Обустройство дачного или приусадебного участка

Заменить дорогостоящий декор из магазина, который продается по достаточно высокой цене, помогут поделки для дачи своими руками, изготовленные из подручного материала.

Копеечная себестоимость таких украшений потребует минимальных затрат денег и усилий на их создание, ведь для этого можно использовать подручные материалы:

• оригинальное оформление клумб и декор свободного пространства рядом с домом, на территории сада и огорода;
• украшение террасы и дома, дополнение единой концепции ландшафтного дизайна, и практичное оформление участка;
• меблировка и декора сада, комбинирование эстетичного оформления и практичных конструкций, украшенных разными элементами;
• установка декоративных композиций повышающих эстетику и гармонию обустройства придомовой территории с выделением отдельных зон;
• формирование детской площадки с практичными и красивыми поделками, используемыми для защиты от палящего солнца и непогоды.

Для создания таких поделок можно использовать остатки строительных материалов и старую мебель, использованные автомобильные шины.

В качестве расходных материалов домашнему мастеру понадобятся крепежи и лакокрасочные покрытия, остатки досок и древесины, декларативные элементы и отдельные украшения, пластиковые бутылки и крышки, вещи, приготовленные на выброс.

Поделки своими руками: оригинальные идеи

Не стандартные и достаточно эксклюзивные поделки для сада и дачи делаются достаточно просто, для этого важно подобрать интересную идею.

Благодаря творческому процессу на участке проявятся яркие и привлекательные украшения, которые с успехом заменят стандартные конструкции и будут долгое время садовый участок и даже огородные грядки:

• красивые клумбы с живыми и искусственными цветами;
• скульптурные композиции из фигурок животных и зверей;
• кашпо из разных материалов, заменяющие привычные цветочные горшки;
• абстрактные фигуры и поделки из природных и бросовых материалов.

Комбинируя разные элементы и создавая полноценные композиции важно придерживаться общей идеи оформления собственного дачного участка.

На приусадебной территории можно реализовать декоративный проект и дополнить его необычными и эксклюзивными поделками, которые будут выполнять декоративную и практичную функцию.

Клумбы и озеленение

Необыкновенные поделки для клумбы можно создать из достаточно недорогих материалов, которые не придется покупать в магазине.

Для украшения клумб можно использовать небольшие заборчики или полноценные перголы, сооружаемые из остатков строительных материалов, досок и ПВХ труб, обрезанных веток с садовых деревьев.

Декоративные поделки

Чтобы сделать красивое оформление дачного участка своими руками можно использовать декоративные поделки, такие как фигурки из пластиковых бутылок.

Обычная проволока и бетон помогут создать оригинальные по форме и размеру, конфигурации клумбы, горизонтального и вертикального, наклонного расположения на участке.

Практичные решения

Изготавливая интересные поделки для огорода можно забыть о пугалах и посвятить свободное время сооружению практичных конструкций.

На клумбах интересно будут смотреться несколько ярусов, сооруженных из старых ящиков или тазов, не нужной в хозяйстве посуды или даже обуви, куда можно высадить вьющиеся и цветущие растения.

Как можно оригинально украсить сад на дачном участке

Делая поделки из подручных средств, очень легко украсить собственный сад и повысить его практичную эксплуатацию.

На территории молодого сада можно обустроить площадку для прекрасного отдыха с семьей или друзьями, проведя ее украшение декоративными элементами и меблировку сделанной собственноручно мебелью.

Меблировка сада

Практичные и надежные поделки из дерева, это садовая мебель, полностью соответствующая эстетике оформления садового участка.

Из ствола спиленного на участке дерева можно соорудить лавки и стол, удобные стулья для сидения и небольшой навес, защищающий в жару от солнца, а в дождливую погоду от осадков.

Разрисованные камни

Большие камни и крупная галька, разрисованные в одной стилистике, прекрасно дополнят сад, и украсят его в соответствии с общей композицией.

Из круглых камней можно обустроить грибную полянку или создать семью улиток, ярких и красивых божьих коровок, а на камнях с многоугольной формой просто нарисовать привлекательный орнамент.

Садовые дорожки

Рассматривая поделки для ландшафтного дизайна, важно уделить внимание обустройству садовых дорожек, которые необходимы для работы в саду.

Красивое оформление таких функциональных конструкций проводится за счет декорирования их крышечками от пластиковых бутылок или самими бутылками, галькой и камнями, пеньками и срезанными ветками деревьев.

Поделки для крыльца или открытой террасы частного дома

Перед частным домом или дачной постройкой всегда найдется небольшой участок земли, который можно забетонировать и сделать из него открытую террасу.

Красивый декор этой площадки и обустройство защитного навеса помогут завершить ландшафтную композицию, а декоративные элементы повысят эстетичность его обустройства.

Кашпо из зонта

Старые зонты и детские зонтики с поломанными ручками или спицами часто отправляются на свалку, но их можно использовать в качестве кашпо для цветов.

Тканевое покрытие можно окрасить или разрисовать геометрическим узором, спицы аккуратно удалить, внутрь зонта помещается грунт, в него высаживаются вьющиеся растения, которые красят террасу или дом.

Попугай из шины

Поддержать тематику живого уголка помогут красивые и разноцветные попугайчики, изготовленные из небольших шин от скутера или детского велосипеда.

Длинные и яркие хвостики таких экзотических птичек будут заметны издалека и при желании попугайчики могут жить в саду или на террасе рядом с домом, в зоне семейного отдыха.

Подвесное кресло

Из старого кресла, которое уже не вписывается в интерьер дома или квартиры можно сделать подвесное кресло или диванчик для отдыха на даче.

Для такой поделки важно правильно подобрать место установки и обеспечить правильное и надежное крепление, чтобы повысить комфорт эксплуатации такой поделки лучше установить специальный, защитный навес в зоне отдыха.

Садовые фигурки: традиционные и оригинальные украшения

Для декора сада и подъездной дорожки, газона и огорода можно использовать садовые фигурки, заменив традиционных гномиков необычными поделками.

Из пластиковых бутылок и монтажной пены, подручных материалов можно изготовить необычный и яркий, привлекательный декор, который поможет стильно и необычно украсить собственную территорию.

Фигурки из монтажной пены

Монтажная пена хорошо принимает любую форму при ее заполнении и легко режется с применением канцелярского или обычного кухонного ножа.

После придания застывшей массе требуемой формы и очертаний необходимо покрыть ее гипсом и окрасить подходящими цветами, создавая грибы и насекомых, животных и цветов.

Поделки из пластиковых бутылок

Из пластиковых бутылок разных форм и размеров можно соорудить практичные кормушки и поилки для птиц или декоративные фигурки.

Экзотические павлины и свинки-цветочные горшки, пальмы и огромные цветы, аисты и розовые фламинго длительное время будут оставаться привлекательными и не потеряют свою эстетичность и презентабельный внешний вид.

Вторая жизнь игрушек

Старые и поломанные детские игрушки, мячи и кубики, машинки и куклы помогут создать оригинальные скульптурные композиции или станут элементами украшений.

Кроме игрушек можно использовать в качестве материала для поделок, украшающих сад или огород, старую мебель и элементы мебельных конструкций, приготовленные на выброс вещи и одежду.

Фото поделок для дачи

0 0 голос

Рейтинг статьи

Просмотров: 2 163

Дачные поделки — идеи оформления сада, участка и огорода

Какой садовод не хочет красивый, а главное уникальный дачный участок? Как интересно смотрится белый лебедь на лужайке или забавная гусеница под кустиком! А главное, добиться этого поможет практически все, что вы найдете у себя под рукой, будь то старая шина, пластиковая бутылка или старое полено.

Если приложить немного усилий и фантазии вы сможете сделать из них отличные поделки. В этой статье мы разберем, как же превратить ненужный хлам, который вы готовили на выброс, в произведение искусства! Фото каждой из дачных поделок вы сможете посмотреть в самой статье.

Краткое содержимое статьи:

Часто в помещении устанавливаются пластиковые стеклопакеты, стены выполнены из паронепроницаемого материала, вытяжка справляется плохо, поэтому сразу начинает ощущаться застой воздуха как в жилых комнатах, так и в нежилых подсобных помещениях, к которым можно отнести санузел, гардеробную, прачечную и т.д.

Признаки недостатка чистого свежего воздуха, свидетельствующие о возникновении проблем с вентиляцией:

• Качественно меняется в худшую сторону состав воздуха, это можно определить по быстрому ухудшению самочувствия при попадании в квартиру, снижению работоспособности, снижению качества сна.
• Появление неприятных запахов. Так как вовремя не происходит смена воздуха, то все отходы жизнедеятельности людей, выделяемых в воздух, начинают застаиваться в замкнутом пространстве, вследствие чего появляется удушливый запах.
• Повышение уровня влажности. Оптимальный уровень влажности определяется промежуточным значением в 40-60%, если уровень повышается, то это может привести к появлению конденсата на окнах и стенах, если причину не устранить, то возможно появление плесени, споры которой могут привести к тяжелым поражениям дыхательных путей, появлению аллергии, повышается вероятность заболевания вирусными инфекциями.

Для различных помещений существуют свои нормы воздухообмена. Рассмотрим вариант при условии проживания одного человека:

• гостиная, кабинет – 30 м³/ч;
• столовая – 60-90 м³;
• ванная комната – 25-50 м³/ч.

Достаточно широкий диапазон значений зависит от типа установленного оборудования, например, плиты и духового шкафа. При установке приточки в санузле стоит также учитывать, является ли он раздельным или совмещенным с ванной комнатой.

Как повысить эффективность воздухообмена

Существует ряд мер, способных качественно улучшить процесс воздухообмена в квартире:

• без использования принудительного притока воздуха;
• установки, принудительно нагнетающие свежий воздух.

К первому способу относится:

• Проветривание (оно может быть ручным и автоматическим), установка стенного или оконного клапана.
• Обычное проветривание – раскрытие оконных створок для поступления свежего воздуха в помещение.
• автоматическое проветривание – на оконную створку монтируется специальный привод, который запрограммирован на изменения погодных условий – дождь, град, снегопад, ветер. Например, при усилении ветра окно автоматически закроется и проветривание прекратится. Также возможно подключение привода к системе умный дом или к системе противопожарной безопасности. В данном случае привод сработает при задымлении, и окно откроется, обеспечив приток воздуха в квартиру.
• Клапаны для стен и окон.

Их отличие заключается в особенностях монтажа и, соответственно, в стоимости.

Оконные клапан проще установить, так как не требуется сквозное сверление несущих стеновых конструкций.

Виды оконных клапанов

Все клапаны состоят из воздухозаборника, телескопического канала, внутреннего блока.

Со стороны улицы, с внешней части окна помещается воздухозаборник, непосредственно в раму устанавливается клапан, образующий щель, через которую и происходит поступление свежего воздуха в помещение.

Клапаны могут быть 3 видов: щелевые, фальцевые или накладные.

На фото: Виды оконных клапанов

Щелевые устройства способны проводить не более 15 м³/ч. Воздух поступает через маленькие отверстия не более 4 см в ширину. Сложность монтажа объясняется необходимостью сверления оконной рамы.

Фальцевые отличаются простотой установки и доступной ценой. Приток воздуха не более 5 м³/ч.

Накладные клапаны редко используются в квартирах, так как устанавливаются во время сборки стеклопакета и снижают уровень звукоизоляции.

Стеновые клапаны

Стеновые модели представляют собой трубку с теплоизоляционной прослойкой.

Элементы клапана:

• фильтр;
• теплоизоляция;
• регулятор.

Этот вид клапана отличается большей производительностью, нежели оконный, его пропускная способность воздушных масс составляет, примерно, 40 м³/ч, этого хватит, чтобы проветрить помещение не более 10-13 м².

На фото: Стеновой клапан

Стеновые клапаны лучше всего устанавливать на несущую стену, с выводом на утепленный балкон. Желательно не размещать выходное отверстие на проезжую часть, так как там уровень загазованности будет значительно выше.

Также существуют бесканальные системы принудительного притока воздуха.

К ним можно отнести:

• проветриватели – это стеновые клапаны, но с интегрированными в них вентиляторами;
• бризеры – система подачи воздуха с возможностью его фильтрации, еще один плюс бризера – наличие системы климат-контроля, которая позволяет поддерживать установленную температуру воздуха;
• кондиционеры с функцией подмеса воздуха – эти сплит-системы оснащены воздуховодом, через который поступает свежий и очищенный воздух с улицы. Очищение происходит благодаря встроенной системе фильтрации.

На фото: Cтеновой клапан, бризер, кондиционер с функцией подмеса воздуха

Все перечисленные выше приспособления предназначены для подачи воздуха в одно помещение, если есть необходимость обеспечить воздухообмен сразу в нескольких комнатах, то лучше использовать канальные вентиляционные системы.

Отличие канальных приточных систем:

• высокая производительность;
• возможность подогрева нагнетаемого воздуха;
• хороший уровень шумоизоляции;
• автоматизация процессов управления;
• сложный монтаж;
• цена выше, чем у бесканальных систем.

Чаще всего канальные приточные системы устанавливаются в помещениях общественного назначения, в коттеджах, в офисах и квартирах большой площади.

Ближе всего по качеству осуществления воздухообмена к приточным канальным установкам находится бризер.

Бризер, как уже отмечалось выше, это вентиляционная система с возможностью нагрева воздуха до нужных температурных значений. Он способен обеспечить качественную циркуляцию воздуха в помещениях площадью до 50 м².

На фото: Устройство бризера

Из чего состоит бризер:

1. воздухозаборник с защитной решеткой, которая препятствует попаданию внутрь воды и грязи;
2. утепленный герметичный воздуховод – обеспечивает поступление воздуха в помещение;
3. заслонка автоматическая – препятствует проникновению холодного воздуха в помещение;
4. вентилятор регулирует объем подаваемого воздуха в помещение;
5. система управления.

В бризере предусмотрена многоступенчатая система фильтрации, которая позволяет очистить 80% воздушных масс от вредных примесей. Чаще всего бризер, как компактную вентиляционную приточную систему, устанавливают в небольших квартирах или офисных помещениях. Ее монтаж достаточно прост, однако для установки необходимо просверлить сквозное отверстие в стене, что может повлечь за собой определенные неудобства при замене или поломке бризера.

Бризер сможет обеспечить циркуляцию воздуха только в одной комнате, поэтому, если в квартире больше чем одно помещение, или если речь идет о большой квартире или же загородном доме – то стоит рассматривать центральную приточную вентиляционную систему.

Сплит-системы с подмесом воздуха

Большинство кондиционеров предназначены для охлаждения воздуха, многие модели могут нагревать воздух в комнате, но есть отдельный вид сплит-систем с подмесом свежего воздуха, которые подают воздух с улицы в помещение через воздуховоды.

Отличие кондиционеров с притоком свежего воздуха от обычных сплит-систем:

• свежий воздух поступает в помещение с улицы через воздуховод, установленный между внешним и внутренним блоками;
• во внешнем блоке установлен небольшой центробежный вентилятор со встроенными фильтрами, которые очищают воздух, поступающий с улицы.

Мультисплит-системы с подмесом свежего воздуха

Основное отличие мультисплит-систем от обычных кондиционеров заключается в возможности подключения нескольких внутренних блоков к одному внешнему, что позволит обеспечить воздухообмен не в одной, а сразу в нескольких комнатах. И, конечно же, цена на мультисплит-системы будет значительно выше.

Приточно-вытяжные установки

Первое и, пожалуй, самое главное отличие приточно-вытяжных установок – это возможность не только подавать в помещение свежий воздух с улицы, но и выводить уже отработанный воздух из помещения. Эти установки выпускаются в компактном размере и монтируются между подвесным и основным потолком.

На фото: Устройство приточно-вытяжной вентиляции

Благодаря использованию пластинчатого рекуператора обеспечивается экономия электроэнергии. Так как происходит теплообмен между теплыми воздушными массами, которые выводятся из помещения, и холодными, которые нагнетаются в комнату. Также в них предусмотрен и дополнительный нагреватель, который включается, если мощности рекуператора недостаточно для установки и поддержания необходимой температуры.

Эффективный воздухообмен при использовании приточно-вытяжных установок можно осуществлять не только в жилых комнатах, но и в подсобных помещениях без окон. Интеллектуальная система управления позволяет контролировать расход воздуха и регулирует производительность оборудования.

Компактные приточно-вытяжные установки DANTEX можно использовать в квартирах, коттеджах и офисных помещениях.

Вентиляция с естественным побуждением — это движение воздуха через окна

. 

Системы вентиляции являются обязательным компонентом любого помещения. Они не только обеспечивают циркуляцию воздушных масс, но и помогают поддерживать комфортную температуру, избавляться от неприятных запахов в доме и выполняют многие другие функции. По особенностям конструкции различают естественные и механические вытяжные системы.

Естественная вентиляция работает по принципу разницы давления и температуры

Преимущества

Вентиляция с естественным качественным побуждением работается за счет разницы температуры и давления воздуха внутри помещения и снаружи. К ней относятся не только окна и форточки, но и специальные воздушные каналы, через которые поток воздуха проникает в помещение и выходит из него. Естественная вентиляционная система хороша тем, что она функционирует сама по себе, без использования каких-либо дополнительных устройств. Кроме того, вентиляция с естественным побуждением движения воздуха имеет и массу других преимуществ.

• Стоит очень дешево, если вы не монтируете дополнительных вытяжных и приточных воздуховодов, то она и так есть в вашем доме за счет окон и дверей.
• Для монтажа дополнительны воздушных каналов не требуется специальное оборудование или навыки, вам не придется приглашать сторонних специалистов, все работы легко можно сделать своими руками.
• При монтаже этой вентиляции вы получаете высокую эффективность ее работы – движение воздуха осуществляется в достаточном объеме для того, чтобы проветривать помещения практически любого размера.

Естественную вентиляцию также можно классифицировать на самопроизвольную и организованную. Первая работает за счет разницы температуры и давления, а вторая – специально сделанных отверстий.

Вентиляция своими руками

Для того чтобы сделать систему естественной вентиляции своими руками, необходимо обращать внимание на важные моменты.

• Материал дома – к примеру, дерево отлично подходит для такой вентиляционной системы, так как этот материал сам по себе «дышит» и активно пропускает воздух, создавая в доме комфортный микроклимат. А вот в бетонных и кирпичных домах придется заняться созданием дополнительных вентиляционных отверстий, через которые в помещения будет попадать воздух.
• Количество человек, находящихся в помещении – чем больше людей постоянно находится в доме, тем больше работы приточным и вытяжным воздуховодам, тем больше воздуха они должны пропускать через себя за минимальный промежуток времени.
• Тип деятельности, который выполняется в помещении – например, для кухни или спортивного зала нужна более мощная вытяжка, чем для складского помещения.

Кроме того, для успешного проектирования естественной вытяжной системы нужно учитывать требования к нормам воздухообмена. Они составляют 60 кубических метров в час на одного человека, находящегося в помещении. А для того чтобы определить, сколько раз должен смениться воздух, необходимо просто умножить объем помещения на кратность, значение которой можно найти в соответствующих нормативных таблицах. Расчет делается отдельно для каждого помещения, а затем полученные цифры просто суммируются. Если речь идет о системе циркуляции воздуха в многоквартирном доме, то каждая система отдельно взятой квартиры должна иметь выход в общую.

Занимаясь вентиляцией, также стоит учитывать сечение и длину воздуховодов. Чем труба короче, тем быстрее по ней будет двигаться воздух. Учтите, что при естественной вытяжке наибольшая эффективность достигается тогда, когда разница между температурой в доме и на улице максимальная, то есть зимой.

Летом для повышения активности циркуляции воздуха на отверстия воздуховодов устанавливаются специальные дефлекторы. Они разрежают воздух, благодаря чему он начинает двигаться гораздо быстрее.

В пошаговом исполнении обустройство вентиляции с естественным побуждением – это:

• создание двух отверстий – для входа и для выхода воздуха, приточные воздуховоды должны находится приблизительно в 10 см от пола, а вытяжные вентиляционные отверстия – под самым потолком, в идеале располагать их нужно в противоположных углах помещения;
• в отверстия вставляются воздуховоды: оптимальная высота приточного и вытяжного – 30 и 50 см соответственно;
• отверстия закрываются специальными решетками и козырьками — это делается для того, чтобы в них не попадали насекомые, мусор и влага с улицы.

Естественная приточная вентиляция эффективна далеко не всегда, поэтому в ряде случаев стоит обустроить вместо нее приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

Принцип работы

Как видно из названия, вытяжная вентиляция с механическим побуждением создает циркуляцию воздушных масс при помощи дополнительных приспособлений. К ним относятся вентиляторы и вытяжки, увеличивающие эффективность приточной системы. По типу искусственная вентиляция бывает канальной и бесканальной. К последнему варианту можно отнести оснащенные нагнетательными вентиляторами форточки, использование механической вытяжки в ванной, туалете или кухне, а также моноблоки.

Моноблоки выгодно отличаются от вентиляторов тем, что могут не только прогонять через себя воздух, но и нагревать его, фильтровать или увлажнять.

Механическая система вентиляции характеризуется следующими преимуществами:

• может работать в любое время года, вне зависимости от температуры воздуха и давления на улице;
• приточная система может состоять всего лишь из одного отверстия в стене;
• вы легко можете регулировать температуру воздушных потоков, их скорость и другие важные параметры.

Если же говорить о недостатках вентиляции с искусственным побуждением, то они следующие:

• сложный и затратный по финансам монтаж;
• расход электроэнергии при работе;
• необходимость регулярно менять запчасти.

Схема механической вентиляции

Монтаж

При монтаже принудительной системы воздухообмена, необходимо учитывать все нормативы подобных конструкций, а также учитывать особенности помещения, климатической зоны, в которой оно расположено. Вентиляции с механическим побуждением должны успешно решать проблему с неприятными запахами в помещении, избыточной или недостаточной влажностью, потерями тепла и многими другими. Кроме того, при монтаже следует учитывать и другие нюансы.

• Если вы решили заняться бесканальными системами, то для этого хватит всего одного приточного клапана. Для его организации над батареей необходимо просверлить сквозное отверстие в стене, диаметр которого будет составлять 6-7 см. Угол наклона отверстия должен быть равен примерно 5 градусам и быть направленным в сторону улицы. В данное отверстие необходимо вставить вытяжную трубу, внешнее отверстие которой следует прикрыть решеткой. Внутрь трубы необходимо поместить специальный короб с регулируемым клапаном. При помощи этого клапана вы сможете регулировать интенсивность воздушного потока.
• В тех случаях, когда обычного клапана не хватает, следует установить приточный вентилятор, который будет улучшать естественный приток воздуха.
• Если вам нужна канальная механическая вентиляция, то предварительно стоит сделать разводку приточных и вытяжных воздуховодов. Разводку можно легко замаскировать подвесным потолком или другими декоративными элементами.

Система вентиляции очень важна для того, чтобы в помещении было комфортно находиться. Если вам ощутимо недостаточно естественной вентиляции, то стоит заняться организацией принудительной. Выполнять все эти работы стоит еще на этапе проектирования дома, чтобы циркуляция воздуха получилась максимально эффективной и с минимальными затратами.

Что такое система вентиляции? Типы систем вентиляции.

Вентиляция (от лат. ventilatio проветривание) — это регулируемый воздухообмен в помещениях, создающий благоприятное для человека состояние воздушной среды (состава воздуха, температуры, влажности и пр.), а также совокупность технических средств, обеспечивающих такой воздухообмен.

В первую очередь, вентиляция должна обеспечивать правильный состав воздуха. Человек в процессе жизнедеятельности расходует кислород и выделяет углекислый газ. Здоровый воздух для дыхания должен содержать не менее 21% кислорода, уменьшение же концентрации кислорода в воздухе может вызывать ощущение духоты, недомогание, головную боль. Постоянная нехватка кислорода снижает работоспособность, отрицательно сказывается на здоровье человека, ускоряет процесс старения.

Кроме того, в закрытом помещении обычно присутствуют источники загрязнения воздуха — строительные материалы, содержащие асбест, мебель из ДСП, бытовая химия, газовые плиты. Чтобы не допускать высокой концентрации вредных веществ в воздухе и существенного понижения содержания кислорода, воздух в жилом помещении должен полностью обновляться как минимум один раз в течение часа (кратность воздухообмена в час равна 1). В помещениях со специальными функциями кратность воздухообмена должна быть больше, например, в кухне кратность воздухообмена в час — не меньше трёх, в помещении, предназначенном для курения – 10.

• по способу перемещения воздуха — естественная или искусственная (механическая) система вентиляции;
• по назначению — приточная или вытяжная;
• по зоне обслуживания — местная или общеобменная;
• по конструктивному исполнению — наборная или моноблочная.

Естественная и механическая вентиляция

В механических системах вентиляции используется оборудование и электроприборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния, а также при необходимости очищать и нагревать его. Механические системы способны обеспечить нужный уровень воздухообмена независимо от внешних условий, но и стоят они недёшево, и затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

На практике часто используется так называемая смешанная вентиляция, т. е. одновременно естественная и механическая. Так, например, иногда достаточно бывает установить небольшие вентиляторы в вентиляционные каналы на кухне и в санузле. Существуют «умные» вентиляторы с автоматическим управлением, например, вентилятор для ванной, включающийся, когда уровень влажности превысит установленный предел, вентилятор для туалета, подсоединяемый к выключателю света. А для улучшения приточной вентиляции можно установить в фурнитуру окна или в стену приточные клапаны, через которые за счёт разницы давления и температуры будет поступать воздух с улицы. Клапан обычно оборудован диафрагмой, регулирующей количество поступающего воздуха. Он может также содержать фильтр для очистки поступающего воздуха, понижать уровень шума.

В каждом конкретном проекте только специалист сможет определить, какой тип вентиляции является наиболее эффективным, более экономичным и технически рациональным.

Приточная и вытяжная вентиляция

В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система вентиляции. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проёмы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения. Как приточная, так и вытяжная вентиляция могут устраиваться на рабочем месте (местная вентиляция), или для всего помещения (общеобменная вентиляция).

Наборная и моноблочная системы вентиляции

Моноблочная вентиляционная установка — это готовая система вентиляции, находящаяся целиком в одном корпусе. В моноблочной системе нередко установлен рекуператор – устройство, в котором происходит теплообмен холодного приточного воздуха с тёплым воздухом, удаляемым из помещения, что позволяет экономить от 30 до 90% электроэнергии. Установка моноблочной системы занимает несколько часов и не требует большого количества расходных материалов, но её удастся вписать далеко не в каждое помещение.

+7 (812) 330-14-15 (многоканальный)

Назад в раздел

Естественная вентиляция здания в разных категориях

Что необходимо учитывать при проектировании естественной вентиляции в здании

Каждое здание должно быть оборудовано вентиляцией. От этого зависит локальный климат в помещении, который оказывает влияние на здоровье человека и долговечность здания. Естественная вентиляция является простым и недорогим способом создания воздухообмена в сооружении.

Естественная вентиляция должна обеспечивать:

• приток свежих воздушных масс в здание
• удаление пыли, грязи, газов из помещения
• снижение вероятности взрыва и пожара
• циркуляцию воздуха для образования комфортного микроклимата для человека
• контроль температуры, давления и влажности в целом здании и каждом помещении в отдельности

При выборе проекта естественной вентиляции необходимо учитывать:

• площадь здания и необходимую производительность системы
• количество людей, которые будут находиться в здании
• климатические особенности региона, в котором планируется эксплуатация
• назначение здания, его взрыво- и пожароопасность

Также при расчете вентиляции здания следует брать во внимание основные параметры:

• Производительность. Нормой считается при площади помещения больше 20 м² на человека – объём поступаемого воздуха 30м³ в час.
• Кратность воздухообмена. Параметр отображает сколько раз в течении часа смениться воздух в помещении.
• Давление. Рассчитывают исходя из условия наличия или отсутствия вентиляторов.
• Скорость воздушного потока. Берется во внимание диаметр сечения, количество воздушных каналов, а также их протяжность.

Устройство естественного вентилирования зданий

Конструкция естественной вентиляции не требует больших финансовых затрат. В системе не используются механические и электрические приборы для управления воздушными потоками, что упрощает ее строительство и обслуживание.

Естественная вентиляция здания осуществляется за счет физических свойств:

• температуры воздуха внутри помещения и за его пределами,
• разность атмосферного давления, которая зависит от высоты сооружения,
• скорость перемещения воздушного потока.

Поступления свежего воздуха осуществляется через приточные каналы, которые размещают ближе к нижней части помещения. Для удаления загрязненного воздуха существуют вытяжные каналы, располагающиеся ближе верхней части здания, что позволяет создать большее давление и соответственно скорость перемещаемого воздуха. Для регулирования количества циркулирующего воздуха подбирают необходимый размер сечения воздуховодов. Чем больше сечение, тем больше поток будет проходить.

Приток воздуха при данном типе вентилирования происходит методом просачивания через щели в конструкции сооружения, окон и дверей. Вытяжка функционирует за счет удаления воздуха по специальным вытяжным каналам, которые размещаются в определенных местах. В жилых помещениях вытяжка обязательно размещается в: кухне, ванной комнате, санузле, в промышленных – в местах с повышенной температурой, концентрацией пыли, газов и вредных веществ.

По типу устройства различают: канальную и бесканальную системы естественного вентилирования.

Постоянная (бесканальная) система

Осуществляется преимущественно в производственных помещениях, где наблюдаются большие выделения тепла и необходим его постоянные отвод. Такой тип естественной вентиляции называют аэрация. В промышленных постройках в теплое время года приток свежего воздуха осуществляется через специальные проемы в нижней части здания. Зимой и осенью воздух поступает через проемы, размещенные на высоте 4 м и выше. Вытяжка производится через окна, фрамуги, вентиляционные шахты. Данное условие позволяет создать оптимальное давление, требуемое для движения воздушных масс.

Рассчитывают давления с помощью формулы:

Р_е = (ρ_вн — ρ_н)hg

где:

• ρ_н – плотность воздуха снаружи здания, измеряется в кг/м³;
• ρ_вн  – плотность воздуха, находящегося внутри здания, кг/м³;
• h – вертикальное расстояние от центра приточного проема до центра вытяжного, м;
• g — ускорение свобoдного падения, равняется 9,81 м/с².

Канальная вентиляция

Оборудуется, в основном, в жилых зданиях. Система представляет собой набор каналов (шахт), расположенных вертикально, через которые осуществляется воздухоотвод. При проекте канальной естественной вентиляции стоит ограничить количество изгибов и поворотов вентканалов, чтоб обеспечить меньшее сопротивления движущемуся воздушному потоку.

Рассчитать потери давления во всем воздухопроводе можно по формуле:

р = Rl + Z

где:

• R – потеря давления из-за трения, измеряется в Па/м;
• L – длина измеряемого участка, м.
• Z – потеря давления на местных сопротивлениях, Па/м.

Периодическая естественная вентиляция

Происходит при открытии окон, ворот (цехов, производственных помещений), дверей, фрамуг на проветривание. К преимуществам такой вентиляции можно отнести отсутствие материальных вложений и простота конструкции. Отрицательными факторами является небольшой КПД и зависимость от погодных условий: силы ветра, времени года. Негативным последствием проветривания может стать сквозняк, который является причиной простудных заболеваний.

Для более эффективной работы естественная вентиляция совмещается с искусственной. Приточная естественная вентиляция оснащается вентиляторами. Устройства позволяют перемещать большее количества воздуха на любые расстояния вне зависимости от перепадов давления и погодных условий снаружи здания.

Существуют виды приточных вентиляторов:

• оконный
• форточный
• канальный
• умный вентилятор (бризер)

Они отличаются ценой, способом монтажа и функциональностью. Также с помощью вентиляторов можно подавать предварительно подогретый воздух, увлажнять или фильтровать воздушные потоки.

Вентиляция естественным путем в разных категориях зданий

Существуют специальные нормы и правила (СНиП), от которых отталкиваются при строительстве и проектировании естественной вентиляции. Различаются 5 категорий зданий по уровню опасности взрыва и пожара:

1. С большой вероятностью взрыва и пожаров (А).
2. Взрывопожароопасные (Б).
3. Опасность возникновения пожаров (В).
4. Средней пожароопасности (Г).
5. Низкой опасностью возникновения пожаров (Д).

В зависимости от категории зданий, следует правильно подбирать материалы для строительства вентиляции.

Материалы для монтажа естественной вентиляции зданий

Материалы для строительства воздушных каналов здания разделяют:

• несгораемые,
• сгораемые при определенных условиях (повышенные температуры горения, длительное воздействие огня и другие),
• сгораемые.

Кирпичные, стальные и шлакобетонные воздуховоды не поддаются влиянию огня, высоких температур, поэтому получили широкую популярность при монтаже в зданиях с повышенной взрывопожароопасностью. Системы из поликарбоната удобны в установке, имеют приемлемую цену и просты в обслуживании, но рекомендуется монтировать в помещениях с низкой вероятностью возгорания и воздействием повышенных температур.

Несмотря на всю простоту устройства, естественная вентиляция зданий должна отвечать строгим требованиям и нормам СНиП. Поэтому, проектирование, монтаж и обслуживание желательно доверить профессионалам. При правильных расчетах и строительстве естественная вентиляция может стать экономичным решением для создания подходящего микроклимата.

Вентиляция производственных помещений — виды систем, требования

На производстве огромная роль отводится вентиляции помещений. Система представляет собой совокупность мер, технических средств и организации ее оптимальной установки и эксплуатации.

Назначение системы:

• Создания и поддержки воздухообмена
• Передвижения потоков воздуха
• Удаление пыли, избыточного тепла, вредных газов
• Образование подходящего микроклимата

От правильного вентилирования промышленных мест зависит соответствующие условия труда работников и исправность механизмов и оборудования.

Виды промышленной вентиляции

Воздухообмен в промышленных местах можно осуществить разными способами. В зависимости от организации устройства, различают три вида производственной вентиляции:

1. Естественная
2. Механическая (искусственная)
3. Смешанная

Каждый вид имеет свои особенности и недостатки, которые следует учитывать при организации системы на производстве.

Естественная вентиляция на производстве

Естественная система функционирует за счет физических свойств колебания давления и температуры воздуха в помещении и за его пределами.

Различается в свою очередь:

• Организованная
• Неорганизованная

Неорганизованной считается, когда воздух попадает в помещение через негерметичные зазоры в конструкции здания, если нет оборудованных приспособлений для вентилирования.

Организованная система вентиляции промышленных помещений выполняется посредством вытяжных шахт, каналов, форточек и др., с помощью которых можно контролировать количество и силу поступаемого воздушного потока. Над шахтами систем вентилирования часто устанавливают зонт или специальное устройство – дефлектор, для увеличения тяги.

Вентиляция, созданная искусственно (механическая) на производстве

Данный вид обеспечивает поступление и удаление воздушных потоков с помощью вентиляторов. Организация механической системы требует вложения больших энергоресурсов и экономических затрат. Несмотря на это, имеет ряд преимуществ:

• Позволяет производить забор воздуха из необходимого места
• Есть возможность влиять на физические свойства: охлаждать или подогревать воздушный поток, повышать или понижать уровень влажности
• Можно осуществить подвод воздуха напрямую на рабочее место или отвод с последующей фильтрацией

Очищение загрязненного воздуха из помещений, обязательное условие на производстве. Данный фактор на строгом контроле у природоохранных организаций.

Механическая система в зависимости от конструкции, целей, и задач поставленных перед ней различается:

1. Приточная
2. Вытяжная
3. Приточно-вытяжная

В производственных местах воздушная система подбирается исходя из нужд и специфики места эксплуатации.

Приточная вентиляция на производстве

Предназначается для снабжения производственного помещения чистым воздухом. Устанавливается преимущественно в местах с повышенными рабочими температурами и небольшой концентрацией вредных веществ. Нечистый воздух удаляется через отводы естественной вентиляции (фрамуги, вентиляционные шахты) подпираемый дополнительно воздушным потоком приточной вентиляции.

По типу устройства различают следующие приточные установки:

• Моноблочная. Данные устройства просты в эксплуатации и обслуживании, однако имеют большую стоимость. При монтаже закрепляют основной блок, к которому подводятся воздуховоды и подключается электрическое питание.
• Наборная. Устройства требуют специальных навыков для установки, относительно недороги в цене.

С помощью приточной вентиляции можно влиять на среду и подвергнуть необходимой обработке: нагреть, осушить, увлажнить, в зависимости от типа производства.

Вытяжная вентиляция на производстве

Выполняет противоположные приточной вентиляции функции. Вытяжная система вентиляции производственных помещений обеспечивает отвод воздуха. На производстве самостоятельно применяется для небольших перемещений воздушного потока. В зависимости от распространённости, различают вытяжные вентиляции:

• Общеобменная. Перемещение воздуха охватывает объём всего помещения
• Местная. Предназначена для удаления воздуха из определенного рабочего места

Преимущественно устанавливается на складах, подсобных помещениях, в местах, где нет большой концентрации вредных газов и примесей. Приток в этом случае поступает методом инфильтрации через каркас здания, окна, фрамуги.

Приточно-вытяжная вентиляция в производственных помещениях

Главная задача приточно- вытяжной системы – обеспечение производственных помещений свежим воздушным потоком и удаление обработанного, загрязненного воздуха. Данный вид системы является наиболее распространенным на производствах с повышенными требованиями к воздухообмену. Необходимо правильный расчет при установке проточно-вытяжной вентиляции на производствах, чтобы потоки воздуха не попадали, без надобности, в смежные помещения и не удалялись оттуда.

Устройства поступления свежего воздуха размещают со стороны обслуживания оборудования, чтобы вредные вещества или теплые пары не попадали на персонал. Необходимы точные расчеты для установки данного вида.

Как рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию

Первым делом при проекте приточно-вытяжной вентиляции в промышленных местах определяется источник вредных или опасных веществ. Далее рассчитывается сколько воздуха необходимо отвести из помещения и воздушный приток для безопасной работы работников. В идеале, если на предприятии нет загрязнения среды, то необходимый поток воздуха рассчитывается:

L = N х m

Где:
L – количество используемого воздуха;
N – количество людей, работающих в помещении;
M – расходуемый воздух на одного человека в час.

Количество расхода воздуха на одного человека регулируется санитарными нормами и составляет: 60 м3/ч на одного человека– не проветриваемое помещение, 30 м3/ч – вентилируемое помещение.

Отдельные вещества имеют свои нормы концентрации на производстве. Для того, чтобы количество вредных веществ не превышало допустимые показатели, в производственные места подается чистый воздушный поток, который вычисляется по формуле:

L = Mв / (yпом – yп),

Где:
L – необходимое количество свежего воздуха для подачи м3/ч;
Mв – вредные вещества, попадающие в помещение, мг/ч;
yпом – удельная загрязненность всей площади производства, мг/м3;
yп – количество данного вещества в поступаемом воздушном потоке, мг/м3.

Для создания правильного воздушного баланса, необходимо учитывать количество вредностей и локальных отсосов, чтобы точно рассчитать сколько должно поступить свежего воздуха.

Требования к системе вентиляции на производстве

Регулируются системы специальными санитарными нормами, которые раскрыты в СНиП «Вентилирование специальных и производственных зданий». Основные положения, которые следует выделить:

1. Монтаж в промышленных местах должен производиться в любом производстве, невзирая на количество работников и загрязненность. Необходимо это в целях безопасности при возникновении аварии или пожара для возможности очистки требуемого места
2. Сама система не должна стать причиной загрязнения. В новых технологиях это исключено. Требования применимо к более старым, требующим замены устройствам
3. Шум вентиляционной установки должен соответствовать нормам и не усиливать шум от производства
4. С преобладанием загрязнения воздушной среды, количество вытягиваемого воздуха должно быть больше приточного. Если место чистое, то ситуация должна быть противоположная, приток больше, а вытяжка меньше. Необходимо это для избегания попадания загрязненного воздушного потока в находящиеся рядом с этими местами. В большинстве остальных случаев необходимо соблюдать баланс притока и удаления воздушной среды
5. Согласно нормам, не меньше 30 м3/ч на одного человека свежего воздуха, при увеличенных площадях производственных местах, количество чистого подаваемого воздуха следует увеличивать
6. Количество входящего чистого воздуха на человека должно быть в достаточном объёме. Расчетами устанавливается скорость подачи воздушного потока и его масса. В учет берутся следующие факторы: влажность, избыточное количество тепла и загрязненность среды. В случае, если наблюдаются несколько или все вышеперечисленные факторы, то рассчитывается количество притока по превосходящей величине.
7. Устройство и вид системы на каждом производстве регулируются СНиП. Можно установить любую систему, если проектирование произведено с соблюдением законов и норм

Аварийная вентиляция на производстве

Является самостоятельной установкой, которая необходима для обеспечения безопасных условий труда на производстве с вероятностью выброса вредных и опасных веществ.

Устройство аварийной системы работает только на вытяжку. Необходимо это для избегания попадания загрязненного воздуха в разные места.

Вентиляция производственных помещений трудоемкий и энергозатратный процесс, который требует специализированных знаний и навыков. Независимо от вида и типа устройства вентиляции на производстве, необходимо соблюдение двух главных факторов: правильное конструктивное исполнение и функциональность. При соблюдении этих условий правильный и здоровый микроклимат обеспечен.

7 советов по организации системы вентиляции в квартире и доме: виды и варианты

Содержание статьи

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

1. Оптимальным вариантом для строительства большого и массивного дома будет плитный фундамент. Его не так легко вытолкнуть. Даже в случае усадки он защитит стены от деформации за счет равномерного распределения нагрузки. Обязательными в этом случае является теплоизоляция, гидроизоляция и оборудование дренажной системы. Обустройство подвала или цокольного этажа требуется вносить в план здания заранее. Минусом варианта является его сравнительно высокая стоимость.
2. При обустройстве в доме подвала лучшим типом фундамента станет ленточный. Но чтобы зимой основание не поднялось, для заглубленного фундамента необходимо увеличить ширину самой ленты и сделать защитный слой из песка и щебня толщиной не менее 40 см. Для малозаглубленного ленточного фундамента стоит обустроить качественный дренаж, укрепить отмостку и выполнить теплоизоляцию наружной грани конструкции. Толщина подушки из щебня также увеличивается.
3. Хорошим вариантом для строительства на пучинистых грунтах будет свайно-ростверковый фундамент. Этот вариант не требует теплоизоляции, поскольку он приподнят над землей. Ввиду сравнительного небольшого диаметра винтовых свай силы пучения на них воздействуют по минимуму. Поэтому такое основание не поднимается.
4. Хотя столбчатый фундамент считается самым бюджетным вариантом в строительстве, его применение на вспучивающей поверхности является потенциально опасным. Поэтому, во-первых, его применяют для сооружения небольших зданий типа гаража. Во-вторых, конструкцию обязательно обеспечивают дренажной системой. В-третьих, столбы вкапывают так, чтобы их основание оказалось ниже уровня промерзания грунта. Для укрепления фундамента применим ростверк.

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

• основание фундамента должно оказаться ниже уровня промерзания почвы, где не пучит;
• укрепить гуляющие грунты отчасти можно при помощи подушки из щебня и песка;
• за исключением свайного фундамента, важно предусмотреть тепло и гидроизоляцию основания;
• при наличии большого количества грунтовых вод стоит оборудовать дренажную систему.

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

1. Первый способ заключается в отведении подземных вод от фундамента. Для этого по периметру готового дома выкапывается дренажная траншея под дренажную систему. Стоит учесть, что её глубина должна оказаться на полметра ниже уровня промерзания. Суть метода заключается в том, что грунт становится более сухим и меньше промерзает зимой.
2. Второй способ предполагает искусственное уменьшение глубины промерзания. Для этого по периметру здания подсыпают дополнительный слой грунта так, чтобы основание фундамента оказалось на должном уровне. Общий вид здания вследствие данного решения изменяется в лучшую сторону.
3. Описанный выше метод применяют и другой модификации. Часть грунта заменяют на теплоизоляционный слой, состоящий из смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5:1. Так, глубина промерзания поднимается до 80 см. Хорошей заменой смеси могут стать пенополистирольные плиты.

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

Усадка фундамента может быть следствием неправильной конструкции основания дома на пучинистых грунтах. Если не предпринять мер по его укреплению, со временем на стенах появятся трещины, которые поспособствуют разрушению.

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Что делать, если проседает фундамент частного дома? Как исправить и поднять и усилить: Пошагово +Видео

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать  швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента.  В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

 В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

• Перед тем как заменить фундамент необходимо на  стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
• После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
• Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
• Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
• Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Перед тем как заливать фундамент и возводить строение, старайтесь учесть все нюансы, чтобы ваш дом стоял долго без разрушений.

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

Что делать, если просел фундамент? Руководство к действию.

Вид просевшего фундамента

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.

В каких случаях нужно ликвидировать осадку фундамента дома

В течение 3-5 лет после постройки дома, фундамент сооружения может давать осадку. В случае если предельно допустимые нормы осадки превышены, конструктивные элементы здания начинают испытывать чрезмерную нагрузку, которая может привести к образованию повреждений. В подобной ситуации осадка уже считается просадкой и ее следует устранять.

Чрезмерная осадка фундамента здания может привести к возникновению аварийно опасных ситуаций. Признаком неприятностей обычно является разрушение или повреждение несущих конструкций дома – возникновение трещин в фундаменте, стенах, просадка плит пола, отхождение перегородок от пола или от потолка, перекос проемов и т.д.

Само по себе наличие трещин в стенах еще не говорит о том, что присутствует аварийная просадка фундамента, ведь повреждения могут касаться только финишного слоя декоративной отделки. Однако если затронуты несущие конструкции здания, необходимо провести полноценное обследование дома и его фундамента. Если выяснилось, что причиной повреждений является просадка фундамента, то устранять трещины и проводить внутренний ремонт имеет смысл только после стабилизации состояния фундамента.

Традиционный способ усиления фундамента

Классически задачу устранения осадки фундамента решали путем усиления фундамента. Вообще термин «усиление фундамента» может применяться на разных этапах возведения дома.

Когда строительство только начинается, производится просчет осадки фундамента под воздействием нагрузки на грунт. Если при просчете выясняется, что выбранная ширина фундамента недостаточна и дом оказывает нагрузку на грунт большую, чем тот способен выдержать, фундамент усиливают. То есть производят пересчет проекта при увеличенной ширине фундамента или при другом типе его конструкции.

Однако осадка фундамента может превысить допустимые нормы и на реальном объекте. И в этом случае тоже можно усилить фундамент. Традиционно это делали путем проведения серьезных земляных и бетонных работ. Нужно постепенно откопать фундамент по периметру всего здания и провести усиление отдельных участков конструкции. При классическом подходе одновременно усиливать сразу весь фундамент нельзя, и работы делают поэтапно. Учитывая немалую длительность застывания бетона (28 дней), становится понятным, насколько это сложный и трудоемкий процесс.

Усиление грунта геополимерами

Инновационные технологии геополимерного инъектирования URETEK позволяют произвести усиление фундамента другим путем. Дело в том, что фундамент не является отдельной конструкцией, которая передает нагрузку на грунт, а существует в рамках системы грунт-фундамент.

Поэтому задачу усиления фундамента можно решить не только путем увеличения ширины фундамента, но и за счет изменения характеристик грунта основания здания. Если увеличить несущую способность грунта, то система грунт-фундамент начнет работать нормально, а конструкция и состояние фундамента при этом останутся неизменными. Таким образом, выполнив процедуру усиления грунта, можно сказать, что произошло «усиление фундамента».

Как производится геополимерное инъектирование

Чтобы остановить и ликвидировать чрезмерную осадку фундамента путем усиления грунта, под подошву фундамента инъектируют геополимерные смолы URETEK. Проводить крупные земляные и бетонные работы при этом не нужно. А весь цикл восстановления конструктивных характеристик здания заканчивается в течение двух-трех дней.

Инъектирование выполняют через специально пробуренные скважины , в которые вставляют трубки диаметром 12 мм. В отдельных случаях возможно использование сразу двух или трех трубок в одной скважине. Трубки при этом погружают в грунт на разную глубину. Инъектирование выполняется с помощью компактных мобильных установок, без задействования большой строительной техники.

Как исправить просевший фундамент | Советы Хозяевам.РФ

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

Просадка фундамента

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Как остановить осадку фундамента дома — Портал о стройке

Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить фундамент частного дома, причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.

Содержание статьи:

Зачем нужно укреплять фундамент

Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.

Способы укрепления фундамента

Существует несколько способов укрепления фундамента:

1. Заливка железобетонной подушки.
2. Замена цоколя.
3. Заливка усиливающего пояса.

Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.

Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.

Заливка железобетонной подушки

Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра. Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.

Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.

Замена цоколя

Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.

С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.

Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.

Заливка усиливающего пояса

Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.

Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.

В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.

Source: aquagroup.ru

Читайте также

Осадка, просадка фундамента многоквартирного дома

Осадкой называют деформацию основания из-за уплотнения залегающих ниже грунтов под влиянием нагрузки сооружения. Изменившаяся структура грунта, не подлежащая восстановлению, считается просадкой. Если не придавать значения опущению фундамента, дом постепенно подвергнется разрушению

Содержание статьи

Осадка или просадка

Если речь идет о плавном движении сооружения или грунта, такой процесс называется осадкой. При нем не происходит коренного изменения структуры почвы.

Упоминая просадку, подразумевают сильно подмытый и смещенный вниз грунтовой пласт. Под влиянием внешних нагрузок, массы сооружения и дополнительных факторов возникает просадка фундамента МКД. От осадки отличается глубиной смещения. Усугубляет ситуацию чрезмерное увлажнение почвы, приводящее к ее набуханию и увеличению веса.

Причины осадки и просадки

Неравномерное проседание опорной конструкции происходит из-за непрофессиональных действий, произведенных при строительстве дома, приобретении дешевых материалов, неверно рассчитанной глубины фундамента и близости подземных вод при отсутствии дренажа.

Серьезные причины осадки фундамента – неуплотненная почва под строением, корни растущих поблизости деревьев, утечки канализационных стоков.

Наибольшее влияние оказывают климатические и географические условия, изменить которые человеку не под силу. Избыток влаги в земле влияет на основание здания и само строение. Глинистая почва вокруг структуры поглощает много воды, разбухает и расширяется. Стоячая вода, окружающая дом, подмывает фундамент, а гидростатическое давление – ослабляет, что вызывает появление трещин.

Засушливый климат лишает почву дождевой влаги и вызывает ее сжатие, особенно если в земле содержится глина. По причине движения почвы в разные сезоны от сжатия к расширению строения повреждаются и деформируются.

Немаловажно, чтобы основание здания осаживалось равномерно и не выходило за пределы нормы. На однородном грунте это 10-12 см. Многоэтажный дом, построенный на неоднородном грунте, без опасных последствий может просесть на 2-3 см. Превышение нормы – просадка фундамента МКД – чревато возникновением трещин, деформаций, разрушением несущих конструктивных элементов. Это угрожает здоровью и жизни проживающих в МКД людей.

Расчеты

Возведение значимого строения, а особенно многоквартирного дома, подразумевает расчет осадки фундамента. На его основании подбирают стройматериалы, размеры фундаментной подошвы. Для расчета отдельно стоящего фундамента, учитывая климатические факторы и воздействие грунтовых вод, пользуются способом послойного суммирования. Он помогает вычислить осадку отдельного основания или комплекса размещенных рядом (состыкованных) фундаментов при условии, что толщина и структура слоев равномерны и одинаковы. Соседствующие рядом строения воздействуют на просадку почвы и увеличивают нагрузку. Метод помогает рассчитать усадку основания любого типа, размеров и структуры. Используются параметры многослойных грунтов и уровень залегания подземных вод. При расчетах составляют формулу, где учитывают отметку:

• поверхности географического рельефа;
• фундаментной подошвы;
• уровня грунтовых вод;
• нижней границы сжимаемой толщи;

В формулу включены вертикальное напряжение от массы грунта к подошве, добавочное давление от внешней нагрузки и углубленность толщи.

Метод наиболее подходит для свайного фундамента, его основание принимают за цельную конструкцию, а размеры рассчитывают по размещению крайних точек. Спроектировав габаритную схему основания, рассчитывают ее длину и ширину, и возможное давление на опоры. Выделяют удельное сопротивление грунта, которое сопоставляют с нормами СНиПа, составляют эпюры нагрузок на сваи и выводят величину фундаментной осадки.

Решение проблемы

Неизбежно оседающий фундамент восстанавливают. Чтобы помешать осадке фундамента МКД, увеличивают глубину путем рытья подкопа и заполнения пустот бетонным раствором. Этот дорогостоящий и медленный процесс необходим, чтобы остановить процесс оседания.

Во множестве случаев осадка происходит из-за корней растущих возле дома насаждений. Ликвидация деревьев, принимающих из почвы влагу, позволит притормозить процессы.

Порой достаточно отремонтировать водоснабжение, канализацию или водосточную трубу, чтобы решить проблему. Грунт перестанет проседать, и ситуация стабилизируется.

Для установления причин проседания фундамента на протяжении года контролируют и измеряют трещины. В целях профилактики содержат в соответствующем состоянии коммуникации, вовремя производят ремонт водопроводно-канализационной системы.

Прочность конструкции строения гарантируют и его разрезание осадочными швами, обеспечение прочности отдельных деталей, дополнительное армирование с поясами по периметру наружных и капитальных стен, увеличение площади опорных элементов.

Как быть, если на территории планируемого строения залегает грунт, имеющий просадочные свойства? Строительные мероприятия включают их устранение:

1. Тяжелую трамбовку. Она полностью ликвидирует просадочные характеристики верхнего слоя почвы 1-1,5 м.
2. Трамбованные котлованы. Почву трамбуют с одновременным в ней устройством нижней части фундамента.
3. Предварительное замачивание плюс подводные мелкозарядные взрывы. Грунт оседает, его требуется досыпать, утрамбовать и укатать.
4. Термический обжиг просадочного грунта.

Заключение

Устранив причину, можно быть уверенным, что дальнейшей осадки или просадки фундамента не произойдет. Необходим постоянный контроль за состоянием здания, поскольку проседают как новые сооружения, так и устоявшиеся, где фундамент уже осел. Чтобы не произошло катастрофы, при обнаружении осадки основания немедленно обращайтесь за строительной помощью.

Что такое Foundation Settlement? Его виды и причины

Что такое расчет фундамента?

Неизбежно деформируются грунты под нагрузкой фундаментных конструкций. Полное вертикальное смещение, возникающее на уровне фундамента, называется осадкой. Причина осадки фундамента — уменьшение объемной воздушной пустоты в грунте.

Кроме того, величина осадки фундамента зависит от многих факторов, типа грунта и конструкции фундамента. Фундаменты на скале оседают в незначительной степени.Напротив, фундаменты на других типах почв, таких как глина, могут оседать гораздо больше.

Примером этого является Дворец изящных искусств в Мехико, который был построен в начале 1930-х годов на глубине 4,5 м в глинистую почву, на которой он основан.

Однако осадка фундамента здания обычно ограничивается величиной, измеряемой в миллиметрах или долях дюйма.

Конструкции будут повреждены из-за оседания фундамента, особенно когда оседание происходит быстро.

В этой статье будут обсуждаться различные типы осадки фундамента, а также их случаи и ожидаемое влияние на конструкцию.

Виды фундаментных поселений

• Дифференциальная осадка фундамента
• Равномерная осадка фундамента

Дифференциальная осадка фундамента

• Расчет, который происходит по разным ставкам между различными частями здания, называется дифференциальным расчетом.
• Дифференциальная осадка возникает, если существует разница в грунтах, нагрузках или конструктивных системах между частями здания. в этом случае разные части строительной конструкции могут оседать на существенно разную величину.
• Следовательно, каркас здания может искривиться, полы могут иметь наклон, стены и стекло могут потрескаться, а двери и окна могут не работать должным образом.
• Неравномерная осадка фундамента может привести к смещению здания по отвесу, что приведет к возникновению трещин в фундаменте, конструкции или отделке.
• Большинство разрушений фундамента связано с серьезной дифференциальной осадкой.
• Наконец, для обычных зданий с изолированным фундаментом допустима разница в осадке 20 мм. И общая осадка 50 мм допустима для тех же конструкций.

Рис.1: Дифференциальный расчет

Рис.2: Трещины из-за дифференциальной осадки

Равномерная осадка фундамента

• Когда осадка фундамента происходит примерно с одинаковой скоростью во всех частях здания, это называется равномерной осадкой.
• Если все части здания покоятся на одном и том же грунте, то наиболее вероятным типом будет равномерное оседание.
• Точно так же, когда нагрузки на здание и конструкция его структурной системы одинаковы во всем, ожидаемая осадка будет однородного типа.
• Обычно равномерная осадка мало влияет на безопасность здания.
• Однако это влияет на полезность здания, например, повреждает канализацию; водоснабжение; и сеть и заклинивание дверей и окон.

Рис.3: Равномерная осадка фундамента, без развития трещин

Рис.4: Разница между равномерной и дифференциальной осадкой

Причины основания поселения

Прямые причины

• Непосредственной причиной осадки фундамента является вес здания, включая статическую и временную нагрузки.

Косвенные причины

• Нарушение подземной инфильтрации просадочного грунта
• Выход котлована около фундамента
• Авария подземных тоннелей и шахт
• Обрушение полостей известняков
• Подрыв фундамента при наводнении
• Поселение, вызванное землетрясением
• Наконец, из-за добычи грунтовых вод и нефти.

Составляющие общей осадки фундаментов

Срочный расчет

• Еще его называют краткосрочным расчетом.
• Немедленная осадка происходит в основном в крупнозернистых грунтах с высокой проницаемостью и в ненасыщенных мелкозернистых грунтах с низкой проницаемостью.
• Наконец, это происходит в течение короткого периода времени, около 7 дней. Итак, он заканчивается во время строительства.

Первичный поселок

• Также называется первичной консолидацией
• Происходят в течение длительного периода времени от 1 года до 5 лет и более
• Первичное оседание часто происходит в насыщенной неорганической мелкозернистой почве.
• Вытеснение воды из пор насыщенного мелкозернистого грунта является причиной первичной осадки.

Вторичный поселок

• Вторичная осадка — это уплотнение почвы при постоянном действующем напряжении.
• Часто встречается в органических мелкозернистых почвах.
• Продолжается в течение всего срока службы фундаментной конструкции, подобно ползучести в бетоне.

.

трещин в фундаменте | Признаки проблем с фундаментом

Знание ранних предупреждающих признаков проблем с фундаментом может предотвратить проблемы, решение которых в конечном итоге может стоить десятки тысяч долларов. Чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы, тем проще и дешевле их исправить.

4 основных внутренних предупреждающих знака

Дома со временем оседают, и небольшая неровность не вызывает паники. В то же время вы должны быть внимательны к этим предупреждающим знакам, что происходят более серьезные изменения:

1. Дверь начинает заклинивать или не закрывается.
2. В стенах появляются трещины, особенно над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком.
3. В виниловой или керамической плитке на бетонном полу открываются трещины.
4. Окна, которые раньше легко открывались и закрывались, внезапно начинают зависать или не закрываются полностью.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Проверь снаружи

Выйдя наружу, проверьте прямолинейность фундамента, прицелившись по длине фундаментной стены с каждого угла. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону.Проверьте наличие наклонных стен с помощью уровня.

Выпуклость или изгиб в блочном фундаменте или на залитой бетонной стене может сигнализировать о смещении фундамента или о том, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.

Зонд для определения слабых мест

Популярные чтения

Могу ли я уволить моего агента по недвижимости?

Купи продай

Иногда просто не получается.Вот как попрощаться, если вы несчастны.

Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом

Купи продай

Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.

5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом

Купи продай

Покупка дома — это увлекательно. Спорите при покупке дома? Не так много.Вот как сохранить мир во время охоты за домом.

Если у вашего дома залитый фундамент по периметру, а бетон, кажется, трескается и отслаивается, проткните его в нескольких местах крепкой отверткой. Бетон должен быть настолько твердым, чтобы его нельзя было повредить.

Если вам удастся отколоть его или отломить кусок, бетон может ухудшиться, потому что смесь содержит грязный или соленый песок или слишком много воды. Эта проблема, распространенная в домах, построенных в начале 1900-х годов в некоторых частях страны, не имеет решения, кроме нового фундамента.

Проверка элементов конструкции

У систем фундамента

есть и другие элементы, помимо стены периметра фундамента. В подвале или в подвале поищите столбы и бетонные опоры или опоры. Столбы должны стоять прямо и прочно стоять под балками, которые они поддерживают. Днища столбов должны плотно опираться на бетонные опоры.

Вы не должны видеть луж или видеть мокрый каркас. Проверьте, нет ли гнили, прощупывая деревянные столбы отверткой или шилом.

Лужи и другие признаки влаги в подвале могут указывать на плохой дренаж по периметру фундамента.Убедитесь, что желоба не закупорены, а почва наклонена от фундамента со скоростью 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Связанный:

Считывание трещин в фундаменте

По мере затвердевания бетон слегка усаживается. Если бетон не усаживается равномерно, он имеет тенденцию к растрескиванию. Бетонные и блочные фундаменты обычно имеют как минимум несколько трещин. Уловка состоит в том, чтобы определить, какие из них незначительны, а какие серьезные. Вот список от наименее серьезного к наиболее серьезному:

Микротрещины в растворе между бетонными блоками редко вызывают беспокойство.

Трещины на участке L-образной формы , например, там, где фундамент спускается вниз, чтобы следовать по склону холма, вероятно, являются трещинами усадки, особенно если они изгибаются и сужаются до линии роста волос. Это не структурная проблема, хотя вам может потребоваться подключить их, чтобы подвал или подвал оставался сухим.

Трещины ступенек в швах кладки представляют собой большую проблему, особенно если стена вздувается или трещина шире дюйма. Забитый желоб или другая проблема с влажностью снаружи, вероятно, оказывает давление на эту часть стены.

Горизонтальные трещины являются наиболее серьезными. Возможно, водонасыщенный грунт промерз и расширился, продавив и разрушив фундамент. Или у вас может быть почва, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Плохая новость: вам, вероятно, понадобится совершенно новый фундамент.

Получение профессионального мнения

Инженер-строитель может определить, указывает ли какой-либо из этих предупреждающих знаков на нормальную осадку или на повреждение конструкции. Ожидайте, что вы заплатите 500-700 долларов за инженера-строителя, который осмотрит ваш фундамент и предоставит оценку, и до 2000 долларов за полный набор чертежей для инженерного решения.

Сколько стоит ремонт фонда?

Это несколько методов устранения проблем со стеной фундамента, в том числе:

• Прикручивание болтов к стальным скобам (500–70 долларов за каждую, расстояние между стенами примерно 6 футов) или использование эпоксидной смолы для приклеивания лент из углеродной сетки (350–450 долларов каждая, с аналогичным расстоянием).
• Подкрепление фундамента винтами или бетонными опорами. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.
• Совершенно новый фонд, который может стоить до 40 000 долларов.

Если вы обнаружите небольшие трещины (шириной менее 1/16 дюйма), закрасьте их гидроизоляционной краской для бетона (около 25 долларов за галлон). Затем периодически проверяйте, не потрескалась ли краска, что означает, что зазор открывается под давлением.

Связанный:

.

Когда пора паниковать: домашний водопровод — домашний водопровод

В идеале, дома должны быть построены с отвесом — построены равномерно по прямой вертикальной линии, проходящей под углом 90 градусов от горизонтальной плоскости. Думайте о фундаменте вашего дома как о горизонтальной плоскости. Все, что поднимается от него, например, стойки в ваших стенах и боковые стороны дверных коробок, должно следовать этой линии отвеса. Когда фундамент вашего дома сдвигается, ваш дом падает с отвеса в горизонтальную плоскость [источник: Nash].

Когда происходит этот сдвиг, последствия могут быть драматичными. Обычно первый показатель — трещины в кирпичной кладке дома или фундаменте из бетонной плиты. Если вы спуститесь в подвал или в подвал, вы обнаружите, что стены, вероятно, сделаны из шлакоблоков. Это кирпичный фундамент , на котором построен ваш дом. Он обеспечивает поддержку всего остального, что находится на земле. Если вы найдете массивный кусок бетона вместо подвала или подвального помещения, у вас будет фундамент из плит .Независимо от того, какой фундамент у вашего дома, если почва под ним сместится, появятся трещины.

Объявление

Трещины, однако, не являются признаком заселения домов. Фундаменты подвергаются другим давлениям, которые могут привести к трещинам. Например, в холодном климате сезонные заморозки и оттепели могут вызывать расширение и сжатие твердых материалов, таких как шлакоблоки и бетон, что в конечном итоге приводит к образованию трещин. Хотя трещины в фундаменте, как правило, нехорошие, те, которые вызваны сезонным давлением, можно залатать.

В то время как некоторые небольшие трещины могут быть результатом сезонных изменений, новые трещины — особенно те, которые появляются одновременно, — требуют внимания. Старые трещины, которые внезапно увеличиваются в размерах, или любые трещины, которые достигают примерно четверти дюйма в ширину, также являются значительными индикаторами того, что вес дома смещается вниз [источник: HouseMaster]. В домах с деревянным каркасом стены могут прогнуться из-за давления, оказываемого оседанием, поскольку древесина несколько податлива. Стены из кирпича или камня намного более жесткие и легче обнаруживают трещины.

Пожалуй, более настораживают другие показатели расселения. Движение вниз может привести к перекручиванию водопроводных и газовых труб, извивающихся по всему дому. Вы довольно быстро заметите, если водопроводная труба перекручивается; он может лопнуть и затопить ваш дом. Обрыв газовой трубы обнаружить труднее, и он более опасен. Если вы заметили, что трубы в вашем доме изгибаются, у вас проблема. Двери и окна также являются хорошим показателем того, что ваш дом заселяется. Когда они выпадают из отвеса, может быть трудно открыть окна и двери, поскольку они стали наклонными, а не вертикальными.

Если ваши трубы лопнули, в фундаменте из ниоткуда появляются трещины, и вы не можете открыть w

.

Допустимая осадка фундамента под разные конструкции

Допустимая осадка фундамента под разные конструкции

Допустимая осадка определяется как допустимая величина осадки конструкции и обычно включает коэффициент безопасности.

Допустимый расчет зависит от многих факторов, включая следующие:

Тип конструкции

Например, здания с деревянным каркасом и деревянным сайдингом будут намного более терпимыми, чем неармированные кирпичные здания.

Использование конструкции

Даже небольшие трещины в доме могут считаться неприемлемыми, в то время как более крупные трещины в промышленном здании могут даже не замечаться.

Наличие деликатной отделки

Плитка или другая чувствительная отделка гораздо менее терпима к движениям.

Жесткость конструкции

Если основание под частью очень жесткой конструкции оседает больше, чем другие, конструкция переносит часть нагрузки от основания.

Однако опоры под гибкими конструкциями должны осесть гораздо больше, прежде чем произойдет значительная передача нагрузки. Следовательно, у жесткой конструкции будет меньшая дифференциация осадки, чем у гибкой.

Требования к эстетике и удобству эксплуатации

Допустимая осадка для большинства конструкций, особенно зданий, будет определяться эстетическими и эксплуатационными требованиями, а не конструктивными требованиями.

Некрасивые трещины, заклинивание дверей и окон и другие подобные проблемы появятся задолго до того, как целостность конструкции окажется под угрозой.

В таблице ниже представлены три категории допустимого смещения фундамента: полная осадка, наклон и дифференциальная осадка.

Это указывает на то, что те конструкции, которые являются более гибкими (например, здания с простыми стальными каркасами) или имеют более жесткие основания (например, основания с матами), могут выдерживать более высокие значения общей осадки и дифференциального перемещения.

Тип поселения	Ограничивающий коэффициент	Максимальный расчет
Итого расчет	Дренаж	15-30 см
	Доступ	30-60 см
	Вероятность неравномерного заселения:
	1.Кладка стеновых конструкций	2,5 — 5 см
	2. Каркасные конструкции	5-10 см
	3. Дымоходы, силосы, маты	8-30 см
Наклон	Устойчивость к опрокидыванию	Зависит от H и L
	Опрокидывание дымоходов, вышек	0,004 л
	Прокат грузовых автомобилей и др.	0,01 л
	Укладка товаров	0.01L
	Рельсы крановые	0,003 л
	Осушение полов	0,01 — 0,02 л
Дифференциальный расчет	Высокие сплошные кирпичные стены	0,0005 — 0,001 л
	Одноэтажное здание кирпичного завода, трещины в стене	0,001 — 0,002 л
	Штукатурка с трещинами	0,001 л
	Каркас здания железобетонный	0.0025 — 0,004 л
	Навесные стены здания железобетонные	0,003 л
	Стальная рама, сплошная	0,002 л
	Простая стальная рама	0,005 л

Где L = расстояние между соседними столбцами, которые устанавливаются на разные суммы, или между двумя точками, которые устанавливаются по-разному. Более высокие значения для обычных поселений и более терпимых построек. Меньшие значения относятся к неравномерной осадке и критическим конструкциям.H = высота и W = ширина конструкции.

.

Метод опрессовки гильзами с помощью пресс-клещей: гильзование

Соединение проводов методом опрессовки гильзами – процесс затратный, но позволяющий получить долговечный результат, а также надежный контакт. Понадобятся специальные гильзы, похожие на полые трубки, выполняющие роль соединителя. Также необходимы пресс-клещи, которые бывают ручными или механическими.

Соединение медного и алюминиевого провода путем опрессовки выполняется с применением комбинированных гильз. Они имеют маркировку ГМА, называются алюмомедными, рассчитаны на рабочее напряжение до 10 кВ. Потребителям предлагаются варианты доступные под разные размеры сечения жилы – 16/10, 25/16, 35/25, 50/35, 70/50, 95/70, 120/95, 150/120, 185/150, 240/185.

Для выполнения работ:

1. На концах кабеля удаляется изоляционный слой;

2. Выполняется размещение проводников на тех частях гильз, что выполнены из того же металла;

3. Производится опрессовка гильзы пресс-клещами в нескольких местах, затем изоляция при помощи ленты.

Важно! Для проведения опрессовки используются только специальные пресс-клещи. Применение для этих целей молотка или плоскогубцев способно привести к повреждение гильзы.

Заклепочное

К числу неразъемных способов соединения электрических проводов относится использование заклепок.

Понадобится:

Заклепочник;
Заклепка;
Стальная шайба.
Как соединить проводники заклепочным методом:

1. Снять слой изоляции с концов кабелей;

2. Сформируются кольца из проводников по тому же принципу, что и при болтовом методе;

3. На заклепку одевается кольцо проводника, шайба, кольцо второго проводника;

4. Заклепка помещается в заклепочник, сжимается;

5. Место контакта алюминия с медью изолируется.

Неразъемный способ очень надежен, но имеет недостаток – узел невозможно разобрать без его повреждения.

Сжимами типа орех

Соединить медный и алюминиевый провода можно используя сжим ответвленный, который многие называют «орех» или «орешек». Он состоит из поликарбонатного корпуса с сердцевиной из металла. Внутри нее две плашки с пазами под определенное сечение, между которыми располагается пластины. Конструкции скрепляется болтами.

Чтобы соединить медный провод с алюминиевым сжимом ответвленным нужно:

1. Разобрать корпус сжима;
2. Снять изоляцию на соединяемых кабелях;
3. Ослабить или полностью снять болты фиксации, поместить проводники в пазы;
4. Затянуть крепления;
5. Закрыть корпус сжима.

Монтаж выполняется быстро, понятен даже новичку. Главный недостаток метода – отсутствие герметичности. Внутрь корпуса могут попадать вода и грязь. Избежать этого можно, поможет обычная изолента.

Соединение проводов в автомат

Немало споров ведется о том, можно ли соединять алюминиевые провода с медными в автомате. Просто вставить два проводника и закрепить их в автомате – это ошибка, которая приведет к окислению, а затем отгоранию кабеля.

Вариант решения – залудить медный проводник. Процедура это несложная, но выполнить ее можно не всегда. Надежность способа средняя.

Второе решение – заизолировать алюминий при помощи фрагмента жести от консервной крышки. Для этого вырезается небольшая полоска жести, которой нужно как бы обернуть конец проводника. Для надежного контакта производится обжимание пассатижами, излишки обрезаются, а место крепления жести еще раз тщательно обжимается, но без больших усилий.

После можно без опасений закреплять кабели в автомате, не боясь их контакта.

Почему нельзя соединять медный и алюминиевый электрический провод напрямую

Алюминий и медь, подвергаясь воздействию внешней среды, образуют на поверхности оксидную пленку. Это не представляет опасности для меди, а в случае с алюминием способствует повышению сопротивления.

Когда алюминий с медью непрерывно контактируют, запускается электролиз. В его результате ионы алюминия постепенно переходят на медь, отчего первый металл постепенно утрачивает массу, в его структуре появляются пустоты. Поскольку реакция эта происходит непрерывно, в какой-то момент алюминий полностью разрушается и электропроводке требуется ремонт. Самое опасное последствие – перегрев проводки, ее возгорание.

Еще одна причина почему нельзя скручивать медные и алюминиевые провода – несоответствие показателей их электропроводимости. Алюминий мягче, показатели проводимости у него ниже, от чего при контакте он греется больше. В процессе работы и отдыха проводки постоянно будет происходить расширение/сжатие металлов. Постепенно это ослабит скрутку, что усилит нагрев. Это еще одна причина, почему нельзя соединять медь и кабель из алюминия без использования переходников.

Неправильные способы соединения

Перечислив правильные способы соединения медных и алюминиевых проводов, нельзя не упомянуть о том, как поступать при электромонтаже нельзя.

Скрутка

Казалось бы, что может быть проще, чем просто скрутить два конца проводки и заизолировать их. Такой способ подходит только для проводников из идентичных металлов. Простая скрутка алюминиевого и медного провода крайне опасна. Она прослужит какое-то время, но быстро станет причиной замыкания или даже пожара.

Скрутка с залуженным медным проводом

Считается, что если выполнить залуживание проводника из меди, то его непосредственная скрутка с алюминием становится возможной. Мнения на этот счет различаются и в большинстве из них говорится о том, что таким образом соединять медный провод с алюминием можно. Но риски все равно есть. Правила залуживания просты и надежны только на первый взгляд. Со временем защитный слой может начать разрушаться, а контролировать этот процесс практически невозможно. Именно поэтому от данного метода также лучше отказаться или использовать его только в самых крайних случаях и на короткий срок.

Самое простое и надежное соединение алюминиевого и медного провода

Как соединить безопасно и грамотно алюминиевый проводник с медью и какой использовать переходник с одного металла на другой – по этому поводу у каждого специалиста по электромонтажу есть свое мнение, выработанное в результате анализа работы и личного опыта. Но большинство из них говорят о том, что самый простой, современный и безопасный метод соединить медную и алюминиевую проводку – это клеммники WAGO с пастой. Они безопасны для проводов, а монтаж с ними занимает минимум времени. При этом дешевле всего использовать для совмещения кабелей болт с гайкой и с шайбами.

Какие способы использовать, чтобы выполнить переход с алюминия на медь, каждый решает для себя сам.

Видео

В интернете представлено множество видео, рассказывающих о том, как соединять без ущерба для безопасности медь и алюминий в единую сеть. Они полезны как новичкам, так и опытным мастерам, готовым перенимать чужой опыт и узнавать сторонние мнения.

Как соединить медный и алюминиевый провод различными способами

Современная электрическая разводка в квартире или доме выполняется только медными проводами так гласит ПУЭ. Но в старых домах проводку делали чаще всего алюминиевым проводом и возникает ситуация, при которой необходимо соединить 2 провода из разного материала. И в этой статье вы узнаете, как соединить медный и алюминиевый провод разными способами.

Способы соединения медных и алюминиевых проводов

Можно ли скручивать медный провод с алюминиевым

Начнем с того, что  можно ли соединять алюминиевые провода с медными, и не приведёт такое соединение к пожару? Ответ да, можно. Но давайте сперва ознакомимся  с этими материалами.

Если задаться вопросом какая проводка лучше, медная или алюминиевая, то выбор конечно за медной. Это выходит из технической характеристики меди, сечение алюминиевого провода в тех же условиях приходится брать больше. Есть и минусы, медь дороже. Отличить медный провод от алюминиевого легче по цвету, медь имеет красноватый оттенок, алюминий — серый, белый.

Посмотрев на электротехнические показатели металлов, отпадает вопрос в том, что лучше проводит ток. Вот некоторые сведения:

• Удельное сопротивление: медь – 0,017 Ом·мм²/м, алюминий – 0,028 Ом·мм²/м.
• Теплоёмкость: меди — 0,385 Дж/гК, алюминия – 0,9 Дж/гК.
• Упругость материала: меди – 0,8%, алюминия – 0,6%.

Так почему нельзя скручивать медные и алюминиевые провода, ведь скрутка, особенно при небольшом сечении, является самым дешёвым вариантом в плане как средств, так и времени? Все дело в том что, эти материалы при соединении создают гальваническую пару.

Гальваническая пара — 2 металла разного рода, соединение которых между собой приведёт к повышенной коррозии. Именно такой гальванической парой являются медь и алюминий. Электрохимические потенциалы двух металлов слишком разные, поэтому скорая коррозия увеличит сопротивление в месте соединения и последует его нагрев. Более подробно о совместимости металлов указано в ГОСТ 9.005-72. Ниже привожу таблицу с некоторыми данными по металлам:

Гальваническая совместимость мелталов

Добиться качественного контакта двух проводников можно разными способами (пайкой, применением простой клеммной колодки, более дорогих клемм WAGO или обыкновенного болта с гайкой).

Соединение проводов

Соединение алюминиевых и медных проводов между собой требует технологических решений, простой скрутки здесь недостаточно.

Способы соединения проводников с разными электрохимическими потенциалами:

• Посредством пайки. Но не простой пайки.
• С применением простых клеммников или дорогостоящих WAGO. Здесь экономить не стоит и если стоит вопрос, как правильно соединить медный и алюминиевый провода, то лучше взять WAGO. Преимущества данного производителя будут описаны далее.
• Используя болтовое соединение, у которого масса преимуществ: дешевизна, простота и возможность работы с проводами большого сечения.
• Опрессовкой гильзами. Требуется наличие специализированного инструмента.

WAGO

Зажимы WAGO для стыковки алюминия и меди весьма популярны, так как их очень удобно использовать:

1. Щелчком отвести прижимные пластины в сторону.
2. Вставить в отверстия провода.
3. Поставить пластины на свои места, зажать.

Клемы WAGO для соединения медного провода с алюминиевым отличное решение

Но сейчас WAGO заставляет усомниться в своей репутации. По многочисленным отзывам, пружинящий контакт слабеет, что приводит к подгоранию клеммника и его скорой замене.

Скрутка проводов

Ранее упоминалась скрутка алюминиевого и медного провода как очень ненадёжный способ соединения, но иногда это единственная возможность быстрого восстановления энергоснабжения.

Пара советов перед выполнением скрутки:

• Перед скруткой медный провод следует хорошо залудить.
• Величина скрутки должна быть не менее 5 витков.
• После работы, место соединения надо защитить несколькими слоями изолирующей ленты или термоусадочной трубкой.

Пайка меди к клемнику

Можно спаять медь и алюминий между собой. Если с медью все понятно, то для пайки алюминия нужен специальный флюс. Некоторые электрики просто припаивают медный провод к клеммнику.

Флюс для алюминия

Клеммники

Перечень инструмента и расходных материалов электрика включает в себя клеммные колодки. Клеммники – медные или из латуни покрытые слоем никеля, рассчитанные под провода определённого сечения и покрытые слоем изолирующего пластика. Фиксацию проводов обеспечивают 2 небольших винта.

Соединяя клеммниками медь и алюминий следует правильно зажать винты-фиксаторы. Если их перетянуть, то можно повредить алюминиевые жилы, что не очень хорошо отразится на дальнейшей эксплуатации электропроводки. Поэтому необходимо найти золотую середину: затянуть не слишком туго, но добиться качественного контакта.

Болтовое соединение

Если под рукой нет клеммника, паяльника или WAGO, а сечение проводов достаточно большое, то добиться качественного можно обыкновенным болтом.

Для соединения двух проводов потребуется: болт, гайка, 3 шайбы. Последовательность действий:

1. На концах проводов сделать кольца, такого же диаметра, как и болт. Для удобства лучше использовать круглогубцы.
2. Одеть кольца на болт в таком порядке, чтобы они оказались между тремя шайбами.
3. Затянуть гайку и проверить качество соединения.
4. Нанести несколько слоёв изолирующей ленты.

Болтовое соединения алюминия и меди

Соединение «орешек»

«Орех» — это ещё одна разновидность клеммной колодки, чаще всего используемая для ответвления проводов большого сечения. Представляет собой 2 медных пластины, уложенных в пластиковый корпус.

Между пластинами помещают медный и алюминиевый провод, а также провод ответвления. Но использовать «орех» можно просто как соединительный элемент. После укладки проводников пластины стягиваются болтами. В качестве изоляции поверх всей конструкции одевается пластиковый корпус, состоящий из двух половин, для крепления которых используют стандартные винты.

Соединение «орех» подходит для всех видов уличных соединений и ответвлений

Опрессовка

Для этого метода вам потребуются специальные опрессовочные клещи и гильзы. Принцип соединения проводов гильзой очень прост: с одной стороны в гильзу вставляют алюминиевый провод, с другой медный, и обжимают с обеих сторон гильзу клещами. Существуют гильзы для проводов с большим сечением – от 16 мм² и до 300 мм², но в этом случае потребуется специальный гидравлический пресс. Единственный недостаток опрессовки – высокая стоимость инструмента.

Специальная гильза для соединения алюминия и меди

Смазка

Для улучшения качества контакта можно использовать специальную смазку или пасту. Обычно это — кварцевазелиновая паста. Обычно ее используют для улучшения соединения именно алюминиевых проводов.

Но  такую пасту можно применять при всех видах соединений (резьбовом, с помощью клеммников, опрессовкой), особенно, если соединение происходит на улице. Тогда на контакт воздействуют дополнительные факторы, существенно снижающие долговечность соединения. Хотя и применение смазки без изоляции вызывает сомнения.

Итог

Исходя из всего вышесказанного подбирайте подходящий для вас способ в зависимости от места соединения (улица, дом) и  материальных возможностей.

Как соединить алюминиевый и медные провода

Без соединения проводки нельзя подключить даже простейшие электрические приборы. Малейшее отклонение от правил подключения способно принести огромные неприятности. Электрическая проводка в частном доме или в квартире есть даже в самых глухих и маленьких поселениях.

Постоянно возрастает энергопотребление, и в результате увеличивается нагрузка на соединения проводов, Запросы к ним усиливаются и становятся строже, ведь любая халатность или недоделка может обернуться катастрофой.

Что нужно хорошо протягивать участки соединения проводки сейчас знает каждый, а про электрохимическую совместимость знает не каждый.

Область применения соединений

Рост расхода электроэнергии становится причиной ужесточения требований к соединениям проводов, направленные на повышение качества пожаро- и электробезопасности.

От чего зависит надежность соединений:

1. Плотность совмещения контакта.
2. Совместимость проводов по электрохимическим параметрам.

Плотно скрутить провода может практически каждый человек, на второе требование нередко не обращают внимания, соединяя два провода (даже несовместимые) прямым способом. Именно по этой причине и появляются проблемы во время эксплуатации проводки организованной их алюминиевых и медных проводов.

Электрохимическая коррозия

Алюминий – химический элемент с высокой способностью окисления. Пленка оксида, появляющаяся под воздействием сырости на алюминиевом проводе, обладает увеличенным сопротивлением. Это плохо сказывается на способности проводить электрический ток на участках соединений.

Медь – вещество, с низкой химической активностью на котором пленка оксида образуется хуже и к тому же она обладает меньшим сопротивлением.

Алюминиевый и медный проводники, вместе создает короткозамкнутую гальваническую цепь – при увлажнении такого контакта начинается быстрое окисление алюминиевого контакта.

Между 2 проводниками появляется слой оксида металла с высоким сопротивлением, в результате – затрудняется проводимость электротока, происходит процесс электролиза, на участке соединения контактов появляются искры, металл нагревается, и образуются раковины, все это может стать причиной пожара:

• У этих веществ коэффициент теплового расширения существенно отличается. В то время когда через них пропускают электроток, они изменяют свои габариты по-разному, после отключения тока, они по-разному остывают. В результате сужения и расширения металлов изменяет их геометрию, что ухудшает контакт. И в результате на участках с некачественным контактом металл нагревается, что еще больше ухудшает контакт;
• На поверхности алюминия есть непроводящая пленка оксида, что также ухудшает качество контакта и способствует разрушению металла;
• Медь и алюминий воздают «гальваническую пару», которая также нагревает металл и способствует его окислению.

Ликвидировать эти недостатки можно, если не допускать прямого контакта этих металлов. Существует несколько вариантов соединения проводников из меди и алюминия, создающих надежный и безопасный контакт.

Отметим, что с повышением влажности воздуха, существенно усиливаются все указанные выше процессы. А плохо проводящий электроны слой оксида алюминия и значительно отличающееся тепловое расширение – это факторы отягощающие положение.

Наиболее распространенные варианты соединения

Скрутка

На небольшое время подойдет этот способ соединения, в помещении она продержится некоторый период, при высокой влажности или на улице срок службы этой пары в разы уменьшается.

Но нередко требуется стыковать несколько кабелей из меди и алюминия. Это бывает во время реставрации или ремонта электросистемы в зданиях, где используется алюминиевая электропроводка.

Опрессовка – это разновидность скрутки, при этом способе, скрутка обжимается специально подготовленной гильзой из меди или алюминия с внутренним сечением равным сечению скрутки. Хотелось бы сказать, что такой вариант является простым и быстрым в исполнении одновременно очень надежным. Готовое соединение изолируют обычным способом – используя изоляционную ленту или с помощью термоусадочной пасты.

Болтовое соединение и клеммники

Исправить некоторые недостатки скрутки поможет совмещение проводов из двух разных металлов с помощью одного из этих способов. Используя болтовые или клеммные соединения, мы устраняем непосредственный контакт медно-алюминиевой пары.

Существует несколько разновидностей клеммников:

• Проверенным и давно используемым способом является использование «орешков», их так называют из-за того что они внешне похожи на орехи. Такие изделия изготовлены из трех пластин, с помощью которых и зажимают медные или алюминиевые кабеля. Положительным качеством «орешков» является то, что для создания ответвления от основного провода его нет необходимости разрезать. Необходимо только раскрутить два болта, между двумя пластинами поместить зачищенную жилку кабеля, и снова закрутить болты. Жилу для создания ответвления располагают между средней и одной из крайних пластин;
• Также нередко используют клеммники типа WAGO. При этом способе необходимо только снять изоляцию на 10-15 мм, ввести очи щенные места в специальные отверстия и контакт готов к службе. Внутри клеммника есть особая смазка, защищающая провод от окислительных процессов. Этот вариант лучше всего использовать только при устройстве освещения. Для силовых цепей их использовать не стоит, высокая нагрузка способна стать причиной нагрева пружинистых контактов, и как результат стать причиной ухудшения контакта;
• Кроме того нередко используют клеммные колодки, они внешне выглядят как планка со специальными клеммничками. Необходимо только подготовить, как было описано выше концы, вставить один из них в отверстие, и зафиксировать его ботом. Подготовленный конец второго провода размещают в другом отверстии и фиксируют.

Провода из меди и алюминия стыкуют вместе с помощью болтового способа, если необходимо получить надежный и безопасный контакт. Две жилы кабеля скручивают болтом, разместив между ними анодированную стальную шайбу. Все работы по монтажу должен выполнять опытный профессионал.

Болтовые и винтовые соединения нужно через определенный срок ревизировать: для проводов из алюминия проверка производится – раз в шесть месяцев, для провода из меди частота проверок – через два года.

Пайка

Наиболее долговечный и надежный вариант стыковки медного и алюминиевого провода. Его минусы – технологическая сложность, увеличения срока монтажа и трудоемкость. Когда электрик делает электропроводку, то чаще всего обесточивает помещение и паяльник нагреть нет возможности.

Самодельный переходник

Можно самостоятельно изготовить переходник, который позволит без паяльника монтировать электросеть, используя способ пайки.

До начала монтажа на столе спаивают два обрезка провода – алюминиевый и медный, оставляя два свободных конца. Выходит своеобразный самодельный переходник для соединения проводов.

Лучше всего их изготовить несколько штук, после этого обесточивают электросеть и производят необходимый монтаж, соединяя алюминиевый кончик с алюминиевым проводом, а медный с медным, изолируют обычным способом.

Сварка

Способ похожий на пайку, но для него потребуется специальное оборудование и при соединении медного и алюминиевого провода практически не используется, так как различна температура плавления этих металлов.

При его выполнении медный и алюминиевый кабеля плотно скручивают, а конец полученного жгутика аккуратно сваривают контактной сваркой, в результате на конце скрутки должен появиться небольшой шарик металла. Контакты соединяются практически намертво и между ними безупречный контакт.

Советы

• Все места соединений необходимо надежно заизолировать.
• Желательно их размещать в специальных распределительных коробках. Укладывая медно-алюминиевое соединение в стену, вы перекрываете доступ к нему при необходимости, произвести ревизию соединений будет невозможно, не повреждая стену.
• Если нет опыта работы с пайкой, то лучшим вариантом станет клеммная коробка.

Безусловно, не имея необходимого опыта в электромонтажных работах, лучше не рисковать своей жизнью и имуществом и обратиться к специалисту.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как соединить медный и алюминиевый провод

Многие, наверное, сталкивались с такой проблемой, когда скрутка проводов начинает искрить и выбивать автоматы. Естественно, это неприятно и представляет большую угрозу для безопасности. Используя в домашней электросети провода из различных материалов следует четко знать, как соединить медный и алюминиевый провод и сделать это правильно. Ведь при прямом контакте медь и алюминий окисляются, нарушая качество и целостность скрутки.

Любой проводник (медь, алюминий, сталь и другие) имеет определенный электрохимический потенциал. При взаимодействии влаги, которая имеется в воздухе и кислорода происходит электрохимическая коррозия в образующемся короткозамкнутом гальваническом элементе.  Такая реакция приводит к ухудшению электрической проводимости провода. В данном случае необходимо принять дополнительные меры по защите соединений.

В представленной ниже таблице определены потенциалы различных проводников. Зная их, можно правильно подобрать материалы хорошо соединяемые между собой.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ), возникающих между соединенными проводниками.

Металл	Медь, ее сплавы	Свинцово-оловяный припой	Алюминий	Дюраль	Сталь	Нерж. сталь	Цинк покрытие	Хром покрытие	Серебро	Углерод (графит)	Золото Платина
Медь, ее сплавы	0,00	0,25	0,65	0,35	0,45	0,10	0,85	0,20	0,25	0,35	0,40
Свинцово-ол. припой	0,25	0,00	0,40	0,10	0,20	0,15	0,60	0,05	0,50	0,60	0,65
Алюминий	0,65	0,40	0,00	0,30	0,20	0,55	0,20	0,45	0,90	1,00	1,05
Дюралюминий	0,35	0,10	0,30	0,00	0,10	0,25	0,50	0,15	0,60	0,70	0,75
Сталь мягкая	0,45	0,20	0,20	0,10	0,00	0,35	0,40	0,25	0,70	0,80	0,85
Нерж. сталь	0,10	0,15	0,55	0,25	0,35	0,00	0,75	0,10	0,35	0,45	0,50
Цинк покрытие	0,85	0,60	0,20	0,50	0,40	0,75	0,00	0,65	1,10	1,20	1,25
Хром покрытие	0,20	0,05	0,45	0,15	0,25	0,10	0,65	0,00	0,45	0,55	0,60
Серебро	0,25	0,50	0,90	0,60	0,70	0,35	1,10	0,45	0,00	0,10	0,15
Углерод (графит)	0,35	0,60	1,00	0,70	0,80	0,45	1,20	0,55	0,10	0,00	0,05
Золото Платина	0,40	0,65	1,05	0,75	0,85	0,50	1,25	0,60	0,15	0,05	0,00

Согласно требованиям стандартов допускается механическое соединение между собой материалов, электрохимический потенциал (напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Поэтому, прямое соединение меди и алюминия недопустимо — электромеханический потенциал в этом случае равен 0,65 мВ, что больше максимальной нормы на 0,05 мВ. Поэтому необходимо подобрать своего рода прокладку между данными материалами, которая оптимизирует напряжение в связке.

Рассматривая медный провод, оптимальным вариантом соединения для него будет сама медь и сталь (потенциал 0,1 мВ). Аналогично и с алюминием. Соответственно, чтобы соединить медный и алюминиевый провод правильно, нужно добавить между проводниками прокладку (шайбу) из стали.Также, по данным таблицы можно подобрать другие комбинации соединений.

Разобравшись с электрохимической коррозией соединенных металлов, перейдем к рассмотрению основных способов соединения электрических проводов.

Соединение методом скрутки

Скрутка является самым распространенным но менее надежным способом соединения проводов.

Многие прибегают к данному способу из-за простоты и отсутствия соответствующей квалификации. Но нужно знать, что при колебаниях температуры окружающей среды, из-за линейного расширения металлов происходит следующее:

• Между проводами в скрутке образуется зазор.
• Увеличивается сопротивление контакта проводников.
• Начинает выделяться тепло.
• Провода окисляются, и контакт со временем полностью нарушается.

Имея целью получения более надежного контакта, от использования скрутки лучше отказаться. Но, если вы все же остановитесь на данном способе соединения, следует придерживаться следующих правил:

• Различные проводники должны хорошо обвивать друг друга
• Необходимы меры по дополнительной герметизации скрутки. Для этого можно воспользоваться любым водостойким защитным лаком.
• Оптимальное соединение медного и алюминиевого проводников получится, если концы предварительно залудить припоем.

Количество витков в скрутке должно быть не менее трех (для толстой жилы) и не менее пяти для тонкой (диаметром менее 1 мм).

Резьбовое соединение проводов

Следующий приемлемый вид соединения — резьбовое с помощью винтов и гаек. Оно является самым надежным и способно обеспечивать хороший контакт на протяжении всего срока службы проводки.

Ограничиваясь длинной резьбы, можно с легкостью соединить и разобрать любое количество проводников:

• Из разного метала (например, медь и алюминий).
• Различной толщины (диаметра жилы).
• Многожильные и одножильные.

Используйте промежуточные (пружинные) шайбы из стали для избежания прямого контакта проводов из меди и алюминия.

Рассмотрим этапы создания резьбового соединения:

1. Нужно снять с провода изоляционный слой достаточной длинны для обжимания жилой резьбы болта.
2. Окисленные участки необходимо зачистить и обезжирить. А используя многожильный проводник, его необходимо предварительно залудить.
3. Затем на винт устанавливаются поочередно шайба — медная жила (как пример) — шайба — алюминиевая жила — шайба. Шайбы должны быть стальными.
4. В завершение вся конструкция фиксируется гайкой.

Для предотвращения избыточного обжимания проводов перед первой шайбой нужно установить пружинную шайбу. Когда во время вкручивания гайки она выпрямится, соединение будет оптимально зафиксировано.

Соединение клеммной колодкой

Соединение проводов с помощью клеммной колодки по надежности уступает соединению с помощью винта и гайки и имеет, пожалуй, единственное преимущество:

• Упрощает процесс соединения проводов (алюминиевых, медных и иных в любой комбинации).

Для создания связки проводников данным способом концы жил очищаются от изоляции на длину 4 — 8 мм (в зависимости от диаметра), вставляются в отверстие и зажимаются укомплектованными винтами.

Рекомендации по использованию:

1. Клеммные колодки ни в коем случае не стоит использовать на ответственных и мощных участках. Закладка в штукатурку под отделочный слой — также не лучший вариант.
2. Допустимо использование на просматриваемых участках (в распределительных коробках) и в связке с маломощными приборами (светильники, люстры).
3. Фиксируя жилы, винт нужно основательно зажимать. Это предотвратит от ослабления контактов.
4. Используя проводники из различных металлов, учтите, что излишне оголенная жила может иметь контакт с жилой, продетой с другой стороны. В этом случае произойдет частичное окисление и ослабление связи.

В качестве дополнительной меры предосторожности соединение выполненное клеммной колодкой рекомендуется дополнительно обернуть изоляционной лентой. Это обусловлено тем, что ослабленный контакт может привести к случайному высвобождению жилы, находящейся под напряжением.

Соединение с помощью клеммников

Наиболее распространенный вид данного соединения — клеммные колодки с пружинными зажимами немецкого производителя Wago (Ваго). Они предназначены  для соединения любых видов одножильных проводов (луженых многожильных) сечением от 1,5 до 2,5 мм².

Выделяют основные виды клеммников:

• Одноразовые. В этом случае провод фиксируется в неразъемном соединении.
• Многоразового применения. Рычажок на корпусе изделия позволяет многократно фиксировать жилы.

Применение данных соединителей оправдано:

• При подключении электроприборов (люстр, точечных светильников).
• При соединении проводки в распределительных коробках. Стоит учитывать нагрузку на линиях домашней электросети и подбирать клеммники соответствующего номинала.

Как и с рассмотренными выше способами, использование пружинных клеммников Ваго оправдано при соединении медных и алюминиевых проводов. Для этого достаточно снять с проводника изоляцию на 8 — 10 мм. и вставить его в клемму.

Изучив вопрос, как соединить медный и алюминиевый провод, можно применить полученные знания на практике не сомневаясь в надежность соединения. Нужно лишь выбрать один из рассмотренных методов.

применений меди —

С момента первого использования меди в 8000 г. до н.э. люди открыли для себя различные способы использования меди. Инструменты, сделанные из этого элемента, способствовали развитию цивилизации в каменном веке. С тех пор он стал неотъемлемой частью многих отраслей.

Архитектурные приложения

Медь широко используется в строительной отрасли. Его обычно можно найти в зданиях, потому что он водонепроницаем. Это делает его пригодным для облицовки, кровли и сантехники.Он также применяется в отдельно стоящих конструкциях из-за его небольшого веса и прочности. Громоотводы и крыши часто делают из меди.

В качестве громоотвода они помогают отводить естественные молнии от ударов по зданию. Он перенаправляется на землю. Сварочные дуги на основе меди получают пайкой металла. Такой же метод применяется для строительных конструкций.

Промышленное применение

Высокая пластичность металла делает его практичным инструментом для промышленного использования.Это третий наиболее широко используемый металл в промышленности после алюминия и железа. Обычно используется в судостроении. Металл легирован никелем.

Как мельхиор, он устойчив к коррозии. Его высокая теплоотдача — причина, по которой топка паровой машины Ватта сделана из него. В жидком состоянии медь становится консервантом для древесины. Помогает вернуть конструкции первоначальный вид. Объекты можно восстановить, даже если они подвержены гниению.

Использование меди в электроэнергии

Более половины производимой меди используется для производства электроэнергии.Его основные функции — передача электроэнергии и производство электроэнергии. Металл используется в генераторах, втулках, двигателях и трансформаторах. Правильно закрепленный металл производит электроэнергию эффективно и безопасно. Металл также используется в электропроводке и электрооборудовании. Он присутствует в мобильных телефонах, телевизорах и компьютерах.

Медь присутствует в электрических схемах и микропроцессорах. Он также применяется для передачи электроэнергии. Он превосходит алюминий. Металл используется в теплоотводах и теплообменниках.Его способность рассеивания тепла превосходит алюминий. Металлический элемент используется для изготовления магнетрона, электронных и электронных ламп.

Применение на транспорте

Элемент используется при строительстве поездов, автомобилей, грузовиков и других транспортных средств. Аккумуляторные токи используют системы жгутов из медных проводов высокой чистоты. Ток передается на системы спутниковой навигации, бортовые компьютеры, центральный замок и фары. Электрические трамваи для ужина, построенные из этого материала, уменьшают загрязнение, которое обычно производит транспорт.Этот же металл применяется в контактной проводке.

Практическое ежедневное применение меди

Металлический элемент применяется в светильниках, дверных ручках и других элементах дома. Нейзильбер с гальваническим покрытием из меди используется для изготовления некоторых ножей, ложек, ножей и сковородок. Из того же материала изготовлены столешницы, раковины, ванны и нагревательные цилиндры. В качестве пигментированной соли металл можно использовать для скульптур, статуй и декоративного искусства.

Биологические приложения

Медь также используется в качестве питательного вещества для животных и растений.Следы металла можно найти в костях, мышцах, печени и тканях. Основное назначение меди в организме — это кофактор фермента. Это знание не ново. Древние знали о его антибактериальных свойствах. Греки использовали металл для лечения язв и открытых ран.

Современная медицина применяет медные браслеты для уменьшения артрита и болей в суставах. Его антимикробные элементы помогают создавать гигиенические поверхности в медицинских учреждениях. Недостаток меди у людей может вызвать взлохмаченную кожу, варикозное расширение вен и поседение волос.Этот металлический элемент может улучшить эластичность кожи. При достаточном количестве меди можно избежать проблем с волосами.

Свойства меди

Его важнейшая особенность — легирование. Медь в сочетании с оловом дает бронзу. В сочетании с цинком получается латунь. Производители могут комбинировать его с разными металлами, в зависимости от того, как он будет использоваться. Корпуса кораблей построены из медно-никелевого сплава. Существует много причин для этого. Повышена топливная эффективность и ограничено сопротивление.

Адгезия в морской среде ограничена, а коррозия в морской воде предотвращена. Легирование предпочтительнее, потому что медь не так пластична, как другие. Например, пластичность латуни означает, что у нее хорошие акустические свойства. Сегодня из латуни и меди делают музыкальные инструменты.

Спрос и предложение

Спрос вырос за последние два десятилетия. Самый большой спрос пришел со стороны развивающихся стран. Самый крупный производитель — Андский регион Южной Америки.Почти половина мировой меди поступает из Анд. Около 9% — выходцы из Америки.

Основная часть меди в США поступает из Аризоны и Юты. Никакой угрозы с точки зрения поставок нет. Это потому, что производители разбросаны по всему миру. Металл пригоден для вторичной переработки, что является еще одной его главной достопримечательностью. Металл можно перерабатывать и переплавлять. Это можно сделать, не влияя на его свойства.

Медь — основной элемент, используемый в монетах. Сегодня он остается неотъемлемой частью многих отраслей.Его устойчивость к коррозии, теплопроводность и пластичность гарантируют, что он будет использоваться в течение длительного времени.

Алюминий: Отлично подходит для шин

Еще в 1970-х годах сборные шины представляли собой плоские медные полосы, которые производители панелей покупали и устанавливали в распределительных щитах низкого напряжения. В 80-е годы появились монтажные отверстия, и шины стали рассчитаны на ток. Но выравнивание отверстий может занять много времени. Соответственно, 90-е годы были десятилетием сборных шин с экструдированными профилями, которые были легче и проще в установке.

С наступлением тысячелетия пришел алюминий, и крупные производители стали изготавливать вертикальные профилированные шины из алюминия с разными номинальными токами — 630А, 800А, 1000А и так далее.
Сегодня? Последняя разработка — это алюминиевые шины с горизонтальным профилем, которые подключаются вертикально с более широким диапазоном значений тока.

Почему рост шинопровода?

Скромные сборные шины претерпели изменения за последние 50 лет. Думаю, можно с уверенностью сказать, что за последние 10 лет оно вытеснило проводное распределение электроэнергии в промышленности.
Одна из причин его роста — рост производства алюминия. Рост спроса на алюминий связан с его низкой стоимостью на сегодняшних жестко конкурентных рынках. Перерабатываемый алюминий не подвержен дефициту или колебаниям товарных рынков. Это может обеспечить экономию до 35%.

Неотъемлемые преимущества алюминия для шин?

Он намного легче меди — до 70%. И он мягкий. Мне нравится сравнивать это с пастой. Он выдавливается через литье под давлением, как макаронные изделия, через форму, приобретая всевозможные индивидуальные конструкции и формы — плоские, полые и экструдированные.
Один оператор может быстро и легко установить шины из алюминия, потому что они очень легкие. Благодаря индивидуальным профилям они надежно фиксируются на месте.

Как алюминиевые шины справляются с нагревом?

Полые и экструдированные профильные шины имеют большую поверхность, чем стандартные прямоугольные секции. Таким образом, происходит больший теплообмен и более эффективное рассеивание тепла. В тесном помещении это серьезное преимущество.
Фактически, вы можете экструдировать свои шины для усиления естественной конвекции — одного из трех способов отвода тепла.Например, длинная и тонкая шина с дополнительными ребрами улучшает смешивание и поток тепла и воздуха. В целом, современные алюминиевые шины довольно прохладны при нагревании — повышение температуры на 60 ° C выше температуры окружающей среды в 35 ° C не имеет значения. Благодаря своим впадинам, выступам и ионизированным поверхностям они оптимизировали отвод тепла, рассеивают тепло и снижают удельное сопротивление.
Удельное сопротивление? Когда я слышу это слово, я думаю о его противоположности, проводимости.

Действительно ли алюминиевые шины такие же проводящие и прочные, как медные?

Да.Некоторые говорят, что алюминий только на 65% проводит меньше меди. Но так ли это? Конечно, при таком же номинальном токе площадь поперечного сечения алюминиевого шинопровода больше. Но он намного легче. Фактически, килограмм на килограмм, алюминиевые шины на 50% токопроводительнее, чем медные.
В народе говорят: «Алюминиевые шины не выдерживают электромеханической нагрузки». Но знают ли они, что алюминиевая шина с прочностью на разрыв выдерживает токи 4000А? Или что хорошие, высокопрочные алюминиевые сплавы имеют механическое сопротивление до 530 Ньютон / мм².Этого вполне достаточно, чтобы выдержать напряжение и боль теплового расширения.

А как насчет окисления?

Что насчет этого? Лужение стержней на стыках стержней решает эту проблему. Еще лучше — серебряное покрытие. Он более жесткий и дополнительно улучшает проводимость.
На самом деле, медь тоже иногда покрывает алюминиевые стержни. Это идеальная контактная полоса.
Итак, не будем увлекаться. Между «медьеритами» и «алюминиевиками» нет ожесточенной битвы. Просто в наш век заботы о стоимости и окружающей среде алюминий проявляет свои неотъемлемые свойства.

___________________________________________________________

Шины Linergy Evolution от Schneider Electric.

В запатентованных сборных шинах Linergy Evolution используется технология сверхзвукового высокотемпературного покрытия, уникальная на рынке шин, для получения прочной медной контактной поверхности. Революционный дизайн предлагает инновационные и высококачественные медные контактные полоски, поверхность из анодированного алюминия и уникальные формы.

> Узнайте больше о шинах Linergy Evolution

Свойства и применение меди — электрическая, термическая, коррозионная стойкость, легирование и др.

Слово медь происходит от латинского слова «купрум», что означает «руда Кипра».Вот почему химический символ меди — Cu. Медь обладает множеством чрезвычайно полезных свойств, в том числе:

• хорошая электропроводность
• хорошая теплопроводность
• коррозионная стойкость

Это также:

• легко легируется
• гигиенический
• легко соединяется
• пластичный
• жесткий
• немагнитный
• привлекательный
• пригодны для вторичной переработки
• каталитический

См. Ниже дополнительную информацию о каждом из этих свойств и о том, какую пользу они приносят нам в повседневной жизни.

Хорошая электропроводность

Медь имеет лучшую электропроводность из всех металлов, кроме серебра.

Хорошая электрическая проводимость равна небольшому электрическому сопротивлению. Электрический ток будет протекать через все металлы, но они все еще имеют некоторое сопротивление, а это означает, что ток должен проталкиваться (батареей), чтобы продолжать течь. Чем больше сопротивление, тем сильнее мы должны толкать (и тем меньше ток). Ток легко протекает через медь благодаря ее небольшому электрическому сопротивлению без больших потерь энергии.Вот почему медные провода используются в сетевых кабелях в домах и под землей (хотя воздушные кабели, как правило, из алюминия, потому что они менее плотные). Однако там, где важен размер, а не вес, медь — лучший выбор. Толстая медная полоса используется для молниеотвода на высоких зданиях, таких как шпили церквей. Медная полоса должна быть толстой, чтобы пропускать большой ток без плавления.

Медный провод можно намотать в катушку. Катушка будет создавать магнитное поле и, поскольку она сделана из меди, не расходует много электроэнергии.Медные катушки можно найти в:

Как медь проводит
Медь — это металл, состоящий из плотно упакованных атомов меди.

Если бы мы могли присмотреться, мы бы увидели, что между атомами меди движутся электроны.

Каждый атом меди потерял один электрон и стал положительным ионом. Итак, медь представляет собой решетку положительных ионов меди со свободными электронами, движущимися между ними. (Электроны немного похожи на частицы газа, которые могут свободно перемещаться по поверхности проволоки).

Электроны могут свободно перемещаться по металлу. По этой причине они известны как свободные электроны. Они также известны как электроны проводимости, потому что они помогают меди быть хорошим проводником тепла и электричества.

Ионы меди колеблются (см. Рисунок 1). Обратите внимание на то, что они колеблются примерно в одном и том же месте, тогда как электроны могут двигаться через решетку. Это очень важно, когда мы подключаем провод к батарее.

Рисунок 1 — Медный провод состоит из решетки ионов меди. Есть свободные электроны, которые движутся через эту решетку, как газ.

Электропроводка

Мы можем подключить медный провод к батарее и выключателю.Обычно свободные электроны беспорядочно перемещаются в металле. Когда мы замыкаем выключатель, течет электрический ток. Теперь свободные электроны текут по проволоке (рис. 2), они движутся слева направо (и все еще движутся беспорядочно).

Рисунок 2 — Переключение переключателя в приведенной выше схеме заставляет электроны течь слева направо в направлении, противоположном току.

Электроны имеют отрицательный заряд. Их привлекает положительный полюс батареи.Свободные электроны движутся через медь от отрицательного к положительному полюсу батареи (обратите внимание, что они текут в направлении, противоположном обычному току; это потому, что они имеют отрицательный заряд).

Ионы меди в проволоке колеблются. Иногда ион преграждает путь движущемуся электрону. Электрон сталкивается с ионом и отскакивает от него. Это замедляет электрон. Часть его энергии была передана иону, который колеблется быстрее.

Таким образом, энергия передается от движущихся электронов к ионам меди.Медь нагревается. Это объясняет, почему:

• металлов обладают электрическим сопротивлением.
• металлов нагреваются при протекании через них тока.

Хорошая теплопроводность

Медь — хороший проводник тепла. Это означает, что если вы нагреете один конец куска меди, другой конец быстро достигнет той же температуры. Большинство металлов являются довольно хорошими проводниками; однако, кроме серебра, лучше всего медь.

Теплопроводность обычных металлов.Когда вы нагреваете одну сторону материала, другая сторона нагревается. Приведенные выше значения являются мерой того, насколько быстро другая сторона становится такой же горячей, как и нагретая.

Он используется во многих системах отопления, поскольку не подвержен коррозии и имеет высокую температуру плавления. Единственный другой материал, обладающий такой же устойчивостью к коррозии, — это нержавеющая сталь. Однако его теплопроводность в 30 раз хуже, чем у меди.

Применения
Медь позволяет теплу быстро проходить через нее.Поэтому он используется во многих приложениях, где важна быстрая передача тепла. К ним относятся:

Проведение тепла
Медь состоит из решетки ионов со свободным электроном (см. Рисунок 1).Ионы колеблются, а электроны могут перемещаться через медь (как газ).

На рисунке 3 показано, что происходит, когда один конец куска меди становится более горячим. Ионы меди на горячем конце вибрируют сильнее. Примечание: электроны исключены из изображения, чтобы оно было четким.

Рисунок 3 — Левый конец куска меди более горячий. Ионы меди на горячем конце вибрируют сильнее. (Примечание: электроны исключены из изображения, чтобы оно было четким.)

На рисунке 4 показаны всего несколько электронов, чтобы увидеть, как они проводят тепло слева направо.

1. Свободный электрон сталкивается с ионом на горячем конце и получает кинетическую энергию (ускоряется).
2. Перемещается к холодному концу.
3. Он сталкивается с «холодным ионом», заставляя ранее холодный ион вибрировать сильнее. Это нагревает холодный конец.
4. Таким образом, энергия передается через медь от горячей к холодной.

Рис. 4. Как электроны проводят тепло слева направо (показаны лишь некоторые из них, чтобы их было легче увидеть).

Неметаллы, проводящие тепло
Сравните это с тем, как тепло проводится в неметалле. Колеблющиеся частицы передают свои колебания ближайшим соседям. Это намного медленнее. Вот почему металлы являются лучшими проводниками — их свободные электроны могут переносить энергию по своей длине.

Коррозионная стойкость

Медь с низкой реактивностью. Это означает, что он не подвержен коррозии. Это важно при его использовании для труб, электрических кабелей, кастрюль и радиаторов отопления.

Это также означает, что он хорошо подходит для декоративного использования. Украшения, статуи и части зданий могут быть сделаны из меди, латуни или бронзы и оставаться привлекательными на протяжении тысячелетий.

Для получения дополнительной информации о преимуществах коррозионной стойкости меди для морских применений см. Ресурс «Медные сплавы в аквакультуре».

Сплавы легко

Медь легко комбинируется с другими металлами для получения сплавов. Первым произведенным сплавом была медь, плавленная с оловом для образования бронзы — открытие настолько важное, что периоды в истории называют бронзовым веком.

Намного позже появилась латунь (медь и цинк), а в наше время — мельхиор (медь и никель). Сплавы тверже, прочнее и жестче, чем чистая медь. Их можно сделать еще более твердыми, ударив по ним молотком — процесс, называемый «наклеп».

В древовидной структуре медных сплавов показаны варианты добавления других металлов для получения различных сплавов. Ниже приведены некоторые примеры. Нажмите на диаграмму выше, чтобы увидеть увеличенную версию.

Медь + олово = оловянная бронза
Медь + олово + фосфор = фосфорная бронза
Медь + алюминий = алюминиевая бронза
Медь + цинк = латунь
Медь + олово + цинк = бронза
Медь + никель = медь-никель
Медь + никель + цинк = нейзильбер.

Для получения дополнительной информации см. Ресурс «Медь в чеканке». Вы также можете просмотреть страницы Ассоциации разработчиков меди, посвященные меди и ее сплавам.

Гигиенический

Медь по своей природе гигиенична, что означает, что она враждебна бактериям, вирусам и грибкам, которые поселяются на ее поверхности. Это свойство видит установку поверхностей из меди и медных сплавов в больницах и других областях, где гигиена является ключевой проблемой.

Легко присоединяется

Медь легко соединяется пайкой или пайкой.Это полезно для трубопроводов и для изготовления герметичных медных сосудов.

Пластичный

Медь — пластичный металл. Это означает, что его легко можно сформировать в трубы и протянуть в проволоку. Медные трубы легкие, потому что у них могут быть тонкие стенки. Они не подвержены коррозии, и их можно согнуть, чтобы подогнать углы. Трубы можно соединить пайкой, и они безопасны при пожаре, поскольку не горят и не поддерживают горение.

Жесткий

Медь и медные сплавы прочные.Это означает, что они хорошо подходили для использования в качестве инструментов и оружия. Представьте себе радость древнего человека, когда он обнаружил, что его тщательно сформированные наконечники стрел больше не разбиваются при ударе.

Свойство вязкости жизненно важно для меди и медных сплавов в современном мире. Они не разбиваются при падении и не становятся хрупкими при охлаждении ниже 0 ° C.

Немагнитный

Медь немагнитна и не искрит. Из-за этого он используется в специальных инструментах и ​​в военных целях.

Привлекательный цвет

Медь и ее сплавы, такие как латунь, используются для изготовления ювелирных изделий и украшений. У них привлекательный золотистый цвет, который зависит от содержания меди. Они обладают хорошей устойчивостью к потускнению, что делает их долговечными.

Вторичная переработка

Медь может быть переработана без потери качества. Около 40% потребностей Европы удовлетворяется за счет вторичной меди.

Для получения дополнительной информации см. Ресурс «Вторичная переработка меди и устойчивое развитие».

Каталитический

Медь может действовать как катализатор, то есть вещество, которое может ускорить химическую реакцию и повысить ее эффективность. Это достигается за счет снижения энергии активации. Катализаторы биологических реакций называются ферментами.

Медь ускоряет реакцию между цинком и разбавленной серной кислотой. Он содержится в некоторых ферментах, один из которых участвует в дыхании. Это действительно жизненно важный элемент!

Преимущество алюминия |

Алюминиевые банки являются наиболее экологичной упаковкой для напитков практически по всем параметрам. Алюминиевые банки имеют более высокий уровень переработки и больше переработанного содержимого, чем упаковка конкурирующих типов. Они легкие, штабелируемые и прочные, что позволяет брендам упаковывать и транспортировать больше напитков, используя меньше материалов. Алюминиевые банки гораздо более ценны, чем стекло или пластик, помогая сделать муниципальные программы переработки финансово жизнеспособными и эффективно субсидируя переработку менее ценных материалов в мусорном ведре.

Чаще всего алюминиевых банок перерабатываются снова и снова в рамках настоящего процесса рециклинга с «замкнутым циклом». Стекло и пластик, как правило, перерабатываются в такие продукты, как ковровое волокно или свалка.

Ниже приводится ряд ключевых показателей устойчивости, которые подчеркивают показатели устойчивости алюминиевой банки в 2019 году. Показатели отражают данные, доступные по состоянию на сентябрь 2019 года.

Вы можете скачать полный отчет, включая подробную методологию, здесь.

Уровень переработки в отрасли
Показатель рационального использования металла, коэффициент переработки в отрасли показывает , сколько алюминия может утилизировать (включая импортные и экспортируемые банки) в процентах от U.С. отгрузки . Этот показатель резко вырос с момента первого сообщения о нем в 1972 году на уровне 15,4 процента.

В 2018 году в отрасли было переработано 56,2 миллиарда банок, при этом показатель переработки в отрасли составил 63,6 процента , что незначительно выше, чем в 2017 году, но превышает средний показатель за 20 лет (59,1 процента).

Потребительский коэффициент вторичной переработки
Потребительский коэффициент вторичной переработки для алюминиевых банок , который измеряет количество переработанного алюминиевого лома в процентах от банок, доступных для вторичной переработки, подскочил почти на 5 пунктов до 49.8 процентов в 2018 году по сравнению с 45,1 процента в 2017 году. Алюминий составляет примерно 1 процент перерабатываемых бытовых отходов по объему, но при этом составляет примерно 17 процентов стоимости потока. Кроме того, многочисленные независимые исследования пришли к выводу, что алюминий является единственным типом контейнеров для напитков в мусорном ведре, который более чем покрывает его стоимость сбора и обработки в муниципальных программах утилизации. Ставка дает представление о том, насколько хорошо муниципальные программы утилизации работают в масштабах всей страны. , хотя на нее могут повлиять годовые колебания потоков металлов и цен на сырье.

Алюминиевые банки остаются наиболее утилизируемой упаковкой для напитков в Соединенных Штатах с преимуществом в 10–20 баллов по сравнению со стеклянными и пластиковыми .

Вторично переработанное содержимое
Алюминиевые банки уникальны тем, что их чаще всего перерабатывают непосредственно обратно в самих себя, что означает, что средняя банка имеет очень высокий процент переработанного содержимого. Это означает, что в алюминиевых банках содержится более чем в 3 раза больше переработанных материалов, чем по оценкам EPA для стекла или пластика , при этом 73 процента переработанных материалов составляют в среднем .

Начиная с года для производства алюминия из переработанного материала требуется всего 8 процентов энергии по сравнению с производством нового алюминия , высокое содержание переработанного алюминия является хорошим показателем воздействия банки на окружающую среду. Расчет содержания вторичного сырья включает металл как из постпотребительских, так и из постиндустриальных источников лома и соответствует стандартам отчетности ISO.

Стоимость материала
Алюминиевые банки помогают реализовать муниципальные программы утилизации. Многие такие программы полагаются на перепродажу переработанного материала, а высокая стоимость алюминия в потоке рециркуляции эффективно субсидирует переработку менее ценных материалов в мусорном ведре.Согласно отчету, лом алюминиевых банок стоит в среднем 1317 долларов за тонну против 299 долларов за тонну пластика (ПЭТ) и — 20 долларов за тонну стекла .

Данные отражают среднюю цену на вторсырье с февраля 2017 года по февраль 2019 года . Последствия очевидны — без алюминия очень немногие программы погрузки на обочину были бы финансово жизнеспособными.

Этап использования: транспортировка и охлаждение
Исследование, проведенное ICF International в 2016 году, показало, что комбинированных выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с транспортировкой и охлаждением напитков в алюминиевых банках, на меньше, чем выбросы, связанные с напитками в стеклянных или стеклянных банках. пластиковые бутылки при тех же условиях.Вы можете скачать инфографику полного отчета здесь.

В расчете на литр напитка выбросы , связанные с транспортировкой и охлаждением алюминиевых банок, на 7-21 процент ниже, чем у пластиковых бутылок и , на 35-49 процентов меньше, чем у стеклянных бутылок , в зависимости от размера сравниваемых бутылок, а также типы холодильников, в которых напиток охлаждается перед употреблением. В расчете на один контейнер связанные выбросы напитков, упакованных в алюминиевую банку емкостью 12 унций, на 45 процентов ниже, чем в стеклянной бутылке емкостью 12 унций и , на 49 процентов ниже, чем в пластиковой бутылке емкостью 20 унций при доставке и охлажденным на небольших рынках и в круглосуточных магазинах.

В ходе исследования был проанализирован стандартный размер порции для каждого контейнера, который может варьироваться, а также его эквивалент на унцию. В обоих сценариях форма, размеры, вес и материал алюминиевой банки обеспечивают более высокую эффективность упаковки и охлаждения, что приводит к меньшему потреблению энергии и меньшим выбросам. Как отметил Мариан Ван Пелт, вице-президент ICF International: «Во всех изученных сценариях выбросы алюминия на этапе использования ниже, чем у сопоставимых стеклянных или пластиковых контейнеров.”

Можно сделать больше
В то время как алюминиевая банка для напитков на сегодняшний день является наиболее перерабатываемой и перерабатываемой тарой для напитков на рынке сегодня, можно сделать больше для увеличения переработки жестяных банок в Соединенных Штатах. В 2018 году 45,2 миллиарда банок — алюминия на сумму более 800 миллионов долларов — оказались на свалке, что стало серьезным ущербом для экономики и окружающей среды. Изготовление банки из переработанного алюминия экономит 92 процента энергии, необходимой для изготовления новой банки.

Энергия, сэкономленная за счет переработки 100 процентов алюминиевых банок , может обеспечить электричеством 4,1 миллиона домов в течение всего года.

Алюминиевая ассоциация участвует в образовательной и пропагандистской деятельности, чтобы стимулировать более широкую переработку алюминия по всей цепочке поставок.

Некоторые из наших компаний-членов также участвуют в Партнерстве по переработке отходов , объединении предприятий, действующих совместно с местными муниципалитетами, с целью улучшения программ и инфраструктуры утилизации обочин.

Чтобы загрузить полный отчет «Преимущество алюминиевой банки: ключевые показатели деятельности в области устойчивого развития, 2019 г.», включая подробную методологию, щелкните здесь.

Прошлые отчеты

Лучший комбинированный усилитель из меди — Выгодные предложения на комбинированный усилитель из меди от глобальных продавцов комбинированных усилителей из меди

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для медного комбайна.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший медный комбинированный усилитель должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой медный комбайн-усилитель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в медном комбинированном усилителе и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести комбинированный усилитель меди по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Медь в качестве основного материала | Покрытие медных деталей

• Льготы
• Покрытия
  • Сплавы
  • Анодирование и покрытие основы
  • Медь
  • Золото
  • Никель
    • Услуги по нанесению никель-бора
  • Никель, нанесенный химическим способом
  • Черный никель, нанесенный методом химического восстановления
  • Никелевое иммерсионное золотое покрытие, нанесенное методом химического восстановления
  • Палладий
  • Палладий Никель
  • Платина
  • Драгоценные металлы
  • Родий
  • Рутений
  • Серебро
  • Олово
  • цинк
  • Цинк-никель
• Основные материалы
  • Керамика и стекло
  • Медь
  • Экзотические материалы
  • Покрытие из легкого металла
    • Алюминий
    • Магний
    • Титан
  • PH Нержавеющая сталь
  • Пластмассы
    • АБС-пластик
    • ABS пластик
    • PPA Пластмассы
    • Пластмасса SLS
    • SLA Пластмассы
  • тугоплавкие металлы
    • молибден
    • Ниобий
    • вольфрам
  • Нержавеющая сталь
  • Сталь
  • Титан
• Методы нанесения покрытия
  • Обшивка ствола
  • Электролитическое нанесение покрытия
  • Никелирование методом химического восстановления
    • Стоимость химического никелирования
  • Стойка для гальваники
  • Услуги по нанесению покрытий на тяжелые конструкции
• Дополнительные услуги
  • Подготовка поверхности
    • Абразивоструйные системы
      • Обработка содой
      • Взрывная струя для жидкого навоза
    • Вибрационное удаление заусенцев