Месяц: Январь 2021

Электрический парогенератор принцип работы: Электрические электродные парогенераторы ПЭЭ — описание, особенности и преимущества, технические характеристики

Электрические электродные парогенераторы ПЭЭ — описание, особенности и преимущества, технические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

производительность — 15-500 кг/час | рабочее давление до 16 атм | полностью автоматизированы


Парогенератор электродный — промышленный генератор пара, в котором в качестве нагревательного элемента применяются электроды. Отличительной особенностью электродных паровых агрегатов является простота конструкции и неперегораемость электродов.

Парогенераторы ПЭЭ

Парогенераторы электродные ПЭЭ

Парогенераторы ПЭЭ ПК Потенциал Орел

Принцип работы электродного парогенератора основан на электропроводности воды в испарительном цилиндре. Упаривание воды повышает электропроводность воды, а следовательно, возрастает и ток. Электродные парогенераторы оборудованы системами продувки котла от избыточной электропроводности (солей).

Важной особенностью электродного нагрева является то, что температура поверхности электрода такая же, как и у воды в котле. Это существенно снижает скорость отложения солей жесткости на поверхности электродов и повышает срок службы парогенератора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОДНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПЭЭ

  • Все режимы работы полностью автоматизированы (автоматическое отключение/включение парогенератора при превышении верхнего/нижнего порога значения давления и превышения тока, автоматическое поддержание заданной мощности;
  • Наличие дополнительных опций, необходимых для автоматизация технологических процессов потребителя + внешнее управление оборудованием;
  • Быстрый выход на рабочий режим — не более 6 минут;
  • Надежность парогенератора (сдвоенная защита: от превышения давления и защита насоса с помощью демпфирующей системы от гидроудара). Работа котла рассчитана на более высокие нагрузки, чем максимально указанные;
  • Плавный запуск оборудования с последующим увеличением мощности позволяет избежать перегрузок и скачков напряжения в сети;
  • Спец. керамические изоляторы для электрических проводов предотвращают их термоусадку, что значительно продлевает им жизнь;
  • Для монтажа электродного оборудования требуется только подключение к электросетям, паропроводу и водопроводу;
  • Неприхотливость в обслуживании и ремонте (все необходимые запчасти можно приобрести).
  • Широкий диапазон рабочего давления: парогенераторы высокого давления (на 10 или 16 атм), среднего давления (на 5,5 атм), пароиспарители (до 1 атм).

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПЭЭ

МодельПроизводительность, кг. пара/часПотребляемая мощность, кВтРабочее давление, МПа ( кг/см²)Объем котла, лЦена, руб

 БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ

ПЭЭ-151512

0,1 (1)

0,55 (5,5)

1,0 (10)

1,6 (16)

25от 86 000
ПЭЭ-303024от 99 000
ПЭЭ-505035от 110 000
ПЭЭ-10010075от 127 000
ПЭЭ-150150110от 145 000
ПЭЭ-200200150от 171 000
ПЭЭ-250250185от 173 000
ПЭЭ-15М1512

0,55 (5,5)

1,0 (10)

11от 78 000
ПЭЭ-30М3024от 94 000
ПЭЭ-15АМ1512от 109 000
ПЭЭ-30АМ3024от 119 000

 МОБИЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Модель

Производительность, кг. пара/часПотребляемая мощность, кВтРаб. давление, МПа (кг/см²)Объем бака для воды/котла, лЦена, руб
ПЭЭ-15УШ1512

0,55 (5,5)

1,0 (10)

30/25от 192 000
ПЭЭ-30УШ302450/25от 204 000
ПЭЭ-50УШ503575/25от 217 000
ПЭЭ-100УШ10075150/25от 232 000
ПЭЭ-150УШ150
110200/25от 246 000
ПЭЭ-200УШ200150250/25от 259 000
ПЭЭ-250УШ250185250/25от 262 000

КАК МЫ РАБОТАЕМ С КЛИЕНТАМИ:

  • Время — самый важный ресурс, поэтому мы ценим ваше время:
    Отвечаем на запрос по электронной почте в течение 10 минут;
    Отгружаем продукцию со склада в течение 1 рабочего дня после оплаты.
  • Организуем доставку во все города России и страны ТС по оптимальным ценам:
    Мы знаем тарифы и реальные сроки доставки транспортных компаний;
    Подберем оптимальный вариант доставки по цене/срочности.
  • Предоставим полный комплект закрывающих документов, сертификаты, гарантийные талоны.

КУПИТЬ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Для покупки электрического электродного парогенератора свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Способы применения электродных парогенераторов ПЭЭ

Парогенераторы электродные ПЭЭ широко используются для производства насыщенного технологического пара в пищевой промышленности, нефтедобыче, на стройплощадках, в муниципальном хозяйстве, сельском хозяйстве, для отпаривания, очистки, дезинфекции. Вот лишь некоторые варианты их применения:

  • Гидротермическая обработка продуктов с целью улучшения их технических и пищевых качеств; 
  • Санитарно-гигиеническая обработка тары и оборудования линий производства различных продуктов;
  • Пропаривание и сушка древесины, фанеры, картона;
  • Пропаривание железобетонных изделий;
  • Пропаривание почвы в теплицах и парниках, для запаривания кормов в животноводстве;
  • Отопление и разогрев застывших вязких жидкостей и сыпучих материалов;
  • Нагрев и барбатирование жидкостей;
  • Подогрев гальванических ванн;
  • Очистка поверхностей перед покраской;
  • Банно-прачечные предприятия и т.д.

Устройство и принцип работы электрического парогенератора ПЭЭ

Схема основных узлов парогенератора ПЭЭ - рис. 1

1. Каркас
2. Котел в кожухе
3. Кассета с датчиками
4. Кран выхода пара
5. Кран сброса воды
6. Кран подачи воды
7. Поддон
8. Датчик-реле давлен
9. Электронасос

10. Электромагнитный клапан
11. Фильтр сетчатый
12. Предохранительный клапан

Схема основных узлов парогенератора ПЭЭ - рис. 213. Выключатель
14. Электрошкаф
15. Сигнальная лампа
16. Амперметр
17. Манометр
18. Лампы верхнего, среднего и нижнего уровня воды

Парогенератор включает в себя следующие основные составные части: остов, котел, электрооборудование, электронасос. Остов выполнен из прокатного профиля, на нем закреплены основные сборочные единицы парогенератора. Котел предназначен для выработки пара и представляет собой сварную конструкцию, на фланце которой закреплены три электрода.

Антиэлектрод 4, состоящий из стальной обечайки и дна, прикреплен к фланцу 2 шпильками. Котел установлен на опоре 6. Стенки котла покрыты минеральной ватой 8 и снаружи кожухом 7. Фланец, с размещенными на нем электрическими соединениями, защищен крышкой 1. Котел имеет кассету 5 с датчиками уровня воды, показывающими нижний, средний и верхний уровни воды.

Зависимость производительности парогенератора ПЭЭ от силы тока
Зависимость производительности парогенератора ПЭЭ от силы тока

1 — 15, 30 кг пара/час
2 — 50 кг пара/час
3 — 100 кг пара/час
4 — 150 кг пара/час
5 — 200, 250 кг пара/час

Паровая схема парогенератора электродного ПЭЭ. Описание паровой части
Паровая схема парогенератора ПЭЭ

Ф — фильтр

НД — электронасос

ВН1…ВН3 — вентили

ВЭ — электромагнитный клапан

К — котел

ДРД — датчик реле давления

М — манометр

КО — клапан обратный

КП — клапан предохранительный

ДУВ 1…4 — датчики уровня воды

Вода из магистрали через вентиль ВН1, фильтр Ф электронасосом НД подается в котел К через электроуправляемый КЭ и обратный КО клапана. После того, как уровень воды достигает электродов и антиэлектродов, начинается прохождение тока через воду. Вода нагревается и испаряется. Повышение уровня воды вызывает увеличение тока, проходящего через нее. При достижении водой верхнего уровня датчик ДУВ4 отключает электроуправляемый клапан КЭ и электронасос НД. Наполнение котла водой прекращается. При испарении воды и падении ее уровня в котле нижний датчик ДУВ1 включает электроуправляемый клапан КЭ и электронасос НД. Котел вновь наполняется водой. Пар из котла отводится через вентиль ВН3.

Давление в котле регулируется с помощью датчика реле давления РД. При достижении давления пара значения настройки датчика реле давления 5,5 кг/см2 электроды котла отключаются от электрической сети. Нагрев прекращается. При снижении давления пара до величины 3,5 кг/см2 датчик реле давления РД возобновляет нагрев. Давление пара в котле показывает манометр М.

Схемой парогенератора предусмотрена установка предохранительного клапана КП, который открывается в том случае, если выйдет из строя реле давления. Через этот клапан происходит выброс пара в поддон парогенератора. Предохранительный клапан открывается если давление пара достигнет 6,5 кг/см2. Вентиль ВН2 предназначен для слива воды из котла и для его продувки.

Электрическая схема электродного парогенератора ПЭЭ. Описание электрической части

управление тока нагрева пускателем

Электрическая схема парогенератора ПЭЭ - рис. 1

управление тока нагрева тиристорными модулями

Электрическая схема парогенератора ПЭЭ - рис. 2

Электрооборудование парогенератора состоит из электронасоса, автоматического выключателя, сигнальных ламп, амперметра, датчика-реле давления, электроуправляемого клапана и панели, с расположенной на ней электроаппаратурой.
При включении выключателя QF1 напряжение подается на цепи управления и силовые цепи, о чем сигнализирует лампочка HL1. Включается пускатель KM2, осуществляя контактами подачу напряжения на электроды. При отсутствии воды в котле или недостаточном ее уровне реле KV1 выключено, включен пускатель КМ1, осуществляя подачу напряжения на электроуправляемый клапан YA и двигатель M электронасоса подачи воды в котел.

При повышении уровня воды в котле ток через электроды увеличивается, последовательно замыкаются на корпус через воду электроды датчиков нижнего 9 и верхнего 8 уровня. Реле KV1 включается на самопитание контактом KV1:3, отключаются пускатель КМ1 и клапан YA контактами KV1:1 и KV1:4. Подача воды прекращается. Нагрев воды продолжается до достижения максимального давления пара в котле, согласно установке датчика-реле давления SP 5,5 кг/см2 (0,55 МПа), после чего контактом SP1 отключается пускатель KM2, электроды обесточиваются.

При снижении давления пара до величины 3,5 кг/см2 (0,35 МПа), определяемой установкой дифференциа-ла реле давления в 2 кг/см2 (0,2 МПа), его контакт SP1 замыкается, вновь включается пускатель KM2 возобновляется нагрев. Снижение уровня воды вызывает последовательный разрыв цепи электродов верхнего и нижнего датчиков уровня. Реле KV1 отключается, вновь включаются пускатель KM1, клапан YA, двигатель M, тем самым осуществляя регулирование уровня воды. Защита от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями QF1, QF2 и тепловым реле РТ.

Схема подключения парогенератора ПЭЭ. Присоединительные размеры

Схема подключения парогенератора ПЭЭ

Монтаж парогенераторов электродных ПЭЭ
  1. Место установки парогенератора должно быть обеспечено электроэнергией, водопроводом и дренажной системой (см. рис. выше).
  2. Расконсервируйте парогенератор, удалите смазку с поверхностей, контактирующих с болтами заземления. Расконсервирование производить путем удаления консервационной смазки моющим препаратом МП 52 ТУ 34-228-76 или другим подобным средством, обеспечивающим удаление смазки, с последующей тщательной протиркой ветошью.
  3. Установите парогенератор на рабочем месте, на регулируемые ножки которые прилагаются в комплекте к парогенератору. Крепление парогенератора к полу не требуется.
  4. Произведите заземление парогенератора согласно ПУЭ и ПТЭ.
  5. Перед подключением парогенератора к электрической сети проверьте соответствие цехового напряжения и мощности сети напряжению и мощности электрооборудо- вания,установленного на парогенераторе. Проверьте надежность подсоединения проводов к электроаппаратам.
  6. Рекомендуемое сечение кабеля по меди – см. табл. ниже.
    Модель парогенератораСечение жилы кабеля, мм²
    ПЭЭ-1510

    ПЭЭ-30

    10
    ПЭЭ-5016
    ПЭЭ-10070
    ПЭЭ-15095
    ПЭЭ-200120
    ПЭЭ-250120
  7. Подсоедините парогенератор к электрической, водопроводной линиям, потребителю пара, а также к дренажной системе, проверьте все соединения пароводопровода.

Нажми на кнопку — получишь результат, или как работает парогенератор

foto5068-1Услышав впервые слово «парогенератор», женщина, равнодушная к технике, скажет, что это сложно, громоздко, дорого и в домашнем хозяйстве не нужно.

Увидев краем глаза рекламу дорогого прибора, воскликнет: «Да у меня такой же утюг: кнопочку нажимаешь – пар идет!»

Насколько это сложный прибор, как он работает, чем отличается от утюга и нужен ли он рядовой домохозяйке? В статье рассматривается принцип работы парогенератора, а также даются краткие и развернутые ответы на вопросы.

Что может это бытовое устройство?

Ответ: все, что связано с глажением. Если вещь сделана из материала, для которого предусмотрена глажка как таковая, то бытовой прибор, работающий горячим паром, сделает это хорошо, просто, быстро.

От тончайших легких тканей до грубых, тяжелых – диапазон возможностей агрегата не ограничен.

Другие функции прибора:

  1. foto5068-2Удаляет мощным паровым ударом посторонние предметы – нитки, волосы, ворсинки – с портьерной ткани, одежды, мягкой мебели.
  2. Пробивая ткань горячими паровыми струями, вытесняет посторонние запахи, освежает ткань.
  3. Отпаривает висящие вещи – от рубашки или пальто на плечиках до тяжелых портьерных тканей на карнизе.

Высокая температура сухих паровых потоков дезинфицирует белье, вещи. Это учитывают, выбирая бытовую технику, когда есть дети и/или домашние животные.

Сравнивая приборы разных ценовых категорий, домохозяйка учитывает потребности семьи. Если сравнивать парогенератор с утюгом, то:

  1. Утюг работает раскаленной подошвой, увлажняя, смягчает ткань: так легче разгладить. Оппонент «утюжит» сухим паром, разглаживая складки или добиваясь четких стрелок.
  2. Резервуар утюга требует постоянного доливания воды при больших объемах глажки, обязательного слива остатков жидкости. Парогенерирующее устройство работает без дозаправки 2 часа, а излишки хранятся в подставке-бойлере до следующей партии белья.
  3. Парогенератор силой пара гладит белье стопками: несколько футболок или комплект постельного белья за один присест.

Чем отличается от пароочистителя?

Ответ: парогенератор заменяет пароочиститель лишь частично. Оба прибора работают за счет выхода пара направленными струями под постоянным давлением.

Но если для парогенератора чистка мягкой мебели и других тканевых покрытий лишь дополнительная функция, то все виды пароочистителей обеспечивают чистоту любых поверхностей, будь то:

  • foto5068-3ткань,
  • мебель,
  • оконные стекла,
  • кухонный гарнитур,
  • сантехника,
  • кафель.

Генеральная уборка – вот предназначение пароочистителя. Эти предметы бытовой техники друг друга не заменяют.

Однако часто пароочиститель называют парогенератором. Отличить их просто – парогенератор частично похож на утюг, а пароочиститель больше схож на пылесос.

Как устроен прибор?

Все агрегаты, подающие пар под напором, устроены по одному принципу. Основные блоки:

  1. Подставка с емкостью для воды. Контейнер чаще съемный, из термостойкого пластика – можно визуально определять уровень жидкости. Здесь нагревается вода. Одновременно подставка – это почти системный блок компьютера, где размещается вся электроника, панель управления, лампочки индикации – все, что обеспечивает заявленный производителем функционал.
  2. Утюг. Особенность – подошва не нагревается, так как глажение – задача пара. Материалы подошвы – сталь, алюминий, керамика, металлокерамика – определяют износоустойчивость, влияют на цену товара. Через отверстия подошвы пар под давлением подается на ткань.
  3. Трубка-шланг. Соединяет подставку с утюгом, подавая горячий пар.

Для удобного хранения производители оснащают подставку отсеком, куда укладывается (вручную или автоматически) сетевой шнур.

Утюжок хранят на подставке. Зафиксировав носик, уложив соединительную трубку в предназначенное ей отделение подставки, получают компактную форму, удобную для хранения.

Последние разработки парогенерирующей бытовой техники от лидеров отрасли гарантируют:

  1. foto5068-4Экономичное электропотребление. Разным тканям требуется различное количество и интенсивность подачи пара.

    Микропроцессор сам определяет необходимый режим, экономя воду, электроэнергию.

  2. Систему самоочищения. Теперь не надо заблаговременно готовить воду. Техника сама решает проблему, собирая накипь.

    Периодически звуковым сигналом оповещает: пора убирать осадок – следы некачественной воды.

  3. Безопасность. Агрегат отключается через несколько (10-15) секунд, если стоит на подошве, и несколько (15-30) минут, если им не пользуются. Временной интервал устанавливает производитель.

Сложность управляемых электроникой процессов скрыта за внешней простотой аппарата, понятная система звуковых и световых сигналов облегчает эксплуатацию, обслуживание техники.


Как устроен парогенератор, подскажет видео:

Принцип работы

Принцип работы домашних парогенераторов один:

  • в резервуаре вода нагревается до температуры, при которой переходит в состояние пара;
  • по шлангу-трубке поступает горячий (160 °С) сухой (до 6%) пар;
  • нажимая на клавишу рукоятки, пар выпускают из отверстий подошвы, разглаживая ткань.

Заливают воду, включают устройство, ждут до готовности 2–10 минут (зависит от новизны модели, производителя). Аппарат сам подает сигнал, после которого приступают к глажке.

В промышленных масштабах

Семья до 3 человек может отложить покупку парогенератора до поры, когда сломается старый утюг или появятся лишние деньги. Но на предприятиях, связанных с пошивом, чисткой одежды, работающих с текстилем не бытового уровня, обрабатывающих большое количество ткани, приспособление необходимо.

Ателье, химчистки, гостиничный сервис оборудуют профессиональной гладильной техникой:

  1. foto5068-5Паровые станции с утюгом. Бойлер позволяет нагревать 2-3 и больше литров воды на несколько часов работы.

    Утюги только из стали, ручка пробковая. Это габаритная техника весом свыше 10 кг, профессиональные системы глажки белья для небольших предприятий.

  2. Гладильный пресс. Сложное оборудование, способное за секунды отгладить простыни или полотенца и даже фасонные вещи. Бойлер разогревает больше 20 л воды, подает пар в тройном и более объеме по сравнению с недорогим бытовым аналогом.

    На рабочий стол укладывают вещи небольшими стопками, закрывают пресс, которому достаточно 10 сек. на отглаживание. Минимум физических усилий – огромные объемы работы.

Заключение

Устройство бытового парогенератора и его принцип работы очень прост. Разобраться, как работает аппарат можно и визуально: достаточно налить воду и включить прибор. Через некоторое время вода преобразуется в пар, благодаря нагреву.

Общее описание парогенераторов

Что такое промышленный парогенератор?

Что такое парогенератор

Парогенератор — это специальный аппарат, который предназначен для производства водяного пара с давлением выше атмосферного. Как правило, выработка водяного пара в аппарате происходит за счет нагрева рабочей среды (например, воды), электрическими нагревательными элементами (электродами, ТЭНами, ВЧ излучением и пр.), хотя существуют и другие типы аналогичных устройств. В их числе можно назвать парогенераторы, в которых пар получают за счёт тепла сжигаемого топлива: газа, мазута, дизельного и комбинированного топлива, а так же узкоспециальные аппараты, служащие для получения вторичного пара, поступающего в турбину атомных электростанций. Поскольку атомные станции в наши дни входит в число общедоступных производств и не является объектом частного бизнеса, то в данной статье останавливаться на сверхсложных «атомных» парогенераторах для них мы не будем, а остальные рассмотрим самым подробным образом.

Несколько слов в пользу парогенераторов разных типов

Самыми удобными и эффективными на сегодняшний день для различных видов производств считаются промышленные парогенераторы с электронагревателями – компактные, достаточно мощные и производительные. Относительно небольшой объем воды, необходимый для работы среднестатистического электрического парогенератора, позволяет сократить до минимальных значений время ее нагрева и практически полностью исключить потери энергии при остановке аппарата. Вместе с тем, при больших колебаниях в паропотреблении, выгоднее использовать корпусные парогенераторы на жидком или газообразном топливе с большим водным объемом. Но самое главное их преимущество заключается в том, что топливные генераторы автономны и способны работать не только в промышленных помещениях, но и в условиях улицы, где нет энергосети.

Устройство парогенераторов

Конструктивно промышленный парогенератор достаточно сложен, поскольку состоит из целого ряда механических и электронных компонентов, деталей и устройств. Вместе с тем, существует большое разнообразие парогенераторов от разных производителей и для разных задач, каждый из которых конструктивно отличен от другого, но основные части в них примерно одинаковы. Принципиальными составными частями прямоточного (когда вода подается из магистрали) парогенератора являются: каркас, котел (внутренняя часть), электронное оборудование. Парогенераторы, которые предназначены для использования вне пределов досягаемости магистральных водопроводов, дополнительно оснащаются специальным электронасосом для подачи воды.

Каркас парогенератора является основой, на которой размещены все основные функциональные модули. Котел электрическогопарогенератора – это резервуар для воды, в верхней части которого присутствует отделенное пространство защищенное крышкой, крепящейся к фланцу, в котором находятся электрические соединения электродов или ТЭНов. Сами нагревательные элементы расположены внутри котла. Котел устанавливается на опорных ножках. В газовых и жидкотопливных парогенераторах, основой конструкции является стальной свитый кольцами парообразующий змеевик, который находится внутри топочного пространства котла установленного на опорных ногах. Стенки котла изнутри изолированы утеплителем. В топке находится горелка (для газа) или форсунка (для жидкого топлива). Вода в змеевик поступает из специального бака, куда периодически закачивается насосом.

В зависимости от конструкции и назначения, промышленный парогенератор может быть оснащен следующим измерительным оборудованием: датчики уровня жидкости и давления, релейные и автоматические выключатели, различные вентили, амперметры, сигнальные лампы и многое другое. Схема парогенератора может предусматривать наличие предохранительного клапана, который открывается при выходе из строя реле давления. Все вышеперечисленное необходимо для нормального функционирования и контроля над работой парогенератора, в тех или иных условиях.

Принцип работы

Электрические парогенераторы

Вода из магистрального водопровода через вентиль подается в котел парогенератора, наполняя его до тех пор пока уровень воды не покроет определенную часть установленных в котле электронагревательных приборов – электродов или ТЭНов. После этого через воду начинает проходить ток (если нагрев осуществляется электродами) или вода нагревается ТЭНами. Это вызывает закипание и превращение соприкасаемой с нагревателями воды в пар. За уровнем воды в парогенераторе следят датчики наверху и внизу котла. При достижении водой высокого уровня, подача воды прекращается — после сигнала верхнего датчика закрывается впускной клапан. В процессе испарения уровень воды падает, а когда достигает минимально допустимого уровня, срабатывает нижний датчик, клапан открывается, и вода вновь начинает поступать в котел. Получаемый влажный пар отводится из парогенератора через специальный отвод с вентилем.

Газовые и жидкотопливные парогенераторы

В парогенераторах работающих на газе или жидком топливе (мазут, дизельное топливо и т.д.), для нагрева воды используется одна или несколько горелок или форсунок, расположенных в камере сгорания. Стенки камеры сгорания образованы кольцами змеевика, однако существуют конструкции, когда змеевик может быть расположен и в верхней части парогенератора, а горелка или форсунка внизу, хотя принцип нагрева воды и получения пара у них один и тот же. При прохождении воды по спиральной трубе змеевика, она нагревается горелкой и превращается в пар. Если потребителю необходим сухой пар, то, на его выходе из змеевика устанавливают дополнительно сепаратор, где происходит отделение от пара остатков влаги. Таким образом, сухой пар из сепаратора поступает в эксплуатацию, а вода проходит через конденсатоотводчик назад, в бак для питательной воды. Если уровень влажности пара не критичен для потребителя, то он идет напрямую из змеевика в эксплуатацию.

Общие принципы работы парогенераторов

Давление пара внутри котла парогенераторов контролируется при помощи реле давления. Например, если электрическийпромышленный парогенератор по своим параметрам допускает максимальное давление пара 3,3 кг/см2, то при достижении этого значения, реле давления размыкает электрическую цепь и нагревательные элементы котла отключаются от сети. В этот момент нагрев прекращается, но вода продолжает превращаться в пар неостывшими электродами. Как только давление пара внутри котла начинает падать, реле давления вновь «включает» электроды, и нагрев воды продолжается. В топливных парогенераторахрегулированием давления пара и объемом воды занимаются так называемые прессостаты (для агрегатов с несколькими горелками) или регуляторы мощности (для одинарных горелок). Эти устройства повышают или понижают мощность насоса в соответствии с реальным расходом пара. Визуальное слежение за давлением пара в котле осуществляется через наружный манометр.

Разновидности парогенераторов

Электрические

Главным различием устройств данного «семейства» является способ превращения электрической энергии в тепловую энергию, т.е. в пар. а) Самый распространенный способ – это получение пара с помощью ТЭНов различной мощности. Они просты конструктивно, недороги в производстве, удобны в эксплуатации, и их легко заменить при необходимости. б) Парогенераторы электродного типа основываются на электропроводности воды. Суть работы таких парогенераторовзаключается в том, что на электроды, погруженные в воду, подается напряжение, за счет чего через воду начинает проходить электрический ток. Поскольку вода является хорошим проводником, то при прохождении через нее тока начинает выделяться Джоулево тепло, под воздействием которого вода превращается в пар.в) Еще один способ нагрева воды в парогенераторе подразумевает использование ВЧ излучения, или так называемый индукционный нагрев, по принципу действия схожий с работой микроволновой печи. Однако, поскольку ВЧ излучение требует особых мер изоляции излучения от окружающих, этот метод в промышленных парогенераторах применяется очень редко.

Газовые и жидкотопливные парогенераторы

Промышленные парогенераторы прямого сгорания работают на газе, дизельном топливе, мазуте и т.д. Парообразователь такогопарогенератора состоит из одной непрерывной спиралеобразной трубы (змеевика), скрученной таким образом, что представляет собой камеру сгорания, внутри которой находится нагревательный элемент – горелка или форсунка. Автономность парогенераторовэтого типа позволяет устанавливать их внутри компактных контейнерных котельных.

Существуют парогенераторы закрытого и открытого типа. В первом случае, парогенератор предназначен для выработки пара в закрытых системах, предполагающих возврат конденсата обратно в парогенератор для повторного превращения в пар. Во втором случае, парогенератор используют в открытых системах, где конденсат в парогенератор не возвращается.

Где используются

Главным образом промышленный парогенератор можно увидеть на тех производствах, где пар принимает непосредственное участие в технологическом процессе. В частности, парогенератор необходим для таких процессов как: формование, тиснение, сушка или увлажнение, приготовление пищи, уборка и обезжиривание, стерилизация, вулканизация, отопление и т.д. Из перечисленного становится очевидным, что парогенераторы жизненно необходимы в очень большом диапазоне человеческой деятельности, включая почти все отрасли промышленности и коммунальную сферу. В пищевой отрасли парогенератор незаменим при варке колбасных изделий и размораживании мяса, для термообработки консервов и их вакуумной укупорке, для расстойки теста, производства сгущенного молока, многих видов кондитерских, кисломолочных изделий и т.п.

В строительстве промышленный парогенератор применяют для пропаривания бетона, удаления снега и льда с конструкций и арматуры в зимний период. В сельском хозяйстве для запаривания кормов для животных, удаления пуха и пера с забитой птицы, приготовления субстрата для выращивания грибов. В табачной промышленности парогенераторы необходимы для поддержания нужного уровня влажности в производственных помещениях, в деревообрабатывающей промышленности – для сушки пиломатериалов, в легкой – для придания формы швейным трикотажным изделиям в процессе глажки. Медики используют пар для стерилизации инструментов, а виноделы для переработки винограда и фруктов. И это только сотая часть, где парогенератор можно и нужно использовать, дабы добиться максимального успеха в бизнесе.

Интересная информация от партнёров и просто полезные ресурсы:

Принцип работы промышленного парогенератора — ЭКО Гидропресс

Многие сферы современной жизни трудно себе представить без парогенераторов. Это оборудование обладает различной паропроизводительностью. Его назначение – производство насыщенного пара, который имеет рабочую температуру до 160оС. Подбирать агрегаты нужно с учетом того, в какой сфере они будут использоваться, и какой объем работы ими должен выполняться.

Содержание:

Конструктивные особенности

Промышленный парогенератор состоит из металлического бойлера. Его герметичность обеспечивается с помощью пробки. Нагревательный прибор внутри устройства доводит воду до кипения, которая затем переходит в состояние пара. Его температура достигает 160оС и выше. Все функциональные модули оборудования располагаются на каркасе. Они представлены несколькими компонентами:

  • котлом парогенератора – это резервуар, в котором находится вода. Контролировать уровень жидкости позволяют специальные датчики;
  • электронным оборудованием – это различные приборы, реле, выключатели и датчики, без которых устройство не смогло бы функционировать стабильно;
  • датчиками давления – их задача состоит в удержании под контролем давления в самом оборудовании.


Промышленные парогенераторы различаются принципами работы, так как они имеют отличия в составе. Так, основным компонентом нагревания в них может быть ТЭН, электрод или индукционный элемент.

Особенности нагревания

  

Самым простым способом нагревания выступает нагрев с помощью ТЭНов. Они имеют разную мощность. В пользу такого решения говорит стойкость к растворению в воде и минимальный риск вероятности загрязнений. Но на поверхности самого ТЭНа  появиться накипь, что со временем, приведет к значительному уменьшению теплоотдачи и перегоранию.

Электродный нагрев воды предполагает, что через воду пропускается ток. За счет этого происходит выделение тепла, которое превращает воду в водяной пар. Считается, что это не самый безопасный способ нагревания. Но здесь также остаются проблемы с накипью и перегоранием, так же ,прибавляются затраты на приобретение соли, которая используется для увеличения электропроводности.

Индукционные парогенераторы пользуются популярностью благодаря тому, что нагрев выполняется на основе высокочастотного магнитного излучения и высоких токов. Плюсами такого решения является получение идеально чистого пара, но само оборудование стоит недешево. В любом случае, применение оборудования – наиболее экономичное решение. Сниженные затраты достигаются низким потреблением электроэнергии (2-3 раза) для выработки одного кг.пара и рациональным использованием устройств.

Преимущества промышленных генераторов

Данный вид широко применяется в технологических операциях различных производств. Производство бетона и других строительных материалов, производство и стерилизация пищевых продуктов, деревообработка, нефтехимия, медецина – все эти отрасли требуют обработки с помощью водяного пара. Все модели различаются техническими характеристиками, принципом действия, источником энергии.

Парогенератор промышленный электрический купить целесообразно по нескольким причинам:

  • высокая маневренность – само оборудование отличается компактными размерами, при этом все процессы автоматические. Если вдруг оно отключается, то потребление пара сразу прекращается;
  • безопасность эксплуатации – устройства отличаются высоким уровнем безопасности, несмотря на то, что способны производить пар высокой температуры под давлением;
  • эффективность – парогенераторы имеют высокий показатель КПД, работают автоматически, при этом обладают способностью применения при переменных нагрузках;
  • экономичность – самыми экономичными считаются индукционные устройства, потребляющие энергии в 2-3 раза меньше по сравнению с оборудованием с нагревом ТЭНом или электродом. Газовые и дизельные парогенераторы тоже затратное оборудование по содержанию, обслуживанию и эксплуатации. Здесь экономический эффект индукционных парогенераторов чуть меньше 1.4 раза, но и  нет этих проблем с содержанием.


Промышленные парогенераторы – это безопасное и надежное оборудование, которое способно проработать при грамотном обслуживании порядка 20 лет. Чтобы запустить его в работу, требуется всего 5-10 минут. Достигается такая оперативность за счет системы быстрого запуска.

Об особенностях выбора

На современном рынке представлено многообразие оборудования, которое широко применяется в разных сферах промышленности. Все они различаются функциональными возможностями, основными характеристиками, дизайном и уровнем сборки. При выборе промышленных парогенераторов стоит исходить из следующих параметров:

  • типа парогенератора – электродные отличаются удобством управления и использования, но потребляют много энергии. Автономные модели хороши для применения в разных условиях, а ТЭНовые устройства можно использовать даже в небольших производствах;
  • функциональных возможностей – они напрямую влияют на то, насколько удобным и надежным в эксплуатации будет оборудование. Кроме того, индукционные парогенераторы имеют систему защиты от накипи, а также системы, контролирующие уровень воды или температуры. Все эти параметры направлены на то, чтобы сделать использование оборудования более удобным и комфортным;
  • производительности – ее можно оценить по показателям производства пара. Производительность оборудования измеряется в килограммах пара, который вырабатывается в течение часа. Имеет значение и давление пара, которое образуется на выходе из котлов.

Благодаря всем этим параметрам, данные устройства широко применяются в переработке разной продукции – пищевой, сельскохозяйственной. Не обойтись без парогенераторов и при обработке и стерилизации таких товаров, как автоцистерны, вторичные полимеры.

Особенности электрических устройств

Для крупных производств целесообразно парогенератор промышленный электрический купить. Среди его отличительных особенностей можно выделить:

  • компактные размеры, благодаря чему оборудование занимает совсем немного места;
  • минимум затрат на содержание;
  • возможность монтажа без получения дополнительных разрешений и согласования процесса с вышестоящими инстанциями;
  • отсутствие необходимости в специальной подготовке воды.

Электрические парогенераторы вырабатывают объемный насыщенный водяной пар, температура которого может варьироваться в пределах 130-160°С при давлении выше атмосферного. Мощность моделей можно регулировать, за счет чего оборудование используется в различных сферах. Среди технических характеристик электрических индукционных моделей можно отметить:

  • паропроизводительность – от 50 до 1000кг.пара/час при давлении до 6 кг/см2
  • регулируемая мощность – 0-100% при рабочем давлении пара до 6 кг/см2.

Электрические парогенераторы работают не на основе горючих материалов, поэтому риск возникновения пожара или взрыва исключен. Каждая модель оснащается цифровым блоком, который выполняет несколько функций:

  • устанавливает и поддерживает мощность на заданном уровне;
  • поддерживает заданные параметры давления и температуры;
  • обеспечивает плавность управления производительностью;
  • защищает оборудование от скачков напряжения, автоматически срабатывает на работу в нормальном режиме при наличии перепадов мощности.


Специальный микропроцессорный блок управления с обратной связью отвечает за поддержку температурного режима в определенном положении. Работает по заложенной программе с возможностью удаленного доступа.

Как работает электрический парогенератор

За функционирование электрических устройств отвечают блок управления с сенсорным монитором. На него выводятся все необходимые параметры . Все оборудование располагается на каркасе изготовленного из прокатного профиля. На него крепятся главные сборочные компоненты парогенератора. Котел отвечает за выработку пара и представляет собой сварную конструкцию. Для защиты от внешних факторов он покрывается кожухом.

Принцип работы следующий:  на индуктор подается необходимый объем воды, происходит мгновенное закипание этого объема из за высокой температуры индуктора. Полученный пар подается в сепаратор, где удаляется лишняя влага ( влажность пара регулируется) и подается в нагрузку. От количества индукторов зависит количество вырабатываемого пара.  В пользу выбора такого оборудования говорят такие факторы, как отсутствие необходимости в получении разрешительной документации, отсутствие воздействия на окружающую среду, модульная конструкция, благодаря которой можно настраивать мощность под конкретные требования пользователя.

Все модели полностью автоматизированы, поэтому присутствие персонала не требуется. Оборудование можно использовать в режиме повторно-кратковременного цикла включения. Это позволяет существенно экономить на тратах на электроэнергию.

Приобрести качественное и надежное паровое оборудование можно в компании Торговый Дом «ЭКО-Гидропресс». Ее специалисты занимаются поставкой, монтажом и запуском парогенераторов индукционного типа действия, оказывают гарантийный и послегарантийный сервис. При необходимости можно установить дополнительные модули для получения нужной мощности оборудования.

Что такое электродный парогенератор. Принцип работы

Безопасность, эффективность и экономность, в местах где есть необходимость в быстром приготовлении водяного пара с успехом можно применить электродный парогенератор, он не доставляет проблем, по сравнению с парогенераторами на другом виде топлива где очень высокая температура нагрева поверхности на которой образуются твердые вещества в виде накипи, в процессе приготовления пара. В электродных паровых котлах, прохождение электрического напряжения через воду вырабатывает тепло и пар. Ни одна из частей генератора не горячее, чем вода или пар. Поэтому, не происходит отложение твердых веществ или отложений.

Парогенераторы и электрические котлы являются надежным решением для получения пара высокого или низкого давления для формования, тиснения, сушки, увлажнения, приготовление пищи, уборка, обезжиривания, стерилизации, вулканизации, отопление и т.д. Они обеспечивают постоянную температуру до 185 градусов, независимо от котлов, и они могут быть установлены в любом месте вашего производства в непосредственной близости от технологического оборудования, если это необходимо.

Что из себя представляет электродный парогенератор, это емкость, в которой к верхней внутренней части приварен цилиндр с открытым дном,. Этот цилиндр делит емкость на две цилиндрические камеры. Внешняя и регулирующая камера (К). Внутренняя камера (J) является камерой производящей пар. Подвесные электроды в камере генератора (N). Электрическое напряжение (P) легко подключается к трем контактам электродов.

Электродный парогенератор

Необходимое количество электролита растворяют в воде и выливают в генератор через наполнительную горловину (G). Электролит остается в генераторе, и при необходимости сливается с водой через дренажный клапан (М). Когда включено электрическое питание, тепло генерируется из-за сопротивления воды при прохождении тока между электродами. Пар производится в камере генерации (J) проходит через клапан выхода пара (I), и через трубку (E), соединяющую клапан регулировки давления (C) для регулировки установочного давления в камере (К). Перед включением электрического котла, уровень воды будет сбалансированным.(См. рис 1.) Регулируя винтом на клапане регулятора давления (D) задаете желаемое давление. Когда система включена, воздух автоматически выдавливается через фильтр воздуха (А), который закрывается, при нагревании пара. Если отсутствует расход пара, давление в камере генератора увеличивается, и вода переходит в регулировочную камеру, пока она не достигнет предела давления установленного регулятором (С). (См. рисунок 2).

В этот момент клапан регулятора давления частично закрывается, и уменьшая количество пара вводимого в регулирующую камеру. Этот дисбаланс системы на мгновение, что позволяет воде подниматься в регулирующей камере за счет более высокого давления, условие генерации камеры. Когда уровень воды падает в камере генерации электроды постепенно оголяться, и количество пара генерируется меньше (см. рисунок 3).

Поскольку производство пара пропорционально погруженной площади электродов, падение уровня воды снижает электрическую нагрузку. И наоборот, если интенсивное использование пара приводит к снижению требуемого давления, регулирующий клапан открывается больше, что позволяет направить больше пара в регулирующую камеру. Это заставляет воду заполнить камеру генерации полностью покрыв электроды, увеличив протекающий ток и скорость производства пара.

	 Электродный парогенератор

Уровень воды в обеих камерах редко бывают сбалансированными. Это состояние возникает только при полной нагрузке. Применив электронное управление, в электродных парогенераторах, баланс системы будет поддерживать автоматически подпитку воды в точном балансе с расходом пара.

Насколько полезной была эта статья?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Отправить рейтинг

Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

Основные виды промышленных парогенераторов — принцип работы и устройство генераторов пара

27.05.2019

Парогенератор — это специализированное оборудование, предназначенное для преобразования жидкости, чаще всего, воды, в пар. Жидкость нагревается при сжигании какого-либо топлива: древесина, уголь, нефть или природный газ.

Переход жидкости к газообразному состоянию создает давление, а затем расширение, которое может быть направлено и использовано как источник энергии.

Поршни с паровым двигателем сыграли важную роль в развитии фабрик, железнодорожных локомотивов, пароходов и многих других образцов механического оборудования.

Одним из самых ранних применений промышленного парогенератора в технике был паровоз. Топливо, в виде дров или угля, подавалось в топку. Полученное тепло направлялось через систему трубок, которые нагревали воду, которая хранилась в специальном резервуаре.

После того, как температура достигала уровня кипения, энергия, созданная из пара, затем приводила в движение поршни, которые поворачивали колеса паровоза. Основной функцией паровой энергии было движение поезда, но она также активно применялась в тормозах и свистке.


Устройство парогенераторов для промышленности

В сравнении с паровыми бойлерами, паровые генераторы содержат меньше стали в конструкции и используют одиночный паровой змеевик вместо множества маленьких шлангов. Специализированный насос подачи воды используется для непрерывной качки воды по шлангу.

Парогенератор использует в своей конструкции единовременную принудительную подачу воды для того чтобы превращать поступающую воду в пар за один раз с помощью змеевика нагрева.

По мере того как вода проходит через змеевик, тепло передается от горящих газов и заставляет воду превращаться в пар. В конструкции генератора не используется паросборник, где между паром и водой свободное пространство внутри, поэтому для достижения 99,5% качества пара необходимо использовать влаго/паро — отделитель.

Из-за того что генераторы не используют большой напорный бак в своей конструкции, как в жаровых трубах, зачастую они очень малы и их легко запустить, что делает их идеальным выбором для ситуаций, когда нужно получить небольшое количество пара за короткое время.

Однако это связано с затратами на производство энергии, поскольку генераторы имеют маленький КПД и поэтому не всегда способны производить достаточное количество пара в различных ситуациях.


Преимущества

По своему устройству и принципу работы парогенераторы достаточно похожи на другие системы паровых котлов, одновременно оставаясь при этом принципиально отличными от них.

Эти, на первый взгляд, малозначительные отличия меняют всю работу системы, которая, как правило, является менее мощной, чем у бойлеров, но имеет ряд преимуществ.

Например, парогенераторы обладают более простой конструкцией, что позволяет им намного быстрее запускаться и легче работать, чем полномасштабный промышленный бойлер. Они также меньше в размерах, что делает их более универсальными, при работе в ограниченном пространстве их часто можно увидеть в качестве вспомогательных котлов.

Следующая причина, по которой они часто используются в качестве вспомогательных котлов, заключается в том, что они довольно легко и быстро запускаются.

Из-за их компактной конструкции, одиночного змеевика и относительно более низкой вместительности воды, эти машины могут быть запущены и работать на полной мощности в более короткие сроки, по сравнению  с полномасштабными бойлерами, что делает их полезным в аварийных ситуациях.

Это похоже на сравнение гоночного мотоцикла с военным танком — первый быстрее разгоняется и работает быстро, но не очень силен, в то время как второй долго заводится, но в конечном итоге является более мощной машиной. И притом, что они вообще стоят намного меньше, чем полномасштабные бойлеры, они могут быть более востребованы для работ, которые не требуют таких высоких уровней пара.


Где применяются

Когда вы думаете о паровой энергии, вы можете представить себе паровые двигатели или пыхтящие локомотивы. Однако промышленные парогенераторы имеют множество применений:

  • Дистилляция
  • Стерилизация
  • Подогрев теплового насоса
  • Косвенный нагрев
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Электрический генератор может преобразовать приблизительно 97% электрической энергии из пара. Автоматическое управление безопасностью — регулятор уровня жидкости, например — поддерживает необходимый уровень воды и отключает генератор если уровень воды падает ниже нормы.

Парогенераторы с таким функционалом могут работать непрерывно без перегрева.

Генераторы пара из нержавеющей стали являются лучшим вариантов в случае необходимости достаточно чистого пара. Нержавейка уменьшает вероятность загрязнения пара.


Виды паровых генераторов

Дизельный парогенератор

Они следуют подобной концепции теплообмена как бойлеры со змеевиками, но могут производить даже более высокое давление в зависимости от мощности. Они используются в основном на электростанциях.

Их паровое давление может ровняться, а в некоторых паровых машинах и превышать максимальное водяное давление в 221 Бар. Температура пара на этих машинах высокого давления может достигать 500 градусов по Цельсию.

Теплоутилизационный парогенератор

Теплоутилизационный парогенератор, или теплообменный аппарат, собирает облака пара под высоким давлением и использует этот пар после отработки через цепь теплообменников для питания других менее мощных паровых машин.

Этот восстановленный пар можно даже использовать на этих генераторах с более низким давлением для отопления промышленных предприятий или домов.

Парогенераторы для атомной электростанции

Существует два основных типа ядерных парогенераторов: (BWR), реактор с горячей водой и (PWR), реактор с водой под давлением. Вода в BWR превращается в пар внутри самого ядерного реактора и идет к турбине вне резервуара.

PWR вода находится под давлением свыше 100 Бар и никаких процессов кипения воды внутри реактора не происходит.

Паровые генераторы на солнечной энергии

Солнечные парогенераторы являются самым чистым способом получения пара. Вода бежит по трубам внутри панели солнечных батарей.

Солнце нагревает воду, а затем вода проходит через паровую турбину, создавая электроэнергию. Такой вид парогенераторов не производит отходов и не загрязняет окружающую среду.


Принцип работы

Теплообмен

Парогенераторы используются для получения и использования энергии, выделяющейся в виде тепла, в самых различных процессах и преобразования ее в более полезную форму, такую как механическая и электрическая энергия.

Получаемое тепло используется для производства электроэнергии или обрабатывается в качестве побочного продукта какого-либо другого промышленного процесса.

Непосредственный источник тепла обычно загрязнен, например, радиоактивное топливо на атомной электростанции, поэтому первым шагом выработки паровой энергии является передача этого тепла в чистую воду с помощью теплообменника.

Это делается путем поднятия тепловым источником температуры топлива, типа бензина и т.п., которое циркулирует в замкнутой цепи. Топливо, в свою очередь, нагревает резервуар с водой, не загрязняя его.

Создание пара

Горячее топливо циркулирует по водяной бане для получения пара. Существует несколько различных геометрических схем, но принцип остается тот же.

Нагреваемая жидкость отводится по нескольким трубкам малых размеров для увеличения своего поверхностного контакта с водой и для того чтобы обеспечить ускорение теплообмена и получение пара.

Пар, производимый на современных атомных и угольных электростанциях, часто находится в сверхкритических условиях или выше критической точки на фазовой диаграмме воды (374 градуса Цельсия и 22 МПа).


Превращение тепла в электроэнергию

Пар сверхкритического давления перегружен энергией. Энергия пара преобразуется в механическую путем прогона ее через паровую турбину. Высокое давление пара давит на множество наклоненных лопастей турбины, и заставляет их вращаться.

Эта механическая энергия преобразуется в электрическую энергию путем использование энергии вращения паровой турбины для того чтобы привести в действие электрический генератор. Турбина, представленная на изображении, может генерировать до 65 мегаватт электроэнергии.

Заключение

Тепло — это источник энергии, который превращает воду в пар. Источник топлива для обеспечения необходимого тепла может использоваться в различных формах. Из древесины, угля, нефти, природного газа, бытовых отходов или биомассы, ядерных реакторов или энергии солнца можно получить достаточное тепло.

Каждый вид топлива является источником тепла для нагрева воды. Просто каждый из них делает это по-своему. Некоторые являются экологически чистыми, а другие оказывают достаточно сильное влияние на окружающую среду.


Как работает парогенератор: принцип работы, функции, применение

Logo setafi.com Онлайн-журнал об уюте
  • Бытовая техника
    • Аэрогриль
    • Блендер
    • Блинницы
    • Варочная панель
    • Вафельницы
    • Вентиляторы
    • Весы
    • Ветчинница
    • Винный шкаф и сервант
    • Воздухоочиститель
    • Вытяжки
    • Гладильная доска
    • Дистилляторы
    • Духовой шкаф
    • Ингалятор
    • Йогуртница
    • Кондиционер
    • Кофеварка
    • Кофемашина
    • Кофемолка
    • Кулер
    • Кухонные весы
    • Кухонные машины
    • Кухонный комбайн
    • Массажер
    • Машинка для стрижки
    • Микроволновая печь
    • Миксеры
    • Морозильная камера
    • Мультиварка
    • Мясорубка
    • Напольные весы
    • Оверлок
    • Овощерезка
    • Отпариватель
    • Пароварка
    • Паровые швабры
    • Парогенератор
    • Пароочистители
    • Печи
    • Плиты
    • Плойка
    • Полотенцесушители
    • Посудомойка
    • Пылесос
    • Скороварка
    • Соковыжималки
    • Стиральная машина
    • Сушильные машины
    • Сушки для фруктов и овощей
    • Сэндвичницы
    • Термос
    • Озонатор
    • Электробритвы
    • Утюг
    • Фен
    • Фильтры для воды
    • Фотоэпилятор
    • Фритюрница
    • Хлебницы
    • Хлебопечка
    • Холодильник
    • Чайники и электрочайники
    • Швейная машинка
    • Электрогрили
    • Электронные весы
    • Эпилятор
  • Климатическая техника
    • Водонагреватели
    • Газовые обогреватели
    • Инфракрасные обогреватели
    • Ионизатор
    • Конвекторы
    • Котел
    • Масляные радиаторы
    • Осушители воздуха
    • Обогреватели
    • Озонатор
    • Тепловентиляторы
    • Тепловые завесы
    • Тепловые пушки
    • Увлажнитель воздуха
    • Электрокамины
  • Мебель
    • Гамак
    • Банкетка
    • Буфет
    • Вешалка
    • Ди

Производство электроэнергии с использованием паровых турбин

В основном пар получают из ископаемых источников топлива, три из которых показаны на диаграмме выше, но можно использовать любой удобный источник тепла.

  • Химическая трансформация
  • В установках, работающих на ископаемом топливе, пар получают путем сжигания топлива, в основном угля, но также нефти и газа в камере сгорания. В последнее время эти виды топлива были дополнены ограниченным количеством возобновляемого биотоплива и сельскохозяйственных отходов.

    При химическом процессе сжигания топлива выделяется тепло за счет химического преобразования (окисления) топлива. Это никогда не может быть идеальным. Будут потери из-за примесей в топливе, неполного сгорания и потерь тепла и давления в камере сгорания и котле. Обычно эти потери составляют около 10% доступной энергии в топливе.

  • Атомная энергетика
  • Пар для приведения в движение турбины также может быть увеличен за счет улавливания тепла, выделяемого в результате управляемого ядерного деления.Более подробно это обсуждается в разделе, посвященном атомной энергетике.

  • Солнечная энергия
  • Точно так же солнечная тепловая энергия может использоваться для повышения пара, хотя это встречается реже.

  • Геотермальная энергия
  • Выбросы пара из природных водоносных горизонтов также используются для питания паротурбинных электростанций.

  • Паровая турбина (тягач)

    Первые практические паровые турбины были изготовлены Густавом де Лавалем в 1882 году и Чарльзом Парсонсом в 1884 году.


    Схема паровой импульсной турбины де Лаваля 1882

    Пар входит с одной стороны ротора турбины через сопла, направляя на поверхность лопаток турбины, и выходит с противоположной стороны ротора. Воздействие пара на изогнутые лопатки турбины вызывает вращение ротора турбины.

    Скорость вращения 30 000 об / мин.

    Первоначальная турбина де Лаваля имела одноступенчатый ротор, который использовался в качестве испытательного стенда для испытания различных количеств и различных конструкций сопел.

    Подробнее о Густаве де Лавале

    The de Laval Impulse Steam Turbine

    Паровая реакционная турбина и электрогенератор на основе смеси Парсонса 1884

    (На переднем плане показана верхняя половина корпуса турбины)

    Турбина Парсонса была предшественницей современных паровых турбин.Он имел несколько ступеней и приводил в движение генератор собственной конструкции, установленный на том же валу и вырабатывающий 7,5 кВт электроэнергии.

    Скорость вращения 18000 об / мин

    Подробнее о Charles Parsons

    The Parsons Compound Steam Turbine

    Авторские права на изображение — Музей науки / Библиотека изображений науки и общества

    Ротор паровой реактивной турбины Парсонса 1884

    Крошечные лопасти на секциях высокого давления ротора и статора имеют квадрат всего четверть дюйма (6 мм).Они были криволинейными в поперечном сечении с заостренной передней кромкой и утолщенной задней частью.

    Оригинальные образцы этих турбин хранятся в Музее науки в Лондоне и Немецком музее в Мюнхене.

    The Rotor of Parsons Compound Steam Turbine

    Авторские права на изображение — Музей науки / Библиотека изображений науки и общества


    • Принцип работы паровой турбины
    • Пар высокого давления подается через набор неподвижных сопел в статоре турбины к ротору турбины (рабочему колесу) и проходит вдоль оси машины через несколько рядов поочередно закрепленных и движущихся лопаток.От впускного отверстия для пара турбины к выпускной точке лопатки и полость турбины постепенно увеличиваются, чтобы обеспечить расширение пара.

      Лопатки статора на каждой ступени действуют как сопла, в которых пар расширяется и выходит с повышенной скоростью, но с более низким давлением. Когда высокоскоростной пар воздействует на движущиеся лопасти, он передает часть своей кинетической энергии движущимся лопастям.

      Существует два основных типа паровых турбин: импульсные и реактивные, конструкция лопаток которых регулирует скорость, направление и давление пара, проходящего через турбину.

      Impulse and Reaction Turbine Blades and Nozzles Showing Steam Pressure and Velocity Diagrams

      • Форсунки
      • Ключом к достижению высокого КПД как импульсных, так и реактивных турбин является конструкция сопел. Обычно они имеют сходящуюся-расходящуюся форму (песочные часы), которая увеличивает скорость входящего пара при одновременном снижении его давления.Увеличение скорости пара с помощью расширяющегося выходного отверстия сопла может показаться нелогичным, поскольку вода течет быстрее через суженную часть ручья или трубы, а сжатие конца шланга приводит к тому, что вода брызгает струей в течение длительного времени. быстрая струя. Это происходит потому, что вода — несжимаемая жидкость. С другой стороны, пар — это газ, и его объем не фиксирован, а зависит от его температуры и давления. Таким образом, газовая динамика сильно отличается от гидродинамики, однако принцип сохранения энергии по-прежнему сохраняется для обеих жидкостей, и закон Бернулли указывает, что кинетическая энергия газа увеличивается с уменьшением энергии давления.

        Эта конструкция расширяющегося сопла была открыта де Лавалем и в равной степени применима к соплам ракетных двигателей, рабочим телом которых является горячий выхлопной газ. См. Раздел «Ракетные сопла» для получения дополнительной информации об используемых принципах.

      • Импульсные турбины
      • Паровые форсунки в импульсной турбине направляются неподвижными соплами на лопасти ротора турбины в форме лопатки, где сила, действующая со стороны форсунок, заставляет ротор вращаться, и в то же время скорость пара уменьшается, поскольку он передает свою кинетическую энергию. энергия к лезвиям.Лопасти, в свою очередь, изменяют направление потока пара, и это изменение количества движения соответствует увеличению количества движения ротора. (Декарт — Сохранение импульса). Полный перепад давления в ступени турбины происходит в неподвижных соплах статора, и при прохождении пара через лопасти ротора падение давления отсутствует, поскольку поперечное сечение камеры между лопатками постоянно. Поэтому импульсные турбины также известны как турбины постоянного давления.

        Паровые импульсные турбины обычно работают на чрезвычайно высоких частотах вращения 30 000 об.вечера. или более, и поэтому на них действуют огромные центробежные силы. Для большинства практических приложений скорость должна быть понижена. Помимо этого, конструкция относительно проста, и корпус турбины не обязательно должен быть устойчивым к давлению.

        В составной турбине следующая серия неподвижных лопастей меняет направление пара на противоположное, прежде чем он перейдет ко второму ряду лопастей ротора.

      • Реакционные турбины
      • Как неподвижные, так и роторные лопасти реактивной турбины имеют форму, больше похожую на крылья, расположенные так, что поперечное сечение лопаток уменьшается от впускной стороны к выпускной стороне лопастей.Это означает, что поперечное сечение паровых каналов между обоими наборами неподвижных лопаток и лопаток ротора увеличивается на ступени турбины. Таким образом, оба набора лопастей по существу образуют сопла, так что по мере прохождения пара через статор и ротор его давление уменьшается, вызывая увеличение его скорости. Ротор представляет собой набор вращающихся сопел.

        Когда пар выходит в струе между каждой парой лопастей ротора, он создает реактивную силу на лопастях, которая, в свою очередь, создает вращающий момент на роторе турбины, как в паровом двигателе Героя.(Третий закон Ньютона — на каждое действие есть равное и противоположное противодействие)

        Реакционные турбины, как правило, намного эффективнее импульсных турбин и работают на более низких скоростях, что означает, что они не обязательно нуждаются в понижающей передаче. Однако они более сложные, и пар под высоким давлением делает их более уязвимыми к утечкам между ступенями.

      • Составная паровая турбина с
      • В составной турбине используется ряд ступеней турбины, в которых пар, выходящий из каждой ступени, подается в следующую ступень.Посредством соответствующей формы лопастей ротора и статора для образования сопел давление или скорость пара можно постепенно снижать по серии стадий, а не за одну стадию. Это позволяет использовать очень высокие давления и скорости пара, обеспечивая очень высокую выходную мощность турбины

        Компаундирование под давлением

        Компаундирование под давлением использует ряд ступеней реакционной турбины для решения проблемы очень высокой скорости лопастей в одноступенчатых импульсных турбинах.Давление пара падает на каждой ступени, поскольку он отдает свою энергию давления, в то время как скорость пара остается довольно постоянной, меняя направление при прохождении через каждую ступень. Поскольку давление пара падает с каждой ступенью турбины, объем пара соответственно увеличивается с каждой ступенью, так что в турбинах большой мощности лопатки и корпус турбины должны, в свою очередь, быть соответственно больше для каждой последующей ступени более низкого давления, чтобы приспособиться к этому более высокому давлению. объемный расход.

        Compound Steam Turbine Blades and Steam Pressure and Velocity Diagrams

        Импульсные турбины также составлены аналогичным образом, однако в большинстве турбин используется комбинация импульсных и реактивных ступеней.

        Скоростной компаундирование
        Компаундирование скорости использует серию импульсных ступеней турбины. Входные сопла направляют пар с высокой скоростью на первый набор движущихся лопастей, и, когда пар течет по лопасти, он передает часть своего импульса лопастям, теряя некоторую скорость, передавая свою кинетическую энергию движущимся лопастям. При прохождении пара через неподвижные лопасти скорость пара не меняется.Таким образом, скорость пара уменьшается, когда он проходит через комплекты движущихся лопаток турбины, в то время как давление пара остается относительно постоянным в турбине.

  • Конденсатор
  • Отработанный пар из турбины низкого давления конденсируется в воду в конденсаторе, который отбирает скрытую теплоту парообразования из пара.Это приводит к тому, что объем пара становится равным нулю, что резко снижает давление до почти вакуума, тем самым увеличивая перепад давления в турбине, позволяя извлечь из пара максимальное количество энергии. Затем конденсат перекачивается обратно в котел в качестве питательной воды для повторного использования.

    Само собой разумеется, что конденсаторные системы нуждаются в постоянной и достаточной подаче охлаждающей воды, которая подается в отдельном контуре от градирни, которая охлаждает охлаждающую воду конденсатора за счет прямого контакта с воздухом и испарения части охлаждающей воды. в открытой башне.

    Водяной пар, выходящий из электростанций, испаряет охлаждающую воду, а не рабочую жидкость.

    Турбины с противодавлением, , часто используемые для выработки электроэнергии в перерабатывающей промышленности, не используют конденсаторы. Также называемые Атмосферные турбины или без конденсации, они не тратят впустую энергию пара, выходящего из выхлопа турбины, однако вместо этого она направляется для использования в приложениях, требующих большого количества тепла, таких как нефтеперерабатывающие заводы, целлюлозно-бумажные заводы. , опреснительные установки и установки централизованного теплоснабжения.Эти отрасли могут также использовать имеющийся пар для привода механических приводов насосов, вентиляторов и погрузочно-разгрузочных работ. Разумеется, котел и турбина должны быть рассчитаны на большую электрическую нагрузку, чтобы компенсировать мощность, отведенную для других целей.

  • Практические машины
  • Паровые турбины бывают разных конфигураций. Большие машины обычно построены с несколькими ступенями, чтобы максимизировать передачу энергии от пара.

    Multi-stage Steam Turbine

    Для уменьшения осевых нагрузок на подшипники ротора турбины пар может подаваться в турбину в средней точке вала, так что он течет в противоположных направлениях к каждому концу вала, таким образом уравновешивая осевую нагрузку.

    Выходящий пар проходит через градирню, через которую пропускается охлаждающая вода для конденсации пара обратно в воду.

    Cut Away Drawing of a Steam Turbine

    Источник: Правительство Австралии

    .

    Выходная мощность турбины 1000 МВт или более типична для электростанций.

  • Паровая турбина как тепловой двигатель
  • Системы паровых турбин, по сути, являются тепловыми двигателями для преобразования тепловой энергии в механическую энергию путем попеременного испарения и конденсации рабочего тела в процессе в замкнутой системе, известном как цикл Ренкина.Это обратимый термодинамический цикл, в котором тепло прикладывается к рабочему телу в испарителе, сначала для его испарения, а затем для повышения его температуры и давления. Затем высокотемпературный пар подается через тепловой двигатель, в данном случае турбину, где он передает свою энергию лопастям ротора, заставляя ротор вращаться из-за расширения пара при падении его давления и температуры. Пар, покидающий турбину, затем конденсируется и перекачивается обратно в жидкой форме в качестве сырья в испаритель.
    В этом случае рабочая жидкость — вода, а пар — пар, но принцип применим к другим рабочим жидкостям, таким как аммиак, который можно использовать в низкотемпературных приложениях, таких как геотермальные системы. Таким образом, рабочая жидкость в цикле Ренкина следует замкнутому контуру и постоянно используется повторно.
    Эффективность теплового двигателя определяется только разностью температур рабочего тела между входом и выходом двигателя (закон Карно).

    Карно показал, что максимальный доступный КПД = 1 — T c / T h , где T h — температура в градусах Кельвина рабочего тела в самом горячем состоянии (после воздействия тепла) и T c — его температура в самом холодном состоянии (после того, как тепло было снято).

    Для максимального повышения эффективности температура пара, подаваемого в турбину, может достигать 900 ° C, в то время как конденсатор используется на выходе из турбины для снижения температуры и давления пара до минимально возможного значения. превратив его обратно в воду.Конденсатор является важным компонентом, необходимым для максимального повышения эффективности паровой машины за счет увеличения разницы температур рабочей жидкости в машине.


    Используя закон Карно, для типичной паротурбинной системы с температурой пара на входе 543 ° C (816K) и температурой конденсированной воды 23 ° C (296K) максимальный теоретический КПД можно рассчитать следующим образом:

    КПД Карно = (816 — 296) / 816 = 64%

    Но это не учитывает потери тепла, трения и давления в системе.Более реалистичное значение КПД паровой турбины было бы около 50%

    Таким образом, тепловая машина несет ответственность за большую часть потерь при преобразовании энергии в системе.

    Примечание: Сюда входит только преобразование тепловой энергии пара в механическую энергию на валу турбины. Он не включает потерю эффективности в камере сгорания и котле при преобразовании химической энергии топлива в тепловую энергию пара, а также не включает потери эффективности, возникающие в генераторе, если турбина используется для выработки электроэнергии.Принимая во внимание эти потери, общая эффективность преобразования химической энергии топлива угольных и мазутных электростанций в электрическую энергию обычно составляет около 33%.

    См. Также Гидравлические турбины, газовые турбины и тепловые двигатели

  • Электромеханическая передача энергии (генератор)
    Паровая турбина приводит в действие генератор для преобразования механической энергии в электрическую.Обычно это синхронная машина с вращающимся полем. Эти машины описаны более подробно в разделе «Генераторы».
    Эффективность преобразования энергии этих генераторов высокой мощности может достигать 98% или 99% для очень большой машины.
  • Примечание: Это означает, что генератор мощностью 1000 МВт должен рассеивать 20 МВт отработанного тепла, и для таких генераторов требуются специальные методы охлаждения.

    .Электрогенератор

    класса 10 — принцип работы, схема

    Последнее обновление: 1 мая 2020 г., Teachoo

    Что такое электрогенератор?

    Электрический генератор — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.

    Это выглядит как

    Принцип электрического генератора

    Электрогенератор работает по принципу:

    когда прямой проводник перемещается в магнитном поле,

    тогда в проводнике индуцируется ток.

    Типы генераторов

    Генератор используется для выработки электрического тока.

    Электрический ток может быть переменным или постоянным.

    Таким образом, электрические генераторы бывают двух типов.

    Запись : Всякий раз, когда упоминается электрический генератор, мы будем предполагать, что это генератор переменного тока.

    Строительство электрогенератора переменного тока

    Электрогенератор переменного тока состоит из

    • Прямоугольная катушка провода ABCD
    • А сильный подковообразный магнит (или 2 разных магнита) — Если взять 2 магнита, северный полюс первого магнита обращен к южному полюсу другого магнита, как показано на рисунке…
    • В катушка размещена перпендикулярно магниту как показано на рисунке
    • Концы катушки подключены к два кольца — R 1 и R 2
    • Внешние токопроводящие кромки колец R 1 и R 2 связаны с двумя стационарные щетки — Б 1 & B 2 соответственно
    • Внутренняя сторона колец изолирован и прикреплен к оси
      В ось механически вращается вращать катушку
    • Эти кисти прикреплены к гальванометр чтобы показать протекание тока в цепи

    Работа электрического генератора переменного тока

    Давайте посмотрим на работу электрического генератора переменного тока.

    • Предположим, что ось вращается по часовой стрелке, поэтому катушка также вращается по часовой стрелке,
      Боковой AB катушки движется вверх, а боковой CD движется вниз
      Применение Правило правой руки Флеминга на стороне AB,
      сила направлена ​​вверх, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки в статью i.е. от От А до Б
    • И применяя Правило правой руки Флеминга на стороне CD,
      сила направлена ​​вниз, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки из бумаги, т.е. из С к D
    • Следовательно, ток течет в щетку B 2 , движется по гальванометру и, наконец, входит в B 1
      Следовательно, мы говорим, что ток течет из B 2 в B 1 во внешней цепи.
    • После пол-оборота,
      Боковой компакт-диск с левой стороны, AB с правой стороны
    • Теперь с левой стороны опускается компакт-диск,
      Применение Правило правой руки Флеминга на стороне CD,
      сила направлена ​​вниз, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки из бумаги, т.е. из От D до C
    • А справа появляется AB,
      Применение Правило правой руки Флеминга на стороне AB,
      сила направлена ​​вверх, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки в статью i.е. от От А до Б
    • Следовательно, наша схема теперь DCBA,
      и текущие движения в противоположное направление
    • Следовательно, мы говорим, что ток течет из B 1 в B 2 во внешней цепи.
    • Таким образом, после каждого полуоборота направление тока меняется.
      Следовательно, создается переменный ток.

    Теперь давайте посмотрим на генератор постоянного тока — ток в одном направлении.

    Примечание: чтобы преобразовать генератор переменного тока в генератор постоянного тока, мы используем коммутатор с разрезными кольцами (Разделить, а не проскользнуть).Так же, как мы делаем в электродвигателе

    Строительство генератора постоянного тока

    Электрогенератор постоянного тока состоит из

    • Прямоугольная катушка провода ABCD
    • А сильный подковообразный магнит (или 2 разных магнита) — Если взять 2 магнита, северный полюс первого магнита обращен к южному полюсу другого магнита, как показано на рисунке …
    • В катушка размещена перпендикулярно магниту как показано на рисунке
    • Концы катушки подключены к разъему кольцевого коммутатора — P и Q
    • Внешние токопроводящие кромки колец P и Q соединены с двумя стационарные щетки — X и Y соответственно
    • Внутренняя сторона колец изолирован и прикреплен к оси
      В ось механически вращается вращать катушку
    • Эти кисти прикреплены к гальванометр чтобы показать протекание тока в цепи

    Работа электрического генератора постоянного тока

    Давайте посмотрим на работу электрического генератора постоянного тока.

    • Предположим, что ось вращается по часовой стрелке, поэтому катушка также вращается по часовой стрелке,
      Боковой AB катушки движется вверх, а боковой CD движется вниз
      Применение Правило правой руки Флеминга на стороне AB,
      сила направлена ​​вверх, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки в статью i.е. от От А до Б
    • И применяя Правило правой руки Флеминга на стороне CD,
      сила направлена ​​вниз, магнитное поле слева направо,
      Итак, текущие потоки из бумаги, т.е. из С к D
    • Следовательно, ток течет в щетку Y, движется по гальванометру и, наконец, попадает в X
      Следовательно, мы говорим, что ток течет из Y к X во внешней цепи.
    • После пол-оборота,
      Боковой компакт-диск с левой стороны, AB с правой стороны
    • А также Разъемное кольцо P подключено к катушке CD. а также разрезное кольцо Q подключено к катушке AB.
      Который сохраняет направление тока в цепи одинаковым.
    • Следовательно, ток течет от щетки Y, движется по гальванометру и, наконец, попадает в X
      Следовательно, мы говорим, что ток течет из Y к X во внешней цепи.
    • Таким образом, направление тока после каждого полуоборота, направление тока меняется.
      Следовательно, создается переменный ток.

    Как электростанции увеличивают производимый ток и напряжение?

    Они увеличивают ток и напряжение, производимые

    • Использование электромагнита вместо постоянного магнита
    • Большое количество витков проводящего провода (чем больше витков провода, тем больше магнитное поле)
    • Мягкое железо Сердечник, на который намотана катушка
    • Вращение катушки быстрее

    Вопросы

    NCERT Вопрос 4 — Существенное различие между генератором переменного тока и генератором постоянного тока состоит в том, что

    1. Генератор переменного тока имеет электромагнит, а генератор постоянного тока — постоянный магнит.
    2. Генератор постоянного тока будет генерировать более высокое напряжение.
    3. Генератор переменного тока будет генерировать более высокое напряжение.
    4. Генератор переменного тока имеет контактные кольца, а генератор постоянного тока имеет коммутатор.

    Посмотреть ответ

    Вопрос 6 (b) NCERT Укажите, верны ли следующие утверждения или нет.

    Электрогенератор работает по принципу электромагнитной индукции.

    Посмотреть ответ

    NCERT Вопрос 16 — Существенное различие между генератором переменного тока и генератором постоянного тока состоит в том, что

    Посмотреть ответ

    Вопрос 1 Страница 237 — Изложите принцип работы электрогенератора.

    Посмотреть ответ

    Вопрос 4 Страница 237 — Прямоугольная катушка из медной проволоки вращается в магнитном поле.Направление индуцированного тока меняется один раз в каждом

    (а) два оборота (б) один оборот

    (c) половина оборота (d) одна четвертая оборота

    Посмотреть ответ

    Подпишитесь на наш канал Youtube — https://you.tube/teachoo

    .

    Electric Generator: Основное введение в принцип работы генераторов, их особенности и применение

    Как работают электрические генераторы?
    Электрогенератор — это устройство, которое используется для производства электроэнергии, которая может храниться в батареях или может подаваться непосредственно в дома, магазины, офисы и т. Д. Электрогенераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Катушка-проводник (медная катушка, плотно намотанная на металлический сердечник) быстро вращается между полюсами магнита подковообразного типа.Катушка проводника вместе с ее сердечником известна как якорь. Якорь соединен с валом источника механической энергии, такого как двигатель, и вращается. Требуемая механическая энергия может быть обеспечена двигателями, работающими на таких видах топлива, как дизельное топливо, бензин, природный газ и т. Д., Или через возобновляемые источники энергии, такие как ветряная турбина, водяная турбина, турбина на солнечной энергии и т. Д. Когда змеевик вращается, он разрезает магнитное поле, которое лежит между двумя полюсами магнита. Магнитное поле будет мешать электронам в проводнике, вызывая в нем электрический ток.

    Характеристики электрогенераторов

    • Мощность: Электрогенераторы с широким диапазоном выходной мощности легко доступны. Требования к низкой, а также высокой мощности могут быть легко удовлетворены путем выбора идеального электрического генератора с соответствующей выходной мощностью.
    • Топливо: Для электрических генераторов доступны различные варианты топлива, такие как дизельное топливо, бензин, природный газ, сжиженный газ и т. Д.
    • Мобильность: На рынке доступны генераторы, на которых установлены колеса или ручки, чтобы их можно было легко перемещать с одного места на другое.
    • Шум: Некоторые модели генераторов имеют технологию шумоподавления, которая позволяет хранить их в непосредственной близости без каких-либо проблем с шумовым загрязнением.

    Применение электрогенераторов
    • Электрогенераторы полезны для домов, магазинов, офисов и т. Д., Которые часто сталкиваются с отключениями электроэнергии. Они действуют как резервные, чтобы гарантировать бесперебойное питание устройств.
    • В удаленных районах, где нет доступа к электричеству из основной сети, электрические генераторы действуют как основной источник питания.
    • При работе на проектных площадках, где нет доступа к электричеству из сети, можно использовать электрические генераторы для питания машин или инструментов.

    Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами генераторов и получите бесплатные расценки
    .

    Парогенераторы — Электрический парогенератор Последняя цена, производителей и поставщиков

    Популярные товары по парогенераторам

    Парогенератор

    30 000

    Доктор h3O (подразделение Potent Water Care Pvt. Ltd) Генератор водяного пара

    41 600

    рупий Ananya Creations Limited Парогенератор

    30 000

    Mega Fitness International Генератор чистого пара

    рупий 10 лакх

    Neelam Industries Мобильные парогенераторы

    рупий 20 лакх

    Котлы Saz Промышленный парогенератор

    75000 рупий

    Seaman Power Steam Парогенератор

    рупий 6 лакх

    Н.С. Тербо Прайвит Лимитед Электрический парогенератор

    15 000 рупий

    Элитная паровая и швейная машина Парогенератор Герой

    41 400

    рупий Apple Thermo Sanitation Private Limited Электрический парогенератор мощностью 12 кВт

    49,500

    рупий С.R. Оборудование и услуги Парогенератор

    50 000 рупий

    Синие имперские инженеры Настроить парогенератор

    75000 рупий

    Решения Sunspa Парогенератор 5кВт

    47 950 рупий

    Jaaz Corporation Private Limited Парогенераторы

    17000 рупий

    Ess Ell Trades Парогенератор для тяжелых условий эксплуатации

    85000 рупий

    Quantum Solutions Индия
    .

    Сколько кубов баня: Объем сруба-как рассчитать | Строительство бани

    Сколько бруса нужно на баню? Алгоритм и пример расчета

    Чтобы подсчитать, сколько бруса нужно на баню, можно воспользоваться простейшим алгоритмом, составленным из пары формул со школьной программы. Для вычислений надо предварительно определиться с размерами постройки, а также с параметрами бруса, который подходит для строительства бани.

    Простейший алгоритм расчета количества бруса для бани

    Задача заключается в вычислении объема пиломатериала, который потребуется для сборки сруба. Объем этот выражается в кубических метрах (м3), из расчета которых можно легко подсчитать бюджет на покупку материала. Как правило, в большинстве случаев ценник на брус указывается производителем в деньгах за кубический метр.

    Чтобы посчитать кубатуру бруса, необходимо заранее знать следующие величины:

    1. Сечение и высоту профиля бруса.
    2. Длину стен бани.
    3. Высоту стен бани.

    Чаще всего для строительства бань применяется брус с высотой профиля 150 мм. А вот сечение можно выбирать в зависимости от того, какие теплоизоляционные характеристики требуются от бани. Так, например, если баня сугубо летняя, и зимой эксплуатироваться не будет, то бруса сечением 100 мм будет более чем достаточно. Для всесезонной бани такой толщины стен мало, потому стоит отдавать предпочтение в пользу 150-миллиметрового бруса.

    Длина стен будущей бани считается очень просто. Для этого можно воспользоваться планом из проекта. По нему длина всех имеющихся стен просто суммируется. Если нужно обойтись без плана, то достаточно будет только ширины и длины постройки. Но в таком случае брус получится рассчитать только для строительства наружных стен. Перегородки рассчитываются отдельно. Кроме того, они чаще всего делаются из бруса меньшего сечения, чем наружные.

    Стандартная высота брусовой бани составляет 2,40 м или 2400 мм. Она получается в аккурат из 16 венцов 150-миллиметрового бруса.

    Зная общую длину и высоту стен бани, находим их площадь. Для этого длина перемножается на высоту в одних и тех же единицах измерения. А вот из площади стен и сечения бруса можно уже получить искомый объем пиломатериала, который потребуется купить для строительства. Для этого площадь умножается на сечение выбранного бруса. Оба параметра должны быть выражены тоже в одинаковых величинах.

    Примеры расчета количества бруса для бани

    Рассмотрим два примера. Один для летней бани с габаритами 6×4 м. Второй – для зимней или всесезонной бани с размерами 6×6 м.

    Пример 1

    Сначала посчитаем общую длину стен, которые будут собраны из бруса. При внешних размерах постройки 6×4 м периметр будет равен 20 метрам (6+6+4+4=20).

    Теперь считаем площадь стен из бруса. Высоту берем стандартную – 2,40 м. Умножив периметр на высоту получим искомую площадь, которая в данном примере составляет 48 м2 (2,40×20=48).

    Остается только найти объем пиломатериала. Поскольку баня летняя, то для ее строительства подойдет брус сечением 100 мм. Чтобы включить этот размер в расчеты, необходимо миллиметры перевести в метры. 100 мм – это 10 см или 0,1 м. Умножаем площадь стен на их сечение и получаем объем. В данном примере он составит 4,8 м3 (48×0,1=4,8).

    Теперь, зная цену за кубометр бруса размерами 100×150 мм, элементарно можно посчитать бюджет на покупку пиломатериала для строительства стен бани.

    Пример 2

    Длина стен второй бани – 24 м. При высоте 2,40 м их площадь составит 57,6 м2. Поскольку баня зимняя, брус нужен сечением 150 мм. Соответственно, объем таких стен получится 8,64 м3. Это и будет объем бруса, который понадобится купить для строительства.

    Заключение

    Как видно из показанных примеров, рассчитать, сколько надо бруса на баню не так уж и сложно. Вполне можно обойтись и без строительных калькуляторов. А воспользовавшись соответствующими таблицами, и зная длину бруса, на основании вычисленной кубатуры можно узнать, сколько бруса надо в штуках.

    Проектирование дома из бруса является важным и неотъемлемым этапом его строительства, имеющим массу нюансов. Тщательная проработка проекта позволяет не только визуализировать …

    Читать статью полностью

    Отделка дома из бруса внутри является завершающим этапом строительства и обустройства деревянного жилья, отличающимся некоторыми нюансами. В первую очередь, надо …

    Читать статью полностью

    При выборе проекта для строительства дома из бруса многих интересуют варианты с совмещенным гаражом для машины. Это действительно удобно, практично, и помогает решить …

    Читать статью полностью

    Как рассчитать количество бруса для бани?

    Брус — это довольно популярный материал для строительства бани на даче, благодаря относительной дешевизне и технологичности. Построить баню из профилированного бруса  или из клееного бруса можно не обладая специальными знаниями и особым опытом. Можно один день провести в бригаде, которая строит баню  и вы сможете самостоятельно собрать стены из бруса. Конечно, многое зависит от качества исходного строительного материала и общих строительных навыков.

    Способы расчёта количества бруса

    Для того чтобы правильно рассчитать требуемое количества бруса, необходимого для строительства стен бани, можно применить несколько способов, каждый из которых, к сожалению,  даст  только приблизительный результат, который не сможет учесть качество пиломатериала.

    Если в партии попадётся брус плохого качества, его придется либо заменять, либо использовать на другие хозяйственные нужды. При расчетах не учитываются проемы, и дверные и оконные. После расчета следует прибавить объём бруса, который пойдет на балки пола и перекрытия, на стойки или каркас на веранде.

    Если стены внутри бани имеют ту же толщину, то они считаются вместе с наружными, если на перегородки идет брус меньшего сечения, то его считаем отдельно. После окончательного подсчета к итоговой сумме прибавляем еще 10 — 15 % — это и будет более точная цифра, которая будет отражать реальную потребность в брусе.

    Считаем и получаем кубы

    Находим общую длину стены из бруса, умножаем ее на высоту стены и полученную цифру умножаем на толщину стены. Для примера, длина несущей стены по проекту бани из бруса 6х6 м с теплой верандой составляет 34 м. Высота стены — 3 м, баню будем строить из бруса 150 мм(0,15). Умножаем, получаем 15,3 куб.м

    Считаем и получаем штуки

    Как и в первом варианте, находим длину несущих стен — 34 метра и делим ее на длину бруса, которая всегда 6 метров. Получаем цифру, обозначающую количество бруса в штуках, которое идет на укладку 1 венца бани 34 /6 = 5,67 шт. Высота стен 3 метра, значит в ней 20 венцов бруса 150х150. 20х5,67=113,4 шт. бруса.

    Проверка правильности полученных расчётов

    Проверяем полученные нами расчёты простым способом. Это даст нам полную уверенность в их правильности. В одном куб.м 7,4 шт. бруса 150х150. Берём и сравниваем наши полученные ранее данные: 15,3х7,4=113,22 шт. бруса.

    Результат округляем в большую сторону 114 шт. и прибавляем 10% — получаем количество бруса для сооружения бани из бруса 6х6 по этому проекту. Не забываем про балки пола и перекрытия.

    Данные необходимые для проведения расчёта

    В любом случае, для того чтобы рассчитать требуемое количество бруса для постройки деревянной бани нужно знать три составляющие, три параметра строения.

    • Длина несущей стены из бруса;
    • Высота сооружаемой стены;
    • Толщина стены.

    Длину стены можно найти простым сложением всех несущих стен. Если баня  имеет сложную конфигурацию, то её план можно нарисовать на листе в клеточку в масштабе и линейкой измерить стены.

    Толщина стены — размер в ширину бруса, который будет применяться при строительстве.

    Рекомендуемая высота для расчёта

    Высоту в среднем лучше выбирать в 3 метра. С учетом усадки бани на 15 см, устройства перекрытия и пола высота потолка окажется всего 2,3 метра и это при условии, что балки пола будут находится на уровне первого бруса, а стропила лежать на стенах. Высота уменьшится при чистовой отделке потолка на 10 см гипсокартоном и на 5- 8 см по полу при чистовой отделке.

    Толщина стены — размер в ширину бруса, который будет применятся при строительстве.

    Пример расчёта количества бруса для бани размером 6 на 9 метров

    Подсчитаем для примера сколько требуется бруса  для бани 6 м  на 9 м, с двумя внутренними перегородками из того же бруса. Считаем толщину стены 0,15 метра. Расчетная высота строения: 3 метра.

    • Общая длина стены из бруса в бане: 6 х 4 + 2 х 9 = 42 метра
    • Умножаем длину на высоту и толщину стены: 42 х 3 х 0,15 = 18,9 куб.м бруса 150 на 150
    • Строительная длина бруса 6 метром. В 1 куб.м 7,4 шт. такого бруса . Умножаем 18,9 х 7,4 = 140 шт. бруса 150х150 длиной 6 метров.

    Если балки перекрытий на пол и потолок будут из досок, то этого количества бруса будет достаточно. Если нет, то следует учесть брус на балки, которые ставятся через каждый метр и для такой бани может потребоваться еще штук 14, что составит 2 дополнительных куба бруса.

    И краткая «напоминалка» количества кубов в брусе (доске) хвойных пород различного соотношения ширины и толщины для изделия длиной 10 метров. Поможет проверить сделанные расчёты и не допустит ошибок.

    Таблица расчёта количества бруса в кубах с различными параметрами, объём в 10 погонных метрах

    Брус действительно хороший современный выбор для строительства бани на даче или загородном участке. Качественный, правильно заготовленный и обработанный материал, прослужит много лет, а бережное отношение к нему и периодическая обработка специальными составами сделает вашу баню практически «вечной».

    Сколько бруса надо на баню: 3х4, 4х5, 4х4, 6х6

    Наиболее доступной и простой на сегодняшний день технологией строительства бань по праву является применение бруса. Подобный материал обладает огромным количеством преимуществ, именно поэтому его использование является наиболее верным и оправданным. Более того, сам процесс монтажа подобного материала очень простой и быстрый, что позволит получить идеальную баню самых различных габаритов и конфигурации в кратчайшие сроки. Для начала нужно определить, сколько бруса надо на баню, которая имеет различные размеры.

    Схема

    Во сколько обойдется брус для постройки бани

    Цена на подобный материал будет во многом зависеть не только от качества самих брусьев и страны-производителя, но и их габаритов. Также не последнее место в данном вопросе играет тип бревен и способ их обработки:

    Так, на сегодняшний день наиболее распространенными вариантами брусьев являются следующие:

    • профилированный;
    • клееный;
    • цельный.

    Все перечисленные типы отличаются своими качественными характеристиками, сферой применения, внешним обликом и, конечно же, стоимостью.

    Перед возведением бани потребуется также определиться и с габаритами бруса. Чтобы в результате не получилось значительное количество расходов, стоит заранее рассчитать, материал каких размеров идеально подойдет для строительства различных по величине построек. Так, для конструкций 3х4, 4х5, 4х4, 6х6 могут быть использованы различные брусья, что позволит получить дополнительную экономию. Однако наиболее универсальным специалистами все же признан материал 150х150.

    Разновидности бруса

    Сколько материала может потребоваться для возведения бани?

    Достаточно распространенной проблемой, с которой доводилось сталкиваться в процессе самостоятельного строительства парных, является вопрос о том, сколько бруса нужно на баню. Именно от правильно проведенных расчетов будет во многом зависеть экономия на приобретении материала, а также его дальнейшего расхода.

    Производим правильный расчет самостоятельно

    Прежде чем определиться, сколько бруса нужно на баню 3 на 4, следует более детально ознакомиться с конструкционными особенностями самой постройки, которая чаще всего обладает габаритами 3 на 4, 3 на 5 и 3 на 6. А связано это с тем, что количество бруса будет зависеть от числа помещений, высоты и этажности бани. В данном вопросе достаточно проблематично выделить какие-либо общие рекомендации и правила, однако в любом случае, нужно будет провести проектный расчет, в который будет входить длина всех перегородок и стен конструкции, а также ее высота. На основе полученных данных можно будет более точно определиться с размерами самого бруса (100х100 либо 150х150) и его количеством.

    Вторым важным нюансом, который обязательно следует учитывать при выполнении расчета нужного количества бруса, является его размер. Стандартной является длина в 6 метров, однако сечение материала в подобном случае может иметь различные вариации: 100 на 100 мм, 100 на 150 мм, 100 на 200 мм, 150 на 150 мм либо 150 на 200 мм. Максимальным показателем, как правило, становится сечение 200х200 мм.

    Используя показатели протяженности перегородок и стен, можно самостоятельно выполнить расчет бруса, требуемого для создания одного венца (в виду имеется один ряд постройки, выполненный по ее периметру, при этом в учет берутся и перегородки). Далее можно будет перейти к подсчету венцов, определить количество которых позволит обыкновенное деление на высоту бруса высоты всей постройки.

    Используя эти цифры, можно определить нужное количество материала в штуках. Это даст возможность избежать возникновения лишнего расхода брусьев, а значит, и получить дополнительную экономию при построении бани.

    Каких бы размеров ни планировалась баня (3х4, 4х5, 4х4, 6х6 и т.п.), если в процессе ее возведения был использован брус, тогда в конечном результате можно будет получить множество преимуществ:

    • Длительные эксплуатационные сроки конструкции.
    • Отличные тепло- и звукоизоляционные показатели.
    • Неповторимый микроклимат внутри самого строения.
    • Эстетичный и самобытный внешний облик бани.

    • Высокие показатели устойчивости к разнообразным внешним воздействиям.
    • Возможность выполнения монтажных работ собственными силами, без привлечения при этом профессиональных мастеров и дорогостоящей спецтехники.
    • Доступность материала и минимальный его расход в процессе использования (однако второе достигается только при условии правильно проведенного расчета бруса).

    Соблюдая все предложенные выше рекомендации, можно без особых усилий выполнить все необходимые расчеты.

    Сколько нужно бруса на дом 6 на 6 метров?

    Если вы собрались строить собственный дом, или баню, то возникает первый вопрос – сколько нужно бруса на дом 6 на 6 метров?

    Фото — дом из бруса

    Вообще, понять сколько необходимо бруса на жилище 6 на 6 метров не сложно, вся работа стартует не с заливки фундамента, а с предшествующих расчетов. Нам надо заранее определиться с объемом стен, выбрать сечение бруса и в конце посчитать, сколько нам понадобится материала для дома.

    Считаем необходимый материал для дома из бруса 6х6 метров

    Достаточно нам для этого просто определиться с количеством бруса, необходимого для постройки наружных стен и межкомнатных перегородок. Крышу пока не берем во внимание, так как простого расчета количества бруса для возведения стропильной системы пока нет, приближенно можно это выяснить только после окончательного составления проекта. Что же до стен, то брус в там укладывается плотно, без зазоров и легко поддается расчетам.

    Выбираем толщину стен. На толщину стен влияет 2 параметра:

    • Требования теплового сопротивления, этот параметр зависит от региона, в котором будет выполняться строительство нашего дома.
    • Теплопроводность бруса и дополнительного теплоизоляционного материала, если мы собираемся стены утеплять.

    Для максимальной точности расчетов, нам надо обратиться к справочной информации, где указаны данные для различных климатических зон РФ. Обычно, для средней полосы достаточная толщина бруса 150х150 мм, вряд ли мы в нем замерзнем зимой. В холодном регионе более строгие требования.

    Для определения толщины стены дома из бруса, соответствующей всем необходимым параметрам утепления, надо тепловое сопротивление умножить на показатель теплопроводности материала. К примеру, если строить деревянный дом из елового бруса в северных регионах, расчетная толщина такого дома будет 0,3204 метра. Но тут есть сложность, которая заключается в том, что такой брус не производится, поэтому мы будем прибегать к дополнительному утеплению. К тому же не трудно представить, сколько будет стоить брус, имеющий такую толщину!

    Однако, выход есть. Нам надо посчитать необходимое количество бруса, к примеру, 150х150 мм (это самый популярный и недорогой размер), возводим дом, потом делаем утепление из минеральной ваты – а ее теплоизоляционные свойства, в свою очередь, уже зависят от производителя.

    Пример подсчета необходимого бруса для дома 6 на 6 метров.

    И все-таки, для постройки одноэтажного дома, с высотой в 3 метра, одной дверью и 5-ю окнами с размерами 120х140 мм. Производить расчет будем исходя из размера бруса 150х150 мм. Периметр нашего дома – 24 метра, общая площадь всех стен составляет – 24х3 = 72 квадрата. Площадь всех проемов – (0,9х2) + 5х(1,2х1,4) = 1,8 + 8,4 = 10,2. Отнимаем от общей площади стен проемы и получаем – 72-10,2 = 61,8 квадрата. Если толщина нашего бруса 15 см, то объем вычисляем так: 61,8х0,15 = 9,27 кубических метра.

    Пример проекта дома из бруса 6 на 6 метров

    Но, производя расчет, сколько нужно бруса на дом 6 на 6, следует, также, учитывать, что необходимо брать небольшой запас, так как на обрезку уйдет где-то 15%. А более точно рассчитать, сколько понадобится бруса на баню 6х6 метров, можно только сделав заказ проекта – в нем будут сделаны все расчеты. При желании, можно купить уже готовый комплект дома.

    Кубики для ванны — определение кубиков для ванн по The Free Dictionary

    Крем для рук 5 No7, тканевое масло, кубики для ванн, пена для ванн, тальк, соли для ванн, мыло для ванн и мыльные листья впервые появились в 1950-х гг. Для получения дополнительной информации звоните 09050 700 442 Скорпион 24 октября — 22 ноября ВЫ можете хранить секреты или вы может рассказать другим о том, что вы дарите бабушке на Рождество, так что повторения не будет — это лавандовые кубики для ванны. Каждый год здесь есть множество традиционных прилавков: книги с сломанными переплетами, открытки ручной работы, безделушки Мне пришлось бы промыть стиральную машину, прежде чем я дам своим собакам жевать и, конечно же, томболу, предлагая возможность потратить 50 пенсов, пытаясь выиграть несколько кубиков для ванны 30 пенсов (что такое кубики для ванны? не краска, а измельченные кубики для ванны и тому подобное. Мы также можем отрезать верхнюю часть использованной помады, чтобы ее можно было использовать снова ». * Пожертвование Эммы: несколько пробных флаконов духов; кубики для ванн с кокосом; соли для ванн; 20 пакетиков крема для лица Nivea; ложный загар.Хотя спрос на кубики для ванны в Великобритании, кажется, упал за последние несколько месяцев, у купальщиц есть возможность добавить немного шипучки в их распорядок дня. Я купила набор из 10 шипучих ванн с цветами. Кубики в простой, но стильной черно-белой коробке.А в конце прошлого года Rite Aid разрекламировала Pure Spring «для кого-то, кто переживает стресс в вашей жизни, или что-то вроде того, чтобы снять ваш собственный стресс». Пресс-секретарь предложила клиентам принять ванну с кубиками для ванн из коричневого сахара или сиропом для ванн Pure Honey, а затем очистить их скрабом для тела с гранатом или батончиком для ванн с зеленым чаем. Попробуйте Spalife Anti-stress Bath (3 фунта), Кубики для ванны (6 фунтов), Морскую ванну (2 фунта) или Расслабляющую морскую соль (5 фунтов). Кубики для ванной Strangefruit, 7,50 фунтов за набор из шести штук, We Live Like This (020 8738 2882) Владелец Мелисса Бэнкс предлагает покупателям канцелярские товары, шелковые цветы, попурри, широкий выбор контейнеров и небольшую линейку средств для ванн, включая гели, мыло и кубики для ванны. У нее также есть много предметов ручной работы от местных художников, в том числе гобеленовые подушки и статуэтки.

    Кубиков и кубических корней

    Чтобы понять кубический корень, сначала мы должны понять кубики…

    Как построить число в кубе

    Чтобы куб число, просто используйте его в умножении 3 раза

    Пример: Что такое 3 Cubed?

    3 куба =
    = 3 × 3 × 3 = 27

    Примечание: пишем «3 В кубе «как 3 3
    (маленький 3 означает число появляется при умножении трижды)

    Кубики От 0 3 до 6 3

    0 кубов = 0 3 = 0 × 0 × 0 = 0
    1 куб = 1 3 = 1 × 1 × 1 = 1
    2 куба = 2 3 = 2 × 2 × 2 = 8
    3 куба = 3 3 = 3 × 3 × 3 = 27
    4 куба = 4 3 = 4 × 4 × 4 = 64
    5 кубов = 5 3 = 5 × 5 × 5 = 125
    6 кубов = 6 3 = 6 × 6 × 6 = 216

    Кубический корень

    Кубический корень идет в другом направлении:

    3 куба равно 27, поэтому кубический корень из 27 это 3

    3 27

    Корень кубический из числа. ..
    … специальное значение, которое, когда в кубе, дает исходное число.

    Кубический корень 27 это …

    кубик для ванной — это … Что такое куб для ванной?

  • куб для ванны — / ˈbaθ kjub / (скажем, bahth kyoohb) существительное куб из косметических или ароматизированных кристаллов, предназначенный для растворения в воде ванны, чтобы сделать ее более приятной, лечебной и т. Д. Австралийский английский словарь

  • Ванна — н. & v.п. (пл. ванны) 1 а (в полноценной ванне) емкость для жидкости, ус. вода, используемая для погружения и мытья тела. b это с его содержимым (ваша ванна готова). 2 акт или процесс погружения тела для мытья или терапии (иметь…… Полезный английский словарь

  • ванна — н. & v. n. (пл. ванны) 1 а (в полноценной ванне) емкость для жидкости, ус. вода, используемая для погружения и мытья тела. b это с его содержимым (ваша ванна готова). 2 акт или процесс погружения тела для мытья или терапии (иметь…… Полезный английский словарь

  • Thermae Bath Spa — современный спа-салон в городе Бат, Англия, открытый в 2006 году.Он принадлежит местному совету Бата и Северо-Восточного Сомерсета и управляется Thermae Development Company. В главном спа-центре есть две природные термальные ванны, бассейн на крыше и крытый…… Wikipedia

  • Dal Bath — Dal bhat Dal Bath Ле Дал Бхат, маленький элемент «Riz aux lentilles» — это LE plat emblématique du Népal. Il est composé de riz blanc (bhat) et d un bol de soupe aux lentilles (дал). Les femmes le préparent dès 5 heures du matin. On le…… Wikipédia en Français

  • Dal Bath — Dal bhat Dal Bath Le Dal Bhat, littéralement «Riz aux lentilles» есть LE plat emblématique du Népal.Il est composé de riz blanc (bhat) et d un bol de soupe aux lentilles (дал). Les femmes le préparent dès 5 heures du matin. On le…… Wikipédia en Français

  • Bathcube — Bathcube имя существительное Соли для ванн в виде твердого куба • • • Основная статья: ↑ ванна… Полезный английский словарь

  • Трейси Эмин — Инфобокс Имя исполнителя = Трейси Эмин imagesize = 170px caption = Трейси Эмин на гала-аукционе Lighthouse в помощь Трасту Терренса Хиггинса.Фото Пирса Аллардайса. Имя = дата рождения = Дата и возраст рождения | 1963 | 7 | 3 | df = y location = deathdate =…… Wikipedia

  • сталь — стальная, прил. / сталь /, н. 1. Любая из различных модифицированных форм чугуна, произведенная искусственно, с содержанием углерода меньше, чем в чушках, и больше, чем в кованом чугуне, и обладающая различными характеристиками твердости, эластичности и прочности… Универсальный

  • Grand Designs — Infobox Название телешоу = Grand Designs caption = format = Собственная камера = формат изображения = время выполнения = 1 час (с рекламой) создатель = TalkbackTHAMES / Разработчик FremantleMedia = исполнительный продюсер = в главной роли = Кевин МакКлауд передал =…… Википедия

  • Квантовая декогеренция — Квантовая механика Принцип неопределенности… Википедия

  • Кубик для ванны по выгодной цене — Скидки на кубик для ванны от глобальных продавцов куба для ванны

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для ванны. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший кубик для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кубик для ванны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кубике для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кубик для ванны по самой выгодной цене.

    Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Кубическая ванна по лучшей цене — Выгодные предложения на кубическую ванну от глобальных продавцов кубических ванн

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кубической ванны. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя кубическая ванна в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кубическую ванну на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кубической ванне и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести cube bath по самой выгодной цене.

    Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Кубик для детской ванны по выгодной цене — Лучшие предложения на кубик для детской ванны от мировых продавцов кубиков для детской ванны

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить кубик для детской ванны.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший кубик для детской ванны вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кубик для детской ванны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кубике для детской ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кубик для детской ванны по самой выгодной цене.

    Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Как устранить конденсат на унитазе: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

    Советы профессионалов-сантехников, как убрать конденсат с бачка унитаза

    foto31167-1Образование конденсата на бачке унитаза – явление не редкое. Капли воды, а иногда и потеки не только плохо выглядят, но и могут привести к неприятным последствиям – от порчи металлических крепежей в помещении и до развития плесени.

    Такая проблема требует решения с помощью несложных методик. О том, как убрать конденсат с бачка унитаза в квартире и частном доме, расскажем в статье.

    Факторы образования капель влаги

    Конденсат образуется на поверхностях, которые подвергаются перепаду температур. Со сливным бачком в туалете ситуация именно такая: в него поступает достаточно холодная вода, а в самом помещении воздух теплый. Стенки быстро охлаждаются, что и приводит к появлению влаги снаружи.

    foto31167-2Способствующими большому перепаду температур факторами являются:

    • высокая влажность в туалете:
    • нарушения в вентиляционной системе;
    • соседство труб с горячей и холодной водой;
    • поломки в устройстве самого бачка – течь, которая приводит к постоянному донабору холодной воды.

    Минимальная разница температур, которая может приводить к появлению конденсата, – 15 градусов.

    Способы устранения проблемы в квартире и частном доме

    Чтобы решить проблему с конденсатом, необходимо осмотреть помещение и сам бачок. Если запотевание бачка в холодное время года и появления конденсата не носит постоянный характер, то можно не предпринимать дополнительных мер. В этом случае поверхность бачка успевает высохнуть до следующего посещения туалета, и угрозы не несет.

    Нормализация вентиляции

    Если причина конденсата – плохая вентиляция, то выходом из положения становятся:

    1. Более частые проветривания.
    2. Организация естественного воздухообмена путем установки специальных клапанов в саму дверь, ведущую в туалет или покупка двери с зазором в 10-15 мм по нижнему краю.
    3. Чистка вентиляционной шахты.
    4. Монтаж осушителя воздуха.
    5. Установка вытяжной системы в отдушину.

    Помогут в улучшении микроклимата и соблюдение простых правил:

    • после влажной уборки дать возможность помещению хорошо просохнуть, не закрывая дверь;
    • если санузел совмещенный, то не завешивать все пространство мокрыми после стирки вещами, сократить время принятия водных процедур, особенно с образованием пара;
    • завершать мытье поверхностей протиранием стен насухо.

    Теплоизоляция водопровода

    Поступающая по трубам вода имеет в зимнее время низкую температуру. Сделать это можно при помощи утепления подводящих труб и изолирования стояка с холодной водой в короб.

    Если причина – поломка

    Как избавиться от конденсата на бачке унитаза / Zonavannoi.Ru

    Многие хозяева сталкиваются с таким явлением, как проступание измороси на стенках сливного бачка. Эта довольно распространенная проблема может грозить протеканием воды на нижние этажи, образованием известкового налета на поверхностях сантехники и окислением металлических деталей, что может привести к их полной негодности.

    Содержание статьи

    Факторы возникновения конденсата

    Как правило, испарина образуется на бачке унитаза в холодное время года. Образуется она из-за перепада температур – зимой холодная вода в системе водопровода имеет температуру +3–5 градусов, а в санузле она выше на 10–15 градусов. При условии высокой влажности в помещении, на стенках резервуара с холодной водой неизбежно будут образовываться капли влаги, независимо от материала изготовления прибора. Вода будет конденсироваться как на изделиях из чугуна, так и на пластиковых или керамических устройствах.

    Это элементарный физический закон, знакомый любому школьнику. Ответить на вопрос, почему конденсат на бачке унитаза образовывается именно зимой, довольно просто – вода, находящаяся в воздухе в газообразном состоянии, переходит в жидкую форму при понижении температуры. Полностью избавиться от этого явления невозможно, но можно постараться свести его к минимуму. Для этого необходимо ликвидировать факторы, вызывающие проступание измороси или устранить условия ее возникновения.

    Конденсат на бачке унитаза

    Возникновение конденсата на сантехнических приборах чревато разными неприятностями

    Неисправности запирающего механизма сливной арматуры могут стать причиной постоянного наполнения резервуара холодной водой из водопровода. Это происходит из-за того, что клапан не удерживает воду в емкости, и она постоянно стекает в унитаз тонкой струйкой. Такое явление приведет не только к появлению конденсата, но и к серьезному перерасходу воды. Появление капель также может быть вызвано слишком частым смыванием с полным опустошением бачка. Современные устройства, как правило, обладают недостаточной толщиной стенок, и их поверхность очень быстро остывает. Это не зависит от материала изделия – емкости, изготовленные из санитарного фаянса, охлаждаются точно так же, как металлические или пластиковые.

    Сильнее всего влияние высокой влажности проявляется в помещениях, где установлена стиральная машина и белье развешивается над ванной. Также повышение уровня влажности может быть вызвано проведением банных процедур. В этой ситуации необходимо оборудовать санузел системой принудительной вентиляции, поскольку проветривание через открытую дверь вряд ли позволит добиться ощутимого результата.

    Чем грозит скопление конденсата

    Качественная сантехника практически не имеет деталей, которые могут быть подвержены разрушительной силе коррозии. Крепеж, используемый для сборки оборудования, изготавливают из нержавеющих металлов или износостойких пластмасс. Однако не все производители сантехники используют доброкачественные материалы. Образующиеся на стенках сливного бачка капли влаги повышают уровень насыщения воздуха испарениями воды, что может привести к образованию коррозии на металлических деталях, с помощью которых зафиксирован резервуар.

    Последстия конденсата на бачке унитаза

    Постоянно собирающиеся капли приведут к возникновению коррозии на металлических элементах

    Для того чтобы избежать появления ржавчины, крепежные детали желательно покрыть слоем антикоррозионной смазки.

    Если конструкцией унитаза предусмотрен навесной бачок, а не устанавливаемый на полке, то капли конденсата будут оставлять на простенках не только неприглядные подтеки, но и создавать благоприятную почву для появления плесени или грибка.

    Капли испарины могут стекать на пол, образуя лужу, которая станет очагом скверного запаха. Кроме того, вода, испаряясь оттуда, будет служить источником повышенной влажности, что опять же приведет к появлению грибковых инфекций. Стекающая со стенок сливной емкости вода неизбежно будет контактировать с трубами, что вызовет их коррозию. Ржавчина появится на всех незащищенных стальных частях конструкции, даже на самом резервуаре, если он изготовлен из металла.

    Методы борьбы с конденсатом

    Для того чтобы узнать, как избавиться от конденсата на бачке унитаза, нужно вспомнить школьный курс физики. При этом необходимо исключить причины возникновения измороси. Сделать это можно несколькими способами.

    Ремонт конструкции слива

    В первую очередь следует правильно настроить работу сливной системы.

    В холодное время года капли влаги на стенках сливной емкости появляются все время, и если запорная система не функционирует должным образом, это может привести к серьезным последствиям.

    Если пришло в негодность уплотнение сливной системы или впускного механизма, то вода из резервуара будет непрерывно уходить в канализацию, а сливная емкость будет постоянно набираться. При таких условиях количество конденсирующейся влаги может доходить до нескольких литров в сутки.

    Объем конденсата можно значительно уменьшить, если сливная и запорная арматура будет функционировать должным образом. В том случае, когда она не подлежит ремонту и настройке, ее следует заменить новой.

    Ремонт бачка для избавления от конденсата

    Проверьте исправность работы внутренних узлов бачка унитаза

    Прежде чем установить систему слива, следует избавиться от известкового налета в области технологических отверстий и заменить уплотнительные прокладки. Для того чтобы исключить их деформацию, пластиковые гайки желательно заворачивать руками, но максимально плотно. Гаечным ключом затягивают только крепление направляющей клапана выпуска в изделиях старого образца, поскольку для этого используются металлические болты, проходящие сквозь днище сливного резервуара. Арматура должна быть смонтирована таким образом, чтобы не цеплять стенки бачка. Исключительную важность имеет ее точная настройка.

    Уменьшение объема слива

    Обилие конденсата можно устранить, уменьшив объем сливаемой воды. Разумеется, если санузлом постоянно пользуется большое количество жильцов, и вода будет сливаться постоянно, то она просто не будет успевать нагреваться, следовательно, образования испарины избежать не удастся.

    Способ избавления от конденсата

    Старайтесь использовать минимальный слив бачка

    Минимизировать объем слива можно, используя кнопку половинного спуска, или применяя опцию двойного нажатия смывающей клавиши. Если такая возможность отсутствует, разумным выходом будет заменить сливную конструкцию более современной.

    Исключение температурных скачков

    Существует еще один метод, как устранить конденсат на бачке унитаза. Он совершенно перестанет появляться, если температура воды, набирающейся в сливной резервуар, будет примерно такой же, как и в санузле. В этом случае капли влаги не будут конденсироваться, даже если сливное оборудование будет неисправно, или вода будет спускаться, не успев набраться.

    Устранение конденсата с бачка унитаза

    Подключение системы проточного нагрева воды с терморегулятором

    В теплое время года вода в системе водопровода нагревается естественным путем. Именно по этой причине летом конденсат на бачке практически никогда не образуется. Возможно, вам будет целесообразно установить на подводящую воду трубу проточный нагреватель с терморегулятором, установленным на 20–25 градусов. Разумеется, должный уровень теплоизоляции коммуникаций тоже буде важен.

    Если вас не пугает перспектива прохлады в ванной комнате, можете попробовать уменьшить там температуру воздуха. Однако этот вариант часто неприемлем для большинства людей.

    Обеспечение сухости воздуха

    Давно известно, что хороший уровень вентиляции способен снизить насыщенность воздуха влажными парами. Поэтому непременно убедитесь в исправности воздухообменника санузла.

    Вентиляция избавит от конденсата на бачке

    Исправная вентиляция поможет убрать из воздуха избыток влаги

    Иногда, ремонтируя помещение, некоторые хозяева вовсе закладывают систему вентиляции наглухо. Помните, что делать это категорически запрещено. Уместнее будет оборудовать выход системы специальной декоративной решеткой.

    Даже если отверстие естественной вентиляции не перекрыто, нужно проверить работоспособность всей системы, приложив лист бумаги к решетке. При нормальной тяге листок будет прилипать к ней. Если система не функционирует должным образом, нужно найти и устранить неисправность. Делать это нужно, обратившись в обслуживающее управление дома.

    А в небольших санузлах, где концентрация влаги выше, лучше всего оснастить помещение дополнительным принудительным воздуховодом. Помните, что нужный уровень вентиляции будет обеспечен, если воздух будет свободно циркулировать по всей квартире. Для этого нужно проделать сквозное отверстие в нижней части двери в ванную и закрыть его вентиляционной решеткой.

    Убираем конденсат с бачка унитаза

    Вентиляционная решетка внизу двери будет способствовать лучшей циркуляции воздуха

    К сожалению, полностью исключить появление конденсата в санузле можно, лишь полностью устранив из воздуха влагу. Такое возможно только теоретически. Поэтому еще одним способом, как убрать конденсат с бачка унитаза, станет установка в помещении электрических нагревательных приборов. Эти устройства в процессе работы сильно уменьшают насыщенность воздуха парами воды.

    Установка бачка специальной модификации

    Развитие технологий не стоит на месте. Сегодня для решения проблемы образования конденсата на бачке ведущие производители в области сантехники предлагают инновационную конструкцию. Модель представляет собой керамический декоративный кожух с пластиковым резервуаром внутри. При этом между стенками керамической и полимерной емкости предусмотрен зазор, позволяющий поддерживать температуру воды внутри бачка на одном уровне с комнатной. Установка подобного оборудования навсегда решит вопрос с появлением измороси. Однако у этого способа есть один очень существенный недостаток – слишком высокая стоимость. Порой покупка такой модели обходится в несколько раз дороже стоимости нового унитаза.

    Устранение конденсата с бачка

    Изоляция бачка изнутри — еще один вариант решения проблемы

    Безусловно, приобретение такого бачка часто экономически нецелесообразно. Однако есть еще один путь решения этой задачи. Некоторые хозяева прокладывают внутри бачка изоляционный слой вспененного полиэтилена. Такая импровизированная защита несколько нивелирует разницу температур окружающего воздуха и воды в резервуаре унитаза.

    Конечно, такое неприятное явление, как конденсат нужно постараться ликвидировать, поскольку игнорирование проблемы часто приводит к появлению неприятного запаха и плесени в помещении. Кроме того, при этом высока вероятность порчи сантехники и проводящих коммуникаций. Комплексное проведение мер по устранению измороси обязательно улучшит ситуацию в санузле и обеспечит вам его комфортное посещение.

    Сильный конденсат на бачке унитаза: причины, устранение

    Содержание статьи:

    Санузле может возникнуть множество проблем и неисправностей, провоцирующих неотложный ремонт. Но такой сюрприз как конденсат на бачке унитаза может стать довольно неприятным и что с ним делать знает не каждый. Проблема может принести большое количество проблем как со здоровьем, так и комфортным проживанием. Кроме прочего, последствия воздействия конденсата способны уничтожить любой ремонт.

    2

    Почему образовывается?

    Испарина на бачке может образовываться как зимой, так и летом. Основной причиной является перепад температур. Холодная вода обычно обладает температурой от 3 до 6 °С, а температура окружающего воздуха в помещении может быть в разы выше. Если сюда добавить условия повышенной влажности комнаты, то стенки однозначно будут сильно покрываться каплями влаги. При этом материал, из которого изготовлен прибор роли играть не будет. Конденсат появляется как на чугунных изделиях, так и пластмассовых и керамических.

    Объясняется процесс элементарными законами физики. Потеет бачок унитаза потому что, при наличии поверхности с более низкой температурой вода на ней из газообразного состояния превращается в жидкую. Полностью удалить это явление практически невозможно, однако возможно минимизировать его. Чтобы устранить неприятность потребуется ликвидация факторов, вызывающих образование испарины.

    Одной из причин может стать частое смывание и полное опустошение бака. Практически во всех современных унитазах толщина стенок емкости недостаточна, чтобы исключить влияние перепада температур. В итоге – поверхности быстро остывают.

    Наиболее подвержены влиянию повышенной влажности помещения со стиральными машинами и местами для сушки белья на ванной. В совмещенных санузлах явление возникает после принятия горячей ванны и активного испарения воды.

    Чем опасно явление?

    У качественной сантехники почти нет элементов, подверженных коррозийным явлениям. Как правило, крепежные элементы, применяемые при сборке, производятся из прочного пластика или нержавеющей стали. Но не у каждого производителя можно найти высококачественные детали. Зачастую в погоне за экономией детали делаются среднего качества, которые подвержены пагубному влиянию постоянного контакта с водой. Так, конденсат на унитазе способен приводить к развитию коррозии на крепеже, которым фиксируется бак к чаше.

    Кроме этого, когда скапливается влага на резервуаре, то могут развиваться и другие неприятности. Например, дефекты сливного механизма, которые способствуют сбою в нормальном процессе набора воды в бачок. Происходит этого в связи с тем, что сливной клапан не способен удержать воду в резервуаре и она непрерывно в чаше течет тонкой струей. Постоянное движение жидкости опять же провоцирует повышение влажности в помещении и существенное увеличение расхода воды.

    В случае навесного бачка стекающие капли конденсата станут оставлять на стене неприятные подтеки и способствовать развитию благоприятной атмосферы для развития плесени.

    Испарина может стекать по стенкам на пол, создавая неприятно пахнущие лужи. Они же будут опять повышать влажность в помещении и создавать благоприятную почву для грибка. Стекающие капли, при контакте с другими металлическими поверхностями (трубы, краны) будут вызывать коррозию.

    Как устранить запотевание?

    В основной мере помочь может устранение либо повышенной влажности в помещении, либо устранение перепада температур. Убрать конденсат с бачка унитаза можно одним или несколькими далее рассматриваемыми действиями.

    Настройка сливного механизма

    Для начала можно попробовать отремонтировать/настроить систему слива. Скопление воды на стенках бачка может быть вызвано именно неисправность данного узла. При неплотной посадке сливного клапана вода может постоянно уходить в унитаз. Бак в этом случае станет непрерывно наполняться и охлаждаться. В такой ситуации объем конденсирующейся жидкости может достигать 1-2 литра в сутки.

    Борьба с испариной будет эффективнее, если начать с ремонта сливной и запорной арматуры. Следует проверить работоспособность всех узлов и при необходимости заменить на новую. Чтобы быстро разобраться с ремонтом, советуем посмотреть, как устроен унитаз.

    До того, как установить новый механизм нужно проверить наличие известковых отложений на сливном отверстии. По потребности их удалить, а резиновые уплотнения заменить. Для исключения деформаций уплотнительных прокладок гайки рекомендуется затягивать не ключами, а руками, но с максимально возможным усилием.

    3

    Уменьшение объема сливаемой воды

    Конденсат на сливном бачке можно попробовать победить путем уменьшения объема слива. Конечно, при большом количестве жильцов и непрерывном использовании санузла добиться этого будет сложно. Однако, по возможности следует минимизировать количество сливаемой воды. Для этого можно использовать кнопку неполного спуска. При отсутствии подобной системы рекомендуется заменить устаревшее устройство на современное. Оно поможет избавиться от конденсата и сэкономит определенное количество воды.

    4

    Устранение перепада температуры

    Бороться с конденсатными образованиям можно путем подогрева набирающейся воды. Если подаваемая вода будет такой же температуры, как и воздух в помещении, то капли на поверхности бачка скопляться не будут. Сделать этом можно путем подключения системы с проточным подогревом воды, имеющей терморегулятор, и создания должной теплоизоляции трубопроводов. Температуру можно установить в пределах 20-25°С.

    С другой стороны можно понижать температуру воздуха в санузле. Но подобный план действий не всем придется по душе.

    Установка осушителя воздуха

    Прибор необходимо подбирать в соответствии с уровнем влажности, площади помещения и своего бюджета. Исходя из принципа действия можно выделить 2 вида:

    1. Абсорбционный – емкость, заполненная абсорбирующим веществом, которое отлично поглощает влагу. Зачастую применяется силикагель.
    2. Конденсационный – охлаждает воздух, а излишняя влага конденсируется и оседает внутри прибора.

    5

    Создание качественной вентиляции

    Защита бака от образования конденсата должна начинаться с обеспечения хорошей вентиляции. Не редко при ремонте в частном доме/квартире вентиляционные отверстия закрываются или им просто не проводится техническое обслуживание. Однако это существенная ошибка, т.к. именно она способна полностью исключить проблемы с запотеванием унитаза.

    Проверка работы вентиляции может быть проведена очень просто: достаточно поднести к отверстию лист бумаги или поднести зажженную спичку и потушить ее. Если наблюдается достаточная тяга, то вытяжка функционирует нормально. Если же тяги нет вовсе или она слабенькая, то следует провести очистку вентиляционных каналов.

    Одним из наиболее простых способов решить проблему – установка принудительной вентиляции.

    6

    Установка специального бачка

    Современные технологии уже давно начали решать рассматриваемую проблему. Одна из них – унитаз с двойным бачком. Модификация выглядит следующим образом – пластиковый резервуар внутри, а снаружи – привычный кожух из керамики. Между керамической и пластиковой емкостью создан зазор, который обеспечивает поддержание температуры воды на одних значениях с комнатной. Монтаж подобной системы способно однозначно решить все вопросы с отложением конденсата.

    Однако подобные двойные бачки обладают одним значительным недостатком – высокой ценой.

    Внутренняя термоизоляция

    Покупка дорогостоящего бачка/унитаза не всегда целесообразно. Можно решить проблему своими руками. Для этого внутрь бака помещается вспененный полиэтилен. За счет подобной термоизоляции можно в несколько раз снизить разницу температуры и исключить перепады.

    7

    Естественно, что ситуацию с конденсатом на бачке нужно исправлять. Иначе последствия могут быть нерадостными. Если подойти к решению комплексно, то ситуация обязательно улучшится.

    как убрать, потеет и что делать, почему на сливном, как устранить

    Конденсат на бачке унитаза может быть обусловлен его неисправностью Конденсат на бачке унитаза может быть обусловлен его неисправностью Вряд ли найдется хоть одна хозяйка, которую устроит мокрый бачок в санузле. На решение этой проблемы уходит немного времени и при правильном подходе можно навсегда устранить появление конденсата на смывном бачке.

    Почему конденсат на бачке унитаза: причины появления

    Выступающий конденсат на бачке унитаза может стать виновником более серьезных проблем в санузле. Лужицы воды возле унитаза не самая большая из них.

    Постоянно скапливающаяся влага может стать источником появления сырости, соответственно грибка и плесени в туалете.

    Прежде чем заниматься устранением проблемы, нужно выявить, почему на бачке постоянно собирается конденсат.

    Причины:

    1. Неисправная арматура сливного бачка. Пропускает сливной клапан – вода из бачка вытекает в унитаз, и сразу добирается новая. Постоянно меняющийся объем воды не может прогреваться до комнатной температуры и будут появляться капли воды на бачке.
    2. Повышенная влажность в помещении.
    3. Плохо работающая система вентиляции приводит к плохой циркуляции воздуха в санузле.
    4. Разница температур воды и воздуха в помещении. При разнице в 10 и более градусов конденсат однозначно появится на стенках бачка.

    Помимо конденсата на сливном бачке, капли воды можно заметить и на водопроводных трубах, что может привести к появлению ржавчины и некрасивому внешнему виду.

    Чтобы избежать появление конденсата на бачке унитаза, возможно, потребуется улучшить систему вентиляции помещения Чтобы избежать появление конденсата на бачке унитаза, возможно, потребуется улучшить систему вентиляции помещения

    Чтобы впоследствии не пришлось бороться с избыточной влагой на бачке, лучше выполнять несколько несложных советов.

    Меры профилактики:

    • Проветривать санузел;
    • Установить принудительную систему вентиляции;
    • Следить за исправностью бачка;
    • Приобрести бачок с функцией половинного смыва.

    Если конденсат образуется на стенках унитаза и трубах, не помешает ежедневная уборка помещения. Достаточно раз в день насухо вытирать бачок и водопровод, чтобы влага не скапливалась в большом количестве.

    Конденсат на унитазе: что делать с арматурой бачка

    Неисправности запорной арматуры бачка может привести к тому, что унитазный бачок «плачет». К тому же, если в квартире стоит водосчетчик, неисправный бачок станет причиной большого расхода воды. При поломке сливного механизма вода, набираемая в бачок, течет без перерыва прямо в унитаз. Постоянное пополнение резервуара холодной водой не дает возможности фаянсовому бачку нагреться до комнатной температуры. Разность температур приводит к тому, что на поверхности унитаза скапливается отпотина.

    Неисправный бачок может стать причиной повреждения ремонта санузла или, что еще хуже – затопления соседей.

    Чаще всего из строя выходит поплавок, который перестает перекрывать подачу воды из трубы.

    Данная проблема решается лишь после ремонта внутренностей бачка или их полной замены. Многие владельцы в силах самостоятельно решить этот вопрос, без вызова специалиста из ЖЭКа.

    Однако нет никаких гарантий, что при исправном бачке конденсат полностью исчезнет. Частое пользование унитазом – постоянный смыв, также может привести к скапливанию влаги на поверхности. Чтобы объем выливаемой в унитаз воды был меньше, можно отрегулировать арматуру бачка или уменьшить напор воды, прикрутив кран на водопроводной трубе, ведущий к бачку.

    Потеет бачок унитаза: что делать при данной проблеме

    Сильный конденсат, который появляется на смывном бачке, портит не только обшивку и внешний вид сантехники, но и может стать причиной потопа. Самый радикальный способ избавиться от выделяющейся влаги – обклеить бачок любым материалом, удерживающим тепло.

    Как убрать конденсат, если запотел бачок:

    почему собирается и как от него избавиться

    Конденсат на бачке унитаза как избавиться от этого неприятного явления? Наиболее неприятным сюрпризом владельцев данной бытовой техники является появление конденсата, который образуется на бачке. Если не бороться с конденсатом, со временем эта мелкая неприятность вырастет в большую катастрофу, что принесет вред здоровью его владельцев, а также вызовет немало проблем с использованием данного агрегата. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, конденсат на бачке унитаза следует устранять регулярно.

    Что такое конденсат, как он появляется на бачке

    КонденсатКонденсат

    Думая, как избавиться от конденсата на бачке унитаза, важно узнать, что это такое. Ведь только после этого можно вести борьбу  сданным налетом быстро и качественно.

    Конденсат на бачке унитаза – это мелкие водяные капли, которые выпадают на прибор из воздуха. Появляются они при резких температурных перепадах, в результате чего быстро образуются на поверхности унитаза и иных предметов, находящихся в ванной комнате. На унитазе такой конденсат появляется из-за воды, температура которой порой не достигает и 15 градусов. Образуется он внутри бачка в результате того, что снаружи данного сооружения температура варьируется в пределах 32 градусов. Заметить такой налет на сливном бачке унитаза можно через 2-3 месяца постоянного использования техники.

    Важно заметить, что причин для появления этого налета немало – их важно обязательно правильно выявить, чтобы быстро избавиться от жидкости, которая приносит немало проблем владельцу бытовой техники.

    К причинам, из-за которых появляется конденсат, относится:
    • высокий уровень влажности в ванной комнате;
    • большой и постоянный расход холодной воды;
    • ухудшение состояния основания бачка или же его деталей;
    • неправильная работа вентиляции, которая находится в санузле любого туалета.

    Если унитазом пользуются постоянно, налет быстро появится на бачке, поскольку в данном случае вода в нем не будет успевать прогреваться хотя бы до 25 градусов.

    БатареяБатарея

    Если возникают постоянные признаки запотевания труб, из которых в бачок поступает прохладная вода, это гласит о нарушении целостности системы вентиляции.  Особенно часто оно возникает в том случае, если в туалетной комнате есть порожек, но двери к нему плотно расположены.

    При поломке деталей бачка скопление конденсата также возможно. К примеру, если протекают прокладки или перестал работать поплавок, избежать появления налета на основании емкости из фаянса не удастся.

    Если в туалетной комнате высокая влажность, которая проникает в нее из ванной или кухни, на бачке также будет постоянно обитать неприятный водяной налет. Особенно часто он появляется в маленьких квартирах, в которых женщины сушат белье прямо в ванной комнате.

    Что делать при обнаружении капель? После этого нужно обязательно выявить причину данного явления, а затем приступать к ее скорому устранению. Если проблема будет решена положительно, она в скором времени покинет туалет, тем самым облегчив уход за унитазом его владельцу.

    Как устранить водяной налет с бачка

    Если данная деталь унитаза часто запотевает, но в промежутках между использованием туалета или ванной успевает полностью высохнуть – в данном случае принимать никакие меры не следует. Но если сливная емкость всегда мокрая, а водяной налет постоянно стекает на напольное покрытие, в результате чего оно не успевает самостоятельно просохнуть – в таком случае устранить конденсат нужно в короткие сроки.

    УнитазУнитаз

    Если долго не принимать никаких мер, за сутки вокруг туалета может образоваться целая лужа, которая не только приносит массу неудобств владельцу унитаза, но также сильно его нервирует. Поэтому, если конденсат будет собираться часто, необходимо сделать все, чтобы этого больше не произошло.

    Ведь лужа вокруг туалета – это не самое опасное последствие данного явления:
    • вода будет забиваться в мелкие трещинки, расположенные на полу, и со временем начнет издавать неприятный и едкий запах;
    • кроме того, высокая влажность считается отличным местом для размножения грибков плесени, которая не только портит интерьер, но также отрицательно действует на здоровье.

    Если жидкость собирается быстро и начинает появляться сразу после ее удаления, а владелец унитаза не будет принимать никаких мер, через пару лет ему придется проводить ремонт в туалете, ведь напольное покрытие и стены будут сильно испорчены.

    Как убрать скапливающийся на бачке конденсат

    Почему появляется и быстро скапливается влага на унитазе, стало понятно. Но какие способы устранения этого явления существуют в настоящее время? Для этого можно выполнить несколько манипуляций, которые позволят в короткие сроки восстановить нормальную работу туалета.

    Зачастую удаление сложившейся проблемы решается проведением определенных «процедур», а именно:

    РемонтРемонт

    • ремонт деталей, находящихся внутри бачка;
    • установка вкладыша из пластика внутри бачка;
    • утепление стенок емкости, которое проводится изнутри;
    • замена агрегата на новый, который имеет функцию защиты от скопления влаги.

    Если в бачке произошла поломка определенной детали, ее требуется заменить в короткие сроки. Делается это следующим образом: отключаем воду, поступающую в унитаз, после чего снимаем крышку и все мешающие запчасти. Затем проводим починку сломанной детали или же заменяем ее на новую. После этого механизм ставится назад с заменой всех прокладок, иначе вода снова может начать течь, только уже по другой причине. Во время монтажа определенной запчасти необходимо обязательно следовать всем советам и рекомендациям, которые написаны в инструкции. Важно заметить, что определить поломку той или иной детали нетрудно – достаточно лишь открыть крышку от бачка и попробовать слить воду.

    Если все детали работают исправно, можно попробовать утеплить конструкцию бачка, на который чаще всего появляется жидкость. Чтобы провести такую манипуляцию, владелец техники должен купить пенопласт, Тепофол, полиэтилен или другие виды утеплителей. Кроме того, для крепления материалов понадобится взять герметик или клей. Также по желанию можно взять теплоизолятор, который быстро крепится и качественно защищает бачок от капелек влаги. Однако при его установке объем унитаза значительно уменьшится, даже если толщина теплоизолятора будет минимальной (1 см). После того как все заготовки для оклейки бачка будут готовы, их следует аккуратно закрепить на его основании, после чего пройти все щели и стыки герметиком.

    Если капли появляются часто, для борьбы с ними используют монтажную пену. Наносится она в несколько слоев, чтобы в результате он получится ровным и одинаковым. После нанесения пены необходимо дождаться, пока она полностью высохнет, и только потом приступать к срезанию ее лишних частей. В итоге толщина слоя должна быть не более 1 см. После проведения утепления можно будет включить воду и оценить свою работу.

    Собирающиеся капли можно легко удалить при помощи пластмассовой емкости, которая крепится внутрь бачка и защищает его от действия низких температур. По мере установки данной чаши важно проверить, чтобы между ней и бачком было расстояние пару миллиметров. Для уплотнения чаши следует использовать резину.

    Если финансы позволяют, с постоянно появляющимся конденсатом можно бороться и другим способом – для этого владельцу сантехники нужно купить новый бачок, который будет оснащен специальной защитой от возникновения водяного налета. Такой бачок является двойным, а значит, он точно не будет пропускать лишнюю влагу.

    Данная емкость крепится достаточно просто. Кроме того, она не требует специального ухода или постоянной замены деталей. Единственный недостаток емкости – высокая цена, из-за которой агрегат не каждый может себе позволить.

    Изменяем микроклимат в туалетной комнате

    Нормальный и не влажный климат способен оградить владельца сантехники от неприятного скопления влаги. Кроме того, он эффективно борется с конденсатом, сразу же устраняя его после появления. Чтобы нормализовать микроклимат в туалетной комнате, необходимо возобновить работу вентиляции, а также установить в помещении осушитель для потока воздуха.

    Если между напольным покрытием и дверью имеется зазор, о поступлении в помещение свежего воздуха можно не волноваться. В таком случае необходимо лишь проверить тягу, для чего понадобится зажигалка или зажженная бумага.

    Если тяга очень слабая или же ее вообще нет, следует провести чистку вентиляционной шахты. Если после проведения такой манипуляции в помещении все равно присутствует высокая влажность, избавиться от нее удастся только после установки вентилятора.

    Также можно попробовать установить осушитель для воздуха, который выполняет сразу несколько функций, а именно:
    • просушивание помещения;
    • нормализация влажности воздуха;
    • придание воздушным потокам сухости и тепла.

    Устраняя конденсат с бачка унитаза, важно проявлять аккуратность и внимательность – только тогда удастся качественно побороть водяной налет, а также улучшить работу сантехники.

    Как избавиться от конденсата на бачке унитаза, что делать?

    Конденсат на бачке унитаза – явление очень частое. В туалетах на бачках могут образовываться капли жидкости, что приводит к возникновению сырости, плесени, неприятного запаха. К негативным эффектам можно также отнести и ржавчину, которая превосходно чувствует себя в условиях повышенной влажности. Однако сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Прочитав нашу статью, вы узнаете, в чем может быть причина подобного явления, а также основные методы для борьбы с излишней влагой.

    1

    Конденсат на бачке – причины возникновения

    В общем случае влага появляется в тех местах, в которых наблюдаются слишком большие перепады температур. Санузлы, естественно, из-за своих особенностей полностью соответствует вышеуказанному правилу. Ведь в помещении температура относительно высокая, этому способствует теплые батареи и включенные полотенцесушители. Однако вода, которая поступает в сливной бачок, существенно холоднее, поэтому она в кратчайшие сроки охлаждает тонкие стенки бачка.

    При слишком больших перепадах температур появляется конденсат

    При слишком больших перепадах температур появляется конденсат

    Перед тем как избавиться от конденсата на бачке унитаза, необходимо разобраться в причинах его появления. Можно выделить следующие:

    1. 1. Из-за слишком частой эксплуатации унитаза вода не успевает прогреться до необходимой температуры
    2. 2. Неисправности в системе слива, что приводит к утечке нагретой воды и пополнению холодной водой из трубопровода
    3. 3. Повышенный уровень влажности в помещении
    4. 4. Полное отсутствие вентиляционной системы или ее поломка
    5. 5. Наличие большого количества труб горячего отопления поблизости от унитаза

    2

    Устранение проблемы – чиним сливной механизм

    Итак, если вам удалось выяснить, почему на унитазе появляется жидкость, остается перейти к главному вопросу – решению проблемы. Первое, что необходимо предпринять в таком случае: это проверить, правильно ли работает бачок. Процесс достаточно простой, требуется всего лишь некоторое время понаблюдать, исправно ли функционирует сливной механизм.

    Если вы заметили, что даже в нерабочем состоянии вода тонкой струйкой постоянно вытекает, это является явным свидетельством в пользу нерабочей системы слива. Такая утечка также легко определяется за счет темного следа, остающегося на внутренней стороне бачка. Решить проблему несколько сложнее, нежели ее выявить. Необходимо провести полный осмотр сантехнического изделия, включая все его соединительные механизмы и впускную арматуру.

    Не зная, что делать в таком случае, лучше всего вызвать сантехника, который за отдельную плату выполнит все необходимые работы, найдет и устранит причину утечки жидкости. Это самый простой и оптимальный вариант для людей, которые не очень хорошо разбираются в сантехнике. Как следствие, проблема с появлением лишней влаги на стенках бачков также будет решена.

    Еще одна проблема, связанная непосредственно с бачком унитаза, заключается в слишком частом пользовании унитазом жильцами квартиры. Суть проблемы в том, что вода не успевает прогреться до необходимых температур, как она уже спускается в унитаз. Эта проблема характерна для квартир с большим количеством проживающих там людей. Однако решение проблемы крайне просто – достаточно всего лишь установить двухступенчатую кнопку. Большинство современных унитазов оборудовано подобным устройством по умолчанию. В любом случае, приобрести кнопку можно в любом строительном магазине, проблем с ценой не возникнет ни у кого.

    Принцип работы двухступенчатой кнопки заключается в том, что она предоставляет возможность спускать лишь часть воды. Как правило, имеется два уровня – спуск небольшой части воды и спуск всего объема жидкости, находящегося в бачке. В результате жильцы смогут спускать в унитаз лишь часть воды, тогда как вновь поступающая жидкость будет в разы быстрее нагреваться по причине нахождения там воды повышенной температуры.

    Двухступенчатая кнопка дает возможность спускать только часть воды

    Двухступенчатая кнопка дает возможность спускать только часть воды

    Так как проблема с возникновением конденсата заключается в разнице температур между теплым помещением и холодной жидкостью бачка, то избавиться от проблемы можно самым простым и очевидным способом – утеплением бачка. Для выполнения этой операции нам потребуется приобрести специальный влагостойкий клей, который будет сохранять все свои эксплуатационные характеристики при постоянном и непосредственном контакте с жидкостью, а также теплоизоляционный материал.

    Перед тем как оклеить тонкие стенки бачка утеплителем, необходимо полностью слить воду, а также максимально высушить. Теплоизоляционный материал, как и клей, жалеть не стоит, в противном случае эффект от выполнения этих процедур будет минимальный.

    3

    Принудительная вентиляция – ее положительный эффект на конденсат

    После проведения проверочных мероприятий вы пришли к мнению, что сливной механизм в полной исправности. Значит, проблема заключается в чем-то другом. Например, в повышенной влажности воздуха в помещении. Вероятность этого крайне велика, что обусловлено особенностями санузлов. Стоит отметить, что улучшение вентиляции в ванной или туалете будет способствовать не только избавлению от конденсата на бачке, но и на всех других поверхностях. По этой причине рекомендуется задуматься об улучшении вентиляционной системы независимо от проблем с бачком.

    Первый, и самый действенный способ заключается в установке специального вентилятора, монтируемого в циркуляционное отверстие. Причем современные вентиляторы подключаются к выключателям света, что позволяет привязать их работу к режиму освещения. Так, при включенном свете вентилятор в автоматическом режиме начинает вращаться и подавать свежий воздух в комнату. Можно сделать и наоборот, чтобы он вращался при выключенном свете. Не стоит забывать, что любой вентилятор издает определенный уровень шума, поэтому устройства, работающие при выключенном свете, пользуются большой популярностью.

    Чем лучше вентиляция в санузле, тем меньше вероятность появления конденсата на бачке и на всех других поверхностях

    Чем лучше вентиляция в санузле, тем меньше вероятность появления конденсата на бачке и на всех других поверхностях

    Сильнее всего проблемы с высокой влажностью проявляются в совмещенных санузлах, где белье развешивают над ванной, а также работает стиральная машина.

    Для увеличения уровня вентиляции и проветривания помещений можно устанавливать двери со специальными сквозными отверстиями или даже решетками. Благодаря наличию подобных отверстий увлажненный воздух максимально быстро смешивается с теплым воздухом. При необходимости можно прочистить вентиляционные каналы, которые также самым непосредственным образом влияют на воздухообмен в помещении.

    Следующая возможная причина, имеющая отношение к системе вентиляции, встречается в тех случаях, когда старые жильцы по понятным только для них причинам прикрыли вентиляционное отверстие листом фанеры, доской либо другим материалом. Новые же владельцы просто не заметили этого факта. Иногда жильцов просто не устраивает внешний вид отверстия, однако заделывать его категорически запрещается. Достаточно всего лишь приобрести красивую решетку в любом хозяйственном магазине, чтобы отверстие для вентиляции выглядело более эстетично.

    Напоследок отметим, что электрические осушители воздуха, наравне с вентиляторами, также могут отлично справиться с проблемой, когда потеет бачок унитаза. Это недорогие устройства, установка которых не потребует много времени и знаний. Однако эффект от действия будет заметен практически невооруженным глазом. Самое главное при этом – не оставлять прибор включенным слишком долго, иначе воздух в помещении, наоборот, станет слишком сухой, что также не очень хорошо.

    4

    Повышение температуры жидкости в бачке – как это действует

    Если решить вопрос до сих пор не удалось, можно попробовать пойти другими путями. Например, сделать так, чтобы вода поступала в сливной бачок уже немного нагретая. Летом эффекта от метода практически не будет, поскольку вода и так относительно теплая. Зимой же согретая вода может действительно стать панацеей в решении проблемы влаги на бачке.

    Существуют следующие технологии увеличения температуры воды:

    • Самый простой, но и дорогой способ – это покупка водонагревателя. Его задача заключается в нагреве воды еще до того, как он дойдет до сливного бачка.
    • Более дешевый, но трудоемкий вариант – это утепление труб, через которые подается жидкость. Необходимо приобрести специальный теплоизоляционный материал, к слову, тот же, что и для утепления бачка. После этого остается только завернуть трубы по всей длине в утеплитель.
    • Наполовину перекрыть трубы, расположенные в туалетах и ванных комнатах. Это необходимо для уменьшения скорости заполнения сливного бачка жидкостью, в результате чего она будет нагреваться до необходимых температур несколько быстрее.

    Если вам не хочется слишком долго разбираться в возможных причинах, тогда единственный вариант – установка бачка с двойной стенкой. Такой бачок относится к числу последних разработок в области сантехники. Стоимость на порядок больше аналогичных изделий с одинарными стенками. Подобная конструкция представляет собой резервуар, состоящий из пластиковой емкости для заполнения водой и корпуса воздушной прослойки. Разница между температурой воздуха и воды в бачке при использовании подобного оборудования будет минимальна.

    Как остановить конденсацию в баке туалета | Руководства по дому

    Perma-vent condensation control for bathrooms

    Блоки пассивной конденсации Perma-Vent

    Когда дело доходит до предотвращения конденсации в вашем доме в целом, вентиляция ванной комнаты является ключевым фактором. Некоторая часть влажного воздуха, создаваемого при принятии ванны или душа, обычно циркулирует по дому, вызывая более распространенные проблемы с конденсацией. Хорошо проветриваемая ванная комната уменьшит количество влажного воздуха, циркулирующего в остальной части вашего дома.

    Также хорошей идеей будет перекрестная вентиляция всего дома.Для этого нужно открыть окна в противоположных углах дома и позволить свежему воздуху циркулировать по всему дому.

    Бесплатные способы уменьшить конденсацию в ванной

    Вы можете контролировать конденсацию

    бесплатно, просто изменив свое поведение в доме. Вы можете снизить риск образования конденсата, выполнив следующие действия:

    • Закрывайте дверь ванной, когда принимаете ванну / душ

    • Открывайте окна во время и после купания / душа, чтобы позволить влажному воздуху выходить

    • Протрите все поверхности, включая ванны, подоконники и плитку, чтобы удалить лишнюю влагу.

    • Не оставляйте мокрые полотенца на полу, так как это вызовет рост плесени и создаст затхлый влажный запах

    • Немедленно удалите любую видимую плесень с помощью концентрата для промывки плесени, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки болезни.


    Другие способы предотвращения образования конденсата:

    Конденсация вероятна, если дома отапливаются.Постоянно поддерживайте температуру в доме выше 15 по Цельсию, и это поможет предотвратить образование конденсата на внешних стенах.

    Дома, в которых наблюдается сильная конденсация, обычно имеют плохую изоляцию. Важно, чтобы в зимние месяцы во всех комнатах дома было тепло, поэтому температура на холодных поверхностях повышается.

    Как избавиться от плесени в ванной

    Сильное заражение вашей ванной плесенью может нанести ущерб вашему дому, а также вашему здоровью.В ванных комнатах накапливается плесень больше, чем в других помещениях дома, поскольку они обычно влажные и плохо вентилируемые.

    К счастью, заражение плесенью относительно легко контролировать и лечить, если вы будете проявлять инициативу. Выполните следующие действия:

    Свет

    Ванная комната с постоянным освещением предотвращает заражение плесенью, так как плесень не может расти на хорошо освещенных местах. Чтобы улучшить уровень освещения в вашей ванной комнате, попробуйте снять жалюзи и занавески, которые блокируют солнечный свет, и заменить их непрозрачным стеклом.Если в вашей ванной комнате нет окна, рекомендуется использовать световые люки или комплекты потолочных труб, чтобы увеличить количество естественного света.

    Регулярная уборка

    Протирание влажных поверхностей после использования — быстрый и простой способ предотвратить рост плесени. Регулярно очищайте ванну, раковину, душ, плитку и потолки. Также не забудьте про силиконовые уголки вокруг душевых и ванн. Плесень имеет тенденцию расти на влажных поверхностях и предметах, поэтому важно очищать поверхности под предметами ванной комнаты, включая бутылки с шампунем, косметические продукты и мыло.Очистите каждое изделие по очереди и вытрите насухо, чтобы предотвратить рост плесени.

    Обработайте плитки и пораженные поверхности смывкой для плесени и краской против плесени

    Вы можете снять

    Фланцы туалета / гардеробной — новые, замена и ремонт

    PlumbingSupply.com® — это ваш поставщик труднодоступных унитазов и многих других товаров для сантехники по ценам, которые вы оцените. Мы предлагаем сенсационные решения проблем с фланцами вашего шкафа.


    Щелкните изображение ниже, чтобы перейти непосредственно к компоненту фланца унитаза


    Уникальные фланцы для унитаза 4 «x 3»

    toilet flange with stainless steel ring Основание ABS с кольцом из нержавеющей стали

    Этот фланец для унитаза изготавливается из ПВХ или АБС, в зависимости от ваших потребностей, и имеет заглушку.Заглушка-заглушка является стандартной как для проверки ваших трубопроводов (для проверки сантехники), так и для защиты их от мусора во время строительства.

    Характеристики:
    • Верхнее кольцо фланца из коррозионностойкой нержавеющей стали типа 430 или цельной латуни
    • Кольцо регулируется на 360 °
    • Фланец имеет толщину 1/2 дюйма, что делает фланец более прочным и долговечным.
    • Не ржавеет и не портится со временем
    • Кольца не соскальзывают с фланца при затяжке стяжных болтов во время установки
    • Устанавливается внутри ширины 4 дюйма.40 труб и более 3 «труб
    • Посмотреть размеры
    • Сделано в США Made in the USA

    Unique 4 «x 3» Off-Set Туалетный фланец (смещение на 1-1 / 2 «)

    ABS Offset toilet flange

    Наш уникальный смещенный фланец для унитаза лучше всего подходит в тех ситуациях, когда слив унитаза расположен слишком близко к стене, чтобы вы не могли его правильно установить. Это дает вам дополнительные полтора дюйма пространства, чтобы отодвинуть унитаз подальше от стены.

    Характеристики:
    • Устанавливается внутри трубы 4 « или более 3″
    • Включает регулируемое (поворотное) кольцо из нержавеющей стали
    • Одобрено МАПМО
    • Может не быть кодом в определенных областях
    • Смещение примерно на 1-1 / 2 дюйма
    • Посмотреть размеры
    • Сделано в США Made in the USA

    Мы предлагаем все типы восковых колец и губчатых прокладок для напольных или настенных унитазов.


    Выпускной фланец 45 ° — фланец для унитаза Drop-Kick 45 ™

    Drop-Kick 45™ 45° Outlet Closet Flange # 889-45PM Характеристики:
    • Обеспечивает плотное прилегание дренажной линии к черному полу
    • Защищает клеевые соединения от балок
    • Сварка растворителем внутри ступицы фитинга 3 «Sch. 40
    • Используйте фитинг 3 дюйма 45 ° для смещения 3 дюйма или уличный фитинг 45 ° 3 дюйма и муфту для смещения 4 дюйма
    • Надежно вставляется в отверстие диаметром 4 дюйма — опускается на 1 дюйм перед наклоном для укладки пола и чернового пола.
    • Соединение из ПВХ или АБС
    • Посмотреть размеры (такие же для фланцев из АБС и ПВХ)
    • Сделано в США Made in the USA

    Фланцы для шкафов Push-Tite

    ABS Push-tite toilet flange Характеристики:
    • Идеально подходит для замены старых, заржавевших или сломанных фланцев или новых установок.
    • Уплотнительные прокладки внутри трубы DWV — используются с служебным грузом, сверхтяжелым чугуном и без ступицы, тип 40 ПВХ или АБС
    • Более простой монтаж, чем другие фланцы — просто вставьте и прикрепите к полу
    • Нет шансов сломать уплотнительную прокладку
    • Прокладка из специального эластомера, устойчива к химическим и термостойким веществам
    • Все модели имеют большую площадь проходного сечения, чем аналогичные фланцы с уплотнением для шкафов
    • Сделано в США Made in the USA

    Закажите 5 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

    Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок



    Пластиковый фланец на два пальца

    Photo of two finger PVC insert replacement toilet flange Характеристики:
    • Двухкромочная манжета с уплотнением по вашему выбору: пазы под болты или положение скольжения
    • Может использоваться на трубах из ПВХ, АБС или чугуна, а также на старых свинцовых трубах, которые все еще находятся в хорошем состоянии.
    • Легко проталкивается внутрь 4-дюймовой чугунной трубы или трубы сортамента 40 DWV, создавая надежное уплотнение.
    • После установки он отлично подходит для заподлицо.
    • Не требуется отрыв или уплотнение
    • Подходит для продолговатых рогов
    • Включает резиновую прокладку ASTM C-564
    • Посмотреть размеры

    Пластиковый фланец на два пальца — тип вставки = 23 доллара США.54


    Фланцы для унитаза с регулируемой резьбой

    PVC toilet flange with adjustable threaded bushing Характеристики:
    • Втулка подходит для трубы DWV Schedule 40 или внутри трубы DWV Schedule 40 диаметром 4 дюйма
    • Фланец IPS 3-1 / 2 «позволяет регулировать резьбу до желаемого уровня пола
    • Радиальные монтажные прорези на фланце выходят на 130 ° с каждой стороны для точного выравнивания унитаза
    • Четыре отверстия с потайной головкой для надежного крепления к полу
    • Посмотреть размеры
    • Сделано в США Made in the USA

    Мы предлагаем все типы губчатых прокладок и восковых колец для настенных или напольных унитазов.


    Фланцы для унитаза с втулкой Flush-Fit® с резьбой

    PVC toilet flange with adjustable threaded flush-fit connection Характеристики:
    • Втулка входит в ступицу 4 «Schedule 40 DWV (колено, тройник, муфта, редуктор и т. Д.)
    • Фланец IPS 3-1 / 2 «позволяет регулировать до желаемого уровня пола
    • Радиальные монтажные прорези на фланце выходят на 130 ° с каждой стороны для точного выравнивания унитаза
    • Четыре отверстия с потайной головкой для надежного крепления к полу
    • Посмотреть размеры
    • Сделано в США Made in the USA

    Фланцы для унитаза с втулкой

    PVC spigot toilet flange for schedule 40 3 inch fittings Характеристики:
    • Фланец подходит внутрь ступицы 3 «Schedule 40 DWV (колено, тройник, муфта, редуктор и т. Д.))
    • Цельная цельная конструкция
    • Восемь отверстий для крепления в полу с потайной головкой для надежного крепления
    • Два паза под болты на фланце для точного выравнивания унитаза
    • Приклеить к фитингу с помощью клея на основе растворителей АБС или ПВХ

    Разные фланцы для унитаза из АБС-пластика

    Unique toilet flange Подходит для фланца унитаза с трубкой диаметром 3 дюйма 4in toilet flange with knockout Фланец для унитаза, 4 дюйма, с заглушкой Toilet flange with aluminum, non-corrosive, ring Фланец для унитаза 4 «x 3» — алюминиевое кольцо
    Изображение Размер Описание позиции Цена и количество
    Unique toilet flange

    7 простых шагов, чтобы приучить бенгалию пользоваться туалетом [2020]

    Бенгальский кот, приученный к туалету, может показаться чем-то, чему могут способствовать только голливудские фильмы, но реальность такова, что вы действительно можете научите свою бенгалию пользоваться туалетом и навсегда распрощайтесь с урнами.

    Как приучить бенгалию пользоваться туалетом? Приучение бенгалии к пользованию туалетом требует от вас большого терпения. Все, что вам нужно сделать в течение всей процедуры, — это перенести туалетный лоток в унитаз и медленно и постепенно увеличивать отверстие в лотке. Со временем ваша Бенгалия привыкнет к этому.

    Этапы приучения вашей Бенгалии к туалету :

    1. Подготовка ванной комнаты
    2. Принадлежности для сбора
    3. Создание учебного лотка для мусора
    4. Подъем туалетного лотка
    5. Замена туалетного лотка на учебное сиденье
    6. Устранение тренировочное сиденье
    7. Сядьте поудобнее и расслабьтесь!

    Но прежде чем мы начнем, посмотрите это видео от Bad Cat:

    # 1 Подготовка ванной комнаты

    Первое, что вы должны сделать, когда начинаете приучать кошку к туалету, — это выделить ванную комнату для вашей кошки. Бенгалия для этого.Выберите в своем доме ванную комнату, до которой бенгальцам легко добраться. Перенесите поднос с бенгальской кошкой в ​​унитаз рядом с туалетом.

    # 2 Начните собирать припасы

    Вам определенно понадобятся различные виды принадлежностей, чтобы приучить бенгалию пользоваться туалетом. Ваш Bengal переместится из туалетного лотка на тренировочное сиденье, а затем в туалет.

    # 3 Дрессировочное сиденье для кошек

    Этот продукт на самом деле представляет собой маленькое приспособление, которое помещают над унитазом.Небольшое углубление в центре сиденья для дрессировки кошек можно заполнить наполнителем, а затем смыть. По мере того, как вы продвигаетесь в своем обучении, вы начнете с того, что сделаете отверстие в тренировочном сиденье все больше и больше, пока ваша бенгальская кошка не привыкнет к дефекации и мочеиспусканию прямо в унитаз, а не в подстилку.

    Вы также можете сделать свое собственное тренировочное сиденье или просто купить его в любом зоомагазине или в Интернете.

    My Chosen Training Seat

    Я выбрал Hiltow Training Kit как лучшее сиденье для обучения унитазу на рынке.

    Этот продукт отлично подходит для кошек любого размера, он поставляется со стандартным белым сиденьем, которое легко помещается в большинство туалетов. Изделие также включает красочные пластиковые вставки, благодаря которым отверстие выглядит менее устрашающим. Этот простой в использовании многоэтапный набор поставляется вместе с буклетом с инструкциями для беспроблемного приучения к туалету.

    Набор для обучения туалету Hiltow Cat предназначен для маленьких, средних и больших кошек. Пластиковые вставки гарантируют, что им сможет пользоваться любая активная кошка, и это делает его довольно универсальным.

    Плюсы : Вставки разного размера, Цветной, цельный пластик
    Минусы : Немного дорого

    Другие сиденья для унитаза с самым высоким рейтингом на рынке

    Citikitty «Как видно на акульей цистерне» Комплект для обучения кошке туалета

    Этот продукт отлично подходит как для котят, так и для старых кошек. Учебный комплект был разработан, чтобы избавить каждый дом от грязного кошачьего туалета. Этот невероятный тренировочный комплект поставляется с инструкцией по эксплуатации и советами, которые помогут вашей кошке использовать комплект, а также с вкладышем из кошачьей мяты и сиденьем для тренировок.

    Кошачья мята определенно заставит вашу кошку намного больше взволновать это испытание. Набор для приучения к туалету CitiKitty идеально подходит для средних кошек, пожилых кошек или котят старше трех месяцев, а также для семьи, в которой есть более одной кошки.

    Плюсы:
    Минусы:
    • Слишком большой для маленьких котят
    • Трудно использовать для некоторых кошек

    Litter Kwitter туалетная система

    Этот продукт является одним из самых популярных наборов для обучения туалету, используемых владельцами кошек.Он был разработан специалистами по поведению животных, чтобы сделать его максимально простым в использовании. Если вы презираете ежедневную чистку кошачьего туалета, то этот продукт определенно для вас.

    В комплект для обучения входят три учебных места и видеоурок, советы и карточки с инструкциями. Продукт также включает в себя три красочные пластиковые вставки разных размеров, которые подходят практически к любому сиденью унитаза.

    Дрессировочный комплект идеально подходит для любой кошки маленького, среднего или крупного размера. Старших кошек может быть немного сложнее дрессировать, чем молодых.

    Плюсы:
    • Простота использования
    • Несколько вставок для легкого обучения
    Минусы:
    • Немного дороговато
    • Трудно переместить с одного кольца на другое

    Сравнение

    Качества Помет
    Kwitter
    CitiKitty Hiltow
    Бюджет
    9034 9034 9034 9034 9070 9034 9034 9034 9070 9034 9034 9034 9034 9034 9070 для использования
    Частично Да Да
    Цветной Да Нет Да

    Создание собственного туалетного сиденья000 Сохраните немного денег, если хотите , то создание собственного сиденья для унитаза — отличный выбор ион.Вот то, что вам понадобится:

    • Изолента
    • Пластиковая прокладка или кухонная пленка
    • Алюминиевая сковорода (размер 12 x 10 x 3)

    Процесс создания собственного сиденья для приучения кошки к унитазу довольно прост. Для начала поставьте алюминиевый противень на край унитаза. Закрепите противень изолентой. Если жаровня не полностью закрывает край унитаза, просто заполните зазоры полиэтиленовой пленкой.

    Начало обучения

    # 1 Подъем лотка

    Чтобы перенести бенгальский туалет из ящика для туалета на сиденье унитаза, вам нужно будет поставить ящик для туалета немного ближе, на высоту сиденья. сиденье для унитаза каждый день.В конечном итоге ваш бенгальский кот научится прыгать на сиденье унитаза, когда ему нужно какать. Вам нужно будет поднимать лоток на 3 дюйма каждую неделю, пока он не окажется на одном уровне с сиденьем унитаза.

    Вы можете поднять туалетный лоток, используя:

    • Картонные коробки
    • Стопки газет
    • Старые журналы

    # 2 Установите туалетный лоток на край унитаза

    Как только туалетный лоток будет установлен на том же уровне, что и сиденье унитаза, поместите туалетный лоток на сиденье унитаза.Оставьте туалетный лоток в том же месте примерно на несколько дней. Это период времени, необходимый вашей бенгальской кошке, чтобы привыкнуть к туалету и какать.

    # 3 Замена подстилки

    Как только вы убедитесь, что ваша кошка комфортно использует туалетный лоток без каких-либо несчастных случаев. Пора вынести тренировочное сиденье. Не забудьте прикрепить тренировочное сиденье к унитазу.

    Если вы используете какой-либо из купленных в магазине комплектов для тренировок, используйте самую маленькую кастрюлю.В этой тренировочной посуде не будет отверстия, и вам придется добавить в нее смываемый наполнитель.

    Если вы используете унитаз, который вы создали сами, просто поставьте поддон на унитаз, а затем заполните его мусором, который можно смыть. Не забудьте пока не вырезать в лотке отверстия.

    Лучший смываемый помет

    Помет для кошек Гарфилд

    Это удивительный помет, одобренный любимым дряблым табби Америки Гарфилдом.Подстилка сделана из всех натуральных материалов растительного происхождения, которые на сто процентов разлагаются микроорганизмами. Этот продукт обладает очень сильным сгущающим действием, но перед смыванием вы должны позволить им полностью раствориться.

    Самое лучшее в этом продукте — то, что в нем нет искусственных химикатов или ароматизаторов. Подстилка имеет мелкие частицы и не содержит пыли, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш бенгал отслеживает подстилку по всему дому.

    Цвет подстилки также очень светлый, что облегчает выявление любых бенгальских болезней.Помет состоит из кукурузной муки, что делает его очень мягким на нежных лапах бенгальцев.

    Плюсы:
    • Светлый
    • Биоразлагаемый
    • Безопасный для кошек
    Минусы:
    • Комки слишком трудно растворить
    • Дорогой

    Лучший наполнитель для кошачьего туалета в мире

    Подстилка состоит из кукурузы который является возобновляемым источником, а это означает, что подстилка безопасна для смывания и биоразлагаема. Подстилка улавливает запах, а затем образует большие твердые комки.Кошкам, кажется, нравится тонкая текстура помета.

    Продукт полностью очищен от пыли и имеет гарантию возврата денег. Продукт рекомендуется для семей, в которых живет более одной кошки.

    Плюсы
    Минусы
    • Кукуруза может образовывать плесень, если не хранить ее в прохладном месте
    • Дорого
    • Не подходит для кошек с аллергией на кукурузу

    Blue Naturally Fresh

    Продукт не имеет запаха духов это может раздражать вашу бенгальскую кошку.Подстилка остается внутри туалета, и кошка не может отследить ее за пределами туалета. Подстилка намного более абсорбирующая, чем подстилка из глины, а также отлично справляется с запахом.

    Подстилка для туалета изготовлена ​​из натуральных материалов, очень бережных к шерсти и лапам вашей бенгальской кошки.

    Плюсы:
    • Биоразлагаемый
    • Смываемый
    • Минимальный пылеобразование
    Минусы:
    • Плохо для кошек с аллергией на гайки
    • Низкая комковатость

    Сравнение

    Атрибут Гарфилд
    Наполнитель для кошачьего туалета
    World’s Best
    Наполнитель для кошачьего туалета Natural
    Биоразлагаемый Да Да Да
    Дорогой Да Да Да
    9034 9077 Аллергический Орех
    Аллер gy

    Устранение в туалет

    Вам нужно подождать, пока ваша кошка научится какать в лотке для туалета, как только ваша бенгальская кошка сделает это без каких-либо происшествий, пора начинать переход.

    Если вы используете купленные в магазине сиденья для унитаза, просто постепенно переходите на все большие и большие сиденья. В сиденьях также будут отверстия, которые вы можете делать больше по мере прохождения обучения бенгальской кошке.

    Если вы используете созданное вами сиденье для приучения к унитазу, просто воспользуйтесь отверткой, чтобы прорезать отверстие в дне лотка. С каждым днем ​​увеличивайте диаметр отверстия.

    Вам также следует постепенно уменьшать количество используемого наполнителя.Каждый раз, когда ваша кошка выбрасывает в подстилку, заменяйте подстилку чуть меньшим количеством, чем раньше.

    Снятие учебного сиденья

    По прошествии двух недель, поскольку вы начали увеличивать отверстие в тренировочном лотке, вы можете полностью избавиться от сиденья для унитаза. Теперь вашей бенгальской кошке будет комфортно убирать ее прямо в унитаз, а не в лоток.

    Меры предосторожности

    В этот золотой век приучения к туалету ваша кошка может быть не такой, какой она должна быть, особенно с точки зрения Бенгалии.Хотя человеческое мировоззрение дает несомненные удивительные преимущества, использование туалета в своих делах может вызвать проблемы для бенгальской кошки.

    Правильно ли приучать вашу кошку к туалету?

    Вам необходимо понять, что приучить к туалету подходит далеко не каждой кошке. Если ваша кошка или даже вы не обладаете правильным менталитетом, лучше, чем вы просто придерживаетесь туалетного лотка.

    Если ваша бенгальская кошка моложе шести месяцев и у нее уже есть некоторые проблемы с использованием лотка, тогда приучение к туалету не будет лучшим вариантом для бенгальской кошки на тот момент.Кошки, которые немного постарше и которым очень комфортно какать в лоток без каких-либо несчастных случаев, являются идеальным объектом для приучения к туалету.

    Если у вас есть бенгальский особь, который особенно пуглив и изо всех сил пытается использовать туалетный лоток, следует избегать приучения к туалету. Застенчивые кошки предпочитают прикрывать свой бизнес, чтобы защититься от потенциальных хищников.

    Приучить к туалету не так просто, как может показаться. Это требует много усилий, времени и организации.Если вы действительно не очень организованный человек или у вас просто нет времени на то, чтобы приложить столько усилий, вам лучше придерживаться лотка.

    Оборотная сторона приучения вашей кошке к туалету

    Чтобы получить более полное представление обо всей революционной идее приучения к туалету, вам действительно нужно знать о последствиях, чтобы принять обоснованное решение относительно приучения вашей кошки к туалету.

    Прежде всего, приучение к туалету противоречит естественным инстинктам бенгальской кошки.У кошек есть естественная склонность просто копать землю и закапывать свои дела. На самом деле использование туалета может быть очень стрессовым и вредным для здоровья кошкой.

    Кошка может пользоваться туалетом после того, как вы ее приучите, но не сможет открыть закрытую крышку. Если гость в вашем доме опускает крышку унитаза, ваша кошка не будет знать, как и где избавиться.

    У пожилых кошек, как и у пожилых людей, иногда бывают проблемы с суставами. Возможно, ваша кошка не сможет запрыгнуть на унитаз, а затем удержаться на краю унитаза.Вы подвергнете свою бенгальскую кошку серьезному риску, особенно старших.

    Не только это, но и расположение туалета имеет большое значение для бенгалов. Бенгальские кошки чувствуют себя чрезвычайно уязвимыми, занимаясь своими делами, и поэтому им нужно место, которое несколько скрыто и чувствует себя в безопасности. Если это место для туалета, то, если кошка думает, что это место слишком людно или слишком незащищено, это усугубляет их стресс.

    Будьте готовы к неудачам

    Приучение к туалету, даже если оно сделано правильно, будет иметь несколько неудач.Если вашей кошке не нравится какой-либо шаг во всем процессе, она определенно начнет заниматься своими делами в другом месте. Если это произойдет, просто сделайте шаг назад в процессе приучения к туалету и посмотрите, поможет ли это.

    Лучше всего иметь под рукой множество чистящих средств, чтобы вы могли легко и легко справиться с любой аварией. По всей видимости, по пути наверняка произойдет одна авария.

    Домохозяйство с несколькими кошками

    Кошки очень территориальны и ненавидят делить свои помещения.Очевидно, что вам очень сложно предоставить отдельный туалет для каждой из ваших кошек, и поэтому ваши домашние пушные друзья могут не быть очень довольны совместным туалетом. Это может повысить уровень беспокойства, а также еще больше вывести кошку из строя. И это также может увеличить риск заболевания нижних мочевыводящих путей у ваших бенгальских кошек.

    Ящики для мусора идеально подходят для домов, в которых содержится более одной кошки, поскольку вы можете недорого предоставить каждой кошке отдельный туалетный лоток.

    Чем хороши лотки для мусора

    Мониторинг здоровья Бенгалии

    Использование туалетных лотков дает несколько преимуществ.Во-первых, они позволяют вам легко следить за тем, что проходит ваша бенгальская кошка. Регулярные твердые подношения и мокрые пятна являются обнадеживающим признаком того, что ваша бенгальская кошка здорова.

    Здорово для кошек

    Если ваша кошка пользуется туалетом для выполнения своей работы, вы не будете знать, течет ли у бедняжки кровь или у нее сильный запор. Когда ваша кошка использует лоток для туалета, чтобы какать, вы привыкаете к тому, что кошка может проходить мимо, а что нет. Когда ваша кошка какает в туалете, у вас нет таких преимуществ для наблюдения.

    Большинство людей на самом деле презирают туалетный лоток из-за смертельного запаха, который он производит, но есть способ обойти эту проблему. Если вы чистите туалетный лоток своей кошки, по крайней мере, два раза в день, а затем один раз в неделю просто вымойте все это и добавьте свежий наполнитель, тогда запаха не будет.

    И, честно говоря, чистый помет — это здорово для здоровья ваших бенгальских кошек. Кошки также начинают испражняться в других местах, если думают, что их туалетный лоток слишком грязный.

    Туалеты, доступные для людей

    Еще одним преимуществом использования туалетных принадлежностей является то, что туалеты будут доступны для использования людьми. Кошка будет пользоваться туалетом, если вы его приучите, но он не смывает воду. Это означает, что вам придется смывать кошку, что, по сути, с точки зрения непрофессионала похоже на черпание лотка.

    Промывка с открытой крышкой: опасность для здоровья

    Вам также придется всегда оставлять крышку для кошки, что означает, что вам придется промывать ее с поднятой крышкой.Промывание с поднятой крышкой очень негигиенично, бурлящая вода создает значительный аэрозоль из капель воды, богатых бактериями. Такие вещи, как зубные щетки, обязательно заразятся бактериями.

    Заключение

    Приучать бенгальскую кошку пользоваться туалетом для ведения дел или просто придерживаться обычного туалетного лотка — это буквально ваше личное дело. Выбирая лучший способ действий, вы обязательно должны учитывать все преимущества и недостатки обоих методов.

    Как упоминалось выше, даже если вы действительно хотите приучить свой пушистый клубок к туалету, ваш бенгал может не обладать нужным темпераментом для приучения к туалету. Как владелец кошки, вы должны видеть, что лучше для вашей кошки, чем то, что подходит вам.

    Связанные вопросы

    Опасны ли бенгальские кошки? Бенгальские кошки являются потомками диких кошек, но также обладают схожими качествами с домашними кошками. Следовательно, они похожи на своих диких собратьев, но ведут себя как домашние кошки.Бенгальские кошки никоим образом не опасны. Если преследовать вас, обниматься с вами, играть с вами и любить вас — это вообще опасно, то да, бенгальские кошки — очень опасные представители семейства кошачьих.

    Сколько времени нужно, чтобы приучить кошку пользоваться туалетом? Невозможно научить каждую кошку пользоваться туалетом, чтобы какать. Кошек, обладающих нужным темпераментом для приучения к туалету, можно обучить за пару недель. Все зависит от того, насколько вы преданы дрессировке кошки.

    Моя кошка большая, и ей трудно балансировать на сиденье унитаза.Как я могу помочь? Вы можете сделать отверстие диаметром 6 дюймов в середине крышки унитаза. Вы можете опустить крышку унитаза, и кошка сможет легко встать на крышку унитаза и заняться своими делами через проделанное вами отверстие. Это дает вашей кошке достаточно места, чтобы не упасть, когда она потеряет равновесие на узком сиденье.

    .

    В чем отличие газобетона от пенобетона: Газобетон и пенобетон — АлтайСтройМаш

    Квадратиш, практиш, гут? В чем отличия пенобетона от газобетона и что лучше | Стройка и дизайн | Дача

    Блоки из пенобетона и газобетона широко используются для строительства домов. Это современные материалы, которые называются ячеистым бетоном из-за равномерно распределенных по внутреннему объему сферических пор диаметром 0,5-2 мм. Скорость возведения домов из тех и других блоков одинаково высокая — в среднем в три раза выше, чем скорость строительства из материалов-конкурентов. Но у пенобетона и газобетона есть ряд существенных отличий. О них АиФ.ru рассказал руководитель направления развития крупной строительной компании, кандидат технических наук Антон Шеболдасов.

    Производство и состав

    Технология производства блоков из пенобетона намного проще, чем таких же блоков из газобетона. Это приводит к тому, что на рынок попадает много некачественного пенобетона, произведенного в подпольных мастерских. Газобетон изготовить в кустарных условиях не получится. Для его производства необходимо высокотехнологичное дорогое оборудование и производственные помещения, практически это автоматизированный мини-завод.

    «И пенобетонные, и газобетонные блоки относятся к ячеистым бетонам. Но у них принципиально разная технология производства. И поэтому конечный продукт обладает разными характеристиками. Пенобетонные блоки изготавливают из песка и цемента с добавлением пенообразователя. В качестве пенообразователя могут использовать различные соли (например, натрий хлор) или пены на основе порошков. Основное отличие — способ набора прочности бетона. При производстве пеноблоков он происходит в естественных условиях в течение 28 суток, как у обычного бетона. Газобетон набирает прочность в течение 12 часов в автоклаве.

    Для производства пеноблоков не нужно каких-то специальных производственных площадок. Их можно изготовить практически в любых условиях — делают формы и в них заливают смесь. Газобетон изготавливается намного сложнее. Тут нужны специальные производственные мощности. Газобетон также состоит из песка, цемента, извести, гипса, а в качестве газообразователя идет алюминиевая пудра или паста. Затвердевание газобетона происходит под давлением в специальных автоклавах», — сказал эксперт.

    Одним из преимуществ газобетона является высокая точность дозировки сырья при производстве, подчеркивает Шеболдасов. Это происходит с помощью автоматических весов, поэтому все компоненты поступают в бетоносмесительный узел в точно дозированных пропорциях. А при изготовлении пенобетона состав, грубо говоря, «считается лопатами».

    Цвет

    Материалы отличаются по цвету. Газобетонные блоки намного светлее — почти белого цвета, а пенобетонные — темно-серого, как цвет обычного цементного раствора.

    Размеры

    В процессе изготовления материалы приобретают форму больших кирпичей: пенобетон — в специальных ячейках, газобетон — с помощью резки. «Массив газобетона после распалубки имеет размер примерно 6 м длиной, 1,5 м высотой и чуть больше 60 см шириной. Такой массив нарезается с помощью струн (их толщина 0,8 мм) на отдельные блоки. Благодаря этому геометрия отдельных газобетонных блоков очень высокая. У газобетона толщина швов по высоте не больше 1 мм, а геометрические размеры пенобетонных блоков могут иметь погрешность до 1 см включительно, то есть геометрия у пенобетона может быть в 10 раз хуже, чем у газобетона», — сказал Антон Шеболдасов.

    Геометрические размеры газобетона позволяют выполнять тонкошовную кладку. Чем тоньше шов, тем теплее будет вся конструкция стены. Отклонение размеров пенобетонных изделий может составлять 10 мм и больше, соответственно, толщина швов может составлять до 30 мм. «Такая толщина швов пенобетонных блоков будет приводить к дополнительным теплопотерям через швы. Это так называемые мостики холода», — добавил эксперт.

    Плотность, прочность, теплопроводность

    Газобетон имеет более высокую прочность по сравнению с пенобетоном, но при этом значительно меньший вес и меньшую плотность.

    «Например, при прочности газобетонных блоков B2 и плотностью D300 можно построить двухэтажные дома с любыми типами перекрытий, и для этого достаточная толщина стены составит всего 30 см без утепления. Для того чтобы из пенобетона построить такой же дом, чтобы он был такой же теплый, нужна плотность блоков минимум D600, и это значит, что толщина стены должна быть минимум 60 см», — отметил эксперт.

    По его словам, чем тяжелее материал, чем больше у него плотность, тем он холоднее, то есть тем выше у него теплопроводность. «Поэтому газобетон на сегодня — это единственный конструкционно-теплоизоляционный материал. Это значит, что из него можно возводить дома с несущими стенами (от двух этажей и выше) без дополнительного каркаса», — разъяснил Шеболдасов.

    Морозостойкость

    Морозостойкость — это, по словам эксперта, единственный критерий для каменных строительных материалов, который влияет на долговечность постройки, а именно конструкции стены. У газобетона этот показатель сегодня F100. Это значит, он выдерживает 100 циклов замораживания и оттаивания. «Для того чтобы дом простоял 100 лет, должно быть не менее 25 циклов. Получается, что при 100 циклах дом из газобетона простоит не менее 400 лет, но по факту он будет служить еще дольше, потому что для того чтобы один цикл по морозостойкости прошел в стене газобетонного дома, нужно чтобы стена полностью напиталась влагой и полностью заморозилась. В реальных условиях такого не бывает, потому что у газобетона такая структура, которая не позволяет впитывать воду на большую глубину», — сказал Шеболдасов.

    Что касается пенобетона, то его морозостойкость — 15-25 циклов, в зависимости от состава сырья, производства и другого.

    Цена

    Из обоих материалов можно строить и жилые, и нежилые помещения. «Здесь больше вопрос в цене. Если цена газобетонных и пенобетонных блоков, например, одинакова, то применять пенобетонные блоки смысла нет. Если пенобетон продается дешевле, то неответственные сооружения возводить из них можно. Производство пенобетона более простое, поэтому цена на этот материал может быть ниже. Обычно, чем ниже цена, тем ниже качество», — сказал эксперт.

    Обработка

    Так как газобетон легче, то и в обработке (распил и т.п.) он легче. Чем плотнее материал, тем тяжелее он в обработке. Газобетон можно пилить обычной ножовкой.

    Вес

    Пенобетонные и газобетонные блоки имеют разный вес. Это приводит к тому, что нагрузка на основание и на фундамент тоже будет разной. «Пенобетонный дом будет тяжелее, поэтому под него потребуется более мощный фундамент, а это дополнительные накладные расходы. Толщина стены также влияет на ширину фундамента. Расход бетона на изготовление ленточного, например, фундамента при возведении дома из пенобетона возрастет», — сказал Антон Шеболдасов.

    Качество и экологичность

    Экологичность складывается из качества сырья, а это в целом ответственность производителя. Для газобетона, по словам эксперта, используется более качественное сырье.

    «С плохим сырьем хороший газобетон произвести невозможно. Сегодня в России 68 действующих заводов, практически все изготавливают газобетон из сырья высокого качества. Для производства пенобетона подойдет любая свободная площадка, гараж и т.д. Для форм-ячеек достаточно, например, сваренных между собой листов стали. В эти ячейки и заливается смесь», — сказал эксперт.

    Основные отличия пенобетона от газобетона

    Оба материала прекрасно поддаются физической обработке при помощи обыкновенной пилы. Ножовка по дереву с мелким зубцом помогает придать любую желаемую форму.

    Краткое введение

    Технологии не стоят на месте, а с начала 20 века движутся семимильными шагами.

    В 21 веке они достигли настоящих высот. Сейчас строительные материалы обладают теми отличительными особенностями, которых очень не хватало всю историю: легким весом и повышенной прочностью.

    Такие материалы имеют названия пенобетон и газобетон, а их использование происходит повсеместно. Основные места применения – это монолитное, малоэтажное строительство, возведение перегородок и многое другое. Но при всей внешней схожести о том, чем отличается пенобетон от газобетона и в чем их сходства, должен знать каждый перед тем, как начать строить свой дом.

    Отличаются блоки своими основными параметрами. Пенобетон выдерживает меньшие нагрузки, чем газобетон, тогда как он более защищен от влаги.

    Собственный дом из современных материалов – это мечта многих поколений людей. Всю историю человечества дома оценивались по нескольким аспектам: пожаробезопасность, насколько легко строить, ремонтировать и ухаживать. А в середине 20 века появился еще один критерий – экологичность, который произвел своего рода революцию в области строительных материалов. В настоящее время построить свой собственный дом может себе позволить абсолютно каждый человек, который захочет потратить время и силы, а в остальном на помощь придут блоки и точный план действий. Итак, из какого материала лучше строить дом?

    Описание качеств

    Пенобетон – современный строительный материал, который не всегда отличается идеальной экологичностью. В состав его входят вода, песок, цемент и пенообразователь. Первое крайне удобное свойство – это наличие размерного ряда, который подстраивается под любые потребности. Так, самые маленькие блоки имеют размеры 600*300*150, а самые большие – 600*400*300. Марки тоже отличается одна от другой в диапазоне от D400 до D1000. Чем выше марка, тем выше прочность пеноблока. Любопытно в этом материале и то, что его свойства непостоянны, хоть и имеют свои стандарты. Блоки можно корректировать под необходимую ситуацию, но только на этапе изготовления. Цена у данного материала максимально доступна клиенту, и разница между самым дешевым материалом и самым дорогим для одного м3 у производителя будет не более 1000 р.

    Сравнение параметров вредности.

    Газобетон – схожий внешне с пенобетоном материал, но практически полностью от него отличающийся. Это абсолютно экологически чистый материал, который состоит из кварцевого песка, извести, алюминиевой пудры, а также отходов производства типа шлака и золы. Вес этого материала удивляет даже бывалых строителей, потому что самый легкий равен 550 кг, а самый тяжелый – 790 кг. Если же производство не автоклавное, то вес блоков будет повышен на 20-25 %. Всего существует 4 марки газоблоков, которые отличаются по своим прочностным параметрам – 400, 500, 600 и 700, где разница в весе между каждым последующим будет в 80 кг. Теплопроводность превышает даже ту, что может предоставить кирпич, в 1,5 раза, что дает существенное преимущество при тех же внешних физических параметрах. Еще одним положительным качеством является цена, которая примерно равняется цене пенобетона.

    Несмотря на целый ряд преимуществ, есть и недостатки.

    Пенобетон выдерживает в среднем от 9 до 26 кг\см2. Конечно, данные показатели не абсолютные, и можно сделать заказ на более качественные блоки, которые будут иметь уже немалый вес и более серьезный запас прочности. Именно по этой причине их используют либо на одноэтажное строительство, либо на монолитный дом или для перегородок, что очень удобно.

    Газобетон выдерживает нагрузки 30-35 кг, но при особых условиях возможно и гораздо больше. Выносливость газоблока позволяет строить на нем спокойно даже 2-3 этажа и не бояться за прочностные параметры. Но есть у него и слабые стороны – это его неустойчивость к физическим повреждениям и катастрофическая боязнь влаги. Такие блоки обязательно следует укрывать изоляторами.

    Схожесть и отличие материалов

    Первой их схожей чертой является внешний вид. Многие люди, которые имеют весьма ограниченный опыт в строительстве, путают их, хотя цвет у газоблока гораздо светлее, тогда как пена имеет цвет почти такой же, как и обыкновенный цементный раствор.

    Оба материала прекрасно поддаются физической обработке при помощи обыкновенной пилы. Ножовка по дереву с мелким зубцом помогает придать любую желаемую форму. Так, нередко углы спиливают до закругленного состояния, а временами его просто распиливают, как обыкновенный кирпич, чтобы не была нарушена геометрия дома.

    Еще одной приятной особенностью, объединяющей пенобетон и газобетон, является то, что скорость возведения зданий и сооружений из них до 3 раз выше, чем из какого-либо другого ближайшего конкурента. Это обуславливается тем, что блоки имеют низкий вес и не заставляют перетруждаться рабочих, клеящий раствор продается в уже готовом виде и не требует вычислений и лишних замешиваний, а податливость позволит сэкономить не только на дорогом режущем инструменте, но и на времени резки.

    Отличаются блоки своими основными параметрами. Пенобетон выдерживает меньшие нагрузки, чем газобетон, тогда как он более защищен от влаги. Если строить дом из газоблока, то его обязательно следует обкладывать снаружи кирпичом или другим изолирующим материалом, чтоб защитить стены на все 100%. Но если строить дом из пены, то тоже желательно обложить, т. к. даже при таком уровне защиты пеноблок остается уязвимым.

    Строить дом из газобетона гораздо проще и быстрее, чем из его собрата, а кроме того, на такие блоки лучше ложится штукатурка.

    Подведение итогов

    Если возникает вопрос, из какого материала строить многоэтажный дом, то, конечно, ответ очевиден – из газобетона. Но при условиях небольшого строительства лучше использовать блоки из пены, т. к. они в итоге обойдутся дешевле, а защищать их от влаги можно не так сильно из-за их закрытой пористой структуры.

    Строить блочный дом – это современное решение, которое позволяет сэкономить время, деньги и силы, к тому же есть возможность четко рассчитать все до последнего гвоздика, а потом еще и придать строению уникальный экстерьер. Такой дом поддается абсолютно любому преобразованию без ущерба для основных качеств.

    Чем отличается газоблок от пеноблока, что лучше, сравнение характеристик

    Для строительства теплого дома производители предлагают на выбор газо- и пеноблоки, позволяющие снизить толщину несущих стен и нагрузку на фундамент. Не всегда приобретают изделие, которое дешевле, так как каждый вид ячеистого бетона имеет свои преимущества. Разница их характеристик проявится, начиная с этапа хранения, и заканчивая финишным покрытием (включая состав и толщину слоя штукатурки).

    Оглавление:

    1. Что представляют собой?
    2. Сравнение технических параметров
    3. Стоимость

    Описание блока из легких ячеистых бетонов

    На продающих сайтах не всегда понятно, чем отличается пено- от газоблока кроме разницы в стоимости у представленных изготовителей. Пористый материал на сколах демонстрирует округлые ячейки, не пересекающиеся полостями. Его применяют для строительства малоэтажных зданий и внутренних перегородок.

    Различие, проявляющееся в эксплуатационных качествах, начинается с технологии производства, процесса образования пор в бетонной массе. Пенобетон можно изготавливать 3 способами:

    1. порционным использованием пеногенератора совместно с бетономешалкой;
    2. баротехнологией (вспенивание происходит непосредственно на высокооборотистом рабочем органе, без предварительной (отдельной) генерации пены;
    3. непрерывной заливкой вспененного массива прямо на строительной площадке специальными установками, в которых сухие компоненты и жидкости проходят все стадии смешивания и подаются по трубопроводам насосами непосредственно на место укладки пенобетона.

    Отличие газобетона в том, что он производится только в заводских условиях. Пористая структура образуется в результате химической реакции внутри материала. Окончательно процесс завершается спустя длительное время – поэтому на 100 % газоблока появляются трещинки (разлом нескольких камней из газобетона в кладке говорит о смещении основания). Это отличие газобетона хорошо использовать для повышения адгезии с кладочным составом – изделия, сделанные менее чем за 30 дней до начала их монтажа в конструкцию отлично схватываются за счет продолжающейся реакции.

    Элементы из пенобетона имеют сероватый оттенок и шероховатую поверхность, образованную стенками формы, в которую заливают жидкий раствор. Газоблок более светлый, желтовато-белого цвета, его правильная геометрия вызвана процедурой нарезки из общей отливки. Поры пенобетона закрытые, по размеру они в 1,5-2 раза больше, чем у газобетона. Такая структура пенобетонных блоков делает их менее проницаемыми для влаги, они лучше противостоят внешним факторам.

    Различие характеристик газобетона и пенобетона

    Достоинства и недостатки ячеистых бетонов необходимо рассматривать для каждого конкретного случая. Отзывы на многих форумах содержат следующие подходы:

    1. Правильная геометрия газоблока позволяет быстро и хорошо выкладывать стену на тонкий слой клея. Минимальная толщина шва повышает теплоизоляционные качества сооружений из газобетона. Расход раствора на пеноблок больше, но он обходится недорого и готовится самостоятельно из цемента и песка.
    2. Газобетон лучше поглощает воду – нужно обеспечивать его защиту при транспортировке, хранении и в составе конструкций. Влага остается в материале, и он теряет свои характеристики. Зато хорошая паропроницаемость позволяет возводить вентилируемый фасад. Меньший, чем у пенобетона вес – увеличивать общую нагрузку от здания на подстилающие грунты.
    3. Строя стены и перегородки, необходимо учитывать прочность/хрупкость газобетона при искривляющих воздействиях. Если планируется навешивать на них массивные предметы мебели, оборудования, то лучше применять пеноблок и большее количество точек крепления.

    Технические условия на эти виды изделий заданы ГОСТ 21520-89 (Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие). Для определения нужного вида сравнивают такие параметры:

    • Прочность (кгс/см2). Газобетон на сжатие выдерживает 25-45, пеноблок – 15-25.
    • Плотность (кг/м3). Пенобетон имеет более широкий диапазон по этому показателю – от 300 до 1200, газоблок – 400-600. Для возведения наружных стен лучше использовать оба вида марок D500-600.
    • Теплопроводность (Вт/м°С). У газобетона больше способности сохранить нагрев комнаты: 0,1-0,014 по сравнению с пеноблоками 0,14-0,22.
    • Морозостойкость (циклов). Соотношение пено/газоблока – от 35/от 50.
    • Водопоглощение (% к массе) у пенобетона в 2 раза ниже 10-16 в сравнении с 25 у газового аналога.

    По назначению газоблок делится на такие виды:

    • полнотелый/пустотный стеновой;
    • полублок перегородочный;
    • нестандартный (по размеру заказчика).

    Наиболее востребованные габариты пенобетонных элементов:

    • 200х400х600 наружные несущие стены;
    • 300х200х600 внутренние несущие конструкции;
    • 100х300х600 перегородки, ненагруженные стенки.

    В изготовлении пенобетон дешевле. Различие проявляется и в том, что его лучше приобретать не на поддонах, чтобы при самостоятельной разгрузке не потребовалась техника. Газоблок надо защищать пленкой от влаги.

    Когда лучше применять каждый из видов?

    Сравнение характеристик 2 этих кладочных материалов демонстрирует зависимость выбора ячеистых бетонов от назначения строения и выделенного бюджета. Определяющим фактором, что лучше выбрать в данном случае, будут конструкция и условия эксплуатации постройки.

    1. Весовая нагрузка на фундамент. Газоблок D500 габаритом 260х240х590 имеет массу 35,13 кг. Пенобетон 250х250х600 такой же прочности весит 24,4 кг. В случаях, когда значение несущей способности грунта приближается к общей массе сооружения, эта разница становится критической для выбора.

    2. Несущая способность. Пенобетонные изделия подходят для возведения малоэтажных домов в 1-2 этажа, ограждений, вспомогательных построек. По критерию допустимой высоты стен газоблок отличается хорошей прочностью на сдавливание. СНиП допускает кладку вертикальных конструкций из него до 20 м.

    3. Климат. Величина теплового сопротивления газобетона позволяет уменьшить сечение стен в 1,5-2 раза по сравнению с пенобетоном в районах с низкими годовыми температурами. Геометрия нарезанного газосиликата при толщине шва в 1-3 мм обеспечивает минимум мостиков холода.

    4. Влажность внутренних помещений. Неотапливаемые сооружения лучше строить из пенобетона – он лучше переносит колебания показателей окружающей среды. Газоблоку необходима надежная гидроизоляция. При насыщении воздуха парами воды выше 60% пеноблок нужно хорошо защитить слоем цементной штукатурки. У газобетона лучше паропроницаемость, его используют при возведении вентилируемых фасадов в умеренном и жарком климате с достаточно сухими условиями.

    5. Подрядчик или монтаж своими руками. При укладке газоблока важно соблюдение технологии и наличие навыков. Самостоятельно приобретать опыт лучше начинать с пенобетона. Изделия большого размера ускоряют работу бригады профессионалов, но создают проблемы при монтаже одним человеком.

    6. Армирование. Горизонтальное усиление поясом из стального прута или композита доступно только в газобетоне – пазы легко нарезаются в нужном направлении на заданную глубину. Пеноблок можно проложить базальтовой сеткой.

    7. Усадка. Для пенобетона этот показатель составляет о 1-3 мм/м. У газобетона он имеет значение не больше 0,5 мм/м. Материал практически не трескается по этой причине.

    В характеристиках пенобетона одинаковой марки возможны отличия в пределах установленных допусков. Приобретать следует весь объем из одной партии проверенного производителя.

    Ценовая политика

    Блоки отличаются по стоимости в зависимости от изготовителя, удаленности поставщика, величины закупаемой партии. В зимний период действует более широкая система скидок на сами изделия, погрузку и доставку газобетона.

    Производство пенобетона дешевле. В стоимость газоблока заложены высокие цены на технологическое оборудование и сырье. Затраты на приготовление кладочного раствора (средняя толщина шва 10 30 мм) для пенобетона нивелируют разницу в общей смете строительства.

    Приобретение планируют по стоимости 1 шт или 1 м3. Нарезной, пропаренный газоблок марки D700, 800 будет на 10-15% дороже пенобетона D600. Цена у конструкционного пеноблока выше теплоизоляционных вариантов.

    ПлотностьНазначениеЦена, руб/м3Изготовитель
    ПеноблокГазоблок
    D650Стеновой2600ОллБрик
    D5002700Оршастройматериалы, Беларусь
    2780-2800Могилевский КСИ, Беларусь
    2740ЧП ГазосиликатСтрой
    2950ООО Егорьевский Завод
    3 600Bonolit
    D400Стеновой теплоизоляционно-конструкционныйнный
    D300Стеновой теплоизоляционный3 800
    D600Перегородочный3 550


     

    в чем отличие, что лучше?

    Строительство с использованием крупноформатных блоков из ячеистых бетонов набирает все большую популярность. Появляются новые стеновые материалы, в обиход входят новые термины. Однако для многих еще не до конца понятны различия в таких понятиях, как автоклавный газобетон, неавтоклавный газобетон, газоблок, газосиликат и пенобетон. Постараемся разобраться в этих понятиях и определить сильные и слабые стороны стеновых материалов этой категории.

    • Автоклавный газобетон – крупноформатные блоки бело-серого цвета с точной геометрией (погрешность 1,5 -2 мм), подробно рассмотрены в статьях свойства автоклавного газобетона и Технология производства автоклавного газобетона.
    • Неавтоклавный газобетон – крупноформатные блоки серого цвета, относящиеся к классу ячеистых бетонов, отличаются от автоклавного технологией изготовления. Массив  после набора первичной прочности распиливается на блоки специальными пилами, после этого окончательную прочность блоки набирают путем естественного твердения в течении 22 -28 дней (отсутствует автоклавная обработка, которая значительно ускоряет процесс набора прочности, по сути синтезируя новый материал, и сводит к минимуму усадку блоков). Неавтоклавный газобетон в отличие от автоклавного, обладает меньшей прочностью на сжатие при одинаковой плотности. Длительный период времени набора прочности  вызывают усадку блоков, и поэтому они не обладают точной геометрией, а кладку возможно выполнять только на цементно-песчаный раствор. Стены из неавтоклавного газобетона требуют для выравнивания нанесения толстого штукатурного слоя и нуждаются в обязательном утеплении. Неавтоклавный газобетон проигрывает автоклавному по всем показателям, поэтому и стоит дешевле.
    • Газосиликат – блоки внешне похожи  на автоклавный газобетон,  в настоящее время почти не производится из-за слишком большого водопоглощения.
    • Газоблок – данным термином часто называют автоклавный или неавтоклавный газобетон.
    • Пенобетон – стеновые блоки категории ячеистых бетонов, полученные по технологии схожей с изготовлением неавтоклавного газобетона, различие заключается в использованных компонентах и способе насыщения порами (процесс пенообразования)  цементно-песчаного массива.

    Газобетон или пенобетон

    Для того чтобы ответить на вопрос «газобетон или пенобетон – в чем различие, что лучше?», нужно вкратце ознакомится с технологией изготовления пенобетона и сравнить свойства газобетона и пенобетона. Сравнивать пенобетон будем именно с автоклавным газобетоном, ввиду его явного преимущества перед неавтоклавным. Основные интересующие  показатели – это плотность, прочность на сжатие, теплопроводность и точная геометрия блоков.

    Технология производства пенобетона

    1. Компоненты пенобетона
    При производстве пенобетона используется цемент марки М500, пенообразователь, просеянный мелкий песок и вода. В зависимости от класса прочности будущего пенобетона, используют и специальные готовые добавки — ускоритель застывания, фибру, заполнители (керамзит и т.д.)

    2. Приготовление пены
    Пена приготавливается из пеноконцентрата (обычно это белковый концентрат), разведенного водой. Его заливают в емкость пенообразователя, где под воздействием сжатого воздуха происходит вспенивание, а затем помощью компрессора и генератора пены (специальной трубы), под давлением направляют в миксер. Фактура пены регулируется специальными вентилями (на выходе из трубы получают закрытые поры от 0,1 мм и более.

    3. Производство пенобетонной массы
    В миксере смешивают подготовленный песок и цемент, где происходит тщательное перемешивание . После этого в смесь добавляется вода и происходит вымешивание до получения пластичной однородной смеси. Затем из пеногенератора в миксер под давлением добавляют пену и течении 2-х – 3-х минут происходит еще более активное перемешивание с цементно-песчаной массы.

    До этого момента процесс производства пенобетона почти ничем не отличается от производства газобетона за исключением применения компонентов, отвечающих за вспенивание (газообразование) смеси.
    Далее процесс идет по другой технологии.

    4. Формовка пенобетонных блоков
    Существует два основных способа формовки.

    • Изготовление пенобетона с помощью кассетных металлических форм. При производстве пенобетона применяют готовые формы, соответствующие размерам блоков обычно 200*300*600  и 200*100*600мм (возможны и другие размеры). Непосредственно перед заливкой отливочные формы смазывают специальными формовочными маслами, после чего выполняют заливку пенобетонной смесью, и оставляют на 12 часов для набора прочности. После этого формы разбираются, и из них извлекают готовые блоки.
    • Нарезка пенобетонных блоков на резательных установках. Сначала пенобетонная смесь заливается в одну большую форму не имеющую перегородки, в результате получается крупный массив объемом 2-3 м3. Примерно через 12 часов пенобетонный массив подаеют на резательную установку, где из него автоматически пилами выпиливаются блоки требуемого размера.

    5. Сушка пенобетона
    Формы разбираются, блоки снимают на поддоны и направляют на просушку до полного застывания в специальное помещении с регулируемым уровнем влажности и температуры. Очень часто производители пенобетона производят сушку пенобетона непосредственно под открытым небом , предварительно накрыв паллеты с пенобетонными блоками пленкой.

    Первичную марочную прочность 65-70% пенобетон набирает при температуре в +22 за 2 дня. При повышении температуры это время сокращается.

    Окончательный набор прочности (так называемая отпускная прочность) происходит на протяжении 22 – 28 дней.

    А теперь внимание! Процесс набора прочности сопровождается значительной усадкой пенобетонных блоков, и она в 5-6 раз выше, чем у автоклавного газобетона. Поэтому ни о какой точной геометрии блоков не может быть и речи. Далее, длительный процесс набора прочности путем естественного твердения, сопровождается разделением в пенобетонной смеси  взвешенных частиц – тяжелые оседают быстрее, более легкие – медленнее (подобный процесс происходит и при изготовлении неавтоклавного газобетона). В результате затвердевшая масса имеет неоднородную плотность, и как следствие, меньшую прочность на сжатие при одинаковой плотности с автоклавным газобетоном.

    На практике это выглядит так: если протестировать пенобетонный блок путем высверливания в нем отверстий, то одна часть блока имеет большую прочность (чувствуется сопротивление сверлению), какую-нибудь другую часть можно пройти с незначительным усилием. Соответственно с крепежом в стенах из пенобетона возникают большие проблемы. Проблемы с навешиванием очень тяжелых предметов, безусловно есть и у газобетона, но все они решаются значительно проще.

    В составе пенобетона отсутствует известь, а ведь именно она делает массу более пластичной и позволяет в процессе введения газообразователя добиться равномерного распределения пор в массиве. Заполненные воздухом поры в автоклавном газобетоне получаются примерно одинакового размера и не сливаются друг с другом, образовывая большие раковины, как в пенобетоне и неавтоклавном газобетоне.

    По этим причинам конструкции из пенобетона и неавтоклавного газобетона более подвержены трещиноватости и ползучести.

    Сравнить основные характеристики пенобетона, автоклавного и неавтоклавного газобетона можно пользуясь таблицей.

    Потность, DПрочностьна сжатие, кг/см²Теплопроводность, Вт/(м•К)
    Пенобетон
    35070,09
    40090,1
    500130,12
    600160,14
    700240,18
    800270,21
    900350,24
    1000500,29
    Автоклавный газобетон
    400 25 0,1
    500 35 0,12
    600 35 0,14

    Одним из достоинств пенобетона является его низкое водопоглощение. Если бросить кусочек пенобетона в воду, он будет плавать. Это пожалуй единственное его преимущество перед газобетоном, но не более чем маркетинговый ход производителей пенобетона. Данное свойство, безусловно, является важным, но не ключевым.  Действительно, большое водопоглощение является слабой стороной газобетона, но не стоит забывать о его высокой паропроницаемости. Если выполнена гидроизоляция стен от фундамента, а поверхность стен правильно защищена оштукатуриванием либо облицовкой от прямого попадания воды, влага не будет задерживаться в газобетонных стенах, а эксплуатационная влажность будет колебаться в пределах 6-8%. Стены будут иметь низкую теплопроводность и не потеряют прочности.

    Как видно из таблицы, конструктивным материалом пенобетонные блоки становятся при плотности D 600 – D 700, пенобетон меньшей плотности годится разве что для утепления. Блоки из автоклавного газобетона при плотности D400 прочнее и теплее, чем пенобетонные блоки D700, которые в любом случае нужно обязательно утеплять, а внутреннюю поверхность стен зашивать гипсокартоном.

    Окончательную точку в вопросе «газобетон или пенобетон – что лучше?»  можно поставить, посчитав расход материалов и стоимость устройства всего пирога стены из пенобетона – кладка блоков, фасадные и внутренние отделочные работы стен , тогда станет понятно насколько условной является дешевизна пенобетонных блоков по отношению к автоклавному газобетону .

    В чем отличие ячеистых бетонов: пенобетона от газобетона

    Ячеистый бетон имеет несколько разновидностей, которые отличаются технологией производства и эксплуатационными характеристиками. К их числу относят: газобетон, пенобетон, газозолобетон, а они в свою очередь делятся на автоклавные и неавтоклавные. Чтобы выяснить, чем они отличаются, нужно подробно разобраться в этих определениях.


    Ячеистый бетон – это легкий бетон с множеством пор внутри. Их наличие улучшает некоторые физико-механические свойства материала.

    По условиям затвердевания делится на:

    • автоклавный – в среде пара под давлением;

    • неавтоклавный – в обычной среде (или паровой) без давления.

    Благодаря разной технологии изготовления и составу, пенобетон и газобетон отличаются друг от друга физико-техническими и эксплуатационными характеристиками.

    Таблица сравнения свойств газобетона и пенобетона

    Приведем таблицу с описанием главных различий между пенобетоном и газобетоном.

    Газобетон

    Пенобетон

    Способ получения

    Образовывается в результате химической реакции с выделением газа, который и делает конструкцию ячеистой

    Образовывается в результате добавления пены в бетон и их последующего перемешивания

    Структура

    Представляет собой открытые поры с маленькими трещинами

    Закрытые поры, не пропускает воду, воздух, плавает в воде, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами

    Состав

    • Вода

    • Песок

    • Цемент

    Что нужно учитывать?

    Важно:  цена газобетона произведенного автоклавным методом, несколько дороже. Потому что некоторые недобросовестные производители делают неавтоклавный газобетон, тем самым нарушая саму технологию производства. Помните,газобетон, цена на который явно занижена, брать не стоит.

    Важно: Цена дома из газобетона будет выше, чем из пенобетона, но в последнем случае вероятность наткнуться на кустарную подделку намного выше. Это объясняется тем, что технология производства пенобетона намного проще.

    Стоит помнить, что газобетон дороже пенобетона, цена на который процентов на 40-50% ниже.

    Какие преимущества и недостатки имеет газобетон по сравнению с пенобетоном?

    Первое – это прочность. Дом из газобетона будет прочнее, чем из

    аналогичных блоков пенобетона. Их плотность бывает от 300 до 1200 кг/м3. При одинаковых значениях физические характеристики газобетона лучше, чем пенобетона. Кроме того, при изготовлении последнего часто используют некачественные пенообразователи, которые значительно ухудшают качество готового изделия. В то же время газобетон делается без дополнительных примесей и всегда однороден, стабилен в своих характеристиках.

    Второе –дом из пенобетона склонен к усадке при высыхании сильнее, чем из газобетона. Автоклавный газобетон имеет показатель усадки до 0.5 мм/м, в тоже время пенобетон от 1 до 3 мм/м.

    Третье – это точность геометрических форм газобетонных блоков. По ГОСТу максимальное отклонения может достигать 1 мм, а у пеноблоков – до 5 мм. Это связанно с технологией производства, которая у последних проще.

    Четвертое – экологичность. Она является важным показателем при строительстве жилого дома. В отличии от пенобетона, газобетон «дышит», производится из натурального сырья и очень схож по показателям на дерево. Пеноблоки зачастую делают из местного сырья, которое может быть вредным для здоровья.

    Пятое – водопоглощение. Здесь пенобетон в большинстве случаев ведет себя лучше, чем газобетон, он менее гигроскопичен, то есть поглощает меньше влаги. Это происходит из-за структуры пор пенобетона, которые в отличии от газобетона закрытые.

    Недостатки пенобетона по сравнению с газобетоном:

    Если ведется строительство из пенобетона, то нужно учитывать следующие особенности:

    • Из-за неровности пеноблоков увеличивается выравнивающий слой и как следствие стоимость строительства.

    • Пенобетон нужно обязательно выравнивать, а кладка из газобетона в штукатурке нуждается далеко не всегда.

    • Кладка газобетона позволяет получить идеально ровные стены, а из пенобетона – нет.

    • Возможно проникновение холода через щели.

    Подводим итоги

    Проведя анализ вышеописанного материала попробуем решить, так что же лучше: газобетон или пенобетон? Для этого приведем сначала плюсы пенобетона:

    Пеноблоки обходятся дешевле газобетона, поэтому если ответственно подойти к выбору этого строительного материала, то в итоге можно получить здание хорошего качества за доступную цену.

    Пенобетон менее гигроскопичен, поэтому поглощает меньше влаги.

    А затем газобетона:

    • Автоклавный газобетон обладает большей прочностью при меньшем весе;

    • Точность изготовления таких блоков значительно выше;

    • Клей для газобетона пусть и стоит в 2 раза дороже обычной цементно-песчаной смеси, но имеет расход приблизительно в 6 раз меньше;

    • Газобетон способен «дышать», что делает атмосферу в дома намного приятнее;

    • Он превосходит пенобетон практически по всех физико-техническим параметрам.

    Пусть строительство домов из газобетона обходится дороже, но зато итоговое качество полностью удовлетворяет жильцов. Пенобетон, отзывы на который не настолько восторженные, тоже неплохой строительный материал, но уступает газобетоновым блокам в большинстве случаев.

    28.08.2015

    газоблоки и пеноблоки разница и сходство

    При строительстве дома важно правильно подобрать материал, который будет достаточно прочным, легким и при этом сможет сохранять тепло в доме. Среди строительных материалов для частного строительства наиболее популярными являются газоблоки и пеноблоки. Разница между ними, на первый взгляд незначительна, но их технические показатели существенно отличаются.

    Сравнительные характеристики пеноблоков и газоблоков

    Пенобетон и газобетон относятся к ячеистым бетонам, и они имеют схожую структуру. Но благодаря различному сырьевому составу и технологии производства ячеистые блоки имеют различные свойства и технические характеристики. Взвесит отличие газоблока от пеноблока важно для правильного выбора строительного материала. Разница между ними должна быть тщательно изучена.

    Основные показатели, по которым отличаются данные строительные материалы, для удобства анализа, сведены в таблицу.

    Технические показателиПеноблокГазоблок
    ЦветСерыйБелый
    Структура поверхностиГладкаяШероховатая
    Марка по плотности700, 800, 900350, 400, 500, 600, 700
    ПрочностьКласс В2,0 при D800Класс В2,0 при D500
    Долговечность70 лет50 лет. Поскольку это современный материал не было возможности проверить опытным путем
    ПаропроницаемостьНижеВыше
    ТеплопроводностьВыше, но в случае с этим показателем, это является недостатком для стен домаНиже
    КладкаВыполняется кладка на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм. Это способствует образованию мостиков холодаКладка газоблоками выполняется на специальный клей. Толщина шва составляет 1 мм, что исключает формирования мостиков холода
    Геометрические параметрыПроизводство выполняется в формах и отклонения могут достигать 5 мм.Автоклавный газоблок нарезается на современном оборудовании и отклонение размеров от нормы составляет  ± 1 мм
    Усадка3 мм/мПроцесс усадки проходит в автоклаве, поэтому он не превышает 0,1 мм/м
    Нагрузка на фундаментИз-за большего удельного веса нагрузка на фундамент вышеНиже
    Удобство выполнения работСложнее, за счет большего весаПроще, т.к. удобнее работать с легким материалом
    ЗвукоизоляцияНижеВыше
    Удобство обработкиСложнееЗа счет меньшей плотности материала, его легко пилить
    Коэффициент экологичности42
    ВлагостойкостьВышеНиже
    МорозостойкостьНижеВыше
    ОгнестойкостьВысокаяВысокая
    СтоимостьНижеЗначительно выше

    Вернуться к содержанию

    Всё о пеноблоках

    Пеноблоки изготавливаются из пенобетона, который образуется путем механического перемешивания бетонной смеси с пеной. Таким образом, значительно облегчается вес материала. Поры пеноблоков закрыты, что способствует повешенной влагостойкости.

    Составные компоненты пеноблоков:

    • песок;
    • цемент;
    • вода;
    • пена.

    Технические характеристики:

    • размеры пеноблоков и газоблоков выбраны одинаковые – 200х300х600 мм;
    • вес одного блока соответствующего размера – 22 кг;
    • плотность материала – (300 – 1200) кг/м3;
    • водопоглощение – 14%;
    • теплопроводность – (0,1 – 0,4) Вт/м*К;
    • морозостойкость – 35 циклов;
    • предел прочности на сжатие – (0,25 – 12,5) Мпа;
    • расход материала – (21 — 27) шт/м3.

    Достоинства пеноблоков:

    • Низкий уровень теплопроводности. Это позволяет не пропускать холод и долго сохранять тепло в помещении. Теплопроводность пеноблоков ниже, чем у большинства строительных материалов.
    • Небольшой вес. Масса блока из пенобетона значительно меньше, чем у других строительных материалов соответствующего объема, хотя газоблок легче. Такое свойство позволяет уменьшить расходы на фундамент, т.к. есть возможность уменьшить его прочность и объем. Также легкий штучный материал проще транспортировать и монтировать.
    • Высокая прочность. При использовании блоков марки D900 возможно возводить несущие стены из пеноблока для трехэтажного дома. Для здания повышенной этажности используют несущие конструкции из других материалов.
    • Микроклимат. Благодаря низкой теплопроводности и влагостойкости, пенобетон формирует комфортный микроклимат в доме. Этому способствует возможность отдавать и забирать влагу и тем самым контролировать уровень влажности в помещении.
    • Хорошо выдерживают низкую температуру, даже сильные морозы ему не страшны.
    • Огнестойкость. Несущая конструкция из пенобетона способна выдерживать высокую температуру и находится под влиянием открытого огня более 4 часов. При этом она не теряет своей несущей способности.
    • Экологичность. Материал выполнен из экологичных компонентов, а пена образуется при помощи белковых или синтетических вспенивателей, которые не выделяют вредных веществ. К тому же структура пенобетона подобна структуре пенопласта и все поры изолированы.
    • Биостойкость. Материал не подвергается гниению.
    • Влагостойкость. Благодаря изолированным ячейкам газобетон имеет хорошую влагостойкость.
    • Легкость обработки. Пеноблок легко пилить и сверлить без применения специального оборудования и больших физических затрат.

    Их недостатки:

    • Усадка конструкции из пеноблоков может составлять до 3 мм на каждый метр высоты стены. Особенно проявляется такое свойство, если была нарушена технология изготовления штучного материала.
    • Способность впитывать влагу пеноблоками и необходимость их дополнительной защиты. Небольшая вероятность такой неприятности существует, возможно Вам понадобится выполнить дополнительную отделку.
    • При повреждении образуются сколы в углах блоков. Именно поэтому, его необходимо транспортировать на поддонах в упаковке и бережно переносить на место выполнения работ.
    • Если в стену из пеноблока нужно будет вбить гвоздь или дюбель он не будет держаться. Для этих целей необходимо использовать специальные дюбеля из АВС-пластика.
    • Благодаря простоте изготовления, широко развито кустарное производство пеноблоков. В случае приобретения такого штучного материала, его технические характеристики могут не соответствовать заводским показателям. На первый взгляд трудно определить, какая партия пеноблоков является фабричной.

    Вернуться к содержанию

    Всё о газоблоках

    Газоблоки изготавливаются в автоклавах из газобетона. Он образуется благодаря химической реакции, в результате которой выделяется газ. В структуре газобетона создается множество мелких трещин под действие выходящего газа, поэтому такой материал пропускает воздух и влагу.

    Составные компоненты газобетона:

    • цемент;
    • кварцевый песок;
    • известь;
    • вода;
    • алюминиевая пудра;
    • химические добавки.

    Технические характеристики:

    • габариты блоков из газобетона – 200х300х600 мм;
    • вес одного блока соответствующего размера – 18 кг;
    • плотность материала – (300 – 1200) кг/м3;
    • водопоглощение – 20%;
    • теплопроводность – (0,1 – 0,4) Вт/м*К;
    • морозостойкость – 35 циклов;
    • предел прочности на сжатие – (0,5 – 25) Мпа;
    • расход материала – (21 — 27) шт/м3.

    Плюсы газоблоков:

    • Прочность. Хотя газобетон и не самый прочный материал, но для его веса этого более чем достаточно.
    • Легкость. Можно без особых усилий доставлять штучный материал на место выполнения работ.
    • Простота обработки. Газобетон легко пилить и сверлить даже при помощи ручного инструмента.
    • Теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности достаточно низкий, что позволяет сохранять тепло в помещении в зимнее время года и не пропускать его в жаркие летние дни.
    • Огнеустойчивость. Здания, возведенные из газоблоков, имеют I и II степени пожаробезопасности.
    • Звукоизоляционные свойства, как правила достаточно высокие, однако они зависят от марки материала и толщины конструкции.
    • Экологичность. Токсичность материала значительно ниже существующих норм.
    • Биостойкость. На газоблоках не образуется грибок, гниль или плесень.

    Минусы:

    • Высокий процент водопоглощения. По этой причине фасадная штукатурка плохо держится на поверхности стены. Чтобы обеспечить достаточную адгезию, поверхность стены необходимо обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения.
    • Плохо работает на изгиб. Важно чтобы фундамент был надежным и не давал усадки. В противном случае стены могут дать трещины.
    • Большая проблема закрепить что-либо на стене из газоблока. Для этого понадобятся специальные крепежи.
    • Металлические элементы, вмонтированные в стену из газобетона, поддаются окислению.
    • Учитывая, что газобетон недавно стал использоваться в строительстве, нельзя опытным путем проверить долговечность материала.

    Вернуться к содержанию

    Технологии изготовления этих материалов

    Процесс создания пенобетонных блоков:

    1. В промышленный бетоносмеситель засыпается цемент и песок в необходимой пропорции. Предварительно взвешиваются все компоненты, необходимые для изготовления продукта. В зависимости от пропорциональных соотношений песка и цемента определяется марка прочности от D400 до D1000. Чем выше марка пенобетона, тем прочнее и массивнее материал.
    2. В сухую смесь добавляется необходимое количество воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.
    3. Вымешивается состав до формирования однородной консистенции.
    4. Когда раствор будет готова, в промышленный миксер добавляется пена.
    5. Выполняется перемешивание цементно-песчаной смеси с пеной.
    6. После того как раствор будет готов, его выливают в формы.
    7. После заливки формы должны выстояться до 4 часов, за это время происходит первичное схватывание.
    8. По истечении 4-х часов формы загружаются и вывозятся в место, где пенобетон будет сохнуть в естественных атмосферных условиях. За три недели материал достигает достаточной прочности для возведения несущих конструкций здания.
    9. Оставшаяся прочность набирается на протяжении последующего полугода. В дальнейшем, прочность материала только увеличивается. Этот процесс длится на протяжении 50 лет эксплуатации.

    Технология изготовления газобетонных блоков:

    1. Цемент, кварцевый песок и известь дозируется в необходимой пропорции. Все компоненты погружаются в специальный смеситель и тщательно перемешиваются.
    2. К сухой смеси добавляется алюминиевая пудра и вода в необходимом количестве.
    3. После тщательного перемешивания состав погружается в формы.
    4. В течение нескольких часов он отстаивается и в этот период происходит химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. Реакция происходит в результате взаимодействия воды с алюминиевой пудрой. Вследствие химического процесса образуются поры, и материал увеличивается в объеме. За время отстаивания происходит первичное схватывания материала.
    5. После первичного схватывания формируется полусырой массив. Из него специальной резательной установкой нарезаются блоки по размерам. Такая технология позволяет выполнить очень точную нарезку. Обрезки материала собираются, повторно замешиваются и снова идут на порезку.
    6. Нарезанный материал отправляется в автоклав, где в течение нескольких часов под давлением 11,5 атмосфер блоки пропариваются при температуре 180 градусов. При пропаривании под давлением в автоклаве штучный материал набирает свою прочность в полном объеме.
    7. На выходе из автоклава газоблоки укладываются на поддоны и накрываются для предотвращения попадания влаги. В таком состоянии материал отправляется на реализацию.

    Отдельно отметим, что оборудование для изготовления блоков из газобетона достаточно сложное и дорогостоящее.

    Изучив, из чего состоят газоблоки и пеноблоки, их технические характеристики, технологию производства и отличия, легче определиться, из чего строить дом или дачу. Какой материал выбрать для возведения здания пеноблок или газоблок зависит от технических требований и финансовых возможностей будущего хозяина дома.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Часто задаваемые вопросы по производству газобетона, пенобетона, полистиролбетона


    Недорогое оборудование для производства бетонных блоков
    «Сибирские строительные технологии» принимает заказы на проектирование и поставку автоматизированных установок для производства пеноблоков, пенобетонных блоков и пеноблоков.
    Этапы строительства домов из газобетона
    Легкие стены из газобетонных блоков позволяют обойтись без прочного фундамента, поддерживаемого плотными слоями грунта ниже прямой точки замерзания.
    Производство бетонных блоков из пенополистирола
    Как быстро организовать процесс изготовления бетонных блоков и обеспечить стабильную прибыль вашей компании.
    Строительство зданий из газобетона
    Подбор оборудования для производства газобетона в зависимости от заданных параметров производства.
    Есть ли спрос на пенополистирол?
    Помимо небольшого веса и способности сохранять тепло, пенополистирол обладает и другими положительными свойствами.
    Оборудование для производства газобетона
    По оценкам специалистов, спрос на газобетонные блоки неуклонно растет. За последние пять лет объем производства и продаж газобетонных блоков увеличился почти в 10 раз.
    Как войти в бизнес по производству пеноблоков
    Прибыльный бизнес — производство газобетона.
    Открыть бизнес — насколько это сложно? Какой бизнес открыть? Будет ли этот бизнес прибыльным?
    Производство полистиролбетонного кирпича
    Что нужно для запуска производства пенополистиролбетонных блоков?
    Использование обрезков газобетона
    При производстве ячеистого и легкого бетона необходимо решить проблему утилизации обрезков, которые мы получаем при обрезке боковин и верха.
    Газобетон или пенобетон? Что лучше?
    Обзор возможностей и недостатков строительных материалов. Что выбрать для строительства?
    Преимущества и недостатки газобетона
    Достоинства и недостатки, плюсы и минусы блоков из автоклавного и неавтоклавного газобетона.
    Сравнить качество полученных блоков
    Наиболее оптимальным и эффективным решением этого вопроса является использование режущих комплексов с ленточными пилами.
    Резка или лепка?
    Вы получаете экономию в 10000 долларов и возможность производить продукцию более высокого качества.

    Пенобетон — материалы, свойства, преимущества и производство

    Имя пользователя *

    Электронное письмо*

    Пароль*

    Подтвердить Пароль*

    Имя*

    Фамилия*

    Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

    Captcha *

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

    Стена из газоблоков: кладка вручную | Своими руками

    Строительство здания из газобетона

    Газобетонные блоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. Основное преимущество таких блоков — возможность возводить с их помощью однослойные наружные стены небольшой толщины.

    Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

    Такие разные блоки…

    Часто газобетон путают с пенобетоном, поскольку оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, имеющих внешнее сходство. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из основных отличий: твердение формованного газобетона происходит в естественных условиях, а газобетон в автоклаве — в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° C) и при высокой температуре. давление (12 кг / см 2 ).

    Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

    Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

    Тем не менее, основным преимуществом газобетонных блоков являются высокие теплозащитные свойства, благодаря которым они могут быть использованы для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, соответствующих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания. ”По сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и др.)).

    Срок его службы, вероятно, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить строительные работы. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.


    Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурный утеплитель и вагонка


    Кладка тонкостенная из газобетонных блоков

    Для возведения наружных стен зданий высотой 2–3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. . Стены такой толщины соответствуют требованиям к теплотехнике, которые указаны в указанном СП 50.13330.2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может быть основан на любом типе фундамента, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем конструкция из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

    Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладка блоков осуществляется с помощью специального клея на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками.Решение фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна быть всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва из обычного цементно-песчаного раствора при кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

    СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСОМ. Это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за потерь тепла через стены

    Шов представляет собой мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания.Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно уложить раствор специальным инструментом — кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

    Есть мастерки разной ширины: каждой соответствует блок определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не растекаются за его края.Наибольшей популярностью пользуются кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от производителя может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота составляет не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубцов от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

    Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные характеристики кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

    Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсеченной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм — это мера компенсации неизбежных неровностей верхней поверхности фундамента.

    Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

    В кладке возможны небольшие различия в высоте между соседними блоками — в результате ошибок кладки или незначительных ошибок геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью строгального станка (шлифовальной доски) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

    Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку блоков до 30 м3.

    Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно использовать либо готовые арочные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо обрезать углы стандартных блоков, либо, в случае большого радиуса архитектурного элемента, закруглить кладку за счет увеличения шва. При возведении здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также монолитный обвязочный пояс в кладке на уровне этажей.

    Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок.Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

    Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных стержня. Учтите, что предпоследний ряд блоков обязательно укрепить под оконными проемами, при этом длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного ремня, то его задача — связать между собой несущие стены (следовательно, он должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из пеноблоков П-образной формы: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его использования.

    Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненесущие перегородки необходимо перевязать гибкими стяжками из нержавеющей стали.

    Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты поддерживаются обвязочным поясом.

    Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком должна быть предусмотрена вставка из теплоизоляционного материала (чаще всего пенополистирола — обычного или экструдированного). Перемычки устанавливаются над оконными и дверными проемами.

    Они выполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,


    Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)


    Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

    Оптимальным инструментом для распиловки газобетона является ручная пила с уголком или под углом, определяющим траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимый размер кладки шва (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с полотном с твердосплавной пайкой. В принципе, обычной пилой по дереву можно обойтись, но после распиливания 7-10 блоков она затупится, а ножовка с твердосплавными метчиками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков с помощью моторизованного инструмента связана с обильным пылеобразованием.

    Отличная производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила «аллигатор» (двойная ножовка).Его пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей шине, что исключает их левую и правую вибрацию во время работы — следовательно, точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

    Но дальний край их лезвия во время пиления немного колеблется влево и вправо, что влияет на качество пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их лезвия составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется резать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (правда, очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила, бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь приходится относительно часто затачивать, и двигатель может пострадать от абразивной пыли.

    Другой способ распиливания блоков — циркулярная пила с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому обычно пила проходит по периметру блока, а его центральная часть легируется другим инструментом или выламывается.

    Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен.Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым снизив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

    Лучшим инструментом для измельчения стены из газобетона является борорезка (канавка), позволяющая быстро, плавно и сразу сделать канавку на необходимую глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят при помощи болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуют стружку дисковой пилой, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на ее двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

    Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную арматуру, то они обычно выполняются перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

    В заметке:

    Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада.Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

    Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

    Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м 3 ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

    Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона специальным клеем, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).


    Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона


    Комментарий специалиста

    Распространенная ошибка, которую допускают при строительстве кладки из блоков YTONG, — наносить клеевую смесь не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина 1-3 мм).

    Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания.Добавлю, что класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Лучше всего перемешивать клеевой раствор дрелью с подходящей насадкой.

    Дело в том, что раствор обычно готовится в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро.«

    Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

    1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

    2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

    3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

    5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить. Перепады более 2 мм удаляются с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

    7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. определяющий траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные мотопилы, например, электропила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

    Минометные блоки — видео

    © Автор: А.Левенко Фото: Ytong

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • А ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона…
  • Стены из газобетона своими руками (фото постройки). Строительство дачи из газобетона …
  • Дома из ячеистого бетона — преимущества строительства по данной технологии. Как быстро и недорого построить …
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ФОНАРИ СВОИМИ …
  • Стены из газобетона своими руками Стены домов из газобетона Свойства газобетона Сырье…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • пенобетон Википедия

    Баллон из пенобетона.

    Пенобетон , также известный как легкий ячеистый бетон (LCC), ячеистый бетон низкой плотности (LDCC) и другие термины, определяется как раствор на основе цемента, с минимум 20% (по объему) пены, захваченной в пластиковый раствор. [1] Поскольку в большинстве случаев для производства пенобетона не используется крупный заполнитель, правильным термином будет называться раствор вместо бетона; его тоже можно назвать вспененным цементом.Плотность пенобетона обычно варьируется от 400 кг / м 3 до 1600 кг / м 3 . Плотность обычно регулируют путем полной или частичной замены мелкозернистого заполнителя пеной.

    Терминология []

    Его также называют газобетоном, пенобетоном, пенобетоном, легким ячеистым бетоном или бетоном пониженной плотности.

    История []

    В мосту Smithy 1930-х годов для заполнения использовался пенобетон.

    История пенобетона восходит к началу 1920-х годов и производства автоклавного газобетона, который использовался в основном как изоляция. [2] Детальное исследование состава, физических свойств и производства пенобетона было впервые проведено в 1950-х и 60-х годах. [3] [4] [5] После этого исследования в конце 1970-х — начале 80-х годов были разработаны новые добавки, которые привели к коммерческому использованию пенобетона в строительных проектах. Первоначально он использовался в Нидерландах для заполнения пустот и стабилизации грунта. Дальнейшие исследования, проведенные в Нидерландах, способствовали более широкому использованию пенобетона в качестве строительного материала. [6] В последнее время пенобетон изготавливают с помощью пеногенератора непрерывного действия. Пену получают путем перемешивания вспенивающего агента со сжатым воздухом для получения «аэробетона» или «пенобетона». Этот материал является огнестойким, защищенным от насекомых и водонепроницаемым. Он обеспечивает значительную тепло- и звукоизоляцию, его можно резать, резать, просверливать и формировать с помощью инструментов для обработки дерева. Из этого строительного материала можно сделать фундаменты, черновые полы, строительные блоки, стены, купола или даже арки, которые можно армировать строительной тканью. [7]

    Производство []

    Пенобетон обычно состоит из цементного раствора или летучей золы, песка и воды, хотя некоторые поставщики рекомендуют чистый цемент и воду с пенообразователем для очень легких смесей. [8] Далее этот раствор смешивают с синтетической пеной в бетоносмесительной установке. [9] Пена создается с помощью пенообразователя, смешанного с водой и воздухом из генератора. Используемый пенообразователь должен обеспечивать образование пузырьков воздуха с высоким уровнем стабильности, устойчивым к физическим и химическим процессам смешивания, укладки и отверждения.

    Пенобетонная смесь может заливаться или закачиваться в формы или непосредственно в элементы конструкций. Пена позволяет суспензии свободно течь из-за тиксотропного поведения пузырьков пены, что позволяет легко заливать ее в выбранную форму или форму. [9] Вязкому материалу требуется до 24 часов для затвердевания (или всего два часа, если отверждение паром при температурах до 70 ° C ускоряет процесс. [10] [11] ), в зависимости от от переменных, включая температуру и влажность окружающей среды.После затвердевания формованный продукт может быть выпущен из формы. Новое применение в производстве пенобетона — резка больших бетонных кеков на блоки разных размеров с помощью режущего устройства с использованием специальной стальной проволоки. Режущее действие происходит, когда бетон еще мягкий.

    Недвижимость []

    Образец пенобетона, использованный для измерения.

    Пенобетон — это универсальный строительный материал с простым методом производства, относительно недорогой по сравнению с автоклавным газобетоном. [1] Пенобетонные смеси, использующие летучую золу в суспензионной смеси, еще дешевле и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Пенобетон выпускается различной плотности от 200 кг / м 3 до 1600 кг / м 3 в зависимости от области применения. [1] Продукты с меньшей плотностью могут быть нарезаны на другие размеры. Хотя этот продукт считается формой бетона (с пузырьками воздуха, заменяющими заполнитель), его высокие тепло- и звукоизоляционные качества делают его совершенно другим применением по сравнению с обычным бетоном.

    Приложения []

    Пенобетон можно производить с плотностью в сухом состоянии от 400 до 1600 кг / м 3 (25 фунтов / фут 3 до 100 фунтов / фут 3 ), с 7-дневной прочностью приблизительно от 1 до 10 Н / мм 2 (от 145 до 1450 фунтов на кв. Дюйм) соответственно. Пенобетон является огнестойким, а его тепло- и звукоизоляционные свойства делают его идеальным для самых разных целей, от изоляции полов и крыш до заполнения пустот. Это также особенно полезно для восстановления траншеи. [9]

    Некоторые области применения пенобетона:

    • мостовые подходы / набережные
    • Утилизация / заполнение трубопровода
    • засыпка траншеи
    • блоки сборные
    • сборные стеновые элементы / панели
    • Монолитные / монолитные стены
    • прокладка компенсационная изоляционная
    • изоляция стяжек пола
    • утеплитель стяжек
    • Заполнение затонувшей части
    • восстановление траншеи
    • суббаза на шоссе
    • заполнение пустотелых блоков
    • сборные изоляционные плиты [12]

    Тенденции и развитие []

    До середины 1990-х пенобетон считался непрочным и непрочным с высокими усадочными характеристиками. [1] Это происходит из-за нестабильных пузырьков пены, в результате чего пенобетон имеет свойства, непригодные для получения очень низкой плотности (менее 300 кг / м. 3 плотность в сухом состоянии), а также для несущих конструкций. Поэтому важно обеспечить, чтобы воздух, захваченный пенобетоном, содержался в стабильных, очень крошечных, однородных пузырьках, которые остаются неповрежденными и изолированными и, таким образом, не повышают проницаемость цементного теста между пустотами.

    Разработка пенообразователей на основе синтетических ферментов, добавок, повышающих стабильность пены, и специализированного пенообразователя, смесительного и перекачивающего оборудования улучшила стабильность пены и, следовательно, пенобетона, что сделало возможным производство с массой до 75 кг / м 3 , плотность всего 7.5% воды. [12] Фермент состоит из высокоактивных белков биотехнологического происхождения, не основанных на гидролизе белков. [13] В последние годы пенобетон широко используется на дорогах, коммерческих зданиях, зданиях после стихийных бедствий, школах, квартирах и жилых домах в таких странах, как Германия, США, Бразилия, Сингапур, Индия, Малайзия, Кувейт, Нигерия, Бангладеш, Ботсвана, Мексика, Индонезия, Ливия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Египет и Вьетнам.

    Амортизация []

    Пенобетон

    был исследован на предмет использования в качестве ловушки для пуль на военных полигонах США с высокой интенсивностью стрельбы. [14] Эта работа привела к тому, что инженерный корпус армии США поставил на вооружение продукт SACON , который в случае износа может быть отправлен непосредственно на предприятия по переработке металла, не требуя отделения застрявших пуль, как карбонат кальция. в бетоне действует как флюс. [15]

    Энергопоглощающая способность пенобетона была приблизительно определена по результатам испытаний на падение и составила от 4 до 15 МДж / м 3 в зависимости от его плотности. Джонс, М. Родерик; Чжэн, Ли (1 февраля 2013 г.). «Поглощение энергии пенобетоном от низкоскоростных ударов». Журнал исследований бетона . 65 (4): 209–219. doi: 10.1680 / macr.12.00054 — через icevirtuallibrary.com (Атипон).

    Типы бетона и характеристики

    Перейти к основному содержанию

    Дополнительное меню

    • Насчет нас
    • Контактная информация
    • Дом

    О гражданском строительстве

    • Дом
    • Гражданские ноты
      • Банкноты

        • Строительные материалы
        • Строительство зданий
        • Механика грунта
        • Геодезия и выравнивание
        • Ирригационная техника
        • Инженерия окружающей среды
        • Дорожное строительство
        • Инфраструктура
        • Строительная инженерия
      • Лабораторные заметки

        • Инженерная механика
        • Механика жидкости
        • Почвенные лабораторные эксперименты
        • Экологические эксперименты
        • Материалы Испытания
        • Гидравлические эксперименты
        • Дорожные / шоссе тесты
        • Стальные испытания
        • Практика геодезии
    • Загрузки
    • Исследование
    • Учебники
      • Учебные пособия

        • Primavera P3
        • Primavera P6
        • SAP2000
        • AutoCAD
        • VICO Constructor
        • MS Project
    • Разное
    • Q / Ответы
    • Дом
    • Гражданские ноты
    .

    Кольца ремонтные для колодца: Углубление колодца — на сколько эффективно и стоит ли углублять колодец?

    Углубление колодца самому: этапы работ, подготовка, что потребуется, советы

    Как произвести углубление колодца кольцами самостоятельно.

    Чаще всего используют способ углубления колодца ремонтными кольцами меньшего диаметра. Компания Союз Колодезников не рекомендует углублять колодец шахтным методом ведения работ (данный метод подразумевает — подкапывание грунта снизу и установка колец обычного, стандартного диаметра сверху). Дело в том, что колонна может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

    Необходимо поэтапно опускать элементы и выполнять все соединения прямо внутри шахты колодца.

    Кольцо меньшего диаметра для углубления колодца

    В процессе подготовительных работ важно соединить кольца металлическими скобами — минимум 4 штуки на шов. Это необходимо для того, чтобы уберечь колонну колец от разрыва при подвижках грунта.

    Для выполнения работы по углублению колодца вам понадобятся: две лопаты – с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, световые приборы, специальное приспособление для подъема грунта на вверх или веревка с ведром, лебедка, отбойный молоток, уровень и насос для откачки воды.

    Так же нужно закупить ремонтные кольца ЖБИ меньшего диаметра, чем используются в вашем колодце, герметик для герметизации швов, скобы и арматуру. Теперь разберем сам процесс непосредственно.

    Подготовительные работы.

    Установка колец меньшего диаметра в колодец

    Изначально необходимо провести осмотр новых колец и стенок шахты колодца. Нужно удостовериться в том, что нет каких-либо неровностей, что бы не было никаких препятствий для спуска ремонтных колец. На следующем этапе откачиваем полностью воду из колодца при помощи насоса. Чистим дно колодца и поднимаем на вверх отложения и ил. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Далее нужно удалить насыщенный водой грунт. Не лишним будет осмотреть стенки шахты колодцы, если на них присутствует грязь, самое время произвести чистку. Убираем мох и другие отложения со стенок колец при помощи скребка. Обратите внимания на наличие трещин и сколов на стенках шахты, если она присутствуют, то необходимо произвести ремонт. После этого приступаем к их укреплению, соединяем стыки колец минимум 4-я скобами на каждом шве, это дает гарантии на неподвижность элементов. Так мы сводим к минимуму опасность проведения работ по углублению колодца.

    Этапы работы по углублению.

    Начинаем копать. Нужно двигаться от центра к краю. Работу по копке выполнять необходимо до того, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей воды. Результат работы по углублению колодца Далее необходимо выстроить новую колону, для этого опускаем ремонтные кольца. Но если грунт склонен к осыпанию, процесс выполнения работ необходимо поменять. В таком случае копаем новую шахту колодца не глубоко и опускаем одно ремонтное кольцо, его нужно временно закрепить арматурой. Далее продолжаем работу, как с обычным колодцем — вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Следующее кольцо ставим, после того как сядет первое. Так же, следует скрепить кольца скобами между собой. Достигнув водоносного слоя заделываем швы между кольцами и производим их герметизацию. Далее скрепляем между собой две колоны – новую и старую. Между ними образуется щель, которую нужно заделать щебнем. Далее приступаем к завершающим работам по углублению колодца самостоятельно. Укладываем старый (необходимо промыть засыпку) или новый донный фильтр. Проводим дезинфекцию стенок колодезной шахты. Работы по углублению колодца самостоятельно произведены.

    Итог.

    Работы по углублению колодца самому является сложной задаче для обычного человека. При отсутствии достаточного опыта, они несут в себе высокую опасность. Необходимо серьезно подойти к данной процедуре. Если вдруг вам понадобиться помощь профессионалов в данной работе, советуем обратиться в компанию Союз Колодезников. Специалисты данной компании больше 10 лет занимаются колодезным делом.

    Ремонт колодца из бетонных колец

    12 сентября 2018 г.

    Сборные колодцы из бетонных колец представляют собой гидротехнические сооружения, которые задействованы для сбора и отвода канализационных отходов, ливневой канализации и водоотведение от жилых, административных и производственных зданий. Обслуживание и ремонт колодцев должен проводиться регулярно. В отдельную категорию входят колодцы с питьевой водой на участке.

    Монтаж бетонных колец для колодца

    Виды ремонта

    Бетонные кольца находятся в достаточно агрессивной среде и подвержены постоянному воздействию влаги. Один из видов планового ремонта — очистка шахты колодца и заделка трещин в теле кольца и между ними. Заделка трещин проводится с применением цемента и клея ПВА. Смесь наносят шпателем, стараясь полностью заполнить щель на всю глубину. Для крупных дефектов используют песчанно-цементный раствор на основе быстротвердеющего цемента.

    Распространенным дефектом шахты является смещение колец относительно друг друга из-за сезонной подвижки грунта и некачественной отсыпке. В результате нарушается герметичность шахты. Причинны возникновения — некачественная отсыпка грунтов снаружи колец и отсутствие стяжки между кольцами. Для ремонта смещения колец необходимо откопать ствол шахты снаружи, выровнять кольца с помощью крана, устанавливая их на клей или цемент (напр., Mapegrout T40), провести соединения колец проволокой или скобами за транспортные проушины, провести заделку стыков снаружи резинобитумной смесью и изнутри цементом. Выполнить отсыпку колодца снаружи. Рекомендуется использовать глину для верхних колец на глубину 1,5…2 м, которую надо утрамбовать. Внутреннюю поверхность шахты следует прогрунтовать пропитками глубокого проникновения, что увеличит срок службы и облегчит периодическую очистку, либо нанести гидроизоляционный состав (напр., MasterSeal 588).

    Ремонт и гидроизоляция ЖБ колодца

    При работе с канализационными, водоотводными и ливневыми колодцами следует проверять колодец на наличие углекислого газа или метана, т.к. отравление ими наступает быстро. Остальные требования по ТБ согласно инструкции и наряда

    Колодцы для питьевой воды

    Качественное проведение работ позволяют получать чистую воду на участке 2…4 года. Работы по обслуживанию шахты не отличаются от других видов ремонта. Следует уделять особое внимание на очистку стенок, обеззараживание и состояние донного фильтра. Для очистки можно применять насос типа Karcher.

    Ремонт ЖБ колодца из колец

    Донный фильтр подлежит замене, если произошло заиливание или попадание в колодец посторонних предметов. Старый слой удаляется, укладывается геотекстильная пленка, слой кварцевого песка не менее 10 см. «Первая» вода откачивается.

    Ремонт с применением ПВХ труб

    Промышленность предлагает радикальный способ ремонта питьевых колодцев с помощью полиэтиленовый труб двухслойной конструкции и резьбовым замком. Труба собирается из отдельных участков, каждый из которых весит 25 кг. Резьба на трубе герметизируется при сборке (герметик силиконовый). Сборку опускают в старый колодец, укладывают донный фильтр и засыпают песком зазор между бетонной трубой и полиэтиленовой. Вода будет поступать только через донный фильтр, и не будет требовать дополнительной фильтрации. Срок службы составляет 10…15 лет. Околовок колодца должен иметь крышку, что продлит период между очистками.

    Ремонт колодца при помощи пластиковой трубы

    Использование ПВХ-трубы рекомендуется при необходимости углубления колодца. Углубление происходит за счет опускания всех колец на место удаленной земли. Работы надо проводить аккуратно, равномерно удаляя землю из под нижнего кольца. Конструкция пластмассовой трубы исключит возможные перекосы при опускании бетонных колец и обеспечит герметичность. По достижению заданной глубины на дно укладывается донный фильтр и устанавливается оголовок колодца с крышкой.

    Работы по ремонту колодцев любого типа связана со спуском и должна проводиться с использованием надежного троса, веревки или лестницы. Рабочий должен иметь средства индивидуальной защиты от случайного падения предмета сверху. Работы ведутся бригадой численностью не менее двух человек с лицом, ответственным за производство работ. Длительность ремонта составляет 1…2 дня в зависимости от оснащенности бригады насосным оборудованием и другими вспомогательными инструментами.

    из бетонных колец пластиковой трубой, как это сделать своими руками

    фото2При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

    Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

    Когда и для чего это делают

    Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

    • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
    • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
    • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
    • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

    За сохранение колодца говорят:

    • нормативные, вкусовые и экологические качества;
    • удобное расположение источника к дому.

    Как подготовиться

    Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

    1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
    2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
    3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
    4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
    5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

    Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

    Материалы, инструменты и оборудование

    фото9Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

    • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
    • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
    • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
    • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
    • глубинный насос для постоянной работы.

    Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

    1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
    2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
    3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
    4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

    Варианты, как углубить своими руками

    Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

    Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

    Осаживанием бетонной колонны

    фото3Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

    Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

    Порядок действий:

    • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
    • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
    • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
    • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
    • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
    • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

    К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

    Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

    Бетонными кольцами меньшего диаметра

    фото4Для повышения дебита применяют такой метод.

    Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

    Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

    • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
    • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
    • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
    • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
    • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

    Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

    К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

    Фильтром

    фото5Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

    Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

    • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
    • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
    • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

    Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

    Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

    Пластиковой трубой

    фото6Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

    • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
    • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
    • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
    • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

    Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

    Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

    Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

    Пробуренной внутри скважины

    фото7Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

    • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
    • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

    Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

    Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

    Увеличение выработки в плывуне

    фото8Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

    Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

    • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
    • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

    Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

    Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

    Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

    Очистка шахты после работы

    По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

    • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
    • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
    • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
    • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
    • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

    После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

    К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

    Полезное видео

    Когда можно навредить:

    Подробно от А до Я:

    При плывуне:

    Ремонт колодца из бетонных колец своими руками — как отремонтировать по видео

    Ремонтные работы

    Многие владельцы частных домов неоднократно задаются вопросом, как отремонтировать колодец, построенный из бетонных колец, своими руками?

    Прежде чем ответить на этот вопрос стоит выяснить, в чем причина загрязнения бетонного колодца.

    На заметку: Ремонт следует начать только после того, как на руках у вас будут результаты анализа воды (то есть в них будет указано, что способствует загрязнению жидкости).

    Причины загрязнения колодца

    Если вода приобрела неприятный запах и помутнела, то этому есть несколько объяснений.

    Причины:

    1. Днище заилилось. Особенно затягиваются илом конструкцию, находящуюся на плывуне.
    2. Дно также может подняться из-за откачивания воды.
    3. Если внутрь попади растения/животные.
    4. Попадание масла от насоса, также способствует поднятию днища.
    5. Если конструкция глиняного замка нарушена, то глинистый грунт может проникнуть внутрь.
    6. Также качество воды может испортиться из-за того, что швы были замазаны неправильно на этапе строительства.
    7. Способствует ухудшению качества воды и загрязнение фильтрационного устройства, которое находится на самом днище.

    Внимание: Прежде всего, стоит отметить, что ремонтные работы и чистка колодца между собой связаны. После проведения ремонтных работ, конструкцию надо в обязательном порядке очистить.

    В большинстве случае при очистке находят изъяны и трещины, которые нуждаются в ремонте. Перед тем, как отремонтировать колодец из бетонных колец, стоит выяснить, в каких случая это необходимо

    Когда необходимо проводить ремонт колодца из бетонных колец своими руками?

    Щели между звеньями

    Ремонт колодца, для строительства которого были использованы бетонные кольца проводят, если обнаружилось:

    1. Образование щелей между звеньями.
    2. Смещение звеньев.
    3. Что уровень воды понизился.
    4. Когда вода вообще пропала.

    Ремонт колодцев, построенных из бетонных колец

    Ремонтные работы включают в себя несколько этапов:

    1. Заделка швов и щелей.
    2. Укрепление звеньев.
    3. Повышения уровня воды.
    4. Монтаж фильтрационного устройства.

    Рассмотрим подробнее каждый этап.

    Первый этап: герметизация

    Звенья могут сместиться (незначительно) с приходом талых вод, а также за счет использования некачественного бетона. С течением времени, если вовремя не заделать дыры, трещины увеличатся, земля, песок и прочие твердые частицы проникнут внутрь. Если кольца полностью сдвинулись, то в таком случае потребуется капитальный ремонт.

    Важная деталь: Небольшие щели герметизируют с помощью водонепроницаемых веществ. Большинство используют не современные методы замазывания, а традиционные — замазка бетонной смесью.

    Прежде, чем начать герметизировать швы, надо очистить поверхность от грязи. Если трещины большие, то в таком случае герметизацию проводят снаружи. Для этого роют траншею вокруг конструкции од того места, где есть значительные повреждения. Швы замазывают. После того, как все высохнет, траншею засыпают.

    Второй этап: укрепление звеньев

    Укрепление и герметизация звеньев

    Как отремонтировать колодец, построенный с использованием бетонных колец, чтобы повысить прочность конструкции?

    Процесс увеличения показателя прочности:

    1. Роют траншею вокруг источника воды до тех пор, пока не появится поврежденный участок.
    2. Смещенное кольцо сдвигают на место.
    3. Крепеж стыков осуществляют с помощью скоб.
    4. Процесс герметизации. Все швы и щели замазывают герметиком или смесью (клей ПВА +цемент). Замазывают швы не только внутри, но и снаружи.
    5. Для дополнительной прочности можно сделать глиняный замок.

    Третий этап: повышение уровня воды в конструкции

    Можно не только вернуть уровень воды, какой был раньше, но при желании его можно увеличить/повысить. Это делают с помощью углубления сооружения.

    Если колодец был возведен недавно (еще не прошло и 6 месяцев), то в этом случае достаточно выкопать землю из-под нижнего звена. В результате кольцо осядет. Сверху конструкции устанавливают новое звено.

    Четвертый этап: Монтаж фильтрационного устройства

    Для того, чтобы вода не помутнела, на днище опускают фильтрационное устройство — щебень. В случае, если воду добывают с помощью насоса, фильтр необходим. Дело в том, что твердые частицы, такие, как песок/ил могут привести насосное оборудование в неисправное состояние.

    Толщина фильтрационного слоя должна составлять более десяти сантиметров. Если дно вязкое/подвижное, то толщина минералов должна быть более пятидесяти сантиметров.

    Совет: За состоянием колодца необходимо следить. Для этого следует периодически чистить конструкцию. Как уже было сказано выше, ремонт и чистка колодца взаимосвязаны. Рассмотрим технологию чистки.

    Процесс чистки своими руками

    Чистка своими руками

    Прежде всего, стоит отметить, что сооружение нуждается в чистке не менее одного раза в два года.

    Процесс очистки:

    1. Жидкость из колодца выкачивают с помощью насоса или вручную.
    2. Проводят очистку стен от загрязнений. На стенках за время пользования может образоваться слизь и другие организмы. Для очистки человек погружается внутрь конструкции. Удаляют загрязнения с помощью специальных средств, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Не лишним будет и щетка из металла.
    3. Очистка днища от скопившегося ила. На этом этапе лучше всего откачивать воду с помощью ведер, так быстрее и эффективнее очистится дно. Конечно, насос также можно использовать («Малыш»).
    4. Очистка фильтрационного устройства. На днище лежит слой гравия/щебня, который также нуждается в промывке. Фильтрационный материал либо очищаю с помощью воды, либо производят замену на новый.
    5. Герметизация всех имеющихся щелей.
    6. Процесс дезинфекции. Для этого используют в основном хлорную известь.

    Процесс дезинфекции:

    1. Стенки сооружения протирают хлорной известью.
    2. После того, как колодец наполнится водой, добавляют концентрированный состав. На литр воды приходится двести миллиграмм хлорной извести.
    3. Перемешивают жидкость с помощью шеста.
    4. Спустя двенадцать часов добавляют новый раствор.
    5. Всю жидкость откачивают.
    6. Процесс повторяют снова и снова, до тех пор, пока затхлость не пропадет.

    Видео про ремонт колодца и гидроизоляцию швов

    Ремонт колодцев (колец): канализационных, бетонных, своими руками

    Содержание   

    Наличие на участке собственного колодца дает домовладельцу возможность получать чистую воду  в требуемом объеме, независимо от центрального городского водоснабжения. Содержание колодца предполагает его периодическое обслуживание и ремонт, о которых мы поговорим в данной статье.

    Ремонт колодцаРемонт колодца

    Ремонт колодца

    Вы узнаете как выполняется ремонт колодцев, их чистка и углубление. Будут рассмотрен перечень работ по облуживанию питьевых и канализационных колодцев, а также приведена пошаговая инструкция по их реализации.

    Классификация ремонтных работ

    На срок службы питьевого колодца непосредственно влияют такие факторы как качество используемых стройматериалов и соблюдение требований технологии строительства. Также важными факторами, определяющими долговечность источника, являются тип грунта и его подвижность, при наличии которой даже сооружение, обустроенное в строгом соответствии с технологией, может деформироваться и прийти в негодность.

    Ремонт колодцев можно условно разделить на два типа — плановый и капитальный. Целью плановых ремонтных работ является поддержание требуемого качества воды (чистка), а также  устранение небольших повреждений конструкции. Пренебрегать плановым обслуживанием нельзя, поскольку ни одна серьезная поломка не может произойти случайно — ей будут предшествовать небольшие накапливающиеся неисправности, устранив которые вы лишитесь крупных проблем в дальнейшем.

    Плановый ремонт колодцем состоит из следующих операций:

    • очистка стенок бетонных колец от образований и наростов;
    • очистка донного фильтра, при необходимости — его полная замена;
    • заделка раствором растрескиваний на стенках;
    • дезинфекция воды.
    Шахта колодца из бетонных колецШахта колодца из бетонных колец

    Шахта колодца из бетонных колец

    Потребность в капительном ремонте чаще всего возникает при воздействии на источник внешних факторов. К перечню работ данной группы относится:

    • устранение смещение колец;
    • замена поврежденного оголовка;
    • жесткая фиксация колец между собой;
    • углубление дна (необходимость в котором возникает при сокращении дебита источника).

    Колодцы систем канализации и водоснабжения, в зависимости от материалов изготовления, делятся на пластиковые и железобетонные. Пластиковые конструкции практически не нуждаются в ремонте, так как они имеют монолитную шахту, которая не подвергается смещению отдельных элементов, а на ее стенках не образуется налет. Ремонта колодца из бетонных колец более вариативен, так как проблем со сборной конструкций может возникнуть на порядок больше. Рассмотрим способы устранения основных из них.
    к меню ↑

    Заделка стыков между кольцами

    Разгерметизация швов между кольцами является наиболее распространенной проблемой сборных железобетонных шахт. Причиной образования трещин на стыках является сезонное пучение и сдвиги грунта, происходящие в при замерзании и оттаивании почвы.

    Ремонт стыков достаточно прост, и своими руками его можно выполнить даже не имея предварительного опыта таких работ. Заделка трещин производится смесью цемента М300-М400 и клея ПВА. Если финансовый вопрос вторичен, то можно использовать уже готовые магазинные смеси. Из инструментов вам потребуется шпатель, мастерок, молоток и металлическая щетка.

    Ремонт швов колодцаРемонт швов колодца

    Ремонт швов колодца

    Перед началом заделки необходимо удалить с трещины осыпающиеся частицы бетона, сделать это можно обстучав ее молотком. Далее поврежденное место зачищается металлической четкой, трещина заполняется раствором клея и цемента с помощью шпателя и замазка выравнивается шпателем.

    В случае обнаружения крупной трещины, через которую в колодец проникают грунтовые воды, для приготовления замазочной смеси потребуется использовать специальный быстротвердеющий цемент.  При этом тут нужен обычно песчано-цементный раствор, а не смесь на основе песка. После отвердевания заделанную трещину можно дополнительно обработать проникающей гидроизоляцией.

    Читайте также: какие бывают насосы для песка, ила и других загрязнений.

    к меню ↑

    Выравнивание смещенных колец

    Смещенные кольца — проблема достаточно серьезная, ремонт которой своими руками выполнить невозможно. Тут потребуется разбирать всю шахту  колодца над деформированным участком, что невыполнимо без привлечения подъемной техники.

    В большинстве случаев смещение также происходит из-за сдвигов грунта, ситуация дополнительно может усугубляться высоким УГВ (уровнем грунтовых вод), подмывающим контактирующую с кольцами почву. Отметим, что смещению чаще всего подвергаются шахты колодцев, в которых элементы не имеют жесткой фиксации между собой. Также в группу повышенного риска входят колодцы без обсыпки шахты песчано-гравийным слоем.

    Откопка и выравнивание колодцаОткопка и выравнивание колодца

    Откопка и выравнивание колодца

    Алгоритм ремонта в данном случае заключается в последовательном демонтаже всех колец над местом смещения, их повторной установке с жесткой фиксацией стальными скобами. В особо подвижной почве необходимо откопать шахту и засыпать вокруг нее слой щебенки толщиной 20 см.

    Читайте также: в чем заключается особенность кессонов для погреба?

    к меню ↑

    Углубление колодца

    Чаще всего приходится углублять колодцы, при обустройстве которых была неверно рассчитана глубина источника. Причиной также может быть понижение уровня водоносного слоя, из-за которого вода в колодце может полностью исчезнуть.

    Углубление шахты выполняется с использованием специальных ремонтных колец, обладающих меньшим диаметром, чем основная часть конструкции. Первоначально с помощью насосов источник осушается и очищается от ила, что дает возможность работать на его дне. Далее требуемое количество колец опускается на дно шахты и складывается друг на друга, после чего проводятся стандартные работы по углублению — из под колец последовательно откапывается грунт, вследствие чего они опускаются под свои весом.

    Углубление колодца дополнительными кольцамиУглубление колодца дополнительными кольцами

    Углубление колодца дополнительными кольцами

    Нельзя пытаться сделать углубление уже существующей шахты, подкапывая грунт под ней, поскольку старые кольца за время эксплуатации плотно зажались грунтом, и их откопка может стать причиной деформации всей конструкции.
    к меню ↑

    Ремонт и гидроизоляция колодца из колец (видео)


    к меню ↑

    Замена люка канализационного колодца

    Ремонт канализационных колодцев из бетонных колец практически не отличается от рассмотренной нами технологии по устранению дефектов источников на воду, так как конструктивное устройство их шахт во многом идентично. Отдельно стоит рассмотреть лишь монтаж канализационного люка, который устанавливается на смотровые и ревизионные колодцы.

    Верхняя часть смотрового канализационного колодца состоит из плиты перекрытия, бетонной горловины и люка, который может быть съемным (фиксируется винтами) либо откидным (монтируется на петли).

    Пластиковые канализационные люкиПластиковые канализационные люки

    Пластиковые канализационные люки

    В последнее время распространяется использование пластиковых люков, которые отличаются устойчивостью к коррозии и меньшей привлекательностью для сборщиков металлолома, в сравнении с металлическими люками. Именно технологию установки люка из пластика мы и рассмотрим:

    1. На верхнее кольцо шахты с применением крановой техники монтируется плита перекрытия.
    2. На отверстии перекрытия с помощью песчано-цементного раствора фиксируется горловина колодца, которая поставляется в комплекте с люком. Горловину по окружности нужно равномерно покрыть раствором на всю высоту, выравнивая его мастерком.
    3. В посадочные пазы на горловине монтируется пластиковый люк и затягивается с помощью винтов.

    Если перекрытие шахты уже смонтировано, а вы лишь меняете старый металлический люк, привлечение крановой техники не потребуется, так как пластиковые люки имеют небольшой вес и их без проблем можно установить своими руками.
    к меню ↑

    Какие особенности чистки абиссинского колодца?

    Абиссинский колодец, он же скважина-игла, представляет собой перфорированную пластиковую трубу (диаметр до 70 мм) с конусообразным наконечником, заглубленную в грунт на 10-15 метров. Забор воды из такого источника выполняется с помощью насосов поверхностно типа, так как недостаточный диаметр трубы не позволяет использовать погружные агрегаты.

    Читайте также: почему так популярны пластиковые кольца для колодца?

    В процессе эксплуатации абиссинского колодца источник, расположенный в песчаном водоносном слое, засоряется илом, что приводит к уменьшению его дебита и ухудшению качества воды. Наиболее эффективным способом очистки абиссинского источника является его прокачка с помощью дренажного насоса.

    Промывка абиссинского колодцаПромывка абиссинского колодца

    Промывка абиссинского колодца

    Необходимость использования именно дренажного насоса обуславливается возможностью такой техники работать с сильно загрязненной водой. Технология очистки достаточно простая — в обсадную трубу опускается заборный шланг и производится выкачка скопившегося в ней ила. Не забудьте подготовить резервуар для грязи которую вытянет насос, так как ее будет очень много.

    После удаления ила из трубы необходимо заняться очисткой фильтрующей секции абиссинской скважины, которая может быть забита грунтом. Тут потребуется специальное оборудование — эрлифт, которое можно заменить мощным воздушным компрессором. Суть технологии заключается в подаче внутрь скважины потока воздуха под высоким давлением (10-15 Бар), за счет которого песок и ил будут вытолкнуты из отверстий фильтра наружу.
     Главная страница » Колодцы

    из бетонных колец, деревянного, кирпичного и пластикового, восстановление своими руками

    Функционирование и работоспособность источника имеет огромное значение. Чтобы не допускать полного разрушения конструкции, желательно регулярно проводить профилактический ремонт колодца.

    Признаки разрушения

    Для поддержания источника в нормальном состоянии следует регулярно проверять качество воды и проводить осмотр шахты. Таким образом определяют причины, по которым необходимо проводить его ремонт. Их может быть несколько:

    • пересыхание;
    • загрязнение воды;
    • разрушение ствола;
    • нарушение гидроизоляционного слоя.
    1. Наиболее распространенной причиной ремонта колодцев является их пересыхание. То есть глубина недостаточная для того, чтобы достичь поверхности водоносного слоя. При реставрации увеличивают глубину посредством бурения скважины в дне или вбивания труб до уровня воды.
    2. Загрязнение вызвано появлением на дне осадка из мелких частиц песка и ила. Для устранения этой проблемы выкачивают воду, проводят очистку и дезинфекцию дна. При необходимости следует углубить дно источника и установить фильтр для очистки воды.
    3. Часто происходит осыпание стенок ствола. Это может произойти из-за разрушения бетонных колец и их сдвига. Внутрь проникают сточные воды и грязь. Устраняют трещины цементом, а кольца надежно крепят друг к другу.
    4. Нарушение гидроизоляционного слоя приводит к попаданию в колодец грунтовых и сточных вод. Для устранения этой проблемы проводят замазку швов между кольцами, заделывают трещины в стенках ствола. Работы проводят с внешней стороны, для чего следует откопать ремонтную траншею. После проведения работы яму засыпают глиной, которая служит дополнительным гидроизоляционным материалом.

    Обслуживание деревянного

    Как отремонтировать колодец своими рукамиУ них уязвима и надземная часть, и подземная, представляющая собой деревянный сруб. В случае повреждения часть конструкции, расположенную над поверхностью, заменить не трудно. Ее аккуратно разбирают, чтобы мусор не попадал в воду, и собирают заново.

    Иногда подпорченные элементы надземной части ремонтируют с использованием бетонного раствора и опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить площадку.

    • Ее сбивают из досок с таким расчетом, чтобы она свободно помещалась в шахту.
    • Подвешивают на балки с помощью тросов и приступают к работе.
    • С поврежденного участка оголовка удаляем старый материал и арматурной сеткой делают опалубку.
    • В результате получается зазор между сеткой и стенкой ствола, который и заливаем цементным раствором.

    Ремонт подземной части деревянного колодца начинается с планового осмотра его венцов. В ходе эксплуатации бревна поражаются гнилью и подлежат замене. При небольших повреждениях их очищают и обрабатывают защитным материалом.

    В отдельных случаях обходятся заменой нескольких бревен сруба. Для этого:

    • откачивают воду, если поврежденные бревна ниже ее уровня;
    • затем необходимо укрепить находящуюся над подпорченными бревнами часть деревянной конструкции. Это требует сооружения специального приспособления. На поверхности с двух сторон от оголовка устанавливают большие козлы. На них укладывают бревно, к которому крепят две длинные доски. Нижний их край опускается в шахту и прибивается гвоздями к венцам, расположенным над заменяемой частью сруба;
    • длинные доски можно заменить крепкими канатами с крюками. Главное, чтобы целая часть сруба была как бы подвешена;
    • после укрепления конструкции вынимают поврежденные элементы и поднимают их наверх. Исходя из их формы и размера, готовят новые детали сруба. Необходимо, чтобы новое бревно вошло в пазы существующей конструкции. Его укладывают на место и надежно заклинивают.

    Иногда используют отлитые из бетона отдельные элементы вместо новых бревен. Это делает конструкцию более долговечной.

    В работе используют деревянную лестницу необходимой длины или веревочную при значительной глубине источника.
    Полная замена сруба подземной конструкции – процесс кропотливый и требующий укладки новых венцов.

    Как отремонтировать шахту из бетонных колец

    фото4Несмотря на прочность материала, из которого сделан источник, часто возникает потребность в его реставрации.

    Причиной может служить некачественная укладка конструкции и сдвиг колец под влиянием разных факторов. Результатом разрушения шахты является загрязнение из-за попадания внутрь сточных вод и земли.

    Ремонтные работы состоят из заделки швов и трещин. Причиной их появления может быть разрушение под воздействием влаги или сдвиг нижних колец, например, под влиянием плывуна.

    Очередность работ следующая:

    • чтобы выбрать вид ремонта, следует определить, в какой мере разрушен шов или насколько глубока трещина. Это делают методом простукивания.
    • при осыпании только наружного слоя работы проводят изнутри источника. Зачищают внутреннюю поверхность коллектора. При этом аккуратно удаляют все откалывающиеся части бетона. Появившиеся отверстия тщательно заделывают качественным раствором.
    • если трещина сквозная, работы следует проводить как внутри, так и снаружи источника. Для этого откопать шахту по периметру, чтобы хватало свободного места для проведения ремонта. Повреждение хорошо очищают от грязи с внешней стороны ствола и заделывают трещину цементным раствором. Место ремонта покрывают дополнительным гидроизоляционным слоем.

    Предотвратить сдвиг колец можно на этапе их монтажа. Для этого стыки дополнительно крепят металлическими скобами, размером 4 х 30 см. На каждом стыке ставят не меньше 4 таких пластин. Крепят скобы болтами, для чего просверливают отверстие в бетоне. Это мероприятие позволит предотвратить сдвигание колец один относительно другого.

    фото5

    Если же проблема сдвига все-таки произошла, ее необходимо ликвидировать. Для этого ствол откапывают по кругу до сдвинувшегося кольца. Ставят его на место и цементируют стыки с внешней и внутренней стороны шахты. Для большей надежности устанавливают на стыки металлические скобы, чтобы кольца больше не сдвигались.

    При неприемлемости этого способа устраивают ремонтный ствол из пластиковых труб, диаметр которых чуть меньше бетонных колец. Элементы пластиковой конструкции опускают на всю длину шахты, соединяя их с помощью резьбы, а пространство между ремонтной трубой и кольцами заполняют песком или цементно-песчаной смесью.

    Реставрацию проводят и более инновационными способами. К ним относят пневматический ремонт бетонной поверхности с использованием специальных защитных и восстанавливающих составов. Эти средства значительно увеличивают противодействие бетона механическим повреждением. Имеют они и другие преимущества:

    • устойчивость к перепадам температуры;
    • защита арматуры от коррозии;
    • надежные гидроизоляционные показатели.

    Перед нанесением состава поверхность очищают от загрязнений и смачивают водой. Смесь готовят непосредственно перед работой в строгом соответствии с инструкцией. Шероховатость основания способствует лучшей адгезии материала.

    Кирпичного

    фото3Для строительства используют красный кирпич, силикатный не подходит. Возведенный по всем правилам кирпичный источник воды имеет долгий срок эксплуатации и не подвержен поверхностному загрязнению.

    Но, как и все конструкции, со временем его шахта разрушается.

    Ремонт состоит в замене поврежденных кирпичей или заделке штукатуркой отдельных участков. Так, как они невелики, то легко заменяются.

    1. Первым этапом работы по ремонту кирпичного сооружения является очистка его внутренней поверхности от грязи. Эту процедуру следует проводить тщательно, чтобы не пропустить повреждение шахты.
    2. В случае обнаружения сквозной дырки между кирпичами, ей заделывают цементом на внешней стороне. Для этого следует подготовить ремонтную траншею вокруг шахты. Обнаруженный дефект расчищают на 10 см в глубину, промазывают щель глиной и заделывают ее раствором.
    3. Внутри шахты работы состоят в замене нескольких подпорченных кирпичей и в исправлении повреждений штукатурки внутри конструкции.
    4. При замене одного или нескольких штук их аккуратно достают из стены и расчищают место для установки нового элемента. Новый кирпич ложится на место и заделывается цементным раствором. Перед штукатурными работами основание тщательно очищается от загрязнений стальной щеткой. Кирпичную кладку простукивают на предмет выявления пустот в стене и удаляют все осыпавшиеся элементы конструкции.

    Пластиковой шахты

    фото6Все чаще используют пластиковые кольца для колодца. Они имеют небольшой вес, высокую прочность и не влияют на качество воды.

    1. Их изготавливают из полипропилена или полиэтилена.
    2. Указанные материалы инертны, из-за чего имеют устойчивость к воздействию на них агрессивной среды.
    3. Они применяются при температуре от +50 °С до -70 °С.
    4. Не требуется дополнительных затрат по устройству гидроизоляции, поскольку материал негигроскопичен.
    5. При строительстве источника нет надобности в использовании тяжелой техники, что снижает стоимость работ.
    6. Монтируются с помощью резьбовых соединений. Поскольку кольца сборные, они могут быть установлены на необходимую глубину.

    Используют пластиковые элементы в устройстве канализационных и дренажных систем, а также в ремонте действующих источников воды из кирпича или бетонных колец.

    Если колодец старый, то работы по замене его отдельных элементов могут привести к новым повреждениям и полному его разрушению.

    В этом случае оптимальным выходом будет использование для ремонта шахты пластиковые кольца. С их помощью можно провести ремонт существующего источника и даже восстановить заброшенный колодец из дерева.

    Этот материал имеет плотную структуру, стенки колец хорошо справляются с горизонтальными нагрузками.

    Последовательность проведения работ следующая:

    • демонтируют оголовок;
    • откачивают воду с помощью насоса или помпы;
    • проводят очистку и дезинфекцию внутренней поверхности ЖБИ;
    • очищают от осадков и ила дно источника и заменяют донный фильтр;
    • с помощью резьбы соединяют кольца и опускают в шахту на необходимую глубину. Места соединения обрабатывают силиконом для большей герметизации.
    • зазор, который получился между пластиковой трубой и ЖБ кольцами, засыпают песком или песчано-цементной смесью.

    После завершения ремонтных работ на дне шахты устраивают новый донный фильтр с применением кварцевого песка и камней и восстанавливают оголовок колодца.

    Проводим ревизию своими руками

    Под влиянием разных факторов и при регулярном использовании источник, независимо от его типа, может терять свою работоспособность. Для предотвращения такой ситуации следует проводить работы по его обслуживанию.

    В первую очередь это проведение ревизий и контроля над состоянием всех элементов конструкции, его профилактический ремонт и капитальная замена отдельных элементов.

    Процесс состоит из таких видов работ:

    • внешний осмотр;
    • плановая чистка шахты;
    • профилактический ремонт и плановое техническое обслуживание.

    Внешний осмотр проводится регулярно и не требует никаких дополнительных приспособлений. Визуально оценивается целостность оголовка и шахты.

    Проведение профилактической чистки источника зависит от материала, из которого он выполнен, его глубины и состава почвы. Эти работы следует проводить каждые полгода. Хотя при правильной эксплуатации и нормальном состоянии водоносного слоя чистку проводят и раз в четыре–пять лет.

    Между проведением таких плановых мероприятий по обслуживанию колодца нужно постоянно следить за качеством питьевой воды в нем. При появлении факторов, влияющих на состояние источника, следует провести его внеплановую чистку. Причинами этого может быть:

    • нарушение герметичности швов между элементами шахты. В результате такого разрушения в колодец могут попадать грунтовые нефильтрованные воды;
    • попадание внутрь источника грязи с поверхности. Происходит в случае разрушения надземной части колодца;
    • скапливание на дне осадка и ила. Это приводит к постепенному ограничению поступления в шахту чистой воды;
    • бактериальное и химическое загрязнение.

    С особой внимательностью к проведению ревизии колодца следует отнестись весной, после прохождения паводков и оттаивания снега. Зимой шахты подвергаются дополнительным нагрузкам. Промерзание грунта приводит к его вспучиванию, что может повлечь за собой повреждение стыков между элементами конструкции.

    Полезное видео

    Реставрация и изоляция швов:

    Замена сруба:

    Разновидности колец — Школа Мастеров Колодезников

         Как всем известно, сегодня для строительства колодцев используются бетонные кольца. Видов железобетонных колец множество – с замком, сборные, с плитой, с днищем… Так же много и разных размеров бетонных колец. Стандартное кольцо, которое использует большинство бригад для строительства колодцев – это кольцо с внутренним диаметром 1 метр и высотой 80 или 90 см. Всё больше бригад переходит на кольца высотой 80 см, так как с ними легче и удобнее работать. Так же бригадами часто используются ремонтные кольца. Ремонтными называют кольца с внутренним диаметром 70 см. Такие кольца используются для углубления существующего колодца. Так как в основном колодцы строят из колец с внутренним диаметром 1 метр, то при углублении ремонтное кольцо с меньшим диаметром легко опускается внутрь шахты колодца. Остальные виды колец используются для индивидуальных проектов, нестандартных колодцев и других видов работ, не связанных с колодцами. На производстве кольца имеют свои обозначения: первые 2 буквы КС означают Кольцо Стеновое, далее цифра указывает на внутренний диаметр изделия, а следующая цифра показывает высоту. Так, например, обозначение КС 10-8 означает: Кольцо Стеновое с внутренним диаметром 1 метр и высотой 80 см.

     

     

     

     1. Питьевые кольца
     2. Технические кольца
     3. Как отличить питьевые кольца от технических
     4. Где изготавливают питьевые кольца (адреса и телефоны)
     5. Стоимость питьевых колец
     6. Как заказать питьевые кольца
     7. Кольца с замком
     8. Из чего сделаны кольца
     9. Как изготавливают ж/б кольца
    10. Почему кольца не гладкие и что в них за дырки
    11. Разновидности колец
    12. Доставка и разгрузка колец
    13. Установка колец в колодец
    14. Пластиковые кольца для колодца

    Услуги профессионального ремонта и определения размеров колец

    Сколько стоит ремонт колец?

    Очень зависит от сервиса, но что-то вроде уменьшения размера кольца довольно просто и будет стоить 39,99 доллара. Однако что-то вроде замены драгоценного камня может сильно различаться в зависимости от размера и типа камня. Вот список наиболее распространенных типов услуг.

    Цены на ремонт колец

    Таблица цен для расходов, связанных с обычными услугами по ремонту колец. Пункты, перечисленные ниже, включают бесплатную чистку и полировку
    Обслуживание Цена
    Кольцо меньшего размера (до 3 размеров) $ 39.99
    Размер кольца увеличен (до 3 размеров) $ 44,99
    Повторная установка зубца (до 12 зубцов) $ 49,99
    Припаяйте 2-3 кольца вместе 49,99 долларов США
    Восстановить / заменить зубец $ 19,99
    Набор камней (1-5 камней) $ 49,99
    Припаять / исправить разрыв кольца $ 44,99
    Замена камня Оценка
    Другое Разные работы Смета
    Заменить головку и установить камень, Смета
    О нашем: Услуги по определению размеров колец »,
    См. Полный список цен»

    Как звонит Ремонт онлайн-работы?

    Наша опытная команда оценивает изменение размера каждого кольца на индивидуальной основе, обеспечивая индивидуальный уход за каждым предметом, который мы получаем для ремонта.Никаких скрытых комиссий. Если требуется дополнительный ремонт ювелирных изделий, мы заранее сообщаем об этом нашим клиентам. Часто мы предоставляем дополнительные услуги, такие как покрытие родием, без дополнительной оплаты для клиента.

    Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

    Сколько времени занимает ремонт кольца?

    Как только мы получим ваше кольцо, мы обычно можем отправить вам вашу оценку в течение 24 часов, но не более чем за 72 часа. После утверждения мы завершаем работу над кольцом и передаем его на рассмотрение отделу контроля качества в течение 2-4 рабочих дней.

    Общее время зависит от вашего местоположения и выбранного вами варианта доставки. Мы предоставляем бесплатную стандартную доставку с использованием приоритетной почты USPS, которая составляет 2-3 дня, но мы также предлагаем более быстрые варианты.

    Для получения дополнительной информации посетите: Стандартные сроки ремонта

    Что делать, если я не знаю, какой вид ремонта кольца мне нужен?

    Мы получаем множество запросов на определение размеров колец, а также на замену зубцов и камней. Подумайте, как часто вы пользуетесь руками. Кольца подвергаются сильному износу.Камни могут расшататься (для этого потребуется процедура затяжки камней), зубцы могут сломаться, а само кольцо может нуждаться в профессиональной чистке и полировке, чтобы оно снова выглядело как новое. Какую бы услугу вы ни выбрали, мы все сделаем!

    Обычные ситуации ремонта колец
    • Кольцо не подходит должным образом и требует изменения размера
    • Белое золото (родий) стерлось
    • Камни выпадают из-за изношенных зубцов
    • Кольцо пришлось разрезать для снятия с пальца и требует старения

    От увеличения или уменьшения размера кольца до спайки колец вместе — у нас есть все ваши потребности в ремонте колец!

    Если вы не специалист, не пробуйте делать это дома.Мы видим много интересного, что приходит к нам от тех, кто занимается своими руками.

    Есть ли сертификаты на ремонт кольца?

    Тонн. К сожалению, большинство из них не пользуется уважением.

    В отличие от наших часовых мастеров, получивших сертификаты авторитетных и надежных организаций, признанных во всем мире (обычно базирующихся в Швейцарии, таких как WOSTEP), не существует признанного эквивалента, на который можно было бы указать сертификаты ремонта колец. Ближайшим организованным органом, напоминающим часовщиков, является GIA, однако это для геммологов.И хотя понимание геммологии определенно помогает ювелиру, это не относится к ремонту колец. Это не означает, что в любом случае нет сертификатов, на которые мы будем отправлять наших ювелиров для обучения.

    Опыт, безусловно, самый важный показатель качества ювелира.

    Почему это лучше, чем ремонт кольца «пока вы ждете на месте»?

    Ремонт колец онлайн лучше, чем на месте, поскольку у нас есть доступ к объектам мирового класса и множеству мастеров-ювелиров.Вы уверены, что не хотите оставаться дома и возвращаться к любимым хобби?

    Обычно их высылает местный ювелир

    Часто местные ювелиры не могут выполнить требуемую вам работу и вынуждены отправлять свои кольца в ремонт. Угадай где? Правильно, на MyJewelryRepair.com 😀

    Пропустите среднего человека, вы можете отправить его прямо нам!

    ‘Где я могу найти рядом со мной ремонтные кольца?’

    С моим ремонтом ювелирных изделий … Куда угодно!
    Никогда не выходите из дома!

    Когда вы зададитесь вопросом, куда идти, вы будете рады узнать, что мы можем предоставить услуги из любой точки страны! У нас есть офисы на обоих побережьях, и мы предлагаем бесплатную стандартную доставку — даже с Аляски и Гавайев.

    Все наши услуги доступны в любое время
    От Нью-Йорка до Сан-Диего, от Сиэтла до Майами наши услуги не ограничены местоположением и могут служить вам в любой точке США с бесплатной стандартной доставкой. Это означает, что вы можете получить высочайшее качество ремонта колец без ограничений.

    Распечатайте транспортную этикетку и бланк заказа. Выберите страховку, упакуйте ремонт (-ы). My Jewelry Repair содержит пошаговые инструкции по безопасной упаковке и транспортировке. Все, что вам нужно сделать оттуда, это запланировать доставку курьером USPS, если вы не хотите выходить из дома, или высадку (с вашим ближайшим местоположением USPS).Включено отслеживание для безопасного прибытия и прозрачности.

    Вам больше никогда не придется перемещаться по сбивающему с толку торговому центру в поисках «быстрого» ремонта, который займет вечность. Все, что вам нужно сделать, это отправить часы по почте, и мы получим их обратно в кратчайшие сроки, полностью восстановленные, полностью работоспособные.

    .

    Все, что вам нужно знать об изменении размера и ремонте кольца класса

    Академическая гордость проявляется в самых разных формах; выпускное фото, диплом в рамке или кольцо особого класса. Эти маленькие драгоценности — сверкающий, блестящий знак того, что вы прошли обучение в школе. Так что же делать, если они больше не блестят и не блестят? Вот краткое изложение того, как исправить кольца класса.

    Почему сложно исправить классные кольца

    class-ring-repair

    Кольца класса

    могут оказаться одним из самых сложных украшений для ремонта.Почти все кольца имеют невероятно замысловатый дизайн, который может включать гравировку, эмаль и камни. Эта сложность также распространяется на кольца, которые были созданы для обозначения членства в определенных организациях, таких как профессиональные кольца, военные кольца и другие виды школьных классов.

    Внешний вид кольца также может ограничить ваши возможности, когда дело доходит до поиска кого-нибудь для ремонта предмета. Кольца многих классов изготавливаются из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, вольфрам и коммерчески ограниченные сплавы, которые могут быть специфическими для конкретного производителя, такого как Jostens.Например, силадий — это особый сплав нержавеющей стали, который используется для изготовления колец в школах и колледжах. Большинство ювелиров не могут определить его размер, но компании, обладающие производственными возможностями, такие как Quick Jewelry Repairs, имеют оборудование для обработки этого типа металла.

    Помимо дизайна, даже возможность отправить кольцо обратно производителю может вызвать затруднения — многие люди предпочитают искать кого-нибудь подешевле. Стоимость изменения размера кольца для отправки его обратно в Бальфур, например, сравнительно выше, чем цена местного ювелира, потому что им нужно принять кольцо и передать его в соответствующее учреждение или отдел для работы.

    Процесс ремонта кольца класса

    1. Оценить

    Первое (и самое главное), что ювелир при получении изделия сделает его тщательный осмотр. Классные кольца требуют большой оценки, так как сложные конструкции также могут усложнить процесс ремонта. Ниже приведен список факторов, которые необходимо учитывать:

    • Эмалирование: Эмалирование — это процесс нанесения твердой цветной глазури на ваше кольцо. Это порошкообразная стеклянная смесь, которая «прикипела» к поверхности металла и со временем может треснуть и упасть.Под воздействием давления или высокой температуры оно также может расплавиться, из-за чего ювелиру будет сложно сохранить первоначальный дизайн кольца. Многие классные кольца включают в свой дизайн эмаль для отображения школьных цветов; Кольца Herff Jones почти всегда содержат эмаль, потому что они используют ее, чтобы выделить резьбу на плечах колец.
    • Камни: Драгоценные камни в вашем предмете могут влиять на ряд вещей. В зависимости от того, как они установлены, это может серьезно ограничить количество размеров, которые кольцо может увеличиваться или уменьшаться в процессе выбора размера.Отсутствующие или потрескавшиеся камни должны быть заменены, а в некоторых ситуациях заменяющий камень может нуждаться в индивидуальной огранке, поскольку классные кольца могут быть довольно креативными с дизайном драгоценных камней.
    • Металлы: Большинство ювелиров не умеют работать с нержавеющей сталью, которая является популярным материалом для классических колец. Это связано с пресловутой твердостью металла; для управления им требуется специальное оборудование и опыт.

    После того, как ювелир сделает все необходимые записи о дизайне кольца и материалах, он займется необходимой работой.

    2. Изменение размера, восстановление и / или восстановление

    Ремонтные работы различаются от кольца к кольцу, но наиболее распространенный ремонт связан с изменением размера или фиксацией стержня кольца.

    Класс Изменение размера кольца

    • Кольца многих классов имеют плоскую вершину с угловатыми «плечами». Хотя этот дизайн является классическим и легко идентифицируется как академическое украшение, он также ограничивает размер. Если кольцо поднимается или опускается слишком много размеров, эта конструкция в виде стола может исказиться или даже разрушиться.
    • Проблемы могут возникнуть даже при изменении размера. Размер кольца изменяется путем разрезания ленты и добавления или удаления материала до нужного размера соответственно. Тепло, которое необходимо приложить к металлу во время этого процесса, расплавит любую эмаль и потенциально сожжет любые искусственные камни, сделанные из пластика или стекла.
    • Чтобы избежать подобных ситуаций, ювелир использует различные методы и оборудование, чтобы свести к минимуму тепловыделение, используемое во время процесса, или уменьшить область воздействия.Он может выбрать установку для лазерной пайки или снять любые камни, чтобы установить их заново после определения размера.
    sizing-ring-up-mens

    Мужское кольцо чемпионского класса размером от 10 до 13

    class-ring-sizing

    Кольцо женского класса до и после калибровки.

    Класс Ремонт хвостовика кольца

    • Со временем стержень или задняя часть кольца класса может истончиться или сломаться из-за износа. Это делает кольцо совершенно непригодным для ношения.
    • Необходимые ремонтные работы будут зависеть от степени повреждения.Если на стержне есть небольшая трещина или порез, ювелир может просто запаять его. Если стержень слишком тонкий или сломан на куски, потребуется его замена.
    • Замена стержня — это процесс замены стержня на новую и более толстую полоску из подходящего материала для создания прочной, пригодной для носки ленты. На концах кольца ювелир оплавляет металл, чтобы сделать его однородным и ровным. Хотя это придает кольцу совершенно новый вид и позволяет носить его снова, оно удалит любые внутренние следы, такие как металлические штампы или гравюры.
    class-ring-repairs

    У этого кольца класса MIT была сломанная ножка.

    3. Чистовая

    После завершения тяжелой работы кольцо переходит на чистовую обработку, такую ​​как полировка, очистка, покрытие и эмаль.

    Полировка

    В процессе ремонта остаются грубые и неровные участки металла, а также царапины от ювелирных инструментов. Процесс полировки может сгладить все эти недостатки и даже создать другой вид, например матовый.

    Очистка

    После полировки украшение необходимо очистить, так как после полировки и ремонта на кольце остается сажа и другие загрязнения. Кольцо очищается в ультразвуковом очистителе, который представляет собой резервуар с водой, который продувает пузырьки на предмете, чтобы удалить грязь из мельчайших трещин.

    Покрытие

    У некоторых колец класса есть детали, покрытые золотом, и покрытие может стираться со временем или во время ремонтных работ. Чтобы исправить обесцвечивание, ювелир проверяет, правильно ли подготовила поверхность полировщиком, прежде чем переходить к процессу нанесения покрытия.В зависимости от необходимой работы, вся деталь либо погружается в резервуар для золочения, либо подкрашивается ручкой для нанесения покрытия.

    Эмалирование

    Последний штрих; если эмаль была частью дизайна, возможно, она была повреждена во время ремонта. Ювелир принимает во внимание оригинальный дизайн, ссылаясь на снимок, сделанный до работы, и повторно покрывает эмалью кольцо. Затем кольцо «запекается» или «отверждается» для того, чтобы эмаль затвердела и сплавилась с поверхностью классического кольца.

    Вы готовы приступить к ремонту своего классного кольца!

    Услуги, упомянутые в этой статье

    .Услуги по изменению размера кольца

    | MyJewelryRepair.com

    Общие вопросы об изменении размера кольца:

    Как дизайн моего кольца влияет на то, как его можно изменить?

    Image showcasing Ring Stone Replacement & other Ring Repair Services before and after MJR Image showcasing Ring Stone Replacement & other Ring Repair Services before and after MJR

    Размер кольца зависит от множества факторов, одним из самых важных является дизайн. Некоторые конструкции довольно распространены и могут легко увеличиваться или уменьшаться на 3 размера, в то время как другие, более сложные конструкции ограничивают количество, которое может быть изменено, если это вообще возможно.

    Вот некоторые примеры различных видов дизайна: кольца с камнями, кольца без камней, узорчатые стержни, смешанные металлы и многое другое.Наш подход позволяет использовать несколько конструкций, и при этом мы тщательно следим за процессом, от смешанных металлов до узорчатых хвостовиков. Если вам нужна дополнительная информация о дизайне вашего кольца и его влиянии на изменение размера кольца, мы предоставим дополнительную информацию здесь.

    Что происходит с моим кольцом во время изменения размера?

    Image showcasing Ring Stone Replacement & other Ring Repair Services before and after MJR Image showcasing Ring Stone Replacement & other Ring Repair Services before and after MJR

    Изменение размера кольца достигается добавлением или удалением металла для получения желаемого размера, и мы избегаем загрязнения металла, подбирая новый металл.Если конструкция требует удаления, а затем повторной установки камней, мы тщательно подготовимся к этому и сообщим вам об этом.

    После того, как металл добавлен или удален, мы восстанавливаем круглую форму, спаяем его, затем профессионально чистим и полируем кольцо. Мы используем индукционные сварочные аппараты или лазерные сварочные аппараты при пайке хвостовиков вместе, в зависимости от металла кольца. Наши мастера-ювелиры могут измерить кольца из золота, стерлингового серебра, серебра, бронзы, палладия, платины и латуни. После завершения работы не должно быть никаких признаков или видимых деталей, что размер кольца был изменен.

    Если вы хотите получить подробную информацию о нашем процессе, нажмите здесь.

    Сколько стоит изменить размер кольца?

    Сколько стоит уменьшить размер кольца?
    Уменьшить размер кольца довольно просто, он будет стоить 39,99 долларов для трех размеров. Уменьшение размера кольца более чем на три размера очень необычно, поэтому может потребоваться особая работа. В этом случае наша команда свяжется с вами, когда мы получим ваше кольцо, чтобы узнать, как лучше всего изменить размер вашего кольца.
    Сколько стоит изменить размер кольца?
    Изменение размера звонка может быть очень сложным в зависимости от нескольких факторов. Полную разбивку см. Ниже.

    Изменение размера кольца.

    Таблица цен на услуги по изменению размера кольца.
    Сервис Цена
    Уменьшение размера кольца (до 3-х размеров) 39,99 $
    Увеличение размера кольца (до 3-х размеров) $ 44,99
    Размер кольца для бусинок $ 59.99
    Размер кольца Хвостовик пружины $ 59,99
    Полу-хвостовик $ 129,99
    Полный хвостовик $ 199,99
    Артритный хвостовик Оценка
    Размер кольца: Услуги »

    Что делать, если я не знаю, какого размера мне нужно кольцо?

    Как узнать размер кольца?

    Всегда лучше, чтобы ваш палец измерил ювелир, у них есть подходящие инструменты, чтобы не только измерить ваш палец, но и измерить текущий размер вашего нового кольца, чтобы определить, сколько размеров вверх или вниз по кольцу должен иметь размер.Но не волнуйтесь, если это невозможно, есть другие варианты. Мы написали здесь полную информацию о том, как найти свой размер кольца.

    Можно ли изменить размер кольца с гравировкой?

    Конечно! Наши ювелиры изменят размер области гравировки, чтобы сообщение на ней не потерялось. В очень редких случаях это не тот случай, когда наша команда свяжется с вами, чтобы найти лучшие решения.

    Размер колец какого типа можно изменить?

    Размер каждого типа кольца можно изменить. Сюда входят самые распространенные типы, такие как: обручальные кольца, обручальные кольца, кольца обещаний, кольца вечности и многие другие!

    Размер какого металла можно изменить? Мастера-ювелиры

    MJR могут измерить золото, серебро, бронзу, латунь, палладий и платину.Стерлинговое серебро и платина — это металл, с которым могут работать не все ювелиры, однако наши могут.
    Есть ли металлы, размер которых нельзя изменить для кольца?

    Из-за природы некоторых альтернативных металлов, некоторые металлы нельзя калибровать: титан, вольфрам, кобальт, карбид керамики и нержавеющая сталь. Часто магазины, где покупают кольца из этого металла, знают об этом и готовы обменять эти типы колец на нужные размеры.

    Я слышал, что ювелиры протягивают кольцо, чтобы не использовать золото.Это случится?

    Нет, MyJewelryRepair.com никогда не будет рисковать своей репутацией, выполняя некачественную работу. Мы добавляем необходимое количество металла для каждого изменения размера кольца. Даже если ваше кольцо будет увеличиваться только на размера, мы добавим в кольцо металл, чтобы оно вернулось к вам той же ширины и толщины, что и при отправке нам!

    Не знаете, из какого металла сделано ваше кольцо? Напишите нам на [email protected], мы будем рады помочь!

    Как работает изменение размера кольца по почте?

    Никогда не выходите из дома!

    Распечатайте транспортную этикетку и бланк заказа.Выберите страховку, упакуйте ремонт (-ы). My Jewelry Repair содержит пошаговые инструкции по безопасной упаковке и транспортировке. Все, что вам нужно сделать оттуда, это запланировать доставку курьером USPS, если вы не хотите выходить из дома, или высадку (с вашим ближайшим местоположением USPS). Включено отслеживание для безопасного прибытия и прозрачности.

    Вам больше никогда не придется перемещаться по сбивающему с толку торговому центру в поисках «быстрого» ремонта, который займет вечность. Все, что вам нужно сделать, это отправить кольцо по почте, и мы скоро вернем его, как новенькое!

    Как это работает

    Меняется ли размер моего кольца?

    Известно, что размеры пальцев меняются в зависимости от времени года, от того, как наш организм реагирует на ежедневные упражнения, и от других в значительной степени неконтролируемых переменных.Даже малейшее изменение может сделать кольцо непригодным для ношения. Вот где мы пришли, предоставляя услуги по изменению размера кольца высочайшего качества в стране!

    ‘Где я могу найти рядом со мной кольцо для изменения размера?’

    С MyJewelryRepair.com … В любом месте!

    Когда вы задаетесь вопросом, куда поехать, вы будете рады узнать, что мы можем предоставить услуги из любой точки страны! У нас есть офисы на обоих побережьях, и мы предлагаем бесплатную стандартную доставку — даже с Аляски и Гавайев.

    Изменение размера кольца обычное дело, для мастеров-ювелиров
    Изменение размера кольца может показаться рутинной процедурой, но если процесс выполнен неправильно, это может оказать чрезмерное давление на камни или оправу.Убедитесь, что у вас есть квалифицированный ювелир, который не будет манипулировать материалами кольца сверх допустимого предела.

    Наши опытные ювелиры читают материалы и проверяют кольцо на предмет усталости металла или ослабленных участков. Точно так же мы оценим камни и выступы, чтобы проверить их способность выдерживать давление, необходимое для изменения размера кольца.

    Что произойдет, если мое кольцо крутится на пальце?

    Это идеальный футляр для калибровки бусин. Обычно к кольцу добавляют калибровочные бусины, чтобы кольцо не вращалось на вашем пальце.Кольца могут вращаться, если в кольце есть большой камень или верхняя часть кольца тяжелая.

    .

    Ремонт и восстановление

    Ваш любимый ювелир сказал вам, что не может починить ваши украшения коренных американцев? Мы любим честных ювелиров! Камни, обычно используемые в ювелирных изделиях коренных американцев, такие как бирюза, коралл и перламутр, очень чувствительны к высокой температуре, необходимой для пайки чистого серебра, в которое они вставлены. Камни не имеют зубцов и их нелегко выходят из своих настроек без высокого риска поломки. У большинства традиционных ювелиров нет ни материалов, ни опыта для ремонта старинных и современных изделий, созданных племенами навахо, зуни и хопи на юго-западе Америки.Итак, поблагодарите своего ювелира, сохраните для него / нее свое золото и драгоценные камни и отправьте нам ремонт и реставрацию коренных американцев.

    Если ваш браслет сломан, у вас есть кольцо, размер которого нужно изменить, или у вас есть серьги, которые нужно менять от зажима к стойке, мы можем позаботиться об этом ремонте с помощью навыков и техники, приобретенных за годы опыта.

    Отправьте электронное письмо с изображением того, что вам нужно, и мы будем рады сделать предложения и оценить стоимость ремонта.

    Если в вашем любимом ювелирном изделии коренных американцев или украшениях другого стиля отсутствуют или треснуты камни, мы можем их заменить.Нам не нужен ваш оригинальный камень, у нас здесь большой выбор.

    Мы заменяем инкрустацию, самородки и кабошоны и можем вырезать камни любого размера и формы.

    Отправьте по электронной почте фотографию ваших украшений; мы можем оценить для Вас стоимость ремонта.

    Мы делаем все виды ремонта и восстановления ювелирных изделий коренных американцев. Вы потеряли серьгу? Мы можем превратить одну сережку в кулон, кольцо или браслет для вас. А еще лучше, мы можем продублировать вашу серьгу! Посмотрите эти дубликаты в нашем магазине.(Подсказка, оригинал находится слева на каждой картинке)

    Earrings repairs and restoration
    Earrings repairs and restoration

    Сохранение драгоценностей коренных американцев очень важно, и мы можем помочь. Мы делаем все виды ремонта и восстановления ювелирных изделий коренных американцев. Мы восстанавливаем ожерелья из цветов тыквы, пряди хейши, ожерелья из самородков и бусины из стерлингового серебра. Если ваше ожерелье из цветов тыквы постоянно переворачивается, пока вы его носите, вероятно, оно было неправильно натянуто. Мы можем это исправить.

    Мы можем добавить каменные или серебряные бусины, если они вам не нужны.Мы можем сделать ваше колье короче или длиннее, а также объединить несколько разных ожерелий в одно. Из бусинок ожерелья можно сделать серьги или браслет. Если у вас нет ничего, кроме мешочка с бусинами, мы их нанизываем и придадим им красивый вид!

    Наши мастера по серебру являются экспертами во многих традиционных стилях отделки, таких как обертка и серебряные конусы на заказ. Мы можем заменить изношенную нейлоновую нить проволокой из нержавеющей стали, плетеной проволокой из лисьего хвоста или цепью. Не ждите, пока он сломается; отправьте нам свое колье для правильного лечения в консерватории.Извините, но мы не восстанавливаем жидкое серебро.

    Отправьте фотографии своих изделий по электронной почте, чтобы оценить цены на ремонт, и отправьте украшения коренных американцев на ремонт и восстановление.

    Когда дело доходит до чистки ювелирных украшений коренных американцев из стерлингового серебра, особенно если они украшены полудрагоценными камнями, которые часто используются в украшениях коренных американцев, наилучшей политикой является профилактика.

    Самый безопасный способ чистки ювелирных изделий из стерлингового серебра — использовать мягкую ткань или перчатку, специально обработанную для удаления пятен и грязи.Мы используем, продаем и рекомендуем перчатку для полировки ювелирных изделий Rich Glo Silver в нашем магазине. Мы советуем вам никогда не окунать украшения в какие-либо чистящие средства и не допускать прямого контакта влажных или аэрозольных чистящих средств с вашими украшениями.

    Что вы можете сделать, если у вас есть предмет, который сильно потускнел или имеет следы неправильных или агрессивных методов очистки, используемых в прошлом?

    Наши индейские мастера-серебряники могут очистить ваши потускневшие или поцарапанные индийские украшения, чтобы они выглядели как новые.При желании их можно аккуратно очистить, чтобы сохранить красивую патину возраста, удаляя при этом коррозионные вещества, которые могут повредить ваши украшения. Отправить изображение по электронной почте; Мы можем оценить стоимость восстановления отделки ваших украшений.

    .

    Клумба из камней своими руками как сделать: фото, как сделать своими руками, идеи

    Клумбы из камней своими руками, фото и видео

    Как сделать клумбу из камня и правила оформления

    Цветник стал украшением приусадебного участка.Как следует придерживаться правил устройства цветника:

    • Необходимо правильно выбрать место его расположения . Нельзя забывать, что он не должен ограничивать свободный проход;
    • Выполнить разметку . Для этого необходимо очистить участок и сделать разметку, воткнув в землю колышки и натянув между ними веревку. Если запланирован бордюр, следует натянуть параллельно еще одну веревку для обозначения внешнего края ограждения. Для разметки сооружения круглой формы следует взять веревку, длина которой равна радиусу клумбы и привязать их к двум колышкам. Один воткнуть в землю, а другим – начертить контур цветника;
    • Для оформления грядки бордюрные камни выкладывают по периметру в один или несколько слоев. Если камни одинакового размера их можно положить друг на друга. При изготовлении кладки в несколько слоев рекомендуется использовать цемент или клей;
    • Необходимо учитывать размер растений и декоративных элементов клумбы. Большие валуны лучше использовать для конструкции, на которую планируется посадка высоких растений;
    • При обустройстве цветника на садовом участке многие дачники допускают ряд распространенных ошибок:
    • Неправильный выбор места: грядка не должна мешать, ограничивать проход или теряться для обозрения;
    • Неправильный выбор материала: многие камни способны влиять на структуру и кислотность почвы;
    • Нарушение правил возведения цветника: необходимо дать почве время на усадку и только после этого оформлять ее;

    Цветник из камня своими руками

    Чтобы сделанная своими руками клумба долго радовала глаз и служила украшением приусадебного участка, при ее сооружении следует соблюдать ряд несложных технологических правил оформления клумбы камнями:

    Выбрать подходящее месторасположение грядки и правильно рассчитать материал;

    По периметру разметить контур траншеи и выкопать углубление глубиной 20 – 30 см, уложив на дно полиэтиленовую пленку или рубероид;

    Материал залить бетоном или уложить слой геотекстиля;

    Насыпать слой песка и плотно его утрамбовать;

    После высыхания на слой песка можно выкладывать камни начиная с самых крупных, затем щебень или гальку. В нижнем слое рекомендуется оставить несколько отверстий, чтобы обеспечить вентиляцию. Пустоты заполнять раствором цемента лучше изнутри, чтобы сооружение не потеряло эстетичный внешний вид;

    Поверхность каменной кладки должна иметь небольшой уклон в сторону клумбы;

    После изготовления бордюра из камня следует очистить клумбу от дерна, сформировать дренаж, плотно утрамбовать и полить водой;

    Заполнить поверхность клумбы почвой. Дать несколько дней на усадку почвенного слоя;

    После этого можно высаживать растения

    Приподнятая клумба своими руками

    Для изготовления приподнятой клумбы своими руками следует подготовить эскиз и определить материал для кладки, затем рассчитать количество камня для строительства цветника;

    Приподнятую конструкцию лучше разместить на солнечной и безветренной с

    Клумба из камней 🌼 своими руками

    Живописным и оригинальным украшением любого подворья, будь то частный сад, дача или просто территория вокруг дома, может стать клумба из камней. Упомянутый элемент ландшафтного дизайна является отличным способом облагораживания земельного участка ввиду природной красоты, простоты и надежности. Клумбы из камней прекрасно вписываются в окружающую среду, даря богатство своих красок и насыщенность ароматов.

    Представляя собой сочетание цветника в традиционном стиле с эффектными и более современными направлениями в оформлении, они будут гармонично смотреться как в классическом саду, так и на любой модной даче или во дворе частного дома. К тому же ограждения для клумбы из камня привлекают приемлемой ценой материалов и возможностью практически всю работу по их оформлению выполнить своими руками.

    Камень и клумбаКамень и клумба Клумба имеет бордюр из камня, украшена щебнем и валунами

    Разновидности материалов, используемых при создании клумбы из камней

    Что лучше — камень природный или искусственный?

    Можно назвать два вида камней, которые принято использовать при создании клумбы. Это камни, сделанные искусственно из акрила, или камни природного происхождения. Что касается первых, то они значительно уступают своим естественным аналогам, хотя и стоят намного дешевле. Имитируя текстуру таких материалов как сланец, гранит или песчаник, они не являются настолько же прочными. Под воздействием солнечной радиации и перепадов температуры изначально красивая поверхность искусственного материала потеряет свою привлекательность относительно быстро.

    К достоинствам природного камня можно отнести:

    • долговечность;
    • экологическую чистоту;
    • устойчивость к воздействию химических веществ;
    • эстетичность.

    Плюс ко всему, им не страшны температурные перепады, что, в свою очередь, делает их более функциональными и надежными при работе. Правда, относительно высокая стоимость природных материалов иногда является препятствием для их применения.

    Натуральный каменьНатуральный камень Натуральный камень в ландшафтном дизайне выглядит очень гармонично

    Выбирая материал для клумбы из камней своими руками, можно остановиться на:

    • известняке;
    • туфе;
    • песчанике;
    • сланце;
    • граните;
    • кварците;
    • базальте;
    • гальке.
    Миксбордер и каменьМиксбордер и камень Простой бордюр из камня и разноцветье миксбордера

    Естественные и надежные представители каменного братства

    Для начала рассмотрим широко известный известняк. Благодаря светлой природной поверхности известняка, из него получаются очень любопытные и изящные композиции. Для него характерны следующие оттенки: светло-серый, белый, голубой, розовый, желтый, кремовый. Известняк обладает пористой структурой, в результате чего этот материал сильно подвержен негативному воздействию ветра и влаги. Однако появляющиеся трещины удобно заполнить грунтом или высадить в них почвопокровные растения, а также мох.

    Одним из подвидов известняка является вулканический туф. Он бывает белым, красным, фиолетовым, розовым, оранжевым, серым, коричневым, черным. Кроме большого количества оттенков, туф отличает высокая прочность, изумительная легкость в процессе обработки. Самые распространенные места, где встречается туф, – это искусственные террасы и клумбы, расположенные рядом с водоемами.

    Камень для клумбыКамень для клумбы Ассортимент цвета и формы камня для клумбы

    Песчаник также является пористым материалом. Хорошая воздушная водопроницаемость считается плюсом, как следствие, минусом является быстрое разрушение и ухудшение внешнего вида. При этом его красивая структура, а также наличие множества оттенков, начиная с серого, заканчивая красным и песчаным, делают его достаточно ходовым материалом в дизайне садов и других ландшафтов. Особой популярностью пользуются бутовые камни и валуны.

    Камень для клумбыКамень для клумбы

    Не менее распространенным материалом для строительства клумб является сланец или плитняк. От других материалов его отличает специфическая слоистая структура, также он способен легко раскалываться на отдельные плоские камни. Ему свойственна долговечность.

    На протяжении многих лет ограждения, сделанные из сланца, будут продолжать радовать своим первоначальным видом и особым блеском. Данный материал является дорогостоящим, но благодаря пластичности, абсолютной водонепроницаемости, устойчивости к грибкам, химикатам и температурным колебаниям, его выбирают многие из профессиональных ландшафтных дизайнеров. Наиболее часто его применяют, когда создают приподнятые клумбы.

    Еще одним вариантом материала для клумбы является гранит. Кроме изысканной красоты, он влагоустойчив и спокойно переносит морозы, а поэтому будет служить не одно десятилетие. К сожалению, он также относится к дорогостоящим материалам, плюс к этому, окисляет почву. Из-за последнего свойства область его применения сужается, так как далеко не все растения способны с ним сосуществовать.

    Большие камни на клумбеБольшие камни на клумбе Камни на клумбе могут быть большими

    Отличительная черта кварцита – способность отражать свет от поверхности, благодаря чему она блестит и переливается на солнце. За счет богатой палитры данный минерал стоит в ряду первых среди материалов для создания клумб. Что касается базальта, то с его помощью нередко укрепляют склоны и создают искусственные террасы, так как он является очень плотным материалом.

    Широкое применение в облагораживании сада получила галька. Во-первых, ее можно приобрести по доступной цене, а, во-вторых, она выглядит очень аккуратно и имеет широкий диапазон расцветок. С ее помощью можно сделать не просто ограждение или контур вокруг цветника, но создать настоящую живописную композицию. Для того, чтобы сделать конструкцию более прочной, следует выкладывать гальку с применением раствора на основе цемента.

    Клумбы из камней на любой вкус

    Разновидности клумб из камней

    В ландшафтном дизайне имеется огромное разнообразие вариантов клумб из камней. Свой выбор можно остановить на:

    • обычной клумбе;
    • высокой клумбе;
    • габионе;
    • арабеске;
    • рокарии;
    РокарийРокарий В рокарии камни играют первостепенную роль
    • альпийской горке;
    • террасированном склоне;
    • японском саду камней.

    Когда говорится об обычной клумбе, то имеют в виду земельный участок небольшого размера, который ограждает бордюр. Бордюр, в свою очередь, может быть однослойным или состоять по высоте из нескольких камней. Обычно подобные клумбы бывают определенной геометрической формы. Например, их можно встретить в виде круга, квадрата, овала, а также прямоугольника.

    Высокая клумба

    Такой тип клумб может быть одновременно стильным и практичным решением для сада или дачного участка. Особенностью поднятых клумб является то, что, благодаря своей конструкции, они делают возможным выращивание цветов на скудной почве. Кроме этого, они способны в значительной степени увеличить полезную площадь на участках с маленькими размерами. В этом случае идеальным вариантом станет многоуровневая приподнятая клумба.

    РокарийРокарий

    К достоинствам приподнятых клумб относится удобство и легкость в уходе за растениями. Во-первых, они защищены от сорняков и многих вредителей. Во-вторых, высота конструкции позволяет избежать постоянных наклонов к растениям в процессе ухода за ними. В-третьих, на приподнятых клумбах намного удобнее организовать условия, подходящие для выращивания цветов, растущих на специальной почве.

    В качестве примера к таким растениям можно отнести гортензию или хвойники. Для них необходим только кислый грунт.

    Приподнятая клумбаПриподнятая клумба Приподнятая клумба облегчает уход за цветами

    Из недостатков подобных конструкций следует отметить следующие:

    • солидность конструкции требует серьезных денежных вложений;
    • необходимость грамотного планирования при создании;
    • быстрое пересыхание почвы.

    Другие виды клумб из камней

    Габион представляет собой клумбу, в создании которой участвуют сетка и камни. Благодаря этому форма цветника может быть различной. Помимо оригинальной конструкции, габионы характеризуются высокой прочностью и экологичностью. Они создают оптимальные условия для дренажа почвы, при этом не требуя больших расходов. Опытные садоводы и дачники могут обустроить клумбы-габионы своими руками, опираясь на фото.

    Арабеской называется цветник, которому присуща необычная форма. Очень популярны клумбы в виде бабочки, но бывают арабески в форме других насекомых, а также представителей животного мира. В их оформлении участвуют симметричные посадки со строгой геометрией невысоких почвопокровных растений.

    Рокарии, альпийские горки, террасированные склоны и японские сады камней относятся к более сложным разновидностям клумб, в создании которых используют камни. Они требуют более детального рассмотрения и приводятся в других статьях.

    Гармония цветов и камняГармония цветов и камня Тюльпаны и любые другие цветы хорошо сочетаются с камнем

    Где расположить клумбу из камня?

    Выбирая разновидность клумбы и типы растений, которые планируется на ней разместить, изначально необходимо отталкиваться от следующих двух факторов:

    • степень освещенности;
    • режим влажности.
    Камень для клумбыКамень для клумбы

    Если при обустройстве клумбы из камней своими руками выделяется участок, где постоянно скапливается вода, или грунтовые воды пролегают достаточно близко к поверхности земли, вариант с обыкновенной клумбой не подходит. На таком участке лучше себя будут чувствовать габионы, а также приподнятые клумбы.

    Следует отметить, что не последнюю роль в создании цветника играет его будущее местоположение. Его следует располагать таким образом, чтобы он не находился на пути, давая возможность беспрепятственно перемещаться по участку и поливать остальные растения. Это требование сильно сказывается на форме клумбы. Идеальное место для габионов — возле ограды или вдоль стены. Арабески выгоднее смотрятся на маленьких склонах. За счет изменения высоты их орнамент более доступен обзору. Середина огорода — самое подходящее место для приподнятых клумб.

    Естественно, создавать подобные цветники следует не за один раз, а поэтапно. Прежде, чем приступать к работам по обустройству, нужно набросать детальный эскиз, в соответствии с ним произвести разметку участка и просчитать количество всех требуемых материалов. Помочь в подготовке могут специальные компьютерные программы.

    Как создать и оформить клумбу из камней самостоятельно

    Легче всего сделать вариант обыкновенной клумбы. С этой целью нужно просто выкопать траншею по периметру будущего цветника и засыпать в нее щебенку. Поверх последней установить крупные камни, погружая их на небольшую глубину в грунт, создавая таким образом бордюр.

    Приподнятая клумба нуждается в фундаменте. Для этой цели подойдет траншея, выложенная галькой или щебнем и утрамбованная. Ее глубина достигает 25 см. Для создания внешних стенок цветника следует использовать цементный раствор. Чтобы обеспечить достаточную прочность кладки, стенка должна иметь незначительный наклон внутрь. Вначале выкладываются наиболее крупные камни с минимальным зазором. Верхний слой создается из наиболее ровных камней. При этом образовавшиеся щели заполняются цементным раствором, а также мелкими камнями. При полной готовности стенки внутрь кладки засыпается дренаж, а сверху плодородный грунт, которому необходимо осесть. Только после всех подготовительных работ можно приступить к высадке растений.

    Наиболее простой в выполнении формой габионов является квадратная или прямоугольная. Для их обустройства подойдут готовая оцинкованная проволочная сетка или окрашенная. Второй вариант более долговечен. Если размеры конструкции невелики, то можно вполне обойтись и недорогой пластиковой сеткой.

    Пошаговая инструкция изготовления такого изделия чрезвычайно проста. Сначала из сетки необходимо согнуть фигуру требуемой формы. Места стыков провязывают проволокой, в качестве которой удобно использовать обрезки той же сетки. Полученный объем наполняют камнями разного размера, укладывая поплотнее.

    Простые габионыПростые габионы Простые габионы можно сделать без помощи специалистов

    Если есть желание придать объекту натуральный вид, вместе с камнями следует засыпать грунт. В землю можно добавить семена нетребовательного к влаге растения. Тогда клумба-габион, сделанная своими руками, оживет!

    Создание клумбы-корзины

    Еще один вариант клумбы из камней – клумба-корзина. В интернете и специальных журналах можно всегда найти фотогалереи, схемы и пошаговые мастер-классы с фотографиями по созданию различных дизайнерских конструкций. Мы хотим соорудить корзину из камней для сада своими руками и для этого потребуются:

    1. Галька с приблизительно одинаковыми габаритами. Ее размер подбирается в соответствии с будущими размерами конструкции.
    2. Плиточный клей, удобен в мешочках по 3-5 кг.
    3. Возможен раствор из цемента и некрупного песка в пропорции 1:3.

    Дно корзины лучше сформировать из 2-3 слоев, прокладывая между ними пластиковую сетку достаточной жесткости, которая будет служить арматурой. В ней также должны быть предусмотрены отверстия для дренажа. В этих целях можно использовать закладки из пластиковой трубки. Боковые стенки следует выкладывать постепенно, давая время подсохнуть клею. Такая стратегия позволит изготовить все изделие без нарушения прочности. От лишнего раствора, который появляется между камнями в процессе засыхания клея, следует избавляться палочкой.

    Каменная корзина Каменная корзина Каменная корзина является оригинальным садовым решением

    Швы можно поправлять с помощью влажной тряпки, но при этом важно избегать смещения сохнущей гальки. Дно выкладывать совсем не обязательно, если «корзина» создается на прочном основании и ее перемещение не планируется.

    Ручка для такой клумбы делается двумя способами:

    1. Камни для нее сверлятся специальным сверлом и насаживаются на проволоку диаметром около 4 мм. Ее загнутые концы закладываются в кладку стенки заблаговременно.
    2. Для создания ручки устанавливается съемная опора, которую можно будет легко демонтировать после окончания работ. Важно, чтобы она не склеилась с самой ручкой. Прекрасно подойдет пластиковая линейка. При создании ручки из нескольких слоев мелких камней заведомо следует вставить проволочную арматуру, которая выходит из боковых стенок.

    Поделитесь с друьями!

    фото, интересные идеи, особенности сооружения.

    Клумбы своими руками из камней считаются дешевым и простым способом украшения участка. Декоративные цветники гармонично и эффектно преображают парки, сады и дачные территории. Специалисты по ландшафтному дизайну успешно сочетают растения с камнями с разными параметрами (размерами, формами и цветами).

    Плюсы и минусы клумбы на даче из камней своими руками

    Клумбы на даче своими руками из камней можно создать из природного, бутового или искусственного камней.

    Плюсы каменного ограждения для цветников:

    • интересное оформление внешнего вида сооружения;
    • изысканно декорированный участок возле дома или в парке;
    • цветы гармонично сочетаются с разными камнями;
    • доступная стоимость материала.

    Цветник с интересной оградой можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

    Минусы каменной клумбы на даче:

    • требуется особенная тактика действий при сооружении;
    • необходимо постоянно ухаживать за таким ограждением;
    • скромный набор цветов и оттенков материала, из-за чего его применяют редко.

    Предупреждение! Ежегодно весной необходимо обновлять и проводить укрепление каменной кладки.

    Для каких цветов подходят каменные клумбы

    При создании дизайна каменного цветника необходимо учесть следующие особенности:

    • сроки цветения цветов;
    • особенности ухода за ними;
    • совместимость по оттенкам, высоте и форме.

    Наилучшим примером удачной клумбы из камней своими руками на даче могут выступить такие сочетания цветов:

    1. На заднем фоне высаживают по 3-5 штук георгинов, клеом и мальв.
    2. В центре композиции – шалфей.
    3. На переднем плане рекомендуется высадить нолану, агератум, бархатцы, иберис.

    Чтобы цветник регулярно радовал своим цветением, можно его украшать хостами, астильбами, гейхерами, колокольчиками и другими цветами.

    Изысканно смотрятся каменные ограждения вокруг деревьев. Например, вереск и эрику можно высадить под можжевельником, елкой или туей. Ограждение рекомендуется соорудить на расстоянии 500 м от нижней ветки деревца.

    Пример применения камней на клумбе с хвойниками:

    1. Туя вечнозеленая с плотными хвоинками.
    2. Можжевельник с листвой золотистого оттенка.
    3. Сосна небольшого, шаровидного размера.
    4. Можжевельник, медленно растущий с раскидистыми ветвями.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоИз хвойных растений получаются шикарные цветники

    Каменные клумбы с разными цветами и хвойными растениями уместно смотрятся в классических и ультрамодных садах.

    Как выбрать камни для клумбы во дворе

    Для создания красивых, уютных, изысканных цветников используют разные виды материала. Чаще всего во дворе их создают из песчаника, туфа, известняка, сланца, гранита, а также базальта, доломита, гальки.

    Песчаник

    Это горная порода камня пористая и слоистая. Такой материал применяют для создания приподнятых клумб в саду.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоПесчаник хорошо пропускает воздух, но может быстро раскрошится

    Песчаник бывает разных оттенков – серым, желтым, коричневым и красным.

    Туф

    Туф – это разновидность известняка. Цветы, посаженные в лунках камня, хорошо разрастаются и красиво оплетают его. Чтобы клумба смотрелась изысканно, используют почвопокровные растения.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоВулканический туф – прочный камень, имеет разнообразную цветовую гамму теплых оттенков

    Известняк

    Для создания оригинальных цветников часто используется горная порода белого, светло-серого, желтого, кремового или голубого цветов.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоИзвестняк имеет пористую структуру

    В трещины горной породы, заполненные землей, высаживают различные растения. На известняковых клумбах отлично растут водоросли с мхом.

    Сланец

    Сланец – это минерал, который состоит одновременно из нескольких горных пород. Такой материал способен расслаиваться на пластинки. Часто цветочные клумбы сверху посыпают крошкой из сланца, благодаря чему они выглядят изысканно и необычно.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоСланец может быть серого, песочного и даже фиолетового или голубого цвета

    Гранит

    Гранитные камешки морозостойкие, влагоустойчивые, подкисляют почву. Такой тип материала используется в небольшом количестве для создания оригинальных каменных цветников.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоГранит способен подкислять почву, из-за чего его применяют для создания клумб редко

    Базальт

    Вулканическая порода камня стойко переносит агрессивную внешнюю среду и механическое воздействие. Его декоративный вид помогает создать интересный цветник.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоБазальт всегда смотрится выигрышно в сравнении с другими декоративными камнями

    Доломит

    С помощью данной горной породы красиво украшают цветники. Также ее используют в виде поделочного камня.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоДоломит – это прочный, экологически чистый, долговечный, морозостойкий и влагостойкий камень, состоящий из карбоната кальция и магния

    Галька

    Галька – отточенные водой мелкие камни, бывают разного размера, цвета, округлой формы. Ей выкладывают красивые каменные клумбы для цветов, соединяя между собой раствором цемента.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоГальку применяют не только для оформления цветников, но и для мощения

    Чтобы сделать цветник, обычно берут несколько крупных камней, вокруг которых создаются композиции из меньших. Также понадобится дополнительный материал. Дренаж создают с помощью песка или крупного щебня, а мульчирование осуществляют древесной корой, торфом и мелким щебнем.

    Дополнительно мраморной крошкой или галькой можно отделать декоративные дорожки вокруг клумбы.

    Правила размещения

    Отделка клумбы камнем является увлекательным занятием. Для нее выбирают разного вида и размеров материал. При создании цветника важно не нарушить основной стиль оформления всего участка.

    Основные правила при сооружении цветников:

    1. Чтобы красивые цветники из камня не мешали владельцам сада или его гостям, рекомендуется их размещать в центральной области территории или вдоль стены дома.
    2. Подбирать растения необходимо с учетом того, в каких условиях они будут лучше расти. Например, папоротник и барвинок хорошо растут в тени, а бархатцы и люпины – в солнечном месте.
    3. При пересадке растений также важно учитывать их стойкость к влаге, размеры и другие свойства и предпочтения.
    4. При создании цветника своими руками нужно формировать его в простой форме.
    5. Лучше сделать быстро одну большую клумбу, чем медленно две маленькие.

    К последнему правилу не стоит строго прислушиваться. Ведь применяя меньше усилий не всегда можно достигнуть хороших результатов. Количество и алгоритм размещение цветов на клумбе зависят от площади территории и дизайнерского подхода.

    Как сделать клумбу с камнями и цветами своими руками

    Как сделать клумбу из камней своими руками, наглядно показано на пошаговых фото. Чтобы сооружение было крепким и нужной высоты, материал выкладывают друг на друга в несколько слоев.

    Инструкция сооружения клумбы из камней своими руками:

    1. Первым делом необходимо выложить фундамент. Взяв бечевку с кольями, отмечают подходящее место для формирования цветника. По отметкам выкапывают ров в глубину до 40 см. Ширина траншеи зависит от размера камней. Немного удаляют верхний шар земли.
      Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоТраншея для будущего цветника может быть разной формы, но чаще всего ее делают прямоугольной
    2. На дно углубления кладут кусок рубероида или полиэтилена. Сверху заливают бетонный фундамент.
      Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фото
    3. Когда заливка хорошо застынет, можно сверху выложить камни. Вместо бетонного фундамента, выкопанную канаву сразу же застилают геотекстилем, сверху засыпают песком. Хорошо утрамбовав его, выкладывают подготовленные камни.
    4. Промежутки, которые могут возникнуть между основным материалом, важно заполнить землей и хорошо утрамбовать. Камни будут изысканно виднеться из вырытой траншеи, но при этом плотно фиксироваться сыпучим материалом. Такое сооружение и будет служить фундаментом для всей клумбы.
    5. Также дополнительно камни можно уложить на раствор из цемента. Если клумба сооружается из этих двух составляющих, обязательно просверливают дырочки для дренажа. Цемент рекомендуется использовать только внутри каменной постройки, чтобы внешне клумба выглядела красиво и эффектно.
      Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фото
    6. После укладки камней и застывания цемента швы обрабатывают герметиком для предупреждения трещин в стыках камней.
      Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фото
    7. После полного застывания цемента на прочную поверхность клумбы насыпают нужное количество земли.
    8. На последнем этапе уже можно оформить клумбу с камнями, используя фото, для шикарных идей.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоЦветник можно оформить в японском стиле с интересными иероглифами Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоВариант каменной клумбы с хвойными растениями – один из классических способов декора Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоИнтересно смотрятся цветники-корзины из гальки Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоНеобычны вариант комбинации – клумбы из овощей и лекарственных растений

    Если высота клумбы не превышает 60 см, цементный раствор можно не применять. Но в таком случае камни хорошо подгоняются и пустоты плотно заполняются землей.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоШикарный цветник можно разместить в центре территории

    Оформление клумбы камнями можно дополнить светильниками с солнечными батареями или другими декоративными элементами.

    Уход за камнями в оформлении цветников

    Клумбы, оформленные камнями как на фото, нуждаются в уходе, чтобы они регулярно сохраняли свой изысканный вид.

    Особенности ухода за цветником:

    1. Систематически необходимо разрыхлять почву между растениями и проводить мульчирование древесными опилками или корой. Это улучшит газообмен и поможет дольше удерживать влагу.
    2. После цветения срезают некоторые цветоносы, что позволит растениям пышно расти и повторно цвести. Также такой уход улучшает внешний вид цветника.
    3. Регулярно необходимо пропалывать цветник и удалять сорную траву. Чтобы сорняки вырывались вместе с корнями, перед прополкой почву хорошо орошают.
    4. Растения, имеющие высокие цветоносы, нуждаются в дополнительной опоре. Специальные подпорки не дадут им сломаться от сильного ветра или от собственного веса. Их можно сделать самостоятельно или купить в магазине.

    При регулярном правильном уходе клумба будет шикарно выглядеть в течение всего теплого периода года.

    Как оформить клумбу с камнями: идеи с фото

    Далее представлены фото различных клумб и цветников, интересные идеи из камня позволят определиться с выбором варианта оформления.

    Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоЛестницу, ведущую к веранде можно шикарно украсить цветущими цветниками по бокам Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоКлумба между дорожками возле загородного дома гармонично впишется в интерьер участка Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоИз камня можно сделать цветники разной формы, в том числе и круглой Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоГранитное ограждение цветника гармонично сочетается с разными видами растений Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоЦветник интересной формы красиво дополнит любую территорию Клумба из камней своими руками: как выложить цветник пошагово, фотоЕсли территория позволяет, можно сделать несколько мелких и крупных клумб, соединив их в одну гармоничную композицию

    Заключение

    Клумбы своими руками из камней выглядят изысканно и гармонично на любой территории. Для их сооружения используют различные материалы. Камни могут иметь разную форму, размер и цвет. Ландшафтные дизайнеры успешно сочетают разные виды материалов для сооружения красивых и уютных цветников.

    Отзывы

    Варвара Ивановна Никитюк, 52 года, г. Брянск

    Украсить клумбу камнями своими руками легко и просто. Важно придерживаться правил сооружения. Но, самое главное правило – заранее продумать дизайн клумбы и подобрать необходимый материал. Вместе с мужем у нас получился замечательный, уютный цветник.

    Екатерина Проценко, 35 лет, г. Омск

    Часто с мужем делаем интересные клумбы из камней. Когда отдыхаем на Черном море, всегда привозим домой гладенькие, обтесанные морскими волнами камешки. Из них получаются красивые цветники. Но важно быть осторожными возле каменных клумб. Если в местности водятся гадюки, они точно не пропустят момента погреться на камнях.

    85 фото красивых и стильных современных проектов

    Владельцы загородных домов и дач не ограничиваются обустройством сада или огорода на своем участке. Многие стремятся украсить пространство оригинальными цветниками. Одним из популярных способов украшения ландшафта является создание дизайнерских структур из камня различных пород.

    Сделать их можно самостоятельно, без привлечения профессиональных и зачастую недешевых специалистов. А как лучше решить эту задачу, мы рассмотрим в данной статье.

    Краткое содержимое статьи:

    Что можно использовать для обустройства?

    Прежде чем определяться, как сделать клумбу на дачном участке, необходимо подобрать наиболее подходящее для этого сырье. Природный камень поможет вам оформить оригинальный элемент, который будет смотреться очень естественно на вашем участке, впишется в любой стиль ландшафта. Он экологически безопасный, прочный, устойчивый к внешним природным воздействиям.


    При этом сам материал может быть весьма разнообразным:

    Известняк. Он обладает широкой палитрой оттенков – от желтоватого и кремового до серого, голубого и даже розового цвета. Для исключения появления трещин вследствие пористости все полости засыпают грунтом или высаживают почвопокровные растения, а также мхи.

    Песчаник — позволяет декорировать самым причудливым образом, но сильно подвержен разрушению.

    Туф вулканический применяется при обустройстве искусственных террас или для оформления элементов дизайна, находящихся возле водоемов. Он прочный, но обрабатывается достаточно легко, имеет широкую цветовую гамму.

    Сланец, имеющий слоистую структуру, широко применяется при оформлении приподнятых клумб. Отличается оригинальным блеском, прочностью, водонепроницаемостью, пластичностью.

    Прочный и устойчивый к температурным колебаниям гранит. Отличающийся оригинальным блеском и переливами под солнечным светом кварцит. Высокопрочный базальт позволит укрепить склоны на участке и декорировать искусственные террасы.

    Аккуратная галька поможет вам создать красивое ограждение, которое можно в последующем декорировать самым разнообразным способом. Но для прочности элементы надо скреплять цементом.


    Неплохо впишется в ландшафт композиция, для создания которой использовался декоративный камень для оригинальных и красивых клумб. Его изготавливают из смеси каменной крошки и акрила. Дополнительно надо добавить полиэфирные смолы. Такой материал удачно сымитирует песчаник, сланец и даже гранит. А сами конструкции будут прочными и долговечными.

    Виды дизайнерских решений

    Если вы планируете сделать свой надел оригинальным, то необходимо ответственно подойти к оформлению ландшафта.

    Важно не только подобрать качественный материал, но и спланировать нужную композицию, объединить несколько цветников в целый ансамбль.

    Обычная композиция, оформленная с использованием данного материала, обладает четкостью форм и границ. При изготовлении применяется бордюр, который выкладывается булыжниками одним или несколькими слоями.

    Габионы отличаются использованием двухслойной сетки из металла в качестве каркаса. В нее засыпается состав нужной фракции. Благодаря этому конструкция получает дополнительную устойчивость, а также улучшенный дренаж.

    Весьма интересным окажется оформление клумбы природными или искусственными камнями, если вы остановите выбор на рокарии. Для этого нужно подобрать булыжники, относящиеся к одной породе, но имеющие разный размер.

    В оформлении удачно будут смотреться известняк или сланец. Большие булыжники следует заглубить, а мелкофракционные – разбросать по площади. В грунте можно высадить низкорослый кустарник или же растения, которые стелются.

    Для альпийской горки следует высаживать горные растения с крепкими корнями. В качестве материала используют булыжники, выложенные в виде многоступенчатой структуры. А вот приподнятый цветник позволит украсить надел с бедной почвой. Создание многоярусной конструкции существенно экономит пространство.


    Качественное преображение территории в саду можно увидеть на фото клумбы из камней, выложенной в форме террасы. В качестве материала применяют кварц, базальт или гранит, обладающие повышенной прочностью. А известняк с песчаником помогут сформировать горный вид.

    Если взять элементы округлой формы и разместить их точечно по площади, то получится прекрасный японский сад. Они покрываются мхом, а между ними можно высадить разнообразные растения. На грунте надо аккуратно выложить гальку, а по периметру – установить небольшое ограждение.

    Как правильно оформить пространство?

    Сформировать гармоничный ландшафт на территории загородного дома можно только при правильном размещении цветников разных видов. При этом нужно соблюдать инструкцию их обустройства.

    Подготовка места

    Оформленный правильно цветник не должен создавать чрезмерную нагрузку на ландшафт. Необходимо обеспечение свободного прохода по территории, не нужны и препятствия для полива.

    Форма клумбы на даче определяется местом ее установки. Например, композиции, имеющие прямоугольную или овальную форму, будут уместны только на открытых участках, где их можно рассмотреть со всех сторон. А вот полукруглые куртины можно установить возле стен.

    Так, габион размещают вдоль стен или забора, а арабеска или альпийская горка прекрасно впишутся в ландшафт открытого газона с небольшим перепадом высот. Приподнятая клумба идеально смотрится в центре участка, а рокарий – на ровной, хорошо просматривающейся, поверхности.

    Технология обустройства

    Сначала необходимо тщательно расчистить место обустройства цветника, убрать весь мусор, траву, а также разровнять территорию. Для прямоугольных конструкций необходима разметка при помощи колышков с натянутой бечевкой. Если вы запланировали установить широкие бордюры, то вдоль веревки размечают внутренние и внешние границы.

    Разметка круглых или овальных цветников производится следующим образом. Между двумя колышками натягивают бечевку, которая имеет длину, равную радиусу будущей конструкции. Один из штырей ставится в центре, а вторым колышком начинают очерчивать заданную окружность.

    Как только вы очертили контуры, надо начинать укладку материала. Их размещают по периметру с заглублением. Для большей прочности кладки материал ложится в несколько слоев. Если вы не планируете создавать мощную или масштабную композицию, то подойдет обычное выкладывание одинаковых по размеру ровных булыжников друг на друга.

    Для устойчивости скрепить элементы можно цементным раствором или клеем. Это обязательно, если объект будет крупным.


    Чтобы получились очень красивые клумбы, необходимо подобрать растения. Следует учитывать и особенности применяемых декоративных элементов. Чем крупнее используемые валуны, тем выше и больше могут быть высаживаемые растения.

    Сооружение цветника с бордюром

    Для сооружения ограждения, необходимо по периметру вырыть траншею для фундамента. Его глубина может составить 250-300 мм. Конкретные размеры углубления зависят от величины валунов, которые будут укладываться в нее. Узнайте еще здесь о компостной яме.

    На дно траншеи следует выстелить рубероид или полиэтилен. Сверху засыпается подушка из песка. Хотя для конструкции из мелких частиц этот этап можно и пропустить.

    Рубероид заливают слоем цемента, а сверху него на треть рва укладывают песок и хорошо утрамбовывают. После затвердевания бетонной основы на слой песка устанавливаются сначала крупные блоки, а потом более мелкие. Промежутки между ними заполняют смесью из бетона.

    Добавки из щебня и гравия придадут большую прочность конструкции. Если вы оставите по нижнему уровню несколько отверстий, то улучшите вентиляцию в конструкции.

    Наземная часть обрамления должна иметь небольшой уклон внутрь. Для ее обустройства применяют ровные булыжники. Чтобы не испортить вид кладки, щели заделываются раствором изнутри. С поверхности надо убрать верхний слой земли, уложить дренаж и засыпать плодородной землей. Высадка растений производится через 2-3 дня, после просадки грунта.

    Бордюр из кирпича делается аналогичным образом. Ров сначала засыпается песком, потом слоем щебня или гравия. Сверху укладывают кирпичи, но не скрепляют их раствором, позволяя излишкам воды свободно выходить за пределы.

    Использование каменных элементов в цветнике

    Задача дизайнера состоит в том, чтобы клумба из камней, обустраиваемая своими руками, была максимально пригодна для роста цветов и других растений. Именно поэтому большое внимание уделяется дренажу.

    Участок нужно углубить на 500 мм. В мини-котлован следует засыпать слоями песок, гравий мелкой фракции и щебень. Так излишняя влага будет легко удаляться. Если вы планируете поставить горшки или вазоны с растениями, то в донной части просверлите дренажное отверстие.


    Для обустройства на склоне альпинария необходимо изъять верхний слой почвы, а затем произвести утрамбовку. После укладки дренажа его нужно покрыть плодородным грунтом. Установленные осенью камни под влиянием дождевой воды просядут, а в образовавшиеся пространства с землей можно высадить растения.

    Создание габионов округлой или квадратной формы требует покупки специальной сетки. Но мастера могут успешно обустроить более сложные конструкции.

    Возведение приподнятых конструкций

    Высокий цветник требует строительства мощной подпорной стенки из камня высотой 500-1000 мм. Дизайн клумбы будет более оригинальным, если соорудить ее по многоярусному типу. Стены должны в обязательном порядке скрепляться цементным раствором.


    На первом этапе нужно разметить площадь участка с учетом ширины подпорной стенки. Затем выкапывается канавка глубиной 250-300 мм. На ее дно надо засыпать мелкофракционный гравий слоем 100-150 мм.

    Сюда же можно добавить обломки камней или мусор строительного происхождения. Сверху укладываются арматурные прутья или сетка, а потом производится заливка бетона.

    Затем на участке начинают укладывать первым уровнем крупные булыжники. Их надо скрепить раствором. Оставленные вертикальные щели обеспечат наилучший отток воды. После того как вы поднимете стенку на нужную высоту, надо начинать укладку нескольких уровней из ровных и привлекательных блоков.

    Помните, для обустройства внешней поверхности надземной части подпорной стены целесообразно крупные камни поворачивать наружу более привлекательной стороной.

    В результате проведенных работ вы получите каркас с полостью внутри. На его дно следует уложить дренаж гравия толщиной до 70 мм и песка до 50 мм. Затем подсыпается питательный грунт, поливается.

    Сверху производится дополнительная подсыпка земли и разравнивание. Так получится привлекательная и оригинальная композиция, способная украсить любой загородный дом.

    Фото клумбы из камней

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 11.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

    виды, как сделать своими руками, фото и видео

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 5.8k.

    Создание живописных парковых композиций ландшафтные дизайнеры часто основывают на контрасте нежной растительности и диких камней. Эту идею подхватили многие дачники и владельцы загородных коттеджей, и стали использовать в оформлении цветников обломки горных пород, валуны, гальку и прочие природные материалы. Клумбы из камней прекрасно сочетаются с мощением и обычными протоптанными тропинками, бывают разной высоты и формы, простые прямоугольные и замысловатые многоярусные.

    Клумбы из камней: виды

    Когда речь заходит о цветнике с камнями, вспоминается альпийская горка или рокарий, создание которых подчиняется определенным правилам (в рокарии главенствуют камни, а растительность является дополнением, альпинарий имитирует цветущий горный склон).

    альпийская горка из камнейВариант альпийской горки на участке

    Но существует еще одна разновидность цветника с использованием камней: клумба, периметр которой выкладывается из валунов или скальных обломков, а внутренняя часть заполняется грунтом, то есть, камни служат всего лишь обрамлением цветника. По внешнему виду и строению каменные клумбы бывают 4 типов.

    Виды клумб из камней:

    • Приподнятая клумба – цветник, со всех сторон огороженный парапетом. Ограждение может быть низким (40 см) или высоким (свыше 1 м). Чтобы детали парапета не распадались, их скрепляют цементным раствором;приподнятая клумба из камней
    • Многоуровневая – клумба сделана в виде каскада из нескольких ступеней. На каждом ярусе разбит цветник;многоуровневая клумба из камней
    • Из габионов – парапет сделан из сетчатого короба, наполненного камнями. Конфигурация может быть произвольной: спираль, куб, окружность, полукруг;клумба из габионов в виде спирали
    • Бордюр – в качестве обрамления используются большие валуны. В отличие от приподнятой клумбы, внутренняя часть цветника остается на прежнем уровне или приподнимается на незначительную высоту, всего на 10-20 см.клумба бордюр из больших камней

    Каменные клумбы разделяются по своему назначению. В большинстве случаев их устраивают как художественные композиции. Но иногда возникают ситуации, когда нужно сгладить неровности рельефа, и тогда парапет возводится в качестве подпорной стены, а на нем насаждается цветник.

    подпорная стенка на участке с цветником

    Совет.  Камни можно использовать не только для оформления периметра. Их раскладывают также внутри цветника, благодаря чему создается композиция в едином дизайне.

    красивая каменная клумба своими руками

    Где сделать клумбу из камней

    Место для оригинального цветника можно выбрать в любом уголке сада, независимо от степени его освещенности. Поскольку присутствие камней обеспечит цветнику долю неординарности, композиция будет привлекать внимание, как в парадном палисаднике, так и на заднем дворе, возле места отдыха.

    клумбка из камней возле места отдыха

    Особое внимание следует обратить на выбор растительности. Если клумба находится на открытом пространстве, в ней высаживаются солнцелюбивые растения, а если в тенистом месте, используются теневыносливые растения.

    клумба из камней около дома

    Во всех других отношениях следует придерживаться общих принципов разбивки цветников. Они не должны размещаться на продуваемых сквозняками местах, в низинных участках с застоем дождевой и талой воды. Кроме этого, расположение цветников не должно препятствовать передвижению по территории двора и сада.

    клумба из камней на открытом участке

    Наиболее удачные места для устройства клумбы из камней, это палисадник под окнами дома, пространство у забора со стороны улицы, вдоль стены хозяйственной постройки.

    клумба из камней вдоль забора

    Также она будет красиво смотреться у крыльца по обе стороны от ступеней.

    клумба из камней около крыльца дома

    Из чего сделать каменную клумбу

    Основным материалом для устройства каменной клумбы является натуральный камень. Он естественно смотрится в окружении растительности, долговечен и прочен. Какой породы выбрать камни, зависит чаще всего от того, что именно можно купить (или найти в природе) в данной местности. Конечно, если хочется создать на дачном участке клумбу-шедевр, камень можно купить, в частности, через интернет-магазин.

    Дикий камень для клумбы:

    • Кварцит – твердая горная порода, бывает серых, красноватых оттенков и с желтизной;клумба из кварцита
    • Песчаник – слоистый материал, легко распиливается на плоские пластины, которыми можно облагородить парапет из бетона или блоков;клумба из песчаника
    • Известняк – обломочная горная порода светло-серых цветов, в редких случаях с розовым, кремовым или желтым оттенком;Клумба из камня известняк
    • Базальт – красивый и прочный природный материал, застывшая вулканическая магма;подпорная стенка из базальта
    • Гранит – ценная порода отделочного камня, бывает всех оттенков серого и розового цвета. Применять гранит следует с осторожностью, так как он обладает свойством окислять почву;клумба из камня гранита
    • Галька – отшлифованные водой речные и морские камни, выкладываются на щебневую или песчаную подушку в виде окаймляющего контура на клумбах небольших масштабов.клумба из гальки

    Искусственный полимерный камень в связи с его высокой стоимостью в оформлении цветников не применяется. К тому же, он не отличается стойкостью к перепадам температур. Если нет возможности найти природный материал, можно сделать валуны из полимербетона (или просто бетона) и задекорировать их под натуральные породы. Кроме этого, в строительстве клумб применяется кирпич, строительные блоки, шифер и прочие подручные стройматериалы.

    Как сделать каменную клумбу

    Создание каменной клумбы начинается с разметки. Если цветник имеет простую форму (прямоугольник, квадрат), разбивку можно сделать прямо на почве, наметив границы полоской песка или бечевками, привязанными к колышкам. Более сложная конфигурация (например, многоуровневая клумба в несколько ярусов) сначала вычерчивается на листе бумаги, а затем в большем масштабе переносится на грунт.

    разметка под клумбу колышками

    Подготовка камней

    Самая большая достопримечательность каменной клумбы, это наиболее крупные обломки горных пород. Отдельностоящие элементы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы не представлять опасность для человека, ухаживающего за цветником. Когда камень не имеет плоской стороны и может перевернуться, его форма корректируется при помощи ударных инструментов (молоток, перфоратор).

    Если на поверхности камня имеется налет, остатки моха, плесень или другая грязь, его следует очистить сначала механическим путем (шпатель, щетка), а если это не поможет, применить химикаты.  Для этого можно использовать щелочные пасты или кислотные составы (соляная кислота, фосфорная, уксусная).

    Важно. Обработка камней химическими средствами проводится в стороне от клумбы, чтобы состав не проник в почву. После чистки поверхность валунов промывается сильной струей воды.

    Укладка камней

    Сначала снимается верхний слой почвы по периметру клумбы, и земля хорошо утрамбовывается. Ширина канавки зависит от ширины парапета, а глубина от его высоты: чем ограждение массивнее, тем шире и глубже выкапывается «котлован». Углубление до половины засыпается песком, и на него в несколько рядов укладываются камни. Во время укладки каждый валун следует тщательно подбирать, чтобы он по возможности имел наибольшую площадь соприкосновения с другими элементами. Если стенка довольно высокая, между собой камни скрепляются цементным раствором.

    укладка камней с раствором для клумбы

    Два способа положить камни на раствор:

    1. Раствором заполняются все швы и пустоты между камнями, как с лицевой, так и с внутренней стороны клумбы. Кладка получается прочной, но в ней просматривается шов из раствора;заполнение швов камней цементом
    2. Раствором заполняются только внутренние пустоты, лицевая часть парапета оставляется как есть. Кладка смотрится более естественно, но в щели попадает вода, при замерзании которой снижается прочность сцепления раствора с камнем.выкладка камней для клумбы

    Совет. От постоянного контакта с землей камни пачкаются и выглядят не слишком привлекательно. Предотвратить загрязнение можно, обработав их гидрофобной пропиткой, например, Remmers Funcosi SL. Кроме защиты от грязи, средство подчеркнет текстуру материала.

    Пример работы из дикого камня:

    Как сделать клумбу из кирпича

    клумба из кирпича возле дома

    Возле кирпичного дома естественно смотрится клумба из кирпича. Кладку можно выполнить на легком бетонном фундаменте или на песочно-щебневой подушке. Из эстетических соображений бетонное основание не должно возвышаться над уровнем почвы. Если кладка выполняется из облицовочного кирпича, она не требует дополнительной отделки – главное, сделать аккуратную расшивку.

    клумба из выложенного кирпича

    Старый кирпич также подойдет для создания клумбы. Можно пустить в дело даже битый материал и половинки. Обломки выкладываются на цементный раствор, так же, как и целый кирпич, разница лишь в том, что для заполнения швов уйдет больше растворной смеси. После схватывания цемента, стена облицовывается клинкерной плиткой под кирпич или дикий камень. Ее также можно обложить плоскими плитами песчаника, сланца, известняка, базальтового туфа.

    облицовка клумбы камнем

    Совет. Если изначально запланирована облицовка парапета, не обязательно для ее сооружения покупать кирпич. Можно сделать деревянную опалубку и залить в нее бетон. Через 5-7 дней клумба обкладывается любым облицовочным материалом для наружных работ.

    Как сделать такую клумбу — смотрите в нашем видео:

    Клумба из шифера и черепицы

    После строительства дома иногда остаются «свободные» материалы, которые также можно задействовать в обустройстве садового ландшафта. В частности, для создания приподнятого цветника подойдет шифер (плоский, волновой) и черепица.

    клумба из шифера на дачу

    Сначала проводится нарезка шифера на листы равного размера. Следует учесть, что они будут вкопаны в почву, поэтому их нужно сделать примерно на 1/3 выше предполагаемой высоты клумбы. Далее проводится разметка территории, по намеченным линиям выкапываются узкие канавки глубиной 30-50 см, и в них в вертикальном положении устанавливается шифер. Оставшееся пространство между шифером и стенками канавки засыпается землей и приминается.

    Чтобы предотвратить деформацию цветника под натиском насыпанной внутрь земли, с наружной стороны устанавливаются деревянные (металлические) подпорки. Расстояние между опорами зависит от высоты клумбы и длины шиферных листов и составляет от 80 см до 1,5 м.

    Если используется черепица, нарезать ее не надо, просто все элементы вкапываются в почву впритык один к другому. При этом нужно следить, чтобы все они находились на одной высоте и образовывали ровную линию.

    клумба из черепицы своими руками

    Совет. Из шифера сооружается не только цветочная клумба, но и овощные грядки. Огород, поделенный на участки, выглядит опрятнее, за ним проще ухаживать, поскольку растения находятся выше обычного уровня почвы.

    Советы по созданию ландшафта с клумбой из камней

    Преимущество цветника из камней в том, что его дизайн не нужно втискивать в установленные рамки, как в случае с альпинарием или рокарием. Его можно приспособить к любому ландшафту, варьируя с размерами и конфигурацией.

    Японский сад

    фото: японский сад камней

    Использование камней всегда уместно в саду, оформленном в японском стиле, в котором горные породы соседствуют с хвойной растительностью. В композицию можно включить ручей, каскад или небольшой прудик.

    японский сад камней с каскадом

    Интересно смотрится парапет, выложенный из плитняка. Камни укладывают один на другой плашмя, подбирая на лицевую сторону наиболее красивые и ровные срезы. Для большей прочности камни склеиваются плиточным клеем, но так, чтобы клеевая смесь не выступала наружу.

    красивая клумба из плитняка

    Габионы

    фото: клумбы из габионов

    Популярны клумбы из габионов. Их можно купить уже готовые или смастерить своими руками. Из сварной сетки сооружается короб с двойными стенками, и пространство между решетками заполняется небольшими камнями или галькой. Во внутреннюю часть засыпается земля, и высаживаются растения.

    Габионы декоративны сами по себе, поэтому не обязательно вводить в композицию растения с пышным цветением. Ее можно дополнить декоративными злаками и обычными полевыми травами: эрингиум, скабиоза, горечавка, тимьян.

    клумба в виде спирали из габионов

    «Гармония размеров»

    Между размерами каменных глыб и габитусом растений должно наблюдаться соответствие. Низкий парапет, выложенный из небольших камней, не оставит хорошего впечатления, Если его окружить раскидистыми кустами или широколиственными растениями. Их можно использовать, но в небольших количествах: на 10 м2 не больше 1-2 растений. При этом их лучше посадить на заднем плане. На миниатюрных клумбочках красиво смотрятся небольшие кустики яркоцветущих однолетников: вербена, низкорослые сорта тагетеса, статице, портулак. Также их можно украсить стелющимися суккулентами или почвопокровными многолетниками: обриетта, кислица, очиток едкий.

    растения для каменной клумбы

    Создание клумбы из камней не обязывает придерживаться каких-либо принципов и законов. Достаточно найти подходящие материалы, подобрать растительность и задействовать фантазию.

    растения для каменной клумбы Мне нравится1Не нравится

    виды, как сделать, фото – Сад и огород своими руками

    Для украшения территории загородного дома часто используют цветники. Их делают из разных материалов. Особенно красиво на даче выглядят клумбы с камнями. Для оформления такого цветника используют самые разные природные материалы: большие валуны, мелкую гальку, обломки горных пород. Клумба из природных камней своими руками бывают разных размеров и форм. Они гармонично сочетаются с вымощенными садовыми дорожками и простыми протоптанными тропинками. 

    Выбор камней

    Работу по созданию необычного цветника для дачи начинают с подбора камней. Приобрести необходимый для строительства материал можно в центрах ландшафтного дизайна или в садоводческих магазинах. Выбирая камни, ориентируются на планируемый размер клумбы, общий стиль оформления территории, место расположения цветника в саду. Для сооружений, площадь которых превышает 2 м², берут крупные элементы горных пород. Для небольших клумб подойдут маленькие камешки.

    Натуральный

    Многие дизайнеры предпочитают использовать в работе природные камни. Горные породы, обработанные водой и ветром, покрытые выбоинами и сеткой трещин, поросшие мхом, придают сооружению монументальности. Клумбы из диких камней, сделанные своими руками, выглядят эффектно. Они гармонично сочетаются с любым стилем ландшафтного дизайна. Природные минералы долговечные и прочные. Они создают полную иллюзию слияния с дикой природой. Выбор горных пород огромен. Единственным препятствием к использованию натуральных материалов становится большая цена.

    Клумбы своими рукамиДля строительства цветника используют следующие виды природных камней:

    1. Сланец формируется из глины, состоит из множества тонких пластин. Порода легко разделяется на слои. Сланец выдерживает низкие температуры, воздействие влаги и солнечных лучей. Из него получается прочное сооружение, служащее долгие годы. Этим материалом оформляют приподнятые клумбы и бордюры.
    2. Песчаник применяют для сооружения изгородей, перегородок, колодцев с высаженными внутри многолетниками. Материал имеет пористую структуру. Поэтому придает композиции легкость. С помощью больших валунов и бутовых камней из песчаника делают приподнятые цветники. Как строительный материал он недолговечный. Клумба из него простоит не больше 5 лет.
    3. Кварц применяют для декора. Это многогранная порода с интересной фактурой и разными оттенками. Материал выдерживает воздействие химических веществ, перепад температур. Освещенный солнцем он переливается разными оттенками, делая клумбу более привлекательной.
    4. Базальт – порода магматического происхождения. Построенная из него клумба сохраняет первоначальный вид больше 10 лет. Материал устойчив к внешним воздействиям.
    5. Гранит – прочная, тяжелая и долговечная горная порода. У него интересная окраска. Построенная из гранита клумба выглядит дорого, монументально. Единственным его недостатком является способность окислять грунт.
    6. Известняк обычно имеет пастельную окраску. Поэтому построенный из него цветник выглядит мягким, не создает ощущения агрессии. От времени камень покрывается трещинами. В них высаживают мелкие цветы, мох или почвопокровные культуры.
    7. Галька – натуральные камни окатанные водой. Они бывают разными по размеру и окраске. Этот материал применяют для заполнения пустот в клумбе, отсыпки дорожек. Гальку используют в японских садах из камня, габионах или для строительства небольших клумб.
    8. Вулканический туф – прочный камень, пропускающий воздух. Валуны из него имеют округлую форму и нежный оттенок. Материал используют для посадки вьющихся растений.

    Важно!

    Выбирая материал для создания цветника, учитывают, что некоторые горные породы хорошо впитывают влагу. Для защиты от разрушения их обрабатывают специальными пропитками.

    Искусственные материалы

    Клумбы своими рукамиЧтобы создать сад камней своими руками, не обязательно использовать дорогие природные породы. Многие искусственные материалы внешне ничем не отличаются от настоящих. Для их производства применяют полиэфирные масла, акрил, крошку горных пород. Декоративный камень имитирует структуру натуральных материалов. Искусственные материалы красивые и долговечные. Но они плохо переносят изменение температуры. От длительного соприкосновения с почвой они осыпаются.

    Для строительства цветников подходят следующие материалы:

    1. Полимербетон делают на основе песка с добавлением полимерных масел и цемента. Получается особенно прочный материал, который не разрушается от влаги и выдерживает низкие температуры. Элементы из него бывают разных форм и оттенков.
    2. Кирпич используют для выкладки цветников строгой геометрической формы. Обычно клумбы делают из элементов красного цвета. Из них делают небольшие цветники, примыкающие к стенам дома.

    Виды клумб и бордюров из камня

    На дачных участках все чаще встречаются цветочные каменные клумбы. Обычно их сооружают, чтобы украсить зону отдыха. Существуют разные варианты цветников из горных пород. Они отличаются размером, формой, структурой. Чтобы сделать клумбу из камней своими руками, дачники изучают мастер классы с фото и видео, вдохновляются идеями из журналов по ландшафтному дизайну или воплощают в жизнь собственные фантазии. Одни предпочитают строгие, геометрические формы. Другие стремятся выложить затейливую клумбу, добавляют декоративные элементы, искусственные водоемы. Существует несколько распространенных вариантов каменных цветников.

    Арабеска

    Клумбы своими рукамиЭтот вид цветника сохраняет декоративность в любую погоду с весны до глубокой осени. Обычно их наполняют почвопокровными культурами, карликовыми кустарниками и низкорослыми цветами. Для арабески заранее выполняют эскиз в виде затейливого узора. Затем его переносят на местность и высаживают растения. Свободное пространство между посадками заполняют мелкой горной породой или каменной крошкой разных цветов. Иногда для арабески выкладывают каменные узоры на ровной поверхности. Растениями оформляют бордюр либо высаживают в центре несколько высокорослых кустов.

    Альпинарий

    Рукотворный объект представляет собой каменистый сад, устроенный на возвышенности. Эта клумба имитирует горный пейзаж, встречающийся в природе. В качестве основного строительного материала для строительства альпинария берут осколки разных горных пород. Их укладывают в виде горки. Габариты каменной клумбы бывают разными. Они ограничиваются только размерами выделенного под клумбу участка.

    Для альпинария подходят растения с прочной корневой системой, напоминающие флору горной местности. На альпийской горке размещают карликовые сорта деревьев, небольшие кустарники и цветы. Для посадки используют пространство между камнями, заполненное плодородной почвой. Правильно сложенная и заполненная горка, как на фотографии ниже, украшает сад в любое время года.

    Рокарий

    Клумбы своими рукамиОт предыдущей разновидности каменного цветника рокарий отличается расположением на ровном участке местности. Чтобы его оформить, выбирают минералы неярких оттенков, гармонично сочетающиеся между собой. Здесь камни стараются красиво уложить, не используя четкие, графичные схемы. Рокарий не предполагает обустройство бордюров. Укладку камней и посадку растений выполняют так, чтобы клумба казалась кусочком живой природы.

    Основу цветника делают из крупных валунов. Мелкими камнями заполняют фон. В рокарии камням уделяют намного больше внимания, чем растениям. Такую клумбу засаживают карликовыми деревцами хвойных и лиственных пород, низкорослыми кустарниками, почвопокровными растениями, травянистыми многолетниками. Их выбирают, ориентируясь на место расположения рокария.

    Габион

    Эта конструкция представляет собой металлическую корзину или сетку, наполненную осколками горных пород. Благодаря армированию, конструкция получается долговечной, прочной, а гибкость сетки позволяет задать ей любую форму. Габионами обрамляют цветочные островки или используют их вместе с растениями, посаженными в качестве живой изгороди.

    Металлическую сетку заполняют любыми камнями. Подойдут плоские, округлые, колотые элементы. Их укладывают, гармонично сочетая между собой цвета, в виде узоров. Габионы подходят для создания клумб разной формы, в том числе спиральных или бордюрных обрамлений. Каменными клумбами с каркасом из металла украшают входы и стены зданий, веранды, тропинки. Сетчатый каркас можно приобрести готовый в садоводческом центре или сварить его самостоятельно.

    Совет!

    С помощью габионов создают высокую клумбу или делают цветник на ограниченной площади.

    Японский сад

    Клумбы своими рукамиОснову такого цветника составляют камни. Небольшое количество растительности, содержащейся в японском саду, составляют лишайники и мхи. В композиции японского сада всегда присутствует симметрия и плавные линии. Цветник обустраивают на ровной площадке. Свободное пространство заполняют мелкими камешками светлой окраски. Изредка между ними попадаются большие округлые валуны, покрытые зеленым мхом. Мелкие необработанные элементы разравнивают граблями, создавая волнообразный рисунок.

    Традиционная клумба

    Самый простой способ применения горной породы в создании цветника – это обложить камнями участок, засаженный цветами, по периметру. Минералами ограждают палисадник, задают его форму и размеры. Для обустройства ограждения берут элементы средних размеров из известняка или сланца, выкладывая их в несколько слоев. Обычно такие клумбы делают округлыми или овальными. Ими ограждают высокорослые деревья. Рядом размещают небольшие цветы. Каменное ограждение для небольшой клумбы делают без использования цементного раствора. Они выглядят естественно, но менее эффекты, чем другие виды цветников.

    Читайте также!

    Клумбы своими руками

    Строительство каменного цветника

    Чтобы самостоятельно построить красивую площадку для выращивания цветов, определяют место ее расположения. При правильном оформлении цветочный островок гармонично вписывается в окружающий ландшафт, не перегружая его. К нему обеспечивают свободный доступ и удобный полив. Композиции прямоугольной или овальной формы хорошо выглядят на открытом пространстве. Там они просматриваются со всех сторон. Куртины полукруглой формы и габионы хорошо смотрятся рядом со стенами зданий или ограждениями. Альпинарии и арабески хороши на открытом газоне с небольшим уклоном. Для создания рокария подходит ровная поверхность, обозримая с любого ракурса.

    Создание традиционного цветника

    Клумбы своими рукамиПеред созданием классического цветочного островка определяет его размер и форму. С учетом этих параметров определяют нужное количество материалов. Выбранную площадку для обустройства цветника расчищают от мусора и сорняков. Затем территорию выравнивают.

    Пошаговая инструкция по обустройству каменного ограждения для цветов:

    1. Размечают контур куртины. По углам вбивают колышки и натягивают между ними бечевку.
    2. Выкапывают траншею глубиной от 20 до 30 см.
    3. На дно укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Сверху укладывают цементный раствор.
    4. Ров заполняют песком на треть высоты. После увлажнения его плотно утрамбовывают.
    5. На песчаную подушку выкладывают крупные элементы горных пород.
    6. Промежутки между минералами заполняют цементным раствором с добавкой мелкого щебня.
    7. Снизу оставляют несколько отверстий для доступа воздуха.
    8. Когда высота ограждения превысит уровень грунта, минералы укладывают под небольшим уклоном внутрь.
    9. Пустоты между элементами заполняют изнутри, чтобы кладка выглядела аккуратнее.
    10. Когда ограждение завершено, внутри убирают дерн.
    11. На дно укладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или щебня.
    12. Сверху укладывают плодородную почву. Через несколько дней высаживают растения.

    Совет!

    Для возведения верхней части каменного ограждения используют элементы горных пород с ровной и гладкой поверхностью, чтобы цветник выглядел эстетично.

    Кирпичная клумба

    Такой цветник органично выглядит рядом со стеной дома. Под него делают легкое основание из цементного раствора или подушку из песочно-щебниевой смеси. Фундамент делают ниже уровня грунта, чтобы он не портил вид сооружения. Кладку выполняют из разных сортов кирпича. При использовании облицовочного дополнительная отделка не требуется, если расшивка сделана аккуратно.

    Иногда для возведения ограждения берут старые или битые кирпичи. Их скрепляют цементным раствором, как новые элементы. Увеличивается только расход материала на заполнение швов. Когда цементная смесь затвердеет, готовую стену облицовывают искусственным или природным камнем, клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную кладку.

    Клумба-корзина

    Клумбы своими рукамиДля создания цветника необычной формы потребуется крупная галька или другие горные породы с элементами округлой формы. В качестве связующего вещества используют цементно-песчаный раствор или плиточный клей. Для дна «корзины» укладывают камни в 2-3 слоя на плиточный клей. Между ними прокладывают жесткую пластиковую сетку в качестве армирования. При формировании дна оставляют несколько отверстий из кусков трубы ПВХ для стока лишней жидкости.

    Боковую стенку формируют постепенно, выкладывая каменные элементы в несколько этапов, чтобы клей успевал просохнуть. Тогда изделие не теряет прочности. При необходимости швы поправляют увлажненной ветошью, стараясь не сдвигать элементы горных пород. Излишки клея, появляющиеся из швов, вовремя удаляют до застывания. Чтобы сделать ручку «корзины», устанавливают съемную опору. После застывания конструкции ее демонтируют. Камни для ручки скрепляют плиточным клеем.

    Цветники из природного и искусственного камня украшают загородный участок и удачно сочетаются с любым стилем оформления. Уход за ними не сложен. Периодически ограждение отмывают от пыли и загрязнений. Для защиты от разрушения каменные элементы покрывают гидрофобным составом, чтобы они не впитывали влагу. В качестве декора каменного сооружения рядом устанавливают светильники разных форм и размеров.

     

    пошаговая инструкция с фото, правила оформления, виды материалов

    Красиво и недорого можно оформить любой участок с помощью клумбы из камней. В последнее время этот живописный элемент начал пользоваться большой популярностью, и его можно увидеть не только в частных домах, но и в парках и аллеях. А всё из-за того, что камни идеально подходят для создания и оформления интересной клумбы. Если для неё правильно подобрать цветы, то от такой композиции будет сложно отвести взгляд.

    клумба_из_камней_с_водопадомКлумба из камней способна придать вашему сяду неповторимо красивый вид

    Необходимые материалы

    Для создания клумбы своими руками можно применять разные камни, используя их как по отдельности, так и в комплексе. От этого готовая композиция будет выглядеть очень оригинально. Самыми популярными материалами для создания цветника из камня являются:

    1. Известняк — это горная осадочная порода, которая имеет интересную окраску. Может быть голубого, белого, светло-розового и жёлтого цвета. Благодаря пористой структуре на камне хорошо растёт мох, придающий ему интересный вид.
    2. Песчаник. Такая горная порода хорошо пропускает воздух, влагу и имеет пористую структуру, но из-за этого она быстро разрушается и теряет первоначальный вид. Камень широко используется в садовом дизайне. Его можно встретить в сером, жёлтом и даже красном цвете. Особенно красиво на клумбе смотрятся валуны и бутовые камни.

      песчаникПесчанник в качестве материала для клумбы из камней используют в природном виде

    3. Гранит. Минерал обладает хорошей морозостойкостью и влагоустойчивостью, благодаря чему не теряет свой первоначальный вид и может служить десятки лет. Однако материал имеет высокую стоимость и способен окислять почву. Поэтому в оформлении цветочных клумб он используется довольно редко и в небольшом количестве.
    4. Вулканический туф — это одна из разновидностей известняка. Обладает высокой прочностью и множеством оттенков. Чаще всего минерал бывает оранжевого, белого, красного, серого, чёрного и коричневого цвета. Его хорошо использовать для цветников рядом с водоёмами. Идеальным вариантом для него будут растения, покрывающие грунт.
    5. Кварцит — очень красивый камень, который имеет разнообразную палитру оттенков. Он хорошо отражает свет и благодаря этому интересно переливается на солнце.

      кварцитБлагорадя светоотражающим свойствам кварцита, его поверхность будет переливаться на освещенной солнцем клумбе

    6. Базальт. Минерал можно часто увидеть в ландшафтном дизайне. Его используют для создания искусственных террас и укрепления склонов.
    7. Галька. Материал имеет невысокую стоимость, и поэтому его широко используют в оформлении цветочных композиций. Он имеет большое разнообразие оттенков и аккуратный внешний вид. С его помощью можно красиво и интересно оградить цветник. Чтобы конструкция была прочной, камень следует выкладывать на раствор цемента.
    8. Сланец. Минерал часто используется в ландшафтном дизайне, поскольку хорошо переносит перепады температуры. Он водонепроницаемый и пластичный. Для изготовления приподнятых клумб нередко используется сланец глыбняк.

      сланецСланец не пропускает воду и выдерживает перепады температур, что делает его
      отличным материалом для постройки клумбы из камней

    Также отличным поделочным камнем является доломит. Благодаря ему можно преобразить и украсить любую клумбу.

    Основные правила оформления

    При создании цветника можно использовать разные материалы. Размещать его лучше всего вдоль глухой стены или в центре участка. Место должно быть подобрано так, чтобы цветочная композиция не мешала владельцу участка.

    Растительность для клумбы следует выбирать такую, которая имеет похожие условия выращивания. Например, если цветник находится на солнце, то в него следует высаживать светолюбивые растения, которые хорошо уживаются между собой и дополняют друг друга.

    Если на участке не так много свободного места, то каменную клумбу лучше всего расположить вдоль забора. В этом случае она не займёт много места и украсит свободное пространство. Чтобы создать целостную композицию, лучше всего делать один большой цветник, чем несколько маленьких.

    клумба_из_трубы_цемента_и_камнейПри создании цветника следует использовать разные камни, чтобы цветовая палитра была разнообразной

    Если при создании клумбы используется сразу несколько материалов, то они должны сочетаться друг с другом по фактуре и цвету. Поэтому в одном цветнике лучше всего не использовать несколько разных минералов с яркими цветами. Для создания бордюров камни нужно подбирать одинаковыми по размеру и форме.

    На открытой территории хорошо смотрятся овальные, круглые или фигурные цветники, а вот вдоль забора следует делать прямоугольные композиции. Не следует использовать слишком много декоративных камней для клумбы, чтобы они не смещали основной акцент.

    В этом видео вы узнаете как правильно оформить клумбу из камня:

    Виды цветников

    Существует много способов украсить клумбу камнями. Каждый владелец участка старается придумать свою необычную идею по созданию такой композиции. Но даже самый простой цветник будет смотреться красиво и интересно, если он выполнен грамотно и по всем правилам. Несмотря на большое разнообразие интересных идей, все клумбы из камней можно разделить на следующие виды:

    1. Обыкновенная клумба — самый простой вариант оформления цветника. Она обычно занимает небольшой участок земли и имеет правильную геометрическую форму. При этом участок земли ограждается бордюром, который выкладывается в один или несколько слоёв.
    2. Приподнятая клумба. Такой вариант удобно использовать на участке с небольшой площадью. Ухаживать за этой композицией совсем несложно, так как она защищена естественным путём от сорняков и вредителей, а ещё она отлично подходит владельцам участков с бедным грунтом.
    3. Цветник в виде габионов. Он представляет собой конструкцию, которая состоит из сетки и камней. Такие заграждения бывают различной конфигурации и наполняются камнями. Они не требуют больших затрат и их можно легко выполнить своими руками.

      цветник_из_камнейЦветники в виде габионов крайне просты в постройке, так как готовые
      каркасы из проволки можно купить в строительных магазинах

    4. Рокарий — это имитация горного луга. Для его создания лучше всего использовать известняк или сланец. Эти камни нужно расположить на небольшом участке в произвольной форме. В качестве растений можно использовать можжевельник, вереск, тую, карликовую ель или низкорослые кустарники.
    5. Альпийская горка представляет собой многоступенчатую конструкцию. Для её создания обычно используются горные растения, которые обладают развитой корневой системой. Чтобы композиция была завершённой, в её центр устанавливается большой валун.
    6. Террасированный склон. Такой цветник представляет собой сложную конструкцию, которая выполняется из стенок разной длины, высоты и формы. Обычно стенки делают из кварца, базальта и гранита. Ещё большую живописность можно создать, если использовать в композиции песчаник и известняк.

    В последнее время популярной стала клумба в виде японского сада. Она выполняется из гальки и поросших мхом валунов. Растения в такой композиции высаживаются в небольшом количестве.

    Пошаговая инструкция

    Сделать клумбу из камней своими руками совсем несложно. Её тип выбирается в зависимости от расположения, освещённости и уровня влажности почвы. Например, при регулярном застое воды на участке или плохом качестве грунта лучше всего отдать предпочтение габионам или приподнятым клумбам.

    Перед началом работ лучше всего нарисовать небольшой эскиз будущего цветника. После этого на выбранном участке нужно сделать разметку и подготовить все необходимые материалы. При недостаточном количестве опыта в подобных работах лучше всего остановить выбор на обыкновенной клумбе с бордюром, так как это самый простой вариант.

    Для её создания по всему периметру следует вырыть неглубокую траншею до 20 см и заполнить её щебёнкой или строительным мусором. Дальше останется только по краям установить более крупные камни и слегка вдавить их в грунт.

    Если клумба будет основываться не на валунах, а на сланце, песчанике или известняке, то в этом случае их следует аккуратно выложить друг на друга. Когда бордюр выполняется из речных или морских камней, он выкладывается только с помощью цемента. Зато такая конструкция будет служить много лет.

    Чтобы выполнить приподнятую клумбу, нужно также вырыть траншею, но её желательно сделать чуть глубже, так как будет заливаться фундамент. На её дно следует насыпать щебень и залить густым цементно-песчаным раствором. С помощью этого же раствора выкладываются внешние стенки цветника. Камни следует располагать максимально близко друг к другу.

    На верхние слои нужно брать самые ровные камни, а оставшиеся щели заполнять раствором. Бордюр делают нужной высоты, а потом оставляют его просыхать на три дня. После этого в клумбу засыпается дренажный слой и грунт, а затем высаживаются цветы.

    Благодаря клумбам из камня можно красиво и интересно оформить любой участок, а также создать благоприятные условия для полноценного и здорового роста цветов и других зелёных насаждений.

    Поднял клумбы своими руками (фото + прибор) | Своими руками

    Красоту и декоративность участка придают клумбы.

    Именно на них группируются самые яркие цветы и растения.

    Интересный способ размещения цветов и растений на высоких клумбах. Они экономят площадь земли. Грядка клумбы наведет порядок, подчеркнет красоту растений, позволит любоваться ими из любой точки сада.Они могут быть разной конфигурации — круглой, прямоугольной, треугольной с острыми углами или в виде правильного квадрата.

    Высокий цветник разбит на открытых солнечных местах.

    Центральная часть цветника должна быть самой яркой, привлекающей внимание.

    В посадках используйте растения разной высоты, чтобы их было видно с большого расстояния.

    Как сделать клумбу-пирамиду своими руками?

    1. В качестве опоры можно использовать доски или металлические трубы.Из досок (толщиной 12 мм) сбиваются квадратные или прямоугольные коробки размером 40 х 40 см или 40 х 60 см, глубиной до 10-12 см. Дно — фанера или тонкие доски.

    2. Стены скреплены гвоздями. Поверхность коробок покрыта пинотексом светлых тонов.

    3. Ящики первого ряда устанавливаются на бетонные или кирпичные столбы (высота 15-20 см). Второй ряд основан на первом и так далее.

    4. Чтобы создать жесткую конструкцию пирамиды, вам нужны ящики, которые нужно связать вместе.Для этого в одной из стенок вышележащего ящика делается вырез глубиной 5-6 см.

    5. В верхний ряд ящиков вставлен металлический стержень высотой 40-60 см, по которому растения могут покачиваться.


    Смотрите также: Вертикальная клумба своими руками: мастер-класс и фото


    НАШИ СОВЕТЫ

    Чтобы клумба имела свой стиль, ее стены отделаны определенным материалом. Это может быть плетение из ивовых прутьев, дерева, камня или кирпича.

    Чтобы почва под растениями на полках не портила общую картину, необходимо применять мульчирование.

    При плетеных стенах засыпкой послужит измельченная кора сосен и ореховой скорлупы, с прекрасными цветочными клумбами наиболее органично смотрится мелкий гравий.

    Клумба-пирамида из ящиков с цветами и растениями

    Клумба сплетена из тонких металлических полос. Особенно трогательно смотрится нежная цветочная композиция

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Клумба своими руками МНОГОЭТАПНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ КЛУБ СВОИМИ РУКАМИ Цветы…
  • Корзина-клумба своими руками (фото и мастер-класс) Как сделать красивую декоративную клумбу-корзину …
  • Пряный огород своими руками (фото) Как сделать сад своими руками …
  • Как украсить дачу — идеи и фото ДОМАШНИЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ ЯЧЕЙКАХ БОЛЬШОЙ …
  • 2 идеи для дачи своими руками: мини сад и цветок-габион Мини сад и клумба-габион ..
  • Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…
  • Столы своими руками — декор. Декор старого стола у многих есть где-то …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    КАМЕНЬ в ландшафтном дизайне сада — работа своими руками | Своими руками

    В течение года сад меняет свой внешний вид. Но что не влияет на смену сезонов, так это на садовых элементах из натурального камня.

    Этот материал разнообразен, и, конечно же, в разных породах прочность и атмосферостойкость не одинаковы. Чтобы каменные «статуи» служили очень давно, ориентируйтесь не только на «внешний вид», но и на функциональные особенности материала.Ступени или настил террасы должны выдерживать большие нагрузки, поэтому для них главным критерием является прочность.

    Самые твердые породы образованы из мерзлой магмы — это гранитов, сиенитов, лабрадоритов, габбро. Все они дорогие, но учтите один нюанс. Выбирая, например, гранит, вы делаете какое-то вложение в будущее, потому что если цветной мрамор или известняк начнет разрушаться через 25-75 лет, то гранит — более 500! Впечатляет, не правда ли?

    Настоящим эталоном красоты является мрамор, который, увы, при всей своей привлекательности не очень прочен.Именно поэтому он больше подходит для создания скульптур и ваз, с которыми тоже придется повозиться: на зиму их нужно накрыть пленкой, иначе эти предметы быстро разрушатся.

    В ландшафтном дизайне часто используется мраморная крошка. Благодаря светлой окраске такая засыпка незаменима в небольших садах — она ​​визуально расширяет пространство. Но помните, что натуральная мраморная крошка обычно быстро желтеет и пачкается, поэтому лучше краситесь специальными химически нейтральными пигментами — тогда галька прослужит дольше.Другие представители группы метаморфических пород (кроме мрамора к ней относятся сланцы, кварциты, мраморные известняки) хороши для оформления альпинария. Для отделки построек в саду отлично подходит кварцевый сланец. Он нечувствителен к перепадам температуры и не выгорает на солнце.

    Подпорные стены, часто построенные из осадочных материалов — песчаника или известняка. Первый по многим параметрам уступает мрамору и граниту, особенно по истиранию и водопоглощению.

    Но он более морозный, чем некоторые виды цветного мрамора. К тому же песчаник — недорогой строительный материал. Известняк очень декоративен и податлив в обработке, но при насыщении водой постепенно теряет прочность и разрушается.

    Невероятные возможности открывают галька — маленькие фрагменты скал, скатываемые водой. Такой материал недорогой, но функциональный: он подходит и для оформления водоемов, и для мощения дорожек, и для образования сухих ручьев, и даже для мульчирования.Галька очень долго и почти не нуждается в уходе.

    1 При оформлении участка смело комбинируйте камни совершенно разных форм. Мелкие камни для мощения, например, успешно контрасты с крупными блоками подпорной стенки и шагов. 2 Сейчас в тренде темный рок, например, базальт и габбро. Обладая полированной поверхностью, они прекрасно смотрятся в саду в современном стиле. Важно: темный камень на солнце может нагреваться до 50’С, поэтому на открытых местах лучше использовать его в декоративных целях, а не для мощения террасы.3 С возрастом камень становится только красивее. Так что скульптура, покрытая патиной, выглядит необычайно эффектно.

    Зимой, когда вечнозеленые деревья и кустарники закутываются в белоснежные «шубы», подпорная стена из камня неизменно украшает сад.


    Смотрите также: Камень облицовочный (отделочный) стеновой декоративный


    Мастер-класс — брусчатка своими руками

    1. Для новых террас выбрали относительно недорогую плиту (плиту из натурального камня) — она ​​достаточно прочная, но только при толщине плитки не менее 4 см.Плиты меньшей толщины не выдержат даже небольших нагрузок, поэтому на практике их используют только для облицовки стен. Насыпьте на подготовленный участок щебень, утрамбуйте его (щебень не даст плитам потускнеть после заполнения швов). В качестве альтернативы несущему слою можно использовать земляно-влажные бетонные смеси, например из бетона с монофракционным наполнителем.

    2. Поверх щебня распределите сухую смесь песка и цемента толщиной около 5 см.

    3. Плитку следует укладывать так, чтобы стыки между ними были как можно более узкими. Для этого собирайте камни по одному. Затем резиновым молотком слегка утрамбуйте каждую плитку в цементной смеси и 4 с помощью уровня, чтобы проверить, выровнены ли камни.

    5. Когда все плиты будут уложены, смести с пола весь мусор, грязь и пыль, а затем залить самолет водой. После того, как цементно-песчаная смесь в швах осядет, 6 нанесите раствор для заполнения швов и равномерно распределите его мягкой кистью или резиновым скребком.

    7. Излишки раствора нужно сразу смывать с камней, чтобы он не замерз.

    8. Наконец, сотрите губкой оставшиеся пятна со строительного раствора.

    Чтобы камень не сползал

    Мокрые ступени и дорожки часто становятся очень скользкими. Чтобы в будущем не попасться, изначально обратите внимание на метод, которым обрабатывается поверхность камня. Для дорожек и участков рекомендуется материал с термообработанной или обшитой поверхностью.В первом случае шероховатость образуется в результате воздействия на камень струи высокотемпературного газа, во втором — от ударов карбида бушара (появляется точечная фактура).

    По таким камням ходить безопаснее. На полу с широкими швами, заросшем растениями, тоже меньше шансов поскользнуться, к тому же он смотрится более естественно.


    Также интересно: Шкатулка из камня своими руками


    Эксперимент с формами

    Хотите, чтобы на вашем участке была аккуратная терраса круглой формы? Выбирайте небольшую брусчатку — она ​​для этого подходит как нельзя лучше.Начать работу можно как снаружи, так и из центра. Первый вариант предпочтительнее, если круг из брусчатки должен примыкать к уже готовой мощеной территории, например, к дорожке. Для этого в центр круга вставьте колышек. Затем, используя прикрепленный к нему шнур, поместите внешнее кольцо из камней. Перед тем, как «посадить» внешний край на бетон, уложите камни по диаметру круга (с учетом стыков). Если сделать иначе, может случиться так, что для центрального кольца останется слишком мало места.По этой причине менее опытным садоводам будет легче начать работу из центра. В этом случае также используйте колышек и шнур — без них выкладывать даже кольца будет сложнее. Когда круг достигнет нужного размера, закрепите последний ряд камней в бетонной «подушке». Совет: используя длинный прямой стержень, постоянно проверяйте, есть ли камни на одном уровне.

    Укладка каменной садовой дорожки своими руками

    Теперь посмотрим, как проложить садовую дорожку.Сначала определите, какой он будет ширины, затем сделайте разметку колышками, натянутыми шнурами и уровнем. Подготовить грядку — снять верхний слой земли на глубину 15-20 см, залить несущий слой из щебня (фракция 0/45) толщиной примерно 10-15 см и растолочь.

    Следующий шаг — уложить на «подушку» из бетонных камней бордюрный камень. Затем на несущий слой насыпают 5-сантиметровый слой балласта или засыпки из песка или песка с щебнем. Только после этого разложите камни и забейте их молотком на нужную глубину.Завершающим этапом является заполнение швов каменной крошкой или измельченным песком, разметка остатков с поверхности дорожки и нанесение раствора для затирки.

    Совет: соедините камни мостом так, чтобы они выступали на 1 см над бордюром, потому что позже они будут использоваться по мере их использования.

    Стена из сухой кладки своими руками

    Еще один интересный каменный объект — гипсокартон , стена . Она называется так, потому что при строительстве не используется бетон (поэтому эта конструкция не должна быть больше 1,2 м).

    Еще одно обязательное условие — наличие фундамента: выкопайте траншею глубиной 40, насыпьте щебень и забейте.

    Стены из сухой кладки привлекательны тем, что в швы можно высаживать растения, такие как эритрит, иберий, бура, молодило или ложно гнойный. Для их полного роста заделайте субстратом щель между камнями. Если у растения большой корневой комок, не вдавливайте его в щель, разделите на несколько частей, чтобы не повредить корни, и у вас будет несколько дополнительных экземпляров.

    Если возникнет необходимость в более высокой стене, то ее обязательно придется «зацементировать» бетоном и сделать ленточный фундамент глубиной 80 см. Но подпорная стенка устанавливается под небольшим наклоном к откосу.

    Для придания конструкции большей устойчивости нам потребуются анкеры (это продолговатые камни, которые кладут поперек стены, один край является частью стены, другой закапывается в землю за ней). Между подпорной стенки и грунта, не забудьте проложить дренажную трубу и сделать слой из щебня.


    Ссылка по теме: Садовая дорожка из камня своими руками — брусчатка


    Очищаем каменную крышку с умом

    При очистке пола или дорожек от натурального камня с помощью аппаратов высокого давления соблюдать осторожность. Если вода подается под слишком высоким давлением, она может разрушить швы и структуру поверхности самих камней, после чего грязь будет разъедаться намного быстрее и легче, чем раньше. Будьте особенно бдительны в случае плит с слоистой структурой, например, с глиняным сланцем.Также не стоит использовать жесткие моющие средства, лучше приобретать специальные средства для натурального камня или мыло с нейтральным уровнем кислотности. Нанесите их на кисть, протрите поверхность камня и смойте чистой водой.

    Строительство садовой лестницы из камня — советы

    Строя ступеньки, начинайте с самого низкого уровня, а затем поднимайтесь выше. Первую ступеньку положите на бетонную «подушку» толщиной 20 см, под которой должен быть зацементированный несущий слой из щебня толщиной не менее 40 см.Следующие шаги бетонное основание в 10 см. Камни для ступеней поставьте под небольшим наклоном, чтобы вся вода текла беспрепятственно.


    Смотрите также: Детские площадки и дорожки своими руками — мощение и засыпка


    Насколько широкими и крутыми должны быть ступени, зависит от того, сколько места вы сможете выделить под лестницей. Оптимальными для ступеней считаются следующие параметры: высота 12-15 см, ширина проступи 30-40. См. При строительстве садовой лестницы следите за тем, чтобы ступени были одинаковой высоты, иначе вы, ваши близкие и гости постоянно будете спотыкаться.


    Время выбирать камни

    © Автор: АННА КРАСАВЦЕВА. Дизайнер ландшафтного дизайна

    Казалось бы, бум на камни миновал, они уже не в садовой моде, начали «уходить» из наших садов, но почему бы не побаловать себя брусчаткой или сухим ручьем!

    ТРОПЫ ИЗ КАМНЯ, ГРОТЫ, СТЕНЫ, РАЗРУШЕНИЯ, БЕРЕГОВЫЕ ТРОПЫ И КАМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — ПОПУЛЯРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ОБОГАЩАЮЩИЕ ОВОЩНОЕ НАПОЛНЕНИЕ САДА

    Брутальное мощение

    В российском климате, где летом не балуются сухим газоном, а зимой бесснежной, прогулка по саду, не испачкав ноги, — особое удовольствие.Выложенные из плоских плиток натурального камня дорожки, буквально нанизывающие садовые зоны своей нитью, соединят все функциональные зоны.

    Наибольшая декоративность этой брусчатки достигнет естественный сад, особенно — в сильно затененной его части, где на влажной поверхности камней даже в сухую погоду раскрывается эффектный природный узор скалы. Если плитки уложить на песчаную подушку, без добавления цемента, то между ними быстро вырастет газонная трава или мох (в зависимости от места прохождения дорожки).

    Такая кладка на суглинистых суглинках с высоким стоянием грунтовых вод позволяет сохранить целостность покрытия даже при сильном весеннем набухании отдельных мест. При необходимости ремонт также не займет много времени и не потребует больших затрат. В местах постоянного понижения уровня почвы на дорожке можно устроить резкий перепад высоты и выложить пару ступенек из камня.

    А чтобы лестница не осталась незамеченной, желательно построить пирамиду из каменных плит по краям или небольшой холм, на котором монтируются вазоны и садовые фигурки.

    При укладке камней в саду помните, что чем меньше фракция, тем больше места она должна покрывать.

    Дары Нептуна

    Морская галька разного калибра — хороший покров в прибрежной зоне водоемов и в пространстве между посаженными у воды растениями. Плавно раскладывающийся, отвал зрительно раздвигает берега. С помощью гальки можно создать и отличный сухой ручей. Он чем-то похож на залитого водой собрата: привычные плавные изгибы берез, вдоль обрывов высажены растения.Единственное отличие — нижняя

    всегда остается сухим, и его можно использовать как дорожку. Гладкая галька, сглаженная морскими волнами, делает прогулку даже босиком приятной. Эффективными включениями также могут быть крупные камни другой породы, например валуны с окружающих полей. Растения, иногда встречающиеся в русле сухого ручья, имитируют воду — только по происхождению они относятся к засухоустойчивой группе (овсяница, тимьян,

    ).

    моющие средства, можжевельники стелющиеся флоксовидные высотой 5-7 см).Такой сухой ручей, несмотря на отсутствие воды, не требователен к прополке, ведь под декором из камней его русло (как и обычный ручей) выстлано покрытием, предназначенным для прудов. Он предотвращает развитие сорняков, не допуская их корней к питательной почве. Культурные виды высаживают в окна, вырезанные из пленки.

    Культурные руины

    Одна из самых экстравагантных идей садового ландшафта — руины. Они отдают саду прошлое, и это важно. В этом случае рассказ «напишет» покрытые мхом и неочищенные камни развалин.Руины по своей сути имеют незаконченный, асимметричный вид, острые углы, неровные очертания.

    Богатство оттенков на живописных декольте позволяет им идеально вписаться в ландшафтный облик сада. Но, как бы самодостаточно ни выглядела эта конструкция, для определенности необходимо добавить немного «забвения». Для этого в щели между камнями на порталах и верхушками колонн обычно добавляют плодородные почвы и высаживают неприхотливые невысокие травы, низкорослые засухоустойчивые кустарники.На стены можно высадить уборку. При этом не следует допускать, чтобы руины слишком сильно проваливались в заросли, даже если они очень ухоженные и исключительно декоративные. Даже кратковременное исчезновение небольшой части конструкции под растительной ширмой часто нарушает возлагаемую на нее смысловую нагрузку.

    ОСНОВАНИЕ ПЕРЕПАДА

    Чтобы кладка не обрушилась, нужен хороший фундамент, для которого роется траншея, которую засыпают крупнозернистым песком.Глубина траншеи, толщина песчаной подушки и бетонной фундаментной ленты зависят от состава почвы.

    Бетон с облицовкой из камня может служить материалом для кладочных работ, но руины из дробленого и распиленного песчаника выглядят более органично. Горизонтальные ряды полезно чередовать с косыми, мелкую плитку — с крупной. Выступы плитки по краям, пустоты, намеки на окнах, бойницы придадут дизайну естественный вид. Руины настолько хороши, что здесь нет ничего лишнего.


    КАМЕНЬ И РАСТЕНИЯ В САДОВОМ ДИЗАЙНЕ: СОЧЕТАНИЯ

    Растения и камни: история их сообщества в саду не исчисляется десятилетиями — веками, и вариантов такого союза великое множество.

    © Автор: А.Лысиков

    Издавна, когда человек только учился делать первые сады, всегда был камень в тех или иных формах. Даже сегодня практически невозможно представить сад без какой-то каменной «истории».Вариантов много: отдельные блоки (акценты или арт-объекты), фундамент каменистого холма, блоки в бордюрах или плиты для мощения дорожек, и наконец — россыпь гальки на берегу водоема или отсыпка в гравийном саду.

    Камень — это красота, сила и твердость. Прочный, устойчивый к внешним воздействиям и очень привлекательный материал можно использовать как в утилитарных, практических целях, так и в декоративных целях, а на самом деле часто одно дополняет другое. Поэтому со стороны землевладельцев и ландшафтных дизайнеров всегда есть спрос на натуральный камень в различных формах и проявлениях.И это понятно, ведь он самый гармоничный и неприхотливый партнер для всех растений без исключения.

    Какие виды камня чаще всего используются в садовом дизайне?

    Выбор в первую очередь зависит от функционального назначения материала. Дорожки, площадки и сухие стены обычно сооружают из плит (так называемых «пластушек») слоистого песчаника, кварцита, сланца, а также из песчаника или гранитной брусчатки. Для каменистых холмов и композиций используются бутовый камень и мергель (прочный доломитовый известняк), известковый туф или другие, более прочные породы метаморфического и вулканического происхождения (сланцы, кварциты, порфиры, граниты и базальты).

    КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ

    Некоторые каменные элементы в пейзаже — поилки, фонтаны, другие предметы искусства — созданы из самых разных пород, иногда даже из ценных поделочных камней (например, агата и лабрадорита). Совет: выбирая материал для оформления сада, отдавайте предпочтение скалам матовых, естественных тонов, разных оттенков серого, кремового, желтоватого или бежевого. Камень таких цветов не отвлекает внимание от растений в саду, а наоборот, подчеркивает их красоту) ».

    Тем, кто предпочитает лаконичный дизайн садового пространства, стоит разместить на своем участке одиночные камни. Оригинальный камень — солитер необычной формы или интересного цвета — сыграет в пейзаже акцентную роль, а место, где он установлен, обязательно привлечет внимание.

    Совет: такой угол лучше выбирать еще на этапе проектирования, так как он должен быть «увязан» с маршрутами проезжей части и дорожной сетью и характером зонирования участка. Отдельный крупногабаритный камень может быть элементом миксбордера, например, имитацией скифской каменной женщины в окружении лугово-степных трав в духе композиций Пита Удольфа.При посадке вереска, эрика и рододендронов большой валун подходит как нельзя лучше. Темный, поросший зеленым мхом блок будет на месте грунтовки. Растения быстро «пустят корни» и украсят каменистую горку. в тенистом саду с папоротниками, стилизованный под японский.

    Иногда, желая несколько «оживить» пространство газона, там, где это уместно, делают так называемую «боковую планку» — вырезать участок дерна произвольной (чаще всего округлой) формы и ставить на это место плоский комок. , посадив его тимьяном, седыми волосами, древесными духами или другими почвопокровными многолетниками.

    Необычный камень установлен как своего рода естественная скульптура, скажем, в центре обширного сада вист. Их может быть несколько, но хорошо, если немного — например, скульптурная группа, композиция из трех экземпляров разного размера.

    Конечно, самая распространенная декоративная композиция с участием камней — это рокарии, или скалистый холм. Здесь желательно использовать камни одной породы, а если разные, то похожие по цвету и фактуре. Чтобы рокарии выглядели более естественно, выбирайте достаточно крупные камни с плоскими гранями.Важно: несколько крупных камней, уложенных в рокарии, зачастую выглядят намного эффектнее, чем множество мелких. Однако не стоит останавливаться на достигнутом и на камнях одного формата, для большей естественности необходимо, чтобы они различались по размеру и форме.

    Горка для овощной начинки зависит от ее размера и стиля. Если рокарии имитируют выходы известняков, то светлые камни хорошо сочетать с занавесками из эффектных злаков, полыни, тысячелистника, сиреневых мордовников и лежаков.

    Миниатюрные щелевые скалки и мини-рокарии станут домом для коллекционных образцов карликовых древесных пород и разновидностей (например, для ивы и ивы шерстистой, желтого барбариса ‘Tiny Gold’ и ‘Golden Nugget’, корейской пихты Silberperle * или миниатюрной ели с Голубая планета). Большое количество декоративных миниатюрных многолетников — камнеломки и молодилам, горечавки и джефферсонии, копытных и молодилам, сангвинариев, сонниковых и других сортовых раритетов — найдут себе место между плитками щелевой скалки.

    Горки выглядят наиболее естественно, когда они построены на склоне. Холмистая местность позволяет реализовать практически любые декоративные виды рокариев. Это может быть имитация сухой осыпи, система уступов с «горными долинами», каменистый бассейн, ущелье или живописный водный каскад. Когда на участке есть овраг или яма, то эти места можно оформить в виде ущелья или горной котловины. Кроме того, закрепление откосов камнями и растениями помимо декоративного эффекта поможет предотвратить эрозию.

    На традиционных каменистых холмах компактные древесно-кустарниковые растения сочетаются с подушкообразными и стелющимися формами, такими как кизильник горизонтальный или Думмер, Стефанандер или Канадский дерен. Они сглаживают перепады рельефа и угловатые формы камней, а также маскируют резкие границы каменной конструкции, придавая ей естественный вид. Вместе с многолетниками они создают эффект солидности американских горок, в то же время подчеркивая оригинальность используемых камней.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Каменный умывальник своими руками Как построить комнату под умывальник …
  • Как обустроить сад на небольшом участке — пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ Как обустроить ..
  • Стена из натурального камня своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …
  • Как сделать брусчатку своими руками Мощение в стиле ретро Используя таковой…
  • Выкладка выкроек и фигур из плитки и брусчатки своими руками. Брусчатка фигур своими руками Выкройка выкройки …
  • Имитация декоративного камня своими руками Если декоративный камень отклеился … Думаю нет …
  • Камин своими руками — 2 дизайнерские идеи КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ (УЛИЦА УЛИЦА ..

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Мини-садик дома своими руками — часть 2 | Своими руками

    Комнатные растения дают нам возможность проявить свои творческие способности, и дело не ограничивается удачным размещением в интерьере.

    Наши зеленые питомцы могут стать основой для мини-сада …

    Выращивание комнатных растений — занятие чрезвычайно интересное. Это дает нам много маленьких побед.

    Для кого-то будет достижением укрощение капризного ботанического любопытства, кто-то выращивает настоящие зеленые шубки из привычных, но не менее любимых комнатных цветов.


    Читайте также: Как сделать миниатюрный сад своими руками (флористика)


    Как начать создавать миниатюрный сад на практике

    Мини-сад можно создать практически из любого растения. Его размер и внешний вид зависят только от ваших способностей и талантов. Вариантов очень много — от красивой незамысловатой композиции в маленькой чаше, групп декоративных и цветущих растений до изысканных японских садов и настоящих ландшафтных композиций со всеми элементами, присущими обычному саду, в миниатюре.

    Иногда в миске с хавортиями, пухлыми собачками или другими суккулентными растениями можно увидеть кактусы — казалось бы, оба растения любят хорошее освещение и ограниченный полив, что в этом плохого? Проблема в том, что кактусам нужна совершенно сухая зимовка, а толстым собакам — пусть ограниченная, но все же полив.

    Конечно, создание даже самого простого мини-сада намного важнее традиционного выращивания растений в индивидуальных горшках.Прежде чем приступить к делу, вам придется изучить теорию — без нее никак. И здесь важны как ботанические, так и художественные принципы.

    Вам нужно будет не только грамотно подобрать и посадить растения, чтобы они росли сильными и здоровыми, но и познакомиться с основными законами композиции, чтобы ваш сад выглядел по-настоящему красиво.

    Основа миниатюрного сада

    Растения для комнатного мини-сада нужно выбирать очень внимательно. Будущие соседи должны не только соответствовать вашим личным эстетическим предпочтениям, но и иметь ряд общих черт, иначе они не могут сосуществовать вместе.

    Основа здорового, долговечного сада — аналогичные биологические потребности растений. В них должны быть одинаковые требования к освещению, температуре, составу почвы, поливу, режиму питания и зимовки. Например, чаще всего увлечение мини-садом начинается с создания небольших композиций из суккулентов. Три-пять маленьких растений в глиняном горшочке прекрасно смотрятся даже на небольшом подоконнике.

    Также очень важно учитывать скорость роста всех «элементов» вашей композиции — если хотя бы одно растение будет расти намного быстрее других, скоро от вашего детского сада ничего не останется — великан выдавит своих более слабых соседей и захватить все доступное пространство.

    Декоративные элементы для мини-сада

    Заранее нужно подумать, будет ли ваш сад состоять только из растений или еще будут какие-то декоративные элементы. Не перегружайте композицию декоративными деталями, чтобы она не стала лишней.

    Тщательно подбирайте емкость для посадки растений — она ​​не должна быть вычурной, слишком яркой и кричащей. Нельзя позволять горшкам отвлекать все внимание. Также необходимо учитывать, соответствует ли он размеру вашего готового сада, достаточно ли места для дренажа, не слишком ли глубокая эта емкость или наоборот мелкая, для корневой системы растений, достаточно ли она широкая чтобы переросшие растения не навалились друг на друга.Если у вас нет большого опыта, лучше выбрать емкость с дренажными отверстиями — чтобы случайно не залить растения.

    НАШ СОВЕТ

    Важно знать, уходят ли растения в состоянии покоя, есть ли у них пики декоративности или наоборот, периоды, когда они выглядят не очень хорошо, и их нельзя ставить на видное место.

    Посадка растений в миниатюрном саду

    Высаживать растения в мини-саду можно разными способами.В первом случае, как обычно, высаживают в общую емкость, насыпав на ее дно дренажный слой не менее 1 см. Со временем корни насаждений сильно переплетаются, и если возникнет необходимость разделить их по отдельности, это может быть довольно сложно. Также высаживают в общую емкость растения, не доставая их из отдельных горшков. Края горшков можно украсить почвой, галькой или почвопокровными растениями. Такую композицию проще сажать и обновлять, если, например, растение потеряло декоративность или выглядит не так, как вам хотелось бы.

    При посадке важно учитывать, насколько растения вырастают в размерах не только в высоту, но и в ширину. Как и в обычном саду, между только что посаженными экземплярами будет больше свободного пространства — они его займут со временем, а пока после посадки можно отобрать красивыми камешками, кусочками коры, стеклянными шариками или другим материалом.

    Создание композиции

    А теперь несколько слов о композиции. Спланировать красивый комнатный мини-сад не менее важно, чем создать обычный сад на природе.Ограниченный объем композиции не позволяет скрыть грубые недостатки — все погрешности будут видны как на ладони.

    В композиции можно использовать как растения примерно одного роста, так и многоярусные — эти группы смотрятся намного интереснее. Чаще всего они начинают с создания группы из трех элементов, где присутствует высокое растение — его можно посадить на заднем плане, если это группа одностороннего просмотра, или его можно разместить в середине композиции и даже смещен из центра.

    Кроме того, вам понадобится растение для среднего и низкое или почвопокровное растение для переднего плана вашей группы. Почвопокровные или небольшие ампельные растения красиво украсят край горшка, смягчат и сделают линии ваших насаждений более полными.

    По внешнему виду композиция может быть построена по принципу нюансов или тонких отличий похожих растений — например, можно обыграть оттенки, форму листвы. Или, наоборот, создать эффектную группу, построенную на контрасте — использовать декоративные и цветковые растения, растения с разной формой и окраской листьев, интересные особенности роста и т. Д.Также в композиции можно использовать интересные акценты — элементы декора, растения с особенным внешним видом, сразу привлекающие внимание.

    Правило золотого сечения, или так называемое «правило 3: 5: 8», поможет подобрать растения по высоте — эти пропорции визуально воспринимаются как гармоничные …

    Лучше не сразу

    Очень важно соблюдать чувство меры. Не включайте в состав «все самое лучшее сразу».»Есть небольшое правило для самоанализа.

    Считается, что кратковременная память человека способна одновременно воспринимать семь плюс-минус два элемента. Напишите на листе бумаги особенности вашей композиции — сюда нужно указать такие важные параметры, как цвет и форма листьев, цветы (если есть), элементы декора, цвет и форма вазонов и т. Д., Доступные особенности . Если количество элементов выходит за рамки этого параметра, возможно, следует упростить композицию.


    Смотрите также: Сад своими руками от А до Я


    Мини садик своими руками, опыт дачников


    В следующем году будет ровно 30 лет, как мы получили площадку в Подмосковье Клип. И с тех пор мы совершенствуем любимую гасиенду, воплощая в жизнь собственные идеи декора дачи.

    Сказочное царство на клумбе

    Ничем не примечательная клумба с хвойными деревьями превратилась в сказочное королевство с замком и мини-садом.Сначала придали форму растениям, которые не один сезон росли на этом месте, выровняли землю, украсили цветник садовым дизайнером с имитацией бревен.

    Можно использовать настоящее дерево, но предварительно нужно тщательно обработать его специальными пропитками, чтобы поленья не начали гнить от влаги и за короткое время не превратились в пыль.

    При отделке мини-сада в ход пошла тротуарная плитка! Разноцветной галькой выложены дорожки и озеро — тем самым добавляя нашей сказочной стране ярких красок и уюта.Обожгли клумбу щепками, разместили мелкие элементы декора: фигурки, фигурки гномов, ёжиков и белок, ажурные стулья и стол … Создать свое королевство не пришлось долго.

    Камни на сайте? У меня есть идея!

    Нам достался участок возле песчаных карьеров. И на нем было много камней! Но этот природный строительный материал нашел себе достойное применение — из камня и цементного раствора были заложены высокие клумбы. Затем начался фонтан в виде колодца.

    Особой долговечностью и практичностью обладают каменные садовые дорожки. Получилось очень красочно. Да и сами убедитесь на фото.

    СОВЕТ: Из камней также можно построить альпийскую горку, рокарий или сухой ручей.


    Миниатюрный японский садик своими руками — видео (часть 2)

    © Автор: Елена Лимонченко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • 2 идеи для дачи своими руками: мини садик и цветок-габион Мини сад и клумба-габион …
  • Мини-печь своими руками (+ чертежи) Как сделать печь из старого ..
  • Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …
  • Мини-пылесос своими руками с жесткого диска МИНИ-ПЫЛЕСОС СВОИМИ РУКАМИ ОТ…
  • Мини дрель своими руками МИНИ ДРЕЛЬ НА ПОЛОВИНУ СВОИМИ …
  • Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальное изображение …
  • Мини пылесос своими руками (фото) Как сделать мини пылесос из …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать фон своими руками: имитация камня

    Сегодня я хочу предложить вам сделать фон для съемки имитации камней.

    Меня вдохновила эта фотография из Интернета: How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 1

    Вам нужно:

    — фанерная основа, размер 60х46 см

    — силиконовые формы для изготовления камней

    — штукатурка

    — белая акриловая краска

    — цветная акриловая краска

    — строительный грунт

    — клей ПВА

    — покрытие

    — наждачная бумага

    — лак акриловый

    — кисть

    — палитра для смешивания красок

    — емкость для краски и штукатурки How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 2

    Первое, что вам нужно — это отлить гипсовые камни.Делаем формочки: берем силиконовый герметик и крахмал, перемешиваем, получается пластичное тесто. Прикрепите его к камням, найденным на улице. Дождитесь, пока все застынет, выньте камни. Формочки готовы 🙂 How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 3

    Затем гипс разбавить водой, можно добавить клей ПВА. Заполните силиконовые формы. Дождитесь застывания штукатурки, достаньте из форм заготовки, вылейте следующую порцию. Штукатурная смесь каждый раз новая. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 4

    Сушите камни около суток. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 5

    Пока камни сохнут, зачистить основу и загрунтовать.How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 6

    При необходимости отшлифуйте дно камней, чтобы оно стало плоским. На высохшие гипсовые слепки нанести грунтовку. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 7

    Разбавить белую акриловую краску водой и нанести на фанеру. Оставить сохнуть. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 8

    Затем выложите камни на основание. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 9

    Приклейте камни.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 10

    Используйте покрытие, нанесенное между камнями, чтобы сделать «землю». How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 11

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 12

    Для усиления первого слоя покрытия смешайте немного грунтовки + клей ПВА + белую акриловую краску.How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 13

    И нанести по всей поверхности:

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 14

    И сделать второй слой покрытия.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 15

    Результат:

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 16

    Выберите цвет для окрашивания.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 17

    Лить белый акрил + бежевый цвет + немного черного.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 18

    Краска между камнями. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 19

    Смешайте основной цвет с двумя каплями черной краски в отдельной палитре и покрасьте частично.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 20

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 21

    Темная боль некоторые камни.How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 22

    И немного бежевых камней. How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 23

    Используйте разные оттенки:

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 24

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 25

    Теперь сделайте камни настоящими, добавив новые оттенки цвета.

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 26

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 27

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 28

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 29

    Готово!

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 30

    Добавьте мох и травку 🙂 How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 31

    Протестируйте 🙂

    How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 32

    Небольшая фотосессия. Вам это нравится? How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 33

    Сидим как на солнышке, греемся на камешках 🙂 How to Make a Background with Your Own Hands: Stone Imitation, фото № 34

    Спасибо за внимание! Надеюсь, моя поделка будет полезна.Результат мне нравится. Напишите мне, если будут вопросы.

    С уважением,

    Светлана ТМ «ЕгуАрт»

    .

    Выжигание пней селитрой: Чем убить пень от с ппиленного дерева, уничтожение пней аммиачной селитрой

    Чем убить пень от с ппиленного дерева, уничтожение пней аммиачной селитрой

    Уничтожение пней селитрой

    Химические способы

    Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.

    Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.

    Уничтожение пней поваренной солью

    Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.

    При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.

    Замечание!

    Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

    Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.

    Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.

    Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.

    Как пень удалять селитрой

    Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:

    • калиевая;
    • натриевая;
    • аммиачная.

    Замечание!

    Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

    Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.

    Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.

    При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).

    Карбамид для удаления пня

    Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:

    • аммиачная селитра – 34,6%;
    • карбамид – 46%.

    За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.

    Справка!

    На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

    Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.

    Какими гербицидами уничтожают пни

    Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.

    Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.

    Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:

    • Торнадо;
    • Арбонал;
    • Арсенал;
    • Пиклорам.

    При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

    • раствор разводят в пластиковой емкости;
    • работают при температуре воздуха 15-25 °C;
    • используют чистую воду без примесей.

    Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

    Использование медного купороса

    Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:

    • вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
    • заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
    • через день поливать пень водой;
    • на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

    Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.

    Биологические способы

    Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.

    Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.

    Справка!

    На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

    Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.

    Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.

    Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.

    Источник: https://elektro-sadovnik.ru/obuchaushee-video-sadovodam/kak-udalit-pen

    Для поддержания приусадебного участка в ухоженном состоянии следует заниматься очищением территории от опавшей листвы, сорной растительности, и производить удаление пней с помощью селитры или иного способа уничтожения древесных остовов. Но, несмотря на всю простоту, препарат на основе солей азотной кислоты при грамотном подходе дает вполне достойный результат. Главное, понимать, как он работает, когда и в каком количестве использовать.

    Принцип воздействия

    Есть много способов удаления пней с участка, и химические, и физические. В отличие от корчевания, где требуется затратить много сил и времени, химический способ удаления отжившей древесины более эффективный. Использование мощных реагентов помогает значительным образом ускорить процесс разрушения ствола.

    Селитра представляет собой группу соединений соли азотной кислоты. Внешне они выглядят как кристаллообразные вещества, отличающиеся способностью быстро растворяться в водной среде. Применять аммиачную селитру или любую другую (калиевую, кальциевую, натриевую) можно не только для выжигания пней, но и в качестве эффективного минерального удобрения для культивирования агрорастений как в промышленных масштабах, так и в частном хозяйстве.

    В солях содержатся элементы щелочноземельной и щелочной разновидности. Независимо от вида любая селитра растворяется в воде, разлагается при нагревании, высвобождая кислород. Именно благодаря последнему свойству нитраты наделены таким свойством, как взрывчатость. Порох как раз и представляет собой селитру.

    Бесцветные кристаллические вещества по внешним признакам можно сравнить с поваренной солью.

    Корни пня можно убрать путем использования натриевой или калиевой селитры. Это один из самых популярных химических способов в борьбе с древесными остовами. Удалять пни можно и аммиачной селитрой, которая благодаря сильному воздействию приводит к усиленному саморазложению дерева, вплоть до состояния трухи. Такой способ дает возможность уничтожить пни, не оставляя остатков, причем без поджигания.

    Аммиачная селитра помогает сделать трудную работу по уничтожению пней без особых трудозатрат, экономя еще и время на расчистку территории. Этот метод удаления позволяет даже не убирать этот пень, а дать ему на протяжении нескольких лет самому разложиться. И тогда на этом участке свободно удастся разбивать грядки по выращиванию сельскохозяйственных растений и декоративных культур, формируя красивые клумбы.

    Когда оправдано такое удаление?

    Применение химических препаратов для выжигания как новых, так и старых пней влечет за собой попадание в почву агрессивных веществ, оказывающих пагубное влияние на рост и развитие растений. Чтобы сделать землю плодородной, пригодной для культивирования агрокультур, используют действенные способы для нейтрализации опасных веществ. Но в большинстве случаев селитру выбирают, чтобы удалить пни на территории, где планируется строительство жилых или производственных помещений. На грунт в такой ситуации химические препараты никакого воздействия не оказывают.

    Учитывая все эти моменты относительно влияния агрессивных веществ на почву, выжечь пни на участке при помощи селитры рекомендовано в тех случаях, когда нежелательные проявления никаким образом не препятствуют дальнейшим работам на обработанном грунте. Особенно актуально использовать химию для борьбы с дикорастущими насаждениями, а также находящимися вблизи построек, домов. Учитывая, что проблемные растения выделяются способностью выживать в любых условиях, и механический метод – выкорчевывание, им также не страшен, рост, и развитие их продолжается, как только остатки корневой системы образуют новые побеги.

    Химический метод удаления пней отличается высокой эффективностью особенно по отношению к больным деревьям. Применение селитры помогает уничтожить патогенных микроорганизмов, находящихся в грунте.

    Технология удаления пней селитрой

    Чтобы химический препарат уничтожал быстро и эффективно, необходимо придерживаться соответствующих правил. Данный метод подходит там, где есть возможность сжечь остаток дерева. Поскольку действие селитры (калийной, аммиачной) не направлено на разрушение растительного объекта, а только на повышение его степени горючести. В результате использования данного реагента корни начинают загораться даже от искры, слабого огня.

    Принцип применения селитры заключается в выполнении следующих действий:

    1. Сделать при помощи дрели отверстия на спиленных пеньках, вертикально, диаметром в 10-15 мм. Если поврежден ствол, то сверлят его, охватывая весь периметр. Оптимальное расстояние между углублениями 5-10 см. При сверлении снаружи выдерживают угол в 20-40 °C, благодаря чему кристаллы селитры не будут высыпаться из отверстий.
    2. Заполнить углубления в пне реагентом доверху.
    3. Полить водой для оседания.
    4. Закупорить отверстия при помощи пробки (деревянной, из пластилина, глины). Для изготовления деревянной заглушки подойдет толстая ветка, она должна плотно входить, при необходимости ее можно даже забить молотком. Излишки ветки не обрезают, иначе можно расшатать пробку. Для глиняной пробки применяют глину, смешанную с небольшим количеством воды. Здесь важно добиться консистенции густого теста.
    5. Спустя пару лет пень необходимо обкопать и вокруг него сделать костер. Важно контролировать этот процесс, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные постройки, садовые насаждения, траву.

    За то время пока будет происходить созревание пня под воздействием селитры, грунт вокруг него будет насыщаться азотом. Благодаря чему высаженные на расстоянии 4-5 м плодово-ягодные культуры будут активно идти в рост и обильно давать урожай. Именно на таком удалении от места выжигания пня показатель нитратов находится на безопасном уровне.

    Когда пень уже будет уничтожен, образовавшийся котлован следует заполнить старой или новой землей, после чего высадить культуры с быстрым наращиванием зеленой массы. По осени с таких растений нужно собрать всю листву и утилизировать, чтобы избавиться от азотистых соединений.

    На следующий сезон обработанная территория будет пригодна для выращивания и агрорастений, и декоративных культур. Если этого в будущем не предусмотрено, а планируются работы по возведению различного рода строений, то ждать не стоит, можно начинать в тот же год, как только остынет яма.

    Химический способ уничтожения пней не рекомендуется использовать на торфяных почвах. Поскольку торф может быстро воспламениться, начнется пожар под землей, погасить который вряд ли получится. Особенно если масштабы будут огромными.

    Меры безопасности

    Беря во внимание тот факт, что аммиачную и калийную селитру относят к категории взрывоопасных горючих веществ, производить работы с ней нужно с предельной осторожностью. При ее использовании запрещается курить. В течение 1-3 месяцев после заполнения отверстий реагентами в древесине начинают активно происходить процессы, результатом которых является выделение горючих газов. Если проигнорировать рекомендации относительно разведения огня, курения вблизи места обработки, то можно спровоцировать негативные последствия – взрыв, пожар.

    Чтобы не допустить вспыхивания при выжигании древесных остовов, их корневой системы, следует вокруг обустроить вал из земли высотой около 50 см. Не рекомендуется надолго отходить от места уничтожения пней, иначе в любой момент может выстрелить искра, которая падает в пределах 5-10 м от зоны обработки.

    В обязательном порядке рядом должен находиться огнетушитель. Подойдет также поливочный садовый шланг, подключенный к водопроводу. Если такие средства будут в наличии, то удастся еще в самом начале справиться с возгоранием. Также опасно пребывать человеку с подветренной стороны горящего пня, поскольку он выделяет вредные вещества в процессе сгорания.

    Нельзя засыпать в отверстия хоть в большом, хоть в малом количестве средства, где активным компонентом является глифосат (Тайфун, Раундап, Санти). Древесину они разрушают полностью, но не способны разлагаться в грунте. Через растения, их плоды, они проникают в организм человека, и наносят серьезный вред его здоровью.

    Удалять пни при помощи селитры эффективно и быстро. Это простой способ в борьбе с ними, который не требует применения физических усилий. Главное, придерживаться основных рекомендаций, и соблюдать меры безопасности.

    Источник: https://SuperUrozhay.ru/obrabotka/kak-udalyat-pni-s-pomoshhyu-selitry.html

    Удаление пней селитрой

    Спилив ненужное дерево, мы получаем пень, от которого рано или поздно тоже придется избавиться, если конечно вы не имеете в планах разводить на нём галлюциногенные грибы или устраивать шаманские пляски с бубном и завываниями. Уничтожение пней селитрой — способ надёжный и проверенный не одним поколением садоводов, действует он в 100% случаев и никогда не даёт сбоев.

    Селитра для удаления пней продаётся в любом хозяйственном магазине или на базаре — там, где вы обычно покупаете удобрения для своего участка. Она бывает калиевая или натриевая. Неважно, какой из них вы отдадите предпочтение, технологический процесс и результат в обоих случаях одинаков.

    Технология удаления пней селитрой

    Проводить удаление пней с помощью селитры специалисты рекомендуют осенью или в конце лета. В пне сверлят несколько глубоких отверстий — примерно 10 или 20 шт., в зависимости от толщины ствола. В них засыпают химикат и закрывают отверстия пробками. Это делается для того, чтобы осадки не вымыли всю химию в почву и она не испарялась. Процесс разложения дерева значительно ускорится, если сделать раствор более концентрированным, но окончательного эффекта всё равно придется ждать от полугода до года, в зависимости от толщины пня и свойства древесины. Селитра имеет свойство выделять при нагревании кислород в большом количестве, который превращает древесину и корневую систему в труху. Не дождавшись окончательного разложения, вы вполне можете начать его разрушать принудительно, но правильнее будет дождаться конца процесса. Как только это произойдёт, на срезе разводят костёр и пень полностью сгорает, включая и ту часть, которая находится в земле. Правда гореть будет несколько часов и с выделением густого дыма, но эффект того стоит. Если его корни находятся достаточно близко к поверхности, то сжигание превращается в маленькое фаер-шоу с бегающими по земле огоньками, напоминающими горение бикфордового шнура. Единственно предостережение: применять удаление пней селитрой категорически запрещается на торфяном грунте. Торф может загореться и погасить такой пожар будет крайне сложно!

    Удаление пней селитрой – это удобный приём, не требующий огромных физических усилий, как корчевание вручную и он не такой дорогостоящий, как удаление с помощью экскаватора.

    Сотрудники «Деревоведа» помогут вам избавиться от надоевшего пня легко и быстро, если вы примете решение разровнять грунт под новостройку или обзавестись молодым садом. Вам также могут пригодиться и другие наши услуги. Мы купим у вас уже спиленные деревья: фруктовые и обычные или окажем помощь по их удалению. Если вам не нужны дрова или спиленное дерево – мы готовы купить и вывезти их незамедлительно.

    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

     Удаление пней селитрой видео

     

    Удаление деревьев и пней на участке. Все способы

    В предыдущей статье я начала тему расчистки участка с нуля. Один из наиболее трудоемких этапов освоения целины — удаление деревьев и пней. Решений этой задачи несколько, на каждом остановлюсь подробно.

    Так как я пока только теоретик — собираю и систематизирую материал с форумов и профильных публикаций по арбористике, ландшафтному дизайну, агрономии и земледелию. За недостатком практики не исключено, что в статьях по огородному делу может и глупость какая затесаться — поправляйте в комментариях.

    Выкорчевывание деревьев

    На юридических нюансах валки деревьев останавливаться нет смысла, все мы из разных уголков земли, но обязательно уточните, не нужен ли вам порубочный билет или еще какое разрешение на вырубку.

    Валка деревьев техникой

    Валить деревья и выкорчевывать пни на участке можно трактором, бульдозером, экскаватором-погрузчиком — любой тяжелой техникой при условии, что такие машины смогут проехать на территорию. С высокими экземплярами (от 10 метров) работа поэтапная: пилят боковые ветви, крону, ствол по частям. Если в радиусе падения «чисто поле», то обходятся и без предварительной подпилки. Занимаются этим альпинисты, специализирующиеся на удалении деревьев. Удаление деревьев техникой не всегда самый быстрый, но самый дорогой способ.

    Удаление деревьев техникой

    Подготовка деревьев для корчевания экскаватором: спил ближе к уровню земли, так как машина будет обкапывать пень. При ручной корчевке пень можно оставить до 2 метров, он будет рычагом, однако это касается стволов до 50 см в диаметре. Экскаватор сразу закидывает пень в грузовик, иначе решать вопрос с корнями и пеньками по полтонны и тяжелее будет непросто.

    Плюсы:

    Основной плюс — вы бережете свое здоровье и время. Приступать к следующему этапу освоения участка можно сразу же. Любой трактор сразу может грузить пни в кузов грузовика.

    Минусы:

    Тяжелая техника оставляет после себя борозды, трамбует почву. Не на каждый участок можно заехать на экскаваторе.

    Измельчитель пней, пнедробилка

    Пенькогрыз, корчеватель пней, измельчитель пней, фрезеровщик, пнедробильная машина — техника разной степени «тяжести». Измельчители могут быть как насадкой на трактор, так и ручной машиной. У каждой модели есть свои ограничения на проникновение фрезы в грунт (до 30 см). Особенно предпочтителен способ для дробления свежих срубов. Работает быстро, но не выкорчевывает боковые побеги корня. Если на участок будет завозиться почва на подсыпку, то оставшиеся корни не должны стать проблемой в местах посадок. Под фундаментом будущего садового домика все корни должны быть удалены.

    Измельчитель пней

    Плюсы:

    Не нужно беспокоиться о вывозе или утилизации. Стружка может быть использована в качестве мульчи.

    Минусы:

    Пнедробилку в аренду можно взять далеко не везде. Цена хорошего фрезеровщика пней 15000$.

    Удаление деревьев и пней лебедкой

    Нежелательное дерево обкапывают, подрубают или подпиливают корни и вынимают лебедкой — рычажной, ручной барабанной (в более простых случаях), ручной талью на треноге. Лебедка — травмоопасный механизм. Ее трос (цепь) должен быть очень прочным, иначе оборвавшимся от натяжения тросом можно получить по ногам, а то и по голове. Такое случается чаще, чем хотелось бы.

    Корчевка пня лебедкой

    Перед подрубкой корней бензопилой необходимо размыть их водой под хорошим напором, так как песок и мелкие камешки быстро тупят цепь пилы, а заточка — дело дорогое. Либо рубите топором.

    Плюсы:

    Способ корчевания пней лебедкой один из самых экономичных по цене, трудозатратам и времени.

    Минусы:

    Нужен некоторый опыт работы с такими механизмами, необходимо прикладывать физическую силу.

    Корчевание пней вручную

    Корчевка пня вручную вполне осуществима, но процесс этот трудозатратный и долгий. В ход идет лопата, лом, топор, бензопила. Конечно, все зависит от ветвистости корня, диаметра ствола, возраста дерева.

    Корчевание пней вручную

    Стандартный сценарий самостоятельной выкорчевки пня:

    1. Обкапываем пень лопатой по кругу.
    2. Топором рубим доступные корни.
    3. Ломом, рычагом, трубой поддеваем пень и вытаскиваем из земли.

    Как избавиться от пня без корчевания

    Химическое удаление пней. Самый долгий процесс удаления пеньков на участке — химическим путем. Далеко не всегда эффективный способ, но наиболее горячо обсуждаемый в сети. Для разрушения пня с помощью калийной селитры необходим минимум год с подсыпкой удобрения раз в три месяца, хотя сроки условны.

    Обработка калийной (калиевой) селитрой:

    • Засверлите несколько глубоких отверстий в пне.
    • Засыпьте чистой селитрой (нитрат калия, азотнокислый калий), увлажните отверстия. Если вода растворила селитру — подсыпьте еще.
    • Накройте пенек пленкой на 2-3 месяца, повторите процедуру.
    • Через год подожгите пень, он должен выгореть до кончиков корней.

    Если вы достанете чистую селитру, не в составе комплексного удобрения, то этот способ может сработать. Но в основном шанс 50/50. В зависимости от возраста и состояния дерева, качества селитры, время пропитки и раструхлявливания пня варьируется. Есть люди, которые за 3-4 месяца все свои пни выжгли, а есть и по 3 года все никак.

    Сюда же можно отнести рекомендацию засыпать пни солью. Но я ее включаю в список как зловредный совет, так как соль еще не один год не даст вырастить на этой земле ничего глубже морковки, и то в случае подсыпания плодородной почвы.

    Минусы:

    Нельзя жечь пни в торфяниках. Очень долгий процесс, не гарантирующий успеха.

    Обработка гербицидом пней, дающих регулярную поросль. Способ имеет смысл использовать, если разработка участка может растянуться на пару лет. У некоторых пород деревьев от корня быстро развивается молодая поросль, которую не успеваешь косить. Если деревья спилены, но пнями заниматься некогда, можно прекратить развитие поросли и ускорить разрушение корней одним из гербицидов.

    Простой полив рекомендуемой на канистре дозой не подойдет. Есть такой вариант: откопайте один из корешков, диаметром 1-2 см, срежьте его под углом. Подготовьте заранее напальчник (непротекающий пакет) с концентрированным раундапом и наденьте его на живую часть корня. Заизолируйте и оставьте в покое. В течение 3-4 недель деревья и поросль сбросят листву, завянут. К моменту осенней перекопки в земле будут одни гнилушки. Это реальный совет от одного из форумчанинов на Forumhouse. Эффективной должна быть концентрация одна часть гербицида на три части воды.

    Выжигание пней методом «Финская свеча»

    Пень пропиливается ниже уровня земли как пирог, бензопилой. Заливается горючей жидкостью — это может быть даже отработка масла. На пропитку желательно дать какое-то время, особенно если пень от свежеспиленного здорового дерева. Поджигается и выгорает до корней.

    Удаление пня методом финская свеча

    Манипуляции с горючими жидкостями рекомендуют проводить по весне, так как по стволу гуляют соки и разносят горючее до самых кончиков корней, если дерево было спилено недавно и дает поросль. Лучшим топливом считается керосин, так как способен проникать в любые поры из-за сверхтекучести.

    Если сжигаете выкорчевку, позаботьтесь о безопасности. Вокруг кострища нужен ров, на всякий случай рядом нужен песок и вода. Зола от кострища пойдет на удобрение, если ее как следует просеять и хранить в герметичных емкостях.

    Советы от арбористов (специалистов по спилу деревьев)

    • Если собираетесь убирать дерево ниже 10 метров, не стоит его спиливать. Обкопайте прикорневую зону, обрубите корни и ствол потянет сам себя массой. Таким способом вытягивается основная масса крупных корней, а мелочь быстро перегниет.
    • Проводить корчевание наиболее эффективно на влажной весенней почве или после обильных дождей — корни будет выходить легче.
    • Если на участок будет завозиться земля, то корчевать корень в местах будущих посадок грядок не обязательно. Можно убрать пень чуть ниже уровня земли и прикопать.
    • Проводить спил проще и безопаснее на живых деревьях, поэтому не стоит ускорять их гибель — приглашенный арборист запросит больше за свою работу, например, с сухой березой. В некоторых ситуациях сухостой берутся валить только с помощью техники.
    • Если планируется выкорчевывание трактором, оставляйте стволы около метра, чтобы трактор мог набросить на него трос или цепь.

    Разрушение пня мицелием

    Это наиболее элегантный, «зеленый» способ утилизировать нежелательный пень. Заселите пень мицелием той же вешенки, опят, и за несколько месяцев гриб сьест его подчистую. Про грибы у меня целый раздел есть.

    Грибы на пне

    Разрушение корня обрезкой поросли

    Самый длительный вариант избавления от нежелательных деревьев в саду, но наименее трудо- и материальнозатратный. Свежие пни вырубаете ниже уровня земли, присыпаете. Появляющуюся поросль от разветвленного корня срезаете или выдергиваете как можно чаще, особенно первое лето — не реже раза в неделю. Уже на следующий год поросли становится гораздо меньше, так как без фотосинтеза корни начинают разлагаться. Срезать тонкие ветви и побеги очень удобно и легко сучкорезом. Приобретение этого инструмента окупится с торицей, когда начнете ухаживать за своим садом. Убирать поросль одним взмахом топора не так-то просто, а бензопила сильно тупится о кустарник и почву.

    Этот способ хорош тем, что тяжелой техники в вашем саду не будет — сохраните по максимуму плодородный слой почвы. К тому же абсолютно бесплатен. Один минус: результата ждать сезона два, не у каждого хватит терпения. Тут уж по ситуации — можно разбивать грядки потихоньку в уже расчищенных местах участка и радоваться на будущее, что гниющий пенек даст азот и минералы вашим посадкам в последующие годы.

    Осиновый, ивовый подлесок бывает настолько густым, что кусторезом не обойдешься. Так как молодая поросль у этих пород деревьев тоненькая (до 1,5 см), можно косить его триммером со специальной насадкой нож, не забывая подтачивать.

    Пни и стволы можно превратить не только в мульчу и золу, но и в арт-объект, садовую мебель, мангал, дорожку между грядками.

    Если у вас есть свои способы борьбы с нежелательными деревьями, поделитесь ими в комментариях, а я добавлю к статье.

    Как избавиться от пня? Способы избавления от пней корчеванием, выжиганием. Химические и механические методы корчевания.

    Оставшийся от спиленного дерева пень создает определенные неудобства, занимая полезное пространство на участке, из него растет свежая зеленая поросль, которая не нужна. Очень часто дачники задаются вопросом – как избавиться от пня?

    Сегодня рассмотрим наиболее известные способы и варианты избавления от пня на участке, и вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант для себя.

    Содержание:
    Корчевание пня вручную
    Избавиться от пня при помощи воды
    Удаление пней солью
    Как избавиться от пня с помощью селитры

    Не выкорчеванный вовремя пень может принести много вреда, если он станет убежищем для вредителей, источником почвенных инфекций или грибка.

    Поэтому удаление пня вопрос не только эстетики и комфорта, но и необходимость соблюдения санитарных норм.

    Для избавления от пня известны химические и механические способы. Рассмотрим несколько вариантов и их технологию выполнения.

    Корчевание пня вручную

    Корчевание пня вручную

    Классический метод – корчевание пня вручную. Методика процесса проста если речь идет о небольшом пне. Но если пень от старого дерева с мощной корневой системой, вам придется потратить немало усилий.

    Для начала хорошо обкопайте пень вокруг, максимально обнажив боковые корни. Далее необходимо обрезать или обрубать боковые корни. После чего нужно расшатать пень до такой степени, чтобы открыть доступ к стержневому корню, идущему вертикально вниз, также обрезать.

    Избавиться от пня при помощи воды

    Следующий способ менее трудозатратен, и заключается в том, что корни пня нужно размыть водой, это облегчит к нему доступ и дальнейшее извлечение.

    Избавиться от пня при помощи воды

    Сперва обкопайте пень вокруг, как в предыдущем способе, рядом вырыть еще одну яму, размером как от пня что вы собираетесь извлечь. Далее под давлением из шланга мощной струей воды, постепенно размыть грунт вокруг пня.

    Земляная жижа при этом уходит в земляную яму. Когда хорошо размоются корни, они станут доступными для обрезки и выкорчевывания.

    Удаление пней солью

    Удаление пней солью

    Вариант с использованием соли для избавления от пня. Соль сама по себе обладает агрессивными свойствами, то она разрушает древесину. Сперва необходимо высверлить несколько отверстий крупным сверлом в пне. В отверстия засыпать соль, залить водой и накрыть целлофаном. Оставляем в таком виде на 1-1,5 года. За это время соль разрушить структуру древесины и пень можно легко выкорчевать.

    Как избавиться от пня с помощью селитры

    Как избавиться от пня с помощью селитры

    Вместо соли можно использовать калиевую или натриевую селитру. Для этого нужно высверлить отверстия диаметром 5 см и глубиной 40 см. Засыпать примерно по 100 г вещества, залить водой и закрыть пробкой эти отверстия. Накрыть целлофаном и оставить до весны. Весной в отверстия налить горючую жидкость (например — керосин) и поджечь.

    Как избавиться от пня с помощью селитры

    Таким способом можно выжечь даже далеко уходящие корни. Но будьте внимательны, этот способ нельзя использовать на торфяных грунтах, так как они легко загораются и их нелегко потушить.

    Удаление пней с помощью аммиачной селитры. Этот способ ничем не отличается от удаления с помощью натриевой или калиевой селитрой, только необходимость в поджоге отпадает сама собой.

    Как избавиться от пня с помощью селитры

    Пень просто превратиться в труху, но ждать нужно несколько дольше. Остатки пня можно перекопать вместе с землей, ведь аммиачная селитра отличное удобрение.

    Мы рассмотрели самые распространённые способы удаления пней на участке.

    Какую селитру используют для удаления пней

    При перепланировке или омоложении сада приходится спиливать старые деревья. Остаются пни, корчевать которые без специальной техники тяжело. На помощь приходит химия. Остатки деревьев удаляют гербицидами, солью, минеральными удобрениями. Такие способы удаления старых деревьев не требуют физических усилий и больших финансовых затрат.

    Химические способы

    Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.

    Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.

    Уничтожение пней поваренной солью

    Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.

    При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.

    Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

    Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.

    Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.

    Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.

    Как пень удалять селитрой

    Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:

    Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

    Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.

    Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.

    При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).

    Карбамид для удаления пня

    Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:

    • аммиачная селитра – 34,6%;
    • карбамид – 46%.

    За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.

    На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

    Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.

    Какими гербицидами уничтожают пни

    Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.

    Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.

    Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:

    При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

    • раствор разводят в пластиковой емкости;
    • работают при температуре воздуха 15-25 °C;
    • используют чистую воду без примесей.

    Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

    Использование медного купороса

    Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:

    • вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
    • заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
    • через день поливать пень водой;
    • на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

    Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.

    Биологические способы

    Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.

    Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.

    На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

    Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.

    Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.

    Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.

    Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

    Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

    При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

    К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

    Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

    Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

    Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

    В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

    Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

    Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

    Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

    Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

    Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

    Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

    Популярные препараты и их применение

    Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

    • селитра и мочевина;
    • медный или железный купорос;
    • поваренная соль.

    Селитра и мочевина

    Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

    Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

    Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

    На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

    Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

    В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

    Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

    Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

    Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

    Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

    Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

    Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

    Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

    Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

    После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

    На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

    Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

    Медный или железный купорос

    Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

    Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

    Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

    Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

    Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

    Поваренная соль

    Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

    Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

    Когда лучше проводить обработку?

    Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

    Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

    За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

    Меры безопасности

    Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

    Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

    Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

    Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

    Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

    Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

    Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

    Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

    Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

    Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

    Видео по теме

    В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

    Вывод

    Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

    Теперь вы знаете:

    • какие препараты применяют для химического воздействия;
    • как они влияют на древесину;
    • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
    • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

    Каждый из нас понимает, что быть ненужным – всегда тяжело. Но если дело заходит о спасении огорода или сада, то опытным дачникам нет дела до сентиментальностей. Старые деревья обычно всегда являются ненужными, но их необходимо спиливать для того, чтобы они не занимали место в саду или огороде.

    Как известно, после спила остаётся пень. Вот здесь и кроется проблема: пень мешает, не даёт развиться нужным культурам, не всегда представляет собой эстетический вариант украшения участка. Однако знающие огородники не спешат огорчаться, ведь из любой сложной ситуации есть выход!

    Существует много способов избавления земли от оставшегося пня. Например, механизированное выкорчевание, удаление пня собственными руками, дробление древесины. К сожалению, эти методы не являются универсальными. Как, к примеру, человеку, не обладающему достаточной физической силой, избавиться от пня? На помощь приходит метод удаления пня с помощью селитры. Такой метод обойдётся дачнику намного дешевле, чем удаление пней с помощью механизированной техники.

    Если вы решите удалить пни с помощью селитры, будьте уверены – результат будет высоким. Селитру для уничтожения пней можно купить в любом специализирующемся на дачной продукции магазине. Выделяют два вида селитры: натриевую и калиевую. Больших различий между ними нет.

    Селитра спешит на помощь

    Технология работы с селитрой выглядит следующим образом:

    • дождитесь конца лета. Если не успеваете летом, то данную процедуру можно проводить и в начале осени.
    • В пеньке проделайте углубления. Они должны быть по пятнадцать сантиметров каждое. Если пень очень толстый, делайте много отверстий – например, двадцать.
    • Затем засыпайте углубления селитрой. Закройте отверстия с помощью пробок. Если этого не предпринять, то обычный дождь сможет вымыть химикат.
    • Не жалейте селитры, и тогда процесс разрушения пойдёт значительно быстрее. Кстати, пень «самоуничтожается» приблизительно через полгода. В некоторых случаях – если пень громоздкий – нужно ждать год.

    Как она это делает?

    Казалось бы, как простая селитра может уничтожить пень? Дело в следующем: селитра при нагревании выделяет кислород в избытке, а это разрушает корни пня и его древесину. Не спешите, увидев начало процесса, разрушить пень самостоятельно. Это будет неправильно. Лучше дождаться окончания процесса и на разрезе пня развести огонь. Будьте уверены: сгорают даже корни пня!

    Как провести разрезание пня? Можно сделать надрез с помощью бензопилы. Главное – не позволить пиле соскочить вверх. Очень многие неопытные люди, пользующиеся бензопилой, при отскоке пилы получают травмы лица, шеи и даже спины. Поэтому не стоит напоминать, что к данной процедуре следует подходить очень ответственно и аккуратно.

    Не переживайте, если от пня будет исходить много дыма – это закономерно при такой технологии удаления. Главное не удалять пень, если он находится в торфяной почве. Как известно, возгорание торфа практически невозможно потушить.

    Карбамид – средство №2

    Если метод удаления пней с помощью селитры вам уже успел наскучить, выберите другой вариант: карбамид или, как его ещё называют, мочевину.

    В карбамиде содержится абсолютно концентрированный аммиак. Азота в нём – более пятидесяти процентов. Результат подсчёта поражает: карбамид в три раза эффективнее, чем селитра.

    Напиши мне рецепт…

    Для уничтожения обширного пня покупайте килограмм аммиака.

    Далее засыпайте мочевину в дыры пня. Полейте эти отверстия водой. На один килограмм мочевины возьмите сто миллилитров аммиака. Если у вас нет затычек для углублений, можете просто накрыть пень целлофановым пакетом, который не пропускает воздух.

    Мочевина оказывает на пень огромный эффект и, как следствие, тоже вызывает много дыма. Интересно, что горение проникает в грунт на два метра. Поэтому, когда пень догорит, на его мете будет яма со следами корней и форм пня.

    Второй способ

    Есть ещё простой метод уничтожения ненужных пеньков: верхушку пня расковырять дачным инвентарём. А внутрь насыпать земли. Такой вариант прекрасно подходит для посадки оригинальной клумбы, потому что остатки корней будут выполнять функцию удобрений.

    Рассыпаная соль удачи не приносит

    Занимателен тот факт, что пни можно удалить с помощью обычной соли. Вам потребуется концентрированный раствор с солью.

    После приготовления раствора следует поливать почву вокруг пня. Пень погибнет.

    Опытные садоводы не советуют применять этот метод, потому что он практически начисто уничтожает все полезные вещества и минералы в политой таким способом земле. Все растения, которые растут рядом, тоже погибают.

    В целом, нужно сказать, что пни лучше удалять тем дачникам, которые не любят экспериментировать и предпочитают классику. Для любителей новизны и оригинальности пни могут быть идеальным решением для создания клумб, украшений для дачи.

    Как загнивать пни | Руководства по дому

    Some tree stumps are made of wood that is resistant to decay.

    Пни часто выглядят некрасиво, создают препятствие, которое необходимо скашивать, и могут стать причиной травм, если трава или опавшие листья закрывают пень из виду. Хотя вы можете выкопать пень, измельчить его или обработать агрессивными химикатами, вы не можете полностью удалить пень таким образом и при этом повредите другие растения. Альтернативой является поощрение естественного разложения пня, позволяя грибкам и другим организмам разрушить пень и вернуть его в почву.

    Используйте пилу, бензопилу или другой инструмент, чтобы прорезать пень и удалить как можно больше древесины над уровнем земли. Чем ближе к поверхности будет верхушка пня, тем быстрее он разложится.

    Просверлите несколько отверстий шириной 1 дюйм в культе, начиная с края и просверлив в культе под углом вниз. Расположите отверстия на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и обходите культю.

    Поместите удобрение с высоким содержанием азота в просверленные отверстия и на недавно распиленную древесину поверх пня.Удобрения с замедленным высвобождением предпочтительнее, так как со временем они будут продолжать выделять азот, но подойдет любое удобрение с высоким содержанием азота.

    Насыпьте почву на пень, полив ее, чтобы создать влажную среду и активировать удобрение, как только пень будет покрыт. Засыпьте почву мульчей и еще раз полейте.

    Периодически проверяйте процесс разложения пня, добавляя удобрения каждые несколько месяцев. Признаки разложения проявятся через некоторое время, а чтобы разложение стало очевидным, может потребоваться больше года.

    Добавьте сахар в почву и полейте ее, как только на пне появятся заметные признаки разрушения. Для достижения этой точки пню может потребоваться до двух лет или больше, в зависимости от температуры, влажности почвы и типа дерева, от которого вырос пень.

    Периодически проверяйте землю вокруг пня на наличие мягких или углубленных пятен, образовавшихся в результате разложения корневого материала. При необходимости заполните затонувшие участки землей.

    .

    Как избавиться от пня куста | Home Guides

    Removing tree stumps and their roots is a labor-intensive job.

    Правильное удаление пня старого куста позволяет здоровому росту новых ландшафтных растений в этом районе. Физическое удаление пня куста — трудоемкий и трудоемкий процесс. Использование биологических средств для разложения пня требует меньших усилий, но может занять несколько лет в зависимости от твердости древесины и размера пня.

    Выкопайте лопатой участок по периметру пня.Удалите почву по кругу, отходящему от пня, который примерно соответствует размеру листвы пня до того, как он был срезан. Удалите почву по всей площади копания слоями примерно на фут глубиной, чтобы избежать ненужного копания.

    Смахните грязь на пластиковый брезент.

    Продолжайте копать вокруг пня, пока дно пня полностью не обнажится. Обрежьте все корни там, где они выступают из пня. Обрежьте другой конец корней там, где они уходят в землю или сужаются до диаметра менее дюйма.Выбросьте отрезанные корни в мешок для мусора.

    Используйте лопату, чтобы исследовать почву под пнем куста на предмет стержневого корня. Если вы найдете стержневой корень, вставьте лопату под пень с одной стороны от стержневого корня. Надавите на конец лопаты, пока пень не загнется и не обнажит стержневой корень. Отрежьте стержневой корень киркой.

    Вытащите культю из отверстия и выбросьте ее. Используйте лопату, чтобы разрыхлить почву на поверхности ямы.

    Смешайте заполненную грязь с грязью, которую вы удалили из отверстия, и заполните отверстие.Равномерно распределите смешанную засыпную грязь по выкопанной области, пока она не выровняется с почвой вокруг нее. Нанесите заполняющую грязь слоями на глубину одного фута и слегка полейте каждый слой из водяного шланга, чтобы грязь осела. Покройте выкопанный участок слоем мульчи после того, как вы закончите замену грязи, чтобы предотвратить эрозию и удержать влагу для будущего озеленения.

    .

    Burning Stumps Images, Stock Photo & Vectors

    В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
    PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    ФильтрыОчистить всеВсе изображения
    • Все изображения
    • Фото
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакционные
    .

    Как подключить кабель к интернет розетке: Как подключить интернет розетку, схема подключения кабеля по цветам

    подключение, установка, монтаж и распиновка

    Всем привет, с вами снова Бородач! Про подключение компьютерной или интернет розетки написано достаточно много инструкций. Но опять же – нет совокупной информации. Почему-то в подобных статьях авторы представляют только один тип интернет розетки.

    Сегодня в статье я расскажу про три вида, с которыми вы можете встретиться в будущем. Также расскажу про разводку кабелей по квартире или в офисе и про монтаж RJ-45 розетки. Если у вас будут какие-то дополнения или советы – пишите в комментариях.

    ПРИМЕЧАНИЕ! Инструкция и схемы подключения интернет розеток подходит для фирм VIDEX, VIKO, Werkel, Lezard, Schneider, Legrand и другие. Также не важно, как именно вы будете использовать розетку (под LAN подключение или для интернета), так как чаще всего используется прямая схема обжимки «B».

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Проводка

    Но сначала напишу пару слов про используемый кабель. Чаще всего в квартирах, офисах и других организациях внутри здания используется кабель категории CAT5e. Он достаточно дешевый и имеет отличные характеристики, но нам по сути нужно всего две:

    • Максимальное расстояние: 100 метров.
    • Поддерживаемая скорость: от 100 до 1000 Мбит в секунду.

    Некоторые начинают закупать более дешевый кабель CAT3, который по сути является тем же самым проводом, только имеет 4 жилы. При этом максимальная поддерживаемая скорость будет всего 100 Мбит в секунду. Возможно сейчас этого вполне хватает, но на будущее лучше всего взять 8-ми жильный CAT5e.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Лучше всего проводить кабели заранее до выполненного ремонта. В противном случае вам нужно будет использовать кабель каналы или прокидывать провод в плинтусах. От этого также будет зависеть, используемая розетка в будущем, но об этом я расскажу чуть ниже. Далее я расскажу про 3 розетки, которые вы можете встретить в будущем.

    Советую почитать более подробно про витую пару тут.

    Монтаж внутренней розетки

    Скорее всего вы уже прокинули кабель и установили монтажные коробки для ЛАН и электророзеток. Обычно рядом с кабелем также прокидывают и проводку.

    ПРИМЕЧАНИЕ! Советую не прокидывать сетевой кабель рядом с проводкой, так как при этом могут создаваться помехи, которые в будущем могут ухудшить связь.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    После установки боксов нужно будет прикрутить подрозетную рамку. Если вы уже купили одну из внутренних розеток, то они должны быть в комплекте. Лучше всего использовать уровень, чтобы розетки были ровные.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Теперь аккуратно снимаем верхнюю оплетку и отрезаем ниточку внутри. Каждый из проводков лучше выпрямить, чтобы было удобно вставлять их в пазы при обжимке.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Обжимка внутренняя розетки: модель № 1

    Подключить эту компьютерную розетку достаточно просто, так как вам по сути не нужны дополнительные инструменты. Сразу скажу, что чаще всего используется именно схема «B». Именно по ней мы и будем обжимать кабели. Можете также смотреть на рисунок, который приклеен снизу.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    • С одной стороны:
      • Бело-оранжевый.
      • Оранжевый.
      • Бело-зеленый.
      • Зеленый.
    • С другой стороны:
      • Бело-синий.
      • Синий.
      • Бело-коричневый.
      • Коричневый.

    Защелкните верхнюю крышку, и прижмите её сверху небольшим усилием. Теперь можно взять обычный канцелярский или строительный нож и отрезать лишние проводки, чтобы не мешали при установке основного блока в розетку.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Останется просто вставить данный блок внутрь и прикрутить его. Если кабель сильно длинный, то можно попробовать его немного завернуть, чтобы он влез в бокс. Так происходит подключение интернет розеток фирм Schneider, Werkel и Lezard.

    Обжимка внутренняя розетки: модель № 2

    Сейчас мы поговорим про установку и подключение компьютерной розетки, которую я устанавливал у себя дома. Брал розетки от фирмы VIKO, но как понимаю подобный блок используют и другие компании.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    1. Вытащите основной блок из паза. Для этого нужно нажать на ушки, которые удерживают эту розетку по бокам. Далее нужно слегка надавать на блок с другой стороны и он выйдет как по маслу.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    1. Итак, сначала смотрим на схему распиновки. Мы будем обжимать по схеме «B». Если смотрим на картинку, то схема находится снизу.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    1. Чтобы произвести обжимку, вам также не нужны никакие дополнительные инструменты и все делается за счет верхней крышечки. Но чтобы её приподнять, нужно снять пластиковый верхний держатель – просто потяните его вверх.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    1. Устанавливаем 8 проводов по цветам распиновки «B» схемы:
      • Коричневый.
      • Бело-коричневый.
      • Зелёный.
      • Бело-зелёный.
      • Синий.
      • Бело-синий.
      • Оранжевый.
      • Бело-оранжевый.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    А теперь очень важный совет, по поводу обжимки. Некоторые люди говорят сразу устанавливать проводки в нужном порядке и запихивать их внутрь. Проблема в том, что если проводки не идеально ровные, то они при обжимке могут выпасть и залипнуть в соседний паз. А кто-то вообще может не обжаться, так как ножи находятся далеко.

    Мой совет: обжимайте по два проводка. То есть вы берете одну пару, засовываете в нужные пазы и прихлопываете крышкой. Далее открываете её и далее следующий два, пока не обожмете все проводки.

    После обжимки не забудьте вернуть на место пластиковый держатель. Далее останется просто вставить основной блок с уже обжатым кабелем в паз до щелчка.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Обжимка внешней розетки

    Если в квартире или в офисе уже сделан ремонт, то придется использовать внешние розетки. Стоят они чуть дешевле, чем прошлые варианты. Единственный минус в том, что вам придется дополнительно заводить кабель по специальному кабель каналу.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Раскручиваем розетку и видим две схемы обжимки: 568A и 568B. Обжимать мы будем по «В» схеме – смотрим в самый левый и правый бок. Схема по картинке:

    • Слева:
      • Бело-оранжевый.
      • Оранжевый.
      • Бело-зеленый.
      • Зеленый.
    • Справа:
      • Бело-синий.
      • Синий.
      • Бело-коричневый.
      • Коричневый.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Ножи тут находятся в открытом виде, и ничем сверху не прихлопываются. Теперь встаёт вопрос: а как обжать эту интернетовскую розетку? Для этого нам понадобится специальный сетевой кросс-нож.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Если его нет, то можно воспользоваться канцелярским или строительным ножом. Просто вставляем проводок в паз и сверху немного надавливаем на него, чтобы он вошел в нож. Как только вам удалось соединить воедино розетку и провода – можете собирать её и прикручивать к стене.

    Обжим кабеля

    После того как вы обжали сетевые розетки, их нужно проверить. Для проверки нам нужно обжать как минимум 2 провода, чтобы проверить соединение с одной и с другой стороны. Для обжимки используется две схемы:

    • Прямая – используется чаще всего.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    • Перекрестная – используется реже для подключения к определённому виду сетевого оборудования.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Есть также возможность обжимки для 4 проводков, но пользоваться я ею не советую. Во-первых, идет ограничение по скорости в 100 Мбит в секунду. Во-вторых, в случае чего вам нужно будет полностью менять провода или переобжимать их. В-третьих, нам надо проверить соединение по всем парам, а не по двум.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    Более детальную статью по обжимке витой пары смотрите тут.

    В самом конце останется прозвонить соединение вот таким специальным устройством. Если его нет, то можно проверить целостность кабеля другим способом. Подключите один конец в любое коммутирующее устройство: коммутатор, маршрутизатор, сервер или второй компьютер. Второй конец вставляем в ноутбук или в компьютер. На ноуте или компе должна загореться лампочка на сетевой карте.

    Подключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключенияПодключение интернет-розетки RG-45 к сетевому кабелю: схема подключения

    монтаж и проверка подключения, варианты применения

    Для обеспечения бесперебойного проводного интернета, достаточно с умом проложить кабель и вмонтировать правильную розетку. Внутри розетки находятся жилы интернет-провода. От того, как была подключена интернет-розетка, зависит скорость интернета.

    Что такое интернет-розетка

    Специальный разъем, рассчитанный для проводки кабеля витая пара. Сама проводка состоит из восьми отдельных проводков из меди, которые переплетаются в четыре пары. Эта система позволяет передавать скоростной инет без перебоев. Ответный разъём имеет название RJ-45/8p8c.

     Розетка для интернета

    Классификация информационных розеток

    Специалисты компьютерной области группируют сетевые гнезда по трем характеристикам:

    • Число доступных разъемов (одинарные, двойные, терминальные и комбинированные).
    • Способность пропускать канал с информацией.
    • Принцип установки (внутри стены, поверх стены).

    Для чего используют интернет-розетки

    Для соединения с сетью мастер прокладывает длинный электрокабель, который присоединяется к щитку, а второй конец подключает к компьютеру. Спрятать провод можно в плинтус или сложить за мебелью. А что делать, если речь идет не об одной технике, требующей соединения (телевизор, приставка…)? Исходя из этого, лучше подумать на будущее, как подключить интернет-кабель, и провести скрытую проводку.

    Важно! Для обычного роутера характерно 4 выхода. Отталкиваясь от этого, нужно проложить такое же количество сетевых шнуров в комнаты. Обжатые концы собрать воедино и подключить к LAN порту.

    Варианты применения интернет-розеток

    Область использования информационной розетки весьма обширная. Широко востребованы они в специализированных помещениях:

    • в офисах и аудиториях;
    • интернет-клубах и электронных библиотеках;
    • мастерских для ремонта и обслуживания гаджетов и компьютерной техники.

     Интернет-розетка в офисе

    Обратите внимание! Наличие разъемов под витую пару является обязательным условием для серверных помещений. За счет этого обеспечивается подсоединение компьютерных станций для работы.

    Быстрое развитие техники, обусловлено потребительскими потребностями. Очень востребованы поисковые инструменты в сфере образования, начиная от садика и заканчивая институтом.

    Для работников, занимающихся компьютерами и прочей техникой для офиса, наличие такого рода гнезда обязательно.

    Еще одним примером, где их монтаж считается обязательным условием, — это корпоративные или государственные службы (банки, хранилища, суды и прочее). Таким образом, максимально предотвращается утечка информации.

    Стандарты подключения

    Внутри сетевого кабеля находится восемь проводков (скрученные в четыре пары). На конце витой пары расположен коннектор, он называется «Джек». Внутри (8Р8С) находятся разноцветные жилки.

    Другие электропровода имеют похожие коннекторы. Отличительной чертой является месторасположение. С недавнего времени разработано два вида подключения:

    • TIA/EIA-568-B;
    • TIA/EIA-568-А.

    Широко известен и востребован первый вариант. Для инет сети используют двухпарный (до 1 ГБ/с) или четырехпарный (от 1 до 10 ГБ/с) кабель.

    Обратите внимание! На сегодняшний день скорость вхождения может достигать 100 МБ/с. Разработчики с каждым днем усовершенствуются, поэтому стоит задуматься о новинках и проложить кабель из четырех пар.

    Схема подключения по цветам

    Для подключения интернет-розетки разработано две схемы. Детальнее следует разобрать второй вариант — T568B. Первая схема практически не используется.

    Обратите внимание! Для частных домов и квартир применяют электрокабель, обеспечивающий скорость до 100 МБ/с. Информационные гнезда и коннекторы рассчитаны на четырехпарные кабеля, их стоит прокладывать для удобства.

    Используя двухпарный кабель, первые три электропровода укладываются, отталкиваясь от схемы «В», зеленый цвет присоединяется к контакту под номером шесть. На фото подробно можно рассмотреть схему подключения интернет-кабеля.

     Схема подключения

    Прокладка кабеля в стенах

    Процесс монтажа проводки внутри стены — это решение непростое, но правильное. Главным достоинством является отсутствие шнуров под ногами и аккуратный вид комнаты. К недостатку относится проблематичное устранение неполадок, в случае необходимости.

    Важно! Неэкранированная пара изготавливается из меди. Металл чувствителен к электромагнитным помехам. Необходимо соблюдать расстояние между проводкой для компьютера и электричества. Оно должно составлять не меньше 50 см.

    Алгоритм действий:

    1. Разметка трассы. Сетевой кабель ограничен по радиусу изгиба, стоит это учитывать при планировке штробы. Каждый кабель имеет технические характеристики, с которыми нужно ознакомиться перед использованием.
    2. Подборка кабеля. Надежность — главное достоинство. Для подключения сети лучше приобрести UTP 5 категории. Основные требования к кабелям: радиус изгиба, растягивающие усилие, гарантия качества.
    3. Монтаж. Кабель следует спрятать в гофру. Диаметр гофрированной трубы должен быть больше, чем у проводки. В штробе закрепляется при помощи гипсовой стяжки.

    Монтаж и подключение сетевой розетки

    Витую пару маскируют в канале или прячут в плинтусе. 8 сантиметров нужно отступить от края, затем удалить оболочку.

    Для начала разбирается корпус, а потом отсоединяется лицевая часть.

    Обратите внимание! На обратной стороне расположена схема подключения (два вида «А» и «В»). Следует подключаться, используя второй способ.

     Принцип подключения

    Следующее, что необходимо сделать — обжать провода в клеммах. Используя зажим, надо зафиксировать провод и проверить сигнал. Для этого подойдет планшет или телефон.

    Убедившись в исправности, лишняя часть обрезается и собирается весь механизм. Достаточно просто соединить две части. Закрепить в/на стене, проверить работу.

    Подключение RJ-45 проводом на две витые пары

    Вся подготовка идентична предыдущему варианту. Для коммутирования понадобится всего четыре проводника. Придерживаясь схемы, задействуются контакты. После обжима производится сборка и установка, а затем — проверка сигнала.

    Обратите внимание! Провод с двумя витыми парами применяется для передачи информации со скоростью не больше 1 Гб/с. Если скорости недостаточно, придется по новой проложить кабель и выполнить все работы по монтажу.

    Осуществление обжима проводов на контактах розетки

    Работа системы напрямую зависит от обжима. Не стоит производить зачистку тонких проводков. Контакты так устроены, что плотно заведенный проводник разрезает изоляцию и дает коммутацию с медной жилой.

    Подключение сетевого кабеля к розетке

    Информационные гнезда делят на два вида:

    • Внутренние. Монтируется вглубь стены короб, затем фиксируется контактная часть и маскируется все панелью.
    • Наружные. Корпус монтируется поверх стены.

    Обратите внимание! Розетки различают по количеству точек подключения (одинарные, двойные).

    Как подключить настенную розетку

    В середине находится обозначение с правильным соединением проводов. Корпус следует прикрепить к стене входным отверстием для компьютера вниз, а кабеля вверх. На 5 см снимается изоляция с витой пары. Главное, чтобы не зацепить изоляцию проводников.

    На плате находится пластиковый хомут. В него заводится проводник и подсоединяется так, чтобы зачищенный кусок находился ниже хомута.

    К микроножкам подводятся провода нужного цвета. В момент, когда проводник проходит ножи, будет слышен характерный щелчок.

    После распределения всех проводников лишние кусочки обрезаются, и одевается крышка.

     Настенная компьютерная розетка

    Как подключить внутреннюю розетку

    Первое действие — разобрать корпус, повернув крыльчатку. После этого снимается пластина, на которой контакты. Третий шаг — обжим клемм. Провода следует закрепить зажимом и провести предварительную проверку. Если все работает, удаляется лишнее и все собирается. Последним этапом будет закрытие лицевой панелью внутренностей.

    Прокладка «витой пары»

    Если помещение строится с нуля, тогда все просто. Витая пара прячется в гофре, затем укладывается с другими коммуникациями. Не стоит забывать о количестве проводков, которые заводятся. Диаметр также важен (+25 % от общей суммы).

    Если ремонт происходит путем создания новых каналов, стоит учесть, из чего сделаны стены комнат.

    Обратите внимание! Работая с бетонной стеной, следует помнить, что пыли и грязи будет много. Предварительно нужно будет освободить комнату от посторонних предметов и подготовить одежду для работы: плотную верхнюю одежду, головной убор, очки, перчатки, респиратор и ботинки.

    Глубина канала штробы составляет 35 мм, а ширина — 25 мм. Делаются они только под углом 90%.

    Подключение розеток Legrand

    Для подключения разъемов и гнезд применяют витую пару. Каждая жила имеет свой цвет. Почти все локальные сети применяют для соединения разъема RJ-45.

    Процесс подключения данной модели ничем не отличается от других. Можно использовать схему «А» или «В».

    Первый шаг — добраться до коннектора. А дальше все как обычно: после установки розетки в посадочное гнездо, закрепить ее винтами.

     Розетка Legrand

    Подключение интернет-розетки Schneider

    Французские модели фирмы Schneider, позволяют подключиться сразу двум компьютерам. Для этого понадобятся пассатижи, нож (канцелярский), обжим.

    При помощи ножа нужно снять верхний слой изоляции (4 см от конца). На двух кабелях зачистить кончики, и по очереди подсоединить их к клеммникам. После этого зажимаются клеммы, а затем прикрепляется на свое место.

    Ошибки при подключении

    В процессе установки и подключения многие допускают ошибки. Вот некоторые из них:

    • Не был проверен тип соединения. Следует внимательно проверить кроссировку коннектора, после этого приступать к распределению проводов.
    • Во время зачистки была нарушена целостность провода.
    • Лишний длинный провод может влиять на работу. Для работы достаточно 20 см.
    • Если все сделано правильно, но результата нет, значит сама розетка неисправна.

    Обратите внимание! Зная, как правильно подключать интернет-розетки, можно самостоятельно менять домашнюю сеть. Главное правило — следовать схеме и не перепутать цвета.

    Установить их не составит особого труда, а конечный результат приятно порадует.

    Технический экспертПодгорнов Илья ВладимировичВсё статьи нашего сайта проходят аудит технического консультанта. Если у Вас остались вопросы, Вы всегда их можете задать на его странице.

    Похожие статьи

    схема и устройство, инструкция с фото и видео

    Подключение интернет-розетки — вопрос актуальный, ведь проводной интернет есть почти в каждой квартире. Для эстетичного вида все кабели прячутся в стены (под плинтус) и заходят оттуда в розетки, и интернет-кабель не исключение.

    Стандарты и виды подключения

    Для любого проводного или беспроводного интернет-оборудования принят единый стандарт подключения к системному блоку. Каким бы образом в квартиру ни поступал интернет, всегда имеется витая пара — кабель, использующийся для подсоединения роутера и модема. Сетевой кабель заключает в себе восемь медных проводков, скрученных в четыре пары. Они гасят любые электрические помехи, предоставляя внушительную (до 1000 Мбит/с) скорость интернета. Витая пара заканчивается специальным коннектором, который называется «джек».

    Коннектор, или «джек»Коннектор, или «джек»

    Коннектор RG-45 нужен для любого варианта подключения компьютера к интернету

    Корпус у коннектора 8P8C прозрачный, и внутри него находятся провода разного цвета. Похожие коннекторы используются и на других соединительных проводах, например, между модемом и ПК. Разница — только в расположении, или, по терминологии компьютерщиков, в распиновке проводов.
    Ранее для коннекта часть жил перекрещивалась в определённом порядке — только тогда оборудование работало. С 2001 года было решено ввести два главных стандарта подключения — TIA/EIA-568-B и TIA/EIA-568-А. В нынешнее время в ходу первый стандарт (В) подключения проводов витой пары. Его-то и требуется запомнить.

    Стандарты подключения витой парыСтандарты подключения витой пары

    Можно обжимать коннектор по любому варианту цветовой схемы — на работоспособности сети это не отразится

    Выпускается двух- и четырёхпарный кабель для проведения сети. Для солидной скорости передачи данных (1–10 Гб/с) рекомендуется четырёхпарный кабель, для передачи до 1 Гб/с — двухпарный. Сейчас в помещения заводят линии со скоростью интернета до 100 Мб/с, но весьма вероятно, что скорость интернета в будущем будет возрастать. Поэтому предпочтительней изначально расшить сеть до четырёх пар, чтобы потом не прокладывать новый провод. Если сеть уже заведена двухпарным проводом, то используются эти же коннекторы, но после первых трёх (смотри схему выше) два контакта пропускаются, а зелёный должен оказаться шестым.

    Схема двухпарного подключенияСхема двухпарного подключения

    Если не требуется большая скорость интернета, можно подключить четырёхпроводной кабель

    При помощи такого соединения можно подклчить к сети два компьтера.

    Подключение двух компьютеровПодключение двух компьютеров

    Для подключения к интернету двух устройств потребуется всего один четырёхпарный провод

    Обжим коннектора

    Для этой манипуляции применяют специальные клещи, но можно воспользоваться и кусачками с плоской отвёрткой. Неплохо также обзавестись кроссировочным ножом.

    Обжим специальными клещами

    1. Сначала с конца интернет-кабеля на 7 см снимается изоляция.
    2. Внутри обнаруживаются четыре пары жил, скрученных по две. Их нужно раскрутить, расправить и уложить по схеме В.
    3. Далее зажимаем провода между пальцами, выравниваем и убираем всё лишнее до длины 1–1,5 см. Изоляция должна начинаться около защёлки коннектора.Обжим коннектораОбжим коннектора

      Провода обрезаются до нужной длины

    4. Удерживая коннектор зажимом вниз, помещаем в него витую пару. Каждый проводок должен попасть на своё место и зайти до упора.
    5. Потом кабель вставляется в клещи, и ручки клещей аккуратно сводятся. Если всё сделано правильно, усилие прилагать не придётся. Если «не идёт», следует проверить, как кабель сел в гнездо, и повторить попытку. Зубцы клещей придвинут проводники к встроенным микрорезцам, которые разрежут изолирующую оболочку и сделают возможным контакт. Обычно такое соединение вполне надёжно, но если возникнет проблема, всегда вможно обрезать провод и провести обжим ещё раз.Обжим клещамиОбжим клещами

      Специальные клещи используются для удобства работы

    Обжим с помощью плоской отвёртки

    Для работы потребуются клещи, нож, плоская отвёртка и схема.

    1. Снимаем ножом оплётку кабеля.
    2. Распределяем проводки по выбранной схеме соединения.
    3. Аккуратно обрезаем провода, чтобы все они легли в коннектор.
    4. Размещаем их таким образом, чтобы они равномерно прижались к пластинам.
    5. Острым концом отвёртки надавливаем на каждую пластину.
    Памятка по обжиму разных типов соединенийПамятка по обжиму разных типов соединений

    Сетевые провода для соединения между собой двух компьютеров и компьютера с каким-либо сетевым оборудованием обжимаются по-разному — есть кроссовый и прямой варианты

    Видео: обжим кабеля специальными клещами и с помощью прямой отвёртки

    Ведущие изготовители розеток

    На рынке существует много брендов, но основными производителями интернет-розеток являются Legrand, Vico, Schneider, Lezard. Нюанс в том, что розетка каждой из этих компаний подключается по-своему, так как производитель предлагает свой механизм крепления жил, однако принцип является общим.

    Сборка розетки для интернет-сети

    Процесс установки компьютерных розеток разных производителей отличается лишь в деталях.

    Подготовительные работы

    1. В первую очередь к точке, где будет подключён роутер, прокладывается электрическая проводка.
    2. После этого подготавливается ниша для подрозетника. Подойдёт любой — даже от обычной розетки. Для высверливания отверстия используется перфоратор со специальной насадкой.
    3. Далее готовая ниша очищается от грязи, и в неё на гипс устанавливается подрозетник.
    Установка подрозетникаУстановка подрозетника

    Подготовительные работы начинаются с установки подрозетника

    Схемы подключения

    После отсоединения клеммника можно начинать подключение проводков:

    1. Весь кабель просовывается через заднюю сторону съёмного клеммника, после чего витая пара аккуратно зачищается ножом и расправляется для соединения.
    2. Далее жилы присоединяются к клеммнику в соответствии со схемой кроссировки, изображённой на корпусе. Цвет каждого проводка должен соответствовать имеющейся цветовой схеме. Для высокоскоростного интернета (если он поддерживается провайдером) провода подключаются на клеммы 1–2 и 3–6. Информация о схеме подключения имеется у провайдера интернет-услуг.Схема подключения интернет-розетки SchneiderСхема подключения интернет-розетки Schneider

      С подключением интернет-розетки Schneider может справиться каждый

    3. После определения схемы приступаем к присоединению жил интернет-провода, направляя их в соответствующие канавки. Кончики проводков зачищать не надо, потому как качественный коннект гарантирует сам механизм внутренней контактной площадки.Схема подключения интернет-розетки LegrandСхема подключения интернет-розетки Legrand

      Детальная схема позволяет легко разобраться в подключении интернет-розетки Legrand

    Все известные марки интернет-розеток выпускаются в двух разновидностях:

    1. Внутреннего монтажа. Коробка для внутренней розетки замуровывается в стену. После подведения провода в неё возвращается электрическая часть и закрывается пластиковым коробом.
    2. Наружного монтажа. Коробка розетки прикручивается на стену. Сначала электрическая часть с контактной пластиной, следующий этап — подсоединение проводов и монтаж декоративной коробки. Количество точек подключения на корпусе может быть разным — одна или две.

    Тип подключения у этих двух видов розеток совпадает.

    Установка настенной розетки

    Пластиковая часть интернет-розетки прикручивается к стене — компьютерным разъёмом вниз, а кабельным входным отверстием наверх. Далее действия производятся в такой последовательности:

    1. С витой пары аккуратно зачищается изоляция на 5–7 см.
    2. Проводник заводится в пластмассовый хомутик и крепится таким образом, чтобы зачищенная часть была чуть ниже хомута.
    3. Провода подводятся к микроножам в контактной пластине и протягиваются через них до щелчка. Этот звук означает, что изоляция надрезана и провод встал на место.
    4. Лишние части проводов обрезаются. Надевается крышка — и готово.
    Настенная розеткаНастенная розетка

    Внешний вид разобранной настенной интернет-розетки и маркировки контактной площадки

    Если щелчка не было, провод ставится на место тупой стороной ножа или тонкой отвёрткой.

    Подключение по схеме ВПодключение по схеме В

    Восемь проводков заводятся в контактную площадку согласно схеме

    Видео: подключение настенной интернет-розетки

    Установка внутренней розетки

    1. Абсолютно все интернет-розетки оснащены клеммником, к которому и присоединяются витые пары. Чтобы сделать это, нужно отсоединить клеммник от пластиковой части розетки. Для этого есть специальный белый фиксатор — стопорное кольцо. Его проворачивают против часовой стрелки до отсоединения съёмного сегмента. Со стационарного клеммника ничего не снимается. Витая пара проводится в кольцо на пластине.Интернет-розетка LegrandИнтернет-розетка Legrand

      Со стационарного клеммника ничего не снимается, витая пара проводится в кольцо на пластине

    2. Далее жилы присоединяются к клеммнику по схеме.
    3. Стопорное кольцо проворачивается по часовой стрелке, чтобы фиксатор плотно зажал провода.
    4. Затем клеммник вставляется в основную часть и закрывается лицевой панелью.
    5. Остаётся только проверить, верно ли было произведено подключение. Для этого к розетке подключается модем или другое устройство. Если всё в порядке и устройство заработало, значит, манипуляции были проведены качественно.

    Если понять принцип подключения, будет легко разобраться с любой моделью компьютерной розетки. Соблюдая инструкцию, можно не только самостоятельно подключить интернет, но и увеличить длину витой пары, перенести компьютер на другое место и многое другое.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как подключить кабель интернета к розетке

    Главная » Электрика » Подключение интернет розетки RJ-45 и обжим коннектора

    Подключение интернет розетки RJ-45 и обжим коннектора

    Во многих семьях подключается к интернету несколько устройств: без всемирной паутины мы жизни себе и не представляем, потому каждому требуется своя линия. Работают они, в основном, по беспроводному протоколу — Wi-Fi, но провод все-таки имеется, так как пока проводной интернет более стабильный, чем безпроводной. Во время ремонта все провода прячутся в стены и «интернетовские» не исключение. Их, как электрические, заводят на розетки, только другого стандарта: называют компьютерными или информационными. Они могут быть с разными разъемами, но наиболее распространенный — RJ 45. Установку и подключение можно сделать самостоятельно, но так как внешне выглядит разъем непривычно, проводов в нем больше чем два или три, да и соединение обеспечивается не пайкой и не скрутками, необходимо знать, как подключить интернет розетку а также коннектор, который в нее должен вставляться.

    Обжим коннектора RJ-45

    Заходящий в квартиру или дом интернет-кабель, который чаще всего называют витой парой, часто заканчивается небольшим пластиковым разъемом. Вот это пластиковое устройство и есть коннектор, причем обычно RJ45. На профессиональном жаргоне их еще называют «Джек».

    Так выглядит коннектор RJ-45

    Корпус его прозрачный, благодаря чему видны провода разного цвета. Такие же устройства используются на соединительных проводах, которыми соединяются компьютеры между собой или с модемом. Отличаться может только порядок расположения (или как говорят компьютерщики, распиновки) проводов. Этот же коннектор вставляется в компьютерную розетку. Если вы поймете, как распределяются проводя в коннекторе, с подключением интернет-розетки проблем не будет.

    Схема подключения интернет кабеля по цветам

    Есть две схемы подключения: T568А и T568В. Первый вариант — «А» в нашей стране практически не используется, а повсеместно провода располагают по схеме «B». Ее и необходимо запомнить, так как именно она требуется в большинстве случаев.

    Схемы подключения интернет кабеля по цветам (используйте вариант B)

    Чтобы окончательно прояснить все вопросы, поговорим еще о количестве проводов в витой паре. Этот интернет-кабель бывает 2-х парным и 4-х парным. Для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с используют 2-х парные кабели, от 1 до 10 Гб/с — 4-х парные. В квартиры и частные дома сегодня, в основном, заводят потоки до 100 Мб/с. Но с нынешними темпами развития интернет-технологии вполне возможно, что уже через пару лет скорости будут исчисляться Мегабитами. Именно по этой причине лучше сразу расшить сеть из восьми, а не из 4-х проводников. Тогда при изменении скорости вам не придется ничего переделывать. Просто аппаратура будет использовать большее число проводников. Разница в цене кабеля небольшая, а розетки и коннекторы для интернета все-равно используют восьми-контактные.

    Если сеть уже разведена двухпарным, используйте те же коннекторы, только после первых трех проводников, уложенных по схеме B, пропускаете два контакта и зеленый проводник укладываете на место шестого (смотрите фото).

    Схема подключения 4-х проводного интернет кабеля по цветам

    Обжим витой пары в коннекторе

    Для обжима проводов в коннекторе есть специальные клещи. Они стоят порядка 6-10$ в зависимости от производителя. Работать ими удобнее, хотя можно обойтись обычной отверткой и кусачками.

    Клещи для обжима коннекторов (один из вариантов)

    Сначала с витой пары снимается изоляция. Ее снимают на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. Под ней есть четыре пары проводников разных цветов, скрученых по двое. Иногда имеется также тонкий экранирующий провод, его просто отгибаем в сторону — он нам не нужен. Пары раскручиваем, провода выравниваем, разводя в разные стороны. Затем складываем по схеме «В».

    Порядок заделки разъема RJ-45 в коннекторе

    Провода в нужном порядке зажимаем между большим и указательным пальцем, Проводки выкладываем ровно, плотно друг к другу. Выровняв все, берем кусачки и отрезаем лишнюю длину выложенных по порядку проводов: остаться должно 10-12 мм. Если приложить коннектор как на фото, изоляция витой пары должна начинаться выше защелки.

    Отрезаем так, чтобы остались проводки 10-12 мм

    Витую пару с отрезанными проводами заводим в коннектор. Обратите внимание, что взять его нужно защелкой (выступ на крышке) вниз.

    Заводим провода в коннектор

    Каждый проводник должен попасть в специальную дорожку. Вставляют провода до упора — они должны дойти до края коннектора. Придерживая кабель у края разъема, его вставляют в клещи. Ручки клещей сводят плавно сводят вместе. Если корпус стал нормально, особых усилий не требуется. Если чувствуете, что «не идет» перепроверьте, правильно ли стоит RJ45 в гнезде. Если все нормально, попробуйте еще раз.

    При надавливании имеющиеся в клещах выступы подвинут проводники к микроножам, которые прорежут защитную оболочку и обеспечат контакт.

    Как работают клещи для обжима коннекторов

    Подобное соединение надежное и проблемы с ним возникают редко. А если что и случается, перезаделать кабель легко: отрезаете и повторяете процесс с другим «джеком».

    Видео-урок: обжим коннектора RJ-45 клещами и отверткой

    Процедура несложна, ее легко повторить. Возможно, вам будет легче все проделать, после видео. В нем показано как работать клещами, а также как обойтись без них, а проделать все при помощи обычной прямой отвертки.

    Как подключить интернет кабель к розетке

    Теперь дошли непосредственно до того, как подключить интернет розетку. Начнем с разновидностей. Как и обычные электрические розетки, информационные бывают двух модификаций:

    • Для внутреннего монтажа. В стену вмуровывается монтажная пластиковая коробка. В нее затем вставляется и закрепляется контактная часть розетки, а сверху закрывается все пластиковой декоративной панелью.

    Компьютерная розетка RJ45 внутренняя

  • Для наружного монтажа. Этот тип розеток очень похож по внешнему виду на привычные телефонные розетки: небольшой пластиковый корпус, которые крепится на стену. Он тоже состоит из нескольких частей. Сначала монтируется корпус с контактной пластиной, потом подключаются провода, и после все закрывается защитным колпачком.

    Компьютерная розетка RJ-45 для наружного монтажа — настенная

    По количеству точек подключение есть одинарные и двойные компьютерные розетки.

    Хоть внешне компьютерные розетки отличаются, принцип подключения проводников у них одинаков. Есть специальные контакты, оснащенные микроножами. У вставленного проводника прорезается защитная оболочка. В результате металл контактов-микроножей плотно прилегает к металлу проводника.

    Как подключить настенную компьютерную розетку

    Внутри каждой розетки есть подсказка о том, как размещать провода при подключении интернет-кабеля. Производители наклеивают цветовую схему, которую мы видели при обжиме коннектора. Так же имеются два варианте — «А» и «B», и точно также используем мы вариант «В».

    Пример нанесения цветовой маркировки на корпусе компьютерной розетки

    Корпус крепят на стену, как правило входным отверстием для кабеля вверх, компьютерным разъемом вниз. Далее действия просты:

    • Снимают с витой пары защитную изоляцию примерно на 5-7 см. Проделывать это нужно осторожно, чтобы не повредить изоляцию проводников.
    • На фото вы видите, что на плате есть небольшой пластиковый хомут. В него заводят проводник, и закрепляют так, чтобы зачищенный от изоляции кусок был ниже хомута.

    Подключение настенной розетки с 4-мя проводами

  • На корпусе вы видите контакты-микроножи. К ним подводите провод нужного цвета и вставляете его, стараясь дотянуть его до самого низа контактной группы. Когда проводник проходит ножи, слышится щелчок. Это значит, что он стал на место и изоляция прорезана. Если добиться щелчка не удалось, после того как все согласно цветам разведено по контактам, берете обычную прямую отвертку с тонким лезвием и принудительно опускаете провода вниз. Это же можно сделать тыльной (неострой) стороной ножа.

    Восемь проводников подключают по схеме «В»

  • После того как все проводники достигли своего места лишнее (торчащие кусочки) обрезают.
  • Надевают крышку.
  • Подключение витой пары к розетке действительно несложная процедура. Даже в первый раз она займет несколько минут. Еще раз посмотреть что и как делают можно в видео. В нем сначала показано подключение интернет-кабеля с 4 проводами, потом — с 8.

    Иногда, чтобы выключить свет, приходится вставать в кровати. Но можно сделать управление освещением с нескольких точек. Как — читайте в статье про подключение проходных выключателей .

    Как подключить внутреннюю интернет-розетку

    Монтаж пластиковой коробки описывать не будем — это другая тема. Разберемся в особенностях подключения и сборки. Основная загвоздка тут в том, как разобрать компьютерные розетки. При подключении к ним проводников необходимо добраться до контактной части: небольшого керамического или пластикового корпуса с вмонтированными контактами-микроножами. Вот на эту монтажную пластину подключаются проводники, а потом снова собирается корпус. И вся проблема в том, что у разных производителей они собираются/разбираются по-разному.

    Например, у популярного производителя компьютерных розеток Legrand (Легранд) для того чтобы добраться до разъемов в компьютерной розетке Legrand Valena RJ45, необходимо снять лицевую крышку. Под ней обнаружится белая пластиковая крыльчатка (как на фото), на которой нанесена стрелка.

    Как разобрать интернет розетку RJ-45 Legrand (Легранд)

    Необходимо крыльчатку повернуть по стрелке, после чего в руках у вас останется корпус и контактная пластина. На ней нанесена цветная маркировка проводников. Подключение ничем не отличается, разве что — сначала в отверстие на пластине необходимо продеть витую пару, а потом разводить провода.

    Для наглядности, посмотрите видео.

    Еще один популярный производитель такого оборудования — Lezard (Лезард). У него система другая. Лицевая панель и металлическая рамка фиксируются на небольших болтах. Их открутить легко, а вот внутренняя контактная пластина держится все на зажимах. Собирая и разбирая компьютерные розетки Lezard (Лезард) в нужных местах необходимо отжать контакты отверткой.

    Как разобрать интернет-розетку Lezard (Лезард)

    Чтобы вынуть пластиковую контактную группу из корпуса, необходимо надавить на защелку, находящуюся на верху. После чего в руках у вас окажется небольшая коробочка. Но и это еще не все. Необходимо снять пластиковую крышку, которая закрывает и прижимает проводники. Снимают ее поддевая отверткой боковые лепестки. Пластик упругий и усилия требуются довольно приличные. Только не переусердствуйте: это все-таки пластик. После чего разводка проводов стандартная: по нанесенной на боках разметке (не забываем, что используем схему «В»).

    И снова, для закрепления материала советуем посмотреть видео.

    Если знать, как подключить интернет розетку, даже с незнакомой моделью разобраться несложно. И вы теперь сможете модернизировать свою сеть сами (увеличить длину витой пары, перенести компьютер в другое место, сделать еще одну точку подключения и т.д.), без привлечения специалистов. Остался еще один вопрос: как подключать двойные розетки. К ним подводят два кабеля и дальше идет расшивка по цветовой схеме. Это возможно, когда сеть у вас формируется модемом или заходят две интернет-линии. Можно ли одним кабелем расшить оба входа? Можно, но нужно не запутаться в цветовом обозначении проводов в дальнейшей разводке сети (помнить какой цвет вместо какого вы использовали).

    Как подключить интернет розетку

    Ну что ребята, помните, писал про розетки за телевизором. там их было три – обычная электрическая, для антенны и последняя это интернет, очень востребованная в наше время. Про первые две я уже писал просто переходите по ссылкам, однако вот про последнюю, «заточенную» под компьютеры как-то все оттягивал. Сегодня я хочу поправить эту несправедливость и выложить полную инструкцию по подключению. У меня розетка фирмы LEZARD, однако посмотреть будет всем полезно, потому как принцип у всех одинаковый. Как обычно будет фото и видео инструкции. Так что добавляйте в закладки …

    Для начала давайте посмотрим на саму интернет розетку. Это пластиковой тип, который вставляется в обычный подрозетник. но подключается к интернет кабелю, то есть там нет никаких электрических проводов.

    Снаружи у этой розетки есть разъем под коннектор RJ45 именно в него мы дальше вставляет провод от сетевой карты компьютера, ноутбука или телевизора (СМАРТ ТВ ). Вешается на стену, чтобы скрыть провода (которые заделываются в стену) и сделать более эстетичный вид. Все скрыто все красиво – это основное назначение. Думаю теперь становится понятно, зачем она нужна!

    Разбираем интернет розеткуLEZARD

    Прежде чем нам ее монтировать, нам нужно ее разобрать. Делается это для того, чтобы подключить ее к интернет кабелю, и после приделать к стене. НУ что поехали:

    • Раскручиваем корпус. Откручиваем центральный «болтик» и у вас отойдет вся пластиковая декоративная защита. Она пока нам не нужна.

    • После этого нам нужно снять центральную часть с основными контактами. Сидит она на защелках, просто нажимаем сверху и все снимется.

    • Центральная часть у нас в руках, именно ее мы будем подключать к интернет кабелю. Для этого нам нужно снять верхнюю «малую» крышку.

    • В эти контакты нам нужно «посадить» уже зачищенный кабель. Однако встает еще один вопрос – как его сажать? Где должны быть какие-либо цвета? Смотрим схему внизу.

    Схема подключения

    Как можно заметить, на «бортах» розетки нанесены различные цвета, именно по ним можно определить, как правильно произвести подключение. Однако цветов два ряда: — ряд «А» и ряд «В», по какому же подключать?

    • Все просто ребята, первый ряд «А» это так сказать для самостоятельного подключения, тут цвета идут не в общепринятой конфигурации, как бы для своих нужд. Подключать так стоит, если вы делали разводку своими руками. По научному, такая конфигурация называется – Т568A, я вам не советую ей пользоваться, потому как сейчас в России, используют немного другую конфигурацию.
    • Т568B, «вариант B » – это общепринятая конфигурация, если вам в квартиру провод тянули монтажники, то они «обожмут» его именно так! Я и сам как «IT-шник» со стажем, использую только этот метод, чтобы в голове было все по «полочкам». Значит, все просто – совмещаем провода, соответственно цветам.

    ТО есть на корпусе нанесен, «бело-оранжевый», вставляем в него провод «бело-оранжевый», если синий – вставляем синий, и так далее. Думаю, тут не стоит объяснять. Посмотрите видео версию внизу, там более подробно.

    Хочется еще отметить что подключать нужно все 8 проводов! Конечно есть вариант с «четырьмя», но он работает на скоростях до 100Mb/s. А вот все «восемь» выдерживают до 1Gb/s, а это уже серьезно!

    Как завести провод

    Многие задаются вопросом – а как завести кабель в интернет розетку? Нужно ли его зачищать и т.д.?

    Ничего зачищать не нужно! Просто берем нужной длины отрезок и с силой заводим его внутрь, у розетки по бокам есть «резцы», они сделаны как «зубы» с заточкой вниз. Они прорезают оплетку кабеля до металла, и не дают ему обратно выйти.

    Таким образом, соединения получаются очень прочные, также сверху есть дополнительная крышка, которая не позволит «выйти» проводам.

    Финальное подключение

    Ну что мы совсем разобрались, самое главное с разводкой. Теперь предстоит финальное подключение. Кабель отрезаем (нужной длины, советую оставить 10 — 15 см) — зачищаем и вставляем в наши разъемы и закрываем пластиковую «малую» крышку.

    Затем полученный «блок» вставляем в окно металлической рамки.

    Теперь монтируем розетку к подрозетнику. Могут понадобиться как боковые стопорные болты, так и стандартные от подрозетника. Вот так вот выглядит без декоративной «заглушки».

    Теперь берем и одеваем «заглушку», прикручиваем на «болтик». Это финальный этап, по сути уже можно пользоваться интернетом.

    Сейчас смотрим видео версию статьи, в ней я постарался рассказать более подробно.

    Вот такая вот инструкция, пользуйтесь ребята. У самого так подключено уже несколько выходов, в том числе и за телевизором, работает вот уже несколько лет!

    Если понравилась статья расскажите про нее в соц.сетях или на форумах. Буду очень признателен.

    • Что ремонтируем?
      нажмите, чтобы раскрыть
    • Ремонт комнат
      гостиная, кухня, ванная.
      • Ванная
      • Кухня
      • Детская
      • Балкон
      • Спальня
      • Гостиная
      • Коридор
      • Прихожая

    Как подключить интернет розетку?

    Установка интернет розетки отличается от установки обычной розетки, она содержит специальный штекер и не 3 провода, а все 8. Поэтому данная инструкция пригодится тем, кто решит самостоятельно подключать такую розетку.

    Что представляет собой internet розетка?

    Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

    Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый — RJ-45).

    Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса.

    Подготовительные работы

    Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

    После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

    На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

    Подключение интернет розетки

    Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

    Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

    Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

    Схемы подключения проводов витой пары

    Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подключению проводов.

    Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

    После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

    Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

    Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

    Расшифровка цветовой маркировки интернет розетки

    Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике.

    Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

    Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

    Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

    Бело-коричневый — коричневый

    Бело-синий — синий

    Бело-оранжевый — оранжевый

    Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

    Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему:

    T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

    Подключение проводов

    Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

    Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

    На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

    Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, можно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа. А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

    Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

    Установка клемника в розетку

    Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

    После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

    Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

    После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

    Монтируем розетку

    При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

    После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой.

    Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется.

    Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

    Как подключить интернет розетку — видео:

    Видео о соединении витой пары:

    Схема Подключения Интернет Кабеля — tokzamer.ru

    В сети интернет можно встретить описание, как выполнять обжимку коннекторов при помощи плоской отвертки.


    Рисунок По этой же схеме производят и подключение проводов.

    В результате металл контактов-микроножей плотно прилегает к металлу проводника.
    Как подключить wi-fi роутер самостоятельно. Установка роутера

    Кроссовое подключение витой пары Второй способ — кроссовый или перекрестный. Обжимают кабель плавным, осторожным движением до тех пор, пока ручки клещей не сойдутся .

    Если требуется соединить два компьютера между собой, то следует воспользоваться схемой Gigabit Crossover, где первый конец провода опрессован по типу А, а другой — путем замены местами всех восьми проводов. Если с первого раза не получилось, процесс обжима нужно повторить.

    Как обжать сетевой кабель?

    При монтаже сетевой розетки на стену, разъемы всегда должны быть направлены вниз. Давайте кратко рассмотрим перечисленные схемы подключения.

    Все приведенные выше цветовые схемы распиновки utp кабеля витых пар в настоящее время теряю актуальность.

    Обжим кабеля витой пары 8 жил, 4 жилы на канале inrouter

    Цветовая схема обжима RJ-45 компьютер — хаб для Интернета

    Поэтому с расчетом на перспективу предпочтительней изначально расшить сеть до четырёх пар, чтобы потом не прокладывать новый провод. Но при грамотной разводке кабелей по штробам в гофрированной трубе ПВХ можно не только минимизировать риск появления неисправности, но и обеспечить относительно лёгкий доступ к витой паре без сложных демонтажных работ. Инструменты и материалы Сетевой кабель. Обжатие коннектора кримпером Обжим отверткой Кратко расскажем об этом способе, хотя использовать его мы не рекомендуем, но, если нет инструмента, то такой вариант может быть единственной альтернативой.


    Это опасно для жизни и может вывести из строя компьютер. Если с первого раза не получилось, процесс обжима нужно повторить.

    Тем более, что подобные специалисты возьмут за это немалую сумму.

    Разведенные провода зажимаются между большим и указательным пальцами. Можно другим способом проверить качество обжимки витой пары 8 жил.

    Следует лишь помнить о том, что существует две схемы по, которым осуществляется подключение розетки к разъёму.

    Поэтому, нужно ознакомиться с расположением цветов, согласно данной схемы.

    Выбираем кабель.
    Как подключить маршрутизатор к компьютеру

    Основные понятия

    Если требуется соединить два компьютера между собой, то следует воспользоваться схемой Gigabit Crossover, где первый конец провода опрессован по типу А, а другой — путем замены местами всех восьми проводов. Подключение настенной компьютерной розетки Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри схему подключения, с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их расцветки.


    Это значит, что он стал на место и изоляция прорезана.

    Некоторые изделия от разных производителей имеют отличия во внутреннем устройстве, но они только визуальные, а принцип подключения остается неизменным — выполнение кроссировки с соблюдением цветовой схемы и правильное производство обжима проводов в клемнике. Видео: обжим витой пары специальными инструментами Вместе с тем не всегда и не у всех под рукой может находиться инструмент необходимый для витой пары, поэтому существует другой вид обжимки — с использованием плоской отвёртки. Разновидности кабелей для интернета Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т.

    Это значит, скорее всего, что было приобретено нерабочее устройство с заводским браком. Обжим витых пар RJ выполняется инструментом, который называется обжимные клещи. Некоторое количество — минимум 2 штуки для каждой витой пары на оба конца кабеля , но лучше с запасом, особенно для тех, кто обжимает кабель впервые. Вскрываем крышку, закрывающую контактную часть.

    Не надо думать, что нужно скрупулезно снимать оболочку с каждого проводка, после чего сажать его на болтовое соединение, как это происходит в обычных электрических розетках. Инструменты и материалы Сетевой кабель. Лицевая панель сконструирована на винтах, поэтому, чтобы ее снять, достаточно открутить эти винты.

    Компьютерные сети


    Конструктивные особенности витой пары обуславливаются требуемыми скоростными характеристиками передачи информации. Обжим проводов на клеммах розетки — важное условие для качественной коммутации Обзор продукции известных брендов — производителей интернет розеток Знаменитые торговые марки Legrand, VIKO, Lezard, Schneider пользуются заслуженным авторитетом на мировом рынке.

    Видео: установка розетки RJ для внутреннего монтажа В том случае, если для монтажа розетки был выбран открытый способ внешний монтаж для фиксации нужен будет дополнительный элемент — кабельный короб, который монтируется на стену. Таким образом, если не планируется высокий локальный трафик, расход проводов для построения сети можно уменьшить в два раза. Проверяют качество работы с помощью мультиметра. Для удобства его подключения существуют специальные розетки, благодаря которым любой кабель можно спрятать в стену. Если чувствуется, что необходимо дополнительное усилие, то желательно процесс обжима приостановить и опять все проверить.

    Последовательность проводов прозвонить специальным сетевым тестером. Алгоритм последовательности действий следующий: Необходимо подготовить конец кабеля для обжима. Вот последовательность действий: Срезается верхний слой обмотки. Общая картинка, иллюстрирующая вид 4-пинового разъема, кабеля, а также его подключение к трубке и аппарату Используются для организации подключения телефонной линии.
    Как соединить интернет кабель.

    Что понадобится для обжимки?

    Мультиметр — для проверки качества обжима.

    Видео урок: обжим коннектора RJ Благодаря появлению Интернета, многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после пересмотра видеороликов. Стриппер — специальный ручной инструмент для снятия изоляции с жил.

    Практически все современные локальные сети используют для подключений разъем RJ

    Цветовая схема обжима RJ 8P8C utp кабеля витой пары компьютер — хаб при ремонте Если при проверке кабеля витых пар обнаружен обрыв или короткое замыкание в оранжевой или зеленой витой паре, а синяя и коричневая исправны, то можно обойтись без замены кабеля. Для обжима такого кабеля используются специальные коннекторы RJ Их особенностью есть то, что можно подключать более одного компьютера на одну розетку.

    Как правильно подключить интернет кабель к розетке. Схема подключения для RJ 45

    С кабеля снимают защитную изоляцию где-то на см. Кабели подразделяются на два вида: экранированные и неэкранированные и обозначаются следующим образом: Цветовые схемы обжима в вилке RJ Существуют несколько схематических решений по обжиму витой пары, которые будут рассмотрены ниже на примере интернет-кабеля, используемого для построения сетей LAN и DSL.

    Такой способ подключения получил несколько меньшее распространение. А также можно подключить готовый патч-корд к оборудованию и проверить, все ли пакеты доходят. При этом зачищать тонкие проводки не нужно.

    Подключение интернет розеток Легранд, Шлейфом (схема)

    Для того чтобы это сделать сначала следует расплести провода и выровнять, а затем разложить их рядом в корректной последовательности и как можно плотнее прижимаем друг к другу. Инструмент для кросс обжима, используется при подключении розеток, патч-панелей и т.

    Его длина оставляется достаточной, чтобы осуществлять необходимые работы. Тем более, что подобные специалисты возьмут за это немалую сумму. Данный тип подключения был продемонстрирован на рисунке 12 В.
    Как подключить два роутера в одну сеть с помощью кабеля

    Как подключить интернет розетку — все варианты подключения

    В Советском Союзе понятие дизайна отсутствовало как таковое. Было прикладное художественное оформление, которое оставляло желать лучшего. Именно поэтому все было таким однообразным и подчас серым. В своих квартирах мы можем встретить висящие провода и черные выключатели. Но по современным стандартам хочется сделать все аккуратно и красиво. Чтобы спрятать кабель витую пару в стену или короб, необходимо знать, как подключить интернет-розетку на его окончании.

    Виды и стандарты подключений

    Современное телекоммуникационное оборудование от одного производителя используется в различных странах мира. Было бы очень неудобно, если бы у всех были свои стандарты связи и подключения. Поэтому были приняты единые нормы, которые дают возможность автоматизировать большинство задач.

    RJ-45

    Интернет перестал сегодня быть диковинкой и многие получают его у себя в доме по технологии «оптика в каждый дом» или по беспроводной сети. Но в любом случае при подключении роутера или модема фигурирует кабель, который именуется «витая пара». Обычно в нем имеется 8 жил. На каждом конце подключается коннектор 8P8C. Его привыкли называть RJ-45, но если мы хотим быть точными, то это не совсем верно. RJ-45 – это стандарт, а разъем имеет название 8P8C.

    Стандарт EIA 568-B

    Раньше для коннекта с оборудованием необходимо было некоторые жилы перекрещивать между собой, чтобы оно стало работоспособным. Этот вопрос решился, когда в 2001 году американская ассоциация утвердила два стандарта подключения жил витой пары. Это стандарт TIA/EIA-568-B и TIA/EIA-568-А. Чаще всего сегодня используется подключение по первому варианту. Оно подразумевает такую последовательность жил: бело-оранжевый ‒ оранжевый (1‒2), бело-зеленый ‒ синий (3‒4), бело-синий ‒ зеленый (5‒6), бело-коричневый ‒ коричневый (7‒8). Во втором варианте вместо зелено-белого, подключается оранжево-белый, а вместо зеленого – оранжевый. Такой вариант необходим для сети стандарта 10BASE-T и 100BASE-T. Если вдруг вы что-то перепутаете, то не переживайте, современные роутеры рассчитаны на оба варианта, поэтому автоматически перекидывают сигнал.

    Различие

    Ввод кабеля в розетку

    Все интернет-розетки бывают наружного и врезного исполнения. Каждый производитель может немного изменять механизм крепления кабелей, но сам принцип остается одинаковым.

    Legrand (Легранд)

    Схема подключения интернет-розетки Legrand

    Розетка этого производителя имеет приятный внешний вид и один из лучших механизмов фиксации жил. Чтобы подключить ее нам понадобится сделать следующее:

    • При помощи лезвий в рукоятках обжимного инструмента снимаем внешнюю изоляцию кабеля. Должны показаться все 4 пары. Разравниваем их, чтобы удобно было работать с ними.
    • Берем розетку и снимаем лицевую панель. Для этого необходимо отвернуть всего один болтик, который ее фиксирует.
    • Разворачиваем внутренний механизм. На задней грани видна белая рукоятка-фиксатор. Ее необходимо повернуть против часовой стрелки. После этого часть фурнитуры снимается.
    • Основной корпус пока можно отложить, чтобы он не мешал. В той части, которую мы сняли, есть отверстие. Вставляем кабель так, чтобы белый фиксатор смотрел от нас.
    • На верхней грани можно увидеть две нанесенные схемы с цветами под каждым номером. Схема А – это второй вариант подключения, о котором говорилось раньше. Схема В – это тот, который нам нужен.
    • В согласии с расцветкой вставляем каждую отдельную жилу в фиксатор. Не беда, если они не войдут до конца.
    • Далее берем основную часть, подключаем к ней тот элемент, в который мы только что вставили жилы и проворачиваем рукоятку по часовой стрелке. Когда фиксатор плотно сядет, дополнительные выемки протолкнут наши жилы на оставленное для них место.
    • Теперь устанавливаем нашу розетку в подготовленное для нее гнездо и выкручиваем распорки.
    • Крепим лицевую панель.

    Возможные варианты подключения

    Viko (Вико)

    Интернет-розетка Vico

    С этой розеткой не так все просто, как с предыдущей:

    • Снимаем лицевую панель.
    • Переворачиваем ее так, чтобы гнезда для жил витой пары оказались вверху, а лицевая часть смотрела на нас.
    • На этом этапе нас ожидает сюрприз. Здесь нет абсолютно никакой маркировки и подсказок. Понадобится информация, которая приводилась в статье под стандартом T568-B.
    • Зачищаем все жилы. Производитель не предусмотрел прокалывающего механизма.
    • Вставлять их будем попарно, как описывалось раньше. Двигаться будем справа налево, в том положении, в котором мы расположили розетку.
    • Зажимаем каждый кабелек при помощи болтика.
    • Проверяем правильность подключения при помощи тестера. Если такого нет, то можно, не монтируя розетку в подрозетник, воткнуть кабель, который идет в компьютер. В свойствах подключения должно показать работоспособность.
    • Если все в порядке, то прикручиваем лицевую панель и закрепляем розетку в стену.

    Lezard (Лезард)

    • Начинаем со стандартного откручивания лицевой панели.
    • Теперь необходимо вытащить сам коннектор. Для этого нужно прижать фиксатор.
    • Берем отвертку и вставляем в отверстие для кабеля и приподнимаем. Верхняя крышечка должна открыться.
    • В согласии со схемой В вставляем жилы. Зачищать их не нужно. Чтобы утопить их глубже, можно использовать обратную сторону канцелярского ножа.
    • Обрезаем лишние части жил и закрываем крышечку.
    • Ставим назад фиксатор и прикручиваем панель.
    • Монтируем в подрозетник.

    Вот фотоинструкция:

    Разбираем интернет-розетку Lezard Сюда нужно подключить кабельки Выбираем вариант B Делаем согласно схеме Устанавливаем розетку на место

    Schneider (Шнайдер)

    Схема подключения интернет-розетки Schneider

    Эта розетка подключается по аналогии с другими. Часто она может быть двойной. В этом случае придется подвести два кабеля от роутера, т.к. параллельное соединение не поддерживается для сетевого оборудования. Подключение осуществляется при помощи цветов, там они расписаны по схеме А, просто замените местами пары 2‒3 и 5‒6, как указано выше. Если же вам попалась одинарная, тогда все немного сложнее.

    • Снимаем декоративную панель.
    • Вынимаем основной механизм, прижав два фиксатора.
    • Далее из этого механизма вынимаем центральную вставку, а из нее заднюю крышечку.
    • Продеваем кабель в эту крышечку и подключаем провода по указанной схеме.
    • Собираем все в обратном порядке.
    Как подсоединить

    Теперь вы знаете, как правильно осуществить распарковку, а также самый распространенный стандарт. Для вас не станет проблемой подключение любой из розеток. Внешнюю можно использовать как удлинитель, если вдруг где-то перебило кабель – достаточно разрезать его в этом месте и вставить туда коннектор. Внутри коробки нанесены цветовые указатели, которые позволят вам не сбиться. Зафиксируйте кабель стяжкой, которая предусмотрена в конструкции.

    назначение, типы, схема распиновки, как подключить

    Интернет плотно вошел в жизнь людей. Благодаря новым технологиям подключение к нему стало легким и недорогим. Достаточно обладать стационарным компьютером, ноутбуком или смартфоном.

    Локальное распределение ресурсов интернет осуществляется по проводной либо беспроводной сети. Несмотря на мобильность беспроводных соединений, по прежнему высоко распространение проводных сетей. Их выбирают из-за высокой надежности, цены и безопасности.

    Распределение интернет-кабелей желательно осуществлять еще на стадии ремонта, пока есть возможность бесследно спрятать провода в стену. При этом в местах выхода провода устанавливаются розетки со специальным разъемом RJ-45. Их подключение к проводам осуществляется с помощью обжима специальным инструментом контактов гнезда.

    Розетка RJ-45

    Варианты применения интернет-розеток RJ-45

    По количеству проводных сетей лидируют частные домовладения. Однако розетки для интернет-кабелей находят свое применение и в иных сферах.

    Требования, предъявляемые к техническим характеристикам этих устройств, варьируются в зависимости от типа помещения, в котором они будут установлены. Условно разделить их можно следующим образом:

    • офисные помещения;
    • интернет-клубы;
    • серверные комнаты;
    • места торговли;
    • здания и помещения с повышенной защитой от взлома.

    Ни одно современное офисное здание не обходится без доступа к интернету или локальной сети. А значит, интернет-розетка является неотъемлемым атрибутом таких помещений. В этом случае она может не только монтироваться в стену, но и крепиться к рабочему месту. Второй способ предпочтительнее, так как открыто проложенные провода гораздо быстрее выходят из строя и нарушают эстетический вид помещения.

    Существование современных образовательных учреждений немыслимо без наличия компьютерных классов, интернет-библиотек и различных мультимедиа-устройств. По этой причине розетка RJ45 в таких местах встречается не реже электрической.

    Что касается банковских хранилищ, зданий служб государственной и корпоративной безопасности, то в таких местах необходимо создание проводных сетей, т. к. беспроводные не могут обеспечить должной безопасности.

    Виды и типы интернет-розеток

    Для реализации проводного подключения к сети интернет используется разъем RJ45. Это физический сетевой стандартизированный интерфейс, содержащий описание конструкции вилки, разъема и схему их соединения с вычислительными устройствами посредством восьмижильного провода.

    Такой провод носит название витая пара. Обусловлено это тем, что состоит он из четырех пар проводов, переплетенных между собой, и предназначен для организации сетевых соединений. Изоляция витой пары, в зависимости от места применения, выбирается разной толщины и с различными свойствами.

    Интернет-розетки RJ-45 классифицируют следующим образом:

    1. По количеству разъёмов. Бывают одинарные, двойные и терминальные. Последние могут содержать от 4 до 8 выходов. Существуют и комбинированные изделия, или кейстоуны. В их компоновку входят и иные разъемы: USB, HDMI и розетки питания. То есть конструкция предусматривает разделение на 2 выхода, один из которых дает доступ к сети, другой обеспечивает питание устройства.
    2. В зависимости от скорости обмена данными. Разделение происходит по категориям. Основными являются следующие категории: 3 — скорость обмена данными до 100 Мбит/с; 5 — обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с, 6 — до 10 Гбит/с.
    3. По типу монтажа. Как и в случае с электрическими розетками, приспособления бывают внутренними и накладными. Для монтажа внутренней розетки требуется технологическое углубление и защитный пластиковый подрозетник в стене под контактную группу. Накладная имеет иной способ крепления. Она монтируется к заранее закрепляемой монтажной планке.

    vidy setevih rozetok

    Кабель для накладной розетки предпочтительно спрятать под плинтус или в отдельный кабель-канал. Это защитит его от негативных воздействий окружающей среды и продлит срок службы.

    Особенности распиновки кабеля RJ 45

    Подключение розетки RJ-45 не должно вызвать неудобства. Для облегчения задачи в каждой розетке есть цветовая распиновка, соответствующая стандартам T568A или T568B. Эта информация может быть отмечена буквами, соответствующими стандарту A или B.

    Не имеет значения, какой стандарт используется в данном случае, главное, чтобы все подключения локальной сети выполнялись в соответствии с одним стандартом. Большее распространение получил стандарт T568B, но так бывает не всегда.

    Для того чтобы определить, какой стандарт использует провайдер, необходимо выяснить, какая распиновка на кабеле, заходящем в помещение.

    Еще одной особенностью является применение прямой и перекрестной распиновки в зависимости от типа соединяемых устройств.

    Прямая используется для наладки связи между устройствами потребления и роутером. Перекрестная связывает устройства с аналогичной функциональностью (ПК-ПК, роутер-роутер).

    Подключение RJ-45

    Витая пара прячется в кабель-канал или под плинтус. Конец провода (в случае скрытого монтажа) выводится через подрозетник наружу или просто оставляется незакрытым. От края отступают 6-7 см. С этого участка необходимо снять внешнюю изоляцию. Пары проводов раскручивают и выравнивают каждую жилу.

    В том случае, если к коннектору будет подключен роутер, рядом необходимо разместить сетевые розетки.

    Последовательность того, как подключить интернет-кабель к розетке, выглядит так:

    1. Отсоединить крышку розетки. Под ней находится схема подключения для двух стандартов: A и B. Как подключить кабель, зависит от того, каким стандартом пользуется провайдер. Уточнить эту информацию можно у него или воспользоваться вышеописанным методом.
    2. После выявления схемы следует присоединение жил витой пары. Направляя провода в соответствующие клеммы, внимательно следим за тем, чтобы цвет проводов и контактов микроножек совпадали. При монтаже розетки Rj 45 кончики проводов не зачищаются, они вдавливаются в клемму до щелчка входящим в комплект пластмассовым экстрактором. Щелчок сигнализирует о том, что оболочка надрезана, а значит, провода подверглись опрессовке и обжимаются, обжать провода дополнительно следует, если экстрактор в комплект не входит и под рукой нет необходимого инструмента.
    3. Крепим витую пару на корпусе таким образом, чтобы зачищенная часть была на 3-5 мм выше хомута. После этого проводим проверку работоспособности подключения розетки Rj 45. Делаем проверку при помощи специального тестера или подключая компьютер. Если соединение не работает, следует в первую очередь проверить распиновку.
    4. Удаляем излишки проводов и собираем розетку.
    5. Если розетка накладная, крепим ее к стене разъемом вниз, т. к. установка иным способом в дальнейшем приведет к повреждению кабеля.

    В случае применения экранированного кабеля требуется подключение интернет-розетки с возможностью установки экрана. Если этого не сделать, экран перестает действовать, и это негативно скажется на передаче информации.

    При реализации локальной сети на основе витой пары, следует избегать спаек и скруток. Необходим цельный провод. Места таких соединений гасят сигнал. При необходимости увеличения длины кабеля следует воспользоваться соединителем, в котором сигнал с одного кабеля на другой уходит по специальным дорожкам.

    Такое устройство состоит из платы с разъемами Rj 45 или клеммами, как при установке интернет-розеток.

    При подключении к розетке с доступом к интернету также используется витая пара, но задействуются только 4 из 8 проводов.

    Первая пара нужна для получения пакетов данных, вторая — для их передачи. В случае повреждения провода задействуют одну из свободных пар или, используя оставшиеся две пары проводов, реализуется подключение второго компьютера.

    Для подключения в сети компьютер-хаб задействуют только оранжевые и зеленые линии. Контакты при этом обжаты к клеммам одинаковых цветов на обоих концах.

    Проверка сигналов проводки

    Подключив розетку, следует проверить наличие и правильность сигнала. Выполняется проверка при помощи бытового тестера. Для этого потребуется патч-корд с прямой схемой распиновки и длиной 0,5 — 5 м.

    Подсоединяем второй конец проложенного провода в тестовую розетку. Выставляем тестер в положение звукового сигнала и проверяем каналы патч-корда и розетки. Звуковой сигнал сигнализирует о наличии соединения.

    Если тестер не снабжен устройством звукового сигнала, нужно перевести его в режим сопротивления. О наличии сигнала будет свидетельствовать изменение цифр на экране.

    Также проверку сигнала проводит специальный кабель-тестер. Для этого потребуется еще один патч-корд с прямой схемой подключения. Для проверки сигнала вставляем по одному концу каждого кабеля в разъемы розеток. Оставшиеся концы включаем в тестер. О правильности подключения сообщит сигнал кабель-тестера.

    В случае если сигнал отсутствует (при этом подключение осуществлялось самостоятельно, а подсоединяемое устройство приобреталось с собранным патч-кордом), необходимо проверить, по какой схеме собран патч-корд и соответствует ли эта схема тому, как произведено подключение коннектора.

    Сигнал может отсутствовать и в том случае, если была куплена дешевая розетка, с не качественной пайкой. Следует заменить ее более качественной. Это сэкономит время монтажа и исключит возможность поломки в течение всего срока эксплуатации.

    Как подключить разветвитель для использования с кабельным и высокоскоростным Интернетом | Small Business

    Стивен Мелендез Обновлено 22 января 2019 г.

    Если ваша компания получает кабельное телевидение и высокоскоростной доступ в Интернет от одной и той же компании, использующей одну и ту же линию, вы можете использовать коаксиальный разветвитель для подключения вашего интернет-маршрутизатора и одного или нескольких кабельные коробки в Интернет. Сплиттеры недороги и просты в установке, их можно приобрести в Интернете, в магазинах электроники или даже в аптеке.Если вы заметили проблемы с телевизионными сигналами или скоростью подключения к Интернету после установки разветвителя кабельного телевидения, обратитесь за помощью в свою кабельную компанию, и она может предложить более надежное решение. Вы также можете рассмотреть возможность использования беспроводных цифровых альтернатив традиционному кабельному телевидению, чтобы уменьшить количество проводов.

    Использование разветвителя Интернет-кабеля

    Традиционно кабельные компании передают сигналы для телефонных, телевизионных и Интернет-услуг через коаксиальные кабели. Ваша кабельная компания может установить несколько розеток в вашем офисе или доме для вашего интернет-маршрутизатора и одной или нескольких кабельных коробок, но если у вас недостаточно кабельных розеток, вы можете использовать коаксиальный разветвитель и отрезки кабеля для установки дополнительных портов.

    Разветвители и коаксиальный кабель можно легко найти в магазинах электроники, товаров для дома и других магазинах. Прочтите онлайн-обзоры различных разветвителей, чтобы получить высококачественный, который вносит небольшой шум в вашу линию, чтобы не влиять на ваш Интернет и телевизионные сигналы.

    Подготовка к установке

    Планируйте установить разветвитель где-нибудь рядом с тем местом, где кабельная линия входит в ваше пространство. Измерьте, чтобы определить правильную длину коаксиального кабеля для подключения к тому месту, где у вас есть разветвитель, и где у вас есть устройства, которые вам нужно подключить, например кабельные коробки и маршрутизаторы.Более короткие кабели обычно лучше, потому что они занимают меньше места и создают меньше шума в линии. Некоторые сплиттеры имеют более двух выходов, но лучше покупать один с как можно меньшим количеством, чтобы избежать проблем с сигналом.

    Установка разветвителя

    Когда вы будете готовы установить разветвитель, отсоедините кабельную линию от всех устройств, к которым он в данный момент подключен. Координируйте свои действия с другими пользователями вашей кабельной службы, чтобы найти время, которое не мешает. Затем отсоедините кабельную линию и присоедините ее к входному концу разветвителя.Подключите новые коаксиальные кабели к выходным концам разветвителя и устройствам, которые вы подключаете.

    Затяните соединения на кабеле руками и, при необходимости, плоскогубцами или гаечным ключом, стараясь не повредить кабель, разветвитель или устройства. Перезагрузите устройства и убедитесь, что они принимают телевизионные и интернет-сигналы. Если после установки разветвителя вы обнаружите слабый сигнал или медленное соединение, обратитесь за помощью в свою кабельную компанию.

    Вы также можете установить еще одну кабельную розетку, если вам мешает путаница шнуров и разветвители.Также может быть полезно установить розетку для вашего беспроводного маршрутизатора ближе всего к тому месту, где вы чаще всего используете компьютеры и другие цифровые устройства, поскольку таким образом они получают лучший сигнал. Доступны усилители беспроводного сигнала, которые помогают передавать сигналы вокруг стен и на большие расстояния.

    Поиск альтернативных сплиттеров

    Вы можете использовать современные беспроводные технологии, чтобы избежать необходимости в сплиттерах. Некоторые кабельные компании и другие поставщики услуг телевидения предоставляют приставки, которые могут передавать телепрограммы по беспроводной сети через ваш интернет-маршрутизатор.Вы также можете получать нужные программы с помощью Smart TV, возможно, с надстройками, такими как Roku box, Amazon Fire TV Stick или Google Chromecast.

    В некоторых случаях вы можете заменить традиционную кабельную службу более дешевыми цифровыми альтернативами, избавившись от необходимости использовать разветвители и длинные шнуры. Поищите там устройства и телевизионные услуги, которые соответствуют вашим потребностям.

    .

    Как подключить ноутбук к сети | Small Business

    Connect your laptop to the Internet to make your business work more portable.

    Существует четыре основных способа подключения портативного компьютера к Интернету — по беспроводной сети, с помощью кабеля Ethernet, с помощью мобильного широкополосного модема или сетевой карты или путем привязки к мобильному телефону. Каждый метод требует отдельного процесса. Для владельцев бизнеса, которые хотят сэкономить деньги, не жертвуя скоростью Интернета, беспроводные и Ethernet-соединения обеспечивают высокую скорость соединения, для чего требуется тарифный план с поставщиком Интернет-услуг, таким как кабельная или DSL-компания.Соединение с мобильным телефоном обеспечивает дополнительный уровень удобства, но вы можете столкнуться с его отключением, и у вас должен быть тарифный план доступа в Интернет с вашим провайдером, который включает модем — обычно за дополнительную плату.

    Кабель и DSL

    Подключите модем к электрической розетке, чтобы включить его. Если у вас есть отдельный маршрутизатор, подключите и его.

    Надежно вставьте один конец коаксиального кабеля, по которому идет Интернет-сигнал, в заднюю часть модема для настройки кабельного модема.Подключите один конец телефонного кабеля к задней части модема для подключения DSL. Избегайте сгибания штыря внутри коаксиального кабеля. Штифт должен входить прямо в центр разъема. Не применяйте силу и не пытайтесь зажать соединение, так как вы можете повредить контакт коаксиального кабеля.

    Подключите один конец кабеля Ethernet к основному порту Ethernet на модеме. Обычно это порт до упора влево, отдельный от остальных портов. Если у вас есть отдельный модем и маршрутизатор, подключите один конец к маршрутизатору, а другой конец к верхнему порту Ethernet на модеме.

    Подключите другой кабель Ethernet к маршрутизатору или комбинированному модему / маршрутизатору на задней панели Ethernet-соединения портативного компьютера. Если у вас есть беспроводной маршрутизатор, пропустите этот шаг. У вашего ноутбука будет только один порт Ethernet, который подходит для кабеля Ethernet.

    Перезагрузите портативный компьютер, если он уже включен.

    Щелкните сферу Windows и введите «Центр управления сетями и общим доступом» в поле поиска и нажмите «Enter». Щелкните «Настройка подключения или сети», а затем «Подключиться к Интернету».«Следуйте инструкциям мастера, чтобы завершить установку.

    Сотовый телефон Bluetooth

    Активируйте Bluetooth на своем мобильном телефоне. Найдите меню« Настройки »и установите для устройства значение« Обнаружение »или« Вкл. », Чтобы сделать его доступным для обнаружения.

    Перейдите к «Мой компьютер», а затем нажмите «Подключения Bluetooth» на своем портативном компьютере.

    Выберите вариант «Добавить новое подключение или устройство». Когда телефон появится в списке устройств, дважды щелкните имя телефона, чтобы соедините его с вашим компьютером.Запишите ПИН-код, который появляется на вашем компьютере, и введите его в телефон, когда будет предложено.

    Выберите «PAN» или «Personal Area Network», когда вас спросят, какой тип соединения вы хотите использовать.

    Wireless Broadband

    Вставьте беспроводную сетевую карту или модем в порт PCMCIA, слот ExpressCard или порт USB вашего компьютера, в зависимости от типа сетевого устройства, полученного от поставщика услуг.

    Введите имя пользователя и пароль в окне браузера, которое автоматически запускает подключение к Интернету.В некоторых случаях браузер не запускается автоматически, поэтому вам придется запускать его вручную.

    Подтвердите, что вы принимаете положения и условия, и начинаете работу в Интернете.

    .

    Как подключить новый компьютер к Интернету с помощью кабеля Ethernet | Small Business

    Ethernet cables transfer data at up to one gigabit per second.

    Windows предварительно настроена для доступа в Интернет через Ethernet. Если ваш компьютер включает в себя адаптер Ethernet, как и многие, подключить компьютер к Интернету так же просто, как подключить кабель. Однако процедура настройки может усложниться, если вы хотите объединить в сеть несколько компьютеров в вашей компании или для настроек Ethernet на вашем компьютере не установлены значения по умолчанию.В любом случае подключение нового компьютера к Интернету — это быстрая процедура, которую можно выполнить за считанные минуты.

    Выключите компьютер и отсоедините кабель питания от задней панели широкополосного модема. Если у вас есть Ethernet или беспроводной маршрутизатор, также отсоедините от него кабель питания.

    Подключите кабель Ethernet к задней части широкополосного модема и к порту Ethernet вашего компьютера. Если вы используете маршрутизатор, вам понадобится второй кабель Ethernet. Подключите один кабель к широкополосному модему и к порту маршрутизатора с пометкой «WAN» или «Интернет».Подключите второй кабель к одному из пронумерованных портов маршрутизатора и к порту Ethernet вашего компьютера.

    Подключите кабель питания к широкополосному модему и подождите, пока он подключится к поставщику услуг Интернета. Обычно это занимает менее одной минуты. Индикатор на передней панели модема должен гореть постоянно, когда модем подключен. Подключите кабель питания к маршрутизатору, если это возможно, и подождите несколько секунд, пока он не установит связь с модемом.

    Включите компьютер и запустите веб-браузер, когда Windows закончит загрузку.Если ваш компьютер может просматривать веб-страницы, остановитесь здесь. Если нет, продолжайте.

    Откройте меню «Пуск», щелкните «Панель управления» и выберите заголовок «Сеть и Интернет». В новом окне щелкните заголовок «Центр управления сетями и общим доступом», а затем щелкните ссылку «Изменить параметры адаптера» в левом столбце. Откроется окно «Сетевые подключения».

    Проверьте значок «Подключение по локальной сети». Если отображается сообщение «Сетевой кабель отсоединен», отсоедините и повторно установите кабель Ethernet между вашим компьютером и маршрутизатором или модемом.Если вы по-прежнему видите сообщение, замените кабель Ethernet.

    Щелкните правой кнопкой мыши значок «Подключение по локальной сети» и выберите «Свойства» во всплывающем меню. В новом окне дважды щелкните «Протокол Интернета версии 4 (TCP / IP)». Установите переключатель «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически», нажмите «ОК» в каждом окне и перезагрузите компьютер. Когда компьютер завершит перезагрузку, подключение к Интернету должно работать нормально.

    .

    Как в домашних условиях прочистить трубы в ванной: Как устранить засор в ванной: обзор лучших способов прочистки

    Как самостоятельно устранить засор в ванной

    В любой даже самой чистой ванной комнате может образоваться засор. Конечно, опрятные хозяева сталкиваются с этой проблемой намного реже, но исключать появление засора нельзя. Для того чтобы быть во всеоружии и не растеряться в случае возникновения проблемы, нужно иметь в хозяйстве несколько важных инструментов и внимательно изучить, как устранить засор в ванной.

    Причины появления грязевых пробок

    Рано или поздно в трубах собираются комки волос, шерсти, частички ветоши и другие вещества, которые образуют грязевую пробку и препятствуют прохождению сточной воды. Также одной из причин засора может быть жировой налет, который способствует налипанию бытовых загрязнений. Для того чтобы понять, что делать, когда труба уже засорилась важно определить характер и степень засора.

    Водосточная труба с засором

    Если это случилось в многоквартирном доме, то для начала нужно выяснить, местный это засор (в квартирной канализационной разводке) или общедомовой (в канализационном стояке). Когда засор местный, можно справиться своими силами, а при общедомовом, без специалиста не обойтись.

    Определить очень просто: достаточно открыть воду в двух точках (ванной и кухне) и понаблюдать: вода не уходит только в одной из точек значит засор местный; стоит в обеих точках — забился стояк трубы и можно смело вызывать сантехника. А с местным засором можно справиться и самостоятельно. Нужно просто соблюдать ряд правил и прислушиваться к советам бывалых людей.

    Удаление засора механическим способом

    Существует несколько методов прочистки труб от засора:

    • термический — с помощью горячей воды, кипятка;
    • химический – с помощью разъедающих препаратов;
    • механический – с помощью сантехнического троса, вскрытия чашки сифона;
    • очистка давлением – с помощью вантуза.

    Внимание! Не используйте термический метод к трубам, которые могут не выдержать воздействие повышенной температуры.

    Иногда заполнение заявки на вызов мастера и его ожидание может затянуться на несколько часов. А засор в канализации лишает возможности пользоваться как водопроводом, так и санитарным узлом в целом.

    Вантуз всегда под рукой

    В арсенале у хорошей хозяйки под рукой есть все необходимые средства для любой ситуации. Вантуз – один из важнейших хозяйственных предметов. Без его помощи не обойтись при засорах в ванной или в мойке на кухне. Прочистить вантузом засор в ванной немного сложнее, чем в мойке. При устранении такого засора необходимо закрывать отверстие перелива пробкой или вторым вантузом, чтобы создать в месте прочистки вакуум.

    Удаление засора с помощью вантуза

    Как правильно прочистить трубу в ванной с помощью вантуза:

    1. Смажьте нижнюю часть резиновой чаши вантуза вазелином.
    2. Совместите вантуз с отверстием в ванны.
    3. Закройте отверстие перелива ванны пробкой или вторым вантузом.
    4. Наберите воды, чтобы покрыть ¼ чаши вантуза.
    5. Совершите несколько поступательных движений.
    6. Удалите засор.

    Учтите, что ванна и раковины связаны между собой и толчки, создаваемые вантузом доходят и до них. Обязательно накройте сливные отверстия во избежание выплескивания содержимого наружу.

    Вантуз позволяет прочистить засор в трубах без помощи специалистов

    Совет: иногда проблема решается путем откручивания и очищения чашки сифона.

    Если засор не удалось прочистить с первого раза, повторите процедуру еще раз. Учтите, что вантузом можно удалить только те засоры, которые расположены близко к сливу, если труба забилась за сифоном, то стоит выбирать другой метод.

    Трос – действенный способ

    Если вантуз оказывается бесполезным, значит, проблема намного серьезнее. Придется прибегнуть к более тяжелой артиллерии – сантехническому тросу. Длина сантехнического троса обычно не больше 3,5 м. Для того чтобы прочистить засор в трубе, необходимо ввести его в сливное отверстие.

    Медленно вращая ручку, расположенную на одном из концов троса необходимо вводить устройство до того, пока он не упрется вторым концом в засор. Резким вращательным движением нужно подцепить затор в трубе и выполнить движение «вперед-назад», таким образом, прочистить засорившуюся трубу.

    Сантехнический трос с насадками для прочистки засоров в трубах

    С противоположной ручке стороны трос имеет форму бура, благодаря которой грязевая пробка разрыхляется и мелкие ее фракции сразу проходят дальше по канализации, а основная часть засора цепляется за трос и извлекается наружу. Выводя трос из сливного отверстия, следует сразу обтирать его от загрязнений, чтобы не перепачкать все содержимым трубы.

    Внимание! При работе с канализационными засорами соблюдайте меры предосторожности. Работайте в перчатках из плотной резины, надевайте защитные очки и маску, чтобы не подцепить инфекцию.

    Не работайте с тросом в одиночку. Одному сложно справиться, и с направлением троса, и с его вращением в трубе. К тому же трос выполнен из упругой стали, и может спружинить  и ранить Вас.

    Химия справится с любым засором

    Что делать если трубу, которая засорилась, не удается прочистить ни вантузу, ни тросу и даже очистка сифона не дает ожидаемых результатов? В таком случае приходится прибегать к химическим препаратам. С помощью химии можно прочистить любой засор, не прикладывая при этом ни малейших усилий.

    Химические препараты для прочистки засоров требуют внимательного соблюдения инструкции по применению

    При выборе средства для прочистки труб следует учесть все действующие компоненты выбранного препарата. Некоторые из них настолько агрессивны, что их применение возможно только в чугунных трубах. А некоторые можно использовать исключительно для пластикового трубопровода.

    Очень важно!!! Для работы с любым химическим препаратом необходима максимальная осторожность и средства защиты.

    Чтобы добиться желаемого результата, необходимо залить, указанное на этикетке количество средства, в сливное отверстие и подождать, пока оно выполнит свою работу. После чего открыть теплую воду и прочистить канализационную трубу с помощью воды от засора и залитого средства.

    При работе с химией соблюдайте технику безопасности. Избегайте попадания на кожу или слизистую. Также следует опасаться попадания таких средств на хромированные поверхности, иначе оно может не только прочистить трубу, но и отчистить смеситель от хромированного покрытия.

    Химические вещества легко справляются практически с любыми засорами в трубах

    Также химические препараты используют и в профилактических целях, малые дозы вещества, разведенные водой, заливают в стоковое отверстие и выжидают несколько минут, чтобы препарат начал действовать. Затем промывают проточной теплой водой. Такую процедуру проводят не реже 1 раза в месяц.

    Совет: боитесь навредить окружающей среде — используйте народные средства, чтобы прочистить засор в ванной. Они не столь эффективны, но безопасны.

    Народные средства

    Что только не придумывал народ, чтобы прочистить засоры в трубах с помощью подручных средств. Засыпал лимонную кислоту, всасывал засор из трубы пылесосом (крайне не рекомендуется такой метод – приводит к покупке нового пылесоса), но не все эти манипуляции были достаточно эффективными. На практике выяснилось, что лучше всего устранить засор в ванной с помощью соды и уксуса.

    Если вы не хотите использовать механические средства для прочистки труб — вам подойдут народные методы
    1. Очистка с помощью соды. ½ пачки соды засыпается в сливное отверстие, через 5-10 минут заливается горячей водой.
    2. Очистка уксусом. В отверстие для слива засыпается 4 ст. л. соды и заливается стаканом уксуса. Отверстие закрывается. Через 10 мин. промывается литром кипятка, а затем большим потоком горячей воды.

    Существует очень много всевозможных методов, изобретенных простым народом, каждая хозяйка пытается изобрести свой уникальный способ прочистить засорившуюся трубу в ванной комнате, но зачастую это все напрасные телодвижения. В большинстве своем народные средства подходят для кухонных моек, потому что справляются лучше с жировыми засорами, но очистка с помощью уксуса подходит и для ванной комнаты.

    Профилактика засоров

    Чтобы не пришлось прочищать засоры — не допускайте их появления

    В старых изношенных трубопроводах вероятность появления грязевой пробки повышается, за счет щербин и шероховатостей на внутренней поверхности трубы. Самая лучшая профилактика засоров – это своевременная замена канализационной разводки и стояков.  Также во избежание засоров на сливное отверстие необходимо установить съемную решетку, которая будет задерживать нежелательные загрязнения и, случайно попавшие в слив, мелкие вещи.

    Всегда лучше удалить загрязнение снаружи, чем доставать его из трубы, при этом залить содержимым канализационной трубы свою ванную комнату и затопить соседей.

    Приобретите вантуз и сантехнический трос, чтобы они в нужный момент были под рукой

    Не прячьте далеко вантуз и трос они должны находиться в доступном месте. В панике, при случае аварии и извержении содержимого канализационной трубы, не всегда есть время вспоминать, куда Вы забросили купленный несколько лет назад вантуз. Действовать нужно быстро.

    Как устранить засор в ванной с помощью подручных средств: видео

    Прочистка труб от засоров: фото

    Как и чем почистить слив в ванной от волос: механические и химические способы

    Засоры в ванной комнате однозначно нельзя назвать приятным зрелищем: почистить слив в ванной от волос бывает довольно проблематично из-за скопившейся воды и ужасного запаха канализации. Есть несколько быстрых приёмов очистки, но ресурс mschistota.ru рекомендует не доводить слив до засора, а прибегать к профилактическим мерам.

    Простые способы очистки слива

    Сливное отверстие ванны чаще всего забивают именно человеческие волосы: они некрасиво спутываются и мешают проходу воды. Пучок постепенно собирает на себя другой мелкий мусор: шерсть питомцев, ниточки, кусочки мыла и т. д. Если не устранять такой засор, появится неприятный запах. Чаще всего проблема скопления волос беспокоит владельцев ванны с крестовой заглушкой слива.

    Есть и другие причины частых засоров, помимо пренебрежения очисткой сантехники: это обилие сливаемого мусора и неполадки в самой канализационной системе. Постарайтесь контролировать количество мусора, которое попадает в ванну. Ремонт и замену сантехники доверьте профессионалам.

    Убрать засор из волос в сливе ванны можно механическим и химическим путём. Начнём с чистки различными предметами.

    Вантуз

    Вантуз — первый помощник при засорах сантехники. Этот предмет с округлой резиновой насадкой через давление пробивает засор в трубе.

    Как правильно прочистить ванну вантузом:

    1. Разместите резиновую насадку так, чтобы она полностью накрыла сливное отверстие.
    2. Наполните ванну небольшим количеством воды, чтобы она закрывала резиновую накладку.
    3. Опускайте ручку вантуза вниз и резко отрывайте, чтобы протолкнуть засор. Иногда приходится поработать несколько минут. Для удобства выбирайте вантузы с длинной ручкой.

    Совет
    Пользоваться вантузом можно не только при крайней степени засорения слива. Периодически набирайте воду в ёмкость и прочищайте её.

    Трос

    Сантехнический трос — спаситель в самых трудных ситуациях. Это длинный тонкий предмет из металла с удобной ручкой для вращения.

    Как избавиться от волос в трубе с помощью троса:

    1. Погрузите предмет в трубу и аккуратно продвиньте его как можно дальше.
    2. Повращайте ручку.
    3. Как только сопротивление станет ощутимо слабее, подвигайте трос вперёд и назад. Когда засор пробьётся, извлеките трос и включите сильный напор воды, чтобы окончательно продвинуть мусор в канализацию.

    Важно
    Будьте аккуратны при механической чистке слива, особенно если трубы пластиковые.

    Убрать вручную

    Если волос немного, их несложно достать руками. Желательно делать это после каждого использования ванны. Более цепкий инструмент — вязальный или согнутый из твёрдой проволоки крючок с достаточно длинной ручкой. В любом случае, используйте защитные резиновые перчатки, чтобы не касаться грязи.

    Периодически стоит вскрывать сам сифон и чистить его изнутри, особенно если из канализации в помещение проникает неприятный запах.

    Как вытащить сифон и прочистить его:

    1. Для начала подстелите кусок материи прямо под сифоном, чтобы она впитывала влагу, и подставьте ведро. Защитите пол от попадания нечистот.
    2. Медленно открутите затворную гайку, затем снимите колбу.
    3. Вода для гидрозатвора из вскрытого сифона сразу же польётся в ведро, и туда же вывалится часть мусора.
    4. Рукой или крючком проверьте, что крупный комок грязи не застрял в теле сифона (неохотно выходят, например, зубочистки, вставшие поперёк).
    5. Протрите сифон салфеткой с моющим средством. Постарайтесь очистить его от налёта.
    6. Соберите сифон в обратном порядке, проверьте герметичность, включив воду.
    7. Сифон тоже рекомендуется вскрывать и прочищать в профилактических целях, не дожидаясь засорения трубы. Достаточно делать это раз в 2—4 месяца, в зависимости от количества человек в семье.

    Иногда снять колбу недостаточно. Если комок грязи (из ржавчины, фекалий питомцев и младенцев и т. п.) нарос в трубах, приходится отсоединить сифон от перелива и слива, крючком или тросом прочистить трубы, протереть ершом или салфеткой. После этого, собрав конструкцию обратно, необходимо провести химическую чистку. Такие проблемы особенно характерны для старых, старше 10 лет гофрированных патрубков.

    Хитрый способ быстрой очистки трубы без разбора на детали:

    1. Открутите крышку сливного отверстия.
    2. Отрежьте длинную полосу широкого скотча.
    3. Опустите ленту в отверстие слива и проведите ей по стенкам.
    4. Волосы и прочий мусор прилипнет к скотчу.
    5. Повторите процедуру пару-тройку раз, чтобы собрать как можно больше мусора.
    6. Завершите процедуру, промыв трубу водой.

    Как растворить засор

    В отличие от твёрдых предметов (украшений, игрушек и их деталей, зубочисток или ватных палочек и т. п.) волосы в сливе ванной можно растворить. Для этого годятся как промышленные, так и некоторые народные средства.

    Промышленное средство

    От засоров выпускается масса продукции, но лучше выбирать такую, на которой есть указание «растворяет волосы и шерсть». Также изучите инструкцию: не все химикаты пригодны для использования в определённого типа канализационных трубах. Например, агрессивный «Крот» не рекомендуется для пластика.

    Очистители бывают жидкие (гели) и сухие (порошки). Последний вид сочетают с небольшим количеством воды, и обычно он показывает бо́льшую эффективность.

    Совет
    Никогда не передерживайте средство, заливайте его строго на указанное в инструкции время, иначе трубы могут деформироваться, и придётся их заменять. Также не спешите смывать его, дайте химии подействовать, а после смывания некоторое время не пользуйтесь ванной, чтобы средство почистило дальние участки трубы.

    Не забывайте надевать защитные перчатки и проветривать ванную комнату после применения химической продукции.

    Сода и уксус

    Если нет времени бежать до хозяйственного магазина за профессиональными средствами, используйте то, что всегда под рукой. Обычные сода и уксус прекрасно справляются с различными загрязнениями и засорами.

    Как убрать засор народным методом:

    1. Если в ванной есть вода, которая не проходит в трубу, вычерпайте её.
    2. Теперь засыпьте в слив примерно половину пачки пищевой соды.
    3. Через пару минут включите кран с горячей водой. Сода начнёт шипеть и проходить глубже в трубу.
    4. Вместо воды можно влить стакан столового уксуса. Начнётся бурная реакция, которая прочистит засор. После того, как шипение прекратится, включите горячую воду.

    Совет
    Производители химических очистителей труб рекомендуют использовать их в профилактических целях раз в 1—2 месяца.

    Совет от журнала «Мисс Чистота»: подумайте, почему слив быстро забивается волосами. Проверьте состояние здоровья, если ваши волосы выпадают в большом количестве. Также во время мытья головы не скребите кожу, не вырывайте волосы, используйте мягкие шампуни и кондиционеры.

    Как предотвратить попадание волос

    Не допускать забивания слива волосами — вот главная задача хозяйки. Первая мера защиты — это установка сеточки на сливное отверстие, которое будет удерживать волосы и предотвратит их попадание в трубу. Поддерживать чистоту ванны поможет и специальное приспособление для улавливания и удаления волос, которое продаётся в комплекте к сифонам.

    К профилактическим мерам относятся уже упомянутые вантуз и гели / порошки для растворения мусора. Но не злоупотребляйте средствами, чтобы не повредить трубы.

    Чистота ванны в ваших руках. Не игнорируйте первые признаки засора: вам же будет комфортнее принимать водные процедуры в чистой ванне с быстрым отводом использованной воды.

    Как и чем прочистить трубы в ванной?

    Засор в трубе ванной комнаты – это всегда неприятно. Особенно неприятно, когда этот засор становится настоящей проблемой, не дает воде уходить из раковины и провоцирует серьезные пробки.

    От подобных вещей не застрахован никто. Они случаются то тут, то там, и никто не может быть уверен, что в его ванной в один прекрасный момент не образуется что-то подобное.

    Очистка засора в трубе раковины

    Впрочем, если в раковине вашей ванной комнаты скапливается грязная жидкость, с характерным запахом, то не стоит отчаиваться. Засор штука проблемная – но его вполне реально прочистить, не прибегая к помощи специалистов и не затрачивая внушительных денежных средств.

    Cодержание статьи

    Проблемные места

    В ванной комнате не так много мест, где засор может образоваться. Чаще всего закупорки появляются в сифонах раковины, на выводе трубы из самой ванны, или умывальников.

    Если у вас в ванной комнате стоит туалет, то забиться может и он. Хотя раздельные санузлы встретить можно крайне редко.

    Основной же процент засорений приходится на канализационные трубы, что выполняют функции отвода отходов из раковины и ванны. В частности на сифон под раковиной и аналогичное устройство из труб под ванной.

    Они выгнуты таким образом, чтобы выдерживать даже самое серьезное давление, но от того и страдают. В изгибах сифона слишком крутые углы, на них вполне могут откладываться отходы любого профиля.

    Водопроводные трубы, как правило, не засоряются. По ним течет чистая вода под давлением, поэтому шанс появления закупорок минимален. А вот с канализацией дела обстоят иначе.

    Причины засорений

    Канализационные трубы в ванной забиваются сразу из-за нескольких процессов. В первую очередь свое влияние оказывает тот факт, что по канализации течет жидкость с отходами.

    Вода не является чистой, может содержать в себе жиры, посторонние предметы и т.д. Все это движется по трубам самоходом. Принудительного вывода стоков у 95% жилых зданий нет. Да он собственно, и не является необходимостью.

    Применение троса для очистки труб

    В итоге частицы в жидкости начинают медленно налипать на краях трубы. Сначала их мало, затем становится больше. Возможно, вы и не почувствуете каких-либо неприятностей, даже если труба будет серьезно засорена. Просто скорость слива воды уменьшиться, иногда на довольно серьезный показатель.

    Провоцирование полноценного засора, что полностью блокирует систему канализации на данном участке, появляется в момент, когда в канализацию попадает что-то большое.

    Сравнительно крупный предмет, пропорционально сечению трубы естественно, имеет высокий шанс зацепиться за отложения грязи, тем самым спровоцировав самый настоящий засор.

    Характерные признаки его известны всем: плохой запах из трубы, чрезвычайно затрудненный либо полностью блокированный отвод стоков, а то и наоборот, выталкивание воды в противоположном направлении.

    Как справиться с засором?

    Как мы уже упомянули выше, прочистить трубу в комнате можно, для этого даже не нужно прибегать к применению серьезной техники или чего-то подобного.

    Причем существует сразу несколько способов, с помощью которых вы сможете самостоятельно устранить засор трубы в ванной комнате.

    Чаще всего обращаются к методу:

    • термической промывки;
    • химической промывки;
    • механической очистки.

    Любой из них достаточно эффективен. Но следует понимать, что в один случаях рекомендуется пользоваться одним методом, а в других другим. Нет универсальных способов.

    Сейчас мы разберем их все и по отдельности.

    Термическая промывка

    Один из излюбленных способов прочистить засор, когда под руками практически ничего нет. Он довольно удобен и имеет немалую эффективность.

    Речь идет о комбинировании свойств горячей воды и механического давления на засор.

    Схема действия специальных приборов для прочистки засоров в трубах

    Как вы уже знаете, практически любое засорение в трубах – суть обычное отложение жиров на их стенках. Жиры легче растворяются в горячей воде, по крайней мере, из затвердевшего состояния довольно быстро переходят в полужидкое. В таком состоянии удалить их можно и подручными средствами.

    Например, вантузом. Достаточно прочистить трубу с помощью промывки горячей водой в течение определенного времени (хватает и нескольких минут), а затем энергичной работы вантузом в течение еще минуты. За это время засор размякнет, и прочистить его вантузом не составит труда.

    Воду желательно подогреть до отметки выше 60 градусов. Кипяток лить вовсе необязательно. Помните, что трубы в ванной комнате могут быть и пластиковыми. Хороший пластик выдерживает контакт с кипятком, а плохой не всегда.

    Проблемы термической обработки в ее неэффективности, когда прочистить надо глубокий засор. То есть в моменты, когда труба забита не возле сливного отверстия, а на внушительном расстоянии от него.

    В таком случае придется полагаться на другие методы. В частности, на механическую очистку.

    Механический метод

    Работает за счет прямого физического воздействия на засор. Прочистить его таким образом, тоже можно, хоть для этого может потребоваться некоторый опыт.

    Также не обойтись без инструментов. Инструментом служит специальный тросик-пружина с крючком на конце. Возможно, вы наблюдали что-то подобное у сантехников, прочищающих канализационные люки. Только у них этот трос имеет куда более серьезные масштабы. Его длина часто достигает десятков метров.

    Вы же обойдетесь домашним вариантом, продающимся на любом рынке, строительном магазине или лавке с сантехникой.

    Этапы работы тут состоят из нескольких простых действий:

    1. Подготавливаем все инструменты.
    2. Заливаем в трубу немного горячей воды для размягчения засора.
    3. Раскручиваем ограничители на трубе.
    4. Опускаем внутрь тросик.
    5. Оперируя им устраняем засор.
    6. Еще раз промываем трубу.

    Отметим несколько интересных нюансов, что связаны непосредственно с очисткой трубы тросиком. Дело в том, что оперировать ним вслепую не так легко, как кажется на первый взгляд. Вы должны прочувствовать, когда трос упрется в засорение, а затем за счет вращательных и поступательных движений прочистить его.

    Крот – популярное средство для химической очистки труб

    Причем вы не сможете точно знать, уперся ли тросик в засор, или просто неправильно свернулся на слишком серьезном повороте. То есть вы будете крутить его в разные стороны без результатов.

    Устранить эту проблему тоже можно. Надо просто определить хотя бы примерное место засора и по возможности просчитать длину трубы до его начала. Соответственно длина трубы будет равная примерной длине тросика. Можете даже отметить на тросике нужное расстояние.

    Если он, к примеру, вошел в трубу на 5 метров, а вы точно знаете, что засор располагается на той же глубине, то все хорошо, если же тросик застрял задолго до выравнивания по отметке, значит причиной блокирования стало что-то другое.

    Ручная очистка

    Механические методы очистки заключаются не только в оперировании тросиком. Но и непосредственно ручной очистке.

    Большинство ведь засоров в ванной образовываются в непосредственной близости от раковины. А если быть точнее, то в изгибах сифонов.

    Сифон же – штука разборная. Его легко снять, почистить и промыть. Дело конечно, грязное и неприятное. Пахнет оно тоже не лучшим образом. Но и проблем у вас в процессе не возникнет никаких.

    Всего-то нужно открутить удерживающие болты на раковине, снять сифон, при необходимости разобрать и его прочистить.

    Помогает и отмачивание, если в этом конечно есть необходимость. В большинстве случаев хватит и поверхностной промывки.

    Использование подручных средств для прочистки труб (видео)

    Химический метод

    Пользоваться химией для устранения засоров Тирет Турбо – одно удовольствие. Забудьте про неудобные и откровенно странные для обывателя тросики, вантузы и прочую экзотику.

    Современный рынок предоставляет вам огромное разнообразие материалов, что выполняют функции универсальных очищающих средств.

    Бытовая химия такого типа состоит из мощных жировых растворителей, кислот и еще нескольких элементов. При взаимодействии с водой она активно вступает в работу, пробивая засоры любой толщины за считанные минуты.

    Есть, конечно, и для химических средств неподвластные препятствия, но в бытовых условиях такие засоры встречаются крайне редко.

    Этапы работы:

    1. Изучаем инструкцию вещества.
    2. Засыпаем его внутрь трубы.
    3. Закрываем раковину или ванну на несколько минут.
    4. Включаем горячую воду для окончательной промывки.

    Вот и все дела. Ваша задача заключается только в подаче средства в трубу. Дальше оно всю работу выполнит самостоятельно.

    Помните о защите. Минимальный набор – резиновые перчатки для защиты рук. Не стоит с этим шутить. Бытовая химия такого типа не просто так умеет устранять засоры в кратчайшие промежутки времени.

    Желательно после выполнения процедуры хорошенько помыться и промыть раковину от остатков жидкости.

    Способы прочистки труб водоснабжения самостоятельно на vodatyt.ru

    Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 3k. Обновлено

    Главный повод задуматься, что пора произвести прочистку труб водоснабжения – слабый напор воды. Если это по всему стояку, дело в централизованной системе. Но если у соседей такой проблемы нет, значит, она имеет локальный характер. А перед тем, как прочистить водопроводную трубу в домашних условиях, нужно ознакомиться со всеми технологическими особенностями этой процедуры.

    Причины засорения труб

    Главная причина – наросты на внутренней поверхности трубы. Это особенно актуально в домах старой постройки. Резкого падения давления не наблюдается. Это процесс длительный, но с какого-то момента напора становится недостаточно. В итоге стиральная машина, бойлер или колонка не может функционировать нормально.

    Резкое падение давления связано с одной из причин:

    1. Образование отложений известняка, который вводится в воду муниципальными службами на ДФС в качестве антисептика.
    2. Коррозия. Ржавчина, образующаяся в трубах, может разрастить до того, что перекроет доступ воде.
    3. Природные соли. Имеется в виду естественные примеси, содержащиеся в воде, даже если она поступает из колодца или скважины.
    4. Поломка фильтрационной станции. Взвешенные твердые частицы, проникающие в систему, накапливается в метах сгиба, фитингах, клапанах и т.д.

    Итог всегда один – отсутствие пропускной способности трубы, снижение давления, отсутствие напора. При этом есть методы, позволяющие произвести очистку собственными силами.

    Домашние методы прочистки труб

    Весь процесс состоит из следующих этапов:

    1. Определение места засора.
    2. Отключение квартиры от централизованной системы.
    3. Устранение засора.
    4. Монтаж системы с подключением.

    Перекрывать вход можно самим. Но если вентиля нет, придется искать сантехника, чтобы он перекрыл весь стояк. Технология очистки водопроводных труб от отложений разнится в зависимости от причин и симптомов:

    1. Давление недостаточно для нормальной работы бытовых приборов (посудомоечная и стиральная машина, бойлер или газовая колонка). Необходимо раскрутить сетчатые фильтры, заменить или почистить их щеткой.
    2. Давление упало на всех кранах и потребителях. Проверяется главный ввод, фильтры системы очистки воды. Возможна их замена или обработка специальными составами, разъедающими соляные и известковые отложения.
    3. Ослабла струя в одном из смесителей. Нужно его снять, и почистить сетчатый фильтр. Добиваться от смесителей, чтобы они спустя 5 лет работали исправно не стоит. Раз в пятилетку этот элемент подлежит замене.
    4. Вода не поступает ни к одному из потребителей, но на входе проблемы нет. Это самый сложный случай, когда придется разбирать систему полностью, и прочищать трубы поэтапно, пока засор не будет устранен.

    В последнем случае крайне тяжело определить, где именно система непроходима. Поэтому нужно ориентироваться не на симптомы, и предпринять другие меры по прочистке водопроводных труб своими руками. Если процедура изначально кажется сложной и невыполнимой, нужно незамедлительно обратиться к профессиональным сантехникам.

    Как прочистить трубу самостоятельно, если найти место засора не удалось

    Применяется одна из технологий:

    1. Простукивание системы. Открываются все краны. По всей длине от входа до всех потребителей трубы простукиваются. В результате вибрации отлетает ржавчина, солевые отложения и прочие твердые наросты. Напор воды вымоет весь мусор. Данные метод чистки водопроводных труб предполагает последующую очистку сетчатых фильтров.
    2. Бытовые химические составы. От системы отсекаются все потребители. В систему вводятся специальные составы, активные элементы которых разъедают все, что мешает свободному прохождению жидкости по трубам. Уже через 2-3 часа нужно слить воду через кран, и можно пользоваться водопроводом.
    3. Очистка тросом. Для этого используется специальный плетеный металлический трос с воротковым механизмом. Предполагается отключение системы с дальнейшей разгерметизацией. Ершик на конце троса при вращении срывает налет ржавчины и отложения. Остатки вымываются напором воды через кран.

    Задумываясь о том, как прочистить водопровод, не нужно забывать о гидрострйуном способе. В данном случае в раскупоренную систему под большим давлением направляется мощная струя. Она то и пробивает засор. Давление создается при помощи гидрокомплессора. Промышленные модели подключаются к электросети 380 Вольт. Бытовые – к 220 В. В любом случае это отдельная дорогостоящая установка.

    Способ отличается высокой эффективностью, но в квартире или доме использовать его проблематично, так как после работ в помещениях слишком много грязи. И гидрокомпрессор есть не у всех. А все перечисленные методы применимы только к новым коммуникациям. Слишком изношенные трубы химией и механическими средствами можно и вовсе уничтожить.

    Когда вызывать специалиста

    Поводов отказаться от очистки водопровода собственными силами достаточно много:

    1. Нет в наличии необходимых средств.
    2. Нет достаточных навыков.
    3. Дом старый, и трубы ни разу не менялись.
    4. Невозможно определить действительную причину.
    5. Нет инструментов и т.д.

    В любом случае, лучше не рисковать, если не уверены на 100%, что справитесь. А вот профилактика доступна каждому.

    Профилактические меры

    Предупреждение возникновения проблемы всегда обходится дешевле, чем ее устранение. И дело не в том, что дом может быть старым. Новостройки подключаются к той же изношенной коммунальной системе, и ожидать, что качество воды у жильцов нового много квартирного дома будет лучше, не приходится.

    По трубам, проложенных у коллекторах, мусор мигрирует к жильцам, будучи взвешенным в воде, и подхваченным напором. Но если раньше на пути встречались трубы с большим диаметром, то в разводке этот «мусор» может образовать засор, даже если она проложена недавно. Новый трубопровод не снижает опасность, так как на входе в дом (стояк) никакие фильтры не устанавливаются.

    Именно фильтрационная станция грубой очистки полностью решит проблему. Фильтр нужно установить на входе еще до того, как «грязь» попадет в счетчик. Единственный элемент, который может стоять впереди – запорный клапан. Это необходимо для обслуживания фильтра, которое заключается в периодической очистке сеток или замены фильтров. Если делать это своевременно, риск засора будет ничтожным.

    Отдельно нужно заметить, что внедрение профилактических мер способствует не только этому. Достаточно поставить фильтр, и срок службы трубопровода будет увеличен. Насколько? Это зависит от эффективности с количества степеней очистки. В идеале вода будет очищена от бактерий, окалины, твердых включений, химических загрязнений, вредных примесей. Нарост образовываться не будет.

    Полезно1Бесполезно4

    Как прочистить трубы в ванной: советы специалистов домашним мастерам

    Сливная канализация периодически засоряется. Это происходит чаще, если трубы старые или их монтаж выполнен неправильно. В некоторых случаях засор полностью блокирует сточные воды, не позволяя им пройти к стояку. Поэтому вопрос о том, как прочистить трубы в ванной, очень важен для хозяев городских квартир и загородных домов.

    В квартире многих типовых проектов система отведения сточных вод устроена практически одинаково. Лежак проходит от кухни (где к ней подсоединяется раковина, посудомоечная и стиральная машина) в ванную. Там в него входят сливные трубы душевой кабины, биде и раковины. Затем система проходит в туалет и входит в стояк, расположенный в нише.
    Чаще всего все трубы – чугунные. У них достаточно продолжительный срок службы, но есть существенный недостаток: внутренняя поверхность стенок не является гладкой. Неровности задерживают мелкие частицы, за которые, в свою очередь, цепляются более крупные (волосы, песчинки, мусор). Налипает жир, содержащийся в стоках. Постепенно «пробка» растет, стоки проходят хуже или не проходят совсем. Такой же процесс происходит и в трубах из другого материала.

    Типовая схема канализации в квартирах

    Для чистки стояков предусматриваются ревизии. Они устанавливаются на высоте не менее метра от пола и не выше 150 мм от уровня сливных отверстий сантехнических приборов. Они могут быть устроены и в системе лежаков.

    Прочищать трубу можно с помощью сантехнического троса через ревизию

    1.  Больше всего жира накапливается на стенках труб в промежутке между кухней и ванной: в результате мытья посуды и в процессе приготовления пищи в раковину стекает множество отходов. Они задерживаются в системе и постепенно к ним прибавляются песчинки и ржавчина.
    2. Слив из ванной часто засоряется после принятия процедур: волосы человека задерживаются в местах образования засоров и усугубляют проблему.
    3. Зонами риска появления «пробки» являются любые изгибы системы, особенно в местах поворота под прямым углом. Также засоры появляются там, где в систему входят сливные патрубки из сантехнических приборов.
    4. Часто засоряется участок между унитазом и стояком, особенно если хозяева выбрасывают в унитаз крупный мусор.

    Слив из раковины часто засоряется крупным мусором

    Чтобы реже прибегать к более сложным способам чистки, необходимо несколько раз в месяц промывать канализацию кипятком с отбеливателем или растворенной содой. Другой способ: в сливное отверстие засыпается 200-250 г пищевой соды, а сразу после этого – такое же количество уксуса. Затем система промывается кипятком.

    Во избежание попадания в канализацию крупных частиц пищевых отходов в сливное отверстие следует установить специальные улавливатели в виде пластикового ситечка. Это значительно уменьшит вероятность появления «пробок».

    Использование химических веществ также является способом профилактики. Ликвидировать образовавшийся засор таким способом не всегда удается, но предотвратить его возможно. Для этого в магазинах бытовой химии приобретается средство типа «Крот», «Стерил», «Трубочист» или импортный аналог.

    Необходимо проверить, насколько хорошо сливаются стоки во всех сантехнических приборах.

    1. Если вода не сливается в кухне, но при этом проблемы в ванной отсутствуют – засор вероятен в сифоне кухонной мойки или на участке между кухней и ванной.
    2. Аналогично: если в кухне все в порядке, а проблемы в ванной – засор следует искать в сифоне слива ванной. При этом лежак на всех участках чист, если вода из кухни в систему уходит беспрепятственно.
    3. В том случае, когда затруднен сброс отработанных вод и в кухне, и в ванной – вероятно образование «пробки» на участке между ванной и туалетом.
    4. Замедление сброса вод в каждом сантехническом устройстве может свидетельствовать о наличии проблем в стояке.

    Как показывает опыт, чаще всего засорение системы сброса отработанных вод происходит в ванной. Расскажем подробнее, как избавиться от этой проблемы.

    Если «пробка» в ванной все же образовалась, можно ее ликвидировать несколькими способами.

    • С помощью вантуза: это простое устройство является достаточно эффективным. Необходимо заполнить ванну частично горячей водой (ее температура должна быть безопасной для кожи человека). Смазав контактную плоскость вантуза (по окружности) вазелином, устанавливаем его над сливным отверстием и резкими, сильными движениями нужно стараться протолкнуть воду. После прочистки систему следует промыть обильным количеством горячей воды.

      Прочистить засор канализации можно с помощью вантуза

    • При помощи сантехнического троса (спирали): его необходимо запустить в сливное отверстие или ревизию, после чего вращательно-поступательными движениями разрушить «пробку». После этого трубы также следует промыть водой.

      Арсенал профессионалов наиболее эффективен

    • Используя автоматическую спиральную машину: это более эффективное приспособление, чем ручной аналог. Недостаток в том, что такая машина редко находится в распоряжении обычных обывателей.

      Автоматическая спиральная машина – эффективное устройство для прочистки труб

    Чтобы избавиться от засора канализации, можно удачно комбинировать все указанные способы. Но для более эффективной очистки лучше пригласить специалиста: с помощью профессиональных средств эту работу можно выполнить качественнее и быстрее.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Чем очистить канализационный слив в ванной и прочистить трубы в квартире

    Вопрос о том, как очистить засор в ванной возникает практически у каждого человека. Столкнуться с этим может как мастер на все руки, так и обычная домохозяйка — дело то обычное. Если вода не уходит, или того хуже — хлещет обратно, издавая зловоние, пользоваться ванной становится не только не приятно, но и невозможно в принципе.

    В этой статье содержится исчерпывающая информация о том, как удалить засор в ванной, какими средствами лучше воспользоваться, а также как предотвратить повторения неприятностей в будущем.

    Причины, по которым ванна могла засориться

    Для начала нужно определить, отчего забился водосток, и какие варианты есть для очистки труб или сифона. Вероятнее всего, причина обнаружится в процессе устранения проблемы. Однако, если точно известно, что в слив попало украшение, шпилька для волос или другая нужная вещь, то не все средства от засоров в ванной будут хороши. К примеру, некоторые химические препараты могут испортить неловко оброненное изделие.

    Итак, причины возникновения засоров в сифоне:

    • волосы, шерсть животных;
    • катышки, ворса, нитки от одежды;
    • мелочь;
    • грязь;
    • мелкие детали, фурнитура, украшения.

    Все вышеперечисленные составляющие образуют в трубе плотный комок, который препятствует проходу воды, а то и вовсе его тормозят. Убрать такой засор в ванной возможно либо пинцетом или тонкой проволокой.

    Эффективные методы ликвидации засора канализации

     

    Старый добрый вантуз и трос. Эти две вещи есть практически в каждом доме.

    Вантуз – это палка с резиновым наконечником в форме большой присоски, способная высасывать или проталкивать мусор.

    Используя это незамысловатое изобретение можно получить такие результаты:

    1. Провести профилактику образования засоров.
    2. Устранить причины медленного слива воды.
    3. Оценить масштаб загрязнения.

    Обычно вантуз эффективен, когда труба забилась незначительно – резкие потоки воды и воздуха протолкнут препятствие.

    Рекомендации по применению вантуза:

    1. Установить устройство таким образом, чтоб его резиновая часть перекрыла сливное отверстие.
    2. Набрать небольшое количество воды в ванную (на сухую эффективность снижается).
    3. Сделать несколько качков, перемещая ручку вниз-вверх.
    4. Проверить уходит ли вода.
    5. Смыть откачанный мусор.

    Если это не помогло и засор в ванной так и не исчез, то что тогда делать? Использовать тросик:

    1. Вставить его в сливное отверстие.
    2. Проталкивать вперед в трубы и прокручивать одновременно.
    3. Когда напряжение снизится (засор пройден), аккуратно подвигать тросик взад-вперед.
    4. Извлечь и промыть изделие.

    Химические препараты

    Современная химическая промышленность позаботилась о том, чтобы сделать процесс устранения засоров максимально быстрым и комфортным.

    Практически все они одинаково эффективны, но при выборе средства стоит учитывать тот факт, что не любое средство от засора в ванной подходит к тому типу труб, который установлен у вас в доме.

    Производители наперебой выпускают средства для прочистки труб от мусора и отложений. Форма выпуска может быть разнообразной:

    • порошок;
    • гель;
    • жидкость.

    Наиболее распространенным и недорогим средством является Крот – отечественный препарат, который отлично устраняет запахи, остатки пищи и жира, а также расщепляет волокна (волосы, шерсть и т. д). Выпускается разными компаниями и может несколько отличаться:

    • по составу;
    • цене;
    • времени действия.

    Совместимость с типом труб, как правило, указана на упаковке. Вот далеко не полный перечень эффективных препаратов:

    1. Мистер мускул.
    2. Баги.
    3. Потхан.
    4. Tiret.
    5. Флуп.
    6. Крот.

    Важно внимательно читать инструкцию по применению и соблюдать все меры безопасности, дабы не получить химический ожог и не испортить сантехнику.

    Народный способ чистки засора: сода и уксус

    Если под руками нет ни сантехника, ни вантуза, ни тросика, ни покупных средств и забилась ванна – стоит попробовать народный метод. Для этого потребуется:

    • ½ стакана пищевой соды;
    • ½ стакана уксуса;
    • 1 литр кипятка.

    Следуйте таким указаниям:

    1. Насухо протереть ванную и металлическое кольцо слива.
    2. Насыпать соду в сливное отверстие.
    3. Залить туда уксус.
    4. Влить кипяток через 1 минуту.
    5. Через 2-3 минуты включить воду – она должна свободно протекать.

    Очистка сифона

    Если все же есть уверенность в том, что причиной медленного слива воды стала нужная или ценная вещь – стоит узнать, как почистить сифон в ванной. Таким образом появится возможность извлечь то, что попало в слив и вызвало засор.

    Технология очистки сифона:

    1. Постелить под сифоном ткань, поставить тазик, либо ведро.
    2. Медленно открутить затворную гайку, чтобы не хлынула жидкость.
    3. Снять колбу и слить грязную воду.
    4. Извлечь мусор, мелкие детали или комья, вызвавшие проблему.
    5. Промыть сифон и удалить налет.
    6. Установить сифон на место.
    7. Проверить герметичность соединений.

    Теперь в случае, если вдруг забилась ванна, вы будете знать, что делать.

    Стоит также помнить, что профилактика с помощью вантуза и очистки сифона раз в месяц – залог качественного и комфортного использования ванны. Дорогостоящие химические средства возможно и не потребуются в таком случае!

    Также стоит посмотреть видео на данную тему:


    20 удивительных приемов очистки ванной комнаты

    Уборка ванной комнаты вряд ли будет для вас рутинной работой. В конце концов, кто когда-либо утверждал, что любит мыть туалеты или избавляться от пятен плесени? Однако это не значит, что это должно быть совершенно неблагодарное занятие или требующее особенно много времени.

    Мы собрали советы ведущих экспертов по уборке о том, как очистить ванную комнату с помощью продуктов, которые у вас уже есть дома, что упростит процесс и сэкономит ваше время.А чтобы узнать о других способах улучшить свое пространство, ознакомьтесь с этими 20 вещами в своем доме, о которых вы даже не подозревали.

    Shutterstock

    Ключ к сверкающей плитке для душа уже в вашей кладовой: белый уксус.

    «Нагрейте уксус в микроволновой печи и распылите его, пока он горячий», — предлагает Брэд Роберсон , президент компании Glass Doctor, Neighborly Company. Роберсон предлагает добавить в смесь столовую ложку средства для мытья посуды, если вас беспокоит запах, отметив, что это также поможет удалить жесткую грязь.А если вы готовите свой арсенал для уборки, начните с этих 20 гениальных продуктов, которые делают уборку намного проще.

    Shutterstock / CLS Digital Arts

    Если в вашей ванной комнате образовалась плесень или плесень, чистая щетка для посуды — это то, что вам нужно для борьбы с ней. Роберсон предлагает объединить шесть чашек теплой воды и четверть чашки отбеливателя, чтобы создать средство от плесени.

    «Используйте этот раствор, чтобы протереть стены [и] хорошо промыть ведром или ручным распылителем для душа», — говорит Роберсон.А чтобы узнать о других гениальных способах украсить свое пространство, ознакомьтесь с этими 50 простыми домашними хитростями, которые мгновенно улучшат вашу жизнь.

    Shutterstock / nadisja

    Для удаления стойких пятен плесени и плесени, которых не коснется ваша щетка для посуды и раствор отбеливателя, попробуйте нанести пасту из пищевой соды и воды. «Покройте пятно пастой и дайте ей остаться на пятне в течение трех-четырех часов», а затем тщательно промойте, — предлагает Роберсон.

    Shutterstock

    Если водосточная труба издает неприятный запах, простая смесь пищевой соды и уксуса может исправить это в кратчайшие сроки.

    «Комбинация уксуса и пищевой соды начинает шипеть и может помочь разрушить застывший жир в канализации», — объясняет Джошуа Миллер , вице-президент по техническому обучению в Rainbow International Restoration. Миллер рекомендует вылить в канализацию одну чашку пищевой соды и две чашки белого уксуса, а затем через полчаса смыть ее горячей водой. А для получения дополнительной полезной информации подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей.

    Shutterstock

    Некоторые части вашей мойки слишком малы, чтобы их мог достать обычный инструмент для чистки.

    К счастью, решение есть прямо в вашей аптечке: «Зубная нить — отличный способ удалить налет в укромных уголках и щелях смесителя и ручек», — говорит Ким Буркхардт , владелец службы уборки Office Pride Commercial Cleaning Services в Вестминстере. Эльдерсбург. И чтобы найти более удивительно эффективные решения домашних проблем, ознакомьтесь с этими 33 умопомрачительными старомодными советами по уборке, которые действительно работают.

    iStock

    Кажется, не можете избавиться от мыльного налета на душе или ванне? Вместо губки возьмите простыню для сушки.
    «Добавьте несколько капель воды на простыню для сушки и аккуратно протрите область. Смойте остатки, и большая часть накипи должна исчезнуть», — предлагает Джеймс Коннер , вице-президент по операциям в Molly Maid.

    iStock

    Если ваши смесители изнашиваются, вам может помочь простыня для сушки. «Используйте листы для сушки, чтобы вернуть блеск хромированным деталям», — говорит Коннер.

    Как избавиться от тараканов в канализации

    Если вы обнаружили в канализации тараканов, примите следующие меры, чтобы контролировать их..

    Тараканы могут заражать пищу, распространять болезнетворные микробы и даже вызывать приступы астмы. Если вы видите в своем доме хотя бы одного таракана, возможно, у вас на руках паразит. Избавиться от тараканов может быть непросто, потому что это выносливые существа, которые могут жить без еды в течение месяца.

    Тараканы часто живут в сточных трубах ванных комнат и кухонь, где у них есть хороший источник воды и пищи.Если вы обнаружили в канализации тараканов, примите следующие меры, чтобы контролировать их.

    Как помочь устранить источники воды и точки входа тараканов

    • Закройте сливные трубы. Используйте фонарик, чтобы найти трещины или дыры в сливных трубах. Если вы обнаружите трещины или отверстия, закройте их соответствующим герметиком.

    • Исправить протекающие краны. Стоячая вода привлекает тараканов. Закройте щели и отверстия вокруг дренажных труб герметиком, штукатуркой или цементом.

    • Закройте щели и отверстия вокруг дренажных труб. Вы можете использовать клейкую ленту как быстрое средство для устранения трещин и щелей. Для более длительного решения используйте силиконовый герметик, штукатурку или цемент.

    • Найдите зазоры вокруг труб под раковиной. Заполните эти зазоры силиконовым герметиком или уретановой пеной. Вы можете заполнить более крупные отверстия стальной мочалкой или медной сеткой, прежде чем заклеивать их.

    • Устраните дыры в стенах. Используйте расширяющуюся изоляционную пену для герметизации любых пространств вокруг труб, где они проходят сквозь стены.

    • Прекратите конденсацию. Оберните изоляционной пеной и изолентой все трубы, на которых образуется конденсат. Когда вы уберете источник воды, тараканы уйдут за водой в другое место.

    Как предотвратить заражение сточных вод от тараканов

    1. Переместите или удалите мусорные баки. Мусорные баки под раковиной на кухне или в ванной могут привлечь тараканов.

    2. Накройте сливы пробкой на ночь. Можно использовать резиновые сливные крышки или металлические сливные решетки. Тараканы ведут ночной образ жизни, поэтому очень важно блокировать им проникновение ночью.

    3. Очистите слив на кухне. Промойте слив на кухне одобренным очистителем для кухонной мойки, чтобы удалить частицы пищи, привлекающие тараканов.

    4. Содержите счетчики и приборы в чистоте. Не оставляйте еду на прилавке или в раковине, особенно на ночь.

    Свяжитесь с вашим специалистом по борьбе с вредителями Terminix®, если эти попытки избавиться от тараканов своими руками не увенчались успехом, или если вам нужна помощь профессионала с самого начала.

    ПОЛУЧИТЕ КОНТРОЛЬ КАБЕЛЯ>

    Как мыть пол в ванной

    Вам нужна помощь мыть пол в ванной ? Когда речь идет как о гигиене, так и о внешнем виде вашего дома, уборка имеет важное значение, особенно в часто используемых помещениях, таких как ванная и кухня. Очистка и обслуживание в таких условиях должны быть чрезвычайно тщательными, поскольку грязь может быть опасным источником инфекции для всех видов болезней. Не волнуйтесь, потому что этот OneHowTo объясняет все, что вам нужно знать о , как мыть пол в ванной .

    Следующие шаги:

    1

    Во-первых, на полу не должно быть никаких незакрепленных предметов, чтобы вы могли мыть пол в ванной комнате проще и без проблем. Удалите всю мебель, текстиль и декоративные аксессуары, чтобы вы могли лучше очистить.

    2

    Перед мытье пола в ванной , OneHowTo рекомендует не забывать вытирать пыль и тщательно очищать унитаз, раковину, зеркало, полки, стеллажи, плитку, душ, ванну и т. Д. После того, как вы закончите, вы можете очистить пол. Если вы сделаете наоборот, вы испачкаете только пол, пока будете чистить мебель в ванной и грязную плитку.

    3

    Также не забывайте проветривать ванную комнату, открывая окна для циркуляции свежего воздуха. Не забывайте стирать в машине любые текстильные изделия, чтобы не класть грязные вещи на чистом полу .Не забывайте о деталях при уборке ванной.

    4

    Последний шаг — вымыть пол в ванной , когда остальная часть комнаты станет полностью чистой. Предварительно хорошо подметите пол, чтобы удалить следы скопившейся грязи. Не забывайте про углы и обязательно вытрите пыль и грязь отовсюду. При необходимости вы можете использовать ткань, чтобы добраться до более сложных участков, например, за унитазом.

    5

    После того, как вы все это сделаете, вымойте пол в ванной с моющим средством, чтобы продезинфицировать комнату . Для этого типа поверхностей используйте специальный отбеливатель, который можно купить в любом супермаркете. Для чистки пола используйте швабру и будьте особенно осторожны в местах, где скапливается больше грязи. Как и на предыдущем шаге, используйте старую зубную щетку или тряпку, чтобы тщательно очистить участки, недоступные для швабры.

    6

    Что вы можете сделать с участками, где грязь поднимается долго и настолько въевшаяся, что ее очень трудно удалить? Очень эффективное домашнее средство — смочить эти участки обычным уксусом и оставить на ночь.На следующий день вы можете мыть пол, как обычно.

    Есть ли у вас другие рекомендации по , как мыть пол в ванной ? Поделитесь с нами своими лучшими советами и рекомендациями.

    Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как очистить пол в ванной , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Домашняя уборка».

    .

    Что можно сделать из фанеры: Что можно сделать из фанеры? Новинки мира творчества |

    что можно сделать своими руками (чертежи изделий, фото)

    Разнообразить интерьер частного дома или квартиры, а также украсить дворовую территорию можно различными способами. Это могут быть, например, поделки из фанеры. Материал обладает достоинствами натурального дерева, но более податлив и прост в обработке. Для создания функционального декора не потребуются особые навыки.


     

    Что можно сделать из фанеры: идеи

    Креативность изделий из слоистых листов шпона своими руками ограничивается только возможностями и фантазией. Некоторые сложности возникают из-за твердости материала, для качественного результата необходимо работать с усилиями.

    Наиболее популярны следующие варианты поделок из фанеры:

    1. Декоративные фигурки животных и сказочных персонажей: кошки, собачки, слоники и различные мифические герои. Для интересного эффекта формы можно сделать объемными.
    2. Шкатулки и ключницы. Изготовление предметов, оснащаемых дверцами и крышками, требует определенного мастерства. Дополнительно может осуществляться вырезание или выжигание узоров и рисунков.
    3. Вешалки на стену. Этот элемент в интерьере не только служит для украшения, но и выполняет важную функцию. Изделию можно придать любую форму, отличный вариант – сочетание фигурок животных и крючков для навешивания.
    4. Копилки. Разбить фанерную копилку не получится, поэтому требуется сделать не только отверстие для мелочи, но и удобный отсек для доставания.

      Мастеру без определенного опыта желательно начинать с простых поделок

    5. Подсвечники и посуда. Такая продукция вырезается не из цельного куска, как в случае с натуральной древесиной, а набирается из деталей. Методика позволяет получить необычный результат, особенно за счет выделения прослоек шпона при обработке.
    6. Панно, картины и портреты. Самая обычная технология предполагает простое рисование изображения, более сложные способы позволяют вырезать или выжечь нужный узор. Благодаря слоистости фанеры, удается получить оригинальные переходы.
    7. Органайзеры и держатели для книг и папок. Размер и конфигурация подбираются в зависимости от ситуации.
    8. Украшения (кулоны, подвески, фрагменты браслетов и серег). Создание таких элементов потребует особых навыков.

      Наиболее сложной в изготовлении считается фанерная посуда, так как она собирается из нескольких уровней разной формы

    Внимание! При отсутствии опыта целесообразно начинать с простых форм. Важно правильно выбрать материал, поскольку работа с деталями из шпона может отличаться в зависимости от способа производства и использованного сырья.

    Изделия из фанерного листа своими руками

    Процесс реализуется поэтапно, что позволяет избежать ошибок.
     

    Инструменты

    Необходимые приспособления:

    • Лобзик. Электрическое устройство не всегда подходит для формирования маленьких отверстий, поэтому желательно иметь еще и ручную модификацию. Также приобретаются пилки.
    • Напильники. Потребуется набор изделий разного размера и с различным покрытием для сглаживания краев, переходов и вычленения форм.
    • Фрезер с насадками.
    • Струбцины разного размера.
    • Выжигатель со сменными наконечниками.
    • Приспособления для шлифовки – специальные изделия и наждачная бумага.
    • Стандартные инструменты – молотки, киянки, плоскогубцы, отвертки, шило.
    • Электрическая дрель или шуруповерт с набором сверл и бит.
    • Линейка, карандаш.
    Для изготовления сложных композиций, состоящих из нескольких уровней и большого количества деталей, необходим электрический полупрофессиональный инструмент

    Перечень может изменяться и дополняться в зависимости от имеющихся возможностей. Например, с помощью лазерного или фрезерного станка с ЧПУ удается реализовать самые очень сложные и экстравагантные задумки.

    Обязательно предусмотреть наличие достаточного количества расходников (пилки, насадки, небольшие напильники, сверла и биты). Это особенно актуально при отсутствии опыта.

    Создание эскиза

    Схему можно сделать при помощи графических программ или вручную.

    Порядок действий:

    1. Формируется общий набросок поделки, продумываются основные детали и элементы.
    2. Получившийся эскиз подгоняется под конкретный размер. Если предмет будет занимать определенное место в интерьере, то замеряется имеющееся пространство.
    3. Составляется схема в нескольких проекциях. Добиваться графической точности нет необходимости, главное – точно распределить детали.
    4. Если конструкция состоит из нескольких фрагментов, то для каждого чертится свой макет. Готовый план должен включать все элементы нужного размера.
    Эскиз под будущую деталь делается на кальке или обычной бумаге, но обязательно в реальном масштабе 1:1

    Для соединения деталей можно использовать клей, саморезы, шканты, стыковку «шип-паз» или комбинацию вариантов.

    Раскрой и обработка материала

    Распиловка фанеры осуществляется следующим образом:

    1. Чертеж переносится на поверхность. Разметка выполняется с запасом, чтобы создать границы между деталями для последующей подгонки. Если фрагменты имеют сложную форму, то рисуется общий прямоугольный или квадратный контур.

      Чертеж можно переносить на лист при помощи канцелярской копирки, другой вариант — наклеить эскиз на фанеру, но он может использоваться только один раз

    2. При помощи электрического лобзика вырезаются заготовки.
    3. Формируются сложные участки. Если нужно получить сквозные конфигурации во фрагментах, то первоначально высверливается отверстие, в него вставляется пилка ручного или автоматического лобзика. Выпиливание производится осторожно, с небольшим запасом, который потом удаляется напильником.

    Получившиеся детали проходят обработку:

    1. Подгоняются края, переходные участки и закругления.
    2. Выжигаются внутренние узоры.
    3. При помощи фрезера создаются углубления. Этот инструмент позволяет получать фигуры с разной глубиной и структурой краев.
    4. Если поделка состоит из нескольких фрагментов, то продумываются участки крепежа. Детали подгоняются между собой.
    5. Поверхности шлифуются.

    Последний этап предполагает финишную отделку, но это можно сделать после завершения основных работ.

    Сборка конструкции

    Соединение заготовок производится разными методами:

    • Склеивание. Детали промазываются составом и сжимаются струбцинами. Под давящие концы подкладывается проложка, чтобы исключить появление следов.
    • «Шип-паз». Для этого с одного края вырезаются выступающие элементы квадратной формы, стыкуемая деталь должна иметь выемки соответствующего размера. Участки обрабатываются клеем и зажимаются.
    • «Паз-паз». Альтернативный вариант. Фрагменты соединяются разъемами. Если плотно подогнать элементы, то склейка не потребуется.

      Подавляющее большинство поделок средней сложности собираются по принципу шип-паз или паз-паз, но при этом все соединения желательно проклеивать

    • Использование шкантов или ламелей. В заготовках высверливаются отверстия для объединяющей перемычки.
    • На саморезы. Первоначально формируются монтажные точки для стержня шурупа, после чего выполняется зенкование для утопления шляпки.

    Способ выбирается в зависимости от имеющегося инструмента и навыков.

    На заметку! Простое склеивание не всегда гарантирует надежность, особенно если изделие будет испытывать механическую нагрузку.

    Примеры поделок

    Чтобы выполнить работу легко, рекомендуется ознакомиться с готовыми идеями.

    Дерево

    Схема процесса:

    1. Создается эскиз кроны с ветками и листьями.
    2. Чертеж переносится на фанеру, выпиливаются две одинаковые детали. Отдельно формируется подставка в виде круга.
    3. У фрагментов со структурой дерева определяется центр, рисуется зона выпила шириной до 10 мм. На одной части линии размещаются к верху кроны, на другой – к основанию.
    4. Вырезаются участки. Выполняется шлифовка.
    5. Детали совмещаются и устанавливаются на подставку, отмечаются ребра, высверливаются отверстия и вкручиваются саморезы.

    Получившийся декор украшается фетровыми листочками и цветами.

    Дерево считается сложным декоративным элементом, поэтому для его выпиливания желательно использовать лобзиковый станок, при этом для создания внутренних полостей в фанере просверливаются отверстия под пилку

    Картины и панно

    Технология:

    1. На заготовку наносится контур рисунка. Для удобства удаляемые участки затираются карандашом.
    2. В центре или по краю формируется отверстие, куда опускается пилка лобзика, осуществляется высверливание.
    3. Получившееся изделие обрабатывается напильником и шлифуется.
    4. Сверху наносится выбранное покрытие (лак или краска).
    5. С изнаночной стороны наклеивается контрастная ткань или бумага и фиксируются петельки для быстрого навешивания.

    Создание картины методом перевода:

    1. Заготовка шкурится и обезжиривается.
    2. Наносится слой клея ПВА. Отпечатанное черно-белое изображение укладывается лицевой стороной на поверхность и тщательно разглаживается.
    3. Через сутки слой бумаги осторожно снимается смоченными в воде пальцами.
    4. Изделие просушивается и покрывается лаком.

    Технология несложная, но позволяет получить интересный результат.

    Чертежи изделий из фанеры

    изделия для дома и дачи

    Фанера — благодатный материал для поделок, имеет интересную фактуру, гибкая, легко пилится лобзиком, сверлится, склеивается. Если у вас богатая фантазия и умелые руки, то из фанеры можно изготовить поделок великое множество. Особое место занимают подвижные поделки из фанеры.

    На фото – панно, цена которого труд и терпение

    Приятно порадовать ребёнка оригинальной игрушкой из фанеры, которую не купишь ни в одном магазине. Конь−качалка понравится малышу

    Фанера превращается… в произведение искусства

    Мастерить и создавать вещи своими руками — увлекательное и полезное занятие. Такое хобби позволяет продуктивно отдохнуть от рутинной работы, украсить дом оригинальными рукотворными изделиями.

    На первый взгляд – банальная фанера, но в руках умельца она превращается в изумительные наличники для дачного дома или карнизы необыкновенной красоты.

    Фанерные поделки могут быть разными как по назначению, так и по виду. Кухонные разделочные доски, рамки для фотографий, вазы для цветов, чайные домики из фанеры, детали интерьера и даже мебель – это лишь небольшой перечень того, что можно сделать из обычной фанеры, но качественной фанеры.

    Шкатулка ручной работы – чем не шедевр?!

    Лучшая фанера

    Требования к качеству фанеры для поделок предъявляются высокие. Желательно, чтобы это была фанера без дефектов сорта «элита». Такими свойствами обладает  берёзовая фанера высшего сорта. Продукция высокого качества – залог успешного изделия!

    Листы этого сорта обладают жёсткостью, прочностью,  практически не имеют изъянов. Она не склонна к короблению (в отличие от хвойной фанеры), благодаря жёсткости прочно удерживает шурупы даже у края листа.

    В ней нет непроклеенных мест, при распиловке она не наградит неприятными сюрпризами. Из такой фанеры получатся прекрасные изделия.

    Совет! Не экономьте на стоимости материала. Низкая цена и качество – понятия не совместимые.

    Поделки для дома

    Также  можно изготовить «море» полезных вещей, к примеру, ключницу или подставку для салфеток. Чаще всего используют фанеру 8 мм.

    Она может быть  из разных пород деревьев,  иметь различную палитру цвета, от тёмно-красного до выбеленной берёзы. Структура, в зависимости от породы древесины, также многообразна.

    Уникальными поучаются поделки из многослойной материала. Из 5−10-слойной фанеры получится чудесная морская раковина, которая украсит письменный стол или украшение для ёлки.

    Чтобы изготовить снеговика, потребуются материал и инструмент:

    • Поделочный материал;
    • Ножницы;
    • Лобзик;
    • Акриловые краски, кисточка;
    • Кусочек ленты;
    • Клей, карандаш;
    • Проволока или нитки.
    Снеговик

    Для того чтобы сделать магнитик для холодильника, не требуется большого умения, делается он очень просто:

    • на лист наносится любой рисунок;
    • по контуру выпиливается лобзиком;
    • обрабатывается  наждачной бумагой;
    • красится, покрывается лаком.

    Осталось приклеить магнит, поделка из фанеры готова.

    А если хотите, чтобы соседи «лопнули» от зависти, глядя на ваш участок, украсьте его интересными сюжетными штучками.

    Дизайнерские дачные штучки

    Фанера + фантазия – получится очень оригинальная поделка для сада, назовём её «весёлый садовник», которая хорошо будет чувствовать себя среди кустов роз.  Или сделайте компанию «задорных человечков», которые обязательно понравятся детям. Главное, чтобы фигурки были яркими, красочными.

    Технология изготовления фигурок проста, из листов выпиливаются заготовки, которые раскрашиваются акриловыми красками. Самый интересный уголок на участке

    Практичный совет! Если при выпиливании край листа расслаивается, его надо укрепить клеем ПВА, разведённым водой. Процедуру следует повторить несколько раз. После просушки поделочный материал станет качественнее.

    Как видите,  поделки для дачи сможет сделать даже школьник.  Усложним процесс и сделаем многослойные фигурки.

    Для этого необходимо с помощью шаблона:

    • вырезать отдельные части;
    • раскрасить их;
    • после высыхания, соединить между собой с помощью клея и саморезов.

    Из фанерных листов можно поделать кормушки для птиц, скворечники и многое другое.

    Фанера как поделочный материал  привлекает мастеров большими возможностями. Не последним  аспектом для выбора материала является вид.  Важно, чтобы изделие, в которое вы вложили душу, не потеряло товарный вид в ближайшем будущем. А  фанера для поделок дачных должна быть непременно влагостойкой. При определенных навыках можно и такую красоту создать своими руками

    Что ещё можно сделать из фанеры

    Сегодня, в век урбанизации сувениры и подарки из дерева ценятся, они приносят в дом тепло, дарят позитивное настроение. Поделки из дерева и фанеры эксклюзивны и красивы.

    Необычными, оригинальными получаются из фанеры картины – отличный подарок для родных и друзей. В качестве подарка для любимой можно изготовить уникальный кулон, например. Подставка под цветок, но можно использовать как угловую полочку для нужного предмета

    Мало опыта, но есть огромное желание − создать шедевр  не проблема. Используя схемы для поделок из фанеры, можно задуматься даже о строительстве надёжной хорошей лодки.

    Инструкция и опыт столярных работ ваш верный помощник в изготовлении лодки. Но лодка, пожалуй, нужна не всем, а вот такой прекрасный подсвечник никого не оставит равнодушным. Такой предмет украсит любой интерьер

    Подсвечник выпиливается лобзиком из фанеры 3 мм:

    1. На куске материала прорисовываются 5 элементов;
    2. Выпиливаются вначале внутренние контуры, а затем и внешние;
    3. Детали плотно подгоняются и «сажаются» на клей;
    4. На токарном станке или резцом просверливается отверстие под свечу;
    5. Собранный подсвечник зачищается наждачной бумагой;
    6. Готовое изделие покрывается лаком в два слоя.

    При желании подсвечник можно морилками тонировать в любой оттенок.

    Резюме

    Схемы поделок из фанеры – верные помощники

    Если есть желание – смело беритесь за дело, обязательно все получится!

    В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию (узнайте также как своими руками смастерить из фанеры необычную шкатулку).

    своими руками, чертежи, лобзиком, из куска, остатков, обрезков, маленькой, тонкой, поделки, для детей, дома, полезное

    Работа дизайнера в широком смысле подразумевает наличие у человека развитой фантазии, способности генерировать творческие идеи и воплощать их в виде предметов, имеющих вполне утилитарное назначение. Легкость в обработке, возможность создания удивительных вещей из доступного и недорогого материала возвели фанеру в ранг фаворитов в среде многих современных модных мастеров мебели и предметов интерьера.

    Из фанеры можно сделать любые вещи: мебель, ящики, украшения, все, на что хватит фантазии и столярных навыков.

    Из фанеры своими руками можно сделать практически все, что захочется. Из влагостойкой ее разновидности делают даже корпуса небольших лодок. Отделанная пластиком или шпоном дорогих пород дерева фанера применяется в интерьерах и как финишная отделка, и для изготовления мебели. Прочный и дешевый, экологически чистый материал пригоден и для изготовления детских игрушек, дизайнерских решений в оформлении сада, ящиков для хранения продуктов и различных мелочей.

    Технология изготовления

    Виды ящиков из фанеры и способы соединения стенок.

    Чтобы изделие служило долгое время и выглядело достаточно привлекательно, необходимо знать правила обработки материала, из которого оно будет изготовлено. В отличие от массива дерева, фанера представляет собой тонкие листы шпона, склеенные между собой так, что волокна одного слоя перпендикулярны направлению волокон в другом. Это позволяет гнуть листы в любом направлении, создавая сложные формы. Но при распиливании поперек волокон верхнего слоя есть возможность повредить его. Поэтому при работе с фанерой нужно соблюдать несколько простых правил:

    • для предотвращения растрескивания поверхности при порезке поперек волокон нужно предварительно провести надрез ножом по линии распила;
    • перед забиванием гвоздей или завинчиванием саморезов следует просверлить отверстия под них;
    • под шляпки крепежных элементов надо помещать шайбы;
    • при склеивании поверхности нужно зачистить шкуркой, нанести клей равномерным слоем по всей поверхности и обеспечить равномерное же сжатие соединяемых деталей;
    • для сгибания элементов их предварительно смачивают или распаривают, после чего помещают в шаблон и выдерживают в нужном положении как минимум сутки;
    • тонкая фанера (до 1,5 мм) режется острым ножом, листы до 6 мм толщиной распиливают лобзиком, а более толстые – дисковой пилой;
    • края нарезанных деталей могут иметь заусенцы при порезке в домашних условиях, что требует обязательной обработки их напильником или шлифмашиной.

    Для изготовления практически любого предмета из фанеры потребуется небольшой набор инструментов:

    • острый нож, электролобзик с набором пилочек;
    • дрель, набор сверл и бит, шуруповерт;
    • клей столярный или подходящий для работы с деревом;
    • напильник, шкурка наждачная;
    • измерительный инструмент, карандаш;
    • крепежные элементы.

    Читайте также:

    Фанера фк – что это такое и в чем ее преимущества.

    Характеристики бакелитовой фанеры.

    В чем разница между фанерой фк и фсф – читайте тут.

    Вернуться к оглавлению

    Ящики из фанеры

    Рисунок 1. Схема ящика из фанеры под кровать

    Для тренировки и приобретения необходимых навыков работы с новым для домашнего мастера материалом начинать нужно с изготовления простейшей тары для различных нужд. В подобных ящиках можно хранить инструменты, фотографии и документы, различные мелкие предметы и т.п. Размеры подбираются индивидуально исходя из назначения ящиков (рис. 1).

    Для изготовления потребуется фанера толщиной 6 и 15 мм. Из тонкого листа вырезают переднюю и заднюю стенки, дно и крышку ящика. На боковины пойдет более толстый материал. Ручку можно сделать из фанеры любой толщины в зависимости от личного предпочтения или использовать кусок тонкого бруска.

    Определить размеры деталей, разметить и нарезать заготовки. Края отшлифовать шкуркой с мелким зерном. В боковых деталях отметить места для пазов, по которым будет двигаться крышка. В такие же пазы будет вставлено и дно ящика. Пазы делают специальной фрезой 6,2 мм. Сверлом 4 мм в передней и задней стенках сверлят отверстия под саморезы на расстоянии 7,5 мм от боковых кромок.

    Сборка ящика из фанеры производится в следующем порядке:

    Сборка ящика производится саморезами и клеем.

    • смазать клеем торцы боковых стенок, приложить и присоединить к ним на саморезах заднюю стенку;
    • промазать клеем пазы для дна ящика и поместить туда нужную деталь;
    • на клее и саморезах закрепить переднюю стенку;
    • крышку поместить в пазы, проверить легкость движения и при необходимости отшлифовать шкуркой скользящие поверхности;
    • ручку приклеить или закрепить саморезами снизу, с изнанки крышки.

    Готовое изделие отшлифовать еще раз по всей поверхности и покрыть краской или лаком для защиты от влаги. При желании можно декорировать его любым доступным способом.

    Вернуться к оглавлению

    Мини-комод для мелочей

    Собрать мини комод из фанеры можно для хранения небольших инструментов или прочей мелочи.

    Из нескольких фанерных ящиков самому можно собрать мини-комодик для хранения деталей хенд-мейда или мелких инструментов, гвоздей и прочей мелочи. Ящички для мини-комода не нуждаются в крышке, поэтому потребуется разметить и нарезать только детали для стенок и дна. Для удобства в деталях передней стенки делают небольшую выемку-ручку. Сборка ящиков производится так, как указано выше.

    Определив количество и размер выдвижных ящиков, можно рассчитать размер комода, в котором они будут размещены. Высота боковых и задней стен будет равна суммарной высоте всех ящиков с добавлением общей толщины перегородок между этажами комодика. Ширина боковин должна быть на несколько миллиметров больше длины ящика, чтобы в закрытом состоянии он не выступал за переднюю стенку. Дно, крышка и перегородки определяются исходя из длины ящика (ширина полки) и суммарной ширины всех ящиков на одном уровне с добавлением нескольких миллиметров на зазоры между ящиками.

    Стенки комода, дно и крышку выполняют из толстой фанеры (15 мм). Соединяют, как и в предыдущем случае, на клей и саморезы, формируя сначала корпус комода. После этого устанавливают полочки-перегородки на нужном расстоянии друг от друга (высота ящика). Завершающим этапом будет прикрепление задней стенки.

    Вернуться к оглавлению

    Мебель

    Рисунок 2. Кресла и диваны из ламелей собираются из одинаково выпиленных деталей.

    Мебель в стиле минимализма пользуется все большим спросом благодаря сравнительно низкой цене. Современные дизайнеры уже давно обратили свое внимание на фанеру как на материал для ее изготовления. Можно выделить 2 основных типа фанерной мебели:

    • собранные из ламелей предметы;
    • сборную мебель-пазл.

    Дизайнеры Дж. и Л. Дресслеры изготавливают из березовой фанеры изящную ажурную мебель, сделать которую по силам даже начинающему мастеру. Секрет дизайнеров в том, что их кресла и диваны собраны из множества повторяющих форму друг друга элементов (ламелей). Поверхности спинок или сидений образованы кромками ламелей. Благодаря такой технологии для изготовления мебели не требуются гнутые детали. Ламели выпиливаются по шаблону и собираются в определенном порядке на резьбовой крепеж (рис. 2).

    Как видно из рисунка, кресло состоит из 3-х типов деталей: спинка и сиденье, основание и соединяющие их детали. Скамейка собрана из одинаковых Г-образных деталей, которые развернуты по отношению друг к другу и соединены между собой в районе сиденья. Для скрепления деталей между собой использованы металлические шпильки с шайбами и гайками.

    Для того чтобы изготовить подобные вещи, потребуется нарисовать предмет мебели нужной конфигурации и по боковой его проекции вычертить контур ламели. Увеличить изображение до нужного размера, перенести его на фанеру и выпилить детали. Количество их зависит от толщины фанеры и желаемой ширины предмета. При этом нужно учитывать зазоры между ламелями. Если детали выпиливаются целиком, то между ними на шпильку крепления можно надеть выпиленные из той же фанеры шайбы для формирования зазоров. В случае сборки мебели из деталей, подобных изображенным на рисунке, зазоры образуются в результате размещения концов ламелей одного типа между элементами другого типа.

    Важно просверлить отверстия под крепеж строго на одном и том же месте на каждой детали.

    Рисунок 3. Шаблон для стула и стола.

    Для этого применяют шаблон с отверстиями , который прикладывают к каждой ламели, размечая точно все места отверстий. Сборку производят, надевая на шпильку детали поочередно.

    Вариантом такой мебели могут быть предметы, изготовленные из двух боковых ламелей, жестко скрепленных между собой шпильками. Между ними в поперечном направлении на саморезы и клей крепят ряд планок или цельные детали сиденья, спинки или столешницы.

    Сборную мебель в состоянии изготовить даже человек без навыков столяра. Разработать схемы деталей можно самостоятельно, если хорошо понимать, как соединяются детали такого конструктора. На рис. 3. показаны схемы стула и столика и готовые изделия, детали которых держатся за счет пропилов, куда они и вставлены.

    Вернуться к оглавлению

    Декоративные изделия

    Рисунок 4. Для декорирования садового участка можно сделать различные фигуры и горшки для цветов, например, палитру.

    Из этого материала можно делать не только сугубо утилитарные вещи (рис. 4). Самодеятельным дизайнерам садовых участков может понравиться идея оформления клумбы в виде палитры. Корпус палитры выполнен из толстой фанеры. Для горшков с цветами в нем прорезаны сквозные отверстия подходящего диаметра. В одно из отверстий можно вставить рабочие инструменты, которые теперь не придется искать, когда они потребуются. На обратной стороне корпуса палитры закрепляют круг с присоединенной к нему ножкой из бруска. Она втыкается в почву, обеспечивая устойчивость всей конструкции и позволяя наклонить ее в любом выбранном направлении.

    Симпатичный контейнер-вазон в виде коровки выполнен из 4-х одинаковых деталей, закрепленных саморезами на брусках, воткнутых в землю. На лицевой стороне закреплена морда коровы из 2-х овалов, размещенных перпендикулярно друг другу. Уши, рожки и глаза вырезают отдельно и крепят на саморезы или клей. Включив фантазию, на основе этого контейнера можно придумать и собрать другое животное.

    Чтобы изготовить кулон, потребуется кусочек фанеры толщиной 1,5 см. Для получения кулона с контрастными полосами придется своими руками склеить несколько слоев разноцветного шпона. Лучше всего чередовать темные и светлые слои, смазывая каждый клеем и собирая их в стопку нужной толщины. Для равномерного проклеивания слоеный пирог помещают между ровными дощечками или кусками фанеры, стягивают струбциной и оставляют на 24 часа до высыхания клея. После этого из получившейся цветной фанеры вырезают заготовку желаемой формы. Под углом к плоскости кулона напильником стачивают края изделия, добиваясь обнажения разноцветных слоев шпона, тонким сверлом делают отверстие для шнурка. Окончательную шлифовку производят мелкой шкуркой. В завершение кулон покрывают лаком в 2 слоя.

    По такому же принципу можно изготовить декоративные элементы для украшения мебели или ящика из фанеры. Понравившийся рисунок переносится на фанеру и выпиливается лобзиком. Края деталей рисунка обрабатывают напильником, придавая им округлую форму, и наклеивают на декорируемую поверхность. Для большей выразительности можно окрасить аппликацию морилкой или контрастной краской.

    Фанера является поистине универсальным материалом для самодеятельных мастеров. Изделия из нее имеют фактуру, свойственную древесине, экологичность ее обусловлена использованием натурального сырья для изготовления, а доступность не нуждается в дополнительной рекламе. Нужна только фантазия и умелые руки, которые превратят лист простой фанеры в эксклюзивное изделие.

    Что можно сделать из фанеры для дачи и сада? Поделки своими руками, фото

    Фанера, ДСП и другие изделия из дерева — универсальный материал для самоделок, позволяющий создавать практические любые предметы с небольшими приложенными усилиями. Разнообразные поделки из фанеры для дачи являются весьма популярным методом украшения и облагораживания загородного участка и сада. Качественно обработанные изделия из этого материала не только изменят внешний облик дачи, но также могут стать удобной и полезной в работе самоделкой.

    Фанера удобна в работе, ее легко обрабатывать, что дает возможность при помощи обычного лобзика и готового трафарета создавать интересные и красивые поделки и даже из остатков материала.

    Какие самоделки можно сделать из фанеры?

    Фигуры и скульптуры для дома и участка

    Различные фигуры, скульптуры и другие декоративные изделия из фанеры позволят оживить территорию загородного участка или сада и помогут придать ей ухоженный и интересный вид. Наиболее популярной для подобных поделок является природная тематика с использованием изображений животных, растений и птиц. Весьма удачно смотрятся красивые поделки из фанеры с реалистичными рисунками, расставленными среди зелени. Также довольно часто используются фигуры, изготовленные из обработанного дерева, со сказочными персонажами для работ по оформлению детской зоны.

    Красивые контейнеры и кашпо под цветы для сада

    Помимо декоративных фигур из фанеры также можно сделать своими руками интересные и удобные ящики под цветы. Такая поделка будет не только украшать сад, но и станет очень удобным предметом. Простые переносные ящики с цветами позволят легко и быстро менять внешний облик участка и помогут лучше следить за растениями.

    Необычный почтовый ящик

    Красивый почтовый ящик на входе на участок украсит калитку, к тому же такая поделка станет очень запоминающейся и привлекательной деталью.

    Интересные кормушки для птиц

    Простые кормушки для птиц и белок, созданные своими руками, — это доброе дело, которое позволит подкармливать животных даже тогда, когда на участке никого нет. Такие изделия из фанеры имеют гораздо больший срок службы, поэтому такая работа может выполнять свою функцию в течение нескольких лет.

    Декоративные заборчики и небольшие ограждения для сада

    Так же как и различные скульптуры, декоративные заборчики, изготовленные из фанеры, помогут украсить загородный участок. Также такие поделки позволят зонировать территорию и отделить разные по назначению области.

    Удобную скамейку или табуретки для зоны отдыха

    Скамейки, диваны, стулья и табуретки — это важный элемент комфортной зоны отдыха. Предметы, созданные из фанеры по индивидуальному эскизу или готовому трафарету, будут нести на себе не только функциональную нагрузку, но также такие самоделки станут хорошим украшением места и способом продемонстрировать фантазию и вкус автора.

    Оригинальный флюгер

    Красивый резной флюгер, выпиленный лобзиком из готового цельного листа или остатков дерева, станет заметной и необычной отличительной чертой загородного дома. Такая поделка из фанеры не останется незамеченной и будет привлекать к себе много внимания.

    Полочки для гаража или места для хранения инструментов

    Различные полочки, ящики всех размеров, простые крючки и вешалки в гараже или сарае для инструментов и инвентаря для сада — это необходимое условие для комфортной и качественной работы. Универсальность фанеры позволяет создавать большое количество таких элементов и поделок различных форм и размеров, что дает возможность оформить все помещение в одном стиле, а также дополнительно легко и быстро изменять устройство рабочего места при необходимости.

    как вырезать семейное дерево на стену? Макеты, шаблоны и чертежи своими руками больших резных деревьев

    Поделки из фанеры

    Фанера считается универсальным материалом, который нашел широкое применение не только в частном строительстве, мебельном производстве, но и изготовлении различных поделок. Приложив максимум творческой фантазии и немного умения, из фанеры можно создать много интересных изделий, которые оригинально дополнят дизайн помещения. Особого внимания среди поделок из фанеры заслуживают деревья, они не только интересно смотрятся в современном интерьере, но и выполняют много функций (могут служить удобной вешалкой для женских украшений и местом для размещения семейных фотографий).

    Что потребуется?

    Декоративное дерево из фанеры, сделанное своими руками считается самой удачной идеей для дизайнерского оформления комнаты. Чтобы самостоятельно смастерить такой декоративный предмет, достаточно иметь под рукой листовую фанеру и следующие вспомогательные материалы:

    • электрический лобзик;
    • дрель;
    • ножницы;
    • карандаш;
    • двухсторонний скотч;
    • шаблон-чертеж;
    • наждачную бумагу или машинку для шлифования;
    • мебельный лак;
    • саморезы;
    • различные украшения для декоративного оформления.

    Что касается основного материала – фанеры, то ее лучше выбирать толщиной не менее 10 мм. Листы должны быть первого или второго класса, без наличия дефектов.

    Лучше всего отдавать предпочтение хвойной фанере, она стоит недорого, смотрится шикарно в интерьере и обладает хорошей влагоустойчивостью.

    Фанера из лиственных пород дерева прочная, но стоит дорого и подходит только для изготовления поделок, которые планируется размещать внутри помещения.

    Чертежи

    До того как начать мастерить дерево из фанеры, необходимо первым делом заняться подготовкой эскиза, по которому потом будет сделан бумажный макет и шаблон для выпиливания нужных деталей. Чертежи можно создать самостоятельно.

    Для начинающих мастеров, которые планируют впервые изготовить подобную поделку, специалисты рекомендуют выбирать несложные модели. Их будет намного проще раскраивать и собирать.

    Новичкам быстро сделать чертеж и эскиз для фанерного дерева можно при помощи специального приложения, используя следующую схему:

    • сначала нужно выбрать понравившийся рисунок и перенести его в рабочее окно программы;
    • затем следует выбрать раздел масштабирования, учитывая размеры имеющегося листа фанеры;
    • готовый рисунок разбивается на фрагменты, каждый из которых поочередно печатается на принтере;
    • завершается подготовка шаблона склеиванием всех фрагментов в один лист, после этого аккуратно выполняется вырезка по контуру;
    • далее шаблон прикладывают к листу фанеры и обводят простым карандашом.

    Данная методика создания шаблона считается самой простой, если же у мастера имеются художественные способности и опыт, то можно чертежи и шаблон создать самостоятельно без программного обеспечения. Для этого аналогично на листах бумаги по отдельности рисуются эскизы каждой детали и прописываются все размеры, потом бумажный вариант декоративного дерева переносится на фанеру.

    Технология изготовления

    Дерево из фанеры считается самым популярным предметом декора в современном интерьере.

    Перед тем как изготовить такую поделку своими руками, необходимо определиться с ее размерами, формами и предназначением. Многие предпочитают мастерить большое генеалогическое дерево, к процессу его изготовления можно приступать после подготовки всех фотографий родственников.

    Чтобы сделать такой интересный предмет декора, следует выполнить поэтапно некоторые пункты.

    • Сначала готовятся чертежи и эскизы, по которым следует вырезать шаблоны всех элементов и ствола будущего дерева. Потом осуществляются замеры рамок под семейные фотографии, и готовятся короба из досок. В рамках нужно предусмотреть наличие отверстий для последующего крепления. Рамки для фотографий и короба следует обработать грунтовкой.
    • Следующим этапом считается крепление крючков и петлей. На дно короба рекомендуется уложить плотную ткань, отдавая предпочтение натуральным материалам.
    • На подготовленный ствол из фанеры следует нанести шпаклевку, которая позволит ему приобрести естественную фактуру. Как только зашпаклеванная поверхность высохнет, можно смело переходить к шлифованию и покраске, используя краску темно-коричневого цвета.
    • Завершается процесс изготовления семейного дерева вырезкой листиков из бумаги и приклеиванием их к стволу. Чтобы придать листве большего объема, их сворачивают пополам. После этого размещаются в хронологическом порядке фотографии родственников.

    Не менее интересно смотрится в дизайне комнат и дерево желаний, изготовленное из фанеры. Часто его можно встретить в домах молодоженов. Каждый приглашенный может написать свои поздравления или пожелания влюбленным и подвесить их на дерево.

    Шикарно смотрится в интерьере и резное дерево, но его изготовление обходится дорого, по сравнению с фанерной поделкой.

    Чтобы смастерить дерево желаний, нужно выпилить из листов фанеры ствол, крону и веточки. Все детали тщательно шлифуются, грунтуются, покрываются краской и крепятся к стене.

    Красивые примеры в интерьере

    Фанерное дерево можно разместить в комнате (повесить на стену или поставить на пол, используя для декорации), а также на подоконниках (с наружной стороны окон), лестничных площадках и у входа в комнату. Для оформления интерьера можно также применять разные идеи.

    • Семейное (генеалогическое) дерево с фоторамками в гостиной. Оно послужит не только отличным украшением для комнаты, но и позволит сохранить информацию о поколениях. Цвет дерева должен гармонично сочетаться с оттенками мебели и отделкой стен, напольного покрытия. Дополнительно можно его задекорировать ленточками и бусинками.
    • Дерево в спальне и детской. Такой предмет декора выполнит несколько полезных функций – послужит вешалкой для украшений и бижутерии, а также местом, где можно хранить заметки. При этом в зависимости от сезона года на таком дереве можно менять цвет листочков. Его лучше всего разместить на стене или же поставить в одном из свободных углов. Рядом с деревом можно расположить горшки с комнатными цветами.

    Как сделать дерево из фанеры своими руками, смотрите в видео.

    Что можно сделать из фанеры своими руками?

    Фанера – это универсальный материал, который широко используется в самых разных сферах. Данный материал формируется посредством клеевого соединения ряда тонких древесных пластин (шпона).

    Благодаря размещению каждого следующего листа с поворотом на 90 градусов относительно предыдущего листа, фанера отличается достаточной прочностью при небольшой толщине. Только такой механизм создания вместе со сжатием в прессе при подъеме под воздействием высокой температурой, позволяет получить материал с превосходными механическими качествами. Стоит добавить, что купить лист фанеры можно по низкой цене.

    Многие мастера делают уникальные поделки из фанеры своими руками. Ниже мы представим идеи, как можно использовать данный материал, и покажем фото.

    Главные сферы использования фанеры

    Фанера широко применяется в следующих отраслях:

    • Строительство. Популярный материал для строительства перегородок, потолков, дверей, подкровельного пространства, для обливки стен, потолков и напольных поверхностей, в качестве монтажного материала или наполнителя для опалубки и для строительства форм для литья бетона в строительной промышленности (опалубки), площадок, подмостков фасадов и в дизайне интерьера.
    • Мебель. Фанера используется в производстве домашней мебели, офисной, школьной и т.д.
    • Автомобили и транспорт. Изготовление запчастей для корпуса, обшивки стен, пола, элементы дизайна сидений, интерьер транспортных средств и т.д. Существует даже самолет, полностью созданный из фанеры.
    • Упаковочное производство — коробки, ящики, компоненты безопасности грузов, изготовление фрез для автоматического создания картонной тары.
    • Судостроение — внутренние стены и напольные конструкции трюмов грузовых судов, строительство корпусов и интерьеров яхт и катеров.

    Также популярны такие поделки из фанеры, как изготовление коробки пианино, коробки динамиков, в авиации для перевозки деталей и различных видов внутреннего оборудования воздушных суден, планеров. В моделировании из этого материала производят широкий спектр конструкций планера, оборудование для игровых площадок, рекламные щиты и многое другое.

    Поделки из фанеры своими руками — идеи

    Экологически чистые материалы сегодня очень востребованы, и многие люди хотят обустроить свой дом функциональными, но в то же время безопасными для здоровья и окружающей среды изделиями. Если вы относитесь к категории таких людей, и любите сами что-то мастерить своими руками, можете купить фанеру в Перми и сделать из нее такие крутые вещи:

    Подставка для газет, журналов

    Необычный элегантный фанерный стол

    Практичный органайзер

    Лаконичный фанерный диван

    Стильное зеркало на базе из фанеры

    Симпатичные подставки

    Полка для различных предметов

    Легкие фанерные полки и стеллажи

    Небольшой, но очень удобный органайзер

    Фанерный табурет

    Многие умельцы также создают подставки для бижутерии, детские домики для игрушек, дизайнерские штучки, дома для домашних питомцев, удивительные картины, тумбочки под телевизор, скамейки и многое другое.

    Что такое фанера? (с иллюстрациями)

    Фанера — это изделие из дерева, изготовленное из множества листов шпона или слоев, спрессованных вместе и склеенных, причем их волокна направлены в противоположных направлениях. Он имеет тенденцию быть чрезвычайно прочным, хотя и не очень привлекательным, и с ним обращаются по-разному в зависимости от предполагаемого применения. Из-за того, как сконструирована фанера, она также сопротивляется растрескиванию, изгибу, деформации и усадке в зависимости от ее толщины. Его также называют искусственной древесиной, хотя она сделана из композитных деревянных материалов, и различные формы из нее изготавливались на протяжении тысячелетий.

    Стеки фанерных листов.

    Слои, образующие фанеру, обычно разрезаются на токарном станке, который разрезает непрерывный рулон древесины, в то время как бревно, называемое ножом, поворачивается против него. Ротационная токарная обработка выполняется быстро и позволяет эффективно использовать древесину, получая при этом шпон, очень подходящий для фанеры.Некоторые токарные станки предназначены для обнажения более интересных частей текстуры древесины, хотя они могут быть более расточительными по сравнению с древесиной.

    Листы фанеры прикрепляются к стене здания.

    Шпон, полученный токарно-точильным станком, имеет тусклый вид, но при этом отлично функционирует.После того, как виниры отрезаны, они покрываются слоями клея и прижимаются друг к другу до высыхания, чтобы получился плоский, ровный и плотный кусок фанеры. Фанера более прочная, чем обычные листы или деревянные панели, потому что шпон уложен так, чтобы его волокна находились напротив друг друга, что также заставляет деревянное изделие сопротивляться деформации, поскольку волокна плотно притягивают друг друга.

    Фанера состоит из нескольких слоев шпона, склеенных вместе, чтобы создать прочный, но не такой привлекательный заменитель массивной древесины.

    Фанера бывает разных видов, включая хвойную древесину, изготовленную из сосны, пихты или ели. Фанера хвойных пород обычно имеет бледный цвет и используется в строительстве. Также может быть декоративным, с облицовкой шпоном экзотических пород древесины. Красное дерево или береза ​​используются для создания чрезвычайно прочного типа фанеры, известной как авиационная фанера, поскольку она использовалась при строительстве самолетов во время Второй мировой войны.

    Если фанера предназначена для внутреннего использования, ее изготавливают с помощью карбамидоформальдегидного клея, который быстро сохнет и стоит недорого. Для того, что предназначено для использования на открытом воздухе или во влажных средах, используется более дорогой водостойкий клей, чтобы предотвратить разрушение слоев или расслоение слоев и снижение прочности фанеры.Толщина слоев варьируется в зависимости от панелей, в которых они используются, от 1/10 дюйма (приблизительно 1/5 сантиметра) до 1/6 дюйма (почти 1/5 сантиметра). Стандартные размеры состоят из листов размером 4 на 8 футов (1,2 на 2,4 метра) в три, пять или семь слоев. Конечный пользователь может вырезать, изменить форму или отшлифовать эти листы в соответствии с необходимыми характеристиками.

    Фанера бывает разных форм и обычно используется для строительства домов.

    Что такое фанера? — Инструменты Wonkee Donkee

    Фанерные плиты или «листы» состоят из трех или более тонких слоев настоящего дерева, склеенных вместе.

    Слои известны как «слои», отсюда и название «фанера».Как правило, чем толще фанера, тем больше в ней слоев.

    Это универсальный материал с широким спектром применения: от настенных и напольных покрытий до форм для бетонных конструкций, дизайнерской мебели и упаковки.

    Фанера значительно прочнее некоторых других листовых материалов на основе древесины, таких как древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ).

    Смотрите нашу страницу, Что такое МДФ? , для получения дополнительной информации о древесноволокнистых плитах средней плотности.

    Прочность фанеры обусловлена ​​тем, что направление волокон каждого слоя чередуется по отношению к соседним слоям.

    Вращение направления волокон каждого слоя, называемое перекрестным зерном, часто составляет 90 градусов (прямой угол).Это означает, что каждый второй слой имеет зерна, ориентированные в том же направлении, со слоем, ориентированным под углом 90 градусов между ними. Однако поворот может составлять всего 30 градусов. В более толстой фанере семь слоев могут быть расположены последовательно под углом 0, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 градусов).

    Вращение зерна имеет ряд преимуществ.Это:

    • Уменьшает вероятность раскола, когда листы прибиты гвоздями по краям

    • Уменьшает расширение и усадку, обеспечивая лучшую стабильность размеров

    • Придает фанере постоянство прочности во всех направлениях по всем направлениям

    Краткая история фанеры

    Древний Египет

    Деревянные изделия, изготовленные в Древнем Египте около 3500 г. до н.э., являются самыми ранними известными примерами использования фанеры.Они были сделаны из пиленого шпона, склеенного крест-накрест, очень похоже на сегодняшнюю фанеру.

    Китай, Англия и Франция

    Около 1000 лет назад китайцы стругали дерево и склеивали его для изготовления мебели.

    В 17-18 веках англичане и французы изготавливали панно по общему принципу из фанеры.

    От дома к строительству

    Ранние образцы фанеры, обычно изготовленной из декоративных твердых пород дерева, чаще всего использовались при производстве предметов домашнего обихода, таких как шкафы, сундуки, столешницы и двери.

    Фанера из древесины хвойных пород для строительных работ появилась в ХХ веке.

    Для чего это используется?

    Огромный спектр применения

    Диапазон применения фанеры как в помещении, так и на открытом воздухе кажется бесконечным. В строительстве его можно использовать в стенах, полах, крышах и лестницах; как опалубка (своего рода форма) для удержания бетона во время схватывания; и во временном каркасе для придания формы кладке из кирпича или камня при устройстве арочных проемов.

    Мебель

    Фанера по-прежнему широко используется в мебельном производстве.

    Поверхности упаковочные, модельные и художественные

    Другие области применения включают безопасную упаковку, спортивное и игровое оборудование и даже кузов некоторых транспортных средств и легких самолетов.

    Более тонкая фанера часто используется при изготовлении моделей, и некоторые художники рисуют ее после первого покрытия левкасом — герметиком, который обеспечивает слегка шероховатую поверхность, которая отлично удерживает краску.

    Предназначены для особых целей

    Различные виды фанеры предназначены для определенных целей.Например, высокопрочная фанера из красного дерева и / или березы использовалась при строительстве некоторых самолетов времен Второй мировой войны, тогда как морская фанера, изготовленная из прочной облицовки и шпона сердцевины с небольшим количеством дефектов, лучше работает во влажных и влажных условиях.

    Характеристики

    Прочность

    Фанера прочная, обычно довольно устойчивая к ударным повреждениям, сравнительно легкая и относительно легко режется и «обрабатывается» инструментами.

    Превосходен как листовой материал для формирования или покрытия больших, плоских, наклонных или ровных форм, таких как стены, полы, некоторые типы крыш и большие контейнеры.

    Полезно для сложной работы

    Некоторые виды фанеры подходят для более сложных работ, таких как изготовление моделей, пазлы из дерева и небольшие коробки.

    Большие панели быстро покрывают большие площади

    Поскольку фанера доступна в виде больших панелей, большие площади могут быть покрыты минимальным соединением кромок, а широкий выбор толщин делает ее пригодной для широкого спектра применений от толстых стеллажей до тонкой облицовки.

    Как делают фанеру?

    Для производства фанеры обычно требуются бревна — называемые «ножи» — большего диаметра и более прямые, чем обычные бревна, из которых вырезается древесина.

    Кора удаляется перед нагреванием и замачиванием овощечистки от 12 до 40 часов перед резкой.

    Затем его помещают в большой токарный станок для обдирки и вращают на его длинной оси…

    … в то время как длинное лезвие отслаивает от бревна непрерывный лист или слой.
    Длинный лист разрезается на первоначальную длину и ширину, и поверхности сканируются на предмет выявления дефектов.

    Затем слои прессуют и склеивают вместе с помощью клея, а полученные плиты разрезают до их окончательных размеров.

    Заключительной операцией обычно является шлифовка — сглаживание — досок. На некоторые доски нанесены покрытия (например, меламин или акрил), а их края загерметизированы.

    Какие виды фанеры бывают?

    Существует широкий выбор видов фанеры.Ниже приведены некоторые из основных доступных типов. Обратитесь к продавцу строительного оборудования или загляните в Интернет, если вы ищете что-то очень конкретное, чтобы удовлетворить конкретную потребность.

    Фанера хвойных пород

    Это очень распространенный вид фанеры, который обычно используется в строительстве и в промышленности.

    Фанера из твердых пород дерева

    Этот тип имеет большую прочность и жесткость. Его устойчивость к повреждениям и износу делает его подходящим для тяжелых условий эксплуатации, в том числе для полов и стен.

    Фанера тропических пород

    Эта фанера из тропической древесины Азии, Африки и Южной Америки превосходит фанеру хвойных пород благодаря своей повышенной прочности и ровности слоев.Это предпочтительный вариант для многих в строительной отрасли. Некоторые образцы имеют очень привлекательную текстуру и окраску, что делает их пригодными для использования в некоторых типах мебели.

    Авиационная фанера

    Эта высокопрочная фанера, изготовленная из красного дерева или березы, а зачастую и того и другого, имеет слои, склеенные вместе с помощью клея, который обладает повышенной устойчивостью к нагреванию и влажности.Он использовался для некоторых самолетов во время Второй мировой войны, а сегодня используется в различных приложениях, требующих аналогичной прочности и сопротивления.

    Фанера декоративная

    Эта фанера имеет привлекательный внешний слой из твердой древесины, что позволяет использовать ее в производстве мебели, стеновых панелей и других высококачественных областях применения. К другим типам декоративного внешнего слоя относятся формика и бумага, пропитанная смолой.

    Фанера гибкая

    Иногда называемый «слой шляпника» из-за его использования в шляпах «дымохода» в викторианские времена, гибкая фанера или «гнутый слой» использовалась для изготовления изогнутых форм.

    Морская фанера

    Судовая фанера, как следует из названия, является выбором для лодок и многих других применений, где встречаются влажные и влажные условия.Он устойчив к грибковым атакам и расслоению — когда слои начинают расслаиваться, как правило, из-за воздействия влаги. Недостатком является то, что она намного дороже многих других видов фанеры.

    Фанера огнестойкая

    Это фанера, обработанная химикатами для повышения ее огнестойкости.

    Фанера с фенольным покрытием

    Горячий ламинат наплавляется на поверхность этой фанеры. Затем поверхность можно оставить гладкой для опалубки — например, формы для бетонных конструкций или временной конструкции, чтобы удерживать кирпичные арки и другие формы на месте до тех пор, пока раствор не затвердеет, — или можно вдавить в нее узоры для предотвращения скольжения или украшения. Приложения.

    Какие размеры доступны?

    Максимальный и минимальный размеры листа часто зависят от конкретного типа фанеры, но наиболее распространенным стандартным размером является 4 фута на 8 футов (1220 х 2440 мм). Часто доступны листы большего и меньшего размера, обычно с шагом в 1 фут (300 мм).

    Толщина фанеры варьируется от 1/16 дюйма (1,4 мм) до 1 дюйма (25 мм), хотя для некоторых специализированных областей применения доступны более толстые листы.

    Как сортируют фанеру?

    Различные типы фанеры классифицируются по-разному, в зависимости от породы дерева, из которой они сделаны, или от страны происхождения.Оценка относится к качеству используемой древесины и к тому, имеют ли один или оба наружных слоя или лицевых стороны очень мало или много дефектов, и был ли какой-либо из дефектов устранен в рамках производственного процесса.

    Например, сорта березовой фанеры:

    • Сорт S (высший) — только мелкие сучки и характеристики

    • BB Grade (средний) — врезанные овальные участки заменяют любые крупные сучки и дефекты

    • WG Grade (нижний) — открытые дефекты на более мелких сучках с некоторыми исправленными более крупными сучками

    • Сорт С (низший) — допускаются открытые дефекты

    Есть также бразильские, чилийские, финские, русские, шведские и несколько других сортов.Перед покупкой проверьте сорт, чтобы убедиться, что фанера соответствует требованиям для конкретной работы.

    Какие стандарты существуют для фанеры?

    Существуют различные стандарты — европейские и BS (британские стандарты) — для фанеры, используемой в широком диапазоне применений.

    Например, в строительном секторе европейский стандарт для древесных плит EN 13986 требует, чтобы фанера, используемая в строительном секторе, соответствовала одному из трех классов эффективности в EN 636, и поставщики должны предоставить доказательства, подтверждающие это. .

    Классы эффективности основаны на влагостойкости фанеры, используемой в различных частях зданий, таких как крыши, перегородки, полы и внешние стены с деревянным каркасом.

    Некоторые типы сочетают в себе отличную атмосферостойкость и прочностные характеристики для использования на открытом воздухе, соответствующие определенным стандартам, таким как BS 1088 (фанера для использования на море), в то время как код строительных стандартов BS 5268-2: 2002 применяется к прочности фанеры, используемой в строительных работах. . Желательно убедиться, что вся фанера, которую вы покупаете, соответствует стандартам для предполагаемого использования.

    V&A · Краткая история фанеры в десяти объектах

    История фанеры — это история современного мира. Сочетая в себе легкость, прочность и гибкость, история фанеры представляет собой увлекательный отчет о социальных, технологических и дизайнерских изменениях за последние 170 лет. Совершите путешествие через десятки предметов из фанеры, от шины для ноги до самого быстрого самолета Второй мировой войны, от Антарктики до финских лесов, от ручной работы до вырезанной в цифровом виде.

    Фанера изготавливается путем склеивания тонких деревянных листов, называемых шпоном, при этом волокна каждого листа проходят в чередующемся направлении. В результате получается материал, более прочный и гибкий, чем массив дерева. Эта техника существует уже давно — еще в 2600 году до нашей эры в Древнем Египте, — но только в 1850-х годах фанеру начали использовать в промышленных масштабах.

    Стул (вид спереди и сзади), вероятно, спроектированный и изготовленный Джоном Генри Белтером, около 1860 года, Нью-Йорк.Музей № W.2-1971. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    Всегда считалось, что история фанеры — это в основном плоская доска. Это не тот случай. Между 1850 и 1890 годами формованная фанера была наиболее распространенной формой материала, а дизайн мебели был двигателем инноваций в ее использовании.

    Спинка этого стула, изготовленного примерно в 1860 году, на удивление сделана из формованной фанеры. Он был изготовлен по технологии формования мебели, запатентованной в Нью-Йорке в 1858 году Джоном Генри Белтером.Его техника значительно увеличила скорость производства и снизила производственные затраты, поскольку спинки стульев можно было изготавливать партиями по восемь штук с использованием одной формы.

    эстакада фанерная железная дорога, 1867

    Полномасштабный прототип эстакады железной дороги из фанеры, действующей на ярмарке Американского института, Нью-Йорк, 1867 г. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    В течение 1800-х годов дизайнеры и инженеры искали способы справиться со все более многолюдными и хаотичными городскими улицами.В 1863 году в Лондоне была открыта первая в мире подземная железная дорога — невероятный инженерный подвиг, но с несколькими фундаментальными недостатками — строительство под землей было очень дорогим, а качество воздуха в туннелях было плохим. Тем не менее, это было очень успешным для уменьшения заторов, и другие города вскоре начали экспериментировать с железными дорогами, которые убирали движение с улиц.

    В 1867 году прототип надземной железной дороги длиной 107 футов, полностью сделанный из формованной фанерной трубы, был выставлен на Ярмарке Американского института в Нью-Йорке.Семьдесят пять тысяч человек ехали на этом необычном поезде, который приводили в движение большие болельщики. Дизайнер Альфред Э. Бич планировал, что железная дорога будет проложена по всему городу, поднявшись над улицами либо на столбчатых опорах, либо прикрепив к сторонам зданий. Прочность и легкость фанеры сделали ее хорошей и дешевой альтернативой чугунному метрополитену.

    Обложка и переплет для Aurora Australis, 1908

    Слева направо: Aurora Australis, написано, проиллюстрировано и опубликовано членами экипажа Британской антарктической экспедиции (1907–09), 1908 год, Антарктида.Воспроизведено с любезного разрешения губернаторов Далвичского колледжа. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон; Фотография: исследователи выкапывают изо льда фанерные ящики, 1908 год, Антарктида. Фотография любезно предоставлена ​​Библиотекой Нового Южного Уэльса.

    Лишь в 1880-х годах фанерные плиты начали производить в больших масштабах. Российская компания A. M. Luther производила их в огромных количествах, и наиболее успешными из них были чайные комоды и упаковочные ящики.

    Эти фанерные ящики для упаковки приобрели особую известность благодаря использованию в антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона 1907–09.Экспедиции потребовалось более 2500 ящиков для перевозки провизии и снаряжения. Фанера была выбрана за ее легкость и прочность. Эти ящики смогли противостоять экстремальным условиям Антарктики, в том числе быть захороненными подо льдом во время метели. Они были повторно использованы командой для изготовления мебели для своих жилых помещений и в качестве обложек и переплетов для Aurora Australis — первой книги, которая была написана, проиллюстрирована, напечатана, опубликована и переплетена в Антарктике. Удивительно, но Шеклтон и его команда взяли с собой печатный станок в свою экспедицию, чтобы «охранять [их] от опасности отсутствия оккупации в полярную ночь».

    Слева направо: каноэ, изготовленное компанией Haskell Boat Company, Лудингтон, Мичиган, спроектированное в 1917 г., изготовленное примерно в 1930 г. © Музей Виктории и Альберта, Лондон; Брошюра, рекламирующая каноэ Haskell, около 1930 года, США. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

    таких каноэ были произведены американской фирмой Haskell (позже Haskelite) с 1917 года и проданы в больших количествах. Они были изготовлены путем формования цельного куска фанеры с использованием водостойкого клея, разработанного компанией.Каноэ были невероятно легкими, весом менее 27 кг (60 фунтов) и очень прочными.

    Рекламная кампания компании была сосредоточена на прочности и долговечности каноэ. В рекламе было показано, что каноэ поддерживает «семерых взрослых мужчин, шесть футов длиной из массивной древесины дуба 12 на 12 дюймов, корпус, заполненный до планширя из влажного песка [1551 кг / 3420 фунтов в сумме]», или выжившие после того, как они были брошены со второго — этажное окно фабрики Haskell.

    Компания Haskell позже использовала свой опыт в области формования и водостойких клеев при производстве фанерных самолетов и автомобилей.

    Кресло, дизайн Алвара Аалто, 1932, Финляндия. Музей № W.41-1987. © Музей Алвара Аалто. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон

    С 1920-х годов модернистские архитекторы и дизайнеры начали использовать и отмечать способность фанеры принимать изогнутые формы. Особый интерес вызвала фанера, поскольку она считалась промышленным материалом — она ​​хорошо подходила для массового производства, а ее заводское производство символизировало новый век машин.

    Этот стул был разработан финским архитектором Алваром Аалто для туберкулезного санатория Паймио в Финляндии и изготовлен на небольшой фабрике.Тонкое, легкое и изогнутое сиденье из фанеры подвешено между двумя узкими рамами, создавая впечатление парящего в воздухе сиденья.

    В 1933 году эта же фабрика начала производство стульев для широкой продажи, а также другой мебели, разработанной Аалто. Его мебель в больших количествах экспортировалась в Великобританию и США, где новаторское использование фанеры оказало значительное влияние на других дизайнеров.

    Дом Лаборатории лесных товаров (FPL), 1937

    Полномасштабный дом, построенный в 1937 году на выставке Madison Home Show для демонстрации системы изготовления фанерных заводов Лаборатории лесных товаров США.Фотографии любезно предоставлены Лесной службой Министерства сельского хозяйства США, Лаборатория лесных товаров

    В США в 1930-е годы процветали схемы создания дешевых домов заводского изготовления. Это было мотивировано высоким уровнем безработицы, небольшими семейными доходами и нехваткой недорогого жилья во время Великой депрессии. Конструкции сборных домов ориентированы на быстрое изготовление и легкую разборку. Фанера идеально подходила для стандартизированных легких панельных систем, которые можно было производить на заводе и собирать на месте.Изобретение синтетических клеев в середине 1930-х годов также означало, что производители фанеры могли производить новую водостойкую фанеру, идеально подходящую для наружного применения.

    Во время Великой депрессии Лаборатория лесных товаров США (FPL) опубликовала схемы экспериментального «деревянного» дома, который можно было изготовить на заводе из стандартных фанерных панелей, а затем быстро возвести на месте. В 1936 году они построили демонстрационный дом на выставке Madison Home Show. Двенадцать тысяч посетителей выстроились в очередь, чтобы увидеть полностью меблированный дом.Они удивились тому факту, что детали были изготовлены на заводе, а дом могли построить семь человек всего за 21 час.

    Автомобиль-визитка (модель F7), разработан и изготовлен немецкой компанией DKW, разработан в 1937 году, изготовлен в 1938 году. Собрание Немецкого музея, Мюнхен. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон

    На протяжении всего ХХ века дизайнеры и инженеры экспериментировали с фанерой в качестве материала для изготовления автомобилей. Часто более прочная, легкая и эластичная, чем металл, фанера использовалась плоской, а также использовалась для изготовления кузовов автомобилей, мотоциклов с коляской и фургонов.Использование фанеры в автомобилях часто зависело от конструкции самолетов и лодок, и ряд компаний работали в нескольких из этих областей. Французский предприниматель Жорж Леви, например, спроектировал как коляски из фанеры, так и гидросамолеты — поплавки на гидросамолетах, по сути, повторно использовали закругленную форму корпуса коляски.

    С 1928 года немецкая компания DKW использовала формованную и плоскую фанеру для изготовления кузовов своих доступных семейных автомобилей. Борясь с предубеждением о том, что фанера менее надежна, чем металл, DKW подчеркнула ее уникальные свойства — прочность и устойчивость к нагрузкам, простоту ремонта и снижение шума на дороге благодаря лучшей подвеске.Рекламные объявления DKW демонстрировали прочность фанеры и современные промышленные возможности, показывая фотографии заводских рабочих, стоящих на фанерной доске, балансируя на крыше одного из своих автомобилей.

    Британский де Хэвилленд Москито, 1941 год. © de Havilland Aircraft Museum

    В период с 1910-х по 1945 год наиболее технологически значимое применение фанеры было в качестве материала для проектирования самолетов. Его прочность и легкость позволили построить радикально новые самолеты, которые произвели революцию в природе полета.В начале 1910-х годов новаторские эксперименты с формованной фанерой позволили построить первые закрытые обтекаемые фюзеляжи самолетов. Эти формованные фанерные оболочки, известные как «монокок» , были достаточно прочными, чтобы быть самонесущими, а это означало, что плоскости не нуждались в значительной внутренней конструкции или поперечных распорках. Революционный «монокок» фюзеляж стал стандартным в конструкции будущего самолета.

    Британский де Хэвилленд Москито (DH-98) был самым быстрым и летающим самолетом Второй мировой войны.Фюзеляж из формованной фанеры в виде монокока делал его легким и достаточно быстрым, чтобы летать без защитного вооружения. Министерство авиации изначально хотело заказать металлический самолет. Де Хэвилленд убедил их опробовать Москито как недорогую конструкцию, которую можно было бы относительно дешево сделать, используя рабочих мебельных и других деревообрабатывающих фабрик в Великобритании, Австралии и Канаде.

    Дизайны Чарльза и Рэя Имз, 1940-е годы

    Слева направо: шина для ноги, разработанная Чарльзом и Рэем Имзом, 1941-42 гг.Музей № W.31-2016. © Eames Office, LLC (eamesoffice.com). Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон; Стул DCM, разработанный Чарльзом и Рэем Имзом в 1945 году, изготовлен примерно в 1947 году. W.7-2017. © Eames Office, LLC (eamesoffice.com). Фотография музея Виктории и Альберта, Лондон.

    Американские дизайнеры Чарльз и Рэй Имз экспериментировали с фанерой во время Второй мировой войны, разработав метод формования сложных изогнутых форм. В 1942 году они разработали легкую штабелируемую шину для ног из формованной фанеры для ВМС США.Позже, во время войны, они начали изготавливать фанерные детали для самолетов.

    Дизайн Имс для DCM (металлический стул для столовой) с его трехмерным формованным сиденьем сильно повлиял на их работу во время войны. Это был один из самых влиятельных стульев второй половины 20 века, который подражали и адаптировали дизайнеры со всего мира. Британский дизайнер Робин Дэй сказал о том периоде: «Каждый дизайнер, которого я знал, имел изображение стула Имса [DCM], прикрепленное к их чертежной доске».

    Зеркальные гонки на лодках, Великобритания, 1960-е. Фотографии любезно предоставлены Грэмом Партриджем.

    В 1950-х и 60-х годах произошел взрыв «сделай сам». Фанера особенно подходила для работы дома. Легкая в формовке, она не требовала сложных инструментов, не требовала любительского мастерства и легко вписывалась в послевоенную культуру досуга.

    Шлюпка Mirror, сделанная в основном из морской фанеры, была и остается одной из самых популярных лодок 20 и 21 веков.Он продавался как комплект деталей для домашней сборки, он был доступен по цене и был нацелен на широкий рынок начинающих моряков. В лодке использовался метод конструкции, рекламируемый как «Стежок и клей», при котором фанерные панели соединялись петлями из медной проволоки, продетыми через просверленные отверстия. Это позволяло легко строить любителям без опыта работы с деревом.

    «Edie Stool», разработанный Дэвидом и Джони Штайнером для Opendesk, 2013, Лондон. № музеев W.28-2016 (в сборе) и W.29-2016 (в разобранном виде). © Opendesk. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон

    Фанера — один из самых распространенных материалов в эпоху цифровых технологий. Производители и дизайнеры обмениваются проектами из фанеры по всему миру, либо распространяя файлы цифровой резки для станков с ЧПУ (числовое программное управление), либо размещая видео и изображения в Интернете.

    Компания Opendesk не имеет акций и работает исключительно в режиме онлайн. В рамках системы распределенного производства их проекты могут быть загружены в любую точку мира для резки на фрезерном станке с ЧПУ — станке с компьютерным управлением, который выполняет резку с помощью вращающейся фрезы, называемой концевой фрезой.Люди могут сделать мебель сами или связаться с местным производителем. Практически все проекты Opendesk сделаны из фанеры. Материал был выбран с учетом баланса стоимости, доступности и глобальной стандартизации, чтобы обеспечить единообразие конструкции.

    МДФ против фанеры: выбор правильного материала

    Хотя эти два материала, возможно, нашли свое место в вашем доме, но они определенно не взаимозаменяемы. Как и любой другой материал, у этих двух материалов есть свои преимущества и недостатки.Мы подумали, что стоит рассказать вам о МДФ и фанере, которые часто используются при строительстве кухонь и модульной мебели. Небольшая дополнительная информация никогда не навредила, верно? Читать дальше.

    Начнем с МДФ

    Что такое МДФ?

    МДФ — это древесноволокнистая плита средней плотности, которая в основном представляет собой конструкционную древесину, полученную путем разрушения композитов твердой и мягкой древесины. Поскольку он состоит из мелких древесных волокон, на нем нет видимых волокон или сучков. Волокна соединяются вместе с использованием воска для производства панелей путем приложения давления или высокой температуры.

    Цена от 34 ₹ за кв.

    Преимущества МДФ

    Теперь, когда мы знаем, из чего состоит МДФ, мы уверены, что вы хотите знать, насколько он хорош или плох.

    • МДФ вообще дешевле, чем фанера
    • Поверхность МДФ очень гладкая и служит отличной основой для покраски.
    • Благодаря гладким краям из МДФ легко вырезать и вырезать узоры.
    • Плотнее и прочнее ДСП

    Недостатки МДФ:

    Как и любой другой материал, МДФ также имеет ряд минусов:

    • МДФ впитывает воду и другие жидкости, как губка, и набухает, если не запаивать хорошо
    • Поскольку МДФ — плотный материал, он очень тяжелый, и с ним трудно работать.
    • Изготовлен из тонкого волокна, плохо удерживает винты
    • МДФ легко повреждается и прогибается при неправильном обращении
    Футляр для фанеры

    Что такое фанера?

    Подобно МДФ, фанера также представляет собой конструкционную древесину, полученную путем скрепления листов шпона в один цельный кусок.Фанера бывает разных сортов, поэтому вы можете выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям. В отличие от МДФ, фанера имеет видимые волокна древесины, но не имеет других дефектов. Низкосортную фанеру можно использовать для полов в домах, а более качественную фанеру можно использовать для шкафов и полок.

    Цена от 35 ₹ за кв.

    Преимущества фанеры
    Фанера

    имеет множество преимуществ, которые вы можете учесть при установке дома. Например:

    • Фанера, состоящая из нескольких слоев шпона, является прочным материалом для использования в домашних условиях
    • Не впитывает воду и жидкости, как МДФ.Таким образом, он менее подвержен повреждениям
    • Из-за того, что фанера имеет зернистость, она легче окрашивается и поэтому является отличным материалом для шкафов и столешниц
    • Фанера плотно удерживает винты, так как она состоит из слоев, и каждый слой обеспечивает большую фиксацию винта
    • Фанера бывает разной конструкции и толщины

    Недостатки фанеры

    Прежде чем делать выводы, позвольте нам рассказать вам о некоторых недостатках фанеры, которые следует учитывать перед ее покупкой:

    • Фанера дороже МДФ; и выше класс, выше цена
    • Так как выставка фанеры

    Что такое клей WBP — который обычно используется для фанеры WBP / ламинированной фанеры

    В фанерном бизнесе многие люди продают / покупают фанеру WBP / ламинированную фанеру.Но лишь немногие знают истинное значение слова «WBP». Итак, в чем реальный смысл WBP?

    WBP означает «Погода и защита от кипячения», характеристики WBP проверяются с помощью теста «Доказательство кипения воды». Требование перечислено в европейском стандарте фанеры EN 314-2 Фанера — Качество связующего материала — Требования Класс связующего 3: Внешние условия [Ссылка 1]. Если вы используете клей WBP для фанеры / фанеры, облицованной пленкой, панель может подвергаться воздействию погодных условий, воды и влаги в течение длительного периода (некоторые, возможно, навсегда) без расслоения.Как и слово «MR», WBP — это не название конкретного клея. WBP — это только своего рода связующее свойство / особенность клея. Если клей обладает свойством WBP, клей можно назвать клеем WBP.

    В качестве простого метода испытания фанеры WBP вы можете опустить образцы фанеры в кипящую воду. Если образцы не расслаивались в кипящей воде в течение длительного периода, то можно сказать, что образцы фанеры обладают свойством WBP, и сделать вывод, что образцы являются образцами фанеры WBP.

    Обычные клеи WBP — это меламиновый клей и фенольный клей.Вообще говоря, фанера WBP (обычная меламиновая) может находиться в кипящей воде в течение 4-8 часов без расслоения, а фанера WBP (лучше меламиновая) может находиться в кипящей воде более 10 часов или даже 20 часов без расслоения. Фанера WBP (фенольная) может находиться в кипящей воде 24-72 часа без расслоения. Лучший клей WBP (фенольный) можно считать прочным клеем. Однако срок стойкости фанеры к кипячению в воде зависит не только от качества клея WBP, но и от мастерства изготовления.

    Обычно люди любят использовать клей WBP для наружной фанеры, такой как морская фанера, ламинированная фанера (фанера для опалубки), конструкционная фанера, фанера для вывесок и так далее. Но на практике клей WBP также используется для внутренней фанеры, такой как мебельная фанера, фанера для корпусов, фанерная подложка и т. Д., Которые также требуют от клиентов свойства погодоустойчивости (WBP).

    [Ссылка 1]: Класс сцепления 3: Внешние условия на стр. EN 314-2: Фанера — Качество сцепления — Требования

    Заявление об авторских правах: © См. Раздел «Фанера» https: // www.plywood.cc). Все права защищены . Разрешение на использование, копирование и распространение содержания www.plywood.cc настоящим предоставляется при условии, что это заявление об авторских правах цитируется соответствующим образом. Для получения дополнительной информации об авторских правах, пожалуйста, напишите по электронной почте на адрес [email protected].

    Что лучше: фанера или пенопласт?

    Использование пены таким образом на лодке такого размера бесполезно. Если вы не закроете сердцевину хорошо от проникновения влаги, будь то фанера или пенопласт, конструкция со временем развалится.материал сердцевины должен быть защищен от проникновения влаги, что бы вы ни использовали. Пена со временем гниет, плесневеет и разлагается, если пропитается водой, как и древесина.

    По-прежнему нужно защищать пену от влаги так же сильно, как фанеру, нет никакой выгоды с точки зрения долговечности использовать пенопласт вместо фанеры. Надежно зависит от метода строительства и качества постройки. Оба должны быть хорошо герметизированы и в хорошем состоянии, чтобы исключить проникновение влаги в любой материал сердцевины.

    При этом фанера обычно намного дешевле в изготовлении, с ней легче работать и она может весить меньше, чем стекловолокно с вспененным сердечником. Фанера вносит свой вклад в первичную структуру, тогда как пена имеет очень слабые структурные свойства. Из-за этого вам понадобится намного больше стекловолокна снаружи, чтобы сделать его эквивалентной прочности, что добавит затрат и дополнительной работы, а также веса.

    Если вы не планируете использовать дорогостоящие углеродные ткани и процесс строительства в вакуумных мешках или эпоксидной смоле, гораздо более простые фанера и стекловолокно будут намного меньше весить и стоить гораздо меньше.

    Например, в корпусе аналогичного размера в морских каяках производственный стеклопластик, уложенный вручную на пенопластовый многослойный корпус, упакованный в вакуумный мешок и обработанный вручную, для 17-футового одиночного морского каяка будет весить от 45 до 60 фунтов (в зависимости от аксессуаров). , люки, стиль сиденья и т. д.) по сравнению с эквивалентным ручным строением морского слоя и клеем с одним слоем стекловолокна и эпоксидной смолы (вручную, без вакуумной упаковки) и несколькими слоями прозрачной отделки для защиты от ультрафиолета, будут весить примерно от 30 до 35 фунтов, оборудованный аналогичным образом.

    Единственный способ получить легче, чем примерно 30 фунтов для корпуса морского каяка длиной 17 футов, — это использовать экзотические и дорогие материалы и строительные материалы. Если, конечно, вы не коснетесь рамы без стекловолокна, она будет весить около 25 фунтов. Но этот метод строительства имеет определенные ограничения по форме корпуса и ограничивает внутренний объем из-за каркаса, а долговечность может быть проблемой, когда влага попадает между обшивкой и деревянным каркасом.

    Для того, что вы строите, я бы пошел обычным швом и приклеил стекловолокно поверх фанеры.Это будет гораздо более щадящий, более распространенный способ, он потребует гораздо меньше инструментов и специального оборудования, будет дешевле, меньше весит и будет собираться намного быстрее, чем при использовании пенопласта.