Ик излучатель: Как выбрать инфракрасный обогреватель и стоит ли его покупать?

Инфракрасная лампа для обогрева: виды, как работает

Бытовые инфракрасные лампы в качестве оборудования для обогрева &#; перспективное и интересное решение. Согласитесь: весьма неплохо обзавестись компактным прибором с высоким КПД, при этом еще и удобным в эксплуатации. Но вы не знаете, чем следует руководствоваться при выборе ИК лампочки?

Мы расскажем о том, как подобрать лучшую ИК лампочку для дома, дачи и подсобного хозяйства. В представленной нами статье рассмотрены особенности их устройства, приведены плюсы и минусы, уместность использования. Для облегчения задачи по выбору перечислены лучшие производители, обладающие репутацией на рынке светотехники.

В помощь покупателям информация дополнена фотоснимками ИК лампочек, видеорекомендациями и полезными советами. С учетом наших рекомендаций вы без проблем найдете прибор, который способен обеспечить качественным теплом, по характеристикам сравнимым с солнечными лучами.

Содержание статьи:

Что такое инфракрасный обогрев?

ИК-лампы испускают тепловые лучи. Предметы, которые находятся в пределах действия таких приборов, поглощают эти волны, а затем передают полученное тепло окружающему воздуху. Природа инфракрасных лучей сравнима с характеристиками обычного видимого света, постольку они точно так же подчиняются законам оптики.

Хотя ИК-волны и обладают прозрачностью, коэффициентами преломления и отражения, как и видимые световые волны, конкретные их свойства обладают несколько иными характеристиками. Например, такое излучение с трудом преодолевает слой воды всего в несколько сантиметров толщиной, но его легко пропускают кремниевые пластины.

Алюминий отражает ИК-лучи гораздо лучше, чем волны видимого света, коэффициент отражения может достигать 98%. Воздухом такое излучение практически не поглощается, это и обеспечивает высокий уровень КПД у обогревателей этого типа. Но вот водяные пары, озон, углекислый газ и прочие “наполнители” могут заметно испортить дело.

Инфракрасные волны проходят через воздушное пространство практически без потерь тепловой энергии, которая поглощается окружающими объектами и распространяется снизу вверх

В отличие от конвекционного нагрева, ИК-волны греют не воздух вокруг прибора, а поверхности объектов, на которые они направлены. Воздух греется уже от этих предметов. Понимание этого принципа поможет правильно использовать инфракрасные нагревательные приборы.

Устройство ИК-ламп

Инфракрасная лампа предназначена не столько для освещения, сколько для обогрева. Чтобы обеспечить теплом всю комнату или даже дом, созданы специальные обогреватели самого различного вида и размера. ИК-лампы больше подходят для теплового воздействия на отдельные области помещения.

Самые распространенные модели таких устройств представляют собой стеклянную колбу, внутри которой находится вольфрамовая нить накаливания.

Зеркальное покрытие направляет поток ИК-излучения в нужном направлении и повышает эффективность теплового воздействия. Чаще всего такую лампочку можно ввинтить в стандартный патрон типа Е27 и запитать от обычной сети в В.

Инфракрасная лампа состоит из колбы и отражателя, внутри имеется нить накаливания. Устройство имеет стандартный цоколь Е27, что позволяет использовать его с подходящими светильниками

Мощность лампы может варьироваться в пределах Вт. Пластиковый патрон использовать с такими приборами не рекомендуется, лучше взять керамику. Патрон и абажур для ИК-лампы должен выдерживать нагрев до 80 градусов, не всякий пластик на это способен.

По этой же причине не рекомендуется прикасаться к включенной ИК-лампе, можно получить серьезный ожог. Для защиты от случайных прикосновений используют решетку.

Традиционно колбы инфракрасных ламп окрашивают в красный цвет, но популярны также и модели с прозрачным стеклом. Встречаются и синие ИК-лампы

Стекло, из которого изготовлена такая лампа, может быть стандартным, закаленным или прессованным. Колбу оставляют прозрачной, но часто окрашивают в красный или синий цвет.

Вопреки бытующему мнению синее окрашивание вовсе не является исключительным признаком ультрафиолетовых приборов. Нить накаливания в ИК-лампах может быть не только из вольфрама, некоторые производителя для этих целей используют карбон.

Отражатель маркируется как ИКЗК, ИКЗС и ИКЗ, что указывает на красный, синий цвет или на отсутствие окрашивания. Отдельно стоит упомянуть ИК-лампы, выполненные не как традиционная колба, а как узкая трубочка.

Колба керамической инфракрасной лампы более устойчива к нагреву, воздействию влаги, перепаду температур и ударам, чем стеклянные аналоги

Наконец существует совершенно особый вид ламп этого типа, они снабжены керамическим корпусом и предназначены только для обогрева там, где освещение не нужно.

В качестве нагревательного элемента в таких приборах используется нихромовая или фехралевая нить. Это очень прочные и долговечные устройства, они не боятся контакта с водяными брызгами. Такие приборы широко используют для ночного обогрева молодняка, а также при домашнем содержании экзотических животных: рептилий, змей и т.п.

Особенности выбора подходящего варианта

Чаще всего ИК-лампа рассчитана на стандартный патрон Е, но бывают и другие варианты, этот момент следует учитывать перед покупкой.

Помимо типа цоколя, выбирая инфракрасную лампу, следует принять во внимание такие показатели как:

• длина волны ИК-излучения;
• мощность нагревательного прибора;
• напряжение питания.

Длинная, средняя и короткая волна инфракрасного излучения различаются по количеству тепла и света. Чем ярче светит инфракрасная лампа, тем короче волна излучения, и тем дальше область его проникновения.

Тепло устройств, испускающих длинные волны, считается более мягким по воздействию. С напряжением проблем обычно не возникает, поскольку бытовые приборы этого типа традиционно рассчитаны на напряжение Вт в обычной сети.

Чтобы не обжечься о поверхность инфракрасной лампы, а также для защиты устройства от повреждений следует использовать защитные решетки

Что касается мощности, то ее выбирают в зависимости от размеров площади, которую необходимо обогреть. На 10 квадратных метров рекомендуется брать 1 кВт мощности. Можно немного увеличить полученный показатель, в зависимости от потерь тепла.

Это актуально для плохо утепленных помещений, объектов, расположенных на холодном полу, если в помещении установлены старые окна с щелями в рассохшихся рамах и т.п.

ИК-лампы различаются по форме и диаметру, они маркируются в соответствии с этими признаками. Чтобы понять по коду размеры изделия, придется провести небольшие вычисления. Цифровые показатели, которые указаны рядом с буквенным кодом, нужно разделить на 4, чтобы получить размеры диаметра в дюймах.

Полученный результат несложно перевести в сантиметры. Например, для лампы PAR38 расчеты будут выглядеть следующим образом: =4,75 дюйма; 4,75*2,54=12,07 см. Буквы обозначают форму колбы, значение кода представлено в таблице:

Форма колбы инфракрасной лампы может быть очень разной, этот момент отражается буквенной маркировкой. Короткий корпус лучше помещается под абажуром, что позволяет уменьшить количество бликов

Цифра R указывает на наличие отражателя. Такие модели обычно имеют очень простую конструкцию. Стеклянная часть колбы, через которую проходит излучение, монолитно соединена с отражателем, внутри имеется слой светоотражающей краски. Угол освещения составляет более 45 градусов.

Модели с маркировкой BR представляют собой лампы с выпуклым отражателем, покрытым краской или другим светоотражающим материалом.

Объединенная с ним прозрачная колба может быть глянцевой или матовой, иногда встречается вариант с ячейками, которые снижают уровень рассеивания излучения. Такие модели также обычно имеют угол освещения свыше 45 градусов.

ИК-лампы хорошо подходят для равномерного и бережного высушивания различных поверхностей, которые были окрашены или покрыты слоем лака

Модели типа PAR снабжены параболическим отражателем с алюминиевым покрытием. К нему присоединена закаленная стеклянная колба с ячеистой структурой. Точно рассчитанная форма обоих элементов обеспечивает полную герметичность прибора.

Обычно такие модели немного короче, чем описанные выше аналоги, они считаются более надежными и подходят для эксплуатации в сложных условиях.

Преимущества ИК-обогрева

Как уже упоминалось, ИК-лампы используют для точечного обогрева отдельных зон. Хотя в растениеводстве или животноводстве несколько светильников могут полностью обеспечить потребности в тепле теплицы, курятника и т.п. Зимний сад, балкон, отдельно стоящий киоск, и другие подобные объекты выгодно обогревать с помощью ИК-ламп.

Вот самые основные преимущества приборов этого типа:

• компактные размеры;
• простая установка;
• высокий КПД;
• распространение тепла без применения вентиляторов и т.д.

Воздух практически не поглощает инфракрасные волны, которые доставляют тепло непосредственно к объекту обогрева. В результате не нужно направлять нагретые потоки воздуха, чтобы они распространялись по помещению, как это делается при конвекционных способах. Даже если лампа расположена под самым потолком, тепло достигнет цели.

Для работы такого нагревателя не нужен кислород, поэтому его присутствие благоприятно сказывается на атмосфере в помещении.

При выращивании цыплят инфракрасный обогрев просто необходим. В ночное время можно использовать керамическую лампу, которая не дает света

Ввиду отсутствия конвекции пыль также не перемещается по дому. ИК-лампы не сложно хранить, если они используются только сезонно. Для установки или демонтажа прибора, его нужно просто вкрутить в патрон или выкрутить из него.

Устройство не требует особых условий хранения, при бережном обращении оно с лихвой отрабатывает заложенный производителем ресурс.

Такие лампы удобно использовать, если нужно обогреть какое-то конкретное место. Например, если балкон оказался слишком холодным в зимний период, пара небольших ламп поможет оперативно решить проблему, а на лето их можно будет просто снять и спрятать. Стоит вспомнить также о благоприятном воздействии инфракрасного излучения на здоровье людей.

Если снабдить инфракрасную лампу регулятором температуры, можно изменять интенсивность нагрева в зависимости от ситуации

Они используются для лечебных целей в медицинских учреждениях, но и дома целебный эффект никуда не исчезает. Хотя для лечения существуют медицинские приборы, бытовые светильники для этого не подходят.

Еще одно преимущество инфракрасных ламп  возможность легко изменять высоту светильника над полом. Этот момент особенно актуален при выращивании растений и молодняка животных.

Уместность лампового обогрева

Такие лампы нашли широкое применение в животноводстве, как в промышленной сфере, так и в небольших домашних хозяйствах. Инфракрасное освещение практически незаменимо при выращивании новорожденного потомства. Оно создает подходящую температуру, бережно подсушивает подстилочные материалы, производит обеззараживающий эффект.

Обогрев инфракрасными лампами широко применяется в теплицах. Для обслуживания одного помещения обычно используют несколько светильников, которые подвешивают на некотором расстоянии друг от друга

Для поросят первой недели жизни рекомендуется использовать лампу типа ИКЗК, высота подвешивания от пола &#; 50 см. В следующие две недели светильники поднимают еще на 25 см, затем доводят это расстояние до одного метра. На такой высоте эта модель позволяет обогревать примерно один квадратный метр площади.

Для выращивания цыплят следует использовать инфракрасную лампочку, которая может прогревать клетку до градусов. В течение дня температура должна изменяться, поэтому понадобится установить в клетке термометр, а снаружи &#; терморегулятор, который будет изменять интенсивность обогрева.

Ученый Марк О. Норе утверждает, что различный цвет освещения может существенно повлиять на развитие и поведение молодняка птицы

Некоторые уверены, что в первые 20 дней жизни цыплят следует применять лампы с красной колбой, чтобы уменьшить стрессовые факторы для молодняка. Проводку необходимо прокладывать по наружной части клетки. Рекомендуется использовать светильники с защитной решеткой, чтобы защитить цыплят от ожогов, а стекло &#; от повреждений.

Периодически, после остывания, необходимо очищать поверхность прибора влажной ветошью от загрязнений, иначе он будет работать с повышенной нагрузкой и может слишком быстро сгореть. Для цыплят не стоит брать дешевые лампы с тонкими колбами, которые лопаются при случайном контакте с каплями воды.

Инфракрасное тепло очень полезно для молодняка домашних животных. Такие лампы позволяют придерживаться оптимального температурного режима, предотвращают развитие болезней, укрепляют иммунитет

В небольших домашних теплицах уровень прогрева зависит от потребностей культур, которые там выращивают. Понадобится несколько светильников, обычно расстояние между ними делают около полутора метров. Лампы подвешивают таким образом, чтобы высоту можно было изменять: их поднимают вверх по мере роста растений, чтобы избежать перегрева.

Помимо этих областей инфракрасное излучение также успешно применяется в строительстве и автопроме для высушивания различных поверхностей. ИК-свет применим и для просушивания трав, специй, пищевых продуктов и т.п. Еще один вариант &#; разогрев пластика для проведения формовочных работ.

Презентация популярных производителей

Рынок ИК-ламп достаточно широк и разнообразен. Согласно отзывам потребителей высокой популярностью пользуются изделия таких известных производителей как Philips, InterHeat и Osram.

Не самая низкая цена на ИК-лампы вполне компенсируется повышенной надежностью, современным дизайном и длительным сроком эксплуатации.

Производитель #1 — Philips

Именно такими характеристиками отличаются модели производства компании Philips. Их можно смело использовать там, где есть опасность воздействия водных брызг: в ванных комнатах, на кухнях, в животноводческих помещениях.

Лампы типа PAR от Philips позволяют сократить расходы тепла на 30% по сравнению с аналогами за счет улучшенного отражателя. Примерно 90% электроэнергии преобразуется в инфракрасное излучение. Эти изделия отличаются повышенной прочностью.

Инфракрасные светильники имеют компактные размеры и небольшой вес по сравнению с обогревателями других типов, их просто установить и убрать

Производитель #2 — Osram

Изделия Osram SICCATHERM демонстрируют высокую эффективность. Мощность ламп варьируется в пределах от до Вт. Они предназначены для использования со стандартным цоколем Е27, угол освещенности составляет 30 градусов.

Красные колбы в этой линейке маркируются как RED, матовые обозначаются буквами FR, а прозрачные &#; CL.

Производитель Osram зарекомендовал себя на рынке светотехники как добросовестный и надежный поставщик

Чаше всего такие лампы используют в животноводстве, а также для подсушивания окрашенных и лакированных поверхностей.

Производитель #3 — InterHeat

ИК-лампы производства компании InterHeat универсальны, практически все они подходят для стандартного цоколя. Их отличительная особенность &#; повышенная устойчивость стеклянной колбы к воздействию брызг и случайных ударов.

Высокомощные лампочки производителя InterHeat зарекомендовали себя как устойчивые и долговечные при эксплуатации в животноводческих помещениях

Эти лампы нашли широкое применение в области выращивания молодняка животных и птицы. Колба может быть прозрачной или красной, мощность нагревателей варьируется в широком диапазоне и может составлять от до Вт.

Конечно, такие устройства не могут полностью обеспечить теплом дом или большую комнату. Но бывают ситуации, когда ИК-лампа просто незаменима. Если устройство подобрано правильно, оно обеспечит равномерный и относительно недорогой обогрев именно там, где это нужно.

А как вы подбирали инфракрасную лампочку для установки в доме/квартире? Расскажите о том, что для вас стало решающим аргументом в пользу того или иного решения. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы размещайте фото по теме статьи.

Инфракрасное излучение, спектр излучения, лучи: теория, свойства, применение.

Об инфракрасном излучении Из истории изучения инфракрасного излучения Инфракрасное излучение или тепловое излучение не является открытием 20 или 21 века. Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Он обнаружил, что «максимум тепла» лежит за пределами красного цвета видимого излучения. Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения. Очень многие известные ученые приложили свои головы к изучению данного направления. Это такие имена как: немецкий физик Вильгельм Вин (закон Вина), немецкий физик Макс Планк (формула и постоянная Планка), шотландский ученый Джон Лесли (устройство измерения теплового излучения – куб Лесли), немецкий физик Густав Кирхгоф (закон излучения Кирхгофа), австрийский физик и математик Йозеф Стефан и австрийский физик Стефан Людвиг Больцман (закон Стефана-Больцмана). Использование и применение знаний по тепловому излучению в современных отопительных устройствах вышло на передний план лишь в 1950-х годах. В СССР теория лучистого отопления разработана в трудах Г. Л. Поляка, С. Н. Шорина, М. И. Киссина, А. А. Сандера. С 1956 года в СССР было написано или переведено на русский язык множество технических книг по данной. В связи с изменением стоимости энергоресурсов и в борьбе за энергоэффективность и энергосбережение, современные инфракрасные обогреватели получили широкое применение в отоплении бытовых и промышленных зданий. Солнечное излучение — природное инфракрасное излучение Наиболее известным и значительным природным инфракрасным обогревателем является Солнце. По сути, это природный и самый совершенный метод обогрева, известный человечеству. В пределах Солнечной системы Солнце — это самый мощный источник теплового излучения, обусловливающий жизнь на Земле. При температуре поверхности Солнца порядка 6000К максимум излучения приходится на 0,47 мкм (соответствует желтовато-белому). Солнце находится на расстоянии многих миллионов километров от нас, однако, это не мешает ему передавать энергию через все это громадное пространство, практически не расходуя ее (энергию), не нагревая его (пространство). Причина в том, что солнечные инфракрасные лучи, проходят долгий путь в космосе, практически не имеют потерь энергии. Когда же на пути лучей встречается, какая-либо поверхность, их энергия, поглощаясь, превратится в тепло. Нагревается непосредственно Земля, на которую попадают солнечные лучи, и другие предметы, на которые так же попадают солнечные лучи. И уже земля и другие, нагретые Солнцем предметы, в свою очередь, отдают тепло окружающему нас воздуху, тем самым нагревая его. От высоты Солнца над горизонтом самым существенным образом зависит как мощность солнечного излучения у земной поверхности, так и его спектральный состав. Различные составляющие солнечного спектра по-разному проходят через земную атмосферу. У поверхности Земли спектр солнечного излучения имеет более сложную форму, что связано с поглощением в атмосфере. В частности, в нем отсутствует высокочастотная часть ультрафиолетового излучения, губительная для живых организмов. На внешней границе земной атмосферы, поток лучистой энергии Солнца составляет 1370 Вт/м² (солнечная постоянная), а максимум излучения приходится на λ=470 нм (синий цвет). Поток, достигающий земной поверхности, значительно меньше вследствие поглощения в атмосфере. При самых благоприятных условиях (солнце в зените) он не превышает 1120 Вт/м² (в Москве, в момент летнего солнцестояния — 930 Вт/м²), а максимум излучения приходится на λ=555 нм (зелено-желтый), что соответствует наилучшей чувствительности глаз и только четверть от этого излучения приходится на длинноволновую область излучения, включая вторичные излучения. Однако, природа солнечной лучистой энергии весьма отлична от лучистой энергии, отдаваемой инфракрасными обогревателя, используемыми для обогрева помещений. Энергия солнечного излучения состоит из электромагнитных волн, физические и биологические свойства которых существенно отличаются от свойств электромагнитных волн, исходящих от обычных инфракрасных обогревателей, в частности, бактерицидные и лечебные (гелиотерапия) свойства солнечного излучения полностью отсутствуют у источников излучения с низкой температурой. И все же инфракрасные обогреватели дают тот же тепловой эффект, что и Солнце, являясь наиболее комфортными и экономичными из всех возможных источников тепла. Природа возникновения инфракрасных лучей Выдающийся немецкий физик Макс Планк , изучая тепловое излучение (инфракрасное излучение), открыл его атомный характер. Тепловое излучение — это электромагнитное излучение, испускаемое телами или веществами и возникающее за счет его внутренней энергии, обусловленное тем, что атомы тела или вещества под действием теплоты движутся быстрее, а в случае твердого материала быстрее колеблются по сравнению с состоянием равновесия. При этом движении атомы сталкиваются, а при их столкновении происходит их ударное возбуждение с последующим излучением электромагнитных волн. Все предметы непрерывно излучают и поглощают электромагнитную энергию. Это излучение является следствием непрерывного движения элементарных заряженных частиц внутри вещества. Один из основных законов классической электромагнитной теории гласит, что движущаяся с ускорением заряженная частица излучает энергию. Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) это распространяющееся в пространстве возмущение электромагнитного поля, то есть изменяющийся во времени периодический электромагнитный сигнал в пространстве, состоящем из электрических и магнитных полей. Это и есть тепловое излучение. Тепловое излучение содержит электромагнитные поля различных длин волн. Поскольку атомы движутся при любой температуре, все тела при любой температуре, больше чем температура абсолютного нуля (—273°С), излучают тепло. Энергия электромагнитных волн теплового излучения, то есть сила излучения, зависит от температуры тела, его атомной и молекулярной структуры, а также от состояния поверхности тела. Тепловое излучение происходит по всем длинам волн — от самых коротких до предельно длинных, однако принимают во внимание лишь то тепловое излучение, имеющее практическое значение, которое приходится в диапазоне длин волн: λ = 0,38 – 1000 мкм (в видимой и инфракрасной части электромагнитного спектра). Однако не всякий свет имеет особенности теплового излучения (на пример люминесценция), поэтому в качестве основного диапазона теплового излучения можно принять только диапазон инфракрасного спектра (λ = 0,78 – 1000 мкм). Еще можно сделать дополнение: участок с длиной волны λ = 100 – 1000 мкм, с точки зрения отопления — не интересен. Таким образом, тепловое излучение, представляет собой одну из форм электромагнитного излучения, возникающее за счёт внутренней энергии тела и имеющего сплошной спектр, то есть это часть электромагнитного излучения, энергия которого при поглощении вызывает тепловой эффект. Тепловое излучение присуще всем телам. Все тела, имеющие температуру больше чем температура абсолютного нуля (—273°С), даже если они не светятся видимым светом, являются источником инфракрасных лучей и испускают непрерывный инфракрасный спектр. Это означает, что в излучении присутствуют волны со всеми без исключения частотами, и говорить об излучении на какой-либо определенной волне, совершенно бессмысленно. Основные условные области инфракрасного излучения На сегодня не существует единой классификации в разделении инфракрасного излучения на составляющие участки (области). В целевой технической литературе встречается более десятка схем деления области инфракрасного излучения на составляющие участки, и все они различаются между собой. Так как все виды теплового электромагнитного излучения имеют одинаковую природу, поэтому классификация излучения по длинам волн в зависимости от производимого ими эффекта носит лишь условный характер и определяются главным образом различиями в технике обнаружения (тип источника излучения, тип прибора учета, его чувствительность и т.п.) и в методике измерения излучения. Математически, с использованием формул (Планка, Вина, Ламберта и т.п.), так же нельзя определить точные границы областей. Для определения длины волны (максимума излучения) существуют две разные формулы (по температуре и по частоте), дающие различные результаты, с разницей примерно в 1,8 раз (это так называемый закон смещения Вина) и плюс к этому все расчеты делаются для АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА (идеализированного объекта), которых в реальности не существует. Реальные тела, встречающиеся в природе, не подчиняются этим законам и в той или иной степени от них отклоняются. Излучение реальных тел зависит от ряда конкретных характеристик тела (состояния поверхности, микроструктуры, толщины слоя и т. д.). Это так же является причиной указания в разных источниках совершенно разных величин границ областей излучения. Всё это говорит о том, что использовать температуру для описания электромагнитного излучения надо с большой осторожностью и с точностью до порядка. Еще раз подчеркиваю, деление весьма условное!!! Приведем примеры условного деления инфракрасной области (λ = 0,78 – 1000 мкм) на отдельные участки (информация взята только из технической литературы российских и зарубежных ученых). На приведенном рисунке видно насколько разнообразно это деление, поэтому не стоит привязываться ни к одной из них. Просто нужно знать, что спектр инфракрасного излучения можно условно разбить на несколько участков, от 2-х до 5-и. Область, которая находится ближе в видимому спектру обычно называют: ближняя, близкая, коротковолновая и т.п.. Область, которая находится ближе к микроволновым излучениям — дальняя, далекая, длинноволновая и т.п. Если верить Википедии, то обычная схема деления выглядит так: Ближняя область (Near-infrared, NIR), Коротковолновая область (Short-wavelength infrared, SWIR), Средневолновая область (Mid-wavelength infrared, MWIR), Длинноволновая область (Long-wavelength infrared, LWIR), Дальняя область (Far-infrared, FIR). Свойства инфракрасных лучей Инфракрасные лучи — это электромагнитное излучение, имеющее ту же природу, что и видимый свет, поэтому оно так де подчиняется законам оптики. Поэтому, чтобы лучше себе представить процесс теплового излучения, следует проводить аналогию со световым излучением, которое нам всем известно и доступно наблюдению. Однако не надо забывать, что оптические свойства веществ (поглощение, отражение, прозрачность, преломление и т.п.) в инфракрасной области спектра, значительно отличаются от оптических свойств в видимой части спектра. Характерной особенностью инфракрасного излучения является то, что в отличие от других основных видов передачи теплоты здесь нет необходимости в передающем промежуточном веществе. Воздух и тем более вакуум считается прозрачным для инфракрасного излучения, хотя с воздухом это не совсем так. При прохождении инфракрасного излучения через атмосферу (воздух), наблюдается некоторое ослабление теплового излучения. Это обусловлено тем, что сухой и чистый воздух практически прозрачен для тепловых лучей, однако при наличии в нем влаги в виде пара, молекул воды (Н2 О), углекислого газа (СО2), озона (О3) и других твердых или жидких взвешенных частиц, которые отражают и поглощают инфракрасные лучи, он становится не совсем прозрачной средой и в результате этого поток инфракрасного излучения рассеивается по разным направлениям и ослабевает. Обычно рассеяние в инфракрасной области спектра меньше, чем в видимой. Однако, когда потери, вызванные рассеянием в видимой области спектра, велики, и в инфракрасной области они также значительны. Интенсивность рассеянного излучения изменяется обратно пропорционально четвертой степени длины волны. Оно существенно только в коротковолновой инфракрасной области и быстро уменьшается в более длинноволновой части спектра. Молекулы азота и кислорода в воздухе не поглощают инфракрасное излучение, а ослабляют его лишь в результате рассеяния. Взвешенные частицы пыли так же приводят к рассеиванию инфракрасного излучения, причём величина рассеяния зависит от соотношения размеров частиц и длины волны инфракрасного излучения, чем больше частицы, тем больше рассеивание. Пары воды, углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в атмосфере, селективно поглощают инфракрасное излучение. Например, пары воды, очень сильно поглощают инфракрасное излучение во всей инфракрасной области спектра, а углекислый газ поглощает инфракрасное излучение в средней инфракрасной области. Что касается жидкостей, то они могут быть как прозрачными, так и не прозрачными для инфракрасного излучения. Например, слой воды толщиной в несколько сантиметров прозрачен для видимого излучения и непрозрачен для инфракрасного излучения с длиной волны более 1 мкм. Твердые вещества (тела), в свою очередь, в большинстве случаев не прозрачны для теплового излучения, но бывают и исключения. Например, пластины кремния, непрозрачные в видимой области, прозрачны в инфракрасной области, а кварц, наоборот, прозрачен для светового излучения, но непрозрачен для тепловых лучей с длиной волны более 4 мкм. Именно по этой причине кварцевые стекла не применяются в инфракрасных обогревателях. Обычное стекло, в отличие от кварцевого, частично прозрачно для инфракрасных лучей, оно так же может поглощать значительную часть инфракрасного излучения в определенных интервалах спектра, но за то не пропускает ультрафиолетовое излучение. Каменная соль, так же, прозрачна для теплового излучения. Металлы, в своем большинстве, имеют отражательную способность для инфракрасного излучения значительно больше, чем для видимого света, которая возрастает с увеличением длины волны инфракрасного излучения. Например, коэффициент отражения алюминия, золота, серебра и меди при длине волны около 10 мкм достигает 98%, что значительно выше, чем для видимого спектра, это свойство широко используется в конструкции инфракрасных обогревателей. Достаточно привести здесь в качестве примера остекленные рамы парников: стекло практически пропускает большую часть солнечного излучения, а с другой стороны, разогретая земля излучает волны большой длины (порядка 10 мкм), в отношении которых стекло ведет себя как непрозрачное тело. Благодаря этому внутри парников длительное время поддерживается температура, значительно более высокая, чем температура наружного воздуха, даже после того, как солнечное излучение прекращается. Инфракрасное излучение в жизни человека Важную роль в жизни человека играет лучистый теплообмен. Человек отдает окружающей среде теплоту, вырабатываемую в ходе физиологического процесса, главным образом путем лучистого теплообмена и конвекции. При лучистом (инфракрасном) отоплении лучистая составляющая теплообмена тела человека сокращается из-за более высокой температуры, возникающей как на поверхности отопительного прибора, так и на поверхности некоторых внутренних ограждающих конструкций, поэтому при обеспечении одного и того же тепло ощущения конвективные теплопотери могут быть больше, т.е. температура воздуха в помещении может быть меньше. Таким образом, лучистый теплообмен играет решающую роль в формировании ощущения теплового комфорта у человека. При нахождении человека в зоне действия инфракрасного обогревателя, ИК лучи проникают в организм человека через кожу, при этом разные слои кожи по-разному отражают и поглощают данные лучи. При инфракрасном длинноволновом излучении проникновение лучей значительно меньше по сравнению с коротковолновым излучением. Поглощающая способность влаги, содержащейся в тканях кожи, очень велика, и кожа поглощает более 90% попадающего на поверхность тела излучения. Нервные рецепторы, ощущающие теплоту, расположены в самом наружном слое кожи. Поглощаемые инфракрасные лучи возбуждают эти рецепторы, что и вызывает у человека ощущение теплоты. Инфракрасные лучи оказывают как местное, так и общее воздействие. Коротковолновое инфракрасное излучение, в отличии от длинноволнового инфракрасного излучения, может вызвать покраснение кожи в месте облучения, которое рефлекторно распространяется на 2-3 см. вокруг облучаемой области. Причина этого в том, что капиллярные сосуды расширяются, кровообращение усиливается. Вскоре на месте облучения может появиться волдырь, который позднее превращается в струп. Так же при попадании коротковолновых инфракрасных лучей на органы зрения может возникнуть катаракта. Перечисленные выше, возможные последствия от воздействия коротковолнового ИК обогревателя, не следует путать с воздействием длинноволнового ИК обогревателя. Как уже было сказано, длинноволновые инфракрасные лучи поглощаются в самой верхней части слоя кожи и вызывает только простое тепловое воздействие. Использование лучистого отопления не должно подвергать человека опасности и создавать дискомфортный микроклимат в помещении. При лучистом отоплении можно обеспечить комфортные условия при более низкой температуре. При применении лучистого отопления воздух в помещении чище, поскольку меньше скорость воздушных потоков, благодаря чему уменьшается загрязнение пылью. Так же при данном отоплении не происходит разложение пыли, так как температура излучающей пластины длинноволнового обогревателя никогда не достигает температуры, необходимой для разложения пыли. Чем холоднее излучатель тепла, тем он безвреднее для организма человека, тем дольше может находиться человек в зоне действия обогревателя. Согласно СниП 2.04.05-91 (далее цитируем) «температуру поверхности высокотемпературных приборов лучистого обогрева не следует принимать выше 250°С». Длительное нахождение человека вблизи ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО источника тепла (более 300°С) вредно для здоровья человека. Влияние на здоровье человека инфракрасного излучения. Организм человека, как излучает инфракрасные лучи, так и поглощает их. ИК лучи проникают в организм человека через кожу, при этом разные слои кожи по-разному отражают и поглощают данные лучи. Длинноволновое излучение проникает в организм человека значительно меньше по сравнению с коротковолновым излучением. Влага, находящаяся в тканях кожи, поглощает более 90% попадающего на поверхность тела излучения. Нервные рецепторы, ощущающие теплоту, расположены в самом наружном слое кожи. Поглощаемые инфракрасные лучи возбуждают эти рецепторы, что и вызывает у человека ощущение теплоты. Коротковолновое ИК излучение наиболее глубоко проникает в организм, вызывая его максимальный прогрев. В результате этого воздействия повышается потенциальная энергия клеток организма, и из них будет уходить несвязанная вода, повышается деятельность специфических клеточных структур, растет уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и другие биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и крови. Однако длительное воздействие коротковолнового инфракрасного излучения на организм человека — нежелательно. Именно на этом свойстве основан эффект теплового лечения, широко используемого в физиотерапевтических кабинетах наших и зарубежных клиник и замете, длительность процедур — ограничена. Однако данные ограничения не распространяются на длинноволновые инфракрасные обогреватели. Важная характеристика инфракрасного излучения – длина волны (частота) излучения. Современные исследования в области биотехнологий показали, что именно длинноволновое инфракрасное излучение имеет исключительное значение в развитии всех форм жизни на Земле. По этой причине его называют также биогенетическими лучами или лучами жизни. Наше тело само излучает длинные инфракрасные волны, но оно само нуждается также и в постоянной подпитке длинноволновым теплом. Если это излучение начинает уменьшаться или нет постоянной подпитки им тела человека, то организм подвергается атакам различных заболеваний, человек быстро стареет на фоне общего ухудшения самочувствия. Дальнее инфракрасное излучение нормализует процесс обмена и устраняет причину болезни, а не только её симптомы. С таким отоплением не будет болеть голова от духоты, вызываемой перегретым воздухом под потолком, как при работе конвективного отопления, — когда постоянно хочется открыть форточку и впустить свежий воздух (при этом выпуская нагретый). При воздействии ИК-излучения интенсивностью 70-100 Вт/м2 в организме повышается активность биохимических процессов, что ведет к улучшению общего состояния человека. Однако существуют нормативы и их стоит придерживаться. Есть нормативы по безопасному отоплению бытовых и промышленных помещений, по длительности лечебных и косметологических процедур, по работе в ГОРЯЧИХ цехах и т.п. Не стоит об этом забывать. При правильном использовании инфракрасных обогревателей — отрицательного воздействия на организм ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ, СВОЙСТВА ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ, СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ Калининград ОБОГРЕВАТЕЛИ СВОЙСТВА ИЗЛУЧЕНИЕ СПЕКТР ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛИНА ВОЛНЫ ДЛИННОВОЛНОВЫЕ СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ СЕРЫЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Калининград Инфракрасное излучение спктр лучи свойства обогреватели волна длина виды здоровье человек вред польза влияние применение длинноволновые средневолновые коротковолновые светлые темные серые

Инфракрасное излучение — это… Что такое Инфракрасное излучение?

Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны^[1] λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм).

Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении. Например, слой воды в несколько сантиметров непрозрачен для инфракрасного излучения с λ = 1 мкм. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, около 50 % излучения Солнца; инфракрасное излучение испускают некоторые лазеры. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приемниками, а также специальными фотоматериалами^[2].

Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:

• коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
• средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
• длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;

Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн — терагерцовое излучение (субмиллиметровое излучение).

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне. Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы.

История открытия и общая характеристика

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гершель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.

Ранее лабораторными источниками инфракрасного излучения служили исключительно раскаленные тела либо электрические разряды в газах. Сейчас на основе твердотельных и молекулярных газовых лазеров созданы современные источники инфракрасного излучения с регулируемой или фиксированной частотой. Для регистрации излучения в ближней инфракрасной-области (до ~1,3 мкм) используются специальные фотопластинки. Более широким диапазоном чувствительности (примерно до 25 мкм) обладают фотоэлектрические детекторы и фоторезисторы. Излучение в дальней ИК-области регистрируется болометрами — детекторами, чувствительными к нагреву инфракрасным излучением^[3].

ИК-аппаратура находит широкое применение как в военной технике (например, для наведения ракет), так и в гражданской (например, в волоконно-оптических системах связи). В качестве оптических элементов в ИК-спектрометрах используются либо линзы и призмы, либо дифракционные решетки и зеркала. Чтобы исключить поглощение излучения в воздухе, спектрометры для дальней ИК-области изготавливаются в вакуумном варианте^[3].

Поскольку инфракрасные спектры связаны с вращательными и колебательными движениями в молекуле, а также с электронными переходами в атомах и молекулах, ИК-спектроскопия позволяет получать важные сведения о строении атомов и молекул, а также о зонной структуре кристаллов^[3].

Применение

Медицина

Инфракрасные лучи применяются в физиотерапии.

Дистанционное управление

Инфракрасные диоды и фотодиоды повсеместно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики, охранных системах, некоторых мобильных телефонах (инфракрасный порт) и т. п. Инфракрасные лучи не отвлекают внимание человека в силу своей невидимости.

Интересно, что инфракрасное излучение бытового пульта дистанционного управления легко фиксируется с помощью цифрового фотоаппарата.

При покраске

Инфракрасные излучатели применяют в промышленности для сушки лакокрасочных поверхностей. Инфракрасный метод сушки имеет существенные преимущества перед традиционным, конвекционным методом. В первую очередь это, безусловно, экономический эффект. Скорость и затрачиваемая энергия при инфракрасной сушке меньше тех же показателей при традиционных методах.

Стерилизация пищевых продуктов

С помощью инфракрасного излучения стерилизируют пищевые продукты с целью дезинфекции.

Антикоррозийное средство

Инфракрасные лучи применяются с целью предотвращения коррозии поверхностей, покрываемых лаком.

Пищевая промышленность

Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является возможность проникновения электромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, крупа, мука и т. п. на глубину до 7 мм. Эта величина зависит от характера поверхности, структуры, свойств материала и частотной характеристики излучения. Электромагнитная волна определённого частотного диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воздействие на продукт, способствует ускорению биохимических превращений в биологических полимерах (крахмал, белок, липиды). Конвейерные сушильные транспортёры с успехом могут использоваться при закладке зерна в зернохранилища и в мукомольной промышленности.

Кроме того, инфракрасное излучение повсеместно применяют для обогрева помещений и уличных пространств. Инфракрасные обогреватели используются для организации дополнительного или основного отопления в помещениях (домах, квартирах, офисах и т. п.), а также для локального обогрева уличного пространства (уличные кафе, беседки, веранды).

Недостатком же является существенно большая неравномерность нагрева, что в ряде технологических процессов совершенно неприемлемо.

Проверка денег на подлинность

Инфракрасный излучатель применяется в приборах для проверки денег. Нанесенные на купюру как один из защитных элементов, специальные метамерные краски возможно увидеть исключительно в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные детекторы валют являются самыми безошибочными приборами для проверки денег на подлинность^{[источник не указан 624 дня]}. Нанесение на купюру инфракрасных меток, в отличие от ультрафиолетовых, фальшивомонетчикам обходится дорого и соответственно экономически невыгодно. Потому детекторы банкнот со встроенным ИК излучателем, на сегодняшний день, являются самой надежной защитой от подделок.

Опасность для здоровья

Сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может вызывать опасность для глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. В таких местах необходимо надевать специальные защитные очки для глаз. ^[4]

См. также

Другие способы теплопередачи

Способы регистрации (записи) ИК-спектров.

Примечания

1. ↑ Длина электромагнитной волны в вакууме.
2. ↑ Инфракрасное излучение // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
3. ↑ ^{1 2 3} Спектр // Энциклопедия Кольера
4. ↑ Monona Rossol The artist’s complete health and safety guide. — 2001. — С. 33. — 405 с. — ISBN 978-1-58115-204-3

Ссылки

Инфракрасный свет – практикум невидимо тёплого излучения

Главная страница » Инфракрасный свет – практикум невидимо тёплого излучения

Инфракрасный свет визуально недоступен зрению человека. Между тем длинные инфракрасные волны воспринимаются человеческим организмом как тепло. Некоторыми свойствами видимого света обладает инфракрасный свет. Излучение этой формы поддаётся фокусировке, отражается и поляризуется. Теоретически ИК-свет больше трактуется как инфракрасная радиация (ИР). Космическая ИР занимает спектральный диапазон электромагнитного излучения 700 нм — 1 мм. ИК-волны длиннее волн видимого света и короче радиоволн. Соответственно, частоты ИР выше частот микроволн и ниже частот видимого света. Частота ИР ограничена диапазоном 300 ГГц — 400 ТГц.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

История открытия инфракрасных волн

Инфракрасные волны удалось обнаружить британскому астроному Уильяму Гершелю. Открытие было зарегистрировано в 1800 году. Используя стеклянные призмы в своих опытах, учёный таким способом исследовал возможности разделения солнечного света на отдельные компоненты.

Когда Уильяму Гершелю пришлось измерять температуру отдельных цветов, обнаружился фактор увеличения температуры при последовательном прохождении следующего ряда:

• фиолет,
• синька,
• зелень,
• желток,
• оранж,
• красный.

Астроном пошёл дальше — исследовал значение температуры за пределами спектральной части красного. В этой области температура оказалась самой высокой. Так подтвердилось существование инфракрасного излучения.

Волновой и частотный диапазон ИК-радиации

Исходя из длины волны, учёные условно делят инфракрасное излучение на несколько спектральных частей. При этом нет единого определения границ каждой отдельной части.

Теоретически обозначены три волновых диапазона:

1. Ближний
2. Средний
3. Дальний

Ближний ИК-диапазон отмечен длинами волн, приближенных до конечной части спектра видимого света. Примерный расчётный отрезок волны здесь обозначен длиной: 750 — 1300 нм (0,75 — 1,3 мкм). Частота излучения составляет примерно 215-400 Гц. Короткий ИК-диапазон излучат минимум тепла.

Средний ИК-диапазон (промежуточный), охватывает длины волн 1300-3000 нм (1,3 — 3 мкм). Частоты здесь измеряются диапазоном 20-215 ТГц. Уровень излучаемого тепла относительно невысок.

Дальний ИК-диапазон наиболее близок к диапазону микроволн. Расклад: 3-1000 мкм. Частотный диапазон 0,3-20 ТГц. Эту группу составляют короткие длины волн на максимальном частотном отрезке. Здесь излучается максимум тепла.

Применение инфракрасной радиации

ИК-лучам нашлось применение в различных сферах. Среди наиболее известных устройств — датчики тепла, тепловизоры, оборудование ночного видения и т.п. Коммуникационным и сетевым оборудованием ИК-свет используется в рамках проводных и беспроводных операций.

Пульты дистанционного управления оснащаются системой ИК-связи ближнего действия, где сигнал передаётся через ИК-светодиоды. Пример: привычная бытовая техника – телевизоры, кондиционеры, проигрыватели. Инфракрасным светом передаются данные по волоконно-оптическим кабельным системам.

Кроме того, излучение ИК-диапазона активно используется исследовательской астрономией для изучения космоса. Именно благодаря ИК-радиации удаётся обнаруживать космические объекты, невидимые глазу человека.

Малоизвестные факты, связанные с ИК-светом

Глаза человека действительно не могут видеть инфракрасные лучи. Но «видеть» их способна кожа тела человека, реагирующая на фотоны, а не только на тепловое излучение.

Поверхность кожи фактически выступает «глазным яблоком». Если солнечным днём выйти на улицу, закрыть глаза и протянуть к небу ладони, без особого труда можно обнаружить месторасположение солнца.

Зимой в комнате, где температура воздуха составляет 21-22ºС, люди испытывают комфорт, будучи тепло одетыми (свитер, брюки). Летом в той же комнате, при той же температуре, люди также ощущают комфорт, но в более лёгкой одежде (шорты, футболка).

Объяснить сей феномен просто: несмотря на одинаковую температуру воздуха, стены и потолок помещения летом излучают в большем количестве волны дальнего ИК-диапазона, несомые солнечным светом (FIR – Far Infrared). Поэтому телом человека при одинаковых температурах, летом воспринимается больше тепла.

Пары людей, спящие в одной кровати, непроизвольно являются передатчиками и приемниками FIR-волн по отношению друг к другу. Если человек находится в кровати один, он действует как передатчик FIR-волн, но уже не получает такие же волны в ответ.

Когда люди беседуют друг с другом, они непроизвольно отправляют и получают вибрации FIR-волн один от другого. Дружеские (любовные) объятия также активируют передачу FIR-излучения между людьми.

Как воспринимает ИК-свет природа?

Люди не в состоянии видеть световые лучи ИК-диапазона, но змеи семейства гадюковых или виперовых (например, гремучие) имеют сенсорные «впадины», которые используются для получения изображения в инфракрасном свете.

Это свойство позволяет змеям в полной темноте обнаруживать теплокровных животных. Змеи с двумя сенсорными «впадинами», как предполагается наукой, имеют некоторое восприятие глубины инфракрасного диапазона.

Рыба успешно использует свет ближней области спектра (NIR – Near Infrared) для захвата добычи и для ориентации в акватории водоёмов. Это чувство NIR помогает рыбе безошибочно ориентироваться в условиях слабого освещения, в темноте либо в мутной воде.

Инфракрасное излучение играет важную роль для формирования погоды и климата Земли, также как солнечный свет. Общая масса солнечного света, поглощаемого Землей, в равном количестве ИК-излучения должна перемещаться от Земли обратно в космос. Иначе неизбежно глобальное потепление или глобальное похолодание.

Очевидна причина, по которой воздух быстро охлаждается сухой ночью. Низкий уровень влажности и отсутствие облаков на небе открывают свободный путь ИК-радиации. Инфракрасные лучи быстрее выходят в космическое пространство и, соответственно, быстрее уносят тепло.

Значительная часть энергии солнца, приходящая к Земле – это именно инфракрасный свет. Любой природный организм или предмет обладает температурой, а это значит — выделяет ИК-энергию. Даже предметы, априори являющиеся холодными (например, кубики льда), излучают ИК-свет.

Технический потенциал инфракрасной зоны

Технический потенциал ИК-лучей безграничен. Примеров масса. Инфракрасное отслеживание (самонаведение) применяется в системах пассивного управления ракетами. Электромагнитное излучение от цели, получаемое в инфракрасной части спектра, используется в этом случае.

Спутники погоды, оборудованные сканирующими радиометрами, производят тепловые изображения, которые затем позволяют аналитической методикой определять высоты и типы облаков, рассчитывать температуру суши и поверхностных вод, определять особенности поверхности океана.

Инфракрасное излучение является наиболее распространенным способом дистанционного управления различными приборами. На базе технологии FIR разрабатываются и выпускаются множество продуктов. Особо здесь отличились японцы. Вот лишь несколько примеров, популярных в Японии и по всему миру:

• специальные накладки и обогреватели FIR;
• пластины FIR для сохранения рыбы и овощей свежими долгое время;
• керамическая бумага и керамика FIR;
• тканевые FIR перчатки, куртки, автомобильные сиденья;
• парикмахерский FIR-фен, снижающий повреждение волос;

Инфракрасная рефлектография (арт-консервация) применяется для изучения картин, помогает выявить лежащие в основе слои, не разрушая структуры. Этот приём, помогает обнаружить детали, скрытые под рисунком художника.

Таким способом определяется, является ли текущая картина оригинальным художественным произведением или всего лишь профессионально сделанной копией. Определяются также изменения, связанные с реставрационной работой над произведениями искусства.

ИК-лучи: влияние на здоровье людей

Благоприятное воздействие солнечного света на здоровье человека подтверждено научно. Однако чрезмерное пребывание под солнечным излучением потенциально опасно. Солнечный свет содержит ультрафиолетовые лучи, действие которых сжигает кожу тела человека.

Между тем инфракрасное излучение дальнего диапазона волн обеспечивает все преимущества для здоровья, получаемые от естественного солнечного света. При этом полностью исключается опасное воздействие солнечной радиации.

Применением технологии воспроизводства ИК-лучей, достигается полный контроль температуры (инфракрасные сауны), неограниченный солнечный свет. Но это далеко не все известные факты преимуществ инфракрасного излучения:

• Инфракрасные лучи дальнего диапазона укрепляют сердечно-сосудистую систему, стабилизируют сердечный ритм, увеличивают сердечный выброс, уменьшая при этом диастолическое артериальное давление.
• Стимуляция сердечно-сосудистой функции инфракрасным светом дальнего диапазона — идеальный способ поддержания в норме сердечно-сосудистой системы. Есть опыт американских астронавтов во время длительного космического полета.
• ИК-лучи дальнего инфракрасного диапазона с температурой выше 40°C ослабляют и в конечном итоге убивает раковые клетки. Этот факт подтвержден Американской онкологической ассоциацией и Национальным институтом рака.
• Инфракрасные сауны часто используются в Японии и Корее (терапия гипертермии или Waon-терапия) для лечения от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в части хронической сердечной недостаточности и периферических артериальных заболеваний.
• Результаты исследований, опубликованные в журнале «Нейропсихиатрическая болезнь и лечение», показывают инфракрасные лучи как «медицинский прорыв» в лечении черепно-мозговых травм.
• Инфракрасная сауна считается в семь раз более эффективной при выводе из организма тяжелых металлов, холестерина, спирта, никотина, аммиака, серной кислоты и других токсинов.
• Наконец, FIR-терапия в Японии и Китае вышла на первое место среди эффективных способов лечения астмы, бронхита, простуды, гриппа, синусита. Отмечено, что FIR-терапия убирает воспаления, отеки, слизистые закупорки.

Инфракрасный свет и продолжительность жизни 200 лет

Мифы и глупости об инфракрасных обогревателях распространенные в интернете

В магазине ИК-излучатель — суперскидки на ИК-излучатель в AliExpress

Отличные новости! Вы находитесь в нужном месте для ИК-излучателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый ИК-излучатель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свой ИК-эмиттер на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в своем эмиттере и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ir emitter по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ИК-излучатель — IR Strahler

Im Folgenden werden unter IR-Emittern thermische Strahler (im Gegensatz zu Diodenlasern) верстанден. Sämtliche IR-Emitter werden im TO-Gehäuse geliefert.

ИК-излучатель, используемый в Wettstreit mit speziellen sehr preiswerten Mikroglühlampen. Bis zu einer Wellenlänge von etwa 4,5 µm liefern diese Glühlampen oft einen recht guten Strahlungspegel; bei höheren Wellenlängen ist der Einsatz von IR-Emittern zwingend.

Aber auch unterhalb von 4,5 µm kann es sinnvoll sein, auf spezielle IR-Emitter zu setzen:

Zum einen sind IR-Emitter mechanisch robust und zum anderen gibt es Modelle, die sich elektrisch Pulsen lassen.

Tendenziell ist bei Mikroglühlampen mitinkender Produktion zu rechnen, da in Schaltschränken und Displays альтернативные Technologien mehr und mehr dominieren.

Bei den kontinuierlich strahlenden IR-Emittern von HelioWorks, Inc., лучший das strahlende Element aus Kanthal, während bei den Pulsbaren Emittern NiCr or Wolfram eingesetzt wird. Bei vielen Modellen ist ein goldbeschichteter Parabolspiegel integriert, bzw. er kann als Option bestellt werden, um die Ausgangsleistung im IR zu erhöhen.Die Reflektivität von Gold ist, verglichen mit dem des oft als Reflektormaterial eingesetzten polierten Aluminiums, wesentlich höher.

Bei den kontinuierlich strahlenden IR Emittern der EK-Serie werden je nach Eingangsleistung Temperaturen zwischen 900 ° C и 1000 ° C erreicht. Als Gehäuse kommen Standard-TO-Gehäuse (TO-8, TO-5, TO-3) zum Einsatz. Die Emitter können sowohl fensterlos als auch optional mit Saphir-, CaFeoder ZnSe- Fenstern geliefert werden; der Parabolreflektor ist Standard.

Die pulsbaren IR Strahler der EF-Serie erreichen eine Spitzentemperatur von 700 ° C. Sie haben drei strahlende Elemente, die entweder gemeinsam (2-PIN-TO-8-Gehäuse) oder auch einzeln (4-Pin-TO-8-Gehäuse) betrieben werden können. Bezüglich der Fenster stehen die gleichen Optionen wie bei den kontinuierlich strahlenden Emittern zur Verfügung.

Die Emitter der EP-Baureihe verfügen über ein Wolfram-Element. Sie erreichen Temperaturen oberhalb 1650 ° C und sind damit auch für Anwendungen im NIR geeignet.Diese Emitter sind ausschließlich mit Saphirfenstern und im TO-8-Gehäuse lieferbar, der goldbeschichtete Parabolspiegel ist standardmäßig integriert.

VCC-IR-EMT: Кабель ИК-излучателя для VCC-IR-KIT

Как подключить циркуляционный насос к электричеству без заземления: Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм² до 2,5 мм². Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Grundfos

Wilo Stratos-PICO

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Схемы, видео инструкции и подробная технология подключения циркуляционного насоса к электросети своими руками.

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм² до 2,5 мм². Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

• Как выбрать аккумуляторы для ИБП
• Как подключить электрический котел отопления
• Схема подключения дифференциального автомата

Схемы подключения насосов | Полезные статьи

Насосы широко используются в промышленности и частном хозяйстве. Но чаще всего их можно видеть в качестве основного элемента скважинного водоснабжения частных домов и устройства теплосетей с принудительной циркуляцией теплоносителя.

В принципе, схема подключения насоса к электросети без какого-либо дополнительного оборудования предельно проста: напрямую подсоединить к устройству ноль, фазу и заземление.

Но такая элементарная схема подключения насоса пригодна далеко не во всех ситуациях, чаще всего оборудование подключается в сочетании с автоматикой определенного типа. В этом случае электрическая схема подключения насоса будет дополнительно включать контакторы (пускатели), переключатели, промежуточные реле, датчики уровня и давления и проч.

Подключение погружных насосов

Рисунок 1. Схема подключения погружного насоса через реле давления Стоит отметить, что схема подключения погружного насоса чаще всего характеризируется применением единственного дополнительного электрического устройства — реле давления.

Данная схема подключения глубинного насоса показывает, что основой цепи служит реле, к которому с одной стороны подключается непосредственно насос, а с другой — провода питания и заземления. Такая схема подключения скважинного насоса актуальна только для систем с гидроаккумулятором и обратным клапаном. Когда давление в системе падает до нижнего настроенного предела, реле замыкает контакты, в результате чего насос запускается и накачивает в систему воду. Когда давление доходит до верхнего предела, поступает соответствующие сигнал от датчика к реле — контакты размыкаются и насос отключается.

Для систем водоснабжения, основанных на применении больших емкостей для воды, больше подойдет электрическая схема подключения насоса, основанная на поплавковых датчиках или другой автоматике, обеспечивающей контроль уровня воды. Сама схема подключения насоса будет такой же, как предыдущая, с заменой реле давления на автоматику другого типа.

Рисунок 2. Водопогружной кабель ВПП Что касается подключения питания погружных и артезианских скважинных насосов, то здесь нужны специальные водостойкие кабели (провода), например провод ВПП или кабель КВВ. Хорошим вариантом также будет специальный водостойкий кабель AQUA RN8 (H07RN8-F).

Подключение циркуляционных насосов

Рисунок 3. Схема подключения циркуляционного насоса через ИБП Практически все современные отопительные системы оборудуются циркуляционными насосами. Данное оборудование позволяет увеличить КПД отопительной системы, уменьшить расход энергоресурсов и повысить скорость нагрева помещений.

Сама схема подключения цикулярного насоса элементарна — насосы данного типа также снабжаются вилками и подключаются в стандартные розетки сети 220 В. Но она имеет один существенный недостаток: в случае отключения электричества система отопления перестанет работать, что приведет не только к остыванию помещений, но и к возможной поломке отопительного котла. Поэтому чаще всего применяется схема подключения насоса отопления через источник бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторные батареи (АКБ), которые активируются только при отключении центрального энергоснабжения.

Рисунок 4. Кабель марки ВВГ Такая схема выглядит довольно просто: насос подключается к ИБП. Он в свою очередь параллельно подключен к электросети и аккумуляторным батареям. Задача ИБП — переключать питание с сети 220 В на АКБ в случае пропадания питания и обратно при его появлении.

Что касается кабельной продукции, которой лучше подключать циркуляционный насос и соединять всю эту систему. Поскольку такие изделия устанавливаются в помещении и не отличаются особой мощностью (45–350 Вт), оптимально подойдет бытовой кабель марки ВВГ 3х1,5 или аналогичный ему кабель марки NYM.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству

Как правильно подключить насос отопления к электросети?

Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой. Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.

Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.

Преимущества установки насосов отопления

Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:

1. увеличение теплоотдачи;
2. равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
3. повышение экономичности отопительной системы;
4. исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.

Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.

Подготовка к установке насоса для отопления

Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

Насосное оборудование может быть разных видов.

На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

• обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
• фильтр глубокой очистки;
• запорная арматура;
• байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
• специальные ключи для установки.

Основные правила монтажа насоса

Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:

1. по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
2. перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
3. в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
4. резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
5. на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
6. чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.

Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:

• выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
• если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
• монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
• когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
• теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
• после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.

Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.

Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.

Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.

Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.

Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.

Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.

Монтаж насосов Вило

Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Совет 1: Как подключить циркуляционный насос

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуется с горизонтально расположенным валом. В случае, если вы устанавливаете насос с вертикальным расположением вала (то есть, электродвигателем вверх) возможно скапливание в нем воздуха, который будет препятствовать смазке подшипников. Монтаж насоса можно производить как на обратной трубе. так и на подающей трубе отопления дома. Исключите во время монтажа возможные механические напряжения!

Подберите место, куда вы будете устанавливать насос. Нужно выбирать его с учетом того, чтобы в будущем доступ к насосу не был затруднен. Устанавливают насос после всех работ над системой, поэтому установка его должна стать завершающим этапом в монтаже системы отопления. Если система отопления уже использовалась, ее нужно тщательно промыть.

Отрежьте трубу там, где вы планируете установить насос, и приварите к ней соединение для запорной арматуры. Перед циркуляционным насосом и после него необходимо устанавливать запорную арматуру – это нужно для удобства снятия насоса, для чистки или ремонта. Предусмотрите также удаление воздуха, если вы хотите, чтобы насос работал долго и надежно.

Приварите насос в такой последовательности: запорная арматура – насос – запорная арматура. При монтаже соблюдайте направление потока воды или другого теплоносителя, а также указательные стрелки на корпусе насоса. После окончания сварочных работ проверьте герметичность швов и заполните систему отопления теплоносителем.

Подсоедините шнур питания к насосу. Подключение электрической части насоса должно производиться с учетом всех действующих технических норм и правил. Минимальное расстояние электрического кабеля между осями контактов должно быть 3 мм, а сечение не менее 0,75 мм кв. Кабель должен быть снабжен выключателем или штекером. Включите кабель в розетку.

Совет 2: Как подключить бойлер косвенного нагрева

Подбирая бойлер косвенного нагрева, обязательно учитывайте мощность теплообменника вашего котла, так как если мощность его у бойлера окажется больше, чем у котла, тогда вы рискуете остаться без отопления. Мощность теплообменника бойлера должна быть адекватна производительности насоса.

При установке настенного бойлера косвенного нагрева закрепляйте его таким образом, чтобы его низ находился выше, чем верхняя точка котла и радиатора. Если не позволяет планировка помещения, постарайтесь максимально приблизить его расположение к идеальному, так как чем ниже он будет расположен, тем медленнее будет нагреваться в нем вода. Если вы решили установить бойлер косвенного нагрева, то учтите, что температура его нижней части будет равна температуре обратки системы отопления.

• Бойлер косвенного нагрева
• подключение бойлера косвенного нагрева

Совет 3: Как подключить теплые полы к котлу

Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

• — настенный котел для теплых полов;
• — коллекторный шкаф;
• — запорные вентили;
• — компрессионные фитинги;
• — циркуляционный насос;
• — термостат (желательно, хотя не обязательно).

Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

После этого включайте систему, проверьте ее работу.

Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

• Монтаж водяного теплого пола
• как соединить теплый пол

Совет 4: Как установить насос на отопление

Индивидуальное отопление в квартире, в производственном помещении, в офисе или доме, гораздо экономичнее централизованного. Это зависит прежде всего от расстояния, которое проходит теплоноситель от котла до радиаторов отопления. Существуют два основных способа использования такой системы: с естественной циркуляцией и принудительной. В последнем случае главным в ней является циркуляционный насос, который прокачивает теплоноситель по магистрали.

• — герметик;
• — резиновые или силиконовые прокладки;
• — набор ключей от «на 22» до «на 36».

Подберите насос для отопления помещения, учитывая его теплопотери. В расчет следует включить тепловые потери наружных стен, тепловой режим, т.е. какая температура будет средней в здании, площадь помещения и прочие параметры. Согласно теории, «тепловой поток зависит от потерь тепла на наружных ограждениях, которые прямо пропорциональны разности между температурой наружного воздуха Т1 и температурой Т внутри помещения, площади S обогреваемого помещения, коэффициента теплопотерь (Вт/м² К)». Данный расчет можно представить таким образом:

— при радиаторной системе отопления, если площадь (S) помещения равна 80-120 м², то насос должен выдавать теплоносителя 0,4 м³ в час, при 120-160 м² – 0,5 м³;

— при системе «теплый пол», если S=80-120 м² – 1,5 м³, при 120-160 м² – 2,0 м³.

Установите насос в системе отопления с радиаторами на обратной линии вблизи котла, где самая низкая температура. В квартирах и домах площадью до 200 м² это достаточно условно, так как теплоноситель отличается от подачи на обратной трубе на 1-2 градуса. Поэтому в системах отопления небольших контуров не имеет значение, где устанавливать насос. Монтаж циркуляционного насоса на отопление производится в момент установки системы отопления, если она действующая, то следует перед этим слить теплоноситель. Можно этого не делать, если на входящем и исходящем трубопроводе установлены краны, перекрывающие к нему доступ. Тогда следует закрыть их и начать установку.

Установите его по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Она означает движение теплоносителя. Перед входом в насос следует поставить фильтр очистки. Каждое резьбовое соединение защитите герметиком и прокладкой между сопрягающимися деталями. Насос должен быть установлен строго горизонтально, иначе можно повредить ротор, к тому же будет слышен его постоянный «грохот». После установки и заполнения его теплоносителем, откройте центральный винт, расположенный на верхней крышке. Из отверстия выступит немного жидкости. Тем самым будет удален лишний воздух из насоса. Подключать его можно в сеть 220В или с помощью обычной электрической вилки, или через электрический автомат.

Установите в системе «теплый пол» насос на линии подачи. Это предотвратит всякую вероятность разрыва потока и попадания в систему воздуха. Образование воздушных пробок — самая большая неприятность в теплых полах.

Совет 5: Куда ставить насос в отопление

Источники: http://spetsotoplenie.ru/nasosy-dlya-otopleniya/obsluzhivanie-nasosov/kak-pravilno-podklyuchit-nasos-otopleniya-k-elektroseti.html, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa, http://www.kakprosto.ru/kak-74630-kak-podklyuchit-cirkulyacionnyy-nasos

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме —  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий, питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Электрическая схема циркуляционного насоса для отопления

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

Обратите внимание. обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения. думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат. с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы .

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Источники: http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-cirkulyacionnyj-nasos-k-elektrichestvu.html, http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/118-ckhema-podklyucheniya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-k-elektroseti, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa

Как подключить циркуляционный насос к электросети

Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:

Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».

Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:

Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.

 Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

2. Подключение напрямую

Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.

1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40

2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.

Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку — колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.

Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

Важность «заземления» электрических токов

Люди сделали несколько поистине замечательных открытий в области электричества, и одним чрезвычайно важным уроком стала важность заземления электрических токов. Электричество принесло людям бесчисленные преимущества, но по-прежнему остается одним из самых смертоносных элементов, доступных в нашей повседневной жизни. Если вы еще не заземлили свои электрические системы, вы сильно рискуете, не сделав этого.

В электрической цепи есть так называемый активный провод, по которому подается питание, и нейтральный провод, по которому ток идет обратно. Дополнительный «заземляющий провод» можно подключить к розеткам и другим электрическим устройствам, а также надежно подключить к заземлению в коробке выключателя. Этот заземляющий провод представляет собой дополнительный путь для безопасного возврата электрического тока в землю без опасности для кого-либо в случае короткого замыкания. Если короткое замыкание все же произошло, ток прошел бы через провод заземления, что привело бы к срабатыванию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя — результат гораздо более предпочтительный, чем смертельный удар, который мог бы произойти, если бы ток не был заземлен.

Важность заземления электричества

Вот 5 основных причин, почему заземление электрического тока так важно.

1. Защита от электрической перегрузки

Одной из наиболее важных причин заземления электрических токов является то, что оно защищает ваши приборы, ваш дом и всех в нем от скачков напряжения. Если по какой-либо причине ударит молния или в вашем доме возникнет скачок напряжения, в вашей системе возникнет опасно высокое электрическое напряжение.Если ваша электрическая система заземлена, все это избыточное электричество уйдет в землю, а не поджарит все, что подключено к вашей системе.

2. Помогает направлять электричество

Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление энергии прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическим токам безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

3. Стабилизирует уровни напряжения

Заземленная электрическая система также облегчает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и взорваны.Земля является общей точкой отсчета для многих источников напряжения в электрической системе.

4. Земля — ​​лучший проводник.

Одна из причин, по которой заземление помогает обезопасить вас, заключается в том, что земля является таким отличным проводником и потому, что избыток электричества всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то, кроме вас, — возможно, спасая вашу жизнь.

5. Предотвращает повреждение, травмы и смерть.

Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете сжечь любые подключенные к вашей системе приборы, которые не подлежат ремонту.В худшем случае перегрузка по питанию может даже вызвать пожар, рискуя не только значительной потерей имущества и данных, но и физическими травмами.

Хотите несколько советов по электробезопасности для вашего дома?

Как работает заземление?

Понятно, что заземление электрических работ — это разумный ход, но как это работает?

В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

В системах электропроводки, в которых используется кабель в пластиковой оболочке, для заземления используется дополнительный провод. Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, в случае возникновения проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Благодаря этому прямому физическому соединению земля действует как путь наименьшего сопротивления, не позволяя человеку стать кратчайшим путем и получить серьезное поражение электрическим током.

Как узнать, заземлен ли ваш ток?

Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим.

Точно так же заземляемый прибор оснащен трехжильным шнуром и трехконтактной вилкой.Третий провод и штырь обеспечивают соединение с заземлением между металлическим каркасом устройства и заземлением системы электропроводки.

Советы по безопасности

Разрядка статического электричества для безопасного обновления компьютера

Статья по теме: Что нужно для создания собственной лаборатории модернизации DIY

Так часто нас спрашивают, ссылаясь на нашу серию обучающих видеороликов OWC: «Как именно я должен« использовать надлежащие антистатические меры предосторожности при выполнении этого обновления »?» Настоящий ответ… это зависит от обстоятельств. На самом деле существует несколько различных способов, в зависимости от вашей ситуации, которые вы можете помочь контролировать статическое электричество, чтобы избежать повреждения электронных компонентов, обнаруженных внутри вашего компьютера.

Что такое свободная статическая поверхность?

Согласно Википедии: Статическое электричество относится к накоплению электрического заряда на поверхности предметов. Статические заряды остаются на объекте до тех пор, пока они не уйдут на землю или не будут быстро нейтрализованы разрядом. И именно этот разряд может «взорвать» или «поджарить» компоненты вашего компьютера, сделав их неработоспособными.

Чтобы дать вам представление о том, как мало статического электричества необходимо генерировать, чтобы нанести вред компонентам вашего компьютера, достаточно всего 5-10 вольт, чтобы вызвать повреждение внутри вашего компьютера.Чтобы вы даже почувствовали присутствие статического электричества, его уровень должен быть выше 1500 вольт. Вы можете накопить в среднем от 10 000 до 12 000 вольт, просто идя по ковровому покрытию. При трении воздушного шара о сухой мех (или волосы) генерируется около 20 000 вольт.

Знаете ли вы, что средний человек может переносить до 25 000 вольт статической энергии в любой момент времени? Поэтому важно снять накопившуюся статическую энергию перед началом работы. !

Как быть в безопасности при работе на компьютере?

Имейте в виду, что следующие рекомендации относятся к работе внутри самого компьютера — эти правила меняются при работе с монитором, когда заземление может оказаться опасным.

Первое…

Подготовьте рабочую станцию ​​. Вы хотите работать на чистой, сухой, свободной от статического электричества поверхности. В большинстве домашних ситуаций убранный кухонный стол — лучшее место для работы. И, в зависимости от вероятности генерирования большего количества статического электричества в этой области, больше не требуется подготовка рабочего места. Однако всегда есть дополнительные факторы, которые следует учитывать. Помните, что следующие рекомендации относятся к работе внутри самого компьютера — эти правила меняются при работе с монитором, когда заземление может оказаться опасным.

• Если у вас есть кошка (или собака, или хорек) , держите их подальше от места, где вы работаете. Кошки — это живые генераторы статического электричества, и в сочетании с их любопытством видеть все, над чем вы работаете, создать плохую ситуацию при работе внутри вашего компьютера.
• Помните о влажности . Уровень влажности от 35 до 50% идеален. В холодный зимний день уровень влажности обычно слишком низкий, и он становится отличной средой для накопления этих надоедливых электронов.Жаркий летний день с включенным кондиционером также может иметь такой же эффект. Слишком высокая влажность в комнате тоже нехорошо для электроники в целом; поэтому при необходимости используйте увлажнитель или осушитель.
• Как упоминалось, не включайте рабочую область . Пластиковые мусорные баки, телефоны, целлофан и даже бумага, перемещаемые по вашему рабочему месту, могут создавать статический заряд.
• Если ваше рабочее место склонно к накоплению статического электричества или находится в доме, покрытом ковром, или на коврике, или если вы просто хотите быть особенно осторожными; Вы всегда можете сначала очистить область с помощью антистатического спрея .Вы можете приобрести антистатический спрей в большинстве мегамаркетов, хозяйственных магазинов, магазинов электроники и во многих местах, где вы покупаете обычные чистящие средства. Кроме того, вы можете приготовить его самостоятельно, смешав жидкий кондиционер с водой. Просто распылите на непористые поверхности и протрите чистой сухой тканью. Для пористых поверхностей, таких как ковры, коврики, портьеры, диваны, стулья и т. Д., Просто распылите средство и дайте высохнуть на воздухе.
• Кстати о смягчителе ткани, попробуйте носить с собой антистатическую простыню для сушки в кармане и время от времени тереть ее.Это работает для рассеивания статического электричества для людей, а также для стирки.

Как снять статическое электричество

Другой компонент безопасной установки — это снять статическое электричество с самостоятельно. перед запуском. Точно так же, как когда мы были детьми и волочили ноги по ковровому покрытию, пытаясь собрать как можно больше статического электричества, чтобы «шокировать» наших братьев и сестер или друзей, нам нужно разрядить этот шок, прежде чем мы начнем работать на наших компьютерах. Часто вы даже не чувствуете, что происходит электрический шок — как упоминалось ранее, 5-10 вольт могут вызвать повреждение, но человеку требуется 1500 вольт, чтобы даже почувствовать эффект статического электричества.Как только статический заряд разряжен, нам просто нужно больше не накапливаться, пока мы работаем внутри машины.

• Для большинства из нас прикоснуться к заземленному объекту перед началом будет нормально. Затем продолжите установку в своей антистатической среде.
• С большинством моделей компьютеров можно заземлить, прикоснувшись к металлическому корпусу внутри корпуса. То есть при условии, что машина выключена, подключена к правильно заземленной розетке и имеет металлический корпус.Если машина не заземлена, вы на самом деле вызываете разрушительный разряд, которого мы намеренно пытаемся избежать.
• Для машин с «кулисным переключателем» для включения / выключения питания, вы можете оставить машину подключенной к розетке во время работы, чтобы активно разрядить электричество. Этот метод НЕ рекомендуется, если у вас есть сенсорный выключатель питания, такой как iMac. Вы никогда не захотите устанавливать или удалять компоненты во время работы машины, иначе вы рискуете выглядеть как OWC Globeman выше.Для сенсорных моделей заземлите себя и машину, а затем отключите устройство от электросети.
• В качестве альтернативы вы можете найти шнуры питания только с контактом заземления во многих магазинах электроники, которые можно использовать для заземления машины без риска ее включения при работе внутри. Или вы можете сделать его, если у вас есть запасной шнур питания (не используйте тот, с которым работает машина). Просто защелкните или отшлифуйте два плоских штыря, оставив только заземляющий штифт. Подключите этот кабель вместо этого при работе с машиной, и вы можете активно заземлять, даже не включая машину.
• Для большей безопасности вы можете активно снимать любые накопления статического электричества во время работы с помощью антистатического браслета . По сути, это устройство привязывает вас к машине, тем самым создавая симбиотические отношения между вами и машиной, в которых любой заряд распределяется между вами, и между вами не может произойти разрядка. Нет разряда = нет повреждений.
• Если вы выполняете много обновлений (как мы делаем здесь, в OWC), рекомендуется приобрести антистатический коврик для поверхности, свободной от статического электричества.В наших видеороликах вы увидите, что установка выполняется на голубой поверхности, которая является одним из наших антистатических матов . Следуйте всем инструкциям на коврике по установке, так как многие из них необходимо заземлить для работы. В противном случае они собирают статическое электричество, а не рассеивают его.

Дополнительные советы

Я хочу поделиться с вами еще несколькими советами по контролю над статическим электричеством. Многие из них имеют больше здравого смысла, чем реальные советы, но стоит упомянуть:

• Выключите компьютер перед снятием статического электричества.Если через машину проходит электрический ток, вероятность повреждения компьютера (или вас самих) значительно возрастает. Помните, что поражение электрическим током может быть вызвано не только напряжением. это актуально.
• Храните оперативную память, процессоры, карты расширения и т. Д. В антистатических пакетах , в которых они были, до тех пор, пока вы не будете готовы установить компонент. Мешки предназначены специально для защиты компонента от накопления статического электричества, поэтому пусть он выполняет свою работу.
• Когда вы снимаете или устанавливаете компоненты, всегда держите их на краях, дальше от разъемов или контактов, где электричество обычно передается на устройство.
• Перед установкой всегда позволяйте компонентам достичь комнатной температуры . Статическое электричество накапливается быстрее в холодном и сухом состоянии.

Имея немного знаний и немного здравого смысла, вы можете безопасно и легко модернизировать свой компьютер!

Эксплуатационные расходы тепловых насосов (2020)

Стоимость эксплуатации тепловых насосов: что нужно знать

Тепловые насосы — это универсальные и экологически чистые технологии , которые очень популярны среди клиентов, которым нужны устройства для обогрева и охлаждения. Тепловые насосы могут обеспечить значительную экономию по сравнению с традиционными системами отопления благодаря низким эксплуатационным расходам . Например, геотермальный тепловой насос может снизить счета за электроэнергию как минимум на 26% по сравнению с новым газовым котлом.

Некоторые из ключевых факторов, влияющих на эксплуатационные расходы бытовых тепловых насосов:

• Коэффициент полезного действия ( COP ) — при типичных значениях от 3 до 4,3, может сэкономить до 52% , если используется только для отопления помещений вместо газового котла.
• Поощрение за возобновляемое тепло ( RHI ) — грант, предлагаемый правительством, который для дома с 2 спальнями принесет годовой доход в размере 2 539 фунтов стерлингов.

Для полной разбивки см. Расчетные среднегодовые платежи RHI за возобновляемые системы отопления

• Изоляция — необходима для снижения счетов за электроэнергию на указанные выше значения.

Цена на установку теплового насоса варьируется между различными системами тепловых насосов . Затраты на установку теплового насоса с воздушным источником могут варьироваться от 8000 до 18000 фунтов стерлингов, в то время как затраты на наземный тепловой насос могут варьироваться от 20000 до 35000 фунтов стерлингов. Но благодаря сбережениям и грантам домовладельцы через несколько лет начинают зарабатывать.

Вы заинтересованы в получении предложений по тепловым насосам? Сообщите нам о своих потребностях и предпочтениях, и мы свяжемся с вами как можно скорее, предоставив бесплатных необязывающих предложений от наших квалифицированных поставщиков .

Факторы, определяющие эксплуатационные расходы тепловых насосов

По сути, необходимо учитывать три фактора , чтобы определить общие эксплуатационные расходы теплового насоса наземного и воздушного источников:

1. КПД теплового насоса
2. количество тепла необходимое для вашего дома
3. температура источника тепла

Эффективность бытовых тепловых насосов варьируется в зависимости от производителя, но в определенных пределах.Тепловые насосы с водяным источником могут иметь КПД до 5 , а для некоторых источников воздуха может быть ниже 2,5 , но эти значения обычно редки. Обычно значение COP составляет от 3,0 до 4,3 .

Фактический КПД насоса можно рассчитать по количеству работы, которую он должен выполнить, учитывая разницу между внешней и внутренней температурой . Чем ближе две среды, тем меньше работы должен выполнить тепловой насос, чтобы достичь желаемой температуры, и, таким образом, он будет более эффективным, не подвергаясь нагрузке или потребляя большее количество энергии.Тепловые насосы могут достигать выходной температуры 65 градусов и более, если они предназначены для этого, но их эффективность снизится, а эксплуатационные расходы увеличатся.

Эту проблему невозможно обойти, поскольку соотношение между температурной эффективностью и эксплуатационными расходами основано на физических характеристиках технологии.

Тепловые насосы на испытаниях: производительность в Великобритании

Полевые испытания продолжительностью 12 месяцев, с 2008 по 2009 годы, были проведены Фондом энергосбережения для проверки эффективности теплового насоса .В ходе испытания было отслежено 83 тепловых насоса (29 воздушных и 54 наземных) от установки до показателей производительности. Был сделан вывод, что, если они хорошо спроектированы и установлены, тепловые насосы могут эффективно работать в Великобритании.

Промышленность получила ценный опыт от клиентов, участвовавших в этом исследовании. Как и ожидалось, эксплуатационные расходы наземных и воздушных тепловых насосов могут сильно измениться из-за большого количества переменных, которые влияют на структуру затрат.

Например, авансовые затраты на установку могут составлять от 3000 фунтов стерлингов для солнечных тепловых панелей и до 23000 фунтов стерлингов для современного котла на биомассе .Хотя первоначальные затраты могут быть высокими, через несколько лет у большинства людей счета за отопление существенно снижаются; Наибольшая экономия достигается за счет отключения домохозяйств от газовой сети.

Результаты испытаний: примеры текущих затрат

Предположим, у вас есть двухэтажный дом площадью 200 м2, построенный в 2010 году по нормам строительных норм. Допустимая потребность в отоплении помещения составляет 125 кВтч / м2 / год, поэтому на 200 м2 нам потребуется 25000 кВтч в год .Кроме того, нам требуется горячая вода, и если предположить, что в доме живут 4 человека, нам потребуется 3,488 кВтч в день на человека , что соответствует примерно 60 литрам горячей воды на человека.

Довольно новый конденсационный газовый котел имеет КПД 95% , что означает, что общая необходимая энергия составит 26 316 кВтч / год . При нынешних ценах на газ 2,97 пенсов это будет стоить вам 782 фунтов стерлингов в год .

Среднее потребление воды четырьмя людьми в доме будет примерно 5 093 кВт / ч в год для нагрева воды до 60 ° C.При КПД 95% это приведет к 5,361 кВтч в год , что будет стоить 160 фунтов стерлингов в год .

Давайте посмотрим на тепловые насосы. Если предположить, что вам нужно 25000 кВт для отопления с помощью теплового насоса с COP 4,3, вам потребуется 5814 кВтч электроэнергии . При ценах на электроэнергию 13 пенсов за кВтч, это будет стоить 756 фунтов стерлингов в год для отопления помещений.

Чтобы рассмотреть возможность нагрева воды для бытового потребления с помощью теплового насоса, необходимо иметь в виду, что большинство тепловых насосов могут нагреваться только до 50 ° C самостоятельно, без использования встроенного электрического нагревателя.Для четырех человек это составит в сумме 4054 кВтч в год потребления электроэнергии. Годовые затраты на это составят 123 фунтов стерлингов. Однако, если вы хотите нагреть воду до 60 ° C, вы должны рассмотреть дополнительные 132 £ в год — это связано с дополнительным электричеством, используемым для нагрева воды с 50 ° C до 60 ° C.

В целом, это означает, что тепловых насосов имеют на эксплуатационные расходы немного выше на , чем у нового конденсационного газового котла, если требуется 60 ° C.

Тем не менее, инвестируя в тепловые насосы, настоятельно рекомендуется подать заявку на участие в программе поощрения за использование возобновляемых источников тепла, чтобы снизить эксплуатационные расходы. С RHI вы зарабатываете деньги в течение 7 лет за энергию, которую вы производите. Текущий тариф на воздушные тепловые насосы составляет 10,85 пенсов за кВтч, а для наземных тепловых насосов — 21,17 пенсов за кВтч.

Принимая во внимание приведенный выше пример, это может означать, что из 6762 кВтч электроэнергии, используемой в год для теплового насоса, вы можете зарабатывать фунтов стерлингов в год, для ASHP и 1432 фунтов стерлингов в год для GSHP.

Для среднего теплового насоса с воздушным источником, такого как тепловой насос «воздух-воздух» или тепловой насос «воздух-вода», когда наружная температура выше 7 градусов Цельсия, он будет работать с COP 3,2 при распределении тепла в систему теплых полов.

В проветренном доме с плохой изоляцией потребуется более высокая температура потока для обеспечения желаемого тепла в помещении. Это увеличит рабочую нагрузку, а снизит эффективность теплового насоса. Чаще всего именно здесь источник воздуха выходит из строя, что приводит к довольно высокой стоимости теплового насоса с воздушным источником в Великобритании.

* Годовая потребность в тепле соответствует типичным значениям внутреннего потребления

Однако основной причиной высоких затрат на GSHP является плохая установка или установка в неподходящих свойствах.Для геотермальных тепловых насосов проблема может заключаться в массиве заземления, так как может быть недостаточно трубопроводов в земле или трубы могут быть расположены слишком близко друг к другу .

Определенное количество тепла задерживается под землей, и тепловой насос будет усерднее работать, чтобы отобрать тепло, если требуется большое количество тепла, требуется быстрая подача или тепло меньше, чем необходимо. Отныне COP резко падает, а затраты на геотермальные тепловые насосы резко возрастают.

Эксплуатационные расходы воздушного теплового насоса зависят от ряда факторов. Они работают с максимальной эффективностью при использовании вместе с системой напольного отопления или системой конвекционного отопления , а также , если здание уже хорошо изолировано.

Кроме того, при установке теплового насоса с воздушным источником необходимо учитывать, где вы его физически разместите. Вы сократите эксплуатационные расходы теплового насоса с воздушным источником, если разместите тепловой насос в зоне с естественным солнечным светом и без загромождения , что позволит воздуху свободно течь.Если вы изучаете затраты на тепловые насосы с воздушным источником в Великобритании, вы должны убедиться, что учтены эти четыре фактора, поскольку они облегчат процесс отвода тепла и приведут к снижению эксплуатационных расходов теплового насоса с воздушным источником.

В заключение, правила правильного использования теплового насоса остаются следующими:

• Их необходимо использовать в хорошо утепленном доме
• Б / у или с подогревом пола или низкотемпературные проточные радиаторы
• Было бы полезно иметь отдельный источник тепла для ГВС , в идеале солнечные тепловые панели

Если вы не обратите внимание на эти правила, вы рискуете получить дорогую машину с высокими эксплуатационными расходами и выбросами CO ₂ .

Коэффициент мощности и КПД теплового насоса

Коэффициент производительности (COP) измеряет эффективность теплового насоса и делает это путем измерения количества потребляемой мощности по сравнению с величиной выходной мощности , произведенной рассматриваемой системой. Следовательно, чем выше значение, тем эффективнее система. Нормальным значением для теплового насоса является коэффициент COP, равный 4, что означает, что на каждый киловатт (кВт) потребляемой электроэнергии создается 4 кВт тепла.Часто указывается, что КПД составляет 400%, что может ввести в заблуждение.

COP рассчитывается каждым производителем по определенному набору критериев, которые могут включать или не включать такие вещи, как циркуляционный насос и циклы оттаивания, но не включают электрический нагреватель.

Определить точные эксплуатационные расходы тепловых насосов не так просто, как кажется. На эксплуатационные расходы такого оборудования влияют многие факторы, помимо характеристик самого теплового насоса. Например, следует принять во внимание программу поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI).RHI представляет схему Великобритании по финансовому вознаграждению тех, кто решил использовать возобновляемые источники энергии для обогрева своих домов.

* Данные RHI основаны на расчетной годовой потребности в тепле, как указано выше

** Плата RHI за солнечную тепловую энергию основана на предполагаемой годовой выработке электроэнергии, указанной в сертификатах схемы сертификации микрогенерации (MCS).В данном примере оценки составляют 900 кВт / ч, 1,500 кВт / ч и 2300 кВт / ч

Что такое программа поощрения использования возобновляемого тепла (RHI)?

Подробности этой схемы были обнародованы правительством Великобритании в апреле 2014 года для Англии, Шотландии и Уэльса. Программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла имеет две схемы:

• Внутренний RHI — не облагается налогом. Он состоит из субсидии, выплачиваемой ежеквартально в течение 7 лет.
• Non-Domestic RHI — Это субсидия, выплачиваемая через 20 лет.

Эти планы имеют отдельные тарифы, разные условия подключения, правила и процессы подачи заявок. Ежегодно 1 апреля тарифная ставка изменяется в соответствии с индексом розничных цен. Ofgem отвечает за администрирование обеих программ. Чтобы присоединиться к схеме RHI, требуется внутренний сертификат энергоэффективности (EPC). EPC предлагает информацию об использовании энергии в домашнем хозяйстве, а также дает рекомендации о том, как уменьшить потери энергии и сэкономить деньги.

Как подать заявку?

Вы можете подать заявку в Ofgem онлайн или по телефону . Когда вы делаете это по телефону, вы можете попросить приложение с цифровой поддержкой. Вы можете заполнить заявку с помощью консультанта, а затем получить необходимую информацию по почте.

Этот сертификат необходим каждый раз, когда вы продаете, покупаете или сдаете в аренду недвижимость. Это также часть оценки зеленого курса и требование для большинства людей, желающих присоединиться к отечественному RHI.Во время вашей оценки «зеленого дела» консультант проинформирует вас о , сколько денег вы можете сэкономить и о технологии возобновляемого тепла , которая лучше всего подходит для вашего дома .

Что касается установки, каждый городской совет имеет разные правила для систем возобновляемого тепла. Если вы сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться в местный совет, и он определит, нужно ли вам разрешение на строительство перед началом установки.

Какие источники энергии покрывает RHI?

Согласно схеме RHI, существует 4 различных технологий возобновляемого тепла, которые могут участвовать в программе.Потребители получат другой тариф за киловатт-час произведенной тепловой энергии. Сумма, которую вы получите, зависит от технологии, которую вы выберете для своего дома. Это последние тарифы на одобренные возобновляемые технологии:

• Воздушные тепловые насосы — 10,85 л / кВтч.
• Земляные тепловые насосы — 21,16 л / кВтч.
• Котлы на биомассе — 6,97л / кВтч.
• Солнечные тепловые панели — 21,36 л. / КВтч.

* Выплаты RHI основаны на цифрах в таблице «Расчетный годовой платеж RHI»

Внутренние RHI — это платежи, учрежденные Правительством.Таким образом, Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) ввело ограничения на потребление тепла, которые вступили в силу с 20 сентября 2017 года, чтобы гарантировать, что субсидии представляют собой хорошее соотношение цены и качества. Эти требования применимы к тепловым насосам с воздушным источником, тепловым насосам с грунтовым источником и установкам, работающим на биомассе.

Эти лимиты тепловой нагрузки относятся к тепловой нагрузке вашего объекта. Любая собственность, потребность в тепле которой превышает соответствующий лимит потребности в тепле, будет оплачиваться так же, как если бы ее потребность в тепле была равна соответствующему лимиту потребности в тепле.Цифры представлены в таблице ниже:

Сравните цены на тепловые насосы с GreenMatch!

Если вас интересуют наземные или воздушные тепловые насосы или вы не уверены, какой вариант лучше для вас, мы готовы помочь! Сообщите нам о своих потребностях и предпочтениях, заполнив контактную форму вверху этой страницы.Мы свяжемся с вами, чтобы задать дополнительные вопросы и свяжем вас с различными поставщиками тепловых насосов из Великобритании . Вы получите до 4 предложений бесплатно и без обязательств!

3 правила работы схемы | ОРЕЛ

Приветствую новых инженеров. Это прекрасное место для начала, с простой схемы, которая является строительным блоком для каждого элемента электроники в нашем мире. Когда вы полностью поймете это, вы будете готовы начать собственное путешествие по их разработке и устранению неисправностей.

Строительные блоки схемы

Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими целое, такими как поток, нагрузка и проводимость.Мы разбили эти принципы на три основных правила:

• Правило 1 — Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
• Правило 2 — У электричества всегда есть работа, которую нужно сделать.
• Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь.

Правило 1. Все дело в потоке

Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то более мощное, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств.Электроэнергия, выходящая из этих источников, измеряется напряжением, вольтами или просто В.

Да, мы говорим о таком напряжении! Когда он достаточно высок, это может нанести серьезный ущерб.

Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна — переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.

Основным компонентом этого потока энергии является то, что электричество всегда, хочет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению.Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество, которое должно перемещаться из одного района в другой.

Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.

Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:

• Батарея имеет две стороны, отрицательная сторона — это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона — высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
• Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
• Для этого он должен протекать по чему-то, обычно по медному проводу, и выполнять при этом некоторую работу, например включать свет или вращать двигатель.

В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0 В). Единственный способ сделать это в батарее — сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, чтобы они проходили через них, что позволяет нам включать свет, силовые двигатели, а также включать и выключать транзисторы в компьютере.

Все это составляет Правило 1 — Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Помните это; это никогда не изменится.

Правило 2 — Начало работы

Итак, у вас может быть электричество, которое хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое, но какой в ​​этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь — это немного поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузка .Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:

• Spinning двигатель, который вращает пропеллеры дрона.
• Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен к сети.
• Подключение гарнитуры к ноутбуку по беспроводной сети для прослушивания музыки.

В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды.(Источник изображения)

Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами. Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения мотора требуется электричество, и это забирает у вашего источника питания энергию, которая раньше была у него.

Помните Правило 2 — У электричества всегда есть работы, которые необходимо выполнить . Без работы схема бесполезна.

Правило 3 — Следование по пути

Третье и последнее правило — это то, что делает возможными первые два правила — электричеству нужен путь для передвижения. Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Очевидно, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.

Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой.И путь всегда одинаковый:

• Электроэнергия — Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
• Journey — Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
• Назначение — Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в ​​точке с самым низким напряжением.

Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий.Электроэнергетика любит ездить на этой фигне. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.

Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.

Запомните Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь для проезда по . Без пути он никуда не денется.

Собираем все вместе — полная схема

Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.

Цепь — это просто путь, по которому может течь электричество.

И с помощью этой простой концепции мужчины и женщины начали строить безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших глубочайших океанов. А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:

• (1) аккумулятор 9 В
• (1) резистор 470 Ом
• (1) Стандартный светодиод
• (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Шаг 1 — Добавление источника питания

Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.

Начало нашей схемы начинается с батареи 9 В.

Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, поэтому давайте дадим ему немного работы (нагрузку).

Шаг 2. Добавление работы

Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели их повсюду: на вашей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.

Единственное, что следует упомянуть о светодиодах, — это то, что они очень чувствительны и не могут пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать так, как сказано в его названии — сопротивляться потоку электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Поместим резистор слева от светодиода.

Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.

Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.

Шаг 3 — Предоставление пути

Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы все сделаете правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.

Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи

Типы цепей

Теперь, прежде чем вы выбегаете на волю и строите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:

Замкнутый или открытый контур

Цепь считается замкнутой цепью , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.

Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Посмотрите на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.

Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.

Прямо сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, так как переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что будет, если щелкнуть выключателем?

Теперь наш переключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь на наш светодиод!

Ага! Теперь вы просто проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод включится! Это замкнутая схема.

Короткое замыкание

Затем короткое замыкание . Если вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.

Вот цепь, которая скоро станет коротким замыканием! Без какой-либо работы эта батарея скоро сгорит.

Если мы соединим эту штуку вместе в ее физическом виде, то аккумулятор и провод станут очень горячими, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему так происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, такую ​​как зажигание светодиода или вращение двигателя, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.

Но в ту минуту, когда вы прекращаете работу своей схемы, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто не сдерживает его. Если вы позволите этому случиться в течение длительного периода времени, то окажетесь с поврежденным источником питания, разряженной батареей или, может быть, что-то еще хуже, например пожар!

Ух ты! Не пытайтесь сделать это дома.Вот здоровенная батарея фонаря на 12 В, замкнутая во имя науки. (Источник изображения)

Итак, если вы когда-либо работали с цепью, и ваш провод или батарея сильно нагреваются, тогда немедленно выключите все, и ищите любые короткие замыкания.

Ты теперь опасен

Итак, молодой мастер электроники, теперь у вас есть вся информация, необходимая для управления скромной схемой. Поняв, как работает схема, вы скоро сможете выполнять проекты любых форм и размеров.Но прежде чем начать собственное путешествие, вспомните Руководящее правило троек:

• Правило 1 — Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
• Правило 2 — У электричества всегда есть работа, которую нужно сделать.
• Правило 3 — Электричество всегда требует дороги.

И если ваша схема когда-нибудь станет очень горячей, выключите ее! У вас короткое замыкание.

Готовы построить свою первую схему сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно.

Плиткорез отзывы: ТОП-7 лучших электрических плиткорезов: рейтинг, отзывы

Плиткорезы — отзывы — ZGuru.ru

3.5

Плиткорез Кратон TC-14

• диаметр диска 180 мм
• мощность 600 Вт
• вес 11 кг

3.4

Плиткорез Sturm! TC9820L

Плиткорез STURM TC9820L предназначен для резания плитки алмазным диском. Хромированный стол позволяет резать плитку под прямым и произвольным углом в диапазоне от 0° до 45°. Наличие …

4.3

Плиткорез Sturm! TC9822U

Плиткорез Sturm TC9822U — это удобный инструмент для резки облицовочной, тротуарной и напольной плитки. Большая длина рабочего стола позволяет резать стандартные плитки по диагонали.

5.0

Плиткорез Sturm! TC9821U

Плиткорез Sturm TC9821U — инструмент бытового класса, беспрерывно эксплуатируется в течении 15-20 минут, используется для резки различных видов натуральной и искусственной керамической …

5. 0

Плиткорез Matrix 87688

Плиткорез имеет только один направляющий рельс — двутавровую рейку из специального стального сплава.Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством …

4.0

Плиткорез RUBI Speed Plus-62

• вес 7.78 кг

4.0

Плиткорез RUBI Star-61

Ручной плиткорез RUBI STAR-61 14945 оснащается раздвижными боковыми опорами, которые позволяют обрабатывать габаритные заготовки. Благодаря дополнительной основе, которая дает возможность …

4.0

Плиткорез FIT 16004

Кафелерезка Эконом 400 мм FIT 16004 — ручной инструмент, предназначенный для резки стекла и настенной кафельной плитки. Пластиковый наконечник на рукоятке обеспечивает надежный хват и удобство …

5.0

Плиткорез FIT 16450

Отзывы 1

4.0

Плиткорез Bosch PTC 640

Плиткорез Bosch PTC 640 0603B04400 — это небольшой инструмент для серийной нарезки облицовочной плитки, выполненной из керамики и имеющей максимальную ширину 640 мм. Резка и ломка изделий …

Отзывы 1

1.0

Плиткорез Matrix 87619

• вес 1.7 кг
Отзывы 3

5.0

Плиткорез Helmut FSC180

• мощность 700 Вт / 0.95 л. с.
• диаметр диска 180 мм
• вес 10 кг

Рейтинг плиткорезов в 2018 года. Как и какой лучше выбрать ручной плиткорез в блоге компании Vira

Статьи из блога Свернуть панель
• 29 сентября 2020 Как правильно работать с заклепочником?
• 24 сентября 2020 Как проложить канализацию в частном доме
• 30 июля 2020 Как сделать кашпо для цветов
• 9 июля 2020 Окрашивание мебели в домашних условиях
• 4 июля 2020 Как сделать деревянную кровать
• 24 июня 2020 Как самому сделать декоративную штукатурку
• 3 июня 2020 Как сделать штробу в стене под электрическую проводку
• 26 мая 2020 Как правильно перенести розетку
• 6 мая 2020 Как подключить стиральную машинку
• 10 апреля 2020 Как сделать деревянную скамейку для дачи
• 6 апреля 2020 Установка теплого пола своими руками
• 1 апреля 2020 Как правильно класть плитку в ванне
• 25 марта 2020 Как сделать имитацию кирпичной кладки на стене
• 17 февраля 2020 Как правильно построить веранду к дому
• 28 ноября 2019 Как найти скрытую проводку в стене
• 24 октября 2019 Как правильно и ровно сделать забор из профнастила своими руками
• 13 октября 2019 Как сделать деревянный стеллаж
• 8 августа 2019 Как сделать наливной пол своими руками
• 6 августа 2019 Как выровнять потолок своими руками
• 2 августа 2019 Как установить межкомнатную дверь
Vira Контактный телефон 8 800 770-78-57


     

Меню Обратная связь
search  

 

Как выбрать плиткорез ручной для керамогранита и напольной плитки: рейтинг лучших плиткорезов

При использовании кафельной плитки в качестве облицовочного материала или укладки тротуарной плитки достаточно часто возникает необходимость в ее точной резке. Для решения этой задачи и нужен плиткорез. Какой выбрать плиткорез  и на что обратить внимание при покупке, попробуем разобраться в этой статье.

Чем руководствоваться при выборе?

Чтобы понять, какой плиткорез выбрать, следует определить, как часто он будет использоваться, какой объем работ выполнять и какой материал ему придется резать.

Так, если выбирать инструмент для самостоятельного ремонта в доме, то стоит обратить внимание на ручные механические модели. Они дешевле, могут резать плитку толщиной до 15 мм и от них значительно меньшее количество шума, чем от электрических.

Если же объемы работ большие и качество резки нужно идеальное, а также, если используются различные виды плитки  по материалу, и если периодически возникает необходимость резки камня, то выбор однозначно стоит остановить на плиткорезе с электрическим двигателем.

Такой тип инструмента производительный (на одну плитку в среднем уходит меньше минуты), может резать материалы намного большей толщины, чем его механический аналог, оставляет ровную линию отреза.

Разновидности ручных плиткорезов: профессиональные и любительские

Разделение на такие подвиды не случайно. Любительские плиткорезы — чаще недорогие модели, которые не выдерживают длительной интенсивной нагрузки. В них нет дополнительного функционала, или он низкого качества. Подходят для единичных ремонтов.

Профессиональные варианты обычно стоят значительно дороже. Но в эту разницу по цене входят более качественные комплектующие и сборка, а также более точно рассчитанная конструкция. Это увеличивает срок службы инструмента и качество резки.

Дополнительные линейки, угольники, упоры и прочие атрибуты добавляют удобства в обращении.

Используются мастерами ремонтов и теми, кто готов переплачивать за качество.

Ручные электрические плиткорезы

Этот инструмент по принципу работы, а порой и по внешнему виду, напоминает обычную болгарку или ручную циркулярную пилу, только с доработками, касающимися специфики резки материала.

К таким плиткорезам можно подсоединять пылесборник или резервуар с водой для охлаждения рабочей зоны. Места срезов после такого типа резаков обычно имеют сколы и поэтому их приходится подравнивать, например, напильником или наждачной бумагой.

Подходят только для небольших объемов работ.

ВАЖНО: категорически не рекомендуется использовать для резки плитки болгарку — она образует много пыли, опасной для организма, убрать которую достаточно проблематично.

Ручные плиткорезы для керамогранита

Керамогранит значительно прочнее обычного кафеля, поэтому для работы с ним следует выбирать соответствующий плиткорез. Это должен быть профессиональный инструмент с подшипниками, обеспечивающими равномерное давление резака на плитку, и с наиболее прочными материалами изготовления резака.

Так как сила, необходимая для резки керамогранита, зависит от длины рычага, то и инструмент для этих целей следует выбирать с большей длиной ручки.

Критерии выбора продукции

У каждого плиткореза своя специфика работы, свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать. Есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе:

• Соответствие необходимым требованиям. Мощность мотора выбирается исходя из толщины и прочности материала. Максимальную длину и глубину резки выбирают в зависимости от размеров плитки, которую нужно будет резать.
• Качество сборки. Нужно визуально оценить качество инструмента на наличие дефектов. Запустить электродвигатель и проверить на отсутствие посторонних шумов и вибраций. В механическом плиткорезе все детали должны быть хорошо подогнаны, без люфтов. При нажатии на ручку, направляющие не должны выгибаться.
• Возможность резки под углом. Это полезная функция, позволяющая наиболее точно подогнать плитку в углах. Обратите внимание на то, чтобы платформа легко регулировалась, а после фиксации не сбивались установки и не было люфтов.
• Наличие расходных материалов, запасных частей и сервисов обслуживания.

  Режущие ролики и диски — это расходные материалы, которые при интенсивной работе периодически будут требовать замены.

  Помимо этого есть вероятность и любой другой поломки. Поэтому нужно знать, где можно купить комплектующие и запчасти для инструмента, а также, где отремонтировать, в случае невозможности самостоятельного ремонта.

Лучшие электроплиткорезы

Есть два способа оценки качества инструмента. Первый — это непосредственное использование. Поработал и составил собственное мнение. Но этот способ довольно затратный как по времени поиска плиткореза, работа с которым будет радовать, так и по финансам, потому что большинство моделей стоят недешево.

Но есть и второй способ. Воспользоваться опытом коллег. Различные тематические форумы, отзывы, оценки. Конечно, это не даст полной гарантии правильного выбора, но какое-то представление определенно появится.

В этой подборке собраны электроплиткорезы из разных ценовых групп, собравшие наибольшее количество положительных отзывов.




Практика 1872

Размер площадки — 385х380 мм;

Настольный электроплиткорез с нижним расположением двигателя, предназначен для распиливания различных типов керамической плитки.

Точный рез и достаточную производительность обеспечивает асинхронный электродвигатель мощн

Какой плиткорез выбрать — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Лучшие плиткорезы по отзывам покупателей

Плитка постепенно, день за днём, становится всё популярнее. Уже давно прошли времена, когда её клеили лишь на кухне или в ванной. Сейчас плитка используется в бассейнах, парилках, пунктах общественного питания и многих других заведениях. Да что там говорить, даже на тротуары всё чаще укладывают плитку! А вы обращали внимание на перроны крупных железнодорожных станций? Там тоже может быть размещена плитка. Но работу с этим материалом невозможно представить без его обрезания. Для этого, в числе прочих, используются плиткорезы, о которых мы расскажем в сегодняшней подборке.

Плиткорез какой фирмы выбрать

Плиткорез является серьезным инструментом, чаще всего работающим от электричества. Он обладает не только пильным диском, но и верстаком. В связи с этим за производство плиткорезов берутся только крупные компании. Они выполняют свою работу качественно и не имеют проблем с доставкой товара до соответствующих магазинов. На продукцию малоизвестных компаний мы рекомендуем вам не обращать внимание. Она часто ломается, а иногда даже наносит работнику травмы. Да и со сдачей подобного инструмента по гарантии могут быть проблемы, тогда как сервисные центры крупных производителей имеются даже в не самых больших городах.

В нашей стране наиболее популярны плиткорезы следующих компаний:

На этом, конечно же, список крупных производителей плиткорезов не заканчивается.

Лучшие электрические плиткорезы

Husqvarna TS 66 R

Этот инструмент смело можно назвать профессиональным. Для его установки в помещении используются надежные ножки. При необходимости можно произвести различные улучшения данного плиткореза. Но и в стандартном виде прибор располагает практически всем необходимым. Например, в его состав входит насос, подающий воду на циркулярную пилу. При этом возможна регулировка потока вплоть до его полной остановки. Сама пила здесь двигается по рельсе, которая расположилась над станиной. Это говорит о том, что процесс распила контролируется без каких-либо проблем.

Некоторое разочарование у покупателя может вызвать только отсутствие линеек, из-за чего приходится резать плитку «на глазок». Но нужно не забывать, что линейки вполне можно установить самостоятельно — для этого здесь имеются заводские упоры. А вот проблему высокой стоимости плиткореза решить нельзя. Но разве может профессиональный инструмент стоить дешево?

• Циркулярная пила снабжается водой;
• Надежные и устойчивые ножки;
• Легкое маневрирование пилы;
• Подача воды поддается регулировке;
• Минимальное число сколов.
• Вода во время работы может немного разбрызгиваться;
• В комплекте нет линеек;
• Многим окажется не по карману.

ELITECH ПЭ 600

Отличный инструмент, имеющий неограниченную длину реза. Свою работу он осуществляет при помощи 180-миллиметрового диска и электродвигателя, мощность которого достигает 0,6 кВт. Диск является алмазным, он идеально справляется с обработкой керамогранита и керамической плитки. Также в состав плиткореза входит беспомповое водяное охлаждение. К слову говоря, станок совершенно не боится контактов с водой, так как он выполнен из высокопрочного пластика — ржаветь тут толком нечему. Рабочий стол дополнительно покрыт цинком, для большей красоты он окрашен порошковым методом.

• Не имеет ограничений в плане максимальной длины реза;
• Удобная работа;
• Надежный алмазный диск в комплекте;
• Высокая мощность электродвигателя;
• Реализовано водное охлаждение.
• Не самый красивый внешний вид;
• Может показаться чересчур массивным.

DIAM SP-200/0.8 600030

Один из самых продвинутых электрических плиткорезов. Инструмент стоит на надежных ножках. При необходимости он может обеспечить 500-миллиметровую длину реза. Диаметр установленного здесь пильного диска составляет 200 мм. Что касается посадочного отверстия, то его диаметр равняется 25,4 мм. Алмазный круг здесь можно поворачивать, что крайне нетипично для плиткорезов. При этом угол поворота может достигать 45 градусов. Работу этому прибору обеспечивает двигатель мощностью 0,8 кВт. Он раскручивает диск до скорости 3000 об/мин. Словом, инструмент не имеет сколь-либо серьезных недостатков. Вам нужно лишь следить за тем, чтобы вода в поддоне была чистой. Также не помешает запастись наушниками, так как резка плитки — это шумное дело.

• Здорово реализовано охлаждение водой;
• В комплекте поставляется очень неплохой диск;
• Высокая скорость вращения оснастки;
• К мощности двигателя невозможно придраться;
• Доступен поворот алмазного круга;
• Устойчивая конструкция.
• Работа получается шумной;
• Очень высокая стоимость.

Rubi ND-180-BL

Этот прибор принадлежит к семейству недорогих плиткорезов. Однако даже такой инструмент вполне сгодится для профессионального использования. Главное достоинство данной модели заключается в легкой транспортировке. В собранном виде она размещается в относительно небольшом чемодане! При этом прибор здорово справляется с «гресом» и кафелем. Что немаловажно, инструмент работает без лишнего шума, а воду он расходует крайне аккуратно — она совсем не разбрызгивается по сторонам.

К сожалению, плиткорез Rubi ND-180-BL далек от звания идеала. Во-первых, покупателю могут не понравиться комплектные диски. Во-вторых, идеальный внешний вид рабочего стола теряется уже после первой эксплуатации. Но со всеми этими проблемами вполне можно смириться.

• Очень легкая транспортировка;
• Высокая надежность;
• Относительно небольшой уровень шума;
• Встроен мощный электродвигатель;
• Не разбрызгивает воду по сторонам.
• Некоторые виды плитки прибору не поддаются;
• Комплектные диски лучше сразу же поменять.

Fubag PK 30 M

Один из самых дорогих электрических плиткорезов. Он имеет очень крупные габариты, а для распила им используется 300-миллиметровый диск. Всё это позволяет пилить плитку практически любого размера. Сам производитель заявляет, что длина реза здесь ничем не ограничена. Глядя на конструкцию прибора, сложно сомневаться в этих словах. Отдельно следует отметить двигатель — его мощность достигает впечатляющих 2,2 кВт. Сил этому мотору хватит даже для того, чтобы оснастка не увязла в отделочном камне. А уж об обычной плитке мы умолчим, так как по ней диск идет, будто бы по маслу.

• Рабочий стол имеет цинковое покрытие;
• Гарантия от производителя составляет два года;
• Невероятно мощный двигатель;
• Инструмент справляется с любым материалом;
• Можно работать с плиткой любого размера;
• Водяное охлаждение сильно уменьшает количество пыли;
• Диск имеет 300-миллиметровый диаметр.
• Стоимость может показаться запредельной.

Практика 1872

Простейший плиткорез от российского производителя. Это худший вариант для профессионального использования. Но если вы сталкиваетесь с нарезкой плитки очень редко, то вас такой инструмент вполне может устроить. Вам нужно лишь приготовиться к тому, что время от времени конструкцию придется дорабатывать, так как здесь обязательно будут происходить мелкие поломки. Что касается возможностей прибора, то о них вы легко могли догадаться самостоятельно. Инструмент режет керамику, окуная диск в ёмкость с водой. Рабочая поверхность выполнена очень неплохо — она гладкая, что обеспечивает хороший ход плитки.

• Минимальный для электрического плиткореза ценник;
• Используется гладкая рабочая поверхность;
• Присутствует лоток, куда заливается вода;
• Очень небольшие размеры и вес.
• Регулярно случаются мелкие поломки;
• Идеально ровный срез достигается редко.

Лучший ручной плиткорез

BATTIPAV PROFI 100 ALU

Этот плиткорез отличается от многих аналогов тем, что он является ручным. При этом он гораздо дороже множества электрических инструментов! Высокая стоимость связана с тем, что по качеству реза он ничуть не уступает электрическим изделиям. При этом ему не нужна розетка, что позволяет работать даже где-нибудь на улице, обустраивая фасад здания, остановку общественного транспорта или фонтан. Максимально инструмент обеспечивает рез длиной 1030 мм, чего в большинстве случаев будет вполне достаточно. Справиться он может как с традиционной керамикой, так и с керамогранитом. Вес плиткореза составляет 14,7 кг — легким его назвать нельзя. Максимальная глубина реза достигает 15 мм.

• В комплект входит расширитель;
• Режущий ролик отличного качества;
• Монорельс создавался из жесткого и прочного металла;
• Не требует подключения к электросети;
• Справляется как с керамической плиткой, так и с керамогранитом.
• Требуются усилия работника;
• Астрономический ценник.

Какой плиткорез купить

1. Многие профессионалы называют Husqvarna TS 66 R лучшим выбором. Этот инструмент режет плитку точно, практически не допуская сколов. Для облегчения процесса на пилу льется вода — её поток регулируется работником. Всё в порядке здесь и с ножками, которые крепятся весьма надежно (а при транспортировке плиткореза они легко откручиваются).

2. Неплохим выбором может стать и ELITECH ПЭ 600. Этот плиткорез является достаточно массивным, но именно благодаря этому здесь реализована неограниченная длина реза. Также инструмент получил водное охлаждение. Входящий в состав плиткореза алмазный диск имеет 180-миллиметровый диаметр.

3. DIAM SP-200/0.8 600030 стоит дороже многих конкурентов. Но зато он работает без каких-либо нареканий. Прибор обладает 200-миллиметровым кругом и водяным охлаждением. Практически любая плитка нарезается данным инструментом ровно и быстро, сколы если и случаются, то крайне редко. Словом, это лучший выбор в том случае, если вы обрабатываете плитку практически каждый день!

4. Если вы регулярно работаете с плиткой на выезде, то вам может пригодиться Rubi ND-180-BL. Этот инструмент можно взять с собой даже в тесное помещение. Плиткорез легко помещается в багажнике, так как в сложенном состоянии он превращается в относительно компактный чемодан. Однако покупателю рекомендуется приобрести оснастку стороннего производителя, так как поставляющиеся в комплекте диски имеют сомнительное качество.

5. При работе в условиях отсутствующего электричества необходимо смотреть в сторону ручных плиткорезов. Одним из лучших инструментов такого рода является BATTIPAV PROFI 100 ALU. Он способен разрезать по диагонали плитку размером 720×720 мм — это говорит о том, что изделие идеально подходит для работ по облицовке фасадов.

6. Идеальным плиткорезом является Fubag PK 30 M. Этот прибор быстро режет не только керамику с керамогранитом, но и облицовочный камень! Как и полагается такому инструменту, он имеет водяное охлаждение, которое снижает температуру диска и уменьшает количество возникающей пыли. Величина обрабатываемой плитки здесь практически ничем не ограничена. Смутить же способна только сумма, которую просят продавцы.

7. Если вы не относите себя к профессионалам, то советуем вам купить Практика 1872. Этот российский инструмент вполне может вам приглянуться своей простотой. Прибор стоит недорого, при этом он справляется с любой керамикой. Проблема же заключается в том, что ровный срез инструмент обеспечить не может — именно из-за этого в сторону данной модели профессионал даже не посмотрит.

11 лучших плиткорезов

Выбираем лучший инструмент плиточника

Самый нужный инструмент в работе плиточника – плиткорез. Прежде чем приступать к облицовке поверхности, нужно определиться с его выбором. Есть 3 типа плиткорезов:

Фирм производителей такого вида инструмента огромное количество. Важно не потратить деньги впустую, а п

5 ошибок в работе с плиткорезом, из-за которых плитка ломается и крошится

Если заниматься ремонтом самостоятельно, то можно будет столкнуться с проблемами при укладке плитки. Мало того, что положить плитку не та уж и просто. Но вдобавок ко всему ее нужно еще и разрезать. Во время этого процесса у многих возникают различные проблемы. Чтобы избежать распространенных проблем, следует изучить приведенные ниже ошибки при работе с плиткорезом.

Плиткорез не отделяет материал

Ошибка заключается в том, что старый резак не способен отделить материал после его измельчения и что его приходится ломаться куски. Не следует думать, что плитка плохо изготовлена или что резак не работает, просто неработают с правильным резцом, потому что нужен более мощный, с большей разделительной способностью.

Ошибка при работе с электрическим инструментом

Эта ошибка происходит с электрическими резаками. Можно подумать, что электрический плиткорезвсегда будет лучше, чем ручкой, но иногда это может быть не так. Это тот случай, когда можно обнаружить, что с помощью электрического плиткореза разрезать плитку просто не получится. Лучше всего резать плитку на станках с минимальной мощностью 1,5 л. с. Например, с алмазными дисками, ведь такие инструментыдадут наилучшие результаты по качеству, скорости и продолжительности.

Не использовать специальный диск

Другая проблема, которую нужно принять во внимание, заключается в том, что алмазный диск будет очень важным и решающим при резке плитке.С помощью него можно сделать качественные разрезы и можно будет выполнять резку под углом. Поэтому лучше не экспериментировать и использовать специальный непрерывный фарфоровый диск толщиной не менее 2,2 мм.

Браться за работу, не имея опыта

На самом деле, это самая часто встречающаяся ошибка. Не стоит приступать к резке плитки без опыта. Ведь можно навредить себе и испортить плитку. Обойдется такое удовольствие дороже, нежели с помощью мастера.

Неправильное использование

Очень многие используют плиткорез неправильно, именно поэтому ничего у них и не получается. Следует поставить направляющую под нужным углом на кусок, который нужно разрезать. Рукоятка лезвия скользит на противоположном конце направляющей и прижимается вниз с достаточным усилием, чтобы погрузить лезвие в керамический кусок, не ломая его. Керамический нож имеет эргономичную рукоятку для удобного скольжения. Затем нужно будет потянуть ручку к направляющей, удерживая ее, чтобы сделать разрез в плитке.

В заключение стоит добавить, что это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, который делает резку быстрее и удобнее.Нужно просто контролировать силу, с которой регулируются направляющие или использовать рукоятку, чтобы разрез не отклонялся и чтобы плитка не крошилась.

Обзоры на резак для плитки

— интернет-магазины и отзывы на резак для плитки на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для резки плитки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта плитка с верхним резаком вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели плитку для резки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в выборе резака для плитки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плитку-резак по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обзоры ножниц для резки стали

— интернет-магазины и отзывы на ножницы для резки стали на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ножниц по стальной плитке.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший резак для стальной плитки вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели плиткорез на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в резаке для стальной плитки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плиткорез для стали по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

[Top Rated] Лучший обзор и руководство по плиткорезы в 2020 году

Многие люди решили взять на себя задачу и установить пол самостоятельно, сэкономив большое количество биткойнов или бумажных денег. Однако для идеальной укладки плитки лучшая пила для плитки — это лишь одна из вещей, необходимых для успешного выполнения работы.

Tiles — это вариант верхнего этажа как дома, так и в коммерческой недвижимости. Пол в доме или офисе дает множество преимуществ. Он не только великолепно выглядит, но и очень прост в уходе и уходе. Плиточные полы при правильном уходе могут выдерживать годы интенсивного движения и при этом сохранять свою красоту.

Этот прочный пол — отличный выбор практически для любого помещения. Он особенно используется в ванных комнатах на кухнях и в помещениях общего пользования, таких как гостиные.

Однако одним недостатком является то, что установка плитки может быть очень дорогой.Вы должны не только купить материалы, но и заплатить кому-то за установку. Вы можете получить счет на тысячи долларов, когда все будет сказано и сделано.

Здесь мы рассмотрим лучшую плиткорез на 2020 год, расслабьтесь и расслабьтесь, пока мы значительно упростим вам задачу выбора плиткорезы.

Лучшая кафельная пила для профессионалов: 3 наших лучших выбора

---

---

Лучшая пила для плитки Отзывы

---

QEP 61024 Профессиональная кафельная пила BRUTUS, 24 дюйма,

---

>> Проверить цену на Amazon >>

Когда вы решаете установить свою плитку, вы, вероятно, делаете это, чтобы сэкономить сотни или даже тысячи долларов, не нанимая профессионала. QEP 61024 24-дюймовая пила для плитки BRUTUS professional best Это означает, что вы не хотите тратить целое состояние на инструменты, необходимые для укладки нового пола или фартука. С этим резаком вы не потратите много денег, его легко использовать и хранить.

Этот резак интегрирован с водяным насосом и складывающейся подставкой, что позволяет легко разрезать плитки, оставляя края гладкими, ровными и готовыми к установке. Идеально подходит для нанесения на любую керамогранитную или керамическую плитку.Отрежьте до 24 дюймов плитки и 18 дюймов по диагонали.

Он оснащен мерной направляющей, которая позволяет вам каждый раз получать прямой рез, уменьшая количество потерянных плиток, которые не обрезаны правильно. Когда закончите, вы можете легко очистить его с помощью воздушного компрессора и при необходимости мягкого мыла и воды.

Плюсы:

• Очень доступно
• Легко использовать
• Имеет прямую встроенную направляющую для прямых пропилов
• Подрезной ролик очень прочный
• Выполнение диагональных распилов стало проще благодаря регулируемой наклонной головке
• Легко чистить
• Безопасно использовать
• Водяной насос обеспечивает охлаждение и точность резки.

Минусы:

• Резка плитки большего размера может быть проблемой

---

60020SQ Двухскоростная кафельная пила, 24 дюйма

---

>> Проверить цену на Amazon >>

Вы когда-нибудь хотели избавиться от старой пилы для плитки и заменить ее чем-то новым? Что-то, что удовлетворяет все, что вам нужно в плиткорезе? Эта 24-дюймовая двухскоростная кафельная пила 60020SQ со складной подставкой и водяным насосом обязательно подойдет вашему выбору.

Эта кафельная пила оснащена множеством уникальных аксессуаров, что делает ее главным конкурентом среди лучших кафельных пил на современном рынке.

Он оснащен складной подставкой, что является очень впечатляющей особенностью, его водяной насос гарантирует, что при резке плитки меньше хлопот, пыли и мусора.

24-дюймовая двухскоростная кафельная пила 60020SQ с водяным насосом и складывающейся подставкой — это очень мощная пила для плитки с очень высокой скоростью, которая может резать самые твердые материалы, такие как гранит, каменная кладка, камень, фарфор и изделия из мрамора. Его источником энергии является электричество, и он не потребляет много энергии, всего 120 вольт.

Этот инструмент безопасный, легкий и столь же эффективный. После использования вы можете хранить его в шкафу, так как он имеет складную подставку. Он изготовлен из прочного материала и обязательно выполнит свою работу. Давайте посмотрим на его плюсы и минусы.

Плюсы:

• Это очень мощный плиткорез с высокой скоростью
• Изготовлен, прост в использовании
• Легко с комфортом передвигаться
• Обладает плетеным замком

Минусы:

• По сравнению с некоторыми другими плиткорезными станками, она дорогая, но стоит своей цены.

6363 Montolit Masterpiuma Evolution 3 Плиткорез Montolit Masterpiuma Evolution 3

Плиткорез Montolit Masterpiuma P3 Плиткорез Masterpiuma P3 итальянского производства отличается новой рукояткой с большим усилием рычага, улучшенной системой отрыва и уникальным смазывающим режущим колесом для быстрого и плавного подсчета очков. Характеристики Модели 155P3 (61 «) должны быть доставлены LTL-фрахтом Режет фарфор, керамику, стекло (* мозаика с аксессуарами) Режет материал толщиной от 1/4″ до 1 « Регулируемая тормозная система Долговечное титановое колесо с масляной смазкой Доступны несколько вариантов длины Толкающий ход точная линия надреза на плитке с эргономичной ручкой Возможность вырезания мозаики с помощью аксессуара Mosakit продается отдельно Характеристики Ножки лома изготовлены из специального устойчивого к царапинам пластика. Титановое колесо в комплекте (специально для керамогранита) Подпружиненные столики для безопасного раскола плитки и выдвижной опорный стержень для крупноформатной плитки Запатентованный литой под давлением алюминий с никелевым покрытием стальная рама коробчатой ​​конструкции гарантирует прочность Разделение плитки выполняется той же режущей ручкой после быстрого Регулировка оси Регулируемый угольник полностью утоплен по периметру станка, оснащен двойной шкалой 0 ° и 45 ° и специальной контрольной выемкой, которая позволяет точно и быстро измерять пропилы по часовой стрелке (от 0 ° до 75 °). °) или против часовой стрелки (от 0 ° до -45 °) Опорные ножки изготовлены из нескользящей устойчивой к царапинам резины Компактность и легкий вес Регулировка для более толстой плитки толщиной до 1 дюйма Подпружиненный стол и Удлинители из пенопласта обеспечивают поглощение ударов, что снижает вероятность поломки плитки. Крепление для удобного подвешивания. Отрезной диск крепится с помощью штифта, который можно легко вытащить для быстрой и легкой замены круга (один размер подходит всем)

36 дюймов Best Cutter Обзоры всех видов плитки в 2020 году Укладка плитки на поверхности — один из процессов, требующих использования надлежащих инструментов и навыков. Иметь лучший плиткорез — один из важнейших инструментов, определяющих успех работы.Плитку, возможно, придется разрезать, чтобы она подходила к определенным областям. Плиткорез позволяет резать плитку разной формы и размера, и поэтому ваша работа будет чистой. Невозможно выполнить профессиональную укладку плитки без резака. Инструменты других типов могут стать причиной поломки, а это может быть большой убытком. Существует так много разных видов плиткорезов, которые предназначены для разных задач. Они будут использоваться для резки различных материалов. Таким образом, крайне важно найти тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Когда все модели и бренды на рынке претендуют на звание лучших, у вас может быть непростая задача. Чтобы выбрать подходящий резак для ваших нужд, вам понадобятся некоторые рекомендации. В этом суть данной статьи — помочь вам найти идеальный инструмент для вас. Продолжайте читать, чтобы узнать больше и в конечном итоге принять решение. Плиткорез Преимущества: Использование плиткореза дает множество преимуществ. Это инструмент, который дает вам возможность делать чистые и профессиональные разрезы.Вот некоторые из основных преимуществ плиткореза: С помощью плиткореза вы сможете делать безопасные разрезы, не подвергая себя риску травм. Вы сможете сделать чистый и профессиональный рез, оставив края плитки гладкими. Вы сможете резать плитку довольно быстро, а значит, плиткорез повысит производительность. Это инструмент, которым легко пользоваться, поскольку он не требует установки, и есть аксессуары, которые значительно облегчают работу. За инструментом легко ухаживать, поскольку он не имеет чувствительных деталей, требующих профессионального обслуживания и ремонта. С помощью плиткореза вы сможете резать плитку разных форм и размеров, что упрощает укладку плитки в любом месте. Лучший плиткорез на рынке 2020 Когда вам нужно работать как профессионал, вам нужны подходящие инструменты. Для укладки плитки вам понадобится лучший плиткорез .На рынке представлено множество моделей, и это может вызвать у рядового покупателя серьезную путаницу. Я облегчил вам задачу, просмотрев несколько моделей и протестировав их. Это помогло мне сузить круг до некоторых ведущих моделей на рынке. Я выбрал 5 лучших и верю, что благодаря обзорам вы будете проинформированы гораздо лучше. Вот самые популярные плиткорезы в моем списке: QEP 10630Q 24-дюймовый ручной плиткорез с надрезным кругом из карбида вольфрама для фарфора и керамической плитки Вверху в моем списке стоит QEP 10630Q, так как это инструмент который имеет разнообразные функции. Он довольно универсален, и вы можете быть уверены, что прослужит вам очень долго благодаря своей прочной конструкции. Это инструмент, созданный на долгий срок, и им довольно легко пользоваться. Если вы профессиональный рабочий или домашний мастер, этот инструмент будет вам полезен, так как вы сможете разрезать плитку эффективно и без усилий. Это лучший ручной плиткорез , не требующий какой-либо настройки, так как он разработан для работы прямо из коробки.Это нож для резки керамической и керамогранитной плитки, который обеспечит безопасный процесс резки. Если вы хотите разрезать плитку по диагонали или под любым углом, вы легко воспользуетесь процессом надрезания и привязки. Есть двойные хромированные стальные рельсы, которые являются прочными и поддерживаются линейными направляющими на шарикоподшипниках. Эти функции позволяют легко забивать и резать большие плитки. Этот плиткорез прост в очистке, и это дополнительное преимущество. QEP 10630Q поставляется с широким основанием из алюминиевого сплава, прочными резиновыми подушками и удлинителем стола. Это обеспечивает большую стабильность при резке тяжелой и большой плитки. На этой модели вы найдете подрезной ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием диаметром 7/8 дюйма, обеспечивающий точность. В целом этот резак упрощает процесс резки инструментов. С помощью этого инструмента вы можете легко разрезать керамогранит размером 16 дюймов по диагонали и 24 дюйма по прямой. Он поставляется с измерительным приспособлением, которое упрощает точную резку плитки. Проверить на Amazon QEP 10630Q Плиткорез Характеристики Этот плиткорез можно чистить водой с мылом или просто с помощью воздушного компрессора. С помощью этого инструмента вы сможете резать керамогранит и керамическую плитку до 24 дюймов по прямой и до 16 дюймов по диагонали. Эта модель сконструирована таким образом, что прослужит очень долго, так как имеет прочную основу из алюминиевого сплава и стальные хромированные направляющие. Имеется отрезной круг диаметром 7/8 дюйма с титановым покрытием и карбидом вольфрама для легкой и плавной надрезки. Вы достигнете максимальной точности, так как имеется направляющая для измерения, которую можно регулировать, чтобы гарантировать точность резов. Brutus 10800 Профессиональный резак для резки керамогранита с диагональю 27 дюймов и диагональю 20 дюймов Если вы искали хороший плиткорез, эта модель вам очень пригодится. Это один из универсальных резаков, с помощью которых вы сможете резать керамогранит и керамическую плитку. Для прямых резов вы можете отрезать до 27 дюймов, а по диагонали — до 20 дюймов. Вы сможете легко и легко резать плитку толщиной до ½ дюйма.Независимо от разрезов, которые вы делаете, этот инструмент всегда будет стабильным и сбалансированным. Это стало возможным благодаря прочному основанию из алюминиевого сплава. Если вам нужно разрезать очень большую плитку или нужно просто разрезать маленькие полоски, это лучший плиткорез для керамогранита . Есть линейные направляющие на шарикоподшипниках, а также двойные хромированные направляющие, которые обеспечат точный и надежный результат. Это стоящий инструмент, в который стоит инвестировать, поскольку он был сделан таким образом, что прослужит очень долго.У вас вряд ли возникнут какие-либо проблемы, даже если у вас будут тяжелые задачи по резке плитки. Колесо можно отрегулировать по 4 разной высоте, что является функцией безопасности. Резиновые накладки на основании и режущая кромка из карбида вольфрама с покрытием из титана, что делает его надежным. Рукоятка разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт, снизить утомляемость и упростить процесс резки. Это универсальный резак, поэтому вы сможете использовать его по-разному.Имея этот резак, вы не сможете выполнить ни один проект по укладке плитки. Проверить на Amazon Brutus 10800 Профессиональный резак для керамогранита Характеристики Этот плиткорез имеет очень большую ручку для велосипеда с большим рычагом, что облегчает резку и снижает утомляемость. Это одна из самых устойчивых моделей, так как она имеет широкое литое под давлением алюминиевое основание с прочными резиновыми накладками. С помощью этого инструмента вы можете резать керамическую и керамогранитную плитку до 27 дюймов и до 20 дюймов по диагонали. Режущее устройство оснащено отрезным кругом из карбида вольфрама 7/8 дюйма, который также имеет титановое покрытие для повышения прочности. Вы будете иметь гладкую и точную подрезку, так как у этого есть линейные направляющие на шарикоподшипниках и двойные хромированные направляющие. Робертс 10-900 Плиткорез для виниловой плитки, 12 ″ Для тех, кому нужен лучший бюджетный плиткорез , лучше всего подойдет Робертс 12 дюймов. В нем столько удивительных функций, которые сделают его полезным и простым для достижения профессиональных результатов.Самым большим преимуществом является то, что он не такой дорогой, как другие модели с аналогичными функциями. Это резак для виниловой плитки со встроенными роликами с резиновыми ножками. Это означает, что вы сможете легко перемещать резак и по-прежнему наслаждаться великолепным st . Как промыть скважину после бурения: лучшие методы провести работы своими руками Янв 3, 2021 автор Разное Промывка скважины после бурения и способы ее выполнения Как правило, после окончания бурения всегда выполняется промывка скважины. Выполнение этой операции, которая может производиться собственными силами, позволяет улучшить качество получаемой воды и повысить долговечность самой скважины. Почему же требуется промывка и как она выполняется? Содержание статьи Почему скважины промывают после окончания бурения О порядке бурения скважин на воду мы уже рассказывали тут. Но как бы они ни были пробурены, после окончания работ всегда требуется их промывка. Промывка скважины – это удаление с помощью воды мусора, глины и песка, скопившихся в процессе выполнения работ. Если промывку не производить и сразу же установить фильтры, они могут быстро засориться и прийти в негодность. На дне скважины может сформироваться иловая прослойка, портящая вкус и запах воды. Эта прослойка может стать местом размножения патогенных микроорганизмов, присутствие которых сделает воду опасной для здоровья. Вода из свежепробуренной скважины. Если скважину не промыть, вода может стать непригодной к потреблению Промывка скважины от глины, песка и мусора может быть выполнена своими руками. Процесс этот совершенно несложен. Требуется лишь знание технологии и особенностей выполнения этой работы. Способы промывки скважин Сейчас в основном применяются следующие четыре способа промывки: одним насосом; двумя насосами; продувкой с помощью эрлифта; вручную с помощью желонки. Однако ручной способ отличается большой трудоемкостью и низкой эффективностью, применять его можно лишь при наличии совсем незначительного заиления. Продувка должна выполняться с помощью компрессора большой мощности, который редко имеется у домовладельцев. Поэтому оптимальной считается промывка, производимая с помощью насосов. Процесс продувки скважины с помощью мощного компрессора В технологическом отношении, промывка может быть прямой и обратной. При прямой промывке вода подается промывочным шлангом внутрь скважины, и тяжелые загрязнения, оставшиеся после бурения, выносятся в скважинные отверстия. Обратную промывку применяют для очистки скважины от нетвердого ила и песка. Для ее выполнения вода подается в затрубное пространство, а потом вместе с песком выбрасывается через трубу наружу. Иногда для промывки используются химические реагенты, что чаще всего происходит в случае наличия железосодержащих примесей. Как производится промывка скважины одним насосом Этот способ является самым простым. Для выполнения работ потребуются лишь: насос погружного типа; трос; нагнетательный шланг. О работе погружных насосов и выполнении их ремонта мы рассказывали тут. Погружной насос, который можно использовать при промывке скважин Промывка скважины, фото которой вы увидите чуть ниже, может продлиться несколько дней. Промывка производится откачиваемой водой, уносящей загрязнения вместе с собой. Прокачивать нужно вплоть до того момента, когда вода не станет совершенно чистой. Промывка скважины одним насосом Порядок выполнения промывки Работа выполняется в следующем порядке: насос привязывают к тросу; производится опускание насоса в скважину; запуск насоса производится на расстоянии 60-80 см от дна; выкачивание ведется до получения чистой воды. Промывка скважины с помощью двух насосов Процесс заключается в том, что один из насосов нагнетает воду в скважину. Эта вода «собравшая» загрязнения, откачивается вторым насосом в резервуар, где она очищается от них с помощью фильтра. Очищенная вода вновь отправляется в скважину для промывки. Для выполнения работ потребуются: бак емкостью около 200 л; первый насос погружного типа; второй насос центробежного типа; ведро с отверстиями и с сеткой, выполняющее роль фильтра; пара шлангов; прочный трос. Технология выполнения промывки Промывка скважины производится в следующем порядке: насос №1 опускают в скважину и подвешивают в ней; нагнетательный шланг опускают в бак с водой, а второй шланг из резервуара опускают в скважину; в ведро, играющее роль фильтра, опускается засасывающий шланг насоса №2; производится запуск насосов; откачка продолжается вплоть до получения чистой воды. Схема выполнения промывки скважины с помощью двух насосов Промывка скважины после бурения (видео) Из следующего видео вы можете узнать, каким образом можно механизировать продолжительный процесс промывки скважины. Автор статьи: Сергей Минеев Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей. Промывка скважины после бурения — методы и технология промывки Здесь вы узнаете: Промывка скважины после бурения — обязательный этап работ, который может занять до двух суток. Промывают скважину одним или двумя насосами или желонкой. Работы выполняются до тех пор, пока из скважины не пойдет идеально чистая вода. Зачем промывать скважину после бурения После окончания процесса бурения скважина нуждается в промывке, для того чтобы извлекаемая вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. Дело в том, что загрязнения, которые делают воду непригодной для использования, в большом количестве попадают в устье во время разработки. Также сверху во время бурения может попасть мусор, мелкие насекомые и прочее. Если пренебречь промывкой и сразу установить фильтры, то они быстро засорятся и придут в негодность, а на дне сформируется иловая прослойка, которая станет источником неприятного вкуса и запаха. Кроме этого в илистой прослойке очень хорошо размножаются патогенные микроорганизмы, а значит, употреблять воду из такой скважины будет опасно для здоровья. Илистая прослойка со временем станет увеличиваться и полностью перекроет доступ к водоносному слою. Эксплуатация скважины станет невозможной. Этих проблем можно легко избежать и продлить жизнь вашему источнику, если сразу после бурения осуществить её промывку. Промывка скважины после бурения позволит продлить срок службы фильтров, насосного оборудования и самой скважины в несколько раз Причины, по которым необходимо провести промывку скважины: улучшение качества добываемой воды; продление срока службы насосного оборудования, фильтров; повышение продуктивности скважины; увеличение эксплуатационного срока, открытый доступ к водоносному слою. Промывка скважины перед вводом в эксплуатацию может быть выполнена своими руками, без привлечения специалистов. Это не очень сложный процесс, если знать технологию и особенности его производства. При заключении контракта на проведение буровых работ промывку водозаборной выработки для ввода ее в эксплуатацию обязана выполнять буровая компания Промывка, производимая в период бурения, не является предэксплуатационной подготовкой выработки к забору воды При бурении скважины с промывкой вода используется для разрушения песчаных пород и выноса отвала на поверхность Процесс бурения с промывкой позволяет освободить выработку от преобладающей массы отваленной породы, но не очищает ее полностью Для выполнения промывки в ствол скважины нагнетается чистая вода, которая должна вынести из него остатки разрушенного грунта Сначала из скважины будет откачиваться мутная вода буроватого цвета В результате многократного нагнетания чистой воды в ствол и последующей откачки должна поступать прозрачная вода без песчинок и прочих минеральных включений Если есть намерение использовать воду из скважины в питьевых целях, ее пробу следует отнести в СЭС для определения качественных характеристик и минерального состава Способы промывки скважин Сейчас в основном применяются следующие четыре способа промывки: одним насосом; двумя насосами; продувкой с помощью эрлифта; вручную с помощью желонки. Однако ручной способ отличается большой трудоемкостью и низкой эффективностью, применять его можно лишь при наличии совсем незначительного заиления. Продувка должна выполняться с помощью компрессора большой мощности, который редко имеется у домовладельцев. Поэтому оптимальной считается промывка, производимая с помощью насосов. В технологическом отношении, промывка может быть прямой и обратной. При прямой промывке вода подается промывочным шлангом внутрь скважины, и тяжелые загрязнения, оставшиеся после бурения, выносятся в скважинные отверстия. Обратную промывку применяют для очистки скважины от нетвердого ила и песка. Для ее выполнения вода подается в затрубное пространство, а потом вместе с песком выбрасывается через трубу наружу. Иногда для промывки используются химические реагенты, что чаще всего происходит в случае наличия железосодержащих примесей. Промывка скважины одним насосом Это самый простой способ промывки, для реализации которого вам понадобиться: погружной насос; нагнетательный шланг; трос. Промывка скважины в этом случае осуществляется за счёт выкачиваемой воды, которая будет уносить с собой загрязнения. Длительность такой прокачки может составлять от 12 часов до нескольких дней в зависимости от степени загрязнения. Прекращать прочистку можно тогда, когда извлекаемая из скважины вода не станет чистой. Выбор погружного насоса Промывка скважины будет эффективной только в том случае, если правильно подобрать погружной насос. Требования, предъявляемые к насосу: оптимальная мощность; невысокая цена. При промывке скважины после бурения насос испытывает большие нагрузки, перекачивая кубометры загрязнённой воды. Поэтому вероятность выхода насоса из строя очень большая. Другими словами, для промывки скважины рекомендуется использовать такой насос, который “не жалко”. Это может быть совсем дешёвая модель или старый, отработавший своё время насос, который давно требует замены. Для промывки большинства скважин достаточно использовать недорогой насос средней мощности типа “Малыш” российского производства. Самым оптимальным вариантом будет применение вибрационного погружного насоса. Часто для работы используют доступные по цене агрегаты: “Малыш” или “Ручеек”. Такие насосы менее чувствительны к илистым частицам и песку, в отличие от центробежных насосов. Принцип промывки вибрационным насосом заключаются в следующем: после подключения прибора к электропитанию внутри его корпуса образуется магнитное поле, которое постоянно то усиливается, то ослабевает. Создаваемые возвратно-поступательные движения (вибрация) приводят к смене давления, за счёт которого и осуществляется перекачка воды. К достоинствам погружных вибрационных насосов можно отнести: низкую стоимость; простоту применения; отсутствие нагревания при эксплуатации. Недостатки насосов такого типа: не могут стабильно работать при “прыгающем” напряжении в электросети; малая мощность в сравнении с центро пошаговый инструктаж по проведению работ Промывка скважины после бурения: зачем и как это делается Как правило, после окончания бурения всегда выполняется промывка скважины. Выполнение этой операции, которая может производиться собственными силами, позволяет улучшить качество получаемой воды и повысить долговечность самой скважины. Почему же требуется промывка и как она выполняется? Почему скважины промывают после окончания бурения О порядке бурения скважин на воду мы уже рассказывали тут. Но как бы они ни были пробурены, после окончания работ всегда требуется их промывка. Промывка скважины – это удаление с помощью воды мусора, глины и песка, скопившихся в процессе выполнения работ. Если промывку не производить и сразу же установить фильтры, они могут быстро засориться и прийти в негодность. На дне скважины может сформироваться иловая прослойка, портящая вкус и запах воды. Обратите внимание Эта прослойка может стать местом размножения патогенных микроорганизмов, присутствие которых сделает воду опасной для здоровья. Вода из свежепробуренной скважины. Если скважину не промыть, вода может стать непригодной к потреблению Промывка скважины от глины, песка и мусора может быть выполнена своими руками. Процесс этот совершенно несложен. Требуется лишь знание технологии и особенностей выполнения этой работы. Сейчас в основном применяются следующие четыре способа промывки: одним насосом; двумя насосами; продувкой с помощью эрлифта; вручную с помощью желонки. Однако ручной способ отличается большой трудоемкостью и низкой эффективностью, применять его можно лишь при наличии совсем незначительного заиления. Продувка должна выполняться с помощью компрессора большой мощности, который редко имеется у домовладельцев. Поэтому оптимальной считается промывка, производимая с помощью насосов. Процесс продувки скважины с помощью мощного компрессора В технологическом отношении, промывка может быть прямой и обратной. При прямой промывке вода подается промывочным шлангом внутрь скважины, и тяжелые загрязнения, оставшиеся после бурения, выносятся в скважинные отверстия. Обратную промывку применяют для очистки скважины от нетвердого ила и песка. Для ее выполнения вода подается в затрубное пространство, а потом вместе с песком выбрасывается через трубу наружу. Иногда для промывки используются химические реагенты, что чаще всего происходит в случае наличия железосодержащих примесей. Как производится промывка скважины одним насосом Этот способ является самым простым. Для выполнения работ потребуются лишь: насос погружного типа; трос; нагнетательный шланг. О работе погружных насосов и выполнении их ремонта мы рассказывали тут. Погружной насос, который можно использовать при промывке скважин Промывка скважины, фото которой вы увидите чуть ниже, может продлиться несколько дней. Промывка производится откачиваемой водой, уносящей загрязнения вместе с собой. Прокачивать нужно вплоть до того момента, когда вода не станет совершенно чистой. Промывка скважины одним насосом Порядок выполнения промывки Работа выполняется в следующем порядке: насос привязывают к тросу; производится опускание насоса в скважину; запуск насоса производится на расстоянии 60-80 см от дна; выкачивание ведется до получения чистой воды. Промывка скважины с помощью двух насосов Процесс заключается в том, что один из насосов нагнетает воду в скважину. Эта вода «собравшая» загрязнения, откачивается вторым насосом в резервуар, где она очищается от них с помощью фильтра. Очищенная вода вновь отправляется в скважину для промывки. Для выполнения работ потребуются: бак емкостью около 200 л; первый насос погружного типа; второй насос центробежного типа; ведро с отверстиями и с сеткой, выполняющее роль фильтра; пара шлангов; прочный трос. Технология выполнения промывки Промывка скважины производится в следующем порядке: насос №1 опускают в скважину и подвешивают в ней; нагнетательный шланг опускают в бак с водой, а второй шланг из резервуара опускают в скважину; в ведро, играющее роль фильтра, опускается засасывающий шланг насоса №2; производится запуск насосов; откачка продолжается вплоть до получения чистой воды. Схема выполнения промывки скважины с помощью двух насосов Промывка скважины после бурения (видео) Из следующего видео вы можете узнать, каким образом можно механизировать продолжительный процесс промывки скважины. Мне нравится!0Мне не нравится!0 Как лучше раскачать скважину с малым дебетом после бурения и промыть своими руками Решить проблему водоснабжения хозяевам загородных домов удается посредством бурения скважины на своем участке. Зачастую такой выбор — единственный способ обеспечить домовладение водой для бытовых и хозяйственных потребностей. Бывает, что затратный по труду, времени и финансам процесс завершен, а из скважины поступает настолько грязная вода, что ее невозможно не только пить и готовить пищу, но даже использовать для полива огорода. Дело в том, что мелкие частицы раствора почвы забивают выходные полости водоносного слоя. Для того, чтобы обеспечить поступление в шахту чистой воды, необходимо выполнить заключительную технологическую операцию – прокачать скважину. Давайте изучим, как раскачать скважину своими руками. Прокачать скважину в собственном дворе можно, не нарушая обстановки Почему приходится прокачивать скважину Помимо довольно крупных твердых фрагментов и песка, в водоносном слое содержатся мельчайшие частицы, которые свободно проходят через установленные в системе фильтрующие элементы. Осаждаясь на дне и нижней части скважины, они снижают ее производительность, в конечном итоге, сводя дебет к нулевому значению. Для предотвращения этого явления нужно выполнить раскачивание скважины. Целью этой манипуляции является удаление мельчайших фрагментов из находящегося возле приемной трубы водяного зеркала. Основные правила проведения раскачки после бурения Чтобы правильно прокачать скважину, следует выполнить несколько рекомендаций. Качественно проведенная промывка после бурения позволяет удалить загрязнения не только с внутренней поверхности обсадной трубы, но также мелкодисперсную взвесь глины из водяного зеркала, в которое она погружена. В итоге, из крана на кухне будет вытекать чистейшая вода, но для достижения этого результата придется хорошенько потрудиться. Основные правила выполнения раскачки после бурения заключаются в следующем: верный выбор насосного оборудования; правильная организация рабочего процесса; определение времени, необходимого для его завершения. Очевидно, что такую воду пить нельзя Специально для выполнения прокачки не стоит приобретать дорогостоящий насос. Подойдет недорогая погружная модификация этого оборудования, так как в процессе перекачки взвеси ила и глины его рабочие части будут подвергаться значительным эксплуатационным нагрузкам. Для правильной организации производственного процесса необходимо знать, где закрепить насос и куда сливать грязную воду. Время, которое потребуется для выполнения работы напрямую зависит от состава грунта и его геологической структуры. Выбор оборудования и организация места для слива При выборе перекачивающего оборудования надо учитывать, что через него будут проходить большие объемы загрязненной жидкости. Вследствие этого нужно приобретать недорогие агрегаты отечественного производства, которыми при необходимости можно будет просто пожертвовать. Насос потребуется периодически извлекать из шахты для очистки. Для выполнения этой манипуляции нужно запастись гибким металлическим тросом или крепким шнуром, иначе работа осложнится доставанием из глубины ствола упавшего туда насоса. Во время работы поверхность троса или шнура проверяются на наличие потертостей. По мнению специалистов, насосы вибрационного типа могут оказывать вредное воздействие на ствол и стенки шахты, раскачивая их, поэтому следует использовать центробежные модели этого оборудования. Нужно предусмотреть качественную изоляцию электрического кабеля питания и возможность нарастить его длину при необходимости. Важно Сложив изложенные обстоятельства вместе, можно определить, каким именно насосом рекомендуется прокачивать скважину после бурения. Полезную информацию о подборе оборудования можно почерпнуть в статьях «Как правильно выбрать глубинный насос для скважины, какой лучше на глубине более 15-20 метров» и «Как правильно выбрать поверхностный насос на воду для скважины 10, 15 или 30 метров». Насос для прокачки нужен понадежнее и попроще В процессе прокачки скважины объем удаляемой загрязненной воды может превышать несколько тонн, поэтому надо правильно организовать место слива. Его надо располагать как можно дальше от скважины, иначе грязная вода будет возвращаться в ствол, придется удалять ее снова и так до бесконечности. Технология промывки скважины своими руками Чистка скважины своими руками вполне возможна. Технология раскачки скважины после бурения не представляет особой сложности. Промывка скважины после бурения выполняется следующим образом: откачивающее оборудование размещают в стволе шахты таким образом, чтобы приемный патрубок располагался выше дна; производится запуск оборудования, и начинается процесс откачки загрязненной воды; по истечении некоторого времени насос извлекается из скважины и очищается от загрязнений; затем его вновь помещают в шахту и продолжают работу; эти процедуры повторяются до тех пор, пока из патрубка не будет устойчиво выходить абсолютно чистая вода. Схема размещения погружного насоса для прокачки скважины Если приемный патрубок слишком удален от поверхности дна, он не будет захватывать основную массу загрязнений, и промывка скважины будет некачественной. На практике глубину погружения насоса определяют следующим образом. Опускают его до соприкосновения с дном и затем поднимают приблизительно на сорок сантиметров. Если выходящий поток загрязнен слишком сильно, выбирают еще десять или двадцать сантиметров троса. Время чистки зависит от параметров скважины Возникает резонный вопрос: сколько времени нужно, чтобы самостоятельно раскачать скважину? Время чистки скважины зависит от таких ее параметров, как глубина и диаметр, мощность насосного оборудования, а также от состава и геологического строения почвы. Почистить скважину от глины весьма затруднительно. Очистка ствола шахты глубиной пятьдесят метров занимает около 48 часов. В том случае, когда заглубление в землю составляет двадцать метров, объем работы по времени значительно меньше: мелко заглубленные скважины прокачать значительно легче. Для откачиваемой воды следует предусмотреть специальное место Наиболее трудно удалять мелкодисперсные глинистые загрязнения, чем их больше в составе почвы, тем длительнее время, которое придется потратить на прокачку скважины. Иногда оно может измеряться месяцами. Чем мощнее насосное оборудование, тем больший объем жидкости оно способно перекачать в единицу времени, то есть время очистки скважины находится в прямой зависимости от этого параметра. Минимальное время прокачки составляет двенадцать часов, понять, что процесс окончен можно по устойчивому потоку кристально чистой воды на выходе насосного оборудования. Как быть, если раскачка затянулась Если раскачка затянулась на слишком продолжительное время, нужно проанализировать производственный процесс на наличие в его организации наиболее распространенных ошибок. К ним относятся неправильное расположение насоса над поверхностью дна и неверное расположение места слива грязной воды. При слишком высоком расположении всасывающего патрубка очищение донных слоев попросту не производится, при излишне низком — внутренние детали конструкции быстро забиваются грязью, эффективность действия насоса резко снижается, вплоть до полного выхода его из строя. Такая вода пока годится только для полива Грязная вода будет проникать обратно в скважину, вновь загрязняя ее, при близком расположении места слива откачиваемой жидкости. Его надо обустраивать как можно дальше, не лишним будет устройство глиняного замка. Последовательное устранение данных ошибок поможет наладить правильную работу. Если эти действия не привели к успеху, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Методы борьбы с заиливанием и плывунами Промывки скважины после бурения недостаточно для обеспечения хорошего качества воды в течение всего периода использования источника. Со временем дно и стенки шахты покрываются иловыми отложениями, и такая ситуация является обычной. При этом чистка скважины с малым дебетом от ила и песка повышает ее наполняемость. В период таяния снегов происходит движение почвенных вод, вместе с которыми перемещаются песчаные пласты, называемые плывунами. Они могут закупорить выходы водоносного слоя. Признаками заиливания скважины и образования в ней плывунов являются снижение ее дебета и появление у подаваемой из нее воды затхлого запаха. Минеральные отложения придают ей бурый цвет. Для предотвращения подобных явлений используются следующие методы: увеличение интенсивности работы насосного оборудования, особенно в том случае, если в зимний период в доме никто не проживает; вымывание загрязнений подаваемой под высоким напором струей воды; проведение раскачки скважины. Чистая вода — результат правильной прокачки скважины Наиболее популярен гидравлический метод промывки. В скважину опускается шланг, по которому с помощью нагнетательного насоса под высоким давлением подается поток жидкости. Он разрушает загрязнения и вымывает их наружу. Процесс продолжается до выхода чистой воды с элементами фильтрационной засыпки. Применяется также механический способ очистки с использованием так называемой желонки. Специальная форма тяжелого изделия из металла позволяет разрушать загрязнения при бросках в шахту и вычерпывать их при подъеме на поверхность. Прочистить скважину с окончанием зимы и промыть ее необходимо в профилактических целях. Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного. Как промыть скважину после бурения После строительства скважины вода содержит большое количество глины, ила, песка. Она не пригодна для использования в бытовых целях. Новая скважина нуждается в промывке. Это непростая операция, требующая специального оборудования. Обычно для нее применяют насосы. В идеале раскачкой скважины должны заниматься профессиональные бурильщики, но зачастую владельцы сами берутся за работу, ведь освоить технологический процесс можно и самостоятельно. Как прокачать скважину от песка своими руками? Что учитывать при выборе насоса для процедуры? Содержание Промывка новой скважины и подготовка к эксплуатации Большинство людей представляют себе водоносный горизонт как поток чистой воды. На самом деле это песчано-глинистая взвесь, расположенная между слоями пород. Из нее мы получаем воду, используя естественные и искусственные фильтры. Эта смесь воды, песка, глины, ила поступает в новую скважину. Чтобы вода очистилась, необходимо откачать грязь и повысить работоспособность фильтров. Так добиваются хорошей производительности скважины на будущее. Когда прокачивают только что построенное гидротехническое сооружение, грязь вымывается не только из самой эксплуатационной трубы, но и из слоя, расположенного вокруг обсадной конструкции. После процедуры источник окружает не грязная мутная жидкость, а относительно чистая вода. Поэтому очень важно правильно промыть скважину, не допуская серьезных технологических ошибок. Чтобы это сделать, следует уделить внимание таким аспектам: время прокачки; тип и мощность насоса; технология; организационные моменты (место крепления насоса, особенности начала раскачки и т.п.). Схема расположения водоносного слоя Если забросить только что построенную скважину без раскачки, потом ее будет сложнее ввести в эксплуатацию. Производительность будет низкой, и все равно придется чистить источник. Уже имеющиеся в трубе песок и глина оседают на дно, забивают фильтры, плюс продолжается естественный процесс заиливания. Мельчайшие частицы, которые не задерживают фильтры, постоянно поступают в трубу и тоже постепенно оседают. Со временем глубина источника уменьшается, что ведет к снижению его производительности до тех пор, пока он полностью не утратит работоспособность. Это происходит с плохо раскачанными новыми и заброшенными скважинами. Иногда глина идет из сооружений, качественно работавших в течение нескольких лет. Совет Это случается из-за разгерметизации обсадной колонны или прорыва фильтра. В таких случаях приходится ремонтировать конструкцию. Чистка скважины от песка и глины Суть технологии заключается в непрерывной промывке сооружения, пока из шланга насоса не потечет чистая вода. Время чистки зависит от нескольких факторов: типа грунта; диаметра скважины; глубины залегания вод; особенностей грунта у самого фильтра. «Навскидку» определить время промывки не получится, даже имея полную информацию о такой же скважине на соседнем участке. Чистка может занять от 10-12 часов до нескольких месяцев. За этот период из сооружения выкачивается большое количество воды, иногда – до 500 м³. Прерывать процесс не следует ни при каких условиях, иначе источник вновь быстро засорится. Сложнее всего промывать конструкции, построенные на глиноземе. При выборе насоса учитывают диаметр обсадной трубы Для промывки скважины после бурения придется приобрести отдельный насос. Можно выбрать один из самых дешевых, т.к. его потом не применяют для подъема воды. Мощность – максимально возможная, насколько позволяет бюджет. Во время раскачки этот насос забьется песком, грязью, илом. В будущем он может понадобиться только для чистки сооружения. Нужен погружной насос центробежного типа. Покупать вибрационный не рекомендуется, поскольку приборы этой конструкции часто не выдерживают нагрузок, даже если их правильно подобрали по мощности. Для промывки нельзя использовать основной насос, который будет подавать воду в систему водоснабжения. Его монтируют только после окончания процедуры. Насос устанавливают и запускают в работу сразу после окончания работ по монтажу обсадной конструкции. Прибор опускают до дна и поднимают на 70-80 см над ним, после чего фиксируют и запускают. Он должен находиться рядом со срезом гравийного фильтра. Работать насос будет с перерывами, во время которых его придется поднимать на поверхность для чистки. Центробежный погружной насос и схема его установки Место слива воды. Его следует расположить как можно дальше от скважины, чтобы уберечь источник воды от возможного загрязнения, а окружающий его грунт – от размывания. Правильный монтаж насоса. Если прибор закрепить слишком низко, он будет мгновенно засоряться. Его придется постоянно доставать для очистки, иначе может сгореть электродвигатель. Если же его установить слишком высоко, промывка будет некачественной, очистятся только верхние слои воды, а грязь скопится внизу и забьет фильтр. Время начала работ. Если упустить время начала раскачки скважины, грязь осядет, уплотнится под собственным весом и создаст илистую пробку. Тогда придется прокачивать сооружение с помощью дополнительного поверхностного насоса, применять желонку или другие более сложные методы чистки. Чистить скважину необходимо до тех пор, пока вместо грязной воды не потечет прозрачная После промывки новой скважины можно установить рабочий насос и использовать воду для бытовых нужд. Чтобы в будущем источник нормально работал и не засорялся, необходимо регулярно проводить профилактику. Если скважина эксплуатируется и обслуживается постоянно, особых проблем с ней еще долго не возникнет. Вода остается чистой, а илистые отложения размываются в процессе работы водозабора. После длительного простоя скважину нужно снова прокачивать. Рекомендуем похожие статьи Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка Как раскачать скважину после бурения – выбор насоса и технология выполнения работ Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование Как раскачать скважину после бурения: действенные советы Скважина считается лучшим вариантом для создания автономного водоснабжения в частном доме. Особенно при отсутствии водопровода. Бурение и обустройство колодца выполняет специалист. Затем выполняется раскачка источника воды. С этим действием можно справиться своими силами. После завершения бурения, необходимо удалить ил, известь, грязную воду из шахты Что такое раскачка и для чего она нужна Прокачка скважины после бурениятребуется для очистки воды. Это процесс устранения из жидкости примесей: ила и песка. Если не выполнить данную процедуру, то происходит заиливание. При этом сквозь фильтр проходят мельчайшие частицы и скапливаются на дне водоема, влияя на его производительные характеристики и понижая глубину. Прокачивать нужно пока вода не будет чистой. Данный процесс способствует удалению частиц из слоя воды. В начале раскачки вода мутная, но постепенно жидкость светлеет. Длительность процедуры зависит от разновидности почвы. На скважины. созданные в глине или известняке, уходит больше времени. Очистка воды в глинистой почве занимает много времени. При создании отверстия возникает глинистый раствор, который вымывается тяжело. Очищение выполняется большим количеством воды. Колодцы небольшой глубины прокачиваются за сутки. Важно довести дело до конца. Иначе источник быстро засорится. Особенности прокачки В процессе раскачки вымываются частицы не только из трубы, но и из ближайшего слоя. При правильно выполненной процедуре источник будет окружать чистая вода. Раскачка скважины выглядит как процесс выкачивания воды. Данная процедура требует решения следующих вопросов: Сколько времени прокачивать воду без перерыва. Какой подобрать насос. Как происходит процесс. Вибрационный насос поможет в прокачке Качать воду требуется до тех пор, пока из отводящей трубы не пойдет чистая жидкость. Продолжительность процедуры зависит от пропускной способности трубы, глубины водоема и типа грунтов. Насос для прокачки скважины выбирается центробежный, недорогой и погружного типа. После прокачки данным насосом нельзя будет пользоваться. Не рекомендуется применять для этого основное устройство, которое предназначено для нагнетания воды. Описание технологии проведения работ Прокачка скважины бывает двух видов. При внутренней прокачке выполняется очистка пор водоема для тщательного промывания. Внешняя предполагает устранение корки со стеновой поверхности водоема. Сначала делается внешняя промывка скважины после бурения. а потом внутренняя. Для правильной прокачки потребуются следующие инструменты и оборудование: Центробежный и вибрационный насосы; таймерный регулятор; строительная дрель; отводная труба. Сначала используется вибрационное оборудование. Оно откачивает воду, в составе которой находятся твердые частицы. Вибрация воздействует на крупные частицы. Они становятся подвижными. Если через двое суток выкачанная вода содержит песок, то агрегат нельзя дальше использовать. Затем устанавливается центробежный агрегат. Во время прокачки нельзя забирать всю воду и осушать фильтрующие приборы. Исчезновение воды способствует забиванию пор. Чтобы раскачать скважину после бурения производятся следующие мероприятия. Насос помещается в колодец и выполняется забор жидкости. После появления воздушных пузырей агрегат выключается. Производятся замеры высоты воды, которая образуется через некоторое время. Чтобы запрограммировать таймер нужно узнать дебет источника. При этом объем воды делится на время ее поступления в водоем. Если производительность насоса выше, то определяется время, при котором аппарат будет работать без осушения колодца. Если нет таймера, то в отводной трубе просверливают отверстия, чтобы часть воды поступала обратно в водоем. При этом компенсируется мощность агрегата Промывка скважины после бурения осуществляется до полной чистоты воды. Раскачивание скважины следует проводить до того, как пойдет чистая вода Процедуру следует начинать сразу после создания водоема. Иначе для разглинизации потребуются дополнительные методы очистки. Раскачать скважину нужно после монтажа последнего элемента обсадной трубы. Значение имеет правильное крепление насоса. Насосы для прокачки скважины после бурения монтируются на расстоянии в 80 см от поверхности дна водоема. Для качественной работы агрегата, его периодически поднимают наверх и промывают. Насосное оборудование работает в прерывистом режиме. При выполнении данной процедуры чаще всего встречаются следующие ошибки: Если насос поместить низко, то он забивается илистыми отложениями. Бывают случаи, когда аппараты затягиваются в плывун. При высоком расположении агрегата будет обрабатываться верхний слой скважины, а отложения осядут на дно. Возникнет потребность повторной обработки воды. Выбранная вода выливается рядом с водоемом. В результате жидкость проникает сквозь почвенный слой в скважину и размывает грунт. Насосный агрегат располагается на одной линии с фильтрующей установкой . Не рекомендуется применять шнуры, которые идут в комплекте с устройством. Они не отличаются прочностью. Стоит подобрать трос из прочного материала. На нем опускается агрегат. Способы борьбы с заиливанием Заиливание скважины – это процесс, который трудно избежать. Подземные воды контактируют с разнообразными частицами и смешиваются с ними, ведь вода не изолирована в трубах. Для поддержания прозрачности и чистоты воды проводятся профилактические мероприятия. Когда уменьшается количество забора воды, рекомендуется запускать насос на пару часов. Иногда на дне скапливается иловая пробка. Для ее устранения берется шланг, который подводится в скважину. Затем подается вода под напором, которая размывает отложения. Обратите внимание Грязь поднимается наверх вместе с водой. Когда начнет проскакивать гравий прекращается заливание воды. Следует промыть скважину. Освоение скважины и ее обслуживание не сложны. Своевременная раскачка помогает получать чистую и прозрачную воду . О необходимости промывки скважины после бурения Категория: Промывка скважин на воду При бурении скважины на воду в качестве заключительной операции после установки обсадной трубы выполняется промывка фильтров. Эта операция предполагает промывку скважины после бурения с целью удаления породы с фильтровального участка. Промывка фильтров проводится как в штатном режиме в качестве обязательной операции после завершения бурения, так и в некоторых аварийных случаях. Зачем нужна промывка скважины после бурения? В процессе установке обсадной трубы фильтровальный участок проходит по стволу скважины и на него попадают остатки породы со стенок скважины и буровой шлам. Эти небольшие частицы породы могут перекрыть значительную часто поверхности фильтра. В результате фильтрационный участок окажется непроницаем для воды. Конечно, в некоторых случаях такую проблему можно решить в ходе раскачки скважины. Но такое решение является не оптимальным. Дело в том, что в ходе раскачки удаление попавшей на фильтровальный участок породы может проходить очень много времени. Как выполняют промывку фильтровального участка? Верхний торец скважины закупоривается с помощью специальной пробки и во внутреннюю полость обсадной трубы подается вода под давлением. Вода достигает фильтрационного участка и через фильтр выходит в пространство между обсадной трубой и стенками скважины. Вместе с буровым шламом, вымытым из фильтра, вода поднимается на поверхность. При выполнении промывки фильтров давление воды необходимо выбирать таким образом, что бы с одной стороны промывочная вода поднималась на поверхность, а с другой стороны не произошло разрушение фильтрационного участка от избыточного давления. Промывку фильтров лучше всего проводить с помощью чистой воды. Обычно для финишной промывки фильтра на обсадной трубе достаточно прокачать через скважину 1 – 2 кубических метра жидкости. Промывка фильтров в нештатных ситуациях При бурении скважин в грунтах с плывуном используется специальный буровой раствор на базе бентонита. Бывают ситуации, когда в ходе естественного обрушения стенок скважины после окончания бурения, порода плывуна с бентонитом попадает на фильтровальный участок. В этом случае имеет место резкое сокращение дебета скважины в первые дни после окончания бурения. Важно Для решения этой проблемы лучше всего выполнить промывку фильтров. Промывка в случае подобной аварии требует значительно большего объема жидкости, чем штатное промывание фильтра. В остальном порядок выполнения операции идентичен штатному процессу. Как промыть скважину своими руками: подробные рекомендации В тех случаях, когда централизованное водоснабжение недоступно, водоскважина является прекрасной альтернативой. Это постоянно доступный источник воды, как для полива участка, так и для бытовых нужд. Однако, иногда скважина может забиться и перестать работать. Причиной этого может быть изначально неправильная установка оборудования, так что помочь может только капитальный ремонт скважин. Но, гораздо чаще подобное происходит из-за простого засора, вызванном редким использованием. Некоторые, в таких случаях вызывают специалистов, но их услуги дороги. Впрочем, вполне реально справиться с засором своими руками, тем более, что это не требует особых навыков. Причины засорения водозабора Одна из самых частых причин засорения — нерегулярное использование скважины. Особенно это касается тех, кто пользуется этим источником воды только весной и летом, а осенние и зимние месяцы проживает в городе. За время простоя, на дне скапливается осадок из частиц ржавчины, ила и песка, который и забивает фильтры. Второй, по частоте, причиной является внешнее загрязнение. В устье скважины попадает мусор, осыпаются края и прочие факторы. На третьем месте стоят сразу две возможных причины засорения. Одна из них — фильтр меньший, чем размер трубы. В таком случае, насос не получается опустить до необходимого уровня и фильтр постепенно забивается. Похожую ситуацию можно наблюдать при использовании роторных насосов, которые могут подавать воду с глубины не более восьми метров. Варианты прочистки скважины Существует несколько основных способов прочистки скважины, у каждого есть свои плюсы и минусы. Использование обычного вибронасоса — является самым простым способом, но может привести к преждевременному износу устройства. Это происходит из-за частиц песка, которые могут значительно снизить ресурс поршня и запирающего клапана. Очистка скважины желонкой — наиболее трудоёмкий способ, но гарантирует хорошие результаты. Очистка методом раскачки — требуются два насоса, так что этот метод — наиболее затратный. Использование эрлифта — метод заключается в прочистке ствола сжатым воздухом. Очистка и дезинфекция кислотами Считается, что наилучший способ очистки водоскважины — при помощи химических реагентов. Наиболее популярными являются разнообразные кислоты, например раствор соляной кислоты. Однако, самостоятельная очистка скважины подобными веществами — непростое занятие. Дело в том, что без специальной подготовки, подобные действия могут повредить оборудование, а так же навредить вашему здоровью. Так же, не последнюю роль играет то, что раздобыть достаточное количество нужной кислоты — не самое лёгкое дело. Поэтому, промывка химическими средствами — удел профессионалов. Представленные ниже способы обладают не меньшей эффективностью, зато не требуют особых навыков. Очистка скважины насосом с нижним забором Этот способ, который известен, как раскачка скважин обычно применяется сразу после окончания бурения. Однако, он хорошо подходит и для последующей очистки. https://www.youtube.com/watch?v=XDh2VwlVYJ8 Если у вас есть дренажный или фекальный насос, то процесс очистки скважины значительно упрощается. Эти аппараты особенно хороши тем, что могут пропускать через себя фракции, длинной до трёх сантиметров. Для очистки вам понадобится: Насос. Нагнетательный шланг. Трос. Хорошим подспорьем будет небольшой металлический прут или кронштейн, надёжно закреплённые на нижней части прибора — ими будут разбиваться плотные слои загрязнения. Действовать следует в таком порядке: Закреплённый на тросе(желательно стальном) насос опускается вниз, пока не коснётся загрязнения. Насос подключается к сети питания. Слегка покачиваем насос вверх-вниз, чтобы осадок разрыхлялся. Показателем того, что засор расчищается будет поток воды с грязью и илом, подаваемый насосом. Если аппарата с нижним забором нет, а скважина неглубокая, можно обойтись обычным вибрационным насосом, типа «малыш», к которому подключена помпа. В этом случае, именно к помпе и будет прикреплён импровизированный «разрыхлитель». Порядок действий тот же, что и указанный выше. Стоит отметить, что устройство должно постоянно находиться в воде, чтобы не перегреться. Так же, очень важно не отпускать трос и следить за его натяжением. Нередки случаи, когда песок, скопившийся на дне ствола превращается в зыбучие пески. В результате удивлённый владелец обнаруживает, что насос застрял в скважине. Промывка скважины двумя насосами Очистка скважин при помощи двух приборов достаточно затратна, но отличается высокой эффективностью. Кроме того, она работает за счёт вымывания частиц песка и ила. Потребуются: Бочка для воды, объём не менее двухсот литров. Ведро, в кот лучшие методы провести работы своими руками Промывка скважины после бурения Промывка скважины проводится периодически для улучшения притока воды и увеличения дебита водоносного горизонта. Метод, технические приспособления для очистки выбирают в зависимости от типа и диаметра скважин. Почему приходится прокачивать скважину Помимо довольно крупных твердых фрагментов и песка, в водоносном слое содержатся мельчайшие частицы, которые свободно проходят через установленные в системе фильтрующие элементы. Осаждаясь на дне и нижней части скважины, они снижают ее производительность, в конечном итоге, сводя дебет к нулевому значению. Для предотвращения этого явления нужно выполнить раскачивание скважины. Целью этой манипуляции является удаление мельчайших фрагментов из находящегося возле приемной трубы водяного зеркала. Иными словами, необходимо обязательно прокачать скважину после бурения. Что такое раскачка и зачем она нужна Прокачка скважины – это действия, связанные с долговременным выкачиванием грязной жидкости с примесью ила из ствола обсадной трубы. В ходе работ по бурению нарушается верхний и внутренний слои грунта. В различных пластах встречаются водоносные жилы. Это могут быть верховодки или дождевая вода. Источник постепенно заполняется мутной жидкостью, содержащей суглинок, песок и другие отложения. Извлечь грязь и другое содержимое можно, только подняв по стволу шахты наверх. Прокачка в данном случае несет очистительную миссию. Необходимость раскачки артезианской скважины обусловлена потребностью именно в питьевой и чистой воде. Если начать пользоваться свежепробуренной или долго стоявшей без дела шахтой, могут возникнуть неприятные последствия. Первую воду нельзя использовать. Жидкость под землей постоянно движется, неся в себе различные составляющие, такие как: песок, суглинок, мелкие частицы глины, ил и другие вещества. При бурении происходит разламывание пласта, в котором образуется полость, именно в нее устремляется вода с грязью. Фильтр вокруг обсадной трубы и в самом стволе не может полностью справиться с проблемой очистки. Оборудование для очистки Комплект оборудования для промывки скважин КОПС производится в соответствии с техническими условиями. Он предназначен для размыва отложений и пробок под давлением. Оборудование для промывки скважин характеризуется рядом технических параметров, связанных с промывкой горизонта: диаметром труб для уплотнения; условным проходом; рабочим давлением комплекта поставки; максимальным ходом (диаметром, мм) и усилием (кН) проталкивания; промывочным материалом и максимальной температурой его нагрева; размерами фланцев; габаритами установки; весом комплекта. Гидравлическая программа промывки скважины должна обеспечивать эффективность отдачи горизонта. Она связана с процессом механического разрушения пород (углубления) и определяется скоростью движения раствора вне трубы, по которой он закачивается в горизонт. Очистка горной выработки предназначена: для выноса кусков породы, разрушенной при бурении; охлаждения буровых наконечников; закрепления стенок. Иногда хватает применения простого способа очистки. Но в некоторых случаях применяют обратную и прямую промывку. Прямая промывка скважины предусматривает поступление струи в систему штанг через буровой снаряд на забой и поднятие жидкости в кольцевом зазоре между стенками скважины и буровым инструментом. Обратная промывка скважины связана с поступлением струи под торец инструмента (бурового снаряда) с выводом на поверхность по колонне штанг. На практике преимущественно применяют прямую промывку, имеющую ряд преимуществ, связанных с процессом проведения буровых работ (противодействие обвалам стенок, герметизация входа раствора для промывки). Зачем промывать скважину после бурения? После окончания процесса бурения скважина нуждается в промывке, для того чтобы извлекаемая вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. Дело в том, что загрязнения, которые делают воду непригодной для использования, в большом количестве попадают в устье во время разработки. Также сверху во время бурения может попасть мусор, мелкие насекомые и прочее. Если пренебречь промывкой и сразу установить фильтры, то они быстро засорятся и придут в негодность, а на дне сформируется иловая прослойка, которая станет источником неприятного вкуса и запаха. Кроме этого в илистой прослойке очень хорошо размножаются патогенные микроорганизмы, а значит, употреблять воду из такой скважины будет опасно для здоровья. Илистая прослойка со временем станет увеличиваться и полностью перекроет доступ к водоносному слою. Эксплуатация скважины станет невозможной. Этих проблем можно легко избежать и продлить жизнь вашему источнику, если сразу после бурения осуществить её промывку. Промывка скважины после бурения позволит продлить срок службы фильтров, насосного оборудования и самой скважины в несколько раз Причины, по которым необходимо провести промывку скважины: улучшение качества добываемой воды; продление срока службы насосного оборудования, фильтров; повышение продуктивности скважины; увеличение эксплуатационного срока, открытый доступ к водоносному слою. Промывка скважины перед вводом в эксплуатацию может быть выполнена своими руками, без привлечения специалистов. Это не очень сложный процесс, если знать технологию и особенности его реализации. Промывка буровиками при заключении контракта Бурение скважины с промывкой Вынос породы водой из скважины Нагнетание чистой воды в скважину Мутная вода поначалу промывки Итог многократного проведения промывки Анализ воды из промытой скважины Основные правила проведения раскачки после бурения Чтобы правильно прокачать скважину, следует выполнить несколько рекомендаций. Качественно проведенная промывка после бурения позволяет удалить загрязнения не только с внутренней поверхности обсадной трубы, но также мелкодисперсную взвесь глины из водяного зеркала, в которое она погружена. В итоге, из крана на кухне будет вытекать чистейшая вода, но для достижения этого результата придется хорошенько потрудиться. Основные правила выполнения раскачки после бурения заключаются в следующем: верный выбор насосного оборудования; правильная организация рабочего процесса; определение времени, необходимого для его завершения. Очевидно, что такую воду пить нельзя Специально для выполнения прокачки не стоит приобретать дорогостоящий насос. Подойдет недорогая погружная модификация этого оборудования, так как в процессе перекачки взвеси ила и глины его рабочие части будут подвергаться значительным эксплуатационным нагрузкам. Для правильной организации производственного процесса необходимо знать, где закрепить насос и куда сливать грязную воду. Время, которое потребуется для выполнения работы напрямую зависит от состава грунта и его геологической структуры. Ошибки при промывке Когда бурение артезианской скважины выполняет не профессиональная бригада, возможны ошибки на любом этапе работы. Неправильная промывка приводит к таким же последствиям, как ее отсутствие. Две распространенные ошибки на данном этапе: Неправильная глубина погружения насоса (касается дна). Неправильное отведение грязной воды (близко к устью). Опущенный насос не должен касаться дна. Иначе он захватит частицы ила под своим корпусом. Недостаточная очистка приведет к заиливанию источника. При глубоком погружении он может застрять в стволе или завязнуть в иле. Достать его будет проблематично. Глубина погружения должна быть на 60-80 см выше дна для безопасной откачки осадка. Для погружения должен использоваться тонкий, но прочный трос. При вытягивании инструмента нельзя делать резких движений. Необходимо плавно раскачивать трос, доставая оборудование с глубины. Грязную воду следует направлять далеко от устья, иначе существует риск повторного загрязнения источника. Как производится промывка скважины одним насосом Этот способ является самым простым. Для выполнения работ потребуются лишь: насос погружного типа; трос; нагнетательный шланг. О работе погружных насосов и выполнении их ремонта мы рассказывали тут. Погружной насос, который можно использовать при промывке скважин Промывка скважины, фото которой вы увидите чуть ниже, может продлиться несколько дней. Промывка производится откачиваемой водой, уносящей загрязнения вместе с собой. Прокачивать нужно вплоть до того момента, когда вода не станет совершенно чистой. Промывка скважины одним насосом Порядок выполнения промывки Работа выполняется в следующем порядке: насос привязывают к тросу; производится опускание насоса в скважину; запуск насоса производится на расстоянии 60-80 см от дна; выкачивание ведется до получения чистой воды. Время очистки различных скважин Уже становится понятным как промыть скважину, теперь определимся, сколько времени нужно, чтобы освободиться от ила и ненужного песка: для скважин на воду верховодных и второго песчаного горизонта нужно сделать промывку в течение 6 – 12 часов, при этом, действуя правильно, можно получить качественный водозабор с достаточным дебитом; наиболее сложным процессом является очистка водозабора в гравийном водоносным слое. Легкое проникновение промывочных растворов внутрь пласта обусловливает обширную область загрязнения, поэтому сделать промывку быстро, как правило, не удается. Для полной очистки во прокачка и промывка, как правильно проверить глубину, насос, что делать дальше Как раскачать скважину после бурения должны знать те, кто решил обзавестись автономным источником пресной воды на своем участке Самым оптимальным решением автономной подачи воды для собственного дома или дачи будет выбор пробурить скважину. Для проведения работ по обустройству скважины необходимо иметь квалификацию и специальные знания и именно поэтому к выполнению таких работ привлекают специалистов. Но даже если специалисты выполнили всю необходимую работу, используя при этом специальные инструменты, то после этого необходимо решить вопрос с раскачкой скважины. А действия по раскачке каждый может выполнить самостоятельно и без дополнительной доплаты специалистам. Прокачка скважины после бурения: основа процесса Многие думают, что водоносный слой это слой тот, что течет из крана, но это не так. В природе водоносный слой является песочно-глиняной смесью, которая сжатая между собой супесью и глиняной линзой. Именно из этой смеси добывается вода, которая проходит очистку при помощи механических фильтров. Но, к сожалению, самые маленькие частицы сетчатые фильтры не способны очистить. И кроме того что фильтр не очищает мелкие частицы, они еще и проникают в середину фильтра и забивают его изнутри. В конце концов, хозяин только что пробуренной скважины и обустроенной должен откачать до дна эту смесь повышая этим самым работоспособность фильтров и качество воды. Насосу с фильтром необходимо раскачать новую скважину и раскачкой создать условия для эксплуатации в дальнейшем времени. Также при раскачке вымывается песок, ил не только из трубы, но из окружения слоя. И именно поэтому раскаченную скважину окружает не мутная взвесь, а слой чистой воды, но для достижения такого результата необходимо приложить усилие. Для удачного проведения прокачки необходимо знать 3 основных правила: Первое – ожидание времени необходимого для раскачки скважины; Второе правило, которое необходимо знать – это каким насосом это следует делать; И третье правило – это как организовать процесс прокачки: когда начинать раскачку, где лучше закрепить насос и так далее. Специалисты выделяют то, что если раскачка скважины будет выполнена правильно, то это даст возможность удалить все мельчайшие частицы из водоносного слоя, который расположен непосредственно возле трубы. Увеличение новой скважины с малым дебетом, мечта каждого дачника, сделать это можно вибрационным способом, самое главное не допустит ошибки, особенно во время зимы. После того как скважину пробурили, дальше нужно промыть воду которая прокачивается. Это можно без особых проблем сделать своими руками, подробное описание как избавиться от песка в воде, выкачать ил, а так же увеличить поток чистой воды, можно узнать из видео. Как прокачать скважину после бурения и для чего это нужно Вопреки вашим ожиданиям на то, что сразу пойдет чистая вода, это не так в первую очередь в трубе появляется вода, которая не пригодна для питья, она требует очистки. А если не принять никаких решений по очистке, то скважина в скором времени заилится и будет не пригодной для добычи воды. Водоносный слой содержит не только большие камни и песок, а бесчисленное количество маленьких частичек, которые фильтр не способен очистить. Такие частицы с легкостью проходят гравий и сеточный фильтр, а затем оседают на дно скважины, делая ее менее глубокой, и серьезно снижает производительность. После завершения бурения в скважину попадает очень мутная вода и в ходе постепенного вымывания эта жидкость светлеет и становится прозрачной. Время раскачки скважины полностью зависит от того с каким типом грунта вы столкнулись и может длиться от 12 часов. Если песочный грунт и скважина не очень глубокая, то несколько недель, а если она пробурена в глине или известняке и достаточно глубок, то такой процесс растянется на несколько месяцев. Хозяевам земельных участков, которые находятся на глиноземах, очень интересен вопрос, как прокачать скважину проходящею через глину. Такая выкачка будет очень долгим процессом, так как при бурении и последующей прокачкой быстро образуется мутный глинистый раствор. Также он просачивается очень глубоко в водоносный слой и сложно вымывается. И на прокачку такой скважины могут уйти недели и даже месяца. За такое количество времени будет выкачано огромное количество кубов мутной жидкости, а в итоге процесс чистки удачно завершится. Основные моменты: как проверить глубину скважины после бурения Есть несколько вариантов, как замерить глубину скважины, а отличие их в точности, сложности и доступности. Также среди вариантов есть механический способ, он доступен почти любому человеку, а также имеются более технологические методы замера, но они применяются для специальных исследований. Для механического способа необходимо иметь: линейку или рулетку, веревку. Для проверки глубины скважины металлический груз аккуратно опускаем на веревке (шнуре) в низ. Опускать груз необходимо до того момента пока не начнет снижаться натяжка веревки, после этого измеряем глубину линейкой наматывая веревку на нее. Также можно узнать количество воды в скважине по мокрой части веревки. Но при этой простоте способа имеются существенные недостатки. Первым недостатком является возможность замера скважины не более 10 метров. Вторым недостатком будет, то, что мокрая часть веревки дает возможность узнать статический уровень воды, а для погружения насоса необходим динамический. Вариант замера с использованием короткометражного кабеля с магнитными метками. Такой способ очень схож с предыдущим, но выполнен с другим подходом. В этом методе используют катушку с кабелем и считывающее устройство. На этот кабель через определенное расстояние нанесены магнитные метки, эти метки обрабатываются приемным устройством, благодаря которому получают точную информацию о расположении груза. Промывка скважины после бурения Промывка скважины выполняется при помощи труб, которые опускаются на дно, и подачи воды под максимально высоким давлением. Напор воды вымывает ил и всю грязь, которая скопилась в процессе работы скважины. При промывании накопившиеся частицы грязи поднимаются по трубам и удаляются наружу. При создании этого механизма был задействован метод, который применяется в пожарной системе. Количество воды, которая поступает в скважину ограничено. При осуществлении промывки засорившейся скважины при бурении, очень важно соблюдение осторожности, для избегания повреждения фильтра. Не рекомендуется промывать скважину до начала процедуры обсадки, так как может начаться обваливание пород, а это приведет к забиванию устьев. Для герметичности процесса очистки необходимо закрепить помпу, на верхнюю часть трубы, надев на нее переходник, а этот переходник закрепляют с трубами саморезами в количестве 4х штук. Объем использованной воды будет полностью зависеть от габаритов и особенностей скважины, а также степени ее загрязнения. Как правильно прокачать скважину после бурения (видео) Как можно заметит из статьи раскачать скважину не так то и просто. Если вы не обладаете определенными навыками, то лучше обратится за помощью к профессионалам, которые смогут осуществить весь спектр качественных работ. Конечно, можно ознакомившись с азами осуществить работу самостоятельно, но вопрос о качестве тогда останется открытым, и работу придется переделывать. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! способы, выбор метода и профилактика Содержание статьи: Автономные водозаборные сооружения на даче или в загородном доме со временем заиливаются и засоряются песком, что приводит к снижению эффективности водоподачи и ухудшению качества воды. Экономное решение проблемы – прочистить скважину от загрязнений собственными силами. Но немаловажно выяснить причины заиливания и запесочивания, устранив которые можно значительно увеличить перерыв между процедурами. Основные причины засорения Со временем любая скважина или колодец засоряются. Необходима регулярная прочистка Чаще всего предпосылки закладываются еще на этапе возведения конструкции. К примеру, загрязнение может возникать из-за негерметичного оголовка, кессона. К другим причинам засорения можно отнести: неправильно подобранный фильтр – песчинки и фрагменты органики просачиваются через крупные ячейки; недостаточную откачку воды – происходит постоянное оседание частичек ила и глины на дно; применение насосов роторного типа при большой глубине – если показатель более 10 м, они не справляются; отсутствие защиты от попадания в шахту мусора с поверхности; несвоевременное обслуживание напорного оборудования и чистка фильтрующих элементов; изменение направления подпочвенных источников. И если с последней проблемой можно справиться, только пробурив скважину в новом месте, все остальные решаются реконструкцией узлов водозаборной установки, заменой фильтра или насоса, своевременной откачкой. Если у владельца участка нет возможности производить систематическую откачку воды в течение года, нужно это более интенсивно делать летом. Увеличение числа процедур снижает необходимость в очистке шахты. Методы самостоятельной чистки от ила и песка Промывка скважины с помощью двух насосов Есть много способов почистить скважинную установку своими руками, но любой из них относится к трем технологиям: промывке, прокачке или продувке. Откачка насосным аппаратом Чистка скважины своими руками с помощью вибрационного насоса относится к самым простым методикам. Опускаете на дно напорное устройство и запускаете его. Все частички мусора, скапливавшегося внизу шахты, поднимутся и будут выведены наружу. Процесс это не быстрый, поскольку идет сильный нагрев корпуса насосного агрегата от долгой работы, и прибор надо время от времени останавливать. Также нужно периодически проводить через систему чистую воду. Применение вибропомп возможно только в водозаборах глубиной от 10 метров. Можно прочищать скважину и обыкновенным насосом, если водный слой залегает не глубже 40 метров. Промывка напорным оборудованием Есть еще один метод с применением напорного оборудования, но технологически являющийся промывкой. Здесь потребуется две помпы. Промывка скважины от песка своими руками ведется по такой технологии: Глубинный напорный агрегат с нижним забором воды опускают на дно. Он нужен для откачки жидкости. Вторую помпу применяют для подачи водного потока, взбалтывающего отложения. Жидкость можно подавать как из заранее наполненной емкости, так и из другого водоподающего источника. При постоянной подаче свежей воды скважинная конструкция промывается – все взвеси, даже закрепившиеся на стенках шахты, отделяются и выводятся наружу. Шланг, используемый для водоотведения, необходимо систематически встряхивать, чтобы избежать поломки насоса. Применение желонки Желонка с шаровым клапаном Самостоятельное очищение водозаборных конструкций может быть выполнено с помощью желонки. Такая методика применяется в случае, если загрязнение не слишком сильное, а глубина шахты до 25 метров. Желонка – это трубный отрезок на тросе с находящимися внутри сеточкой и шариком. Сама прокачка выполняется таким образом: Приспособление направляют на дно, а затем приподнимают на высоту 50–70 см и резко бросают. Во внутреннюю часть трубы под напором поступает вода, а шарик идет вначале вверх, а потом вниз и закрывает отверстие. Такие действия выполняют несколько раз. Затем устройство вытаскивают из шахты и чистят от грязи. За один подход можно выудить приблизительно 0,5 кг песка и ила. Выполняя прочистку таким методом, определяют скорость засорения скважины. Этот простой прибор можно создать своими руками либо купить в хозяйственном магазине. Следует учесть, что один человек сам с работой справиться не сможет. Потребуется лебедка и минимум два взрослых мужчины. Продувка водозаборной конструкции Метод, позволяющий собственными силами очищать скважину от песка и ила, создан на основе законов Архимеда. Шахта скважины – это резервуар с водой. В него понадобится опустить трубу, из нижней части которой посредством компрессора выходит воздух под высоким давлением. В результате, в шахте образуется воздушно-пенная смесь. Совместно с водяным потоком поднимается весь накопившийся в ней мусор. Процесс очищения посредством компрессора требует постоянного контроля. Продувку приостанавливают в момент, когда прекратился выход воды. Если скважина глубокая, для продувки лучше использовать эрлифт – специализированный пневматический подъемник, в котором применяется сжатый воздух либо технический газ. Химический метод очищения Если предыдущие способы практически не повысили дебит скважины, значит фильтры залеплены затвердевшими железистыми и известковыми взвесями. При невозможности их замены стоит прибегнуть к крайним мерам – кислотной очистке. Данный вариант подразумевает заливку аккумуляторной кислоты, применяемой для автотранспорта, на дно опустошенной насосом скважины. Выходное отверстие плотно закрывают заглушкой и оставляют водозаборную конструкцию на пару дней. После этого несколько раз производят откачивание воды. Даже после этих процедур она на протяжении месяца не годится для питья и готовки. Жидкость забирают только на технические нужды. Чем больше будет произведено выкачиваний, тем скорее произойдет вымывание кислот из скважины. Но перед потреблением воды следует провести ее исследование в лабораторных условиях для подтверждения безопасности. Критерии выбора методики При подборе способа очистки обязательно следует учитывать: глубину водозаборной шахты; наличие подходящего оборудования; количество людей, которое сможет участвовать в процессе очищения. Очищение скважинной конструкции можно выполнить намного быстрее, если нет фильтрующего элемента. Это позволяет опустить оборудование для выполнения работ до самого дна. Профилактические меры Чтобы из скважины пошла чистая вода, после бурения ее нужно прокачивать около 2 суток Предупредить заиливание либо засорение песком шахты скважины почти невозможно, так как подпочвенные источники все время приносят с собой органические и неорганические фрагменты. Но принять меры по снижению загрязнения необходимо. Первым делом обезопасьте скважину от попадания в нее мусора извне. Для этого понадобится закрыть выход шахты, к примеру, листовой жестью, пластиковыми и деревянными крышками. Такие покрытия несложно изготовить самостоятельно, но можно найти подходящие элементы в продаже. Продлить эксплуатационный срок скважины возможно при следовании нескольким простым правилам использования: Проводите бурение в соответствии с технологическими правилами, а по его окончании незамедлительно промойте шахту до полного очищения жидкости. Проверяйте, не потеряла ли герметичность обсадная труба, и не поврежден ли фильтрующий элемент. Регулярно очищайте фильтрационное устройство, а при износе, замените его. Оградите источник от попадания поверхностных вод и загрязнений посредством кессона, оголовка. Можно загерметизировать верх обсадной трубы, но это временное решение. Подберите подходящее напорное оборудование с учетом дебита источника. Не рекомендуется применять для откачки вибрационный насос. В процессе вибрации всегда возникают мини-обвалы песка и органических соединений. Такую технику лучше использовать для прочищения. Скважину нельзя оставлять без водозабора. Идеальный эксплуатационный режим – каждодневный забор нескольких десятков либо сотен литров жидкости. Его можно обеспечить при постоянном проживании в доме. Если это по каким-то причинам не получается, потребуется систематически, хотя бы раз в два месяца забирать не меньше 100 литров жидкости. Даже правильно проведенные профилактические меры не являются стопроцентной гарантией того, что получится избежать загрязнения водозаборного источника. Они способствуют только увеличению интервалов между выполнением очистки. Обустроенная скважина чистится дважды в год, а необустроенная – до нескольких раз за сезон. Часто задаваемые вопросы (FAQ) по скважинам: Часть I — Выбор площадки и комиссия по скважинам; Часть II — Техническое обслуживание скважин и проблемы, связанные с существующими скважинами Часто задаваемые вопросы по скважинам, части I и II, предназначены для ознакомления с основами, относящимися ко всем аспектам скважин. Хорошо составленный документ, он также дает ссылки на релевантные запросы и обеспечивает столь необходимую отправную точку для всех тех, кто задумывается о скважине! Часто задаваемые вопросы о Borewell, часть I: охватывает темы от начального планирования, выбора площадки до окончательного ввода в эксплуатацию. Часто задаваемые вопросы о скважинах, часть II: Речь идет об обслуживании конструкции и проблемах, связанных с существующими скважинами. Часть I Наиболее популярные ответы на часто задаваемые вопросы перечислены ниже. Пожалуйста, нажмите на тему, чтобы просмотреть более подробную информацию: Пространство и время Правила и положения Методы сверления Трубы и обсадные трубы Насосы Стоимость Дебит ствола скважины Перезарядка скважин Застрявшие трубы / насосы Проблемы при бурении ствола скважины Перейти к началу Скважина в районе 800 футов, ожидаемая вода в районе Бангалора встречаются только камни до 1000 футов.Есть ли надежда получить из него воду? Сухая скважина во время бурения через некоторое время может оказаться водоносной. Вы можете проверить, случилось ли это с вашим сухим стволом. Любые подземные воды, встречающиеся в водоносных трещинах за пределами 1000 футов, не смогут обеспечить устойчивое водоснабжение, поскольку природе требуется очень много времени, чтобы снова заполнить пустые трещины. Поэтому не рекомендуется углубляться в одну и ту же скважину. Хотя исследования удельного электрического сопротивления лучше всего подходят для выбора подходящих участков для бурения скважин на открытых площадках, их использование в городских районах имеет ограничения.Например, чтобы проверить наличие грунтовых вод на участке на глубине 100 метров, кажущееся удельное сопротивление необходимо измерить, закрепив четыре электрода вдоль прямой линии на расстоянии 150 метров с каждой стороны участка. Из-за нехватки места геофизику часто приходится угадывать условия на таких глубинах, не снимая фактических показаний. Один из нормальных подходов, которым следуют геологи, — это выбрать новую скважинную площадку достаточно далеко от существующих скважин, чтобы не было помех скважин.Хотя этот подход хорош, если грунтовые воды встречаются повсюду равномерно, лучше выбрать площадку для скважины, убедившись, что она находится в линейной зоне с успешными скважинами по обе стороны от зоны. Из-за серьезных ограничений в использовании научных методов в городских районах водные предсказатели заявляют, что их метод превосходит другие. Снова есть геологи, которые используют как поисковые методы, так и исследования электрического сопротивления для определения мест расположения скважин. Однако необходимо знать, что никто не может быть успешным на 100%. Большинство из нас не знает, что подземные воды представлены двумя прерывистыми слоями. Верхний слой, который можно представить как неглубокий водоносный горизонт, простирающийся до твердой породы, а другой, глубокий водоносный горизонт, — это то, что доступно внутри скального слоя. Это неглубокий водоносный горизонт, который можно поддерживать за счет искусственной подпитки во время сезона дождей. Центр дождя в Ченнаи начал информировать городских жителей о важности «совместного использования водоносных горизонтов».Согласно этой недавно открытой концепции, мы предлагаем жителям создать неглубокий источник подземных вод (если таковой у них нет), доходящий до каменистых пластов, и начать его эксплуатацию сразу после дождя, а затем переключиться на глубокий водоносный горизонт. То, что сейчас происходит почти в каждом большом городе Индии, заключается в том, что неглубокий водоносный горизонт, который пополняется каждый год после сезона дождей, полностью игнорируется. Люди, искавшие более глубокий источник, полностью зависят от него, который с годами истощился, и шансы на его пополнение за счет сбора дождевой воды очень малы. Просмотрите следующие предложения: Чтобы узнать глубину, на которой твердые породы встречаются в помещении. Создайте неглубокий трубчатый колодец (если его в настоящее время нет) до этой глубины. Организовать подпитку водоносного горизонта с помощью подпиточных скважин. Эксплуатируйте этот неглубокий водоносный горизонт сразу после дождя, пока он не высохнет, и переключитесь на глубокую скважину. Попытайтесь узнать из скважинного экскаватора, обеспечил ли он обсадную трубу с гладкой или щелевой обсадной трубой до каменистых пластов.Если он предоставил только простую трубу, замените ее трубой с прорезями, чтобы подпитка принесла пользу и глубинному водоносному горизонту. Подробнее: Консультации по перезарядке неисправной скважины Перейти к началу Песок, обнаруженный при бурении скважины в Бангалоре. Какие последствия для скважины? Возможные последствия: Бурильщик, вероятно, достиг этого песчаного слоя после выклинивания твердого слоя глины, и песок выходил ниже глиняной кровли.Тогда лучше не ставить фильтр и держать его открытым на дне колодца, чтобы он вел себя как колодец полого типа. В водоносном пласте на дне глиняной кровли во время забора воды со дна скважины может образоваться полость, и вода из водоносного горизонта будет поступать в скважинную трубу через эту полость в виде сферической формы потока. После непрерывной откачки сферическая площадь полости будет увеличиваться наружу, в результате чего скорость потока уменьшится и, следовательно, частицы песка перестанут попадать в трубу скважины.Вначале из этого трубчатого колодца полого типа будет поступать песчаная вода, но со временем выйдет чистая вода. Разработка полой скважины Центробежный насос обычно лучше подходит для разработки полой скважины, чем воздушный компрессор. Полость должна развиваться медленно и с большой осторожностью, чтобы выделения были низкими. В противном случае песок может ворваться в обсадную колонну и задушить ее. Когда выпускаемая вода станет прозрачной, депрессия может немного увеличиться, что может привести к дальнейшему выносу песка.Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока не будет получен слив без песка. Затем перекачку можно остановить на час, а затем возобновить. Слив после перезапуска снова может содержать песок. Перекачивание можно продолжать до получения чистой воды. Процедуру можно повторять до полного освоения скважины. Когда гранит розового цвета раскололся и сильно раздроблен, он превращается в формацию, похожую на формацию речного песка с розоватыми и желтоватыми щебнями, которые возникают из-за пироксенита, полевых шпатов и кварцевых минералов. Необходимо пробурить ствол скважины и выдувать песок с высоким содержанием кремнезема. Это будет выходить с влагой, а иногда и с потоком воды. Выдуйте максимум частиц, загруженных грузовиком, или более, и продолжайте выдувать воздух, пока не перестанет выходить песок. Держите наготове камешки диаметром 5 или 10 мм возле скважины. Когда красивый песок, похожий на дробленую частицу, выкачан из ствола, остановите бурение и продувку воздуха и насыпьте внутрь камешки, пока установка медленно вращается, но воздух не выходит. Это могут сделать многие бурильщики, которые бурили в Гуджарате, США и Раджастане. Замените вдвое больше или почти столько же песка или ила, которое вы удалили из скважины. Обрушения ствола скважины не произойдет, и из-за гидростатического давления грунтовые воды достигнут статического уровня воды, и дебит будет более чем вдвое больше, чем у скважин с обычным стволом. Если окружающие скважины дают 5 л.с., а ваша скважина — от 10 до 15 Н.P. Пожалуйста, не делайте этого, если вы получаете глину, похожую на ил, или если из скважины выходит очень красивый порошок черного или белого цвета, так как выход воды будет очень низким. Только если крупнозернистый песок, похожий на гравий, выходит наружу, этот метод будет работать. Бангалор представляет собой твердую породу, поэтому наличие песка как такового на глубине 250 футов невозможно. Существует вероятность того, что ствол скважины натолкнулся на мягкий пласт на этой глубине и имеет тенденцию к обратному заполнению ствола скважины.Встречать такие образования на таких глубинах вполне естественно. Вероятность обрушения ствола скважины зависит от горных пород на высоте более 250 футов. Если мягкая формация была встречена только на глубине 250 футов и бурение немедленно прекратилось, то она вряд ли обрушится. степень засорения источника воды, промойте колодец воздушными компрессорами, очистите мягкий материал и опустите в него трубу меньшего диаметра с перфорацией (диаметр 3 дюйма или 4 дюйма, соответствующий стволу скважины), и колодец можно использовать еще раз.Бригады буровых установок обычно знают об этом методе. Но убедитесь, что это действительно мягкий материал, о котором сообщалось. Гранит с сильными трещинами или брекчированный гранит дает материал, похожий на песок, даже на больших глубинах. Измерьте глубину до дна скважины. Предположим, что скважина была заполнена на глубину до 200 футов, а уровень воды находится на глубине, скажем, 100 футов ниже уровня земли. Установите погружной насос на 7,5 л. С. На высоте около 175 футов и проверьте скважину для количественной оценки добычи, иначе бурильщик может прокачать скважину с помощью компрессора и V-образного паза.Если урожайность достаточна для поставленной цели, то начинайте использовать колодец. Дальнейшее бурение после обнаружения разрушающегося пласта не имеет смысла. В начало Для чего используется видеосъемка? Тест видео-графика или камеры полезен только для определения типа образования и последовательности встречающихся пластов. Видео-тестирование может быть выполнено в водной толще для анализа и повторной оценки деталей формации. Используется в проблемных скважинах для определения трещин и трещин и их глубины, а также для определения глубины установки пакера для гидроразрыва или взрывных работ.Это полезно при решении некоторых задач строительства скважин, где без данных о пластовых структурах будет сложно. В начало Как можно увеличить источник воды в скважине? Лучшим способом действий было бы найти местного поставщика насосов, который может проверить вашу скважину и установить подходящий насосный агрегат, который сливает достаточное количество воды. Если воды не выходит, вы теряете только заряды для тестирования. Если выйдет достаточно воды, поставщик насоса сможет продать вам насосный агрегат, не считая сборов за испытания. В начало Как определить подходящее место для скважины? Вертикальное электрическое зондирование — один из самых распространенных геофизических методов, используемых при разведке скважин в домашних условиях. Однако для проведения исследования необходимо достаточное открытое пространство вокруг объекта. Геологи берут от 1500 до 5000 рупий за определение места проведения скважины. В особых случаях используются другие методы геофизических исследований, которые довольно дороги. Местные предсказатели колодцев, использующие деревянные палки или магнитные блоки, также в определенной степени успешно определяют места проведения скважин.Но этот метод не всегда может быть надежным, особенно в районах, где геологические образования имеют решающее значение. Подробнее: Определение хороших точек бурения скважин в Бангалоре Наверх Есть ли наиболее подходящее время для бурения скважины? Таким образом, не существует предписанного сезона для бурения скважины, если местоположение площадки имеет адекватный потенциал грунтовых вод. Однако определение подходящего участка и бурение скважины в летние месяцы даст наихудший из возможных сценариев в данном месте на данный момент. Таким образом, некоторые эксперты обычно предпочитают летние месяцы как наиболее подходящий период для бурения новой скважины. Кроме того, поскольку к большинству сельскохозяйственных угодий можно попасть с помощью буровых установок только в летние месяцы, они обычно доступны в эти периоды. Подробнее: Выбор площадок для скважин и сезона бурения В начало Какие общие методы используются для бурения скважин? Используемые методы бурения зависят от таких факторов, как пригодность метода для конкретного типа геологической формации (т.е.е. такие как аллювиальные, валунные и твердые породы), факторы стоимости, диаметр и глубина ствола скважины, а также предполагаемое назначение. Наиболее часто используемые методы бурения: Водоструйная очистка — мелкие стволы в аллювиальных формациях Augur Drilling — мелкие стволы в аллювиальных формациях Calyx Drilling — мелкие стволы скважин как в твердых породах, так и в аллювиальных формациях Бурение Ударное бурение Вращающееся бурение — Наиболее распространенный метод, используемый для бурения больших и глубоких стволов в аллювиальных породах. Бурение с ударным ударом (DTH) — наиболее распространенный метод бурения больших и глубоких скважин в твердых горных породах. Для дополнительной информации: Какой метод обычно используется для бурения скважин в Бангалоре? В начало Каков стандартный диаметр скважин, пробуренных для бытовых нужд? Для бытовых целей обычно пробуривают скважины диаметром 4,5 и 6 дюймов. В то время как 4,5-дюймовые скважины чаще всего пробуриваются для бытовых целей, 6-дюймовые скважины бурятся, когда требуется более высокий выход для больших квартир или зданий, а также для сельскохозяйственных целей. Первоначально долота большего диаметра используются для установки обсадных труб до зоны твердых пород перед бурением скважины заданного размера. В начало Как рассчитываются расходы на бурение скважины? Затраты на бурение скважины определенного размера включают затрат на бурение на фут, затрат на обсадную трубу на фут, затрат на бурение и установку обсадных труб на фут, затрат на промывку в час за промывку скважины после бурения и затраты на транспортировку буровой установки до площадки от ближайшего города за км. Дебиты бурения иногда начисляются в плитах для определенных диапазонов, особенно при бурении глубоких скважин. Поскольку скорость бурения обычно варьируется в зависимости от наличия буровых установок, местного спроса и условий на площадке, лучше провести перекрестную проверку с несколькими бурильщиками, чтобы получить конкурентоспособное предложение. Подробнее: Рыночные ставки на внедрение скважин в Ченнаи В начало Какие типы обсадных труб используются в скважинах? В настоящее время трубы ПВХ очень широко используются в качестве обсадных труб.Использованные ранее обсадные трубы из GI / низкоуглеродистой стали не рекомендуется использовать из-за проблемы коррозии. Обсадные трубы из ПВХ, устанавливаемые в скважинах, должны соответствовать стандарту IS 12818: 1992, который регулирует спецификацию Бюро индийского стандарта для экрана и обсадных труб из непластифицированного ПВХ для скважин. Настоящий стандарт охватывает требования к трубам с оребрением, гладким ситом и гладким кожухом номинальным диаметром от 40 до 400 мм, изготовленным из непластифицированного поливинилхлорида для скважин для водоснабжения. Щелевые обсадные трубы из ПВХ используются, если водоносный горизонт выходит через песчаные зоны для защиты от обрушения боковых стенок ствола скважины и предотвращения попадания мелкого песка в ствол скважины, который может закупорить ствол скважины. Это требует детального изучения геологами, чтобы определить размер щелей и на какой глубине они должны быть обеспечены вместе с гравийной набивкой вокруг обсадной трубы. Подробнее: В начало Когда и на какую глубину следует укладывать внутреннюю обсадную колонну для ствола скважины? Если на указанной глубине обнаружился рыхлый и рыхлый материал, там, где произошло попадание небольшого количества воды, следует установить внутреннюю оболочку полностью до глубины, на которой в конечном итоге была нанесена вода.Это предотвратит попадание мелкого песка и т. Д. В скважину, заполнение скважины и заклинивание насоса. Если не встретился мягкий или рыхлый материал, то устанавливать этот кожух не нужно. Этот внутренний корпус может быть установлен позже, но до того, как насос будет опущен в скважину. Если материал должен разрушиться и заполнить скважину, это произойдет, когда насос будет установлен, и скважина будет обезвожена, и вода вместе с мелкозернистым материалом начнет поступать в скважину из окружающей области.Фактически, необходимо сделать обсадную трубу с соответствующим отверстием экрана и гравийной набивкой вокруг этой оболочки из ПВХ. В начало Как определить дебит скважины при бурении? Обычно V-образные пазы (металлическая пластина / деревянная доска с V-образным пазом наверху) используются бурильщиками для определения дебита скважины в процессе бурения скважины. Для измерения расхода вода, выходящая из скважины во время процесса бурения, может проходить через земляной барьер, созданный вокруг площадки и временно закрепленный с помощью V-образного паза. Бурильщики не захотят этого делать, поскольку это дополнительная задача, которую они должны выполнять. Основываясь на своем опыте, они говорят об урожайности алмазов, что не всегда может быть правильным. Дебит скважины обычно выражается в дюймах (т. Е. Глубина воды, протекающей через выемку). Здесь вы можете рассчитать водоотдачу для различных типов плотин и измеренную глубину воды над ними. В начало Как измерить глубину воды и общую глубину скважины? Мы можем определить уровень воды в скважине с земли, вычислив время, необходимое для очень маленького камня (0.5 дюймов), чтобы ударить по поверхности воды. Все, что вам нужно, это часы и очень маленький камень. Бросьте камень и отметьте время, за которое он упал на поверхность воды. Умножив на 9,8 (т.е. объект, свободно падающий около поверхности земли, будет перемещаться со скоростью 9 м / с под действием силы тяжести) на время, необходимое камню для удара о поверхность воды, измеренное в секундах, мы можем получить глубину уровня воды в метрах (Пример: на 10 секунд глубина до воды — 9,8 х 10 = 98 метров). Повторите упражнение несколько раз, чтобы получить правильную глубину. Тонкая нейлоновая веревка, длина которой превышает глубину скважины, прочно прикрепленная к камню небольшого размера (2 дюйма) или металлическому кольцу (для этого идеально подходит небольшой автомобильный подшипник) на одном конце используется для определения как уровня воды, так и общего глубина скважины. Оставляя камень / металлический блок, прикрепленный к веревке, в скважину, когда чувствуется уменьшение веса камня из-за плавучести воды после того, как он ударяется о поверхность воды, отметьте точку на веревке и удалите всю часть веревки. внутри скважины для измерения уровня воды от земли. Аналогичным образом, если вы чувствуете, что веревка не свободно движется вниз от вашей руки после того, как камень ударяется о дно скважины, отметьте точку и измерьте общую глубину скважины после удаления веревки. Подробнее: Наверх Каким должно быть качество питьевой воды в скважинах? Качество воды — важный показатель, который необходимо анализировать в скважинах. Код IS 10500: 1991 регулирует стандарты качества питьевой воды.Химические и бактериологические параметры воды в скважине можно проанализировать, взяв пробы воды в лаборатории по контролю качества воды. Такие лаборатории есть в каждом районе и городе государственного управления водоснабжения и геологии. Известные частные лаборатории также проводят такие тесты за плату. Обычно скважины, сооружаемые в скальных породах, не подвержены бактериологическому загрязнению, если приняты надлежащие меры предосторожности, такие как правильная установка обсадных труб и предотвращение застоя воды вокруг скважин. Если в скважинной воде образуется сильный запах или сильная пена, это может быть связано с попаданием сточных вод / загрязненной воды. Химические параметры, такие как железо, фторид, TDS, мышьяк и нитрат, являются очень важными параметрами, которые обычно следует анализировать, поскольку они встречаются в грунтовых водах в зависимости от геологических формаций. Другие параметры, такие как пестициды, кадмий и т. Д., Можно оценить в конкретных случаях, когда есть подозрение на такое загрязнение. Подробнее: Наверх Какие типы насосов подходят для скважин? Струйные, компрессорные и погружные насосы — широко используемые насосы для бытовых нужд в Индии.Струйные насосы, которые устанавливаются над уровнем земли над скважиной или рядом с ней, подходят для работы на глубине до 150 футов. Если грунтовые воды находятся на меньшей глубине, используются погружные или компрессорные насосы. Компрессорные насосы подходят для низкопродуктивных скважин, а также просты в установке и обслуживании, поскольку они устанавливаются на уровне земли. Однако они шумные и могут требовать частого ремонта. Поскольку в настоящее время на рынке доступны погружные насосы диаметром 4 дюйма, которые могут работать в однофазном электроснабжении, они стали предпочтительным выбором для бытовых скважин.Их можно установить для удовлетворения повышенных требований к воде. Однако погружные насосы будут подвержены частому ремонту, если они будут установлены в скважинах, содержащих тяжелые частицы ила. В начало Как правильно выбрать тип и мощность насоса для скважины? Производительность выбираемого насоса зависит от глубины, на которой должен быть установлен насос / донный клапан, и желаемого напора. Исходя из общей глубины скважины, определяется глубина, на которой должен быть установлен насос (обычно на 10-25 футов выше общей глубины насосов). Общий напор определяется исходя из глубины насоса, верхнего уровня резервуара и ожидаемых потерь на трение во всасывающем и нагнетательном трубопроводах. Используя полный напор и требуемый расход, из кривых номинальных характеристик насоса для каждой модели насоса, производимого различными компаниями, можно выбрать правильную HP подходящего насоса. Подробнее: Наверх Можно ли пробурить скважины внутри существующей скважины? Сухие скважины могут быть введены в эксплуатацию путем бурения внутри них скважин.В основном это делается в больших колодцах, используемых для орошения. Гибкие буровые установки с отдельными треногой и буровой головкой могут использоваться для бурения ствола скважины внутри существующей скважины, если ее размер превышает 3 м x 3 м для соответствия размеру буровой установки и рабочего пространства. Эти установки способны вести бурение на глубину около 300 футов. Подробнее: Наверх Какое безопасное расстояние между скважиной и септиком / отстойником? Всегда рекомендуется поддерживать достаточное расстояние между скважиной и септиком, так как существует вероятность заражения.Если ситуация требует их расположения в непосредственной близости, рекомендуется правильно затереть обсадную трубу скважины цементным раствором до образования твердой породы. В зонах неглубокого водоносного горизонта не рекомендуется располагать в непосредственной близости колодцы для питья и септик. В таких случаях лучше обратиться за помощью к профессионалу, чтобы сделать профилактические меры вокруг колодца и септика. Для более подробной информации: В начало Можно ли пробурить скважины в местах, где ограниченное пространство и буровые установки не могут достичь площадки? Переносные гибкие буровые установки, которые работают даже тогда, когда их компрессорный агрегат припаркован на некотором расстоянии, можно использовать для бурения в таких местах.Эти буровые установки способны бурить только на глубину около 300 футов, что может быть ограничением для участков, где должны быть пробурены более глубокие скважины. Для получения дополнительной информации: В начало Безопасно ли бурение скважины в непосредственной близости от дома? Скважина может быть пробурена рядом с домом, если дом построен на нормальном фундаменте, который обычно рекомендуется для строительства дома. Ударные волны, возникающие во время бурения, будут рассеиваться через слои почвы и породы. Однако, если вы планируете пробурить скважину ближе к массивному зданию, несущему большие нагрузки, лучше проверить устойчивость фундамента. Для получения дополнительной информации: В начало Можно ли удалить насос / трубы, застрявшие в скважине? Погружной насос или трубный узел, застрявший в скважине, в большинстве случаев можно удалить с помощью различных типов рыболовных инструментов. После определения положения объектов, пораженных в скважине, вода заливается в скважину, чтобы разрыхлить землю, покрывающую насос или трубу, пораженную внутри скважины, перед использованием рыболовных инструментов.Агентства по восстановлению скважин или механики обычно разрабатывают специальные рыболовные инструменты, которые могут быть прикреплены к заземленным насосам или трубам в скважине на основе их опыта. Обычно это может быть трудоемкой и дорогостоящей попыткой, которая не всегда бывает успешной. Вся операция может когда-нибудь обернуться катастрофой, которая может привести к полному повреждению скважины; поэтому, прежде чем принимать решение о таком упражнении, следует принять соответствующие меры. Для получения дополнительной информации: Перейти к началу Если насос или труба ударились о скважину, следует ли прекратить их использование? Если в оставшейся части ствола скважины над местом, где застревает насос / труба, имеется достаточная глубина воды и приток воды, скважину можно использовать, установив новый узел насоса / трубы.Однако лучше убедиться, что в результате происшествия не были повреждены боковые стенки скважины, что могло привести к выходу мутной воды. Также проводится дезинфекция скважины перед ее использованием для питья, поскольку этот процесс привел бы к попаданию внешних загрязняющих веществ в скважину. Для получения дополнительной информации: Вверх Необходимо ли получать юридическое разрешение на бурение новой скважины? В некоторых штатах приняты законодательные акты о подземных водах, запрещающие бурение скважин без разрешения государственных органов в регионах с дефицитом воды.Однако в некоторых штатах разрешено бурение только скважин с питьевой водой без получения разрешения. Поэтому желательно изучить его детали перед бурением скважины. Для получения дополнительной информации: Вверх Как закрыть неиспользуемые или неработающие скважины? Герметизация вышедших из строя или неиспользуемых скважин необходима для предотвращения загрязнения грунтовых вод. Если оставить неиспользуемые скважины открытыми, это может привести к быстрому загрязнению грунтовых вод, поскольку они допускают попадание загрязняющих веществ непосредственно в водоносные горизонты. Глиняные материалы хорошего качества могут быть использованы для герметизации ствола скважины различными методами после снятия обсадной трубы (подробности в ссылке, приведенной в конце). В случае невозможности принять такие меры, надлежащим образом закройте скважину заглушкой или обеспечьте соответствующее земляное покрытие бетонной или каменной плиты, находящейся на скважине. Не допускайте попадания сточных вод или любых внешних материалов внутрь неиспользуемой скважины. В качестве альтернативы, неиспользуемые или недействующие скважины могут использоваться в качестве скважин для подпитки дождевой воды после обеспечения надлежащих фильтров и водозаборов вокруг скважины. Подробнее: Наверх Можно ли использовать очищенные сточные воды / сточные воды для пополнения грунтовых вод через питающие скважины? Не рекомендуется использовать очищенную воду из STP или любого другого процесса очистки, полученного из сточных вод / сточных вод, для пополнения с использованием подпиточных скважин или колодцев, так как она все еще может содержать примеси. Примеси, присутствующие в очищенной воде, могут легко попасть в водоносный горизонт через питающие скважины и загрязнить грунтовые воды. Только дождевая вода, собранная из водосборных бассейнов крыш и незагрязненных поверхностей, должна допускаться для пополнения грунтовых вод через питающие колодцы. Тем не менее, рекомендуется использовать очищенную воду для садоводческих целей. Излишки воды можно пропитать через землю, сделав ямы для замачивания глубиной до 10 футов. Для получения дополнительной информации: В начало Как удалить объект, блокирующий ствол скважины чуть ниже глубины обсадной трубы? Поможет ли видеосъемка? Должно быть, препятствие было вызвано камнями из необсаженной части ствола.В противном случае рыхлый материал сверху должен просочиться в скважину через кольцевое пространство между обсадной трубой и окружающей формацией. Первое, что нужно сделать, — это воспользоваться помощью бурильщика, чтобы промыть ствол скважины, удалить препятствия и еще раз проверить выход. Затем можно настроить подходящий погружной насос с учетом напора и дебита скважины для забора воды из скважины. Обрезка видео не требуется. Используйте манекен, связанный нейлоновой веревкой, и несколько раз дерните веревку, чтобы прижать наполненный материал.Если это не помогло, используйте тот же сверлильный станок и промойте скважину. Если блок вызван схлопыванием, тогда необходимо вставить обсадную колонну глубже. Для этого следует проконсультироваться со специалистом. В начало Есть ли какой-либо инструмент, который помогает мне диагностировать проблему со скважиной и какие действия следует предпринять? См. Этот лист Xcel, в котором есть таблица, которая упрощает самодиагностику. В нем также перечислены различные факторы, которые могут повлиять на работу скважины, и параметры, которые можно контролировать. В начало Можно ли извлечь трубу, упавшую в скважину? Падение трубы и двигателя из-за износа или коррозии является довольно частым явлением в стволовых скважинах. Компании по бурению скважин и механики насосов имеют специальные инструменты, чтобы выловить то же самое. Пожалуйста, обратитесь в мастерскую по ремонту насосов, в магазин по продаже насосов / двигателей или к дистрибьютору насосов. У них будет список таких специалистов-механиков, которые смогут выловить трубу и оживить канал ствола. Обратите внимание, что вылавливание трубы / мотора — это специализированная работа, и для нее важно нанять подходящего механика, даже если вам придется заплатить немного больше. В начало Ссылки: Водный портал Индии — Задайте вопрос (раздел о скважинах) Справочник по скважинам — BIS, GoI Руководство по герметизации скважин с грунтовыми водами — WRMD, L Руководство по внедрению качества воды — Департамент питьевого водоснабжения, Правительство Индии Руководство по водозаборникам Исследования и компиляция, проведенные Рамеш Сакхивел Dr.R. Jagadiswara Rao A. Rajamohamed Ambalam Balachander S Halder C Udaya Shankar R Ramesh Sabita Kaushal Просмотр информации о стартовой точке Iwell в виде сопоставления запросов пользователей IWP такой же и добавить больше предложений, информации в качестве ответов в этой ветке. Перейти к началу Доступ здесь: Borewell FAQ Как вывести соль из вашего тела Если вас беспокоит, сколько соли в вашем теле, то вы, вероятно, ищете способы, как избавиться от нее. избавиться от соли.Вот отличное место для начала! Если вас не беспокоит потребление соли, тогда вам стоит задуматься! Правда? Независимо от того, есть ли у вас хроническое заболевание, такое как болезнь сердца, диабет или высокое кровяное давление (или вы здоровый человек), каждый должен беспокоиться о том, сколько соли в вашем теле. В этой статье мы выясним, почему компоненты соли важны и вредны для вашего здоровья. Мы разложим молекулу соли, чтобы вы могли лучше понять, что происходит, когда мы едим соль, и является ли соль основной причиной ваших проблем со здоровьем.Наконец, мы дадим вам несколько советов о том, как вывести соль из вашего тела, чтобы вы могли начать вести более здоровый образ жизни. Соль для вас вредна? Когда вы думаете о здоровом питании, вы можете подумать, что соль вредна для вас. Однако по мере того, как соль распадается в организме, она распадается на 2 минерала: натрий и хлорид. Эти 2 минерала необходимы для поддержания нормальных функций организма, поэтому они нам необходимы в нашем рационе. Однако, когда у нас наблюдается дисбаланс этих минералов, особенно натрия, тогда мы начинаем замечать проблемы со здоровьем. Ваше тело усердно работает, чтобы жестко контролировать уровень натрия в крови, независимо от потребления натрия, однако есть несколько проблем, которые возможны, когда уровень натрия в крови ненормальный. Технические характеристики резака для фарфора Montolit Модель 44P3 52P3 63P3 75P3 93P3 125P3 155P3 Длина резания 17 дюймов 20 дюймов 24-1 / 2 дюйма 29 дюймов 49 дюймов 61 дюймов Диагональные насадки 12 дюймов 14 дюймов 17 дюймов 21 дюймов 26 дюймов 34. 5 дюймов 43 дюйма Вес 18 фунтов 19 фунтов 21 фунт 26 фунтов 29 фунтов 53 фунта 72 фунта Проблемы, связанные со слишком большим количеством натрия в организме Проблемы, связанные с недостаточным количеством натрия в организме Обезвоживание Гипергидратация Возможное увеличение массы тела, отек, отек или увеличение массы тела Синдром несоответствующей секреции антидиуретического гормона (SIADH) Повышенный риск гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта Судороги Кома Прежде всего, специалисты по питанию должны контролировать потребление соли обеспокоены потреблением натрия.Итак, следите за потреблением натрия! Для большинства взрослых потребление натрия должно быть ограничено до 1500–2300 мг в день. Если у вас высокое кровяное давление, уменьшите потребление натрия до 1500 мг в день (1). Не давайте натрий (до того, как он попадет внутрь) Один из первых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от натрия, — это в первую очередь снизить его потребление. Вот несколько советов о том, как это сделать: 1. Избегайте добавления соли в пищу Возможно, один из самых простых и четких способов снизить уровень натрия — убрать солонку со стола и убрать из нее. твоя еда! Примерно 1 чайная ложка соли содержит весь рекомендованный натрий, необходимый вам в день! Чтобы придать аромат вашей еде без натрия и соли, попробуйте Mrs.Пакетики со вкусом черточки. 2. Прочтите этикетку о питании для натрия Когда вы пытаетесь снизить потребление натрия, очень важно читать этикетку с питанием, чтобы понять, сколько натрия содержится в покупаемой вами пище. Не забывайте, чтобы она не превышала 2300 мг в день (и менее 1500 мг, если у вас гипертония). Для получения информации о маркировке и понимании маркировки пищевых продуктов, содержащих натрий, щелкните здесь. 3. Определите закономерности содержания натрия в продуктах питания Как вы думаете, соль в солонке — это то место, откуда мы получаем большую часть натрия? Подумай еще раз! Существуют различные типы продуктов с высоким содержанием натрия и типы продуктов с низким содержанием натрия.В целом, постарайтесь уменьшить количество продуктов с высоким содержанием натрия в рационе, одновременно увеличивая количество продуктов с низким содержанием натрия. Продукты с высоким содержанием натрия (ограничить или избегать) Продукты с низким содержанием натрия (выделить или добавить) Чипсы, крендели и крекеры Свежие фрукты и овощи вяленое и обработанное мясо бекон, колбаса, мясные обеды, хот-доги, салями, болонья) Обычная фасоль и чечевица Консервы (т.е. консервы, равиоли, консервы чили, красный соус) Свежие куски говядины, свинины, птицы, рыбы, яиц * Супы Сыр с низким содержанием натрия * Молоко и йогурт с низким содержанием жира * Приправы25 , заправки и соусы Рис и макаронные изделия (без добавления соли во время приготовления) Быстрое питание, еда в ресторанах и еда на вынос Консервы с низким содержанием натрия или без соли / с добавлением натрия (например, суп с низким содержанием натрия) * * Хотя эти продукты могут быть частью здоровой диеты для лечения гипертонии, необходимо контролировать порции. Интересный факт: попробуйте промыть консервы (например, консервированные зеленые бобы, фасоль, кукурузу) на дуршлаге под прохладной водой, потому что таким образом вы можете смыть с них немного натрия! Промойте натрий (когда он уже поступит) Наблюдение за потреблением натрия — это процесс на всю жизнь, над которым мы все должны работать, чтобы оставаться здоровыми. Однако есть несколько способов помочь вашему организму перерабатывать и вымывать натрий, когда он находится в вашем теле. 1.Сохраняйте здоровье почек Ваши почки перерабатывают жидкость, натрий и другие вещества в зависимости от того, что вашему организму нужно (а что нет). Убедитесь, что вы регулярно посещаете врача, чтобы он или она мог следить за работой ваших почек. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о том, как поддерживать здоровье почек и как вывести токсины естественным путем. 2. Пейте достаточно воды Помните следующее: туда, куда идет вода, идет натрий. Питьевая вода увлажнит ваше тело и поможет вывести натрий, особенно если в организме циркулирует слишком много натрия.Когда мы не пьем достаточно воды, наши почки не могут работать должным образом и, в конечном итоге, не могут вывести избыток натрия. 3. Попотевайте на Когда мы тренируемся, мы теряем немного натрия с потом, поэтому постарайтесь попотеть с помощью этого развлекательного DVD-пакета с тренировками (2)! Хотя это не так эффективно, как исключение натрия с помощью диеты, возможно, это еще одна причина для тренировок. Однако следует иметь в виду, что вы должны получать достаточное количество жидкости до, во время и после сеанса потоотделения.Если вы сильно потеете (без видимой причины), возможно, у вас есть основное заболевание. Так что всегда консультируйтесь с врачом! Продукты, которые могут вас заинтересовать: Почему я чувствую боль после тренировки? Вы когда-нибудь чувствовали боль после начала нового занятия или когда во время тренировки напрягались сильнее, чем обычно? Мышечная болезненность, которая проявляется через день или два после тренировки, может повлиять на любого, независимо от вашего уровня физической подготовки. Но не откладывайте. Этот тип мышечной жесткости или болезненности нормален, длится недолго и на самом деле является признаком улучшения вашей физической формы. Узнайте, как лучше контролировать боль в мышцах после тренировки. Почему мои мышцы болят после тренировки? Боль в мышцах после физической активности, известная как мышечная болезненность с отсроченным началом (DOMS), может возникнуть, когда вы начинаете новую программу упражнений, меняете режим упражнений или увеличиваете продолжительность или интенсивность вашей обычной тренировки. Когда от мышц требуется работать больше, чем они привыкли, или иным образом, считается, что это вызывает микроскопическое повреждение мышечных волокон, что приводит к их болезненности или жесткости. DOMS часто ошибочно считают вызванным накоплением молочной кислоты, но молочная кислота не участвует в этом процессе. На кого может повлиять ДОМС? Разработать DOMS может кто угодно, даже те, кто тренировался годами, включая высококлассных спортсменов. Это может настораживать новичков в занятиях спортом и может подорвать их первоначальный энтузиазм по поводу тренировок. Хорошая новость в том, что болезненность будет уменьшаться по мере того, как ваши мышцы привыкают к новым физическим нагрузкам, предъявляемым к ним. Болезненность является частью процесса адаптации, который приводит к повышению выносливости и силы по мере восстановления и наращивания мышц. Какие действия могут вызывать DOMS? Любое движение, к которому вы не привыкли, может вызвать DOMS. Принятие нового упражнения, более тяжелая, чем обычно, тренировка или работа над мышцами по-другому — все это может вызвать DOMS. Как долго длится DOMS? DOMS обычно длится от 3 до 5 дней. Боль, которая может варьироваться от легкой до сильной, обычно возникает через 1-2 дня после тренировки. Этот вид мышечной боли не следует путать с любой болью, которую вы можете испытать во время тренировки, например, острой, внезапной и острой болью при травме, например, при растяжении мышц или растяжении связок. Как лечить ДОМС? Не существует одного простого способа вылечить DOMS.Ничто не доказало свою эффективность на 100%. Эти вещи могут помочь облегчить некоторые симптомы: остальное пакетов со льдом обезболивающие массаж DOMS обычно не требует медицинского вмешательства. Но вам следует обратиться к врачу, если боль станет невыносимой, вы почувствуете сильный отек или ваша моча станет темной. Как я могу предотвратить DOMS? Один из лучших способов предотвратить DOMS — осторожно и постепенно начинать любую новую программу действий.Если дать мышцам время адаптироваться к новым движениям, это поможет свести к минимуму болезненность. Не так много доказательств того, что разогревание будет эффективным для предотвращения DOMS. Но упражнения с разогретыми мышцами снизят вероятность получения травмы и улучшат вашу работоспособность. Хотя растяжка имеет много преимуществ, в настоящее время нет доказательств того, что растяжка до или после упражнений помогает уменьшить или предотвратить DOMS. Могу ли я продолжить тренировки с DOMS? Вы можете тренироваться с DOMS, хотя сначала это может показаться неудобным.Болезненность исчезнет, ​​когда ваши мышцы разогреются. Скорее всего, болезненность вернется после тренировки, когда ваши мышцы остынут. Если вам трудно выполнять упражнения, вы можете отдохнуть, пока болезненность не пройдет. Как вариант, вы можете сосредоточиться на упражнениях, нацеленных на менее пораженные мышцы, чтобы дать наиболее пораженным группам мышц время на восстановление. Буду ли я получать DOMS? DOMS — это тип мышечной подготовки, который означает, что ваши мышцы адаптируются к новой активности.В следующий раз, когда вы выполните то же действие или упражнение с той же интенсивностью, повреждение мышечной ткани будет меньше, болезненность и выздоровление будет быстрее. Последняя проверка страницы: 30 ноября 2017 г. Срок следующего рассмотрения: 30 ноября 2020 г. . Выключатель света по хлопку: Хлопковый выключатель | Заметки электрика Янв 3, 2021 автор Разное виды, устройство, принцип работы и подключение Развитие технологий затронуло все сферы жизни человека, в том числе обустройство дома. Один из примеров — сенсорный выключатель света. Это устройство значительно повышает комфорт нахождения в помещении и позволяет управлять освещением с помощью прикосновения. И это не единственное преимущество. Особенности конструкции и принцип работы Сенсорный выключатель срабатывает даже при слабом прикосновении к кнопке. Состоит из трех основных элементов: Блок управления. Система обрабатывает внешний сигнал и передает его нужным деталям. Устройство коммутации. Дает нагрузку электрической сети, смыкающей и размыкающей цепь и меняющей силу тока на светильник. Сенсорная (управляющая) панель. Предназначена для восприятия касаний или сигналов с пульта дистанционного управления. В современных устройствах к сенсору можно не прикасаться, достаточно провести рядом рукой. Стандартные модели выключателей наделены следующими возможностями: Включают/выключают свет, регулируют яркость. Контролируют работу отопительной техники и сообщают об изменениях температуры. Открывают/закрывают жалюзи. Включают/выключают бытовую технику, подсоединенную к выключателю. Из дополнительных функций очень полезен датчик движения. к содержанию ↑ Система классификации Сенсорные выключатели бывают разных видов, которые подбираются в зависимости от потребностей жилого дома или офиса. С пультом управления Используется в таких случаях: выключатель находится в неудобном месте, и его нельзя оттуда перенести; в квартире/доме проживает человек с ограниченной подвижностью; выключатели расположены на высоте, куда не достанут дети; есть необходимость изменить яркость света, не вставая с кровати. Для работы с конструкцией такого вида не обязательно использовать специальный пульт. Подойдет универсальный, подключаемый одновременно к двум, трем и более приборам. к содержанию ↑ С таймером Устройство имеет массу преимуществ: Бесшумная работа. Простота установки. Безопасность. Если цепь разорвалась или произошло замыкание, выключатель автоматически переходит в выключенное положение. Привлекательный внешний вид. Корпус устройства может быть окрашен в любой цвет. Два цвета для индикации работы. Красный сообщает о включении подсветки, синий — о выключении. Прочность и надежность. Для изготовления изделий используется специальное стекло. Края тщательно шлифуются. Благодаря этому выключатель становится безопасным и простым в уходе. Универсальность. Работает с любым типом ламп, будь то светодиодные, галогеновые или лампы накаливания. Сенсорные выключатели с таймером отличаются большим набором функций и экономичностью. к содержанию ↑ Оптико-акустические выключатели Реагируют на звук или движение — хлопок, произнесенное слово или какой-либо жест. Главное, чтобы все это происходило в зоне действия датчика. Что такое диммеры Сенсорные выключатели с диммером позволяют менять уровень освещения в помещении. Обычные устройства работают в двух режимах — включено/выключено. Диммер дает возможность регулировать яркость света на свой вкус. Устройства с таким приспособлением имеют важные преимущества: Благодаря возможности менять яркость, помогают снизить количество потребляемой электроэнергии. Показатель уменьшается на 50%. Дают возможность подстраивать освещение под ситуацию. Например, вечером после напряженного трудового дня можно снизить яркость до полумрака. Если в помещении несколько выключателей, с помощью диммера можно акцентировать внимание на одной из частей интерьера. Конструкции с диммерами не работают с энергосберегающими и люминесцентными лампами. к содержанию ↑ Устройства для монтажа светодиодной подсветки Выключатели, которые можно подключать к светодиодным лентам, также носят название диммеров. Они включают, выключают и регулируют яркость источника света. Чаще всего такие устройства являются частью схемы освещения подъездов или системы «умный дом», а также акцентируют внимание на какой-либо детали помещения. Преимущества Сенсорные выключатели, по сравнению с классическими устройствами, имеют массу достоинств: могут работать с любыми источниками света и электроприборами; позволяют экономить электроэнергию; отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации; выполняют множество функций; устройства легко монтировать; работают практически бесшумно; безопасны для человека; сенсор срабатывает даже в том случае, когда к нему прикасаются мокрыми руками. В одном устройстве можно оборудовать несколько коммутационных систем. к содержанию ↑ Как не ошибиться с выбором При выборе сенсорного выключателя в первую очередь необходимо смотреть на максимальные и минимальные ток и напряжение. Обычно значения указаны на упаковке или самом устройстве. Если они сильно отличаются от характеристик сети, придется установить стабилизатор. Также стоит помнить и о других параметрах: количество подключаемых к одному выключателю устройств; потребность в диммере; нужен ли таймер, который в автоматическом режиме включает/выключает свет или приборы; принцип работы: с помощью прикосновения или пульта дистанционного управления. Когда набор функций и свойств определен, можно переходить к внешним характеристикам. К примеру, заранее решить, стеклянная или пластиковая будет у выключателя панель управления. к содержанию ↑ Фирмы-производители сенсорных выключателей Компания-производитель выключателя является немаловажным фактором, определяющим его выбор. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тем, которые имеют хорошую репутацию в данной сфере: Basalte. Производит изделия премиум-класса. Они отличаются необычным дизайном и высоким качеством. На передней панели, которая часто изготавливается из стекла, есть указатели, играющие роль подсветки. Также компания выпускает выключатели, которые можно встраивать в систему «умный дом». Цена изделий зависит от сложности их исполнения. Legrand. Французская компания, производящая большой спектр электротехнических товаров. Изготавливаемые ею выключатели наделены большим количеством функций. Относятся к дорогому ценовому сегменту. Livolo. Российская компания, которая появилась на рынке электротехники совсем недавно. Отличительной особенностью изготавливаемых ею сенсорных выключателей является их доступная цена. к содержанию ↑ Тонкости подключения Монтаж сенсорного выключателя ничем не отличается от установки обычного устройства. Он проходит в несколько этапов: отключить электричество; снять старый выключатель; снять с нового изделия верхнюю панель; соединить провода с предназначенными для них клеммами; поставить рабочий механизм выключателя в монтажную коробку; закрепить устройство, используя распорки и специальные винты; зафиксировать панель. Подключение двухклавишной модели осуществляется по такой же схеме. Чтобы не запутаться, рекомендуется использовать те кабели, которые имеют разноцветные жилы. Аналогично подключаются и проходные выключатели. Они позволяют управлять источником света или техникой из разных мест. Это удобно при наличии в квартире/доме длинного коридора. Есть вариант необычного монтажа — не на стене, а в зеркале. В таком случае выключатель должен состоять из блока управления и инфракрасного датчика. Он срабатывает не от прикосновения, а от движения. к содержанию ↑ Как сделать сенсорный датчик своими руками Датчик для сенсорного выключателя можно сконструировать своими руками. Для этого нужно подготовить: реле с напряжением 6–12 В; часть фольгированного текстолита, которая будет играть роль сенсора; импульсный диод с напряжением от 100 В. Прикосновение к сенсору провоцирует открытие элементов, обозначенных в схеме как VT1 и VT2. После этого произойдет замыкание цепи (с помощью реле), и светильник/электроприбор включится. Самостоятельно можно изготовить и прибор с инфракрасным датчиком. Он работает только в том случае, когда в зоне видимости датчика есть движение. При его отсутствии через определенный промежуток времени освещение выключится. Подключение происходит по схеме: Эта схема имеет важные особенности: на выходе находится единица; транзистор открыт; контакты от реле должны соединяться с клавишей; работа инфракрасного датчика осуществляется благодаря генератору импульсов; чтобы увеличить силу импульсного тока, который идет на инфракрасный светодиод, необходимо установить усилители. Подключение осуществляется так, чтобы по истечении 20 минут после того, как человек покинет помещение, свет выключался. Устройство на сенсорах — хорошая альтернатива обычным выключателям. Он отличается привлекательным внешним видом, экономичностью, надежностью. Позволяет включать/выключать не только источники света, но и бытовую технику. Изделия такого типа приобретают в специализированном магазине или, при наличии нужных навыков и умений, их можно сделать самостоятельно. Сенсорный выключатель света: виды, устройство, принцип работы и подключение ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ПО ХЛОПКУ    В данной статье будет показано как сделать управление светом по хлопку в ладоши. Устройство подойдет как для детского ночника, так и для ленивых, которые не хотят вставать укутавшись и выключать свет 🙂 Один минус устройства — это два разных питания, питание МК и питание нагрузки. Если поиграться с подстроечным резистором, то радиус действия может доходить до 10 метров без всяких усилителей с капсульным микрофоном. Сама схема:    Печатная плата:    Все нужные компоненты указаны на печатной плате, и вопросов возникать не должно. Использовать в качестве микроконтроллера мы будем Attiny2313. Рассмотрим принцип работы.    При появлении первого хлопка, фиксируем его появление, запускаем таймер, выжидаем некоторое время чтобы эхо утихло и ждем появление следующего хлопка. Если следующий импульс пришел слишком рано и попал в красную зону, считаем что это посторонний шум и объявляем сессию ошибочной. Останавливаем и сбрасываем таймер, обнуляем переменные. Если импульс попал в зеленую зону (зону ожидания хлопка), фиксируем его появление увеличением значения переменной и ждем пока таймер переполнится и вызовет прерывание. Если после второго импульса была тишина, то в обработчике прерывания таймера переключим нагрузку. Если второй хлопок пришел слишком поздно и попал в красную зону будем считать, что это тоже был шум. Если после второго удачного хлопка, во время ожидания переполнения таймера, появился еще один импульс, так же будем считать что это шум и объявим ошибку.    В архиве находится 2 прошивки, первая прошивка — 2 хлопка для включения, вторая прошивка — 3 хлопка для включения. В архиве так-же присутствует исходник прошивки. В общем если надумали делать схему — беремся за паяльник.    Сначала паяем клемники.    И паяем следующие элементы.    Резистор и керамический конденсатор спаял снизу, поскольку не нашлось таких компонентов в корпусе СМД, пришлось использовать в корпусе ДИП.    Паяем оставшиеся детали, прошиваем микроконтроллер.    Чистим плату от канифоли. И вот устройство готово к использованию, осталось отрегулировать чувствительность переменным резистором.    Так-же можно повысить чувствительность работы микрофона использовав для него предусилитель.    Предупреждение: на плате присутствуют открытые участки высокого напряжения, поэтому будьте осторожны.    Видео работы устройства можно посмотреть ниже.    Данный модуль позволит управлять не только освещением, но и любым другим электроприбором, в пределах мощности выбранного симистора. Статью написал [PC]Boil-:D.    Форум по системам автоматики    Обсудить статью ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ПО ХЛОПКУ Выключатель по хлопку «CLAPS» — ответы на вопросы и расширенное описание Как подключить хлопковый выключатель CLAPS? Где может располагаться хлопковый выключатель CLAPS? Как настроить выключатель CLAPS на нужное число хлопков? Чем отличается специальный режим от обычного режима работы у выключателя CLAPS? Как будет вести себя выключатель по хлопку CLAPS, если свет моргнет? Почему выключатели CLAPS срабатывают не менее чем на три хлопка? Нуждаются ли выключатели CLAPS в настройке уровня чувствительности к хлопкам? Выключатель CLAPS включает свет от хлопков, а как потом свет выключается? Как работает функция выключения «забытого» света у выключателя CLAPS? Как могут работать в одном помещении сразу несколько выключателей от хлопков? Безопасен ли хлопковый выключатель CLAPS? Можно ли через хлопковый выключатель включать энергосберегающие лампы? Можно ли к выключателю  с управлением от хлопков, подключить несколько разных электроприборов или большое количество мощных ламп? Не будет ли хлопковый выключатель срабатывать на разные другие звуки? Есть ли реальная практическая польза от выключателя по хлопкам? Как подключить хлопковый выключатель CLAPS? Подключить выключатель CLAPS, четко реагирующий на хлопки, совсем не сложно. Иногда для этого достаточно 5-ти минут, иногда чуть больше – в зависимости от того, к чему вы его подсоединяете. Выключатель по хлопкам CLAPS имеет два винтовых клеммника «вход» и «выход»,  обозначенные на фото ниже надписями «220V» и «LAMP». К контактам «220V» подключаются два провода сети 220V, а контакты «LAMP» используются для подключения электрической лампы, люстры, бра, торшера, вентилятора, очистителя воздуха или какой-нибудь другой нагрузки. Где может располагаться хлопковый выключатель CLAPS? Выключатель по хлопку CLAPS не заменяет собой обычный механический настенный выключатель, а устанавливается в дополнение к нему. Хлопковый выключатель CLAPS может располагаться внутри корпуса светильника при наличии там достаточного места. В этом случае необходимо обеспечить доступ звука к выключателю. Если корпус «глухой», то в нем надо сделать  6-8 отверстий диаметром 8-10мм. Другой вариант – крепление выключателя на стене или на потолке. Для этой цели можно использовать липкую ленту (липучку), которая позволит вам закрепить выключатель в считанные секунды. Если у вашей люстры достаточно объемный потолочный стакан, скрывающий провода, то компактный хлопковый выключатель CLAPS можно легко и просто разместить в этом стакане рядом с проводами. Возможны и другие варианты установки. Как настроить выключатель CLAPS на нужное число хлопков? На плате выключателя размещена перемещаемая перемычка, с помощью которой можно легко выбрать нужное количество хлопков, на которое будет срабатывать выключатель CLAPS: Перемычкой можно выбрать следующие режимы работы: Положение 1: Обычный режим выключателя, срабатывание на 3 хлопка Положение 5: Обычный режим выключателя, срабатывание на 4 хлопка Положение 3: Обычный режим выключателя, срабатывание на 5 хлопков Положение 2: Обычный режим выключателя, срабатывание на 6 хлопков Положение 4: Специальный режим выключателя, срабатывание на 3 хлопка Чем отличается специальный режим от обычного режима работы у выключателя CLAPS? В специальном режиме выключатель по умолчанию включает лампы при подаче сетевого напряжения. Этот режим удобно использовать для альтернативного управления светом при помощи штатного механического выключателя, расположенного на стене. Если механический выключатель выключен, то энергия на хлопковый выключатель не подается, и свет выключен. При подаче энергии механическим выключателем, хлопковый выключатель CLAPS включит лампы с небольшой задержкой, которая нужна для дополнительной защиты ваших ламп и других электроприборов при перебоях в подаче сетевого напряжения. В обычных режимах при подаче энергии на выключатель нагрузка будет оставаться выключенной. Как будет вести себя выключатель по хлопку CLAPS, если свет моргнет? При кратковременном пропадании энергии в сети (моргании света) выключатель CLAPS не изменит своего состояния. Если свет был включен – останется включенным, если был выключен – останется выключенным, вне зависимости от выбранного вами режима работы. Почему выключатели CLAPS срабатывают не менее чем на три хлопка? Акустические (звуковые) выключатели, срабатывающие на один хлопок, на самом деле срабатывают на любой звук – закрытие двери, падение предмета на пол, громкий голос и т. п. Поэтому даже алгоритм их работы обычно строится таким образом, что они включаются на любой громкий звук, а затем, через небольшой промежуток времени, сами выключаются. Годятся такие выключатели либо как наглядное пособие для кружка юных техников (если такие еще остались), либо для освещения тех помещений, где свет долго гореть не должен и включается только на очень короткое время. К тому же они обычно требуют ручной настройки уровня чувствительности, и вам приходится выбирать, что лучше — срабатывание на любой звук или необходимость хлопать так, чтобы соседская собака начинала лаять. Единственное их достоинство – дешевизна. Таким образом, обычный акустический выключатель никак не может быть использован для управления освещением в жилой комнате, на кухне, в прихожей и в других помещениях квартиры или дома. Применение простого звукового выключателя может быть оправдано, может быть, где-нибудь в кладовке, куда вы обычно заглядываете на минуту, но если вы решите сделать там уборку, то будете аплодировать себе до ее окончания, чтобы не погас свет. Выключатели, срабатывающие на два хлопка, теоретически защищены от ложных срабатываний гораздо лучше, чем обычные акустические. Но это только теоретически. На практике выходит так, что они тоже срабатывают на разные звуки, на которые качественный хлопковый выключатель срабатывать никак не должен. И только при числе хлопков от трех и более становится возможным надежное, точное и четкое управление включением и выключением света по хлопкам. Нуждаются ли выключатели CLAPS в настройке уровня чувствительности к хлопкам? Уровень чувствительности к хлопкам у выключателей CLAPS изменяется автоматически, постоянно адаптируясь к фоновому уровню шумов в помещении. Вам никак не надо настраивать чувствительность выключателя, он делает это самостоятельно с высокой точностью. Зачем это нужно? Давайте подумаем. Если в помещении тихо, то зачем хлопать со всей силы? Достаточно будет тихих хлопков, которые могут быть сделаны даже руками ребенка. Однако, когда в помещении шумно, то хлопковый выключатель CLAPS, разумеется, ждет от вас громких хлопков, превышающих уровень фонового шума. Ситуации разные, громкость хлопков отличается, может присутствовать шум, но результат работы выключателя всегда отличный. Это стало возможным благодаря применению современного микропроцессора со специальным программным обеспечением, проводящим точный математический анализ звуковых данных, поступающих после аналого-цифрового преобразования. Выключатель CLAPS включает свет от хлопков, а как потом свет выключается? Свет или другая нагрузка выключаются CLAPS’ом тоже от хлопков. Обратите особое внимание, что электронные выключатели CLAPS не только включают свет на хлопки, но и выключают свет по хлопкам в ладоши, а не сами по себе – через пару минут, как простые выключатели, срабатывающие на любой звук. Как работает функция выключения «забытого» света у выключателя CLAPS? Все хлопковые выключатели серии CLAPS имеют функцию автоматического выключения нагрузки через 18 часов после включения. То есть, если вы включили свет хлопками, а выключить его позабыли, отправившись, к примеру, в очередной отпуск на море, то выключатель позаботится о вашем имуществе и выключит свет через 18 часов, чтобы ваш отпуск не был загружен думами о том, что люстра или другой электроприбор, возможно, остались включенными. Как могут работать в одном помещении сразу несколько выключателей от хлопков? На плате хлопкового выключателя CLAPS имеется перемычка, положение которой определяет, на какое число хлопков будет срабатывать выключатель, включая и выключая нагрузку, но что будет, если рядом расположить два выключателя CLAPS, один из которых настроен на три хлопка, а другой – на четыре? Хлопнем три раза и увидим, как сработает выключатель, настроенный на три хлопка, а выключатель, настроенный на четыре – никак на это не отреагирует. Теперь попробуем обратиться к другому выключателю и хлопнем четыре раза. Что же мы видим? А видим мы, что теперь сработал выключатель, настроенный на четыре хлопка, а выключатель, настроенный на три – никак не среагировал на четыре хлопка. Как такое может быть? Очень просто! Выключатель CLAPS, анализируя звук в помещении, отсчитывает нужное ему для срабатывания количество хлопков и ждет еще чуть-чуть, прежде чем включить свет – не будет ли еще хлопков? И в том случае, когда выключатель, настроенный на три хлопка, «слышит» четвертый хлопок, то он сразу «понимает», что вы обратились не к нему, а к другому выключателю. Безопасен ли хлопковый выключатель CLAPS? Выключатель CLAPS, включающий и выключающий свет по хлопку, полностью безопасен. В отличие от других электронных выключателей, хлопковый выключатель CLAPS совершенно  не греется, не издает никакого гудения или треска, не излучает радиопомех. Можно ли через хлопковый выключатель включать энергосберегающие лампы? У выключателя CLAPS управление нагрузкой происходит при помощи контактов электромеханического реле, что делает выключатель CLAPS по части управления нагрузкой совершенно идентичным обычному механическому выключателю. Только он управляется хлопками. Поэтому через хлопковый выключатель CLAPS можно безопасно управлять не только любыми существующими лампами, но и такими электроприборами, как например: телевизор, радиоприемник, музыкальный центр, увлажнитель или очиститель воздуха и т.п. Можно ли к выключателю  с управлением от хлопков, подключить несколько разных электроприборов или большое количество мощных ламп? К хлопковому выключателю CLAPS можно одновременно подключить любое количество электроприборов суммарной мощностью не более 1100Вт. То есть, например, вы можете подключить телевизор, торшер, вентилятор и очиститель воздуха на один выключатель, если вам удобно одновременно включать хлопками все эти электроприборы. Просто посчитайте, чтобы их суммарная электрическая мощность не превышала 1100Вт. Не будет ли хлопковый выключатель срабатывать на разные другие звуки? Высокое качество работы выключателя CLAPS, срабатывающего только на хлопки, обусловлено применением современного микропроцессора со специально разра Акустический выключатель своими руками Акустический выключатель очень полезная и нужная вещь в хозяйстве, тем более если вы хотите автоматизировать некоторые приборы или освещения в своём доме и добавить креативности в своё жилище! С помощью акустического включателя, можно выключать и включать освещение или использовать его для других приборов, например для электрического чайника или вентилятора. Данная схема полностью рабочая, налаженная и стабильно работает. В интернете есть много схем подобных устройств, но при их сборке возникает масса проблем с работоспособностью и часть поднимаются длинные обсуждения в конце которых, проблема часто не решается. Ниже представлена сама схема. Схема питается напряжением от 5 до 9 вольт, так что подобрать источник питания не представит труда. Можно использовать к примеру крону или другие батареи и аккумуляторы. Если вам нужно стационарное питание, то в сети есть множество схем блоков питания, подойдёт даже бестрансформаторный. Печатная плата сделана под DIP компоненты, но не смотря на это, имеет достаточно компактные размеры и подобрать для неё корпус не составит труда. Скачать печатную плату можно по ссылке: akusticheskiy_vyklyuchatel.zip [6.94 Kb] (скачиваний: 809) Список деталей для сборки Изготовление печатной платы Объяснять подробно как изготовить печатную плату я не буду, так как это займет много времени. Файл печатной платы открывается с помощью программы sprint-layout 6.0: sprint-layout-6.zip [1.51 Mb] (скачиваний: 679) В схеме используется диод VD1, он нужен для защиты транзистора VT3 от ЭДС катушки реле. Если вы будете подключать в качестве нагрузки реле, то диод нужно поставить, если будет использоваться лёгкая нагрузка, то вместо него можно поставить перемычку. После изготовления платы, во избежании окисления, пролудите порожки оловом. Откройте программу sprint-layout 6.0 и припаяйте все детали на ней, согласно расположению. Если всё сделано правильно, детали и номиналы не перепутаны, то устройство должно заработать сразу без каких либо проблем. Вот так выглядит собранный акустический выключатель. И ещё одно фото с подключённый батареей и светодиодом на нагрузке. Хотелось бы сказать об одной проблеме которая может возникнуть. В схеме стоит резистор R8 на 1.5 кОм, если вы будете использовать в качестве нагрузки светодиод то его можно оставить, если планируете устанавливать реле, то замените резистор на 2 Ом. Больше проблем возникнуть не должно )) В итоге получился не дорогой но очень эффективный и полезный прибор, который обязательно найдет своё применение в хозяйстве! )) Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. РадиоКот :: Самый лучший акустический выключатель. РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Бытовая техника > Самый лучший акустический выключатель. 2010 Многим из вас приходилось подолгу нащупывать в темноте выключатель настольной лампы, натыкаясь на разные предметы. Этот процесс обычно сопровождается грохотом и нецензурными выражениями. Но теперь этому пришёл конец! Предлагаемый акустический выключатель выгодно отличается от всех подобных: не требует внешнего источника питания, собирается из распространённых деталей (в частности в нём нет реле), имеет неплохую чувствительность и защиту от сетевых помех, а главное — простоту конструкции и настройки. Хлопок в ладоши — устройство включит свет, ещё хлопок — выключит. Время нахождения в каждом из состояний неограниченно. Принцип действия Звуковой сигнал от электретного микрофона поступает на двойной усилительный каскад на транзисторах VT1 и VT2. Применение транзисторов разной проводимости позволило избежать паразитных связей. Конденсатор С3 защищает схему от сетевых помех. Резистор R5 шунтирует вывод 11 микросхемы и одновременно является нагрузкой транзистора VT2. Сигнал на выходе усилителя имеет синусоидальную форму, но для управления триггером сигнал должен быть импульсным. Преобразование сигнала осуществляется одновибратором, выполненным на блоке DD1.1 микросхемы К561ТМ2. Длительность импульса при указанных номиналах R6 C4 составляет 0,5с. Сердцем устройства является триггер, выполненный на элементе DD1.2 той же микросхемы. Триггер — устройство, имеющее два устойчивых состояния и переключаемое из одного состояния равновесия в другое при каждом воздействии внешнего управляющего сигнала. Когда на выходе триггера (вывод 1 микросхемы) присутствует низкий уровень напряжения, транзистор VT3 закрыт и нагрузка обесточена. При высоком логическом уровне на выходе DD1 транзистор VT3 и тиристор (соответственно) находятся в открытом состоянии и на нагрузку (EL1) поступает напряжение питания. Использование устройства возможно только с лампой накаливания, т.к. на нагрузку подаётся выпрямленное четверкой диодов напряжение, включенных по мостовой схеме. Источник питания выполнен по бестрансформаторной схеме. Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VD2-VD4, проходит через ограничительный резистор R9 и фильтруется стабилитроном VD1 и конденсатором C5. При слишком высоком сопротивлении R9 тока может не хватить для отпирания тиристора, при слишком низком — сгореть стабилитрон. Оптимальное значение R9 составляет 28 кОм. Чувствительность устройства на хлопок составляет 4-6 метров. Детали Лампа накаливания ELI рассчитана на напряжение 220-235 В и мощность 7-60 Вт. Электретный микрофон любой. Все постоянные резисторы типа МЛТ, мощность резистора R9 2Вт. Все конденсаторы на напряжение не менее 16В. Стабилитрон VD1 заменяют КС 175А, Д808, Д814А или на аналогичный с напряжением стабилизации 9-12 В. Выпрямительные диоды VD2-VD4 заменяют диодами КД226В, КД258Б, Д112-16 и аналогичные, учитывая, что их обратное напряжение не должно быть менее 300 В. Вместо дискретных диодов можно применить готовый выпрямительный мост типа КЦ402А, КЦ405А, КЦ407А. Вместо транзистора VT3 можно применить КТ940А-КТ940Г, КТ630А-КТ630В и даже КТ315Б. Транзистор VT1 структуры n-p-n,VT2 структуры p-n-p. Тиристор VS1 должен быть с минимальным током управляющего электрода. Кроме указанного на схеме, это может быть Т112-16-х или другой, с худшими характеристиками, например, типа КУ201 К-КУ201М, КУ202К-КУ202Н. Монтаж Устройство собирают на монтажной плате и закрепляют в корпусе из диэлектрического материала. Соблюдайте цоколёвку микросхемы! При монтаже элементов стремятся к тому, чтобы их выводы имели минимальную длину (для уменьшения влияния помех). Силовую часть монтируют так, чтобы корпуса тиристора и выпрямительных диодов (в случае применения дискретных диодов) не имели контакта с другими элементами (не санкционированного по электрической схеме). Не размещайте резистор R9 вблизи других компонентов во избежание их перегрева. Не устанавливайте выключатель на столе, т.к. тряска во время работы может привести к ложному срабатыванию. Налаживание Ахтунг! Не касайтесь силовой части включенного в сеть устройства! Не забывайте о предохранителе! В налаживании устройство не нуждается и при исправных элементах начинает работать сразу после включения. Чувствительность узла можно подкорректировать изменением помехозащитного конденсатора С3, его ёмкость лежит в пределах 0,1-1мкФ. Чем выше ёмкость С3, тем ниже чувствительность. Вопросы, как всегда в Форум. Как вам эта статья? Заработало ли это устройство у вас? Эти статьи вам тоже могут пригодиться: ⚡️Акустический выключатель света хлопком | radiochipi. ru На чтение 3 мин. Опубликовано 08.11.2017 Обновлено 07.07.2019 В радиолюбительской литературе последних лет редко встречаются описания акустических выключателей. Однако интерес к подобным конструкциям существует. Предлагаемая конструкция не претендует на новизну схемных решений, но, несмотря на простоту и доступность элементной базы, показала хорошие практические результаты. В радиолюбительской литературе последних лет редко встречаются описания акустических выключателей. Однако интерес к подобным конструкциям существует. Предлагаемая конструкция не претендует на новизну схемных решений, но, несмотря на простоту и доступность элементной базы, показала хорошие практические результаты. Акустический выключатель может использоваться в качестве выключателя освещения либо для коммутации других электрических цепей. Реагируя на громкий звук, например хлопок в ладоши, акустический выключатель переходит из одного состояния в другое, включая или выключая нагрузку. Схема акустический выключатель Акустический выключатель состоит из: микрофонного усилителя на транзисторах VT1 и VT2; одновибратора на триггере DD1.1; триггера DD1.2; схемы коммутации, состоящей из транзистора VT3 и симистора VS1. В качестве датчика звука используется малогабаритный громкоговоритель 0,25ГДШ-2 с сопротивлением звуковой катушки 50 Ом. Вместо него можно использовать капсюль ДЭМ-4М либо телефонный капсюль. Конденсатор С2 ограничивает высокочастотную составляющую сигнала, улучшая помехоустойчивость акустического выключателя. Усиленный сигнал с микрофонного усилителя поступает на вход триггера DD1.1, работающего в режиме одновибратора, который вырабатывает одиночный импульс длительностью около 0,5 с. Этот импульс поступает на вход триггера DD1.2, который имеет два устойчивых состояния. После каждого входного импульса триггер изменяет состояние на противоположное. Сигнал с выхода триггера управляет транзистором VT3, который, в свою очередь, отпирает симистор VS1, в цепи которого включена нагрузка. Конструкция и детали Вместо транзисторов VT1-VT3 можно использовать любые п-р-п транзисторы (от коэффициента усиления h3l3 VT1-VT2, если он менее 40, будет зависеть чувствительность акустического выключателя). Стабилитрон VD2 – любой из серии Д814А- Д814Д, либо других серий, с напряжением стабилизации от 8 до 12 В. Конденсатор С7 должен быть с рабочим напряжением не менее 400 В. Мощность резистора R10 не более 0,25 Вт, он выполняет защитную функцию, в случае пробоя С7 резистор перегорает, защищая схему от повреждения. Вместо конденсатора С7 можно установить резистор 7,5 кОм 7,5 Вт, как показано на рисунок.2, при этом диод VD4 необходимо исключить. При отсутствии такого мощного резистора его можно собрать из четырех последовательно соединенных резисторов ОМЛТ-2 1,8 кОм. Вместо симистора можно использовать тиристор, в этом случае схема коммутации будет иметь другой вид (изображение 2). В этой схеме использовать гасящий конденсатор вместо резистора не получится из-за наличия диодного моста в цепи питания. Диоды моста выбирают в зависимости от тока нагрузки. Для диодов КД105 нагрузка не должна превышать 60 Вт. Ввиду большого разброса параметров используемых в схеме приборов КУ208 и КУ201 симистор или тиристор необходимо подобрать по минимальному управляющему току включения (максимальной чувствительности). Определить чувствительность можно, измеряя сопротивление управляющего перехода омметром, чем больше сопротивление, тем чувствительнее прибор. При малой чувствительности силового прибора вырабатываемого схемой тока управления будет недостаточно для отпирания прибора. Чтобы увеличить ток управления, пришлось бы в схеме изображение 1 уменьшить резистор R8 и увеличить емкость С7 (уменьшить R9 в схеме рисунок 2), что привело бы к увеличению потребляемой мощности. Акустический выключатель собирают на печатной плате размерами 100×40 мм (изображение З). Печатная плата рассчитана на установку симистора КУ208. При работе с акустическим выключателем не забывайте, что схема находится под напряжением сети 220 В / 50 Гц, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности, любые действия необходимо выполнять только при отключенном от сети устройстве! Принципиальная схема переключателя хлопка с использованием IC 555 Переключатель хлопка — интересная схема для хобби, которая включает свет со звуком хлопка. Хотя его название — « Clap switch », его можно включить любым звуком примерно такой же высоты, как звук хлопка. Основным компонентом этой схемы переключателя хлопков является электрический конденсаторный микрофон , который использовался в качестве датчика звука. Конденсаторный микрофон в основном преобразует звуковую энергию в электрическую, которая, в свою очередь, используется для запуска микросхемы таймера 555 через транзистор. И при срабатывании микросхемы 555 загорится светодиод, который автоматически выключится через некоторое время. Я сделал эту схему как можно более простой, вы можете найти много сложных переключателей Clap (использующих 555 IC) с некоторыми дополнительными компонентами, и просто делать то же самое. Даже упрощение требует больше усилий, чем сложное. Рабочее пояснение Здесь мы используем электрический конденсаторный микрофон для восприятия звука, транзистор для запуска таймера IC 555 и IC 555 для включения светодиода с помощью триггера низкого напряжения. Компоненты Принципиальная схема и пояснения Вы можете увидеть схемы и соединения на приведенной выше принципиальной схеме переключателя хлопка. Первоначально транзистор находится в выключенном состоянии, потому что для его включения недостаточно (0,7 В) напряжения база-эмиттер. Точка A имеет высокий потенциал, а точка A подключена к контакту 2 триггера 555 IC, в результате чего контакт 2 триггера также имеет высокий потенциал. Как мы знаем, для запуска микросхемы 555 IC через контакт 2 триггера напряжение на контакте 2 должно быть ниже Vcc / 3.Итак, на данном этапе светодиод не горит. Теперь, когда мы издаем какой-то звук возле конденсаторного микрофона, этот звук будет преобразован в электрическую энергию, и он повысит потенциал на базе, что включит транзистор. Как только транзистор станет включенным, потенциал в точке А станет низким, и это приведет к срабатыванию микросхемы 555 из-за низкого напряжения (ниже Vcc / 3) на контакте триггера 2, и загорится светодиод. Мы подключили светодиод к выходному контакту 3 микросхемы 555 IC через резистор 220 Ом. Через некоторое время светодиод автоматически выключится, потому что мы используем микросхему таймера 555 в моностабильном режиме . Светодиод будет гореть в течение 1,1 * R1 * C1 секунд. Таким образом, с помощью этих формул мы можем видеть, что мы можем изменить эту продолжительность, изменив значение резистора R1 или / и конденсатора C1. Мы можем изменить эту схему с помощью реле для управления электронными устройствами (120/220 В переменного тока). Управляющий контакт 5 микросхемы таймера 555 должен быть подключен к земле через конденсатор емкостью 0,01 мкФ. Чтобы проверить эту схему, вам нужно громко хлопнуть в ладоши, так как у этого небольшого конденсаторного микрофона нет большого радиуса действия. Или вы можете легко ударить прямо по микрофону (как я сделал в видео). В этой схеме светодиод будет выключен автоматически через некоторое время, но что, если мы также хотим контролировать выключение светодиода? Значит, хотим ли мы включить светодиод с хлопком / звуком и выключить его со вторым звуком / хлопком? Мы можем сделать это с помощью D-flipflop / IC 7474, я покажу вам это в моей следующей схеме. Выключатель света хлопка по лучшей цене — Выгодные предложения на выключатель света хлопка от глобальных продавцов хлопающих выключателей Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы хлопать выключателем. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот выключатель света, хлопающий в ладоши, скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть выключатель света на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в том, чтобы хлопать выключателем в ладоши и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести выключатель света с хлопком по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Хлопок по лучшему соотношению цены и качества — Отличные предложения по хлопку в ладоши от глобальных продавцов переключателей Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы хлопнуть по переключателю. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый переключатель в мгновение ока станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свое удовольствие на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в том, что нужно хлопать в ладоши и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести clap on switch по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Лучшая цена хлопок при выключении — отличные предложения по хлопку при выключении от глобальных продавцов хлопка при выключении Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы выключить выключатель. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний хлопок на выключателе скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что получили удовольствие от выключения на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в том, что нужно выключить выключатель, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести clap on off switch по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. . Дымоходы сэндвич размеры: диаметр труб из нержавейки, нержавеющей стали Янв 3, 2021 автор Разное диаметр труб из нержавейки, нержавеющей стали Содержание: Отопительная конструкция включает множество рабочих элементов, среди которых достойное место занимает дымоход. Его технические характеристики находятся в прямой зависимости от теплоотдачи печи и пожаробезопасности системы отопления. Воспользовавшись современными сэндвич трубами, которые легко устанавливаются и разбираются, можно забыть о появлении конденсата в период эксплуатации печного устройства. Особенности Уникальное дымоходное приспособление состоит из трех частей: внутренней трубы из нержавеющей стали отменной прочности и жароустойчивости; теплоизоляционного материала в виде базальтовой или керамической ваты, пенополиуретана, вермикулита. защитной наружной трубы из оцинкованной/нержавеющей стали. Для улучшения аэродинамики конструкторы предусмотрели форму цилиндра. Все три слоя сэндвич трубы из нержавеющей стали склеиваются между собой, а некоторые части дымохода монтируются, как и в трубах водоотведения, с раструбами. Выгодное применение двойных труб В чем же преимущество применения таких изделий для дымоходных устройств? Прежде всего, в: Легкости монтажа. Правильный подход и грамотное изучение основных нюансов поможет выполнить установку сэндвич дымохода самостоятельно. Небольшой массе. Благодаря этой характеристике, отдельный фундамент для печи не потребуется. Компактности, которая в сочетании с легкостью позволяет без проблем транспортировать изделия к месту назначения. Несложном ремонте, благодаря которому специалисты без особого труда заменят в дымоходе одну из его частей. Многообразии фасонных деталей, что поможет установить устройство с выходом через кровлю или стену. Наличии между трубами теплоизоляционной прослойки, позволяющей снижать температуру извне. Это преимущество направлено на улучшение пожаробезопасности конструкции. Отсутствии застоев и возможности эффективного отвода дыма, т.к. внутренняя поверхность трубы имеет ровную форму цилиндра. Вот поэтому в трубах для дымохода из нержавейки сэндвич образуется так мало сажи. Антикоррозийных материалах, из которых изготовлены изделия, поэтому на стенках последних не накапливаются конденсат и химические соединения разрушительного действия. Простоте эксплуатации. Регулярные профилактические осмотры дымоходов, конечно, нужны, но конструктивные нюансы таких изделий позволяют выполнять их не так часто. Привлекательном внешнем виде. Сэндвич трубам не нужна дополнительная отделка, и они великолепно смотрятся как снаружи, так и внутри помещений. Нержавеющая сталь: нюансы конструкции Этот материал довольно устойчив к перепадам температур и наделен великолепными антикоррозийными качествами. Внутренние изделия из нержавейки могут выдержать температуру +850̊ С и даже ее перепады до  +1200̊ С. При производстве сэндвич труб, чаще всего, востребованы две марки стали: 310S и 316 Ti. Температуры рабочих сред для этих материалов довольно высокие, максимальный порог достигает +1000̊ С. Особенно эти две марки нержавеющей стали предпочтительны в дымоходных конструкциях для бань и твердотопливных котлов, где необходимо выдержать очень высокую температуру. Такие изделия для дымохода прослужат очень долго. Если вас интересует высокопрочная конструкция, то идеальным вариантом станет изготовление внутренней и внешней оболочки трубы из одной нержавеющей стали. Толщина теплоизоляционной прослойки влияет на размеры сечения трубы. Помимо этого, диаметр сэндвич трубы для дымохода зависит от местонахождения устройства. В зависимости от мощности отопительного прибора подбирают внутренние трубы. Чем она больше, тем размер сечения изделия должен быть тоже больше. Такая прямая зависимость появилась неспроста, так как внутренняя труба из нержавейки принимает на себя в процессе работы основной температурный удар. Вот основные показатели зависимости диаметра трубы и мощности печной конструкции: поперечное сечение изделия 50-600 мм- для газотурбинных установок и печей на дровах; диаметр 50-700 мм- для твердотопливных котлов; 50-500 мм- для дизель-генераторов и газопоршневых устройств; 50-300 мм- для микротурбинных приспособлений; до 200 мм- для котлов на газу или дизтопливе. Нельзя забывать, что в качестве теплоизоляционного слоя не рекомендуется использовать стекловолокно, потому что оно сохраняет свои эксплуатационные характеристики лишь при температуре, не превышающей +350̊ С. А в конструкциях для бань данный показатель достигает +600̊ С. Разновидности сэндвич труб Помимо нержавейки и оцинкованной стали, применяются и другие материалы для производства сэндвич труб для дымоходных конструкций. Например, также пользуются спросом черные металлы, но их затем покрывают защитным слоем эмали. Такие изделия выдерживают рабочую температуру до +500̊ С и ее перепады до +750̊ С. Читайте также: «Виды оцинкованных труб для дымохода, их преимущества и правила установки». Кстати, готовые трубы сэндвич нержавейка устойчивы к разрушительному действию коррозии и смотрятся довольно презентабельно. Если говорить об их стойкости к высоким температурам, то они значительно уступают устройствам из нержавеющей стали. Но, в то же время, дымоходы из черных металлов востребованы при производстве каминов и печей. Такая каминная труба легко устанавливается, она долговечна и практична в обслуживании. Еще одна разновидность сэндвичей − комбинированные конструкции из оцинкованной стали (покрытой эмалью) и нержавейки. Такие дымоходы способны выдержать температуру − максимум 600̊С. Утеплитель для трубы: основные характеристики Между двумя трубами дымоходной конструкции (внешней и внутренней) находится материал для теплоизоляции. В основном, это минеральная вата (базальтовая или керамическая). Иногда в роли утеплителя выступает природный материал вермикулит. Чтобы использовать его по назначению, предварительно измельчают до гранулированного состояния, а затем подвергают обжигу в особой печи. Такие процедуры необходимы для получения максимально качественных характеристик: устойчивости к высоким температурам и их перепадам; малому весу; прочности и др. Вермикулит стоит намного дороже, чем минеральная вата, но его отличает возможность сохранить свои качественные характеристики при рабочей температуре дымохода +1150̊ С. Самым популярным вариантом минерального материала для теплоизоляции признана базальтовая вата, которую добывают из расплавленного базальта. Этот утеплитель можно использовать в дымоходной конструкции, функционирующей при температуре до +600̊ С. Трубу с такой теплой прослойкой можно купить по разумной цене. А вот керамическая вата более термостойкая и выдерживает рабочую температуру +1260̊  С, т.е. больше чем в два раза аналогичного показателя предыдущего материала. Соответственно, цена сэндвичей с таким наполнителем будет выше, чем труб с базальтовой ватой или вермикулитом. Основные размеры трубных изделий Важно помнить, что размеры сэндвич трубы для дымохода зависят от диаметра выхода котлового патрубка. При установке изделие монтируется на него, поэтому сечение сэндвич трубы обязательно должно превышать выходное патрубка. Сегодня более востребованы сэндвичи для дымохода с размером поперечного сечения 0,5 и1 м, но бывают и с диаметрами в пределах 110-300 мм. В линейке типоразмеров труб для дымоходной конструкции встречаются и другие варианты, но намного реже. Соединительные элементы труб имеют углы: 90̊ С − для уголков и тройников; 135̊ С − только для тройников. Толщина внутренней стенки составляет 0,5-1 мм, а внешней −0,7 мм. Показатель толщины слоя внутренней теплоизоляции колеблется в пределах 2,5-6 см, а наружного диаметра сэндвич конструкции − 200-430 мм. В техпаспорте на изделия указаны диаметры внутренней и внешней труб через дробь, например, 110/170 мм. Читайте также: «Как сделать сэндвич трубу своими руками для дымохода». Виды соединительных элементов Отопительное устройство, помимо сэндвич-труб, включает и иные фасонные детали, например: дымоход-конвектор, служащий для выхода продуктов сгорания за пределы постройки; колено, состоящее из нескольких частей, которые стыкуются между собой под соответствующим углом. С помощью колена можно изменять направление вывода продуктов сгорания; тройник, выполняющий функцию отвода конденсата и дыма, применяется очень часто; переходник, обеспечивающий стыковку некоторых труб, наиболее распространенный элемент; ревизия − для очистки конструкции от сажи; кагла, регулирующая тягу; розетта − для декорирования дымохода; флюгер и конус, защищающие отопительную систему от природных осадков; грибок из оцинкованного стального листа, предохраняющий дымоходную конструкцию от попадания в нее снега и дождя. Монтируется на самом краю выводящей трубы. Все эти соединительные элементы могут иметь диаметры: 120, 150,200 мм и применяются в зависимости от конструктивных особенностей дымоходного устройства и иных факторов. Диаметр внутренней трубы всегда соответствует размеру сэндвич дымохода и его дополнительных изделий. Важная информация на заметку! Чтобы продлить эксплуатационный период отопительной системы, нужно воспользоваться более толстым слоем нержавейки и оцинкованного листа для производства внутренней и наружной трубы в сэндвич-устройстве. Правильный выбор дымохода В этом деле важны некоторые факторы: Качественное функционирование всей сэндвич конструкции находится в прямой зависимости от прочности материала, который используется при ее изготовлении. Размеры сэндвич трубы. Плотность слоя теплоизоляции. Вид трубного шва (катанный, лазерный). Катанные швы нашли широкое применение в газовых котлах. Изделия с лазерными швами максимально герметизируют отопительную систему и чаще всего используются в твердотопливных котлах. Обычно для производства внутренних труб используется термостойкая нержавейка, но иногда и оцинковка. Такого вида сэндвич устройство можно устанавливать в газовых котлах малой мощности. Читайте также: «Какая труба лучше для дымохода частного и промышленного типа – особенности выбора». Если для производства внутренней трубы применить оцинкованную сталь, то такая конструкция прослужит недолго и через некоторое время подлежит замене. Иногда используют и другой металл для внутренней прослойки дымохода, но он больше востребован для установки вентиляции или конструкций, функционирующих при низких температурах. Размещение сэндвич дымохода: рекомендации Установить такое сооружение несложно даже дилетанту, но для правильного монтажа необходимо знать некоторые важные правила: высота дымохода по отношению к вертикальной крыше не должна быть меньше 0,5 м; при кровле из легковоспламеняющихся материалов высота конструкции должна быть больше − от 1 ми выше; если расстояние между выводящей трубой и коньком кровли равняется 1,5 м, то высота дымохода не должна превышать 0,5 м; если эта дистанция − свыше 3 м, то высота дымохода рассчитывается из таких соображений − проводится воображаемая линия под углом 10̊ от конька крыши к горизонту. Читайте также: «Как выполнить монтаж дымохода из сэндвич труб – подробная инструкция». Продолжительность службы сэндвич труб Гарантированный срок службы на разные изделия системы варьирует от 10 до 15 лет. Такой показатель реален лишь при строгом соблюдении всех требований при монтаже дымохода: правильном выборе материала, толщины уплотнителя и др. Нередко все эти условия не соблюдаются, поэтому срок службы сокращается, что в конечном итоге приводит к полной замене дымохода примерно лет через пять. А бывает, что и раньше. Какие же частые причины ранней поломки конструкции? Их много, но нередко даже заводской брак может вывести конструкцию из строя уже в самом начале ее функционирования. Поэтому специалисты рекомендуют с особой тщательностью выбирать трубы для дымохода и проверять их на наличие дефектов. Немаловажное значение имеет своевременность профилактических очисток в системе. Даже при малейшем обнаружении в конструкции отклонений от нормы, эксплуатация должна быть прекращена, и проведены ремонтные работы либо полная замена дымохода. Если соблюсти все правила при покупке и функционировании сэндвич установки, то она прослужит вам очень долго. В противном случае, может возникнуть авария с вытекающими негативными последствиями. Если вы сомневаетесь в своих силах относительно правильной покупки составляющих и их установки, то в таком случае лучше довериться специалистам. Какие виды и размеры имеет сэндвич труба и как ее монтировать Содержание статьи Сегодня на рынке стройматериалов предлагается множество дымоходов. К вопросу выбора печного оборудования нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит пожаробезопасность всего дома. Этому главному критерию наилучшим образом соответствует сэндвич труба. Составные элементы дымохода сэндвич Она пользуется большой популярностью, и это неспроста. Дымоход сэндвич имеет легкую и компактную конструкцию, он практичный и функциональный. А самое главное — его можно легко установить своими руками. Вернуться к содержанию ↑ Основные характеристики сэндвич дымоходов Дымоходы сэндвич представляют собой конструкцию, которая имеет три слоя. Такая конструкция состоит из внешней и внутренней трубы разного диаметра, а между ними уложен слой теплоизоляции. Поэтому дымоходы и получили такое название. Внутренняя труба обязательно должна быть из нержавеющей стали, а наружная часть может изготавливаться из оцинкованной стали либо другого материала. Сэндвич трубы для дымоходов отличаются диаметром и толщиной теплоизоляции, в зависимости от того, при каком режиме температуры будут использоваться. Такие печные устройства обладают массой достоинств по сравнению с другими видами: Отсутствует конденсат; Простой монтаж; Наивысшая степень пожаробезопасности; Компактность; Устойчивость к агрессивным средам. Единственным недостатком такого устройства является его дорогая цена. На сегодняшний день дымоходы сэндвич являются самым оптимальным вариантом, так как могут устанавливаться в домах, построенных из любого материала. Они имеют высокую степень надежности и безопасности. Устройство дымохода сэндвич Сэндвич трубы для дымоходов продаются частями, длина каждого сегмента не превышает одного метра. Вернуться к содержанию ↑ Виды и размеры соединительных элементов В зависимости от того, где будет использоваться печное отопление, определяется диаметр трубы. Подбирается диаметр внутренней трубы, так как она несет основную температурную нагрузку. Диаметр сэндвич трубы определяется исходя из мощности отопительного устройства: чем он мощнее, тем большее сечение необходимо. Размеры печного оборудования регламентирует СНиП. В основном, диаметр указывается в техническом паспорте прибора: например, 120\180; 150\210 либо 200\260 мм. Первая цифра — это внутреннее сечение, а вторая внешнее. Труба из нержавейки может использоваться для газового и твердотопливного котла, печи, камина, сауны, в качестве сегмента при установке вертикальных частей печного отопления. К данной трубе подбираются соединительные части из нержавейки соответствующего диаметра: Дымоход-конвектор 120, 150, 200 мм — предназначен для отведения продуктов сгорания; Колено 120, 150, 200 мм — состоит из нескольких частей, сваренных под углом, благодаря чему можно изменить направление дымохода; Тройник 120, 150, 200 мм — служит для отвода газов и конденсата; Ревизия 120, 150, 200 мм — предназначена для очистки дымохода от сажи; Переходник 120, 150, 200 мм — служит для соединения элементов; Кагла 120, 150, 200 мм — используется для регулирования тяги; Флюгер термо 120, 150, 200 мм — предназначен для защиты от осадков и задувания ветра; Конус термо 120, 150, 200 мм — служит для защиты от атмосферных осадков; Розетта 120, 150, 200 мм — является вспомогательным элементом и предназначена для декора; Грибок 120, 150, 200 мм — состоит из оцинкованной стали и предназначен для верхушки дымохода. Соединительные части дымохода сэндвич Чем толще нержавейка, тем будет дольше срок службы печного отопления. Сэндвич конструкции из нержавеющей стали обеспечивают качественный отвод продуктов сгорания, а благодаря оцинкованной стали дымоход можно дополнить разными декоративными элементами. Вернуться к содержанию ↑ Установка печного оборудования своими руками Конструкция дымохода сэндвич изначально имеет высокую степень пожаробезопасности, поэтому не сложна в монтаже. И придерживаясь некоторых правил, ее можно установить своими руками. Основные из рекомендаций — это: При проходе трубы по наиболее пожароопасному участку требуется дополнительный слой термоизоляции; Запрещается устанавливать сэндвич трубу над печным устройством. В качестве термоизоляционного слоя наиболее распространенным является базальтовое волокно, так как имеет хорошую стойкость к воздействию различных химических веществ и высоких температур. Согласно требованиям СНиП размеры базальтового утеплителя должны быть не более 25-60 мм. Монтаж конструкции своими руками может осуществляться по двум принципам: По дыму; По конденсату. Установка дымохода сэндвич По дыму дымоходы собирают с целью не допустить попадание угарных газов в дом путем закрепления тройников. По конденсату собирают, чтобы конденсат, полученный от разницы температур, смог стекать вниз по трубе. При такой установке тройники не потребуются. Правильно будет, если внутренняя часть трубы будет установлена по конденсату, а наружная — по дыму. Какой бы способ не был выбран, самое важное — это то, что необходима качественная герметизация стыков. Соединяется дымоход такими способами, как: Фланцевый; Байонетный; Мостик холода. Правильно устанавливать конструкцию своими руками нужно от печи до кровли, поэтапно соединяя все части хомутами. Для работы понадобятся такие инструменты: Рулетка; Уровень; Электролобзик; Болгарка. Установка сэндвича с применением отводов Первую часть конструкции устанавливают из нержавейки без слоя утеплителя, так как из-за воздействия высокой температуры утеплитель обгорит. Для того чтобы конструкция была надежной, для соединения стыков лучше использовать специальный высокотемпературный герметик. При высокой степени герметичности тяга намного выше. Некоторую сложность при установке печного отопления своими руками может представить проход через перекрытия. Для этого необходимо вырезать проем и в местах соприкосновения перекрытия со специальными патрубками проложить еще один слой теплоизоляции. Далее трубу проводят через проем. Вернуться к содержанию ↑ Как правильно провести дымоход через перекрытие Очень ответственной и сложной частью является проход дымохода через перекрытие. Сначала с внутренней стороны крыши делают проем. Далее внутри закрепляется подкрышный лист, который сделан из оцинкованной стали, а снаружи — крышная разделка. После закрепления фартука, который приварен к крышной разделке, устанавливают следующую часть конструкции. Чем ниже расположена труба, тем больше она должна возвышаться над крышей. Дымоход может возвышаться над крышей: При расстоянии до конька 150 см, размеры трубы над коньком 50 см; При расстоянии 150-300 см, размеры трубы не ниже конька; При расстоянии более 300 см — размеры трубы ниже конька до условной линии, которая проведена под 10˚ уклоном к линии горизонта. Стыковка элементов дымохода В завершении, после того как нужные размеры длины трубы установлены, крепится грибок. Монтаж печного отопления в загородном доме является неотъемлемой и обязательной частью при установке каминов, бань, саун. Изучив все тонкости и принципы, вполне можно установить сэндвич дымоход своими руками. И тогда безопасность, уют и комфорт обеспечен на долгие годы. Вернуться к содержанию ↑ Монтаж дымохода Автор Поделитесь Оцените Виктор Самолин Интересное по теме: Размеры дымовых труб из нержавеющей стали. Устройство сэндвич труб, их размеры и диаметры. Положительные характеристики сэндвича для печного дымохода Услышав слово «сэндвич», в голову приходит лишь одно – закрытый бутерброд с начинкой. И вдруг «сэндвич дымоход». Почему так? А все просто: сэндвич дымоход сделан по принципу «хлеб-начинка-хлеб», только вместо хлеба – трубы разного диаметра, а вместо начинки – слой огнестойкого утеплителя. Такая конструкция помогает снизить температуру внешнего слоя дымохода и уменьшить образование конденсата внутри дымохода. Сэндвич дымоходы применяются для выведения продуктов сгорания из помещения. Это может быть печь, камин, баня или система индивидуального отопления газовым котлом. Вконтакте Преимущества сэндвич дымоходов: внешний вид – сэндвич дымоход сделан из нержавеющей стали, гладкой и блестящей; уменьшается образование конденсата из-за разницы температур; увеличенный срок эксплуатации — трубы сделаны из прочной нержавеющей стали; возможность самостоятельно установить дымоход без помощи специалистов. Трубы сэндвич дымохода бывают разного диаметра Торговая маркировка обычно состоит из двух цифр – внутренний диаметр и внешний. Например, 110/180 или 120/180. Первая цифра – рабочий диаметр, который непосредственно используется для соединения с тепловым агрегатом, вторая цифра – внешний диаметр трубы. Как правильно рассчитать необходимый диаметр трубы? Диаметр трубы нужно выбирать, исходя из мощности теплового агрегата: чем мощнее прибор, тем большее сечение нужно выбирать. Обычно, диаметр трубы указывается в техпаспорте прибора. Главное – труба не должна плотно соприкасаться с потолком, иначе будет нарушен приток воздуха для естественного охлаждения. Расчет длины трубы Длина трубы должна быть не менее 5 метров. Горизонтальная часть трубы не должна превышать 1 метра в длину. В зависимости от того, какой необходимо сделать угол наклона, используются колена под углом от 15 до 90 °. Лучше всего, если это будет угол 90 ° — тогда ветер не будет задувать отопительный агрегат. Внешняя часть трубы должна быть выше конька крыши минимум на 50 см, если она располагается на расстоянии до 1,5 м от конька. Если труба дымохода отступает от конька на 1,5 – 3 метра, то она может быть вровень с ним. В случае с плоской крышей труба дымохода должна располагаться на 50 см выше ее уровня. Выбираем трубы сэндвич дымохода Главное, на что стоит обратить внимание: толщина стали – чем толще, тем прочнее и долговечнее будет ваш дымоход; проверьте соединительные элементы — на них не должно быть брака, в особенности плохо проваренных швов и повреждения оболочки; труба не должна быть деформирована и смята, форма трубы и колен должна быть четкой и ровной, в противном случае нарушится герметичность, и дым спокойно будет поступать внутрь помещения; можно попросить продавца соединить трубу с коленом или тройником – соединение должно быть прочным, не должно болтаться; не гонитесь за дешевыми трубами – качество нужно ставить впереди других свойств. Подготовка к монтажу Самое главное – купить весь необходимый материал. Специальных приспособлений не требуется. Отопительный агрегат, на который устанавливается сэндвич дымоход, должен быть полностью готов к работе. После монтажа дымохода агрегат сдвинуть с места уже будет нельзя, поэтому заранее проверьте его работоспособность и прочность установки. Агрегат должен быть неподвижным, прочно закрепленным на полу. Если агрегат уже эксплуатировался, нужно убрать старый дымоход и тщательно очистить выходное отверстие от сажи. Приступаем к работе Дымоход начинается от отопительного агрегата. Однако первый элемент дымохода не должен быть сделанным из сэндвич трубы, так как непосредственно на выходе очень большая температура газов. Порой высота пламени может достигать дымохода. Поэтому первое колено дымохода делаем из обычной нержавеющей стали. Очень часто неправильно устроенный печной дымоход создаёт опасность пожара в жилом доме. Продукты сгорания топлива не полностью удаляются из помещения и становятся причиной угарного отравления организма. Иногда из-за пренебрежения технологическими особенностями работы происходит задымление и получается обратная тяга. Стальные дымоходы и их свойства Имеется много разновидностей материалов для устройства дымохода в частных домах. Трубы разделяются в зависимости от назначения и функциональности. Сэндвич для дымохода Утеплённые двухслойные трубы позволяют внутренней части нагреваться максимально быстро и способствуют эффективному отводу дыма из очага горения. Устраиваются снаружи здания в тех случаях, если выполнить внутреннюю разводку дымохода не представляется возможным. Установку сэндвича дымохода можно заказать специализированным строителям, но если разобраться во всех тонкостях технологии, то можно выполнить монтаж дымового канала самостоятельно. Положительные характеристики сэндвича для печного дымохода Как выбрать сэндвич для дымохода При покупке элементов отвода дыма требуется наличие заводского сертификата с описанием его характеристик, к которым относят наименование категорий котлов для возможного подключения, гарантийный срок и виды топлива. При отсутствии сертификата воспользуйтесь правом покупки в другом месте. Для мастеров, желающих создать отвод дыма своими руками в наличии должна быть подробная инструкция . Обращают внимание на нержавеющую сталь, из которой выполнен сэндвич. Качество этого материала влияет на срок службы и сопротивление высоким температурам. Теплоизолятор внутри полости должен выдерживать до 650º без деформации. Для котлов на твёрдом топливе приобретают изделия с соединением швов лазерной сваркой и внутренней трубой из нержавейки . Для котлов с применением газового топлива допускается соединение элементов при помощи метода катания и полости внутри каждой из оцинковки. Наружные элементы могут быть выполнены из оцинкованной стали, полиэстера, латуни, нержавеющего металла. Размеры сэндвичей из нержавеющей стали При покупке труб требуется учитывать диаметр выхода патрубка из котла. Соответствующий показатель трубы не должен быть меньше его. Сэндвич труба должна одеваться на вывод. Особенности установки дымоходов Двустенные сэндвичи решают проблему образования конденсата на стенках дымохода в холода за счёт утеплителя, включённого в конструкцию. Такая изоляция предотвращает образование сажи на внутренней поверхности и увеличения срока эксплуатации. Чтобы облегчить монтаж сборной конструкции, выпускаются фасонные части для соединения, поворота канала и других функций. Разновидности элементов для сборки Основная протяжённость дымохода выполняется отрезками длиной в 1 и 0,5 м. Горизонтальные участки (лежаки) соединяются при помощи ревизионных тройников для ликвидации засорённости трубы. Тройник для сбора конденсата и очистки внутренней полости устанавливается в начале вертикального участка канала. Часто это происходит сразу после выхода дымохода на наружную сторону здания. Один из выходов тройника выполняется открывающимся на резьбе для удаления конденсационной влаги. Уголки для устройства поворота дымохода на 90º изготавливаются из размеры, характеристики и сборка своими руками Печь-камин в частном доме позволяет не только комфортно проводить время, но и рационально расходовать деньги на отопление. Для безопасной эксплуатации необходим правильный монтаж. Несколько десятилетий назад монтаж печи был возможен на специально залитом фундаменте, а дымоход выкладывали из кирпича. Развитие технологий сделало доступным не заливать тяжелый фундамент, а дымоотведение устраивать легкими системами. К ним относятся дымовые конструкции сэндвич трубы. Конструктивные особенности Название произошло от английского слова «sandwich» или «многослойный». Система получила распространенность из-за простоты монтажа и небольшого веса. Застройщики получили возможность сборки своими руками. В том, как это сделать правильно, можно разобраться, изучив рекомендации. Устройство сэндвич-дымохода В конструкцию входят две трубы большого и малого диаметров, между которыми распределен утеплитель для изоляции от воздействия механических повреждений и температур. И наружная, и внутренняя собираются из листов нержавеющей стали, соединенной в аргоновой среде плазменной сваркой. Таким методом получаются швы, близкие по структурным характеристикам к свойствам стали. Посередине прокладывают утеплитель, негорючую каменную вату. На толщину теплоизолятора влияет несколько факторов: разница наружного и внутреннего диаметров; температурный диапазон во время эксплуатации; размер выходного отверстия отопительной печи. Сэндвичи изготавливают из разных видов стали: оцинкованной и нержавеющей. Отличаться могут диаметром внешней трубы и толщиной теплоизоляции. Нельзя использовать в разных отопительных печах одинаковые по характеристикам трубы. Поэтому выбор делается в зависимости от характеристик мощности и температуры. Сборка сэндвича может быть сделана разными способами: Монтаж при помощи помощью гофрированных краев. Плюсом является легкость сборки, но в этом случае необходимо герметизировать швы, что значительно увеличивает стоимость. Соединение раструбами. Главное достоинство это высокий уровень герметичности, достигаемый при установке. Минус – это сложный монтаж из-за высокой точности подгона деталей. Монтаж гофрированными краями. Достоинством считается легкость сборки, а недостатком увеличение стоимости из-за герметизации швов дорогим герметиком. Соединение раструбами. Главное достоинство – это высокий уровень герметичности, достигаемый при установке. Минусом является сложный монтаж из-за высокой точности подгона деталей. Минимальный срок службы правильно смонтированного дымохода около 15 лет, но при регулярных чистках и отсутствию перегрузок на предельных температурах эксплуатация может продлиться значительно дольше. Плюсы и минусы использования дымоходов Простота возведения в небольшой вес позволяют устанавливать системы выведения дыма в любом доме. Поскольку выбор дымохода — это очень ответственная часть застройки, нужно внимательно изучить все стороны до его окончания. Сэндвич трубы, используемые в установке дымохода, имеют плюсы и минусы: В процессе дымоотведения идет значительный нагрев только внутренней части. Внешняя труба остается холодной или умеренно теплой из-за изоляции каменной ватой. Благодаря этому сокращается возможность получения ожогов и возгораний. Быстрый прогрев утепленной трубы увеличивает тягу. На гладкой стальной поверхности сажа оседает реже, чем на кирпичной или керамической. Легкость дымоотведения не способствует скоплению конденсата, продукты горения не входят в реакцию с водой. Многослойность обеспечивает защитные функции. Внешний слой защищает внутреннюю трубу от механических повреждений, а сам изолирован от воздействия высоких температур. На внешней трубе возможно незначительное образование конденсата. Вес дымохода значительно легче кирпичного, возможна установка без устройства дополнительного фундамента. Недостатком является возможность частичной разгерметизации швов спустя примерно 10 лет работы. Сэндвич-дымоход, выведенный через стену с фиксирующей растяжкой на крыше Порядок расчета Для определения диаметра трубы сэндвича необходимо заранее знать условия, в которых будет осуществляться эксплуатация. По размерам площади отапливаемого помещения подбирается подходящая по производительности печь. Чтобы отопить 10 кв.м. нужен 1 кВт мощности, соответственно, для комнаты 50 кв. метров подойдет печь мощностью 5 кВт. От вида котла отопления и используемого топлива зависит температура выходящего дыма. Чем больше градусов в дымоходе, тем сильнее происходит его нагрев. Соотношение высоты температуры и вида отопительного прибора наглядно показывает таблица. Температура дыма в разных котлах: Вид котла отопления Температура дыма, С Печь-камин 350-650 Банная печь 400-700 Пиролизный котел 160-250 Пеллетный котел 120-250 Газовый котел 120-200 Дизельный котел 150-250 Котел на угле 500-700 В сэндвич-дымоходе сильнее всего нагревается внутренняя труба, поэтому прежде всего выбирают ее диаметр. Чем мощнее печь, тем шире он должен быть. С увеличением мощности нужно увеличивать и внутреннее отверстие. Расчет по мощности можно посмотреть в таблице: Средние значения соотношения мощности котла и сечения дымохода: Мощность котла, кВт Сечение дымохода, мм S выходного диаметра, кв. мм Диаметр трубы менее 3,5 140 х 140 19 600 158 3,5 – 5,2 140 х 200 28 000 189 5,2 — 7 140 х 270 37 800 220 Для открытых топок дымовой канал должен превышать 1/100 от объёма котла. В закрытых котлах, где воздух в топку проходит из нижнего поддувала, внутренняя площадь выходного сечения дымохода должна превышать размеры подающего отверстия. Если диаметр превышает расчетный в полтора раза и более, то сила тяги падает, а внутри дымохода образуются завихрения. Устройство слоев в сэндвичах позволяет изолировать внешнюю трубу от воздействия высоких температур, технические характеристики препятствует образованию конденсата. Каменная вата негорюча, ее толщина зависит от температуры выходящих дымов от 25 мм при 60 С до 100 мм при 600 С. Расчет высоты дымохода Для безопасной эксплуатации и вывода продуктов горения за пределы жилой зоны высота трубы должна превышать 5 метров. В противном случае эксплуатация становится небезопасной из-за нарушения тяги и задымления жилой зоны. Наиболее распространенная высота составляет 5-10 метров. На скатных крышах размеры превышающей конек сэндвич-трубы для дымохода должны возвышаться не менее, чем на 0,5м, если ось трубы расположена на расстоянии в полтора метра и меньше от самой высокой точки. Если расстояние составляет 1,5 – 3 метра, то верхняя точка трубы должна находиться на одном уровне с коньком. Если ось трубы расположена дальше трех метров, то верхняя точка трубы должна быть опущена от конька на 10 градусов. Допустимая высота дымохода Для установки на плоских крышах учитывается общий минимальный размер сэндвич трубы, равный 500см. Расположение верхней точки дымохода должно составлять 0,5 – 1,5 м. Допускается сделать дымоотводы с превышением указанной высоты на 10-30см при условии обязательной установки закрепляющих растяжек. Критерии выбора Для разных котлов отопления необходимо индивидуально подбирать тип высоколегированной нержавеющей стали сэндвич-дымохода. Продукты горения, накапливающиеся в трубе, могут содержать химически активные вещества: сера; серная кислота; соляная кислота. Температура отходящих дымов может значительно отличаться при использовании разных видов топлива. Все показатели отличаются по уровню воздействия на разные марки стали. Наиболее распространенные из них: AISI Высоколегированный стальной сплав нержавеющей стали, стабилизированной титаном. Предельная температура использования 800 С. В среде, содержащей серу, подвергается коррозии. AISI Стальной сплав высоколегированной нержавеющей стали, стабилизированный молибденом. Отличается устойчивостью к кислоте, не коррозирует, устойчив к воздействиям агрессивных веществ. AISI Жаропрочный стальной сплав с повышенным содержанием хрома и никеля. Применяется при повышенных температурах до 1000С. Использование при 600С негативно сказывается на структуре и приводит к хрупкости. AISI 409, AISI Плохо сопротивляется воздействию высоких температур и имеет низкую устойчивость к кислоте. Эта марка чаще других используется при изготовлении бюджетных моделей. Детали сэндвич-дымохода У неспециалиста отсутствует возможность определения марки стали визуальным путем. Единственным возможным способом проверки будет использование магнита. Сплав низкого качества будет его притягивать, а высоколегированный нет. Хороший утеплитель обеспечивает изоляцию от воздействия высокой температуры и возгорания, поэтому стоит выбирать проверенных производителей. Такими являются Paroc, Isproc и Rockwool. Каменная вата используется при температуре до 600С. Толщина утеплителя составляет 25-50 мм и зависит от температуры восходящих дымов, показатели которой различаются исходя из вида используемого топлива. В дымоходах, выведенных на улицу, слой утеплителя должен быть максимальным. Сборка сэндвич-дымохода своими руками Дымоход можно установить, не имея опыта в стройке. До начала монтажа необходимо выбрать тип сборки: По дыму, когда нижние секции встают внутрь верхних. Для легких печей и каминов из чугуна. По конденсату, где в нижний элемент вставляется идущий выше. Применяется в газовых котлах. Варианты сборки дымохода Монтаж через кровлю начинается с отопительного прибора. Стены за дымоходом изолируются силикатом кальция или минеритом. Порядок сборки следующий: Нижний элемент из-за воздействия высоких температур устанавливается из оцинкованной стали и после соединения с котлом для предупреждения нагрева закрывается хомутом. Производится сборка звеньев, начиная с того, которое имеет меньший диаметр. На этом шаге важно проконтролировать отсутствие препятствий для отхождения конденсата. Трубы внутри помещения собираются верхней трубой наружу, а со стороны улицы сборка проходит, монтируя верхнюю трубу внутрь. Соединяются наружные и внутренние трубы. Стык усиливается при помощи обмотки цинковым хомутом и затягивается. Готовая дымовая труба герметизируется составом, выдерживающим 1000С. Схема сборки дымохода При прохождении перекрытий особая роль уделяется противопожарной безопасности. Для трубы должно быть подготовлено отверстие 70 х 70 и заполнено негорючей базальтовой ватой. При прохождении через кровлю специальными элементами типа мастер флэш герметизируются места стыков с дымоходом. При сборке по стене дома устраивается и укрепляется деревянными брусками отверстие в месте перехода на улицу. Сначала монтируется кронштейн, а после него тройник. Стена закрывается сначала фанерой, потом асбестом и металлическим листом, который покрывается лаком для защиты от ржавчины. Инструменты и инвентарь Чтобы собрать качественный дымоход, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы: комплект труб для сборки с комплектующими для кровли; защитный зонт от осадков для монтажа на крыше; стартовая труба из нержавеющей стали; жароустойчивый силиконовый герметик; опорный кронштейн; хомуты; каменная вата, усиленная фольгой; минерит или силикат кальция для изоляции стен; лист металла; пила болгарка; дрель и дюбеля; шуруповерт; молоток; защитное снаряжение. Собранный сэндвич-дымоход перед изолированной стеной Рекомендации по эксплуатации дымоходов из сэндвич труб После окончания работ по сборке необходимо растопить печь. Это необходимо для проверки общей герметичности конструкции и отсутствия перегрева отдельных элементов. В период начала эксплуатации системы возможно появление дыма и запаха. Когда прогорят остатки масла, загрязнений и силиконовых герметиков на трубах, подобные явления пропадут. В процессе эксплуатации внутри труб скапливается сажа. С течением времени это приводит к уменьшению диаметра дымохода. Чтобы не произошло возгорания необходимо прочищать трубы дважды за сезон отопления. Запрещается чистить дымоход с использованием бытовой химии. Сборка сэндвич-дымохода под силу даже непрофессионалам. Результат зависит от качества материала и соблюдения инструкций. Дымоход, правильно собранный своими руками из сэндвич труб, прослужит долгие годы. описание и возможные размеры, способы установки и полезные советы по выбору и монтажу Очень часто неправильно устроенный печной дымоход создаёт опасность пожара в жилом доме. Продукты сгорания топлива не полностью удаляются из помещения и становятся причиной угарного отравления организма. Иногда из-за пренебрежения технологическими особенностями работы происходит задымление и получается обратная тяга. Стальные дымоходы и их свойства Имеется много разновидностей материалов для устройства дымохода в частных домах. Трубы разделяются в зависимости от назначения и функциональности. Стальные трубы с одной стенкой предназначены для временного использования в качестве отвода при подключении печей и газовых котлов, ремонтных работах части дымового канала и для вставки в кирпичные дымоходы. Коаксиальные трубы отвода дыма сконструированы так, что одновременно могут отводить продукты горения и нагнетать свежий воздух для горения очага. Труба состоит из двух оболочек, отток дыма происходит по внутренней трубе, а воздух поступает в промежутке между двумя секциями. Дымоход из подобных труб устраивают, если для работы котла нужен кислород. Двустенные стальные сэндвичи дымоходов устраивают для более эффективного функционирования дымового канала. Конструктивной особенностью является две трубы помещённые одна в другую, между которыми предусмотрен утеплитель. Толщина тёплой прослойки предупреждает образование капель конденсата на стенках трубы, и тем самым продлевает срок службы. Сэндвич для дымохода Утеплённые двухслойные трубы позволяют внутренней части нагреваться максимально быстро и способствуют эффективному отводу дыма из очага горения. Устраиваются снаружи здания в тех случаях, если выполнить внутреннюю разводку дымохода не представляется возможным. Установку сэндвича дымохода можно заказать специализированным строителям, но если разобраться во всех тонкостях технологии, то можно выполнить монтаж дымового канала самостоятельно. Положительные характеристики сэндвича для печного дымохода Относительная лёгкость возводимой конструкции сэндвича для дымохода не требует создания основания, как из кирпича или керамики. Работа по устройству дымового канала может выполняться в любой сезон года. Монтаж дымохода можно выполнять для удаления дыма от котлов на любом топливе. Сэндвич дымоход из нержавеющей стали изготавливают из металла высокого качества, иногда для прочности добавляют титановые примеси. Элементы для жёсткого температурного режима делают с толщиной стенок до 1 мм, они не деформируются и прекрасно работают даже при 650ºС. Монтаж печного дымохода из нержавеющей стали производится легко, предусмотрено большое количество соединительных элементов, которые обладают теми же качествами, что и сами трубы. Сэндвич трубы являются универсальным материалом, позволяющим устраивать дымоходы любой сложности и конфигурации. Эффективно снижают потери тепла, не портятся из-за образования конденсата на стенках. Внутренняя часть канала не подвергается действию наружных природных условий. Не требует постоянных ремонтов и замен, кроме чистки от сажи. Не создаёт при тяге дыма дополнительных шумов и гудения, является экологически чистой конструкцией. Как выбрать сэндвич для дымохода При покупке элементов отвода дыма требуется наличие заводского сертификата с описанием его характеристик, к которым относят наименование категорий котлов для возможного подключения, гарантийный срок и виды топлива. При отсутствии сертификата воспользуйтесь правом покупки в другом месте. Для мастеров, желающих создать отвод дыма своими руками в наличии должна быть подробная инструкция. Обращают внимание на нержавеющую сталь, из которой выполнен сэндвич. Качество этого материала влияет на срок службы и сопротивление высоким температурам. Теплоизолятор внутри полости должен выдерживать до 650º без деформации. Для котлов на твёрдом топливе приобретают изделия с соединением швов лазерной сваркой и внутренней трубой из нержавейки. Для котлов с применением газового топлива допускается соединение элементов при помощи метода катания и полости внутри каждой из оцинковки. Наружные элементы могут быть выполнены из оцинкованной стали, полиэстера, латуни, нержавеющего металла. Размеры сэндвичей из нержавеющей стали При покупке труб требуется учитывать диаметр выхода патрубка из котла. Соответствующий показатель трубы не должен быть меньше его. Сэндвич труба должна одеваться на вывод. Диаметры внутренних труб имеются в продаже: 110 мм, 115 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм и до 300 мм включительно. Длина отрезков сэндвичей в продаже полметра и один метр. Толщиной стенки внутренней трубы изготавливают 0,5 мм и 1 мм. Внешний диаметр выпускают от 200 мм до 430 мм. Уголки для поворота продают на 90º. Тройники на 90º и 135º. Толщина внутреннего утеплителя колеблется от 4 см до 6 см. Особенности установки дымоходов Двустенные сэндвичи решают проблему образования конденсата на стенках дымохода в холода за счёт утеплителя, включённого в конструкцию. Такая изоляция предотвращает образование сажи на внутренней поверхности и увеличения срока эксплуатации. Чтобы облегчить монтаж сборной конструкции, выпускаются фасонные части для соединения, поворота канала и других функций. Разновидности элементов для сборки Основная протяжённость дымохода выполняется отрезками длиной в 1 и 0,5 м. Горизонтальные участки (лежаки) соединяются при помощи ревизионных тройников для ликвидации засорённости трубы. Тройник для сбора конденсата и очистки внутренней полости устанавливается в начале вертикального участка канала. Часто это происходит сразу после выхода дымохода на наружную сторону здания. Один из выходов тройника выполняется открывающимся на резьбе для удаления конденсационной влаги. Уголки для устройства поворота дымохода на 90º изготавливаются из материалов трубы и утепляются прослойкой изолятора. Компенсатор для плавного изменения линейных размеров сэндвича при перемене температур. В высотных зданиях устанавливается на каждом перекрытии, а в одноэтажных над перекрытием. Конструкция примыкания к кровле разработана как один узел и служит для оформления выхода канала дымохода на кровлю. Узел для устранения протекания в выходном отверстии кровли. Монтаж выполняется вокруг дымохода. Наконечник, чтобы предохранить отверстия канала от мусора, снега и пыли. Как правильно собрать дымоход Наружная сборка. Первый шаг — горизонтальный участок трубы от котла. Сэндвич из стали присоединяется к патрубку дымохода с использованием фасонных готовых элементов, которые крепятся друг к другу хомутами и обжимаются. На середине расстояния горизонтального участка вставляется тройник для ревизии. Соединение последующей трубы выполняется надеванием на предыдущую. Менять порядок нельзя, иначе дым будет поступать в помещение. Горизонтальную часть трубы понижают от котла на 3−5 см, чтобы конденсат не попадал в котёл. В мете прохода сэндвича через стену выполняется изоляция из негорючих материалов. Если труба проходит через деревянную стену, то её дополнительно обматывают слоем асбеста. В кирпичных, бетонных и глиняных стенах достаточно изолировать просвет монтажной пеной для наружных работ. Соединять трубы сэндвичи в месте выхода через стену нельзя. При случайном попадании на это место, делается обрезка трубы до прохода, затем в стену заделывается целый участок сэндвича. После выхода дымохода из стены на улицу сразу ставят тройник для сбора конденсата, затем устраивают поворот трубы вверх. Крепление сэндвича на стену выполняется присоединением к несущей ферме, которая монтируется дюбелями или анкерами. Сборка дымохода выполняется на высоту над кровлей не меньше 0,5 м. Фиксация трубы делается через каждые пару метров, но иногда для недопущения искривления и провисания дымохода крепление выполняется чаще. Возвышение трубы над крышей напрямую зависит от близости конька к выходу дымохода на поверхность. Если труба возвышается более 2 м, то делается дополнительное крепление её к кровле при помощи металлического троса для придания прочности конструкции. Устройство внутреннего дымового канала Все соединения выполняются аналогично наружной сборке, только особенное внимание нужно уделить проходу дымохода через кровлю. Иногда для обустройства места прохода требуется изменение конструкции обрешётки кровли. Мешающие бруски вырезаются и переносятся в другое место. Если говорить о мешающих балках и стропилах, тогда их нарушать не рекомендуется. В таком случае сдвигается место выхода трубы. Это относится к варианту, когда дымоход делается уже в готовом здании. В новостройках таких проблем возникнуть не должно. Снизу к подготовленному месту прохода подставляется труба, а на неё сверху надевается специальный элемент патрубка, который закрепляется к кровельному покрытию при помощи саморезов. Место примыкания к кровле обрабатывается мастикой. Элемент, в свою очередь, служит опорой для надевания наружной трубы. По периметру вся эта конструкция венчается специальной юбкой из нержавеющей стали. Закачивается сборка установкой оголовка дымохода. После этого осуществляется проверка тяги. При устройстве дымохода из сэндвич трубы требуется учесть все мелочи, чтобы потом не терпеть неприятности от задымления или угарного газа. Особое внимание следует обратить на тщательную герметизацию стыков и соответствие труб по диаметру. При выполнении всех правил установки дымоход будет долго служить верой и правдой. достоинства, расчёт диаметра и особенности монтажа Некоторые системы печного отопления требуют установки достаточно высокого и массивного дымохода (например, при большой высоте стен в частном доме). Нередко из-за веса конструкции, создающего колоссальную нагрузку на печной модуль и перекрытия дома, проектировщикам приходится импровизировать в поиске более легких видов труб для сооружения дымохода. Сэндвич трубы, пожалуй, лучшее решение: легкие, гладкие, на них не образуется ржавчина, изделия защищены от конденсата и монтаж таких труб не представляет особых сложностей. Конструктивные особенности Сэндвич труба состоит из нескольких элементов. Фактически, это труба, внутри которой находится другая труба меньшего диаметра, между ними расположен слой утеплителя из минеральной ваты, либо полистирола. Внутренняя поверхность конструкции состоит из стали со специальным антикоррозийным покрытием. Наружный кожух делают из прочной нержавеющей и оцинкованной стали.   Важно! Не следует путать дымоход из сэндвич трубы и коаксиальный дымоход. Это две абсолютно разные конструкции, общего у них только устройство с двойной трубой. У коаксиального дымохода между двумя трубами находится пустое пространство, предназначенное для воздухообмена. У дымохода из сэндвич трубы между внешним и внутренним модулем находится слой утеплителя. Основные достоинства Ключевое преимущество дымохода из сэндвич трубы — легкий вес, который в разы меньше веса аналогов на основе стали, кирпича, керамики, керамзитобетона и других материалов. Простота сборки всех модулей, возможность собрать и установить такую трубу даже без специальной инженерной подготовки считается также плюсом. Можно назвать и другие преимущества труб: простая фиксация конструкции без дополнительных усиливающих конструкций; гладкая поверхность, облегчающая очистку от сажи; защита от конденсата благодаря наличию утеплителя; отсутствие ржавчины за счёт антикоррозийного покрытия. Срок эксплуатации дымохода из сэндвич трубы составляет не менее 25 лет, в течение которых она не требует каких-либо особых условий и сложных мероприятий по уходу. Как рассчитать оптимальный диаметр сэндвич трубы для дымохода Основной параметр для расчета диаметра сэндвич трубы — мощность печного оборудования. Наиболее распространенный размер проходного сечения — 115-120 мм, что соответствует мощности печи не более 3,5 кВт. Для более мощного оборудования нужно соответственно увеличивать диаметр сэндвич трубы. Например, для 5 кВт рекомендуется установить дымоход диаметром 180 мм, а при 7 кВт и более — 220 мм. Высота модуля также важна, тем более что параметры установки всей системы печного отопления регулирует СНиП. Высоту дымохода рассчитывают с учетом части трубы, выступающей над кровлей снаружи. Наружная часть не должна быть ниже 0,5 метра, если труба выходит через конек (линию, соединяющую две покатые стороны кровлю) либо близко к нему. Обратите внимание! Чем дальше расположен выход дымохода от центра кровли, тем выше должна быть труба. На практике максимальная высота выхода трубы составляет 1,5 м. Основные комплектующие дымоходной системы из сэндвича Сэндвич труба — это конструкция из двух цилиндрических модулей большего и меньшего размера. В качестве утеплителя между ними используется базальтовая вата или полистирол. Кроме этих двух основных элементов, в составе конструкции: крепеж — метизы для фиксации дымохода к стене и кровельному пирогу (болты, гайки, шпильки, саморезы) ; хомуты — кольцевые элементы, опоясывающие трубу и фиксирующие ее неподвижно за счет опоры в стене; модуль шиберной заслонки — элемент, необходимый для регулирования тяги за счет уменьшения/увеличения проходного отверстия; защитные элементы, служащие изоляторами при прохождении трубы через перекрытие или стену. Внимание! Установка изоляционных элементов для трубы обязательна, т.к. в процессе эксплуатации труба очень нагревается дымом и продуктами горения топлива. Высокая температура приводит к обугливанию деревянных реек или других горючих материалов, которые используются для стен или перекрытий. Монтаж сэндвич дымохода самостоятельно Установка трубы благодаря легкости и простоте конструкции не составляет сложности даже для человека с начальными навыками мастерства. В первую очередь нужно позаботиться о подготовке кровельного пирога или стены к установке трубы. В идеале это должен быть этап строительства или капитального ремонта дома или бани. Но на практике чаще приходится делать все в уже готовом доме, что предполагает много хлопот. Для вывода трубы необходимо сделать отверстие в перекрытии и кровельном пироге, либо прорубить отверстие в стене. Необходимо заранее продумать схему дымохода и приобрести необходимые составляющие: старт-сэндвич (адаптер), позволяющий выполнить переход от одностенного патрубка печного отопления в двустенную трубу; собственно дымоход, заранее купленный или изготовленный в соответствии с проектом печного отопления; мастер-флэш (монтажная основа) для выхода на крышу — элемент в виде плоского основания с эластичным патрубком, устанавливаемый поверх кровли; оголовок (флюгарка, дымник) — защитный элемент от осадков и мусора либо дефлектор для улучшения тяги. Обратите внимание! Дымоход из сэндвич трубы можно установить как в вертикальном, так и горизонтальном направлении, проведя его через перекрытия крыши и кровлю или через наружную стену. Через крышу Установка дымохода через крышу проходит по стандартной схеме: на выходной патрубок печи устанавливается старт-сэндвич; к нему присоединяется основная труба дымохода; далее фиксируется следующий модуль, ведущий через отверстие в кровле; соединение с трубой дымохода осуществляется через переходник из двух пластин с патрубком; на крышу крепится мастер-флеш; над кровлей устанавливается оголовок. Важно! Ключевое условие монтажа дымохода через кровлю — совпадение осей трубы и отверстий в перекрытии. Они должны идеально совпадать, в противном случае наклон трубы может нарушить работу дымохода. Через стену В некоторых случаях оптимальным решением обустройства дымохода становится монтаж трубы через стену, например, когда нужно избежать чрезмерной нагрузки на перекрытие здания. В таком случае первый модуль дымохода из сэндвич трубы прокладывают горизонтально от печного узла через стену, а после выхода на улицу с помощью специального колена второй модуль сэндвич трубы ставится вертикально. Алгоритм действий выглядит следующим образом: первая часть конструкции — старт-сэндвич; монтаж первого колена дымохода; присоединяется еще одно колено под углом 45 или 90 градусов; далее фиксируется сэндвич труба; после установки трубы через стенку на ее оголовок надевают тройник для обустройства патрубка для сбора и отвода конденсата; на верхнюю часть монтируют оголовок; выходная часть дымохода фиксируется при помощи кронштейнов. Важно! Длина трубы для перехода через стену составляет 0,3-0,5 метра. Как соединить кирпичный дымоход с сэндвич-трубой Самый простой способ соединения дымохода из кирпича с сэндвич трубой — приобрести специальный переходник. Он представляет собой металлическую пластину, площадь которого равна сечению кирпичного дымохода. Через пластину проходит круглый металлический патрубок, который служит для прохода трубы через эту конструкцию. Такая конструкция не представляет сложности в установке и не требует больших затрат. Наружный диаметр сэндвич трубы. Сэндвич трубы для дымоходов: размеры и установка Услышав слово «сэндвич», в голову приходит лишь одно – закрытый бутерброд с начинкой. И вдруг «сэндвич дымоход». Почему так? А все просто: сэндвич дымоход сделан по принципу «хлеб-начинка-хлеб», только вместо хлеба – трубы разного диаметра, а вместо начинки – слой огнестойкого утеплителя. Такая конструкция помогает снизить температуру внешнего слоя дымохода и уменьшить образование конденсата внутри дымохода. Сэндвич дымоходы применяются для выведения продуктов сгорания из помещения. Это может быть печь, камин, баня или система индивидуального отопления газовым котлом. Вконтакте Преимущества сэндвич дымоходов: внешний вид – сэндвич дымоход сделан из нержавеющей стали, гладкой и блестящей; уменьшается образование конденсата из-за разницы температур; увеличенный срок эксплуатации — трубы сделаны из прочной нержавеющей стали; возможность самостоятельно установить дымоход без помощи специалистов. Трубы сэндвич дымохода бывают разного диаметра Торговая маркировка обычно состоит из двух цифр – внутренний диаметр и внешний. Например, 110/180 или 120/180. Первая цифра – рабочий диаметр, который непосредственно используется для соединения с тепловым агрегатом, вторая цифра – внешний диаметр трубы. Как правильно рассчитать необходимый диаметр трубы? Диаметр трубы нужно выбирать, исходя из мощности теплового агрегата: чем мощнее прибор, тем большее сечение нужно выбирать. Обычно, диаметр трубы указывается в техпаспорте прибора. Главное – труба не должна плотно соприкасаться с потолком, иначе будет нарушен приток воздуха для естественного охлаждения. Расчет длины трубы Длина трубы должна быть не менее 5 метров. Горизонтальная часть трубы не должна превышать 1 метра в длину. В зависимости от того, какой необходимо сделать угол наклона, используются колена под углом от 15 до 90 °. Лучше всего, если это будет угол 90 ° — тогда ветер не будет задувать отопительный агрегат. Внешняя часть трубы должна быть выше конька крыши минимум на 50 см, если она располагается на расстоянии до 1,5 м от конька. Если труба дымохода отступает от конька на 1,5 – 3 метра, то она может быть вровень с ним. В случае с плоской крышей труба дымохода должна располагаться на 50 см выше ее уровня. Выбираем трубы сэндвич дымохода Главное, на что стоит обратить внимание: толщина стали – чем толще, тем прочнее и долговечнее будет ваш дымоход; проверьте соединительные элементы — на них не должно быть брака, в особенности плохо проваренных швов и повреждения оболочки; труба не должна быть деформирована и смята, форма трубы и колен должна быть четкой и ровной, в противном случае нарушится герметичность, и дым спокойно будет поступать внутрь помещения; можно попросить продавца соединить трубу с коленом или тройником – соединение должно быть прочным, не должно болтаться; не гонитесь за дешевыми трубами – качество нужно ставить впереди других свойств. Подготовка к монтажу Самое главное – купить весь необходимый материал. Специальных приспособлений не требуется. Отопительный агрегат, на который устанавливается сэндвич дымоход, должен быть полностью готов к работе. После монтажа дымохода агрегат сдвинуть с места уже будет нельзя, поэтому заранее проверьте его работоспособность и прочность установки. Агрегат должен быть неподвижным, прочно закрепленным на полу. Если агрегат уже эксплуатировался, нужно убрать старый дымоход и тщательно очистить выходное отверстие от сажи. Приступаем к работе Дымоход начинается от отопительного агрегата. Однако первый элемент дымохода не должен быть сделанным из сэндвич трубы, так как непосредственно на выходе очень большая температура газов. Порой высота пламени может достигать дымохода. Поэтому первое колено дымохода делаем из обычной нержавеющей стали. Элементы сэндвич труб Рад снова видеть, уважаемого читателя! Любой отопительный прибор, будь то камин, котёл или печь в бане, требуют установки . От того, насколько хорошо сделан этот элемент, зависит многое. Это и безопасность, и хорошая надёжная тяга в любую погоду и практичность с красивым внешним видом. На сегодняшний день самым оптимальным и продвинутым решением отвода продуктов сгорания, будут сэндвич трубы для дымохода. А вот из чего сделана сэндвич труба и как ведётся установка дымоходов подобного типа, рассмотрим более подробно… Монтаж дымохода из сэндвич труб Из самого названия понятно, что «модные» дымоходы состоят из нескольких слоёв, подобно сэндвич-пирогу. Здесь есть внутренний диаметр трубы и внешний. Между ними располагается минеральное волокно. Как правило, это базальтовая вата или другой негорючий . Внешние и внутренние гильзы труб изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали. Толщина металла при этом может быть 0,5 или 1 мм. Это, безусловно, влияет на цену трубы и её долговечность. Нержавейка по всем своим характеристикам значительно превосходит оцинковку, так что, выводы делайте сами. В последнее время стали пользоваться популярностью эмалированные сэндвич дымоходы. Специальная эмаль не только придаёт определённый эстетичный вид, но и прекрасно защищает металл от высокой температуры, конденсата и сажи. Современные дизайнерские решения могут быть весьма эксклюзивными. Сегодня мы отходим от тех стереотипов, которые были на протяжении веков. Расположить и вывести дымоход сейчас можно практически как угодно: вертикально, горизонтально, под уклоном. Различные элементы сэндвич дымоходов Один из вариантов монтажа сэндвич трубы Для удобства монтажа подобных систем, в комплект к сэндвич трубам могут входить следующие комплектующие: зонты-оголовники, опорные консоли, стеновые крепления, различные хомуты, кольца и стяжки, углы и повороты, шиберы (задвижки) и тройники, потолочные и кровельные разделки, стартовые адаптеры и заглушки. Перечислять можно долго, одним словом – это «конструктор для взрослых»… В зависимости от мощности установленного котла или печи, размеры сэндвич труб бывают разными. Здесь можно выделить следующие стандартные диаметры внутренних и внешних труб соответственно: 110/200, 115/200, 120/200, 130/200, 140/220, 150/220, 160/230, 180/250, 200/280, 250/310, 300/380. Все размеры, естественно в миллиметрах. Обычная длина одного элемента трубы – 1 метр. Достоинства и недостатки сэндвич дымоходов Как и любая конструкция, сэндвич трубы имеют свои достоинства и недостатки. Плюсов, конечно же, гораздо больше и связано это с оригинальным и практичным устройством. Как говорится, всё гениальное – просто. Вот некоторые плюсы сэндвич труб: За счёт своей конструктивной особенности, сэндвич дымоходы имеют высокую пожарную безопасность Лёгкая и компактная конструкция всего дымохода. Это не требует организации дополнительного фундамента и как следствие лишних финансовых затрат. Универсальные варианты монтажа: реально сделать любые смелые дизайнерские решения. Повороты, изгибы, огибания различных препятствий, здесь обычное дело Возможность вывести дымоход через потолок или через стену За счёт двойного контура и утеплителя, в трубе образуется мало конденсата. Отсутствие влаги внутри дымохода способствует не значительным отложениям сажи на внутренних стенках трубы Благодаря гладкой поверхности металла, в сэндвич трубе образуется хорошая тяга Простая и лёгкая установка дымоходов Сэндвич дымоходы практически не нуждаются в обслуживании. Они не подвержены коррозии, имеют хорошую дымонепроницаемость и отлично противостоят высоким температурам, агрессивным средам и т. д. Теперь о недостатках, которые всё-таки имеются: Относительно высокая стоимость. Дымоход подобного типа, особенно с различными «прибамбасами», вылетит в кругленькую сумму Сравнительно не большой срок эксплуатации: 10-15 лет. Если сравнивать с кирпичной кладкой, то сэндвич труба служит гораздо мень Размер дымохода Мощность дымохода зависит от потенциальной тяги дымохода — разницы давлений, создаваемой разницей внутренней и внешней температуры воздуха и высоты дымохода — и площади дымохода. Перепад давления в дымоходе вытягивает воздух и топливный газ из котла или камина через дымоход и из здания. Тяга дымохода Перепад давления или тяга в дымоходе можно выразить как: dp ch = h (ρ o — ρ i ) a g (1 ) где dp ch = тяга давления в дымоходе (Па) h = высота дымохода (м) ρ o = плотность окружающего воздуха снаружи (кг / м 3 ) ρ i = плотность воздуха внутри дымохода (кг / м 3 ) a g = ускорение гравитация (9.81 м / с 2 ) Поскольку Закон об идеальном газе гласит, что ρ o T o = ρ i T i или ρ i = ρ o T o / T i (2) где T = t + 273 = абсолютная температура (K) где t = температура (° C) — (1) альтернативно можно выразить как: dp ch = h ( ρ o — ρ o T o / T i ) a g или 9002 2 dp ch = h ρ o ( 1 — T o / T i ) a г (3) Пример — Тяга дымовой трубы Дымоход высотой 20 м работает с температурой дымовых газов 200 ° C (473 K) .Наружная температура 0 ° C (273 K) . Плотность наружного воздуха 1,292 кг / м 2 3 . Тяга в дымоходе может быть рассчитана с помощью (3) как dp ch = (20 м) (1,292 кг / м 3 ) ( 1 — (273 K) / (473 K) ) (9,81 м / с 2 ) = 107 Па Калькулятор тяги дымохода h — высота дымохода (м) ρ o — плотность наружного воздуха (кг / м 3 ) T i — внутри дымохода температура (K) T o — температура наружного воздуха (K) Схема дымохода Площадь дымохода Скорость воздуха и дымовых газов в печи меньшего размера должна ld не более 2 м / с .Расчетные скорости для больших печей не должны превышать 10 м / с . Требуемая площадь дымохода может быть рассчитана как A = Q / v (3) где A = площадь поперечного сечения дымохода (м 2 ) Q = объем дымовых газов при температуре дымохода (м 3 / с) v = скорость (м / с) В целом 1 кВт тепла котла требуется 1100 мм 2 площади дымохода. Таблица производительности дымохода — БТЕ / ч и кВт . Размеры одежды и обуви в США, Европе, Китае Россия 46 — 48 48–50 50–52 52–54 54–56 56–58 США 36–38 38–40 40 — 42 42–44 44 — 46 46 — 48 Международный S м л XL XXL XXXL Европа 46 — 48 48–50 50–52 52–54 54–56 56–58 Россия 37 38 39-40 41 42 43 44 45 Европа 37 38 39-40 41 42 43 44 45 США 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 Международный S М л XL XXL Международный национальный Чешская Республика Словакия Россия Великобритания Германия Франция XS 6 44 32 3 2 Ю 7 46 34 4 3 М 8 48 36 5 4 л 9 50 38 6 5 XL 10 52 40 7 6 XXL 11 54 42 8 7 XXXL 12 56 44 9 8 Сантиметры 25 25.5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 Россия 39 39.5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46 Европа 40 40.5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 США 7 7.5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 Россия 23 25 27 29 31 Европа 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 США 8 9 10 11 12 Россия 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 США 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Международный XS XS S М М л XL XL XXL XXXL Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Талия, сантиметры. Окружность бедра, сантиметры. Междугородний национальный Россия США Германия Франция 63-65 89 — 92 XXS 42 8 36 38 66-69 93–96 XS 44 10 38 40 70-74 97-101 Ю 46 12 40 42 75-78 102-104 М 48 14 42 44 79-83 105-108 л 50 16 44 46 84-89 109-112 XL 52 18 42 48 90-94 113-117 XXL 54 20 46 50 90-94 118-122 XXXL 56 22 48 52 Россия 65 (АА, А, Б) 70 (АА, А, Б, В) 75 (А…E) 80 (А … Э) 85 (A … E) 90 (B … E) 95 (B … E) США 30 (АА, А, Б) 32 (АА, А, Б, В) 34 (А … Д) 36 (А … Д) 38 (A … E) 40 (B … E) 42 (Б…E) Сантиметры 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25.5 26 Россия 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 Европа 35 35.5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 США 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8,5 9 9,5 Сантиметры 20 20,5 21,5 22 23 24 Россия 31 32 33 34 36 37 Европа 32 33 34 35 37 38 США 1 2 3 4 5 6 Ширина обуви Ширина обуви — это ширина в самой широкой части (как показано на рисунке).Система счисления используется в России, США и Европе. Ширину определить несложно: W = 0,25 B — 0,15 C — A , где: W — ширина, Â — ширина вокруг пальцев в мм, С — длина стопы в мм, А — постоянный номер из таблицы: Женщины 21-27.5 1-12 16 Мужчины 24,5-30,5 1-12 17 Ширина обуви измеряется в самой широкой части. Например, вы мужчина, длина вашей стопы 220 мм , ширина 205 мм , поэтому 205 х 0,25 = 51,25 минус 220 x 0.15 = 33 минус 17 . Результат: 1,25 . Итак, ширина вашей обуви в российской системе равна 1 . Если вам нужно определить ширину обуви в другой системе, воспользуйтесь таблицей выше. Американская система практически идентична английской. Определить размер перчаток несложно — достаточно рулетки (в России и СНГ она называется «сантиметр»).Размер определяется на основе окружности ладони — измерьте его без большого пальца и не слишком сильно затягивая ленту, а затем воспользуйтесь таблицей ниже. 7–7 1/2 дюйма 7 « 17,8 см XSM 7 1/2 «- 8 1/4» 8 « 20 см СМ 8 1/2 «- 9 1/4» 9 « 23 см MD 9 1/2 «- 10 1/4» 10 « 25 см LG 10 1/2 «- 11 1/4» 11 « 28 см XLG 11 1/2 — 12 1/4 дюйма 12 « 30.5 см XXLG 12 1/2 «+ 13 дюймов 33 см XXXLG Российские размеры (см) Американский размер (дюймы) 53 6.5 / 8 XXS 54 6.3/4 XS 55 6,7 / 8 S 56 7 СМ 57 7,1 / 8 М 58 7,1 / 4 мл 59 7.3/8 л 60 7,1 / 2 L-XL 61 7,5 / 8 XL 62 7,3 / 4 XXL 63 7,7 / 8 XXXL 64 8 4XL 65 8.1/8 5XL Некоторые термины, связанные со шляпой: . 1 мешок для сэндвичей, полный раковин различных размеров и 1 мешок размером с сэндвич (16,5 x 14,9 см), полный раковин морского гребешка Различных типов, размеров и цветов Все раковины собраны вручную на пляжах побережья Мексиканского залива во Флориде Все раковины собраны без вреда для ЛЮБОЙ морской жизни. Я стараюсь убедиться, что внутри раковин нет живых существ. Все раковины будут вымыты, чтобы избежать «запаха пляжа», однако некоторые запахи могут остаться. Все раковины сделаны матерью-природой, будут дефекты, сколы, маленькие отверстия, трещины и обесцвечивание. Я стараюсь использовать только лучшее. ракушки для всех моих лотов, но отмечу «идеально» ВСЕ ЛОТЫ ПРОДАНЫ КАК ЕСТЬ Пожалуйста, свяжитесь со мной с любыми вопросами Морские гребешки — это космополитическое семейство двустворчатых моллюсков, которые встречаются во всех океанах мира, но никогда не встречаются в пресной воде.Это одна из очень немногих групп двустворчатых моллюсков, которые в основном «свободноживущие», многие виды способны быстро плавать на короткие расстояния и даже мигрировать на некоторое расстояние по дну океана. Незначительное меньшинство видов морских гребешков в зрелом возрасте живут цементированными на каменистых субстратах, в то время как другие прикрепляются к неподвижным или укорененным объектам, таким как морская трава, в какой-то момент своей жизни с помощью выделяемой ими нити, называемой биссальной нитью. Однако большинство видов живут лежа на песчаных субстратах, и, когда они чувствуют присутствие хищника, такого как морская звезда, они могут попытаться убежать, быстро, но беспорядочно плывя по воде, используя реактивную тягу, создаваемую многократным хлопком своих раковин вместе. .У морских гребешков хорошо развита нервная система, и, в отличие от большинства других двустворчатых моллюсков, у всех гребешков есть кольцо из множества простых глаз, расположенных по краю их мантии. Яркие, симметричные веерообразные раковины морских гребешков с их излучающим и часто рифленым орнаментом ценятся коллекционерами раковин и используются с древних времен в качестве мотивов в искусстве, архитектуре и дизайне. Благодаря широкому распространению, раковины морского гребешка — обычное дело на пляжах и часто ярко окрашены, что делает их популярным предметом для сбора среди любителей пляжного отдыха и отдыхающих. . 100 Gusseted белые бумажные пакеты 6 x 6.5 дюймов Размер сэндвича Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как: основные функции сайта обеспечение безопасных, безопасных транзакций безопасный вход в учетную запись запоминание учетной записи, браузера и региональных настроек запоминание настроек конфиденциальности и безопасности анализ посещаемости и использования сайта персонализированный поиск, контент и рекомендации помогает продавцам понять свою аудиторию , показ релевантной целевой рекламы на Etsy и за ее пределами Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности. Всегда на связи Необходимые файлы cookie и технологии Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций. Выключено Настройка сайта Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например: запомнить ваш логин, общие и региональные настройки персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий. Выключено Персонализированная реклама Эти технологии используются для таких вещей, как: персонализированная реклама , чтобы ограничить количество показов рекламы , чтобы понять использование через Google Analytics , чтобы понять, как вы попали на Etsy , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий. . Вкладыши для ванн: Акриловый вкладыш в ванну в России Янв 3, 2021 автор Разное Акриловая вставка в ванну – как правильно выбрать Длительная эксплуатация сантехнического оборудования отражается на его состоянии. В частности это касается ванны. Она утрачивает свой блеск, покрывается микротрещинами и несмываемым налетом. Существует несколько вариантов решения проблемы: произвести замену или установить акриловую вставку в ванну. Преимущества и недостатки Многие отдают предпочтение акриловой вставке. Это специальный вкладыш, который полностью скрывает старую основу чаши. Правильно установленная вставка создает впечатление полной замены ванны. Для изготовления используется плекс, или органическое стекло белого цвета. Материал достаточно легкий и гладкий. Благодаря этому на поверхности не возникают ржавчина, грибок и прочие загрязнения. Поэтому такое сантехническое оборудование гигиенично и безопасно для здоровья. Как правило, производитель дает гарантию от 10 до 20 лет. Однако в действительности срок эксплуатации акриловой вставки в ванну может составлять около 30 лет. Благодаря дополнительному покрытию увеличится прочность сантехники. Вставка устойчива к механическим повреждениям. Акрил выдерживает даже падение предметов с высоты человеческого роста. Такие вкладыши обладают хорошей звукоизоляцией, из-за чего набор воды или принятие душа не будут создавать сильного шума. Поверхность из акрила теплее чугуна или металла, благодаря этому намного приятнее принимать ванну, особенно в зимнее время. Все же данные приспособления имеют некоторые недостатки. Толщина вставки значительно меньше, чем полноценной ванны из такого же материала. Монтаж предусматривает наличие прочной основы – старой чугунной или металлической чаши. Также дополнительно требуются специальные материалы, которые позволят закрепить вставку. Модели производят стандартные, из-за чего иногда невозможно подобрать нужный вариант. Что лучше: вставка или замена Некоторым трудно определиться с выбором даже после ознакомления со всеми преимуществами и недостатками акриловых вставок в ванну. Конечно, если есть возможность, лучше установить новую сантехнику. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Акриловая вставка в среднем обойдется в 2–3 раза дешевле, чем полная замена. Это объясняется тем, что при замене потребуется произвести демонтаж старого сантехнического оборудования, купить новое и оплатить услуги специалистов по установке. В случае с акриловым вкладышем не требуется убирать старую ванну, а монтажные работы сравнительно несложные. Если человек имеет некоторый опыт, он может не обращаться к мастерам. Акриловую вставку рекомендуется установить, если нет возможности провести капитальный ремонт. Такой вариант подходит людям, которые живут на съемной квартире. Не хочется пользоваться ванной после прежних жильцов, но тратить крупную сумму на покупку новой неразумно, ведь есть риск съехать в любой момент. Критерии выбора Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент различных видов сантехнического оборудования. Чтобы приобрести качественный продукт, необходимо тщательно ознакомиться с его характеристиками. Специалисты рекомендуют покупать акриловую вставку в ванну только при наличии соответствующих документов о качестве. Покупателю также должны дать гарантийный талон на срок не менее 3 лет. Зачастую предоставляются дополнительные рекомендации по эксплуатации и уходу. Заводские модели сверху покрыты специальной пленкой. Она снимается только по окончании всех монтажных работ. Такое покрытие также защищает изделие от повреждений во время нахождения на складе и при транспортировке. Независимо от толщины акриловая вставка не должна просвечивать на свету. Чтобы проверить это, нужно поднести вкладыш к яркой лампе или фонарику. На новой вставке отсутствуют царапины, сколы или вмятины. Поверхность должна быть ровной, гладкой на ощупь. При нажатии рукой акриловое изделие не гнется. Прочность во многом зависит от толщины вкладыша. Предпочтительно выбирать вставку не тоньше 2 мм. Оптимальная толщина – 0,6 см. Конечно, лучше всего покупать модель известного бренда. На отечественном рынке популярны такие компании по производству сантехнического оборудования, как «Мультипласт», ООО «ИСКомп», Plastall и SevenLux. Как рассчитать размер Чтобы монтаж был произведен максимально удобно, а изделие служило как можно дольше, нужно правильно выбрать форму и размер вставки в ванну. Некоторые думают, что свободное пространство между ванной и вкладышем заполнит монтажная пена. Однако это не совсем так. Нельзя приобретать изделие несоответствующих размеров: это значительно снизит срок его эксплуатации. Чаще всего в домах и квартирах встречаются ванны отечественного производства. Они однотипны, и это упрощает задачу выбора нужной вставки. Раньше в основном производили ванны эллипсовидной и прямой формы, длиной 1,5–1,7 м, и глубиной около 45 см. Погрешность может составлять 1–2 см. Поэтому перед совершением покупки нужно предварительно точно определить размер собственной ванны. В первую очередь важно измерить и записать представленные ниже показатели. Внешняя длина изделия (от одного наружного края к другому). Внутренняя длина. Измерить нужно ванну, не учитывая бортики. Берется наибольшее расстояние. Глубина в области сливного отверстия. Замер снимается перпендикулярно до поставленного уровня. Ширина над сливом и над изголовьем. Также не учитывайте бортики. Данные показатели могут отличаться, если форма ванны эллипсовидная. Как установить Конечно, лучше всего пригласить мастера, который качественно и быстро произведет монтажные работы. В частности, такие услуги нередко предоставляют фирмы, где изделия продаются. Установить акриловую вставку в ванну можно также самостоятельно без привлечения специалистов. Вкладыш ставится внутрь старой ванны, надежно фиксируется и подсоединяется к коммуникациям. Первостепенная задача – сохранить цельность отделки, в частности, плитки и прочих элементов оформления. От того, как установлена ванна, зависит, какие инструменты вам потребуются. Если периметр чаши отделан уголком, его необходимо снять. Далее нужно убрать старый сифон, решетку слива и перелива. Проведите тщательную очистку ванны: постарайтесь максимально устранить отслоившиеся куски эмали и ржавчину. С таким заданием поможет справиться наждачная бумага. После смойте емкость и высушите. Устанавливая акриловую вставку в ванну, следует по возможности сохранить целостность отделки (плитки и прочих элементов оформления). Когда подготовительные работы закончены, нужно подогнать вкладыш под основу. Оптимален вариант, когда не приходится отрезать бортики вставки. Они предотвращают попадание воды под вкладыш. Иногда все же требуется немного подровнять края. Для этого используйте электрический лобзик. Также во время примерки нужно отметить область слива и перелива. Затем вырежьте их с помощью специальной коронки подходящего диаметра. При непосредственной установке вставки рекомендуется использовать специальную двухкомпонентную монтажную пену. Нанесите ее на всю поверхность старой ванны, не оставляя сухих мест. Вокруг вырезанных отверстий также нужно нанести клей и силиконовое герметическое средство. После вкладыш вставьте в старую ванну, плотно прижмите ко дну и бортикам. Сразу же закрепляются решетки слива и перелива. Для большей надежности можно использовать силиконовые кольца-уплотнители. После наполните ванну водой, не доходя 2–3 см до решетки перелива, и оставьте все в таком виде на 10–12 часов. Под таким прессом клей и пена полностью подсохнут. Поставьте плитку, нанесите герметик по периметру. Акриловое покрытие не требует специального ухода. Его можно мыть универсальными средствами. Из-за гладкой поверхности материала загрязнение и налет на нем не задерживаются. Срок эксплуатации акриловой вставки в ванну на 80% зависит от качества изделия и на 20% – от качества монтажа. Решение отреставрировать старое сантехническое оборудование с помощью специального вкладыша позволит значительно сэкономить средства. Так вы восстановите внешний вид ванны и повысите ее функциональность. Оцените статью: 4. 5 из 5 (Оценок: 12) Похожие статьи Замена акрилового вкладыша — вставки в ванну: за и против Как продлить срок службы акрилового вкладыша Основным фактором, который оказывает влияние на длительность срока службы акриловой вставки, можно назвать качество изделия. Далее по значимости идет правильность установки, и лишь в 10% случаев долголетие вкладыша в ванну зависит от условий эксплуатации и ухода изделия. Следовательно, для продления срока службы акриловой вставки необходимо правильно установить качественное изделие и эксплуатировать его. Приобретая качественную акриловую вставку в ванну, следует доверить ее установку профессиональному мастеру. В противном случае под вкладыш будет попадать вода, от ее застоя появится плесень и неприятные запахи в ванной комнате. Однако существует решение подобных проблем, которое заключается в грамотном ремонте. После этого вставка может прослужить еще несколько лет. В целом эксплуатация обновленной ванны не отличается от пользования обычной сантехнической емкости. Однако следует избегать контакта вкладыша с кипятком, острыми предметами и кирпичами. На время проведения ремонта в ванной комнате поверхность ванны с акриловым вкладышем рекомендуется накрыть обычной полиэтиленовой пленкой и мягкой тканью. Такая защита предотвратить повреждение акрилового слоя кусочками плитки или других твердых строительных материалов. Также следует избегать других механических воздействий, которые могут привести к растрескиванию вкладыша. Восстановить треснутый элемент уже невозможно, дальнейшие действия при этом предполагают полную замену вкладки. Уход за акриловым вкладышем в ванну также имеет некоторые особенности. Не стоит использовать для уборки абразивные жидкие и порошкообразные составы, акриловое покрытие боится этих средств. Не следует долго держать воду в ванне с акриловым вкладышем, это также грозит неприятностями. После эксплуатации отреставрированной ванны требует обработка поверхности мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе. Можно использовать средства, предназначенные специально для ухода за акриловыми ваннами. Если на поверхности вкладыша появились мелкие трещины или царапины, то можно провести реставрационные мероприятия. Для этой цели в строительных магазинах продаются специальные ремонтные комплекты, восстановители и полировочная паста При этом важно, чтобы наносимое средство и вкладыш имели один тон, поэтому лучше приобретать комплект для ремонта акриловой ванны того же производителя, что и вкладка. Чем мыть акриловую ванну в домашних условиях С необходимостью чистки сантехнических приборов сталкиваются все хозяйки. Прежде чем мыть акриловую ванну, стоит понять, что собой представляет материал, из которого ее делают. Акрил – это жесткий пластик, применявшийся вначале для протезирования зубов, а потом ставший весьма популярным для изготовления сантехнических приборов. Уход за акриловой ванной очень прост, к тому же они очень легкие и удобные, поэтому быстро вытесняют старые и неподъемные чугунные. Чем мыть а Вкладыш в ванну: как выбрать и установить Оглавление: Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ Уже многие люди успели оценить преимущества, которые предоставляет акриловый вкладыш в ванну. Основное из них – это быстрое восстановление старой, отжившей свое время ванны. Этот вкладыш буквально за считанные часы превращает проржавленное корыто, именовавшееся когда-то ванной, практически в новенький сантехнический прибор. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим все преимущества использования вкладыша для ванны и ответим на вопросы: как выбрать и как самостоятельно установить вкладыш в ванну? Акриловый вкладыш в ванну фото Вкладыш в ванну: преимущества и недостатки Когда что-то представлено в нескольких экземплярах, непременно возникает проблема выбора, и способы реставрации ванны не являются исключением. Ни для кого не является секретом, что современные технологии могут предложить их целых три – это эмалировка, покрытие ванны жидким акрилом и установка вкладыша в ванну. Понять, какой из них лучше, можно только проведя сравнительный анализ их преимуществ и недостатков. К достоинствам вкладыша можно отнести следующие моменты. Вкладыш в ванну при правильном и качественном монтаже выдерживает высокие нагрузки – в некотором роде его можно сравнить с акриловой ванной, повредить которую достаточно трудно. Акриловый вкладыш в ванну практически не царапается – исключение из этого правила может составить разве что умышленное нанесение повреждений. Большой срок службы – практически каждый производитель вкладышей для ванны устанавливает на свою продукцию гарантию, составляющую до 20-ти лет. Вкладыш – это дополнительная тепло- и звукоизоляция, которая достигается за счет прослойки между ним и существующим дном ванны, изготавливаемой из специального вспененного полиуретана. Простая и быстрая установка, с которой вполне может справиться любой домашний мастер. Что же касается недостатков данного способа восстановления внутренней поверхности ванны, то здесь можно выделить только один – капризность в установке. Не нужно путать этот момент с простотой монтажа, эта технология реставрации ванны имеет массу мелких нюансов, несоблюдение которых непременно приводит к сокращению срока эксплуатации обновленной таким способом ванны. К примеру, недостаточное количество полиуретана, нанесенного под вкладыш, приводит к тому, что дно ванны начинает прогибаться, в результате чего со временем появляется трещина. Это не недостатки, а просто неправильная установка. Преимущества вкладыша в ванну Как выбрать вкладыш для ванны: разновидности и критерии выбора Мало кто знает, что на сегодняшний день существуют три типа вкладышей, а не один, как нам это преподносят мастера. Дело в том, что два из них абсолютно похожи друг на друга (это акриловый и пластиковый вкладыш ванну), а третий, силиконовый, в силу своих недостаточно хороших характеристик, можно сказать, канул в Лету. Последний мы не будем рассматривать, так как его вы даже не сможете найти в магазинах, к тому же силиконовый вкладыш в ванну служит в лучшем случае год. Что касается пластика и акрила, то здесь ситуация такая же, как и с ванными из этих материалов – смотрим на срез вкладыша и если наблюдаем на нем два слоя, то это пластик. Чем он хуже? Тонкий слой акрила, выполняющий в таких вкладышах декоративные функции, быстро изнашивается, а пластик заменить его не в состоянии – как результат, вместо 15-ти лет эксплуатации вы получаете 5-6 лет нормальной службы ванны. Как выбрать вкладыш в ванну Выбрать акриловый вкладыш в чугунную или стальную ванну достаточно просто – самыми главными показателями его соответствия вашей ванне являются тип и габаритные размеры. Перед тем, как отправиться в магазин, берем рулетку и производим следующие замеры. Ширину ванны по ее верхней внутренней части – этот замер нужно проконтролировать с обеих сторон ванны. Длину внутренней части. Общую длину ванны по ее наружным краям. Глубину в районе слива. Также очень важным моментом при выборе вкладыша в ванну является тип ванны, а вернее форма ее внутренней чаши – они бывают прямоугольные и скругленные. Вкладыш для реставрации ванны фото Теперь что касается самого вкладыша – если подобрать изделие относительно предоставленных вами параметров сможет практически любой продавец, то выбрать вкладыш высокого качества он не поможет. Здесь нужно обратить внимание на такие моменты, как гладкость поверхности вкладыша, отсутствие на нем всевозможных искривлений и, естественно, его толщину. С последним принцип простой – чем толще акрил, тем лучше. Следует понимать, что увеличивать до предела толщину вкладыша производитель не будет – здесь как раз все наоборот, уменьшая этот параметр, производитель снижает себестоимость своей продукции, увеличивая тем самым свои прибыли. Нормальная толщина акрилового вкладыша, при которой его можно долго эксплуатировать, составляет 6мм, а то, с чем сталкивается большинство людей, имеет толщину максимум 2мм. Отсюда все проблемы и, соответственно, негативные отзывы о данной технологии. Как правильно установить акриловый вкладыш для ванны своими руками, смотрите в видео. Как установить акриловый вкладыш: последовательность работ Как и говорилось выше, установка акрилового вкладыша в ванную – дело достаточно простое, но требующее особого внимания и знания мелочей. Это как раз тот случай, когда владелец ванны может выполнить работу лучше, чем профессиональный мастер. Чтобы понять, как это делается, рассмотрим данную технологию в подробностях. Для начала старую ванну нужно освободить от всех мешающих элементов – это прилегающая к ней плитка и сливной сифон. Дальше идет подготовка ванны к установке вкладыша. На этом этапе работ внутреннюю поверхность ванны зачищают абразивным материалом – цель этой операции заключается в том, чтобы придать старой эмали шероховатость. Шершавые поверхности имеют лучшую адгезию с такими материалами, как монтажная пена, какой бы она специализированной ни была. После зачистки внутренняя поверхность ванны очищается от мусора, пыли и качественно обезжиривается посредством ацетона или спирта. Теперь примеряем сам вкладыш – при необходимости его края подрезаются и подгоняются к ванне. Также на этом этапе работ понадобится вырезать сливное и переливное отверстие – как правило, для этих целей используется специальная коронка. Вынимаем вкладыш и повторно обезжириваем поверхность старой ванны. Теперь наносим монтажную пену. На внутреннюю поверхность ванны она наносится следующим образом – вокруг сливного и переливного отверстия всплошную, на дно полосами с промежутком в 40-50мм и вертикально на борта ванны от низа до самого верха такими же полосами. Вставляем вкладыш, хорошенько вжимаем его в ванну и, пока пена полимеризируется, быстро собираем сифон и заполняем ванну водой. При установке сифона пространство между вкладышем и ванной нужно герметизировать силиконом. Оставляем ванну в покое на 24 часа – спустя это время, когда пена полностью застынет, ванной можно будет полноценно пользоваться. Не забывайте о том, что после высыхания пены нужно восстановить герметичность между ванной и стенами – в общем, все что нарушили, вернуть в прежнее состояние. Установка акрилового вкладыша в ванну фото В заключение данной темы добавлю, что после того, как вкладыш в ванну отживет свой положенный срок и придет в негодность, его снова можно заменить новым. В таких ситуациях вкладыш демонтируется, старая пена удаляется и на их место устанавливается новое изделие. Операцию по замене вкладыша можно производить снова и снова, но следует понимать, что это еще не повод приобретать тонкий и некачественный вкладыш. ← Смеситель на борт ванны: как выбрать и как установить своими руками Ассиметричные ванны: их преимущества и недостатки, разновидности и особенности дизайна → Процесс установки акрилового вкладыша в ванну Технология Ванна в ванну позволяет восстановить старую чугунную ванную всего за 2 часа работы. Рассмотрим этапы из которых состоит процесс реставрации ванны. Видео установки акрилового вкладыша Этапы установки акрилового вкладыша 1. Удаляются старые решетки слива и перелива, обвязка, прилегающая плитка. В случае необходимости шлифуется дно ванны. 2. На борта и дно ванны равномерно наносится двухкомпонентная пена, а вокруг отверстий слива и перелива — герметик. Теперь вкладыш будет прилегать к старой ванне максимально плотно и герметично. 3. Акриловый вкладыш вставляется в подготовленную ванну, устанавливается новая обвязка и решетки слива и перелива. Ванна наполняется водой, чтобы вкладыш полностью склеился с ванной. 4. По периметру ванной мастер наклеивает декоративный бордюр. Теперь новая ванна будет выглядеть эстетично и иметь законченный вид. 5. Через 8 часов ванна готова к использованию. Видео с комментариями мастера Посмотрите этапы установки акриловой вставки и узнайте подробнее, как мастер выполняет работу что это такое, отзывы владельцев акриловых вкладышей + фото Ремонт ванной комнаты – это, как правило, очень трудоемкий процесс, который требует немало сил, но еще больше денежных вложений. Часто на этапе установки сантехники люди сталкиваются с проблемой внешнего вида ванны. Если бюджет позволяет, то самым правильным решением будет приобретение новой ванны. Но случается, что средства ограничены и приходится оставлять старую сантехнику, которая своим видом портит всю эстетику нового ремонта. В таком случае лучше всего ванну отреставрировать. Это менее затратно, чем приобретение новой, но это очень трудоемкий и долгий процесс. Без профессиональных навыков сложно с этим справиться. Но сегодня в нашем стремительно развивающемся мире разработана технология по установке акрилового вкладыша в ванну. Его установить очень просто, вы справитесь с этой задачей за несколько часов, даже если никогда раньше не сталкивались с этой новинкой. Что такое вкладыш в ванну Акриловый вкладыш в ванну – это самый простой в исполнении и доступный способ реставрации старой изношенной сантехники. При установке такого вкладыша старая ванна служит своеобразным каркасом для него. Вставки производят из высокопрочных полимеров, которые устойчивы к повреждениям, грязи и ржавчине. Нижний слой производят из хорошо гнущегося пластика, а верхний – из сверхпрочного акрила. Совет. Важно помнить, что в уходе за такой поверхностью запрещено использовать агрессивные моющие средства. Кроме невысокой стоимости, также большим плюсом таких вставок является то, что их изготавливают в различных цветах. Благодаря этому, вам легко будет сделать так, чтобы ваша ванна отлично гармонировала с интерьером санузла. Акриловый вкладыш позволит вдохнуть новую жизнь в старую ванну Достоинства акриловых вставок для ванны: Ванна с вкладышем отличается большей прочностью, чем просто акриловая ванна, так как старая чугунная сантехника служит прочным каркасом. Простая установка, которая не займет много времени даже у новичка. Низкая стоимость вкладыша. Срок службы более 20 лет. Простота в эксплуатации и уходе. Как не ошибиться при выборе вкладыша Итак, если вы решили устанавливать акриловый вкладыш в ванну, то по приходу в магазин помните главные правила выбора и тогда монтаж и эксплуатация будут быстрыми и простыми: Акриловая поверхность вставки должна быть идеально гладкой и даже шелковистой на ощупь, цвет поверхности также должен быть ровным без пятен и затемнений. Оцените толщину. Чем толще будет акрил, тем лучше. Это продлит срок эксплуатации вашего вкладыша. Попробуйте надавить на него, если он прогибается всего на пару миллиметров, то это хороший вкладыш, если больше или остаются заломы, то такой экземпляр брать не стоит. Поверхность снаружи также должна быть гладкой, допустимы небольшие неровности по краям. Если же вы видите очень волнистую или шершавую поверхность, то обойдите такой вкладыш стороной. Схематичное устройство вкладыша для ванны Поинтересуйтесь у консультанта о том, из какого именно акрила произведена данная модель и точную его толщину. Оптимально, если она будет составлять 5 мм. Если продавец увиливает от ответа, то найдите более честный магазин, в котором вам предоставят исчерпывающую информацию Внимание! Чтобы выбрать подходящую вставку, вам необходимо произвести точные замеры своей старой ванны. Ширина и длина измеряется по верхнему краю ванны, а глубина – на стороне нижнего сливного отверстия. При покупке вкладыша, сразу приобретите специальный клей для установки. Он продается в виде пены. Устанавливаем акриловый вкладыш Итак, главные шаги для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую ванну: Первый шаг – это подготовка поля деятельности. Края старой ванны должны быть полностью свободными. Это то место, на которое будет крепиться новый вкладыш. Если они заложены плиткой или заделаны штукатуркой, то все это нужно удалить на высоту равную толщине вставки. Для того, чтобы улучшить сцепление между старой ванной и новым покрытием, эмаль старой сантехники нужно тщательно обработать крупнозернистой наждачной бумагой. После всех вышеприведенных манипуляций нужно тщательно вымыть поверхность и убрать сифон. Монтаж акрилового вкладыша не составляет особого труда даже для новичков Если вкладыш не подошел идеально по размеру, тогда нужно его установить а затем отметить карандашом лишнюю зону, которую нужно будет срезать лобзиком. Вкладыш от этого не пострадает. Следующий этап – это вырезка сливного и переливного отверстий. Для этого нужно сами отверстия натереть карандашом или цветным мелом. После того, как вы вставите вкладыш для примерки, отверстия оставят след на нем. Подобрав коронку нужного размера очень просто высверлить эти отверстия в акриле. Главный этап монтажа – это закрепление вкладыша в ванной. Для этого необходимо по периметру всей ванны и вокруг сливных отверстий нанести герметик, а все остальное пространство нужно тщательно заполнить специальным клеем. Для обеспечения хорошей сцепки поверхностей сразу закрепите сифон, который будет плотно прижимать вкладыш к старой ванне. Чтобы пена не поднимала пластик вверх, нужно набрать полную ванну воды. На следующий день обновленную сантехнику можно использовать по прямому назначению. Теперь вы знаете, как быстро и с минимальными затратами денег, сил и времени превратить свою старую и ржавую сантехнику в современную, красивую и дополняющую дизайн комнаты ванну. А если будете четко следовать совета, приведенным в статье, то такой вкладыш в ванну не один десяток лет прослужит вам верой и правдой. Видео: Акриловый вкладыш для ванны Все возможные размеры акриловых вкладышей для ванн На этой страничке предоставлен полный каталог чугунных и стальных ванн, на которые выпускаются акриловые вкладыши. Вкладыши изготавливаются для большинства отечественных ванн сделанных по советским стандартам ГОСТ с длиной 1,5 и 1,7 метра. Для сидячих ванн с длиной 1,2 метра акриловые вкладыши не изготавливаются в связи с отсутствием постоянных общепринятых стандартов. На все, предоставленные ниже, типоразмеры можно заказать акриловый вкладыш в ванну с быстрой доставкой и квалифицированной установкой. Основным размером, конечно, является длина ванны, так как от её размера будет зависеть цена на сам вкладыш. Вставки в ванну доступны только для вариантов 150 см или 170 см. Следующий важный размер — это глубина ванны. Этот размер должен быть в пределах 40-45 см. И последние из основных размеров являются расстояние по наружной и внутренней ширине ванны. Этот замер производится по верху ванны строго над отверстием слива. Наружная ширина ванны в самом стандартном варианте составляет 75 см, реже 70 см. Ширина внутри ванны может варьироваться в пределах 50-60 см.     Если есть возможность, желательно произвести замер ванны самостоятельно и передать эти значения нашему оператору. Таким образом, установив правильный размер акриловой вставки, Вы сможете сэкономить себе время на вызов и ожидание мастера замерщика.     Размеры акриловых вкладышей для ванн длиной 1,5 метра Чугунная ванна 1,5м прямая (45 глубина) Чугунная ванна 1,5м элипс (40 глубина) Чугунная ванна 1,5м элипс (45 глубина) Стальная ванна 1,5м   Размеры акриловых вкладышей для ванн длиной 1,7 метра Чугунная ванна 1,7м прямая (45 глубина) Чугунная ванна 1,7м элипс (40 глубина) Чугунная ванна 1,7м элипс (45 глубина) Чугунная ванна 1,7м элипс (40 глубина, 70 ширина)   Стальная ванна 1,7м         ← Акриловая вставка или акриловый вкладыш в ванну. Технология ванна в ванну   Доставка товара → Программное обеспечение Bath Liners Direct — Скачать бесплатно Bath Liners Direct Лицензия: Условно-бесплатная (40,00 $) Размер файла: 1,33 Мб Работает на: Win95, Win98, WinME, WinNT 4. x, WinXP, Windows2000 Реклама Реклама Лицензия: Условно-бесплатная (49,95 $) Размер файла: 1.21 Мб Работает на: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP Bath Tub — это увлекательная словесная игра, вы используете свое лассо, чтобы связать пузыри с буквами вместе, чтобы создать слова, вам также нужно будет остерегаться Flaming Bubbles и Bath Toy Bubbles, оба попытаются приблизить вас к неизбежной гибели. Лицензия: Freeware (бесплатно) Размер файла: 8,22 Мб Работает на: Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Лицензия: Условно-бесплатная (27,50 $) Размер файла: 3,66 Мб Работает на: WinNT 4. x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Лицензия: Условно-бесплатная (27,50 $) Размер файла: 3,79 Мб Работает на: WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Бесплатная массовая рассылка электронной почты и менеджер списков рассылки. Direct Mail Robot позволяет отправлять персонализированные электронные письма вашим клиентам, подписчикам и друзьям.Вы также можете управлять списками рассылки. Лицензия: Freeware (бесплатно) Размер файла: 1,41 Мб Работает на: Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Сборник очень забавных политических один лайнеров различных политиков и известных личностей. Политические лайнеры лайнеры , которые идеально подходят для спичрайтеров, политиков, ростеров, комиков, радиоведущих и всех, у кого есть чувство юмора. Лицензия: Freeware (бесплатно) Размер файла: 1,46 Мб Работает на: Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Ванны хорошие. Принимаете ли вы ванну для уборки или расслабления, ванна доставит вам удовольствие. Возьмите подушку для ванны , , лягте, положите ноги на плитку и расслабьтесь. Это бесплатная версия книги, содержащей рецептов ванн и рецептов лечения. Лицензия: Условно-бесплатная (9,95 $) Размер файла: 587 КБ Работает на: Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Bubble Bath производит насыщенные роскошные пузырьки, которые обеспечивают расслабляющий эффект и помогают снять напряжение. Bubble Bath смягчает воду и содержит увлажняющие ингредиенты, которые помогают увлажнить кожу. Лицензия: Условно-бесплатная (9 долларов США.95) Размер файла: 583 КБ Работает на: Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Лучший DVD для PSP видео конвертирующий инструмент. Он состоит из DVD Direct to PSP и PSP Video Converter, поэтому это лучшее решение для преобразования DVD в PSP Movie. Кроме того, пользователь может получить много дополнительных преимуществ от этого блока питания. Лицензия: Условно-бесплатная (43,50 $) Размер файла: 9,21 Мб Работает на: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Прямой онлайн-кредитор Payday. Найдите лучшего поставщика Direct Payday. Лицензия: Freeware (бесплатно) Размер файла: 414 Kb Работает на: Win2000, Win98, WinXP X-Mailer Direct — это продуктивная- инструмент, созданный для профессионального интернет-маркетолога. ++ В нем представлены 4 этапа создания персонализированных электронных информационных бюллетеней. ++ Это позволяет отправлять электронные письма из источников данных, в которых обычно хранятся получатели.++ Он объединяет. … Лицензия: Условно-бесплатная (49,00 $) Размер файла: 5,3 Мб Работает на: Win XP, 2000, 2003 Связанные: Вкладыши для ванной Direct — Liners Direct Inc — Вкладыши для ванны Direct — Вкладыши для ванн Direct — Лайнеры для бассейна Direct Коврики для ванной в центре внимания — идеально подходят для вашей ванной комнаты Скидка 20-50% в магазинах! Применяются исключения * Магазины Melbourne Metro теперь открыты до 21:00 по четвергам и пятницам *. Задержки почты Австралии в настоящее время влияют на сроки доставки. Отследить заказ Свяжитесь с нами AU ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРАНЫ Текущее местонахождение: Австралия английский Изменить место: Новая Зеландия английский Малайзия английский | Melayu Сингапур английский 0 Поиск КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ ПОСТЕЛЬ Вернуться в главное меню КРОВАТЬ Постельное белье Вернуться к кровати Постельное белье Покрывала и покрывала Подушки Одеяла Комплекты листов Индивидуальные листы Наволочки Подвесы и накидки Купить все постельное белье Руководство по покупке постельного белья Складные простыни Постельные принадлежности Вернуться к кровати Постельные принадлежности Одеяла Подушки Защитные подушки Наматрасники, подкладки и топперы Пледы и одеяла Электрические одеяла Купить все постельные принадлежности Руководство по покупке подушек Руководство по покупке квилтов Руководство по покупке пледов и одеял Кладовая Вернуться к кровати Кладовая Хранение одежды Принадлежности для хранения Принадлежности для хранения в спальне Магазин Все Спальня Кладовая Аксессуары для спальни Детское постельное белье Вернуться к кровати Постельное белье детское Подушки Наволочки Подушки Одеяла Одеяла Комплекты листов Пледы и одеяла Магазин All Kids Bedroom Сделок в изобилии Вернуться к кровати Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 30-50% на все подушки Скидка 30-50% на все листы Скидка 30-50% на все одеяла Скидка 30-50% на все наматрасники, подкладки и топперы Скидка 30-50% на все комплекты пододеяльников Коллекции Купить все кровати Руководства по покупке Вернуться к кровати Руководства по покупке Руководство по покупке постельного белья Уход за постельным бельем и постельным бельем Складные простыни Руководство по покупке подушек Руководство по покупке квилтов Руководство по покупке пледов и одеял Ванна Назад в главное меню ВАННА Полотенца Вернуться в ВАННУ Полотенца Простыни Банные полотенца Пляжные полотенца Шайбы торцевые Полотенца для рук Сборники полотенец Купить все полотенца Коврики для ванной Вернуться в ВАННУ Коврики для ванной Коврики для ванной Контурные коврики Коврики и дорожки для душа Купить все коврики для ванной Аксессуары для ванных комнат Вернуться в ВАННУ Аксессуары для ванных комнат Урны Зеркала для ванной Весы для ванной Мыльницы Дозаторы мыла Держатели для туалетных щеток Держатели туалетной бумаги Держатели для зубных щеток Вешалка для полотенец Тумблеры Купить все аксессуары для ванной Хранение в ванной Вернуться в ВАННУ Хранение в ванной Принадлежности для хранения в ванной Хемперс Полки Крючки Направляющие Тележки для душа Приобрести все для хранения в ванной комнате Занавески для душа Банные халаты Детская ванная Вернуться в ВАННУ Детская ванная Банные полотенца Шайбы торцевые Магазин All Kids Ванная Сделок в изобилии Вернуться в ВАННУ Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 30-50% на все полотенца Скидка 30-50% на все занавески для душа Скидка 30-50% на все коврики для ванной Скидка 30-50% на все аксессуары для ванных комнат Коллекции Все для ванной Руководства по покупке Вернуться в ВАННУ Руководства по покупке Руководство по покупке места для хранения в ванной Обновление вашей ванной Дом Назад в главное меню ДОМ Настенное искусство Вернуться к дому Искусство стены Отпечатки в рамке Печать на холсте Другое Art Наклейки на стену Магазин All Wall Art Фоторамка Вернуться к дому Фоторамка Одиночные фоторамки Коллаж фоторамки Купить все фоторамки Свечи и подсвечники Вернуться к дому Свечи и подсвечники Свечи Подсвечники Купить все свечи и подсвечники Коврики, коврики и аксессуары для пола Вернуться на главную Коврики, коврики и аксессуары для пола Зал бегунов Коврики полипропиленовые Шерстяные коврики Коврики Shaggy Джутовые коврики Коврики из полиэстера Коврики дверные Дверные ограничители Аксессуары для полов Акриловые коврики Купить все Коврики Коврики и аксессуары Уход и обслуживание ковров и ковриков Руководство по покупке ковриков и ковриков Домашнее хранение Вернуться на главную Домашнее хранилище Коробки Корзины и ванны Крючки и направляющие для полок Офисное хранилище Все товары для дома Руководство по покупке домашнего хранилища Украшения для дома Вернуться на главную Домашний декор Ароматизаторы для дома Ароматические прокладки и саше для ящиков Орнаменты Вазы Чехлы для мебели Искусственные цветы и растения Все товары для дома Подушки для домашнего декора Вернуться на главную Подушки для домашнего декора Наполненные подушки Амортизирующие вставки Уличные подушки Чехлы на подушки Подушки для стульев Одеяла и пледы Купить все подушки для домашнего декора Руководство по покупке подушек для домашнего декора Флористика и зелень Вернуться на главную Флористика и зелень Искусственные цветы и растения Цветочные стебли и букеты Кусты и стебли зелени Венки и гирлянды Изготовление террариумов Контейнеры для цветов Товары для флористики Купить всю флористику и зелень Уборка и стирка Вернуться на главную Уборка и стирка Уборка Чехлы для гладильной доски Утюги Корзины и урны для белья Пароварки Стирка и сушка Магазин Вся Прачечная Руководство по покупке складских помещений Подставки для ног, пуфики и кресла-мешки Вернуться на главную Подставки для ног, пуфики и кресла-мешки Подставки для ног и пуфики Крышки и наполнитель для кофейных мешков Купить все табуреты, пуфики и кресла-мешки Часы и зеркала Вернуться к дому Часы и зеркала Часы Зеркала Купить все часы и зеркала Жизнь и отдых Вернуться на главную Жизнь и отдых Зонты Тележки и корзины Магазин All Life & Leisure Освещение Вернуться к дому Освещение Декоративные струнные светильники Настольные лампы Глобусы и трубки Магазин Все Освещение Сделок в изобилии Вернуться к дому Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 30% на все искусственные растения и горшки для цветов Скидка 40% на все подушки и накладки на стулья Скидка 30% на все настенное искусство Скидка 40% на все коврики, дорожки и коврики Скидка 40% на все кадры Коллекции Вернуться на главную Коллекции Home Коллекции Коллекции Bouclair Home Коллекции Ombre Home Все товары для дома Руководства по покупке Вернуться к дому Руководства по покупке Снова в школу Руководство по покупке Руководство по покупке свечей и ароматизаторов Уход и обслуживание ковров и ковриков Руководство по покупке подушек для домашнего декора Руководство по покупке домашнего хранилища Руководство по покупке складских помещений Руководство по покупке ковриков и ковриков Кухня и столовая Назад в главное меню КУХНЯ Кухонная техника Вернуться на КУХНЮ Кухонная техника Чайники Кофеварки и аксессуары Измельчители и измельчители Блендеры и соковыжималки Купить всю кухонную технику Руководство по покупке кухонной техники Выпечка Вернуться на КУХНЮ Выпечка Формы для выпечки Магазин Все Выпечки Руководство по покупке посуды Приготовление пищи Вернуться на КУХНЮ Приготовление пищи Кастрюли и сковороды Весы и измерения Обжарка Кухонные ножи и ножницы Посуда и гаджеты Кухонные принадлежности Доски для разделки и сыра Чаши для смешивания Магазин всех продуктов питания Уход за кухонными ножами Хранение на кухне Вернуться на КУХНЮ Кухня для хранения Канистры Банки Контейнеры Бутылки для напитков Магазин Все Кухонные Хранения Руководство по покупке кухонных шкафов Кухонное белье Вернуться на КУХНЮ Кухонное белье Фартуки Чайные полотенца Перчатки и рукавицы для духовки Прихватки Купить все кухонное белье Сервировочное ПО Вернуться на КУХНЮ Сервировочное ПО Сервировочные тарелки и подносы Сервировочные тарелки Тарелки, подставки и места для хранения торта Посуда стеклянная Сервировочная посуда Купить все обслуживание Посуда Вернуться на КУХНЮ Посуда Столовые приборы Сервизы Тарелки и миски Соль и перец Купить всю посуду Столовое белье и аксессуары Вернуться на КУХНЮ Столовое белье и аксессуары Салфетки Скатерти Настольные бегуны Покрытия для стола Салфетки и подставки Салфетки и кольца для салфеток Настольные аксессуары Купить все столовое белье и аксессуары Руководство по покупке столового белья Обед на открытом воздухе Вернуться на КУХНЮ Обед на открытом воздухе Пластиковые очки Коробки и сумки для холодильников Магазин All Outdoor Dining Руководство по покупке пикников и обедов на открытом воздухе Посуда Вернуться на КУХНЮ Посуда Посуда Кружки Кофейные чашки и поршни Посуда Купить всю посуду для напитков Очистка и хранение стеклянной посуды Уборка кухни Вернуться на КУХНЮ Уборка кухни Ящики кухонные Магазин Все для уборки кухни Сделок в изобилии Вернуться на КУХНЮ Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 20-50% на всю кухню и столовую Скидка 40% на все скатерти Скидка 20-50% на всю посуду Магазин Все для кухни и столовой Руководства по покупке Вернуться на КУХНЮ Руководства по покупке Руководство по покупке посуды Уход за кухонными ножами Очистка и хранение стеклянной посуды Руководство по покупке кухонной техники Руководство по покупке кухонных шкафов Руководство по покупке кухонных инструментов и посуды Организация кладовой Руководство по покупке пикников и обедов на открытом воздухе Руководство по покупке столового белья Шторы Назад в главное меню ШТОРЫ Все готовые шторы Вернуться к ШТОРЫ Все готовые шторы Шторы с люверсами Карандашные шторы со складками Гардины со складками Вкладыши Потайные шторы Tab Top Занавески для кармана Rod S-образные шторы Детские шторы Блокирующие шторы Затемняющие шторы Тепловые завесы Занавески Купить все готовые шторы Оформление Ready Mades Как вешать шторы Карнизы, направляющие и приспособления Вернуться к ШТОРЫ Карнизы, направляющие и приспособления Карнизы Дорожки для штор Кольца и аксессуары для штор Купить все карнизы и карнизы Используйте стержни или гусеницы Аксессуары для штор, подхватки и фиксаторы Вернуться к ШТОРЫ Аксессуары для штор, задники и фиксаторы Тайбэки и сдерживания Аксессуары для штор Купить все аксессуары для штор, подхватывающие и фиксирующие элементы Шторы на заказ Вернуться к ШТОРЫ Шторы на заказ Дорожки и штанги для штор Шторы и занавески Ткани для штор Вернуться к ШТОРЫ Ткани для штор Блокирующие ткани для штор Тканевые подкладки Детские ткани для штор Магические портьеры Затемняющая ткань для штор Ткани для тепловых завес Прозрачная ткань для штор Ткани для штор без покрытия Все ткани для штор Сделок в изобилии Вернуться к ШТОРЫ Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 40% на все готовые шторы Скидка 40% на все шторы со складками Скидка 40% на все занавески Скидка 40% на все занавески со складками-карандаш Скидка 40% на все шторы с люверсами Все шторы Проекты Вернуться к ШТОРЫ Проектов Проекты штор Мебельная ткань Projects Руководства по покупке Вернуться к ШТОРЫ Руководства по покупке Лучшие типы для разных комнат Уход и обслуживание Подвесные шторы Подходит для домашнего декора Измерение вашей Windows Используйте стержни или гусеницы Жалюзи Назад в главное меню ЖАЛЮЗИ Жалюзи Вернуться к Жалюзи Жалюзи Жалюзи деревянные Жалюзи алюминиевые Жалюзи ПВХ Жалюзи из искусственного дерева Купить все жалюзи Установка жалюзи Рулонные шторы Вернуться к Жалюзи Рулонные шторы Купить все рулонные шторы Установка жалюзи Римские шторы Вертикальные жалюзи Аксессуары для жалюзи Уличные шторы и шторы Вернуться к Жалюзи Уличные жалюзи и шторы Наружные жалюзи Аксессуары для наружных жалюзи Жалюзи на заказ Вернуться к Жалюзи Жалюзи на заказ Рулонные шторы Вертикальные жалюзи Панельные жалюзи Шторы Veri Shade Переходные жалюзи Жалюзи Римские шторы Жалюзи сотовые Сделок в изобилии Вернуться к Жалюзи Сделок в изобилии Бестселлеры Ежедневная сделка В продаже Клиренс Скидка 50% на внутренние жалюзи Скидка 50% на все рулонные шторы Скидка 50% на все жалюзи Скидка 50% на все римские шторы Все жалюзи Руководства по покупке Вернуться к Жалюзи Руководства по покупке Лучшие типы для разных комнат Уход и обслуживание Подходит к домашнему декору Измерение вашей Windows Установка жалюзи Установка жалюзи Вечеринка Вернуться в главное меню СТОРОНА Костюмы и аксессуары Вернуться к вечеринке Костюмы и аксессуары Костюмы для взрослых Детские костюмы Аксессуары для костюмов Купить все костюмы и аксессуары Товары для праздников Вернуться к вечеринке Товары для праздника Посуда и сервировочные принадлежности Украшения Приглашения, открытки и упаковка Кондитерская Вечеринка Развлечения Рождественские украшения Пасхальные украшения и аксессуары Все товары для праздника Воздушные шары Вернуться к вечеринке Воздушные шары Воздушные шары из фольги Воздушные шары из латекса Специальные воздушные шары Букеты из воздушных шаров Аксессуары для воздушных шаров Баки с гелием и комплекты воздушных шаров Купить все воздушные шары Выпечка и изготовление шоколада Вернуться к вечеринке Выпечка и изготовление шоколада Изготовление шоколада Съедобные Инструменты и аксессуары для украшения Формы для выпечки и принадлежности для выпечки Упаковка и демонстрация Магазин Все для выпечки и шоколада Lynchburg Ванная комната Romodeler | Ванны | Души | Ванны Walk-In Bath Planet SW Вирджиния уже более 30 лет является ведущей компанией по ремонту ванных комнат на юго-западе штата Вирджиния. Поскольку мы специализируемся исключительно на ремонте ванных комнат, мы являемся экспертами в установке качественных систем для ванн и душевых, а также в других специализированных услугах, включая замену ванн на душ и душевые кабины. Мы гордимся тем, что создаем роскошную ванную комнату в стиле спа по ценам, доступным для бюджета любого домовладельца. Почему мы лучший выбор Однодневное обслуживание. Мы можем преобразить вашу устаревшую ванную комнату всего за один день! Наша команда состоит из талантливых дизайнеров и сертифицированных подрядчиков с многолетним опытом. Материалы, не требующие особого ухода. Наша эксклюзивная линейка продуктов изготовлена ​​из самого прочного акрила на рынке. Этот материал непористый, что облегчает уход и предотвращает рост плесени и грибка. Доказанное превосходство. Мы являемся надежной местной компанией с репутацией поставщика высококачественных услуг по установке и обслуживанию клиентов. В каждом проекте мы гарантируем уважение к вашему дому, вашему времени и вашему бюджету. Печать Good Housekeeping. Bath Planet SW, штат Вирджиния, гордится тем, что имеет Знак «Хорошая уборка помещений» — престижное признание за установку высококачественной продукции. Out of This World Service, разумная цена Мы не думаем, что качеством нужно жертвовать из-за стоимости. Вот почему мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные продукты и услуги по доступным ценам для каждого домовладельца. Узнайте больше о наших вариантах финансирования и специальных гарантиях. Поможем с ремонтом ванны! Мы стремимся предоставлять исключительные услуги по ремонту ванных комнат, чтобы каждый домовладелец мог получить красивую, безопасную, функциональную и здоровую среду в ванной комнате. Свяжитесь с профессионалами Bath Planet SW Virginia, чтобы узнать больше о наших преобразованиях ванны в душ, душевых кабинах и других услугах по ремонту ванных комнат. Позвоните (434) 384-9500 или отправьте нашу онлайн-форму, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных представителей. Мы будем рады предоставить вам бесплатную консультацию на дому. Питтсбург, Пенсильвания Вкладыши для ванной | Установщики вкладышей для ванны Ремонт ванной Ремонт ванной Ремонт санузла Ремонтники для ванных комнат Запасные ванны Запасные ванны Сменные ванны Ванны Ванны Ремонт ванны Новые ванны Ванны Walk-in Баня однодневная Окрестности ванн Вкладыш для ванны Акриловые вкладыши для ванн Акриловые стеновые системы Установщики для ванн Ливни Запасные души Ремонт душа Ванны и душевые Душевая кабина Душевые уголки Акриловый душ Душевые двери Банные переоборудования Переоборудование ванн Преобразование ванны в душ Преобразование душа в ванну Ванны Walk-in О компании Обзоры Галерея предложений Финансирование Гарантия Блог Зоны обслуживания Свяжитесь с нами Меню Ремонт ванной Ремонт ванной Ремонт санузла Ремонтники для ванных комнат Запасные ванны Запасные ванны Сменные ванны Ванны Ванны Ремонт ванны Новые ванны Ванны Walk-in Баня однодневная Окрестности ванн Вкладыш для ванны Акриловые вкладыши для ванн Акриловые стеновые системы Установщики для ванн Ливни Запасные души Ремонт душа Ванны и душевые Душевая кабина Душевые уголки Акриловый душ Душевые двери Банные переоборудования Переоборудование ванн Преобразование ванны в душ Преобразование душа в ванну Ванны Walk-in О компании Обзоры Галерея предложений Финансирование Гарантия Блог Зоны обслуживания Свяжитесь с нами . Каркасная баня стена в разрезе: Схема строения и технология утепления каркасной стены в бане Янв 3, 2021 автор Разное Схема строения и технология утепления каркасной стены в бане Каркасная стена в бане имеет множество преимуществ. Так, например, к ним относятся её лёгкость, простота в монтаже и относительно низкая цена. А вот достаточно серьёзным минусом зданий, возводимых из таких стен, является то обстоятельство, что они плохо держат тепло. Исправить подобный недостаток можно, проведя дополнительное утепление таких стен. Строение каркасной стены Пирог стены в каркасной бане состоит из вертикальных стоек, скрепляемых разнообразным крепежом, а также различных отделочных материалов и теплоизоляторов. При этом схема строения такой стены в любом случае должна оставаться неизменной. Так, в частности, внутри такой стены обязательно должна быть смонтирована пароизоляция. Только после её установки монтируется утеплитель для каркасной бани на стены, который закрывается, в свою очередь, отделочным материалом. Основная задача пароизоляции в такой конструкции – защитить деревянные элементы здания от воздействия лишней влаги. Смонтированная с этой целью пароизоляция позволяет обезопасить баню от гнили и распределить воздействие на неё влаги, равномерно создав под утеплителем особый микроклимат. Если у вас только возводится каркасная баня, то утепление стен должно стать одной из самых важных операций при её строительстве. Дело в том, что только правильно смонтированный «сэндвич» позволит каркасной стене надёжно защитить помещения от ветра и теплопотерь. Если же вы совершите ошибку в процессе утепления вашей бани, она будет оставаться холодной даже в том случае, когда вы её хорошо протопите. Что же касается устройства описываемой стены, то каркасная баня имеет своеобразный пирог стены, в который входят: внутренняя обшивка; пароизоляция; обрешётка; утеплитель; специализированный мембранный слой; внешняя облицовка. При этом толщина стен каркасной бани в этом пироге является определяющим параметром. В связи с тем, что в последнее время были созданы утеплительные материалы, работающие гораздо более эффективно, этот параметр стремится к уменьшению, но раньше строитель старались сделать такую стену как можно толще для того, чтобы она лучше держала тепло во внутреннем пространстве здания. Для такого здания, как каркасная баня, толщина стен должна быть не менее 18-20 см. При этом конкретное значение данного параметра может меняться в зависимости от применяемого в процессе строительства утеплительного материала. При этом, в отличие от кирпичной стены, каркасная стена практически не меняет свой    вес при использовании более толстого утеплителя, что позволяет использовать при строительстве лёгкий ленточный тип фундамента. Утепление стен в каркасной бане Возводя стены каркасной бани своими руками, стоит серьёзно подумать о том, каким именно образом вы будете её утеплять. Дело в том, что каждый из описанных выше слоёв играет в процессе сохранения тепла свою особую роль, поэтому существуют нюансы монтажа каждого из них, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при производстве отделочных и строительных работ. Так, например, каркасные стены, а также утепление и пароизоляция бани могут осуществляться двумя различными способами: внутри и снаружи. Оптимальный вариант – сочетание этих двух способов, так как в этом случае стена будет защищена как изнутри, так и снаружи. В том же случае, когда вы проживаете в относительно тёплой местности, полнее будет достаточно утеплить ваше здание изнутри. С технической точки зрения монтаж утепления не представляет особых сложностей, так как практически все виды современных теплоизоляторов выпускаются уже готовыми, и вам остаётся только лишь установить их на место, воспользовавшись прилагаемой к комплекту утеплителя инструкцией. Если же вы используете старинные методы утепления, например, при помощи стружки или шлака, вам отдельно придётся уточнять, как утеплить стены в каркасной бане с их помощью. Кроме того, отдельно стоит узнать, как строить пол и стены каркасной бани. Дело в том, что тот же пол лучше всего утеплить в процессе возведения здания, а не вскрывать его для проведения дополнительных работ по монтажу теплоизоляции. Обычно пол утепляют теми же материалами, что и всё строение, например, минераловатой, но можно применить для этого и керамзит, насыпав его под доски пола в пространство между лагами. Отдельно стоит упомянуть такой тип утепления бани, как тёплый пол. Выполняется он при помощи монтажа нагревательных элементов, работающих на электричестве, или же с помощью энергии, отдаваемой горячей водой. В этом случае вам придётся по отдельной технологии обустраивать пол в вашей бане, но в результате вы получите возможность регулировать уровень тепла вашего пола, а также обеспечите зданию дополнительные возможности по отоплению. Перед тем, как смонтировать утеплитель в каркасной бане, опытные строители рекомендуют осуществить электропроводку и обустройство иных инженерных коммуникаций. Дело в том, что вскрывать несколько раз каркасные стены не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на их долговечности. Оптимально будет, когда вы всего лишь 1 раз выполните все необходимые операции, спрятав при этом все провода и трубопроводы в негорючий и влагонепроницаемый короб. Выбор утеплителя для каркасных стен Эффективность утепления каркасных строений напрямую зависит от выбора вида утеплительного материала. При этом любой теплоизолятор в бане должен иметь способность выдерживать высокие температуры при значительном уровне влажности. Также в обязательном порядке необходимо обращать внимание на то, чтобы используемый в качестве утеплителя материал не выделял при нагреве токсичные вещества. Особенно важно соблюдать перечисленные условия при подборе материала для внутреннего утепления бани, так как именно он будет контактировать с человеческим организмом в процессе приёма вам и вашими гостями банных процедур. Современные утеплители бывают натуральными и искусственными. Искусственные наиболее распространены из-за своих высоких технических характеристик и дешевизны. Натуральные экологически чистые могут быть использованы в процессе утепления традиционной русской бани или же финской сауны. Что касается конкретных типов утеплителя, то на строительном рынке представлены: Минераловатные плиты. Они изготовляются из тонких волокон, образующихся из расплава горных пород или металлургической промышленности. Образующиеся в процессе переплетения волокон при формировании данного материала воздушные пустоты прекрасно удерживают тепло, что придаёт таким плитам отличные теплоизолирующие свойства. Кроме того, они не горят и не выделяют при нагревании токсических веществ, а также не боятся повышенной влажности. Камышовые плиты. Данный вид утеплителя является абсолютно экологически чистым и также обладает отличными теплоизолирующими качествами. Его толщина равняется 15 см, что просто идеально подходит под конструкцию каркасных стен. Монтируется он способом, аналогичным монтажу минераловатного утеплителя, поэтому вы сможете с его помощью самостоятельно утеплить вашу баню. Однако данный материал горит, поэтому необходимо уделять особое внимание его антипереновой пропитке. Гипсово-опилочная смесь. Данный вид утеплителя хорош тем, что вы сможете очень легко изготовить его самостоятельно, для этого достаточно 10 частей хорошо высушенных опилок смешать с 1 частью цемента или гипса. В результате на выходе вы будете иметь неплохой теплоизоляционный материал по весьма низкой цене. Материалы на основе полимеров. Это пенополистирол, пенополиуретан и им подобные. Они имеют следующие плюсы: низкую стоимость, простоту в монтаже и обработке, малый вес, отличные теплоизоляционные качества и абсолютную невосприимчивость к влаге. Однако они хорошо горят, боятся высоких температур, и могут выделять неприятные запахи в процессе нагрева. В связи с этими их рекомендуется применять только в тех местах, где отсутствуют высокие температуры, а именно в предбаннике, мойке, комнате отдыха. Выбор конкретного вида утеплительного материала напрямую зависит от нескольких факторов, главным из которых является климат в той местности, где вы собираетесь построить каркасную баню. Кроме того, стоит учитывать также тип отопления, который вы собрались использовать. Так, например, газовое отопление позволяет регулировать уровень нагрева воздуха в бане достаточно тонко, в связи с этим синтетические утеплители можно будет использовать для утепления большинства помещений бани. Дровяная же каменка обычно раскаляется в процессе работы, поэтому неустойчивые к воздействию высоких температур материалы лучше рядом с ней не использовать. В том же случае, когда вы не можете самостоятельно выбрать утеплитель для вашей бани, стоит обратиться за советом по поводу этого к опытному специалисту. Он поможет вам подобрать необходимый материал, а также расскажет некоторые тонкости его монтажа на каркасную стену. Изучаем устройство стены каркасной бани Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Баня традиционно строилась из бревен. Такая постройка, даже при небольших размерах и высоте, требовала немалых трудозатрат и денежных вложений. Кроме того, такой постройке требовалось дать время на усадку. Общая информация Развитие каркасной технологии строительства если не полностью, то в большой степени решило эти проблемы. Строительство значительно подешевело и стало доступным всем. Таким методом можно построить баню в одиночку, достаточно быстро и надежно. Основная необходимость, появляющаяся в процессе работы — наличие знаний о правильных методах строительства каркасных домов и, особенно, влажных помещений, к которым относится баня. Часто встречается вопрос: какой толщины должны быть стены каркасной бани? Все зависит от ширины досок каркаса и от того, какой материал будет использоваться для утепления стен. Но при этом опытные строители сходятся на том, что толщина должна быть не менее 180-200 мм. Состав пирога Поскольку каркасная баня — влажное помещение, то состав пирога стены делается с учетом этого и включает в свой состав дополнительный слой гидроизоляции. Если обычный стеновой пирог включает в себя утепляющий материал, с обеих сторон укрытый рулонной гидроизолирующей пленкой, то для бани такого состава мало. С наружной стороны состав слоев не меняется, а внутренняя — включает в себя еще один, отсекающий влагу во всех проявлениях с внутренней стороны. Как вариант, делается дополнительный утепляющий слой из изофола, фольгой наружу. Он отражает внутрь инфракрасные лучи, усиливая теплоемкость внутреннего пространства. Фольгированный слой при этом работает как дополнительная гидроизоляция. В общем случае стена каркасной бани в разрезе выглядит так (начиная с наружного слоя): Наружная обшивка. Контробрешетка. Слой ОСП, ряд тонких досок и т. д. (ветрозащита) Гидрозащитная пленка. Утеплитель, расположенный между шаговыми стойками. Гидро-парозащитная пленка. Слой ОСП, фанеры и т. п. Контробрешетка. Дополнительный слой изофола, гидрозащитной мембраны и т. п. Контробрешетка. Внутренняя обшивка — тонкие доски, вагонка и т. п. Необходимо учитывать, что такое устройство стены каркасной бани не является единственным, многие источники приводят несколько измененные схемы утепления стен бани. Например, наружная гидроизолирующая пленка меняется на пароизоляцию, причем с выводом пара наружу, что вполне логично, но тогда уж лучше использовать многофункциональную мембрану. Иногда пирог стены каркасной бани выглядит сомнительно. В частности, встречается двойная гидро- пароизоляция снаружи, что не совсем понятно с точки зрения физики — первый слой уже отсекает утепляющий материал, смысл установки второго непонятен и выглядит пустой тратой времени и изоляторов. Внутренняя изоляция делается двойной не зря: баня чаще всего не имеет постоянного отопления и топится лишь по необходимости. Поэтому стена в зимнее время может иметь температуру, близкую к нулевой (или ниже). При растопке, когда происходит резкий подъем температуры внутри бани, стена начинает обильно «потеть», что опасно для утеплителя и каркаса. Дополнительный слой гидроизоляции (или изофола) собирает на своей поверхности росу, которая свободно стекает вниз, не имея контакта с деревянными деталями благодаря наличию контробрешетки — тонких (15-20 мм) реек, создающих вентиляционный зазор между внутренней обшивкой и изолятором. Если используется изофол, то он, будучи теплоизолятором, способствует более плавному прогреванию внутренностей пирога, исключая появление конденсата внутри основного пирога. При этом слой фольги работает как отражатель инфракрасного излучения для сохранения тепла, и как гидроизолирующий слой. Виды утеплителя Помещение бани имеет свою специфику: наличие то густого водяного пара, то резкого нагрева. Эти процессы вызывают интенсивное образование конденсата, что выдвигает свои особые требования к материалу утеплителя: Отсутствие реакции на действие влаги во всех проявлениях. Хорошая переносимость перепадов температуры. Отсутствие изменения формы или объема при нагревании. Малая теплопроводность. Поскольку в толще стены материал располагается в вертикально ориентированных полостях, использование сыпучих утеплителей (керамзит, шлак и т. п.) исключается. Они очень достойно показывают себя в качестве утеплителей для пола и потолка, но на стенах применяют материалы в форме плит, рулонов или жидкие напыляемые вещества. Наиболее распространены такие виды: Пенопласт. Минвата (особенно базальтовая плита). Жидкий пенополиуретан. Список может быть значительно расширен, но в каркасной бане утепление стен чаще всего делают именно этими тремя. Рассмотрим их. Пенопласт Отличный теплоизолятор, не боящийся ни воды, ни холода. Выпускается в виде достаточно жестких плит, при этом он очень легкий, не нагружающий конструкцию материал. Основным его достоинством, многократно усиливающим уже названные, является его дешевизна. В этом смысле он лучший утеплитель для каркасной бани на стены. Минвата Легкий, имеющий удобные для работы формы выпуска, материал. Наиболее удачная модификация — базальтовые плиты, состоящие из минеральных волокон, не имеющих органических включений и безопасные, с санитарной точки зрения. Плиты имеют удачную толщину, позволяющую точно подобрать толщину утепляющего слоя к ширине стоек каркаса. Основным преимуществом минваты является ее упругость и эластичность, при работе нарезанные куски можно подгибать или сжимать и они не разрушаются при этом, как пенопласт. Недостаток — минвата поглощает в определенных количествах воду, что надо учитывать при монтаже и тщательно изолировать ее от внешнего пространства. Кроме того, она несколько дороже пенопласта. Жидкий пенополиуретан Отличный материал, наносимый напылением. Действует наподобие монтажной пены, наносится при помощи специального оборудования. Напыляемая жидкость на воздухе вспенивается, увеличиваясь в объеме, плотно заполняет полости без образования пустот или промежутков. Совершенно не реагирует ни на какие контакты — ни с водой, ни на температурные или механические воздействия. При этом неумелое нанесение может свести все достоинства на нет, а цена на такой утеплитель самая высокая из всех подобных. Тем не менее пенополиуретан весьма востребован, так как баня — относительно небольшое помещение. Затраты на ее утепление не столь высоки, как на дом или другие постройки, а качество материала позволяет больше не беспокоиться о состоянии стен. Монтаж Создание каркаса для бани принципиальных отличий от общих правил не имеет. Последовательно строятся: Нижняя обвязка, служащая основанием для стен и опорой для лаг пола. Устанавливаются шаговые стойки, усиленные по углам. Углы дополнительно укрепляются врезкой укосин, связывающих конструкцию в диагональном направлении и исключающих возможность подвижек каркаса. Устанавливается наружный слой первичной обшивки из листовых материалов — ОСП, фанеры, ДСП и т. п. На него через ряд контробрешетки установится финишная наружная обшивка. Изнутри устанавливается гидроизолирующий слой. Устанавливаются полосы пленки, рядами снизу вверх, с нахлестом не менее 150 мм и соединением всех стыков специальной липкой лентой. Укладывается утеплитель. Слои материала устанавливаются максимально плотно, с заполнением всех возникших щелей монтажной пеной. Поверх утеплителя вновь устанавливается слой гидроизолятора, на который через контробрешетку крепится ОСП, ДСП или подобные листовые обшивочные материалы. Горизонтальный ряд контробрешетки, отсекающий дополнительную гидроизоляцию. Установка дополнительного слоя гидроизоляции или изофола, с проклейкой всех стыков скотчем. Вертикальный ряд контробрешетки, отсекающий изолятор от внутренней обшивки. Установка внутренней обшивки (наиболее удачный выбор — осиновая вагонка). Такой порядок наиболее прост и максимально эффективен на практике, что доказано многочисленными испытаниями в различных климатических условиях. Раскладка стен Для примера рассмотрим раскладку стен каркасной бани размером 5 на 4 м. Раскладка — это рабочий чертеж всех стен, в котором указывается толщина стен каркасной бани, размеры и прочие данные, необходимые для работы. Она позволяет наглядно рассмотреть все узлы, в ней подсчитано количество материала, размеры проемов, собраны в один список все элементы конструкции с указанием количества и размеров. Так, раскладка стен в каркасной бани 5х4 метра будет содержать чертеж четырех стен — две пятиметровые и две четырехметровые. Определен способ сборки стен — постоечно или платформой, что, в свою очередь, определяет тип оформления нижней обвязки и настил чернового пола. Если стены не имеют отличий друг от друга, достаточно начертить одну, но указать, что их будет две штуки. Если стены имеют существенные отличия — на одной входной проем, на другой — оконный проем или другие элементы, то вычерчиваются обе стены. Создается сводная таблица, отражающая количество деталей, их размер, вес, материал и прочие данные, по которым можно получить полную информацию о составе, массе и материалах постройки. Из такой таблицы узнаем, сколько материала потребуется для работ, что очень удобно — можно запастись нужным количеством, с небольшим запасом на непредвиденные расходы, дабы не беспокоиться о возможности недостачи. Дело в том, что пиломатериал, даже прошедший фабричную сушку, должен некоторое время выдерживаться в условиях участка, на котором будет вестись строительство. Кроме того, материал необходимо обработать антипиреном для исключения возгораний. Важно! При самостоятельном составлении раскладки следует тщательно продумывать все этапы и методы строительства, чтобы не оказалось никаких неучтенных материалов, требующих дополнительных расходов и обработки. Это может значительно замедлить строительство, которое в нормальном режиме занимает считаные дни. Полезное видео О том, как утеплить баню, дополнительно рассказано на видео ниже: Выводы Стены каркасной бани не имеют принципиальных отличий от стен обычных жилых помещений за исключением наличия дополнительного изолирующего слоя, отсекающего пар и собирающего на себя конденсат. Все принципы создания каркаса с утепляющим пирогом остаются неизменными, что облегчает работу, а также делает строительство стены в каркасной бане своими руками вполне доступным и несложным мероприятием. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники толщина, устройство, «пирог» из досок и утеплителя Каркасная технология строительства пришла в Россию с запада. Концептуальная разница подхода к возведению зданий долгое время не позволяла технологии завоевать прочные позиции, и рассматривалась как быстровозводимое временное жильё и вспомогательные постройки. Тем не менее, со временем на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Ранее выстроенные дома показали надёжность и долговечность. Скорость строительства, малая требовательность к качеству фундамента благодаря малому весу, хорошее теплосбережение, возможность возведения мобильного сооружения сделали такой способ строительства востребованным и широко известным. Данные плюсы и малое количество минусов каркасных строений способствует популярности данных домов и бань. Баня, построенная по каркасной технологии, не уступает по своим качествам более дорогим вариантам построек (для сравнения почитайте про бревно или брус, сравнению каркасных и брусовых бань посвящена отдельная статья, а также про бани из пеноблоков), при том, что помимо экономии на постройке самой бани, получается солидный выигрыш на фундаменте. На практике выяснено, что наибольшие расчёты вызывает крыша бани, надо следить, чтобы она не оказалась чрезмерно тяжёлой. Лёгкие стены малопригодны для сильных нагрузок, и вес крыши должен соответствовать возможностям стен. Устройство стен каркасной бани Стена каркасной бани представляет собой деревянный каркас, пустоты которого заполнены утеплителем, облицованный листовыми материалами или вагонкой. Такая конструкция прекрасно хранит тепло, не требует затрат на нагрев, легко ремонтируются, причём допускается местный и точечный ремонт. Важно не путать каркасные и каркасно-щитовые бани, это две разные технологии строительства. К достоинствам также надо отнести практически абсолютное отсутствие усадки, позволяющее осуществить окончательную отделку сразу при строительстве. Требования к составу стен – влагостойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при нагревании. Совет! Также следует внимательно проследить за пожарной безопасностью, так как традиционным источником тепла в бане является печь, элемент рискованный сам по себе. Поэтому желательно при утеплении применять негорючие и нетоксичные материалы. Пирог стены каркасной бани Многослойная конструкция стен с утеплителем, пароизоляцией или, как вариант, многофункциональной мембраной, получила среди специалистов название “пирог”. Устройство такого пирога – главная причина обилия достоинств и полезных свойств каркасных стен. В состав пирога обычно входит: Брус 150 на 50. Часто используется обрезная доска. Минеральный утеплитель, располагаемый в промежутках между деревянными частями. Наиболее предпочтительный вариант – минеральная вата плитами. Ориентированно-стружечная плита (ОСП), толщина должна быть не менее 15 мм. Горизонтальная обрешётка. Слой утеплителя для горизонтальной обрешётки. Слой гидроизоляции (или многофункциональной мембраны). Вертикальная обрешётка. Наружная отделка. Пароизлирующий материал. Внутренняя отделка. Чаще всего это – вагонка. Фото Вариант 1 Вариант 2 (проще) Вариант 3 (самый простой) Такой набор позволяет хранить тепло, не намокает, защищён от атмосферных воздействий снаружи и от впитывания водных паров изнутри. Эффективность пирога проверена многократно и сомнений в своей надёжности не вызывает. Порядок утепления Процесс утепления начинается после постройки каркаса из дерева, тогда и создается пирог стены каркасной бани. Первым этапом является заполнение пустот между досками каркаса утеплителем. Материал нарезается точно по размеру и устанавливается в промежутки враспор. Важно! Необходимо тщательно подгонять куски утеплителя. Все щели и пустоты надо дополнительно заполнять монтажной пеной во избежание образования мостиков холода. Затем с внутренней стороны крепится слой пароизоляции фольгой внутрь. Такое расположение способствует быстрому прогреву внутренней обшивки, благодаря чему конденсат не образуется и стена изнутри не мокнет. Внутренняя обшивка устанавливается на обрешётку, прикреплённую к брускам каркаса, благодаря чему обеспечивается зазор между внутренней вагонкой и фольгой. С наружной стороны укладывается слой мембраны или ветрозащиты. Поверх него устанавливается обрешётка, на которую монтируется наружная обшивка. Между наружной обшивкой и утеплителем за счёт обрешётки получается воздушный промежуток, способствующий вентиляции и высыханию конденсата. Защита теплоизоляции от влаги Как уже говорилось, защитой от влаги является слой пароизоляции, укреплённый изнутри стены. В качестве изолятора применяют обычную алюминиевую фольгу, или фольгу на крафт-бумаге, которая несколько проще при монтаже. Полосы пароизолятора (или мембраны) полагается соединять между собой алюминиевым скотчем для получения герметичной отсечки. Снаружи используется похожая пленка ветроизоляции, для защиты от влаги извне. Толщина стен каркасной бани Основным значением является ширина досок каркаса. Рекомендуемая – 150 мм. Прибавив к этому толщину двух слоёв обрешётки, внутреннюю обшивку вагонкой и наружную облицовку получаем общую толщину стены, порядка 250 – 270 мм. Размеры условны, в каждом конкретном случае выбор строителя может пасть на материалы других толщин. Главным условием остаётся соблюдение принципа работы пирога, обеспечивающего утепление и исключающего воздействие конденсата. Подсказка: есть мнения, что достаточно и 10-ти сантиметров утеплителя, в таком случае, сказанное выше можно уменьшить на 5 см. Утепление стен каркасной бани Утепление стен производится непосредственно при постройке бани. Собственно, утепление и постройка – это, по сути, один процесс, который условно можно разделить на некие этапы. Могут возникать нюансы из-за использования разных видов утеплителя, добавляющие или, напротив, исключающие некоторые технологические операции. Например, утепление пенопластом влечёт необходимость дополнительного заполнения щелей и пустот монтажной пеной. Окончательную последовательность действий определяет материал используемого утеплителя. Выбор утеплителя Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа “Экобазальт”, как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например: Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур. Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный. Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы – неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление. Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован. Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов. Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток – крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает. Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны. Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления – использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе. Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров. Как монтировать утеплитель? Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены. На заметку: Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций. При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста – насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д. Полезные видео Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани: Внешнее утепление С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда – просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие. Внутреннее утепление Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины. Утепление стен около печи и дымохода Участки стен возле дымохода и печи – фактор риска в пожароопасном отношении и требуют соответствующего устройства. Стена, через которую проходит топочный тоннель, или соприкасается печь, должна быть сложена из кирпича. Место установки печи оборудуется двумя слоями войлока, на которые кладут три слоя кирпича. Никакого контакта печи или дымохода с деревянными деталями или материалом утеплителя не допускается. Расстояние от печи до ближайших горючих конструкций должно быть не менее 50 см. Вокруг печи рекомендуется сооружение футляра из кирпича, который надёжно защитит деревянные конструкции и людей от жара металлической печи. Защита потолочного прохода дымохода от жара Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается. В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора. Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом. Строительство бани по каркасной технологии – экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо – ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев. Где заказать Востребованность каркасных бань обеспечивает широкий выбор предложений от компаний. Некоторые предприятия, строительство каркасных бань. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Pinterest E-mail пошаговая инструкция + советы по выбору материалов Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей. Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции. Содержание статьи: Преимущества и недостатки каркасной бани Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции. Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года. Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности. Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса. Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка. Разработка плана строительства Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов. Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани. Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи. На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип , дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли. Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м. Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную. Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения. Материалы для возведения каркасной бани Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству. Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани. Назначение Материал Фундамент, основание под пол цемент (М400) и крупный просеянный песок Нижняя обвязка брус 100*100 мм Каркас брус 50*100 мм Подкосы стоек брус 40*50 мм Утепление потолка и стен стекловата, толщина 50 мм Пароизоляция фольгированная пароизоляционная пленка Гидроизоляция стен и крыши гидроизоляционная пленка из полиэтилена Кровля профлист 0,5 мм Наружная обшивка блокхаус Внутренняя отделка стен и потолка вагонка, доска Система слива трубы пластиковые, от 50 мм Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п. Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины. Технология строительства фундамента Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке. Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для . Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать – это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку. Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка. Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции. По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы. В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и . Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы. Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять. После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см. Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка. После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее. Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии Все, что осталось – это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани. Монтаж обвязки фундамента После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм. Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки. Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид. Порядок возведения стен Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену. Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине . При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать. В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять для пола. Материал – доска 150х50 мм. Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция. Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло. Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата. Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала. Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев. Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы. Обустройство крыши постройки Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил. Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов. Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу. Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, ондулин, к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм. Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши. Конструкция пола в каркасной бане Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок. В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию. Пошаговая инструкция монтажа пола: Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами. Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму. Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см. В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол. Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола. Тепло и гидроизоляция постройки Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая. Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность. Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани. Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит. Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани. Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1. Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи. Утепление стен  представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани. Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем. Выводы и полезное видео по теме Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала: Как самостоятельно построить каркас бани: Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов. А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения. Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей. Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения. Пирог стены каркасной бани своими руками Издавна принято считать, что самая лучшая баня строится посредством применения древесины. Но в силу учета некоторых особенностей в настоящее время приходится задумываться о других, альтернативных материалах, которые возможно применять для постройки бани. Немаловажным фактором является дороговизна древесины на рынке. А приобретение дешевого материала грозит некачественной постройкой, требующей постоянной доработки. Другим фактором является фундамент, который просто необходим и обойдется недешево. Третьим моментом выступает время. То есть на постройку придется отвести достаточно длительный срок, ведь только на одну усадку уже готовой бани уйдет примерно год. В итоге получается, что баня сможет сослужить службу своему хозяину только через длительный период времени. Устройство наружной стены каркасной бани. Альтернативным вариантом на сегодняшний день выступает постройка каркасной бани своими руками, которая имеет ряд преимуществ. Какими преимуществами обладает каркасная конструкция Устройство внутренней части стены каркасной бани. Каркасная конструкция получится дешевле примерно в два раза по сравнению с построенной из бревен баней. Экономия возникает не только благодаря применению недорогих материалов, но и при выборе более простого вида фундамента. Идет значительная экономия во времени и в трудовых усилиях. К примеру, для возведения каркасной бани своими руками в теплое время года потребуется несколько недель и один-два помощника, чтобы было удобнее вести рабочий процесс. Постройка не даст усадки, поэтому отделка бани выполняется сразу же после завершения процесса строительства, поэтому не придется использование бани по прямому ее назначению откладывать на год, а то и больше. Утепление бани каркасного вида позволяет в итоге получить помещение, напоминающее термос, который длительное время может сохранять тепло, так как нет ни одной щели, через которую бы проходил ветер. Применяемые для утепления бани современные материалы обладают повышенной устойчивостью к огню (они не загорятся), поэтому вероятность возникновения снижается в разы. Отличная термоизоляция позволяет значительно сократить время прогревания бани. Чтобы баня целиком прогрелась, необходимо всего два-три часа. Это очень мало, ведь для прогревания деревянной бани потребуется как минимум в два раза больше времени. Отсюда можно сделать вывод об экономии еще и дров на растопку, в течение года получится большой процент сэкономленных дров. Каркасная конструкция позволяет использовать внешнюю обшивку, что позволяет придать бане неповторимый вид, выделить ее среди построек или, наоборот, вписать в стиль других рядом стоящих зданий. Вернуться к оглавлению Стеновой пирог каркасной бани Устройство напольного перекрытия. Очень часто, когда мы говорим о стене, в голове возникает картинка кирпичной кладки, но в настоящее время стена – не просто сложенные кирпичи или бетон, а очень сложная, многослойная конструкция. Стена может быть сделана в несколько слоев, каждый из которых будет состоять из определенного строительного материала, сочетая в себе утеплители, кирпичи и другие необходимые в работе материалы. Примером правильно изготовленного пирога может выступить следующее сочетание слоев: Брус толщиной минимум 150х50 для каркаса. Минеральный утеплитель, который расположится между каркасными стойками (можно использовать рулоны или маты минеральной ваты). ОСП плита толщиной минимум 15 мм. Обрешетка горизонтального типа. Утеплитель, необходимый для горизонтальной обрешетки. Пароизоляция (или ветроизоляция), допустимо применение многофункциональной мембраны. Обрешетка вертикального типа. Внешняя отделка. Материал для пароизоляции. Вагонка (или гипсокартон) для внутренней отделки. Вернуться к оглавлению Процесс создания стенового пирога Этапы утепления бани снаружи. Внешнее покрытие необходимо уложить на обрешетку, так создастся зазор для вентиляции (конденсат будет испаряться, а не скапливаться). Недопустимо размещение внешней отделки сразу на мембрану, чтобы не допустить слипания утеплителя с отделкой и его проседания. После того как будет возведен каркас, необходимо выполнить внутреннюю отделку, используя доски толщиной примерно 2-3 сантиметра. Лучше всего использовать древесину, которая не будет гнить при повышенной влажности, к таким можно отнести липу, осину, лиственницу. Выбранные листы прибиваются при помощи гвоздей к вертикально стоящим балкам. Для отделки очень части применяется вагонка деревянная, которая помогает еще и усиливать всю конструкцию, а не только создает приятный вид. В качестве пароизолирующего материала допускается применение специальной пленки или пергамента. Размещение пленки происходит фольгой к стороне помещения, чтобы происходило более быстрое прогревание. Данный материал просто необходим для бани каркасного вида, чтобы избежать попадание влаги или конденсата на внутренние стены. К пароизоляции прикладывается утеплитель для обеспечения нужного уровня термоизоляции. Гидроизоляция прикрепляется непосредственно к балкам. Далее производят обшивание внешних стен при помощи листов ЦСП или ОСП, прикрепляя их к балкам. Наружные стены бани обшиваются при помощи вагонки, сайдинга, блок-хауса, досок для придания конструкции подобающего вида. Вернуться к оглавлению Правила возведения стен и порядок действий Пирог каркасной стены с дополнительным утеплением. Перед началом строительства каркасной бани необходимо убедиться в полной готовности используемой в работе древесины. Она должна быть обязательно хорошо просушенной. Порода дерева может быть любой, в данном вопросе можно положиться на собственные предпочтения. Главное – не использовать в работе березу, которая очень быстро гниет, а все остальные виды деревьев подойдут для работы. Чаще всего выбор падает на липу, лиственницу или осину, которые отличаются низкой теплопроводностью и длительностью сохранения формы. Для внешней обшивки лучше применять сосну или лиственницу, а для внутренней сгодятся все породы деревьев, но в большинстве случаев применяется осина. После того как все работы будут закончены, наружные доски нужно покрыть антисептиком, а внутреннюю вагонку при возможности отшлифовать и после этого покрыть лаком для мебели, желательно двумя слоями. Целесообразной будет и специальная пропитка, которая необходима для всех помещений, кроме стен в мойке и парильном помещении. Нижняя обвязка будет крепче, если она будет выполнена из крепкого бруса, подойдет брус с сечением 10х10 см. Его нужно будет соединить в углах и скрепить гвоздями. Получившаяся нижняя обвязка должна быть надежно закреплена, для этого угловые стойки необходимо установить на стальные штыри, так они не будут смещаться. Для создания верхней обвязки тоже можно применять деревянный брус. Для получения жесткого каркаса бани необходимо в углах разместить раскосы в количестве 8 штук. По стенам брусьями создаются промежуточные стойки. Самым простым и доступным материалом для наружной обшивки бани считается вагонка (имитационного или декоративного вида). Расположение вагонки по внешней стене выполняют в горизонтальном направлении, предварительно положив пергамент, который будет выполнять роль гидроизоляции. Листы нужно выкладывать внахлест и проклеивать при помощи скотча, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь. Вернуться к оглавлению Пароизоляция и утепление бани Конструкция стены бани с пароизоляцией. Опытные строители советуют для утепления стен использовать рулонный урсу толщиной в 50 мм. Закладывается она между стойками, расположенными вертикально, с поочередным прибиванием реек к ним. В отдельных местах допускается прибивание непосредственно к наружным доскам, но выполнять это можно только при помощи специальных гвоздей, у которых под головкой расположена резиновая шайба. Негативным для каркасной бани является образование влаги зимой, когда в бане жарко. Именно для таких моментов необходима пароизоляция. На данный момент оптимальным вариантом является полиэтиленовая пленка, которую следует разместить под внутренней вагонкой. Важно заметить, что для парильного отделения потребуется обшивка из качественной пароизоляции. Хорошим примером такого вида пароизоляции выступают алюминиевая фольга, пароизоляционная пленка, пергамин и прочие материалы. Для данного помещения нежелательным является использование рубероида или толя из-за специфического запаха, который будет выделяться при нагревании. Таким образом, получается стеновой пирог, состоящий из следующих слоев: слой наружной вагонки; слой пергамина; слой утеплителя; слой полиэтиленовой пленки; слой внутренней вагонки. Очень важно, чтобы внутри стены образовался небольшой зазор в 5 см толщиной. Отдельное внимание уделяется парильному помещению, где следует уложить теплоизолятор фольгой внутрь, чтобы получить термосный эффект. Вернуться к оглавлению Внешняя отделка стен Неважно, что каркасная сауна будет недорогим вариантом бани, ей можно придать очень дорогой и эксклюзивный внешний вид, причем необязательно обходиться простым окрашиванием стен. Благодаря большому количеству современных строительных материалов можно придать стенам бани достойный внешний вид. Стены с внешней стороны можно отделать термопанелями, облицовочным кирпичом, виниловым сайдингом, блок-хаусом. Здесь важным является фантазия мастера, который сможет из каркасного варианта бани сделать красивое и функциональное помещение. Как построить каркасную баню на даче своими руками О пользе и удовольствии, которые приносят банные процедуры, знает каждый владелец пригородного участка. Именно поэтому многие стремятся к тому, чтобы у них было это сооружение в собственном пользовании. Но не у всех есть возможность, время и финансы, чтобы возвести данную конструкцию из кирпича или оцилиндрованных брёвен. Выходом будет строительство каркасной бани своими руками. Если грамотно подойти к вопросам утепления и гидроизоляции, то она будет служить очень долго. Таблица: преимущества и недостатки каркасной бани Преимущества Недостатки Стоит недорого Чтобы утеплить такую баню, понадобится гораздо больше усилий, финансов и времени, чем баню из кирпича или бруса Не требует мощного монолитного фундамента Пожаронебезопасна Легко и быстро монтируется Усаживается такая баня долго, около двух лет. К тому же этот процесс может деформировать облицовку. Хорошо держит тепло Экологичная Строить баню можно в любое время года Сейсмоустойчива Хорошо «дышит», т. е. пропускает воздух Составление проекта постройки и выбор материалов Любое строительство начинается с планирования и закупки материалов. Чтобы приступить к покупкам, нужно разработать план. При желании можно воспользоваться готовым планом Для составления чертежа нужно: определиться с местом; изучить грунт в этом месте, поскольку он влияет на выбор фундамента; определить для себя, какая конструкция будет для вас оптимальной. Включите в свой проект стандартные банные помещения: предбанник, тамбур, душевую и парильную комнату. Месторасположение печки тоже должно быть указано на схематическом изображении бани. Оформляя проектную документацию, не упустите ни единой мелочи. Укажите абсолютно всё — от типа вентиляции и особенностей дымохода до использованных материалов при отделке внутри помещения, снаружи и для кровли. На этапе проектирования определитесь с размерами каждого из помещений, укажите их на схеме. Учитывайте при этом то, какое количество человек одновременно будет находиться в парной. В ней не должно быть слишком тесно, но и чересчур большую баню будет сложно прогреть. Оптимальной парная считается с размерами 2400х2000 мм при высоте потолка 2200 мм. Часто любители попариться составляют проекты с дополнительными помещениями: комнатой отдыха, бильярдной, бассейном и т. д. Санузел в бане принесёт дополнительные удобства во время принятия банных процедур. Банный комплекс можно дополнить санузлом Если ответственно подойти к такому этапу, как проектирование, то впоследствии будет гораздо проще при строительстве. Как только проект готов, можно рассчитать количество материала для строительства. При необходимости эти данные вписываются в сам проект. Видео: как составить чертёж каркасной бани для дачи Технология строительства фундамента своими руками Для каркасной бани можно использовать любой тип фундамента. Свайный Очень прост в возведении, надёжен. Используется для небольших и лёгких конструкций. Обрёл свою популярность благодаря дешевизне и быстровозводимости. При выборе фундаменты важными параметрами являются глубина промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Сваи должны ставиться глубже этого уровня. Помимо этого, для большей надёжности максимально сократите расстояние между точками опоры. Готовьтесь к тому, что придётся копать глубоко. Есть определённые тонкости использования свайного фундамента: Лучше всего такой вид фундамента подходит для нестабильного грунта (песок, торфяник). В этом случае опоры закапываются в почву на ту глубину, где есть твёрдая стабильная опора. Таким образов вес сооружения будет приходиться на хороший грунт. Там, где почва промерзает ниже 1500 см, сваи — отличный вариант основы. Если поверхность грунта неровная и сильно бугристая, то конструкция на столбчатом основании также станет единственным выходом. В этом случае не придётся выполнять большое количество работ по выравниванию участка. Ещё один тип грунта, идеальный для применения свайного фундамента — плотный. Для того чтобы вырыть траншею или котлован в нём, придётся приложить немало усилий. А скважины для свай пробурить гораздо проще. Таблица: виды свай Наименование Описание Забивные железобетонные сваи Эти колонны нечасто используются в строительстве, поскольку для их монтажа требуется специализированная техника. Но такой фундамент получается прочным. Винтовые сваи из металла Этот вариант свай хорошо подходит для строительства бани. Их можно вкрутить в грунт своими руками. Единственным минусом является хорошая теплопроводимость. Полы с такими сваями нужно хорошо утеплять. Буронабивные сваи Этот вариант наиболее затратен по времени, но используется чаще всего. Фотогалерея: типы свай Буронабивные сваи чаще всего используются при строительстве бани Винтовые металлические сваи можно монтировать самостоятельно Забивные железобетонные сваи не подходят для бани Расположение и размеры свай Ключевые места для расположения свай — это углы здания, места, где наружная стена соединяется с простенком и, конечно же, необходимо устанавливать промежуточные столбы по длине стен. Расстояние между опорами должно быть не менее 2 м, чтобы не нарушалась несущая способность основания. Места расположения столбов свайного фундамента строго предопределены Не стоит делать столбы с диаметром меньше 20 см. Чем этот параметр больше, тем лучше будут несущие способности фундамента. Чтобы понять какой длины нужны столбы, нужно знать: на какую глубину промерзает почва; на какой глубине начинается надёжный не плавучий грунт. Уровень промерзания для определённого региона практически неизменный. А вот, чтобы разобраться с состоянием почвы, на помощь придёт пробное бурение, которое всё покажет. Пошаговая инструкция возведения свай из кирпича Бутовый камень или кирпичи также часто используют для создания фундамента. Их фиксируют друг с другом бетонным раствором. Располагать такие столбы стоит по той же технологии, что и сваи. Это касается и расстояний между ними. Угловыми столбы делаются квадратными (380х380 мм), а промежуточные прямоугольными (380х250 мм). Они должны возвышаться над почвой на 300–400 мм и уходить в глубину на 250–300 мм. Столбчатый фундамент можно сделать из кирпичей Вся работа по сооружению фундамента проходит в несколько этапов: Выровняйте и расчистите участок. Отметьте места, где будут стоять столбы. Пробурите отверстия необходимой глубины. Дно гидроизолируйте. Бетон заливайте постепенно, трубу после этого достайте максимально аккуратно. Процесс формирования сваи нужно тщательно контролировать Когда труба достигнет отметки 200–300 мм, зафиксируйте её, дождитесь пока бетонная смесь хорошо затвердеет, армируйте. Как только основание бетона застыло, можно заполнить трубу цементным раствором до конца. Сформируйте ростверк, используя крепкий брус. Ленточный фундамент Это наиболее распространённый вариант основания. Причём не только для строительства бани. Свою популярность он обрёл благодаря лёгкости возведения. Идеально подходит для несыпучих неподвижных грунтов, с глубоким залеганием грунтовых вод. Ленточный фундамент легко возводится своими руками Для строительства бани его не нужно слишком заглублять, особенно если почва не сильно промерзает. Если печь бани требует отдельного фундамента, то лучше его начинать строить вместе с основанием для всей постройки. Выполните действия в следующей последовательности: Хорошо расчистите участок, где будет строиться баня, и близлежащую территорию. Максимально выровняйте площадку. Начните разметку внутреннего контура ленты фундамента. Вбейте 2 колышка в землю и натяните между ними верёвку. С помощью строительного угольника отмерьте углы в 90 градусов от уже поставленных колышков и, используя рулетку, отмерьте расстояние до следующих. Натяните верёвки между колышками. Сделайте внешний контур по тому же принципу. Между верёвками должно быть расстояние в 100 мм. Это ширина будущих стен конструкции. Разметка ленточного фундамента Выкопайте траншею по разметке. Глубина зависит от того, насколько промерзает почва. Она должна быть глубже на 200 мм этого уровня. Утрамбуйте дно траншеи. Сделайте песчано-щебневую подушку толщиной 100–200 мм. Когда засыпаете песок, смачивайте его водой и утрамбовывайте. Это нужно проделать несколько раз. Поверх песка засыпается щебень. Снова всё утрамбовывается и ровняется. Сделайте опалубку, используя обрезную доску. Она должна возвышаться над землёй на 300 мм и более. Оберните опалубку полиэтиленом, крепя его скобами степлера. Это предотвратит вытекание бетона. Полиэтилен предотвратит вытекание бетона Положите армированную сетку для придания дополнительной жёсткости и прочности фундаменту. Залейте бетонный раствор. Заливайте бетонную смесь с высоты 500 мм и меньше. Так бетон не расслоится. Формирование конструкции пола и его теплоизоляция Увеличить срок службы бани можно, если соблюсти подробную инструкцию по монтажу пола. Это позволит избежать утечек тепла и гниения половых досок, а также минуть других неприятных последствий. Для монтажа бани следуйте следующей инструкции: К нижним лагам пола во всех помещениях бани, кроме душевой, необходимо приделать бруски сечением 50х50 мм. На них застелите черновой пол из досок. Затем уложите слой гидроизоляции, например, рубероид. Теперь можно провести теплоизоляционные работы. Для этого можно использовать минеральную вату или пенополистирол толщиной в 100 мм. Завершающими этапами станут пароизоляция (идеально подойдёт пергамин) и монтаж чистового пола. Пол в бане нужно обязательно нужно утеплять Пол для душевой делается немного по-другому: Сделайте отдельный фундамент для моечной комнаты. Это гарантия того, что пол в ней всегда будет тёплый и быстро высыхать. Снимите слой грунта (0,5 м), сделайте песчано-щебневую подушку толщиной в 10 см в этом котловане. Лаги пола изготовьте из асбестоцементных труб, диаметр которых равен 100 мм. Их можно уложить на фундамент и залить бетонным раствором, который будет удерживать их от смещений. На трубы постелите обрезную круглую доску толщиной в 40–50 мм. Оставьте между ними зазоры для резиновых прокладок примерно 6–7 мм. Они крепятся к доскам гвоздями. Прижмите пол плинтусами. Видео: как сделать слив в банном полу Как рассчитать и построить стены Теперь, когда основание застыло, пол сделан, можно начинать возводить скелет стен бани. Чтобы приступить к этим работам, древесину необходимо хорошо просушить. Не рекомендуется брать для этих целей берёзу, поскольку она подвержена быстрому гниению. Схема устройства каркасной бани поможет в строительстве Перед тем как приступать непосредственно к возведению стен, рекомендуется провести предварительный расчёт материала. При этом помните, что его нужно закупать с запасом. Возведение стен проходит в следующем порядке: Начните работу с нижней обвязки. Для её монтажа приобретайте крепкие брусья, сечение которых равно 100х100 мм. Соедините их по углам в четверть, хорошенько скрепите гвоздями. Чтобы нижняя обвязка и приделанные угловые стойки не повело, поставьте их на стальные штыри толщиной в 20 мм, которые нужно вмуровать в бетон. Этого же сечения брус используется для создания верхней обвязки. Для большей жёсткости каркаса, установите восемь раскосов в углах бани. По периметру стен поставьте промежуточные стойки из такого же бруса, которым делали обвязки. Чтобы не работать на высоте, специалисты рекомендуют сооружать и скреплять каркас стен на земле, а потом просто поднять их, вставить на свои места и закрепить. Это гораздо удобнее и быстрее. Как нужно монтировать стропильную систему Для сооружения каркаса крыши необходимо подготовить доски сечением 150х50 мм. Они ставятся на ребро и скрепляются друг с другом. Расстояние между стропилами должно быть 100–120 мм. В вертикальной позиции фиксируйте их «косынками», сверху соединяйте коньком. Снаружи необходимо оставить около 400 мм балки. Для обрешётки крыши подойдут доски в 250 мм. Их фиксируйте в направлении от конька вниз. Стропила крепятся специальными пластинами из металла. Для удобства монтажа, соберите весь «скелет» крыши на земле, а затем водрузите его на своё место, как в случае со стенами. Для крепления стропил рекомендуется использовать металлические пластины Правильное и практичное утепление: подробная инструкция Каркасная конструкция очень лёгкая, поэтому и утепление тоже должно быть соответствующим, чтобы избежать деформации стен. При выборе утеплителя для бани необходимо придерживаться нескольких правил: у материала должны быть хорошие теплоизолирующие способности; его свойства не должны исчезать при воздействии высокой температуры и влажности; не должно быть выделений токсических веществ; он должен быть пожаробезопасным. Таблица: какой утеплитель выбрать Наименование Описание Минеральная вата Несмотря на то что минвата не тяжёлая, её всё равно не рекомендуется использовать, поскольку при комбинации с облицовочными материалами она может стать достаточно тяжёлой. Минеральную вату образуют сплетения тонких волокон, которые получаются при расплавлении горных пород или из отходов металлургического производства. Когда эти волокна сплетаются, то между ними остаются незаполненные воздушные пространства. Именно благодаря этому у минваты хорошие теплоизоляционные свойства. Материал характеризуется высокой температурой плавления неорганических веществ, поэтому его можно использовать в бане. Высокая влажность тоже не приносит вреда минеральной вате. Камышовые плиты Природный материал. Отличается своей экологичностью. Имеет высокие теплоизолирующие свойства. Толщина плит составляет 150 мм. Это удобный размер для утепления каркасных сооружений, в том числе и бани. Опилочно-гипсовый состав Этот вид утеплителя делают путём смешивания 10 частей опилок, которые предварительно тщательно просушивают, и 1 части гипса или цементного раствора. Хорошее соотношение цена — качество. Можно сделать самостоятельно. Пенополистирол Это дешёвый и лёгкий материалы, его легко монтировать и подгонять под нужный размер, имеет отличные теплоизоляционные свойства, невосприимчив к влаге. Однако он материал плохо переносит высокие температуры, поэтому им лучше утеплять места, удалённые от печи. Фотогалерея: виды теплоизоляционного материала Пенополистирол нельзя использовать вблизи печи Опилочно-гипсовую смесь можно сделать самому Плиты из камыша являются природным утеплителем Плиты минеральной ваты не меняют своих свойст под воздействием высокой температуры и влажности Этапы утепления бани Утеплять стены бани стоит ещё на этапе строительства стен. Теплоизоляционный материал укладывается в промежутках между несущими частями каркаса здания. Поверх его устилается гидроизоляция. Таким образом, получается «пирог», в центре которого расположен утеплитель, снаружи — гидроизоляция, по обе стороны — облицовка. Специалисты советуют укладывать утеплитель в два слоя, один из которых идёт в форме плит, а второй рулоном. Таким образом, убираются все лишние щели, и баня будет действительно хорошо утеплена. Следует обращать внимание на то, что у этих материалов есть внутренняя и наружная стороны. Утепление каркасной бани нужно проводить на этапе строительства Варианты утепления около печки Это место, где температура достигает наивысшей точки. Поэтому стены тут следует дополнительно защитить от огня. Некоторые используют для это асбестовые плиты. Другие считают, что этот материал не очень полезен для человеческого организма и рекомендуют использовать базальт или изолон. Но все разновидности материалов прекрасно справляются с воздействием высоких температур, защищают стены бани от неприятных последствий. Категорически запрещается использование в качестве пароизолятора полиэтилена. Возле печи лучше уложить фольгу. Утепление пола и потолка Эту работу можно выполнить в несколько шагов: Тщательно утрамбуйте грунт. На него вылейте бетонную основу-стяжку. Уложите слой гидроизоляционного материала (рубероид или плотный полиэтилен). Уложите теплоизоляцию. Ещё раз покройте слоем гидроизоляции. Залейте верхний слой бетонной стяжки. Таким образом вы сделаете черновой пол. Его можно дополнительно проработать гидроизолирующими растворами, после полного застывания. Это дополнительно обезопасит пол от попадания влаги через микротрещины в бетоне и продлит срок эксплуатации. Потолок утепляется по той же технологии, что и стены: На перекрытии потолка закрепите пароизоляционный материал. Уложите утеплитель. Устелите ещё один слой пароизолятора. Последний этап — облицовка. комплектов для сауны своими руками | Настройте и создайте свою домашнюю сауну ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны. В комплекте сауны предусмотрена определенная длина кедра. Строительные склады и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов. В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны. В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов.Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов) COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6 футов 20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр). Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения. Большинство использует 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов. При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным. Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить. Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство.Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты. НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, сделанных своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не возникнет проблем с установкой комплекта для сауны. Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны.Мы даже включаем гвозди оцинкованные. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам. ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является наиболее популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной. Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, которые перемежаются выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены. КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку. В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4). (В наших наборах для сауны LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки) КАК ДОЛГО ПОСТРОИТЬСЯ САУНА? Время установки зависит от размера сауны.В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке. ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САУНЫ Набор материалов для сауны содержит все специальные компоненты, необходимые для правильного и легкого строительства сауны. В комплекте сауны предусмотрена определенная длина кедра. Строительные склады и склады пиломатериалов обычно имеют только 8 футов или случайную длину, что создает много отходов.В комплект для сауны также входят такие предметы, как кедровая лепнина и дверная обшивка, которые не всегда доступны. В Saunafin наши комплекты для сауны не имеют швов. Мы предоставляем только полные доски (до 8 футов) COST При использовании Clear Cedar для вашей сауны нет лучшей цены, чем один из наших домашних комплектов для сауны. Пиломатериалы и склады Big Box Building имеют либо увеличенную стоимость 8 футов, либо случайную длину (6 футов 20 футов) (если они вообще имеют чистый кедр). Сауны, как правило, представляют собой небольшие помещения.Большинство использует 4 ‘, 5’, 6 ‘и 7’. Крупные предприятия считают эти высококачественные «шорты» менее ценными. Ну не для саун. Saunafin заказывает грузовики шорт по льготным ценам, и мы перекладываем эту экономию на наших клиентов. При покупке набора материалов Saunafin обогреватель и дверь включены по оптовой цене, что делает набор намного более ценным. Покупка комплекта по сравнению с покупкой сауны «а ля карт» обычно экономит 400-800 долларов. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАБОРА ДЛЯ САУНЫ Комплект материалов для сауны легко настроить.Если сауна является частью более крупного ремонта; Например, готовый подвал или пристройка, комплект для сауны легко встроить в любое доступное пространство. Сауна может быть установлена ​​в соответствии с конкретными настройками; например, фасад может быть выполнен из гипсокартона и окрашен, чтобы соответствовать внешнему оформлению ванной комнаты. НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ С комплектом материалов Saunafin строительство сауны — один из самых простых проектов, сделанных своими руками. Наше практическое правило: если вы сможете установить каркас с гвоздями, у вас не возникнет проблем с установкой комплекта для сауны.Он разработан специально для мастера-ремонтника и мастера. Каркас скамейки, ограждение обогревателя и молдинги предварительно вырезаны. Мы даже включаем гвозди оцинкованные. Если вы раньше не строили сауну, вам будет легко следовать буклету с инструкциями и рисункам. ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАДНЫЙ КЕДР ДЛЯ МОЕЙ САУНЫ? Хотя иногда используются и другие материалы, западный красный кедр на сегодняшний день является наиболее популярным, привлекательным и долговечным. Кедр имеет мягкий приятный аромат, который у многих ассоциируется с сауной.Особые свойства западного красного кедра позволяют ему расширяться и сжиматься. Это важно в сауне, где древесина подвергается воздействию чрезвычайно высоких сухих температур, которые перемежаются выбросами влаги, когда вода попадает на каменку или стены. КАЧЕСТВО В наших наборах «Прозрачный кедр» используется только просушенный в печи прозрачный кедр сорта «А» и выше с гребнем и канавкой. Кедр достаточно толстый, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность, и обработан с двух сторон, чтобы обеспечить наилучшую общую отделку.В наших самых популярных наборах материалов используется прозрачный кедр 2 x 4 для скамеек и каркасов скамей (в отличие от большинства других, которые используют 1 x 4). (В наших наборах для сауны LK Prime Knotty используется только STK (выберите тугой узел) Красный кедр Вестерн для облицовки и прозрачный кедр для скамейки) КАК ДОЛГО ПОСТРОИТЬСЯ САУНА? Время установки зависит от размера сауны. В среднем комплекты для сауны устанавливаются за 14-20 часов. С указанной длиной, предварительно вырезанными молдингами и предварительно подвешенной дверью вы сэкономите как минимум 4-8 часов на установке. СЕКЦИОННАЯ САУНА УПАКОВКА ИЗ МАТЕРИАЛА. A. Предварительно вырезанные пакеты для сауны, а также каркас и изоляция стен и потолка. Технические характеристики предварительно нарезанной сауны Технические характеристики сауны с предварительной обрезкой Когда выбирать сауну с предварительной обрезкой лайнера: пожалуйста, ознакомьтесь со схемами в начале этих технических характеристик.Сауны Pre-Cut лучше всего подходят для проектов, требующих четырех стен и потолка Подробнее CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD Введение: следующие три (3) части спецификации предлагают стандартные и дополнительные функции для CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD перемещаемый. Желтым выделенные области в Подробнее CLEAR-DIVISIONS VARIOFOLD CLEAR-DIVISIONS VARIOFOLD Введение: следующие три (3) части спецификации предлагают стандартные и дополнительные функции для перемещаемого CLEAR-DIVISIONS VARIOFOLD. Желтым выделенные области в Подробнее АПЕРТО ЧИСТЫХ РАЗДЕЛОВ CLEAR-DIVISIONS Введение: следующие три (3) части спецификации предлагают стандартные и дополнительные функции для системы подвижных стеклянных стен CLEAR-DIVISIONS.Желтым выделенные области в Подробнее Комбинированные двери и двери-ширмы Комбинированные дверцы и двери с перегородками www.bbwood.com ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРЦЫ Съемные перегородки (RS) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: поперечины и верхняя направляющая 2-9 / 16 Поперечные балки Нижняя направляющая вертикальная Mull 7/8 # 206 # 201 58-RS 764-RS V52-RS 2 2 Подробнее РАЗДЕЛ 23 81 43 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ РАЗДЕЛ 23 81 43 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РЕЗЮМЕ A. Раздел включает: 1. Крышные тепловые насосы в сборе. 1.2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ A. Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха: Подробнее стекло и изделия для остекления стекло и изделия для остекления WallMaker Создавайте неограниченное количество ярких, красивых и безопасных интерьеров с помощью простой в установке системы стеклянных стен Stylmark WallMaker. Эта универсальная система Подробнее ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, ДИЗАЙН ЗАДАЧ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, ДИЗАЙН-НАЗНАЧЕНИЕ 1.01 КОНСТРУКЦИЯ A. Там, где это возможно, металлические перегородки будут построены на 6 высоких бетонных бордюрах. 1.02 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A. В уборных будет произведено не менее 15 замен воздуха Подробнее Садовые Окна Строители Винил СОДЕРЖАНИЕ Технические характеристики … 8-2 QuickSpecGuide … 8-3 Высота / размеры: 1/4 шкалы садовых блоков … 8-4 Образцы решеток … 8-5 Детали раздела: 6 Масштаб … 8-6 Декабрь 2008 г. JELD-WEN оставляет за собой право Подробнее СТАНДАРТНАЯ ОТКРЫТАЯ КРЫШКА ПАТИО СТАНДАРТНОЕ ОТКРЫТОЕ ЗДАНИЕ ПАТИО И БЕЗОПАСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 201 E.LA HABRA BLVD. LA HABRA, CA 62-90-9710 Позвоните, прежде чем копать 1-800-227-2600, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот информационный бюллетень предназначен для помощи Подробнее РАЗДЕЛ 6. Стеклянные фасадные двери: РАЗДЕЛ 6 Стеклянные двери витрины: содержание Описание и размеры дверной системы витрины магазина 3070 Описание и размеры дверной системы витрины магазина 6070 Описание и размеры створки двери Дополнительно 10 Деталь нижней направляющей Подробнее Отчет об осмотре дома 4949 Brownsboro Rd Suite 293 Louisville, KY 40223 (502) 414-1440 tripleainspections @ gmail.com Проверено: Уильям Картер, Отчет об осмотре дома HI-1956 Подготовлен для: Эдвард Каллен Адрес собственности: Подробнее Коммерческая газовая печь с восходящим потоком ТИПИЧНОЕ УГЛОВОЕ АРМИРОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ АРМАТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ УГОЛ СТЕНЫ 90 Copyright 2012 сентябрь 2012 5.1.1 Расстояние между арматурными стержнями 6 дюймов 12 дюймов Макс. Загрузите фунты / футы. 2000 Подробнее 2.9 ОКНО И ДВЕРИ 2.9 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ НАПОРНЫЕ КОВРИКИ. Бакы обеспечивают поверхности крепления для окон и дверей, удерживая бетон от этих отверстий во время укладки бетона.Отметьте центр и края проемов при установке . Подробнее Осмотр на более высоком уровне. Осмотр на более высоком уровне. Роб Хопкин Сильвер Спринг, Мэриленд 20902 Понедельник, 2 июня 2014 г. ProTec Inspection Services Inc. 19736 Селби Авеню Пулсвилл, Мэриленд 20837 301-972-8531 www.protec-inspections.com [email protected] Подробнее Механические рычаги, ремни и листы Автостоянки Механические рычаги, ремни и листы ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ (мм) 5000 Платформа 100×5 мм Железные листы 4 мм 5000 485 2100 Ремни типа C 120x50x2 мм 4915 5400 Горячее цинкование UNE-EN ISO 1461 или черный Подробнее Инструкция по установке ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УСТРОЙСТВА для кондиционеров, проходящих через стену Во избежание риска получения травм, материального ущерба или повреждения продукта из-за веса этого устройства и острых краев, которые могут быть открыты: Подробнее ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ J-1 Раздел 09110 Спецификация на длинную форму ВНУТРЕННЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬНАЯ КАРКАСКА В эту секцию входят легкие, обычно толщиной 0,036 дюйма (0,9 мм) или более легкие, несущие осевые нагрузки металлические стойки, включая Подробнее С т е п е н А л е кс и н д е р Б и ст е ф е н А л е кс и н д е р Стивен-757-449-2478 mralexander @ stephenalexanderhomes.com www.stephenalexanderhomes.com Коллекция коттеджей Коллекция коттеджей — это уникальная группа домов, разработанная Подробнее РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЕКТА (DC) РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЕКТА (DC) Владелец: Управление по утилизации сточных вод Victor Valley Дата: 03.03.2015 Подрядчик: W M Lyles Carollo Номер проекта: 8299A.20 Название проекта: Субрегиональные WRPs Номер DC: 001 DC Название: Подробнее Инструкции по установке окна Внимание! Правильные методы установки окон в полнокадровом исполнении или встраиваемых приложений имеют решающее значение для достижения проверенных характеристик окна и долгосрочного использования и экономии энергии для . Подробнее Стандарт Жилой Каменка для сауны ЖИЛЫЕ КАМЕНКИ Для сауны, которую вы заслуживаете, мощность, стиль, прочность и возможности позволяют поддерживать температуру в сауне.Надежная производительность — вот что есть у обогревателей Saunacore Подробнее КОНСТРУКЦИЯ МРТ RF ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЯ МРТ RF Экранирования Nelco MRI RF Shielding специально разработана для индустрии МРТ. Наши инженеры разработали экранированный корпус, полностью сделанный из немагнитных материалов, который не превосходит . Подробнее Руководство по строительству жилых домов для одной семьи Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Каркас стен СТЕНА Быстрый указатель Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право © 1994, включены в это руководство с разрешения издателя Международная конференция строителей. п. 2318. Обрамление стен. Обрамление экстерьера и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не указан конкретный дизайн. Стены из деревянных каркасов и несущие перегородки не должны выдерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального представителя здания, не показывает что усадка деревянного каркаса не повлияет на конструкцию или любые сантехнические, электрические или механические системы или другое установленное оборудование в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система с крыши и вышеупомянутое системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движения. Накладки на пороги п. 2326,6. Фундаментные плиты или пороги. Фонд плиты или подоконники, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами в соответствии с требованиями Раздел 1806.6. п.1806,6. Фундаментные плиты или пороги. Фундаментные плиты или пороги крепится к фундаменту или стене фундамента с усилием не менее 1/2 стальные болты номинальным диаметром дюйма (13 мм), закрученные не менее 7 дюймов (178 мм) в бетон или кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) Кроме. Должно быть минимум два болта на штуку, причем один болт должен быть в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты и подоконники должны быть из древесины, указанной в Разделе 2317.4. п. 2317,4. Плиты, пороги и шпалы. Весь фундамент плиты или подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонный или каменный фундамент, должны быть обработаны из дерева или красного дерева фундамента, все с маркировкой или клеймом утвержденное агентство. Дополнительные местные требования: опорные плиты наружных стен, опирающиеся на бетон должен быть из красного дерева или пиломатериалов, обработанных под давлением, и быть номинальным 2 дюйма толщиной (2x материала) с их шириной как минимум равной ширине используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления порога, должны быть не менее 10 дюймов в длину. Стеновые шпильки п. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должно соответствовать Таблица 23-I-R-3 , за исключением шпильки не должны располагаться на расстоянии более 16 дюймов (406 мм) по центру, или поддерживают больше крыши и потолка или превышают 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних ненесущие стены. п. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером перпендикулярно стене. Не менее трех стойки должны быть установлены в каждом углу внешней стены. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах можно не устанавливать третью стойку за счет использования деревянных распорок или опорные планки из деревянной структурной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие одобренные устройства, которые будут служить адекватной основой для крепления облицовки материалы.Если речь идет о показателях огнестойкости или прочности на сдвиг, древесина распорки, опорные планки или другие устройства не должны использоваться, если специально одобрен для такого использования. ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными шпильками Несущие стенки Стены ненесущие Размер шпильки (дюймы) По бокам Без опоры Высота шпильки (1) Поддержка только для крыши и потолка Опора на один этаж, на крышу и потолок Опора Два этажа, Крыша и потолок По бокам Без опоры Высота шпильки (1) Интервал (Ноги) Интервал в дюймах (Ноги) (Дюймы) 1.2 х 3 (2) 10 16 2. 2 х 4 10 24 16 14 24 3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24 4.2 х 5 10 24 24 16 24 5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24 (1) Указанная высота — это расстояние между размещенными точками боковой поддержки. перпендикулярно плоскости стены.Увеличение неподдерживаемой высоты разрешено, если это оправдано анализом. (2) Не использовать для внешних стен. Верхние пластины п. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, установленными для обеспечения перекрытия на углах и на пересечении с другими перегородками. Торцевые соединения в двойном верхние пластины должны иметь смещение не менее 48 дюймов (2438 мм). ИСКЛЮЧЕНИЕ: Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надежно закреплена на стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) на толщину 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20) оцинкованные сталь, которая прибивается к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалент, при условии, что стропила, балки или фермы центрируются над шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм). Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины меньше двух размером 2 на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 на 4 дюйма (76 мм на 102 мм) элементов и когда перекрытие перекрытия, фермы перекрытия или крыша фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалами более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны нести в пределах 5 дюймов (127 мм) стойки под или должна быть установлена ​​третья пластина. Внутренние ненесущие стены могут быть закрыты одинарной верхней пластиной. обеспечить перекрытие по углам и на пересечении с другими стенами и перегородки. Пластина должна быть непрерывно связана в местах стыков твердой блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равный по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со стыками крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны стыка. Шпильки должны полностью опираться на пластину или порог не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной не меньше ширины стоек. Распорка стены п. 2326.11.3. Подтяжка. Линии стен со связями должны состоять из стеновые панели, соответствующие требованиям по расположению, типу и количеству распорки, указанные в , таблица 23-I-W , расположены на одной линии или смещены от каждого другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели с подкосами должны начинаться с не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца укрепленной линии стены. Все в скобках стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство подкосных стеновые панели должны быть одним из следующих способов: Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом, не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и прикреплены к обрамлению в соответствии с Таблица 23-I-Q. Деревянные доски с минимальной толщиной 5/8 дюйма (16 мм) по диагонали. на шпильках, расположенных не более 24 дюймов (610 мм) по центру. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюйма (7,9 мм) для шага шпилек 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм) для шага шпилек 24 дюйма (610 мм) в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P. Обшивка ДВП панели размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной менее 1/2 дюйма (13 мм), нанесенная вертикально на шпильки, расстояние между которыми не превышает 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая плита или фанерная основа] на стойках, расстояние между которыми не превышает 24 дюймов (610 мм) на по центру и прибит на 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I. Стеновые панели обшивки из ДСП, установленные в соответствии с таблицей . 23-И-Н-2. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках с шагом 16 дюймов (406 мм) по центру установлен в соответствии с таблицей 25-I . Сайдинг ДВП при установке в соответствии с п. 2320.6 и Таблица 23-I-O. Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая стеновая панель должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три области стойки, где стойки 16 дюймов (406 мм) друг от друга и покрывают два пространства для стоек, где стойки расположены на расстоянии 24 дюйма (610 мм) друг от друга. Для метода 5 каждая стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину при нанесении на одну сторону стеновой панели со связями и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны. Все вертикальные стыки обшивки панели должны происходить над стойками. По горизонтали стыки должны происходить по блокировке, равной размеру шипа, за исключением случаев, когда Отказ от требований к установке для конкретных материалов оболочки. Подошвы стеновых панелей с подкосами должны быть прибиты к каркасу пола и верху. пластины должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей 23-I-Q. Подоконники должны быть прикреплены болтами к фундаменту или плите в соответствии с с Раздел 1806.6. Если балки перпендикулярны укрепленной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с стеновые панели. п. 2326.11.4. Альтернативные скрепленные стеновые панели. Любая стеновая панель требуется в соответствии с разделом Раздел 2326.11.3 может быть заменен другим стеновая панель построена в соответствии со следующим: 1. В одноэтажных зданиях длина каждой панели должна быть не менее более 2 футов 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм). мм).Каждая панель должна иметь оболочку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. Обшивка из фанеры (9,5 мм), прибиваемая обычными или оцинкованными гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированы по всем краям фанеры. Два анкерных болта, установленные в соответствии с Раздел 1806.6 , должны в каждой панели. Анкерные болты должны быть размещены в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную способность не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Крепежное устройство должно быть установлено в в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент который является непрерывным по всей длине укрепленной линии стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним деформированным стержнем № 4 Верх и низ. 2. В первом этаже двухэтажного дома каждая подкрепленная стеновая панель должны соответствовать статье 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что Обшивка из фанеры должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должен быть размещен в одной пятой точке, а подъемная способность стяжного устройства не должно быть менее 3000 фунтов (1360,8 кг). Калечащие стены п. 2326.11.5. Калечащие стены. Фундамент каркасные стены необходимо оформить шпилек размером не меньше, чем указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм), или должен быть обрамлен сплошным перекрытием.При превышении Высотой 4 фута (1219 мм) такие стены должны быть обрамлены шпильками, имеющими размер необходим для дополнительного рассказа. Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимых связей от Раздел 2326.11.3. Обшивка массивных блоков или структурных деревянных панелей может использоваться для фиксации поврежденных стен с высотой стойки 14 дюймов (356 мм) или меньше. Расстояние между граничными гвоздями для требуемого крепления стен не должно превышать 6 дюймов (152 мм) в центре вдоль фундаментной плиты и верхней плиты калечащая стена.Размер гвоздей, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей и другие ограничения требования к ограничению гвоздей должны соответствовать требованиям в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов. Настенные заголовки п. 2326.11.6. Заголовки. Заголовки и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в этом параграфе и вместе с их подтверждающими системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в кодексе. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены отверстия шириной 4 фута (1219 мм) или меньше. с заголовками, состоящими либо из двух кусков бруса размером 2 дюйма (51 мм) размещены на краю и надежно скреплены между собой или 4-дюймовые (102 мм) пиломатериалы из эквивалентное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны иметь коллекторы или перемычки. Каждый конец перемычки или колпака должен иметь длину подшипника не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полной ширина перемычки. Фанерные диафрагмы Гвозди для оболочки диафрагмы или другие утвержденные соединители для оболочки должны быть ведомый заподлицо, но не должен разрушать поверхность оболочки. Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. расстояние не более 6 дюймов по центру вдоль краевых опор панели, и должно быть прочно вбиты в элементы каркаса. Фанерные диафрагмы и стенки, работающие на сдвиг, должны быть выполнены из фанерных листов. не менее 4 x 8 дюймов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен составлять 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживаются рамочными элементами или блокировкой. По краям всех листов должны быть предусмотрены элементы каркаса или блокировки. в стенах сдвига. Детали каркаса стены п. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стержневые перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними с таким расстоянием, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел такие трубы проходят параллельно балкам пола, балки под такие перегородки должны быть увеличены вдвое и разнесены, чтобы обеспечить проход Как построить сауну и наслаждаться ею Как построить сауну Я только начинаю планировать свою сауну.Есть ли планы этажей сауны или инструкции? Да, см. Справочные страницы: И посмотрите наши видеоролики «Как построить сауну» по адресу: Как построить сауну | Преобразование комнаты в сауну — эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, повесить дверь сауны и закончить отделку и входная дорожка. См. Наш список обучающих видео. Другие важные соображения: Тип электрокаменки (газовая, электрическая, дровяная, инфракрасная) Сколько купальщиков одновременно воспользуются сауной Размер сауны, чтобы определить, насколько мощной должна быть электрокаменка, и срок службы Где поставить обогреватель, устройство скамейки и вентиляцию для вашей планировки Как строятся сауны? | Объясните Precut vs Prefab В Cedarbrook Sauna + Steam мы строим все наши сауны из кедра.Кедр лучше других поглощает тепло, но не остается горячим на ощупь. Есть несколько способов завести дровяную сауну. Обработайте внутреннюю часть комнаты предварительно вырезанным комплектом для сауны. В этом случае вы прикрепляете кедровые доски с пазом и шпунтом к стойкам. Доски предварительно вырезаются по размеру, поэтому монтаж идет быстро. Конечно, вы строите или перестраиваете существующий шкаф или комнату в своем доме или спа, или, возможно, строите или превращаете сарай в сауну. У вас есть открытое пространство и вы хотите, чтобы сауна собиралась довольно быстро и с минимальными затратами.Для этого сценария мы разработали наши сборные модульные комплекты для домашней сауны. Сборные комплекты для домашней сауны легко собираются с помощью предварительно построенных изолированных стен и потолочных панелей, которые привинчиваются и устанавливаются на основание по вашему выбору, но при этом остаются портативными. Сборная сауна — это панельная сауна, которая поставляется в виде готовых модульных панелей, которые соединяются с отдельно стоящей прочной сауной. Сверху устанавливаются потолочные панели, ограждающие комнату. Сборный дом также можно переместить. Сборные сауны устанавливаются внутри или снаружи с добавлением дополнительной крыши.См .: Как построить сауну | Настройка сборного модульного комплекта для сауны «Сделай сам» — показывает, насколько быстро сауна становится популярной. Сауна с предварительным вырезом разработана для нового строительства или для ситуаций, когда у вас уже есть небольшая комната. Вы обрамляете и изолируете стены, потолок и дверной проем. Затем добавить дверь, покрыть стены шпунтом и пазом, построить скамейки для сауны и, наконец, отделать ее. Готовые сауны являются постоянными и не подлежат перемещению. См .: Как построить сауну | Преобразование комнаты в сауну — статья и видео демонстрируют, как построить сауну в дополнительной комнате. Я превращаю комнату в своем доме в сауну, у вас есть какие-нибудь вспомогательные статьи, которые помогут мне начать? Да, с тех пор, как мы строим сауны 40 лет, мы накопили немного знаний. Смотрите наш список ниже: Мне нужно разрешение на посещение сауны? Как правило, для открытой сауны и сооружений площадью 120 кв. Футов или менее разрешения не требуется (в США). В некоторых округах разрешается строительство больших построек площадью до 200 кв. Футов без разрешений. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, если разместите сауну прямо на линии собственности, которую вы делите с соседом, на парковочной полосе или на удобном доступе. Хотя подключение бытовой электросети довольно просто для любого электрика, неплохо было бы получить разрешение на электричество для вашей внутренней сауны. Вы можете позвонить в разрешительный отдел вашего округа, чтобы легко проверить. Для большинства саун требуется питание 220/240 В с жестким проводом, подключенным к отдельному выключателю на 30 или 40 А на вашей электрической панели. В некоторых случаях небольшая сауна в традиционном стиле может быть подключена к цепи 110/120 В, если цепь подключена к панели с помощью провода калибра № 12. Я строю свою сауну и мне нужно сделать это как можно дешевле. Где я могу максимально сэкономить на сауне? Собери свои скамейки. Мы можем предоставить дрова и инструкции Используйте 1x материал для верхней части скамейки. Использование бытовых крышек для сауны 9/16 «вместо коммерческих 1½» (2×2) экономит и работает. Стеновая конструкция из двух частей. Экономия огромна, если у вас есть 2 или 3 фута, чтобы охватить гвоздики, по сравнению с более длинными 4, 6 или 8-футовыми кедрами.Также у нас есть соединенный пальцами продукт, очень зеленый — фантастическое использование очень коротких деталей. В сауне поместятся только две скамейки. Некоторые сауны кажутся загроможденными 3 или 4 скамейками. Вы можете вентилировать сауну из-под двери, тем самым избавляя вас от необходимости использовать нижнюю вентиляцию. Тем не менее, вы все равно захотите оставить верх. Работайте в тесном сотрудничестве со своим электриком и протяните свой провод. Сохраните важные связи для эксперта. № Закажите дверь для сауны из кедра с плотными сучками (без окна).Это по-прежнему отличные двери для сауны, а узлы добавляют стиль Пондерозы. Выберите ширину и направление облицовки. Как подготовить основание для модульной уличной сауны? ВАЖНО: Во-первых, обратите внимание, что внешний размер наших сборных модульных саун на 8 дюймов шире и глубже, чем размер, указанный в названии. Например, набор для домашней домашней сауны 5 футов на 7 футов ( в названии написано 5 футов x 7 футов ) имеет внешний вид размером 5 футов 8 футов x 7 футов 8 дюймов — таким образом, это минимальный размер основания вашей сауны.Комплект для уличной модульной сауны подойдет для любой из этих баз: Залить бетонную плиту. Оставьте бетонную поверхность открытой или положите сверху плитку. Утрамбовать гравий и уложить брусчатку. Также хорошо подойдет гравий с обработанной под давлением древесиной. Фактически, если вы знаете, что будете перемещать сауну, вам будет еще проще взять с собой базу. См. Шаг 1 в разделе «Как построить сауну» | Установка сборного модульного комплекта для сауны своими руками. Постройте деревянный настил и установите морскую фанеру на балки, а затем положите на нее плитку или листовой винил, чтобы получить паронепроницаемую поверхность. Стены для сауны из сборного комплекта для сауны поставляются всего в 4 единицах или вы производите более одной детали на стену? Наши сборные стены сауны образуют стены и потолок вашей сауны. Стеновые панели для сауны никогда не должны быть шире 5 футов, и панели могут быть заказаны двумя частями, если четверти тесные. Обычно мы делаем сборные стены шириной от 4 до 5 футов. Мы понимаем, что вы можете установить свой домашний комплект для сауны в подвале, где, возможно, будет сложно перемещать все части сауны, подниматься или спускаться по лестнице и т. Д.Так что да, просто сообщите нам, какая ширина панели вам нужна для вашего сценария сауны. И, конечно же, в наши комплекты входят одна или две сборные потолочные панели в зависимости от размеров сауны и ваших требований. Могу ли я отвести тепло сауны обратно в дом? Или мне нужно вывести сауну наружу? Лучше вентилировать сауну внутри дома, а не на улице. Основная причина заключается в том, что атмосферное давление снаружи часто отличается от атмосферного давления в помещении, и это может создавать обратный поток, приносящий воздух снаружи внутрь.Кроме того, вы всегда стремитесь минимизировать проникновение на улицу. Хотя это может показаться отличным способом добавить тепла в ваш дом, но сауна добавит в ваш дом очень мало положительного тепла, как и задумано; он предназначен для обогрева небольшого замкнутого пространства. Кроме того, к сведению, сауна не добавит значительного количества влаги в прилегающее воздушное пространство. Даже когда вы наливаете воду на камни каменки для сауны, вы добавляете в воздух очень мало фактической влажности. Сауны обеспечивают очень сухой воздух. Влажность сауны составляет 10-35%. Самое главное, чтобы воздух, поступающий в сауну через входное отверстие, был свежим и холодным, чем нагретый воздух сауны. Свежий воздух также влияет на термостат электрокаменки и датчики верхнего предела. В противном случае нагреватель сауны может почувствовать, что в помещении преждевременно нагреваться, и, таким образом, выключит нагреватель до того, как будет достигнута желаемая температура. Кроме того, свежий воздух будет иметь немного более высокий уровень кислорода, но не обращайте внимания на уровень кислорода, поскольку сауны далеко не герметичны.Многие сауны прекрасно обходятся с широкой щелью в нижней части двери, которая служит воздухозаборником. Дополнительную информацию по этой теме смотрите в разделе «Аксессуары: вентиляционные отверстия и решетки для сауны». Также смотрите нашу полную статью по этой теме: Информация о вентиляции сауны и обрамлении. Какой должна быть внутренняя высота потолка сауны? Мы рекомендуем от 6 футов 4 дюйма до 7 футов. Чем короче потолок, тем ниже расходы на обогрев сауны. Конечно, проконсультируйтесь со спецификациями производителя, но, как правило, большинство нагревателей для сауны рассчитаны на потолок не выше 8 футов.Более высокие потолки могут отрицательно повлиять на датчики электрокаменки, что приведет к перегрузке электрокаменки. Поговорка «форма следует за функцией» очень применима в сфере строительства саун. Какой утеплитель следует использовать в домашней сауне? Внутренние сауны со стойками 2 x 4 дюйма прекрасно подходят для изоляции R13. Любые внешние стены с стойками 2 «x6» должны иметь изоляцию R19. Изоляция потолка должна быть не ниже R26. Также ОЧЕНЬ ВАЖНО, и шаг, который нельзя пропустить, — это накрыть шпильки паром Sauna Foil Vapor Barrior.Он отражает тепло обратно в сауну и предотвращает попадание влаги за ваш кедр. Сколько места требуется для сауны? Мы предлагаем комплекты для саун из кедра размером от 4х4 футов. Действительно, мы также предлагаем брезентовую палатку для сауны на 1 человека с инфракрасным обогревом. Требуется ли слив в полу сауны? Нет, слив в полу в сауне — редкость. Конечно, если вы планируете сделать быстрое ополаскивание холодной водой в сауне , то да, оно вам понадобится.Однако некоторые из наших клиентов установили внутренние раковины со сливом в стене. Смотрите фото в галерее сауны. Немного брызг в сауне — это нормально. Если вас беспокоит, что остается влага, оставьте электрокаменку включенной еще на 20 минут. Какой пол подходит для традиционной сауны? Большинство уличных саун устанавливаются на бетонную плиту, брусчатку, плитку или настил, либо на обработанную под давлением древесину. Деревянная основа значительно упрощает перемещение сауны в другое место. Внутренние сауны строятся на бетоне, плитке, виниле или любой непроницаемой поверхности, т. Е. На всем, что не впитывает воду. Хотя это очевидно для нас, это заслуживает того, чтобы сказать: «Никогда не ставьте сауну на ковер». Какой самый простой способ определить потребляемую мощность электрокаменки? Наше практическое правило: умножьте длину вашей сауны на ширину на высоту (в футах), чтобы рассчитать кубический размер вашей тепловой сауны, а затем разделите на 50. Например. размер сауны размером 5 футов 8 футов x 6 футов 6 дюймов составляет 260 кубических футов / 50 = 5.2, а затем округлите до следующего лучшего нагревателя. Таким образом, для обогрева сауны требуется минимум 5,2 кВт. Таким образом, экономичным выбором здесь будет Polar HMR 60 (6 кВт). Какой тип автоматического выключателя следует использовать в домашней сауне? Мы рекомендуем выключатель на 240 В почти во всех домашних саунах. Конечно, следует соблюдать спецификации производителя нагревателя для сауны, а также проконсультироваться с электриком в вашем регионе и получить соответствующие разрешения. Есть ли сауны, которые я могу просто подключить или использовать от стандартного источника питания на 120 вольт (что является стандартным для большинства домов, за исключением сушилки и печи)? Да, посмотрите нашу модульную сауну 4×4, модульную инфракрасную сауну 4×4, комнату теплотерапии с палаткой с инфракрасным излучением и модульную сауну Polar из двух частей. Чем покрыть пол в сауне? В наших саунах мы предпочитаем гулять по кедровой обшивке или настилу. Кедр мягок для ног, но не холоден. Бетонный или кафельный пол для сауны становится очень прохладным после посещения сауны. Кроме того, наши комплекты для утки состоят из прямоугольников 18 x 48 дюймов, которые легко снимаются для стирки или подметания. Также обратите внимание на резиновые полы для сауны, переплетенную резиновую плитку для пола для сауны или парных, которые помогут вам удержаться на ногах. Следует ли утеплять бетонный пол в традиционной сухой сауне? Нет, в этом нет необходимости. Конечно, не все купальщики сауны сидят на полу. Кроме того, воздух в сауне проходит лучше всего, если прохладная зона поступает снизу, а немного горячего воздуха выходит сверху. Таким образом обеспечивается надлежащий приток воздуха и свежий кислород для купающихся в сауне. Как правило, значительные потери тепла через пол отсутствуют. Следует ли отгородить пространство под скамейками для сауны, чтобы ее было легче нагревать? Нет, в этом нет необходимости, и лучше оставить доступным.Нам нравится стиль добавления облицовки скамеек к скамьям для сауны и их освещения снизу. Однако облицовка скамьи не закрывает воздушного пространства. Это больше подходит для создания атмосферы, а также добавляет спинку к нижней скамейке в сауне. Почему мне стоит подумать о покупке сауны в Cedarbrook Sauna and Steam? Мы заботимся о деталях для наших клиентов с 1971 года, поэтому вы можете просто наслаждаться, зная, что вы покупаете качественный красный кедр и конструкцию в своем домашнем комплекте для сауны.Узнайте больше об истории компании Cedarbrook. Мы также поставляем пиломатериалы из кедра в районы Сиэтла, Белвью, Редмонда, Эверетта и Вудинвилля. У нас есть два офиса: наш выставочный зал в Вудинвилле, штат Вашингтон, и наш лесопильный завод в Кашмире, штат Вашингтон. В пути? Сайт Cedarbrook готов к работе с мобильными устройствами! У нас есть облегченная мобильная версия наших продуктов для сауны и пара для вашего смартфона. Присылайте вопросы о сауне или парной и предложения на нашей странице контактов. Сколько времени потребуется, чтобы собрать и отправить мой домашний комплект для сауны? Сколько депозита? Обычно, в зависимости от сезона, мы можем построить и отправить вам сауну в течение 2-3 недель.Cedarbrook требует 50% депозита, чтобы начать ваш заказ. Окончательный платеж при отгрузке. Если вы хотите изменить планировку сауны — не проблема. Мы бесплатно предоставим чертежи сауны или парной с доставкой. Консультации по дизайну и верстке включены в стоимость. После заказа комплекта для сауны наши сотрудники обсудят вашу планировку и другие потребности. Все сауны в Cedarbrook Sauna + Steam изготавливаются по индивидуальному заказу! Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение для сауны или парной. Я понятия не имею, какую сауну я хочу или что есть в наличии… Вы можете помочь мне выбрать сауну с учетом моего образа жизни, бюджета и местоположения? Конечно! Сначала взгляните на нашу страницу «Идеи сауны», страницу «Туры с сауной» и страницу «Фотогалерея сауны». Эти страницы сауны дадут вам идеи и помогут прояснить ваши вопросы. Чтобы лучше процитировать вас, мы зададим вам несколько основных вопросов о сценарии вашей сауны: Вы хотите, чтобы ваша сауна была в отдельном здании или вы меняете существующее помещение? Вы предпочитаете комплект для сауны, чтобы не терпеть никаких строительных работ? См. Руководство по комплекту для сауны. Вы предпочитаете переносную домашнюю сауну, которую можно легко переместить? Вам нравится полностью сухая сауна или жаркое на пару? Или, если вам нравится мгновенное нагревание, мы можем добавить инфракрасный световой короб. Вы хотите дополнить сауну какими-либо сантехническими принадлежностями, такими как душ на открытом воздухе или раковина в помещении, или, возможно, прихожая для охлаждения или прилегающая парная? В чем принципиальная разница между сауной и парной? Парные — это помещения из плитки, стекла или акрилового пластика, где влажность составляет 100% (в помещении туман), а температура составляет 110-114 ° F.Требуется слив, а также герметичная дверная система с прокладками. Парогенераторы устанавливают снаружи парилки. Сауны — это деревянные помещения с деревянными скамьями, которые нагреваются до 160–190 ° F при низкой влажности 5–15%. Вы добавляете воду к камням, чтобы получить сухой, невидимый пар. Слив не требуется (за исключением коммерческих установок, требующих дополнительной очистки). Электрокаменки располагаются внутри самой сауны. Какие бывают основные виды саун? На самом деле существует только три основных типа саун: традиционные сауны, сауны в дальнем инфракрасном диапазоне и сауны с электрическим освещением в инфракрасном диапазоне Традиционные сауны состоят из небольшой комнаты или помещения с электрическим, газовым или дровяным обогревателем или обогреваемых горячими камнями. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне используют керамические или металлические элементы для обогрева, которые в основном излучают в дальнем инфракрасном диапазоне. Инфракрасные электрические сауны используют для обогрева инфракрасные лампы накаливания. Они излучают красный и оранжевый свет, средний и дальний инфракрасный свет. По нашему опыту, инфракрасная электрическая световая сауна безусловно лучшая. В то время как традиционные сауны требуют высоких температур для обильного потоотделения, инфракрасное излучение проникает в кожу и нагревает как изнутри, так и на кожу.Инфракрасная электрическая сауна Легкая сауна проникает максимально глубоко, поэтому температура воздуха может оставаться самой низкой с той же эффективностью. Потоотделение начинается быстрее, и детоксикация увеличивается. Требуется меньше подогрева, что позволяет сэкономить время и электроэнергию. В то время как некоторым нравится сильная жара традиционной сауны, многим ее трудно переносить, особенно тем, кто болен. Infrared — это питательный антиоксидант, активирует клетки, поддерживает метаболические процессы и отделяет токсины от молекул воды. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне излучают ограниченный инфракрасный спектр, часто излучают электромагнитные поля и являются более дорогостоящими, чем сауны с инфракрасным светом и электрическим освещением . Джон Харви Келлог, доктор медицины, один из первых сторонников сауны и внимательный исследователь, считал, что сауна с электрическим освещением является лучшей. Этот тип также обеспечивает согревающую и стимулирующую цветотерапию. Красный, оранжевый и желтый помогают органам выделения. Красный помогает очистить астральное или эмоциональное тело. Каждый носит с собой эмоциональные токсины, столь же вредные, как и физические. В чем разница между всеми типами саун и банными комплектами? Есть много типов саун: сборные, сборные, модульные, кабинеты, инфракрасные… Само собой разумеется, это может сбивать с толку. Смотрите наше руководство: в чем разница между сборными, сборными, модульными и инфракрасными наборами для сауны? Почему вы рекомендуете кедр для саун? Кедр имеет много преимуществ перед другими породами древесины, такими как осина и ель. Это красивая древесина, не требующая особого ухода, устойчивая к плесени и насекомым.Мы используем западный красный кедр. После обогрева сауны кедр источает тонкий аромат леса. Более того, кедровые сауны устойчивы к окрашиванию, обесцвечиванию и поглощению запахов. Кедр — это легкое дерево, которое остается приятным на ощупь при высоких температурах, а также устойчиво к сколам. Кедр — самая мягкая и, следовательно, самая холодная древесина для сауны. Осину и тополь иногда используют в сауне для людей с повышенной химической чувствительностью или известной аллергией на кедр.Менее 1% людей имеют аллергию на кедр, и у тех, у кого есть аллергия, длительный прямой контакт может привести к появлению небольших красных шишек на коже, которые быстро исчезают. Полотенце между купальщиком и деревом предотвращает это. Кедр содержит некоторые натуральные смолы, масла и дубильные вещества, которые придают ему антимикробные свойства. Они также действуют как естественные мягкие средства и помогают поддерживать всю сауну в более гигиеничном состоянии. Вы можете прочитать о фенолах, выделяемых кедром. Это в основном молекулы, которые вы чувствуете запахом древесины.Они нетоксичны, и большинству людей нравится сладкий запах кедра. Кедр — древесина очень низкой плотности. Это обеспечивает высокие изоляционные свойства. Также кедр имеет самый высокий показатель стабильности, который предотвращает деформацию или растрескивание древесины при постоянном нагревании и охлаждении, а также намокание и высыхание в жаркой сауне. Кедр также является красивой древесиной с уникальным характером и цветом в структуре волокон. По этим причинам кедр — самая популярная древесина, используемая в сауне.Осина и тополь не обладают этими качествами, и часто бывает трудно найти высококачественный гребень и паз в этих породах древесины. Большинство коммерческих саун сделаны из кедра, и если вам они понравились, вы не один из немногих, кто реагирует на кедр. Предлагаете ли вы неаллергенную древесину, например, белую осину или ольху? Мы специализируемся на западном красном кедре, и в настоящее время у нас нет других вариантов древесины. Часто тема фенолов и кедра как неблагоприятных / аллергенных в сауне является скорее предметом обсуждения, чем реальной проблемой.Мы предоставили кедровые сауны людям с высокой химической чувствительностью без каких-либо реальных осложнений. Конечно, у людей могут быть проблемы с кедром… обычно это актуально на поверхности кожи, и этого можно избежать, сидя на полотенце. Также обратите внимание, что мы продаем полностью натуральный герметик на водной основе для саун, который образует тонкий воздухопроницаемый слой стекла (эмульсия на основе кремний-кварца) над деревом, который создает слой защиты между купальщиком и деревом.Не говоря уже о том, что он сохраняет вид древесины в первозданном виде на долгие годы. Надеюсь, вы найдете это полезным в процессе принятия решений. Как мне чистить сауну? После подметания или уборки пылесосом пыли, грязи и волос. Мы протираем стены и скамейки сауны продуктом Sauna Kleena, который состоит из биоразлагаемых продуктов, натуральных масел и других ингредиентов, специально разработанных для чистки древесины сауны. Важным ингредиентом является масло чайного дерева, которое обладает множеством противовирусных, антибактериальных, противогрибковых и антисептических свойств.В продукте нет отбеливателя или аммиака. Sauna Kleena также убивает микробы, вирусы, плесень и грибок на дереве. Вы можете разбавить его 5: 1 или использовать непосредственно из бутылки для стойких пятен или запахов. Sauna Kleena бережно очистит древесину, не высушивая ее. Благодаря этому ваша сауна будет выглядеть новой, а также избежать сколов и трещин, которые могут возникнуть при использовании других чистящих средств. Если на древесине сауны имеются глубокие пятна от воды и пота, попробуйте отшлифовать древесину мелкой наждачной бумагой с зернистостью 150–180.Легкая шлифовка обычно удаляет самые сильные пятна. Затем вытрите пыль и очистите с помощью средства для чистки сауны. Ознакомьтесь с нашим очистителем для сауны и обработкой древесины для сауны. Почему их называют сухими саунами? Традиционно сауны используются для получения сухого горячего тепла с низкой влажностью в деревянном помещении, обычно из кедра, осины или ели. Температура колеблется в пределах 78–90 ° C (180–195 ° F), хотя многие предпочитают находиться в сауне при температуре 140 ° F, когда становится жарче. Купальщицы сауны любят создавать поток влажного тепла, обливая горячие камни водой, создавая пар.Это приводит к температуре от 160 до 200 ° F и влажности от 5 до 20%. Самые традиционные каменки работают на дровах, но удобство электрических и газовых каменок прекрасное и придает новое значение термину «разжигание сауны». Что такое инфракрасная сауна? Инфракрасные сауны создают более мягкую среду и комфорт по сравнению с сухими саунами без дополнительной влажности. Инфракрасные лучи для сауны нагреваются примерно за 15 секунд и нагревают не только воздух, но и тело.Для тех, кто наслаждается ощущением проникающего теплового удара, но не может принять или не наслаждаться сильным жаром традиционной сауны, инфракрасное излучение является отличной альтернативой. Многие люди, которые испытали и наслаждались традиционными саунами, интересуются инфракрасными саунами, думая, что это будет то же самое. И несмотря на это, многие дилеры сауны (особенно те, которые перепродают сауны, импортированные из Китая) продолжают рекламировать, что инфракрасные сауны почти такие же. ВАЖНО ЗНАТЬ, что инфракрасный порт — это не то же самое.Инфракрасные сауны ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивают очень хорошее впечатление от сауны, особенно если вам НЕ нравится высокая температура, но инфракрасные сауны сильно отличаются от традиционных сауны . Здесь мы написали еще больше информации, см. Основы инфракрасной сауны. Какова краткая история сауны ? Сауна — одна из старейших форм купания, которые когда-либо знал мир. Хотя археологи не могут подтвердить или опровергнуть происхождение потовой ванны — наверняка еще до римлян, — мы знаем, кто усовершенствовал эту прекрасную роскошь, норвежские народы Финляндии, Норвегии и Швеции.Уникальная потовая баня скандинавского народа начала приобретать известность во время Реформации, когда европейские бани исчезли как образ жизни. В 1500-х годах Клаус Магнус писал: «Нигде на земле использование бани не так необходимо, как в северных странах». Подробнее читайте в этой более полной статье «История сауны». Польза для здоровья: сауна и парная Как мне лучше всего насладиться сауной? Ознакомьтесь с некоторыми советами о том, как лучше всего использовать сеанс сауны: до, во время и после, а также о лечебных реакциях и некоторых впечатлениях от сауны.Смотрите нашу полную статью о сауне. Какая польза для здоровья от саун и парных? Хотя это самый лучший опыт, здесь мы объясняем различия между парной и другими саунами. Все сауны и парные имеют ряд преимуществ для здоровья в различных пропорциях, в зависимости от источника тепла и уровня влажности (вода в воздухе), продолжительности пребывания и вашего общего состояния здоровья и физической формы, например: Remove Toxins — Детоксикация, удаляет тяжелые металлы и вредные токсины, хранящиеся в организме. Reduce Stress — Улучшает сон, расслабляет, снимает напряжение. Improve Skin — Помогает удалить целлюлит, тонизирует и увлажняет клетки и поры. Сжигайте калории и контролируйте вес — Сжигайте до 600 или более калорий за 30-минутный сеанс из-за обильного потоотделения. Дайте обезболивающее — Артрит, мышечные спазмы, скованность суставов, растяжения. Укрепляет сердечно-сосудистую систему — Увеличение частоты сердечных сокращений, сердечного выброса и метаболизма, помогает стабилизировать кровяное давление. Подробнее о том, как построить парную, см. Как построить парную | От начала до конца Почему паровая баня? Несколько веских причин: Паровая баня обеспечивает сердечно-сосудистую тренировку без нагрузки на суставы. Ваш пульс увеличится на 50-75% в 20-минутной паровой бане. Это ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир. Это примерно то же самое, что и долгая прогулка. Некоторые люди считают, что паровая баня повышает кровяное давление.Хотя это правда, это также расширяет ваши кровеносные сосуды, чтобы компенсировать это. Паровая баня также расслабит ваши напряженные и ноющие мышцы. Если у вас был долгий день (или месяц) на работе, в вашем теле, особенно в мышечной ткани, наверняка накапливаются токсины, вызывая боль и дискомфорт. Паровая сауна может заставить ваши мышцы расслабиться, почти мгновенно высвобождая вредные токсины. Это также здорово после тренировки. Дополнительный кровоток ускорит восстановление вашей мышечной ткани, что позволит вам быстрее снова начать тренировку. Паровая сауна также поможет вам похудеть. Посидеть в паровой бане в течение получаса может сжечь до 300 калорий. Совместите это со здоровым питанием и физическими упражнениями, и вы станете худее в кратчайшие сроки. Паровая сауна также может подтянуть вашу кожу в борьбе с целлюлитом. Паровая сауна также очищает кожу. Пот открывает поры, выводя вредные для здоровья токсины и грязь. Паровая сауна также обладает целебными свойствами. Если вы доведете внутреннюю температуру тела до 104 градусов, это приведет к состоянию искусственной лихорадки. Как вы знаете, цель лихорадки — убить вирусы в организме. Так что, даже если вы не почувствуете себя больным, это поможет вам в ближайшее время. Какие преимущества инфракрасной сауны? Лоуренс Уилсон, доктор медицины и Меган Лоример написали следующую статью: Польза для здоровья при инфракрасной световой сауне. Печатается с разрешения. Безопасно ли инфракрасное излучение в сауне? Инфракрасный светильник безопасен для использования в сауне. Длины волн тепла безопасны и не содержат опасных ультрафиолетовых лучей. Также стоит отметить, что длина волны инфракрасного тепла от источников света проникает через вашу кожу примерно на 2 дюйма. Инфракрасные источники тепла сразу же выделяют тепло и обычно нагревают небольшие внутренние помещения размером 4 фута на 4 дюйма в ширину x 6 футов в высоту примерно за 15-25 минут. ■ Сидя перед инфракрасным светом для сауны, вы мгновенно почувствуете тепло, но подождите 5-10 минут, чтобы хорошо потел.Как и в случае с другими саунами, мы советуем купающимся в сауне ограничивать воздействие концентрированного инфракрасного тепла периодом 15-25 минут и прекращать использование в любое время, когда вы чувствуете головокружение. Всегда пейте воду до, во время и после посещения сауны. Каковы длины волн света, излучаемого вашими инфракрасными лучами? Количество энергии в световой волне зависит от ее длины: более короткие волны имеют более высокую энергию. Из видимого света фиолетовый имеет наибольшую энергию, а красный — наименьшую.Рядом со спектром видимого света находится инфракрасный (ИК) спектр. Инфракрасный свет можно разделить на три категории: Ближний спектр составляет 700–1600 нанометров. Ближе всего к видимому свету. Средний спектр колеблется от 1700 до 3000 нанометров. И ближний, и средний ИК-диапазоны используются множеством электронных устройств, включая пульты дистанционного управления. Дальний спектр составляет от 3000 до 5000 нанометров. Занимает большую часть инфракрасного спектра. Наши инфракрасные лампы НЕ излучают ультрафиолетовый свет и электромагнитное поле. Насколько жаркой может быть сауна, но при этом она будет безопасной? Конечно, у каждого из нас может быть разная шкала, когда дело касается оптимального здоровья и нашей способности выдерживать высокую температуру в сауне. Дети, беременные женщины, пожилые люди, мужчины и опытные купальщики сауны по-разному переносят жару И влажность. Обычно мы советуем, чтобы ваше первое посещение сауны длилось не более 10-15 минут, пока вы увлажняетесь, то есть пьете много воды. В сауне и спа «Баня 5» я вошел в их сауну, когда температура была намного выше 220 ° F, и наслаждался ею. Я опытный купальщик в сауне, И более важным, чем температура, была влажность, которая была около 27% на их гигрометре (датчик влажности). Их руководители повесили на стене табличку с надписью: «Влажность НЕ может быть выше 40%!». Знак предназначен для того, чтобы любители сауны не ставили на камни в сауне слишком много черпаков с водой. Хотя они могут любить пар и обильное потоотделение, не всем из нас следует пытаться использовать сауну с экстремальной температурой. Большинство саун, облицованных кедром, нагреваются до 160-190 ° F. Некоторые из шикарных современных спа-салонов установили сауны, облицованные грязью, штукатуркой, солью и даже кальцитом, аметистом и кварцем. Эти сауны выдерживают гораздо более высокие температуры. К сведению, парные имеют высокую влажность, но гораздо более низкие температуры (<115 ° F), поэтому паровые могут оставаться в них дольше. Как установить нагреватель для сауны? У нас есть отличная статья о преобразовании свободной комнаты в сауну, в которой есть раздел о центрировании, установке и установке электрокаменки.Просмотрите это и, если у вас останутся вопросы, дайте нам знать. Какие типы нагревателей для сауны доступны? Есть электрические сауны, комбинированные каменки для влажной / сухой сауны, каменки для сауны на природном газе или пропане, дровяные печи для сауны, инфракрасное освещение для сауны, инфракрасные излучатели. В этой статье о типах электрокаменки рассматривается каждый из них более конкретно. GAS Каменки для сауны на природном или пропановом газе больше и дороже, чем дровяные или электрические каменки.У вас должна быть комната размером 7×8 футов или больше, и вы должны установить обогреватель на внешней стене. WOOD FIRED Большинство дровяных обогревателей устанавливаются на открытом воздухе. Вы должны установить дровяные печи для сауны так же, как камин или дровяную печь. Варианты дровяных обогревателей включают в себя водяные рубашки и душевую трубку, которые нагревают воду. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ Большинство обогревателей являются электрическими (95%) и требуют только 20, 30 или 40 Ампер выделенных цепей для жилых помещений.Мы оцениваем стоимость использования электрической сауны от 5 до 10 долларов в месяц. INFRARED Инфракрасные светильники для терапии сауны обеспечивают полный спектр световых частот: ближние, средние и дальние инфракрасные волны. Весь инфракрасный спектр совместим с клеточными процессами. Самое главное, что эти фонари не производят электромагнитного поля !. Почему выбирают электрическую, газовую, дровяную или инфракрасную каменку для сауны? Вкратце, все эти источники тепла имеют свое место и преимущества в различных сценариях. Ясно для удобства светятся газовые и электрические каменки. В наши дни большинство каменок для саун электрические. У газа есть одно дополнительное преимущество, аналогичное приготовлению на газе … когда вы его включаете, он быстро выделяет больше тепла. Слишком много тепла? Уменьшите его, и он быстрее нагреется. Электрическим каменкам для сауны требуется больше времени, чтобы нагреться и остыть. Если вам нравится влажность, многие электрические каменки для сауны теперь оснащены функцией парообразования. См. Раздел часто задаваемых вопросов под заголовком: «Могу ли я получить и то, и другое… традиционную сухую сауну с небольшим количеством пара в электрокаменке?» Что еще можно использовать в лесу? Кроме того, он самый традиционный и инстинктивно удовлетворяющий.Если вы никогда не рубили дрова, не топили огонь в сауне, не чувствовали запах дыма, не чувствовали струю пара и хороший пот от дровяной сауны, постарайтесь попробовать это. В идеале все эти источники тепла для сауны должны быть испытаны, а не просто куплены по словам продавца в выставочном зале. Действительно, один из наших сотрудников вспоминает незабываемую сауну в местной парилке: «Мы нагрели 35 камней внутри пирамиды из бревен снаружи. Как только камни стали раскаленными, мы принесли 9 камней в неглубокий вигвам и пели песни.Вода над скалами выпускала пар. Потом еще 8, еще больше потения, разговоров и пения. Потом еще 9, еще больше пота и пения. Потом еще 8, еще больше пота и пения. Один камень был оставлен снаружи как дань уважения нашим предкам, смотрящим вниз со звезд ». Инфракрасные сауны не такие горячие и вызывают обильное потоотделение, как традиционные, но они отлично подходят для исцеляющих лучей. И вы не можете победить почти мгновенное проникающее тепло. Инфракрасное освещение можно добавить в другие упомянутые сауны. Можно ли поливать водой камни на нагревателе сауны? Практически все каменки для саун (дровяные, газовые и электрические) предназначены для использования в традиционной финской паровой сауне. Пару ковшей с водой на каменку для выброса пара — нужное количество. Попробуйте также добавить в воду несколько капель эвкалиптового масла, чтобы открыть легкие и поры. Могу я получить и то, и другое… традиционную сухую сауну с паром в электрокаменке? Если вам нравится влажность в сауне для «мягкого» тепла, вам понравится Tylo Combi-U или Polar Steamy.Вам не понадобится водопровод, так как вы наполняете Combi-U кувшином. Combi-U работает при температуре 145 ° F и влажности 65%. Combi-U имеет компьютеризированный автоматический «цикл сушки» для устранения проблем с влажностью древесины сауны. Электрокаменка для влажной / сухой сауны сочетает в себе лучшие черты сауны и парной. Поскольку он используется в деревянном помещении, влажность все еще не такая высокая, как в парной, но он дает больше пара, чем можно получить, облив водой камни. Требуется электрическая цепь 240 В с током 30-40 ампер.Есть резервуары для воды, которые наполняются вручную или автоматически (требуется водопровод). Какова средняя стоимость эксплуатации сауны? Хорошая особенность сауны, она стоит только при использовании. По нашим оценкам, нагреватель для сауны мощностью 6 кВт при использовании 3 раза в неделю будет стоить около 60 центов за сеанс за электроэнергию, или ваша ежемесячная стоимость составит 6 долларов в месяц. Как скоро я смогу войти в сауну? Обычно сауна нагревается за 25-30 минут; достаточно тепло, чтобы комфортно расслабиться.Этого времени достаточно, чтобы камни сауны дали мягкий жар и / или мягкий пар. Кедровый салон тоже будет комфортно отапливаться. Если вы хотите сразу же попасть в сауну и почувствовать проникающее тепло, подумайте о том, чтобы добавить инфракрасный светильник для сауны. Продает ли Cedarbrook запасные части для каменки? Да, делаем! Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы найти контакторные коробки, термостаты, камни для саун и таймеры для этих производителей каменок для саун: Amerec / Metos, Polar, Helo / Tylo, Narvi, Finnleo, Polar, Helo, Narvi, Finnleo, Nippa, Saunatec и других. . Есть ли в Cedarbrook инструкции по эксплуатации каменки для сауны, готовые для загрузки? Да, мы делаем, и мы продолжаем создавать наш список. См. Нашу страницу с руководствами для саун / парных. Polar и Tylo — популярные бренды. В чем разница между этими каменками для сауны? Конечно, вот основные отличия функций: Полярные особенности: Каменки для сауны Polar HMR со встроенными элементами управления стандартно поставляются с термостатом и таймером с предустановкой от 1 до 9 часов.Обогреватель будет отсчитывать от 1 до 9 часов, затем включится и проработает 60 минут, а затем выключится. В сауне может быть жарко утром, после тренировки или когда вы приходите с работы домой! Элементы управления поставляются с завода и расположены спереди, но их можно переместить в любую сторону для облегчения доступа, когда скамья находится рядом с обогревателем. Вместимость камней составляет 50 фунтов, и они складываются сверху вниз в нагреватель с прямым контактом с раскаленными докрасна элементами * Воду можно наливать по камням. Tylo Характеристики: Поддон испарителя на задней стороне нагревателя, который позволяет добавлять влагу во время обогрева помещения. Боковые вентиляционные отверстия для более быстрого нагрева. Расположение камней по центру для максимального выхода пара при добавлении воды в камни. Грузоподъемность 35 фунтов. * Воду можно наливать на камни Внешний вид «Термобезопасный», где не требуются защитные ограждения United Laboratories. Трехступенчатый термостат с разделенной мощностью для большей энергоэффективности.Стандартный механический таймер на 60 минут. Каменка для сауны Tylo Supersport имеет удобное верхнее правое расположение регулятора. Элементы управления Tylo Sport U находятся внизу. Доступны различные внешние элементы управления, а с помощью элементов управления в стиле CC вы даже можете включать и выключать обогреватель с помощью смартфона. Как определить, нужно ли вам открывать дверь сауны влево или вправо? Обычно дверь в сауну должна открываться.Это даст вам больше возможностей при разработке планировки сауны; т.е. где разместить электрокаменку и скамейки для сауны. Кроме того, если дверь вашей сауны открывается, это защитит купающихся в сауне. В сауне легко задержаться слишком долго, перегреться и броситься в холод, поэтому лучше, если дверь откроется. Дверь вашей сауны может вращаться влево или вправо в зависимости от вашего подхода к сауне. Наша стандартная петля находится справа, если стоять лицом к двери за пределами сауны. Диаграмма распашной двери, представленная ниже, поможет вам визуализировать нужные вам качели: Можно ли обойтись без вентиляции под дверью сауны? Да, это довольно распространенное явление, поэтому отпадает необходимость в нижнем вентиляционном отверстии и крышке вентиляционного отверстия сауны.Оставьте под дверью сауны хороший зазор в дюйм или больше. Электрокаменку следует размещать рядом с дверью сауны для обеспечения хорошего притока воздуха. Для ясности: в вашей сауне по-прежнему требуется выдвижной верхний дефлектор. См. Нашу статью о вентиляции сауны и информации о каркасе для получения дополнительной информации. Двери вашей сауны имеют в основном горизонтальную облицовку… она прочнее вертикальной? Возможно, немного прочнее, но это во многом предпочтение заказчика, так как облицовка кедром совпадает с направлением соседнего сайдинга.Кроме того, для горизонтальной облицовки хорошо использовать короткие бревна. И, конечно же, короткие запасные части обычно дешевле. Какие у меня варианты размеров стекла на двери сауны? Для дверей сауны мы предлагаем несколько размеров стекла: Без окна — посещение сауны — это НЕ спорт для зрителей… Наслаждайтесь уединением! 13 «x13» — окна ровно настолько, чтобы впустить немного света и посмотреть. 10 «x18» — немного больше света, но при этом достаточно уединения. 16 «x55» — Это стекло подходит для наших массивных перил и стилей двери сауны. Смотрите наш 16 «x67» — Давайте в максимальном свете и минимальной приватности. Доступна дизайнерская отделка или индивидуальная гравировка, см. Наше Rain Glass Портал — стильное окно портала, в котором вы поете морские песнопения. Все стеклянные — Если вы предпочитаете максимальное освещение, дизайнерскую отделку или индивидуальную гравировку, мы продаем стеклянные двери для саун от Holcam и других производителей. Мы также предлагаем травленое стекло, матовое стекло и индивидуальное травление. 7 лучших инфракрасных саун для домашнего использования (обзоры 2020 г.) Регулярные сауны помогают избавиться от токсинов с потом. Они великолепны после часа в тренажерном зале или напряженной рабочей недели. Но в наши дни можно установить сауну дома. А с инфракрасной технологией процедура распространяется под кожу для достижения лучших результатов. Это настоящий лечебный тоник. Как вы можете быть уверены, что купили лучшую инфракрасную сауну для своего дома? Большинство людей сосредотачиваются на своем бюджете, но есть много элементов, которые следует учитывать.Мы хотели бы изучить некоторые из этих ключевых областей. Но сначала давайте рассмотрим семь популярных домашних саун. НАША ЛУЧШАЯ ВЫБОРКА Инфракрасная сауна Radiant Coronado Углеродные нагревательные панели и блок питания предварительно установлены, что упрощает установку. В полах есть встроенные направляющие для более быстрого и беспрепятственного монтажа. Двери и окна тонированы для уединения. Лучшая инфракрасная сауна на рынке 2020 1.JNH Lifestyles Ensi инфракрасная Персональная сауна Посмотреть на Amazon В наши дни вся наша жизнь имеет саундтрек, будь то фоновая музыка или незаметные наушники, подключенные к вашему телефону. Так что получасовой сеанс в парной сауне может показаться тихим лечением. К счастью, JNH Lifestyles Ensi позаботились о вас, так что это не похоже на тайм-аут! Это сауна на одного человека, поэтому вы не попадете в ловушку неловких разговоров с полуголыми людьми.Вместо этого вы можете наслаждаться лучистым теплом от шести карбоновых пластин в сопровождении успокаивающих звуков двух динамиков Bluetooth. Обогреватели имеют сверхнизкое ЭДС в дальней инфракрасной области. Сауна не готова, поэтому придется собрать ее самостоятельно. Однако это простая процедура без сложных инструментов. После настройки вы можете управлять сауной с помощью пульта дистанционного управления или использовать интуитивно понятную цифровую панель. Вы можете запрограммировать объем, время и температуру. Площадь самой сауны составляет 35,5 дюйма, а высота — 75 дюймов.Его стеклянная дверь и окна пропускают свет и сохраняют тепло, обеспечивая четкий обзор окружающей обстановки. Это устройство для дальнего инфракрасного диапазона, что означает ограниченное проникновение под кожу. Он отлично помогает при простуде. Чтобы ваша домашняя сауна дольше оставалась теплой, в ней используются изолированные двухстенные панели DuraPanel. Брус соединяется шпунтовым швом, чтобы сделать будку более устойчивой. И вместо того, чтобы быть в центре, ваши нагревательные панели и стратегически распределены. Они располагаются сзади и по бокам сауны, причем последняя пара наклонена так, чтобы поражать икры. Сауна освещается экономичными светодиодными лампами, которые потребляют половину энергии, потребляемой обычными лампами. Гарантия на сауну составляет 3 года, но вы получаете бесплатную техническую поддержку в течение всего срока ее службы. Ensi — это настоящая жемчужина для любителей сауны, заботящихся об окружающей среде. Он излучает почти нулевую ЭМП, экономит электроэнергию и изготовлен из экологически чистой древесины. Плюсы: Изготовлен из органического канадского болиголова без химикатов, пятен и токсинов. Его легко собрать — все, что вам нужно, это отвертка. Он оснащен двумя динамиками Bluetooth, которые идеально подходят для музыкального сопровождения. Con: Закаленное стекло прозрачное, поэтому вы можете чувствовать себя незащищенным. Кроме того, устройство весит около 400 фунтов, так что вам придется непросто поговорить с курьером. Проверить текущую цену на Amazon 2. Инфракрасная сауна Radiant Coronado Наш лучший выбор Посмотреть на Amazon Иногда вам просто нужен простой и практичный проект своими руками.Все это и многое другое дает вам Radiant Saunas Coronado. Это домашняя сауна на двоих, которую до смешного просто собрать. Электропроводка, блок питания и нагревательные панели ремонтируются перед отправкой сауны. Единственное, что вам нужно сделать, это прикрепить стены к полу. Эта часть проста, потому что настенные направляющие показывают вам, где именно нужно сделать прорезь в стене, а плотно закрепленные перекрытия без зазоров предотвращают утечку тепла из сауны. Утопленные лампы обеспечивают независимое освещение в сауне. Светильники расположены снаружи сауны, закреплены на изогнутом потолочном выступе. Внутри сауны есть дополнительные светильники для хромотерапии. Вы также можете наслаждаться успокаивающей музыкой из стереодинамиков объемного звучания и чистым воздухом из ионизатора кислорода. В сауне 6 карбоновых плит. В некоторых саунах есть динамики Bluetooth, но они больше аналоговые, с дополнительными входами. Кроме того, в отличие от других домашних саун, панель управления находится на внешней стене сауны, а пульта дистанционного управления нет.Но панели больше, чем у конкурентов, поэтому поверхность нагрева шире. Стены сауны выполнены из канадской болиголовы, а двери и окна — из закаленного стекла толщиной 8 мм с бронзовым оттенком. Секции сауны поставляются в тщательно продуманной упаковке, чтобы избежать повреждений. Это подкреплено щедрой 7-летней гарантией. Однако вы должны четко понимать размеры. Снаружи ее размеры 49 x 39 x 75 дюймов, но когда вы сидите внутри сауны, вы теряете несколько дюймов со всех сторон, уменьшая внутреннюю площадь до 43 x 35 x 67 дюймов.Сауна может достигать максимальной температуры 141 ° F. Для успокаивающих звуков, очищенного воздуха и инфракрасного излучения от воспаленных суставов и мышечного напряжения купите Radiant Coronado. И в нем есть место для двоих, так что пригласите своего друга в спортзале на совместное занятие! Плюсы: Углеродные нагревательные панели и блок питания предварительно установлены, поэтому их проще настроить. В полах есть встроенные направляющие для более быстрого и беспрепятственного монтажа. Двери и окна тонированы для уединения. Con: Панель управления находится снаружи, поэтому вам придется покинуть сауну, если вы хотите изменить настройки. Проверить текущую цену на Amazon 3. Индивидуальные инфракрасные сауны Dyamic в Барселоне Посмотреть на Amazon Обычно сауны, оборудованные керамическими панелями, нагреваются быстрее, чем угольные обогреватели. Но сауна Dyamic Barcelona — исключение. Он утверждает, что нагревается на 30% быстрее, чем керамика, благодаря своим большим панелям, которые обеспечивают большую площадь поверхности, что ускоряет нагрев. Для вашего удобства в Dyamic Barcelona есть две панели управления — одна внутри сауны, а другая снаружи. Сауна имеет 6 угольных нагревательных панелей, стратегически распределенных по всей сауне. Это включает один обогреватель на полу и другой под скамейкой. Все углеродные панели протестированы и испускают низкое ЭДС с дальним инфракрасным излучением. Каркас сауны сделан из болиголова, выращенного в экологически чистых лесах Канады. В сауне есть встроенная звуковая система с двумя динамиками, предусилителем и MP3-плеером с дополнительными разъемами. Собрать сауну несложно. Каждая деталь соединяется вместе, и весь процесс занимает меньше часа. Все стены имеют двойные панели для дополнительной изоляции. Сауна имеет дверь из закаленного стекла с небольшой стеклянной смотровой панелью рядом с ней. Хотя окон нет. В нем есть функция хромотерапии, и при весе 250 фунтов он легче большинства. Лучше всего он работает при 120 ° F, но может подниматься и до 130 ° F. Он безопасен для установки на пол любого типа, включая ковер, а также можно установить в подвале или гараже. Dyamic Barcelona стильный и простой в сборке. Его инфракрасные лучи проникают глубже, чем другие, а его углеродные обогреватели превосходят некоторые керамические изделия. Как правило, это разумная покупка. Плюсы: Сборка сауны занимает от 30 до 45 минут. Электрооборудование работает по принципу «включай и работай», поэтому вам не придется выполнять какие-либо электромонтажные работы. Проникновение в них на 40% больше, чем у обычных саун с дальним инфракрасным излучением. Con: У него нет окон, поэтому может возникнуть легкая клаустрофобия. Проверить текущую цену на Amazon 4. Инфракрасные сауны Maxxus Сиэтл Посмотреть на Amazon Сауна Maxxus Seattle имеет панели из углеродного волокна почти на каждой поверхности. Таким образом, вместо того, чтобы излучать тепло из одного места, температура распространяется на более широкую область. Это делает тепло мягче, мягче и устойчивее. Также, в отличие от керамики, угольные пластины вечны. Это не только из-за их гарантии.Это еще и потому, что угольные нагревательные пластины рассчитаны на срок службы. Они не нуждаются в замене. И хотя в большинстве саун есть панели для икр, в Maxxus Seattle есть специальные нагреватели для ног, созданные с учетом рефлексологии. В сауне есть потолочные светильники и светодиодная панель управления внутри. Вся передняя часть сауны сделана из стекла в деревянной раме, с дверью посередине и двумя вертикальными окнами по обе стороны от прозрачной стеклянной двери. Стены имеют двухслойный брус, толщина каждой панели — 6 мм. Боковые стены крепкие — окон нет. А 6 угольных обогревателей потребляют в общей сложности 1750 Вт, поэтому ваша сауна Maxxus является энергоэффективной. Вы можете собрать эту сауну за 30-45 минут, если вам кто-то поможет. Чтобы сделать это в одиночку, требуется значительно больше времени. На сауну Maxxus предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Он сделан из чистого болиголова без фанерных наполнителей. Собирая его, вы можете обратиться к руководству по эксплуатации. Он спрятан в коробке для аксессуаров панели крыши, которую нужно открутить. Эта сауна имеет фасад из прозрачного стекла, встроенные потолочные светильники и грелки для ног. Гарантия на него составляет 5 лет. Внимательно прочтите инструкции… если сможете их найти! Плюсы: Напольный обогреватель идеально подходит для процедур рефлексотерапии. В сауне есть лампа для чтения и динамики. Углеродная конфигурация панели обеспечивает более широкий и мягкий отвод тепла. Con: Инструкции скрыты за привинченной панелью, поэтому многие покупатели не могут их найти, и это приводит к ошибкам при установке, которые могут привести к аннулированию гарантии. Проверить текущую цену на Amazon 5. Инфракрасная сауна JNH Lifestyles Joyous для дома Посмотреть на Amazon Сауны, разработанные JNH Lifestyles, имеют определенные стандартные функции. Все они имеют двойную обшивку стен для улучшения изоляции. Эти деревянные стены называются DuraPanels. Они укрепляют структуру сауны, поскольку используют индивидуальные столярные изделия с пазом и пазом. Эти соединения деревянных досок также обеспечивают плотное перекрытие стен и поверхностей без зазоров, поэтому тепло не может легко уйти.Это гарантирует, что сауна сохраняет свою температуру в течение более длительного времени. JNH использует канадскую тсугу для своих саун, а их древесина всегда восстанавливается после сбора урожая. Из соображений безопасности пиломатериал не подвергается окрашиванию и никакой обработке. Это связано с тем, что любые химические вещества в древесине могут вымываться в воздух (или в пар в случае традиционных саун). Итак, домашние сауны, как правило, делают из «сырого дерева». Эстетически это дерево имеет богатую текстуру. JNH Joyous — это сауна для трех человек, занимающая площадь до 39 человек.4 дюйма на 59,1 дюйма. Его высота составляет 75 дюймов, как и в большинстве саун. Инфракрасные сауны обладают теми же преимуществами, что и обычные сауны, но они достигают результатов при более низких температурах и без использования пара. В результате сеансы инфракрасной сауны могут длиться дольше, чем обычные сеансы сауны. Вот почему ваши колонки так удобны. Вы можете посмотреть эпизоды подкастов или «прочитать» свою любимую аудиокнигу, пока угольные нагревательные элементы успокаивают ваши боли в мышцах и скрипящие суставы. Все сауны JNH просты в установке.Их компоненты устанавливаются на место с помощью минимальных инструментов (просто отвертки!). JNH Joyous отлично подходит, если вам регулярно требуется 2 или 3 одновременных пользователя. Плюсы: Имеет 8 нагревателей из углеродного волокна. Имеет встроенный выключатель на случай скачков напряжения и электрических перегрузок. Он имеет два динамика Bluetooth и сенсорную панель для настройки. Con: Прерыватель — полезная функция, но для его работы требуется специальная розетка NEMA 5-20P. Проверить текущую цену на Amazon 6. Dyamic инфракрасные сауны Venice Посмотреть на Amazon На первый взгляд эта сауна может показаться слишком маленькой для двоих. Но это только потому, что вы привыкли просматривать внешние размеры. Dyamic Venice имеет внутренние размеры 43 x 37 x 70 дюймов. Его двойные стенки толще среднего, поэтому снаружи он выглядит больше. Толщина внешних стенок составляет 1,13 дюйма, а внутренних — 6 мм.Вместо обычных окон в Dyamic Venice есть узкие вертикальные окна, которые проходят по всей длине сауны. И окна, и дверь выполнены из прозрачного закаленного стекла с легким бронзированием. Сауна имеет шесть стандартных нагревательных панелей, все из углеродного волокна. Дерево в стенах из канадской тсуги. Сауна предназначена для использования внутри помещений. Помните, что это инфракрасная сауна без пара, поэтому она не предназначена для защиты от воды (или погодных условий). Он не ожидает влажности. Каждая из углеродных панелей разработана с учетом низкого уровня выбросов ЭМП.Сауна готова к подключению к розетке 110 В 15 А, без дополнительных проводов. Как и все сауны Dyamic, в ней улучшена хромотерапия и излучаются тепловые лучи в дальней инфракрасной области. Если вы хотите спасти деревья и сохранить водные ресурсы, одновременно наслаждаясь ежедневными посещениями сауны, отправляйтесь в Dyamic Venice. Особенно популярна его рефлексотерапия для ног. Плюсы: Он построен из восстановленной древесины, поэтому не наносит вреда окружающей среде. Имеет удлиненные боковые окна, пропускающие больше естественного света. Имеет двойные панели управления как внутри, так и снаружи сауны. Con: Он весит около 400 фунтов, поэтому при доставке и установке может быть сложно маневрировать, особенно при установке наверху или в подвале. Проверить текущую цену на Amazon 7. Инфракрасная сауна HeatWave Santa Fe Corner Посмотреть на Amazon Вы когда-нибудь хотели, чтобы в вашей домашней сауне были варианты хранения? Ну, инфракрасные сауны не мокрые и не парные, поэтому имеет смысл поставить там журнальную стойку.В Santa Fe также есть крючки для полотенец и мягкие спинки, потому что здесь нет риска плесени или повреждения водой. Передняя часть Santa Fe имеет красивую трехстороннюю форму, а двусторонняя спинка аккуратно вписывается в угол. Этот пятиугольник просторный и хорошо вентилируемый, с семью угольными нагревательными панелями. Несмотря на дополнительную каменку, общая мощность сауны составляет 1740 Вт. Вы можете запрограммировать сауну перед тем, как войти в нее, а также можете регулировать настройки, сидя внутри.Это потому, что у него есть панели управления как внутри, так и снаружи сауны. Как и многие инфракрасные сауны, Santa Fe изготовлена ​​из натурального необработанного болиголова и закаленного стекла. В сауне также есть система очистки воздуха на основе ионизатора кислорода. Он оснащен светодиодными лампами, которые обеспечивают как декоративное освещение, так и хромотерапию. В нем используются розетки на 120 В и 20 ампер, поэтому вам понадобится электрик, чтобы изменить стандартные розетки, чтобы избежать электрических повреждений и перегрузок. На световую и звуковую систему сауны действует гарантия 1 год, а на сауну — 5 лет.Звуковая система состоит из радио, CD-плеера и MP3-плеера с дополнительными динамиками. Размер сауны составляет 53 дюйма в ширину и глубину, а высота — 75 дюймов. Для удобных скамеек диагональю 17,7 дюйма со спинкой, естественным освещением и звуковым сопровождением по вашему выбору у угловой сауны Santa Fe от Heatwave. Он высвобождает только 0,8 мг ЭМП. Плюсы: Он спроектирован так, чтобы убираться в угол, но все же в нем есть место для трех человек. Внутри имеется декоративная подсветка. Его скамейки имеют индивидуальные спинки. Con: Это немного медленное усвоение, требуется от пятнадцати до двадцати пяти минут, прежде чем температура достигнет 120 ° F. Если вы хотите разогреть его до 130F, потребуется от сорока пяти минут до часа. Проверить текущую цену на Amazon Руководство покупателя В фильмах сауны полны пара и пота. Но в реальной жизни сауны часто производят сухое тепло через обгоревшие дрова и нагретый камень.Чтобы создать этот приятный эффект, обслуживающий персонал может облить горячие камни водой, чтобы они стали шипеть и париться. Стены часто сделаны из дерева без украшений. Инфракрасные сауны немного отличаются. Традиционные сауны нагревают воздух, а горячий сухой воздух на коже согревает вас. Благодаря инфракрасному нагреву световые волны воздействуют на вашу кожу, согревая тело и напрямую успокаивая мышцы. Это дает преимущества, которых нет в обычных саунах. Инфракрасные лампы для сауны не только помогают выводить токсины через кожу, но и помогают лучше спать и чувствовать себя спокойнее.Их электромагнитное излучение сжимает клетки кожи, очищает закупоренные поры и уменьшает угри. Снимает усталость, снимает боль в суставах и улучшает кровообращение. Контроль температуры Итак, как выбрать лучшую инфракрасную сауну для своего дома? Обычные дровяные сауны часто достигают температуры от 150 ° F до 180 ° F. Вы можете получить тот же эффект с инфракрасной сауной, но температура будет только от 120 ° F до 140 ° F. Более низкие температуры безопаснее для вашего здоровья, а инфракрасное излучение нагревает быстрее. Но, как владельцу домашней сауны, вам нужны регуляторы температуры, которыми легко управлять. В коммерческой сауне можно самостоятельно поливать камни водой. С инфракрасным блоком вам нужны интуитивно понятные, удобные и защищенные от пота сенсорные панели. Пульт ДУ еще удобнее. Температура сауны также влияет на количество электроэнергии, которую использует инфракрасная домашняя сауна. Если вас беспокоит увеличение счета за коммунальные услуги (и / или вашего углеродного следа), ищите зеленую сауну. В нем может быть эко-режим или другие системы энергосбережения. Постоянные пользователи Если у вас есть домашний спортзал или есть инвалид, сауна, вероятно, будет использоваться каждый день. Некоторые сауны могут вместить только одного человека, в то время как другие могут одновременно обслуживать четырех и более пользователей. Если вы собираетесь работать по очереди, вы можете купить сауну меньшего размера. Но если вы тренируетесь всей семьей, вам одновременно понадобится сауна. Таким образом, вам нужно достаточно места (и вариантов сидения), чтобы использовать его одновременно. Также следует подумать, кто будет пользоваться сауной.Пожилые люди больше сосредоточены на снятии боли в суставах. Более молодые пользователи могут быть более заинтересованы в очистке пор, очистке кожи и разглаживании складок. Это влияет на места для сидения. Центральные сиденья для просмотра на 360 °? Или более длинные боковые скамейки, чтобы можно было разместить все сразу? Вы бы предпочли индивидуальные стулья, предназначенные для каждого пользователя? Или вы бы предпочли иметь линейное сиденье, чтобы вы могли растянуться и подвергать больше кожи воздействию инфракрасных лучей? Возможно, вас беспокоит конфиденциальность во время индивидуальных и групповых занятий. Преимущества производителя Узнаваемость бренда велика. Он имеет определенное обещание качества, включая доверие и гарантии. Но есть и другие области, которые следует учитывать. Насколько хорошо их обслуживание клиентов? Какова их политика в отношении возврата, ремонта и возврата денег? Предлагают ли они особые поставки или скидки? А аксессуары? Есть ли какие-то особенности, характерные для этого бренда? Может быть, у них есть обновления или обмены, когда они вводят новую технологию. У вас, как у предыдущего покупателя, есть доступ к этим улучшениям уже приобретенного продукта? Спросите перед покупкой. Параметры излучения Лучи в ближнем инфракрасном диапазоне похожи на солнечный свет. Они нагревают кожу и проникают на глубину до 5 мм. Это делает их более эффективными при подергивании суставов и мышцах. Дальний инфракрасный свет достигает всего 0,1 мм под кожей, поэтому он лучше всего подходит для таких проблем с кожей, как прыщи, и для работы с потом. Тип каменки также влияет на качество работы сауны. Помните, что инфракрасные сауны потребляют только треть электричества, которое потребляют традиционные сауны.Но они не производят пар, поэтому с психологической точки зрения это может показаться менее эффективным, чем обычная дровяная сауна. При этом инфракрасные лампы для сауны могут быть керамическими или углеродными. Углеродные обогреватели тоньше, потребляют меньше энергии, нагреваются медленнее и распределяют тепло по большей площади поверхности. Это означает, что они распределяют тепло более равномерно. Керамические лампы нагреваются быстрее — обычно менее чем за 10 минут. Вы также можете найти инфракрасные слюдяные обогреватели. Они дешевле, но не так долго.Из чего бы ни были сделаны ваши каменки, большая площадь поверхности обычно означает большую эффективность, поэтому вы можете проверить, есть ли в вашей сауне несколько маленьких инфракрасных пластин или меньше больших. Выбор успокаивающей сауны Учитывая всю эту информацию, мы поддерживаем Radiant Saunas Coronado как наш лучший выбор. У нее большие нагревательные панели, чем в большинстве домашних саун, поэтому она лучше распределяет тепло. Эти панели устанавливаются на заводе, поэтому вам не нужно делать какие-либо сложные кабели или позиционирование. Дверь из тонированного стекла имеет ручки внутри и снаружи. Эта сауна создает ощущение сенсорного танка благодаря хромотерапевтическому освещению, динамикам объемного звука и изолированным деревянным стенам. Его дизайн отличается скромными изогнутыми элементами, а его конструкция проста и проста. Купи это! Оберн Сауна на 2-3 человека | Почти райские сауны Описание продукта Сауна Auburn — одна из самых компактных моделей в коллекции сауны для помещений Near Heaven.С многоуровневым внутренним сиденьем он может вместить до трех человек. Полноразмерные стеклянные панели в передней части сауны создают ощущение открытости и гостеприимства. Оберн-сауна — отличный выбор для глубоко обновляющих ощущений в сауне. Дизайн Сауна «Оберн» на 2-3 человека — это компактная, компактная модель, идеально подходящая для помещений с ограниченным пространством. В нем есть многоуровневые кресла, в которых достаточно места, чтобы удобно расположиться. Полностью стеклянная передняя панель помогает открыть интерьер сауны, создавая ощущение простора и гостеприимства.Auburn спроектирована как отдельно стоящая сауна, и ваш существующий пол будет использоваться в качестве внутреннего пола сауны. Подходящие существующие полы включают бетонные, керамические, виниловые, ламинатные, плиточные или другие твердые полы. Ковровое покрытие не рекомендуется. Эта сауна, произведенная в США, проста в сборке и удобна в эксплуатации. Материалы Наши мастера из Западной Вирджинии отбирают для изготовления этой сауны только самые лучшие сечения толстых массивных пиломатериалов — деревенский кедр, чистый кедр или деревенскую ель.Кроме того, вся фурнитура и крепежные детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а стекло, которое мы используем, толстое и закаленное. Производительность Auburn поставляется с электрическим нагревателем мощностью 4,5 кВт, включая камни, для полноценного купания. Хорошее практическое правило заключается в том, что температура в сауне достигает 150 ° F примерно за 30 минут и 190–195 ° F менее чем за час, что мгновенно создает рай из тепла и пара. Если вам нужна более традиционная сауна, просмотрите наши различные варианты ведер и ковшей и другие аксессуары для сауны. Атмосфера В соответствии с традиционной практикой сауны, вы можете наслаждаться как сухой, так и влажной сауной в Auburn. Обновляющее тепло сауны несет в себе множество доказанных преимуществ для здоровья, включая облегчение заложенности, снятие боли в мышцах и улучшение тонуса кожи. Сауна Auburn — это домашний побег, оазис глубокой релаксации и легкости. Настройки сауны Настройте свою сауну и сделайте ее своей собственной с помощью различных вариантов дизайна, таких как стили скамей, предпочтение деревянных досок и дизайн дверей. Варианты пиломатериалов: Деревенская ель Красный кедр в деревенском стиле Чистый красный кедр Конструкция скамейки: Внутренняя сауна из деревенского кедра с горизонтальными ламелями Внутренняя баня из деревенской ели с вертикальной скамьей. Тип двери: Стеклянная дверь Затухающая стеклянная дверь Деревянная дверь с окном Цельнодеревянная дверь Принадлежности Получите больше удовольствия от сауны, обновив ее.Некоторые из наших предложений включают в себя ведро, ковш и термометр, терапевтическую розовую солевую лампу с подсветкой или набор аксессуаров из красного кедра! Ознакомьтесь с нашей полной линейкой аксессуаров в нашем интернет-магазине. Ковш, ковш и комплект термометра Лечебный солевой батончик с подсветкой . Ст 13 гидрофобизатор: CT 13. Гидрофобизатор для фасадов Янв 2, 2021 автор Разное Ceresit CT 13 Ceresit CT 13 (Церезит СТ 13) — прозрачная водоотталкивающая пропитка для защиты фасадов. Свойства Гиброфобизатор Ceresit CT 13 обладает высокими показателями характеристик, обеспечивающих высокое качество покрытия, а именно: обеспечивает водоотталкивающие свойства; не дает обработанным поверхностям разрушаться от морозов; снижает загрязнение поверхности; не влияет на паропроницаемость; атмосферо- щелочестойкий; в составе отсутствуют растворители; не имеет цвета и блеска, на фасаде не виден; «работает» до 12 лет. экологически безопасен. Область применения Пропитка водоотталкивающая Ceresit CT 13 используется для обработки фасадных поверхностей для придания гидрофобных свойств. Поверхности могут быть: сильно впитывающие; вертикальные и сильно наклоненные; по материалу основания: цементные, бетонные, кладки из керамического, клинкерного силикатного кирпича, камня облицовочного, штукатурки известковые, фиброцементные плиты, ЦСП, кровельной черепицы. Поверхности оснований могут иметь трещины до 0,2 мм. Ceresit CT 13 препятствует появлению грибков, плесневых поражений, высолов на обрабатываемых поверхностях. Также эмульсия защищает швы плиточных облицовок, снижает впитывающую способность, восстанавливает потерю теплоизоляционных свойств и предотвращает разрушения от воздействия морозов. Упаковка Смесь Ceresit СT 13 продается в полимерных канистрах по 5 и 10 л. Характеристики Состав: водная дисперсия силиконов Плотность: около 1,0 кг/дм3 Температура транспортировки и хранения:: от +5 до +30°C Температура применения: от +5 до +35°С Устойчивость к дождю: через 4 часа Эффективность: полный гидрофобный эффект достигается через 4 недели и сохраняется в течение 8—12 лет (в зависимости от нанесенного количества, пористости основания и условий эксплуатации) Водопоглощение обработанной поверхности: не более 0,5 кг/м2 ч0,5 Возможность окрашивания: через 6 месяцев Расход Расход CT 13:по бетону — ок. 0,2 л/м2; по силикатному кирпичу — ок. 0,5 л/м2; по керамическому кирпичу и штукатуркам — ок. 0,7 л/м2 Хранение Хранить в герметичной неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте. Срок годности – 12 месяцев.Не замораживать! Цена Цена на Ceresit CT 13 от: 3 344 р. Цена указана в карточке товара. Полный прайс размещен на странице цен. Гидрофобизатор Ceresit CT-13 Henkel     Свойства придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям; прозрачный и бесцветный; щелочестойкий; атмосферостойкий; не изменяет паропроницаемость обработанных поверхностей; препятствует загрязнению поверхности; повышает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций; пригоден для внутренних и наружных работ; не содержит растворителей; экологически безопасен. Область применения: Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств впитывающим, вертикальным или круто наклонённым минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям фасадов. Ceresit СТ 13 применяется для гидрофобизации таких оснований как: бетон, свеженанесённые штукатурные покрытия, фиброцементные плиты, кладки из силикатного или клинкерного лицевого кирпича, заново расшитые швы облицовок, известняк, песчаник, кровельная черепица и т.п. Ceresit СТ 13 предотвращает появление на фасадах выцветов, развитие на них плесени и мха, а также морозное разрушение материала основания. Ceresit СТ 13 может быть применён на поверхностях, имеющих трещины раскрытием до 0,2 мм. Ceresit СТ 13 не пригоден для гидрофобизации стяжек, защиты стен от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением. Ceresit СТ 13 также не пригоден также для обработки штукатурок и малярных покрытий, изготовленных на полимерной основе.   Подготовка основания: Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть сухим (или слегка увлажненным) и достаточно прочным. Поверхность его должна быть тщательно очищена от разного рода загрязняющих веществ. Малярные покрытия на полимерной основе необходимо полностью удалить. Участки поверхности, покрытые мхами, водорослями или поражённые грибком, следует очистить стальными щётками и затем обработать фунгицидным препаратом Ceresit СТ 99. Непрочные, осыпающиеся участки поверхности нужно удалить, а образовавшиеся изъяны заполнить и выровнять. Большие трещины и изъяны на основании рекомендуется заполнить материалом Ceresit СТ 29 не менее чем за трое суток до обработки. Для ремонта основания можно использовать другие материалы торговой марки Ceresit групп CN или CX. Поверхности, увлажненные в процессе очистки, либо после длительного периода дождей, необходимо просушить в течение нескольких дней. Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а также прилегающие поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть плёнкой или бумагой для предохранения от загрязнения гидрофобизатором.   Выполнение работ: Перед применением гидрофобизатор необходимо как следует перемешать. Ceresit СТ 13 наносят с помощью мягкой кисти-флейц или кисти-макловицы сплошным слоем на сухое основание до полного его насыщения. Показателем полного насыщения основания является появление на нем при нанесении гидрофобизатора подтеков длиной примерно 50 см. При выполнении работ на больших площадях гидрофобизатор можно наносить методом распыления. При этом необходимо избегать образования тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидрофобизатор Ceresit СТ 13 рекомендуется наносить сплошным слоем минимум за два рабочих прохода («влажным» по «влажному»). Инструменты сразу же после работы следует вымыть водой. Высохшие остатки материала можно удалить только растворителем.   Примечание: Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки. Окраску фасада можно проводить через 6 месяцев после гидрофобизации. При этом поверхность фасада сначала обрабатывают грунтовкой Ceresit CT 17 и затем окрашивают фасадными красками Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 или Ceresit CT 54. В случае сильно впитывающих поверхностей рекомендуется проводить предварительное опробование для оценки точного расхода гидрофобизатора.   Рекомендации: Кроме данного технического описания, при работе с пропиткой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.   Срок хранения: В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания!   Упаковка: Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 поставляется в полиэтиленовых канистрах по 5 и 10 л. Технические характеристики: Состав Ceresit CT 13: силиконовая эмульсия Цвет: в жидком состоянии в высохшем состоянии молочно-белый прозрачный Плотность готовой смеси: ок. 1,0 кг/дм3 Температура применения: от +5 до +35°С Достижение наибольшего эффекта: через ~ 4 недели Сохранение гидрофобного эффекта: 8 – 12 лет (в зависимости от расхода пропитки, пористости основания и условий эксплуатации) Водопоглощение обработанной поверхности:  не более 0,5 кг/м2 ч0,5 Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, µ Н2О: 0 Расход Ceresit CT 13: для бетона и клинкерного кирпича для силикатного кирпича для впитывающего лицевого кирпича и штукатурок  ок. 0,2 л/м2 ок. 0,5 л/м2 ок. 0,7 л/м2 Техническое описание CERESIT CT 13 (.pdf скачать) Сертификат соответствия CERESIT CT 13 (.jpg скачать) Свидетельство о государственной регистрации CERESIT CT 13 (скачать) Универсальный гидрофобизатор Ceresit СТ-13 (10 л) — stroymateriall.ru Свойства придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям; имеет большую глубину пропитки; устойчив к воздействию щелочей; устойчив к атмосферным осадкам; препятствует загрязнению поверхности; повышает теплоизоляционные свойства обработанных поверхностей; не содержит растворителей; экологически безопасен. Область применения: Ceresit CT 13 предназначен для гидрофобизации, с целью придания водоотталкивающих свойств: — сильнощелочным основаниям, например, бетону, фиброцементу, кладке из силикатного кирпича, свежей штукатурке, заново расшитым швам и др. — гигроскопичным минеральным основаниям таким как, клинкерная и кирпичная облицовочная кладка, минеральная наружная штукатурка, минеральные покрытия, кровельная черепица и др. Ceresit CT 13 предотвращает появление выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Ceresit CT 13 может быть использован при пропитке поверхностей, имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Ceresit CT 13 не пригоден: — для гидрофобизации полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением: — для обработки штукатурок на полимерной основе, а также фасадных покрытий на дисперсионной основе. Подготовка основания: Ceresit CT 13 может использоваться для обработки любых твердых, способных нести нагрузку, морозоустойчивых, гигроскопичных, чистых, сухих и слегка влажных оснований. Образования из зеленых водорослей, мха, выцветы и другие загрязнения, а также отслаивающиеся и изолирующие материалы или покрытия должны быть полностью удалены. Трещины, повреждения швов, дефекты и т.д. необходимо предварительно заделать. Увлажненным, например, в процессе очистки, или после длительного периода дождей, поверхностям необходимо перед гидрофобизацией дать просохнуть в течение нескольких дней. Выполнение работ: Перед нанесением Ceresit CT 13 необходимо хорошо взболтать в канистре. Ceresit CT 13 наносят с помощью мягкой кисти или кисти–макловицы (на больших поверхностях – распылением) на сухие основания сплошным слоем до достижения насыщения. При этом длина полосы наносимого гидрофобизатора должна быть примерно 50 см. Для обеспечения большой глубины проникновения наносить Ceresit CT 13 нужно сплошным слоем минимум за два прохода (влажным по влажному). При нанесении материала методом распыления необходимо избегать образования тумана. Окна, прилегающие конструктивные элементы и прочие устройства, инструменты и т.д. необходимо закрыть или сразу же после пропитки промыть водой. Растения и кустарники необходимо закрыть. Примечание: Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания продукта может измениться. Окраска фасадов может производиться через 6 месяцев после гидрофобизации путем последовательной огрунтовки поверхности грунтовкой Ceresit CT 17 и окраски материалами Ceresit CT 41, Ceresit CT 42 или Ceresit CT 44. Рекомендации: Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики продукта основываются на нашем практическом опыте и результатах эксплуатационных испытаний. Учитывая, что каждый объект имеет специфические условия, характерные только для него, правильное и успешное выполнение работ находится за пределами нашего влияния. Поэтому при сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратиться за консультациями к производителю материала. Вышеизложенная информация, а также не подтвержденные письменно рекомендации не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Гидрофобизатор на основе силоксана Ceresit СТ 12 (6 л) — stroymateriall.ru Свойства придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям; не образует поверхностной пленки; полностью высыхает и не изменяет цвет обработаной поверхности; устойчив к атмосферным осадкам и УФ–излучению; препятствует загрязнению поверхности; повышает теплоизоляционные свойства обработанных поверхностей; содержит растворители; экологически безопасен. Область применения: Ceresit CT 12 предназначен для гидрофобизации клинкерной и кирпичной облицовочной кладки, облицовок фасадов, кладки и деталей из натурального камня, наружной штукатурки, декоративной штукатурки, кровельной черепицы и т.д., с целью придания этим гигроскопичным основаниям водоотталкивающих свойств. Гидрофобизацию гигроскопичных щелочных основанияй можно выполнять при «возрасте» основания (например, кладки из силикатного кирпича, штукатурки) не менее 6 месяцев. Ceresit CT 12 используется для предотвращения появления на поверхностях выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Он обеспечивает также защиту от проникновения в стены воды и агрессивных веществ, содержащихся в атмосферных осадках. Ceresit CT 12 может быть использован при пропитке поверхностей имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Продукт предназначен только для выполнения наружных работ. Ceresit CT 12 не пригоден для гидрофобизации свежеизготовленных сильнощелочных оснований, таких как бетон, фибробетон, кладка из силикатного кирпича, свежая штукатурка, заново расшитые швы и т. п., а также полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением. Подготовка основания: Ceresit CT 12 может использоваться для обработки любых твердых, способных нести нагрузку, морозоустойчивых, гигроскопичных, чистых и сухих оснований. Образования из зеленых водорослей, мха, выцветы и другие загрязнения, а также отслаивающиеся и изолирующие материалы или покрытия должны быть полностью удалены. Трещины, повреждения швов, дефекты и т.д. необходимо предварительно заделать. Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а также прилегающие поверхности, с целью защиты необходимо закрыть и/или оклеить. Увлажненным, например, в процессе очистки, или после длительного периода дождей, поверхностям необходимо перед гидрофобизацией дать просохнуть в течение нескольких дней. Выполнение работ: Ceresit CT 12 наносят с помощью мягкой кисти или кисти–макловицы (на больших поверхностях – распылением) на сухие основания до достижения насыщения. При работе на сильно гигроскопичных основаниях, с целью обеспечения достаточной глубины пропитки, необходимо Ceresit CT 12 наносить за несколько проходов, непосредственно следующих друг за другом. При работе на слабо впитывающих основаниях второй проход выполняют через 1 – 2 часа после первого. Очистить инструменты от материала Ceresit CT 12 и удалить его свежие загрязнения с поверхностей можно с помощью уайт–спирита или нитроразбавителя. Примечание: Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях время высыхания продукта может измениться. Лакокрасочные покрытия на фасады могут наноситься через 6 месяцев после гидрофобизации путем последовательной огрунтовки поверхности грунтовкой Ceresit CT 14 и окраски материалами Ceresit CT 41, Ceresit CT 42 или Ceresit CT 44. Ceresit CT 12 содержит нефтяной скипидар и является воспламеняющимся продуктом. Поэтому при работе с ним необходимо удалить все источники воспламенения. При работе с материалом запрещается принимать пищу, пить или курить. Необходимо обращать внимание на соблюдение соответствующих мер предосторожности при хранении материала и работе с ним. Рекомендации: Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики продукта основываются на нашем практическом опыте и результатах эксплуатационных испытаний. Учитывая, что каждый объект имеет специфические условия, характерные только для него, правильное и успешное выполнение работ находится за пределами нашего влияния. Поэтому при сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратиться за консультациями к производителю материала. Вышеизложенная информация, а также не подтвержденные письменно рекомендации не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Гидрофобизатор Ceresit CT 13 Гидрофобизатор Ceresit CT 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным впитывающим минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям на фасадах. Применяется для обработки бетона, цементных, цементно-известковых и известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, кладок из керамического, силикатного и клинкерного лицевого кирпича, облицовочного камня (известняка, песчаника, туфа и других сильно впитывающих пород), кровельной черепицы, цементностружечных плит, швов плиточных облицовок и т.д. с целью снижения их впитывающей способности и защиты от морозного разрушения, потери теплоизоляционных свойств, образования высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки горизонтальных поверхностей и полимерных покрытий, а также для защиты стен от капиллярной влаги, просачивающейся воды и воды под давлением. Может применяться на поверхностях с трещинами раскрытием до 0,2 мм. Свойства придаёт водоотталкивающие свойства предотвращает морозное разрушение препятствует загрязнению поверхности не снижает паропроницаемость прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде срок службы на фасадах от 8 до 12 лет щёлочестойкий атмосферостойкий не содержит растворителей экологически безопасен фасовка — 5 и 10 л Подготовка основания Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений — пыли, жиров, масел, битума и т.п. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, старые малярные покрытия на полимерной основе следует удалить. Участки, поражённые грибком, очистить стальными щётками и обработать фунгицидным средством Ceresit CT 99. Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурную смесь Ceresit CT 29 или Ceresit CT 24 не менее чем за 3 суток до нанесения гидрофобизатора. Поверхности, увлажнённые в процессе очистки или после длительного периода дождей необходимо просушить в течение нескольких дней. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие обработке гидрофобизатором, укрыть малярной лентой. Выполнение работ Перед применением взболтать содержимое канистры. Гидрофобизатор наносят на основание кистью до полного насыщения — до появления на поверхности потеков длиной около 50 см. При выполнении работ на больших площадях гидрофобизатор можно наносить распылением, избегая образования тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидрофобизатор можно наносить за два-три прохода, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя («мокрое по мокрому»). Свежие остатки материала легко удаляются водой, засохшие можно удалить растворителем. Рекомендации Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Фасады можно окрашивать не ранее чем через 6 месяцев после нанесения гидро-фобизатора предварительно обработав грунтовкой Ceresit CT 17. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется провести пробное нанесение гидрофобизатора для оценки расхода. Срок хранения В сухих условиях в оригинальной неповреждённой и герметичной упаковке при температуре от +5 до +30°С — не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания! Упаковка Гидрофобизатор Ceresit CT 13 поставляется в пластиковых канистрах по 5 и 10 л. Заявка на стройматериалы Заявка на стройматериалы Заинтересованы в покупке стройматериалов? Пожалуйста, заполните форму заявки и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей поставки. Производитель продукции Все использованные на сайте названия компаний, логотипы и торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам — здесь используются только с целью идентификации. Гидрофобизатор Ceresit CT 13, 10 л Свойства придает водоотталкивающие свойства; предотвращает морозное разрушение; препятствует загрязнению поверхности; не снижает паропроницаемость; прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде; срок службы на фасадах от 8 до 12 лет; щелочестойкий; атмосферостойкий; не содержит растворителей; экологически безопасен. Область применения Гидрофобизатор СТ 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным впитывающим минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям на фасадах. Применяется для обработки бетона, цементных, цементно-известковых и известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, кладок из керамического, силикатного и клинкерного лицевого кирпича, облицовочного камня (известняка, песчаника, туфа и других сильно впитывающих пород), кровельной черепицы, цементностружечных плит, швов плиточных облицовок и т. д. с целью снижения их впитывающей способности и защиты от морозного разрушения, потери теплоизоляционных свойств, образования высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки горизонтальных поверхностей и полимерных покрытий, а также для защиты стен от капиллярной влаги, просачивающейся воды и воды под давлением. Может применяться на поверхностях с трещинами раскрытием до 0,2 мм. Подготовка основания Основание должно быть сухим и очищенным от загрязне­ний (пыли, жиров, масел, битума и т.п.). Непрочные участ­ки основания, ослабленный поверхностный слой, старые малярные покрытия на полимерной основе следует уда­лить. Участки, пораженные грибком, очистить стальными щетками и обработать фунгицидным средством СТ 99. Для выравнивания основания рекомендуется использо­вать штукатурную смесь СТ 29 или СТ 24 не менее чем за 3 суток до нанесения гидрофобизатора. Поверхности, увлажненные в процессе очистки или после длительного периода дождей, необходимо просушить в течение не­скольких дней. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие обработке гидрофобизатором, укрыть малярной лентой. Выполнение работ Перед применением взболтать содержимое канистры. Ги­дрофобизатор наносят на основание кистью до полного насыщения — до появления на поверхности потеков длиной около 50 см. При выполнении работ на больших площадях гидрофоби­затор можно наносить распылением, избегая образования тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидро­фобизатор можно наносить за два-три прохода, не дожида­ясь высыхания предыдущего слоя («мокрое» по «мокрому»). Свежие остатки материала легко удаляются водой, засо­хшие можно удалить растворителем. Рекомендации Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера­туре воздуха и основания от +5 до +35° С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Фасады можно окраши­вать не ранее чем через 6 месяцев после нанесения гидро­фобизатора, предварительно обработав грунтовкой СТ 17. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется про­вести пробное нанесение гидрофобизатора для оценки расхода. Срок хранения В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме­тичной упаковке, при температуре ОТ +5 ДО +ЗО 0 С — не бо­лее 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания! Упаковка Гидрофобизатор СТ 13 поставляется в пластиковых кани­страх по 5 и 1 О л. Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических каменных зданий КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ Надлежащая очистка исторической кладки. Фото: файлы NPS. Роберт К. Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер Неправильная очистка и обработка покрытия являются основной причиной повреждения исторических каменных зданий . Хотя в некоторых случаях могут быть уместны одна или обе обработки, они могут быть очень разрушительными для исторической каменной кладки, если их не выбрать тщательно.Историческая кладка, как здесь считается, включает камень, кирпич, архитектурную терракоту, литой камень, бетон и бетонные блоки. Его часто чистят, потому что чистка приравнивается к улучшению. Иногда за очисткой может следовать нанесение водоотталкивающего покрытия. Однако, если эти процедуры не выполняются под руководством и контролем реставратора архитектуры, они могут привести к безвозвратному повреждению исторического ресурса. Девяносто лет скопившейся грязи и загрязняющих веществ удаляются из этого исторического театра с помощью подходящего химического очистителя, применяемого поэтапно.Фото: Рихард Вагнер, AIA. Цель этого краткого описания — предоставить информацию о различных методах очистки и материалах, которые доступны для использования на внешней стороне исторических каменных зданий, а также предоставить руководство по выбору наиболее подходящего метода или комбинации методов. Объясняется разница между водоотталкивающими покрытиями и водонепроницаемыми покрытиями, обсуждается назначение каждого из них, возможность их применения в исторических каменных зданиях и возможные последствия их неправильного использования. Краткое изложение предназначено, чтобы помочь развить понимание качеств исторической каменной кладки, которая делает ее такой особенной, и помочь владельцам исторических зданий и управляющим недвижимостью в сотрудничестве с архитекторами, реставраторами архитектуры и подрядчиками. Хотя эта информация предназначена специально для исторических зданий, она применима ко всем каменным зданиям. Эта публикация обновляет и расширяет «Краткие записки по консервации 1: Очистка и водонепроницаемое покрытие каменных зданий». Краткое описание не является руководством по очистке или руководством для подготовки спецификаций. Скорее, он предоставляет общую информацию для повышения осведомленности о многих факторах, связанных с выбором очистки и водоотталкивающих средств для исторических каменных зданий. Причины чистки Во-первых, важно определить, целесообразно ли чистить кладку. Перед принятием решения об очистке необходимо тщательно продумать цель очистки исторического каменного здания. Есть несколько основных причин для очистки исторического каменного здания: улучшить внешний вид здания за счет удаления непривлекательной грязи или загрязняющих материалов или не исторической краски с кирпичной кладки; замедляет разрушение путем удаления загрязняющих материалов, которые могут повредить кладку; или обеспечивает чистую поверхность , чтобы точно соответствовать новым строительным растворам или составам для ремонта, или для проведения обследования состояния кладки. Определите, что нужно удалить Необходимо определить общий характер и источник грязи или загрязняющих материалов на здании, чтобы удалить их самым щадящим способом, то есть наиболее эффективным, но наименее опасным способом.Например, для удаления сажи и дыма требуется другое чистящее средство, чем масляные или металлические пятна. Другие общие проблемы очистки включают биологический рост, такой как плесень или грибок, и органические вещества, такие как усики, оставшиеся на кладке после удаления плюща. Рассмотрим исторический облик здания Если предлагаемая очистка заключается в удалении краски, в каждом случае важно знать, является ли неокрашенная кладка исторически приемлемой.И, необходимо учитывать, почему здание было окрашено. Было ли это покрытие плохой переориентации или непревзойденного ремонта? Было ли здание окрашено, чтобы защитить мягкий кирпич или скрыть разрушающийся камень? Или окрашенная кладка была просто модным приемом в определенный исторический период? Многие здания были окрашены во время строительства или вскоре после этого; Следовательно, исторически сложилось так, что удерживание краски может быть более целесообразным, чем ее удаление. И, если кажется, что здание было окрашено в течение длительного времени, также важно подумать о том, является ли краска частью характера исторического здания и приобрела ли она значение с течением времени. Рассмотрите возможность очистки или удаления краски Некоторые гипсовые или сульфатные корки могли слиться с камнем, и, если очистка может привести к удалению части поверхности камня, может быть предпочтительнее не очищать. Даже там, где уместна неокрашенная кладка, удерживание краски может быть более практичным, чем удаление с точки зрения долгосрочной консервации кладки. Однако в некоторых случаях может потребоваться удаление краски.Например, старые слои краски могли накопиться до такой степени, что их необходимо удалить, чтобы обеспечить прочную поверхность, на которой будет держаться новая краска. Изучение масонства Хотя это не всегда необходимо, в некоторых случаях может быть полезно изучить тип, цвет и наслоение покрытия или краски на кладке перед попыткой ее удаления. Профессиональные консультанты, включая архитектурных реставраторов, ученых-реставраторов и архитекторов консервации, могут предоставить анализ характера загрязнения или удаляемой краски с кладки, а также рекомендации по соответствующему методу очистки.Государственное управление по охране исторического наследия (SHPO), местные исторические районные комиссии, архитектурные наблюдательные советы и веб-сайты, ориентированные на сохранение, также могут предоставить полезную информацию о методах очистки кладки. Декоративная отделка этого кирпичного здания выполнена из архитектурной терракоты, имитирующей фундамент из известняка. Фото: файлы NPS. При разработке программы очистки необходимо учитывать конструкцию здания, поскольку неправильная очистка может иметь пагубные последствия для кирпичной кладки, а также для других строительных материалов.Необходимо правильно определить материал или материалы кладки. Иногда бывает сложно отличить один вид камня от другого; например, некоторые песчаники легко спутать с известняками. Или то, что кажется натуральным камнем, может быть вовсе не камнем, а литым камнем или бетоном. Исторически сложилось так, что литой камень и архитектурная терракота часто использовались в сочетании с натуральным камнем, особенно для элементов отделки или на верхних этажах здания, где на расстоянии эти материалы-заменители выглядели как настоящий камень.Другие элементы исторических зданий, которые кажутся каменными, такие как декоративные карнизы, антаблементы и оконные вытяжки, могут быть даже не каменной кладкой, а металлом. Определение предшествующего лечения Следует изучить предыдущие обработки здания и его окрестностей и получить записи о техническом обслуживании здания, если таковые имеются. Иногда, если полосы или пятна не кажутся чистыми после первоначальной очистки, может потребоваться более тщательный осмотр и анализ.Изменение цвета может оказаться не грязью, а остатками давно нанесенного водоотталкивающего покрытия, которое со временем потемнело поверхность кладки. Для успешного удаления может потребоваться проверка нескольких чистящих средств, чтобы найти что-то, что растворяет и удаляет покрытие. Полное удаление не всегда возможно. Ремонтные пятна могли соответствовать грязному зданию, и чистка может сделать эти различия очевидными. Растворенные противообледенительные соли, используемые возле здания, могут попасть в кладку.При очистке соли могут вывести на поверхность, где они появятся в виде высолов (порошкообразное белое вещество), для удаления которых может потребоваться вторая обработка. При исследовании методов и материалов очистки следует учитывать такие неизвестные факторы, каждый из которых может быть потенциальной проблемой. Подобно тому, как более одного вида кладки в историческом здании может потребовать нескольких подходов к очистке, неизвестные условия, которые встречаются, могут также потребовать дополнительных процедур очистки. Любой метод очистки следует проверить перед использованием его на исторической кладке. Фото: файлы NPS. Выберите подходящий очиститель Невозможно переоценить важность тестирования методов очистки и материалов. Применение неправильных чистящих средств к исторической кладке может привести к плачевным результатам. Кислотные чистящие средства могут быть чрезвычайно опасными для чувствительных к кислоте камней, таких как мрамор и известняк, что приводит к травлению и растворению этих камней.Другие виды кладки также могут быть повреждены несовместимыми чистящими средствами или даже чистящими средствами, которые обычно совместимы. Существует также множество видов песчаника, каждый со значительно разным геологическим составом. В то время как очиститель на кислотной основе можно безопасно использовать для некоторых песчаников, другие чувствительны к кислоте и могут сильно травиться или растворяться кислотным очистителем. Некоторые песчаники содержат водорастворимые минералы и могут быть размыты водой. И даже если тип камня определен правильно, камни, а также некоторые кирпичи могут содержать неожиданные примеси, такие как частицы железа, которые могут отрицательно реагировать с определенным чистящим средством и приводить к образованию пятен.Тщательное понимание физических и химических свойств кладки поможет избежать случайного выбора вредных чистящих средств. Другие строительные материалы также могут быть затронуты процессом очистки. Некоторые химические вещества, например, могут оказывать разъедающее действие на краску или стекло. Части строительных элементов, наиболее подверженные износу, могут быть не видны, например, заделанные концы железных оконных решеток. Другие полностью невидимые предметы, такие как железные скобы или стяжки, удерживающие кирпичную кладку на каркасе, также могут подвергаться коррозии в результате использования химикатов или даже простой воды.Единственный способ предотвратить проблемы в этих случаях — детально изучить конструкцию здания и оценить предлагаемые методы очистки с учетом этой информации. Однако из-за очень вероятной возможности столкнуться с неизвестными факторами любой проект по уборке, включающий историческую кладку, следует рассматривать как уникальный для этого конкретного здания. Методы очистки кладки обычно делятся на три основные группы: водные, химические и абразивные. Водные методы смягчают грязь или загрязненный материал и смывают отложения с поверхности кладки. Химические чистящие средства вступают в реакцию с грязью, загрязняющими веществами или краской для их удаления, после чего очищающие сточные воды смываются с поверхности кладки водой. Абразивные методы включают абразивно-струйную обработку песком, а также использование шлифовальных машин и шлифовальных дисков, все из которых механически удаляют грязь, загрязненный материал или краску (и, как правило, часть поверхности кладки). За абразивной очисткой часто следует ополаскивание водой. Лазерная очистка , хотя здесь подробно не обсуждается, это еще один метод, который иногда используется консерваторами для очистки небольших участков исторической кладки. Он может быть довольно эффективным для очистки ограниченных участков, но он дорог и, как правило, непрактичен для большинства исторических проектов по очистке кирпичной кладки. Хотя это может показаться противоречащим здравому смыслу, проекты по очистке кирпичной кладки должны выполняться, начиная с нижней части и заканчивая верхней частью здания, всегда сохраняя все поверхности влажными ниже очищаемой области.Обоснование этого подхода основано на принципе, что грязная вода или очищающие сточные воды, капающие в процессе очистки, будут оставлять полосы на грязной поверхности, но не будут оставлять полосы на чистой поверхности, пока она остается влажной и часто промывается. Очистка воды Обычно методы очистки водой являются самыми щадящими способами , и их можно безопасно использовать для удаления грязи со всех типов исторической кладки. * Существует четыре основных метода на водной основе: замачивание; промывка водой под давлением; стирка водой с добавлением неионного моющего средства; и очистка паром или горячей водой под давлением. После завершения очистки водой часто бывает необходимо промыть водой, чтобы смыть отслоившийся грязный материал с кладки. * Методы очистки водой могут не подходить для использования на некоторых сильно изношенных кирпичных кладках, потому что вода может усугубить их разрушение, или на гипсе или алебастре, которые очень хорошо растворяются в воде. Замачивание Продолжительное опрыскивание водой особенно эффективно для очистки известняка и мрамора. Это также хороший метод удаления сильных скоплений сажи, сульфатных корок или гипсовых корок, которые имеют тенденцию образовываться на защищенных участках здания, которые регулярно не омываются дождем. Вода распределяется по отрезкам проколотого шланга или трубы с фитингами из цветных металлов, подвешенных к подвижным строительным лесам или ступени качелей, которая непрерывно покрывает поверхность кладки очень мелкой струей. Спрей с таймером включения-выключения — еще один подход к использованию этой техники очистки. После того, как одна область была очищена, аппарат перемещается к другому. Замачивание часто используется в сочетании с промывкой водой, за которым следует заключительное ополаскивание водой. Замачивание — это очень медленный метод, он может занять несколько дней или неделю, но это очень щадящий метод для исторической кладки. Пар от низкого до среднего давления (промывка горячей водой под давлением) — щадящий метод смягчения сильных загрязнений и очистки исторического мрамора.Фото: файлы NPS. Промывка водой Мойка водой с низким или средним давлением, вероятно, является одним из наиболее часто используемых методов удаления грязи или других загрязняющих веществ с исторических каменных зданий. Рекомендуется начинать с очень низкого давления (100 фунтов на квадратный дюйм или ниже), даже используя садовый шланг, и постепенно увеличивать давление до немного более высокого — обычно не выше 300-400 фунтов на квадратный дюйм. Очистка щетками с натуральной или синтетической щетиной — никогда не металлическими, которые могут истирать поверхность и оставлять металлические частицы, которые могут испачкать кладку, — может помочь в очистке особенно грязных участков кладки. Промывка водой с моющими средствами Неионные моющие средства, которые отличаются от мыла, представляют собой синтетические органические соединения, которые особенно эффективны при удалении жирных загрязнений. (Примеры некоторых из многочисленных патентованных неионных детергентов включают Igepal от GAF, Tergitol от Union Carbide и Triton от Rohm & Haas.) Таким образом, добавление неионогенного детергента или поверхностно-активного вещества к низко- или средне- Промывка водой под давлением может оказаться полезным помощником в процессе очистки.(Неионное моющее средство, в отличие от большинства бытовых моющих средств, не оставляет твердых видимых следов на каменной кладке.) Добавление неионогенного моющего средства и чистка щеткой с натуральной или синтетической щетиной могут облегчить очистку текстурированной или сложной резьбы по каменной кладке. После этого следует окончательное ополаскивание водой. Очистка паром / водой под горячим давлением Очистка паром — это промывка горячей водой под низким давлением, потому что пар конденсируется почти сразу после выхода из шланга.Это щадящий и эффективный метод очистки камня, особенно для чувствительных к кислоте камней. Пар может быть особенно полезен для удаления накопившихся загрязнений и засохших растительных материалов, таких как диски и усики плюща. Он также может быть эффективным средством очистки резных каменных деталей и, поскольку он не выделяет много жидкой воды, иногда может быть уместным для очистки внутренней кирпичной кладки. Потенциальные опасности при очистке воды Несмотря на то, что методы на водной основе обычно самые щадящие, даже они могут повредить историческую кладку.Прежде чем приступить к очистке водой, важно убедиться, что все стыки раствора прочны, а здание водонепроницаемо. В противном случае вода может просочиться через стены во внутреннюю часть, что приведет к ржавчине металлических анкеров и испачканной штукатурке. Некоторые источники воды могут содержать следы железа и меди, которые могут вызвать обесцвечивание кирпичной кладки. Добавление в воду хелатирующего или комплексообразующего агента, такого как ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), которая инактивирует другие ионы металлов, а также смягчает минералы и снижает жесткость воды, поможет предотвратить появление пятен на светлой кладке. Ни один метод очистки с использованием воды никогда не следует проводить в холодную погоду или если есть вероятность мороза или замерзания, потому что вода внутри кирпичной кладки может замерзнуть, что приведет к растрескиванию и растрескиванию. Поскольку для высыхания кирпичной стены после очистки может потребоваться более недели, нельзя разрешать очистку водой в течение нескольких дней до первой средней даты заморозков или даже раньше, если местные прогнозы предсказывают холодную погоду. Самое главное, необходимо помнить, что использование воды под слишком высоким давлением, обычная практика для «механической мойки» и «водоструйной очистки», является очень абразивным и может легко протравить мрамор и другие мягкие камни, а также как некоторые виды кирпича. Кроме того, расстояние сопла от поверхности кладки и тип сопла, а также галлоны в минуту (галлонов в минуту) также являются важными переменными в процессе очистки воды, которые могут оказать значительное влияние на результат проекта. Вот почему необходимо внимательно следить за очисткой, чтобы операторы очистки не подняли давление или не подносили сопло слишком близко к кладке, чтобы «ускорить» процесс. Появление крупинок камня или песка в очищающих стоках на земле указывает на то, что давление воды может быть слишком высоким. Химическая очистка Химические чистящие средства, обычно в форме патентованных продуктов, — еще один материал, часто используемый для очистки исторической кирпичной кладки. Они могут удалить грязь, а также краску и другие покрытия, пятна от металла и растений, а также граффити. Химические чистящие средства, используемые для удаления грязи и загрязнений, включают кислот, щелочей и органических соединений . Кислотные чистящие средства, конечно, не следует использовать на кирпичной кладке, чувствительной к кислоте. Удалители краски щелочные , на основе органических растворителей или других химикатов. Химические очистители для удаления грязи Как щелочная, так и кислотная очистка включает использование воды. Оба очистителя также могут содержать поверхностно-активные вещества (смачивающие вещества), которые облегчают химическую реакцию, которая удаляет грязь. Обычно кладка сначала влажная для обоих типов чистящих средств, затем химический очиститель распыляется при очень низком давлении или наносится щеткой на поверхность.Очиститель оставляется на каменной кладке в течение времени, рекомендованного производителем продукта или, предпочтительно, определяемого тестированием, и смывается холодной или иногда горячей водой с низким или средним давлением. Может потребоваться более одного применения очистителя, и всегда полезно проверить рекомендации производителя продукта относительно степени разбавления и времени выдержки. Поскольку каждая ситуация очистки уникальна, степень разбавления и время выдержки могут значительно различаться. Перед ополаскиванием поверхность кладки можно слегка протереть щеткой с натуральной или синтетической щетиной. После ополаскивания на поверхность следует нанести pH-полоски, чтобы убедиться, что кладка полностью нейтрализована. Кислотные очистители Чистящие средства на кислотной основе можно использовать на не чувствительной к кислоте каменной кладке , которая обычно включает: гранит, большинство песчаников, сланец, неглазурованный кирпич и неглазурованную архитектурную терракоту, литой камень и бетон.Большинство коммерческих кислотных чистящих средств состоят в основном из фтористоводородной кислоты и часто содержат некоторое количество фосфорной кислоты для предотвращения образования ржавых пятен на кирпичной кладке после очистки. Кислотные чистящие средства наносятся на предварительно намоченную кладку, которая должна оставаться влажной, пока кислота «подействует», а затем удаляется с помощью промывки водой. Щелочные очистители Щелочные очистители следует использовать для чувствительной к кислоте кирпичной кладки , включая: известняк, полированный и неполированный мрамор, известковый песчаник, глазурованный кирпич и глазурованную архитектурную терракоту, а также полированный гранит. (Щелочные чистящие средства также могут иногда использоваться для каменных материалов, которые не чувствительны к кислоте — после тестирования, конечно, — но они могут быть не такими эффективными, как для чувствительных к кислотам кладок.) Щелочные чистящие средства состоят в основном из двух компонентов : неионогенное детергент или поверхностно-активное вещество; и щелочь, такая как гидроксид калия или гидроксид аммония. Как и кислотные чистящие средства, щелочные средства обычно наносятся на предварительно намоченную кладку, оставляют на время, а затем смывают водой. (Для щелочных очистителей может потребоваться более длительное время выдержки, чем для кислотных очистителей.) Для удаления щелочных чистящих средств после первоначального ополаскивания необходимо выполнить два дополнительных действия. Сначала кладку промывают слабокислой кислотой, часто уксусной кислотой, чтобы нейтрализовать ее, а затем снова промывают водой. Химические чистящие средства для удаления краски и других покрытий, пятен и граффити Для удаления краски и некоторых других покрытий, пятен и граффити лучше всего использовать щелочные средства для удаления краски, средства для удаления краски на основе органических растворителей или другие чистящие средства. Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно включает нанесение смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой. Как и в случае любой химической очистки, перед началом работы всегда следует проверять рекомендации производителя относительно процедуры нанесения. Щелочные средства для удаления краски Обычно они имеют тот же состав, что и другие щелочные чистящие средства, содержат гидроксид калия или аммония или тринатрийфосфат.Они используются для удаления масляных, латексных и акриловых красок, а также для удаления нескольких слоев краски. Щелочные чистящие средства могут также удалить некоторые акриловые водоотталкивающие покрытия. Как и в случае с другими щелочными очистителями, после использования щелочных средств для удаления краски обычно требуется как кислотная нейтрализующая промывка, так и заключительное ополаскивание водой. Средства для удаления красок на органических растворителях Состав средств для удаления краски на основе органических растворителей может быть разным и может включать комбинацию растворителей, включая метиленхлорид, метанол, ацетон, ксилол и толуол. Прочие средства для удаления краски и очистители К другим чистящим составам, которые можно использовать для удаления краски и некоторых нарисованных граффити с исторической кирпичной кладки, относятся средства для удаления краски на основе N-метил-2-пирролидона (NMP) или соединений на основе нефти. Удаление пятен, будь то промышленные (дым, сажа, жир или смола), металлические (железо или медь) или биологические (растительные или грибковые) по происхождению, зависит от тщательного подбора средства для удаления пятен. Для успешного удаления пятен с исторической кирпичной кладки часто требуется применение нескольких различных средств для удаления пятен, прежде чем будет найден подходящий.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно осуществляется путем нанесения смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой. Возможные опасности химической очистки Так как в большинстве химических методов очистки используется вода, они имеют много потенциальных проблем, связанных с очисткой простой воды. Как и водные методы, их нельзя использовать в холодную погоду из-за возможности промерзания. Химическая очистка никогда не должна проводиться при температуре ниже 40 градусов F (4 градуса C) и, как правило, не ниже 50 градусов F.Кроме того, многие химические чистящие средства просто не работают при низких температурах. Как кислотные, так и щелочные очистители могут быть опасны для операторов очистки, и, очевидно, существуют проблемы окружающей среды, связанные с использованием химических очистителей. При неправильном выборе химические чистящие средства могут отрицательно реагировать на многие типы кирпичной кладки. Очевидно, что кислотные чистящие средства не должны использоваться для чувствительных к кислоте материалов; однако не всегда ясно, в каком составе находится камень или другой кладочный материал.По этой причине всегда необходимо проверять пылесос на незаметном месте в здании. Хотя некоторые очистители на кислотной основе могут быть уместными, если их использовать в соответствии с указаниями по конкретному типу кладки, если их оставить слишком долго или не смыть с кладки должным образом, они могут иметь отрицательный эффект. Например, плавиковая кислота может травить кладку, оставляя на поверхности мутный осадок (беловатые отложения солей кремнезема или фторида кальция). Хотя эти высолы обычно можно удалить второй очисткой — хотя это, вероятно, будет дорогостоящим и трудоемким, — плавиковая кислота также может оставлять соли фторида кальция или отложения коллоидного кремнезема на кладке, которые невозможно удалить.Другие кислоты, в частности соляная (соляная) кислота , которая является очень сильнодействующей, не должны использоваться на исторической кладке, так как она может растворять известковый раствор, повредить кирпич и некоторые камни и оставить отложения хлоридов на кладке. Щелочные очистители могут оставлять пятна на песчаниках, содержащих соединения железа. Перед использованием щелочного очистителя для очистки песчаника всегда важно проверить его, поскольку может быть трудно определить, может ли конкретный песчаник содержать соединение железа.Некоторые щелочные чистящие средства, такие как гидроксид натрия (каустическая сода или щелок) и дифторид аммония , также могут повредить или оставить уродующие коричневато-желтые пятна и, в большинстве случаев, не должны использоваться на исторической кладке. Хотя щелочные очистители не протравливают поверхность кладки, как кислоты, они едкие и могут обжечь поверхность. Кроме того, щелочные чистящие средства могут откладывать потенциально опасные соли в кладке, которые трудно промыть полностью. Припарка для удаления пятен и граффити Граффити и пятна, проникшие в кладку, часто лучше всего удалять с помощью компресса.Припарка состоит из впитывающего материала или глиняного порошка (например, каолина или фуллеровой земли, или даже измельченной бумаги или бумажных полотенец), смешанных с жидкостью (растворителем или другим средством для удаления) с образованием пасты, которая наносится на пятно. Припарка остается влажной и остается на пятне столько, сколько необходимо, чтобы вывести пятно из кладки. По мере высыхания паста впитывает окрашивающий материал, поэтому он не осаждается повторно на поверхности кладки. Пятно от железа на гранитном столбе можно удалить, нанеся в припарку коммерческое средство для удаления ржавчины. Фото: файлы NPS Некоторые коммерческие чистящие средства и средства для снятия краски имеют специальный состав в виде пасты или геля, которые прилипают к вертикальной поверхности и остаются влажными в течение более длительного периода времени, чтобы продлить действие химического вещества на пятно. Предварительно смешанные припарки также доступны в виде пасты или порошка, для чего требуется только добавление соответствующей жидкости. Кладку необходимо предварительно намочить перед нанесением щелочного чистящего средства, но не при использовании растворителя.После того, как пятно было удалено, кладку необходимо тщательно промыть. Абразивная и механическая очистка Как правило, абразивные методы очистки не подходят для использования на исторических каменных зданиях . Абразивные методы очистки просто абразивные. Пескоструйные аппараты, шлифовальные машины и шлифовальные диски — все работают, стирая грязь или краску с поверхности кладки, а не вступая в реакцию с грязью и кладкой, как работают водные и химические методы. Поскольку абразивные материалы не различают грязь и кладку, они также могут одновременно удалить внешнюю поверхность кладки, что приведет к необратимому повреждению кладки. Кирпич, архитектурная терракота, мягкий камень, детальная резьба и полированные поверхности особенно подвержены физическим и эстетическим повреждениям абразивными методами. Кирпич и архитектурная терракота — это обожженные изделия, которые имеют гладкую глазурованную поверхность, которую можно удалить абразивно-струйной очисткой или шлифованием.Абразивно очищенная кладка повреждена как эстетически, так и физически, и она имеет шероховатую поверхность, которая имеет тенденцию удерживать грязь, а шероховатость затруднит дальнейшую очистку. Процессы абразивной очистки также могут увеличить вероятность подземного растрескивания кладки. Истирание резных деталей приводит к скруглению острых углов и другой потере хрупких деталей, а истирание полированных поверхностей приводит к удалению полированной отделки камня. Швы со строительным раствором, особенно на известковом растворе, также можно стереть абразивной или механической очисткой. В некоторых случаях повреждение может быть визуальным, например, потеря деталей суставов или усиление теней от суставов. Поскольку швы из раствора составляют значительную часть поверхности кладки (до 20% в кирпичной стене), это может привести к потере значительного количества исторической ткани. Эрозия швов раствора также может привести к увеличению проникновения воды, что, вероятно, потребует повторной наладки. Пескоструйная очистка нанесла непоправимый урон этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS Абразивоструйная очистка Пескоструйная очистка абразивным песком или другим абразивным материалом — наиболее часто используемый абразивный метод.Пескоструйная очистка чаще всего связана с абразивной очисткой. Тонко измельченный кремнезем или стеклянный порошок, стеклянные шарики, измельченный гранат, порошкообразная скорлупа грецкого ореха и других измельченных орехов, шелуха, оксид алюминия, частицы пластика и даже крошечные кусочки губки — вот лишь некоторые из других материалов, которые также использовались для абразивная очистка. Хотя абразивоструйная очистка не является подходящим методом очистки исторической кладки, ее можно безопасно использовать для очистки некоторых материалов. Измельченные в порошок скорлупы грецкого ореха обычно используются для чистки монументальных бронзовых скульптур, а опытные реставраторы очищают хрупкие музейные предметы и мелко детализированные резные каменные элементы с очень маленькими микроабразивными элементами с использованием оксида алюминия. Ряд современных подходов к абразивно-струйной очистке основывается на материалах, которые обычно не считаются абразивными и не так часто ассоциируются с традиционной очисткой абразивным песком. Некоторые запатентованные процессы абразивной очистки — одна сухая, другая — влажная — используют мелко измельченный стеклянный порошок, предназначенный только для «стирания» или удаления грязи и поверхностных загрязнений, но не краски или пятен. Очистка пищевой содой (бикарбонатом натрия) — еще один запатентованный процесс. Обработка пищевой содой используется в некоторых общинах как средство быстрого удаления граффити. Однако его нельзя использовать на исторической кладке, поскольку он может легко стереться и навсегда «вытравить» граффити на камне; он также может оставлять в камне потенциально опасные соли, которые невозможно удалить. Большинство этих абразивных зерен можно использовать как в сухом, так и во влажном состоянии, хотя сухое зерно, как правило, используется чаще. Частицы льда или гранулированный сухой лед (диоксид углерода или CO2) — еще одна среда, используемая в качестве абразивного очистителя. Он также слишком абразивен, чтобы его можно было использовать на большинстве исторических кладок, но он может иметь практическое применение для удаления мастики или асфальтовых покрытий с некоторых оснований. Некоторые из этих процессов рекламируются как более экологически безопасные и не повреждающие исторические каменные здания. Однако следует помнить, что они абразивные и «очищают», удаляя небольшую часть поверхности кладки, даже если это может быть только незначительная часть. Тот факт, что они, по сути, являются абразивными средствами, всегда следует учитывать при планировании проекта очистки кладки. В общем, абразивные методы не следует использовать для очистки исторических каменных зданий.В некоторых, очень ограниченных случаях, тщательно контролируемая бережная абразивная очистка может быть уместной на выбранных, трудно поддающихся очистке участках исторического каменного здания, если она проводится под тщательным наблюдением профессионального реставратора. Но абразивную очистку никогда не следует применять для всего здания. Шлифовальные машины и шлифовальные диски Шлифование поверхности кладки с помощью механических шлифовальных машин и шлифовальных дисков — еще один способ абразивной очистки, который нельзя использовать на исторической кладке.Подобно абразивно-струйной очистке, шлифовальные машины и диски на самом деле не очищают кладку, а вместо этого шлифуют и абразивно удаляют и, таким образом, повреждают саму поверхность кладки, а не просто удаляют грязный материал. После того, как каменная кладка и загрязненный материал или краска определены, а состояние кладки оценено, можно начинать планирование проекта очистки. Тестирование методов очистки Чтобы определить наиболее щадящие средства из возможных , возможно, придется протестировать несколько методов очистки или материалов, прежде чем выбрать лучший из них для использования в здании.Тестирование всегда следует начинать с наиболее щадящего и наименее инвазивного метода, постепенно переходя, если необходимо, к более сложным методам или их комбинации. Слишком часто простые методы, такие как промывка водой под низким давлением, даже не рассматриваются, но часто они эффективны, безопасны и недороги. Вода с немного более высоким давлением или с неионными моющими добавками также может быть эффективной. Стоит повторить, что эти методы всегда следует тестировать, прежде чем рассматривать более жесткие методы; они безопаснее для здания и окружающей среды, часто безопаснее для аппликатора и относительно недороги. Требуемый уровень чистоты также должен быть определен до выбора метода очистки. Очевидно, цель очистки — удалить большую часть грязи, загрязняющего материала, пятен, краски или другого покрытия. Однако «совершенно новый» внешний вид может быть неподходящим для более старого здания, и может потребоваться слишком суровый метод очистки. При проведении уборки важно помнить, что некоторые пятна невозможно удалить. Поэтому может быть разумным договориться о несколько более низком уровне чистоты, который будет служить стандартом для проекта очистки.Точное количество остаточной грязи, которое считается приемлемым, может зависеть от типа кладки, типа загрязнения и сложности полного удаления, а также местных условий окружающей среды. Испытания на очистку должны проводиться на площади достаточного размера, чтобы дать истинное представление об их эффективности. Предпочтительно проводить испытание в незаметном месте на здании, чтобы не было очевидно, что проверка не будет успешной. Вначале испытательная зона может быть довольно маленькой, иногда до шести квадратных дюймов, и постепенно может увеличиваться в размере по мере определения наиболее подходящих методов и чистящих средств.В конце концов, испытательная зона может быть расширена до квадратного ярда или более, и она должна включать несколько блоков кладки и швов раствора. Следует помнить, что в одном здании может быть несколько типов кладки и что даже похожие материалы могут иметь различную отделку поверхности. Каждый материал и разные покрытия следует тестировать отдельно. Тесты на очистку следует проводить только после полного высыхания кладки. Результаты испытаний могут указывать на то, что в одном здании следует использовать несколько методов очистки. . По возможности, перед окончательной оценкой следует дать испытательным площадкам выдержать погодные условия в течение длительного периода времени. Период ожидания в течение целого года был бы идеальным для того, чтобы тестовый патч был доступен для всех сезонов. Если это невозможно, тестовое пятно должно выдерживать не менее месяца или двух. Для любого здания, которое считается исторически важным, задержка незначительна по сравнению с потенциальным повреждением и обезображиванием, которое может возникнуть в результате использования не полностью протестированного метода. Успешно очищенное тестовое пятно должно быть защищено, поскольку оно будет служить стандартом, по которому будет оцениваться весь проект очистки. . Экологические аспекты Следует тщательно оценить потенциальный эффект любого предложенного метода очистки исторической кладки. Химические чистящие средства и средства для удаления краски могут повредить деревья, кусты, траву и растения. Перед началом проекта очистки должен быть разработан план экологически безопасного удаления и утилизации чистящих материалов и промывочных стоков.Перед началом проекта по очистке следует проконсультироваться с властями местного регулирующего агентства — обычно под юрисдикцией федерального или государственного агентства по охране окружающей среды (EPA), особенно если он включает в себя что-то большее, чем мытье чистой водой. Такое предварительное планирование гарантирует, что очищающие сточные воды или стоки, представляющие собой комбинацию чистящего средства и вещества, удаленного из кладки, обрабатываются и удаляются экологически безопасным и законным образом.Некоторые щелочные и кислотные чистящие средства можно нейтрализовать, чтобы их можно было безопасно слить в ливневую канализацию. Однако большинство очистителей на основе растворителей невозможно нейтрализовать, они относятся к категории загрязнителей и должны утилизироваться лицензированными предприятиями по транспортировке, хранению и утилизации. Таким образом, всегда рекомендуется проконсультироваться с соответствующими агентствами перед началом уборки, чтобы гарантировать, что проект продвигается плавно и не прерывается приказом о прекращении работы, потому что необходимое разрешение не было получено заранее. Виниловые желоба или желоба с полиэтиленовым покрытием, размещенные по периметру фундамента здания, могут служить для улавливания отходов химической чистки по мере их смывания со здания. Это уменьшит количество химических веществ, попадающих в почву и загрязняющих ее, а также сохранит отходы очистки, пока их не удастся безопасно удалить. В некоторых запатентованных системах очистки разработано специальное оборудование для облегчения локализации и последующего удаления отходов очистки. Обеспокоенность по поводу выброса летучих органических соединений (ЛОС) в воздух привела к производству новых, более экологически ответственных чистящих средств и средств для удаления краски, в то время как некоторые материалы, традиционно используемые для чистки, могут быть больше недоступны по тем же причинам.Другие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, создают дополнительные проблемы с очисткой, такие как удаление свинцовой краски, которое, вероятно, потребует специальных методов удаления и утилизации. Нижние этажи этого исторического кирпичного и архитектурного терракотового здания были покрыты химической очисткой для защиты пешеходов и транспортных средств от потенциально опасного распыления. Фото: файлы NPS. Очистка также может вызвать повреждение не каменных материалов здания, включая стекло, металл и дерево.Таким образом, обычно необходимо закрыть окна, двери и другие элементы, которые могут быть уязвимы для химических чистящих средств. Они должны быть покрыты пластиком или полиэтиленом, либо маскирующим агентом, который наносится в виде жидкости, которая при высыхании образует тонкую защитную пленку на стекле и легко снимается после очистки. Например, ветер может повредить другое имущество из-за попадания чистящих химикатов на близлежащие автомобили, что приведет к травлению стекла или появлению пятен на лакокрасочном покрытии.Точно так же переносимая по воздуху пыль может попадать в окружающие здания, а избыток воды может собираться в близлежащих дворах и подвалах. Меры безопасности Необходимо учитывать возможные опасности для здоровья каждого метода, выбранного для проекта очистки, прежде чем выбирать метод очистки, чтобы избежать повреждения аппликаторов для очистки, и необходимо принять необходимые меры предосторожности. Всегда следует соблюдать меры предосторожности, перечисленные в паспортах безопасности материалов (MSDS), которые предоставляются с химическими продуктами.Рабочие должны постоянно носить защитную одежду, респираторы, средства защиты органов слуха и лица, а также перчатки. Кислотные и щелочные химические чистящие средства как в жидкой, так и в парообразной форме также могут причинить серьезные травмы прохожим. Если здание находится в оживленном городском районе, может потребоваться запланировать уборку на ночь или в выходные дни, чтобы снизить потенциальную опасность чрезмерного распыления химикатов для пешеходов. Уборка в нерабочее время позволит отключить системы HVAC и закрыть вентиляционные отверстия для предотвращения попадания опасных химических паров в здание, что также обеспечит безопасность жителей здания.При абразивных и механических методах образуется пыль, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если абразив или кладка содержат кремнезем. Для начала важно понимать, что водонепроницаемые покрытия и водоотталкивающие покрытия — это не одно и то же. Хотя эти термины часто меняют местами и путают друг с другом, это совершенно разные материалы. Водоотталкивающие покрытия — часто неправильно называемые «герметиками», но которые не служат или не должны «уплотнять» — предназначены для предотвращения проникновения жидкой воды на поверхность, но позволяют водяному пару входить и выходить или проходить через нее. , поверхность кладки.Водоотталкивающие покрытия обычно прозрачные или прозрачные, хотя после нанесения некоторые из них могут потемнеть или обесцветить определенные типы кладки, в то время как другие могут придать ей глянцевый или блестящий вид. Водонепроницаемые покрытия защищают поверхность от жидкой воды и водяного пара. Они обычно непрозрачны или пигментированы и включают битумные покрытия и некоторые эластомерные краски и покрытия. Водоотталкивающие покрытия Водоотталкивающие покрытия обладают паропроницаемостью или «воздухопроницаемостью».Они не полностью герметизируют поверхность для водяного пара, поэтому он может проникать в кладку или выходить из стены. В то время как первые водоотталкивающие покрытия, которые должны были быть разработаны, в основном представляли собой акриловые или силиконовые смолы в органических растворителях, теперь большинство водоотталкивающих покрытий имеют водную основу и составлены из модифицированных силоксанов, силанов и других алкоксисиланов или стеаратов металлов. Хотя некоторые из этих продуктов поставляются с завода готовыми к использованию, другие водоотталкивающие водоотталкивающие средства необходимо разбавлять на стройплощадке.В отличие от более ранних водоотталкивающих покрытий, которые имели тенденцию образовывать «пленку» на поверхности кладки, современные водоотталкивающие покрытия фактически слегка проникают в основание кладки и, как правило, почти незаметны при правильном нанесении на кладку. Они также более паропроницаемы, чем старые покрытия, но все же снижают паропроницаемость кладки. Оказавшись внутри стены, водяной пар может конденсироваться в холодных точках, образуя жидкую воду, которая, в отличие от водяного пара, не может выйти через водоотталкивающее покрытие.Жидкая вода внутри стены, будь то конденсат, протекающие водостоки или другие источники, может нанести значительный ущерб. Это прозрачное покрытие разрушилось и при отслаивании отрывается от камня. Фото: файлы NPS Водоотталкивающие покрытия не являются уплотнителями. Хотя современные гидрофобизаторы могут немного проникать под поверхность кладки, вместо того, чтобы просто «сидеть» на ней, они не выполняют ту же функцию, что и отвердитель, который заключается в «укреплении» и замене утраченного связующего для укрепления разрушающейся кладки.Даже после многих лет лабораторных исследований и испытаний немногие консолидаторы оказались очень эффективными. Состав обожженных изделий, таких как кирпич и архитектурная терракота, а также многие виды строительного камня, не поддается уплотнению. Некоторые современные водоотталкивающие покрытия, содержащие связующее, предназначенное для замены естественных связующих в камне, которые были утрачены в результате погодных условий и естественной эрозии, описаны в литературе по продукту как водоотталкивающие и закрепляющие вещества. проникать под поверхность кладки вместо того, чтобы просто формировать слой поверх поверхности, действительно может придать некоторым камням, по крайней мере, некоторые уплотняющие свойства.Однако водоотталкивающее покрытие нельзя считать закрепителем. В некоторых случаях водоотталкивающее или «консервирующее» покрытие, если оно нанесено на уже поврежденный или отслаивающийся камень, может образовывать поверхностную корку, которая в случае разрушения может усугубить разрушение, оторвав еще большую часть камня. Нужна ли водоотталкивающая обработка? Водоотталкивающие покрытия часто наносят на исторические каменные здания по неправильной причине. Они также часто применяются без понимания того, что они собой представляют и для чего предназначены.И эти покрытия может быть очень трудно, если вообще возможно, удалить с кладки, если они выходят из строя или обесцвечиваются. Самое главное, что нанесение водоотталкивающих покрытий на историческую кладку обычно не требуется. Большинство исторических каменных зданий, если они не окрашены, десятилетиями сохранялись без водоотталкивающего покрытия и, таким образом, вероятно, сейчас в нем не нуждаются. Проникновение воды внутрь каменного здания редко происходит из-за пористой кирпичной кладки, но является результатом плохого или отложенного обслуживания.Протекающие крыши, забитые или изношенные водосточные желоба и водосточные трубы, отсутствие раствора или трещины и открытые швы вокруг дверных и оконных проемов почти всегда являются причиной проблем, связанных с влажностью в историческом каменном здании. Если исторические каменные постройки находятся в водонепроницаемом состоянии и в хорошем состоянии, в водоотталкивающих покрытиях нет необходимости. . Повышающаяся влажность (капиллярная влага поднимается из земли) или конденсат также могут быть источником избыточной влаги в кирпичных зданиях.Водоотталкивающее покрытие тоже не решит эту проблему и, по сути, может ее усугубить. Кроме того, никогда не следует наносить водоотталкивающее покрытие на влажную стену. Влага в стене снижает способность покрытия прилипать к кладке и проникать под поверхность. Но если бы оно прилипло, оно удерживало бы влагу внутри кладки, потому что, хотя водоотталкивающее покрытие проницаемо для водяного пара, жидкая вода не может проходить через него. В случае повышения влажности покрытие может заставить влагу подняться еще выше в стене, потому что оно может замедлить испарение и, таким образом, удерживать влагу в стене. Избыточная влага в кирпичных стенах может переносить водорастворимые соли из самих каменных блоков или из раствора через стены. Если позволить воде выйти на поверхность, соли могут появиться на поверхности кладки в виде высолов (беловатого порошка) при испарении. Однако соли могут быть потенциально опасными, если они остаются в кладке и кристаллизуются под поверхностью в виде субфлоресценции. В конечном итоге субфлоресценция может вызвать растрескивание поверхности кладки, особенно если было нанесено водоотталкивающее покрытие, которое имеет тенденцию уменьшать поток влаги из-под поверхности кладки.Хотя многие из новейших водоотталкивающих материалов более воздухопроницаемы, чем их предшественники, они могут быть особенно опасными при нанесении на кладку, содержащую соли, поскольку они ограничивают поток влаги через кладку. Когда может потребоваться водоотталкивающее покрытие Есть несколько случаев, когда водоотталкивающее покрытие может считаться подходящим для использования на историческом каменном здании. Мягкий, не полностью обожженный кирпич XVIII и начала XIX веков мог стать настолько пористым, что для защиты его от дальнейшего разрушения или растворения потребовалась краска или какое-либо покрытие.Если каменное здание долгое время находилось в запустении, может потребоваться необходимый ремонт, чтобы сделать его водонепроницаемым. Если по прошествии разумного периода времени после того, как здание было водонепроницаемым и полностью высохло, влага действительно проникает через восстановленные и восстановленные кирпичные стены, то в разделе можно рассмотреть возможность нанесения водоотталкивающего покрытия. площадей всего . Это решение следует принимать после консультации с реставратором архитектуры.И если такая обработка проводится, она не должна применяться ко всему экстерьеру здания. Неправильные методы очистки могли быть причиной образования высолов на этом кирпиче. Фото: файлы NPS. Антиграффити или барьерные покрытия — это еще один тип прозрачного покрытия — хотя барьерные покрытия также могут быть пигментированы — которые можно наносить на внешнюю кладку, но они не входят в состав в первую очередь как водоотталкивающие средства.Эти покрытия предназначены для того, чтобы граффити было труднее прилипать к каменной поверхности и, следовательно, их было легче чистить. Но, как и водоотталкивающие покрытия, в большинстве случаев нанесение антиграффити-покрытий не рекомендуется для исторических каменных зданий. Эти покрытия часто бывают довольно блестящими, что может значительно изменить внешний вид исторической поверхности кладки, и они не всегда эффективны. Как правило, другие способы отпугнуть граффити, такие как улучшенное освещение, могут быть более эффективными, чем покрытие.Тем не менее, нанесение покрытий против граффити может быть целесообразным в некоторых случаях на уязвимых участках исторических каменных зданий, которые часто являются объектами граффити и расположены в труднодоступных местах, где постоянное наблюдение невозможно. Некоторые водоотталкивающие покрытия рекомендуются производителями продукции в качестве средства предотвращения скопления грязи и загрязняющих веществ или биологического роста на поверхности кирпичных зданий и, таким образом, уменьшения необходимости частой очистки.Хотя иногда это может быть правдой, в некоторых случаях покрытие может удерживать грязь больше, чем кладка без покрытия. Как правило, не рекомендуется наносить водоотталкивающее покрытие на историческое каменное здание как средство предотвращения биологического роста. Некоторые водоотталкивающие покрытия могут фактически стимулировать биологический рост каменной стены. Биологический рост каменных зданий традиционно сдерживался посредством регулярной плановой уборки в рамках плана технического обслуживания. Простая очистка кладки водой под низким давлением с использованием щеточки с натуральной или синтетической щетиной может быть очень эффективной при регулярной очистке.Также доступны коммерческие продукты, которые можно распылять на кладку для удаления биологического роста. В большинстве случаев водоотталкивающее покрытие не требуется, если здание водонепроницаемое. . Нанесение водоотталкивающего покрытия не рекомендуется для обработки исторических каменных зданий, если нет конкретной проблемы, которую это может помочь решить. Если проблема возникает только в части здания, лучше обработать только эту область, а не все здание.Экстремальные воздействия, такие как парапеты, например, или части здания, подверженные проливному дождю, можно обрабатывать более эффективно и дешевле, чем все здание. Водоотталкивающие покрытия не являются постоянными и должны периодически наноситься повторно, хотя, если они действительно невидимы, может быть трудно определить, когда они больше не обеспечивают желаемую защиту. Испытание водоотталкивающего покрытия путем нанесения его на один небольшой участок может оказаться бесполезным при определении его пригодности для здания, поскольку ограниченная зона испытаний не позволяет адекватно оценить обработку.Поскольку вода может входить и выходить через окружающие необработанные участки, невозможно сказать, является ли покрытая тестовым участком «воздухопроницаемая». Но попытка нанесения покрытия на небольшой площади может помочь определить, видно ли покрытие на поверхности или иначе оно изменит внешний вид кладки. Водонепроницаемые покрытия Теоретически водонепроницаемые покрытия обычно не вызывают проблем, если они полностью исключают воду из кладки. Если вода попадает в стену из-под земли или изнутри здания, покрытие может усилить повреждение, потому что вода не сможет выйти.В холодную погоду вода в стене может замерзнуть, что приведет к серьезным механическим повреждениям, например, к растрескиванию. Кроме того, вода рано или поздно уйдет по пути наименьшего сопротивления. Если этот путь ведет внутрь, это может привести к повреждению внутренней отделки; если она направлена ​​наружу, это может привести к повреждению кирпичной кладки из-за повышенного давления воды. В большинстве случаев не следует наносить водонепроницаемые покрытия на историческую кладку .Возможным исключением из этого может быть нанесение водонепроницаемого покрытия на внешние фундаментные стены ниже уровня земли в качестве последнего средства для предотвращения проникновения воды на внутренние стены подвала. Однако, как правило, водонепроницаемые покрытия, в состав которых входят эластомерные краски , почти никогда не следует наносить выше уровня качества на исторические каменные здания . Хорошо спланированный проект очистки — важный шаг в сохранении, восстановлении или восстановлении исторического каменного здания.Правильные методы очистки и обработки покрытия, если они определены как необходимые для сохранения кладки, могут улучшить эстетический характер, а также структурную устойчивость исторического здания. Удаление скопившейся за годы грязи, загрязняющих корок, пятен, граффити или краски, если делать это с надлежащей осторожностью, может продлить жизнь и долговечность исторического ресурса. Чистка, которая неосторожно или нечувствительно предписана или проведена неопытными работниками, может иметь противоположный ожидаемый эффект.Это может привести к необратимым рубцам на кладке и на самом деле может привести к ускорению ее разрушения из-за попадания в кладку вредных остаточных химикатов и солей или потери поверхности. Использование неправильного метода очистки или неправильного использования правильного метода, нанесение неправильного покрытия или нанесение покрытия, которое не требуется, может привести к серьезным физическим и эстетическим повреждениям исторического каменного здания. Очистка исторического каменного здания всегда должна производиться с использованием самых щадящих средств, которые могут очистить, но не повредить здание.Перед нанесением водоотталкивающего покрытия или водонепроницаемого покрытия на историческое каменное здание всегда следует учитывать, действительно ли это необходимо и соответствует ли это наилучшим интересам сохранения здания. Благодарности Роберт С. Мак, FAIA , является руководителем фирмы MacDonald & Mack Architects, Ltd., архитектурной фирмы, специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, Миннесота. Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в отделе технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия Первоначальная версия документа Preservation Brief 1: The Cleaning and Waterproof Coating of Masonry Buildings была написана Робертом Макком, AIA. Он открыл серию Preservation Briefs, когда был опубликован в 1975 году. Следующие специалисты по сохранению исторических памятников предоставили техническую рецензию на эту публикацию: Фрэнсис Гейл, директор по обучению, Национальный центр технологий сохранения и обучения, Служба национальных парков, Натчиточес, Луизиана; Джудит М.Джейкоб, реставратор архитектуры, Отделение по охране зданий, Северо-восточный центр культурных ресурсов, Служба национальных парков, штат Нью-Йорк; Роберт М. Пауэрс, архитектурный консерватор, Пауэрс энд компани, Инк., Филадельфия, Пенсильвания; Антонио Агилар, Каарен Додж, Джоэллен Хенсли, Гэри Сахау, Джон Сандор и Одри Т. Теппер, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия; и Кей Д. Уикс, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия. Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности. Ноябрь 2000 Архитектурная керамика: история, производство и сохранение. Совместный симпозиум «Английское наследие» и Институт охраны природы Соединенного Королевства, 22-25 сентября 1994 г. Лондон: English Heritage, 1996. Ашурст, Никола. Уборка исторических построек. Том первый: субстраты, загрязнение и исследование. Том второй: чистящие материалы и процессы. Лондон: Donhead Publishing Ltd., 1994. Ассоциация по сохранению технологий. Специальный выпуск: Сохранение исторического масонства. Доклады симпозиума по консервационным методам обработки исторической кладки: отвердители, покрытия и водоотталкивающие средства, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 11-12 ноября 1994 г. APT Bulletin. Vol. XXVI, № 4 (1995). Гриммер, Энн Э. Краткая информация о консервации 6: Опасности абразивной очистки исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1979. Гриммер, Энн Э. Поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити с исторических зданий из каменной кладки. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1988. Парк, Шарон С., AIA. Краткое описание консервации 39: На линии: борьба с нежелательной влажностью в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1996. Пауэрс, Роберт М. Техническая записка по консервации, кладка № 3, «Очистка известняка пропиткой». Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1992. Синвински, Валери. «Нежный взрыв». Журнал Old-House. Vol. XXIV, № 4 (июль-август 1996 г.), стр. 46-49. Уивер, Мартин Э. Сохранение зданий: руководство по методам и материалам. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1993. Уивер, Мартин Э. Записка по сохранению 38: Удаление граффити из исторического масонства. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1995. Винклер Э.М. Камень в архитектуре: свойства, прочность. Третье, полностью переработанное и расширенное издание. Берлин, Германия: Springer-Verlag, 1997. . Водоотталкивающие нанотекстуры, обладающие отличными противотуманными свойствами Серия изображений с оптического микроскопа (а) показывает образцы, образованные конденсацией воды из перенасыщенной атмосферы на поверхностях, текстурированных наноцилиндрами (верхний ряд) и наноконусами (нижний ряд) в течение 45-минутного периода.Обе текстуры вначале покрыты микрокаплями, но на цилиндрической текстуре видны большие капли, образующиеся со временем, которые прилипают к поверхности. Напротив, коническая текстура препятствует образованию росы, потому что капли воды настолько слабо прилипают к поверхности, что, когда две капли соединяются вместе (b, вверху), они получают достаточно энергии, чтобы спонтанно отскакивать от поверхности (b, внизу). Кредит: Nature Materials Тела некоторых насекомых развили способность отражать воду и масло, прилипать к различным поверхностям и устранять световые отражения.Ученые изучают физические механизмы, лежащие в основе этих замечательных свойств, обнаруженных в природе, и подражают им при разработке материалов для использования в повседневной жизни. Несколько лет назад ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США разработали метод наноразмерного текстурирования поверхности для придания материалам полной водоотталкивающей способности — свойство, вдохновленное экзоскелетами насекомых, которые имеют крошечные волоски, предназначенные для отталкивания воды путем захвата воздух.Их метод использует способность материалов, называемых блок-сополимерами (цепочки двух отдельных молекул, связанных вместе), самосборки в упорядоченные структуры с размерами, составляющими всего десятки нанометров. Ученые использовали эти самосборные узоры для создания наноразмерных текстур различных неорганических материалов, включая кремний, стекло и некоторые пластмассы. Первоначально они изучали, как изменить форму текстур с цилиндрической на коническую, способна отталкивать воду.Конусообразные наноструктуры оказались намного лучше, заставляя капли воды скатываться, унося частицы грязи и оставляя поверхности полностью сухими. Теперь, работая с коллегами из Франции — из ESPCI Paris Tech, École Polytechnique и Thales Group — они дополнительно показали, что оптимизированные нанотекстуры обладают превосходными способностями против запотевания, как описано в статье, опубликованной в Интернете в выпуске от 27 февраля. из Nature Materials . Исследование, проведенное под руководством Дэвида Кере из ESPCI и École Polytechnique, дает фундаментальное понимание, которое может помочь в разработке новых конструкций конденсирующих змеевиков паровых турбогенераторов, лобовых стекол автомобилей и самолетов и других материалов, склонных к запотеванию. Наноконусы команды (изображение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, (а)) были вдохновлены нанотекстурой, обнаруженной на крыльях цикады (изображение с атомно-силовой микроскопии, (б)). Средний график (c) показывает, что наноконусы (красные квадраты) гораздо менее адгезивны к теплой воде, чем наноцилиндры (синие круги). Благодаря геометрии наноконуса, капли воды под большой каплей могут реабсорбироваться (d), а маленькие капли, конденсирующиеся в конусах, могут реконфигурироваться в верхней части конусов (e).Кредит: Nature Materials «Многие текстурированные материалы могут отталкивать воду, при этом капли воды миллиметрового размера отражаются от их поверхностей, но многие из этих поверхностей разрушаются при воздействии тумана или влажности», — сказал Чарльз Блэк, директор Центра функциональных наноматериалов Брукхейвенской лаборатории (CFN). , Исследовательский центр Министерства энергетики США, где Блэк и бывший физик Антонио Чекко из Брукхейвенского отделения физики конденсированных сред и материаловедения и бывший научный сотрудник CFN Атикур Рахман изготовили нанотекстуры. Туман образуется, когда теплый влажный воздух попадает на более прохладную поверхность (например, окно или лобовое стекло) и образует капли воды — процесс, называемый конденсацией. Когда капли воды подобны по размеру структурным особенностям текстурированной гидрофобной («ненавидящей воду») поверхности, они могут попасть внутрь и расти внутри текстуры, вместо того, чтобы оставаться наверху.Как только текстура заполняется, вода, попадающая на материал, застревает, что приводит к появлению тумана. Ученые ранее наблюдали, что крылья цикад, покрытые наноразмерными текстурами конической формы, обладают способностью отражать туман, заставляя капли воды самопроизвольно прыгать с их поверхности — явление, вызванное эффективным преобразованием поверхностной энергии в кинетическую. энергия, когда две капли соединяются. Руководствуясь этим природным примером, команда исследовала, как уменьшение размера текстуры и изменение формы текстуры влияет на способность поверхности модели предотвращать запотевание. На этом видео с разделенным экраном запечатлены капли воды, конденсирующиеся на цилиндрической нанотекстуре (слева) и текстуре наноконуса (справа) в течение 30 секунд. Соседние капли на текстуре наноконуса объединяются и спонтанно соскакивают, но капельки на текстуре наноцилиндра застревают. Предоставлено: Дэвид Кере, ESPCI и École Polytechnique . Чтобы моделировать условия запотевания, ученые нагревали воду и измеряли силу адгезии, когда капли теплой воды охлаждались при контакте с нанотекстурированными поверхностями.Эти измерения показали, что на адгезию капель в значительной степени влияет тип поверхностной наноструктуры, при этом теплые капли сильно прилипают к каплям с крупной текстурой и практически не прилипают к поверхностям с самой мелкой. «Текстуры с наименьшими размерами элементов и соответствующей формой — в данном случае конической — устойчивы к запотеванию, потому что капли конденсирующейся воды слишком велики, чтобы проникнуть в текстуру. сказал Блэк. Затем ученые использовали оптический микроскоп, подключенный к видеокамере высокого разрешения, для наблюдения за конденсацией капель на различных текстурах во время образования росы, когда атмосферная влага конденсируется быстрее, чем испаряется. Хотя изначально все текстуры покрыты большим количеством микрокапель, со временем текстуры цилиндрической формы покрываются водой, а текстуры конической формы самопроизвольно высыхают. Текстуры конической формы препятствуют образованию росы, потому что капли воды настолько легко прилипают к поверхности, что, когда две капли соединяются вместе, они получают достаточно энергии, чтобы спонтанно отскакивать от поверхности, подобно механизму, наблюдаемому у крыльев цикады. «Эта работа представляет собой превосходную мультипликативную силу возможностей пользователей DOE. В этом случае первоначальное сотрудничество CFN с пользователем из одного из отделов Брукхейвена привело к новому международному соединению с различными пользователями, которые проводили исследования гидрофобных поверхностей в новых направлениях. , — сказал Блэк. Текстуры наноконусов создают чрезвычайно прочные водоотталкивающие поверхности Дополнительная информация: Тимоти Мутерде и др., Противотуманные свойства модельных нанотекстур, Nature Materials (2017).DOI: 10.1038 / nmat4868 Предоставлено Брукхейвенская национальная лаборатория Ссылка : Обнаружено, что водоотталкивающие наноструктуры обладают отличными противотуманными свойствами (2017, 2 марта) получено 17 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2017-03-водоотталкивающие-нанотекстуры-превосходные-противотуманные-способности.html Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях. Гидрофобизаторы | ГРУППА РУДОЛЬФ Дом Товары Обзор Текстильные принадлежности Уход за текстилем Строительная химия Брошюры о продуктах — Архив Концепции Обзор Вернуться к новому нормальному Повседневные герои Автомобильный текстиль Терри Ткань Спецодежда Наматрасник Технологии Обзор BIONIC-FINISH®ECO SILVERPLUS® HYDROCOOL® СИЛУРАН® ГИБРИДТЕКС® ЭКО-ВЕНТ® ГЕККО-ФИНИШ-РУДОЛЬФ® Этикетки Экология Вода отскакивает прямо от этого супер-репеллентного материала Используя лазеры, ученые создали новый материал, обладающий такой водоотталкивающей способностью, что капли могут отскакивать от него.По словам исследователей, поверхность может быть использована для всего, от предотвращения образования льда на крыльях самолета до создания самоочищающихся туалетов. Ученые создали водоненавистный материал путем лазерного травления микроскопического рисунка на металлической поверхности. По их словам, в отличие от традиционных химических покрытий, новый материал не изнашивается. «Вода падает на поверхность, отталкивается и отскакивает от поверхности», — сказал руководитель исследования Чунлей Го, физик-оптик из Рочестерского университета в Нью-Йорке, в видео на YouTube.«Это достигается за счет создания уникального рисунка поверхностных структур на микромиллионных [миллиардных долях метра] и наномасштабах [миллиардных долях метра] с помощью нашей технологии лазерной обработки». [См. Видео, на котором вода отражается от нового материала] Рисунок, нанесенный лазером, делает поверхность водоотталкивающей или гидрофобной. Он намного более отталкивающий, чем обычные химические покрытия, такие как тефлон в антипригарных сковородах. Поверхности с тефлоновым покрытием необходимо наклонить почти под углом 70 градусов, прежде чем капля воды соскользнет, ​​в то время как новый материал нужно наклонить только под углом менее 5 градусов, сообщили вчера исследователи (январь.20) в Журнале прикладной физики. Поверхность также обладает самоочищающимися свойствами. По словам исследователей, когда капли воды отскакивают от него, они собирают частицы пыли. Для создания нового материала Гуо и его коллеги использовали мощные, но очень короткие лазерные импульсы для травления платиновой, титановой или латунной поверхности. Исследователи заявили, что каждый лазерный импульс длился около квадриллионной секунды, но достиг пиковой мощности, эквивалентной мощности всей энергосистемы Северной Америки. Гуо и его команда протестировали самоочищающиеся свойства материала, нанеся пыль из пылесоса на поверхность материала. Они обнаружили, что они могут удалить около половины частиц пыли, используя всего три капли воды, и они смогли полностью удалить пыль примерно с дюжиной капель, сказали исследователи. В результате получилась абсолютно сухая безупречная поверхность. По словам ученых, у этого водоотталкивающего материала есть множество потенциальных применений. Покрытия, нанесенные лазером на самолетах, могут предотвратить образование опасного льда на крыльях.Протравленные поверхности можно также использовать для поддержания чистоты туалетов в развивающихся странах, где воды не хватает — использование, которое вызвало интерес у Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который помог финансировать работу. В предыдущей работе исследователи использовали похожую технику лазерного нанесения рисунка, чтобы сделать металлы черными, сделав их очень оптически поглощающими. По словам исследователей, сочетание этих светопоглощающих и водоотталкивающих свойств может привести к созданию более эффективных солнечных панелей, которые не будут ржаветь и потребуют меньше очистки. Однако еще предстоит решить ряд проблем. По словам исследователей, в настоящее время на травление куска металла размером 1 на 1 дюйм (2,5 на 2,5 см) требуется час, и этот процесс необходимо ускорить. Команда также планирует применить этот метод к неметаллическим поверхностям. Следуйте за Тани Льюис на Twitter . Следуйте за нами @livescience , Facebook и Google+ .Оригинальная статья о Live Science. Водоотталкивающий состав — Водонепроницаемая ткань — h3O Repel Меню Товары Лодка RV Снегоход Мотоцикл Авто Уборщик Коммерческий Аксессуары Около Наша миссия События Стать дилером Дистрибьюторы Bio-Kleen Поддержка Наша гарантия Свяжитесь с нами Видео с инструкциями Где купить Новостная рассылка Блог SDS Адрес электронной почты: Пароль: Забыл пароль? или зарегистрируйте аккаунт Ваша корзина пуста! Эксперты по чистящим растворам C6-C8 Качественные испытания фторированного водоотталкивающего средства теперь доступны в Intertek Taiwan Фторированные гидрофобизаторы широко используются в текстильных изделиях из-за их выдающейся способности защищать от воды, масла и почвы.Ткани, обработанные фторсодержащими водоотталкивающими добавками, подходят для верхней одежды и обеспечивают отличную износостойкость. Однако фторированные гидрофобизаторы могут содержать перфторированные соединения с длинной цепью, которые являются стойкими, способными к биоаккумуляции и потенциально токсичными. Перфторированные соединения с длинной цепью, такие как ПФОС и ПФОК, запрещены некоторыми нормативными актами из-за их доказанного риска. Все члены группы Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), состоящей из основных брендов одежды и обуви, а также розничных продавцов, обязались с 1 января 2015 года постепенно отказаться от использования длинноцепочечных ПФУ. В целях безопасности наблюдается сдвиг в сторону фторированных химикатов с более короткими перфторалкильными цепями, эти фторированные водоотталкивающие агенты имеют обозначение «C6» или «C4», что указывает на количество атомов углерода в перфторалкильной цепи. Теоретически чистые фторированные гидрофобизаторы «C6» или «C4» не содержат перфторированных соединений с длинной цепью («C8» или выше), включая ПФОС и ПФОК, и значительно снизят риск попадания опасных веществ. Тем не менее, некоторые фторированные гидрофобизаторы, такие как «C6 WR», намеренно смешиваются с «C8 WR», поскольку «C8 WR» имеет лучшие характеристики.Чтобы определить структуру «C6» и «C8», Intertek Taiwan в сотрудничестве с Daikin, мировым лидером в области фторированной химии, разработали метод тестирования. Эта качественная методика будет применяться к водоотталкивающим веществам на основе теломеров как для водоотталкивающих средств (включая изделия Daikin, Asahi, Achroma и др.), Так и для тканей, обработанных водоотталкивающими добавками. На фабриках, совместно использующих оборудование для отделки «C6» и «C8 WR», ткани с различной обработкой могут загрязнять друг друга.Это недавно разработанное испытание можно использовать для определения того, было ли вещество «C8» добавлено намеренно или было загрязнено во время производственного процесса. Чтобы убедиться, что фторированные гидрофобизаторы в ваших продуктах или образцах тканей не содержат перфторированных соединений с длинной цепью, Intertek Taiwan является вашим идеальным партнером по тестированию в этой области. Лампы светодиодные недостатки: Недостатки светодиодных ламп. Минусы светодиодного освещения Янв 2, 2021 автор Разное Достоинства и недостатки светодиодных ламп В отношении ламп и самого освещение многие производители осветительных приборов делали упор именно на качество освещения, его ярость и естественность. Но в последние годы особым критерием выбора осветительного прибора есть его экономичность – минимальное потребление электроэнергии есть главным при выборе ламп. Светодиодные лампочки – основные моменты Сегодня рынок осветительных приборов представлен многими осветительными приборами, включающие в себе функцию экономного потребления электроэнергии, при этом качество освещения и его яркость остаются на прежнем уровне, без ущерба, а в некоторых случаях – лучше. Одной из таких приборов есть так называемые светодиодные лампы – на вид она практически ничем не отличима от стандартной лампочки, но в нее вмонтировано множество светодиодов, а также полупроводниковых кристаллов. Как показывает практика, основными, так сказать ключевыми, сферами применения LED или светодиодных ламп есть освещение и создание световых эффектов. При этом данные сферы и применения касаются не только нежилых, промышленных помещений, но и квартир, когда в дизайне собственного жилища можно создавать невероятное по своей красоте освещение. И все это при помощи светодиодных ламп. Но чтобы правильно сделать выбор, стоит знать все сильные стороны таких ламп, а также минусы – все это в совокупности позволит не только иметь в своем доме качественное освещение и при этом экономить собственные деньги. Преимущества светодиодных ламп. Плюсы светодиодных ламп Среди сильных сторон, преимуществ которыми обладают светодиодные лампы сами производители и потребители отмечают таковые: Более низкое потребление электрической энергии при сравнении со стандартными приборами освещения и лампами – в частности, самой лампе нужно всего 10 Вт., чтоб полностью осветить площадь помещения, которая освещается лампой накаливания мощностью в 100 Вт. В процессе работы светодиодной лампочки не излучают ультрафиолетовые лучи – именно данный спектр света не самым лучшим образом сказывается на состоянии сетчатки глаз и коже. В этом отношении можно говорить об определенной пользе для собственного здоровья, а не только для своего же кошелька и бюджета. Именно такая лампочки выделяет минимум тепла, не нагреваясь в процессе работы, тем самым, снижая себестоимость кондиционирования помещения. Но в тоже время сама лампа нуждается в дополнительной системе кондиционирования – это продлевает срок ее службы, но об этом будет рассказано ниже. Говоря о сроках службы данного вида лампы, то он весьма большой – достаточно сказать, что многие производители оценивают продолжительность их работы в 40-50 тысяч световых часов. Для сравнения можно отметить, что если такую лампочку включать ежедневно на 5 часов, то в итоге она прослужит своим хозяевам больше чем 10 лет. Светодиодная лампочка весьма безопасна с экологической точки зрения, в особенности, если сравнивать их с лампой, содержащей в себе ртутные наполнители. Именно в этом отношении такие лампы безопасны как для всех, кто находится в помещении, так и для окружающей среды, в особенности при их утелизировании. Светодиодные лампочки обладают малым весом и при этом характерны высоким процентом ударостойкости – даже если она упадет нечаянно из ваших рук, то не разлетится на мелкие осколки как обычная лампа накаливания, колба которой выполнена из стекла. Сама светодиодная лампа имеет мгновенный разогрев – достаточно мене 1 сек. для полноценной ее работы. Недостатки светодиодных ламп Говоря о достоинствах, сильных сторонах светодиодных ламп, каждому потребителю стоит знать и их слабые стороны. В отношении последних, многие потребители отмечают следующие минусы: Стоимость светодиодной лампы – ее основной и главный минус, когда в сравнении с обычными лампами накаливания или же энергосберегающими, она превышает их цену в разы. Многие потребители говорят о том, ставя в минус таким лампам то, что они имеют неприятный для глаз, режущий спектр свечения. Именно в силу такой их особенности они не используются в светильниках или же настольных лампах для чтения или иной кропотливой работы. В таком случае многие возвращаются к старому, проверенному варианту, с использованием обычной лампы накаливания. Еще одним недостатком таких ламп есть то, что для их нормальной и эффективной, а главное долговечной работы требуется установка дорогих систем и источников их питания, а также охлаждения. В противном случае без соблюдения этих условий сами светодиоды будут быстро деградировать и соответственно срок службы лампы сокращается. Сам источник питания выбирается импульсный, оборудованные стабилизаторами напряжения. Наравне с представленными выше минусами светодиодных ламп многие потребители называют еще один негативный момент. Он скорее относится к экономической ситуации, к которой приводят светодиодные лампы. В частности, в силу их массового использования экономика государства страдает – электричества расходуется мало, а соответственно доходы в казну уменьшаются. Да и менять такие лампы можно раз в десять лет, а обычные лампы накаливания – раз в 4-5 месяцев, что также минус в статье доходов и как следствие, со своей стороны власти повышают стоимость электроэнергии для своих потребителей, как для граждан, так и для предприятий. Подвод итог можно резюмировать, что светодиодная лампа имеет больше плюсов, нежели минусов и именно в силу ее положительных качеств, она и пользуется такой большой популярностью. Похожие записи Преимущества и недостатки светодиодных светильников, срок службы светодиодов Светодиоды, или LED (Light Emitting Diodes), а точнее их первые образцы, появились еще в середине прошлого века, но широкий интерес к ним со стороны простых обывателей появился сравнительно недавно. Связано это с тем, что светодиоды постепенно вытесняют привычные для нас искусственные источники света (лампы накаливания, галогенные, люминесцентные лампы и др.). Еще несколько лет назад многие не могли себе представить, что LED-технологии станут частью повседневного быта, и сфера их применения перестанет ограничиваться индикаторами электронных приборов, информационными табло и игрушками. Преимущества светодиодов Причиной растущей популярности является целый ряд преимуществ светодиодов перед остальными источниками света: Первый и несомненный плюс — это очень долгий срок службы светодиодов (примерно 50000 часов). Низкое энергопотребление по сравнению с другими источниками света. Экономическая выгода — результат сочетания долговечности и экономии электроэнергии. Высокая светоотдача. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет, в отличие, например, от лампы накаливания, которая при равной мощности дает света меньше, а выделяет тепла в разы больше. Подвесной светильник со светодиодной матрицей, XAL Возможность выбора цветовой температуры светодиода в зависимости от цели освещения: от привычного теплого белого света лампы накаливания (2700-3000К) до холодного белого или дневного света (6500К). Здесь важно обратить внимание на такой параметр как биновка — группировка по длинам волн и цветовой температуре светодиодов. Дело в том, что недобросовестные производители дешевых светодиодных светильников или лент часто не следят за тем, чтобы у всех LED в изделии был одинаковый цветовой бин. Поэтому очень важно при покупке проверить, что светодиоды в светильнике/ленте/лампе не отличаются по цвету или яркости. Если стоит задача цветной декоративной подсветки, то RGB светодиоды — лучшее решение, так как количество цветов и сцен освещения ограничивается в этом случае лишь фантазией дизайнера. Они дают возможность организовать подсветку любого из цветов спектра и менять ее с помощью специального контроллера по своему усмотрению. Светодиодные светильники можно диммировать (регулировать яркость света). Компактность, гибкость и разнообразие модулей LED позволяют реализовывать множество дизайнерских светотехнических решений в самых разных интерьерах. Светодиод не нагревается, так как работает на низковольтном напряжении, что обеспечивает высокую степень пожарной безопасности. Благодаря этому свойству LED все чаще используются во встраиваемых в пол светильниках, потому что риск получить ожег, наступив на него босой ногой, сводится к нулю. LED устойчивы к механическим повреждениям из-за отсутствия у них хрупких элементов, таких как стеклянная колба или нить накаливания. Отсутствие фосфора, ртути и других токсичных элементов позволяет говорить об экологичности и безопасности этого источника света. И это еще не полный перечень преимуществ светодиодного освещения! Недостатки светодиодов В связи с вышеперечисленным, возникает разумный вопрос о минусах и недостатках LED: есть ли подводные камни? На этот вопрос специалисты по освещению отвечают хором: «Цена». Комментарий профессионала. Екатерина Букина, светодизайнер: «Высокая стоимость — пожалуй, единственный минус. Светодиоды — это почти идеальный источник света». Безусловно, фактор цены очень важен. С другой стороны, быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и срока службы светодиодов делает этот минус уже не таким значительным. Сегодня светодиодные технологии шагают семимильными шагами, возрастает конкуренция среди компаний, которые производят светодиодную продукцию, все это, несомненно, приводит к постепенному снижению стоимости. Вполне вероятно, что со временем LED станут более доступны, хотя о снижении цен до уровня ламп накаливания говорить, скорее всего, не приходится. С помощью светодиодов можно подсветить карниз штор, полки или любую иную конструкцию Кроме высокой цены, есть еще пара недостатков. Во-первых, светодиод требователен к источнику питания. Необходимость LED-драйвера (блока питания) не только увеличивает стоимость, но и ставит вопрос о том, куда его спрятать, чтобы было и незаметно для глаз, и доступно в случае, если потребуется замена. Многие светотехнические фабрики встраивают блоки питания в корпус светильника, что значительно упрощает подключение и установку. Во-вторых, несмотря на длительный срок службы, светодиод со временем тускнеет и теряет яркость из-за деградации химических и физических параметров светоизлучающего кристалла. Скорость деградации светодиода напрямую зависит от качества теплоотвода. Поэтому, при покупке светодиодной продукции, стоит обращать внимание не только на цену, но и на производителя: лучше выбрать более дорогого, но проверенного, чтобы избежать ненужных разочарований и дополнительных затрат. Если речь идет о мощных светодиодных лентах, то можно и самостоятельно позаботиться об отводе тепла, например, закрепив ленту на профиль или полоску из алюминия. В остальных случаях все зависит от конструкции светильника и добросовестности производителей. В-третьих, если светодиод в матрице светильника или в ленте по какой-либо причине перегорел, то заменить его будет очень проблематично, а в большинстве случаев просто невозможно. Однако уже сегодня некоторые светотехнические фабрики заявляют о том, что на случай выхода из строя светодиода у них существуют элементы для замены. Комментарий профессионала. Константин Цепелев, светодизайнер: «На данный момент это самый перспективный источник света, а также источник света с наиболее высокими качественными характеристиками. Но все это применимо только лишь к качественным, а, следовательно, дорогим продуктам. Поэтому если бюджет ограничен, лучше выбрать другие источники света. На данный момент, светодиоды представлены во почти всем спектре декоративных и технических светильников, поэтому проблем с полной комплектацией объекта не возникнет. Так что у светодиодных светильников недостаток, скорее всего один — светильники или лампы с хорошими качественными характеристиками стоить будут не дешево. Несмотря на существующие минусы, очевидно, что за LED-технологиями будущее, так как спектр областей их применения постепенно расширяется. Многие специалисты в области светодизайна полагают, что светодиоды — прекрасная основа для инновационных светотехнических решений и креативных дизайнерских идей. Разновидности светодиодов Для освещения интерьеров используются несколько видов светодиодных изделий, о которых мы уже упоминали в статье: Светодиодные лампы. Новые технологии в привычной для нас форме. Совсем необязательно выбрасывать любимую люстру, если хотите шагать в ногу со временем и экономить на электроэнергии. Достаточно приобрести светодиодную лампу с необходимым цоколем и желаемой формы. Подвесные светодиодные светильники Светодиодные ленты. Их принято использовать в основном для закарнизной подсветки, для создания дополнительного сценария освещения. Но если есть желание, то мощная лента вполне может служить и основным источником света в помещении. В интерьере светодиодная лента, как правило, не видна, так как используется для скрытой подсветки, Platek Light Светильники со светодиодными матрицами. Разнообразие форм, размеров и видов ограничено фантазией дизайнеров и проектировщиков. Однако такие светильники больше подходят для современных интерьеров, поэтому любителям классики и стилей прованс или кантри придется довольствоваться светодиодными лампами. Встроенные светодиодные светильники с микропризматическим рассеивателем, который создает интересный декоративный эффект Если, взвесив все за и против, вы решили остановить свой выбор на светодиодах, то не стоит экономить на качестве. Лучше приобретать продукцию проверенных производителей, пусть даже они будут немного дороже, тогда вы сможете в полной мере ощутить все плюсы светодиодного освещения. В статье использовались фотографии шоу-рума компании Light&Design, приносим благодарность за помощь в работе над материалом. Светодиодные лампы. Преимущества и недостатки ПХП64 → Статьи → Освещение; Опубликовано: 2016-10-26 Просмотров: 1169 Комментариев: 0 Светодиодные лампы — это современный и очень экономичный способ освещения, позволяющий сохранить около 85% потребляемой энергии. Светодиодные лампы превосходят по долговечности до 10 раз и имеют более низкое энергопотребление по сравнению с обычными лампами. Говоря о лед-лампах всегда в первую очередь выделяют следующие плюсы. Достоинства светодиодных ламп Низкое потребление электроэнергии. Огромный срок эксплуатации. Достаточно высокая светоотдача. Возможность ремонта светодиодных ламп. В LED лампах нет никаких опасных для здоровья человека веществ. Это делает их экологически чистыми изделиями. Светодиодные лампы кроме огромных преимуществ, имеют и недостатки. Срок наработки на отказ LED ламп гораздо выше, чем у ламп накаливания и люминесцентных ламп. Срок эксплуатации, достигающий 50000 часов, будет соответствовать действительности, если в цепи питания лампы будет применен хороший стабилизатор тока, а также эффективный радиатор, для отвода тепла от светящегося кристалла. Светоотдача ламп, выполненных на основе светодиодов, в процессе эксплуатации неуклонно снижается. Чем быстрее происходит этот процесс, тем быстрее лампа придет в негодность. Разборный корпус светодиодных ламп дает возможность производить ремонт. Во время эксплуатации происходит нагрев электронных компонентов лампы. Из-за этого могут возникнуть мелкие дефекты, которые можно отремонтировать. Светодиодная лампа может выполняться в пластиковом корпусе. Это дает возможность изготавливать лампы различной формы и для разных по форме осветительных приборов. В сочетание со стандартной линейкой цоколей, светодиодные лампы приобрели большой спектр применения. Среди наших комплектующих к потолкам имеются качественные светодиодные лампы купить в Саратове Низкокачественные китайские лампы Светодиодные светильники: преимущества и недостатки Источник: greenvolt.ru 30226 Рейтинг: 0.0 из 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Светодиодные лампы и светильники все больше входят в повседневную жизнь для окончательного решения по использованию LЕD-технологий необходимо знать их достоинства и недостатки. Всего несколько лет назад светодиодные источники света использовались в основном для декоративного освещения и подсветки. Развитие и совершенствование технологий производства кристаллических полупроводниковых материалов привело к появлению ряда ценных преимуществ у светодиодных светильников, расширению области их применения и увеличению доли на рынке. Современные светодиодные светильники: анализ основных преимуществ и недостатков К достоинствам LED-приборов относятся: Низкое энергопотребление. Энергосберегающие светодиодные лампы потребляют в 2-8 раз меньше электрической энергии, чем другие искусственные источники света. Большой срок службы. Современные светодиодные системы способны функционировать до 50000-100000 часов (10-25 лет работы) без изменения первоначальных параметров качества освещения. Это примерно в 100 раз превышает показатель срока эксплуатации у ламп накаливания и в 12 раз у люминесцентных светильников. Возможность управления уровнем освещенности и качеством излучения. Светодиодные комплексы, дополненные регуляторами, датчиками и камерами преобразуются в интеллектуальную систему освещения, позволяющую регулировать параметры яркости светового потока, изменять его направление и управлять массивами светодиодов. Безопасность. В конструкции светодиодного светильника отсутствуют вредные и опасные компоненты (ртуть, аргон, неон, криптон), что обеспечивает экологическую и противопожарную безопасность его эксплуатации и не требует специальных условий для утилизации. Качество освещения. Свет, излучаемый полупроводниковыми материалами, максимально приближен к естественному дневному излучению, характеризуется высоким уровнем цветопередачи и чистотой, отсутствием пульсации светового потока, инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки. Стойкость к негативным факторам воздействия. Твердотельные источники света устойчивы к вибрации, перепадам напряжения и механическим повреждениям, способны работать в любых климатических условиях. Экономия на эксплуатационных расходах. Светодиодные лампы не требуют установки специальной пускорегулирующей аппаратуры и регулярного технического обслуживания. Миниатюрность Небольшие размеры LED источников света являются еще одним преимуществом светодиодных светильников. Однако в некоторых случаях, например, для создания мощного светового потока более 1000 лм эта особенность становится недостатком, поскольку требует использования большого массива светодиодов. Недостатки светодиодных приборов освещения: Низкая яркость светового потока по сравнению с традиционными источниками света. Проблему удается устранить путем использования нескольких полупроводников в одном приборе и объединения их в группы светодиодных модулей. Срок службы светодиодных светильников определяется не только рабочим потенциалом светодиодов, но и зависит от параметров других составляющих системы освещения (размер и эффективность теплоотвода, гарантированный срок эксплуатации драйвера). По этой причине некоторые светодиодные установки могут работать меньше рекламируемого производителем срока. Высокая стоимость LED-приборов по сравнению с другими искусственными источниками света, хотя общие затраты на освещение с учетом значительного срока службы светильников будут в несколько раз ниже. P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet Источник: https://econet.ru/ Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на наш ФБ: , чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!   ЗАКРЫТЫЕ эфиры c ЛУЧШИМИ психологами, врачами, остеопатами на закрытом аккаунте course.econet.ru Что нужно знать о светодиодных лампах Чем светодиодные лампы отличаются от других Как следует из названия, источником света в светодиодных лампах являются миниатюрные электронные устройства — светодиоды. В привычных лампах накаливания свет излучается раскалённой металлической спиралью. В энергосберегающих лампах свет испускается люминофором, который нанесён на внутреннюю поверхность стеклянной трубки. В свою очередь, люминофор светится под действием газового разряда. Прежде чем переходить собственно к светодиодным лампам, кратко рассмотрим особенности каждого вида ламп. Фото автора Лампа накаливания устроена очень просто: спираль из тугоплавкого металла закреплена внутри прозрачной стеклянной колбы, из которой откачан воздух. Проходя через спираль, электрический ток разогревает её до высокой температуры, при которой металл ярко светится. Достоинством таких ламп является низкая цена. Однако она компенсируется столь же низким коэффициентом полезного действия: в видимый свет превращается менее 10% расходуемой лампочкой электроэнергии. Остальная часть бесполезно рассеивается в виде тепла — лампочка при работе сильно нагревается. К тому же срок службы устройства очень невелик и составляет примерно 1 000 часов. Компактная люминесцентная лампа, или КЛЛ (это точное название энергосберегающей лампы), при той же яркости света расходует примерно в пять раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания. КЛЛ дороже и имеют несколько существенных для потребителя недостатков: довольно долго (несколько минут) разгораются после включения; лампа с её изогнутой стеклянной колбой выглядит неэстетично; свет КЛЛ мерцает, что утомительно для зрения. Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, смонтированных в одном корпусе с блоком питания. Без блока питания не обойтись: для работы светодиодам требуется питание постоянным током с напряжением 6 или 12 В, в бытовой электросети — переменный ток с напряжением 220 В. Фото автора Корпус лампы чаще всего выполнен в виде привычной «груши» с винтовым цоколем. Благодаря этому светодиодные лампы без проблем устанавливаются в обычный патрон. В зависимости от используемых светодиодов цвет излучения светодиодных ламп может быть разным. В этом одно из их преимуществ. Лампа накаливания Энергосберегающая Светодиодная Цвет излучения Жёлтый Тёплый, дневной Жёлтый, тёплый белый, холодный белый Потребляемая мощность Большая Средняя: в 5 раз меньше, чем у ламп накаливания Низкая: в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания Срок службы 1 тысяча часов 3–15 тысяч часов 25–30 тысяч часов Недостатки Сильный нагрев Хрупкие, долго разгораются Невысокая максимальная мощность Преимущества Низкая цена, работа в широком диапазоне условий Относительно экономичные и долговечные Очень экономичные и долговечные Преимущества светодиодных ламп: очень малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости; очень большой срок службы — работают в 25–30 раз дольше ламп накаливания; почти не греются; цвет излучения — на выбор; стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания. Главное достоинство светодиодных ламп — это экономичность. Предполагается, что за счёт малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы позволят заметно снизить расходы на освещение. Цена светодиодных ламп на момент написания статьи была примерно в три раза выше, чем у обычных. Следовательно, в денежном измерении они оказываются в 50–100 раз экономичнее. Разумеется, эта экономия будет достигнута при условии, что лампа полностью отработает обещанный срок службы и не сгорит раньше времени. Недостатки светодиодных ламп ограничивают область их применения: неравномерное светораспределение — блок питания, встроенный в корпус, затеняет световой поток; матовая колба выглядит некрасиво в стеклянных и хрустальных светильниках; яркость свечения, как правило, нельзя изменять с помощью диммера; непригодны для использования при очень низких (на морозе) и высоких (в парилках, саунах) температурах. Что нужно учитывать при выборе светодиодной лампы У светодиодных ламп много характеристик. Это делает задачу правильного выбора сложнее. Давайте разберёмся, что именно обозначают различные характеристики. Фото автора Напряжение питания Если в вашей квартире или доме нестабильное напряжение, нужно выбирать лампы, способные работать в широком диапазоне напряжений. Это всегда указывается на упаковке. В отличие от ламп накаливания светодиодные лампы при пониженном напряжении горят так же ярко, как и при нормальном. Цвет излучения Цвет характеризуется цветовой температурой, которая измеряется в кельвинах: с повышением цветовой температуры свет меняется от жёлтого к голубому. В большинстве случаев цвет излучения указан на упаковке и корпусе лампы в градусах и словами: тёплый (2 700 К) — примерно соответствует излучению лампы накаливания; тёплый белый (3 000 К) — считается оптимальным для жилых помещений; холодный белый (4 000 К) — для офисов и производственных помещений; близок к дневному свету. Существуют лампы с изменяемым цветом: при переключении режима спектр излучения такой лампы меняется. Нужно иметь в виду, что многие люди плохо воспринимают голубую часть спектра, поэтому холодный свет ламп будет казаться им тусклым. Так что, если вы решили установить у себя дома лампы с холодным спектром, выбирайте их с запасом по мощности. Мощность На упаковке светодиодных ламп указывается их световой поток и мощность аналогичных по яркости ламп накаливания. Реальная потребляемая мощность светодиодных ламп в среднем в 6–8 раз меньше. Например, светодиодная лампа мощностью 12 Вт светит так же ярко, как обычная 100-ваттная лампочка. Этим соотношением можно пользоваться, когда подбираете светодиодную лампу на замену лампе накаливания. Однако здесь вас может подстерегать неприятный сюрприз: заявленная мощность может не соответствовать фактической, и лампа будет светить слабее, чем ожидается. Кроме того, со временем яркость светодиодов уменьшается. Не исключено, что лампочку придётся менять задолго до истечения срока её службы из-за того, что она стала светить слишком слабо. Другие важные моменты Габариты. Светодиодные лампы по размерам чуть больше аналогичных ламп накаливания. Поэтому в маленьких плафонах могут элементарно не поместиться. Если ваш светильник включается через диммер, нужны соответствующие лампочки. На упаковке должно быть указано, что лампа регулируемая. Индекс цветопередачи светодиодных ламп невелик: это значит, что они несколько искажают визуальное восприятие цветов. В некоторых случаях, например при фотографировании со светодиодным светом, это может быть важно. Стратегия перехода на светодиодные лампы Потенциальная экономия не должна заставить вас потерять голову. Не спешите бежать в магазин и покупать лампочки сразу для всех светильников в доме. Целесообразно руководствоваться двумя принципами. Заменять только лампы с высокой мощностью — 60 Вт и более. Экономия от замены маломощных ламп будет невелика, и стоимость новой лампы может не окупиться. Заменять лампы в светильниках, время горения которых в течение суток наибольшее: например, в люстрах в жилых комнатах. Бессмысленно менять лампочку в какой-нибудь подсобке, свет в которой зажигается от случая к случаю и ненадолго. Не стоит ожидать, что расход электроэнергии уменьшится в разы. Основные потребители электроэнергии в быту — разного рода нагревательные приборы: утюг, электрочайник, стиральная машина и особенно электроплита. По словам нескольких опрошенных людей, счёт за электроэнергию после перехода на светодиодные лампы уменьшается где-то на 15–25%. Ещё один совет: не покупайте сразу много ламп одной марки, сначала возьмите одну-две на пробу. Дело в том, что лампы с одинаковой цветовой температурой разных производителей могут сильно отличаться по испускаемому свету. Вдруг спектр именно этих ламп вам будет неприятен? Лучше попробовать. Заключение Светодиодные лампы, по сравнению с традиционными лампами накаливания, — это принципиально новое решение для освещения. Ещё несколько лет назад они были очень дорогой технической новинкой, но сегодня их цена уже сопоставима с ценой других видов ламп. Что касается характеристик, то по ним светодиодные лампы заметно превосходят прежние осветительные приборы. Вердикт однозначен: переход на светодиодные лампы вполне оправдан. преимущества и недостатки различных видов, критерии выбора, рейтинг лучших производителей Ещё совсем недавно светодиоды использовались только в качестве индикаторов для различных приборов и аппаратуры. Для освещения они не применялись, поскольку мощность была слишком мала. В настоящее время разработаны конструкции, способные освещать большие площади и давать мощный световой поток. Экономичность, долговечность и малый нагрев во время работы вызвали большой интерес и спрос среди пользователей. Свойства светодиодных ламп, используемые для освещения дома, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Для того чтобы иметь возможность уверенно ориентироваться в широком модельном ряде, имеющемся на прилавках магазинов, необходимо иметь достаточное представление об устройстве и принципе действия этих осветительных приборов. Что такое светодиодная лампа, принцип работы Бытовые светодиодные, или LED лампы (от английского Light-Emitting Diode) представляют собой устройства со сложной конструкцией. Несмотря на то что внешне они похожи на привычные лампы накаливания, принцип действия у них абсолютно иной. Не следует путать их с энергосберегающими (или компактными люминесцентными лампами КЛЛ), это совершенно разные устройства и по принципу действия, и по эффективности. Схема LED лампы демонстрирует сложное и насыщенное электронными деталями устройство. Схема светодиодной лампы состоит из множества деталей Продемонстрирована схема от светильника фирмы «СЭА Электроникс», но этот вариант не единственный. Каждый производитель стремится улучшить конструкцию, внеся в схему дополнительные элементы, изменяющие рабочие параметры устройства. Например, до недавнего времени серьёзным недостатком считалось отсутствие в спектре LED ламп длины волны, на которую реагирует зрачок глаза (около 480 Нм). Человек мог длительное время смотреть на светильник, не ощущая никакого неудобства. Считалось, что свет совершенно не вредит органам зрения. При этом происходило вредное воздействие на сетчатку и хрусталик, получавшие избыточное и нередко травмирующее воздействие синего света. Это было учтено производителями, и сегодняшние образцы адаптированы к спектру человеческого зрения. Лама состоит из нескольких элементов Конструкция состоит из цоколя под стандартный патрон (есть модели под все наиболее распространённые типы цоколя), пластикового или металлического корпуса, рассеивателя из матового полупрозрачного пластика. Внутри корпуса расположена вся электроника, драйвер питания (устройство, согласующее напряжение в сети с необходимыми значениями для схемы), диска с установленными светодиодами. Несмотря на сложность конструкции, производители заявляют для своей продукции длительность пользования до 10 лет, хотя на практике длительность работы составляет около 11 000 часов, т.е. примерно 3,5–4 года, в зависимости от длительности работы в течение суток. Для использования светодиодной ленты необходимо подобрать соответствующий трансформатор. Выбрать источник питания поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/transformator-dlya-svetodiodnoy-lentyi-12-volt.html К достоинствам LED ламп можно отнести: низкое потребления электроэнергии. Чтобы светить так же, как 100-ваттная лампа накаливания, LED лампе требуется всего 10 Вт энергии; отсутствие в спектре ультрафиолетового излучения. Не выгорают ткани, нет опасности повреждения сетчатки глаз и т. д.; во время работы светильники почти не нагреваются; длительный срок службы; экологически безопасны, не содержат ртути; лёгкие, ударопрочные; разогрев происходит в течение 1 секунды. Недостатками светодиодных ламп являются: высокая стоимость; по оценкам некоторых пользователей, LED лампы обладают неприятным спектром. Относительно недостатков можно отметить, что цены на LED лампы заметно снижаются, с момента их появления стоимость уменьшилась почти вдвое. Спектр свечения — вопрос либо личных пристрастий пользователя, либо неправильного выбора модели светильника. Изготовить светодиодную лампу можно и самостоятельно изучив следующий материал: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami-na-220v.html Критерии выбора LED ламп для дома Рассмотрим подробно, какие критерии выбора существуют для светодиодных ламп, на что надо обращать внимание в первую очередь и какие значения считать наиболее приемлемыми. По техническим параметрам Мощность и световой поток. Параметры мощности у LED ламп значительно отличаются от привычных значений. Уровень мощности обычной лампочки в 60 Ватт может соответствовать 6–10 Ватт у LED ламп. Для того чтобы облегчить выбор и как-то сориентировать покупателя, производители указывают эквивалент по мощности на упаковке (например, мощность 6 Ватт, светит как лампа накаливания в 60 Ватт). Но здесь таится некий подвох, поскольку такой эквивалент может оказаться некорректным, завышенным. Рекомендуется в качестве решающего критерия рассматривать световой поток. Он измеряется в люменах (лм) и соответствует мощности обычной лампочки с коэффициентом 10. То есть, если требуется приобрести LED лампу с яркостью, соответствующей 100 Вт, надо искать образец со световым потоком в 1 000 лм. Это значение вполне корректно отображает реальную яркость светильника. Срок службы светодиодных ламп выше, чем у ламп накаливания или энергосберегающих Тип цоколя. Выбирая LED лампу, надо знать, какие патроны установлены в люстрах или других световых приборах дома или квартиры. Существуют образцы со всеми наиболее распространёнными видами цоколя, но чаще всего это тип Е27 (обычная резьба как у ламп накаливания) или Е14 (уменьшенный вариант, его в магазинах обычно называют «маленький цоколь»). Импортные люстры могут иметь другие типоразмеры цоколя (например, GU10 или GU5,3), что надо иметь в виду. На всякий случай, собираясь в магазин, надо взять с собой одну из ламп, установленных в светильники, или точно определить тип цоколя, чтобы не пришлось бежать и обменивать купленные лампы. Цветовая температура. Существует понятие — цветовая температура светильника. Она обозначается в Кельвинах (К). Чем ниже температура, тем больше спектр сдвинут в сторону красного излучения. Высокая температура показывает тяготение к синему участку спектра. На упаковках LED ламп всегда указывается цветовая температура и даётся примерная расшифровка значения, например, 200 К (тёплый белый свет). Ближе всего к привычному свету ламп накаливания находится температура 3 000 К. Выбирая LED лампу, надо правильно представлять себе участок спектра, который выдаёт это устройство, чтобы получить наиболее приятный для себя оттенок. Давать какие-либо советы в этой области бессмысленно. Каждый руководствуется собственными ощущениями, но для этого надо, чтобы человек уже имел хоть какой-то опыт. Если раньше иметь дело с LED лампами не приходилось, можно порекомендовать ориентироваться на величину 3 000 К. Это достаточно мягкий желтоватый свет, типичный для ламп накаливания мощностью около 40–60 Вт. Цветовая температура больше 3 000 К меняет свет на более резкий, белый, постепенно переходящий в синий оттенок (в районе 6 000 К). Меньше 3 000 К — более жёлтый, мягкий, но тусклый свет. Обратите внимание на параметры цветовой температуры на упаковке Угол рассеивания. Другое название этого параметра — угол расходимости. Светодиод излучает узконаправленную полосу света. Для того чтобы светильник имел большое расхождение светового луча, отдельные светодиоды устанавливают под разными углами, а также используют оптические методы распределения светового потока под углом вокруг источника. Угол рассеивания — это величина сектора, в котором значение освещённости не уменьшается ниже половины от максимума. Величина угла указывается на упаковке, она в значительной степени зависит от формы светильника — чем больше сфера, тем шире угол рассеивания. Для большинства образцов этот параметр не столь важен, так как свет отражается от стен, потолка, окружающих предметов, что значительно увеличивает угол рассеивания. Рабочий ресурс и срок службы. Этот параметр измеряется в часах. Величина показывает, какое время светильник работает до того, как его свечение упадёт до 70% от изначального состояния. То есть указанный рабочий ресурс не отображает полный срок службы,а лишь соответствует времени максимального свечения. При этом практика показывает, что в реальности светильники нередко выходят из строя намного раньше. Обычно это происходит с продукцией от малоизвестных производителей родом из Юго-Восточной Азии. В любом случае срок службы LED ламп весьма велик и вполне соответствует их стоимости. Совместимость с диммером. Светодиодные лампы имеют способность работать в связке с диммером — устройством, регулирующим яркость свечения путём изменения напряжения питания. При этом такая возможность имеется не у всех ламп, а только у оснащённых специализированной моделью драйвера. На упаковке таких устройств имеется специальное обозначение, которое может выглядеть по-разному. Стоимость ламп, адаптированных к работе с диммером, выше обычных примерно на 30%. Диммер позволяет регулировать яркость свечения Дополнительные параметры. Нередко производители указывают различные дополнительные параметры, которые не имеют принципиального значения для пользователя, но придают продукции некую значимость. Так, вес ламп, нередко указанный на упаковке, вряд ли важен для кого-либо, поскольку он в любом случае не может иметь чрезмерно высокую величину. То же относится к количеству включений — этот параметр, актуальный для ламп накаливания, совершенно безразличен для LED ламп, способных включаться/выключаться сколько угодно раз. Часто встречается такой параметр, как световая эффективность. Это количество люмен свечения на один ватт мощности, значение, связывающее световой поток с мощностью лампы. Светодиодные ленты прекрасно подходят для обустройства декоративного освещения как в частном доме, так и в квартире. Подробнее об особенности проектирования данной подсветки можно прочитать здесь: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/dekorativnoe-osveshhenie-zagorodnogo-doma.html По производителю и стоимости Подход к выбору светодиодных ламп с позиций их стоимости, качества и производителя на первый взгляд выглядит несколько однобоко. Тем не менее рациональное зерно в нём есть, так как эти показатели косвенным образом отображают рабочие и эксплуатационные характеристики светильников и вполне могут служить критериями выбора. Важно! Говоря о качестве LED светильников, надо понимать, что в виду имеется степень соответствия заявленных производителем параметров реальным свойствам продукции, а также длительность сохранения этого соответствия. Подходить к вопросу с иным пониманием некорректно, поскольку придётся сравнивать устройства, разные по своим характеристикам. Самые качественные лампы По отзывам специалистов и пользователей лидером среди западных производителей является нидерландская компания Philips. Немного отстают от неё немецкие Osram и BIOLEDEX. Эти фирмы по праву являются ведущими в производстве бытовых светодиодных ламп, предлагают широкий модельный ряд с различными рабочими параметрами. Понятие «качество» означает устойчивость, одинаково высокие эксплуатационные и технические показатели для всех единиц выпускаемого товара, что в полной мере относится к продукции этих компаний. При этом цены на светильники этих компаний намного выше, чем на продукцию других изготовителей. Среди российских производителей выделяются фирмы «Gauss», «Оптоган» и «Светлана-Оптоэлектроника». Отечественные производители появились на рынке позже западных, но смогли занять свою нишу и завоевать заслуженную популярность, предлагая вполне качественную продукцию по демократичным ценам. Также на рынке имеется немало образцов от китайских производителей. Хорошо зарекомендовали себя компании Selesta, Camelion и Estares. Их продукция сертифицирована и полностью соответствует всем требованиям и нормам. Оптимальное соотношение «цена-качество» Такой подход представляется наиболее разумным. Если предпочитать самые качественные образцы, то придётся заплатить за них немалую сумму. Большинство пользователей предпочитает выбирать «золотую середину», получая максимум за свои деньги. При этом выбирать лампу, руководствуясь этим критерием, пожалуй, сложнее всего, поскольку приходится противопоставить цене большое количество параметров и характеристик. Прояснить ситуацию поможет таблица, наглядно демонстрирующая соответствие заявленных и реальных характеристик LED светильников среднего ценового диапазона. В таблице приведены лампы в соотношении «цена-качество» от разных производителей Необходимо иметь в виду, что тесты производились на неизвестной аппаратуре, поэтому данные таблицы следует рассматривать как наглядный пример расхождений в свойствах продукции разных производителей. Указанные цены считать примерными, в разных регионах они могут значительно отличаться. Самые дешёвые Рекомендовать такой подход нецелесообразно, поскольку низкие цены обычно устанавливаются на продукцию никому не известных китайских фирм. Покупка таких светильников — чистая лотерея, так как они редко соответствуют заявленным параметрам. Срок службы таких образцов колеблется от нескольких дней до нескольких лет — как повезёт. Попытка экономии в этом случае приводит к приобретению устройства, обладающего параметрами, весьма приблизительно соответствующими характеристикам, указанным на упаковке. Светодиодные лампы обеспечивают существенную экономию электроэнергии, не нагревают проводку, имеют длительный срок службы и прочие полезные качества. Они существенно превосходят старые лампы накаливания, заметно обгоняют энергосберегающие светильники. Основной недостаток — высокие цены, хотя заметна тенденция к их постепенному снижению. Основная задача покупателя — правильно подобрать наиболее подходящую модель, для чего надо иметь достаточно ясное представление о параметрах и свойствах LED светильников. Если при покупке был сделан грамотный выбор, то проблемы пользователя с освещением будут решены оптимальным образом на многие годы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Светодиодные лампы: достоинства и недостатки Светодиодные лампы, кажется, решили прочно обосноваться в нашем мире. Их можно встретить повсюду — они заполонили полки реальных и страницы интернет-магазинов. Рекламные баннеры, сайты, газеты и журналы — все кричат о достоинствах светодиодных ламп. А разновидностей их появилось столько, что не сосчитать. Они не просто готовы заменить собой обычные лампы накаливания — любому, даже самому экзотическому источнику света, легко найдется светодиодная альтернатива. Так что же это? Это ли будущее освещения? Светодиодная альтернатива стандартной люминесцентной лампе Преимущества светодиодных ламп Действительно ли светодиоды настолько эффективны? Да. Светодиоды или светоизлучающие диоды являются наиболее энергоэффективными источниками света на данный момент. Они могут уменьшить ваши ежемесячные затраты на оплату освещения более чем на 80% по сравнению с лампами накаливания, к которым мы все так привыкли. Если же вы пользуетесь компактными люминесцентными лампами — светодиоды избавят вас почти от половины расходов. Тем не менее доля освещения в общей сумме затрат на электроэнергию не так уж и велика. Поэтому не следует ожидать, что ваш счет за электричество внезапно уменьшится в пять раз, даже если вы замените все лампы в доме на светодиодные. Бытовая техника — все эти холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и обогреватели, чайники и утюги — вот настоящие пожиратели электричества. Безопасны ли светодиоды для окружающей среды? Любая человеческая деятельность не обходится без экологических издержек. Все познается в сравнении. Если сравнивать светодиоды с другими более привычными нам источниками света, то тут светодиодные лампы вне конкуренции. В них нет ртути, которая содержится во всех люминесцентных лампах, в том числе компактных (или так называемых энергосберегающих). И, более того, светодиоды вообще не содержат каких-либо токсичных веществ. Так что выбрасывая их на свалку, вы не отравляете нашу планету. Основа светодиода — кремний, а это второй по распространенности в земной коре элемент. Кроме того, на производство светодиодной лампы затрачивается гораздо меньше электроэнергии, чем на производство лампы накаливания или КЛЛ. Таким образом, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. Получается, что вы помогаете природе целых два раза — потребляя меньше энергии сами и уменьшая ее количество, необходимое для производства источников света. И, наконец, еще одно достоинство светодиодной лампы — срок службы. Он ну очень большой. Некоторые производители заявляют о 40000-50000 часов непрерывной работы, но промышленный стандарт составляет на данный момент примерно 25000 часов. Выходит, что светодиодная лампа вполне может вас пережить — если пользоваться ей по три часа каждый день, то выйдет из строя она не раньше чем через 23 года (или около того). На деле, думаю, срок будет не таким впечатляющим, но в любом случае на свалку светодиодные лампы будут отправляться гораздо реже обычных. С экологичностью все ясно, безопасны ли светодиодные лампы для человека? Приходилось ли вам выкручивать взорвавшуюся лампу накаливания из патрона? Или что еще хуже, ликвидировать последствия, вызванные разбившейся энергосберегающей лампой, собирая осколки и боясь надышаться парами ртути? Веселого тут мало. Со светодиодной лампой такого никогда не произойдет. Конечно, ничто не является абсолютно безопасным, но по сравнению с другими источниками света светодиод — просто образец безобидности и дружелюбия. А свет? Меня беспокоит качество света Это то, над чем производители основательно поработали и все еще продолжают. Хорошие светодиодные лампы теперь не мерцают и не выдают неприятный холодный свет, в отличие от некоторых люминесцентных ламп. Но посоревноваться в качестве света с привычной нам лампой накаливания — серьезный вызов для светодиодов. Но к счастью, эта непростая задача решена. По крайней мере, в ассортименте продукции, выпускаемой такими гигантами светодиодного освещения, как Cree и Philips, уже присутствуют лампы с качественным белым светом и значением индекса цветопередачи более 90. Светодиодная лампа Cree cерии TW c цветовой температурой 2700К и индексом цветопередачи CRI=93 А как же недостатки? Не может такого быть, чтобы у светодиодных ламп не было недостатков Да, недостатки у светодиодных ламп есть, хоть их не так уж много. Во-первых, высокая цена. И не ждите, что она скоро сравняется с ценой хотя бы на компактные люминесцентные лампы. Такого точно не будет в ближайшие лет десять. Во-вторых, реальный срок службы лампы может значительно снизиться из-за деградации, вызванной нагревом. Да, светодиодные лампы нагреваются. Хоть светодиоды и не излучают тепла, в отличие от ламп накаливания, их основание — подложка — довольно сильно нагревается, а следовательно, греется цоколь светодиодной лампы, который обычно выполняет роль радиатора. В-третьих, светодиоды как правило светят в одном конкретном направлении. Вам может понадобиться больше светодиодных ламп для получения привычной освещенности. Четвертый недостаток светодиодных ламп заключается в том, что для стабильной и долговечной работы им нужны дорогие качественные источники питания и системы охлаждения. Без этих устройств светодиоды долго не живут. Преимущества и недостатки светодиодов в доме Светодиоды — последняя тема «зеленого» света Светодиоды — это новейшая технология освещения, и они имеют несколько преимуществ перед лампами накаливания и компактными люминесцентными лампами. У них также есть недостатки, большинство из которых постоянно улучшаются производителями светодиодных лампочек. Однако многие считают их преемниками ламп накаливания и CFL, поскольку они потребляют меньше энергии, чем оба типа ламп, и служат даже дольше. Преимущества светодиодов: · Светодиоды потребляют меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания и КЛЛ · Светодиоды не содержат ртути, как КЛЛ · Светодиоды излучают меньше тепла, чем традиционные лампы накаливания и КЛЛ · Срок службы светодиодов дольше, чем у традиционных ламп накаливания и CFL · Светодиоды не подвержены воздействию низких температур, как КЛЛ Недостатки светодиодов: · Светодиоды по-прежнему дороги по сравнению с другими типами ламп · Светодиоды чувствительны к сильному нагреву · Светодиоды тяжелее обычных лампочек · Светодиоды довольно сильно излучают свет А теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки светодиодов более подробно… Светодиоды потребляют меньше энергии Традиционные лампы накаливания расходуют до 95% потребляемой энергии в виде тепла.Таким образом, лампы накаливания крайне неэффективны. КЛЛ намного лучше преобразуют потребляемую энергию в полезный свет. КЛЛ примерно в четыре раза эффективнее, чем лампы накаливания, при этом 80% потребляемой энергии расходуется в виде тепла. Это намного лучше, и эти 80% могут показаться ужасно высокими, но помните, что КЛЛ потребляют гораздо меньше энергии, чем лампа накаливания, и больше ее преобразуется в свет. Сейчас светодиоды обычно потребляют меньше энергии, чем даже КЛЛ, и трудно определить их средний КПД.Видите ли, светодиоды — это полупроводники или электронные компоненты. И их эффективность со временем повышается, удваиваясь каждые 36 месяцев. Это похоже на закон Мура, и светодиоды имеют собственный закон Мура, называемый законом Хейтца. Этот закон действует с 1960-х годов, когда светодиоды были просто электронными индикаторами (индикаторы питания или состояния). В последние несколько лет светодиодные лампы приблизились к эффективности КЛЛ. Это означает, что они в настоящее время превосходят по эффективности КЛЛ, и пока действует закон Хейтца, светодиодные лампы будут в два раза эффективнее КЛЛ в течение нескольких месяцев. Светодиоды не содержат ртути Всем известно, что ртуть опасна для здоровья человека. И большинство людей также знают, что КЛЛ используют ртуть для создания света. Это может быть небольшое количество, но это делает использование КЛЛ рядом с детьми или в лампах, которые можно легко опрокинуть. Это также усложняет процесс утилизации сгоревших КЛЛ. В настоящее время центры переработки принимают только неразбитые КЛЛ. Однако помните, что в типичном сэндвиче с тунцом содержится больше ртути, чем в одном КЛЛ, но ртуть в любом количестве, большом или малом, вредна для здоровья человека.Однако люди едят тунец довольно регулярно, и я не припомню, чтобы когда-либо слышал, чтобы кто-нибудь страдает от отравления ртутью, связанной с или . Светодиоды не содержат ртути, поскольку они представляют собой твердотельное электронное устройство и не содержат движущихся частей, газов или тяжелых металлов, таких как ртуть, для их работы. Таким образом, они безопаснее, чем КЛЛ, если их будут использовать рядом с детьми или в лампах, которые могут быть опрокинуты или сломаны. Благодаря этому светодиоды можно сдавать и утилизировать, сломать или целиком. Светодиоды излучают меньше тепла Поскольку светодиоды настолько эффективны и постоянно становятся более эффективными, все меньше и меньше энергии, которую они потребляют, тратится впустую в виде тепла, а больше превращается в полезный свет. Это очень выгодно в более теплом климате, особенно летом. Источники освещения в доме вырабатывают меньше тепла, что означает меньшую нагрузку на кондиционер или систему HVAC, что делает микроклимат в доме более комфортным и экономит больше энергии за счет снижения потребности в охлаждении. Хотя светодиоды все еще излучают некоторое количество тепла, оно все же намного меньше тепла, излучаемого лампами накаливания, и это также делает их более безопасными для маленьких детей. Мизинцы любят исследовать и трогать, оставляя их в опасности обжечься от горячих лампочек, которые могут быть в пределах их досягаемости. Светодиоды теплые, но не до того, чтобы обжечь кожу. Светодиоды служат дольше Мы знаем, что светодиоды — это твердотельные электронные устройства, в которых нет движущихся частей или газов.Таким образом, можно ожидать, что светодиоды прослужат во много раз дольше, чем лампы накаливания и КЛЛ. Большинство производителей заявляют, что их лампы прослужат дольше 25 ламп накаливания или 5 CFL. Это делает светодиоды идеальными для замены лампочек в труднодоступных местах и ​​светильниках. Таким образом, светодиоды, скорее всего, не придется менять в течение примерно 20 лет, если не дольше, в зависимости от характера использования. Видите ли … светодиоды не горят, как обычные лампы накаливания или КЛЛ. Типичным режимом отказа светодиодов является постепенное уменьшение яркости до 70% от их первоначальной яркости к концу ожидаемого срока службы.То есть они не выходят из строя сразу после того, как потускнели, это просто момент, когда их следует заменить, даже если они все еще работают. Светодиоды не подвержены влиянию низких температур Что ж, на самом деле это так, но низкие температуры могут положительно сказаться на их продолжительности жизни, а в зависимости от температуры они могут увеличить количество светового потока… до определенной степени. Это делает светодиоды подходящими для использования в холодильниках и морозильниках, а супермаркеты сочли это отличным вложением и поняли, что они могут сэкономить много энергии и человеческого капитала, избавившись от необходимости заменять перегоревшие люминесцентные лампы. Говоря о флуоресцентных лампах и низких температурах, если вы когда-либо включали КЛЛ, установленную на открытом воздухе холодной зимней ночью, вы знаете, что КЛЛ очень тусклые при низких температурах и может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться. на полную яркость, если вообще. У светодиодов нет периода прогрева, как у КЛЛ, и они включаются на полную яркость независимо от того, насколько холодно. Это делает их пригодными для использования на открытом воздухе в более холодном климате, где ожидается полная яркость и необходимая для безопасности. Светодиоды по-прежнему дороже других ламп Стоимость светодиодов быстро упала за последние несколько лет и продолжает падать. Однако отдельные лампы по-прежнему стоят больше, чем одна лампа накаливания или лампа CFL. Это заставляет большинство потребителей отказываться от них при покупке новых ламп. Их высокая стоимость делает дорогостоящим замену многих лампочек в доме. Однако их длительный срок службы и пониженное потребление энергии с течением времени более чем компенсируют более высокую начальную стоимость. Поскольку заявлено, что срок службы большинства светодиодных ламп равен 25 лампам накаливания и 5 КЛЛ, стоимость покупки отдельных ламп любого типа, соответствующих ожидаемому сроку службы светодиодной лампы, можно считать экономией.Это компенсирует стоимость лампы, позволяя снизить потребление энергии на оплату остальной части лампы с течением времени и, в конечном итоге, получить положительную доходность в виде инвестиций. Светодиоды чувствительны к экстремальным температурам Если вы когда-либо видели или имели дело с розничной светодиодной лампой, которая продается как замена ламп накаливания мощностью 40 и 60 Вт, то вы, возможно, заметили, что большая часть светодиодных ламп состоит из некоторых тип металла, обычно алюминий. Причина этого — рассеивание тепла, выделяемого лампой.Это тепло, если бы ему было позволено накапливаться вокруг лампы и не рассеиваться эффективно, срок службы светодиодной лампы был бы очень коротким, и она потенциально могла бы потерпеть катастрофический отказ из-за деформации печатной платы, на которой находятся отдельные светодиоды. установлен на. Радиаторы, встроенные в корпус светодиодных лампочек, очень эффективно поддерживают температуру лампы в рабочем диапазоне температур. Однако есть светильники, в которых светодиоды не подходят, например, встраиваемые потолки или герметичные светильники.Даже с радиатором светодиодные лампы, установленные в таких светильниках, могут перегреваться, так как тепло, рассеиваемое лампой, некуда уходить, кроме как в пространство непосредственно вокруг лампы. Это может привести к упомянутым выше проблемам с нагревом. Итак, светодиоды отлично подходят для негерметичных ламп и светильников с хорошей циркуляцией воздуха. Светодиоды тяжелее других ламп Радиаторы, которые светодиодные лампы используют для отвода выделяемого тепла, добавляют лампе дополнительный вес. Это делает их тяжелее, чем лампы накаливания и большинство ламп CFL.Таким образом, этот увеличенный вес может повлиять на некоторые лампы, такие как настольные лампы с возможностью наклона или другие лампы с гибкими или регулируемыми частями. Это может привести к их падению или падению из-за веса (в случае небольших настольных ламп), хотя это, скорее всего, произойдет только с лампами, изготовленными из дешевых деталей или с менее прочными гибкими шейками. Таким образом, пока светодиоды не станут еще более эффективными, выделяют меньше тепла и смогут рассеивать его с помощью меньших и, следовательно, более легких радиаторов, они больше подходят для более прочных ламп, которые не являются гибкими или регулируемыми. Светодиоды достаточно направленные Большинство светодиодов излучают свет по довольно последовательной схеме… лучом, идущим прямо из верхней части лампы. Ранние светодиодные лампы излучали свет, очень похожий на фонарик, в луче, который не очень хорошо распространялся. Это сделало большинство светодиодных ламп пригодными только для использования в качестве прожекторов или декоративного акцентного освещения и мало чего другого. Однако производители значительно улучшили это, изменив дизайн своих светодиодных ламп, чтобы сделать их более похожими на лампы накаливания и CFL по способу излучения света.Это значительно улучшило их, поскольку свет может излучаться в более широком диапазоне. В типичной настольной лампе старые светодиодные лампы излучают большую часть своего света в сторону верхней части лампы, а не ниже. Новые лампы излучают свет более равномерно, при этом большая часть излучаемого света направляется вниз или к основанию лампы, что обычно. Изменения в конструкции лампы, непрерывный процесс улучшается с каждым поколением светодиодных ламп. Будут ли светодиоды такими же хорошими, как лампа накаливания? Для большинства целей и целей светодиоды уже являются отличной заменой ламп накаливания в некоторых домашних условиях.Ночные огни можно заменить дешевыми маломощными светодиодными лампами, которые прослужат годы и годы. Чтение, шкаф, бытовая техника (например, холодильники) и настольные лампы являются хорошими кандидатами для использования светодиодных ламп более высокой мощности. Для того чтобы светодиоды действительно завоевали долю рынка, указанные выше недостатки должны быть значительно уменьшены, но с приближающейся фазой отказа лампы накаливания, производители будут вкладывать значительные средства в исследования и разработку более совершенных ламп. А с учетом закона Хейтца будущие светодиодные лампы будут выделять еще меньше тепла и больше света в соответствии с тем количеством энергии, которое они потребляют, что приведет к созданию более ярких ламп, которые потребляют еще меньше энергии. . Преимущества и недостатки светодиодного освещения Технологии и знания Иногда, чтобы увидеть свет, нужно лишь немного изменить перспективу Википедия Светодиод (светоизлучающие диоды) — это новейшее и наиболее захватывающее технологическое достижение в индустрии освещения, появившееся относительно недавно и завоевавшее популярность на нашем рынке благодаря своим преимуществам — качественному освещению, длительному сроку службы и долговечности — Источникам света на основе полупроводниковой технологии P и N имеют до 20 раз более длительный срок службы, чем люминесцентные лампы или лампы накаливания.Это позволяет легко перечислить многочисленные преимущества светодиодного освещения. Светодиоды — важный элемент, используемый в электронике в течение многих лет, но только недавно они приобрели свою популярность благодаря светодиодам высокой мощности, обеспечивающим достаточно сильный свет, чтобы их можно было использовать в качестве замены ртутных люминесцентных ламп, ламп накаливания или так называемых энергосберегающих. люминесцентные лампы. На данный момент на рынке доступны светодиодные источники и модули, достаточно мощные, чтобы их можно было использовать в качестве освещения инфраструктуры, например, уличного или паркового освещения, и даже архитектурного освещения офисных зданий, стадионов и мостов.Они также оказались полезными в качестве основного источника света на производственных предприятиях, складах и офисных помещениях. В светодиодных системах, которые заменяют обычное освещение, наиболее часто используются лампы LED SMD и COB, также называемые чип-светодиодами, с выходной мощностью от 0,5 Вт до 5 Вт для домашнего освещения и от 10 Вт до 50 Вт для промышленного использования. В чем преимущества светодиодного освещения? Да, но у этого есть свои ограничения. Кто они такие? Преимущества светодиодного освещения Длительный срок службы — одно из главных преимуществ светодиодных светильников.Светодиоды, используемые в этом типе освещения, обладают высокой эффективностью работы и, следовательно, могут работать до 11 лет по сравнению с энергосберегающими лампами со сроком службы менее года. Например, светодиоды, работающие по 8 часов в сутки, прослужат около 20 лет, и только по истечении этого срока мы будем вынуждены заменить источник света на новый. Кроме того, частое включение и выключение не оказывает негативного влияния на срок службы, в то время как оно имеет такое влияние в случае освещения более старого типа. КПД — светодиоды в настоящее время являются наиболее энергоэффективными источниками с гораздо меньшим потреблением энергии (электричества), чем лампы накаливания, люминесцентные, метагалогенидные или ртутные лампы, в пределах световой эффективности 80-90% для традиционного освещения.Это означает, что 80% энергии, подаваемой на устройство, преобразуется в свет, а 20% теряется и превращается в тепло. КПД лампы накаливания составляет 5-10% — в свет преобразуется только такое количество подаваемой энергии. Устойчивость к ударам и температуре — преимущество светодиодного освещения в отличие от традиционного освещения заключается в том, что оно не содержит нитей или стеклянных элементов, которые очень чувствительны к ударам и ударам. Обычно в конструкции высококачественного светодиодного освещения используются высококачественные пластмассовые и алюминиевые детали, благодаря чему светодиоды более долговечны и устойчивы к низким температурам и вибрациям. Теплопередача — светодиоды, по сравнению с традиционным освещением, выделяют небольшое количество тепла из-за своих высоких характеристик. Это производство энергии в основном перерабатывается и преобразуется в свет (90%), что позволяет человеку напрямую контактировать с источником светодиодного освещения без воздействия ожога даже после долгого времени его работы и, кроме того, ограничивается воздействием огня. что может произойти в помещениях, в которых используется освещение старого типа, которое нагревается до нескольких сотен градусов.По этой причине светодиодное освещение более выгодно для товаров или оборудования, которые чрезвычайно чувствительны к температуре. Экология — преимуществом светодиодного освещения является также тот факт, что светодиоды не содержат токсичных материалов, таких как ртуть и другие опасные для окружающей среды металлы, в отличие от энергосберегающих ламп, и на 100% пригодны для вторичной переработки, что помогает снизить выбросы углерода. выбросы диоксида. Они содержат химические соединения, отвечающие за цвет его света (люминофор), которые не вредны для окружающей среды. Цвет — В светодиодной технологии мы можем получить любой цвет подсветки. Основные цвета — белый, красный, зеленый и синий, но современные технологии достигли такого прогресса, что мы можем получить любой цвет. Каждая отдельная светодиодная система RGB имеет три секции, каждая из которых дает цвет, отличный от цвета палитры RGB — красный, зеленый, синий. Недостатки Цена — Светодиодное освещение — более дорогое вложение, чем традиционные источники света. Однако важно иметь в виду, что здесь срок службы намного больше (более 10 лет), чем у обычных лампочек, и при этом он потребляет в несколько раз меньше энергии, чем старый тип освещения.При эксплуатации одного светодиодного источника света хорошего качества мы были бы вынуждены закупить мин. 5-10 лампочек старого типа, что не обязательно приведет к экономии нашего кошелька. Температурная чувствительность — качество свечения диодов сильно зависит от рабочей температуры окружающей среды. При высоких температурах происходят изменения параметров тока, проходящего через полупроводниковые элементы, что может привести к выгоранию светодиодного модуля. Эта проблема затрагивает только те места и поверхности, которые подвергаются очень быстрому повышению температуры или очень высокой температуре (сталелитейные заводы). . Преимущества и недостатки светодиодных ламп Светильники на основе светодиодов или просто светодиодных ламп или светодиодных лампочек имеют заметные преимущества перед лампами накаливания и люминесцентными лампами. Следовательно, в сочетании с усовершенствованиями производственных процессов, которые позволяют увеличить объемы производства при более низких затратах, они становятся более доступными для рынка и общественности. Преимущества светодиодных ламп 1. Энергоэффективность: Одним из основных преимуществ светодиодных ламп является то, что они производят больше люмен на ватт, чем лампы накаливания и люминесцентные лампы или лампы.Это означает, что они могут производить такое же количество света при меньшем потреблении энергии. Если быть точным, они потребляют на 70–90 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания и люминесцентные лампы. Например, для получения яркости 600 люмен типичной лампе накаливания требуется 60 Вт, а люминесцентной лампе или КЛЛ — 15 Вт. Однако светодиодной лампе требуется всего 9 Вт для обеспечения яркости 900 люмен. Это преимущество выражается в экономии на счетах за электроэнергию. 2. Увеличенный срок службы: Обычные светодиодные лампы для домашнего и стандартного коммерческого использования имеют средний срок службы от 30000 до 50000 часов.Это означает, что одна светодиодная лампочка может прослужить от 10 до 15 лет в зависимости от продолжительности ежедневного использования. Срок службы лампы накаливания обычно составляет от 750 до 1000 часов, а срок службы КЛЛ составляет от 6000 до 15000 часов. Для сравнения, срок службы одной светодиодной лампы равен 30 лампам накаливания или двум-трем КЛЛ. Это преимущество светодиодных ламп означает, что потребители могут сэкономить время и деньги, связанные с заменой и обслуживанием. 3. Отсутствие перегрева: Еще одним преимуществом светодиодных ламп является то, что они не выделяют слишком много тепла из-за низкого энергопотребления.Это означает, что они не повышают температуру окружающей среды и остаются прохладными на ощупь. Лампы накаливания выделяют ненужную энергию в виде чрезмерного тепла. С другой стороны, люминесцентные лампы выделяют примерно одну пятую тепла эквивалентных ламп накаливания. Интересно отметить, что лампы накаливания также используются для сохранения тепла. 4. Более экологично: Поскольку светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии, чем их аналоги, их использование снижает общий углеродный след дома, здания и всего сообщества.Кроме того, поскольку они имеют более длительный срок эксплуатации, значительно сокращается количество твердых отходов, образующихся при производстве и утилизации осветительных приборов. Компоненты светодиодных ламп также можно подвергать переработке и переработке. Они также не содержат вредных химикатов, которые обычно содержатся в КЛЛ. Недостатки светодиодных ламп 1. Ограниченное диммирование: Большинство светодиодных ламп не работают с существующими переключателями диммера, предназначенными для ламп накаливания. Однако важно отметить, что существуют модели домашних светодиодных ламп с дополнительными техническими настройками, которые придают им функции затемнения.Конечно, установка этих регулируемых светодиодных ламп сложнее и дороже, чем установка системы регулируемых ламп накаливания. 2. Тепловое повреждение: Рабочие светодиодные лампы все еще выделяют тепло. Фактически, им требуется хорошее управление теплом, в котором используется радиатор для хорошей работы и максимального увеличения их номинального срока службы. Обратите внимание, что одним из недостатков светодиодных ламп является снижение эффективности и срока службы из-за воздействия высоких температур. Это связано с их твердыми электрическими компонентами, которые по умолчанию чувствительны к нагреванию.Повреждение электрических компонентов также может привести к дальнейшему перегреву и возгоранию. Установка и использование светодиодных ламп также должны сопровождаться оценкой совместимости, особенно для полностью или частично закрытых светильников. 3. Голубовато-белый: Несколько исследований отметили негативное воздействие синего света на здоровье. Светодиодные лампы дневного света на самом деле излучают голубовато-белый цвет, в то время как лампы накаливания и вольфрамовые лампы излучают белый свет с цветовой температурой, которая склоняется к желтому.Обратите внимание, что некоторые из негативных эффектов непрерывного воздействия синего света и голубоватого света включают нарушение циркадного ритма и напряжение глаз, что может привести к головным болям и стрессу. Вывод: зачем нужны светодиодные лампы Меньшее потребление энергии и более длительный срок службы в сочетании с лучшими экологическими преимуществами — вот заметные преимущества светодиодных ламп перед лампами накаливания и люминесцентными лампами. Обратите внимание, что эти преимущества выражаются в различных преимуществах экономии, включая счета за электроэнергию, замену и обслуживание, а также охлаждение и вентиляцию. Конечно, для получения максимальной выгоды от светодиодных ламп необходимо, чтобы фактические светильники поставлялись надежными производителями. Усовершенствования соответствующих производственных процессов и методов увеличили количество производителей светодиодных ламп. Некоторые из этих производителей могут производить продукцию более низкого качества, используя некачественные материалы и непонятные тесты качества, чтобы снизить производственные затраты и увеличить объем производства. Светодиодные лампы низкого качества будут иметь более короткий срок службы и могут не иметь таких же преимуществ в области энергоэффективности.Кроме того, использование некачественных материалов и отсутствие контроля качества может сделать эти продукты опасными для использования. . 10 главных преимуществ и недостатков светодиодных светильников Пришло время буквально скрасить вашу жизнь, и для этого вам предстоит принять серьезное решение о переходе на светодиодное освещение. Если честно, никто не любит тусоваться в унылой, мрачной атмосфере, так как такие места могут навредить вам. Имея это в виду, мы переходим к большой дискуссии о переходе на светодиодные фонари, и для этого мы рассмотрим преимущества и недостатки светодиодных фонарей. Преимущества светодиода Долговечность Светодиоды служат намного дольше, и это уже является серьезным стимулом, поскольку вы можете избавить себя от утомительной задачи поиска лестницы и кропотливой замены лампочки столько раз. Это следует учитывать для тех труднодоступных мест, где обычных замен не подходят, поэтому в вашем гаражном фонаре можно использовать некоторые светодиоды. Загораются быстрее Светодиоды не только дают больше света в определенном пространстве, но и делают это быстрее.Досадно, если у вас тускло горящие лампочки. Им требуется целая вечность, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, и они тратят время на то, чтобы вы просто бесцельно смотрели туда и сюда. Кроме того, глазам становится довольно сложно приспособиться к переменной яркости. Светодиодное освещение избавляет от этих утомительных нескольких секунд и позволяет быстро осветить комнату. Рентабельность Светодиоды более экономичны, чем обычные лампы. Светодиоды служат долго, и с учетом элементарной математики вы обнаружите, что они дешевле.В долгосрочной перспективе светодиоды намного практичнее в финансовом отношении. Прочность Еще одним большим преимуществом светодиодов является то, что они прослужат долго, поскольку они надежны. Это означает, что вашим детям и домашним животным будет намного безопаснее дома. Меньше риска травм 0LED Свет намного холоднее, и, следовательно, не вызывает несчастных случаев, когда мы случайно обжигаем нашу плоть из-за легкого прикосновения. Во многих случаях, когда светодиодный прибор выходит из строя, лампа подвергается воздействию, но, в отличие от обычного, это не оставляет следов ожога. Цвет Светодиодные фонари могут быть разных цветов, которые могут придать дополнительный эстетический вид или хорошо вписаться в конкретную тему, которую вы хотите, в отличие от обычных ламп, которые имеют ограниченное разнообразие. Простая установка Установка светодиодного освещения также проста, и многие приборы иногда поставляются со встроенными светильниками. Так что однократной установки хватит на следующие десять лет. Экологичный Еще одна веская причина использовать светодиоды — они не содержат определенных вредных веществ, таких как ртуть, и могут быть переработаны. Цвет их света исходит от экологически чистого люминофора. Энергоэффективность Светодиодный светильник для магазина обычно потребляет меньше энергии и энергии, чем обычные светильники, что связано с их высокой светоотдачей. Другими словами, они светятся больше от количества потребляемой энергии. Гибкие конструкции Светодиодные фонари, в отличие от обычных лампочек, бывают всех форм и размеров, что делает их исключительно универсальными.Их можно нанизать прямой линией или как компактные маленькие луковицы. Недостатки светодиода Высокая начальная стоимость Первый недостаток самый известный: они дорогие. Это правда, что они очень рентабельны, но первоначальные вложения намного выше, чем в обычную лампочку. В результате из-за бюджетных ограничений многие люди склонны отказываться от идеи их установки. Температурно-чувствительный Кроме того, светодиодные фонари очень сильно зависят от температуры окружающей среды.Чрезмерное использование светодиодной лампы при высокой температуре окружающей среды может привести к ее перегреву, что приведет к повреждению прибора. Таким образом, оборудование или автомобили, которые должны работать при различных температурах, сталкиваются с проблемами при оснащении обычным светодиодным фонарем, хотя есть специальные светодиодные фонари для грузовиков , которые могут работать в диапазоне температур. Различное восприятие цвета Многие светодиоды имеют спектр, который значительно отличается от излучения черного тела, такого как солнце или лампа накаливания. Пик на 460 нм и провал на 500 нм могут привести к тому, что цвет объектов будет восприниматься иначе при освещении холодным белым светодиодом, чем солнечный свет или источники накаливания, а красные поверхности особенно плохо воспроизводятся типичными светодиодами на основе люминофора. Чувствительный к напряжению Светодиоды также имеют ухудшение качества при увеличении электрического тока. Кроме того, им требуется напряжение выше порогового значения и ток ниже их номинального значения, и поэтому они очень специфичны для своих источников питания. Распределение света Еще одним недостатком светодиодов является то, что они не дают сферического распределения света, поэтому их не рекомендуется использовать на больших открытых полях. Растяжение глаз В настоящее время становится все более очевидным тот факт, что светодиоды, особенно синие светодиоды, излучают слишком много синего света. Это дает им право на опасность синего света, вызывающую повреждение глаз. Проблемы холодного климата Поскольку мы установили, что светодиоды не выделяют много тепла, это приводит к тому, что их полностью покрывает иней или снег, что делает их бесполезными в очень холодном климате. Электрическая полярность Для того чтобы светодиодный свет загорелся, необходима правильная электрическая полярность, в отличие от обычных ламп. Для автоматического согласования полярности источника и светодиодов можно использовать выпрямитель. Нежелательные эффекты Похоже, что светодиодное освещение привлекает насекомых, которые могут привести к нежелательным эффектам и сбоям в вашем доме. Загрязнение синим светом Светодиоды обычно излучают больше синего света, чем свет любого другого цвета.Это может привести к вредным последствиям, таким как отравление ультрафиолетом при длительном воздействии. Заключение Учитывая плюсы и минусы светодиодных светильников, окончательное решение об их использовании зависит от ваших обстоятельств и бюджета. В обычном доме светодиодные фонари обладают множеством преимуществ, поскольку их первоначальная стоимость может немного сбивать с толку. . « Предыдущая 1 … 30 31 32 33 34 Следующая »