Железные печи для бани своими руками чертежи и размеры: Чертежи банных печей из металла с размерами

устройство печи из металла согласно чертежу и полезные советы

Процесс выбора печи для бани довольно сложный. У каждой их разновидности есть свои положительные стороны. Если, например, печь нужна для небольшой бани, которой будут пользоваться редко, то вполне подойдёт вариант из металла. Можно заказать её изготовление в специализированных компаниях, а затем просто установить её в своей бане.

Общие сведения о металлических печах

Основным достоинством такого сооружения для бани является быстрый прогрев комнаты, в которой она установлена. Но следует знать, что и остывает она тоже очень быстро, поэтому её приходится топить постоянно.

Сооружение металлической печи для бани своими рукам не очень затратное дело, все работы можно сделать самостоятельно. Просто нужно иметь сварочный аппарат и небольшие навыки в работе с ним и изготовить чертёж печки для бани.

Из чего состоит печь

Существует множество методов изготовления металлических печей для бани своими руками. Некоторые люди изготавливают их из труб, бочек из металла или стали в листах. Также бывают варианты с вертикальной или горизонтальной компоновкой, разным расположением топки и отличающимися друг от друга топками.

Самый простой вариант — это изготовление металлической печи из трубы, здесь практически не придётся работать со сваркой. Высота такого сооружения будет около 170 см, а диаметр — 80 см. Сверху нужно соорудить каменку, на которой будет установлен бак с водой. Температуру нагрева железной печи для бани можно регулировать поливая камни холодной водой.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь следует создать чертёж банной печи, согласно которому и будет она изготавливаться. Чтобы сделать металлическую печь для бани нужно запастись следующими материалами:

1. Труба из металла диаметром 50–60 см и 170–180 см. Толщина стен такой трубы не должна быть меньше 10 мм.
2. Лист металла толщиной не менее 8 мм.
3. Стальной прут диаметром 10 мм.
4. Колосник.
5. Задвижки и петли зи металла для двери.
6. Дымоход.
7. Кран.
8. Диабаз или талькохлорит. Ими будет заполняться печь.

Все эти материалы можно приобрести в любом строительном супермаркете или магазине, который специализируется на продаже комплектующих для печей.

В качестве инструмента понадобятся: болгарка с диском по металлу и сварочный аппарат.

Следующим этапом будет подготовка к установке печки из металла.

В первую очередь нужно изготовить фундамент для печи и, главное, нельзя забывать, что она должна располагаться как минимум в метре от стены. Фундамент для печи заливается заранее, он не должен быть завязан с основанием для стен.

Слишком кропотливой работы такая закладка не требует, она не должна быть слишком прочной и идеально ровной. После того как фундамент будет залит, нужно дать ему выстоятся 2 месяца, а потом выложить на нём 2 ряда красных огнеупорных кирпичей и ещё подождать 2 недели. Теперь можно считать, что основание готово и можно приступить к изготовлению печи для бани своими руками.

Изготовление печи согласно чертежу печки для бани

Процесс изготовления печи делится на такие этапы:

• монтаж топки и каменки;
• изготовление бака для нагрева;
• сооружение и установка дымохода.

Этап 1: Изготовление топки и каменки

Сначала нужно разрезать при помощи болгарки металлическую трубу на две части. Первая часть должна быть 90 см, она пойдёт для каменки и топки, а вторая часть размером — 80–90 см пойдёт на бак нагрева воды.

Внизу первой части трубы нужно прорезать окошко размером в 20*5 см – это для поддувала. Во внутренней части этой же трубы, немного выше поддувала, нужно приварить кронштейны под колосник. Далее, немного выше колосника следует проделать окошко для топки размером — 20*25 см. К одной из сторон отверстия для топки необходимо приварить петли и повесить на них дверки.

Далее, следует расположить каменку, которая будет находиться над топкой. На дне топки необходимо расположить колосник. Также вместо колосника можно соорудить решётку внутри каменки. Но следует помнить, что размеры ячеек решётки должны быть меньше чем камни, которыми будет заполняться печь, чтобы они не проваливались.

Далее, в каменке нужно проделать окошко для залива воды. Его лучше расположить с противоположной стороны от топки и тоже приделать дверцу. Сверху над решёткой или колосником нужно расположить трубу дымохода и заложить камни.

К верхней части трубы, где находится каменка и топка, нужно приварить металлический круг с отверстием, в которое будет проходить ещё одна труба. Сварочные швы должны быть водонепроницаемыми, потому что сверху будет установлен бак с водой.

Этап 2: Бак для нагрева

К нижней части второго отрезка трубы нужно приварить кран. Далее, эту трубу крепят с помощью сварки к каменке. Очень важно делать идеальный сварочный шов, ведь он не должен пропускать воду. На бак, сверху, нужно приварить крышку, которая должна состоять из двух половин. Первая половина крышки приваривается, а ко второй приделывают петли, она будет служить в качестве дверцы.

Этап 3: Дымоход

Самым лучшим вариантом крепления дымохода считается вне печи. Его нужно будет обмотать термостойким материалом. Также существуют варианты изоляции трубы кирпичом. Очень важно знать, что печь из металла в бане очень сильно нагревается и может стать очагом пожара. Поэтому в местах прохождения дымохода через потолок или стену в бане, нужно соорудить соответственную изоляцию.

Стены, которые находятся поблизости печи тоже нужно обшить изоляцией в виде металлических листов. А лучше всего после установки металлической печи в бане обложить её кирпичом, что значительно снизит вероятность непредвиденного воспламенения.

Как правильно установить печь — советы

Опытные специалисты — банщики утверждают, что лучше всего конструкцию из металла в бане устанавливать отдельно от парилки. Предбанник может не успевать прогреваться и в нём будет постоянно холодно.

1. Согласно правилам пожарной безопасности место перед топкой в бане должно быть защищено листом из металла. В процессе топки этот лист будет сильно перегреваться, что может привести к ожогам, поэтому лучше топку в парилке не ставить.
2. Плюс ко всему все банные печи, которые топятся дровами, требуют постоянной закладки горючего материала, поэтому лучше это делать в предбаннике чем в парилке.
3. Согласно всем этим убеждениям лучшим местом для нашей металлической конструкции в бане будет стена соединяющая две комнаты. Следует учесть то, что она может быть изготовлена из горючих материалов и лучше всего от стены её изолировать металлическим листом и асбестовой плитой.

Также профессионалы рекомендуют установку приточно-вытяжной вентиляции. Она будет постоянно снабжать помещение свежим воздухом и не даст задохнуться от дыма.

Рассмотрев вариант изготовления и установки этой печи, каждый сможет своими руками изготовить чертежи железных печей для бань.

Если вы собрались делать металлическую печь для бани своими руками и в первый раз, то лучше проконсультироваться у профессионалов, кто, как не они знают принципы работы и установки.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Обустройство фундамента под печь

Следующий этап производства печи – обустройство надежного основания.

1. На площадке, где будет установлена печь, выкапывают котлован глубиной до 55 см, длиной и шириной по 75 см.
2. Дно засыпают мелкофракционным щебнем высотой до 35 см, трамбуют.
3. Щебеночную подушку заливают бетонной смесью в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 5 частей песка и вода. Основание выдерживают 24 часа до застывания.
4. На готовый фундамент укладывают листовой рубероид, который используется в качестве гидроизоляционного слоя.
5. Гидроизоляцию заливают бетонной смесью: на 1 часть цемента 3 части песка, 5 частей гравия мелкой фракции и вода. Основания тщательно выравнивают и выдерживают до полного застывания.
6. На бетонном основании обустраивают площадку из кирпича размером 75 × 75 см. Кирпичная кладка выполняется в одиночный или двойной ряд с использованием соединительного раствора на основе глины.
7. Изготавливают экранирующий щит для защиты банных стен, возле которых будет установлена печь. Для экрана используется огнеупорный кирпич, уложенный на боковое ребро. Экранированная защита может иметь высоту в 1,2 метра, при этом монтаж отопительного оборудования проводится на расстоянии 25 см от нее.

Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов

Самодельная печь для бани из трубы изготавливается на основе рабочего чертежа, в котором содержатся данные о конструктивных элементах устройства, а также представлена схема его монтажа. Чертеж печи можно разработать самостоятельно или воспользоваться готовым вариантом.

Без чертежной документации сложно проводить сборку конструкции, поскольку высока вероятность допущения ошибок на любом производственном этапе, которые могут привести к неэффективной работе оборудования.

Банная печь из металла своими руками: чертежи + фото

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м³ помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм – четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

Внимание! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250^оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Чертежи и советы по установке металлических и каменный печей для бани

Чтобы получить в бане наиболее оптимальную температуру, нужно иметь правильно подобранную, хорошую печь. При этом к выбору и обустройству следует отнестись очень ответственно, ведь выбранная печь для бани будет влиять не только на температуру воздуха, но и на его влажность.

При использовании некачественной печи вы никогда не сможете создать хорошую баню, нахождение в которой приносило бы отдых, расслабление и избавление от болезней. И чтобы выбрать подходящую печь, обязательно следует разобраться, чем же баня отличается от своей ближайшей «родственницы» – финской сауны.

Содержание материала

Чем баня отличается от сауны

Знатокам известно, что между настоящей русской баней и, к примеру, финской сауной

Поэтому баня оказывает более мягкое воздействие на человека, чем сауна. Влажный воздух с ароматом дубовых или берёзовых листьев позволяет избавиться от заболеваний, поражающих органы дыхательных путей. А сравнительно невысокая температура (при высокой влажности 60 градусов воспринимается не хуже, чем 120 градусов в сауне) не даёт большой нагрузки на сердце, стимулируя выделение пота, содержащего соли и шлаки.

Разобравшись с этими тонкостями, можно приступать к выбору подходящей печки.

Каким требованиям должна отвечать печь

Сегодня в продаже можно увидеть самые разные модели печей. Они могут различаться по размерам, конструкции и материалам. Вы можете купить печь из кирпича или металла, подходящую для прогрева маленького или большого помещения. Но делать окончательный выбор следует лишь после того, как вы определились с размерами самой бани и парилки.

Примерный список требований к печи для бани:

1. Компактность. В большинстве случаев бани имеют небольшой размер, что позволяет протопить их сравнительно быстро.
2. Пожаробезопасность. Вся обивка в хорошей бане (полы, потолки, стены, полки) изготовлены из дерева. Поэтому в некоторых случаях бывает достаточно одной искры, чтобы всё это вспыхнуло.
3. Мощность. Этот показатель подбирается под определённую баню. Печь из металла или кирпича должна обладать достаточной мощностью, чтобы быстро протапливать баню, нагревать нужное количество воды, обеспечивать посетителей бани паром и горячим воздухом, а также качественно просушивать парную после завершения всех процедур.

Да, печь для бани должна отвечать всего трём главным критериям. Но если она не отвечает хотя бы одному, значит, она не подходит. Лучше подыскать другую модель, благо, современный рынок предлагает огромный выбор.

Сегодня, придя в специализированный магазин, можно увидеть две разновидности устройств: парогенераторы и классические печки-каменки.

Парогенераторы напоминают по конструкции огромные электрочайники, обычно квадратной или прямоугольной формы. Почти все модели имеют функцию регулировки мощности. Печка каменка может заменяться ею, или же дополняться, чтобы увлажнять воздух до оптимального показателя. Впрочем, парогенераторы сравнительно малоизвестны большинству людей, а кроме того – резко отличаются от привычных печей-каменок. Поэтому, несмотря на удобство и простоту использования, они пользуются малой популярностью.

Печки-каменки обычно делят на две группы – закрытые и открытые. Первые чаще всего изготавливают из камня или кирпича. Именно они лучше всего подходят для качественного отопления больших бань.

Какими бывают современные банные печи

Специалисты делят все современные печи на две категории – по типу используемой энергии: дровяные печи и электрические каменки. Каждый из них имеет определённые достоинства, о которых обязательно следует знать, чтобы не допустить ошибок при выборе подходящей модели.

Конструкция металлической печки-каменки может быть самой разной. Одни из них изготовлены кустарным методом, из подручных материалов и при помощи газосварки. Другие же созданы на фабриках и имеют особый, разработанный профессионалами дизайн. Но все они отличаются быстротой повышения температуры. Достаточно уложить сухие, качественные дрова и поджечь их, чтобы через 30-40 минут температура в бане поднялась до подходящего для мытья уровня.

Опасность отравления угарными газами полностью исключена. Печь со всех сторон закрывается металлом, не пропускающим дым в баню. Камни, из которых сложена каменка, нагревается в результате того, что пламя передает тепло железу, а уже железо проводит их до камней и отдаёт жар им.

Увы, классическая металлическая печь для бани имеет серьёзный минус. Теплоёмкость таких печей не слишком велика. Они быстро нагреваются и, стремительно отдавая жар помещению, быстро остывают. Из-за этого не создаются условия, подходящие для равномерного нагревания тела. Чтобы исправить это, специалисты рекомендуют облицовывать их кирпичом, оставляя лишь зазор в несколько сантиметров для прослойки из воздуха. Это не только позволяет долгое время сохранять тепло (кирпич имеет высокую теплоёмкость), но и снизить опасность ожога.

Некоторые печи даже футеруют огнеупорным кирпичом внутреннюю сторону топливника. Это даёт возможность повысить теплоёмкость печи и увеличить сроки её службы.

При изготовлении печей-каменок чаще всего используется листовой железо толщиной около 5 миллиметров. Бак с водой располагается с любой стороны – это зависит от места установки и размеров бани.

Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали или обычной, покрытой цинком. Их главным плюсом является малый вес и быстрота прогрева. Увы, их долговечность сравнительно невелика, и, что ещё хуже, они не способны аккумулировать тепло. В бане будет жарко до тех пор, пока в печи горит огонь. Но достаточно дровам прогореть, и спустя всего 10-20 минут температура в парилке начнет стремительно снижаться, что вовсе не радует пользователей.

Альтернативой может стать чугунная печь. Да, она весит значительно больше – порой до 200 килограмм, что значительно усложняет процесс установки. Зато она является практически вечной. Высокая температура, повышенная влажность – всё это не способно нанести ни малейшего вреда чугуну. Достаточно взглянуть на чертежи печей для бани, чтобы убедиться – это действительно монументальная вещь. Не менее важно, что чугунная печь, благодаря массивности, может долгое время сохранять тепло. Даже когда дрова прогорели без остатка, в бане ещё долго будет жарко. Но и нагревается такая печь существенно дольше, то есть, имеет высокую тепловую инерцию.

Конечно, ещё одним неотъемлемым плюсом классической печки-каменки является едва уловимый дымок. Многие люди не могут представить себе настоящую баню без этого запаха.

Электрические каменки значительно отличаются от обычных печей. При этом отличаются они в лучшую сторону. Они безопасны, удобны в эксплуатации и очень легки в управлении. Серьёзный недостаток у них всего один – тарифы на электричество стремительно растут, а для поддержания хорошего жара в парилке электрическая каменка должна работать непрерывно.

Главным конструктивным достоинством, каким обладают электрические каменки, является многослойный корпус, изготовленный при использовании листовой стали. Он позволяет повысить теплоёмкость, а также снизить опасность ожога при случайном контакте. Немаловажно, что у электрических каменок обычно имеются специальные предохранители от перегрева и термостаты. Многим пользователям нравится, что электропечь может быть включена и выключена в любую минуту.

При выборе электрической каменки обязательно учитывайте рабочее напряжение конкретной модели. Оно может составлять 220 или 380 вольт. Модели, мощность которых превышает 7 киловатт, обычно имеют напряжение 380 вольт. Не забывайте, что хотя печи, имеющие корпус из нержавеющей стали, стоят дороже, чем оцинкованные, они способны прослужить значительно дольше.

Если вы решили приобрести электрическую каменку, произведенную в Европе, убедитесь, что сможете подключить её. Ведь большинство европейских моделей имеют заземление, что снижает вероятность поражения ударом тока. А в нашей стране далеко не все розетки предусматривают заземление.

Конструкция каменной печи для бани

Как сделать  печь-каменку своими руками можно посмотреть в данном видео

Также всегда следует учитывать размеры и планировку бани. Печь с одной стороны должна занимать минимум места,  а с другой стороны – обеспечивать поступление достаточного количества тепла необходимого для обогрева нескольких человек. Внизу на чертежах вы может видеть различные конструкции печей-каменок, которые подойдут практически для бань любых размеров. Соответственно, верхние – для больших бань, нижние – для небольших сооружений.

Схема устройства металлической печи-каменки

Здесь представлен чертёж печки, которую можно сделать своими руками.

1. Наружная кирпичная кладка;
2. Остов печи;
3. Внутренняя кирпичная кладка;
4. Проволочные скрепы;
5. Водонагревательный бак;
6. Дымовая труба;
7. Нагревательные камни;
8. Паровой люк;
9. Оградительная решётка;
10. Планка;
11. Топочная дверца;
12. Дверца для поддувала;
13. Опорный металлический лист.

На схеме представлена наиболее часто используемая конструкция печи-каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани. Она позволит создать в помещении необходимую температуру, которая позволит одновременно париться нескольким человекам.

Металлический каркас такой печи-каменки изготавливают из стального листа, обладающего толщиной 5 мм. Также сверху непосредственно на саму печку нужно поставить бак для нагрева воды.

В холодное время года такие печи могут прогревать помещение 10 м3 примерно за 2 часа, при этом температура камней может достигать и быть более 300 градусов по Цельсию.

На этом видео можете посмотреть, как была сделана своими руками простая металлическая печь-каменка

Конструкция металлической печи для бани

Не менее долговечными и надёжными являются чисто металлические печи для бани.

Железную печь рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом, чтобы не получить серьёзные травмы и ожоги вместо удовольствия во время банных процедур. Печь можно сделать из обычного листового железа, но более надёжная и долговечная конструкция получится из хромированной стали.

Естественно, при обустройстве следует учитывать все меры противопожарной безопасности, которые являются обязательными при возведении любой печи. Обязательно проконсультируйтесь насчёт этого момента со специалистами, даже если вы решили строить печь своими руками.

Установка металлической печи

Устанавливая металлическую печь для бани, необходимо придерживаться определённых рекомендаций:

• Устанавливать печь нужно не вплотную к стенам, расстояние должно составлять не менее одного метра.
• Печь нужно ставить как можно ближе к дымоходу.
• Лучше сделать перед печью огороженное или каким-то образом отмеченное расстояние хотя бы пару метров.
• Саму конструкцию следует устанавливать на прочную основу. Она должна быть обязательно из негорючих материалов. Ни в коем случае не следует делать её из дерева.

Простую металлическую печь разных размеров вполне можно сделать собственными силами, не тратя деньги на услуги сторонних специалистов.

Что нужно знать о камнях для каменки

Глупо спорить – печь для бани с баком для воды является одним из главных элементов. Но его неотъемлемой частью являются и камни. Им необходимо уделить немалое внимание, чтобы впоследствии не пришлось проделывать титаническую работу по переделке каменки.

К камням обычно предъявляют несколько простых требований:

1. Высокая теплоёмкость.
2. Высокая прочность.
3. Отсутствие радиоактивности.

Другими словами, подходящие камни хорошо аккумулируют тепло, а потом отдают его долгое время. Также они должны без вреда для себя выдерживать не только высокую температуру, но и резкие перепады (не трескаться при контакте с холодной водой). Именно поэтому лучше выбирать однородные, плотные, примерно одинаковые по размеру и форме камни.

Размер не должен быть слишком большим или маленьким. Мелкие камни слишком быстро остывают, в результате чего каменная кладка не может держать тепло. Большие же чаще трескаются и просто смотрятся не слишком изящно. Оптимальным выбором будут камни размером чуть меньше кулака.

Конечно, недопустимо использование грубых камней с острыми и неаккуратными гранями. Они не только не привлекательны, но и зачастую быстро крошатся. Лучше отдать предпочтение аккуратным, обкатанным водой, речным гладышам.

Если нет возможности купить камни в специализированном магазине, можно просто проверить те, которые есть под рукой. Возьмите два камня в руки и сильно ударьте ими друг по другу. Если они не раскололись, значит, тест на прочность они прошли. После этого следует раскалить камни, положив на несколько минут в огонь, после чего окунуть его в воду. Если он прошел и это испытание, то он подходит для использования на каменке в бане.

Но лучше будет приобрести подходящие камни в компаниях, которые продают оборудование для бань. Специалисты рекомендуют использовать несколько разновидностей горных пород:

• жадеит,
• базальт,
• талькохлорид,
• габбро-диабаз.

Жадеит является самостоятельным минералом, в то время как остальные имеют вулканическое происхождение. Все эти камни неплохо выполняют свою функцию на каменке. Но если есть возможность выбирать, то лучше отдать предпочтение жадеиту. Да, как не странно, но правильно выбранные камни не менее важны, чем правильно подобранный чертёж банной печи. Жадеит может выдерживать практически бесконечное количество циклом «нагрев-остывание», не покрываясь трещинами. Эксперты утверждают, что он вообще не крошится, а может лишь плавиться. Но для этого температура должна превышать 1200 градусов по Цельсию.

Когда подходящие камни выбраны, это ещё не конец. За ними нужно соответственно ухаживать. Хотя бы раз в год старайтесь просматривать все камни на каменке. Промывайте их в тёплой воде, чтобы избавить от неприятного запаха, который может возникнуть при длительной эксплуатации. Если некоторые камни потрескались, замените их, предварительно удалив пыль с каменки. Ведь каменная пыль может содержать серу, которая при нагреве сгорает, а вам придётся дышать этим опасным веществом.

Безопасность при установке классической банной печки

Когда подходящая схема печки для бани выбрана, а сама она изготовлена или куплена, можно приступать к установке. Здесь следует запомнить несколько правил, которые позволят снизить опасность пожара.

1. Поддувало и топка должны выходить не в саму баню, а в соседнее помещение – предбанник. Это позволит не выпускать лишнее тепло при топке, а также обезопасить деревянные полы в бане от возгорания.
2. Все пространство перед топкой и поддувалом следует соответственно обработать. Если полы в предбаннике деревянные, то площадь в половину квадратного метра следует защитить теплоизоляционным материалом, поверх которого укладывается стальной лист. Благодаря этому, даже если из топки выкатится уголёк, который останется незаметным, деревянным полам ничего не угрожает – он просто будет тлеть на железе.
3. Сама печь должна устанавливаться на прочное, негорючее основание. Прекрасно подходит как кирпичная кладка (в этом случае лучше использовать огнеупорный кирпич, способный прослужить многие десятки лет при частых перепадах температур), так и бетонное основание.
   
4. Поблизости от печи не должно быть деревянных предметов, будь то косяк двери, оконная рама или обивка стен. Длительное воздействие высокой температуры может привезти к возгоранию. Если такой вариант установки невозможен, стоит задуматься о покупке и установке специальных тепловых экранов. Это позволит гарантировать надёжную защиту от пожара.
5. Последним этапом установки печи является монтаж дымохода. Она должна выходить в верхней части конька крыши – это обеспечит наилучшую тягу. В случаях, когда труба проходит через чердак, необходимо сделать её распушку. Это позволит предотвратить передачу большого количества тепла деревянным стропилам, что может привезти к пожару.
   
6. Если вы используете обычную, металлическую трубу из нескольких элементов, необходимо внимательно следить как при установке, так и при эксплуатации, чтобы дым не просачивался через стыки. В противном случае посетители бани могут получить отравление угарным газом.

Запомнив эти нехитрые советы, вы без труда сможете создать баню, которая будет радовать вас и ваших близких многие годы, помогая прекрасно проводить время, расслабляться и оздоравливаться.

Изготовление банной печи из металла своими руками: варианты чертежей, изготовление, монтаж

Если вы строите баню и сделали выбор в пользу металлической печи, то необязательно покупать её. Вы вполне можете построить её своими руками. Технология создания печи своими руками довольно простая, а материалы, применяемые при её сооружении, доступны для каждого.

Металлические печи для бани: конструкция

Если говорить о современных моделях металлических печек для бань, то они являются изделиями, относящимися к высокому классу безопасности. При изготовлении в качестве основного материала используется листовое железо. Обычно применяют металл толщиной не менее 4 мм. В своем оснащении эти печи имеют тепловую камеру, которая используется для каменной засыпки. Большинство моделей имеют возможность для установки дополнительного бака для воды. Его объем может доходить до 70 литров.

При установке металлическая печь для бани своими руками владельцы часто обкладывают конструкцию огнеупорным кирпичом. Это необходимо для обеспечения равномерного прогрева воздуха в помещении и безопасной эксплуатации изделия.

Банные печки могут иметь разную конструкцию, которая изначально должна быть определена чертежом. На основании этого признака выделяют несколько их видов.

• Банные печи закрытой конструкции. Размеры печей для бань такого типа очень компактные , поэтому чаще всего их установку производят в банях семейного типа. В целях повышения показателей теплоемкости при установке таких печей снаружи и внутри их обкладывают красным огнеупорным кирпичом. Металлические скрепы используются для фиксации кирпичей. Решетка для камней устанавливается в средней части печи.
• Банные печи открытой конструкции. Главной их особенностью является наличие бака небольшого объема. Каменка у таких печек открытая. В связи с этим при установке в парном отделении такой печи можно обеспечить быстрый прогрев помещения. Для увеличения теплоемкости печи необходимо накрыть камни оцинкованной крышкой.
• Банные печи комбинированной конструкции. Их главная особенность заключается в наличии топливника, который снабжен двумя задвижками. Также в конструкции присутствует решетка, поддувало и два патрубка. Последние различаются между собой по своему диаметру. У первого его размер составляет 10 см, а другого – 14 см. В них выделяют четыре отверстия, предназначенные для подвода трубы и обводного колена. Для изготовления печей такой конструкции в качестве основного материала используются стальные листы толщиной 5 мм.

Банная печь своими руками: инструкция

Чтобы правильно изготовить печи для бани своими руками, которая будет обеспечивать достаточную теплоотдачу и быстрый прогрев помещений бани, необходимо все выполнять по инструкции. Во время работ следует использовать качественные материалы и применять необходимые инструменты.

Материалы:

• листовая сталь 8 мм;
• металлическая труба. У нее толщина стенок должна быть не менее 10 мм, а величина диаметра — 600 мм;
• пруток — 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверцы для топочной камеры, поддувала и каменки. Если дверцы будут изготавливаться самостоятельно, то необходимо будет приобрести только щеколды;
• труба длиной 2 метра. Из них 90 см пойдут для топочной камеры, 60 см — для бака, а оставшиеся 50 см будут использоваться для изготовления второстепенных деталей;
• из инструментов при проведении работ потребуются сварочные аппараты и болгарка.

Этапы работ по изготовлению железной печи для бани

После этого можно переходить к изготовлению топки. Для этого следует сделать отверстие размером 250 х 200 см. Сверху выполняется приваривание, посредством которого будет выполняться закрепление прутков каменки. Вместо них можно использовать колосниковые решетки, применяемые в печках круглой формы. Приобрести их также можно без проблем в любом магазине.

Когда эта работа выполнена, проделывают отверстие с противоположной стороны каменки. В него при эксплуатации печки будет заливаться вода. После этого выполняют заполнение каменку камнями. В качестве материала можно использовать диабаз или талькохлорит. Не следует применять для заполнения каменки гранит и другие слюдосодержащие камни.

После этого необходимо проделать отверстие в крышке, предназначенной для печки. Она будет использоваться для установки дымоходной трубы. Когда отверстие сделано, выполняют установку трубы. Хотя на этом монтаж печи для бани своими руками и можно считать завершенным, тем не менее, специалисты рекомендуют выполнять установку бака для воды.

Необходимо приварить к каменке оставшийся кусок трубы. На его нижнюю часть вваривают кран для воды. При использовании печки дым, проходя по трубе, будет постепенно нагревать её, при этом закипание воды будет исключено.

В завершение работ необходимо изготовить крышку, которой будет закрываться нагревательный бак. Она должна быть сделана в соответствии с диаметром, используемым в конструкции печки трубы. Готовая крышка разрезается пополам. Далее в первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход. После этого необходимо приварить его к баку. Вторую половину необходимо оснастить ручкой и петлями. Благодаря этому при эксплуатации печки она будет съемной, её легко можно будет открыть.

Форма железной печи для бани

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• фигурные;
• прямоугольные.

Наибольшее удобство при использовании обеспечивают агрегаты прямоугольной формы. Комфорт обеспечивается наличием углов в конструкции таких печек. Они при эксплуатации печки никогда не раскаляются докрасна. С этим связано распространенное мнение, что именно такой каркас сохраняет форму в течение длительного времени. Кроме этого, форма печки влияет на равномерность прогрева, поскольку максимальный разогрев одного элемента приводит к уменьшению нагрева расположенной рядом с печью стены. А это положительно влияет на равномерный прогрев всего помещения и обеспечения баланса тепловых потоков.

При правильном разогреве конструкция может служить долго, поскольку она в этом случае будет иметь высокую механическую устойчивость. Обратив внимание на существующие формы печек, это нетрудно заметить. Менее устойчивыми к нагреву являются банные печки круглой и цилиндрической формы. По этой причине при изготовлении их стенки делают плотными и усиленными. А вот прямоугольная печь более устойчива к нагреву по той причине, что у нее углы всегда холодные. Однако следует знать, что в процессе длительной эксплуатации таким печкам потери формы тоже не избежать.

Установка печи в бане: важные моменты

Оптимально, если об установке банной печки владелец позаботился уже на этапе строительства сооружения. В этом случае процесс монтажа конструкции станет более простой задачей. На месте расположения печки закладывается мелкозаглубленный фундамент. После этого выполняется укладка на него двойного ряда кирпичей, а потом на них устанавливается печь. Чтобы сделать сооружение пожаробезопасным, необходимо при установке придерживаться определенных правил. Они сводятся к следующему:

• расстояние от печки из металла до стены должно быть не меньше одного метра. Помимо этого для специальной защиты поверхности дома от возгорания специалисты рекомендуют близко расположенные к изделию стены обернуть фольгой, дополненную слоем теплоизоляционного материала. Это исключит перегрев дерева и его возгорание;
• при установке печи из металла необходимо подумать и об изоляции дымохода. Специалисты рекомендуют использовать так называемые сэндвич трубы. Их особенность состоит в том, что между внешним и внутренним корпусом имеется прослойка из теплоизоляционного материала. Если конструкция печи предполагает вывод по трубе продуктов сгорания, то потолочно-проходной узел необходимо оборудовать в месте стыка потолка и трубы;
• обкладка печи кирпичом. В этом случае будет обеспечена дополнительная безопасность эксплуатации печки, и она приобретет более эстетичный вид. Если печь из металла расположена близко к стене, то создание кладки из кирпича – обязательное условие.

Заключение

Печь – главный элемент любой бани. Если печь подобрана правильно, то будет обеспечен быстрый прогрев сооружения, а создаваемый пар будет качественным.

Необязательно покупать печь в магазине, ведь можно изготовить её своими руками. Материалы, используемые для ее изготовления, вполне доступные, поэтому с изготовлением металлической печи для бани не возникнет сложностей. Инструменты тоже требуются самые простые. Приложив определенные усилия, у вас появится полноценная банная печь, которая сделает приём парных процедур в бане приятным занятием.

Самодельные металлические банные печи

единиц боеприпасов. Бесплатная доставка в США

ИЗ-ЗА COVID 19 ВСЕ ПЕЧИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, КАК 10 ИЮНЯ.
Этот набор для сборки канистр с патронами идеально подходит для человека, который хочет построить свою собственную печь для канистр. Мы сделали за вас всю тяжелую работу! Все, что вам нужно, это банка с боеприпасами, остальное мы поставляем. Процесс требует вырезания и просверливания нескольких отверстий, а затем простой сборки. Сварка не требуется. Каждый комплект печи Packaflame вырезан лазером для точной подгонки.

Этот комплект создает идеальную небольшую печь для обогрева пристенной палатки, небольшой хижины, мастерской или крошечного домика. Готовый продукт также отлично подходит для варки и кипячения воды. Отлично подходит для любителей активного отдыха, авантюристов, выживальщиков и всех, кто ищет небольшую портативную плиту для обогрева и приготовления пищи. Кроме того, это забавный небольшой проект, который станет отличным подарком для энтузиастов активного отдыха или любителей.

В комплект входят:
— Верхняя пластина горелки с отверстием, — Шаблон для маркировки мест заслонки и дверцы.
-Фортер, -4-дюймовая стартовая втулка, -секунда (3 отверстия), -решетка для золы.
-дверь, -круглый дверной дефлектор,-защелка, -дверная защелка, -дверная петля.
— винты и гайки №10-24×1 / 2 ”(18), — винт №10-24×1” с гайкой и барашковой гайкой (1).
— стопорные шайбы (4), болты с квадратным подголовком (4) и гайки (8), — фиксатор для проволоки.
— Простота выполнения инструкций, включая металлический шаблон для резки и сверления мест.

Единственное, что вам нужно Потребность в поставке — это банка с боеприпасами на 50 кал, высокая банка с боеприпасами на 50 кал или большая банка с боеприпасами на 60 мм, некоторые основные инструменты и дымовая труба.Чтобы вырезать проемы для двери и дымохода, понадобится ножовка, лобзик или инструмент Dremel. Для просверливания отверстий используется сверло со сверлами 3/8 «и 1/4». Также понадобятся крестовая отвертка и плоскогубцы.

Этот комплект НЕ предназначен для работы с баллончиком Fat 50.

Нет времени? Нет инструментов? Боеприпасов нет? Купите всю плиту здесь:
https://www.etsy.com/listing/646487011/ammo-can-stove-free-shipping?

Технические характеристики:
Вес комплекта: 3 фунта. 15 унций.
Размеры комплекта: 11 «x7 1/2»
Изготовлен из мягкой стали 1/16 «

** Меры предосторожности: ВНИМАНИЕ: печь может сильно нагреваться.Не используйте в закрытых помещениях и всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию. Никогда не оставляйте печь без присмотра. Не подпускайте детей к горячим поверхностям. Перед разборкой убедитесь, что поверхность печи остыла. Соблюдайте все местные и государственные законы относительно открытого огня и дровяных печей. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность.

Садовая мини-ванна своими руками | Своими руками

Решила рассказать, как можно легко и без особых затрат построить садовую мини-баню — как сейчас говорят, бюджетный вариант.

По ходу можно начинать дошочки из овощных ящиков. Летом 2012 года в тайге вспыхнул пожар, многие охотничьи домики сгорели.

Один из наших друзей, рыбак, построил мини-баню из подрезанных и аккуратно подогнанных точек из ящиков для овощей.Подойдет и подрезка, сутулость.

Две рамки с расстоянием между внутренней и внешней плоскостями 20 см — картонные коробки в несколько слоев. Внутренние размеры — 1,5 × 1,8 м, высота — 1,9 м. Хозяин говорит, что габариты можно менять по желанию.

Дневной свет проникает через небольшое двойное стекло в крыше. Печку сваривают из листов железа (3 мм), укладывают по бокам в четверть кирпича, а на верхнюю плоскость железа кладут камни для образования пара.

Печь расположена с ул. Дымоход диаметром 100 мм проходит через резервуар (может быть цилиндрическим, может быть квадратным) вместимостью около 3 ковшей.

Нижний конец трубы оставляют на трубе, приваренной к верхней плоскости печи. Тепло выходящего дыма одновременно нагревает воду в емкости, в нижней части которой находится кран, а сверху — воронка для заполнения водой.

Верхняя часть резервуара выходит за пределы крыши-перекрытия и служит противопожарной изоляцией между трубой и деревянными элементами конструкции.Для холодной воды также устанавливается емкость с улицы у подъезда. Дверь находится в конце удлиненной части. Внутри на разных уровнях устроены две раскладные скамейки (нижняя уже, верхняя шире), чтобы сидеть и париться. Гардеробная отделена раздвижной пластиковой занавеской.

Баня очень быстрая, горячая и требует очень мало дров. Его можно построить где-нибудь в заимке, как это сделал наш друг рыбак, а летом на огороде будет хорошо.

В общем, мы гордимся своими мастерами. Когда сибиряки уезжают в более теплые края, они сначала строят бани. Местное население на этом основании и определяет, что пришельцы пришли из Сибири.

Читайте также: Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство

Садовая мини-ванна: чертеж

Альтернативный вариант ванны

С вашего позволения дам вам альтернативный вариант бани — явно чуть дороже, но, на мой взгляд, достойный внимания.Еще в 80-х годах прямо на даче устроил небольшую парилку, однако мыльную ветку не планировал: ведро с водой или сугроб во дворе — самый дешевый вариант.

Тогда пришлось отказаться в пользу мини-спальни. Но уже накоплен некоторый опыт, уже знакомы с разными проектами и,

посетив несколько готовых саун, определился со своей версией. Шесть лет назад я реализовал идею на практике, и вот что произошло. Рубленые стены или бревна — красивая классика, но в моем случае каркасные стены проще и дешевле, так как используются некоторые материалы 6 /, а современный утеплитель и пароизоляция могут поднять качество до уровня классики.

У меня очень скромные награды, поэтому отдаю отчет, что строительство бани, в которой нужно находиться сезонно, да и то нерегулярно, — удовольствие недешевое. Но даже пошла на дополнительные траты, чтобы не ютиться в непосредственной близости от бани, а наслаждаться ею в просторной комнате отдыха, где есть большой стол для общения с компанией (не только для купания). И хоть бы использовала, но холодильник, и телевизор, и даже раковину для посуды, и кровать самостоятельно.

Этот дополнительный гостевой номер не лишний, а после обеда легко отдохнуть в укромном месте, ощутив легкий аромат березового веника, так хорошо!

Дешево и удобно

Пярную мало что сделали: отдыхаем немного дольше, чем можем, не можем все сразу. Первую печь я сделал по чертежам солидного журнала «Наука и жизнь»: камни в коптильной камере сначала нужно нагреть, потом просто зайти.

Так что я мирился с неудобствами, пока однажды, в начале века, не посетил баню одного грамотного человека.И он мне настолько понравился своим совершенством, что я сразу переделал по его эскизам и по сей день использую.

Камни сверху, подогретые по бокам и под грядкой (часть камней заменена роликовыми изоляторами от ЛЭП), и двери через перегородку из красного кирпича вывели в комнату отдыха с зазорами 10-15 мм. Воздух попадает в горячую зону, потому что обмен необходим, потому что при контакте с нагретыми поверхностями кислород выгорает.

Солидарность с Д. Ерофеевым — вентиляция нужна. Из-под моей полки деревянный ящик стекает через потолок прохладный влажный воздух, а рядом с ним в потолке есть отверстие для выхода верхнего воздуха после парения.

Контролируемый воротами воздух на чердаке отводится наружу, чтобы на стропилах не образовывался конденсат, иней, сосульки. Духовка имеет экран вокруг корпуса, который защищает от жесткого излучения, так как стенки красные и образуются восходящие потоки воздуха, позволяющие уменьшить разницу температур внизу и вверху.

Нагревать печь можно в процессе парения, причем первый подход лучше производить при не самых высоких температурах, постепенно доводя их до 90-100 °.

Я не призываю делать самоделки: пожарные не приветствуют — много пожаров. В торговой сети, в основном, продаются печи, выполненные по аналогичному принципу. Но они не дорогие, так что если мой дизайн заинтересует, готов поделиться информацией.

Читайте также: Баня на черном — чертежи печки и печи

Душ в кокпите

Д.Стены Ерофеев в парилке оставлены незащищенными, они сохнут от конденсата. Я предпочел шить узкими досками с фольгированной подложкой на бумажной основе, максимально плотно прилегая.

Над печью стены и потолок были облицованы листами гипсоволокна (не путать с гипсокартоном и не использовать асбест!). Этот материал идеально подходит для таких температур и прост в обработке. При небольшом объеме моей парилки расход материалов небольшой, и о заоблачных ценах не может быть и речи.

Можно ли водить детей в баню? Нужно! Только в парилке дети должны находиться недолго: в 5 лет — 5 мин. при температуре 65-70 °; после 7 лет — 5 минут, но при более высокой температуре, с 10 лет — до 10 минут. при температуре 80-85 °. После парилки нельзя погружать ребенка в холодный бассейн — просто ополосните его тело. Следите за состоянием ребенка, ему должно быть комфортно. Если вам это не нравится, не заставляйте его.

Мне не нравится идея бетонного пола с деревянными щитами, требующими сушки.Гигиеничнее и удобнее установить стандартный душевой поддон, соединенный пластиковой трубой с септиком, который я устроил, выкопав вверх дном тощую металлическую 200-литровую бочку.

Стены бокса обшиты пластиковыми панелями. Сверху небольшое отверстие в парилке для вентиляции. Если душевые кабины находят место в квартирах, то в банях они вполне уместны, если не предполагается, конечно, мытье нескольких человек одновременно.

Судя по схеме, предложенной автором статьи, бак с горячей водой расположен на полу.Баки с холодной и горячей водой я разместил на чердаке, подогревая и соединив их между собой, чтобы упростить их наполнение через поплавковый клапан от сливной емкости. В верхней части емкости для горячей воды находится патрубок для отвода образующегося пара и случайного перелива воды.

В процессе эксплуатации выяснилось, что вода перегревается, поэтому я подключил дополнительный отопитель к системе, установив его в туалете (см. Схему). Логичным стало наличие смесителя для душа.Правда, на морозе придется либо заливать систему ведрами, либо отказываться от душа. Для слива воды из системы предусмотрен кран под краном.

Я аргументировал свои конструктивные решения. Каждый, кто посетил мою баню, не обнаружил серьезных недостатков, поэтому я решил предложить своим читателям внимание читателей в надежде, что кто-нибудь поможет разобраться в большом выборе проектов и предложений.

Чертеж обогревателя для комнаты отдыха в бане

Альтернативный вариант ванны своими руками — трехсекционный

Хочу обратить внимание на то, что ванна должна быть трехсекционной.Перегородок хватит на полкирпича. Если из бани сразу не соорудить трехсекционную баню, то переделать будет сложно. Если раздевалка, постирочная и парилка в одном помещении, вы не сильно потеете, не стирайте и не одевайтесь. У меня баня 3х5 м, летняя, из трех секций. В стирке постоянно находится горячий душ. В парилке ставлю баллон с пропаном, под ним слабую десятку — вода горячая, а в парилке тепло.

Есть выносной индикатор температуры.Датчик установлен в парилке, а весы — в раздевалке. Вот и топка: очень удобно. Если вместе купаемся — нагреем до 70-80 °, а когда придут родственники или друзья до 90-100 ° (сауна-сауна).

Дренаж пробурен ямогобуром диаметром 1 м, глубиной 3 м и облицован бетонными кольцами. Печь тоже моей собственной конструкции. Размер духовки зависит от площади и парилки. У меня она длиной 50 см, шириной и высотой 35 см. Толщина листа 8 мм.Торцевые листы 35 × 35 см. Лицевая поверхность с вырезом. По бокам, сзади и сверху духовка устлана камнями размером с гусиное яйцо. Для этого приваривается ящик на общем листе с печью (толщина листа 5-6 см). Зазор от ящика до стенок топки 10 см. Размеры ящиков: боковые (2 шт.) — 60 × 45 см, задний лист — 55 × 45 см, днище -60 × 55 см, толщина 8 мм.

Выход дыма в самом конце печи 10 в диаметре.К выходу привариваются две сваренные между собой ветви диаметром 100 мм. К отводам приваривается выхлопная труба (тоже 100 мм) длиной примерно 5 м. Труба идет прямо к потолку. Духовка устанавливается так, чтобы между полом и духовкой оставалось не менее 10 см. Это для того, чтобы тепло отводилось парной.

Спереди духовой шкаф падает на стену, а задняя часть лежит на подставке длиной 10. Смотрите сквозь стену. Создаваемые размеры зависят от размера двери и толщины стены (листы 5-7 мм).Созданное нужно огораживать только красным или огнеупорным кирпичом. Если топить печь дровами, то колосниковая решетка и колосниковая решетка не нужны.

Если топить сауну часто, нужно раз в год чистить трубу (дымоход). Длина поленьев не должна превышать 25 см. Положите дрова подальше от дверцы, чтобы они полностью выгорели и печь не дымила, это очень важно!

Достоинство моей печки очень экономичная, так как вся обогреваемая поверхность покрыта камнем, а днище не касается пола.

Мы пользуемся сауной более 19 лет и очень довольны.

© Автор: Раиса Александровна Стрежевой, Томская область, В.В. Баушев, Р. Ахметов, Оренбург

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Размеры и чертежи банкетных сидений

Банкетные сиденья — это компактная обеденная зона, в которой сплошная скамья (обычно обитая тканью) сочетается с подвижными столами и стульями, чтобы вместить максимальное количество людей в ресторане. Банкетки, обычно прикрепленные к стене или поддерживаемые другим набором банкетных сидений, предоставляют простые и гибкие варианты для различных размеров вечеринок и требований конфиденциальности, которые можно переставить, комбинируя столы для больших групп или разделяя столы для большей конфиденциальности.

Минимальное пространство для сидения на банкетке, пространство для столов на расстоянии 12–14 дюймов (31–36 см), что является глубиной среднего человека и требует общей зоны 36–38 дюймов (91–97 см) на стол. Для большей уединенности рекомендуемые зазоры для отдельных столов на банкетке — 24 дюйма (61 см) и требуют общей площади 54 дюймов (137 см) на стол.

Банкетные сиденья — это компактная обеденная зона, в которой сплошная скамейка (обычно обитая тканью) сочетается с подвижными столами и стульями, чтобы вместить максимальное количество людей в ресторане.Банкетки, обычно прикрепленные к стене или поддерживаемые другим набором банкетных сидений, предоставляют простые и гибкие варианты для различных размеров вечеринок и требований конфиденциальности, которые можно переставить, комбинируя столы для больших групп или разделяя столы для большей конфиденциальности.

Минимальное пространство для сидения на банкетке, пространство для столов на расстоянии 12–14 дюймов (31–36 см), что является глубиной среднего человека и требует общей зоны 36–38 дюймов (91–97 см) на стол. Для большей уединенности рекомендуемые зазоры для отдельных столов на банкетке — 24 дюйма (61 см) и требуют общей площади 54 дюймов (137 см) на стол.

Кресло Bantam Размеры и чертежи

Как расставить мебель для гостиной?

Расставьте мебель в гостиной, обозначив в ней фокус, например, камин или окно. Устройте беседу со своей мебелью и создайте интимную обстановку, разместив мебель подальше от стен и близко друг к другу. Оставьте достаточно места, чтобы люди могли ходить с одного места на другое, а также входить и выходить из гостиной.

Как сочетать и сочетать мебель для гостиной?

Комбинируйте мебель для гостиной, выбирая цвета мебели и аксессуаров, которые дополняют друг друга и гармонируют с эстетикой вашей гостиной.Если у вас уже есть подходящая мебель в гостиной, вы можете добавить больше, смешав ее с другой несоответствующей мебелью. Создайте единое пространство, сочетая стили и разные аксессуары.

Как подобрать мебель для гостиной?

Прежде чем выбирать мебель для гостиной, подумайте о размере помещения, членах вашей семьи и степени износа, который ваша мебель выдержит. Начните с измерения пространства и проверки дверных проемов, чтобы убедиться, что через них можно перемещать мебель.Обустройте свою гостиную, взяв основы и сделав прочную мебель из высококачественной устойчивой к пятнам ткани.

Как расставить мебель для гостиной?

Расставьте мебель в гостиной, обозначив в ней фокус, например, камин или окно. Устройте беседу со своей мебелью и создайте интимную обстановку, разместив мебель подальше от стен и близко друг к другу. Оставьте достаточно места, чтобы люди могли ходить с одного места на другое, а также входить и выходить из гостиной.

Как сочетать и сочетать мебель для гостиной?

Комбинируйте мебель для гостиной, выбирая цвета мебели и аксессуаров, которые дополняют друг друга и гармонируют с эстетикой вашей гостиной. Если у вас уже есть подходящая мебель в гостиной, вы можете добавить больше, смешав ее с другой несоответствующей мебелью. Создайте единое пространство, сочетая стили и разные аксессуары.

Как подобрать мебель для гостиной?

Прежде чем выбирать мебель для гостиной, подумайте о размере помещения, членах вашей семьи и степени износа, который ваша мебель выдержит.Начните с измерения пространства и проверки дверных проемов, чтобы убедиться, что через них можно перемещать мебель. Обустройте свою гостиную, взяв основы и сделав прочную мебель из высококачественной устойчивой к пятнам ткани.

Беременность на ранних сроках и сауна: Можно ли беременным ходить в баню на ранних сроках

Баня и беременность: за и против

Беременность — это желанное счастливое состояние, в котором женщина проведет достаточно длительное время — около 40 недель. Образ жизни, конечно, меняется, ведь Вас теперь двое, а может быть и трое, появляется дополнительная ответственность за новую развивающуюся жизнь. О пользе банных процедур можно узнать из множества источников, а вот на противопоказаниях и особенностях при беременности хотелось бы остановиться отдельно.

Пребывание в бане вызывает существенные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы. Так, частота сердечных сокращений повышается и достигает 100–160 ударов в минуту, т.е. повышается на 60 — 70% по сравнению с показателями до посещения бани. Выброс крови из камер сердца повышается в 1,5–1,7 раза. При этом время кровотока уменьшается почти в 2 раза. Происходит быстрое распределение крови в различных органах. При посещении парной, особенно при первом, повышается артериальное давление. Обливание холодной водой резко снижает частоту сердечных сокращений на 30 — 35 ударов в минуту и более. Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает хлестание веником в период гипертермии. В это время частота сердечных сокращений увеличивается еще больше.

Вообще банные процедуры имеют ряд общих противопоказаний, как во время беременности, так и вне ее

• во-первых, это наличие острых воспалительных процессов вирусной и бактериальной природы, а так же повышение температуры любого происхождения;
• гипертоническая болезнь, особенно 2 и 3 стадии и ишемическая болезнь сердца;
• бронхиальная астма;
• недавно перенесенные оперативные вмешательства;
• онкологические заболевания;
• эпилепсия.

Такие моменты важно учитывать, даже если очень хочется сходить попариться. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что разрешение наблюдающего гинеколога — это тот фактор, который должен стать для беременной определяющим. Если оно получено, противопоказаний нет, вы чувствуете себя прекрасно, узнайте, как беременным нужно себя вести в бане, — и отправляйтесь расслабляться и получать удовольствие.

Правильное посещение бани при беременности подразумевает соблюдение следующих моментов

• Самый оптимальный вариант — посещать баню при хорошем самочувствии в составе специальной группы под руководством опытного инструктора.
• Беременная должна ходить в баню только с сопровождающим, чтобы в случае непредвиденной ситуации и ухудшения состояния, кто-то мог оказать помощь.
• Как только вы почувствовали головокружение, тошноту и другие дискомфортные ощущения, парилку нужно немедленно покинуть.
• Температура должна быть невысокой и время нахождения в парилке не более 10 минут.
• Голова должна быть накрыта специальной фетровой шляпой.
• Во время посещения бани беременным рекомендуется больше пить. Это не должны быть газированные напитки, соки, горячий чай или кофе: пользу принесут холодный травяной чай, отвар из шиповника, минеральная вода без газа.
• Прохладный бассейн или душ после процедуры может оказаться весьма кстати и поможет женскому организму легче перенести стресс после посещения парной, однако перепады температуры могут привести и к ухудшению самочувствия.
• Не увлекайтесь — частота посещения бани должна быть регламентирована и согласована в Вашим врачом.

Даже если банные процедуры Вам противопоказаны, не огорчайтесь — существует множество приятных и интересных вещей, которыми вы можете порадовать себя в ожидании малыша с пользой для здоровья!

Другие статьи

Беременность и роды после 35

Желание осуществить мечту материнства будет до тех пор, пока существует мир. Женщина 21 века стоит на одной ступени с мужчиной в достижении карьерного роста. Лишь достигнув полного совершенства в деловой сфере, большинство пар задумываются о рождении ребенка.

Бифидо и лактофлора в гинекологии

Для чего нужен приём препаратов содержащих бифидо и лактобактерии в гинекологии? Ответ можно дать коротким предложением: для восстановления микрофлоры полового канала после лечения воспалительных заболеваний и дисбактериоза.

Гематолог во время беременности

Период беременности — самое ответственное время в жизни каждой женщины. За состоянием здоровья мамы и ребенка необходимо постоянное наблюдение. О неблагополучии в течении беременности в организме матери может многое рассказать анализ крови.

Сауна при беременности на ранних и поздних сроках

На чтение 5 мин. Просмотров 35 Опубликовано 29.09.2014

Итак, вы беременны, и сауна теперь может нести для вас определенную опасность. Но большинство женщин, имевших привычку ходить в баню до зачатия, продолжают это делать. Так можно ли посещать сауну при беременности?

Существует множество нюансов и правил посещения сауны в состоянии беременности, как на ранних сроках, так и на поздних. Помимо этого, в случае особого риска можно придумать всевозможные альтернативные варианты решения данной проблемы.

Можно ли беременным посещать сауну?

Справедливо будет сразу же отметить, что мнения специалистов в данном вопросе расходятся. Если женщина чувствует себя хорошо, придерживается режима и правил пребывания в сауне, то ее здоровью, а также состоянию ребенка ничто не угрожает. Более того, сауна для беременных может быть полезной. Кожа женщины очистится, уйдут лишние жидкость и вес.

Посещение сауны в период беременности имеет следующие преимущества: оздоровление организма женщины, укрепление ее иммунитета. Если девушка в период беременности заболела гриппом или простудой, сауна станет оптимальным методом лечения заболевания, поскольку в этот период использование медикаментов запрещено. Находясь в сауне, рекомендуется употреблять отвары из шиповника, меда, чай с лимоном на травах.

Для женщин посещение сауны может стать своеобразным подготовительным процессом к предстоящим родам, так как банные процедуры положительно влияют на состояние кровеносной системы, укрепляют сосуды, улучшают кровоснабжение органов. Помимо этого поры на коже очищаются и она приобретет большую упругость. Мышцы расслабляются. Следуя особым правилам нахождения в сауне, прибегая к помощи различных масок, можно даже вылечить некоторые кожные заболевания. И наконец, сауна позволит предотвратить появление растяжек, что, конечно, принесет особую радость женщинам.

Посещая сауну, можно очистить свои легкие и обеспечить ребенку хорошее снабжение кислородом. Для избавления от болезней следует использовать эфирные масла.

https://www.youtube.com/watch?v=XcK_Vw7gkHI

Женщина в сауне может расслабиться, а в ее положении это очень важно. Однако помните, что иногда организм негативно реагирует на нахождение в помещении с повышенными влажностью и температурой. Перед тем как отправиться в сауну при беременности, обязательно нужно проконсультироваться у своего гинеколога.

Основные противопоказания

Ходить в сауну в состоянии беременности категорически противопоказано в следующих случаях:

• при полном предлежании хориона и низкой плацентации;
• при наличии высыпаний на коже;
• при маловодии;
• при гипотонии;
• на ранних сроках беременности.

Специалисты считают, что нельзя посещать сауну до 12 недели, так как именно в этот период идет формирование плаценты и внутренних органов ребенка. Если девушка неважно себя чувствует и такое состояние сопровождается токсикозом, угрозой выкидыша, ходить в сауну не стоит. В этом случае женскому организму не нужны излишние нагрузки.

Правила для беременных

Посещая сауну, девушке придется придерживаться некоторых правил и рекомендаций специалистов. В первую очередь нужно прислушиваться к сигналам собственного организма, следить за своим самочувствием. Если женщина замечает появление некого дискомфорта, ей непременно следует выйти из помещения.

Голова обязательно должна быть прикрыта косынкой, сделанной из натуральных тканей. В перерывах нужно употреблять чай, соки или воду, чтобы как можно эффективнее очистить свой организм.

После процедуры обязательно надо охладиться.

При беременности следует лежать, а не сидеть, так как ноги и голова должны находиться на одном уровне. Нужно надеть резиновые тапочки, чтобы не упасть и избежать заражения грибковыми болезнями.

Можно ли в сауну на поздних сроках

На поздних сроках риск негативных последствий при посещении сауны уменьшается. Однако не стоит забывать о вышеперечисленных правилах, рекомендациях, ответственности и аккуратности.

Если женщина ни разу не была в сауне до беременности, в этот период пробовать новое не стоит. Если же она – частый посетитель парной, то на поздних сроках банные процедуры исключительно положительно повлияют на состояние ее организма. Нормализуется кровоток, обмен веществ в кожном покрове, работа сосудов организма.

Некоторые женщины и во время беременности остаются постоянными посетителями сауны. Они считают, что это помогает им расслабиться, избавиться от напряжения мышц, приносит лишь пользу им самим и ребенку.

Есть ли альтернатива?

Если девушке не хочется отказываться от привычки посещать сауну, но ходить туда по каким-либо причинам опасается, можно придумать альтернативные варианты. Они позволят насладиться теплом, при этом не будет никакой угрозы для ребенка. Как одну из альтернатив специалисты рекомендуют массаж. Массаж при беременности позволит мышцам расслабиться, женщина сможет отдохнуть, забыв о всевозможных проблемах. На данный момент разработан специальный массаж для беременных.

Если девушке не хватает тепла, можно прибегнуть к помощи горячей ванны. Только помните, что процесс ее принятия должен быть контролируемым: температура – не слишком высокая, длительность процедуры – не более 15 минут. Ограничиться можно и меньшим количеством минут, главное – расслабиться и улучшить свое самочувствие.

Существует еще один способ, благодаря которому женщина, ожидающая ребенка, может расслабиться, – дыхательные упражнения. Помимо этого можно заняться йогой.

Помните: посещая сауну во время беременности, вы подвергаете некоторому риску как себя, так и своего ребенка. По этой причине к данному вопросу нужно отнестись с абсолютной серьезностью, уделить ему должное внимание. Не забудьте обязательно проконсультироваться с врачами и не пренебрегайте их советами.

на ранних и поздних сроках / Mama66.ru

Современная медицина развивается так стремительно, что врачи не устают предупреждать население о всевозможных опасностях и рисках. Но, как показывает практика, практически у каждого запрета есть исключение, или, так сказать, изнаночная сторона.

Вот и по вопросу посещения сауны во время беременности медики до сих пор не пришли к консенсусу. Вредно это или полезно, однозначно не скажет никто.

Банная предыстория

Как правило, при первом упоминании сауны при беременности возникает негативная реакция. Однако наши предки не видели в этом ничего опасного и, зачастую, роды проходили в парной. Это объяснялось тем, что баня была чуть ли не единственным местом, где не было недостатка в чистой горячей воде.

Здесь же можно было сразу обмыть ребёночка и мать, не занеся инфекции. К тому же, влажный пар помогал расслабиться и снять болевые ощущения. Эти же функции во время беременности выполняет сауна, когда женский организм нуждается в релаксации. Так что исторически баня долго считалась полезной для будущих матерей.

Риски при посещении сауны

Польза от посещения парной вроде бы очевидна: тело расслабляется, вместе с потом выходят шлаки и токсины, создаётся ощущения гармонии внутри, кожа становится гладкой и шелковистой, снижается давление, а иммунная система начинает активнее сопротивляться вирусам.

Но сауна при беременности вызывает неоднозначные чувства у медиков и самих будущих матерей. С одной стороны, если нет противопоказаний и женщина чувствует себя хорошо, то посещение парной бывает очень полезно. С другой стороны, нельзя заранее предугадать, как отреагирует ваш организм на высокую температуру и влажность.

Поэтому, в любом случае, необходимо проконсультироваться со своим гинекологом, сдать все полагающиеся анализы и выявить возможные противопоказания.

Среди последних выделяются:

• низкая плацентация/полное предлежание хориона;
• кроваво-бурые выделения на втором триместре;
• высыпания на поверхности кожи, сопровождающие неврологические недуги;
• инфекционные заболевания половой системы;
• гипотония;
• маловодие;
• срок до 12 недель.

То есть, можно сделать вывод, что сауна и беременность несовместимы на ранних сроках и при наличии патологий.

А вот на втором и третьем триместре, если женщина себя хорошо чувствует, и нет угрозы для плода, посещение парной не несёт каких-либо угроз для жизни и здоровья малыша.

Так что при беременности и инфракрасная сауна, и русская баня, отличающаяся не слишком высокой температурой и влажным воздухом, могут пойти вам на пользу.

Правила посещения парной

Руководствуясь неписанной истиной, что «пар костей не ломит», не забывайте о правиле – всё хорошо в меру. Поэтому, если вы всё же решитесь сходить в сауну, будучи беременной, то соблюдайте меры предосторожности.

• внимательно прислушивайтесь к своему состоянию – при малейшем недомогании прервите сеанс;
• не задерживайтесь в парной дольше четверти часа за одни раз;
• выбирайте русскую баню с температурой не выше 80^о С и влажным паром – это поможет ускорить процесс потоотделения и сократить сеанс;
• не прыгайте в холодный бассейн после выхода из парилки – резкий перепад температур в вашем случае нежелателен;
• надевайте тапочки с ребристой подошвой, чтобы исключить возможность падения;
• берите с собой в сауну личное полотенце и простыню, так вы снизите риск инфекции;
• прикрывайте голову специальной войлочной шляпой – это убережёт волосы и воспрепятствует головокружениям;
• в перерывах между сеансами пейте чистую воду или травяной чай с мёдом – так вы защитите организм от обезвоживания.

Словом, если вы чувствуете себя хорошо, нет повода отказываться от любимого времяпровождения. Но не стоит ставить собственные интересы выше безопасности малыша.

Советуем почитать: О чем нужно помнить будущей маме, отправляясь в общественные места, чтобы во время беременности не столкнуться с чесоткой

Редакция портала Mama66.ru

Можно ли посещать сауну при беременности?

Посещение сауны – это занятие, любимое многими. Когда можно ходить в сауну при беременности? Рассмотрим далее основные правила пребывания в парилке женщин, находящихся в данном положении.

Когда можно посещать сауну

На самом деле, посещение сауны беременной женщиной – это отнюдь не запретное занятие. Более того, в некоторых ситуациях такой вид времяпрепровождения может оказывать даже положительное воздействие на состояние будущей матери, а также плода.

Посещать сауну во время беременности разрешается только при условии, если организм женщины приучен к столь резким перепадам температур, характерным для такого места. Это касается лишь тех представительниц прекрасного пола, которые ранее посещали парилку не менее раза в неделю и умеют париться.

Перед посещением парилки в состоянии беременности любой будущей маме следует проконсультироваться по этому поводу с доктором. Врач имеет право дать женщине добро на посещение сауны во время вынашивания ребенка только в том случае, если это позволяет ее самочувствие, показатели анализов находятся в нормальных пределах. Более того, очень важно отсутствие вероятности выкидыша.

Можно ли посещать сауну во время первого триместра?

Говоря о посещении сауны на ранних сроках беременности, многие гинекологи говорят о том, что такой опыт, как правило, заканчивается плачевно для плода. Именно поэтому специалисты в области медицины запрещают посещать парилку во время первого триместра (первые 12 недель). Это связано с тем, что в данный период факт прерывания беременности может случиться даже в результате, казалось бы, самого безобидного обстоятельства (купания в холодной воде, перегрева на солнце, внезапной смены климата, переживания сильных эмоций). Выкидыш может случиться и при посещении сауны, так как в случае перегрева и расслабления тела шейка матки начинает автоматически раскрываться и происходит выход оплодотворенной клетки.

Также опасность посещения сауны при вынашивании ребенка в том, что организм женщины еще не успевает перестроиться и привыкнуть к новому положению. В период первого триместра беременности сауну не рекомендуется посещать даже тем женщинам, которые привыкли к посещению парилки, и в обычном состоянии делают это регулярно.

Можно ли посещать сауну во втором триместре?

Во многих случаях врачи позволяют посещать сауну женщинам, плод которых стал старше 12 недель. В это время допускается совершение и многих других действий, которые ранее были запрещены (купание в море, пребывание в длительных поездках, отдых в жарких странах).

Можно ли ходить в сауну при беременности, развивающейся в период второго триместра? Да, эта процедура довольно часто разрешается врачами, но только для тех женщин, которые ранее регулярно посещали парилку и имеют определенную закалку в этом деле. Связано это с тем, что процедура пребывания в условиях высокой температуры становится не такой опасной.

В некоторых комментариях, оставленных врачами, отмечается то, что от посещения парилки на указанном сроке лучше всего отказаться тем женщинам, для организма которых характерно:

• высокое артериальное давление;
• наблюдение обострения какого-либо заболевания;
• частый тонус матки.

Разрешено ли посещать сауну в третьем триместре?

Специалисты в области медицины отмечают, что пребывание беременной женщины в парилке на поздних сроках также может нести негативные последствия для развития плода. Именно поэтому в течение последних 6 недель перед родоразрешением нередко рекомендуется введение ограничения в посещении бани и сауны – это время отводится для полного восстановления организма и подготовки его к родам.

Некоторые специалисты отмечают, что женщина, находящаяся на поздних сроках, посетив сауну, может нанести вред не только малышу, но и собственному организму. В этом случае может произойти:

• отслоение плаценты;
• проявление гестоза;
• кровотечение.

В этом случае у будущей мамы могут возникнуть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Связано это, прежде всего, с тем, что к 28-й неделе вынашивания плода в организме женщины увеличивается объем крови (почти в 2 раза) и кровоток. Несложно догадаться, что сердцу становится довольно сложно справляться со своей работой, в результате чего в случае перегрева оно может дать сбой.

Следует отметить, что последний триместр – это период, во время которого в организме женщины наблюдаются дополнительные осложнения в виде геморроя и варикоза. Известно, что данные проблемы могут осложнить как горячие ванны, так и процесс посещения парилки.

Можно ли посещать сауну во время планирования беременности?

Данный вопрос волнует многих женщин, предпочитающих посещать парилку. Специалисты в области медицины не запрещают это делать парам, планирующим зачатие ребенка. Но в некоторых случаях они, наоборот, даже рекомендуют париться. Так, при посещении сауны во время планирования беременности происходит целый ряд положительных процессов в организме человека, в числе которых:

• повышение иммунитета;
• укрепление общего состояния здоровья;
• излечение легкой простуды;
• выведение токсинов;
• обретение мышцами эластичности;
• устранение отеков.

При регулярном посещении бани или сауны можно заметить то, что в организме значительно улучшился процесс метаболизма. Стоит отметить, что здоровье родителей во время зачатия ребенка играет немаловажную роль.

При регулярном посещении парилки мышцы женщины начинают терять порой свойственную им зажатость, что способствует процессу зачатия ребенка. Более того, стоит отметить и то, что при посещении бани и сауны пред зачатием органы малого таза лучше подготавливаются к предстоящему формированию плода и его развитию, а также к последующим родам. Современная медицина даже предоставляет официальные данные, которые говорят о сокращении процесса родоразрешения до 30 % у тех, кто перед зачатием и в процессе вынашивания плода посещали сауну с соблюдением всех правил.

Категорические противопоказания к посещению парилки во время беременности

В настоящее время специалисты в области медицины нередко говорят о том, что существует определенный перечень категорических противопоказаний к посещению сауны женщинами, вынашивающими ребенка. К числу таковых относятся:

• срок протекания беременности до 12 недель;
• наличие высыпаний на поверхности кожи, которые могут быть симптомами неврологических недугов;
• низкий уровень плацентации;
• полное предлежание хориона;
• маловодие;
• гипотония;
• наличие инфекционных заболеваний половой системы;
• присутствие бурых кровавых выделений во время первого или второго триместра.

Можно ли ходить в сауну при беременности, если имеются патологии, наблюдаемые во время вынашивания плода? Специалисты в области акушерства и гинекологии настоятельно не рекомендуют этого делать, так как пребывание в условиях повышенной температуры может вызвать их осложнения.

Правила посещения сауны

Даже при отсутствии противопоказаний, к посещению сауны при беременности любая женщина, готовящаяся стать матерью, должна подготовиться. Необходимо обязательно соблюдать определенные правила во время пребывания в парилке. Они заключаются в строгом соблюдении температурного режима, а также времени, в течение которого могут осуществляться процедуры.

Беременным рекомендуется брать с собой в сауну личное полотенце и отдельные тапочки – только так можно избежать риска занесения инфекций.

Во время пребывания в парилке женщине нужно внимательно прислушиваться к своему состоянию. Если чувствуется даже легкое недомогание, то сеанс лучше всего прекратить.

Общие ограничения

Можно ли в сауну при беременности? Конечно же, да, но при условии отсутствия противопоказаний для этого и на определенных сроках. Следует учесть, что во время посещения сауны надо придерживаться общих ограничений, которые распространяются на всех женщин, находящихся в рассматриваемом положении, независимо от их общей подготовки к пребыванию в парилке или от срока беременности.

Говоря об ограничениях, которые надо учитывать, пребывая в парилке в состоянии беременности, стоит выделить следующие:

• максимально дозволенный режим – 70 градусов;
• во время пребывания в сауне на голове женщины обязательно должна присутствовать шапочка;
• посещать рассматриваемое место можно только при хорошем самочувствии;
• пребывать в парилке дольше 10 минут запрещено;
• во время пребывания в парилке беременной женщине рекомендуется пить теплый морс, натуральный чай на травах или компот.

Теперь вы точно знаете, можно ли посещать сауну при беременности.

Можно ли ходить беременным в баню на ранних сроках?

Беременность для женщины — самый прекрасный и волнительный период в жизни. В течение девяти месяцев необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью, ведь от него зависит самочувствие малыша. Часто от нежелания менять свои привычки или же из простого любопытства у женщин возникает вопрос о том, можно ли ходить беременным в баню на ранних сроках, и как это может повлиять на организм.

Почему баня или сауна столь популярны

У русского человека упоминание о бане вызывает теплые и добрые эмоции, даже если ее посещение не входит в привычку и происходит спонтанно.

И баня, и сауна позволяют человеку очиститься от токсинов, улучшить качество сна, тренировать сердечно-сосудистую систему, укрепить иммунную систему для борьбы с простудными заболеваниями. Для женщин приятно будет узнать, что регулярный поход в парилку способствует похудению.

При всех имеющихся плюсах главное — устраивать такие процедуры с пристальным вниманием к собственному здоровью, а женщинам в интересном положении особенно. Определить, можно беременной париться в бане или нет, способен только лечащий врач.

Какие рекомендации дают специалисты

В первую очередь, врач следит за состоянием женщины с учетом ее образа жизни и здоровья до и во время беременности. Высокие температуры в бане – стресс для любого организма, даже при положительных последствиях, поэтому можно ли беременным ходить в баню, определяют результаты анализов и общая тенденция развития плода.

Самой щадящей считается турецкая баня, и многие специалисты сходятся во мнении, что такая процедура разрешена.

Можно ли беременной в баню, должны решать двое – женщина и ее гинеколог. При оптимальном выборе условий это может положительно сказаться на здоровье будущей матери:

• Снизится уровень стресса, нервная система расслабится.
• Уменьшатся болевые ощущения.
• Отступит варикозное расширение вен.
• Уменьшится отечность.
• Часто помогает при позднем токсикозе.

Но принимать решение о походе в баню самостоятельно женщина не должна, этим она может навредить здоровью ребенка. Поэтому советы подруг и многочисленных форумов нужно обязательно согласовать с врачом.

От чего предостерегают специалисты

При наличии огромного числа плюсов поход в баню для женщин в интересном положении имеет ряд совершенно четких противопоказаний:

• Воспалительные процессы организме.
• Возможные недавние хирургические операции.
• Астма, эпилепсия.
• Онкология.
• Сложная беременность с угрозой выкидыша.
• Отсутствие опыта регулярного посещения бани.

На последнем пункте довольно часто акцентируют внимание, исходя из того, что непривычных нагрузок организму в период беременности лучше не добавлять.

В зависимости от срока, на котором находится женщина, любые процедуры могут оказывать разное влияние. Врачам часто приходится дополнительно комментировать вопрос, можно беременным в баню на ранних сроках или это опасно. В данном случае мнение всех специалистов едино – такой риск недопустим.

Объясняется это тем, что в первых неделях плод только начинает формироваться, плацента отсутствует, поэтому подвергать такой опасности здоровье будущего малыша нельзя. Перегрев организма будущей матери может способствовать развитию дефектов у малыша, так как будет мешать доступу кислорода к плоду.

Мнение о посещении бани в последнем триместре также категорично, посещение бани на поздних сроках повышает риск преждевременных родов.

Как правильно вести себя в бане при беременности

Если противопоказаний нет, лечащий врач дал добро, то прежде чем бежать в парилку, беременной женщине важно запомнить несколько правил:

• Лучше всего ходить не одной, а с кем-то, кто сможет помочь в случае недомогания.
• Голова всегда должна быть покрыта специальным убором.
• Не ходить босиком, чтобы не поскользнуться и не подхватить грибок.
• Не злоупотреблять высокими температурами и ограничивать время пребывания.
• Пить больше воды или холодного чая.
• В случае признаков головокружения немедленно прекращать процедуру.

При соблюдении этих нехитрых рекомендаций вопрос о том, можно ли беременной ходить в баню, будет решен и польза от процедуры станет неоценимой. Посещать баню во время беременности можно не чаще раза в неделю, отсутствие противопоказаний не должно привести к злоупотреблению процедурой.

Ароматерапия при беременности

Если с вопросом о том, можно ли беременным ходить в баню, все более или менее понятно, то следующим вопросом будет, стоит ли отказываться при этом от эфирных масел и ароматерапии.

Неудивительно, но ответ лежит на поверхности, и в первую очередь нужно прислушиваться к своему здоровью, проконсультироваться с врачом и не экспериментировать. Ароматерапия положительно действует на нервную систему, но если организм женщины к этому не привык, то экспериментировать во время беременности нельзя.

Если применение масел и других видов ароматерапии не противопоказано, то важно соблюдать правила:

• Уменьшить обычное количество ингредиентов примерно раза в три.
• Применять лучше не во время похода в баню, а после нее. Нанося масла на тело, смешивать их с базовыми видами масел (растительное, льняное).
• Если возникли даже минимальные аллергические реакции, лучше отказаться.

Бани бывают разные, как выбрать?

Подобрать оптимальный вариант бани для своего здоровья поможет лечащий врач и знание о банных отличиях.

Существует несколько наиболее популярных и доступных видов:

1. Русская баня. Самый известный в России способ попариться. Из главных особенностей выделяют высокий уровень влажности в парилке, около 60-70 %, из-за чего температура в 80 градусов может ощущаться как более высокая.
2. Финская сауна. Также довольно популярный вид оздоровительного досуга. В противовес русской бане в сауне воздух сохраняется сухим, а температура минимум на 20 градусов выше.
3. Хаммам или турецкая баня. Этот вид уверенно укрепился в топе популярных для посещения мест. На фоне вышеописанных вариантов турецкая баня самая щадящая для организма, температура не превышает 50 градусов, влажность составляет 100 %.

Врачи гинекологи склоняются к последнему варианту — турецкой бане — как к самому подходящему для женщин в период беременности. Ее микроклимат оказывает те же положительные эффекты на организм, но действует бережнее, что особенно важно для будущей мамы.

Если подводить краткий итог, то ответ на главный вопрос звучит следующим образом: можно ли беременной женщине ходить в баню – да. Но только по рекомендации врача. Можно ли беременным в баню на ранних сроках? Нет, слишком опасно для будущего здоровья малыша.

Можно ли беременным посещать сауну

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано 12.12.2019

В древней Руси к бане относились с особым почтением: это было место, где очищали тело, успокаивали дух и укрепляли здоровье. Более того, зачастую роды принимали именно в бане. Пар помогал расслабиться роженице и снять болевые ощущения. Повитухе также было удобно: благодаря доступу к чистой воде она могла сразу омыть новорождённого и новоиспечённою мать, тем самым защитив их от инфекции. Существует множество нюансов относительно влияния сауны на беременность. В этой статье мы рассмотрим самые основные из них.

Чем полезна сауна во время беременности?

Большинство беременных женщин очень трепетно следит за изменениями своего самочувствия и задаёт множество вопросов лечащему врачу гинекологу, чтобы научится отличать норму от патологии и просто успокоиться. Это правильный подход, ведь многие привычные и, казалось бы, бытовые процедуры могут сказаться на состоянии плода.

Если будущая мать чувствует себя хорошо, то гинеколог может разрешить посещать сауну. В свою очередь, эта процедура приносит немалую пользу:

• Укрепляет иммунитет. Беременность делает организм более уязвимым к различным заболеваниям. Регулярное посещение сауны снизит риск возникновения простуды и гриппа.
• Улучшает эмоциональный фон. Будущие мамочки нередко страдают от неконтролируемых перепадов настроения. Сауна успокоит нервы и расслабит.
• Повышает тонус стенок кровеносных сосудов и препятствует варикозному расширению вен.
• Нормализует гидробаланс, препятствует образованию отёков.
• Снижает вероятность набора лишнего веса во время беременности и после родов.
• Делает кожу более эластичной и упругой, снижая вероятность образования растяжек.
• Улучшает питание плода, благодаря кровоснабжению плаценты.

Сауна во время беременности:

Ребёнок внутри утробы постоянно растёт и развивается. Влияние сауны на плод зависит от срока беременности.

– первый триместр

В первый месяц беременности организм женщины только подстраивается под своё новое положение, и поэтому усложнять его состояние дополнительными нагрузками не стоит.

Резкие температурные перепады могут стать причиной патологий развития плода или даже спровоцировать выкидыш.

В первые два месяца у плода происходит формирование жизненно важных органов.Организм будущей матери переживает первые серьёзные гормональные скачки.

Обратите внимание! Сауну можно посещать после 4 недель и только после согласования своего решения с врачом гинекологом.

– второй триместр

Второй триместр считается самым спокойным отрезком беременности. Все жизненно важные органы ребёнка уже сформированы и теперь он начинает активно расти и развиваться.

У женщины улучшается самочувствие, пропадают приступы токсикоза, эмоциональный фон стабилизируется, головная боль и колики в животе также отступают.

Если врач не выявил никаких противопоказаний, будущая мать может уделить себе время и провести его с удовольствием и пользой для тела в сауне.

– третий триместр

Женщина может продолжать ходить в сауну всю первую половину третьего триместра, при условии внимательного отношения к собственному самочувствию и здоровью.

Каждая женщина в период беременности должна держать себя под жестким контролем и взвешивать каждое свое действие: это касается как питания, так и способа жизни. Прежде чем что-то съесть или сделать, приходится узнавать у «бывалых» мамочек, позволяли ли они себе это во время беременности, и все ли с ними было в порядке, искать нужную информацию в Интернете, советоваться с врачом.

В числе подобных вопросов есть и такой, а можно ли беременным в баню или сауну. Врачи не имеют единого мнения на этот счет. Одни своим пациенткам запрещают посещать сауну категорически, другие же советуют, но с определенной осторожностью, в частности, запрещают ходить в сауну на ранних сроках.

Давайте узнаем, можно ли девушкам в положении париться в бане.

М ожно ли беременным в баню: положительные стороны

Обращаем внимание, что баня при беременности может быть разной. Поэтому в разумных пределах и в зависимости от вида парилки, все можно, только осторожно. В зависимости от типа бани, в парилке будут разные условия, влажность воздуха и разная температура. В этом и отличаются друг от друга русская, турецкая, финская, римская и другие виды бань.

Например, при беременности вы можете париться в турецкой бане, а вот о финской сауне лучше на время позабыть. Кроме того, при правильном выборе, баня беременным пойдет лишь на пользу. Вот некоторые положительные стороны посещения бани при беременности:

• парилка – это отличная тренировка для дыхания перед родами;
• есть возможность вывести токсины из организма и очистить кожу;

гидромассажных ванн, джакузи и саун во время беременности: насколько они безопасны?

Многие будущие мамы считают сидение в гидромассажных ваннах, джакузи и саунах лучшим способом расслабиться и облегчить мышечные боли, связанные с определенным периодом жизни. Однако важно соблюдать осторожность при использовании гидромассажной ванны или джакузи для снятия боли и расслабления во время беременности. Это потому, что горячие ванны могут привести к гипертермии, аномально высокой температуре тела. Вот руководство по использованию сауны и гидромассажных ванн и их уровни безопасности во время беременности.

Принятие ванны в горячей ванне или сидение в сауне или джакузи может показаться наиболее подходящим средством для облегчения боли при беременности и мышечных болей. Однако оба эти вида деятельности могут представлять опасность для беременной матери. Во-первых, это может вызвать обезвоживание, низкое кровяное давление и головокружение, усиливая сильную жару. Кроме того, все, что увеличивает температуру тела до более чем 102 градусов, может представлять серьезную опасность для здоровья плода, особенно в первые месяцы беременности, когда мозг и тело находятся в процессе развития.

Согласно исследованиям, проведенным учеными и экспертами в области здравоохранения, аномальное повышение температуры тела может привести к более высокому риску расщепления позвоночника, типа врожденного дефекта, при котором позвоночник ребенка не закрывается полностью.

Рекомендуется полностью не посещать гидромассажные ванны и сауны, пока вы не получите зеленый сигнал от врача после родов. Однако, если вы не можете полностью противостоять этому, вот некоторые меры предосторожности, чтобы снизить риск опасности для здоровья ребенка.

• Убедитесь, что время посещения сауны или купания не превышает десяти минут.
• Как правило, большинство ванн имеют температуру 104 градуса. Сделайте ставку на то, чтобы отрегулировать температуру в ванне до 97 или 98 градусов. Также убедитесь, что в воде есть термометр, чтобы следить за температурой.
• Обращайте пристальное внимание на любые признаки перегрева, такие как липкость, головокружение или обильное потоотделение.

Сауна и джакузи во время беременности

Несмотря на то, что горячие ванны считаются совершенно нормальным явлением во время беременности, рекомендуется избегать использования гидромассажных ванн, джакузи и сауны.Это связано с тем, что во время использования этих причудливых приборов тело постоянно находится под воздействием тепла, поэтому оно подвергается большему риску, чем расслабленное состояние.

Однако, если вы все еще хотите использовать их для расслабления тела и разума, чрезвычайно важно поддерживать водный баланс, выпивая больше воды. Хорошая идея — иметь под рукой бутылку с водой рядом с ванной на случай, если вы почувствуете головокружение или усталость.

Почему сауны небезопасны во время беременности?

Согласно Американскому колледжу акушеров и гинекологов, беременным женщинам рекомендуется избегать использования сауны, джакузи или гидромассажных ванн на протяжении всего периода беременности.Вот некоторые доказательства, представленные исследовательскими институтами, чтобы помочь вам понять, почему сауны, джакузи и джакузи небезопасны во время беременности.

• Обычно считается, что беременность вызывает у будущей матери стресс не только физический, но и психологический. Когда организм уже работает сверхурочно, любое воздействие высокой температуры может стать причиной осложнений беременности, одновременно создавая серьезную опасность для здоровья развивающегося плода.
• Посещение сауны обычно рекомендуется, чтобы помочь организму избавиться от токсинов через потоотделение. У беременных женщин сильное потоотделение может привести к гипотонии и обезвоживанию. Это также может привести к появлению таких симптомов, как головокружение у беременных женщин и снижение кровоснабжения плода.
• Исследования также показали, что использование гидромассажной ванны может повысить риск выкидыша.
• Согласно исследованию, опубликованному в 1992 году, было обнаружено, что воздействие тепла в виде сауны или горячей ванны на начальных этапах беременности может стать основной причиной дефектов нервной трубки у младенцев.
• Неуправляемое использование гидромассажных ванн во время беременности считается причиной дефектов спинного и головного мозга у ребенка. Многие эксперты также считают, что воздействие экстремально высоких температур во время беременности (на любом этапе) также может увеличить риск врожденных дефектов.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ

5 признаков перегрева во время беременности и советы, как сохранять спокойствие

Гипертермия или перегрев во время беременности могут иметь неблагоприятные последствия для вас и плода.Повышение внутренней (внутренней) температуры выше 39 ° C (102 ° F) у беременной считается опасным для плода (1). Если у вас жар, обезвоживание, тепловое истощение или утомляемость, важно обратиться к врачу.

Этот пост MomJunction объясняет причины повышения температуры во время беременности, его влияние и способы удержания температуры тела под контролем.

Часто ли бывает перегрев во время беременности?

Жаркость во время беременности может быть нормой (2).По мере роста вашего ребенка ваше тело, вероятно, будет использовать больше энергии. В некоторых случаях работа в жаркой среде или в особых рабочих условиях может вызвать повышение температуры тела (3).

Сильный перегрев — причина для беспокойства, и вам нужно быть осторожным, особенно выходя на улицу на жаркое солнце или когда вы занимаетесь напряженными делами в жаркий день.

Как узнать, перегрелось ли ваше тело?

Вы можете почувствовать явное недомогание, когда почувствуете жар внутри своего тела.Возможные симптомы перегрева (4):

1. Теплая кожа
2. Головная боль
3. Головокружение
4. Тошнота
5. Мышечные судороги

Вы также можете подвергаться более высокому риску развития теплового истощения, теплового удара и обезвоживания (5 ). Если у вас есть эти симптомы, вам следует обратиться к врачу.

Причины перегрева при беременности

Исследования причин перегрева во время беременности ограничены. Возможные причины включают:

• Объем вашей крови увеличивается почти на 50% к тому времени, когда вы достигнете 34-й недели беременности (5).Возможно, вам станет теплее, когда ваши кровеносные сосуды расширятся и приблизятся к поверхности кожи.

• Ваше сердце работает больше и перекачивает на 20% больше крови к тому времени, когда вы достигнете восьмой недели (5).

• Во время беременности ваш метаболизм увеличивается, чтобы вырабатывать больше энергии для вас и вашего будущего ребенка. Это также может вызвать резкий скачок температуры тела (6).

• Тепло, выделяемое растущим плодом, обычно поглощается матерью. В основном это происходит в третьем триместре.Поэтому повышенная температура кожи может вызывать чувство жара (7).

Некоторые другие общие действия, которые могут повысить температуру вашего тела: (8):

• Занятия спортом в жаркую погоду или в течение длительного периода

• Замачивание в горячей ванне или сауне

• Использование грелок или электрических одеяла

Возможный риск перегрева во время беременности

Перегрев может увеличить риск определенных событий.

• Согласно метаанализу 15 исследований, чрезмерный перегрев на ранних сроках беременности связан с дефектами нервной трубки у младенцев (9).

• Перегрев в первом триместре также может вызвать выкидыш (8), но это требует дополнительных исследований.

• Кроме того, жаркое летнее солнце или погода могут ухудшить некоторые условия беременности (10). Это могло усилить и без того повышенную температуру тела.

• • подчеркивают отеки (припухлости) в ногах и стопах.

• • стимулируют меланоциты, вызывая хлоазму (маску беременности) (11).

Как сохранять спокойствие во время беременности?

Вот некоторые меры, чтобы держать температуру под контролем, оставаться гидратированным и уменьшить воздействие тепла во время беременности (10).

• Пейте много воды каждый день. Выпив не менее восьми чашек воды, вы сможете охладить ваше тело, избавиться от обезвоживания, уменьшить задержку воды и избавиться от запоров.

• Воздействие солнца может повысить внутреннюю температуру тела. Избегайте частого пребывания на солнце и всегда используйте солнцезащитный крем или носите шляпу перед выходом на солнце.

• Примите теплый, а не прохладный душ, так как он может охладить ваше тело и побудить его выделять больше тепла.

• Вы можете промыть руки и запястья холодной водой для быстрого охлаждения. Также можно применить холодный компресс на шею.

• Носите удобную и свободную одежду, которая легко дышит.

• Носите с собой вентилятор с батарейным питанием или складной вентилятор, чтобы использовать его при перегреве.

• Быстрая ходьба, водные тренировки (плавание), велотренажер, модифицированная йога и пилатес считаются безопасными. Избегайте горячей йоги или горячего пилатеса, так как они могут привести к перегреву (12).

• Делайте зарядку утром или вечером, когда температура ниже.

• Сохраняйте прохладу в спальне, держите окна открытыми по вечерам и закрытыми в дневное время.

• Разместите в доме комнатные растения, так как они могут охладить воздух и добавить свежести.

• Сократите потребление кофеина, поскольку он повышает кровяное давление и внутреннюю температуру тела.

• Ешьте холодные продукты, такие как салаты, фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Уменьшите потребление острой пищи, поскольку она может увеличить вероятность перегрева тела.

Эти меры могут предотвратить перегрев во время беременности.Вам следует обратиться к врачу, если вы чувствуете перегрев или лихорадку. Следуйте здоровым привычкам, таким как сбалансированное питание, достаточный отдых, снятие стресса и отказ от курения и питья, чтобы беременность была здоровой.

Справочные материалы:

Первый триместр беременности, чего нельзя и чего нельзя делать

Вы беременны. Прыгайте от радости и будьте благодарны за это благословение, а затем сядьте и позвольте себе погрузиться в огромную, монументальную ответственность родителей. Этот список того, что можно и чего нельзя делать в первом триместре беременности, поможет вашему растущему ребенку процветать в утробе матери.

Вычеркните это из своего списка: Найдите ближайшего к вам врача из Сэнфорда

DO

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО воспринимайте пищу как топливо.

Думайте о своем теле как о транспортном средстве: прямо сейчас оно везет ваш самый ценный груз. Хотели бы вы заправлять свою машину бензином некачественного топлива? Конечно, нет! Вы бы не хотели рисковать, что он сломается.

Точно так же вы не хотите подпитывать свое тело некачественными источниками энергии. По возможности выбирайте экологически чистые продукты и по возможности ешьте из местных продуктов.Это ограничивает ваше воздействие пестицидов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО сосредоточьтесь на фолиевой кислоте.

Вы принимали фолиевую кислоту? Если вы еще не принимали добавки фолиевой кислоты до беременности, начните немедленно.

Вы должны принять 600 мкг фолиевой кислоты в первом триместре беременности. Это помогает предотвратить два распространенных и серьезных врожденных дефекта: расщелину позвоночника и анэнцефалию. Фактически, Служба общественного здравоохранения США и Центры по контролю за заболеваниями (CDC) рекомендуют всем женщинам в возрасте от 15 до 45 лет ежедневно принимать 400 микрограммов фолиевой кислоты, а не только беременным.

После подтверждения беременности ваш врач, скорее всего, порекомендует вам принимать пренатальные витамины. Эти витамины разработаны с учетом рекомендаций по потреблению фолиевой кислоты. Говоря о витаминах для беременных…

DO принимайте витамины для беременных.

Эти витамины не только обеспечивают необходимый фолат, но также помогают удовлетворить ваши потребности в кальции, железе и цинке. Кроме того, они содержат необходимое количество DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), двух типов жиров омега-3, которые помогают развитию мозга вашего ребенка.

Не любите большие таблетки? Поговорите со своим акушерским врачом об альтернативной витаминной схеме.

Подробнее: Азбука витаминов при беременности

DO Ешьте радугу.

Не в буквальном смысле, конечно, но пока вы планируете прием пищи или чувствуете, что нуждаетесь в перекусе, старайтесь есть яркие продукты: темно-зеленый шпинат, оранжевая морковь, красные яблоки, желтые бананы, черника.

Такие ярко окрашенные продукты обычно не только содержат наибольшее количество питательных веществ и антиоксидантов, но и разнообразная диета откроет вашему ребенку целый ряд вкусов и ароматов.Ваш ребенок ест то, что вы едите, через околоплодные воды, поэтому, если вы едите разнообразную пищу, ваш ребенок тоже будет есть.

DO спящий.

Вы удивлены, обнаружив, что так устали? Не надо! Ваше тело претерпевает огромные изменения и развивает совершенно новую систему жизнеобеспечения вашего ребенка. По мере прорастания плаценты вы, скорее всего, через несколько дней обнаружите, что устали после этого. К тому же вы переживаете грандиозные гормональные и эмоциональные изменения.

Подремать. Часто! Если вы работаете, вы можете запланировать немного времени для отдыха в обеденный перерыв. Установите время отхода ко сну и придерживайтесь его! Вашему телу необходимо будет спать по восемь-девять часов каждую ночь.

DO упражнение.

Регулярно ли вы тренировались до беременности? Большой! Так держать. Регулярные упражнения помогают бороться с частыми изменениями настроения, гормональными изменениями и усталостью, возникающими в первом триместре. Это также помогает предотвратить увеличение веса и бороться с бессонницей.

Разве вы не были настолько верны в том, чтобы делать достаточно упражнений до беременности? Без проблем! Есть несколько способов вести более активный образ жизни, даже во время беременности. Но прежде чем вы начнете какой-либо новый режим упражнений, обратитесь к своему акушерскому врачу, который предложит варианты, соответствующие вашим потребностям, с учетом вашего текущего состояния здоровья и того, что лучше всего подходит для вашего ребенка.

НЕОБХОДИМО сделать прививку от гриппа.

Не только беременные могут сделать прививку от гриппа, но и настоятельно рекомендуется сделать это! По данным CDC, грипп чаще вызывает тяжелое заболевание у беременных женщин, чем у здоровых небеременных женщин.

Из-за изменений в вашей иммунной системе, сердце и легких вы более склонны к серьезным заболеваниям гриппа. Кроме того, некоторые данные показывают, что заражение гриппом во время беременности может повысить риск осложнений, включая преждевременные роды. Вакцина против гриппа снижает этот риск.

Более того, вакцина против гриппа может защитить ребенка от заражения гриппом после рождения. Поскольку антитела матери передаются ее ребенку во время беременности, вакцина поможет защитить ребенка от гриппа в течение первых нескольких месяцев после рождения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО посетите стоматолога.

Вам предстоит регулярный стоматологический осмотр? Не пропустите! Американский конгресс акушеров и гинекологов (ACOG) заявляет, что чистка зубов и рентген зубов безопасны для беременных. Фактически, теперь акушерам / гинекологам рекомендуется проводить оценку здоровья полости рта во время первого дородового визита и поощрять посещения стоматолога во время беременности.

ACOG сообщает, что 40 процентов беременных американских женщин в той или иной степени страдают пародонтозом и что физические изменения, произошедшие после беременности, могут привести к изменениям десен и зубов женщины.Визит к стоматологу может определить любые потенциальные стоматологические потребности.

DO оставайтесь гидратированными.

Гидратация помогает предотвратить преждевременные роды. Это также помогает предотвратить головные боли, камни в почках и головокружение. Вы уже боретесь с запором и геморроем? Хорошие новости: гидратация помогает бороться с обоими. Если ваша моча светло-желтая до прозрачной, вы получаете достаточно жидкости. Если он темно-желтый, вам нужно увеличить потребление воды.

ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь за помощью.

Вы уже устали больше, чем обычно, в первом триместре беременности? Попросите вашего партнера больше помогать, возможно, возьмет на себя несколько дополнительных дел по дому, чтобы облегчить ваше бремя.

Ты делаешь это одна во время этой беременности? Спросите друга или члена семьи, может ли он помочь. Делайте то, что вам нужно, чтобы вы могли достаточно отдыхать не только для себя, но и для вашего растущего ребенка. Дополнительная помощь или меньшее количество задач, которые нужно выполнить, позволят вам больше времени на отдых.

НЕ НУЖНО

НЕ курить.

Вы курите? Сейчас лучшее время бросить курить! Не только для вашего здоровья, но и для здоровья вашего малыша. Поговорите со своим врачом сегодня о том, как бросить курить.

По данным CDC, женщины, которые курят во время беременности, более подвержены риску выкидыша, а дети, рожденные от женщин, которые курили во время беременности, имеют повышенный риск врожденных дефектов, таких как заячья губа или волчья пасть, преждевременные роды, низкие роды. веса и младенческой смерти.Эти дети также подвержены большему риску нарушения обучаемости. Курение во время и после беременности также является одним из факторов риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Кроме того, дети, рожденные от женщин, куривших во время беременности, с большей вероятностью станут курильщиками раньше в своей жизни из-за физиологической никотиновой зависимости.

А как насчет электронных сигарет? Неужели они так же опасны для растущих младенцев? CDC заявляет, что хотя аэрозоль электронных сигарет обычно содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым, электронные сигареты, содержащие никотин, по-прежнему небезопасны во время беременности.Сам по себе никотин опасен для здоровья беременных женщин и развивающихся детей и может повредить мозг и легкие развивающегося ребенка.

НЕ употреблять алкоголь.

Согласно данным CDC, во время беременности не существует безопасного количества алкоголя. Точно так же во время беременности нет времени, когда переваривание алкоголя не связано с риском.

Употребление алкоголя во время беременности может вызвать проблемы у развивающегося ребенка на всех этапах беременности, включая дни и недели до того, как женщина узнает о своей беременности.CDC утверждает, что употребление алкоголя в первые три месяца беременности, в частности, может вызвать у ребенка аномальные черты лица и рост, а также проблемы с центральной нервной системой. Употребление алкоголя во время беременности может привести к выкидышу, мертворождению и ряду поведенческих и интеллектуальных нарушений, известных как расстройства алкогольного спектра плода (ФАСН).

Дети с ФАСН могут иметь аномальные черты лица, плохую координацию, плохую память, трудности с вниманием, неспособность к обучению, трудности в школе, речевые и языковые задержки, низкий IQ, плохие мыслительные способности и навыки суждения, проблемы со сном и сосанием в младенчестве, зрение и проблемы со слухом, и проблемы с сердцем, почками или костями.

Если женщина пьет во время беременности, никогда не поздно остановиться. Чем раньше она остановится, тем больше пользы будет для нее и ее ребенка. Вы беременная женщина, которой нужна помощь? Немедленно обратитесь к своему провайдеру; есть ресурсы, которые могут вам помочь.

НЕ ешьте сырое мясо.

Беременные женщины, которые едят сырое или недоваренное мясо и яйца, подвержены риску заражения листериозом и токсоплазмозом, что может привести к серьезным и опасным для жизни заболеваниям.Эти заболевания могут вызвать серьезные врожденные дефекты и выкидыш. Тщательно приготовьте мясо и яйца перед едой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещать сауну.

Избегайте сауны и гидромассажной ванны. Каждый раз, когда вы пользуетесь сауной, гидромассажной ванной, гидромассажной ванной или парной, существует риск перегрева, обезвоживания и обморока. Ваше тело не может эффективно терять тепло из-за потоотделения, и его внутренняя температура повышается. Вполне возможно, что значительное повышение температуры тела может повлиять на развитие ребенка, особенно в первом триместре беременности.Фактически, некоторые исследования показывают, что ваш риск выкидыша удваивается, если вы используете один из них в течение первого триместра.

НЕ пейте слишком много кофеина.

Это особенно непросто в первом триместре беременности, потому что вы очень сильно устали. Но кофеин может проникать через плаценту и влиять на частоту сердечных сокращений вашего растущего ребенка.

Что делать, если вам кажется, что вы просто не можете оставаться в стороне от кофейника? Не волнуйся. Исследования показывают, что некоторое количество кофеина в первом триместре — около 200 миллиграммов в день, около двух чашек кофе, — но некоторые исследования показывают, что употребление слишком большого количества кофеина во время беременности может быть связано с большим риском выкидыша.

НЕ очищайте туалетный лоток .

Нет причин бояться или избегать вашего питомца, оставьте уборку туалета своему партнеру или другу. В отходах кошачьих содержатся миллионы паразитов, и один из них — toxoplasma gondii — особенно опасен для беременных женщин. Это может привести к выкидышу или мертворождению, а у детей, рожденных с этим паразитом, могут развиться серьезные проблемы со здоровьем, включая судороги и психические расстройства. Это также может привести к проблемам со зрением.

НЕ ешь на двоих.

Конечно, эта поговорка существует уже несколько десятилетий. Но не обращайте на это внимания! Исследования показывают, что половина женщин слишком сильно набирают вес во время беременности. Когда это происходит, ребенок подвергается большему риску ожирения в более позднем возрасте. Обычно вам нужны дополнительные калории во втором и третьем триместрах, но врачи расходятся во мнениях относительно того, действительно ли вам нужны дополнительные калории в этом первом триместре.

Моя рекомендация? Ешьте, пока не будете удовлетворены.Тогда остановись.

Позаботьтесь о себе

Этот список того, что можно и чего нельзя делать в первом триместре беременности, на первый взгляд может показаться немного пугающим. Но пусть это вас не пугает! Большинство из них можно описать одним простым предложением: Береги себя. Обязательно ешьте здоровую пищу, пейте много воды и высыпайтесь.

Прежде чем вы это узнаете, ваш малыш, наконец, будет здесь, физически у вас на руках. Затем, обнимая здорового новорожденного и прижимаясь к нему, не забудьте поблагодарить себя за то, что вы следовали этому списку, что можно и нельзя в первом триместре беременности.Здоровый, счастливый ребенок делает все возможное.

Больше историй

…

Рубрика: Информация о здоровье, Беременность, Женщины

Оставить комментарий

Грелка во время беременности: преимущества и риски

Грелку можно использовать во время беременности, чтобы облегчить любую боль в мышцах или суставах при условии, что они не слишком сильно повышают температуру тела женщины.

Акушеры и акушерки обычно предостерегают от использования горячих ванн во время беременности, поэтому понятно, что женщины могут беспокоиться о других источниках тепла во время беременности, включая грелки.

Особенно в третьем триместре, когда смещаются связки и увеличивается вес матки, многие женщины испытывают боли в спине и животе. Обычно можно использовать грелку в течение короткого времени, и это может быть безопаснее, чем другие болеутоляющие, такие как ибупрофен.

В этой статье мы обсудим, когда безопасно использовать грелку, где женщины могут использовать ее на своем теле, а также о преимуществах и рисках. Мы также рассмотрим другие варианты обезболивания, которые можно использовать во время беременности.

Некоторые женщины беспокоятся об использовании грелок во время беременности, поскольку высокая температура тела может нанести вред развивающемуся ребенку. Когда температура тела женщины повышается, температура ребенка тоже может повыситься. Значительное повышение температуры может вызвать врожденные аномалии.

Если грелка не повышает температуру тела женщины, ее использование должно быть безопасным. Людям следует избегать использования грелок на ночь или во время сна, когда они могут не замечать изменения температуры.Попробуйте использовать грелку на короткое время, например 10 минут или меньше.

Исследование 2011 г. связывало использование гидромассажных ванн на ранних сроках беременности с аномалиями нервной трубки. Нервная трубка — это структура, которая в конечном итоге формирует головной и спинной мозг; любое повреждение нервной трубки может вызвать повреждение головного мозга и другие серьезные осложнения. Исследование показало, что регулярное использование джакузи особенно опасно.

Несмотря на то, что недавние исследования были небольшими, но непосредственно проверяли безопасность грелок во время беременности, они вряд ли поднимут температуру тела человека и являются обычным средством обезболивания во время беременности.

Исследование, проведенное в 2013 году, пришло к выводу, что сочетание нескольких видов лечения одновременно, таких как аэробные упражнения, грелки и хиропрактика, было эффективным для облегчения боли. В исследовании не было отмечено каких-либо неблагоприятных исходов, связанных с грелками.

Если тепло вызывает боль или дискомфорт, не используйте его.

Многие женщины опасаются использовать грелку на животе или спине, которые являются типичными местами для боли.

Нет никаких доказательств того, что использование грелок на животе или спине в течение короткого времени опасно.Многие врачи рекомендуют медленное нагревание при болях в спине, бедрах или тазу. Однако всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем прикладывать тепло к животу или спине.

Чтобы свести к минимуму любые потенциальные риски для развивающегося ребенка:

• Ограничьте использование грелок в первом триместре, поскольку это может быть самое рискованное время для повышения температуры тела.
• Если при использовании грелки кому-то становится слишком жарко, перегревается или вызывает потоотделение, прекратите пользоваться ею.
• Нанесите грелку на 10 минут или меньше.
• Если поведение ребенка изменилось, например, увеличилось или уменьшилось его движение, прекратите использовать грелку.
• Избегайте использования нескольких источников тепла. Например, не используйте одновременно фен и грелку, так как это сложнее контролировать тепло и затрудняет охлаждение тела.
• Избегайте использования гидромассажной ванны, сауны или очень горячего душа для облегчения боли.
• Людям, у которых идет кровотечение или утечка околоплодных вод, не следует использовать грелку, если они не получили разрешения от медицинского работника.

Грелки могут быть реальной альтернативой безрецептурным обезболивающим. Любой, кто решит использовать обезболивающие во время беременности, должен поговорить с врачом о том, какие лекарства лучше всего использовать.

Тепло способствует заживлению легких травм. Тепло также может:

• увеличить кровообращение
• предотвратить или уменьшить болезненные мышечные спазмы
• улучшить подвижность жестких мышц
• предложить временное облегчение боли

Женщинам следует избегать использования тепла, если у них открытая рана, область онемения, или во время лихорадки.

Некоторые женщины могут почувствовать большее облегчение, чередуя горячие и холодные компрессы. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем прикладывать лед непосредственно к животу или спине.

Те, кому грелки не помогают, могут попробовать другие варианты. Согласно обзору, опубликованному в 2010 году, обычные рецептурные лекарства от хронической боли, вероятно, будут безопасными во время беременности.

Исследования неизменно показывают, что парацетамол безопасен во время беременности, но данные о других безрецептурных лекарствах неоднозначны.На разных сроках беременности некоторые безрецептурные болеутоляющие, такие как ибупрофен, могут быть небезопасными.

Другие варианты обезболивания:

• Массаж . Вес матки может изменить позу и походку женщины, что приведет к широко распространенному напряжению мышц. Легкий массаж расслабит напряженные мышцы и поможет при сильной боли и напряжении.
• Упражнения на расслабление . Глубокое дыхание, внимательность и другие стратегии расслабления могут помочь облегчить боль.Эти упражнения также могут помочь при напряжении мышц, вызванном стрессом.
• Альтернативные средства правовой защиты . Некоторые люди чувствуют облегчение при помощи дополнительных методов лечения, таких как иглоукалывание.
• Упражнения и растяжка . Как правило, упражнения во время беременности безопасны. Физическая активность может помочь облегчить боль, предотвратить жесткость мышц и снизить риск связанных с беременностью осложнений, таких как гестационный диабет.

Любой, кто рассматривает варианты лечения, такие как массаж или иглоукалывание, должен тщательно исследовать практикующих врачей, чтобы найти кого-то, кто обучен пренатальным методам и может спокойно лечить беременных женщин.Врач может дать рекомендации по этому поводу.

Каждая беременность индивидуальна, поэтому любой, кто обеспокоен использованием тепла для облегчения боли, должен сначала поговорить с врачом или акушеркой.

У некоторых женщин могут быть другие факторы риска, такие как высокая температура тела из-за инфекции или риск преждевременных родов, которые делают грелку небезопасной.

Однако в большинстве случаев грелка обеспечивает безопасное и быстрое облегчение болей, которые приносит беременность.

Q:

Безопасно ли принимать горячую ванну или горячий душ во время беременности?

A:

Как правило, рекомендуется принимать «теплую» ванну или душ, чтобы избежать повышения температуры тела, что может повлиять на состояние вашего развивающегося ребенка.Вы должны чувствовать себя комфортно во время душа или купания, следя за тем, чтобы вода не была настолько горячей, чтобы вы не почувствовали покраснение или потели. Некоторые врачи рекомендуют проводить в ванне с более высокой температурой не более 10 минут.

Холли Эрнст, PA-C Ответы отражают мнение наших медицинских экспертов. Весь контент носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как медицинский совет.

5 лучших природных средств

Бессонница на ранних сроках беременности обычно возникает из-за таких факторов, как гормональные изменения.Многие люди в какой-то момент во время беременности испытывают бессонницу. Лучшая гигиена сна, методы релаксации и когнитивно-поведенческая терапия могут помочь.

Согласно исследованию 486 беременностей в 2018 году, 44,2 процента беременностей были связаны с бессонницей в течение первого триместра. В исследовании делается вывод о том, что бессонница чаще возникает у тех, кто имеет проблемы со сном до того, как забеременеть. Однако нарушения сна при беременности могут возникнуть у любого человека.

Бессонница имеет тенденцию ухудшаться по мере прогрессирования беременности, но может возникнуть на любой стадии.В первом триместре наиболее вероятной причиной являются гормональные сдвиги.

Уровни гормона прогестерона высоки в течение первого триместра, и это может вызвать сонливость и сонливость в течение дня.

Помимо гормональных изменений, к факторам, которые могут усугубить бессонницу, относятся:

К другим менее очевидным причинам относятся затрудненное дыхание, которое иногда влияет на дыхание человека в ночное время, когда он беременен. Это может вызвать храп и короткие паузы в дыхании, называемые апноэ.

Проблемы с дыханием во время сна в конце второго и в течение третьего триместра встречаются чаще.

Если вам интересно узнать больше доказательной информации об увлекательном мире сна, посетите наш специализированный центр.

Согласно ранним исследованиям, прием снотворного во время беременности требует осторожности. Это ограничение может вызывать разочарование, но некоторые природные средства могут безопасно лечить бессонницу:

1. Лучше соблюдать гигиену сна

Гигиена сна относится к привычкам, которые облегчают засыпание.Хорошая гигиена сна дает сигнал мозгу успокоиться и начать спать.

Люди могут захотеть попробовать следующее:

• Спите только в кровати, а не где-нибудь еще.
• Просыпайтесь и ложитесь спать каждый день в одно и то же время.
• В спальне должно быть темно и прохладно.
• Сделайте кровать максимально удобной и привлекательной.
• Не используйте в постели экраны, например, телефоны или телевизоры.
• Вставайте, если не можете заснуть через 15–30 минут.
• Ограничьте употребление кофеина перед сном или исключите его в течение дня.
• Ограничьте потребление жидкости за часы перед сном.

Другие привычки, способствующие засыпанию, включают массаж для уменьшения стресса или теплую ванну перед сном.

2. Попробуйте пищевые добавки

Беременным не следует принимать пищевые добавки без предварительной консультации с врачом. Однако травяные и диетические добавки могут помочь со сном.

Также могут помочь добавки природного гормона мелатонина.

Ограниченное количество исследований предполагает, что мелатонин также может поддерживать здоровое развитие мозга у ребенка.Однако в Кокрановском обзоре 2016 г. подчеркивается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить этот возможный эффект.

Люди с RLS могут испытывать дефицит железа и фолиевой кислоты, поэтому, если RLS не дает человеку спать по ночам, им следует попросить своего врача проверить их на недостаточность питания.

3. Техники релаксации

Упражнения на расслабление могут помочь успокоить тревожный ум.

Люди могут попробовать прогрессивное расслабление, которое включает в себя медленное и постепенное расслабление каждой мышцы тела по одной, начиная с пальцев ног.Также может помочь медитация.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Акушерская медицина , делается вывод, что медитация может помочь при бессоннице во время беременности. В исследовании говорится, что медитация — это нефармакологический способ справиться с бессонницей, и что может помочь пренатальная хатха-йога.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать эту рекомендацию окончательной, но люди могут найти полезным попробовать йогу.

4. Когнитивно-поведенческая терапия или КПТ

Модель КПТ-терапии, известная как КПТ при бессоннице, может помочь людям управлять своими мыслями и чувствами по поводу сна и сна, изменяя при этом свое поведение.

КПТ при бессоннице может помочь людям с тяжелым недосыпанием улучшить сон. Это может помочь человеку:

• понять их бессонницу
• говорить через эмоции, которые играют роль в бессоннице
• внести полезные изменения, которые уменьшают бессонницу

КПТ может быть особенно полезен для тех, кто сталкивается с тревогой или депрессией.

5. Физическая активность

Физические нагрузки во время беременности наряду с постоянным набором веса могут затруднить поддержание активности.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, упражнения во время беременности имеют много преимуществ. К ним относятся:

Легкие упражнения также могут помочь при бессоннице. Любые упражнения во время беременности должны проводиться по рекомендации врача.

Исследование, проведенное в 2016 году из Пакистанского журнала медицинских наук , предлагает около 30 минут в день, по крайней мере, за 4-6 часов до сна.

Некоторые условия могут сделать упражнения во время беременности небезопасными, поэтому перед началом любых новых тренировок людям следует проконсультироваться с врачом.

Бессонница на ранних и поздних стадиях беременности является обычным явлением и обычно не означает, что что-то не так.

Исследование 486 беременностей 2018 года показало, что бессонница возникает после беременности в 33,2% случаев. Жизнь с новорожденным может отчасти объяснить многие проблемы со сном, с которыми люди сталкиваются после рождения.

При правильном лечении и изменении образа жизни, например физических упражнениях и терапии, человек может преодолеть бессонницу во время беременности. Врач также может помочь определить причины и помочь людям найти решения.

Диета и питание при беременности: что есть, что не есть

То, что женщина ест и пьет во время беременности, является основным источником питания ее ребенка. Итак, эксперты рекомендуют, чтобы в рацион будущей матери входили разнообразные здоровые продукты и напитки, чтобы обеспечить ребенка важными питательными веществами, необходимыми для роста и развития.

Статьи по теме беременности из Live Science:

Основное питание для беременных

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, беременной женщине требуется больше кальция, фолиевой кислоты, железа и белка, чем женщине, которая не ожидает этого. ).Вот почему эти четыре питательных вещества так важны.

Фолиевая кислота:

Фолиевая кислота, также известная как фолат, когда питательное вещество содержится в продуктах, является витамином B, который имеет решающее значение для предотвращения врожденных дефектов головного и спинного мозга ребенка, известных как дефекты нервной трубки.

Может быть трудно получить рекомендованное количество фолиевой кислоты только из рациона. По этой причине March of Dimes, организация, занимающаяся профилактикой врожденных дефектов, рекомендует женщинам, пытающимся завести ребенка, ежедневно принимать витаминные добавки, содержащие 400 микрограммов фолиевой кислоты в день в течение как минимум одного месяца, прежде чем забеременеть.Во время беременности они советуют женщинам увеличить количество фолиевой кислоты до 600 мкг в день, что обычно содержится в ежедневных витаминах для беременных.

Источники питания: листовые зеленые овощи, обогащенные или обогащенные злаки, хлеб и макаронные изделия, бобы, цитрусовые.

Кальций:

Этот минерал используется для образования костей и зубов ребенка. По данным Академии питания и диетологии, если беременная женщина не потребляет достаточно кальция, минерал будет извлекаться из запасов матери в ее костях и передаваться ребенку для удовлетворения дополнительных потребностей беременности.Многие молочные продукты также обогащены витамином D — еще одним питательным веществом, которое вместе с кальцием способствует развитию костей и зубов ребенка.

Беременным женщинам в возрасте 19 лет и старше требуется 1000 миллиграммов кальция в день; По данным ACOG, беременным подросткам в возрасте от 14 до 18 лет требуется 1300 миллиграммов в день.

Источники пищи: молоко, йогурт, сыр, обогащенные кальцием соки и продукты, сардины или лосось с костями, немного листовой зелени (капуста, бок-чой).

Железо:

Беременным женщинам необходимо 27 миллиграммов железа в день, что вдвое превышает количество, необходимое женщинам, которые не беременны, согласно ACOG.Дополнительные количества минерала необходимы, чтобы сделать больше крови для снабжения ребенка кислородом. Недостаток железа во время беременности может привести к анемии — состоянию, вызывающему усталость и повышенному риску инфекций.

Чтобы увеличить усвоение железа, включите хороший источник витамина С в тот же прием пищи, когда вы едите богатую железом пищу, рекомендует ACOG. Например, выпейте на завтрак стакан апельсинового сока с хлопьями, обогащенными железом.

Источники питания: мясо, птица, рыба, сушеные бобы и горох, обогащенные железом злаки.

Белок:

Во время беременности необходимо больше белка, но у большинства женщин нет проблем с получением достаточного количества богатой белком пищи в своем рационе, сказала Сара Кригер, диетолог и официальный представитель Академии питания по вопросам пренатального питания. и диетологии в Санкт-Петербурге, Флорида. Она назвала белок «строительным питательным веществом», потому что он помогает строить важные для ребенка органы, такие как мозг и сердце.

Источники пищи: мясо, птица, рыба, сушеные бобы и горох, яйца, орехи, тофу.

Продукты питания

Во время беременности цель состоит в том, чтобы большую часть времени есть питательную пищу, сказал Кригер Live Science. Чтобы максимально использовать пренатальное питание, она предлагает выделить следующие пять групп продуктов: фрукты, овощи, нежирный белок, цельнозерновые и молочные продукты.

При консультировании беременных женщин Кригер рекомендует заполнять половину тарелки фруктами и овощами, четверть — цельнозерновыми и четверть — источником нежирного белка, а также употреблять молочные продукты при каждом приеме пищи.

Фрукты и овощи:

Беременным женщинам следует сосредоточиться на фруктах и ​​овощах, особенно во втором и третьем триместрах, сказал Кригер. По ее словам, ежедневно получайте от пяти до десяти порций продуктов размером с теннисный мяч. Эти красочные продукты содержат мало калорий и содержат клетчатку, витамины и минералы.

Постный белок:

Беременные женщины должны включать хорошие источники белка в каждый прием пищи, чтобы поддерживать рост ребенка, — сказал Кригер.Богатые белком продукты включают мясо, птицу, рыбу, яйца, бобы, тофу, сыр, молоко, орехи и семена.

Цельнозерновые:

Эти продукты являются важным источником энергии в рационе, а также содержат клетчатку, железо и витамины группы B. По словам Кригера, по крайней мере, половина ежедневных углеводов беременной женщины должна поступать из цельнозерновых продуктов, таких как овсянка, цельнозерновые макароны или хлеб и коричневый рис.

Молочные продукты:

Старайтесь употреблять от 3 до 4 порций молочных продуктов в день, — посоветовал Кригер.Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр, являются хорошими диетическими источниками кальция, белка и витамина D.

В дополнение к здоровому питанию беременным женщинам также необходимо ежедневно принимать витамины для беременных, чтобы получить некоторые из тяжелых питательных веществ. чтобы получить только из продуктов, таких как фолиевая кислота и железо, согласно ACOG.

Женщинам, принимающим витамины для беременных, Кригер посоветовал проверять этикетки продуктов, поскольку в жевательных продуктах может не быть достаточного количества железа.

Подробную информацию о выборе здоровой пищи и количестве, которое следует включать в прием пищи, также можно найти в разделе для беременных на табличке выбора Министерства сельского хозяйства США.губ.

Продукты, требующие ограничения

Кофеин:

Потребление менее 200 мг кофеина в день, которое содержится в одной чашке кофе объемом 12 унций, обычно считается безопасным во время беременности, согласно комитету ACOG 2010 г. мнение, которое было подтверждено в 2013 году. В докладе комитета говорится, что умеренное потребление кофеина во время беременности, по-видимому, не способствует выкидышу или преждевременным родам.

Рыба:

Рыба является хорошим источником постного белка, а некоторые виды рыбы, в том числе лосось и сардины, также содержат омега-3 жирные кислоты — полезный жир, полезный для сердца.Согласно ACOG, беременным женщинам безопасно есть от 8 до 12 унций вареной рыбы и морепродуктов в неделю. Однако они должны ограничить потребление альбакора или «белого» тунца с высоким содержанием ртути не более 6 унций в неделю, согласно ACOG. Ртуть — это металл, который может быть вредным для развивающегося мозга ребенка. Консервированный светлый тунец содержит меньше ртути, чем белый тунец альбакора, и его безопаснее есть во время беременности.

Продукты, которых следует избегать

Алкоголь:

Избегайте алкоголя во время беременности, — посоветовал Кригер.Алкоголь в крови матери может перейти непосредственно к ребенку через пуповину. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), интенсивное употребление алкоголя во время беременности связано с расстройствами алкогольного спектра у плода, группой состояний, которые могут включать в себя физические проблемы, а также трудности с обучением и поведением у младенцев и детей.

Рыба с высоким содержанием ртути:

Морепродукты, такие как рыба-меч, акула, королевская макрель, марлин, апельсиновый хищник и плиточная рыба, содержат большое количество метилртути, согласно Академии питания и диетологии, и их следует избегать во время беременности.Метилртуть — это токсичное химическое вещество, которое может проходить через плаценту и может быть вредным для развивающегося мозга, почек и нервной системы будущего ребенка.

Непастеризованная пища:

Согласно Министерству сельского хозяйства США, беременные женщины подвержены высокому риску заболеть двумя различными типами пищевых отравлений: листериозом, вызванным бактериями Listeria , и токсоплазмозом, инфекцией, вызванной паразитами. .

CDC заявляет, что инфекция, вызванная Listeria , может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и болезнь или смерть новорожденных.Чтобы избежать листериоза, USDA рекомендует избегать следующих продуктов во время беременности:

• Непастеризованное (сырое) молоко и продукты из него, такие как фета, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками, queso blanco и queso fresco. Пастеризация заключается в нагревании продукта до высокой температуры, чтобы убить вредные бактерии.
• Хот-доги, мясные закуски и мясное ассорти, если они не нагреваются до горячего пара перед едой, чтобы убить любые бактерии.
• Деликатесы, приобретенные в магазине, такие как салат с ветчиной, куриный салат, салат из тунца и салат из морепродуктов.
• Охлажденные непастеризованные мясные пасты или паштеты.

Сырое мясо:

Мать может передать инфекцию токсоплазмы своему ребенку, что может вызвать такие проблемы, как слепота и умственная отсталость в более позднем возрасте, сообщает CDC. Чтобы предотвратить токсоплазмоз, Министерство сельского хозяйства США рекомендует избегать следующих продуктов во время беременности:

• Редкое, сырое или недоваренное мясо и птица.
• Сырая рыба, например суши, сашими, севиче и карпаччо.
• Сырые и недоваренные моллюски, такие как моллюски, мидии, устрицы и гребешки.

Некоторые продукты питания могут увеличить риск для беременной женщины от других видов пищевого отравления, включая заболевания, вызываемые сальмонеллой и бактериями E. coli . Foodsafety.gov перечисляет эти продукты, которых следует избегать во время беременности, и объясняет, почему они представляют опасность:

• Сырые или недоваренные яйца, такие как мягкие, жидкие или вареные яйца.
• Продукты, содержащие недоваренные яйца, такие как сырое тесто для печенья или тесто для торта, тирамису, шоколадный мусс, домашнее мороженое, домашний гоголь-моголь, голландский соус.
• Сырые или недоваренные ростки, например люцерна, клевер.
• Сок или сидр непастеризованный.

Заблуждения о диете при беременности

Утреннее недомогание:

Когда будущая мать испытывает утреннее недомогание, самая большая ошибка, которую она может сделать, — это думать, что если она не ест, ей станет лучше, Кригер сказал.

Точные причины утреннего недомогания неизвестны, но, по данным клиники Майо, это может быть вызвано гормональными изменениями или пониженным уровнем сахара в крови.Эта распространенная жалоба может вызвать у некоторых женщин приступы тошноты и рвоты, особенно в течение первых трех месяцев беременности.

И «это определенно происходит не только утром», — сказал Кригер. «Это любое время суток». По ее мнению, чтобы облегчить утреннее недомогание, лучше есть небольшое количество продуктов без запаха, поскольку запахи также могут вызывать расстройство желудка.

Тяга к еде:

У женщин часто возникает внезапное желание или сильная неприязнь к пище во время беременности.По словам Кригера, некоторые люди часто испытывают тягу к сладкому, соленой пище, красному мясу или жидкости. По ее словам, часто пристрастие — это способ тела сказать, что ему нужно определенное питательное вещество, такое как больше белка или дополнительных жидкостей, чтобы утолить жажду, а не конкретную пищу.

Еда для двоих:

Когда люди говорят, что беременная женщина «ест для двоих», это не означает, что ей нужно потреблять вдвое больше еды или удвоить количество калорий.

«Женщина не ест за двоих в течение первого триместра», — сказал Кригер.В течение первых трех месяцев Кригер говорит женщинам, что их потребности в калориях в основном такие же, как и до беременности. В течение первого триместра рекомендуемая прибавка в весе составляет от 1 до 4 фунтов за трехмесячный период .

Кригер обычно советует беременным женщинам добавить 200 калорий к их обычному рациону во втором триместре и 300 калорий в третьем триместре, когда ребенок быстро растет.

Увеличение веса во время беременности

«Набор веса во время беременности часто имеет приливы и отливы в течение девяти месяцев, — сказал Кригер.По ее словам, трудно измерить, куда идет вес при беременности, добавив, что весы не показывают, идут ли фунты на жировые отложения, вес ребенка или прирост жидкости.

Когда дело доходит до набора веса во время беременности, Кригер советует будущим мамам взглянуть на общую картину: во время регулярных дородовых осмотров сосредоточьтесь на том факте, что ребенок растет нормально, а не на цифрах на весах.

Общее количество калорий, которые необходимы в день во время беременности, зависит от роста женщины, ее веса до беременности и ее ежедневной активности.В целом женщинам с недостаточным весом нужно больше калорий во время беременности; Женщинам с избыточным весом и ожирением их нужно меньше.

Рекомендации Института медицины (IOM) по общему увеличению веса во время доношенной беременности рекомендуют:

• Женщины с недостаточным весом и индексом массы тела (ИМТ) ниже 18,5 должны набрать от 28 до 40 фунтов. (От 12,7 до 18 килограмм).
• Женщины с нормальным весом и ИМТ от 18,5 до 24,9 должны набрать от 25 до 35 фунтов. (От 11,3 до 15,8 кг).
• Женщины с избыточным весом с ИМТ 25.От 0 до 29,9, должен набрать от 15 до 25 фунтов. (От 6,8 до 11,3 кг).
• Полные женщины с ИМТ 30,0 и выше должны набрать от 11 до 20 фунтов. (От 5 до 9 кг).

Скорость прибавки в весе

Рекомендации МОМ предполагают, что беременные женщины набирают от 1 до 4,5 фунтов. (0,45–2 кг) всего в течение первого триместра беременности. Руководящие принципы рекомендуют, чтобы женщины с недостаточным и нормальным весом набирали в среднем около 1 фунта каждую неделю во втором и третьем триместрах беременности, а женщины с избыточным весом и ожирением прибавляли около 0,5 фунта каждую неделю во втором и третьем триместрах беременности. .

Близнецы

Рекомендации IOM по увеличению веса во время беременности, когда женщина рожает двойню, следующие:

• Недостаточный вес: от 50 до 62 фунтов. (От 22,6 кг до 28,1 кг).
• Нормальный вес: от 37 до 54 фунтов. (От 16,7 до 24,5 кг).
• Избыточный вес: от 31 до 50 фунтов. (От 14 до 22,6 кг).
• Ожирение: от 25 до 42 фунтов.

Насосная станция без гидроаккумулятора: принцип работы + специфика применения

Схема водопроводной сети с насосной станцией без гидроаккумулятора

Что такое насосная станция? Это комплект оборудования, который поддерживает определенное давление воды в водопроводной системе. При этом обеспечивает водой водопровод постоянно. К примеру, водопроводная сеть, снабжающая дом водой из скважины при помощи насоса. Сам насос нельзя назвать станцией, потому что при отключении подачи электроэнергии, не будет и воды в водопроводе. А станция ее обеспечивает постоянно. С недавних пор такими станциями стали называть насосы, в комплект которых входит гидроаккумулятор. Этот накопительный бак с мембранной внутри создает не только определенный объем воды, но и давление воды. А существует ли насосная станция без гидроаккумулятора?

Накопительные баки для водопровода

Конечно, существует. Только необходимо создать необходимые условия, чтобы в водопроводной сети всегда присутствовала вода под определенным давлением. Поэтому к насосной установке прилагается накопительный бак любого объема, в котором обязательно должен быть установлен поплавковый датчик уровня. Последний отвечает за отключение и включение насосного прибора, если вода в емкости соответственно будет превышать установленный уровень или быть ниже его.

При этом существуют две схемы расположения накопительного резервуара.

• Он устанавливается в любом месте, обычно это помещение, где монтируется, к примеру, система водоочистки. Но такая схема не дает возможности качать воду выше ее уровня в баке, поэтому в нее включается еще один насос, который будет прокачивать воду от накопительного бака до потребителей.
• Вторая схема – это установка резервуара выше уровня расположения потребителей. Таким способом решается проблема давления в водопроводной сети. Здесь будет работать принцип соединяющихся сосудов, давно известных современной физике. Поэтому накопительный бак обычно устанавливают в чердачное помещение.

Внимание! Если чердак является помещением неотапливаемым, то емкость обязательно надо будет теплоизолировать.

Кстати, вторая схема водоснабжения без гидроаккумулятора и сегодня достаточно популярна. Ведь с ее помощью можно организовать водопровод с большим объемом воды, во много раз большим, чем с гидроаккумулятором. Правда, придется все очень точно рассчитать, ведь бак с наполненным баком – это огромный вес, действующий на перекрытия дома. Поэтому необходимо быть уверенным, что несущие конструкции здания выдержат такую массу.

Еще к плюсам такой системы относят отсутствие в необходимости регулировки давления насосной станции без гидроаккумулятора. Поскольку давление в системе достигается за счет атмосферного, реле давления просто нет. Это упрощает систему. Но требует использования поплавкового датчика, выход из строя которого может привести к переполнению бака. Из-за указанных недостатков, такая система постепенно вытесняется станциями с гидроаккумуляторами. Вторая схема, подразумевающая подключение дополнительного насоса широкого применения не получила из-за дополнительных затрат на оборудование.

Установка бака под потолком

Схема насосной станции без гидроаккумулятора

В принципе, схема достаточно проста. В независимости от того, какой насос будет использоваться в домашней водопроводной трассе (погружной или поверхностный) в первую его самого надо оградить от ила и грязи источника водозабора. Поэтому в самом низу устанавливается сетчатый фильтр, который будет задерживать крупные взвешенные частицы.

Далее по схеме идет или сам насос, если он глубинный, или трубопровод, который будет соединять фильтр с насосом, установленным на поверхности. В первом случае от насоса будет протянут все тот же водопровод в виде трубы или шланга. То есть, трасса начнется прямо в гидротехническом сооружении. Поэтому очень важно определить уровень промерзания грунта в районе месторасположения колодца или скважины. Начиная от этого уровня, придется трубопровод теплоизолировать.

Схема с дополнительным насосом

Теперь внутренняя разводка водопровода. Во-первых, необходимо продумать систему водоочистки. К сожалению, из колодцев и неглубоких скважин вода в дом будет поступать не очень чистой. Поэтому самый простой вариант – это установить два фильтра: грубой и тонкой очистки. Они легко справляются с возложенными на них обязанностями по очистке воды, но требуют, чтобы в них почаще меняли фильтрующие картриджи.

Следующий элемент – накопительный бак с поплавком. Он соединяется с насосом через трубу и установленные фильтра. После него уже производится отвод трубы до потребителей.

Схема с баком на чердаке

Накопительный бак

Что собой представляет накопительный бак? Это простая емкость, может быть разной формы и размеров. В ней три патрубка. Верхний является подающим, через него вода попадает внутрь резервуара. Второй нижний – отводящий, через него вода отводится на потребители. Третий, он тоже нижний, и располагается ниже второго, это сливной патрубок для грязной воды и осадков, который используется в проведении профилактических работ.

Накопительный бак также снабжен крышкой, которая герметично прикручивается к корпусу емкости. Она располагается сверху. Через крышку производят осмотр бака, а также производят профилактические мероприятия.

В настоящее время многие потребители свое предпочтение отдают пластиковым бакам, чем металлическим. Они дешевле, но по техническим характеристикам не уступят вторым. При этом их вес в разы меньше, что упрощает его установку и монтаж. Тем более, если разговор идет о монтаже в чердачном помещении. Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать любые материалы, главное – чтобы в процессе эксплуатации вода в баке не замерзла.

Накопительный бак в разрезе

Конечно, у этой схемы есть и свои недостатки.

• Пассивная подача воды, отсюда и небольшой напор в водопроводной системе. Хотя на первом этаже его будет больше, чем на втором. Ведь чем выше расположен бак, тем больше давления он создает в водопроводе.
• Большой размер самой накопительной емкости. Отсюда иногда возникают сложности с подбором места ее установки.
• К сожалению, поплавковый датчик – не лучшее устройство контроля над работой насосной установки. Он может в один миг просто отказать, насос будет качать воду до тех пор, пока из герметичных щелей бака не потечет вода. Неминуемо затопление чердака и нижних помещений.
• Не очень просто проводить чистку большого резервуара. Придется залезать внутрь емкости, где руками надо будет выгребать осадок. Правда, периодичность проведения очистки достаточно большая, потому что в системе будет установлена водоочистка.

Заключение по теме

Итак, насосная станция для дома без гидроаккумулятора считают прошлым веком. Наверное, это так и есть. Ведь современный подход к реализации автономной водопроводной сети – это не только емкость, это возможность ее установки в том месте, где это удобно. И хотя сам гидроаккумулятор должен эксплуатироваться только при положительных температурах, нет необходимости его устанавливать на чердаке. Можно для этого использовать подвал, кессон, любое помещение. Главное, чтобы в нем температура воздуха не опускалась ниже +5С. Но система без гидроаккумулятора свои позиции еще не сдала. Тем более, всегда есть выбор, который по цене, к сожалению, не в пользу новой технологии.

особенности действия и устройства водоснабжения без гидробака

Поверьте, частный дом можно обустроить с настолько высоким уровнем комфорта, что проживать в нем станет гораздо удобнее, чем в городской квартире. Во всяком случае, водопроводом можно пользоваться с не меньшим удобством. Точно так же для получения воды нужно будет всего лишь открыть кран, что пока не очень совместимо с загородной инфраструктурой, согласны?

А ведь это вовсе не «радужная» мечта. Для осуществления задумки в схему водоснабжения достаточно включить насосную станцию. Она переделает за хозяев колоссальный объем нелегкой физической работы. Правда для ее грамотного подключения и эксплуатации надо хорошо знать устройство оборудования.

Мы предлагаем вам ценную информацию о специфике использования означенной техники. Наша статья поможет понять принцип работы насосной станции и ознакомит с правилами установки. Представленные нами сведения дополнены предельно понятными схемами, фото-подборками и видео-руководствами.

Устройство станции подачи воды

Для организации водоснабжения в частном доме магазины предлагают насосные станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса. Также можно подобную установку подачи воды собрать из отдельных частей и оборудования.

Оба варианта приемлемы, но лучше выбрать готовый комплект с гарантией производителя. Это обойдется дешевле и практичней при дальнейшем обслуживании.

Основные рабочие составляющие

По устройству собранная в заводских условиях насосная станция водоснабжения отличается от поверхностного насоса наличием системы управления по значениям давления.

Галерея изображенийНасосная станция представляет собой комплекс оборудования, включающий гидробак, реле давления, манометр и непосредственно поверхностный электрический насос. Если есть вероятность работы агрегата в состоянии “сухого хода” рекомендуется покупать насосы-автоматы, оборудованные контроллером потока и блоком автоматики (+)

Гидравлический мембранный бак вкупе с центробежным насосом способен поддерживать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер. Этого вполне достаточно для стабильной работы всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах. Причем большая часть моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного давления, чего с избытком хватает даже для коттеджа в два-три этажа.

Автоматическая станция компакта и не требует тяжелого бетонирования площадки под оборудованием. Самый большой ее элемент – это аккумулирующий воду бак. Однако для ее установки требуется отдельное помещение из-за создаваемого при работе гула. Чаще всего всю установку монтируют на первом этаже или в подвале, где удобней всего ее эксплуатировать и обслуживать.

Чем больше емкость бака гидроаккумулятора, тем реже двигателю насоса придется включаться на работу и меньше будет его износ (+)

Несколько дорогим, но вполне разумным решением для размещения оборудования может стать кессон, в котором может быть расположен как весь комплекс агрегатов, так и насос с автоматикой без гидробака, установленного в доме. Бюджет вариант расположения станции на даче предполагает устройство отдельного павильона, защищающего агрегат от атмосферного негатива.

Работа и особенности блока управления

В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом.

Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.

Реле давления автоматически запускает насос станции при снижении давления до 1,4 бара, например, и выключает при достижении максимального значения, указанного производителем. Нежелательно менять заводские настройки реле, т.к. они рассчитаны на возможности запорной арматуры

При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока.

Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.

Галерея изображенийВ гидробак в исходном состоянии через ниппель (воздушный клапан) закачан воздух, создающий давление в 1,5 атм. Во время работы в мембрану под давлением закачивается вода, сжимающая воздушный “запас”. При открытом кране сжатый воздух выталкивает воду

Считается, что чем больше емкость, тем дольше прослужит насосное оборудование, потому что численность циклов включения/выключения сократиться. Однако бак большой вместительности стоит немало.

По правилам гидробак подбирают на основании расчетов, исходя из указанных производителем значений давления включения и выключения, реального расхода воды при включенных одновременно водозаборных точках.

Резерв жидкости в гидравлическом баке обычно составляет около трети от общего объема емкости. Все оставшееся пространство отдано под сжатый воздух, который нужен для поддержания постоянного напора воды в трубах.

Если гидроаккумулятор в систему водоснабжения встраивается для минимизации связанных с гидроуарами рисков, то бак можно подбирать небольшого размера. В этом случае важен не объем емкости, а наличие мембраны и воздуха за ней. Именно они в случае чего примут на себя удар, сгладив его последствия.

Производительность насоса должна соответствовать объему мембранного бака (для емкости 20–25 л рекомендуется брать гидронасос на 1,5 м3/ч, для 50-ти литров – 2,5 м3/ч, а для резервуара на 100 л – не менее 5 м3/ч)

Работает автоматическая насосная станция в два цикла:

1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, создавая в нем избыточное давление воздуха.
2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего автоматика вновь запускает насосное оборудование.

Устройство гидроаккумлятора для насосной станции водоснабжения предельно просто. Он состоит из металлической корпуса и герметичной мембраны, которая разделяет все пространство внутри на две части. В первой из них находится воздух, а во вторую подкачивается вода.

Насос закачивает жидкость в мембранный бак только тогда, когда давление в системе падает до показателей в районе 1,5 атм, при достижении заданного предельно высокого значения давления, станция отключается (+)

После заполнения гидроаккумулятора реле отключает насос. Открытие крана в умывальнике приводит к тому, что выдавливаемая нажимом воздуха на мембрану вода начинает постепенно перетекает в систему водоснабжения. В какой-то момент бак опустошается до такой степени, что напор ослабевает. После этого опять включается насос, запуская цикл работы насосной станции по новой.

При пустом баке мембранная перегородка сминается и прижимается к фланцу входного патрубка. После включения гидронасоса мембрана расправляется водным давлением, сжимая воздушную часть и повышая в ней давление уже воздуха. Именно это взаимодействие газ-жидкость через изменяющийся барьер и лежит в принципе работы мембранного бака насосной станции.

Галерея изображенийНасосные станции, полностью подготовленные к работе на предприятии-изготовителе, необходимо лишь подсоединить к соответствующим трубопроводам и электропитанию (+)

Поверхностные насосы, имеющие внутренний эжектор, имеют серьезные ограничения по глубине водозабора. Они воду способны поднять только с 7–8 метров. Однако они выдают мощный водяной напор на выходе со столбом воды в 40–60 метров (4–6 бар).

Внутреннему эжектору не страшны воздушные пробки. Они вначале прокачивают воздух без каких-либо негативных последствий для себя, а потом начинают уже нагнетать в систему саму воду из скважины.

Главный недостаток станций с внутренним эжектором – это высокий уровень шума при работе. Если эти модели насосного оборудования для автономного водоснабжения планируются к установке в честном доме, то делать это рекомендуется только в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

Использование выносного эжектора позволяет забирать воду с глубин до 50-ти метров. Эти насосы более экономичны, но имеют низкий КПД (не более 40%). Зато они издают гораздо меньше шума, нежели аналоги с встроенным эжектором.

Выбор типа насосного агрегата для станции зависит от качественных характеристик планируемой к перекачке среды:

Галерея изображенийТеплый вентилируемый подвал с шумоизоляцией является идеальным местом для монтажа насосной станции, там она и трубы водоснабжения зимой точно не замерзнут (+)

Если выполнить монтаж станции в цоколе или подвале, то не придется опасаться замерзания насоса зимой. Надо лишь всасывающую трубу проложить ниже границы промерзания грунта, чтобы она не перемерзла в сильные холода.

Нередко скважину бурят прямо в доме, тогда существенно сокращается протяженность трубопровода. Но не в каждом коттедже подобное бурение возможно.

Установка насосных станций водоснабжения в отдельной постройке возможно только в случае эксплуатации оборудования в период положительных температур. Однако для районов с очень низкими зимними температурами такой вариант, предназначенный для функционирования круглый год, необходимо утеплять или устраивать систему отопления. Лучше сразу монтировать насосную станцию прямо в обогреваемом доме.

При выборе места для расположения станции водоснабжения необходимо учесть температурные пределы, указанные в ее паспорте изготовителем:

Галерея изображенийРегулирование давления в воздушной части гидроаккумулятора производится через золотник путем стравливания лишнего воздуха либо его подкачки автомобильным насосом

Возможные неполадки в работе установки

Если насос слишком часто включается и тут же отключается, то необходимо немедленно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При заниженных показателях надо будет оный подкачать. Но устранить проблему таким способом получится только в том случае, если мембрана и корпус бака не повреждены. Здесь уже поможет только обращение в сервисный центр к ремонтникам.

Ниппель для подкачки воздуха чаще всего располагается с обратной от ввода воды стороны бака, но возможны и варианты сбоку

При появлении водных капель на ниппеле воздушного клапана гидроаккумулятор надо немедленно отсоединить от водопроводной системы. Это прямой признак повреждения мембраны. Без ее замены в подобной ситуации не обойтись. Воздух в водопроводную систему частного дома через мембранный бак поступать не должен.

Если насос вовсе не хочет включаться, то стоит посмотреть на регулировку реле давление. Бывают случаи, когда оно настроено на слишком высокое давление. Но возможен и вариант с попаданием воздуха во всасывающий шланг, что приводит к срабатыванию защиты от сухого хода.

Достоинства насосного агрегата с гидробаком

Насосный агрегат является неотъемлемой частью автономной системы водоснабжения. Он обеспечивает подачу воды из скважины либо колодца, водораздача которой дальше по коттеджу осуществляется за счет работы самого насоса, использования водонапорного бака либо применения гидроаккумулятора.

Гидропневматическая водоподъемная установка и водонапорная емкость предназначены для поддержания постоянного давления во внутридомовой системе водоснабжения

Использование при раздаче воды по коттеджу только одного насоса сопряжено с множеством проблем. При такой компоновке автономного водоснабжения насосное оборудование вынуждено постоянно включаться/выключаться, из-за чего его срок службы резко сокращается. А в ситуации с отключением электроснабжения жилище вовсе остается без воды.

Чтобы уменьшить износ насосов и обезопасить дом на случай аварий на электрических сетях, в систему водоснабжения дома включается дополнительный накопитель. Это может быть водонапорный бак на чердаке, из которого вода до сантехнических приборов течет самотеком, либо поддерживающий напор в сети искусственным путем гидроаккумулятор (он же мембранный бак или гидробак).

В обоих случаях насос включается для формирования запаса воды в емкости. Только во втором случае запас создается в автоматическом режиме системой управления по параметрам давления. При этом, накопительный бачок позволяет создать резерв воды на случай отключения электропитания, а система с гидробаком без электроэнергии не будет работать вообще.

Однако накопитель в наполненном состоянии отличается немалым весом и при установке в пределах чердака требует укрепления перекрытия и теплоизоляции.

Вариант с мембранным баком более удобен и практичен. Принцип работы системы водоснабжения с такой насосной станцией основан на искусственном поддержании водного напора в трубах. Сам насос, качающий воду из водозабора, включается только для заполнения емкости. Далее ее подача в систему осуществляется при помощи сжатого воздуха.

Гидронасос устанавливаемой в подвале насосной станции работает на всасывание, что позволяет ее использовать только при неглубоких водоносных слоях или со скважинами с естественным подпором воды

В отличие от варианта с расширительным баком гидропневматическая установка более компактна. Плюс использование гидроаккумулятора мембранного типа гарантирует отсутствие гидроударов в сети и постоянный напор в трубах водопровода, а также упрощает обслуживание системы водообеспечения потребителей в частном доме.

Единственный недостаток насосных станций с гидроаккумулятором – это энергозависимость. Аккумулирующий воду бак часто имеет небольшие размеры в 25–50 литров. Насосу для его заполнения приходится включаться часто, а при отключении света резерва воды хватает не слишком надолго. Для того чтобы исключить подобные ситуации желательно запастись автономным генератором.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. С каких глубин насосное оборудование способно поднять воду:

Ролик #2. Как самому собрать насосную станцию из бытового центробежного насоса:

Ролик #3. Все о принципе работы гидроаккумулятора, идущего в составе насосной станции:

Автоматические автономные системы водоснабжения дают возможность при проживании в загородном доме не утруждать себя переноской воды в ведрах. Благодаря простому устройству насосные станции несложны в монтаже и обслуживании.

С их установкой способен справиться практически любой. Благо, количество конфигураций насосного оборудования различного типа с гидроаккумуляторами существует немало, для каждого коттеджа можно подобрать оптимальное решение.

Хотите поделиться собственным опытом по использованию насосной станции, появились вопросы или обнаружили недоработки в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Установив в доме гидроаккумулятор, потребитель навсегда приобретает безопасность использования домашнего водопровода.

Гидроаккумулятор

Зачем нужен гидроаккумулятор его отличие от расширительного бака

Для примера можно рассмотреть систему водоснабжения в частном доме, подача воды в которую осуществляется с помощью электрического насоса.

При внешней схожести формы двух гидротехнических приборов, они имеют разные функции, различающиеся не только по цвету – гидроаккумуляторы синие, а расширительные баки красные – но и выполняющие разную работу.

Гидроаккумулятор и расширительный бак

Оба устройства работают по схожему принципу и работают с одной целью – бесперебойная работа домашнего водопровода и отопительной системы.

Расширительный бак используется в основном в системах отопления и несет в себе функцию снижения давления жидкости, тем самым предохраняя трубы и соединительные детали от преждевременного выхода из строя, приводящей к их замене.

В расширительном баке емкость для жидкости разделена пополам с помощью подвижной перегородки. В одной части находится воздух, а в другой вода.

При нагревании вода, расширяясь, давит на мягкую перегородку, сжимая воздух, находящийся с другой стороны, снимая тем самым избыточное давление в отопительной системе.

При понижении температуры происходит обратный процесс – сжатый воздух толкает воду в систему, предотвращая образование воздушной пробки.

Гидроаккумулятор используется при монтаже домашнего трубопровода. Емкость гидроаккумулятора внутри тоже разделена на два резервуара, но по другому принципу.

Вода в ней не контактирует со стенками, поскольку находится в специальной мембранной камере, которая окружена сжатым воздухом. Мембрана выполнена из полимерных материалов, стойких к высоким и низким температурам и химическому воздействию.

Устройство гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор представляет собой герметичный стальной ба

Насосная станция без гидроаккумулятора и с аккумулятором

Подъем воды с глубинных источников или домашних колодцев требует устройства специального оборудования, которое обеспечит бесперебойную подачу жидкости в систему водоснабжения. Но при этом еще и важно поддерживать оптимальное давление в системе водоснабжения. С поставленной задачей такого плана отлично справляется насосное оборудование с гидроаккумулятором (но можно использовать станцию и без гидробака).

Устройство представляет собой четкий механизм, обеспечивающий постоянное наличие воды в системе и предотвращающий возникновение воздушных пробок в трубах. В результате полностью исключен гидравлический удар в системе. Кроме того, такой механизм способен работать некоторое время даже без электричества.

Принцип работы насосной станции

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Частная станция для подъема воды с глубины и транспортировки её по трубам к каждой сантехнической точке — это комплекс оборудования, соединенный по схеме. Работа агрегата происходит по такому принципу:

• Сначала шланг, оснащенный сетчатым фильтром и обратным клапаном, при помощи включенного эжекторного поверхностного насоса забирает воду из скважины или колодца и отправляет её в гидробак.
• В свою очередь именно гидробак в дальнейшем контролирует циклы включения и выключения станции, поскольку является резервуаром, поделенным надвое специальной мембраной. В одну половину гидробака станции попадает вода до полного натяжения мембраны. С другой её стороны находится воздух под давлением. Как только водная половина станции заполнена до предела, насосу поступает сигнал на отключение (посылает его реле давления, которое контролирует уровень наполненности бака). Как только вода покидает пространство бака станции и отправляется в дом по трубам, давление в системе падает и по достижении критической отметки реле давления посылает сигнал насосу на включение. Гидробак станции снова наполняется.

Важно: ёмкость гидроаккумулятора (гидробака) может варьироваться от 20 литров до 500 и более (в зависимости от количества человек, проживающих в доме и от потребностей семьи).

Преимущества и недостатки насосной станции

Если вы решили устанавливать насос с гидроаккумулятором, то налицо будут такие преимущества:

• Станция обеспечивает постоянное наличие воды в системе водопровода частного дома, благодаря заполненности гидроаккумулятора.
• Именно благодаря гидроаккумулятору, который подает воду в трубы при помощи мембраны, станция может некоторое время работать даже при отсутствии электричества (но лишь до тех пор, пока вода в баке не закончится).
• Станция предотвращает образование гидравлического удара в трубах.
• Износ насосного оборудования станции, оснащенной гидроаккумулятором, будет не таким скорым, как у станции без гидробака, поскольку каждый насос имеет в резерве определенное количество циклов включения и выключения. Гидробак дает насосу в этом случае отдыхать и сокращает число включений/выключений. Таким образом, жизнь насоса будет продлена.

Важно: для того чтобы насосная станция работала чётко, как часы, необходимо обязательно установить на систему реле давления и отрегулировать его в требуемом порядке.

К недостаткам насосной станции с наличием гидроаккумулятора можно отнести:

Рекомендуем к прочтению:

• Большие габариты гидробака и необходимость отведения места под него;
• При этом гидроаккумулятор необходимо устанавливать выше уровня помещения, а это создает дополнительные трудности при монтаже станции;
• Риск затопления дома в случае выхода из строя реле давления или мембраны.
• Кроме того, мембрана каждого гидроаккумулятора подвержена скоплению воздуха в ней. В результате эффективность работы бака снижается. Чтобы наладить работу оборудования станции придётся 1 раз в 2-3 месяца стравливать скопившийся в станции (баке) воздух через специальный клапан. Такая профилактика продлит срок службы оборудования в разы.

Виды гидроаккумуляторов

Насосная станция с подключенным гидроаккумулятором может быть оснащена баком любой формы. В современных точках продаж можно найти такие:

Вертикальные. В таких баках клапан для стравливания скопившегося воздуха располагают в верхней части бака.

Горизонтальный. Для откачивания собравшегося воздуха здесь предусмотрен специальный кран с тыльной части гидроаккумулятора.

Важно: гидробаки ёмкостью до 50 литров освобождаются от скопившегося воздуха методом полного слива воды из резервуара.

Станции без гидробака

Если вы решите использовать насосную станцию и при этом не подключать к ней гидробак, то такое оборудование также имеет право на жизнь и функционирует вполне прилично. При этом единственным минусом будет постоянное включение/выключение насоса в момент открывания крана. Ясно, что такая работа способна вывести из строя насос в разы быстрее. Либо в какой-то момент произойдёт его сгорание (от этого не застрахован ни один даже самый надёжный насос от европейского производителя).

Рекомендуем к прочтению:

Кроме того, здесь запаса воды станция не обеспечивает и поэтому при отключении электричества вероятно отсутствие воды.

Важно: использование станции без гидробака актуально для семьи из двух человек.

Плюсом такой установки является её компактность и гораздо больший напор воды в системе.

Несколько советов по установке любой насосной станции

В любом случае насосная станция должна устанавливаться в защитном кессоне, чтобы быть защищенной от холода. Чтобы избежать замерзания воды в системе, трубы водопровода укладывают ниже уровня промерзания грунта. Для большей надёжности их можно утеплить.

Периодически необходимо проводить профилактический осмотр оборудования, чтобы избежать возможных поломок. И выбирать сам насос необходимо в соответствии с потребностями семьи в воде и с возможностями вашего источника (глубина, дебит, необходимый напор и пр.).

особенности автоматики для насосов водоснабжения без гидроаккумулятора

Насосной станции на 50 литров зачастую достаточно для дачи

Станция дает возможность увеличить результативность системы водоснабжения, безопасность устройств и трубопроводных путей. Принцип функционирования установки и её комплексное оснащение защищает от факторов извне и обеспечивает возможность регулярной подачи воды из скважины даже при выключении электрической энергии. При бесперебойном применении, регулярном или длительном проживании в загородном доме, установка гидрофора, который работает без бензина, в разы увеличивает комфортабельность.

Содержание статьи

Станция автоматического водоснабжения с гидроаккумулятором

Для того чтобы понять, как функционирует система для загородного дома, нужно хорошо изучить её устройство и главные комплектующие. Следует рассмотреть их поэтапно по ходу передвижения жидкости. Водозабор, который стоит в скважине или колодце, оснащается сеткой-фильтром, который не дает проникать в систему большого размера частиц примесей. Тут же располагается обратный клапан для того, чтобы не допустить обратного оттока жидкости при сокращении давления или прекращении функционирования насосного оборудования.

Перед покупкой насосной станции следует проконсультироваться с продавцом о рациональности выбора той или иной модели

Всасывающей магистралью именуют область трубопроводного пути от водозабора до насосов. Функционирование центробежного устройства создаёт разрежение в трубопроводной системе, которая подает воду от источника.

Это приводит к её интенсивному подъёму и переизбытку давления в магистрали, что ведет к точкам потребления жидкости, для обеспечения течения воды по коммуникационным путям. Чтобы оптимизировать функционирование системы, оборудование имеет в комплектации манометр и реле давления, настраиванием которого создают запуск и выключение перекачивающего аппарата при достижении значений, являющихся критическими.

Принцип функционирования станции для загородного дома был бы непонятен, если не уточнить, как настраивается реле, учитывая:

• Характеристики оборудования;
• Объём и необходимого давления гидроаккумулятора;
• Другие параметры.

Системы включают в комплектацию резервуары, из которых идет подача жидкости в трубопроводную сеть. При запуске оборудования жидкость поднимается из скважины или колодца, наполняет систему и накопитель, пока не достигнет определенного уровня давления. Затем насосное устройство выключается. При расходовании жидкости (открывание крана, применение душа или потребляющей воду техники) давление либо уровень в системе понижается, что ведет к подаче жидкости из камеры гидронакопительного бачка. Так расходование жидкости из накопителя идет вплоть до достижения критического уровня давления. Затем запускается аккумуляторная насосная станция, и цикл идет по кругу.

Особенности бака для насосной станции

Напорные накопители воды (стандартные емкости, которые стоят на высоте, что дает возможность подачи жидкости в систему самотеком) сегодня сменяются на наиболее инновационные и эффективные гидроаккумуляторные устройства.

В то же время явными достоинствами гидроаккумуляторов является возможность установки рядом с оборудованием (без подъёма на высоту) и присутствие камеры со сжатыми воздушными массами. Она позволяет выполнять настройку значения переизбытка давления и режим подачи жидкости в трубопроводную сеть. Помимо этого, напорный бачок лучше создает наличие и стабильность напора.

Типовой гидробак для станций «эконом» может иметь маленький объём:

1. Если бак накопительного типа имеет вместимость за вычитанием объёма, сжатых воздушных масс будет примерно 25-40 л.
2. Устройство будет функционировать на систему.
3. Считать, что оно сможет обеспечить качественный запас жидкости на случай аварии, уже нельзя.

Бачок насосной станции может быть окрашен в любой цвет

В большем количестве ситуаций наличие глубинного погружного насоса в станции дает возможность подключения дополнительного накопителя без нарушений работоспособности. Если в коттедже часто случаются перебои подачи электричества, надо заранее уточнить, есть ли такая возможность.

Нюансы автоматики для насосов без гидроаккумулятора

Напорный бак тоже имеет достоинство. Его наличие дает возможность подобрать наименее мощный (а получается, и наиболее недорогой) насос. Оборотной стороной данного качества является низкая производительность с малой мощностью перекачивающих устройств.

Это означает, что заполнять резервуар он будет не быстро, то есть водяной бачок должен быть габаритным.

Наличие автоматического типа управления в разы повышает цену насосной станции, поэтому рациональность такого оснащения должна определяться в индивидуальном порядке. Профессионалы советуют монтировать датчики контроля и регуляторы (автоматику) при систематическом применении системы снабжения водой.

Автомат может защитить от разного рода факторов, к примеру, от так называемого «сухого хода», когда при сокращении уровня воды:

• Насосное устройство забирает воздух;
• Станция функционирует урывками;
• Перекачивающий агрегат перегревается.

Помимо этого, необходимой оказывается защита от увеличения температурного режима (перегрева) агрегата, перепадов напряжения в электросети и прочего.

Монтаж реле давления

Чтобы лучше понять, как настроить реле давления, следует изучить процесс досконально. Отметка запуска помпы (минимум давления) – вращение болта крупной пружины по часовой стрелке повышает отметку на старте, против – сокращает. Значение для выключения – передвигают маленькую пружину, при вкручивании – разница давления повышается, при выкручивании – отметка срабатывания сокращается.

Проверку результата выполняют открыванием крана и сливом воды, зафиксировав момент запуска помпы.

Силу нажимания внутри регулируют, удаляя или накачивая воздух и проверив это манометром. Повышением параметров включения, установленных на заводе (бо

Для чего нужен и как работает бак насосной станции?

Водоснабжение. Зачем нужен расширительный бак?

При работе насоса автоматической насосной станции возможны частые включения и выключения насоса, это происходит по причине неравномерного расхода воды, а также заложенного запаса в производительности насосной станции.

В некоторых насосах технически предусмотрена большая частота запусков (30-100 раз в час). Но в любом случае при частых пусках и остановках существенно снижается срок службы насосной станции и пусковой автоматики.

Для обеспечения защиты от преждевременной выработки ресурса деталей насосной станции необходимо сократить количество включений станции, эту задачу берет на себя расширительный бак.

Расширительный бак является главным ограничителем количества повторно-кратковременных запусков насоса при небольшом разборе воды или незначительных утечках в системе.

Обратите внимание

Он представляет собой стальной сосуд, внутри которого установлена эластичная мембрана, с одной стороны которой находится воздух под давлением, а с другой аккумулированная вода. Мембрана имеет форму колбы и изготавливается из резины или бутила.

Емкость расширительных баков бывает 8, 12, 20, 24, 25, 50, 35 и 60 литров. Для контроля и регулирования давления воздуха в расширительном баке предусмотрен автомобильный ниппель.

Чтоб сделать контрольный замер давления воздуха необходимо сначала спустить воду с расширительного бака, для этого в схеме обычно предусмотрено два крана.

С помощью первого крана возле расширительного бака отсекается от трубопровода под давлением, а с помощью другого крана сливается вода непосредственно с расширительного бака. После слива воды производится замер (с помощью манометра) и при необходимости подкачивание (с помощью насоса) давления воздуха. Для каждого расширительного бака производителем предусмотрено определённое давление, его можно посмотреть в паспорте.

Расширительные баки объемом 20-25 литров обычно применяются вместе с насосами мощность которых до 1,2 кВт, а для насосов мощностью до 2 кВт рекомендуютсярасширительные баки на 50-60 литров.

При увеличении объема расширительного бака  до 100-200 литров возможно снижение комфортности пользования водопроводом. При использовании таких баков ощутимо плавное снижение напора воды в системе в течении нескольких минут, это происходит до того момента пока не включится насос.

Преимуществом больших баков есть то, что они могут выполнять функцию резерва воды под давлением в течении кратковременных перебоев в электроснабжении.

Для того, чтобы задать нижний и верхний установленные пределы давления воды в насосной станции с расширительн6ым баком предусмотрено механическое реле давления. Оно обеспечивает полную автоматизацию работы насосной станции. Также в насосных станциях предусматривается защита от сухого хода и от перегрузки двигателя.

Чтобы обеспечить долговечную и бесперебойную работу насосной станции нужно периодически проверять давление воздуха в расширительном баке гидроаккумуляторе.

Основным признаком недостаточного давления воздуха являются частые включения станции.

Важно

Также периодическое техническое обслуживание, которое проводят специалисты сервисной службы, обеспечивает долговечную и бесперебойную работу оборудования.

Источник: http://clim-eco.com.ua/vodosnabzhenie-zachem-nuzhen-gidroakkumulyator/

Принцип работы и устройство насосной станции водоснабжения

26 Февраля 2018

С автономным водоснабжением небольшого частного дома способен справиться обычный бытовой насос. Однако в случае с двухэтажным коттеджем и количеством жильцов от пяти нужно что-то более мощное.

Без гидроаккумулятора, реле давления и манометра здесь обойтись будет сложно.

Но надо четко себе представлять устройство и принцип работы насосной станции с ним, иначе при выборе этого оборудования можно сильно просчитаться.

Для организации водоснабжения в частном доме магазины предлагают насосные станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса. Также можно подобную установку подачи воды собрать из отдельных частей и оборудования. Оба варианта приемлемы, но лучше выбрать готовый комплект с гарантией производителя. Это обойдется дешевле и практичней при дальнейшем обслуживании. По устройству собранная в заводских условиях насосная станция водоснабжения отличается от поверхностного насоса наличием системы управления по значениям давления.
В состав входят следующие функциональные компоненты:

• Поверхностный электронасос.
• Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой “грушей”.
• Манометр.
• Реле давления.
• Соединительная арматура.

Для забора воды к ней подсоединяется всасывающая труба с обратным клапаном и сетчатым фильтром. А к выходному отверстию установки подключается магистраль, транспортирующая перекачиваемую жидкость к точкам потребления. При этом если станция имеет встроенный фильтр и клапан, то ими всасывающий шланг можно не дополнять.

Гидравлический мембранный бак вкупе с центробежным насосом способен поддерживать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер. Этого вполне достаточно для стабильной работы всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах.

Причем большая часть моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного давления, чего с избытком хватает даже для коттеджа в два-три этажа. 

Автоматическая станция компакта и не требует тяжелого бетонирования площадки под оборудованием. Самый большой ее элемент – это аккумулирующий воду бак.

Однако для ее установки требуется отдельное помещение из-за создаваемого при работе гула. Чаще всего всю установку монтируют на первом этаже или в подвале, где удобней всего ее эксплуатировать и обслуживать.

Несколько дорогим, но вполне разумным решением для размещения оборудования может стать кессон, в котором может быть расположен как весь комплекс агрегатов, так и насос с автоматикой без гидробака, установленного в доме. Бюджет вариант расположения станции на даче предполагает устройство отдельного павильона, защищающего агрегат от атмосферного негатива. 

Состав и особенности блока управления 

В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом.

 

Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.

Р

Насосная станция с маленьким гидроаккумулятором. Схема насосной станции без гидроаккумулятора

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для создания постоянного давления в системе водоснабжения.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни «переменное» СОЗДАТЬ просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор — это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты , когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например, устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспоко

Насосная станция без гидроаккумулятора: описание, устройство и отзывы

Технологии в области насосного оборудования на сегодняшний день позволяют частному домовладельцу полностью взять на себя задачи по обеспечению водой. Модели насосных станций с компактными размерами покрывают требования по поливу, а мощные агрегаты с повышенной производительностью реализуют подъем воды на второй этаж. Для поддержания стабильного давления в контурах разработчики все чаще используют гидроаккумулятор.Это решение имеет много очевидных преимуществ, но не всегда такое увеличение мощности уместно с точки зрения эксплуатационной рациональности. В свою очередь, правильно подобранная насосная станция без гидроаккумулятора способна обеспечить водой целевой объект с минимальными финансовыми и технологическими затратами.

Общие сведения о насосных станциях

Принцип работы водонасосных станций во многом такой же, как и у обычных насосов. Отличие заключается в использовании автоматических средств контроля процесса и возможностях дополнительного оборудования — прежде всего за счет того же гидроаккумулятора.Но даже модели без гидравлического бака превосходят обычные насосы по производительности. Например, в среднем для снабжения частного дома требуется 2-5 м3 / час. В этом ассортименте есть насосная станция для частного дома без гидроаккумулятора, поставленная в колодец или колодец. Существенным отличием является прочная элементная база, заключенная в корпус из нержавеющей стали. Именно моделям без гидроаккумулятора в этом смысле уделяется больше внимания, так как они работают при высоких нагрузках без дополнительной страховки от гидроиспытаний.

Как устроена насосная станция без гидроаккумулятора?

Конструкция станции образована целым комплексом функциональных элементов. Все модели без исключения снабжены насосом, обеспечивающим откачку воды из источника. Управление функциями агрегата осуществляется с помощью реле. По крайней мере, через нее, пользователь может регулировать достаточное давление напора. Для контроля давления используется манометр, который обычно входит в базовую комплектацию. Также в обязательном порядке насосная станция без гидроаккумулятора включает в себя электрический кабель, клеммы заземления и разъем для подключения к сети.Не всегда перечисленные компоненты поставляются в комплекте. При желании можно составить станцию ​​из разных компонентов — главное, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам.

Сборка станции

Процесс сборки происходит на месте будущей работы, когда уже организован водопровод от колодца или колодца. К насосу подключены комплектные насосы для ввода и вывода. Далее подключают шланги — соответственно от источника забора и от водопровода к месту использования.Линия отдачи может быть несколько в зависимости от конструкции станции. Возможна правильная сборка насосной станции вручную без гидроаккумулятора для нескольких потребителей с учетом нагрузки на электросеть. По мере увеличения количества каналов для отходов повышается и производительность. Поэтому рекомендуется заземлять с помощью устройства защитного отключения. Такие устройства обычно присутствуют в комплекте, а также управляющие аксессуары с датчиками, измерительными приборами и автоматами. Последние вводятся в инфраструктуру завода на завершающей стадии монтажа.

Нюансы эксплуатации

Собранный агрегат должен располагаться на устойчивой ровной поверхности. Обе линии подключения (к источнику водозабора и электроснабжения) должны быть изолированы и защищены от внешних воздействий. Во время процесса откачки насос не будет работать для подачи воды, как в случае гидроаккумулятора. Ограждение будет происходить непосредственно до точки потребления, что увеличивает ответственность оборудования для мониторинга. При этом работа насосной станции без гидроаккумулятора предполагает автоматическое отключение и запуск.Пороговые значения можно установить через управляющее реле, но в этом случае важно правильно оценить нагрузки на станцию, не рассчитывая на поддержку буферного блока.

Положительные отзывы о станциях без гидроаккумулятора

Большинство пользователей указывают на упрощенную по сравнению с насосами эргономичную конструкцию, дополненную гидроаккумулятором. Это небольшие и легкие агрегаты, не доставляющие особых проблем при установке и эксплуатации.Также есть возможность удобного размещения таких моделей в ямах при наличии каркасной основы. Но этот аспект будет зависеть от форм-фактора, в котором установлена ​​насосная станция без гидроаккумулятора. Отзывы о модификациях ствола скважины, например, подчеркивают разнообразие вариантов крепления в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Станции с гидроаккумулятором таких возможностей не предоставляют — как правило, допускается только одиночное горизонтальное расположение.

Отрицательный отзыв о станциях без гидроаккумулятора

Слабых мест у моделей этого типа тоже много.На практике владельцы техники отмечают скромные характеристики. И использование максимального ресурса для восполнения недостатка мощности не допускается. Речь идет о недостатке в виде риска гидростатической атаки. Это менее защищенные конструкции, поэтому желательно устанавливать средние рабочие параметры в процессе эксплуатации. В целом насосная станция без гидроаккумулятора воспринимается на рынке как устаревшее решение. Отчасти это связано с ограничениями производительности, но также идет процесс сокращения необязательного контента, поскольку производители теряют интерес к этому сегменту.

Заключение

Включение в конструкцию насосов Аккумулятор безусловно поднял возможность организации частного водоснабжения на новый уровень. Это касается повышения надежности оборудования и увеличения его энергетических характеристик. Тем не менее есть задачи, с которыми лучше справиться насосным станциям без гидроаккумулятора. Цена таких агрегатов, которая в среднем составляет 7-15 тысяч рублей в год, также является важным фактором в пользу такого выбора.Например, за 10 тысяч можно купить качественную установку, мощности которой хватит для полива сада и покрытия хозяйственных нужд на даче. Аккумулятор для такой системы особого толка не принесет, но обязательно станет еще одним предметом потребления энергии. В зависимости от потребностей обычные станции могут обслуживать и частный дом, но в этом случае необходимо будет обратиться к наиболее производительным моделям в своем сегменте.

p>

Водный аккумулятор — тепловое расширение

Команда CoFH Команда CoFH

• Около
• Документация
• Загрузки
• Разрешения

{{/Предметы}} {{/Предметы}}

• Дом
• Около
• Документация
• Загрузки
• Разрешения
• Архив
• Twitter
• Патреон
• Проклятие
• CurseForge
• GitHub
• Ошибки и предложения
• Проклятие веб-чата
• IRC веб-чат
• Руководство по созданию

{{/Предметы}}

• «Назад
• Термическое расширение
• Станки
• Печь Редстоуна
• Измельчитель
• Лесопильный завод
• Индукционная плавильная печь
• Магматический тигель
• Транспозитор жидкости
• Ледяной осадитель
• Магматический экструдер
• Водный аккумулятор
• Циклический ассемблер
• Энергетический инфузор
• Фитогенный инсолатор
• Устройства
• Верстаки машиниста
• Автономный активатор
• Terrain Smasher
• Приобретение Аппарат
• Нуллификатор
• Распределитель предметов
• Тессеракт
• Динамо
• Паровое Динамо
• Магматическое Динамо
• Компрессионное Динамо
• Реагент Динамо
• Энервация Динамо
• Дополнения
• Увеличение
• Редстоун Контроль
• Реконфигурируемые стороны
• Автоматический вывод
• Автоматический ввод
• Машина: вторичный обнулитель
• Машина: вторичный выход
• Машина: скорость обработки
• Печь из красного камня: специализация
• Магматический экструдер: размер партии
• Dynamo: доступ сбоку
• Динамо: улучшенное дросселирование
• Динамо: топливная экономичность
• Динамо: выходная мощность
• Хранилище
• Сейфы
• Кеши
• Рюкзаки
• Переносные цистерны
• Ячейки Энергии
• Конденсаторы потока
• Схема
• Редпринт
• Освещение
• Осветитель светящегося камня
• Люмиум Лампа

Курт Дж.Компания Lesker | Турбонасосная станция Edwards T-Station

Типичное изображение

T-Station 85 — это недорогая компактная турбомолекулярная насосная станция, которая безупречно сочетает в себе турбомолекулярный насос nEXT85H либо с сухой диафрагмой, либо с масляным обратным насосом, а также простой контроллер, обеспечивающий скорость откачки от 47 до 84 литров в секунду.

T-Station 85 поставляется со встроенным контроллером Turbo и Active Gauge, который позволяет запускать / останавливать систему нажатием одной кнопки. Это в сочетании с возможностью управления одним активным манометром, управлением выпускным клапаном и отложенным запуском турбомолекулярного насоса либо по времени, либо по давлению, если установлен манометр, что делает T-Station 85 идеальным для общих лабораторных нужд.

Приложения:

• Общие лабораторные применения
• Спектроскопия
• Анализ поверхности
• Малые системы покрытий
• Производство вакуумных трубок

Характеристики:

• Опорная плита включает резиновые ножки и вырезы по бокам для ручного управления, что обеспечивает компактную низкопрофильную, но устойчивую конструкцию, которую нельзя опрокинуть.
• Цельнометаллический каркас означает прочную конструкцию, которая выдерживает любые нагрузки, не трескаясь и не ломаясь.
• E2M1.5 или XDD1 форвакуумные насосы большой мощности, дающие возможность выбора между насосом с масляным уплотнением или очень сухим мембранным насосом.
• Встроенный воздухоохладитель служит для охлаждения внутреннего источника питания и насоса / контроллера, обеспечивая бесшумную работу, избегая использования нескольких вентиляторов.
• Функции управления, интегрированные заказчиком:
  • Отдельная кнопка для запуска / остановки
  • Легко читаемый дисплей точности
  • Возможность использования входного фланца NW40, ISO63 или CF63 в соответствии с вашим приложением.
• Турбомолекулярный насос next85H, обслуживаемый пользователем

Графики

Таблица спецификаций

Модель насоса	Т-станция 85 Сухая KF (NW) 40	T-Station 85 Сухой DN63CF (4.50 дюймов) ISO63-K	T-Station 85 Мокрая KF (NW) 40	T-Station 85 Wet DN63CF (4,50 дюйма OD) ISO63-K
Скорость откачки	60 (Гц) 1,20 м3 / час N2: 47,0 л / с	60 (Гц) 1.20 м3 / час N2: 84,0 л / с	60 (Гц) 1,60 м3 / час N2: 47,0 л / с	60 (Гц) 1.60 м3 / час N2: 84,0 л / с
Предельное давление	Окончательный 5,00 х 10 -8 гПА 5,00 х 10 -8 мбар 5,00 х 10 -6 Pa 3.75 х 10 -8 Торр	Окончательный 5,00 х 10 -8 гПА 5,00 х 10 -8 мбар 5,00 х 10 -6 Pa 3,75 х 10 -8 Торр	Окончательный 5.00 х 10 -8 гПА 5,00 х 10 -8 мбар 5,00 х 10 -6 Pa 3,75 х 10 -8 Торр	Окончательный 5,00 х 10 -8 гПА 5.00 х 10 -8 мбар 5,00 х 10 -6 Pa 3,75 х 10 -8 Торр
Метод (ы) охлаждения	Метод Принудительный воздух	Метод Принудительный воздух	Метод Принудительный воздух	Метод Принудительный воздух
Входной фланец	KF40	ISO63-K DN63CF (4. Из чего дешево построить сарай: 9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая Янв 5, 2021 автор Разное 9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая Содержание статьи Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче. №1. Ищем место для сарая на даче Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга. Сарай обычно располагают: за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения; вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой; на границе участка. Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора: если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м; если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м; при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м. №2. Определяемся с размерами сарая Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования: для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек; если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м; если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м; при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м. Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м. №3. Материалы для сарая Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на: каркасные; контейнерные; сборные; сараи из кирпича и легкобетонных блоков. №4. Каркасный сарай для дачи Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри. По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают: деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы; сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты; металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление; поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой; шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны; сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник; поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ). №5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение. Сарай из кирпича Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков: высокая стоимость; высокая трудоемкость работ; большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.   Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами: отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок; высокая долговечность и надежность; пожаро- и влагостойкость; устойчивость к грызунам и плесени. Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами. Сарай из пеноблоков Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества: высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков; невысокая нагрузка на фундамент; отличные теплоизоляционные свойства; устойчивость к огню и грызунам; относительно невысокая стоимость. Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом. Сарай из газоблоков Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона. Сарай из арболита Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов: высокие теплоизоляционные качества; высокая паропроницаемость; большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент; высокая прочность; устойчивость к плесени и грызунам; беспроблемный монтаж крепежных элементов. Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы. №6. Готовый контейнерный сарай Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.  При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик Содержание статьи Из каких материалов строят Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения. Как быстро и дешево построить сарай Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды. На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения. На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален. Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом. Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей. Сарай без фундамента Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так. Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи). Фундамент для каркасного сарая Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги. Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте. Вырытые котлованы под столбы При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит). Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка. После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют. Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см. В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200 Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут. Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область). В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости. Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину. В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие. Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм. Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать. Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются. Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами. Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками» В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию). Настелен пол в сарае Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм. Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм. Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок. Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм. Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки. Обрешетка под ондулин Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием). Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной. Процесс наружной обшивки сарая Установили двери, сделаны небольшие ступеньки. Двери установлены старые, приведенные в порядок Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц. Окончательный вариант сарая…красиво Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай. Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут. Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные. Фундамент под сарай из кирпичных столбиков Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться. Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики. Лаги крепились тоже на пластины Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий. Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках. Каркас собран Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача. Собранная стропильная система с обрешеткой Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево. Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой. Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами. Каркасный сарай обшивается доской Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.  Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате. О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.  Видео о строительстве сараев из дерева Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.   В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится. Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса. Чертежи с размерами Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности. Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля Квадратный сарай — размеры Сарай с ломаной крышей Сарай своими руками — 69 фото постройки простых и сложных вариантов Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай. Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции. Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень. Содержимое обзора: Как сделать сарай быстро и недорого Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств. Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации. Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать. В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу. Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать. Каким быть фундаменту Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая. Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков. Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом. Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента. Каркасный односкатный сарай без фундамента Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади. На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения. С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна. Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов: для доски – 20 мм; для фанеры и ОСБ – 13-15 мм. Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая. Обратите внимание! При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег. Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер. Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной. Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм. Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки. Обратите внимание! При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками. Возведение крыши Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м. Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками. На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см. Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим. Обратите внимание! Завершение строительства сарая После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери. У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая. Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее. А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом. Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым. Фото сарая своими руками как сделать их своими руками без фундамента и с ним? Чем покрасить дощатый сарай снаружи? Пошаговая инструкция Каждый владелец дачного участка понимает важность постройки сарая. В таком помещении можно хранить разнообразный садовый инвентарь и просто вещи. Также самодельный сарай может использоваться для содержания сельскохозяйственных животных. Хозяйственный блок позволит обустроить складское помещение для хранения собранного урожая, консервации или мастерскую. Особенности Хозблок необходимо строить по предварительному проекту с учетом плана участка. Сарай из досок может возводиться для конкретной цели или использоваться в качестве универсального помещения с несколькими зонами. Стоит отметить, что в большинстве случаев согласование постройки хозяйственного блока, получение разрешения не требуются. Особенности дощатой постройки: само строительство должно быть быстрым и не очень затратным; важно сделать сарай основательным и надежным, чтобы он прослужил не один год, стоит позаботиться о минимальном комфорте; постройка должна осуществляться с учетом противопожарных, санитарных и технических норм; стоит позаботиться о качественной вентиляции помещения. Заранее нужно продумать размеры сарая. Они зависят исключительно от целей использования. Минимальные параметры в зависимости от сферы применения: для хранения различного инвентаря подойдет небольшое помещение 1,5х1,5 метра, внутри легко организовать систему с различными полками и крючками; для дополнительного расположения удобрений, красок, кормов для животных и прочего стоит слегка увеличить параметры до 1,5х2 метра; в сарае можно расположить насос, газонокосилку и другую технику, размер должен составлять около 2х3 метра, таких же габаритов достаточно для сарая, в котором будут жить 10–20 кур наседок; можно строить хозблок с неким запасом пространства, однако сараи редко бывают больше, чем 3х6 метра. Подбор материалов Строительство сарая для дачи требует определенной подготовки. Временную постройку можно сделать и из старых досок, но вот для долговременного варианта такая экономия неоправданна. Фундамент изготавливают из разного материала. Можно сделать его из труб, кирпича, бетона и не только. Оптимальной высотой сарая считается 2–2,3 м, а длиной и шириной – 2х2 или 2х3 м. Если сделать габариты больше, то внутри можно будет хранить не только инвентарь для работы, но и дрова, другие вещи. Можно даже разделить помещение на зоны или добавить веранду. Размер стоит учитывать при расчете материала. Основным сырьем будут доски и брусья. Для фундамента понадобится песок. Рубероид позволит сделать гидроизоляцию между опорами и лагами. Пол стелют из шпунтованной доски, она отлично себя проявляет. Разнообразные гвозди и саморезы пригодятся для креплений. Из обрезной доски делается сам сарай – идеальный материал для обшивки каркаса. Также следует заранее подобрать кровельный материал. Подойдет даже простой шифер. Не стоит забывать о двери и окне, фурнитуре к ним. Внешнюю часть сарая рекомендуется окрашивать для защиты от природных факторов. Стоит отметить, что использовать вагонку для облицовки сарая не стоит. Под воздействием влаги она быстро потеряет свои декоративные свойства. Каркасы строят из толстого бруса, а в остальном используют более тонкую доску. Различные размеры нужны для того, чтобы оформить двери и окна. Выбор места и планировка Сарай можно скомпоновать с уже имеющимися постройками или же установить отдельно. Предварительно стоит рассчитать размер самого строения. Есть и определенные требования по выбору места для строительства. Конечно, если сарай маленький, например 50х100 или 50х150 см, то о подборе участка можно особо не заботиться. А вот в случае хозблока, где будет жить птица или другая живность, есть правила. Следует соблюдать такие санитарные и градостроительные нормы: соседний участок должен находиться не ближе 4 метров; сарай можно устанавливать на расстоянии 15 метров от жилого дома; колодец с питьевой водой должен находиться не ближе 30–50 метров. Место не должно подтапливаться во время выпадения осадков. Сарай можно расположить так, чтобы сооружение защищало от порывов ветра какой-то участок. Важно, чтобы постройка не закрывала солнце на соседнем участке, в противном случае соседи могут подать жалобу. Как построить своими руками? Хозпостройки используются для различных целей и имеют разные размеры. Дачный сарай всегда хочется построить быстро и дешево. Стоит отметить, что постройку для животных нужно будет утеплить, иначе они просто замерзнут зимой. Правильно построенный сарай прослужит многие годы и будет отлично выполнять свои функции. Фундамент Легкие каркасные сараи обычно устанавливаются на свайные или столбчатые основы. Также конструкция фундамента сильно зависит от грунта. Если земля глинистая, пучинистая, то ставить столбы не стоит. Смещение грунта в сезон осадков будет очень критичным, опоры могут выдавливаться и перекашиваться. На торфяной и слабой земле более эффективен фундамент на сваях. В первую очередь производится разметка. Понадобятся рулетка, колья и шнур. Самая длинная стена сарая фиксируется кольями и шнуром. Углы будущего здания можно наметить с помощью любых измерительных приборов, например рулетки. Вбиваются остальные колья, и производится обвязка. Фундаменты с опорами в виде столбов используются чаще в силу простоты и надежности. Обычно опоры делают из глиняного кирпича, шпал, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб и даже из покрышек для машин. Столбы ставят по углам и на расстоянии 1,3–1,5 м по всему периметру. Также опоры размещают под перегородками будущего пола. Фундамент из опор пошагово: выкопать яму около 35–40 см в глубину, этого достаточно при использовании кирпича или бетона; насыпать 20 см песка, утрамбовать; выложить столбы 40х40 см высотой 50–60 см в зависимости от размера сарая; залить раствор, после его затвердевания следует обработать все стороны составом для гидроизоляции, заделать щели. Трубы используются в качестве опалубки. Применяются в тех случаях, когда грунт сыпучий (заливать раствор просто так нельзя). Инструкция по устройству опор из труб: сделать скважину глубиной около 80 см, можно отклониться на 10 см в любую сторону, копают вручную или с буром; насыпать 10 см песка на дно; уложить гидроизоляционный материал, можно применить рубероид; выбранные трубы укладываются в качестве опалубки, каждый элемент надежно закрепляется; уложить 3–4 прута арматуры; залить бетонный раствор, дождаться затвердевания; засыпать пазух с уплотнением. Свайную основу делают профессионалы, самостоятельно это невозможно. Временные сараи вовсе не требуют фундамента, а в качестве материалов используются лишь брус и доска. Важно, чтобы постройка не занимала более 20 м². На глинистом грунте использовать нежелательно: он долго удерживает влагу. Древесину необходимо обработать антисептическими составами. Каркас Довольно важный этап постройки. Каркас состоит из нижней обвязки и венца, которые идут горизонтально, а также из вертикальных промежуточных и угловых стоек. Нижняя обвязка предварительно гидроизолируется. На бетон настилается рубероид в два слоя. Это позволит предотвратить переход влаги из фундамента в древесину. Брусья нижней обвязки укладываются по периметру и в центр постройки. Для сведения используется метод «врубки вполдерева». Если опыта таких работ нет, то при вырезании стоит оставить немного дерева, и дальше доводить размеры напильником. Места соединения можно укрепить с помощью саморезов или металлических уголков. Так сооружение получит дополнительный запас прочности. Брусья монтируются к опорам анкерами с применением гаек. Если выбран брус размером 50х100 мм, то его ставят на ребро для надежности. Стойки закрепляются по углам. Для большей прочности их следует подпереть укосами под углом 45°. Между промежуточными стойками должно быть не более 1-1,5 м. На месте будущей двери крепятся специальные опоры. Расстояние между ними равняется дверному проему. Венец используется для объединения угловых стоек с промежуточными в единое целое. Брусья располагаются вверху каркаса горизонтально. Для удобного монтажа можно положить пол, не закрепляя доски. Входную дверь рекомендуется установить именно на этом этапе. Если хочется сделать навес возле сарая, то это также следует учесть при сооружении каркаса. Обычно это небольшое пространство используется для отдыха после работы, подвешивания умывальника и временного хранения инструмента, который используется. Навес не должен быть слишком большим, чтобы не перегружать конструкцию. Также после сборки каркаса следует постелить пол. Крыша Сарай является простым хозяйственным сооружением. Вполне допустимо использование односкатной крыши, которая легка в исполнении. Преимущества такого варианта: легкий монтаж в сочетании с надежностью; дешевизна, ведь нужно немного материала; легко делать гидроизоляцию. Важно подобрать материал для крыши и угол ската. Последнее важно, ведь если снег будет скапливаться, то может сломать покрытие. Обычно скат делают не меньше 25–30°. Нюансы монтажа зависят от материала. Волновой и плоский шифер. Вариант дешевый, но служит не более 3 лет. Также шифер отличается хрупкостью, может пострадать от падения крупных веток. Панели довольно тяжелые (около 20 кг) и создают дополнительную нагрузку на каркас. Шифер стыкуется внахлест на 30–35 см. Монтаж начинается с нижнего яруса, а для фиксации применяются специальные гвозди. Профнастил. Может иметь дренажную канавку или быть без нее. Панели группируются по 3 листа. Сборка всегда начинается снизу. На крайних панелях устанавливаются защитные планки. Металлическая черепица. Для монтажа используются саморезы с термошайбами в качестве уплотнителя. Листы укладываются внахлест. Шурупы для крепления вкручиваются под углом 90°. Важно плотно прижимать материал к обрешетке. В конце обязательно проводится заземление. Чем покрасить снаружи? Сарай из досок и сам по себе красивый, однако покрыть его нужно для защиты. Древесина быстро испортится от воздействия влаги и внешней среды. Лакокрасочных материалов на рынке много, но следует отнестись к выбору ответственно. Перечислим распространенные средства для наружных работ. Морилки, пропитки и прозрачные краски. Материал не оставляет пленки на дереве, имеет проникающее действие. Составы имеют высокую паропроницаемость и обеспечивают полное просушивание стен. Используются для покрытия больших поверхностей. Масляные, полиуретановые и алкидные составы. После высыхания на дереве остается пленка, которая защищает от внешних воздействий. Краска стойкая и декоративная. Отлично подходит для сарая, ведь защищает дерево механическим способом. Акриловые и акрилатные составы. Оставляют тонкую пленку, которая служит гидробарьером. Обеспечивают качественную защиту. Краска такого типа отличается низкой стоимостью, поэтому используется чаще всего. Составы на водорастворимой основе имеют декоративные свойства. Смотрите видео о том, как построить сарай из досок. Деревянный сарай из шпал, бревен, бруса или досок, построенный своими руками Трудно себе представить дачу или двор загородного дома без такой полезной постройки, как обыкновенный сарай. Услышав это слово, многие представляют ветхое покосившееся сооружение, один вид которого портит все удовольствие от общения с природой. Часто это действительно так, но далеко не всегда, ведь мастерски сделанный своими руками деревянный сарай для дачи может стать если не украшением участка, то неотъемлемой его частью. Не забудь поделиться с друзьями! Содержание статьи Сарай – что это Что такое сарай, понятно каждому. Это отдельное строение, имеющее чисто хозяйственное предназначение. Внутренние его помещения используют для хранения инструмента, садового инвентаря. Именно в сарае хранят уголь или дрова, в нем же скапливается все, что вряд ли когда-нибудь пригодится, но выбросить жалко. Словом, сарай – одна из самых нужных построек во дворе. Нетрудно себе представить, во что может превратиться участок в случае отсутствия этого полезного во всех отношениях сооружения. Но и сделать сарай не так и сложно. Собственно, именно с сооружения деревянного сарая стоит начинать новичку в строительном деле. В ходе работы не потребуется особых знаний и умений, сарай из дерева может сделать каждый. Выбор материала Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе. Шпалы Сарай из шпал – отличное бюджетное решение, особенно для поселков, расположенных вблизи железной дороги. Деревянные шпалы постепенно выводят из эксплуатации, а это очень надежный и долговечный материал. Шпала, даже если она прослужила не одно десятилетие, может стать превосходным выбором для стен небольшого сарайчика. Обратите внимание! Строить сарай из старых шпал можно только в стороне от жилых построек. Достоинства данного материала очевидны: шпала – это дешево, ввиду своей формы сложить стену из нее может даже начинающий, благодаря пропитке шпала прослужит еще не одно десятилетие. Правда, именно в пропитке таится основной недостаток данного материала – характерный запах плюс неприглядный внешний вид. Бревно Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков. Брус Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем. Доски и плиты Если нужно построить своими руками сарай из дерева, но имеются затруднения в плане финансов, можно выбрать бюджетный вариант – каркасное строение с обшивкой из досок или плит на древесной основе. При всей кажущейся простоте и хлипкости такой сарай прослужит не одно десятилетие, а в случае качественного изготовления отлично впишется в любое подворье. В данном случае материалом для каркаса послужит брус. С ним просто работать, а полученная конструкция будет иметь достаточную прочность и надежность. Подобное решение отлично подойдет для заболоченных территорий, где строить капитальное здание на фундаменте нецелесообразно. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: дерево – лучший материал для сарая. Это действительно так. Сарай из дерева выигрывает по целому ряду характеристик: простота изготовления; сжатые сроки работы; доступность материала; экологическая чистота; возможность построить холодный и теплый сарай. Также стоит отметить тот факт, что окончательная отделка сарая, как и любого другого деревянного сооружения, отличается крайней простотой и обилием вариантов. Тут подойдет любой способ: от бюджетной окраски до оригинальной обшивки вагонкой. Варианты исполнения и материал для крыши Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию. Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом. В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов. Простейший сарай без фундамента Типичная ситуация – новый участок, нет никаких строений, некуда просто сложить инвентарь. Возить с собой инструмент нерационально, отличный выход – построить сарай из заготовленных досок своими руками. Тут отлично подойдет простая временная конструкция без фундамента. Основа подобного сооружения – стойки из бруса. Поскольку фундамент не предусмотрен, несущие стойки нужно заглубить в землю. Чтобы обезопасить дерево от воздействия влаги, его нужно обработать защитной пропиткой. В качестве таковой можно использовать отработанное моторное масло или олифу. На вертикальные стойки с помощью саморезов и металлических уголков крепят горизонтальные планки. Материалом для них послужат обрезки реек подходящей длины. Для небольшого сарайчика достаточно уложить рейки вверху и внизу. Место двери и, в случае необходимости, окна дополнительно усиливают. Полученный каркас обшивают досками или древесными плитами. Из того же материала изготавливают крышу. Чтобы обеспечить достаточную защиту от влаги, крышу кроют рубероидом. Каркасный сарай на фундаменте Лучшим по соотношению качества к простоте изготовления является каркасный сарай на ленточном или свайном фундаменте. Это универсальная конструкция. Можно построить простенькое сооружение, расположенное отдельно от других строений, а при желании создать целый ансамбль дворовых строений под одной крышей. Фундамент Работу начинают с фундамента. Из множества вариантов для деревянного сарая подходят два из них. Это ленточный и свайный фундаменты. Ленточный фундамент создается по периметру стен будущего строения. На его изготовление уйдет больше времени и материала, чем на свайный его аналог, но он способен выдержать большую нагрузку. Изготовление свайного фундамента гораздо менее трудоемкий процесс. Для него не требуется рыть котлован, достаточно выкопать ямы в местах установки несущих стоек, заполнить их бетоном, сформировать сваю. Вне зависимости от выбранного типа фундамента до начала последующих работ нужно дождаться полного застывания бетона. Гидроизоляция Чтобы защитить строение от воздействия влаги, выходящей из почвы, нужно выполнить мероприятия по гидроизоляции. Современная промышленность предлагает широкий выбор материалов, которые обезопасят деревянную постройку. В зависимости от пожеланий владельца и его финансовых возможностей можно использовать современные мембранные материалы или классический рубероид. Особого внимания требует выполнение гидроизоляции построек, установленных в местах с высоким уровнем грунтовых вод и при строительстве на участках, расположенных в болотистой местности. Обвязка После того как бетон застынет, формируется нижняя обвязка – площадка, которая будет играть роль пола и станет основой для стен. Материал для нее – брус сечением не менее 100 х 100 мм. Поперечины и лаги можно делать из бруска 50 х 100 мм, при этом расстояние между лагами не должно превышать 60 см. Весь пиломатериал обязательно обрабатывается антисептиком, что гарантирует долговечность строения. Обвязка может удерживаться на фундаменте благодаря собственному весу и весу всего строения, но часто это неприемлемо. Добавить надежности конструкции в целом можно с помощью резьбовых шпилек, которые вмонтированы в фундамент в ходе его заливки. Если же использовались готовые блоки, шпильки нужно вкрутить в них, предварительно высверлив отверстия. Каркас стен Несущая конструкция стены – брус того же сечения, что и на нижней площадке. Стойки устанавливают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Место установки дверей дополнительно усиливают вертикальной балкой и горизонтальной перемычкой по размерам коробки. Балки с верхними поперечинами соединяют с помощью угловых накладок из металла. На первых этапах рекомендуется временно установить несколько подпорок из досок подходящей длины. Обшивка пола и стен В качестве материала для пола, как и стен, можно использовать доски или всевозможные плиты на древесной основе. Доски предварительно обрабатывают для защиты от влаги, плиты выбирают только водостойкие, в противном случае долговечность строения не гарантируется. Иногда требуется создать сарай, сохраняющий тепло, его нужно дополнительно утеплять. Снизить потерю тепла деревянного строения несложно, для этого надо использовать два слоя древесины, между которыми уложить минеральную вату или другой утеплитель. В результате получится своеобразный сэндвич, который поможет сберечь тепло без необходимости тратиться на дорогостоящие материалы. Крыша Далее нужно изготовить и смонтировать крышу. Предпочтение стоит отдавать двухскатной конструкции. Она потребует больше времени и материала, зато обеспечит большую защиту в случае обильных осадков и не сломается под весом снега. Несущие конструкции крыши изготавливают из доски, в качестве кровельного материала можно использовать любые современные решения или привычный шифер. Крышу небольшой площади можно накрыть тем же материалом, что и стены, для защиты от влаги использовать рубероид или другой рулонный кровельный материал. Окна и двери Если на этапе сооружения каркаса места под окна и двери усилены дополнительными брусками, с монтажом проблем не возникнет. Рамы крепят на саморезы, щели заделывают монтажной пеной. Окончательная отделка Последнее, что нужно будет сделать, чтобы сарай стал законченной постройкой, – наружная отделка. Вариантов масса. Строение можно просто покрасить, при этом нужно выбирать цвет, который будет гармонировать с соседними постройками. Полностью дощатый сарай из доски высокого качества можно вскрыть лаком после предварительной шлифовки дерева. Обратите внимание! Хорошие результаты дает использование сайдинга – пластиковых панелей для наружных работ. Они легко монтируются, в продаже огромный выбор цветов и фактур. Построить сарай на дачном или приусадебном участке – дело несложное. Нужно только постараться. Немного времени, материала, соответствующий инструмент – и вопрос, куда девать захламляющие двор вещи, решен. Если же к этому добавить немного фантазии, сарай запросто станет одним из украшений дачного участка. Как построить сарай на дачном участке Любой счастливый обладатель дачного дома или приусадебного участка рано или поздно сталкивается с жесткой необходимостью дополнительной хозяйственной постройки, лучшим вариантом этого является сарай. Отдельные дачники склонны к мнению, что значение сараев завышено и достаточно просто обойтись без них, но с течением времени преимущественное большинство людей понимает, что сарай нужен, даже если дача используется исключительно для отдыха. ПоказатьСкрыть В случае, если на приусадебном участке не выращиваются садовые деревья, овощи и даже если дачник не разводит кур, гусей, индюков и другую живность, то сарай непременно будет востребован в качестве удачного места хранения для мангала, гамаков, дачной мебели и прочего. Именно поэтому каждому будет полезно знать, какой сарай построить и как построить теплый сарай дешево. Учитывая простые и понятные рекомендации, любой дачник сможет возвести качественный, надежный и долговечный сарай на собственном участке. Нужен ли сарай на даче Намереваясь возвести сарай на собственном дачном участке, необходимо сразу определить его назначение. Имея на даче большой дом, может сложиться ощущение, что необходимости в сарае нет, но это далеко не так – в большинстве случаев сарай попросту незаменим. Это не мудрено: сарай является одним из наиболее важных строений сельскохозяйственного блока. Он может быть использован для разведения животных и птицы, а также в качестве хранилища для дачного инвентаря. Более того, в сарае можно организовать небольшую мастерскую. Однако наряду с этим не стоит превращать это помещение в хибару и делать его без должного подхода. Первоначально следует возводить сарай добротным. Знаете ли вы? Нередко сараи на дачных участках возводятся даже раньше, нежели основной жилой домик. Обуславливается это более быстрым возведением и достаточной вместимостью. Выбор материалов для дачного сарая К настоящему времени рынок строительных материалов пестрит разнообразием вариантов и предложений. Ввиду этого практически каждый дачник, задумывающий строительство сарая, должен ответственно подходить к выбору материалов для дачного сарая. Любой специалист без труда ответит, из чего недорого построить сарай для животных и/или дачного инвентаря, однако каждый из строительных материалов достаточно своеобразен и имеет ряд преимуществ и недостатков, которые невозможно не учитывать. Плюсы и минусы деревянного сарая Древесина по праву считается наиболее приемлемым и популярным строительным материалом для возведения дачного сарая. Данный материал широко доступен, дешевый и не требует навыков работы. Достоинства сараев из древесины: Стоимость. Это преимущество – основополагающее для большинства дачников, затевающих строительство. Возведение будет более дешевым, нежели сарай из других материалов. Незначительный вес. Процесс возведения такого сарая не требует предварительной подготовки и создания фундамента. Из-за небольшого веса всей конструкции обычно достаточно небольшой основы. Скорость возведения. Деревянный сарай можно самостоятельно построить всего за несколько дней. При этом надежность материала позволит такому сараю стоять более десятка лет. Недостатки деревянных сараев: Необходимость обработки. Древесину в обязательном порядке следует защищать от влаги, низких температур, вредителей, гниения и других опасных факторов. Обработка большого объема бруса влечет увеличение финансовых растрат. Усушка. В результате усушки древесины нередко появляются трещины, сколы и другие дефекты. Особо критичных недостатков у древесины нет, поэтому возвести хозблок своими руками, чертежи которого уже есть, может практически каждый. Выбор в пользу такого материала наиболее оправдан и очевиден. Достоинства и недостатки сарая из пеноблоков Пеноблок – не самый популярный строительный материал, используемый для возведения сарая. Однако, если же существуют причины невозможности использования других материалов, можно смело прибегать к выбору пеноблоков. Пеноблочный сарай отличается солидным, капитальным видом. Подобное строение не требует дополнительной отделки, поскольку изначально выглядит достойно. Примечательно, что пеноблоки не нужно утеплять и защищать от воздействия факторов окружающей среды, как в случае с древесиной. Преимущества строительства из пеноблоков: Стоимость. Безусловно, по сравнению с деревом подобный сарай более дорогой, однако по сравнению со стоимостью материалов для строительства металлического или кирпичного сарая – пеноблок достаточно доступен. Комфорт возведения. Для возведения сарая из пеноблоков не требуется какого-либо опыта, а строительство занимает минимум времени. Прочность и долговечность. Ввиду высокой прочности пеноблок нередко используется для строительства жилых домов, поэтому не стоит переживать за надежность сарая. Прочности материала будет достаточно для стройки двух- и даже трехэтажных зданий, не говоря уже о простом сарае. Термостойкость. По этой характеристике данный строительный материал не имеет конкурентов. Пенобетон, уложенный в один слой, по теплопроводности сравним с 80 сантиметрами кирпичной кладки. Это является гарантией тепла и уюта в сарае. Защита. Пенобетон изначально защищен от воздействия ряда факторов, поэтому его не нужно дополнительно обрабатывать. Знаете ли вы? Пористая структура пенобетона, отличающая его от прочих строительных материалов, обеспечивает низкую теплопроводность, высокую прочность, достаточную даже для многоэтажного строительства, а также эффективное поглощение шума. Недостатки сараев из пенобетона: Необходимость создания надежного фундамента. Так, например, деревянный сарай можно делать без предварительной подготовки и дополнительных временных и финансовых затрат. Пенобетонный сарай должен строиться исключительно на качественном, надежном фундаменте, выстоявшемся не менее 2-3 недель. Значительная усадка. Выбор в пользу этого материала очевиден лишь в том случае, если использовать другие материалы невозможно. Однако в случае возведения пенобетонного сарая, его надежность, качество, защита и долговечность непременно будут радовать любого дачника. В чем преимущества сарая из кирпича Случаи возведения сараев из кирпича достаточно редки, поскольку этот материал не особо подходит для данных целей. Разнообразие строительных материалов позволяет строить сараи более практичными и дешевыми, однако в любом случае стоит знать преимущества и недостатки кирпичных сараев. Достоинства кирпичных сараев: Долговечность. Таким постройкам вовсе не страшны изменения климата и воздействия окружающей среды. В подобном сарае с легкостью можно будет обустроить мастерскую и кладовую для садового инструментария. Примечательно, что кирпичные сараи не нужно дополнительно обрабатывать и защищать. Надежность. Прочность кирпича не вызывает сомнений, ввиду чего, возводя кирпичный сарай на собственном дачном участке, можно быть уверенным, что помещение простоит долгие годы и сможет надежно защищать всё содержимое. Недостатки кирпичных строений: Фундамент. Для возведения кирпичных сараев обязательно необходимо создавать надежный фундамент, так же как и для пенобетона. В случае, допустим, с деревом этого не требуется. Стоимость. Цена данного строительного материала неоправданно высока. Строительство сарая из любого другого материала будет существенно дешевле. Теплопроводность. Для того чтобы обеспечить достаточный уровень климатической защиты, необходимая толщина кирпичной кладки должна достигать от 50 до 80 сантиметров. Вес. Кирпич является достаточно тяжелым материалом, из-за чего существенно затрудняется его транспортировка, сопровождающаяся дополнительными финансовыми растратами. Использование профнастила при постройке сарая Сборно-разборные конструкции каркасных сараев, как правило, делают с использованием металла и/или пластика. Более долговечный материал, безусловно – металл. Использование профнастила при постройке сарая не требует особых навыков и специального инструментария. Такой вариант выбирают дачники, для которых главным фактором является скорость и простота возведения, сочетаемые с дешевизной материала. Преимущества сарая из профнастила: Стоимость. Подобные каркасные конструкции наиболее дешевые и простые. Любые известные варианты возведения сарая на дачном участке зачастую обходятся в разы дороже, нежели постройка сарая с использованием профнастила. Практичность. Данный строительный материал не нуждается в дальнейшей обработке, не боится температурных перепадов, дождей, огня и вредителей. Вариант поистине уникален в данном вопросе. Прочность. Надежности металлического сарая достаточно для обеспечения долговечности и защиты содержимого. Транспортабельность. Каркасные металлические сараи, как правило, можно собирать и разбирать, что предоставляет возможность свободно перемещать их по территории и за пределами дачного участка. Презентабельный внешний вид. Металлический сарай, несомненно, станет гордостью любого дачника, поскольку профнастил выглядит достаточно элегантно и аккуратно. Недостатки металлического сарая: Теплопроводность. Металлический каркасный сарай непригоден для использования в холодное время года. Долговечность. Отдельные марки металлических листов непригодны для использования во время возведения сарая. Поэтому нужно тщательно выбирать материал, делая выбор не только в пользу более толстых листов, но и предварительно обработанных от коррозии. Отсутствие настила. Сараи из профильных листов, как правило, возводятся без пола, что вызывает ряд трудностей. Половой настил также можно сделать самостоятельно, однако это влечет дополнительные финансовые расходы и увеличивает продолжительность монтажных работ. Сараи такого типа желательно использовать, если речь идет о сезонном использовании построек и необходимости сборно-разборных конструкций. Наряду со множеством преимуществ незначительное количество недостатков не является определяющим, и поэтому металлические сараи нередко возводятся на дачных участках и сейчас. Как построить сарай на даче своими руками (фундамент, каркас, обшивка, крыша) Процесс строительства сарая на собственном дачном участке является весьма ответственным и требует трепетного подхода и выверенных действий. Именно на этом этапе во многом предопределяется конечный результат, качество и долговечность постройки. Примечательно, что для каждого выбранного варианта постройки будет необходим различный набор строительных материалов и инструментов. Для того, чтобы процесс постройки был более прост и любой дачник понимал, как построить экономичный сарай для животных, достаточно учитывать простые рекомендации, приведенные ниже. Что понадобится и как сделать каркасный сарай Наверняка каждому человеку известно, что металл по праву считается наиболее прочным и долговечным строительным материалом, особенно если сравнивать его с древесиной, которая достаточно просто разрушается под воздействием факторов окружающей среды и климатических условий. Однако наряду с этим невозможно не отметить, что дерево более предпочтительно, когда речь идет о простоте монтажа конструкции, ее обработке и конечной стоимости. Возведение деревянного каркаса с использованием бруса, как правило, занимает не более пары дней, причем для этого достаточно иметь незначительный набор строительных материалов и инструментов: доски, брус, крепежные метизы и монтажные уголки. Немаловажно, что необходимости в фундаменте для каркасного сарая нет, поскольку сборку можно осуществить на предварительно тщательно подготовленной площадке. Знаете ли вы? Во избежание контакта основания каркасного сарая с землей допускается установка сарая на бетонные блоки. При этом блоки нужно размещать с учетом распределения весовой нагрузки. Наличие стропильной системы не обязательно, вполне достаточно односкатной крыши, представляющей собой ряды поперечных балок и обрешетки, застилаемой мягким шифером. Каркасный сарай необычайно удобен тем, что многие именитые компании строительного рынка занимаются полным циклом производства всех необходимых комплектующих. Таким образом, любой дачник, желающий возвести сарай на собственном участке и готовый заплатить за это определенную сумму, может попросту сделать выбор в пользу того или иного предлагаемого каталогом хозяйственного блока. Причем собрать такой каркасный сарай можно и своими силами, имея лишь проект сарая от производителя. Сборка основания сарая. На этапе предварительной подготовки местности необходимо создать абсолютно горизонтальную площадку, проверив это длинным уровнем. Осуществить это возможно с помощью механизированной техники или же утрамбовывая почву, предварительно увлажнив ее. Поверх созданной площадки рекомендуется насыпать слой щебенки и песка, повышая тем самым стойкость и надежность грунта, а также защищая его от проседания. Важно! Начиная возводить сарай своими руками, чертежи и список стройматериалов необходимо иметь изначально. Обусловлено это тем, что уже на первом этапе нужно понимать габаритные размеры сарая, что отражается на необходимом количестве основных и расходных материалов. Определив периметр возводимого сарая, на его углах, а также по центру нужно установить бетонные блоки. Непосредственно на этих блоках начинается сборка деревянной рамы из бруса с поперечным сечением 150х150 мм. В качестве варианта можно сделать сарай из профильной трубы своими руками, но создание каркаса такой конструкции требует определенных навыков работы со сварочным аппаратом. Металлический каркас можно также сделать разборным, однако в этом случае значительно повышается трудоемкость подготовительных работ. Знаете ли вы? Для повышения устойчивости и надежности конструкции каркасного сарая в бетонных блоках основания можно просверлить отверстия и закрепить раму при помощи анкерных болтов. Следующим этапом собираются лаги для дальнейшего настилания пола. В качестве поперечин, устанавливаемых внутри рамы, используется брус 150х100 мм. Для закрепления лагов необходим металлический уголок соответствующих размеров. Брус укладывается на расстоянии не более полуметра друг от друга и фиксируется уголками. Важно проверять горизонт настила. Сам настил можно уложить уже на данном этапе или же в конце постройки, однако в случае первого варианта необходимо оставить достаточное место (около 100-150 мм от края) для установки каркаса стен. Возведение стен сарая каркасного типа. При помощи строительного отвеса на углах возводимого сарая нужно выставить вертикальные столбы, в качестве которых используется брус 100х100. Для того чтобы обеспечить их стойкость, стойки нужно закрепить раскосами и металлическими уголками к раме основания. Верхние части фиксируются обвязкой. Вдоль периметра пола стойки можно устанавливать без определенного шага, самостоятельно предопределяя места и габариты дверных и оконных проемов. Основной ориентир – размер обшивочного листа, поскольку его закрепляемый край и шов между листами должны приходиться на стойку. Фасадные стойки-столбы должны быть более высокие, нежели тыльные, поскольку таким образом создается скат дальнейшей крыши. В обязательном порядке необходимо учитывать ориентацию внутренних и внешних обшивочных материалов: их вертикальное расположение предопределяет большее количество вертикальных поперечин. Обшивку стен можно выполнить в один или два слоя. Сарай по проекту первого варианта более холодный и влажный. Второй вариант, в свою очередь, подразумевает применение утеплителя, и подобный сарай будет более теплый и стойкий. Именно поэтому однослойную внешнюю обшивку стен каркасного сарая необходимо выполнять более тщательно, желательно внахлест лист на лист. В обоих случаях нужно использовать гидроизоляцию. Внутренняя обшивка выполняется из панелей ДВП, закрепляемых поверх утеплителя и гидроизоляции. Помимо этого, в качестве обшивки можно использовать профилированную доску или же влагостойкую ДСП, которую также можно использовать для полового покрытия. Нередко стены каркасных сараев обшивают вагонкой. Особенно актуально это в тех случаях, когда помещение будет обустроено под мастерскую, летнюю кухню или даже садовый домик. В качестве утеплителя желательно использовать пенопласт, минеральную вату, базальтовое волокно или льняное волокно. Монтаж внешней и внутренней обшивки осуществляется при помощи нержавеющих саморезных шурупов. Доски внешней обшивки должны быть отмерены таким образом, чтобы на угловом стыке лицевые доски закрывали торцы боковых, поскольку в любом случае поверх будет набиваться специальный уголок. Панели внутренней обшивки крепятся сначала по углам, а только потом по всему периметру. Их стык должен быть строго вертикальным или приходиться на горизонтальную балку каркаса. Крайне важно делать плотную подгонку, избегая щелей. При монтаже каркаса боковых стен верх стоек необходимо спиливать с учетом необходимого наклона кровли. Важно! Перед началом обшивки каркаса желательно смонтировать коробки дверных и оконных проемов, чтобы определить форму и габариты листов обшивки. Непосредственно рамы, окна и двери устанавливаются только после завершения черновой отделки сарая. Укладка кровли каркасного сарая. Поверх всех вертикальных стоек каркаса изначально укладывается рама обвязки, выполняемая из бруса 150х100 мм (в основании 150 мм), и фиксируется при помощи металлического уголка и метизов. Поверх рамы устанавливаются поперечины (брус 150х100 мм) с полуметровым шагом. Поскольку высота фасадных стоек больше, чем у других, балки кровли будут формировать уклон к задней стенке возводимого сарая. Следом нужно уложить гидроизоляцию, поверх которой вне зависимости от выбранного материала кровли монтируется обрешетка, сверху можно постелить либо рубериод с дальнейшим покрытием профильным листом или металлической черепицей, либо мягкую кровлю. Примечательно, что для обрешетки может использоваться обычная доска или брус 50х50 мм. Размер ячейки обрешетки можно выбрать произвольно, но не слишком мелкий, чтобы исключить излишние расходы на строительные материалы. Таким же образом набивается внутренняя обрешетка, предназначенная для настилания потолка. Фиксация бруса или досок должна осуществляться при помощи длинных гвоздей, тщательно полностью углубляя их шляпки, чтобы предотвратить любые помехи при дальнейшей укладке кровли. С целью получения долговечного и надежного сарая настоятельно рекомендуется утеплять все его стены, пол и крышу. После утепления помещения возведение можно считать завершенным, и дело остается лишь за его черновой и чистовой отделкой. Таким образом, дешевый сарай каркасного типа можно возвести самостоятельно, затратив при этом не более 3-4 дней и минимум строительных материалов. Как построить сарай из пеноблоков или кирпича Невзирая на достаточно высокую стоимость пеноблоков и кирпичей, снизить стоимость возведения можно, отказавшись от строительной бригады, занявшись стройкой лично. Создание кирпичной конструкции, как правило, не вызывает особых трудностей даже у людей, не имеющих особого опыта строительства. Подобный вариант конструкции сарая более дорогой, а процесс возведения занимает больше времени, но надежность, стойкость и долговечность кирпичного сарая несравнима с другими вариантами исполнения (деревянный или металлический сарай). Для того чтобы быстро, качественно и экономно возвести сарай своими руками из кирпича, достаточно просто следовать советам и рекомендациям относительно строительства на каждом этапе. На первом этапе необходимо выполнить подготовку фундамента, создать опалубку и залить бетон. Перед тем как установить сарай, нужно обозначить его габариты на местности в соответствии с планом, наметив кольями. По всей площади будущей постройки необходимо равномерно снять грунт до формирования горизонтальной плоскости. По направлению от колышка к колышку следует выкопать траншею глубиной до полуметра. На его дно засыпается дренаж, состоящий из песка, гравия и щебня. Поверх него устанавливается арматурная сетка и создается опалубка. Следующим шагом необходимо замешать бетон (мелкий чистый песок, цемент и вода) консистенции густой сметаны. Полученным бетоном заливаются предварительно подготовленные траншеи и оставляются до полного высыхания. Важно! Бетон плохо реагирует на предельно высокие и предельно низкие температуры. Так, например, при высокой температуре на улице на протяжении первых нескольких дней нужно смачивать фундамент водой, чтобы уберечь его от растрескивания и повысить тем самым его стойкость. Возведение стен. На этом этапе соблюдение всех рекомендаций и правил позволяет исключить любые проблемы и трудности. Первоначально необходимо определиться с расположением дверных и оконных проемов. Возведение стен должно осуществляться на предварительно уложенный слой гидроизоляции. Для уменьшения стыковых слоев настоятельно рекомендуется использовать смесь на основе песка и цемента. При непосредственном возведении сарая начинать работу нужно от угла. Каждый этап работы должен сопровождаться проверкой уровня и угла кладки. Кирпичи или пеноблоки должны монтироваться и крепиться между собой бетоном, толщина которого около 1 сантиметра. Ввиду сильной усадки монтажной смеси наносимый слой бетона должен быть около 2 сантиметров. Наносить его нужно равномерно, формируя небольшой холмик. В случае необходимости блоки можно распилить до нужных размеров. Таким образом, аккуратно укладывая ряд за рядом и контролируя их уровень, возводятся стены сарая. Строительство крыши. Заключительным этапом является строительство крыши. Осуществить это можно достаточно просто и дешево, если сделать выбор в пользу более доступных материалов кровли. В качестве основания конструкции нужно использовать направляющий брус, на который устанавливаются балки перекрытия. Наиболее надежное продольное сечение балки – 100х100 или 150х150 мм. Подпорками выступают вертикальные стойки, устанавливаемые ближе к центру. Кровлю нужно монтировать внахлест на предварительно подготовленное основание. Монтаж следует осуществлять шиферными дюбелями или нержавеющими саморезами. Бетон сохнет порядка 4-5 дней, поэтому перед отделкой и обустройством кирпичного сарая нужно выждать около недели. Такая хозяйственная постройка отличается долговечностью, надежностью и отлично подойдет для использования в качестве сарая, хранилища для инвентаря и даже для временного жилья. Сарай – незаменимая хозяйственная постройка, которая непременно должна быть на каждом приусадебном участке и даче. Переоценить его значимость сложно из-за существования большого разнообразия способов использования. Невзирая за масштаб капитального строительства, практически каждый способен возвести сарай своими руками, просто учитывая правила и рекомендации относительно подобной стройки. Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Да Нет 6 раз уже помогла Сарай по лучшей цене — Выгодные предложения на сарай от международных продавцов сараев Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сарая. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта вершина сарая в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили сарай на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в сарае и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести barn по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Real Life: Типы зданий (1) А……… — это здание, куда люди ходят вместе поклоняться Богу. Обычно в таком здании собираются христиане. больница церковь дуплекс тюрьма A ……… — это здание, в которое люди могут пойти за продуктами и другими предметами домашнего обихода. церковь сарай супермаркет пирамида A ……… — это здание, в котором дети изучают различные предметы, такие как математика, естественные науки и общественные науки. теплица сарай школа музей A ……… — это большое здание, в котором содержатся сельскохозяйственные животные, оборудование и корм для животных. Эти постройки обычно можно найти на фермах и ранчо. пирамида сарай библиотека картинная галерея A ……… — это сооружение, которое соединяет две области суши и обычно находится над водными путями и большими глубокими долинами. мост дворец стадион мельница Ан……… — это эскимосский дом, сделанный из блоков снега и льда и имеющий форму купола. картинная галерея кафе пирамида иглу A ……… это здание, которое люди называют домом. Обычно в таком доме живут одна или две семьи. дом сарай гараж музей A ……… — это большой роскошный дом / здание, где проживают члены королевской семьи или высокопоставленные должностные лица.Обычно они намного больше, чем обычные дома на одну или две семьи. музей дворец нефтеперерабатывающий завод тюрьма ……… Комплекс — это большое здание, состоящее из множества отдельных единиц, в которых живут отдельные люди или семьи и которые называют домом. Обычно эти постройки имеют более двух этажей. квартира банк погреб завод A ……… — это здание, в котором хранятся книги, но клиенты не могут их купить.Их скорее берут взаймы и возвращают люди, которые заходят в это здание. библиотека гараж бар замок 5 фактов о переоборудовании сарая Руководство по переоборудованию сарая для новичков Старый сарай может стать идеальной оболочкой для создания идеального дома. Эти большие и зачастую очень прочные конструкции дают возможность создать дом с огромными пространствами и высокими потолками. Самое главное, что, сохраняя первоначальную форму, материалы или структуру, он добавляет характер, очарование и историю вашему современному и наполненному светом дому. 1. Где я могу найти сараи на продажу? Самая полная система поиска старых или заброшенных сараев для переоборудования: На рынке имеется хороший список амбаров на продажу, как завершенных переоборудования, так и готовых к переоборудованию. Barnsetc — это сайт, который поможет вам найти идеальный сарай или переоборудование сарая. 3. Сколько стоит переоборудование сарая? Оценить это практически невозможно, так как это зависит от множества факторов.Однако переоборудование сараев обычно обходится дороже, чем новостройки на квадратный метр, поэтому рассчитывайте заплатить более 1500 фунтов стерлингов за квадратный метр. Сохранение и тщательная модернизация существующей структуры и ткани здания может оказаться дорогостоящим занятием. Однако характер и история, которые он сохраняет, могут быть бесценными. Смотрите нашу статью о том, сколько стоит построить новый дом здесь: Сколько стоит построить дом? 4. Как мне получить одобрение строительных норм на переоборудование сарая? В конечном итоге, есть три пути к получению разрешения строительных норм на переоборудование сарая. «Уведомление о строительстве» — это когда вы или ваш строитель извещаете совет о том, что работы вот-вот начнутся. Это значительно ускоряет работу, но существует больший риск того, что вас попросят изменить аспекты дизайна по ходу дела. Кроме того, меньше возможностей для обжалования их решений. Этот способ является обычным для небольших пристроек, но для переоборудования сарая я рекомендую рассмотреть другие подходы, указанные ниже … Заявка на «полные планы» в совет означает, что вы отправляете планы и детали на утверждение до начала работы.Эта информация обычно намного более подробная, чем набор плановых чертежей. После отправки решение занимает не менее пяти недель. После начала работы на объекте будут проводиться регулярные проверки. Использование «утвержденного инспектора». Утвержденный инспектор — это частное лицо или организация, нанятые вами для обеспечения соответствия вашего проекта строительным нормам. Они будут проверять и инспектировать работу вместо местного совета. Использование утвержденного инспектора может быть неоценимым, особенно если ваши предложения необычны или выходят за рамки «утвержденных документов».Ваш утвержденный инспектор будет на вашей стороне, чтобы убедиться, что ваши предложения в конечном итоге соответствуют правилам. 4. Требуется ли разрешение на строительство переоборудования сарая? В 2014 году разрешенные права на застройку были расширены, чтобы можно было преобразовать сельскохозяйственные постройки (например, сараи) в дома (класс Q). Перед этим нужно было подать заявку на полное разрешение на застройку. Однако эту уступку в политике планирования не следует рассматривать как гарантированную вещь для каждого проекта преобразования коровника.В каждом случае существуют определенные правила, ограничения и препятствия, и есть вероятность, что разрешенные права на разработку вообще не будут применяться к вашему проекту. Это действительно конверсия или «перестройка»? Одна проблема заключается в том, что для «перестройки» требуется разрешение на планирование, а для настоящего «переоборудования» сарая может не быть. Имейте в виду, что местные органы планирования могут классифицировать застройку как реконструируемую, даже если большая часть существующего здания остается. Здесь стоит взглянуть на это судебное дело, но в любом случае вам нужно будет получить одобрение местного управления по планированию, прежде чем начинать работу. Предварительное уведомление Одним из условий разрешенной застройки переоборудования сарая является предварительное уведомление местного органа планирования до начала работ. Совет имеет право отклонить предложения, если определенные критерии не соблюдены, и может наложить условия на разработку. Можно утверждать, что эта процедура «предварительного уведомления» по сути является заявкой на планирование с другим названием! Советуем обсудить ваш конкретный случай с архитектором, возможно, еще до покупки участка.Хороший архитектор поможет вам сориентироваться в сложностях процесса планирования на этапе проектирования и разработки проекта. Здесь, в Design for Me , мы можем помочь вам найти подходящего архитектора для ваших конкретных нужд. Узнать больше… 5. Как контролировать переоборудование помещения Как вы, наверное, уже заметили, переоборудование сарая — не самый простой и дешевый способ создать дом своей мечты. Помня об этом, самое важное решение, которое вы принимаете как клиент, — это нанять подходящего архитектора , желательно с опытом переоборудования сараев.Они могут помочь вам сориентироваться в процессе планирования, контролировать расходы и спроектировать дом, в котором вы захотите остаться на всю жизнь. Здесь, в Design for Me , мы специализируемся на подборе клиентов с лучшими архитекторами в соответствии с вашими требованиями. Архитекторы по переоборудованию и реставрации Ниже приведены лишь несколько лучших архитекторов по переоборудованию и реставрации на сайте Design for Me , где вы можете найти и сопоставить с сотнями других (и это бесплатно!): быстро узнайте, кто интересуется вашей работой создать короткий список пригласить до трех человек на консультацию без обязательств Лидия Архитектор по перестройке и реставрации в Котсуолдсе, Юго-Запад (нажмите на ее имя выше, чтобы просмотреть ее полный профиль и добавить ее в список для своего проекта) «Лидия — директор по дизайну отмеченного наградами инновационного архитектурного бюро, расположенного на Юго-Западе.Вдохновленная уникальным контекстом каждого проекта, она любит создавать продуманные, ориентированные на конкретные места проекты и разработки, которые улучшают городскую или сельскую среду ». Дебби Архитектор по переоборудованию сарая в Личфилде, Уэст-Мидлендс (нажмите на ее имя выше, чтобы просмотреть ее полный профиль и добавить ее в список для своего проекта) «Мы стремимся обеспечить качественный дизайн и полный спектр услуг RIBA по разумной цене.Мы сопровождаем весь процесс от планирования и контроля строительства до работ на стройплощадке и завершения строительства ». Стюарт Архитектор по переоборудованию сарая в Лидсе, Йоркшир (нажмите на его имя выше, чтобы просмотреть его полный профиль и добавить его в список для своего проекта) «Работая в тесном сотрудничестве с клиентом и его заданием, мы стремимся создавать пристройки, внутренние перестройки и новые жилые дома, которые превосходят ожидания клиента.Работая в жилом секторе, мы обладаем особым опытом работы с существующими объектами недвижимости, создавая дома, отвечающие как функциональным, так и дизайнерским потребностям клиента и требованиям ». Джеймс Архитектор по переоборудованию сарая в Лидсе, Йоркшир (нажмите на его имя выше, чтобы просмотреть его полный профиль и добавить его в список для своего проекта) «Мы — творческая компания, известная своей качественной и творческой архитектурой, дизайном интерьеров и конструкций.У нас есть открытый студийный подход в Лидсе и Лондоне, который гарантирует, что каждый отдельный проект будет тщательно исследован и проанализирован, что приведет к индивидуальному решению, специально адаптированному для каждой схемы. Наш дух и отношение остаются неизменными независимо от размера и масштаба: создавать захватывающие и интересные здания и пространства, которые нравятся, в рамках бюджета и в срок ». Скотт Архитектор по переоборудованию в Манчестере (нажмите на его имя выше, чтобы просмотреть его полный профиль и добавить его в список для своего проекта) «Мне повезло, что я занимаюсь проектированием домов и интерьеров домов.Я глубоко увлечен жилой архитектурой и интерьерами, и мне нравится помогать клиентам реализовать проект их мечты ». Мариона Архитектор переоборудования в Камдене, Лондон (нажмите на ее имя выше, чтобы просмотреть ее полный профиль и добавить ее в список для своего проекта) «Я работаю дизайнером интерьеров 35 лет, в основном над проектами частных домов. Меня очень интересует экологичность, а также органические или вторичные материалы.Я родом из Барселоны, недавно переехал в Лондон и сейчас делю студию с архитекторами и инженерами в Ecos Maclean. У меня большой опыт в управлении проектами и работе с архитекторами и строителями. У меня нет фиксированного стиля — я буду работать с клиентом и оформлять его по вкусу. В конце концов, это ваш дом, поэтому я приспособлюсь! » Если вы ищете архитектора переоборудования или реставрации для вашего проекта, мы можем подобрать для вас лучшее, что соответствует вашим требованиям.Его можно использовать совершенно бесплатно — просто сообщите нам, что вы ищете, нажав на ссылку ниже: быстро узнайте, кто интересуется вашей работой создать короткий список пригласить до трех человек на консультацию без обязательств Самый простой и дешевый способ построить дверь сарая в деревенском стиле Если вам интересно, как построить деревенскую дверь сарая, мы выложим полное руководство в этом сообщении в блоге! Этот пост покажет вам, как именно сделать дверь сарая для вашего дома.Мы также поделимся стоимостью и планами дверей сарая своими руками. Добавьте этот простой сделай сам в свой список дел! Щелкните здесь, чтобы бесплатно загрузить планы двери сарая в формате PDF! У нас было очень неудобное пространство между нашей главной спальней и ванной, где три двери переходят друг в друга. Они либо бились друг о друга, либо блокировали половину туалета. Мы решили, что лучше всего построить дверь, которая не доставит нам никаких проблем. Я так рада показать вам, как построить свою собственную дверь сарая! Итак, я разработал дверь сарая, которая могла скользить по стене снаружи. Итак, вот как самому построить деревенскую дверь сарая. Поверьте, построить дверь не так уж и сложно. Как построить дверь сарая в деревенском стиле У вас уже есть дверь сарая, которую вы хотите установить? Вот как мы смонтировали дверь сарая! Вот как мы запираем дверь сарая! Щелкните здесь, чтобы закрепить этот проект на досках Pinterest! Измерьте пространство, которое вы хотите покрыть , и убедитесь, что у вас есть хотя бы такое же количество места на глухой стене для ее открытия. Было бы действительно отстойно, если бы вы построили это целиком, повесили и поняли, когда вы открываете его, оно ударилось о стену. Спроектируйте свою дверь , используя размеры и убедитесь, что у вас есть несколько способов удержать все доски на месте. Убедитесь, что вы измерили дверной проем, чтобы убедиться, что ширина двери перекрывает проем дверного проема. Разумно использовать два слоя. Создайте нижний слой, состоящий только из вертикальных досок, а затем нанесите рисунок на второй слой. У меня было пространство 83 дюйма в высоту и 36 дюймов в ширину. Итак, я взял шесть сосновых досок размером 1 x 6 дюймов, чтобы они были первым слоем. Затем для второго слоя я взял еще три сосновые доски 1 ″ x6 ″, чтобы сделать горизонтальные, вертикальные и диагональные части, чтобы связать первый слой вместе. Горизонтальные верхняя и нижняя доски вместе с одной диагональной доской скрепляли остальные вместе. Когда вы собираетесь покупать древесину, убедитесь, что доски прямые, а не изогнутые или деформированные. Кроме того, для этого типа проекта постарайтесь получить доски с наибольшим количеством узлов и линий, чтобы помочь придать им рустикальный вид. Обрежьте древесину в соответствии с вашими требованиями и разложите ее по пути, чтобы убедиться, что все они имеют правильный размер. Я впервые использую мою новую торцовочную пилу, и мне она очень нравится. Это сделало резку прямых резов намного быстрее и проще, чем с помощью ручной пилы. У меня никогда не было такого раньше, потому что у меня не было места в кондоминиуме.Так что я всегда делал надрезы вручную, что ужасно. Кроме того, торцовочная пила позволила мне сделать угловые пропилы для диагональной доски посередине. Зашлифуйте со всех сторон всех досок, но следите за тем, чтобы они были в порядке. Окрашите все стороны досок красивой темной морилкой. Мы предпочитаем темный орех в качестве основного цвета для наших деревянных проектов, поэтому мы снова использовали его здесь. Один из приемов окрашивания — это окунуть тряпку в пятно, а затем протереть ею о доску. Когда вы окрашиваете края дерева кистью, иногда морилка просачивается на нижнюю сторону, где вы еще не красили, и оставляет странные следы. Выполняя этот метод, я также решил не возвращаться и стереть их. Я просто позволяю всему этому впитаться, прежде чем на следующий день заняться другой стороной. Обязательно ознакомьтесь с нашим обзором морилки Dark Walnut от Minwax! Постройте дверь по вашему проекту. Я использовал черные шурупы для мебели, потому что я хотел, чтобы дверь была деревенской. Фурнитура раздвижной двери сарая, которую я получил для того, чтобы повесить ее на стену, была черной. Итак, я не хотел, чтобы вся дверь была покрыта блестящими серебряными винтами. Я хотел, чтобы это было заметно. Поскольку сосна — более мягкая древесина, я утомительно прошел, измерил и просверлил небольшие пилотные отверстия в том месте, где я собирался вкрутить винты. Это заняло больше всего времени в процессе строительства. Но это позволило мне избежать растрескивания или раскалывания дерева. Когда я прикрутил их, я также не прогнал их все до самого дерева, а вместо этого оставил некоторые из них на миллиметр или около того, чтобы придать им более деревенский вид. Добавьте любую дополнительную фурнитуру , чтобы добавить к дверям сарая в деревенском стиле. В раздвижном механизме стены используются большие черные засовы для соединения ползунков с дверью на верхних сторонах двери. Я купил четыре серебряных гайки и болта, покрасил их в глянцевый черный цвет и просверлил их в нижней части двери, чтобы она соответствовала верху. Я также добавил черную ручку, чтобы открывать и закрывать дверь. И вот оно. Вот как построить деревенскую дверь сарая. Это было не очень сложно. (процесс монтажа был НАМНОГО сложнее) и выглядит великолепно. Мне нравится, как она выглядит как старая деревенская дверь. Мы установили дверь сарая, используя комплект дверной фурнитуры от Amazon. Щелкните здесь, чтобы закрепить этот проект на досках Pinterest! Хотите больше дверей для сараев? Щелкните здесь, чтобы увидеть все содержимое дверей сарая! Сколько стоит построить дверь сарая? Дерево стоило около 100 долларов, винты — около 5 долларов.Гайки и болты остались прежними. Когда вы ищете двери, которые люди делают и продают в Интернете, они стоят около 300-400 долларов. Это гораздо лучший вариант, и вы можете сделать это самостоятельно. Вот мое сообщение в блоге о том, как установить дверь сарая и попытаться избежать некоторых проблем, которые у меня были с этим процессом. Мы рекомендуем использовать комплект двери сарая для установки двери сарая. Что удерживает дверь сарая от распахивания? В этом сообщении блога о вы можете увидеть, как мы смонтировали дверь сарая , чтобы дверь сарая соединялась с полом снизу.Это предохраняет его от раскачивания. Нужна ли нижняя направляющая для дверей сарая? Узнайте все о следах от дверей сараев! Могут ли внутренние двери сарая запираться? Мы написали в блоге целый пост о том, какой замок подходит для двери сарая! Из какого дерева я построю дверь сарая? Для постройки двери сарая можно использовать любое дерево! От недорогой сучковатой сосны до настоящей амбарной древесины — есть так много вариантов! Самое важное, о чем следует помнить, — это то, что древесина, которую вы используете, должна соответствовать стилю двери сарая. Итак, если вам нужен рустикальный вид, используйте, например, более рустикальное дерево. Какой ширины должна быть дверь сарая? Убедитесь, что размер вашей двери сарая должен быть достаточно широким, чтобы перекрыть проем двери с небольшим перекрытием дверной коробки. Вы можете использовать двери сарая как одинарные или две раздвижные как двойные! В чем преимущество двери сарая перед дверью кармана? Есть несколько преимуществ двери сарая над дверью кармана. Прежде всего, двери сарая не требуют вскрытия гипсокартона для их установки. Их легко установить своими руками. Во-вторых, двери сарая представляют собой больше декора, чем обычные раздвижные двери. Они действительно выделяются и являются почти произведением искусства для комнаты! Может ли любая дверь стать дверью сарая? Хотите еще доброты двери сарая? Мы написали электронную книгу о Barn Doors — и вы можете получить ее бесплатно! Щелкните здесь, чтобы бесплатно загрузить планы двери сарая в формате PDF! Как отремонтировать дверной косяк после снятия двери Время подготовки: два часа время активности: два часа Общее время: 4 часа Сложность: Средняя Оценочная стоимость: 100–250 долларов США Двери амбара — это модно и модно, и они могут добавить деревенскую нотку в ваше пространство.Вот как построить дверь сарая и как установить дверь сарая. Материалы Примерно девять досок 1×6 Винты Фурнитура для дверей сарая Инструкции Как построить дверь сарая Измерьте пространство, которое вы хотите покрыть Создайте дизайн двери. Используйте два слоя. Для заднего слоя используйте столько досок 1×6, сколько необходимо, чтобы закрыть зазор в двери. Для переднего слоя вырежьте две доски 1×6, чтобы охватить ширину дверного пространства, и прикрепите их сверху и снизу заднего слоя. Затем вырежьте доски 1×6, чтобы перекрыть зазор между этими двумя досками по вертикали. Наконец, отрежьте доску по диагонали от верхнего угла до нижнего угла. Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить все доски от переднего слоя к заднему слою. Окрашивайте дверь или покрасьте ее в соответствии с вашим декором. Добавьте тягу для дверной ручки. Как сделать Установите дверь сарая Закажите фурнитуру для двери сарая.Разные бренды будут немного отличаться, но идея одна. Прикрепите доску 1×6 к стене с помощью шпилек, если в дверном проеме есть рама, через которую нужно пройти. Если у вашего дверного проема нет рамы, вы можете закрепить рейку прямо в стене. Установите направляющую. Добавьте бамперы для роликов двери сарая, чтобы они ударялись в то место, где вы хотите, чтобы дверь остановилась на каждом конце. Прикрепите ролики к верхней части двери и повесьте дверь на поручне. Добавьте нижнюю направляющую для двери сарая, чтобы она не качалась вперед и назад. Рекомендуемые продукты Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках. Вы сделали этот проект? Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest У вас уже есть дверь сарая, которую вы хотите установить? Вот как мы смонтировали дверь сарая! Щелкните здесь, чтобы закрепить этот проект на досках Pinterest! Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube амбаров с полюсами: 10 вопросов, которые нужно задать, прежде чем строить Амбар на столбах существует уже давно, но этот метод строительства каркасов стал более популярным для сараев, поскольку сельскохозяйственное оборудование стало больше и требовались большие постройки для защиты его от непогоды.Производители столбов-сараев осознали эту возможность и внесли изменения, такие как химическая обработка древесины для большей долговечности и использование стальных пластин в фермах, что позволило увеличить высоту и длину зданий. Давайте разберемся с 10 ключевыми моментами, прежде чем вы создадите один для своей фермы. 1. Какой тип фундамента? www.diypolebarns.com Полюсные амбары изначально строились путем размещения столбов прямо в земле. Глубина отверстий для столбов обычно определяется применимыми строительными нормами и правилами и основана на таких факторах, как морозное пучение, скорость ветра, размер стен и статическая нагрузка здания.Этот метод является самым простым и наименее дорогим вариантом строительства, но он также оставляет столбики более восприимчивыми к вертикальному перемещению, поскольку здание оседает, а также гниет там, где они касаются земли. Многие сараи на столбах строятся путем размещения каждой стойки на бетонном «печенье». Это печенье представляет собой 6-дюймовые бетонные диски, которые входят в основание каждого отверстия под столбом, прежде чем отверстие будет заполнено землей. Компании используют этот файл cookie, чтобы уменьшить возможное оседание сарая, поскольку после строительства на столбы оказывается нагрузка.Этот недорогой метод использовался в течение долгого времени и действительно помогает предотвратить оседание столбов, но он по-прежнему оставляет столбики подверженными гниению на уровне земли. www.diypolebarns.com Последний вариант может принимать разные формы, но концепция остается той же. Столбы крепятся к металлическому кронштейну, который сам крепится к бетонному фундаменту. Бетонный фундамент может быть бетонной опорой (вертикальная колонна из бетона, по размеру аналогичной просверленным отверстиям для типичного размещения столбов), или он может быть закреплен на сборном бетонном столбе, аналогичном по размеру деревянному столбу, или закреплен на традиционном стволовая стенка.Каждый из этих более дорогих вариантов снижает вероятность оседания столбов, а также возможность их гниения, поскольку бетон действует как барьер для земли. 2. Какой тип сообщений? Типичный сарай с столбами имеет два варианта крепления столбов. Первоначально столбовые амбары строились из цельнобревенчатой ​​или цельной столбчатой ​​конструкции. Эти посты обычно были 6 на 6 постов. В последние годы многие производители используют ламинатные столбы такого же размера. Одиночные деревянные стойки по-прежнему являются обычным строительным материалом, и для небольших зданий или зданий с более низкой линией крыши и боковыми стенками такие стойки могут быть более экономичными.Однако с ними труднее всего работать, и они не обладают такой структурной прочностью или сопротивлением гниению, как ламинатные стойки. Столбы из ламината состоят из трех меньших, индивидуально обработанных кусков пиломатериалов, которые были склеены и прибиты гвоздями в единый столб. Например, столб 6 на 6 будет состоять из трех обработанных досок 2 на 6, которые были склеены вместе. Эти столбы обладают большей устойчивостью к гниению, независимо от фундамента, и с меньшей вероятностью будут перекручиваться, когда они высыхают и подвергаются нагрузке.Полетт Джонсон 3. Существуют ли разные варианты внешнего вида металла? Производители столбов-амбаров используют металл различной толщины, который они используют или рекомендуют. Обсудите тип покрытий, которые они используют для предотвращения ржавчины, и как долго они предоставляют гарантию от выцветания выбранного вами варианта краски. 4. Насколько толстый металл? Толщина металла наружных стен и крыши амбара с столбами стандартизована Американским институтом железа и стали.Например, оцинкованная сталь 30-го калибра должна иметь среднюю толщину 0,0157 дюйма, а оцинкованная сталь 26-го калибра — в среднем 0,0217 дюйма. Ключевым моментом является понимание того, что чем меньше толщина металла, тем он прочнее. Может быть значительная разница в стоимости материалов для здания из металла толщиной 26 мм по сравнению со зданием из более тонкого металла толщиной 30 мм. Сравните процесс покраски, используемый каждым производителем, и гарантию, которую каждый предоставляет на выцветание и ржавчину.В зависимости от вашего выбора, на некоторые цвета или отделку предоставляются другие гарантии или нет гарантии. Некоторые цвета также являются значительным обновлением от производителя к производителю. 5. Есть ли разница в высоте кровли? www.WickBuildings.com Угол или уклон крыши рассчитывается по количеству дюймов, на которые она поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали. Например, крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега, имеет уклон 4:12 (как показано выше).Большинство амбаров с столбами имеют довольно плоские крыши, потому что чем больше уклон крыши, тем выше их стоимость. Сравнивая стоимость амбаров с столбами, убедитесь, что производители указывают одинаковый уклон крыши. Более плоская крыша, например, с уклоном 4:12, имеет меньшие материальные затраты на фермы и металл, чем крыша с уклоном 5:12. 6. Существуют ли варианты размещения столбов? Компании могут сильно варьировать расстояние между столбами. Расстояние между стойками может составлять от 8 до 12 дюймов на боковых стенках (несущие стороны) стойла с столбами.Эти различия могут быть важны в общей конструкции амбара с столбами, но обычно этот фактор не сильно влияет на стоимость. Например, в здании со столбами, расположенными каждые 10 футов, используется меньшее количество столбов на 40-футовом пролете, но изменения в остальной конструкции здания для усиления большего промежутка между столбами сводят на нет эту экономию. Расстояние между стойками зависит от предполагаемого использования коровника. Подъемные двери на боковых стенах, чердаки, окна и проходные двери могут влиять на оптимальное расстояние между ними.www.polebarnsdirect.com 7. Что такое Girts? Боковые стенки амбара для столбов обычно укрепляются 2х6 через каждые 24–30 дюймов от низа стоек до верха столбов. Некоторые компании размещают опоры через каждые 24 дюйма и используют пиломатериалы 2 на 4, в то время как другие увеличивают расстояние до 48 дюймов с использованием пиломатериалов 2 на 6. Обеспечивая непрерывность котировок, спросите, что рекомендует каждый производитель. Планируя использование амбара с шестом, определите, хотите ли вы отделать его изнутри или прикрепить оборудование к внутренним стенам, так как это может определять расстояние и материал, необходимый для конструкции, которую вы хотите. 8. Что такое Purlins? Прогоны — это длинный горизонтальный структурный элемент крыши. Прогоны проходят перпендикулярно фермам, а кровельный металл крепится непосредственно к прогонам. Три наиболее распространенных системы прогонов — это прикрепить прогоны плоско (широкая сторона 2х4, лежащих на фермах), прикрепить прогоны к краю (узкая сторона 2х4, лежащая на фермах) или прикрепить прогоны с помощью вешалок, чтобы прикрепить прогоны между каждой фермой с верхней частью прогона даже с верхней частью ферм.Каждый из этих методов должен — если расстояние рассчитано правильно — отклонять вес, необходимый для снеговой нагрузки в вашем регионе. 9. Как фермы прикрепляются к сообщениям? Способы крепления столбов сильно различаются, но должны соответствовать структурной устойчивости, необходимой для здания. Снеговые нагрузки, скорость ветра и восприимчивость к землетрясениям должны быть факторами метода строительства, но они могут быть компонентом того, как производитель предпочитает строить здания. Фермы на кронштейнах — обычное дело. Деревянный блок, называемый кронштейном, прикручивается к столбу болтами, а затем фермы садятся на кронштейны и прикрепляются к столбу. Фермы, прикрепленные к жатке, чаще встречаются в местах, где не так много снега. В этой системе заголовок помещается между стойками — обычно 2 на 12 — и фермы прикрепляются к заголовку с помощью металлических креплений. Эта система также используется, если при большой двери расстояние между стойками не совпадает с расстоянием, необходимым для ферм. Столбы из ламината могут быть изготовлены так, чтобы фермы располагались в области с выемками либо в середине стойки, либо с одной стороны стойки. Помните: эти ламинированные стойки обычно состоят из трех пластин 2 на 6, поэтому удалить верхнюю часть средней 2 на 6 или верхнюю часть ламинированной снаружи 2 на 6 очень легко. Затем фермы прикручиваются болтами к стойке, образуя очень прочное соединение. Дэниел Джонсон 10. Информация о страховании Перед тем, как подписать контракт, убедитесь, что компания, строящая ваш амбар для столбов, связана и застрахована.Строительство амбара на столбах — это динамичный проект, в котором люди работают на потенциально опасной высоте. Принятие на себя ответственности за рабочих является обязанностью компании, но выясните, кто берет на себя ответственность за материалы от поставки до завершения проекта и окончательной оплаты. Узнайте, как выбранная вами компания справится с этим, прежде чем обращаться в свою страховую компанию. Каждый производитель стремится доставить как можно больше материала при минимальном количестве загрузок, чтобы сократить транспортные расходы. Это означает, что вы должны застраховать материал по так называемой строительной страховке или подтвердить, что строитель застраховал материалы до завершения проекта. Поул-позиции Помимо этих основных вопросов, найдите время, чтобы прочитать свой контракт, пока вы не поймете все его положения. Эти контракты длительные, поэтому не подписывайте их сразу. В контракте должно быть указано, как будет развиваться строительный проект. Многие компании указывают предполагаемую дату сборки. Помните, что дата может быть изменена, и что чем позже вы подпишетесь в пик сезона строительства, тем больше она будет меняться. Помните о своих платежных обязательствах. Многие компании просят три или четыре платежа.Это может быть процент, когда вы подписываете, процент, когда материалы доставлены, и остаток, когда проект завершен. План детской площадки вид сверху: Детская площадка своими руками | Идеи, чертежи (+75 фото) Янв 5, 2021 автор Разное 8 лучших схем детской площадки Физическое развитие нужно, как и детям, так и взрослым. И если нет поблизости хорошего спортивного зала или секции, стоит построить спортивную площадку самому, и заниматься вместе с ребенком спортом в свое удовольствие. Представляем вам 10 фото детских спортивных площадок, которые каждый может построить своими руками. Чисто детская спортивная площадка должна состоять из качель, каната и небольшой веревочной лестнице и шведской стенки. Усложнять площадку можно до бесконечности, в зависимости от возраста детей и их потребностей. Скалодром для детей старше 5 лет отличное дополнение любой спортивной площадки. Для детей старше 5-6 лет  горки могут усложняться. Получится целая полоса препятствий. Для подростков или просто спортивных детей в спортивную площадку стоит добавить настоящие спортивные снаряды: боксерские груши, баскетбольное кольцо или брусья. Спортивная площадка может быть разных форм и модификаций. Спортивная площадка в виде корабля. Дети с удовольствием будут его брать на абордаж. Неплохо добавить элемент и для родителей, например, гамак. Пока дети занимаются, папа может спать на свежем воздухе и присматривать за детьми одновременно. Спортивная зона должна отвечать запросам детей всех возрастов, для которых она делается. Здесь могут быть снаряды для самых маленьких и сложные для подростков. Целый веревочный городок построить, конечно, очень сложно, но если поставить перед собой задачу сделать детей счастливыми, можно достигнуть любых целей. Читать полностью (ссылка) Игровые площадки для детей во дворах многоквартирных домов и детских садов это, конечно, хорошо, но каждому ребенку хочется иметь собственную зону для игр. Если есть участок и место позволяет, порадуйте своего малыша, сделайте ему персональное игровое пространство. Представляем вам 10 интересных фото детских площадок во дворе частного дома. Качели одно из самых важных составляющих площадки. Их должно быть много и разной модификации. Батут на детской площадке понравится абсолютно любому ребенку. Многие родители недооценивают важность мягкого покрытия для площадки. А оно, в свою очередь, защитит ваших детей от мелких травм и предаст игровой зоне ухоженный и привлекательный вид. Игровая зона не обязательно должна быть с горками и качелями. Дети бывают разные, некоторым нравятся более спокойные игры. Поэтому строить маленький мир девства, нужно спрашивая пожелания малыша. Для подвижных детей можно придумать стенку для скалолазания, она спокойно впишется в основной корпус площадки, для нее не надо строить отдельного сооружения. Но и минимальное количество элементов на площадке понравится ребенку, потому что это будет лично его пространство. В любом случае пространство игровой зоны должно сильно отличаться от всего остального участка. Не стоит рядом делать грядки или сажать картошку. Можно построить во дворе частного дома американские горки. Это понравится всем, но нельзя забывать о безопасности. Конструкцию стоит хорошо закреплять и не делать слишком высокой. Всего несколько бревен и автомобильных покрышек и может получиться отличная детская площадка. Датская фирма по производству детских площадок изобретает игровые зоны в виде гигантских животных и насекомых. Такой оригинальный вариант можно взять на вооружение и сделать подобное самому. Читать полностью (ссылка) Каждый родитель хочет, чтобы у его ребенка было все самое лучшее. А что может быть лучше, чем сделанное руками папы с большой любовью. Не стоит покупать уже полностью сделанные и собранные игровые дома, лучше сделать самому. В помощь папам представляем 10 чертежей игровых домиков для детской площадки на даче. Схема простого маленького домика с окошком и дверью.   Подробная схема простого домика. Более сложная схема. Домик с небольшой верандой и столом. Можно еще усложнить и добавить вторую комнату. Игровой домик необязательно должен быть маленький, его можно  сделать вместительным, чтобы туда могли зайти и взрослые. Но каждый ребенок мечтает о домике, в который можно забрать по крутой лестнице. Подробная схема площадки с большим домиком, качелями и горкой. 3д модель такого домика. Можно добавить пространства наверху рядом с домиком, и получится целая смотровая площадка. В  конечном итоге получится примерно такой домик. Дети будут счастливы. Читать полностью (ссылка) Ни одна детская площадка не может обойтись без домика. Это может быть и маленькое сооружение, и настоящий двухэтажный замок. Все зависит от возможностей и фантазии. Представляем вам 10 фото лучших домиков для детских площадок. Простенький деревянный дом с настоящими окнами и дверью очень понравится любому ребенку. Но из дерева можно сделать что-то и более сложное и оригинальное. Настоящий лесной дом. Модно просто заказать пластиковый дом, состоящий из нескольких складных панелей, которые очень легко собрать. Такой домик понравится не только детям, но и взрослым, если габариты позволят залезть внутрь. Домик может быть двойным, соединенным трубой, по которой детям очень понравится лазить. Главное чтобы домик выглядел ярко и красочно. Домик можно обнести забором, сделать что-то наподобие стола и стульчика. Это получится полноценное место для отдыха ребенку. Все дети любят пиратов и пиратские корабли, так почему бы этим не воспользоваться. Домик для детской площадки это не просто деревянные куб с крышей. Это может быть целый комплекс разных сооружений с качелями и другими снарядами. Девочки будут в восторге от двухэтажного домика, выполненного в нежных тонах, с качелями и горкой. Настоящий домик для маленькой принцессы. Читать полностью (ссылка) У многих дома скопилось много уже отживших свой век покрышек. Выбрасывать просто так их нельзя, это очень неэкологично. Что же тогда с ними делать? Из старых покрышек можно сделать отличные детские площадки.  Смотрим 12 фото как это можно сделать. Простенько и со вкусом. Такуюплощадку можно увидеть почти в каждом дворе нашей страны. Более сложные конструкции требуют дополнительные материалы. Например, деревянные сидения для лавочек. Если пространство позволяет можно сделать целый покрышечный городок с множеством снарядов. А также на площадке могут быть столики и стульчики. Если детская площадка будет делаться из покрышек, на ней могут быть качели, привязанные к деревьям, клумбы, фигуры животных и даже горки. А также маленькие городки и спортивные снаряды. Покрышки очень гибкий материал, из него можно сделать настоящие произведения искусства. Например таких птиц, божьих коровок или гусениц. Или вот такого, почти настоящего ослика в упряжке. Можно пойти дальше и украсить площадку настоящими тракторами. Чем больше фигур животных на площадке, тем веселее будет детям и приятнее смотреть взрослым. В Японии, например, открыли целый парк фигур из автомобильных покрышек. Фигуры очень большие, есть даже настоящий Годзилла. Читать полностью (ссылка) Детская площадка своими руками — инструкция пошагово! Пошаговая фото-инструкция: как сделать детскую площадку своими руками. Советы, чертежи, видео. Сделать полноценную детскую площадку с горкой, лестницей, балконом, канатом, лазом и качелями можно своими руками. В этом вам поможет следующее руководство. В нем множество подробных фотографий, поэтому никаких проблем с изготовлением элементов конструкции и их установкой не возникнет. Детская площадка своими руками Готовимся к работе Детский игровой комплекс для дачиДетская площадка на дачеДетская игровая площадка Для начала закупаем необходимый нам материал – доски 15х2 см и 5х2 см и брус сечениями 10х5 см, 10х10 см и 5х5 см. Подготавливаем следующие инструменты: электродрель; электрический лобзик; болгарку; молоток; рулетку; уровень. В процессе работы могут понадобиться какие-нибудь дополнительные мелочи вроде отвертки, ножа и т.п. Делаем опоры Предварительно подготовьте проект будущего комплекса. На чертеже укажите желаемые габаритные размеры каждого элемента системы. Учтите размеры имеющейся строительной площадки. Делаем детскую площадку Далее делаем следующее: нарезаем брус на части для обустройства опорных стоек и поперечных перекладин; шлифуем деревянные элементы; пропитываем отшлифованную древесину антисептическим средством. Средняя длина опор – 900-1150 мм. Порядка 80-100 см каждой опоры будет вкопано в землю, около 10-15 см останется над землей. Балки для опорБалки для опорБруски для изготовления деталей площадки Раскладываем опорные элементы на площадке в соответствии с проектом и формируем каркас – две боковые части нашего будущего комплекса. Для соединения используем шурупы диаметром 8-10 мм. Утапливаем их в древесину. Отверстия закрываем заглушками. Цены на песочницу песочница Выставляем боковушки на опорах, фиксируя в предварительно подготовленных углублениях. На этом этапе заручаемся помощью 1-3 человек. Боковушки выставляем по уровню. Предварительно под низ каждой опоры рекомендуется уложить кирпичи для лучшей устойчивости площадки. Установленные опоры засыпаем щебенкой на 10-15 см и заливаем бетонной смесью. Выставленные опоры соединяем поперечными балками. Оставляем заливку набирать прочность. Древесина обработана и обмотана рубероидомОпорыСтойки вкопаныСтойки вкопаны и соединены поперечиной Делаем лестницу Изготовление лестницы Пока бетон застывает, занимаемся обустройством лестницы. Нарезаем брус нужной длины. Конструкция лестницы предельно простая: 2 косоура и ступени. Ступеньки делаем не слишком высокими – площадка все-таки детская. Косоуры стягиваем при помощи шпилек. Ступеньки крепим в углубления и дополнительно фиксируем саморезами. Изготовление лестницы Вкапываем опорные столбы для будущей лестницы. Выдерживаем нужный уклон. Делаем его не слишком крутым. Порядок обустройства опор остается таким, как в предыдущем разделе. Изготовление лестницы Примеряем лестницу. Выставляем ее по уровню, прикрепляем к основанию и заливаем опоры бетоном. Красим лестницу. Изготовление лестницы Далее изготавливаем перила. Для этого выставляем вертикальные стойки из бруса, крепим их к лестнице, а затем закрепляем поручни. Верхний поручень делаем из доски и крепим на высоте порядка 90 см, второй поручень закрепляем примерно посредине между верхними перилами и лестницей. Для его изготовления можем использовать брус 5х5 см, 5х2 см или другого подобного сечения. Готовая лесенка Делаем горку Какая же детская площадка без горки? Сделаем и ее! Тратиться на готовый пластиковый спуск не будем. С металлом тоже возиться не станем. Сделаем горку из древесины! Сначала мы соберем горку, а затем прикрепим ее к основанию. Рекомендации по укладке пола будут приведены далее. Для изготовления конструкции нам понадобится следующий материал: брус размерами 70х10х5 см – 2 штуки; доски 220х15х2 см – 5 штук; брус 45х10х5 см – 5 штук. Из трех досок мы сделаем основание для спуска. Состругиваем доски до одинаковой толщины и тщательно отшлифовываем. После этого непосредственно по поверхности скрепляем доски с брусками. Крепим сверху – так мы сможем притянуть доски к брусу максимально качественно. Крепежи утапливаем в древесину. Углубления замазываем шпаклевкой для обработки древесины. Даем ей высохнуть, а после еще раз тщательно шлифуем всю горку – она должна быть как можно более гладкой. Основу сделали. Приступаем к изготовлению боковых частей. Определяем угол спуска. Верхний этаж нашего игрового комплекса будет находиться на высоте 130 см. Следовательно, угол спуска составит около 55 градусов. Цены на детские горки детская горка Песочницу легко сделать своими руками! Далее берем боковые части и вырезаем их в верхней части таким образом, чтобы элементы можно было установить на пол верхнего этажа нашего детского комплекса. Снизу просто обрезаем под 55 градусов. Срез для крепления горки Далее прикрепляем готовые боковушки к основанию нашей горки (к нижнему брусу) и дополнительно саморезами к торцевым сторонам досок. Зашлифовываем боковины, избавляясь от острых углов. Дополнительно закругляем доски по длине, чтобы малышам было удобнее держаться за боковины во время спуска по горке. Остается лишь покрасить изделие. Можете покрыть его морилкой, а затем – лаком. Шлифовка и окрашиваниеГорка Теперь нам нужно установить готовую горку. Для этого бетонируем в предварительно вырытых ямах опоры из бруса. Подойдет материал размерами 70х10х5 см. Древесину предварительно пропитываем антисептиком. Горка Основу горки соединяем с опорными стойками и игровым комплексом с помощью шурупов. Горка Делаем пол и перила Пол нашего игрового комплекса выкладываем из досок 15х2,5 см. Общая длина этажа – примерно 2,5 м. Перед укладкой пола крепим к каркасу комплекса ребра жесткости. Для их изготовления подойдет брус 5х10 см. На этом же этапе с торца сооружаем вертикальную лесенку. Для ее сборки используем планки 2х5 см. В конце работы возле этой лесенки повесим канат. Рекомендации по обустройству перил уже приводились ранее. Им и следуем. Со стороны ступенек вместо перил из досок монтируем брус 5х10 для обустройства лаза. Делаем основу для качелей и лаз Делаем основу для качелей и лаз На этом этапе мы соберем и установим опорную конструкцию для качелей и обустроим лаз. Опору верхней балки делаем накрест – так устойчивее. Предварительно делаем выборку для удобной стыковки брусьев и дополнительно стягиваем их болтами. Поверх опор укладываем и прижимаем струбциной поперечную балку. Прикручиваем ее к опоре. Делаем основу для качелей и лаз Роем ямы для стоек. Устанавливаем в них опоры, тщательно выверяя каждую по уровню. На этом же этапе прикручиваем к стойкам распорки – они не дадут опорам сместиться в процессе застывания бетона. Засыпаем ямы со стойками небольшим слоем щебенки и бетонируем. Ямы для стоек Пока бетонная заливка набирает прочность, изготавливаем лаз. Уклон делаем практически вертикальным. Ступеньки и вырезы обустраиваем на свое усмотрение. Отверстия вырезаем при помощи лобзика. Сам лаз делаем из ОСБ и крепим его к каркасу из бруса 5х5 см и поперечин 5х2 см. Установка стоекУстановка стоек На верхнем этаже обустраиваем балкон. Для этого укладываем и закрепляем поперечины, настилаем пол и возводим крышу длиной до лестницы. Со стороны горки крепим стенку из листа ОСБ. Чтобы было красивее, вырезаем в ней небольшое окно. На балконе делаем перила. СтенкаСтенкаСтенкаСтенка Зашлифовываем все установленные на этом этапе деревянные элементы. Острые углы и торцы закругляем. Покрываем все лаком. К лазу крепим бруски-выступы. В удобном месте привязываем канат. Крепление досок на крышу домикаОбшивка домика Доделываем качели Основу для качелей мы сделали на предыдущих этапах. Теперь доделаем конструкцию. Собираем скамейку с сидением 130х50 см и спинкой высотой порядка 30-35 см. Размеры можете менять на свое усмотрение. Для крепления сидения удобно использовать цепи или веревки – подвешиваем на них скамейку к перекладине и готово. Сидение удобнее крепить именно на этом этапе, т.к. при более раннем монтаже скамейка будет мешать обустраивать остальные элементы конструкции. На этом наша детская площадка готова. Остается лишь покрасить элементы комплекса на свое усмотрение. ПлощадкаПлощадкаПлощадкаКачелиКачелиКачелиКачели Следуйте инструкции, сверяйтесь с фотографиями и все обязательно получится. Декор для площадкиДекор для площадкиДекор для площадкиДекор для площадкиДекор детской площадкиДекор детской площадки на даче Удачной работы! Видео – Детская площадка своими руками Цены на различные виды строительных досок Доски строительные проекты и пошаговый мастер-класс (40 фото) Вы хотите, чтобы малыши заполнили часы беззаботного веселья чем-то полезным и развивающим, но на вашем земельном участке нет подходящего комплекса или площадки? Спешим обрадовать. Вопрос, как сделать детскую площадку своими руками, решается не так уж сложно. В этой статье мы рассмотрим все возможные вариации детских площадок и дадим пошаговую инструкцию по сооружению одной из них. Пошаговый мастер-класс Теперь, когда мы рассмотрели все возможные варианты обустройства детской игровой зоны, настало время поподробнее разобрать, как соорудить двухэтажный игровой комплекс у себя во дворе своими руками. Автор фотографий и хозяин самой площадки — пользователь форума Яплакал 1. Материалы и оборудование Вам потребуется: шурупы и саморезы для скрепления деталей; брус обрезной; ручная дисковая пила (в нашем случае: GKS190 от «Bosh»). 2. Этапы работы 1) Обрабатываем брус с помощью циркулярной пилы; делаем на досках засечки, чтобы наша конструкция была более устойчивой и прочной. 2) Собираем каркас общей высотой около 3,5 метров. На высоте полутора метров от пола отводим место под второй этаж. 3) Далее сколачиваем настил для второго этажа и монтируем его к конструкции. 4) После приступаем к сборке стропил крыши и накрываем его обрешёткой. 5) Теперь необходимо дополнить каркас ограждением второго этажа. 6) Монтируем лавочку и столик. Наш столик имеет подвижную конструкцию, так что его можно свободно перемещать. 7) Сколачиваем деревянный настил под столик на первый этаж. 8) Отдельно мастерим лестницу и монтируем её на второй этаж. 9) Для большей прочности укрепляем ступени металлическими уголками. При желании это можно сделать также и на зарезах. 10) Мастерим ещё одну лесенку, чтобы установить её на противоположной стороне нашей конструкции. 11) На предпоследнем этапе повторно обрабатываем и зачищаем брус, покрываем лаком и сушим. 12) Кроем крышу брезентовой тканью, стягиваем её и закрепляем. Кроме брезента, можно использовать и черепицу, однако это довольно затратно. 13) Осталось только решить вопрос с транспортировкой готовой конструкции, чтобы доставить её к месту назначения. 14) Устанавливаем площадку и крепим недостающие элементы: горку и качели. 15) Детская площадка готова и ждет своих первоиспытателей! Вам понравится: 3 мастер-класса, как самому сделать на участке детский домик Идеи и проекты для вдохновения Интересная и функциональная площадка «Синий кит»: качели, лесенка, скалолазка, горка и домик со штурвалом для игр. Выбирать тип детской площадки стоит исходя из размеров участка, на котором вы предполагаете её расположить. Учитывайте, что, как бы вам того ни хотелось, развернуть целый комплекс на клочке земли 2х2 метра на лужайке под окном вашей квартиры, скорее всего, не удастся. Совет: берите во внимание обозримость места: оно должно хорошо просматриваться из окон дома. Нельзя не упомянуть об освещенности игровой зоны. Площадку не следует размещать только в тени или только на свету; в идеале она должна быть установлена таким образом, чтобы одна её часть покрывалась тенью, а другая – солнцем. Детская площадка на даче: идея, чертеж, фото Сегодня всё реже можно встретить детей играющих на улице. Основная масса дошкольников проводит время за компьютером или телевизором. Но физическая активность на свежем воздухе безмерно важна для формирования уравновешенной личности. Так чем же родителям заинтересовать своё чадо? Всё просто – нужно создать детскую площадку для игр, например на даче перед которой не устоит даже самый искушенный ребенок. Концепция игровой площадки Начать нужно с идеи. Присмотритесь к своему ребенку – что ему близко? Может он мечтает быть космонавтом – тогда городок в виде звёздолета вряд ли оставит его равнодушным. А если он хочет путешествовать, то почему бы ему не стать капитаном пиратского корабля? Когда концепция выбрана, продумайте, как вписать детали, которые поддержат выбранную атмосферу. В нашем случае форма детского городка будет напоминать морскую шхуну, заданное направление поддержат ограждения на капитанском мостике, в которых будут вырезаны фигуры. Проектирование Для наглядности создадим объемную модель игрового комплекса и разделим её условно на три части – капитанский мостик, лестница, детская горка. Проект детского игрового комплекса для дачи. Подготовка древесины Все деревянные детали необходимо обстрогать. Затем покрыть двумя слоями лака, который подходит для уличных работ. После полного высыхания деталей можно переходить к сборке. Капитанский мостик Проект каркаса. Эта часть строения является каркасом всей детской площадки. Для её сборки потребуются следующие детали: № Название Длина (см) Размеры дерева (мм) Количество (шт.) 1 Стойка 300 100*100 8 2 Обвязка 160 100*50 9 3 Доски пола 170 100*25 17 4 Стойка конька 40 50*50 2 5 Конек 170 50*50 1 6 Ограждение   800*600 4 К нижнему краю каждой стойки необходимо прикрепить металлическую конструкцию, которая позволит избежать соприкосновения с землей. Такой прием убережет дерево от преждевременного гниения. Крепеж производится с помощью шпилек диаметром 10 мм и гаек, одна из которых приваривается к шпильке, чтобы избежать прокручивания. Металлическая конструкция, которая крепится к стойкам. Крепеж стойки к металлу. Затем металлическая часть бетонируется на глубину около 70 см. После полного затвердевания бетона можно продолжать работы. На следующем этапе работ собирается обвязка. Для этого в стойках делаются пазы. Для жесткости всей конструкции используются металлические уголки. Паз в стойке, крепеж обвязки. Соединение обвязки. Следующим этапом идет сборка пола. Доски крепятся к основе с помощью саморезов по дереву. Из влагостойкой фанеры необходимо приготовить ограждение для капитанского мостика. Оно помимо практической функции, будет нести ещё и декоративную. В фанере с помощью лобзика необходимо создать рисунки, которые поддержат  морскую стилистику. Тематические рисунки для дизайна игрового комплекса. По окончанию работ необходимо прикрепить фанеру к стойкам. Следующим этапом будет сборка крыши. Конек вшивается в плащевую ткань и крепится к стойкам, которые закреплены на обвязке с помощью металлических уголков. Устройство крыши. Капитанский мостик готов. При желании можно добавить деталей, например, штурвал или флагшток с пиратским флагом. Капитанский мостик. Лестница Проект лестницы для детской площадки. Таблица элементов лестницы № Название Длина (см) Размеры дерева (мм) Количество (шт.) 1 Тетива 250 100*50 2 2 Опорные столбы 60 100*100 2 3 Перила 250 100*25 2 4 Ступенька 60 150*25 10 5 Крепеж 15 50*50 20 6 Декор     6 К стойкам каркаса крепиться основа будущих ступеней. Нижний её край закрепляется на опорных столбах, которые предварительно забетонированы. На высоте 60 сантиметров закрепляются перила. Ступеньки крепятся к основе как на фото. Способ крепления ступеней к основе. Исходя из того, что пользоваться этой лестницей будут дети, высота ступени небольшая – 15 см. Лестница должна быть безопасной, поэтому между ступеньками и перилами необходимо сделать перемычку, к которой затем будет крепиться еще и декор. Перемычка и декор. Лестница готова к использованию. Лестница для детского игрового комплекса — фото. Детская горка для дачи На очереди монтаж самого важного элемента – горки. Проект горки. Таблица элементов горки № Название Длина (см) Размеры дерева (мм) Количество (шт.) 1 Основа 350 100*25 6 2 Планка 60 50*50 2 3 Перила 350 100*25 2 4 Оцинкованный металл   3500*600 1 Длина горки вычислялась исходя из высоты площадки. Необходимо было добиться небольшого уровня наклона, чтобы избежать несчастных случаев. Ширина горки равна ширине стартового участка. Для безопасного скольжения по всей длине крепится ограждение в виде перил, и планкой закрываются места крепления металла к дереву. Металл следует крепить внахлест, сверху вниз, чтобы стык при скатывании с горки был менее заметным. Верхний край горки крепится к стойкам каркаса, нижний — опирается на забетонированную металлическую конструкцию. Металлическая опора для горки. Горка готова. Теперь на очереди работы по обустройству площадки вокруг комплекса. В качестве ограждения подойдут небольшие пеньки. Их необходимо расположить так, чтобы вся конструкция по форме напоминала корабль. Внутренняя территория городка застилается тканью, которая будет препятствовать прорастанию сорняков. Затем площадка засыпается слоем песка в 10 см. Обустройство площадки вокруг городка. Песок позволит сделать приземление безопасным. А пеньки поддержат концепцию пиратской шхуны и отделят детскую территорию. На этом основные работы закончены, можно приглашать испытателей.  Детский городок на даче – фото общего вида. Конечно создание подобного детского игрового комплекса дома или на даче потребует от родителей ребенка затрат – временных и финансовых. Но полученный результат оправдает потраченное время. Для детей подобная площадка станет местом постоянных игр, а, как известно, играя, дети познают мир и учатся к нему приспосабливаться. Детская игровая площадка своими руками: 800 фото, пошаговые инструкции детская игровая площадка для дачи Если переживаете, что ваши дети слишком мало двигаются, сделайте для них детскую площадку своими руками, пусть радуются и проводят больше времени на свежем воздухе. Есть очень много интересных проектов и веселых идей, чтобы организовать игровую площадку на даче или во дворе. И это не значит, что вам нужно потратить массу денег на покупку дорогостоящего оборудования, ведь очень многое можно просто сделать своими руками. Главное, что энергичные игры на открытом воздухе, способствуют физическому развитию на этом критическом этапе детства. Что ни говори, а лень, пристрастие к видеоиграм и «синдром дивана» в наши дни очень распространенное явление. Наша  обязанность ответственных родителей  заключается в том, чтобы предоставить детям возможность проводить больше времени на свежем воздухе.  Собранные в этой статье примеры детских площадок, возможно, вдохновят вас. Проект детской игровой площадки Построить игровую площадку своими руками не то чтобы тяжело, стандартная конструкция со всем оборудованием особой сложности не представляет. Это дело скорее ответственное, чем сложное. Когда дело имеешь с детьми, безопасность, прежде всего. Всегда думайте о безопасности тех, кто будет наслаждаться детской игровой площадкой. Автор этого проекта смоделировал его на компьютере, так как не нашел модели, которая бы его полностью устраивала. 3D-моделирование это конечно весело, но вы должны помнить о своих навыках и инструментах для столярных работ. Также необходимы базовые знания в области деревообработки, а если уж подходить к делу серьезно, то и теоретической механики. Автор, похоже, подошел к делу действительно серьезно, и вначале построил модель масштаба 1: 5 из палочек 20 x 20 мм, чтобы проверить прочность конструкции. Пока не было детального плана, масштабная модель выявила все недостатки в первоначальном дизайне, что сэкономило кучу времени, ведь эти недостатки пришлось бы устранять на уже готовой конструкции. Теперь о сборке. Во-первых, ни одна из частей не была изготовлена из сборных конструкций. Из древесины использовалась сосна. Итак, что вам понадобится из пиломатериалов: брус 100 x 100 x 6000 мм для вертикальных столбов. брус 100 x 50 x 6000 мм для диагональных и горизонтальных перемычек. распиленные и строганные доски 120 x 40 x 600 мм  для настила. распиленные и строганные доски 100 x 25 x 600 мм  для боковых стен. щиты для крыши башни. 80 мм круглые рейки для подвесного моста Металлические части: металлические оцинкованные треноги для фиксации штанги в землю; стержни, болты и шайбы; металлические кабели. Инструменты: Ручная электрическая циркулярная пила Дрель и сверла Пила Электролобзик Шлифовальная машина Ручные инструменты: молотки, шуруповерты, топор, долото и т. д. Сначала поставьте все детали на место: Отметьте места для столбов, затем забейте металлические крепления в землю, вставьте в них столбы и крепко закрепите. Диагональные доски нужны для поддержки вертикальной позиции. Используя циркулярную пилу, топор, долото и молоток,  сделайте 30 мм зазоры в стойках для соединения горизонтальных досок размером 50 х 100 мм. Все основные штыревые соединения выполняются с помощью резьбового стержня диаметром 8 мм (где-то 10 мм), стальных гаек и шайб. Во-первых, предварительно распилите деревянные заготовки, затем зажмите их вместе, просверлите отверстия, соедините резьбовым стержнем, наденьте шайбы и закрутите гайки — готово! Подвесной мостик Чтобы сделать мостик, купите несколько садовых столбов ограждения . Обычно на одном конце они стреловидные, поэтому сначала разрежьте их. Затем просверлил по два отверстия в каждом, и натяните стальные тросики толщиной 6 мм. Привяжите их к балкам, закрепленным между стойками. Сильные деревянные решетки над мостом служат в качестве поручней и опорных стержней. Белая веревка на фото служит в качестве ограждения, чтобы дети не упали с мостика и, ну и в декоративных целях Лестницы Сделайте из досок стойки. Концы брусьев можно закруглить лобзиком.  Отмерьте расстояние для перекладин, обычно берется 30 см. Для перекладин можно купить черенки для лопат, идеальный материал, только нужно тщательно зашкурить. Распиленный пополам черенок как раз составляет 50 – 60 см, для перекладины самое то.  Обработайте морилкой и покройте лаком. Ну вот, игровая площадка в принципе готова. Источник фото www.udris.lt/geras/diy-projects/diy-kids-playground-project/ Детская площадка во дворе дома Современные дети становятся слишком малоподвижными, век технологий, гаджеты и интернет занимают у них гораздо больше времени, чем это необходимо. А родители  часто слишком заняты работой и другими вещами, чтобы найти время и отвести их в парк. Дети должны гулять и больше времени проводить на свежем воздухе, но желательно, не на улице. Хорошо, если у вас есть свой двор, но этого мало, надо, чтобы  детям там было интересно. Итак, приходим к выводу, что игровая площадка во дворе отличное решение, как для детей, так и для родителей. Автор предлагает свой вариант самодельной площадки. С чего начать? Конечно, с дизайна. Можете поступить, как автор – из палочек смоделировать будущую конструкцию, вы ее видите на первом фото в галерее. Как бы вы отрицательно не относились к земляным работам, но четыре ямы для опор копать придется, это оптимальный вариант для многоуровневой платформы. Вначале вам надо установить четыре трехметровых угловых столба 4×6. Они затоплены около 60 см в земле и залиты бетоном. Есть четыре 4×6 второстепенных столба, которые не привязаны к бетону, а просто упираются в землю на подушку из гравия. Базовая рама, которая состоит из брусков 2×6 прикреплена болтами к стойкам. Пол из брусков 2х4 крепится к раме с помощью внешних винтов. Вертикальный барьер состоит из брусков 2×2, закрепленных шурупами. Затем устанавливаете горку и перекладину для качелей. Прилегающая сторона комплекта для установки качелей крепится с помощью деревянного кронштейна, который автор изготовил самостоятельно. В завершении красите конструкции. В перспективе можно добавить веревочную лестницу. Источник фото www.instructables.com/id/Homemade-Playset/ Как собрать детскую площадку  Если  хотите спроектировать и построить детскую игровую площадку, которая будет соответствовать всем потребностям, но  не хотите начинать с нуля, купите комплект детской площадки. Есть много компаний, которые продают готовые пакеты, содержащие детали и оборудование, чтобы создать полноценную игровую площадку. Некоторые наборы включают только дерево, но в основном, это комбинированные варианты. Доступны десятки различных конструкций: от базовой платформы до сложных многоуровневых игровых площадок с многочисленными дополнительными функциями. Большинство систем предназначены для установки на  бетонные опоры, но в некоторых случаях это просто сборные конструкции. Если вы решите не заливать опоры, очень важно, чтобы поверхность для площадки была очень ровной. Чтобы выровнять и сгладить зону игровой площадки и остановить траву и сорняки от роста, срежьте дерн в игровой зоне или, по крайней мере, в районе, где размещается конструкция, прежде чем  начнете строить. Некоторые комплекты детских площадок включают в себя все необходимые сверла и драйверы. Если комплект не подходит, вам понадобится стандартный выбор бит лопастей и сверла, а также зенковки для винтов №6 и №8. Примечание. Представленные здесь инструкции предназначены в качестве общего руководства по установке комплекта детской площадки, который включает в себя готовые пиломатериалы. Но все зависит от типа игровой площадки, которую вы покупаете, так что могут понадобиться разные материалы и методы, отличающиеся от представленных здесь. Подготовьте область установки. Используйте бечевки и доски, чтобы очертить область, а затем снимите дерн в игровой зоне. Выровняйте грунт, используя низшую точку, добавьте ландшафтную ткань. Начните сборку домика. Домики на опорах, или их еще называют башни, являются основными структурными элементами в любом наборе детских площадок. Они поддерживают горки и другие аксессуары. Как правило, состоят из досок и перекладин. Для комплекта, показанного здесь, соедините каркас домика с одной стороны, а затем стороны поверх плоских частей 2 × 6 или 2 × 8. Для сверления используйте шаблон, который обычно входит в комплект.  Установите  металлические кронштейны, которые закрывают болты. Поднимите башню. Прикрутите кронштейны к углам рамы домика, убедившись, что отверстие для болта на длинной стороне кронштейна выровнено по центру. Используя большие отверстия в кронштейнах в качестве направляющих, просверлите отверстия для болтов, затем вставьте их и затяните.   Установите центральные балки, которые соединяют рамы платформы. Убедитесь, что головки винтов не выступают над поверхностью. Закрепите  доски. Убедитесь, что концы досок настила выровнены во время установки зажима остановки блока или разделительного блока к палубной доске.  Щели для дренажа между досками пола должны быть меньше 5 мм. Установите внешний каркас. Для поддержки крыши детской площадки установите внешний каркас 2 × 4, используя угловые кронштейны, входящими в комплект. Добавьте дополнительный каркас, чтобы укрепить боковые части башни. Обрамление справа поможет поддерживать шпагат, лестницу и верхние перекладины; 2 × 4 с левой стороны используются для крепления горки. Установите нижние перила. Закрепите прямой брусок  поверх перил в точке 1, чтобы  упростить установку. Отпилите прокладки, чтобы получился ровный  зазор ровным.   Перила, обшивка и отделка. Прикрепите перила и обшивку. Сначала установите передние перила, затем добавьте обрезки. Этот шаг будет проще сделать, если  наклоните структуру назад к земле, но не пробуйте это без помощника. Крыша. Установите остальную часть рамы крыши. Проверьте центральные вертикальные части уровнем , чтобы убедиться, что они вертикальные. Опоры для качелей. Представленная здесь конструкция качелей поддерживается парой угловых столбиков в конфигурации A-рамы.  Соедините 3 ноги шарнира вместе, а затем закрепите треугольную скобу для каждой ноги. Соберите конструкцию, закрепив треугольные кронштейны, а затем прикрутите крестовину. Добавьте небольшие скобки к внутренней части перемычки. Соедините ноги и перекладины. Вкрутите две перекладины в кронштейны, убедившись, что ноги расположены параллельно. Просверлите отверстия  для болтов, используя кронштейны в качестве направляющих. Прикрепите оборудование качелей. Сначала поверните узел качания и поместите его на ригель. Просверлите направляющие отверстия и закрепите боковые стороны вместе с болтами. Просверлите направляющие отверстия для поворотных вешалок и винтов и установите их так, чтобы подвижная часть вращалась перпендикулярно перекладине. Добавьте боковую перекладину к башне. Поднимите поворот на место и прикрепите к башне с болтом через поворотную балку и перемычку 2 × 4 рядом с основанием, закрепленным металлическими уголками и болтами. Установка подъемной стены. Прикрепите опоры для альпинистской стенки к раме площадки кронштейнами. Прикрепите верхнюю и нижнюю перекладины к внешним опорам. Затем отцентрируйте среднюю опорную плату и прикрутите ее, запустив винты пола  через перемычки  в опору. Добавьте оставшиеся перекладины в стену для скалолазания.   Начните сборку подъемной балки. Металлические перекладины функционируют как лестница, которая крепится к башне на стороне, противоположной стене скалолазания. Прикрепите металлические перекладины, убедившись, что стойки параллельны Крепление стоек лестницы к башне. Во-первых, выкопайте ямки для ног стоек. Установите в них ножки, а затем закрепите верхние концы стоек  на башне с помощью кронштейнов. Установите опоры. Прикрепите все стороны, используя винтовые анкеры. Если крепление получается недостаточно прочным, залейте ямки бетоном. Прикрепите анкер к конструкции с помощью винтов. Установите горку. Сначала прислоните горку на место, а затем прикрепите к башне крепежными элементами, как написано в инструкции изготовителя. Установите остальные  аксессуары, включая качели, крышу и стенку для скалолазание. Чтобы уменьшить риск травмы и материального ущерба, хорошо ознакомьтесь с инструкциями и информацией о производителях продукции. Уровень навыка: Новичок.  Предполагаемое время сборки: один выходной. Источник фото www.blackanddecker.com/en-us/ideas-and-inspiration/projects/building-a-backyard-playground Детская игровая площадка для дачи Здесь представлен пример как сделать детскую игровую площадку для дачи,  как говорится, с нуля. Наверняка эта пошаговая инструкция многим пригодится, ведь понятно, что далеко не все родители могут позволить себе комплект за 3 – 4 тысячи долларов. Конечно, если вы никогда не занимались столяркой, тяжело отважится на такой проект, но как говорится, глаза боятся – руки делают. В принципе, чтобы сделать детскую площадку, большого опыта не надо, главное, подойти к делу ответственно, строго придерживаться инструкций и думать о безопасности детей. В крайнем случае, на завершающем этапе можно пригласить специалиста, чтобы он проинспектировал конструкцию на предмет безопасности. В общем, порядок работы здесь переписывать не буду, с подробной инструкцией можете ознакомиться на сайте, даже на двух, не знаю, какой из них первоисточник. Ссылки находятся под галереей. Также на последних фото представлены чертежи фигурок зверей, которые можно сделать своими руками и установить на детской площадке. Источники фото www.moy-dom.info/sad_build/sbuild-2_f.htm И второй stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/detskaya-ploshhadka-svoimi-rukami.html Как сделать детскую площадку своими руками Подобную  детскую игровую площадку построить довольно легко, чертеж вы также можете сделать самостоятельно, но если вас устраивает этот план, то, по крайней мере сможете сэкономить немного времени. Можете использовать этот же дизайн для сстроительства отдельностоящего комплекса, без домика.  Основная задача, найти большую и ровную площадку. Вс покрытие, чертежи и схемы и как сделать Если дети на дачном участке скучают, то часто устраивают игры в тех местах, где это лучше не делать, например, среди грядок или возле хозяйственных построек. Поможет решить проблему детская площадка на даче своими руками. Самостоятельное изготовление места для игр дает одно существенное преимущество – можно предусмотреть возможность трансформации игрового оборудования с учетом возраста ребенка, потому что по мере взросления чада его потребности и интересы меняются. Габариты территории для развлечений и ее наполнение подбирают в зависимости от размера участка. Выбираем местоположение и размеры площадки Перед тем как сделать детскую площадку на даче, стоит выбрать подходящее место. При размещении развлекательной территории для детей учитывают следующее: Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации. Хорошо если площадка будет видна из комнат и кухни дома, чтобы была возможность присматривать за детьми. Лучше выбрать ту часть участка, которая находится как можно дальше от хозяйственных построек, чтобы исключить неприятные запахи и появление тени в определенную часть дня. Подойдет неплодородная часть территории. Не имеет большого значения и рельеф местности, ведь объемы земляных работ предстоят небольшие. Выбирая место возле дома, лучше отдать предпочтение солнечной стороне, а над песочницей сделать навес от солнца. То же самое касается и забора. На капитальной стене иногда делают мини-скалодром, крепят веревочные лестницы или доску для рисования. Учитывайте освещенность детской территории. Она не должна постоянно находиться в тени, но и длительный солнцепек тоже будет не лучшим вариантом. Хорошо, если часть участка находится в тени деревьев. На случай полного отсутствия затенения придумывают навес. Не менее важно, чтобы детская территория не находилась на сквозняке, а рядом не были установлены различные электрические приборы. Размеры игровой зоны зависят от площади участка и устанавливаемого оборудования. Чаще всего там размещают качели, небольшую песочницу, спортивные снаряды для мальчиков и маленький бассейн. Часть территории обязательно должна иметь мягкое покрытие или быть засажена травой, чтобы дети могли играть сидя или лежа. Для расстановки всего вышеперечисленного вполне достаточно 5-6 м². Для детей старше 7 лет понадобится больше территории для игр, потому что они не играют подолгу в песочнице, а качели им быстро надоедают. Тут ставят различные лабиринты, спортивный инвентарь, горки, бассейн и качели, поэтому оптимальный размер 9-12 м². Инвентарь для детской площадки: что можно построить? Перед тем как обустроить детскую площадку на даче, детально продумывают ее наполнение. Вариантов множество, а выбор инвентаря зависит от предпочтений маленького хозяина, его возраста и возможностей владельцев дачи. Обычно используют следующее оборудование: Для маленьких детей обязательно делают песочницу. Особенно важно ее сделать, если ребенку в пределах 2-5 лет. Детки любят подолгу копаться в песке и лепить всякие фигурки и домики. Эти игры полезны для мелкой моторики. Делают навес над песочницей для защиты от солнца. Качели будут востребованным и станут любимым атрибутом на детской площадке у детей любого возраста. Важно лишь предусмотреть трансформацию оборудования с учетом возраста ребенка, потому что подросшее чадо может не влезть в конструкцию, рассчитанную на малыша. Для небольших детей обязательно делают горки. Дети поменьше будут рады невысокой пластиковой конструкции, которую продают в магазинах. Чадам старше 7 лет сооружают стационарную горку собственноручно. Если размеры детской территории позволяют, то целесообразно установить небольшой домик, в котором удобно прятаться от палящих лучей солнца или капель дождя. Здесь же дети смогут играть в прятки или уединяться, чтобы поделиться секретами или поиграть с любимыми игрушками. Вместо домика нередко возводят шалаш. Для его изготовления используют любые подручные материалы. Для детей среднего возраста на просторной территории устанавливают спортивный инвентарь, баскетбольное кольцо, футбольные ворота, обычный турник или шведскую стенку. В жару на игровом участке устанавливают небольшой бассейн, конечно, если позволяют размеры. Рядом с ним ставят лежанку для отдыха и загорания, либо укладывают надувной матрас. В принципе используют и другие игровые приспособления, учитывая потребности и личные предпочтения маленьких хозяев. Детская площадка на даче своими руками из дерева После выбора подходящего места и составления плана расстановки оборудования приступают к реализации идеи. Конечно, проще всего купить готовый инвентарь из пластика, но не всем это по карману. Намного оригинальней и интересней смотрится детская площадка, полностью изготовленная своими руками. Для сборки инвентаря лучше использовать дерево. Этот материал ценят за натуральность и экологическую красоту. Он внешне довольно привлекательный и при соответствующих обработке и уходе хорошо и долго служит, даже при негативном воздействии внешних факторов. Важно! Деревянное оборудование на детской территории не такое травмоопасное, как элементы из металла или пластика. Изготовление горки Для изготовления горки покупают широкие доски и тщательно их шлифуют, чтобы не было шероховатостей и заноз. Далее из досок выпиливают заготовки согласно чертежам. Затем приступают к сборке. Все элементы соединяют максимально прочно и надежно, потому что от этого зависит безопасность ребенка. В завершение горку красят или вскрывают лаком. Если делают горку для ребенка старше 6-7 лет, то конструкцию дополняют турниками, лесенками и мостиками, чтобы получилось нечто, наподобие лабиринта. При изготовлении любой модели важно позаботиться об устройстве места внизу спуска. Здесь должно быть достаточно мягко, поэтому оптимальным вариантом станет покрытие из натуральной или искусственной травы, просеянного песка или специальной резиновой плитки для спортплощадок. Варианты изготовления качелей Качели будут любимым инвентарем для игр у детей любого возраста. Для установки подобного оборудования на площадке выделяют место размером не меньше 2 на 3 м. Важно обратить внимание на наличие вокруг преград, которые помешают при максимальном размахе. Качели устанавливают так, чтобы до подобных препятствий было расстояние не менее 2 м. Под качели обязательно делают фундамент для детской площадки на даче. Его заглубляют на 50 см. В ямки устанавливают стойки будущей конструкции и заливают бетоном. Процесс сборки качелей выглядит следующим образом: Рекомендуем к прочтению: Сначала делают стоечную конструкцию для фиксации веревок с сиденьем. Стойки соединяют в виде буквы «П» или делают по две распорки в форме «А», соединенные перекладиной. Второй вариант более устойчивый, не требует глубокого вкапывания и бетонирования опор. Учтите, что все деревянные элементы обрабатывают антисептиками для защиты от влаги, гнили и продления срока службы. На подготовленной конструкции закрепляют веревки или цепи на карабинах. Главное, чтобы они были прочными и долговечными, а выбранный способ фиксации позволял выдерживать значительные нагрузки. Из досок мастерят сиденье со спинкой или без нее. Для маленьких детей предусматривают не только спинку, но и подлокотники, а также планку, защищающую от выпадения в передней части. Деткам старшего возраста достаточно сиденья в виде доски. Оригинальные и простые качели несложно сделать из обычной автомобильной шины. Для этого в покрышке фиксируют 3-4 анкерных болта и привязывают к ним веревку. Всю конструкцию подвешивают на опоре. Совет! Если во дворе растет большое дерево, то вместо стоек для качелей используют крепкие ветви растения. Еще один вариант самодельной конструкции – полотняный или плетеный гамак. Из него сооружают нечто, наподобие самолета или лодки, оборудовав приспособление сиденьями и ремнями безопасности. Также достаточно просто изготовить своими руками качалку-балансир, установив перекладину с сиденьями по краям на одну центральную опору. Способы изготовления песочницы Практически каждый проект детской площадки включает в себя песочницу, особенно если поле для игр предназначено для детей младшего возраста. Процесс изготовления выглядит следующим образом: Сначала подготавливают место под будущую конструкцию, для чего делают разбивку, вбив колышки и натянув шнур. Внутри разметки снимают слой плодородной почвы и выкапывают небольшое корыто глубиной 30 см. На дно неглубокого котлована насыпают слой щебня или гальки, чтобы в будущем вода не застаивалась в песочнице, а быстро уходила в грунт. Для возведения самой конструкции берут доски толщиной 2 см и шириной 10 см. Длина зависит от габаритов песочницы, но оптимальный размер стороны 1,8 м. Всего понадобится 12 досок (по три на каждый из четырех бортов). Вертикальную часть бортика делают из двух досок. Для соединения по углам используют брус сечением 40х40 мм, к которому доски прикручивают саморезами. Из оставшихся досок делают сиденья, закрепив их горизонтально на бортах. Для надежной фиксации применяют металлические уголки и короткие саморезы. Совет! Чтобы сделать навес над песочницей, в угловые бруски вставляют трубки и устанавливают сверху фанерную крышу с небольшим уклоном в одну сторону для стока дождевой воды. Для ограждения песочницы используют спилы деревьев, старые выкорчеванные пни, чурки, бревна, покрышки и обрезки теса. Малышам понравится песочница в виде кораблика, машинки или самолета. Обязательно сооружают щит, чтобы закрывать песочницу сверху на время дождя или холодного сезона. Изготовление детских домиков Если планировка детской площадки позволяет установить небольшой домик, то его делают из любых подручных материалов. Подойдет деревянная конструкция, полотняная палатка или самодельный шалаш. Проще и быстрее всего изготовить последний вариант. В работе применяют несколько жердей, которые связывают с одной стороны, чтобы получилась конусная конструкция. На полученный каркас натягивают ткань, оставив свободный вход. Если на прочный металлический обруч натянуть ткань и подвесить ее на нескольких веревках к дереву, а после накрыть сверху полотном, получится уютный подвесной домик. Его преимущество в защите от ползающих насекомых. Более долговечный и надежный домик делают так: Из бруса сооружают каркас заданного размера. Грунт выравнивают и укладывают на него несколько брусков, обмотанных рубероидом. Это будет основание дома. Сверху закрепляют брус сечением 80х80 мм. По углам конструкции из бруса устанавливают стойки такого же сечения. Для фиксации используют саморезы и металлические уголки. Сверху стойки соединяют перемычками из бруса. Обшивку каркаса делают из ОСП, влагостойкой фанеры или ДСП. В обшивке предусматривают окошки и дверь. Аналогично делают крышу – сначала каркас из бруса, а потом обшивку. Отдельно стоит рассмотреть ответ на вопрос, как покрасить детскую площадку на даче. Для окрашивания подойдут стойкие к атмосферным воздействиям и температурным перепадам красочные составы для наружных работ. Предпочтение отдают краскам без содержания токсичных веществ. Подвесные лестницы Рекомендуем к прочтению: Подвесные мостики и лестницы будут интересны детям школьного возраста. Обычно сооружают несколько подвесных элементов и объединяют их между собой, чтобы можно было перемещаться с одного на другой. В качестве основы для подвешивания разных конструкций используют каркас, как для качелей, либо растущие во дворе деревья. На разной высоте между веревочными мостиками закрепляют площадки, чтобы удобно было стоять. Для подъема сооружают деревянную или веревочную лестницу. Вдоль всех коммуникаций протягивают веревки на нужной высоте, чтобы получились импровизированные перила и ограждения для безопасного передвижения. Полоса препятствий Для детей постарше при обустройстве детской площадки на даче своими руками придумывают инвентарь для активного отдыха, например, полосу препятствий. Для ее изготовления обычно используют автомобильные покрышки. Их укладывают горизонтально или вкапывают на ребро. Они мягкие, поэтому даже при падении ребенок не получит травму. В полосе препятствий устанавливают всевозможные лесенки, спуски, бревна для сохранения равновесия, скамеечки разной высоты, обручи и лабиринты. Причем последние несложно изготовить из шпагата или веревок, натянутых на вкопанные в землю столбики. Детская площадка на даче: чертежи и схемы Выбираем покрытие для детской площадки Не менее важно правильно выбрать покрытие для детских площадок на даче. Неплохим вариантом станет искусственная трава или настоящий газон. Причем предпочтение отдают не парадному, а спортивному газону, который более устойчив к интенсивным нагрузкам. У натуральных зеленых «ковров» есть один минус – за ними нужно регулярно ухаживать. Хорошим вариантом покрытия станут специальные резиновые плитки, которые применяют на спортплощадках и городских детских территориях для игр. Но их укладывают только на ровное подготовленное основание из бетона. Сначала делают песчано-щебенчатую подсыпку высотой 10-15 см и хорошо трамбуют ее. Сверху укладывают слой бетона и разравнивают. После его застывания приклеивают плитку. Засыпать площадку песком или гранотсевом – не лучшее решение, потому что со временем покрытие нужно подсыпать, а вода и зеленые насаждения способны испортить его привлекательность. Правила безопасности для детской площадки В процессе установки детской площадки на даче важно соблюдать определенные правила безопасности: В месте установки качелей запас свободного пространства спереди и сзади составляет не менее 2-х метров. Для защиты от травм, полученных во время падений, площадку застилают мягким покрытием. Все сооружения на опорах (качели, горки и домики) обязательно заглубляют в грунт на 50 см с последующим бетонированием ямок. Если для изготовления инвентаря используют дерево, то детали тщательно шлифуют и вскрывают лаком либо краской. Габариты возводимых сооружений должны соответствовать возрасту ребенка. Фото идеи для детской площадки на даче (раздел без текста, для галереи) Разнообразные идеи детской площадки помогут подобрать оптимальный вариант для дачи с учетом потребностей и возраста ребенка. При выборе дизайна игровой территории учитывают особенности ландшафтного оформления участка и стиль построек. конструкция, основные составные элементы, виды площадок, проекты и идеи для детской площадки Пожалуй, каждый человек проводит свои первые десять, а то больше лет жизни на детской площадке. То первое чувство радости и первый вкус победы, когда полностью сможешь пройти «горку» и гордые взгляды мамы и бабушки за первый совершенный в жизни подвиг. Поэтому детская площадка занимает важное место в жизни каждого ребенка. Что представляет собой детская площадка? Традиционно под детской площадкой понимается место, где играют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Соответственно площадки, ориентированные на младший возраст, не будут содержать каких-либо сложных элементов, таких как лестницы и канаты, так дети такого возраста едва научились ходить. Детские площадки направлены на умственное и физическое развитие детей в игровой активной форме. Площадки могут быть как спортивного типа, так и тематические. Современные российские детские площадки должны соответствовать ГОСТ Р 52169−2003, который регламентирует, как они должны быть оборудованы и какие испытания на безопасность должны быть проведены непосредственно перед тем, как на них начнут играть дети. Детские площадки должны быть огорожены от проезжих частей, быть хорошо освещены, вокруг каждого игрового элемента должно быть достаточно свободного места. Все оборудование должно быть изготовлено из гипоаллергенных материалов, высота конструкций должна быть безопасной и допустимой для определенных возрастных групп. Длина тоннелей не должна превышать 75 сантиметров, а элементы, предполагающие возможное падение ребенка должны быть не выше 50 сантиметров. Горки должны быть оборудованы специальными перекладинами, а на конце иметь мягкое закругление. Игровые элементы не должны быть подвержены коррозии и воздействию влаги, перепадам температур и морозам. Кроме того, покрытие у детских площадок должно быть прорезинено и обладать амортизирующем эффектом, смягчающим удары при падении, так как дети активные и часто падают. Для чего нужна детская площадка? Детская площадка — это место, отведенное для симуляции взрослой жизни. Общаясь друг с другом, дети «репетируют» различные жизненные ситуации, с которыми они непременно столкнутся во взрослой жизни. На площадке дети учатся разрешать конфликты, дружить, стоить отношения, в том числе и семейные. Благодаря различным игровым элементам, таких как домики, песочницы, горки, ракеты и т. п. дети примеряют на себя различные социальные роли, причем, при желании, каждый день разные. Поэтому наличие детской площадки очень важно в жизни ребенка. Детская площадка для ребенка примерно то же самое, что автодром для будущего водителя, там они готовятся к взрослой жизни, «примеряют» на себя различные жизненные ситуации и обучаются навыкам общения. Какими бывают детские площадки на участке? Современные детские площадки в последнее время производят из пластика, однако иногда на участках можно встретить площадку из дерева либо металла. Площадки обычно выглядят ярко и красочно из разных цветов. Площадки на участках обычно универсальные и визуально делятся на секции: песочницы; спортивное оборудование; балансиры; тренажеры; качели на пружине; качели; карусели; горки; беседки или детские домики; скамейки. Важно рассчитать размер детской площадки и приблизительное количество детей, которое будет на ней проводить время, исходя из того место, где она будет располагаться. Детские площадки целесообразно также устанавливать на территориях детских больниц. Несмотря на небольшие пространства, с учетом современных технологий можно организовать игровое пространство любого размера. Играя, дети отвлекаются от напряженной больничной обстановки и быстрее идут на поправку. Проекты детских площадок Необходимо учитывать и то, что дети нового поколения имеют, другое, отличное от их родителей «кнопочное» мышление, поэтому полезно разрабатывать для них детские площадки, соответствующие условиям современного общества. Современные производители предлагают детские площадки на любой вкус и кошелек. Они могут быть тематическими, так, например, на детской площадке может быть помещен игрушечный корабль, совмещающий в себе все вышеперечисленные элементы. Или же, например, проект детской площадки на противопожарную тему или на оказание скорой медицинской помощи. На такой детской площадке дети, играя, обретут необходимые и важные для жизни навыки и опыт. Проекты детских площадок, повторяющие сказки и мультфильмы позволят детям ощутить себя в роли любимых героев. Итак, вот несколько советов от экспертов касательно оборудования детский площадок: Спортивные детские площадки помогут развить к определенным видам спорта интерес в раннем возрасте, который в дальнейшем, возможно, перерастет в серьезное увлечение. Хорошей идеей сделать на детской площадке песочницу под навесом, который будет защищать песок от влаги и дождя. Такие песочницы особенно подойдут для прибрежных городов либо на детских площадках, расположенных около моря. Качество огражденного песка не будет портиться, так как он не будет отсыревать. Навес также предотвратить попадания в песочницу грязи, пыли, листьев и иных предметов. Самый, что ни на есть тривиальный строительный материал бетон подойдет для создания интереснейших проектов детских площадок. Толковые дизайнеры способны вылить из бетона горки, скалодромы, лестницы, при этом все игровые элементы должны быть покрыты специальным защитным материалом, обеспечивающим безопасность детей. Переоборудовать под детскую площадку можно что угодно, например, снятый с эксплуатации небольшой самолет, переделав салон самолета в игровую либо обучающую комнату. Такие детские площадки, приближенные к современной жизни вызывают бурный восторг у ребенка и развивают детскую фантазию. Интересный вариант детской площадки представлен современными дизайнерами в виде домиков хоббитов. Такие варианты закрытых детских площадок подходят практически для любых погодных условий. Последние исследования детских психологов выявили, что для детей совсем необязательно строить детские площадки кислотных и ярких цветов. Цвет натурального дерева положительно воздействует на психику детей, поэтому площадки следует делать из натуральных природных материалов и использовать нейтральные цвета. Более того, площадки должны удивлять ребенка, а не состоять из стандартного набора качелей и горок. Так, детям будет интересно играть в специально построенных для них башнях, маяках и кораблях. Интересным проектом является площадка в виде дракона, у туловища которого с двух сторон расположены две горки, каждая из которых рассчитана на конкретный возраст, соответственно, маленькие дети забраться туда самостоятельно не смогут, а внутри вместо классических шведских стенок установлены турники и развешены канаты. Вместо обычной лестницы установлены специальные ящики, забраться на которые не так-то просто, придется немного постараться. То есть все элементы спроектированы, чтобы, с учетом возраста, физически развивать ребенка. Таким образом, современные детские площадки развивают детей, хорошо влияют на их здоровье, а также украшают дворы. И важно, чтобы на детских площадках были зоны для разных возрастов, а также гармонично выделено место для родителей. Идеи для детской площадки (видео) Оцените статью: Поделитесь с друзьями! План детской площадки | План детской площадки | Как создать план дома с примерами На этом образце плана спортивной площадки показано расположение оборудования для отдыха на игровой площадке. «Детская площадка, игровая площадка или игровая площадка — это место с особым дизайном, позволяющее детям играть там. Это может быть в помещении, но, как правило, на открытом воздухе (где в некоторых регионах это может называться слишком много). обычно предназначены для детей, некоторые игровые площадки рассчитаны на другие возрастные группы…. Современные игровые площадки часто имеют развлекательное оборудование, такое как качели, карусели, качели, горки, тренажерный зал в джунглях, перекладины для подтягивания, песочница, пружинный наездник, трапеции, игровые домики и лабиринты, многие из которых помогают детям развить физическую форму. координация, сила и гибкость, а также обеспечение отдыха и удовольствия. На современных игровых площадках распространены игровые конструкции, которые объединяют множество различных элементов оборудования. На игровых площадках часто также есть возможности для неформальных игр для взрослых, например, бейсбольный мяч, каток, баскетбольная площадка или мяч для привязи.»[Детская площадка. Википедия] Пример компоновки спортивной игровой площадки «План игровой площадки» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, дополненного решением «Планы спортивных полей» из области Планы зданий в ConceptDraw Solution Park. Спортивная площадка . Autocad рисование детской игровой площадки на виде в плане парка dwg Блок Autocad: детская игровая площадка на виде в плане парка на виде сверху или сверху Описание этого блока Autocad: детская площадка, горка, школа, качели, парк, спираль, общественный, набор, на открытом воздухе, дети, весело, Зеленый, Дневной свет, Рыжих, Деревьями, солнечно, оранжевый, пластик, серый, трубка, оборудование, отдых, дизайн, Красочный, детство, Мульча, упражнение, тренажерный зал в джунглях, досуг, Яркий, Сообщество, Восхождение, Красный , лето, на улице, вертикальный, альпинист, современный, лестница, молодые, игровое оборудование на открытом воздухе, безопасность, синий, небо, дневное время, игра, конструкция, домик, голубое небо, лестница, лестница Категории для этого блока AutoCAD: Спортзал Фитнес в Оборудование Теги для этой категории: autocad, блоки, чертежи, dwg, dxf, фитнес, футбол, футбол, баскетбол, команда, олимпийские игры, хоккей, волейбол, бейсбол, бокс, велосипед, гимнастика, прыжки, игроки, райдер, бег, легкая атлетика, теннис, рисование, принадлежности, снаряды, центральный, офис, канализация, помещения, оборудование, расходные материалы, обстановка, оборудование, кухня, посуда, быт, поддержка, материалы, ресурсы, средства, производство, медицинское оборудование, расходные материалы, машина. Аудитория: Эти блоки САПР предназначены для бесплатного использования всеми пользователями Autocad для Mac, Autocad для Windows и приложения Autocad Mobile, особенно для студентов Autocad, чертежников, архитекторов, инженеров, строителей, дизайнеров, иллюстраторов и всем, кто работает со своими рисунками в форматах dwg и dxf. Примечания по совместимости: Файлы DWG (чертеж Autocad): Эти файлы были сохранены в «формате файла AutoCAD 2000 .dwg», чтобы обеспечить совместимость со всеми последними версиями AutoCAD, такими как AutoCAD 2000, 2000i, 2002 , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Autocad 2018 и Autocad 2019.А также Autocad 360, Autosketch, Autocad Mechanical, Autodesk Inventor, Autocad для Mac и приложение Autocad Mobile. Файлы DXF (формат обмена чертежами): Этот формат файлов данных автоматизированного проектирования поддерживается такими программами САПР, как Adobe Illustrator, Freecad, ArchiCAD, MiniCAD, ArcMap, Cadwork, Corel Draw, Google SketchUp, IntelliCAD, MicroStation, Rhinoceros 3D , Solid Edge, Solidworks, LibreCAD в системах Linux, BricsCAD, VectorWorks, Sketch Up PRO, Adobe Acrobat, Inventor, профессиональный инженер, zwcad, Solid Edge, Catia, Turbocad и т. Д. . Открытие детской площадки в городе Сток видео Другие видеоматериалы из тех же категорий Дрон: Ярмарка Городская среда с гуляющими людьми Один спортивный стильный скейтбордист, наслаждающийся коньками на открытом воздухе Пустая карусель ночью Дети играют в футбол на песчаном пляже Суфух на фоне небоскребов в Дубае, ОАЭ.Ясный солнечный день 16 марта Проспект Свободы во Львове Девушка в комбинезоне кидает монеты в пруд возле храма с золотыми куполами Азиатские дети прыгают с хайборда в бирюзовую воду лагуны Дети поднимаются на статую руки на берегу озера Катманду, Непал — 27 ноября 2019 г .: веселая индийская непальская маленькая девочка вешает мокрую одежду на веревку на крыше . Дети показывают пальцем на башню замедленная съемка Семья у бассейна в жилом комплексе в Болгарии, Святой Влас Мумбаи, Индия — 25 декабря 2017: Дети играют в кучах мусора. Надпись на витрине магазина Я люблю Прагу . Как начать, управлять и получать прибыль от бизнеса по производству игровых площадок в помещении В настоящее время бизнес по производству игровых площадок в помещении процветает, а рыночный потенциал велик. Многие инвесторы хотят его запустить, но не знают, как подготовиться и на что обратить внимание. Многие инвесторы могут смутиться: кажется, что игровые игры и услуги примерно одинаковы, но почему бизнес игровых площадок в помещении так сильно отличается? У кого-то дела всегда кипят и необычны, у кого-то мало гостей, а место встречи безлюдно? Wonka Playground предоставит вам четкие инструкции по открытию игровой площадки в помещении , от выбора места, выбора типов оборудования, работы, управления членством, маркетинга и навыков возврата денег Первое: Подготовка к открытию Крытая детская площадка 1.Проведите исследование Перед тем, как запустить крытую игровую площадку, вы должны изучить следующее: Выбор места: в торговом центре, супермаркете или жилом районе? , и вам необходимо проверить размер площади вашего конкурента в качестве ориентира и определить размер вашей собственной детской игровой площадки Арендная плата за один месяц: это имеет значение для вашей площади Местное население и уровень потребления очень важны для возврата ваших затрат Конкуренты: вам нужно знать, сколько конкурентов и их преимущества, чтобы вы могли знать, как их выиграть. Оцените поток людей вокруг сайта, а также бизнес-перспективы вокруг него. Ваш бюджет: составьте общий бюджет на оборудование игровой площадки, аренду, сотрудников и украшения, это основной план. Ваша целевая возрастная группа детей: сколько детей вокруг вашего сайта какая возрастная группа дети поблизости какие игры их привлекут Если вам нужны более подробные данные, посетите страницу нашего веб-сайта для оценки риска 2. Выберите лучшее место. Игровая площадка в помещении — один из важнейших факторов . Есть много способов выбрать сайт, поток людей — самый важный ориентир. Участок частой коммерческой деятельности для детской игровой площадки в помещении Если есть частая коммерческая деятельность, это обычно коммерческий центр. Это место можно охарактеризовать как сантиметр золота. Но для выбора площадки мы рекомендуем от первого этажа до третьего этажа. Мы не рекомендуем размещать детскую игровую площадку на третьем этаже и выше или в цокольном этаже. Районы с высокой плотностью населения В непосредственной близости от крупного населенного пункта плотность населения выше, родители с детьми часто ходят в гости. В таких районах есть люди всех возрастов и социальных слоев. Более того, поскольку поток населения очень велик, легко создать членскую карту, поэтому продажи останутся стабильными; это также необходимо для того, чтобы средства на закрытых площадках быстро восстанавливались. Общая площадь детской промышленности Детская промышленность включает магазины для матери и ребенка, детское питание и напитки, магазины детской одежды, бассейны для младенцев и детей младшего возраста, детские дошкольные образовательные учреждения и т.д.Если ваша крытая игровая площадка может быть открыта на такой территории, это будет очень легко для целевого покупателя. Часто посещаемые места с детьми Детские сады, школы, парки — это места, куда дети часто приходят и уходят. Операторам нужно только сделать краткую рекламу, вы можете легко вывести детей на игровую площадку, чтобы испытать. Это может повысить видимость парка, а также увеличить текучесть кадров. 3. Правила местного самоуправления по открытию игровой площадки в помещении Лицензия и Безопасность пожаротушения и защиты — это два основных требования.В разных самоуправлениях есть разные необходимые документы, вы можете проконсультироваться и подготовить эти необходимые вещи. 4. Тема дизайна Детям всегда интересно новое и специальное оборудование для игровых площадок, поэтому яркий и разнообразный цветовой дизайн является важным фактором; В то же время особенная и неповторимая модель обязательно привлечет внимание детей. Как правило, производители игровых площадок для помещений предоставляют дизайн, но вы также можете найти профессиональную дизайнерскую компанию, которая сделает это.Вам необходимо указать площадь участка, план этажа и другие требования в соответствии с планом вашей игровой площадки. Кроме того, ваша тема оформления должна совпадать с темой дизайна вашей игровой площадки, чтобы она имела единый стиль и производила впечатление на потенциальных клиентов. 5. Возможности поставщика и гарантия качества Поскольку существует так много поставщиков оборудования для игровых площадок, как крупных, так и мелких, покупателям очень необходимо выбрать юридически зарегистрированный завод, проверить его производственные возможности, сертификаты, реализованные проекты.Безопасность — самый важный фактор для детской игровой площадки. Если вы ожидаете новых и качественных продуктов, вы соглашаетесь с более высоким бюджетом; Если качество не может быть гарантировано, это представляет собой высокую потенциальную угрозу безопасности. Чтобы быть мудрыми покупателями, вы должны иметь дальновидность, а не просто экономить деньги. 6. Переговоры о цене оборудования для игровых площадок в помещении Если производитель игровой площадки сделает дизайн, он предложит цену, когда они его завершат. Но, если вы ведете проектные работы с проектной компанией, вам необходимо обсудить цену с производителем.Поскольку цена на разных заводах разная. Некоторые рассчитывают цену по площади, а другие — по конкретному товару. После согласования цены следующий шаг касается вопросов оплаты и контракта. После внесения депозита производитель закрытых игровых площадок приступает к изготовлению закрытых игровых площадок по индивидуальному заказу. 7. Монтаж оборудования детских площадок в помещении В договоре можно обсудить монтажные работы. Вы просите производителя игровой площадки установить оборудование или можете установить его самостоятельно.Завод предоставит инструкции и другие инструкции. После установки ваша крытая детская площадка готова к открытию. Второе: планирование мероприятий по открытию и реклама Когда товары находятся в пути, операторам необходимо проводить мероприятия по открытию и рекламу для привлечения клиентов и повышения узнаваемости бренда. Разошлите листовки вокруг вашей игровой площадки и близлежащих школ, распространение среди населения. Пригласите учеников детского сада и начальной школы посетить в течение пробного периода Отправить начальную рекламу Через платформы социальных сетей, сообщество Сотрудничество с близлежащими предприятиями, распространение купонов друг другу. Сотрудничество с местными радио- и телевизионными новостями, снимающими пропагандистские видеоролики и сообщения для продвижения общественной сети. В день открытия вы можете позволить клиентам играть бесплатно и отправить небольшой подарок с логотипом вашей игровой площадки Персонал в костюмах в период открытия Отправка подарка клиентам во время открытия Создать членская карта и эксклюзивный подарок для участников. Танцы и пение Третье: Управление эксплуатацией детской игровой площадки 1.Ежедневная работа крытой детской площадки Как мы знаем, вести бизнес в сфере детских игровых площадок непросто, нам нужно много работать каждый день. Во-первых, перед открытием бизнеса по производству детских игровых площадок Самоконтроль: весь персонал должен быть готов к поведению и поведению и готов начать свой бизнес. Начальник магазина председательствует на утреннем собрании, подводит итоги вчерашней работы, хорошо планирует работу на сегодня. К обследованию всего оборудования и сооружений. Составьте инвентарь и хорошо подготовьтесь к выставлению счетов, небольшим изменениям и т. Д. Во-вторых, во время работы с детской игровой площадкой Сохраняйте любовь и проявляйте детскую невинность. Улыбка, расслабление и порядок. 3. проводить разумное руководство детьми и родителями и поддерживать хороший деловой порядок. Поддерживайте чистоту детской площадки в любое время и в любом месте. Кассир должен быть осторожен и обращать внимание на безопасность наличных, делая учет наличных денег. Правильно и серьезно отнестись к консультации и запросу клиента; Записывайте комментарии клиентов и сообщайте их руководству; Если возникла ненормальная ситуация, ее необходимо своевременно и надлежащим образом обработать. В-третьих, закрытие бизнеса по производству игровых площадок в помещении Кассир завершает сводку дневных счетов, наличных средств и документов ； затем отчет кассира начальнику магазина. Кассир передает случайную запись из «Бизнес-журнала» в магазин, магазин в столбце «Сводка журнала» для заполнения сводки, подписывает слово менеджеру. В то же время другие сотрудники приступят к уборке канализации в парке. После совместной работы над выполнением всех готовых работ выключите питание и убедитесь, что нет угрозы безопасности. Работа закончена целый день. 2. Ежедневное управление работой крытой игровой площадки Сначала создайте систему членства, клиент получит большую скидку, а вы вернете средства в кратчайшие сроки. Сотрудничать с детскими учреждениями и вести учет членов, чтобы в дальнейшем предоставлять более качественные услуги и продвижение. Во-вторых, регулярно организовывайте детские мероприятия, позволяйте родителям и детям играть вместе, улучшайте взаимодействие между родителями и детьми. В-третьих, создайте зону с детским питанием, напитками, игрушками, чтобы увеличить доход. В-четвертых, проверьте температуру тела перед входом на крытую игровую площадку и убедитесь, что дети играют в безопасных и гигиенических условиях. В-пятых, укрепляйте участие детей: поставьте несколько инновационных и интерактивных игр, чтобы дети оставались надолго и часто возвращались Главное, поставьте несколько компьютерных столов и предоставьте родителям бесплатный Wi-Fi. Кроме того, нам нужно хорошо подготовиться к следующим аспектам: 1, обучать сотрудников ： набирать отличных сотрудников, обучать их и укреплять их ответственность, чтобы они положительно помогали детям играть; кроме того, вы должны поощрять их к занятиям на крытой игровой площадке ； это очень эффективный способ сделать вашу игровую площадку еще интереснее. 2, установить Кодекс поведения персонала и стандартизировать услуги, создать фирменный стиль. 3, разработка системы вознаграждения сотрудников Клиенты — это основа для внутренней игровой площадки, только вы делаете хорошее обслуживание, вы можете привлечь больше клиентов, чтобы вы могли зарабатывать деньги.мы можем сочетать вознаграждение сотрудников с удовлетворенностью клиентов. 3. Основные методы маркетинга детской игровой площадки в помещении Для детской игровой площадки очень важна молва, также необходима реклама. Рекламный маркетинг Существует широкий спектр рекламных программ, таких как рекламные буклеты, местное радио, телевидение, газеты, реклама на автобусных остановках и т. Д. Опытный маркетинг В начале открытия ограниченная по времени бесплатная игра будет очень хорошим экспериментальным маркетингом.Если играть бесплатно, то все любят приходить; если ребенок любит играть и не хочет уходить после свободного игрового времени, родители обязательно за него заплатят. Facebook Marketing Facebook вошел в каждый уголок повседневных нужд людей. Платформа мобильного маркетинга facebook помогает партнерам легко пользоваться терминалами интернет-маркетинга и завоевывать высокую популярность. Акции по членским картам Операторы часто проводят акции по продвижению членских карт.Кроме того, мы организовали некоторые мероприятия, в которых могут участвовать только члены сообщества. Нам также необходимо сообщить родителям, что членство будет более выгодным. Деятельность Маркетинг В дни фестивалей, праздников, юбилеев могут проводиться всевозможные рекламные мероприятия. Периодические детские мероприятия, такие как приключенческие соревнования, мероприятия по взаимодействию родителей и детей, в которых могут участвовать все дети и родители, не только могут увеличить поток людей, но и улучшить видимость парка. Партнерский маркетинг Крытая игровая площадка может сотрудничать с детской индустрией, такой как школа, детский сад. Например, закрытые детские площадки и детские сады совместно организуют мероприятия. 4. Методы управления членством в детских игровых площадках Создание системы членских карт является важным маркетинговым средством для бизнеса в сфере детских игровых площадок. Модель потребления карточек для игровой площадки, с одной стороны, может привлечь больше клиентов и создать стабильную клиентскую базу; с другой стороны, система членства позволяет участникам игровой площадки пользоваться более предпочтительными условиями, чем обычным клиентам.Подходит как для закрытых площадок, так и для клиентов. Первый. как привлечь родителей к обращению с членскими карточками 1. Режим бесплатного опыта Для детей, в частности, которые хотят играть, но не осмеливаются играть, или не умеют играть, и родители не решаются делать членская карта; в это время операторы игровой площадки могут перейти в режим бесплатного опыта. Персонал водит своих детей на крытую игровую площадку, чтобы они могли развлечься, и терпеливо объясняют родителям преимущества проекта для детей; когда родители видят добро для детей, они будут готовы подать заявление на получение членской карты. 2. Режим точек потребления Операторы должны установить подходящие точки потребления в соответствии с местным уровнем потребления, обычно это карта месяца, сезонная карта, карта Quater и карта года. Один из самых эффективных способов продать членскую карту, отправив баллы потребления. Различные баллы потребления можно обменять на разные подарки, например, 100 баллов можно обменять на чашку, 1000 баллов можно обменять 10 раз на бесплатную игру. Это очень новый и привлекательный способ создать членскую карту. 3. Подарочный режим Соответствующий подарочный режим, например, для 10-кратной карты, первая игра бесплатна; пополнить членскую карту на 50 долларов и отправить 50 долларов; Эту преференциальную политику «покупай и отправляй» часто особенно легко перехватить с психологической точки зрения «маленького жадного» клиента, чтобы привлечь потребление карт. Требуется эффективный способ управления, позволяющий участникам потреблять и получать прибыль на вашей игровой площадке в помещении. Секунда. разные клиенты должны выбирать разные способы продаж 1.ценные участники Вклад 15% в общий доход. Это группа потребителей самого высокого качества. Не только высокая частота потребления, но и высокая цена за разовую игру. После проверки системы операторы должны внедрить индивидуальный маркетинг услуг, отправив подарочные сертификаты или подарки до дня рождения клиента. 2. Члены с высокой лояльностью Вклад 50% в общий доход. Интервал потребления между двумя периодами составляет не более 30 дней.Они являются основными потребителями, то есть старыми потребителями, высокочастотным потреблением и обладают определенной способностью к потреблению. Поэтому мы должны время от времени вводить новые маркетинговые способы для привлечения толпы. 3. Высокая цена для участников одиночной игры Вклад в размере 15% в общий доход. Цена одиночной игры намного выше средней. Такие участники относятся к клиентам высокого класса, средняя частота и уровень потребления высоки, нам необходимо предоставлять персонализированное обслуживание и особое приоритетное обслуживание 4.Низкая цена высокочастотный элемент На их долю приходится 15% дохода, единичная низкая цена, но более высокая частота потребления, они относятся к определенной потребительной способности потребителей. Операторы игровых площадок могут проводить больше маркетинговых мероприятий и своевременно увеличивать объем потребления. 5. Низкозатратный, низкочастотный член Вклад 5% в общий доход. У такого типа участников в основном нет способности к потреблению, если будет маркетинговая деятельность, они придут; никакой маркетинговой деятельности нет.Их денежный вклад очень низкий, для таких клиентов мы исключим их из маркетинговой аудитории. 6. «Спящие» участники Для участников, у которых нет записей о потреблении в течение шести месяцев, нам необходимо регулярно следить за их потоком. Мы собираем информацию об отзывах этих клиентов и выясняем причины, чтобы выявить недостатки маркетинга и улучшить наши услуги и управление. Заключение Бизнес на закрытых игровых площадках — дело непростое, но и не такое уж сложное, как вы думаете.Вышеупомянутый контент даст вам четкие шаги и идеи для открытия, управления и получения прибыли. Надеюсь, это поможет вам и удачи！ 18 мая 2019 г. Калькулятор геодезического купола: Калькулятор купольного дома. Геокупол. Расчет купольного дома Янв 5, 2021 автор Разное Калькулятор стоимости дома | Круглый дом Выберите площадь перекрытия100% от площади перекрытия75% от площади перекрытия50% от площади перекрытия Перекрытие второго этажа – важная конструктивная нагружаемая часть здания. Возможность использования перекрытия начинается только со Сферы 6300, поскольку меньшие размеры сфер имеют недостаточную высоту.  Перекрытие может иметь опору, как в центре здания, так и в местах расположения межкомнатных перегородок первого этажа. Планировка здания может быть рассчитана на использование площади всего перекрытия или на его часть, позволяя создать такой элемент интерьера, как второй свет.    Каркас межэтажного перекрытия выполняется с использованием деревянных балок сечением 50х150мм или 50х200мм в зависимости от длины пролетов между опорами. Поскольку балки перекрытия фиксируются к каркасу стен, создавая дополнительную нагрузку на стены, в этих местах требуется дополнительное усиление вертикальных стоек стен. Подшивка каркаса производится снизу с использованием бруса 25х100мм. Черновой пол монтируется в 2 этапа: крепление обрешетки из бруса 25х100мм, а за тем фиксация к обрешетке листов ОСБ толщиной 12мм. Утепление и звукоизоляция каркаса перекрытия производится с помощью минваты толщиной 150 мм с пароизоляцией для предотвращения накопления конденсата. Каркас межэтажного перекрытия выполняется с использованием деревянных балок сечением 50х150мм или 50х200мм в зависимости от длины пролетов между опорами. Поскольку балки перекрытия фиксируются к каркасу стен, создавая дополнительную нагрузку на стены, в этих местах требуется дополнительное усиление вертикальных стоек стен. Подшивка каркаса производится снизу с использованием бруса 25х100мм. Черновой пол монтируется в 2 этапа: крепление обрешетки из бруса 25х100мм, а за тем фиксация к обрешетке листов ОСБ толщиной 12мм. Утепление и звукоизоляция каркаса перекрытия производится с помощью минваты толщиной 150 мм с пароизоляцией для предотвращения накопления конденсата. Каркас межэтажного перекрытия выполняется с использованием деревянных балок сечением 50х150мм или 50х200мм в зависимости от длины пролетов между опорами. Поскольку балки перекрытия фиксируются к каркасу стен, создавая дополнительную нагрузку на стены, в этих местах требуется дополнительное усиление вертикальных стоек стен. Подшивка каркаса производится снизу с использованием бруса 25х100мм. Черновой пол монтируется в 2 этапа: крепление обрешетки из бруса 25х100мм, а за тем фиксация к обрешетке листов ОСБ толщиной 12мм. Утепление и звукоизоляция каркаса перекрытия производится с помощью минваты толщиной 150 мм с пароизоляцией для предотвращения накопления конденсата. Теория | Геокупол Надстройка над геокуполом выполняет роль тепловой “подушки”. druzhkov 11 декабря 2016, 18:21 комментариев: 0 Расчет основания геокупола, в отличие от его ребер, получился заметно сложнее. Пришлось привлечь все свои умения в области стереометрии. druzhkov 9 апреля 2012, 23:43 комментариев: 1 Самостоятельные расчеты показали правильность применяемых коэффициентов для размеров ребер. druzhkov 7 апреля 2012, 21:56 комментариев: 0 Финальные размеры геокупольного дома. druzhkov 10 марта 2012, 14:08 комментариев: 3 Обсуждение вопроса, чем и как обшивать. druzhkov 28 декабря 2011, 08:20 комментариев: 6 Огромную помощь при сборке геокупола окажет схема, где ребра разной длины промаркированы разным цветом. druzhkov 18 декабря 2011, 13:16 комментариев: 2 После определения длины ребер посмотрим, какие пиломатериалы подходят для наших целей. druzhkov 14 декабря 2011, 06:56 комментариев: 7 В прошлой статье мы определились с размером геокупола. Теперь рассчитаем длины его ребер. druzhkov 1 декабря 2011, 07:49 комментариев: 0 Определим подходящий размер геокупольного дома. druzhkov 27 ноября 2011, 08:00 комментариев: 2 Рассмотрим терминологию, описывающую разбиение граней геокупола на мелкие треугольники. druzhkov 17 ноября 2011, 06:21 комментариев: 7 Геодезические купольные дома строительство под ключ. Низкая цена. Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A) Показывать: 12255075100 Цена дома под ключ от компании Зеленый Мир состоит из стоимости выбранного каркаса/бруса + стои.. 24 000.00 р. Цена дома под ключ от компании Зеленый Мир состоит из стоимости выбранного каркаса/бруса + стои.. 30 000.00 р. Цена дома под ключ от компании Зеленый Мир состоит из стоимости выбранного каркаса/бруса + стои.. Купольная теплица — инструкция по изготовлению + чертежи! Кто из нас не желает покрасоваться перед соседями по дачному участку красивыми и необычными сооружениями на огороде? Одной из таких конструкций может стать купольная теплица, которая внешне сильно отличается от привычных арочных или двухскатных длинных конструкций. Такая теплица очень привлекательна, достаточно компактна, а самое главное — удобна и практична, как говорят дачники. Купольная теплица Содержание статьи Что собой представляет купольная теплица Купольная теплица или, как ее называют по-другому, геокупол – это сферическая конструкция, напоминающая собой огромную полусферу. Сооружение строится за счет тщательного соединения множества треугольных или шестиугольных сегментов в единое целое. Это своеобразная «сетчатая» оболочка, треугольные или многоугольные элементы которой собираются из деталей различной длины. Многоугольными элементы геокупола бывают крайне редко, поэтому будем говорить о треугольных сегментах. Особенности купольных теплиц На заметку! Купольная теплица — это далеко не идеальная геометрическая фигура. Она имеет грани и скорее напоминает полусферу или купол, так как нижняя ее часть, стоящая на земле, не круглая и в разрезе имеет форму многоугольника. Купольная теплица по своему внешнему виду напоминает беседку, благодаря чему порой выступает в качестве не только полезного, но и декоративного сооружения на даче. Это строение имеет современный стиль и приятный дизайн. Пленочная купольная теплица с деревянным каркасом Покрывают купольную теплицу различными материалами – полиэтиленом, сотовым поликарбонатом, стеклом. Оптимальный вариант – это, конечно же, поликарбонат. Устройство геокупола под поликарбонатом Поликарбонат обладает массой преимуществ — в частности, он: крепкий и надежный; обладает хорошей светопропускной способностью; отлично удерживает тепло; легок в обработке и режется простым ножом; не боится холодов; способен защитить растения от ультрафиолета. Каркас тепличного геокупола может быть выполнен из дерева, пластика, металла. Конечно, самым надежным вариантом является оцинкованная сталь, но своими руками проще собрать каркас из дерева – его проще обрабатывать, чем металл. К тому же дерево более экологично, но требует принятия более значительных защитных мер, чем тот же металл. Пластик – наименее прочный материал и служит меньше, но зато не боится практически никаких химических воздействий. Простейший вариант купольной теплицы Интересно, что купольная теплица может иметь практически любой размер, при этом конструкция будет надежной и устойчивой даже без дополнительных подпорок. Однако оптимальным для небольшого дачного участка будет диаметр купола 4 м, а его высота — 2 м. «Вершина» геотеплицы Плюсы и минусы Теплица-купол, как и любое другое сооружение, обладает своими плюсами и минусами. Однако, в зависимости от требований и пожеланий самого садовода, некоторые из положительных или отрицательных характеристик не будут играть большой роли. Потому решение о том, нужна ли такая теплица, вы должны принимать самостоятельно. Преимущества купольных теплиц. Геокупола – очень прочные конструкции. По такому принципу строят различные важные стратегические здания, так как они могут легко покрыть до тысячи квадратных метров грунта, не нуждаясь при этом в дополнительных опорах. Все дело в равномерном распределении массы деталей сооружения. Размеры геодезического купола могут быть самыми большими Купольная теплица имеет идеальную аэродинамику, она не боится даже сильных ураганных ветров – потоки воздуха ее плавно обтекают. Геокупол – конструкция очень устойчивая, потому такие теплицы актуально возводить в сейсмоопасных регионах (конструкции способны выдержать значительные подземные толчки). Купольная теплица – очень красивое сооружение. Одним она напоминает улей или пчелиные соты, другим – космический спутник. Но определенно равнодушным она не оставит никого. Геокупол с затенением Такая конструкция может достаточно хорошо держать тепло и использоваться даже зимой, если строилась капитально и с утеплением. Также в купольной теплице в середине обычно устанавливают емкость с водой, которая, накопив тепло за день, равномерно отдает его ночью. А еще эту воду можно использовать для полива. И еще про тепло – за счет сферической формы конструкция способна лучше, чем стандартная теплица, создать необходимый микроклимат для растений в осенне-весенний период даже без специальной системы обогрева. Для изготовления купольной теплицы потребуется меньше строительных материалов На заметку! Интересно, что на купольную теплицу тратится меньше стройматериала, чем на конструкцию стандартной формы. Если сравнить две конструкции (геокупол и стандартную арочную), то легко высчитать, что, хотя сооружения и покрывают одну и ту же площадь земли, арочная теплица выглядит куда больше, а затраты материала на нее при постройке достаточно велики. Дверь в теплицу Видео — Купольная теплица: преимущества и особенности При таком количестве положительных моментов сразу напрашивается вопрос: а какие же недостатки имеются в таком случае у купольной теплицы? Минусы геокуполов приведены ниже. В такой теплице из-за неровной формы стен крайне сложно закрепить полки на произвольной высоте – в конструкции с пологими стенами сделать это куда проще. Очень большое количество стыков и элементов при монтаже конструкции. Это значит, что вам придется дополнительно подумать и о заделке щелей, чтобы тепло быстро не выветривалось из конструкции. Чтобы создать такую теплицу самостоятельно, потребуется проведение расчетов и изготовление большого числа элементов. К счастью, рассчитывать вручную сейчас уже не приходится – в сети появились геодезические калькуляторы. А вот повозиться с деталями, из которых будет состоять теплица, придется прилично. Кстати, во время сборки каркаса геокупола теплицы следует быть очень внимательными – если детали купола будут плохо или неточно состыкованы между собой, то есть риск, что собрать теплицу вы не сможете. Помните, что при расчетах вы должны учесть свой рост – теплица должна быть не ниже человека, иначе работать в ней будет невозможно. Именно поэтому крошечными сферические теплицы не бывают. Геокупольная теплица зимой Материалы, инструменты, расчеты Какие же основные материалы могут понадобиться для изготовления купольной теплицы у себя на дачном участке? Таблица поможет вам сориентироваться и ничего не забыть. Таблица. Материалы, необходимые для создания купольной теплицы. Материал Описание и эксплуатация Материал для каркаса Дерево или металл. Металл понадобится только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и умения сварщика. В целом же проще сделать каркас из обычных деревянных брусков. Отметим, что необходимое количество брусков с определенными срезами и нужной длиной должно быть заготовлено заранее. Лепестковые коннекторы С помощью этих элементов соединяются детали треугольников. Элементы могут иметь 4, 5, 6 лепестков. Укрывной материал Пленка, поликарбонат, стекло. Советуем использовать поликарбонат – он прост в работе и обладает массой положительных свойств. К тому же им легко обшивать каркасы. Саморезы, гайки, болты Необходимы для скрепления деталей между собой. Асбестоцементные трубы Необходимы для изготовления каркаса/фундамента. Навесы, ручки С их помощью устанавливаются, открываются и закрываются двери и форточки. Строительство деревянного каркаса купольной теплицы Инструменты, необходимые для постройки купольной теплицы: лопата, которая понадобится для выравнивания участка под теплицу, а также для снятия с него верхнего слоя грунта; шуруповерт незаменим при сборке этого сооружения – он значительно ускорит работы; рулетка; электролобзик, циркулярная пила; уровень; сверлильный станок; диски для пиления материалов; карандаш, маркер, чтобы наносить разметку. Чтобы выяснить необходимое количество деталей и их размер, нужно знать простые формулы и рассчитать все по ним. Расчет геодезического купола Еще проще и быстрее будет выяснить число элементов и размеры купола при помощи специального геодезического интернет-калькулятора. Например, если вы строите купольную теплицу диаметром 4 м и высотой – 2 м, вам потребуется 35 и 30 треугольников, которые, в свою очередь, имеют длину ребра 1,23 м и 1,09 м соответственно. Использование программы SketchUp Pro для проектирования геодезического купола Если вы решили изготавливать каркас из дерева, то обязательно обработайте его средством против древоточцев и прочих паразитов. Деревянные элементы нужно обработать антисептиком На заметку! Помните, что все детали должны быть выполнены с особой точностью, иначе возникнет риск, что теплица не соберется либо будет иметь массу щелей. Также очень важно учитывать не только длины элементов, но и углы срезов. Возможные варианты геокуполов Цены на электролобзик электролобзик Инструкция по монтажу купольной теплицы Итак, вы все подготовили для создания купольной теплицы, поэтому можете приступать непосредственно к процессу строительства. Шаг 1. Для начала выберите место, где планируете устанавливать теплицу. Выровняйте его, удалите верхний слой грунта, чтобы не затоптать. Подготовка участка Шаг 2. Напилите при помощи специального диска асбестоцементные трубы на 10 отрезков длиной 1,65 м. Резка асбестоцементных труб Шаг 3. Подготовьте в земле ямы для опор глубиной около 100 см – удобнее всего пользоваться буром. Бурение ямы Шаг 4. Вставьте в них опоры. Шаг 5. Приготовьте все для создания каркаса теплицы. Для изготовления деталей подойдет брус 100*50. В соответствии с чертежом, напилите отрезки дерева, которые будут составлять в будущем каркас. Материал для каркаса купольной теплицы Шаг 6. Пропитайте все деревянные элементы средством против паразитов и вредителей. Пропитка деревянных элементов специальным средством Шаг 7. Напилите «пяточки» для соединения деталей опор и основания теплицы. А бруски под ними необходимы для предотвращения горизонтального движения основы сооружения. Изготовление «пяточек» Подготовленные бруски Так выглядят «пяточки» в комплекте с брусками. «Пяточки» в комплекте с брусками Шаг 8. Вставьте «пяточки» брусками в трубы. Сверху поместите детали основания, выровняйте, состыкуйте. Когда будет достигнута почти идеальная геометрия, закопайте ямы с трубами. «Пяточки» вставляются в трубы, сверху крепятся элементы основания Готовое основание Шаг 9. Для ребер каркаса используйте брус размером 50*50 или 40*40, однако опытные садоводы и строители рекомендуют использовать элементы 50*50 для большей прочности. Напилите на необходимые длины с определенными углами стыков. Отрезки бруса 50*50 Шаг 10. Сделайте по краям заготовок пропилы для коннекторов, необходимые для того, чтобы спрятать металлические детали внутрь каркаса – так изнутри теплица будет выглядеть привлекательнее. Как делают пропилы для коннекторов Совет! Коннекторы можно нарезать самостоятельно из металла – необязательно эти детали приобретать в магазине. Шаг 11. Обработайте все деревянные детали антисептиком и дайте высохнуть. Готовые элементы подсыхают на свежем воздухе Шаг 12. На основании теплицы в стыках приступайте к установкам коннекторов в деталях основания, закрепляя металлические элементы болтами. Установка коннекторов Шаг 13. Стыкуйте и собирайте в единое целое детали каркаса. Не торопитесь – здесь важны точность и внимательность. Не забудьте оставить место для двери, проем которой, кстати, тоже соберите из бруса 100*50. Сборка каркаса Совет! Чтобы каркас собирался быстрее, можете собирать сегменты купола отдельно, соединяя коннекторами, а потом устанавливайте их в общую конструкцию. Еще один вариант соединения элементов купола Шаг 14. Каркас будет казаться хрупким и шатким, но когда вы установите последние элементы в «зените» купола, вся хлипкость пропадет – сооружение будет прочно стоять на земле. «Зенит» купола Готовый каркас Шаг 15. Обшейте цоколь доской, при необходимости утеплите. Шаг 16. Из отдельных деревянных деталей соберите форточки-треугольники – по своим размерам они должны быть чуть меньше треугольников на каркасе, где будут установлены. Форточки-треугольники Шаг 17. Закрепите форточки на каркасе теплицы при помощи навесов таким образом, чтобы открывались они сверху вниз. Крепление форточки Шаг 18. Изготовьте из бруса 50*50 или 40*40 дверь, установите ее при помощи навесов на место. В конце устанавливается дверь Шаг 19. Обшейте теплицу листами сотового поликарбоната. Нарезайте его на нужные по размер куски и крепите при помощи гаек и саморезов к каркасу. Обшивка купольной теплицы поликарбонатом Теплица практически готова. Осталось всего лишь обустроить грядки в ней и провести все необходимые системы. Теплица из стеклопакетов Благодаря отличным физическим характеристикам (высокая способность удерживать тепло, отличная светопропускная способность и т. д.), стеклопакеты теперь применяются и при постройке теплицы для выращивания различных культур. Детальнее читайте здесь. Цены на брус брус Обустройство внутри После того как вы полностью построили теплицу, можете приступать и к внутреннему обустройству конструкции, т. е. формировать грядки. Как правило, грядки обустраиваются по периметру сооружения. Сделайте простые деревянные бортики и засыпьте грядки грунтом. На заметку! Бортики для грядок могут быть изготовлены также из камня, кирпича, металла, шифера и т. д. Расположение грядок в купольной теплице Многие садоводы все же приспосабливаются и создают даже в купольной теплице отличные полки для растений. Такие полки можно сделать самостоятельно либо заказать и подвесить к каркасу. Вариант обустройства полок для растений Неплохо, если вы обустроите в купольной теплице и капельный полив. Если планируете использовать конструкцию зимой и желаете провести отопление, то помните, что все трубы должны находиться под грядками. Для экономии тепла установите посередине теплицы емкость с водой – она (емкость) будет сохранять и отдавать тепловую энергию по мере необходимости. Также вы сможете использовать эту воду для полива растений. Внутреннее обустройство купольной теплицы Теперь вы – счастливый обладатель одной из самых прочных теплиц, которые только можно создать на участке. Во время высадки растений помните: хотя купольная теплица по сравнению с другими типами сооружений прогревается равномерно, все же самой эффективной для выращивания считается южная сторона. А рассаду следует высаживать по следующей схеме: у стен – низкорослые сорта, ближе к центру – высокорослые. Эти простые правила позволят вам достичь наилучших результатов при выращивании плодово-ягодных культур в купольной теплице. Еще один вариант изготовления купольной теплицы — с использованием пластиковых труб Видео — Купольная теплица-вегетарий Vitamin-Z Desert Domes — Калькулятор купола Поддержите этот сайт Посетите новую страницу часто задаваемых вопросов! Перейдите к калькулятору обратного купола, если вам известна длина одной из стоек и вы хотите рассчитать радиус и длину других стоек. Сходите к Бенни и эльфам за электролюминесцентной проволокой, чтобы украсить ваш купол! Desert Domes — Калькулятор купола 2v Радиус купола: Не включайте сюда единицы измерения.Например, если вы хотите построить купол, 10 футов 6 дюймов, введите 10,5 Стойка Длина Купол Сфера А 35 60 Б 30 60 4-контактные разъемы 10 0 5-контактные разъемы 6 12 6-контактные разъемы 10 30 Как сделать газетный купол 2В Схема сборки Калькулятор геодезического купола 3в Твитнуть Инструмент для расчета купола 3v Введите радиус купола, затем нажмите кнопку «Рассчитать». Конструкция ступицы и распорки Для построения каркаса геодезического купола 3v вам потребуются: распорки размера «A» длиной 30 Распорки размера ‘B’ 40 длины 50 распорок размера C длины 6 пятиходовых ступиц 25 шестиступенчатых ступиц 15 четырехходовых ступиц — вокруг основания купола. Используйте приведенную ниже схему для помощи при сборке. Панельная конструкция Чтобы построить геодезический купол 3v с использованием панелей, вам потребуются: 45 X-образные панели — см. Схему ниже. 30 Y-образных панелей — см. Схему ниже. На приведенном ниже плане показаны все панели и стойки с цветовой кодировкой для облегчения сборки. Если вы строите геодезический купол 3v с использованием конструкции ступицы и стойки, на приведенной ниже схеме с цветовым кодированием показаны углы, под которыми вам нужно будет разрезать каждую балку. Углы были округлены вверх / вниз до ближайшей половины градуса, что является более точным, чем у большинства пил для резки под углом. Щелкните здесь, чтобы увидеть все инструменты расчета купола. Авторские права © 2007–2014 geo-dome.co.uk. Все права защищены. Калькулятор геодезического купола — Acidome.ru 2011- acidome.ru/lab/calc → Вернуться на сайт Acid☺me ▼ () ? Калькулятор геодезического купола Скачать бесплатно для Windows Антонио Криминиси 22 Бесплатное ПО Инструмент для объединения фотографий с разной экспозицией в одну фотографию HDR. Видеонаблюдение Mercer 4 Бесплатное ПО Сконфигурируйте, установите и обслуживайте быстросъемный выключатель Mark Mercer D150. 1 Область примененияКупол 29 Условно-бесплатное ПО Синхронизация движения купола с телескопом. 1 Купольные компании 26 Коммерческий Упрощенная бухгалтерия Dome помогает регистрировать финансовые операции. 2 Программное обеспечение4CCTV 77 Бесплатное ПО Инструмент, облегчающий задачу выбора правильного размера линзы. Performance Trends Inc 47 Условно-бесплатное ПО Компьютерная программа для расчета степени сжатия, расточки и хода. 1 Geometry Gym Pty Ltd 71 Демо Это программа, которая включает в себя вычислительную геометрию и общие инструменты. 6 Дизайн живых систем 11 Коммерческий DomeMaker 3D - это программа, используемая для создания компьютерных моделей геодезических куполов. ГЕОТОП 172 Демо TopoSys - программа для обработки геодезических сетей. Купол 4 Коммерческий Позволяет создавать тысячи различных геодезических структур. 1 Logansoft, Inc. 12 Условно-бесплатное ПО Pony Fulldome позволяет создавать высококачественные полнокупольные изображения и видео. 2 C. Killet Software Ing.-GbR 5 Условно-бесплатное ПО DLL с геодезическими функциями для преобразования 2D и 3D координат и многое другое. 3 CADRE Analytic 61 Условно-бесплатное ПО Для создания широкого спектра геодезических и сферических 3D для САПР. Том Болдт 35 год Условно-бесплатное ПО RPN Calculator - это программируемый калькулятор с обратной полировкой для науки и техники. Это .... 6 Famatech International Corp.3081 Бесплатное ПО Advanced IP Address Calculator - мощный калькулятор IP-подсети. 1 Программное обеспечение RJ 36 Бесплатное ПО RJ Calculator - это научный калькулятор с множеством функций. CDDC-Программное обеспечение 45 Условно-бесплатное ПО Калькулятор разделен на два раздела научный калькулятор. 2 П.Гриднев 517 Условно-бесплатное ПО PG Calculator - это замечательный научный калькулятор, имитирующий настоящий калькулятор. Wilcoxon Research, Inc. 34 Демо VibCalc (Калькулятор вибрации) - это калькулятор преобразования. 1 Rayslab Inc.143 Условно-бесплатное ПО Beautiful Calculator - научный калькулятор со скинами и логированием. Постройте купол Геодезические купола элегантны и изысканны конструкции. Легкий и прочные, они очень эффективно используют материалы. Они есть ан идеальная структура для использования в отдаленных районах, таких как Арктика. Когда-нибудь мы может даже увидеть купольные сооружения на Луне или покрывающие города. Этот сайт проведет вас шаг за шагом через процесс строительство геодезический купол из бумаги. Информация также включена для проектирование куполов разных размеров. Этот проект поддерживает компоненты структур и механизмов наука учебные программы по технологиям во многих провинциях и штатах. Учебный план ожидания часто включают строительство геодезического купола или оболочки состав. Геодезические купола демонстрируют растяжение и сжатие в уникальный состав.Вы можете построить геодезический купол из Разновидность материалы, этот купол построен из бумаги. Используйте концепции дизайна очерченный здесь возводят купола разных размеров. Попробуйте такие материалы, как Бристоль доска гофрокартон, даже фанера ледяная! Для учащихся 6 или 7 классов некоторые учителя объединили эта деятельность с художественным классом, превращая купола в яркие, красочные скульптуры. Математический компонент этого проекта очень подходит для прикладных математика в классе 8 или 9 класс.Проверьте документы об учебной программе своего штата или провинции в разделе «Структуры и механизмы» и прикладная математика. Постройте геодезический купол: Геодезические купола, популяризированные Бакминистером Фуллером, включают то структурная целостность треугольников в неотъемлемую силу купол или структура оболочки. Ниже приведены инструкции по сооружению геодезического купола . с участием диаметр 50 см. Если вы хотите построить купол другого размера, перейдите по этой ссылке - КУПОЛ МАТЕМАТИКА Начните с создания точных чертежей треугольников, показанных ниже, вы нужно 30 треугольников B-A-B и 10 треугольников A-A-A. Эти Треугольные строительные блоки называются элементами . Вы должны создать эти треугольники точно, показанные размеры очень важны. Использовать компас и линейка. Обратите внимание, что размеры A и B - это длина стороны из треугольников клеевые выступы лишние. Треугольник A-A-A равносторонний. Треугольник B-A-B равнобедренный. Это отличное упражнение по геометрии! Работай линейкой, компас и карандаш для создания точных технических чертежей каждого треугольника элемент. Нарисовав по одному треугольнику, сделайте фотокопию, достаточную для создания то купол. Подходит большинство типов бумаги. Используйте бумагу двух цветов: один для треугольников А-А-А, другой для треугольников B-A-B. Цветовая кодировка упрощает строительство и делает ваш купол более драматичен. Я не хочу рисовать эти треугольники. я всего-лишь хочу строить купол! Хорошо, перейдите по ссылкам на страницу для печати с шаблоном для то элементы уже нарисованы. Ссылка на шаблон для A-A-A треугольник: (PDF Файл) Ссылка на шаблон для B-A-B треугольник: (PDF Файла) Важное примечание: После печати одной копии каждого элемента, Измерьте стороны "A" и "B" чтобы обеспечить необходимую длину, не все принтеры печатают то такое же разрешение. Если элементы неправильного размера, попробуйте следующее: когда диалоговое окно печати PDF всплывает окно, попробуйте выбрать "Страница" Масштабирование - Нет »или« По размеру - Фактический размер " Вы можете исправить размер, загрузив шаблоны, а затем масштабируйте их с помощью графическая утилита. Вырежьте треугольники и аккуратно сложите по линиям выступов. А хрустящий складка важна. Соедините 5 треугольников A-B-B, чтобы создать пятиугольник. Сделайте это, приклеив края "B" вместе с помощью клеевых язычков. Клеевые стержни подходят для этот проект. Убедитесь, что стороны треугольников "А" образуют внешнюю сторону то пятиугольник. Завершенный пятиугольник должен выглядеть, как на верхнем правом изображении. Заметка что он приподнят в центре.Создайте еще 5 пятиугольников. Создайте круглую основу для своего купола, вырезав кусок диаметром 75 см. круг из картона. Нарисуйте круг диаметром 50 см в центре основания. Вырежьте круг 25 см из центра основы. Это позволяет доступ к внутренней части купола. Важно: Осторожно нарисуйте серию аккордов вокруг то круг. Каждый аккорд имеет длину «ля». Для нашего купола 50 см A = 15.45 см. Выровняйте эти аккорды так, чтобы 10 из них идеально подходят по кругу. Эти линии указывают, где разместить основание каждого треугольника. Соедините два пятиугольника, склеив один из треугольников "А-А-А" между их. Добавьте еще один треугольник, как показано. Приклейте готовую секцию к основе. Край каждого треугольный элемент совпадает с одним из аккордов. Продолжайте добавлять пятиугольники и треугольники, соединяя их клеем. Приклейте равносторонние (A - A - A) треугольники между пятиугольниками сверху. Приклейте финальный пятиугольник сверху. Ваш купол готов. Чтобы узнать больше о куполах, следуйте этому ссылка на сайт to Dome Math. Страница создана по адресу: Научный лагерь Хила: http://hilaroad.com . Врезка без сварки в трубу отопления: Воротниковый способ заварки врезки труб разных диаметров Янв 4, 2021 автор Разное Технология врезки в водопроводные трубы – видео инструкция без сварки Прежде чем разберем правильную последовательность врезки в трубопровод, определим, в каких случаях разумно будет выполнять такую работу. Врезаться в трубу обычно требуется тогда, когда необходимо организовать дополнительное подключение (к примеру, для посудомоечной или стиральной машины), обустроить отбор от водопровода, установить счетчик учета, заменить неисправную деталь. Существует несколько способов врезки без сварки. Почему без сварки? Сварка – очень накладная работа во всех отношениях. В первую очередь здесь требуется дорогостоящее сварочное оборудование. Но работа посредством его сложна и трудоемка, сопровождается она искрами и брызгами расплавленного металла. Какой именно из способов врезки без сварки выбрать? Все зависит от конкретных условий работы и последующей эксплуатации изделия. Рассмотрим все варианты: Монтаж коллектора. Способ оптимален для частных домов с достаточным количеством помещений, как жилых, так и подсобных. Компактные коллекторные системы можно монтировать и в городских квартирах. К входу коллекторной системы следует установить водопроводную трубу. Коллектор имеет много выходов, точное число которых зависит от конкретной модели. Трубопровод можно подсоединить к любому из выходов. Для подсоединения шлангов применяются соответствующие переходники; Монтаж тройника. Данный способ врезки применяется тогда, когда необходим единичный отвод. Соединение водопроводных труб раскручивается, затем на это место устанавливается тройник. Трубопровод в этом случае придется расширить или укоротить, нарезав резьбу; Резка водопроводной трубы. Данный способ врезки оптимален тогда, когда трубное соединение в нужной области отсутствует. Выполняется резка посредством болгарки. На рабочую область затем монтируется тройник на концы, на которых предварительно вырезается резьба; Врезка в тонкую водопроводную трубу. В трубопроводе высверливается отверстие необходимого размера. Затем на нем фиксируется уплотнитель из резины и хомут с отводом. Последний устанавливается при помощи стягивающих винтов. Более подробно о ходе работ вы сможете узнать из специального видео, смонтированного специально для людей, желающих научиться работать с трубопроводом самостоятельно, без привлечения профессионалов. Как врезаться в пластиковую водопроводную трубу? Для начала работы требуется отрезок трубопровода с патрубком с диаметром, тождественным значению диаметра изделия, если бы вы разрезали трубопровод. Из изделия вырезается один лишь патрубок. На торце его сохраняется «полтрубы», которые выполняют функцию закрытия областей врезки. В трубопроводе выполняется отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам патрубка. Полость фланца и отверстие (не доходя до краев на 1 см) покрывается невысыхающим герметиком. Фланец устанавливается на трубе, по краям затягивается хомутами до тех пор, пока герметик не вылезет наружу. Остатки герметика вытираются; Если врезаться необходимо в водопроводную трубу с малым давлением, хомуты можно не использовать. Фланец фиксируется посредством широкой изоленты. Как врезаться в металлическую водопроводную систему? Фланец необходимо выполнить своими руками. При этом применяется отрезок трубы с внутренним диаметром, аналогичным диаметру уже установленного трубопровода, в который и требуется врезаться. Только в этом случае обеспечивается нужная степень герметичности за счет уменьшения монтажного зазора; Допустимо использование магазинного тройника с достаточным диаметром. В этом случае с тройника убирается часть трубы без патрубка. Для дальнейшей работы трубопровод разрезается, в рабочей части его выполняется отверстие, затем фиксируется, посредством сварки, патрубок; Оптимально, если фланец к трубопроводу будет приварен. Для этого необходимо проварить его по всему его периметру. Если сварка невозможна, можно применить герметик и хомуты, эпоксидную смолу. Последняя используется в тех случаях, если транспортируются жидкости для технических нужд. Правильно врезаться в водопроводную систему вам поможет обучающее видео, в котором подробно показано, как выполняется данная работа профессионалами. Видео позволит визуализировать всю информацию на данную тему, что способствует качественному выполнению работы своими руками. Поделиться полезной статьей: Похожие статьи как вварить, врезка, как срезаться в стальную трубу без сварки, вварка в металлическую трубу разного диаметра Содержание: Врезать трубу в трубу необходимо в том случае, если определенная часть трубопровода должна подключаться к уже существующим коммуникациям – например, канализации или водопроводу. Такую работу можно выполнить даже своими руками, предварительно разобравшись с тонкостями работы. О том, как врезать трубу в трубу, и пойдет речь в этой статье. Виды врезок в трубы Перед тем, как врезать трубу в трубу, нужно разобраться с некоторыми вопросами, касающимися классификации врезок. Врезки делятся на виды в зависимости от нескольких факторов: Назначение. Врезаться можно в водопроводные, канализационные и отопительные системы. Материал труб. Врезать можно трубы из пластика, чугуна, стали, полипропилена и металлопластика. Метод врезки. Для того, чтобы врезать трубу в трубу, можно воспользоваться сваркой или хомутами. Учитывая все эти факторы, можно прийти к очевидному выводу – в каждом отдельном случае врезка трубы будет осуществляться по собственному алгоритму, поэтому им нужно уделить больше внимания. Канализационные системы Врезка в трубу канализации может потребоваться при монтаже системы с нуля или в том случае, если необходимо добавить несколько сантехнических приборов, требующих канализационного отвода. Есть два принципиально разных способа врезки в канализацию, для одного из которых требуется разрезать трубу, а во втором можно обойтись без такого вмешательства (прочитайте: «Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера»). В любом случае, перед работой нужно знать, как врезаться в металлическую трубу без сварки и с ней, чтобы подобрать оптимальный вариант. Разрезной способ врезки трубы в трубу Для врезки в канализацию обычно используется разветвляющий тройник. Алгоритм работы не зависит от того, какой материал был изначально выбран для создания системы. Для реализации разрезного метода потребуется такой набор инструментов и материалов: Ножовка; Разветвляющий тройник; Патрубок-компенсатор; Герметик; Заглушка на трубу (требуется в том случае, если труба не будет подключаться к системе сразу). В случае с металлическим стояком процесс монтажа будет выглядеть следующим образом: Сначала точно измеряется высота переходника, после чего необходимо в соответствии с полученным результатом сделать разметку на стояке; Размеченный отрезок трубы вырезается ножовкой, а на освобожденное место должен устанавливаться тройник; Дальше работа зависит от того, из чего сделан стояк: для металлического потребуется установка разветвителя при помощи сварки, а в случае с пластиковым стояком потребуется смонтировать подходящие раструбы, и только после этого собирать конструкцию. Пластиковый стояк Врезка в пластиковый стояк осуществляется так же, как и в предыдущем случае, но имеет ряд нюансов: Сначала нужно узнать габариты компенсатора, после чего их стояка вырезается часть соответствующего размера; Разрезанные края стояка перед дальнейшей работой нужно зачистить, чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием герметичности; Верхняя часть разреза обрабатывается герметиком, после чего на конструкцию надевается патрубок; Следом при помощи герметика обрабатывается и нижняя сторона разреза, после чего можно фиксировать тройник; Узкая сторона компенсатора тоже намазывается герметиком и вставляется в тройник так, чтобы полученное соединение было достаточно плотным; Последний шаг – установка заглушки или окончательный сбор канализационной системы. Как можно заключить из всего сказанного выше, особой разницы между монтажом металлических и пластиковых труб нет. Небольшие отличия заметны только в сложности разреза материала и способе соединения – например, металлические стояки могут фиксироваться сваркой или болтами. Способ врезки без разреза При необходимости врезка трубы в трубу может осуществляться и без разреза. Для работы потребуется переходник, при помощи которого выполняется врезка трубы в трубу разного диаметра.   Врезка в стальную трубу без сварки выполняется по следующему алгоритму: Сначала нужно договориться с жильцами верхних этажей о том, чтобы в это время никто не пользовался сантехническими приборами; В трубе высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подключаемого переходника; Установленный переходник фиксируется при помощи болтов и гаек. Такой способ врезки не очень хорош: зачистить полученные заусеницы и шероховатости не получится, поэтому при использовании канализации все эти элементы будут буквально притягивать к себе различный мусор. Чтобы хотя бы отчасти компенсировать этот фактор, нужно при работе проявлять чудеса аккуратности. Если поразмышлять на тему того, как врезаться в трубу без сварки, в голову может прийти мысль отказаться от такой затеи. Системы водоснабжения Врезка в водопроводную трубу требуется в нескольких случаях: При соединении домашней сети с внешними коммуникациями; При установке счетчиков; При необходимости подключения различных бытовых приборов. Для того, чтобы врезаться в магистральный водопровод, проходящий возле дома, необходимо получить провести несколько исследований, получить массу разрешений и согласовать все действия с соответствующими органами (прочитайте: «Как выполняется врезка в трубу водопровода – варианты для разных материалов»). Делать это могут только службы, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности, и профессиональные бригады, имеющие такой же набор полномочий. Самостоятельно заниматься этим нельзя, поэтому рассматривать процесс врезки в магистраль бессмысленно. А вот создать несколько дополнительных линий водоснабжения в доме или квартире, к которым уже подведена вода, можно и своими руками. Естественно, точка врезки должна находиться за счетчиком, если он имеется. Зачастую при прокладке водопровода используются пластиковые трубы, имеющие немало достоинств. Вварка трубы в трубу пластиковой магистрали выполняется просто: Первым делом нужно остановить подачу воды в систему; Точки врезки разрезаются при помощи болгарки или трубореза; В вырезанный участок монтируется тройник; К тройнику крепится вентиль, обеспечивающий контроль уровня подачи воды; После установки всех элементов вода запускается обратно в систему, после чего водоснабжением можно полноценно пользоваться. Тройник устанавливается в трубу двумя методами: Монтаж по схеме установки стандартной электромонтажной муфты. Стыки конструкции предварительно обрабатываются при помощи сварки. Монтаж при помощи цанговых креплений и пресс-фитингов. Заключение Врезка в трубу – это простой, но порой очень нужный процесс, который без проблем выполняется самостоятельно. Перед работой необходимо подготовить все материалы с инструментами и тщательно разобраться в том, как вварить трубу в трубу.  видео-инструкция по монтажу своими руками, втулка-вата, сколько стоит, фото и цена Бывают случаи, когда система водоснабжения нуждается в расширении, это касается как подключения дополнительного сантехнического оборудования, так и новых контуров. В таких случаях осуществляется врезка дополнительного отвода в основную водопроводную трубу. В данной статье мы разберём наиболее часто использующиеся для выполнения такой задачи способы. Фото врезанной пластиковой трубы в общий водопровод Металлический водопровод Стальной трубопровод в квартире На сегодняшний день такие системы повсеместно вытесняются, чему способствует их высокая цена и подверженность коррозийным процессам. На их место приходят более практичные пластиковые изделия. Но кое-где ещё можно встретить и стальные трубы, поэтому давайте немного внимания уделим и им. С помощью сварки без давления Осуществление врезки в общую металлическую магистраль водоснабжения Вам понадобятся: Название Назначение Сварочный аппарат Осуществление соединения металлических изделий Автоген Вырез отверстия необходимого диаметра Патрубок с резьбой Промежуточный элемент для подсоединения нового отвода Запорная арматура Перекрытие подачи воды в новое ответвление Образец автогена Основная проблема всего мероприятия в ответе на вопрос, сколько стоит упомянутое оборудование? Достаточно дорого, поэтому чаще к выполнению данной задачи проще пригласить специалистов со своим профессиональным инструментом. Сама же инструкция выглядит достаточно просто: Перекрываем движение воды в магистрали. Автогеном прорезаем нужное отверстие. Привариваем к созданному проёму патрубок. Устанавливаем на резьбу запорную арматуру. Совет: обязательно не забудьте после выполнения всех работ восстановить антикоррозийную защиту в месте соединения, так как сварка её наверняка уничтожила. Включаем подачу жидкости. Также в качестве альтернативы может быть вырезан некоторый отрезок трубы и на его место приварен тройник с дополнительным выводом. Под давлением без сварки Врезка, осуществлённая под давлением Здесь основным инструментом будет специальное устройство для сверления труб под давлением. Прибор для врезки в трубу под давлением Итак, как врезаться в водопроводную трубу под давлением? Примечательно, что в случае с пластиковым трубопроводом используется схожая технология: Удаляем изоляцию и зачищаем поверхность водопровода. Совет: сечение отводящей трубы должно быть меньше сечения действующей, в обратном случае вы просто его порвёте при сверлении. На подающую трубу устанавливаем фланец с выводом и фиксируем его при помощи хомута своими руками. К фланцу подсоединяем задвижку и к ней монтируем упомянутое устройство для сверления. Схема всей конструкции, которая собирается для осуществления врезки Сквозь открытую задвижку вводим фрезу нужного диаметра и вырезаем отверстие. Убираем сверлильное оборудование, перекрыв подачу воды из установленного патрубка. Это мы рассмотрели, как врезаться в водопроводную трубу без сварки, если она из стали, а теперь перейдём к полипропиленовым изделиям. Пластиковый водопровод Водопровод из полипропиленовых труб Пластиковый трубопровод более практичен в сочетании с водой и главное дешевле, поэтому его всё чаще можно встретить в квартирах и частных домах. Обработка данного материала также выполняется проще, что относится и к врезке в него, для которой предусмотрены специальные устройства, облегчающие выполнение задачи. Переходим к ответу на вопрос, как врезаться в пластиковую водопроводную трубу? Криволинейный фланец Можно, конечно же, вырезать часть трубопровода и установить на его место тройник, но в случае близкого расположения конструкции к стене такая операция будет трудновыполнима. К тому же лишний раз нарушать целостность трубы также нежелательно. Поэтому пойдём другим более продуманным путём. Для выполнения вам потребуются: Название Назначение Отрезок трубы с патрубком При монтаже становится основой криволинейного фланца Дрель с насадкой-коронкой Сверление отверстия Клей герметик Герметизация стыков Уплотнитель Уплотняет место подсоединения отвода Хомуты Стягивание и фиксация патрубка Приступаем к выполнению задачи: Разрезаем отрезок трубы вдоль на две части так, чтобы после этого он ровно ложился на основной трубопровод, составляя его вторую стенку. Высверливаем отверстие с помощью дрели и коронки равное диаметру заготовленного патрубка. Вырезание нужного отверстия Накладываем на получившийся проём пластиковую заготовку. Места стыков промазываем герметиком. Получившийся фланец стягиваем с обратной стороны водопровода хомутами. Монтируем в патрубок резиновый уплотнитель, также может подойти втулка-вата. Вставляем в уплотнённое гнездо трубу отвода. Седелка Специальный хомут для врезки в пластиковую трубу со схемой поперечного сечения Седелка представляет собой приспособление из двух хомутов и отверстия под осуществление сверления, после которого происходит врезка крана в водопроводную трубу. Такое устройство позволяет выполнить задачу при любом уровне давления в трубопроводе без каких-либо специальных навыков. Достаточно внимательно отнестись к работе. Для домовых подключений также применяют седелки, имеющие встроенную фрезу и клапан. Они устанавливаются даже при давлении, достигающим 16 бар, с использованием муфтовой сварки и остаются неразъёмными. Их эксплуатационный срок составляет пятьдесят лет. видео-инструкция по монтажу своими руками, втулка-вата, сколько стоит, фото и цена Бывают случаи, когда система водоснабжения нуждается в расширении, это касается как подключения дополнительного сантехнического оборудования, так и новых контуров. В таких случаях осуществляется врезка дополнительного отвода в основную водопроводную трубу. В данной статье мы разберём наиболее часто использующиеся для выполнения такой задачи способы. Фото врезанной пластиковой трубы в общий водопровод Металлический водопровод Стальной трубопровод в квартире На сегодняшний день такие системы повсеместно вытесняются, чему способствует их высокая цена и подверженность коррозийным процессам. На их место приходят более практичные пластиковые изделия. Но кое-где ещё можно встретить и стальные трубы, поэтому давайте немного внимания уделим и им. С помощью сварки без давления Осуществление врезки в общую металлическую магистраль водоснабжения Вам понадобятся: Название Назначение Сварочный аппарат Осуществление соединения металлических изделий Автоген Вырез отверстия необходимого диаметра Патрубок с резьбой Промежуточный элемент для подсоединения нового отвода Запорная арматура Перекрытие подачи воды в новое ответвление Образец автогена Основная проблема всего мероприятия в ответе на вопрос, сколько стоит упомянутое оборудование? Достаточно дорого, поэтому чаще к выполнению данной задачи проще пригласить специалистов со своим профессиональным инструментом. Сама же инструкция выглядит достаточно просто: Перекрываем движение воды в магистрали. Автогеном прорезаем нужное отверстие. Привариваем к созданному проёму патрубок. Устанавливаем на резьбу запорную арматуру. Совет: обязательно не забудьте после выполнения всех работ восстановить антикоррозийную защиту в месте соединения, так как сварка её наверняка уничтожила. Включаем подачу жидкости. Также в качестве альтернативы может быть вырезан некоторый отрезок трубы и на его место приварен тройник с дополнительным выводом. Под давлением без сварки Врезка, осуществлённая под давлением Здесь основным инструментом будет специальное устройство для сверления труб под давлением. Прибор для врезки в трубу под давлением Итак, как врезаться в водопроводную трубу под давлением? Примечательно, что в случае с пластиковым трубопроводом используется схожая технология: Удаляем изоляцию и зачищаем поверхность водопровода. Совет: сечение отводящей трубы должно быть меньше сечения действующей, в обратном случае вы просто его порвёте при сверлении. На подающую трубу устанавливаем фланец с выводом и фиксируем его при помощи хомута своими руками. К фланцу подсоединяем задвижку и к ней монтируем упомянутое устройство для сверления. Схема всей конструкции, которая собирается для осуществления врезки Сквозь открытую задвижку вводим фрезу нужного диаметра и вырезаем отверстие. Убираем сверлильное оборудование, перекрыв подачу воды из установленного патрубка. Это мы рассмотрели, как врезаться в водопроводную трубу без сварки, если она из стали, а теперь перейдём к полипропиленовым изделиям. Пластиковый водопровод Водопровод из полипропиленовых труб Пластиковый трубопровод более практичен в сочетании с водой и главное дешевле, поэтому его всё чаще можно встретить в квартирах и частных домах. Обработка данного материала также выполняется проще, что относится и к врезке в него, для которой предусмотрены специальные устройства, облегчающие выполнение задачи. Переходим к ответу на вопрос, как врезаться в пластиковую водопроводную трубу? Криволинейный фланец Можно, конечно же, вырезать часть трубопровода и установить на его место тройник, но в случае близкого расположения конструкции к стене такая операция будет трудновыполнима. К тому же лишний раз нарушать целостность трубы также нежелательно. Поэтому пойдём другим более продуманным путём. Для выполнения вам потребуются: Название Назначение Отрезок трубы с патрубком При монтаже становится основой криволинейного фланца Дрель с насадкой-коронкой Сверление отверстия Клей герметик Герметизация стыков Уплотнитель Уплотняет место подсоединения отвода Хомуты Стягивание и фиксация патрубка Приступаем к выполнению задачи: Разрезаем отрезок трубы вдоль на две части так, чтобы после этого он ровно ложился на основной трубопровод, составляя его вторую стенку. Высверливаем отверстие с помощью дрели и коронки равное диаметру заготовленного патрубка. Вырезание нужного отверстия Накладываем на получившийся проём пластиковую заготовку. Места стыков промазываем герметиком. Получившийся фланец стягиваем с обратной стороны водопровода хомутами. Монтируем в патрубок резиновый уплотнитель, также может подойти втулка-вата. Вставляем в уплотнённое гнездо трубу отвода. Седелка Специальный хомут для врезки в пластиковую трубу со схемой поперечного сечения Седелка представляет собой приспособление из двух хомутов и отверстия под осуществление сверления, после которого происходит врезка крана в водопроводную трубу. Такое устройство позволяет выполнить задачу при любом уровне давления в трубопроводе без каких-либо специальных навыков. Достаточно внимательно отнестись к работе. Для домовых подключений также применяют седелки, имеющие встроенную фрезу и клапан. Они устанавливаются даже при давлении, достигающим 16 бар, с использованием муфтовой сварки и остаются неразъёмными. Их эксплуатационный срок составляет пятьдесят лет. Заключение Если существующую систему водоснабжения необходимо расширить, то используется врезка дополнительного отвода. Применяемые для этого методы отличаются в зависимости от материала труб, а также наличия в них давления во время выполняемых работ. При этом примечательно, что стальные конструкции встречаются всё реже, и более актуальными являются рекомендации по врезке в полипропиленовый водопровод (см.также статью “Каким преимуществом обладают пластиковые водопроводные трубы и фитинги к ним”). Сверление трубы под давлением Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию, имеющую отношение к представленным материалам. Будьте внимательны, и у вас всё получится! работа под давлением, как устранить свищ самостоятельно Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии. К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала. В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе. Необходимость работы Сварка трубы с водой может потребоваться в следующих случаях: Течи, образовавшиеся вследствие превышения нормативных нагрузок или некачественно проведенных работ по монтажу. Отключение в таких случаях не приветствуется, особенно, если речь идет о магистральных трубопроводах, снабжающих водой большие жилые массивы. Необходимость врезки. Слив жидкости из всей системы предполагает существенные временные потери, так что дело зачастую ограничивается отключением циркуляционных насосов. Данная мера способствует снижению давления в контуре, работа упрощается. Основные сложности Сварка труб под давлением – непростая задача, за ее выполнение возьмется не каждый специалист. Проблемы связаны со следующими явлениями: напор жидкости не дает достичь необходимой температуры сварочной ванны, крайне трудно добиться необходимого коэффициента сцепления наплавляемого металла с основой; когда вода контактирует с раскаленным материалом, образуются большие объемы пара. Сварщику приходится работать в условиях ограниченной видимости, маска запотевает, приходится постоянно протирать ее, отвлекаться, терять время; очень сложно работать в случае, когда трубы расположены на высоте, под потолком. Вода может стекать на сварщика, да и удерживать тяжелое оборудование неудобно. Выбор инструмента и настройка оборудования Несмотря на все сложности, работа с трубами, находящимися под давлением, вполне осуществима. Главное – верно отрегулировать рабочие режимы и подобрать подходящие инструменты. Например, лучшие электроды для сварки водопроводных труб выглядят следующим образом: УОНИ 13/55. Универсальные элементы, позволяющие ремонтировать трубы, изготовленные из стали вне зависимости от степени легирования и содержания углерода. Сформированный шов характеризуется оптимальным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки без образования повторных свищей и разрушения. Новички могут испугаться того, что в процессе работы электрод прилипает к металлу, но избавиться от этого очень легко, нужно просто удлинить дугу. За несколько минут работы можно выработать неплохой навык, почувствовать все тонкости и преимущества электрода. МГМ-50К. Новая разработка, оптимизированная для работы с трубами, находящимися под давлением. Основная особенность в том, что вокруг дуги формируется пузырь газа, оттесняющий пар или жидкости, что улучшает условия, в которых проводится сварка, облегчает задачу, позволяет достичь необходимого результата. Электрод подходит для работы с трубами и из стали с высоким содержанием углерода, и с низколегированными сортами. Допускается работа на загрязненных поверхностях и металле, уже имеющем признаки коррозионных повреждений. Посмотрите интересное видео, какие электроды лучше использовать для сварки труб: Полезно придерживаться также следующих рекомендаций: Увеличение силы тока поможет достичь необходимой стабильности дуги, снизится вероятность прилипания электрода из-за того, что наплавляемый металл быстро остывает и прилипает к основанию. Электроды предварительно прокаливаются, а место работы прогревается газовой горелкой. Пламя испаряет просачивающуюся из трубы жидкость, повышается уровень сцепления наплавляемого металла с основой. При выборе напряжения стоит ориентироваться на собственные предпочтения. Новичкам же стоит знать, что: переменный ток формирует более стабильную дугу, дает возможность работать даже под внушительным водяным слоем, но итоговое качество шва не слишком высоко; постоянный ток, в свою очередь, помогает добиться максимальной глубины проникновения наплавляемого металла и прочности шва, но вот непосредственно работа в среде повышенной влажности дается тяжелее. Полезное видео для новичков, как варить трубу с водой, при ремонте теплотрасы: Устранение свища Как заварить трубу с водой электросваркой с максимальной степенью надежности? Точная инструкция зависит от характера повреждения. Начнем с того, как устранить свищ в водопроводной трубе, то есть круглое отверстие, из которого сочится жидкость. В таком случае нужно занять позицию, позволяющую четко наблюдать границы повреждения, а электроды держат перпендикулярно основанию, чтобы минимизировать объемы воды, попадающей на них. Работа ведется сверху вниз, пока отверстие полностью не будет скрыто наплавленным металлом. Порядок действий выглядит следующим образом: металл наплавляется на верхнюю часть свища; молотком делается 2 удара сразу после того, как дуга погасла. Это способствует уплотнению материала, исключает порообразование; цикл повторяется сверху вниз; если имеет место истончение стенок по краям отверстия, они усиливаются по методу, описанному выше; когда пар перестает сочиться наружу, стенка трубы усиливается. Ток выставляется минимальный, чтобы исключить сквозное прожигание. Постепенно наплавляется нужный объем материала; для повышения прочности сформированный шов простукивается. На этом видео подробно показано, как заварить свищ в трубе (нижнее положение): Формирование врезки Сварка под давлением пара может выполняться и в том случае, если нужна установка вспомогательного канала для его отвода. Установке врезки должен предшествовать монтаж шарового крана. Это поможет не перекрывать систему полностью, но остановить поступление пара или воды на отдельный ее участок, что упростит дальнейшую работу. Процесс выглядит следующим образом: на определенный участок трубопровода подгоняется патрубок, оснащенный шаровым краном и резьбой соответствующего типа; наложенная деталь обваривается, при этом сохраняется изначальная целостность трубопровода; кран открывается, сквозь него происходит сверление отверстия в основной трубе; сверло вытаскивается, подача воды останавливается перекрытием крана; монтируется сгон, оснащенный обмоткой, новая ветка трубопровода замыкается; кран открывается. Уровень давления в системе в данном случае может быть любым. При работе следует придерживаться минимального тока, чтобы исключить повреждение главной магистрали. При подборе диаметра сверла нужно иметь в виду, что сформированное отверстие должно быть достаточно широким для обеспечения эффективной работы новой ветки трубопровода. Смотрите видео про врезку в стальную водопроводную трубу под давлением: Заключение Итак, ответ на вопрос, как заварить трубу отопления или водоснабжения довольно прост. Справиться с задачей может и новичок. Главное – придерживаться указанных рекомендаций, а также соблюдать технику безопасности, учитывать, что температура транспортируемой среды может быть достаточно высокой. А также использовать средства защиты во избежание ожогов. Технология сварки водопроводных труб под давлением Сварка стальных труб — ответственное дело, после выполнения которого ожидается, что они будут работать под давлением длительное время, и обеспечивать бесперебойную подачу жидкости для водоснабжения или отопления. Поэтому все швы должны выполняться качественно, с соблюдением правильных режимов сварки для конкретной ситуации. Как производится сварка водопроводных труб чтобы минимизировать ремонтные работы? Что делать если необходимо заварить трубу в которой уже есть вода? Грамотное выполнение работы Технология сварки трубопроводов, произведенная в соответствии с основными положениями, обеспечивает долгосрочную работу всей системы. Для этого важно соблюсти уклоны для естественного движения теплоносителя. Так, не придется переделывать работу дважды. Стоит и сохранить достаточное расстояние от стен и между трубами, чтобы сварщику было удобно качественно обварить стыки. Для более надежной проплавки оставляется зазор между сторонами в 1-2 мм, куда затекает расплавленный металл. Сварка магистральных трубопроводов выполняется в несколько проходов, чтобы гарантировать герметичность. По этому же принципу монтируется и газопровод. Сварщик выполняет корневой шов электросваркой. Важно достичь образования обратного валика, который свидетельствует о хорошем проплавлении сторон. Последующие слои наносятся автоматами с присадочной проволокой и слоем флюса. Для более качественного монтажа магистрального трубопровода используется сварка лазером в цехах, а на месте выполняются только последние стыки. Ручная сварка на трубах начинается с самой нижней части окружности (в горизонтальном положении трубопровода) и ведется вверх. Наплавленный металл накладывается «полочками» и поднимает шов по окружности до наивысшей точки. Это делается с двух сторон. Заканчивать шов необходимо на цельном металле. Так предупреждаются поры и свищи. Когда может понадобиться сварка трубы с водой К сожалению, даже при соблюдении всех вышеописанных правил, могут потребоваться сварочные работы на уже запущенном в эксплуатацию трубопроводе. Чаще всего это связано с ошибками, допущенными предыдущими сварщиками. Возможно, плохое зрение не позволило специалисту качественно заварить стык, и участок дал течь. Если через данный трубопровод подается вода на большой район, который и так уже долгое время был отключен, то повторное отключение может вызвать множество жалоб. Поэтому возникает необходимость выполнять сварку под давлением. Заваривать трубу с жидкостью может потребоваться и в случае экстренной врезки, когда времени на слив системы нет, и все, что можно сделать — это отключить насосы, чтобы снизить давления в системе. Или площадь всех коммуникаций с водой настолько велика, что ждать ее опустошения придется слишком долго, или это слишком затратно (спустить 20 000 литров воды ради одного шва). Сварные соединения трубопроводов могут осложняться наличием жидкости в зоне выполнения работ из-за специального уклона, который предусмотрен для естественного самотека. В этом случае, даже спустив систему, вода будет продолжать стекать и мешать сварочным работам. Почему это сложно Многие сварщики бояться сварки труб с водой, потому что это сложная задача, чреватая долгими мучениями и не гарантирующая успешный исход. Наложение расплавленных частичек присадочного металла на пору или свищ может привести к «обрастанию» проблемного места целой горкой швов, из под которых во все стороны будет просачиваться жидкость. Вместо одной течи получается множество ручейков. Почему так сложно заварить трубопровод под давлением? Для этого есть несколько причин: Напор воды постоянно остужает сварочную ванну, не давая полноценно сцепиться наплавленному металлу с основным. Процесс осложняется постоянно образовывающимся паром от соприкосновения жидкости с прогретым железом. Это мешает видеть место соединения. Маска сварщика часто запотевает снаружи. Если стык потолочный, то проблема усугубляется тем, что вода стекает на рабочего. Пропитываются рукавицы и куртка. Поскольку у сварщика в руках находится электрододержатель, и сам стоит на массе (или держится за трубу второй рукой), это может провоцировать небольшие удары током (безопасное, но неприятное для ощущения напряжение до 48V). Варить при этом очень неудобно. Как заварить трубу с водой Трубопровод под давлением, как можно увидеть на видео, успешно сваривается электросваркой. Для этого выбираются определенные режимы и параметры, о которых написано ниже. Но существуют и небольшие хитрости, а также технологии, помогающие выполнить правильно этот процесс. В зависимости от вида требуемой работы применяются разные подходы. Борьба со свищами Из-за несоблюдения режимов сварки или коррозионной среды в трубопроводе может образоваться свищ. Это небольшое отверстие круглой формы с которого течет вода. Труба может быть механически повреждена из-за удара, вследствие чего образовалась трещина. Чтобы успешно заварить проблемное место электросваркой необходимо стать напротив проблемного участка. Так будет лучше видно все границы отверстия. Для предотвращения стека воды по электроду (в случае вертикального или горизонтального шва) нужно держать его перпендикулярно свариваемой поверхности. Сварочный процесс ведется сверху вниз. Целью является сужения свища до полного перекрытия. Для этого нужно: Наложить несколько капель металла на верхнюю сторону края отверстия. Ударить один-два раза молотком сразу после прекращения горения дуги. Это позволяет глубже проникать наплавленному металлу в структуру основного, предотвращая появление новых пор. Дополнительно, приплюснутые валики перекрывают большую площадь свища. Наложить еще насколько капель металла, продвигаясь вниз. Снова постучать молотком. Если боковые края свища имеют тонкие стенки, их нужно усилить таким же образом. После полного прекращения просачивания Сварка труб серии 300 без обратной продувки Сварка труб и труб из нержавеющей стали обычно требует обратной продувки газообразным аргоном при использовании традиционных процессов, таких как газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW) и дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW). Но стоимость газа и время настройки процесса продувки могут быть значительными, особенно если диаметр и длина трубы увеличиваются. При сварке нержавеющих сталей серии 300 подрядчики могут исключить обратную продувку при сварке труб с открытым корнем и при этом добиться высокого качества сварки, сохранить коррозионную стойкость материала и выполнить требования спецификации процедуры сварки (WPS), переключившись с традиционной GTAW или SMAW на модифицированный процесс газовой дуговой сварки коротким замыканием (GMAW).Модифицированный процесс GMAW с коротким замыканием также обеспечивает дополнительные преимущества в отношении производительности, эффективности и простоты использования, что может помочь улучшить чистую прибыль. Сварка нержавеющей стали Сплавы нержавеющей стали, известные своей коррозионной стойкостью и прочностью, используются во многих трубопроводах, включая нефть и газ, нефтехимию и биотопливо. Хотя GTAW традиционно используется для многих применений из нержавеющей стали, у него есть некоторые недостатки, которые можно устранить с помощью модифицированного GMAW короткого замыкания. Во-первых, поскольку нехватка квалифицированных сварщиков продолжается, поиск рабочих, знающих о GTAW, является постоянной проблемой. Во-вторых, GTAW — не самый быстрый процесс сварки, что мешает компаниям, которые хотят повысить производительность, чтобы удовлетворить потребности клиентов. В-третьих, требуется длительная и дорогостоящая обратная продувка труб и труб из нержавеющей стали. Что такое обратная очистка? Продувка — это введение газа для удаления загрязнений и обеспечения защиты во время сварки. Обратная продувка защищает обратную сторону сварного шва, предотвращая образование тяжелых оксидов, которые возникают в присутствии кислорода. Если обратная сторона не защищена во время сварки труб с открытым корнем, это может привести к разрушению основного материала. Это разрушение известно как шугаринг, потому что оно приводит к внешнему виду поверхности, напоминающему сахар на внутренней стороне сварного шва. Чтобы предотвратить засахаривание, сварщики вставляют газовый шланг в один конец трубы, а затем перекрывают концы трубы продувочными заслонками. Они также создают вентиляционное отверстие на противоположном конце трубы. Обычно они также обматываются лентой вокруг стыка. После продувки трубы они снимают часть ленты вокруг стыка и начинают сварку, повторяя процесс снятия изоляции и сварки до тех пор, пока не будет завершен корневой проход. Устранение обратной продувки . Обратная продувка может стоить операции значительных затрат времени и денег, в некоторых случаях добавляя к проекту тысячи долларов. Переход на модифицированный процесс GMAW с коротким замыканием позволяет компаниям выполнять корневые проходы без обратной продувки во многих областях применения нержавеющей стали. Для этого подходят сварочные работы на нержавеющих сталях серии 300, тогда как сварка дуплексной нержавеющей стали высокой чистоты в настоящее время требует GTAW для корневого прохода. Сохранение подводимого тепла на минимальном уровне помогает сохранить коррозионную стойкость заготовки. Уменьшение количества сварочных проходов — это один из способов снизить погонную энергию. Модифицированный процесс GMAW с коротким замыканием, такой как Регулируемое осаждение металла (RMD®), использует точно контролируемый перенос металла для обеспечения равномерного осаждения капель. Это облегчает сварщику контроль сварочной ванны и, следовательно, контроль подводимого тепла и скорости сварки. Меньшее тепловложение позволяет сварочной ванне быстрее замерзнуть. Благодаря контролируемому перемещению металла и более быстрому замораживанию сварочной ванны, сварочная лужа менее турбулентна, и защитный газ выходит из пистолета GMAW относительно без помех. Это позволяет защитному газу проходить через открытый корень, вытесняя атмосферу и предотвращая засахаривание или окисление на обратной стороне сварного шва. Это газовое покрытие необходимо только на короткое время, потому что лужа так быстро замерзает. Испытания показывают, что модифицированный процесс GMAW с коротким замыканием соответствует стандартам качества сварки, сохраняя при этом коррозионную стойкость нержавеющей стали, а также при сварке корневого прохода с помощью GTAW. Изменение процесса сварки требует от компании повторной аттестации своего WPS, но коммутатор может обеспечить огромную экономию времени и средств — как на изготовление новых, так и на ремонтные работы. Использование модифицированного процесса GMAW короткого замыкания для сварки труб с открытым корнем дает другие преимущества в плане производительности, эффективности и обучения сварщиков. К ним относятся: Скорость движения в два-три раза выше, чем при традиционных процессах GTAW и SMAW. Возможность устранения горячего прохода за счет возможности наплавки большего количества металла для увеличения толщины корневого прохода. Исключительный допуск на перекос между секциями трубопровода. Благодаря плавному переносу металла процесс может легко перекрыть зазоры до 3⁄16 дюйма. Постоянная длина дуги независимо от вылета электрода, что компенсирует операторам, которым сложно поддерживать постоянную длину вылета.Сварочная ванна, которую легче контролировать, и равномерная передача металла могут сократить время обучения новых сварщиков. Минимальное время очистки, потому что в процессе не остается шлака и небольшого количества брызг, если таковые имеются. Сокращение времени простоя при смене процесса. Тот же самый провод и защитный газ можно использовать для корневого, заполняющего и закрывающего проходов. Может использоваться импульсный процесс GMAW при условии, что защитный газ, содержащий не менее 80 процентов аргона, используется для каналов заполнения и крышки. Пять советов для успеха Для операций, которые хотят исключить обратную продувку в изделиях из нержавеющей стали, важно следовать пяти ключевым советам для успеха при переходе на модифицированный процесс GMAW с коротким замыканием. Обеспечьте минимальный зазор между корнем в 1⁄8 дюйма. Это позволит защитному газу проходить через сварной шов и защитить обратную сторону сварного шва от окисления. Очистите трубу изнутри и снаружи от любых загрязнений.Используйте проволочную щетку, предназначенную для нержавеющей стали, чтобы очистить как минимум 1 дюйм от края стыка. Используйте присадочный металл из нержавеющей стали с высоким содержанием кремния, например 316LSi или 308LSi. Более высокое содержание кремния способствует смачиванию сварочной ванны и действует как раскислитель. Для достижения наилучших результатов используйте смесь защитного газа, составленную специально для процесса, например 90% гелия, 7,5% аргона и 2,5% диоксида углерода.Другой вариант — 98 процентов аргона и 2 процента углекислого газа. У поставщиков сварочного газа могут быть другие рекомендации. Для достижения наилучших результатов используйте конический наконечник и сопло для корневого прохода, чтобы локализовать газовое покрытие. Конические сопла со встроенными газовыми диффузорами обеспечивают отличное покрытие. Обратите внимание, что использование модифицированного процесса GMAW с коротким замыканием без газа-носителя приводит к образованию небольшого количества окалины на обратной стороне сварного шва. Обычно он отслаивается при охлаждении сварного шва и соответствует стандартам качества для масел, электростанций и нефтехимии. Джим Бирн — менеджер по продажам и приложениям в Miller Electric Mfg. LLC, 1635 W. Spencer St., Appleton, WI 54912, 920-734-9821, www.millerwelds.com. Двухтрубная гравитационная система с верхней установкой Вода из котла идет вверх по подающей трубе, а затем по трубам к отопительным приборам (см. Рисунок 3). Горизонтальные трубы должны иметь уклон 0,002–0,003. От отопительных приборов по обратному и вертикальному патрубкам вода поступает в обратный патрубок котла.Каждое устройство в этой системе обслуживается двумя трубами — подающей и обратной — и поэтому называется двухтрубной системой. По мере необходимости в систему добавляется вода из водопровода. Но если у вас его нет, то вы можете долить воду вручную через расширительный бачок. Добавляя воду из местного водопровода, лучше делать это через обратную трубу: холодная вода из водопровода смешивается с более теплой водой из обратных труб и увеличивает ее плотность, тем самым увеличивая циркуляционный напор за время воды. добавляется. Рисунок 3: Схема двухтрубной гравитационной системы отопления с верхней установкой Для улучшения циркуляции теплоносителя основной вертикальный трубопровод (от котла к расширительному баку) должен быть изолирован, чтобы вода оставалась максимально горячей. , подающий воду в горизонтальные трубы. Расширительный бак может быть выполнен двумя способами: простой, без циркуляции воды; и более сложные, с циркуляцией воды. Простой тип представляет собой сосуд с двумя приваренными к нему трубами или с резиновыми прокладками.Одна труба — это вертикальная подающая линия, а вторая труба подает сигнал о переливе из резервуара. Место подключения вертикальной трубы к расширительному бачку не имеет значения; трубу можно вставить в резервуар снизу или сбоку. Важно, чтобы он был вставлен как можно ниже, чтобы полностью использовать объем расширительного бачка. Сигнальная труба входит в резервуар на боковой стенке на 100 мм от верха: при добавлении воды в систему резервуар заполняется только до этого уровня, а затем вода начинает поступать в сигнальную трубу, показывая, что система исправна. начинка.Во время использования системы нагретая вода будет расширяться и течь вниз по сигнальной трубе. В конце концов, когда вода нагреется до максимума, система будет выплевывать излишки воды в сигнальную трубу, обеспечивая тем самым саморегулирование уровня воды в резервуаре. При дальнейшем увеличении и уменьшении объема уровень воды в баке будет изменяться, но перелива в сигнальную трубу не будет. У этого типа расширительного бачка два недостатка: во-первых, периодически (примерно два раза в год) нужно проверять визуально, сколько воды в баке; во-вторых, емкость должна быть очень хорошо изолирована — вода в ней будет холодной, а при очень низких температурах может замерзнуть.Однако в такой простой системе эти недостатки несущественны. К этому быстро привыкаешь: нужно всего один раз утеплить бак, а когда нужно доливать воду (раз в год, два раза и т. Д.). Обычно уровень проверяется и доливается вода перед началом отопительного сезона, и об этом можно забыть до начала следующего сезона. В деревенских домах, которые получают тепло от котла, но в которых нет водопровода или канализации, простая конструкция расширительного бака может быть еще проще, если не включать сигнальную трубу.Очень хороший резервуар можно сделать из старой банки для молока с крышкой и достаточным объемом, если снять уплотнение. Крышка, закрытая или почти закрытая, пропускает воздух, но не пропускает мусор. Когда вам понадобится добавить воды, просто поднимите крышку. Система наполняется водой из ведер или шланга с визуальным контролем уровня воды. Расширительный бак должен быть заполнен от одной трети до половины, оставляя место для расширения воды. Если вы добавите слишком много воды, система отопления вытолкнет ее через верхнюю часть бака, поскольку он открыт.Конечно, в этом случае вода будет просачиваться через потолок, поэтому владелец дома вряд ли налит слишком много воды — это еще один вид саморегулирования. Рисунок 4: Схема самотечного отопления с более сложным расширительным баком При использовании более сложного расширительного бака (см. Рисунок 4) четыре трубы привариваются или ввинчиваются в бак вместо двух. Два из них — подающий и возвратный, они обеспечивают циркуляцию воды в резервуаре, значительно снижая вероятность замерзания. Две другие — переливная и регулирующая трубы: они контролируют уровень воды в баке.При добавлении воды в систему отопления клапан на нижнем конце регулирующей трубы открывается. Как только из нее пойдет вода, нужно прекратить заливку системы: труба показывает, что система и бак заполнены водой. После этого необходимо закрыть клапан на регулирующей трубе, и его нельзя открывать до следующего добавления воды в систему. Переливная труба работает так же, как и в случае с обычным баком, то есть при резком увеличении объема горячей воды эта труба забирает лишнюю воду и сплевывает ее в канализацию.На переливной трубе не должно быть клапанов. Следует отметить, что, несмотря на то, что эти резервуары обеспечивают большую автоматизацию, они не пользуются популярностью в частных домах из-за большого количества труб. Гравитационные системы могут иметь один или два контура. В одноконтурных системах котел ставится в начале контура, а трубы располагаются с левой или правой стороны, идя поясом по всему дому или квартире, причем длина контура по горизонтали должна быть меньше 30 метров (а лучше менее 20 метров).Чем длиннее петля, тем больше гидравлическое сопротивление будет в системе (силы трения внутри труб). Если длина петли превышает 30 метров, система не будет иметь достаточного напора для преодоления этого сопротивления. Даже на 25 метров возникнут проблемы с напором циркуляции. В двухконтурных системах котел размещается по центру, а трубопроводы (контуры контуров) размещаются по обеим сторонам котла, а общая длина труб каждого контура по горизонтали должна быть меньше 30 (20 ) метров.Для гидравлической балансировки системы длина петель двухконтурной системы и общее количество секций в радиаторах должны быть более или менее одинаковыми (см. Рисунок 5). Рисунок 5: Примеры двухтрубных гравитационных систем с верхним расположением Примечание: схема труб, способ размещения радиаторов и диаметры труб, показанные на схеме, являются только иллюстрациями; в реальных схемах возможны и другие решения. В зависимости от направления движения воды в магистральных трубах система отопления может быть «тупиковой» или «проточной». В «тупиковых» системах отопления движение горячей воды в магистральном подающем трубопроводе противоположно движению охлажденной воды в магистральном обратном трубопроводе. В этой схеме длины циркуляционных петель отличаются друг от друга; чем дальше от котла находится отопительный прибор, тем длиннее циркуляционный контур; и наоборот — чем ближе к основному вертикальному трубопроводу расположен нагревательный прибор, тем короче протяженность циркуляционного контура. В «тупиковых» системах сложно добиться равных сопротивлений в коротких и дальних циркуляционных контурах.Следовательно, нагревательные устройства, расположенные рядом с основным вертикальным трубопроводом, будут обогреваться намного лучше, чем те, которые расположены дальше от основного вертикального трубопровода. А когда ближайшие к основному вертикальному трубопроводу циркуляционные контуры не имеют большой тепловой нагрузки (теплоотдача, отдаваемого в помещение), балансировка циркуляционных контуров становится еще более сложной. В системах отопления с «непрерывным потоком» воды все циркуляционные контуры имеют одинаковую длину.Поэтому вертикальные трубопроводы и отопительные приборы работают в равных условиях. В таких системах, независимо от расположения нагревательных устройств по горизонтали относительно основного вертикального трубопровода, тепло будет одинаковым. Однако этот тип системы отопления имеет ограниченное применение, потому что часто при проектировании реальных систем, учитывающих планировку дома, видно, что для таких систем потребуется больше труб, чем для «тупиковых» систем. Но в том случае, когда балансировка «тупиковых» систем невозможна, применяется «проточная» система. Для более широкого применения «тупиковых» систем длины магистральных трубопроводов уменьшены, и вместо одного длинного контура используются два или более более коротких контура. В таких случаях достигается лучшая горизонтальная балансировка системы. Балансировка нагревательных контуров контура должна стать отправной точкой при проектировании системы. Чтобы система работала равномерно, все петли контура должны иметь примерно равные гидравлические сопротивления. Другими словами, петля, расположенная рядом с основным вертикальным трубопроводом, должна иметь почти такое же сопротивление, как петля, расположенная дальше от основного вертикального трубопровода, а сумма гидравлических сопротивлений всех петель не должна превышать циркуляционная головка; в противном случае вода в системе остановится.Такие системы называют «зажимными». Представим, что контур отопления имеет форму замкнутой дороги (например, гоночной трассы), на которой одновременно стартуют шесть грузовиков, загруженных горячей водой. Давайте посмотрим на их движение при условии, что все шесть грузовиков движутся с одинаковой скоростью и не могут двигаться вперед или позади друг друга. Задача грузовиков — добраться до радиаторов, разгрузиться и вернуться на старт за новым запасом горячей воды. Рисунок 6: Иллюстрация движения воды по контуру системы отопления Очевидно, что для одновременного старта грузовиков должна быть дорога с шестью полосами движения.Это будет основной вертикальный трубопровод системы, имеющий наибольший диаметр трубы. Допустим, мы находимся в двухконтурной системе отопления. Поэтому после старта на нашей дороге есть Т-образный перекресток (тройник в системе отопления). Грузовики делятся на две группы: одна группа поворачивает налево, а другая — направо. При повороте грузовики, находящиеся ближе к центральной линии, поворачивают на больший радиус: они проходят большее расстояние и, выйдя из поворота, немного отстают от грузовиков, повернувших на меньшем радиусе.Произошла первая потеря энергии. В системе отопления молекулы воды, расположенные ближе к центру трубы, более удачливы, чем молекулы, расположенные близко к стенкам трубы. В этом тройнике происходят потери гидравлического давления. Смотрите дальше. Шесть грузовиков подъехали к Т-образному перекрестку, шесть из них должны выехать с него. (Объем воды, поступающей в арматуру, равен объему воды, которая выходит. Это аксиома.) Для трех грузовиков, которые поворачивают налево, нам не нужна дорога с шестью полосами движения; трех полос достаточно.Поэтому площадь поперечного сечения трубы может составлять половину. Обратите внимание, мы уменьшаем вдвое площадь, но не диаметр. Они разные количества. Остается три грузовика, которые едут по трем полосам движения. Сделайте первую ветку от магистрального трубопровода до первого места разгрузки шириной в одну полосу. (Ставим еще одну тройник на трубопровод.) На вновь созданный перекресток подъезжают три грузовика. Один из них замечает ветку на дороге и делает поворот. Два других продолжаются, потому что в этой ветке была только одна линия.Вторая потеря давления произошла в тройнике на повороте. Вода, проходящая по повороту, почти не теряет напор. Для проходящей воды необходимо дальнейшее уменьшение площади поперечного сечения и диаметра трубы; в данном случае с соотношением 2: 1 для двухстороннего и одностороннего движения грузовиков. Грузовик, который превратился в ветку, почти как его цель: он бежит к месту своей разгрузки. Двое других продолжают движение вперед по дороге. Сделаем еще одну ветку на дороге (поставим тройник) и разделим грузовики.Один из них идет к месту разгрузки; другой продолжается по главной дороге. Очевидно, что с этого перекрестка для каждого грузовика хватит одной полосы движения, поэтому площадь поперечного сечения каждой трубы будет одинаковой. Делать еще один перекресток не нужно, так как последний грузовик повернет к месту разгрузки. На главной дороге нет места для разгрузки. Теплоотдача котла полностью исчерпана; дальнейшее увеличение длины трубы ничего не даст. Но вернемся к грузовику, который сделал первый поворот. Он давно разгрузился (выдал тепло) и вернулся к месту погрузки, при этом второй грузовик как раз подъезжает к месту разгрузки, а третий все еще находится на трассе. Мы видим разбалансировку системы отопления. Пока третий грузовик подъезжает к месту разгрузки, первый может сделать еще один круг и доставить еще одну порцию горячей воды. Поэтому необходимо, чтобы первый грузовик ехал медленнее: наложить неровности на дороге (уменьшить площадь сечения трубы) или поставить ГАИ (регулятор изменения количества горячей воды, т. Е. клапан).Полицейский может остановить его и заставить разгрузиться вручную, а не автоматически. Мы можем установить такой же контроль над вторым грузовиком, и пока первые два заняты разгрузкой, третий грузовик может добраться до места назначения и разгрузиться автоматически. При «одинаковом» движении регуляторы не нужны, поскольку длины всех циркуляционных контуров равны. В результате уменьшения диаметров подводящих к радиаторам труб или установки на них вентилей (ручные или автоматические терморегуляторы) можно добиться ситуации, когда все три грузовика, движущиеся по этому контуру, одновременно прибывают к месту встречи. с тремя грузовиками, приехавшими с другого контура.Здесь они снова объединяются в один поток на шестиполосной главной дороге и возвращаются к месту погрузки, чтобы снова начать. Эту систему сейчас можно считать сбалансированной. Уравновешивание системы с помощью клапанов выполняется после запуска системы отопления. Кто-то должен заходить в каждую комнату, одну за другой, записывать температуру в каждой и закрывать вентили, ведущие к радиаторам. Процедуру необходимо повторять много раз, пока не будет получен равномерный баланс тепла. Если использовать термостатические клапаны, то процесс проще.Желаемая температура воздуха устанавливается на ручке клапана, после чего клапан автоматически открывается и закрывает горячую воду, подаваемую в радиатор. Следует отметить, что при прохождении разных расстояний грузовики расходуют разное количество энергии: те, которые на большом расстоянии сжигают больше топлива и сталкиваются с большим количеством препятствий. Двигаясь по прямой, вода преодолевает гидравлическое сопротивление трения стенок труб: у стальных труб трубы больше, у полимерных — меньше.Все тройники, крестовины и повороты тоже имеют сопротивления. Сумма всех сопротивлений не должна превышать напор. А что будет, если мы решим уменьшить количество полос для шести грузовиков с шести до двух (другими словами, увеличить гидравлическое сопротивление)? Результат известен — будет пробка. Поток не остановится полностью, но это нельзя назвать движением. Итак, чтобы избежать эффекта «зажатой» системы отопления, площади поперечного сечения трубопроводов должны соответствовать потоку горячей воды. Горячая вода в трубе должна двигаться с определенной скоростью, потому что каждую секунду в радиаторы должен поступать достаточный объем горячей воды, обеспечивая необходимый запас тепла. Этот объем называется «Подача горячей воды». Чем выше скорость воды, тем больше ее расход. Но если скорость увеличивается, увеличивается сопротивление (трение) в трубе. Другими словами, с увеличением использования горячей воды сопротивление системы увеличивается. Если вы используете трубу большего диаметра, сопротивление уменьшается, и наоборот — если вы используете трубу меньшего диаметра, сопротивление увеличивается. При слишком тонких трубах из-за увеличения силы трения (гидравлического сопротивления) расход горячей воды снижается и котел чаще перегревается, но нагревательные приборы остаются холодными, потому что горячая вода не идет в них в необходимом объеме. Расчеты системы отопления выполняются инженерами-теплотехниками и слишком сложны для размещения на этом сайте. Однако для гравитационных систем с горизонтальной длиной стальных трубопроводов не более 20 метров эти расчеты проводились тысячи раз, и поэтому мы можем использовать этот предыдущий опыт. Обычно от котла вертикальный трубопровод имеет диаметр 50 мм (2 дюйма). Труба, которая подает или собирает воду от одного или нескольких радиаторов, всего более 35 секций, должна иметь диаметр 2 дюйма; при 25–35 чугунных секциях диаметр должен составлять 1,5 дюйма; для 10–25 секций — 1 дюйм; и для менее чем 10 секций — 3/4 дюйма. Для длины трубы без радиаторов более 10 метров следует добавить 1/2 дюйма к указанным выше размерам, чтобы уменьшить сопротивление движению воды в трубах. Чтобы выбрать мощность радиаторов для климата в Подмосковье, можно руководствоваться простым правилом: для обогрева десяти квадратных метров жилой площади в помещении высотой 2,5 метра, с одной внешней стеной и одной. окно, достаточно использовать 1 кВт; если в комнате две внешние стены и одно окно, то для отопления достаточно 1,2 кВт; если в комнате две внешние стены и два окна, то вам потребуется 1,3 кВт. Вам просто нужно знать площадь каждого отапливаемого помещения и рассчитать необходимую мощность радиатора.Обычно мощность одной секции радиатора указывается в магазине на ценнике. Мощность котла должна обеспечивать суммарную мощность всех секций всех радиаторов. Выбирая материал трубы, мощность радиаторов и котла, лучше спроектировать систему отопления с большей мощностью, чем вам потребуется, чем с меньшей. Например, полимерные трубы имеют меньшее гидравлическое сопротивление, чем стальные, и вы можете выбрать меньший диаметр. Однако лучше не уменьшать диаметр, а сделать систему того же диаметра, что и для стальных труб.Аналогично для радиаторов и бойлера. Причина в том, что регуляторы могут уменьшать мощность, но не увеличивать ее. Здесь я должен кое-что объяснить. В теплотехнике есть два способа регулирования системы теплоснабжения, качества и количества, которые изменяют напор теплоты и, следовательно, скорость воды, температуру и объем жидкости в системе, в соответствии с определенной площадью поперечного сечения теплоносителя. труб в единицу времени. Регулировка количества достигается с помощью различных типов клапанов, которые вы открываете или закрываете.Регулирование качества осуществляется путем изменения теплоты воды в системе (регулированием пламени в котле) и, следовательно, ее плотности, что приводит к изменениям объема, напора и температуры. Лучшая цена на нагревательный провод для труб — Выгодные предложения на нагревательный провод для труб от глобальных продавцов нагревательного провода для труб Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для трубчатого нагревательного провода.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот нагревательный провод для верхней трубы в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели нагревательный провод на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в нагревательной проволоке для труб и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести нагревательный провод для труб по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Что такое Hot Tap, зачем он нужен и как сделать Hot Tap в трубопроводе Что такое Hot Tap и зачем его делают? Hot Taps или Hot Tapping — это способность безопасно подключаться к системе, находящейся под давлением, путем сверления или резки, когда она находится в потоке и под давлением. Типовые соединения состоят из: Резьбовые соединения, такие как Weldolet®, усиленный ответвитель или тройник. Разрезные тройники, которые часто используются в качестве ответвления, и основная труба имеют одинаковый диаметр. Запорный клапан, такой как задвижка или шаровой кран. Машина для врезки горячей врезки, в состав которой входит резак и корпус. Механические фитинги могут использоваться для врезки под горячую воду на трубопроводах и магистралях, если они рассчитаны на рабочее давление трубопровода или магистрали и подходят для этой цели. Конструкция: ASME B31.1, B31.3, ASME B31.4 и B31.8, ASME Sec. VIII Div.1 и 2 Производство: ASME Sec. VIII Div.1 Сварка: ASME Sec. IX NDT: ASME Sec. V Есть много причин для использования Hot Tap. Хотя предпочтительно устанавливать форсунки во время капитального ремонта, установка форсунки при работающем оборудовании иногда является выгодной, особенно если она предотвращает дорогостоящий останов. Замечания перед Hot Tap Горячая врезка не считается рутинной процедурой, ее следует использовать только тогда, когда нет практической альтернативы. Краны должны устанавливаться обученными и опытными бригадами. Следует отметить, что горячая врезка в трубопроводы высокосернистого газа представляет особые медицинские и металлургические проблемы и должна выполняться только в соответствии с письменными планами, утвержденными эксплуатирующей компанией. Для каждой отводки необходимо убедиться, что просверливаемая или распиливаемая труба имеет достаточную толщину стенки, которую можно измерить с помощью ультразвуковых толщиномеров. Существующая толщина стенки трубы (фактическая) должна быть как минимум равной толщине, необходимой для давления, плюс разумный допуск на толщину для сварки.Если фактическая толщина чуть больше, чем требуется для давления, то потеря герметичности в сварочной ванне представляет собой риск. Сварка находящихся в эксплуатации трубопроводов требует разработки и квалификации процедуры сварки, а также высококвалифицированного персонала для обеспечения целостности сварных швов, когда трубопроводы работают при полном давлении и в условиях полного потока. Установка горячего отвода Для горячей врезки необходимы три ключевых компонента для безопасного сверления трубы; фитинг, клапан и машину для горячей врезки.Фитинг крепится к трубе в основном сваркой. Во многих случаях фитинг представляет собой Weldolet® с приварным фланцем или разъемный тройник с фланцевым выходом (см. Изображение выше). К этому фитингу прикреплен клапан, а к клапану прикреплено устройство для горячей врезки. Для горячей врезки всегда следует использовать новые болты, прокладки и новый клапан, если эти компоненты станут частью постоянных помещений и оборудования. Комбинация фитинг / клапан крепится к трубе и обычно испытывается давлением.Испытание под давлением очень важно, чтобы убедиться в отсутствии конструктивных проблем с фитингом и отсутствии утечек в сварных швах. Резак для горячей врезки — это специальный тип кольцевой пилы с пилотной коронкой посередине, установленный внутри корпуса адаптера горячей врезки. Резак для горячей врезки прикреплен к держателю резака с помощью пилотной насадки и прикреплен к рабочему концу машины для горячей врезки так, чтобы он входил во внутреннюю часть адаптера для нарезания резьбы. Переходник для врезки будет сдерживать давление в трубопроводной системе, пока труба разрезается, в нем размещаются резак, держатель резака и болты к клапану. Операция горячей врезки Горячая врезка выполняется за один непрерывный процесс, машина запускается, а резка продолжается до тех пор, пока резак не пройдет сквозь стенку трубы, в результате чего будет удален участок трубы, известный как «купон». Купон обычно удерживается на одном или нескольких U-образных проводах, которые прикреплены к пилотному биту.После того, как резак прорезал трубу, машина для горячей врезки останавливается, резак втягивается в адаптер горячей врезки, и клапан закрывается. Давление сбрасывается изнутри переходника для врезки, так что машину для врезки можно снять с линии. Станок снимается с конвейера, и создается новый сервис. Футболка с разрезом (www.armorplateonline.com) Купон Hot Tap Купон — это отрезок трубы, который снимается для установки обслуживания.Очень желательно «сохранить» купон и вынуть его из трубы, и в подавляющем большинстве случаев горячей врезки это так. Обратите внимание, за исключением того, что не выполняется горячее нажатие, нет возможности полностью гарантировать, что купон не будет «выпадать». Удержание купонов — это в основном «работа» u-wire. Это проволока, которая проходит через пилотное долото, разрезается и изгибается, так что они могут загибаться обратно против сверла в рельефную зону, фрезерованную в долоте, а затем складываться, когда пилотное долото прорезало трубу. Практически во всех случаях используются несколько U-образных проводов, которые служат страховкой от потери купона. Остановка линии Остановки на трубопроводе, иногда называемые пробками (Stopple® — торговая марка TD Williamson Company), начинаются с горячей врезки, но предназначены для остановки потока в трубе. Line Stops по необходимости несколько сложнее обычных горячих кранов, но они начинаются примерно так же. К трубе крепится штуцер, выполняется горячая врезка по расписанию.После завершения горячей врезки клапан закрывается, затем на трубе устанавливается другой механизм, известный как привод остановки линии. Привод ограничителя линии используется для вставки заглушки в трубу, наиболее распространенным типом является механизм с поворотной головкой. Ограничители линии используются для замены клапанов, арматуры и другого оборудования. Как только работа будет выполнена, давление уравняется, и заглушка линии будет снята. Фитинг ограничителя линии имеет специально модифицированный фланец, который включает в себя специальную заглушку, позволяющую снимать клапан.Эти фланцы имеют несколько различных конструкций, но все они работают примерно одинаково: заглушка вставляется во фланец через клапан, она надежно фиксируется на месте, в результате чего давление может быть стравлено из корпуса и клапан, затем клапан можно снять и закрыть фланец. Настройка остановки линии Настройка остановки линии включает в себя машину для горячей врезки, а также дополнительное оборудование, привод останова линии. Привод останова линии может быть механическим (винтового типа) или гидравлическим, он используется для размещения упора линии в линию, тем самым останавливая поток в линии. Привод ограничителя линии прикреплен болтами к кожуху ограничителя линии, который должен быть достаточно длинным, чтобы включать в себя головку ограничителя линии (поворотную или складывающуюся головку), чтобы привод и корпус ограничителя линии можно было прикрепить к линии болтами. запорный клапан. В ограничителях трубопровода часто используются специальные клапаны, называемые сэндвич-клапанами. Остановка трубопровода обычно выполняется с помощью арендованных клапанов, принадлежащих сервисной компании, выполняющей работу, после завершения работы фитинг останется на трубе, но клапан и все другое оборудование будут удалены. Линия Остановка работы Остановка линии начинается так же, как и горячая врезка, но используется резак большего размера. Чем больше отверстие в трубе, позволяет остановить линия головы, чтобы вписаться в трубу. После того, как разрез сделан, клапан закрывается, машина для горячей врезки снимается с линии, и привод останова линии прикручивается на место. Новые прокладки всегда должны использоваться для каждой настройки, но часто используются «использованные» шпильки и гайки, потому что эта операция является временной операцией, клапан, механизм и привод удаляются в конце работы. Новые шпильки, гайки и прокладки следует использовать при окончательном заканчивании, когда глухой фланец устанавливается вне пробки заканчивания. Привод ограничителя линии приводится в действие, чтобы протолкнуть заглушку (головку стопора линии) вниз, в трубу, общая поворотная головка будет поворачиваться в направлении потока и образовывать стопор, тем самым останавливая поток в трубе. труба. Заглушка Для снятия клапана, используемого для операций остановки линии, заглушка для заканчивания устанавливается во фланец заглушки линии (фланец завершения). Существует несколько различных типов комплектов фланцев / заглушек для заканчивания, но все они работают в основном одинаково, заглушка и фланец изготавливаются таким образом, чтобы фланец мог принять и зафиксировать на месте заглушку для заканчивания. Эта заглушка для заканчивания устанавливается под клапаном, после настройки давление над заглушкой может быть сброшено, а затем клапан может быть удален. После того, как вилка в правильном положении, он заблокирован на место с замком кольцевых сегментами, это предотвращает движение штекера, причем уплотнительное кольцо становится первичным уплотнением. Было разработано несколько различных типов заглушек для заканчивания с уплотнениями металл-металл в дополнение к кольцевому уплотнению. . Осенние деревья описание: Сочинения на тему «Осенний лес» 🍂🍃 по классам Янв 4, 2021 автор Разное Описание осеннего леса — Сочинение про лес осенью загрузка… Нравится ли вам лес осенью? Если вы любите природу и не равнодушны к её прекрасным пейзажам, то наверняка ответите положительно. Предлагаем вашему вниманию текст, содержащий описание осеннего леса. Описание леса осенью Прогуливаясь по осеннему лесу, невозможно не восхищаться его величавой красотой. Всё вокруг изобилует яркими, весёлыми красками. В воздухе пахнет прелыми листьями, грибами и осенними цветами. Деревья стоят нарядные и нереально красивые. Они переоделись в пёстрый осенний наряд, словно готовясь к большому празднику. Листья, будто окрашенные волшебной кистью в оранжевый цвет, медленно кружатся в воздухе. Затем тихим шорохом они падают на землю. Главный цвет осени — жёлто-золотистый. Недаром это время года зовут золотым. Но не все изменения погоды приятные. Становится холодно. Часто идут дожди. Резко дует ветер. Эти неизменные атрибуты осени всегда навевают на грустные мысли. Но, как поётся в одной известной песне, «от осени не спрятаться, не скрыться»… Уж таковы законы природы. Бывают и тёплые, погожие дни. Особенно в сентябре-октябре, когда стоит бабье лето. Как хорошо в этот период в лесу! Ласковые солнечные лучи пробиваются сквозь поредевшие листья деревьев. По тёмным стволам игриво скачут неуловимые солнечные зайчики. У подножий стелются багрово-золотистые коврики. Осенью лес особенно прекрасен. В этом может убедиться каждый. Описание природы осеннего леса Постепенно осень подходит к концу. На календаре октябрь сменяет ноябрь. Бурная жизнь осеннего леса замедляется, хотя и не прекращается. Шурша опавшими листьями, выглядывает из-за пеньков колючий ёжик. Он готовит себе зимнюю постель — собирает сухие листочки и тонкие веточки. То тут, то там снуёт трудолюбивая белка. Затаскивая шишки и грибы в дупло, она делает запасы на зиму. Прячутся в землю и кору деревьев насекомые. Ищут уютное местечко юркие ящерицы и ужи. Слышно каждый звук в осеннем лесу. Перелётные птицы уже улетели в тёплые края. Те пернатые, что остались зимовать, ведут себя тихо, особенно по сравнению с жизнью весной. Лесной покой лишь изредка нарушают печальные напевы синиц, болтовня белобокой сороки, чириканье воробьёв. Иногда неожиданно дятел стучит клювом по стволу дерева. Этот стук эхом разносится по всему лесу. Если выйти на большую поляну, то можно полюбоваться прекрасным естественным «гербарием». Лесные травы, нетронутые ветром или человеком, застыли в молчаливом ожидании. Сухие и безжизненные, они уже давно отцвели и осыпали семена на грунт, а теперь грустно шуршат под ногами. Не за горами морозы, поэтому природа уже начала готовиться к долгому зимнему сну. Другие рассказы и сочинения: Сочинение «Осенний лес» Сочинение на тему «Поздняя осень». Рассказ с описанием осени Мини-сочинение на тему «Приход осени» Сочинение «Осенняя природа» Сочинение на тему «Осень» Короткое сочинение об осени, 2-3-4-5 класс Сочинение на тему «Наступила осень» Сочинение об экскурсии в осенний лес Описание осеннего леса в ярких красках. Время для тишины и вдохновения Природа в любой сезон очень красива, даже если на дереве нет уже ни единого листочка, а снег ещё не выпал, или наоборот. Когда идет дождь или мокрый снег, то люди способны унывать, меняется настроение, а природа получает пользу. Описание осеннего леса — поистине творческое занятие. Каждый человек опишет этот момент по-своему. Как красиво описывать осень? А знаете, как поступают писатели и журналисты иногда? Они описывают здесь и сейчас то, что видят! Самые яркие впечатления можно получить в настоящий момент времени. Не обязательно все время прогулки держать в руках тетрадь и ручку. Нужно уметь чувствовать, ощущать и видеть окружающий мир. Зайдите в любой лес в начале октября, когда листва еще не опала и украшает мир яркими красками. Какие ощущения возникают при этом? Тихо, спокойно, на душе состояние блаженства. Человек понимает, что вырвался из серой среды в интересное место, невозможно хотя бы в мыслях не сделать описание осеннего леса. Сочинение получится оригинальным, интересным, если хотя бы просто сесть где-нибудь на кочке или пеньке и оставить все заботы. Посидите в тишине, без посторонних мыслей хотя бы 10 минут. Появится ощущение спокойствия. Конечно, школьнику будет трудно объяснить, зачем так нужно делать, поэтому лучше ему устроить небольшую экскурсию. Прислушайся к живой природе! Родители сами должны испытывать интерес к окружающему миру. Идеальным будет, если они в азах знают что-то о деревьях, животных, грибах. По желанию можно даже с энциклопедией по природоведению приехать в лес. Можно устроить забавную игру. Покажите ребенку в энциклопедии какое-нибудь дерево, которое может расти в ваших краях. Пусть найдет его, посмотрит, какого цвета у него листочки осенью. А какой интерес вызывают грибы! Вместе ищите под опавшими листочками грибы. Возможно, что их и не будет, если ночью температура ниже 10 градусов. Красивое описание осеннего леса можно сделать при такой прогулке в разных вариантах. Невозможно сразу охватить все вместе: деревья, пение птиц, животных, кустарники. Хочется рассказать обо всем подробно. Как ещё ребенку объяснить про ощущения? Как говорилось прежде, желательно вместе сесть на пенек и посидеть в тишине. Можно задать ему вопрос: «Как тебе здесь? Нравится? Слышишь, как птички поют?». Очей очарованье Теперь можно поэкспериментировать, переведя описание осеннего леса из памяти на бумагу. Важно не забыть сделать вступительную часть, потом основную и заключение. Естественно, основной части отводится особое внимание и наибольший объем. Конкретные элементы нужно разделять абзацами. Здесь не будет готового сочинения, а всего лишь только идеи. Наша необъятная Родина славится необыкновенной природой. Здесь все создано для жизни россиян. Лес в любое время года ласково встречает гостей, одаривает тишиной и покоем. Осенью он демонстрирует свою чудесную красоту. Примерно такое начало сочинения может дать возможность окунуться мыслями в осенний лес. Когда человек пишет такое сочинение, ему может казаться, что он только что там был. А упоминание о Родине, матушке России может развить патриотизм, который так важен для каждого гражданина. Пушкин, Есенин, Лермонтов, Фет и другие классики в своих стихах и прозе рассказывают об осени от души, с любовью. Люди того времени очень любили природу, ценили ее, поэтому жили лучше. Краски природы Какое блаженство на душе, когда находишься в осеннем лесу! Здесь так тихо, красиво. Под ногами шуршит листва. Рядом с березкой прячется под кленовым листочком белый гриб. Большие оранжевые кленовые листочки переплетаются с желтыми мелкими березовыми. Как приятно стоять под такими красивыми деревьями, вдыхать чистый воздух и слушать шум ветерка. Когда поднимаешь голову, то видишь над собой чистое небо (или тучи) и яркую-яркую листву. Глаз радуется, чувствуется настоящая свобода от городской суеты. Ни одна яркая реклама не заменит красоту леса, особенно осеннего. Сидя в школе за партой, несложно окунуться мыслями о живой природе, когда звучит тема: «Описание осеннего леса». Для школьника не должно быть это утомлением, наоборот. Пусть дети представят, что они переносятся из класса на природу. Ведь во время творческого процесса создается впечатление, что сейчас видел именно то, о чем пишешь. Ребятишкам полезно отвлечься. Утро осеннего леса Не каждый городской житель себе представляет утро в осеннем лесу. Какое оно? Необычное! Даже дремучий лес преображается с восходом солнца. Во время поездки в деревню, на дачу или на турбазу будет идеальным решением, если семья встанет пораньше, чтобы провести утро в осеннем лесу. Описание такого чудесного момента принесет только радость. Перед нами открывается сказочный вид: солнышко своими желтыми лучами освещает лес. Деревья словно просыпаются и приветствуют все вокруг. Глаз радуется при виде такой красоты. Несмотря на то, что достаточно прохладно, туман окутывает, все равно находиться здесь — это такой подарок! Хорошее настроение на весь день обеспечено, благодаря целебному воздуху в утренние часы. Животные и птицы осенью Какое можно ещё придумать описание осеннего леса так, чтобы можно было перечитывать с удовольствием? Конечно, надо вспомнить и про обитателей. Диких животных с настоящее время встретить сложнее, но можно. Нужно просто понаблюдать и прислушаться. Любой шорох или стук может говорить о том, что где-то рядом находится милый зверек. Красавица белочка собирает желуди и перетаскивает в дупло. Как она быстро все делает, словно боится, что не успеет. Наверное, она будет зимой греться у себя в домике, любоваться снегом и кушать припасы. Сколько она уже собрала еды и какую? Несомненно, тема «Осенний лес» — это настоящий отдых во время урока. Сочинение ли или просто знакомство по картинкам, не имеет значения. Детям нужно с любовью и интересом рассказать о полезности пребывания в лесу. Важно также научить их любить природу и не причинять ей вреда. Конспект по развитию речи «Деревья осенью» Вид: формирование лексико-граматических категорий и связной речи. Тип занятия: фронтальное. Тема: Осень. Деревья. Обучающие задачи занятия: Систематизировать знания детей об осенних явлениях. Познакомить детей с некоторыми породами деревьев. Показывать и называть части деревьев. Закрепить знания детей о причинах опадания листьев. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. Развивающие задачи занятия: Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи, сопровождать предметно-практические действия речью. Развивать сенсорные способности детей. Воспитательная задача занятия: Коррекционные задачи занятия: Устранение аграмматичного использования слов в структуре простой фразы. Следить за речью детей. Речевой материал: листопад, березовый сок, тополевый лист, багряный, золотой, желто-коричневый, осеннее. Оборудование: картина с изображением осеннего дерева, панно, картинки с изображением деревьев, гербарий, картинный план, фишки для оценки детей. Ход проведения занятия. — Ребята, приготовимся к занятию, слушайте меня внимательно, выполняйте все старательно. — Сядет тот, кто правильно ответит на вопрос. — Назовите признаки осени. — Назовите первый осенний месяц? — Назовите последний месяц осени? — Как называется месяц, который находится между сентябрем и октябрем? На улице похолодало, на небе серые тучи, на улице идет холодный дождь. Листья на деревьях пожелтели, люди надели теплые шапки и куртки. Птицы собираются в теплые края. Люди убирают опавшую листву. Животные готовятся к зиме, делают запасы. Сентябрь. Ноябрь. Между сентябрем и октябрем находится месяц октябрь. 11. Основная часть (25 мин.). 1. Сообщение темы: — Ребята слушайте меня внимательно, отгадайте загадку. Его весной и летом Мы видели одетым А осенью с бедняжки Упали все рубашки — Что это? — Почему и о чем говорится: «весной и летом мы видим одетым»? — Почему говорится: «упали все рубашки»? — Что имеется в виду? — Вы догадались о чем мы сегодня будем говорить? — Как называется явление в природе, когда опадают листья? — А почему это происходит осенью? Вывод: — Правильно, для того чтобы листья были зеленые нужно тепло и солнце. А также дереву нужно время, чтобы отдохнуть, чтобы весной снова появились новые зеленые листья. 2. Работа с предметной картинкой (на доске картинка с изображением осеннего дерева). — Посмотрите внимательно и скажите мне в какое время года было зарисовано это дерево? — Как вы догадались? — Если дерево изображено осенью, то оно какое? — Назовите что есть у дерева? (показ по картинке). — Чем покрыт ствол? — Для чего дереву нужна кора? — Для чего дереву нужен корень? 3. Дидактическая игра «Назови правильно» — Назовите правильно деревья. — У всех этих деревьев есть листва, значит они какие? 4. Динамическая пауза. — А сейчас возьмите листья, которые вы принесли на занятие и выходите в круг. Мы листики осенние, На ветках мы сидели, Ветер дунул — полетели, Мы летели, мы летели И на землю тихо сели. — Опять ветер дунул, полетели. — Что у нас получилось? — Присели, рассмотрели листья. — Какой формы листья? — Какого цвета листья? — Ребята возьмите себе, один лист и пройдем на свои места. 5. Подбор слов-значений. «С какого дерева лист» — Посмотрите внимательно на свои листья и назовите с какого дерева лист. — А теперь помогите мне (показ гербария). — Лист клена (какой)? — Лист березы (какой)? — Лист рябины (какой)? — Лист тополя (какой)? — Лист дуба (какой)? 6. Дидактическая игра. «Назови ласково» Лист Береза Ветка Дуб Дерево 7. Составление рассказа-описания с опорой на наглядные схемы. Молодцы! — Мы сегодня с вами много говорили о деревьях, а сейчас мы составим рассказ об одном дереве по картинному плану. Логопед дает образец рассказа с опорой на наглядные схемы. Это береза. У нее есть корни, ствол, ветки, листья. У березы прямой белый ствол. Летом у березы листья зеленого цвета треугольной формы, а осенью желто-коричневого цвета. Береза человеку помогает тем, что из нее строят дома, делают мебель. Береза дает человеку березовый сок, из почек делают лекарство. Мне очень нравится это дерево за красоту ствола, золотую листву осенью. Это дерево нашей родины – России. — Это дерево. — На дереве весной и летом есть листва. — Это говорится о листве. — Осенью с деревьев опадает листва. — Мы будем говорить о деревьях. — Это листопад. — Солнце светит реже, становится прохладно, дерево готовится к отдыху. — Это дерево изображено в осеннее время года. — Я догадался по цвету листвы. Листья желто-коричневого цвета. — Дерево осеннее. — У дерева есть корни. — У дерева есть ствол. — У дерева есть ветки. — У дерева есть почки. — У дерева есть листья. — У дерева ствол покрыт корой. — Кора защищает ствол от вредных насекомых, от холода и жары. — С помощью корня дерево удерживает ствол; — Через корни дерево получает питание из земли. — Это дуб. — Это осина. — Это береза. — Это тополь, — Это ива. — Это клен. — Это деревья лиственные. Показ листьев. Движение по кругу. Дети кладут листья на пол. Подбрасывают. — Получился листопад. Дети берут листья. Листья овальной и круглой формы. — У меня лист желто-коричневого цвета. — У меня лист желто-зеленого цвета. — У меня лист багряного цвета. — У меня лист с березы. — У меня лист с клена. Кленовый лист. Березовый лист. Рябиновый лист. Тополиный лист. Дубовый лист. Листочек Березонька Веточка Дубочек Деревце Рассказ составляется по схеме 1-2 детьми. Дальнейшая работа с привлечением всех детей к составлению рассказа описания по теме «Деревья» проводится воспитателем на логочасе или индивидуальном логопедических занятиях. 111. Заключительная часть (3 мин.). 1. Домашнее задание. — Составьте рассказ о дереве, которое вам очень нравится. 2. Итог. — Что нового и интересного вы узнали? — Какие новые слова вы запомнили? 3. Оценка. Молодцы! — Вы сегодня очень хорошо работали (раздаются фишки в форме листьев). — Березовый сок — Желто-коричневый — тополиный лист — Багряный Сочинение на тему «Осень» (6 класс Осень самая яркая пора о которой воспевали поэты, писали прозаики, отображали в живописи художники . Красота осенней природы это романтика настроения и с легкой грустинкой размышления на осенние темы. Особенным контрастом природы для ярких эмоциональных переживаний наступает в период золотой осени, когда особенно хочется подчеркнуть утонченность пейзажа в кратком рассказе. Шум осеннего леса, листопад, прогулки в последних теплых днях бабьего лета, грустное настроение и ожидание первого снега и холодов. Об осени часто говорят: золотая осень. Почему, догадаться нетрудно: листья на деревьях из зеленых перекрашиваются в самые разные оттенки золотого и золотистого. Желтая охра, красная медь, зеленоватая латунь, коричневая бронза, бледно-желтое и оранжево-желтое золото — эти цвета прежде всего напоминают об осени. Посмотришь на лес, который весь окрашен в такие оттенки и невольно подумаешь: да, золотая осень. Это действительно очень красивая пора, может быть, самая красивая в году. Во всяком случае, многие художники особенно любят писать именно осенние пейзажи. Эта тема дает им самый богатый выбор красок. Жаль, что пора эта совсем недолгая. Если календарная осень длится три месяца, то золотая осень — когда все деревья стоят желтые — всего две-три недели. И, вот порадовав глаз чистыми золотыми оттенками, листья вдруг начинают быстро осыпаться. Листва, которая осталась на деревьях, редеет ежедневно, листопад усиливается. Земля тоже становится покрытой золотом, это золото — опавшие листья — шуршит под ногами. И настроение немного грустное от того, что эта красота так недолговечна. Чем больше листьев на земле, тем меньше их на деревьях. И однажды листьев на деревьях не останется совсем, только черные голые стволы. Это тоже все еще осень, но уже не золотая. Сочинения, рассказы, эссе, тексты об осени, 3-4-5 класс загрузка… Осень в лесу План Приход золотой осени. Деревья в жёлтой и багровой листве. Любование осенним лесом. Листопад. Осень улетает. Наконец, настала долгожданная осень! Лес, одетый в золотую и багровую листву, с каждым мигом захватывает сердце всё больше. Кажется, будто он просит любоваться им всю жизнь. Но проходит неделька-другая, и в лесу начинается настоящий листопад. Зелёных листьев не остаётся совсем, а жёлтые и вовсе опадают. На опушке леса стоит одинокая понурая берёзка. Если некоторое время постоять с ней рядом, можно наблюдать, как золотистые листья один за другим слетают с неё и, кружась в воздухе, падают на землю. Но вот и подходит к концу ноябрь. Осень выполнила свою работу, и холодная Зима уже наступает ей на пятки. Красавица Осень так не хочет покидать свой трон! Она с умилением наблюдает, как дети играют опавшими разноцветными листьями, и просит у Зимы позволения задержаться ещё на денёк. Осенняя пора Осень — замечательное время года. На улице всё такое пёстрое, яркое, в золотом и оранжевом цвете. Я люблю осень за то, что частенько идёт дождь, который я обожаю. В это время можно посидеть с книжкой, слушая мелодию ливня. При этом я ненавижу сильный ветер, а он в эту пору тоже не редкость. Если сравнивать сентябрь и ноябрь, то это как два разных времени года. Часто и очень резко меняется температура, бывает, что даже в течение одного дня. Осенью меня всегда спасают от скуки любимые фильмы, книги и, конечно, друзья. Наступила осень Пришла хмурая дождливая осень. Погода стоит ненастная. Небо покрыто серыми тучами. Целый день льет холодный дождь. Дороги размыло. Дует резкий ветер. Все дорожки в парках и садах усыпаны жёлтыми листьями. Во дворе, на улицах грязь, лужи. С каждым днём всё холоднее. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Не за горами приход зимы. Вчера улетели в тёплые края грачи. Гораздо раньше, еще в августе, покинули свои гнезда стрижи и ласточки. Они долго кружились над полями, высокими холмами и прощались с родными местами. Зарывшись глубоко в землю, попрятались насекомые. Осень — унылая пора. В лесу пусто и очень тихо. Созерцание увядающей природы навевает грустные мысли. Кажется, что уже не будет ни солнца, ни света, ни красок… В такую погоду лучше всего сидеть дома, закутаться в тёплый плед и пить чай. Вечером промозглый дождь закончился. Окрестности окутаны густым туманом. И вот уже спускается на сонную землю тёмная осенняя ночь. Осень — чудесная пора Наконец-то наступила эта чудесная пора — осень! Это прекрасное время, когда деревья пестрят разноцветными нарядами, а земля устлана ковром из золотых и багряных листьев. Прогулка в осеннем сквере — настоящее удовольствие. Неспешно идёшь по дорожке, оглядываешься по сторонам и невольно восхищаешься буйной красотой пейзажа, который открывается твоему взору. Взгляд падает на широкий пёстрый куст калины с её сочными гроздьями ягод. А впереди ты видишь огненно-рыжие клёны, прожилки на листьях которых причудливо выделяются на общем фоне деревьев. Сотворить такое великолепие способна лишь осень-художница. А небо над головой? Оно мрачное и величественное, но в то же время солнышко ещё согревает охладившуюся за ночь землю. Как же прекрасна осенняя пора! Я и осень Красивейшая пора года — осень. Все деревья одеты в шикарные золотистые шубки. Когда идёшь по великолепному ковру из разноцветных листьев, слышишь у себя под ногами их приятное шуршание. Я люблю гулять с друзьями, когда на улице такая пора. Моё настроение улучшается, и даже лёгкий осенний дождик не портит его. Осень — пора перемен, и вскоре тёплые дни сменяют холода и ветра. Моё настроение также меняется. Спасением становятся любимые фильмы, которые я пересматриваю в тысячный раз, потому что они никогда не надоедают. Я обожаю золотую осень! Приближение осени Быстро приближается осень. Начинается сезон дождей. В воздухе пахнет сыростью, прелыми листьями. Деревья начинают менять зелёную окраску на золотистую. Редко где слышатся голоса певчих птиц. Они готовятся к перелёту в тёплые страны. В парке царит особая умиротворённая атмосфера. Звучание монотонной осенней мелодии действует успокаивающе. Приятно наблюдать за чудесными метаморфозами природы! Впечатление об осени Принято считать осень скучной, грустной порой. Её даже называют серой, угрюмой, одинокой. На самом же деле такое мнение об этой поре года ошибочно. Осень вполне может быть весёлой, тёплой, дарить радость, вдохновения и эстетическое наслаждение. Природа никогда не бывает одинаковой. В любое время года она по-своему хороша. Осенью природа богата яркими, пёстрыми красками. Листья на деревьях становятся жёлтыми, красными, багряными, фиолетовыми, коричневыми. Период золотой осени неимоверно прекрасен! Таким образом, наше настроение не должно зависеть от времени года. Даже осенняя пора вполне способна стать настоящим праздником души, может дарить восхищение от созерцания красоты природы. Тем более что в этом году осень просто замечательная: тёплая, нежная, ласковая… Возможно, вам также будут полезны: Короткое сочинение об осени, 2-3-4-5 класс Сочинение «Осенний лес» 3-4-5 класс Сочинение на тему «Описание осеннего леса» Название деревьев и их листья Каждый день мы с детьми бываем на улице, гуляем в парках, проходим мимо самых разнообразных деревьев, собираем букеты из листьев. Но порой возникает ситуация, даже у взрослых, когда не можем определить тот или иной листик с какого дерева. Предлагаем вашему вниманию подборку материалов с картинками деревьев, а также их листьев, плодов. Этот материал поможет при подготовке к урокам по окружающему миру. Да и в олимпиадах любят вопросы вроде какому дереву принадлежит тот или иной листик. Деревья и их листья на фото и картинках Хвойные деревья Сосна СоснаЛиственницаКедрЕль Лиственные деревья Береза Береза Береза — лиственное дерево, стройное, с густой кроной, широко растущей вверх. Белый ствол березы с темными горизонтальными полосами заметно выделяет ее среди других деревьев. Ствол березы Листочки березы насыщенно зелёный и напоминают по своей форме — ромб, закругленный с одного края и с зубчиками с другой. Берёзовый лист С приходом осени береза одна из первых меняет свой окрас на желтый. Осенние березы С приходом весны веточки дерева покрываются «сережками» — продолговатыми пушистыми скоплениями крохотных цветков березы, которые созревая выбрасывают по ветку многочисленные семена. Сережки березы Осина Осина Дуб Дуб Липа Липа Клён Клен Ольха Ольха Ива Ива Тополь Тополь Каштан Каштан Осень. Осенние деревья Конспект занятия для детей подготовительной группы Осень. Осенние деревья Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по темам «Осень», «Деревья». Расширение словаря прилагательных, глагольного словаря. Совершенствование грамматического строя речи (образование относительных прилагательных, согласование прилагательных с существительными). Совершенствование навыков звукового анализа. Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематических представлений (развитие навыков звукового анализа слов).  Развитие дыхания, ловкости, тонкой и артикуляционной моторики.  Развитие внимания, мышления, зрительного восприятия. Воспитательные цели.Формирование навыков активности, самостоятельности, инициативности. Оборудование. Плоскостные изображения деревьев (дуб, клен, рябин, береза). Картинки с изображением погодных явлений осенью. Мяч. Мелко нарезанные листочки. Фишки – звуки. Картинка с изображением наложенных друг на друга листьев.                                                             Ход занятия. 1.      Организационный момент.(Объявление темы занятия. Совершенствование навыков звукового анализа слов. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с существительными). Логопед встречает детей в кабинете и предлагает детям занять места около стульчиков, стоящих вокруг стола. На столе лежат плоскостные изображения деревьев (дуб, клен, рябина, береза). Л: Посмотрите на изображения деревьев, лежащие перед вами. Вспомните их названия. А первым за стол сядет тот, у кого название дерева начинается со звука (Д). Садится ребенок, у которого на картинке нарисован дуб. Л: Теперь сядет тот, у кого название дерева начинается со звука (БЬ). Ребенок садится. Далее  садятся дети у, которых названия деревьев начинаются на звуки РЬ, К. Л: Какого цвета листья осенью? Каждый ответит про листья того дерева, которое изображено у вас на картинке. Начните свой ответ со слова осенью. Дети по очереди отвечают (Осень кленовые листья пурпурные, багряные, дубовые листья темно-зеленые, березовые листья желтые, рябиновые темно-желтые, золотистые). Л: Молодцы, хорошо знаете названия деревьев и помните какого цвета бывают листья осенью. 2.      Игра «Подбери признак». (Активизация словаря по теме, расширение  словаря прилагательных).   Л: Давайте продолжим разговор об осени и поиграем в игру. Я показываю вам картинку, а вы подбираете к ней подходящие слова. — Листья осенью какие? –желтые, красные, багряные, золотые. — Дождь осенью какой? –  холодный, моросящий. — Погода осенью какая? –пасмурная дождлива, хмурая, морозная. — Деревья осенью какие? –с разноцветными листьями, поздней осенью – голые. 3.  Игра «Осенние листья».(Совершенствование грамматического строя речи – образование относительных прилагательных). Детям предлагается пройти  на ковер и встать в круг. Л: А знаете ли вы на каких деревьях какие листья? Я буду бросать вам по очереди мяч, а вы будете отвечать на вопрос.       На клене – кленовые       На осине – осиновые       На рябине – рябиновые       На дубе – дубовые      На ольхе – ольховые      На березе – березовые      На липе – липовые      На тополе – тополиные 4.      Упражнение «Осенние листочки». (Развитие длительного плавного выдоха) Детям предлагается встать около стульчиков. Л: Встаньте прямо, положите листочки на ладонь, поднесите ладонь к губам, немного отодвиньте ее от лица. Вы будете дуть на листочки, чтобы они закружились в воздухе. Сделайте вдох, вытяните губы трубочкой, подуйте на листочек.Упражнение выполняется несколько раз. Логопед следит, чтобы дети не надували щеки и не поднимали плечи. 5.      Упражнение «Составь схему».(Развитие фонематических представлений – совершенствование навыка звукового анализа слов). На столе перед детьми выкладываются фишки. Л: Давайте мы с вами выложим звуковую схему слова ДУБЫ. Дети выполняют задание и выкладывают схему. С К С К Л: Молодцы, хорошо выполнили задание, а теперь, скажите, сколько звуков в слове ДУБЫ? Д: В этом слове четыре звука. Л: Произнесите их по порядку. Д: Д, У, Б, Ы. Л: Сколько гласных  звуков? Сколько согласных? Какие это согласные? Расскажите о них? (У,Ы. Д,Б. Д-согл.,твердый, звонкий, Б-согл., твердый, глухой.) Молодцы! 6.      Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на прогулку».(Развитие тонкой моторики). Детям предлагается сидя за столом сделать пальчиковую гимнастику).         Вышел дождик на прогулку.            «Шагают» по столу указательным и средним                                                                 пальцами рук. Он бежит по переулку,                       Загибают по одному пальцу на руках на Барабанит по окошку,                        каждую стоку.     Напугал большую кошку, Вымыл зонтики прохожих, Крыши дождик вымыл тоже. Сразу мокрым город стал.                 Встряхивают ладонями так, как будто                                                                   отряхивают с них  воду. Дождик кончился. Устал.                   Кладут ладони на стол.                         Н.Нищева.       7.  Общая артикуляционная моторика.(Развитие артикуляционной моторики). Логопед приглашает детей пойти к зеркалу и сделать несколько упражнений общей артикуляционной гимнастики, уже отработанных на индивидуальных занятиях. 8.      Игра «Что делает?». (Активизация словаря по теме «Осень», развитие ловкости, расширение глагольного словаря). Л: Давайте продолжим разговор об осени и поиграем в игру «Что делает?» Я буду называть предмет и бросать мяч. Вы будете ловить мяч, перечислять, что он делает, и возвращать мяч мне. Дождь – льет, идет, моросит, заливает, стучит по крыше. Ветер —  дует, гудит, срывает. Листья – краснеют, желтеют, опадают, кружатся. Птицы – собираются в стаи, улетают, кричат, прощаются. 9.      Работа по картинке – загадке «Что ты видишь?»(Развитие зрительного восприятия). Детям предлагается пройти к наборному полотну на котором помещена картинка с наложенными друг на друга изображениями листьев. Л: Посмотрите внимательно на картинку, назовите, что вы видите? Нужно не  только назвать, но и обвести изображение пальцем. Дети называют названия листьев и обводят их. 10.  Окончание занятия. (Оценка работы детей). Логопед предлагает детям вспомнить и рассказать о том, что они делали сегодня, в какие игры играли, какие упражнения выполняли. Что им больше понравилось. Дается оценка каждому ребенку. Описания осенних заданий (11-15 лет) Это осенний рабочий лист с описанием в помощь учителям и родителям. Я надеюсь, вам понравится этот пост и вы сможете извлечь из него пользу. ОПИСАНИЕ ОСЕНЬ Многие люди не любят осень. Они видят в нем ворота в более темный мир. Час возвращается, тени смыкаются, и вокруг костров снова рассказываются истории о хобгоблинах и призраках . Однако сентябрь может быть самым красивым месяцем в году.Хотя школы вернулись, по выходным все еще видны очереди машин, направляющихся к пляжу. Дневная звезда Бога все еще ярко горит, танцует в океане, как волшебный огонь . Море вздыхает и спит в своем синем одеянии, пока поздние осенние ветры не бьют его в гневе. Шипят шашлыки, пахнет углем и горелым мясом аппетитно. Дни развиваются медленно, прежде чем ночь подбрасывает галактик и звезд. Они сверкают и мерцают, как алмазная пыль в бархате — черном небе. ОСЕНЬ СЕНТЯБРЯ Сентябрьское утро светлое и просторное. Лошади и крупный рогатый скот все еще кушают и пасут поля. Лошади фыркают и мотают головами, радуясь тому, что остались живы. Затем они перескакивают на галоп, их копыта бьют по мягкой дерновой земле. Некоторые рассветы прекрасны, и вы можете увидеть, как туман поднимается, как дыхание дракона. Он дрейфует вверх, кружась вокруг деревьев своими призрачными щупальцами . В лесу листья еще весенне-зеленые и пышные. На некоторых из них появляются первые темные пятна, предупреждающие о том, что лето уходит. Зимние почки протыкают ореховые деревья и лещину. Есть опера , пения птиц, , кувыркающая по воздуху, и мир — счастливое место. Вдалеке вы можете услышать вой ведьмы сойки, типа цветной сороки. Из-за сойки и совы в старину люди верили, что души умерших возвращаются 31 октября st .Мы вернемся к этому позже. А пока реки текут весело. Это neon, — синий и , прыгающий по камням, разбрызгивая брызги, похожие на лимонад. Реки — это шоссе, лесов, и рыбаки стоят на них, надеясь поймать толстую форель. Форель можно увидеть в чистой воде gin , ее пятнистые животы вздымаются и опускаются. Их пятна — цвета радуги: желточно-желтый, чернично-синий и сливово-фиолетовый.Иногда они вырываются на поверхность, прыгает в воздух и снова приземляется с водянистым всплеском . Горы вдалеке еще не заснежены — прикрыты Они старые, устали и устало бьют по небу. Через несколько недель на самой высокой вершине появится кольцо из снега . Холодный ветер Аляски подует с севера, и первые заморозки подорвут и сморщат сочную траву. Каждое животное, которое может собирать урожай, прятаться или впадать в спячку, исчезнет на год.Они вырвутся из острых клыков Джека Фроста и снова появятся в холодном, древнем свете весны. Приближается зима и наступит расплата. Какой из шести абзацев вам понравился больше всего? Скажите, почему вы считали его лучшим. Приведите пример из пяти метафор в отрывке. Затем попробуйте заменить их 5 разными метафорами. Напишите свою историю о том, почему сентябрь для вас особенный. Замените все подчеркнутые слова другим словом или фразой. Это упражнение следует выполнять в парах. ОСЕНЬ ОКТЯБРЯ Октябрь — месяц огня. Листья становятся магматически-красными, ярко-оранжевыми и лихорадочно-желтыми. Лес становится бунтом цвета и твердыми орешками вонзится в землю. Белки ковыряют и пробираются сквозь потрескавшиеся листья, надеясь получить последнюю награду. Солнце холодное и бледное, , извергающее слабые лучи света.Солнечные копья не достигают закопченного сердца леса, безлучевого и жуткого. Луна выходит и создает купол мягкого света над деревьями. Это моль-луна , и он висит в небе, бескровный, как сияющая жемчужина. За ним небо чернильное , а звезды вспыхивают серебром, как ледяные искры. Когда белки уходят на свои покрытые мхом грядки, в лесу нет ни звука. Здесь нет жужжания насекомых, шелеста листвы и музыки ветра. Вместо этого появляются странные формы, танцующие в фокусе и не в фокусе.Звуки человеческих голосов прорываются сквозь тихую поляну. Они несут факелы, похожие на шеренгу светлячков. Ревут быки, блеют овцы и лают собаки. Это 31 октября, , , 500 г. до н. Э. в лесу в Уиклоу. У мужчин головы оленей, волков и медведей. Их голоса низкие и приглушенные, глубокие, как песок и гравий. Они не кричат, когда души их предков возвращаются в лес на эту ночь. Хэллоуин — это ночь, когда дверь в Потусторонний мир открыта и нечисть видна человеческому глазу.Это единственная ночь, когда кельты боятся темноты. Горит огромный костер и приносят в жертву борющихся животных. Три чашки передаются по кругу. В одном вино, в другом яблочный сидр и в третьем пшеничное пиво с медом. Каждый кельт делает глоток, и их голоса становятся все выше и выше, пока друид не прикажет им замолчать. Он повторяет заклинаний и изгоняет фей, банши и оборотней из леса. Теперь они празднуют конец урожая и празднуют всю ночь напролет.Потому что в их календаре завтра первый день зимы, и впереди тяжелые времена. ОСЕНЬ НОЯБРЯ Обдирающие ветры проходят по лесу. Они визжат и стонут, от чего ветки скрипят и трескаются. Деревья похожи на скелеты, а лесная подстилка покрыта грудами мульчи. Горькие ветры — предзнаменование того, что в лес приходит еще более опасный враг. Стеклянные пальцы Джека Фроста начинают ползать по земле.Первые признаки можно увидеть на луговом траве. Рассвет морозный ковры трава, как замороженная пикси-пыль. Он сияет, как миллион упавших звезд. С деревьев течет оранжевая кровь, и в воздухе витает аромат янтаря. Сосновый сок и древесная камедь сочатся из коры, и лес наполняется мятным запахом. Одинокие горы отягощены ковшом снега. Дым поднимается над сонными деревнями, и небо становится мрачным, пепельно-серым. Только птица Иисус, малиновка, хочет больше петь.Он взлетает на самую высокую ветку и открывает клюв, затопляет лес своей музыкой. Хотя зима будет суровой, он знает, что до весны совсем немного. Лес засыпает на зиму , сжимаясь и укрываясь. Только малиновка остается свидетелем его жестокости. Какое из трех ежемесячных описаний вам больше всего понравилось? Объяснить, почему. Попробуйте заменить подчеркнутые слова другим словом или фразой. Делайте это парами. Выберите три лучших предложения и скажите, почему они вам понравились. Попытайтесь найти 5 метафор и 5 сравнений в отрывках. Если бы вам пришлось добавить 5 предложений, какими бы они были и где бы вы их поместили? Надеюсь, вам понравился этот пост. Вы можете добавить дополнительные вопросы к приведенным выше. Это отрывок из новой учебной книги. Это приквел к «Мышлению голубого неба», рассчитанный на первый год средней школы. Чтобы получить дополнительную информацию о моих книгах, просто нажмите на изображения книг ниже. Вы попадете на книжный сайт Amazon.co.uk. Нравится: Нравится Загрузка … Связанные . осень | Определение, характеристики и факты Осень , период года между летом и зимой, в течение которого температура постепенно снижается. В Соединенных Штатах это часто называют падением, потому что в это время с деревьев падают листья. Осень обычно определяется в Северном полушарии как период между осенним равноденствием (день и ночь равны по длине), 22 или 23 сентября, и зимним солнцестоянием (самый короткий день в году), 21 или 22 декабря; а в Южном полушарии — период с 20 или 21 марта по 21 или 22 июня.Осенний температурный переход от летней жары к зимнему холоду происходит только в средних и высоких широтах; в экваториальных регионах температуры обычно мало меняются в течение года. В полярных регионах осень очень короткая. Для физических причин сезонов см. Сезон . осень Осень в Бостонском сквере. © Chee-Onn Leong / Shutterstock.com Демистификация Британики Почему осенью опадают листья? Получить листья сложнее, чем вы думаете. осень: листья меняют цвет Узнайте, почему листья лиственных деревьев меняют цвет осенью. Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц Посмотрите все видео к этой статье Понятие осени в европейских языках связано со сбором урожая; во многих культурах осень, как и другие времена года, была отмечена обрядами и фестивалями, посвященными важности сезона в производстве продуктов питания. Осенью животные собирают пищу, готовясь к приближающейся зиме, а у тех, у кого есть мех, часто отрастает более густая шерсть.Многие птицы мигрируют к экватору, спасаясь от падающих температур. Распространенным осенним явлением в центральной и восточной частях США и в Европе является бабье лето, период не по сезону теплой погоды, который иногда бывает в конце октября или ноябре. . Поделки из осенних листьев и деревьев Поделка из бумажной ленты Acorn отлично подходит для дошкольников Ветка осенью: Белки и желуди отлично подходит для дошкольников Прищепка Осенние листья Craft детский сад + Поделка из дерева с изменяющимся цветом для младших школьников Поделки из осенних листьев Схема для вышивки крестиком подходит для детей старшего возраста Корона (шляпа) детский сад + Дерево отпечатков пальцев малышей и старше Используйте желтый, красный и / или оранжевый вместо зеленого для штамповки осеннего дерева отпечатков пальцев Дедушка серый (серый) Color Buddy Paper Craft малышей и старше Ежик из осенних листьев малышей и старше Ремесла Шнуровка малышей и старше Отпечатки листьев отлично подходит для дошкольников Кленовый лист Man Craft малышей и старше Кленовый лист Woman Craft малышей и старше Маска с осенними листьями Сова из осенних листьев малышей и старше Бумажная полоса Осенние листья Craft малышей и старше Белка из осенних листьев малышей и старше Витражный лист Craft отлично подходит для дошкольников Поделка из дерева — Осенние листья (включая отпечаток руки!) малышей и старше Индейка из осенних листьев отлично подходит для дошкольников Акварельный венок Craft для младших школьников Венок из осенних листьев для младших школьников . Плесень в ванной на стенах как избавиться: обзор лучших способов удаления грибка Янв 4, 2021 автор alexxlab Разное Как вывести плесень в ванной, в квартире, со стен Плесень не настолько безобидна, чтобы игнорировать ее появление в своей квартире или на одежде. Существуют тысячи разновидностей плесени, но одна общность заключается в том, что никто не хочет видеть плесень в своем доме или офисе. Плесень — это не только неприглядные и затхлые пахнущие пятна черного, зеленого, белого, оранжевого и других оттенков, но также существенная причина негативных побочных эффектов. Плесень производит аллергены, поэтому люди, которые чувствительны к ним, могут испытывать симптомы сенной лихорадки, такие как аллергические реакции и приступы астмы. Другие побочные эффекты могут включать головные боли, головокружение, тошноту и сыпь на коже. И это только симптомы тех штаммов плесени, которые считаются нетоксичными. Сыпь на коже может появиться как в случае появления пятен грибка на стенах жилья, так и по причине постоянного ношения заплесневелой одежды. Дома, серьезно пострадавшие от черной плесени, могут заставить домовладельцев покидать свои дома временно или постоянно. При некоторых видах грибка при плохом ремонте единственным выходом является снос. К счастью, в большинстве случаев можно обойтись вполне приемлемыми методами борьбы с плесенью. Выведение плесени — это процесс, который следует проводить с умом. Содержание статьи: Советы по удалению плесени Для удаления плесени часто рекомендуется отбеливающий и водный раствор, хотя сам отбеливатель не убивает плесень. Чтобы эффективно избавить свой дом от загрязнения, лучше всего обратиться к специалистам по регенерации плесени. Специалисты по регенерации плесени будут оценивать тип плесени и уровень токсичности, который она содержит. Некоторые разновидности плесени могут быть черного цвета, но не могут квалифицироваться как токсичные риски для реальной «черной плесени». После оценки специалист по исправлению плесени может посоветовать вам наилучший курс действий по удалению грибка, а также объяснит, как можно уменьшить или устранить источник влажности. Выведение плесени в ванной Если вы никогда не испытывали проблемы с грибком для ванной, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в уголки своей ванной. Довольно часто плесень появляется в душевых кабинах. Плесень — это одна из самых распространенных проблем в любом доме; она же является одной из самых простых проблем касательно предотвращения и борьбы, пока вы не позволили грибку выйти из-под контроля. Поиск плесени в вашей ванной комнате Плесень в ванной не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, например, под раковинами, доступ к дверям для душа и ванны, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в подвалах под ванными комнатами. «Плесень может образоваться в ванной, но фактически формироваться в другой комнате», — говорит специалист по борьбе с плесенью в квартире, добавив, что недостаток надлежащей вентиляции является самым большим виновником роста плесени. Предотвращение плесени в ванной комнате Лучшая защита — предотвращение появление плесени. Профилактике способствуют следующие советы: Включайте вентилятор ванной комнаты, когда вы принимаете душ или купаетесь, и оставляйте его на 30 минут после окончания банных процедур; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его. Сохраняйте уровень влажности в домашних условиях ниже 50%; может помочь кондиционер или осушитель. Используйте занавеску для душа, устойчивую к плесени, и часто мойте или заменяйте ее. Не храните использованные бутылки из-под шампуня или геля для душа, игрушки или мочалки в душе, поскольку они обеспечивают места для плесени, чтобы она могла беспрепятственно расти и прятаться. Часто мойте коврики для ванной. Как вывести плесень в ванной? Что вы делаете, если рост плесени уже является проблемой? Пока область поражения грибком невелика, вы можете сами принять меры по исправлению положения: Снимите и замените уплотнение или герметик, который имеет рост плесени. Очистите свою ванную комнату продуктами для уничтожения плесени, такими как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Просто не смешивайте эти продукты; смешение может вызвать токсические реакции. Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и помочь высушить плесень. Если пораженная область достигла размера более 1 квадратного метра, позвоните специалисту. Выведение плесени в квартире «Когда вы видите, как грибок «ползет» по стенам и изоляции, вам нужен профессионал», — говорит специалист по борьбе с плесенью, который отмечает, что трещины на стенах (что может оказаться большой проблемой) могут привести к распространению спор плесени в остальной части дома. «Идея состоит в том, чтобы убить плесень, а затем удалить ее», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему у вас в квартире есть плесень, прежде чем вы ее очистите». Тогда вывести плесень со стен в ванной или квартире не составит труда. Как узнать, есть ли плесень в вашей квартире? Откуда вы знаете, есть ли у вас в квартире проблемы с грибком? Это не всегда очевидно. Но ниже перечисленные признаки помогут сделать правильный вывод и вовремя вывести плесень: Повышенная влажность: Вы, вероятно, заметите повреждение водой и характерное окрашивание, прежде чем заметите какие-либо признаки плесени, потому что плесень имеет тенденцию расти быстрее внутри стены, чем на ее поверхности. Вот почему важно быстро решать любые проблемы с влажностью. Запах: Одним из первых признаков того, что плесень может присутствовать, является влажный, затхлый запах или запах заплесневелых, влажных строительных материалов. Это указывает на проблему влажности, которая может привести к плесени; но не обязательно означает, что в вашей квартире есть плесень. Пятна: Черное, серое, зеленое или коричневое пятно. Только тестирование может подтвердить, является ли оно плесенью, но если вы видите пятно на поверхности, похожую листок, влажный на ощупь, это стоит проверить. Проблемы со здоровьем : Наиболее часто встречаются респираторные реакции, включая астму, хотя чувствительность плесени также может вызывать головные боли и кожную сыпь. У некоторых людей симптомы проявляются немедленно. Для других проблема развивается со временем. Обратите внимание, что не все типы плесени вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы определить, какой тип плесени обнаружен в вашей квартире, специалист-гигиенист должен будет собрать образец для тестирования. Профилактика появления плесени Если вы уже обнаружили пятна плесени у себя в квартире, поставьте вытяжки в каждой комнате, чтобы предотвратить дальнейший рост плесени. Итак, если у вас обнаружена ситуация с повреждением перекрытия воды (где-то подтекает кран), найдите все влажные участки. Вода может «путешествовать» в неожиданные места. И когда вы нашли постоянно влажное место, сделайте хорошую очистку. «Плесень — это живой организм, и когда вы его беспокоите, он запускает споры в воздух, поэтому идеально временно запечатать рабочую зону, создавая палатку из [пластикового] покрытия вокруг нее, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. В основном, пораженная область изолируется в вакууме — отрицательное давление предотвращает миграцию споров плесени из рабочей зоны в остальную часть квартиры. Что касается удаления плесени, это скорее хирургическое удаление, чем снос. При этом не используются кувалды, а ножи и распылительные пульверизаторы для смачивания материала. Осадки, которые создается в результате, помещаются в мешки с пластиковым покрытием, закрываются пленкой и вакуумируются. Это делается для того, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Поверхности, которые нельзя удалить, например, бетонную плиту, необходимо очистить, а также если есть признаки загрязнения, должны быть инкапсулированы в антимикробный герметик, такой как Праймер. Все поверхности должны быть очищены с помощью трехступенчатого процесса — пылесоса, влажной салфетки. Следует также очистить воздух через фильтрацию, по меньшей мере четыре воздушных обмена в час в течение 12-24 часов. Самостоятельно удостовериться в эффективности проведения мер против плесени не удастся. Специалист-гигиенист придет и возьмет образцы воздуха рабочей зоны, области рядом с рабочей зоной и на улице, чтобы сравнить их друг с другом и с предварительными исправлениями, если таковые имеются, для определения того, что уровни плесени пришли к норме. Выведение плесени в квартире, цена которого обычно указана на сайте фирмы, предоставляющей данную услугу, рекомендовано в большинстве случаев. Если вы подозреваете, что в вашей квартире есть плесень, то лучше обратиться к сертифицированному промышленному гигиенисту, чтобы взять образцы воздуха, провести обследование и разработать план очистки. Остерегайтесь компаний по восстановлению жилья, которые предлагают «затуманивание плесени» или заполнение полостей стен пеной для распыления, а не полное удаление загрязняющих веществ. Выведение плесени с ткани Есть довольно много решений, которые вы можете использовать, чтобы избавиться от плесени. Некоторые из них включают: Уксус; Отбеливатель; Пищевая сода; Моющее средство, предназначенное для уничтожения грибка. Советы по снятию плесени с одежды Есть несколько общих советов, когда дело доходит до удаления плесени из одежды. Во-первых, лучше всего мыть одежду в горячей воде. Горячая вода убивает плесень более эффективно, чем холодная вода, и лучше удаляет споры плесени и аллергены. Конечно, убедитесь, что вы не используете воду настолько горячую, что она может повредить вашу одежду. Если одежда не достаточно вам дорога или ее не рекомендуется стирать вообще, то лучше воспользоваться услугами химчистки или вовсе избавиться от пораженной плесенью вещи. Когда вы стираете одежду с помощью раствора для уничтожения плесени, лучше всего вымыть ее, по крайней мере, двумя полными циклами. Затем после того, как ваша одежда была вымыта, повесьте ее на солнце. Тепло от солнца и солнечного ультрафиолетового света помогает убить грибок. Солнце обладает естественным отбеливающим эффектом, который также способствует увяданию пятен плесени. Как вывести плесень на ткани при помощи отбеливателя? Стирка одежды в растворе отбеливателя и воды может убить плесень. Отбеливатель может также убрать пятна, оставленные на одежде плесенью. Прежде чем использовать отбеливатель, обязательно проверьте свою одежду на наличие предупреждений «не отбеливать». Вы также можете провести пробный тест на одежде после того, как смешали раствор отбеливателя и воды, чтобы убедиться, что они не исчезнут. Другой вариант, вместо того, чтобы смешивать отбеливатель и водный раствор, — это вымыть одежду с помощью отбеливающего моющего средства, такого как Clorox или Oxiclean. Как вывести плесень с одежды отбеливателем: Начните со стиральной машины и добавьте моющее средство для стирки. После того, как стиральная машина загружена бельем, добавьте около стакана отбеливателя (или любого другого количества, которое рекомендует этикетка на отбеливателе). Пусть ваша стиральная машина работает как обычно (в том же режиме). После стирки хорошенько ополощите одежду. В качестве альтернативы вы можете предварительно впитать одежду в отбеливатель: Используйте концентрацию около половины чашки отбеливателя на галлон воды или какое бы то ни было соотношение, указанное на этикетке отбеливателя. Пусть одежда впитается в раствор в течение нескольких часов. После вымачивания одежды постирайте ее в стиральной машине с моющим средством для стирки, как обычно. Плесень может легко расти на одежде и ткани, если в вашем доме слишком много влаги. Одежда из хлопка или других органических материалов — это большие источники пищи для плесени и ее развития. Поэтому вывести плесень с ткани — это первая мера необходимости.   Как избавиться от плесени в ванной: обзор средств Плохая вентиляция, отсутствие солнечного света, использование в отделке банной комнаты пластмассовых материалов повышают риск роста патогенных микроорганизмов. В результате стены, потолок, пол покрываются черными пятнами. Избавиться от плесени в ванной сложно, эта мера необходимая и важная, грибок несет опасность для здоровья дыхательных органов. Профессиональные средства в борьбе с плесенью Производители моющих, антисептических средств постоянно совершенствуют продукцию, вводят в состав новые компоненты, чтобы усилить их действие против опасных споров грибка. Лучшие профессиональные химикаты для удаления плесени в помещении ванной: Dali – универсальный препарат отечественного производителя Рогнеда. Рекомендуется для обработки всех видов поверхностей: кафеля, дерева, бетона и т.д. Эффективен в борьбе со всеми известными разновидностями биологических поражений. Ликвидирует мох, плесень, водоросли, грибок. Средство имеет резкий, едкий запах, во время работы двери в ванной должны быть открыты, лицо, руки защищены. Способ применения от плесени: Провести очистку поверхностей от пятен. Промыть. Высушить. Обработать распылителем или валиком всю зараженную поверхность, стыки. При сильном росте грибка в ванной рекомендуется нанести повторный слой спустя 4-6 часов после первой обработки. Veksa – современный препарат для уничтожения плесени. При разработке продукта учитывалась специфика влажных помещений. Главное действующее вещество в составе – хлор. Для обработки разных материалов в ванной необходимо готовить раствор с определенной концентрацией, указанной в инструкции производителем. Как применять: Приготовить раствор с учетом особенностей пораженной поверхности. Распределить из пульверизатора, кисточкой или валиком. Оставить для воздействия на 3-5 минут. Ополоснуть прохладной водой. Средство против плесени и других биологических загрязнений безопасно для окружающей среды, может применяться в ванной, туалете, сауне и других местах повышенной влажности. Оказывает отбеливающее действие. Титан Professional FG-2 мощный хлорный очиститель плесени, грибка. Разрешен к применению на гладких, не впитывающих поверхностях, а также древесине, бетоне, керамической плитке ванной комнаты. Оказывает мгновенное действие на грибок. Способен отбеливать некоторые виды строительных материалов. Способ применения: Препарат распылить по пораженным плесенью местам, удерживая бутылку на расстоянии 10 см. Оставить на 20 минут. Смыть водой. Дождаться высыхания естественным способом. Перед распределением средства не очищать плесневые пятна, чтобы не вызвать распространение спор по всей ванной комнате. Работать с химикатом в перчатках и респираторе при открытых дверях. Biotol – безопасный препарат без содержания ядовитых веществ, хлора. Используется для борьбы с плесенью в помещения повышенной влажности. Инструкция: Мягкой щеткой почистить места скопления плесени на поверхностях в ванной. Не тереть, чтобы споры не разлетелись по помещению. Накрыть вещи, предметы пленкой для защиты от попадания жидкости. Распылить активное вещество по стенам. Выдержать несколько часов. Потереть и прополоснуть чистой водой. Выждать полного высыхания естественным способом. Данные средства являются одними из эффективных и часто рекомендуемых специалистами для борьбы с плесенью в ванной. В продаже можно встретить и другие мощные препараты, способные навсегда избавить от атак грибка. Удаление грибка народными способами Химические компоненты агрессивно воздействуют на патогенные микроорганизмы, быстро уничтожают их, но подходят не для всех видов поверхностей. Многие препараты вызывают потерю цвета затирки, окрашенных поверхностей, оставляют следы на месте реакций, что может испортить дорогой ремонт в ванной. Вернуть свежий вид стенам, устранить следы плесени без риска для отделки помогут простые и доступные народные средства. Нашатырный спирт Один из самых мощных антисептиков в домашней аптечке. Способен очистить колонию плесени, произрастающую на твердых поверхностях ванной комнаты – стекло, керамическая плитка прочее. Способ применения: Приготовить раствор, соединив спирт с водой в равных пропорциях. Покрыть зараженную зону при помощи распылителя или губки. Оставить на несколько часов для глубокого проникновения. Ополоснуть стены ванной чистой водой. Нельзя соединять нашатырный спирт с хлорсодержащими средствами, так как начинают выделяться опасные ядовитые пары. Уксус и сода Уксусная кислота способна уничтожить более 50 видов опасных микроорганизмов, в том числе черную плесень в ванной. Усилить действие помогает сочетание с натуральным антисептиком – содой. Применение: Налить в емкость 5 л воды. Добавить и тщательно развести 300 г пищевой соды. Ввести 9%-й уксус в количестве 100 г. Готовым раствором сбрызнуть зараженные поверхности. Обрабатывать ванную от плесени нужно в перчатках и респираторе, чтобы не нанести вред коже и слизистым оболочкам органов дыхания. Перекись водорода Одно из самых доступных подручных средств для наведения чистоты в доме. Продается в любой аптеке. Перед использованием необходимо нанести средство на незаметном участке ванны, так как оно обладает отбеливающим эффектом. Обязательно убрать из зоны чистки цветные вещи, снять штору или создать защитные бортики. Как убрать в ванной плесень с применением перекиси: Соединить в емкости компоненты: перекись водорода 100 гр, воду 400 мл, уксус 200 мл, борную кислоту 100 гр. Обработать при помощи губки места обитания грибка. Оставить на несколько часов. Отмывать остатки чистой водой. Бура Минеральный порошок имеет широкую сферу применения. Он способен удалить ржавчину, известковый налет, плесень, вывести различных насекомых, заполонивших ванную и квартиру. Для борьбы за чистоту рекомендуется применять сухой порошок. Как использовать: Развести в 5 л воды стакан буры. Нанести на поверхность. Оставить на 5-10 минут. Не наносить на стены, покрытые эмалью. Может потребоваться повторная покраска. Хлор Все средства, содержащие в составе хлор – эффективные антисептики. Они применяются для уничтожения колоний грибов. Для обработки ванной подходит натрия хлорид, хлорамин, Белизна, хлорная известь. Подходит для отбеливания швов, местах заполнения герметиком, силиконом. Инструкция: Приготовить раствор, соединив 1 часть хлорсодержащего вещества и 10 частей воды. Распределить по зараженным плесенью поверхностям ванной при помощи пульверизатора или губки. Оставить. Не смывать. Данный метод имеет существенный недостаток – стойкий, едкий запах, способный вызывать отравление. Другие В борьбе с плесенью на поверхностях в ванной эффективен медный купорос. Он убивает микроорганизмы, предупреждает их новый рост. Как использовать для уборки ванной: Приготовить раствор: в 5 л воды растворить медный купорос 50 гр. Надеть респиратор, перчатки. Обмазать стены, потолок, пол готовым веществом кисточкой. Места образования плесени тщательно покрыть толстым слоем купороса. Спустя 3 часа убирать остатки губкой, смоченной чистой водой. Безопасным способом борьбы с бытовыми разновидностями грибка является применение масла чайного дерева. Ферменты в его составе обеззараживают поверхности и наполняют комнату приятным ароматом. Натуральное средство от плесени в ванной использовать по инструкции: В 400 мл воды растворить 10 мл масла. Нанести готовый раствор на поверхности распылителем. Оставить, не смывать. Жидкость имеет жирную структуру, не рекомендуется наносить ее на впитывающие поверхности – обои, побелку и т.д. Средства для предупреждения плесени Чтобы предупредить образование плесени в доме специалисты рекомендуют провести обработку поверхностей ванны специальными антисептиками на стадии ремонта. Для такой манипуляции подходят продукты: Изоцид – надежный барьер от грибковых паразитов для бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей. Наносится перед отделочными работами под обои, плитку, камень прочее; Lion Look – уникальное средство от плесени. Для применения достаточно поджечь свечу и окутать дымом ванную. Во время обработки антибактериальные компоненты проникают в места, где сложно достать кисточкой или другим инструментом; Антигрибок – эффективный, удобный в применении. Может добавляться в цементный раствор, клей, краску. Рекомендован для защиты от плесени стен, труб, приборов, мебели в ванной; MILKILL – представляет собой латексную эмульсию, предназначенную для борьбы и предупреждения плесени. Безопасна для человека, может применяться на кухне. Плесень черного цвета в ванной не просто эстетический дефект, а опасный вредитель. Грибковые споры проникают в организм через органы дыхания и вызывают серьезные заболевания. Избавляться от мест обитания микроорганизмов необходимо быстро и правильно. Если нарушить технологию, велика вероятность распространения спор. Статья проверена редакцией Как избавиться от плесени в ванной: средства и методы Плесень не появляется просто так. Для того, чтобы грибок начал активно расти, ему необходимы подходящие условия – сочетание повышенной влажности и тепла. Ванная комната по всем параметрам идеально соответствует этим критериям, но почему тогда в одних домах плесени нет, а в других есть? Дело в том, что к появлению грибка в ванной комнате могут приводить сразу несколько разных факторов, которые и формируют избыточное количество влажности и тепла. С их устранения и начинайте борьбу с плесенью. Для улучшения циркуляции воздуха прочистите вентиляцию. Установите вентилятор на воздуховод для усиления тяги. Почините текущие водопроводные трубы и коммуникации. Установите в ванной комнате осушитель воздуха, обогреватель или полотенцесушитель с регулировкой мощности. Сделайте косметический или капитальный ремонт в ванной комнате, чтобы плесень не росла в щелях и разрушенных стыках между плитками, сантехникой и мебелью. Каждый раз вытирайте пол, если вы налили на него воды. Не оставляйте влажные швабры и тряпки в углах, полностью высушивайте их после использования. Вывести плесень можно только с помощью специальных средств для её уничтожения. Сделать это можно двумя путями: Самостоятельно. С помощью СЭС. При обращении в санитарную службу вы не рискуете своим здоровьем. Опасна как сама плесень, так и, при непрофессиональном использовании, сильнодействующие химикаты для её уничтожения. Доверяя дезинфекцию экспертам, вы не только решаете проблему самым быстрым способом, но и заботитесь о своём будущем. Если вы всё же предпочтёте сделать всё самостоятельно, соблюдайте технику безопасности и действуйте в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации выбранного средства. Как же избавиться от плесени в ванной, если она растёт на потолке, в швах и/или на самой плитке? Плесень в ванной на потолке: как избавиться Если у вас появилась плесень в санузле или в ванной на потолке, как и чем от неё избавиться будет зависеть от того из какого материала потолок изготовлен. Для отделки потолка могут использоваться: Пластиковые ПВХ панели Металлические реи Бетон Кирпич Плитка Натуральный и искусственный камень Обработанное дерево Зеркала Перед покупкой какого-либо средства внимательно читайте информацию на упаковке, чтобы убедиться в том, что оно подходит для той поверхности, на которой вы собираетесь его использовать. Готовые к применению спреи от плесени на потолке: Quelyd Антиплесень Защита (бетон, кирпич, штукатурка, краска). Quelyd Антиплесень (штукатурка, камень, плитка, пластмасса). Prosept Bath Fungy (керамика, пластик, крашеное дерево). Раствор Dufa Schimmelentferner (натуральный камень, дерево, пластмасса). Концентраты от плесени на потолке, которые требуют предварительного приготовления: Docker Biogreen (камень, дерево, пластик). Alpina Грунт против плесени (бетон, кирпич, краска, штукатурка, шпатлёвка). Антиплесень Лакра (дерево, кирпич, бетон, штукатурка). Neomid 600 (бетон, кирпич, камень). Tikkurila Homeenpoisto (дерево, штукатурка, бетон). VGT биозащита Минерал (бетон, кирпич, штукатурка, искусственный и натуральный камень). Alpa Fongifluid (камень, кирпич, бетон). Металлические потолки из рей необходимо снимать и чистить средствами для того вида металла, из которого они изготовлены. После того как вы снимите потолок, обработать необходимо также плиты или кладку над ним и лишь затем устанавливать реи обратно. Плесень в ванной на швах: как избавиться Швы в ванной комнате – это идеальное место для роста и развития плесени. Мицелий буквально прорастает в структуру затирки и его становится практически невозможно вывести нанесением каких-либо средств только на поверхность шва. Если плесень в ванной появилась на швах, как избавиться от неё зависит от их состояния на момент обработки. При поверхностном поражении и визуальной целостности шва могут применяться только средства для обработки швов от плесени. При разрушении какой-либо части шва необходимо заменять саму затирку и иногда плитку, так как грибок может расти и под ней, проникнув через негерметичные швы. Готовые к применению спреи от плесени на швах в ванной: Mellerud для отчистки от плесени Метилан Stop Плесень Prosept Bath Fungy Bagi против плесени Раствор Dufa Schimmelentferner Концентраты от плесени на швах в ванной, которые требуют предварительного приготовления: Docker Biogreen Ceresit CT 10 При разрушении швов и их заплесневении необходимо реставрировать или полностью переделывать швы заново. Для этой цели подойдут специальные герметики и затирки с антиплесневыми компонентами. Ceresit CS 25 противогрибковая Момент Ceramics Makroflex Bostik Плитсэйв XE15 E Unis Color Litochrom Если вам необходимо восстановить не 2–3 поражённые области, а практически всю ванную комнату, желательно доверить эту работу профессионалам, иначе плесень может продолжить расти даже после ремонта. Плесень на плитке в ванной: как избавиться Непосредственно в саму плитку плесень прорасти не может, поэтому, если она находится прямо на ней, она стелется сверху. Если поверхность плитки неровная, мицелий может располагаться в углублениях, формирующих узоры, однако, чаще всего на поверхность плитки плесень распространяется, укореняясь в швах. По этой причине выбирать как уничтожать плесень на плитке в ванной необходимо вместе с тем как избавиться от неё в затирке. Часто это можно сделать с помощью одного и того же средства, если реставрация швов не требуется. Готовые к применению спреи от плесени на плитке в ванной: Mellerud для отчистки от плесени Quelyd Антиплесень Метилан Stop Плесень Prosept Bath Fungy Bagi против плесени Sion от плесени Спрей HG для удаления грибка и плесени Раствор Dufa Schimmelentferner Концентраты от плесени на плитке в ванной комнате, которые требуют предварительного приготовления: Docker Biogreen Ceresit CT 10 Если плитка разрушается, плесень может расти под ней. В этом случае для полного избавления от грибка может понадобиться замена всей плитки в ванной, с обработкой слоя бетона или иного материала, находящегося под ней. Чёрная плесень в ванной: как избавиться На начальной стадии мицелий имеет в основном белый оттенок, но затем, в зависимости от вида, начинает изменять его на тёмно-синий, зелёный, тёмно-серый, чёрный или какой-либо другой цвет. Как чёрная плесень выглядят сразу несколько видов грибка, однако для уничтожения точная идентификация вида весомой роли не имеет. Если у вас появилась чёрная плесень в ванной, вывести её можно также как избавиться от любой другой плесени. Необходимо учесть материал, на котором она растёт, и выбрать соответствующее ему средство. В магазинах вы можете найти спрей Cillit Bang от чёрной плесени, но любое другое аналогичное средство от плесени, без уточнения цвета грибка, будет не менее эффективным. Чтобы не заниматься уничтожением грибка самостоятельно, вы можете заказать обработку в сертифицированной Роспотребнадзором СЭС «Дез Групп», с более чем 6-летним опытом оказания санитарных услуг для частных лиц и организаций. Скидка до 25% на дезинфекцию Во время напряжённой эпидемиологической ситуации в мире особенно важно, чтобы санитарные услуги были доступны всем. При оформлении заказа назовите консультанту СЭС кодовое слово «ДЕЗГРУПП003» и получите скидку 10%, если вы обращаетесь в службу впервые, и 15%, если вы относитесь к льготной категории граждан. При соблюдении обоих условий скидки суммируются. Как избавиться от плесени в ванной на стене и в погребе ‹ Предыдущая Как вывести плесень: список основных способов Следующая › Плесень и грибок на стене в квартире что делать и как вывести Похожие записи Обнаружив появление черных, влажных пятен в своем жилище, нужно как можно быстрее организовать избавление от плесени, чтобы не допустить ее распространения, предотвратить проблемы со здоровьем, порчу стен, пола и мебели. Что такое плесень на стене в ванной и как ее отличить Плесень — это грибок, развивающийся из спор в подходящих условиях: при повышенной влажности, отсутствии вентиляции. Поэтому распространенные места ее локализации — плохо проветриваемые, влажные места в квартирах и частных домах (ванная, подвал, подоконники, стены и углы, где постоянно образуется и не высыхает конденсат). Скорейшее избавление от плесени в доме необходимо для сохранения эстетического вида жилья. Кроме того, споры плесневых грибов проникают в дыхательные пути детей и взрослых, вызывают аллергии и респираторные заболевания, плохо поддающиеся лечению. Независимо от того, по какой причине вредоносный грибок появился вблизи вашей семьи, мы расскажем, как избавиться от плесени на стенах и других поверхностях. Признаки колоний грибка: трещины, места отшелушивания краски; выпячивания на деревянной поверхности; затхлый, влажный запах; обесцвечивание черных, коричневых, сероватых пятен при нанесении на них отбеливателя на основе хлорной извести. Прежде, чем принимать меры, убедитесь, что имеете дело именно с плесенью, а не с обычной грязью. Последняя, конечно, портит вид дома, но не требует таких агрессивных мер, как грибок. Мероприятия в ванной для удаления плесени Ванная — одна из наиболее влажных комнат дома. Пятна от грибка появляются здесь в углах возле душевой кабины, в углах потолка, где оседает пар. Чтобы избавиться от плесени в ванной, нужно приготовить раствор отбеливателя, нанести его из пульверизатора, дать ему время подействовать и интенсивно почистить щеткой. А чтобы избавиться от плесени в ванной навсегда, нужно обеспечить регулярное проветривание и качественную вентиляцию этого помещения. Грибок появляется и там, где есть (или была) утечка воды. Склонны к появлению плесени шкафы под раковинами. Поверхности внутри них следует регулярно осматривать, следить за целостностью труб и шлангов. Средства для избавления от плесени в ванной и не только Часто необходимо избавиться от плесени на стенах в квартире, которые были окрашены. Здесь работает общая рекомендация — начинать с простых, натуральных средств, при необходимости переходить к более жестким мерам. Один из наиболее мягких рецептов: протереть потемневшую стену смесью уксуса, буры и воды. Если через двое суток пятна вновь будут проступать, можно перейти к смеси воды и отбеливателя. Следует помнить, что избавление от плесени в квартире с помощью средств на основе хлора требует осторожности, вещество может нанести вред дыхательным путям, глазам и коже, поэтому применять их нужно в крайнем случае. Надевайте резиновые перчатки, если беретесь за избавление от плесени на стенах, они защитят кожу от контакта с грибком. Проветривайте помещение, если хотите самостоятельно избавиться от плесени в погребе, чтобы не вдыхать споры. Рабочую одежду после уборки нужно постирать в горячей воде. Если у ваших домашних слабый иммунитет, в доме есть дети, пожилые люди, предложите им прогуляться или ограничьте передвижение по дому во время мер по удалению грибка. Рецепты от грибка Рецепт состава, который гарантирует избавление от плесени на стенах в квартире, в ванной, в погребе: 2 ст. ложки буры; четверть стакана уксуса; 2 стакана горячей воды. Смешайте ингредиенты в миске до растворения буры. Налейте смесь в распылитель и нанесите на окрашенные стены, плитку и другие непористые поверхности. Через 10 минут тщательно вытрите, нанесите состав еще раз и снова оставьте на 10 минут. Если нужно избавление от черной плесени стойкой формы, предлагаем другой состав: четверть чашки отбеливателя; 2 чашки теплой воды. Смешайте ингредиенты в бутылке распылителя и нанесите на пораженную грибком поверхность. Тщательно вытрите и повторите процедуру. Подвал и плесень Если грибок появился в подвале, то замечают его, как правило, когда колония разрослась. Поэтому более действенным будет второй состав. Если плесень появилась на неокрашенных поверхностях, таких, как гипсокартон, штукатурка. Такие поверхности, как правило, имеют пористую структуру. Это означает, что грибок поселился не только на поверхности, споры проникли в толщу материала (гипсокартона, оштукатуренной стены). В такой ситуации приготовьте один из рекомендованных выше составов, смочите им поверхность и дайте обработанной области полностью высохнуть. Если после неоднократной обработки случаются рецидивы, гипсокартон, скорее всего, придется заменить. Однако профессиональная служба по удалению плесени имеет в своем арсенале средства и оборудование для уничтожения грибка. Как предотвратить образование черных пятен плесени Если вы самостоятельно или с помощью профессионалов справились с колонией грибка, примите меры для предотвращения его появления в будущем. Для этого нужно предпринять несколько шагов: включайте в ванной вентилятор, хотя бы на 15 минут после того, как приняли ванну или душ; держите открытыми дверцы душевой кабинки, чтобы воздух свободно циркулировал; с пластиковой занавески над ванной нужно стряхивать капли воды и оставлять ее наполовину открытой; влажные полотенца нужно развешивать сразу после использования. Убирая в ванной, кухне и других помещениях, где может появиться грибок, используйте моющие средства на основе уксуса, промышленные или приготовленные самостоятельно, чтобы регулярно уничтожать споры. Ежедневно распыляйте смесь уксуса и буры с водой в ванной и душевой кабине. Еженедельно делайте уборку в ванной и кухне. Помните: регулярная профилактика и избавление от плесени в квартире — цена здоровья вашей семьи. Установите вентилятор в ванной, следите за влажностью в доме, отремонтируйте негерметичные трубы, и вам не понадобятся рекомендации по борьбе с плесенью, потому что ее у вас попросту не будет!   Источник Борьба с плесенью или как убрать плесень в ванной? Появление черной плесени в ванной – это очень неприятное и опасное явление, с которым необходимо вести серьезную борьбу и пресекать сразу же после обнаружения проблемы. Вред плесени для человеческого организма огромен, а особенно пагубно эти микроорганизмы влияют на детей и животных. Плесень способна вызвать очень опасные заболевания, как экзема, стоматит, бронхит, молочница, аллергия. Черная плесень способна испортить вид ванной комнаты и способствовать возникновению неприятного запаха в помещении вплоть до необходимости делать новый ремонт. При контакте с подобным видом грибка в течение длительного периода человек может почувствовать недомогание, головокружение, головную боль, тошноту. Возникает хроническая усталость и даже рвота. Продолжительная борьба организма с черной плесенью приводит к истощению иммунной системы. Факторы, способствующие возникновению черной плесени Для успешной борьбы с таким опасным видом грибка необходимо выяснить причины его возникновения и устранить их. Плесень очень любит влажные и плохо проветриваемые помещения, где всегда сыро и прохладно. Если течет кран или подтекает труба, то со временем это приведет к возникновению плесени. Также черная плесень обычно располагается в трещинах стен, межпанельных швов. Если некоторые из вышеперечисленных особенностей наблюдаются в помещении, то черная плесень обязательно со временем проникнет в него. Не всегда плесень разводится только в ванной, она может поселиться в любой комнате. Изучите как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками. Если обнаружена черная плесень на стенах или потолке, то первым делом следует устранить все благоприятные для ее обитания факторы, после чего можно приступить к удалению самого грибка с поверхностей.  Загрузка …  Загрузка … Как предотвратить появление плесени Для того, чтобы вовсе избежать проблем с черной плесенью, необходимо поддерживать ванную комнату в надлежащем состоянии. После использования помещения его необходимо проветрить. Для снижения уровня влажности достаточно просто открыть дверь. Кроме того, можно установить вентилятор, который будет вытягивать влажный воздух с комнаты. Также решением проблемы может послужить электрический полотенцесушитель, который кроме полотенец подсушит и влажный воздух. Ни в коем случае не допускать подтеков в ванной. Все краны, трубы и вентили должны быть герметичны и исправны. Если одна из стен ванной выходит на лестничную площадку, то необходимо ее утеплить изнутри. Постоянный контакт с холодными воздушными массами будет способствовать распространению плесени, поэтому следует сделать ванную комнату теплой. Трещины в стене или потолке – это отличное условие для развития грибка. По этой причине и просто для косметической красоты следует удалить такие образования. Подобная ситуация обстоит и с межпанельными швами. Необходимо проводить их герметизацию для предотвращения распространения плесени и для утепления квартиры. Подобные работы проводят специализированные организации. Наиболее действенный метод избавления от плесени Бывают случаи, когда черная плесень очень сильно распространилась в помещении, и избавиться от нее очень сложно и долго. Существует радикальный метод, который поможет вывести плесень единожды и навсегда. Для этого удаляют старые покрытия со всей поверхности ванной комнаты, оставляя голыми пол, стены и потолок. Далее производят просушивание комнаты с помощью специального строительного фена. Когда работа проделана многократно, наносят специальное средство против грибка и плесени. Необходимо пропитать все поверхности таким веществом. В силу токсичности процедуры, ее следует проводить в респираторе и перчатках. Последним этапом является ремонт помещения, то есть отделка поверхностей новыми материалами с добавлением антисептика против плесени на стенах. Чаще всего в ванную комнату укладывают плитку. Такое средство для удаления плесени очень затратное и трудоемкое, однако, эффективное. Применяется в крайних случаях при запущенном состоянии помещения, зараженного грибком. Умеренные способы борьбы с плесенью Когда черная плесень только обнаружена и занимает незначительную поверхность, следует сразу начинать борьбу с ней. Существует множество методов и рецептов выведения черной плесени, которые не требует больших затрат или усилий. Чем обработать плесень, описано ниже. Можно воспользоваться услугами профессионалов по проведению санации и ионизации воздуха в ванной. Такая недешевая процедура проводится с помощью специального оборудования. Прибор выпускает струю воздуха, содержащего микроэлементы и ионы, что способствует уничтожению спор плесени. Средство от плесени и грибка Если плесень появилась на гладких и непористых поверхностях, как плитка, стекло, ванная, раковина, то удались ее можно с помощью отбеливателя. Как бороться с плесенью в данном случае? Секрет в том, что активное вещество отбеливателя гипохлорит натрия отлично чистит поверхности от плесени и препятствует повторному ее появлению. Однако, такое вещество очень агрессивно и способно испортить некоторые материалы, поэтому использовать его необходимо с осторожностью. Кроме того, вредно дышать парами данного вещества. Для обработки поверхностей от плесени используют раствор из отбеливателя и воды. Необходимо смешать стакан отбеливателя и 2 литра воды. Смывать такую смесь не нужно. Исключение составляют места, где могут находиться дети и животные. Нашатырный спирт Вещество по своим свойствам похоже на отбеливатель. Токсичен. Используется для обработки гладких поверхностей. Необходимо приготовить раствор, смешав в равных пропорциях воду и нашатырь, и распылить его на пораженные участки. Через несколько часов раствор нужно смыть водой и высушить обработанное место. Внимание! Ни в коем случае не смешивайте нашатырь с отбеливателем, так как вместе они выделяют ядовитые пары. Уксус Эта слабая кислота может уничтожить большую часть имеющейся плесени. При этом уксус не выделяет вредных паров. Необходимо знать, как вывести плесень с помощью уксуса. Лучше использовать неразбавленный дистиллированный белый уксус. С помощью распылителя вещество наносят на пораженные участки на час, после чего вытирают и сушат поверхность. Для профилактики такую процедуру в ванной комнате можно проводить раз в неделю. Бура Это продукт натурального происхождения, не представляющий опасность для человека. Как убрать плесень в ванной комнате с помощью буры? Для обработки поверхности необходимо использовать раствор. Обычно размешивают 1 стакан этого вещества на 2,5 литра воды. Далее наносят смесь с помощью щетки и параллельно удаляют плесень с поверхности. Лишнюю жидкость следует вытереть тряпкой. Смывать раствор не нужно. Перекись водорода Данное вещество абсолютно безвредно и продается в каждой аптеке. Отлично подходит для удаления плесени и грибка. Перекись водорода не разбавляют и в первоначальном виде распыляют на пораженные поверхности. Подходит для всех типов материалов. Перекись водорода действует с отбеливающим эффектом, поэтому следует заранее проверить на маленьком участке материала, не полиняет ли его цвет. Вещество оставляют на 15 минут, после чего протирают тряпкой. Можно смешать перекись с уксусом. Хранить вещество нужно в темноте. Пищевая сода Не обладает побочными или вредными особенностями. Успешно удаляет плесень и неприятный запах. Как избавиться от черной плесени с помощью соды? Используют водяной раствор соды: половина чайной ложки соды растворяют в 200 мл воды. Используют распылитель для обработки участков с плесенью. Далее щеткой убирают всю грязь и промывают водой. Процедуру повторяют и дают высохнуть жидкости. Можно также смешивать пищевую соду с уксусом. Масло чайного дерева Это дорогое натуральное средство, которое используется в борьбе с черной плесенью и вредоносными микробами. Используется в малых количествах. Необходимо добавить одну чайную ложку масла на стакан воды. Далее распыляют раствор на пораженную поверхность и не смывают. Масло обладает сильным запахом, который постепенно выветривается. Полученный раствор можно хранить длительное время в темноте. Экстракт грейпфрутовых косточек Эффективное дорогостоящее средство от черной плесени и микробов без запаха. В стакан воды добавляют 10 капель вещества и распыляют такой раствор на пораженную поверхность, не смывая его в дальнейшем. Такой экстракт хранится в течение длительного времени. Для того, чтобы не прибегать к радикальным дорогостоящим методам борьбы с черной плесенью, нужно проводить профилактические меры по предотвращению ее распространения. Нужно поддерживать необходимый микроклимат в помещении и обрабатывать проблемные участки сразу после их появления. Поделиться Твитнуть Запинить Нравится Класс WhatsApp Viber Телеграмка Как избавиться от плесени на потолке, стене и полу в ванной своими руками Содержание статьи: В ванной комнате плесень может появиться очень неожиданно, начиная от потолка, и заканчивая керамической плитки на полу. Это может стать настоящим шоком для Вас. В этой статье мы рассмотрим, как бороться с плесенью в ванной и с причинами её возникновения. Плесень на стенах ванной комнаты портит её внешний вид, а также напрямую наносит вред Вашему здоровью. Она способна спровоцировать развитие различных заболеваний. Обнаружив плесень, сразу примите меры по её устранению. Избавляться от чёрной плесени необходимо комплексно. Это наиболее эффективно. Существует три основных составляющих этого комплексного подхода для борьбы с плесенью в ванной: Устранение причин появления плесени. Устранение самой плесени (грибка). Профилактика появления плесени. Устранение причин появления плесени Избавьтесь от повышенной влажности. Проверьте места соединения труб водопровода и канализации, в кранах, змеевике и устраните протечки воды. При повышенной влажности и низкой температуре в ванной обеспечьте её отопление в не зависимости от времени года. Установите электрический полотенцесушитель или радиатор отопления. Они будут постоянно подсушивать воздух. Проверьте и восстановите вентиляцию. Из-за отсутствия вытяжки не происходит необходимой циркуляции воздуха. Дополнительно установите вытяжной вентилятор с задержкой времени. Заделайте трещины (при их наличии) на потолке и стенах при их возникновении. Как убрать плесень в ванной Перед началом дезинфекционных работ обязательно наденьте средства индивидуальной защиты: очки, маску, косынку или кепку, халат или робу, перчатки, закрытую обувь. Они предотвратят попадания вредных химических веществ и грибка в Ваш организм. Только после этого приступайте к непосредственным работам. Предварительно при помощи губки, ножа и щетки удалите плесень с пораженных мест потолка, стен, пола, швов, стыков и тщательно их просушите. После этого обработайте их специальным антисептическим средством. В строительных магазинах продаётся множество препаратов от плесени. Наиболее популярными являются «Ксиолат» и «Фитолайн». Можете приобретите другие, имеющие такой же принцип действия. Также можете использовать 10%-ю соляную кислоту. Протрите ей заражённый чёрной плесенью участок, а затем тщательно вымойте любым хлорсодержащим средством. Это гораздо эффективней, чем уксус и хлор. Процедуру повторите несколько раз. После этого можете закрепить полученный результат, нанесением противогрибковой побелки (как побелить стены своими руками, побелка потолка своими руками) или краски. Если плесень глубоко повредила отделочные материалы, необходимо прибегнуть к более серьёзным процессам. Для этого: Смойте побелку и счистите краску с потолка и стен. Демонтируйте подвесные системы потолка. Удалите плитку со стен и пола. Удалите верхний слой штукатурки со стен. Демонтируйте верхний слой стяжки пола. Зачистите все поверхности, углы и трещины шпателем и щёткой. Обработайте поверхность мощным антисептическим препаратом или используйте народные средства от плесени. Проведите эту процедуру тщательно и неоднократно 3-4 раза. Загрунтуйте и заштукатурьте поверхности потолка и стен. Залейте выравнивающую стяжку пола. После этого можете делать любую отделку потолков, стен и пола своими руками по своему дизайн-проекту. Не забывайте при этом использовать влагостойкие и гидроизоляционные материалы. Не нарушайте технологические процессы при проведении работ. Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха плесени используйте пищевую соду. Посыпьте ею предварительно обработанные антисептиком участки и оставьте на несколько часов. Кроме того, пищевая сода очень хорошо поглощает влагу из воздуха. Иногда, при начальной стадии поражения грибком можно применять метод сушки. Он очень прост. При помощи строительного фена тщательно просушите поражённые участки. Перед процессом сушки не включайте душ и не пользуйтесь водой в течение 3-4 дней чтобы снизить влажность помещения. Профилактика появления плесени Своевременно проводите профилактическую обработку стен, швов, зазоров между стенами и раковиной, ванной и душевой кабиной специальными средствами (антиплесень, затирки, мастики). Проветривайте ванну, особенно при частом приёме водных процедур, стирке. Для этого просто оставляйте приоткрытыми двери. Не позволяйте конденсату собираться на стенах. Если стены не высыхают, дополнительно вытирайте конденсат сухой тряпкой. Не сушите постиранное бельё в ванной. Следите за состояние водопроводной и канализационной системой, а также за сантехникой. Не допускайте протечек воды. Следите за температурным режимом в ванной, в том числе потолка, стен, пола. Периодически проводите санацию и ионизацию помещений. Воздушный поток с ионами, микроэлементами и другими частицами удалит не только плесень, но и инфекции, бактерии, насекомых и грызунов. Этот способ не дешёвый, но очень эффективный. Почитайте на сайте дополнительный материал для получение более полной информации по удалению плесени с потолка, стен и пола в квартире своими руками. Но всегда помните, что плесень, как и болезнь, легче предупредить, чем излечить. Как избавиться от плесени и плесени на стенах Ключевые шаги: Плесень можно удалить со стен в три простых шага — для начала вам понадобится раствор хлорного отбеливателя и воды. Существует множество способов предотвратить появление плесени и грибка. Одна из них — установка электрического осушителя. Плесень и грибок — отрава для большинства домашних хозяйств, но, к счастью, можно использовать ежедневные чистящие средства, чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление.Плесень на стенах или других поверхностях, таких как полы или ковры, не является хорошей новостью для вашего здоровья, поэтому очень важно устранить ее первопричину. Прочтите краткое трехэтапное руководство, как избавиться от плесени на стенах в вашем доме. Как очистить стены от плесени в три этапа Пора научиться очищать стены от плесени и плесени! Предупреждение: плесень может вызвать аллергические реакции и ухудшить состояние здоровья, поэтому, если у вас серьезная проблема с плесенью на стенах, лучше обратиться за помощью к специалисту.При работе на меньшей площади обязательно используйте защитные очки, перчатки и маску для лица, так как контакт со спорами может быть вредным. Откройте окна или используйте вентилятор в комнате во время работы. Приготовьте раствор хлорного отбеливателя и воды — обычно 1 часть отбеливателя на 3 части воды — или возьмите бытовое моющее средство, такое как спрей для отбеливания Domestos, с отбеливателем в качестве активного ингредиента. С помощью щетки с жесткой щетиной потрите почерневшие участки. Тщательно промыть и высушить . Если это не сработает, существуют продукты, специально разработанные для защиты от плесени и грибка на стенах, которые могут быть более прочными, но никогда не смешивайте чистящие растворы вместе, поскольку это может вызвать опасные химические реакции. Вы можете узнать больше об использовании средств для удаления плесени и грибка здесь. Для чего нужны осушители воздуха? Преимущества осушителя Осушители воздуха предназначены для удаления излишка влаги из воздуха и помогают достичь оптимального уровня влажности в доме.От вьющихся волос и бессонных ночей до заложенности носа и других проблем, связанных с аллергией, повышенная влажность может стать настоящей проблемой дома. Избыточная влажность в воздухе также может привести к появлению плесени и грибка, а также создать оптимальную среду обитания для таких вредителей, как серебрянка. Осушители воздуха часто представляют собой энергосберегающие, бесшумные устройства, которые работают в фоновом режиме, когда вы занимаетесь повседневной жизнью. Преимущества осушителя включают более быстрое высыхание белья и более длительное сохранение свежести продуктов. Как работает осушитель? Что делают осушители для снижения влажности в доме? Процесс довольно простой: Механизм вентилятора осушителя всасывает воздух из вашего дома Этот воздух охлаждается внутри осушителя, и влага конденсируется в воду Вода отделяется в другую секцию, а более сухой воздух слегка повторно нагревается Этот воздух затем возвращается в комнату с гораздо меньшей влажностью Агрегат выключится, когда в помещении достигнут желаемый уровень влажности или когда резервуар для воды будет заполнен Как удалить и предотвратить образование конденсата Заметили какие-то мерзкие органические «настенные рисунки» вокруг окон или в ванной? Вполне может быть конденсат плесени.Этот тип плесени появляется, когда влажный воздух сталкивается с поверхностью с более низкой температурой, не оставляя ничего для влаги. Может быть, вы видели, как у окна или в холодных углах образуются маленькие капельки воды? Эти влажные условия создают идеальную среду для размножения плесени, поэтому вам нужно как можно скорее избавиться от конденсата и высушить воздух. Для удаления конденсата: Прежде всего, наденьте защитную маску, очки и перчатки при этом. Попробуйте спрей на основе отбеливателя (всегда сначала пробуйте средство на небольшой части поверхности, прежде чем обрабатывать всю пораженную область). Вы также можете попробовать домашний спрей, состоящий из одной части белого уксуса и одной части воды. Распылите средство на стену и оставьте на ночь. Вымойте форму и изделие влажной тканью (здесь может понадобиться немного смазки для локтей) и удалите влагу сухой тканью. Для предотвращения возврата конденсата: Увеличьте вентиляцию в вашем доме, открыв окно.Посмотрите на вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не заблокированы. Когда вы не впускаете свежий воздух, немного поднимите термостат. Сушите белье на улице как можно дольше. Если это невозможно, подумайте о приобретении осушителя воздуха. Прочтите наше руководство, чтобы узнать, как работает осушитель. Как предотвратить появление плесени и грибка на стенах: 6 наших главных советов Следующим шагом после того, как вы справились с заражением стен плесенью, является попытка остановить его повторение.Вот ваши варианты: Купите специализированный товар . Например, антимикробный спрей может помочь предотвратить повторное оседание спор. Краску от плесени также можно купить в большинстве магазинов для дома. Рассмотрите возможность установки электрического осушителя воздуха в сильно пострадавших районах. Идеально подходит для долгосрочной защиты от плесени. Займитесь улучшением теплоизоляции вашего дома . Иногда, но не всегда, корень проблемы — плохая изоляция.Правильно утепленные стены и потолки меньше подвержены конденсации и плесени. Лучшие советы о том, как избавиться от плесени, заключаются в том, чтобы избавиться от сырости, которую он так любит: Обеспечьте хорошую вентиляцию ванных комнат, кухонь и других влажных помещений и как можно более сухих Разложите занавески для душа и полотенца, чтобы они высохли. Устраняйте утечки сразу после их обнаружения , чтобы предотвратить просачивание влаги в полости и под полы. Не паникуйте, если плесень и плесень на стенах вернутся: это обычное явление, и теперь вы немного знаете, как избавиться от плесени на стенах! . Избавьтесь от плесени! Плесень на затирке для плитки, мягко говоря, неприглядна. Обычно это вызвано бактериями (которые у всех нас растут в наших ванных комнатах) в сочетании с жаркой и влажной средой, которую создают наши ванные комнаты, особенно после душа или ванны. Есть плесень? Не волнуйтесь, мы можем помочь. У нас есть несколько быстрых, дешевых и эффективных советов, которые помогут избавиться от плесени в ванной. Что вам понадобится Для правильного ухода за ванной и удаления плесени с затирки для плитки вам понадобится: Щетка Good Scrub Пищевая сода Что вы делаете СЧИРАЙТЕ плесень, обработайте раствор между плитками пастой из воды и пищевой соды. Совершенно верно — самый эффективный инструмент для удаления плесени — это пластичная смазка. Нанесите пасту, подождите немного и сотрите форму! Насадки для чистки пресс-форм Оставьте на столько, сколько вам нужно, до — например, для очень грязного раствора можно использовать час или два. Обрызгайте плитки водой. и используйте щетку для очистки раствора быстрыми движениями вперед и назад. Хорошо промыть и высушить. Как только он исчезнет, ​​оставьте его. После того, как вы отмыли затирку, вы можете продлить усилия по удалению плесени , чтобы вам не пришлось использовать столько смазки для локтей в следующий раз! Если ваша ванная комната не обслуживается должным образом между уборками, плесень быстро возвращается. На самом деле, относитесь к профилактике плесени как к уходу за полостью рта — мы должны ухаживать за зубами, чтобы не было налета. Как стоматолог, я собираюсь предложить вам некоторые профилактические меры, чтобы предотвратить попадание плесени в вашу ванную комнату.Это займет всего несколько секунд, и это намного проще, чем говорит вам стоматолог! Включите вентилятор и откройте окно Когда вы закончите принимать душ, включите вентилятор или откройте окно, пока влажность из душа не исчезнет. Для удаления влаги и влаги из воздуха необходима первоклассная вентиляция. Недостаток влажности создает плохую питательную среду для бактерий и является самым простым способом сохранить пространство без плесени. Спрей для предотвращения образования плесени Чтобы вдвойне защитить вашу ванную комнату, держите поблизости распылитель и быстро опрыскайте плитку и конопатку после душа с помощью этого натурального средства против плесени, которое не требует усилий. Раствор содержит ингредиенты, препятствующие образованию плесени, которые при распылении защищают вашу ванную комнату от размножения. Вам понадобится белый уксус или масло чайного дерева, вода и распылитель. Раствор уксуса Смешайте равные части уксуса и воды в чистой бутылке с распылителем. Раствор масла чайного дерева Смешайте 10 капель масла чайного дерева в чистой бутылке с распылителем, наполненной водой Установите распылитель в положение «туман». Распыление плитки занимает около четырех секунд, а затем вы уходите. Теперь вы защищены от плесени Эти ингредиенты дешевы, их легко найти и они очень эффективны. Мне особенно нравится раствор масла чайного дерева, так как я нахожу его аромат успокаивающим и похожим на спа! Мелисса Мейкер — предприниматель, эксперт по уборке, основательница самого популярного бутика в Торонто и звезда канала Clean My Space на YouTube (но она все еще ненавидит убирать!). Каждую неделю Мелисса выпускает новые видеоролики, в которых содержатся советы экспертов по чистящим средствам, инструментам, заменителям для дома, а также практическим и экономящим время решениям повседневных проблем.Мелисса появилась на шоу Today Show, а также в фильмах InStyle, Real Simple и Better Homes and Gardens. . Как избавиться от черной плесени простым и дешевым способом Экстракт семян грейпфрута натуральное противогрибковое средство без запаха смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с 2 стаканами воды; положить в распылитель и распылить на пораженные участки (не смывать) Масло чайного дерева отличный естественный убийца плесени купить настоящее масло чайного дерева; смешать 1 ч.с 1 стаканом воды; в аэрозольном баллончике встряхнуть и распылить на пораженные участки; не смывать Дистиллированный белый уксус безопасный и недорогой фунгицид Распылите прямо на пораженный участок Бура токсичен при проглатывании, но не выделяет опасных паров, как некоторые другие убийцы плесени; эффективнее на плитке, меньше на ковре смешайте 1 стакан Borax и 1 галлон горячей воды; влить в пульверизатор и распылить; через несколько минут сотрите плесень щеткой или тканью; не смывать Перекись водорода более высокие концентрации могут быть опасными и вызывать коррозию многих материалов, включая кожу человека; в более низкой концентрации безопасно использовать, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет токсичных остатков и не выделяет токсичный дым; это отбеливающий агент, который может вызвать выцветание материала залить перекись водорода 3% концентрации в распылитель; оставьте на пораженном участке на 10 минут перед смыванием Аммиак агрессивное токсичное химическое вещество; как и отбеливатель, аммиак убивает плесень только на твердых, непористых поверхностях смешайте раствор 50% «чистого» аммиака и 50% воды; не смешивайте с отбеливателем, так как это приведет к образованию чрезвычайно токсичного и опасного дыма; после распыления на пораженный участок и подождать 2-3 часа перед смыванием Отбеливатель агрессивное, коррозионное химическое вещество, которое может повредить материалы, на которых оно используется, выделяет опасные пары и оставляет токсичный осадок смешайте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды; распылять и не смывать . Черная плесень в ванной — Home Quicks Черная плесень возникает из-за влажных условий в ванной комнате. Они представляют опасность для здоровья, поэтому их следует удалить как можно скорее. Очень часто мы видим у себя дома зеленовато-черный грибок. Это слизистое на ощупь вещество представляет собой грибок, известный под названием «черная плесень». Он часто превращает влажные участки в место своего проживания. К участкам, где можно увидеть рост плесени, относятся наружные стены, окна и двери, под раковинами и шкафами, а больше всего страдают ванные комнаты.Черная плесень в ванной комнате — очень распространенное явление, так как плесень процветает во влажных местах, и, конечно же, ванные комнаты предлагают подходящую среду. Что такое черная плесень? Черная плесень — это гриб, известный как Stachybotrys chartarum или Stachybotrys atra . Есть два типа форм; токсичен и нетоксичен. Однако без проведения лабораторных испытаний этих форм трудно определить, токсичны они или нет. Следовательно, важно, чтобы в вашем доме не было плесени, поскольку дом с плесенью не является здоровым местом для жизни.Наиболее частая причина этого состояния — плохое качество воздуха в пораженной части. Другая причина в том, что если здание было повреждено водой, это создаст благоприятную среду для роста плесени. Пятнистая черная плесень Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим … Давайте работать вместе! Обнаружить черную плесень в ванной или на стенах несложно, так как этот гриб делает ее присутствие «видимым».Черная плесень на стенах обычно распространяется из трещин и углов в доме и разрастается вдоль стыков. Если у вас есть керамическая плитка, вы заметите, что этот гриб очень быстро растет. Другие области, где вам нужно искать, включают утечки воды через трубы и протечки крыши. Желательно избавиться от этой плесени как можно скорее, поскольку она может испортить вашу ванную комнату, а также повлиять на здоровье члена семьи. Плесень прикрепляется к мертвым органическим веществам, но переносится по воздуху, а это означает, что они могут легко попасть в ваш дом.Поскольку они разносятся по воздуху, поры проникают через ваши окна и двери из соседнего района. Черная плесень обычно встречается на потолках, картоне, влажном дереве или даже на вещах из хлопка. Вероятные симптомы черной плесени и области, где вы должны искать черную плесень: Области с высокой влажностью становятся игровой площадкой для этой черной плесени. Черная плесень в вашей ванной комнате возникла из-за влажных условий в ванной. Если вы живете в регионах с высокой влажностью, помните, что влажность воздуха, естественно, также влияет на условия в доме. Если вы заметили, что труба протекает, как можно скорее отремонтируйте ее, так как протекающие трубы являются отличным местом для развития этого грибка. Протекающая крыша также может стать причиной появления черной плесени на стенах. Если вы ранее замечали какие-либо признаки протекающих крыш, то вам следует насторожиться, чтобы не пропустить этих тиранов. Наводнение вызывает рост этой плесени. Это естественно, так как после наводнения дом будет сохнуть дольше. Если более одного человека проявляют симптомы аллергии на плесень, включая респираторные проблемы, это может быть связано с наличием плесени в вашем доме, особенно если вы заметили более одного признака плесени. Если вы используете увлажнители, они могут повысить влажность воздуха и создать благоприятную среду для распространения плесени. Хорошо содержать свое место в зелени, однако комнатные растения нуждаются в постоянном поливе, что приводит к увеличению влажности в доме. Если краска на любой из стен вашего дома отслаивается или потрескалась, это означает, что за краской скопилась влага. Однако к этому времени плесень, возможно, уже обосновалась в таких влажных и богатых влагой местах. И последнее, но не менее важное: ванные комнаты — их любимая питательная среда, поскольку наличие влаги и плитки создают для них наиболее подходящую среду для жизни. Обычно затирка для плитки пористая, из-за чего вода проникает через пол, вызывая черный цвет. колонии плесени. Традиционный метод избавления от черной плесени Традиционный метод устранения черной плесени включает удаление плесени с поверхности, после чего всю стену следует промыть водой.Добавьте чашку отбеливателя в галлон воды и используйте эту смесь, чтобы снова очистить область. Среди различных простых и легких в использовании продуктов и услуг, связанных с плесенью, отбеливатель является одним из наиболее часто используемых дезинфицирующих средств для удаления плесени. Тем не менее, отбеливание стен — это процесс, который вам придется проводить регулярно, так как плесень снова появляется через определенные промежутки времени. В наши дни существует метод под названием инкапсуляция , используемый для избавления ванных комнат от заражения плесенью. При использовании этого метода споры не попадают в воздух, а остаются внутри себя.Это гарантирует, что споры не разлетаются в другие части дома и не заражают другие части дома. В то же время, оказавшись в ловушке, они рано или поздно погибнут. Теперь возникает вопрос, как удалить засохшую черную плесень? Если формы высохли и вы хотите их удалить, при этом следует соблюдать максимальные меры предосторожности. Когда высушенные плесени выбрасываются, они попадают в воздух и могут вызвать серьезные респираторные проблемы, особенно у людей, страдающих астмой.Поэтому важно использовать респираторную маску, средства защиты глаз, а также следить за тем, чтобы никакая часть вашей кожи не подвергалась воздействию. Затем раствор отбеливателя можно использовать на пораженной части. Если вы заметили у кого-либо из членов семьи симптомы черной плесени, немедленно проверьте это, поскольку они могут вызвать бесчисленные проблемы со здоровьем человека. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить распространение черной плесени где-либо в доме, чтобы избежать опасности для здоровья, которую она может причинить члену семьи или всей семье. . Кладка плитки на деревянный пол: Как положить плитку на деревянный пол своими руками Янв 4, 2021 автор Разное Как положить плитку на деревянный пол своими руками Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.  Содержание статьи Сложности при укладке плитки Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать. Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить Подвижность деревянного пола Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало. Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта: Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе. Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет. Разные температурные расширения Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать. Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит. Не сгниет ли пол под плиткой При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол. Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем Если  класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей. Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол. Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований. Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены. С гидроизоляцией или без Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция. Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее. В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций. Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх): При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа. Как правильно положить плитку на деревянный пол Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации. Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди. Из чего делать основание под плитку На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют: Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам. Как крепить листы к полу Есть три варианта прикрепления листового материала полу: На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами. Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности. На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить саморезами Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет. Правила укладки листового материала Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком. Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит. Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным. Сам процесс укладки плитки ничем не отличается Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон. Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой. Стяжка ЦПС Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей. Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже. При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно. По бетонной плите кладут плитку Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя. Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой. способы укладки, рекомендации + видео Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия. Почему нежелательно совмещать керамику и древесину Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что: покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет; под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться; срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы; прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов; деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий. Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка. Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию. От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум. Как положить керамическую плитку на деревянный пол Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются: только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки; настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним; дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием. От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке. В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как. Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html. Первый метод: сухое выравнивание Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как: готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы; самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала; настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку; крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам. Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол. Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей. Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой. К плюсам сухих способов создания подложки: возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами; минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью; скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт. Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек. Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно. Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html. Видео: система регулируемого пола Метод второй: «мокрая» стяжка Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций. Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно. Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются. Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам: Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой. Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия. К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм. Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам. Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы. Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений. Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой. При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html. Метод третий: экспресс-вариант Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины. Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего. Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером. Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы. Мнение эксперта Виктор Каплоухий Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты: Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость. Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума. Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Укладка плитки на деревянный пол Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева. Укладка плитки на деревянный пол Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально — деревянные? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол? Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно, так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания. Содержание статьи Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто: Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п.), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая, не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину. Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы. Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы. Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне. Иногда после демонтажа пола предстает «страшная» картина Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола? Главное — добраться до лаг и балок перекрытия Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений. Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.  Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания. Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене. В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб. Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот, наращиванием ее деревянной планкой. Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п. Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки. Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс много времени не займет, а вот долговечность конструкции повысится наверняка. Обязательное условие — антисептическая обработка всех деталей деревянного пола Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п. Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими. Важное действие, про которое не следует забывать — очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой. Подобную очистку можно провести несколькими способами: — Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель. — Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом. — Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем). Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает. Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3-5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной. После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки. Несколько способов подготовки основания для укладки плитки Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки? 1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой. Стекловолоконная малярная сетка Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками. В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами. Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды.  После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола. После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки. Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие 2. Планируется заливка тонкой стяжки Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку. Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется. Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен. Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку. Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава. Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки. 3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП) Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске — ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм. Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире Работа проводится в следующей последовательности: Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная, парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. Листы фанеры выкладываются вразбежку, так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен. Примерная схема укладки листов фанеры Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала. Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола. Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом. После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки. На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку 4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ) Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности: Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется. Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается. Примерная схема получающегося «пирога» с двумя слоями ГВЛ Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки. Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта. Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным. Как положить плитку на деревянный пол Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать ? Или сделать это нет возможности? В чем проблемы укладки плитки на дерево? Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола. В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов. Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол. Ревизия старого покрытия Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ. Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку. Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания. Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов. Обязательно надо проверить состояние лаг и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов. Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами: Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой. Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания. Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко. Подготовка основания Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять. Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала. Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции. Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной. Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, использование фанеры или полиуретановых клеевых составов. Основание из досок Доски пропитывают гидроизолирующим раствором на основе латекса. Не дожидаясь его высыхания, укладывают на пол малярную армирующую сетку. В дальнейшем ее дополнительно фиксируют саморезами. На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать. Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола. Облегченная стяжка Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола. Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна. По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента. На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка. Заливается стяжка высотой 30 мм. Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее. После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание. Основание из фанеры Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры толщиной не меньше 10 см. Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации: После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке. Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены. Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты. Крепление фанеры к основанию производят саморезами по дереву, утапливая шляпки вглубь материала, с шагом 15–20 см. Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется. Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла. Кафель крепится на полиуретановый клей. Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов. Укладка плитки На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание: Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу. При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей. Готовить клей следует в небольших количествах и в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Правильность укладки каждой плитки сразу проверяется строительным уровнем. В качестве затирки лучше использовать смеси, имеющие в составе силикон. Это усилит защиту от попадания влаги на деревянное основание. Излишки клея или затирки удаляются с поверхности плитки сразу мокрой тряпкой. Нельзя давать им засохнуть. Как положить плитку на деревянный пол Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях? Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы. Как положить плитку на деревянный пол Содержание статьи Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать? Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева. Укладка плитки на деревянный пол Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена. Плитка поверх деревянного пола Плитка на неустойчивом основании Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева. На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть». Характеристики плитки для пола Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются. Керамическая плитка на пол Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды. Плитка на деревянном полу Цены на напольную плитку «Таркетт» напольная плитка таркетт Когда возникает необходимость Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть? Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях: в брусовых, бревенчатых, каркасных домах; в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание; при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом; в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях. Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку Как грамотно положить плитку на деревянный пол Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации: для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью; основание пола должно быть прочным и надежным; черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости; укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад; к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения; нагрузка должна распределяться равномерно; основание должно быть максимально неподвижным. Укладка кафеля на деревянный пол Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые. Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ. Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать  дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь. Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия. Ремонт дощатого пола Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом. Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки. Варианты устройство полов с керамической плиткой в деревянных домах Хорошее состояние основания Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае? Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем. Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала. Рассчитываем необходимое количество плитки Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается. Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки Перейти к расчётам Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола. Определяется центр помещения Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами. Предварительная укладка плитки Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила. Сверление отверстия под трубу Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители. Процесс укладки плитки Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями. Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов. Клей будет сохнуть примерно сутки Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью. Затирка швов После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же. Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен. Деревянные лаги Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева. Неудовлетворительное состояние пола Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями: удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы; удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован. Цементная стяжка Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая. Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки Перейти к расчётам В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия. Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка). Материал Краткая характеристика OSB Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом. Гипсокартон Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях. Фанера Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания. Гипсоволокно Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы. Видео – Монтаж плитки на фанеру Видео – Укладка плитки на деревянный пол Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок. Укладка плитки на деревянный пол: советы мастеров Укладка плитки на деревянный пол – в большинстве случаев сложное и хлопотное занятие. Это связано с тем, что требуется очень тщательная подготовка основания. Часто эта процедура нецелесообразна: дерево очень подвижно, оно постоянно расширяется или сужается. Это создает повышенную нагрузку для керамики и плиточного клея. Первая начинает трескаться, второй – крошиться. В итоге напольное покрытие может просто отвалиться. Чтобы избежать перечисленных выше неприятностей, необходимо строго соблюдать технологию укладки керамической плитки на деревянные полы. Подготовка пола Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом: Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить. Важно! Шаг между лагами не должен превышать 50 см: плитка даст дополнительную нагрузку на доски, при слишком большом расстоянии они прогнутся. Если это правило не соблюдено, придется установить дополнительные лаги. Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность. Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр. Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску). Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют. Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов. Укладка непосредственно на доски Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего. Порядок работ будет таким: Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав. Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна. Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами. Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола. И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1. После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки. На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера) Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом: Доски обрабатывают антисептиком. Если поверх будут укладываться древесные плиты, то сами доски можно класть неплотно. Зазор может быть до 15 см. После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.). Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты. Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной. Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики. На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше. Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ. Тонкая стяжка Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины. Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом. По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной. Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте. Желательно армировать основание. Для этого между маячками укладывают сетку из металла или стекловолокна. Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол. Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой. Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол. На ГВЛ Результат будет внешне схож с обработкой древесными плитами. Однако технология немного отличается: доски должны лежать плотно, о зазорах речи не идет. Для пола берут влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые стыкуют так, чтобы полностью закрыть весь пол. При необходимости выкладывают второй слой ГВЛ. При этом листы ложатся перпендикулярно первому слою. Стыки не должны совпадать. Швы желательно также обработать герметиком или каким-либо укрепляющим составом. Больше ничем обрабатывать гипсоволокно не нужно: оно полностью готов для укладки плитки на деревянный пол. Укладка плитки Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов: Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала. Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку. После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой. Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно. Положить плитку на деревянный пол своими руками Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов. Положить плитку на деревянный пол Содержание статьи Детали, на которые стоит обратить внимание По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются. Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам. Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить. Деревянный пол требует тщательной подготовки Главный фактор устойчивости кафельного покрытия Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики. Плитку нельзя класть на неровное основание Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность. Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа. Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину. Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна. Этапы работ Ремонтируем деревянный пол. Снимаем старые доски Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки. Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования. Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску. Химические средства для снятия краски Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем. Снятие старой краски шпателем и строительным феном Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается. Механический способ удаления лака или краски Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг. Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали. Шаг № 3. Обработка антисептиком. Грунт-антисептик Акватекс Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания. Шаг № 4. Утепление керамзитом. Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя). Засыпка керамзита Засыпка, керамзит Показатели 10-20 мм 5-10 мм 0-5 мм Насыпная плотность, кг/м3 280-370 300-400 500-700 Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа) 1-1,8 1,2-2 3-4 Гранулометрический состав, % 4 8 0 Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, % 0,4-2 0,2-1,2 не регламентируется Процент раздавленных частиц, % 3-10 3-10 нет Теплопроводность, Вт/м*К 0,0912 0,0912 0,1099 Водопоглощение, мм 250 250 290 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 270 270 290 Шаг № 5. Укладка чернового покрытия. Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной. Укладка половой доски. Схема Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной. Настил фанеры Монтаж листов фанеры Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы: Экспресс-метод; «Сухой» способ выравнивания; Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях. Экспресс-способ подготовки поверхности Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами. Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины. Гипсокартон Основные преимущества: быстрый и дешевый монтаж конструкции; хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины. Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость. Основные этапы. Зачищенные доски перед креплением гипсокартона нужно проверить строительным уровнем. В местах незначительных отклонений от горизонтали используются подложки из подручных средств: промасленная бумага, рубероид, картон или кусочки ДВП. Проверка горизонтальности пола На подготовленную поверхность укладывается влагостойкий гипсокартон способом «кирпичная кладка» в два ряда. Швы плит ГКВЛ первого и второго рядов не должны совпадать. По периметру не забываем оставлять технологический зазор, а соединения между листами герметизируем. Поверхность грунтуется. Оставленный по периметру помещения технологический зазор заполняется герметиком, а затем устанавливается плинтус. Схема укладки гипсокартона «Сухой» способ выравнивания поверхности Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении. Преимущества: повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя; время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания. Недостатки: такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками. Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог. Пошаговая инструкция Первый этап. Укладка изоляционного слоя. Сетка штукатурная После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой. Второй этап. Засыпание сухой смеси. Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности. Засыпка керамзита Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры. Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать. Уложенные плиты фанеры Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой. Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки. «Мокрый» способ выравнивания Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками. Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола. Преимущество: при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций. Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах. Этапы работ. Шаг №1. Усиление деревянной конструкции. Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев. Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски. Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм). Шаг № 3. Монтаж основного настила. К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм. Шаг № 4. Гидроизоляция. Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента. Гидроизоляция пола пленкой Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм. Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки. Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2 : 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой. Розлив готового раствора по подготовленной поверхности Выравнивание пола самонивелирующеся смесью Распределение залитой смеси Наименование. Краткое описание Упаковка кг Расход кг/мм/м2 Стоимость Прочность МПа Толщина слоя в мм АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе 25 1,75 375-471 20 2-40 PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе 25 1,7 360 20 2-80 Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума) 25 2 289-324 20 6-60 Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах. 25 1,7 405 20 3-50 Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.) 25 1,5 441-471 25 2-30 Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок. 25 1,7 342-433 25 3-30 Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. 25 2 370 35 5-80 Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений 25 1,6 520-537 20 2-30 vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол» 25 1,6 520-550 20 2-30 Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная). 25 1,8 435-490 20 0,5-5 Подготовка к укладке плитки Инструменты и материалы: клей для плитки, совместимый с поверхностью основы; миксер строительный; шпатель зубчатый; молоток резиновый; плиткорез или болгарка; строительный уровень. Способы приклеивания: кладка в рисунок; в елочку; в шахматном порядке; прямоугольная кладка. Возможные схемы укладки плитки Возможные схемы укладки плитки Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки. Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки. Процесс укладки пошагово Схема укладки плитки на пол С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента. Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола). Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток. Этапы укладки плитки на пол Кладем плитку на раствор клея, пристукивая где нужно резиновым молотком. В пространство между изделиями вставляются специальные крестики для плитки. С их помощью регулируется ширина шва. Качество укладки контролируем с помощью строительного уровня и шнурки. После высыхания вынимаем разделительные элементы и затираем швы. Укладка плитки на деревянное основание Важно! Исправить все недочеты можно пока клей не застыл, так что у вас всегда будет в запасе время на корректировку. Любые загрязнения с плитки аккуратно удаляются сразу – потом это будет сделать гораздо труднее. Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам. Видео — Как положить плитку на деревянный пол Видео — Укладка плитки на деревянное основание Как класть плитку на деревянный пол | Руководства по дому Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме. Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки. Плитка по дереву Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом коробится, скручивается, разбухает и садится из-за изменения температуры или влажности. Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки. Крепление пола Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или твердой древесины к нижним балкам.Используйте 2-дюймовые шурупы через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма. Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки. Укладка основания из цементной плиты Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора.Закройте швы между каждой доской с помощью клейкой ленты для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя винты для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям. Укладка плитки Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки с этого момента, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные.Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор. Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких, ровных разрезов. Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитки в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными.Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол. Затирка плитки Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола.Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки с помощью влажной губки. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов перед тем, как ходить по плитке. Укладка виниловой плитки на дерево Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка.Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному черновому полу с помощью строительного клея, а затем прикрепить 1-1 / 4-дюймовые гвозди для подкладки по краям каждой доски. Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем зашлифуйте швы наждачной бумагой с зернистостью 100. По завершении подготовительных работ установите плитку в соответствии с рекомендациями производителя. . Как облицевать деревянный пол | Руководства по дому Старые паркетные полы и деревянные черновые полы — это поверхности, которые домовладельцы могут захотеть покрыть плиткой. При условии, что оба они в хорошем состоянии и ровные, можно покрыть их плиткой, сначала прикрутив цементный щиток, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую будет опираться плитка. Не рекомендуется укладывать плитку прямо на древесину, так как она может набухать и сжиматься во время влажности, что может привести к растрескиванию или отслоению плитки. Положите цементный щит толщиной 1/2 дюйма на деревянный черновой пол или твердую древесину. Отрежьте заднюю панель по краям комнаты с помощью резца с твердосплавным наконечником. Сделайте надрез на поверхности доски в том месте, где вы хотите разрезать, затем защелкните доску вдоль линии надреза. Прикрутите заднюю панель к дереву некоррозионными шурупами через каждые 6 дюймов. Приклейте стекловолоконную ленту к каждому шву подкладки, чтобы закрыть его. Нанесите шпателем тонкий слой тонкого раствора поверх стекловолокна, чтобы укрепить его, и дайте раствору высохнуть в течение ночи. Измерьте стену, наиболее удаленную от двери, через которую вы входите в комнату, и найдите ее центральную точку. С этого места нарисуйте мелом линию через комнату. Укладывайте плитку на пол в сухом виде без применения раствора, чтобы определить наилучшую планировку комнаты. Положите первую плитку на самую дальнюю от двери стену так, чтобы меловая линия разделяла ее пополам. Равномерно разложите следующие плитки с каждой стороны. Это даст вам сбалансированную установку с обрезанными плитками, выстилающими края комнаты, где их меньше всего можно будет увидеть, когда вы войдете в комнату.При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы линии оставались прямыми. Отрежьте любую плитку, чтобы она соответствовала пространству на мокрой пилке, и дважды проверьте их соответствие в сухой схеме. Поднимите плитки с пола в порядке, обратном укладке, и сложите их рядом. Нанести раствор тонкого слоя на пол шпателем. Распределите раствор плоским краем шпателя, затем поверните его к краю зубцов, чтобы расчесать раствор до однородной толщины. Вдавите плитки в раствор по той же схеме, которую вы определили при сухой установке.Вставьте плитки в раствор резиновым молотком, чтобы получить хорошее сцепление между плиткой и раствором. Продолжайте укладывать плитку, пока не выйдете из комнаты задом наперед. Дайте плитке высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по ней. Залить строительный раствор, нанеся раствор на плитку с помощью затирки. Направьте раствор на плитки, удерживая терку под углом 45 градусов. Вдавите раствор в швы под разными углами, затем соскребите излишки раствора стороной терки.Дайте раствору высохнуть в течение 10 минут. Очистите поверхность плитки влажной губкой для затирки швов. Втирайте губку круговыми движениями по плитке, часто промывая ее, пока плитка не станет чистой. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов. . « Предыдущая 1 … 28 29 30 31 32 … 34 Следующая »