). Встречается обозначение SL, поэтому внимательно прочтите инструкцию.
N – ноль.
Для присоединения прибора снимают переднюю крышку (решетку), заводят проводники на соответствующие по маркировке зажимы.
При двухжильной проводке для работы двигателя нужно соединить перемычкой фазную и управляющие клеммы:
Вариант с двухклавишным выключателем
Принципиально отличается от предыдущего независимым управлением. Первая секция клавишного выключателя входит в цепь светильника, вторая – коммутируется с электровентилятором. Распределительную коробку можно соединить с выключателем трехжильным проводом, распределив жилы, но правильней проложить отдельную линию.
Важно! Размыкается всегда фаза, а не ноль. Не перепутайте соответствие проводов при подсоединении к зажимам прибора.
Для душевой, освещаемой двумя группами светильников, управляемых двухклавишным аппаратом, придется установить отдельный выключатель электровентилятора.
Внимание! Клеммник прибора всегда находится под сетевым напряжением 220 В! При обслуживании обесточьте цепь, отключив автомат в квартирном щитке!
Дистанционное управление
Продукты с дистанционным управлением превосходят по функциональности прочие, однако стоят дороже в три и более раз.
Подключают их:
Напрямую от распределительной коробки. Вручную при необходимости отключают кнопкой на самом приборе.
Через двухклавишный или отдельный настенный выключатель вне помещения санузла.
Порядок монтажа аналогичный версиям без пульта. «Элитность» подчеркивают опции: съемного двигателя, сменных патрубков и другие.
Особенности настройки
Часть продуктов оснащена переключателем или джампером (перемычкой) туалет / ванная. В первом случае включение происходит одновременно с замыканием питающей цепи. Во втором – предусмотрена регулируемая пауза, достаточная, чтобы пользователь покинул комнату.
Например, у изделий ERA перемычка находится на управляющей плате в верхнем углу:
У MAICO джамперы вблизи светодиодов индикации режимов:
У изделий, укомплектованных гигростатом и таймером настраиваются:
уровень влажности;
задержка отключения.
В частности, представители серии Electrolux EAFM-TH имеют: датчик влажности с диапазоном регулирования 40 – 100%, таймер с задаваемой от 1 до 20 минут задержкой. Настройка производится отверткой.
Если заданное значение влажности ниже фактического, вытяжка включится, даже при отключенном освещении, для этого постоянно подается напряжение на плату. Электровентилятор продолжит работать до достижения установленного уровня влажности, независимо от временной уставки, отключения лампы. При настроенном уровне влажности выше комнатного, прибор отключится через выставленный интервал времени.
Заключение
Установку вытяжного вентилятора желательно планировать во время ремонта, иначе возникнут проблемы с прокладкой проводки. Перед выбором изделия, определитесь: какое управление необходимо.
Сэкономив на функциях прибора, потратитесь на автономные датчики, получите монтажные трудности. Модель без платы управления подключайте трехжильным кабелем с учетом вероятной замены в будущем.
Помните о безопасности, внимательно прочитайте руководство до начала работ. Отыщите регулировочные элементы на плате прибора, маркировку клемм, во избежание ошибок.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Вытяжка в ванную и туалет: как правильно подключить вентилятор
В идеале ванная комната должна олицетворять собой свежесть и чистоту. К сожалению, стандартная вытяжка не всегда способствует этому. Если помещение с высокой влажностью плохо проветривается, то повышается вероятность появления плесени, грибка и даже мокриц.
Предотвратить возможные проблемы поможет правильно установленный вентилятор.
Общие правила такого подключения
Перед установкой вытяжки важно убедиться в том, что внутри вентиляционной шахты присутствует движение воздуха. Сделать это может каждый человек двумя простыми способами:
Зажечь спичку, зажигалку или свечку и поднести открытый огонь к решетке. Пламя должно втягиваться внутрь при свободном токе воздуха.
Взять листик бумаги, поднести его к решетке и отпустить. Он должен прилипнуть.
Если такого не происходит, то это свидетельствует о засорении внутреннего пространства шахты.
При таких ситуациях следует обратиться с жалобой в управляющую компанию. В любом случае, перед подключением лучше почистить вентиляцию от паутины, мусора и пыли.
На следующем этапе выбирается наиболее подходящий вентилятор с учетом устойчивости к влаге, площади ванного помещения. После этого нужно определиться с вариантом подключения.
Современные технологии предлагают следующие возможности подключения:
используя отдельный выключатель;
напрямую через лампу освещения, при включении которой вентиляция начинает активно работать;
через датчик движения, контроля воздуха по уровню влажности;
включение в электрическую цепь таймера, датчика открывания двери, движения.
Каждый из представленных вариантов характеризуется своими достоинствами и недостатками, поэтому в каждом конкретном случае важно сделать правильный выбор.
От отдельного выключателя
Простым рациональным способом установки вытяжки внутри ванной комнаты является вариант с использованием специально выделенного для этих целей выключателя. Его можно разместить непосредственно на вентиляционной решетке с использованием специального шнурка, а также на стене в виде клавиши.
Установка второго варианта потребует дополнительных материальных и технических усилий, поскольку нужно использовать более длинный кабель, придерживаться относительно сложной схемы.
При таком варианте не нужно производить подключение от лампы. Для этого используется аналогичная схема, но на место светильника устанавливается вытяжка.
Такой выбор представляет собой оптимальный вариант подключения с точки зрения экономии, поскольку вентилятор работает только при желании человека в каждой конкретной ситуации.
Главным его недостатком является забывчивость пользователей, которая может приводить к неоправданно долгой работе вытяжки.
От общего со светом выключателя
Самым простым и дешевым вариантом подготовки вентилятора к работе является его подключение непосредственно к светильнику. При этом во время включения света будет запускаться вентилятор на время горения лампы.
Несмотря на такие преимущества, как простота схемы, данный способ имеет и видимые недостатки. Во-первых, это сквозняк во время принятия водных процедур. Во-вторых, недостаток времени на качественное проветривание помещения. В-третьих, интенсивный износ деталей и узлов вентилятора.
От общего выключателя с таймером
Технический прогресс положительно сказался и на устройстве вентиляторов. Современные агрегаты оснащаются таймерами и датчиками влажности. При этом вытяжка с таймером характеризуется достаточно простой схемой установки.
Подключить данное устройство можно с помощью трех проводов. Два из них обеспечивают питание 220 вольт, а третий проводит сигналы от светильника.
Существует два варианта включения и работы вытяжки при таком подключении:
вентилятор запускается одновременно с включением света, а заканчивает свою работу через 3-30 минут после отключения освещения;
вентиляция не работает одновременно со светильником, активизируясь после его выключения на заданное время.
Каждый может выбрать наиболее оптимальный для конкретных условий способ проветривания ванного помещения.
Как подключать не стоит
Добавление вытяжки в электрическую схему через патрон лампочки нельзя считать подходящим для ванной комнаты. При таком варианте помещение будет постоянно проветриваться при включенном освещении.
Таким образом, во время водных процедур будет сквозить. Датчик влажности также будет запускать вентилятор во время приема душа.
Датчик на открывание двери также не подходит для ванной. Монтаж обычного датчика движения внутри ванной запрещен согласно ПУЭ.
Таким образом, наиболее приемлемым вариантом для помещения с повышенной влажностью является подключение через выключатель.
Пошаговое подключение
Чтобы установить правильную вентиляцию, требуется изначально провести проводку, используя трехжильный кабель. Лучше сделать это на этапе ремонта, спрятав провода внутри стены и оставив соответствующие выводы и смонтировать выключатель.
После этого нужно произвести монтаж, придерживаясь строгой последовательности:
Вначале требуется снять лицевую решетку для открытия доступа до элементов крепления и коммутации.
Подключить через колодку клемм, строго придерживаясь цветовой маркировки проводов. Синий цвет соответствует позиции «ноль», а белый, красный или черный – это фаза. Кроме того зеленый провод означает заземление.
Произвести установку вентилятора с помощью специальных дюбелей, строительного герметика или другого подходящего клея.
Таким образом, с самого начала ремонта ванной комнаты нужно позаботиться о монтаже проводки, выводов для будущей вентиляции. После проведения отделочных работ можно устанавливать вентилятор.

как сделать вентиляцию, виды, обратный клапан (+ фото)
Здоровье и самочувствие жильцов частного дома во многом зависит от качественных характеристик воздуха, которым они дышат. В многоквартирных домах вентиляцию жилых помещений проектирует и монтирует компания-застройщик. В своем доме об этом надо побеспокоиться хозяину самостоятельно. Система вентиляции, смонтированная в ванной комнате частного дома, бывает естественной и принудительной. Какую из них выбрать, думать вам.
Естественная вентиляция подходит для домов, построенных из “дышащих” материалов. Принудительная вентиляция обязательна для домов, возведенных с использованием современных герметичных материалов. Выбирается принудительная вытяжка для ванной комнаты в частном доме с учетом квадратуры помещения санузла и количества жильцов.
Содержание статьи:
Схема обустройства естественной вентиляции
Для эффективной работы системы естественной вентиляции в загородном доме необходимо организовать приток свежего уличного воздуха и отток воздушных масс через вентиляционные шахты. В дом с деревянными окнами свежий воздух может просочиться сквозь микроскопические щели в рамах.
Оптимальной высотой расположения вентиляционного приточного клапана в наружной стене дома считается расстояние от 2-х до 2,1 метраВ пластиковые окна с многокамерными стеклопакетами желательно встраивать для регулярного притока уличного воздуха климатические клапаны. Заменить эти устройства на окнах могут приточные клапаны, устанавливаемые в несущие стены под подоконниками над батареями или сбоку от оконных проемов.
При этом холодные воздушные потоки, поступающие с улицы, будут перемешиваться с теплым воздухом, нагретым батареями. Это означает, что в доме не появятся неприятные и опасные для здоровья сквозняки.
Как попадает воздух в санузел?
В ванную комнату порции нового воздуха поступают из других жилых помещений дома через 2-2,5-сантиметровую щель между полом и дверным полотном, предусмотренную при монтаже двери в санузел. Другим вариантом поступления воздуха в ванную комнату является покупка и установка специальных дверей, в полотне которых в нижней части предусмотрено наличие вентиляционных отверстий в виде решеток или круглых окошек. Иногда для этих целей дверь в ванной плотно не прикрывают, особенно, когда ею не пользуются.

Двери межкомнатные для ванной комнаты, оборудованные четырьмя круглыми отверстиями, закрытыми декоративными решетчатыми элементами
Куда уходит пар и запахи из ванной?
Вытяжными каналами служат вентиляционные шахты, направленные вертикально вверх. В ванной комнате должен быть свой отдельный вентиляционный канал, боковой выход в который проектируют в верхней части стены в санитарно-гигиеническом помещении.
Прямой выход в вентканал прорезается непосредственно в потолке санузла. Именно в эти каналы и затягивается пар, а также все посторонние запахи. Окно вентиляционное закрывают декоративной решеткой. Ни в коем случае нельзя заклеивать окошки для вентиляции обоями или иными отделочными материалами.
При правильном монтаже естественной вентиляции в ванной комнате будет сухой воздух. Благодаря своевременному отведению влажного воздуха вы не столкнетесь с проблемами появления плесени и гниению материалов, из которых построен ваш дом.

Вентиляционное окно в стене ванной комнаты имеет круглую форму и закрывается светлой декоративной решеткой в тон белого потолка
Устройство вентиляции для двух помещений
В двухэтажном доме-коттедже через вентиляционную шахту, идущую из санузла, расположенного на первом этаже объекта, можно организовать вытяжку воздуха из помещения второго этажа.

При этом врезаются в вентканал не сразу под прямым углом, а через небольшое колено, часть которого идет параллельно вытяжному стояку.
Получается, что воздух затягивается через отверстие, расположенное ниже входа в вентиляционную шахту. Делается это для того, чтобы не допустить засасывания вытянутого влажного воздуха из ванной комнаты в жилую комнату на втором этаже.
Монтаж вентиляционного канала
Собрать и установить в частном доме вентиляционный канал, отводящий отработанный воздух прямиком на улицу, можно из готовых утепленных элементов. Такие вентиляционные системы выпускаются известными производителями и собираются как конструктор. Стоимость их высока.
Выбор подходящих материалов
Решить проблему более дешевым способом помогают канализационные трубы оранжевого цвета, которые используют для проведения наружной части сети автономной канализации. Стенки этих труб не трескаются на морозе.
Диаметр трубы выбираете от площади помещения: 100 или 150 мм. Длина всей трубы рассчитывается исходя из того, что вентканал должен располагаться выше кровли на полметра. Чем выше труба, тем сильнее тяга.
Выпиливание вентиляционных отверстий
На верхний конец трубы ставите заглушку, чтобы осадки не попадали внутрь вентиляционного трубы-канала. Для отвода воздуха в верхней части пластиковой трубы делаете по кругу продолговатые прорези, ширина которых составляет 20 мм, а расстояние между соседними отверстиями равняется 30 мм. Длина выпиливаемых прямоугольных окошек должна достигать 250 мм.
Утепление стенок вентиляционной трубы
Для того чтобы в устанавливаемом вентканале не образовывался конденсат из-за разницы температур на чердаке и на улице, надо его стенки хорошенько утеплить. Подойдет базальтовая вата или изолон.
Всю трубу обворачиваем фольгированным утеплителем блестящей стороной к стенкам.
Шов соединительный проклеиваем фольгированным скотчем.
Затем еще раз обворачиваем утеплителем так, чтобы шов приходился на другую сторону трубы.
И опять проклеиваем скотчем.
После этого самодельная вентиляционная труба-шахта обматывается по кругу вся полностью скотчем.
Устройство вентиляционного отверстия
В потолке ванной комнаты в частном доме проделывается отверстие, равное диаметру утепленной трубы. Труба-вытяжка верхним концом вставляется в проем, проделанный в кровле, и заводится нижним концом в вентиляционное окно, вырезанное в потолочном перекрытии.
Самодельный вентканал должен быть закреплен в строго вертикальном положении хомутами к стропилам крыши или к иным конструкциям, имеющимся на чердаке дома. В ванной комнате отверстие в потолке декорируется решеткой, подобранной по размеру и цвету. Для крепления используют саморезы или жидкие гвозди.
Установка клапана приточной вентиляции
Естественная система вентиляции в частном доме работает с наибольшей эффективностью только в том случае, если продуман способ обеспечения постоянного притока с улицы свежего воздуха. Данная задача отлично решается установкой клапана в стене частного дома. Уличный воздух попадает в дом даже при плотно закрытых пластиковых окнах, проходит по всем помещениям и выводится через вытяжное отверстие в ванной комнате, закрытое декоративной решеткой.
Таким образом, осуществляется постоянный воздухообмен, необходимый для устранения неприятных запахов из санузла, насыщения замкнутого пространства кислородом, отведения тяжелого увлажненного воздуха за пределы дома на улицу.

Устройство конструкции приточного клапана позволяет понять, как происходит подача свежего воздуха с улицы в дом и в каком объеме
Для монтажа клапана приточной вентиляции в бревенчатом доме понадобятся:
обычная дрель;
коронка диаметром 133 мм с центровочным сверлом;
стамеска;
молоток;
пакля или монтажная пена;
ножовка по металлу;
отвертка;
саморезы;
шуруповерт.
В жилой комнате частного дома-коттеджа в верхней части бревенчатой стены с помощью дрели и насадки-коронки с центровочным сверлом просверл
Как подключить вытяжку в ванной?
Вытяжка в ванной комнате — это очень важный элемент. При отсутствии нормальной системы вентиляции, в ванной комнате могут появиться плесень или грибок. Что крайне негативно сказывается на здоровье жильцов и причиняет одни лишь неудобства. Появление грибка и плесени обусловлено тем, что в ванной комнате часто бывает повышена влажность, ведь под воздействием разности температуры, от горячей воды появляется испарение, а так же здесь присутствуют брызги воды, которые могут долго высыхать. Наряду с такими мерами предосторожности от влажности, как открытая дверь после пользования ванной или постоянные протирания пола и стен, есть более современные способы. Наилучший способ — это установить вытяжные вентиляторы.
Кроме ванной комнаты, стоит так же позаботится об установке такой системы вентиляции в туалете, если он отделен от нее. Но в данном случае, вентиляторы будут способствовать удалению не лишней влаги, а проветриванию туалета от неприятных запахов.
Сам по себе вентилятор для ванной достаточно простой прибор. Поэтому не стоит гнаться за его ценой, там нет действительно дорогих элементов. Важнее уделить внимание параметрам этого устройства.
К ним относятся:
безопасность;
качество;
уровень шума;
производительность;
внешний вид.
Как выбрать вентилятор в ванную комнату?
Раз вентилятор это электрический прибор который будет установлен в помещении с повышенным уровнем влажности, он должен соответствовать всем требованиям безопасности и не допускать короткое замыкание в цепи. Чтобы купить качественный продукт, нужно обращать внимание на сертификат товара. Он должен соответствовать европейским стандартам. Допустимые маркировки приборов начинаются от IP34. Обычно, производительность таких приборов соответствует 90-100 кубическим метрам в час. Вопрос уровня шума, часто опускается и это не правильно. Звук, издаваемый таким вентилятором, начинается от 25 дБ. Поэтому, чтобы в ванной комнате было приятно мыться, без лишних раздражителей, следует выбирать вентилятор, который будет соответствовать всем требованиям, будет отлично вписываться в интерьер и при этом иметь наименьший показатель уровня шума.
Как подключить?
После определения нужного прибора и его покупки, возникает задача все это установить. И при этом, установить все грамотно. Даже если работу будут делать наемные специалисты, хозяину важно знать несколько ключевых и важных деталей, чтобы не пришлось потом что-либо менять.
[direct]
Кроме самой установки вентилятора, датчиков и прочих устройств, стоит определиться с тем, как подключить вытяжку в ванной. А именно, когда вентилятор будет включаться и когда выключаться.
Как не стоит подключить вытяжку?
И прежде, чем говорить о правильных способах установки электрической вентиляции в ванную, стоит рассмотреть неправильные варианты:
Один из популярных способов — это установить датчик на открывание двери, который будет включать вентилятор, и пятиминутный таймер по сигналу которого система выключится. Дело даже не в сложности установки подобного варианта. Во-первых, вытяжка не всегда нужна, когда человек заходит в ванную. Во-вторых, пяти минут явно мало. За это время, может даже не появиться лишняя влага или неприятные запахи. Да и шум вентилятора, будет постоянно докучать.
Еще более распространенный вариант — это включение вентиляции вместе со светом и выключение тоже вместе с ним. Несмотря на то, что этот вариант можно встретить практически везде, правильным его назвать сложно. Опять таки, вентиляция должна работать не всегда, когда включается свет. И выключаться она не должна вместе с ним, ведь влага, скорее всего останется или хозяин будет просто так жечь электроэнергию.
В последнее время, стало модным использовать датчики влажности, которые будут автоматически включать и выключать вытяжку в ванной комнате. Но такой вариант имеет несколько недостатков. Первый из них — это отсутствие возможности выключить вентилятор, если есть такая необходимость, даже не смотря на повышенную влажность. Так же, может произойти неприятная ситуация, когда внезапно включившиеся вытяжка может сильно напугать моющегося человека. Особенно если этот человек пожилого возраста и у него слабое сердце.
Из всех этих неправильных вариантов, можно выделить несколько ключевых моментов, благодаря которым, можно избежать негативных последствий. Во-первых, вытяжка должна включаться только тогда, когда это нужно человеку, а не самой технике. А значит, никакие датчики открывания двери, датчики влажности или движения, на включение системы вентиляции не нужны, только на выключение. Во-вторых, система должна иметь возможность быть отключенной по желанию пользователя. Тогда необходимо наличие отдельного выключателя. При этом, его не всегда нужно устанавливать вместе с выключателем света, ведь это крайне не удобно, выходить из ванной или туалета, только для того, чтобы выключить вентилятор. Поэтому лучше расположить его внутри помещения. И в-третьих, должно пройти достаточное количество времени, чтобы лишняя влага была удалена, а значит, система не должна выключаться через пять минут или сразу же после того, как человек покинул ванную или туалет.
Как правильно подключить вытяжку в ванной?
Благодаря соблюдению этих требований, можно выделить три оптимальных варианта, как подключить вытяжку в ванной:
Самый простой, это установить выключатель внутри ванной комнаты. При этом он отвечает как за включение, так и за отключение системы. Тогда, когда работа вентилятора нужна или нет, он включается и выключается жильцом самостоятельно. Ощутимым неудобством будет то, что вытяжка не выключается автоматически. И если пользователю нужно куда либо уйти, а помещение не проветрено, появляются некоторые неудобства.
Следующий способ — это автоматическое включение вытяжки вместе со светом, но при этом есть отдельный для нее выключатель. Он может быть расположен на стене в помещении, либо на корпусе вентилятора. Но при этом, необходимо не забывать об его выключении. Поэтому рекомендуется установить таймер или датчик влажности, чтобы вентилятор выключался только после полного проветривания ванной.
Если же попытаться объединить предыдущие два вариант, то можно выделить третий. Это отдельный выключатель для вытяжки, а так же таймер или датчик влажности на ее выключение. Если установлен таймер, то система должна выключаться через час после начала проветривания. При таком варианте, пользователь включает вытяжку, когда ему это необходимо, а вентиляция закончится автоматически, что позволяет человеку не беспокоиться об уровне влажности.
Благодаря соблюдению этих нехитрых правил, подключить вытяжку в ванной можно просто и грамотно. При этом плесень и грибок уже вряд ли когда побеспокоят.
нормы, виды, как сделать своими рукамм
Как сделать вентиляцию в ванной комнате – вопрос на самом деле серьезный. Он не встает перед жителем городских квартир, потому что в многоквартирном доме в ванной уже заложена естественная вентиляция. А вот во многих частных домах, построенных лет 30-50 назад, эта проблема стоит остро. Потому что в те времена мало кто заботился о вентиляции в целом, а уж в ванной и тому подавно.
О важности вентиляции в ванной комнате
Вентиляция в ванной – система на уроне водопровода и канализации. То есть, она также важна. Ведь это помещение относится к категории влажных, здесь часто влажность практически стопроцентная. А это конденсат, который негативно сказывается на состоянии поверхностей, сантехники и мебели. А значит, влажность надо понимать. Какой путь? Только вентиляция.

Щели и неплотности в двери и окнах решают данную проблему неэффективно. Подтеки на стенах и капли на потолке, запотевшее зеркало, влажные полотенца – это не единственные негативные факторы отсутствия вентиляционной системы. Влажность – это причина появления плесени и грибков, которые в свою очередь негативно скажутся на здоровье жильцов дома. Появление затхлого запаха – тоже причина отсутствия вытяжки.
Поэтому вентиляцию в ванной комнате надо обустраивать обязательно, даже если уже дом построен и эксплуатируется. При этом в комнатах надо устанавливать лучше принудительную систему с максимальным оттоком влажного воздуха. Сегодня все чаще используют комбинацию двух систем, когда вентилятор включается в процессе использования ванной, а при простое помещения функционирует естественная вентиляция.
Нормы и требования
В принципе, основное требование к ванной – это воздухообмен в ней, равный 25 м³/час. Это не в зависимости от того, каких она размеров. И если в других служебных помещениях (кроме туалета и кухни) берется кратность обмена воздушной массы, то здесь требуется стандартная величина. Именно под нее и обустраивают вентиляцию в ванной комнате.
Важно придерживаться одного строго требования – объем приточного воздуха должны быть столько же или больше, чем отточного.
Виды вентиляции в ванной
Как и в других помещениях дома, в ванной можно использовать или естественную вентиляцию, или принудительную.
Естественная
Обустраивая естественную вентиляцию в ванной комнате, необходимо строго учитывать нормы воздухообмена. Ведь в такой системе нет приспособлений и приборов, которые насильно (принудительно) удаляли отработанный воздух. Поэтому важно правильно подобрать сечение вентиляционного канала, который обустраивается в этом помещении.
К примеру, квадратная шахта со сторонами, равными 10 см, или труба круглого сечения диаметром 150 мм пропускают через себя 30 м³/час. То есть, установленная вентшахта с такими размерными параметрами будет достаточной, чтобы обеспечить требуемый воздухообмен. Но, как было сказано в предыдущем разделе, еще одна важная составляющая воздушного потока – это приток воздуха в помещение. Поэтому его надо и организовать.
К примеру, поступают так.
Оставляют зазор между дверным полотном и полом, через которое воздушный поток проникает в ванную. При этом приток воздуха организуется через жилые помещения.
Делают отверстия в нижней части двери.
Делают сквозное отверстие в стене ближе к полу, куда вставляют воздушный приточный клапан.
Первый вариант используется чаще всего.
Принудительная
Этот вариант считается оптимальным, потому что появляется возможность создать все условия максимально эффективного оттока воздуха. Для этого придется правильно рассчитать производительность вентилятора. В принципе, она должна быть не меньше воздухообмена, то есть, не меньше 25 м³/час.

Из большого многообразия предлагаемых вентиляторов выбирается тот, который вам кажется более приемлемым для ванной. А именно, совпадает ли он по дизайну с отделкой. И поместится ли он по размерам в отверстие вентиляционного канала.
Последнее требование требует разъяснений.
Если это стеновой вентилятор, то он должен собой закрывать отверстие в стене или потоке, но лопасти самого прибора не должны быть намного больше диаметра отверстия.
Если это канальный экземпляр, то он просто должен поместиться в канал плотно.
В некоторых случаях приходится расширять отверстие, чтобы установить прибор. Это требует определенных жертв, если, к примеру, керамическая плитка уже уложена. Вокруг отверстия ее придется демонтировать или срезать. Но в любом случае, с помощью вентилятора система вытяжки будет работать лучше.
Как понять, что необходимо улучшать систему вентиляции
Первый признак – появление плесени в углах комнаты. Это говорит о том, что влажность высокая и постоянная. То есть, вентиляция не успевает провести отвод воздуха за пределы помещения. Вот она и осаждается в углах. А тепло создает дополнительные условия появления микроорганизмов.

Как улучшить вентиляцию в ванной комнате
Все будет зависеть от того, что является причиной плохо работающей вентиляции. Если в ванной используется естественная система, тогда причины две:
Недостаточный приток воздуха. Его можно увеличить, увеличив зазор между полом и дверным полотном.
Забилась вентиляционная шахта. Это более серьезная проблема, которая требует серьезного подхода к ее решению. Канал надо чистить, что не всегда возможно при самостоятельном подходе. Если это вентиляция в частном доме, в котором установлен обычный стояк через перекрытия и крышу, то можно попробовать сверху опустить груз, чтобы он протолкнул внутрь мусор. А уже изнутри помещения достать последний.
Если в ванной используется принудительная система, то надо проверить, подходит ли по производительности установленный вентилятор. Может оказать и так, что он просто не справляется с воздухообменом.
Это три причины, которые надо справить, чтобы улучшить работу вентиляции в ванной.
Как сделать вентиляцию в ванной своими руками
В принципе, вентиляцию в ванной комнате сделать не проблема. Главное точно поставить перед собой цель – она будет естественной или принудительной.
Естественная
Для этого надо в стене сделать отверстие под трубу диаметром 110-150 мм. Оно делается под потолком в стене, которая отделят помещение от улицы. В это отверстие вставляется воздушный клапан, который закрывается с двух сторон декоративными решетками. Выбирать лучше клапан с регулятором в виде ручки и задвижки, с помощью которых можно закрывать отверстие и открывать или оставлять небольшой зазор.

Принудительная
В то же проделанное отверстие в стене вместо клапана надо установить вентилятор.
Если это настенная модель, то в стену надо вставить пластиковую трубу, которую с внешней стороны закрывают решеткой.
Если это канальный вариант, то сам прибор устанавливается в стену и закрывается с двух сторон решетками.
Самое сложное в этом деле – сделать сквозное отверстие, для чего потребуется перфоратор и алмазная коронка требуемого диаметра. Установить же и закрепить вентилятор просто. Настенный крепится к стене четырьмя саморезами на пластмассовые дюбеля, канальный просто вставляется в отверстие без всяких крепежей. При необходимости зазор между прибором и стеной заполняется монтажной пеной.

Как установить встраиваемую раковину в ванной | Руководства по дому

Встраиваемые раковины или раковины с самоустанавливающейся окантовкой можно найти во многих ванных комнатах с различными материалами столешницы. Раковина свешивается со своего края на верхней части стойки, а чаша мойки «опускается» на стойку, опускаясь ниже ее поверхности. Встраиваемые мойки можно установить на любую стойку, урезанную по их размерам. Они бывают самых разных размеров и стилей, но все устанавливаются одинаково, с небольшим количеством силиконового герметика, который помогает закрепить их на месте.
Опустите раковину в отверстие в прилавке, чтобы проверить ее установку. Ободок должен соединяться со стойкой по всей длине выреза, а чаша раковины должна полностью опускаться внутрь стойки.
Снимите раковину и протрите поверхность стойки вокруг выреза. Удалите пыль и мусор, которые могут попасть под край раковины.
Опустите сливной патрубок и манжету в слив на раковине и вручную затяните гайку под ним. Это упростит подключение сантехники, когда раковина окажется в шкафу, потому что вам не придется тратить столько времени на затяжку из неудобного положения.
Нанесите полоску силиконового герметика на вырез раковины на столешнице. Убедитесь, что бортик является непрерывным, так как вес края раковины выталкивает его наружу, помогая защитить край от влаги и протечек.
Осторожно опустите раковину обратно в вырез, чтобы край прижался к силикону. Лишний силикон будет выталкиваться из-под обода; указательным пальцем пригладьте край силикона по краю края раковины.
Установите любые зажимы для раковины под стойкой, если они требуются для установки раковины.Используйте эпоксидную смолу, чтобы прикрепить зажимы к нижней стороне раковины, а стержни болтов — к нижней стороне стойки, непосредственно рядом с зажимами. Подождите 10 минут, чтобы смола застыла, затем наденьте зажимы на стержни болтов. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки на болтах, удерживая зажим на месте.
Как звукоизолировать ванную комнату за 6 простых шагов
Есть несколько причин, по которым вы захотите звукоизолировать ванную комнату.
Во-первых, смыв и душ могут сильно отвлекать ваших гостей, особенно если у вас есть ванная комната рядом с гостиной или обеденной зоной.
Чтобы разобраться с проблемой, можно поискать способы, как принять душ тихо. Однако звукоизоляция ванной комнаты — единственное идеальное решение.
К сожалению, современное строительство не решает проблему звукоизоляции.
Однако вы можете придумать несколько способов, чтобы звук в ванной не выходил наружу.
Конечно, советы по звукоизоляции могут варьироваться от очень дешевых до более дорогих.
В конечном итоге вам придется решить, что лучше всего подходит для вас.
Вот несколько способов звукоизоляции ванной комнаты.

Как звукоизолировать ванную комнату
Что вам понадобится:
Самоклеящаяся уплотнительная лента
Для герметизации зазоров и снижения шума
Звукоизолирующее одеяло
Для поглощения звука и уменьшения эха
Дверной проем
Чтобы закрыть зазор внизу
Упругий канал
Используется рядом с сухой стеной для блокировки шума
Резиновый коврик
Для снижения шума на полу
Самоклеящиеся силиконовые прокладки
Для снижения шума от ударов сиденья унитаза
Винил с массовой загрузкой
Для блокировки шума от стен, дверей и труб
Подвесная корзина для белья
Наполните одеждой, чтобы уменьшить воздушный шум
Герметик
Для заделки щелей и щелей
Пенная пленка для труб
Для уменьшения шума от туалетных труб
1.Звукоизоляция двери в ванную
Как я уже упоминал ранее, современное строительство не решает проблему звукоизоляции.
Особенно это касается дверей.
Большинство дверей, используемых в настоящее время во внутреннем строительстве, обычно полые внутри.
Из-за этого они очень плохо поглощают шумы.
Когда вы думаете о звукоизоляции вашей ванной, дверь должна быть одной из первых вещей, о которых нужно подумать.

Звукоизоляция двери в ванную, как и любого другого места, может быть дешевым или дорогим.
Самый дешевый способ — приобрести самоклеящуюся уплотнительную ленту.
Его следует устанавливать вокруг дверной коробки. Он отлично поглощает звуки и снижает шум в ванной.
Это будет означать, что зазоры, образующиеся при закрытии двери, закрываются.
Дорогой способ — полностью поменять дверь. Вы можете решить приобрести более прочную дверь и установить ее.
Тем не менее, важно, чтобы для этого работали квалифицированные специалисты, поскольку вы не хотите нанести ущерб своему дому.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЩЕЛЬНИК ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА
Когда дело доходит до двери в ванную, есть и другие варианты. Вы можете, например, приобрести звуконепроницаемое одеяло.
Звукоизоляционные одеяла в основном изготавливаются из звукопоглощающих материалов. Их обычно вешают за дверью и закрепляют с помощью кнопок.
Если вы решите приобрести звуконепроницаемое одеяло, помните, что оно не эстетично.
Поэтому они могут мешать дизайну интерьера вашей ванной комнаты.
По этой причине лучше всего приобрести звуконепроницаемое одеяло нейтрального цвета и убедиться, что оно хорошо установлено. Если вам интересно, как уменьшить эхо в ванной комнате, звуконепроницаемое одеяло также может помочь в этом.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКОЗАЩИТНОЕ ОДЕЯЛО ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

Вам также может понравиться: Руководство по покупке звукоизоляционных одеял
Другой вариант — подметать дверь.
Обычно это коврик из звукопоглощающих материалов, который помещается в нижней части двери.Это помогает закрыть зазор внизу, когда дверь закрыта.
Для достижения наилучших результатов вы можете комбинировать несколько из этих методов.
Например, вы можете использовать и дверную трубку, и звуконепроницаемое одеяло.
Таким образом, звук не будет выходить из ванной через полую дверь или щель внизу.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВЕРЬ, ЧТОБЫ ЗАПЛОТИТЬ ДНО ДВЕРИ
2. Звукоизоляция стен ванной комнаты
Когда дело доходит до выхода звука, стены ванной комнаты являются одними из самых больших виновников.
Итак, важно, чтобы вы звукоизолировали и стены ванной комнаты.

Для стен можно установить гипсокартон. Гипсокартон обязательно потребует профессиональной помощи.
Гипсокартон довольно легко найти, так как он доступен в местных магазинах.
Как гипсокартон способствует звукоизоляции?
Ну, идея состоит в том, чтобы добавить к стене дополнительный слой. Дополнительный слой помогает поглощать звук из ванной до того, как он уйдет.
Для большей эффективности можно попробовать установить двойной гипсокартон.
Вы также можете установить устойчивый канал. Упругий канал можно использовать рядом с гипсокартоном и помочь в блокировании ударного шума.
Они довольно прочные, и из-за своей эффективности устойчивые каналы являются довольно дорогим вариантом.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛАСТИЧНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА
Альтернативный метод звукоизоляции стен ванной комнаты — использование акустических панелей.
Они доступны в различных цветах, дизайнах и формах, так что вы можете поиграть с разными узорами, чтобы придумать декоративный.
Вам может понравиться: Руководство по покупке акустических панелей
3. Звукоизоляция полов в ванных комнатах
Работать с полом намного проще, чем вы думаете.
Все, что вам нужно сделать, это купить толстые пушистые коврики, которые отлично поглощают звук.
Конечно, ковровое покрытие пола в ванной не имеет особого смысла.
Вот почему резиновые коврики, вероятно, ваш лучший вариант. Они не только доступны по цене, но и эффективны.
Они также просты в установке и сэкономят вам массу времени.
Когда дело доходит до ковров и ковриков, вы действительно избалованы выбором. Самое приятное, что вы можете получить коврики, которые будут соответствовать дизайну вашего интерьера.
Таким образом, вы обеспечите звукоизоляцию пола в ванной и в то же время добавите эстетической привлекательности.
Если у вас в доме есть дети и вы беспокоитесь о том, что циновки не останутся на месте, то вы можете приобрести липкие циновки.
Прилипают к полу в ванной и остаются на месте. Как вариант, вы можете приобрести самоклеящиеся коврики.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗИНОВЫЙ МАТ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

4. Звукоизоляция смыва в унитазе
Смыв унитаза — один из самых громких и отвлекающих звуков, исходящих из ванной.
Однако можно сделать звуконепроницаемым слив унитаза. Если вам интересно, вот как сделать воду в туалете тише.

Для этого вам понадобится только клей. Откройте сливной бачок и убедитесь, что внутри он чистый.
Затем нанесите клей по краям резервуара и крышки, а затем закройте крышку.
Клей поможет снизить шум при промывке и при наполнении бака после промывки.
Вам также могут понравиться: Самый бесшумный клапан наполнения унитаза: обзоры и руководство по покупке
5. Звукоизоляция сиденья унитаза
Если вы собираетесь полностью снизить уровень шума в ванной, то нельзя игнорировать сиденье унитаза.
Шум, который издается при падении сиденья, — один из самых раздражающих звуков в ванной.Если к вам пришли люди, то частое повторение шума может сказаться на ваших нервах.
Конечно, самым простым решением было бы заставить всех быть внимательными, когда они кладут сиденье унитаза.

Но в большинстве случаев это сработает только в течение нескольких дней, прежде чем вы вернетесь к старой рутине.
Итак, есть ли советы, как сделать унитаз тише?
Ответ, который вам нужен — это самоклеящиеся силиконовые прокладки.
Вам понадобится один на унитаз, где крышка касается бачка, когда он поднимается.
Вторую прокладку следует положить на дно крышки сиденья унитаза. Убедитесь, что между унитазом и сиденьем есть несколько других прокладок.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА
6. Используйте звукопоглощающие материалы для обертывания шумных труб
Если трубы в вашей ванной комнате ненадежно прикреплены к стене, поток воды может быть причиной трубы вибрировать и издавать некоторый шум в процессе.
Временным решением было бы снизить давление воды.Вы можете добиться этого, установив насадку для душа с низким потоком воды и кран.
Тем не менее, лучшим решением для тихих труб будет изоляция труб. Винил с массовой загрузкой — отличный материал для блокировки звука.
Чтобы обернуть трубы звукоизоляционным материалом, потребуется профессиональная помощь.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНИЛ С МАССОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ, ЧТОБЫ БЛОКИРОВАТЬ ШУМ

Это связано с тем, что вам придется снести гипсокартон, чтобы можно было обнажить водопровод и эффективно обернуть его.
Дополнительные советы по звукоизоляции
Для звукоизоляции вашей ванной комнаты требуются даже самые маленькие шаги.
Вам не нужно полностью следовать приведенным выше советам, особенно если вы работаете с ограниченным бюджетом.
Если вы не хотите тратить столько денег на звукоизоляцию ванной комнаты, вы можете сделать несколько вещей.
Это даже не требует многого.

Принесите звукопоглощающие материалы
Самый простой способ сделать это — попытаться переставить предметы в ванной.
Можно попробовать использовать несколько толстых пушистых полотенец и разложить их на полках у стен. Полотенца помогут поглотить звук до того, как он выйдет из ванной.
Повесьте дверной шкаф на внутренней стороне двери ванной комнаты
Чем больше вещей в вашей ванной, тем меньше будет слышно шума.
Если вы не хотите тратить деньги на звукоизоляцию двери, то шкаф на двери может вам очень помочь.
Установите ящик для хранения внутри и запаситесь шампунями, мылом и другими предметами первой необходимости.
Или вы можете заполнить эту подвесную корзину для белья одеждой, чтобы не только уменьшить шум от воздуха, но и сэкономить место в ванной комнате.
Это хоть и не так эффективно, но поможет немного заглушить звук из ванной.
ПОДВЕСКА ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА
Заделайте щели и щели
Даже самые маленькие щели и щели позволят звуку выйти из вашей ванной комнаты.
Поэтому важно заделать все щели и щели.
Просканируйте свою ванную комнату на предмет зазоров и трещин на потолке, полу, стенах и дверях.
Для их закрытия можно использовать герметик. Это может показаться чем-то таким маленьким, но вы обязательно заметите разницу, когда закончите.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПРОБЕЛОВ И ТРЕЩИН
Тихий грохот труб
Если трубы в вашей ванной комнате дребезжат, вы можете немного их успокоить.
Это можно сделать, затянув крепежные ремни.Вы также можете покрыть их пеной для труб, чтобы еще больше заглушить шум.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕНАЛЬНУЮ ТРУБУ ДЛЯ ТИХОЛОГИИ ТРУБ
Звукоизоляция туалета
Звукоизоляция туалета не должна быть дорогостоящим проектом.
Даже такая мелочь, как заделка зазоров, может иметь очень большое значение.
Если шум из ванной беспокоит, попробуйте некоторые из приведенных выше советов и обратите внимание на разницу.
Вам также может понравиться: Как сделать электрическую зубную щетку бесшумной
Я хочу снизить уровень шума в своей ванной
Активное время 25 минут
Общее время 25 минут
Инструкции
Звукоизоляция двери ванной комнаты
Звукоизоляция стен ванной комнаты
Звукоизоляция полов в ванной комнате
Звукоизоляция смыва унитаза
Звукоизоляция сиденья унитаза
Используйте звукопоглощающий материал для обертывания шумных труб
советов экспертов по добавлению ванной комнаты в юрту
С ростом числа любителей юрт возрастает желание иметь более современные удобства.Включение ванной комнаты в юрту — лишь один из наиболее современных вариантов дизайна. Хотя некоторым по-прежнему подходят ванные комнаты на открытом воздухе, многие предпочитают устанавливать ванную в своих юртах.
Добавить ванную комнату в юрте можно в юрте большего размера как часть жилого помещения или в юрте меньшего размера или построенной на месте конструкции в качестве внешней бани. Вы можете быть удивлены, узнав, насколько легко это можно сделать!
Первое, на что следует обратить внимание при начале строительства любой юрты, — это то, что необходимо учитывать требования строительных норм.Просто помните, что требования могут сильно различаться, и юрты часто попадают в разные категории в кодовых книгах. Иногда они считаются временными сооружениями, а иногда — полупостоянными или постоянными. Кроме того, юрту иногда относят к вспомогательному зданию, студии или рекреационному сооружению.
Строительные нормы и правила не должны сдерживать ваш проект. Ваш местный чиновник по планированию или строительству сможет пролить свет на правила, которые вам понадобятся при строительстве ванной комнаты.Если вы планируете привлечь профессионала для установки ванной комнаты в юрте, он или она, возможно, уже знакомы с требованиями, но из-за уникального характера юрты мы все равно рекомендуем изучить коды.
Обрамление или соединение
Хотя круглая архитектура и открытая конструкция юрты являются одними из самых ценных ее характеристик, они могут стать проблемой, когда дело доходит до уединения. Многие из наших клиентов с юртами большего размера предпочитают оформить внутреннюю ванную комнату, чтобы решить эту проблему.Обычно это делается местным плотником или подрядчиком после того, как юрта установлена во многом так же, как и в обычной строительной конструкции. Для снижения шума и оптимизации усилий по вентиляции настоятельно рекомендуется использовать закрытые потолки, которые в некоторых случаях сооружают как пол для чердака наверху. Кроме того, планировка интерьера юрты таким образом, чтобы кухня и ванная комната находились по разные стороны от общей стены, может повысить эффективность установки сантехники.
Некоторые клиенты с несколькими юртами предпочитают соединить их вместе и могут посвятить целую юрту созданию роскошной бани.Соединить юрты вместе можно несколькими способами (часто с помощью местного подрядчика), включая коридоры, переходы или прямое соединение. Дверные навесы или объемные листы кровельной ткани доступны в различных размерах и могут быть прикреплены между юртами и для этого обрамлены. Простые каркасные стены могут быть прикреплены к внешней стороне дверных коробок, чтобы ограничить проход, создавая коридор между юртами. Юрты также можно поставить рядом друг с другом и соединить без прихожей.Часто это делается путем скрепления двух дверных коробок с помощью коротких секций фанеры.
Электричество
Современную юрту легко подключить к электричеству. Первый шаг — оценить коммунальные услуги, доступные на месте. Если в вашем районе уже есть подключение к электросети, все готово. Электропроводка в юрте обычно проводится через площадку (пол). Розетки могут быть установлены на коротких опорных стойках по периметру стены или на любых внутренних стенах юрты, как в обычных домашних ванных комнатах.Мы рекомендуем обратиться к местному специалисту по установке электропроводки. Если на месте нет электричества, в вашей юрте есть несколько других вариантов получения энергии, в том числе солнечная энергия и пропан, которые мы обсудим более подробно позже.
В современной ванной юрты можно использовать любое освещение, в том числе дорожное освещение, верхнее освещение, лампы и бра. Многие наши клиенты предпочитают экономичное использование низковольтного освещения в своих юртах. Как всегда, установка всех инженерных сетей, освещения и обогрева должна соответствовать монтажным стандартам производителя и всем применимым требованиям строительных норм.
Сантехника
Если на вашем участке есть доступ к канализационной или септической системе, водопроводные трубы юрты можно подключить к системе, установить под платформой юрты и вывести через пол. Сантехника может быть установлена в перегородки после того, как будет выведена через пол. Если вы можете подключиться к канализационной или септической системе, можно использовать стандартные сантехнические устройства, но в отдаленных районах люди часто используют компостные туалеты и альтернативные системы сбора серой воды, которые мы также обсуждаем ниже.
Вентиляция
Вентиляция — важный фактор для любого, кто планирует добавить ванную комнату в юрте. Правильная вентиляция уменьшит влажность внутри юрты и предотвратит образование конденсата. Вытяжка из ванной может осуществляться с помощью нисходящих вентиляционных отверстий в полу или через стену юрты с использованием гидроизоляции.
Альтернативы
Если вы не находитесь рядом с электрическими или канализационными подключениями или просто предпочитаете экологически чистые варианты, есть ряд альтернативных вариантов, которые стоит изучить, когда дело доходит до ванной юрты.
Пропановые водонагреватели и души «по запросу», использующие собранную дождевую воду, являются примерами творческих решений, установленных нашими клиентами для ванной комнаты в юрте. Могут использоваться солнечные панели, и приличная система может обеспечить питание семьи. В местах, где ветер приносит пользу — от бриза до порывов ветра, — можно использовать ветряные турбины с батареями для хранения энергии. Микрогидросистемы могут отлично подходить для мест рядом с водотоками.
Компостируемые туалеты становятся все более популярными, потому что они не требуют подключения к водопроводу или канализации.Они доступны в продаже и используют безопасный естественный процесс разложения без запаха для преобразования отходов в удобрения почвы. (Как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете местные и государственные нормы в отношении туалетов.) Многие туалеты для компостирования имеют отдельный резервуар для хранения / обработки, часто расположенный в подвале или на открытом воздухе. При правильной конструкции бак для компостирующего туалета может быть расположен под платформой юрты.
Все больше и больше людей выбирают этот образ жизни, поскольку он позволяет им пользоваться преимуществами жизни в юртах, сохраняя при этом преимущества современных удобств.Мы надеемся, что этот пост и удобный контрольный список, который мы предоставили ниже, дадут вам обзор, необходимый для принятия следующих решений относительно вашего собственного приключения в юрте.
Загрузите здесь контрольный список советов по использованию юрты.

Изучайте английскую лексику в ВАННОЙ КОМНАТЕ 🙂 · engVid

Дом
Все уроки
Темы
деловой английский
понимание
культура и советы
выражений
грамматика
IELTS
произношение
сленг
говорящий
TOEFL
TOEIC
словарь
письмо
Учителя
Адам
Alex
Бенджамин
Эмма
Gill
Нефрит
Джеймс
Ребекка
Ронни
ресурсов
Поиск:

За и против. Сделаю ли я это снова? — Теория медвежьей ноги
Я получил массу вопросов о моей ванной Sprinter Van, и многие люди сказали, что хотят скопировать точную планировку моего переделанного Sprinter Van.Прежде чем вы это сделаете, я хотел написать в блоге сообщение о плюсах и минусах ванной Sprinter Van. Да, иметь доступ к душевой — это хорошо, но за это приходится платить с точки зрения места, цены и обслуживания.
В этом посте я делюсь своими мыслями о своей ванной Sprinter Van и отвечаю на вопрос: если бы я мог начать все сначала, смог бы я построить душ в своем фургоне и буду ли я делать это так же?
ОБНОВЛЕНИЕ : Для более полного обзора вариантов туалета и душа для переоборудования фургонов см. Это подробное сообщение в блоге и видео, которые являются частью моего бесплатного онлайн-курса под названием Van Life Roadmap.
Почему я решил оборудовать ванную комнату в своем Sprinter Van
В прошлом году я три месяца ехал на маленьком фургоне по Новой Зеландии. У меня там явно не было душа в моем фургоне, и в результате я обнаружил, что искал душ каждые 3 или 4 дня. Я либо заплачу за палаточный лагерь с душем, либо найду спортзал, в котором можно принять душ. В общем, это не было таким уж большим делом … но я предпочел разбить лагерь в более нестандартных местах.
Что раздражало, так это то, что он вставал посреди ночи, чтобы сходить в туалет.Теперь для вас, ребята, это не такая уж большая проблема. Все, что вам нужно сделать, это приоткрыть дверь с полузакрытыми глазами, помахать ею на ветру и снова упасть в кровать. Легкая пизда. С другой стороны, для нас, дам, писать посреди ночи, когда вы спите в фургоне, означает одеваться, надевать обувь и приседать или идти в ближайшую ванную комнату, если вы находитесь в установленном кемпинге. Это изрядно нарушает ваш график сна.
В то же время, когда я был в Новой Зеландии, я был в процессе проектирования своего Sprinter Van с моим строителем дома, и это заставило меня задуматься… может быть, мне стоит поставить ванную в моем Sprinter Van.Конечно, было бы хорошо не выходить на улицу посреди ночи, чтобы пописать, особенно когда я путешествую один и не хочу, чтобы все это знали, или искать душ каждые несколько дней, как я был в Нью-Йорке. Зеландия. Пребывание в кемпингах KOA было не таким, каким я представлял себе путешествие по штатам, и, помимо туалета, я был автономным и автономным и не нуждался в услугах типа KOA.
Итак, душ стал казаться хорошей идеей. А как насчет душа на открытом воздухе? Душ на открытом воздухе был бы отличным вариантом, но я хотел быть в своем фургоне круглый год, а душ на открытом воздухе работал бы только летом.
Во время телефонного разговора с моим строителем он сказал, что может построить мне полностью оборудованную ванную комнату с душем за дополнительную плату. «Ничего страшного, — сказал он. Несмотря на то, что он никогда раньше не строил душ в Sprinter Van, я ему доверял, и мы включили ванную комнату в мой Sprinter Van.
My Sprinter Van Набор для ванной
Основы для ванной
Ванная комната My Sprinter Van встроена в задний угол со стороны пассажира и полностью огорожена прочными стенами и дверью из оргстекла.Размеры моей ванной комнаты показаны на изображении ниже.

Я не совсем уверен, из чего сделаны стены, но остальные стены в моем фургоне сделаны из алюминия с порошковым покрытием. Стены в ванной имеют немного другую текстуру, но это может быть из-за водонепроницаемой мембраны, которая использовалась для покрытия стен.
Пол сделан из тика и является съемным, а под тиком есть слив, который идет в мой резервуар для серой воды.
Туалет My Sprinter Van
* Обновление: недавно я написал сообщение, в котором рассказываю о некоторых из самых популярных туалетов в автофургоне для жизни в фургоне, а также о плюсах и минусах каждого из них.
Мой туалет — портативный горшок Тетфорд. Это означает, что с ним не связана сантехника, и весь туалет является автономным. Вы заполняете резервуар для чистой воды унитаза, который используете для смыва, а затем унитаз имеет собственный встроенный резервуар для сбора черной воды. Вы добавляете немного дезодоранта в резервуар для хранения, который держит запахи под контролем.
Есть индикатор, который говорит вам, когда пора его выбросить. Если я один и использую его исключительно ночью и изредка в течение дня, он может удерживать мочу на несколько недель, без проблем. Когда пришло время его слить, вы вынимаете весь унитаз, отделяете таз от сборного резервуара и сливаете содержимое в канализацию на свалке жилого дома. Я использовал его только для №1, но весь процесс не так плох, как я ожидал.

Лучшая цена на кухню с вытяжкой — Выгодные предложения на кухню с вытяжкой от глобальных продавцов кухни для ванной комнаты с вытяжкой
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кухни с вытяжкой для ванной комнаты.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта кухня для ванной с верхней вытяжкой вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кухню с вытяжкой для ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в кухне с вытяжкой для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кухню для ванной с вытяжкой по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
.

« Предыдущая 1 … 20 21 22 23 24 … 34 Следующая »

Недвижимость	Значение
Тонкость	350 м ² / кг
Прочность
Lechatelier (мм)	10 мм
Автоклав	0.8%
Время схватывания
Начальная настройка	30 минут
Окончательная настройка	600 мин
Прочность на сжатие
3 дня	16 МПа
7 дней	22 МПа
28 дней	30 МПа
Водопоглощение	0,3 — 1%

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Активное содержание	30%
Активное содержание	Отсутствие слоев после центрифугирования при 3000 об / мин в течение 15 минут
pH	6-7
Растворитель	Вода

Название	Размер файла	Ссылка для скачивания
International 3200 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
Международный 3200, 4100, 4300, 4400, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 8500, 8600, RXT.pdf	3.4 МБ	Скачать
International 4200 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
СЕРИИ International 4200, 4300, 4400 — электрические схемы.pdf	2.2 Мб	Скачать
International 4300 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9Мб	Скачать
International 4400 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
Схема подключения International 4700 (2000).гифка	49,8 КБ	Скачать
International 5500, 5600i, 5900i, 9200i, 9400i и 9900i Руководство по обслуживанию — Принципиальные схемы.pdf	3.9Мб	Скачать
International 7300 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
International 7400 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
International 7500 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9Мб	Скачать
International 7600 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
International 8500 PDF Руководство по обслуживанию — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9 Мб	Скачать
International 8600 PDF Service Manual — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.pdf	1.9Мб	Скачать
Международные электрические схемы и схемы кузова и шасси.pdf	3.4 Мб	Скачать
International DT466 — Диагностика электронной системы управления.pdf	538.9кб	Скачать
International DT466 Manual Diag. Электро. EWD.pdf	9.5Мб	Скачать
International DT466, DT570 и HT570 — электрические схемы.pdf	182.9кб	Скачать
International DT570 — Диагностика электронной системы управления.pdf	538.9кб	Скачать
Электрические схемы MXT RXT серии International Navistar 3 4 7 8.pdf	9.2 МБ	Скачать
International Navistar 3200, RXT, DuraStar, TranStar, WorkStar — схемы электрических соединений.pdf	18,8 Мб	Скачать
Электрические схемы International Navistar Pay Star.pdf	5.3 Мб	Скачать
Электрические схемы International Navistar, CF500, CF600.pdf	2.7Мб	Скачать
International Navistar, LoneStar, ProStar, — электрические схемы, электрические схемы.pdf	4.6Мб	Скачать
International Navistar, Terra, Star — электрические схемы.pdf	3Мб	Скачать
Международное шасси ProStar®, построенное 14 июня 2010 г. и позднее — СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ S08344.pdf	3.3Мб	Скачать
Международное руководство по техническому обслуживанию — СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ для моделей 3200, 4100, 4300, 4400, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 8500, 8600, RXT Models.pdf	2.7Мб	Скачать
International VT365 — Диагностика электронных систем управления.pdf	413,8 КБ	Скачать
Схема подключения International Workstar 2013.jpg	103.9кб	Скачать

Характеристики	Холодная мастика на растворителях		Холодная мастика на водной основе		Горячая мастика	Битум
Характеристики	Кровля	Фундамент	Кровля	Фундамент	Кровля	Фундамент
Толщина слоя, мм	1	0,5–1,0	1	0,5–1,0	2	1
Расход на 1 слой, кг/мм²	1,2–2,0	1,0–1,5	1,5	1,0–1,5	2,0–2,5	1
Время высыхания при +20 ͦ С	24		5		4
Температура, ͦ С	от -10 до +40		от +5 до +40		от -10 до +40
Влажность основания не более,%	4		8		4


Гидроизоляционная мастика ИКОПАЛ	УЛЬТРАМАСТИКА ИКОПАЛ	Кровельная мастика ИКОПАЛ

Материалы	Особенности
Пластик	К этому материалу относится: Поливинилхлорид; Полиэтилен; Полипропилен. Сиденья, выполненные из пластика, с нижней стороны имеют ребра жесткости и резиновые вставки или пластиковые выступы. Основным их достоинством является низкая цена, среди недостатков же можно выделить хрупкость.
Дюропласт	Данный материал, по сути, является тем же пластиком, но с более плотной структурой, напоминающей керамику. Изделия из дюропласта устойчивы к воздействиям ультрафиолета и химических веществ, как правило, имеют антибактериальное покрытие, которое не дает бактериям размножаться. Преимуществом является привлекательный внешний вид и хорошая прочность, однако, стоимость таких сидений выше, чем пластиковых.
Полимерная ткань с поролоном (мягкое сиденье)	Конструкция представляет собой жесткую пластиковую основу, обтянутую полимерной тканью, под которой расположен мягкий поролон. Такое сиденье более комфортное, однако, довольно быстро рвется.
ДСП, МДФ или дерево	Сиденья данного типа обычно очень привлекательно выглядят, однако, их недостатком является большой вес. При падении, конструкция может просто расколоть унитаз.

	High Quality Base FireGlass — Проверьте это!
	Декоративные покрытия FireGlass — Проверьте это!
	Начинки Разноцветные гранулированные огненные кристаллы и огненные камни — проверьте
	Горелки для камина Двойные, тройные, H-образные, двойные H-образные, тройные H-образные и многие другие.Проверить это!
	Сковороды с пропаном Из матового алюминия, нержавеющей стали, латуни, меди, стали или любой другой металлической отделки по вашему желанию! Проверь это
	Fireplaces FireBalls Доступен в матовой и блестящей фарфоровой отделке — Оцените это!
	Каминные глиняные камни и бетонные формы и шары. Доступен в различных размерах и цветах. Проверьте это!
	Логотипы из огнестойкого стекла Доступны в любом размере и дизайне! Выберите свои цвета из нашего большого выбора FireGlass, и мы создадим индивидуальные рамки, соответствующие вашему логотипу.Положите это в свой камин или костровище. Проверьте это!
	Индивидуальные рамки для камина Наши рамки могут быть изготовлены из алюминия, нержавеющей стали или любого другого материала, который вам нравится. Часто встречаются небольшие дефекты, , но это потому, что они сделаны вручную; не машинное производство. Проверьте это!
	Vortex Fires Для внутреннего и наружного применения.С дополнительным пультом дистанционного управления, преобразователем пропана, виниловыми или морскими виниловыми покрытиями и подставками. Диапазон размеров и стоимости: 18 x 18 на 36 дюймов, с лобовым стеклом. Прозрачное стекло = 1200 долларов США Отражающее = 1600 долларов США 18 x 18 на 48 дюймов в высоту, с лобовым стеклом. Прозрачное стекло = 1200 долларов США Отражающее = 1600 долларов США Без лобовых стекол 12 дюймов x 12 дюймов на 36 дюймов в высоту Прозрачное стекло = 800 долларов США Светоотражающий = $ 1200 12 дюймов x 12 дюймов на 48 дюймов в высоту Прозрачное стекло = 800 долларов США Отражающее = 1200 долларов США Проверьте это!
	VortexED 55 Vortex на спиртовой основе, специально разработанный для использования внутри помещений.Предлагаем несколько креативных вариантов использования прозрачного стекла с различными металлическими основаниями и подставками. Диапазон размеров от 4 x 4 x 12 высотой 80/105 долларов США 4 x 4 x 14 выс. По цене 90/115 долл. США 5 x 5 на 14 высотой, 100 долл. США / 125 долл. США 6 x 6 на 18 высотой по цене 140/180 долларов США 8 x 8 на 24 высоты по цене 240/280 долларов США 12 x 12 на 30 высотой при 280 долл. США / 320 долл. США За нержавеющую сталь, медь, латунь и т. Д. Взимается дополнительная плата Проверьте это!
	Переносные противопожарные ямы из огнестойкого стекла Доступны как для пропана, так и для природного газа.Они сделаны из перфорированного алюминия или любого другого материала. Мы можем настроить их под любой размер, форму и материал, даже с колесами! Проверьте это!
	Black Magic, Blue Flames Наш черный волшебный песок придаст вашей костровой яме или камину тот ВАУ-фактор, о котором вы всегда мечтали. Проверьте это!
	Чаши из нержавеющей стали Наши чаши могут быть изготовлены из различных материалов и разработаны в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.Мы часто используем эти чаши для огня и воды с цветными оптоволоконными огнями. Проверьте это!
	Custom Fire Bowls Ни одна работа не является слишком большой или слишком маленькой. Мы можем предоставить подходящий тип горелок и стекло FireGlass, отвечающие самым жестким коммерческим требованиям. Проверьте это!
	FireGlass для кастомных каминов Мы помогли тысячам людей с их кастомными каминами.От домов в Беверли-Хиллз до бутик-отелей. Мы не боимся ни одного проекта. Проверьте это!
	Огненные столы с огнестойким стеклом Хотите красоту и функциональность вместе? Изготовленные на заказ каминные столы обеспечивают тепло и элегантность. Коммерческий или жилой, без проблем. Проверьте это!
	Внутренние пожарные столы На протяжении многих лет мы работали над некоторыми удивительными пожарными столами для помещений. Работа с пропаном или природным газом. Проверьте это!
	Ямы для костра на открытом воздухе Наше стекло FireGlass может улучшить вид любой костровой ямы! Проверьте это!
	Специальные функции для воды и огня Мы не боимся нестандартных работ. От пламени пропана или природного газа, водные элементы в сочетании с цветными оптоволоконными огнями. Просто спросите, есть шанс, что мы сможем осуществить ваши мечты! Проверьте это!

Месяц: Январь 2021

Добавки гидрофобные для бетона: » Какие существуют добавки для водонепроницаемости бетона?

» Какие существуют добавки для водонепроницаемости бетона?

Способы гидроизоляции бетона

Пористость бетона

Свойства присадок

Современные добавки

Недостатки

Виды гидроизоляционных добавок

Отечественный аналог

Как правильно работать с добавкой «Кристалл»

Зарубежные аналоги

Жидкие добавки

какой лучше, обзор марок, цены

В каких случаях нужны гидрофобизаторы?

Обзор популярных марок

Описание гидрофобных добавок в бетон

Группы гидроизоляционных добавок

» Что такое гидрофобизаторы для бетона и для чего их используют?

Что такое гидрофобизатор?

Преимущества использования

Основная классификация

Способы гидрофобизации

Поверхностная методика

Объемная гидрофобизация

Комбинированный способ

Особенности нанесения

Другие классификации

Выбор лучшего гидрофобизатора

Гидрофобизатор для бетона: типы и принцип действия

Определение

Для чего нужна добавка?

Плюсы использования гидрофобизатора

Типы гидрофобизаторов

Принцип действия

Как выбрать лучший гидрофобизатор у производителей?

Аквасил

Типром

Пента

Как правильно подобрать раствор?

Заключение

какие добавки используют, процесс изготовления, области применения

Процесс изготовления

Особенности гидрофобного портландцемента

Гидрофобизирующие добавки

Области применения

Рекомендации по применению

Гидроизоляционные добавки в бетон: виды, применение и производители

Назначение и принцип действия

Преимущества и недостатки

Виды

Полимерные

Пластифицирующие

Кольматирующие

Применение добавок

Как приготовить?

Примеры производителей

Кристаллит

Лахта

Бисил

Другие

Советы по выбору

Заключение

Гидрофобный цемент — статьи и патенты

Гидрофобный цемент — Производство, свойства и использование

Производство гидрофобного цемента

Свойства гидрофобного цемента

Использование гидрофобного цемента

Преимущества гидрофобного цемента

Недостатки гидрофобного цемента

Меры предосторожности при использовании гидрофобного цемента

Гидрофобная обработка цемента для бетона

Silway 715 Строительная добавка гидрофобного покрытия бетонная гидроизоляционная добавка

Уличный почтовый ящик своими руками: 80 фото оригинальных и стильных идей декора

инструкция из 65 фото как сделать правильно

Какими бывают почтовые ящики

Стандартный почтовый ящик

Американский почтовый ящик

Английский почтовый ящик

Оригинальные ящики