Как слить воду с водонагревателя – инструкция, схема, видео

Электрический бойлер, обеспечивающий горячее водоснабжение (ГВС) квартиры либо частного дома, иногда приходится опорожнять. Например, для чистки бака или замены магниевого анода. Мы расскажем, как слить воду с водонагревателя различными способами в зависимости от схемы подключения. Решим и более сложную задачу – опорожнение накопительной емкости напольного типа.

Почему нельзя спустить воду через смеситель

Если перекрыть домашний водопровод и полностью открыть «горячий» вентиль смесителя, то из крана вытечет максимум литр – полтора, резервуар останется полным. Чтобы понимать причины происходящего и впоследствии правильно сливать воду из нагревательного бака, кратко ознакомьтесь с его устройством и принципом работы:

1. Забор нагретой воды предусмотрен из верхней зоны емкости – там и расположен конец трубки. Подача из водопровода организована в нижнюю часть бойлера.

   Схема электронагревательного бака в разрезе

2. На входе трубы холодного водоснабжения (ХВС) установлен обратный клапан тарельчатого типа, не дающий воде уйти обратно в магистраль. Он же сбрасывает лишнее давление, возникающее от нагрева и расширения жидкости.
3. Когда вы пользуетесь накопительным нагревателем (включаете кран ГВС смесителя), вода выливается из бака под воздействием напора основной трубы ХВС.
4. Без давления со стороны магистрали система не работает – вода сама из емкости не течет. Через кран смесителя можно выпустить лишь малую часть жидкости, которая находилась выше заборной трубки.

Примечание. Ориентация бака в пространстве не играет роли, горизонтальные и вертикальные модели устроены одинаково. Подача находится на дне бака, трубка отбора на ГВС – вверху.

Предварительный вывод. Не существует другого варианта, кроме как слить воду с бойлера через «холодный» патрубок, поскольку он располагается возле дна емкости. Способ слива зависит от обвязки водонагревателя, в некоторых случаях трубные соединения придется немножко разобрать.

Сброс через предохранительный обратный клапан

Данный способ рекомендуют использовать все известные производители водонагревательных баков – Ariston, Thermex, Gorenje, Electrolux и так далее. Бытовой прибор подключается к сетям водоснабжения согласно схеме (представлена выше) из инструкции по эксплуатации:

• на входном патрубке устанавливается группа безопасности для бойлеров;
• перед группой ставится запорный кран;
• на выходном патрубке арматура не предусматривается либо монтируется шаровой вентиль.

Пояснение. Группа безопасности – это автоматический элемент 3 в 1, сюда входит клапан обратный + предохранительный + сливной кран с пластиковым рычажком.

Как спускать воду через клапан:

1. Перекрываем водопроводную магистраль на вводе в квартиру, отключаем нагреватель от электросети.
2. Выпускаем через ближайший смеситель 1—2 литра, открыв вентиль ГВС до конца. Оставляем сантехнический прибор в открытом положении, чтобы воздух мог заполнять пустоту в баке.
3. Подставляем ведро под «носик» клапана, поворачиваем рычажок и медленно опорожняем резервуар.

Перед опустошением нагревательный прибор не нужно разбирать и дожидаться, пока вода остынет. Недостатки метода:

• из-за малого проходного сечения носика (5…8 мм) вода сбегает слишком медленно, бойлер на 80—100 литров опорожнится примерно за 2 часа;
• клапан нередко засоряется, плохо пропускает жидкость;
• иногда группа безопасности закисает, слив не работает вообще.

Способ подойдет для малых водонагревателей 25—50 литров при условии, что вентиль клапана функционирует нормально. Спускать большие объемы выйдет чересчур долго.

Быстрое опорожнение через патрубок ХВС

Чтобы скорее сбросить воду из бойлера, подключенного согласно заводской инструкции, понадобится трубный (газовый) либо разводной ключ. Будем отсоединять трубы, иначе никак. Порядок действий:

1. Ждем, пока полный бак остынет, либо выключаем и максимально используем подогретую воду.
2. Закрываем подачу ХВС в дом, выпускаем часть воды из смесителя, оставляем кран открытым. Опять же, отключаем электропитание водонагревателя.
3. Откручиваем газовым ключом обе подводки к бойлеру. Стоит подставить ведро, чтобы не залить полы и другие предметы под водогрейным аппаратом.
4. Ключом хватаемся за грани клапана и медленно откручиваем. Пальцем закрываем отверстие «горячего» патрубка, иначе воздух свободно пройдет в емкость, вода хлынет потоком.
5. Окончательно скручиваем группу безопасности, ставим внизу ведро и отпускаем палец. Если нужно остановить поток, снова затыкаем патрубок ГВС бойлера.
6. Перед сборкой и наполнением бака хорошенько почистите клапан сброса давления (желательно продуть).

Совет. Манипуляции удобнее производить, когда на выходном штуцере есть кран. Можно заранее подыскать вентиль

Как слить воду из бойлеров Электролюкс, Аристон и других марок: указания и видео

Водонагреватели позволяют пользоваться благами цивилизации в любой ситуации и в любом месте. Однако такой полезный прибор несомненно нуждается в уходе и правильном обращении. Накопление осадка, окисление и разрушение соединений, накипь и многое другое может повлиять на целостность устройства. Чтобы бойлер служил долго, его владелец должен знать, как слить водонагреватель, а самое главное – как сделать это правильно в соответствии с маркой и моделью аппарата. Разобраться с обслуживанием нагревателя помогут специалисты компании «КВАНТА+» в г. Тюмень.

5 причин для того, чтобы слить воду из водонагревателя

Чтобы не допустить поломки бойлера, стоит сливать из него воду в следующих случаях:

1. осенью, когда бойлер остается зимовать в неотапливаемом помещении, например, на даче. К приходу зимы он должен быть пустым, иначе замерзающая вода разорвет герметичный бак изнутри;
2. в случаях длительного отъезда из отапливаемых помещений (например, квартир), если нагреватель изготовлен из меди. Это поможет увеличить срок службы медного элемента, который постепенно разрушается от контакта с жесткой водой;
3. при длительном отъезде, если жидкость в накопительную емкость поступает из скважины. Такая вода при застое легко «зацветает» и начинает издавать неприятный запах;
4. когда гарантийный срок истек и пришло время менять магниевый анод. Такая операция проводится только при сухом чистом баке. Проконсультироваться насчет замены анода можно, связавшись со специалистами компании «КВАНТА+»;
5. если бойлер не чистили от осадка более года. Осадок образуется при нагревании воды. Он препятствует работе нагревательного элемента и повышает нагрузку на него, расход электроэнергии возрастает на треть. В конечном счете, накопление осадка приводит к поломкам и сбоям в работе нагревателя.

Наиболее показательными признаками того, что пришло время сливать воду, будут:

• протечки, связанные с нарушением целостности соединений, элементов корпуса;
• шум от работающего нагревателя;
• большое время нагрева либо недостаточно горячая вода на выходе из бойлера;
• слабый напор воды.

Важно не забывать, что категорически запрещено сливать воду из бойлера, гарантийный срок которого не истек. Самостоятельная разборка оборудования приведет к тому, что гарантия на нагреватель пропадет.

Полезный совет: слить воду из водонагревателя можно, если во всем доме вдруг отключили воду. Из одного нагревателя при этом можно получить от 15 (нагреватель марки «Эталон») до 80 литров (водонагреватель «Аристон») воды, которой можно спокойно вымыть руки или фрукты.

Основные элементы нагревателя

Внешний корпус нагревателя чаще всего покрыт эмалью. Под ней лежит пенополиуретановая изоляция, укрывающая собой стальную емкость бака. Материал для герметичного сосуда используется высокопрочный и устойчивый к коррозии. Кроме того, изнутри он покрывается стеклофарфором.

Внутри накопительной емкости установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН), за счет которого и происходит нагрев воды. Вместе с ним в баке находится магниевый анод. Он используется для устранения коррозии, которая может разрушить сварные швы.

Водонагреватели оснащаются системой защиты, состоящей из 2 видов клапанов: предохранительного и обратного. Первый срабатывает, если жидкость в водосборнике занимает слишком большой объем. Тогда клапан позволяет лишней воде уйти в канализацию. Второй вид клапанов отвечает за то, чтобы струя шла только в одну сторону, и мешает ей слиться, если подача воды вдруг останавливается.

Что требуется для слива воды?

Слить воду по плечу любому пользователю водонагревателя, вне зависимости от образования и навыка работы с сантехникой. Чтобы опустошить бойлер, из всех инструментов потребуется только гаечный ключ. Кроме того, для спуска воды из нагревателя пригодится гибкий (например, резиновый) шланг и большое ведро или канистра (если не планируется сливать воду в ванну). Пользователям водонагревателей фирмы «Аристон» также придется воспользоваться шестигранником и отвертками.

Порядок действий при сливе воды из бойлера и предварительная подготовка

В первую очередь надо подготовить нагреватель к сливу воды. Для этого его отключают от электросети, после чего прекращают подачу воды в нагреватель. Затем дожидаются, пока жидкость в баке остынет. В противном случае можно получить серьезный ожог от контакта с разогретой водой. После того, как температура воды понизится, с нагревателя снимают все трубки и шланги.

Водонагреватель фирмы «Термекс»

Опустошается такой нагреватель за 4 простых шага:

1. при закрытом кране подвода свежей воды на смесителе открывается горячая вода. После этого происходит слив определенного количества воды. Необходимо лишь дождаться, когда она перестанет течь, это занимает примерно 1 минуту. Далее кран горячей воды также перекрывается;
2. снимаются гайки подвода холодной воды к клапану. Это легче всего сделать с помощью разводного ключа. Гайки расположены под обратным клапаном. На этом этапе не стоит беспокоиться о том, что на полу ванной комнаты возникнут лужи. Обратный клапан отвечает за то, чтобы горячая вода не выходила там, где заливается холодная;
3. на этом этапе потребуется скорость. Необходимо, держа наготове шланг, скрутить обратный клапан и быстро присоединить шланг к патрубку, так как в этот момент из бака может пролиться немного жидкости;
4. откручивается гайка с отвода горячей воды, открывая воздуху доступ внутрь накопительной емкости. Тогда он «выдавливает» воду наружу. Если жидкость не польется, придется «продуть» шланг.

Если водонагреватель плоский, процесс его слива становится совсем легким. У таких бойлеров часто имеется еще один патрубок с дополнительной гайкой – её нужно открутить после того, как будет закрыт кран с подводом воды. Далее нужно будет прикрепить шланг и снять гайку выходного патрубка. Вода начнет спускаться, хоть и будет делать это немного медленно.

Чтобы наглядно ознакомиться с процессом опустошения бака водонагревателя фирмы «Термекс», можно посмотреть специальное видео:

Нагреватель фирмы «Аристон»

Водонагреватель этой фирмы потребует большего количества инструментов, однако работать с ним достаточно легко.

Как и в случае с другими нагревателями, в первую очередь требуется отключить его от питания и перекрыть кран подвода холодной воды. Затем надо открыть вентиль с горячей водой – это поможет сгладить разницу давлений внутри, после чего к оборудованию можно подключать гибкий шланг для слива воды.

Чтобы пусть воздух внутрь системы, требуется повернуть кран на трубе с отводящейся водой. Следующий шаг заключительный – требуется открыть вентиль, отвечающий за слив жидкости, после чего накопительный бак будет успешно опустошен.

Видео-помощник, демонстрирующий как слить нагреватель марки «Аристон», находится ниже:

Водонагреватель марки «Gorenje»

Один из самых простых нагревателей в обращении – настоящая радость для людей, которым трудно разобраться в устройстве техники. Вода сливается просто и быстро:

• нагреватель отключается от электросети, открывается кран отвода горячей воды. Часть воды, находящейся в емкости нагревателя, выходит. Необходимо дождаться, когда она перестанет течь;
• резиновый шланг присоединяется к патрубку подачи питьевой воды;
• открывается сливной патрубок, понижается давление за счет поступления воздуха. Результат достигнут – емкость пустеет.

Весь описанный процесс укладывается в 10 минут.

Кроме того, бойлер данной фирмы позволяет легко сливать воду через предохранительный клапан. Таким способом удобно пользоваться тем, кто имеет небольшой опыт в работе с сантехникой.

Бойлер фирмы «Электролюкс»

Нагреватели этой фирмы требуется сливать и чистить реже чем бойлеры других марок, так как накипи в них образуется гораздо меньше. Достигается такой эффект благодаря экономичному режиму повышения температуры воды. Когда воду всё же приходится сливать, используется обратный клапан. Он находится на патрубке подачи свежей воды.

Опустошается такой прибор в три приема. Во-первых, бойлер отключается от питания и закрывается вентиль подачи холодной воды. К предохранительному клапану, который расположен на сливе, присоединяется шланг, и с помощью смесителя открывается кран горячей воды. Далее обращается внимание на флажок, установленный сбоку на защитном устройстве: его необходимо поднять. Тогда вода быстро выйдет через шланг.

Как почистить бойлер от накипи изнутри

Самое главное – до начала работ убедиться, что нагреватель отключен от электросети. Далее необходимо разобрать прибор согласно следующему плану:

• убрать крышки (декоративную и защитную) в сторону, чтобы можно было добраться до рабочих элементов нагревателя;
• сфотографировать или зарисовать расположение всех электрических цепей и элементов оборудования. Это в дальнейшем поможет собрать нагреватель обратно;
• снять датчики температуры и термостат. Убрать все провода;
• открутить гайки, которыми ТЭН крепится к корпусу водонагревателя. Осторожно и медленно достать ТЭН. Если он сильно оброс накипью, вынуть его будет непросто, но всё же возможно. Главное – это сохранить трубки нагревателя в целости.

Далее можно приниматься за очистку ТЭНа. Ту часть накипи, что находится на поверхности элемента, легко можно соскрести тупой стороной ножа. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить саму деталь. Для более тщательной обработки ТЭНа необходимо приготовить раствор из 1 литра воды и 50 грамм лимонной кислоты (вместо кислоты можно использовать уксус). Смешать такую жидкость удобнее всего в обычной пластиковой бутылке с отрезанным горлышком. В этот раствор деталь помещают на несколько часов, пока накипь не станет мягкой. Иногда этот процесс занимает сутки. После накипь смывают потоком воды из-под крана.

Магниевый анод очищается с помощью наждачной бумаги или жесткой щетки. Однако, если элемент сильно истончился и его давно не меняли, необходимо установить новый.

Осадок со дна накопительной емкости вытаскивается вручную и выбрасывается вместе с бытовым мусором. Чтобы это сделать, необходимо также убрать резиновую прокладку, установленную между фланцем и баком. Остаток накипи смывается струей душа. Если сосуд сильно загрязнен, процедура повторяется несколько раз. Затем бак протирается насухо с помощью ткани.

Иногда даже после очистки и промывки бак может неприятно пахнуть застоявшейся водой. В таком случае стенки бака стоит протереть раствором столового уксуса, закрепив смоченную им губку на конце длинной палки.

Увидеть процесс очистки бака водонагревателя можно на видео ниже:

Возвращаем нагреватель в работу

После устранения всего осадка и просушки бака изнутри работа считается выполненной, пора собирать бойлер обратно. Для этого все его элементы возвращаются на свои места и закрепляются, нагреватель помещается на крепеж, и осуществляется подвод воды к баку-накопителю. Перед тем, как вновь включать нагреватель в розетку, необходимо проследить за его заполнением свежей водой. Бойлер должен быть полон жидкости, иначе оборудование будет испорчено, а загоревшийся нагреватель приведет к пожару. Кроме того, важно проследить за отсутствием протечек.

Сливаем воду из бойлера на зиму

Бойлеры – отличное решение для тех домов и квартир, в которых нет централизованного горячего водоснабжения. Подобные приборы круглосуточно обеспечивают жильцов тёплой водой и не нуждаются в сложном уходе. Лишь изредка из бойлеров приходится сливать воду и чистить ёмкости от образовавшегося осадка.

Кратко об устройстве бойлера

Перед тем как приступить к сливу воды, следует изучить устройство, конструктивные особенности и принцип работы бойлера. Подобная информация, как правило, содержится в инструкции к водонагревательному прибору. Рассмотрим подробнее, что представляет собой бойлер и как он работает.

Основной конструктивной деталью бойлера является накопительный бак, сделанный из металла: нержавейки или обыкновенной стали с нанесённым на неё эмалированным покрытием. Бак оснащён двумя трубками, воздушником и электронагревателем. Чтоб вода в ёмкости долго сохраняла высокую температуру, бак утеплён слоем термоизолирующего материала. Вся эта конструкция заключена в общий корпус, а для того, чтоб бойлер работал в автоматическом режиме, устройство дополнительно оснащено терморегулятором.

Бойлеры бывают разной вместительности. В небольших водонагревателях, как правило, отсутствует сливное отверстие, а вода подаётся сверху. Слить воду из такой ёмкости достаточно просто, бак нужно всего лишь снять и перевернуть.

Совет: подбирая водонагреватель с небольшим объёмом, оценивайте удобство эксплуатации прибора и отдавайте предпочтение тем моделям, сливать воду из которых будет несложно.

Вместительные бойлеры зачастую оснащены сливным отверстием, но опорожнение таких нагревателей происходит сложнее, чем в вышеописанном случае. Если просто закрыть доступ холодной воды в ёмкость, а потом открыть кран для слива горячей, жидкость вытечет не полностью, а лишь до того уровня, где находится высшая точка трубки горячего водоснабжения. Полностью слить воду можно лишь в том случае, если внутрь бойлера будет попадать воздух. Для опорожнения больших водонагревателей входные и выходные отверстия конструкции оснащают тройниками с кранами.

Схематическое изображение внутреннего устройства бойлера

Зачем требуется сливать воду и когда это лучше всего делать

Воду из бойлера необходимо сливать в таких случаях:

1. Если водонагреватель находится в неотапливаемом помещении, перед приходом зимы бак нужно опорожнять. С наступлением морозов жидкость начнёт превращаться в лёд и увеличиваться в объёме, что может привести к серьёзным поломкам устройства и утрате им работоспособности.
2. Если срок гарантии на бойлер истёк, а конструкция нуждается в ремонте или замене магниевого анода, воду также нужно сливать. Все подобные процедуры проводятся только с сухим и чистым баком. Стоит отметить, что в течение действия гарантийного срока самостоятельно заниматься ремонтом нельзя, иначе гарантия станет недействительной.
3. Как минимум раз в 5 лет водонагреватель нужно очищать от накипи. Если вода, подаваемая в бак, не отличается хорошим качеством, подобную процедуру желательно проводить чаще. Осадок, который остаётся в баке, мешает быстрому нагреванию воды, а значит, бойлер затрачивает больше электроэнергии для работы.

Теперь хотелось бы рассмотреть случаи, когда сливать воду из бойлера не нужно:

1. Отключая водонагреватель в тёплое время года, сливать из бака всю жидкость не рекомендуется. Если прибору не угрожают морозы, лучше оставить некоторое количество воды в ёмкости – это позволит защитить внутреннее пространство бака от коррозии. Кроме того, если по забывчивости вы включите в сеть пустой бойлер, может возникнуть пожароопасная ситуация.
2. Если прибор некоторое время простоял в отключённом виде и вода в нём застоялась, проводить полное опорожнение ёмкости также не стоит. Несвежую воду нужно просто обновить, несколько раз набрав полный бак. Подобную процедуру желательно повторять каждые 3 месяца, прогоняя через нагреватель по 100 л холодной воды.
3. Если на агрегат всё ещё распространяется действие гарантии, сливать воду, а тем более ремонтировать собственноручно какие-либо детали крайне не рекомендуется. В подобном случае гарантия утратит действительность. Если с бойлером возникнут проблемы, лучше просто вызвать квалифицированных специалистов. Они сами сольют воду, устранят поломки и сделают это бесплатно.

Для слива воды из бойлера можно использовать подходящую ёмкость

Слив воды: необходимые инструменты

Принцип слива воды из бойлеров разных производителей в целом схож, и основными рабочими инструментами являются разводной ключ и резиновый шланг. При работе с водонагревателями «Аристон» также могут понадобиться отвёртки, шестигранник, гаечные ключи. Если шланг не будет выводиться в ванну, следует подготовить вместительную ёмкость, в которую будет стекать вода.

Подготовка: советы специалистов

Подготовка бойлера к сливу воды заключается в следующем:

1. Как и любое устройство, работающее от электросети, водонагреватель вначале следует отключить от питания.
2. Затем нужно перекрыть подачу воды из водопровода в бойлер.
3. Сливать из бака горячую воду нельзя, так как можно травмироваться. Поэтому бойлер должен постоять некоторое время в отключённом виде, чтоб жидкость в нём успела остыть.
4. После этого с водонагревателя нужно снять трубки для подачи холодной и горячей воды.

Обратите внимание: вводя прибор в эксплуатацию после слива воды и удаления осадка, важно убедиться, что ёмкость наполнилась свежей водой. Подключение к сети пустого водонагревателя чревато не только порчей самой техники, но и риском возникновения пожара.

Инструкции

Опорожнение бака водонагревателя «Термекс»

Процесс слива воды из бойлера «Термекс» состоит из нескольких этапов:

🌊 Как слить воду с водонагревателя

Во время эксплуатации водонагревателя бывают случаи, когда владельцу придётся самостоятельно освободить ёмкость от воды. Не всегда для проведения данных манипуляций можно пригласить специалистов, поэтому каждый пользователь должен быть в состоянии выполнить все процедуры самостоятельно. Сегодня редакция Homius подробно расскажет о том, как быстро и правильно слить воду с водонагревателя, и об особенностях работы с разными моделями бойлеров.

Содержание статьи

Зачем нужно освобождать накопительный водонагреватель от жидкости

Существует всего 7 причин, по которым нужно освобождать резервуар от жидкости.

1. В случае плановой чистки.
2. При выявлении неисправности системы.
3. Во избежание замерзания воды при минусовых температурах.
4. Если аппарат в квартире не эксплуатируется.
5. Если хозяева уезжают на долгое время.
6. При отключении воды, её при необходимости можно слить с резервуара.
7. Если высока вероятность, что в помещении станет холоднее +5°С.

Устройство бытового водогрейного оборудования

Нужно заранее ознакомиться с устройством водонагревателя и принципом его работы. Забор жидкости производится из верхней зоны, подача организована в нижней части резервуара. На входной трубе ХВС стоит обратный клапан, препятствующий попаданию воды назад в магистраль. Кроме того, он сбрасывает лишнее давление, которое возникает от расширения воды при нагревании.

Когда пользователь включает горячий смеситель, под напором основной трубы холодного водоснабжения жидкость подаётся из резервуара. Без давления через смеситель выйдет лишь малая часть, которая находится выше заборного патрубка.

Все варианты эвакуации жидкости из бойлера

Рассмотрим все способы освобождения накопительного резервуара от жидкости.

При помощи предохранительного клапана

Здесь всё просто, нужно последовательно выполнить определённые работы.

1. Закрыть вентиль входа ХВС.
2. Открыть кран, чтобы жидкость по максимуму сошла.
3. Закрыть смеситель.
4. После этого останется повернуть вентиль на предохранительном клапане и вынуть пробку техотверстия. При её отсутствии нужно просто открыть дополнительный кран ГВС.
5. Жидкость начнёт вытекать через носик, только тогда, когда воздух попадёт внутрь.

Более сложный, но быстрый вариант: через отверстие для ХВС

Первый этап слива жидкости через отверстие для ХВС – стравливание давления, его выполняют так же, как и в предыдущем способе.

Дальнейшие действия нужно выполнить следующим образом.

1. Закрыть вентиль на трубе ГВС, кран ХВС уже перекрыт.
2. Поставить под водогрейное оборудование большой таз.
3. Открутить кран холодного водоснабжения от предохранительного вентиля при помощи разводного ключа, затем отогнуть в сторону трубку
4. Открутить предохранительный вентиль от трубы при помощи разводного ключа.
5. Когда вода начнёт капать, открыть вентиль ГВС или специальную пробку в техотверстии.
6. Жидкость хлынет в таз.

На видео можно ознакомиться с данным процессом более подробно:

Особенности освобождения резервуара от воды при помощи демонтажа шлангов входа и выхода

Демонтаж входного и выходного шлангов – это ещё один из наиболее удобных способов слива жидкости. Единственное, здесь сложно проконтролировать поток выливаемой воды, поэтому высока вероятность потопа в доме.

Порядок работы состоит из следующих шагов.

1. Открутить шланг входа ХВС вместе с предохранительным клапаном.
2. Снять шланг с ГВС.
3. Жидкость будет выливаться под очень большим напором.

Слив воды из оборудования, оснащённого тройником

Специалисты советуют работы проводить следующим образом.

1. Закрыть вентиль подачи жидкости в резервуар водогрейного оборудования.
2. Открыть вентиль ГВС.
3. Жидкость выйдет потоком через смеситель.
4. Надеть шланг на кран.
5. Открыть смеситель и дождаться полного опустошения ёмкости.
6. Закрыть кран.

Совет! Ускорить процесс слива жидкости из резервуара можно путём демонтажа шланга с трубы ХВС.

Удобный рычажок-триггер

Наличие такого узла значительно ускоряет слив жидкости из резервуара водогрейного оборудования. Для того, чтобы полностью освободить ёмкость от воды, нужно отогнуть под углом 90º рычажок-триггер. Дополнительно можно надеть свободный шланг на носик клапана. Таким образом, поток можно сразу направить в систему канализации.

Особенности слива жидкости из бойлеров разного объёма

В принципе, не играет роли, какой объём резервуара установлен в бойлере. Порядок освобождения бака от воды одинаковый. Рассмотрим более подробно варианты экстренной эвакуации содержимого.

Быстрая эвакуация жидкости из маленького водонагревателя

Если требуется срочно освободить бытовой бойлер маленького объёма, например, такая ситуация возможна при вышедшем из строя сбросном клапане, порядок действий следующий.

1. Перекрыть вентиль подачи ХВС.
2. Выровнять давление путём открытия крана ГВС.
3. Под холодный трубопровод подставить ёмкость и открутить при помощи установленного фитинга трубу.
4. Открыть отверстие для соединения с магистралью ГВС.
5. Вентилем ГВС можно регулировать поток жидкости.

Для того, чтобы избавится от остатков жидкости, нужно выполнить следующие манипуляции.

1. Когда все потоки иссякли, необходимо снять нижнюю крышку прибора.
2. Аккуратно отсоединить проводку и демонтировать провода от сигнальной лампы.
3. Открутить нагреватель. Действия нужно проводить аккуратно по часовой стрелке. Слегка придерживать его, чтобы вода медленно стекла из бака.
4. Достать ТЭН из резервуара. Манипуляции должны быть аккуратными, чтобы не повредить узел о корпус водонагревателя.

Водонагреватель среднего размера

Если бойлер висит над чашей ванны, проблем со сливом не будет, жидкость сразу уйдёт в канализацию. При ином размещении оборудования, нужно позаботиться о большой ёмкости для сбора воды или периодически перекрывать кран ГВС, чтобы опустошить набранный резервуар.

На видео наглядно можно посмотреть особенности слива жидкости из бака среднего или большого объёма:

Как слить воду из наиболее популярных марок водонагревателей

Принцип эвакуации жидкости из водогрейного оборудования одинаков, но некоторые модели имеют свои конструктивные особенности, поэтому алгоритм может отличаться.

Thermex и Electrolux

В оборудовании производителя Thermex отводить жидкость следует через патрубок.

1. Открутить вентиль с патрубка ХВС.
2. Накрутить на его место свободный шланг, второй конец которого вывести либо в ёмкость, либо в систему канализации.
3. Горизонтальный прибор оснащён воздушной пробкой, которую нужно открыть по время эвакуации воды.
4. У приборов, размещённых вертикально, для подачи внутрь воздуха нужно скрутить вентиль с трубки ГВС. Второй вариант: открыть дополнительный краник для слива, при его наличии.

В моделях Electrolux жидкость по всем рекомендациям профессионалов сливают через носик предохранительного клапана.

Ariston и Gorenje

Устройство водогрейного оборудования Ariston очень похоже на Thermex, поэтому и принцип эвакуации жидкости практически аналогичен.

Все работы делятся на следующие этапы.

1. Перекрыть общий вентиль подачи воды к агрегату.
2. Чтобы стравить давление внутри резервуара, нужно открыть смеситель с горячей водой.
3. Повернуть воздухозаборный вентиль в положение «вкл», затем открыть кран слива.

Эвакуировать жидкость с электрического водогрейного прибора Gorenje совсем просто, для этого нужно выполнить следующие работы.

1. Открыть полностью горячий смеситель.
2. Слить горячую жидкость.
3. Прикрутить к ХВС один конец свободного шланга, второй вывести либо в большую ёмкость, либо сразу в канализацию.
4. Стравить в баке с помощью воздуха давление, для этого необходимо открыть кран.

Техника безопасности при эвакуации жидкости из бойлера

Бойлер – это оборудование, работающее от электросети, поэтому при его эксплуатации важно соблюдать технику безопасности. А именно:

1. Прочитать инструкцию и ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя.
2. Отключить агрегат от электричества.
3. Не сливать жидкость при высокой температуре, чтобы не получить ожоги.

Заключение

И в конце обзора хочется дать один важный совет: во время разборки водогрейного оборудования будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить прокладки из резины или пластика. В противном случае, головная боль от протечки вам будет обеспечена.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам сливать жидкость самостоятельно с вашего водогрейного оборудования? С какими трудностями вы столкнулись?

Напоследок предлагаем посмотреть, как правильно эвакуировать жидкость из бойлера.

Как слить воду с водонагревателя: правильно, быстро, полностью

Нужно ли выливать воду с бойлера?

Слив воды из водонагревателя процедура нечастая, но неминуемая. Ее необходимость опосредуют следующие обстоятельства:

1. слив воды из бойлера для снятия и замены трубчатых электрических нагревательных элементов или коротко, ТЭНов. Расположены они внутри «аристона», поэтому снять и заменить их при необходимости, не сливая воды, невозможно.
2. слив воды для осмотра и технического обслуживания ТЭНов. При нагреве воды на поверхности ТЭНов образуются отложения солей в виде накипи. Накипь ведет к повышенному расходу электроэнергии и быстрому выходу ТЭНов из строя. Внутри водонагревателя устанавливаются специальные анодные магниевые или титановые стержни для защиты нагревателей от этих вредных последствий работы прибора. Но они только замедляют, а не исключают полностью образование накипи на трубчатых электронагревателях. Выручит только механическая очистка поверхности нагревателей, решить о которой можно только после осмотра ТЭНов. Значит, опять сливать воду.
3. слив воды для замены анодных стержней. Анодные магниевые стержни внутри бойлера защищают ТЭНы и внутреннее пространство водонагревателя от образования ржавчины, коррозии и преждевременного разрушения. Однако со временем они требуют замены, которую производители «аристонов» рекомендуют делать не реже одного раза в год. Невнимание к состоянию анодного стержня приводит к быстрому появлению в емкости бойлера сквозных отверстий или к поломке ТЭНов. Осмотреть или заменить магниевый анод без слива воды нельзя, это в данном случае обязательный этап работы. Сегодня производители устанавливают не только магниевые, но и титановые аноды, выполняющие в водонагревателях те же функции. По уверениям изготовителей титановые аноды предназначены работать весь срок эксплуатации бытового прибора, однако и для них требуется периодический осмотр. Без слива воды это сделать нельзя.
4. удаление воды для устранения поломок водонагревателя, включая поломки электропитания и цепей управления. Для ремонта бойлер обязательно потребуется снять с креплений, а это непросто, даже если емкость бойлера рассчитана на 10, а не 50 или 100 литров воды. Сливать ее придется. Некоторые виды ремонта бойлера без слива воды просто немыслимы. Например, нельзя без удаления воды в подогревателе заменить подтекающую прокладку крепления трубчатых водонагревателей.
5. освобождение бойлера от воды для его очистки. Сразу после первого включения в емкости водонагревателя начинает образовываться вредные вещества. Это выпадающие в осадок соли, ржавчина, песок и частицы грунта в воде. В борьбе с ними не помогут даже фильтры. Это содержимое емкости бойлера становится источником загрязнения горячей воды из бойлера. В результате стирка или умывание могут привести к неожиданному и неприятному результату. Кроме того, внутреннее пространство бойлера — это благодатная среда для размножения микробов, в том числе и болезнетворных. Температура воды в бойлере, а это не больше 80 градусов тепла, не может помешать размножению бактерий отдельных видов. Вода тогда может представлять опасность для здоровья, или приобретает неприятный запах. Исключить эти последствия можно только путем тщательной очистки, мойки и дезинфекции накопительной емкости. Но для этого следует сначала слить из нее воду.

 Удаление воды из бойлера возможно разными способами, неравноценными своим удобством, затратам сил и времени. О каждом из них полезно знать любому покупателю водоподогревателя.  

Причины, заставляющие сливать воду с бойлера

Существует всего несколько случаев, требующих обязательного выпуска воды. Поэтому, без особой надобности выполнять подобное действо и нарушать работоспособность нагревателя нецелесообразно. Это связано с тем, что устройство очень чувствительно к любым вмешательствам. Поэтому, его дальнейшая настройка может быть достаточно сложной. Выделяют три ситуации, когда слив воды необходим:

1. Периодическая эксплуатация электроприбора. Если вы пользуетесь бойлером только в летний период на даче или в загородном доме, то держать в нём постоянно набранную воду нет смысла. Со временем она застоится и приобретёт неприятный запах, убрать который из бака будет проблематично.
2. Если прибор находится в помещении, где отсутствует отопление. Избавится от воды внутри — это первая необходимость. При сильных морозах вода внутри бака превращается в лёд. Он расширяет ёмкость, что влечет за собой сильную деформацию бойлера. После чего хозяину остаётся только выбросить электроприбор.
3. Во время ремонта. Если необходимо почистить нагреватель или заменить спускной клапан, фитинги, сливать воду, во избежание потопа, обязательно. В данном случае нужно выполнить полный слив.

Как слить воду из водонагревателя

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения на День благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитости I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации

Как опорожнить воздушный компрессор

Правильное обслуживание компрессора — важная часть увеличения срока службы вашего воздушного компрессора.

Это включает очистку внешних частей агрегата, проверку манометров и клапанов на предмет каких-либо визуальных дефектов, а также опорожнение бака воздушного компрессора.

К счастью, независимо от того, есть ли у вас компрессор на 5 галлонов меньшего размера или воздушный компрессор на 60 галлонов промышленного размера, процесс опорожнения бака практически одинаков.

В ToolTally мы делаем все возможное, чтобы не только помочь вам получить нужные инструменты, но и помочь вам в их обслуживании. В следующей статье мы рассмотрим, почему вам нужно слить влагу из резервуара, а также объясним, как это сделать, в три простых шага.

Проблема с водой в баке компрессора

Когда ваш воздушный компрессор создает давление в окружающем воздухе, водяной пар или влажность могут конденсироваться в виде воды. Затем эта вода находится на дне вашего аквариума.

Основная проблема, связанная с наличием воды в баке воздушного компрессора, заключается в том, что она может вызвать ржавчину изнутри и ослабить стены.

Это может быть чрезвычайно опасно, потому что резервуар по-прежнему будет в хорошем рабочем состоянии и, вероятно, будет продолжать работать должным образом, однако структурная целостность резервуара будет нарушена.

Большинство людей предполагают, что это просто вызовет медленную утечку воздуха после того, как металл проржавел насквозь, но, как видно из этого видео, поврежденный бак компрессора может привести к взрыву, который может вызвать серьезные и потенциально смертельные травмы.

Есть, конечно, менее серьезные проблемы с накоплением воды в баке компрессора. Например, вода и / или ржавчина могут попасть из резервуара в воздушный шланг, что приведет к повреждению пневматических инструментов, которые вы используете.

В больших компрессорах, которые используются в магазинах, обычно имеется внешнее устройство, которое служит регулятором воздуха, осушителем воздуха и иногда даже подает масло в воздушную линию. Заманчиво ожидать, что этот внешний осушитель воздуха справится со всей влагой. Однако в дни с высокой относительной влажностью даже сушильная машина может перегружаться. Удаление воды из воздушного резервуара сохраняет всю систему и продлевает срок службы всех ваших пневматических инструментов.

Кроме того, количество воды в баке может повлиять на его вместимость.Следовательно, манометр может дать вам ложные показания, что может быть опасно, особенно если он показывает более низкое внутреннее давление, когда оно фактически уже превышает допустимую.

Когда вы опорожняете резервуар, он позволяет вашему резервуару запускаться с заводскими настройками давления и делает ваш компрессор более энергоэффективным, поскольку ему не нужно преодолевать давление воды.

Как слить воздух из воздушного компрессора

Как видите, вода в воздушном баке компрессора — не повод для смеха.Итак, как можно избежать этой досадной проблемы?

Ниже вы найдете три шага, которые необходимо выполнить для правильного опорожнения бака воздушного компрессора.

Step 1
Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что компрессор выключен.

Хотя это можно сделать, просто убедившись, что переключатель находится в выключенном положении, мы рекомендуем вам также отключить устройство, чтобы убедиться, что он находится в состоянии нулевого потребления энергии и не представляет угрозы для вас во время работы с ним.

Step 2
Следующее, что вы собираетесь сделать, это снизить внутреннее давление в резервуаре примерно до 10 фунтов на квадратный дюйм.

Для этого на предохранительном клапане бака должно быть кольцо, которое можно потянуть, чтобы сбросить давление. Хорошей идеей будет отклонять воздух, используя свободную руку, в то время как другая рука тянет за выпускной клапан. Делайте это, пока резервуар не опустеет.

Мы рекомендуем при этом надевать защиту для глаз, так как сброс давления может привести к попаданию мусора в глаза.

Шаг 3
Затем вам нужно будет найти сливной клапан бака. Он должен находиться где-то на дне резервуара.

После обнаружения откройте сливной клапан, который позволит выйти внутренней влаге. Рекомендуется наклонять бак, чтобы вся влага могла стекать.

Когда бак полностью опорожнен, вы можете закрыть клапан и начать использовать компрессор как обычно.

Часто задаваемые вопросы

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о влажности воздуха в ресивере компрессора.

Почему в моем воздушном компрессоре есть слив?

Все воздушные компрессоры оснащены небольшим сливом для воды, позволяющим слить любую влагу, которая скапливается внутри бака. В воздушных компрессорах с газовым приводом он также позволяет легко сбросить давление, чтобы облегчить запуск двигателя.

Могу ли я запустить воздушный компрессор с открытым сливом?

Существует очень мало причин, по которым вы будете запускать воздушный компрессор в течение длительного периода времени с открытым сливом.

Работа с открытым сливом предотвращает повышение давления в компрессоре и может — если делать это слишком долго — привести к сгоранию компрессора.

Некоторые люди запускают свои баки с частично сломанным сливом. Это особенно удобно, когда вы пытаетесь покрасить машину или запустить пескоструйный аппарат. В каждом из этих сценариев вы собираетесь запустить воздушный компрессор еще немного, и вода может нанести вред проекту. Слегка приоткрыв слив, вода может стекать во время работы и получить более сухой источник воздуха.

Работа с приоткрытым сливом не заменяет использование осушителя воздуха.

Следует ли хранить компрессор с открытым сливом?

На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, но есть твердые мнения с обеих сторон лагеря.

Если вы часто осушаете резервуар, вы делаете то, что необходимо сделать, чтобы предотвратить ржавчину резервуара.

Хотя хранение его с открытым сливным клапаном дает наилучшие шансы для слива остаточной воды, это также позволяет паукам и другим жутким ползучим насекомым попасть в резервуар.Пыль и грязь, которые они приносят, могут попасть в ваши авиалинии и вызвать проблемы.

Я нахожусь в лагере, который думает, что вам следует слить бак, а затем закрыть его, когда вытечет большая часть воды.

Одна вещь, которая — это , забавная, это когда кто-то забывает, что он оставил сливной клапан открытым, и они не могут понять, почему их компрессор не проветривает. Вот это дерьмо смешно.

Откуда берется вода и сколько воды будет производить мой резервуар?

Как вы знаете, всякий раз, когда воздух сжимается внутри резервуара, давление увеличивается.Но когда в поступающем воздухе присутствует значительное количество влаги, давление вызывает конденсацию этого пара, что вызывает образование капель воды внутри воздушного резервуара компрессора.

Как правило, чем дольше работает компрессор, тем больше влаги успевает накопиться внутри резервуара.

Нужно ли опорожнять бак воздушного компрессора?

Да!

Если вода будет скапливаться внутри воздушного резервуара вашего компрессора, металл со временем начнет ржаветь, что может привести к повреждению структурной целостности резервуара.

В лучшем случае это вызовет течь из бака. Тем не менее, это может также привести к взрыву резервуара под давлением, что приведет к серьезным и потенциально смертельным травмам. W

Как часто следует сливать воду из бака воздушного компрессора?

Нет необходимости сливать воду из резервуара при каждом использовании, однако мы рекомендуем сливать резервуар один раз в пару дней, если он используется ежедневно.

Если вы сливаете воду один раз в неделю, вы должны делать все необходимое, чтобы предотвратить появление сильной ржавчины.

С другой стороны, если вы используете свой воздушный компрессор только время от времени, лучше опорожнять бак после каждого его использования.

Всегда помните, что оставшаяся влага в баке может вызвать ржавчину изнутри. Другими словами, влага вызовет повреждения, которые не видны снаружи.

Если магазин закрывается на выходные или праздничные дни, имеет смысл слить воду из бака, чтобы предотвратить возникновение влаги.

Где находится слив из бака компрессора?

Все воздушные компрессоры оснащены внешним сливным клапаном.Обычно они располагаются на дне резервуара, чтобы влага могла легко уйти после открытия клапана.

Вам нужно наклонять компрессор при сливе?

В зависимости от того, где расположен сливной клапан, вам может понадобиться наклонять бак, чтобы слить его должным образом, а может и нет.

На устройствах меньшего размера (возможно, с баком на 6 галлонов или меньше) мы рекомендуем наклонить его, чтобы влага с обоих концов бака могла выйти через сливной клапан.

В противном случае выходящий воздух и давление поглотят большую часть воды

Автоматический слив из резервуара

Наличие автоматического слива из бака может быть очень полезным, особенно если ваш компрессор используется для крупных промышленных предприятий, где вы можете быть слишком заняты, чтобы опорожнить бак компрессора с помощью продувки воды по времени.

В основном автоматический слив из бака позволяет накопленной влаге улетучиваться при каждом выбросе сжатого воздуха, вместо того, чтобы опорожнять бак вручную.Это не только позволяет влаге уйти, но также предотвращает попадание частиц ржавчины в систему фильтрации вашего резервуара.

Это означает меньшие затраты на техническое обслуживание, более длительный срок службы фильтров и компрессоров и более качественный сжатый воздух для электроинструментов, которые вы используете.

Zijia 1/2 ″ Автоматический слив из бака

Компания Zijia Tools предлагает автоматический слив ½ дюйма из резервуара. Он имеет L-образную конструкцию и оснащен шаровым фильтром и регулируемым сливным клапаном.

Устройство чрезвычайно удобное и представляет собой двусторонний автоматический дренаж прямого действия на 110 В переменного тока, который автоматически гарантирует, что ваш воздушный компрессор всегда защищен от влаги.

Другими словами, вам больше не нужно беспокоиться о скоплении влаги внутри воздушного компрессора: автоматический слив из бака Zijia ½ ”сделает всю работу за вас! и продлить срок службы вашего дорогого воздушного компрессора.

Как заменить сливной клапан водонагревателя

Наше простое руководство (с изображениями!)

Вы знаете, как слить воду из кофеварки Keurig?

Если нет, то можете!

Этот шаг может показаться сложным, поскольку Keurig не упрощает доступ к внутреннему резервуару .

Но если вы планируете оставить Keurig на 1-2 недели или дольше, вам абсолютно необходимо его слить. Если вы этого не сделаете, вы рискуете:

• Рост плесени
• Замерзание (при хранении в гараже или в холодном месте)

Слейте воду из Keurig всего за 5 минут!

Узнайте, как слить воду из пивоварен Keurig 1.0 и Keurig 2.0, с помощью нашего удобного пошагового руководства.

Сначала попробуйте невероятно простой метод — никаких инструментов не требуется!

Я нашел на YouTube человека, который придумал гениальный способ слить воду из своего Keurig 1.0 модель. Прежде чем браться за инструменты, попробуйте этот простой метод!

Шаги:

1. Слейте воду из резервуара
2. Замените резервуар и трюк Keurig, заставив его думать, что есть вода (видео показывает, как)
3. Заварите порцию, чтобы опорожнить внутренние резервуары без того, чтобы всасывал больше вода

е что не сработало, продолжайте читать. Мы в кратчайшие сроки очистим ваш кёриг!

В Coffee Maven мы эксперты Keurig!

Как слить воду из Keurig 1.0 Кофеварка для хранения

Необходимое время

Необходимые инструменты

• Плоская отвертка
• Игольчатые плоскогубцы
• Пластиковая трубочка

Как слить жидкость из пивоварни Keurig 1.0: сводка за 30 секунд , чтобы открыть отсек для контейнера, и отверткой с плоским жалом отверните два винта в положениях 11:00 и 1:00. Это ослабит верхнюю часть, на которой написано «Keurig».

Сдвиньте его, обнажив верхнюю часть внутреннего резервуара для воды.

Найдите две трубки, подключенные к внутреннему резервуару: одна имеет L-образную форму и обращена в сторону, а другая выходит прямо сверху. Захватите их застежки-молнии плоскогубцами и, покачивая, ослабьте, затем отсоедините трубки.

Переверните пивоварню, чтобы вода могла выливаться через L-образное отверстие. В то же время вставьте соломинку в отверстие в верхней части бака, чтобы воздух вытеснил воду.

Когда закончите, соберите пивоваренный завод.

Шаг 1. Поднимите ручку отделения для капсул и снимите винты, крепящие верх.

Доступ к резервуару для воды через нижнюю часть кофеварки невозможен.Вместо этого мы удалим верхнюю часть, чтобы получить прямой доступ к верхней части резервуара для воды.

Найдите два винта в положениях 11:00 и 1:00, как показано на фотографии ниже. Отверткой с плоской головкой открутите оба винта. Это отделит верх машины — часть с надписью «Keurig» спереди — и ее можно будет снять.

Шаг 2. Снимите верхнюю часть машины

Осторожно потяните ослабленную верхнюю часть вперед и вверх, чтобы снять ее с Keurig. Это откроет доступ к внутренней трубке кофеварки.

Шаг 3. Отсоедините силиконовые трубки от внутреннего резервуара для воды

Найдите две трубки, подключенные к верхней части внутреннего резервуара для воды, как показано на изображении ниже:

1. Трубка, подключенная к L-образному отверстию сзади справа
2. Трубка, соединенная с отверстием, выходящим прямо из верхней части резервуара для воды

Эти трубки, вероятно, будут иметь стяжки, прикрепляющие силиконовые трубки к металлическим насадкам фильтра для воды. Вам нужно будет ослабить эти застежки-молнии, чтобы снять силиконовые трубки.Вы можете сделать это одним из двух способов:

1. Отодвиньте стяжки с металлической насадки с помощью плоскогубцев
2. Обрежьте стяжки (делайте это только в том случае, если у вас есть стяжки, которые можно будет прикрепить позже)

С помощью этих надоедливые стяжки нейтрализованы, отсоедините силиконовые трубки.

Шаг 4. Переверните заварочный механизм и слейте воду.

Переверните заварочный механизм, чтобы вода вытекла из L-образного отверстия.

Это может быть медленным процессом, поскольку вода не может свободно вытекать, если воздух не может вытеснить сливаемую воду.

(Любой, кто когда-либо наливал сгущенку или клюквенный сок из банки, знаком с этим явлением.)

Чтобы ускорить процесс, возьмите тонкую соломинку и поместите ее над другим отверстием с отдельной трубкой (та, что сверху бака для воды). Это может улучшить приток воздуха в резервуар для воды и ускорить процесс слива.

Сливайте до тех пор, пока в баке не останется воды.

Шаг 5: Соберите машину

По окончании слива снова подсоедините силиконовые трубки.Если вы пошевелили застежки-молнии вниз, пошевелите их обратно. Если вы отрезали их, используйте новые стяжки, чтобы надежно закрепить силиконовые трубки на месте.

Затем снова прикрепите верхнюю часть, которую вы ранее сняли, и, наконец, снова прикрепите верхнюю часть винтами, которые вы удалили.

Поздравляем, вы успешно осушили пивоварню Keurig 1.0!

Как слить воду из кофеварки Keurig 2.0 для хранения

Необходимое время

Необходимые инструменты

Как слить воду из кофеварки Keurig 2.0 Пивовар: сводка за 90 секунд (на этот раз больше)

1. Поднимите ручку, чтобы открыть хромированное кольцо вокруг верхней задней части машины. Отсоедините хромированное кольцо от корпуса.
2. Закройте ручку, переверните пивоварню и отверткой с крестообразным шлицем открутите 6 винтов в нижней части.
3. Перевернув пивоварню, снимите высокий серебряный предмет в переднем углу. Затем снимите переднюю часть машины.
4. Поставьте пивоварню вертикально и выверните два винта в верхней части стороны резервуара для воды.Затем, используя плоский предмет, похожий на лопатку, обойдите верхнюю часть пивоваренного завода, чтобы сместить весь верхний воротник.
5. Единственное, что останется, это внешняя обертка снаружи. Удалите и это.
6. Снимите узел забора воды, отсоединив три зажима и подняв его. После этого отсоедините кусок от двух прикрепленных к нему трубок. Внутри только что удаленного черного кусочка все еще есть вода. Нажмите на середину и встряхните, чтобы полностью слить.
7. Удалите винт, расположенный возле основания материнской платы, который позволит вам вытащить внутренний фильтр.
8. Поверните заварник на другую сторону и выверните винт на белой шайбе. Теперь резервуар для воды отсоединен. Осторожно приподнимите и выдвиньте.
9. Поверните заварник обратно к материнской плате и отсоедините фильтр (за материнской платой) от узла помпы, который является частью детали, которую вы только что вытаскивали.Теперь полностью отсоедините фильтр.
10. Отсоедините трубку в самом верху резервуара для воды. Это позволяет воздуху вытеснять воду во время слива.
11. Наконец, отсоедините трубку, ведущую от узла насоса к резервуару для воды. Вода быстро потечет.
12. В насосе еще есть вода, поэтому вставьте шприц (или, может быть, надуйте?) На входную трубку, чтобы удалить лишнюю воду.
13. Возьмите одну из трубок от насоса и подсоедините шприц к отверстию в верхней части резервуара для воды, чтобы удалить лишнюю воду.
14. Когда закончите, соберите пивоваренный завод.

Шаг 1. Отсоедините хромированное кольцо за блоком контейнера

На шаге 4 вы снимете верхнюю часть пивоварни, но вы не сможете сделать это, пока не снимете кольцо, показанное ниже. Он прикреплен к верхней части пивоваренного завода с помощью пяти защелок и может быть снят, нажав и подняв с небольшим усилием.

Шаг 2: Открутите 6 винтов с нижней части заварочного устройства

В конечном итоге вы удалите всю переднюю и боковые панели кофеварки.Для этого вам нужно удалить нижнюю часть.

Используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы выкрутить 6 винтов (или сколько угодно винтов на вашей пивоварне Keurig 2.0).

Шаг 3. Снимите переднюю часть заварочного устройства

После снятия нижней части пора отсоединить переднюю часть заварочного устройства.

Если на вашей модели есть серебристый пластиковый элемент, показанный слева на изображении ниже, сначала удалите его. Как только эта деталь будет удалена, передняя панель выдвинется аналогичным образом.

Эти детали прикреплены с помощью крючков, которые необходимо сдвинуть в сторону (чтобы отцепить) перед тем, как вытащить наружу.Возможно, вам придется приложить значительную силу, особенно к передней панели, показанной справа.

Шаг 4: Открутите винты в верхней части стороны резервуара для воды, затем снимите верх машины

Помните, как вы снимали хромированную манжету на шаге 1? Это важно здесь.

Поверните заварник в сторону резервуара для воды и найдите два винта в верхней части. Выкрутите эти винты отверткой с крестообразным шлицем.

После снятия единственное, что удерживает внешнюю часть машины, — это пластиковые защелки.Используйте плоский предмет, похожий на лопатку, чтобы вставить клин между верхом и стенкой пивоваренного завода и начать поддевать его вверх. Возможно, вам понадобится применить силу. Работайте полностью, пока не отделите всю верхнюю часть пивоварни.

Шаг 5: Снимите внешнюю обертку, чтобы открыть все внутренние компоненты.

Единственное, что мешает вам получить полный доступ к внутренним компонентам пивовара, — это внешний кожух, оборачивающийся по бокам и сзади. Он прикреплен к основанию машины с помощью пластиковых защелок.С некоторой силой оторвите внешнюю часть от основания, чтобы снять ее.

Шаг 6: Отсоедините узел забора воды и слейте воду из него

Теперь пора приступить к работе с внутренними компонентами машины.

Сначала снимите узел забора воды, отсоединив две прикрепленные к нему трубки. Их держат пластиковые зазубрины.

После снятия нажмите на середину черного всасывающего патрубка, чтобы слить воду. Хорошо встряхните, чтобы вытечь как можно больше воды. Когда закончите, отложите этот кусок в сторону.

Шаг 7: Удалите винт возле основания материнской платы, освобождая внутренний фильтр.

Есть два винта, которые скрепляют вместе весь резервуар для воды, насос и внутреннее устройство фильтра.

Это первый винт.

Найдите винт в основании зеленой материнской платы и снимите его с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

Примечание: Удаляемый здесь винт немного меньше, чем другие винты, снятые до этого момента. Держите его отдельно, чтобы знать, что это такое.

Шаг 8: Удалите единственный винт, крепящий бак для воды и узел насоса к машине

Поверните заварник и найдите последний оставшийся винт, соединяющий весь резервуар для воды, насос, внутренний фильтр в сборе с основанием. Имеет белую пластиковую шайбу.

Выкрутите этот винт отверткой с крестообразным шлицем. После снятия осторожно сдвиньте весь узел наружу, чтобы снять с петель.

Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

Шаг 9: Отсоедините фильтр от узла насоса и слейте воду из фильтра.

Когда все внутренние компоненты освобождены от основания, пора начать снимать их один за другим, чтобы слить накопленную воду.

Сначала отделите внутренний фильтр от узла насоса, осторожно (но надежно) отсоединив силиконовую трубку, показанную на изображении ниже.

Вода начнет стекать.

Шаг 10: Отсоедините трубку в верхней части резервуара для воды

Перед тем, как слить воду из резервуара, снимите трубку, соединенную с верхней частью. Это позволит воздуху вытеснить воду, стекающую со дна.

Шаг 11: Наконец, отсоедините трубку, ведущую от узла насоса к резервуару для воды

После 10 утомительных шагов, наконец, пора слить воду из пивоварни!

Отсоедините трубку, соединяющую резервуар для воды с насосом.Вода немедленно начнет вытекать из трубки, поэтому будьте готовы направить ее в раковину или в емкость для сбора.

Шаг 12: откачайте оставшуюся воду из узла насоса (необязательно)

Необязательно, но рекомендуется, используйте шприц для откачки оставшейся воды из узла насоса.

Вы удивитесь, сколько воды там может скрываться.

Если у вас их нет (а у меня не было), вы можете найти его в любом зоомагазине.

Почему нельзя держать крышку унитаза открытой: рациональные причины и приметы

Обращаете ли вы внимание на то, в каком положении находится крышка вашего унитаза во время смывания воды в бачке? Считается, что она должна быть обязательно закрыта. И на этот счёт существует несколько логических и мистических причин.

Рациональные причины запрета

Нажатие кнопки смыва на сливном бачке вызывает мощный водяной поток, который уходит не только в канализационную трубу, но и вылетает за пределы унитаза. Мелкие частички воды способны «добираться» на расстояние трёх-четырёх метров от унитаза и оседать на всём, что находится в уборной. Если ваш санузел совмещён с ванной комнатой, то микробы и бактерии, содержащиеся в воде из унитаза, осядут на зубных щётках, полотенцах и других предметах.

При смывании воды в унитазе мельчайшие капли разлетаются по уборной, оседая на различных предметах — счётчиках воды, шкафчиках, флаконах от освежителей воздуха и так далее, а также на полу, стенах и потолке

Из унитаза могут исходить неприятные запахи. По этой причине также стоит закрывать крышку.

Ещё один фактор, который заставляет людей закрывать крышку унитаза — это наличие в канализации грызунов. Крысы не боятся воды, легко плавают в воде и способны проникать даже в самые узкие трубы. Таким образом, однажды отправившись в санузел, можно обнаружить там крыс, которые вместе с собой приносят не только частички экскрементов, но и опасные заболевания, плохо поддающиеся лечению.

Не стоит думать, что крысы не смогут проникнуть в ваш санузел, если вы живёте на верхних этажах дома, ведь эти грызуны способны добираться до 6–7 этажа.

Мистика и учение фэн-шуй о крышке унитаза

Философия фэншуй утверждает, что под крышкой унитаза сосредоточена отрицательная энергия Ша. Её наличие в жилище блокирует денежный канал и мешает хозяевам развиваться духовно. Кроме того, в семье начинаются проблемы во взаимоотношениях, домочадцы часто ссорятся, а супруги могут и вовсе развестись. Чтобы не впускать энергию Ша в свой дом, достаточно просто закрывать крышку унитаза каждый раз после его использования.

Если унитазная крышка и дверь в уборную открыты, значит, вы саморучно «смываете» свои деньги в унитаз

Мистики также ассоциируют воду с деньгами. Эти два компонента тянутся друг к другу и обмениваются энергиями. Открытая крышка позволяет вашим финансам отдавать свою энергию в воду, находящуюся в унитазе, а затем отправляться в канализацию. Таким образом, не закрывая крышку, вы своим руками отправляете собственные деньги в канализационную трубу.

Чтобы создать дополнительный «барьер» между деньгами и водой в унитазе, следует закрывать не только крышку унитаза, но и дверь в санузел.

Верить в мистику или нет — дело каждого, однако заботиться о гигиене домочадцев нужно обязательно. Поэтому стоит прислушаться к советам и держать крышку унитаза закрытой.

Почему нужно закрывать крышку перед смывом унитаза: мнение экспертов

Важный вопрос: после того, как вы занялись своими делами и готовы смывать, закрываете ли вы крышку унитаза перед тем, как сделать это? Или оставляете ее открытой и включаете смыв?

Первый вариант верен (и мы собираемся рассказать вам, почему), и тем не менее около 60 процентов респондентов в опросе Scrubbing Bubbles говорят, что не закрывают крышку до того, как они смоют. Ну и что в этом такого удивительного?

В чем проблема?

Довольно безумно, что так много людей не закрывают крышку унитаза перед тем, как смыть, учитывая, что эта привычка обсуждается с 1975 года, когда эксперт по микробам доктор Чарльз Герба обратил на это наше внимание в известном исследовании, опубликованном в Applied Microbiology.

Исследование показало, что когда вы не закрываете крышку, бактерии кишечной палочки вылетают из воды (иногда они могут достигать 15 футов!), которая может задерживаться в воздухе до шести часов!

«Из-за этого получается «спрей» прямиком из туалета, — сказал доктор Герба. — Когда капли выходят из туалета, это выглядит как четвертое июля».

Что потом?

И когда эти капельки наконец успокоятся, угадайте, где они приземляются? Пол, раковина, зеркало, по всей вашей ванной комнате. Они также могут приземлиться на все, что вы держите в ванной комнате, которую используете довольно часто — на зубную щетку, контактные линзы, полотенца для рук. Каждый, кто живет с вами и пользуется этой ванной или этими предметами, теперь подвергается воздействию этих микробов.

«Каждый раз, когда вы спускаете воду в туалете, «фейерверк» получается из-за воды в унитазе, — говорит Джейсон The Germ Guy Тетро, ​​приглашенный ученый из Университета Гвельфа в Канаде. — Когда это происходит, любые микробы, попавшие в указанный туалет, могут быть отправлены в окружающую среду».

Если вам нужно больше стимулов, чтобы закрыть крышку, исследование, опубликованное в 2012 году в Journal of Hospital Infection, показало, что когда крышка оставалась открытой, а не опускалась, в воздухе было в 12 раз больше вызывающей диарею бактерии Clostridium difficile. Да, весьма внушительное значение.

Если вам интересно, вредны ли воздушные капли в воздухе, ответ — да. Исследование 2013 года, опубликованное в Американском журнале инфекционного контроля, показало, что если вы не закрываете крышку унитаза, то с наибольшей вероятностью заразитесь серьезной инфекционной болезнью с течением времени.

Некоторые болезни, которые вы можете заработать

1. Норовирус.
2. ОРВИ.
3. Пандемический грипп.

Помните, что эти болезни могут быть далеко не такими обычными, как вам кажется. На самом деле, последствия могут быть разнообразными, начиная от тошноты и слабости, а заканчивая летальным исходом.

Даже если у вас есть туалет с низким потоком, хотя он может немного помочь с извергающимися каплями, исследование, опубликованное в Aerosol Science and Technology, показало, что меньшее количество воды не всегда означает, что по итогу распыляется меньше.

«Даже если вы экономите энергию (с моделью с низким расходом) лучше потратить немного энергии на свои действия и накрыть унитаз крышкой перед тем, как смывать», — говорит Тетро.

Итак, давайте закончим это так же, как мы начали: закрываете ли вы крышку или оставляете ее при смывании открытой? Закрытие крышки занимает около одной секунды, поэтому мы надеемся, что ваш ответ изменится и будет окончательным!

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

100 БОЛЬШИХ идей для МАЛЕНЬКОГО туалета: дизайн на фото

Порядок выполнения ремонтных работ

Любой даже малогабаритной площадью туалет требует выполнения многочисленных задач. В таком небольшом пространстве проложено огромное количество коммуникаций. В определённых случаях не избежать оформления акта на проведение капитальных ремонтных работ.

Итак, с чего начинать ремонт в туалете? Конечно же, с создания дизайна, расчёта нужных материалов. Затем следует проводить работы в таком порядке:

Материалы

Нагрузка на данную комнату весьма специфическая. Здесь достаточно влажно, часто туалет загрязняется, а также наполняется специфическими ароматами. Именно поэтому здесь нужно использовать облицовочные материалы, которые не впитывают запахи, загрязнения, устойчивые к высокой влажности, простые в уходе.

Выбрать и купить материалы для ремонта туалета онлайн

Я предпочитаю покупать плитку и материалы для ремонта в онлайн-магазине — это очень просто, удобно и безопасно. Можно купить все что нужно, не выходя из дома. Чаще всего заказываю доставку прямо на объект, что бы не терять время и не «бить» машину.

В онлайн-магазине можно ознакомиться с точными характеристиками и реальными отзывами покупателей. Есть фото как плитка смотрится уже в готовом виде.

Более того, оплачивая плитку своей картой, я получаю кешбек до 30% от суммы покупки!

Получается двойная выгода! Я не рискую своим здоровьем, не трачу время на дорогу, получаю оплаченные стройматериалы в указанное мной время и ещё экономлю на этом до 30%.

Наиболее часто приобретаемые мной материалы при ремонте туалета и ванной:

Тонкости дизайна зависят от площади

Размеры туалетной комнаты влияют на план работ по ремонту и отделке. Вот несколько идей по декорированию санузла скромных размеров.

Интерьер санузла 1,5 кв. м

В некоторых случаях, применяя простые вещи, без труда можно создать уникальное оформление интерьера в туалете.

Чтобы маленькая комната была уютной и имела презентабельный вид, не загромождайте ее аксессуарами.

Наибольшей популярностью среди материалов для отделки совмещенных санузлов, туалетов и ванных комнат пользуется кафель, мрамор и гранит. Площадь небольшой туалетной комнаты можно зрительно увеличить за счет удачно подобранных материалов, их расположения и сочетаний цветов.

Столь же важно грамотно выбрать сантехническое оборудование — оно должно иметь компактные размеры

Стоит обратить внимание на подвесные модели.

Интерьер санузла 2 кв. м

Основная задача специалиста по дизайну при оформлении небольших туалетных комнат заключается в том, чтобы как можно эффективнее задействовать пространство, которое имеется.

Оптимальное решение – установить подвесную модель унитаза, сливной бачок которого встраивается в стенку или выступает. Это позволит сэкономить пространство.

Санузел размером 2 кв. м дает возможность установить и небольшую раковину. В помещении поместится и подвесная модель, и угловая.

Рядом с умывальником располагают крючки, чтобы вешать полотенца, и компактное зеркало — оно придаст помещению дополнительный объем.

Стены облицовывают блестящим кафелем и жидкими обоями (главное, чтобы отделка подбиралась светлых тонов). Если выбран белоснежный материал, добавьте ярких вкраплений, иначе оформление получится невыразительным и стерильным, как в больнице.

Дизайн просторной туалетной комнаты

Просторный санузел должен быть практичным, удобным, комфортабельным и эстетичным.

В туалете, объединенном с ванной, можно разместить и купель, и кабинку для принятия душа. В комнату поместится и машинка для стирки белья.

Сантехнику размещают на некотором удалении от шкафчиков, под умывальником или встраивают.

Рекомендуется дополнить интерьер просторного туалета вазами или цветочными вазонами с живыми растениями.

Некоторым владельцам квартир в новостройках не нравятся большие санузлы. В такой ситуации следует использовать оформление в темных оттенках, что позволит зрительно сдвинуть границы помещения. На свободных местах размещают тумбы и шкафчики.

Санузел с раковиной

Подобные дизайнерские решения используются исключительно в небольших санузлах, в которые нельзя вместить множество аксессуаров и предметов мебели. Но, тем не менее, в таких туалетных комнатах ванны нет, но есть самые необходимые предметы – унитаз с умывальником, маленькие полки для размещения всяких мелочей, полотенцедержатели.

Совмещенная туалетная комната

В большинстве квартир хрущевской постройки туалет объединен с ванной; за счет этого удается задействовать максимум имеющегося пространства. У совмещенных санузлов есть как плюсы, так и минусы.

При правильном подходе можно выигрышно оформить интерьер, как просторного санузла, так и маленького. Главное — грамотно выбрать отделочные материалы и скомбинировать цвета: это позволит создать уютную обстановку в туалете любого размера.

Дизайнерское оформление

В рамках данного небольшого пространства создание дизайнерского проекта перед проведением ремонтных работ нуждается в особенном подходе

Продумывая интересные идеи для туалетного ремонта, важно учитывать определённые моменты.

Замечательный вариант – унитаз встроенного типа. Это хорошее решение, так как трубы канализации устраняются в шкаф, соответственно на них не собирается грязь и бактерии. Убирать намного проще. Помимо этого, унитаз сдвигается, что способствует комфортности пребывания в малогабаритном пространстве.

Нередко отопление и счётчики на воду обустраиваются в туалете. Они тоже должны быть закрыты в специальном шкафу. От данного решения интерьерное пространство выиграет.

Если наскучили шаблонные решения, посмотрите фото ремонта туалета в Рунете и создайте эксклюзивный дизайн. На фотографиях вы непременно найдёте самый уникальный вариант.

Выбираем предметы мебели и сантехническое оборудование

Сделать сантехническое оборудование в маленьком туалете менее заметным позволит отделка стен в такой же цвет, как и у сантехники: в этом случае санузел будет казаться более просторным.

Коммуникации портят общую картину дизайна, и чтобы этого избежать – замаскируйте их. Сделайте, к примеру, небольшие дверцы, которые можно открывать — на тот случай, если потребуется доступ к трубам для их ремонта.

Продумайте данный момент заранее — до того, как приступить к ремонту, обговорите возможности маскировки со специалистом.

Один из лучших способов замаскировать коммуникации – закрыть их гипсокартонными плитами. Гипсокартон дает возможность сделать незаметными счетчики и другие конструкции. К тому же, на установку плит уходит немного времени, выполнить работы будет несложно.

Совет. Чтобы санузел зрительно выглядел просторнее, выбирайте дверные полотна светлых цветов, однотонные. Расширить границы туалета можно и за счет вставок из стекла в полотно двери.

Во многих санузлах на полу лежит коврик, но мало кто знает, что этот дизайнерский элемент обладает способностью визуального сокращения размеров помещения. Но если убрать коврик, будут мерзнуть ноги, ведь кафель на полу холодный. Решит проблему система «теплый пол». Благодаря «теплому полу» вы будете чувствовать себя в туалетной комнате намного комфортнее.

В том случае, если отказываться от коврика вы не желаете, постелите однотонное изделие без рисунков, совпадающее с тоном напольного покрытия.

Зрительно расширить границы комнаты удается и за счет применения элементов с хромированным покрытием:

Предпочтительнее, чтобы все фурнитурные детали были изготовлены в одном стиле.

Если правильно подобрать составляющие, можно сделать из небольшого санузла стильную туалетную комнату, которая будет смотреться более просторной, чем она есть на самом деле.

Но бывает и так, что размеры санузла чересчур большие. В подобной ситуации следует подобрать функциональные предметы мебели в комнату для водных процедур. Производители предлагают мебель, созданную специально для санузлов: высокие шкафчики для чистящих средств и гигиенических принадлежностей, полочки.

На заметку! Выбирайте мебель на свое усмотрение, но не забывайте, что она должна вписываться в общую концепцию.

Завершающим штрихом в создании интерьера санузла является подбор аксессуаров. Выберите для туалетной комнаты красивую мыльницу, диспенсеры для бумаги, полотенцесушители.

Фото ремонта туалета

Начинаем работы

После выбора материалов, дизайна, используйте подробные инструкции по ремонту собственноручно и приступайте к ремонтному процессу. С чего стоит начать? Конечно же, с демонтажа.

Далее – монтаж новой канализационной системы. Сегодня применяется пластик, который доступнее по стоимости, значительно легче, однако не уступает по надёжности привычным материалам

В процессе приобретения сантехники важно проверить наличие резинок-прокладок. При их нехватке, могут появиться нежелательные проблемы, связанные с прочностью соединений.

Затем меняется проводка, трубы

Сегодня и стояки создают из полипропилена, которые важно крепить к настенной поверхности максимально крепко, чтобы исключить деформирование.

Создавая электропроводку важно не забывать, что она должна быть скрыта в гофре, при этом соединения требуемых проводов предпочтительно вынести вне комнаты. Ещё важный момент заключается в вентиляционной системе

Нередко она забитая, так что не будет лишним почистить её, скрыть под решёткой.

Завершающий этап – монтаж унитаза, а также сборка шкафа для сантехники.

Отделка плиткой

С помощью кафеля можно весьма разнообразно и необычно декорировать интерьер туалетной комнаты.

Критерии, которыми следует руководствоваться при отделке стен кафельной плиткой:

• конфигурация кафеля;
• расположение на стене;
• сочетание цветов.

Кафель, имеющий конфигурацию прямоугольника, применяют в целях зрительного увеличения пространства. Плитку размещают той стороной, которая длиннее, вдоль невысокой стенки. Чрезмерно высокие потолки замаскирует бордюр из кафеля; его делают до середины стен.

Совет. Чтобы добиться максимального эффекта, следует выбрать плитку для санузла двух цветов. Оттенок, который ярче или темнее, расположите ниже бордюра.

Дизайн туалетной комнаты, фото

Если потолок нависающий, увеличить его зрительно можно за счет вертикального расположения кафеля. Возможно, стоит сделать вставки из плитки контрастного оттенка или с ярким рисунком.

Раздвинуть границы ограниченного пространства туалета поможет и размещение кафеля по диагонали.

На заметку! Диагональная укладка предполагает больший расход отделочного материала, увеличивается количество отходов, так как плитку приходится резать, а это влечет повышение расходов на отделку небольшого санузла.

Расширению ограниченного пространства туалета способствуют холодные тона и оттенки светлой цветовой гаммы.

Уменьшить пространство помогут темные и броские тона.

Современные производители отделочных материалов предлагают кафель разных размеров и конфигурации.

При выборе нужно принимать во внимание общую дизайнерскую концепцию, ведь только в этом случае дизайн интерьер небольшой туалетной комнаты получится гармоничным. Слишком маленький или большой кафель приводят к дисгармонии в оформлении и туалета, и совмещенного санузла

Слишком маленький или большой кафель приводят к дисгармонии в оформлении и туалета, и совмещенного санузла.

Зачем опускать крышку унитаза

По словам микробиологов, частицы так называемого «туалетного шлейфа» обнаруживаются на всех ближайших к унитазу поверхностях, пишут «Питерские заметки».

При смыве воды над унитазом поднимается аэрозольный столб, состоящий из воды, воздуха и частиц испражнений — это и называется «туалетным шлейфом». Разумеется, количество бактерий, попадающих в результате из унитаза на, например, зубную щётку, ничтожно — но они могут там накапливаться и размножаться.

Когда закрывать крышку

Учёные советуют всегда опускать крышку унитаза перед тем, как нажимать кнопку слива. Кроме того, желательно держать средства личной гигиены и зубные щётки как можно дальше от унитаза и по возможности в закрытых боксах.

Некоторым всегда кажется правильным опустить сиденье и закрыть крышку. Почему? Потому что крышка есть — а если она есть, почему бы не использовать её? 

Но некоторые так не думают.  Они либо не видят крышку унитаза, либо считают её спинкой.

И это заставляет задуматься: действительно ли люди откидываются на унитазе, как будто оседают в своем любимом кресле перед телевизором?

Вопрос о том, закрывать крышку унитаза или нет, уже давно является предметом споров.

Эта статья расскажет о том, почему крышка унитаза всегда должна быть закрыта после использования. Вот вам несколько причин.

Бактерии

Когда вы смываете воду, создается бактериальный туман. 

• Исследования показали, что туман может распространяться на несколько метров каждый раз, когда вы смываете воду в унитазе.
• Это означает, что любые зубные щётки, полотенца, занавески для душа или поверхности поблизости покрыты бактериями. 

Вы также, вероятно, получаете удар бактерий в лицо.

Безопасность детей

В дверь туалета обычно врезают замок, чтобы дети сами не могли его открыть, так как, к сожалению, всё ещё есть случаи, когда дети попадают в унитаз.  

• Согласно CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров), ребёнок может упасть в открытый унитаз. 
• Честно говоря, в случае с детьми в доме должны быть замки и на дверях ванной. 

Берегите маленьких детей. Закрывайте крышку.

Безопасность животных

Домашние животные любят туалеты — эту прохладную пресную воду, странный запах, тайну того, что лежит за краем этой фарфоровой чаши. 

Собаки часто умывают себя в унитазе, а кошки пытаются играть в воде. 

• Но тот же самый бактериальный туман, который появляется после непроизвольного смыва, накрывает вашего питомца, если вы оставите крышку открытой. 
• Как вы знаете, ветеринары советуют не позволять вашим питомцам пить из унитаза. Это вредно для их здоровья и, так как они, скорее всего, в какой-то момент после этого будут касаться вас, будет опасно и для вас.

Крышка — не спинка

Крышка унитаза имеется по одной и только по одной причине: закрывать унитаз.  

Если люди действительно откидываются на спину в туалете, они должны знать, что это очень вредно для здоровья. 

• Давайте на минуту рассмотрим банку с маринованными огурцами: вы открываете банку, вынимаете огурец, затем закрываете банку обратно.
• Крышки — не декоративные аксессуары. Они закрывают вещи. 

Феншуй

Фен-шуй буквально переводится как ветер, вода. Это древняя китайская наука, также известная как геомантия, основанная на естественной энергии, или ци, в нашей среде. 

• Эксперты фэн-шуй говорят, что туалеты всегда должны быть закрыты, потому что вода обладает силой вытягивания. 
• Вы же не хотите вытягивать энергию в своем доме в унитаз. Открытый унитаз также потянет к себе и ваше богатство.

Падение

Эта причина закрывания крышки относится к тому, чтобы оставлять сиденье закрытым. Риск падения — одна из главных причин закрыть крышку. 

Если вы когда-нибудь

Почему нужно опускать крышку унитаза перед смывом

Первый унитаз был изобретён около 1596 года сэром Джоном Харингтоном (John Harington) для английской королевы Елизаветы I. Время появления унитазных крышек точно неизвестно, но можно предположить, что они создавались через некоторое время после первых унитазов и были призваны помешать распространению дурных запахов по королевским апартаментам.

Несмотря на долгую историю, споры о правильном применении крышек не утихают до сих пор. Нужно их закрывать или нет? Если нужно, то когда?

Ответ на этот вопрос дают микробиологи. Согласно их исследованиям, каждый раз при смыве воды над унитазом поднимается аэрозольный столб высотой до 2 метров, состоящий из воды, воздуха и частиц наших испражнений. Именно он называется туалетным шлейфом.

Затем частицы экскрементов и бактерии из этого облака разносятся на расстояние до 4 метров. В опубликованном в журнале Applied Microbiology в 1975 году исследовании говорится, что частицы туалетного шлейфа выявлены на всех близлежащих поверхностях и вещах, в том числе полотенцах, косметических средствах и даже зубных щётках. Вот прекрасный ролик, наглядно демонстрирующий этот процесс.

Разумеется, количество частиц и бактерий, попадающих из унитаза на зубную щётку в результате одного слива, ничтожно мало. Но проблема в том, что они могут там накапливаться и размножаться, тем более что среда этому благоприятствует. А это уже не шутки.

Так что же делать? Учёные советуют соблюдать следующие правила:

• Всегда опускайте крышку унитаза перед нажатием на кнопку слива.
• Держите зубные щётки и средства личной гигиены подальше от унитаза. Желательно в закрытых боксах.
• Если вы пользуетесь общественным туалетом, то постарайтесь выйти во время слива воды.

Но самое главное, говорят учёные, не пренебрегать элементарными правилами гигиены. Например, каждый раз мыть руки после посещения туалета. Ну это мы и так прекрасно знали, правда?

PPT — ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ТУАЛЕТАХ Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

общественных туалетов во время изоляции: когда общественные туалеты откроются снова?

Общественные туалеты перестали использоваться в общественных местах после того, как в конце марта вступил в силу блокировка, что привело к остальной общественной жизни.Хотя некоторые из них могут остаться незамеченными, будь то из-за их местоположения или гигиенического состояния, они станут жизненно важными, когда Великобритания начнет снова открываться.

Общественные туалеты открыты?

Общественные туалеты закрылись вместе с индустрией гостеприимства, так как они больше не нужны для людей, которым не требуется продолжительное время на открытом воздухе.

Одна из многих причин, по которым они остаются закрытыми, связана с гигиеной, поскольку сотни людей могут проходить через одно место каждый день, и если хотя бы один из них окажется инфицированным COVID-19, он может распространиться на остальное население. .

Любое открытие общественных туалетов в будущем потребует значительных изменений в их работе.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Садик Хан ВСЕ ЕЩЕ раздумывает, делать ли маски обязательными

Откроются ли общественные туалеты на втором этапе?

По мнению большинства советов, общественные туалеты в настоящее время закрыты до «дальнейшего уведомления».

Несмотря на то, что правительство изложило свои предстоящие шаги по открытию аспектов общественной жизни Великобритании, оно не дало никаких конкретных рекомендаций по поводу общественных туалетов.

Тем не менее, эксперты дали свои советы о том, что должно произойти, чтобы они снова могли безопасно работать.

В беседе с The Guardian Питер Коллиньон, профессор инфекционных болезней и микробиологии Австралийского национального университета, сказал, что поверхности общественных туалетов представляют неминуемую угрозу здоровью населения.

Он сказал: «В основном коронавирус передается через респираторные капли, поэтому вы можете заразить его с поверхностей, которых соприкасаются руками.

«Есть и другие способы, они могут переноситься даже с фекалиями. Примерно 60% пациентов показывают это.

« Нам нужно, чтобы общественные туалеты открывались, чтобы облегчить изоляцию, но чем больше у нас не будет прикосновений, тем лучше. »

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Туск начинает атаку на сторонников Брексита, используя тяжелое положение с коронавирусом Каммингса — АНАЛИЗ
Майкл Гоув признает, что ездит «проверить свое зрение» в ряду Каммингса — ВИДЕО
BBC News дикари Тори MP для защиты Каммингса — INSIGHT

«Необходимо учитывать ответные сигналы, которые вы активируете с помощью датчика.

Профессор Коллиньон добавил, что люди, возможно, захотят удвоить усилия по стирке, применив дезинфицирующее средство для рук, когда выходят из ванной.

Он сказал: «Пришло время переосмыслить многие вещи, и ванные комнаты — одна из них.

«Уровень COVID-19 и других респираторных вирусов снижается в результате наших мер по гигиене рук и дистанцированию».

«В следующем году нам придется сосредоточиться на COVID, но эти меры может значительно снизить количество инфекций, если мы продолжим серьезно относиться к гигиене рук.

Следующим шагом правительства в кризисе с коронавирусом является возобновление работы некоторых второстепенных магазинов.

С 1 июня второстепенным магазинам, таким как автосалоны и уличные рынки, будет разрешено работать снова.

Остальная часть розничного сектора присоединится к 15 июня с принятием мер социального дистанцирования.

Непал: преимущества от конечного до открытого туалета |

Кампания по прекращению открытой дефекации также повысила осведомленность о преимуществах мытья рук.© WSSCC / Чарльз Диксон

В этом слаборазвитом районе в прошлом отсутствовала качественная санитария. «Раньше у людей не было туалетов, они не видели необходимости иметь подходящее место для испражнения», — говорит Раджу Праджад Сах, местный главный административный директор.

Он описывает, как открытая дефекация является давней и общепринятой практикой. Пруд через дорогу, где сельские жители разводят рыб и водных животных, часто был заражен.

г. Сах вспоминает, что эпизоды диареи и других инфекций, вызванных открытой дефекацией и отсутствием мытья рук, были обычным явлением в Маджи. «Особенно уязвимы молодые, пожилые люди и все, кто находится под угрозой из-за факторов, от инвалидности до психического заболевания или даже просто несчастья жить в одиночестве», — сказал он.

Дети наиболее восприимчивы. По данным Министерства водоснабжения, за последние десятилетия от семи до десяти тысяч непальских детей ежегодно умирали от диареи и других связанных с этим заболеваний.

Трансформационные изменения в процессе

Однако несколько месяцев назад к Маджи пришла общенациональная попытка побудить каждую непальскую семью прекратить открытое бегство и пользоваться туалетом. Возглавляемая правительством Непала кампания, похоже, приносит трансформационные изменения.

«Вначале большинство людей были против этого проекта, они говорили« нет », это противоречит нашей давней культуре, и мы будем испражняться за пределами наших домов», — говорит Натхуни Прасад Кушваха, лидер местного сообщества.

Плакаты в Majhi пропагандируют пользу для здоровья от пользования туалетом и мытья рук. © WSSCC / Чарльз Диксон

Г-н Кушваха говорит, что общественные группы ходили по домам, чтобы поговорить о связи между открытой дефекацией и болезнью, пропагандировать пользу для здоровья от использования туалетов и надлежащей гигиены, например, мытья рук.

«Сельских жителей рассказали о преимуществах санитарии и их влиянии на их жизнь; постепенно они это поняли », — говорит г-н Кушваха.

Раджу Праджад Сах, будучи главным административным директором, отвечает за реализацию проектов развития в муниципалитете. Он говорит, что после трех интенсивных месяцев лоббирования прекращения открытой дефекации каждая семья в Маджи решила построить собственный туалет.

«Теперь все они пользуются туалетами, и, очевидно, разница в том, что заболеваемость снизится, а их уровень жизни, я думаю, повысится», — говорит г-н Сах.

Теперь у Сунайны уборная в задней части дома. «Я построил его сам, взяв ссуду. Я еще не вернула деньги, но верну в течение года, выращивая рисовые поля », — говорит она.

Новая национальная кампания

30 сентября этого года премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли объявил все 77 округов Непала свободными от открытой дефекации. Основываясь на этом импульсе, правительство объявило новую национальную кампанию по решению долгосрочных изменений в поведении. С 2011 года Совет сотрудничества ООН в области водоснабжения и санитарии (WSSCC) работает с властями Непала над изменением подхода страны к санитарии и гигиене.

Гора Эверест превратилась в «открытый туалет», на ее склонах обнаружено ошеломляющее количество человеческих отходов.

У горы Эверест проблемы с водопроводом.

В настоящее время «самой большой» угрозой для альпинистов на самой высокой вершине мира, по словам бывшего главы Ассоциации альпинистов Непала, является огромное количество человеческих экскрементов, оставшихся на ее склонах — по некоторым оценкам, это число превышает 17000 фунтов только за этот сезон.

«Самая большая проблема и беспокойство на Эвересте — это человеческие отходы», — сказал Анг Черинг агентству Associated Press в интервью на этой неделе.«Сотни людей неделями ходят в открытые туалеты».

Невозможно точно знать, сколько мусора разбросано по Эвересту, потому что он становится видимым только после таяния снега. Но в лагере 2, на два уровня выше базового лагеря, шерпы, которые работали на правительственной кампании по уборке территории этой весной, считают, что около 17 637 фунтов человеческих экскрементов было оставлено там во время сезона скалолазания в этом году, сообщает Associated Press.

В мае 2019 года на фотографии, предоставленной альпинистом Давой Стивеном Шерпой, изображен четвертый лагерь, самый высокий лагерь на Эвересте, усеянный заброшенными палатками.(AP / Asian Trekking)

ЭВЕРЕСТ ЭКИПАЖИ УБИРАЮТ БОЛЕЕ 24000 ФУНТОВ МУСОРА, ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЧЕТЫРЕ ТЕЛА, ГОВОРЯТ официальные лица

Условия таяния в Лагере 2 создают неприятный для альпинистов запах, и в конечном итоге вода будет портиться. источники, указанные ниже, и представляют опасность для здоровья, предупреждает Тшеринг.

«Во время нашей экспедиции в Лагерь 2 восемь из 10 наших шерпов заболели желудком из-за плохой воды в Лагере 2», — сказал Джон Олл, профессор экологии Университета Западного Вашингтона, посетивший Эверест в рамках исследовательской экспедиции.

Анг Дорджи, возглавляющий независимый комитет по контролю за загрязнением Эвереста, потребовал, чтобы правительство Непала ввело некоторые правила.

«Проблема в том, что нет правил утилизации человеческих отходов. Некоторые альпинисты используют биоразлагаемые пакеты, в которых есть ферменты, которые разлагают человеческие отходы, но большинство из них этого не делают », — сказал он.

Вместо того, чтобы использовать импровизированные туалеты, многие альпинисты вырывают яму в снегу, позволяя мусору попадать в небольшие трещины. Однако повышение температуры истончило ледник, оставляя все меньше и меньше трещин.Затем разлившиеся отходы стекают вниз по направлению к базовому лагерю и даже к поселкам ниже гор.

Подготовительная обработка производится в последующей последовательности:

• Мы используем шпаклевку для того, чтоб выровнять поверхность всех деталей и мест, где крепятся шурупы. Клей-масляная база. Наилучший выбор.
• Мижплитови швы уплотняются клеевой-масляной консистенцией. Но границы нередко становятся видимыми остаются незначительно видными. Совет опытнейших мастеров не растрачивать время, пытаясь замаскировать материал, а просто скрыть сами швы декоративными элементами.
• Когда шпаклевка высохнет, ее необходимо отшлифовать, пока поверхность не станет совершенно ровненькой. Как можно прикрыть ОСБ. Это уже отдельный вопрос.

Процесс грунтования заключается в последующем. Вот что вы сможете использовать:

• Самый обычный вариант. Лак на аква базе для древесных поверхностей. Акриловые либо акрилово-полиуретановые соединения разводят при помощи соотношения 1:10. Потом их наносят на доски, пока пропитка не станет равномерным.
• Масляный лак. Одна из доступных альтернатив. Но для разведения употребляется не вода, а уайт-спирит либо другие подобные средства. Тогда окрашенный предмет будет смотреться лучше.
• Неплохой кандидатурой являются так именуемые клейкие праймеры. Такие составы помогают сделать доброкачественную защиту поверхности от краски.

В чем преимущества покраски?

Внедрение верно подобранных красок и лаков даст обладателям дома, обшитого досками OSB, последующие достоинства:

• Меньше усилий и времени по сопоставлению с обычным убранством стенок;
• Возможность маскировать текстуру, если она сотворена довольно большенными чипсами;
• Защита от воды поверхность не подвергается деформации, потому что вода не просачивается вовнутрь.

Роспись OSB для внутренней отделки употребляется только для внутренней отделки, потому что снаружи плиты будут ощущать суровое воздействие из среды. Фундамент просит более суровой защиты. Это должны держать в голове все, кто интересуется, как выкрасить OSB плиты снутри построек.

Каких видов бывают ОСБ плиты?

Ориентировочная ниточная доска (OSB). Это материал композитного типа с стружкой в ​​основе. Его склеивают полимерами, клеями, смолами и другими подобными веществами. При производстве отходы вывозят после обработки осины, но некие плиты можно сделать из других баз. Эти продукты классифицируются на несколько разновидностей по собственному хим составу:

• ОСБ-1. Подходит для украшений, где уровень влажности сведен к минимуму. В составе состав фактически нет гидростойких компонент.
• ОСБ-2. Для обычного уровня влажности.
• ОСБ-3. Вариант обработки, когда велика возможность попадания огромного количества воды на поверхность.
• OSB-4. Сорт с наибольшей прочностью. Лучше защищен от жидкостей. Такие плиты даже рекомендуется использовать при работе с несущими поверхностями.

Выбор краски

Как выкрасить ОСБ в помещении, будь то дом либо дачный дом на даче? В принципе, любые составы посодействуют для вас выкрасить. Для вас просто необходимо учитывать, что каждый материал имеет свои особенности при использовании. Разглядим несколько вариантов, для которых краски лучше использовать:

• Плиты OSB делаются из смол и полимеров, потому лучше, содержащих растворители, станут наилучшим решением. Нет колебаний, что адгезия красок поддерживать наибольший уровень, так как состав проникнет в панель.

• Алкидные краски. Это обычное решение, которое получило обширное распространение. Качественное покрытие обеспечивается высочайшей вязкостью, низким поглощением. В итоге появляется надежный слой, защищенный от всех негативных причин.

• Можно использовать масляные эмали, брать составы для древесных оснований. Материалы попадают довольно глубоко в базу, но покрытие все еще крепкое. Масляная смесь устраняет от необходимости лакировки, а это означает, что отделка становится дешевле.

• ОСБ смешивается с красителями краски группы. Но, в данном случае существует большая возможность того, что плита разбухнет после окрашивания под воздействием воды. Этот момент учитывается еще на шаге планирования.

О: способы декоративной расцветки OSB панелей.

Технология окрашивания

Как выкрасить ОСБ? Аннотация смотрится стандартной для тех, кто имеет хотя бы разовый опыт работы с красящими рецептурам:

• Возьмите кисточку соответственной ширины, чтоб выкрасить весь периметр загрунтованной поверхности либо отдельную доску. По бокам возрастает толщина слоя. Краска все равно впитается и улучшится защиту. Также можно использовать валик, так рассредотачивание состава будет более равномерным.
• 1-ый, базисный слой краски делается маленький шириной. Главное, чтоб при заключении краски направление был один. Используя диспергированные в воде склады, принципиально, чтоб вся краска была распределена умеренно по различным местам на поверхности. Стопроцентно избавиться от отека ОСБ-плиты нереально. Потому принципиально, чтоб этот процесс оставался последней мере равномерным.
• Панели должны быть кропотливо высушены. Снутри помещения не должно быть резких температурных конфигураций, сквозняков.
• 2-ой слой наносится минимум через 8:00 после окончания прошлых шагов. Штришки необходимо нанести перпендикулярно предшествующим слоям.
• Операцию можно повторять, пока поверхность не смотрится подабающим. Дома покрыты соединениями с внедрением несколько других технологий.

Красить OSB плиты в домашних критериях не так трудно, как кажется на 1-ый взор. В помещении на материал оказывает влияние малое количество причин среды. Потому наружный слой должен отвечать не таким суровым требованиям. Но даже в таких ситуациях отбор материала приобретает важное значение, также соблюдения методики работы. Потому принципиально изучить советы, предоставленные специалистами. Отлично, если есть возможность заблаговременно изучить как можно больше советов совместно с обучением, в особенности если работу делает мастер начинающий.

Какая нужна толщина ОСБ плиты для пола по лагам

Плиты OSB служат надежной основой для пола. Их можно уложить на крепкую базу (бетонную либо старенькую дощатый пол), чтоб выровнять, укрепить и утеплить. В большинстве случаев установка OSB делается также на лагах. Если очень тонкие плиты будут расположены на опорах, находящихся далековато друг от друга, они будут провисать под нагрузкой. Чем больше шаг меж лагами, тем толще нужна ОСБ. Для пола подходит OSB-3, эти доски соединяют высшую крепкость с гидростойкостью.

Шаг меж лагами, см

OBS-3 толщина, мм

Принципиально! В таблице приведены усредненные данные; чтоб получить более четкие, нужные инженерные расчеты с учетом ряда дополнительных причин.

Можно ли на ОСБ плиту крепить плитку

OBS употребляется как совершенно ровненькая база для разных покрытий. Заключая глиняную плитку на плиты OSB, необходимо учесть последующие моменты:

• OSB. Материал с высочайшей вбиральнистю, потому возрастает расход клея и усугубляется адгезия древесной доски и глиняной плитки;
• Направленная прялка. Это гибкий, гибкий материал, а плитка очень жесткая.

Для увеличения жесткости основания для напольного покрытия нужно уменьшить шаг меж бревнами (если на их установлен OSB) до 20-30 см и использовать плиту шириной более пятнадцать мм. Облицюючы стенки, вы сможете придерживаться стандартной схемы (шаг меж элементами каркаса. 40-60 см, толщина ОСБ. Двенадцать мм).

Существует несколько методов сделать лучше адгезию (адгезию).

• Подготовьте самую доску и используйте клей для дерева.
• Укрепляют армирующую сетку в ОСБ.
• Промежная обшивка гидростойкой гипсокартоном.

Последний вариант более накладный и приводит к малозначительному повышению толщины конструкции, но плитка будет накрепко приклеена. Для его фиксации можно использовать составы на базе гипса, цемента. А сам гипсокартон крепится к ОСБ шурупами. В первых 2-ух случаях поначалу необходимо прирастить шероховатость плиты, обработав ее грубой наждачкой. Потом, в два дозы с интервалом более часа, плиту покрывают полимерным грунтовкой либо клеем ПВА. Через 12:00, после того как грунтовка вполне высохла, можно приступать к наклеивания плитки.

Если железную сетку с ячейками 5-10 мм закрепить на приготовленной таким макаром плите, это будет еще надежнее. Сетка крепится скобами либо шурупами без провисания и разрыва; на местах соединений делается перекрытия на несколько см. Даже в случае с сетчатым армированием лучше выбирать клейкую смесь высочайшей эластичности для древесных подкладок, к примеру, Ceresit CM17. Для полов, подвергающихся значимым нагрузкам, лучше двухкомпонентный эпоксидный клей, но он дороже.

Так, укладка глиняной плитки на плиту OSB может быть, но это просит дополнительной работы и материалов.

Область применения

Способности использования OSB досок многообразны. Сначала, это строй работы. Они сделаны и построены с:

• SIP панели для каркасной конструкции, база термических панелей;
• Сплошная обшивка крыши;
• Сухая стяжка пола и финальное покрытие для пола;
• Съемная опалубка;
• Временные огораживания.

Водонепроницаемая плита OSB для внешнего использования употребляется как фасадная обшивка для покраски, штукатурки либо как предварительная обшивка, поверх которой устанавливаются другие облицовочные материалы. Плиты низшего класса подходят для производства контейнеров, несущих частей мебели, внутренней облицовки тс.

ОСБ плита

Приблизительная ДСП германской марки EGGER относится к классу гидростойких строй материалов. ОСБ имеет маленькую толщину. Всего 6 мм, потому он очень отлично поддается извиву и пиления. Его можно установить как звукоизоляцию.

Доска OSB производства европейской компании EGGER отвечает высочайшим эталонам свойства и является полностью неопасной для людей и среды. Приблизительная ниточная доска с маркировкой OSB-3 относится к гидростойкого класса и имеет толщину восемь мм. О.

Приблизительная натяжной доска OSB-3 производства украинской компании Kronospan относится к классу гидростойких дождевых материалов и может употребляться для внешних и внутренних работ. Любая плита имеет стандартную длину и ширину, также толщину.

Европейская компания Kronospan является ведущим производителем листовых материалов на базе древесной породы. Направленная железобетонная доска OSB-3. Крепкий листовой материал, устойчивый к воздействию воды и может выдерживать высочайшие механические нагрузки. Тол.

Направленная доска из нитей. Универсальный материал, который в особенности популярен в процессе строй и отделочных работ. OSB-3 российского производителя Kronospan шириной пятнадцать мм и площадью более три кв. Подходит как для помещений.

Ассортимент российского производителя Kronospan включая направленные плиты ДСП из OSB-3. Материал этой марки гидростойкий и подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Любая плита длиной 2,5 м и шириной. 1,25 м, и толщина.

Плиты, сделанные из направленной стружки длинноватых размеров украинского производителя Kronospan шириной 20 два мм, владеют высочайшей прочностью и гидростойкостью. Они имеют стандартные размеры, которые имеют более три квадратных метров по площади и могут употребляться в целом.

Экологически незапятнанная и неопасно нацелена доска из нитей универсальный и крепкий материал для строй и ремонтных работ. OSB-3 украинского производителя Krono имеет толщину двенадцать мм и стандартные размеры. Пластинка этой конфигурации эластичная.

Приблизительная пряди OSB-3 производства Krono (Украина) подходит для установки в помещениях с умеренным уровнем влажности, также для внешнего использования. Каждый лист OSB имеет стандартные размеры, что позволяет покрыть более три квадратных метров.

Благодаря многонаправленного размещению стружки при производстве OSB плит они отличаются высочайшей прочностью и долговечностью. Плита OSB-3 российского производства компании Krono гидростойкая и при стандартных размерах имеет толщину.

OSB плита мультислойный материал доски, упрессованный из древесной стружки с добавлением смол. Размещение стружки не беспорядочно, а продольное либо поперечное, взаимно перпендикулярно в примыкающих слоях. Отсюда и заглавие ориентированная пряди доска. В английском языке используется аббревиатура OSB (Oriented Strand Board), а на русском. OSB или OSB.

Характеристики и виды

В зависимости от прочности, устойчивости к механическим нагрузкам и водостойкости, существует четыре категории этого материала.

Самый популярный материал OSB-3.

Плиты OSB также отличаются способом обработки поверхности и торцов. Может быть лакированным, ламинированным, шлифованной.

Преимущества OSB.3

Доска OSB имеет ряд преимуществ:

• Доступная цена (изготавливается из отходов деревообработки)
• Отсутствие дефектов, однородная структура без сучков, пустот, расслоение, отклонение от средней плотности не превышают 15%;
• Красивая текстура;
• Низкая теплопроводность;
• Хорошее поглощение шума;
• Ровная гладкая поверхность готова к обработке, не требует дополнительного шлифования;
• Он хорошо поддается обработке, резке, а благодаря жесткости в плите любые крепления надежно держатся;
• Небольшой вес делает материал легким для транспортировки и установки;
• ОСБ не боится гнили, плесени, древесных насекомых.

Размеры OSB

Плиты OSB отличаются толщиной. Это может быть 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, двадцать пять мм. Прочность на разрыв плит обратно пропорциональна их толщине.

• 2440×1220 (Кроноспан)
• 2500×1250 (Kronospan, Egger, Krono)
• 2800×1250 (Кроноспан).

Цены на ОСБ плиты

На OSB зависит от толщины и площади плиты, марки, дополнительной обработки. Для OSB-3 он меняется в следующем диапазоне:

Недостатки ОСБ

Имея многочисленные преимущества, ориентирована пряди доска не лишена некоторых недостатков. В частности, не все производители используют безопасные полимерные вяжущие и придерживаются экологических норм. Смолы, содержащие формальдегид и другие токсичные вещества, часто используют в производстве, а уровень выбросов может превышать предельно допустимый. Поэтому лучше покупать продукцию известных брендов, которые прошли сертификацию. В отличие от твердой древесины, ОСБ имеет низкую паропроницаемость, поэтому ограждающие конструкции не дышат от нее.

Вариант с ручной циркулярной пилой

На вопрос о том, с чего вырезается ДВП, первое, что приходит в голову после лобзика, это, конечно, круговой. Это также хорошо для резки большого количества ДВП. Он может резать несколько плит одновременно. Но это разбивает края доски даже больше, чем лобзик. Вот почему иногда мастера используют для резки ДВП не обычные круги для распиловки древесины, а круги для шлифовальной машины для дерева. Они прекрасно подходят для циркулярных пил, и в этом случае обрезанные края более гладкие. Легко шлифуя наждачной бумагой, вы не можете отличить от фабричного резки.

Но здесь гладкая поверхность также служит гарантом правильного и равномерного кроя. Если такого нет, а также если в процессе пиления вы не прижимаете плиту к этой поверхности, вибрация просто предотвратит точное резки.

Варианты резки (распила) оргалита

На самом деле вариантов много. Чаще всего режущий инструмент выбирается в соответствии с масштабами выполняемых работ. Наиболее распространенными инструментами (в домашних условиях) являются:

• Лобзик;
• Ручная циркулярная пила;
• Чем с заостренным наконечником;
• Ножницы по металлу;
• Ручная пила с мелкими зубцами.

Понятно, что вырезать большие заготовки ножом будет сложно. Как и для относительно небольшой заготовки, неуместно использовать циркулярную пилу. Ножницы по металлу можно использовать только тогда, когда нужно сохранить структуру края до края ДВП невредимым, поскольку трещины могут расходиться по краям доски от удара режущих деталей идут к разлому. Давайте разберемся, как правильно вырезать ДВП, более подробно.

Чем режут ДВП: рекомендации умельцев

Материал ДВП (или ДВП) не слишком толстый. Но если вы начнете распылять его ножовкой, получится такая бахрома, что о какой точности не может быть и речи. Существуют ли другие методы? Как мастера режут ДВП? Как им удается сделать разрез прямым и аккуратным?

Вариант с ножницами по металлу

Это наиболее агрессивный метод, когда точностью и качеством можно пренебречь ради скорости. Здесь вам не придется зацикливаться на любых ровных поверхностях, просто при резке не следует поднимать плиту к разрыву, иначе она может сильно треснуть. Для того чтобы вернуть края заготовки к нормальному состоянию после такого разреза, нужно будет длительное время работать с распылителем и наждачной бумагой.

Вариант с электролобзиком

Как уже было сказано, то, чем обрезается ДВП, зависит прежде всего от размера листа. С помощью лобзика легко вырезать (пилить) листе любого размера. Для этого нам понадобится сам лобзик и напильник с мелкими зубцами. Целесообразно остановиться на металлической напилци. Зубы небольшие и не очень разрозненные по бокам, а это значит, что край обрезанной твердой доски не будет сильно расщепленный на бахрому.

Устанавливаем плиту на ровной поверхности. Это обязательное условие, поскольку если между поверхностью и плиты не будет плотного сцепления, разрез окажется неуклюжим, поскольку плита будет вибрировать при работе электрического инструмента, и в этом случае не может быть сомнений. Любого равномерного резки. При этом ДВП следует прижать к поверхности. Тогда шов будет равным, а заусенцев не будет, если не будет растекания краев к бахромы.

После завершения разреза и вырезания нужной детали (заготовки) ее края зачищаются напильником или наждачной бумагой. Все готово.

Вариант с ножом

Как разрезается ДВП, чтобы край заготовки был наиболее ровным и полным? Здесь, несомненно, нож. Лучший инструмент. Конечно, это будет более трудоемкий процесс, ведь вам придется работать руками, но конечный результат этого заслуживает. Но такой способ резки подходит только для заготовок ДВП небольшого размера.

Для того чтобы вырезать твердую доску ножом, опять-таки плиту следует положить на ровную поверхность. Но здесь необязательно, чтобы край отрезанной части плиты висел над краем поверхности столешницы, на которой будет выполняться резки. Сначала маркировки делается простым карандашом, а затем по маркировке накладывается линейка, она очень плотно и крепко прижимается к поверхности тарелки, а первый срез делается по предполагаемой косильной лески скашивания. Когда первая канавка сделана, дальнейшая работа веселее.

Снова и снова материал плиты режется на все большую глубину и, в конце концов, после следующего рывка, плиту обрезают. Вы также можете слегка зашпаклевать края заготовки по краю мелкой наждачной бумагой для отличных результатов.

Вариант с ручной ножовкой

Если под рукой нет электроинструмента, а график работы слишком большой для ножа, можно использовать обычную ножовку с мелкими зубьями. Это, безусловно, будет лучше, чем резать ДВП железными ножницами. И гораздо быстрее.

Среди подготовительных операций, опять же. Подготовка плоской поверхности с ровным краем самой столешницы. Когда есть поверхность, на ней лежит обозначен лист ДВП, мы объясняем, как правильно разрезать листы ДВП пополам ножовкой. Если мы действительно разрезаем лист пополам, нам точно понадобится Partner, который поддержит другой край листа ДВП, или нам понадобится вторая столешница, которая не позволит этому краю провиснуть и пойдет на разрыв (как, впрочем, в предыдущих случаях с лобзиком и круговой).

Леска резки ножовки должна располагаться под очень острым углом от поверхности листа ДВП. Это для уменьшения бахромы. И точность пиления будет выше. Когда письмо распыляется пополам, его края также очищаются наждачной бумагой, и все. Процесс завершен.

Укладка ОСБ на деревянный пол своими руками

Плиты OSB. Это популярный строительный материал, состоящий из нескольких слоев древесной стружки, прессованной и оклеенной смолой, которая стала отличной заменой ДВП и ДСП. Доски склеиваются в несколько слоев: для создания внешних, стружка укладывается по длине, а для внутренних. Укладывается по ширине. Это размещение обеспечивает доски OSB повышенной прочности и дает им возможность прочно удерживать саморезы (или другие крепежные элементы).

О КОМПАНИИ

Один из крупнейших производителей досок OSB.

Запуск 1-го этапа обеспечивает производство досок OSB в объеме до триста тыс. М три в год. Первое предприятие комплекса деревообрабатывающей промышленности, построенного в рамках проектного финансирования.

ОСБ на деревянный пол: как ложить

Если основная деревянная поверхность имеет неровности, то выравнивать ее нужно с помощью специальных бревен, и только после этого приступать к монтажу листов OSB. Запорные бруски следует устанавливать на равном расстоянии друг от друга с учетом стыков. В некоторых случаях, чтобы устранить подвижность деревянных досок, пол придется сортировать (устанавливать новые доски в проблемных местах). Стоит снять наждачной бумагой насадки краски и выступления с деревянной поверхности. После этого не лишним будет грунтовка деревянного пола, хотя это не обязательно.

Для обеспечения максимальной надежности нижняя сторона листьев OSB должна быть покрыта гидроизоляцией. Если вы планируете укладывать ламинат после OSB плит, то пароизоляцию следует сделать на поверхности досок с помощью пенопластовой пленки для предотвращения конденсации.

Теперь выкладываем плиты ОСБ по полу, чтобы швы следующего ряда смещались. Не должно быть крестообразных стыков! Также предусмотрены зазоры между плитами на три мм, а по периметру стенок двенадцать мм. После этого следует просверлить отверстия в письмах OSB, причем их диаметр должен быть таким же, как в саморезов для древесины, в дальнейшем закрепит плиту OSB к полу. Сами отверстия нужно просверлить на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга.

Теперь можно приступать к закреплению досок OSB к деревянному полу. Оптимальная длина саморезов. Сорок пять мм и более. Если винтов нет, то можно использовать гвозди, но это не лучшая альтернатива. Для повышения прочности и других положительных характеристик можно заключать второй слой ОСБ, но только так, чтобы стыки над и под слоями размещались со смещением 20-30 см (то есть размещение стыков первый и второй слои не должны совпадать).

После окончания работы все зазоры можно заполнить пенополиуретаном, остатки которого после высыхания легко отрезать строительным ножом. Это весь процесс.

Золотые правила распила фанеры

Чтобы резать фанеру максимально эффективно, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, сначала нужно разрезать поперек волокон, а затем вдоль. Эта мера позволяет избежать расщепления углов и других деформаций материала.

Во-вторых, в зависимости от стороны разреза, следует использовать различные инструменты. Итак, если мы говорим о внутреннюю сторону, то наиболее оптимальным выбором будет ручная или ленточная пила. Если вы хотите вырезать материал с обратной стороны, то следует воспользоваться контурной или циркулярной пилой.

В-третьих, нужно знать, что при резке ручной циркулярной пилой скорость вращения должна поддерживаться на высоком уровне. В этом случае сам материал лучше всего подавать медленно и плавно, поскольку в противном случае существует высокий риск повреждения материала.

В-четвертых, каждый должен знать, что независимо от типа пилы, зубы должны быть хорошо. В этом случае значительно снижается риск возникновения дефектов в виде разрыва листа.

Наконец, пятое правило. Понимать, что при резке нужно приклеить скотч. Это позволяет защитить поверхность листа от сколов.

Чем резать осб плиту в домашних условиях. Можно ли произвести распил при помощи обычной ножовки?

Приведенная выше информация может помочь человеку понять вопрос, как резать фанеру? Оптимальный инструмент может отличаться в зависимости от конкретной ситуации. Но что делать, если у вас под рукой есть только ножовка?

Пол и потолок. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ OSB

Если все сделано правильно, вы можете вырезать материал даже с помощью такого простого инструмента.

Поэтому, если вы захватите ножовку и начнете пилить сразу после разметки, края будут ужасно неравными. Это связано с особенностями фанеры, однако выход есть. Прежде чем начать пилить, нужно залить кипяток этаж материала, дать ему немного пропитаться, а затем удалить лишнюю жидкость. Эта мера позволяет достичь равного и плавного разреза.

Есть еще один способ сделать надрезы перед вырезанием острым ножом. Причем они должны располагаться на расстоянии всего 1-2 мм друг от друга (в зависимости от толщины инструмента). Эта мера позволяет избежать взлома ножовки и, как следствие, неравномерного разреза.

Таким образом, можно констатировать, что любой инструмент может изготовить высококачественный срез. Главное. Соблюдать простые правила нарезки. Однако, чтобы гарантировать желаемый результат, лучше приобрести профессиональный инструмент или обратиться за помощью к специалистам.

Чем пилить фанеру?

Фанера является одним из самых популярных отделочных материалов сегодня. В связи с этим у многих людей возникает вопрос, как резать фанеру? Чтобы ответить на него, следует прочитать полезную информацию.

Аккуратная и безопасная резка бетона

Существует несколько типов: гидроабразивная, кислородная, алмазная. Существует также система резки с чистой водой высокого давления. Однако чаще всего для резки бетона применяют алмазные колеса.

В повседневной жизни часто приходится резать бетон: при демонтаже зданий, при регулировании размеров материала и т. Д Для этого используется специальное оборудование.

Скорость, универсальность, низкие значения загрязнения и шума, гладкая режущая поверхность. Все эти преимущества делают алмаз практически непревзойденным.

Что нужно знать о бетоне

Чтобы правильно резать бетон, нужно знать, с каким типом бетона вы имеете дело в конкретном случае. Это, в частности, определяет выбор наиболее подходящих алмазных колес.

Многие конструкции имеют металлическое армирование внутри, что придает им надлежащей прочности и в то же время существенно усложняет задачу тем, кто хочет сделать в нем нападавшего. Проблема в большинстве случаев возникает, если нужна глубина, превышающая десять сантиметров. Для такой работы необходимо приобрести специальный алмазный турбо диск обычный с задачей не справится.

Наличие щебня или кварца, содержит щебень, обеспечивает ему максимальную жесткость. В такой стене круг очень быстро тускнеет. Для того, чтобы работа прошла быстрее, нужно взять те режущие элементы, в которых алмазы закреплены в мягком клеящих металле. Это позволит им быстро разорвать контейнер и обеспечить максимальную ценность при одинаковых затрат.

Доля щебня, кроме всего прочего, влияет на скорость инструмента, чем он больше, тем медленнее вращается круг.

Исходя из вышесказанного, перед началом работ следует сделать вывод, важно тщательно понять, с каким типом бетона придется иметь дело. Тщательное изучение его свойств позволит выбрать лучшее подходящее круг.

Разрезка плиток

Иногда возникает необходимость укоротить стандартную бетонную плиту в домашних условиях, не имея электроинструмента.

Здесь вам придется работать вручную. Для этого:

• Обозначьте леску карандашом с обеих сторон;
• Расщеплять бетон скальпелем и молотком;
• Зубило и ножовка помогут справиться с арматурой.

При этом методе край неровный с одной стороны. Этот конец укладывают к стене, а затем ее покрывают плинтусом.

Смотрите также: Как просверлить бетонную стену обычным сверлом

Этот способ не будет работать, если угловая шлифовальная машина не защищена от воды или невозможно надежно изолировать от нее источник питания. Здесь вам придется работать всухую. Чтобы обеспечить охлаждение круга в таких условиях, его периодически удаляют со стены и дают ему свободно вращаться некоторое время. Чем тверже бетон, тем дольше режущий инструмент должен отдыхать.

Плиты нарезают по предварительно нанесенной разметкой (шириной 1,5-2 см). По краям шлифовальной машины проводятся две косильной лески скашивания. Затем остатки между ними бетона выбивают перфоратором или стамеской молотком.

Чем резать осб плиту в домашних условиях

• Строительные блоки
• Строительные доски
• Ступки
• Уроки строительства

Чем разрезать бетонную плиту Как пилить бетон Всё о бетоне. Техника безопасности

Бетонная пыль чрезвычайно вредна для человека, поэтому работать нужно с шлифовальной машинкой, носящий респиратор. Он понадобится как для сухой резки, так и для мокрой резки. В обоих случаях маленькие фрагменты цементного раствора рассыпаются по комнате и проникают в легкие. В свою очередь, это приводит к развитию таких заболеваний, как рак или силикоз.

Кроме того, консервированные бокалы используются для защиты глаз, а специальные наушники спасут от шума, создаваемого электроинструментом.

И, наконец, не забудьте про перчатки для шлифовки, очень опасный прибор. Потеря бдительности даже на секунду может привести к очень серьезной травмы.

Глубокие разрезы

В ситуациях, когда нужно сделать отверстие в бетонной стене, глубина среза обычно превышает десять сантиметров. Здесь шлифовальная машина уже не поможет. Целесообразнее использовать циркулярные пилы, специально предназначенные для такой работы. Они бывают гидравлическими или электрическими.

На них установлены диски больших диаметров от триста пятьдесят мм до четыреста мм. Они способны проникать в бетон на глубину до сто шестьдесят мм. Конечно, мало кто в хозяйстве имеет инструмент такого типа, ведь это очень дорого, и к тому же в повседневной жизни потребность в нем возникает нечасто. Поэтому самый простой способ. Взять его в аренду на время работы. Сейчас в любом городе России есть пункты проката строительных инструментов.

Как и чем можно резать бетон в домашних условиях: способы

Бетон. Очень популярный материал в современном строительстве. Прочность. Одна из главных ее преимуществ. Однако это качество становится проблемой в ситуации, когда бетон нужно резать. Конечно, у опытного мастера не возникнет особых проблем с тонким слоем. Однако чем толще материал, тем сложнее его резать. Тем не менее, эта задача вполне выполнима. Главное. Просто соблюдать определенные правила при работе с этим материалом.

Как нужно резать бетон основные моменты

Сразу отметим, что к такой работе придется подходить очень ответственно. Если нужно вырезать слой толщиной более пятнадцать сантиметров, то лучше обратиться к профессионалам. Новичок вряд ли справится с такой задачей без должного опыта. Соответственно, прежде всего, мы измеряем толщину слоя бетона, который нужно резать. В этом случае рекомендуется разделить саму работу на несколько этапов:

Точно определить площадь, которую нужно вырезать и разметить;
подготовить необходимый инструмент;
начинайте резать непосредственно.

В процессе ремонта квартиры или частного дома часто возникает вопрос: как резать бетон? Это необходимо, когда владельцы планируют проложить новую электропроводку, сделать отверстие для двери и во многих других случаях.

Сейчас существует несколько вариантов работы с бетоном:

• Нарезка кружочками;
• Гидроабразивный;
• Кислородный цепь.

Но чаще всего это делается шлифовальной машиной, оснащенной алмазным диском. Преимуществами этого метода являются:

• Очень гладкий срез;
• Относительно низкий уровень шума;
• Скорость;
• Универсальность.

Чем Пилить Осб Плиту • EVDIRAL.RU

Ориентированно-стружечная плита, которая используется в сухом помещении, не требует дополнительной защиты от влаги. В худших условиях наружная обшивка дома выполнена из этой плиты. Со временем он темнеет не только от дождя, но и от солнечного ультрафиолетового излучения. Конечно, вы можете покрыть плиты сайдингом или блок-хаусом, но это чревато высокими затратами. Как лечить OSB (плиту) от влаги. сложный вопрос. Мы постараемся ответить на это.

Вам нужна дополнительная обработка?

Влагостойкость ориентированного ДСП характеризуется величиной набухания толщины в течение дня. По этому параметру, согласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89, плиты делятся на 4 типа (см. Таблицу).

Напомним, что для наружной облицовки конструкции допускаются только плиты ОСП-3 и ОСП-4.

Если возводимая конструкция еще как-то закончена, то во время строительства плиты OSB лежат на строительной площадке в пакетах. Даже после одного дождя несколько верхних листьев набухают почти в полтора раза. Они останутся такими после высыхания. Оставшиеся листья набухают на концах. Кстати, концы североамериканских продуктов окрашены в кроваво-красный цвет, чтобы предотвратить это.

Среди некоторых застройщиков существует мнение, что плиты OSB не нуждаются в дополнительной обработке, так как они пропитаны смолами, воском, лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет свою первоначальную свежесть, они темнеют, в некоторых местах отдельные горки выступают, а суставы выступают неопрятно.

Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это фасад дома без какой-либо облицовки. Подумайте, как обработать плату OSB от влаги.

1. Прозрачная пропитка

Самый дешевый вариант лечения. водоотталкивающая, бесцветная пропитка. Специальных решений для OSB нет. Вы можете использовать любые древесные продукты, кроме тех, которые готовятся на водной основе. Примеры таких рецептов:

• Elcon антисептик для дерева на основе силикона. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
• Инновационная бытовая водоотталкивающая композиция NEOGARD-Tree-40 для кремнийорганических олигомеров. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств деревянным изделиям и материалам на его основе: фанера, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП снижается в 15. 25 раз. Очевидно, он подходит для OSB. Не меняет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.

2. Лакирование

Так называемый яхтенный лак на основе уретан-алкидной или алкидно-уретановой смеси наиболее подходит для защиты древесины (и OSB) от влаги. Некоторые из популярных брендов:

• Тиккурила УНИКА СУПЕР (Финляндия). Этот бренд является лидером по устойчивости к воздействию окружающей среды, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
• Marshall Protex (Турция). Создает пластиковую поверхность пленки.
• Маршалл Протекс Ят Верник. Обладает высокой износостойкостью и влагостойкостью.
• ПАРАД (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
• Яхта Белинка (Россия). Обладает грязеотталкивающими и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает текстуру древесных материалов.
• Антисептический лак для дерева на основе акрила «Древолак» с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием, он успешно защищает древесину от влаги.

3. Живопись

Поскольку OSB является продуктом деревообработки, они могут использовать те же лакокрасочные материалы (лаки):

• Масляные краски. Из-за присутствия полимерных смол в составе краски OSB на основе олиф, не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию перед покраской рекомендуется наносить грунтовку с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, масляные краски и лаки под воздействием ультрафиолетового излучения, изменений температуры и осадков подвержены увяданию, растрескиванию и даже отслаиванию. Мы можем порекомендовать краску на основе натурального и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которое хорошо противодействует внешним факторам.
• Алкидные краски лучше подходят для ДСП, потому что они содержат алкидную смолу как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Их адгезия выше по сравнению с масляными покрытиями, быстрее сохнет и более успешно противостоит атмосферным воздействиям.
• Акриловые соединения, будучи недорогими и долговечными в использовании, характеризуются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. Кроме того, они доступны в широкой цветовой гамме.

Примечание: Предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться, что материал не разбухает под воздействием водной акриловой суспензии.

В заключение на вопрос: как лечить OSB (OSB) от влаги, сложно ответить однозначно. Первое: это зависит от того, хотите ли вы подчеркнуть текстуру пластины прозрачным раствором или, наоборот, нанести покрытие (непрозрачное) покрытие. Второе:. от финансовых возможностей и эстетических идей разработчика.

Когда ориентированный строительный материал, из которого сделаны стены. ДСП (OSB или OSB board), возникает вопрос, как его обработать. Облицовка OSB может быть выполнена из декоративного натурального или искусственного камня, сайдинга или гофрокартона. Но эмалированная поверхность более доступна и легко выполняется. Нужно выбрать, чем покрасить плитку OSB на фасаде дома, освоить технологию и можно приступить к отделке.

Видео: Чем Пилить Осб Плиту

Экстерьер дома с OSB

OSB используется для строительства каркасных зданий или для того, чтобы деревянные дома можно было обшивать. Они имеют хорошую теплоизоляцию и прочность, хотя этот материал недостаточно влагостойкий. Сырьем для производства OSB являются хвойные или древесные отходы. Фасад OSB может деформироваться под воздействием воды. Тем не менее, он выделяется своей экологичностью, практичностью, простотой обработки и монтажа.

Эксперты по строительству рекомендуют использовать OSB-4 или OSB-3 для выравнивания снаружи дома, но второй вариант считается менее предпочтительным. Можно обшить дом снаружи OSB третьей группы, но он не имеет специальной защиты от влаги, поэтому его необходимо дополнительно обработать. OSB. 4 намного дороже, поэтому экстерьер дома из плит OSB при строительстве экономичных зданий встречается не очень часто.

Поскольку основой OSB. плит являются прессованные стружки, обработкой оспой для наружной отделки может служить любая композиция краски, подходящая для дерева. Ограничения определяются исключительно эстетическими особенностями. В частности, вам не нужно выбирать прозрачные лаки и глазури. Текстура чипа не наделена особой красотой, поэтому ее не нужно выставлять на всеобщее обозрение.

В дополнение к окраске плит OSB, фасадная штукатурка также подходит. Технология штукатурки фасада подробно описана в соответствующей статье, она не будет иметь особенностей, если основой мокрого фасада является OSB. Возможна штукатурка с утеплением или без него. Обратите внимание на грунтовку, она повышает адгезию к подложке, т.Е. Штукатурная композиция ложится и лучше фиксируется. В этой статье мы подробно поговорим о том, как рисовать оспу на фасаде.

Более подробную информацию о характеристиках и свойствах OSB-плат можно найти здесь.

Какую краску выбрать

Прежде чем вы решите, как покрасить плату OSB снаружи, вам нужно выбрать правильный лакокрасочный материал. OSB сделан из дерева, поэтому специалисты рекомендуют использовать краску для деревянных покрытий. Причем вам нужно выбрать только тот, который предназначен непосредственно для фасадных работ.

Вы можете рассмотреть наиболее популярные виды красок, чем для покрытия OSB на улице:

• Акриловая краска. Наилучшим вариантом является покраска плиты OSB, как с точки зрения цены, так и продолжительности использования. Довольно неприхотливая краска, ее легко наносить, она устойчива к различным климатическим условиям. Разнообразие цветов, создаваемых тонированием, считается очевидным преимуществом этого вида живописи.
• Масляная краска. Покраска плит OSB масляной краской становится все более распространенным методом из-за ряда недостатков. Он довольно токсичен, долго удерживает вены и высыхает. Продолжительность сохранения такой поверхности оставляет желать лучшего. под воздействием солнечного света и времени она претерпевает увядание и шелушение. Стоимость такой краски выше среднего.
• Латексная краска Это самый дорогой материал, но в то же время самый привлекательный. Поверхность латекса характеризуется собственной плотностью и прочностью и надежно защищена от ударов, царапин и климатических факторов. Покрытие легко растягивается при различных деформациях основания. Эта краска считается абсолютно непроницаемой для влаги, что не всегда хорошо. Это потому, что деревянные доски нуждаются в «дыхании» для длительного и нормального использования.
• Алкидная эмаль. Основными преимуществами этого варианта являются его выгодная стоимость, устойчивость к солнечному свету и низкотемпературный режим (до минус тридцати градусов). Эмаль высыхает достаточно быстро (в течение десяти часов). Однако эмаль очень огнеопасна и наделена резким и не очень приятным запахом.

Лак, который предназначен для наружных работ, также используется для окраски фасадов с помощью OSB. Он должен содержать ингибиторы, предотвращающие негативное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Как правильно покрасить плату OSB

Краска для плит OSB может быть неровной снаружи. Поэтому важно знать особенности при выполнении работ по покраске ДСП.

Перед тем, как покрасить края пластины, нужно отшлифовать углы, слегка округлив их. В противном случае поверхность будет неравномерно окрашена. Если текстура OSB повреждена, вам нужно будет замазать всю доску, прежде чем вы начнете окрашивать поверхность.

Нанесение грунтовки считается обязательной процедурой. Это делает покрытие более гладким и улучшает адгезию краски к древесине. В результате срок службы декоративной отделки увеличивается.

Окрашивающие плиты OSB необходимо укладывать в два слоя, иногда требуется три-четыре пятна. Это связано не только с необходимостью защиты OSB снаружи от негативных внешних факторов, но и с эстетикой. Стружка строительного материала видна сквозь тонкий слой краски, что негативно влияет на внешний вид фасада.

Чтобы продлить срок службы декоративной отделки и фасадов, необходимо использовать антисептическую защиту. Это не относится к OSB-4, так как они подвергаются всей необходимой пропитке во время обработки.

Покраска плит OSB поэтапно

Необходимо правильно следовать технологии, позволяющей эффективно раскрашивать OSB, а именно выполнять следующие шаги по очереди:

1. Заполните пробелы с помощью герметика, в том числе акрилового.
2. Тщательно очистите и выложите плитку.
3. При нанесении краски и грунтовки важно уделять особое внимание концам, так как они считаются наиболее уязвимым местом из листовых строительных материалов.
4. Края OSB должны быть окрашены до видимой округлости всех острых углов.

Примеры выбора краски и грунтовки. Марки

Чтобы не экспериментировать, задаваясь вопросом, как покрасить плату OSB снаружи и с какой грунтовкой сочетать краску, легче сделать выбор в пользу тех опций, которые уже были протестированы и реально работают, когда сделаны. Это сэкономит время и деньги, а также обеспечит долговечность.

Хорошие результаты достигаются путем сочетания грунтовки Aqua Primer-3130 с краской Aquatop-2920-04. Для получения плотного и высококачественного декоративного покрытия требуется всего 2 слоя состава краски. В результате получается гладкая, водонепроницаемая поверхность с высокой защитой от ультрафиолета. Моющие средства могут быть использованы для очистки.

Существует более экономичный способ успешно сочетать цвета. А именно, грунтовка под названием «Teknol-2881» вместе с краской под названием «Nordika Eco-3330». Эта комбинация собственных параметров мало чем отличается от предыдущей, но она не терпит негативного воздействия бытовой химии.

Желания

Выполнить декоративную покраску из OSB легко и недорого. Достаточно провести правильную подготовку покрытия, провести шлифование острых углов, загрунтовать стены и в несколько слоев произвести нанесение соответствующего покрасочного материала.

Осталось только выбрать цветовую схему покраски дома из дерева, которая полностью соответствует вашим личным предпочтениям. Твой дом. твое правило.

Цементная плита тарелки (DSP для фасад) возникла в строительной отрасли около тридцати лет назад. При установке DSP на фасад для картина тарелки с помощью краски нужно углубить все винты на один миллиметр и.

Основание фасада асбестоцементное тарелки. плоский прессованный влагостойкий лист. Используется для вентилируемой наружной отделки зданий, новых и отремонтированных.

В основном, привлечь Дом из бруса может быть красками мировых производителей, которые способны заменить защитную отделку наружной деревянной поверхности дома. Параметры картина перс тарелки на фасад.

Картина. Конструкция Свойства и характеристики монтируемого фасад из цементного волокна тарелки. Фиброцементные плиты и их декоративное покрытие затвердевают в процессе производства для повышения прочности.

Подбор типа краски для деревянного дома. Есть три типа красок, которые вы можете использовать, чтобы выбрать цвет вашего экстерьера. Параметры картина перс тарелки на фасад.

Если необходимо картина, для фасадов увеличить расходы. Обладает отличной звукоизоляцией. Не менее 480. Картина фиброцемент тарелки.

Чем Пилить Осб Плиту — NZIZN.RU

Мои советы по установке плит OSB (ОСП)

Текст и Никита Сидоров

В ближайшее время я увидел, что больше домов обшиты OSB (OSB. Приблизительная доска на пряди). И на это есть несколько значимых обстоятельств. В конце концов, доски OSB. Это доступный и надежный материал с совсем однородной внутренней структурой.

Что делает OSB плиты наилучшим материалом для внешней облицовки каркасных конструкций? Во-1-х. Это размерная устойчивость. Другими словами все ОСБ имеют полностью однообразные размеры после того, как они покинут пилораму. Не считая того, ОСБ имеет полностью однородный состав. Это означает, что у их нет пустот либо пузырьков воздуха. Очередной ОСБ. Это экологически незапятнанный материал, который подходит как для работы на открытом воздухе, так и для всех внутренних работ. OSB делается из быстрорастущих деревьев и фактически не отходит.

Но наилучшая часть. Вот что такое ОСБ. Это экономически удачная покупка, так как этот материал существенно дешевле, чем фанера, сопоставимая по качеству и физическим чертам.

Устанавливая доски OSB, помните о 2-ух вещах: о зазоры меж платами и о карте крепления.

Все древесные строй материалы изменяют свои размеры, потому что древесная порода реагирует на конфигурации влажности и температуры воздуха. Это полностью естественно и касается всех древесных материалов, включая OSB. Потому так, что ОСБ не ведет, с каждого края необходимо бросить зазор три мм.

Сейчас побеседуем о карте крепления. Это фраза. Просто неплохой метод поведать, как забить гвозди. Заметьте, что я произнесла «гвозди»-то. Для крепления OSB досок при внешней облицовки следует использовать гвозди, а не шурупы. Это связано конкретно с тем, что ногти лучше переносят «хождение» ОСБ.

Вообщем, шурупы можно использовать для отделки интерьера. Я просто не рекомендую использовать шурупы для гипсокартона, так как они не числятся довольно надежными.

Итак, OSB необходимо прибивать по краю через каждые пятнадцать см. А через 30 см в промежные стойки рамы (которые были не на краю, а снутри листа).

Такое количество гвоздиков может показаться кому-то лишней, но не запамятовывайте, что когда мы закрепляем ОСБ, наша цель состоит не только лишь в том, чтоб предупредить падение ОСБ под своим весом, нам также необходимо усилить всю конструкцию, чтоб дом мог выдерживают ураган либо землетрясение.

Гвозди должны быть по последней мере в 2,5 раза длиннее толщины ОСБ. Не считая того, прибивайте их поближе один см от края тарелки.

Увлекательный факт: в вертикальном положении плата OSB выдерживает больше нагрузок, чем в горизонтальном положении. Это объясняется специфическим направлением волокон материала, из которого изготавливаются плиты ОСБ.

Когда прибиваете ОСБ к раме, всегда двигайтесь от одного угла дальше по периметру плиты. Ни в коем случае нельзя сначала прибить пластину в углах, а затем забить в другие гвозди.

И еще одна последний совет на сегодня. Когда доски OSB принесут на ваш сайт, их нужно будет защитить от влаги. Для этого положите кусочки дерева под тарелки, а сверху. Фильма, но только таким образом, чтобы не препятствовать свободной циркуляции воздуха.

Это не только сохраняет ОСБ сухими, но и стабилизирует древесину и приспосабливает ее к влажности на вашем строительной площадке.

Нужна ли дополнительная обработка?

Влагостойкость ориентированных ниточных досок характеризуется большим отечностью в толщину в течение суток. По этому параметру, согласно американскому стандарту PS 2, европейского EN-300 и российского ГОСТ 10632-89, пластины делятся на четыре типа (см. Таблицу).

Напомним, что для внешней облицовки здания допускаются только плиты OSB-3 и OSB-4.

Если сооружена конструкция все-таки как-то разрушится, то при строительстве плиты ОСБ лежат на строительной площадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листьев отекают почти в полтора раза. Они останутся таковыми даже после высыхания. Остальные листов распухают на концах. Кстати, чтобы этого избежать, концы североамериканских изделий красят кроваво-красной пропиткой.

Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ-плиты не требуют дополнительной обработки, поскольку они уже пропитаны смолами, воском, лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они потемнеют, в некоторых местах отдельные стружки выпирают, суставы торчат сжатые.

Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это фасад жилого дома без всякой облицовки. Рассмотрим, как обработать доску OSB от влаги.

ОСП (OSB): чем обработать против влаги

Ориентированная железобетонная доска (OSB), которая используется внутри сухого помещения, не требует дополнительной защиты от влаги. В худших условиях внешняя обшивка дома делается с этой плиты. Со временем темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолетового излучения. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это связано с высокими затратами. Как обработать доску OSB (OSB) от влаги. Вопрос непростой. Мы попробуем ответить на этот.

Покрытие лаком

Наиболее подходящим для защиты древесины (и ОСБ) от влаги является так называемый яхтенный лак на уретан-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:

• Tikkurila UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействию окружающей среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
• Маршалл Протекс (Турция). Создает пластиковую поверхностную пленку.
• Маршалл Протекс Ят Верник. Обладает повышенной износостойкостью.
• ПАРАД (Россия). Продолжается свежим в течение длительного времени.
• Яхта Белинка (Россия). Имеет грязе- и водоотталкивающие свойства, подчеркивает текстуру древесных материалов.
• Антисептическое лак для древесины Древолак на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием, он успешно защищает древесину от влаги.

Прозрачные пропитки

Самый дешевый вариант лечения. Водоотталкивающая, бесцветная пропитка. Специальных решений для ОСБ нет. Можно использовать любое изделие из древесины, кроме изделий на водной основе. Примеры таких рецептур:

• Консервант-пропитка древесины Elcon на основе силикона. Предназначен для длительной защиты деревянных конструкций от выветривания, гниения, плесени. Область применения: для внутреннего и наружного использования. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичное, позволяет дереву дышать.
• Инновационная отечественная гидрофобизирующая композиция NEOGARD-дерево-40 на основе органосиликонових олигомеров. Предназначен для предоставления водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалам на его основе: фанере, ДСП, ДВП. Поглощение воды для ДСП снижается в 15-25 раз. Очевидно, он работает и для OSB. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее пять лет.

Окрашивание

Поскольку OSB является продуктом обработки древесины, для них могут использоваться те же краски и лаки:

• Масляные краски. Благодаря наличию в ОСБ полимерных смол, краски на основе лака не всегда хорошо вписываются на поверхность окрашиваемой поверхности. Для лучшего сцепления с основанием перед покраской рекомендуется сделать две грунтовки промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, масляные краски и лаки под воздействием ультрафиолетового излучения, температурных перепадов и атмосферных осадков подвержены выцветанию, растрескивание и даже шелушение. Мы можем рекомендовать краску на основе натурального и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая имеет хорошую устойчивость к внешним факторам.
• Алкидные краски лучше подходят ДСП, так как они содержат алкидную смолу, как продукт химического взаимодействия натуральных масел с кислотами. Их адгезия выше по сравнению с масляными красками, они быстрее сохнут и успешно противостоят выветриванию.
• Акриловые композиции, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качества и наиболее востребованные для окраски дерева. Кроме того, они выпускаются в широкой гамме цветов.

Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться, что материал не набухает под действием водной акриловой суспензии.

В заключение можно сказать, что на вопрос: как вести себя с OSB (OSB) доской от влаги, трудно ответить однозначно. Во-первых: это зависит от того, хотите ли вы подчеркнуть текстуру доски прозрачным раствором или, наоборот, нанести покровные (непрозрачное) покрытие. Во-вторых из финансовых возможностей и эстетических взглядов застройщика.

Лессирующий состав (лазурь)

Стеклопакеты или лазурь. Это прозрачные или полупрозрачные вещества, которые придают материалу нужный оттенок, сохраняя его природную структуру. Они имеют акриловую или алкидную основу. Первый тип красок и лаков подходит для внутренних работ, второй используется исключительно для окраски наружных поверхностей.

Чем обработать плиту для защиты от воспламенения и гниения?

Этот строительный материал подвергается гниению и пожара, как и любой другой, изготовленный из древесного сырья. Защитная обработка не только предотвращает этим разрушительным процессам, но также защищает людей от негативного воздействия коррозионных веществ, выделяемых при сжигании OSB.

Soppka и Valtti Color Satin помогут увеличить устойчивость изделий OSB в огонь и влаги. Первая. Краска на основе смолы, специально разработанная для этого строительного материала. Он отличается от большинства других антисептиков более густой и вязкой консистенцией. Это покрытие сохраняет свои качества не менее пятнадцать лет.

Масляные краски

Если при покупке краски мы учитываем, что эти доски в основном состоят из древесного сырья, выбор будет очевидным лакокрасочным материалом на масляной основе. Такие марки, как Colorey и Sintilor, хорошо зарекомендовали себя. Этот тип красящего состава прекрасно прилегает к рабочей поверхности, в наличии и имеет минимальную поглощающую способность, что значительно уменьшает потребление продукта. Они позволяют создать покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам, поэтому они идеально подходят для окраски полов.

Чем и как лучше покрасить плиту на улице, снаружи дома?

Выбирая красящую композицию, нужно учитывать: фасад здания обшивается строительным материалом, или обработанные конструкции располагаются внутри гостиной (потолки, стены, пол). Существует множество вариантов красящих средств, однако, если речь идет о работе на свежем воздухе, к ним предъявляются строгие требования. Дома, облицованные ОСБ наружу, постоянно подвергаются разрушительному воздействию внешних факторов, поэтому краска должна не только улучшить их внешний вид, но и предотвратить гниение, противостоять воздействию осадков и ультрафиолетового излучения.

Используются красящие композиции, о которых пойдет речь ниже, по стандартной схеме. Удобнее наносить их валиком на расширенную ручку. Края листов требуют покраски в несколько слоев.

Алкидные эмали

Алкидная эмаль глубоко проникает в материал, увеличивая срок его службы. Окрашенную ею поверхность не нужно дополнительно лакировать, что позволяет значительно сэкономить на отделочных работах. Этот тип лакокрасочных материалов имеет низкие токсикометрични показатели и быстро высыхает. Допускается нанесение алкидной эмали только на полностью сухую поверхность, иначе краска начнет пузыриться. После осадков можно работать с эмалью на открытом воздухе не ранее чем через четырнадцать дней.

Эмаль позволяет создать покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и низких температур (до 35). При его производстве используются легковоспламеняющиеся смолы, поэтому окрашенная ею поверхность требует дополнительной обработки огнестойкой эмульсией.

Как подготовить плиту к покраске?

Перед процедурой необходимо подготовить слой обшивки. Приготовление позволит краске лучше лежать и длиться дольше. Если ОСБ планируется обшить стенами или потолком, перед установкой и закреплением материала целесообразно провести подготовительные мероприятия. Иногда удобнее красить плиты перед их установкой, например, когда декорирования требует многократного нанесения красок и лаков (LMC).

Подготовка слоя облицовки к покраске включает следующие этапы:

• Шлифовка рабочей поверхности. Если вы хотите сохранить оригинальный рисунок пластины, используйте для шлифовки среднезернистый наждачная бумага, например Р120. Если ОСБ необходимо сделать гладким для постоянного окрашивания, сначала его следует обработать крупнозернистым, а затем мелкозернистой бумагой.
• Маскировки стыков и колпачков саморезов. Последний следует заглушить в нескольких миллиметрах от поверхности плиты. Лучше шпаклевку средствами для работы с древесными материалами на клеевой, масляной или синтетической основе. Для предотвращения растрескивания необходимо армировать плиты. Для этого подходит герметик или резинки.
• Прокладки. Их грунтуют Полиуретан-акриловым, акриловым или алкидным лаком, в зависимости от типа красящего агента. Состав на водной основе для основательных работ должен быть разведен водой в соотношении 1:10. Если используется алкидный лак, его разбавляют белым спиртом.

Акриловые краски

Чтобы придать фасаду OSB определенный цвет и защитить его от разрушительных внешних воздействий, можно покрасить его краской на основе акрила. Эти краски и лаки прекрасно разглаживают имеющиеся на поверхности дефекты, равномерно покрывая ее. Они экологичны, просты в использовании, долговечны, устойчивы к резким перепадам температуры, воздействию солнечных лучей и пожара.

Наличие воды в их составе с нарушением технологии работ может привести к набуханию древесины. Чтобы получить надежную обработку, краску нужно правильно использовать. Перед покраской обязательно прорисуйте рабочую поверхность составом, который предотвращает появление плесени.

Водоэмульсионные краски

Эти краски имеют низкую влагостойкость, поэтому их не следует применять для внутренней отделки во влажных помещениях на кухнях и ванных комнатах. Высокоэкологичны краски на водной основе идеально подходят для окрашивания в спальнях и гостиных. Самые популярные бренды. Tikkurila, Teknos, Sadolin. Производители большинства этих красок позволяют регулярно проводить влажную обработку поверхностей, они красили.

Морилка (бейц)

Можно не красить листы краской, а подчеркивать их естественную структуру. Чтобы поверхность не загнивала, ее обрабатывают пятном. Добиться желаемого цветового эффекта можно, если его развести водой, ацетоном или растворителем, в зависимости от его состава. Покраска включает несколько этапов:

• Обработайте пятном из дерева. Его можно наносить кистью, но удобнее распилить изделие из пульверизатора.
• Покройте обрабатываемую поверхность полиуретановым грунтовкой.
• После того, как грунтовка полностью высохнет, лака доски.

Способы отделки

Мастера, которые завершили работу по ОСБ-панелями в фасадных работах, часто размышляют над тем материалом, который лучше всего подходит для отделки. Выбор материала должен непосредственно зависеть от производительности, которой мастера планируют наделить дом.

Как оштукатурить плиту снаружи дома?

Вопрос о том, можно ли замазывать поверхность плит ОСБ является спорным: некоторые специалисты считают, что это покрытие не защитит изделие от трещин на поверхности фасада. Другие, с другой стороны, рекомендуют использовать дополнительное покрытие, поскольку оно освежит мрачные деревянные панели и послужит защитой от влаги и пыли.

Проведение качественных штукатурных работ на фасаде здания может выполняться при соблюдении следующих условий:

• Поверхность перед работой должна быть покрыта клеевым составом;
• Раствор, нанесенный на поверхность шпателем, не должен быть тоньше трех миллиметров;
• Использования армирующей сетки после нанесения первого слоя;
• Покрытие поверхности клеем после высыхания первого слоя.

Поверхность плит OSB визуально выглядит достойно, и некоторые владельцы домов оставляют их на этом этапе и не выполняют дополнительных работ по облицовке здания.

Многие специалисты все же рекомендуют покрыть плиты штукатуркой, это не только придаст зданию индивидуальных особенностей, но и защищает от внешних повреждений. Чтобы выполнить качественную штукатурку, нужно соблюдать последовательность работ:

• Нанося первый слой, попробуйте провести широкий шпатель вдоль стены, чтобы заполнить все выемки на ОСБ. Для правильного применения нужно инструментом дугообразно двигать инструментом по стене. Завершение первого слоя не должно сопровождаться полосками по всей покрываемой поверхности.
• После того как первый слой полностью высох, очистите стену абразивной сеткой и повторите нанесение шпатлевки.
• Чтобы добиться идеальной поверхности с гладким блеском, нужно нанести не менее пяти последовательных покрытий.
• После нанесения шпаклевки поверхность необходимо высушить, после чего на нее можно нанести слой краски.

Даже опытные мастера задают вопрос о том, какой самый лучший способ провести работы над наливными панелями. Процесс работы может быть осложнен тем, что большинство наполнителей нехорошо прилегающих к поверхности, изготовленной из дерева.

Поэтому нужно выбирать те модели покрытий, которые имеют наибольшую адгезию к деревянной поверхности.

Для того, чтобы работа была успешно завершена, рекомендуется обратить внимание на смеси Rodband и Goldband. Эти смеси изготавливают на гипсовой основе с добавками из полимерных материалов.

Если владелец комнаты хочет сэкономить на наполнительном материале, то лучше приобрести Rodband, его текстура более жесткая, чем в Goldband, а цена значительно ниже.

Выбор финишного покрова также важен, и к нему следует подходить тщательно. Чтобы не ошибиться с этим выбором, рекомендуется приобрести смесь Vitonit KR.

Оштукатуривание

Этот вариант покрытия панелями OSB является наиболее востребованным и оправданным для работы на свежем воздухе. Этот вид отделки является ряд функций:

• Проводят опытные мастера дополнительная гидроизоляция поверхности с жидким каучуком или кровельным материалом;
• Для большей устойчивости использовать гипсовую сетку, что предотвратит образование трещин;
• Для штукатурки сетки используют специальный состав для проведения арматуры в фасадных конструкциях;
• Принимается штукатурка внешнего фасада закончить слоем декоративной штукатурки, что не только будет сильной защитой от внешних воздействий, но и предоставит здания характерную индивидуальность.

Что такое ОСБ плита?

Первые доски OSB созданы более тридцати лет назад во время массовых разработок по каркасных материалов. Большинство жителей Канады, США и многие европейцы проживают в таких домах.

Для первых домов, изготовленных по каркасной технологии, это было нужно надежный кожух, устойчивый к солнечных лучей и влаги. Древесина для монтажа этого типа была непригодной, поскольку ее монтаж занял слишком много времени и сил.

Традиционные панели из ДВП также нельзя было использовать по назначению, поскольку они были слишком тяжелыми. Кроме того, эксперты заметили, что такой материал боится испарений.

После выбора вариантов была разработана специальная технология, основанная на заключении длинных стружек. Стружку склеивают воском и специальными смолами, которые могут противостоять влаги.

Технологии OSB панелей позволяют без особых финансовых затрат построить дом из каркаса из надежного облицовочного материала. На этот тип панели может влиять любой столярный инструмент, предназначенный для распиловки.

Нанесение панелей на фасад здания осуществляется с помощью клея для столярных изделий, который изготовлен на синтетической основе.

Панели OSB делятся на четыре типа по степени прочности:

• OSB-1. Это панели, которые часто используются в помещениях с сухим микроклиматом, подготовленных к работе. Следует отметить, что этот тип панелей используется только для внутренних работ;
• OSB-2 также используется для внутренних украшений, таких как спальни или гостиной. Но важным условием является наличие сухости в доме;
• Доски класса OSB-3 изготавливаются с повышенной прочностью и устойчивостью к мокрому воздействия. Они подходят для внутренних и наружных работ;
• Одной из наиболее прочных плит является OSB-4. Он способен выдерживать значительные нагрузки и долговечен. Стоимость материала намного выше, чем у других типов панелей.

В строительстве их часто используют ОСБ-3, поскольку она имеет доступную цену и отвечает основным требованиям к качественной продукции.

Установка керамогранита

Фарфоровая плитка из камня подходит для наклеивания на стены OSB, но нужно проводить такие серьезные работы, которые к тому же могут нанести вред строительным конструкциям?

OSB-панели можно обложить плиткой в ​​помещении, например на полу, но внешние работы не рекомендуются.

Мастера из одной основной причине не используют фарфоровые изделия из камня в фасадных работах поверхность стены должна проветриваться чтобы избежать заболачивания и отека панелей.

Многие строители обшивают внешнюю часть дома ОСБ (ОСБ, ОСБ) плитой. Этот материал доступен и отличается высоким качеством. Когда наступает время завершающих работ, мастера задумываются над тем, как покрасить плиту OSB на фасаде дома? Для правильного выбора нужно изучить все возможные варианты, используемые для этого продукта.

Покраска

Это один из самых простых и экономичных методов, но работать нужно осторожно. Одно неправильное применение может испортить общий вид плитки. Выполняя работы по покраске поверхности, нужно помнить о следующих правилах:

• В качестве краски выбранный материал для покрытия поверхности, не должна содержать воды. Чрезмерная вода набухнет панелями и испортит изделие.
• В процессе работы вам нужно уделить особое внимание края плит и обильно покрасить эти места.
• Специалисты рекомендуют использовать краски на масляной основе при проведении таких работ. Эта краска не повреждает структуру панелей и глубоко впитывается, создавая насыщенный цвет.
• Для того чтобы текстура была полностью окрашена, нужно нанести краску в несколько слоев. Не забывайте, что каждому слою нужно дать высохнуть.

Иногда арендодатель хочет дополнительного защитить стены огнезащитным составом, но надо учитывать тот факт, что не все краски сочетаются с такими пропитками.

В таких случаях грунтования поверхности станет дополнительной обработкой, которая будет располагаться между пропиткой и слоем краски.

Обшивка сайдингом

Облицовка сайдингом. Это экономичный способ улучшить внешний вид здания.

Сайдинг можно усилить на установленной поверхности OSB.

Вариантов сайдинга панели представлены в большом количестве, поэтому при желании вы можете выбрать модель, имитирующую блок-хаус или кирпичную кладку.

Преимущество такой облицовки заключается в том, что если доски OSB уже приклеены к стороне фасада, не нужно монтировать равную раму. Однако, не обойтись без мембраны, что защитит от ветра и влаги.

Если не поставить этот дополнительное крепление, то сайдинг периодически потеть изнутри, а ОСБ будет набухать под воздействием влаги.

Если вы выбираете между двумя типами ПВХ или акриловых сайдинговых панелей, тогда вы можете остановиться на любом типе, поскольку между ними нет существенных различий.

Облицовочные изделия выпускаются одной толщиной, колеблясь от 0,8 до 1,3 миллиметров. Они способны противостоять достижению температуры 80 градусов по Цельсию, и попадания солнечных лучей, при которых они не вянут.

Оба вида отличаются высокой устойчивостью к распространению огня и химических реагентов. Акриловые панели имеют насыщенный цвет, но в противном случае почти не отличаются от изделий из ПВХ.

Можно присоединить сайдинг непосредственно к ОСБ для практических советов по установлению сайдинга у профессионалов, смотрите в :

Средства для окрашивания ОСБ

Доски OSB содержат небольшие стружки с деревьев, склеенные в одну массу специальными смолами. Этот состав нуждается в дополнительной защите от влаги, поэтому он должен должны быть покрыты защитным составом или краской.

Кроме водоотталкивающего покрытия, лакокрасочное покрытие предлагает ряд преимуществ на поверхности:

• Покрытие способно защитить деревянные поверхности от преждевременной деформации;
• Если на поверхности стены видны большие щепки, то их можно легко спрятать после нанесения пропиточного раствора;
• По сравнению с другими материалами покраска стоит достаточно дешево и не уступает защитным качествам.

Обычно OSB-3 или OSB-4 применяют для обработки с улицы, наиболее устойчивые к погодным явлениям. Не каждый владелец может приобрести OSB-4, поскольку этот материал отличается высокой стоимостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Если четыре полностью защищены, значит для OSB-3 требуется дополнительное покрытие.

Доски изготавливаются из дерева, является основной составляющей изделия, придавая ему экологические свойства. В то же время этот природный состав делает изделия из древесины уязвимыми для нажима погодных условий.

Вы можете добавить дополнительную защиту сайдингом, искусственным камнем или распространенным и простым в монтаже лакокрасочным материалом.

Выбирая состав, пригодный для наружного использования, вы можете обратить внимание на все назначенные смеси для работы с деревянными поверхностями.

Необходимо избегать покрытий, которые портят внешний вид фасада. К ним относятся глазирования и блестящие лаки. Эти составы подчеркнут и подчеркнут текстуру стружки, не особо привлекательно. Поэтому от таких продуктов лучше отказаться.

Следующие композиции подходят для покрытия плит OSB:

• Латексные соединения.

Латексная краска содержит вещества, которые наиболее подходят для работы с древесными материалами. После нанесения краска не подвергается растяжению и не оставляет пятен. Недостатком этого варианта является высокая стоимость материала.

Его часто используют при проведении таких работ. Его особенность заключается в том, что она выглядит привлекательно после нанесения на стену. Этот состав долго сохнет, иногда это время достигает одиннадцати часов. До полного высыхания состав испаряет неприятный запах. После высыхания состава запах исчезает.

Краска способна выдерживают повышенную температуру, но не устойчив к огню и щелочей, которые попадают на поверхность изделия.

Они также часто используются, но если вы прочитаете состав этой краски, станет очевидным, что она не идеальна для покрытия ОСБ, поскольку содержит воду. Краски на водной основе, контактирующих с панелями OSB способны испортить их состав.

Но если панель достаточно прочная, то можно использовать акриловый состав, который имеет неоспоримые преимущества: устойчивость к солнечному свету, гладкое покрытие и возможность держаться на фасаде более восьми лет.

Но важно помнить, что оставление банок красоты при низкой температуре повредит композиции, ведь вода превращается в лед. Состав без воды будет непригодным для дальнейшего использования.

• Масляные смеси.

Ранее они широко использовались, но сегодня они почти не используются. Это произошло из-за вытеснения этой смеси другими более востребованными.

Масляные суспензии токсический по составу, и работа должна проводиться в специальных масках или респираторе. Масло высыхает слишком долго и растекается по окрашенной поверхности, конечно, предполагает дополнительные силы для восстановления стены и устранения пятен.

После проведения работ по нанесению подвески часто образуются тряпки, которые портят внешний вид фасада. Еще одно неприятное свойство этой краски. Это невозможность покрыть его новым составом, который отличается компонентами.

Для того чтобы малярные работы были выполнены благополучно и без дополнительных усилий и тонировка, нужно помнить о ряде особенностей деревянного материала:

• Если на здании есть острые выступления, они помогут распространить красящий состав. Если есть такие уголки, их нужно закруглить, как в гипсокартона;
• Края и стыки плит нужно шпаклевать, чтобы устранить возможные трудности при нанесении и разглаживании стены;
• Вопрос о том, нужно ли грунтовать поверхность между деревом и краской, не должно возникать, поскольку на это есть четкий ответ «да». Это действие незаменима для точного сцепления краски с материалом;
• Если владелец хочет добиться равномерного нанесения состава по всей поверхности стены, ему нужно будет выполнить финишную шпаклевку на всех плитах;

Количество раз нанесения краски определяется индивидуально, но специалисты советуют красить как минимум четыре раза. После обильного впитывания краски в деревянную поверхность цвет изделия станет насыщенным, а прочность состава заметно возрастет.

Важно помнить, что каждый слой имеет свое время для высыхания, и вы не можете начинать покраску до того, как предыдущая смесь высохнет.

Наружная отделка каркасного дома из краски OSB см.:

Чем покрасить осб плиту для наружной отделки на фасаде дома

Когда строительным материалом, из которого изготовлены стены, ориентированная обрезная доска (OSB или OSB доски), возникает вопрос о способе обработки. Облицовка плит OSB можно сделать декоративным естественным или искусственным камнем, сайдингом или профнастилом. Но эмалированная поверхность более доступной и легкой в ​​исполнении. Стоит выбрать, как покрасить плиту OSB на фасаде дома, освоить технологию и можно приступать к отделке.

Покраска осб плит пошагово

Необходимо правильно соблюдать технологию, которая позволяет эффективно красить OSB, а именно, по очереди, выполнять такие действия

• Сделайте заполнения межпанельных швов с помощью герметика, в частности акрила.
• Тщательно очистите и застелите крышку доски.
• При нанесении краски и грунтовки важно обратить особое внимание на торце, поскольку они считаются наиболее уязвимой точкой листового строительного материала.
• Края OSB должны быть окрашены, чтобы было видно закругление всех острых углов.

Отделка дома снаружи осб плитой

Плиты OSB применяются для возведения каркасных зданий или для обшивки деревянных домов. Они отличаются хорошими показателями изоляции и прочности, хотя такой материал недостаточно влагостойкий. Сырьем для изготовления ОСБ является неработающие хвойные деревья или отходы деревообработки. Фасад ОСБ может деформироваться водой. Тем не менее, он выгодно выделяется своей экологичностью, практичностью, простотой обработки и монтажа.

Строительные эксперты советуют использовать плиту OSB четыре или OSB три для покрытия внешней части дома, но второй вариант считается менее предпочтительным. Можно обшить дом вне ОСБ третьей группы, но он не специальной защиты от влаги, поэтому его необходимо дополнительно обработать. OSB четыре значительно дороже, поэтому наружная отделка дома из OSB плит выполняется не слишком часто при возведении бюджетных зданий.

Поскольку основой доски OSB является прессованные стружки, оспа для внешней отделки может быть обработана любыми красочными композициями, которые подходят для древесного материала. Ограничения определяются исключительно эстетическими особенностями. В частности, не нужно выбирать прозрачные лаки или глазури. Текстура чипа не наделен особой красотой, поэтому ее нужно отображать.

Помимо окраски плит OSB, также подойдет фасадная штукатурка. Технология оштукатуривания фасада подробно описана в соответствующей статье, она не будет иметь особенностей, если основой мокрого фасада является плита OSB. Можно выполнить штукатурку с утеплением или без него. Обратите внимание на грунтовку, она увеличивает адгезию подложки, то есть штукатурный состав лучше ложится и фиксируется. В этой статье мы подробно поговорим о том, как нарисовать оспу на фасаде.

Подробнее о характеристиках и свойствах OSB досок вы можете прочитать здесь.

Примеры подбора краски и грунтовки. Марки

Чтобы не проводить экспериментов, цикавившись, как покрасить плиту OSB наружу и с какой грунтовкой сочетается краска, проще выбрать для тех вариантов, которые уже проверены и действительно работают при выполнении обработки. Это сэкономит ваше время и деньги и обеспечит долговечность.

Хорошие результаты получают, сочетая грунтовку под названием Aqua Primer-3130 с краской под названием Aquatop-2920 04. Для плотной и качественной декоративной отделки нужно только два слоя краски. В результате получается гладкая, водонепроницаемая поверхность с высокой защитой от ультрафиолетового излучения. Позже можно использовать моющие средства для чистки.

Существует также более экономный способ успешного сочетания цветов. А именно грунтовка под названием Teknol-2881 вместе с краской под названием Nordica Eco-3330. Такое сочетание по своим параметрам мало чем отличается от предыдущего, но не очень хорошо способно противостоять негативному воздействию бытовой химии.

Как правильно окрашивать осб плиту

Внешнюю краску для OSB плит можно сделать неравномерно. Поэтому важно знать особенности при выполнении малярных работ на ДСП.

Прежде чем красить края плиты, зашлифуйте уголки, немного закругляя их. Иначе поверхность станет неравномерно окрашенной. Если текстура OSB нарушена, то перед тем, как начать красить поверхность, нужно будет шпаклевать всю плиту.

Нанесение грунтовки считается обязательной процедурой. Это делает покрытие более гладким и улучшает адгезию краски к древесине. В результате продолжается период эксплуатации декоративной отделки.

Доски OSB должны быть окрашены в два слоя, а иногда нужны три-четыре цвета. Это вызвано не только необходимостью защищать плату OSB снаружи от негативных внешних факторов, но и с эстетикой. Стружки строительного материала видно через тонкий слой краски, негативно влияя на фасад.

Чтобы продлить срок эксплуатации декоративной отделки и фасада, необходимо использовать антисептическое защиту. Это не касается OSB 4, поскольку при изготовлении он обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Какую именно выбрать краску

Прежде чем решить, как покрасить OSB плиту снаружи, нужно выбрать соответствующий лакокрасочный изделие. OSB изготавливается из дерева, поэтому специалисты советуют использовать краску для покрытий из дерева. Более того, нужно выбрать только тот, который предназначен непосредственно для фасадных работ.

Вы можете популярные виды красок, чем покрыть плитой OSB на улице:

• Акриловая краска. Лучший вариант, чем покраска пластины ОСБ, как по цене, так и по продолжительности эксплуатации. Достаточно нужна краска, ее легко наносить, она устойчива к различным климатическим условиям. Разнообразие цветов, которые создаются благодаря цветовой гамме, считается очевидным преимуществом этого вида окрашивания.
• Масляная краска. Окраска плит OSB масляной краской проводится все реже, через значительное количество недостатков. Он довольно токсичен, длительное время сохраняет капельки и высыхает. Длительность сохранения такой поверхности плохая под воздействием солнечного света и времени, она подвергается увяданию и шелушение. Стоимость такой краски выше средней.
• Латексная краска Это дорогой материал, но и привлекательный. Латексная поверхность отличается своей плотностью и прочностью и надежно защищена от ударов, царапин и климатических факторов. Покрытие легко растягивается во время различных деформаций основания. Такая краска считается полностью непроницаемой для влаги, отнюдь не всегда хорошо. Это связано с тем, что для долгой и нормальной работы деревянным доскам нужно дышать.
• Алкидная эмаль. Основными положительными аспектами этого варианта является благоприятная стоимость, устойчивость к солнечным лучам и низкие температурные условия (до минус тридцати градусов). Эмаль высыхает довольно быстро (в течение десяти часов). В то же время эмаль очень легковоспламеняющаяся и обладает резким и не очень приятным запахом.

Для окраски фасадов OSB также используется лак, который предназначен для наружных работ. Он непременно должен содержать ингибиторы, которые предотвращают негативное влияние ультрафиолетовых лучей.

Пожелание

Простое и недорогое выполнение декоративной окраски плит OSB. Достаточно осуществить правильную подготовку покрытия, зашпаклюйте острые углы, грунтуйте стены и нанесите соответствующий лакокрасочный материал в несколько слоев.

Осталось только выбрать цветовую гамму для покраски деревянного дома, которая полностью соответствует вашим личным предпочтениям. Ваш дом. Это ваши правила.

Цемент. Бритья плит (DSP для фасад) Возник в строительной отрасли около тридцати лет назад. При установке DSP на фасад для живопись плит краской нужно сделать углубление всех саморезов на один миллиметр и.

Основа фасада асбестоцементная плит плоский прессованный влагостойкий лист. Применяется для вентилируемого внешней отделки зданий, новых и отремонтированных.

Живопись. Дизайн Свойства и характеристики смонтированных фасад из цементного волокна плит. Волокноцементни плиты и их декоративное покрытие закаляются при производстве для повышения их прочности.

В основном, краска дом из бруса можно покрасить мировыми производителями, которые способны заменить защитную обработку внешней деревянной поверхности дома. Параметры живопись оСБ плит на фасад.

Подбор типа краски для деревянного дома. Выбирая, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, можно остановить взгляд на трех видах. Параметры живопись оСБ плит на фасад.

Если необходимо живопись, для фасады увеличение расходов. Он обладает великолепной шумоизоляцией. Минимум 480. Живопись волокноцемент плит.

Как пилить осб плиту болгаркой. Саморезы для OSB – выбираем и рассчитываем правильно. Чем резать осб плиту в домашних условиях. Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

Как распилить ОСБ, фанеру, ДСП, МДФ без сколов

Деревосодержащие плиты используются в строительном деле как для создания несущих элементов здания, так и в качестве различных видов обшивки. Подобные материалы применяются также для сборки лестниц, дверей, корпусной мебели и прочих габаритных предметов/конструкций. В любом случае крупноформатные листы (фанеру, OSB, МДФ и ДСП) мастеру приходится кроить и подгонять прямо на объекте. О том, как это сделать быстро и качественно будет данная статья. Ниже мы рассмотрим основные приёмы резки, сделаем акцент на практические нюансы, которые будут одинаково актуальными для всех плитных материалов, произведённых методом прессования древесных волокон с добавлением клея.

Какой инструмент выбрать

Листовые материалы из древесины всегда имеют в своём составе смолы и клея, которыми шпон, щепа или опилки соединяются в единое целое. Полученные плиты из-за этого получаются плотными и упругими, с приличной долей вязкости. По многим физическим показателям они превосходят цельные хвойные пиломатериалы, но при этом и обрабатывать их немного сложнее. Между тем, любая фанера, ориентированно-стружечная плита, МДФ или ДСП – пилится, сверлится, шлифуется, фрезеруется…

Как подготовиться к раскрою листовых материалов

Ручная пила, нож. При определённом упорстве и небольшом объёме работ можно обойтись даже обычным ручным инструментом, но, как показывает практика, при таком подходе страдает не только производительность, но также и качество раскроя. Ручной ножовкой трудно выполнить ровный прямой рез. Из-за неравномерной скорости подачи инструмента и медленного неравномерного рабочего хода полотна — на плоскостях возникают сколы, избавиться от которых очень сложно. Новые обрезные кромки даже у опытных пользователей редко получаются перпендикулярными основным поверхностям листа.

Важно! Если другого варианта у вас нет, то пилу для раскроя фанеры, МДФ, ДСП, OSB следует использовать с мелкими хорошо заточенными зубьями. Вести её желательно – максимально полого.

Нож, конечно, не подходит для раскроя плит ОСП, фанеры, ДСП и МДФ, но им за несколько проходов можно разрезать ДВП. Также его используют для разметки.

Электролобзик. Лобзиком можно кроить листовые материалы по прямой линии, но это слишком долго, и не всегда качество получается удовлетворительным. Свой отпечаток накладывает небольшая скорость рабочего полотна и возвратно-поступательный тип движения узкой оснастки. Какую бы пилку вы ни использовали – всегда будет ворс и сколы на одной из сторон плиты, очень сложно им выдержать прямую линию, особенно при работе вдоль волокон далеко от края листа. Но лобзик является незаменимым инструментом, если необходимо в «домашних» условиях сделать криволинейные резы.

Важно! Для раскроя электролобзиком ОСБ, Фанеры, ДСП и подобных материалов нужно правильно выбрать пилку. Лучше всего тут подходят варианты с названием «чистый рез», у которых зубья смотрят в сторону инструмента и при работе не отталкивают лобзик от листа, а наоборот – прижимают. Многие производители выпускают специальную оснастку для столярных плит, для примера можно назвать компанию Bosch.

Фрезер ручной электрический. Этот инструмент обладает очень высокой скоростью вращения шпинделя. Его оснастка может резать деревосодержащие плиты довольно чисто, причём без потемнения древесных волокон, как от лазера. Но для этого необходимо тщательно подбирать фрезу под конкретный тип материала, а также по необходимости тонко регулировать скорость хода оснастки и подачу инструмента (обычно она выбирается в пределах 5-20 мм в секунду). В большинстве случаев рез приходится делать в 2-3 прохода и более, в зависимости от толщины плиты. Очевидно, что сфера использования ручного фрезера ограничивается криволинейным раскроем небольших деталей, изготовлением разных проёмов и отверстий, а также несквозных выборок в материале.

Дисковая пила. Так называемая «циркулярка» является самым удобным и самым производительным инструментом для раскроя листовых материалов. Прямой рез после неё получается довольно качественный, мощности мотора, как правило, хватает для пиления самых толстых плит на приличной скорости. Что особенно привлекает в дисковой пиле – это возможность получить на выходе по-настоящему прямую кромку, перпендикулярную лицевым поверхностям листов. А если поменять наклон площадки – то можно изготовить кромку под 45 градусов.

Важно! Наилучших результатов в пилении столярных плит циркуляркой можно достичь, если применять диски с большим количеством зубьев. К примеру, для быстрого не слишком требовательного к чистоте раскроя лучше купить круг с 48-ю зубьями, имеющими твердосплавные напайки. Такой вариант хорош как для обычного материала, так и для ламинированного (фанера, МДФ). А для особо важных и точных работ как нельзя лучше подойдёт тонкий стальной диск со без напаек, который хоть и тупится быстрее, но меньше всего рвёт и поднимает волокна.

Ориентированно-стружечная плита, МДФ, фанера, ДСП – все эти плиты имеют довольно большие габариты, поэтому резать их чаще всего предпочитают на полу, используя возможность буквально зайти на заготовку сверху.

При больших объёмах работ, лучше, конечно, собрать для этого деревянные подмости, например, из бруска или обрезной доски второго/первого сорта. Затраченное время обязательно окупится за счёт удобства, безопасности и качества – проверено не единожды.

Какой бы инструмент ни был выбран для резки, плиту необходимо приподнять над основанием. Для этого стоит использовать деревянные бруски толщиной 40-50 мм, которые при попадании на них рабочего полотна инструмента, не нанесут вред режущим кромкам оснастки. При работе с лобзиком или ручной ножовкой бруски располагают вдоль реза, а при использовании циркулярки обычно кладут их поперёк (диск немного прорезает брусок-подкладку во время прохода).

Есть три главные задачи мастера при предварительной фиксации листа.

• Избежать лишних вибраций.
• Полностью исключить возможность заклинивания оснастки в материале по мере раскроя.
• Не дать плите сломаться под своим весом, когда большая часть реза уже выполнена.

Основные проблемы решаются достаточным количеством и продуманным расположением удерживающих брусков-подкладок.

Важно! Идеальный вариант при раскрое крупноформатных листов – это когда удаётся создать «полную поддержку», то есть все детали остаются на своём месте после раскроя, а не прогибаются и не отламываются.

Есть мнение, что лист на рабочий стол нужно укладывать лицевой (которая для вас более важная) стороной вниз. Дескать, оснастка лобзика или циркулярки на выходе из материала рвёт волокна значительно больше. Однако визуально контролировать тыльную строну плиты во время реза невозможно, и так как оснастку часто немного уводит в сторону внизу — решение это можно назвать спорным.

Защитить лицевую поверхность от сколов или

Какой пилкой для лобзика пилить осб плиту. Саморезы для OSB – выбираем и рассчитываем правильно. Чем резать осб плиту в домашних условиях. Подготовка плит OSB к финишной отделке

Пол из ОСБ-плит можно встретить довольно частоЧтобы провести укладку ОСБ на деревянный пол или стены, не потребуется сложный высокопрофессиональный монтаж, но должна соблюдаться аккуратность, так как важно не упустить, ни одного момента в технологии укладки.

Как покрыть пол из ОСБ на лагах и на бетоне

Сделать ОСБ настил не сложно, и можно использовать самую простую панель. Чтобы устройство пола было более прочным, стоит выбирать полотна с пазами. Стыки должны располагаться непосредственно на лагах, но если они слишком крупные, то лучше установить дополнительный крепежный элемент. Чтобы положить панели OSB и сделать пол на лагах, потребуется сначала подготовить необходимый инвентарь.

А именно:

• Лобзик;
• Дрель;
• Рулетку;
• Саморезы;
• Строительный уровень.

Между брусьями должно быть расстояние не больше 40 см, и в таком случае допустима укладка листов толщиной в 1,5 см. Если расстояние будет больше, то и панели должны быть толще. Расстояние между досками делают одинаковое, а еще важно правильно класть плиты, чтобы оставался небольшой зазор. Просветы будут впоследствии заполняться при помощи самой обычной монтажной пены.

Сделать ОСБ настил своими руками достаточно просто

Если нужна дополнительная теплоизоляция, то можно использовать пенопласт или самую обычную минеральную вату.

Вполне возможно уложить полотна ОСБ по бетонной стяжке, и для этого стоит соблюдать последовательность действий. Подготавливается основание. Пол должен быть тщательно пропылесосен, чтобы пыль не стала причиной плохого сцепления полотна и пола. Обязательно нужно прогрунтовать поверхность бетона. В качестве раствора можно использовать любую грунтовку, хоть глубокого проникновения, хоть обычного. Далее нужно сделать раскрой листа, это можно осуществить своими руками. Обязательно стоит учесть такой момент, как оставление технического зазора около стен, который должен ровняться 5 мм. Это требуется для того, чтобы исключить вспучивание листов при увеличении их размера, что происходит при воздействии влаги. Непосредственный монтаж проводится посредством клея на основе каучука и забивного дюбеля. Прежде чем стелить листы на бетонный пол, нужно уложить утеплитель, а также убедиться в том, что полотна ровные и пригодные для строительства. Укладка на черновой пол не сложная, и возможно сделать все самостоятельно.

Преимущества панелей для пола

Такой строительный материал, как ОСБ-плита обладает массой преимуществ, благодаря которым многие предпочитают укладывать именно ее на пол. У материала настолько высокая плотность, что полотно не могут прогрызть грызуны, и навредить его целостности. Такая отделка обладает устойчивостью к влаге.

Соответственно выбрать панели можно для:

• Бани;
• Ванной комнаты;
• И тому подобных влажных помещений.

У полотна отличная прессовка, а потому даже маленькие обрезки не крошатся. У изделия есть отличная устойчивость к воздействию биологических факторов. Полотно совершенно экологически безопасное, так как для изготовления используется натуральная деревянная стружка.

ОСБ-плита обладает массой преимуществ

Провести монтаж хоть к бетону, хоть к другому основанию совершенно не сложно и не потребуется профессиональная подготовка.

Стоимость материала не слишком большая, а один элемент имеет достаточно внушительные размеры, а значит, может закрыть большую площадь. У ОСБ отличный уровень надежности, что позволяет максимально качественно провести не только отделку, но и строительство. Благодаря хорошей износоустойчивости, можно использовать полотна на протяжении длительного времени и не переживать за образование дефектов, так как материал не рассыхается. ОСБ трудно согнуть, легко пилить и заменить на новый.

Толщина и состав ОСБ

Характеристика материала значит очень многое, но при выборе листов ОСБ, нужно еще обращать внимание на такой критерий, как параметры и фирма производитель. Создавая чистовой пол, или возможно, это будет подложка под ламинат на балконе, нужно всегда придерживаться рекомендаций от специалистов по подбору отделки и тогда, она полностью оправдает ожидания.

Мастера с большим опытом работы с такими полотнами предпочитают использовать панели европейского и канадского производства.

Выбирая плиты ОСБ, учитывайте их технические характеристики и фирму производитель

Выбор толщины осуществляют по:

• Тому, на какое покрытие будет укладываться панель;
• Бюджету;
• Эксплуатационным свойствам.

Что касается размеров, то есть один единственный стандарт, и он составляет 2,44х1,22 м. Толщина на размеры не влияет, а вот на качество отделки да. Если нужно крепить маленькие кусочки ОСБ, то возможно резать полотно в домашних условиях, что не доставит особого труда и проблем.

Бюджетная мебель из ОСБ своими руками

Плиты ОСБ отлично подходят в качестве декора кухни, например, для обшивки фартука или вовсе создания оригинальных полочек. Очень необычно будет смотреться ажурный шкафчик или книжная полочка в кабинете.

Применение панелей ОСБ очень разнообразное, так как доска может устанавливаться, как перегородка между комнатами, а также использоваться:

• Для обустройства крыши в частном доме;
• Для отделки лестницы на второй этаж;
• В качестве обшивки;
• Как полотно, чтобы закрыть теплый пол;
• Для изготовления мебели своими руками.

С помощью ОСБ-плит можно смастерить мебель своими руками

В силу того, что плиты твердые и не дадут перекоса, из них изготавливают массивные шкафы. Среди дополнительных преимуществ стоит отметить наличие декоративной структуры. Мебель изготавливается просто, но смотрится очень необычно, а порой ей даже не требуется дополнительная отделка.

Если на мебель из ОСБ приклеить оригинальные картинки, создав стиль прованс, то можно добиться отличного результата и создать своими руками оригинальный интерьер.

Вариантов масса, но все зависит от предпочтений и возможностей. При желании, можно сконструировать целый детский городок внутри дома, но предварительно нужно ознакомиться с тем, какие саморезы будут использоваться, чтобы провести крепление.

Правильная укладка ОСБ на деревянный пол

С течением времени, свою эстетичность теряет любое покрытие и потому, чтобы закрыть старый дощатый пол, нужно постелить плиты ОСБ, причем лучше, если доска будет влагостойкая. Еще остались такие помещения, в которых на полу не линолеум, а дощатый пол.

Положить такое покрытие спешили многие, так как оно:

• Прочное;
• Износоустойчивое;
• Долговечное.

Прежде чем укладывать ОСБ-плиты, необходимо подготовить основание пола

Принцип укладки пола таким образом не сложный. Подготавливается основание. Нужно проследить, чтобы не было торчащих гвоздей. Если за период эксплуатации доски не просто деформировались, а стали не ровными, то прежде чем будет осуществлено крепление, нужно провести выравнивание. Для этого используется рубанок.

При раскладывании раскроенных листов ОСБ, нужно не забывать про швы для смещения полотен.

Крепление проводится саморезами, длина которых составляет 4 см. Крепеж устанавливается с расстоянием дру

Чем резать осп листы. Чем резать осб плиту в домашних условиях

Как распилить ОСБ, фанеру, ДСП, МДФ без сколов

Деревосодержащие плиты используются в строительном деле как для создания несущих элементов здания, так и в качестве различных видов обшивки. Подобные материалы применяются также для сборки лестниц, дверей, корпусной мебели и прочих габаритных предметов/конструкций. В любом случае крупноформатные листы (фанеру, OSB, МДФ и ДСП) мастеру приходится кроить и подгонять прямо на объекте. О том, как это сделать быстро и качественно будет данная статья. Ниже мы рассмотрим основные приёмы резки, сделаем акцент на практические нюансы, которые будут одинаково актуальными для всех плитных материалов, произведённых методом прессования древесных волокон с добавлением клея.

Какой инструмент выбрать

Листовые материалы из древесины всегда имеют в своём составе смолы и клея, которыми шпон, щепа или опилки соединяются в единое целое. Полученные плиты из-за этого получаются плотными и упругими, с приличной долей вязкости. По многим физическим показателям они превосходят цельные хвойные пиломатериалы, но при этом и обрабатывать их немного сложнее. Между тем, любая фанера, ориентированно-стружечная плита, МДФ или ДСП – пилится, сверлится, шлифуется, фрезеруется…

Как подготовиться к раскрою листовых материалов

Ручная пила, нож. При определённом упорстве и небольшом объёме работ можно обойтись даже обычным ручным инструментом, но, как показывает практика, при таком подходе страдает не только производительность, но также и качество раскроя. Ручной ножовкой трудно выполнить ровный прямой рез. Из-за неравномерной скорости подачи инструмента и медленного неравномерного рабочего хода полотна — на плоскостях возникают сколы, избавиться от которых очень сложно. Новые обрезные кромки даже у опытных пользователей редко получаются перпендикулярными основным поверхностям листа.

Важно! Если другого варианта у вас нет, то пилу для раскроя фанеры, МДФ, ДСП, OSB следует использовать с мелкими хорошо заточенными зубьями. Вести её желательно – максимально полого.

Нож, конечно, не подходит для раскроя плит ОСП, фанеры, ДСП и МДФ, но им за несколько проходов можно разрезать ДВП. Также его используют для разметки.

Электролобзик. Лобзиком можно кроить листовые материалы по прямой линии, но это слишком долго, и не всегда качество получается удовлетворительным. Свой отпечаток накладывает небольшая скорость рабочего полотна и возвратно-поступательный тип движения узкой оснастки. Какую бы пилку вы ни использовали – всегда будет ворс и сколы на одной из сторон плиты, очень сложно им выдержать прямую линию, особенно при работе вдоль волокон далеко от края листа. Но лобзик является незаменимым инструментом, если необходимо в «домашних» условиях сделать криволинейные резы.

Важно! Для раскроя электролобзиком ОСБ, Фанеры, ДСП и подобных материалов нужно правильно выбрать пилку. Лучше всего тут подходят варианты с названием «чистый рез», у которых зубья смотрят в сторону инструмента и при работе не отталкивают лобзик от листа, а наоборот – прижимают. Многие производители выпускают специальную оснастку для столярных плит, для примера можно назвать компанию Bosch.

Фрезер ручной электрический. Этот инструмент обладает очень высокой скоростью вращения шпинделя. Его оснастка может резать деревосодержащие плиты довольно чисто, причём без потемнения древесных волокон, как от лазера. Но для этого необходимо тщательно подбирать фрезу под конкретный тип материала, а также по необходимости тонко регулировать скорость хода оснастки и подачу инструмента (обычно она выбирается в пределах 5-20 мм в секунду). В большинстве случаев рез приходится делать в 2-3 прохода и более, в зависимости от толщины плиты. Очевидно, что сфера использования ручного фрезера ограничивается криволинейным раскр

Чем пилить осп плиты. Чем резать осб плиту в домашних условиях

Советы мастера

Пред След

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и»залейте его тонким слоем олифы.

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10-15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

» Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2-3 см, после чего обломить шифер на опоре.

» Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. «

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

» Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. «

» Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой

Как резать мраморные плиты | Home Guides

Мрамор Slab можно использовать во многих местах, таких как стены душевых в ванных комнатах, кухонные столешницы и книжные полки, а также ступени лестниц и пороги. Мрамор — один из многих природных камней, из которых состоят плиты, и, как и все другие плиты, его необходимо разрезать в соответствии с вашей конкретной установкой. В то время как крупномасштабную резку следует доверить профессионалам, имеющим коммерческое оборудование для изготовления плит, средний мастер-сам может вырезать меньшие мраморные плиты для конкретных требований к установке.

Измерьте площадь, на которой вы будете делать разрез. Защитите край мрамора, на котором вы будете резать плиту. Накройте область несколькими слоями малярного скотча. С помощью измерительной ленты нанесите отметки надреза поверх липкой ленты.

Переместите плиту в зону резки снаружи. Подготовьте ровную рабочую поверхность, поместив кусок фанеры поперек двух козлов. В качестве альтернативы для небольших предметов, таких как столешница для умывальника, вы можете стричь траву, если это ровная поверхность.

Установите глубину пилы в соответствии с толщиной мраморной плиты. Переместите все оборудование, связанное с пилой, рядом с плитой, например, источник воды (если у него есть отдельный резервуар и прикрепленный шланг, что есть в большинстве случаев) и шланги. Закрепите плиту на месте.

Включите пилу и прорежьте мрамор по отметке на ленте. Крепко держите пилу обеими руками и медленно проталкивайте лезвие вдоль пропила, пока не пройдете через деталь.

Обрежьте изогнутые края или прорези угловой шлифовальной машиной и лезвием для сухого камня.Удерживая кофемолку обеими руками, погрузите лезвие в плиту и медленно протяните лезвие вокруг области, где вам нужно расширить вырез. Переместите лезвие, чтобы очертить линию.

Как правильно повесить плиту OSB | Home Guides

До того, как появилась фанера, строители прикрепили слой деревянных досок к внешнему каркасу стены и установили сайдинг сверху. Ориентированно-стружечная плита (OSB) по внешнему виду похожа на фанеру, и обе они подходят для подвешивания на наружных стенах. Этот процесс обычно называют «боксом». OSB является «конструкционным», что означает, что при правильной установке она придает прочность конструкции дома. Обычно он немного дешевле фанеры и такой же прочный, если вы позаботитесь о его защите от влаги.

Панели OSB для наружных стен

бывают шириной 4 фута и длиной 8 футов и более. Если высота внутреннего готового потолка будет 8 футов, вы можете повесить 9-футовые OSB панели вертикально на внешние стены. 9-футовые панели будут простираться от подоконной пластины до верхней стеновой пластины без необходимости разрезать и устанавливать часть другой панели в верхней части стены. Это работает со стандартной системой перекрытий пола два на двенадцать. Если ваши перекрытия пола меньше по размеру, возможно, вам придется отрезать дюйм или около того от верхней части панели OSB.

Инструменты для подвешивания OSB

Рулетка и меловая линия необходимы для точных разрезов. Циркулярная пила со стандартным твердосплавным полотном с легкостью разрезает OSB. Настольная пила тоже хорошо работает. Молоток и гвозди 8d являются стандартными для установки OSB, но вы можете ускорить установку с помощью пистолета для гвоздей. Предупреждение при использовании пистолета для гвоздей — установить глубину гвоздя так, чтобы головка просто оставляла ямочки на поверхности OSB. Если сила гвоздевого пистолета слишком велика, головка гвоздя может проникнуть в OSB, что снижает удерживающую способность гвоздя.

Начало справа

Расположите первую панель OSB вертикально на одной стороне стены. Длинный край панели должен быть заподлицо с угловым обрамлением. Нижний край должен быть заподлицо с нижней частью пластины подоконника, которая представляет собой горизонтальную доску, лежащую на каменном основании. Важно, чтобы OSB не выступала ниже плиты подоконника, иначе влага от фундамента может привести к набуханию и расслоению.

Крепление панелей

Типичная схема крепления гвоздей для стандартной наружной стены OSB — это вставить один гвоздь 8d через каждые шесть дюймов вдоль швов и в каждую стойку, которая лежит под плоскостью.В некоторых случаях архитектор или инженер могут потребовать более плотного крепления гвоздей, если стена требует большей прочности на сдвиг, поэтому сверьтесь с планами, прежде чем вешать панели. Некоторые марки OSB поставляются с рисунками для крепления гвоздей, которые упрощают попадание гвоздей в плоскость.

Допуск для расширения

Панели OSB могут немного разбухать, поэтому во время установки оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями. Простой способ сделать это — забить пару гвоздей 16d в шпильку рядом с последней установленной панелью.Не забивайте их полностью — ровно настолько, чтобы гвозди оставались на месте. Гвозди служат распорками для размещения следующей панели. Вытащите их и повторно используйте для каждой последующей панели.

Меры предосторожности

Храните панели OSB в гараже или водонепроницаемом сарае перед установкой и устанавливайте внешний сайдинг сразу после навешивания панелей OSB. Края OSB могут быстро отслоиться, если они намокнут. Если неиспользованные панели OSB все же намокнут, дайте им полностью высохнуть, а затем срежьте опухшие края перед тем, как повесить.

Заливка и отделка бетонных плит

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов. Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед укладкой бетонных опалубок:

• Создайте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
• Выкопайте участок плиты на глубину примерно 7 дюймов, учитывая 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Шаг 2
Проверьте уровень форм (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя).Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Шаг 3
Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.

Шаг 4
Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Шаг 5
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2–3 дюйма выше форм.

Шаг 7
Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.

Шаг 10
Как только бетон потеряет свой блеск, сгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (плита толщиной 4 дюйма потребует контрольных швов минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью тонкого водяного тумана.

СОВЕТ: водоотверждение можно предотвратить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

Связанные проекты

Как стричь бетонный пол под новую сантехнику | Home Guides

Во время нового строительства строитель устанавливает дренажные линии и патрубки, которые будут подключены к будущей сантехнической арматуре, перед тем, как он залит плитным фундаментом. Позже, если старая дренажная линия разорвется или домовладелец установит надстройку в доме, может потребоваться разрезать бетонный пол, чтобы добраться до старой водопровода или подключить новую линию.

Перед резкой

Прежде чем резать бетонный пол, получите набор механических отпечатков дома, чтобы определить расположение существующей водопровода.В то время как большинство водосточных труб спускаются под бетон и проходят через слой почвы или песка под ним, если в доме есть теплый пол, прорезание змеевиков может разрушить всю систему. Бетонный пол также может содержать кабелепровод и электрические линии, поэтому не сокращайте его, пока не узнаете, что находится под ним. Если у вас нет набора чертежей, прилагаемых к дому, обратитесь в местное жилищное управление, чтобы узнать, есть ли в файле набор планов.

Инструменты и расходные материалы

Большинство жилых бетонных полов имеют толщину около 4 дюймов и содержат стальную арматуру в виде стальной арматуры и стальной сетки.Забудьте о дисковых пилах, дисках по бетону и отбойных молотках. Чтобы разрезать сталь и бетон, возьмите напрокат мотопилу по мокрому бетону с алмазным диском. Мокрая пила уменьшит количество переносимой по воздуху бетонной пыли, но вам все равно придется носить респираторную маску и защитные очки. Держите под рукой небольшую кувалду и лопату с узким лезвием. После того, как вы удалите бетонный слой, вам придется копать. Вам также понадобятся коробка для мела и рулетка.

Разметка разреза

Дренажные линии должны проходить в простейшей конфигурации, чтобы уменьшить засорение.В большинстве случаев это означает, что водосточная труба спускается через пол и затем идет прямо к точке выхода из фундамента. По возможности избегайте поворотов, поворотов и острых углов. Чтобы отметить разрез, определите центр новой линии в ее начальной точке и в точке, где она будет соединяться с существующей линией или выходить из фундамента. Проведите по две линии мелом с каждой стороны, чтобы получилась 12-дюймовая полоса.

Резка бетона

Установите алмазный диск на пилу по мокрому бетону на глубину 4 1/2 дюйма и разрежьте по обеим меловым линиям.Это шумно и может занять много времени, в зависимости от количества стальной арматуры в бетоне. Перерезав обе линии, с помощью кувалды осторожно разбейте бетонную полосу на куски и удалите их. После того, как бетон вылился, вы можете выкопать оставшуюся траншею, чтобы удалить песок или почву перед прокладкой нового водопровода.

Рекомендации

Прорезание бетонного пола должно быть крайней мерой. В случае поломки водосточной трубы это, вероятно, неизбежно.Однако, если вы строите пристройку к своему дому, вы можете провести дренажную линию от пристройки вокруг внешней стороны фундамента и привязать ее к основной дренажной линии во дворе.

Разновидности вентиляции в частном доме

Есть три варианта циркуляции воздуха в помещениях дома:

• Естественный тип вентиляции. Воздух перемещается из дома на улицу. Специальные каналы, по которым направляется воздух, помогают циркулировать массам воздуха благодаря давлению.
• Принудительный тип вентиляции или приточно-вытяжная система. Является вспомогательной системой вытяжки воздуха. Производится с помощью специальной конструкции для воздухообмена.
• Смешанный тип вентиляции. Естественная вентиляция используется совместно с принудительной.

Каждый тип вентиляции имеет и плюсы, и минусы. Например, если район проживания достаточно экологичен, то монтаж принудительной системы не нужен, жильцы дома и без этого имеют доступ к чистому воздуху. Фильтры, встроенные в систему, будут только препятствовать проникновению ароматов природы в дом.

Но если жилище расположено в области, где окружающая среда оставляет желать лучшего, то фильтрация воздуха в обязательном порядке должна присутствовать в помещении. Но установка вентиляции требует тщательного планирования и расчета.

Как сделать вентиляцию своими руками

Самый идеальный вариант – рассмотрение вопроса о вентиляции при планировании строительства дома. Приточная вентиляция должна быть продумана до мелочей.

Нужно учитывать основные вводные данные объекта:

• Расположение дома;
• Материалы, из которых построен дом;
• Окружающая среда.

Только учитывая все вышеперечисленное, можно делать выбор в пользу того или иного варианта.

Естественный способ вентиляции подойдет при следующих особенностях местоположения:

• Чистый воздух в районе строения;
• Дом построен из кирпича, древесины, самана, пенобетонов, керамических или керамзитовых блоков.

Если естественный вариант вентиляции не способен обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, то смешанный тип будет хорошим вариантом. Также возможен монтаж вентиляции в каком-то конкретном помещении: кухня, санузел и т.д.

Вентиляция подвала способствует проветриванию помещения, предупреждению появления плесени.

Принудительный тип системы вентиляции

Принудительную систему вытяжки устанавливают в случаях, когда:

• Дом расположен в районе, воздух которого должен быть очищен от загрязнения;
• При строительстве применены 3 D панели, сэндвич и вакуумные панели, каркасный тип дома.

При таких обстоятельствах принудительная система фильтрации просто необходима, чтобы обеспечить комфорт жильцам и продлить срок службы строения.

Установка вентиляции своими руками в частном доме

Чтобы правильно установить вентиляцию в своем доме, нужно владеть некоторыми знаниями на эту тему.

Чтобы правильно рассчитать все параметры системы, нужно учитывать объем всех комнат и число проживающих в доме.

Если в доме отсутствует вытяжка естественного типа, или ее не достаточна для комфортной жизни жильцов, то дополнительная вентиляционная система необходима.

В санузлах и ванных комнатах часто появляется конденсат на стенах, плесневые грибки и прочие негативные факторы. Установка настенного вентилятора поможет избавиться от этих минусов.

Конечно, установка этого оборудования невозможна без материальных затрат, а шум от работы вентиляционного аппарата может приносить дискомфорт жильцам.

Вентилятор может работать от электричества или совместно с осветительной системой.

Обратите внимание!

Различные виды установки данных систем можно увидеть на фото вентиляции своими руками.

Вентиляционная система должна быть качественной, чтобы поступление свежего воздуха по трубам вентиляции циркулировало в достаточном для комфортного существования жильцов количестве.

Чтобы правильно установить вентиляционную систему у себя дома, изучите все нюансы монтажа, ознакомьтесь с основными правилами и условиями для правильной работы оборудования. Установку производите в соответствии с рассчитанной вами схемой.

Фото вентиляции частного дома своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Делаем естественную вентиляцию в частном доме своими руками

Экология потребления. Усадьба: Основные виды, используемые в частных домах — естественная и принудительная, отличительными особенностями которых являются — использование (принудительная) дополнительного оборудования, либо вентилирование при помощи физических процессов (естественная).

Недостаточное циркулирование воздуха между помещением и улицей может привести к застою воздуха, образованию грибка и плесени, а аллергические реакции, тяжесть во всем теле и плохое самочувствие станут сомнительными «бонусами» в комнате без вентиляции.

Основные виды, используемые в частных домах — естественная и принудительная, отличительными особенностями которых являются — использование (принудительная) дополнительного оборудования, либо вентилирование при помощи физических процессов (естественная).

Преимущества и недостатки естественной вентиляции

Главное преимущество естественной вентиляции — простота и дешевизна построения системы, принудительная же может похвастаться более эффективной и качественной работой.

Наряду с рядом неоспоримых преимуществ — дешевизна, простота реализации — естественная вентиляция имеет и недостатки, которые, к слову сказать, значительны. Многие специалисты по строительству говорят о неэффективности такой системы и вот почему:

1. По строительным нормам допустимая температура на улице не должна быть ниже +5 градусов, иначе тяга усиливается и в дом начнет поступать большое количество холодного воздуха. По некоторым данным тепловые потери от естественной вентиляции в ряде случаев достигают 40% от общего объема.
2. Ситуация, диаметрально-противоположная предыдущему пункту: если на улице слишком жарко, воздухообмен минимизируется вплоть до полного прекращения циркуляции воздуха.
3. Нет возможности обработать воздух, поступающий с улицы. Экологическая обстановка в стране и в мире оставляет желать лучшего. Чистый воздух — скорее роскошь, чем обыденность. Не обработанный и не очищенный воздух может стать причиной многих неприятностей.
4. Вентиляция в комнате имеет ограничение по регулировке. Если уменьшить воздухообмен еще можно путем плотного закрытия окон и дверей, то значительно увеличить его уже нельзя.

Для создания эффективной атмосферы в комнатах частного дома необходимо прибегнуть к комплексности: лучшим вариантом будет комбинация естественной циркуляции с технологическими наработками в этой области (вентиляторы, фильтры, и прочее).

Зачем нужна вытяжка в частном доме с печью или камином

Если печь или камин используются в доме не как элемент декора, а выполняют свои прямые обязанности — отапливают помещение, нужно позаботиться о естественной вентиляции в двойне. Для полного сгорания топлива необходимо достаточное количество окислителя (в данном случае кислорода). При его нехватке топливо будет сгорать не полностью, выделяя при этом угарный газ, который будет попадать в жилое помещение. Приятного и полезного в этом, естественно, мало.

Устройство вентиляции в доме с камином

Если притока воздуха не будет хватать, то в теплое время года можно распахнуть окно — этого будет достаточно. Зимой такой фокус вряд ли пройдет, поэтому еще на стадии строительства желательно провести под полом трубу непосредственно к печи или камину, через которую будет поступать необходимое количество воздуха.

Для организации вытяжки чаще всего прибегают к услугам экспертов, эта статья ориентирована на мастеров, которые планируют осуществить монтаж своими руками. Далее рассмотрим основные рекомендации по построению такой вентиляции, часто стречающиеся проблемы и недостатки.

Как сделать естественную вентиляционную систему своими руками

Естественная вентиляция работает, базируясь на физических законах — за счет разницы теплого воздуха в помещении и холодного на улице (теплый воздух легче) а также на разнице давления. Исходя из этого, придумали незамысловатую конструкцию, котору сделать в частном доме достаточно просто: в центре будущего жилища, чаще всего в несущей стене, прокладывается канал с сечением около 130–140 мм. От него проводятся горизонтальные ответвления диаметром 100–100 мм в комнаты дома.

Схема и устройство системы с вентканалом

Устройство вентиляционной системы

Правильный монтаж

Вентканал в стене

Для организации разводки используют пластиковые трубы. Дальше в работу вступает физика — более теплый комнатный воздух под давлением и за счет силы тяги вытягивается наружу, более холодный уличный воздух поступает в комнаты по специально-сделанным каналам, либо естественным образом (дверные проемы, открытые окна и т.д.).

Размещение приточных каналов в стене

Основные рекомендации:

1. Толщина стенок вытяжного канала должна быть не менее полутора кирпичей. Иначе воздух в ней будет быстро охлаждаться и произойдет обратный процесс — воздух будет не вытягиваться, а поступать в комнаты.
2. Труба на выходе вытяжного канала на крыше должна быть выше конька. В противном случае завихрения крыши помешают нормальной работе тяги.

Вывод системы на улицу

Главный проточный канал, как описывалось выше, делается стандартным образом. А вот приток свежего воздуха, поступающего с улицы, можно организовать двумя способами — либо сделать проточные каналы в подоконниках, либо зазоры в окнах. При выборе второго способа лучше использовать металлопластиковые окна, имеющие перед деревянными одно конкурентное преимущество — повышенный уровень шумоизоляции. Этих мер будет достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать помещение дома.

Если говорить о преимуществе использования естественной вентиляции частного дома перед принудительной (фильтры, радиаторы и прочее), нужно акцентировать внимание на двух пунктах — шум и частота воздуха.

Естественная вентиляция не предполагает наличие дополнительного оборудования (по крайней мере, без него можно обойтись). А это значит, что в доме не будет посторонних шумов от работающих вентиляторов и радиаторов.

Многие люди, устанавливая воздухоочистительные фильтры, забывают, что они требуют постоянной замены. После длительного использования фильтр загрязняется и воздух, проходящий через него, не очищается, а снабжается дополнительной дозой пыли и прочих веществ, делающих его еще более загрязненным. Контролировать воздухообмен при естественной вентиляции не нужно — тем более что часть крупных частиц, приходящих в дом с улицы вместе с воздухом оседает на подоконниках, где их можно с легкостью убрать влажной тряпкой. А если предположить, что влажные уборки проводятся в доме регулярно, то никаких дополнительных неудобств это вызвать не должно.

Видео: как устроить естественную вытяжку

Не стоит забывать и о системе кондиционирования. Грамотно-организованный тандем естественной, принудительной вентиляции и кондиционирования, сделает жизнь в доме комфортной и безопасной для здоровья. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Муравьи с кондиционерами: секрет их огромных подземных городов … вентиляция

Муравьи с кондиционерами: секрет их огромных подземных городов … вентиляция

Керри Маккуини
Обновлено: 02:39 GMT, 28 сентября 2011 г.

Они известны своим трудолюбием. Но изощренные навыки скромного муравья в домашнем хозяйстве заставили некоторые из ярчайших научных умов трепетать перед крошечными существами.

Исследователи обнаружили огромные подземные колонии, в которых живут до семи миллионов насекомых, которые имеют свои собственные встроенные вентиляционные шахты.

Считается, что «кондиционирование воздуха» помогает муравьям ухаживать за хорошо сбалансированным грибным садом, который кормит своих детенышей.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Работяги: Подземные колонии муравьев настолько сложны, что в них даже есть вентиляционные шахты

В течение многих лет ученые не могли понять, как трудолюбивые муравьи могли держать свои гнезда в нужном состоянии температура, чтобы позволить грибку расти… до настоящего времени.

Новое исследование показало, что насекомые создают специально сконструированные турели, которые вентилируют гнезда для оптимального роста.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Insect Behavior, муравьи осторожно создают турели с очень пористыми стенками, которые позволяют воздуху проходить через камеры.

Уже было известно, что муравей построил турели, но это исследование является первым, показывающим, как они это делают, сообщалось.

Изощренно: Ученые не могли понять, как муравьи строят гнезда, поддерживающие нужную температуру… до сих пор

Группа исследователей привела в лабораторию колонию травоядных муравьев, чтобы проверить свои методы строительства гнезд с использованием различных материалов.

Муравьям дали глину, крупный песок и мелкий песок, при этом ученые регулярно меняли количество материала и поливали их водой, чтобы имитировать дождь, сообщает BBC.

Руководитель исследования доктор Марсела Косарински из Агентского музея естествознания в Буэнос-Айресе рассказала BBC: «Когда [муравьи] закончили строительство башни, мы проанализировали расположение строительных материалов [под] микроскопом.

«Муравьи строят башни, складывая песчинки и маленькие глиняные шарики, которые они лепят своими [челюстями]».

Когда поры схлопываются под водой, стены уплотняются — и сразу же рабочие муравьи удаляют материалы и переделывают стену башни.

Ученые заявили, что исследование подтвердило, что вентиляционные башни были «построенными конструкциями», а не пассивным отложением выкопанной почвы, методом, используемым другими видами муравьев.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

13 домов с потайными ходами

Неважно, сколько вам лет; вы никогда не перерастете желание иметь в своем доме потайной проход или потайную комнату.Хотя большинству из нас никогда не удается воплотить в жизнь эти мечты, эти дома являются доказательством того, что некоторым это удается, хотя в случае с Г. Х. Холмсом сны одних людей — кошмары для других.

1. Замок Зингера

В 1896 году Фредерик Борн, президент компании Singer Sewing Machine Company, приобрел Dark Island посреди реки Святого Лаврентия в Нью-Йорке. Затем Борн построил замок, полный вещей, которые обычно можно найти только в эпизоде ​​«Скуби-Ду»: стены, которые отодвигаются, открывая каменные лестницы, картины, позволяющие хозяину подслушивать гостей, и винные погреба, тайно скрытые от тех, кто этого не делает. умеют нажимать на панель в нужном месте.

2. Волчье логово

Люксист / Моби

Замок Волчьего логова в Голливуде, теперь принадлежащий Моби, когда-то принадлежал Л. Мильтону Вульфу, одному из первых застройщиков Голливуда. У Вольфа определенно был эклектичный вкус — о чем свидетельствуют фотографии дома, сделанные несколько лет назад, когда он продавался, — в том числе и склонность к секретным проходам. Секретные ходы, ведущие к секретным тики-барам, не меньше. Очевидно, Моби планировал превратить тики-бар в волшебный театр, доступный только по приглашениям, наподобие Волшебного замка.

3. Замок убийства

Странный Чикаго

В 1889 году Герман Маджетт построил отель в Чикаго, готовясь к наплыву туристов, которые наверняка испытают город ветров на предстоящей Всемирной выставке 1893 года. С люками, потайными лестницами и неожиданными спусками в подвал отель звучит как загадочный забавный дом, но, как вы, вероятно, поняли из названия места, это определенно не так. Герман В. Маджетт было настоящим именем Х.Х. Холмс, первый «известный» серийный убийца в Соединенных Штатах, который использовал верхние этажи своего отеля, чтобы пытать и убивать сотни (есть предположение) людей, в основном женщин. Когда одно из его убийств наконец настигло его, Холмс признался в убийстве 30 человек и был казнен. Когда полиция совершила налет на Замок убийств, они обнаружили комнаты без окон, фальшполы, комнаты, из которых невозможно было выбраться, звуконепроницаемые спальни и газовые камеры. Замок убийств сгорел вскоре после поимки Холмса; Почтовое отделение было построено на этом месте в 1938 году и стоит там до сих пор.

4. Дом семи фронтонов

Salem.org

Одноименная книга Натаниэля Хоторна вдохновила на создание секретного прохода в оригинальном Доме семи фронтонов, который и послужил вдохновением для романа. Смущенный? Вернемся к 1851 году, когда Натаниэль Хоторн написал книгу, обстановка которой была вдохновлена ​​домом, в котором вырос его двоюродный брат. В 1908 году дом был куплен филантропом, который восстановил его и превратил в музей. Она добавила пару элементов из книги Хоторна, которых изначально не было в доме его кузена, в том числе магазинчик центов (сладостей) и потайную лестницу в чулане.

5. Дом Дарвина

В 2007 году Джон Дарвин из Хартлпула, Англия, появился в полицейском участке, заявив, что страдает амнезией. Его жена сообщила о его исчезновении около пяти лет назад; в конце концов он был объявлен мертвым. Затем вдова Дарвина подала несколько страховых и пенсионных требований на общую сумму 250 000 фунтов стерлингов, так что вы, вероятно, знаете конец этой истории: позже было установлено, что оба Дарвина были виновны в мошенничестве со страховкой. Эта часть рассказа не так уж удивительна, но вот эта часть: в течение пяти лет, которые он предположительно отсутствовал, Дарвин на самом деле был дома.Дарвинам также принадлежал соседний дом, который был преобразован в однокомнатные квартиры. Джон построил секретный проход из туалета спальни своей жены в одну из квартир, чтобы он мог спрятаться, когда это необходимо, но также регулярно проводить время с женой. Пара была приговорена к шести годам тюремного заключения, но через три года оба были освобождены условно-досрочно.

6. Даннерден

С 1700 футами секретных проходов — это почти шесть футбольных полей — вероятно, неудивительно, что владелец Даннердена возле Аспена, штат Колорадо, был человеком, который произвел компьютерные игры Myst.У Дуга Карлстона, соучредителя Brøderbund Software, есть картотеки в своем доме, скрывающие двери, ящики комода, которые служат проходами в другие комнаты, и даже «Комната судьбы», в которой люди остаются на уступе за водопадом.

7. Britannia Manor

Дуг Карлстон — не единственный разработчик видеоигр, склонный к хитрости. Ричард Гэрриот, разработчик игр Ultima (среди прочих), имеет убежище в Остине, в центре которого спрятана целая трехэтажная винтовая лестница.Лестница ведет во всевозможные потайные комнаты, включая винный погреб, темницу и «комнату науки». И вы можете совершить экскурсию по нему:

8. Дом Дэна Брауна

Разве вы не знаете, что у автора, который любит вплетать древние тайные ходы и комнаты во все свои книги-бестселлеры, есть несколько скрытых мест в собственном доме. Он показал Мэтту Лауэру несколько из них в 2013 году.

9. Дом Сессий

В 1710 году капитан Джонатан Хант построил, возможно, одну из первых комнат паники в стране.Когда он построил свой дом в Нортгемптоне, штат Массачусетс, Хант включил секретный проход, предназначенный для защиты его семьи от нападений коренных американцев. В наши дни это общежитие в Смит-колледже, и популярная местная легенда гласит, что в коридоре живет внучка капитана Ханта, которая использовала его для тайных встреч со своим парнем в красном мундире во время войны за независимость.

10. Данстер Хаус, Гарвард

Среди множества потайных комнат и секретных проходов в Гарварде есть книжные шкафы в библиотеке Данстер Хаус, которые откидываются в сторону, открывая скрытые комнаты.На самом деле, Чарльз Клецш, композитор в Гарварде, жил в одной из секретных комнат, чтобы копить деньги в течение многих лет.

11. Casa Loma

Изображение: TripAdvisor

Когда канадский финансист сэр Генри Пеллатт построил свой дом в Торонто в 1911 году, у него было несколько спецификаций, которые не входили в стандартную комплектацию даже для такого дома с 98 комнатами, как его. Среди прочего, Пеллатт построил подземный туннель от дома до его конюшен и секретный проход, ведущий из его кабинета.Вы все еще можете увидеть их сегодня — Casa Loma предлагает экскурсии, аренду помещений и даже съемки фильмов. На самом деле, если вы когда-нибудь восхищались интерьером Школы для одаренных детей Ксавьера из фильма « Люди Икс» , вы действительно восхищаетесь Casa Loma.

12. Таинственный дом Винчестеров

HGTV

Вы, несомненно, слышали о Таинственном доме Винчестеров, но подобный список не будет полным без упоминания. Особняк в Сан-Хосе был построен Сарой Винчестер, наследницей состояния Winchester Repeating Arms Company.Согласно легенде, миссис Винчестер считала, что призраки всех людей, убитых винтовками Винчестера, преследуют ее, и медиум сказал ей, что она присоединится к ним, если она когда-либо прекратит строительство своего дома. Она уже потеряла мужа и маленькую дочь из-за этого предполагаемого проклятия Винчестера, поэтому Сара не собиралась относиться легкомысленно к комментарию медиума. Результат? Архитектурный беспорядок дома, который включает лестницы с двухдюймовым подъемом, двери, которые открываются в стены, дымоходы, которые останавливаются, прежде чем упасть в крышу, извилистые коридоры и — да — по крайней мере, один секретный проход.В комнате для сеансов есть секретный выход, чтобы Сара Винчестер могла выскользнуть из комнаты и не быть преследуемой призраками. Предыдущие записи указывают на то, что в особняке есть и другие секретные проходы, но пока никому не удалось их найти.

13. Мон-Сен-Одиль

Wikimedia Commons

С 2000 по 2002 год около 1100 редких и ценных книг исчезли из Мон-Сен-Одиль, монастыря 17-го века, расположенного высоко в горах Вогезы во Франции.Когда полиция в конце концов установила камеры, чтобы выяснить, что происходит, они обнаружили, что книжный вор использовал давно забытый секретный проход и комнату, чтобы проникнуть ночью и украсть фолианты. Любителю литературы Станисласу Госсе каким-то образом удалось достать карту, на которой видно, что секретная комната находится в задней части шкафа в библиотеке и может быть открыта только с помощью скрытого механизма. В конечном итоге все книги были обнаружены, некоторые в лучшем состоянии, чем когда они были вывезены из монастыря.

статей о строительстве и ремонте, дизайне и архитектуре

обладают высокой энергоэффективностью и относительно невысокой ценой, а вопрос долговечности напрямую зависит от качества материала и выполнения работ.

Раньше, когда ассортимент жилья не был таким широким, как сегодня, и выбора ожидания практически не было квартир с кладовыми, а «тещинские» комнаты ценились наиболее высоко.В наши дни даже в типовых квартирах, в том числе и в «однушках», часто есть площадь, позволяющая оборудовать кладовую для различных применений.

Технический прогресс и смена привычек сделали нашу сегодняшнюю жизнь непонятной для советского человека начала семидесятых. Лет 35-40 назад, описав свою нынешнюю жизнь, вы в лучшем случае были бы известны по внуку Жюля Верна, а в худшем — в психиатрической больнице.

Экологичный образ жизни постепенно становится все более модным — пластиковые пакеты заменяются пакетами многоразового использования и хозяйственными сумками, а на государственном уровне вводится раздельный сбор мусора. И, конечно же, многие горожане предпочитают зеленые просторы сельской местности душным городским джунглям.

С 1990-х гг. Малоэтажные коттеджные дома возводятся без проведения соответствующих инженерно-геологических изысканий.Что его вызвало, мы видим достаточно четко: во многих коттеджах сегодня просели, дали трещины, а их подвалы залиты грунтовыми водами ..

Жизнь в частном загородном доме с технической точки зрения в первую очередь означает отсутствие обычного центрального отопления. Так что есть необходимость выбрать способ отопления загородного дома — и это желательно определить еще на этапе проектирования коттеджа.

Иногда даже опытные хозяева, имея дом для сезонного проживания, ошибаются при его закрытии зимой.И если хозяин дома приобрел его весной, а это его первая зима, готовиться к этому он должен Нансену осторожно, чтобы дрейфовать на корабле «FRAM» через центр Арктики.

Дома хочется чувствовать себя в безопасности и комфортно, но никто не застрахован от неприятностей и чрезвычайных происшествий. В этом случае на помощь приходят современные гаджеты для дома. Специалисты рассказали о самых популярных устройствах для дома, которые защитят как имущество, так и жизнь домочадцев.

В современном мире все проблемы. А вот дачный участок бассейна может похвастаться немногими. Однако с наступлением жарких летних дней всем хочется купаться. И если финансовые и структурные барьеры все еще могут заставить взрослых отказаться от идеи, что забота о оставшихся детях по-прежнему вынуждает многих искать возможности для создания пула персональных устройств.

Американский писатель Рэй Брэдбери в 1950 году во всех деталях нарисовал концепцию «умного дома» в своем рассказе «Будет нежный дождь», и вот теперь идея научной фантастики стала реальностью.

Современные деревянные дома из оцилиндрованного бревна совсем не похожи на старые русские избы. Разнообразие конструкций бревенчатых домов позволяет создавать в них интерьеры самого разного стиля. Но фон из натурального дерева все же требует, и во многом определяет интерьер и декор дома.

Нет особой разницы, приедете ли вы зимой в свой загородный дом на выходные или вообще не едете на дачу, пока на улице снег, все равно до наступления морозов дом и участок нужно подготовить на зимовку.

Вікна в Перче Черга, впервые уступила дорогу Свету и не холоду, но не Це зовім заваж їм Buti Stylish Elements в інтер’ру. W CIM завданням впоратся не тильки конструктор, елей и ве сами.

Печи для дома на дровах длительного горения

Приходится признать, что и сегодня далеко не все российские частные дома подключены к газовым магистралям. И приходится обогревать дом либо с помощью электричества, что достаточно дорого, либо твердым топливом, что довольно хлопотно. Поэтому печь, способная поддерживать тепло в помещении в течение 8÷12 часов — никогда не будет лишней. Это может достигаться возведением массивного кирпичного сооружения с его выраженно большой теплоемкостью. Однако, далеко не каждая площадь дома позволяет возвести такое отопительное строение. В связи с этим производителями были разработаны конструкции компактных размеров, которые можно разместить даже в самой небольшой комнате. А длительность требуемой теплоотдачи на одной закладке дров обеспечивается в них особым режимом сгорания топлива.

Функционирование печей длительного горения

Содержание статьи

Печи длительного горения являются более эффективными и экономными по сравнению с агрегатами тех же размеров, но имеющими традиционную конструкцию. Это связано с тем, что они способны обогревать дом от одной закладки дров гораздо дольше, чем последние. Чтобы разобраться в принципе работы этих приборов и впоследствии эксплуатировать один из них уже, как говорится, со знанием дела, стоит рассмотреть конструкцию более детально.

Работа печей длительного горения осуществляется по принципу дожига пиролизных газов. Поэтому топливо в прибор закладывается реже, сгорает полностью, а тепло печь отдает гораздо дольше.

Пиролиз — это процесс, при котором топливо, находящееся в топливной камере, разлагается под воздействием высокой температуры при почти полном отсутствии кислорода. В ходе этого процесса выделяется так называемый пиролизный газ, обладающий весьма внушительным энергетическим потенциалом.

Горение дров при «дефиците» кислорода замедляется, переходит в стадию активного тления. При этом выделяется немалый объем пиролизного газа, обладающего большим энергетическим потенциалом.

Для создания в топке таких условий, после появления активного горения топлива дверца камеры подачи первичного воздуха (поддувала) плотно закрывается. Тем самым внутри топливной камеры до минимума прекращается тяга. При отсутствии воздуха горение дров переходит в стадию тления с выделением пиролизного газа. Таким образом, древесина разлагается полностью, оставляя минимальное количество золы.

Выделенный же при тлении газ, содержащий метан и окись углерода, поступает в камеру его дожига, которая может быть расположена в верхней или нижней части печи. В этот отдел отопительного прибора подается требуемое количество вторичного воздуха, под воздействием которого газ воспламеняется и прогорает, давая высокую теплоотдачу. Вместе с газами практически полностью выгорает и поднявшаяся с ними сажа. Газообразные отходы этого сгорания отводятся в дымоходную трубу.

Газовая смесь при горении образует пламя ярко-белого цвета. Это говорит о том, что под влиянием вторичного воздуха происходит догорание выделенных топливом веществ.

Таким образом, топливо, по сути, прогорая дважды, увеличивает эффективность печи и расходуется в течение длительного времени. В обычных же печах все продукты сгорания дров сразу выбрасываются в атмосферу. То есть значительная часть заложенного в топливо энергетического потенциала попросту растрачивается буквально «на ветер».

Чтобы разобраться в процессе функционирования печи длительного горения, можно рассмотреть его пошагово:

• Топливная камера полностью заполняется дровами. Необходимо отметить, что розжиг печей длительного горения может быть разным. В одних моделях он производится сверху дровяной закладки. Таким образом, тление распространяется от верхних поленьев, постепенно опускаясь вниз. В нижнюю часть пространства укладываются толстые поленья, а сверху них тонкая щепа, необходимая для быстрого розжига. Дрова в этом случае должны быть сухими, так как влажная древесина плохо разгорается и дает недостаточную теплоотдачу. Поэтому и работа печи будет мало эффективна.

В других моделях, наоборот, первичное горение дровяной закладки организуется снизу вверх. То есть по мере сгорания поленьев снизу остальная закладка постепенно опускается в зону тления. Удобно с той стороны, что дрова, расположенные сверху, проходят необходимую подсушку и разогрев до оптимальных для первичного бескислородного горения температур.

Для розжига печи длительного горения в области запального окна выглаживаются мелкие щепки и самые тонкие дрова.

• Следующим шагом, с помощью бумаги поджигаются тонкие щепки.

После того как тонкие дрова разгорелись, свободный доступ воздуха в камеру сводится к необходимому минимуму.

• При розжиге дверцы поддувальной и топочной камеры должны быть открыты настежь. Прежде чем перевести дрова в состояние тления, они должны хорошо разгореться. После того как огонь займется, топочная дверца закрывается, так как температура в камере должна достигнуть 270÷300 градусов. При этом поддувальная дверца прикрывается так, чтобы остался только небольшой зазор для поступления в камеру определенного минимального количества воздуха, достаточного для поддержания процесса тления древесины.
• Правильная эксплуатация печи является залогом выполнения ею своих функций. Если дрова уложены соответствующим образом, а также правильно произведена настройка поступления воздушных потоков, печь способна обогревать помещение 8÷12 часов от одной дровяной закладки. Так, если печь затопить вечером, то в помещениях будет тепло до утра. Затем, при необходимости, производится следующая закладка топлива, предназначенная уже для дневного обогрева.

То есть, по сути, даже непрерывная эксплуатация печи будет ограничиваться всего двумя закладками дров в сутки. А в некоторых моделях сроки работы от одной закладки – даже еще больше.

Конструкция отопительных печей длительного горения

Печи длительного горения бывают двух конструкций — с водяным контуром и без него. Такие приборы как печи и камины с водяным контуром приобретаются для обогрева дома с довольно большой площадью, которую необходимо обогреть от одной печи.

Печь длительного горения может иметь встроенный водяной контур, подключённый к радиаторам отопления, расставленным по помещениям.

К прибору подключается разводка труб отопительного контура с установленными радиаторами, разнесенными по разным комнатам. Понятно, что если приобретается модель печи с водяным контуром то ее монтаж обойдется дороже, учитывая дополнительные элементы системы, необходимые для создания работоспособного отопительного контура. Тем не менее, хозяева могут рассчитывать на последующую экономию средств, так как весь дом будет обогрет от одной печи.

Печь без водяного контура, рассчитанная на обогрев одного помещения

Обычные печи длительного горения, не имеющие водяного контура, тоже способны отопить достаточно большие площади, но чаще всего — в пределах одной комнаты. В лучшем случае — в двух смежных, если конструкция печи допускает ее монтаж со встраиванием в стену.

Возможности печей производитель всегда указывает в паспорте и техническом описании. Поэтому прежде чем приобретать отопительный прибор, стоит очень внимательно изучить его характеристики, сверить их с площадями помещений, которые планируется обогреть.

Печь без водяного контура

Отопительные приборы длительного горения работают по одинаковому принципу и имеют схожие конструкции. Их различие может заключаться в расположении камеры дожига и конструкции дефлектора, который может состоять из одной или нескольких пластин. Схема строения прибора с камерой дожига, расположенной в верхней части конструкции, может выглядеть следующим образом:

Примерная схема печи длительного горения без водяного контура, с верхним расположением камеры дожига.

1. Топочная камера для закладки топлива. В конструкции длительного горения этот отдел имеет объем намного больше, чем в обычной печи.
2. Окно подачи первичного воздуха при розжиге печи, по-другому называемое поддувалом.
3. Камера дожига пиролизных газов, образовавшихся при тлении дров.
4. Дефлектор, разделяющий топочную камеру и камеру дожига.
5. Патрубок для подсоединения дымоходной трубы.
6. Дверца с жаростойким стеклом, оснащенным воздушным обдувом, отделяющим его от огня.

Голубыми стрелками показаны потоки воздуха, поступающие извне и по-разному «работающие» внутри конструкции печи:

а) Движение первичного воздуха, необходимого для розжига дров и поддерживающего их тление.

б) Движение вторичного воздуха, подаваемого в камеру дожига пиролизных газов.

в) Поток обдува стекла дверцы, проходящий вдоль него с внутренней стороны и не допускающий его перегрева и закопчения.

Оранжевая стрелка – движение пиролизного газа.

Фиолетовая стрелка – окончательный отвод продуктов сгорания пиролизного газа в дымоход.

Отопительный прибор с водяным контуром.

Конструкция печи с водяным контуром, предназначенной для отопления нескольких помещений, более сложная. В нее входят элементы теплообменника для нагрева теплоносителя с последующей подачей его в отопительный контур, проложенный по комнатам дома.

Один из примеров показан на рисунке ниже:

Схема устройства печи длительного горения с водяным контуром, с нижним розжигом дровяной закладки

1. Топочный отдел печи. На схеме показано, насколько должна быть заполнена топливом камера печи длительного горения.
2. Отдел водяного контура, размещаемый вдоль стенок топочной камеры.
3. Колосниковая решетка, собранная из труб, которые также являются частью водяного контура.
4. Дверца топки, через которую осуществляется закладка топлива.
5. Дверца для нижнего розжига топливной закладки.
6. Поддувальная дверца, с помощью которой происходит регулировка подачи первичного воздуха.
7. Дверца для подачи вторичного воздуха в камеру дожига пиролизных газов.
8. Зольник.
9. Дымоходный патрубок, к которому монтируется труба дымохода.
10. Патрубок (фланец) подключения трубы «обратки» отопительного контура.
11. Выход (фланец) подключения трубы подачи отопительного контура.
12. Корпус печи со слоем термоизоляции.
13. Дополнительный теплообменник, защищающий печь от перегрева.
14. Все, указанное голубым цветом – водяной контур печи.

Увеличение КПД печи и длительности ее работы на одной закладке

Печи поступают в продажу в настроенном на определенный режим работы виде. Как правило, приборы настроены на щадящий эксплуатационный режим. Однако, производитель не может предусмотреть, в каких конкретно условиях будет эксплуатироваться печь, и какое топливо будет использовать потребитель. Так что возможности печи гораздо шире чем заводские настройки. В некоторых случаях будет правильным перенастроить прибор на большую или, наоборот, меньшую мощность.

Изменить настройки печи на подходящий эксплуатационный режим оптимальным будет в следующих случаях:

• Если во время эксплуатации прибора интенсивность горения дров слишком велика, и закладка сгорает за три — четыре часа. Причем даже при использовании сухих качественных дров.
• Топливо не прогорает полностью, то есть после прогорания закладки остаются неразложившиеся части древесины.

Если в процессе эксплуатации обнаружатся эти недочеты, значит, настройки печи требуют корректировки. Иначе, прибор будет работать не в полную силу, не давая ожидаемого эффекта.

Не стоит браться за перенастройку агрегата самостоятельно, так как можно усугубить положение, сбив старые и неверно установив новые параметры. Процесс регулировки должен производить специалист, разбирающийся в суть проблемы и знающий пути ее устранения.

Разновидности печей длительного горения

Различия по функциональности и общим параметрам

Компактные, имеющие красивый дизайн металлические печи длительного горения пользуются весьма широкой популярностью. Поэтому компании-изготовители разработали целые линейки приборов, имеющих различный набор функций. Благодаря этому можно выбрать подходящую модель, в зависимости от планируемого места ее установки и предполагаемого использования.

Приобретая печь длительного горения для своего дома, необходимо заранее четко представлять, какие функции на нее буду возлагаться.

В продаже можно найти печи длительного горения с разными функциями:

• Отопительно-варочные приборы — всегда имеют варочную поверхность, а некоторые модели оснащаются духовым шкафом и даже емкостью для нагрева воды.
• Отопительные варианты печей используются только для отопления дома. Такие приборы могут быть оснащены водяным контуром и использоваться для обогрева нескольких комнат дома.
• Отопительные печи, оснащенные только водогрейным баком.
• Многофункциональные варианты приборов, то есть имеющие комплекс всех выше названных функций.

Кроме функциональных возможностей, при выборе печи необходимо обратить внимание и на ее другие параметры:

• Мощность прибора выбирается в зависимости от отапливаемой площади.

В таблице ниже представлены необходимые показатели тепловой мощности печи для определенной отапливаемой площади:

• Линейные размеры печи выбираются в зависимости от выделенной под ее установку зоны комнаты.
• Место установки — в углу комнаты или же около стены.
• Дизайнерское оформление модели подбирается к основному оформлению помещения.
• Еще одним моментом, который необходимо учесть, является материал изготовления прибора. Печи могут быть стальными, чугунными или же комбинированными — стальными с чугунными элементами.

Все вышеуказанные параметры производитель указывает в паспорте, который прилагается к отопительному прибору.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что можно сделать из старой ванны из чугуна

Различия печей по месту их установки

Отдельно стоит выделить раздел для описания типов печей по месту их размещения.

В продаже можно найти два типа печей — это угловые и устанавливаемые около ровного участка стены, то есть пристенные, например, угловой камин.

Угловая печь занимает совсем немного места, поэтому подойдет даже для самой небольшой комнаты.

• Угловые печи отличаются компактностью, по

Пиролизная печь своими руками – чертежи и правила кладки

При плохой работе системы отопления в доме будет холодно и сыро. Не всегда есть возможность подключиться к центральному отоплению. Твердотопливные печи можно поставить там, где это требуется, и полноценно обогревать жилье в холодное время.

Пиролизный котел: что это такое

Пиролизная печь, чертежи к которой можно разработать самим или скачать в готовом виде, относится к твердотопливному типу обогревателей, работающих по принципу прямого сгорания топлива.

Основным отличием от печи, работающей на дровах, является высокий уровень КПД, обеспечиваемый за счет отсутствия свободного доступа кислорода. Все выделяемые в процессе горения газы не разбавляются воздушными потоками, а догорают внутри топочной камеры, выделяя большое количество тепла.

Такая установка – отличный способ отапливать гараж, дачу, небольшой частный дом.

Простые в устройстве и уходе конструкции эффективно работают, вырабатывая максимальный объем энергии из небольшого количества топлива.

Печи различаются по общему виду, форме, строению. Пиролизная твердотопливная печь может быть сделана из газового баллона, железных листов, жаропрочных кирпичей.

Плюсы и минусы

Выделяется несколько достоинств такого типа печей:

1. Высокий КПД, достигающий 95%. Агрегат разжигается легко, нагревается очень быстро, выделяет мало дыма, сажи, поэтому не требует частой чистки от копоти.
2. Пиролизная отопительная печь на дровах – удобный вид отопления: достаточно один раз в сутки положить требуемое количество дров или другого топлива, чтобы обеспечить полноценный обогрев квартиры или дома.
3. Устройство пиролизной обогревательной печи несложное, такой прибор можно собрать самостоятельно.

Основным недостатком считается то, что для работы нагревателя требуются сухие дрова, необходимо их правильно хранить, складируя в сухом помещении.

При сжигании бытового мусора или пластика выделяются вредные вещества, которые способны накапливаться в организме и вызывать различные заболевания вплоть до онкологии. Необходимо выбирать чистый, качественный материал, а дом оборудовать вентиляцией для проветривания и удаления из помещения запахов, выделяющихся при горении.

Во время работы печи выделяется конденсат, для которого имеется специальный накопитель. Чтобы система работала слаженно, необходимо выполнить сборку и установку в соответствии со всеми правилами.

Виды печей длительного горения

В зависимости от того, из какого материала сделана печь, способ ее эксплуатации и передачи тепла, выделяют несколько видов пиролизных конструкций. Разделение производится и по типу размещения внутренних камер, виду тяги.

Таблица: классификация пиролизных печей

Выбор типа печи

При выборе конструкции необходимо определиться, зачем нужна печка, куда можно поставить, чем топить, будет ли установлен водяной контур, чтобы дома была горячая вода, требуется ли варочная плита.

Размеры и мощность будущей конструкции влияют на объем выделяемого тепла, поэтому габариты сооружения должны соотноситься с размерами отапливаемого пространства.

Печки из кирпича всегда монолитные, а металлические можно перемещать.

Для хорошей работы печи нужно рассчитать баланс количества свежего воздуха с газом.

Конструктивные элементы

Самодельную пиролизную дровяную печь прямоугольной формы из металла изготавливают из высококачественных листов, сооружая двойные стенки. Свободное пространство между элементами заполняют песком, либо ставят водяной контур. В качестве основы конструкции можно использовать толстостенные бочки из металла.

Пиролизный прибор состоит из двух камер сгорания:

• топка, где сжигаются дрова;
• дополнительное отдельное пространство, где догорают выделяемые газы, которые частично смешиваются с воздухом.

Внутри металлических моделей перегородку делают из полых пластин.

В конструкции должны быть вентиляторы наддува, особенно, если газовая камера располагается низко. Здесь для дожига паров запускается воздух за счет принудительной силы тяги.

Замеры и вычисления для составления чертежа

Перед постройкой печи необходимо сделать точные замеры, расчеты, составить схему будущей конструкции с учетом расходов материалов, времени, бюджета.

Стандартным количеством тепловой энергии для обогрева 1 м² помещения является 10 кВт, к которым прибавляется коэффициент поправки на потери тепла.

Газогенерирующие приборы в стадии догорания топлива имеют около 30% мощности, по сравнению с режимом горения дров.

Далее требуется вычислить примерную энергоемкость используемого топлива, время горения одной порции. Длительность сгорания нужно умножить на примерную мощность и 1000, чтобы получить предполагаемый объем выделяемого тепла.

Так как материал горит только на 80%, а КПД самодельной конструкции составляет около 50%, то деление длительности процесса на произведение обоих параметров с учетом коэффициента 15,5 дает почти точные данные. Рекомендуется дополнительно высчитать запас.

Полученные результаты, измеряемые килограммами, переводят в объемы, измеряемые литрами. Литраж умножают на коэффициент загрузки топочного пространства, равный 0,63, чтобы получилось значение необходимого объема топки.

Инструменты и материалы

Чтобы собрать пиролизную печь своими руками, нужно подготовить листы из стали, толщиной около 3-4 мм, желательно марки Ст20, стальной уголок 0,04 на 0,50 см, трубу 0,5-0,6 см. Дополнительные элементы: арматура на 8 мм, дымоходные стальные трубы 11-12 см, 15 кирпичных блоков.

Для сборки нужен сварочный аппарат, пила-болгарка, диски 23 см, электродрель со сверлами. Разметка, контроль ровности поверхностей осуществляются при помощи строительного уровня, рулетки, карандаша и молотка.

Куда поставить и как подготовить место

Пиролизные дровяные печи длительного горения устанавливаются на удаленном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, текстиля (шторы, мебель).

Печь собирается в той комнате, где будет стоять. Готовится точка установки, при этом расстояние от стены должно быть не менее 80 см.

На пол укладывается слой негорючего основания (кирпичи) таким образом, чтобы вокруг будущего сооружения оставался отступ.

Перед печкой напольное покрытие необходимо защитить листом из металла в радиусе 120 см (толщина листов не менее 1,5 мм).

Сборка печи

Самодельная печка бывает прямоугольной или цилиндрической. В соответствии с формой составляется основной чертеж.

Сборка металлической печи

На железных листах размечают стенки будущего котла, вырезают, в передней детали делают отверстия под топку и зольник.

К дверцам приваривают крепежные элементы для навесных дверей. Внутри закрепляют уголки, сверху ставят колосниковую решетку, перфорированный поддон.

В одной из боковин врезают поддувало с заслонкой на достаточно высоком уровне из трубы 5-6 см в сечении. В поддувале просверливают много отверстий диаметром 8,5 мм, внутрь вставляют ось заслонки из отрезка арматурного прута. Внутри поддувала на поставленную ось приваривают металлический диск-заслонку.

Уберечь печь от бесконтрольного смещения заслонки помогает пружинный или резьбовой фиксатор.

Все элементы сваривают по порядку снизу вверх, закладывается решетка, приваривается крышка.

Разделение топки и камеры дожига оснащается перфорированной перегородкой, а по передней стенке оставляется зазор на четверть длины топочного пространства, чтобы обеспечить доступ вторичного воздуха.

К отверстию крышки приваривают отвод газов с поворотом под прямым углом, переводящим трубопровод в горизонтальное положение. Это делается для задержки газов, выделяемых в процессе сгорания топлива, их возврата во вторичную камеру.

На конце горизонтальной трубы ставят заслонку-шибер с вырезанным сектором на четверть диска.

Пример самодельной печи с описанием процесса можно посмотреть в следующем видео:

Сборка кирпичной кладки

Под кирпичную кладку делается фундамент: стелется гидроизоляция, поверх нее насыпается слой песка около 1 см, укладывается плита или связанная арматура, заливается цементный раствор.

После полного просыхания бетон сверху вновь покрывают гидроизоляцией, можно использовать битум.

Первый ряд закладывают прямо на гидроизолирующий материал. Главное, максимально аккуратно уложить первый уровень печи, иначе вся конструкция пойдет наперекос.

Кладка продолжается с соблюдением правил порядовки, раствор делают с добавлением жаростойкой глины, так как обычный цемент быстро потрескается под влиянием высоких температур.

На местах установки дверок оставляется свободное пространство, а контур дверей закрепляется при помощи жаропрочной проволоки. Топку выкладывают из шамотного кирпича, который отлично выдерживает нагрев открытого огня. На требуемом уровне кладут металлическую решетку с прорезями для свободного осыпания золы. Обязательно оставляют небольшой зазор, так как при нагреве металл немного расширяется.

Сразу ставятся все заслонки для лучшей вентиляции, ставят дверки, тщательно герметизируют все стыки и швы.

Для второй камеры также оставляют небольшой зазор, топку отделяют перфорированной прослойкой.

Дымоход выкладывают строго по схеме укладки без отклонений.

Порядовка

Первый кирпичный ряд является основным контуром будущей печи. Если требуется, то кирпичи раскалывают топором или стамеской с молотком на куски требуемого размера.

Каждый кирпич перед укладкой на секунду опускают в ведро с водой, чтобы обеспечить требуемый уровень сцепления.

Следующий уровень выкладывают со смещением блока на ¼, 1/3, ½, либо 2/3, ¾, то есть, на строго определенную часть (не более, чем на четверть, иначе блоки будет неудобно раскалывать, керамика начнет крошиться).

Третий ряд смещают либо в обратную сторону, либо по ходу движения. Стыки кирпичей предыдущего уровня должны перекрываться кирпичами следующего.

Заключение

Сборка или постройка печи пиролизного типа своими руками – дело не очень сложное, но требующее точного соблюдения всех требований к топочным сооружениям. Особое внимание уделяется формированию отверстий и дымохода, чтобы процесс горения проходил хорошо, а угарные газы не проникали в дом.

Подробный обзор кирпичной модели и принцип ее сборки показаны в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

Какие дрова для печи длительного горения

Любой истопник скажет — в печь длительного горения годятся не всякие дрова.

Чтобы печь длительного горения исправно выдавала тепло, стоит «кормить» ее правильными дровами. Для этой цели подойдут не всякие – разберем, чем стоит топить печь длительного горения, а чем – не нужно.

Итак, для начала посмотрим, какой дымоход имеет наша печь. Не так важно, какая марка у печи, а более важно – каков ее принцип действия и что у нее сверху – кирпичная труба, сэндвич или керамический дымоход.

В случае, когда печь длительного горения – пиролизная, которая в процессе тления дров дожигает пиролизный газ, можно и нужно использовать сэндвич-дымоход. Рабочая температура дымовых газов в такой печи от 350 до 500 градусов Цельсия – вполне приемлема для использования качественного сэндвич-дымохода.

В случае, если вы используете пиролизную печь с сэндвич-дымоходом, стоит подумать о том, какие дрова закладывать в печь – по влажности, типу древесины и т.п.

Сжигание мусора в печи

Многие хозяева считают, что если у них после стройки осталось 10 кубометров обрезков пиломатериалов, то они могут быть спокойны за предстоящий зимний сезон. И начинают жечь в печах длительного горения бруски и обрезки досок хвойных пород. В результате получают огромное количество сажи в своем дымоходе и полведра конденсата из трубы за каждую топку. Запах вонючего конденсата небыстро выветрится после протопки пиролизной печи, да и сам конденсат не выльешь просто так на грядку – он ядовит.

Точно также не стоит топить печь бытовым и строительным мусором – остатками ДСП, ДВП, ОСП, ламината или линолеума. Все эти вещества хорошо горят, но при этом выделяют такое количество ядов, вредных и опасных для человека, что лучше уж топить свою печь ядерными отходами.

Оптимальные дрова для пиролизной печи

Лучшими дровами для печи длительного горения будут березовые дрова. В случае, когда основное время в пиролизной печи дрова не горят, а тлеют, топливо должно быть в виде толстых чурок – чем толще, тем лучше. В этом варианте закладки дров при плотно прикрытом зольнике должно хватать на 6-8 часов длительного горения, когда печь выдает тепло в помещение при поддержании процесса горения.

Итожим – толстые березовые чурки – лучшие дрова для печи длительного горения. Также подойдут для пиролизной печи брикеты из опилок любых пород – они не дают много золы и конденсата, от них не образуется большое количество сажи в дымоходе.

Сухие дрова для печей длительного горения

Сухие дрова для печей длительного горения – это не прихоть, а необходимость. Влажность дров не играет настолько сильной роли в печах прямого горения, однако для пиролизных печей она критична. Возможно вы не ощутите этого по теплоотдаче топлива, зато, если вы будете топить печь длительного горения, Бутаков или Булерьян, сырыми дровами, то в полной мере ощутите всю прелесть выражения «много конденсата из дымохода». То есть будете собирать эту вонючую жидкость ведрами.

Для печей длительного горения годятся только сухие дрова либо сухие брикеты из опилок. Либо уголь – для специальных угольных печей типа Профессора Бутакова на угле.

Дрова и тип дымохода

Когда у вас сырые или неподходящие дрова для пиролизной печи страдать от этого будет дымоход.

Кирпичный дымоход, в конце концов, развалится, так как конденсат действует на кирпичные трубы губительно, разрушая кладку. Как этого избежать? Гильзовать кирпичный дымоход стальными трубами.

Оптимальный вариант – это использование керамического дымохода или дымохода из нержавейки.

Керамическому дымоходу конденсат не страшен.

В случае же, если вы используете сухие березовые дрова, конденсата нет – любой дымоход, кирпичный или стальной, прослужит долго.

Устройство и принцип работы

По мере того, как технико-строительные характеристики котельного оборудования расширяются и его функциональные возможности. В каждом сегменте отопительных агрегатов сегодня представлены пиролизные модели, версии с поддержкой контуров горячего водоснабжения (ГВС), а также системы с возможностью длительного горения. Очевидно, что существуют и комбинированные котлы, сочетающие в себе весь перечень современных идей для такого рода оборудования. На практике пиролизный котел длительного горения с водяным контуром дает массу преимуществ рядовым владельцам дач и загородных домов, стремящихся обеспечить себя теплом и горячей водой.

Расположение котла

Типовая конструкция включает две топочные камеры, теплообменник и зольник. Это базовый набор функциональных элементов, обеспечивающих процессы загрузки топлива, подогрев водовода и сбор продуктов сгорания. В остальном, в зависимости от модификации, устройство агрегата может быть изменено с ориентацией на определенные функциональные дополнения. Например, можно дополнительно интегрировать конденсатор, представляющий собой теплоизоляционный бак.В нем накапливается тепловая энергия для последующего возврата в водяной контур.

Обязательная часть технической инфраструктуры котла — дымоходная система. Это канал отвода продуктов сгорания газа, работа которого характеризуется тяговым усилием — то есть скоростью отвода дыма. С помощью специальной заслонки-заслонки можно регулировать мощность дымохода, к которому подключается пиролизный котел длительного горения. В отзывах отмечается, что очень важно соблюдать баланс в регулировании дымоудаления.Дело в том, что котлы с длительным сгоранием топлива характеризуются длительным и динамичным процессом работы, поэтому в течение всего сеанса может потребоваться многократная регулировка пропускной способности канала. Соблюдение требуется для того, чтобы воздушные массы не «ходили» по дымоходу, а выхлопные газы торчали наружу.

Принцип работы пиролизной системы

Концепция пиролизных нагревательных устройств достаточно проста, но на практике дает значительное преимущество в виде увеличения КПД.Для начала стоит подчеркнуть отличие конструкции таких котлов от технического устройства обычных твердотопливных систем. Как было сказано выше, в котле две камеры сгорания — это особенность оборудования. Один выполняет традиционную задачу по организации места для сжигания топлива, а второй просто обеспечивает эффект пиролиза. Что это такое? Если первая камера извлекает энергию, например, непосредственно из древесины, то вторая перерабатывает газ, выделяющийся при первичном сгорании.В отличие от первой стадии сгорания, процесс пиролиза включает смешивание кислорода для повышения эффективности аккумулирования тепловой энергии. По сути, реализуется принцип двойной обработки одной и той же партии топлива, что, несомненно, положительно сказывается на экономичности и производительности котла.

Принцип работы систем длительного горения

В отличие от системы пиролиза, идея поддержания длительного горения не требует кардинального изменения конструкции агрегата.Однако есть изменения в параметрах. В первую очередь такой котел оснащен большой камерой сгорания. То есть в комбинированном варианте сжигание дров можно проводить в массивном отсеке, а дожиг газов — в небольшой соседней топке. Например, если обычные котлы имеют размер камеры 30-50 см, концепция длительного горения потребует использования топок не менее 60 см. Что еще более важно, устройство и принцип работы пиролизных котлов ориентированы на широкие возможности регулирования процесса горения.Это достигается за счет более функциональной, а иногда и автоматизированной грифельной системы, то есть регулятора пропускной способности дымохода. Этот механизм отвечает за интенсивность горения за счет уменьшения или увеличения количества поступающего кислорода. К достоинствам этой системы можно отнести возможность рационального расхода тепла от одной кладки и отсутствие необходимости частой замены топливного материала.

ГВС в котле

Инфраструктура для оборудования горячего водоснабжения сформирована с помощью трех компонентов — теплообменника, бойлера и циркуляционных каналов.В теплообменнике происходит прямой нагрев воды под действием тепловой энергии, которая вырабатывается при сгорании топлива. Кстати, использование бойлера специально для функции ГВС в некоторых системах с автоматическим управлением дает возможность выключить оборудование сразу после регулировки температуры воды на нужный режим. Готовая вода направляется либо в котел, либо напрямую потребителям. Современный твердотопливный котел с водяным контуром и бойлером позволяет вмещать около 30-50 литров горячей воды для самых разных нужд.Если требуется более вместительное хранилище, то необходимо с самого начала выбрать отдельные котлы, которые не являются частью единой конструкции котла, а связаны через свои каналы связи. Такой бак может вмещать до 200 литров, а промышленные модели — около 500 литров.

Тактико-технические характеристики оборудования

Непосредственно по тепловому объему определяется мощность котла. Стартовая тарелка соответствует 3-5 кВт. Этого показателя вместимости достаточно для обслуживания небольших помещений — например, коттеджей.Для использования оборудования в системе отопления дома рекомендуется сделать такой расчет — 1 кВт на 10 м2. Итак, модели на 20 кВт хватит для обслуживания дома площадью 200 м2. Немаловажен также параметр расхода топлива, от которого будет зависеть энергоэффективность агрегата. Средний пиролизный котел длительного горения с водяным контуром на дровах потребляет в час порядка 1-10

Дровяные котлы пиролизного длительного горения типа

Соблюдение определенного температурного режима необходимо для обеспечения максимально комфортных условий в жилых и общественных помещениях.Реализовать это можно, используя одну из множества систем отопления, работающих от разных источников энергии. Центральная часть в этом случае — котел. Этот агрегат способен работать на любом топливе. Котлы длительного горения могут послужить отличным вариантом для дома, дачи, гаража, магазина или другого помещения.

Такие отопительные приборы работают на дровах, однако часто используются специальные древесно-стружечные или соломенные брикеты, торф, пеллеты, то есть любое горючее вещество в твердом виде. Не рекомендуется заливать котлы длительного горения пластиком и его производными, так как они выделяют токсичные вещества.Все эти виды топлива вполне доступны по цене. Поэтому проблем с их приобретением быть не должно. Котлы отопления ClassicГорение достаточно экономично и удобно в эксплуатации. Они различаются размером камеры и конструкции, а также материалом теплообменника. Обычно используется чугун и сталь. Первый вариант обеспечивает стабильную работу системы, а также значительно более медленное охлаждение, а второй — устойчивость к высоким температурам и долговечность. Поскольку обычный дровяной котел не отличается высоким КПД, желательно устанавливать его в местах, где доступна стоимость этого топлива.Их можно использовать в системах с водяным отоплением, с принудительной или естественной циркуляцией. Также существуют котлы длительного горения, предполагающие работу по несколько иному принципу. Обычно они оснащаются специальной системой воздуховодов с заслонками, позволяющими регулировать приток воздуха в камеру сгорания, что дает возможность изменять интенсивность горения, а также настраивать режимы работы в зависимости от вида используемого топлива. Некоторые модели оснащены специальными вентиляторами для вытяжки, а также дымовыми трубами с принудительной подачей воздуха.КПД таких устройств составляет 78%, а их мощность может колебаться в пределах 50-300 киловатт. Пиролизные котлы длительного горения удобны в эксплуатации и очень экономичны. Название говорит о том, что работа этого оборудования осуществляется по процессу пиролиза — образования горючего газа в процессе окисления дров при значительных температурах при недостатке воздуха. Поскольку этот процесс достаточно продолжительный, такие системы отопления нужно загружать дровами гораздо реже, чем традиционные котлы.В этом их неоспоримое преимущество.

Котлам длительного горения необходимо использовать более качественное топливо, но надежность, экономичность и другие положительные качества делают их работу очень удобной.

Печи для очистки с контролируемым пиролизом — Печи для термической очистки

Для деталей с содержанием горючих веществ до 15%
Максимум 800 ° F (427 ° C)

Контролируемый пиролиз

PCPC Модели ^® имеют высокоэффективную запатентованную систему, которая предупреждает и предотвращает перегрев. Печь пиролиза оснащена высокочувствительной системой управления для дополнительной защиты и гибкости эксплуатации.Эти печи могут удалять те же горючие материалы, что и модели химчисток, но в больших количествах: от 2% до 15% по весу.

В духовки включены основные и резервные устройства для распыления воды с множеством встроенных функций безопасности.

Эта чувствительная система (патент США 4270898), расположенная в дымовой трубе камеры дожигания, контролирует скорость выделения дыма из деталей путем измерения температуры дымовой трубы. Когда температура дымовой трубы достигает заданного значения, контроллер дымовой трубы включает водяной туман для охлаждения деталей, снижая темпы выделения дыма до того, как он достигнет состояния воспламенения.Распыление воды также активируется, если температура в духовке превышает заданное значение на 30 °. Резервная струя воды активируется, если форсунки для разбрызгивания воды засоряются или выходят из строя. Кроме того, регулятор температуры верхнего предела с ручным сбросом отключает основную горелку, если регулятор температуры печи выйдет из строя.

Преимущества печи для термической зачистки

• Печи для очистки с контролируемым пиролизом — это безопасный процесс, который помогает очистить и продлить срок службы ваших промышленных деталей методом, который не загрязняет и не наносит вреда окружающей среде.
• Наши печи для пиролиза с регулируемым контролем исключают выбросы углеводородов и использование опасных химикатов и абразивов.
• Система управления проста в эксплуатации и помогает обеспечить безопасную и тщательную очистку с меньшими затратами на рабочую силу.

Печи для термической зачистки

Стандартные характеристики печи с контролируемым пиролизом ^® Печи

• Запатентованная система контролируемого пиролиза ^® Система распыления воды контролирует скорость выделения дыма, предотвращая повреждение из-за возгорания или перегрева в печи.
• Первичная горелка нагревает камеру очистки до 800 ° F (427 ° C). Летучие материалы уносятся в виде дыма. Пламя горелки ограничено камерой сгорания, не касаясь деталей.
  
• Резервное распыление воды , если форсунки забиты.
  
• Датчик верхнего предела с ручным сбросом
• Панель диагностики Индикаторы отражают рабочее состояние печи и ее органов управления.Неисправность светового индикатора указывает на проблему
• Ознакомьтесь со всеми функциями и характеристиками наших моделей с контролируемым пиролизом ^®

Печи отжига | Пиролизные печи

Longworth — международный производитель печей для пиролиза / догорания / дожигания. Промышленные духовые шкафы изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества и соответствуют британским и аналогичным европейским нормам по эксплуатации, выбросам, охране здоровья и безопасности. Мы продали наши печи для пиролиза / выжигания / выгорания клиентам в Швеции, Голландии, Бельгии, Греции и Великобритании.

Как работает дожигательная печь?

В печах для дожигания используется процесс, известный как пиролиз. Они удаляют или разрушают органические материалы, приставшие к металлическим частям. Это работает путем нагрева деталей в атмосфере с пониженным содержанием кислорода, где происходит реакция, и уменьшает загрязнение до остатка, более богатого углеродом. Любые выбросы, которые выделяются во время этого процесса, проходят через камеру дожигания, которая нагревает эти газы до 850 ° C в течение минимум полсекунды.При нагревании этих газов до такой температуры они превращаются в h3O и CO2.

Наши печи сжигания

Наши печи для дожигания (или печи для дожигания) сконструированы в соответствии со строгими стандартами, чтобы удовлетворить особые требования отдельных клиентов. Для достижения точного контроля, которого ожидают наши клиенты, каждая печь имеет ряд различных настроек профиля температуры горения или пиролиза. Эти профили можно использовать для постепенного удаления загрязнений и предотвращения перегрева обрабатываемого компонента.

Хотя наш стандартный выбор включает несколько моделей различных размеров — в тех редких случаях, когда наш выбор не предлагает что-то соответствующее вашим требованиям, мы спроектируем духовку в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Характеристики

• Несколько моделей различных размеров, индивидуальные опции доступны в соответствии с требованиями
• Включает управление ПЛК, ЧМИ с сенсорным экраном и средство диагностики неисправностей на экране
• Внутренние части печи могут быть облицованы нержавеющей сталью, чтобы избежать повреждения внутренней изоляции от повседневных ударов и царапин
• Опция онлайн-обслуживания печи позволяет удаленно выполнять техническое обслуживание и обнаруживать неисправности инженерами нашего офиса в Блэкберне (Великобритания).

Льготы

• Наша квалифицированная и отзывчивая команда инженеров позаботится о том, чтобы ваша печь пиролиза работала с оптимальной эффективностью.
• Прочная конструкция и конструкция наших печей для отжига означают, что они обеспечивают годы надежной работы даже в самых суровых промышленных условиях.
• Создан с использованием 20-летних знаний и опыта, полученных при очистке компонентов различных производственных процессов и промышленных сред очистки

Дровяные печи длительного горения с водяным контуром.Стр. 1

В настоящее время существует большое количество разнообразных печей на дровах, угле и других видах топлива. Среди них наиболее популярными являются конструкции длительного горения с водяным контуром. Они способны быстро обогреть комнату, избавляя от лишних дров. Особенностью отопительных конструкций является нагрев большого количества воды.

Типы печей длительного горения с водяным контуром

Существуют отопительные печи с водяным контуром всех форм, мощностей и назначения.Помимо высокой эффективности, такая конструкция должна иметь современный дизайн, подходящий под интерьер дома. Этим он выгодно отличается от других отопительных печей длительного горения, устанавливаемых в подвале или котельной, для которых внешний вид играет значительную роль.

Дровяную печь с водяным контуром часто устанавливают в комнатах или на кухне, при правильном выборе она становится настоящим украшением помещения. Особенно стильно смотрятся помещения, дверные вставки в которых выполнены из термостойкого стекла.Они могут выглядеть как своего рода камин с естественным пламенем в топке.

Отопительные печи с водяным контуром:

• Металл (из стали или чугуна).
• Кирпич.
• Смешанный (сочетание металлической топки и кирпичного фундамента).

По способу сжигания топлива топка с водяным контуром бывает:

• С обычным способом сжигания топлива.
• Пиролиз или газификация.

Отопительные печи, использующие традиционный способ сжигания дров, имеют большую топку, куда загружается топливо в большом количестве, и оно горит очень долго.

В конструкции газогенераторов топливо тоже горит очень долго. Это связано с высокими температурами и недостатком кислорода. Дрова начинают медленно гореть и выделяют горючий газ, который распылитель доставляет в отдельную камеру, где он сжигается.

Особенности печи с водяным отоплением для дома

Данная конструкция предназначена для решения задач с отоплением в зданиях, требующих отопления.Благодаря тому, что вода активно циркулирует в различных системах теплообмена, например, в радиаторах, можно обогреть несколько комнат. В результате отопление обеспечивает весь дом. К тому же использование духового шкафа с водяным отоплением позволяет существенно сэкономить на дровах, да и помещение очень быстро прогревается.

Стоит помнить, что если в сильные морозы не будете топить духовку, то велика вероятность замерзания теплоносителя, а это может произойти очень быстро. А потому, если в такой конструкции нет постоянного проживания, специалисты предлагают добавить в дистиллированную воду специальные добавки.Благодаря им система не зависнет.

Принцип работы дровяных печей с водяным отоплением

Все отопительные дровяные печи работают по одной схеме: в топку закладывают дрова, они очень быстро сгорают, нагревая их. Стены конструкции обеспечивают тепло всей комнате. Помещение быстро нагревается, но и температура тоже довольно быстро падает, поэтому дрова приходится постоянно подбрасывать.

Топливо всегда воспламеняется внизу.Огонь разгорается очень быстро, вы также быстро прожигаете дрова, оставляя после себя только угли. Чтобы огонь не погас, следует постоянно подливать топливо.

Печи водяного отопления прогревают помещение не только своим горячим телом, но и за счет теплой воды, проходящей через систему отопления.

Теплообменник конструкционный, водонагревательный установить внутри водонагревателя. Обычно теплообменники изготавливают из листовой стали. Он очень популярен благодаря простой обработке при изготовлении счетчика, основная задача которого — достичь максимальной температуры воды и создать условия для ее нормальной циркуляции.

Вода нагревается нагретыми газами, которые проходят по каналам бака отопления. Отопительные печи с водогрейным баком их две. Первый нагревает воду, а второй превращает ее в пар.

Современные конструкции с водонагревательным резервуаром для нагрева воды обычно отсутствуют. Они построили специальный теплообменник, который нагревает воду в неограниченном количестве. В современных печах можно топить не только дрова, но и древесные гранулы.

Преимущества печей с водяным отоплением

• Доступное топливо.При необходимости древесину можно забрать у вас на даче.
• Маленький размер.
• Простота эксплуатации и обслуживания.
• Древесина является экологически чистым сырьем, не наносит вреда организму человека. Сжигание производится и выбрасывается в окружающую среду минимальное количество вредных веществ.
• Относительная автономность. При отсутствии электрической конструкции с водяным отоплением можно будет долго греть комнату своим огненным телом.
• Для изготовления дровяных печей используются материалы, обладающие повышенной прочностью.Это позволяет конструкции быть очень длинной, практически без ремонта.

Кроме того, в дизайне для дома может присутствовать варочная поверхность, на которой легко приготовить любое блюдо. Нагревается от прямого пламени.

Недостатки печей с водяным нагревом

• Низкий КПД. Эта конструкция по эффективности уступила бы дизельным и газовым котлам.
• Ручное управление. Нет автоматической настройки подачи топлива и поддержания нормального контроля его работы.

Высокоурожайные грядки в Курдюмове: минимум труда и максимум природных сил Солнечное отопление частного дома: варианты и схема устройства

Вывод

Печи для домов с водяным отоплением очень удобно и относительно недорого. Они просты в эксплуатации, безопасны, надежны и очень красиво выглядят. Такая конструкция способна надолго эффективно отапливать любое помещение. Большой ассортимент этих духовых шкафов позволяет выбрать любую модель на свой вкус, учитывая размер вашего помещения.опубликовано

Автор: Сергей Заварыкин

Источник: pechi.guru/pechi/drovyanye-pechi-dlitelnogo-goreniya-s-vodyanym-konturom.html

Новый подход к производству возобновляемой энергии

Биотопливо, полученное путем быстрого пиролиза из биомассы, является многообещающим кандидатом. Сердцем системы является реактор, который прямо или косвенно нагревается примерно до 500 ° C выхлопными газами из камеры сгорания, в которой сжигается пиролизный газ и некоторые побочные продукты сгорания.В большинстве случаев внешний нагреватель биомассы используется в качестве источника нагрева системы, в то время как внутренний электрический нагреватель недавно внедрен в качестве источника нагрева реактора. Однако эта система отопления заставляет биомассу или другие традиционные формы потребления топлива производить возобновляемую энергию и способствует загрязнению окружающей среды. Чтобы их преодолеть, была исследована возможность использования солнечной энергии с быстрым пиролизом. Основные преимущества солнечного реакторного отопления включают возобновляемые источники энергии, сравнительно более простые устройства и отсутствие загрязнения окружающей среды.Была исследована установка пиролиза лабораторного масштаба вместе с концентратором параболического отражателя диаметром 1,2 м, который обеспечивает горячий выхлопной газ до 162 ° C. Исследование показывает, что около 32,4% выбросов углекислого газа (CO ₂ ) и почти треть стоимости топлива снижаются за счет использования солнечной системы отопления. Успешное внедрение предложенного пиролиза с использованием солнечной энергии откроет перспективу использования возобновляемых источников энергии.

1. Введение

Соответствие между спросом и предложением энергии является мерой индекса развития страны.Существует тесная связь между уровнем потребления энергии в стране и ее экономическим развитием. Энергетический кризис является основной проблемой в современном мире из-за быстрого истощения невозобновляемых источников энергии, таких как ископаемое топливо, масла и природные газы, поскольку спрос на энергию растет угрожающими темпами [1]. Точно так же Бангладеш десятилетиями сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, поскольку энергия необходима почти для всех видов экономической деятельности, от орошения до производства товаров.В последнее время доказанные вероятные запасы природного газа в стране оцениваются примерно в 195400000000 м ³ [2], в то время как нынешние запасы угля в стране составляют около 2041 млн тонн [3]. Оценка показывает, что общее хранение нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин, бензин и октановое число) в стране составляет около 687500 тонн, что составляет лишь 8% от общего спроса [4]. По оценкам, к 2100 году спрос на энергию увеличится в пять раз по сравнению с текущим спросом, поскольку ожидается, что население мира составит более 12 миллиардов человек [5].В Бангладеш запасов коммерческих первичных источников энергии (например, природного газа и угля) недостаточно для удовлетворения растущих потребностей страны [6]. Производство электроэнергии в стране в основном зависит от природного газа и составляет 62,16% от общей установленной мощности по выработке электроэнергии (10416 МВт) в июне 2014 г. [7]. Таким образом, в последние несколько лет внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, особенно после глобального осознания.

Пиролиз считается распространенным методом извлечения возобновляемой энергии (бионефти) из различных видов биомассы, включая сельскохозяйственные остатки, лесные остатки и городские отходы.Пиролиз, процесс термического разложения органических компонентов в отходах биомассы в отсутствие кислорода при средней температуре (около 500 ° C), дает продукты выхода смолы (бионефть, биотопливо и биокруда), полукокса (активированный уголь) и газообразные фракции (топливо газы) [8]. Процессы пиролиза можно разделить на медленный пиролиз и быстрый пиролиз на основании времени, необходимого для полного термического разложения исходных материалов. Быстрый пиролиз широко используется, поскольку он занимает секунды для полного разложения биомассы и дает около 60% выхода в виде бионефти, тогда как медленный пиролиз приводит к биочагу в качестве основного продукта и занимает несколько часов для завершения [9].Однако размер частиц исходного сырья влияет на эффективность и характер процесса пиролиза. Кроме того, пиролиз может быть пиролизом в неподвижном слое или пиролизом в псевдоожиженном слое. При пиролизе с неподвижным слоем используется пиролизер с неподвижным слоем, в котором исходный материал фиксируется в реакторе и нагревается при повышенной температуре. Для создания инертных условий и сброса газовой смеси в конденсатор необходимо использовать инертный газ (обычно азот). Возможный путь процесса пиролиза показан на рисунке 1.

Эта технология с исследовательскими и экспериментальными работами распространяется во многих странах современного мира [10]. Биомассу можно использовать в качестве сырья для пиролиза для получения жидкого, газообразного и твердого топлива. Технология пиролизной конверсии биомассы изучается в течение последних трех десятилетий и используется в коммерческих целях [11]. Технология производит газ, пар и твердый уголь; однако пропорция продуктов выхода зависит от типов и свойств исходных материалов и условий процесса [10].Твердый полукокс с высшей теплотворной способностью (ВТС) 17–36 МДж / кг может быть использован для обеспечения тепла для самого процесса пиролиза, в качестве топлива либо непосредственно в виде брикетов, либо в качестве полукоксового масла и в качестве сырья для приготовления активированного угля. Фракция пиролизного газа включает CO ₂ , CO, H ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₄ , C ₃ H ₆ и углеводороды с GCV 6,4–9,8 МДж. / кг, которые можно использовать для технологического тепла [12]. Следовательно, стоимость системы отопления может быть снижена за счет использования продуктов угля и газа в процессе пиролиза.Сельскохозяйственные отходы и твердые бытовые отходы, входящие в состав биомассы, считаются привлекательными возобновляемыми источниками энергии из-за нулевого чистого выброса двуокиси углерода в атмосферу [13]. Пиролизное масло, полученное из сельскохозяйственных отходов с GCV в диапазоне от 15 до 38 МДж / кг, имеет некоторые преимущества при транспортировке, хранении, сжигании, модернизации и гибкости в производстве и сбыте [14]. Жидкий продукт используется в качестве топлива в турбинах и других системах отопления, и его можно добавлять в сырье для нефтеперерабатывающих заводов или улучшать с помощью катализаторов для производства очищенного топлива нефтяного качества [15].Стоит отметить, что бионефть, полученная из биомассы, которая представляет собой смесь примерно 300 типов основных и второстепенных органических соединений (например, кислот, спиртов, кетонов, альдегидов, фенолов, простых и сложных эфиров, сахаров, фуранов, соединений азота и многофункциональных соединений). соединения и др.), имеет ряд экологических преимуществ перед ископаемым топливом в качестве чистого топлива [16]. Более того, бионефть не будет облагаться налогами SO _x , поскольку биомасса содержит незначительные количества серы и генерирует более чем на 50% меньше NO _x , чем дизельное топливо.Кроме того, в 2005 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что около 1,67 миллиарда тонн фиников было произведено в десяти странах-производителях фиников. Это огромное количество семян практически не используется и редко используется для корма лошадей, крупного рогатого скота, верблюдов, овец и коз. Таким образом, эти отходы могут эффективно использоваться в качестве исходного материала для рекуперации энергии в качестве топлива из-за их непищевого и другого некоммерческого использования. Однако высокая стоимость и сложность, а также угроза окружающей среде являются основными проблемами традиционной биомассы и системы электрического нагрева пиролизной технологии.Таким образом, новая концепция солнечного отопления ассимилирована с системой отопления на биомассе, чтобы смягчить проблемы. В этом исследовании реактор был частично нагрет до 162 ° C; однако непрерывное нагревание может быть более эффективным для снижения выбросов от топлива из биомассы, а также снижения стоимости топлива.

2. Пиролиз с использованием солнечной энергии: классификация и конструкция

Хотя процесс пиролиза является важным кандидатом в возобновляемые источники энергии, он имеет некоторые недостатки. Среди проблем системы пиролиза — снижение энергоснабжения, поскольку для нагрева реактора требуются другие источники энергии, а также глобальное потепление.Бионефть, полученная из отходов биомассы, может рассматриваться как альтернатива ископаемым видам топлива, поскольку они являются экологически безопасными и почти нейтральными по CO ₂ , хотя производство тепла вызывает дополнительное загрязнение в процессе пиролиза. Реактор, являющийся сердцем системы пиролиза, нагревается до повышенных температур с помощью внешнего нагревателя биомассы или внутреннего электрического нагревателя. В частности, для разложения отходов биомассы требуется много тепловой энергии. Эти системы отопления очень дороги, а при сжигании топлива из биомассы образуется огромное количество CO ₂ , ответственного за загрязнение окружающей среды.В дополнение к этому, биомасса или электрический нагреватель делают реактор более сложной системой.

Эта проблема пиролизной системы может быть устранена путем установки солнечной системы отопления. Комбинированная система отопления на солнечной энергии и биомассе может быть очень эффективной для этой цели. Эта солнечная система паралича более экологична и энергоэффективна. В этом процессе исходный материал подается в реактор, а тепло передается извне параболическим солнечным нагревателем. Концептуальная система пиролиза с использованием солнечной энергии показана на рисунке 2 вместе с солнечным нагревом.Подача сырья контролируется регулирующим клапаном, а не системой псевдоожижения, чтобы уменьшить контролируемый пиролиз с неподвижным слоем с несколькими прерывистыми критериями.

2.1. Классификация пиролиза с использованием солнечной энергии

Проблема нагревательной системы пиролиза является главной с момента ее изобретения. Обычная внешняя система нагрева биомассы способствует загрязнению воздуха из-за огромного количества CO ₂ , выделяемого при его сжигании. С другой стороны, система внутреннего электрообогрева — очень дорогой вариант.Следовательно, будет лучше ассимилировать солнечное отопление вместе с отоплением из биомассы или системой электрического отопления для снижения затрат на отопление, а также загрязнения окружающей среды. Однако сложно получить оптимальную температуру для пиролиза, используя только солнечную систему отопления. Поскольку этот подход все еще находится в зачаточном состоянии, он требует обширных исследований и изучения дизайна и внедрения в коммерческих масштабах. Однако пиролиз с использованием солнечной энергии можно классифицировать как частичный и непрерывный нагрев солнечной энергией, как показано на Рисунке 3.При частичном нагреве сначала реактор нагревается до определенной температуры с помощью солнечной системы нагрева, а затем с помощью биомассы или системы электрического нагрева. Напротив, реактор непрерывно нагревается системой солнечного нагрева с биомассой или системой электрического нагрева на протяжении всего цикла пиролиза при непрерывном нагреве. Можно также нагревать реактор, используя только солнечное тепло, но этому вопросу уделяется большое внимание в системе солнечного отопления.

2.2. Рассмотрение конструкции реактора пиролиза с использованием солнечной энергии

Конструкция реактора является жизненно важной частью любой системы пиролиза. В случае пиролиза с использованием солнечной энергии также важно спроектировать реактор. Как мы уже упоминали, реактор для этой системы проще, чем другой обычный реактор пиролиза; однако по-прежнему существует проблема получения равномерного нагрева по всей поверхности реактора как для прерывистого, так и для непрерывного нагрева с помощью солнечной энергии. Концептуальный проект системы непрерывного солнечного отопления с вращающимся реактором и скользящим солнечным концентратором показан на рисунке 4.Эта система будет равномерно нагревать реактор и равномерно повышать температуру подаваемого материала до оптимальной температуры для разложения.

3. Перспективы солнечной энергии и пиролиза в Бангладеш: исследование

Для подтверждения предложенной системы пиролиза было проведено экспериментальное исследование, в ходе которого мы рассматриваем доступность солнечной энергии в Бангладеш. В следующем разделе представлено краткое обсуждение перспектив солнечной энергии и пиролиза с последующим экспериментальным исследованием.

3.1. Solar Energy Prospect

Бангладеш обладает огромными запасами солнечной энергии. Бангладеш находится между 20,308 ° и 26,388 ° северной широты и 88,048 ° и 92,448 ° восточной долготы на площади 147500 кв. Км, что является идеальным местом для наилучшего использования солнечной энергии [17]. Солнечная карта Бангладеш, предоставленная Geospatial Toolkit, показывает, что солнечная радиация находится в диапазоне 4-5 кВтч / м ² / день примерно на 94% площади Бангладеш [17, 18].Среднее количество солнечных часов в день в Бангладеш составляет 6,5, а также среднегодовая солнечная радиация составляет около 0,2 кВт / м ² . Эта статистика показывает, что Бангладеш теоретически получает примерно 69751 ТВт-час солнечной энергии в год, что более чем в 3000 раз превышает объем производства электроэнергии в стране в 2006 финансовом году. Установлено, что среднегодовая плотность мощности солнечной радиации в Бангладеш обычно находится в диапазоне 100–300 Вт / м ² [19].

3.2. Пиролиз в Бангладеш

Технология пиролиза в Бангладеш находится в стадии разработки; однако технико-экономическое обоснование этой технологии возможно для производства альтернативного жидкого топлива из твердых органических отходов. Некоторые исследования в этой области продолжаются в Раджшахском инженерно-технологическом университете (RUET) с 2000 года. Многочисленные исследования показывают технико-экономическое обоснование пиролиза различных отходов биомассы семян, пластиковых отходов, твердых бытовых отходов, утиля шин и жаргонизмов. целлюлозные материалы [20–34].Недавнее исследование предполагает, что установка среднего промышленного масштаба, использующая утилизируемый материал шин, является благоприятной с лучшими технико-экономическими показателями. Эта установка сократит ежегодный импорт энергии на 29400 тонн (205000 баррелей) нефти и 22400 тонн угля. Более того, с большим количеством опасных отходов (использованных шин) следует обращаться должным образом [35].

3.3. Материалы и методы

3.3.1. Материалы

Образцы семян фиников для пиролиза собираются на месте в Раджшахи, Бангладеш. Сырье измельчается и разрезается на три различных объема 0–0.2 см ³ , 0,2–4 см ³ и 0,4–0,6 см ³ . Затем образец сушат в печи в течение 24 часов при 110 ° C для удаления влаги перед пиролизом. Ближайший и окончательный анализ семян фиников представлен в Таблице 1.

Зола Кислород 9038 Приблизительный анализ Окончательный анализ Элементы Вес% Элементы Вес. Влажность 5–10 Углерод 84.50 Масло 7–10 Водород 2,20 Углеводы 55–65 Азот 4,10 Сырая клетчатка 10–20 Сера 0,04

3.3.2. Экспериментальная установка

Пиролиз осуществляется в системе реактора с неподвижным слоем из нержавеющей стали с внешним нагревом.Основными компонентами солнечной системы пиролиза являются реактор с неподвижным слоем, параболический солнечный отражатель, нагреватель биомассы, конденсатор жидкости и жидкостные коллекторы с ледяным охлаждением. Принципиальная схема системы пиролиза с неподвижным слоем показана на рисунке 5. Реактор может нагреваться снаружи параболическим солнечным нагревателем вместе с системой нагрева биомассы. Отраженные солнечные лучи от параболического солнечного нагревателя, который может использоваться в качестве источника тепла для нагрева реактора, могут частично нагреть реактор до 162 ° C.Обогреватель окружен асбестом, чтобы минимизировать потери тепла от обогревателя. Инертная атмосфера внутри реактора и поток продуктов паров пиролиза в конденсатор поддерживаются за счет подачи газообразного азота. Наконец, конденсат (бионефть) из паров пиролиза собирается в коллекторах жидкости из конденсатора независимо от того, сжигается ли неконденсированный неиспользованный газ в атмосферу.

4. Результат и обсуждение

4.1. Выход продукта

Пиролизная жидкость (бионефть), твердый полукокс и газ являются основными продуктами, получаемыми при пиролизе семян фиников.Выход продукта пиролиза широко варьируется в зависимости от различных факторов, в основном от рабочей температуры, размера частиц сырья и времени работы. Однако анализ показывает, что максимум (50 мас.%) Жидкого масла обнаруживается при рабочей температуре 500 ° C для объема исходного материала 0,15 см. ³ (четверть финиковых семян) при расходе газа 6 литров / мин при времени работы 120 минут. Влияние этих факторов на урожайность описано в исследовании Joardder et al. [36]. Основная цель этого исследования — изучить влияние солнечного отопления на стоимость и выбросы, а не влияние параметров выхода продукта.Однако не было обнаружено никаких явных изменений в количестве продукции из-за использования солнечной системы отопления. Тем не менее, есть заметное участие солнечной энергии в уменьшении энергии, потребляемой системой.

4.2. Сравнение масла из семян фиников с другими маслами, полученными из биомассы, и дизельным топливом

Пиролизное масло из семян фиников было проанализировано для получения различных физических свойств, таких как плотность, вязкость, температура вспышки, температура застывания и GCV, и значения были определены с использованием стандарта методы ASTM D189, ASTM D445, ASTM D92, ASTM D97 и ASTM D240 соответственно.Плотность масла составила 1042,4 кг / м ³ при 26 ° C, а теплотворная способность масла составляет 28,636 МДж / кг. Сравнение характеристик масла семян фиников с другими маслами, полученными из биомассы и дизельного топлива, представлено в Таблице 2.

100382 Анализ Масло из финиковых семян Масло из макулатуры [37] Масло сахарного тростника [38] Масло джутовой палочки [39] Семена сливы [32] Семена красного дерева [33] Семена кокоса [34] Дизель [40] Тяжелое топливо [41] Кинематическая вязкость при 26 ° C (сСт) 6.63 2,00 13,80 12,8 1,14 3,8 1,99 2,61 200 Плотность (кг / м 3 ) 1042 940 1525 1095,5 827,1 980 Температура вспышки (° C) 126 200 105 > 70 53 90–180 Значение pH — 1.5 2,75 2,92 3,19 — — — — HHV (МДж / кг) 28.09 36 13,10 21,40 45,18 42-43

Сравнение показывает, что плотность и вязкость жидкости для семян фиников выше, чем у обычного дизельного топлива, независимо от того, ниже ли теплотворная способность чем дизель.Теплотворная способность выше, чем у других пиролизных масел, за исключением масла семян красного дерева.

4.3. Выполнимость пиролиза с использованием солнечной энергии

Поскольку концепция солнечного пиролиза находится в зачаточном состоянии, нет достаточной литературы, касающейся сравнения пиролиза с использованием солнечной энергии с традиционной системой быстрого пиролиза. На основании первичных результатов предлагаемой системы пиролиза следующие разделы посвящены технико-экономическому обоснованию этой системы. Технико-экономическое обоснование предложенной системы было оценено путем сравнения обычного первого пиролиза с точки зрения энергозатрат, стоимости отопления и загрязнения окружающей среды.Для исследования этих параметров температура реактора сначала была повышена до 162 ° C с использованием солнечного концентратора, а затем до 400–600 ° C с помощью внешнего нагрева биомассы.

4.3.1. Энергия, подводимая для нагрева

Обычно при быстром пиролизе реактор нагревается от внешнего (биомасса) или внутреннего (электрического) источника энергии. Другими словами, для работы реактора разложения исходных материалов требуется значительное количество энергии. Эффективность пиролиза в значительной степени зависит от количества энергии, используемой для завершения разложения исходных материалов.Следовательно, другой возобновляемый источник энергии, такой как включение солнечной энергии, может снизить количество энергии, которое требуется в системе быстрого пиролиза.

Было обнаружено, что для разложения 0,4 кг семян фиников за один цикл требуется около 6 кг рисовой шелухи [36]. Теплотворная способность рисовой шелухи варьируется от 13,16 до 15,22 МДж / кг, как показано в Таблице 3 [42]. Поэтому, учитывая более низкую теплотворную способность рисовой шелухи, по оценкам, реактор потребляет около 78,96 МДж для полного разложения семян фиников за один цикл быстрого пиролиза.С другой стороны, сочетание солнечной системы отопления с системой нагрева рисовой шелухи снижает энергозатраты рисовой шелухи до 4,056 кг, что эквивалентно 53,38 МДж, как показано на рисунке 6.

Сухое вещество 9044 9044 9044 9044 9044 В этой предлагаемой системе пиролиза солнечная энергия может частично использоваться в качестве возобновляемого источника для уменьшения количества энергии, потребляемой при сжигании рисовой шелухи. Однако, если концентрацию солнечного излучения можно улучшить и спроектировать таким образом, чтобы реактор непрерывно нагревал до температуры примерно 500 ° C, то для нагрева реактора не потребуется обычная энергия. 4.3.2. Экологический аспект Внешняя или внутренняя система отопления при быстром пиролизе использует обычное топливо, которое, в свою очередь, выделяет парниковые газы. Открытое сжигание биомассы является значительным источником CO 2 , CH 4 и N 2 O, а также других загрязнителей, таких как NO x , CO и летучие углеродные соединения [43] . Эти отходящие газы — одна из главных забот ученых XXI века. В данной работе внешняя биомасса (т.е., рисовая шелуха) используется для нагрева реактора пиролиза. Рисовая шелуха содержит около 38,23% углерода, что дает почти 1,40 кг CO 2 на кг сжигаемой рисовой шелухи, как показано в таблице 4. Приблизительный анализ Окончательный анализ Элементы Значение Основа Элементы Значение Основа Влажность (%) 11.94 В исходном состоянии Углерод (%) 38,23 Сухой Зольность (%) 14,22 Сухой Водород (%) 5,80 Объем Сухое вещество (%) 59,87 Сухой Азот (%) 1,21 Сухой Неподвижный уголь (%) 18,56 Сухой Кислород (%) 40382 Кислород (%) 40382 LHV (МДж / кг) 13.16 В исходном состоянии Сера (%) 0,041 Сухой HHV (МДж / кг) 15,22 Сухой Топливо Содержание углерода CO 2 Выбросы (кг / кг топлива) (%) Каталожный номер Рисовая шелуха 38.23 [42] 1,40 Уголь 75,00 [44] 2,75 Природный газ 85,00 [44] 3,12 3,12 [44] 2,75 Кроме того, он несет ответственность за выбросы SO 2 и NO x , конкурирующие с углем, природным газом и масло.Это приводит к неблагоприятному воздействию на окружающую среду и вызывает глобальное потепление. Соответственно, подсчитано, что необходимое количество рисовой шелухи при быстром пиролизе дает около 8,40 кг CO 2 за один цикл для повышения температуры до 500 ° C для оптимального выхода. Кроме того, периодическое солнечное нагревание реактора вместе с нагревом рисовой шелухи потребовало около 4,056 кг рисовой шелухи, что привело к выбросу почти 5,68 кг CO. .72 кг CO 2 (32,4%) выбросов за цикл. 4.3.3. Стоимость системы отопления Собственная стоимость системы отопления пиролизной установки включает оценку капитальных затрат (установка, постоянные) и эксплуатационных затрат (топливо, техническое обслуживание, рабочая сила). Поскольку наше сравнение проводится на лабораторном уровне, фактический анализ затрат с этими параметрами невозможно сравнить с быстрым пиролизом. Поэтому в обоих случаях учитывается только стоимость топлива для нагрева реактора.В Бангладеш рисовую шелуху обычно используют для приготовления пищи, варки, приготовления чая, кормления уток и т. Д. Недавно в Бангладеш были построены электростанции на основе рисовой шелухи. По этой причине цена на рисовую шелуху растет, и она продается по цене 0,1 доллара США за кг в сельских районах Бангладеш. Следовательно, общая стоимость нагрева рисовой шелухи за один цикл для достижения оптимальных условий урожайности оценивается примерно в 0,6 доллара США. Напротив, использование солнечного отопления снижает затраты на топливо до 0.41 доллар США за цикл, как показано на Рисунке 8. Таким образом, экономится около 1,944 кг рисовой шелухи по цене 0,19 доллара США за цикл, которая может быть использована для других целей. Хотя мелкомасштабное производство бионефти относительно дорого, массовое производство снизит стоимость производства за счет использования огромного количества солнечной энергии. Если можно будет использовать полный быстрый пиролиз солнечной энергии, то стоимость топлива будет снижена до нуля. Из приведенного выше обсуждения было обнаружено, что внедрение системы солнечного нагрева в пиролизе может быть многообещающим подходом.Соответствующая солнечная система снижает затраты на отопление в процессе пиролиза. Дальнейшие исследования проводятся с целью определения энергоэффективности и оптимизации затрат. 5. Заключение Выходы пиролитических продуктов и состав жидких продуктов представленного исследования доказывают, что технология пиролиза солнечной биомассы является эффективным и действенным методом нагрева. Оптимальные условия выхода жидкости для реакторной системы: рабочая температура 500 ° C и размер 0.11–0,2 см 3 (четверть семени финика) при расходе газа 5 л / мин при времени работы 120 минут; Установлено, что добыча жидкости составляет максимум (50 мас.%) сухого сырья. Из этого исследования установлено, что масло по своей природе тяжелое, с умеренной вязкостью и теплотой сгорания. Актуальность солнечного отопления явно подтверждается текущими результатами. Было также обнаружено, что солнечная энергия будет способствовать сокращению выбросов CO 2 и стоимости топлива на 32.4%. Таким образом, в целом кажется, что пиролиз солнечной биомассы является потенциальным кандидатом на использование возобновляемых источников энергии, которые могут сыграть решающую роль в сокращении проблем с занятостью, экологической опасности и топливного кризиса в Бангладеш. Вопрос правильного проектирования солнечной системы — перспективный вариант производства возобновляемой энергии. Поскольку эта концепция находится в зачаточном состоянии, остается огромный простор для дальнейших исследований. Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи. . Как сделать ворота из профлиста своими руками: Сборка калитки из профнастила своими руками Янв 5, 2021 автор Разное Как сделать ворота из профлиста своими руками 🚩 Ремонт дачи Профлист имеет небольшой вес, поэтому для его крепления достаточно сварить каркас из профтрубы. Сделать распашные ворота из этого материала под силу даже человеку, не имеющему опыта работы со сварочным аппаратом. Ворота из профнастила выглядят очень современно и аккуратно, поэтому многие владельцы частных домов и дачных участков отдают предпочтение именно такому варианту.  Конструкция ворот должна быть надежной и долговечной, поэтому для их изготовления следует использовать качественные материалы. На рынке представлен широкий ассортимент марок профнастила, отличающихся плотность, размерами и даже качеством покрытия. Для формирования створок ворот лучше всего подходит толстый профлист, значащийся под марками С-20 и HС-21. Лучшим вариантом станет окрашенный профилированный лист, хотя материал с таким покрытием стоит немного дороже. Окрашенный профнастил отличается лучшими антикоррозийными свойствами, поэтому более длительное время сохраняет привлекательный внешний вид. При покупке материала следует сразу заказать обрезку по длине, так как самостоятельно аккуратно проделать эту работу без повреждения внешнего покрытия почти невозможно. Для изготовления каркаса и опорных балок потребуются следующие материалы: профильные трубы более 60Х60 мм; металлические уголки 20Х20 мм; профильные трубы размером 40Х20мм; петли с сечением более 20 мм; листовая сталь с толщиной 2мм. До начала выполнения работ по строительству ворот из профнастила обязательно нужно купить необходимые инструменты. В процессе формирования створок и установки ворот потребуются: болгарка; дрель; сварочный аппарат; строительный уровень; набор отверток. Помимо всего прочего, в процессе работы понадобится ряд дополнительных материалов и инструментов, в том числе: резиновые прокладки; антикоррозийная пропитка; краска; кисти и валики; рулетка и т. д. После подготовки всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к непосредственному составлению чертежа и изготовлению ворот. Перед тем как приступить к работе над новыми воротами, следует сделать их эскиз на бумаге. Это позволит определить точные размеры отдельных элементов каркаса и количество профнастила, необходимого для создания двух створок. Правильно составленный план будущих ворот позволяет минимизировать расход необходимых материалов.  В первую очередь следует определить, какого размера должны быть будущие ворота по высоте и ширине. Нужно учесть не только те потребности, которые имеются в настоящий момент, но и возможные будущие нюансы, к примеру, необходимость подвоза строительного материала во двор с помощью тяжелой техники. Кроме того, сам профнастил относится к тем видам материалов, которые нежелательно дополнительно обрезать, чтобы не ухудшить антикоррозийные свойства покрытия. В большинстве случаев для загородного дома или дачи достаточно высоты в 150 см. При учете ширины профнастила и возможных будущих нужд большинство начинающих сварщиков отдают предпочтение воротам 4 м ширины. Высота створок ворот может быть самой разнообразной. Под створками при установке каркасных ворот из профлиста рекомендуется делать зазор до грунта не менее 20 см, чтобы в случае зимнего пучения не наблюдалось перекоса. Таким образом, общая высота ворот будет около 175 см. При планировании ворот стоит обратить особое внимание на длину опорных столбов. Для достижения устойчивости конструкции, опорные столбы должны иметь как надземную, так и подземную часть. В случае если высота створок ворот будет составлять примерно 1,5 м, то высота опорных столбов должна быть не менее 2 м 70 см. Таким образом, подземная часть будет составлять примерно 1 м 20 см. Это сделает ворота более устойчивыми. Если планируется возводить только ворота, потребуется 2 опорные балки, к которым в дальнейшем будут крепиться створки. Этот вариант подходит для тех случаев, когда калитку планируется делать отдельно. Учитывая, что размеры профнастила составляют 1050 мм, лучше, если размер 1 створки будет 2 м. На одну створку нужно будет использовать 2 листа профнастила, а имеющаяся разница в 5 см позволит создать заход одного листа на другой без потери в плане внешнего вида. Для изготовления одной створки из профилированной трубы 40Х20мм потребуются 2 отрезка по 150 мм, а также 3 отрезка по 2 м. Кроме того, из профилированной трубы диаметром 20х20 мм нужно отрезать элементы, которые будут выступать раскосами и усиливать всю конструкции. Для второй створки следует заранее заготовить такое же количество необходимых элементов. Учитывая, что профнастил является довольно гибким материалом, для изготовления ворот из него следует позаботиться о надежном каркасе. Следует заранее подготовить место, на котором будет проводиться сварка отдельных его элементов. Это особенно важно для людей, не имеющих опыта работы сварочным аппаратом. Лучше всего проводить сварку на ровной поверхности, к примеру, на листе ДВП или на столе. Сварку отдельных элементов следует проводить электродами с размерами от 2 до 3 мм. Сперва нужно выложить элементы каркаса на ровной поверхности, а затем прихватить места стыков сваркой. Угловой линейкой следует проверить, насколько углы получились прямыми. При необходимости можно выровнять конструкцию с помощью легкого постукивания по углам молотком. Когда рамка каркаса створки будет выровнена, можно начинать проведение полноценной сварки. Нужно помнить, что сварной шов, который призван соединить два элемента каркаса ворот, должен делаться легкими челночными движениями поперек стыка. После проварки всех швов необходимо очистить их от окалины, а затем, тщательно обработать шлифмашиной. В последнюю очередь провариваются раскосы, которые необходимы для того, чтобы конструкция получилась более жесткой и устойчивой к воздействию факторов внешней среды. Готовые каркасы створок необходимо правильно выложить на ровной поверхности, расположив рядом с ними столбы, чтобы определить места крепления цилиндрических усиленных петель. После этого привариваются элементы петель. В дальнейшем это позволит без труда надеть готовые створки на уже установленные опорные столбы. Кроме того, следует приварить элементы, необходимые для фиксации запора или установки замка.  На готовый каркас створок выполняется крепление профнастила. Чтобы в дальнейшем при порывах ветра обшивка не издавала неприятных звуков, между каркасом и профнастилом обязательно следует укладывать тонкие резиновые прокладки.  Крепление профнастила производится с помощь саморезов. Предварительно необходимо сделать отверстия в материале обшивки и каркасе. Крепление первого листа профнастила следует проводить так, чтобы его край полностью скрывал боковую перекладину створки. Для выравнивания первого листа лучше использовать строительный уровень. Второй лист профнастила выравнивается по первому. Второй лист должен заходить на первый, причем на 1 или 2 волны. При креплении обшивки саморезами желательно соблюдать шаг в 20 см. В этом случае меньше риск деформации материала из-за сильных порывов ветра. Для того чтобы ворота в дальнейшем не проваливались, на нижнюю часть столбов следует приварить квадратные подпятники, размер которых должен составлять 15Х15 см. Перед установкой столбы обязательно нужно обработать антикоррозийной пропиткой и окрасить. Дальнейшие работы можно проводить только после того, как покрытие полностью высохнет.  Предварительно нужно правильно провести разметку для определения точного расположения будущих опорных столбов. Несмотря на то что ворота из профнастила отличаются небольшим весом, обязательно нужно делать под ними фундамент. Сначала с помощью ручного бура делается углубление на 1 м 25 см. В полученные отверстия следует засыпать примерно 5 см песка и около 10 см щебня. После этого в отверстие следует аккуратно залить небольшое количество бетона и подождать пока он застынет. Далее проводится установка столбов ворот. Используя строительный уровень, нужно провести их выравнивание. После этого опорные столбы будущих ворот заливаются бетоном. Дальнейшие работы по установке створок можно проводить только после застывания основания. На это в большинстве случаев уходит не менее 7 дней.  Навешивать створки на каркас ворот лучше всего с помощником. Это позволит избежать деформации и повреждения внешнего защитного покрытия профнастила. Сначала створки следует одеть на петли. Перед тем как зафиксировать их в нужном положении, обязательно нужно провести тестирование. Следует обратить внимание на равномерность зазора между створками и ровность верхнего края. Если все работы произведены правильно, можно произвести смазку петель, а затем зафиксировать их. На этом этапе нужно произвести установку замка. После того как ворота будут полностью установлены, следует провести работы, направленные на создание антикоррозийного покрытия всех металлических элементов. В первую очередь с помощью шлифовальной бумаги нужно провести зачистку ржавчины, если таковая имеется. Далее проводится грунтовка всех металлических поверхностей и наносится слой краски. Это повысит срок службы конструкции. После высыхания краски строительство красивых ворот из профнастила может считаться завершенным. инструкция по установке (фото + видео) Если вами был возведен забор вокруг собственного загородного участка из профнастила, то не стоит думать о том, из какого материала делать въездные ворота и калитку. Выбираем профилированные листы того же цвета и тех же размеров, что и выбранные для забора. Структура ворот из профнастила. Хотя с цветом можно и пофантазировать. Единственный вопрос, который в данном случае должен волновать хозяина загородного дома: приобрести ли готовые ворота или изготовить их самостоятельно. Это серьезный вопрос. Но здесь, как и всегда при строительстве дома или дачи, выбирается тот вариант, который является более экономичным. И ворота из профнастила своими руками относятся именно к экономичной категории. Многим может показаться, что сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно сложно. Но специалисты уверяют, что не очень. Здесь важно правильно подойти к выбору материалов для каркаса ворот, вертикальных стоек и дополнительных материалов, к которым относятся саморезы, петли, ручки. Также читайте: Особенности создания мебели своими руками. Конструкция ворот и калитки из профнастила Ворота обычно состоят из двух створок, которые можно установить таким образом, чтобы они открывались или наружу, или внутрь. Каркас каждой створки изготавливают из металлических профилей, где для периметра используется уголок с размерами 50х50 мм, это оптимальный размер, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Внутренние элементы каркаса створок ворот можно сделать из профилей меньшего размера. Как определить размер створок? Все зависит от того, какой вид транспорта будет въезжать на загородный участок. Если это легковой автомобиль, то для него четыре метра будет в самый раз. Для грузового автомобиля придется увеличивать воротный проем до пяти-шести метров. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от двух до трех метров. Важно! Перед тем как начать изготавливать ворота, нужен чертеж или схема, где в точности будут определены все длины составных деталей и узлов с обязательным учетом сечения используемых профилей.   Схема каркаса для ворот из профнастила. После чего производится нарезка профилей, которые соединяются между собой сваркой в точности по чертежу. Весь этот процесс производится на ровной плоскости. Здесь важно точно выставить элементы каркаса, создавая прямоугольную конструкцию. Это один из самых важных критериев правильной сборки створок ворот. Как этого достичь? Во-первых, необходима ровная плоскость, негорючая, на которой будут производиться сварочные работы. Во-вторых, для создания прямого угла нужно подготовить специальное приспособление, которое будет состоять из двух взаимно перпендикулярных деревянных брусков. Это приспособление необходимо прикрепить к плоскости, на которой будет производиться сварка. Именно в нем надо будет стыковать элементы каркаса створок ворот, прихватывать их сваркой, после чего обваривать капитально в другом месте. Если каркас собран и сварен правильно, то длины диагоналей прямоугольников створок будут одинаковыми. Поэтому в процессе изготовления ворот нужно постоянно контролировать эти размерные показатели. Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Приплюсуйте сюда саморезы, вес их небольшой, но все же. Поэтому в конструкцию створок добавляют горизонтальные элементы, которые и создадут ту необходимую жесткость. Иногда, если створки ворот достаточно большие, соединяют противоположные углы по диагонали. Это намного увеличивает вертикальную жесткость всей конструкции. Калитка из профнастила изготавливается по той же технологии, правда, здесь используются профили меньшего размера. Так же составляется схема, по которой соединяются элементы с помощью электрической сварки. Калитка, если так можно выразиться, уменьшенная модель створки ворот. К готовому каркасу ворот и калитки привариваются петли. Это очень важная деталь, которая будет отвечать за качество эксплуатации всего сооружения. То есть легкость открывания и закрывания створок, а также их безопасность, зависят именно от петель. Схема и этапы установки ворот и калитки из профнастила Первым делом определяется место, где будут установлены вертикальные стойки. Их три: две для ворот, одна для калитки. Опорные столбы устанавливаются в одном ряду со стойками забора. Выкапываются три ямы диаметром двадцать сантиметров и глубиной до одного метра. Для этого лучше всего использовать садовый бур. Проще и быстрее. В отрытые ямы засыпается щебень или гравий толщиной десять-пятнадцать сантиметров, который трамбуется. Это так называемая опорная подушка. Теперь необходимо сделать замес бетонного раствора. Виды ворот: распашные, откатные: рельсовые, секционные. Для этого вам потребуется одна порция цемента марки М400, две порции песка, четыре порции щебня. Все это смешивается с добавлением воды. Здесь нет необходимости применять бетономешалку, потому что объем достаточно небольшой и сделать его самостоятельно не проблема. Теперь выставляются в ямы опорные стойки строго по вертикали и заливаются бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для более прочного обеспечения устойчивости стоек предварительно приварить к их нижним концам три-четыре горизонтальные планки. Здесь можно использовать металлический уголок, арматуру или трубу небольшого диаметра. Стойки установлены и залиты, теперь необходимо дать время, чтобы бетон схватился и хорошо просох. Какой срок дается для высыхания бетона? Многое будет зависеть от погоды и температуры окружающего воздуха. Но не меньше двух-трех дней. Следующий этап – это подгонка створок к стойкам. Для этого створка ворот устанавливается на подставки, это может быть обычный кирпич, деревянные бруски. Выставляется створка строго в плоскостях, а на стойке отмечается место установки нижней части петли, которую приваривают к столбу. Петель должно быть минимум две на каждую створку. Петли приварены, можно навешивать створку. Все то же самое проделываем со второй створкой и калиткой. Для более жесткой конструкции две крайние стойки приваривают к стойкам забора. Но и это еще не все. Схема забора из металопрофиля Конструкция ворот по своей площади достаточно большая, поэтому ветровые нагрузки, которые воздействуют на створки, будут пагубно влиять на нее. И если ворота предназначены только для въезда легкового транспорта, то можно опорные стойки ворот соединить между собой горизонтальной планкой из металлического профиля по верхним краям. Это сильно увеличит жесткость конструкции, повысив ее безопасность. Следующий этап – покраска всех деталей ворот и калитки. Понятно и без слов, что цвет должен в точности совпадать с цветом элементов забора, то есть стоек и поперечных лаг. И последний этап – это установка профнастила. Его подрезают под размеры створок по высоте, укладывают внахлест друг на друга на одну волну. Крепление листов можно сделать двумя способами. Первый – при помощи саморезов. Второй – при помощи болтового соединения. Если используются саморезы, то выбирайте их для металла. Подбирать болты необходимо по длине, который определяется высотой волны профлиста и толщиной металлического профиля на створках. Для крепления предварительно проделываются отверстия в профилях и на профнастиле. Заключение Все, ворота и калитка, изготовленные из профнастила своими руками, готовы. Многим может показаться, что эта технология уж очень проста. В принципе ничего сложного нет, но есть несколько замечаний, которые вы должны принять во внимание. Забор и ворота должны находиться в одной плоскости. Точно определитесь, в какую сторону будут открываться створки. От этого будет зависеть удобство эксплуатации ворот. Установите на ворота и на калитку удобные ручки и надежный замок. Цвет забора и цвет ворот нужно точно сориентировать согласно ландшафтному дизайну загородного участка. Ворота из профиля: как сделать калитку и створки из профнастила, составление чертежа Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.   Конструкции створок Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек: наискосок; горизонтально; крестообразно. Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным. Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны. Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше. Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки. Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки. Усиление створок пластинами из металла Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок. Второй способ усиления створок ворот Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части). Разные способы стыковки труб Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно. Материалы Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно. Подготовленный металл О сварке тонкого металла читайте тут. Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе. Фотоотчет об изготовлении и установке ворот Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет. К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной. Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах. К стойкам воротин приварена поперечина Точно также прихватываем трубу по низу. Привариваем нижнюю трубу Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм). По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их. Приваренные поперечины для усиления жесткости По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем. Разделенные половинки ворот Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим. Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру. Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра. Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть. Окрашенный каркас Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы. Монтаж профлиста на ворота Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные. Для экономии использовали обычные саморезы по металлу Можно сказать, что ворота готовы. Практически готовы Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях. Самодельные засовы Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок. Готовые ворота из профнастила своими руками При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки. Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.  Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах. Та же технология, в последовательности фото. Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный. У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок. Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео. Источник: https://stroychik.ru/zabor/vorota-iz-proflista-svoimi-rukami Ворота из профнастила – как сделать своими руками красивые ворота (95 фото) Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила. Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов. Шаг 1 – Определяемся с видом и формой Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму. Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов: Откатные (со специальным механизмом) и распашные; С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест; Со встроенной и отдельно расположенной калиткой; С одной или двумя створками; Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее. Шаг 2 – Высчитываем размеры Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки. Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер. Шаг 3 – Делаем чертеж Схема распашных ворот должна включать многие параметры: Общую ширину проема для ворот; Ширину каждой створки; Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт; Расположение калитки, если она планируется в или рядом; Место петель, шпингалета, ручек или засова; Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками; Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек. Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования. Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила. Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы. В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей. Шаг 5 – Приступаем к работе Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм: Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем. Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность. Фиксируем петли или навесы. Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами. Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.) Шаг 6 – Дополняем и украшаем Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот. Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны. Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома. Фото ворот из профнастила Также рекомендуем посетить: Источник: https://mojdominfo.ru/vorota-iz-profnastila/ Как сделать ворота из профнастила для забора или гаража своими руками? В последнее время распашные ворота изготавливают из профнастила. Этот материал многослойный, состоит из оцинкованной стали и позволяет сделать красиую и долговечную конструкцию. Наибольшую прочность ему придают дополнительное покрытие различными составами. Решение изготовить ворота из профнастила своими руками должно побудить хозяев участка поставить забор из того же материала. [contents] Как выбрать профнастил для ворот? Огромное количество материала для строительства позволяет поставить ворота своими руками. Для успешного строительства потребуется качественный материал, в котором нужно уметь разбираться. Начинающие строители задаются вопросом, как правильно подобрать материал к будущим воротам забора? О преимуществах профильного листа и о том, что из него делают забор, известно давно, но не все знают, что такие изделия выпускают с различной маркировкой. Профлист бывает: класса СН, класса С, класса Н. Профлист класса «С» представляет собой оцинкованный лист с невысоким ребром. Его толщина меньше, чем у других моделей, но если хозяин решит использовать его в качестве ворот для забора, такой материал подойдет. Марка «НС» предполагает большую прочность и значительный вес металлического изделия. Листы с прочностью «Н» отличаются тяжелым весом и прочностью. Такие листы используют для кровли крыши. Применение такого материала для строительства забора или ворот нецелесообразно. Профнастил для гаража отличается от других материалов качественным составом, и выпускается не только зарубежными производителями, но и фирмами из России. Использование профнастила в строительстве ворот для гаража имеет ряд преимуществ: удобная эксплуатация; простота монтажа изделия; низкий вес материала; технические показатели высокого качества; простота изготовления. После изучения всех плюсов профнастила нужно определиться с тем, какой вид будет у будущих ворот? Как изготовить гараж из металлопрофиля на 2 машины читайте тут. Виды конструкции Ворота из профнастила бывают разных видов. Выбор конкретного вида связан с пожеланиями хозяина и практической функцией, которая будет возложена на ворота. Распашные Распашные ворота – одна из популярных конструкций. Ее используют владельцы загородных участков и многие садоводы на своих участках. Сущность конструкции заключается в двух стойках для опоры, на которые помещаются створки, навешанные на цилиндрические петли. Передвигаются петли благодаря подшипникам, вмонтированным в них. Такие ворота отличаются простотой монтажа. Раскрытие ворот осуществляется вручную, но уже появились системы, при которых монтируется специальный электропривод для выполнения команд через пульт. Наличие калитки предполагается у ворот, имеющих большой размер. В последнее время встроенная калитка в заборе из профнастила — не редкость, но для экономного мастера это лишняя трата денег. При таком виде ворот легко рассчитать фундамент и установить его. Суть фундамента в двух столбах забетонированных в землю. При бетонировании важно помнить, что глубина столбов под землей должна быть ниже, чем уровень промерзания почвы. Еще одно преимущество распашных ворот – возможность установки без помощи специалистов, что существенно экономит денежные средства. Ворота с подобной установкой прочны и при правильном использовании прослужат много лет. Недостаток такого типа ворот – необходимость пространства под открытие створок. Особенно явно он проявляется в зимнее время, когда во дворе лежат снежные массы. Видео-инструкция с пошаговым изготовлением дачных распашных ворот от чертежа до готового изделия: Откатные Они гарантируют наличие свободного пространства, которое иногда необходимо для того, чтобы поставить транспортное средство. Достоинства такой конструкции в отсутствии необходимости расчищать место под открытие. В составе ворот направляющий рельс и противовес. Рельс при закрывании и открывании ворот передвигается по специальным кареткам. Роликовые каретки двигаются в направлении ворот, что предотвращает попадание в них снега и грязи. Если длинна ворот небольшая, то направляющие, по которым передвигаются ролики, устанавливают только в нижней части ворот. Производят их из металлических профилей. Ворота большого размера рекомендуется оснастить верхним металлическим профилем, но такие конструкции большая редкость и используются, в основном, на крупных предприятиях. Фундамент в такой постройке играет главную роль. Прос Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками Когда в комнате требовалась металлическая дверь с окном, я выбрал подходящий эскиз и сделал его сам. Получилось красиво, а главное дешево! Материалы для изготовления металлической двери с окном: металлический уголок 50х50х4 мм, металлическая полоса 20х2 мм, фанерный лист 2000х1000х12 мм, профиль 20х20 мм, листовая сталь 2000х1000х2 мм, заклепки упаковочные 4х16, металлическая полоса 40х4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длина 12 мм , Клей ПВА, пенополистирол, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска. Каркас металлической двери с рамой Распечатал эскиз двери в масштабе 1: 100. Дверную коробку сварили из металлического уголка, разметили и разрезали под 45 град (фото 1, 2). Приварил уголки, обработал болгаркой с шлифовальным кругом. Заготовки для дверной коробки я подготовил следующим образом: на внутреннюю часть уголка 2х20 мм нанес шаблон с полосой 50 × 50 мм, затем приварил (фото 3) В дальнейшем планка будет служить как фанерный замок.Лишний материал обрезали по всей длине уголка. На одной из планок заранее проделали отверстие под замок с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5). Заготовки для дверной коробки (из подготовленного уголка) изготавливались по размерам внутренней коробки. Во избежание затирания рамы и дверной коробки я вставил между ними металлические пластины толщиной 2 мм. вырезать из полосы 20 × 2 мм (фото 6) Приварил дверную коробку (фото 7).К раме приваривали лист металла, расстояние от его края до рамы 15 мм (фото 8). Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками Окно в дверь своими руками Для окна прорежьте проем в центре двери. Сделал ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы сохранить форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональ. Установка замка в самодельную металлическую дверь Для установки замка с помощью дрели и сверла d 4,2 мм проделали отверстие, затем вбив его в резьбу на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм крепили замок к дверной коробке. Маркер нанес разметку отверстия под стержень замка, просверлил его дрелью и сверлом d 12мм. Обработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото / 1). Сборка и покраска металлических дверей своими руками Вырежьте из фанеры прямоугольник по размеру будущей двери, чтобы обшить ее изнутри (фото 12) Петля расположена на расстоянии 150 мм сверху и снизу так, чтобы смазочные отверстия смотрели на переднюю часть двери (фото 13). По периметру дверной коробки приварили профиль 20 × 20 мм, чтобы закрыть зазор между деталями.Полоски металла 4 × 40 мм, которые будут служить для крепления двери, приварены перпендикулярно ее поверхности (фото 14) В дверной коробке проделал два отверстия для «язычков» замка, закрепленного на двери. Усиленный уголком. Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной. В качестве утеплителя использовали пенопласт, смешанный с ПВА. Аккуратно залить смесью свободное пространство (фото 15) и закрепить заклепками с цветной фанерой на раме. Дверь была покрашена с двух сторон молотковой краской. В оконный проем я установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла. А после покраски — и стекло. Установлена ​​дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно каркасу приварили металлическую полосу, сделав в ней отверстие d 12 мм для крепления анкерными болтами длиной 100 мм. Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я Металлическая дверь своими руками: фото © Михаил Банарюк, Бельцы, Молдова.Фото автора ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить … Самостоятельное запирание замков: основные правила и пункты Как врезать замок Из того, как … Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивное использование… Дверной упор своими руками ДВЕРНАЯ РУЧКА СТОП Летом дверь … Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь … Арочная дверь своими руками — фото Как сделать откат … Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля … Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь. Давай дружить! Создание профиля персонажа от WonHitWonder на DeviantArt Прежде всего, я открыто признаю, что то, что я говорю, не является Евангелием.Я полный любитель искусства и письма. Я узнал все, что знаю, через Интернет и несколько книг по рисованию. Просто я ценю здесь все руководства по dA, которые помогли мне, и я хочу вернуть немного своих собственных методов. Давным-давно у меня не было на что жаловаться. И поэтому с тяжелым сердцем я навсегда повесил свою шапку с руководством, чтобы никто больше не слышал … Шучу, моя жизнь сильно осложнилась за год или около того, и у меня не было времени писать что угодно.Сомневаюсь, что когда-нибудь перестану жаловаться. Это тебе на пользу. Обещаю. А теперь, как насчет того, чтобы плавно перейти к теме профилей персонажей? Ради этого руководства я говорю о листах, в которые люди включают изображение персонажа, которого они создали, вместе с множеством информации о персонаже, включая его имя, возраст, рост, любимую еду, длину пениса. , самое быстрое время на свалку… ну знаешь, обычное. Лично я не очень-то их фанат. Я прочитал МНОГО описаний персонажей и считаю их неинтересными, ненужными, а иногда и раздражающими.Но я понимаю, что другим нравится их делать, и действительно, кто я такой, чтобы судить? Черт, может, они мне понравились бы больше, если бы они были сделаны лучше. Итак, вот несколько вещей, о которых вы, возможно, захотите подумать в следующий раз, когда будете составлять список персонажей для своего супер-милого ОК. Кто и почему? Прежде всего, зачем вы вообще делаете лист? Для фанатов? Чтобы привлечь интерес к своей предстоящей истории? Цель вашего листа персонажа будет иметь огромное влияние на контент, который вы решите включить.Также подумайте, для кого вы их делаете. Это листок, который увидят люди, которые никогда не читали ваш рассказ? Если да, то вы захотите включить соответствующие факты, чтобы они могли понять, о чем вы говорите, и соблазнить их прочитать. Это листовка для существующих поклонников персонажа или истории? Если это так, я бы порекомендовал сосредоточиться на предоставлении нового контента, который понравится поклонникам. Количественные данные о персонаже, такие как соотношение выигрышей и проигрышей или количество представленных вопросов, могут дать новую интересную информацию.Сосредоточение внимания на художественном аспекте также было бы хорошей идеей, поскольку прекрасное произведение искусства могло бы считаться «новым содержанием», даже если бы оно было представлено отдельно. Серьезные последствия Итак, кто может сказать мне золотое правило рассказывания историй? Я слышал «покажи, не говори?» Потому что это было бы абсолютно правильно. Если вы добавляете изображение, упакуйте в него как можно больше информации о личности персонажа. Я не могу сосчитать, сколько раз мне говорили, что персонаж «вспыльчивый» или «невозмутимый».Однако, когда я вижу это в позе или выражении лица персонажа, я всегда более убежден и эмоционально вовлечен в него. На самом деле, я лично не считаю, что вы должны прямо говорить что-либо о личности вашего персонажа на всем листе. Покажите зрителю личность персонажа более тонкими способами, с помощью действий и выбора, как в реальной истории. Может быть, это всего лишь я, но мне часто кажется, что автор листа, который рассказывает, а не показывает, говорит: «Клянусь, мой персонаж действительно крут и интересен! Но я не знаю, как тебе это доказать, так что тебе придется поверить мне на слово.«Если вы не можете показать вещи на простом листе с персонажами, как читатель может ожидать, что вы покажете это в своем сценарии или комиксе? Полезно или нет? «Ну, — прямо сейчас вы можете спросить:« Какой должен включить в свой лист персонажа, если я не могу включить личность в статистику? » На что я говорю: «Включите что-нибудь важное». Сожалею. Я не знаю, о чем ваша история, поэтому не могу сказать, что должно быть на вашем листе. Но вот пара рекомендаций. Моя самая большая проблема с листами персонажей заключается в том, что они часто включают информацию, которая почти не имеет отношения к реальной истории. Ваш рассказ про баскетболистов? Если так, то важным показателем будет рост, а также команда. Ваш рассказ о школьном романе? Тогда не включайте высоту. Рост не имеет значения для вашей истории. Включение неважной информации занимает ценное пространство на странице, которая вместо этого может включать что-то интересное (за большим исключением, если вы используете определенный формат для своей таблицы, например, медицинское или полицейское досье или страницу в социальной сети). Люди не склонны к длительной концентрации внимания. Если ваш лист для персонажа в рассказе об астронавтах заставит читателя просмотреть всю семью персонажа, каждого учителя, которого он когда-либо имел, их любимые цвета по порядку (с пояснениями!), Он, вероятно, надоест и двинется дальше. к их порно вкладке. Как автор, вы, вероятно, найдете эту информацию о своем персонаже увлекательной. Однако большинству людей все равно, по крайней мере, большинству из них. Помните: вы конкурировать с самым большим, наиболее легко доступным изобилием порнографии, что человечество когда-либо знало.Если вы утомляете людей, у них есть другие варианты. Вы им не нужны, так что не злоупотребляйте их вниманием. Единственная информация, которая, я думаю, будет полезна для большинства листов персонажей, — это информация о родстве. Кто друзья? Кто родственники? Кто вовлечен в романтические отношения? Опять же, включайте только самое важное, в основном то, как главные или второстепенные персонажи относятся друг к другу. Людям нравятся отношения и социальные связи, и показ читателю, как все работают вместе, может быть действительно полезным в установлении личности вашего персонажа в их мире.Но послушайте меня: не надо. Идти. За борт. Прежде всего убедитесь, что информация действительно полезна. Порно только на расстоянии одного клика. Предупреждения по структуре Ваш выбор и упорядочение статистических данных могут предоставить читателю много информации о вас и вашей истории, часто случайно. Что бы вы подумали о листе с размером бюстгальтера в качестве самого первого показателя в списке? Черт, а что бы вы подумали об авторе ? Будьте очень осторожны при выборе структуры вашего списка и сообщения, которое он может отправить людям.Обычно чем выше в списке что-то, тем важнее, по мнению читателя, для персонажа, истории и автора. Чтение под прицелом Последнее, что я хочу упомянуть, это то, что лист персонажа — это не синопсис сюжета. По возможности не добавляйте большие спойлеры. Также не держите читателя в заложниках. Под этим я подразумеваю, что, вероятно, было бы плохой идеей включать огромную стену текста, которую, как вы ожидаете, читатель прочитает с подробным описанием всей предыстории персонажа, прежде чем ему позволят уйти.Вот для чего настоящая история. Если им интересна история, они ее прочтут. Лучше меньше, да лучше, особенно когда дело касается привлечения людей к работе. Всегда оставляйте их желать большего, а не подавляться пачкой текста, который вы затолкали им в глотку. И никогда, никогда не забывайте: я могу ошибаться. Я стараюсь не быть, но никто не идеален. Искусство — это одно огромное количество мнений. Не стесняйтесь не соглашаться или использовать только те моменты, с которыми вы согласны. Если вы нашли это полезным, не согласны со мной или просто предпочитаете другой метод моему собственному, не стесняйтесь рассказать мне об этом в комментариях.В конце концов, я тоже здесь, чтобы учиться. Цитаты по форматированию MLA // Purdue Writing Lab Расценки на форматирование MLA Резюме: Стиль MLA (Modern Language Association) чаще всего используется для написания статей и ссылок на источники в области гуманитарных и гуманитарных наук. Этот ресурс, обновленный для отражения Справочника MLA (8 th ed.), Предлагает примеры для общего формата исследовательских работ MLA, цитат в тексте, примечаний / сносок и страницы цитируемых работ. Когда вы напрямую цитируете работы других в своей статье, вы по-разному форматируете цитаты в зависимости от их длины. Ниже приведены некоторые основные рекомендации по включению цитат в вашу статью. Обратите внимание, что все страницы в MLA должны быть с двойным интервалом . Краткие предложения Чтобы указать короткие цитаты (четыре или менее печатных строк прозы или три строки стихов) в своем тексте, заключите цитату в двойные кавычки. Укажите автора и конкретный номер страницы (в случае стиха укажите номера строк) в тексте цитаты и включите полную ссылку на страницу цитируемых работ.Знаки препинания, такие как точки, запятые и точки с запятой, должны стоять после цитаты в скобках. Вопросительные знаки и восклицательные знаки должны находиться в кавычках, если они являются частью цитируемого отрывка, но после цитаты в скобках, если они являются частью вашего текста. Например, цитируя короткие отрывки из прозы, используйте следующие примеры: По мнению одних, сны выражают «глубокие аспекты личности» (Foulkes 184), хотя другие не согласны. Согласно исследованию Фоулкса, сны могут выражать «глубокие аспекты личности» (184). Возможно ли, что сны могут выражать «глубокие аспекты личности» (Foulkes 184)? При использовании коротких (менее трех строк стихов) цитат из стихов, помечайте разрывы стихов косой чертой (/) в конце каждой строки стиха (пробел должен предшествовать и следовать за косой чертой). Если во время цитаты встречается разрыв строфы, используйте двойную косую черту (//). Каллен заключает: «Из всего, что там произошло / Это все, что я помню» (11-12). Длинные котировки Для цитат, состоящих более чем из четырех строк прозы или трех строк стихов, поместите цитаты в отдельный блок текста и опустите кавычки. Начните цитату с новой строки с отступом всей цитаты ½ дюймов от левого поля с сохранением двойного интервала. Ваша цитата в скобках должна быть после закрывающего знака препинания . При цитировании стихов сохраняйте оригинальные разрывы строк. (В эссе вы должны использовать двойной интервал.) Например, цитируя более четырех строк прозы, используйте следующие примеры: Нелли Дин плохо обращается с Хитклифом и дегуманизирует его на протяжении всего своего повествования: они полностью отказались держать его в постели с ними или даже в их комнате, и у меня больше не было смысла, поэтому я положила его на площадку лестницы, надеясь завтра его не будет. Случайно или же привлеченный его голосом, он подкрался к двери мистера Эрншоу, и там он нашел ее, когда вышел из своей комнаты.Были сделаны запросы относительно того, как он туда попал; Я был вынужден признаться, и в вознаграждение за свою трусость и бесчеловечность был выслан из дома. (Бронте 78) При цитировании длинных отрывков стихов (четыре строки стихов и более) сохраняйте форматирование как можно ближе к оригиналу. В стихотворении «Вальс моего папы» Теодор Рётке исследует свое детство с отцом: Виски на твоем дыхании Может вызвать у маленького мальчика головокружение; Но я держался как смерть: Вальсировать было непросто. Мы возились, пока кастрюли не соскользнули с кухонной полки; Лицо моей матери Не могла раскрыться. (qtd. в Shrodes, Finestone, Shugrue 202) При цитировании двух или более абзацев используйте формат блочной цитаты, даже если отрывок из абзаца составляет менее четырех строк. Если вы цитируете более одного абзаца, первая строка второго абзаца должна иметь отступ на 1/4 дюйма, чтобы обозначить новый абзац: Дэвид Рассел утверждает, что в «Американских истоках движения за то, чтобы писать через учебную программу», Письмо было проблемой в американском среднем и высшем образовании с тех пор, как документы и экзамены стали широко использоваться в 1870-х годах, что в конечном итоге вытеснило формальное чтение и устные экзамены.. . . С момента своего зарождения в конце девятнадцатого века прогрессивное образование боролось с конфликтом в индустриальном обществе между давлением, направленным на повышение специализации знаний и профессиональной деятельности (соблюдение дисциплинарных стандартов), и давлением с целью более полной интеграции все большего числа граждан в интеллектуально значимая деятельность в массовом обществе (продвижение социальной справедливости). . . . (3) Добавление или исключение слов в цитатах Если вы добавляете слово или слова в цитату, вы должны заключить слова в скобки, чтобы указать, что они не являются частью исходного текста: Ян Гарольд Брунванд в эссе о городских легендах утверждает, что «некоторые люди [пересказывающие городские легенды] стараются изучить все слухи или сказки» (78). Если вы опускаете слово или слова из цитаты, вы должны указать удаленное слово или слова, используя многоточие, которые представляют собой три точки (…), которым предшествует и после которых следует пробел. Например: В эссе о городских легендах Ян Гарольд Брунванд отмечает, что «некоторые люди стремятся узнать все последние слухи или сказки … и за короткое время происходит оживленный обмен подробностями» (78). Обратите внимание, что скобки вокруг эллипсов не нужны, если они не добавляют ясности. При исключении слов из цитат стихов используйте стандартные трехточечные эллипсы; однако, опуская одну или несколько полных строк стихотворения, поставьте несколько точек примерно на длину полной строки в стихотворении: Эти прекрасные формы, Из-за долгого отсутствия, не были для меня Как пейзаж для глаза слепого: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ощупал в крови и ощупал сердцем; И переходя даже в мой чистый разум, С безмятежным восстановлением.. . (22-24, 28-30) Как открыть / закрыть ворота в Minecraft В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать ворота забора со снимками экрана и пошаговыми инструкциями. В Майнкрафт забор будет иметь калитку, чтобы вы могли легко входить и выходить из огороженной территории. Давайте разберемся, как использовать заборные ворота. Виды заборных ворот В Minecraft вы можете выбирать из следующих типов ворот: Все ворота работают одинаково.Единственное отличие — это порода дерева, из которого изготовлены ворота. Начнем с изучения того, как открыть заборную калитку. Как открыть ворота забор Ниже фото огороженной территории с забором ворот. Вы заметите, что у ворот забора нет столба, уходящего в землю, как у других блоков забора. Здесь вы будете входить в огороженную территорию и выходить из нее. Чтобы открыть калитку, сначала поместите указатель (знак плюса) на ворота.Управление в игре для открытия ворот зависит от версии Minecraft: Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Для Pocket Edition (PE) вы постучите по воротам забора. Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox. Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS. Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде. Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере. Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Ворота забора теперь должны быть открыты, и вы можете пройти на огороженную территорию. Как закрыть ворота забор Теперь давайте узнаем, как закрыть заборную калитку. Чтобы закрыть ворота, поместите указатель на ворота забора. Управление закрытием ворот зависит от версии Minecraft: . Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Для Pocket Edition (PE) вы постучите по воротам забора. Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox. Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS. Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде. Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере. Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора. Теперь калитка должна быть закрыта. Поздравляю, вы только что научились использовать ворота в Майнкрафте. Другие уроки для начинающих Сделайте рабочие листы для рукописного ввода — ESL Writing Wizard Мастер письма — это бесплатный ресурс для учителей и мам и пап, занимающихся домашним обучением. Если вам нравится Мастер письма, расскажите об этом своим друзьям, упомяните его в своем блоге или сделайте ссылку на него со своего веб-сайта. Пройдя эти шаги, вы должны быть хорошо знакомы с тем, что умеет Writing Wizard.Итак, составляете ли вы практические задания по письму для детей детского сада или начальной школы, на языке D’Nealian или Zaner-Bloser, курсивом или рукописью, теперь вы сможете что-то придумать. Если нет, обратитесь за помощью к FAQ. Пожалуйста, отправьте свой отзыв! Я получил несколько очень положительных отзывов о ESL Writing Wizard, некоторые из которых опубликованы на странице контактов. Я хотел бы сказать большое спасибо тем из вас, кто прислал мне истории о том, как вашим детям понравились листы рукописного ввода.Приятно осознавать, что работа, которую я вложил в этот сайт, принесла радость и улучшила почерк детям во всем мире! Ник Рамзи. НАЙТИ РАБОЧИЙ ЛИСТ … … ИЛИ СОЗДАЙТЕ САМ! КАК ЭТО ДЕЛАТЬ …? Из всех листов для рукописного ввода, которые люди создали на этом веб-сайте, это один из самых распространенных.Это может быть непростой рабочий лист, поэтому я написал несколько инструкций. Чтобы узнать, как создать свой собственный лист для рукописного ввода в стиле абзаца, нажмите здесь! ESL Kids Сотни флэш-карточек и рабочих листов для обучения детей английскому языку. Задания по математике Создавайте рабочие листы по математике для арифметики, фигур, цветов, чисел, денег и многого другого! Предварительное написание рабочих листов для навыков Предварительное написание электронной рабочей тетради с 16 воспроизводимыми рабочими листами для детей в возрасте 4-6 лет. Ссылки на образование Ссылки на ESL и другие образовательные сайты. Как сделать свои собственные ноты с помощью LilyPond Написание или переписывание ваших музыкальных партитур в цифровом формате может быть утомительным делом.Это занимает намного больше времени, чем рисование ручкой и бумагой, но намного аккуратнее и доступнее — в некотором смысле, вы делаете это вне времени. В наше время и в наше время просто еще не сделано , чтобы складывать свои оценки на салфетке. Конечно, это отлично подходит для повествования, но вы готовы переделать, если хотите убедительности. Вы можете использовать комплекты приложений со значительной ценой для создания собственных нот, но со смехотворным количеством недостатков — в конце концов, вы потратили еще больше времени на выравнивание нот, интервалов, специальных символов и т. Д. Ранее на этой неделе мы уже исследовали несколько бесплатных альтернатив с 3 инструментами для написания собственных нот в Интернете.Однако, за заметным исключением Noteflight, они больше подходят для «случайного» использования, чем для интенсивного сочинения. Если вы еще не читали это, проверьте это; Это первая половина этой серии статей. Сегодня мы собираемся сосредоточиться на Lilypond, автономном кроссплатформенном приложении для создания собственных нот; и тот, который работает с очень свежего ракурса. LilyPond (Mac, ПК, Linux) LilyPond — особенное приложение, и не только потому, что оно доступно во всех популярных операционных системах.Есть причина, по которой я не показываю вам красивый скриншот ниже. Видите ли, у LilyPond нет GUI — графического интерфейса пользователя. Другими словами, он полностью основан на тексте. Пожалуйста, перестаньте кричать и позвольте мне объяснить. Текст в примечания LilyPond — который, как только вы к нему привыкнете, на самом деле такой же красивый, как изображение выше — преобразует текст в нотную запись.Причина, по которой LilyPond не выпустила графический интерфейс пользователя, заключается в том, что в этом нет необходимости — безусловно. Вы просто перетаскиваете текстовый документ на ярлык приложения, et voila , и появляется PDF-файл с идеальным выравниванием и интервалом, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться. Язык сценариев Очевидно, что этот ввод текста не может быть случайным. «Я хочу Für Elise, но с блюзовым оттенком». будет встречен грустной улыбкой и хмурым взглядом. Чтобы добавить структуру, LilyPond использует своего рода язык сценариев. Это немного похоже на программирование вашей музыки, за исключением того, что этот язык очень интуитивно понятен и прост в изучении. С его помощью вы можете сочинить практически любые мыслимые партитуры.Непонятно сложные аранжировки будут выложены автоматически. И вы можете сделать это из Блокнота, Open Office или Microsoft Word! Чтобы продемонстрировать, как создавать свои собственные ноты с помощью этого программного обеспечения, указанная выше партитура создается LilyPond на основе чисто текстового ввода. Невероятно быстрый Конечно, LilyPond ориентирован на очень специфическую нишу композиторов.Для простого повседневного использования я бы не рекомендовал его. Однако, если вы ищете широкое применение, с мощностью бульдозера и нежностью пера, LilyPond — это то, что вам нужно. Да, это займет некоторое время, и это не будет похоже на другие приложения.Но следующим шагом, конечно же, будет прибыль ! С LilyPond вы можете записывать музыку почти так же быстро, как печатаете.То есть довольно быстро. По сравнению с другими приложениями для написания музыки — и многие из вас поймут, откуда я пришел — разница поразительна. Одним словом, LilyPond — это то, что вы получите, когда срежете все ненужные углы.Больше не нужно тратить время на визуальные аспекты вашей партитуры. Просто дайте LilyPond информацию, и вы получите отличный результат в считанные секунды. Краткое руководство и обучающие материалы Я не смог бы объяснить все о LilyPond в одной статье.К счастью, у LilyPond есть готовый арсенал руководств, чтобы держать вас за руку, пока вы отваживаетесь писать скрипты. Ознакомьтесь с их вводным ускоренным курсом, или на самом деле научитесь говорить музыку с их расширенным учебником — обширным руководством, которое научит вас всему, что вам нужно знать. Что вы лично думаете о LilyPond? Или вы знаете какую-нибудь другую замечательную (бесплатную) программу для создания нотных записей? Дайте нам знать в комментариях ниже. Шесть лучших новых функций Safari 14 Об авторе Simon Slangen (Опубликовано 269 статей) Я писатель и студент компьютерных наук из Бельгии.Вы всегда можете оказать мне услугу, предложив хорошую статью, рекомендацию книги или идею рецепта. В пол душевой: Как сделать душевую без поддона со сливом в полу: пошаговая инструкция с фото Янв 5, 2021 автор Разное Пол в душевой — особенности организации слива Когда-то душевые со сливом прямо в полу можно было увидеть только в местах общественного пользования — в спорткомплексах, банях и т.п. Сегодня же их нередко устраивают и в частных домах, а иногда даже в квартирах. Как устанавливается сливное устройство и каким в этом случае должен быть пол в душевой — об этом сейчас поговорим. Слив в пол Сливное устройство, предназначено для монтажа в пол, называется трапом. Обычно оно состоит из двух частей, соединяемых фланцевым соединением. При этом в нижней части имеется гидрозатвор (сифон), а в верхней — решетка для удержания крупного мусора. Вместо гидро- может применяться не пересыхающий сухой затвор, в котором отверстие перекрывается опускающимся под собственным весом шариком или заслонкой. Трапы выпускаются в довольно разнообразном исполнении. Прежде всего, они делятся на два вида: Точечные. Имеют вид небольших воронок. Предназначены для установки посреди помещения либо в углу. Линейные. Имеют вид лотков и устанавливаются вдоль стены. Также трапы отличаются по высоте. У разных моделей этот параметр составляет от 6 до 12 см. Чем выше изделие, тем более надежным является его гидрозатвор и тем большей пропускной способностью оно обладает, но и пол в этом случае придется поднимать на большую высоту. Пол, поскольку вода будет литься прямо на него, должен быть особенным. Поговорим об этом подробно. Наклонный пол со сливом В таких душевых пол представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих элементов (снизу вверх): Бетонная плита перекрытия. Выравнивающая стяжка (требуется не всегда). Гидроизоляционный материал. Теплоизоляционная прослойка. В этом качестве следует использовать экструдированный пенополистирол или иной материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Обычный гранулированный пенопласт или мягкий Пенофол не подойдут, поскольку под нагрузкой они очень скоро сожмутся и потеряют теплоизолирующие качества. Еще один слой стяжки. Снова гидроизоляционный материал. Стяжка, на поверхности которой формируется уклон в сторону трапа. Керамическая плитка. Слив в полу Проще всего делать уклон в сторону линейного трапа, установленного вдоль стены — в этом случае вся поверхность пола располагается в одной плоскости. При установке угловой модели поверхность пола делится диагональю на два треугольника, лежащих в разных плоскостях, а в случае размещения трапа посреди помещения таких треугольников будет четыре. Пол должен быть абсолютно водонепроницаемым, следовательно, основное внимание нужно уделить его гидроизоляции. Гидроизоляция для душевой кабины без поддона Главным водоотталкивающим барьером является керамическая плитка и специальный водостойкий состав, которым затираются имеющиеся в ней швы. Но этого недостаточно, как было показано выше, в конструкции пола применяются и другие гидроизоляционные материалы. Оклеечная гидроизоляция Это так называемые рулонные материалы. Они делятся на три вида: Битумные (различные виды рубероида) и дегтярные (толь). Наиболее дешевые материалы, склонны к растрескиванию. Наклеиваются, соответственно, на битумные и дегтярные мастики. Битумнополимерные. Обширная группа, к которой относятся бикрост, рубемаст, бикропласт, элабит и многие другие. Стоят дороже рубероида, но благодаря полимерным добавкам менее склонны к растрескиванию. Обустройство гидроизоляции Наклеиваются двумя способами: при помощи битумной мастики; методом наплавления: нижнюю поверхность подвергают нагреву, вследствие чего она плавится и становится клейкой. К рулонным материалам относятся и мембраны из ПВХ, синтетического каучука и других полимеров (кромэл, рукрил, технониколь и др.). Это самая современная разновидность оклеечной гидроизоляции. В отличие от битумных и битумнополимерных материалов, мембраны укладываются в один слой и наклеиваются при помощи специального клея. Обмазочная гидроизоляция В этой группе представлены разнообразные жидкие мастики, которые после нанесения полимеризуются и превращаются в похожий на резину материал. В обиходе их так и называют — «жидкая резина». Существует несколько разновидностей: бутилкаучуковые и хлорсульфополиэтиленовые мастики («Поликров М», «Поликров Л» и др.): обладают наилучшими характеристиками; битумно-латексные (БЛЭМ-20 и др.): средний класс; на основе синтетического каучука (эламаст, Гекопрен, Вента-У и др.). Нанесение обмазочной гидроизоляции Последний вид – наименее долговечный. Штукатурная Сегодня выпускаются штукатурные смеси с гидроизолирующим эффектом, в составе которых помимо песка и цемента имеется ряд полимерных добавок. В качестве примера можно привести Осмофлекс, Осмоластик, Коверкол. Нечто похожее можно изготовить и самостоятельно, добавив в цементно-песчаный раствор жидкое стекло или клей ПВА. Проникающая Специальные растворы для обработки кирпича, бетона и штукатурки, которые проникают глубоко в поры и либо закупоривают их, либо, смазывая стенки, устраняют капиллярный эффект. Во втором случае материал сохраняет паропроницаемость (важно для стен). Установка слива Вот как осуществляются устройство пола и монтаж трапа: Основание пола — бетонная плита — выравнивается, если это необходимо, при помощи стяжки. После высыхания стяжка и стены на высоту 20 см покрываются рулонной или обмазочной гидроизоляцией. На предназначенное для нее место устанавливается нижняя часть трапа, которая соединяется трубой с системой канализации. Под трап и трубу подкладываются бруски, так чтобы уклон трубы составил 3 см/м (3%). Схема монтажа встроенного трапа Доступ к залитой цементом трубе будет невозможен, поэтому все соединения помимо резиновых манжет, которые со временем рассыхаются, нужно уплотнить силиконовым герметиком. Отверстие в трапе нужно закрыть полиэтиленом во избежание попадания в него раствора. Далее: Поверх гидроизоляции укладываются листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 50 мм. Пенопласт нужно будет подрезать, чтобы он облегал трап и трубу. Стены выше теплоизоляционного слоя оклеиваются демпферной лентой, которая позволит стяжке свободно меняться в размерах при изменениях температуры. На бобышки укладываются арматурная сетка (можно применить сетку-рабицу) и затем заливается стяжка толщиной по самый фланец нижней части трапа. Пол застилается рулонной гидроизоляцией с заходом на стены. Над трапом в ней прорезается отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру изделия. Таким образом, фланец остается накрытым рулонным материалом. В соответствии с положением крепежных отверстий в нем также нужно сделать вырезы. Далее трап застилается еще одним фрагментом рулонного материала размером примерно 1х1 м, в котором также делаются все необходимые вырезы. Устанавливается на место и прикручивается верхняя часть трапа, после чего ее закрывают полиэтиленом. Устанавливаются маяки и укладывается стяжка (можно применить цементно-полимерный раствор), на поверхности которой при помощи правила по маякам формируется уклон в сторону трапа. Остается уложить керамическую плитку и затереть швы специальным водостойким составом с добавлением антисептика (против плесени). отделка уголка, пола и стен в комнате, изоляция душа и трапа под плитку, чем сделать в деревянном доме Планируя делать ремонт в ванной комнате, не стоит забывать о гидроизоляции этого помещения. Если человек не знает, как произвести ее самостоятельно, он может просто обратиться к специалистам. Но не так сложно подробно ознакомиться с основными правилами этой процедуры и организовать ее самому. Для чего необходима? Гидроизоляция душевой – это очень сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В душевом помещении большой уровень влажности, притом на постоянной основе. Как известно, влага является источником для плесени и грибков. Она может распространиться и на другие комнаты в доме или квартире. Чтобы помещение соответствовало санитарным нормам, необходимо изолировать душевую, чтобы повышенная влажность не распространялась на другие комнаты. Очень важно сделать гидроизоляцию в душевой, где нет поддона. Ведь вода, которая попадает на пол, с легкостью может попасть в другие помещения, а также и к соседям. Это может спровоцировать конфликт. Поэтому гидроизоляционным работам стоит уделить особое внимание. Устройство В душевом помещении находится много участков, которые подвергаются воздействию влаги. Им стоит уделить как можно больше внимания при гидроизоляции помещения. Это, прежде всего: пол, куда течет вода, особенно если при этом она просачивается в плиты бетонного перекрытия самой кабины; нижние части стен, ведь на них попадает больше всего жидкости; вся зона вокруг раковины, а также стояки и трубы; стыки, находящиеся между полом и стенами. Душевая без поддона представляет собой небольшой отдельный уголок в ванной комнате. В нем находится вывод водопровода, а также отверстие для оттока воды в полу. Пол в такой душевой, находится на одном уровне со всем помещением. Для того чтобы вода не расходилась по всей комнате, эту зону нужно отделить небольшим порогом, высота которого должна быть до 5–10 см. В такой душевой нужно делать все правильно, ведь малейшая ошибка сделает гидроизоляцию нерезультативной. Очень важно уделить внимание гидроизоляции слива. Сливную конструкцию нужно уложить в стяжку пола, где и делается углубление. Все остальное пространство необходимо залить бетонной смесью. Чтобы проверить, правильно ли сделана его гидроизоляция, в сифон нужно налить немного воды. В кабине душа без поддона, должен быть установлен водоотводный трап. Его устройство состоит из таких элементов: корпуса, который имеет вертикальный или косой выпуск; небольшой декоративной решетки; сифона, который не дает проникнуть неприятным запахам в душевую через канализацию или декоративную решетку. Если трап находится в центре душевой, тогда уклон делают в центр из каждой стороны. И уже после этого монтируют решетку трапа, которая имеет размеры 10 х 10 см. Монтируя водяной трап, необходимо учитывать наклон пола. Он должен равномерно наклоняться в сторону слива и находиться под углом. Не больше чем три процента. Это делается, чтобы не образовывались лужи. Также трап может находиться в уголку пола душевой. Это менее распространенный вариант. В этом случае его обязательно нужно покрыть плиткой. Здесь используется линейная решетка трапа, которая может быть и скрыта. Пол же делают с уклоном до двух процентов. Чтобы сделать гидроизоляцию душевой кабины в деревянном доме или квартире, можно применить любые доступные материалы. Виды Получается, что изоляция может быть: обмазочная, рулонная, проникающая, полимерно-цементная или листовая. Все эти варианты стоит рассмотреть подробнее. Обмазочная Этот вариант изоляции представляет собой мокрые материалы, которые в результате применения застывают и не дают влаге проникнуть вовнутрь. Состоит она из битума с добавлением каучука или полимера. Имеет прекрасные показатели эластичности, а также высокий уровень адгезии. Может прослужить очень долгое время. Рулонная Один из самых старых и надежных методов изоляции. Суть ее использования состоит в том, что она укладывается поверх жесткого основания. Чаще всего применяется стеклохолст или битум. Эти материалы также могут быть наплавляющимися. В этом случае для фиксации изоляции используется специальный клей. Также существуют самоклеящиеся материалы. Для их нанесения необходимо использовать газовую горелку. Их преимущество заключается в не очень высокой цене и простоте монтажа. Но важно понимать, что этот вариант недолговечен. Полимерно-цементная Такой материал часто используют для формирования основания поддона. Также применяется при монтаже теплого пола. В некоторых случаях данный материал можно использовать, чтобы создать слой изоляции в так званых мокрых зонах. Эта смесь разводится водой. Проникающая Такая гидроизоляция хорошо пропитывает основание. Она отталкивает влагу от материала и создает защитный слой. После высыхания проникающей мастики слой изоляции становится очень прочным и водонепроницаемым. Как сделать? Если человек решил делать ремонт своими руками, то тогда необходимо очень ответственно подойти к этому вопросу. Чтобы правильно провести гидроизоляцию в душевой, нужно для начала определить мокрые зоны помещения. Этим термином обозначают те места, куда вода попадает чаще всего. Их нужно изолировать с особой тщательностью. Гидроизоляцию можно сделать разными способами. Рулонная Первым и самым важным этапом считается установка слива. Затем идет подготовка основания. Для этого поверхность выравнивается при помощи цементной стяжки. Как только раствор застынет, сверху на него можно нанести битумную мастику. Далее раскладывается рулонная гидроизоляция, заранее порезанная на куски необходимых размеров. Полосы рулонной изоляции укладываются друг на друга с нахлестом в 10–15 см, а также на стены – до 20 см. Чтобы переход материала был правильным, его округляют цементным раствором. Если в душевой для самодельного поддона использовали наплавляемую изоляцию, тогда нужно все образовавшиеся стыки обойти газовой горелкой. Если укладка делается при помощи самоклеящейся рулонной изоляции, то края полос нужно очень плотно прижать друг к другу. Перед этим перехлесты намазываются специальным клеем. Второй слой изоляции укладывается в другую сторону и повторяется весь процесс. Затем необходимо проверить настолько качественно проклеился каждый слой. Если в нем есть пузырьки, их нужно очень аккуратно разрезать и намазать мастикой. Далее пузырьки плотно прижимаются к основанию и пропаиваются горелкой. Сколько будет слоев, определяет каждый хозяин сам, однако, меньше чем два класть нельзя. Для того чтобы защитить и выровнять это многослойное покрытие, сверху заливают цементную стяжку, и только потом кладут плитку. Обмазочная Для изоляции душевой можно использовать как битумно-каучуковые, так и битумно-полимерные мастики. Они с легкостью наносятся на поверхность, и самостоятельная работа с ними не требует никакой подготовки. Для начала нужно выровнять основание при помощи цементной стяжки. После ее высыхания, поверхность необходимо очистить и нанести грунтовку, и только потом приступать к работе с мастикой. Наносится она обычной кисточкой слоем толщиной до 4 мм. Правильно будет нанести обмазочную гидроизоляцию и на пол, и на поверхность труб, а также обработать стены. Когда состав полностью полимезируется, должен образоваться влагостойкий слой. Поверх него укладывается цементная стяжка для защиты от разных повреждений. Когда раствор полностью высохнет, можно приступать к отделочным работам. Полимерно-цементная Также гидроизолировать можно душевую и полимерно-цементыми составами. Они имеют очень высокую адгезию и прекрасную эластичность. Технология изолировочных работ очень похожа с нанесением обмазочных материалов. Поэтому все лишние этапы можно опустить. Проникающая Эта изоляция глубоко проникает в структуру бетонного основания. Поэтому слой изоляции находится не на поверхности, а внутри бетона. То есть сам бетон становится гидроизолятором. Этот способ укладки является одним из самых простых для самостоятельного выполнения. Смесь достаточно будет развести до однородной массы и кисточкой нанести на заранее очищенную поверхность. Все трещины и швы заделываются изолирующим составом, а затем промазываются при помощи полимерной мастики. Советы Решив сделать гидроизоляцию в помещении, не стоит пренебрегать советами специалистов. Ведь если человек делает это в первый раз, да еще и самостоятельно, он едва ли избежит ошибок. Вот основные советы: стоит знать, что в душевой без поддона уровень пола должен быть обязательно ниже полов по всей квартире минимум на 10 см; для того чтобы изолировать швы по углам и в местах соединения, нужно использовать герметик, имеющий влагостойкие свойства или эластичную ленту с теми же свойствами; необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения, которая сможет сделать влажность минимальной; материалы необходимо наносить не хаотичными движениями, а ровными и параллельно одной из стен; второй слой наносится так же, только перпендикулярно первому; если поддон душевой заводской, то его нужно поставить на место и места примыкания к стене, промазать влагостойким герметиком; остальные стыки герметизируются при помощи резиновых прокладок. Как видно из вышесказанного, правильно выполнить гидроизоляцию душевой своими руками не составит особого труда. Нужно только прислушаться к советам специалистов и в точности выполнить все этапы, а также правильно подобрать изоляционные материалы. Выбор их зависит в первую очередь от финансовых возможностей хозяев, а также от того, как устроено помещение. Подробно о том, как правильно выполнить гидроизоляцию душевой, смотрите в видео ниже. Слив в полу душевой — особенности конструкции Любая часть такого сантехнического устройства, как слив, представляет собой обязательный элемент душевой конструкции. Слив в полу душевой в настоящее время является самым практичным и достаточно востребованным решением при необходимости обустроить беспрепятственный и эффективный вывод сточных вод в канализационную систему. Обустройство душа со сливом в пол К наиболее простым в изготовлении вариантам наклонных полов в ванной комнате относится обустройство сливного отверстия в полу душа. Сначала определяется место для установки и выполняется разметка. Обязательным условием обустройства системы является укладка гидроизоляционного слоя на основе специального резинового мембранного полотна и сливной пластины, оснащаемой трап-сливом. Особое внимание уделяется утеплителю с армирующей металлической сеткой и заливке пола со сливным устройством цементно-песчаным раствором, в который часто добавляются специальные присадки, придающие готовому покрытию отличные водоотталкивающие характеристики и долговечность. В качестве финишной отделки, как правило, используется плитка с рифленой поверхностью, которая предотвращает скольжение. Специалисты рекомендуют при обустройстве душа со сливом в пол отдавать предпочтение рулонной оклеечной изоляции в виде самоклеящегося полотна, а также готовым водостойким обмазочным материалам, которые наносятся при помощи кисти или валика. Что такое трап? Современный сливной трап — высокоэффективное сантехническое оборудование, встраиваемое непосредственно в пол и предназначенное для слива грязных вод в канализационную систему. Такие напольные системы позволяют использовать душевую кабину без установки поддона, фильтруют крупный мусор и препятствуют засорению канализации. Наличие специального запора предотвращает распространение неприятных запахов в помещении сантехнического узла. Душ со сливным трапом В зависимости от способа применения и основного назначения установки все выпускаемые в настоящее время сливные трапы отличаются несколькими параметрам, представленными материалом изготовления, размерами и формой, а также способом монтажа и конструкционными особенностями. При выборе такого элемента нужно обязательно определиться с направлением выхода в канализационную систему, диаметром и пропускной способностью, типом затвора и возможностью выполнить регулировку по высоте. Сухие сливные трапы удерживают запахи прослойкой воздушного типа, мокрые — посредством водной преграды, а универсальные конструкции отличаются сочетанием двух перечисленных вариантов и являются надежными сантехническими системами. Конструкция Современные многофункциональные конструкции, позволяющие обеспечивать слив сточных вод в канализационную систему, отвечают за герметизацию стыков пола с душем, предотвращение поступление неприятных запахов в помещение и минимизацию риска засора. Такая конструкция, изготовленная из металла или высокопрочного пластика, представлена: корпусом; сифоном, осаждающим мусор; отводной трубой; затвором от запахов; фланцем прижимного типа; сливной декоративной решеткой. Конструкция сливного трапа В настоящее время различаются коалиционные сливные устройства трех основных типов: линейные конструкции монтируются, как правило, в угловой части душевой комнаты или ближе к стене с определенным уклоном. Чаще всего такая система имеет сухой затвор, предотвращающий проникновение зловонного запаха внутрь помещения; точечные конструкции используются, как правило, под покрытие на основе кафельной плитки и очень удобны для установки строго в центральной части сантехнического устройства, имеющего небольшие наклоны со всех сторон; пристенные конструкции обладают достаточно большим количеством преимуществ, среди которых внешняя привлекательность и скрытость от посторонних глаз, но при монтаже большое значение придается грамотному расчету уровня наклона пола. Установка сливного трапа осуществляется после выполнения чистовой отделки и монтажа покрытия на стенах и поверхности пола, но при наличии предварительно размещенной внутренней части конструкции для отвода сточных вод. Высота трапа Показатели высоты трапа относятся к принципиальным факторам, позволяющим правильно определиться с минимальной высотой подъема уровня пола в помещении душевой. Важно помнить, что слив сточной воды необходимо располагать максимально ровно, без выступов над напольным покрытием, а оптимальным считается угол наклона из расчета 150 мм на каждый полезный метр поверхности. Лучше всего зарекомендовали себя конструкции с регулируемыми по высоте ножками. Трап для душа в полу под плитку: современное решение для ванной комнаты Помимо высоты трапа и наличия возможности увеличения подъема, душевые сливы отличаются способом монтажа, пропускной способностью, формой защитной решетки, типом затвора и направлением выходного патрубка. Форма защитной решетки Декорирующие слив решетки бывают пластиковыми, металлическими и выполненными из традиционной керамической плитки. Также защитные элементы различаются своей формой: квадратные, округлые, прямоугольные и треугольные элементы. Любая другая форма выполняется под заказ. Защитная решетка Самыми популярными во многих странах принято считать защитные решетки ТП-150, выполненные из нержавеющей стали, с маркировкой 100 × 100 и 150 × 150, обладающие максимальной нагрузкой в пределах 300 кг. Такие декоративные элементы имеют вполне привлекательный внешний вид, надежны в эксплуатации и гарантированно долговечны. Решетки душевого трапа всегда представляют собой съемную конструкцию, обеспечивающую легкий доступ к внутренней части сливной системы, а иногда даже снабженные специальными «улавливателями». Направление выходного патрубка (вниз, в сторону) Выходной патрубок располагается в нижней части душевого сливного трапа, что способствует отведению сточных вод в систему канализации. Именно посредством выдвижного патрубка, который может быть поднят над трапом, производится регулирование высоты слива в душевой, а также нивелируется чрезмерная глубина погружения узлового соединения внутрь перекрытия. Боковая часть обустроена особым отводом, предназначенным для надежной состыковки раструба канализации и устанавливаемого трапа. С учетом необходимого объема вывода сливных вод подбирается конструкция с горизонтальным или вертикальным отводом. Первый вариант с загибом в сторону является наиболее привычным и очень распространенным, но отличается недостаточными пропускными характеристиками. Для частого водоотвода в большом объеме желательно устанавливать прямой патрубок. Косые и прямые горизонтальные отводы предназначены для трапа диаметром не менее 50 мм в частных домовладениях или квартирах. Тип затвора (водяная пробка, сухой затвор) Независимо от типовых особенностей сливная конструкция имеет специальную сифонную конфигурацию или затвор, который препятствует попаданию канализационных запахов в сантехническое помещение: гидравлический, или водный затвор, отвечает за блокировку запахов канализации посредством водяной пробки. Такой вариант мокрой системы актуален в регулярно эксплуатируемых душах. Если конструкция систематически не используется, то водяная пробка высыхает, а сточные воды застаиваются и блокируют работу затвора; сухой или безводный затвор позволяет блокировать запах канализации при помощи воздушного слоя, что делает систему недостаточно эффективной и менее востребованной у потребителей. Самый оптимальный и высокоэффективный вариант, отличающийся повышенными показателями надежности, представлен универсальными моделями затворов, имеющими два специальных защитных уровня мокрого и сухого типа. Важно отметить, что именно универсальные затворы относятся к сантехническому водоотводному оборудованию, имеющему самое оптимальное соотношение показателей качества и доступной стоимости. Заключение Современные сливные трапы в виде водоприемной воронки с фланцем комплектуются гидрозатвором или защитной решеткой, но для правильного монтажа потребуется также в обязательном порядке приобрести специальные элементы, представленные сливными трубами и соединительными муфтами. Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе Теплые полы основная информация Мода на теплые полы появилась относительно недавно, однако уже крепко устоялась. Причина такой популярности заключена в том, что именно они обеспечивает наиболее естественный и приятный для человеческого организма обогрев: снизу вверх. Уже один этот факт является ответом на вопрос, стоит ли делать теплый пол под ванной комнатой. Теплые полы укладываются исходя из следующих факторов: выходят ли стены наружу; какая температура полов нужна; размер помещения. В зависимости от этого выбирается и способ прокладывания системы. В частности, выделяют три типа; улитку; змейку; двойную змейку. В случае ванной комнаты, где постоянно очень влажно, теплые полы помогают решить целый ряд проблем: Плесень. За счет постоянной теплоотдачи подсушивается воздух в помещении, из-за этого замедляется развитие гибка. Влажность. Наличие таких полов решает постоянную проблему повышенного содержания влаги в воздухе. Дискомфорт после купания. Ставить ногу на теплый кафель куда как приятнее, чем касаться кожей прохладной поверхности. При расположении теплых полов прямо под ванной или душевой кабиной важно учитывать, что в таком случае должна быть возможность регулировать температуру. Монтаж теплого пола в ванной без термостата может привести к тому, что дно ванный или душевой кабины будет слишком горячее Использование матов Для обогрева используют кабельные или карбоновые маты. Кабельные системы представляют собой сетку, на которой установлен проводник. От рулона отрезают мат определённого размера. Соединение с проводником параллельное. Для узла соединения необходимы пластиковые муфты, которые изолируют битумным скотчем. Для дополнительной защиты используют гофрированные трубки. Карбоновые маты выполнены из отдельных стержней, которые соединены между собой посредством провода. Соединение такое же, как и у кабельных матов, параллельное. Все узлы изолируют и защищают гофрой. Между стержнями или витками кабеля устанавливают термодатчик. Все проводники выводят из помещения и подключают к регулятору; используют УЗО. Систему закрывают клеевым раствором, укладывают плитку. Корректировать маты, нарушать целостность нагревательных элементов не рекомендуют. Если площадь помещения меньше, чем размер матов, не получается выдержать все нормативы, то используют другую систему. Оптимальным обогревом душевой кабины является жидкостное напольное отопления. В городских квартирах используют электрические нагреватели, но под кабину или под ванну их не устанавливают. Систему монтируют только на полезную площадь. душевая кабинка своими руками Заголовок душевая кабинка своими руками Заголовок Укладка плитки на тёплый пол за 20 минут. Ремонт ванной комнаты. Часть 6 Заголовок Теплый пол под плитку видео Можно ли в бане и ванной стелить кабельный пол технические характеристики Чтобы сделать электрические теплые полы в бане, необходимо соблюдать типичные правила, действующие и для другого электрооборудования, устанавливаемого во влажных помещениях: Электрический контур должен быть заземлен. Обязательно устанавливаются автоматы, и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Провод должен иметь внутреннее и внешнее защитное покрытие. Лучше всего использовать кабель, специально предназначенный для помещений с повышенной влажностью. Под душевой кабиной лучше всего не прокладывать провод, чтобы исключить перегрев кабеля. Быстрый монтаж. Меньшая толщина стяжки. Меньшая стоимость. Отсутствие опасности размерзания труб в зимнее время по причине промерзания фундамента и непостоянного отопления помещения. Если укладка электрического теплого пола осуществляется в ванной многоквартирного дома, тогда по сравнению с гидрополом становится очевидным еще одно преимущество электропола. Для подключения кабеля нет необходимости в получении разрешений и согласований. Существует необходимость укладки подогрева пола в парилке. Такое решение позволяет обеспечить отсутствие неотапливаемых зон, а также предотвратить циркуляцию холодного воздуха в нижней части помещения. Теплый пол в душе Для обустройства теплого пола в душевой кабине без поддона лучше всего подходит нагревательный кабель в стяжку. Системы в стяжку проще, чем маты, уложить на сложных по планировке территориях, поскольку кабель можно размещать так, как вам угодно (при соблюдении требований по монтажу). Стяжка отлично распределяет тепло и защищает кабель от влаги, а благодаря высокой мощности он хорошо справляется с обогревом поверхности. Слой стяжки составляет около 3-5 см, сохнет она около месяца. Под кабель дополнительно укладывают теплоизоляцию. Удельная мощность системы должна быть выше, чем при монтаже в сухих помещениях: 150-180 Вт/кв. метров. Как укладывать кабельный пол во влажных помещениях Сделать грамотный план укладки и обеспечить защиту от поражения электрическим током сможет только квалифицированный электрик, хорошо знакомый с правилами ПУЭ. Одновременно потребуется тщательное соблюдение поэтапного плана укладки пирога теплого пола. Работы проводя следующим образом: Полы хорошо переносят зимний период и сохраняют свою работоспособность при минусовой температуре. После включения быстро прогревают поверхность и воздух в помещении. Какой электрический пол лучше Производители предлагают несколько вариантов провода: При выборе подходящей системы отопления, в первую очередь необходимо ориентировать на технические параметры отапливаемого помещения. Исчерпывающая информация о параметрах провода и подробный правильный пошаговый монтаж кабельного тёплого пола, приводится в инструкции по эксплуатации, предоставленной заводом изготовителем. Электрические теплые полы имеют множество преимуществ по сравнению с гидрополом. Соблюдение рекомендаций производителя делает эксплуатацию системы отопления максимально безопасной и эффективной. В связи с довольно тесными ванными комнатами, предусмотренными застройщиками времен СССР, многие владельцы квартир в многоэтажных домах меняют ванны на душевые кабинки. Места в ванной становится больше, да и изящная душевая кабина вписывается в современные интерьер куда лучше, нежели старая ванна. Планируя установить оборудование данного типа, вы непременно столкнетесь с проблемой его установки. Поэтому многих домашних мастеров интересует устройство пола в душе, ведь осуществить монтаж такой системы своими руками – значит сэкономить значительное количество денег на услугах специалистов. Ниже мы поговорим о том, как обустроить душ на полу. Ключевые моменты в установке душа Наиболее важным моментом в обустройстве полов в душе является правильно проведенная гидроизоляция, обеспечивающая водонепроницаемость соединения между сливом, стеной и полом. Чаще всего для этого используют специальное гидроизоляционное полотно, которое при помощи клеевого состава укладывается на стяжку, после чего на него может быть выложена плитка . Также немаловажен правильный монтаж водоотвода и обеспечение необходимого уклона пола для обеспечения постоянного оттока воды. Современные технологии позволяют установить электрический теплый пол в душевой, который находится непосредственно под напольным покрытием и должен быть правильно уложен. Монтируем слив Монтаж слива – это очень ответственный этап в процессе установки душевой кабины. Слив должен быть обязательно выровнен с помощью уровня. Основные аспекты работ Наиболее простым вариантом установки душевой кабины является использование специального поддона. Он поставляется в комплекте с душем и имеет наклон для эффективного слива воды. Таким образом, вам не нужно делать уклон для слива, вследствие чего, монтаж значительно упрощается. Помимо этого пластиковый поддон имеет современный привлекательный внешний вид, и при его использовании полы в душевой буду выглядеть отлично. Поэтому данный вариант монтажа является наиболее желательным. При установке слива следует учитывать целый ряд нюансов. И для того, чтобы не допустить ошибок в работе, вам следует прислушаться к нескольким советам: Самый простой способ установить слив – проделать в стяжке пола необходимое для него углубление. Пространство вокруг слива впоследствии просто замазывается бетонным раствором. Перед монтажом слива на основание пленка. Дабы предотвратить возможные протечки, вам необходимо проверить гидроизоляцию ещё на этапе монтажа. Для этого следует просто налить воду в сифон. Между душевым поддоном и стяжкой необходимо уложить специальное уплотнительное полотно, фиксация которого осуществляется на клеевой состав. Душевой поддон приклеивается к перекрытию. Для этого на плиту перекрытия наносится специальный монтажный клей, благодаря которому установка осуществляется быстро и просто. Для заделки швов между поддоном душа и стяжкой необходимо использовать эластичный профиль, который предотвратит появление трещин в швах, которые возникают вследствие повышенной влажности. Учтите, что если вы планируете установить гидромассажную панель или большой верхний душ, вам понадобится слив, который поглощает около 50 литров в минуту. Устройство водоотводного трапа В том случае, если планируется установка душа без поддона (к примеру, вы хотите обустроить теплый пол в душевой), вам следует обустроить водоотводный трап. Это устройство для слива воды, которое представляет собой слегка наклоненное основание пола. Для достижения такого эффекта в душе обустраивается равномерный уклон пола около 3%. Инструкция предусматривает такие этапы работ: Обустраиваем углубление под слив. Укладываем гидроизоляцию. Устанавливаем слив. Для проверки гидроизоляции спускаем некоторое количество воды. После того, как вы убедились в надежности установки, работу можно продолжить. Закладываем пустоты вокруг слива бетонным раствором. Наращиваем основание для формирования уклона. Таким образом, задается высота душевой кабины от пола, при этом уклон пола в душе не должен превышать 3-х %. Сверху на такое основание можно . Цена вашего душа при этом значительно возрастет, но параллельно ей увеличится и комфорт от его использования. Для душевых кабинок лучше всего использовать систему водяного обогрева, которая укладывается под тонкий слой . Покрываем пол нескользкой плиткой, которая имеет неровную, слегка шероховатую поверхность. Также можно использовать материалы с антислимовым покрытием. На сегодняшний день различают два варианта обустройства слива: Трап находится в центре – это классический вариант, при котором уклон основания осуществляется со всех четырех сторон. Что нужно учесть перед началом работ Прежде всего, нужно упомянуть о том, какие виды теплых полов используются для обогрева кафеля в ванной. Среди всего разнообразия наиболее эффективными являются: водяные полы; электрические полы; инфракрасные полы. Более подробно преимущества и недостатки будут рассмотрены далее. В зависимости от того, какой теплый пол в ванной комнате планируется провести, зависит и первый этап. Так, водяные полы можно прокладывать не во всех квартирах. Иногда это возможно, но теплый пол для ванной водяного типа может потребовать установки насоса. О том, допускается ли установка теплого пола в квартире, следует узнавать в ЖЭКе. Частные дома лишены такой проблемы, но заранее продумать план расположения труб все же стоит – это позволит организовать эффективное отопление всего помещения. Инфракрасные полы устройство, характеристики и способы установки Инфракрасный теплый пол в ванной является подвидом электрического, только вместо кабеля применяется специальная пленка, в которой расположены графитовые вставки. Инфракрасным он назван из-за спектра, в котором работает. За счет этого осуществляется естественный и приятный человеческому телу обогрев. Точно так же, как и кабельный тип, инфракрасный поддается регулировке и способен выдавать именно ту температуру, которая покажется владельцу жилья комфортной. В чем же преимущества таких полов? Пленочный теплый пол в ванной имеет следующие особенности: Простой монтаж. Такой пол можно располагать прям поверх старого напольного покрытия, выравнивание базы не требуется. Некоторые виды полов можно подсоединять к обычной розетке. Доступность. Пленочный тип теплых полов можно без проблем купить в магазине. Надежность. Графитовые вставки не взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного элемента не влияет на работоспособность всей системы. Точно так же, как и электрические кабельные теплые полы для ванной комнаты, инфракрасные не считаются перепланировкой, что значительно упрощает весь процесс установки. Монтаж не требует особых умений, так что вполне можно установить теплый пол в ванной своими руками. Сами же полы можно размещать на не совсем ровных поверхностях. Сверху допускается наличие любого напольного покрытия, никакой стяжки размещать поверх системы не нужно. Единственным недостатком теплого пола является его относительная недолговечность. Подводя итоги Современный рынок предлагает различные варианты, которые дают возможность установить теплые полы в ванной комнате своими руками. И все же настоятельно рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам, особенно в случае водяного типа обогрева. Для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать целый ряд факторов, а также тщательно продумывать схему прокладывания труб или кабеля. Чтобы теплые полы радовали хозяев и дарили только комфорт, не стоит экономить на услугах профессионалов и строительных материалах. Крупные вложения в начале обернутся долгосрочной исправной службой всей системы. Нужен ли теплый пол в ванной? Каждый, кто хоть раз выходил из теплого душа на холодный и неприветливый пол, безусловно, знает ответ на этот вопрос. Теплый пол в душе или комнате, где размещена душевая кабина, имеет несколько плюсов. Во-первых, он повышает уровень комфорта, ведь выходить из душа и вставать на теплую прогретую поверхность куда приятнее, чем на ледяной кафель. Во-вторых, он помогает избавиться от повышенной влажности в комнате, а вместе с тем не дает грибку и плесени появиться на полу и на стенах. Электрический теплый пол можно оборудовать и в самой душевой кабине, если она делается без поддона, и в комнате. Причем безопаснее всего для этого использовать кабельные системы, поскольку они имеют прочную изоляцию и защитный экран При выборе нагревательного элемента обращайте внимание на возможность его использования во влажных помещениях (класс IP) Заключение Как видите, установка душевой кабины в кирпичном или в деревянном доме – это не проблема для человека, который знаком с проведением монтажных и строительных работ. Даже если у вас недостаточно опыта в данном деле, вы сможете добиться высоких успехов в случае прилежности и соблюдения всех рекомендаций данной статьи. Больше наглядной информации вы узнаете после просмотра видео в этой статье. Теплый пол в душе – это возможность максимально увеличить комфорт водных процедур, так как можно будет выходить из душевой кабины и наступать на теплое, приятное на ощупь покрытие Однако электрический теплый пол в душе требует осторожного обращения и правильного монтажа, так как угроза поражение током в помещении с постоянно повышенной влажностью намного более серьезна, чем в обычной жилой комнате. Однако при соблюдении технологий можно обеспечить вполне работоспособную и безопасную систему, которая будет практичной и полезной Особенности монтажа теплого пола в душевой Для теплого пола лучше выделять свою электрическую линию, так как в старых домах возможна перегрузка электросети, которая может привести к замыканию. Кроме того, необходимо позаботиться об установке УЗО – устройства защитного отключения, которое будет автоматически прекращать работу системы при наличии любых сбоев Это очень важно, так как позволит не допустить поражения электротоком Для установки необходимо выбирать нагревательные кабели с двойной изоляцией, которые рассчитаны на использование во влажных помещениях. Необходимо строго следить за тем, чтобы изоляция была исправной, а терморегулятор и датчики имели соответствующую степень защиты. Технология укладки теплого пола Теплоотражающий материал, который будет направлять все тепло вверх, не допуская напрасных трат на обогрев перекрытия. На него укладываются нагревательные маты: это стеклосетка, к которой прикрепляется кабель Если при укладке мат необходимо разрезать, важно не допустить повреждения самого кабеля, разделяется только сама основа. Нагревательный мат закрывается слоем плиточного клея, на который будет укладываться плитка или иное покрытие. Важно помнить, что запускать систему в работу можно только после того, как слой клея окончательно просохнет. Для управления системой используется терморегулятор, который устанавливается на стену примерно в метре от пола. Кроме того, в помещении можно установить датчики температуры, которые позволят запускать и отключать систему автоматически. Теплый пол в ванной или в душевой позволит после водных процедур наступать на теплое покрытие и чувствовать себя максимально комфортно. Он не только помогает сделать жизнь приятнее, но и защищает стены ванной комнаты о плесени и грибка. Монтаж системы занимает немного времени, а работать она может очень долго. стены и пол душа под плитку – Материалы, этапы проведения своими руками В душевой создаётся перманентная влажная среда, а значит, идеальные условия для появления плесневых грибков. Это вредно для здоровья и для семейного бюджета, потому что избавиться от грибка будет проблематично и весьма затратно. Очевидно, что без правильной гидроизоляции душевой рассчитывать на комфорт не придётся. Зоны особого внимания Помещение душевой полностью подвержено регулярному воздействию влаги. Однако есть участки, которые принимают на себя наибольшую нагрузку, так называемые зоны повышенного риска. Это, как правило, нижняя часть стен, места размещения умывальника, пол, душ (без поддона или с ним). А также места ввода коммуникаций и непосредственно трубы, если речь идёт о металлических элементах, подверженных коррозии. Эти уязвимые зоны и элементы душевой требуют особого внимания при устройстве гидроизоляции. Существует три способа обработки душевых помещений: только пол и бортики на стенах высотой 20-30 см, коммуникации; пол и участки стен в местах расположения сантехники, а также элементы коммуникации; пол и стены по всей высоте, коммуникации. Третий способ – идеальный, так как обеспечивает комплексную гидро- и пароизоляцию для душа. Материалы для гидроизоляции душевых комнат Не стоит экономить на гидроизоляции в душевой. Во-первых, чтобы эта зона не превратилась в генератор плесени и грибка. А, во-вторых, если вы живёте в квартире, элементарно чтоб не затопить соседей снизу. Идеальное решение – гидроизоляция, проверенная в деле. Занимаясь устройством гидроизоляции профессионально без малого полтора десятилетия (с 2004 года), мы неоднократно убеждались в том, что лучшим материалом для гидроизоляции душевой (без поддона, с поддоном, с кабиной и проч.) выступает жидкая резина. В случае с душевой – это битумно-полимерная мастика, которая не содержит растворителей, т.е. без запаха. Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем: — мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч. — праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок». — «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку. При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.     Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддоном В первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды. Работа с гидроизоляционным материалом Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку. Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха. Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим: С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом». Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором. Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом. Праймер должен полностью высохнуть. По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого. Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция. Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля. Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы. Схема устройства гидроизоляции в душе Если для гидроизоляции пола используется комплекс «Пломбизол»: Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. «Пенетрирующий Пломбизол» разводится в виде суспензии, как указано на упаковке, и наносится вручную на поверхность пола, места стыков со стенами. Продольные и угловые штробы увлажняют и заполняют составом «Расширяющийся Пломбизол». Выполняется обмазочная гидроизоляция «Расширяющимся Пломбизолом», затворённым водой в указанных пропорциях. Как работать с «Пломбизолом», вы можете посмотреть в видео материале на нашем сайте. Если планируется душевой угол без поддона, выполняется гидроизоляция под слой накрывной стяжки. То есть, под облицовочным слоем (плиткой) будет бетонная стяжка, а под ней – гидробарьер. В случае установки готового поддона для душа, можно обойтись без накрывной стяжки. После монтажа поддона все швы по его периметру необходимо заделать влагостойким герметиком, лучше всего для этого подходит полиуретановый герметик. Поделиться Поделиться Поделиться Твитнуть Достоинства и недостатки душевой без поддона Сегодня все больше людей отказывается от ванн в пользу более практичных и компактных душевых кабин. Мы уже привыкли, что современные душевые кабины — это сложные устройства со встроенным радио, подсветкой, гидромассажем, сауной и множеством других функций. Тем не менее, постепенно набирают популярность душевые кабины без поддонов. В отличие от закрытых душевых боксов эти кабины — воплощение практичности и минимализма. У них вообще нет потолка и традиционного эмалированного или акрилового поддона — пол находится на одной плоскости с полом ванной, а стенки ставятся прямо на керамическую плитку. Как правило, кабины имеют прямоугольную форму и две (у угловых моделей) или четыре стенки. Душевая панель из тонированного стекла, Raso-Filodoccia Angolo Стены душевых кабин изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного стекла (реже пластика). Пол застилается керамической плиткой с нескользким покрытием. Чтобы по плитке можно было ходить босиком, под ней прокладывается система подогрева пола. Несмотря на кажущуюся простоту, душевая кабина без поддона требует тщательно организованной системы слива воды. Эта система (сливной трап) монтируется прямо под полом душевой кабины. Вода стекает в специальную решетку (для этого плитка укладывается под небольшим наклоном) а затем по трубам уходит в канализацию. Непосредственно под плиткой душевой кабины находится еще несколько слоев стяжки, гидро- и теплоизоляции. Поэтому необходимо еще на стадии проектирования задуматься о том, какую душевую кабину вы хотите установить в своей ванной комнате. В некоторых случаях поставить кабину с поддоном будет и проще, и дешевле. Например, в городских квартирах углубиться на 15 сантиметров в перекрытие для прокладки сливного трапа будет проблематично. Нужно или поднимать уровень пола во всей ванной комнате, или делать специальный подиум для душа. И в том, и в другом случае вы лишаетесь многих важных преимуществ душевых кабин без поддонов. Душевая кабина с поддоном MEGIUS Classic R2S Достоинства и недостатки Душевые кабины без поддонов — не универсальное решение, у них есть свои плюсы и минусы. Основные преимущества: Минимальный риск получения травмы. Отсутствие ступенек, барьеров, скользких закругленных поверхностей делает душевые кабины без поддонов безопасными для детей, инвалидов и пожилых людей. Оригинальный внешний вид. Легкие и стильные душевые со стеклянными стенками идеально впишутся в современные минималистичные интерьеры. Максимальная простота и экономичность. Обустроить такую душевую вполне можно самостоятельно и без больших затрат. Душевая кабина с прозрачными стенками зрительно увеличивает ванную комнату и не «съедает» пространство. Поэтому она идеально подходит для небольших комнат. Легкость уборки — вам не нужно чистить специальными средствами эмаль поддона — достаточно просто протереть пол и стенки кабины. В просторных комнатах легкие стеклянные душевые кабины можно установить и вместе с ванной. Комбинированная ванная комната с душевой кабиной и ванной Недостатки: В таких кабинах, в отличие от гидромассажных боксов, нет дополнительных функций вроде ароматерапии, гидромассажа, сауны и т.д. Систему слива нужно планировать заранее, а ее установка — достаточно трудоемкий процесс. Возможно, придется устанавливать специальный сифон, чтобы избавиться от неприятного запаха из канализации. В случае засора или недостаточной пропускной способности трубы вода может застаиваться в кабине, и при открытии двери разливаться по всей ванной комнате. Если плитка была уложена неровно, на полу кабины могут образовываться лужи. Пол и стены комнаты должны быть идеально ровными, иначе при монтаже между стенками кабины и плиткой будут щели, нарушающие герметичность кабинки. Однако большинство этих проблем вызваны ошибками при отделке комнаты и монтаже душевой кабины и системы слива, так что их вполне можно избежать. Таким образом, душевая кабина без поддона — идеальный вариант для тех, кто ценит практичность, простоту и экономичность. К тому же, она будет гораздо удобнее и безопаснее для пожилых людей и инвалидов. Дек 10, 2016Сергей Установка поддона для душа на деревянный пол своими руками: видео-инструкция, фото и цена Душевые кабинки с поддоном являются современным, компактным и многофункциональным сантехническим сооружением. Однако при их установке в деревянном доме, в том числе и на дощатые полы, возникают объективные проблемы. В основном они связаны с тем, что поверхности стен и пола помещения необходимо надежно защитить от влаги. Монтаж поддона на деревянный пол достаточно сложен. Проблемы установки сантехники в деревянном доме Древесину надо обработать антисептиком. Гигроскопичность древесины является одновременно ее основным плюсом и минусом в строительстве. Достоинство состоит в том, что дерево благодаря своей структуре  дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении. О недостатках – ниже. Материал сильно впитывает воду, под ее разрушающим воздействием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на несколько лет. Влажные участки являются идеальной средой для развития вредных микроорганизмов. Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает. Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер. Важно обустроить в помещении качественную вентиляцию. В помещении следует установить эффективную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов. Древесину необходимо обработать антисептическим составом. Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения надо защитить гидроизоляцией. Чтобы нивелировать последствия усадки, душевую следует обустроить, учитывая постоянные изменения линейных размеров древесины. Обратите внимание! Отличным вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не даст высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой металлические профили. Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, большую будущей усадке. Подготовка помещения Раньше обустроить влажное помещение в деревянном доме было очень трудно. Теперь все гораздо проще благодаря современным материалам и технологиям. Установить поддон для душа можно: на самодельном или заводском металлическом каркасе с ножками; на опоре из кирпича или пластика; прямо на ровный пол с отверстием для слива. В случае с деревянными полами  варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным причинам отпадают. В первую очередь следует качественно подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы нужно выровнять, затем все поверхности комнаты необходимо гидроизолировать. Гидроизоляция душевой Самоклеющаяся гидроизоляция. В качестве основного гидроизоляционного слоя можно применять любые рулонные материалы – от традиционного рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, специальных полимерных пленок и пр. Укладывать гидроизоляцию следует на сухие и выровненные поверхности. На них заранее надо нанести грунт на основе битума. Для гидроизоляции деревянных зданий специалисты советуют использовать армированный стеклотканью либо полиэстером битум с добавками полимеров. Такой материал может быть самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка). Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стены помещения. Обратите внимание! Начинать работу необходимо именно с полов. Материал следует завести на стены на высоту 20 см. Участки на стыке поверхностей лучше всего армировать дополнительно. Это можно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей мелкие ячейки. Цена покрытия повысится немного, зато вы увеличите прочность изоляции в особо ответственных местах. Подготовка и облицовка поверхностей Такой вариант гидроизоляции очень надежен, однако дорог. Чтобы выровнять полы, обычно применяется бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Однако в случае с деревянной основой данный вариант трудновыполним и дорог. Если дощатые полы неровные, то их лучше всего застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) либо влагостойкой фанерой. Далее такой настил изолируется от влаги, как было описано выше. После этого можно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них либо наплавляется, либо фиксируется с помощью строительного степлера. В качестве облицовки потолок и стены душевой можно обшить ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие), а затем окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – использовать панели из поливинилхлорида. Для потолка также подойдет натяжная система. Монтаж поддона Заводской каркас с ножками. Теперь о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол. Лучше всего, если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом. Для регулирования ножек необходим гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в правильной горизонтальной плоскости относительно пола. Приспособления из стали, стеклопластика и акрила обладают одним недостатком: под их средней частью нередко нет поддержки. Его можно исправить, установив чашу на устойчивый подиум либо опору из любого прочного и водостойкого материала. После этого можно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол. Выставьте поддон по уровню, затем осуществите разметку. Сначала следует осуществить разметку. Чаша при помощи пузырькового уровня ставится строго горизонтально. Далее маркером по стенам отмечаются линии разметки для профиля, а на полу – для сливного отверстия. После этого следует убрать поддон, снять с него выпуск, подключить к выпуску сифон, а гофрированную трубку слива подсоединить к раструбу канализации. На фото – подсоединение сифона. Поддон снова устанавливается на место – уже окончательно. Собирается слив: решетка выпуска через прокладку притягивается к заведенному снизу выпуску. Сборка проливается водой для проверки на герметичность. После этого можно крепить ограждающие конструкции кабинки и подключать ее ко всем нужным коммуникациям. Когда сооружение будет установлено, останется последний штрих. Внизу, по периметру всей кабинки, она закрывается экраном – декоративными пластиковыми панелями. Все стыки между элементами кабинки следует тщательно изолировать силиконовым герметиком. Вывод Монтаж душевого поддона на полы из дерева имеет свои особенности. Прежде всего  они связаны с недостаточной влагостойкостью материала. Чтобы в будущем не возникало проблем, поверхность полов в душевой, как и стены с потолком, следует надежно защитить от влаги (см.также статью “Акриловый душевой поддон – оптимальный выбор для душевого уголка”). Видео в этой статье вам поможет полностью понять ее тему. Душ на уровне пола — руководство по проектированию Блокнот Сравнение продуктов Связаться с нами Для специализированных партнеров Ванная комната Кухня обслуживание Ванная комната Кухня обслуживание Ванная комната Ванная комната Новые продукты Новые продукты PowderRain PowderRain Raindance E Raindance E Метрополь Метрополь Joleena Joleena Метрополь Классик Метрополь Классик Rainfinity Rainfinity Продукция Продукция Душ Душ Смесители Смесители Отделка Накладки Все продукты Ванные принадлежности Аксессуары для ванных комнат Технология монтажа Монтажная техника Системы слива Дренажные системы Линия продуктов Линия продуктов Запасные части Запасные части Вдохновение Вдохновение Ванные комнаты мечты Ванные комнаты мечты Натуральный — Просторный Натуральный — Просторный Классический — Декоративный Классика — Декоративная Открытый — Современный Открытый — Современный Гармонический — Комфортный Гармонический — Comfy Черно-белый Черно-белый Нейтральный — Стильный Нейтральный — стильный Современный — Средиземноморский Современный — Средиземноморский Чувственный — Роскошь Чувственный — роскошь Молодой — Свежий Молодой — свежий Timeless — современный Вневременной — Современный Освежающий — Яркий Освежающий — Яркий Пуристический — уменьшенный Puristic — уменьшенный Современный — Теплый Современный — Теплый Авангард — натуралистический Авангард — натуралистический Уютный — Теплый Уютный — Теплый Домашний — Свежий Домашний — свежий Красочный — Практичный Красочный — практичный Изысканный — Теплый Изысканный — Теплый Естественный — Упрощенный Естественный — Упрощенный Приятный — Большой Приятный — Большой В азиатском стиле — Абстракция В азиатском стиле — Аннотация Элегантный — Современный Элегантный — Современный Роскошь — Современный Люкс — Модерн Разумный — Уникальный Разумный — Уникальный Тенденции в ванной Тенденции в ванной Аутентичный и деревенский Аутентичный и деревенский Прозрачность в ванной Прозрачность в ванной Ванные принадлежности Аксессуары для ванных комнат Стиль Стиль Авангард Авангард Современный Современный Классический Классический Ресурсы Ресурсы Планировщик ванной Планировщик ванной Новый планировщик ванной комнаты Новый планировщик ванной комнаты Планировщик ремонта Планировщик ремонта Вневременная ванная Вневременная ванная Душевые без бордюров Безбордовые душевые кабины Установка Установка Открытая установка: душ и ванна Открытая установка: душ и ванна Скрытая установка: душ и ванна Скрытая установка: душ и ванна Уход и обслуживание Уход и обслуживание Советы по уходу за душем Советы по уходу за душем Советы по уходу за смесителями Советы по уходу за смесителями Технологии Технологии Режимы распыления Режимы распыления Выбрать Выбрать CoolStart CoolStart EcoRight EcoRight AirPower AirPower Зона комфорта ComfortZone XXL производительность XXL Производительность Быстрая чистка QuickClean Консультации по продукту Консультации по продукту Комбинация смесителя и раковины Смеситель и мойка Как правильно подобрать душевой шланг В поисках подходящего душевого шланга Кухня Кухня Новые продукты Новые продукты Талис Н Talis N Joleena Joleena Aquno Select Aquno Select Аллегро N . 10 лучших ковриков для душа для пожилых людей Поделиться — это забота! У некоторых душевых очень скользкая поверхность, и эта проблема становится опасной, если вы легко можете упасть. Это особенно верно для пожилых людей , чьи бедра и ноги, как правило, намного слабее, чем у среднего человека. Неважно, ищете ли вы коврик для душа для себя, для родителей или для бабушек и дедушек… Мы здесь, чтобы помочь вам решить, какой из них выбрать! Изучив многие продукты и выбрав лучшие на рынке, мы пришли к выводу, что коврик для душа от FeschDesign — отличный выбор для большинства стандартных удлиненных душей.Для квадратных душевых кабин мы рекомендуем обратить внимание на нескользящий душевой коврик Vive . Ниже мы включили несколько других вариантов для душа разных размеров от квадратного до очень длинного, а также хороший вариант крепления для дополнительной безопасности, который прилипает непосредственно к полу душа. Правильный коврик для ванной — важный аксессуар для обеспечения безопасности ванной для пожилых людей (Изображение: Amazon.com) Лучшие противоскользящие коврики для ванны и душа Коврик для душа для ванны BGT : Этот коврик имеет размер выше среднего , и идеально подходит для использования в длинных ваннах или больших душах, если он не закрывает слив.Присоски под ним должны без проблем прилегать к большинству поверхностей ванной комнаты, а его виниловый состав позволяет стирать изделие на машине без каких-либо неудобств. Помимо того, что это хороший выбор для пожилых людей, этот продукт также широко рекомендуется для детей , так как его размер соответствует движениям ребенка, а материал почти наверняка не даст им поскользнуться. Настоятельно рекомендуется тщательно вымыть этот коврик перед тем, как положить его в душ — иногда во время транспортировки может образоваться небольшой скользкий слой, из-за чего продукт не будет полностью отображать свое фактическое качество при размещении. Если поверхность душа в вашей ванной не слишком гладкая и ровная, а скорее имеет несколько неровностей, мы рекомендуем вам проверить другие продукты, так как может не подойти для ваших нужд. Плюсы : Он имеет большую длину, что позволяет использовать продукт в длинных душах и ваннах. Коврик довольно хорошо прилипает к большинству гладких поверхностей, не позволяя владельцам споткнуться во время душа. Поверхность, препятствующая скольжению, хорошо работает при правильном прикреплении к полу ванны. Минусы : Следы складок, вызванные транспортировкой, могут оставаться на коврике дольше, чем хотелось бы. Не прилипает к неровным поверхностям. : прочитать Отзывы клиентов о коврике для ванной от BGT Коврик для душа от Vive : Противоскользящий коврик для душа Vive Особый дизайн этого коврика подходит для большинства квадратных душевых, поскольку он имеет дренажное отверстие, расположенное точно над сливом душа.Это позволяет воде течь должным образом, а также предотвращает скольжение окружающей среды. Дизайн и простота также делают его отличным продуктом для пожилых людей . Несмотря на то, что конструкция хорошо пропускает воду, на некоторых душевых полах могут оставаться остатки воды под ковриком . Несмотря на то, что это не идеально, это можно исправить, просто сделав небольшое отверстие в одном из углов коврика. Продукт не такой большой, как у других конкурентов, но, безусловно, предлагает то, что рекламирует. Но пусть вас не обманывает его размер. Хотя он меньше других, он покрывает ровно столько, чтобы вы могли с комфортом принять душ , и его сцепление с полом также кажется довольно хорошим даже по сравнению с лучшими продуктами на рынке. Плюсы : Конструкция изделия позволяет разместить его в центре душа, сохраняя при этом свободный путь для потока воды. Прилипает к земле, как задумано, и не двигается после установки. Материал хорошего качества и легкая текстура делают продукт идеальным для пожилых людей и детей. Минусы : Это может оказаться немного маленьким, в зависимости от размера вашей душевой кабины. Может скапливаться вода под поверхностью, если пол имеет неровности. Прочитать Отзывы покупателей о нескользящем коврике Vive Нескользящий коврик для ванны и душа от Evelots : Проверить цену Виниловый материал идеально сочетается с этим дизайном. идеально, предлагая отличное сопротивление скольжению на достаточно большой площади вашего душа. У коврика есть некоторые проблемы, когда дело доходит до прилипания к полу душа, так как у него недостаточно мощности, чтобы правильно сцепиться с очень скользким полом душевой кабины, которые не подходят для этого коврика, но если у вас есть стандартный пол в душе он должен хорошо работать. Если вы покупаете этот коврик , мы советуем вам постараться, чтобы на нем не было луж, насколько это возможно — без надлежащей фильтрации; коврик может начать странно пахнуть после нескольких использований. В любом случае, по нему удобно ходить, а достоинства, безусловно, перевешивают отрицательные. Если у вас не ровный пол в душевой, вам следует подумать о покупке одного из ранее рассмотренных нами ковриков. Плюсы : Продукт выполняет свои обещания и обеспечивает функции, предлагаемые производителем. Если одна из чашек не приклеена к земле, коврик будет сохнуть и не образовывать луж после каждого использования. Идеальный размер для небольших душевых. Минусы : Может пахнуть после нескольких использований, если не высохнет. Внимание! Не прилипнет к неровным или плиточным полам! Удлиненный нескользящий коврик для ванны Tike Smart Удлиненный нескользящий коврик для ванны Tike Smart 39 ”x16” Этот коврик специально разработан для установки на большие ванны. Он прилипнет практически к любой гладкой ванне (и даже к душевой кабине), но не подойдет, если ваша ванна имеет неровную поверхность. Для хорошего приклеивания нужен ровный пол, иначе он не пойдет. Его конструкция позволяет легко избавляться от остатков воды при каждой очистке.Это отличный продукт, чтобы избежать роста микробов в ванне. Кроме того, он изготовлен из очень мягкой ткани, которая не только предохраняет вас или ваших близких от падения во время душа, но также позволяет вам с комфортом ходить в любом месте, не беспокоясь о неровностях коврика. В качестве огромного дополнительного бонуса этот коврик также невероятно дешев. Не так просто найти большие коврики, если у вас небольшой бюджет, особенно если вы ищете качество. Этот доступный по цене коврик очень хорошо работает и обеспечивает отличное сцепление с ногами. Плюсы: Очень хорошо предотвращает скольжение пожилых людей Хорошо прилипает к большинству ванн Нейтральный цвет делает его хорошим дополнением к большинству ванных комнат Очень длинный Минусы: Если пол вашей ванны не слишком чистый, у вас могут возникнуть проблемы с его прилипанием к поверхности Чистка может быть довольно утомительной. SlipX Solutions Прозрачный квадратный коврик для душевой SlipX Solutions Прозрачный квадратный коврик для душевой Этот коврик от SlipX изготовлен из виниловой ткани, благодаря чему он очень хорошо защищает от скольжения во время принятия душа.У него также есть куча присосок внизу — это один из лучших ковриков, которые вы можете купить, когда дело доходит до приклеивания к большинству поверхностей ванны. Он рекламируется как продукт, который работает только на нетекстурированных поверхностях, но он может хорошо держаться даже на текстурированных поверхностях, если ваша ванна не имеет много неровностей. Однако этот коврик идеально подходит для небольших ванн: он не большого размера, поэтому вам нужно быть особенно осторожным по краю коврика, где он не закроет все душевые кабины — в зависимости от точного размера В душевой кабине у вас может быть несколько дюймов со всех сторон коврика, которые не закрыты.Поэтому перед покупкой важно хорошо измерить размер прилавка. Коврик также не имеет запаха, что является преимуществом, которое нельзя упускать из виду: некачественные коврики обычно собирают много воды и со временем начинают издавать ужасный запах. Этот коврик очень хорошо избегает этой проблемы. Плюсы: Имеет множество присосок, обеспечивающих отличный захват. Коврик подходит как для некоторых текстурированных поверхностей, так и для большинства нетекстурированных Для маленьких ванн Через несколько дней использования не пахнет Минусы: Не слишком большая После транспортировки он может быть доставлен в сложенном виде, что не позволяет ему правильно раскладываться по полу ванны. Нескользящий коврик FeschDesign для ванны и душа Противоскользящий коврик для ванной FeschDesign Коврик FeschDesign изготовлен из высококачественной резины и имеет уникальный дизайн верхней части. Он не только хорошо смотрится в большинстве ванных комнат: он также обеспечивает отличное сцепление с ногами, когда вы находитесь в ванне, даже если вы склонны принимать душ с сильным напором воды. Если вы склонны к аллергии при контакте с резиной, этот коврик по-прежнему идеален для вас.Он не вызывает высыпаний и прекрасно влияет на кожу ног. Благодаря такой конструкции коврик очень легко чистить. Так как верхняя часть коврика не имеет множества неровностей, вам не нужно беспокоиться о том, что коврик будет собирать воду и плохо пахнуть после нескольких использований. Пожилые люди могут легко использовать этот продукт и без проблем настроить его. Он очень хорошо прилипает к большинству гладких ванн и не двигается после установки. Плюсы: Изготовлен из резины, но не вызывает аллергии Коврик имеет уникальный дизайн, который понравится большинству владельцев. Очень легко чистить Этот продукт может быть легко установлен и использован пожилыми людьми без посторонней помощи Минусы: Возможно, вам придется часто чистить его Может пахнуть только в первые дни использования Антибактериальный коврик для ванны Epica Anti-Slip, стираемый в машине Антибактериальный коврик для ванны Epica , пригодный для машинной стирки Этот относительно небольшой коврик идеально подходит для тех, у кого есть маленькие ванны, а также для людей, которые склонны принимать душ, не слишком много двигаясь.Он очень хорошо сделан и рассчитан на долгое время. В качестве дополнительного бонуса производитель предлагает отличное обслуживание клиентов, и они готовы помочь покупателям в случае возникновения каких-либо проблем. На изделие очень удобно наступать, почти как на подушку в душе. Единственный главный недостаток, о котором мы можем вам сказать, заключается в том, что коврик может потерять сцепление после использования в течение нескольких месяцев. В течение первых 4 или 5 месяцев он будет невероятно хорошо прилипать к большинству ванн, обеспечивая отличный захват как для молодых, так и для пожилых владельцев. В отличие от многих других продуктов из нашего списка, этот коврик очень хорошо держится на плиточном полу. Его присоски чрезвычайно прочные и обеспечивают надежный захват независимо от пола, на котором установлен коврик. Люди используют коврики для ванной по разным причинам . Такие продукты, как противоскользящий коврик для ванной Epica, обеспечивают владельцам комфорт и свободу. Плюсы: Маленький коврик, идеально подходит для небольших душей Может прилипать к неровностям пола, а не только к гладкой поверхности Всегда очень комфортно Отличное сцепление с поверхностью Минусы: Может потерять свою эффективность через несколько месяцев использования Gorilla Grip Original Bath, душевая кабина Gorilla Grip Оригинальный запатентованный коврик для ванны, душа, ванны Хотя этот коврик на виду выглядит гладким, этот коврик от Gorilla Grip на самом деле имеет очень простую, но эффективную текстуру на своей поверхности.Это позволяет ногам сцепляться с ковриком, что, в свою очередь, позволяет не поскользнуться во время принятия душа. Есть также множество отверстий, которые проходят сквозь коврик, позволяя воде течь и избегая образования небольших водоемов на поверхности коврика. Этот коврик также очень большой, что означает, что он покрывает большую часть поверхности ванны. В качестве дополнительного бонуса для пожилых людей им не нужно тратить много времени на ее чистку: вы можете просто бросить эту вещь в стиральную машину, и она будет как новая, как только она выйдет. Плюсов: Очень легко мыть Прилипает к большинству поверхностей Хотя он кажется довольно гладким, но обеспечивает отличное сопротивление скольжению. Конструкция позволяет воде свободно течь через коврик Минусы: После некоторого использования может появиться очень неприятный запах Нескользящие защитные ступени для душа Ищете другой тип нескользящего продукта? Мы рекомендуем вам проверить эти противоскользящие ступени для душа… Они могут предотвратить падение и поскользнуться, а также являются идеальной альтернативой для пожилых людей — их не нужно слишком часто чистить. Клей SlipX Solutions. Добавьте противоскользящее сцепление с ваннами и душевыми кабинами Эти резьбы могут невероятно хорошо сцепляться с большинством полов для ванн , не требуя много времени на установку. Они невероятно эффективны и не занимают столько места, как коврик для душа. На самом деле, эти нити легче чистить и они более здоровые, чем мат, поскольку они не способствуют размножению бактерий на своей поверхности. Этот продукт является прекрасной противоскользящей альтернативой коврикам для душа, а его высокое качество делает его идеальным вариантом для большинства домовладельцев. Они идеально подходят для любого типа душа, так как размер совершенно не проблема. Вы можете просто разместить их там, где они вам нужны, и они будут работать, как задумано. Наклейки также имеют внизу присоски. Они очень легко приклеиваются к большинству гладких полов в ванных комнатах. Только учтите: они плохо подходят для плиточных и неровных полов. Проступи и коврики имеют существенные отличия , но они стремятся выполнять схожую работу. Плюсы: Хорошо впишется в любую ванну Качественный всасывающий механизм Очень хорошее сцепление Здоровее, чем большинство ковриков для душа Минусы: Плохо прилипают к текстурированным поверхностям NTTR Нескользящий коврик для ванны Антибактериальный коврик для ванны Первое, что вы заметите в этом коврике, — это его дизайн.Изделие напоминает камни в ванне — если вы любите уникальные вещи для украшения своего дома, этот коврик более чем идеален для вас. Его ткань кажется слишком гладкой на поверхности, но она все же должна обеспечивать довольно приличное сцепление, чтобы не споткнуться люди любого возраста (даже пожилые). Однако у него есть одна серьезная проблема: вам нужно будет выпрямить его в течение первых нескольких дней, прежде чем он сможет правильно приклеиться. Способ доставки этого продукта снижает его эффективность до тех пор, пока он не сможет правильно прилипнуть к полу вашей ванны.Как только вам это удастся, это будет творить чудеса. Вы также должны проветривать его в течение нескольких часов перед первым использованием. Это избавит от запаха пластика, который появляется после распаковки. Плюсы: Коврик имеет уникальный дизайн, который многим покажется очень привлекательным. Без проблем приклеивается практически к любой поверхности ванны Это длиннее большинства ковриков на рынке Изделие выдерживает высокую влажность, прежде чем его придется чистить Минусы: Очень плохо пахнет в первые дни использования Несмотря на то, что визуально он приятен, его дизайн немного ограничивает функциональность Что нужно учитывать при покупке коврика для ванной для пожилых людей: Верхняя особенность, на которую стоит обратить внимание, — это противоскользящее дно. Противоскользящие свойства : Хотя это, кажется, основная цель коврика для душа, некоторые продукты более низкого уровня, как правило, предлагают плохое сопротивление скольжению и могут в конечном итоге вызвать у вас ощущение небезопасности, а не безопасности душ. Для пожилых людей безопасность в ванне должна быть на первом месте. Возможность наклеивания : Помимо противоскольжения верхней поверхности, на которой вы стоите, коврик должен оставаться на месте, где бы вы его ни разместили.Способность коврика оставаться на одном месте часто дополняет его собственные противоскользящие свойства и дает владельцам более сильное чувство безопасности при перемещении в душе. Хорошие присоски — ключ к успеху. : качество, количество и распределение по дну (особенно по углам) — вот что нужно искать. Без плесени срок службы : Коврики для душа, вероятно, единственный товар для душа, который больше всего подвергается воздействию потока воды.Это делает очень важным как дизайн, так и качество материала, так как он должен иметь возможность правильно отводить воду в сток, чтобы предотвратить образование плесени. Многим пожилым людям становится на сложнее провести глубокую уборку ванной комнаты, поэтому наличие коврика для ванной , устойчивого к плесени и плесени , помогает поддерживать гигиену. Окончательный Вердикт : В целом, коврик для душа от Vive предлагает самое разнообразное количество функций, при этом сводя к минимуму его отрицательные свойства, что делает его впереди конкурентов в нашем обзоре ковриков для душа.Другие продукты, о которых мы говорили, могут вам больше понравиться, так что не бойтесь их ни в коем случае! Если вы приобретаете аксессуары для душа для пожилого человека и хотите повысить безопасность своего душа , вы можете проверить эти поручни для душа и , эти прочные стулья и стулья для душа. Подъемное сиденье для унитаза с подступенками и ручками также может сделать вашу ванную комнату намного более доступной, особенно для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку сиденье находится на несколько дюймов выше, а ручки помогают им садиться и сниматься с сиденья. с легкостью. Если вы хотите, чтобы ваш душ был чистым и хорошо организованным, не стесняйтесь проверить остальные наши обзоры продуктов для ванных комнат ! Пин для более поздних версий . Дерево декоративное хвойное: Хвойные деревья – фото и названия Янв 5, 2021 автор alexxlab Разное декоративные низкорослые хвойные растения и деревья для дачи Хвойные – это украшение любой клумбы или сада. Их можно сочетать с самыми разнообразными растениями, создавая оригинальные и неповторимые композиции. Хвойники в саду способны вписаться в любой ландшафт, а также они подчеркивают красоту соседствующих с ними растений. Многообразие видов позволяет подбирать варианты для каждого конкретного случая. В ландшафтном дизайне растения из отдела «Хвойные» играют важную роль. Особенности оформления сада хвойниками Популярность хвойных растений для оформления сада или клумб объясняется тем, что они остаются зелеными на протяжении всего года, в отличие от лиственных. Это позволяет оживить пространство, придавая ему величественный облик. Преимуществом таких зеленых насаждений является то, что они не требуют особого ухода, растут на самых разных почвах, многие из видов тенелюбивы. Это позволяет применять их для украшения любого участка двора. Акценты, вносимые хвойными растениями способны сделать сад очень красивым и эффектным. Чтобы создать оригинальный дизайн в саду или на участке, следует принимать во внимание некоторые особенности оформления: Учитывается размер, которого достигнут растения спустя некоторое время. На миниатюрном участке не стоит сажать крупные деревья, а на большом визуально потеряются карликовые формы. Важна форма растения и правильное соотношение геометрических пропорций. Например, вдоль прямых дорожек в саду можно посадить невысокие и объемные хвойники, а водоем можно сочетать со среднего размера декоративными хвойными деревцами. Необходимо определиться, будут ли хвойники выступать в качестве самостоятельной композиции или являться фоном для цветущих растений. Интересно. Хвойники выделяют эфирные масла и фитонциды, вдыхание которых благотворно воздействует на организм человека. Основные виды хвойных растений Чтобы правильно подобрать хвойные растения для дачи, необходимо знать и учитывать особенности каждого из существующих видов. Это позволит грамотно сочетать их между собой, создавая неповторимый дизайн. Приятной особенностью хвойных является внешний вид с относительной неприхотливостью. Можжевельник Представляет собой кустарник, который может иметь самую разнообразную форму (деревообразную, кустообразную, стелющуюся), отличаться цветом хвои и плодов. Любит солнце и отлично произрастает на хорошо дренированной почве. Не требует особого ухода и внимания после посадки. Удачно вписать их в ландшафт сможет даже человек, не особо искушённый в дизайне. Туя Пользуется особой популярностью у садоводов и дачников благодаря возможности легкого формированию кроны и размножения с помощью черенков. Туя насыщает воздух хвойным запахом и полезными веществами. Этот хвойник для дачи легко переносит морозы, при этом требует регулярного стряхивания ветвей от снега. При условии качественного дренажа растение способно перенести не только холод, но также засуху, длительные дожди и другие неблагоприятные условия. Вечнозелёные туи очень привлекательны и неприхотливы в уходе. Сосна Может произрастать на самых различных почвах, но требует хорошо освещенных мест. Существует множество сортов, которые отличаются размерами (от 50 сантиметров до нескольких метров в высоту), разнообразием саженцев, окраской хвои. Наиболее популярным видом является сосна горная, которая наиболее неприхотлива и не требует специального ухода. Сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, поэтому в поливах она не нуждается, так как ей вполне хватает естественных осадков. Ель Рекомендуется высаживать в некотором отдалении от дома и других построек, так как растение имеет разветвленную корневую систему, которая может нанести им вред. Ель хорошо растет на участках с достаточным освещением. Популярностью пользуется ель голубая, которая имеет оригинальный цвет хвоинок. Ель – просто потрясающее дерево для декоративного сада. Пихта Обладает интересным и привлекательным внешним видом, а также отличается своими целебными свойствами, что делают ее популярной у садоводов и дачников. Существует более 50 видов, среди которых предпочтение отдается низкорослым, карликовым и стелющимся сортам. Растение отлично произрастает на любых почвах, но плохо переносят ветер. Также пихта реагирует на чистоту воздуха, поэтому подходит для дач, которые расположены далеко за чертой города. Пихта — стойкое растение, которое хорошо приживается в любое время года. Лиственница Особый вид, который с наступлением зимы сбрасывает хвою. Лиственница предпочитает плодородные дренированные почвы, а также очень требовательна к наличию хорошего освещения (за исключением японской категории). Лиственница украшает сад разнообразием окраски, начиная с конца апреля. Использование хвойных растений по высоте Хвойные на дачном участке могут иметь самую разную высоту. Этот параметр является одним из важнейших, его следует учитывать при подборе сортов для оформления сада или участка. Существуют следующие виды хвойных: Высокорослые. Различные виды используются для оформления большой площади, служат отличным фоном для других растений. На небольшом участке можно посадить одно дерево, которое через несколько лет станет его основным акцентом. Наиболее популярными высокорослыми хвойными являются растения со следующими названиями: можжевельник Skyrocket, ель Hoopsii, туя Brabant, пихта одноцветная, Канадский тис, Европейская сосна и другие. Среднего размера. Используют для оформления дорожек и составления уникальных композиций. Чаще всего применяют ель Коника, сосну горную и сосну Мопс, а также тую восточную, тис ягодный и другие. Низкорослые. Отличаются компактными размерами и являются незаменимым элементом садовых композиций. Популярными являются туя Amber Glow, туя Danica, туя Hoseri. Хвойники низкорослые в саду и их дизайн фото можно найти в интернете. Ползучие или стелющиеся. Чаще всего применяются для создания «колючего газона» или оригинальных бордюров. Наиболее популярные виды: можжевельник Blue Chip, можжевельник Green Carpet, можжевельник Depressa Aurea. Интересно. Для формирования эстетичной кроны у быстрорастущих деревьев применяют обрезку, стрижку и прищипывание. Следует учитывать, что, создавая какую-либо композицию в саду с использованием хвойных, в первую очередь высаживаются именно они, а затем все остальные виды. Важным преимуществом хвойных растений является неизменность их внешнего вида в разное время года. Где лучше всего посадить хвойные растения на участке Каждый вид хвойников имеет свои особенности и наилучшие варианты сочетания. Карликовые виды отлично смотрятся на горках, а среднерослые высаживают в качестве основных растений клумбы. Имеется множество фото расположения хвойников в саду. Сад или парк будет привлекателен не только в летнее время, но также зимой. Расположение хвойных на участке зависит от его размеров. На больших участках можно посадить растения в любом месте, используя их как фон. С хвойными создают альпийские горки или используют их на клумбах, расположенных перед домом. Хвойные могут быть высажены возле беседки и вдоль дорожек. Маленький участок также можно украсить хвойными, посадив возле дома несколько кустов или низкорослое хвойное деревце. Крона большинства хвойных имеет правильную форму, она не требует слишком частых процедур её формирования и обрезки. Варианты композиций из хвойных растений в ландшафтном дизайне сада Хвойные растения можно использовать как самостоятельные элементы, так и в составе композиций. Клумба может быть составлена из одного или нескольких видов хвойных. Особой популярностью пользуются описания и схемы сочетания хвойных растений со сферической и конусовидной формой с лиственными. Корневая система большинства хвойных растений позволяет им длительное время обходиться без поливов и расти на бедных грунтах. В качестве основной детали клумбы может использоваться раскидистый куст или дерево, которое высаживается в центральной части. Вокруг него распределяются более низкие растения. Аромат хвойных растений приятен и полезен для человека. Не рекомендуется сажать рядом с вечнозелеными растениями яркие цветы, так как это может отвлечь внимание от основной детали композиции. Их можно использовать при решении практически всех дизайнерских задач в садах или парках. Советы и рекомендации по оформлению сада хвойниками Для создания стильного ландшафта в саду следует придерживаться некоторых рекомендаций: внимательно отнестись к подбору деревьев и других растений, чтобы не нарушить композиционный стиль; в качестве фонового оформления для хвойников используют газонную траву или гравий; нельзя часто поливать хвойные. Чем старше дерево, тем меньше оно нуждается в поливе; не стоит высаживать рядом с хвойниками розы. Хвойные окисляют почву и розы погибают. Хвойники на даче не только привлекательно смотрятся, но также делают воздух более чистым. С их помощью можно сделать живую изгородь, разделить участок на зоны, создать оригинальные островки и клумбы. Хвойники сочетаются с множеством растений, поэтому варианты их использования безграничны. Неувядающие хвойные в корне меняют облик сада, делают его более ярким и незабываемым. ВИДЕО: Хвойные растения и композиции для сада. 50 идей оформления участка хвойными композициями: разновидности, советы по дизайну и уходу. Деревья с вечнозеленой листвой полезны для здоровья и по своему украшают ландшафт. На данный момент известно больше 700 сортов данных представителей флоры. Поэтому проблем с выбором точно не будет. Когда у человека заболевание легочных путей и другого плана, ему советуется прогуливаться по такому лесу. Такие растения известны своей выносливостью и красотой. Но когда их выращивают искусственно у себя на участке, они ведут себя по-другому. Поэтому нужно знать, какой именно, минимальный, но все-таки уход лучше им обеспечить. Содержание: Показать все содержание Хвойные растения для сада и дачи Все виды хвойных известны своими декоративными качествами. Хорошо смотрятся, когда высажены группами, а также когда растут самостоятельно. Хвойные кустарники за счет своего постоянно цвета помогают саду выглядеть привлекательно на протяжении всего года. Но не все хвойные кусты обладают вечнозелеными иголками. Необычные хвойные растения на время холодной части года их сбрасывают. Однако большая часть все-таки сохраняют свою листву и обновляют ее так, что это можно не заметить. Хвойники на участке Когда вы планируете, где посадить растение, нужно учитывать его будущие размеры, но также условия для жизни, в которых он нуждается. Так как не все из них растут в одинаковой среде. Стелющиеся хвойные и миниатюрные считаются, как необычные хвойные растения по той причине, что в естественной среде обитания они растут редко. Как правило, их выводят искусственно и используют, как кустарники для сада. В этой статье будет вкратце рассказано все о хвойниках и перечислены некоторые виды хвойных. Высокорослые Высокие хвойные растения для дачи будут выполнять главную работу. На их фоне можно будет грамотно расположить другие декоративные хвойные растения или даже совместить с лиственными представителями флоры. Если хвойный сад или обычный участок небольшого размера, то это не основание для отказа от растений высокого роста. Чтобы участок около дома выглядел ухожено, одного такого представителя флоры вполне хватит. Уже спустя 10-15 лет оно будет ведущим в декоре сада и сможет притягивать к себе много внимания. Можжевельник Его листва растет обильно. Крона по форме напоминает конус. Спустя 10 лет после посадки может вырасти до 10 метров в высоту. Дизайнеры по ландшафту советуют высаживать их, как самостоятельную зелень, а в группах использовать, как вертикальную деталь. Когда можжевельник достигает высоты 5-7 метров, ширина его ствола составляет около метра. Можжевельник Любит много солнечных лучей. Когда много тени, переносит это довольно плохо. Почву под него лучше выбирать плодородную, а также такую, чтобы она пропускала воздух.  Стойкий к зимним погодным условиям, к засухе. Его корневая система отличается по своей мощности. Иголочки мелкие, сизого оттенка. Иногда можно встретить городском ландшафте. Эффектно выглядят такие виды вместе с папоротниками, в цветниках повыше, когда их выращивают, как ампельные. Ель Входит в высокорослые хвойные деревья. Крона по форме напоминает конус голубого оттенка. Его высота может достигать 15 метров. Неприхотливое и выносливое растение. Ствол по ширине может доходить до 5 метров. Хвоя по жесткости довольно плотная. По этой причине иногда ее именуют «колючая». Ель Благодаря мощным ветвям, ель может выдерживать большой вес снега. Хорошо себя чувствует, живя в городе. Можно также выращивать в парках и других местах для отдыха. Ценится за свою скорость роста. За год способно вырастать на 20-30 сантиметров и больше. Лучше всего смотрится, когда растет самостоятельно. Может успешно развиваться в любом типе почвы, кроме той, что переувлажнена. Вообще высокие показатели влажности переносит довольно плохо. Туя На территории России туя достигает 3,5 метров высоты. Там, где климат сухой, такое растение не будет успешно развиваться, ведь оно любит влагу. На территории города, где воздух загазован, чувствует себя хорошо. Можно использовать для формирования живых заборов, как на территории  города, так и на сельской местности. Туя на участке Причислена к вечнозеленым представителям флоры. Ветви, которые располагаются снизу, находятся практически на одном уровне с землей. Ярко-зеленая хвоя, по жесткости средних показателей. Крона по форме напоминает узкую пирамиду. По густоте плотная. Ежегодно может вырастать до 10 сантиметров по ширине и на 30 сантиметров вверх. Шишки коричневого окраса длиной 0,8-1 сантиметр по форме напоминают овал с расширенным основанием. Эффектно выглядит, как самостоятельное растение или как высаженное группой. Из туи формируют аллеи или живые изгороди. Пихта одноцветная Дерево обладает красивой хвоей. Густая крона по форме напоминает пирамиду.  Шишки овальной формы окрашены в темно-коричневый цвет. Тоже миниатюрные. Их размер – 0,8-1 сантиметр. У данного представителя этого сорта хвоя по размеру отличается – она больше и более яркая. Длина одной хвоинки примерно 7 сантиметров. Ее уникальность – одинаковый цвет всех ее сторон. Данное дерево способно вырастать до 40 метров, при ежегодном приросте около 15-20 сантиметров. Пихта Из почв для нее больше подходят супеси, а еще суглинки. Место лучше выбирать с большим количеством света. Устойчива к засухе. Рекомендуется высаживать на южных территориях. Если сравнивать с другими пихтами, то эта самая выносливая, устойчивая к плохим условиям среды. Кедровая европейская сосна С сосной сибирской близкие родственники. Высота составляет 25 метров. Ширина ствола развитого дерева примерно 1-1,5 метра. Предпочитает тень, но при этом может успешно разрастаться при большом количестве солнечного света. Хвоя по длине большая, упругая, окрашена в темно-зеленые краски с сизыми нотками на обратной стороне. Кедровая европейская сосна Цветочки появляются в начале лета. Шишки темно-коричневые. Дерево признано долгожителем, поскольку его жизнь составляет примерно 300-500 лет. Канадский тис Предпочитает тень, высота большая – примерно 2,5 метра. Темно-зеленая хвоя расположена густо. Та, которая располагается на основании ветвей – длиннее. Те, которые на верхушках – короче. По форме крона напоминает пирамиду двухметровой ширины. Тис Формировать растение не составит особого труда. К морозам устойчива. Ежегодно вырастает на 5 сантиметров. Растение ядовитое, так как в нем содержится алкалоид токсин. Древесина твердой, прочной структуры. Низкорослые карликовые Карликовые хвойные растения чаще всего создаются искусственно. В естественной среде обитания их увидеть можно довольно редко. Карликовые хвойные – это одно из более эффектных кустарников для декора участка. Но плюс ко всему они требуют к себе больше внимания. Низкорослые хвойные могут сильно разрастаться в высоту, если почва была подобрана неправильно. Большая часть из них спокойно переносит тень, фигурную обрезку, низкие температуры. Низкорослые кустарники Дизайнеры ландшафта часто применяют хвойные растения для сада формируя альпийские горки, рокарии и другие типы садов с использованием камней. В таких случаях карликовые хвойные растения устанавливают, как центровые точки, вокруг которых уже организовывают иную зелень. При мудром планировании различной высоты, однообразия не будет. Даже получится одновременно использовать уникальные видовые точки. Ползучие Список хвойных деревьев также включает ползучие, или их еще называют стелющиеся, декоративные хвойные кустарники. Планируя дизайн ландшафта, их чаще всего применяют для формирования колючего газона. Есть такие сорта, высота которых составляет несколько сантиметров. Также привлекательно выглядят данные кустики в вечнозеленых бордюрах. Фотогалерея: хвойники в ландшафтном дизайне Данные сорта флоры применяются в дизайне ландшафта не только по причине их декоративных особенностей, но еще благодаря их устойчивости к холодным температурам, тени и из-за того, что они способны обогатить воздух фитонцидами. Такие вещества обладают оздоравливающим эффектом. Декоративные хвойники с высоким ростом широко используются для декорации парковых зон или загородных усадеб. То, как удачно приживутся деревья, зависит от следующих моментов: реакция на древесных насекомых, общая характеристика, выполнение всех правил во время выращивания, извлечения из почвы, транспортировки, завершающей высадке. Важным фактором также является выбор места. Оно не одинаковое для всех представителей таких деревьев. Какие-то сорта предпочитают тень, другие – солнце. Деревья больших размеров советуют приобретать зимой. Если их сажать зимой, тогда вероятность их приживаемости увеличивается.  Делать это лучше даже тогда, когда земля слегка промерзла. Самое подходящее для этого время – конец осени – первый месяц весны, когда температура приблизительно 15 градусов ниже нуля. Тогда корневая система деревьев «спит». Это гарантия того, что она практически не повредится и успешно приживется к новому месту. При пересадке дерева или кустарника, его корни нужно защищать, выкапывая вместе с комом из земли того размера, что и корневая система. Температура атмосферы намного ниже, чем в земле. Поэтому, если этого не сделать, корни просто обветрятся и промерзнут. А в конечном итоге погибнут и весной не смогут пробудится для жизни. Миниатюрные сорта часто используют для каменистых горок. Крона таких кустарников спокойно переживает формировку ножницами, а затем долгое время сохраняет желаемую форму. Рекомендуют размещать по 1-3 кустарника среднего роста. Тогда они смогут подчеркнуть декоративные стороны альпинария. Деревья и кусты, по форме напоминающие конус или сферу, способны украсить любую территорию. Лучшее сочетание получается с растениями, у которых листья падают. Если сажать хвойные, как самостоятельную зелень, тогда они смогут подчеркивать презентабельность, например, клумбы и оттенять цветение других представителей флоры. Еще одним способом декорации является чередование и совмещение деревьев среднего и высокого роста с такими, которые стелятся по земле. Крону можно обрезать, формируя так, чтобы получалось уникальное растение, которое будет лучше всего вписываться в общую картину сада. Существуют также кустики с шаровидной колючей кроной. Привлекательнее они выглядят, если из размещать одиночно, например для оформления тропинок.     виды, фото и названия деревьев, кустарников Хвойные растения Растения хвои для сада и участка отличаются разнообразием форм, высот по росту. Все хвойные декоративные растения имеют достоинства, определяющие желание выращивать их на участках: правильная форма, медленный рост и высота хвои дает возможность отказаться от обрезки растений для оформления ландшафтного дизайна; хорошо вырастает корневая система, что объясняет переносимость влажности растением; аромат растений хвои полезен для здоровья, особенно при обрезке; хвои прекрасно вырастают с другими растениями на горках; теневыносливость, долговечность и переносимость солнца деревьями хвои без обрезки. Но помимо учета достоинств, перед покупкой хвои нужно четко определиться с выбором и узнать переносимость климата, а также какие композиции хвои для планирования ландшафтного дизайна и альпийских горок растений и деревьев подойдут. Высокорослые Высокорослые хвойники, виды и сорта которых поражают разнообразием, вырастают тенелюбивыми, поэтому часто их высаживают у придомовых территорий. По высоте растение хвои может стать центром ландшафтной композиции, если в саду много места для роста. Но иногда лучше отказаться от вечнозеленых высокорослых хвойных деревьев, их корневая система сильно вырастает, и высота у них немалая – нуждаются в обрезке. Остановимся на разновидностях и названиях высокорослых растений хвои, пригодных для роста в дизайне хвойного уголка, и достоинствах. Вечнозеленая корейская пихта – это морозостойкое долговечное высокорослое хвойное дерево, растет медленно. Высота – 12 м. Пихта требует частых поливов, затененности участка. На вид это красивое большое по высоте растение с хвоей темного цвета; Вечнозеленая корейская пихта Вечнозеленые морозостойкие хвойные деревья сорта Хупси голубого цвета имеют толстые хвоинки, внушительную высоту. Такие деревья хвои могут разрастаться в высоту – до 3 м, лучше высаживать деревья на просторных участках земли. Они адаптируются к климату, земле, устойчивы к морозам. Проводите подкормки растений хвои; Ель Хупси Туя Смарагд – декоративное вечнозеленое хвойное дерево с растущими вверх ветвями. Такие растения подходят и для дизайна небольших участков, так как размашистость у них небольшая. Желательно сажать хвои на освещенном месте – тогда крона будет расти густой. В высоту декоративное хвойное растение достигает 5 м. Туя Смарагд Есть много других редких декоративных разновидностей, названий и групп красивых высокорослых хвойников, но не все растения по переносимости подходят для выращивания в саду. Среднерослые Среднерослые хвойные деревья для сада пользуются популярностью, так как хвою можно высаживать даже на небольших участках и создавать оригинальные ландшафтные композиции. Среди популярных средних растений – группы туй и тисов. Туя Такие среднерослые небольшие по высоте хвойные кустарники могут стать красивыми неприхотливыми композициями, дополнят дорожки в саду и станут хорошим одиночным украшением композиции лиственной клумбы. Тис ягодный Низкорослые (карликовые) Красивые декоративные карликовые разновидности хвойных кустарников отличаются необычным цветом кроны. Это позволяет специалистам создавать из хвои композиции в саду. Сосна Хампи Карликовые теневыносливые сорта сосен и можжевельников можно высаживать в горшочки, создавая красивые новогодние композиции, оформления рокариев. Растения отличаются переносимостью зимы. Ель Ломбертс Среди недостатков красивых карликовых кустарников можжевельников и сосен – высокая подверженность заболеваниям, риск ожогов хвои на солнечном месте. Наиболее популярными карликовыми сортами считаются горная сосна Хампи, имеющая густую короткую крону, и ель Ломбертс, которая отличается зеленой кроной. Такая карликовая хвоя стелется кроной на защищенной каменистой горке с цветами или клумбе одиночным распростертым кустарником сосны. Ползучие Ползучие хвойные растения и сосны используются специалистами для каменистых альпийских горок. Можжевельник Плюмоза Порода хвои можжевельник Плюмоза имеет распростертые ползучие ветви. Особенность можжевельника состоит в том, что зимой иголочки приобретают бурый цвет. Если посадить растение в тени, ветки будут салатовыми, на солнечном свете – темными. К почве хвойный кустарник нетребователен. Ель Лорелей Хвоя Лорелей – это плакучий редкий вид ели обыкновенной. Ползучей сосна становится после прививки на корневой шейке. Веточки хвои стелятся. Хвоя предпочитает солнечные места, где почва увлажняется. Микробиота перекрестнопарная Интересным сортом является хвоя Микробиота перекрестнопарная. Не боится ветра, жары, мороза, избыточных поливов, нетребовательна к почве. Летом хвоя растения зеленая, на зиму меняет окрас на бурый. Ростом в высоту растение достигает 60 см. Правила посадки Чтобы хвойные растения для сада хорошо росли, необходимо соблюдать правила, касающиеся посадки: старайтесь посадить лиственницу отдельно от других хвойников, не сажать в саду тую рядом с пихтой, а кедр — с соснами; нежелательно соседство любого вида хвои с черемухой и березой, исключение составляют защищенные участки, когда деревья можно высадить далеко; посадите в саду рядом растения ростом по высоте, с одинаковыми требованиями к свету и почве; лучше посадить хвойники в почву с апреля до мая, принимая во внимание высоту растений по росту. Посадить такие породы растений хвои просто – достаточно выкопать ямку и поместить растение. Накройте место вокруг распростертой хвои сосны или можжевельника опилками. Декорируя сад хвоей и планируя дизайн на даче, не забывайте, что лучше они смотрятся на участке, где нет избытка цветов. низкорослые и миниатюрные для дизайна, как правильно их подобрать, виды и сорта с фото Ваш ландшафтный дизайн может выглядеть красиво и привлекательно не только в летний период, когда всё цветёт и радует разнообразием красок, но и в межсезонное время, и даже зимой. Для этого достаточно посадить на участке карликовые хвойные растения. Они помогут создать уникальные композиции, которые будут контрастно выглядеть как среди обилия цветов, так и на фоне белого снега. Как использовать карликовые хвойные насаждения в ландшафтном дизайне, читайте далее. ПоказатьСкрыть Преимущества и недостатки применения карликовых хвойных растений Хвойные карликовые насаждения — идеальное решение для украшения пейзажа за окном. Эти культуры сегодня возглавляют модные тенденции оформления ландшафта и широко популярны среди дизайнеров, благодаря своим многочисленным преимуществам. Такая популярность объясняется: высокими декоративными качествами; нетребовательностью и простотой в уходе; способностью гармонизировать пространство в составе любой композиции; компактностью параметров: благодаря своим миниатюрным показателям высоты и ширины, такое растение не займёт много места на вашем участке. При этом низкорослые сорта являются точной копией полноценного растения рода хвойных, то есть вы можете высаживать в своём саду и сосну, и ель, и можжевельник. возможностью культивирования как на открытом участке, так и в горшках. Если культура растёт в контейнере, её свободно перемещают в зависимости от того, на какие требования ландшафта стоит акцентировать внимание. Также растение можно без проблем занести в помещение и украсить вместо новогодней ёлки; выносливостью к морозам с холодами; экологичностью. Их рекомендуют высаживать для очищения воздуха. Среди немногочисленных недостатков можно выделить: податливость к грибковым болезням; хрупкость веток и побегов, что приводит к их повреждениям под тяжестью снега, а это напрямую влияет на ухудшение декоративных качеств; способность терять яркий окрас под воздействием прямого попадания солнечных лучей; низкие показатели продуктивности при черенковании. Сорта хвойных растений Благодаря усилиям селекционеров собственники садовых и дачных участков имеют возможность украшать свои пейзажи точными низкорослыми копиями больших деревьев. Такие растения способны изящно украсить любой ландшафтный дизайн. Они тактично и органично подчёркивают стилистику и рельеф экстерьера, придавая территории особую привлекательность. На садовых участках чаще всего можно встретить маленький можжевельник, сосну, ель, лиственницу, тую, пихту и другие хвойные. Подробнее об особенностях культивирования и характеристиках каждого вида и сорта, читайте далее. Сосны Самой большой популярностью пользуются селекционные миниатюрные виды горных и обыкновенных сосен, поскольку они обладают особой привлекательностью благодаря своим длинным иголкам и густым, быстрорастущим побегам. Важно! Перечисленные сорта отличаются большой морозостойкостью, что делает возможной их агротехнику в любом регионе. Среди самых распространённых сортов растений можно выделить следующие: «Пумилио». Привлекательные маленькие деревца с миниатюрными габаритами: диаметр кроны и высота культуры колеблются в пределах 3 м. Побеги имеют разную длину, как и иголки, а их рост направлен вверх. Растение отличается нетребовательностью и неприхотливостью, может расти даже на бедных типах грунтового покрова. Широко популярно в озеленении альпинариев и небольших каменистых склонов; «Мугус». Вечнозелёное дерево, высота и диаметр которого не превышают двух метров. Отличается пышной кроной тёмно-зелёного цвета. Эффектно будет выглядеть и в одиночных посадках, и в миксбордерах; «Гном». Сорт, который оправдывает своё название: растёт в форме миниатюрного кустарника, его параметры колеблются в пределах 1-2 м. На фоне маленького роста эффектно выделяется длинная, до 5 см, хвоя, окрашенная в ярко-зелёный глянцевый оттенок. Среди преимуществ — быстрорастущие побеги, у которых за год на одной ветке вырастают 3–5 молодых веточек; «Мопс». Сорт-обладатель голубоватых иголок, что привносит особо изысканные акценты в ландшафтный дизайн. Деревце отличается особой низкорослостью: за 10 лет оно вытянется всего лишь на полметра, такой будет и ширина пышной кроны. Растение отлично подходит для культивирования в контейнерах, что избавляет пейзаж от статичности; «Винтер Голд». Карликовая сосна-хамелеон: летом её иголки ярко-зелёные, а зимой — насыщенно-жёлтые. Растение довольно компактно: 0,5 м высоты при такой же ширине. Ели Ель может похвастаться ещё большим разнообразием карликовых форм, чем сосна. Среди самых популярных стоит отметить: «Гнездовидная». Этот сорт полностью оправдывает своё название: растёт в виде кустарника, крона которого формирует своеобразное гнездо. Ветки плотно покрыты короткими ярко-зелёными иголками. В высоту куст достигает 0,5 м, в ширину — около 1 м. Станет отличным украшением альпийской горки. Хорошо себя чувствует при выращивании в контейнере; «Литл Гем». Изящное растение с полушаровидной кроной, которую формируют тонкие побеги, укрытые многочисленными иголками насыщенного зелёного окраса. Широко используется как штамбовая форма. Изящно украсит альпинарий; «Глаука Глобоза». Отличается пирамидальной кроной, укрытой необыкновенного окраса хвоей: иголки растения бело-голубые, что, несомненно, придаст вашему ландшафтному дизайну особый шарм. Высота дерева достигает 3 м, как и ширина. Прекрасно подходит для зонирования пространства, станет эффектной живой изгородью; «Дейзи Вайт». Сорт карликовой ели, что отличается контрастным изменением цвета хвоинок: весной они нежно-жёлтые, а с наступлением лета становятся насыщенно-зелёными. Широко используется для украшения альпийских горок и рокариев. Можжевельники Сортовое разнообразие миниатюрных можжевельников помогает придать ландшафтному дизайну особые краски. Так, вы можете посадить один сорт или же скомбинировать в композиции с разными сортами. Важно! Если ваши дети часто болеют простудными вирусными заболеваниями (ОРВИ, грипп), им нужно играть возле можжевельника. Растение выделяет специальные эфирные масла, которые способствуют повышению иммунитета, и обладают свойствами убывать болезнетворные микроорганизмы. Среди самых распространённых: «Вилтони». Это популярный карликовый сорт горизонтального можжевельника, высота которого не превышает 10 см, а диаметр кроны никто не может определить, поскольку культура растёт очень медленно и расстилается по земле. Ландшафтные дизайнеры советуют высаживать «Вилтони» большими группами. Также сорт можно использовать для озеленения каменистых склонов; «Грин Карпет». Ещё одно миниатюрное растение, максимальная высота которого примерно 10 см. Ветки украшены светло-зелёной не колючей и мягкой хвоей. Среди преимуществ сорта — высокая морозостойкость: можжевельник без проблем выносит падение температуры до -40°С; «Голден Карпет». Разновидность, которая отличается солидной, по сравнению с предыдущими сортами, высотой — 15 см. Хвоя культуры имеет золотистый оттенок; «Блю Карпет». Растение, формирующее плоский кустарник достигая 30 см, с диаметром кроны около 1,5 м. Его иголки окрашены голубым цветом. Но стоит помнить, что этот сорт очень колючий; «Репанда». Карликовый ползучий можжевельник с максимальными параметрами высоты 30 см и диаметра 1,5 м. Он стойко выносит морозы и холод, используется для украшения веранд и крыш; «Айс Блю». Миниатюрный можжевельник, ветки которого стелются по земле, формируя своеобразный коврик голубо-зелёного оттенка, с довольно внушительными параметрами ширины — около 2,5 м, при этом максимальная высота такого покрова всего лишь 15 см. Лиственницы Несмотря на своё название, лиственница является распространённой породой хвойного дерева рода древесных растений. Среди самых популярных низкорослых селекционных сортов культуры стоит выделить такие: «Пули». Маленький декоративный кустарник, что отличается плакучей кроной, которую формируют тонкие, свисающие вниз побеги. Максимальная высота растения не больше 2 м. В окрасе её иголок гармонично сочетаются серый, зелёный и голубой цвета, которые создают эффектную палитру. С наступлением осени хвоя обретает жёлтый окрас. Благодаря таким особенностям, а также неприхотливости в уходе, растение пользуется широкой популярностью среди ландшафтных дизайнеров и садоводов; «Корник». Ещё один низкорослый сорт лиственниц, что, как и предыдущий, максимально вырастает до 2 м. Но это растение формирует крону в виде шара, побеги которого направлены строго вверх и плотно укрыты ярко-зелёными иголками. Отлично выглядит в любое время года; «Репенс». Сорт ползучей карликовой лиственницы, высота которой составляет не больше 1,5 м. Свисающие вниз и стелющиеся побеги укрыты ярко-зелёной, собранной в пучки хвоей, что с наступлением осени обретает коричнево-жёлтые оттенки, а на зиму вовсе опадает. Растение можно культивировать в контейнеры. Оно отлично подойдёт для создания пейзажей, оформленных в японских стилистиках; «Блю Дварф». Очень миниатюрное деревце, рост и ширина которого не превышают 60 см. Может прививаться на штамб. Тонкие побеги плотно укрыты колючей сизо-голубой хвоей, благодаря чему растение широко используется для гармонизации пространства. Зимой иголки опадают. Туи Туи принадлежат к широко распространенным хвойным растениям, которые обладают особой декоративностью. Благодаря усилиям селекционеров садоводы и ландшафтные дизайнеры теперь имеют возможность озеленить участки и карликовыми формами этой культуры. Важно! При покупке саженцев карликовых растений внимательно осмотрите их корневище, а также ствол и побеги с целью определения наличия заболеваний или вредителей. Если вы обнаружили настораживающие факты (обрубленные корни, утолщение веток в определённых местах, шелушение коры), от покупки стоит отказаться. Среди популярных: «Даника». Сорт, формирующий идеальный шар с максимальными параметрами высоты и ширины в 1 м. Тонкие побеги плотно укрыты ярко-зелёными чешуйками, что придаёт растению пушистый вид; «Литл Чемпион». Уже в самом названии указано, что речь пойдёт о низкорослом сорте туи — не выше 1 м. Крона растения — конусовидная. Этот сорт отличается особой декоративностью, поскольку является «хамелеоном»: в теплый период его хвоя окрашена в бежевый оттенок, с наступлением осени обретает коричневые тона, а зимой становится бронзовой; «Тини Тим». Растение, крона которого формирует полушаровидный кустарник плотно покрытый зелёной хвоей. Сорт полностью оправдывает свою принадлежность к карликовым, поскольку его рост не превышает 50 см. Отлично выглядит на фоне камней; «Глобоза Нана». Миниатюрный кустарник, который не растёт выше 60 см, а его тонкие, плотно и густо укрытые жёлто-зелёной хвоей побеги, формируют шаровидную крону. Этот сорт — отличное решение для озеленения альпийской горки. Пихты Если вы принадлежите к числу ценителей и коллекционеров хвойных деревьев, то вам не обойтись без посадки пихты — привлекательного растения, которое не только порадует взгляд, но и обоняние своим тонким ароматом хвои. Селекционеры позаботились о полном удовлетворении ваших предпочтений и вывели много низкорослых сортов пихты. Знаете ли вы? Особенность пихт заключается в том, что их шишки растут вверх, в том время как у других хвойных — вертикально вниз. Среди самых популярных: «Сильберлок». Это оригинальное и уникальное миниатюрное растение, коническая форма кроны которого покрыта замысловато загнутой серебристой хвоей (низ окрашен в белёсые тона), благодаря чему за культурой закрепилось название «серебряный завиток». Такие изящные краски создают визуальный эффект, будто бы растение всегда присыпано лёгким инеем, что особо эффектно выглядит на фоне разнообразия красок или строгих зелёных тонов. Особой декоративностью отличается сорт в период формировки и дозревания шишек, цвет которых насыщенно-фиолетовый. Максимальная высота шаровидного деревца — 1,8 м; «Бриллиант». Это не селекционное, а природное карликовое растение, и уже в таком факте заложена его уникальность. Крона сорта обретает подушковидную форму и плотно укрыта короткой и густой мягкой хвоей. Верх иголок — насыщенно-зелёный, низ — с продольными бело-голубыми полосками. Среди преимуществ растения стоит отметить, что его хвоя обладает сильным приятным ароматом. Высота деревца колеблется в пределах 40–60 см; «Оберон». Сорт, который, как и предшественник, не вырастает выше 60 см. Крона его обретает форму купола. Ярко-зелёные иголки с завёрнутыми краями плотно укрывают побеги. Разновидность широко используется для озеленения альпийских горок, японских или вересковых садов; «Молли». В карликовом семействе может полноправно считаться великаном, поскольку вырастает от 3 до 7 м, но при этом отличается медленным ростом: показатели годового прироста составляют примерно 6 или 7 см. В диаметре растение достигает 3 м. Ценится благодаря особенности покрываться сине-фиолетовыми шишками, которые очень эффектны на фоне насыщенно-зелёных иголок. Также среди преимуществ сорта стоит отметить его способность самостоятельно, без обрезок, формировать правильную симметричную пирамидальную крону. Тсуги Хвойный род высокодекоративных деревьев, которые принадлежат к семейству Сосновых. В природе насчитывают около 10 видов этого растения, что касается селекционных сортов, то их уже более 60, в том числе и низкорослых. Важно! Взрослые деревья тсуги отличаются хорошими показателями зимостойкости, а вот за молодыми культурами (до 5 лет) стоит дополнительно ухаживать и осуществлять процедуру подготовки к зиме. Среди которых стоит выделить: «Cole’s Prostrate». Карликовый сорт тсуги, со средними параметрами ширины и высоты — 1 м, которых растение достигает только спустя 10 лет после посадки. Раскидистую крону формируют ползучие побеги, покрытые оливково-зелёными иголками; «Pendula». Ещё одна селекционная низкорослая плачущая тсуга, которая формирует прямую, многоствольную, широкую крону, укрытую тёмно-зелёной хвоей. Побеги отходят от ствола в горизонтальном направлении. Рост дерева не превышает 2 м. Используется, как правило, в одиночных посадках. Отлично смотрится в сочетании с камнями; «Nana». Карликовая тсуга, высотой до 1 м. Концы горизонтально расположенных, широко распростёртых побегов направлены вниз. Тёмно-зелёная глянцевая хвоя плотно нанизана на коротких растопыренных ветвях. Растение отличается высокими показателями зимостойкости; «Минута». Это настоящее карликовое хвойное дерево, поскольку не вырастает больше 50 см в высоту и ширину. Крону можно охарактеризовать как неравномерную и сжатую. Высокая декоративность растения объясняется его длинными иголками — около 10 см, которые на фоне маленькой высоты тсуги выглядят довольно контрастно. Окрашена хвоя в тёмно-зелёные тона, а её низ отличается полосками белого цвета. Как правильно подобрать для дизайна Карликовые хвойные культуры — это растения, которые дают вам возможность максимально правильно проектировать ландшафтный дизайн своего участка. Благодаря их компактным размерам и медленному приросту вы можете без проблем предвидеть, как будет выглядеть экстерьер спустя несколько лет. Знаете ли вы? Хвойные деревья издавна считаются символом постоянства. При подборе карликовых вечнозелёных сортов определитесь, с какой целью вы будете их использовать: в качестве солитёра или для озеленения цветочной композиции и гармонизации групповых насаждений хвойных и лиственных культур. Так, в качестве солитёра подойдёт любое из названных выше растений. Главное, подобрать ему гармоничные фактурные насаждения. Если же низкорослый хвойный экземпляр будет расти в окружении других культур, то важно подобрать ему таких соседей, чтобы на их фоне карликовый сорт не затерялся и попросту не погиб. С чем сочетать карликовые хвойные растения Целесообразно создавать композиции путём соединения разных видов миниатюрных хвойных растений, к примеру, сочетать сорта с разным цветом иголок (серебристым, голубым, жёлтым, ярко- и тёмно-зелёным). Такая композиция будет выглядеть весьма оригинально и изящно. Знаете ли вы? Хвойное дерево — секвойя гигантская — является самым большим в мире: его высота может достигать 120 м, а диаметр ствола — 23 м. Такие габариты позволили умельцам оригинально использовать культуру: на пнях секвойи даже строили танцплощадки и рестораны. Если же вы хотите дополнить миниатюрным хвойным растением уже созданный дизайн альпинария, рокария, японского или верескового сада, то подбирайте сорт, который будет идеально удовлетворять такие критерии, как текстура, цвет, тип и форма зелени. К примеру, хвойные с шаровидной кроной отлично сочетаются с растениями-коврами: мхами, очитками, молодилами, котовниками, алиссумами. Плакучие и стелющиеся культуры (можжевельники, туи, ели и др.) могут быть отлично представлены в композициях с растениями, покрытыми фигурной листвой, например, стахисом серебристым, барвинком малым, тимьяном, живучкой. Если вы решили посадить карликовый сорт хвойного дерева или кустарника на клумбе, украсить газон, то дополните такое растение каменистыми акцентами, и посадите по соседству розы или барбарисы. Знаете ли вы? Лиственницы принадлежат к растениям-долгожителям: их возраст в среднем составляет 300–400 лет, но есть экземпляры, которые достигли 800-летия. Возможно, это объясняется высокими показателями устойчивости к морозам: растение спокойно выдерживает падение температуры до -70°С. Как ухаживать Уход за карликовыми посадками не составит труда. Для того чтобы ваше миниатюрное растение сохраняло привлекательный декоративный вид, летом регулярно поливайте его (рекомендовано 2 раза в неделю) и притеняйте крону, если оно растёт на открытом солнце с целью уберечь хвою от ожогов. Также периодически рыхлите почву и очищайте её от сорняков, которые могут спровоцировать грибковые заболевания. На зиму укройте крону мешковиной или лапником, а почву вокруг растения мульчируйте листьями, опилками, торфом или соломой. Весной рекомендовано осмотреть культуру и провести санитарную обрезку повреждённых или засохших веток. Такие простые правила — залог долговечности жизни миниатюрного растения и его привлекательности. Важно! Чтобы молодое растение быстро акклиматизировалось в новых условиях, добавляйте в воду для полива стимулятор роста, например, «Корневин». Создание яркого и привлекательного ландшафтного дизайна невозможно без посадки хрупких, но колючих карликовых хвойных насаждений. Эти растения придадут пейзажу статичность и стабильность. Даже во время зимних холодов они смогут оживить ландшафтный дизайн и придать ему яркие краски. А неприхотливость и нетребовательность низкорослых хвойных культур в уходе только добавляет им преимуществ. названия декоративных деревьев и кустарников, виды в ландшафтном дизайне Выращивание хвойных растений Вечнозеленые хвойные растения активно используются в круглогодичном декоративном оформлении сада. Сорта с разнообразной окраской хвои позволяют создавать на участке эффектные композиции, избегать монотонности в посадках. Преимущество хвойников – их густая, плотная крона, не пропускающая через себя пыль и ветер, задерживающая на участке снег. Фитонциды, выделяемые хвойными деревьями, очищают воздух от вредных примесей. 1 Виды хвойных растений Если раньше хвойные деревья использовались для посадки на улицах города, то сейчас они все чаще встречаются на садовых участках. Разнообразие сортов позволяет создать неповторимое оформление ландшафтного дизайна. Среди хвойников есть деревья и кустарники самых разнообразных размеров (от 0,3 м до 50 м) и облика. Иглы могут быть окрашены не только в зеленый цвет, но и голубой, золотистый, сизый. Далее представлены названия и распространенные сорта хвойных растений. Применение скального можжевельника в ландшафтном дизайне 1.1 Тисовые Торрея — это крайне неприхотливое растение, которое может расти в суровом климате. Культура очень декоративна, имеет пирамидальную крону, жесткую хвою, семена некоторых видов съедобны (торрея орехоносная), по вкусу напоминают кедровые орешки. Дерево хорошо переносит стрижку, используется при создании живых изгородей, в топиарных композициях. Отлично чувствует себя в солитерных (породы с глянцевидной хвоей) и групповых посадках с декоративно цветущими кустарниками. Торрея Тис — это величественное дерево, которое по праву занимает достойное место в ландшафтном оформлении, оно не требует особого ухода, хорошо поддается обрезке, является рекордсменом по теневыносливости среди хвойных пород. Необычайно красив тис ягодный, во время плодоношения ярко-красные плоды дают эффектный контраст зеленой хвое. Хвоя тиса не имеет специфичного запаха. В ландшафтном оформлении служит фоном в топиарных композициях, альпинариях. Все виды тиса ядовиты. Тис ягодный Брассика или декоративная капуста: выращивание из семян, уход и применение в ландшафтном дизайне 1.2 Кипарисовые Туя западная светолюбивое растение, но иногда страдает от солнечных ожогов. Не все виды хвойника являются морозостойкими. Видовое разнообразие, богатая цветовая палитра хвои (от голубого до желтоватого оттенка) позволяют выбрать тую практически для любого ландшафтного оформления. Ее высаживают вдоль аллей, в древесные группы, живые изгороди, альпинарии. Легко размножается (семенами и черенками) и переносит стрижку. Карликовыми видами обрамляют клумбы, садовые дорожки. Туя западная Кипарис является ярким представителем вечнозеленых хвойников, эффектное дерево с пирамидальной или изогнутой кроной. Имеет оригинальную хвою, которая придает ему особую декоративность. Не любит тесноты, поэтому хорошо себя чувствует в свободных посадках вдоль аллей. Монументальная форма дерева гармонично смотрится в оформлении ландшафта на территории санаториев и домов отдыха. Карликовые формы используются в комнатном цветоводстве. Кипарис Можжевельник — это кустарник с раскидистой, стелящейся кроной и игольчатой хвоей. Высокая приспосабливаемость позволяет ему пережить любые природные катаклизмы. В ландшафтном дизайне используется в альпийских горках, рокариях. Своей красивой формой украсит групповые посадки, газоны. Используется как почвопокровник в солитерах, каменных садах. Можжевельник Многолетний куст с желтыми цветами в ландшафтном дизайне 1.3 Сосновые Ель колючая — морозостойкое, теневыносливое дерево с густой кроной и жесткой хвоей. Не боится переувлажнения почвы, удачно соседствует с любыми кустарниками в групповых посадках. В ландшафтном оформлении используются среднерослые и карликовые виды. Миниатюрные породы располагают в цветниках и альпийских горках. Наиболее распространена карликовая ель Коника, ее любят за необычную форму и хорошую приживаемость. Карликовая ель Коника Сосна горная занимает почетное место на садовом участке, внося в окружающий ландшафт особый шик. Эта культура поистине универсальна, устойчива к заморозкам, приспособлена к разным видам почвы, хорошо переносит засуху, но не любит затенения. Этот компактный вид сосны может служить бордюром для садовых дорожек, быть компонентом альпинариев, верещатников, каменных садов в соседстве с вереском, рододендронами. Высаживается в живые изгороди и для укрепления склонов. Долговечность сосны позволяет создавать многолетние лесные массивы. Сосна горная Пихта одна из самых красивых пород хвойников, декоративно смотрится в любой сезон. Густая конусовидная крона, саблевидно-изогнутая хвоя насыщенного зеленого цвета, красивые шишки фиолетового оттенка. Пихта влаголюбива, в засушливое лето молодые деревья требуют обильного полива. У этой культуры есть миниатюрные сорта, которые прекрасно себя чувствуют в тени и на небольших площадях. Единственная порода хвойников, которая способна размножаться отводками. Рядом с материнским кустом часто можно видеть молодые побеги, которые легко выкапываются для будущей посадки. Дерево украшает живые изгороди, аллеи, высаживается в групповые композиции с барбарисом, березами, кленом. Пихта 1.4 Карликовые породы Для оформления небольши виды и сорта, какие лучше посадить Автор Альфира Сагитова На чтение 11 мин. Просмотров 4.8k. Ели, туи и можжевельники хороши в групповых и одиночных посадках, могут оживить лиственный сад и создать фон для цветника. В озеленения городских скверов, частных усадеб и дачных участков используются хвойные растения из семейства тисовых, кипарисовых и сосновых. В большинстве своем это вечнозеленые деревья и кустарники, не теряющие декоративность в течение всего года. Только лиственницы сбрасывают на зиму хвою, а весной снова покрываются молоденькими иголками. Преимущество использования хвойных растений Можно выделить две основные причины, почему хвойные пользуются популярностью в озеленении частных садов. Во-первых, они сохраняют зеленый «наряд» 12 месяцев в году. Зеленая хвоя остается на ветвях даже в самые сильные морозы, благодаря чему ландшафт с соснами, елями, можжевельниками и другими представителями хвойников всегда выглядит на 5 с плюсом. Во-вторых, большая часть хвойных не требовательна к уходу. Если земля в саду не отличается высокой плодородностью, они будут неплохо расти на песчаной и каменистой почве. Хорошо укоренившиеся растения легко переносят минусовые температуры, а в засушливое лето обходятся минимальными поливами. Большим преимуществом хвойных растений является малый годовой прирост. Эта особенность позволяет создавать композиции, сохраняющие стабильность в течение нескольких лет. Чтобы поддерживать сад в неизменном виде, требуется только легкая стрижка, поддерживающая форму кроны. К достоинствам можно также отнести не капризность в отношении соседей. Им все равно, что растет рядом: розы, однолетники, лиственные кустарники. Главное, чтобы эта растительность хорошо реагировала на присутствие хвойных и подходила к дизайну сада. Важно. Есть то, что не нравится хвойникам – близко растущие лиственные крупномеры с раскидистой кроной. В их тени ели и сосны вытягиваются, нижние ветви теряют хвою и оголяются. Хвойные для сада Практически все хвойные растения пригодны для создания искусственных ландшафтов. Но какие именно виды подойдут для оформления той или иной территории, зависит от площади участка, степени его затененности, особенностей рельефа и типа почвы. Дизайн сада тоже следует учитывать при подборе растительности, но следует отметить, что хвойные естественно смотрятся в любом ландшафтном стиле. Сосновые Из семейства сосновых в декоративном садоводстве используются все виды елей, сосен и пихты. Из естественных условий в сады переселились и с успехом культивируются среднерослые, реже высокорослые деревья, а путем селекции выведены карликовые хвойные растения. Сосны и ели прекрасно чувствуют себя на песчаных и каменистых почвах, а на суглинках и черноземах нуждаются в качественном дренировании грунта, поскольку не переносят застоя влаги. Не зря их применяют при создании альпийской горки Пихта, это одна из самых красивых хвойных пород. Она обладает свойством, не присущим другим хвойным растениям – размножается отводками. Выкопав молодую поросль, ее можно пересадить и через несколько лет получить полноценное растение. Пихта хорошо растет на песчаном и каменистом грунте, суглинках и черноземе. Пихта корейская бриллиант Лиственнице также присуща своя «изюминка» – в отличие от своих хвойных сородичей, она сбрасывает на зиму иголки, подобно тому, как лиственные деревья сбрасывают листву. Осенью, перед осыпанием, хвоя лиственницы меняет окрас с зеленого на различные оттенки желтого. Как и все сосновые, растение неприхотливо и не капризно. Кипарисовые Основной представитель семейства кипарисовых, это кипарис – высокое дерево с узкой пирамидальной кроной. Растение не устойчиво к морозам, поэтому выращивается в регионах с мягкими зимами. Кроме этого, кипарис чувствителен к загазованности городских улиц и не переносит тесноту посадок, что также ограничивает область его применения. Там, где климатические условия позволяют использовать кипарис, его включают в горный ландшафт с многоуровневыми постройками, создают групповые посадки и обрамляют аллеи. Кипарис крупноплодный Голдкрест  Наиболее ярким и часто используемым в декоративном озеленении представителем кипарисовых является можжевельник. В роду есть низкорослые и крупные деревья, достигающие в высоту 15 м, а также кустарники различных форм и габитуса. Туи – хвойные вечнозеленые деревья, большинство видов отличаются морозоустойчивостью и свободно переносят стрижку. Одинаково легко размножаются семенным способом и черенками.  Разнообразие видов и сортов дает возможность применять туи практически в любых типах посадок: группы, солитеры, живые изгороди, создание фона, аллеи и даже бордюры. Туя Смарагд Тисовые В озеленении дачных участков реже всего используется тис ягодный и торрея, которые на фоне других хвойных растений выделяются необычной теневыносливостью. Отличительной особенностью тиса является отсутствие какого-либо запаха. Он хорошо переносит стрижку, поэтому часто применяется для создания живых изгородей. Размножается легче черенками, поскольку для прорастания семян требуется их длительная стратификация. Но нужно отметить, что даже взрослое растение без осложнений переносит пересадку. Предупреждение! Ягоды, хвоя и другие наземные части тиса ядовиты, поэтому нужно быть осторожным во время ухода за растением. В отличие от тиса, торрея источает специфический запах, который не всем нравится. Это невысокое вечнозеленое дерево с пирамидальной кроной и жесткими линейными листьями длиной до 8 см. Растение очень неприхотливо и морозоустойчиво, может давать корневую поросль, которая используется для размножения. Что из хвойников посадить в саду? Существует два метода покупки хвойных, да и любых других растений. Первый: изучаются особенности участка (степень затененности, влажность почвы, площадь, отведенная под декоративный сад), а затем целенаправленно приобретаются подходящие виды растений. Этот способ подбора растительности правильный. А неправильно, это покупать любые понравившиеся виды, не соотнеся условия, в которых будут расти растения, с их потребностями. Карликовые виды Низкорослые и карликовые елочки и сосны, это разные типы растительности.  Низкорослые формы могут быть и 3 м высотой, и 5 м, то есть, их рост сравнительно невелик по отношению к крупномерам. Карликовые же растения, это миниатюрные копии обычных сосен, елей, пихт и других хвойников. Их рост едва достигает плеча человека, а иногда «взрослые» карлики не вырастают и до 50 см. Чем хороши карликовые насаждения: Для их выращивания нужно мало земли; Применяются для создания мини-композиций с камнями; Отличный вариант для выращивания в горшках; Спокойно переносят морозы под слоем снега. Рокарий с хвойными растениями Карликовые формы светолюбивы, но на весеннем солнце хвоя может подгорать, поэтому в апреле нуждаются в легком затенении. Поскольку их корневая система залегает неглубоко, нуждаются в систематических поливах, но не любят чрезмерного переувлажнения почвы и застоя влаги. Хотя недостатков у маленьких растений немало, их популярность растет с каждым годом. Одни дачники отдают им предпочтение в силу дефицита земли на участке, а другие занимаются коллекционированием редких растений, к которым относятся карликовые хвойники. Распространенные виды «карликов» Хвойные кустарники для дачи В отличие от карликовых форм, хвойные кустарники требуют меньшего внимания, и именно поэтому их можно чаще встретить в декоративных садах дачных участков.  Самый известный из них, это можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana). Juniperus pfitzeriana Его густые ветви растут не вверх, а параллельно почве, благодаря чему одно растение покрывает достаточно обширную площадь. В зависимости от сорта, хвоя окрашена в темно или светло зеленый цвет, также может иметь голубой оттенок.  Кроме этого, выведен сорт Aurea с верхушками молодых побегов золотистого окраса. Кустарниковые виды можжевельника виргинского (Juniperus virginiana) красивы своими пышными ветвями, устремленными вверх под углом 45. Верхняя часть побегов слегка поникает, придавая можжевельнику особое очарование. Горная сосна Мугус по своей сути является деревом, во взрослом состоянии достигающим в высоту почти 3 метра, но из-за широкой кроны напоминает большой раскидистый куст. Короткие побеги с яркой зеленой хвоей направлены вверх, что придает растению особый шарм. Сосна Мугус засухоустойчива, любит солнечные места, хорошо поддается формирующей обрезке. Ель Максвелли обладает раскидистой кроной до 2 м в ширину при росте 1 м. Годовой прирост очень невелик, и своего «взрослого» размера растение достигает только к 15 году жизни. Эта особенность используется при составлении статических композиций, не требующих вмешательства человека в течение длительного времени. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) Hornibrookii – кустарник с прижатыми к почве ветвями, располагающимися в несколько ярусов. Во взрослом состоянии высота растения всего 60 см, в то время как крона раскинута на 3 м. Хвоя зеленая с серебристым оттенком. Используется как почвопокровное растение на склонах, для декорирования каменистых горок. Микробиота – очень похожа на стелющийся можжевельник, но является отдельным видом. Шикарная крона состоит из сильно разветвленных побегов, плотно усыпанных мелкой мягкой хвоей. Растет очень медленно, всего 2 см за сезон, применятся для создания горных пейзажей, красивых зеленых куртин на фоне лиственных кустарников. Кипарисовик – используется ландшафтными дизайнерами наравне с другими хвойными растениями. Существует множество подвидов кипарисовика, но интерес для декоративного озеленения больше представляют кустообразные формы. Кипарисовик для сада: Нана – приземистые подушковидные кусты с мелкой голубоватой хвоей. Взрослое растение не превышает 60 см в высоту; Энделайенсис – куст округлой формы высотой 2,5 м, хвоя плотная, зеленая с голубым оттенком, ветви слегка веерообразные; Альбопикта – ветви растут почти горизонтально, хвоя светло-зеленая с желтоватыми кончиками. Высота взрослого куста 2 м. Хвойные растения в ландшафте сада Универсальность хвойных растений дает возможность использовать их во многих ландшафтных композициях. Размеры дачного участка не являются для этого преградой, так как на маленькой территории высаживаются компактные формы хвойных пород, которые в определенных ситуациях смотрятся более выигрышно в сравнении с крупномерами. Они высаживаются в японских мини-садиках, на альпийских горках, а также в качестве горшечных растений в мобильном озеленении мощеных двориков, патио, террас. Так как большинство хвойных растений медленно растут, они являются прекрасным материалом для создания вечнозеленых изгородей. Саженцы одного вида формируют одинаковую крону, благодаря чему стричь «колючую» живую ограду намного проще, чем лиственные кустарники. Кроме этого, туи и можжевельники используются в топиарном искусстве: из них получаются геометрические фигуры идеальной формы: шар, куб, конус, пирамида, колонна. Топиарная стрижка туи Миксбордеры с хвойной растительностью привлекательны летом, в демисезонье и зимой. Карликовые ели и сосны высаживаются в центре композиции, как акцентирующие детали, а стелющиеся формы можжевельников используются для заполнения свободного пространства между розами, гортензией и другими красивоцветущими кустарниками. Среднерослые хвойные применяются при создании фона для красочных миксбордеров и других видов цветников. Посаженные вдоль границы участка, они формируют живописную свободно растущую изгородь высокой плотности, через которую не только невозможно что-либо разглядеть, но даже трудно пробраться, не поранившись. Тонкости ухода за хвойными растениями Насколько раскроются декоративные качества хвойного растения, напрямую зависит от правильной посадки и ухода в течение первых лет его жизни. Даже покупка саженцев проводится по определенным правилам. 9 советов по посадке и выращиванию хвойных растений: Саженцы следует покупать только в контейнерах, в исключительном случае с закрытым комом земли на корнях; Лучше приобретать саженцы из ближайшего питомника, где они уже прошли первичную акклиматизацию к местным агроклиматическим условиям; Корневая шейка во время посадки располагается на несколько сантиметров выше уровня почвы; Молодые саженцы высаживаются весной, чтобы к осени успели укорениться, а взрослые растения пересаживаются в период покоя, даже зимой; После посадки молодые растения нуждаются в обильном поливе в течение всего сезона; Все хвойные не любят застоя влаги и болотистых участков, поэтому посадочная яма дренируется; Используем для этого керамзит Если растения используются не для живой изгороди, между ними оставляется расстояние, равное двум высотам взрослого дерева; Первые 5 лет приствольный круг мульчируется для защиты корневой системы от перегревания под солнцем летом и промерзания зимой; Участок с хвойниками защищается от холодных северных ветров. Кроме этого, следует учитывать особенности по выращиванию каждого конкретного вида. Например, карликовым формам внимание уделяется постоянно, а высокорослые деревья после окончательного укоренения не требуют особого ухода, кроме как санитарной обрезки. Больше времени выделяется на уход за топиари, так как следует контролировать их форму, систематически проводя стрижку. Видео от нашего специалиста: Мне нравитсяНе нравится особенности посадки и ухода за хвойными растениями Если вы хотите посадить на даче хвойные растения, то с ассортиментом проблем не будет: на сегодня известно более 700 видов подкласса хвойных и огромное количество их садовых форм. Но многие из нас бывают на даче не так часто, а может, хотят… Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда становится прохладнее, но и весной, до наступления жаркой погоды. Сажаем хвойные растения правильно На нашем сайте мы уже… Хочется рядом с домом (за забором) живую ель или сосну, чтоб потом водить хороводы. Но, говорят, это плохая примета. У кого из вас растёт ёлка, как вам живётся? Этот вопрос поступил от читательницы нашей группы ВК. Живые изгороди из хвойных растений великолепно смотрятся и очень функциональны: плотные и колючие, они защищают участок как от ненужных взоров, так и от незваных гостей, а еще — обогащают воздух фитонцидами. Впрочем, в зависимости от плотности… Многие дачники любят хвойные растения и хотели бы посадить их у себя на участке. Но не решаются, считая, что они слишком велики и займут много драгоценного места на маленькой даче. Однако есть множество очень компактных видов и сортов хвойных… Декоративные хвойные деревья и кустарники с плакучей формой кроны настолько индивидуальны, что их не спутаешь с другими растениями. Кедр атласский ‘Glauca Pendula’, фото автора Ниспадающий каскад колючих вечнозеленых (кроме лиственниц)… Известно, что проблемы с хвойными растениями начинаются уже с первых дней весны. И прежде всего это солнечные ожоги. Часто бывает, что снега в начале зимы выпадает мало, и почва под растениями глубоко промерзает с приходом морозов. А потом после… Свечи, карандаши, сигары — все это не знакомые предметы, а формы крон разнообразных хвойных растений. Какую роль они способны сыграть в вашем саду? Колючие точки и восклицательные знаки формируют оригинальный каменистый уголок и отвлекают… Миниатюрные хвойные завоёвывают всё большую популярность среди садоводов-любителей. Они идеально дополняют композиции из камня, украшают небольшие сады и не сильно разрастаются со временем. Последнее качество особенно ценно потому, что на… Хвойные растения — украшения любого сада.  Они хороши и сами по себе, и в компании других «зеленых соседей».  Хотите доверить им главные роли в дизайне дачного участка — читайте наши советы. Сочиняем хвойный садДля реализации… Хвойные у забора. Доброго времени суток. И я вновь за советом. Мы купили дом 3 года назад и пока занимались его обустройством, да на территории только пока забор и постройки. В этом году решили посадить часть деревьев и стали читать, что да… Когда прохожу мимо сосен или ёлочек и вижу молодые побеги на них — всё время вспоминаю свою прабабушку. Она жила в посёлке Черноисточинск недалеко от Нижнего Тагила, была знахаркой и лечила людей. А я каждое лето жила у неё по месяцу.   А лес —… Еще со студенческой скамьи уяснив отличие туи западной от можжевельников, я без труда научилась сразу видеть и понимать, кто есть кто. Когда же в степном Крыму впервые увидела туи восточные (а тогда именно так их и называли), которые рядовыми… Есть в огромном мире хвойных (Coníferae) очень интересное древнее семейство Таксодиевых (Taxodiaceae), в которое входят древесные экзотические красавицы: куннингамия ланцетолистная, криптомерия японская, метасеквойя глиптостробовидная, секвойя… Еще со времен Ветхого Завета крупные листья пальм, которыми жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа, в северных регионах заменили на ветви верб, и назвали православный праздник Вербным воскресеньем. В данном случае не визуальное сходство,… Эта статья — продолжение разговора о редких для загородных участков средней полосы видах хвойных растений. Начали мы с кедра, а сегодня поговорим о тисе и кипарисовике. Своими знаниями поделятся продавцы-консультанты сети гипермаркетов для ремонта… Паутина на хвойных деревьях. Что делать? Весна — самое прекрасное время, когда просыпается всё живое, радует каждый распустившейся цветок, проснувшиеся бабочки и шмели, но не менее прекрасны в этот период хвойные, которые становятся лидерами в саду в своём многообразии разноцветных… Немного можно назвать древесных растений, имеющих четко предсказуемые геометрические контуры и стабильную окраску в течение всего года — голубую, сизую и серебристую, почти стальную, серую всех оттенков. Это — хвойные в холодной гамме, которые… Что может быть романтичнее встречи Нового года и Рождества за городом. Теплый уютным дом, заметенный снегом, огоньки и пушистая красавица-ель за окном, которая с каждым годом лишь хорошеет и может радовать не одно поколение хозяев. Давайте узнаем,… Очень люблю хвойные. Привозила из походов пихты, елки, можжевельники, сосны, кедры.  Всё или почти всё благополучно приживалось. Но в последнее время, уже, правда, на другом участке, где мы высадили сразу много купленных в питомниках хвойных,… Хвойные деревья — Садовник Для хвойных деревьев характерны игольчатые или чешуйчатые листья, а также наличие шишек на зрелых деревьях. Голые семена (не заключенные в плоды) хвойных деревьев показывают, что они более примитивны, чем лиственные. Также известные как хвойные породы, хвойные деревья классифицируются таксономически под порядком Coniferales и типом Pinophyta . Так как хвойные растения нецветущие, но семенные, их включают в группу растений голосеменные.Помимо шишек, еще одной характерной особенностью этих деревьев являются игольчатые или чешуйчатые листья, которые сильно отличаются от лиственных деревьев широкой формы. Интересные факты Согласно эволюционной теории, хвойные деревья примитивнее цветковых. Ископаемые данные показывают эволюцию хвойных пород в каменноугольный период. Тем не менее, все они имеют хорошо развитую сосудистую систему. Несмотря на общее название «хвойная древесина», у некоторых хвойных деревьев древесина очень твердая.Фактически, они более прочные и твердые, чем лиственные породы дерева. Ниже обсуждаются некоторые удивительные факты о хвойных деревьях, которые могут вас заинтересовать: Идентификация хвойных деревьев производится по листьям и шишкам. Скажите, например; сосны и кедры имеют игольчатые листья, тогда как чешуевидные листья растут на зрелых кипарисах. Большинство хвойных деревьев вечнозеленые, что означает, что они сохраняют свою зеленую листву круглый год.В то время как очень немногие виды (например, тамарак и лысый кипарисовик) ежегодно сбрасывают листья (лиственная привычка). Хвойные деревья очень разнообразны по своему росту. Есть и хвойные кустарники, но деревьев больше, чем кустов и кустарников. Самая высокая порода деревьев, красное дерево (около 300 футов в высоту и 8 футов в ширину), относится к хвойным. Как уже говорилось, репродуктивная структура хвойных пород шишковидная. У хвойных деревьев опыление является анемофильным, когда ветер переносит пыльцу с мужских шишек на женские для оплодотворения. Типы Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим … Давайте работать вместе! Что касается видов хвойных деревьев, то здесь выделяют восемь семейств Pinophyta. Всего на сегодняшний день идентифицировано более 600 видов хвойных пород. Уменьшенная структура листьев характерна для всех хвойных деревьев. Это служит приспособлением для выживания в холодных климатических условиях.Листья могут храниться до 15 лет, в зависимости от вида. Ниже перечислены некоторые распространенные хвойные деревья: Сосна : Семейство сосновых насчитывает более 100 видов. Сосны имеют четыре типа листьев, а именно. семенные листья, молодые листья, листья чешуи и игольчатые листья. Эти хвойные деревья являются долгожителями, некоторые из которых, как известно, выживают более 1000 лет. Fir : Он выращен для создания экрана конфиденциальности и определения ландшафта.Некоторые сорта елей могут вырасти до 12 дюймов в год. Известно, что сорт пихты бальзамической выживает около 200 лет и более. Как и у других обычных хвойных пород, у елей есть мягкая древесина, из которой делают фанеру. Кипарис : Наиболее широко распространены хвойные породы кипарисы. В это семейство входят кустарники, а некоторые из них — деревья. Листья кипарисовых деревьев похожи на иглы, но становятся чешуйками, когда дерево созревает. Некоторые сорта ежегодно заменяют часть своих листьев. Ель : Обычно выращиваемая порода хвойных деревьев, ель отличается высокой скоростью роста (около 12 дюймов в год). Ветви мутовчато развиты. У ели красивый купол конической формы. Кедр : Кедр произрастает на очень больших высотах и ​​в горных районах, достигает высоты 30-40 м. Это популярное декоративное растение в регионах с умеренным климатом. Древесина обладает мягким запахом и привлекательной текстурой, что делает ее ценной древесиной. Хвойные деревья имеют коммерческое значение с точки зрения источника питания, извлечения смолы и производства древесины. Согласно исследованиям, они являются крупнейшим естественным поглотителем углерода. Следовательно, эти деревья играют решающую роль в общем балансе глобальных климатических условий. . Садовых гидов | Типы хвойных деревьев apinunrin / iStock / Getty Images Хвойные деревья являются наиболее распространенным типом так называемых голосеменных: растений, которые дают семена на поверхности шишек. В совокупности известные как деревья хвойных пород, некоторые из них имеют прочную и жесткую древесину, а другие хвойные породы мягкие и менее волокнистые. Все хвойные деревья имеют шишки и иглы или чешуевидную листву. Не все хвойные деревья, которые часто называют вечнозелеными, сохраняют свои листья круглый год.Существуют сотни различных хвойных деревьев, но большинство из них делятся на несколько основных групп. Сосны и ели Сосны (Pinus spp.) Насчитывают более 100 видов. Выносливые из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев. Их длинные узкие иглы связаны пучками по две, три или пять на ветвях, которые растут кольцами, известными как мутовки. Каждый оборот представляет собой рост за год. Настоящая ель (Abies spp.), Выносливая в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеет крошечные карманы из смолы в коре.Их прямостоячие шишки стоят прямо на верхних ветвях, покрытых ароматными 1-дюймовыми листьями. Пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii) не настоящая пихта. Выносливый в зонах с 4 по 6 USDA, он имеет характерные прицветники в форме вил на шишках. Харди из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев. морозостойки в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеют крошечные карманы из смолы в коре. Кедры и ложные кедры Кедры можно разделить на две группы: настоящие кедры и ложные кедры.Настоящие кедры (Cedrus spp.), Выносливые в зонах с 6 по 9 USDA, имеют плотные скопления вечнозеленых иголок из крепких древесных колышков. Бочкообразные шишки сидят на верхушках ветвей. Ложный кедр относится к нескольким родам хвойных пород, которые имеют схожие характеристики. Особенности включают небольшие перекрывающиеся чешуевидные листья; небольшие вертикальные шишки, которые остаются на дереве; и ароматическая древесина. Примеры ложных кедров включают туи (Thuja spp.), Морозостойкие в зонах USDA со 2 по 8, белый кедр (Chamaecyparis thyoides), морозостойкие в зонах USDA с 4 по 8, и красный кедр восточный (Juniperus virginiana), морозостойкий в зонах USDA со 2 по 8. 9. Кедры можно разделить на две группы: кедры настоящие и кедры ложные. Выносливы в зонах USDA с 6 по 9, имеют плотные скопления вечнозеленых игл от крепких древесных колышков. Ель и лиственница Ель (Picea spp.), Выносливая в зонах 2-8 USDA, имеет жесткие, острые иголки диаметром 1 дюйм, которые растут из крошечных деревянных колышков. Они кажутся очень похожими на ели, но иглы более жесткие, а еловые шишки свисают вниз, а не вверх.Их мутовчатые ветви похожи на сосны. Лиственницы (Larix spp.), Выносливые в зонах 2-7 USDA, отличаются от других хвойных деревьев, потому что они лиственные. Их иглы длиной в 2,5 см желтеют осенью, а затем опадают, оставляя ветви голыми. Хвоя у лиственницы мягкая, не острая, как у других хвойных пород. Лиственницы еще называют тамараками. Ель (Picea spp. ), их мутовчатые ветви похожи на сосны. Болиголов и кипарисовик Болиголов (Tsuga spp.), выносливые в зонах с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, которые выходят из маленьких колышков. Они известны характерными мягкими поникшими верхушками и ветвями. Кипарисовик (Cupressus spp.), Устойчивый к зонам с 7 по 10 USDA, имеет очень маленькие чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными. Шишки кипарисовиков круглые, деревянистые, диаметром около 1/2 дюйма. устойчивы к зонам с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, выходящие из маленьких колышков. Выносливы в зонах USDA с 7 по 10, имеют очень крошечные чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными. Секвойи и секвойи Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи. 1-дюймовые шишки из красного дерева имеют толстую морщинистую чешую. Секвойи на рассвете (Metasequoia glyptostroboides), выносливые в зонах 4-8 USDA, и секвойя гигантская (Sequoiadendron giganteum), выносливые в зонах 6-8 USDA, часто путают с прибрежными секвойями, но они значительно различаются. У них более короткие иглы и древесные яйцевидные шишки, которые очень твердые. Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи. Можжевельник и тис Можжевельник (Juniperus spp.), Морозостойкий в зонах 2–9 USDA, и тис (Taxus spp.), Устойчивый в зонах 4–7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они плодоносят. мясистые шишки. Листья можжевельника могут быть чешуйчатыми, игольчатыми или и тем, и другим, и у них очень характерный сильный запах.Их ягодоподобные шишки серебристо-голубые. Листья тиса темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу, отчетливо заостренные, но не острые. Шишки тиса развиваются только на женских растениях; они похожи на мягкие ярко-красные ягоды. Можжевельники (Juniperus spp. ), выносливые в зонах 4-7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они имеют мясистые шишки. . Хвойное дерево — определение хвойного дерева по The Free Dictionary Существительное 1. хвойное дерево — любое голосеменное дерево или кустарник хвойное дерево, лиственница — любой из многочисленных хвойных пород Все лиственницы имеют лиственные игольчатые листья: пихта, пихта, пихта — любое из различных вечнозеленых деревьев рода Abies; в основном на возвышенностях ель — любое хвойное дерево из рода Piceadouglas. Пихта — высокое вечнозеленое древесное дерево на западе Северной Америки, имеющее смолистую древесину и короткую хвою; Cathaya — китайское вечнозеленое хвойное дерево, обнаруженное в 1955 году; еще не культивируемые в других местах кедр, кедр — любое из многочисленных деревьев семейства Cupressaceae, которые напоминают кипарисовик, кипарис — любое из многочисленных вечнозеленых хвойных деревьев из рода Cupressus северных умеренных регионов с темными чешуевидными листьями и закругленными шишками красное дерево, метасеквойя, Metasequoia glyptostrodoides — большое быстрорастущее китайское однодомное дерево с плоскими ярко-зелеными листопадными листьями и небольшими шаровидными шишками; обычно культивируется в США как декоративное растение; известная как окаменелость до того, как была обнаружена у Chinaarborvitae — любого из нескольких азиатских и североамериканских хвойных пород родов Thuja и ThujopsisWollemi сосна — недавно обнаруженная (1994 г.) сосна, которая считается давно вымершей; Австралия; названия родов и видов, которые еще не присвоены, араукария — любое из нескольких высоких южноамериканских или австралийских деревьев с большими шишками и съедобными семенами сливово-тисового — любое из нескольких вечнозеленых деревьев и кустарников Восточной Азии, напоминающих тис и имеющих крупные семена, заключенные в мясистую оболочку; иногда культивируется как декоративная сельдерейная сосна — австралийское вечнозеленое хвойное дерево с изящной листвой, напоминающей сельдерей, состоящую из филлод, растущих в пазухах чешуевидных листьев, подокарпий — любого вечнозеленого растения в южном полушарии рода Podocarpus, имеющего мясистые плоды с одним твердым семенем Podocarpus totara, тотара — ценное древесное дерево Новой Зеландии, дающее твердую красноватую древесину, используемую для изготовления мебели, мостов и причалов Nageia nagi, nagi — дерево средних размеров с блестящими ланцетными листьями; Южный Китай в Тайвань и юг Японии . Хвойные ветви Акварельный клипарт Шишка для коммерческого использования Ветки хвойных пород — Акварельный уникальный клипарт высокого качества. В набор входят 11 веток, 3 шишки, 2 акварельных фона — синий и зимний пейзаж. Все элементы сохранены в файлах PNG с прозрачным фоном. Для личного и коммерческого использования. Включена коммерческая лицензия. Посетите мой другой магазин Etsy с акварельными рисунками, нарисованными вручную https: // www.AqwaColor.Etsy.com ………… ВЫ ПОЛУЧИТЕ 4 zip-архива, который включает: — 16 отдельных файлов PNG, 300 dpi, прозрачный фон размер веток примерно: 5,9- 12 дюймов (15-31 см) Размер фона: 12,5-13,7 дюймов (32-35 см) Все элементы можно легко уменьшить для ваших проектов. Глубокий синий фон (меню 3) в этот набор не входит. Вы можете увидеть этот фон в комплекте «Deep Blue Paper» https: // www.etsy.com/listing/464296217/digital-paper-deep-blue-commercial-use?ref=shop_home_active_10 Страницы предварительного просмотра НЕ включены! Вы получите файлы БЕЗ шрифтов, примеров и водяных знаков. ………… Мгновенная загрузка Это цифровой продукт, физический продукт не будет отправлен. Загруженные товары возврату НЕ подлежат. Пожалуйста, прочтите информацию о формате и типах файлов и правилах магазина перед покупкой в ​​листинге. После завершения оплаты цифровые файлы будут доступны для загрузки в вашей учетной записи, а электронное письмо будет отправлено на ваш зарегистрированный адрес электронной почты Etsy.Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик и папку со спамом. Если вы не получаете файлы или не можете их загрузить, напишите мне, и я отправлю файлы по электронной почте. ………… ВЫ НЕ МОЖЕТЕ: — Разделять бесплатно и загружать — Перепродавать, распространять или предоставлять общий доступ к файлу «как он есть» или его частям. — Заявите, что вы являетесь автором произведения искусства. Все авторские права принадлежат AqwaBrush. СПАСИБО за посещение и покупки! . Характеристики акватекс экстра: Акватекс Экстра. Лаковое покрытие для дерева Янв 5, 2021 автор Разное Акватекс Экстра. Лаковое покрытие для дерева Для чего нужен состав Акватекс Экстра Акватекс Экстра  с воском предназначен для окрашивания деревянных построек. А так же как защита дерева от биопоражений и солнечного излучения, которое делает древесину темной. Как работает это текстурное покрытие В его состав входят специальные добавки, которые предохраняют окрашенную поверхность от плесени, грибка и УФ-излучения.  Биопоражения — в составе содержится трудновымываемый антисептик, который препятствует их появлению и развитию долгие годы, особенно, если акватекс экстра применяется в комплексе с составом акватекс грунт антисептик. УФ-излучение — UV-фильтры А и В диапазонов и система светостабилизаторов данного состава включает органические уф-абсорберы и уф-поглощающие нано-пигменты нового поколения, что позволяет добиться высокой устойчивости покрытия к выгоранию Кроме того это покрытие обладает следующими характеристиками: Глубоко впитывается в древесину; Содержит натуральные масла — усиленная эластичность покрытия; В отличие от укрывной краски для дерева, не скрывается текстурный рисунок древесины; Содержит микровоска — усиленные влагоотталкивающие свойства; Тиксотропный — легко наносится, не капает с инструмента во время нанесения; Образует шелковисто-глянцевое благородное лаковое покрытие. Используется для покраски наружных деревянных поверхностей. Краска пригодна для новых или ранее обработанных, алкидными защитными средствами, деревянных изделий: окна, рамы, двери, стены, балконы, перила, лоджии, наличники, ставни, плинтуса, фасады домов, лестницы, заборы, садовые строения, мебель, изделия из дсп, двп, фанеры и т.п. Условия работы Температура окружающего воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°с Дом покрашен изнутри Акватекс Экстра (цвет сосна) Подготовка поверхности Перед применением краску для дерева Акватекс нужно тщательно перемешать. Наносить краску для древесины (периодически помешивая) на чистую, воздушно сухую, очищенную от старых покрытий и поврежденных слоев древесину. Возможно нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой и другими средствами защиты древесины. Во влажных помещениях, а также для усиления антисептической активности и дополнительной защиты от дереворазрушающих насекомых рекомендуется предварительное грунтование древесины составом Акватекс-грунт антисептик. Разбавление При необходимости допускается разбавление уайт-спиритом. Инструмент Наносят краску для дерева кистью, валиком или краскораспылителем. Покраска также применяется методом окунания. Количество слоев 2 слоя. При декорировании интерьеров рекомендуется наносить два слоя краски с промежуточной шлифовкой влагостойкой наждачной бумагой мелкой фрактации. Время высыхания Промежуточная сушка между слоями 12 часов. Время полной сушки при температуре 20°с — 24 часа. Меры предосторожности Работы проводить в резиновых перчатках, вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемом помещении. При нанесении состава методом распыления применять индивидуальные средства защиты дыхательных путей и защитные очки. Беречь от детей! Очистка инструмента Очистку инструмента следует проводить с помощью уайт-спирита, керосина, растворителей 646, 647. Общие сведения Состав «Акватекс-экстра» представляет собой пигментированный раствор алкидных смол и целевых добавок в органических растворителях. Состав образует на поверхности древесинывоздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее полимерное покрытие. Акватекс-экстра сохраняет или усиливает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. По сравнению с другими аналогичными составами отличается повышенными устойчивостью против выцветания и биозащитной активностью такая краска по дереву используется для наружных работ. Состав разрешен к применению «территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москве». Расход Для строганой древесины: 1 литр на 10 – 15 м²; Для пиленой древесины: 1 литр на 5 – 8 м². Цвет 15 базовых цветов. Все цвета состава можно смешивать между собой. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Срок службы При самостоятельном применении — до 7 лет; совместно с Акватекс грунт-антисептик — до 10 лет. Условия хранения и транспортировки Хранить при температуре от -40°c до + 40°с в заполненной герметичной упаковке вдали от отопительных и нагревательных приборов. Не подвергать воздействию открытого пламени. Не теряет свойств при замораживании! Упаковка Цветные составы: банка 0,8; вёдра 3; 10 л. Бесцветный состав: банка 0,8; вёдра 3; 9 л. Срок годности: 3 года с даты изготовления. Акватекс Экстра Акватекс Экстра – это современное защитная текстурная краска для дерева для декоративной отделки под ценные породы и надёжной консервации всех видов древесины внутри и снаружи помещений. Укрепляет поверхность древесины, препятствует растрескиванию. При его создании использовались новейшие достижения, технологии и разработки в области органического синтеза, светостабилизации полимеров и микробиологии. Область применения Новые или ранее обработанные алкидными защитными средствами деревянные поверхности: окна, рамы, двери, стены, балконы, перила, лоджии, наличники, ставни, плинтуса, фасады домов, лестницы, заборы, садовые строения, мебель, изделия из ДСП, ДВП, фанеры и т.п. Достоинства Эффективная защита от всех типов биопоражения и уф-лучей; Содержит натуральные масла и воск; Можно наносить на поверхности, ранее обработанные олифой . Свойства защитное покрытие древесины от атмосферных воздействий — специально подобранная система алкидных смол с различной вязкостью, а также применение в составе натуральных масел, обеспечивает образование высокопрочного воздухопроницаемого защитного покрытия, обладающего при этом высокой гибкостью и эластичностью; защита от воздействия солнечного УФ излучения — защищает от УФ-излучения UV-A и UV-B диапазонов. Система светостабилизаторов данного состава включает в себя органические УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты нового поколения, что позволяет добиться высокой устойчивости конечного покрытия к выгоранию; защита древесины от образования плесени, древесной синевы, гнили и других био-поражений — новейшие экологически безопасные фунгициды защищают древесину от всех видов плесневых, гнилостных и деревоокращивающих грибов, встречающихся на территории России, СНГ и Европы. Высокие эстетические свойства покрытия. Краска для дерева скрывает природный текстурный рисунок древесины, в отличие от нее, защитно-декоративный текстурный состав АкватексЭкстра®оставляет видимой структуру древесины, образует шелковисто-глянцевое лаковое покрытие, которое, благодаря применению специальных транспарентных пигментов, имеет глубокий, насыщенный, благородный цвет. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮАкватекс Экстра Подготовка поверхности Перед применением краску для дерева тщательно перемешать. Наносить краску для древесины (периодически помешивая) на чистую, воздушно сухую, очищенную от старых покрытий и поврежденных слоев древесину. Возможно нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой и другими средствами защиты древесины. Во влажных помещениях, а также для усиления антисептической активности и дополнительной защиты от дереворазрушающих насекомых рекомендуется предварительное грунтование древесины составом Акватекс-Грунт Антисептик®. Нанесение Наносят краску для дерева кистью, валиком или краскораспылителем в 1 или 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 12 часов. Покраска также применяется методом окунания, При необходимости разбавляется уайт-спиритом. При декорировании интерьеров рекомендуется наносить два слоя краски с промежуточной шлифовкой влагостойкой наждачной бумагой мелкой фрактации. Высыхание Время полной сушки при температуре 20°С — 24 часа. Условия нанесения Температура окружающего воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°С. Цветапокрытия 15 базовых цветов. Все цвета состава можно смешивать между собой. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Очистка инструмента Очистку инструмента следует проводить с помощью уайт-спирита, керосина, растворителей 646, 647. Общие сведения Состав «Акватекс-экстра»® (ТУ 2389-043-13238275-2006) представляет собой пигментированный раствор алкидных смол и целевых добавок в органических растворителях. Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее полимерное покрытие. В отличие от краски для дерева, сохраняет или усиливает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. По сравнению с другими аналогичными составами отличается повышенными устойчивостью против выцветания и биозащитной активностью. Состав разрешен к применению «Территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москве». Расход Для строганой древесины: 1 литр на 10 – 15 м2; для пиленой древесины: 1 литр на 5 – 8 м2. Условия хранения Хранить при температуре от -40°C до + 40°С в заполненной герметичной упаковке вдали от отопительных и нагревательных приборов. Не подвергать воздействию открытого пламени. Не теряет свойств при замораживании. Упаковка Банка 0,8; ведра 3; 10 л. Срокгодности 3 года с даты изготовления. Защитно-текстурное покрытие для древесины Акватекс Экстра (0,8 л) Назначение: Защита древесины: от биологических поражений (плесени, гниения, грибка, синевы) от ультрафиолетового излучения (выгорания, потемнения) от атмосферных явлений Декоративная отделка под ценные породы дерева. Область применения: Может применяться для наружных и внутренних работ по деревянным основаниям: по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия), в том числе ранее обработанные олифой по любым материалам на основе древесины (фанера, ДСП, ДВП, MDF, OSB, клееный брус и др.) Свойства: надёжно защищает от биологических поражений (грибка, плесени): содержит антисептик, который долго не вымывается (высокоэффективную комбинацию фунгицидов) препятствует распространению уже начавшегося биологического поражения обладает максимальной защитой от выгорания: содержит ультрафиолетовые фильтры UV-A и UV-B диапазонов, ультрафиолетовые абсорберы и транспарентные нано-пигменты образует высокоэластичное покрытие: содержит натуральное масло образует грязе- водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск образует полуглянцевое лаковое покрытие подчеркивает природный рисунок древесины допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой Рекомендации по применению: При обработке пораженной или ранее окрашенной древесины предварительно очистить её от загрязнений, старых отслаивающихся покрытий, гнилостных повреждений, инородных включений. Для увеличения биозащиты и срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях повышенной влажности или на открытом воздухе, рекомендуется предварительно обработать поверхности составом АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик. Наносить, периодически помешивая, на воздушно-сухую древесину (влажностью не более 15%) при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания. Технические данные Состав алкидные смолы, натуральное масло, уайт-спирит, натуральный микровоск, высокоэффективные трудновымываемые биоцидные компоненты, светостойкие транспарентные нано-пигменты, УФ-фильтры UVA и UVB-диапазонов, УФ-абсорберы Методы нанесения кисть, валик, распыление, облив/окунание Разбавление допускается, но не более 15% от общей массы состава Разбавитель Dali™ Универсальный растворитель, уайт-спирит Температура применения от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80% Допустимая влажность древесины до 15% Количество слоев внутри помещения – 1-2 слоя снаружи помещения – 2 слоя Расход в 1 слой для строганой древесины: 1 л на 10-15 м² для пиленой древесины: 1 л на 5-8 м² Время высыхания (при t +20±2°C) межслойная сушка -12 часов, полное высыхание — 24 часа Блеск покрытия полуглянцевый Цвет — 15 базовых цветов — допускается смешивание цветов между собой Колеровка машинная бесцветный — по Колеровочной карте «AКВАТЕКС&EUROTEX» Колеровка ручная бесцветный — универсальными колерными пастами ТМ Dali Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) — до 7 лет без предварительного грунтования — до 10 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений) не ограничен Очистка инструмента Dali™ Универсальный растворитель, уайт-спирит, керосин, Р646/647 Хранение и транспортировка — при t° от -40°С до +40°С — не теряет свойств при замораживании Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре Фасовка цветные: 0,8; 3; 10л бесцветный: 0,8; 3; 9л Совместимость с другими ЛКМ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 1. Предварительная обработка биозащитными пропиточными составами WOODMASTER™: Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-Ультра*, Иней, Иней Проф, БиоТОР WOODMASTER PROF™: Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра Концентрат*, Антижук Концентрат DALI™: Универсальный антисептик ЭКОДОМ™: БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель КЕДР™: БИО**, БИОПРОФ* * биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в зеленовато-фисташковый оттенок ** биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в бледно-зеленый оттенок 2. Предварительная обработка огнебиозащитными пропиточными составами WOODMASTER™: КСД* * допускается только внутри помещений, время высыхания состава Акватекс™ Экстра может увеличиться до 7 суток 3. Предварительное грунтование* *рекомендуется для усиления биозащиты и повышения срока службы покрытия при проведении работ снаружи помещений АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик 4. Предварительное шпатлевание EUROTEX™: Шпатлевка для дерева ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ 5. Защита от механических воздействий* *требуется при нанесении состава Акватекс™ Экстра на горизонтальные поверхности (полы, террасы, лестницы, настилы и пр.) EUROTEX™: Premium**, Лак Яхтный** EUROTEX™ Exclusive: Лак паркетный **перед нанесением лаков рекомендуется предварительное шлифование покрытия, образованного составом Акватекс™ Экстра, мелкозернистой наждачной бумагой до достижения матовости 6. Финишная огнезащитная обработка PIREX™-Decor лак для дерева 7. Получение декоративных эффектов DALI-DECOR™: Лак лессирующий перламутровый Акватекс Экстра 10,0л (Рогнеда) — 59 метров ОПИСАНИЕ  Цвет:Белый  Цвет:Бесцветный  Цвет:Груша  Цвет:Дуб  Цвет:Зеленый  Цвет:Калужница  Цвет:Каштан  Цвет:Красное дерево  Цвет:Орегон  Цвет:Орех  Цвет:Палисандр  Цвет:Рябина  Цвет:Сосна  Цвет:Тик  Цвет:Шиповник Современное защитное текстурное покрытие для дерева. Может использоваться как декоративное покрытие по дереву для наружных работ. Для декоративной отделки под ценные породы и надёжной консервации всех видов древесины внутри и снаружи помещений. Укрепление поверхности древесины, препятствие растрескиванию. Защита древесины от атмосферных воздействий, УФ-излучения, от образования плесени, синевы и грибка. Области применения: Новые или ранее обработанные алкидными защитными средствами деревянные поверхности: окна, рамы, двери, стены, балконы, перила, лоджии, наличники, ставни, плинтуса, фасады домов, лестницы, заборы, садовые строения, мебель, изделия из ДСП, ДВП, фанеры и т.п. Порядок проведения работ: Перед применением краску для дерева тщательно перемешать. Наносить краску для древесины (периодически помешивая) на чистую, воздушно сухую, очищенную от старых покрытий и поврежденных слоев древесину. Возможно нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой и другими средствами защиты древесины. Во влажных помещениях, а также для усиления антисептической активности и дополнительной защиты от дереворазрушающих насекомых рекомендуется предварительное грунтование древесины составом Акватекс-Грунт Антисептик®. Наносят краску для дерева кистью, валиком или краскораспылителем в 1 или 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 12 часов. Покраска также применяется методом окунания, При необходимости разбавляется уайт-спиритом. При декорировании интерьеров рекомендуется наносить два слоя краски с промежуточной шлифовкой влагостойкой наждачной бумагой мелкой фрактации. Температура окружающего воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°С 15 базовых цветов. Все цвета состава можно смешивать между собой. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Характеристики:   Состав – пигментированный раствор алкидных смол и целевых добавок в органических растворителях. Метод нанесения – кистью, валиком или краскораспылителем. Расход – для строганой древесины: 1 литр на 10 – 15 м2; для пиленой древесины: 1 литр на 5 – 8 м2. Время полной сушки при температуре 20°С — 24 часа. Очистка инструмента – уайт-спирит, керосин, растворители 646, 647 Срок годности – 3 года Хранение – при температуре от -40°C до + 40°С в заполненной герметичной упаковке вдали от отопительных и нагревательных приборов. Не подвергать воздействию открытого пламени. Не теряет свойств при замораживании.   ВОПРОС О ТОВАРЕ Не нашли товар? Не уверены в выборе материала? — напишите нам. Наши консультанты ответят на ваши вопросы. Акватекс Экстра 10 л Защита древесины: от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) от УФ-излучения (потемнения, выгорания) от атмосферных воздействий как краска для дерева — декоративная отделка под ценные породы дерева Преимущества: обеспечивает максимальную защиту от выгорания содержит натуральное масло и воск рекомендован для древесины, подверженной интенсивным атмосферным воздействиям Свойства: обеспечивает надежную защиту от биопоражений дерева: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов) останавливает развитие уже начавшегося биопоражения  обеспечивает максимальную защиту от выгорания дерева: содержит УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты образует высокоэластичное покрытие: содержит натуральное масло образует грязе-водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск образует полуглянцевое лаковое покрытие подчеркивает природный рисунок древесины допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой Характеристики Применение Для наружных и внутренних работ Расход 1 л/ на 10-15 м.кв. Время высыхания Межслойное: 12 часов. Полное: не менее 24 часов Срок службы До 7 лет без предварительного грунтования. До 10 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс Грунт-антисептик Метод нанесения Кисть, валик, краскопульт Написать отзыв Список водных млекопитающих — характеристики и примеры Знаете ли вы, что все живые существа имеют происхождение, которое связано с нашей водной средой ? На протяжении всей эволюционной истории млекопитающие менялись и приспосабливались к условиям на поверхности земли. Так было до тех пор, пока несколько миллионов лет назад некоторые из этих животных не вернулись, чтобы погрузиться в океаны и реки: приспособившись к жизни в этих особых условиях. В этой статье AnimalWised мы обсудим и исследуем обширный список морских млекопитающих .Если вы хотите узнать больше об этих водных млекопитающих, узнайте об их характеристиках и некоторых примерах здесь, вместе с нами! Характеристики водных млекопитающих Жизнь морских млекопитающих сильно отличается от жизни наземных млекопитающих. Чтобы выжить в этой среде, эти животные в процессе эволюции приобрели особые характеристики. Вода — это гораздо более плотная среда, чем воздух, и, кроме того, она имеет большее сопротивление. Это означает, что водные млекопитающие развили чрезвычайно аэродинамические тела, которые позволяют им легко расслабляться.Развитие плавников, подобных плавникам рыб, претерпело в основном существенное морфологическое изменение . Это позволяет этим животным: увеличивать скорость, плавать и общаться. Вода — это среда, которая поглощает намного больше тепла, чем воздух, поэтому у водных млекопитающих под твердой и крепкой кожей имеется толстый слой жира. Кроме того, он служит теплом и защитой, когда они живут в особо холодных районах. Некоторые морские млекопитающие больше контактируют с воздухом, потому что определенные жизненно важные функции выводят их из воды, например репродукция . Те морские млекопитающие, которые в определенные периоды своей жизни обитали на больших глубинах, развили другие органы, которые дают им возможность жить в темноте. Такие способности включают невероятные чувства; например, эхолокация и эхолокация. Однако некоторые чувства, например зрение, в этих экосистемах бесполезны. Это потому, что солнечный свет не достигает такой глубины. Как и все млекопитающие, у этих водных животных есть: молочные железы , которые производят молоко для их потомства, потовые железы, и они вынашивают свое потомство внутри своего тела. Как дышат морские млекопитающие? Водным млекопитающим необходим воздух для дыхания. Следовательно, они забирают большое количество воздуха и удерживают его в легких в течение длительного времени. Когда они погружаются после вдоха воздуха, они могут перенаправлять кровь в мозг, сердце и свои скелетные мышцы. В их мышцах содержится высокая концентрация белка под названием миоглобин , который может накапливать большое количество кислорода. Таким образом, водные животные могут оставаться под водой в течение значительных периодов времени, не вдыхая воздух.Молодым и новорожденным морским млекопитающим требуется время, чтобы развить эту способность, поэтому им нужно дышать чаще, чем развитых млекопитающих . Виды водных млекопитающих Большинство видов водных млекопитающих обитают в морской среде. Есть три отряда водных млекопитающих, к которым относятся: китообразные, хищные и сирены. Порядок китообразных Наиболее представительными видами в отряде китообразных являются: киты, дельфины, кашалоты, косатки и морские свиньи.Китообразные произошли от вида наземных хищников копытных более 50 миллионов лет назад. Отряд китообразных разделен на три подотряда (один из них вымерший): Archaeoceti : наземные четвероногие животные: предшественники нынешних (вымерших) китообразных. Mysticeti : усатый кит. Это хищные животные без зубов, которые делают большие глотки воды. Затем они фильтруют его через свои усы (система фильтра-питателя) и ловят пойманную рыбу языком. Odontoceti : сюда входят дельфины, косатки, морские свиньи, кашалоты и клювовидные киты. Эта группа очень разнообразна, ее главная особенность в том, что все они имеют зубы. В этой группе мы также находим дельфина реки Амазонки (Inia geoffrensis), одного из видов водных речных млекопитающих. Отряд плотоядных В отряд хищников мы включаем: тюленей, морских львов и моржей, каланов и белых медведей. Эта группа животных появилась около 15 миллионов лет назад, и считается, что они тесно связаны с куньих и медвежьими (медведями). Заказ Sirenia Последний заказ Sirenia включает: дюгоней и ламантинов. Эти животные произошли от клады тетитерии, животных, очень похожих на слонов, появившихся около 66 миллионов лет назад. Дюгони населяют Австралию, Красное море, Индийский океан, ламантины, Африку и Америку. Список водных млекопитающих Отряд китообразных Mysticeti: ​​ Гренландский кит ( Balaena mysticetus ) Южный кит ( Eubalaena australis ) Североатлантический правый кит ( Eubalaena glacialis53) Eubalaena japonica ) Финский кит ( Balaenoptera Physalus ) Сей-кит ( Balaenoptera borealis ) Кит Брайда ( Balaenoptera brydei ) Большой синий кит или голубой кит Обыкновенный малый полосатик ( Balaenoptera acutorostrata ) Антарктический малый полосатик ( Balaenoptera bonaerensis ) Кит Омуры ( Balaenoptera omurai ) Humpback whale Esquireus Серый кит () ) Карликовый кит ( Caper ea marginata ) Odontoceti: ​​ Дельфин Коммерсона ( Cephalorhynchus commersonii ) Дельфин Хевисайда ( Cephalorhynchus kilisidii ) Delphin-longisidii bebe Feresa attuata ) Пилотный кит с длинными плавниками ( Globicephala melas ) Дельфин Риссо ( Grampus griseus ) Дельфин Фрейзера ( Lagenodelphis Hosei ) Атлантический белобоковый dolphinus ) Северный китовый дельфин ( Lissodelphis borealis ) Касатка обыкновенная или косатка ( Orcinus orca ) Индо-тихоокеанский горбатый дельфин ( Sousa chinensis ) Полосатый дельфин Soten56 Обыкновенный дельфин афалина ( Tursiops truncatus 9 0089) Дельфин реки Амазонки ( Inia geoffrensis ) Дельфин Байджи ( Lipotes vexillifer ) Дельфин Ла-Плата ( Pontoporia blainvillei ) Белужский кит ( Delphinapterus ) monoceros ) Плотоядный отряд Средиземноморский тюлень-монах ( Monachus monachus ) Северный морской слон ( Mirounga angustirostris ) Морской леопард ( Hydrurga leptonyx ) Морской тюлень ) Бурый морской котик ( Arctocephalus pusillus ) Морской котик Гуадалупе ( Arctocephalus philippii townsendi ) Морской лев ( Eumetopias jubatus ) Калифорнийский морской лев Zalophus ( Enhydra lutris ) Белый медведь (90 088 Ursus maritimus ) Порядок Sirenia Dugongo ( Dugong dugon ) Западно-индийский ламантин ( Trichechus manatus ) Амазонский ламантин ( Trichechus inunguis ) African manatee ( Trichechus inunguis ) African manatee с) Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Список водных млекопитающих — характеристики и примеры , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Факты о царстве животных». Список литературы Marine mammals Библиография Ирвинг, Л. 1973. Сравнительная физиология терморегуляции. ACADEMIC PRESS, INC. 2: 47 — 96. Крамер, Д. Л. 1988. Экология поведения водных животных при дыхании воздухом. Канадский журнал зоологии, 66 (1): 89 — 94. . Водная экосистема — определение, характеристики, типы, функции и часто задаваемые вопросы Что такое водная экосистема? Определение водной экосистемы гласит, что это водная среда, в которой живые организмы взаимодействуют как с физическими, так и с химическими характеристиками окружающей среды. Эти живые существа, чья пища, укрытие, воспроизводство и другие важные виды деятельности зависят от водной среды, известны как водные организмы. Некоторые из наиболее распространенных водных организмов — нектон, планктон и бентос. Кроме того, озера, океаны, пруды, реки, болота, коралловые рифы, водно-болотные угодья и т. Д. Являются несколькими популярными примерами водных экосистем. Характеристики водной экосистемы Основные особенности водной экосистемы выделены на этом рисунке ниже — (изображение будет загружено в ближайшее время) Проверьте свои знания: какой водный биом характеризуется пресной проточной водой? Коралловые рифы б) Ручьи / реки в) Болота г) Озера / пруды. Типы водных экосистем В общем, существует два типа водных экосистем, а именно морские экосистемы и пресноводные экосистемы. И морские, и пресноводные экосистемы делятся на разные водные экосистемы. Давайте посмотрим на водную экосистему и ее типы ниже. Морская водная экосистема Эта конкретная экосистема является крупнейшей водной экосистемой и покрывает более 70% всей поверхности Земли.Эта экосистема относительно более концентрирована с точки зрения солености. Тем не менее, организм водных организмов хорошо приспособлен к соленой воде, и им может быть сложно выжить в пресной воде. Эти следующие категории составляют морскую экосистему. Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан и Южный океан — пять основных океанов на Земле. Примечательно, что Тихий океан является самым большим и глубоким из этих пяти, а Атлантический океан — вторым по величине по размеру.Кроме того, в Южном океане проживает самая большая из них популяция криля. Помимо этого, океаны служат домом для водных организмов, таких как черепахи, ракообразные, планктон, кораллы, моллюски, синий кит, акула, трубчатые черви, рептилии и т. Д. Как правило, это место встречи море и реки, что делает воду немного более соленой по сравнению с пресной водой и более разбавленной по сравнению с морской экосистемой. Биологически эстуарии считаются продуктивными, поскольку они стимулируют первичную продукцию и улавливают питательные вещества растений.Некоторые примеры эстуариев включают приливные болота, устье реки и прибрежный залив. Их с любовью называют тропическим лесом океанов, так как они содержат большое разнообразие водной флоры и фауны. Это одна из основных водных экосистем, отличающаяся особой структурой и разнообразием. Прибрежная экосистема формируется в союзе земли и воды. Прибрежные экосистемы являются местом обитания множества растений и водорослей и служат домом для улиток, креветок, крабов, омаров и рыб. Пресноводная экосистема Эта водная экосистема покрывает менее 1% поверхности земли и в целом делится на водно-болотные, непроточные и лотковые экосистемы. Это болотистые районы, часто покрытые водой и являющиеся местом обитания разнообразной флоры и фауны. Известно, что водно-болотные угодья являются домом для водяных лилий, болот, болот, северных щук, стрекоз, зеленой цапли и т. Д. Здесь есть стоячие водоемы, такие как пруды и озера, а также обитают как плавающие, так и укоренившиеся растения, водоросли и беспозвоночные. .Саламандра, лягушки, водяные змеи и аллигаторы обычно встречаются в непроточных экосистемах. Эти водные экосистемы характеризуются быстрым течением воды в одном направлении. Они являются средоточием самых разнообразных насекомых, таких как жуки, поденки, веснянки и другие. Кроме того, здесь обитают такие виды, как речные дельфины, бобры, выдры, угорь, гольян и форель. Проверьте свои знания 1: Нечетный — a) Река b) Устье c) Ручей d) Озеро Проверьте свои знания 2: В каком из них самая низкая концентрация соли? Болото б) Коралловый риф в) Океан г) Озеро. Функции водной экосистемы Эти указатели подчеркивают важность водной экосистемы — Узнайте больше о типах водной экосистемы из наших бесплатных онлайн-уроков и углубите свои знания. Получите доступ к нашим кратким решениям в формате PDF, чтобы получить более качественную информацию о водных экосистемах. Загрузите приложение «Веданту» прямо сейчас! . Характеристики амфибий — WorldAtlas Джон Мисачи, 18 октября 2018 г. в World Facts Более 90% лягушек — земноводные. Амфибии — животные, для которых характерна способность выживать как в воде, так и на суше. Название «амфибия» происходит от греческого слова «амфибия», что означает «жить двойной жизнью».«Насчитывается более 6 500 видов земноводных, большинство из которых обитает в экосистеме пресной воды. Большинство из них рождаются в воде и начинают личинку и по мере развития развивают наземный образ жизни. Класс Амфибия делится на три современных заказа: Анура , включая жаб и лягушек. Apoda , в состав которой входят червеобразные отростки. Уродела , в основном саламандры. 90% всех видов амфибий — лягушки. Ниже приведены некоторые характеристики, присущие амфибиям. 5.Яйцо оплодотворяется вне тела Большинство земноводных размножаются в пресной воде, в то время как некоторые откладывают яйца на суше и разработали механизмы, позволяющие сохранять яйца влажными. Размножение у земноводных больше похоже на размножение рыб, чем рептилий или млекопитающих. Хотя они размножаются половым путем, оплодотворение и развитие детенышей происходит вне тела. 4.Хладнокровный Хотя земноводные обладают как наземными, так и водными характеристиками, они строго хладнокровны или экзотермины. У них нет внутренних механизмов регулирования температуры собственного тела, как у млекопитающих. Они полагаются на внешнюю среду, чтобы регулировать температуру своего тела. Амфибии, как правило, нежатся на солнце, чтобы повысить температуру тела, и уходят в холодное место, чтобы понизить температуру.Их хладнокровный характер ограничил экосистему, в которой они могут процветать, поскольку они не могут выжить в районах с высокими или низкими температурами. У амфибий нет волос или меха, чтобы защитить их от потери тепла. Чтобы пережить холодную зиму, большинство амфибий остаются активными в течение всего периода. Некоторые также глубоко погружаются в воду, чтобы согреться. Остальные виды зимуют на дне прудов. Саламандры обладают способностью предотвращать замерзание образующегося вокруг них льда, превращая гликоген в глюкозу. 3.Дышать сквозь кожу У амфибий легкие примитивные по сравнению с другими амниотами. У них большие альвеолы ​​и несколько внутренних перегородок, ответственных за медленную скорость диффузии кислорода в кровь. Легкие имеют небольшой внутренний объем и не могут обрабатывать столько воздуха, сколько млекопитающие или рептилии. Некоторые виды саламандр лишены легких и вынуждены использовать другие средства для дыхания. Большинство земноводных обмениваются газами или дышат через влажную проницаемую кожу.Чтобы облегчить достаточный газообмен, сосудистая кожа земноводных должна быть влажной. Влажная кожа позволяет кислороду диффундировать с достаточно высокой скоростью. Процесс газообмена через кожу называется кожным дыханием. Водные амфибии, такие как водяная лягушка Титикака, могут полностью полагаться на кожное дыхание, поскольку концентрация кислорода в воде увеличивается как при низкой температуре, так и при высокой скорости потока. Сеть кожных капилляров обеспечивает обмен газов и диффузию воды и железа между окружающей средой и животным. 2.Плотоядные животные Амфибии в основном плотоядные животные и питаются почти всем, что движется, и они могут глотать. Взрослые амфибии — хищники, их диета состоит из самых разнообразных кормов. Некоторые из этих продуктов включают пауков, дождевых червей, жуков и гусениц. Ройные слепыши в основном питаются дождевыми червями, тогда как саламандры и бесхвостые животные питаются в основном насекомыми и членистоногими. Крупные амфибии также могут питаться мелкими позвоночными, такими как птицы и млекопитающие.Пищу часто выбирают на глаз, даже в местах с тусклым освещением. 1. Время, проведенное в воде и на суше Амфибии проводят свою жизнь как на суше, так и в воде.Термин «амфибия» — это греческое слово, означающее «амфибия», что означает «жить двойной жизнью». У большинства из них двухфазный жизненный цикл, который включает оплодотворение и развитие яиц и личинок в воде. Личинки превращаются в полуземных или наземных молодых и взрослых особей. На древе эволюции земноводные находятся на полпути между рыбами, которые полностью живут в воде, и рептилиями и млекопитающими, которые ведут полностью наземный образ жизни. Взрослые амфибии должны жить рядом с водой, поскольку для выживания им требуется постоянное увлажнение.Их можно найти в самых разных средах обитания рядом с водой, включая болота, ручьи, леса и свалки. . « Предыдущая 1 … 27 28 29 30 31 … 34 Следующая »