Точка росы что это такое в строительстве расшифровка википедия: Точка росы в строительстве. Расчет точки росы и ее вред для стены дома.

Точка росы в строительстве. Расчет точки росы и ее вред для стены дома.

При строительстве и проектировании любого дома, очень важным является правильный расчёт точки росы и ее соблюдение, при возведении стен. Неправильный расчет точки росы и или полное игнорирование этого показателя, будет разрушать Ваш дом изнутри. Учет точки росы в строительстве обезопасит Ваш проект от разрушительно воздействия внешней среды.

Что такое точка росы

      Точка росы — это определенный предел температуры воздуха, ниже которой пар содержащаяся в воздухе, становится насыщенным и преобразуется в жидкость.

      Точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. На примере строительных сооружений, точка росы проявляется в виде конденсата на окнах. Всегда, при резком похолодании на улице, мы наблюдаем, как на ранее сухих оконных стеклах образуются запотевание и капли воды. Это самое ближайшее и безвредное проявление точки росы.

конденсат на окне

В природе точка росы проявляется в виде капель утренней росы на листьях растений и иных объектах. Образуется в результате взаимодействия холодного ночного воздуха и прогреваемого солнечными лучами теплого утреннего воздуха.

проявление конденсата точки росы в природе

В случае с отапливаемыми помещениями точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.

Совсем другое дело, если образование такого конденсата точки росы будет обнаружено на внутренней части стены дома. Даже не очень опытный строитель обеспокоится образованием лишней жидкости, в ранее сухом помещении. Так как последствия таких скоплений влажности могут быть самыми неблагоприятными.  Но внутренняя стена дома не единственное разрушительное место, где может себя проявить не правильный расчет точки росы или его отсутствие.

Неправильный расчет и расположение точки росы для дома – это разрушительный враг номер один в строительстве. Который, изнутри, медленно, но уверенно разрушает любое крепкое строение.

Где должна находится точка росы

   Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.

точка росы в утеплителе

О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.

    Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребыв

Точка росы — это… Что такое Точка росы?

Это статья о физическом явлении. О группе см. Точка росы (группа)

Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды^[1].

На приведённой диаграмме представлено максимальное содержание водяного пара в воздухе на уровне моря в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше равновесное парциальное давление пара.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Формула для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

где

T_p = точка росы,

a = 17.27,

b = 237,7 °C,

,

T = температура в градусах Цельсия,

RH = относительная влажность в объёмных долях (0 < RH < 1.0),

ln — натуральный логарифм.

Формула обладает погрешностью ±0.4 °C в следующем диапазоне значений:

0 °C < T < 60 °C

0.01 < RH < 1.0

0 °C < T_р < 50 °C

Точка росы и коррозия

Точка росы воздуха — важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности и возможности конденсации. Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги.

Краска, наносимая на подложку с конденсацией, не достигнет должной адгезии, за исключением случаев использования красок, разработанных по специальной рецептуре (Справку можно получить в Технологической карте продукта или покрасочной спецификации).

Таким образом, последствием нанесения краски на подложку с конденсацией будет плохая адгезия и образование дефектов, таких как шелушение, пузырение и др., приводящее к преждевременной коррозии и/или обрастанию.

Определение точки росы

Значения точки росы в градусах °C для ряда ситуаций определяют с помощью пращевого психрометра и специальных таблиц. Сначала определяют температуру воздуха, затем влажность, температуру подложки и с помощью таблицы Точки росы определяют температуру, при которой не рекомендуется наносить покрытия на поверхность.

Если вы не можете найти точно ваши показания на пращевом психрометре, то найдите один показатель на одно деление выше по обеим шкалам, как относительной влажности, так и температуры, а другой показатель соответственно на одно деление ниже и интерполируйте необходимое значение между ними. Стандарт ISO 8502-4 используется для определения относительной влажности и точки росы на стальной поверхности, подготовленной для окраски.

Таблица температур

Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице^{[источник не указан 350 дней]}.

Диапазон комфорта

Человек при высоких значениях точки росы чувствует себя некомфортно. В континентальном климате условия с точкой росы между 15 и 20 °C доставляют некоторый дискомфорт, а воздух с точкой росы выше 21 °C воспринимается как душный. Нижняя точка росы, менее 10 °C, коррелирует с более низкой температурой окружающей среды, и тело требует меньшего охлаждения. Нижняя точка росы может пойти вместе с высокой температурой только при очень низкой относительной влажности^{[источник не указан 350 дней]}.

См. также

Литература

1. ↑ РМГ 75-2004 76 «Измерения влажности веществ. Термины и определения»

Что такое точка росы и почему в нее нельзя попадать

В строительстве есть масса особых, узкоспециальных понятий, которые не понятны обычным людям. Среди них есть такое, как «точка росы». Употребляется это словосочетание тогда, когда нужно утеплить дом, и не важно, где это будет происходить – снаружи или изнутри.

Что обозначает понятие «точка росы»

Есть два способа утеплять жилье – наружное или внутреннее. Часто можно услышать, что утеплять дом, особенно многоквартирный, снаружи – как-то глупо. И тем не менее некоторые эксперты напротив, считают, что утепление здания только изнутри является ошибочным, из-за точки росы. Это понятие представляет собой показатель температуры, при котором воздух охлаждается настолько, что пар становится капельками, или — конденсатом. Тогда на поверхности появляются капельки влаги, такие же, как на утреннем травяном лугу. На появление конденсата еще влияет уровень влажности.

Неверно рассчитанный или вовсе проигнорированный этот показатель способен сделать влажными внутренние стены, где впоследствии начнет образовываться плесень. Ошибочные меры включают в себя борьбу с плесенью, просушивание помещения, в то время, как нужно проводить ремонтные работы, утеплять дом.

Необязательно, что точка росы всегда находится где-то в середине стены, внутри нее. Этот переломный показатель может быть на поверхности, причем как на улице, так и в комнате. На этом месте встречаются холодный воздух с теплым, их потоки смешиваются, образуют конденсат. Расположение этого показателя зависит от:

• Наружной и внутренней температур;
• Материала, из которого сделана стена и ее толщины;
• Влажности снаружи и внутри.

Так, если точка находится на внутренней неутепленной поверхности, при похолодании и всю зиму она будет мокрой. А если ее утеплить, то она станет мокнуть сама и промочит утеплитель.

В каких случаях утепления внутри бесполезно

Есть определенные ситуации, когда утеплять помещение внутри бессмысленно. Нельзя этого делать, если поверхность промокает при обычной зимней погоде. Понять, что будет происходить со стеной после утепления помогает определение точки росы. Если посмотреть, от чего зависит этот показатель, то станет ясно, что на него можно влиять – температурой и влажностью внутри помещения. Идеальным выбором для внутренних работ станет такое помещение:

• Здесь постоянно проживают люди;
• Все отопительные приборы работают исправно и монтированы по правилам;
• Исправно работает вентиляция;
• Есть утепленные нужным образом другие конструкции;
• Стена, планируемая к утеплению, не является тонкой и холодной.

Если хоть один из факторов не соответствует, то эффективнее использовать только наружное утепление.

( 36 оценок, среднее 2.56 из 5 )

Что такое точка росы и что нужно о ней знать?

Что такое точка росы в стене и как она смещается в зависимости от типа утеплителя и способа его монтажа?

Прежде, чем мы начнем разговор о том, что такое точка росы, нам необходимо разобраться в том, что из себя представляет процесс теплообмена на примере стен частного дома. Главная причина потери тепла заключается в том, что источники тепла, как правило, очень ограничены, а вот источники холода не иссякают никогда. Это самая важная задача, которая стоит перед качественным отоплением чего бы то ни было, в нашем случае квартиры или дома. При этом стоит отметить, что не холод проникает во внутрь помещения, а наоборот – тепло уходит из него. Именно поэтому важным моментом в утеплении, например, стен является вопрос о том, как максимально эффективно сохранить тепло и не допустить его излишнего рассеивания.

Точка росы в стене

Если говорить простыми словами, то точка росы – это какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар начинает конденсировать и оседать в виде капель на вещи и предметы. При утеплении зданий точка росы является одним из важных показателей, которые учитываются при расчетах.

Точка росы в неутепленной стене

Если дополнительного утепления в стене нет, то точка росы постоянно перемещается в зависимости от температуры окружающей среды. Так при холодной погоде она будет смещаться к внутренней стороне стены и иногда даже располагаться внутри самого помещения. Здесь все зависит от самого материала, которые использовался при строительстве здания.

Например, при, так называемом, достаточно большом теплосопротивлении материала, точка росы может располагаться ближе к улице, не смещаясь к внутренней стороне. В таких случаях какого-либо дополнительно утепления стен не требуется. В противном же случае, намокающий материал нужно утеплять снаружи, чтобы сохранить внутренние помещения сухими…

Точка росы в утепленной стене

В утепленных стенах точка росы может располагается в разных местах. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо объяснить некоторые ключевые особенности разных материалов утеплителей и особенностей их монтажа.

Так как вода является хорошо проводит тепло, то ее излишки в утеплителе снижают его эффективность. Также стоит помнить о том, что если между утеплителем и стеной есть воздушный карман, то почти наверняка в этом кармане будет образовываться конденсат, что недопустимо. Помимо всего прочего конденсат также может приводить к тому, что во влажной среде могут развиваться колонии плесневого грибка, что тоже недопустимо. Исходя из всего вышесказанного вывод становиться очевидным – материалы, которые относительно хорошо впитывают влагу, крайне неэффективны для качественного утепления. Как правило, характеристики теплозащиты таких материалов от сезона к сезону постоянно снижаются и со временем они вообще разрушаются, сводя на нет все вложения и старания по утеплению здания.

Наружное утепление стены

Если вы хотите максимально качественно утеплить, например, свой дом, то лучшим вариантом будет наружное утепление стен. При правильных расчетах, монтаже и при правильном выборе материале, точка росы будет находится в самом утеплителе, не проникая в стену, которая всегда будет сухой. Здесь очень важно, чтобы материал плотно прилегал к стене, иначе любые пустоты в прилегании приведут к скоплению влаги и в итоге могут привести к последствиям, о которых мы упомянули выше.

Внутренне утепление стен

Сразу нужно отметить, что внутреннее утепление стены далеко не самый лучший вариант. И вот несколько причин почему:

• При плохом или тонком утеплителе стена будет промерзать и мокнуть, так как тепло не будет прогревать саму стену.
• Со временем утеплитель будет увлажняться и разрушаться, так как точка росы при внутреннем утеплении стены находиться между самой стеной и внешней стороной утеплителя.
• При внутреннем утеплении существует риск распространения плесени в пустотах между утеплителем и стеной.

Чем же лучше утеплять стены?

Если вам действительно нужно утеплить стены качественно и надолго, что идеальным вариантом может стать, так называемое, утепление ППУ (Пенополиуретаном). При чем этот способ теплоизоляции можно использовать как внутри помещений, так и снаружи, что дает огромную гибкость в применении данного вида утеплителя. Используя достаточную толщину ППУ можно практически исключить условия возникновения точки росы в близости к несущим конструкциям здания, да и возможность появления пустот между стеной и утеплителем тоже практически исключается, так как пористые ячейки пенополиуретана позволяют заполнить даже самые маленькие пространства с надежной сцепкой.

Мы Вас заинтересовали?  Больше о преимуществах утепления ППУ вы можете узнать в других наших статьях, а если у вас возникли вопросы, тогда звоните – мы обязательно проконсультируем вас по всем интересующим вас темам!

Точка росы, это место выпадения конденсата. Как этого явления избежать в своем доме

 Точка росы в строительстве рассматривается как физическое явление, когда соотношение относительной влажности воздуха и определенной температуры поверхности таково, что на поверхности образуется конденсат. Значение точки росы выражается в градусах. Это не постоянная величина, она всегда зависит от определенной температуры и давления, но никогда не превышает температуры воздуха. Повышается при повышенной влажности, и наоборот — чем ниже влажность, тем больше разница между градусом точки росы и температурой в помещении, меньше риск возникновения конденсата.

Именно точка росы на утреннем лугу  есть причина  возникновения романтичной капельки на листочке. Но капелька высохнет под лучами солнца, и
останется лишь в памяти или на профессиональном снимке фотографа, радуя поклонников его мастерства. По иному к подобным капелькам и их появлениям относятся строители. Они стремятся избежать такого явления как конденсация влаги на поверхности. Чем процесс возникновения конденсата на поверхности грозит зданиям, микроклимату помещений, а главное — домовладельцам?

Точка росы в строительстве и вред конденсата

В строениях месторасположение точки росы будет зависеть, помимо влажности и температуры, от толщины стен, толщины слоя утеплителя, наличия мостков холода в утепляющем слое. Точка росы формирует конденсат в том месте, где находится точка с этим значением температуры:

• Внутри стены;
• снаружи;
• на стене внутри помещения.

Влажное состояние поверхности это отличная среда обитания плесени, грибка. На влажной поверхности происходят быстрые процессы разрушения. Пораженные грибком конструкции недолго послужат, а внутренние разрушения не всегда заметны. Негативное влияние на здоровье обитателей дома оказывают споры грибка. Если намокает утеплитель, то нарушается теплоизоляция дома. Зачастую отделочные материалы затрудняют своевременную диагностику, но иногда плесень и сырость заметны невооруженным глазом, если точка росы располагается на внутренней поверхности стены.

Об утеплителях и их роли в конденсации влаги

Некоторые утеплители отдают влагу при понижении влажности. Целлюлозные: Эковата  и ее натуральные аналоги, поступающие на рынок с другой маркой, имеют волокнистую структуру способную втягивать влагу без явления конденсации, а затем легко ее отдавать. А некоторые аккумулируют ее, теряя при этом свои изоляционные свойства. Очень трудно просушить минвату, плиты ППУ, ППС. Регулируя влажность воздуха в помещении без ущерба своим теплоизоляционным свойствам, эковата снижает риск возникновения точки росы у поверхностей и внутри стены. Не имея швов, она не пропускает теплый воздух к холодным поверхностям, холодные потоки к внутренним перегородкам.

Как управлять точкой росы

Точку росы можно рассчитать. Существуют таблицы расчетов, где учитываются основные параметры и климатические особенности региона. Зная точку росы, можно рассчитать ее появление и нейтрализовать негативные последствия путем оборудования вентиляции, пароизоляции, расчета толщины слоя утеплителя и др.

Существует ряд требований в своде правил о тепловой защите зданий — СП 50.13330.2012, соблюдение которых снижает риски разрушения конструкций, нарушение нормативного микроклимата, повышенной влажности и т.д. Компания Теплосервис проводит утепление домов натуральным утеплителем в соответствии с нормативами СНиП. Необходимые консультации можно получить по телефону 8 (812) 9999812.

Как определить точку росы и что это такое: определение, расчет и устранение

Далеко не всегда удаётся просто определить этот показатель. Но заметим, что каждый владелец строения должен обязательно определить, какая в помещениях его дома точка росы, поскольку она оказывает влияние на комфорт при проживании.

Если во внутренних помещениях строения выполняется настил полов из полимерных материалов, то попадание в структуру материала конденсата во время эксплуатации напольного покрытия может привести к возникновению таких дефектов:

• вздутие;
• отслоение;
• шагрень.

Чисто визуальным способом невозможно определить этот показатель в помещении. Для этого необходимо использовать специальный прибор под названием бесконтактный термометр. Кроме него следует пользоваться таблицей, в которой в специальной главе описано, как определить этот параметр в стенах сооружения и произвести его правильный расчет.

Что такое точка росы в строительстве?

Под этим термином следует понимать показатель, который определяет уровень влажности в воздухе. То есть, можно говорить о том, что чем выше уровень влажности в помещении, тем выше точка росы. Однако при определении этого показателя необходимо принимать во внимание еще два важных критерия:

• изменяемые показатели давления;
• температура наружного воздуха.

О том, что измеряется показатель точки росы в градусах, знают далеко не все. В итоге получается, что точка росы — температура воздуха определенной величины, при которой он сам насыщается влажными парами. Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что сама точка не может быть выше температуры воздуха.

Необходимо вспомнить, как возникает конденсат: он образуется при соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью. Чтобы всем было понятно, как этот показатель работает в реальных условиях, будет правильным рассмотреть возникновение такого явления, как туман. Для его появления необходимо, чтобы температура наружного воздуха и температура точки росы совпадали между собой. Говоря другими словами, принимая во внимание эти показатели, можно точно определить уровень влажности на улице и в помещении.

Какие факторы оказывают влияние на точку росы?

На такой показатель, как точка росы влияние оказывают несколько факторов:

• Один из главных — толщина стен помещения. Другой не менее важный — какие материалы применяются во время теплоизоляции стен строения. Также значимым является и температура. Она может различаться в зависимости от территории расположения строения. Температурный коэффициент на северных территориях будет отличаться от регионов, расположенных на юге.
• Еще один важный фактор — это влажность. Если в воздушном пространстве содержится влага, то чем её больше, тем более высоким будет показатель точки росы.

Чтобы было точное представление о том, что такое точка росы и какое влияние на неё могут оказать различные факторы, рассмотрим этот фактор на примерах:

• Неутепленная стена в помещении. В этом случае точка росы будет передвигаться. Происходить это будет под влиянием погодных условий вне помещения. Если погода на улице стабильная и нет резких колебаний температуры, то точка росы будет располагаться максимально близко к наружной стене. В этом случае негативного влияния на само помещение оказываться не будет. В том случае, если наступит резкое похолодание, то произойдет постепенное перемещение точки росы во внутреннюю часть стены. А это может привести к тому, что помещение будет насыщено конденсатом, вследствие чего произойдет медленное намокание поверхностей стен.
• Стена, имеющая утепление снаружи. Точка росы здесь будет располагаться внутри стены в теплоизоляционном слое. Выбирая материал для утепления конструкций, необходимо обращать внимание на этот фактор и правильно подходить к расчету толщины теплоизоляционного материала.
• Стена, утепленная изнутри. Здесь точка росы располагается между утеплителем и центром стены. Такой вариант не самый лучший, ведь если в наружном воздухе преобладает высокий уровень влажности, то при резком похолодании произойдет движение точки росы на стык между утеплителем и стеной. А это может отразиться самым негативным образом на стене. Прибегать к внутреннему утеплению конструкций владелец может лишь тогда, если внутри дома имеется эффективная система обогрева, которая в состоянии обеспечить один и тот же температурный режим в каждой из комнат дома.

В том случае, если при выполнении ремонтных работ в доме погодные условия не принимаются во внимание, то устранить проблему практически невозможно. Единственно правильное решение — убрать все, что было сделано, а потом провести все работы повторно, но уже правильно с учетом точки росы. Однако это приведёт к большим затратам для владельцев строения.

Определение точки росы и выполнение расчета

Если уровень влажности внутри помещений дома высок, то на стенах и потолке образуется плесень, от которой трудно избавиться. В таких случаях приходится принимать кардинальные меры — проводить замену стены и потолочной поверхности. Только так можно избавиться от вредных микроорганизмов.

Чтобы избежать этих неприятных моментов, необходимо заранее рассчитать точку росы. Таким образом, можно узнать, имеет ли смысл выполнять в отдельно взятом здании ремонтные работы, утеплять стены.

Стоит сказать, что каждое здание имеет свою индивидуальную точку росы. А это означает, что работа по её расчету будет проводиться с определенными отличиями.

Перед тем как приступать к выполнению расчета этого параметра, во внимание необходимо принимать следующие факторы:

• климатические условия в конкретном регионе;
• толщина стен здания;
• материал, из которого они изготовлены;
• наличие сильных ветров.

Во время строительства застройщик должен проследить, чтобы в используемых при возведении материалах не повысилась влажность и не образовалась точка росы. Правильно произвести измерение точки росы может только специалист. Если в помещениях дома точка росы будет высокая, то специалист сделает вывод, что утепление строения было выполнено неверно.

Такой ответ можно считать отчасти правильным, поскольку при правильном утеплении происходит перемещение точки росы, в результате этот показатель изменяется. Кроме того, выполненные по технологии ремонтные работы влияют на появление конденсата на стенах.

Инструкция по определению точки росы по таблице

Для того чтобы правильно рассчитать точку росы необходимо иметь кроме таблицы еще и специальный инвентарь.

Инструменты для определения

Чтобы правильно определить точку росы, во время работ потребуются следующие инструменты:

• термометр;
• гигрометр;
• бесконтактный термометр.

Этапы выполнения расчета

После этого остается узнать, возможно ли проведение работ в таком помещении. Например, владелец планирует утеплить помещение или устроить в нем полимерные полы. Чтобы узнать, есть ли смысл в проведении таких работ, прибегают к использованию специального бесконтактного термометра. Для этого снова от пола отмеряют расстояние 60 см, после чего измеряют температуру поверхности. Если у вас нет бесконтактного термометра, то в этом случае необходимо взять обычный градусник и обернуть тканью. По прошествии 15 минут необходимо снять показания.

На завершающем этапе необходимо сравнить два результата. Если температура поверхности от определенной точки росы отличается на 4 градуса, это говорит о том, что в помещении преобладает повышенная влажность и имеет место высокая точка росы. В этом случае работы по утеплению сооружений должны проводиться под контролем специалиста. Перед их началом должны быть произведены расчеты толщины материала, которая будет оптимальной для качественного утепления.

Как решить проблему с появившейся точкой росы?

На стенах здания есть несколько возможных мест, где может появиться точка росы:

• У наружной поверхности стены. Здесь вероятность появления этого параметра минимальная. Сухой, как правило, остается внутренняя стена.
• Ближе к внутренней поверхности стены. Здесь высок риск появления конденсата в ситуации, когда на улице наступает резкое похолодание.
• На внутренней стене здания. Точка росы появляется здесь в редких случаях. Если она возникнет, то никакие предпринятые вами меры не помогут избавиться от неё. Остается только смириться, что стены будут немного увлажненными в течение зимы.

В таких случаях для решения проблемы, можно добавить пароизоляцию на поверхность стены. Это обеспечит удержание водяного пара, и он не будет проходить сквозь стены внутрь помещения. А это исключит возникновение точки росы на поверхности стены и потолочной поверхности.

Заключение

Когда проводится утепление стен, то этот параметр должен приниматься во внимание. Только в этом случае можно провести качественную теплоизоляцию конструкций. Для определения этого параметра, если владелец строения не имеет опыта в этом деле, лучше привлекать квалифицированного специалиста. Он сможет не только правильно рассчитать этот параметр в здании, но и дать рекомендации, которые помогут вам качественно выполнить ремонтные работы и избежать повышенной влажности в помещениях дома.

Точка росы

Точка росы — это температура, до которой необходимо охладить данную порцию влажного воздуха при постоянном барометрическом давлении, чтобы водяной пар конденсировался в жидкую воду. Конденсированная вода называется росой, когда она образуется на твердой поверхности. Точка росы — это температура насыщения.

Точка росы связана с относительной влажностью. Высокая относительная влажность указывает на то, что точка росы ближе к текущей температуре воздуха. Относительная влажность 100% указывает на то, что точка росы равна текущей температуре, а воздух максимально насыщен водой.Когда точка росы остается постоянной, а температура повышается, относительная влажность снижается. ^[1]

Точка росы является важным статистическим показателем для пилотов авиации общего назначения, поскольку она используется для расчета вероятности обледенения карбюратора и тумана, а также для оценки высоты нижней границы облаков.

При заданной температуре, но не зависит от барометрического давления, точка росы является следствием абсолютной влажности, массы воды на единицу объема воздуха. Если температура повышается без изменения абсолютной влажности, точка росы повысится, а относительная влажность соответственно снизится. Уменьшение абсолютной влажности вернет точку росы к исходному значению.Таким же образом увеличение абсолютной влажности после падения температуры возвращает точку росы к исходному уровню. По этой причине одна и та же относительная влажность в день, когда она составляет 80 ° F, и в день, когда она 100 ° F, будет означать, что большая часть воздуха в жаркий день состоит из водяного пара, чем в более прохладный день, т. Е. , точка росы выше.

При заданном барометрическом давлении, но не зависит от температуры, точка росы указывает мольную долю водяного пара в воздухе или, иными словами, определяет удельную влажность воздуха.Если давление повышается без изменения этой мольной доли, точка росы соответственно повышается; Уменьшение мольной доли, т.е. уменьшение влажности воздуха, вернет точку росы к исходному значению. Таким же образом увеличение мольной доли после падения давления возвращает относительную влажность к исходному уровню. Например, учитывая Нью-Йорк (33 фута над уровнем моря) и Денвер (5130 футов над уровнем моря), это означает, что если точка росы и температура в обоих городах одинаковы, то масса водяного пара на кубический метр воздуха будет одинаковой. , но мольная доля водяного пара в воздухе в Денвере будет больше.

Отношение к человеческому комфорту

Когда температура воздуха высока, терморегулятор тела использует испарение пота (пота) для охлаждения, причем охлаждающий эффект напрямую зависит от скорости испарения пота. Скорость испарения пота зависит от того, сколько влаги в воздухе и сколько влаги он может удерживать. Если воздух уже насыщен влагой, пот не испарится. Система охлаждения тела будет производить потоотделение, чтобы поддерживать нормальную температуру тела, даже если скорость выделения пота превышает скорость испарения.Таким образом, даже если физическими упражнениями не генерируется дополнительное тепло, человек может покрыться потом во влажные дни. Неиспарившийся пот обычно вызывает дискомфорт во влажную погоду.

Воздух, влияющий на комфорт, — это не воздух, в котором расположены термометр и измерители влажности. Это воздух, касающийся тела. По мере того как эта часть воздуха нагревается теплом тела, она поднимается и заменяется другим воздухом. Если воздух отводится от тела с помощью естественного бриза или вентилятора, пот будет испаряться быстрее, благодаря чему пот более эффективно охлаждает тело.Чем больше некипящего пота, тем сильнее дискомфорт.

В термометре с влажным термометром также используется испарительное охлаждение, поэтому он является хорошим аналогом для использования при оценке уровня комфорта.

Дискомфорт также возникает при низкой точке росы (ниже -30 ° C (-22 ° F)). Более сухой воздух может вызвать растрескивание кожи и более быстрое раздражение. Это также высушит дыхательные пути. OSHA рекомендует поддерживать температуру в помещении от 68 до 76 ° F (от 20 до 24,5 ° C) с относительной влажностью 20-60% (точка росы от 24 до 60 ° F). ^[2]

Более низкие точки росы, ниже 10 ° C (50 ° F), коррелируют с более низкими температурами окружающей среды, и корпус требует меньшего охлаждения. Более низкая точка росы может сочетаться с высокой температурой только при очень низкой относительной влажности (см. График ниже), что обеспечивает относительное эффективное охлаждение.

Те, кто привык к континентальному климату, часто начинают чувствовать дискомфорт, когда точка росы достигает значения от 15 до 20 ° C (59 и 68 ° F). Большинство жителей этих районов считают точку росы выше 21 ° C (70 ° F) неприемлемой.

Измерение

Приборы, называемые измерителями точки росы, используются для измерения точки росы в широком диапазоне температур.Эти устройства состоят из полированного металлического зеркала, которое охлаждается при прохождении через него воздуха. Температура, при которой образуется роса, по определению является точкой росы. Ручные устройства такого типа могут использоваться для калибровки других типов датчиков влажности, а автоматические датчики могут использоваться в контуре управления с увлажнителем или осушителем для контроля точки росы воздуха в здании или на меньшем пространстве для производства. процесс.

Расчет точки росы

См. Также: Психрометрическая таблица

Хорошо известное приближение, используемое для расчета точки росы T _d с учетом относительной влажности RH и фактической температуры воздуха T , составляет:

где

, где температуры указаны в градусах Цельсия, а «ln» обозначает натуральный логарифм.Константы:

a = 17,271

b = 237,7 ° C

Это выражение основано на приближении Августа – Роша – Магнуса для давления насыщенного пара воды в воздухе как функции температуры. ^[3] Считается действительным для

0 ° C < T <60 ° C

1% < RH <100%

0 ° C < T _d <50 ° C

Простое приближение

Существует также очень простое приближение, которое позволяет преобразовывать точку росы, температуру по сухому термометру и относительную влажность.Такой подход будет точным с точностью до ± 1 ° C, пока относительная влажность превышает 50%.

Уравнение:

или

Это можно выразить как простое эмпирическое правило:

На каждые 1 ° C разницы между точкой росы и температурой по сухому термометру относительная влажность снижается на 5%, начиная с RH = 100%, когда точка росы равна температуре по сухому термометру.

, где в данном случае RH — в процентах, а T и T _d — в градусах Цельсия.

Вывод этого подхода, обсуждение его точности, сравнения с другими приближениями и дополнительная информация об истории и применении точки росы приведены в Бюллетене Американского метеорологического общества. ^[4]

Для температур в градусах Фаренгейта,

или

Например, относительная влажность 100% означает, что точка росы совпадает с температурой воздуха. При относительной влажности 90% точка росы на 3 градуса по Фаренгейту ниже температуры воздуха.На каждые 10 процентов ниже точка росы падает на 3 ° F.

Более точное приближение

NOAA использует следующий расчет: ^[5]

где:

RH — относительная влажность в процентах, а T _d — точка росы в градусах Цельсия

T и T _w — температура по сухому и влажному термометрам соответственно в градусах Цельсия

e _s — давление насыщенного водяного пара в миллибарах при температуре по сухому термометру

.

e _w — давление насыщенного водяного пара в миллибарах при температуре по влажному термометру

.

e — фактическое давление водяного пара в миллибарах

p _sta — «давление на станции» (абсолютное барометрическое давление на участке, для которого рассчитывается влажность) в миллибарах (что также является гПа).

Для большей точности используйте уравнение Ардена Бака, чтобы найти давление водяного пара.

точка замерзания

Точка замерзания похожа на точку росы в том смысле, что это температура, до которой необходимо охладить данную порцию влажного воздуха при постоянном барометрическом давлении, чтобы водяной пар осаждался на поверхности в виде льда, не проходя сквозь нее. жидкая фаза. (Сравните с сублимацией.) Точка замерзания для данного участка воздуха всегда выше, чем точка росы, поскольку более сильная связь между молекулами воды на поверхности льда требует большей температуры для разрыва. Хаби, Джефф. «Точка замерзания и точка росы». http://www.theweatherprediction.com/habyhints/347/. Проверено 30 сентября 2011.

Внешние ссылки

dew-point — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Кроме того, раскрыты способ и система очистки для удаления компонентов смолы из горючего газа, имеющего температуру выше точки росы .

Штукатурка декоративная как наносится: Как декоративную штукатурку сделать своими руками: пошагово фото, видео

Подготовка стен под декоративную штукатурку

В современных интерьерах декоративная штукатурка пользуется немалым успехом. Она зарекомендовала себя как очень практичный в эксплуатации материал, т. к. обладает целым рядом положительных качеств:

• крепкое покрытие, не подвержено механическим повреждениям при бытовых условиях;
• не подвержено глубокому загрязнению, легко чистится;
• представлено на рынке множеством различных фактур и расцветок;
• подходит для отделки интерьеров и экстерьеров;
• несложное и быстрое в нанесении;
• недорогое.

Обладая целым рядом видимых преимуществ по сравнению с другими видами отделки, декоративная штукатурка так же, как и остальные материалы нуждается в подготовке поверхности перед ее нанесением. При этом большим плюсом такой отделки является то, что такая отделка не требует идеально гладкой поверхности стен. Далее мы рассмотрим, как правильно подготовить стены к покрытию их декоративной штукатуркой.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку не слишком трудоемкая, однако ее необходимо сделать качественно, тогда ваша отделка всегда будет радовать вас.

Кирпичная стена, бетонная стена, стена из гипсокартона, деревянная стена должна быть выровнена и очищена от заметно выступающих излишков раствора, шурупов, старых покрытий: обои, краска и прочее. Если старый штукатурный или шпаклевочный слой рыхлый и отслаивается, то его следует убрать и наложить новый. Определить негодность старой штукатурки очень просто, по ней надо простучать обратной стороной шпателя, если звук глухой, то штукатурку обязательно нужно заменить. Возможно, замена потребуется лишь частичная.

Отвалившаяся шпаклевка

Места, где имеются следы плесени, необходимо очистить вплоть до основания стены, счистить плесень насколько возможно, и в несколько слоев обработать специальными противогрибковыми составами. Затем дать просохнуть стене несколько суток. В помещении лучше поставить обогреватель, даже в теплое время года.

Жирные места, места со следами масла нужно отмыть мыльным раствором, т. к. на масляные места хуже ложится покрытие и в течение короткого времени она может отвалиться.

О том, как подготавливать стены со старой краской, можете почитать здесь.

Шпаклевка поверхности

Стену из любого материала перед нанесением декоративной штукатурки надо зашпаклевать. Для этого подойдет самая распростра

Штукатурка разного вида своими руками — как наносить штукатурку разного вида

Как наносить декоративную штукатурку разного вида своими руками

Декоративная штукатурка – материал, используемый на финишном этапе отделки стен и потолков внутри и снаружи зданий. Те, кто никогда не сталкивался с декоративной отделкой, считают процесс нанесения штукатурки сложным. На самом деле это не так. Совсем не обязательно привлекать специалистов для проведения отделочных работ.Декоративное покрытие можно нанести на стены своими руками, нужно лишь потратить 10-20 минут свободного времени на изучение теории и немного попрактиковаться.

Декоративная штукатурка для отделки стен – преимущества

Декоративное покрытие выгодно отличается от традиционных методов ремонта. Основные преимущества современных смесей: долговечность покрытия, экологичность, простое применение и привлекательный внешний вид. Декоративная отделка стен смотрится в интерьере дорого и респектабельно. В состав готовых смесей входят различные добавки, позволяющие создавать стеновые покрытия с имитацией натурального камня, мрамора, шелка и даже металла.

Достоинства декоративных смесей для отделки стен:

1. Прочность, долговечность, практичность. При правильном соблюдении технологии нанесения смеси можно получить качественное покрытие, которое не осыпается, не имеет трещин и сколов. Материал устойчив к механическим повреждениям, за ним легко ухаживать.
2. Эффект маскировки. Большинство видов декоративных штукатурок не требуют тщательного выравнивания стен. Нанесенный на стену слой декоративной штукатурки скрывает небольшие неровности и трещины, что в значительной степени сокращает время проведения работ и финансовые средства покупателя.
3. Универсальность применения. Материал подходит для различных поверхностей. Существует большое количество видов штукатурок, предназначенных для внутренних и наружных работ. В готовые смеси добавляют различные пигменты, пластификаторы и другие специальные добавки для улучшения свойств материала.
4. Высокая устойчивость к влиянию внешних факторов. Современные смеси отличаются морозоустойчивостью, высокими звукоизолирующими свойствами, они не восприимчивы к воздействию влаги и влиянию УФ-лучей.
5. Экологичность. В состав смесей входят только натуральные компоненты. Штукатурки нетоксичны и не впитывают в себя вредные примеси из атмосферы.

Единственный недостаток смесей для декоративной отделки стен – это стоимость. Декоративное покрытие стоит дороже, чем обои или шпаклевка стен под покраску. Однако этот недостаток в полной мере компенсируется оригинальным внешним видом покрытия и высокими показателями качества. Декоративная штукатурка на стены наносится легко и просто за счет пластификаторов в ее составе. Работать с фактурными и структурными видами покрытий – одно удовольствие. В результате помещение приобретает неповторимый и роскошный дизайн.

Виды декоративной штукатурки и способы нанесения

Существует большое количество декоративных покрытий. Все виды декоративной штукатурки имеют разный состав и разные способы нанесения. Даже одинаковые по своему составу смеси можно нанести по-разному, используя различные приемы. Неизменными остаются: технология подготовки поверхности, используемый инструмент и процесс окрашивания.

Основные виды покрытия стен:

1. Фактурная штукатурка – вид декоративного покрытия, благодаря которому на поверхности стены образуется неповторимый рельеф. Штукатурку этого вида наносят на стены при помощи специальных инструментов. Специалисты-отделочники используют структурные валики, кисти с жесткой щетиной и другие малярные приспособления. Существуют разные способы нанесения фактурных смесей. Перед началом проведения работ мастера выбирают определенный рисунок, в зависимости от поставленной задачи и общей стилистики помещения. После оштукатуривания поверхность окрашивают акриловыми красками с добавлением специальных пигментов.
2. Структурное покрытие получают за счет наполнителей, входящих в состав смеси. В данном случае необязательно использовать специальный инструмент или технику – правильные движения руки мастера воссоздают нужный рисунок на поверхности. В результате стены приобретают идеально ровное и гладкое покрытие с имитацией натурального камня, металла или шелка. В состав структурных штукатурок входит гранитная и мраморная крошка, тканевые волокна и другие минеральные вкрапления. Смесь наносят шпателем и кельмой в два слоя, второй слой наносят после полного высыхания предыдущего.
3. Венецианская штукатурка – еще одна разновидность декоративного покрытия для стен. Долговечный и экологичный материал способен прослужить не один десяток лет, покрытие на стенах смотрится благородно и дорого. Венецианке отдают предпочтение люди с высоким уровнем достатка. Отличительная особенность венецианки – гладкая и глянцевая поверхность с имитацией под мрамор, гранит, яшму, оникс, малахит и т.д. Венецианская штукатурка – эталон классического стиля, успешно применяется в интерьерах квартир, домов и коттеджей. С помощью данного вида декоративного покрытия мастера воссоздают и другие эффекты. По окончанию работ поверхность тонируется в любой цвет и покрывается защитным воском, что в значительной степени продлевает срок службы покрытия и придает поверхности зеркальный блеск.
4. Барельеф – скульптурное изображение, выполненное с помощью гипсовой штукатурки. Рисунок в данном случае возвышается над плоскостью и выступает за пределы стены. Для создания барельефа используют различный инструмент: металлические и пластиковые кельмы, шпатели, мастихины, скульптурные стеки, медицинские скальпели, стамески для резьбы по дереву. На заключительном этапе поверхность окрашивают водоэмульсионными или акриловыми красками с добавлением пигментов.

Существует еще очень много способов декорирования стен. Декоративная штукатурка на стены наносится разными способами, с использованием специальных инструментов и техник, в итоге интерьер жилого помещения приобретает индивидуальный стиль, затраченные усилия возвращаются сторицей.

Технология нанесения декоративной штукатурки

Существует более 50 способов нанесения декоративной штукатурки. Готовую смесь наносят кельмой или металлическим шпателем, используя разные технологические приемы. Однако для всех видов покрытий существуют общие правила и принципы нанесения смеси. Декоративная штукатурка стен своими руками выполняется строго по инструкции, с соблюдением технологии и последовательности проведения работ.

Поэтапная технология проведения отделочных работ с использованием декоративных смесей:

1. Подготовка поверхности является важным этапом отделочных работ. Декоративная штукатурка предназначена для придания поверхности привлекательного внешнего вида, смесь не используется для выравнивания стен. Стены предварительно очищают от пыли и грязи, затем грунтуют и выравнивают с использованием цементно-песчаной смеси. Полученную плоскость грунтуют еще раз и наносят декоративный слой. Единственный вид штукатурки, требующий идеального выравнивания стен – венецианка.
2. Нанесение штукатурки зависит от вида используемой смеси. Технология нанесения у каждого вида штукатурки – разная, подробнее об этом можно прочитать в следующих разделах статьи.
3. Подготовка к покраске заключается в шлифовке стен с помощью специальных инструментов. Поверхность под покраску шлифуют мелкозернистой и крупнозернистой наждачной бумагой.
4. Окрашивание стен и потолков выполняют разными способами. Окрашивают материал в массе или, наоборот, всю поверхность стены, в зависимости от желаемого эффекта. При окрашивании материала в массе добавляют колеры.
5. Финишная отделка. Большинство видов декоративных покрытий не требуют финишной обработки. Однако некоторые декоративные покрытия нуждаются в нанесении лака или воска.

Объем работ для каждого отельного случая примерно одинаков. Разница заключается только в приготовлении и нанесении раствора. Декоративная штукатурка на стены наносится легко и просто, входящие в ее состав пластификаторы упрощают задачу мастера.

Подготовка стен под декоративное покрытие

Подготовка стен для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки – процесс несложный, с поставленной задачей справятся даже те люди, которые не имеют никакого отношения к строительной сфере. Предварительно поверхность стены необходимо зачистить от старых слоев штукатурки, нанести грунтовку. Далее следует нанести выравнивающий слой обычной финишной штукатурки.

Многие начинающие мастера интересуются, нужно ли выравнивать стены перед нанесением декоративной штукатурки? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку все виды штукатурки имеют свои особенности в нанесении и разный состав.

Покрытия, требующие глянцевания наносят на идеально ровную поверхность. Все остальные виды покрытий не требуют специальной подготовки, и даже наоборот, скрывают мелкие неровности, впадины и выступы основания стены.

Последовательность этапов подготовки поверхности стены под декоративное покрытие:

• зачистить поверхность стены от старых слоев штукатурки и краски;
• расшить трещины металлическим шпателем и заполнить образовавшиеся швы раствором;
• оштукатурить стены цементно-песчаной смесью для полного устранения имеющихся дефектов;
• очистить поверхность от пыли и нанести грунтовку глубокого проникновения.

Как видно из списка выше, процесс подготовки поверхности под штукатурку не сложен и под силу каждому. Декоративная штукатурка на стены наносится в несколько приемов, в зависимости от желаемого эффекта.

Инструменты для нанесения декоративного покрытия

Для нанесения декоративной штукатурки требуется специальный инструмент. Набор инструментов будет меняться в зависимости от выбранного типа покрытия.

Декоративная штукатурка на стены наносится с помощью специальных инструментов:

• металлические шпатели с закругленными краями;
• специальные кельмы;
• поролоновые губки для создания фактурных рисунков;
• щетки с жесткой и средней щетиной;
• структурные валики;
• разнообразные кисти;
• скульптурные стеки, мастихины и медицинские скальпели (для барельефов).

Некоторые инструменты стоят недешево, но от их качества зависит: качество покрытия, удобство в работе со смесью, сроки выполнения работ.

Дополнительно начинающему мастеру понадобятся: х/б перчатки, респиратор, емкости для воды и замешивания раствора, укрывочный материал для защиты напольного покрытия от мусора и наплывов штукатурки, стремянка для проведения работ на высоте.

Фактурная штукатурка – технология нанесения

Фактурная штукатурка относится к тем видам смесей, которые не требуют предварительного выравнивания стен. Наносить ее несложно, все, что нужно для успешного выполнения поставленной задачи – наличие специального инструмента и немного фантазии. Оригинальный рельеф можно создать даже при помощи подручных средств: целлофановых пакетов, оберточной бумаги, газеты и т.д.

Этапы нанесения штукатурки:

1. Подготовительный этап. Тщательно выравнивать стены необязательно, рельефный рисунок скроет все мелкие недостатки и неровности. Достаточно убрать сильные перепады и выступы на поверхности и можно приступать к следующему этапу.
2. Нанесение грунтовочного слоя. Грунтовка нужна для лучшей адгезии.
3. Оштукатуривание поверхности декоративной смесью. Штукатурку наносят толстым слоем, используя при этом кельму или шпатель.
4. Создание рельефного рисунка. Узор создают с помощью подручных средств и специальных инструментов, таких как: структурные валики, щетки, кисти, поролоновые губки.

Наиболее распространенные примеры рельефных рисунков:

• Холст. Художественный узор создают, используя щетку с жестким ворсом. Щеткой наносят вертикальные и горизонтальные линии.
• Круги. Мастер выполняет круговые движения щеткой, в итоге поверхность приобретает нужный узор.
• Художественный оттиск. Оригинальные рисунки создают с помощью специальных структурных валиков. В магазинах стройматериалов можно приобрести структурные валики с разными узорами. Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно прокатать валик по поверхности стены.
• Набрызг. Один из самых банальных методов декоративной отделки стен. Первый слой штукатурки делают ровным. Второй слой наносят с помощью подручных средств, например – веника. В итоге поверхность приобретает фактуру. Первый и следующий за ним слой окрашивают в разные тона для придания покрытию лучшей визуализации.

5. Выравнивание покрытия. На данном этапе убирают слишком выступающие части рельефа. Поверхность слегка приглаживают кельмой для придания ей большей однородности и обтекаемости формы.
6. Окрашивание. Поверхность окрашивают в один или в два слоя, используя валик или поролоновую губку. Выступающие части рельефа делают светлее на один-два тона, в сравнении с основной частью поверхности. Такой прием нужен для придания рисунку большей глубины.

Декоративная штукатурка на стены наносится в один или в два слоя, работать с таким раствором – одно удовольствие. Соблюдая все технологические этапы, можно добиться поставленной цели. Декоративная штукатурка стен своими руками позволит владельцу дома или квартиры сэкономить существенную сумму.

Как наносить структурную штукатурку

Декоративная штукатурка стен своими руками наносится в один или в два слоя, при этом мастер должен следить за очередностью производимых работ. Процесс не требует особых трудозатрат, главное – четко следовать инструкции по применению декоративной смеси и соблюдать все технологические этапы.

Этапы нанесения структурной штукатурки:

• Подготовка стен. Структурная штукатурка не требует идеального выравнивания стен, мастеру нужно лишь убрать большие перепады и значительные повреждения на поверхности стены. Стеновое полотно обязательно следует зачистить от грязи и пыли, прогрунтовать.
• Первый этап нанесения. Штукатурка наносится кельмой или шпателем, ровным слоем.
• Второй этап нанесения. Второй слой штукатурки наносят после полного высыхания предыдущего слоя. Минеральную штукатурку наносят пластиковым шпателем, движениями сверху вниз. В результате на поверхности начнет проявляться рисунок, похожий на следы жука короеда.
• Окрашивание. Оштукатуренную короедом поверхность окрашивают, добавляя в краску различные цветовые пигменты. Цвет колера выбирают, исходя из личных предпочтений владельца частного дома. Количество цветового пигмента, добавленного в смесь, влияет на интенсивность цвета будущего покрытия.
• Отделка. В некоторых случаях мастера используют специальный воск для придания поверхности водоотталкивающих свойств.

Отделка фасадов домов структурной штукатуркой пользуется заслуженной популярностью у потребителей. В состав структурных смесей входят различные минеральные наполнители, которые продлевают срок службы покрытия. В качестве наполнителей обычно выступает мраморная, гранитная крошка и другие минеральные добавки. Именно за счет наполнителей происходит формирование структуры.

Венецианская штукатурка – особенности нанесения декоративного покрытия своими руками

Венецианка – декоративная штукатурка для отделки стен внутри помещений. Стеновое покрытие с нанесением данного вида штукатурки шикарно смотрится в интерьерах частных домов и крупногабаритных квартир. Процесс отделки стен венецианкой является наиболее трудоемким и сложным, требует особых навыков и умений.

Главная особенность данного вида декоративного покрытия – имитация натурального камня (мрамор, гранит, оникс, малахит). Штукатурную смесь наносят в несколько слоев, в результате получается неповторимый рисунок, имитирующий натуральную поверхность.

Этапы нанесения венецианской штукатурки:

1. Подготовительный этап. Поверхность тщательно выравнивают и грунтуют.
2. Подготовка штукатурной смеси. Раствор для венецианской штукатурки можно приготовить самостоятельно, но лучше взять уже готовую смесь, которая в большом ассортименте представлена в интернет-магазине.

Чтобы поверхность получилась максимально натуральной, готовят состав из нескольких оттенков. Для этого берут несколько емкостей для размешивания состава, готовую смесь тщательно перемешивают и разливают.

В емкости добавляют колеры разных оттенков и снова перемешивают. На данном этапе важно правильно рассчитать количество колера, чтобы избежать ошибок в подборе цвета и не испортить рисунок в дальнейшем.

3. Нанесение первого и второго слоя. Работают с составом аккуратно, с помощью шпателя набирают разные оттенки смеси и наносят кельмой на подготовленную поверхность. В основную массу предполагаемого рисунка входит базовый цвет, остальные оттенки накладывают на поверхность стены в определенных пропорциях. Первые слои штукатурки наносят без тщательной прорисовки рисунка, в хаотичном порядке.
4. Третий слой наносят так же, как и предыдущие слои, но уже с более тщательной прорисовкой узоров. Для финишного слоя отделки берут шпатель меньшего размера. Инструмент позволит мастеру сформировать мелкие детали декоративного покрытия.
5. Вышкуривание и железнение. Поверхность обрабатывают наждачной бумагой с мелкими вкраплениями. После поверхность еще раз проходят шпателем для уплотнения декоративного слоя штукатурки и придания покрытию первоначального блеска.
6. Прорисовка прожилок. На поверхности декоративного покрытия рисуют прожилки, используя кисточку и приготовленные ранее смеси.
7. Заключительный этап. Декоративное покрытие натирают воском и полируют при помощи болгарки.

Декоративное покрытие стен в венецианском стиле станет настоящим украшением интерьера частного дома или квартиры.

Создание рельефных панно и барельефов своими руками

Существуют разные виды покрытия стен, все они имеют свои отличительные особенности в плане нанесения, разную фактуру и состав. Отдельно стоит упомянуть такое покрытие стен, как барельеф. Декоративное покрытие этого вида – настоящее произведение искусства. Рельефное панно удачно впишется в любой интерьер, главное правильно подобрать тематическую составляющую рисунка. Для создания барельефа необязательно использовать специальную смесь, обычная гипсовая штукатурка вполне подойдет для создания уникального рельефного изображения.

Последовательность выполнения отделочных работ:

1. Подготовительный этап. Поверхность для барельефа может быть гла

Декоративная штукатурка своими руками — как сделать и как наносить?

Главная / Виды потолков / Декоративные / Как сделать декоративную штукатурку своими руками?

Отделать свой дом так, чтобы он стал красивым и уютным, хочет любой хозяин. Отделка стен в списке работ по декорированию помещений – всегда один из первых пунктов. И последнее время, все больше людей отдает предпочтение в этом вопросе оштукатуренным стенам, вместо обоев.

Покрытие смотрится очень красиво, к тому же, позволяет, не прибегая к дорогостоящим ухищрениям скрыть все имеющиеся дефекты на стенах, спрятав их за декоративным покрытием.

Но вот сделать декоративную штукатурку своими руками, возьмется не всякий. Обычно для этого нанимают специалистов, и платят им при этом немалые деньги.

Хорошо, когда есть такая возможность, но, если бюджет не резиновый, можно просто разобраться, как сделать декоративную штукатурку своими руками, и при этом сэкономить немалую сумму. На практике все не так уж и сложно – достаточно посмотреть примеры, как нанесены декоративные штукатурки на фото, которых очень много в сети, и попытаться воспроизвести это у себя дома.

Конечно, добиться сразу такого результата, как на картинках, наверное, не получится. Но, можно выбрать наиболее простые в исполнении варианты и начать с них.

Что потребуется

Для разных техник нанесения могут понадобится различные приспособления, но минимальный необходимый набор будет примерно одинаков всегда. Прежде всего, следует приготовить:

• Гладилку, или кельму, как ее еще называют
• Несколько разной ширины шпателей (широкие и узкие)
• Пластиковые ведра или другая нержавеющая тара для замешивания раствора
• Любые штампы, валики и прочее, чем предполагается наносить рельефный рисунок
• Кисти жёсткие и мягкие для тех же целей
• Компоненты для создания смеси, если предполагается ее самостоятельное изготовление

Имея все это под рукой, нужно начинать следующий этап – выбор штукатурной смеси. Если нет желания возиться с различными компонентами, смешивать их в пропорциях и экспериментировать с составами, то можно купить самую обычную штукатурку. Подойдёт как на цементной основе, так и гипсовая. Тут все будет зависеть от конкретного помещения. Во влажных лучше использовать цементные смеси, а в обычных можно обойтись и гипсовыми, которые немного дешевле.

Наиболее простой вариант — декоративная штукатурка, созданная из шпаклевки своими руками. Для этого только сама магазинная финишная шпаклевка и понадобится, да инструмент для придания покрытию нужного рельефа.

Это – не самый плохой вариант для новичка, а выглядит фактурная штукатурка, выполненная таким способом и своими руками, примерно, как на фото.

Если еще и с окрашиванием поэкспериментировать, то можно и вовсе замечательного результата добиться.

Рельеф можно создать разный – зависит только от выбранного инструмента и техники.

Разные типы смесей

Самостоятельно изготовить штукатурную смесь не слишком просто, но можно. Основой можно взять гипсовую смесь из строительного магазина. Еще понадобится немного клея ПВА и простая вода. Смешивается все в пропорции:

• 200 грамм клея
• 6 килограмм той гипсовой смеси, которая куплена в магазине
• 2 литра воды (может понадобиться чуть больше)

Все следует очень тщательно перемешать, до получения однородности раствора. Теперь он готов к работе.

С готовыми штукатурными составами работать гораздо проще и приятнее – достаточно только хорошенько их перемешать, если раствор продавался уже готовым, или развести его предварительно водой, в соотношении, указанном на упаковке.

Также, бывают два типа штукатурок – декоративные, создающие эффект за счет света и оттенков, и фактурные, позволяющие получить рельефное покрытие. С первыми работать могут в основном, только те, кто уже имеет опыт, поэтому рассматривать будем только фактурные штукатурки, как наиболее удобные в работе для непрофессионалов.

Видов у покупных фактурных смесей может быть достаточно много, но основные различия будут в наполнителе, формирующем поверхность.

• Структурные. Они создают очень выраженную фактуру поверхности. Как правило, наносятся ровным слоем, а декоративный эффект достигается, благодаря входящему в такую смесь наполнители из минеральной крошки.
• Моделирующие. Это – смеси, позволяющие создать совершенно любой узор на поверхности. Самый лучший выбор для тех, кто еще не совсем знает, как сделать декоративную штукатурку, так как в работе смесь очень проста, а эффект будет замечательный.
• Под старину. Такие смеси чаще всего предстают в виде довольно густой краски, и собственно штукатуркой и не являются. Наносятся, как правило, валиком, а за счет появления на высохшем покрытии трещин и потертостей, получается интересный декоративный эффект. Потребуются гладкие стены, что может усложнить процесс декорирования.

Определившись с тем, какой состав лучше подойдет, можно переходить собственно к стенам. Предварительно все нужно хорошенько прогрунтовать любым проникающим составом.

Нанесение на стены

Самый простой способ узнать, как наносится фактурная штукатурка своими руками, посмотрев видео, которых великое множество в сети. Один из примеров – ниже.

Это – один из множества способов придания поверхности определенного рельефа и последующего окрашивания.

Вообще, в сети очень много видео, где показаны различные варианты, как своими руками наносится декоративная штукатурка. Посмотрев несколько, основные приёмы и техники можно изучить настолько, чтобы перейти к ним на практике.

Но для любых фактурных покрытий есть некоторый общий алгоритм работы. Сначала наносится базовый слой. Он будет основой для придания поверхностям рельефа. После этого, создается сам рисунок или рельеф.

Для той и для другой операции можно использовать множество самых разных способов, подручных материалов и приспособлений – от простых целлофановых пакетов, до специальных валиков, которыми делается рисунок.

Структурная штукатурка, наносится сразу в один слой. Как правило, в ее составе присутствует большое количество мелкой минеральной крошки, которая и формирует покрытие. С таким материалом главное – выдержать одинаковую толщину слоя на всей плоскости. Хотя, можно и таким покрытия придать небольшой объем.

Заключение

Чтобы сделать стены своего дома красивыми, можно применить множество способов, но штукатурка позволит не только улучшить их вид, но и проявить свою индивидуальность в оформлении.

Если же собственных идей не хватает, то всегда можно посмотреть, как делается декоративная штукатурка своими руками на фото в интернете. Там же можно почерпнуть много идей для воплощения в жизнь у себя дома.

Структурная штукатурка — 70 фото идей безупречного интерьера

Способы создания декоративного рельефа

Метод нанесения структурной штукатурки завит от ее вида и желаемого эффекта. Для работы понадобятся следующим приспособления:

• резервуар для разведения смеси;
• полутерок, кельма, скребок;
• шпатели разных видов;
• щетки, валики, кисти, гребешки;
• миксер.

К сведению: независимо от вида наносимой штукатурки, поверхность под нее следует предварительно очистить, выровнять и прогрунтовать. 

Инструкция о том, как наносится «короед», структурная штукатурка своими руками — видео:

https://youtube.com/watch?v=KhGsjhz_i-M

Способ набрызга

Нанесение штукатурки осуществляется при помощи веника и палки. В одной руке держат веник, а в другой — палку. Кончик веника окунают в раствор, а затем ударяют им по палке таким образом, чтобы брызги попадали на стену. Набрызг выполняют в 2 слоя.

Пример того, как сделать структуру «шуба» обычным веником

Создание рельефа кельмой

Сначала наносится сплошной базовый слой штукатурки на всю поверхность. Когда он высохнет, приступают к накладыванию второго слоя, сразу формируя на узоры, проводя кельмой в разных направлениях. Пример того, как наносить структурную штукатурку на видео:

Создание структуры при помощи щетки

По свеженанесенной слою штукатурки проводят металлической щеткой, образуя тонкие хаотичные линии. Когда покрытие высохнет, с него мягкой кисточкой снимают мелкие частицы.

 данная структура по-другому называется «начес». 

Простая техника создания рельефа «начес» — структурная штукатурка своими руками, фото

Штамповка при помощи валика

Еще один способ получения интересной структуры — использование рельефного валика. Он может продаваться с готовым нанесенным рисунком, или же фактуру можно создать самостоятельно.

Идея: если обмотать валик толстыми нитками, при нанесении штукатурка будет имитировать стебли травы. 

Технология структурной штукатурки рельеф «трава» с использованием валика:

https://youtube.com/watch?v=5x13yW9lvPM

Способов нанесения рельефа множество. Хотите больше узнать, как наносится структурная штукатурка? Видео-уроки помогут вам в этом:

Самостоятельное приготовление смеси

Если не хотите тратиться на готовый продукт, то можно сделать структурную штукатурку для внутренних работ своими руками.

Для приготовления состава с выраженной структурой подготовьте такие материалы:

• 6 килограмм сухой шпаклевки;
• 2 литра воды;
• 0,2 кг клея-пластификатора;
• наполнители (на выбор — камешки разных форм и размеров, битое стекло, фольга, песок, части древесной коры, бисер и т. д. ).

Чтобы приготовить материал своими руками, нужно взять крупную пластиковую емкость и в ней смешать сухую шпаклевку с водой с помощью строительного миксера. Затем туда добавьте клей и наполнитель и все хорошо перемешайте.

Если опыта работы с декоративной штукатуркой у вас нет, приготовленный состав лучше опробовать на одной стене в небольшом помещении, например, небольшой кладовой или коридоре. Если покрытие с первого раза не будет иметь должного вида, то стену очистите и нанесите слой заново.

Особенности

Рельефная структурная штукатурка универсальный отделочный материал, поскольку, благодаря разнообразию возможных дизайнерских решений, он впишется практически в  любой стиль интерьера. Свойства же штукатурки таковы, что она подойдет как для жилых помещений, так и для отделки стен в ванной комнате, на кухне и для облицовки фасадов зданий.

Отличительной особенностью структурной штукатурки является то, что она может наноситься на любую основу стены. Это может быть гипсокартон, бетон, кирпич, дерево или металл, главное правильно выбрать состав отделочного материала, а точнее тип связующего вещества.

Для нанесения рельефной штукатурки не нужно тщательно готовить основу, так как она, благодаря своей структуре, отлично маскирует небольшие дефекты.

К плюсам можно отнести:

• водонепроницаемость;
• простоту в уходе, можно мыть как водой, так и любыми моющими средствами, кроме растворителей;
• хорошо переносит перепады температур;
• пластичный материал, позволяющий создавать различные декоративные эффекты;
• высокая паропроницаемость за счет микропористости;
• долговечность;
• сравнительно небольшая стоимость.

Минусом такого стенового покрытия можно назвать разве что сложность демонтажа. Если вы решите сменить отделку, то удалить декоративную штукатурку будет непросто, после чего потребуется восстанавливать и выравнивать поверхность стены.

Способы нанесения и инструменты

Структурные штукатурки наносятся на чистую, сухую поверхность. Толщина слоя подбирается индивидуально, от 2 до 20 мм, в зависимости от качества базы и зернистости раствора. Для толстого финишного слоя, например, на фасадах, небольшие неровности и трещины можно не выправлять. Технология структурной штукатурки подразумевает обязательную грунтовку поверхностей, рекомендуется смесь глубокого проникновения.

Важно: Если структурная штукатурка заколерована перед нанесением, то необходимо подготовить основу. Обычно это 2 слоя укрывистого грунта серого или в цвет смеси. 

Инструменты и техники нанесения структурной штукатурки

Выше мы уже описывали, как делается фактура шуба. Рассмотрим и другие востребованные способы создания красивой рельефной поверхности.

Чтобы получить структуру травентино, смесь наносится гладилкой из нержавеющей стали. Первый слой ровный и гладкий. После подсыхания, небольшими мазками с пропуском наносится второй слой. Через 15 минут лепешки разравниваются и как бы вытягиваются гладилкой. Посмотрите урок, как правильно разглаживается структурная штукатурка, видео объясняет все нюансы создания рисунка под натуральный камень. Для большей естественности по шаблону можно сделать бороздки, имитирующие кладку.

Для создания структуры короед штукатурка наносится ровным слоем, толщиной, равной размеру зерна вкраплений. Не давая слою подсохнуть, обрабатываем покрытие круговыми движениями кельмой.

При такой технике крупицы тянутся за инструментом, образуя характерные бороздки

Рисунок дождик лучше делать раствором средней зернистости. Смесь наносится аккуратными полосами по диагонали, каждый слой чуть внахлест к предыдущему. Когда раствор схватится, так же по диагонали покрытие разравнивается кельмой, затирается до образования бороздок.

Процесс нанесения штукатурки с эффектом «Дождь»

Чтобы получить другие декоративные эффекты, следует проявить творческий потенциал, например, разравнивать раствор кельмой по вертикали, горизонтали, или штрихами в шахматном порядке.

Отдельно расскажем о возможностях структурной штукатурки при нанесении рисунков подручными материалами, валиками, щетками и даже руками. Здесь фантазия ничем не ограничена, но для такой работы лучше использовать тонкие и мелкозернистые, почти однородные растворы.

https://youtube.com/watch?v=RecbA_0O7lM

Принцип фактурного покрытия прост: сначала делается базовый, ровный слой штукатурки, и уже на нем рисуется выбранный узор с помощью инструментов:

• Щетка с жесткой щетиной – борозды, имитация тканой поверхности, складки ткани, волны.
• Валик со средней шубой помогает создать текстуру скала.
• Структурный валик для декоративной штукатурки может быть с любым орнаментом, от растительного до абстрактного, разнообразие настолько велико, что выбор зависит только от ваших предпочтений. Чтобы не покупать инструмент в магазине, можно на обычный валик намотать веревку, полиэтилен, ткань.
• Губки, скомканная бумага, полиуретановые штампы, трафареты — прекрасная возможность создать свой индивидуальный узор на структурной штукатурке.

Полезно знать: Чтобы получилось покрытие с эффектом шелковая штукатурка, инструкция требует использовать тонкие растворы, после нанесения и высыхания поверхность тщательно отшлифовать и сделать железнение. 

Предлагаем вам несколько оригинальных способов, как делается структурная штукатурка, видео уроки подтолкнут вас к творчеству и научат несложным, но эффектным и красивым техникам декорирования.

После высыхания раствора, поверхность необходимо отшлифовать, при необходимости покрасить и покрыть защитным слоем. Для лессировки обычно используется воск или акриловый лак на водной основе, в 2 слоя.

Виды декоративной штукатурки

• Условно можно выделить следующие виды декоративной штукатурки:
• Структурная;
• Фактурная;
• Венецианская;
• Декоративная штукатурка для наружной отделки стен строения.

Структурная декоративная штукатурка

Этот вид декоративной штукатурки характеризуется присутствием в составе штукатурной смеси элементов придающих объем и неровность. Такими элементами могут быть:
• Каменная крошка;
• Стеклянная крошка;
• Металлическая стружка;
• Полимерные объемные элементы различного размера.

В нанесении такая декоративная штукатурка характеризуется минимальным количеством операций и строительного инструмента, необходимого для работы. Приобрести готовую структурную штукатурку можно в строительном гипермаркете или приготовить самостоятельно своими руками.

Фактурная декоративная штукатурка

В составы смеси для приготовления может быть однородной или включающая в свой состав структурные компоненты. В отличие от структурной декоративной штукатурки фактура создается не за счет цвета и размера структурных компонентов, а в результате использования различных инструментов используемых в процессе нанесения.

Работа по созданию требуемой фактуры сложнее нанесения слоя структурной штукатурки и требует определенных навыков штукатурно-малярных работ. Но, благодаря высокой пластичности штукатурных смесей в процессе работы достаточно легко исправить огрехи и недостатки путем нанесения второго или третьего слоя штукатурки или последующей окраски, маскирующей недостатки в нанесении штукатурки.

Венецианская штукатурка

Самый высокодекоративный вид штукатурки, позволяющий имитировать фактуру природного камня (мрамора). Создавать интерьеры с фосфорицирующими, перламутровыми, искусственно «состаренными» поверхностями.

Техника нанесения венецианской штукатурки – наиболее сложная. Выполнять ответственную работу своими руками, не имея достаточного опыта, не стоит. Для овладения техникой нанесения декоративной штукатурки следует потренироваться на более простых вариантах – структурной или фактурной декоративной штукатурке.

Декоративная штукатурка для наружной отделки стен

По своему составу и технике нанесения имеет те же характеристики, как и рассмотренные выше декоративные штукатурки для отделки внутренних помещений. От первых её отличает состав с повышенной влагостойкостью устойчивостью к перепадам температур, стойкостью к выцветанию под действием солнечных лучей.

Для этого вида штукатурки свойственна  грубая (крупнозернистая) структура требующая больших физических усилий при ручном нанесении и использования специального строительного инструментария позволяющего создавать более объемную фактуру, которая будет хорошо заметна на фасаде здания.

Структурные составы

Несмотря на различные названия, состав декоративной штукатурки данного типа практически не меняется. В его основе могут быть гипс, цемент, известь или их комбинации. В качестве наполнителя может выступать желтый речной песок, мука или крошка из различных видов натуральных камней, к примеру, мрамора, гранита, кварца и так далее. Опционально в смесь добавляют полимерные присадки для повышения вязкости, антисептические и влагостойкие компоненты.

Структура поверхности после высыхания напрямую зависит от типа, качества и фракции наполнителя. К примеру, в самой распространенной структурной штукатурке короед могу присутствовать зерна диаметром от 1,5 до 5 мм. В смесь «барашек» добавляют несколько дисперсных материалов с различными размерами.

Структурная штукатурка

Самостоятельное приготовление гипсовой штукатурки

Гипсовая декоративная штукатурка используется чаще всего. Она быстро сохнет, удобно наносится и разравнивается. Существует два основных варианта ее приготовления:

1. Простая. В ее состав входит сухая гипсовая мука и известковое тесто. Данные материалы смешиваются в пропорциях 1:3, после чего разбавляются водой. Жидкость нужно наливать постепенно, пока консистенция раствора не станет напоминать густую сметану. В конце добавляют колер, если есть такая необходимость.
2. С добавлением силикатного материала. Основа материала такая же, как и в первом варианте, но дополнительно добавляют жидкое стекло. Сначала смешивают основные материалы в пропорциях 1:3,5, затем добавляют силикат (около 5% от массы смеси) и разбавляют водой.

Чтобы гипсовая штукатурка была пластичной, необходимо строго соблюдать все пропорции

Гипсовые смеси подходят для отделочных работ только в сухих помещениях, декорировать можно и стены, и потолок.

Цементно-песчаная смесь

Более дешевым и прочным материалом является цементно-песчаный раствор. Для его приготовления – цемент, песок и гашеную известь смешивают в пропорциях 1:2:1, после чего добавляют силикатный материал (5% от общей массы). В конце смесь разбавляют водой. Консистенция должна быть такой, чтобы материал было удобно набирать на шпатель, но и не слишком жидкой, он не должен стекать с поверхности.

Цементно-песчаную смесь довольно просто приготовить самостоятельно

Самым последним шагом в приготовлении структурных штукатурок является добавление каменной крошки. Напомним, что ее содержание не должно превышать 70%.

Если возник вопрос, как сделать декоративную штукатурку быстро и недорого, то самым простым вариантом будет покупка готовой смеси, без добавок из натурального камня, и отдельно наполнителя. Даже при том условии, что будет куплена готовая смесь, стоимость все равно будет ниже, чем структурного состава с уже входящим в него наполнителем. Для приготовления смеси из таких компонентов, нужно будет просто добавить муку или крошку в смесь и разбавить ее водой.

Рельефные картины из штукатурки и барельефы в современном интерьере

С помощью структурной штукатурки для стен создают и более сложные варианты отделки, создавая с ее помощью рельефные картины. Такой способ отделки является одним из наиболее сложных и требует не только строительных навыков, но и таланта художника. Используя пластичность штукатурного раствора, на отделываемой поверхности рисуют картины с множеством различных элементов. Очень интересно выглядят композиции, где используются отдельно созданные лепные объемные элементы, придающие композиции особый колорит.

Оригинальность таким барельефам придает не только текстура штукатурки, но и окраска. При монохромном решении используются различные оттенки и полутона, делающие барельефное изображение более насыщенным. Использование для отделки 2-3 цветов делает композицию более интересной, а многоцветное исполнение позволяет создавать настоящие шедевры внутренней отделки. Конечно, техника исполнения достаточно сложна, но затраченные усилия оправдываются достигнутым результатом.

Виды покрытий с выраженным рельефом

Структурная штукатурка — неоднородный состав зернистого характера, содержащая различные наполнители (кварцевый песок, слюду, каменную крошку, древесные волокна). Используется она для придания поверхности декоративного вида.

Благодаря различной технологии нанесения структурного покрытия, оно гармонично смотрится в интерьере любой комнаты

Изготавливается штукатурная масса на основе цементно-известкового состава, синтетических компонентов, силикатов. На вид структурное покрытие представляет собой белую пластичную массу. Смесь накладывается на стены слоем определенной толщины, а затем обрабатывается специальными инструментами до образования необходимого узора.

Примеры рельефа стен — технология нанесения раствора разная

Структурная штукатурка для фасадов — влаго- и атмосферостойкое покрытие, стойкое к истиранию, предназначенное специально для декорирования внешних стен здания, цоколя. Изготовляется она на основе дисперсии, силиконовых смол, силикатов, или минеральных добавок. Покрытие может наноситься на кирпич, газобетон, бетон, штукатурку при помощи кисти, шпателя, валика. Его разновидности — минеральная штукатурка, «короед», «крокодил», «барашек».

 качественная структурная штукатурка для наружных работ сохраняет свои декоративные и защитные свойства до 10 лет. 

Штукатурка декоративная структурная для оформления здания снаружи не выцветает, а цвет покрытия можно со временем заменить

Структурная штукатурка для внутренних работ — тонкослойное покрытие, которое наносится на кирпичные, бетонные, деревянные стены, гипсокартон. Оно позволяет стенам «дышать», поддается чистке и мытью, неприхотливо в уходе.

Современные декоративные смеси способны имитировать практически любые покрытия, начиная от древесной коры, до змеиной кожи, шелкового полотна, рваного камня, мрамора (венецианская). Подробнее о том, как наносится шелковая штукатурка — инструкция:

https://youtube.com/watch?v=IbrcMqCGbpM

Изготовление раствора своими руками

Смесь, которой можно декорировать стены, потолок, продается в готовом виде, либо ее можно приготовить собственноручно. Как делается структурная штукатурка?

В домашних условиях самому можно приготовить смесь для фактурной отделки из простых стойматериалов. Для этого необходимо:

• 6 кг сухой шпаклевки;
• 200 г клея;
• 2 л воды.

Сначала смешивают шпаклевку и воду. Затем в раствор вливают клей, перемешивают и накладывают на поверхность. Выраженная фактура поверхности получится вследствие добавления в смесь наполнителя определенной фракции. Для имитации песчаника применяется зерно 0,3 мм, рисунок дикого камня воссоздают при помощи наполнителя фракцией 1,5 мм. Для штукатурки короед используются зерна 2 мм, а для создания эффекта древесной коры — 3 мм.

Важно: соотношение наполнителя к вяжущему веществу (гипсу, клею) — 3:1. 

Простой способ создания рельефа, используя структурный валик для декоративной штукатурки

Фактурные штукатурки

В этом случае речь идет о материале, в составе которого присутствуют мелкофракционные наполнители, поэтому после высыхания образуется ровная поверхность. Такое название штукатурка получила из-за того, что до момента схватывания на поверхность наносят различные рельефные рисунки посредством терок, полутерков, кельм, фигурных шпателей, кистей и валиков. Преимущество фактурных штукатурок перед структурными заключается в том, что у мастера есть возможность реализовать свои дизайнерские решения. В то же время структурные материалы проще и быстрее наносятся.

ВИДЕО:

Рецепты приготовления

Для влажных помещений и наружных работ используют материал на цементной основе. На стандартный мешок цемента (масса 50 кг) добавляют 10 кг обычного плиточного клея. После этого в смесь добавляют 0,5 кг пластификатора Ротбанд. В последнюю очередь наливают воду и тщательно перемешивают состав.

Для отделки поверхностей внутри сухих помещений лучше подходит гипсовый вариант. Для этого потребуется 6 кг сухой готовой штукатурной смеси на основе гипса, 200 г клея ПВА и 2 л воды. Процесс изготовления фактурной штукатурки своими руками несколько осложнен и включает в себя следующие этапы:

• Первым делом 1,5 л воды выливают в сухую смесь и тщательно перемешивают до образования однородной массы.
• Затем в оставшуюся воду добавляют клей ПВА и также смешивают.
• В конце нужно изготовить однородную массу из двух смесей, ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Самостоятельное приготовление раствора из гипсовой штукатурки, клея ПВА и воды

Также декоративная штукатурка своими руками изготавливается на основе белого портландцемента марки не ниже 400. Самые популярные рецепты изготовления 1 кг таких смесей:

• 200 г теста из извести смешивают с 740 г мраморной муки и 50 г цемента, в конце добавляют 10 г перекиси марганца и немного воды.
• 630 г белого песка, 150 г измельченного кирпича, 50 г цемента и 150 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.
• 180 г мраморной муки, 600 г известкового песка, 80 г цемента и 120 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.

Виды штукатурки

В зависимости от используемой основы структурные штукатурки делят на следующие виды:

Минеральная

Это недорогой, самый популярный и доступный материал. Выпускается в сухом виде, стоит недорого, расходуется экономно. В составе смеси — цемент или известь. Минеральная основа штукатурки обладает отличной проницаемостью и высокими теплоизоляционными качествами.

Наносить покрытие можно на любую поверхность. В составе обязательно присутствуют компоненты, которые препятствуют размыванию извести. Фасады поверхности, отделанные таким составом, можно спокойно мыть.

Силикатная

Силикатный состав отличается высокой прочностью. В качестве основного материала выступает жидкое калийное стекло. Такая штукатурка продаётся, как правило, уже готовой к применению. Быстро наносится и сохнет, что требует особого мастерства в процессе нанесения и образования фактуры. Силикатную декоративную штукатурку ценят за отличные эксплуатационные качества, экологичность и хорошую проницаемость.

Акриловая

Главной составляющей таких смесей являются акриловые смеси. Они эластичны и устойчивы к деформациям. Фасады, оформленные акриловым штукатурным слоем, легко моются. Такие смеси выбирают для отделки новостроек. Наличие пластификаторов в составе акриловых штукатурок сохраняет целостность стен при неизбежной усадке в новых зданиях.

Силиконовая

Основой такой штукатурной смеси является силикон

Долговечность — самое важное преимущество материала. Силиконовый состав не имеет запаха, не выцветает на солнце и устойчив к температурным перепадам

Все виды структурной штукатурки отличает высокая пластичность. С ними удобно работать, особых знаний и умений не потребуется. Что касается выбора нужного материала, здесь в помощь советы профессионалов. Всё зависит от сложности планируемых работ и ваших дизайнерских предпочтений. Для отделки фасадов больше подходят смеси на минеральной основе и силикатные. Они привлекательно смотрятся, прекрасно утепляют и укрепляют стены.

Особенности нанесения разных видов декоративной штукатурки

Каждый вид штукатурки требует использования особых инструментов и методов нанесения, но обязательными для всех являются подготовительные работы.

Самостоятельное декорирование стен штукатуркой требует знания методов работы с материалом

Подготовительный этап

Штукатурка стен любым типом смесей начинается именно с этого этапа. Для его проведения потребуются следующие инструменты и материалы:

• наждачная бумага или

как сделать своими руками и правильно нанести

В последние годы для оформления стен в домах и квартирах стали активно использовать декоративную штукатурку. Она позволяет художественно облицовывать различные поверхности, причем совершенно не обязательно покупать готовые составы, декоративную отделку такого типа можно приготовить своими руками. В этой статье мы и поговорим о способах ее самостоятельного создания.

1

Виды и особенности декоративной штукатурки

Декоративное оштукатуривание стен стало популярным средством облицовки благодаря наличию большого количества преимуществ. Отделка наносится на стены толстым слоем (не менее 10 мм) и создает яркую, привлекательную поверхность, которая может имитировать визуальные характеристики натуральных отделочных материалов – дерева и камня. Благодаря этому штукатурку можно использовать при оформлении комнат в разных дизайнерских стилях, включая современные, классические и провинциальные направления.

Декоративная штукатурка для стен бывает нескольких видов:

1. 1. Структурная. Такая облицовка имеет в своем составе вкрапления различных дополнительных материалов – песка, кварцевой крошки и других.
2. 2. Фактурная. Позволяет создавать рельефные поверхности.
3. 3. Венецианская. Имитирует поверхность натурального мрамора.

Вне зависимости от типа, декоративная штукатурка всегда имеет в своем составе ряд основных компонентов:

• клеящее вещество, обеспечивающее качественную адгезию облицовки с обрабатываемыми стенами;
• декоративные вкрапления – мраморная и кварцевая крошка, песок, целлюлоза, бусины и другие элементы, обеспечивающие высокую привлекательность облицованных поверхностей;
• вспомогательные вещества – пластификатор и другие;
• воду.

Варианты декоративной штукатурки

Важнейшими достоинствами декоративной (структурной и фактурной) штукатурки, обеспечивающими ее высокую популярность на рынке, являются:

1. 1. Устойчивость к целому ряду неблагоприятных внешних воздействий, включая ультрафиолетовое излучение, перепады температуры и механические повреждения.
2. 2. Создание ровной, бесшовной облицованной поверхности.
3. 3. Простой монтаж, который может выполняться без предварительной подготовки стен.
4. 4. Выравнивание незначительных дефектов стен.
5. 5. Экологическая чистота – облицовка не имеет в составе опасных химикатов, является безопасной и гипоаллергенной.
6. 6. Создание «дышащей» поверхности, которая не накапливает запахи и не способствует появлению и распространению плесени.
7. 7. Широкий ассортимент цветов и фактур.

Однако и недостатки у данной облицовки имеются. Самый главный из них – сравнительно высокая цена, необходимость использования в работе специальных инструментов и привлечения опытных дизайнеров для создания сложных поверхностей. К счастью, сегодня декоративную штукатурку вовсе не обязательно покупать, ее можно сделать своими руками из обыкновенной шпаклевки. Умельцами придумано множество вариантов художественной облицовки. В частности, с помощью обычной штукатурки можно выполнить:

1. 1. трафаретное оштукатуривание;
2. 2. венецианское;
3. 3. газетное;
4. 4. версальское.

2

Оштукатуривание с трафаретами – берем картон и фанеру

Трафаретное оштукатуривание является одним из самых простых способов создания фактурного художественного слоя без применения специальных облицовочных материалов. Данный способ требует использования целого ряда инструментов и расходников. Для ремонта понадобятся:

• трафареты для декоративной штукатурки;
• финишная акриловая шпатлевка;
• колер;
• стартовая шпатлевка;
• грунтовка;
• акриловая краска.

Самое сложное – правильное изготовление трафарета. Проще всего сделать его с помощью тонкого фанерного листа или картона. Сначала на лист фанеры или картона нанесите подходящий рисунок, к примеру, цветок, лист, гроздь винограда или графический орнамент. Вовсе не обязательно рисовать все это самостоятельно, можно просто распечатать картинку с компьютера и перенести ее на фанеру. Далее вырежьте в будущем трафарете этот рисунок. Из картона вырезать можно простым канцелярским ножом, а для работы с фанерным листом лучше использовать электрический лобзик.

Оштукатуривание с трафаретами

Когда трафареты для создания фактурной штукатурки будут готовы, можно переходить к облицовочным работам. Для этого добавьте в финишную шпатлевку колер, который придаст отделке необходимый цвет, и тщательно перемешайте состав, чтобы колер растворился в шпаклевке равномерно. Нанесите на всю поверхность стены шпатлевку ровным слоем и дождитесь ее полного высыхания, после чего выровняйте стену шпателем и покройте грунтовкой.

Нужно наносить два слоя грунтовки малярным валиком или обычной кистью. Слои наносят поочередно, после высыхания предыдущего.

Когда грунтовка высохнет, приложите к стене трафарет и заполните рисунок неокрашенной шпаклевкой, которая и сформирует узор на поверхности. Убирать трафарет можно только после того, как рисунок подстынет, иначе он деформируется, и стена потеряет свою привлекательность. После полного высыхания рисунка острые края узоров можно обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы стена смотрелась привлекательно и естественно. В конце работы останется только покрасить рисунок заготовленной краской.

3

Венецианский вариант – узор под мрамор

Стандартная шпатлевка дает вам широчайшие возможности по оформлению внутреннего пространства комнат. С ее помощью можно не только создавать ровные поверхности, но еще и делать имитацию венецианской декоративной штукатурки своими руками. Для ремонта вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• финишная шпаклевка;
• колер;
• воск;
• лак;
• грунтовка.

Наносить декоративную штукатурку в венецианском стиле на стены следует поэтапно. Сначала прогрунтуйте все облицовываемые поверхности. Если исходный цвет стен сильно отличается от выбранного цвета шпаклевки, рекомендуем использовать грунтовальную краску. Теперь добавьте колер в приготовленную шпатлевку и нанесите ее ровным слоем на все стены с помощью шпателя.

Декоративная штукатурка в венецианском стиле

Дождавшись застывания базового слоя облицовки, подчистите шпателем стену, чтобы она была максимально ровной и без дефектов, покройте поверхность прозрачной грунтовкой. Далее следует самый сложный этап работы, в ходе которого нужно покрыть стену шпаклевками разных оттенков мрамора. Сначала нужно подготовить финишную шпатлевку – разделите смесь на две половины и в каждую из них добавьте колер в разном объеме. В итоге одна часть получится более яркой, чем другая. После этого нанесите хаотичными мазками шпатлевку разных цветов на подготовленную стену и разгладьте. Чтобы придать стене лоск и глянец, после высыхания финишного слоя облицовки нужно покрыть поверхность воском или лаком.

Сделать штукатурку под мрамор своими руками достаточно сложно, особенно если у вас нет опыта. Чтобы повысить вероятность успеха, рекомендуем начинать облицовку со стены, которую планируется закрыть мебелью. Пока вы дойдете до открытых стен, вы получите представление о том, как правильно действовать, чтобы шпатлевка максимально походила на узор мрамора.

4

Фактурная работа с газетами – учимся по ходу дела

Оштукатуривание с помощью газет отличается значительно меньшей сложностью, чем создание венецианской штукатурки. Для данного способа облицовки потребуются газеты, акриловая краска и шпаклевка, причем специалисты рекомендуют использовать стартовые отделочные составы, так как они позволяют получать более глубокую фактуру, нежели финишные. Для начала сделайте из газеты инструмент, которым можно будет придавать зашпаклеванной поверхности фактурную структуру. Для этого нужно скомкать газету таким образом, чтобы из нее получилась рукоять с шариком на конце. Поверх шарика наденьте целлофановый пакет, который предотвратит попадание на бумагу влаги и размягчение газеты.

Оштукатуривание с помощью газет

Теперь нанесите на стену шпаклевку слоем до 10 мм. Не дожидаясь высыхания материала, прикладывайте газету к поверхности, создавая фактурное декоративное покрытие. Начинать работу рекомендуем с самых плохо заметных мест стены, переходите к открытым поверхностям по мере того, как вы поймете, какую структуру газетой можно придать, и как лучше всего для этого действовать. Декоративная отделка стен – это многоэтапный процесс, в нем своими руками придется не только создавать фактурную поверхность, но еще и грунтовать стены, а после высыхания грунтовки – окрашивать шпатлевку акриловой краской. В случае обнаружения слишком грубых краев на стене можно затереть их мелкозернистой наждачной бумагой после застывания краски.

Создание фигурных поверхностей может осуществляться не только с помощью газеты, но и другими инструментами. Для работы подойдет фактурный шпатель, малка или губка.

5

Версальское оштукатуривание – многоэтапный процесс

Отделка стен декоративной штукатуркой под травертин – достаточно сложный способ облицовки, однако с его помощью можно сделать стены в доме очень привлекательными и сэкономить деньги на уже готовых облицовочных составах. Для выполнения такого ремонта вам понадобится стартовая и финишная шпатлевка на гипсовой основе, акриловая краска, серебрянка и кварц-грунт – грунтовка с минеральными наполнителями (предварительно ей нужно обработать поверхность).

Чтобы сделать декоративную версальскую штукатурку для стен своими руками, смешайте финишную и стартовую шпаклевки в соотношении 1 к 1, перемешайте и добавьте к ним воды в соответствии с рекомендациями производителя. Во избежание появления в шпатлевке мелких комков нужно оставить ее на 5-7 минут, а затем снова перемешать миксером. Кладите готовый раствор на стену тонким слоем (около 3 мм) с помощью гладилки или шпателя. Для нанесения рисунка используйте пластиковую кельму, рисунок должен представлять собой хаотичные волнообразные полосы, которые и сделают стену привлекательной и оригинальной. Когда шпатлевка высохнет, зачистите ее шпателем и пройдитесь по ней мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы облицовка была фактурной, но достаточно гладкой.

Версальское оштукатуривание

Затем тщательно очистите всю поверхность от пыли и покройте ее грунтовкой, когда грунт высохнет, стену покрасьте краской. Лучше всего для версальского оштукатуривания подходят краски теплых, нейтральных оттенков – любые тона бежевого. В конце нужно смешать с грунтовкой или лаком серебрянку в пропорции 1 к 1 и нанести получившийся раствор поверх краски малярным валиком. Валик легко проводите по стене, чтобы серебрянкой окрашивался только верх фактурного покрытия. Далее просто покройте воском или лаком получившуюся облицовку, чтобы она была глянцевой.

6

Можно ли самому сделать Короед?

Короед – распространенный тип декоративной штукатурки, которую обычно применяют для оформления фасадов частных домов. Для экономии денег можно придать стенам столь же привлекательные визуальные характеристики, используя вместо дорогой декоративной штукатурки более доступную шпатлевку. Помимо цементной шпатлевки для наружных работ, вам потребуется мраморная крошка (кварцевая крошка, песок или другой наполнитель), качественная грунтовка и водно-дисперсионная краска. Смешайте сухую шпатлевку с наполнителем в соотношении 4:1 – 4 части сухой смеси на 1 часть крошки или песка. Получившуюся смесь тщательно перемешайте и разбавьте водой, чтобы получился раствор, по консистенции похожий на густую сметану.

Декоративная штукатурка короед

Если предварительно не перемешать смесь, то мраморная крошка или другой наполнитель могут неравномерно распределиться внутри шпатлевки, что негативно отразится на качестве облицовки в целом. Получившийся раствор нанесите тонким слоем на облицовываемую поверхность, и когда состав начнет подсыхать (через 5-8 минут), поверхность тщательно затрите малкой, совершая быстрые возвратно-поступательные движения. Получившуюся структуру шпатлевки, которая будет почти неотличима от штукатурки Короед, останется только покрыть грунтом и покрасить.

7

Как создать состав с нуля с помощью клея и мыла?

Если вас не устраивают способы создания фактурной поверхности с использованием шпатлевки, вы можете сделать декоративную штукатурку своими руками с использованием клея. Для этого вам понадобится:

• 800 г ПВА-клея;
• 2 кг 5 % раствора КМЦ, применяемого для поклейки обоев;
• 10 % раствор хозяйственного мыла;
• 6,5 кг гипса или мелового порошка.

Для начала нужно сделать из раствора КМЦ обойный клей, залив его водой. Необходимое количество воды для клея смотрите на упаковке. Теперь подготовьте раствор из мыла, натерев его на мелкой терке и замочив в воде. Когда все компоненты будут готовы, соедините их и тщательно перемешайте строительным миксером или дрелью (со спец. насадкой). В итоге должна получиться пастообразная смесь, которая наносится на стены точно так, как и стандартная покупная шпатлевка. Делать декоративную штукатурку очень просто, но у нее есть один весьма значимый недостаток – продолжительное время застывания. Хотя именно это время можно использовать для создания фактурных поверхностей.

Создание декоративки шпаклевки

Помимо самостоятельного создания шпатлевки, можно сделать и нанести декоративную штукатурку с различными дополнительными компонентами. Первая смесь создается из следующих компонентов:

1. 1. Речной песок (промытый и просеянный). Можно использовать песок карьерный, но перед работой его необходимо замочить в воде для вымывания глиняных примесей.
2. 2. Сатенгипс. Это готовая сухая смесь на гипсовой основе, содержащая в себе различные минеральные добавки.
3. 3. Фугенфюллер. Готовая смесь на гипсовой основе, содержащая полимерные добавки, она придаст самодельной штукатурке влагостойкость, прочность и долговечность.

Эти ингредиенты нужно в сухом виде смешать в соотношении 3:3:1, после чего залейте их водой и тщательно перемешайте. Воду добавляйте до тех пор, пока раствор не приобретет густую консистенцию хорошей штукатурки.

Другая фактурная смесь делается из грунта и сатенгипса. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения, чтобы получившийся состав отличался хорошей адгезией, влагостойкостью и прочностью. Для работы можно использовать любую грунтовку, главное, чтобы после нанесения она не создавала непроницаемую пленку. Чтобы сделать фактурное облицовочное покрытие, необходимо развести грунт водой в соотношении 2 к 1. Далее добавляйте постепенно к раствору сатенгипс и постоянно вымешивайте, пока не получится густая, пастообразная штукатурка. Перед использованием такому раствору следует дать настояться хотя бы несколько минут, затем снова размешать, чтобы из него вышло как можно больше воздуха. Кладут штукатурку шпателем, после чего ее можно покрыть краской.

Чтобы сделать декоративную отделку, можно использовать любую готовую гипсовую смесь с присадками. Вы можете приобрести ее почти в каждом специализированном магазине. Для создания фактурных поверхностей необходимо затворить состав водой и добавить в него ПВА. В итоге должен получиться густой раствор, который легко наносить шпателем и использовать для любого из описанных выше методов фигурного оштукатуривания.

Создавать и наносить любые декоративные штукатурки своими руками необходимо с учетом индивидуальных особенностей облицовываемых помещений. Для облицовки стен в «мокрых» зонах дома, фактурные материалы делаются из кафельного клея. Для этого разведите клей в соответствии с инструкцией на упаковке и нанесите его тонким слоем на обрабатываемую поверхность. После этого с помощью шаблонов, трафаретов или любых других подручных материалов на основании прорисуйте фактурные рисунки. Проще всего сделать фактуру, имитирующую визуальные качества натуральной каменной или кирпичной кладки. После создания фактуры нужно сгладить рисунок наждачной бумагой и покрасить.

Учитывая разнообразие существующих способов создания фактурной штукатурки, можно без особого труда и больших финансовых затрат создать у себя дома художественные, эстетичные поверхности. Выбирайте способ с учетом своих возможностей и предпочтений, чтобы интерьер и экстерьер жилища радовал вас и ваших близких.

Фактурная штукатурка для стен: что это такое и как наносить декоративный материал своими руками

Фактурная штукатурка для стен является на сегодняшний день, самым эффективным и одновременно эффектным покрытием. Работа, выполненная качественно, способна преобразить стены даже самых респектабельных загородных домов, особняков и квартир.

Что это за материал

Что такое фактурная штукатурка? Это отделочный материал, что прекрасно себя показывает при реализации различных дизайнерских идей. Состав ее из связующего вещества и особых добавок позволяет исходному материалу принимать всевозможные формы. Следует отметить, что при нанесении смеси собственноручно можно проявить свои творческие способности, формируя неповторимые узоры и рельефные конфигурации при разнообразных тонах.

Штукатурка требуется для получения ровных стен, ликвидации наиболее заметных неровностей. Кроме того, штукатурка защищает помещение от негативного влияния окружающей среды, дает возможность снизить затраты на кондиционирование комнат в летний период и гораздо лучше сберегает тепло зимой.

Виды

С учетом функциональных особенностей штукатурку можно подразделить на следующие виды:

• теплозащитная, что предназначена для улучшения теплоизоляции комнат, содержит, такие добавки, как пеностекло, гранулированный пенополистирол, вспученный перлит;
• акустическая, которая необходима для снижения уровня шумов в помещениях, включает пемзу, шлак, керамзит или другие звукопоглощающие наполнители;
• гидроизоляционная, содержащая водонепроницаемые полимеры и предназначенная для формирования изоляционных слоев в строениях с высокой влажностью;
• специальная, скажем, рентгенозащитная или кислотоустойчивая;
• декоративная, которая является весьма интересным видом облицовки.

Что собой представляет

Основа – обеспечивает сцепление штукатурной массы с поверхностью стен, в то время как наполнитель формирует внешний вид покрытия. Состоит фактурная штукатурка из песка, кварца, гранитной, мраморной крошки. От обычной штукатурки фактурная – отличается наличием оригинальной текстуры, что проявляется после высыхания покрытия. Необходимый оттенок поверхности создают красящие компоненты –  пигменты. Бывает и белая декоративная штукатурка, которую впоследствии можно будет окрасить.

Важно! Цвет высохшей штукатурки несколько отличается от исходного, так как, высохнув, отделочный материал приобретает более светлый оттенок.

Особенности облицовки

Мощность насоса формула: Расчет мощности электродвигателя для привода насоса

Пример расчета мощности двигателя центробежного водяного насоса

Пример. Необходимо рассчитать мощность двигателя для электропривода центробежного водяного (ρ = 1000 кг/м³) насоса, работающего в продолжительном режиме S1 с неизменной нагрузкой.
Привод нерегулируемый, высота подачи воды H-30 м, часовая подача насоса 36 м³ или Q = 36/3600 = 0,01 м³/с.
Потеря напора в магистрали составляет ΔH = 9,5 м.
Требуемая частота вращения вала двигателя
n₂ = 950 ± 20 об/мин.
КПД насоса η₁ = 0,81.
Сочленение вала двигателя с рабочим колесом насоса непосредственное (η₂ = 1).
Условия эксплуатации: климат умеренный, категория размещения 3.
Питающая сеть — трехфазный переменный ток частотой 50 Гц, напряжением 380 В.
Исполнение двигателя по способу монтажа: положение горизонтальное, крепление фланцевое со стороны выступающего конца вала.
Требуется выбрать двигатель.

Решение.

1. Запишем формулу для определения расчетной мощности привода центробежного насоса:
,
где
ρ — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³;
Q — подача (производительность) насоса, м³/с;
H_c — суммарный напор жидкости, т.е. наибольшая высота, на которую может подняться жидкость над точкой выхода из насоса, м;
ΔH — потеря напора в магистрали, зависящая от сечения труб, их качества, протяженности, кривизны, м;
η₁ — КПД насоса;
η₂ — КПД механической передачи вращательного движения от двигателя на механизм.

Тогда
кВт.

2. По каталогу на асинхронные двигатели (определение термина «асинхронный двигатель») серии АИР (основное исполнение) выбираем двигатель АИР132S6 номинальной мощностью P_ном = 5,5 кВт; s_ном = 4,0; η_ном = 85 %; = 0,8; λ_м = 2,2; λ_п = 2,0; λ_i = 7; исполнение по способу защиты IP54, исполнение по способу монтажа IМ3001 (электродвигатель без лап с фланцем доступным с обратной стороны с любым пространственным расположением 1 выходного конца вала).

Определяем скольжение двигателя при фактической (расчетной) нагрузке Р_p = 4,78 кВт:
.

Тогда, частота вращения двигателя при расчетной нагрузке:
об/мин.

Это соответствует заданному диапазону частоты вращения насоса:
об/мин.

Расчет мощности двигателя насоса также рассмотрен здесь.

Расчет мощности и подачи насосов — Студопедия

Мощность привода нерегулируемого насоса определяют по формулам:

для привода гидроцилиндров —

N_н = z * Т * V_н / η_гм.н * η_гм.ц = 2*18*10³*0,2/1*0,93=7742     (2)

где z — число одновременно включаемых гидроцилиндров или гидромоторов; Т — усилие на штоке гидроцилиндра, Н; Vn — скорость поршня, м/с; η_гм.н, η_гм.ц, — гидромеханические КПД насоса и гидроцилиндра.

Значения гидромеханических КПД насосов выбирают технических характеристик насосов (табл. ПЗ [1]).

Выбираем насос ГА-33.000Г, где КПД не менее 0,92.

η_гм.н=1;

η_гм.ц=0,93;

Значения гидромеханических КПД цилиндров можно выбирать по следующим рекомендациям: при Рном =16 МПа η_гм.ц = 0,95; Рном = 14 МПа η_гм.ц = 0,94; при Рном = 10 МПа η_гм.ц = 0,93.

Зная мощность привода, можно рассчитать требуемую подачу насосов:

Q _н = N_h / P_hom =7742/10*10 = 77,42м³/с                            (3)

Рис. 3. Принципиальная гидравлическая схема системы подъёма жатки самоходной косилки-плющилки КПС- 5Г

1 – масляный бак; 2 – шестерёнчатый насос; 3 – предохранительный клапан; 4 -фильтр; 5- гидрораспределитель; 6 — гидроцилиндры

Выбор базового трактора и типоразмера насоса

Тип насоса выбирается на основе опыта проектирования, эксплуатации аналогичных машин и зависит от режима работы гидропривода. В данной расчетной работе представлены сельскохозяйственные машины, работающие в легком и среднем режимах, поэтому в их гидроприводе используются шестеренные насосы.

Базовый трактор и типоразмер насоса для данной сельскохозяйственной машины выбирают по номинальному давлению Р_ном. и рассчитанной подаче Q_h. (табл. П4 [1]).

По таблице П4 [1] определяют действительные подачу Q_h. и мощность N_h. насоса. Эти значения мощности и подачи насоса и надо использовать в дальнейших расчетах.

Трактор –  Т – 40М

Типоразмер насоса –  НШ-32У-2 (Q=63л/мин, N = 10,84 кВт)

 

Выбор типоразмеров направляющей и регулирующей гидроаппаратуры

 

Тип и марку распределителя выбирают по номинальному давлению Рном, подаче насоса Qном количеству гидродвигателей.

Большое распространение в гидроприводах сельскохозяйственных машин получили гидрораспределители типа Р75 и Р150 (табл. П4 [1]). В их состав входят распределители, регулирующие и предохранительные устройства.

Обратные клапаны выбираются по Р_ном. и Q_h. (табл. П7 и П8 [1]).

Регулирующая гидроаппаратура (предохранительные клапаны, дроссели) выбирается тоже по номинальному давлению и потоку жидкости (табл. П9, П10, П11, П12, П13, П14, П15 [1]).

Тип и марка распределителя –  Р75-23

Предохранительный клапан –  тип 520.12

Дроссель с обратным клапаном – ДК-32

 

 

Расчет трубопроводов

 

Под гидравлическим расчетом трубопроводов понимают определение внутреннего диаметра трубы на основе рекомендованных значений скорости потока жидкости.

Внутренний диаметр трубы определяют из уравнения неразрывности потока жидкости:

                                                                        (4)

Скорость потока жидкости выбирается конструктивно в зависимости от назначения трубопровода, давления жидкости в нем и условий эксплуатации гидрофицированной машины.

Отечественный и зарубежный опыт проектирования и эксплуатации сельскохозяйственных машин с гидроприводом позволяет рекомендовать следующие значения скорости потока жидкости, м/с:

для всасывающего трубопровода — 0.8 – 1;

для сливного трубопровода 1,4 – 2;

для напорного трубопровода — 3,6 – 4.

Принимаем значение скоростей: V_вс.=0,9;  V_сл.=1,5;  V_н.=3,7

Меньшие значения скорости принимаются для машин северного исполнения, большие — для машин обычного исполнения (умеренного климата).

 После расчета всасывающего, сливного и напорного трубопроводов их диаметры уточняют в соответствии с ГОСТом (табл. П5), а затем по уточненным данным определяют действительные скорости потока жидкости в указанных трубопроводах и эти значения используют в дальнейшем расчете гидропривода. Сводим данные расчета в таблицу 1.

 

Внутренний диаметр трубопровода и скорость течения жидкости

                                                                             Таблица 1

Трубопровод	d, м	Табличное значение d1, м
Всасывающий	0,0345	0,05
Сливной	0,0257	0,034
Напорного	0,017	0,028

Понятие о мощности насоса и насосной установки, к.п.д. насоса

Ранее указывалось, что напор, развиваемый насосом, численно равен мощности, переданной в насосе 1 кг прошедшей через него жидкости. За 1 сек через насос проходит Q м³, или кг жидкости ( — объемный вес жидкости), поэтому полезная мощность насоса будет равна:

Для выражения мощности в киловаттах в формулу вводится переводной коэффициент 102 (так как 1 кВт = 102 кгм/сек):

          (2 — 14)

Если бы насос подавал теоретический расход Q_т с теоретическим напором Н_т, то теоретическая мощность насоса была бы записана так:

              (2-15)

Потребляемая насосом мощность N (мощность на валу насоса) больше полезной мощности N_пол  на величину всех потерь мощности в насосе. Эти потери оцениваются полным к. п. д. насоса h, который равен отношению полезной мощности насоса к потребляемой:

                                    (2 — 16)

Отсюда потребляемая насосом мощность будет равна:

                                  (2 — 17)

У современных крупных насосов полный к. п. д. достигает 0,9, у малых же он значительно меньше — не превышает 0,6.

Сопоставляя потребляемую насосом мощность N и его теоретическую мощность N_Т, можно заметить, что последняя представляет собой мощность, переданную насосом жидкости после преодоления механических сопротивлений в нем (трение в подшипниках, сальниках и пр.). В таком случае отношение теоретической мощности N_Т к затраченной, то есть мощности на валу насоса N, будет определять механический к. п. д. насоса:

                       (2 — 18)

Заменяя в уравнении (2-18) величины N_Т и N их значениями из выражений (2-15) и (2-17) и учитывая уравнения (2-6) и (2-13), будем иметь:

Отсюда

                             (2 — 19)

Полученное выражение, наглядно представляющее взаимосвязь между общим к. п. д. насоса и его частными значениями, зависящими от состояния отдельных конструктивных элементов насоса, имеет большое практическое значение в эксплуатационной практике.

Двигатель обычно соединяется с насосом при помощи специальных муфт, имеющих к. п. д., равный единице. В таком случае величина потребляемой насосом мощности, по выражению (2-17), или, как говорят, мощность на валу насоса (N), и будет равна используемой мощности двигателя. Однако, учитывая возможные перегрузки, необходимо иметь некоторый запас в мощности двигателя, поэтому его мощность следует подсчитывать по формуле:

                               (2 — 20)

где k = 1,08-1,5 — коэффициент запаса, принимаемый по справочным данным (для двигателей мощностью более 100 кВт принимают k = 1,08-1,1; с уменьшением мощности k увеличивается).

Все другие передачи крутящего момента (ременные, зубчатые и пр.) имеют к. п. д., меньший единицы; поэто­му в таких случаях определение мощности двигателя следует производить по формуле:

                                 (2 — 21)

где: h_пер — коэффициент полезного действия передачи.
Мощность двигателя насосной установки, определенную по уравнениям (2-20) или (2-21), часто называют установленной мощностью насосного агрегата.

Нужно иметь в виду, что каждый двигатель сам потребляет энергию извне (например, электродвигатель) и имеет собственный к. п. д.; поэтому мощность, потребляемая самим двигателем (мощность на его клеммах), будет записываться так:

                                 (2 — 22)

Указанная величина и будет представлять мощность, потребляемую насосной установкой.

Для учета израсходованной электроэнергии на насосных станциях применяются электрические счетчики, устанавливаемые на щитах управления в стороне от двигателей. Поэтому их показания включают не только мощность, фактически потребленную двигателем по уравнению (2-22), но и мощность, потерянную в проводке между двигателем и прибором. Эта учитываемая на щите мощность определяется выражением:

                                   (2 — 23)

где h_пр — к. п. д. электропроводки между двигателем и прибором.

20. Полезная мощность. Мощность на валу насоса. Кпд.

полезная мощность Nп-это мощность затрачиваемая на сообщение жидкости энергии. Полная мощность равна произведению удельной энергии жидкости на массовый расход

(Вт) (кг/с)

Мощность на валу насоса(Nв)-это мощность потребляемая насосом или затрачиваемая. Nв>Nп в следствии потерь энергии.

(ВТ)

(КПД) насоса=

-объемный КПД=(отношение действительной подачи к теоретической)

Объемный КПД учитывает потери производимости при утечках жидкости через зазоры и сальники насоса, а так же в следствии неодновременного открытия клапанов на всасывающей и нагнетательной (высотах)? и выделении газов при движении жидкости в области пониженного давления.

-гидравлический КПД=(отношение удельной энергии действительной к теоретической)

-механический КПД-возникает за счет механического трения в насосе.

Мощность давления:

-КПД насосной установки.

Мощность насосной установки

B-коэффициент запаса мощности, который учитывает потери энергии на преодоление инерции покоящийся жидкости. С увеличением мощности давления, коэффициент запаса мощности уменьшается.

21.Принцип работы центробежного насоса.

Устройство:

Основной рабочий орган ц-б насоса – свободно вращающееся внутри спиралевидного корпуса колесо, насаженное на вал. Между дисками колеса – лопасти, плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Внутренние поверхности дисков и поверхности лопаток образуют т.н. межлопастные каналы колеса, при работе заполненные перекачиваемой жидкостью. Всасывание и нагнетание жидкости происходит равномерно и непрерывно под действием центробежной силы, возникающей при вращении колеса.

Принцип работы:

При переходе жидкости из канала рабочего колеса в корпус происходит резкое снижение скорости, в результате чего кинетическая энергия жидкости превращается в потенциальную энергию давления, которое необходимо для подачи жидкости на заданную высоту. При этом в центре колеса создается разрежение, и вследствие этого жидкость непрерывно поступает по всасывающему трубопроводу в корпус насоса, а затем в межлопастные каналы рабочего колеса. Если перед пуском ц-б насоса всасывающий трубопровод и корпус не залиты жидкостью, то возникающего разрежения будет недостаточно для подъема жидкости в насос (из-за зазоров между колесом и корпусом). Чтобы жидкость не выливалась из насоса, на всасывающем трубопроводе устанавливают обратный клапан. Для отвода жидкости в корпусе насоса есть расширяющаяся спиралевидная камера: жидкость сначала поступает в эту камеру, а затем в нагнетательный трубопровод.

22. Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса. Параллелограмм скоростей. Основные уравнения центробежного насоса.

Параллелограмм скоростей – графическое изображение относительной (W) и окружной (U) скоростей.

Построив параллелограмм скоростей, находим скорость С₁на входе жидкости в рабочее колесо, направленную под углом α₁, и скорость С₂ на выходе из колеса, направленную под углом α₂. При движении жидкости внутри рабочего колеса её абсолютная скорость увеличивается от С₁ до С₂.

Основное уравнение ц-б насоса устанавливает зависимость между теоретическим напором Н_т, создаваемым колесом, и скоростью движения жидкости в колесе. Это уравнение называется уравнением Эйлера:

Где

На практике насосы изготавливают таким образом, чтобы α₁≈90^о, т.е. cosα₁= 0, это условие безударного входа жидкости в колесо. Основное уравнение принимает вид:

Коэффициент полезного действия (КПД) насосов

КПД насосов позволяет повысить энергоэффективность производства и сэкономить деньги. В статье рассмотрено из чего складывается КПД насосов, что на него влияет и как его посчитать. Приводится информация по центробежным (в т.ч. с магнитной муфтой), винтовым, импеллерным и мембранным пневматическим насосам.

Коэффициент полезного действия это характеристика эффективности системы (устройства или машины) в отношении преобразования или передачи энергии, которая показывает совершенство его конструкции и экономичность эксплуатации. Так как насосы перекачивают жидкость посредством преобразования одного вида энергии в другой вид энергии, то они идеально подходят под данное правило, а значит, обладают собственным коэффициентом полезного действия.

Формула

Коэффициент полезного действия не имеет системы измерений и обозначается обычно в процентах. Общий КПД жидкостного насоса определяется произведением КПД его привода (электродвигатель, пневмодвигатель, гидродвигатель) и КПД насосной части. Ƞ = ƞ_пр * ƞ_нч

КПД привода насоса это не что иное, как отношение мощности, которую мы получаем на выходном валу двигателя к потребляемой двигателем мощности. Нужно сразу уточнить, что данное отношение не может быть больше единицы, так как потребляемая двигателем мощность всегда больше мощности на выходе. Это обуславливается тем, что в процессе преобразования энергии всегда присутствуют тепловые и механические потери. Ƞ_пр = P₂ / P₁

Расчет КПД

Потребляемая мощность зависит от вида и характеристик собственного источника. Если насос имеет электрический привод – электродвигатель, то потребляемая мощность электрическая, если пневмодвигатель, значит потребляемая мощность это мощность нагнетаемого воздуха. Электрическая потребляемая мощность это произведение напряжения на силу тока.

Мощность на выходном валу двигателя, это мощность механическая, полученная вследствие преобразования подведенного электрического или пневматического вида энергии. Данную мощность нужно рассматривать как отношение работы к единице времени.

Так как насосная часть состоит из деталей, узлов и механизмов, а во время её работы происходят различные процессы и присутствуют разные физические явления, то её коэффициент полезного действия необходимо рассматривать как произведение трёх составляющих: механический КПД, гидравлический КПД и объёмный КПД. Ƞ_нч = ƞ_м * ƞ_г * ƞ_о

Механический КПД

Механический КПД во многом зависит от качества изготовления насоса, от его конструктивных особенностей. Механические потери связанные с работой трущихся частей (в подшипниках, в механическом торцевом уплотнении, в сальниковом уплотнении, в проточной части) снижают данный КПД.

Гидравлический КПД

Гидравлический КПД определяется течением жидкости внутри проточной части насоса, а если точнее гидравлическими потерями, которые возникают во время работы насоса. Например, если шероховатость поверхности стенок насоса увеличена, то жидкости станет сложнее преодолеть сопротивление трения, а значит, скорость течения жидкости будет ниже. Многое зависит и от вида течения жидкости. Возникающий в проточной части насоса турбулентный (вихревой) поток жидкости увеличивает гидравлические потери.

Отношение количества жидкости поступившей в насос через всасывающий патрубок, к количеству жидкости вышедшей из него через напорный патрубок является объёмным КПД насосной части. Объёмный КПД ещё называют КПД подачи, так как его можно рассмотреть как отношение производительностей, действительной к теоретической.

Чтобы потребитель имел возможность определить КПД насоса в конкретной рабочей точке, многие производители насосного оборудования прилагают к диаграммам рабочих характеристик насоса диаграммы с графиками характеристик КПД.

График эффективности насоса на примере Argal TMR 10.15

КПД промышленных насосов

В данной статье косвенно рассмотрим коэффициент полезного действия насосов различных видов: центробежных, винтовых, импеллерных, мембаранно-пневматических.

Центробежный насос

КПД самых распространенных центробежных насосов во многом зависит от режима их работы и конструктивных особенностей. Максимальным КПД обладают центробежные насосы с приводом большой мощности и высокими рабочими характеристиками. Их эффективность может достигать 92-95 %. Значение мощности двигателя таких центробежных насосов обычно начинается от 10кВт, а насосная часть имеет высокое качество изготовления.

Насос с магнитной муфтой

Насосы с магнитной муфтой имеют схожий КПД. Для данного типа насоса очень важно, чтобы герметичная задняя крышка насоса, располагающаяся между ведущим и ведомым магнитом, была изготовлено из токонепроводящих материалов. Иначе, будут возникать вихревые токи, которые вызывают потерю мощности и снижают общий КПД насоса.

Винтовой насос

Винтовые насосы имеют высокие механические потери. Они в первую очереди связаны с трениями, которые возникают в подшипниковом узле, а также между ротором и статором, но благодаря высоким рабочим характеристикам (расход, напор) данный тип насосов может иметь КПД колеблющийся от 40 до 80 %.

Импеллерный насос

Импеллерные насосы бережно перекачивают жидкость, создавая равномерный ламинарный поток и высокое давление на выходе, но высокие механические потери обусловленные трением гибких лопастей импеллера о внутреннюю поверхность корпуса не позволяет данному типу насосов быть лидером по эффективности.

Мембранно-пневматический насос

Мембранно-пневматические насосы не имеют двигателя и работают от поданного на него сжатого воздуха. Так как требуется дополнительное превращение электрической энергии в энергию сжатого воздуха, то КПД мембранно-пневматического насоса во многом зависит от КПД воздушного компрессора. Обычно КПД поршневых компрессоров составляет 80-92%, лопастных 90-96%. Кроме этого, в самом насосе, в той или иной мере, присутствуют все виды потерь. Гидравлические потери возникают, когда жидкость через небольшое всасывающее отверстие поступает в рабочую камеру насоса и выходит через отверстие подачи под определенным углом. Здесь поток жидкости сталкивается с внезапным расширением сечения при последующем резком повороте. Механические потери связаны с тем, что основная втулка насоса является парой трения скольжения. Кроме этого имеет место трение жидкости с деталями насоса: клапана, коллектора, мембрана, стенки боковой крышки. Объемные потери определяются отношением количества жидкости поступившего в насос и количеством жидкости вышедшего из него за два такта (всасывание – нагнетание).

Вывод

Подводя итог данной статьи можно сказать, что эффективность перекачивающих насосов во многом зависит от мощности двигателя насоса, а также от качества изготовления деталей и узлов самого насоса. Среди рассмотренных типов насосов наибольшим КПД обладают высокопроизводительные и высоконапорные центробежные насосы. Наименьшая эффективность у мембранно-пневматических насосов.

Производительность насоса — Fluidbusiness

Производительность (Q) обычно выражается в кубических метрах в час (м³/час). Так как жидкости абсолютно несжимаемы, существует прямая зависимость между производительностью, или расходом, размером трубы и скоростью жидкости. Это отношение имеет вид:

Где    ID – внутренний диаметр трубопровода, дюйм
V  —  скорость жидкости, м/сек
Q  —  производительность, (м³/час)

Рис. 1. Высота всасывания — показаны геометрические напоры в насосной системе, где насос находится выше резервуара всасывания (статический напор)

Мощность и КПД
Работа, выполняемая  насосом, является функцией общего напора и веса жидкости,  перекачиваемой за заданный период  времени. Как правило, в формулах используются параметр производительности насоса (м³/час) и плотность жидкости вместо веса.

Мощность, потребляемая насосом (bhp) — это действительная мощность на валу насоса сообщаемая ему электродвигателем. Мощность на выходе насоса  или гидравлическая (whp) —  мощность, сообщаемая насосом жидкой среде. Эти два определения выражены следующими формулами.

Мощность на входе насоса (потребляемая мощность) больше  мощности на выходе насоса или гидравлической мощности за счет механических и гидравлических потерь, возникающих в насосе.
Поэтому эффективность насоса (КПД) определяется как отношение этих двух значений.

Быстроходность и тип насоса
Быстроходность  — это  расчетный коэффициент, применяемый для классификации рабочих колес насоса по их типу и размерам. Он определяется как частота вращения геометрически подобного рабочего колеса, подающего 0,075 м³/с жидкости при напоре 1 м. (В американских единицах измерения 1 галлон в минуту при 1 футе напора)

Однако, это определение используется только при инженерном проектировании, и быстроходность  должна пониматься как коэффициент  для расчета определенных характеристик насоса. Для определения коэффициента быстроходности, используется следующая формула:

Где    N – Скорость насоса ( в оборотах в минуту)
Q – Производительность (м³/мин) в точке максимального КПД.
H – Напор в точке максимального КПД.

Быстроходность определяет геометрию или  класс рабочего колеса, как показано на рис.3

Рис. 3 Форма колеса и быстроходность

По мере возрастания быстроходности соотношение между наружным диаметром рабочего колеса D2 и входным диаметром D1 сокращается. Это соотношение равно 1.0 для рабочего колеса осевого потока.

Рабочие колеса с радиальными лопатками (низким Ns) создают напор за счет центробежной силы.

Насосы с более высоким Ns создают напор частично с помощью той же центробежной силы, а частично с помощью осевых сил. Чем выше коэффициент быстроходности, тем большая доля осевых сил в создании напора. Насосы осевого потока или пропеллерные с коэффициентом быстроходности 10.000 (в американских единицах) и выше создают напор исключительно за счет осевых сил.

Колеса радиального потока обычно применяются, когда необходим высокий напор и малая производительность, тогда как  колеса  осевого  потока  применяются для работ по перекачиванию больших объемов жидкости при низких напорах.

Кавитационный запас (NPSH), давление на входе и кавитация
Гидравлический Институт определяет параметр NPSH, как разницу абсолютного напора жидкости на входе в рабочее колесо и давления насыщенных паров. Другими словами, это превышение внутренней энергии жидкости на входе в рабочее колесо на ее давлением насыщенных паров. Данное соотношение позволяет определить, закипит ли жидкость в насосе в точке минимального давления.

Давление, которое жидкость оказывает на окружающие ее поверхности, зависит от температуры. Это давление называется давлением насыщенных паров, и оно является уникальной характеристикой любой жидкости, которая возрастает с увеличением температуры. Когда давление насыщенного пара жидкости достигает давления окружающей среды, жидкость начинает испаряться или кипеть. Температура, при которой происходит это испарение, будет понижаться по мере того, как понижается давление окружающей среды.

При испарении жидкость значительно увеличивается в объеме. Один кубический метр воды при комнатной температуре превращается в 1700 кубических метра пара (испарений) при той же самой температуре.

Из вышеизложенного видно, что если мы хотим эффективно перекачивать жидкость, нужно сохранять ее в жидком состоянии. Таким образом, NPSH определяется как величина действительной высоты всасывания насоса, при которой не возникнет испарения перекачиваемой жидкости в точке минимально возможного давления жидкости в насосе.

Требуемое значение NPSH (NPSHR) — Зависит от конструкции насоса. Когда жидкость проходит через всасывающий патрубок насоса и попадает на направляющий аппарат рабочего колеса, скорость жидкости увеличивается, а давление падает. Также возникают потери давления из-за турбулентности и неровности потока жидкости, т.к. жидкость бьет по колесу.

Центробежная сила лопаток рабочего колеса также увеличивает скорость и уменьшает давление жидкости. NPSHR — необходимый подпор на всасывающем патрубке насоса, чтобы компенсировать все потери давления в насосе и удержать жидкость выше уровня давления насыщенных паров, и ограничить потери напора, возникающие в результате кавитации на уровне 3%. Трехпроцентный запас на падение напора – общепринятый критерий NPSHR , принятый для облегчения расчета. Большинство насосов с низкой всасывающей способностью могут работать с низким или минимальным запасом по NPSHR, что серьезно не сказывается на сроке их эксплуатации. NPSHR зависит от скорости и производительности насосов. Обычно производители насосов предоставляют информацию о характеристике NPSHR.

Допустимый NPSH (NPSHA) — является характеристикой системы, в которой работает насос. Это разница между атмосферным давлением, высоты всасывания насоса и давления насыщенных паров. На рисунке изображены 4 типа систем, для каждой приведены формулы расчета NPSHA системы. Очень важно также учесть плотность жидкости и привести все величины к одной единице измерения.

Рис. 4 Вычисление столба жидкости над всасывающим патрубком насоса для типичных условий всасывания

Pв  —  атмосферное давление, в метрах;
Vр  —  Давление насыщенных паров жидкости при максимальной рабочей температуре жидкости;
P — Давление на поверхности жидкости в закрытой емкости, в метрах;
Ls  — Максимальная высота всасывания, в метрах;
Lн  — Максимальная высота подпора, в метрах;
Hf —  Потери на трение во всасывающем трубопроводе при требуемой производительности насоса, в метрах.
В реальной системе NPSHA определяется с помощью показаний манометра, установленного на стороне всасывания насоса. Применяется следующая формула:

Где Gr —  Показания манометра на всасывании насоса, выраженные в метрах, взятые с плюсом (+) , если давление выше атмосферного и с минусом (-), если ниже, с поправкой на осевую линию насоса;
hv = Динамический напор во всасывающем трубопроводе, выраженный в метрах.

Кавитация – это термин, применяющийся для описания явления, возникающего в насосе при недостаточном NPSHA. Давление жидкости при этом ниже значения давления насыщенных паров, и мельчайшие пузырьки пара жидкости, двигаются вдоль лопаток рабочего колеса, в области высокого давления пузырьки быстро разрушаются.

Разрушение или «взрыв» настолько быстрое, что на слух это может казаться рокотом, как будто в насос насыпали гравий. В насосах с высокой всасывающей способностью взрывы пузырьков настолько сильные, что лопатки рабочего колеса разрушаются всего в течение нескольких минут. Это воздействие может увеличиваться и при некоторых условиях (очень высокая всасывающая способность) может привести к серьезной эрозии рабочего колеса.

Возникшую в насосе кавитацию очень легко распознать по характерному шуму. Кроме повреждений рабочего колеса кавитация может привести к снижению производительности насоса из-за происходящего в насосе испарения жидкости. При кавитации может снизиться напор насоса и /или стать неустойчивым, также непостоянным может стать и энергопотребление насоса. Вибрации и механические повреждения такие как, например, повреждение подшипников, также могут стать результатом работы насоса с высокой или очень высокой всасывающей способностью при кавитации.

Чтобы предотвратить нежелательный эффект кавитации для стандартных насосов с низкой всасывающей способностью, необходимо обеспечить, чтобы NPSHA системы был выше, чем NPSHR насоса. Насосы с высокой всасывающей способностью требуют запаса для NPSHR. Стандарт Гидравлического Института (ANSI/HI 9.6.1) предлагает увеличивать NPSHR в 1,2 — 2,5 раза для насосов с высокой и очень высокой всасывающей способностью, при работе в допустимом диапазоне рабочих характеристик.

Перекачивание воды — Требуемая мощность

Энергия, передаваемая воде насосом, называется водяных лошадиных сил — и может быть рассчитана как

P _whp = qh SG / (3960 μ) (1)

где

P _whp = водяная мощность (л.с.)

q = расход (галлон / мин)

h = напор (футы)

SG = 1 для воды Удельный вес

μ = КПД насоса (десятичное значение)

Мощность в лошадиных силах также можно рассчитать по формуле:

P _whp = q dp / (1715 μ) (2)

где

P _л.с. = водяная мощность (л.с.)

dp = подаваемое давление (фунт / кв. Дюйм)

Пример — мощность, необходимая для перекачивания воды

20 галлонов воды в минуту , высота 20 футов .Требуемая мощность (например, потери на трение в трубопроводе и КПД = 1,0) может быть рассчитана как

P _whp = (20 галлонов в минуту) (20 футов) (1) / (3960 (1,0))

= 0,10 л.с.

Мощность, необходимая для перекачивания воды при 60 ^o F с идеальным КПД насоса 1.0:

Примечание! Для точных расчетов всегда следует использовать индивидуальные кривые насоса.

Потребляемая мощность в метрических единицах

Энергопотребление для перекачивания воды может быть выражено в метрических единицах как

P = qh ρ / (6116 10 ³ μ) (3)

где

P = мощность (кВт)

q = расход (литры / мин)

h = напор (м)

ρ = плотность (кг / м ³ ) (вода 1000 кг / м ³ )

μ = КПД насоса (десятичное значение)

Пример — мощность, необходимая для перекачивания воды

Мощность, необходимая для перекачивания 100 л / мин воды на высоте 10 м (ex.потери на трение в трубопроводе и КПД = 1,0 ) можно рассчитать как

P = (100 л / мин) (10 м) (1000 кг / м ³ ) / (6116 10 ³ (1,0))

= 0,16 кВт

.

Формула мощности откачки pdf Скачать бесплатно для Windows

Формула мощности накачки Pdf

в Software Informer

Это бесплатная программа, которая позволяет рассчитать мощность перекачивания жидкости.

Калькулятор мощности накачки является … мощность перекачивания жидкости. Расчет мощности откачки

79 Word-Pdf-Convert Software, Inc. 837 Условно-бесплатное ПО

Этот инструмент может конвертировать файлы Word в документы PDF.

80 PDF-Power-Бренд 42 Бесплатное ПО

PDF Power Brand имеет функции, которые вы ожидаете увидеть в программном обеспечении для брендинга PDF.

85 Программное обеспечение Exacttrend 108 Условно-бесплатное ПО

Power PDF Compressor — это быстрый и мощный инструмент для сжатия файлов PDF.

1 pdfpowertool.com 735 Бесплатное ПО

Помогает подписывать файлы PDF цифровой подписью из командной строки.

4 Nuance Communications, Inc.2374 Условно-бесплатное ПО

Создавайте, конвертируйте, редактируйте и собирайте файлы PDF с расширенными функциями.

Подробнее Формула мощности откачки Pdf

Формула мощности накачки Pdf во введении

3 PDF Bean Inc. 370 Условно-бесплатное ПО

Это программное обеспечение позволяет конвертировать файлы PDF в различные форматы.

2 Word-Pdf-Convert Software, Inc. 386 Бесплатное ПО

Word Excel PowerPoint to Pdf Converter — универсальный мощный инструмент для преобразования.

2 Word-Pdf-Convert Software, Inc. 277 Условно-бесплатное ПО

Word Excel PowerPoint to Pdf Converter — мощный инструмент для пакетного преобразования.

2 Word-Pdf-конвертер 205 Условно-бесплатное ПО

Полезный инструмент при преобразовании файлов PPT в PDF.

2 PDF-Convert Inc 407 Условно-бесплатное ПО

Эффективный инструмент, который поможет вам конвертировать файлы PPT в документы PDF.

1 Wrocklage Intermedia GmbH 300 Бесплатное ПО

Эта программа позволяет пользователям создавать и распечатывать PDF-файлы из файлов других форматов.

ImTOO Software Studio 514 Условно-бесплатное ПО

Программа, способная конвертировать файлы PDF в файлы Power Point.

Интеллектуальные рабочие решения 18 Условно-бесплатное ПО

Используйте возможности электронных таблиц Excel в PDF-документе, который вам нравится.

Дополнительные заголовки, содержащие формулу мощности накачки pdf

3 Astrogemini 86 Условно-бесплатное ПО

3D Formula Screensaver перенесет гонки Формулы 1 на ваш рабочий стол.

Seef1.com Условно-бесплатное ПО

Смотрите гонки Гран-при Формулы-1 онлайн F1. Смотрите гонки Гран-при Формулы-1 на своем компьютере в прямом эфире str ….

7 Оберон Медиа 38 377 Условно-бесплатное ПО

Быстрая головоломка, в которой бьется сердце!

2 Компания Echometer 214 Бесплатное ПО

QRod проектирует и прогнозирует работу насосных установок с балочными насосными штангами.

1 Империя Интерактивная 1 Коммерческий

Зажигайте танцполу вместе с Funky House eJay!

4 Винклер Консалтинг 91 Бесплатное ПО

Предназначен для анализа потерь напора и потребности в энергии перекачки.

17 Alpha72 Игры 17

Готовы к сногсшибательному, накачивающему адреналин опыту Breakout ?.

1 Daxesoft Ltd. 74 Демо

Программа Pipe Flow Energy оценивает энергию, используемую в насосной системе.

60 Nuance Communications, Inc. 1,561

Nuance Communications, Inc.904

Nuance Communications, Inc. 10

.

Формула мощности насоса Скачать бесплатно для Windows

4 Absolutist.com 2 816 Условно-бесплатное ПО

Это гонка Формулы-1 на метлах с семнадцатью трассами.

3 Astrogemini 86 Условно-бесплатное ПО

3D Formula Screensaver перенесет гонки Формулы 1 на ваш рабочий стол.

Мета-формула 13 Коммерческий

Позволяет вам организовать ваши формулы MetaStock как никогда раньше.

7 ВетСофт 35 год Условно-бесплатное ПО

RFE — это программа по составлению кормов, касающаяся питания птицы.

7 Инженерное программное обеспечение WeBBusterZ 278 Бесплатное ПО

Это бесплатная программа, которая позволяет рассчитать мощность перекачивания жидкости.

1 Dynojet Research, Inc. 73 Бесплатное ПО

New Power Commander загружен множеством новых функций.

1 Dynojet Research, Inc. 919 Бесплатное ПО

Power Commander V устанавливает комплекты автонастройки Dynojet.

SQL Power Group Inc 33 Открытый источник

SQL Power Wabit — это действительно инновационный и простой в использовании инструмент для создания отчетов бизнес-аналитики.

2 Nova Controls / Компания Hydro Systems 29 Бесплатное ПО

Позволяет пользователям создавать экономичные настройки для прачечных.

Двигатель Matador 7 Бесплатное ПО

Включает прокладку заднего главного уплотнения, прокладку водяного насоса, прокладку топливного насоса и масляный насос.

Engineered Software, Inc. 34 Демо

Robbco Pump Selector — это мощная программа для определения размеров / выбора насосов.

3 Engineered Software, Inc. 167 Бесплатное ПО

Селектор насосов для полива помогает пользователю выбрать насос.

Seef1.com Условно-бесплатное ПО

Смотрите гонки Гран-при Формулы-1 онлайн F1. Смотрите гонки Гран-при Формулы-1 на своем компьютере в прямом эфире str ….

3 WISCO Computing 4 Условно-бесплатное ПО

WISCO Word Power сочетает в себе словарный запас и мощь кроссвордов.

26 Реальность насос 914 Коммерческий

Two Worlds — ролевая игра, разработанная Reality Pump.

Voxler игры 107 Коммерческий

Let’s Sing — это караоке-игра, в которой можно накачать звук и повеселиться.

1 Wilo Pumpen Intelligenz 26 Бесплатное ПО

WILO — один из ведущих производителей насосов и насосных систем для отопления.

Элитное программное обеспечение 56 Условно-бесплатное ПО

Для программы расчета трубопроводов подземных тепловых насосов решающее значение имеет универсальность.

2 Ксилема 6 Бесплатное ПО

ROBOSEL — это программный инструмент, который обеспечивает выбор насоса и расчет системы.

.

Насосы

Трубопроводные системы и насосы — центробежные насосы, поршневые насосы — кавитация, вязкость, напор и давление, энергопотребление и др.

Абсолютная, динамическая и кинематическая вязкость

Динамическая, абсолютная и кинематическая вязкости — конвертируются между сантистоксов (сСт) ), сантипуаз (сП), универсальные секунды Сейболта (SSU) и градусы Энглера

Переменные насосы

Обеспечение равного износа системы и обеспечение равного износа за счет параллельного чередования насосов

BEP — точка максимальной эффективности — насос

Расчет эффективности насоса

Кипящие жидкости — максимальная скорость всасываемого потока

Рекомендуемая максимальная скорость всасываемого потока при перекачивании кипящих жидкостей

Кипящие жидкости — максимальная скорость откачки

Рекомендуемая максимальная скорость потока на стороне нагнетания (давления) при перекачивании кипящих жидкостей

Кавитация — Введение

Cavitati происходит в системах с потоком жидкости, где местное статическое давление ниже давления пара

Стандарты центробежных насосов

Стандарты конструкции и размеров центробежных насосов

Центробежные насосы

Введение в центробежные насосы

Центробежные насосы — минимальный поток

Минимальный непрерывный поток для предотвращения вспышек в центробежных насосах

Центробежные насосы — Кривая скорости крутящего момента

Центробежные насосы и характеристическая кривая крутящего момента

Центробежные насосы и влияние вязкости

Гидродинамические потери при прохождении жидкости через насос зависят от вязкости жидкости

Центробежные насосы и запорная головка

Центробежные насосы и максимальная (запорная) высота

Центробежные насосы с регулируемой производительностью

Адаптация производительности насоса к изменяющимся требованиям процесса

Классификация насосов

9000 6 Выбор между центробежными насосами и поршневыми насосами

Перекачка конденсата

Высокие температуры и опасность кавитации рабочего колеса являются основной проблемой при перекачивании конденсата

Преобразование напора насоса в давление и наоборот

Преобразование напора (футы или м) до давления (фунт / кв. дюйм или бар, кг / см ² ) и наоборот

Конвертер единиц расхода

Преобразование между единицами измерения объемного расхода — галлонов в минуту, литр / сек, куб.фут / мин, м ³ / ч — an онлайн-калькулятор единиц расхода

Рост напора и уравнение энергии — для насоса или вентилятора

Уравнение энергии можно использовать для расчета подъема напора в насосах или вентиляторах

Скорость перекачки легкого топлива

Максимальная скорость потока легкого топлива при подаче насоса сторона

Скорость всасываемого потока светлого масла

Рекомендуемая скорость всасываемого потока при перекачке светлого масла

9 0004 Механическая энергия и уравнение Бернулли

Уравнение механической энергии, относящееся к энергии на единицу массы, энергии на единицу объема и энергии на единицу веса с учетом напора

Назначение рамы NEMA

Назначение рамы NEMA

NPSH — Чистый положительный напор всасывания

Введение в насосы. Чистый напор на всасывании — NPSH

Насосы прямого вытеснения

Вводное руководство по основным принципам работы поршневых насосов

Мощность, получаемая жидкостью от насоса или вентилятора

Мощность, получаемая жидкостью от работающего насоса или вентилятора

Давление в напор — Преобразователь единиц

Преобразование единиц давления в единицы измерения напора — например, фунтов / дюйм ² , атм, дюймы ртутного столба, бар, Па и другие..

Единицы давления — Онлайн-конвертер

Преобразование единиц давления, таких как Па, бар, атмосфера, фунт квадратный фут, фунт / кв. Дюйм и др.

Насос — увеличение объемного расхода и температуры

Расчет повышения температуры в насосах

Сопряжение с насосом Законы

Законы сходства турбомашин можно использовать для расчета объемной производительности, напора или энергопотребления в центробежных насосах с изменяющейся скоростью или диаметром колеса

Эффективность насоса и вентилятора

Общий КПД насоса и вентилятора — это соотношение мощности, фактически получаемой жидкостью к подаваемой мощности на валу

Калькулятор мощности насоса

Расчет гидравлической мощности насоса и мощности вала

Высота всасывания насоса и высота

Высота всасывания насосов зависит от высоты

Перекачивание воды — Калькулятор затрат на энергию

Затраты на энергию перекачка воды

Насос вода — Требуемая мощность в лошадиных силах

Мощность, необходимая для перекачивания воды

Насосы — удельная скорость всасывания

Удельная скорость всасывания может использоваться для определения стабильной и надежной работы насосов с максимальной эффективностью без кавитации

Параллельные или последовательные насосы

Для насосы, подключенные последовательно — добавьте напор, для насосов, подключенных параллельно — добавьте производительность

Насосы, компрессоры, нагнетатели и вентиляторы

Сравнение насосов, компрессоров, нагнетателей и вентиляторов

Насосы, вентиляторы и турбины — мощность в лошадиных силах

Британская мощность в лошадиных силах в насосы, вентиляторы и турбины — и как преобразовать их в другие агрегаты

Насосы с определенной скоростью

Уникальное и последовательное определение типа рабочего колеса в насосе

Конкретная работа, выполняемая турбо-машинами — насосы, компрессоры и вентиляторы

Конкретная работа от насосов, вентиляторов, компрессоров и турбин

S настольные и нестабильные центробежные насосы

Характеристики стабильных и нестабильных центробежных насосов

Зависимость статического давления отНапор в жидкостях

Статическое давление и напор в жидкостях

Кривая системы и кривая производительности насоса

Используйте кривую системы и кривую производительности насоса, чтобы выбрать подходящий насос для конкретного применения

Давление пара для обычных жидкостей

Пар и давление насыщения для некоторых распространенных жидкостей

Таблица преобразования вязкости

Преобразование единиц вязкости Сантипоссы, миллиПаскаль, Сантистокс и SSU

Вязкие жидкости — Рекомендуемая скорость всасываемого потока

Рекомендуемая скорость всасываемого потока насоса 9000 Жидкости 9000 — Рекомендуемая скорость потока нагнетания

Скорости потока на нагнетательной стороне насосов в вязких системах

Вода — Скорость потока всасывания

Рекомендуемые скорости потока воды на стороне всасывания насосов

Расход воды — Скорость подачи

Требуемая максимальная скорость потока в водных системах — нагнетательная сторона насоса

Калькулятор водяного насоса

Рассчитать напор, общий динамический напор, мощность чаши, общее доверие, действующее на упорный подшипник привода, напор поля, потерю мощности из-за установки вала, мощность Потери в упорных подшипниках, нагрузке двигателя, полевом КПД, входной мощности (мощность, подаваемая на привод) и удлинении вала

.

Как выставляются маяки для стяжки пола: Маячки для выравнивания пола — разновидности и правила установки!

Маячки для выравнивания пола — разновидности и правила установки!

Выравнивание пола применяется в основном под укладку керамической плитки или в случае монтажа теплых полов. Для выравнивания может использоваться полусухой или жидкий цементно-песчаный раствор. Существует несколько типов маячков для выравнивания пола, одни из них могут использоваться только под полусухую стяжку, а другие универсальные или только под жидкую. Мы расскажем о наиболее часто используемых вариантах, будет описываться универсальная технология приготовления маяков. Каждый мастер в нее вносит свои изменения, при этом подбирается тот вариант, который ему удобнее делать.

Выравниваем полы по маякам

Задача всех без исключения маячков – исполнять функцию надежных направляющих для правила, обеспечивать максимально ровную горизонтальную плоскость стяжки. Мастера самостоятельно выбирают способ выравнивания учитывая не только физические свойства материалов, но и конкретные условия: размеры помещений, материал изготовления основания, наличие различных специальных и подручных материалов.

Использование маячков

Цементная стяжка — особенности выполнения

Содержание статьи

Маячки из саморезов

Применяются в основном опытными мастерами, могут использоваться как на бетонных, так и на деревянных перекрытиях. Представляют собой вкрученные на одной горизонтали саморезы.

Шаг 1. При помощи электронного уровня или водомера отбейте горизонтальную линию на уровне нулевой отметки.

Определение нулевого уровня

Шаг 2. С учетом длины правила разметьте расстояние между линиями установки саморезов. Имейте в виду, что правило должно быть большое на 10–15 сантиметров, чем расстояние между линиями маячков.

Шаг 3. Вкрутите саморезы по углам помещения, натяните по уровню между ними нить.

Саморезы в качестве маяков

Точечные штыревые маяки

Шаг 4. Вдоль нити на расстоянии ≈ 20–30 см высверлите отверстия под дюбели, вставьте метизы. Длина саморезов 30–40 мм. Чем больше перепад по высоте основания, тем длиннее нужны дюбель-гвозди.

Дюбель-гвоздь

Шаг 5. Вкрутите в дюбели саморезы и постепенно подровняйте их высоту по натянутой веревке. Можно пользоваться и уровнем, но первый способ надежнее и быстрее.

Точечные штыревые маяки

Важно. Веревку нужно натягивать с достаточным усилием, она не должна провисать. Если не следовать этому правилу, то посредине помещения появится прогиб, придется второй раз выравнивать пол. В результате все саморезы должны быть строго по горизонтали на одном уровне.

Практический совет. Имейте в виду, что во время отбивки нуля нужно знать толщину металлического профиля или деревянной рейки, которая будет лежать на шляпках саморезов. Если этого не учитывать, то уровень стяжки окажется выше запланированного.

Шаг 6. На шляпки ложится рейка или профиль, и можно начинать делать стяжку. Если помещение длиннее реек, то по мере продвижения работы с одного конца комнаты к другому, рейка немного сдвигается по саморезам.

Установленный маяк

Уложенный профиль и процесс выравнивания пола

У неопытных строителей рейка может самопроизвольно падать с головок саморезов. Для исключения такого неприятного явления в некоторых местах зафиксируйте положение рейки раствором. Чтобы раствор быстрее застыл и позволил работать, посыпьте его несколько раз сухим цементом, он вытянет воду и ускорит схватывание. Простой способ позволяет экономить несколько часов времени.

К недостаткам такого вида маячков можно отнести необходимость высверливать отверстия в половых перекрытиях.

Ели вы занимаетесь строительными работами профессионально, то есть смысл сделать многоразовые маячки, которые можно использовать в большинстве случаев. Изготавливаются они из деревянных или металлических реек. Для изготовления понадобятся ровные деревянные рейки с размерами ≈ 20×30 мм и саморезы длиной 80–100 мм. Длина реек значения не имеет. На расстоянии примерно 20–30 см высверливаются отверстия и вкручиваются болты на гайках с двух сторон или саморезы. Желательно, чтобы метизы имели оцинкованные поверхности или изготавливались из нержавеющих сплавов. Длина метизов не менее десяти сантиметров.

Крепеж для маячков

Выставляются такие маячки по тому же принципу, что и регулируемые половые лаги. Вначале нужно определить минимальную толщину стяжки, для этого находится наиболее высокое место и от него примерно на расстоянии 1–2 сантиметра при помощи уровня наносятся метки на противоположных стенах. Далее определяется расстояние между маяками, оно должно быть меньше длины правила. Опытные строители могут работать с правилом длиной более полутора метров, новичкам лучше иметь планки короче.

Правила алюминиевые для штукатурки и стяжки

Правило

Важно. Нужно понимать одну зависимость. Длина правила влияет не только на производительность работ, но и на их качество. Зависимость обратно пропорциональна длине. Чем короче правило, тем легче с ним работать, но качество может ухудшаться.

Дело в том, что неопытные мастера чаще всего допускают перепад по высоте в местах стыков стяжки между маячками. Больше линий с маяками – больше изломов на стяжке сделают строители. Длинным правилом сложнее работать, зато пол получается ровнее. Это правило касается абсолютно всех типов мачков и материалов для выравнивания пола.

Стяжка пола по маякам

Толщина стяжки регламентируется СНиП 2.03.13-88. Файл для скачивания

СНиП 2.03.13-88

Маяки из раствора

Самая «старая», надежная, универсальная и быстрая технология. Во время изготовления маячков одновременно часть пола выравнивается – ускоряется сам процесс стяжки. Есть много разновидностей маячков из раствора, в качестве верхних направляющих могут применяться деревянные рейки или металлические профили, опытные мастера вообще не пользуются рейками, а выравнивают линейные маяки по плоскости при помощи уровня. Такая технология исключает необходимость заделки следов от реек, остающихся после застывания стяжки и их вытягивания.

Маяки из раствора

Какой метод изготовления выбрать – решать каждому самостоятельно с учетом опыта работы и практических умений. Мы расскажем наиболее легкий способ установки маячков – с использованием деревянной или металлической направляющей. Лучше пользоваться металлической, ее можно оставлять в бетоне. Деревянную иногда приходится вытаскивать, а после этого заделывать канавку.

С помощью маяков из раствора можно делать стяжку по гидроизоляции, не повреждая ее. Хотя времени они требуют немного больше, производительность выполнения стяжки не страдает, сами маяки уже часть стяжки, и не малая. Если нагрузка на стяжку не слишком большая, то маячки можно делать с использованием алебастра, он намного быстрее застывает, не требуется делать довольно большой перерыв. Но с алебастром могут работать только опытные строители, выставлять направляющие нужно очень быстро, в противном случае гипс остынет и застынет, все придется делать сначала. А это потеря не только времени, но и денег.

Маяки из алебастра

Практический совет. Качество маяков из раствора зависит от его состава и консистенции. Для того чтобы они быстрее схватывали, рекомендуется увеличить количество цемента. Если для выравнивания готовится смесь в пропорции на одну часть цемента три части песка, то для маячков нужно готовить раствор в расчете на одну часть цемента одна часть песка. Воды должно быть столько, чтобы при сжимании смеси в руке, влага не проступала сквозь пальцы.

Рекомендация по составу смеси для маяков

Шаг 1. Лазерным или гидроуровнем найдите нулевой уровень, сделайте метки на стене.

Шаг 2. С учетом ширины правила разметьте положение маячков, делать их нужно в линию по всей длине помещений.

Шаг 3. Приготовьте цементно-песчаный раствор, он не должен быть слишком жидким и держать форму. Выложите им первую линию маяка.

Приготовьте раствор

Проверка раствора

Шаг 4. Положите на верхнюю плоскость деревянную рейку или металлический профиль.

Виды маячков для стяжки

При помощи уровня установите ее в горизонтальное положение по всей длине, для этого осторожно вдавливайте рейку в раствор, постоянно следите за положением уровня. Если над рейкой появилась смесь, то ее нужно аккуратно срезать, плоскость направляющей должна быть чистой и ровной.

Установка маяков на растворные гряды

Маяк утоплен в раствор

Проверка горизонтальности маяка

Практический совет. Намного легче выставлять направляющую планку по веревке. Натяните ее между крайними точками, концы веревки намотайте на саморезы или гвоздики, вбитые в стены по меткам горизонтали.

Шаг 5. Подождите, пока раствор немного схватится и начинайте делать стяжку. Если есть опыт, то можно не дожидаться полного остывания, но правилом придется работать очень осторожно, не слишком прижимать его к рейкам. Нет опыта – лучше подождать до утра.

Далее работы с выравнивающей стяжкой производятся по обыкновенному алгоритму.

Пример заливки стяжки

Извлечение маяка

Маяки для наливных полов

В большинстве случаев наливные полы не требуют маяков, жидкий раствор сам застывает в горизонтальном положении. Но так бывает только тогда, когда работами занимаются профессиональные строители. Стоит лишь немного нарушить технологию приготовления жидкого раствора, как это непременно негативным образом отобразится на качестве стяжки. Она будет иметь впадины (если раствор был слишком жидким и при остывании дал большую неравномерную усадку) или выпуклости (если раствор очень густой и не смог самостоятельно выровняться).

Репер

Нужны ли маячки во время изготовления жидкой стяжки, должен принимать опытный мастер на месте с учетом максимального количества факторов. Некоторые из них во время производства очень ответственных работ предпочитают не рисковать и используют специальные маяки, так называемые реперы. С их помощью удается держать горизонтальную плоскость с точностью ± 1–2 мм. Репер – это металлическая тренога, по центру на резьбе вкручивается штырь, его нижняя плоскость контролирует высоту наливного пола. Купить такие приспособления можно в специализированных строительных магазинах.

Профессиональный маячок для наливного пола

Как они устанавливаются?

Шаг 1. Найдите наиболее высокое место в помещении. Сделать это можно различными способами, самый простой – пользуйтесь обыкновенным длинным уровнем.

Шаг 2. В этом месте поставьте репер и при помощи центрального винта установите требуемую минимальную толщину стяжки. В большинстве случаев достаточно одного сантиметра, но этот показатель может меняться в зависимости от нагрузки на стяжку и первоначального состояния перекрытия.

Шаг 3. Установите следующий репер у противоположной стены, при помощи водяного или лазерного уровня выставьте центральный винт в одной горизонтали с первым.

Шаг 4. При помощи уровня или натянутой между крайними реперами веревки выставьте остальные маячки, верхние головки центральных регулировочных винтов должны быть на одной линии. Расстояние меду реперами примерно 40–50 сантиметров.

Наливной пол по маякам реперам

Шаг 5. Начинайте заливку стяжки до тех пор, пока раствор не будет касаться нижней плоскости центральных регулировочных винтов. Пока стяжка не застыла, по очереди аккуратно вынимайте реперы вверх. Отверстия от ножек затянутся сами по себе.

Практический совет. Купить полный комплект таких маячков не всегда возможно. Это не проблема, приспособления можно сделать самостоятельно. Для изготовления одного репера понадобится четыре длинных саморезы, кусочек фанеры, ламината или доски.

Заливка наливного пола

Как самостоятельно сделать маяки под жидкую стяжку

На все работы понадобится не более часа, зато у вас всегда будут под руками приспособления для производства стяжки в любых помещениях.

Маяки для наливного пола

Шаг 1. Из любых отрезков вырежьте равносторонний треугольник со стороной 10 см. Не обращайте большого внимания на точность, это не имеет никакого значения.

Шаг 2. По углам треугольника и в центре высверлите сквозные отверстия, диаметр отверстий должен быть на 1–2 мм меньше диаметра саморезов. За счет разности диаметров метизы будут плотно вкручиваться в треугольник.

Шаг 3. Вначале нужно вкрутить три саморезы по углам, добейтесь, чтобы их шляпки находились приблизительно на одном уровне.

Шаг 4. По центру вкрутите регулировочный саморез, именно он будет контролировать горизонтальность стяжки.

Рекомендуется брать длинные метизы примерно по 10 см, это позволит делать стяжку даже на очень неровных поверхностях.

Большое разнообразие маячков дает возможность выбирать оптимальный вариант в каждом случае. Не стоит всегда пользоваться одним и тем же способом, мастер должен выбирать те решения, которые для него наиболее удобны.

Видео – Установка маяков

Маячки для выравнивания пола — варианты установки с пошаговыми инструкциями!

Любое финишное покрытие пола монтируется на максимально ровную несущую поверхность, если это условие не соблюдается, то в дальнейшем возникает много проблем. В связи с этим от правильности подготовки зависит конечное качество пола. В настоящее время существует большое количество типов маячков и методов их изготовления. Кроме того, каждый мастер вносит свои изменения в технологию в зависимости от наличия инструментов, строительных материалов, квалификации и собственных предпочтений.

Маячки для выравнивания пола

Содержание статьи

Общие требования к установке маяков

Несмотря на то, что существует много типов и технологий установки этих элементов выравнивания основания для пола, для всех действует несколько общих обязательных правил.

1. Подготовка поверхности. Поверхность для выравнивания пола может быть из железобетонных плит, деревянных конструктивных элементов или песчаной подушки. Вне зависимости от этих параметров перед установкой маяков нужно очистить помещения от ненужных стройматериалов и мусора. Ничто не должно мешать, рабочее пространство должно обеспечивать не только свободное перемещение, но и безопасную работу.

   Подготовка пола

2. Подготовка инструментов и материалов. Выравнивание стяжки можно делать по профилям для фиксации гипсокартона, специальным металлическим маякам или деревянным рейкам. Сами маяки устанавливаются на саморезы, различные подкладки или на раствор. Для выставления уровня следует иметь лазерный прибор, если его нет, то можно пользоваться обыкновенным гидравлическим.
3. Толщина стяжки не может быть менее трех сантиметров для обыкновенных полов и пяти сантиметров для отапливаемых. Максимальная высота маяков не регламентируется и зависит от характеристик основания. Исходя из этих требований нужно выставлять уровень поверхности пола.
4. Расстояние между планками маяков должно быть примерно на 20–30 см меньше длины правила. Отступ от стены крайних планок 10–20 см.

Чтобы выставить маяки на нужном уровне, используют всевозможные подкладки — бруски или кирпич

Как найти уровень пола

Для профессиональных строителей это самый важный показатель на чертежах. Именно к нему привязываются размеры и пространственное положение всех остальных элементов строения: глубина залегания фундамента, размещение оконных и дверных проемов, чертежи стропильной системы и т. д. Уровень пола считается нулевой отметкой, все, что ниже его, на чертежах обозначается со знаком минус, все, что выше ­– со знаком плюс.

Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

Важно. Следует помнить, что под уровнем пола подразумевается не положение основания, а верхняя поверхность чистового покрытия. Соответственно, обозначение расположения маяков должно быть со знаком минус.

Как делать разметку?

1. Установите лазерный уровень в рабочее положение. Это очень ответственный этап. Не нужно спешить, все действия должны отвечать рекомендациями производителя.
2. Замерьте расстояние от лазерной линии до пола. Замеры следует делать по всему периметру помещения.
3. Найдите стену, около которой высота лазерной линии от пола меньше всего. В этом месте будет минимальная толщина стяжки. Как уже выше упоминалось, она не может быть меньше трех сантиметров, но параметры могут корректироваться с учетом особенностей половых покрытий.
4. Суммируйте все элементы пола в зависимости от его типа: высоту лаг и толщину натуральных досок, толщину слоя клея и параметры керамической плитки и т. д. На эту сумму следует опускать плоскость маяков, только так можно правильно выйти на проектный ноль помещения.

При использовании лазерного уровня разметку сделать проще. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их

Если стены ровные, то намного проще сделать несколько меток на них при помощи рулетки, а потом отбить по ним линии веревкой с синькой. По периметру помещения должны быть линии расположения маяков. Это намного упрощает и ускоряет дальнейшие работы. Почему? Нет надобности постоянно контролировать положение маячков рулеткой. Делать одному это сложно, нужно работать двумя руками: держать рулетку и проверять положение маяка. Если на стенах отбиты линии расположения металлических планок, то выставлять их можно при помощи правила или длинного пузырькового уровня. Уровень контролирует горизонтальность планки и одновременно немного меняет ее положение по горизонтальности. Работы идут быстро, выставленные маячки точно отвечают расчетным параметрам.

Установленный маяк

Уложенный профиль и процесс выравнивания пола

При отсутствии лазерного уровня работы по установке маяков можно сделать и простейшим водяным. Кстати, этот метод самый точный и исключает вероятность каких-либо ошибок из-за неправильной установки прибора. Кроме того, сокращается время для разметки, водяной уровень дает возможность находить сразу линии расположения маяков и обивать их на стенах.

Уровень строительный водяной

В качестве направляющих используются металлические профили для монтажа гипсокартона, специальные профили для маяков или обыкновенные тонкие деревянные рейки.

Наилучшим вариантом для сухой стяжки пола является металлический профиль в форме буквы П (П-образный). Высота стенок должна быть от 27 мм. Такой профиль укладывают и фиксируется острыми концами вверх

Типы крепления маяков

Мы уже упоминали, что каждый мастер имеет свои предпочтения монтажа маяков или выбирает их в зависимости от конкретных условий на стройке. Но есть несколько общих наиболее используемых методов.

Таблица. Методы установки маяков.

Метод установки	Краткое описание, эксплуатационные характеристики
Металлический профиль на подставках	Под элемент подсовываются подставки различной толщины до тех пор, пока его положение не выровняется по отмеченным линиям. Этот метод самый неудачный и применяется только неопытными строителями. Особых преимуществ нет, а недостатков много. Во-первых, невозможно точно подобрать подставки по толщине. Во-вторых, такие конструкции требуют довольно много времени. В-третьих, столбики из подставок очень неустойчивы, их потом обязательно следует фиксировать. Делается это в большинстве случаев при помощи цементно-песчаного раствора. Спрашивается, зачем тогда заниматься подставками, если профили сразу можно выставить на раствор?
Металлический профиль на саморезах	На полу отбиваются дополнительные линии, на которых будут высверливаться отверстия под дюбели. Затем высверливаются отверстия, расстояние между ними примерно 30–40 см. В отверстия вставляются пластиковые элементы дюбелей и вкручиваются саморезы. Все шляпки выставляются в одной плоскости, как это делается, мы расскажем ниже. К шляпкам фиксируются металлические профили. Можно пользоваться специальными пластиковыми фиксаторами или прикручивать элементы проволокой. Этот метод обеспечивает прочную и точную фиксацию маяков, но требует много времени. Кроме того, высверливать несколько сотен отверстий в бетонных перекрытиях — дело очень шумное, долгое и тяжелое.
Металлический профиль на цементно-песчаном или гипсовом растворе	Профессиональные строители используют именно этот метод. Он отлично работает много лет и за это время на практике доказал свои преимущества. Металлические элементы фиксируются на небольших кучках раствора. Для того чтобы раствор быстрее схватывал, применяются специальные строительные технологии. С гипсом работать сложнее, надо иметь большой опыт. Обо всех секретах будет рассказано в пошаговой инструкции.

Маяки на основаниях из раствора — для усиления прочности таких маяков берут по 2 профиля и вкладывают друг в друга

Установка штыревых маяков — сверху прикручиваются направляющие

Мы дадим подробную пошаговую инструкцию монтажа маяков всеми тремя способами. На основании полученных знаний появится возможность сделать осознанный и правильный выбор метода монтажа маяков для стяжки пола.

Маяковые лаги для деревянного пола — для регулировки их высоты используют деревянные бруски, фанеру или др. материалы. Горизонтальность лаг тоже проверяют, используя уровень

Установка маяков на подкладки

Предварительно следует подготовить набор подкладок различной толщины. Это могут быть куски гипсокартона, дерева, металла, пластика и т. д. Опытные строители рекомендуют выбирать влагоустойчивые и прочные материалы подкладок, по размерам они довольно большие и должны выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Установите лазерный уровень, промерьте расстояние от существующего пола до линии света. В нашем примере максимальная толщина стяжки 7,5 см, минимальная 3,5 см, а расстояние от линии горизонта до пола в самом высоком месте 14 см. Это значит, что маяки для стяжки надо выставлять на 8 см ниже лазерной полосы по периметру помещения. Выше мы уже рассказывали, какие параметры конструкции финишного покрытия пола следует учитывать во время расчета точного положения плоскости половых покрытий и как правильно выходить на нулевой уровень чистового пола.

Определяется высота маяков

Шаг 2. Отметьте на боковой стороне правила метки на расстоянии 8 см от нижнего края. По этим меткам должна проходить световая линия лазера во время правильного положения профиля маяка.

Метка на боковой стороне правила

Шаг 3. Примерно определитесь с местоположением металлических профилей для маяков. Расстояние между ними должно быть на 20–30 см короче длины правила. На основании сделайте метки положение направляющих для стяжки. В нашем случае длина правила 150 см, расстояние между маяками 120–130 см.

Нарезка полосок из гипсокартона для установки маяков

Шаг 4. Отрежьте металлопрофиль по нужной длине. Если есть куски, то их просто стыковать, выбрасывать ничего не надо. Не бойтесь стыков, по ним правило не будет скользить. Его можно немного повернуть под углом с таким расчетом, чтобы нижняя плоскость всегда располагалась на целом профиле.

Нарезка металлопрофиля

Шаг 5. Положите на место заготовки для первого маячка, расстояние между подставками примерно 30 см.

Шаг 6. Установите профиль на подставки, на него положите правило с метками. Контролируйте положение лазерного луча и подкладывайте/вынимайте заготовки до тех пор, пока не добьетесь правильной установки.

Установка первого металлопрофиля

В связи с тем, что маяк в таком положении очень неустойчив, необходимо прочно зафиксировать его положение. Делается это цементно-песчаным раствором, на часть цемента давайте три части песка. По вязкости масса должна напоминать жирную сметану.

Шаг 7. Набросайте раствор со всех сторон на выставленные по уровню подставки, работайте осторожно, не уроните их и не нарушайте первоначальное положение.

Раствор набрасывается на подставки

Шаг 8. Поставьте на свежие холмики металлический профиль, проверьте его положение при помощи правила и лазерной линии. При необходимости поправьте положение и уберите излишки массы.

Правило прижимается до тех пор, пока метки на нем не совпадут с лазерной полосой

Еще одно фото процесса

Практический совет. Для того чтобы цементно-песчаный раствор быстрее схватывал, опытные строители увеличивают в нем процентное содержание цемента до 50%. Еще одна хитрость – готовые бугорки посыпаются сухим цементом. Он быстро втягивает лишнюю влагу. Если раствор очень жидкий, то надо посыпать поверхность цементом два-три раза. При этом перед повторной обработкой предварительно аккуратно убирать влажный цемент с поверхности.

По такому же алгоритму устанавливайте все оставшиеся маяки. Как показывает практика, пока закончатся работы с последним, раствор на первом наберет достаточно прочности, чтобы приступать к выравниванию основания под чистовой пол.

Аналогичным образом устанавливаются другие маяки

После окончания работ по монтажу маяков рекомендуется повторно проверить их положение.

Проверка горизонтальности маяка

Пример заливки стяжки

Извлечение маяка

Толщина стяжки регламентируется СНиП 2.03.13-88. Файл для скачивания.

СНиП 2.03.13-88

Установка маяков на дюбели

Мы уже упоминали, что этот метод отнимает больше всех времени, зато маяки очень прочно удерживаются, риски их повредить во время стяжки пола минимизируются. Металлические направляющие фиксируются специальными пластиковыми зажимами к саморезам или дюбель-гвоздям. Предварительные подготовительные работы и разметки ничем не отличаются от установки маяков на подкладки, описывать их нет смысла.

Шаг 1. Просверлите в основании перекрытия отверстия под дюбели, вставьте в них их пластиковые части и наживите саморезы. Один закрутите вручную до тех пор, пока расчетный размер и метка не совпадут.

Саморез закручивается вручную

Шаг 2. Проверьте положение первого самореза, это очень важно, по нему будут устанавливаться все остальные.

Шаг 3. Установите шуруповерт на шляпку самореза и обратите внимание на расположение лазерной линии на отвертке.

Шуруповерт установлен на шляпку самореза

Шаг 4. Приклейте к телу шуруповерта кусочек малярного скотча. Он изготовлен на бумаге, на ней отлично видны метки маркера. Опять установите шуруповерт на головке выставленного самореза и маркером отметьте месторасположения лазерного луча. Сделайте метку по всей окружности металлической части отвертки.

К телу шуруповерта клеится кусочек малярного скотча

По всей окружности делается метка

Все остальные саморезы выставляйте по метке на шуруповерте.

Закручиваются остальные саморезы

Шаг 5. Оденьте на шляпки саморезов специальные пластиковые зажимные устройства (клипсы). Еще раз проверьте положение саморезов, на этом этапе производства работ еще можно исправить проблемные места – нужно немного довернуть или вывернуть саморез и вывести его шляпку на оптимальное положение.

Специальная клипса

Клипсы надеваются на шляпки саморезов

Шаг 6. По очереди устанавливайте металлопрофили на пластиковых зажимах и фиксируйте их. Если все сделано правильно, то направляющие будут прочно удерживаться на своих местах, работать можно спокойно и не переживать, что положение маячков изменится из-за неосторожных движений.

Установка металлического профиля

Профиль фиксируется на пластиковом зажиме

Шаг 7. Погрунтуйте поверхность (если это предусмотрено технологией стяжки) и начинайте работать с цементно-песчаным раствором.

Уборка покрытия

Нанесение грунтовки

Недостатки метода – большие затраты времени и физических сил на высверливание отверстий под дюбели. Для примера рассмотрим комнату размером 6×5 м. В таком помещении нужно устанавливать пять маяков длиной по пять метров каждый, итого 25 м металлопрофилей. Дюбели устанавливаются на расстоянии примерно 30 см, это значит, что для их фиксации придется высверливать 25:0,3 = 83 отверстия. Теперь прикиньте, сколько надо времени и усилий, сколько раз придется менять сверло. И это при условии, что все отверстия будут строго вертикальными, те, что под углом, необходимо переделывать. Теперь надо время за закручивание по меткам всех саморезов, на установку пластиковых фиксаторов и крепление профиля. Еще один нюанс: за дюбели, сверла, отвертки, шуруповерты нужно платить деньги, в сумме немалые.

Неопытные строители не знают, что если стяжка делается полусухой массой, то она не попадает под нижнюю плоскость металлического профиля. Под ним остаются пустоты, что чревато большими неприятностями, возникающими во время эксплуатации здания. Для того чтобы не допускать таких негативных последствий, рекомендуется предварительно затолкать полусухую массу под все направляющие. На это также потребуется время, необходимость выполнения дополнительной операции считается еще одним недостатком метода.

Укладка полусухой смеси

Традиционные технологии установки маячков для выравнивания пола позволяют выполнить работу в несколько раз быстрее, при этом конечное качество ничем не хуже. А стоимость почти нулевая. Есть варианты стяжки пола не только по самым дешевым деревянным рейкам, но и вообще без каких-либо специальных направляющих. Упорная поверхность делается из раствора, маяки имеют вид длинных валов.

Установка маяков на плюшки из раствора

Традиционный и давно известный способ установки маяков на пол под любые финишные покрытия и на любые основания. По стоимости самый дешевый, по скорости также на первом месте. Требует только определенного практического опыта выполнения строительных работ. Работать можно как с лазерным уровнем, так и с водяным. Традиционный метод имеет много вариантов исполнения, мы остановимся на самом простом. Для установки нужен лазерный или водяной уровень, рулетка, мастерок, емкость для приготовления небольшого объема раствора и правило. Обратите внимание, что это самый дешевый набор инструментов из всех рассматриваемых выше вариантов. Вместо металлических маяков можно использовать отрезки профиля для монтажа гипсокартона или тонкие деревянные рейки, это еще более удешевит стяжку.

Необходимые для работы инструменты

Подготовительные работы такие же, как и описаны выше: найдите самую высокую точку и от нее установите минимальную толщину будущей стяжки. Не забывайте приплюсовывать размеры остальных элементов финишного покрытия пола, так его поверхность займет проектную нулевую отметку. Это очень важно.

Далее нужно определить высоту будущей стяжки

Шаг 1. Подготовьте цементно-песчаный раствор, по консистенции он должен быть самым густым из используемых при строительстве. Плюшки из раствора должны хорошо держать форму и не растекаться под собственным весом.

Готовый цементно-песчаный раствор

Шаг 2. Набросайте около стены комнаты плюшки из массы. Высота примерно на 2–3 см выше предполагаемого уровня расположения маячка, расстояние между ними в пределах 40–50 см. Такое большое расстояние объясняется тем, что профили для гипсокартона изготовлены из более толстой листовой стали и выдерживают относительно большие нагрузки на изгиб.

Около стены набрасываются плюшки из раствора

Шаг 3. Установите на плюшки металлопрофиль и легкими ударами мастерка или руки начинайте выравнивать его положение.

Установка металлопрофиля на плюшки

При выравнивании горизонтальности маяка нужно иметь в виду, что во время опускания одного конца профиля, второй немного приподнимается. Насколько именно зависит от длины рейки и величины регулировки. Если на эту особенность не обращать внимания, то придется несколько раз полностью вынимать маячок, увеличивать высоту плюшки и начинать все работы по установке с начала. После того как немного опустили один конец, надо сразу выравнивать положение по всей длине.

Выравнивание горизонтальности маяка

Один конец профиля немного опускается

Практический совет. Намного проще выставлять положение маяков длинным пузырчатым уровнем. Метки следует нанести на стены. Инструмент кладется на поверхность профиля, одновременно опускает его и контролирует горизонтальность положения. Нет надобности несколько раз рулеткой проверять положение маяка, приподнимать планку и исправлять плюшки.

Шаг 4. После того как профиль занял точно горизонтальное положение и на расчетной высоте плоскости, аккуратно обработайте мастерком плюшки, укрепите их поверхности, уберите лишнюю массу с металлических поверхностей.

Выставляются остальные маяки

По такому же алгоритму следует выставлять все оставшиеся маяки. Размер плюшек не регламентируется, делайте их с учетом объема массы. Если есть желание, то можете накладывать не плюшки, а сплошные валы и на них крепить металлический профиль.

Советы профессионалов

Есть несколько советов, которые помогут намного ускорить процесс установки маяков.

1. Вначале рекомендуется смонтировать два крайние маяки и натянуть между ними веревки. Потом по этим веревкам выставлять все оставшиеся. За счет такой технологии нет надобности проверять положение каждого маяка по отдельности и непродуктивно терять время.
2. Если маяки делаются сплошными из цементно-песчаного раствора без использования металлических профилей, то выравнивать поверхность лучше длинным пузырчатым уровнем. Он позволяет одновременно контролировать горизонтальность и выдавливать канавку, по которой скользит правило.

Уровень пузырьковый строительный

Цены на маяки для стяжки пола

маяки для стяжки пола

Заключение

В статье описаны технологии установки маяков под стяжки полусухими или обыкновенными цементно-песчаными растворами. Если планируется делать заливные полы, то рекомендуется пользоваться только специальными промышленными конструкциями маяков, после завершения работ они убираются.

Видео — Маяки под стяжку

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Маяки для стяжки пола — варианты устройства + инструкции!

Абсолютное большинство финишных половых покрытий устанавливается на ровные и прочные основания. Это касается не только обыкновенных полов, но и с подогревом или утепленных.

Маяки для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола

Содержание статьи

Разновидности стяжки пола

Тип маячков и технология их установки зависит от нескольких факторов, в том числе и от характеристик материалов для стяжки.

Пример стяжки по маякам

Таблица. Основные виды стяжки пола.

Наименование, фото	Краткое описание
Полусухие цементно-песчаные растворы	Изготавливаются на основании цемента и песка, отличаются от обыкновенных количеством воды. Консистенция раствора проверяется рукой – немного смеси сильно сжимается в кулаке, сквозь пальцы не должна проступать вода. А после разжимания пальцев раствор должен сохранять форму. Полусухие смеси позволяют уменьшать параметры теплопроводности стяжки за счет наличия в ней большого количества воздушных карманов. Это немного понижает прочность основания, но для большинства половых покрытий незначительное уменьшение прочности не играет решающей роли. Для таких стяжек рекомендуется устанавливать маяки на саморезах, они отличаются максимальной устойчивостью.
Обыкновенные стяжки	Раствор жидкий, с ним работать очень сложно. Маяки желательно делать из цементно-песчаного раствора в виде длинных бугорков с большой площадью основания. За счет этого немного уменьшается трудоемкость укладки стяжки и повышается ее качество.
Наливные стяжки	Для них используются специальные заводские маяки (реперы), после заливки они вынимаются из раствора и используются повторно.

Для примера рассмотрим два способа установки маяков, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Мастер выбирает для себя наиболее приемлемый вариант с учетом характеристик основания и своих навыков.

Что такое стяжка пола

Маяки для стяжки пола на гипсовой смеси

В нашем примере длина комнаты 6 м, потребуется восемь металлических профилей для маяков по 3 м каждый. Такие элементы реализуются в строительных магазинах, но вместо них можно использовать металлопрофили, оставшиеся от монтажа гипсокартонных плит. Если и их нет, то подойдут деревянные рейки толщиной примерно 3 см. Недостаток реек – после изготовления стяжки их желательно вынимать, а канавку затирать раствором. Металлические планки можно оставлять в стяжке, их поверхности имеют защитное цинковое покрытие и не подвергаются коррозии.

Используются металлопрофили

Шаг 1. Определитесь с местом расположения маяков. При этом следует выполнять два условия.

1. Расстояние от стен к маякам примерно 20–30 см. В противном случае качество стяжки в зонах примыкания пола со стенами будет недостаточным, что вызывает затруднения во время укладки финишного полового покрытия.
2. Шаг маяков должен быть на 20–30 см меньше длины правила. Дело в том, что во время выравнивания раствора правило должно двигаться не только прямолинейно, но и совершать быстрые колебательные движения в стороны. За счет этого масса равномерно укладывается, минимизируется вероятность появления возвышений или углублений. Быстрые боковые движения правила размягчают полусухой цементно-песчаный раствор, поверхность лучше выравнивается, намного облегчается процесс стягивания излишков массы.

Определяется место расположения маяков

Длина правила зависит от профессионализма строителей. Опытные мастера могут работать правилом длиной два-три метра, новичкам рекомендуется выбирать инструменты поменьше.

Шаг 2. На полу сделайте отметки мест расположения маяков. Метки можно нанести веревкой с синькой (отбивочной веревкой) или сразу положить металлические планки. Основание следует очистить от строительного мусора и пыли. Заделывать трещины не надо, при необходимости эта операция выполняется во время укладки стяжки. Но в большинстве случаев щели автоматически закрываются, стяжка пола отлично выравнивает плоскость основания, никаких дополнительных строительных мероприятий выполнять нет смысла.

Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

Шаг 3. Определитесь с высотой маяков. Если у вас есть проект, то все просто, в нем указана нулевая отметка. Если проекта нет, то придется проверять горизонтальность основания. Высота маячков находится следующим образом.

1. Выставьте луч лазерного уровня в горизонтальной плоскости на расстоянии примерно один метр от основания пола.
2. Рулеткой проверьте расстояние от луча до пола по периметру помещения. Данные могут колебаться на несколько сантиметров.
3. Определитесь с минимальной толщиной стяжки. Параметры зависят от физических характеристик финишного покрытия и максимальных нагрузок на пол. В большинстве случаев достаточно трех сантиметров. С учетом перепада по высоте максимальная толщина стяжки может составлять 5–6 см и более. Все зависит от начальной ровности основания пола.

Шаг 4. Приготовьте небольшое количество гипсовой смеси для фиксации металлических реек. Гипсовую смесь применяют в целях ускорения работ, она относительно быстро затвердевает и дает возможность приступать к укладке стяжки сразу после установки последнего маяка. Помните, что после застывания разводить гипсовый раствор водой нельзя. Приготавливайте его ровно столько, сколько сможете использовать. Если по каким-либо причинам работы необходимо приостановить, то оставшийся гипсовый раствор рекомендуется выложить под уже установленные маяки и мастерком немного разровнять.

Приготовление гипсовой смеси

Начинать делать стяжку нужно с первых маяков, они уже имеют достаточную прочность фиксации.

Шаг 5. Набросайте небольшие кучки смеси вдоль линии установки маяков, расстояние между ними примерно 30–40 см.

Установка профилей на кучки смеси

Важно. Если есть сомнения в прочности металлических планок на изгиб, то расстояние между плюшками раствора нужно уменьшить. И наоборот, для прочных профилей шаг плюшек увеличивается.

Процесс установки металлопрофиля

Шаг 6. Аккуратно установите профиль на кучки раствора. Включите лазерный уровень и при помощи линейки начинайте выставлять горизонтальность положения маячков с учетом толщины стяжки.

Включается лазерный уровень

Можно пользоваться любым отрезком профиля соответствующей длины. Маркером или карандашом сделайте на нем метку нулевого уровня пола, нижний конец приспособления поставьте на профиль маяка, незначительными постукиваниями опускайте его до метки. Затем такие же действия повторите на противоположном конце профиля. Когда один конец опускается, то противоположный немного поднимается. Это значит, что его необходимо еще раз проверять и поправлять. Это недостаток такого способа выставления маяков. Опытные мастера пользуются другим, его мы опишем в этой статье немного ниже. Во время манипуляций рейка может немного смещаться, имейте это в виду и несколько раз проверяйте точность установки маяка.

Метка на отрезке профиля

Выставляется горизонтальность маячков

При необходимости маяк вдавливается в смесь

Практический совет. Работы по выставлению маячков можно намного ускорить. Для этого во время их изготовления надо пользоваться не точечным методом по вертикальному шаблону, а правилом. Как это делается?

1. Выставьте лазерный луч на расстоянии примерно 10 см от пола. Конкретное значение зависит от ширины правила, чем она больше, тем выше можно поднимать луч.

   Выставляется лазерный луч

2. По вышеописанной методике проверьте ровность основания под стяжку и определитесь с ее минимальной высотой. К примеру, в одном углу комнаты расстояние от луча до основания 14 см, а в другом 11 см. Если минимальная толщина стяжки 3 см, то ее уровень должен быть на расстоянии 8 см от лазерного луча.
3. Отмерьте на правиле высоту 8 см и поставьте метки. Они должны быть хорошо заметными, пользуйтесь фломастерами. Линии от обыкновенного карандаша плохо различаются на гладких алюминиевых поверхностях.

   Метки на правиле

4. Набросайте плюшки раствора или используйте различные подкладки, положите на них металлический профиль маяка.

   Плюшки раствора

5. Установите на них правило и начинайте медленно вдавливать металлические профили до тех пор, пока метки не совпадут с лазерной линией.

   Правило прижимается

Преимущество этого метода – за один прием выставляется горизонтальность маяка по всей длине. Если вышеописанным способом приходилось по несколько раз проверять и поправлять уровень профилей, то теперь время на эти операции не теряется. Кроме того, существенно повышается точность установки маячков.

Шаг 7. Закрепите маяки смесью, выровняйте ее, уберите излишки с верхней поверхности.

Установка маяков в помещении

Таким же способом устанавливайте маяки по всему помещению. За время, которое требуется на установку маяков, первые уже подсохнут, между ними можно делать стяжку.

Практический совет. В целях экономии материалов и ускорения работ по стяжке на бетонных плитах минимальную толщину раствора можно делать в пределах 2–3 см.

Процесс выравнивания маяков

Маяки на саморезах

Эта технология совсем непохожа на предыдущую. Профессионалами применяется редко, но среди новичков пользуется популярностью. Причины такой ситуации станут понятными после ознакомления с особенностями технологии. Для выполнения работ понадобится дрель, дюбели, проволока и металлические рейки для маяков.

Необычный способ установки маяков

Шаг 1. Максимально ровно отметьте оси, на которых буду высверливаться отверстия под дюбели. Сделать это проще и быстрее отбивочной веревкой. Расстояние между маячками выбирается с учетом длины правила и ширины комнаты.

Шаг 2. Высверлите отверстия под дюбели на расстоянии 30–40 см. Этот параметр можно увеличивать или уменьшать в зависимости от жесткости металлического профиля на изгиб.

Сверление отверстий под дюбели

Во время выравнивания стяжки правило с достаточно большим усилием прижимается к маячкам, если они будут прогибаться, то поверхность получится неровной. Придется заниматься повторным выравниванием. Это не только дополнительная потеря времени, но и существенное ухудшение качества. Дело в том, что малый слой стяжки не имеет требуемых показателей прочности и адгезии. Он быстро отслаивается от основной стяжки, а тонкие лепестки трескаются даже при незначительных нагрузках.

Забиваются дюбели

Практический совет. Новички допускают досадную ошибку во время высверливания отверстий в бетонной плите под пластиковые дюбели. Они измеряют длину дюбеля и делают отверстия такой же глубины. Затем начинают вбивать в него пластик, он до конца не входит, выступающая часть загибается. Вытащить из отверстия дюбель очень сложно, большинство из них имеет специальные насечки или усики, препятствующие обратному движению. Приходится терять много времени на устранение брака. Для того чтобы не допускать подобных проблем, глубина отверстий всегда должна на 1,5–2 см превышать длину пластиковой части дюбеля. Дело в том, что сверлом никогда не удастся убрать из отверстия всю пыль, а ее остатки не дают элементу опускаться на всю длину.

Дюбели нужно забивать правильно

Шаг 3. При помощи лазера узнайте разброс по высоте пола. Эти данные требуются для того, чтобы подобрать правильную длину саморезов. Если максимальная толщина стяжки будет 6–7 см, то длина дюбеля должна быть не менее 10 см. Для обеспечения необходимой прочности нужно, чтобы минимум 3 см тела находилось в отверстии, в противном случае дюбель-гвоздь шатается, добиться устойчивого положения маяка невозможно.

Шаг 4. Обмотайте саморезы кусочками алюминиевой проволоки диаметром 1–2 мм, длина концов должна позволять фиксировать к ним металлический профиль.

Саморез с кусочками алюминиевой проволоки

Шаг 5. Вкрутите саморезы в пластиковые дюбели и начинайте выставлять их по уровню. Делать это можно при помощи обыкновенной отвертки с меткой – саморезы вкручиваются до тех пор, пока лазерный луч не совпадет с меткой.

Саморез закручивается отверткой с меткой

Процесс закручивания саморезов

Практический совет. Металлические профили прогибаются в местах стыков, это создает большие проблемы во время укладки стяжки. Для того чтобы исключить негативные явления, стыки следует правильно соединять. С этой целью в нижней части подкладывается отрезок длиной до десяти сантиметров, края плотно прикручиваются проволокой к концам соединяемых профилей. Теперь место стыка ведет себя как целый профиль и не прогибается под правилом.

Под стык подкладывается отрезок металлопрофиля

Шаг 5. Устанавливайте на головки саморезов металлические профили. По очереди продевайте концы проволоки в перфорированные отверстия элементов и плотно прикручивайте их к саморезам. Обращайте внимание, чтобы профили во время крепления не соскальзывали с головок и постоянно располагались в горизонтальной плоскости. Для того чтобы уменьшить риски повреждения установленных маяков во время стяжки, рекомендуется их привязывать не по всему помещению, а только по мере надобности. После того как подготовленный участок пола отделан, можно на головки саморезов прикручивать следующий маяк и продолжать работы. За счет такой технологии полностью исключается вероятность механических повреждений уже установленных маяков.

Установка профилей на головки саморезов

Профиль привязывается проволокой

Преимущества и недостатки метода

Единственное преимущество этого метода – маяки очень устойчивы. Даже после значительных механических повреждений металлический профиль можно заменить и сразу закрепить новый на имеющихся дюбелях. Недостаток – большая трудоемкость монтажа. К примеру, для комнаты 6×6 м требуется 4 ряда маяков, дюбеля забиваются на расстоянии 30 см, то всего придется высверливать 600:30×4=80 отверстий в бетонной плите. Затем в эти отверстия нужно крепить дюбели и каждый ровнять по горизонтали. За это время мастер не только сделает обыкновенные маяки на цементном растворе, но и начнет изготовление стяжки.

План-схема размещения системы маяков из саморезов

Отверстия приходится высверливать в согнутом положении, не каждый может похвастаться таким здоровьем. Различные патологии в позвоночнике – самые распространенные профессиональные заболевания строителей. Не стоит напрасно перегружать позвонки, не нужно провоцировать обострение хронических заболеваний.

Еще один недостаток – большая шумность. Если ремонт делается в квартире многоквартирного дома, то многочасовая работа перфоратора не вызывает приятных эмоций у соседей. Зачем вам лишние конфликты, тем более, если их без труда можно избежать?

Маяки (реперы) для заливки пола

Общие практические советы

Несмотря на существование большого количества методов установки маяков под стяжку пола, профессиональные строители разработали общие советы для всех случаев.

Совет №1

Перед началом работ рекомендуется обыкновенной рейкой или длинным правилом проверить состояние основания. Прикладывайте инструмент по диагоналям помещения, затем в нескольких точках по периметру. На правило установите длинный пузырчатый уровень, с его помощью старайтесь держать инструмент в горизонтальном положении и замерять просвет между ним и плоскостью основания. Задача предварительной проверки – обнаружить участок пола с максимальным выступом. Если он небольшой по площади, то намного эффективнее срубить выступ перфоратором, чем на несколько сантиметров увеличивать толщину стяжки. Это не только ускоряет процесс работ, но и уменьшает сметную стоимость обустройства пола.

Уровень пузырьковый строительный

Совет №2

Если нет лазерного прибора, то выставить уровень маяков можно при помощи старого водяного уровня. Кстати, это самый точный инструмент в природе. Никакие современные лазерные не могут сравниться по этим показателям с водяными. Водяной уровень – обыкновенный гибкий прозрачный шланг, наполненный водой, для улучшения видимости она может окрашиваться в различные цвета. Работает водяной уровень по фундаментальному закону физики – закону соединенных сосудов. Это значит, что уровень жидкости в таких сосудах всегда будет одинаковым, его выравнивает сила тяжести.

Уровень водяной

Делать метки с помощью такого уровня нужно в следующей последовательности. Работать нужно с помощником, в одиночку разметку не выполнить.

1. Нанесите на стене метку на расстоянии примерно метр от пола, конкретная высота не имеет значения.
2. Приставьте к этой метке один конец водяного уровня, второй конец должен располагаться у противоположной стены. Добейтесь положения, чтобы уровень воды на стене совпадал с нулевой отметкой на шланге, в этом состоянии сделайте метку расположения уровня воды на втором конце шланга. Обе линии будут строго в горизонтальном положении.
3. По такой же схеме сделайте метки по всему периметру помещения, соедините их линиями при помощи обивочной веревки.
4. Теперь у вас есть горизонт по всему помещению, используйте его во время выставления маячков.

Как работать водяным уровнем

На первый взгляд кажется, что работать с водяным уровнем намного сложнее, чем с лазерным. Это не так, все зависит от практических навыков исполнителей. Конечно, лазерный прибор имеет очень много существенных преимуществ, их надо знать и использовать на практике. Но и умение пользоваться традиционными измерительными инструментами всегда пригодится в жизни.

Совет №3

Есть метод установки маяков на линии из цементно-песчаного раствора. По сути он мало чем отличается от вышеописанных, только под металлические профили делаются не отдельные плюшки, а сплошные бугорки соответствующей высоты. Профессионалы при возможности стараются использовать такой метод. Его недостатки полностью компенсируются преимуществами.

Маяки установлены на линии из цементно-песчаного раствора

Недостатков два: требуется увеличенное количество раствора для установки маяков и на его подготовку нужно дополнительное время. Зато во время укладки стяжки достигается существенная экономия времени. Дело в том, что под свободно провисающие профили маячков необходимо подпихивать массу, это отнимает относительно много времени и очень неудобно. Если маяки имеют сплошное основание, то ничего никуда подпихивать не надо, стяжка делается быстрее и легче.

Совет №4

Точность маячков зависит от параметров финишных покрытий. Если под лаги стяжка может иметь отклонения до 1–2 сантиметров по углам помещения, то под линолеум поле допусков уменьшается до нескольких миллиметров. Помните об этом и, в соответствии с технологическими требованиями, корректируйте допуски на стяжку. Нет стоит терять время на излишнюю точность стяжки, если от этого не зависит качество финишного покрытия пола.

Точность маячков зависит от параметров финишных покрытий

Совет №5

Никогда не спешите, время, необходимое для повторной проверки положения маяков, всегда намного меньше, чем время, необходимое для переделки стяжки. О цене работ говорить нет надобности. Если полностью отсутствует опыт производства подобного вида работ, то лучше потренироваться на подсобных

👷 Маяки для стяжки пола: виды, нюансы установки, материалы

Практически все работы по выравниванию пола, заливке стяжки, предполагают использование маяков, которые помогают выполнить черновое покрытие без отклонений от горизонта. И если маяки выставлены по правилам, то выравнивание стяжки по ним производится достаточно просто и не требует от мастера каких либо особых навыков подобной работы. В сегодняшней статье речь пойдёт о видах маяков для стяжки пола, нюансах их установки и выравнивания, а также материалах, из которых они могут быть изготовлены. Попутно будет рассмотрена и пошаговая инструкция монтажа маяков по уровню.

Какую выбрать сварку для дома: Рейтинг лучших сварочных инверторов для дома

Какой инвертор выбрать новичку, чтобы научиться варить

Какой инвертор выбрать новичку, чтобы научиться варить

Раньше сварка казалось чем-то сложным и непостижимым, а сварочные работы проводились преимущественно на стройке и в промышленности. Однако серьёзное развитие технологий позволило создать компактные и удобные по размерам сварочные инверторы, которые можно безопасно эксплуатировать в быту.

Например, при помощи сварочного инвертора даже не особо подготовленный человек, может самостоятельно сварить калитку, ограждение, навес для гаража. Единственное с чем придётся определиться, так это с моделью сварочного инвертора, коих на сегодняшний день существует очень много.

Давайте разберёмся, какой сварочный инвертор нужен новичку, чтобы его хватало для бытовой сварки и повседневных нужд.

Сварочный инвертор для новичка

Первые инверторы для сварки появились в конце прошлого века. Стоили они очень дорого, поэтому многие так и продолжали пользоваться обычными сварочными аппаратами переменного тока. Отличие инвертора в том, что он преобразует переменный ток в постоянный.

Кроме того, современные сварочные инверторы имеют ряд дополнительных функций, которые делают процесс сварки для новичка более легким. Это и форсирование дуги, и антизалипание электрода, и горячий старт. То есть, учиться варить, используя сварочный инвертор, намного проще и удобней.

Поэтому начинающему сварщику лучше отказаться от покупки сварочного аппарата, который изготовлен на базе трансформаторов. Лучшим вариантом станет двухплатный инвертор с диапазоном сварочного тока в 120 или 200А.

Что касается технических особенностей

Самое большое преимущество сварочных инверторов в их «начинке». Внутри инвертора сложная электронная плата, которая позволяет добиться различных дополнительных функций, которые недоступны обычному аппарату для сварки.

При выборе инвертора важно учитывать не только бренд. Кстати, что касается брендов, то для новичков хорошо себя зарекомендовали инверторы таких производителей, как Fubag, Ресанта или HAMER. Главное их достоинство, это хорошая производительность, наличие большинства возможных функций, а также, приемлемая стоимость.

Кроме того, при выборе сварочного инвертора, новичку следует обращать внимание вот на что:

Сварочный ток — данный параметр указывается в паспорте инвертора. Для бытовых моделей инверторов, достаточно показателя в 160-200А. И, тем не менее, рекомендуется выбирать такой инвертор, который будет иметь небольшой запас по мощности, примерно на 30% к показателю рабочего тока. Это позволит работать инвертором более продолжительное время, без перегрузок и перегрева.

Холостой ход — для бытовых инверторов данный параметр находится в пределах 35-90 В. Чем больше будет холостой ход сварочного инвертора, тем лучше будет зажигаться дуга.

Мощность инвертора — чем выше сварочный ток, тем больше по мощности инвертор. Существуют такие инверторы, которые потребляют всего 4 кВт, но и варить ими можно током не более чем в 160А. Если нагрузки на электросеть критичны, то это стоит учитывать при выборе сварочного инвертора.

Перепады напряжения — очень часто напряжение в электросети не соответствует нормам. Учитывая это, нужно выбирать такой сварочный инвертор, который имел бы хорошую защиту от скачков напряжения. Кроме того, сегодня есть инверторы, который могут варить от пониженного напряжения, даже в 140 Вольт.

Бренд — из импортных производителей сварочных инверторов, популярны такие бренды, как: Fubag, Aurora, Elitech, Champion, Weste, Maxcut, Patriot, PIT, TSS. Однако не стоит забывать и про наших, отечественных производителей, чьё сварочное оборудование не менее качественное. В первую очередь, это: Ресанта, Интерскол, Кратон, Ударник, Калибр, Энкор.

Поделиться в соцсетях

типы для ручной сварки, разновидности без электродов и все варианты для дома, особенности их применения

Сварка – это лучший способ соединения металлических деталей, применяемый человечеством более чем 100 лет. И если в недалеком прошлом сварка использовалась в небольших объемах, сегодня она применяется во многих сферах деятельности, начиная от изготовления электроники и заканчивая возведением гигантских конструкции. На сегодняшний день разработано множество видов сварочного оборудования, позволяющих соединить разные металлы. И каждый из них имеет определенные плюсы и некоторые минусы.

Обзор трансформаторов

Трансформаторная сварка – это классическая разновидность электрической сварки, обладающая простейшей конструкцией, где главной деталью является понижающий трансформатор, отвечающий за преобразование напряжения до требуемого показателя. Изменения силы тока происходитт за счет применения различных методик, среди которых самой распространенной является смещение 1-ой обмотки относительно 2-ой. В данной ситуации ток меняется по мере изменения промежуточного расстояния между обмотками.

Отличительной чертой сварочных трансформаторов является переменность тока, провоцирующего разбрызгивание металла. К сожалению, от этого ухудшается качество соединительных швов. При работе с цветными металлами аппарат необходимо дополнять массивными компонентами.

Главным элементом представляемой разновидности сварки является сам трансформатор. Он не отличается небольшими габаритами и легким весом. При его эксплуатации в условиях повышенной сложности требуются специфические электроды и огромный опыт сварщика.

КПД трансформаторной сварки составляет практически 90%. Однако часть энергии направляется на нагрев. В охладительном процессе важную роль играют вентиляторы. Чем крупнее и массивнее трансформатор, тем мощнее вентилятор.

Сегодня становится заметно, что сварочные трансформаторы постепенно отходят на задний план. Но это не значит, что от них полностью отказываются. Ведь они характеризуются недорогим обслуживанием, отличаются надежностью и долговечностью. С их помощью удается соединять низколегированную сталь, а в этом виде работ им нет равных.

Все о выпрямителях

Сварочные выпрямители являются усовершенствованной модификацией трансформаторов. Они практически не имеют изъянов, что обуславливается использованием переменного тока.

Кроме трансформатора система агрегата оснащена диодным блоком, он же является выпрямителем. Также присутствуют детали регулировки активации двигателя. Переменный ток, помимо изменения параметра напряжения, может преобразовываться в постоянный, что обеспечивает ровную дугу. С таким оснащением конструкции уменьшается разбрызгивание металла, а шов получается ровным, а главное имеет высокий показатель прочности. Что примечательно, выпрямители способны работать с разными видами электродов, объединять детали из черной стали и цветных металлов. Главное, подобрать соответствующий электрод.

При подключении электродов важно руководствоваться знаниями о параметре полярности. Например, для сварки алюминия необходимо использовать обратную полярность.

Важным достоинством выпрямителя является приемлемая стоимость, надежность и хорошее качество получаемых соединительных швов. К недостаткам относятся большой вес оборудования, ощутимая просадка напряжения в процессе работы, а также необходимость иметь достаточный опыт для пользования данным агрегатом.

В профессиональной сварочной сфере выпрямители пользуются широким спросом. Но, несмотря на это, большинство производителей ежегодно снижают производство этих агрегатов.

Описание других разновидностей

Сегодня в продаже представлены разнообразные варианты и виды сварочных аппаратов. Каждый из них имеет индивидуальные характеристики, которыми следует руководствоваться при выборе агрегата для дома или производственных целей.

• Аргонодуговой сварочный аппарат. Представляемая разновидность оборудования требует использования специальных, неплавящихся вольфрамовых электродов. В качестве защитного газа применяется аргон. В аргонодуговом агрегате присутствует источник получения тока, регулятор, горелки для эксплуатации при разной мощности, схема управления, благодаря которой обеспечивается правильный цикл рабочего процесса. Ну и, конечно, стабилизатор.

• Аппарат для точечной сварки. Эти устройства – разновидность сварки термомеханического типа. С самого начала сварочного процесса совмещаемые по схеме элементы конструкции, попадают в поле между электродами. Затем плотно сжимаются, а затем начинается их нагрев и деформирование. Разогрев деталей конструкции происходит за счет импульса тока, благодаря чему достигается фактор разогрева металла до расплавленного состояния и, производится объединение нескольких деталей. По окончанию сварки конструкции остаются совмещенными между собой. Важные достоинства точечной сварки заключаются в экономичности, надежности и прочности соединительных швов. Но, к сожалению, места соединения не отличаются герметичностью, что влияет на ограничение допустимых сфер применения.

• Аппарат для газовой сварки. Данное устройство производит нагрев и соединение металлических деталей пламенем с огромной температурой. Применяются для этого горючие газы, такие как водород, ацетилен или природный газ. Чаще в таких аппаратах применяется и ацетилен. В процессе горения вырабатывается температура 3300-3500 градусов.

Представляемый процесс называется ручной сваркой. Прибор не отличается скоростью выполнения работ и производительностью. Но, несмотря на это, газовая сварка обладает рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, рабочий процесс не отличается сложностью. Во-вторых, не требуется подключения к электричеству. В-третьих, аппарат эксплуатируется без использования электродов. В-четвертых, конструкция не имеет сложных элементов.

Прежде чем приступать к работе, необходимо уделить особое внимание подготовке сварочного аппарата. Важно проверить систему регулировки мощности горелки и сразу же установить ее в необходимое положение.

• Плазменная сварка. О плазменной сварке наверняка слышали немногие. Плазма в целом – это газ, способный проводить электрический ток. Ионизация газа происходит посредством нагревания дуги. Чем выше окажется температура плазмы, тем сильнее будет ионизация. Максимальная температура в таком аппарате превышает 10 тыс. градусов. Технологический процесс сварки происходит следующим образом: к горелке подается газ и ток, за счет этого возникает дуга. Затем можно приступать к работе.

Полуавтоматы

Полуавтоматическая сварка по сравнению с трансформаторами представляет собой сложное оборудование. Но, несмотря на сложность конструкции, аппарат отличается большим удобством в эксплуатации. Зачастую полуавтоматическая сварка используется при кузовной реставрации автомобилей. Такие аппараты так же применяются в частном хозяйстве и в быту.

На сегодняшний день полуавтоматическая сварка имеет несколько модификаций. Первые работают исключительно на газе. Вторые – универсальные, имеют переключатель на работу с газом и без него. Третьи работают без газа.

В аппаратах, не требующих наличия газификации, используется флюсовая проволока. При ее горении возникает защитное облако, предотвращающее окисление сварной ванны. Ну и самое главное, элементы флюса наделяют обрабатываемый металл необходимыми параметрами.

Стоит отметить, что разные виды металла требуют использования разного газа. Углекислый газ поможет соединить элементы изделий. Для работы со сталью потребуется сочетание аргона и углекислоты. Для работы с алюминием достаточно использовать только аргон.

Отличительные черты полуавтоматической сварки заключаются в повышенной производительности и качественном шве. К недостаткам относятся разбрызгивание жидкого металла и необходимость применения большого количества расходного материала.

Инверторы

Данная разновидность сварочных аппаратов имеет второе название «импульсные». Сегодня они считаются самыми распространенными, так как имеют небольшой вес и более удобны при эксплуатации.

Около 10 лет назад инверторы были самыми дорогими сварочными аппаратами. Однако сегодня их цена вполне приемлема. Современные инверторные аппараты отличаются наличием трансформаторов небольших габаритов, улучшенными параметрами и характеристиками, а также оптимизацией коэффициента полезного действия.

Силовой трансформатор, присутствующий в конструкции инвертора понижает напряжение от сети до требуемой величины, а электросхемы и стабилизатор способствуют уменьшению импульса тока. Напряжение, подающееся в инвертор, превращается в переменный ток с высокой частотностью. Он подается на трансформатор и на выходе снова выпрямляется.

Генераторы на дизельном топливе или бензине

Сварочный генератор – это агрегат, соединивший в себе сварку и генератор электроэнергии. Подготовка данного оборудования к работе заключается в подключении кабелей, один из которых оснащен держателем для электродов. После остается лишь запустить двигатель. Устанавливать дополнительное оборудование для сварки нет необходимости.

Отличительная черта сварочного генератора заключается в простых настройках, из-за чего устройство широко используется строительными компаниями и коммунальными службами. Именно такие аппараты можно встретить при прокладке труб, отдаленных от электросетей.

Сварочные генераторы разделяются по типу двигателя. Одни могут работать на бензиновом топливе, а другие на дизельном. Бензиновая модель пользуется широким спросом у профессиональных сварщиков и начинающих мастеров. В ее конструкции может присутствовать как двухтактный, так и четырехтактный двигатель. Данный аппарат не отличается высокой мощностью, именно поэтому его можно использовать при работах с незначительной нагрузкой.

Стоит отметить, что сварочный бензиновый генератор отличается хорошими показателями тока, что влияет на высокое качество сварочных работ.

Максимальная мощность применяемых бензиновых генераторов колеблется в пределах 2,6-14 кВт. Объем бака не превышает 25 литров. Максимальная сила тока составляет 300 А. При работе можно применять электроды диаметром до 5 мм.

Дизельные генераторы обладают более высоким потенциалом. Их можно использовать в работах с большой нагрузкой. Они отличаются высокими рабочими ресурсами, предназначаются для применения в промышленной сфере. Мощность двигателя дизельного генератора колеблется в пределах 6-16 кВт. А стационарные конструкции могут достигать мощности до 80 кВт. Из этого следует, что дизельные аппараты для сварки не рекомендуется применять в быту.

лучший инвертор для дома и дачи

Дома или на даче часто возникает необходимость выполнения сварочных работ небольшого объема. Для этого не нужно обладать профессиональной квалификацией, поэтому люди задумываются о приобретении сварочного аппарата. Чаще всего их выбор останавливается на аппарате инверторного типа.

Такое устройство отличается небольшими габаритными размерами, весом, и перемещать аппарат легко. Прибор оснащен рядом дополнительных функций, которые позволяют получить качественный сварной шов. Первоначальные навыки сварщика легче осваивать на агрегатах именно такого типа. Остается решить: какой инверторный сварочный аппарат лучше и какой именно инвертор выбрать?

Наибольшее впечатление производят скромные габариты сварочного инвертора

Принцип работы инверторного сварочного аппарата

Что значит на практике термин — инверторный сварочный аппарат? Очевидно, зная физику работы прибора, будет проще выбрать и затем пользоваться агрегатом. Вся суть его функционирования заключается в интвертировании, то есть неоднократном преобразовании электрического тока. Происходит это так:

1. Сначала сетевое переменное напряжение выпрямляется в постоянное, которое необходимо для питания высокочастотного генератора. Постоянное напряжение, в отличие от переменного, легко стабилизировать, что обеспечивает устойчивую работу последующих элементов схемы.

Схема функционирования сварочного аппарата инверторного типа

2. К выходу высокочастотного генератора подключен высокочастотный трансформатор, который понижает напряжение. Здесь и кроется второе преимущество инвертора: такой трансформатор имеет небольшие габариты и массу по сравнению с обычным трансформатором на 50 Гц.

3. Переменное напряжение выпрямляется в постоянное, а «постоянкой», как известно, варить проще.

Как видите, прибор содержит немало электронных элементов. Значит, при эксплуатации надо с ним обращаться аккуратно и беречь от влаги, перегрева и пыли.

Внутренняя начинка Форсажа из Рязани

Преимущества сварочных инверторов в быту

Инверторный аппарат при бытовом использовании отличается рядом преимуществ по сравнению с агрегатами трансформаторного типа. К ним относятся:

Трасформаторный сварочный аппарат лучше катать на колесиках

Возможность регулировки величины значения тока позволяет работать с деталями, изготовленными из различных металлов, даже трудно поддающихся процессу соединения свариванием. Кроме того, толщину соединяемых поверхностей также можно выбирать в довольно широких пределах. Для того, чтобы определиться, какой именно аппарат выбрать, нужно понять, для чего предназначены те или иные модификации конкретных приборов.

Разновидности инверторных аппаратов

Инверторные аппараты подразделяются на три большие группы: для бытового, профессионального и промышленного использования. В сущности, различаются модификации этих агрегатов только по продолжительности времени беспрерывной работы и стоимости. Для небольшого объема сварочных работ в бытовых условиях чаще всего вполне достаточно двадцатиминутного беспрерывного рабочего цикла, поэтому нет смысла переплачивать за самый дорогостоящий агрегат.

Промышленный образец инвертора имеет много настроек

Отличается температурный диапазон применения этих аппаратов. Профессиональные — используются при весьма значительных температурных колебаниях: от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию. Бытовые приборы применяются в температурном диапазоне от 0 до 30 градусов, и этого тоже вполне достаточно. Профессиональный инвертор выдерживает восьмичасовой цикл беспрерывной работы, промышленный – суточный, используемый в быту – до получаса, после этого ему требуется время для охлаждения. Самый лучший домашний сварочный инвертор — это тот, который позволяет выполнять необходимые работы дома и на даче, не переплачивая за его приобретение.

Критерии выбора инверторного сварочного аппарата

Как выбрать сварочный инвертор? Какой именно инверторный сварочный аппарат будет работать в быту лучше? Не стоит ориентироваться только на его стоимость, правильнее будет учитывать его технические характеристики.

Важным параметром является потребляемая прибором мощность.

Если сечение проводки электрической сети, к которой будет подключаться агрегат, не рассчитано на использование аппаратов высокой мощности, она просто перегорит. Нужно обращать внимание на значение номинального тока, при котором агрегат будет работать, не перегреваясь.

Выбирать значение этого параметра лучше с запасом около тридцати процентов, так как в местных электрических сетях довольно часто бывают скачки напряжения, понижающие силу сварочного тока. При этом выполнение качественного шва становится невозможным.

Встроенный вентилятор — непременный атрибут любого сварочного инверторного аппарата

Важной технической характеристикой является длительность беспрерывной работы при максимальных значениях силы тока. Она указывается в эксплуатационном паспорте изделия и выражается в процентах. Например, значение в 40 процентов говорит о том, что оборудование в десятиминутном рабочем цикле четыре минуты будет работать, а шесть минут — остывать.

Нужно учитывать также наличие дополнительных функций, делающих его использование более удобным. Таких, например, как мгновенное зажигание сварочной дуги, ее форсированное усиление, предотвращение залипания электродов. Следует выяснить степень ремонтопригодности аппарата, наличие сервисных центров по его обслуживанию в регионе проживания и гарантийный срок, устанавливаемый производителем. Вероятно, самый лучший инвертор — это тот, который ломается редко. На вопроc, какой именно аппарат будет работать лучше всего, нет однозначного ответа: все зависит от условий использования.

Дополнительные функции

Сварочные инверторы, исходя из принципа работы, имеют возможность обеспечить ряд дополнительных функций. Очень популярна у начинающих сварщиков опция, предотвращающая прилипание электрода к обрабатываемой поверхности. В этом случае автоматически прекращается подача тока. Электрод освобождается, и можно продолжать работу. Для выполнения вертикально расположенного сварочного шва полезна функция форсированного усиления дуги, возможность горячего старта позволяет незамедлительно зажечь дугу.

Наиболее популярны сварочные электроды диаметром 3мм

Функция защиты от перегрева основана на работе термодатчика, автоматически прерывающего рабочий процесс при критическом повышении температуры на одном из компонентов прибора. Агрегаты также предохраняются от вредного воздействия влаги и пыли. Степень защищенности может меняться в зависимости от модификации инвертора и условий его эксплуатации.

Лучшие модели сварочных инверторов можно использовать при сильном дожде.

У включенного сварочного оборудования, находящегося в режиме ожидания, автоматически снижается значение величины напряжения на рабочем элементе. Это обуславливает предохранение сварщика от случайного получения травмы при ударе электрическим током. Наличие или отсутствие подобных дополнительных опций не имеет большого значения для профессионального сварщика, но помогает в освоении работы новичкам, поэтому выбор такого инвертора оправдан.

Особенности эксплуатации инверторных приборов

Для выполнения работ дома или на даче применяются приборы ручной дуговой сварки. В маркировке этих агрегатов присутствуют три буквы М. Они подключаются к электрической сети, поэтому для ее защиты от перегрузок необходимо использовать предохранители соответствующего номинала. Если этого не сделать, проводка может выйти из строя. Длина шнура питания обычно не превышает двух с половиной метров, следовательно, необходим удлинитель. Тут надо учитывать то, что большая длина проводов снижает силу сварочного тока, что может привести к появлению дефектов в соединении деталей.

Небольшой инвертор удобно размещается в зоне выполнения сварочных работ

Далее необходимо подобрать электрод нужного диаметра и определиться с величиной сварочного тока. Этот параметр зависит от состава обрабатываемого материла и его толщины. Затем поджигается сварочная дуга, и электрод под углом подносится к поверхности детали на расстояние, не превышающее диаметра электрода. Это расстояние нужно выдерживать на протяжении всего рабочего процесса, иначе не удастся добиться хорошего качества сварочного шва.

Необходима рабочая одежда из плотной хлопчатобумажной ткани, рукавицы и крепкая обувь. Органы зрения защищаются прилегающими к лицу очками, голова — шлемом.

Инверторы постоянно совершенствуются. Целью модернизации является обеспечение устойчивого горения сварочной дуги. В результате этих преобразований повышается эффективность образования сварочной дуги, габаритные размеры прибора уменьшаются.

Как и любое другое техническое устройство, инверторный аппарат обладает и своими недостатками. В основном, они касаются условий его хранения. Прибор нужно оберегать от воздействия пыли, которая может нанести ему ощутимый вред. Стоимость прибора, по сравнению с трансформаторным агрегатом, тоже достаточна высока.

Рейтинг инверторов для дома и дачи

Выбор инвертора определяется совокупностью его рабочих параметров и соотношением цены и качества. Какой сварочный аппарат лучше — нельзя сказать однозначно.

Предложение торговли поражает воображение

Важны диапазон регулировок сварочного тока, диаметр электродов, значения мощности и напряжения, количество отказов в работе, габаритные размеры и масса агрегатов. Лучшие сварочные инверторы представлены в следующем рейтинге:

• Ресанта САИ-220. Особенностью этого аппарата является хорошая защищенность от воздействия влаги и пыли. Вес прибора — 5 кг, его можно без проблем транспортировать самостоятельно. Одна из популярных моделей Ресанта САИ-220

  К эксплуатационным достоинствам можно отнести варьирование тока в пределах от десяти до двухсот двадцати ампер, входное напряжение может изменяться от 150 до 250 В, диаметр электродов может достигать пяти миллиметров. К недостаткам относятся следующие факторы: отсутствие кофра для хранения, непрочность материала, из которого сделан вентилятор, и слабость ручки регулятора силы тока.

• FUBAG IR 200. Этот прибор отличается довольно высоким коэффициентом полезного действия, составляющим около восьмидесяти пяти процентов. К эксплуатационным достоинствам относится весьма значительный диапазон изменения тока: от пяти до двухсот ампер, хорошая защита корпуса от агрессивного воздействия внешней среды, напряжение на входе варьируется от 140 до 240 В. Интересен для работы своими руками инвертор FUBAG IR 200

  Есть функции быстрого поджигания дуги, ее форсирования, предотвращения залипания электродов. К недостаткам можно отнести относительно малую длину сетевого провода.

• Форсаж-161. Отличительной особенностью этих аппаратов является их достаточно высокая мощность, позволяющая работать довольно быстро. Достоинствами этого прибора является применение в его конструкции современных технологий, компактные размеры и маленький вес. Срок гарантии составляет три года. Конечно, стоит обратить внимание на аппарат из Рязани Форсаж-161

  Входное напряжение может изменяться от 150 до 260 В, питание однофазное. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, небольшой диапазон регулировки сварочного тока и неудачную разметку шкал регуляторов.

• Aurora OVERMAN 180. Этот агрегат имеет большой вес, составляющий около пятнадцати килограммов, но также высокий коэффициент полезного действия и отличный класс защищенности корпуса. Относительно мощный для домашнего хозяйства Aurora OVERMAN 180

  К достоинствам относятся широкий температурный диапазон эксплуатации, возможность ведения полуавтоматической сварки, напряжение на входе может варьироваться от 180 до 260 В, питание однофазное. Недостатками являются очень высокая цена, большие габаритные размеры и масса.

• Интерскол ИСА-160/7,1. Отличительной особенностью этой модификации инвертора является его весьма низкая стоимость, небольшие размеры и возможность регулировки диаметра электродов. Достоинствами агрегата являются высокая мощность, наличие множества дополнительных функций. Низкая цена и русское название Интерскол ИСА-160/7,1 привлекают внимание

  Величина сварочного тока варьируется от двадцати до ста шестидесяти ампер, входное напряжение – от 160 до 250 В. К недостаткам относится ненадежная конструкция электродного держателя.

Данный рейтинг составлен на основе отзывов потребителей. Любой инверторный аппарат из этого списка работает вполне прилично. Много интересного о выборе сварочного инвертора для дома можно почерпнуть из следующего видеоролика.

Поделитесь с друьями!

Как выбрать сварочный аппарат инвертор для дома и дачи

Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 В

Рассмотрим критерии выбора сварочного аппарата на примере наиболее распространенного сварочного аппарата – аппарата для ручной дуговой сварки.

1. Сварочный аппарат: трансформаторного типа и инверторного типа.

Сварочные аппараты трансформаторного типа (сварочные выпрямители и сварочные трансформаторы) были популярны еще несколько лет назад. Они обладают высокой надежностью, имеют большой вес, как правило, ступенчатую регулировку тока и более низкую стоимость.

В настоящее время более популярны сварочные аппараты инверторного типа (сварочные инверторы). За последнее время резко снизилась стоимость инверторов и они сейчас не намного дороже выпрямителей трансформаторного типа. Выросла и надежность сварочных инверторов. Кроме того сварочные аппараты обладают рядом преимуществ:

защита от повышенной опасности удара током горячий старт сварка током высокой частоты (сварка в аргоне) форсаж дуги функция против прилипания электрода

защита от перегрева защита от скачков напряжения удобство при транспортировке плавная регулировка тока встроенный вентилятор

дистанционное управление измерительные приборы и др.

Для многих выбор сварочного аппарата — это выбор сварочного инвертора. Теперь фразу «Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи» можно озвучить «Сварочный аппарат инвертор какой лучше», «Инверторный сварочный аппарат какой лучше» или «Как выбрать сварочный инвертор для дома и дачи».

2. Максимальный сварочный ток

Необходимо выбирать сварочный аппарат, в соответствии с током на котором будете работать.

При нижнем положении сварки диаметр электрода подбирают по примерному соотношению между толщиной свариваемых деталей и диаметром, приведенному ниже в таблице.

Толщина металла, мм	1-2	3	4-5	6-12	13 и более
Диаметр электрода, мм	2	3	3-4	4-5	5 и более

Ориентировочные режимы сварки при нижнем положении сварки

Покрытие электрода	Диаметр электрода, мм	Сварочный ток,А
Основное	2.5	70-90
	3	90-110
	4	120-170
	5	170-210
Рутиловое	2.5	70-90
	3	90-130
	4	140-190
	5	180-230

3. Продолжительность работы сварочного аппарата.

Не менее важный фактор – продолжительность непрерывной работы при 5-ти минутном цикле.

ПВ 60% означает 3 минуты работы и 2 минуты паузы в работе. Для длительной работы сварочным аппаратом ток беспрерывной работы можно сосчитать по формуле

I _100%=I_max х ? ПВ, где

I_max — максимальный ток аппарата,

ПВ – продолжительность работы на максимальном токе.

Данный показатель продолжительности работы (ПВ) – главный критерий для определения бытового аппарата (ПВ бывает даже 5%) и промышленного (ПВ 60%)

4. Потребляемая мощность

Этот показатель непосредственно зависит от сварочного тока, выдаваемого сварочным аппаратом.

При покупке аппарата требуется проверить, обеспечивает ли данную мощность сеть. Следует обратить внимание на проводку (бытовые провода как правило рассчитаны на предохранитель 16А, что обеспечивает сварку электродом до 2.5мм). Если сварочный аппарат работает от генератора, то мощность генератора должна быть в 1,5 раза больше потребляемой мощности сварочного аппарата, иначе при включении и выключении будут возникать скачки напряжения на выходе генератора, которые будут выводить из строя сварочный аппарат.

5. Вес и габариты

Вес и габариты определяются потребляющей мощностью сварочного аппарата. Аппараты с одинаковой мощностью имеют незначительный разброс по весу и габаритам.

6. Напряжение 220В или 380В.

При работе сварочного аппарата в первичной цепи протекают высокие токи. Чтобы нагрузка в сети была меньше и более равномерная сварочные аппараты на 250А и выше выпускаются на напряжение 380В.

7. Работа на пониженном напряжении

Обычно инверторы допускают отклонение от номинального напряжения ± 10-15%. В случае, если в сети пониженное напряжение, возможны варианты:

— аппарат хорошего качества перестанет выдавать сварочный ток

— дешевый аппарат может выйти из строя

— специальные аппараты, допускающие работу от пониженной сети (MARS ARC-180 (200), Форсаж-161(200) …) на выходе будут выдавать сварочный ток несколько меньше по значению.

8. Комплектация

Сварочные аппараты для дома продаются, как правило, в полном комплекте. Это – маска, кабеля, электрододержатели, клеммы заземления. Для начала работы не хватает только электродов.

Промышленные аппараты продаются без кабеля, маски, клеммы, электрододержателя. Это связано с тем, что в комплект входят самые дешевые комплектующие. Для длительной работы на сварочном аппарате, имеет смысл подбирать те комплектующие, которые подходят для длительной работы.

9. Стоимость аппарата

Основные показатели, которые влияют на стоимость аппарата:

• Мощность аппарата
• Надежность аппарата
• Имиджевая нагрузка от ведущих производителей

Рекомендуем покупать аппараты известных фирм, имеющих свой сервистный центр – ESAB, KEMPPI, EWM, BRIMA, Сварог …

10. Запас по мощности

Лучше покупать аппараты с запасом мощности. Это обеспечит более производительную работу и больший диапазон выполняемых работ.

Мы предлагаем следующие аппараты для сварочных работ электродом 3мм.

• — сварочный аппарат инвертор MMA-2000 MARS (кейс) – полный комплект, низкая цена
• — сварочный аппарат инвертор Buddy Arc-200 Esab – полный комплект (без кейса)
• — сварочный аппарат инвертор Arc-160 BRIMA — без комплектующих
• — сварочный аппарат инвертор ORIGO ARC-150 ESAB — без комплектующих
• — сварочный аппарат инвертор MARS ARC-180 — комплект, работает при напряжении 140-220 В, низкая цена
• — сварочный аппарат инвертор NEON ВД 181 — работает при напряжении 140-220 В
• бытовой сварочный аппарат инвертор MMA-200 «BRIMA HOBBY» — для неинтенсивной работы (работает при напряжении 140-220В, комплект, низкая цена)
• сварочный аппарат инвертор Arc 160-2 BRIMA — работает от генератора.

какой сварочный аппарат лучше для дома , сварочные аппараты для дома и дачи цена , сварочные аппараты инверторные как выбрать цена  —  смотри раздел каталога  «Сварочный выпрямитель инверторного типа (сварочный инвертор)»

 

Обзор и сравнение 15 лучших сварочных инструментов для начинающих

Что такое сварочные инструменты?

Когда вы выполняете сварочные работы, ваша цель — сплавить металлы определенным образом, чтобы сформировать один твердый объект. Как начинающему сварщику, вам понадобится базовый набор инструментов для быстрой, аккуратной и безопасной сварки металлов.

Стандартные поставки включают сварочный аппарат , защитное оборудование, такое как сварочный шлем, маску , перчатки и другие аксессуары, такие как зажимы, молотки, разводные ключи и плоскогубцы для сварки MIG.Дополнительное оборудование включает режущее оборудование, такое как ручные шлифовальные машины, отрезные пилы и резаки.

Начинающему сварщику также понадобится измерительное оборудование . Наиболее распространенные измерительные устройства включают рулетку и металлический карандаш, калибр и напильник. У большинства сварщиков также есть квадраты скорости для измерения необходимых углов.

Вам также понадобится оборудование для обслуживания, чистки и хранения вашего снаряжения . В этом руководстве мы подробно расскажем обо всех основных инструментах, необходимых для начала работы над проектами.

Зачем нужны сварочные принадлежности

Без инструментов бесшовное соединение металла невозможно. Чтобы обеспечить чистый и прочный сварной шов, вы должны правильно подготовить металл. Подготовка металла включает, среди прочего, измерение, резку и очистку . Перед тем как начать сварку, вам также необходимо убедиться, что металлы плотно прилегают к месту, чтобы предотвратить смещение.

Фрезерная окалина, неточные линии реза и смещение металлических деталей могут привести к процессу сварки, который приведет к нежелательным результатам или недостаточному внешнему виду и прочности.

Помимо достижения наилучших результатов, сварочных инструментов также необходимы для оптимального удобства и эффективного использования времени. Например, если вы разрежете толстый кусок металла, отрезная пила поможет вам избавиться от лишних хлопот.

Некоторым сварщикам для работы также требуются такие инструменты, как расходные электроды и зажимы заземления. Если у вас нет этих принадлежностей, вы не сможете выполнять основные процедуры.

Лучший сварщик MIG — обзоры и руководство по быстрой покупке 2020

Ищете Лучший сварщик MIG за деньги?

Наша команда экспертов тщательно отобрала
лучших вариантов из сотен моделей!

Если вы попали на эту страницу, скорее всего, вы профессиональный сварщик MIG или увлеченный сварщик MIG, которому просто нравится сварка и строительство постоянных вещей, или существует небольшая возможность, что вам просто любопытно и вы не знаете всю концепцию, кроме воображения сварщики, работающие в темных, задымленных условиях, в грязной одежде и в касках.Что касается последней категории, я хотел бы дать простое представление о том, как выглядит современная сварка MIG — это процесс соединения металлов таким образом, чтобы они никогда не перестали удерживать друг друга. Это постоянное соединение создается путем нагревания металла и добавления двух металлических перчаток вместе с рукой. Мне хотелось сказать «голые руки», хотя вы носите перчатки и используете полуавтоматический или полностью автоматический сварочный аппарат MIG — это не что иное, как усовершенствованный роботизированный процесс, процесс почти ручной и очень простой после нескольких уроков. Многие отрасли промышленности нуждаются в сварочном аппарате MIG, если он находится в производстве, и современные сварщики MIG хорошо образованы, не работают в задымленных темных помещениях, используют безопасные перчатки, шлемы, технологии удаления дыма.Они делают гораздо больше, чем просто соединяют металл, они могут участвовать в изучении чертежей, вычислении размеров, проверке конструкций, обслуживании единиц оборудования, создании идей.

Лучшие сварщики MIG — Сравнительная таблица

Чтобы начать сварку MIG, вам потребуется базовая подготовка по 5 основным аспектам:

3. Горение кислородом / ацетиленом и	Руководство для сварщиков

Также вам понадобится сварщик MIG.Я стараюсь помочь вам найти лучшего сварочного аппарата MIG, который соответствует вашей личности и вашим особым потребностям.

Кто не хочет вкладывать деньги в продукт с наилучшим соотношением цены и качества? Будь то смеситель для кухни, ламповая лампа, дом или дешевый сварочный аппарат MIG, приоритетом для покупателя является крупный выигрыш. Кто-то может захотеть выиграть по более низкой цене, но в основном мы хотим выиграть с хорошим качеством, соизмеримым с его ценой (если не больше) .Многие из любителей сварки хотят купить сварочный аппарат MIG, который может обеспечить профессиональную производительность по предположительно более низкой цене. .Некоторые сварочные аппараты MIG нельзя купить по заниженной цене, однако есть несколько недорогих сварочных аппаратов MIG лучшего качества, которыми вы можете владеть и утверждать, что выиграют лучшую сделку по цене. Перед покупкой сварочного аппарата MIG важно определиться с целью. Если вы вкладываете средства в инструмент для ремонта дома и в проекты «сделай сам», вам следует сосредоточиться на одном типе сварочных аппаратов MIG, которые являются безопасными, простыми в эксплуатации, портативными, менее дорогими и не требуют частого использования. Таким образом, прежде чем выбрать конкретную модель, обязательно ознакомьтесь с обзорами сварочных аппаратов MIG ниже.

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Goplus MIG 130 Welder Flux Core Wire Автоматическая сварочная машина с подачей проволоки» src = «https: / /www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Goplus-MIG-130-Welder-Flux-Core-Wire-Automatic-Feed-Welding-Machine.jpg»&amp;amp;amp;amp ; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Многие покупатели стремятся к лучшему на рынке аппарату для сварки MIG на 110 В , а также лучшему дешевому сварочному аппарату MIG. Что ж, 110 В — это самый стандартный блок ввода, и он работает как плюс, если ваш сварочный аппарат совместим с этой мощностью.Goplus MIG 130 Welder Flux Core Wire Сварочный аппарат с автоматической подачей проволоки — это сварочный аппарат MIG по очень разумной цене, совместимый с напряжением 110 В.

Мне нравится ручка сварщика. Он имеет удобный размер 12 дюймов. Он поставляется с полезной защитной маской размером 7,87 «X9,5». В комплекте 2 шнура: шнур питания длиной 6 футов и шнур с пистолетом длиной более 5 футов. Чтобы этот сварочный аппарат работал без мерцания комнатного света, вам понадобится автоматический выключатель на 10 А, главный предохранитель на 13 А. Я назвал его дешевым не только из-за цены, но и из-за того, что вам, возможно, не придется тратить никаких денег, кроме как на автоматический выключатель, потому что вместе со сварочным аппаратом и сварочным пистолетом в нем есть сварочная проволока, сварочная маска также маскирует щетку.Goplus MIG 130 Welder Flux Core Wire Автоматическая сварочная машина с флюсовой сердцевиной занимает первое место в автомобильной отрасли сварочных аппаратов в сфере домашнего улучшения. Так что, если вы больше доверяете отзывам пользователей, чем экспертам, вы можете смело выбирать этого лучшего сварщика на дому.

Forney Easy Weld 299 125FC Flux Core Weld

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Forney Easy Weld 299 125FC Flux Core Welder «src =» https://www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Forney-Easy-Weld-299-125FC-Flux-Core-Welder.jpg «& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Дешевый поставляется с обозначением негатива, но нам нужен дешевый продукт, возможно, потому, что его цель — домой сварите или начните как начинающий экспериментатор. Когда я называю что-то самым дешевым, я имею в виду, что продукт имеет хорошее соотношение цены и качества. Согласно имеющимся сегодня на рынке сварщикам — один из лучших дешевых сварщиков MIG, который вас не разочарует, — Forney Easy Weld 299 125FC Flux Core Welder.Он работает от входного напряжения 120 В и требует мощности 125 А, отлично работает с катушками весом 2 и 10 фунтов.

Это устройство Plug and Play может сваривать до четверти дюйма. Он может выдерживать до 10 фунтов. Сварочный аппарат Forney Easy Weld 299 125FC для сердечников с флюсовым сердечником весит всего 41 фунт при размерах 23 x 11 x 18 дюймов. Требуется источник электроэнергии. Для удобства пользователя он поставляется с очень длинным шнуром длиной 6 футов. Если вы планируете подавать претензию по гарантии, обязательно предъявите претензию в течение 90 дней с даты покупки с подтверждением покупки. Это также отличный выбор для автомобильной сварки.

Millermatic 211 MIG Welder

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Millermatic 211 MIG Welder с расширенной автоматической настройкой и Корзина 951603 «src =» https: // www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Millermatic-211-MIG-Welder-With-Advanced-Auto-Set-And-Cart-951603.jpg»&amp;amp;amp;amp;amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Сварочный аппарат Millermatic 211 MIG с расширенной автоматической настройкой и тележкой 951603 стоит немного дорого из-за множества функций и удобства эксплуатации. Он поставляется с ходовой частью и стойкой для цилиндров. Это плюс для тех, кто выполняет много сварочных работ. Этот сварочный аппарат может работать от входной мощности как 120 В, так и 240 В. Он потребляет очень мало энергии и дает дугу очень хорошего качества.

Несмотря на то, что он обладает превосходными характеристиками, он весит почти половину других сварщиков этой категории. Одной из желаемых особенностей сварочного аппарата Millermatic 211 MIG с расширенной автоматической настройкой и тележкой 951603 является то, что он может выполнять сварку стали от легкой до очень толстой. Лучшая особенность, которую он предлагает, — это не стойка, не двойной вариант ввода мощности или универсальная сварочная мощность, а расширенная автоматическая настройка, что означает, что если вы новичок в сварке и не хотите исследовать руководства по подаче проволоки под напряжением, которые есть у нас на другой стороне домашней страницы, вы все равно можете выжить как успешный сварщик.

Потому что Advanced Auto-Set успешно позволяет вам уйти от догадок, чтобы установить напряжение и скорость подачи проволоки для сварочного процесса MIG. Вам нужно знать толщину материала и выбирать ее вместе с диаметром проволоки. И машина производит расчет, чтобы задать вам правильные параметры. Amazon понимает желание покупать самое лучшее и стремится тратить меньше, поэтому они предлагают беспроцентную EMI в течение 12 месяцев для сварочного аппарата Millermatic 211 MIG

Lincoln Electric K2185-1 Handy MIG Welder

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Lincoln Electric K2185-1 Handy MIG Welder» src = «https: // www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Lincoln-Electric-K2185-1-Handy-MIG-Welder.jpg»&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp; gt;

Lincoln Electric K2185-1 Handy MIG Welder — один из низкобюджетных сварочных аппаратов Mig plus для порошковой сварки. Он использует стандартную розетку питания 115 В. Для ее использования вам понадобится стабилизатор напряжения на 70 А. Super Deal Black Коммерческий сварочный аппарат с автоматической подачей проволоки с флюсовым сердечником MIG 130. Имея размеры в дюймах 12 3/4 x 8 3/4 x 18, он компактен и достаточно легкий, чтобы им можно было управлять в любом месте.В комплект поставки входят зажимной кабель длиной 8 футов, шнур питания длиной 8 футов и регулятор скорости подачи проволоки.

Для сварки MIG вы можете сваривать сталь толщиной 1/8 дюйма. Вам понадобится катушка с проволокой диаметром 1 фунт. 0,035 делают свою работу. Для новичков, которые опасаются, что сварка может привести к несчастным случаям, есть хорошие новости — у сварщика есть особая функция защиты холодного контактора, она направлена ​​на поддержание сварочной проволоки в электрическом холоде до тех пор, пока вы не нажимаете спусковой крючок.Регулируемая регулировка скорости подачи проволоки поможет сварщику не выдувать ее излишне. Он имеет рабочий цикл 35-88 20 при 70 Ампер. С 49 фунтами это 4,4 звезды из 5 на Amazon. Если принять во внимание те 106 человек, которые использовали его, вы, скорее всего, выберете его.

Super Deal Black Commercial MIG 130 AC Flux Core Wire Сварочный аппарат с автоматической подачей проволоки

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Super Deal Black Commercial MIG 130 AC Flux Core Wire Сварочный аппарат с автоматической подачей проволоки с бесплатной маской 110V «src =» https: // www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Super-Deal-Black-Commercial-MIG-130-AC-Flux-Core-Wire-Automatic-Feed-Welder-Welding-Machine-w-Free-Mask- 110V.jpg «& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Благодаря совместимости с 110 В этот сварочный аппарат является одним из лучших дешевых сварочных аппаратов mig. По этой цене Если вы думаете, что вам, возможно, потребуется купить все дополнительные аксессуары, чем вы будете удивлены, сварочный аппарат с автоматической подачей проволоки с сердечником из флюса MIG-130 имеет основной блок вместе со сварочной катушкой, очень удобную сварочную маску для лица, одну единицу скола Hammer / Wire Brush, умеренно мощный 2.Резак 5M, 2 дополнительных наконечника. Также вы найдете шнур заземления. Для него необходим сварочный ток от 50 до 120 ампер. Его рабочий цикл составляет 10% при 105 А и 35% при 60 А. Во время сварки это дает вам преимущество регулируемой скорости подачи, что жизненно важно для гладкой сварки. Также у него есть фонарик с полным контролем безопасности включения / выключения.

Это отличный улов для сварки мигрирующим и электродным электродом. Поставляемая проволока дает сырье для первых нескольких сварных швов. Далее вам нужно будет потратить 25 $ на следующие катушки.Следует принять одно предостережение: после включения он всегда один, не поймите неправильно триггер двигателя подачи с выключателем. Имеет 2-е место в автомобильном разделе сварочного оборудования в инструменте / оборудовании. Все отзывы предполагают, что это хорошее предложение по цене

Lincoln Electric Easy MIG 180 Flux-Core MIG Welder

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Сварочный аппарат для сварки MIG-сердечником Lincoln Electric Easy MIG 180» src = «https: // www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Lincoln-Electric-Easy-MIG-180-Flux-Core-MIG-Welder.jpg»&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Если вам нужно работать с разнообразным набором металлов, вам наверняка понравится Lincoln Mig Welder 180 Flux-Core. Он подходит для обработки стали, нержавеющей стали и алюминия. как безгазовая сварка сердечником под флюсом, так и сварка MIG в среде защитного газа.Регулятор скорости подачи проволоки совместим со скоростью 50–500 дюймов в минуту.Это отличный сварочный аппарат с полностью регулируемой системой привода.Эта система уменьшает спутывание и раздавливание проволоки. Пистолет имеет отличную проводимость, так как он сделан из латуни. Корпус сделан из алюминия и оснащен жестким приводом, который помогает выравнивать провода.

Если вы домашний сварщик, то это хороший выбор. Это шедевр для сельского хозяйства, легкой промышленности, дома или автомобиля. Вы можете купить катушечный пистолет и подключить его к источнику питания 208/230 В для профессионального использования. С этой мощностью вы можете сваривать до 3/16 дюйма. Цена полностью оправдана его универсальным использованием — сварщик, пистолет с 10-футовой кабельной сборкой, а.025 дюймов И 0,035 дюйма. контактные наконечники, один блок безгазовых и газовых форсунок и адаптер шпинделя на 8 дюймов. Также производитель предоставляет — аппарат защитного газа, катушку для образца 0,025 дюйма. для проволоки MIG и катушки с образцом 0,035 дюйма для порошковой проволоки. Что вам понадобится для использования в качестве посылки, так это два плуга на 20 А, два гудка и один грунт. Те, кто использовал его, также сказали, что он работает лучше, чем 4000 $, и работает до тех пор, пока вы можете жить, если время от времени обслуживать.

Hobart 500568 Handler 130 Welding

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; img alt = «Hobart 500568 Handler 130 Wire Feed Welder 115V» src = «https: // www.migwelderguide.com/wp-content/uploads/2017/09/Hobart-500568-Handler-130-Wire-Feed-Welder-115V.jpg»&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp; amp; amp; gt;

Как работает сварка | HowStuffWorks

Небоскребы, экзотические автомобили, запуски ракет — некоторые вещи просто требуют вашего внимания. Сварка , по всей видимости, не входит в их число. Возможно, вы прожили всю свою жизнь, даже не задумываясь об этом. Тогда вас может удивить, что сварка влияет примерно на 50 процентов валового национального продукта Соединенных Штатов [источник: Хобарт].Без этого не было бы ни одного из этих удивительных небоскребов, автомобилей или ракет.

Сварка — это, по сути, просто способ соединения двух металлических частей. Хотя есть и другие способы соединения металла (например, клепка, пайка и пайка), сварка стала предпочтительным методом из-за ее прочности, эффективности и универсальности.

Объявление

Существует множество различных методов сварки, и постоянно изобретаются новые.В некоторых методах используется тепло, чтобы по существу расплавить два куска металла вместе, часто с добавлением «присадочного металла» в соединение, которое действует как связующий агент. Другие методы основаны на давлении, чтобы связать металл вместе, а третьи используют комбинацию нагрева и давления . В отличие от пайки и пайки, где соединяемые металлические детали остаются неизменными, в процессе сварки всегда меняются детали.

Это может показаться тривиальным моментом, но на самом деле это критически важно для понимания того, почему сварка обеспечивает такие прочные связи.В процессах пайки и пайки два куска металла соединяются путем введения в смесь третьего материала (с более низкой температурой плавления). Расплавление этого третьего материала между поверхностями исходных частей связывает их вместе. Однако прочность соединения зависит от прочности соединительного материала. С другой стороны, сварка исключает посредника и соединяет исходные детали непосредственно друг с другом. В результате получается прочное сцепление, которое зачастую не уступает прочности самого материала.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает сварка.Мы также рассмотрим некоторые из многочисленных применений сварки, а также знания и оборудование, необходимые для этого. Но прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим, с чего все началось.

Как удалить сварку

Если вы какое-то время занимались сваркой, то наверняка знаете, что это процесс сплавления металлов вместе с помощью электричества. Сварка используется практически во всех отраслях промышленности для создания сложных конструкций и каркасов из металлов.

Однако, если вы хотите добиться успеха в своих проектах, вам нужно знать не только, как сваривать, но и как отменить .

Это могло быть по любой причине. Может ты напортачил. Возможно, вам нужно разобрать ранее сваренную деталь для другого проекта.

Как удалить сварку? Отказ от сварки зависит от многих факторов. Поскольку существуют разные типы сварки, существуют разные требования к откреплению сварного шва.

Как правило, сварку можно удалить с помощью плазменной резки, газовой резки, шлифовальных или дисковых пил, сверл или кислородно-ацетиленовых горелок.

Поскольку сварка создает прочную связь между двумя металлами, эта связь обычно оказывается прочнее, чем сами металлы, а это означает, что вы не можете разорвать сварной шов так же легко, как сломали бы кусок металла — например, молотком. .

Ошибки естественны и ожидаемы, и если вы только начинаете, то очень высока вероятность того, что вы сделаете ошибки в своих проектах. В большинстве случаев, чтобы исправить эти ошибки, нужно знать, как снимать сварные швы.

Есть несколько способов сделать это, помимо приложения большой силы к сварному шву. Процесс развинчивания сварных швов зависит от типа сварного шва, который вы хотите развязать.

И в зависимости от этого вам нужно будет решить, хотите ли вы отменить его механически или термически.

Вот несколько советов, как удалить сварку:

Термические методы

Слово «терм» по-гречески означает тепло, поэтому «термический» относится ко всему, что связано с теплом.

Таким образом, как следует из названия, термические методы требуют использования высокой температуры для развязывания сварных швов. Обычно это делается с помощью кислородно-ацетиленовых резаков или плазменных резаков.

Плазменная резка

Плазменная резка — это процесс, при котором происходит разрезание электрических проводников с помощью ускоренной струи горячей плазмы.Вот видео о плазменной резке для начинающих:

С помощью постоянного тока можно создать дугу, температура которой может достигать 20 000 градусов Цельсия. Тепло генерируется потоком воздуха под высоким давлением, выходящим из небольшого сопла.

Плазменная резка

может быть выгодна с точки зрения скорости резки, поскольку они примерно в пять раз быстрее, чем ручные горелки, и могут резать широкий спектр материалов различной толщины, поэтому любые глубокие сварные швы также могут быть отменены.Они просты в использовании и не содержат горючих газов, поэтому они безопаснее и даже экономичнее, чем водоструйная и лазерная резка.

Резак

Ацетиленовые горелки объединяют ацетилен с кислородом для образования пламени при очень высоких температурах (около 3500 градусов Цельсия) для резки или сварки металлов.

Этот метод немного опаснее, особенно для новичков. В резаке используется смесь двух газов, которые смешиваются с помощью резака и создают пламя, достаточно горячее, чтобы можно было прорезать очень толстые куски металла.

Все, что вам нужно сделать, это отметить линию, на которой вы хотите выполнить резку, зажечь резак и точно настроить арку, прежде чем вы будете медленно следовать за линией, пока не прорежете ее полностью.

Газовая резка может иметь преимущество в том, что она проста в использовании и не занимает слишком много времени. Это оборудование также дешевле, более портативно и может использоваться для сварки и резки металлов больших и различных типов.

Вот видео о том, как резать резаком:

Механические методы

В термических процессах вы использовали тепло, чтобы пройти процесс резки.В механических процессах вы выполняете резку вручную.

Есть несколько методов, которые вы можете использовать в зависимости от типа сварного шва, с которым вы работаете. Например, сваренные точечной сваркой листы сложно разделить, и вам часто приходится выполнять процесс разделения путем сверления самих листов.

Иногда разделение металлов невозможно без повреждения основных металлов. Механические процессы обычно включают резку, шлифование или сверление.

Откручивание швов без шлифовальных машин

Если вы хотите разделить сварные швы без использования шлифовальных машин, вы можете либо просверлить, либо использовать плазменные и кислородно-ацетиленовые резаки в качестве процесса термического обращения. Также можно выйти за рамки обычного и воспользоваться ленточной пилой или ножовкой.

Шагов, которые необходимо предпринять:

1. Сначала вы отмечаете металл в том месте, где вы хотите сделать рез. Для этого не нужны какие-либо специальные инструменты, и это можно быстро сделать с помощью обычного карандаша или маркера.
2. Затем вы удерживаете металлические детали на месте и закрепляете их, чтобы они не двигались.Обычно это делается с помощью зажимов или тисков.
3. При использовании газовой горелки необходимо открыть бензобак. Если вы используете плазменный резак, вам придется подключить шнур питания и включить резак. Включите компрессор и убедитесь, что машина подключена. Затем отрегулируйте пламя факела.
4. Переместите свой инструмент — резак, пилу или что-нибудь еще — вдоль линии, которую вы нарисовали ручкой / маркером на первом этапе. Делайте это медленно, чтобы избежать ошибок и в целях безопасности. Не задерживайтесь на одном и том же месте слишком долго.Продолжайте делать это, пока не получите успешный разрез.
5. После того, как вы выключили инструменты, оставьте металлы и дайте им остыть, прежде чем брать их в руки. Машины, которые вы используете, будут выделять много тепла, и обращение с металлами сразу после резки может быть очень опасным.

Откручивание сварных швов болгаркой или дисковой пилой

После сварки обычно шлифуют валик сварного шва с помощью угловой шлифовальной машины. Их можно использовать для создания скошенных краев или подготовки металлических поверхностей, а также для их резки.

Хотя резка, выполняемая шлифовальным станком, не так точна, как плазменная резка, она дешевле, и, поскольку она не выделяет столько тепла, окружающий основной металл не достигает температуры, достаточно высокой, чтобы изменить его свойства.

Шагов, которые необходимо предпринять:

1. Отметьте место, где вы хотите сделать разрез, маркером.
2. Закрепите деталь, которую хотите вырезать, тисками или зажимами.
3. Наденьте защитное снаряжение.
4. Подключите инструмент — шлифовальный станок или пилу — к электрической розетке.
5. Медленно позвольте болгарке начать резку металла. Не прижимайте его слишком сильно к основным металлам. Пусть делает свою работу. Если вы нажмете слишком сильно, вы можете столкнуться с проблемой поломки отрезного диска, что очень опасно.
6. Отключите питание и дайте металлу остыть. Это тепло происходит из-за трения, а не из-за шлифовального станка, в отличие от плазменной резки или резки горелкой.

Какой процесс лучше для вас?

Чтобы решить, какой процесс лучше всего подходит для развинчивания сварного шва, необходимо определить тип используемого основного металла.Если сварные швы очень прочные или вы хотите развязать соединенные вместе листы, вам, возможно, придется просверлить или отшлифовать их.

Часто при сварке одна из частей остается поврежденной. Это может быть из-за присадочного металла, но его легко исправить болгаркой или напильником.

После резки сварного шва часто приходится шлифовать валик, чтобы снова сварить детали. Удаление излишков металла позволяет в следующий раз получить лучший шов, в отличие от сварки металлов без удаления излишков.

Связанные вопросы

Что вызывает плохую сварку?

Плохая сварка может быть результатом многих причин. Либо воздух проник в сварной шов и вызвал пористость, либо тепло может вызвать растрескивание. Иногда плохие методы сварки могут усугубить проблему.

Можно ли сварить сварной шов?

Сварка поверх сварных швов — очень распространенное явление, хотя есть некоторые проблемы.

Различия в процедурах сварки перекрывающихся сварных швов — например, тепловыделение или скорость охлаждения двух металлов могут вызвать проблемы.Композиционные вариации также могут вызвать проблемы.

Как узнать, что сварной шов плохой?

Есть некоторые признаки плохой сварки. Хотя разные типы сварки имеют разные признаки, они могут иметь некоторое перекрытие, например, подрезы, тонкие линии сварки, пористость, неоднородность, трещины, разбрызгивание и т. Д.

Аппарат для холодной сварки, Аппарат для электроискровой сварки (аппарат для сварки электростатическим разрядом), Аппарат для сварки серого чугуна, Сварочное оборудование для серого чугуна, Сварочное оборудование для алюминия, Сварочный аппарат для меди, Аппарат для ремонта металла, Аппарат для сварки дефектов пористости, Аппарат для сварки дефектов отливки

AWE-19US (новый)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ

Ультразвуковые вибрационные высокочастотные разряды со скоростью более 20000 в секунду позволяют AWE-19US ремонтировать различные дефекты литья с высокой скоростью и высоким качеством.

Используется для сварки дефектных отверстий отливки / Сварка дефектов бывшего в употреблении оборудования / Ремонт стальных форм / Упрочнение поверхности вольфрамовой стали и т. Д.

Qingdao Atom Welding Equipments Co., Ltd. (Китай) — ведущая в мире компания по исследованию технологий холодной сварки и производству оборудования.

У нас более 10 лет опыта в этой области, мы постоянно обновляем нашу технологию холодной сварки и улучшаем характеристики оборудования.

Производство аппарата для холодной сварки (аппарат для электроискровой сварки ESD) и интеллектуального прецизионного сварочного аппарата (сварочный аппарат для тонкой нержавеющей стали, аппарат для сварки канальных букв и букв) достиг международного уровня отраслевой специализации.

Аппарат для холодной сварки

в основном используется для ремонта всех видов дефектов литья, таких как дефекты песчаных отверстий, дефекты вздутия, дефекты пористости штифта, небольшие дефекты усадки, дефекты трещин и т. Д., Подходит для высокопрочного чугуна, серого чугуна, алюминия, стали, меди. Широко используется в автомобильной промышленности; промышленность по производству электроприборов; медицинское оборудование; строительство; промышленность металлоконструкций; мостостроение и другие отрасли.

Интеллектуальный прецизионный сварочный аппарат в основном используется для сварки тонкой нержавеющей стали, с очень блестящей сварочной поверхностью, без черной кромки, без полировки.

Ключевые слова: Машина для холодной сварки, машина для электроискровой сварки, машина для аргонодуговой сварки, машина для сварки дефектов отливки, машина для сварки дефектов из ковкого чугуна (SG-чугуна), машина для сварки дефектов серого чугуна, машина для сварки дефектов алюминиевого литья, сварка медного литья Машина, Сварочный аппарат из нержавеющей стали, Сварочный аппарат для дефектов дырки, Сварочный аппарат для дефектов песочных отверстий, Аппарат для термоусадочной сварки, сварщик, сварочный пистолет, сварочный электрод, аппарат для холодной сварки, сварочные принадлежности, Сварка дефектов насоса, Сварка дефектов автозапчастей

Как сварить металл в домашних условиях для начинающих

Как сваривать металл? Подобные вопросы могут встать перед многими людьми, которые хотели бы узнать о различных процессах сварки и желающих выполнить строительные или ремонтные работы своими руками.

Владение сварочным оборудованием может быть полезно при строительстве заборов, ремонте балконов, работе на строительных площадках и других работах по дому.

Те, кто особенно хорошо владеет этим, могут сами отремонтировать водопроводные трубы или системы отопления.

Быстро создайте прочное соединение, которое лучше, чем сбой при пайке. Но чтобы научиться сваривать металл, необходимо изучить основы сварки.

Понимание электронных технологий, основных этапов процесса, положения электродов и различных режимов может помочь быстро научиться сваривать металл.Узнайте больше о сварке в вики.

Что такое сварка в первую очередь?

Чтобы объяснить это простым для понимания образом, в первую очередь важно знать, что такое сварка. Это похоже на металлы с высокими температурами плавления, которые плавятся, соединяются и охлаждаются в атмосфере, а затем вскоре затвердевают.

Он ощущается как капля воды, примыкающая к его юнитам. Чтобы расплавить эти металлы, нужно каким-то образом добавить тепла.Вот почему сварка — это так просто, но сложно.

Часть, соответствующая термину «каким-либо образом», говорит о выборе сварочного аппарата.

Выберем сварочный аппарат :

Очень важно выбрать сварочный аппарат в соответствии с назначением, сказать, что существуют различные типы сварочных аппаратов, такие как полуавтоматические, TIG, MIG, MAG… и многие другие.

Для начинающих: процесс изучения метода сварки, подходящего для использования данного продукта, может оказаться сложным, и именно здесь многие люди, бросающие учебу, даже не начинают учиться.

С другой стороны, даже если вы пользуетесь Интернетом и книгами для поиска, существуют различные мнения и иногда неправильные ответы, и вам придется приложить значительные усилия, чтобы найти правильный ответ.

Сварка для начинающих

Если вы такой, пожалуйста, поищите сварочный аппарат, который подходит для вашего случая, из нашей предыдущей статьи, обзоров сварщиков и руководства по покупке!

На этой странице представлены только прецедентные случаи реальной сварки с нашим сварочным аппаратом.А теперь давайте начнем с другого процесса сварки, который должен знать новичок.

с Дуговая сварка:

Я считаю, что это самый популярный метод сварки. Присоедините электрод для дуговой сварки к горелке, выступающей из корпуса сварочного аппарата, и начните образование дуги, протерев его металлом в том месте, где вы хотите сварить.

Дуговая сварка

Это зажигание дуги, но для новичков это может быть сложно, поскольку сварочный стержень пытается прилипнуть к основному материалу.Чтобы сваривать во время плавления, необходимо часто менять сварочный стержень, когда основной металл находится в дуге.

Преимущества и недостатки дуговой сварки:

Преимущества:

• Поскольку он не использует газ, на него не влияет ветер, и он легко управлять, удлинив кабель сварочного держателя.
• Подходит для наружных ремонтных работ и сварки мелких предметов. во время движения.
• Может использоваться для приваривания болта и гайки к неразъемному соединению в ремонтные работы большой машины.
• Кроме того, поскольку механизм прост, сам сварочный аппарат относительно недорогие и есть много компактных, да и сварка большая часть Машины, проданные домашним центрам, — это аппарат для дуговой сварки.

Недостатки:

• После сварки покрывается флюсом (как черная кожа), необходимо удалить его с помощью молотка и т. д. красиво тоже.
• Эта дуговая сварка довольно сложна, и сварка толстых листов крайне сложно в быту 100В, тонкие пластины легко просверливаются за счет со сложностью удилища, поэтому даже новички трудно.Я не могу отрицать возможность дешево потерять деньги.
• Это не подходит для сварки на большие расстояния или сварки детали, которая заботится о его внешний вид.

С полуавтоматической сваркой :

Это похоже на усовершенствованную версию описанной выше дуговой сварки, нет необходимости часто менять стержень, потому что сварочная проволока подается автоматически при нажатии переключателя. Кроме того, из-за высокой скорости сварки он очень широко используется в строительстве, судостроении, общественных работах, ремонте грузовиков и т. Д.

Полуавтоматическая сварка

Это аппарат, с которым относительно легко обращаться даже для неопытных людей, поскольку подача проволоки происходит автоматически, а сварка начинается при нажатии переключателя.

Обычно при полуавтоматической сварке для защиты сварных швов используется углекислый газ и т. Д., Но при использовании порошковой проволоки сварка может выполняться без подготовки газа.

Однако, поскольку цена за единицу самой проволоки более чем в три раза, а если это происходит часто, то лучше подготовить газ и использовать сплошную проволоку с точки зрения эксплуатационных затрат.

Преимущества и недостатки полуавтоматической сварки:

Преимущества:

• Полуавтоматическая сварка также широко применяется от строительства до связанных с автомобилем, и сварка возможна без использования газа, если не газовый флюс проволока используется. Однако главным преимуществом является то, что скорость сварки быстро, и я думаю, что фактическое время сварки меньше половины по сравнению с для, например, сварки TIG.
• Поскольку проволока подается автоматически, ее легко прикрепить. подходит для новичков и после того, как сварочный ток и напряжение будут с различными циферблатами, фонарик удерживается обеими руками, а затем переключатель Сварку можно относительно легко продвинуть, просто нажав.
• Она работает в широком диапазоне областей, таких как производственные линии и сварка конструкций благодаря скорости сварки и гибкости в сварка, и новички в таких приложениях, как «сварка — это просто, и она должен быть прочно прикреплен ».
• Это также рекомендуемые.

Недостатки:

• Чистота отделки хуже, чем при сварке TIG, и во время сварки всегда остаются брызги и они могут оставаться на поверхности, поэтому их можно не часто использовать в случаях, когда отделка важна.

с Сварка TIG:

Это метод сварки, при котором свет высокотемпературной дуги, излучаемый вольфрамовым электродом на кончике горелки, плавится с основным материалом, превращая его в жидкость и склеивая металлы.

Сварка TIG

В отличие от полуавтоматической сварки и дуговой сварки, поскольку вольфрамовые электроды образуют дугу без плавления, можно плавить и сваривать основные материалы вместе.

Как записаться поставить сварочный стержень?

Это сварка TIG, содержащая этот сварочный пруток, но чаще всего возникают неправильные ситуации, когда сварочный пруток не находится в ванне.Сварочный пруток тонкий и быстро плавится при попадании на дугу.

Чтобы этого не происходило, сварочный стержень вставляют и удаляют как можно дальше со стороны основного материала, добавляя лужу в лужу. Кроме того, установите резак до некоторой степени, чтобы дуга не распространялась.

Преимущества и недостатки сварки TIG:

Преимущества:

• Главное преимущество сварки TIG — красивый внешний вид.Звук тихий и искр не летят.
• Кроме того, всегда требуется защитный газ, но поскольку аргон газ используется как инертный газ, безвредный для человеческого организма, есть никакой опасности.

• Поскольку отделка такая красивая, большинство автомобилей и мотоциклов глушители, стойки, крышки, такие как масляные поддоны и т. д., изготавливаются сваркой TIG в случай внешних продуктов.
• Сварка TIG также используется для ремонта трещин в алюминиевых дисках.

Недостатки:

• При сварке тонких предметов отверстия легко открываются, а когда вставляя сварочный стержень, необходимо удерживать горелку и сварочный стержень, вооружая одну руку за раз.
• По сравнению с полуавтоматическая сварка, скорость сварки ниже, и он чувствителен к зазор между сварными швами, и он не подходит для сварных мест, придерживаться грубо.

Другие способы сварки :

Место сварка:

Точечная сварка

Это метод прослоения металла с помощью L-образного вывода и пропускания большого тока для сварки. Он подходит для соединения тонких пластин, сваривается за 2-3 секунды.

Однако, поскольку форма, которую можно сваривать, ограничена из-за ее формы, несомненно, что сокровище будет потеряно, если использование, которое будет использоваться, не будет зафиксировано в точной точке.

Газ сварка:

Ацетилен и кислород используются для создания высокотемпературного пламени, плавящего металл. Ацетилен легко воспламеняется, и если вы ошибетесь, это приведет к крупной аварии, поэтому мы не можем рекомендовать газовую сварку новичкам. И я думаю, что в последнее время спрос на газовую сварку невелик.

Газовая сварка

В конце я бы сказал, хотя всегда сложно и рискованно изучать новые инструменты и методы, но это всегда стоит. И если у вас все еще есть другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

.

Печка шведка порядовки с духовкой и плитой: Печь Шведка с Плитой, Духовкой и Лежанкой из Кирпича с Камином, Проект Для Дачи

Печь Шведка с Плитой, Духовкой и Лежанкой из Кирпича с Камином, Проект Для Дачи

Все владельцы загородных участков и дач при постройке и обустройстве дома задумываются об отоплении и поддержании тепла в нем. В настоящее время существует немалый выбор печей и печных конструкций для дачи. Существуют и варианты печей с котлом для водяного отопления, и на отоплении дровами. Современные модели отопительного оборудования позволяют повысить комфортность дома и даже стать украшением интерьера помещения.

Несмотря на популярность каминов, многие желают возвести в доме печь. И это неудивительно, поскольку кирпичная печь:

• Является экономичным источником тепла;
• Природные материалы конструкции обеспечивают экологическую безопасность жилья;
• Создаст уют в доме и изысканность в интерьере.

Отопительно-варочная печь «шведка» на сегодняшнее время является популярным, удобным и безопасным теплогенератором помещения.

Черепица на крыше: виды, плюсы и минусы, технические характеристики + фото

Керамическая черепица для крыши: плюсы и минусы покрытия, виды черепицы

Натуральная черепица – так принято называть черепицу, основным компонентом которой является обожженная глина. Издавна люди заметили необыкновенную прочность и способность материала не пропускать воду, за что и популярна натуральная черепица по сегодняшний день. Помимо керамической черепицы к понятию натуральной относится и цементно-песчаная черепица. Подробнее о достоинствах данного вида кровли расскажу в статье.

Особенности производства черепицы

Керамическую черепицу получают путем обжига глиняного состава, натуральный цвет готовых элементов – кирпичный, красно-коричневый. Однако, это не означает, что цвет керамической черепицы может быть только таким. Применяемые способы обработки расширяют выбор материала.

• Ангобирование черепицы – покрытие материала смесью глины и минеральных порошков для достижения желаемого оттенка и укрепления исходного материала. Состав наносят на черепицу до обжига.
• Глазирование черепицы схоже по технологии нанесения, но отличается по составу. Такая черепица обладает глянцевым блеском и дополнительно защищена от проникновения влаги в поры.

Цементно-песчаная черепица отличается от керамической технологией производства. Состав не подвергается обжигу, из-за чего существенно снижается стоимость материала. Прочность и необходимые качества черепица получает во время гидратации цемента. При этом окрашивание цементно-песчаной черепицы проводят в два этапа: сначала добавляют пигмент на стадии смешивания состава, затем уже готовую черепицу красят специальной краской. В результате цвет цементно-песчаной черепицы возможен любой, но наиболее распространены красный, серый, черный и зеленый оттенок.

Плюсы и минусы керамической черепицы

К достоинствам керамической черепицы относится:

• Длительный срок службы. Помимо технических характеристик, керамическая черепица сохранят привлекательный внешний вид на протяжении десятков лет.
• Устойчивость к климатическим изменениям. Любые погодные проявления не страшны для черепицы, не выгорает на солнце, не деформируется от ветра, не трескается на морозе, не пропускает влагу.
• Благодаря микропорам обеспечивается естественная вентиляция крыши, что является профилактикой образования грибка и плесени.
• Негорючий материал, на черепицу не оказывается влияние палящее солнце, состав пожаробезопасен.
• Высокие показатели звуко- и теплоизоляции, черепица защитит постояльцев дома от шума дождя по крыше, сохранит тепло.
• Ремонт керамической черепицы прост и доступен каждому: поврежденная деталь легко удаляется и заменяется на новую.

Однако, важно учитывать и недостатки керамической черепицы, прежде чем остановить выбор на этом материале. Из-за большого веса осложняется монтаж керамической черепицы. Потребуются дополнительные помощники, а также укрепленная обрешетка, чтобы основание выдержало нагрузку. Укладка черепицы требует правильной последовательности работ и некоторой сноровки. Учитывая вес материала, надежнее для проведения кровельных работ вызвать бригаду специалистов, что повлечет за собой повышенные траты. Не стоит забывать, что и сама черепица стоит дороже металлических аналогов.

Виды керамической черепицы

По размеру различают 3 вида керамической черепицы: мелкоформатную, среднеформатную и крупноформатную. Крупноформатная используется для сокращения затрат времени на монтаж кровли на крышу большой площади, мелкоформатная, наоборот, будет смотреться выигрышней и эстетически приятней. Популярно разделение на виды в зависимости от конструкционных особенностей керамической черепицы:

• Плоская керамическая черепица. Из-за характерной формы получила название «бобровый хвост». Укладка черепицы происходит внахлест, стыки каждого ряда скрываются под верхними рядами.
• Пазовая керамическая черепица. Соединение отдельных черепиц производится за счет специальных пазов, крепко удерживающих соседние элементы.

• Желобчатая керамическая черепица. Имеет изогнутую форму и укладывается в два ряда: нижний ряд кладите вогнутой стороной наружу, а верхний наоборот – вогнутой стороной наверх, со сдвигом, чтобы изгиб находился на месте стыка.

Керамическая черепица является долговечным и надежным кровельным материалом. Но для полноценного пользования ресурсом необходимо профессионально провести монтаж.

01.02.2018

Подписаться на рассылку

виды и их характеристики, достоинства и недостатки

При выборе покрытия для крыши предпочтение чаще всего отдается битуму. Это объясняется невысокой ценой материала, его устойчивостью к коррозии, простотой монтажа, отсутствием требований к наличию специальных инструментов и навыков для выполнения работ. Каждый вид черепицы имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо проанализировать перед покупкой.

Среди разных видов черепицы для крыши это кровельное покрытие пользуется особенной популярностью, поставляется в виде плитки и профилированного листа, а внешним видом походит на глиняные изделия. Изготавливается из оцинкованной стали, обработанной и с защитными пленками, которые продлевают срок эксплуатации.

Покрытия бывают следующими:

• акриловая краска;
• грунтовка;
• декоративные защитные присадки;
• прочие материалы.

Форма: чешуйки, складки или волны.

Преимущества:

• Большой ассортимент цветов.
• Простота монтажа (хватит деревянной обрешетки).
• Удобство укладывания элементов.
• Большой срок службы (при условии соблюдения технологии монтажа).

Недостатки:

• Категорически недопустимо соприкосновение металлических листов с битумом, так как это ведет к снижению качества материала.
• Низкая звукоизоляция (нужен дополнительный слой из материалов, уменьшающих шумовой фон, появляющийся из-за дождя и подобных причин).
• Может задерживать снег на крыше.

Срок эксплуатации — 40−50 лет. Цена вполне доступная.

Керамическое покрытие

Один из самых старых видов кровельного покрытия, который применяется с древнейших времен. Достоинства этого вида заключаются в следующем:

• Нечувствительность к перепадам температур.
• Устойчивость к биологическому воздействию и окружающей среде.
• Устойчивость к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам.
• Высокая звукоизоляция.
• Пониженная теплопроводность.
• Не накопление статического напряжения.

Характеристики «керамики»

Плитка медленно нагревается и остывает, поэтому в пространстве под крышей поддерживается циркуляция теплого воздуха и не конденсируется влага, благодаря чему стропильная система и прочие деревянные конструкции предохраняются от скоплений влаги и, как следствие, порчи. Для жилых мансардных помещений специалисты рекомендуют выбирать именно керамическое покрытие: летом оно защитит от сильного солнца, а зимой накопит тепло и отдаст его мансарде. К минусам можно отнести разве что высокую цену и необходимость найма для монтажа профессионалов.

Без ремонта такая кровля способна прослужить около 80 лет. Элементы не выгорают с годами, лишь приобретают благородный оттенок, а поскольку стоимость содержания кровли низкая, первоначальные затраты окупаются. Данные изделия годятся для кровель любой формы с наклоном скатов от 12°. Благодаря большому весу кровельное покрытие выдерживает шквальные ветры, град, ливень и иные атаки окружающей среды.

Материал изготовления

Для ее изготовления глине придают форму, покрывают сверху слоями защитного покрытия и помещают в печь, где обжигают при очень высоких температурах (свыше тысячи градусов по Цельсию). В производство идет исключительно легкоплавкая глина, которая проходит такие этапы:

• формовка;
• сушка;
• нанесение покрытия;
• обжиг.

Далее заготовки могут глазуроваться для придания им глянца и повышения защитных свойств.

От подделки натуральный продукт можно отличить по звуку при постукивании, который должен быть звонким без дребезжания. Поверхность не должна иметь зазубрин, тон должен быть равномерным, а края не «рванными».

Битумная черепица

Битумная черепица бывает мягкой и гибкой. Зачастую при изготовлении модифицированный битум накладывают с обеих сторон на слой армирующего стеклохолста. Практичный, недорогой и высококачественный материал с такими достоинствами:

• Нижайший шумовой порог — битумные элементы превосходно поглощают шум.
• Сплошной гидроизоляционный слой, который образуется под воздействием тепла.
• Неподверженность протечкам, гниению, коррозии, трещинообразованию.
• Легкость монтажа (нужны минимальные усилия для подачи черепицы).
• Неподверженность к выгоранию.
• Широкая цветовая гамма.
• Срок эксплуатации не меньше 60 лет.

Особенности материала

Мягкая кровля представляет вид покрытия из малоформатных плоских элементов с фигурным вырезом по одному краю. Так, на крыше черепица выглядит многослойным «пирогом», если это гибкое покрытие. Чаще модифицированное битумное покрытие наносится на армированный стеклохолст. Лицевая сторона дополняется защитным декоративным слоем, который предохраняет от воздействия солнца. Иногда элементы имеют клеевую полосу, благодаря которой облегчается монтаж.

Кровельщики утверждают, что битумная черепица годится для облицовки крыш любой конструкции, если уклон составляет не меньше 10°. Для максимального уклона ограничений нет, однако, если это скат в 10−18°, нужен подкладочный слой.

Недостатки:

• Необходимость сплошной обрешетки, увеличивающей общий вес.
• Непременное наличие гидроизоляционного слоя, так как элементы не пропускают пар и влагу.
• Определенные трудности с монтажом гибких элементов.

Монтажные работы с данным видом покрытия должны проводиться в теплое время года. Если нет возможности соблюсти это условие, материал не менее суток перед использованием держится в отапливаемом помещении.

Цементно-песчаная черепица

Свое название покрытие получило, так как изготавливается из цемента и песка. На производстве идет смешивание, формование и покраска готовых элементов.

Достоинства:

• Экологическая чистота.
• Прочность.
• Возможность использования для крыш любой формы.
• Неподверженность воздействию окружающей среды.
• Высокая звукоизоляция.
• Устойчивость к биологическим воздействиям.
• Доступная цена.

Недостатки:

• хрупкость;
• массивность, требующая высокой прочности несущих элементов.

Лучше всего материал подходит климатическим зонам, где уровень выпадения осадков невелик. Для улучшения практических характеристик, перед монтажом стелется гидроизоляционный слой, а элементам требуется защитное покрытие — краска или эмульсия, которая продлит эксплуатационный срок.

В случае соблюдений требований к монтажу и обеспечения надежного защитного покрытия, крыша не потребует ремонта 20−25 лет.

Полимерпесчаная черепица

Этот тип появился сравнительно недавно, и уже зарекомендовал себя практичным и прочным материалом. В процессе изготовления смешивается песок, красители и полимерные наполнители.

Положительные качества продукта:

• Большая механическая прочность.
• Стойкость к агрессивным средам и неблагоприятному климату.
• Отсутствие выгорания под солнцем, наоборот — под воздействием ультрафиолета элементы спекаются в стойкую массу, которая практически неразрушима при остывании.
• Высокая стойкость к воздействию биологических факторов, химических веществ и морозу (более 500 циклов)
• Широкая цветовая гамма.
• Простота монтажа.
• Довольно легкий вес плиток и небольшие размеры.
• Высокая ударопрочность.

Недостатком можно считать некоторую хрупкость (70% состава — песок) и необходимость устройства гидроизоляционного слоя.

Виды плоского ленточного покрытия

Выбирая этот тип материала, следует знать о том, что существует несколько типов.

• «Бобровый хвост». Наиболее распространенное покрытие. Выкладка производится на раствор, в один ряд. В случае выкладки в два ряда значительно увеличивается расход материала.
• «Противень» или «Голландка». Элементы выкладываются чешуйками, а крепление к брускам обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или кляммеров.
• Пазовые виды. Характеризуются наличием продольного закроя-паза, который облегчает крепление. Материал используется для устройства кровельного ковра на простых одно- и двускатных крышах. Крепление осуществляется в один слой, от фронтонных конструкций вдоль карниза до конька, а ряды идут параллельно.

У штампованной пазовой черепицы есть два дополнительных поперечных закроя, и по периметру элементы скрепляются закрытыми фальцами, благодаря чему предупреждается попадание под покрытие влаги и обеспечивается длительный срок службы кровли. Устройство кровель из штампованной черепицы однослойное, а направление идет от карниза до конька с напуском на ширину или длину фальца.

Любая черепица имеет довольно большой срок службы, поэтому не нужна частая замена кровельного материала. В связи с этим выбор покрытия осуществляйте с максимальной ответственностью.

керамическая, металлочерепица и другие виды, плюсы и минусы

Содержание статьи:

На строительном рынке представлено большое количество кровельных материалов, различающихся по размеру, форме, весу, цвету, составу и способу монтажа. Если посмотреть на дома в частном секторе, можно заметить, что большая часть из них покрыта кровельной черепицей. Материал этого типа имеет довольно длительную историю применения и зарекомендовал себя исключительно положительно. За последние годы он претерпел существенные изменения, что сделало его практичнее, удобнее в работе и эксплуатации.

Разновидности черепицы для крыши

Разновидности керамической черепицы по окрасу

Небольшие по размерам фрагменты покрытия крыши имеют общее название, но кардинально различаются по текстуре, составу и технологии укладки.

Существуют такие разновидности черепицы:

• Керамическая. Этот вид покрытия считается классикой, ставшей основой для модификации и создания изделий из натуральных и синтетических материалов. Керамическая черепица для крыши изготавливается из глины с последующим обжигом в печи. Поверхность плиток бывает плоской, волнообразной и с желобами. Керамическая крыша в зависимости от эстетических приоритетов владельцев недвижимости покрывается материалом натурального цвета, покрытого глазурью или цветной глиной (агноб).
• Металлочерепица. Появилась на строительном рынке относительно недавно, но успела приобрести множество приверженцев. Сырьем для производства служит оцинкованная сталь, на которую впоследствии наносится порошковое полимерное напыление. В готовом виде металлочерепица для кровли представляет собой небольшие пластины или крупные листы с имитирующим кладку тиснением. По составу также бывают медные и алюминиевые.
• Композитная. Является разновидностью металлических изделий. Состоит из стального штампованного каркаса, полимерной грунтовки и слоя акриловой смолы, смешанной с гранитной крошкой.
• Цементно-песчаная. Главным достоинством этой продукции является ее цена, обоснованная дешевизной используемого сырья и простотой технологии. Плитки изготавливаются из цемента и кварцевого песка по технологии литья под давлением. Для придания покрытию цвета в смесь добавляются пигменты и минеральные красители. Некоторые модели покрываются сверху акриловой смолой. Изделия отличаются прочностью и большим весом.
• Битумная (мягкая). Представляет собой пластины прямоугольной, ромбовидной формы с прямым или закругленным низом. Основа из стеклохолста, органической целлюлозы или стеклохолста пропитывается битумом, присыпается каменной крошкой или кварцевым песком. Особенностью материала является технология его укладки только на сплошную обрешетку из плит или досок, что отражается на стоимости и продолжительности строительства.
• Пластик. Бюджетный материал, изготавливаемый из винила. Плитки имеют точные формы и достаточный вес, чтобы плотно и надежно держаться на каркасе. Черепица пластиковая для крыши тусклая и со временем выцветает.

Представленный производителями ассортимент кровельной черепицы позволяет удовлетворить любые вкусовые пристрастия владельцев домов и выбрать оптимальный вариант под здания любой конструкции.

Преимущества и недостатки

При разрушении защитного слоя металлочерепица ржавеет

Керамические плитки отличаются высокой прочностью, презентабельным видом, длительным сроком эксплуатации, устойчивостью ко всем видам природного воздействия. Достичь герметичности настила можно только с помощью прокладок и мастик. Покрытие тяжелое, под него нужно ставить прочную обрешетку. Немаловажным фактором является высокая цена, но черепица пролежит на кровле десятилетия, что окупит первоначальные вложения.

Металлочерепица для крыши отличается легкостью, простотой монтажа и необычайно разнообразной цветовой гаммой. Качественные изделия от надежных производителей могут прослужить десятилетия без потери презентабельности. Минус покрытия состоит в его повышенной шумности во время дождя. Избавиться от этого практически невозможно. При повреждении защитного слоя железо начинает ржаветь, быстро приходя в негодность.

На покупке цементно-песчаной плитки можно сэкономить, но на этом преимущества заканчиваются. Материал тяжелый, потребуется усиленный каркас и обрешетка. Даже хорошо обработанный цемент сохраняет гигроскопичность. В него проникает влага, появляется плесень и даже растет трава. Срок службы такого покрытия невелик, его можно использовать как временное решение при отсутствии необходимого количества средств.

Композит является отличным во всех отношениях вариантом, отвечающим практически всем критериям эстетики и рабочих характеристик. К ним относится презентабельность, прочность, устойчивость к ультрафиолету, длительный срок службы. Покрытие не издает шума от дождя и имеет низкую теплопроводность. К этому добавляется простота монтажа и минимальный объем обслуживания. Минус только в стоимости плитки, которая в разы превышает бюджетные варианты.

Мягкая черепица имеет доступную стоимость, мало весит, совершенно не издает шума во время дождя. Устанавливать покрытие долго, но не сложно, остается минимальное количество отходов. Со временем от нагревания солнцем битум плавится, что приводит к образованию сплошной герметичной поверхности, неподверженной протечкам. Плитку просто перевозить, поднимать и резать, на ней не развивается грибок, плесень и мох. Минусы у материала тоже есть. Он не потрясет яркостью и насыщенностью цвета, для монтажа нужно делать сплошное основание, а это дополнительное время, силы и средства. Ремонт настила — это очень сложный процесс, часто влекущий его полную замену.

Каждое покрытие имеет свои особенности, их всесторонний учет позволит принять правильное решение, о котором впоследствии не придется жалеть.

Критерии выбора

Листы черепицы более герметичны, чем штучные

Выбирая металлочерепицу для кровли дома, керамику, композит или цемент, нужно помнить, что от качества крыши зависит микроклимат внутренних помещений.

Настил должен соответствовать таким критериям:

• Герметичность. Это свойство самое важное, так как протечки приводят к разрушительным последствиям для несущих конструкций здания, стропильной системы, бытовой техники и здоровью людей.
• Прочность. Настил должен без повреждений выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, вес людей, которые проводят на нем ремонтные и профилактические работы.
• Долговечность. Замена кровли — дело дорогостоящее и продолжительное. Лучше выбрать дорогой, но практичный вариант и надолго забыть о ремонте.

Не следует забывать об эстетике. Крыша во многом определяет стиль дома, влияя на его представительность и мнение о хозяевах.

Особенности монтажа своими руками

Важно соблюдать правила монтажа черепицы, чтобы крыша не протекала

Изготавливая кровлю для крыши из металлочерепицы, керамических, битумных или полимерных плиток, нужно продумывать и учитывать все нюансы.

Начать нужно с составления грамотного проекта, основанного на точных расчетах. Каркас должен иметь достаточный запас прочности, но не быть слишком массивным.

Работать нужно исправными инструментами, обрабатывать материал в соответствии с инструкцией по его применению.

Самое главное — соблюдение техники безопасности, так как работа на высоте связана с рисками для мастера и находящихся внизу людей.

виды, технология и особенности устройства

При кровельных работах можно использовать обычный шифер, профилированный лист и многие другие варианты. Но есть один кровельный материал, которым пользуются уже многие столетия и он до сих пор не потерял свою популярность – это черепица. Прочный, долговечный и обладающий привлекательным внешним видом материал. Кровля из черепицы прослужит Вам долгие годы. А какие разновидности существуют и как произвести монтаж кровли из черепицы? На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответ в данной статье.

Кровля из черепицы — основные виды

Если еще несколько десятилетий назад при упоминании черепицы все подумали бы о глиняных плитках, уложенных на крыше, то сегодня вариантов такой кровли существует довольно много. Каждая разновидность по-своему хороша. Среди наиболее распространенных видов можно назвать следующие:

• Керамическая черепица;
• Металлочерепица;
• Битумный вариант;
• Цементно-песчаная черепица.

Керамическая черепица

Первой разновидностью черепицы, которой стали пользоваться много веков назад, считается керамическая. Этот материал производится из смеси глины с различными добавками, которые служат для увеличения прочности и долговечности. Все компоненты смешивают и помещают в специальную форму. Затем заготовка отправляется на обжиг, где подвергается воздействию температур 100 и более градусов.

Керамическая черепица имеет превосходный внешний вид. Но вот ее герметические свойства оставляют желать лучшего. При дожде влага проникает сквозь кровлю довольно свободно. Это происходит из-за сложности плотной укладки керамической черепицы, без образования щелей. Но этот недостаток устраняется путем монтажа гидроизоляционного материала.

Одним из самых распространенных на сегодняшний день видов черепичной кровли является металлочерепица. Этот материал появился не так давно, но уже успел завоевать множество положительных отзывов.

Битумная черепица

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали. Металл пропускается через специальный станок, на выходе из которого получают профилированный лист или плитки. Для повышения устойчивости к внешним воздействиям и улучшения внешнего вида металл покрывается дополнительными материалами и смесями.

Металлочерепица

Такие изделия обладают рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, металлочерепица выпускается в большом ассортименте оттенков. Во-вторых, монтаж кровли из этого материала не занимает много времени. Кроме этого, металлочерепица служит гораздо дольше, чем керамические изделия.

Но есть и некоторые недостатки. Самый главный из них – это плохая звукоизоляция. Во время дождя капли, падая на кровлю, будут издавать довольно громкие звуки. Еще один минус – это недопустимость соприкосновения с битумом. Если во время монтажа такое произойдет, то срок службы металлочерепицы будет значительно меньшим.

Битумная черепица в последнее время также набирает популярность. Этот материал легко монтировать, при этом отходы практически отсутствуют. Битумная черепица прекрасно подходит для сложной кровли, так как ее легко резать и сворачивать. Минусом является то, что для монтажа необходимо сделать сплошную обрешетку. Эта особенность, во-первых, повышает вес крыши, а во-вторых, существенно увеличивает стоимость.

Цементно-песчаный вариант – это дешевая черепица. При ее изготовлении используются недорогое сырье, отсюда и низкая стоимость. Такая черепица обладает небольшим сроком службы, поэтому используется не так часто, как все предыдущие варианты.

При выборе черепицы для своей кровли важно понять, что вы хотите получить. Если для вас важен внешний вид, то следует выбирать керамические изделия. Если нужно минимизировать расходы, то лучше приобретать битумную или цементно-песчаную черепицу. Но самым оптимальным сочетанием цены, внешнего вида и срока службы является металлочерепица. Именно этот вариант и выбирают большинство застройщиков.

Устройство кровли из черепицы

Рассмотрим технологию устройства кровли из черепицы на примере металлочерепицы. Такой вариант является наиболее распространенным и легким в исполнении. Сам процесс укладки можно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка основы и теплоизоляция.
2. Укладка металлочерепицы.
3. Монтаж аксессуаров.

Металлочерепицу укладывают на обрешетку кровли. Особого усиления этой конструкции не требуется, так как сам материал весит немного. Снизу необходимо смонтировать теплоизоляционный слой. Такая защита не только предотвратит потери тепла, но будет служить шумоизоляцией.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. При этом нельзя использовать материал на битумной основе. От его соприкосновения с металлочерепицей, последняя быстро начнет «портиться». Поверх гидроизоляции монтируется еще одна обрешетка, с шагом равным шагу волны кровельного материала. Такая обрешетка необходима для создания воздушного зазора, который улучшить вентиляцию кровли.

Процесс монтажа металлочерепицы

Листы металлочерепицы укладываются внахлест и закрепляются при помощи саморезов. Последние должны быть высокого качества, так как от них в большей степени будет зависеть срок службы кровли. Саморезы выбираются из оцинкованной стали, с шайбой и резиновым уплотнителем.

При работе с металлочерепицей Вам обязательно придется разрезать листы. Для этого лучше использовать ножницы по металлу, ножовку или дисковые пилы с твердосплавными зубьями. Многие привыкли резать металл болгаркой, но этого делать нежелательно. Во время резки материал будет нагреваться, а это приведет к порче цинкового покрытия.

Другие разновидности черепицы укладываются по схожей технологии. Но в каждом случае стоит учитывать некоторые особенности. Например, при монтаже керамической черепицы очень важно иметь мощную обрешетку. Этот кровельный материал достаточно тяжелый, поэтому надежное основание просто необходим. Крепление черепицы осуществляется при помощи саморезов, при этом затягивать их с усилием не нужно.

Если Вы решили украсить свой дом черепичной кровлей, то стоит заранее познакомиться с нюансами ее монтажа. Самый простой вариант – это использовать металлочерепицу. Такой материал легко и быстро монтируется. Для других разновидностей черепицы методика укладки схожа, но со своими для каждого варианта нюансами. Зная их, Вы сможете качественно провести монтажные работы, а значит надежно защитить свой дом от воздействия окружающей среды.

плюсы и минусы, инструкция по монтажу, стропильная система под керамическое покрытие

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 %) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Содержание статьи

Натуральная черепица: плюсы и минусы

К преимуществам следует отнести:

1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным, среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
4. Возможность монтажа при отрицательных температурах, в отличие от большинства других кровельных материалов.
5. Керамика является негорючим материалом, поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты, что позволяет называть её экологически чистым материалом.

ВАЖНО!

Современная керамическая черепица считается самым престижным кровельным материалом, благодаря чему пользуется стабильным спросом в частном строительном секторе, несмотря на все свои недостатки.

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

1. Высокая цена материала.
2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
3. Материал укладывается только вручную, что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость. Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

Доборные элементы

Многообразие видов и форм керамической черепицы

Среди всего разнообразия компаний, выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить:

• Натуральная черепица Braas.
• Koramic.
• Creaton.
• Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества. Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

• Пазовые элементы.
• Беспазовые.
• Коньковые.
• Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

1. По способу производства, можно разделить на штамповочную и ленточную.
2. По форме, керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

• При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
• Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
• Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

Цветовые решения

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

• Традиционный (низкопрофильный).
• S — образный.
• Бобровый хвост.
• Пазовый.
• Плоский.
• Романский.

Разнообразие профилей

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом, зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При уклоне кровли менее 16 градусов, нахлест будет составлять 10 и более сантиметров. При уклоне от 16 до 30 градусов — 8-10 сантиметров, а при большем наклоне, будет достаточно нахлеста в 7 сантиметров.

Стропильная система

Нагрузка, создаваемая керамической черепицей на 1 м2 кровли, составляет приблизительно 50 килограмм. Также, при расчетах следует учитывать снежную и ветровую нагрузки. Следовательно, чтобы выдержать такой вес, стропильная система должна иметь достаточно высокую несущую способность.

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Шаг стропильных ног рекомендуется выбрать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм. и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра. Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

Устройство обрешетки

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров, для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

• Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
• Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор, чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
• Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

ОСТОРОЖНО!

Важно помнить, что гидроизоляционная пленка должна провисать между соседними элементами обрешетки на 1 — 2 сантиметра. Это необходимо, чтобы конденсат скапливался в образовавшихся желобках и не задерживался на элементах кровли.

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

• Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската. Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
• Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
• В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
• На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов. Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
• Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
• На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
• Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам.
• Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

Монтаж на стыках

Крепление черепицы

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

кровля частных домов из гибкой черепицы

Содержание

1. Структура материала
2. Достоинства гибкой черепицы: так ли она хороша, как о ней рассказывают?
3. Монтаж

Мягкая черепица – кровельный материал, что появился на строительном рынке в 80-ых годах прошлого века. Сравнительно новый материал быстро покорил сердца многих собственников домов своей надежностью, прочностью и внешней привлекательностью. Мягкая черепица устанавливается очень просто, помимо этого обладает небольшой стоимостью. Битумная, мягкая и гибкая черепица, гонт или новый рубероид – все это альтернативные названия данного мягкого кровельного покрытия.

Структура материала

Битумная черепица имеет сложную, многослойную конструкцию. Основной составляющей стал стеклохолст, способный выдержать большие нагрузки, благодаря чему гарантирует надежность крыши и дома в целом. Для гибкой черепицы стеклохолст исполняет роль фундамента, именно от него зависит то, каким будет кровля и насколько она будет прочной.

Чтобы материал был максимально качественным, стеклохолст обрабатывают особенным видом модифицированного битума, способного сделать мягкую черепицу устойчивой к морозам и очень эластичной. Самые прочные виды битумной черепицы получили дополнительный слой стеклохолста с битумом, поэтому называются – черепица с двойным армированием. Сверху кровельный материал обладает броневым покрытием из минеральной каменной крошки или же искусственного гранулята. Закрепляют броневое покрытие с помощью слоя битума, имеющего специальную модификацию. Таким образом, материал получается достаточно прочным и крепким, при этом он хорошо выдерживает как мороз, так и высокие температуры, справляется с возлагаемыми механическими нагрузками.

С помощью верхнего покрытия черепица получила широкий спектр цветовых вариаций, способных удовлетворить любого клиента. Нижний слой – самоклеящийся битум, способный сделать установку материала максимально простой, а саму черепицу еще прочнее.Также следует выделить особую разновидность черепицы, верхний слой в которой заменен на медную фольгу. Этот вариант имеет более высокую цену, однако она вполне оправдана эстетической привлекательностью материала, обладающего более длительным сроком службы и улучшенной звукоизоляцией. 

Достоинства гибкой черепицы: так ли она хороша, как о ней рассказывают?

Битумную черепицу можно использовать для любого типа крыши в независимости от конструктивных сложностей и особенностей, так как она хорошо крепится на скаты под любым углом. Единственный тип крыши, для которого мягкая черепица категорически не подходит – плоская крыша. Однако, это не существенная потеря, ведь гибкая черепица с легкостью покрывает самые сложные и криволинейные поверхности, любые формы крыш.В целом же можно сказать, что именно битумная черепица – идеальный вариант для сложных и ломаных крыш. Еще одним существенным достоинством кровельного материала станет его стопроцентное использование, ведь отходов и обрезков практически нет. Именно этот материал лучше других справляется с возможными погрешностями, перекосами дома, не поддается их влиянию. 

Очевидные достоинства кровельного материала:

• Период эксплуатации. Если провести правильный монтаж, то гибкая черепица сможет прослужить около 50 лет. Материал устойчив к грибкам и мху, не поддается влиянию ультрафиолетовых лучей солнца и гниению.
• Полное отсутствие парусности. Битумная черепица вплотную прилегает к обрешетке крыши, поэтому парусности у нее нет, даже самый мощный ветер или ураган не способны ее сорвать.
• Механическая прочность. Благодаря амортизирующим свойствам материал ударопрочный. Если сделать сплошную обрешетку, то материалу не страшны, ни град, ни упавший на крышу камень или кирпич. В целом по этому показателю мягкая черепица занимает лидирующую позицию в сравнении с другими кровельными материалами.
• Качественная звукоизоляция. Битумная черепица мягкая, поэтому все звуки от дождя и града поглощаются, поэтому эффекта «барабанных ударов» проживающие в доме слышать не будут.
• Легкость. Битумная черепица обладает небольшим весом – 5 кг/1 квадратный метр. Благодаря этому не понадобиться создание дополнительных сложностей в конструкции крыши, нагрузка на стены и фундамент будет незаметной. Благодаря небольшому весу материал удобно перевозить, поднимать на крышу и проводить монтажные работы.
• Отсутствие статического заряда. Мягкая черепица – диэлектрик, поэтому молния ей не страшна, дополнительное заземление не понадобиться.
• Простота в уходе и ремонте. При повреждении элементов кровельного материала достаточно заменить одну часть, не нужно демонтировать все покрытие.
• Небольшая теплопроводность.
• Легкая и быстрая установка.

На фоне всех достоинств недостатки практически незаметны, да и их не так много:

• Низкая термостойкость. При температуре выше 100 градусов крыша может загореться.
• В жаркую погоду нельзя перемещаться по крыше, так как кровля может сместиться, или разорваться.

Монтаж

Перед монтажом кровельного покрытия нужно подготовить крышу, установить пароизоляционную и ветрозащитную пленки, между ними укладывают слой утеплителя. Затем нужно сделать сплошное деревянное основание, которое обрабатывают специальными растворами и смесями, чтобы избежать появления грибков и плесени, повысить огнеупорные характеристики конструкции.Изначально проводится установка ковра под битумную черепицу, он укладывается в сплошную по всему периметру крыши. Затем сверху ковра пробивают оцинкованные гвозди, делать это необходимо в шахматном порядке. Затем укладывается полоса коньково-карнизной битумной черепицы, прежде снимают защитную пленку, закрывающую самоклеящуюся основу.Теперь можно заняться укладкой черепицы, укладывать его необходимо встык, края плотно прижимаются к основанию крыши. Для естественного стока воды на фронтальном свете прибивают торцевые планки, способствующие оттоку талых снегов и дождевой воды. Потом укладывают рядовую гибкую черепицу, начиная установку от середины крыши до ее краев.  

 

плюсы и минусы, обрешетка, технология укладки

Кровля из керамической черепицы красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Однако материал обладает большим весом, что требует создания усиленной стропильной системы и обрешетки. Укладывать черепицу сложнее по сравнению с листовым материалом. Потребуется помощь квалифицированных строителей или рекомендации специалистов.

Плюсы и минусы керамической черепицы

Кровельное покрытие обладает свойственными ему положительными и отрицательными качествами. Их надо тщательно проанализировать до выбора и покупки материала для крыши своего дома.

Плюсы:

• Рассматривая преимущества керамической черепицы, на первом месте стоит выделить экологическую чистоту материала. Основными компонентами являются глина и вода. Из добавок использованы нетоксичные пластификаторы.
• По используемому сырью можно судить о 100% устойчивости кровельного материала к огню. Вдобавок технология изготовления предусматривает обжиг черепицы, что вдвойне подтверждает ее пожаробезопасность.
• Низкий показатель теплопроводности способствует уменьшенной потери зимой тепла. Летом кровля слабо прогревается, внутри дома сохраняется прохлада.
• Черепичная крыша красиво смотрится, придает эстетичность всему зданию.
• По срокам эксплуатации черепица из природных материалов стоит на первом месте. Правильно смонтированная кровля прослужит до 100 лет.
• Высокий коэффициент звукоизоляции материала проявляется во время дождя или града. Внутри здания сохраняется тишина.
• Кровельный керамический материал слабо подвергается негативному воздействию всех природных явлений.

Минусы:

• Одним из основных недостатков керамической кровли является большой вес. Потребуется создание усиленной стропильной системы с дополнительными подпирающими элементами.
• Минусом считается слабая устойчивость к ударам. От неаккуратной транспортировки или укладки появляется много боя.
• Для обеспечения герметичности кровли под черепицу необходимо укладывать подкладочный материал, что требует дополнительных затрат.
• Сложная технология производства отразилась на высокой стоимости керамической кровли.

Оценив основные плюсы и минусы, застройщику проще определиться, нужна ли ему такая крыша.

Совет! Несмотря на существующие недостатки, керамическая крыша все же выигрывает у своих конкурентов в плане экономической выгоды. Изначально потребуется больше денежных вложений, но расходы окупятся за счет длительного срока эксплуатации кровли.

Виды керамической черепицы

Керамическое кровельное покрытие различается по многим показателям. Первым из них можно выделить вид профиля:

• низкопрофильные элементы имеют плоскость для стока воды и наличие внутреннего замкового соединения;
• волновые керамические элементы аналогично имеют замок, но поверхность выполнена большой выгнутой дугой и вогнутой впадиной для дренажа;
• желобовидные элементы оснащены внутренним замковым соединением и плоским желобом для стока воды;
• у гладких элементов волнообразный вид придает вогнутая дренажная канавка;
• элементы с гладкой поверхностью имеют внутреннее замковое соединение и центральное ребро жесткости, придающее керамическому изделию прочность;
• керамический кровельный элемент римского типа обладает арочной формой и внутренним замком;
• отдельный вид черепицы под названием «монах-монашка» относится к классике и используется чаще реставраторами исторической архитектуры;
• в частном домостроении востребована средиземноморская черепица, у которой эффект старения придает крыше столетний вид;
• керамические элементы с романским профилем относятся к средиземноморской черепице, но произошли они от римского кровельного материала.

Керамические элементы с разной формой профиля предназначены для укладки на скаты крыш. Визуальный эффект завершенности кровли придают дополнительные специальные черепицы:

• декоративная керамическая черепица коньковая предназначена для укладки на коньке крыши;
• для фронтонных свесов созданы фронтонные элементы, которые бывают универсальные, право- или левосторонние;
• опорные элементы монтируют при необходимости создания дымоходного мостика или снегозадержателя;
• вентиляционные элементы укладываются на кровле, где существует вероятность перекрывания вентиляционного пространства черепицей на скатах;
• керамическими тройниками или двойниками соединяют коньковые элементы;
• крестовина является верхушкой шатровой крыши, где полностью отсутствует конек;
• конечные и начальные керамические элементы, а также коньковые заглушки служат для эстетичного оформления краев кровли;
• элемент антенной и вентиляционной насадки является проходным керамическим изделием, позволяющим выводить на крышу стояки воздуховодов, антенны.

Различается кровельный материал по способу обработки во время производства:

1. Необработанная черепица обжигается в печи при температуре 10000 ^оС. Окисление железа, находящегося в составе глины, придает керамическим элементам коричневый или оранжевый оттенок. Под влиянием природных факторов со временем кровля из необработанной черепицы темнеет.
2. У ангобированной черепицы внешний вид привлекательнее. Технология напоминает глазурование, но создает улучшенную защиту керамических элементов от воздействия природных факторов. На стадии производства поверхность черепицы перед обжигом обрабатывают раствором порошкообразной глины с минеральными добавками.
3. Технология эдельангобирования аналогична ангобированию, только в раствор глины с минералами добавлены частицы стекла. После обжига керамическая поверхность приобретает блеск. Спекшиеся частицы стекла образуют гладь, противостоящую влаге и солнечным лучам.
4. Керамические кровельные элементы с глазурованным покрытием имеют глянцевую поверхность. В состав глазури входят стеклообразные вещества и металлы. Черепица получается разных цветов, красиво смотрится. Недостатком глазури является слабая устойчивость к перепадам температур, что приводит к появлению трещин на черепице.

Больше информации о керамическом материале представлено на видео:

Свойства керамической черепицы

Кровельный материал выпускается разными фирмами, что отражается на характеристиках конечного продукта.

Вес керамической черепицы

Масса зависит от размера и толщины одного изделия. Классическая черепица весит 4,5 кг. Элементам других форм и размеров присуща своя масса. В среднем 1 м² кровли весит от 40 до 70 кг.

Важно! Большой вес керамической кровли требует усиления стропильных ног крыши.

Толщина керамической черепицы

Размеры и толщина является нерегламентированной характеристикой. Параметр каждый производитель устанавливает свой. Единственным требованием ГОСТ является максимальный допуск искривлений или сколов – 3 мм. Допускается погрешность по длине – 5 мм, по ширине – 3 мм.

Технические характеристики

Среди основных характеристик выделяют:

• Срок службы кровельной черепицы достигает 100 лет. Материал не поддается коррозии, другим внешним факторам. Слабо противостоит изделие из керамики только ударам.
• Керамическая кровля 100% пожаробеопасная. Черепица выдерживает прямой контакт с открытым огнем.
• Устойчивость к снеговым и другим нагрузкам достигает 500 кг/м² керамической кровли. На одном участке крыши одновременно может стоять три человека.
• Черепица выдерживает минимум 300 циклов заморозки и размораживания.

Обожженная необработанная черепица имеет коричневый цвет с красноватым оттенком. Изделие отличается плотной структурой.

Монтаж керамической черепицы своими руками

Возведение крыши из этого материала требует большого опыта строительных работ. Допускается укладка керамической черепицы только на усиленный каркас. Если стропильная система слабая, она не выдержит большой вес кровли.

Обрешетка под керамическую черепицу

Каркас крыши собирают из сухих пиломатериалов, обработанных защитными пропитками. Для стропильных ног используют заготовки с минимальным сечением 50х150 мм. Шаг между стропилами рассчитывают по таблицам нагрузки. Обычно этот параметр составляет 60-90 см. Во время расчетов учитывают вес кровельного материала, снеговую нагрузку. Предусматривают допуск на воздействие других факторов: ветровая нагрузка, передвижение по крыше людей, наличие дополнительных сооружений.

Следующим этапом стропильная система под керамическую черепицу оснащается подконьковой рейкой. Элемент располагают так, чтобы между ним и верхней точкой кровли сохранялось расстояние 35-45 мм. Толщину контрбруса подбирают с учетом длины скатов:

• до 6 м – 24 мм;
• от 6 до 12 м – 28 мм;
• больше 12 м – 40 мм.

Экономить на толщине контрбруса нельзя. В дальнейшем надо предусмотреть, чтобы к коньку вплотную не прилегал верхний элемент обрешетки. Отсутствие зазора приведет к перекрытию вентиляции подкровельного пространства.

Готовая стропильная система сверху покрывается мембраной пароизоляции. Полотно укладывают внахлест на стыках минимум 150 мм. Крепят мембрану к стропильным ногам рейками обрешетки. Процесс требует особого внимания. Изначально рассчитывают шаг обрешетки под керамическую черепицу, чтобы все элементы кровли совпадали для крепления. Для этого на земле соединяют из 12 черепиц двойной ряд. Вымеряют шаг реек обрешетки. Обычно для большинства разновидностей черепицы параметр составляет примерно 36 см с допустимой разницей 3 см в меньшую или большую сторону.

Когда шаг обрешетки будет рассчитан, на стропильной системе натягивают разметочные шнуры, а по ним прибивают рейки.

Технология укладки керамической черепицы

Начинают монтаж керамочерепицы с проверки широты скатов кровли на симметричность. Укладку выполняют по направлению справа налево. Начало берут от торца ската. Способ крепления каждого элемента зависит от его конструкции. Производитель прилагает подробную инструкцию по монтажу керамической черепицы, при нарушении которой гарантия на кровлю не распространяется.

Элементы могут крепиться гвоздями, кляммерами, замками и с дополнительным использованием монтажной пены по западной технологии. Чаще всего керамочерепицу фиксируют саморезами. На каждом элементе производитель предусматривает монтажные отверстия. Они могут быть несквозные для защиты от воды. Во время монтажа кровельщики сами просверливают его в нужном месте.

Совет! Большинство производителей делают на черепице несквозные отверстия, которые не надо сверлить. Перепонка легко пробивается ударом самореза.

Во время укладки керамочерепицы каждый третий элемент фиксируют кляммером. Крепежи бывают стандартные с противоветровым зажимом и предназначенные для установки на хребте и ендовой.

Когда происходит монтаж кровли из керамической черепицы, важно заранее продумать место расположения вентиляционных элементов. Если длина крыши ограничена 4,5 м, вентиляционные черепичины не нужны или их укладывают в любом месте по своему усмотрению. Когда длина крыши больше указанного параметра и достигает 12 м, элементы выкладывают одним рядком среди трех рядов возле конька. Если длина кровли больше 12 м, вентиляционный ряд делают первый от конька.

Следующим шагом идет укладка керамических элементов на хребты и конек. Фиксацию осуществляют универсальными держателями, идущими в комплекте. В ендове до укладки гидроизоляции внутренний стык элементов каркаса крыши усиливают досками. Для удачного крепления желоба ендовы обрешетку подрезают в глубину примерно 15 мм. Сами керамочерепицы тоже требуют подрезки для подгонки по размеру. Элементы самостоятельно сверлят, фиксируют специальными зажимами.

Уход за керамической черепицей

Особого ухода кровля из керамочерепицы не требует. Обычным негативным фактором считается загрязнение пылью. Однако грязь со временем смывается дождем. Если здание расположено вблизи производственных объектов, крыша подвергается усиленному загрязнению копотью. Грязь удаляют с использованием моющих средств. Аналогично кровлю придется вручную чистить, если дом расположен во влажной местности. На поверхности керамической черепицы от сырости распространяется мох.

Совет! Очистка крыши сложное и опасное занятие. Работу лучше доверить клининговым компаниям.

Советы и рекомендации

Чтобы возвести красивую и качественную кровлю, стоит прислушаться к совету профессионалов:

• вес 1 м² покрытия из керамочерепицы должен соответствовать несущей способности крыши, чтобы избежать ее разрушения от перегрузки;
• цвет керамочерепицы подбирают так, чтобы кровля гармонично сочеталась с фасадом и другими постройками архитектурного ансамбля;
• керамочерепицу приобретают после точных расчетов, предусматривая запас 10% на подрезку и бой;
• расчет доборных элементов лучше осуществлять с опытным кровельщиком.

Керамические черепичины из обожженной глины считаются вечным материалом. После аккуратного демонтажа старой кровли целые элементы подойдут для повторного использования на небольших постройках. Старой керамочерепицей можно покрыть навес, беседку, хозпостройку.

Заключение

Кровля из керамической черепицы придает зданию богатый вид. Частные дома напоминают сказочные теремки. Крыша обойдется дорого, но затраты себя оправдают.

Отзывы о керамической черепице

Сергей Иванович Тесля, 37 лет

Дом размером 10х12 м покрыл ангобированной черепицей. Затраты очень большие, но уже прошло 7 лет, а крыша выглядит новой. Монтаж доверил опытной бригаде, сам не рискнул.

Василий Геннадьевич Косогор, 57 лет

Дом покрыл необработанной керамочерепицей 33 года назад. Внешне привлекательность пострадала, но кровля надежная. Протечек во время дождей нет. Единственным недостатком считаю большую нагрузку на фундамент, стены и стропильную систему.

Russell Черепица | Высококачественные кровельные решения

• Черепица
  • Естественный диапазон
    • Galloway
    • Лотиан
    • Мурена
    • Polden
    • Bute
  • Коммерческий диапазон
    • Двойной Роман
    • Грампиан
    • Хайленд
    • Pennine
  • Regency Range
    • Традиционная гладкая плитка
    • Смеси Regency Range
• Кровельные аксессуары
  • Коньковая плитка
    • Универсальный угловой гребень
    • Полукруглый гребень
    • Мульти Ридж
    • Третий Раунд Ридж
    • Моно-Ридж
  • Крестед Ридж и Финиалы
    • Хребет с 3 лунками
    • Клуб Крестед Ридж
    • Кокскомб-Крестед Ридж
    • Флер-де-Лис Крестед Ридж
    • Бейсболка Finial
    • Fleur-de-lys Finial
    • Завершение прокрутки
  • Принадлежности для гладкой плитки
    • Плитка и половина плитки и карниза
    • Бедро 90 ° Arris
    • 135 ° Арриса бедра
    • Капот Hip
    • Внешний угол 90 °
    • 135 ° внешний угол
    • Долина равнинных плиток
    • Обычная плитка, скрытая граница
    • Бэби Ридж
  • Системы сухой фиксации
    • РуссФаст Драй Ридж (5м)
    • RussFast Dry Hip (5м)
    • RussFast Dry Mono Ridge (5м)
    • Сухой хребет (3 м)
    • Сухое бедро (3 м)
    • Система Dry Verge для коммерческого использования
    • Система Dry Verge Natural Range
    • Сухая долина 3м
  • Вентиляционные изделия
    • РуссВент
    • Бетонная вентиляционная плитка с капюшоном
    • Газовый хребет
    • Система вентиляции абатмента
    • Система вентиляции карниза (6 м)
  • Крепления
    • Зажимы для плитки
• Технический
  • Техническая поддержка
  • Спецификация крепления
  • Инструкция по установке
  • Листы технических данных
  • Информация о поддонах и бандажах
  • Оценщик плитки
  • Образец формы запроса
  • Спросите у экспертов
  • Поддержка дизайна
  • Чертежи САПР
  • Аккредитации
  • РуссСпек — 15-летняя гарантия
  • Утвержденный RIBA CPD
  • BIM
  • Обзор устойчивого развития
• Аккредитация и политика
  • Аккредитация и политика
  • Политика COVID-19
  • BES 6001 — Ответственный подбор поставщиков
  • Маркировка CE
  • ISO 9001 — Система менеджмента качества
  • ISO 14001 — Экологический менеджмент
  • ISO 45001 — Система менеджмента OH&S
  • Соответствие упаковки
  • Политика, касающаяся окружающей среды
  • Политика здоровья и безопасности
  • Политика качества
  • Школа устойчивости цепочки поставок
  • Обзор устойчивого развития
  • Показатели KPI
  • Заявление Закона о современном рабстве
• Насчет нас
  • Насчет нас
  • Обзор компании История
  • Кто есть кто
  • Карьера
  • Найди нас
  • Контакты региональных продаж
  • Вдохновляющие ценности компании
• Примеры из практики
• Новости
  • Новости
  • Новости
  • Кровельная черепица World of Russell
  • Сообщество
  • Блог
  • YouTube
• Поиск

  Искать:

• Черепица
  • Естественный диапазон
    • Galloway
    • Лотиан
    • Мурена
    • Polden
    • Bute
  • Коммерческий диапазон
    • Двойной римский
    • Грампиан
    • Хайленд
    • Pennine
  • Regency Range
    • Традиционная гладкая плитка
    • Смеси Regency Range
• Кровельные аксессуары
  • Коньковая плитка
    • Универсальный угловой гребень
    • Полукруглый гребень
    • Мульти Ридж
    • Третий Раунд Ридж
    • Моно Ридж

.

Снятая с производства черепица | Устаревшая кровельная черепица

Снятая с производства, устаревшая и изготовленная на заказ черепица

12 дюймов x 12 дюймов Минерально-фиброцементная черепица

Огнестойкое волокно

Венецианская рулонная плитка

Плитка Monier Gory S

Плитка Monier / Lifetile Capri

Плитка Pioneer Palema Tan

Плитка Pioneer / Hanson Hacienda

Integra E Старый тип

Плитка Hanson Regal S

Плитка Pioneer Palema Moss Green

Плитка Caltera S Coma Cast

Nordic Bender Tile

Плитка Малибу старого типа Entegra E

Глиняная плитка Andalusa S

Сделано в Гондурасе

Плитка Monier Gory S

Испанская плитка Altusa Fume Blend

Сделано в Венесуэле

Испанская глиняная плитка Altusa

Снятая с производства многоцветная плитка Altusa производства Венесуэлы, в наличии.

Испанская глиняная плитка Altusa

Снятая с производства многоцветная плитка Altusa производства Венесуэлы, в наличии.

Плитка миссии Barrel

Пользовательская плитка для миссии с прямым стволом (14 дюймов)

Плоская плитка Boral Lifetile

Ceetile

Индивидуальная плитка

Бетонная плитка, изготовленная на заказ, справа, существующая плитка слева.

Бетонная плитка на заказ

Изготовленная на заказ бетонная плитка справа и имеющаяся плитка слева.

Индивидуальная плитка

Глиняная черепица «Провинциальная», изготовленная на заказ 7 «x15»

Нестандартные грабли

Изготовленные на заказ грабли Waterseal / Buckholtz.

Нестандартные грабли

Изготовленные по индивидуальному заказу соединяющиеся глиняные концевые ленты и отдельные фронтальные грабли с блестящей зеленой отделкой.

Индивидуальные грабли

Изготовленные на заказ сцепляющиеся глиняные концевые ленты и отдельные фронтальные грабли матового зеленого цвета.

Рулон глины на заказ

Изготовленная на заказ глиняная звездочка / набедренный валик в виде крыла летучей мыши.

Плитка Maxitile P-10

Черепичная кровельная панель из легкого бетона Maxitile P-10.

Плитка Duntex

Плоская черепица Duntex

Плитка Duntex

Плоская черепица Duntex

Гонт на заказ

Плита из черепицы на заказ (7 дюймов x 15-1 / 2 дюйма)

Гонт на заказ

Плита из черепицы на заказ (6 дюймов x 12-1 / 2 дюйма)

Испанская плитка Duntex

Плоская плитка Entegra

Плоская плитка Entegra

Entegra Pioneer Estate S Tile

Entegra Pioneer Estate S Tile

Entegra Pioneer Estate S Tile

Gladding McBean Lincoln S Tile

14 квадратов
(производство снято)

Репродукция по Глэддингу-Макбину

Плитка из гальки, изготовленная в соответствии со старой плиткой Глэддинга-Макбина для Главпочтамта в Санта-Барбаре, Калифорния (2000 квадратных футов поставлено)

Плитка Hanson Hacienda

Испанская плитка Hanson / Pioneer

Снято с производства Плитка Hanson / Pioneer Regal S. на складе.

Плитка Hanson Regal S

Heinz Mission Tile Match

Черепица Custom Mission изготовлена ​​в соответствии с кровлей Heinz Mission Tile в Денвере, Колорадо

Плитка Imperial Spanish Tapered Turret

Плитка Interbeoma

Lifetile Испанская бетонная плитка

Снято с производства Испанская плитка Lifetile в наличии.

Бетонная плитка Lifetile

Снято с производства Бетонная плитка Lifetile в наличии.

Бетонная плитка Marley

Бетонная плитка Marley снята с производства.

Mifflin-Hood Dreseden

20 квадратов

Miffin-Hood Match

Изготовлено для соответствия плитке Miffin-Hood Interlocking

Miffin-Hood Dresden Match

Фурнитура с проволочной насечкой, изготовленная для соответствия черепичной крыше Miffin-Hood Dresden (оригинальная арматура в центре)

Miffin-Hood Dresden Match

Проволока на концах коньков, изготовленных в соответствии с плиткой Miffin-Hood Dresden Interlocking

Цементная черепица из минерального волокна

Гонт из минерального цемента размером 8 x 16 дюймов в наличии.

Цементная черепица из минерального волокна 16 дюймов x 16 дюймов

Цементная черепица из минерального волокна размером 16 x 16 дюймов в наличии.

Цементная черепица из минерального волокна 9 «x 18»

Цементная черепица из минерального волокна 9 дюймов x 18 дюймов

Цементная черепица из минерального волокна 9 «x 18»

Цементная черепица из минерального волокна 9 дюймов x 18 дюймов

Monier A 1027 Плитка

Бетонная плитка Monier

Снято с производства Бетонная плитка Monier в наличии.

Изготовленная на заказ бетонная плитка Espana Monier

Плитка Espana Monier в наличии.

Бедренные кепки Monier Lifetile

Monier Monray Плитка

Плитка Monier Monray снята с производства.

Сланцевая плитка Monier Saxony

Monier Villa Плитка

Monier Villa Плитка

Городской холм Французская плитка

Красная плитка Mound City 21 квадратик Французская в ассортименте.

Городской курган, Матч французской плитки

H-11 Hip Rolls изготовлены для соответствия французской черепичной крыше Mound City

National / Lima French Tile

22 квадрата утилизированной французской плитки National / Lima. Позвоните, чтобы узнать цены.

Плитка Nordic Bender

Плитка Pioneer Hacienda

Плитка Pioneer Hacienda

Французская плитка Sharps

35 квадратов Sharps French Tile

Битумная черепица Supradur

Гонт из минерального волокна Supradur 9 «x16»

США Плитка производства Тринидада.

Новые остатки керамической плитки американского цвета, сделанные в Тринидаде, в наличии.

Бетонная плитка Vanguard Roll

Плитка Vanguard Roll снята с производства.

Бетонная плитка Vanguard Roll

Плитка Vanguard Roll снята с производства.

Рулонная плитка Vanguard

Плитка Wallin S

Плитка Westile Series 1000

Westile Series 2000 Плитка

Плитка Westile Series 2000 снята с производства.

Westile Series 2000 Плитка

Westile Series 2000 Плитка

Гонт Йельского мемориала

Индивидуальная черепица соответствует Йельскому мемориалу

Это лишь некоторые из снятых с производства кровельных материалов из глины, бетона и минерального фиброцемента, которые есть на складе для немедленной отгрузки. Чтобы идентифицировать вашу плитку и узнать, доступна ли она, отправьте нам по электронной почте фотографию крупным планом передней и задней части плитки, а также общие размеры по длине и ширине и сообщите нам необходимое количество[email protected]

Для получения высококачественной бетонной плитки посетите: Vande Hey Raleigh

Продайте оставленную плитку

Мы закупаем утиль бетонную и глиняную черепицу и арматуру по лучшим ценам в отрасли.

.

Как установить акриловую ванну своими руками на каркасе: Установка акриловой ванны своими руками — варианты монтажа с пошаговым описанием процесса + 3 совета от мастера | Эксперт по ремонту

на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Акриловые ванны имеют довольно тонкие стенки и требуют надежной опоры. Установка акриловой ванны возможна несколькими способами: используя заводской каркас, который идет в комплекте, или на кирпичи. Есть еще комбинированный вариант — когда используют каркас, подпирая дно в некоторых местах кирпичами. Такой способ нужен, если дно оказалось слишком тонким и «играет» под ногами.

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас

Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.

Установка акриловой ванны на каркас

Содержание статьи

Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

Скручиваем каркас

Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.

• На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.

  Крепеж для стоек

•  Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).

  Пример установки стоек (все детали из комплекта)

• Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.

  Вторая сторона стоек соединяется с каркасом

• После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.

Крепим ванну к каркасу

После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

Фиксируем раму к дну

 

 

• Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше,  чем те, которыми фиксировалось дно.
• Далее устанавливаем ножки на каркас.
  • С той стороны, где не будет экрана, на штырь ножки накручивается гайка, после чего они вставляются в отверстия в раме (зависая на этой гайке), фиксируются к раме еще одной гайкой. Получилась регулируемая по высоте конструкция — подкручивая гайки можно выставлять ванну в нужное положение.

    Установка ножек без экрана

  • Сборка ножек со стороны экрана другая. Накручивается гайка, устанавливается две больших шайбы, между ними вставляется упор для экрана (Г-образная пластина), закручивается вторая гайка. Получили регулируемый по длине и высоте  упор для экрана. Затем накручивается еще одна гайка — опорная — и ножки можно ставить на каркас.

    Сборка ножек со стороны экрана

     

    

    Ставим на каркас

Монтаж экрана

Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

Крепеж для экрана ставим на бортик

• Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.

  Ставим крепеж на стены для акриловой ванны

• При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

Монтаж акриловой ванны своими руками окончен

Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.

Разметка и сборка каркаса

В акриловой ванне на ножках каркас — это две планки, которые крепятся к дну. К этим планкам идут регулируемые ножки. Задача — ровно прикрутить планки, установить ножки и выставить всю конструкцию по уровню. Не слишком сложно.

Комплектность акриловой ванны с ножками

Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

Размещаем монтажные планки

По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки

Ставим ножки

Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

Ставим ножки

Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.

Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

Установка крепления акриловой ванны к стене

Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

Установка акриловой ванны на ножки завершена

Сборка такой акриловой ванны занимает немного времени. Но очень уж хлипкой получается конструкция. Не всякий взрослый чувствует себя уверенно. Дно прогибается, ножки скользят по плитке. Удовольствие ниже среднего.

Есть еще комбинированный вариант установки. Это когда ставят на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.

Ставим на кирпичи

Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.

Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

Выставляем кирпичи, прикручиваем уголок

Выставив, отмечаем на стене на каком уровне находятся борта. По этой отметке крепится уголок, который будет поддерживать борта ванны. Уголок лучше брать алюминиевый, ширина полочки — 3 см, толщина — 2-3 мм.

Для придания основе эстетичного вида, можно их обернуть штукатурной сеткой, заштукатурить. На самом деле штукатурка еще и снижает гигроскопичность красного кирпича, продлевая срок службы опоры. Так что этот этап пропускать нежелательно.

Штукатурим кирпичную основу под акриловую ванну

Загнув малярную сетку, на верхушки кирпичей накладывают солидный слой цементно-песчаного раствора. На уголок наносят солидный слой сантехнического силикона, после чего устанавливают ванну. Ее придвигаем к стене ровно, чтобы зазоры между бортом и стеной были ровными.

Опора к установке ванны готова

Подбираем выдавившийся силикон, формируя красивый шов. Загладить его можно чайной ложкой. Если вести ее не отрыв руки от края до края, получается ровный и гладкий шов. Затем убираем выдавившийся раствор. Силикон убираем раньше — он быстрее «схватывается». Раствор надо подобрать не позднее чем через 20-30 минут после укладки, так что тоже не затягиваем.

Так выглядит снизу акриловая ванна, поставленная на кирпичи

Если силикона оказалось недостаточно и он не выдавился — не страшно. Формируем шов, заполняя силиконом щель сверху. На этом установка акриловой ванны на кирпичи закончена. Далее — подключение сифона и отделка, а это не совсем к этой теме.

Герметизация стыка ванны и стены

Как плотно не приставляй ванну к стене, зазор все равно остается. С акриловыми проблема усложняется тем, что их борта посредине немного прогибаются внутрь. Потому просто заделать щель силиконом не получится. Нужны дополнительные средства.

Проще всего фиксировать ленту — она продается в рулонах. Одного хватает на заделку с трех сторон. Ширина полочки 20 мм и 30 мм. Лента раскатывается по краю ванны, фиксируется на силикон.

Заделать стык между акриловой ванной и стеной можно специальной лентой

Также есть различные уголки для ванны. Они сделаны из пластика, а края прорезинены — чтобы стык был плотнее, и швы между плитками не текли. Профили и форма уголков бывают разными. Есть те, которые монтируются поверх плитки, есть те, которые заводятся под нее. И они могут быть разной формы и цвета.

Некоторые виды уголков для стыка ванны и стены

Независимо от формы устанавливаются они одинаково: в углах нижние части подрезаются под углом 45°. Проверяется качество стыка. Затем поверхность стены, бортика и уголка обезжиривается (желательно спиртом), наносится силикон, на который устанавливается уголок. Все оставляется на время, необходимое для полимеризации герметика (указано на тюбике). После этого можно ванной пользоваться.

В случае с акриловыми ваннами есть один нюанс: перед нанесением герметика их наполняют водой, и в таком состоянии оставляют состав полимеризоваться. В противном случае, при наборе воды и увеличении нагрузки на борта, на нем появятся микротрещины, в которые будет затекать вода.

Несколько слов о том, каким герметиком лучше пользоваться при заделке стыка ванны и стены. Самый лучший вариант — герметик для аквариумов. Он не менее прочный чем сантехнический, но имеет какие-то добавки, благодаря которым он не плесневеет, не меняет цвет и не цветет.

Установка акриловой ванны на каркас своими руками: как собрать металлическую усиленную раму 150х70, 160х70 и выбрать высоту ножек от пола

Акриловая ванна – конструкция, которая требует надежной, жесткой опоры, так как имеет тонкие, пластичные стенки. Есть несколько способов ее установки, но самым надежным и практичным является металлический каркас. Иногда применяют и комбинированный способ крепления. Если дно тонкое и прогибается под ногами – каркас комбинируют с кирпичной кладкой, подпирающей дно. Как своими руками установить акриловую ванну подробно в этой статье.

Необходимые инструменты

На первом этапе установки конструкции, следует подготовить все необходимые приспособления и инструмент, а именно:

• перфоратор с буром необходимого сечения и длины – для обустройства отверстий в стене;
• шуруповерт – для закручивания крепежей при сборке конструкции, помимо этого им можно будет просверлить отверстия в самой ванне, если потребуется;
• рожковый ключ соответствующего размера – для регулировки ножек каркаса ванной по высоте;
• строительный уголок – проводить инспекцию углов;
• рулетка;
• строительный уровень – для выравнивания конструкции по горизонту;
• карандаш или строительный маркер – для разметки.

Так же стоит заранее позаботиться о дополнительных расходных материалах: уплотнительной ленте или сантехническом уголке – для герметизации стыков между стеной и ванной. Но можно применить и простой силиконовый герметик, если стены в помещении идеально ровные.

Преимущества перед монтажом на ножки — какой способ лучше?

Начнем с того, что все производители данного продукта рекомендуют применять при установке специализированные каркасы в форме рамы, на которые и производиться установка акриловых ванн.

Подобная конструкция 100% равномерно распределяет нагрузку на чашу, оказываемую водой и весом человека, предотвращает поломки и прогибы корпуса. На данный момент все производители выпускают серийные каркасы, предназначенные для определенных моделей – универсальных не существует.

Что же такое каркас? Сама рама-каркас – это конструкция из квадратной профилированной трубы, которая покрыта специальным порошковым составом, что предотвращает ее коррозию во влажном помещении.

Скелет состоит из специальных ребер жесткости, опор под каждый угол ванны и ножек, которые можно отрегулировать, путем подкручивания. Несмотря на то, что при производстве акриловых ванн используются высокопрочные волокна, установить конструкцию надежно без жесткой рамы не получиться.

Преимущества каркаса:

• равномерное распределение нагрузки на конструкцию;
• дно ванны не «играет» под ногами;
• надежная и прочная установка;
• при монтаже на каркас, крепление к стене играет чисто символическую функцию – чтобы ванна не перевернулась. Но таких инцидентов в практике не бывает.

Недостатки:

• стоят дорого;
• усложняют монтаж.

Как видим преимущества каркаса – очевидны.

Что касается ножек, то основным их плюсом считается только низкая стоимость. Конструкция хлипкая и ненадежная – две перекладины, крепятся на дно ванны по разным сторонам, а затем к ним прикручиваются ножки. Собрать и установить акриловую ванну на ножки не сложно, но стоит понимать, что если дно чаши будет тонким, то придется под ним монтировать каркас из кирпича. Иначе вес взрослого человека сможет его прогнуть.

Плюсы подобной конструкции:

• низкая цена;
• простота в монтаже;
• простота транспортировки.

Недостатки:

• неравномерное распределение нагрузки, так как ванна ни на что не опирается спереди;
• обязательны боковые крепления к стене;
• необходимость дополнительно сооружать каркас из кирпича под дно чаши.

Как видим, минусов намного больше, кроме этого, никто не даст вам гарантии того, что подобная конструкция не может попросту перевернуться, если крепление к стене окажется ненадежными.

Выбор оптимальной металлической рамы

Есть несколько типов каркасов, используемых в зависимости от качества материала, из которого изготовлена акриловая чаша;

1. Каркас без боковых упоров для чаш повышенной прочности. В комплекте с такими изделиями отсутствуют боковые упоры, есть только сама рама и ножки. Ванны с высокими качественными характеристиками устанавливают на каркас, соответствующий форме чаши. Низ рамы рассчитан таким образом, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно. Бортики в этом случае закреплять к стене не нужно, они выполнены из прочного акрила, и играют роль армированного верхнего каркаса. Такой тип опоры ни в коем случае нельзя выбирать для дешевых моделей, так как их борта не предназначены для того, что бы самостоятельно выдерживать высокие нагрузки.
2. Жесткая конструкция с боковыми упорами, которая поддерживает еще и бока ванны. Несмотря на то, что такой каркас сложно монтировать он считается самым надежным и универсальным на данный момент.
3. Каркасы для угловых ванн с гидромассажем, выполненные из квадратного усиленного профиля с высокой степенью надежности и устойчивости. Они значительно дороже, но тут не приходится выбирать. Купели с гидромассажем имеют большой вес и требуют прочной опоры.

Если каркас в ванне не предусмотрен, а в комплект производитель положил только ножки для уменьшения стоимости изделия, его можно купить отдельно. Тут главное точно знать размер вашей купели, самые популярные: 170х70, 160х70, 150х70,140х70 .

Стоит сказать, что для экономии средств можно изготовить каркас под акриловую ванну самостоятельно, но работа это грязная, трудоемкая и сложная.

Как правильно собрать и установить – пошаговая инструкция

Процесс установки акриловой ванны не сложный, и его можно с легкостью произвести самостоятельно за несколько часов, без привлечения сантехников.

Что входит в комплект:

• Металлический профиль с готовыми отверстиями, нарезанный на нужные размеры;
• регулируемые ножки;
• подпятники;
• саморезы;
• стойки;
• гайки;
• контргайки;
• шайбы;
• упоры для стены;
• инструкция по сборке.

Перед установкой нужно проверить комплектацию, и если выясниться, что чего-то не хватает обратиться к продавцу.

Как закрепить и отрегулировать ножки?

Итак, все инструменты собраны, комплектация проверена, можно приступать к монтажу:

ШАГ 1. Распаковываем ванну и раскладываем все комплектующие в одном месте для удобства сборки.

ШАГ 2. Пол покрываем мягкой ветошью или картоном от упаковки, что бы избежать сколов и царапин, и аккуратно переворачиваем ванну верх дном. Кладем ее посредине помещения, чтобы можно было обойти с любой стороны.

ШАГ 3. Собираем каркас ванны по приложенной производителем инструкции: соблюдаем все отступы и места креплений, указанные производителем. На дно необходимо положить две самые длинные профильные рейки и прикрутить к ним с помощью болтов горизонтальные планки для ножек.

Обязательно проверьте с помощью угольника, что все планки перпендикулярны друг другу и углы между ними 90 градусов. Только тогда можно окончательно затягивать болты.

ШАГ 4. Собираем ножки. На шпильки нужно прикрутить пластиковые упоры и шайбы  с гайками в той последовательности, как указано на картинке.

ШАГ 5. Продеваем шпильки свободным концом вверх в отверстия короткого профиля.

Пальцами подкручиваем гайку так, что бы расстояние меду упором и корпусом ванны было 1-2 мм.

ШАГ 6. Накручиваем на торчащей конец шпильки: шайбу, 2 гайки, шайбу и ножку — именно в такой последовательности. Шаги 5 и 6 необходимо повторить для всех остальных опор.

ШАГ 7. С помощью шуруповерта и саморезов прикручиваем продольные профиля ко дну акриловой чаши, проверяя, что бы все отступы, указанные в инструкции, соблюдались.

Обязательно используйте саморезы из комплекта, в противном случае можно легко повредить дно ванны, если крепеж окажется длиннее.

ШАГ 8. Отрегулируйте длину всех ножек и тщательно закрутите все гайки на шпильках с помощью ключа.

ШАГ 9. Переворачиваем ванну и ставим ее на ножки. При помощи подкручивания регулируем высоту от пола, она не должна быть больше 65 см – самая оптимальная и безопасная. Проверить горизонт можно при помощи строительного уровня, и если есть перекос, его следует устранить.

Если вы хотите, чтобы вода в чаше не застаивалась, то можно сделать небольшой технологический уклон в сторону слива, достаточно всего полсантиметра. Для этого, после установки конструкции на постоянное место, немного приподнимают противоположный от слива край, путем выкручивания опорной ножки.

Особенности монтажа опоры для угловой и ассиметричной купели

Процесс монтажа каркаса на угловую ванну практически не отличается от его установки на прямоугольную, разница лишь в том, что количество профилей и крепежа немного разнится, тут все зависит от конкретного производителя, поэтому стоит подробно изучить инструкцию.

Стоит заметить, что угловые и ассиметричные купели имеют достаточно большой объем, и каркас под них должен быть надежным и прочным. Крайне нежелательно устанавливать такую купель только на ножки, даже если они идут в комплекте с изделием. Не пожалейте денег и купите каркас для ванны из профилированной трубы.

Как прикрепить к стене?

Если ваш каркас предусматривает наличие дополнительных упоров для крепления к стене необходимо воспользоваться следующей инструкцией:

ШАГ 1. С нижней стороны бортиков на стене ставим метки маркером.

ШАГ 2. Убираем конструкцию и с помощью строительного уровня и маркера чертим линию борта ванны.

ШАГ 3. Прикладываем боковые опоры, как показано на рисунке, и отмечаем места для сверления.

ШАГ 4. С помощью перфоратора и бура на 8мм (зависит от размера дюбелей, но обычно используется 8) высверливаем отверстия на глубину, указанную в инструкции.

ШАГ 5. Крепим боковые упоры к стене с помощью дюбелей и саморезов.

ШАГ 6. Для лучшего эффекта крепления промазываем места опоры бортиков ванны герметиком.

ШАГ 7. Ставим ванну вместе с каркасом на упоры. Хорошо прижимаем, наполняем водой и промазываем стык со стеной герметиком или закрываем его уголком.

Теперь можно заниматься канализацией и установкой экрана.

Полезное видео

О методиках установки ванны на каркас смотрите в видео ниже:

Заключение

Установить акриловую ванну любой конфигурации на каркас, можно самостоятельно, если выполнять все рекомендации специалистов и действовать по инструкции. Но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться профессионалам. Помните, акриловая конструкция очень хрупкая и может лопнуть от неаккуратного обращения.

Установка акриловой ванны своими руками: монтаж разными способами

Акриловые ванны в силу своих достоинств (легкость, высокая функциональность, разнообразие форм и размеров, приемлемая цена), пользуются широким спросом у населения. Однако основное их преимущество, связанное с малым весом, является одновременно и главным недостатком — изделие из акрила меняет свою форму при нагрузках и шумит во время заполнения водой.

Обычно производитель снабжает свою продукцию металлическим каркасом, к которому крепятся ножки, но слишком часто данная комплектация и схема сборки не обеспечивают требуемый уровень устойчивости. Ремонтно-строительным организациям самостоятельно или по просьбе потребителя приходится применять дополнительные меры по обеспечению надежного монтажа, аналогичные методы используют в случае, если производится установка акриловой ванны своими руками.

Акриловые ванны – варианты установки

Недостатки заводской конструкции и основные методы для качественного монтажа акриловой ванны

Установка ванной из акрила на заводской крепеж с ножками является довольно простой работой, с которой может справиться любой домовладелец, если им изучена инструкция по эксплуатации. Но подобный монтаж акриловой ванны имеет следующие недостатки:

• Дно оседает при больших нагрузках, если для установки на пол используется стандартная конструкция из двух расположенных по бокам отрезков металлических пластин с ножками.
• Боковые стенки ванной в точке примыкания к облицовочной плитке прогибаются, и герметик, закрывающий шов, отслаивается — это приводит к протечкам воды по периметру стен на пол. В ванной комнате образуется повышенная влажность, приводящая к плесени на декоративном покрытии стен, потолков и ускоряющая коррозию электророзеток, светильников, бытовой техники.
• Ни один производитель не принимает мер по дополнительной шумоизоляции ванн, которые во время заполнения напоминают пустой таз, по которому бьет водная струя. Металлический крепежный профиль еще более усугубляет ситуацию, являясь отличным проводником звука.
• Во всех конструкциях опорные планки и каркас крепятся ко дну металлическими саморезами. В процессе эксплуатации не исключена возможность их самоотвинчивания при вибрациях и деформации акрилового корпуса от нагрузок — это может привести к подвижности ванны и соответственно потере герметичности силиконовой гидроизоляции по периметру.

Ванны из акрила на каркасе

Для борьбы с перечисленными проблемами применяют следующие методы:

• Для устранения прогиба боковых стенок ванн по периметру с соблюдением горизонтального уровня крепят специальные заводские опорные пластины, а если они отсутствуют в комплектации — металлический профиль или деревянный брус, на который затем укладывают изделие. В случае, если расстояние от борта ванны до стены слишком велико, под низ наклеивают на плиточный клей часть обрезанного газосиликатного блока или монтируют из них сплошную опору, приклеивая к стене снизу доверху.
• Чтобы избежать прогиба дна ванны, под него подкладывают различные строительные материалы, в основном используют кирпич и газосиликатные блоки. В этом случае ванна не нуждается в ножках, но часто их оставляют для повышения устойчивости.

Еще один метод укрепления дна — изготовление прочного стального каркаса, располагающегося под его поверхностью (некоторые ответственные производители комплектует свои изделия подобной конструкцией). Методика используется в случае, если для хозяйственно-бытовых нужд требуется максимальное пространство под ванной.

• Для борьбы с грохотом от водной струи необходимо увеличить массу и толщину стенок, этого достигают двумя основными методами:

1. Наклеивают на поверхность снаружи самоклеящиеся материалы для шумоизоляции, используемые в автомобильной технике, при этом следует учитывать, что многие из них имеют битумную основу, при нагревании которой в воздухе может появиться резкий запах смолы. В продаже имеются специальные комплекты для шумоизоляции стальных ванн, которые можно использовать и для акриловых изделий.
2. Покрывают наружную акриловую поверхность монтажной пеной. Следует знать, что срок службы пены составляет около 15 лет, и она боится воздействия ультрафиолетовых лучей, после которого разлагается, теряет прочность и осыпается.

Примеры шумоизоляции

Технологии проведения работ по установке акриловой ванны своими руками

Решая, как своими руками правильно установить акриловую ванну, используют современные технологии, применяемые при проведении работ ремонтно-строительными фирмами и организациями. Для самостоятельной установки не требуется специализированный строительный инструмент, кроме перфоратора, которым производится сверление и устройство штроб, а отвертки, молоток и ножовка по дереву найдутся у любого домовладельца. Для правильной установки требуется строительный уровень, при определенных работах не помешает болгарка с диском по бетону и металлу, шуруповерт при его наличии.

Читайте также: Как сделать душевую кабину своими руками.

Установка акриловой ванны на каркасе

Ряд производителей выпускают акриловые ванны в комплектации с жестким каркасом, усиливающим дно, он присутствует практически во всех объемных моделях сложной формы или входит в комплектацию прямоугольных моделей. Если приобретенная ванна не устраивает потребителя по требованиям жесткости, каркасный крепеж можно приобрести отдельно под любой стандартный размер.

Основой каркасной конструкции является сборная или сварная металлическая рама из прямоугольного металлопрофиля с бортовыми упорами по углам и периметру в сложных конструкциях, для установки на пол в комплектацию входит ряд ножек в количестве четырех или более штук. Иногда ванна поставляется с цельнометаллическим каркасом, сваренным в заводских условиях — его не нужно собирать и конструкция обладает более высокой жесткостью по сравнению со сборной.

В стандартный комплект каркасной системы входят вертикальные стойки, ножки с пластиковыми подпятниками, шпильки, гайки, саморезы, пластмассовые или металлические пластины для крепления к стенам, зажимы для экрана при его наличии.

Комплектующие для установки

Из-за сложности конструкции и большого количества ножек, монтаж каркаса отнимает больше времени, чем систем на четырех опорах с двумя пластинами. Установка акриловой ванны на металлическом каркасе своими руками проводится в следующей последовательности:

• Готовят место для монтажа, освобождая в одной из комнат пространство, укладывают на пол лист картона из упаковки, на него помещают ванну, перевернутую вверх дном.
• Прикручивают идущими в комплекте саморезами пластиковый экранный крепеж в деревянные кубики, размещенные под бортом со сторон расположения экрана.
• Укладывают на дно прямоугольный каркас, для его центровки можно предварительно с помощью рулетки провести две пересекающиеся перпендикулярные линии посередине нижней поверхности ванны, и по этому ориентиру разместить прямоугольный металлопрофиль. Но обычно задачу не усложняют, каркас размещают по центру визуально – главное, чтобы его габаритные размеры не выходили за периметр ванны, а профиль не мешал установке экрана.
• Через отверстия на профиле каркаса с помощью шуруповерта вкручивают в дно саморезы, идущие в комплекте.
• Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками и шайбами: по две гайки на дальние опоры и по три на ножки со стороны экрана.
• Продевают шпильки в отверстия по углам каркаса, прикручивают к ним вертикальные металлические упоры между профилем и бортом ванны, прижимают гайками угловые крепления для экрана с фронтальной стороны. Операцию повторяют для каждого из четырех углов или по периметру для изделий сложной формы.
• Переворачивают ванну и устанавливают в место расположения, с помощью строительного уровня выставляют ее по горизонту и требуемой высоте.
• Если предусмотрено крепление бортов, прижимают ванну к стене и карандашом проводят по периметру бордюра линию, затем замеряют высоту борта, отступают от линии это расстояние и ниже проводят параллельно ей другую отметку. По ней устанавливают заводской или самодельный крепеж, на который будет опираться и фиксироваться борт ванны.
• После закрепления в стене, устанавливают декоративный экран, прикручивают его саморезами к установленным ранее пластиковым или металлическим угловым креплениям, закрывают головки шурупов заглушками.

Этапы монтажа ванной на сборный каркас

На ножки

Бескаркасная установка на ножки акриловой ванны в основном используется при размещении изделий прямоугольной формы, самостоятельный монтаж довольно прост и не вызывает трудностей даже у неподготовленного домовладельца. Установочные операции выполняются пошагово в следующей последовательности:

• Накрывают пол листом картона во избежание царапин на акриловой поверхности, укладывает на него перевернутую вверх дном ванну.
• С помощью рулетки отмечают середину на противоположных краях, соединяют две точки продольной линией строительным карандашом.
• В соответствии с инструкцией отступают необходимое расстояние от краев посадочной площадки на дне (40 — 50 мм), проводят поперечную линию параллельно коротким стенкам ванной.
• С помощью рулетки находят середину металлических монтажных планок, отмечают ее карандашом, прикладывают их к предварительно отчерченным поперечным меткам, совмещая центральные точки.
• Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками (3 штуки) и шайбами из комплекта.
• Прикручивают планки ко дну саморезами, вставляют в них шпильки с установленными заранее ножками и фиксирующими гайками, разводным или гаечным ключом прижимают опоры к планкам по углам.
• Переворачивают и ставят ванну в место постоянного расположения, выравнивают ее по горизонтальному уровню и высоте.
• Если в комплектации предусмотрено заводское крепление к стенам, отмечают нижний край борта и по линии с помощью перфоратора прикручивают опоры, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга (в стандартный набор входят восемь крепежных пластин — четыре по длине и две по ширине).

Установка на ножки

На кирпичи

Иногда возникают ситуации, когда в приобретенной ванной отсутствуют ножки или каркас (к примеру, при покупке «бэушных» изделий), или обладатель ванны имеет такой вес, что ни один каркас не выдержит, а тонкие пластины с ножками просто погнутся. К тому же при большом весе пользователя существует угроза механического повреждения дна некачественных ванн без каркасной опоры.

Для решения проблемы отсутствия заводского крепежа и во избежание перечисленных неприятностей, существует недорогой способ усиления дна методом установки ванны на опоры из кирпича. Для его реализации понадобится несколько кирпичей, песок и немного цемента для разведения цементно-песчаной смеси, монтажная пена.

Работы выполняют поэтапно в следующем порядке:

• Разводят цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно покрыв гидроизоляцией участок пола, на котором будет размещаться опорная подушка.
• Ставят ванну на пол дном в место расположения, очерчивают карандашом на полу его поверхность в участках прилегания, при отсутствии доступа в дальних точках соединяет концы нарисованного контура.
• Выкладывают из кирпича опорную площадку, приблизительно в 3 — 4 ряда, не выходя за габариты очерченного контура и немного не доходя до требуемой высоты — зависит от дальнейших операций, для установки на цементную подушку зазор делают равным 20 мм, при установке на пену достаточно расстояния в 10 мм. Обычно опоры делают из нескольких поперечных параллельных рядов кирпичей или выкладывают сплошную прямоугольную площадку без пропусков.
• После застывания кирпичной кладки выкладывает на ее поверхность цементно-песчаный раствор и опускают на него ванну, фиксируя борта в пристенном крепеже или укладывая бордюр на опорные направляющие из профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Излишки выдавленного цемента убирают и дожидаются полного высыхания цементно-песчаной подушки.

Монтаж на кирпичную опору — примеры

На заметку: Следует отметить, что жесткая цементная опора при подвижном акриловом дне является не слишком удачным вариантом – нижняя поверхность ванной при деформациях во время эксплуатации может отклеиться от цемента, что создаст определенный дискомфорт при пользовании.

Более удачный способ установки с хорошей шумоизоляцией из-за большой общей массы — приклеивание ванны к кирпичной опоре монтажной пеной, для этого:

• Высохшую кирпичную кладку смачивают водой, устанавливают над ней ванну с зазором около 10 мм (если борта не крепят к стенам, подкладывают под ее дно кусочки плитки или других твердых материалов), внутрь помещают несколько тяжелых мешков со строительными материалами или другой груз.
• Запенивают свободное пространство между кирпичной опорой и дном монтажной пеной.

Иногда вместо кирпича используют газосиликатные блоки, преимуществом которых является легкость монтажа — для получения необходимого размера их можно резать обычной ножовкой по дереву.

При использовании блоков монтажные операции проводят аналогично работам с кирпичной кладкой — устанавливают ванну на газосиликатную опору, покрытую цементным раствором или монтажной пеной.

Установка на газосиликатные блоки

На кирпичи и ножки

Если приобретенная ванна устанавливается на ножки без использования каркаса, то две пластины не обеспечивают достаточной жесткости опоры при нагрузках. В этом случае под дно устанавливают дополнительную опору из кирпича или газосиликатных блоков по приведенным выше технологиям. При этом проведение работ существенно упрощается:

• Ванну ставят на ножки по уровню.
• Под ней выкладывают кирпичную кладку или газосиликатные блоки, не убирая с точки расположения и отслеживая по месту высоту (зазор около 10 мм под монтажную пену) и габариты опоры.
• Далее укладывают внутрь ванны груз, смачивает поверхность опоры водой и запенивают зазор.

Ванна на ножках с кирпичами

На пьедестал

При проведении работ по установке акриловых ванн нередко возникают ситуации, когда сточные канализационные трубы расположены слишком высоко в стене из-за ошибок неквалифицированных сантехников или по технологическим причинам. Максимальный подъем по высоте путем выкручивания шпилек опорных ножек не рационален — ванна потеряет устойчивость, а между полом и заводским экраном образуется большой неэстетичный зазор. Для решения данной проблемы используют кирпичный пьедестал (реже его делают в декоративных целях), на который ставят ванну, поднимая ее над уровнем чернового пола. Устройство данной конструкции под силу только профессионалам — обычно подиум после монтажа облицовывают плиткой, и проведением всех работ занимается плиточник.

Порядок монтажа пьедестала состоит из следующей последовательности операций:

• Предварительно ставят чашу ванной в место расположения, приставленным к боковым стенкам уровнем строго по вертикали переносят ее контур на пол, очерчивая границы строительным карандашом. Если подиум выступает за габариты ванны, проводят линию параллельно нанесенной отметке.
• По обрисованному контуру выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро, середину также заполняют кирпичом или легкими газосиликатными блоками с небольшими пропусками.
• Выводят с помощью переходного патрубка поверх подиума сливную канализационную трубу.
• Поверхность пьедестала выравнивают стяжкой или приклеивают лист влагостойкого гипсокартона, на которые затем укладывается плитка.
• Ванну ставят на подиум одним из приведенных выше способов.

Устройство подиума

Крепление к стенам

Ввиду подвижности акриловых ванн зазоры между стеной и бортами закрывают только эластичными материалами — силиконовым герметиком,  накладками с резиной. Во избежание протечек важно обеспечить устойчивость и жесткость бортов — их перемещение может привести к отслаиванию силиконовой изоляции. Существует несколько распространенных методов обеспечения жесткой фиксации стенок акриловых ванн:

Фиксирующие пластины. Заводские фиксаторы представляют собой пластины из металла или пластика, которые прикручиваются на саморезы с помощью дюбелей по периметру бортов к стенам на равном расстоянии друг от друга. Ванную опускают в них сверху, борт плотно входит в пазы с опорой — этим ликвидируется прогибание бордюров и их смещение вместе с ванной в сторону.

Опорные направляющие. Использование металлического профиля для гипсокартона или деревянного бруса, прикрученного к стенам саморезами по всему периметру, является наиболее эффективным решением проблемы прогибания бордюров. В отличие от заводских опор, каркас из бруса или профиля часто монтируют для дальнейшего устройства плиточного экрана на гипсокартонной основе — таким образом добиваются максимальной устойчивости ванны со всех сторон.

Штробы. Некоторые мастера усиливают стенки ванн из акрила, задвигая их в прорезанные штробы — метод является довольно трудоемким и выглядит не слишком эстетично (значительная часть борта размещается в стене, нарушая симметрию). Намного проще сделать искусственную штробу — борт заводят под плиточную облицовку, а снизу под ним приклеивают  полоски из плитки, используя отходы и обрезки материалов (вместо плитки можно прикрутить тонкий деревянный брус, металлический уголок или опору).

Варианты пристенного крепежа

Герметизация стыков между бортом и стеной

Основным недостатком изделий из акрила является сложность в герметизации примыканий к стенам, для решения проблемы используют следующие методы:

Силиконовый герметик. Наиболее часто применяемый метод герметизации стыков в силу своей дешевизны и простоты нанесения — по контуру ванной и на стену наклеивают защитную малярную ленту, герметик выдавливают из пистолета в шов и выравнивают смоченным в мыльном растворе пальцем. При определенных навыках можно добиться практически идеальной ровной герметизирующей полоски.

Клейкая лента. Промышленностью выпускается специальная самоклеющаяся бордюрная лента из светлой резины, которую приклеивают к стенкам и бортовой поверхности ванны. Технология ее монтажа доступна любой домохозяйке, но требует аккуратности, при ошибках ленту всегда можно снять и наклеить другую полоску.

Пластиковый плинтус. На строительном рынке представлен специальный уголок с прорезиненными кромками — при установке его корпус заводят в зазор между ванной и стеной, прижимая таким образом, чтобы резиновая окантовка плотно прилегала к стеновой плитке и бортам.

Способы герметизации стыков

Установка экрана

Декоративные экраны, которыми производители комплектуют свои изделия, имеют эстетичный внешний вид, подходят под цвет ванной, но обладают одним существенным недостатком — в них отсутствует технологическое окошко (лючок), позволяющее  быстро осматривать или снимать сифон для профилактической очистки, хранить под ванной стиральные порошки и иные средства бытовой химии.

Поэтому многие домовладельцы во время проведения ремонтных работ строительными организациями при установке ванн предпочитают заказывать изготовление экрана или делают его самостоятельно из следующих материалов:

Гипсокартон. Проведение работ по монтажу гипсокартона с использованием металлического профиля под силу опытным специалистам, к тому же требуется специальный строительный инструмент — перфоратор и шуруповерт. К собранному каркасу с лицевой стороны прикручивают влагоустойчивые гипсокартонные листы зеленого цвета, на которые затем приклеивают облицовочную плитку. Для крышки  лючка собирают прямоугольный каркас из профиля, прикручивают к нему гипсокартон необходимого размера и наклеивают поверх плитку, другой вариант — приобретение готового заводского лючка стандартного размера с наружной поверхностью под приклеивание керамики на плиточный клей.

Кирпич. Выложить фронтальную часть кирпичом или газосиликатными блоками можно самостоятельно при наличии строительного уровня для контроля вертикали, однако облицовка плиткой и монтаж люка потребуют специальных навыков, поэтому такие работы «под себя» обычно выполняет плиточник. Дверцу для окошка, как и в приведенном выше случае, делают из гипсокартонного профиля и листа, или приобретают заводскую конструкцию стандартного размера.

Пластиковые панели. В этом случае каркас для экрана проще сделать из деревянного бруса, к нему затем прибивают или прикручивают пластиковые панели, пластмассовый лючок нужного стандартного размера приобретают в торговой сети и врезают в экран. В отличие от предыдущих работ, устанавливать деревянный каркас и пластиковые панели своими руками намного проще, для сверления отверстий в стенах понадобится перфоратор.

Разновидности экранов

Ванны из акрила являются более распространенными изделиями в быту по сравнению с металлическими аналогами, однако при их установке приходится решать проблемы, связанные с типичным недостатком всех изделий из пластических материалов — низкой жесткостью. Для решения проблемы используются строительные методы — сборка с различными способами укрепления бортов и дна, дающая эффективные результаты, большинство работ несложно провести самостоятельно.

монтажное руководство и лучшие схемы

Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета.

Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа . В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии.

Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами .

Содержание статьи:

Достоинства и недостатки акриловых ванн

Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.

Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.

Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты

Среди достоинств можно выделить:

• Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
• Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
• Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
• Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.

Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.

К недостаткам акриловой сантехники относят:

• Чувствительность к высоким t^º. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
• Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
• Уязвимость. Акриловые ванна капризная в – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.

И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.

Галерея изображений

Фото из

Акриловая ванна эффектной конфигурации

Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой

Стильная ванна с классической прямоугольной чашей

Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием

Сантехническое оборудование нестандартной формы

Приоритетные смесители для акриловой сантехники

Стилизация под традиционную чугунную ванну

Общий принцип установки акриловой чаши на каркас

Способы монтажа ванны из акрила

Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.

Процесс установки включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки

Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны

Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи

Этап 4: подключение и регулировка положения ножек

Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.

Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:

1. Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
2. Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
3. Опорные ножки и кирпичи одновременно.

Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.

Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы

Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.

Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости

#1: Установка чаши на ножки

Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.

Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.

В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище

Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.

Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.

Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия

Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.

Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.

Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины

#2: Монтаж на металлический каркас

Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте.

Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или самостоятельно.

Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции

Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.

Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления.

Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.

Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.

При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса

Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.

Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.

Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана.

Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону

Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.

Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.

Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.

Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом

#3: Вариант с устройством кирпичной опоры

Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.

Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.

Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей.

Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.

Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны

После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.

Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.

Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.

Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.

Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши.

Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена.

Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки

Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой.

Герметизация стыков между стеной и бортом ванны

Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту.

Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.

Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что  позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.

Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов

Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.

Сборка сифона и подключение к канализации

Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.

Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.

В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+)

Монтаж начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны  приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика.

Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны.

Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19).

Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться

Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей.

На этом этапе работ стоит позаботиться и об .

Способы наружной отделки акриловой ванны

Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичные стенки для стабилизации положения

Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран

Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой

Фронтальная панель для оформления акриловой ванны

Выполняя отделочные работы, необходимо соблюдать некоторые правила:

• использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка;
• обеспечить быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией.

В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной.

Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу.

При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см

Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Оригинальное решение – создание . Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить.

Что касается гипсокартона, то  после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку.

В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойкой грунтовкой.

На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами

Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки.

Интересные варианты создания экрана под ванну предложены в этой .

Выводы и полезное видео по теме

Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:

Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:

Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.

Есть, что дополнить или возникли вопросы по установке ванны? Делитесь личным опытом монтажа сантехники и оставляйте, пожалуйста, комментарии к публикации.

под плитку, на каркас, на ножки, на кирпичи (+ видео)

Выбрать и купить акриловую ванну – это лишь половина дела. Многое зависит от качественного монтажа этого сантехнического изделия. Правильная установка акриловой ванны позволит пользоваться ею длительное время и с максимальным комфортом.

А вот неправильный монтаж или даже небольшие ошибки часто вызывают поломки. Иногда их можно устранить с помощью ремонта, но бывает и так, что неправильно установленная акриловая ванна требует полной замены.

Содержание статьи:

Подготовительный этап

Перед началом монтажа следует правильно подготовить помещение, а также запастись необходимыми инструментами и материалами.

Для начала удаляют старую ванну, а также демонтируют старый слив, прочищают канализационную трубу, вставляют в нее отрезок гофрированного шланга. После этого все стыки рекомендуется сразу обработать герметиком.

В процессе монтажа акриловой ванны следует защитить ее поверхность от случайных царапин и других повреждений, например, слоем упаковочного картона

Помимо этих необходимых работ может понадобиться выравнивание пола ванной комнаты или того участка, на котором будет установлена ванна. Следует помнить, что воду перед началом подготовительных работ лучше отключить, а по окончании подготовки удалить из ванной комнаты весь мусор.

Кроме того, место, на котором будет стоять ванна перед установкой, необходимо застелить мягким, амортизирующим материалом, чтобы защитить ее от повреждений.

Специалисты советуют приобретать ванну из акрила непосредственно перед установкой. Длительное хранение акрилового изделия в неподходящих условиях может привести к его деформации.

Техника безопасности

Выполнить установку изделия из акрила можно и в одиночку, ведь вес такой сантехники относительно невысок. Но в этой особенности акрила таится и его недостаток. Акрил – относительно хрупкий материал, обращаться с которым нужно очень осторожно. Небольшое падение может привести к появлению сколов или трещин.

Такой же результат возможен, если в чашу ванны уронить тяжелый инструмент. Кроме того, поверхность акрила при неосторожном обращении можно легко поцарапать.

Перед установкой необходимо изучить представленные изготовителем рекомендации о том, как следует правильно устанавливать акриловую ванну. Они обычно прилагаются к каждому изделию. Дно должно опираться на каркас или ножки именно в тех местах, которые указаны производителем. Изменение положения ванны со временем может привести к ее деформации и даже поломке.

С самого начала следует выбирать ванну достаточно высокого качества. Если при нажатии рукой стенки ванны прогибаются или изделие издает резкий запах, или его стенки пропускают свет при просвечивании фонариком, значит, оно изготовлено из некачественного акрила, не стоит покупать такую ванну.

В комплекте с качественной ванной должно присутствовать все необходимое для ее установки, а также подробная инструкция и паспорт изделия. Чем меньше опор требуется для установки, тем прочнее ванна. Качество фурнитуры и крепежа, которые поставляются вместе с ванной, следует также проверить заранее.

Порядок монтажа ванны из акрила

Чтобы определиться с порядком монтажа акриловой ванны, необходимо выбрать подходящий тип монтажа. Такие изделия устанавливают следующим образом:

• на ножки, которые поставляются изготовителем в комплекте с изделием;
• на заводской каркас с ножками;
• на каркас, выполненный из кирпича.

Кроме того, иногда, чтобы придать ванне максимальную прочность, используют комбинированный метод установки. При этом ванна одновременно опирается и на ножки, и на кирпичный каркас. Проще всего справиться с монтажом конструкций, идущих в комплекте с ванной: ножек или каркаса.

Для работы с кирпичом понадобятся определенные строительные навыки, поскольку кладку следует выполнять ровно, аккуратно и с точным соблюдением размеров.

Независимо от способа монтажа следует обеспечить свободный доступ ко всем коммуникациям. Это не сложно при установке на ножки или каркас, но при выполнении кирпичной кладки понадобится оставить просвет в несколько кирпичей, чтобы беспрепятственно проводить необходимое обслуживание коммуникаций.

Вариант #1 – монтаж на ножки

Как упоминалось ранее, сначала нужно изучить инструкцию изготовителя, в которой должен быть подробно изложен процесс установки ванны. Обычно при монтаже ванны на ножки выполняют следующие шаги:

• Установку ножек в отведенных для них местах.
• Установку ванны на ножки.
• Регулировку ножек по высоте.
• Закрепление положения ванны.
• Отделочные работы.

Чтобы прикрутить ножки, сначала на перевернутой ванне нужно найти места для крепления. Они выглядят либо как отверстия, просверленные под крепеж, либо как монтажные площадки. Ножки просто прикручивают в этих местах. Если монтаж выполняется на специальную площадку, то ножки устанавливают на направляющие, которые присоединяют к дну ванны.

Чтобы отрегулировать ножки акриловой ванны по высоте, следует использовать строительный уровень. Сначала выставляют высоту одной ножки, затем по ней определяют положение остальных ножек

Никогда не следует пытаться самостоятельно просверлить отверстия в каких-то других местах. Это может привести к деформации изделия вследствие неправильной эксплуатации, ванна может перевернуться, поскольку места для ножек выбираются с учетом правильного распределения нагрузки веса наполненной водой емкости.

Пустая ванна может стоять на неправильно поставленных ножках практически ровно, но при наполнении возмо жно проявление не слишком приятных сюрпризов: трещины, течи и т.п. Бывали и случаи, когда неумелые мастера случайно просверливали ванну насквозь.

Когда ножки установлены, ванну нужно аккуратно перевернуть и поставить на опоры в отведенном для нее месте. На этом этапе не помешает сразу же застелить дно ванны чем-нибудь мягким, чтобы не испортить ее поверхность из-за непредвиденных случайностей. После этого можно начать регулировку ножек.

Сначала выравнивают положение сторон, которые соприкасаются со стеной, затем регулируют положение внешних сторон. Для выполнения регулировки понадобится строительный уровень, а также набор ключей и подходящая отвертка. Действовать нужно следующим образом:

• Поднять один из углов на необходимую высоту, вращая винт ножки.
• Положить уровень на соседний угол и выровнять его положение.
• Подобным же образом выровнять положение остальных углов.
• Проверить положение углов ванны по диагонали.
• Откорректировать огрехи, если они найдены.

Процесс регулировки может существенно усложниться, если ванная комната уже облицована керамической плиткой. В этом случае придется отрегулировать высоту бортика таким образом, чтобы он точно совпадал с нижней кромкой керамической отделки. Специалисты рекомендуют сначала установить ванну, и лишь затем выполнять отделочные работы.

Иногда необходимо установить ванну не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону слива. Для этого достаточно изменить высоту ножек с разницей всего в два сантиметра. Но обычно необходимый уклон уже заложен в самой конструкции ванны производителем.

В этом случае достаточно выровнять углы и борта ванны по уровню. После этого ванну можно считать установленной. Выполняют подключение к водопроводу и канализации, а также отделочные работы.

Поскольку акриловые ванны не слишком хорошо держат тепло, нередко специалисты рекомендуют выполнить дополнительную теплоизоляцию ванны с помощью нескольких баллончиков монтажной пены. Для этого ванну следует перевернуть, смочить наружную поверхность днища и боков водой и аккуратно обработать монтажной пеной. Материал следует подавать тоненькой струйкой, чтобы пена не сползла с боков ванны в процессе высыхания.

Для дополнительного утепления акриловой ванны используют покрытие из монтажной пены. Наносят материал тонкой струйкой, чтобы он был распределен равномерно

Обработку нужно проводить после того, как положение ножек и каркаса отрегулировано. Ножки также следует запенить, чтобы дополнительно укрепить их. После нанесения пены придется подождать 6-8 часов до ее высыхания. Затем ванну можно перевернуть, поставить на место и закрыть декоративным экраном или отделать иным образом.

Подробно процесс монтажа представлен на видео:

Вариант #2 – установка на заводской каркас

Порядок установки ванны, для которой поставляется заводской каркас, мало чем отличается от установки на ножки, разве что объем работ в этом случае немного больше. Вот один из примеров такого монтажа:

• Распаковать элементы каркаса.
• Перевернуть ванну вверх дном.
• Выполнить разметку наружной стороны дна ванны, указав места крепления элементов каркаса;
• Просверлить отверстия для крепежных элементов.
• Прикрутить к днищу крепежные скобы.
• Присоединить к ним ножки каркаса, а также остальные его элементы.
• Подключить верхнее и нижнее сливное отверстия, собрать сифон.
• Произвести герметизацию всех соединений.
• Перевернуть ванну и поставить на место.
• Выровнять положение ванны с помощью строительного уровня.
• Отметить на стене место для монтажа специальных крючков, которые необходимы для предотвращения случайного переворачивания ванны.
• Просверлить отверстия и установить крючки.
• Навесить ванну на эти крючки, снова проверить ее положение с помощью уровня.
• Подключить сифон к канализации.

После этого необходимо проверить герметичность соединений. Для этого ванну наполняют водой и через некоторое время осматривают соединения, чтобы выявить течь. Если она обнаружится, проблемное соединение следует снова обработать герметиком.

Если необходимо прикрутить направляющие к дну акриловой ванны, следует использовать крепеж, поставленный изготовителем и сверление производить только на предназначенных для этого монтажных площадках

Выясняя, как необходимо установить акриловую ванну своими руками, следует учесть ряд важных моментов. При сверлении корпуса акриловой ванны необходимо соблюдать предельную осторожность. Глубина отверстия не должна превышать 6 мм, иначе можно просто продырявить корпус ванны.

Опытные мастера наматывают на сверло немного изоленты, чтобы обозначить глубину, на которую оно должно погрузиться в толщу акрила. Для установки саморезов на корпусе ванны обычно предусмотрены специальные места, в которых толщина акрила выше, чем на остальном корпусе.

При установке акриловой ванны на каркас для монтажа крепежных изделий необходимо использовать не шуруповерт, а обычную отвертку

Кроме того, не стоит заменять крепежные элементы, которые поставляются с каркасом, на какие-то другие. Их размеры тщательно просчитаны, чтобы не испортить поверхность ванны. В самом крайнем случае крепеж можно заменить элементами, которые точно совпадают по размерам с крепежными изделиями, предоставленными заводом-изготовителем. Для закручивания крепежа следует использовать обычную отвертку. Применение шуруповерта может привести к срыву резьбы самореза.

После окончания установки акриловой ванны каркас и коммуникации можно закрыть красивым декоративным экраном. В качестве такой отделки также используют кирпичную кладку и кафель

Вариант #3 – установка на каркас из кирпича

Хотя изготовители и рекомендуют устанавливать акриловые конструкции только на предусмотренную инженерами опору (ножки, каркас и т.п.), иногда все же приходится отдать предпочтение кирпичному основанию.

Чаще всего это вызвано реализацией какого-нибудь нестандартного дизайнерского решения или особенностями конфигурации помещения ванной комнаты. Бывает и так, что ванна поставляется без каркаса ради снижения затрат покупателя.

При выборе вида кирпичного основания для акриловой ванны стоит отдать предпочтение основанию в виде двух отдельных опор, поскольку его легче установить и использовать

Стоит отметить, что кирпичный каркас, если он выполнен правильно, отличается повышенной прочностью. Такая конструкция может безупречно прослужить многие годы, хотя на ее создание уйдет значительно больше времени, чем на монтаж заводского каркаса.

Для изготовления основы понадобится кирпич, раствор, металлический профиль (можно взять уголок), мастерок, саморезы, герметик, молоток и т.п. Изготавливают кирпичный каркас следующим образом:

• На стене необходимо разметить положение нижнего края бортика ванны.
• Просверлить по разметке несколько отверстий для крепежных элементов.
• Установить и закрепить металлический профиль.
• Затем на полу размечают места расположения кирпичного основания.
• Выполнить кирпичную кладку по разметке.
• Дождаться полного высыхания раствора.
• Выполнить установку ванны на основание.
• Подключить коммуникации и обрабатывают их герметиком.
• Наполнить ванну, чтобы проверить правильность установки и герметичность соединений.

Несколько полезных рекомендаций позволят выполнить эти шаги правильно. Металлический профиль, установленный на уровне дна ванны, необходим, чтобы улучшить надежность основания. Расстояние от пола до места установки профиля не должно превышать 0,6 м.

Кирпичное основание можно выполнить как в виде двух отдельно стоящих опор, так и в виде прямоугольного каркаса. Расстояние от торцов ванны до кирпичных опор должно быть одинаковым, при этом место слива должно быть свободным.

При выполнении прямоугольного каркаса необходимо позаботиться об отверстии, чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям. Если необходимо придать ванне некоторый уклон в сторону слива, следует один край основания сделать немного выше другого.

Разницу по высоте можно обеспечить, если заложить в кладку специальную металлическую пластину, шириной около сантиметра. Опытные мастера могут добиться такого перепада, используя большее количество раствора.

Стоит ли делать комбинированное основание?

Если прочность заводского основания по какой-то причине вызывает сомнения, или владельцу ванной просто хочется обеспечить максимальную надежность конструкции, используют комбинированный вариант опоры. Обычно сначала ванну устанавливают на ножки и регулируют по высоте.

Комбинированная опора из каркаса (или ножек) и кирпичной кладки позволяет значительно усилить основание и увеличить срок его службы

После этого замеряют расстояние от пола до дна ванны, чтобы определить высоту кирпичной кладки. На полу размечают место для основы из кирпича. Затем ванну убирают и начинают кладочные работы. Важный момент при создании такой конструкции: высота ножек и кирпичного каркаса должны точно совпадать, чтобы вес ванны распределялся равномерно на обе опоры.

Несомненно, данный вариант является более основательным, чем использование обычного заводского каркаса. В то же время, в случае если возникнет необходимость в демонтаже, то вам придется попотеть.

Установка акриловой ванны — инструкция по креплению и видео

Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы.

Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы.

Варианты монтажа акриловых ванн

Вариант монтажа на самодельный деревянный каркас

Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются:

• монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки;
• установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом;
• установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы;
• ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки.

К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте.

Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами.

Монтаж на опорные ножки

Металлические регулируемые опорные ножки

Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты.

Прикручивание ножек к ванне

Ножки установлены на опорные рейки, прикрученные к корпусу

Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно.

Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя.

Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки.

Установка ножек на опорную рейку

Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки.

Регулировка опорных ножек

Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень.

Рекомендуем к прочтению:

Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше.

Пластиковый крючок для монтажа ванны к стене

В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны.

К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх.

Установка купели на каркас заводского производства

Вид ванны на заводском каркасе

Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов:

• купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил;
• затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели;
• по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте.

Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной.

В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше.

Установка ванны на самодельный каркас

Самодельный каркас из алюминиевого профиля

Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков.

Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется:

• кирпичи для подкладки под днище купели;
• алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции;
• цементный раствор для закрепления кирпичной кладки;
• герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов;
• саморезы для сборки каркаса;
• мастерок и емкость для замешивания цементного раствора.

Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой.

Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна.

Установка кирпичной опоры под купель

Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия.

Рекомендуем к прочтению:

Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды.

На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция.

Шумоизоляция акриловых моделей

Шумоизоляция при помощи монтажной пены

Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации.

Резка акриловых ванн

Вид облицованной ванны установленной в штробу

Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления.

Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации.

Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания.

Ремкомплект для усиления места среза

Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание.

Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил.

Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог.

Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео.

как установить своими руками, как устанавливать конструкцию на каркасе, как правильно проводить монтаж

Место под санузел должно быть оборудовано в каждом доме и квартире, хорошая сантехника в ванную и туалет поможет достичь удобства использования данных помещений. Если предстоит ремонт в душевой и замена всего содержимого, то стоит позаботиться о правильном выборе нового оборудования и грамотной его установке. Если нужно выбрать ванну, то самым популярным, относительно недорогим и легким в монтаже будет вариант акрилового изделия, которое станет функциональным украшением любой душевой комнаты.

Особенности

Ремонт любого помещения важен, а ванной комнаты тем более, ведь здесь все ставится не на год-два, а минимум на пять или десять лет. Самым важным элементом обустройства будет не работа с поверхностями стен, а выбор ванны и ее правильная установка. Вариантов современных купелей немало: это чугунная, стальная, каменная и акриловая разновидности. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным сейчас считается акриловое изделие.

Для акриловой ванны важно создать правильные условия ухода, чтобы поверхность была сухой, чистой и не подвергалась воздействию абразивных материалов или агрессивных химических составов. Только в этом случае можно будет рассчитывать на длительное пользование и сохранение надлежащего внешнего вида. Преимуществом акрила является то, что он очень легкий, но в то же время его легко сломать, если сила воздействия будет выше нормы. Ввиду особенностей такого изделия, важным этапом будет процесс его монтажа.

Установить акриловую ванную в душевой достаточно просто, потому как она достаточно легкая, чтобы комфортно произвести работу по монтажу слива и любые другие манипуляции. Ввиду хрупкости изделия, необходимостью стало стремление уберечь ванну, для чего лучшим решением является возведение каркаса. Установка купели в подобную конструкцию минимизирует риск трещин и любых других нарушений внешнего слоя. Место под ванной в этом случае полностью запенивается или забивается минеральной ватой, чтобы не создавать полого пространства.

Это лишь один из нескольких вариантов того, как может производиться установка акрилового изделия.

Не менее популярным, но более простым и дешевым считается размещение места для купания на полу посредством использования ножек, которые могут идти в комплекте или докупаться индивидуально исходя из габаритов и веса оборудования. Если этот способ не вызывает должного доверия, то альтернативным может быть крепление ванны на металлический каркас, который можно заказать под конкретное изделие или сварить самостоятельно.

Какой бы вариант ни был избран, самое главное для комфортного пользования душем – это качественное изделие и правильный уход за ним. Если быть внимательным и не ронять тяжелых предметов в акриловую купель, то и переживать будет не о чем, зона для купания всегда будет привлекательной, а сам процесс максимально удобным.

Подготовка инструментов и материалов

Процесс установки акриловой ванны своими руками требует подготовки места, где будет располагаться будущий объект, необходимых материалов и инструментов. Важно создать полноценную рабочую обстановку, чтобы в помещении ничего не мешало, тогда процедура будет проходить в оптимальном темпе и качество ремонта будет на высоте.

Для полноценной работы по монтажу акриловой ванны необходимо иметь при себе:

• само изделие, которое нужно установить;
• материалы для конкретного типа крепления: ножки, каркас, кирпичи;
• молоток;
• болгарка;
• перфоратор;
• силиконовый герметик;
• уровень;
• разводной ключ;
• изолента или монтажная лента;
• гофрированная труба;
• кронштейны, при помощи которых будет производиться крепление ванны на полу или к стенке.

Чтобы процесс ремонта шел правильно, важно выполнять все в определенном порядке:

• перекрытие подачи воды;
• демонтаж старой ванны;
• замена старого слива;
• очистка канализационного отверстия;
• установка новой гофры в канализационный раструб;
• подмазка места стыка гофры с канализацией;
• процесс выравнивания пола под новое оборудование.

Как только вся работа будет сделана, можно приступать к монтажу нового акрилового изделия.

Лучше всего заранее определиться, какой именно вариант монтажа будет использован, чтобы иметь при себе все необходимое.

Способы монтажа

Монтажные работы по установке ванны всегда представляли собой сложный процесс, в котором не обойтись без профессионалов. Ввиду больших габаритов и тяжелого веса, с металлическими емкостями могли справиться только те, кто хорошо знает, что и как нужно делать. Новые материалы позволили создать более легкую вариацию того же предмета сантехники, что дало возможность работать самостоятельно.

Установка акриловой ванны может производиться несколькими способами, в зависимости от чего и подбирается необходимая конструкция и материалы для нее.

Существует четыре основных варианта, как именно можно совершить монтаж, это:

• использование ножек;
• установка на металлический каркас, который нужно предварительно собрать;
• изготовление кирпичных опор, на которые ставится купель;
• изготовление кирпичного подиума, куда опускается изделие.

Кроме этих вариантов, есть еще и комбинации, имеющие свои характерные особенности. Подбирая правильный тип установки, важно учитывать и размеры ванны: если габариты составляют 170х70 см, то уместны все возможные способы, для более компактных удобно будет оставить ножки, потому как вес существенно уменьшается, а для более громоздких лучше сделать подиум.

Если нет опыта в установке ванны, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, потому как материал изделия очень хрупкий, и любая неосторожность приведет к трещине или пробоине. Кроме того, необходимо переходить к ремонтным работам как можно быстрее после покупки, потому как от хранения в неправильном положении и неподходящих условиях форма чаши может стать другой.

Сам процесс монтажа для каждого варианта свой и перед тем как приступать к работе, нужно изучить особенности каждого, чтобы выбрать наиболее подходящий под конкретные условия.

На ножки

Самый простой способ монтажа ванны – это установка ее на опорные ножки. Зачастую они идут уже в комплекте и подобраны под изделие. Для того чтобы закрепить опоры, обычно не требуется большого количества инструментов, но иногда бывает необходимость в проделывании отверстий под крепежи. Если ситуация вынуждает к таким действиям, то сверло берется для работы по дереву, а проделывание отверстия проходит на малых оборотах инструмента.

Сам процесс установки ножек сводится к тому, чтобы надежно их закрепить и выставить в нужном месте, что даст необходимую высоту для монтажа труб и сифона.

По сути, работа состоит из двух этапов.

• Процесс крепежа ножек, которые устанавливаются на специальные места, предусмотренные производителем. Обычно их помечают специальной наклейкой или каким-то символом, чтобы можно было без труда идентифицировать место посадки опор. В некоторых случаях отверстие под крепеж уже просверлено, а в некоторых нет. Важно использовать именно выделенные места и проделывать отверстия там, где это требуется, иначе вес тела человека во время купания будет распределен по ванне неравномерно, и она будет повреждена.
• Процесс регулирования опорных ножек. Практически все современные конструкции, которые предполагают установку на опоры, могут регулироваться относительно высоты от пола. Это дает возможность подстроить сантехнику под нужды проживающих. Высоким людям будет удобным расположение купели более чем на 15 см от пола, а людям со средним ростом и ниже его, потребуется опустить дно немного менее стандартной высоты.

Первым делом нужно установить ванну к стене, а потом приступить к прикручиванию ножек. Следующий этап – это выравнивание изделия по горизонтальной линии, для чего пригодится строительный уровень, который ставится на бортик ванны. Процесс регулировки опор в готовом виде осуществляется гаечным ключом.

Когда высота чаши находится на оптимальном уровне, ножки фиксируются, и работа переходит на стену, к которой также необходимо прикрепить изделие. Для данного процесса необходимо заранее установить крючки из пластика или металла, и позже прикрутить с их помощью ванну к стене. Как только работа будет выполнена, последним этапом будет герметизация швов, которая проводится при помощи силиконового герметика.

Им обрабатываются все стыки ванны со стенками.

На каркас

Если есть желание сделать надежное крепление для акриловой ванны, то самым подходящим будет ее монтаж именно при помощи каркаса. Процесс этот не слишком сложный, но требует знания дела и четкого следования инструкции.

Рассмотрим порядок действий.

• Сборка каркаса. Данная конструкция покупается заранее, изучается инструкция к ней. При помощи саморезов, которые предусмотрены в комплекте, скручивается деталь за деталью.
• Установка готовой конструкции на ванну. Для данного процесса ее необходимо перевернуть, после чего надеть каркас. Фиксация производится при помощи стоек и шпилей, которые прикручиваются к ванне. Располагать их нужно от центра, сначала – те, что возле стены, их должно быть две, а потом – две с фронтальной панели, их необходимо три.
• Когда удалось закрепить каркас, к готовой конструкции прикручиваются ножки из пластмассы с подпятниками, регулирующие высоту всего изделия, которая не должна быть выше 65 см.
• Только после этого ванну можно перевернуть и проверить, правильно ли установлены все элементы и ровно ли стоит купель.

• При необходимости емкость для купания можно прикрепить к стене дополнительно, для этого используется металлический крючок или уголок.
• Следующим этапом будет подключение сифона и перелива.
• Получив практически законченную конструкцию, можно начать устанавливать смеситель, который должен быть выбран правильно исходя из функций, которые он будет выполнять в помещении.
• Чтобы скрыть от посторонних тип монтажа и вид металлической конструкции, лучше установить декоративный экран. Он может быть пластиковым, деревянным, с отделкой декоративной плиткой, все зависит от предпочтений и возможностей.

Использование каркаса позволит надежно закрепить ванну и не дать ей сместиться. Кроме того, так лучше распределяется масса того, кто купается, и чаша точно не деформируется.

Чтобы избежать шума от воды по поверхности, можно заполнить пространство под ванной, что придаст эффект шумоизоляции.

На опоры

Монтировать акриловую ванну можно не только на ножки и каркас, но и на опоры. Наиболее удобным вариантом для них будет простой кирпич. При помощи всего двенадцати штук можно возвести четыре опоры, на которые и установить емкость для купания. В отличие от подиума, который также требует наличия кирпича, в этом случае конструкция получается легкая, и не создается лишнее давление на пол душевой.

Чтобы поставить ванну на опоры, необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

• После демонтажа всего лишнего в комнате, нужно занести новую сантехнику, лучше не распаковывая, чтобы не повредить, после чего сделать отметки для будущих опор.
• Необходимо рационально распределить опоры по отношению к длине ванны. Если она большая, то в длину стоит разместить по три столбика, если маленькая – хватит и двух. Важно один разместить под ванной на днище и два – по краям изделия.

• После разметки убрать купель и приступить к выкладыванию столбиков. Их высота должна быть не более 20 см, чтобы ванна не была выше 65 см над уровнем пола.
• Кирпич кладется на раствор, который должен сохнуть не менее 12 часов, но лучше подождать 24 для полной уверенности в крепости конструкции.
• Когда опоры готовы, устанавливается ванна. Стык ее с кирпичом важно заполнить силиконовым герметиком.
• Для надежности необходимо установить металлические уголки или крючки, на которые насаживается купель.

Если есть опасения по поводу теплопроводности или крепости акрилового материала, можно до установки покрыть дно ванны пеной, что поможет избежать данных проблем.

На подиум

В том случае, если есть желание сделать красивую, а, главное, надежную конструкцию под акриловую ванну, то лучшим способом будет возведение подиума, особенно если это угловой вариант размещения сантехники. Для этого нужно достаточно большое количество кирпича и еще ряд инструментов. Правильно выполнив все шаги, можно получить достойный результат.

Монтажные работы состоят из нескольких этапов.

• Демонтаж всего постороннего и ненужного в новом душевом помещении. Занос новой сантехники в пленке и установка на предполагаемое место. В этом случае, кроме ориентира для возведения каркаса, нужно отметить и место для слива.
• Возведение кирпичного подиума при помощи специального раствора делается до тех пор, пока высота готовой конструкции не будет равна 60 см.
• Когда кирпичная кладка готова, при помощи фанеры, стойкой к воздействию влаги, выпиливается каркас, который по высоте немного выше подиума, чтобы закрыть участок пены между кладкой и ванной.

• Кирпичный подиум необходимо покрыть одним слоем пены и приложить к нему фанеру.
• Установка ванны на готовый подиум и проверка ровности конструкции уровнем.
• Для правильного застывания пены, в ванну нужно набрать воды, примерно до половины и выждать около суток.
• Подключение емкости для купания к сливу с переливом и монтаж на готовый подиум при помощи уголков или крючков.

Устанавливая сантехнику такого типа, не стоит делать каких-либо уклонов к сливу, потому как это уже предусмотрено в самой конструкции изделия.

Для придания подиуму завершенного вида, можно облицевать его декоративной плиткой прямо на кирпичи.

Комбинированные варианты

Чтобы не перегружать перекрытие квартиры монтажом подиума, можно сделать крепкую и надежную опору для акриловой ванны при помощи ножек и кирпичей одновременно. Важно правильно рассчитать высоту кирпичной конструкции и поднять на такую же высоту купель при помощи ножек. Справиться с такой работой непросто, но при желании и старании возможно.

Чтобы облегчить задачу, необходимо изначально поставить чашу для купания на ножки и подобрать оптимальную высоту для данной сантехники, после этого определяется расстояние между полом и дном ванны. Это дает возможность понять, какую ширину и высоту будет иметь кирпичная кладка. Конструкция из кирпича не должна располагаться вплотную ко дну ванны, между ними нужно оставить щель в один сантиметр, которая позже заполняется пеной.

Можно использовать другой вариант, когда из кирпичей возводится плоское основание, которое служит опорой для днища, а ножки уже фиксируют всю конструкцию, чтобы она не шаталась и надежно стояла.

В этом случае также не стоит допускать контакта кирпича с дном, оставив промежуток для пены.

Полезные рекомендации

• Если в душевой предполагается установка акриловой ванны, которая заменит чугунную, то важно знать особенности работы с новым материалом и определиться со способом монтажа, который больше всего подходит в конкретных условиях. После проведения демонтажных работ, в первую очередь, нужно привести в порядок стену, выровнять ее и зашпаклевать.
• Самостоятельно установить акриловую сантехнику достаточно просто, потому как она имеет небольшой вес, но лучше иметь помощника, который будет ассистировать при любых переносках изделия, что убережет от повреждений хрупкую поверхность новой ванны.
• Устанавливая купель, первое, о чем стоит позаботиться, это выравнивание относительно уровня пола, чтобы конструкция стояла надежно и проверка высоты ножек, чтобы ванна не шаталась. Устанавливая изделие на кирпичную основу, важно следить за уровнем опор после каждого нового слоя, чтобы впоследствии не было перекоса сантехники.

Если устранить такую проблему не удается, стоит задуматься о смене метода установки изделия. Если есть желание сделать так, чтобы емкость для купания не качалась вообще, то самым лучшим вариантом будет возведение подиума. Этот вариант отлично подойдет для жителей первого этажа или частного дома, а в старых многоэтажках лучше воздержаться от столь значительного утяжеления перекрытия дома.

• Если нет возможности возвести что-то громоздкое, укрепление акриловой ванны можно сделать при помощи металлического каркаса или комбинированного варианта с применением ножек и кирпичной кладки. Выбор варианта зависит от умений и навыков, условий для работы и габаритов купели. После завершения монтажных работ, необходимо закрыть места стыка ванны со стеной. Это можно сделать при помощи герметика. Но лучше использовать пластиковый уголок, который в основании обрезается под 45 градусов, чтобы можно было ровно приклеить его к поверхности.

• Установка ванны должна быть комплексной, учитывать параметры высоты дна ванны от пола, чтобы можно было беспрепятственно смонтировать слив и сифон и обеспечивать оптимальный комфорт пользования. Среднестатистическая высота чаши в душевой должна быть от 50 до 60 см для людей со средним ростом и 70 см – для высокорослых. Каркас, ножки, опоры или подиум должны возводиться только после того, как будет отмерена оптимальная высота для членов конкретной семьи, учитывая все ее особенности, наличие детей или людей с ограниченными возможностями.

Подробнее об установке акриловой ванны вы узнаете из следующего видео.

Установка акриловых ванн | Руководства для дома

Акриловые ванны — самый распространенный тип, который можно найти в домах по всему миру, они бывают самых разных размеров, форм и цветов. Несмотря на разнообразие стилей, все они устанавливаются в одном формате. Большая часть веса ванны приходится на ее дно, в то время как часть веса поддерживается деревянной рамой по краям. Оттуда они представляют собой либо отдельные ванны, либо стены, выложенные плиткой, и другие панели могут быть включены для создания комбинации ванны и душа.

Рама ванны

Рама является неотъемлемой частью установки акриловой ванны. Это либо автономные рамы, либо они привязываются к каркасам стены дома и создаются из материала размером два на четыре с верхним, нижним колонтитулом и вертикальными опорами через каждые 16 дюймов. Каркас крепится к черному полу и балкам перекрытия, где это возможно, а также к любым стенам, где каркас примыкает к стеновым стойкам. Жатка должна быть ровной, чтобы край ванны был ровным.

Основание ванны

Различные производители акриловых ванн предъявляют разные требования к основанию ванны.Некоторые рекомендуют использовать деревянные прокладки, в то время как другие включают прокладки из твердого поролона и прокладки для вас. Для больших ванн требуется раствор, если производитель хочет, чтобы вы установили ванну в основании из глины для гипсокартона или бетонного раствора. Некоторые сантехники также используют расширяющуюся пену. Ванночку наполняют водой и оставляют на три-четыре дня, пока раствор / пена высохнет, если это необходимо.

Фланцевые крепления

Некоторые акриловые ванны также имеют фланцевые крепления, которые предназначены для крепления к стойкам стены, где они упираются в стену в угловых уголках.Это помогает предотвратить перемещение ванны внутри рамы и на ее основании. Фланец оборачивается на дюйм или около того на стеновые стойки, и материал стены устанавливается поверх фланца, дополнительно фиксируя ванну на месте, а также выталкивая воду (в случае комбинаций ванна / душ) по стене и ее поверхности. сопутствующая гидроизоляция и в ванну.

Съемная панель

Не все ванны расположены таким образом, чтобы у вас был легкий доступ к сливной трубе и водопроводным линиям, и в этих случаях вам необходимо добавить съемную панель к раме.Рамы покрыты плиткой, натуральным камнем или каким-либо типом обшивки, но люк или небольшая дверца над местом расположения труб позволяют при необходимости позже отремонтировать в дороге. Вы можете использовать петли, пару мазков клея на фальшпанели или полоски на липучке, чтобы можно было удалить секцию, а когда она используется, соединения вокруг нее заделываются, чтобы вода не попала внутрь. Привинчиваемые стеновые панели могут игнорировать этот аспект, так как позже они могут быть откручены для доступа.

Сантехника сливного отверстия

Сантехническое оборудование ванны начинается с базового Т-образного фитинга, который является обычным для раковин, который соединяется со сливной трубой, выходит за пределы башмака для слива ванны с коротким отрезком сливной трубы, а также вертикально, чтобы можно было протянуть сливную трубу вверх и использовать колено для переливного слива.Все это делается с помощью трубы из ПВХ, которую вы режете ножовкой и склеиваете, или, в случае деталей с наружной / внутренней резьбой, просто скручиваете. Всегда следуйте инструкциям производителя для точной информации, так как разные сливы имеют разные размеры и требования к трубам.

.

Как установить ванную ванну | Руководства по дому

Самым распространенным типом ванн, используемых в домах, является ванна со вставкой. Как правило, это ванны на акриловой основе, которые устанавливаются в растворе внутри рамы, которая поддерживает ванну и скрывает обнаженное низ живота, а также любые двигатели, связанные с ванной, например, с джакузи. Установка встраиваемой ванны — это больше, чем просто установка водопровода для ванны, поскольку она должна быть ровной и надежной, чтобы выдерживать вес и правильно сливать воду.

Рама

Рама вставной ванны будет выдерживать большую часть веса по краю ванны, но рама также служит крышкой для ванны, так что показаны только внутренняя часть и желаемый внешний вид . Все трубы скрыты внутри рамки. Каркас должен быть ровным, прикреплен к стойкам стены, где это возможно, и, в противном случае, использовать те же правила, что и каркас дома, с вертикальными стойками, размещенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру стойки. Есть два типа ванн: с тремя стенками вокруг них (установка в нише) и островная установка (четыре стены).Размеры основаны на размере ванны и ваших предпочтениях относительно размера острова или рамы ванны.

Минометная база

Обрамления недостаточно, чтобы выдержать вес ванны, когда в ней находится человеческое тело и вода. Для обеспечения достаточной опоры необходимо использовать минометную основу. Можно использовать раствор для гипсокартона или цементный раствор. Обычно непосредственно под кадкой требуется не более четырех-шести лопат. Используйте пластиковую пленку поверх чернового пола и под раствором, а также поверх раствора под ванной.Это предотвратит приклеивание ванны к раствору, что позволит вам легко снять ванну в будущем. Установите ванну в свежий раствор, затем заполните ванну до краев, чтобы имитировать вес тела и воды, и прилейте раствор в форму ванны. Подождите 72 часа, прежде чем слить воду из ванны.

Сантехника

Вся ваша грубая сантехника сделана до того, как ванна будет установлена ​​на место, так что единственное, что вам нужно сделать, это подсоединить сливные трубы, краны и насадки для душа.Выполняйте все работы по водопроводу, пока ванна наполнена водой и сушится. Таким образом вы сможете слить воду, когда раствор высохнет. Присоедините слив ванны к сливу для пола, а линии горячей и холодной воды — к смесителям ванны. В зависимости от типа вашей сантехники вы можете использовать пластиковые, металлические или гибкие трубы. Работать с гибкими проще всего, так как металл и пластик ПВХ нужно разрезать и склеивать, что требует больше работы и времени.

Настенные фланцы

После того, как вы подключили ванну и подождали, пока бетон затвердеет, вы можете вставить шурупы через фланец, проходящий по краю ванны и вверх по стенам.Прикрутите их к стеновым стойкам. Затем эти шурупы закапываются либо за гипсокартоном, либо за цементной плитой, в зависимости от отделочного материала, который, в свою очередь, идет поверх стены вплоть до верхнего края ванны с небольшим стыком для уплотнения и перемещения. Это эффективно фиксирует ванну за стенкой. Любой укрывной материал кладется на настил вместе с настенной плиткой, таким образом полностью покрывая каркас.

.

Как установить гидромассажную ванну | Home Guides

Гидромассажные ванны, также известные как гидромассажные ванны, представляют собой ванны со струями воды, которые массируют вас во время купания. Общая сантехника гидромассажной ванны такая же, как и у обычной ванны, хотя есть несколько дополнительных соображений, например, для электрических нужд гидромотора гидромассажной ванны. Правильная установка гарантирует, что ваша ванна прослужит долгие годы и в то же время увеличит стоимость вашего дома.

Рама

У вас есть два варианта установки гидромассажной ванны.Первый — для ванн, у которых есть фланцы, предназначенные для крепления к стойкам стены. Рамы для этих ванн обычно достаточно велики, чтобы обеспечить основание для ванны, на которое можно опираться, а также раму для лицевой стороны ванны. Сюда обычно укладывают плитку или другой материал.

Второй тип — это ванна с верхним расположением, которая опирается на платформу, которая находится поверх специальной рамы ванны. Размеры платформы для ванны полностью зависят от вас, если соблюдаются основные правила оформления опор.Вертикальные стойки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по периметру рамы, сверху должна быть использована 3/4-дюймовая фанера, вырезанная в соответствии с отверстием, необходимым для ванны. Изготовитель прилагает шаблон, или вы можете измерить край ванны и вырезать отверстие так, чтобы ванна опиралась на платформу.

Электропроводка

Гидравлические ванны требуют наличия двигателя для работы струй, поэтому внутри каркаса ванны должна быть электрическая розетка. Лучше всего установить его у мотора, как можно выше на раме ванны, не мешая мотору или самой ванне.Это убережет его от воды в случае случайной утечки.

Вы должны включить розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Для моделей с автономными источниками тепла потребуется два GFCI. Они должны быть подключены к электрической схеме вашего дома. Если у вас нет надлежащей лицензии, вам нужно будет нанять лицензированного электрика, чтобы подключить GFCI для вас.

До или после облицовки плиткой

Каркас любой ванны с рамой вокруг нее будет покрыт отделочным материалом.Обычно это плитка, керамическая или натуральный камень. Вы можете установить ванну до или после укладки плитки.

Конструктивно, есть больше поддержки, если вы установите ванну постфактум, потому что поверх 3/4-дюймовой фанеры у вас будет слой тонкого раствора между деревом и бетонной доской толщиной 1/4 дюйма. Наносится еще раствор, а затем устанавливается сама плитка, что в среднем добавляет еще от 1/4 до 3/8 дюйма. У ванн, установленных сверху, будет видимый край герметика, идущий по периметру.У ванн, которые устанавливаются первыми и у которых плитка стыкуется с краем, будет виден только край, если смотреть сверху вниз.

Пена и строительный раствор

Край и кромка ванны будут опираться на верхнюю часть рамы ванны, но дно ванны предназначено для установки на полу. Хотя сама рама ванны должна быть ровной, ванны обычно устанавливают в слой свежего раствора, чтобы добавить дополнительную поддержку дну ванны. Некоторые производители укажут раствор; другие будут включать прокладки из пеноматериала.Вы также можете распылить пену под ванной.

Как для вспенивающейся пены, так и для слоя раствора требуется слой листового пластика между раствором или пеной и дном ванны на тот случай, если вы захотите снять ванну в будущем. Во время высыхания строительного раствора или пены ванна должна оставаться наполненной водой не менее 72 часов, чтобы материал основы соответствовал весу воды, имитирующей тело. Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно определенного времени сушки.

.