Ежегодное повышение цен на коммунальные услуги заставляет жителей страны экономить, для этого устанавливаются счетчики на тепло, газ и воду. Благодаря установленным приборам учета воды хозяева платят исключительно за потребленный ресурс.

Содержание статьи

Виды водосчетчиков

Водяные счетчики устанавливаются для измерения количества воды, проходящей через трубопровод. Отличают еще расходомер, который замеряет расход воды за определенный промежуток времени.

Счетчики на воду можно установить в частном или многоэтажном доме, на большом предприятии или в маленьком офисе.

Механические счетчики на воду относятся к энергонезависимым моделям и делятся на приборы учета холодной (до 40 градусов) или горячей (130 градусов) воды.

Виды счетчиков:

• Одноструйные. Такие сухоходные счетчики измеряют количество оборотов крыльчатки, которая крутится под воздействием потока воды. При помощи магнитных муфт данные вращения лопастей прибора передаются на считывающее устройство. Конструкция механического счетчика защищена от внешнего магнитного поля. Приборы учета воды могут быть оборудованы импульсным выходом, который позволяет считывать показания дистанционно.
• Многоструйные. Основное отличие от одноструйных заключается в разделении потока воды на струи перед подачей на крыльчатку. Таким образом, погрешность показаний снижается. Монтаж водомера довольно прост, а для его поверки необходимо снимать только верхнюю часть прибора. Для дистанционной передачи данных счетчики также могут быть оснащены импульсным выходом.
• Вентильные. Принцип действия данного водосчетчика ничем не отличается от вышеописанных, но устройство прибора предусматривает монтаж специального вентиля, который может отключить воду. Верхнюю часть водяного расходомера с панелью для показаний можно поворачивать вокруг оси для удобства считывания показаний расхода воды.
• Турбинные. Счетчики для замера расхода горячей или холодной воды, которые устанавливаются на трубу от 5 см в диаметре. Монтируются на входах систем водоснабжения промышленных фирм, многоэтажек и для систем водоканалов.

Можно также выделить электромагнитные водосчетчики, которые используются преимущественно для измерения количества воды в пищевой и химической промышленности, для учета воды в квартире они не применяются. Ультразвуковые счетчики устанавливаются на промышленных предприятиях.

Принцип работы прибора

Принцип работы водосчетчиков основывается на подсчете числа круговращений крыльчатки под давлением воды, которая находится внутри конструкции. Элемент механических счетчиков, который отвечает за подсчет расхода холодной или горячей воды, изолирован от потока в трубопроводе.

В зависимости от места использования прибора и мощности системы водоснабжения счетчики можно разделить на индивидуальные и промышленные.

В многоквартирных домах и загородных особняках, как правило, используются сухоходные счетчики воды, механизм которых не контактирует с водой напрямую. Счетчики воды мокрого типа имеют более простую конструкцию, но при этом недолговечны – механизм не защищен от различных примесей и загрязнений, содержащихся в водопроводной воде.

Учет горячей воды осуществляется аналогичными приборами, но изготовленными из более прочных, устойчивых к перепаду температур материалов.

Согласно ГОСТу, минимальный срок эксплуатации счетчиков воды равен 12 годам беспрерывного пользования.

Устройство механического счетчика

Чтобы понять принцип действия счетчика воды, нужно знать, как он устроен. Конструкция механических водомеров напоминает водяную мельницу – поток воды приводит в действие крыльчатку, которая, в свою очередь, запускает механизм редуктора. Сам механизм воздействует на ролики механического табло с цифрами-показателями.

Индикаторное табло отображает поток воды, проходящий через масштабирующий механический редуктор, в единицах измерения «кубометр».

На роликах красного цвета отображаются доли кубических метров, использованных в системе водоснабжения.

Связь между крыльчаткой и механизмом для считывания данных осуществляется посредством магнитного контакта через герметичную пленку.

Чтобы измерительный прибор был надежным и долговечным, опорные элементы крыльчатки и считывающего механизма оснащаются твердыми осями.

Некоторые модели вместо крыльчатки оснащены турбинками, благодаря чему можно получить более точные замеры сильного потока воды. В свою очередь, турбинные приборы плохо срабатывают при небольших расходах.

Турбинные водомеры устанавливаются на трубы водоснабжения от Ду 50 и выше, в то время как для крыльчатых приборов подойдет диаметр до 50 Ду.

Как разобрать водомер для ремонта

Срок эксплуатации водяных счетчиков во многом зависит от качества воды в трубопроводе, поэтому они периодически ломаются. Покупка нового прибора означает дополнительные расходы, поэтому для экономии бюджета ремонт можно осуществить своими руками.

Все счетчики воды – горячие или холодные – находятся на учете в организации по водоснабжению, поэтому каждый прибор опломбирован специальным чипом, который нужно удалить с разрешения организации перед разборкой счетчика.

Перед началом демонтажа счетчика нужно изучить его строение и рассмотреть проблемы, которые могут возникнуть.

С какими неполадками можно столкнуться:

• Треснул корпус прибора учета воды и начал течь;
• Считывающий механизм не работает корректно – при обычном использовании воды показания не соответствуют расходу;
• Показания на табло со счетным механизмом не меняются или уменьшаются;

Для ремонта счетчика не нужно везти прибор в ремонт, его можно провести на дому самостоятельно. Разборка прибора возможна после перекрытия воды, которая поступает в квартиру. Затем нужно открыть кран с водой, чтобы остатки воды в системе ушли в канализацию. Открутив накидные гайки, можно снимать прибор.

Если причина поломки заключается в засоре механизма, иногда достаточно продуть прибор через входное отверстие. Если водяной счетчик не начал работать, нужно промыть его под сильной струей воды, который вымоет засор из крыльчатки.

В том случае, когда промывка не помогла, придется разбирать счетчик на части. Для этого сперва нужно снять прозрачный пластиковый корпус, затем демонтировать части, из которых он состоит: табло с цифрами, счетный механизм и крыльчатку. Выяснив причину поломки, можно заменить изношенные детали на новые.

По окончании ремонта водомер нужно собрать и установить на место. После проверки прибора на работоспособность можно вызывать работника водоснабжающей организации для опломбирования счетчика.

Потребление воды человеком отличается от общепринятых норм, которые устанавливает организация при оплате коммунальных услуг. Для экономии семейного бюджета целесообразно устанавливать счетчики воды. Бытовые водомеры простые в монтаже и использовании, а при необходимости их легко можно разобрать для самостоятельного ремонта.

порядок, правила, монтаж своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Еще сравнительно недавно, 15 ÷ 20 лет назад практически все население страны, имеющее центральное водоснабжение, повсеместно оплачивало услуги по подаче воды в соответствии с установленными нормами потребления на каждого проживающего в доме или квартире. В соответствующей пропорции велся расчет и за услуги водоотведения (канализации).

Монтаж счетчика воды своими руками

В настоящее время большинство владельцев жилья уже пользуются водомерами. Установка этих приборов учета обычно планируется еще на стадии строительства дома и подведения к нему инженерных коммуникаций. В домах старой постройки водомеры врезают в существующие разводки специалисты профильных фирм или мастера-сантехники, объявлений об услугах которых немало в любой газете. Достаточно несложно провести монтаж счетчика воды своими руками, если, конечно, у хозяина квартиры есть определенные навыки работ с сантехнической арматурой и оборудованием.

Настоящая публикация будет посвящена вопросам необходимости установки водяного счётчика, правилам его выбора, самостоятельного монтажа, а также тому, что будет необходимо сделать после установки прибора учета.

Содержание статьи

1 Нужны ли счетчики воды?2 Как устроен водомер и как его правильно выбрать2.1 Видео: как устроен обычный счетчик воды3 Монтаж счетчика воды своими руками3.1 Видео — Основные положения по самостоятельной установке водомера3.2 Видео: мастер-класс по установке водомеров в многоэтажке4 Что необходимо предпринять после самостоятельной установки водомера4.1 Видео: Пример, как проводится поверка водяных счетчиков

Нужны ли счетчики воды?

Несовершенство системы оплаты по количеству проживающих очевидно – эти нормы, существующие во многих регионах, кстати, и поныне, безусловно, всегда рассчитаны с учётом интересов водоснабжающей организации, которая при любых обстоятельствах должна остаться в прибыли.

В расчет в этом случае абсолютно не принимается возможное отсутствие одного или нескольких членов семьи. Даже если в квартире длительное время вообще никто не находился (например, летнее проживание за городом или семейная поездка в отпуск), на регулярность прихода счетов на оплату это никак не влияет.

Установка водомеров дает реальную экономию средств

Не секрет, что, наверное, в любом многоквартирном доме есть представители категории так называемых злостных неплательщиков. И тот реальный расход воды, который остался неоплаченным, управляющие компании нередко раскидывают по счетам тех жильцов, которые еще не озаботились установкой приборов учета и платят за воду по приходящим к ним жировкам.

Но даже если отбросить в сторону все эти вполне вероятные моменты и обратиться к чисто статистическим данным, то все равно становится очевидной выгодность установки прибора учета. Подсчитано, что среднестатистический горожанин расходует за месяц до 4 кубометров холодной воды и до 3 – горячей. А по существующим нормам приходится платить практически вдвое больше – 11,7 кубометров!

Еще сложнее положение нередко у владельцев частных домов – с них снимаются дополнительная оплата, исходя из площади придомового земельного участка, наличия собственного автомобиля. Опять же, никогда при этом не принимается в расчет, используется ли участок, как приусадебное хозяйство, и часто ли осуществляется помывка машины.

Не платить лишнего, а отдавать свои деньги только за реальный расход холодной и горячей воды поможет установка индивидуальных приборов учета. Безусловно, это потребует определенных первичных затрат – на приобретение и монтаж оборудования. Однако, как показывает практика, в семье их 4 человек подобные расходы уже окупаются через полгода.

Еще один очень важный положительный момент установки таких приборов учета. В большинстве регионов нашей страны привыкли относиться к воде, как к какой-то данности, которая всегда была и, конечно же, никуда не денется. При этом мало кто задумывался о том, что водные запасы – отнюдь не беспредельны. А смонтированные водомеры заметно дисциплинируют потребителей, невольно заставляя их внимательнее относиться к разумному и экономному расходованию воды. Наверное, у такого хозяина квартиры уже никогда не будет подтекающего смесителя или крана, неисправного бачка в санузле.

Установленные счетчики заметно дисциплинируют потребителей, заставляют рачительно использовать воду

Может быть, на уровне единичного потребителя это воспринимается, как какая-то мелочь, но уже в масштабах района, города и более крупных, подобные меры дают очень впечатляющий результат.

Как устроен водомер и как его правильно выбрать

Чтобы и грамотно провести монтаж счетчика воды своими руками, и правильно его эксплуатировать, наверное, необходимо иметь представление об его устройстве.

Большинство водомеров, применяемых в бытовых условиях, имеют единый тахометрический принцип работы. Поток воды, проходящий через прибор, вызывает вращение лопастного колеса (крыльчатки) или турбинки. Вращающий момент передается механическим или электромагнитным способом на счетное устройство. Каждый оборот соответствует определенному расходу воды.

Принцип один, но его техническая реализация может различаться.

В небольших водомерах, используемых в квартирах, обычно стоит крыльчатка. Количество и длина ее лопастей точно рассчитаны, и дают точный подсчет потребления проходящей через камеру прибора воды.

Крыльчатка в корпусе водомера

Как недостаток такой схемы можно отметить, что колесо с лопастями имеет определенную инертность и больше подвержено влиянию турбулентных потоков, создающихся при обильном прохождении воды, что влияет на точность подсчетов расхода. Впрочем, в масштабах потребления одной квартиры это не имеет практического значения, поэтому такие счетчики являются наиболее распространенными.

Если водомер ставится на более «серьезной» магистрали с большим напором воды, то, как правило, устанавливают приборы турбинного типа.

Схема устройства водомера с турбинкой

Они не имеют недостатков, свойственных крыльчатке, и уровень точности у них – значительно выше.

Существуют счетчики и комбинированного типа с системой клапанов, обеспечивающих прохождение воды при малом напоре через крыльчатку, а при его возрастании – через турбину. Однако, их применяют обычно лишь для общедомового учета, и на бытовом уровне сталкиваться с ними, скорее всего, не придется.

Водомеры могут быть одноструйными и многоструйными. Как, наверное, понятно уже из названия, в первых вода проходит через камеру общим потоком, что, в принципе, и способствует усилению эффекта турбулентности. Чтобы снизить это негативное явление, в особо точных счетчиках поток разделяют на несколько каналов.
По степени изолированности счетного механизма от воды приборы учёта подразделяют на «сухие» и «мокрые».

В водомерах, устроенных по «мокрому» принципу, счетное устройство имеет непосредственный контакт с водой. Передача вращающего момента от крыльчатки производится обычным механическим способом, через систему осей и зубчатых колес. Преимущества – нечувствительность к магнитному воздействию, низкая цена. Недостатки – малый эксплуатационный ресурс из-за постоянного взаимодействия механизма с водой, особая чувствительность к чистоте протекающей жидкости.

В «сухих» счетчиках механизм крыльчатки или турбинки отделен от счетного устройства герметичной перегородкой. Точная механика счётчика никогда, ни при каких обстоятельствах с водой не контактирует. Передача вращения осуществляется через магнитную пару – кольцевой магнит установлен сверху на корпусе крыльчатки, и такой же – в механизме счетного устройства, который также находится в герметичной цилиндрической колбе. Подобная схема резко увеличивает сроки эксплуатации прибора, который уже не столь требователен и к чистоте и температуре воды. Недостаток – уязвимость к внешнему воздействию магнитных (электромагнитных) полей, поэтому такие счетчики стали оснащать дополнительной защитной антимагнитной муфтой.

Такие приборы учета на настоящий момент являются наиболее распространенными в условиях квартир.

Так устроено большинство квартирных водомеров

На схеме представлено базовое устройство типичного современного квартирного водомера:

Корпус нижней части счетчика (1) может быть изготовлен из не магнитящихся сплавов на основе алюминия, латуни, реже попадаются полимерные. В корпусе предусмотрены каналы для прохождения воды (2) с центральной камерой, в которой установлено лопастное колесо-крыльчатка (3). Ось крыльчатки у качественных водомеров снабжена часовыми камнями (4), что обеспечивает ее вращение с минимальным трением и дает высокую точность показаний.

«Водная» часть счетчика герметично закрыта полимерной перегородкой (5), которая фиксируется или специальной гайкой, или стопорным кольцом. У счетчиков с антимагнитной защитой в этом же месте по центру расположена специальная защитная муфта, предохраняющая от воздействия внешнего магнитного поля.

Сверху на корпус надевается герметичный счетный механизм (6), который чаще всего изготовлен из прозрачного пластика. Он крепится к корпусу специальным кольцом, что позволяет проворачивать его вокруг оси, чтобы можно было установить шкалу в положение, максимально удобное для считывания показаний. Это фиксирующее кольцо в обязательном порядке должно меть заводскую пломбу.

Передача вращательного момента осуществляется парой кольцевых магнитов (7). Один из них расположен на крыльчатке, не верхнем ее срезе, а второй установлен соосно первому на главном валу счетного механизма. Таким образом, вращение крыльчатки «копируется» точной механикой прибора.

Вращение главного вала через систему зубчатых колес (8) определенным образом масштабируется и передается на стрелочный индикатор расхода (9) и на цифровую шкалу с роликами (10), отсчитывающими потребление воды, обычно с точность до третьего десятичного знака (от 1 литра). Таким образом, на большинстве счетчиков имеются три цифры красного цвета, показывающие доли кубического метра, и пять цифр черных, позволяющий подсчитывать от 0 до 99 999 м³ потребленной воды.

Видео: как устроен обычный счетчик воды

Многие современные водомеры оснащены, помимо этого, специальным герконовым датчиком, который преобразует определённое количество оборотов в электронный импульс.

Водомер с функцией импульсного считывания показаний

В этом случае прибор учета соединен сигнальным кабелем со специальной индикаторной панелью, которая может располагаться поблизости или даже бывает вынесенной в подъезд. Такая панель может иметь функции программирования, и показывать не только расход, но и его денежный эквивалент в соответствии с действующими тарифами.

Счетчики горячей воды в целом полностью повторяют описанную конструкцию, но исполнены из термостойких материалов, обеспечивающих точность показаний при нагреве до высоких (до 90 °) температур. Кроме того, некоторые современные водомеры с импульсным выходом помогают решить еще одну проблему экономии средств – они могут отслеживать температуру воды.

Счетчики подключены к индикаторной панели. Термодатчик, помимо этого, снимает показания температуры горячей воды

Для этих целей в трубу около входа в счетчик (иногда – в сам корпус водомера) устанавливается термодатчик, также связанный с электронным блоком индикации. Если температура воды падает ниже установленных норм, то ее расход будет учитываться в отдельном окне. При нормализации температуры учет ведется обычным образом. При оплате за потребленную горячую воду выводится средний показатель. Может применяться и двухтарифная схема начисления оплаты –например, при температуре воды выше 50° (оптимальной) коэффициент для подсчёта принимается за «1», если же температура падает ниже этой договорной отметки, в диапазоне 45 ÷ 50°, то при вычислении суммы к оплате применяют понижающий коэффициент «0,7».

Как подойти к проблеме необходимого водомера?

Прежде всего, следует узнать в управляющей компании, ведающей водоснабжением оп месту проживания хозяина жилья, какие приборы разрешены к установке действующими в регионе правилами. Возможно, в городе уже внедрена система электронного учета и многотарифная сетка оплаты, и коммунальщики потребуют обязательной установки счетчика с импульсной передачей сигналов. Скорее всего, клиенту будет предложено приобрести водомер именно у них с предоставлением платной услуги по его монтажу. Если нет, то в «водоканале» должны дать информацию о торговых или сервисных организациях, имеющих право реализации подобных приборов учета.
При самостоятельном приобретении водомера ни в коем случае нельзя его приобретать с рук или в торговых точках, не заслуживающих полного доверия, даже если цена кажется очень привлекательной. Во-первых, нет гарантии, что прибор не является подделкой или «отреставрированным» б/у-счетчиком, и сколько он прослужит – не знает никто. Во-вторых, можно нарваться на неприятность, когда посте проведенного монтажа управляющая организация откажется поставить этот водомер на учет, и придется покупать другой.

На какие данные следует обратить особое внимание:

Как уже говорилось, счетчики бывают для холодной и горячей воды. Температурный диапазон обязательно указывается в паспорте изделия (например, от 5 до 40° С – для холодной и от 40 до 90° С – для горячей). Подобные символы могут быть нанесены на лицевой индикаторной панели прибора, кроме того, применяется и цветовая маркировка (синие и красные корпуса). Существуют и универсальные модели – у них обычно серая цветовая маркировка, а на панели указана возможность их применения и для горячего, и для холодного водоснабжения.

Универсальный счетчик подходит и для холодного, и для горячего водоснабжения

Следующий важный параметр — диаметр условного прохода (Ду). Од должен соответствовать реальной разводке труб в месте предполагаемой установки прибора. Обычно в квартирах применяются трубы с Ду 15 или 20 мм – это требуется уточнить заранее, перед походом в магазин.
Класс точности счетчика. Действующими правилами допускается применение приборов с классом точности «А» (±1%!)(MISSING) или «В» (±2%!)(MISSING). Обычно современные счетчики обеспечивают работу по метрологическому классу «В» при их горизонтальном расположении со шкалой, обращенной вверх, и по классу «А» — при любом другом размещении прибора (исключение – располагать водомер на горизонтальном участке с обращенным вниз счетным механизмом запрещено).
Стоит уточнить максимально допустимое давление воды в системе, так как некоторые приборы учета могут иметь определенные ограничения. Обычно для счетчиков Ду-15 предел составляет 1 МПа (10 бар), а для Ду-20 – 1,6 МПа (16 бар).
Важным показателем является максимальный (Qmax) и номинальный (Qn) расход воды. Для наиболее распространенных счетчиков Ду-15 эти величины обычно составляют Qmax – не более 3 м³/час, – около 1,5 м³/час. Подобного расхода должно с лихвой хватить для любой квартиры или дома. Превышение же этих величин приведет к очень быстрому выходу счетчика из строя.

Вся необходимая техническая информация всегда подробно указывается в паспорте изделия и очень часто наносится на лицевую панель счётного устройства, как показано на рисунке:

Основные характеристики счетчика обычно вынесены на его лицевую панель

Все предельно понятно:

— СВ-15Г – счетчик водяной с ДУ -15 мм, для горячей воды с максимальной температурой 90° С. Об этом же говорит красный цвет соединительного кольца прибора.

— Символ «В-Н» означает, что прибор соответствует метрологическому классу «В» при горизонтальном (Н) расположении.

— Соответственно, обозначение «А-V» говорит о классе счетчика «А» при его вертикальной (V) установке.

— Максимально допустимое давление в водопроводной системе – 10 бар.

— Номинальный расход воды Qn – 1,5 м³/час.

— Красные пиктографические символы по центру снизу говорят о том, что данная модель прибора имеет государственную сертификацию.

Важные параметры – габариты водомера, от которых во многом зависит возможность его врезки в том или ином месте. Особое значение имеет так называемая монтажная длина счетчика, учитывающая размер самого прибора и толщину присоединительных элементов. Это – стандартизированная величина: для квартирных водомеров она обычно составляет 110 или 130 мм, а для домовых счетчиков – 190 или 260 мм.
В паспорте прибора обязательно должны быть отметки о прохождении технического контроля на предприятии изготовителе с простановкой даты выпуска изделия. Там же должен быть указаны гарантийные обязательства межпроверочный срок эксплуатации прибора учета. Как правило, для счетчиков холодной воды он составляет 6 лет, горячей – 4 года. Необходимо обязательно сверить проставленный серийный заводской номер прибора – он должен быть указан в документах и на корпусе счётного устройства.

При покупке обязательно проверяйте комплектность прибора учета

Магазин должен сделать в паспорте обязательную заверенную отметку о дате приобретении водомера.
Обязательно проверяется комплектность поставки счетчика воды. В минимальной комплектации, как правило, к самому прибору прилагаются два соединительных штуцера с прокладками и накидными гайками – «американками». Если счетчик имеет возможность импульсного считывания показаний, то в комплект может входить и сам датчик с соединительным сигнальным кабелем, хотя бывает и так, что их приходится приобретать отдельно.

Монтаж счетчика воды своими руками

Если прибор учета приобретен, и принято решение о его самостоятельной установке, следует, прежде всего, ознакомится с основными правилами его монтажа.

Счетчик должен монтироваться в отапливаемом помещении (с допустимой температурой воздуха от + 5 до + 50 %!)(MISSING). Должно быть предусмотрено естественное или искусственное освещение. Расположение прибора должно давать полную возможность доступа к нему для снятия показаний, ревизии, проведения профилактических работ или замены, исключать вероятность механического повреждения.
Перед самостоятельным монтажом рекомендуется получить в управляющей компании технические условия установки – они в разных регионах могут несколько отличаться друг от друга.
Водомер должен быть установлен максимально близко ко входу водопроводной трубы в квартиру (дом). Рекомендуется выбрать для этого, по возможности, прямой горизонтальный участок. Между входом и счетчиком не должно быть никаких тройников или иных ответвлений, заглушенных или перекрытых вентилями. Ничто не должно дать повод официальному представителю «Водоканала» предположить возможность несанкционирова

Что необходимо для правильной установки счётчика воды в квартире

Задумывались ли вы о том, что неправильный монтаж счётчика воды или использование некачественных материалов могут привести к аварийным ситуациям, в том числе к затоплению соседей? Для правильной установки водосчётчика необходимо соблюсти технические требования, разработанные для предотвращения аварий и несанкционированного подключения. Предлагаем разобраться, как правильно установить водосчётчики.

Для правильной установки счётчиков воды требуется:

В этих статьях мы уже подробно рассказали вам об особенностях установки каждого элемента, теперь предлагаем обобщить информацию.

Нарезать свежую (новую) резьбу при монтаже счётчиков воды

Нарезка новой резьбы при установке водосчётчиков существенно снижает риск затопления помещения.

Ни для кого не секрет, что самое слабое место в любой конструкции — это соединение. При нарезке резьбы толщина стенок трубы уменьшается, так как срезается небольшой слой металла. Из-за этого срок службы трубы в этом месте снижается. 

Протечки и аварии на трубопроводе чаще всего происходят в местах резьбового соединения. Нагрузки которые может выдержать труба с полноценной толщиной стенок немного выше, чем место резьбы. Если вы не хотите, придя домой, обнаружить море на полу и злых соседей у входной двери вашей квартиры, перед установкой счётчиков мы рекомендуем нарезать свежую резьбу на трубопровод.

Мы рекомендуем нарезать минимум 4 лучше 5 витков резьбы, это позволит максимально надёжно зафиксировать гайку и повысит герметичность соединения.

Более подробно о нарезке резьбы вы сможете узнать в этой статье.

Установить качественный отсечной шаровой кран

Кран предназначен для прекращения подачи воды в систему. Рассмотрим несколько жизненных ситуаций.

Вы решили провести ремонт трубопровода в квартире. Для проведения работ на трубопроводе необходимо прекратить поступление воды в трубы, это можно сделать двумя способами:

• Заказать отключение стояков в управляющей компании
• Перекрыть подачу воды в квартире с помощью отсечного шарового крана

Отключение подачи воды через Управляющую компанию услуга платная и её нужно заказывать заранее. Но всего этого можно избежать, установив отсечной кран в квартире. Вы просто перекрываете подачу воды в квартире и работаете когда и сколько угодно.

Вы решили уехать из квартиры на некоторое время (день, месяц, год). Где гарантия, что за это время с системой трубопровода в квартире ничего не произойдёт? А если во время вашего отсутствия случится разгерметизация труб или радиаторов отопления? Затопление может нанести серьезный финансовый ущерб и вам и вашим соседям. Но если у вас в квартире установлен кран, вы перед отъездом просто перекроете подачу воды и спокойно уедете.

Не важно, по какой причине вам потребовалось прекратить подачу воды: необходимо провести работы на трубопроводе, длительное отсутствие в квартире, авария. В любом случае отсечной шаровой кран штука очень удобная и необходимая.

Перед покупкой шарового крана обратите внимание на материал, из которого он изготовлен. Латунь и бронза самые долговечные материалы для данного элемента. Идеально, если внутренние втулки изготовлены не из пластика, а из тефлона, он долговечнее и более устойчив к истиранию. Подробнее об отсечном кране вы можете прочитать в этой статье.

Установить фильтр грубой очистки перед водосчётчиком

Фильтр грубой очистки увеличит срок службы вашего счётчика воды. Более того, в Челябинске наличие фильтров грубой очистки является обязательным требованием технических условий для установки индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды в квартире как ресурсоснабжающей организации МУП «ПОВВ», так и управляющих компаний.

Крупные частицы окалины, ржавчины могут влиять на точность измерений и умешают срок службы прибора учёта. Производитель устанавливает срок службы водосчётчиков  до 12 лет. И если не поставить качественный фильтр счётчик может не проработать и года, частицы ржавого метала от стенок трубы очень быстро засорят рабочий канал счетчика, и он прекратит работать. Представьте, что в топливной системе Вашего автомобиля нет топливного фильтра и весь мусор, который попадает в топливо, благополучно доставляется в двигатель. Долго ли проработает двигатель Вашего автомобиля?

Наши полные рекомендации вы можете изучить в этой статье.

Выбрать водосчётчик

Водосчётчик — основной элемент конструкции в усзле учёта воды у вас дома. Он непосредственно используется для учёта расхода воды.

Самым слабым местом счётчика воды является счётный механизм, состоящий из рабочего канала и крыльчатки. Именно возможный выход из строя крыльчатки обуславливает необходимость проведения поверки водосчётчика. Что такое поверка мы писали в этой статье. 

При выборе счётчика воды необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен рабочий канал. Лучше всего, если это будет латунь. Также обратите внимание на дату проведения заводской поверки, чем ближе дата в техпаспорте к дате установки, тем лучше. Освежить в памяти все рекомендации вы можете, прочитав эту статью.

Установить обратный клапан после счётчика воды

Клапан предназначен для предотвращения обратного тока воды в системе.

Обратный ток воды возможен при возникновении гидроудара, который вызывает появление продольных трещин в трубопроводе. Также, если вспомнить принцип сообщающихся сосудов, можно увидеть ещё одну возможность появления обратного тока воды. Вода будет поступать из трубопровода с большим давлением в трубопровод с меньшим давлением. В данном случае счётчик горячей воды может учитывать потребление холодной воды.

При монтаже обратного клапана обратите внимание на стрелку нанесенную на корпус, она указывает направление воды в трубах и должна совпадать с фактическим направлением потока. Более подробно вы можете прочитать в этой статье.

Помните: несоблюдение правил установки может привести к затоплению и серьёзным финансовым потерям.

Понравилось? Расскажи друзьям:

Можно ли самому установить счетчик на воду — полезная информация для желающих экономить

Можно ли самому установить счетчик на воду – вопрос, которым задаются жители нашей страны после вступления в силу нового закона. Некоторые личности стремятся избежать штрафа и устанавливают прибор самостоятельно. Давайте разберемся, как правильно ответить на данный вопрос.

Можно ли самому установить счетчик на воду

Возможна ли самостоятельная установка водяного счетчика в квартире?

Однозначно ответить не получится. Правительство постановило, что установкой приборов учета воды должны заниматься специально обученные люди, работающие в соответствующих фирмах.

Монтажные работы, выполненные собственными силами и с учетом некоторых требований, также считаются законными. То есть наложить штраф на установщика или демонтировать счетчик не получится, если:

• прибор выбран правильно, имеется лицензия;
• счетчик (качество работы) проверили сотрудники водоканала или другие специализированные организации;
• монтаж произведен с соблюдением всех норм и правил;
• прибор опломбирован соответствующими службами.

При условии, что перечисленные действия не выполнялись, водоканал вправе:

• отклонить просьбу о регистрации прибора;
• демонтировать счетчик, если устройство может стать причиной аварии;
• заставить самовольного установщика оплатить в наказание немалую сумму средств.

Заметим, если установка устройства произошла своими силами, и вдруг по стояку «прорвет» трубу или случится другая аварийная ситуация, вся ответственность будет перенесена на плечи «мастера». При этом не имеет значения, виноват ли он на самом деле.

Поэтому для установки прибора учета количества потребляемой жидкости рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

Почему квартиры без счетчиков много платят за воду?

Счетчик на воду устанавливают для того, чтобы знать, какой объем используют жители данной квартиры. Очевидно, что устройство предназначено для измерения, а не для экономии. Но когда новый прибор появляется в жилище, люди пытаются сократить потребление жидкости.

Водоканал – контролирующий орган. Сотрудники данной организации вычисляют, какую сумму необходимо вносить каждый месяц жильцам, у которых пока не установлен описанный прибор.

Как происходит расчет:

1. Государственные контролирующие организации устанавливают один прибор на всех жителей многоквартирного дома. Дело в том, что провести счетчик в каждую квартиру выльется в немалую сумму.
   Ответственный работник один раз в месяц записывает показания этого счетчика.
2. Жители квартир, которые экономят при помощи водомера, ежемесячно отчитываются, сколько они «накрутили» воды. Эти данные суммируются.
3. Из показаний, которые получены ответственным сотрудником, вычитают суммированные показания, получают определенное количество «кубов».
4. Эти кубометры делят поровну между жителями квартир, которые не экономят при помощи специального прибора учета.

Заметим, подобное распределение объемов не учитывает количество человек, проживающих в квартире. То есть фактически люди платят за соседей.

К тому же недобросовестные сотрудники могут «добавить» немного кубов. Так и образуются огромные цифры к оплате.

Насколько выгодно жить с прибором учета?

Некоторые жители помимо вопроса, можно ли собственными силами монтировать счетчик, интересуются, выгодно ли подсчитывать объемы потребляемой воды.

Безусловно, это выгодно, когда касается холодной воды. При наличии в квартире подобного устройства, человек знает наверняка, что он платит за воду, которой пользуется.

Если появится желание сэкономить, житель квартиры будет аккуратно «тратить» воду. Например, покидая жилище надолго (отпуск или командировка), человек не заплатит за воду ни одной лишней копейки.

Когда речь идет о горячей воде, однозначно ответить не получится. В некоторых случаях, особенно ранним утром и поздним вечером, людям приходится подолгу спускать влагу, так как из горячего крана течет холодная вода.

Здесь о выгоде говорить не приходится. Мало того, что счетчик «крутит» впустую, так еще приходится платить за холодную воду по цене горячей.

Из вышеуказанного следует, что прежде чем устанавливать водомер на горячую воду, необходимо взвесить все «за» и «против». Возможно, будет лучше, если вы установите прибор учета только на холодную воду.

Правила выбора водомера

Приборы учета воды бывают электронными и механическими. Электронные устройства оцениваются несколько дороже механических. При этом отзываются о них не очень хорошо. «Славятся» такие счетчики частыми поломками.

Механические аппараты стоят дешево, но по качеству гораздо лучше электронных. Счетчики продаются вместе со всеми комплектующими:

• фильтром;
• клапаном;
• гайками;
• прокладками и др.

Также водомеры отличаются по цвету. Как правило, для холодной воды используют синие счетчики, а для горячей, соответственно, красные.

Важно! Категорически запрещено устанавливать счетчик, предназначенный для измерения объемов горячей воды, на трубу, где подается холодная. Такую конструкцию не примут в эксплуатацию ни при каких обстоятельствах.

Где лучше всего устанавливать счетчик на воду?

Как поставить счетчик на воду?

Идеальное место для установки водомера – труба (патрубок), которая отводит воду от общего стояка.

Необязательно крепить счетчик в этом месте, но монтаж на данном участке проще всего осуществить.

Нет необходимости отключать от водоснабжения весь стояк, достаточно перекрыть кран.

Но если установлен старый кран, его следует заменить. И тогда все равно придется отключать воду.

Элементы, необходимые для самостоятельного монтажа

Для установки прибора учета собственными силами понадобятся:

что это, как он устроен, как им пользоваться

На чтение 6 мин. Просмотров 9.2k.

Не существует идеального водосчетчика, который подошел бы каждой семье и квартире. Приходится поискать «свою» модель. Постоянно появляются новые водомеры, последняя разработка в этой сфере – электронный счетчик измерения расхода воды. Что это за прибор и чем он лучше или хуже механического, рассмотрим в этой статье.

Принцип работы и технические характеристики

Типы электронных водомеров:

1. Тахеометрические с импульсным выходом. Такие электронные приборы, кроме стандартного экрана, имеют выход, передающий электрические импульсы. Каждый импульс равен определенному количеству жидкости, прошедшей через водомер. Одни модели позволяют снимать показания только на самом водомере. Другие оборудованы  цифровым выходом, на основном счетчике экрана нет.
2. Цифровой счетчик расхода воды с электронным жидкокристаллическим табло и импульсным выходом. Такие приборы точнее, чем обычные, но требуют подачи электричества.
3. Беспроводные счетчики воды. На таких электронных приборах нет собственного дисплея, они передают данные сразу на выносной. Это удобно, так как такой экран можно установить в любом подходящем месте. Также существуют модели, передающие данные сразу в интернет.
4. Цифровой водомер с датчиком температуры. Такой прибор учитывает воду по нескольким тарифам. Существуют двухтарифные и четырехтарифные модели. Первые считают воду, температура которой ниже 40°С, по тарифу холодной воды, всю остальную по тарифам горячей воды. Четырехтарифные разделяют температуру жидкости на четыре тарифа: холодная (ниже 40°С), теплая (от 40 до 44°С – 70% от тарифа горячей воды), почти горячая (44-49°С – 90% тарифа) и горячая – свыше 50°С.

При таком учете можно добиться значительной экономии и не платить за горячую воду, если ее температура не соответствует нормам.

С электронными водомерами удобно снимать показания, поскольку они передаются дистанционно, на любое сопряженное со счетчиком устройство. Импульсный выход водосчетчика позволяет подключить к нему как проводное устройство для преобразования и передачи данных, так и беспроводной аналог.

Современные модели передают данные со счетчика через wi-fi сразу в интернет. Оттуда уже их можно посмотреть на любом устройстве, подключенном к сети. Можно передавать данные непосредственно поставщику услуг и оплачивать их через интернет.

Бывают судоходные и мокроходные модели электронных водомеров. Для колодцев лучше подходят мокроходы, так как они работают даже в воде. Если к такому водомеру прилагается дополнительное оборудование, например, контроллер или передатчик импульсов,  то надо уберечь их от затопления. Также все соединения проводов нужно хорошо изолировать, чтобы не было замыкания и поломки прибора.

Есть одноструйные и многоструйные водомеры. Многоструйные считаются по всем показателям лучше одноструйных, кроме цены. Они точны и не подвержены воздействию гидроудара.

Не обязательно устанавливать водомер, условный проход которого равен условному проходу трубопровода. Можно установить счетчик размером поменьше, главное, чтобы он пропускал нужное количество воды. Так как небольшие счетчики дешевле, то можно сэкономить.

Электронные счетчики воды по размеру такие же, как механические, поэтому их можно поставить на место обычного водомера без переоборудования места установки. Для подачи напряжения на прибор учета проводится отдельный провод. Если в модели предусмотрено автономное питание, то можно использовать его.

При наличии дополнительного оборудования – контроллера, сумматора, передатчика данных, электроклапана — все-таки понадобится внешнее питание. При этом нужна защита от поражения электрическим током, так как все приборы находятся в условиях повышенной влажности. Для этого в электрическую цепь можно установить устройство защитного отключения (УЗО).

Плюсы и минусы

У электронных счетчиков воды есть свои достоинства и недостатки:

Плюсы:

1. Точность измерений. Цифровые устройства точнее механических. Поэтому при учете такими приборами можно немного сэкономить семейный бюджет.
2. Удобство снятия показаний. Показания таких водомеров можно передавать как на выносной дисплей, так и на любое другое устройство. Это удобно, поскольку для считывания показаний не нужно подходить непосредственно к самому прибору, все можно сделать дистанционно.
3. Возможность экономить деньги, не оплачивая холодную воду по тарифам горячей. Как известно, многие УК недобросовестно выполняют свои обязанности. Часто из крана для горячей воды течет или холодная или теплая. Водосчетчик с датчиком температуры позволит не оплачивать холодную воду по тарифам горячей. Таким образом можно значительно сэкономить.
4. Больший межповерочный интервал. Межповерочный интервал для таких счетчиков может доходить до 10 лет, при этом для поверки не всегда нужно снимать весь водомер. У многих моделей есть возможность снимать на поверку только верхнюю часть устройства.
5. Прибор можно установить в любом месте водопроводной сети, как горизонтально, так и вертикально. При этом можно не учитывать удобство снятия показаний, поскольку их снимают дистанционно.
6. Подходит для комплекса умного дома или умного водомера. При этом можно избежать затопления и утечек в трубопроводе. Если вода будет литься больше часа без перерыва, такой счетчик сам перекроет воду с помощью электроклапана и оповестит владельца об утечке на трубопроводе.

Минусы:

1. Высокая цена. Электронные водомеры дороже обычных и это многих удерживает от покупки.
2. Источник питания. Для таких приборов нужен свой источник питания – они могут работать как от батареек, так и от сети. Если элементы питания качественные, их можно не менять в течение трех лет.

В основном у электронных моделей водомеров больше достоинств, чем недостатков. Если учитывать, что дорогая покупка оправдает себя экономией при эксплуатации, то недостатков у этих водосчетчиков почти нет.

Современные технологии в быту больше не роскошь. Если раньше всех устраивало, что воду считали по усредненным нормам, то сейчас каждый старается сэкономить, учитывая нынешние тарифы. А  для этого нужен правильный учет ресурсов.

Электронные водомеры ведут не только учет, но и статистику общего водопотребления. Таким образом, можно увидеть, на какие цели, где и когда потребляется наибольшее количество воды. Исходя из этого, можно предпринять шаги к более рациональному ее использованию.

Популярные модели

Среди популярных моделей можно выделить такие марки, как ЛВ-4Т и ЛВ-4ТМ, которые позволяют вести учет горячей воды по четырём тарифам. Также можно рассмотреть модель Sensys QN 32-6 AN 150 производства Словакии. Это модели с выносным дисплеем для удобства. Заслуживают также внимания водомеры производства ТОВ Водолей. Это приборы для измерения холодной и горячей воды с импульсным выходом.

Триумф 32 водосчетчиков!

Первый шаг к управлению — это измерение. Когда дело доходит до кризиса воды и контроля потребления в наших многоквартирных комплексах, установка счетчиков воды, безусловно, может помочь. Но затем нас ставят в тупик инженерные и кадровые проблемы проекта установки водомера. Вот история Каннана Венкитачалама и его соседей из апартаментов Mana Sarovar в Маратхалли, которые приняли эти вызовы и стали победителями! Чемпионов, Mana Sarovar Apartments открывает этот блог чемпионов ADDA!

Меня зовут Каннан Венкитачалам. Я живу в 32-х квартирной квартире, которую занимала в мае 2007 года. Первые 2,5 года все шло гладко. Это было в сентябре 2009 года. Счет за электричество в квартире вырос на 100% больше обычного. После небольшого расследования было установлено, что автоматическая система откачки воды, установленная в верхнем баке квартиры, не работает должным образом. Хотя датчик в системе проверял точность уровня воды в резервуаре, он не считывал / не считал количество перекачиваемой воды.К тому же долгие часы откачки почти высохли из скважины и начались проблемы с водой. У нас только одна скважина глубиной 650 футов. Мы начали зависеть от танкеров с двух танкеров в день. В конце следующего месяца прошел небольшой дождь. После этого наша скважина начала давать урожай.

К сожалению, в ноябре 2009 года BBMP выкопал скважину глубиной 1500 футов напротив нашей скважины на другой стороне дороги для снабжения всех находящихся поблизости независимых домов. После этого мы начали терять урожай в нашем стволе. Мы снова начали покупать воду в автоцистернах. Автоцистерны поставляли 4000 литров воды 2 раза в день по цене 230 рупий за загрузку. Ежемесячное обслуживание цистерны с водой увеличено на 200 рупий. Все жители забеспокоились о доступности воды, стали покупать большие пластиковые бочки и складывать. Снова потребление увеличилось до 3 танкеров в день, а ежемесячное обслуживание увеличилось еще на 200 рупий. Таким образом, общая сумма на 400 рупий больше, чем наше первоначальное ежемесячное обслуживание, которое является общим для всех 32 квартир.Это продолжалось с февраля 2010 года по апрель 2010 года. Каждый раз, когда уровень воды опускался с обычного уровня из-за задержки доставки автоцистерны по сравнению с запланированным временем, большинство жителей верхнего этажа начинали жаловаться на меньшее давление и объем воды из их кранов. Затем некоторые жители, которые были рабочими парами, начали жаловаться на пустой кран, когда они возвращаются с работы ночью. Мы призвали к срочному собранию ассоциации и пришли к выводу, что поставили воду под контроль и ограничили в установленные сроки. Например, утром с 6:30 до 8:00, с 12:00 до 13:00 и ночью с 19:30 до 21:00, чтобы у всех жителей была возможность быть доступными дома. Это было похоже на водоснабжение всего на 4 часа в день. Жители продолжали складировать воду всеми возможными способами и во всех возможных емкостях больше, чем требуется, из-за опасений в случае отказа доставки цистерны с водой. В следующий раз, когда будет подана вода, они, как правило, сливают уже накопленную / неиспользованную воду и снова доливают. Это привело к увеличению потребления воды 4 автоцистернами в день, и жителей попросили платить больше.С мая 2010 года вступило в силу еще одно повышение на 300 рупий. Таким образом, это становится в общей сложности 700 рупий — от нашего регулярного ежемесячного обслуживания только воды.

РЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ — НО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕПЦИИ?

Затем началось сопротивление со стороны небольших семей; говоря, что их потребление было меньше; некоторые сказали, что работают посменно и не могут набрать воду в определенное время и больше платить не будут. Другая проблема заключалась в том, что краны оставались открытыми. Поскольку в другое время дня вода недоступна, люди забывают и оставляют краны открытыми.А при следующей подаче воды, если дома ее нет, вода уходит в канализацию из открытого крана. Эти две проблемы вызвали чрезмерное использование / потери. Жители верхних этажей жаловались на недостаточную подачу воды из-за низкого давления. Это вызвало недоразумение среди жителей. Начались разные мнения, такие как обслуживание в соответствии с количеством жителей в квартире, обслуживание в соответствии с общей площадью квадратных футов и т. Д. I предлагал установить счетчик воды и оплачивать ежемесячное обслуживание в соответствии с потреблением воды.Но у меня не было достаточно данных для поддержки и обучения всех жителей, потому что без надлежащего обоснования никто не будет заинтересован в инвестировании. Моей жене Аните было очень больно чистить кухонную утварь из ведра с водой; так как сроки подачи воды ей не подходили. Она постоянно поддерживала меня, чтобы найти постоянное решение проблемы водоснабжения. Она даже предложила переехать в любой другой арендованный дом, где есть достаточно воды, оставив наш собственный дом из этой квартиры.В уме я говорил, как долго мы можем убегать от проблем, какова гарантия, что в новом доме, куда мы пойдем, будет достаточно воды? Однажды я подумал о том, чтобы купить небольшой резервуар из ПВХ и держать его на балконе с плавающим шаровым краном, и возьму новое соединение от него к кухонной мойке, которая будет хранить воду всякий раз, когда есть вода, а нас нет дома (например, сливной резервуар в туалете. ). Но все же мы не могли оправдать себя этой идеей. В будущем, если не будет дефицита воды, дополнительный резервуар станет пустой тратой инвестиций.

ОХОТА ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ

Наконец, через Интернет я смог найти несколько блогов, в которых люди писали об историях успеха системы учета воды в квартире из Ченнаи, Мумбаи и некоторых других городов в период с 2002 по 2006 год с очень хорошими отзывами / откликами от тех, кто там проживал. Эта информация стала для меня поворотным моментом. Дефицит воды и счетчики воды Автор GVB 24 мая 2006 г., 00:34 Ченнаи, Daily Living, Южный Ченнаи http://chennai.metblogs.com/2006/05/24/water-scarcity-and-water-meters/ Individual метров в квартирах — Решение справедливых и экономических вопросов воды Опубликовано arun 22 марта 2010 г. — 10:42 http: // www.indiawaterportal.org/topic/10071 Установка счетчиков воды в квартирах / Расчет расходов — Требуется консультант: Бангалор Отправлено rejeeb 22 марта 2010 г. — 15:44 http://www.indiawaterportal.org/ask/10077 Когда счетчики воды теряют темп … Индусское онлайн-издание Национальной газеты Индии в субботу, 8 июля 2006 г. http://hindu.com/pp/2006/07/08/stories/2006070800500100.htm Сразу после сбора вышеперечисленных подробностей по учету воды с разных веб-сайтов я начал изучаем планировку сантехники в нашей квартире.Мне потребовалось 2 недели, чтобы прийти к выводу, что я уверена в этом. Так как каждая квартира в нашей квартире имеет по 3-4 входа от водонагревателя. Поэтому при размещении водомеров на террасе очень важно иметь минимальную переделку выходящего водопровода, что приведет к меньшим затратам на новые трубопроводные материалы. Затем я позвонил сантехнику, который сделал первичную прокладку сантехники в нашей квартире. Я объяснил свой план установки счетчика и попросил его расценки в соглашении о том, что я закуплю материал, а он возьмет на себя только оплату труда за установку.С этим соглашением он дал мне общую оценку, включая материалы, примерно рупий. 2,91 лакха. Чтобы подтвердить цитату этого сантехника, я пригласил другое профессиональное сантехническое агентство, рассказал о своем плане и попросил его оценку и расценки. Он сделал приблизительное измерение и дал мне цитату рупий. 4.96 лакхов. Это предложение было составлено из расчета на квадратные футы, включая рабочую силу и материалы, которые он купит и установит. Качество и производство материалов он не раскрывает. Ниже вы можете увидеть копии обеих цитат.Примерно 9000 рупий / — за квартиру из 32 квартир за первых сантехников. Цитата 2,91 лакха я сделал вывод. С этими двумя цитатами и всеми интернет-блогами об историях успеха с дозированной водой я созвал собрание ассоциации и предложил то же самое для проекта. Было также решено, что жители должны выплатить сумму двумя частями, например, по 5000 рупий в октябре и 4000 рупий в ноябре, и большинство приняло это на собрании. Позже после встречи; Некоторые жители не согласились, заявив, что у нас даже нет непрерывной воды в течение нескольких часов, тогда как мы можем получить воду в течение 24 часов, просто установив водомер.Спустя какое-то время снова была распространена цепочка электронных писем в течение почти 10 дней, но не было предпринято никаких действий по сбору оговоренной суммы в 9000 рупий на дом для проекта.

И… БИНГО!

Наконец, я сделал опросный лист на листе А4 и лично подошел к каждой ступеньке двери и попросил жителей заполнить и подписать анкету передо мной. Вопросы анкеты приведены ниже: 1. Хотите ли вы установить счетчик воды и платить ежемесячную плату за обслуживание в соответствии с потреблением воды? Да / Нет 2.Если на вопрос 1 вы ответили «Нет», то знаете ли вы, как экономить воду? Да / Нет 3. Знаете ли вы, что кто-нибудь еще собирается делать что-нибудь для экономии воды? Если «Да», укажите имя. 4. Если вы ответили на вопрос 1 «Да», не могли бы вы заплатить сумму, указанную мною для вклада в проект по установке счетчика воды? Да / Нет

С помощью вышеуказанной анкеты я получил немедленное большинство из 30 жильцов квартиры. Остальные 2 жильца квартиры в конечном итоге присоединились к большинству и внесли взнос.Я собрал 9000 рупий в 2 части. Например, 5000 рупий — первый месяц и 4000 рупий — во второй месяц. Я очень благодарен всем сожителям моей квартиры за то, что они согласились установить водомер. Одно из наших фото групповых тусовок на вечеринке вы можете увидеть ниже

Поинтересовался стоимостью сантехнических материалов на городском рынке, а также в небольшом магазине сантехники. Нашел небольшую разницу, я имею ввиду, что на Городском рынке стоимость трубы была немного меньше. Но, учитывая стоимость транспортировки, я обнаружил, что лучше покупать соседний магазин.Также я мог бы купить этот соседний магазин в кредит. Потому что я не мог получить все деньги фонда, собранные однажды. Все жители получили свои пожертвования в несколько сроков за 2 месяца. Каждый день после возвращения из офиса; раньше ходила в ближайший магазин с сантехником и покупала сантехнические материалы для работы на следующий день. Так мы продолжались целый месяц. Я должен быть очень признателен владельцу магазина за то, что он принял мой вариант кредита на большую сумму. Только водомеры и фильтры, которые я купил на городском рынке.Все остальные сантехнические материалы я купил в соседнем магазине. Магазин оказал мне еще одну услугу; все лишние материалы остались неиспользованными и без повреждений после того, как проект был принят обратно и вернул деньги. Вот подробности реализации, включая изображения счетчиков воды и первые несколько показаний: http://apartmentadda.com/blog/installation-of-water-meters-in-a-complex/

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

Счет за воду варьировался от 60 до 1000 рупий в зависимости от потребления в разных квартирах.Были обсуждены несколько советов и методов по экономии воды, которые помогут снизить сумму счета за воду. Было обнаружено, что после выставления счета за товар люди стараются свести его использование к минимуму. По этой системе жители платят 0,06 рупий за литр. Плата за литр зависит от общего объема воды, потребляемой в месяц для всей квартиры. Плата за литр может быть рассчитана путем деления общей стоимости цистерны для воды за месяц на сумму всех показаний счетчика воды. Раньше нам приходилось полагаться на 4 танкера по 4000 литров в день с поставкой всего 4 часа в день.После установки счетчика она резко сократилась до 2-х автоцистерн в сутки с круглосуточным водоснабжением. Расход воды снизился почти на 50%. Также было обнаружено, что от 30% до 40% жителей потребляли больше воды, за которую другие платили за неправильное или чрезмерное использование.

Ответ / обратная связь от моих соседей по установке счетчика воды

• «Спасибо Каннану за круглосуточную подачу воды» — Саптагири • «Приятно видеть отклик всех, поздравляющих г-на Каннана с выполненной им задачей.Он действительно этого заслуживает, и в этом нет никаких сомнений ». — Бхапиндар • «Только что переехал в квартиру 3 недели назад, и я не могу отблагодарить вас достаточно, чтобы вы так усердно работали, чтобы исправить водный кризис, это было идеальное время, желаю вам счастливого Нового года» — Самарт • «Вы и команда снова и снова реализовывала так много важных и замечательных инициатив, чтобы облегчить жизнь в Мане. Желаю всем бурных аплодисментов и прекрасного года впереди! » — Вайшак • «Я хотел бы воспользоваться своим шансом, чтобы поблагодарить Каннана за его время и усилия, затраченные на выполнение этой задачи» — Виджай • «С тех пор, как мы купили эту квартиру, мы мечтали увидеть 24 часа воды в нашем доме. нажмите.Ваши усилия осуществили эту мечту. Я лично очень благодарен вам за то, что вы осуществили мою мечту. Это новогодний подарок резиденции Мана Саровар от вас. Большое спасибо за то, что уделили свое личное время, чтобы завершить этот проект вовремя. Мы все вам благодарны »- Ракеш •« Это действительно большие усилия. Несмотря на плотный график, вы потратили и пожертвовали личным временем, чтобы это произошло. Цените вашу приверженность. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить и поздравить вас с этим достижением »- Сатиш •« Оцените ваши огромные усилия по установке счетчика воды в апартаментах Mana Sarovar »- Ашок •« Установить счетчик воды во всех квартирах было огромным усилием.Спасибо за личное время и усилия для достижения этой цели. Все должны быть счастливы оплачивать техническое обслуживание только за их использование _ »- Саджу •« Спасибо, Каннан !!! Приветствую вас и жертву личным временем, чтобы сделать жизнь жителей Мана Саровара лучше !!! СПАСИБО !!!!!» — Anoop • «Большое спасибо, Каннан, за то, что возглавил величайшую инициативу с тех пор, как Мана Саровар была передана Ассоциации. Я хотел бы повторить слова Джоши … Это просто потрясающе 🙂 »- Anoop •« Наконец-то СПАСИБО за большую инициативу (я думаю, что она самая большая после того, как мы взяли квартиру).Каждый смог увидеть энту в выполнении этой работы »- Йогеш

В моей квартире применены методы экономии воды F7 для экономии воды

Я применил простые методы экономии воды в своей квартире. F7, что снизило мое потребление воды по сравнению с другими квартирами в моем жилом комплексе.

RO Вода для стиральной машины

Я использую систему обратного осмоса Aqua Guard последние 3 года. Я разместил систему так, чтобы моя стиральная машина была у соседней стены.Я просверлил отверстие и протянул сливную трубу от RO к стиральной машине (это не полностью автомат, только машина с полу и двумя ваннами). Как только бак для машинной стирки наполнится, я беру одежду в стирку. Если побежит дополнительный обратный осмос, я буду хранить его в ведре возле стиральной машины. Вы знаете, что отбракованная вода из обратного осмоса намного чище, чем прямая водопроводная вода, только она немного жесткая. Так что я не трачу воду из своего РО.

Мойка кухонная

Я заменил смеситель для кухонной мойки на душ, который потребляет меньше средств для мытья посуды.Поскольку для мытья посуды нам нужна большая площадь покрытия или разброс, а не объем, то душ с меньшим количеством воды работает очень хорошо.

Это может сэкономить много воды, это мне обошлось примерно в 500 рупий / -. Для этого не требуется сантехник, вы можете установить его сами, если у вас есть трубный ключ и тефлоновая лента. Я сделал это сам. Это не стандартный готовый продукт, доступный на рынке; нужно покупать отдельно всю сантехнику и душ.

Емкость для смыва унитаза

В сливном бачке унитаза также есть регулировка, которая регулирует объем заполнения водой.Под плавающим шаром поместите толстый блок термоколяски такого размера, который вам понадобится для меньшего объема воды в резервуаре. Установите термоблок так, чтобы в резервуар было только 50% воды, что более чем достаточно для смыва даже твердых отходов.

Умывальник

Под умывальником находится регулирующий клапан; Я держал этот клапан наполовину закрытым, чтобы поток воды из крана уменьшился. Этого более чем достаточно для мытья рук и лица.

Вода для очистки

Вода, используемая для мытья овощей, храню и использую для полива растений.Я ставлю самую большую миску или посуду на дно кухонной мойки и начинаю собирать в нее воду, вымытую из другой мелкой посуды. Его можно использовать для первичной очистки другой нечистой посуды. Если вы посмотрите в любой чайный магазин, там будет миска с водой и сначала окунут в нее использованную чашку чая, а затем вымоют пресной водой

Головная ванна

Для бани я использую ведро на 16 литров. Этого более чем достаточно для купания взрослого. Сегодня в нашей квартире круглосуточное водоснабжение.Тем, кто проживает в многоквартирных домах, если вы не установили счетчик на воду, установите счетчики на воду. Потери воды можно сократить за счет индивидуальной ответственности за использование воды. Это так же просто, как использование телефона или электричества. «Без меры нет контроля». Пусть каждый «пользуется и платит» за воду. Это единственный способ сэкономить воду.

Биллинг за воду — регион Дарем

Важное уведомление: Регион Дарем приостановил действие всех сборов за просрочку платежей по счетам за воду и канализацию и уведомления о взыскании за неуплату до 1 сентября 2020 года .В регионе будет предложена гибкость оплаты для клиентов, которые не могут вовремя оплатить счета за воду и канализацию. Личные платежи не принимаются. Узнайте больше о способах оплаты счета. Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону (905) 666-6211 или 1-800-465-6611 или напишите нам.

Грядут изменения в системе выставления счетов за воду в регионе Дарем!

Регион Дарем готов к запуску клиентского портала MyDurhamWater, начиная с клиентов из города Уитби! Этот мягкий запуск поможет нам поддержать наших клиентов, поскольку мы распространяем новую услугу на весь регион Дарем.

Узнайте больше о тарифах на воду и воду My Durham.

Плата за потребление и использование

Плата за потребление воды и канализацию зависит от того, сколько воды вы используете. Расход измеряется водомером. Это разница между показаниями предыдущего счета и текущими показаниями. Потребление можно оценить, если не получить текущие показания.

Расход воды

Расход по текущему счету умножается на ставку текущего года за воду.

Поступления от платы за водопотребление покрывают:

• Действующие станции водоснабжения.
• Обслуживание системы распределения воды.
• Обслуживание и ремонт стареющего оборудования.

Плата за пользование канализацией

Использование по текущему счету умножается на ставку текущего года за канализацию.

Поступления от платы за пользование канализацией:

• Действующие станции по борьбе с загрязнением воды.
• Обслуживание системы сбора бытовой канализации.
• Обслуживание и ремонт стареющего оборудования.

Плата за обслуживание

Плата за обслуживание выставляется на фиксированной основе. Они возмещают постоянные затраты на предоставление услуг водоснабжения и канализации. Эти расходы оплачиваются даже в том случае, если вода не используется.

Плата за водоснабжение

Эта плата зависит от размера водомера. Большинство жилых домов обслуживаются стандартным (16 или 19 мм) метром.Затраты на противопожарную охрану системы водоснабжения возмещаются из платы за водоснабжение. Таким образом, плата за водоснабжение превышает плату за услуги канализации.

Эта сумма возмещает расходы в размере:

• Обеспечение противопожарной защиты в системе водоснабжения.
• Установка / обслуживание / ремонт счетчиков воды.
• Обслуживание подключений к водопроводу, выставление счетов и административная деятельность.

Счетчик воды регистрирует количество воды, потребляемой вашим домом.Он используется для расчета вашего счета за воду. Мы будем отправлять вам счет каждые три месяца.

Перед счетом вы получите карту для считывания показаний счетчика. Пожалуйста, используйте эту карту, чтобы узнать показания счетчика. Счетчик обычно находится в подвале дома.

Плата за услуги канализации

Плата за обслуживание канализации одинакова для всех клиентов, независимо от объема сбрасываемой канализации или размера водомера. Как и плата за водоснабжение, эти доходы покрывают постоянные затраты на поддержание подключения к канализации.Выручка покрывает расходы в размере:

• Поддержание сервисных подключений к собственности клиента.
• Биллинговая и административная деятельность.

Показания счетчика

Перед отправкой счета мы вышлем вам по почте карточку для показаний счетчика. Мы просим вас прочитать показания счетчика воды, а затем следовать инструкциям на карте, чтобы получить показания. Мы просим вас снимать показания счетчика три раза в год, чтобы снизить расходы. Будем читать раз в год.

Если вы не предоставите показания, мы оценим ваш счет.

Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в снятии показаний счетчика воды.

Ваш счет больше обычного?

Регулярное считывание показаний счетчика может помочь вам найти утечки, которые могут привести к большим счетам. Негерметичная заслонка в унитазе — частая проблема. Другие распространенные источники включают:

• Неисправность наружных спринклерных систем
• Умягчители воды
• Увлажнители печи

Наша брошюра по обнаружению утечек поможет вам найти эти проблемы. Узнайте больше об эффективности использования воды в домашних условиях.

Водный счет

Вода не включена в налог на недвижимость. У вас должна быть учетная запись.

Оплата счета за воду

Есть несколько способов оплаты счета за воду.

Круговорот воды | Осадки Образование

Осадки — жизненно важный компонент того, как вода движется в круговороте воды Земли, соединяя океан, сушу и атмосферу .Зная, где идет дождь, сколько идет дождь, и характер выпадающего дождя, снега или града позволяет ученым лучше понять влияние осадков на ручьи, реки, поверхностный сток и подземные воды . Частые и подробные измерения помогают ученым создавать модели и определять изменения в круговороте воды на Земле.

Круговорот воды описывает, как вода испаряется с поверхности земли, поднимается в атмосферу, охлаждается и конденсируется в дождь или снег в облаках и снова падает на поверхность в виде осадков.Вода, падающая на сушу, собирается в реках и озерах, в почве и пористых слоях горных пород, и большая часть ее течет обратно в океаны, где снова испаряется. Круговорот воды в атмосфере и из атмосферы является важным аспектом погодных условий на Земле.

Основы водного цикла:

Счетчики воды

Часто задаваемые вопросы

Q. «Зачем кому-то нужны эти метры в кубических футах, а не в галлонах?»
А.Многие компании по-прежнему используют кубические футы, а некоторые компании водоснабжения до сих пор используют кубические футы вместо галлонов. Мы не знаем , почему кто-то предпочел бы это таким образом, но мы продаем / предлагаем их.

Q. «Могу я не использовать штуцер и устанавливать его с помощью обычных муфт или, может быть, использовать паяный переходник с внутренней резьбой?»
A. Вы должны использовать штуцеры для счетчиков воды на моделях 5/8 «-1» (подойдет и большинство других марок), потому что резьба (как и в большинстве брендов счетчиков воды) не коническая и требует резины. или неопреновая шайба для герметизации соединения.Для моделей Omni R2 и SR требуются специальные фланцы измерителя, так как эти две модели имеют фланцевые концы.

Q. «Нужны ли мне штуцеры для подключения счетчиков воды SR II к садовому шлангу?»
A. Соединения необходимы для преобразования резьбы на счетчиках SR II на IPS , и используйте переходники для шланговых фитингов с фитингов труб на размер шланга.

Q. «Если вам приходится использовать эти водомеры с штуцерами, почему вы даже предлагаете их отдельно?»
А.Поскольку большинство брендов водомеров имеют штуцеры такого же размера, многие люди покупают эти замечательные счетчики у нас в качестве замены для других брендов и не нуждаются в новых штуцерах. Однако для любой новой установки потребуется набор соединений.

Q. «Можно ли пропускать соки, уксус, соленую воду и т. Д. Через эти водомеры?»
A. Это отличные водомеры, но они предназначены только для холодной питьевой воды. Не рекомендуется пропускать через них какую-либо другую жидкость, поскольку это не приведет к получению точных показаний и аннулирует гарантию.

Q. «Я ищу счетчик воды, который я могу установить снаружи, но читать в моем доме. Вы предлагаете такой счетчик воды?»
A. Мы не предлагаем счетчиков воды с дистанционным считыванием. Единственные водомеры, которые мы предлагаем, находятся на этой странице.

Q. «Если я сниму счетчик с обслуживания для тестирования или ремонта, могу ли я вернуть его в систему?»
A. Если счетчик физически выводится из эксплуатации и не соответствует местным нормам или стандартам, необходимо установить соответствующий продукт.Эти водомеры соответствуют стандартам низкого расхода для субсчетчиков Калифорнии, а также действующему законодательству о низком содержании свинца, что делает их идеальным выбором для замены вашего не отвечающего требованиям водомера.

Как строили бани и сауны

Стоит отметить, что сегодня в скандинавских странах трудно встретить отдельно стоящую конструкцию сауны. Парные расположены в санузле коттеджа или квартиры.  Только в Финляндии сохранилась традиция строить баню отдельно, на берегу водоёма. Кроме того, сходство с русской баней просматривается в наличии парной, помещения для омовения и места для отдыха. Лучше, чтобы из бани открывался красивый вид, которым приятно полюбоваться после парилки.

Русская баня традиционно представляет собой сруб из дерева хвойных пород. Внутренние помещения нашей бани обшиваются ольхой, берёзой или липой. Вся банная посуда и мебель так же изготавливаются из дерева.

Финская сауна почти не отличается по архитектуре. Основное различие состоит в специальной конструкции печи сауны, которая выдаёт сухой сильный жар. Поэтому в финской сауне низкая влажность и высокая температура.

Банные процедуры могут проходить «по-белому» и «по-чёрному». Отличие заключается в наличии вытяжных труб в печи. «Белая» баня протапливается за три-четыре часа, жар создаётся за счёт плескания воды на раскалённую печь. В «черной» бане дым заполняет помещение и прогревает его, постепенно уходя в отверстие в стене. На прогрев таким образом требуется много дров и больше времени. Финская сауна изначально топилась «по-чёрному».

Сегодня дровяные печи заменили современные электрические приборы, поэтому сауну можно установить в квартире. Статистика показывает, что каждая вторая квартира и дом в Финляндии имеет сауну. Россияне пока не побили этот рекорд, но баня, так или иначе, присутствует в жизни практически каждого россиянина.

Тепло ли тебе, девица

Финская сауна и русская баня имеют принципиальное отличие в использовании сухого и влажного пара. Термометр в сауне может подниматься до ста тридцати градусов. Минимальной температурой в сауне считается девяносто градусов. При этом влажность воздуха не превышает восьми процентов. Будь она выше, дыхательные пути человека могут получить серьёзные ожоги. В таком экстремальном жаре происходит активное потоотделение.

В русском варианте парной температура воздуха не превышает семидесяти градусов, и влажность доходит до семидесяти процентов. Влажный воздух лучше прогревается и отдаёт тепло человеку. Такие мягкие условия способствуют комфортному оздоровлению организма в бане.

О влиянии парной на организм

Главная задача парной в бане – прогреть организм человека так, чтобы очистить его от токсинов и шлаков. Все вредные компоненты выходят во время активного потоотделения через поры кожи.

Вместе с тем, чрезвычайно высокая температура может привести к шоковому состоянию тканей. Именно поэтому более мягкие условия русской бани лучше экстремального воздействия финской сауны. Влажность в русской бане колеблется в диапазоне сорок-семьдесят процентов. В сочетании с «терпимым» жаром баня постепенно прогревает организм, не провоцируя сосудистых спазмов или аритмии. Эти условия позволяют получать оздоровительные процедуры даже людям, страдающим повышенным давлением и проблемами с сердцем. Русская баня помогает при заболеваниях органов дыхания, увеличивает жизненный объем лёгких и восстанавливает слизистую.

В сухом паре финской сауны тоже есть свои преимущества. В стрессовой ситуации системы организма мобилизуются, начинается усиленное потоотделение. В сауне держится стабильная температура и влажность. Вместе с тем, посещение парной финской сауны не рекомендуется пациентам с ослабленным здоровьем. Горячий сухой воздух может вызвать сильный кашель и пересыхание слизистой.

Сауна и её сухой жар отлично помогают при заболеваниях мочеполовой системы, при проблемах с печенью, пиелонефрите, кожных заболеваниях и простуде. Финская сауна противопоказана при туберкулёзе, гипертонии, заболевании лёгких и нервных расстройствах.

Печка печке рознь

В печи русской бани камни расположены в топке, которая закрывается дверцей. Если нужно повысить температуру в парной, дверцу приоткрывают и на раскалённые минералы брызгают водой. Вода немедленно превращается в пар, не давая при этом камням остыть. Чем лучше раскалены камни, тем активнее идёт испарение влаги.

Камни в финской печи расположены сверху. Они отдают тепло помещению. Поэтому пар получается сухим и сильным. На камни в финской сауне не льют воду. Сама печь по размерам гораздо меньше русской.

Вентиляция в бане

От правильной вентиляции в бане зависит очень многое. В финской сауне воздухообмен осуществляется, когда давление внутри и снаружи парной имеет одно значение. Для русской бани, напротив, в парной давление должно быть выше. Такая разница позволяет добиться хорошего пара и при этом не перегреть воздух до опасной температуры. Самый горячий пар концентрируется под потолком. Именно поэтому чем выше скамья, тем интенсивнее процесс парения.

Веник в русской бане

Использование веника – вот одно из основных отличий русской баньки от финской сауны. Что может быть лучше, чем аромат дубовых веток и лечебный массаж горячими ветками? Похлопывание веником по телу – не просто массажная процедура, полезные вещества растения при этом проникают в ткани и мышцы, укрепляя и оздоравливая их. Лечебный эффект зависит от материала, из которого изготовлен веник:

1. Берёза. Из её веток и листьев под кожу попадают дубильные вещества и флавоноиды. Именно к берёзе относится словосочетание «банный лист». Листья такого веника действительно лучше прилипают к коже, впитывая в себя выделяемые организмом токсины и шлаки. Попариться в русской бане с березовым веником полезно людям с заболеваниями органов дыхания и заядлым курильщикам.
   
2. Дуб. Под воздействием горячего пара выделяет много дубильных веществ. Они благотворно действуют на кожные покровы и полезны для людей кожными заболеваниями. Дубовый лист оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, фитонциды дубовой коры укрепляют сосуды и благотворно действуют на нервную систему.
   
3. Смородина. Веник для бани изготавливают из молодых побегов куста смородины. Смородиновый лист помогает при гриппе и простуде, воспалительных процессах в носоглотке, сильном кашле.
   
4. Крапива. Веник из крапивы подойдёт только для самых решительных и стойких. В этом растении содержится большое количество муравьиной кислоты. Подхлёстывание таким веником в горячей бане 
   
5. Пихта, ель, кедр. Хвойный веник заживляет раны, выступает как провоспалительное средство и помогает при застойном кашле. Кроме того, массаж хвойными ветками стимулирует нервную систему и улучшает настроение.

Кроме перечисленных растений, для банных веников используют можжевельник, ветки липы, черёмухи, ясеня, рябины, эвкалипта, полыни, клёна. Лучше применять комбинированные веники, сочетающие в себе полезные свойства разных растений.

В финской сауне вениками не пользуются. При сухом паре листва веника рассыпается. Некоторые любители используют веник в предбаннике финской сауны, но эффект при этом совсем не тот.

Бассейн или прорубь

Бассейн – один из непременных атрибутов финской сауны. Для закаливания организма полезна резкая смена горячего жара парилки на прохладу воды в бассейне.

В русской бане не бывает бассейнов, но традиционно бани устанавливают возле естественных водоёмов. Купание в проруби после парной – визитная карточка русской бани. В этом случае смена температур более экстремальна, доставляет гораздо больше удовольствия и добавляет адреналина. 

Выбор между русской баней и финской сауной – дело каждого. Во многом он зависит от состояния здоровья. Русская баня имеет преимущество перед сауной в вопросах оздоровления организма, но стоит признать, что банные процедуры в сауне теперь более доступны благодаря современным обогревательным устройствам, которые можно установить даже в квартире. Но разве может сравниться процедура в сауне с душистым паром и горячим веником настоящей русской баньки?

Отличительные Особенности Русской Бани от Финской

На протяжении веков люди в России при различных заболеваниях или просто для приятного времяпрепровождения ходили в русскую баню. Сейчас возрос спрос на финскую сауну. Многие люди не видят никакой разницы между сауной и баней. С точки зрения конструкции и та и другая строятся из дерева, внутренняя отделка бани тоже из древесины. Но различия все-таки существуют.

Отличия бани от сауны

Влажность в парилке

Главное, чем отличается русская баня от финской сауны – это различный микроклимат. Воздух в сауне может прогреваться до 100°С, а в бане температура редко поднимает выше 60°С. Однако этот показатель не самый важный, стоит обратить внимание на уровень влажности в парилке.

Русская баня

Влажность, от 50 до 90 %. Исходя из чего, однозначно утверждаем – главный фактор, действующий на наши тела и души в русской баньке – влажный горячий пар. Температура, до 80°С. Вот здесь наблюдаем интересный момент. Теплофизика, знаете ли. Теплопроводность у влажного воздуха существенно выше нежели у сухого. Поэтому, влага, исходящая из наших пор, не испаряется, а с некоторых людей просто стекает «ручьём».

Финская сауна

Влажность, до 15 %. Эффект сауны основан на чередовании воздействий сухого жара с холодной водой (душ или бассейн). Температура, до 110°С. Давление воздуха в сауне соответствует давлению снаружи. Сухой воздух, обладающий низкой теплопроводностью, позволяет прогревать воздух «за 100». Однако, несмотря на столь большие цифры, жар переносится легко. Причина? Сухой воздух. Но если плеснуть на камушки. 

Людям с некоторыми заболеваниями и тем, кто впервые решил провести парные процедуры, лучше посещать баню, так как здесь условия более благоприятные, а именно:

• условия максимально приближены к природным;
• воздух, имеющий высокую влажность, обладает отличной теплопроводностью и обеспечивает глубокое прогревание;
• использование веника улучшает лечебное действие русской бани, и он может заменить массаж;
• баню разрешено посещать людям с некоторыми сердечными заболеваниями, так как отсутствует риск возникновения спазмов и учащения сердцебиения.

А еще чем отличается баня от сауны? Паром, он легкий. Для его получения камни поливаются водой. Пар сделает воздух горячим, который не обжигает, как это происходит в сауне.

При входе в баню камни еще не разогреты до высокой температуры, поэтому их необходимо нагреть в печи. Стены печи должны обладать низкой теплоотдачей, будет неплохо, если печка не будет нагреваться, а только камни. Чтобы не занимать много места в парилке, лучшим вариантом размещения печи является предбанник.

У многих по незнанию получается сырой пар, который является очень густым. В этом случае возникает риск удушья. Воздух и камни должны иметь разную температуру, тогда пребывание в бане будет комфортным. Также стоит учесть, что при сухом воздухе банный веник будет высыхать и соответственно ожидаемый результат не будет получен.

Главные предметы сауны и бани

Многим известно, что разница русской бани и финской сауны заключается также в атрибутах.

Рассмотрим самые важные из них и узнаем можно ли традиционные атрибуты для русской бани применять в сауне и наоборот.

Камни в сауне находятся на открытом пространстве и отдают свое тепло. В бане все по-другому: камни располагаются в закрытой печи и сохраняют тепло намного дольше. Дверка печи постоянно закрыта, а открывается только для того, чтобы полить камни водой для увеличения пара.

В сауне всегда имеется бассейн. В него окунаются сразу после выхода из парилки. Быстрая смена горячей среды на холодную оказывает положительное воздействие на организм (прочитайте: “Как сделать бассейн в бане своими руками – возможные варианты”). В некоторых саунах установлены столы для массажа для максимального расслабления.

Бассейн не является характерным атрибутом для русской бани. Дело в том, что бани всегда возводились около водоемов, и после парилки люди окунались в них даже в холодное время года. В наше время бани также оснащаются бассейном или купелью, выполненной из дерева.

Трудно представить русскую баню без веника. Он может быть изготовлен из веток различных деревьев. Перед использованием веник следует замочить в горячей воде. Хлестание веником лучше массажных процедур способно усилить кровообращение, расширить поры и усилить потоотделение.

Кстати, нет никакой взаимосвязи между силой удара веником и получаемым положительным эффектом. Поэтому не стоит им сильно бить, намного важнее дышать ароматами дерева, которые прибавляют энергии и избавляют от отрицательных эмоций.

Воспользоваться веником в финской бане не получится, так как здесь очень низкая влажность и листья быстро высохнут и опадут.

Различия в вентиляции

Еще одно отличие сауны от русской бани заключается в различной организации вентиляции. Вентиляция в сауне снаружи и внутри парилки имеет одинаковый напор. Банная парилка имеет избыточное давление, благодаря чему и создается сухой и перегретый пар.

При повышенном напоре он попадает в парную через небольшое отверстие в печи. Некоторая доля пара возвращается и еще больше повышается давление в печи. Горячий пар поднимается к потолку, а по полу тянет холодом.

Различное влияние на организм человека

Еще одним моментом, чем отличается сауна от русской бани, является то, что они по-разному влияют на организм. Какая бы ни была парная, она оказывает положительное воздействие на здоровье. Ее посещение способствует расширению пор и наполнению сосудов кровью.

Сухой пар способствует уничтожению бактерий на коже, смывается закупоривающее поры кожное сало. Чтобы кожа снова не вобрала в себя бактерии и грязь, после сауны всегда следует принимать душ.

Не разрешается находиться в сауне длительное время, иначе это может отрицательно сказаться на обмене веществ.

Сауна оказывает следующие положительные действия, но только при соблюдении правил нахождения в парилке:

• расслабление мышц;
• чувство покоя и легкости;
• улучшение общего состояния организма.

Некоторые традиции посещения

Традиции русской бани

Веник — вот главный атрибут. Разные веники — разный эффект. С одной стороны, массаж, с другой, аромат, выделяемый из распаренных листьев под воздействием температуры.

В парилке можно двигаться. После выхода из парной, надо посидеть в предбаннике. Отдохнуть. Насчёт бассейна. Раньше бани строили вблизи водоёмов, а сейчас встраивают бассейны.

Традиции финской сауны

Здесь веник не в почёте, зато применение различных эфирных масел приветствуется. Их разбавляют водой и брызгают на стены. В сауне, самое правильное – лежать. Тихо, спокойно и расслабленно. После выхода, лучшее решение для здорового человека — кратковременно окунуться в бассейн с прохладной водой.

Главные отличая

Главное отличие русской бани и финской сауны — это влажность. В русской она в 5-8 раз выше. Поэтому сухой жар в финской сауне можно довести до 110 °, а в русской бане — оптимальным будет 70°.

В русской, активно хлещутся вениками, а в финской, смиренно возлежат по горячим лавкам. Если говорить о воздействии на организм, то мнение медиков (не вдаваясь в подробности) такое: средний промежуток времени для отдыха между заходами в финской сауне несколько дольше, чем в русской бане. То есть, для восстановления сил после суховоздушного жара, требуется больше времени, чем после влажного пара.

Вот это и есть основные отличия бани от сауны.

К сожалению, сегодня многие не различают, попросту заливают печь в сауне, поднимая влажность до уровня русской бани, и исступлённо бьют себя вениками. Честно сказать: некоторые даже не знают, куда они ходят много лет — в баню, сауну или некий гибрид.

польза и вред, как правильно париться, противопоказания к посещению

Баня издревле пользовалась на Руси большой популярностью. В ней люди мылись, лечились от различных заболеваний, принимали роды и просто расслаблялись после тяжелого трудового дня. Ее посещают и сегодня в компании друзей, чтобы хорошо провести время. Однако из-за влияния западной культуры баню постепенно вытесняет финская сауна. На первый взгляд может показаться, что они похожи и принципиальных различий нет, но это не совсем так. Давайте разберемся, чем отличается финская парная от русской, как правильно ее посещать, какую пользу для здоровья она представляет, а также кто может ее посещать, а кому лучше воздержаться.

Разбираемся в понятиях

Финская парная для русского человека — это один из экзотических способов хорошо отдохнуть и расслабиться. Но на родине она считается священным местом, в котором происходит очищение тела и души. Все привыкли называть ее «сауной». Но никто не знает, что в переводе это слово означает не что иное, как «баня». Первые парные появились много столетий тому назад на территории, на которой проживали кельты. Они считали, что парные процедуры не только помогают избавиться от различных заболеваний, но и позволяют приблизиться к богам. Оттуда данные процедуры постепенно распространились по всему миру, пока не дошли до нашей страны.

В те времена температура в помещении регулировалась посредством нагревания камней и поливания их водой. В этом и заключается основное отличие саун от турецких бань, в которых приходится дышать горячим паром, похожим на плотную белую дымку, наполняющему комнату.

Общая информация

Финская баня, фото которой будут представлены далее в этой статье, похожа на русскую, но есть и определенные различия. Основное — это сухой вид парной, в которой горячий воздух чередуется с холодной водой, что усиливает потоотделение. Парилка внутри полностью отделана деревом, а вдоль стен располагаются полки для лежания.

Обогрев помещения осуществляется при помощи электрического оборудования, оснащенного термостатом, позволяющим управлять температурными режимами. Влажность воздуха поддерживается на уровне 20 процентов. Это одно из основных требований, которых придерживаются при посещении финской бани. Градусы могут варьировать от 70 до 100, в зависимости от личных пожеланий и состояния здоровья каждого человека. После посещения парилки обязательно нужно окунуться в бассейне с холодной водой. Только так можно добиться хорошего потоотделения и максимальной пользы для здоровья.

Основные особенности

Давайте на этом остановимся более подробно. Многих людей интересует вопрос о том, чем отличается русская баня от финской сауны. Как уже было сказано ранее, они очень похожи. Единственное различие заключается в температурном режиме и проведении парных процедур. В саунах воздух нагревается до 70 градусов, что позволяет обустраивать их не только в отдельных постройках, но и в частных домах и даже городских квартирах. В Финляндии собственная парилка есть абсолютно в каждом жилище.

Принцип устройства парной очень прост. У одной из стен находится электрическая печка с термостатом, нагревающая камни, от которых и происходит отдача тепла. В некоторых саунах возводятся дровяные камины. В этом случае для повышения уровня безопасности и отвода угарных газов в помещении также делается дымоход.

Дополнительный пар в финской парной (фото различных вариантов оформления интерьера можно будет посмотреть далее) не вырабатывается, поскольку он ухудшит потоотделение и снизит положительное влияние процедур на организм. После пребывания в условиях высоких температур нужно обязательно окунуться в холодную воду. Контрастное воздействие способствует закалке и повышению защитных функций.

Традиционно принято возводить сауны неподалеку от естественных водоемов. В Финляндии насчитывается более 4000 озер и рек, поэтому особых проблем с этим не возникает. Но если такой возможности нет, то возводят дополнительную пристройку, в которой делают бассейн. Сейчас, наверное, у многих возникнет вопрос о том, какие различия между финской парной и русской. Отличительная особенность заключается в самих процедурах. Финны, в отличие от нас не пользуются вениками. Они просто сидят в парилке и расслабляются, после чего окунаются в холодную воду, пьют чай или спиртные напитки и общаются со своими друзьями.

Отличия сауны от бани

Этому аспекту стоит уделить особое значение. Вот мы и подошли к одному из наиболее волнующих многих россиян вопросу, ответ на который знают лишь единицы. Чем отличается финская парная от русской?

Среди основных различий можно выделить следующие:

1. В саунах воздух более сухой и горячий из-за низкой влажности. Температура воздуха может достигать 100 градусов, поэтому чтобы не причинить вред здоровью необходимо соблюдать некоторые правила по правильному посещению парных. О них будет рассказано далее. Что касается бань, то в них ситуация обстоит совершенно иначе. Максимальная температура в парилке достигает 80 градусов при влажности воздуха 80 процентов.
2. Еще одно важное отличие — это особенности топки. В саунах камни нагреваются при помощи электрического отопительного оборудования или дровяных печей. Их не поливают водой, чтобы удерживать влажность на низком уровне. В русских банях камни размещаются непосредственно на печи, где их периодически обливают для вырабатывания дополнительного пара.
3. Еще одна характерная особенность финской парной, об этом уже упоминалось ранее, — это отсутствие атрибутики. Финны не пользуются вениками. Они убеждены, что практической пользы от них нет, а вот получить несколько серьезных ожогов вполне реально.
4. В русских банях после парных процедур охлаждаются в купели или в естественных водоемах, если такое имеются поблизости от сооружения. В зимнее время предпочтение отдается прорубям, поскольку в них достигается максимально контрастное температурное воздействие на организм. В саунах омовение происходит в бассейнах с водой комнатной температуры.

Среди ключевых особенностей русской бани можно выделить:

• для более эффективного распределения тепла помещения строят с потолками высотой 3 метра;
• для снижения тепловых потер вентиляцию не предусматривают;
• для отопления парной сооружают печи с закрытой каменкой, которую отделают от основного помещения герметичной дверкой. Перед началом парных процедур помещение предварительно прогревают около 2-3 часов.

Характерными особенностями финской бани (польза и вред которой будут рассмотрены далее) являются:

• Высота потолков не превышает 2 метров, это необходимо для более быстрого прогрева парилки.
• В саунах предусмотрена встроенная вентиляционная система.
• Печи сооружаются с каменкой открытого типа с наружной выкладкой камней.
• В парилках располагается до четырех полок. Нижние предназначены для сидения, а верхние — для лежания. Таким образом одновременно могут париться до 6 человек.

Вот и все ключевые аспекты и отличия, касающиеся русской и финской парной. Фото обоих видов очень похожи, но можно заметить и некоторые различия. Но несмотря на это деревянная отделка помещений выглядит просто потрясающе.

Кому рекомендованы парные процедуры?

Давайте на этом аспекте остановимся более детально. Польза финской бани вполне очевидна. Ее регулярно посещают и включают в программу тренировок многие профессиональные спортсмены мирового уровня. Парные процедуры способствуют усиленному потоотделению, благодаря чему организм теряет лишнюю влагу. Также некоторые диетологи рекомендуют их людям, имеющим проблемы с лишним весом. В сочетании с физическими нагрузками и правильным питанием можно всего за несколько недель избавиться от жировых отложений и привести свое тело в полный порядок. Однако, это далеко не все, чем полезны парные процедуры в сауне.

Они также способствуют следующему:

• закалка организма и повышение его сопротивляемости негативным факторам окружающей среды;
• устранение симптомов хронической усталости и депрессии;
• активизация всех систем организма;
• повышение эффективность лечения различных заболеваний эпидермиса;
• нормализация функционирования мочеиспускательной, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
• улучшение кровообращения;
• профилактика некоторых патологий дыхательных путей;
• улучшение метаболизма;
• пагубное воздействие на патогенные микроорганизмы, способные привести к развитию многих серьезных заболеваний.

Если знать, как правильно париться в финской бане, можно не только поправить здоровье, но и укрепить иммунную систему. Как показывает практика, при регулярных проведениях парных процедур люди намного реже болеют.

Противопоказания

С этим аспектом желательно ознакомиться в самую первую очередь. Несмотря на то что парные процедуры представляет большую пользу для здоровья, тем не менее есть и ряд ограничений, при которых от них рекомендуется воздержаться. Среди основных противопоказаний финской бани можно выделить следующие:

• чрезмерное ожирение;
• ишемическая болезнь сердца;
• одышка;
• подагра;
• хроническая гипертония;
• злокачественные опухоли;
• выраженный атеросклероз сосудов;
• туберкулез;
• астма;
• пневмония;
• тромбоз;
• приступы эпилепсии;
• во время реабилитации после перенесенной операции;
• беременные и кормящие женщины;
• радикулит;
• повышенная температура тела;
• различные патологии сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, протекающие в острой форме;
• воспаление внутренних органов.

Помимо этого, категорически запрещено водить в сауну детей в возрасте до четырех лет и людей преклонного возраста. Чтобы избежать нежелательных последствий и проблем со здоровьем предварительно рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Подготовка к посещению сауны

Если вы решили попариться, то перед тем, как зайти в парилку необходимо снять с тела все металлические предметы и украшения. При температуре 100 градусов они быстро нагреются и оставят на теле сильный ожог. В день, на который запланировано посещение, не рекомендуется слишком перенагружать себя и выполнять тяжелые физические работы. Если на улице сильный мороз и вы замерзли, то предварительно нужно принять теплую ванну. Резкое воздействие больших перепадов температур опасно для здоровья и может привести к очень тяжелым последствиям.

Медики утверждают, что один заход в парилку не должен длиться больше 15 минут. При этом, если вы будете плохо себя чувствовать, то лучше прервать процедуру. Среди тревожных симптомов можно выделить ощущение общего недомогания, потемнение в глазах, головокружение и тошноту. При этом не стоит делать слишком резких движений, поскольку они могут спровоцировать резкий скачок артериального давления и обморок.

Если ранее вы никогда не бывали в саунах, то начинать желательно с минимальной температуры, которая составляет 70 градусов. Выдержать с первого раза высокий жар очень сложно даже полностью здоровым и физически крепким людям.

Как правильно париться?

Этому аспекту стоит уделить особое значение. Чтобы получить максимум удовольствия от парных процедур и при этом не навредить своему здоровью необходимо соблюдать некоторые правила посещения финской бани. Вот основные из них:

1. Париться в сауне следует как минимум через 2 часа после последнего приема пищи.
2. Продолжительность одной процедуры не должна превышать четверти часа.
3. Перед тем как зайти в парную, нужно принять душ, и насухо вытереть тело.
4. Париться нужно в положении лежа, расстелив на полке сухое полотенце.
5. Если во время процедур захочется пить, то лучше всего для утоления жажды подходит зеленый или травяной чай, квас, компот или негазированная вода.
6. После того как вы попаритесь, необходимо обязательно принять контрастный душ или окунуться в бассейне.
7. Начиная со второй процедуры продолжительность пребывания в парилке можно понемногу увеличивать, однако, общее время не должно превышать трех часов.
8. Сеанс лучше разбить на две части по 3 захода, между которыми необходимо ополоснуться в душе и дать телу немного остынуть.

Эти простые правила позволят сделать посещение финской парной не только полезным, но и незабываемым. Помимо этого, они полностью исключат вероятность нанесения вреда здоровью, что также немаловажно.

Что с собой взять в сауну?

Выше было подробно рассказано о том, как париться в финской бане. Но чтобы сеанс прошел комфортно, с собой нужно взять определенный инвентарь. А теперь давайте об этом более детально. Заядлые любители попариться утверждают, что не обойтись без следующего:

1. Тапочки. В саунах повышенная влажность, что создает идеальные условия для развития грибка. Обувь поможет защитить от него стопы ног. Лучше всего использовать тапочки резиновой подошвы, чтобы не поскользнуться на скользком полу.
2. Шапочка. Она нужна для защиты головы от высокой температуры. Если париться без нее, то велика вероятность получить тепловой удар всего через несколько минут после начала процедуры. Помимо этого, шапочка сохранит кожу головы сухой и предотвратить ожоги.
3. Полотенце. Желательно взять парочку. Одно — для того, чтобы застелить полку в парилке, а второе — для вытирания тела после душа или бассейна.
4. Халат. Многие люди предпочитают посещать общественные сауны и бани без одежды, но ходить нагишом перед незнакомыми людьми может оказаться очень стеснительным.

Этот список включает в себя самые необходимые предметы, без которых просто не обойтись. Вы можете включить в него любые другие вещи, которые, на ваш взгляд, окажутся полезными.

Заключение

В этой статье было подробно рассказано о том, в чем заключаются основные отличия между финской и русской баней, какую пользу для здоровья представляют процедуры и какие противопоказания они имеют, а также как правильно париться, чтобы получать максимум удовольствия. Если вы раньше никогда не бывали в сауне, то нужно хотя бы раз в жизни посетить ее. Вы лично убедитесь, что нет ничего лучше, чем посидеть немного в разогретом до высоких температур помещении, а после окунуться в прохладный бассейн. Мало что в жизни может подарить подобное удовольствие, особенно если разделить его с друзьями и близкими людьми.

Частое посещение сауны имеет много преимуществ для здоровья — ScienceDaily

Купание в сауне — это занятие, используемое для получения удовольствия, хорошего самочувствия и релаксации. Новые данные свидетельствуют о том, что посещение сауны не только для удовольствия, но и может иметь несколько преимуществ для здоровья. Новый отчет, опубликованный в Mayo Clinic Proceedings , показал, что посещение сауны связано со снижением риска сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания, нейрокогнитивные заболевания, несосудистые состояния, такие как легочные заболевания, расстройства психического здоровья, и смертность.Кроме того, купание в сауне облегчает такие состояния, как кожные заболевания, артрит, головную боль и грипп. Данные также свидетельствуют о том, что регулярное посещение сауны улучшает качество жизни, связанное со здоровьем.

Исследовательская группа под руководством ученых из Университета Ювяскюля, Университета Восточной Финляндии и Университета Бристоля провела всесторонний обзор литературы о влиянии финской сауны на состояние здоровья. Финская сауна характеризуется кратковременным воздействием высокой температуры окружающей среды (80-100 ° C).

Результаты этого всеобъемлющего обзора литературы также предполагают, что польза для здоровья от посещения сауны связана с влиянием сауны на функции кровообращения, дыхания, сердечно-сосудистой системы и иммунитета. Регулярное посещение сауны стабилизирует вегетативную нервную систему, снижает кровяное давление, воспаление, окислительный стресс, циркуляцию плохого холестерина, жесткость артерий и сопротивление сосудов. Кроме того, посещение сауны способствует повышению уровня циркулирующих гормонов и других сердечно-сосудистых маркеров.Физиологические реакции, вызываемые обычной сауной, соответствуют реакциям, вызываемым физической активностью средней или высокой интенсивности, например ходьбой.

Та же исследовательская группа опубликовала несколько экспериментальных исследований, демонстрирующих положительное влияние кратковременного пребывания в сауне на артериальное давление, конкретные сердечно-сосудистые биомаркеры, воспаление, эластичность артерий и сердечно-сосудистую функцию. Чувство расслабления и укрепления психического здоровья и благополучия, связанное с посещением сауны, может быть связано с повышенным производством циркулирующих уровней гормонов, таких как эндорфины, сообщила исследовательская группа.В обзоре также сообщается, что посещение сауны приводит к положительным изменениям, эквивалентным изменениям, вызываемым физической активностью. Действительно, исследовательская группа в своих предыдущих исследованиях показала, что сочетание посещения сауны и физической активности могло бы принести больше пользы для здоровья по сравнению с каждым видом деятельности в отдельности.

В этом обзоре подчеркивается, что посещение сауны имеет хороший профиль безопасности и может использоваться даже у пациентов со стабильным сердечно-сосудистым заболеванием. Было доказано, что горячая финская сауна хорошо переносится гемодинамикой без возникновения сложных желудочковых аритмий у пациентов с сердечными заболеваниями.

История Источник:

Материалы предоставлены Elsevier . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

финская сауна Википедия

Финская сауна является важной частью финской культуры. ^[1]

Истоки сауны []

Сауна в Финляндии — старинное явление ^{[ цитирование необходимо ]} , и его корни трудно проследить, но считается, что самые ранние версии относятся к 7000 году до нашей эры.Бани были зарегистрированы в Европе в тот же период времени, но финские купальные привычки плохо документированы на протяжении большей части истории. Одно из первых письменных упоминаний о том, что считается банными обычаями предков финнов, было написано Нестором Летописцем в 1112 году. Он рассказал о «горячих деревянных саунах, в которых обнаженные купальщики бьют себя ветками и, наконец, обливаются холодом». вода над собой «.

Во время Реформации в Скандинавии популярность саун распространилась на другие страны, поскольку европейские бани разрушались.Ко времени Реформации, когда в остальной Европе купание было чем-то, что обычные люди делали редко (ежегодно) или не делали вообще, финны мылись в саунах не реже одного раза в неделю. ^{[ необходима цитата ]}

Одна из причин, по которой культура сауны всегда процветала в Финляндии, заключалась в ее универсальности. Когда люди переезжали, первое, что они сделали, — построили сауну. Финны использовали сауну, чтобы жить, есть, заниматься вопросами гигиены и, что наиболее важно, рожать в почти стерильной среде.В отличие от многих других, более густонаселенных мест в Европе, наличие дров, необходимых для постройки и обогрева сауны, никогда не было проблемой. Еще одна причина ее популярности в том, что в таком холодном климате сауна позволяет людям согреться хотя бы на короткое время. Однако летом он так же популярен, как и зимой.

Таможня финской сауны []

Сауны — неотъемлемая часть образа жизни в Финляндии. Их можно найти на берегах многочисленных озер Финляндии, в частных квартирах, в штаб-квартирах корпораций, в здании парламента и даже на глубине 1400 метров (4600 футов) в шахте Пюхясалми.Сауна — важная часть национальной идентичности ^[2] , и те, у кого есть возможность, обычно посещают сауну не реже одного раза в неделю. Традиционный день сауны — суббота. ^[3]

Традиции сауны настолько сильны, что всякий раз, когда финны уезжают за границу, они наслаждаются возможностью иметь хорошую сауну: даже в финской церкви в Ротерхите, Лондон, есть собственная сауна.Финские солдаты в миротворческих миссиях славятся своими саунами; даже во время миссии МООНЭЭ в Эритрее сауна была одним из первых построенных зданий. ^[4] Финский военный полевой устав времен Второй мировой войны гласит, что восьмичасовой перерыв — это все, что требуется батальону, чтобы построить сауны, согреть их и искупаться в них. ^{[ необходима цитата ]} Сауны, даже в вооруженных силах, являются строго эгалитарным местом: в сауне не используются титулы или иерархии.

Посещение сауны начинается с мытья (обычно в душе), за которым следует посидеть в сауне, при этом комната обычно нагревается до 80–110 ° C (176–230 ° F). Вода поливается на горячие камни на поверхности кюа , специальной печи, используемой для разогрева сауны. При этом образуется большое количество влажного пара, известного как löyly , повышая влажность и видимую температуру в сауне. Только слово löyly используется для обозначения этого типа пара (финское слово höyry («пар, пар») никогда не используется для этого, кроме как в научном смысле.Эквиваленты löyly можно найти в финских языках, таких как карельский löyly , эстонский leil , Votic leülü , вепсский l’öl ‘ и ливский löul . Его первоначальное значение означало «дух, дыхание, душа», и это до сих пор встречается в уральских языках — например, удмуртский лул , коми лол , манси лäл («жизнь»), ханты lil и венгерский lélek . ^[5]

Иногда используют пучок ароматной серебристой березы вихта ( васта в Восточной Финляндии), чтобы нежно себя побить. Это оказывает расслабляющее действие на мышцы, а также помогает снять раздражение от укусов комаров. Когда жара начинает вызывать дискомфорт, принято прыгать в озеро, море или бассейн или принимать душ. Зимой катание по снегу или даже купание в прорубленной во льду озере яме, аванто, иногда используется вместо этого.Часто после сауны принято сесть в раздевалке или на крыльце сауны, чтобы полакомиться колбасой, пивом или прохладительными напитками.

После охлаждения после первой ванны человек возвращается в горячую комнату и снова начинает цикл. Количество и продолжительность циклов охлаждения горячей комнаты варьируется от человека к человеку в зависимости от личных предпочтений. Обычно требуется не менее двух-трех циклов продолжительностью от 30 минут до двух часов. В многочисленных летних коттеджах Финляндии купание может продолжаться до поздней ночи.Это особенно актуально летом, когда ночью практически нет темноты. Само посещение сауны завершается тщательным мытьем.

Для человека, выросшего в Финляндии, правила инстинктивны, но их трудно описать словами. В зависимости от размера, состава, взаимоотношений и возрастной структуры группы могут возникнуть три основных закономерности: каждый может ходить в сауну одновременно, мужчины и женщины могут посещать сауну отдельно, или каждая семья может посещать сауну отдельно. .Смешанные сауны с участием не членов семьи чаще всего встречаются у молодых людей и довольно редко у пожилых людей или в более официальных случаях. Подростки в какой-то момент перестают ходить в сауну с родителями. ^{[ необходима цитата ]}

В сауне носить одежду в горячей комнате — это оплошность, хотя допустимо сидеть на небольшом полотенце или pefletti , одноразовой салфетке, выдерживающей тепло и влажность (это может быть обязательно в общественной сауне, например, в общественном бассейне).Во время охлаждения тело обычно оборачивают полотенцем. Хотя смешанные сауны довольно распространены, для типичного финна сауна, за редким исключением, является строго несексуальным местом. В Финляндии «сауна» означает только сауну, а не бордель, секс-клуб и т.п. В общественных саунах купальные костюмы запрещены к посещению горячей комнаты по состоянию здоровья: во многих закрытых плавательных бассейнах в воду добавляют хлор из соображений гигиены; если купальный костюм, использованный в такой воде, принести в горячую комнату, хлор испарится и вызовет проблемы с дыханием у людей, страдающих астмой или аллергией. ^{[ необходима цитата ]}

В частных домах или на даче сауну обычно нагревают, чтобы почтить память гостя, и отказаться от нее может быть сложнее. Однако финны обычно не сильно обижаются, если их гость отказывается. Это особенно характерно, если посещение сауны потребует от гостя больших усилий (например, повторное нанесение комплексного макияжа после этого), социально неудобно (чувство дискомфорта из-за наготы и / или смешанной сауны) или иным образом неудобно (если у гостя нет сменной одежды, или если сауна собирается поздно вечером и т. д.).

Виды саун []

В Финляндии можно найти множество различных видов саун. Их можно классифицировать либо по самому строению сауны, либо по типу печи. ^[6]

Сауны делятся на одноразовые и непрерывно нагреваемые печи. Все дымовые сауны однажды нагреваются, но есть и другие типы духовок, которые когда-то нагреваются.

После того, как печь нагрета, в ней больше камней, которые нагреваются перед купанием.Это может быть сделано путем сжигания дров с дымоходом или без него, масла, древесных гранул или природного газа. В печах с постоянным обогревом меньше камней, которые нагреваются во время купания. Утепление может производиться дровами, маслом или природным газом, или электрически.

Температура в финских саунах составляет от 80 до 110 ° C (176–230 ° F), обычно от 80–90 ° C (176–194 ° F), и поддерживается явно выше точки росы, несмотря на испарение воды löyly . , поэтому видимая конденсация пара не возникает, как в турецкой сауне.

Дымовая баня []

savusauna (баня по-черному) не имеет дымохода, поэтому при сжигании древесины дым заполняет комнату. После того, как в сауне достигнута соответствующая температура, огонь тушат и помещение вентилируется. Учитывая конструкцию помещения, сауна сохраняет достаточно тепла на время использования. Хотя дымовые сауны считаются более традиционным типом, в последние годы наблюдается значительный рост строительства. ^[7] Однако из-за количества усилий и времени, необходимых для их эксплуатации — нагрев может занять большую часть дня — они вряд ли заменят большинство обычных саун. ^[8]

Дымовые сауны до сих пор существуют не только в Финляндии, но и в Эстонии, Латвии и Литве. Они считаются дешевыми, простыми в сборке и долговечными (если при строительстве сауны приняты меры пожарной безопасности). Гарантией долговечности являются дезинфицирующие свойства дыма.

Одно специфическое и редко встречающееся любопытство — использование горелки на древесных гранулах для обогрева печи коптильной сауны, как правило, фактическая горелка, установленная в комнате, смежной с самой сауной и киуа.Затем топка на древесных гранулах, очень похожая на масляную горелку, используется для обогрева печи для дымовой сауны — практически большой груды камней. Поскольку процесс горения намного чище, чем в обычной дымовой печи, аромат дыма гораздо менее острый и мягкий, а влага, образующаяся при сжигании гранул, делает воздух более приятным, чем в случае с постоянно нагреваемыми печами.

Сауна на дровах []

Сауна с дровяной печью — самый распространенный вид сауны за пределами города, где электрическая сауна более распространена.Металлическая печь с камнями наверху ( kiuas ) топится на березовых дровах, что нагревает сауну до необходимой температуры. Если березовой древесины нет в наличии, подойдет любая другая древесина, но предпочтительнее хорошо высушенная березовая древесина из-за ее хорошего качества и запаха, а также длительного горения. Важно иметь хороший löyly , когда камни достаточно горячие, чтобы испарить брошенную на них воду в пар, который поднимается к купающимся. Купальщица в любой сауне сидит на высокой скамейке у потолка, откуда до него быстро доходит горячий пар.

Электрическая сауна []

В городских квартирах и в большинстве общественных саун используется электрическая печь для сауны ( kiuas ), так как для сжигания не требуется дров. Их очень просто приготовить, достаточно одного нажатия кнопки. У них обычно есть камни для сохранения тепла, как в их копиях для сауны и дровяных печей, но иногда даже большая каменная плита используется, чтобы дать такой же эффект, как если бы вы поливали ее водой. В большинстве многоквартирных домов в Финляндии есть по крайней мере этот тип сауны, или есть сауна для использования жильцами здания, с выделенными часами для использования общей мужской и женской сауной и специальными часами для тех, кто запросил определенные часы для квартиры.Большинство финнов предпочитают сауну на дровах электрической сауне.

Сауны мобильные []

Скауты и другие молодежные организации часто имеют переносные сауны-палатки. Сауны встроены в автомобили, автобусы, автомобильные прицепы, тягачи и даже велосипеды и лодки. ^[9] В Финляндии есть компании, сдающие в аренду мобильные сауны, ^[10] и ежегодное мероприятие мобильных саун в Теуве. ^[11]

Список литературы []

Внешние ссылки []

Malvorlagen für Kinder kostenlos ausdrucken & ausmalen

Kinder brauchen ständige Inspiration. Und Malvorlagen für Kinder tragen dabei maßgeblich zu einerffektiven Förderung der Kreativität unserer Jüngsten bei. Dabei gibt es keine Faustregel, ab wann ein Kind alt genug ist für Ausmalbilder oder ab wann es unbedingt damit anfangen sollte. Mal stellt sich ein diesbezügliches Interesse ein, sobald die Kleinen einen Stift halten können und in anderen Fällen wird die Lust am Malen erst geweckt, wenn sie in die Schule kommen.

Ausmalbilder — Kostenlose Malvorlagen für Kinder

All das ist keine Frage der Intelligenz. Jedes Kind ist eine kleine Persönlichkeit und seine Vorlieben und Abneigungen entwickeln sich mitunter auf ganz unterschiedliche Weise. Wichtig ist jedoch generell, Möglichkeiten zu bieten, um die Kreativität möglichst sinnvoll zu fördern. Malvorlagen können dazu einen entscheidenden Beitrag leisten.

Jeder von euch kennt Ausmalbilder или шляпа sie selbst einst Kind ausgemalt.Bestimmt erinnert auch ihr euch noch an einzelne Malbilder Motive aus eurer Kindheit wie Tiere, Autos und Landschaften. Была война das für ein angenehmer Zeitvertreib und eine wunderbare Zeit. Wie haben wir diese Malvorlagen für Kinder geliebt.

Selber malen? Da ein Haus, dort ein Auto und noch ein Baum dazu. Der Baum ist vielleicht im Gegensatz zum Auto etwas zu klein geraten. Dann ein neuer Versuch. Diesmal стимулы умирают Dimensionen eher.

Nach und nach trainieren die Kinder ihr räumliches Vorstellungsvermögen und es erschließen sich Dimensionen und die Größe von verschiedenen Objekten.Irgendwann kommen dann auch noch Gesichter dazu. Nach etlichen Versuchen werden sich auch hier Fortschritte einstellen. Die Proportionen und Abstände passen sich an. Mund, Augen und Nase finden durch viele Wiederholungen ihren richtigen Platz.

Malen beruhigt und führt zu einem exakten Auge. Für Kinder, die den ganzen Tag aktiv sind ist das Malen ein idealer Ausgleich: die Umwelt muss genau beobachtet werden. Dies schult die Konzentrationsfähigkeit und wirkt sich auf den Umgang mit Block und Stift positiv aus.

Aber nicht nur dort. Auch in der Schule und später auch im Beruf. Zum Schluss sei noch ein weiterer positiver Aspekt erwähnt: die Auge-Hand-Koordination . Für Kinder ist es nicht einfach, ihre haptischen und visuellen Fähigkeiten miteinander в Einklang zuedingen. Doch fängt Ihr Kind früh genug an zu malen, können sich diese Talente über einen längeren Zeitraum entwickeln.

Motorik und Kreativität der Kinder fördern

Natürlich fördert Malen auch die Grob- und Feinmotorik.Die Kinder lernen schnell, dass falsch gesetzte Striche die Zeichnung weniger positiv erscheinen lassen. Striche aber an der richtigen Stelle lassen das Bild gelingen. Die Kinder merken, dass es auf eine ruhige Hand ankommt. Das Malen von Linien kann durchaus als Vorstufe für die Rechtschreibung sein , также eine Erweiterung der Malfähigkeit.

Schlussendlich findet jeder ein passendes Motiv, welches Ehrgeiz versprüht und uns in den Bann zieht. Der Trend nach Ausmalbildern nimmt nicht ab und viele Eltern sind auf der Suche nach kindgerechten Motiven für Ausmalbilder.

Gerade für Kinder bietet eine Malvorlage unschlagbare Vorteile

Zum einen schulen Malen und Zeichen Konzentration und Ausdauer um nicht über die Umrisse hinaus „auszurutschen“. Insbesondere Kleinkinder sind in der Lage durch akribisch genaues Ausmalen, Formen zu verinnerlichen, welche später Buchstaben-Abläufen ähneln. Somit bieten Malvorlagen die perfekte Übung für ein späteres sauberes Schriftbild was mit einer exzellenten Auge-Hand-Koordination einher geht.Zum anderen ist das Kind in der Lage selber eine freie Wahl des Stiftes und der Farbe zu treffen. Dabei ist zu herauszustellen, dass Malvorlagen die Kreativität fördern können und «falsche Farben» eben genau diese Kreatitivität erm

• Главная
• Свежий номер
• Общество

Что выбрать, котёл или печь для частного дома?

Печь или котёл: отличия, плюсы и минусы, как выбрать котёл или печь для частного дома:

Выбор отопительного оборудования — очень сложная задача. Основная трудность заключается в том, что люди плохо разбираются даже в терминологии. Например, многие не понимают разницы между котлом и печью, а другие понимают, но не знают, как выбрать котёл или печь для своего частного дома или дачи.

Что такое печь?

Самое первое, что приходит в голову при слове «печь» — это русская печь из кирпича с тёплыми стенками, варочной камерой и лежанкой. Она и греет, и обед готовит, и спать на ней можно. В старину только такие печи и были. Дополнительно в них делали разные полочки и ниши, где можно было сушить всё что угодно: от сухарей до валенок.

За счёт своей массивности и кирпичных стен русская печь аккумулирует и медленно отдаёт тепло. Если дом хорошо утеплён, то достаточно одной растопки, чтобы внутри целый день сохранялась комфортная температура. Но на этом преимущества заканчиваются.

Минусы печи из кирпича:

1. Занимает много места и обязательно в центре дома, чтобы отапливались все комнаты.
2. Для кладки печи нужен специалист, а хорошие печники сегодня в большом дефиците.
3. Печь желательно строить одновременно с домом, поскольку под неё заливается фундамент, планировка тоже подстраивается под печь.

Но пока ещё рано делать вывод, что единственное решение проблемы загородного отопления в современных условиях — это установка котла в частный дом. Есть и другие печи — металлические, по одним критериям они лучше кирпичной, а по другим хуже.

Металлическая печь в сравнении с кирпичной:

• компактнее;
• проще в установке — не нужны печник и фундамент;
• может работать в режиме длительного горения.

Однако металлические печи не способны аккумулировать тепло, они остывают и перестают греть сразу же, как в них прогорят дрова. Да и не настолько они колоритны и комфортны, чтобы их ставить посреди дома, как русскую печь.

Что такое котёл?

Если печь обогревает воздух вокруг себя, то котёл нагревает теплоноситель. В этом и заключается принципиальная разница. Обычно теплоносителем является вода. В топку встраивается водяная рубашка, имеются вход и выход для подключения системы труб, которые прокладываются по всему дому. Вода нагревается в топке, начинает циркулировать по трубам, радиаторам и обогревает дом.

Таким образом, котёл, особенно при наличии насоса, можно ставить в любом помещении и месте, даже в соседнем сарае или гараже. Часто котлы устанавливают в подвалах. Им не нужен фундамент, достаточно правильно собрать дымоход.

Общие требования к установке твердотопливного котла в частном доме самые выполнимые: площадь помещения — не менее 7 м², расстояние до стен — 0,5 м, хорошая вентиляция, основание из негорючего материала, лист железа перед топкой. А вот с «пропиской» в вашем доме газового котла могут возникнуть проблемы.

Установка газового котла в частном доме не всегда возможна даже при наличии газопровода

Газовый котёл — самое беспроблемное и экономичное оборудование для отопления, но только в том случае, если газ в дом уже проведен, и котёл уже стоит. Если же вы захотите подключиться к проходящему рядом газопроводу, то столкнётесь со многими проблемами: как получить разрешение, составить ТУ и проект, а главное — цена подключения вызывает немое удивление и решение отказаться от такого удовольствия.

Поэтому даже если газопровод проходит прямо по вашему участку, не спешите покупать газовый котёл, сначала узнайте насколько реально подсоединиться к этой «золотой» трубе.

Электрический котёл тоже не всем доступен из-за дороговизны

Установка электрического котла в частном доме в отличии от газового, не зависит абсолютно ни от кого, кроме вас. Не нужны разрешения и другие документы, изначально деньги будут потрачены лишь на покупку самого котла. Но топить дом электричеством по карману только зажиточным людям, а зажиточность — явление не всегда постоянное. Электроэнергия дорогая, а в частном сектора, тарифы вдвое выше. Отдавать всю зарплату или пенсию на отопление не разумно.

По вышеизложенным причинам сегодня по всей России широко используются твердотопливные котлы и печи.

Что лучше: установка в частном доме котла или печи?

Из определений этих двух разных агрегатов можно сделать выводы:

• Если нужно отопить небольшой одноэтажный дом или садовую избушку, состоящие из одного пространства без дверей, то выбирайте металлическую печь.
• Если вы наведываетесь в этот дом изредка, живёте в нём сезонами, то также выбирайте печь. Котёл и трубы водяного отопления зимой без постоянного прогрева перемёрзнут.
• Для частного дома с множеством комнат, в 1–3 этажа, необходима установка котла, но при условии постоянного проживания и ежедневного протапливания.
• Если у вас большой дачный коттедж, но вы в нём бываете не только с весны по осень, а наведываетесь ещё и зимой на выходные и праздники, установите по центру печь, для экзотичности можно русскую, и дополнительно, в подсобном помещении — котёл с антифризом в качестве теплоносителя. Печь в этом случае может обогревать самые необходимые комнаты: спальни и гостиную, а котёл — холл, лестницы, бильярдную, кабинет и т.п.

Последний вариант (печь плюс котёл) — самый надёжный для любого частного дома, особенно если он большой. Ведь запас тепла никогда не помешает. Некоторые ставят в доме два котла, работающих на разном топливе: закончилось одно, систему отопления переключают на другое.

Как выбрать котёл для частного дома?

Критерии выбора отопительного котла:

• Надёжность продавца и производителя, спрашивайте сертификаты и гарантии.
• Вид топлива: дровяные на угле или угольные на дровах будут работать с очень низким КПД. Универсальные стоят дороже, но специальные, рассчитанные на один вид топлива, эффективнее.
• Мощность: 1 кВт на 10 м², но это для идеально утеплённого дома, поэтому нужен запас. Так, для дома площадью 100–150 м², рекомендуют брать котлы на 20–25 кВт.
• Объём топки: сколько топлива нужно закладывать для максимального КПД, какого размера должны быть дрова. Большая полупустая топка работает неэффективно, в маленькую стандартные дрова могут не войти.
• Наличие режима длительного горения, автоматики и других технологий, позволяющих упростить эксплуатацию.
• Габариты и особенности конструкции: убедитесь, что котёл пройдёт в дверные проёмы, вход/выход воды, дымохода расположены в нужном месте, топочная дверца открывается в удобную сторону, есть варочная поверхность и пр.
• Вес: сколько грузчиков потребуется для доставки на место.

Несмотря на различия между котлом и печью, печи выбирают примерно по тем же критериям. Требования к установке котла и печи в частном доме тоже одинаковые, направлены на обеспечение пожаробезопасности. И ещё один нюанс, какой бы прогрессивной не была конструкция вашего котла или печи, хорошего тепла не будет, если использовать плохое топливо.

виды, принцип работы и устройство

При возведении жилого объекта у застройщиков возникает необходимость организации эффективной системы отопления и нагрева воды. Для этого используются разные типы климатического оборудования. Среди них — газовый котел в дом.

Газовый котел — оборудование, к выбору которого стоит подходить ответственно. 

Виды газовых котлов

Существует несколько параметров, по которым классифицируются агрегаты:

1. Количество контуров.

2. Метод создания тяги.

3. Способ розжига.

4. Специфика монтажа и обслуживания.

5. Тип модуляции мощности.

По первому параметру устройства бывают одно- и двухконтурными. Первые обеспечивают только обогрев здания, а вторые решают задачи по отоплению и горячему водоснабжению.

В котлах применяются 2 способа получения тяги:

1. Естественный. Предусматривает образование тяги за счет разницы между удельным весом внутренних и наружных воздушных масс.

2. Принудительный. Агрегат комплектуется специальным оборудованием, которое нагнетает поток воздуха.

Розжиг газа осуществляется следующими способами:

1. Электронным. Подключенная система запускается в автоматическом режиме.

2. Пьезоэлектрическим. Для поджигания топлива нужно удерживать пусковую кнопку на панели управления.

По способу установки котлы бывают напольными и настенными. Первая модификация имеет крупные габариты и большой вес. Для ее размещения требуется надежное основание или отведенная котельная. Вторая эргономична и компактна, располагается на любой вертикальной поверхности.

Газовые котлы для отопления частного дома могут похвастаться незначительными размерами.

Современные отопительные агрегаты отличаются типом модуляции мощности:

1. Одноступенчатые. После прогревания теплоносителя до указанного уровня процесс горения приостанавливается. Если температура начинает опускаться, котел снова разжигает топливо.

2. Двухступенчатые. Если теплоноситель достаточно нагретый, система не отключается, а снижает мощность до 40%. Активация прежнего режима происходит автоматически после охлаждения генератора.

3. Модулируемые. Поддерживают ручную регулировку мощности от 10 до 100%.

Для загородного дома используют крупный водогрейный агрегат с напольным монтажом. Приборы с настенным креплением менее производительны, но имеют полную автоматизацию и надежную систему безопасности.

Котельное оборудование с естественной тягой подойдет для промышленного или складского помещения. В условиях частных жилищ лучше устанавливать модели с принудительной вентиляцией и закрытой горелкой. Они не выжигают кислород в здании и не нуждаются в дополнительной тяге для процесса горения.

Популярным типом котлов является конвекционный агрегат, который прогревает теплоноситель за счет энергии от сжигаемого топлива. Представители этой группы получили широкое распространение из-за высоких КПД и экономичности.

Принцип работы и устройство газового оборудования

В конструкции агрегата присутствуют такие узлы, как:

1. Горелка. Предназначается для создания пламени с помощью пьезоэлемента.

2. Корпус. Представляет собой металлический ящик с теплоизоляционным покрытием.

3. Теплообменник. Является радиатором с несколькими трубками, в которых циркулирует вода.

4. Насос. Обеспечивает принудительное движение теплоносителя по системе.

5. Дымоход. Используется для отвода продуктов горения из котла.

6. Панель управления. В передовых моделях установлена автоматика, которая решает задачи по регулировке мощности, выбору режима подогрева воды и осуществляет другие настройки без участия человека.

Устройство газового котла.

Принцип работы газового оборудования: поджигание топлива происходит в горелке с пьезоэлементом (долгое время для этого использовалась механическая кнопка). Дальше газ постепенно перерабатывается, выделяя много тепла. Энергия от горения передается теплообменнику и окружающему пространству. Вода в магистрали находится в постоянном движении, что

Как выбрать котел для отопления частного дома

При организации системы индивидуального отопления, человеку придется столкнуться с рядом важных вопросов, одним из которых будет выбор отопительного прибора.

Сегодня на рынке представлены сотни моделей импортного и отечественного производства, и выбрать среди них действительно подходящее оборудование достаточно тяжело, особенно, если учесть, что вид доступного топлива это важный, но не определяющий момент. Также нужно принять во внимание особенности проектирования отопительной системы и горячего водоснабжения, сочетаемость ее отдельных элементов, место, где котел может быть установлен и принцип его работы.

Бытовые отопительные котлы: что важно учесть при выборе

Для того, чтобы приобрести котел и не пожалеть об этом спустя некоторое время, нужно заранее ознакомиться со всеми возможными видами отопительных приборов, особенностями их установки и эксплуатации. Это позволит не только обеспечить комфортные условия проживания в холодное время года, а и сделать их максимально выгодными для семейного бюджета. Для удобства можно выделить несколько критериев, которые будут определяющими при выборе отопительного устройства.

• Вид используемого топлива, которое доступно не только на сегодняшний день, а и в дальнейшей перспективе. Всего их четыре: газ, электричество, жидкое и твердое топливо. Большинство современных котлов не потребуют дополнительного времени или сил, потраченных на обслуживание, чего нельзя сказать про твердотопливные котлы.
• Конструкция оборудования зависит от систем отопления и горячего водоснабжения. Различают одноконтурный идвухконтурный котел. Одноконтурный предназначен исключительно для отопительных работ, тогда как двухконтурный котелотличается наличием двух теплообменников, один из которых используется системой отопления, а второй для нагрева воды.
• Тепловая мощность агрегата чаще уже рассчитана проектировщиками при строительстве или ремонте индивидуального отопления. Самостоятельно ее можно определить, используя специальные программы для расчета.
• Напольный или настенный котел. Данный критерий актуален, только если устанавливаются газовые или электрическиеотопительные котлы. Напольные модели просты в эксплуатации и надежны, могут отвечать любой
  требуемой мощности. Мощность моделей настенных котлов не превышает 42 кВт, а максимальный размер отаплиевомого помещения – 400 м. кв. Но доступная цена, простой монтаж и компактность, являются неоспоримыми достоинствами данного класса.
• Автоматика оборудования зависит от требований к регулировке температурного режима системы. Выбирают между одноступенчатыми, двухступенчатыми, бесступенчатыми и плавнорегулируемыми устройствами.

Газовые котлы

Газовые котлы наиболее популярный сегодня вариант, благодаря доступности и экономичности голубого топлива. Устройства бывают двух типов:

• Конденсационные газовые котлы кроме тепловой энергии от сгорания топлива используют тепло конденсируемого водяного пара, что позволяет обеспечить более экономичный расход газа и тем самым снизить материальные затраты на отопление. Отвод жидкости организовывают в канализацию или в систему подачи горячей воды. Конденсационные устройства не охлаждают помещение, поскольку имеют закрытую камеру сгорания. Подача воздуха и вывод продуктов горения –
  принудительные и осуществляются на улицу, что позволяет использовать устройства в помещении, не оборудованном стационарным дымоотводом.
• Конвекционные. Используют для нагрева теплоносителя только энергию, выделяемую при сгорании топлива. Как правило, они оборудованы открытой камерой
  сгорания и работают за счет естественной тяги, потребляя кислород из помещений, в которых их установили. Поэтому при использовании такого варианта стоит позаботиться о
  качественной вентиляции и предусмотреть наличие стационарного дымохода.

Также при выборе газового котла стоит обратить внимание на теплообменник. Это металлическая емкость, в которой собственно и выполняется нагрев теплоносителя. Если он выполнен из стали, срок эксплуатации такого устройства будет не самый высокий. Чугунные теплообменники более устойчивы к перепадам температуры, практически не ржавеют и могут эксплуатироваться свыше 50 лет. В некоторых дорогих моделях теплообменник может быть медным, легкий нержавеющий материал отличается хорошими техническими характеристиками, но требует особого внимания во время эксплуатации

Важно! Установка газового оборудования строго контролируется соответствующими органами, требует разрешения и наличия определенного пакета документов.

Газовые котлы достаточно экономичны и просты в эксплуатации. При правильном расчете мощности возможен обогрев помещения любых размеров. Для конвекционных моделей нужен дымоход и специальное, хорошо проветриваемое помещение.

Электрические котлы

Электрический котел наиболее дорогостоящий в обслуживании, но перед другими вариантами он во многом выигрывает. В зависимости от мощности, устройства бывают однофазные, трехфазные и многоступенчатые. Последние позволяют более рационально использовать электроэнергию и избежать резких перепадов напряжения.

По принципу действия электрические котлы бывают трех типов:

• электродные;
• ТЭНовые;
• индукционные.

Электродные котлы
В конструкциях данного типа теплоносителем, обычно, выступает соленая вода, она нагревается в теплообменнике, где через раствор электролита проходит ток. В результате этого образуется некоторое количество электролизного газа, и периодически его необходимо стравливать. Минимальное неудобство при эксплуатации перекрывается экономичным расходом электроэнергии.

ТЭНовые котлы

Наиболее простые с конструктивной точки зрения. Трубчатый электрический нагреватель, передает тепловую энергию, проходящему теплоносителю. Нагрузка на электросеть отрегулирована автоматикой. Функциональный набор и уровень мощности варьируются в достаточно широком диапазоне. Мощность устройства определяется числом нагревательных элементов и, как правило, не превышает 32 кВт. Продолжительность срока службы сильно зависима от характеристик теплоносителя. Высокая жесткость воды способствует образованию накипи и преждевременной поломке ТЭНа.

Индукционные котлы

Принцип действия, по которому работают индукционные котлы, схож с работой трансформатора. Энергию теплоносителю, практически без потерь, передает металлический лабиринт, которой в свою очередь нагревается за счет перемагничивания в переменном магнитном поле, созданном индуктивной катушкой. Индукционные котлы работают с любим теплоносителем, это может быть вода, антифриз, масло. В дополнительных средствах автоматики, защиты или особой системе вентиляции они не нуждаются.

Малогабаритные индукционные котлы позволяют эффективно использовать пространство помещения, отличаются простотой монтажа, запуска и обслуживания. Их также используют в качестве резервной системы или в мобильных установках при аварийных ситуациях. Индукционные котлы считаются наиболее экономичными, но их установка возможна, только если отопительная система закрытого типа, с избыточным давлением и принудительной циркуляцией.

Компактные и малошумные электрические котлы не требуют специальных условий установки. Они простые и безопасные, не коптят, не нуждаются в обслуживающей или чистке. Но они не самый экономичный вариант, и в случае ее отключения электричества помещение останется без тепла.

Твердотопливные котлы

Твердотопливные котлы наиболее трудоемкие в обслуживании. Могут использоваться как основное, дополнительное или вспомогательное отопительное устройство. В последнем случае, они нагревают и разгон

подбор по площади, по мощности, как подобрать по параметрам отопительный котел

Содержание:

При строительстве или ремонте частного жилого дома особенно остро стоит вопрос о подборе котла, который бы соответствовал условиям региона и требованиям жильцов. В данной статье мы поговорим о различных вариантах отопительных котлов, рассмотрим их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

На что обратить внимание при выборе котла

Чтобы сделать правильный выбор котла отопления для частного дома, стоит учесть несколько принципиальных моментов.

В первую очередь, стоит обратить внимание на виды топлива, доступные в том или ином регионе. Значение будет иметь как стоимость топлива, так и возможность его беспрепятственной закупки в случае необходимости.

Следующий важный момент – наличие автоматики, то есть способность работать без вмешательства оператора. Данное условие становится особенно актуальным, если в течение дня в доме никого нет, а оборудование должна работать беспрерывно.

При подборе котла отопления нужно учесть, насколько тот или иной вариант прост и удобен в эксплуатации, а также какое техническое обслуживание ему требуется. Если вы не хотите регулярно чистить котел, то лучше остановиться на автоматизированном изделии, хотя оно и обойдется существенно дороже.

Стоит отметить, что все твердотопливные котлы нуждаются в периодической очистке горелок и камер сгорания. Намного реже в обслуживании нуждаются газовые и электрические приборы.

Свободный доступ газа

В регионах, где проложены магистральные газотрубопроводы, оптимальным выбором котла для дома будет газовый прибор. Данный вид топлива в большинстве областей является наиболее доступным. Кроме того, газовые котлы отличаются автономностью и не требуют частого ремонта. Правда, затраты на разработку проекта и врезка его в газовую магистраль обойдутся заказчику достаточно дорого.

Варианты котлов на газе

Все газовые отопительные приборы отличаются в первую очередь типом установки – они могут быть напольными и настенными. Настенные котлы рассчитаны на максимальную мощность в 60 кВт, а вот напольные приборы производят мощностью в 100 кВт и более. Некоторые модели котлов рассчитаны на работу в каскаде. Стоит отметить, что одним из достоинств настенных котлов является их компактность – их легко вписать в интерьер кухни.

Если планируется установка котла напольного типа мощностью более 60 кВт, под него придется отвести отдельную комнату. Она может быть размещена как в самом доме, так и быть пристроенной к нему и иметь отдельный вход.

Далеко не всегда есть возможность подключиться напрямую к магистральному газопроводу, однако, это не повод отказываться от установки газового котла. В данном случае можно подобрать газовый котел по параметрам вашего дома, оборудовав его специальной горелкой для работы со сжиженным газом. Насколько такой выход будет экономически выгодным, можно определить только после предварительных расчетов. Для этого необходимо вычислить, сколько будет стоить 1 кВт тепла, если использовать несколько альтернативных доступных видов топлива.

Разновидности горелок

Различают два основных типа горелок – открытые (или атмосферные) и закрытые (турбированные). Атмосферные горелки предполагают наличие дымохода с хорошей тягой, а турбированные – подключают к коаксиальному дымоходу, который проходит сквозь стену возле котла.

Делая выбор газового котла по параметрам, стоит обратить внимание на камеры сгорания для разных горелок. Они различаются по способу забора воздуха. Горелка открытого типа подсасывает воздух непосредственно из помещения топочной, в связи с чем необходимо установить мощную приточную вентиляцию. А вот для турбированных горелок топливная камера подводят одну из труб коаксиального дымохода. В данном случае жестких требований относительно вентиляции не предусмотрено.

Стоит отметить, что одним из недостатков котлов с турбированной горелкой является чувствительность дымохода к атмосферным проявлениям – выпадение инея или сильный снегопад. В таком случае котел просто не включится.

Еще один принципиальный момент заключается в том, что желательно выполнять подбор газового котла по параметрам горелки, то есть, на сколько режимов она рассчитана.

Возможны три варианта:

1. Одноступенчатые. Такой котел имеет только два режима работы – включен на полную мощность и выключен. Это самый дешевый вид горелок, который потребляет слишком много газа. Данную разновидность котлов нельзя назвать энергоэффективной.
2. Двухступенчатые. Горелку можно установить на работу в 50 % и в 100 % мощности. Третий режим – полное выключение. Это более экономный вариант котлов, которые позволяют в той или иной степени поддерживать температуру в помещении.
3. Модулируемая. Самый эффективный, но и дорогой вариант. Плавная регулировка уровня мощности позволяет включать котел как на 10 %, так и на 100 %.

Безусловно, делая подбор отопительного котла по типу горелки, разумнее всего остановиться на модулируемом варианте. Излишние затраты при покупке быстро окупятся в процессе эксплуатации.

Газовые котлы конденсационного типа

Описанные выше газовые котлы относятся к высокотемпературным приборам, температура теплоносителя на выходе из которых составляет 45-50 ℃ и даже больше. Они идеально подходят для установки радиаторов.

Особенностью конденсационных котлов является то, что они могут эффективно работать с температурами не более 40 ℃ в обратном трубопроводе. При этом достигается экономное расходование газа, поскольку тепло в теплоноситель передается за счет конденсации горячего пара, содержащегося в дымовых газах.

Данная разновидность котлов идеальна для обогрева дома теплым водяным полом. Как правило, на выходе из котла температура теплоносителя составляет 35 ℃, а в обратном контуре – около 30 ℃. Такая схема работы делает котел экономичным и энергоэффективным.

Отметить, что у конденсационных котлов есть и некоторые недостатки. В первую очередь, это очень едкий конденсат. В связи с этим, необходим очень качественный дымоход из нержавеющей стали. К тому же, если делать подбор котла по параметрам мощности, то цена конденсационных приборов будет намного выше, чем у аналогичных устройств традиционного типа. Более высокая стоимость обусловлена достаточно сложной схемой работы, а также использованием качественных, устойчивых к конденсату, материалов.

Электрические котлы

Одним из вариантов, на которые можно обратить внимание в процессе выбора котла по площади дома, являются электрические приборы. Если предусмотрена отдельная мощная линия электропитания, то данная разновидность оборудования считается лучшей. При условии бесперебойной подачи электричества такие котлы могут автономно работать в установленном режиме, не нуждаются в обслуживании и почти бесшумны. Правда, расходы на оплату электричества будут весьма существенными.

Разновидности электрокотлов

Выполняя подбор мощности котла отопления по площади дома, стоит разобраться в основных типах таких приборов:

• ТЭНовые. Это традиционный и наиболее распространенный вариант электрокотлов. Более экономными считаются многоступенчатые агрегаты, поскольку они способны функционировать в нескольких режимах. Среди недостатков можно назвать низкий КПД вследствие теплопотерь на прогрев ТЭНов. А вот к достоинствам можно отнести невысокие цены на расходные материалы (ТЭНы) и простой в исполнении ремонт.
• Индукционные. В таком оборудовании прогрев теплоносителя производится в момент прохождения воды через индуктивную катушку. Считается, что индукционные котлы более экономичны в сравнении с ТЭНовыми, у них нет теплопотерь и практически отсутствует инерционность. К тому же, такие котлы очень компактные – они выглядят, как кусок трубы длиной от 35 см до 1 м. Среди недостатков можно назвать необходимость в постоянном циркулировании теплоносителя, иначе, котлы перегреваются и быстро сгорают.
• Электродные. Многие покупатели, когда хотят подобрать котел по параметрам, останавливаются на данной разновидности оборудования реже всего. Хотя они считаются наиболее экономичными, в большинстве случаев потребителей останавливает необходимость циркулирования по трубам электролита в качестве теплоносителя, то есть воды с определенными добавками. Такое требование обусловлено тем, что прогрев теплоносителя происходит за счет прохождения тока между электродами. При работе котлов данного типа нужно контролировать состояние электродов и электролита. К тому же, вся установка работает под напряжением – это тоже несколько пугает потребителей.

Таким образом, если вы не знаете, как выбрать котел по площади дома и на каком варианте остановиться, то обращайте внимание на индукционные и ТЭНовые изделия.

Как снизить затраты на отопление

В некоторых регионах существует двухтарифная система оплаты электричества. Если установить у себя дома такой счетчик, то отопление электрическим котлом можно сделать более экономным. Понадобится установка теплоаккумулятора большой емкости. Ночью, когда электричество дешевле, разогревают воду. Днем котел отключают, а поддержание температуры производится за счет расходования тепла из теплоаккумулятора.

Котлы на твердом топливе

Нередко во время подбора котла отопления по площади потребители останавливаются на твердотопливном оборудовании. Хотя у него есть ряд недостатков, все же оно наиболее востребовано.

Как правило, для растопки твердотопливных котлов используют уголь и дрова. Окончательный выбор зависит от того, какое сырье более доступно в данном регионе. Стоит отметить, что угольные и дровяные котлы отличаются друг от друга. У дровяных котлов предусмотрена большая загрузочная камера, в которую помещается много дров. Камеры для угля имеют меньше топку, у которой стенки сделаны более толстыми, чтобы выдерживать высокие температуры горения.

Преимуществами твердотопливных котлов считают:

• экономию средств на отопление;
• надежность и простату строения;
• возможность работать вне зависимости от наличия электричества.

Стоит назвать и существенные недостатки:

• Благодаря цикличности работы котлов температура воздуха в доме непостоянна, становится то холодно, то жарко. Для решения этой проблемы устанавливают теплоаккумуляторы, то есть емкости с водой, которые позволяют поддерживать оптимальный микроклимат постоянно – в процессе горения аккумулируется тепло, которое потом расходуется на прогрев дома.
• Необходимость в обслуживании. Любое твердое топливо придется сначала загрузить, поджечь, проконтролировать интенсивность его горения, а по завершению процесса – прочистить топку и разжечь котел заново.
• Система не может работать в автономном режиме. По мере прогорания необходимо периодически подбрасывать новую порцию топлива, чтобы система не замерзла.
• Поскольку в процессе закладки топлива и очистки котла образуется много грязи, котел желательно устанавливать как можно ближе к входу, чтобы не разносить ее повсюду.

В целом, твердотопливный котел в системе отопления частного дома представляется не слишком удобным. Несмотря на то, что топливо для них можно легко достать и стоит оно относительно дешево, на растопку требуется много времени, так что экономия не всегда оправдана.

Отопительные приборы, работающие в режиме длительного горения

Котлы длительного горения были разработаны, чтобы максимально увеличить эффективность сжигания топлива и промежуток между загрузками.

Различают два варианта такого оборудования.

• Пиролизные котлы. В таких приборах предусмотрено две или даже три камеры сгорания. При этом горение топлива происходит при недостатке кислорода. В результате, выделяется большой объем дымовых газов, в большинстве своем весьма горючих. Данные газы поступают в следующую камеру, в которую подается воздух. В результате смешивания с кислородом горючие газы вновь воспламеняются и выделяют даже больше тепла, чем само твердое топливо.
• Приборы с верхним типом горения. В обычных котлах на твердом топливе горение распространяется снизу вверх, то есть одновременно сжигается большая часть загрузки. Из-за слишком интенсивного горения система быстро перегревается, что не слишком эффективно и некомфортно для жильцов. Если применяется принцип верхнего горения, то поджиг производится только в верхней части загруженного топлива. При этом загорается лишь небольшая их часть, что существенно продляет срок горения топлива. Таким образом, выравнивается температура в помещении.

Эффективность твердотопливных котлов длительного горения достаточно высока – различные конструкции на дровах способны работать от 6-8 часов до суток на одной закладке, а на угле – от 10-12 часов до нескольких суток. Тем не менее, таких результатов можно достичь лишь при наличии очень качественных топливных материалов. Главное, чтобы они были сухими. Влажный уголь или дрова не смогут даже тлеть, то есть согревать такой котел не будет. Желательно оборудовать сарай для хранения угля или дровник с запасом на 2-3 года. В таком случае, твердотопливный котел длительного горения станет действительно достойным выбором.

Жидкотопливное оборудование

Стоит отметить, что при подборе котла по площади, жидкотопливное оборудование предпочитают достаточно редко.

Невысокая популярность таких котлов обусловлена следующими факторами:

• высокая цена на топливо;
• необходимость места для хранения дизтоплива, то есть большой емкости, расположенной близко к дому;
• необходимость обеспечения обогрева цистерны, чтобы дизтопливо при низких температурах не густело и не забивало горелку;
• поскольку работа оборудования сопровождается высоким уровнем шума и неприятным запахом, устанавливать его необходимо либо в хорошо вентилируемой пристройке, либо в отдельной котельной.

В связи с этим целесообразно устанавливать жидкотопливный котел только в том случае, если у вас есть постоянный доступ к дешевому топливу.

Котлы для дома на пеллетах

В силу конструктивных особенностей пеллетных котлов, их относят к отдельному классу. Топливом для таких приборов служат спрессованные в гранулы опилки. Как правило, для хранения пеллет отводят специальный навес или бункер возле котла. От размера такого бункера зависит срок независимой работы оборудования. Обычно на день работы требуется около двух ведер пеллет.

В пеллетном котле устанавливают специальную горелку, которая позволяет сжигать топливо практически полностью. Если гранулы высокого качества, то в результате горения образуется порядка 3-5 % золы. Поэтому очистка топливника требуется всего один раз в неделю или даже несколько недель. Благодаря автоматизации оборудования, оно может работать автономно в течение нескольких недель.

Среди недостатков современных пеллетных котлов можно назвать высокую цену и чувствительность к качеству топлива. Пеллеты должны быть прочными, не крошиться и не ломаться, обладать малой зольностью и хорошей теплотворной способностью.

В целом, при подборе котла по площади дома, пеллетный прибор может стать хорошим вариантом при наличии достаточного количества топлива для него.

Устройства комбинированного типа

Перед тем, как подобрать мощность котла для вашего дома, стоит обратить внимание еще на одну разновидность котлов – комбинированные. Имеются в виду приборы, которые могут работать с несколькими вариантами топлива. Чаще всего потребители приобретают твердотопливные котлы со встроенными ТЭНами. В момент сгорания угля или дров система прогревается так же, как и при использовании обычного твердотопливного котла. Когда топливо прогорает, а котел начинает остывать, для поддержания температуры в доме включаются электрические ТЭНы. Сами по себе, они не способны полноценно обогреть дом, но поддержать температуру и не позволить системе замерзнуть, вполне могут.

Достаточно высоким спросом пользуются комбинированные котлы с горелками под жидкое топливо. Такие приборы оборудованы двумя отдельными камерами сгорания – для твердого топлива и для жидкого.

Несмотря на все преимущества таких приборов, у них есть и недостатки. В первую очередь – это высокая цена. К тому же, эффективность каждого из отделов котла находится на среднем уровне. Таким образом, сложно однозначно оценить целесообразность такого вида котлов.

Подбираем отопительный котел

Учитывая большое разнообразие отопительных приборов на рынке, многие потребители не знают, как выбрать мощность котла отопления и на какой из разновидностей остановиться.

Приведем основные требования к таким приборам:

• Экономия средств. Оптимальными видами топлива считаются дрова, уголь и природный газ. На следующей ступени по уровню затрат стоят пеллеты, жидкое топливо и электроэнергия. Тем не менее, стоит учитывать конкретную ситуацию в каждом из регионов и доступность того или иного вида топлива.
• Автономность. Без вмешательства оператора могут работать газовые, пеллетные и электрические котлы. Такие приборы не нуждаются в постоянном присмотре. Некоторый контроль необходим над жидкотопливными котлами. А вот твердотопливные — отличаются минимальным уровнем автоматизации.
• Простота подключения. Наиболее проблематичным является процесс оформления и подключения газового котла к магистральному трубопроводу. При наличии электрического котла, на подстанции должны выделить мощную линию для отопления, если у них есть резерв. Все остальное оборудование подключается намного проще, но с соблюдением мер безопасности.

Таким образом, учитывая данные факторы, вам будет намного проще определиться с типом и мощностью котла для вашего частного дома.

Какой котел поставить в частный дом

Как выбрать лучший котел для частного дома

Частный дом требует максимально продуктивного отопления для обеспечения оптимальной температуры в зимнее время года. Для того чтобы рационально использовать тепло, необходимо произвести правильный подбор котла. Многие пользователи не знают, какие котлы лучше для частного дома, так как данные агрегаты производятся в широком ассортименте.

Разновидности котлов

Для того чтобы знать какой котел поставить в дом, необходимо оценить все коммуникации, которые подводятся к дому. В том случае, если подведена газовая труба в дом и есть соответствующая документация, тогда лучше всего использовать газовые котлы. Если частный дом не имеет газа, но к нему подведено электричество, тогда лучше всего подобрать электрические котлы.

Если дом находится в глубинке и эта местность характеризуется наличием большого количества твердого топлива, тогда не стоит спрашивать какой котел поставить в дом. Лучше всего в этом случае будут твердотопливные котлы, которые не только обеспечат оптимальную температуру в помещении, но и позволят не тратить денежные средства на отопление.

Твердотопливные котлы – это лучшие котлы для отопления дома, так как они способны обогреть дом любой площади.

Отопление дома твердотопливным котлом производится с помощью таких материалов, как:

Особенности газовых котлов

Для того чтобы провести отопление в частный дом жители очень часто используют газовые котлы. Данные агрегаты характеризуются простотой в эксплуатации, что объясняет их высокую степень популярности. Газовые котлы характеризуются наличием горелки, газового клапана, системы автоматики, теплообменника, расширительного бака, датчика тяги, датчиков температуры и давления. С помощью всех этих элементов производится отработка тепла.

По способу монтажа газовые котлы бывают настенными и напольными. Настенные агрегата характеризуются достаточно небольшим весом, что предоставляет массу удобств во время их монтажа. Также они имеют малые габариты, что позволяет им не занимать много места в помещении. Напольные котлы хоть и имеют большие габариты и вес, чем настенные, но и имеют большую мощность.

Подобрать газовый котел вы сможете по способу монтажа:

Если в помещении есть небольшое количество свободного пространства, тогда можно выбрать настенный котел, а если вам необходима хорошая мощность котла и при этом у вас имеется много места в помещении, тогда можно отдавать предпочтение напольному отопительному оборудованию. Подобрать котел для дома, который работает на основе газа, можно и по принципу их структуры.

Газовые котлы разделяют на устройства, которые имеют атмосферную горелку, и оборудование, которое характеризуется наличием дутьевой горелки. Устройства с атмосферной горелкой имеют открытую камеру сгорания, а воздух для смешивания с газом берется прямо из помещения. При этом отвод продуктов сгорания производится естественным путем. Отработка газа в устройствах с дутьевой горелкой производится в закрытой камере сгорания. Эта камера имеет встроенный вентилятор, с помощью которого создается принудительная тяга.

Газовые котлы могут иметь стальные или чугунные теплообменники. Какой вид теплообменника выбрать, напрямую зависит от пожеланий и требований пользователя. Для первого вида котлов характерна хорошая отработка и высокое КПД, при этом их срок службы небольшой. Котлы, которые характеризуются наличием чугунного теплообменника, имеют небольшую мощность, но при этом могут прослужить достаточно длительное время.

Отработка газа с помощью газового котла производится очень быстро, что позволяет обеспечить частный дом необходимой температурой в максимально короткие сроки. Это оборудование характеризуется высоким уровнем экономичности, что обеспечивается высоким КПД устройства, а также длительным сроком службы и отсутствием необходимости в запасе топлива.

Рейтинг газового отопительного оборудования настолько высок, что оно занимает почетное первое место.

Характеристики электрооборудования

Если вы не знаете, какие бывают котлы для отопления частного дома, как выбрать их, то можете остановить свой взор на электрическом отопительном оборудовании. Рейтинг этих котлов достаточно высок, что позволяет твердить об их популярности среди многих пользователей. Перед тем как выбрать электрооборудование, необходимо ознакомиться со всем его разнообразием.

Электрические котлы разделяются на:

• ТЭНовое оборудование;
• Индукционные электрические котлы;
• Электронные агрегаты.

ТЭНовое оборудование характеризуется наличием внутри трубчатообразного нагревательного элемента. Отопление таким прибором производится за счет разогрева теплоносителя ТЭНом. Эти котлы характеризуются компактными габаритами, а также могут монтироваться на стену. Отопление таким оборудованием полностью автоматизировано, что исключает необходимость в контроле за их работой. Эти котлы очень часто монтируются в частный дом. Именно поэтому их рейтинг на современном рынке отопительного оборудования достаточно высок.

Также вы можете выбрать для отопления электродные приборы. Эти устройства характеризуются отсутствием ТЭНов, а отопление осуществляется за счет передачи тока воде. Производится это действие с помощью электрода. Отработка электричества производится в этом оборудовании благодаря наличию специальной системы.

Индукционные электрические котлы работают на основе электромагнитной индукции. Отопление с помощью этих агрегатов является достаточно продуктивным. Отработка электричества в этом оборудовании производится с помощью катушки индуктивности. Данное приспособление не подвергается различным воздействиям окружающей среды негативного характера, что обеспечивает длительность его эксплуатации. Данное оборудование имеет достаточно высокий рейтинг, что позволяет его с уверенностью поставить в частный дом.

Электрические котлы имеют свои преимущества и недостатки. Устанавливая в дом данное оборудование вы сможете значительно сэкономить денежные средства на его покупке. Отработка электрической энергии производится с помощью специальной системы, что не требует дополнительного управления агрегатом.

Также электрические котлы характеризуются:

• Экологической чистотой;
• Бесшумной работой;
• Небольшими габаритами;
• Простотой в эксплуатации.

Перед тем, как выбрать котел для дома, который работает на электричестве, необходимо оценить все его недостатки. Отопление таким оборудованием требует большого расхода электроэнергии. Котлы с большой мощностью требуют использования трехфазной сети, а скачки напряжения способны выводить систему из строя, что прекратит отопление.

Несмотря на все эти недостатки, электрические котлы являются все же альтернативным вариантом, при использовании которых осуществляется качественное отопление.

Особенности жидкотопливных агрегатов

При отсутствии соответствующих коммуникаций или с целью экономии денежных средств на оплате счетов можно поставить жидкотопливные котлы в дом. Благодаря использованию данных агрегатов можно обеспечить максимально качественное отопление.

С помощью жидкотопливного оборудования можно с легкостью отопить дом. Они настолько же экономичны, как и электрические котлы. Отопление производится благодаря использованию солярки. Преимущество этих аппаратов – автономное отопление, так как они не зависимы от газовой магистрали. Данные котлы подключаются к электричеству.

Производится это действие для обеспечения работоспособности горелки и насоса. При возникновении необходимости можно производить отопление с использованием автономного источника питания.

Преимуществами данных агрегатов являются:

• Минимальные выбросы в атмосферу токсичных веществ;
• Простота обслуживания;
• Возможность автоматизации контроля.

Отработка жидкого топлива в этом оборудовании производится достаточно эффективно. Благодаря наличию специальной системы обеспечить отопление этим оборудованием можно с минимальными затратами сил и денежных средств на эксплуатацию.

Жидколтопливные котлы имеют и свои недостатки, к которым относится высокая стоимость, что станет не каждому человеку по карману, который имеет дом. Отопление данным оборудованием требует установки фильтра. В противном случае из-за загрязнения топлива, котлы могут выходить из строя. С целью запаса топлива необходимо устанавливать специальные емкости. Жидкотопливные котлы – это самый экономичный способ, с помощью которого можно отопить дом различных площадей. Их подбор напрямую зависит от пожеланий и требований пользователя.

Характеристики твердотопливного отопительного оборудования

Твердотопливные котлы относят к категории аппаратов длительного горения. Это самый экономичный вариант, так как сырье сгорает в нем очень медленно и при этом производится полноценное отопление. Именно поэтому, чтобы отопление в помещении было рациональным, необходимо осуществлять подбор твердотопливного оборудования.

Отработка твердого топлива производится с помощью специальной системы, что помогает обеспечить дом оптимальной температурой.

В соответствии с материалами производства различают котлы из:

Это позволяет производить качественное отопление. Самый популярный тве6рдотопливный агрегат – это агрегат из стали. Он характеризуется достаточно небольшим весом, что позволяет с удобствами производить его установку. Но при этом отопление с помощью такого оборудования менее проду3ктивное, чем при использовании чугунных котлов. Отработка сырья производится с помощью горения.

Отопление этими агрегатами характеризуется простотой и удобствами. Кроме того, при установке этого котла в дом, обеспечивается высокий уровень безопасности. Отработка твердого топлива производится от 6 до 8 часов, что позволяет значительно экономить на его покупке.

Отопление твердотопливным котлом имеет и свои недостатки. Данное устройство характеризуется достаточно большими габаритами, что требует обеспечения соответствующего места в помещении для него. Отопление данным агрегатом требуют заготовки топлива.

Использование универсального отопительного оборудования

Отопление в доме должно производится в зимний период без перебоев. При использовании твердотопливного или жидкотопливного аппарата нельзя обеспечить бесперебойное отопление без помощи оператора. С помощью электрического отопительного оборудования отопление производится автоматически, но при отключении электричества котел перестает работать. Обеспечить бесперебойное отопление можно с помощью газового оборудования. Но газ подведен не во все регионы нашей страны.

Именно поэтому альтернативным вариантом отопительного оборудования имеют комбинированные котлы. В них производится отработка таких материалов, как газ, жидкое топливо электричество и т.д. Отработка производится максимально эффективно благодаря наличию специальных систем. Выбор материала отопления напрямую зависит от пожеланий пользователя. Данные агрегаты имеют свои недостатки в виде большого веса, сложной конструкции и высокой стоимости.

При выборе котла необходимо обращать внимание не только на существующие в доме коммуникации и имеющиеся ресурсы топлива, но и на продуктивность их работы.

Ошибки котла Аристон

Какой котел лучше для частного дома: сравниваем все виды котлов между собой

Газовые котлы: обзор всех за и против

Принцип работы газового оборудования можно описать так. Постоянно горящий запальник при поступлении топлива поджигает газовую горелку. Она прогревает теплоноситель до нужной температуры, которая задается заранее. Затем горелка автоматически отключается. Температуру теплоносителя контролирует термодатчик. Он инициирует возобновление поступления газа после того, как температура опускается ниже заданной отметки. В результате горелка вновь начинает свою работу, поддерживая постоянную температуру теплоносителя.

В состав базовой комплектации устройства обязательно входит газовый клапан, горелка, теплообменник, система автоматики, циркуляционный насос, датчики тяги, давления, температуры и расширительный бак. Оборудование работает в автоматическом режиме. Приборы, работающие на газе, отличаются наибольшей технической сложностью и максимальным количеством модификаций. Котлы имеют несколько классификаций. По типу горелки различают:

• Устройства с атмосферной горелкой. Отличаются наличием открытой камеры сгорания. Воздух, необходимый для смешения с газом, берется прямо из помещения. Отводятся продукты сгорания естественным путем.
• Приборы с дутьевой горелкой. Оборудованы закрытой камерой сгорания со встроенным вентилятором, который создает принудительную тягу. Продукты сгорания отводятся наружу. Воздух для газовоздушной смеси забирается так же снаружи.

По способу размещения устройства делятся на:

• Настенные. Это котлы небольшого веса и габаритов, соответственно, и небольшой мощности. Поставляются чаще всего в комплекте с фрагментами обвязки, циркуляционным насосом, расширительным баком и др.
• Напольные. Устройства большой мощности. Располагаются прямо на полу или же на специальной платформе. Поступают в продажу без элементов обвязки.

Газовые приборы могут выпускаться со стальными или чугунными теплообменниками. Первые отличаются значительной мощностью и высоким КПД, но меньшим сроком службы. Котлы с чугунными теплообменниками служат дольше, но имеют меньшую мощность.

Настенные модели газового оборудования отличаются компактностью, небольшим весом и полной комплектацией при продаже. Однако их мощность так же невелика

Газ – дешевое топливо, при сжигании которого выделяется максимальное по сравнению с другими типами топлива количество тепла. А токсичные выбросы в атмосферу относительно малы. Оборудование, работающее на газе, имеет множество преимуществ:

• Экономичность, которую обеспечивает высокий КПД устройства и дешевое топливо.
• Нет необходимости в создании запаса топлива.
• Длительный срок службы. Прибор со стальным теплообменником прослужит порядка 30 лет, с чугунным – около 50 лет.
• Контроль со стороны человека в ходе эксплуатации не требуется.

К числу недостатков можно отнести:

• Подключение газа и ввод в эксплуатацию оборудования может быть проведено только после официального утверждения необходимой проектной документации специальными службами.
• Возможные скачки давления в трубопроводе могут вывести отопительный прибор из строя или привести к отключению системы отопления.

Подробнее про газовые котлы можно почитать в статьях:

Плюсы и минусы электрического оборудования

Под общим названием «электрические котлы для отопления частного дома» скрывается оборудование трех типов, различающееся принципом действия.

ТЭНовые устройства

Как становится понятно из названия, внутри таких аппаратов находятся трубчатые нагревательные элементы. Именно они и разогревают теплоноситель, как правило, это вода. Разогрев происходит в проточном режиме. Такие котлы достаточно компактны, могут помещаться на стену. Чаще всего они полностью автоматизированы и не требуют постоянного контроля. Могут работать на антифризе или на воде. Основной недостаток – появление накипи на ТЭНах, что приводит к выходу их из строя.

Электродные приборы

В этом устройстве отсутствуют ТЭНы. Нагрев теплоносителя осуществляется путем передачи тока посредством электрода воде, которая разогревается под воздействием собственного сопротивления. Нагрев жидкости происходит из-за взаимодействия отрицательно и положительно заряженных частиц на молекулярном уровне.

Бесспорным достоинством электродных котлов считаются небольшие размеры и доступная стоимость. К числу недостатков относят необходимость тщательной подготовки теплоносителя, невозможность использования антифриза, постоянный контроль над циркуляцией жидкости, а так же необходимость регулярной замены электрода, который со временем растворяется.

Индукционные электрокотлы

В основе работы такого устройства лежит явление электромагнитной индукции. Оборудование напоминает трансформатор, заключенный в металлический сварной корпус. В абсолютно герметичном отделе находится катушка индуктивности, которая не контактирует с теплоносителем. В процессе работы сердечник катушки разогревается и передает тепло жидкости, циркулирующей вокруг него. Большим преимуществом таких систем является наличие катушки индуктивности, которая не подвергается порче в процессе эксплуатации. Она так же дает возможность сохранять высокий КПД прибора. Недостатком можно считать большие размеры устройства.

В состав электрического ТЭНового котла входят трубчатые нагревательные элементы, которые разогревают теплоноситель. Чаще всего это вода, но может быть и антифриз

В целом электрическое оборудование крайне просто в эксплуатации и не требует особого ухода. Однако останавливая свой выбор на одном из таких устройств, следует учесть особенности функционирования местной электрической сети. При слишком частых отключениях электроэнергии желательно смонтировать резервный генератор, либо поставить сразу два котла. Один электрический, второй – использующий другое топливо. К преимуществам электрических систем можно отнести:

• Относительно невысокую стоимость котла.
• Простоту в эксплуатации.
• Бесшумную работу.
• Экологическую чистоту.
• Небольшие размеры, отсутствие необходимости обустройства специального помещения и монтажа дымохода.

Недостатками оборудования традиционно считаются:

• Большой расход электроэнергии.
• Скачки напряжения достаточно быстро выводят автоматику системы из строя.
• Для котлов мощностью более 6 кВт требуется трехфазная сеть на 380 В.

Твердотопливные устройства разных типов

Установка твердотопливного котла в частном доме кажется наиболее практичным решением. Принцип работы этого устройства предельно прост. В топочную камеру помещается твердое топливо. Это может быть торф, древесина, уголь, топливные брикеты. Затем следует розжиг, после которого топливо начинает гореть, отдавая тепло теплоносителю. После его прогорания образуются угли, и начинается достаточно быстрое остывание циркулирующей в трубах жидкости. Различают несколько видов твердотопливных приборов.

Твердотопливные котлы классического горения отличаются простой конструкцией и очень легки в эксплуатации. Однако они не могут оставаться без контроля человека и отличаются наименьшим КПД среди аналогичных устройств

Аппараты классического горения

Для таких устройств характерно наличие топки больших размеров, где сгорание топлива происходит естественным образом. Конструкция приборов предельно проста, что делает их эксплуатацию несложной, а стоимость достаточно низкой. Оборудование не требовательно к качеству и виду топлива, энергонезависимо. Основной недостаток такой системы – небольшой срок горения. Автоматизировать такие котлы достаточно сложно, поэтому они требуют постоянного контроля со стороны человека. Кроме того КПД у аппаратов классического горения наиболее низкий из всех твердотопливных систем.

Приборы длительного горения

В эту группу входят котлы двух типов. Первый – пиролизные приборы. Для своей работы они используют процесс пиролиза или термического разложения органики. Под воздействием высокой температуры топливо разлагается на так называемый пиролизный газ и кокс. Первый поступает в камеру дожига, смешивается с кислородом и сжигается. Такие приборы отличаются высоким КПД, небольшим расходом топлива и возможностью автоматизировать процесс управления работой котла.

Второй тип устройств – аппараты «тлеющего» типа. Здесь горение проходит по типу свечки – сверху вниз. По всему периметру прибора встроена водяная рубашка. Достаточно большие размеры камеры сгорания и медленное тление только верхней части топлива позволяют растянуть процесс горения на достаточно долгое время. Устройства могут быть автоматизированы. Главный недостаток оборудования такой же, как и у пиролизных приборов – повышенная требовательность к качеству топлива.

Пиролизные ктлы оснащены двумя камерами сгорания. В первой происходит процесс пиролиза. Во вторую из первой поступает смесь газов, здесь она смешивается с кислородом и сгорает

Подробнее про твердотопливные котлы смотрите в статьях:

Преимущества и недочеты жидкотопливных котлов

Приборы, работающие на жидком топливе, достаточно часто используются на небольших предприятиях и в быту. По экономичности их можно поставить в ряд с электрическими устройствами, поскольку стоимость солярки, а именно на ней чаще всего работают эти системы, постоянно растет. Существенное преимущество аппаратов – автономность отопительной системы, то есть отсутствие зависимости от газовой магистрали. Котлы энергозависимы, поскольку для работы насоса, горелки и устройства контроля горения требуется электричество. Однако возможно установить автономный источник питания.

Котлы, предназначенные для работы на жидком топливе, относятся к числу наиболее дорогостоящих устройств. Такой прибор и горелка стоят существенно больше остальных разновидностей отопительного оборудования

К несомненным достоинствам устройств можно отнести:

• Высокую эффективность сжигания топлива. КПД приборов достигает порядка 94%.
• Выбросы в атмосферу токсичных веществ минимальны.
• Конструкция позволяет автоматизировать контроль над аппаратом, что существенно облегчает его эксплуатацию.
• Простота в обслуживании и уходе.

Недостатками устройств на жидком топливе считаются:

• Высокая стоимость. Котел и горелка для него стоят намного дороже устройств, работающих на других видах топлива.
• Прибор должен устанавливаться только в отдельном помещении, оборудованном вытяжкой.
• Для создания запаса топлива требуется установка специальных емкостей из стали или пластмассы.
• Необходима установка фильтра тонкой очистки для топлива, иначе котел очень быстро выйдет из строя.

Достоинства и недостатки комбинированных котлов

Это в некотором роде универсальные устройства, позволяющие использовать для работы различные виды топлива. К числу наиболее популярных систем относят приборы с двумя горелками или одной комбинированной для работы на жидком топливе и газе. Так же популярны модели с камерами для сгорания твердого топлива с дополнительной возможностью монтажа навесных горелок, которые могут работать на твердом, жидком топливе и газе. И котлы со встроенными ТЭНами и двумя раздельными камерами сгорания, предназначенные сразу для четырех видов топлива.

Комбинированные котлы универсальны. Они могут работать на разных видах топлива. В силу этого их конструкция отличается большей сложностью, что увеличивает вероятность возникновения поломки

Комбинированные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью и их использование оправданно только в случае постоянных перебоев с подачей определенного вида топлива. Главное достоинство оборудования – универсальность, позволяющая одному прибору работать на нескольких видах топлива. К числу недостатков относят:

• Большие размеры.
• Более сложная конструкция, соответственно, увеличивается вероятность поломки.
• Высокая стоимость.

Однозначно ответить, какой котел лучше выбрать для дома достаточно сложно. Для этого нужно точно понимать все особенности постройки, учитывать ее тепловые потери, планировку и т.п. Так же нужно оценить свои финансовые возможности и составить примерную смету на покупку оборудования и топлива, которое ему понадобится. Однако, точно можно сказать, что не стоит выбирать наиболее дешевый вариант, вполне может оказаться, что затраты на топливо, обслуживание и возможный ремонт будут намного больше суммы, которую удастся сэкономить.

Все о газовых котлах отопления для частного дома

Виды газовых котлов для частного домостроения

Современные газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения частного дома, разрабатываются с учетом особенностей эксплуатации. Было модифицировано внутреннее устройство, чтобы сделать сжигание газа максимально экономичным и увеличить теплоэффективность.

Не каждый газовый котел, установленный в частном доме, будет одинаково эффективно работать и обеспечит лучшую теплоотдачу. При решении о целесообразности приобретения теплогенератора, принимают во внимание несколько параметров:

• Тип системы отопления в частном доме с газовым котлом – для классических котлов, подойдет радиаторный обогрев, некоторые современные модели, будут эффективно работать только при подключении к теплым полам.
• Тип топлива – экономичное сжигание газа и высокая теплоотдача – основные критерии выбора котельного оборудования. Высокий КПД и теплоэффективность, особенно важны при работе на сжиженном газе. Если планируется подключение газгольдера или газобаллонной установки. на экономичность котлов, обращают особое внимание.

Выпускаемое котельное оборудование, классифицируют по трем рабочим параметрам: типу размещения, конфигурации камеры сгорания, количеству контуров.

По типу размещения

Подбор газового котла для частного дома, начинают с выбора агрегата по типу размещения. Существуют навесные и напольные модели. У каждого, есть свои особенности и отличия:

• Настенный котел – как правило, является энергозависимым. Для облегчения конструкции и уменьшения нагрузки на несущую стену, конструкторы прибегают к различным ухищрениям. Вес уменьшают за счет использования сплавов металлов, битермического теплообменника.
  В конструкции двухконтурного агрегата, зачастую встраивают накопительную емкость для нагрева воды.
  Настенные одноконтурные газовые котлы для обогрева частного дома, не имеют подобной модификации. Модели с одним контуром, предназначены исключительно для отопления, но при необходимости, допускается подключение выносной емкости для нагрева ГВС.
  Преимущество настенных агрегатов, экономия места, возможность (для некоторых моделей) встраивания в кухонный шкаф, а также, простое подключение к системе отопления.
• Напольный газовый котел – не ограничен производительностью, как навесные аналоги. Выпускается в одноконтурном и двухконтурном исполнении, с теплообменником из стали и чугуна. Напольное исполнение не всегда удобно, особенно, если котел устанавливается на кухне, где и без отопительного оборудования, не всегда достаточно места.

При решении, какой выбрать котел, настенный или напольный, в первую очередь ориентируются на площадь отапливаемого здания. Дом свыше 250-300 м², лучше отапливать теплогенератором напольного исполнения, имеющим лучшие мощностные характеристики. Стоимость напольных котлов меньше, но они занимают много полезной площади.

По типу камеры сжигания газа

По конструкции, камеры сгорания различают три конфигурации отопительного оборудования, отличающиеся экономичностью и требованиями, относительно установки:

• Атмосферные модели – это самые надежные котлы, имеющие простую конструкцию и принцип работы. В конструкции установлена камера сгорания открытого типа. При сжигании газа, используется воздух, забираемый из помещения. Все регулировки и настройки, выполняются посредством термомеханических регуляторов.
  Недостаток атмосферных котлов – высокий расход газа, относительно небольшой КПД, достигающий 92%, а также, высокие требования к установке.
• Турбированные теплогенераторы – в конструкции используется герметичная камера сгорания. При сжигании газа, воздух забирается с улицы, а не из котельной. Подача воздуха на горелку и отвод продуктов сгорания, осуществляется принудительным способом, посредством вентилятора, техническим языком – турбины. В современных котлах, устанавливают сразу два вентилятора, на подачу воздуха и отвод дымовых газов.
  Преимущество турбо котлов, их экономичность. Расход газа при замене атмосферного агрегата на турбированный, сокращается на 20-30%. Отмечают высокий КПД, в пределах 92-98%, а также, низкие требования, позволяющие сократить необходимую площадь котельной. В качестве недостатков – шум, издаваемый во время работы, энергозависимость.
• Конденсационные – самые экономичные котлы, представленные на рынке отопительного оборудования. КПД достигает 108-109%. В конструкции используется закрытая камера сгорания. Установлена модуляционная горелка. Котлы энергозависимые. Теплообменник отличается наличием конденсатора, узла, отвечающего за сбор конденсата и аккумуляцию его тепловой энергии.
  Котлы экономично работают на природном и сжиженном газе. Особенно выгодны, при подключении к газобаллонной установке или газгольдеру. Недостаток конденсационных котлов – они предназначены для подключения к низкотемпературным системам отопления, где главную функцию обогрева выполняют «теплые полы», а радиаторы, просто поддерживают температуру воздуха в помещении.

Выбирая котел по конструкции камеры сгорания, учитывают зависимость котла от наличия напряжения в сети, тип системы отопления и топливо, которое планируют использовать.

По количеству контуров

Несмотря на обилие всевозможных модификаций, потребителю, все также предлагаются одноконтурные или двухконтурные котлы, но с наличием определенных дополнительных функций (встроенным бойлером и т.п.). У каждого решения есть свои положительные и отрицательные стороны:

• Котел с двумя контурами – предназначен для отопления и горячей воды. В классической версии, выпускается с двумя отдельными теплообменниками для ГВС и нагрева теплоносителя. Двухконтурный настенный газовый котел для отопления частного дома, для снижения веса конструкции, зачастую, оснащается битермическим теплообменником, работающим в попеременном режиме нагрева.
  Модель с двумя контурами, нагревает воду в режиме проточного водонагревателя. Современные котлы, летом работают как обычная газовая колонка, не нагревая жидкость в системе отопления.

Двухконтурный котел выбирают, когда помимо отопления, существует необходимость в получении горячей воды. Если такой необходимости нет, устанавливают одноконтурный теплогенератор.

Как выбрать газовый отопительный котел для частного дома

На выбор газового котла для отопления частного дома, помимо конструкции и рабочих параметров, влияет еще несколько факторов:

1. Мощность.
2. Завод изготовитель.
3. Стоимость.

Не лишним будет узнать, как к выбранной модели котельного оборудования, относятся те, кто уже какое-то время эксплуатирует котел, а также, учесть мнение консультантов, предлагающих отопительное оборудование. Все эти факторы помогут подобрать оптимальный котел, полностью соответствующий запросам.

Как рассчитать мощность котла

Расчет мощности газового котла для устройства отопления частного дома, осуществляют несколькими способами. Но, самыми распространенными методами подсчета, как показывает практика, являются:

• Подсчеты с помощью онлайн калькуляторов – изначально, были разработана для консультантов, чтобы облегчить подсчеты и подбор котла для клиентов. На данный момент, многие сайты по подбору отопительного оборудования, имеют встроенный сервис. доступный всем посетителям. При подборе, потребуется ввести информацию о площади, степени теплоизоляции, наличию оконных и дверных проемов, и многое другое.
• Самостоятельные расчеты – высчитать приблизительную мощность котла можно, с помощью простой формулы 1 кВт=10 м². Расчеты покажут неточное значение и потребуют корректировки мощности, с учетом необходимого запаса на холодную зиму и потребности ГВС.

Какой фирмы выбрать котел

Лучшие газовые отопительные котлы для загородных домов, изготавливают европейские производители. Крупнейшие концерны, расположены в Германии, Франции, Италии и Чехии. В рейтинге котлов, не последние позиции занимают отечественные модели отопительного оборудования.

Ниже приводится список наиболее популярных моделей, исходя из количества продаж и поисковых запросов. Для удобства, предлагаемые марки котлов, распределены в зависимости от компании и принципа работы:

• Bosch – немецкий производитель, начавший выпускать котлы на заводе в России. Предлагаются атмосферный котел Bosch Gaz и конденсационный Bosch Condens.

Самые экономные котлы, используют принцип конденсационного нагрева теплоносителя. Конденсационные модели выпускают исключительно европейские компании.

Низкотемпературный режим нагрева не подойдет для отопления домов, расположенных в северных широтах. Установка конденсационных котлов целесообразна в средних широтах, при мягком климате.

Стоимость котла для частного дома

Цены на газовые котлы для отопления частного дома, варьируются, в зависимости от производителя, камеры сгорания, количества контуров и теплотехнических характеристик. Дороже всего обойдется, приобретение конденсационного теплогенератора, предлагаемого лидерами производства отопительного оборудования, немецкими концернами Buderus и Viessmann, а также, французским предприятием De Dietrich.

Для сравнения, цены на двухконтурные газовые котлы для обогрева загородного дома, от российской компании Neva Lux, приблизительно в 2 раза дешевле, чем на аналогичный Viessmann и в 1,2-1,5 на итальянский Baxi. Но, если учесть, что расход газа в теплогенераторах европейского производства меньше на 15-20%, все лишние затраты, окупятся уже через 3-5 отопительных сезонов.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Источники: http://kotlomaniya.ru/kotly/kakie-kotly-luchshee-dlya-chastnogo-doma.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/otopitelnye-kotly-dlya-chastnogo-doma.html, http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/380-kakoy-gazovyy-kotel-vybrat-dlya-chastnogo-doma.html

Пар и конденсат — общий обзор паровой системы

Котельная — общий обзор паровой системы —

Котел — сердце паровой системы. Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде. Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются.Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему. Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром. При необходимости давление пара снижается в месте использования.

Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением.Горелка будет работать для поддержания правильного давления. Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

Питательная вода
Важно качество воды, подаваемой в котел. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу.Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система резервуаров с питательными веществами, в которой вода нагревается путем нагнетания пара.

Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро вызвать их пенообразование и образование накипи. Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей.Как обработка питательной воды, так и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно находится высоко над котлом. При необходимости питательный насос будет добавлять воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

Продувка
Химическое дозирование питательной воды котла приведет к наличию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка.Это можно сделать вручную — обслуживающий котел будет использовать ключ для открытия продувочного клапана на установленный период времени, обычно два раза в день.

Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц. Их концентрация будет увеличиваться, поскольку бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле.Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени. Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

Контроль уровня
Если не контролировать уровень воды внутри котла, последствия могут быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву.Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

По этой причине используется автоматический контроль уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции аварийной сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и привлечь внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, определяющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который будет работать, чтобы восстановить уровень воды, отключаясь при достижении заранее определенного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

Поток пара на установку

Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Отводы меньшего размера могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньше диаметр трубопровода, необходимый для распределения заданной массы пара.

Качество пара
Важно убедиться, что пар, выходящий из котла, поступает в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Ситечко необходимо регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, потому что он может нанести большой вред растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяется по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

Пар выходит из котла в паропровод. Первоначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубы начнут терять тепло в воздух. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова отдает энергию путем: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

• Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
• Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
• Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
• Недостаточный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

• Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, тем самым предотвращая утечку пара.
• Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
• В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления основным клапаном.
• В термостатических ловушках с уравновешенным давлением небольшая капсула, заполненная жидкостью, чувствительная к теплу, приводит в действие клапан.

После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с установки и вернуть в котельную.

Снижение давления
Как упоминалось ранее, пар обычно вырабатывается при высоком давлении, и давление, возможно, придется снижать в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

Это достигается с помощью редукционного клапана.

Steam в точке использования

Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

• Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях промышленности для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
• Автоклав — Камера, заполненная паром, используется для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
• Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
• Нагрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
• Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
• Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
• Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

Управление процессом
Любая установка, использующая пар, требует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

Существуют различные типы управления:

• Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
• Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
• Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

Удаление конденсата с установки

Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. В противном случае содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

Иногда внутри паровой установки может образовываться вакуум. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти или электрические насосы используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

Рекомендации по техническому обслуживанию промышленных паровых котлов

Техническое обслуживание промышленных котлов имеет решающее значение для обеспечения оптимальной эффективности и безопасности вашего предприятия.

Поскольку проблемы с паровым котлом и системой отопления обычно возникают в течение длительного периода времени, профилактическое обслуживание котла имеет большое значение для поддержания вашего парового котла в рабочем состоянии и предотвращения сбоев или катастрофических неисправностей.

Водотрубные котельные системы Miura спроектированы с учетом максимальной безопасности и оснащены расширенными возможностями мониторинга, но вы еще многое можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Давайте рассмотрим некоторые «передовые практики» по уходу и техническому обслуживанию котла, чтобы ваша система Miura работала наилучшим образом.

1. Следите за качеством воды и поддерживайте надлежащие процессы очистки воды

Все котлы Miura изготовлены из углеродистой стали. Хотя углеродистая сталь — очень прочный металл, температура горячей воды внутри котельной системы должна подвергаться химической обработке, чтобы предотвратить образование накипи и повреждение металла. Регулярное техническое обслуживание и химическая обработка питательной воды вашего котла предотвращают попадание неконденсируемых газов внутрь котла и нанесение ущерба из-за того, что называется «кислородной ямкой».

«Со временем примеси в городской воде, которая проходит через ваш бойлер, могут образовывать твердые накипи», — объясняет представитель Miura Брэндон Харгетт из Boiler Masters, Inc. на металл и трубы и снижает теплопередачу. Уменьшение теплопередачи — это то, что снижает вашу эффективность и увеличивает расходы на топливо ».

Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать раствор для очистки воды, такой как BOILERMATE®, продукт на основе диоксида кремния, который контролирует коррозионные ионы в котловой воде без добавления вредных химикатов.Узнайте больше о том, как работает обработка воды Boilermate®. Мы также рекомендуем иметь качественную систему обратного осмоса. Узнайте, почему Miura предлагает лучшие системы обратного осмоса для паровых котлов.

2. График регулярных осмотров парового котла

По закону котлы должны регулярно проверяться на предмет безопасности, но это также поможет вам выявить любые слабые места в системе отопления вашего котла. Осмотры могут выявить области коррозии (ржавления стальных деталей), а также угрозы выхода из строя изоляции и выхода трубок из-за точечной коррозии.Дополнительные надлежащие проверки технического обслуживания включают проверку таких элементов, как контроль уровня воды, манометр котла, термостат, предохранительные клапаны, прокладки и т. Д.

3. Выберите паровую систему с расширенным мониторингом котла

Интеллектуальный мониторинг и контроль для вашего котла ключ к тому, чтобы избежать неожиданностей во время периодических осмотров котла. Котлы должны контролироваться обученным обслуживающим персоналом, который знает, что искать в неисправной котельной системе.Конечно, даже самый опытный глаз может упустить из виду потенциальную проблему, поэтому полезно иметь соответствующие вспомогательные инструменты и системы для оптимизации обслуживания парового котла, такие как система управления котлом с микроконтроллером BL и система определения жесткости колориметрии.

И, конечно же, каждый котел Miura оборудован системой MOM. Сокращенно от Miura Online Maintenance, MOM контролирует работу каждого котла в вашей котельной, предупреждает ваших сотрудников о потенциальных неисправностях и помогает в диагностике и устранении любых проблем, которые могут возникнуть при работе котла.MOM также может связаться с собственной командой инженеров Miura, что позволяет оперативно и удаленно помочь при ремонте любого котла.

4. Выберите котельную систему с наивысшими показателями безопасности

При выборе промышленных паровых котлов и работе с ними безопасность всегда является главным приоритетом. Котлы проходят тщательные испытания, чтобы гарантировать их безопасную работу в течение всего жизненного цикла.

Американское общество инженеров-механиков (ASME) разработало Кодекс по котлам и сосудам под давлением (BPVC), который устанавливает стандарты проектирования и изготовления котлов и других типов сосудов под давлением.Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) также имеет ряд правил, которые помогают обеспечить безопасность в котельных и паровых установках.

Конструкция водяной трубки Miura уже ставит вас на первое место в сфере безопасности. Обычные жаротрубные котлы никогда не могут быть полностью отказоустойчивыми из-за количества используемой насыщенной воды. Пар имеет гораздо больший объем, чем вода — примерно в 1600 раз больше. Если слишком много галлонов насыщенной воды превращается в пар, масса создаваемого пара превышает то, что может содержать котельная, что приводит к взрыву.С водотрубными котлами Miura такой взрыв практически невозможен, потому что водяные трубы используют примерно 10 процентов воды, которую вы можете найти внутри жаротрубного котла в любой момент. Вода также содержится в круглых трубках, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать высокое давление.

Котлы Miura также имеют ряд доступных мер безопасности, чтобы мелкие проблемы не превратились в большие проблемы. Если оператор попытается обойти критические меры безопасности, котел просто не запустится.Система мониторинга MOM также позволяет представителям Miura получать доступ к данным о конкретном котле удаленно и в режиме реального времени. Если есть проблема, представитель Miura может устранить неполадки с персоналом на месте, чтобы помочь решить ее, без необходимости в механике для решения проблемы лично.

5. Обратите внимание на жизненный цикл котельной системы

Даже самые безопасные и хорошо обслуживаемые паровые котлы со временем изнашиваются. Главное — знать, когда заменять котельную систему, прежде чем произойдет сбой котла, чтобы сократить или исключить простои.

Как узнать, когда пора менять котел? Типичный жизненный цикл котла составляет 15-25 лет, и, очевидно, чем лучше вы его обслуживаете, тем дольше вы можете рассчитывать на то, что котел прослужит в нормальных условиях. Однако, если вы начинаете замечать признаки опасности, такие как снижение эффективности, громкий шум и рост затрат на содержание, возможно, пришло время подумать о замене.

Правильная система мониторинга, такая как наша система онлайн-обслуживания Miura (MOM), может дать вам четкое указание, когда пришло время заменить ваш котел.Система мониторинга Miura может помочь устранить любые проблемы с котлом и как можно скорее вернуть его в нормальное состояние. Он также сможет обнаружить проблему, достаточно серьезную для замены котла.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с представителем Miura в вашем регионе или позвоните нам по телефону 1-678-685-0929, чтобы узнать больше о техническом обслуживании промышленных котлов.

ВАЛ КОНДЕНСАТОРА КОТЛА НАСОС ЧИСТАЯ ВОДА В ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КОТЛА ГЕНЕРАТОР ТОПЛИВНОЙ ИЛИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ.

Презентация на тему: «ГЕНЕРАТОР ТОПЛИВНОЙ ИЛИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ КОТЕЛЬНОЙ ТЕРБИНОВОЙ СТАНЦИИ ЧИСТАЯ ВОДА ЧИСТАЯ ВОДА В ТОПЛИВНОЙ ИЛИ ГАЗОПАРОВОЙ ТУРБИНЕ ГЕНЕРАТОРА ЧИСТАЯ ВОДА НАСОСА КОНДЕНСАТОРА КОТЛА». — Текст презентации:

1

2 НАСОС ВАЛ КОНДЕНСАТОРА КОТЛА ЧИСТАЯ ВОДА В ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТОПЛИВНОЙ ИЛИ ГАЗОПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ГЕНЕРАТОРА

3 ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1.Вода в котле нагревается с использованием топлива, такого как дизельное топливо, газ, уголь, или с помощью солнечной энергии 2. Пар высокого давления вырабатывается в котле и подается в турбину для получения механической энергии (вращения турбины). 3. Вал турбины соединен с валом генератора для преобразования механической энергии в электрическую. 4. Пар, выходящий из турбины, охлаждается, пропуская его через конденсационную установку (которая преобразуется обратно в воду и направляется обратно в котел).

4 КОГЕНЕРАТОРНАЯ СИСТЕМА Такой вид тепловой системы называется когенерационной системой. Давление пара, проходящего через турбину, будет уменьшено в конденсаторе. Однако этот пар все еще способен приводить в движение небольшую турбину. Электричества достаточно для обеспечения необходимой электроэнергии. возле ТЭЦ.

5 Пример из реальной жизни в Сингапуре Сингапур использует тепловые электростанции для производства электроэнергии. В связи с тем, что Сингапур — большой остров, электростанции расположены недалеко от моря.

6

7 Уголь используется как топливо для производства тепловой энергии.Поскольку вода в бойлере испаряется из-за сильного нагрева, она превращается в пары под высоким давлением. И пары проходят через канал (на другом конце туннеля есть турбина), он проталкивается через Турбину, таким образом вращая Турбину. (Поскольку пары находятся под высоким давлением, турбина будет вращаться очень быстро.) Турбина соединена с генератором через муфту. Когда турбина вращается (под действием пара), вырабатывается электрическая энергия. После прохождения паров через турбину они попадают в конденсатор.В конденсаторе есть охлаждающий агент (а именно морская вода), и пар проходит через охлаждающий агент по трубе. Таким образом, пар снова принимает жидкую форму и возвращается в котел. И весь процесс повторяется.

8 Примеры источников тепловой энергии Местоположение Лафлин, Невада Владелец Южная Калифорния Эдисон Лафлин Невада Южная Калифорния Эдисон Статус отключен [1] Топливо Битуминозный уголь [1] [1] Битуминозный уголь [1] Технология Паровая турбина [1] Турбины 2 (818.1 МВт) [1] Установленная мощность 1636,2 МВт [1] Максимальная мощность 1580 МВт [1] Паровая турбина [1] Введена в эксплуатацию в 1971 году [1

9 Углеродная электростанция, также известная как электростанция Castle Gate, представляет собой небольшую угольную электростанцию ​​мощностью 190 МВт в штате Юта, США, управляемая PacifiCorp. Его блоки 1 и 2 мощностью 75 и 113,6 МВт были введены в эксплуатацию в 1954 и 1957 годах. [1] Станция расположена на 39 ° 43′38 ​​″ с.ш., 110 ° 51′51 ″ з.д. / 39,72722 ° с.ш. 110.86417 ° Вт / 39,72722; -110,86417 Координаты: 39 ° 43’38 ″ N 110 ° 51’51 ″ W / 39,72722 ° N 110,86417 ° W / 39,72722; -110,86417, примерно в 3 км (2 мили) к северу от Хелпера, штат Юта, на восточном берегу станции Прайс-Ривер, МВЭПауэр, Юта, США, PacifiCorpMWe [1], 39 ° 43′38 ​​″ с.ш., 110 ° 51′51 ″ з.д. / 39,72722 ° с.ш. 39.72722; -110,86417 Координаты 39 ° 43’38 ″ N 110 ° 51’51 ″ W / 39,72722 ° N 110,86417 ° W / 39,72722; -110.86417Helper, Юта Прайс-Ривер

Эффективное сохранение тепла в доме

Сколько платить за обслуживание котла

Самое главное, что вы должны искать в обслуживании котлов, — это качество обслуживания, а не затраты.Несмотря на это, вы все равно должны иметь представление о затратах, прежде чем связываться с инженерами по котельным.

Один из вариантов обслуживания котла — обратиться к теплотехнику за разовым обслуживанием. По данным Energy Saving Trust, средняя стоимость этого колеблется от 50 до 100 фунтов стерлингов. Другой вариант — снять крышку котла, включая обслуживание. Это стоит около 200 фунтов стерлингов, но вы застрахованы от любых поломок.

Если с вашим котлом возникли проблемы, проверьте, находится ли он на гарантии.Обычно новые котлы покрываются в течение первых одного-двух лет. Также обратите внимание, включает ли страхование вашего дома покрытие для обслуживания и ремонта котла.

Затраты на обслуживание котла

Обеспечьте безопасное жилище с помощью регулярного обслуживания котла

Обеспечение бесперебойной работы котла — это не только вопрос денег, это также важно для безопасности вашей семьи.Таким образом, вам следует искать инженера-теплотехника, который обеспечит высочайший уровень работы, насколько это возможно. Прежде чем выбрать первую компанию, которую вы увидите, взгляните на другие, чтобы сравнить их услуги, цены и квалификацию. Используйте нашу бесплатную, ни к чему не обязывающую форму запроса расценки , чтобы быстро и легко проанализировать поставщиков услуг котла и сэкономить до 40%, гарантируя при этом высокое качество обслуживания.

Что включает в себя обслуживание котлов?

Во время обслуживания котла инженер, имеющий квалификацию регистратора газовых сейфов, сделает следующее:

• Осмотрите котел и все другие компоненты вашей системы центрального отопления.
• Очистите все грязные части системы и отремонтируйте или замените поврежденные компоненты.
• Снимите кожух котла, чтобы осмотреть внутренние компоненты, чтобы убедиться, что котел работает правильно.
• Инженер проверит все следующее:
  • Давление и расход газа
  • Эффективность дымохода и сгорания
  • Чистые электрические соединения хорошего качества
  • Прочие компоненты работают нормально
  • Все пломбы целы
  • Все предохранительные устройства проверены
  • Нет засоров в трубах
  • Проверить отсутствие утечек окиси углерода
• Создайте отчет о выполненных задачах.

Тщательное обслуживание должно занять около 1 часа, абсолютный минимум — полчаса. Если обслуживание котла занимает менее 30 минут, как ваш инженер — возможно, они пошли на сокращение.

По закону все современные газовые котлы могут обслуживаться только инженерами, зарегистрированными в Gas Safe. Попросите вашего инженера-теплотехника предъявить доказательства своей квалификации; они должны иметь соответствующие сертификаты и быть более чем счастливы их показать.

По запросу они должны иметь возможность предъявить удостоверение личности газового сейфа. Кроме того, вы можете проверить их на веб-сайте Gas Safe Find An Engineer.

Не рискуйте — отремонтируйте свой котел

Ежегодное обслуживание котла необходимо для обеспечения правильной и безопасной работы вашей системы отопления. Плохо обслуживаемый котел подвергает вас, вашу семью и ваш дом риску для здоровья, наиболее заметным из которых является отравление угарным газом.

Симптомы включают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, рвоту и боль в груди.Длительное воздействие может привести к повреждению мозга, проблемам с сердцем, дисфункции органов и поведенческим проблемам, проблемам с памятью или когнитивным функциям. Если не лечить, это может привести к смерти.

Кроме того, некоторые марки котлов оговаривают, что регулярное обслуживание является условием гарантии котла. Это означает, что вам потребуется постоянное обслуживание котла, чтобы гарантировать действительность гарантии.

Сервис котлов также снижает ваши расходы на непредвиденный ремонт. При регулярных проверках ваш инженер-теплотехник должен выявлять проблемы на ранней стадии и быстро их решать.Однако без обслуживания эти проблемы могут остаться незамеченными, разрастаться и вызывать огромные проблемы в будущем. Это означает большие счета за ремонт — регулярное обслуживание котла предотвратит это.

Обслуживание котла также означает снижение затрат на топливо. Инженер-котелок проверит, эффективно ли сжигает ваш котел топливо и не тратит ли впустую энергию. Если возникнут какие-либо проблемы, ваш инженер заменит, отремонтирует или улучшит любые компоненты, чтобы повысить эффективность вашего котла, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

Наконец, в некоторых случаях по закону требуется обслуживание котла. Например, домовладельцы должны организовать ежегодное обслуживание котла в соответствии с действующими нормами.

Хорошо знай своего инженера по обслуживанию котлов

С сервисным обслуживанием котлов нельзя просто выбрать самый дешевый вариант. Ваш поставщик услуг по обслуживанию котлов должен обладать необходимой квалификацией и знанием вашей системы отопления, чтобы надлежащим образом и на законных основаниях проверить ее. Однако подходящий инженер доступен не только по высокой цене, но и по цене, разумной для ваших нужд.Чтобы найти это, сравните несколько компаний с запросом котировки без обязательств .

Как выбрать лучший вариант отопления дома (в РИ / Массачусетсе)

Может быть, вы только что купили дом в Род-Айленде или Массачусетсе. Может быть, вы строите дом в Новой Англии. Может быть, вы планируете полностью отремонтировать домашнюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В любом случае, вы пытаетесь выбрать между газовым и масляным котлом. Но вы не специалист по HVAC; вы не разбираетесь в тонкостях сложных вариантов отопления.

Вот почему мы здесь. Позвольте нам помочь вам найти идеальное решение, чтобы вам и вашей семье было приятно и приятно этой зимой Новой Англии.

Перво-наперво… Что такое бойлер?

Начнем с основ. Вы можете иметь смутное представление о том, что такое бойлер и как он работает, но давайте просто убедимся, что мы все здесь на одной странице.

Котел кипятит воду, превращая ее в пар. Этот пар легкий, дешевый и безопасный, он перемещает тепло туда, куда ему нужно.Пар легче воздуха, поэтому вам не нужно много энергии, чтобы его толкать.

великолепны, потому что они очень эффективны. Вот как:

• Как только пар доставляет тепло туда, куда ему нужно, пар возвращается в котел в виде воды.
• Котел снова нагревает его, чтобы снова превратить в пар, и процесс начинается заново!
• Поскольку вода уже нагрета, котлу не нужно проделывать столько работы, чтобы снова превратить ее в пар, что делает систему довольно энергоэффективной.

Выбор масла для обогрева дома

Хорошо, теперь у нас есть версия SparkNotes о том, как работают котлы. Давайте перейдем к мельчайшим деталям о нефтяных котлах по сравнению с газовыми котлами и о том, какой из них подходит для вашего дома в Массачусетсе или Род-Айленде.

Основное отличие масляных котлов от газовых — это накопительные. Для системы на масляной основе вам понадобится резервуар для хранения масла, которое доставляется к вам домой.

Почему масло?

• Наличие: Нефть популярна там, где недоступен природный газ.Может быть, в вашем районе нет газа или ваш дом не подключен к газовой магистрали. С маслом это не проблема, потому что, пока рядом с вами есть поставщик масла, вы можете заказать, доставить и хранить масло для своего котла.
• Зеленый: Вы, вероятно, не совсем думаете о «экологически чистом», когда думаете о нефти. Но некоторые прогрессивные компании теперь продают масло, смешанное с биодизелем, которое горит чище, чем традиционное масло. Биодизельные смеси также являются отечественными, что снижает потребность в иностранных источниках масла и снижает их зависимость!
• Независимость: После того, как вы доставите масло в резервуар для хранения, вам больше не придется полагаться ни на что для вашего отопления.Вам не нужно электричество или подключение к газу. Это хороший выбор для резервной системы, потому что, если у вас есть масло, вы можете обогреть свой дом.

Использование газового тепла

Что касается газа, ваш дом подключен к газовой магистрали, которая, вероятно, также обслуживает остальную часть вашего района. Природный газ закачивается прямо в ваш дом, когда он вам нужен, и используется в качестве топлива, которое ваш котел использует для обогрева вашего дома!

Плюсы газа:

Он там, когда он вам нужен. В отличие от нефти, вам не нужно заказывать газ заранее или беспокоиться о том, что запас топлива закончится.Газ всегда к вашим услугам, когда он вам нужен.

• Спасите мула !: Цены на нефть и газ колеблются, но в целом газ дешевле нефти, поэтому вам следует сэкономить деньги на газе!
• Go Green: Природный газ, несомненно, намного экологичнее нефти. Годовая эффективность использования топлива (AFUE) оценивает эффективность газовых котлов на уровне 90 процентов! Это суперэффективно, что отлично подходит для планеты и вашего кошелька.
• Нет хранилища, нет проблем: В отличие от нефти, газ подается прямо от магистрали к вашему дому.Так что вам не нужно беспокоиться о хранении топлива на своей территории.

Масло для откачки

Почему не масло ?:

• Нет биодизеля? Плохо: Если вы не живете рядом с поставщиком, который предлагает новые прогрессивные смеси биодизеля для использования в вашей системе масляного котла, то вы не станете другом Матери-Земле.
• Storage Hassel: В отличие от газовых котлов, вам нужно хранить топливо на масле.Это означает, что у вас есть ограниченное количество масла до следующей доставки. И всегда есть возможность столкнуться с утечкой масла или того хуже!
• Проблемы доставки: Если вы забывчивы, то масло может не для вас. Вы должны не забывать заказывать масло регулярно и время от времени проверять, сколько вы его использовали. А если вы застряли в сильном шторме, ваша нефть может не добраться до вас, если у вас закончится. Ой.

Подача газа

Минусы газа

• Подключение — это ключ: Главное в газе — это то, что вы должны быть подключены к городскому газопроводу.Только так вы можете заправить свой дом газом, и если в вашем городе или районе этого нет, то у вас просто не может быть газового котла.
• Техническое обслуживание: Поскольку вам необходимо подключиться к магистрали, установка трубопровода может быть дорогостоящей. И очень важно правильно обслуживать и ремонтировать вашу газовую систему в большей степени, чем другие системы.
• Углеродные осложнения: Хотя это случается редко и маловероятно, особенно при правильном обслуживании газовой системы, утечки угарного газа могут произойти.Это может вызвать отравление угарным газом или даже взрывы и пожары.

Позвоните профессиональному специалисту по отоплению в Род-Айленд или Массачусетс, чтобы узнать больше

Суть в том, что обе системы имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы выяснить, какая система действительно лучше всего подходит для вас, свяжитесь с Total Comfort HVAC по телефонам 401-533-3302, 774-284-3585 или напишите нам по адресу [email protected], чтобы получить бесплатную консультацию по поиску идеальной системы отопления для вас.

Часто задаваемые вопросы по котлам

По вопросам о приложениях котельного оборудования и уведомлениях об удалении котла (OP49) см. DOB NOW: Build FAQs.

1. Почему я получил уведомление о нарушении работы котла?
2. Как мне узнать, сколько я должен, и оплатить нарушение?
3. Как только платеж будет отклонен?
4. Есть ли крайний срок для оплаты нарушения?
5. Могу ли я отказаться от нарушения?
6. Какие документы мне нужно загрузить с моим запросом на отказ?
7. Я новый владелец и не владел недвижимостью на момент нарушения.Можно ли отказаться от нарушения?
8. На момент нарушения котла не было. Мне все еще нужно оплатить нарушение? Как мне решить эту проблему?
9. Я получил нарушение за устройство, которое было обнаружено на снесенном участке. Как я могу отказаться от нарушения?
10. Если мне нужна дополнительная помощь с подачей платежа или отказа от претензий, связанных с нарушением котла, к кому мне обратиться?
11. Я подал акт проверки котла, но мне поступило нарушение. Как мне удалить нарушение?
12. Как мне узнать, есть ли в моей собственности открытые работы без нарушения разрешения, и как это исправить?
13. Как мне подать отчет о проверке?
14. Как мне распечатать отчет о проверке котла?
15. Как мне оплатить штраф за несвоевременную подачу акта проверки?
16. Как мне запланировать новую проверку?
17. У меня в квартире нет горячей воды.Как мне подать жалобу?
18. Как получить сертификат на эксплуатацию котла?
19. Как я могу запросить трехгодичный осмотр?

1. Почему я получил уведомление о нарушении работы котла?

   По нашим данным, лицензированный специалист не представил отчет о проверке этого котла в Департамент строительства за последний цикл проверки (1 января — 31 декабря). Котлы необходимо проверять ежегодно.

   Дополнительную информацию о периодических проверках котла см. В Административном кодексе Нью-Йорка, §28-303.См. Также 1 RCNY 103-01 и §103-05 для получения информации о том, как определяются гражданские наказания.

[Вернуться к началу]

2. Как узнать, сколько я должен, и оплатить нарушение?

   Начиная с 22 июля 2020 г., платежи за нарушение котла должны быть оплачены в DOB NOW: Safety , который рассчитает причитающиеся штрафы и содержит все данные о нарушениях котла и отчет о проверках из Информационной системы здания (BIS) и DOB NOW. Чтобы найти и оплатить нарушение, выполните следующие действия:

   • Используйте учетную запись eFiling для входа на www.nyc.gov/dobnow. Если вам нужно создать учетную запись электронной подачи, посетите www.nyc.gov/dobnowtips.
   • Выберите DOB NOW: Safety , а затем портал Violations .
   • На панели управления выберите + Платеж за нарушение.
   • Поиск по номеру нарушения, номеру устройства, адресу или BIN. При вводе номера устройства, адреса или BIN отображаются все активные нарушения, а также сумма гражданского штрафа за каждое нарушение.
   • Выберите нарушение, за которое хотите заплатить.Единовременно может быть оплачено только одно нарушение.
   • Нажмите Сохранить. Информация о респонденте по запросу заполняется из информации, найденной в учетной записи eFiling, которая использовалась для входа в DOB NOW.
   • Заполните раздел «Заявления и подпись» и снова нажмите Сохранить .
   • Выберите Перейти к оплате . После этого вы попадете на портал CityPay для завершения оплаты.

[Вернуться к началу]

3. Как только платеж будет отклонен?

   Для циклов проверки 2016 года и предыдущего года платежи, сделанные в DOB NOW: Safety с помощью кредитной карты , будут обработаны немедленно, а статус нарушения изменится на Dismissed в информационной системе зданий (BIS).Обработка платежей через eCheck займет до 10 дней. Уведомление по электронной почте будет отправлено, когда платеж будет обработан и нарушение будет устранено.

   Нарушения с 2017 года или позже требуют, чтобы текущий отчет о проверке котла в принятом состоянии был подан в DOB NOW: Safety . После оплаты нарушение не будет отклонено, если не будет представлен принятый отчет о проверке. Если будет отправлен отчет о проверке, будет отправлено уведомление по электронной почте, и нарушение будет обновлено до статуса Отклонено в BIS в течение 24 часов.

[Вернуться к началу]

4. Есть ли крайний срок для оплаты нарушения?

   Нет, крайнего срока уплаты гражданской неустойки нет. Нарушения остаются в собственности до тех пор, пока не будет уплачен гражданский штраф и не будет подан текущий отчет о проверке / испытании. Начисленные проценты отсутствуют. Открытые нарушения остановят выдачу окончательного свидетельства о заселении и негативно повлияют на попытки рефинансирования или продажи недвижимости.

[Вернуться к началу]

5. Могу ли я отказаться от нарушения?

   Большинство нарушений, связанных с непредставлением ежегодного отчета о проверке котла, не могут быть отклонены без уплаты полного гражданско-правового штрафа.Кроме того, может потребоваться текущий отчет о проверке котла для устранения нарушений за предыдущие годы. Или, если устройство было удалено и / или ежегодные отчеты о проверках больше не требуются, тогда может потребоваться регистрация работы и уведомление OP49 об удалении. См. Вопрос 13 для получения информации о том, как подавать. Если вы новый владелец, см. Вопрос 7. Если котел снят или больше не требуется подавать, см. Вопрос 8.

   Чтобы отправить запрос на отказ, выполните следующие действия:

   • Используйте учетную запись eFiling для входа на www.nyc.gov/dobnow. Если вам нужно создать учетную запись электронной подачи, посетите www.nyc.gov/dobnowtips.
   • Выберите DOB NOW: Safety , а затем портал Violations .
   • На панели управления выберите + Гражданский штраф .
   • Поиск по номеру нарушения, номеру устройства, адресу или BIN. При вводе номера устройства, адреса или BIN появляются все активные нарушения. Выберите номер устройства, а затем конкретные связанные нарушения, для которых вы хотите отправить запрос на отказ, и нажмите кнопку + Добавить .Только одно устройство может быть отправлено на одно приложение, и только пять нарушений могут быть отправлены на одно устройство. Если на устройстве более пяти нарушений, потребуется подать несколько заявок.
   • Выберите причину запроса отказа. См. 1 RCNY §103-01 и §103-05 для получения информации об отказе от прав.
   • Сохраните приложение, чтобы продолжить. Информация о респонденте по запросу заполняется на основе информации, найденной в учетной записи eFiling, которая использовалась для входа в DOB NOW.
   • Загрузите любую необходимую сопроводительную документацию на вкладке «Документы».
   • Заполните раздел «Заявления и подпись» и снова сохраните заявку.
   • Нажмите кнопку Pay Now , чтобы отправить платеж в размере 30 долларов США на портале CityPay.
   • Последний шаг — нажать кнопку «Отправить». Запрос не будет рассмотрен сотрудниками DOB, пока не будет нажата кнопка «Отправить». Обработка платежей через eCheck займет до 10 дней. Уведомление по электронной почте будет отправлено, когда платеж будет обработан, и запрос будет отправлен на рассмотрение персоналу DOB.

   По электронной почте будет отправлено уведомление со статусом проверки. Если отказ предоставлен для всех нарушений на устройстве, статус нарушения в BIS будет обновлен до отклоненного.

   [Вернуться к началу]

6. Какие документы мне нужно загрузить с моим запросом на отказ?

   См. 1 RCNY §103-01 и §103-05 для получения конкретной информации о причинах отказа и доказательствах, которые необходимо предоставить.

[Вернуться к началу]

7. Я новый собственник и не владел недвижимостью на момент нарушения.Можно ли отказаться от нарушения?

   Департамент строительства не предоставляет автоматические отказы от нарушений в работе котла, выданные предыдущему владельцу. Существуют ограниченные обстоятельства, и отказ от нарушения обычно предоставляется только при этих обстоятельствах. Окончательное решение будет на усмотрение Департамента. Вы можете подать запрос об отказе от гражданских штрафов в DOB NOW: Safety. См. Вопрос 5 для получения инструкций по отправке отказа, если применима одна из следующих причин:

   • Новый владелец получил статус полного освобождения от уплаты налогов от Департамента финансов Нью-Йорка.
   • Новый владелец представляет доказательство (например, свидетельство Департамента сохранения и развития жилищного строительства г. Нью-Йорка), что он / она получил право собственности на недвижимость в рамках программы экономического развития, спонсируемой государственным учреждением.
   • Новый владелец подал заявление о банкротстве и предоставил копию заявления о банкротстве и доказательство того, что Департаменту было вручено Уведомление о дате адвоката. Окончательное решение об отказе от банкротства принимает Юридический отдел DOB.
   • Имущество было снесено до или в течение этого года проверки, и владелец может предоставить полное разрешение на снос, подписанное DOB.
   • Недвижимость ранее принадлежала городу, штату, федеральному или иностранному юридическому лицу, и новый владелец может предоставить удовлетворительные доказательства этого права собственности.
   • Недвижимость была приобретена в рамках программы передачи третьим лицам HPD, и HPD предоставляет письмо, в котором указывается, от каких нарушений котла следует отказаться.
   • Котел был заменен в соответствии с разрешением на котел DOB или разрешением на ограниченную модификацию (LAA) в течение этого года проверки и прошел проверку в том же или следующем году.
   • Первая контрольная проверка котла была проведена в том же году.

   Обратите внимание, что передача прав собственности между связанными сторонами, такими как члены семьи (включая наследство), деловые партнеры или дочерние компании одной и той же материнской компании, не считается сменой прав собственности.

[Вернуться к началу]

8. На момент нарушения котельной на участке не было. Мне все еще нужно оплатить нарушение? Как мне решить эту проблему?

   Когда котел в многоквартирном доме, SRO, коммерческом или смешанном здании снимается и не заменяется другим котлом, лицензированный специалист должен подать Уведомление о снятии котла (OP49) в DOB NOW: Build в пределах 30 дней удаления.В большинстве случаев вам потребуется разрешение либо на отключение котельного оборудования, водопроводных и газовых линий, электричества и топливного бака (если применимо), либо на установку альтернативного отопительного оборудования, такого как HVAC. Если Уведомление о демонтаже котла подано более чем через 30 календарных дней после даты проверки, гражданско-правовые штрафы будут в размере 50,00 долларов в месяц (максимум до 500,00 долларов в год). Если здание подверглось капитальному ремонту, полному сносу или если котел больше не требуется регистрировать ежегодно в связи с изменением юрисдикции, свяжитесь с Котельной для получения дополнительной информации о том, как действовать.Владелец несет ответственность за любые нарушения DOB, связанные с непредставлением Уведомления об удалении котла в течение 30 дней, удалением или неуведомлением Котельной об изменении юрисдикционного статуса.

   См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче заявления об отказе от гражданских штрафов.

[Вернуться к началу]

9. Я получил нарушение за устройство, которое находилось на снесенном участке. Как я могу отказаться от нарушения?

   Владельцу может быть предоставлено освобождение от гражданских штрафов при условии подтверждения ведомством следующего:

   1. Снесен.Что полный снос здания произошел до цикла осмотра и испытаний, для которого должен был быть составлен отчет, и что такой снос был подписан департаментом и / или что для этого имущества было выдано новое разрешение на строительство.
   2. Запечатано или освобождено. Здание было приказано опломбировать или освободить государственное учреждение (например, DOB, HPD, FDNY или OEM) или постановление суда до истечения цикла проверки и испытаний, по которому должен был составляться отчет.

   См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче заявления о наложении гражданских штрафов.

[Вернуться к началу]

10. Если мне нужна дополнительная помощь с подачей платежа или отказа от претензий, связанных с нарушением котла, к кому мне обратиться?

    Если вам нужна дополнительная информация на портале нарушений котла, отправьте запрос на сайте www.nyc.gov/dobnowhelp.

[Вернуться к началу]

11. Я подал акт проверки котла, но пришло нарушение. Как мне удалить нарушение?

    См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче заявления об отказе от гражданских штрафов.

    Необходимо предоставить подтверждение того, что отчет о проверке был представлен в Котельную. Если отчет о проверке котла был представлен на бумаге, загрузите копию отчета с отметкой времени рождения и доказательство оплаты пошлины (если применимо) вместе с запросом об отказе.

    Если заявка была подана до 14 августа 2017 г., поищите в Информационной системе о зданиях, есть ли запись об отправленном отчете. Если нет, загрузите копию отчета о проверке, лицевую и оборотную стороны обналиченного чека в Департамент строительства и номер электронного отслеживания диска (EDT), если это применимо, с запросом на отказ.(Возможно, вам потребуется связаться с лицензированным специалистом, проводившим проверку, чтобы получить эти копии.)

    Если заявка была подана после 14 августа 2017 г., найдите записи DOB по адресу, чтобы узнать, представила ли ваша котельная компания отчет о проверке за год, когда было обнаружено нарушение. Перейдите в DOB NOW, введите свой адрес и нажмите кнопку поиска. Выберите БЕЗОПАСНОСТЬ: Документы соответствия , Тип соответствия: Бойлер . Просмотрите котел и получите номер отслеживания № в заявке со статусом отчета о соответствии как Принято .Если вы связаны с регистрацией, вы также можете войти в DOB NOW: Safety и получить эту информацию со своей панели управления. Укажите этот номер отслеживания в разделе комментариев к запросу на отказ. См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче запроса об отказе от гражданско-правовых санкций.

[Вернуться к началу]

12. Как мне узнать, есть ли в моей собственности открытые работы без нарушения разрешения, и как это исправить?

    Зайдите в Информационную систему зданий (BIS) на сайте www.nyc.gov/bis. Выберите «Поиск информации о здании» и используйте раздел «Поиск по собственности», чтобы найти свою собственность. В конце страницы обзора профиля собственности выберите нарушений-DOB или нарушений-OATH / ECB . Если вы получили повестку OATH для проверки / проверки по жалобе, вы должны исправить нарушающие условия и подтвердить исправление в Департаменте. См. Устранение нарушений / Призывов: OATH для получения дополнительной информации.

    Если вы получили сообщение о нарушении OATH / ECB / повестку для трехлетней аудиторской проверки, вы должны подать полный отчет о проверке в DOB NOW: Safety .См. Вопрос 13. Если вы получили сообщение о нарушении в отношении незарегистрированного котла, вы должны подать заявление на разрешение на котел.

[Вернуться к началу]

13. Как подать отчет о проверке?

    Лицензированный специалист подает отчет о проверке котла в DOB NOW: Safety и должен указать электронный адрес владельца или представителя владельца в подаче отчета. Владелец или представитель должны зарегистрироваться для электронной подачи здесь: https: // a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/register.jsp. Для получения дополнительной информации о том, как зарегистрироваться, посетите здесь: http://www1.nyc.gov/site/buildings/industry/dob-now-registration-tips.page.

    После активации учетной записи eFiling владелец передает этот адрес электронной почты своему лицензированному специалисту, чтобы связать владельца с регистрацией. Владелец может использовать адрес электронной почты и пароль для электронной подачи для входа в систему DOB NOW по адресу www.nyc.gov/dobnow, где отчеты о проверке котла будут отображаться на панели управления.

[Вернуться к началу]

14. Как распечатать отчет о проверке котла?

    Чтобы распечатать копию отчета о проверке котла, войдите в DOB СЕЙЧАС: Безопасность и в разделе Сведения об устройстве выберите Device ID .На светло-оранжевой полосе нажмите кнопку Preview , а затем используйте меню внизу, чтобы сохранить или распечатать отчет. Дополнительную информацию см. На странице 115 этой презентации: http://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/dob_now_safety_boiler_training.pdf.

    Если вы не связаны с регистрацией и она не отображается на вашей панели управления, вы можете выполнить поиск на общедоступном портале DOB NOW по адресу или номеру устройства. Для получения дополнительной информации см. Страницу 31 этой презентации: http: // www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/dob_now_safety_boiler_training.pdf.

[Вернуться к началу]

15. Как мне оплатить штраф за несвоевременную подачу акта проверки?

    Штраф за опоздание оплачивается в DOB NOW: Safety . Войдите в DOB СЕЙЧАС. Выберите DOB NOW: Safety, а затем Boiler (not Violations). Выберите + Внести гражданские штрафы . Введите Boiler ID , чтобы продолжить оплату.

[Вернуться к началу]

16. Как мне запланировать новую проверку?
    1. Если вы установили или заменили котел в соответствии с действующим разрешением DOB, лицензированный специалист может запросить инспекцию в DOB NOW: Inspections .
    2. Если на вашей территории было размещено уведомление о вызове для проверки (форма LS-4), позвоните по номеру телефона, указанному в уведомлении.
    3. Если вы получили приказ о прекращении использования от подразделения котлов и хотите запросить повторную проверку для отмены этого заказа, пожалуйста, позвоните в технический отдел котлов напрямую по телефону (212) 393-2784 или отправьте электронное письмо на [email protected].

[Вернуться к началу]

17. У меня в квартире нет горячей воды.Как мне подать жалобу?

    Позвоните 311 или отправьте онлайн-жалобу на горячую воду.

[Вернуться к началу]

18. Как получить сертификат на эксплуатацию котла?

    Обратитесь в Департамент охраны окружающей среды, чтобы получить регистрацию котла / свидетельство о эксплуатации, или позвоните в центр обслуживания клиентов DEP по телефону (718) 595-7000 .

[Вернуться к началу]

19. Как мне запросить трехгодичный осмотр?

    Обратитесь в Департамент охраны окружающей среды, чтобы подать заявку на трехгодичный ремонтный осмотр котла, или позвоните в центр обслуживания клиентов DEP по телефону (718) 595-7000 .

[Вернуться к началу]

Для нарезки мягкого и плотного утеплителя понадобятся разные инструменты

Резать утеплитель нужно инструментами, которые лучше всего подходят к его типу и техническим характеристикам.

Для проведения термоизоляционных работ используются такие разновидности минваты:

• Каменная. Состоит из интегрированных волокон горных доломитовых пород. В основном для изготовления используется базальт, отличающийся высокой прочностью. Материал применяется как утеплитель и для изготовления акустических панелей. Резать каменную вату несложно, так как она отличается мягкостью и податливостью.
• Шлаковая. Изготавливается из отходов сталелитейной промышленности. Используется больше в отделке хозяйственных помещений, так как содержит примеси токсичных материалов, имеет резкий неприятный запах. Резать минвату в плитах сложно, так как она хрупкая и нестойкая к давлению.
• Стеклянная. Сырьем для производства является стеклобой, известь и каменная крошка. Состоит из множества переплетенных стеклянных волокон, которые легко ломаются. В продажу поставляется в плотно скрученных рулонах. Резать стекловату легко, так как материал поддается любому острому инструменту.

От качества резки утеплителя зависит удобство его укладки и качество конечного результата.

Правильная транспортировка материала

Хранение и перевозка минваты осуществляется в ровных штабелях, чтобы не повредить материал

Поскольку материал отличается пористостью, хрупкостью и гигроскопичностью, обращаться с ним нужно соответствующим образом.

При транспортировке и хранении минеральной ваты рекомендуется соблюдать следующие правила:

• В процессе загрузки и выгрузки не бросать упаковки, а аккуратно укладывать, избегая их падений и сильного сжатия.
• Перевозить тюки в крытых грузовиках, укладывая их горизонтально на ровное дно. Фиксировать утеплитель, чтобы его не било о стенки кузова.
• Хранить продукцию в сухих закрытых помещениях. Если такой возможности нет и она складируется на улице, накрывать пленкой или брезентом для защиты от осадков.
• Вынимать плиты из пачки непосредственно перед их укладкой. Это предотвратит впитывание влаги и снизит риск случайного повреждения материала.

Технология утепления предполагает установку плит враспор, со сжатием на 1-2 см с каждой стороны. Исходя из этого, резать минвату нужно с погрешностью в размерах не более 0,5 см.

Инструменты для резки

Резать твердые плиты можно хорошо заточенным хлебным ножом

В процессе производства, чтобы порезать материал на фрагменты нужной конфигурации, используется специальное стационарное оборудование.

В домашних условиях можно использовать такие инструменты:

• Канцелярский нож. Простое и недорогое приспособление со сменными лезвиями, которые легко менять по мере истирания. Тонкая сталь хорошо входит в материал на основе базальта и стекла, но практически бессильна перед шлаковыми плитами. Минус в том, что таким изделием можно разрезать только минвату толщиной до 50 мм.
• Ножовка по металлу. Отличное решение, если нужно резать шлаковую или каменную вату толщиной до 100 мм. В продаже есть односторонние и двусторонние полотна с мелкими и крупными зубцами. Можно легко подобрать наиболее удобный вариант.
• Специальные ножи. Изделия имеют узкие лезвия длиной до 34 см с зубцами без разводки. Рукоятки специально адаптированы для пиления под оптимальным углом. У различных моделей полотна сделаны из холоднокатаной нержавеющей или углеродистой стали.
• Хлебный нож. Прибор является неплохим аналогом специального инструмента. Для работы нужно выбирать ножи с зубчатой, а не волнистой кромкой. Длина лезвия должна быть более 15 см.
• Режущий станок. Оборудование достаточно дорогое, но производительное. Позволяет делать точные и ровные разрезы. Приобретать станок есть смысл, если предстоит большой объем работ по утеплению.

Выбор приспособления для резки минеральной ваты обуславливается собственными приоритетами, строительными навыками и финансовыми возможностями.

Как резать минеральную вату

У мягких плит не должен пострадать край, чтобы впоследствии не создавать мосты холода при эксплуатации

Главным техническим условием процесса является сохранение структуры материала – волокна должны остаться целыми и сохранять свое положение в пространстве. Чтобы линии деления были точными и ровными, следует предварительно наносить разметку маркером, используя портновский метр или правило. Резать плиты нужно положив их на стол так, чтобы линия резки находилась на весу. После этого следует, избегая чрезмерного давления, делать поступательные движения инструментом.

Заканчивать пиление нужно, придерживая надрезанный фрагмент на весу, чтобы он не оторвался под собственным весом.

Безопасные условия работы

Работать со стекловатой необходимо в защитной одежде

Основной составляющей минеральной ваты являются тонкие и острые волокна. В процессе работы они отрываются от основы и поднимаются в воздух. Попадание этих частиц на тело вызывает жжение кожи, резь в глазах и раздражение слизистой органов дыхания.

Чтобы не допустить нанесения вреда собственному здоровью, необходимо создать следующие условия для работы:

• исключение случайного проникновения к месту работы посторонних;
• удаление людей и животных на безопасное место, если резка производится на улице;
• использование комбинезона, маски, респиратора, герметичных очков и прорезиненных перчаток;
• качественная вентиляция в помещении, исключение попадания летучих веществ в соседние комнаты;
• резка поперек волокон с целью уменьшения количества летучих соединений;
• влажная уборка с предварительной очисткой поверхностей пылесосом;
• закрытие утеплителя штукатуркой, паропроницаемой или ветрозащитной пленкой с целью полной изоляции.

После окончания резки и монтажа нужно принять душ, желательно под прохладной водой, чтобы волокна легче отставали от кожи и волос.

Остатки минеральной ваты

Обрезки минваты можно использовать для утепления собачьей будки

После проведения теплоизоляции остается некоторое количество неизрасходованного материала. Учитывая его уникальные характеристики, не нужно спешить избавляться от обрезков плит. Их можно использовать с пользой в домашнем хозяйстве. Если это не планируется сделать сразу, утеплитель нужно герметично упаковать и убрать в недоступное для детей и животных место.

Минеральную вату целесообразно использовать для утепления таких конструкций:

• собачья конура;
• сарай для домашних животных;
• отмостка вокруг дома;
• стены и потолок гаража;
• домашняя мастерская;
• подвал;
• погреб для продуктов.

Извлечь выгоду из остатков минваты можно путем ее сдачи на пункт приема вторсырья. Принятый материал продается на предприятия, которые изготавливают из него гранулы, служащие для повторного производства утеплителя.

Как резать стекло

Вопрос в том, как резать стекло, не разбиваясь!

Стекло — настолько хрупкий материал, что его сложно разрезать, не разбив. Это не только расточительно, но и может быть опасно. Поэтому всегда будьте осторожны при резке стекла: надевайте защитные перчатки и защитные очки.

Есть много разных способов резать стекло в зависимости от работы и того, кто его режет, от производителей стекла до любителей.

Перед тем, как начинать проект по настоящему стеклу, рекомендуется потренироваться на стеклянном ломе, чтобы улучшить навыки.

Любители

Мелкомасштабная резка стекла обычно достигается путем надрезания и разбивания.

Подсчет очков достигается с помощью специального стеклореза. Обычно это недорогой инструмент в зависимости от конструкции.

Поставьте стакан на ровную поверхность. Для достижения наилучшего результата нанесите немного масла на срезанную область. Можно использовать специализированное масло для стекла, доступное в магазине витражей, или просто керосин. Это улучшает качество партитуры.Некоторые стеклорезы имеют масло, встроенное в ручку, которое автоматически распределяет его при резке. Чтобы научиться резать стекло по прямой линии, воспользуйтесь стальной линейкой. Рекомендуется поместить под стекло шаблон, нарисованный на бумаге, в качестве ориентира для более сложных форм.

После того, как на стекле есть царапины, его можно щелкнуть, чтобы оно разбилось вдоль линии. Этого можно достичь разными способами в зависимости от того, что режется.

Большие листы можно разбить на столе.Поместите надрез по краю стола, затем нажмите на часть, которую нужно вырезать.

Для листов меньшего размера крепко возьмитесь за стекло одной рукой по обе стороны от подпорки. Щелчком на запястьях разбейте стекло.

Если часть, которую нужно отрезать, тонкая, используйте кусачки для стекла. Опять же, таблица — полезный инструмент. Выровняйте счет так, чтобы край стола был самой большой стороной на столе. Крепко удерживайте его одной рукой. Поместите плоскогубцы в середину разрезаемого участка и осторожно возьмитесь за стекло.Надавите плоскогубцами, и стекло должно разбиться по надрезу.

Для волнистых линий нанесите надрез на узор с помощью шаблона. Осторожно постучите по одной стороне надреза, чтобы ослабить ее. После этого вы сможете щелкнуть стекло, крепко взяв его с каждой стороны надреза и осторожно вращая запястьями.

Если волнистая линия тугая, используйте плоскогубцы, чтобы постепенно отколоть нежелательную часть стекла, чтобы разрезать дугу.

Перед тем, как переходить к текущему проекту, рекомендуется научиться резать стекло на кусках стеклянного лома.

Ремесленный бизнес или более высокие объемы

Доступен ряд инструментов. Для надрезания стекла можно использовать более дорогие и специализированные инструменты, такие как Cutters Mate. Это дает более точный результат, и, по мнению обозревателей, это снижает потери.

Другой инструмент — электрическая пила. Можно использовать ленточную пилу и использовать специальные лезвия для крепления стекла. Это более дорогой инструмент, поэтому он не подходит для небольших объемов.

Промышленная резка стекла в больших объемах

Специализированный станок с ЧПУ используется для резки стекла в промышленных масштабах.В этих машинах есть специализированные инструменты, а иногда и вода или смазка.

Для резки стекла машина полагается на компьютерное программирование, а не на навыки оператора.

Производство стекла

Стекло разрезается по стандартным размерам или на заказ при изготовлении.

1. Главная
›
2. Стекло Искусство
›
3. Резка стекла

Что такое стекловата? (с иллюстрациями)

Стекловата — это промышленный продукт, производимый путем формования стекла в волокнистый материал, который можно упаковывать в маты и одеяла. Этот продукт используется в качестве изоляции и в других целях, например, для воздушных фильтров. Его можно приобрести в магазинах товаров для дома, а производители также могут производить шерсть для специальных целей, например, для изоляции самолетов, где стандарты могут быть выше по соображениям здоровья и безопасности. Многие компании производят изделия из стекловаты, а также ряд других изоляционных материалов для различных областей применения.

Этот продукт изготовлен из расплавленного стекла, смешанного со связующим и пропущенного через мелкое сито, чтобы превратить его в тонкие волокна. Волокна могут легко соединяться друг с другом и могут быть упакованы в предварительно нарезанные войлоки или свернутые одеяла.Одеяла позволяют пользователям обрезать стекловату по размеру для конкретного применения, а войлоки могут быть полезны для стандартизированной конструкции. Некоторые изделия из стекловаты имеют бумажную основу, чтобы с ними было легче обращаться. Бумага может включать маркировку с указанием сорта и типа шерсти для удобства рабочих.

Для основной изоляции в домах и других конструкциях этот продукт может обеспечить достаточный чердак и глубину, чтобы ограничить теплопередачу, а также заблокировать некоторый звук. Также можно приобрести специальную стеклянную вату, предназначенную для звукоизоляции для таких действий, как строительство звуковых будок или звукоизоляция дома в шумном месте, например, рядом с автострадой.Другие специальные продукты используются в аэронавтике и в качестве изоляторов для такого оборудования, как аккумуляторы.

Стекловата прочная, долговечная и устойчивая. Он потенциально может стать домом для роста микробов, если намокнет, но в остальном он должен противостоять плесени и другим проблемам.В таких применениях, как строительство, его обычно наносят на стены, обернутые Tyvek® и другими материалами, которые успешно удерживают воду из ограждающей конструкции. Изделия специального назначения еще более долговечны и выдерживают суровые условия.

Рабочие, работающие со стекловатой, должны проявлять осторожность.Это раздражитель, который может вызвать зуд и дискомфорт при попадании на кожу, слизистые оболочки или глаза. При вдыхании он также может вызвать проблемы с легкими. Защитное снаряжение, включая длинные рукава, перчатки, защиту для глаз и респиратор, является хорошей идеей при обращении с этим изоляционным материалом, особенно со специальными продуктами, из-за их повышенной прочности. Если у кого-то появляются симптомы воздействия, такие как зуд или хрипы, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

а, б — при одном и двух трапах,
в, г — с лотком при одном и двух трапах;
1 —горизонтальные участки покрытия,
2 — треугольный пандус,
3 — линия разруба,
4 — трап,
5 — линия водораздела,
6 — лоток,
7 — прямоугольные пандусы;

стрелками показано направление водостока

По материалам книги: Горячев В. И., Неелов В. А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные, а также сайта gardenweb.ru

Уклон канализации

Прежде чем начать обзор трапов и лотков, рассмотрим параметры их выбора, а именно — необходимую пропускную способность и параметры на нее влияющие.

Итак, согласно ГОСТ 1811-97 (ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ), трапы следует изготавливать следующих типов:
Т50 — трап с прямым отводом условным проходом 50 мм;
ТК50 — трап с косым отводом условным проходом 50 мм;
Т100м — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый;
ТК100м — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;
Т100б — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТК100б — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТВ50 — трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;
ТВ100 — трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.

и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:

Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм.

Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.

Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м.
Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

Укладка плитки обычного размера с уклоном под слив

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично… На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все… Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Оценка: 4.6 (8 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
  Точечный слив в полу делают чаще всего.
  Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор
  
• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры,
  само устройство и установка аналогичны
  
• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
  
• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.
  Принцип работы «сухого» затвора
  
• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
  Подготовлены направляющие для заливки стяжки
  
• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
  Примерная схема расположения лаг «конвертом»
  
• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
  
• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
  
• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH | Произношение на английском

Ваш браузер не поддерживает аудио в формате HTML5

Великобритания

Ваш браузер не поддерживает аудио в формате HTML5

нас

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH |意味, Кембридж 英語 辞書 で の 定義

наклон к / к ул.

類 義 語 辞典: 同義 語 と 関 連 し た 言葉 .

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미

НАКЛОН В / В направлении STH | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미

наклон к / к ул.

유의어 사전: 동의어 및 관련 단어 .

Рианна: навстречу солнцу,.

Повернитесь лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Из любви, которую я никогда не знаю

,.

Тени преследуют меня далеко от дома

,.

Я помню, когда мое сердце было наполнено холодом

,.

Вы видели, как я теряю контроль

,.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Потерял веру и доверие

-.

Золото не ржавеет

.

Я все еще клянусь, что мы можем править

,,

Как короли и королевы лучшего вчерашнего дня

.

Вы видели, как я теряю контроль

,.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Когда вы доберетесь до края ночи

,

Пришло время взглянуть в небо

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой br>

.

.

Количество выводов на распределителе может быть любым, а в случае надобности конструкцию всегда можно нарастить дополнительными отводами

Зная расход теплоносителя, равный мощности теплогенератора, и скорость движения воды, несложно найти необходимую площадь сечения. Только предварительно следует перевести литры в удобную для расчетов единицу мм³.

Через соединительные патрубки, сечение которых меньше диаметра трубы коллекторного узла, теплоноситель поступает в отдельно проложенные контуры и двигается к радиаторам или к .

Благодаря такому распределению должным образом прогревается каждый элемент, снабжаемый теплоносителем равной температуры.

Внутренний диаметр коллектора определяется расчетным путем так, чтобы скорость передвижения теплоносителя внутри него была не больше 0,7 м/с

Достигнув батареи и отдав полученное при нагреве тепло, жидкость направляется по другой трубе в противоположном направлении к распределительному блоку. Там она поступает на обратную гребенку, откуда перенаправляется к теплогенератору.

Для загородного коттеджа  по праву считается самой эффективной и надежной.

Единственное, что может останавливать рачительного хозяина– стоимость. Ведь обустройство такой системы обойдется дороже, чем устройство обычной системы тройникового типа.

Такое конструктивное решение, предполагающее обустройство отдельных подающих труб, создает условия для равномерного разогрева радиаторов

Типы коллекторов в системах отопления

Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

• верхнее подключение;
• нижнее присоединение;
• установка сбоку;
• ведение по диагонали.

Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

Ярким примером коллекторной схемы отопления являются .

Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

Такие системы всегда оснащают . Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

Тип #2 — гидравлическая стрелка

При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

• избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
• за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
• в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

Тип #3 — солнечные коллекторные установки

Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

Но из-за высокой стоимости оборудования в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

Модификации распределительных гребенок

Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для отопительных систем.

Производители предлагают как связующие звенья самого простого исполнения, конструкция которых не предусматривает наличие вспомогательной арматуры для регулирования оборудования, так и коллекторные блоки с полным комплектом вмонтированных элементов.

Коллекторный блок, включающий все необходимые функциональные элементы для создания условий бесперебойной и высокопроизводительной работы отопительной системы

Простые в исполнении устройства являют собой латунные модели с дюймовым проходом ответвлений, оснащенных двумя соединительными отверстиями по бокам.

На обратном коллекторе такие устройства имеют заглушки, вместо которых в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные приборы.

Более сложные в конструктивном решении промежуточные сборные узлы оснащены шаровыми кранами. Под каждый отвод в них предусмотрена установка запорной регулировочной арматуры. Навороченные дорогостоящие модели могут быть оснащены:

• расходомерами, основное предназначение которых – регулировать поток теплоносителя в каждой петле;
• термодатчиками, призванными контролировать температуру каждого отопительного прибора;
• воздуховыпускными клапанами автоматического типа для слива воды;
• электронными клапанами и смесителями, направленными на поддержание запрограммированной температуры.

Количество контуров в зависимости от подсоединяемых потребителей может варьироваться в пределах от 2 до 10 штук.

Независимо от сложности и многофункциональности оборудования при изготовлении гребенок коллекторных блоков используют материалы, устойчивые к внешним факторам

Если за основу брать материал изготовления, то промежуточные сборные коллекторы бывают:

1. Латунные – отличаются высокими эксплуатационными параметрами при доступной цене.
2. Нержавеющие – стальные конструкции чрезвычайно долговечны. Они могут с легкостью выдерживать большое давление.
3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хоть и отличаются невысокой ценой, но по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

Модели, выполненные из металла, для продления срока службы и повышения эксплуатационных параметров обрабатывают антикоррозионными составами и покрывают теплоизоляцией.

Разделительные конструкции, выполненные из полимеров, применяют при обустройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

Детали устройства могут быть литого исполнения либо же оснащены цанговыми зажимами, позволяющих осуществлять соединение с металлопластиковыми трубами.

Но специалисты не советуют выбирать гребенки с цанговыми зажимами, поскольку те часто «грешат» подтеканием теплоносителя в местах соединения вентиля. Это возникает вследствие быстрого выхода из строя уплотнителя. И заменить его не всегда представляется возможным.

Коллекторы используются в схемах одно- и двухтрубного отопления. В однотрубных системах одна гребенка поставляет нагретый теплоноситель и принимает остывший

Рекомендации грамотного выбора

Основная сложность заключается не только в самом монтаже коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

При выборе модели гребенки следует ориентироваться на такие параметры:

1. Предельно допустимое давление для этой модели. Оно определяет тип материала, из которого может выполнен гидрораспределитель.
2. Пропускная способность узла.
3. Наличие вспомогательных устройств.
4. Количество выходных патрубков гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
5. Возможность дополнительного присоединения элементов.

Все эксплуатационные параметры указываются в паспорте к изделию.

Для обустройства поэтажных независимых обогревательных контуров, оснащенных автономным управлением, гребенки необходимо монтировать на каждом этаже дома.

При выборе и установке поэтажных распределителей ориентируются на параметры «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

Благодаря поэтажному размещению гребенок в случае надобности всегда можно отключать отопление как нескольких отдельных приборов, так и всего этажа

Это значительно упрощает обслуживание отопительной системы и ее ремонт.

Поскольку коллекторный блок – недешевое удовольствие, чтобы обезопасить себя от разочарований при быстром выходе системы из строе при выборе модели стоит ориентироваться на продукцию проверенных производителей.

Смело можно доверять таким производителям, как «GREENoneTEC», «Rehau», «Soletrol», «Oventrop» и «Meibes». В каждой серии ведущих европейских производителей можно подобрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

Вспомогательные элементы и арматура к коллекторному блоку также должна соответствовать ГОСТу и ТУ.

В качестве дополнительных устройств для подключения коллектора могут понадобиться: 1 – автоматический воздухоотводчик, 2 – переходник, 3 – уголок, 4 – кран, 5 –сгон, 6 – еще уголок, 7 – выводы труб

Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

• автоматический воздухоотводчик – монтируется, если блок и радиаторы расположены на одном этаже;
• переходник – потребуется при монтаже воздухоотводчика, диаметр которого равен ½ дюйма, при условии что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
• уголок – позволит подсоединить трубы и направить воздухоотводчик вверх.
• кран – необходим для подключения к устройству идущей от котла трубы;
• сгон, оборудованный накидкой гайкой – позволит в случае необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, открутив накидную гайку, отсоединить устройство.

Если предполагается подключать , дополнительно потребуется установить кран для подпитки.

Для фиксации коллектора к стене потребуются также хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При монтаже конструкции допустимо также применять специальные кронштейны.

Такие конструкции удобны тем, что верхний коллектор в них выдвинут вперед, благодаря чему трубы узла не мешают подводу трубопровода к нижнему коллектору.

Правила установки и подключения

Выбирать и устанавливать коллектор лучше всего еще на этапе проектирования и монтажа отопительной системы.

Устанавливают такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от избыточной влажности. Чаще всего для этих целей отводят место в коридоре, кладовой или гардеробной.

Коллекторный блок желательно размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оснащенным в боковых стенках отверстиями под выведение труб

В продаже встречаются накладные и встраиваемые модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и выштамповкой по боковым сторонам.

За неимением возможности установить металлический шкафчик, поступают проще, фиксируя устройство прямо на стену. Нишу под обустройство коллекторного блока размещают на небольшой высоте относительно пола.

Общепринятой инструкции по монтажу коллекторных распределительных схем по сути нет. Но есть ряд основных моментов, относительно которых специалисты пришли к единому знаменателю:

1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
2. Наличие циркуляционного насоса для каждого проложенного контура. Относительно этого элемента не все специалисты едины во мнении. Но все же, если планируется задействовать несколько независимых контуров, для каждого из них стоит установить отдельный агрегат.

Перед циркуляционным насосом на магистрали обратной подачи размещают . Благодаря этому он становится менее уязвимым к турбулентности потоков воды, часто возникающих в этом месте.

Если же используется гидрострелка – бак монтируют перед основным насосом, основная задача которого состоит в том, чтобы обеспечивать циркуляцию на малом контуре.

Место расположения циркуляционного насоса не принципиально. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «обратке».

Главное при монтаже – расположить вал строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый же пузырь скопившегося воздуха оставит агрегат без охлаждения и смазки.

Сам процесс сборки и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видео-блоке.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-руководство по последовательной сборке коллекторного блока:

Видео-обзор установки и работы модульного пластикового коллектора:

Распределительный узел для «теплого пола»:

Грамотно выбранная и смонтированная коллекторная разводка гарантирует эффективность и надежность системы отопления.

Благодаря малому количеству соединений и тройников вероятность протечек таких конструкций сводится к минимуму. Ну а возможность регулировать температуру нагрева каждого отопительного радиатора делает эксплуатацию отопительной системой особенно комфортной.

Если обладаете необходимыми знаниями или есть опыт подключения коллекторной системы отопления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Сделать это можно оставив комментарий внизу статьи.

Коллекторы отопления — особенности, принцип работы, разновидности, инструкция по выбору и монтажу

Если вы задумались над модернизацией и улучшением системы централизованного или автономного отопления, то, в частности, можно рассмотреть возможность монтажа коллекторного блока. Этот агрегат позволит повысить как надежность, так и производительность всей системы. Также стоит подчеркнуть, что в случае его использования значительно упрощается эксплуатация и обслуживание системы: в любой момент можно сделать ремонт, не нарушая функциональность. Ниже представлена информация о том, как работает коллекторный блок в системах отопления, что нужно знать при его монтаже и многое другое.

Содержание статьи:

Видео «Что такое коллекторы»

          

Конструктивные особенности коллекторов отопления

Главной функцией коллектора для систем отопления является равномерное распределение потоков теплоносителя, излучающего тепло, который идет от основной магистрали и переходит на различные контуры. Также коллектор завершает циркуляцию, возвращая тот же теплоноситель обратно в котел или основную магистраль. Все ветки, которые были подключены к системе, полностью независимы друг от друга.

По сути, коллектор – это отдельный промежуточный механизм, состоящий из двух основных деталей:

• Для подачи теплоносителя используется специальная гребенка, которая называется «подающая».
• Для возврата теплоносителя, отдавшего тепло, в магистраль или котел, применяют обратную гребенку.

Две гребенки в целом являются коллекторной группой, а каждая из них соединяется с несколькими выводами, позволяющими подключать большое количество контуров, обеспечивая теплоносителем все приборы отопления.

На каждом выводе агрегата нередко устанавливают выпускные вентили и краны отсекающего или регулировочного типа. За счет их использования появляется возможность изменять давление на каждом контуре отдельно. Также, если необходимо, то свободно можно выполнять ремонт одной ветки, в то время как вся остальная часть системы продолжит функционирование.

На корпус гребенки можно установить дополнительные устройства, позволяющие повысить производительность отопительной системы и осуществить контроль над любыми процессами, с ней связанными.

Среди прочего вы можете монтировать:

• Клапаны для стравливания воздуха.
• Расходомеры.
• Клапаны для слива воды.
• Счетчики тепла.

Принцип работы коллектора

Что касается принципа функционирования коллектора, то здесь все достаточно просто. Тепловой генератор, подогревающий воду, отдает жидкость на подающую гребенку. На этом промежуточном узле существенно замедляется скорость тока теплоносителя, чему способствует более увеличенный радиус. Это позволяет распределять воду по нескольким отводам.

После того, как вам будет известно, какое количество теплоносителя расходуется при отоплении квартиры (дома) по всем контурам, останется подобрать необходимые мощность генератора тепла (котла) и скорость тока жидкости, после чего будет известна площадь сечения. При расчетах обязательно переводите литры в мм³.

Чтобы теплоноситель поступал к приборам, излучающим тепло в помещения, используются трубы чуть меньшего сечения на коллекторном блоке, по которым жидкость добирается до отдельных частей контура, постепенно попадая в радиатор или на сетку теплого пола. За счет подобной конструкции каждый элемент системы отопления, к которому при помощи контура подключен коллекторный блок, прогревается до одной и той же температуры.

Когда жидкость попадает в радиатор или теплый пол, то постепенно отдает свое тепло, а затем движется обратно по другому пути, добираясь до распределительного узла коллекторного блока. Здесь срабатывает обратная гребенка, направляющая охлажденный носитель тепла в котел или другой генератор для повторного разогрева.

Разновидности коллекторов систем отопления

Существуют три основные разновидности коллекторных блоков, используемых в отопительных системах закрытого и замкнутого по кругу типа. Классифицируются все они по своему предназначению и бывают радиаторными и солнечными. Третья разновидность подразумевает использование гидравлической стрелки. Ниже мы рассмотрим каждый вариант.

Радиаторные коллекторы

Независимо от того, используется ли в доме автономная или централизованная система отопления, во всех случаях каждая жилая комната или административное помещение обязательно содержат радиаторы. Поэтому в данной ситуации будет правильным размещение коллекторов, которые при распределении потоков теплоносителя направляют его прямо на радиаторы.

Коллекторы радиаторного отопления могут монтироваться к системам отопления разными методами в зависимости от архитектурного строения жилых комнат или особенностей их интерьера.

Это могут быть следующие методы подключения:

• верхнее;
• нижнее;
• боковое;
• диагональное.

При этом есть один наиболее распространенный метод – нижнее соединение. Подобная разводка прячет контуры коллектора под плинтусом и полом, за счет чего они становятся практически незаметными. Также в соответствии с проводимыми расчетами такой вариант уместен для всех системы автономного отопления.

Радиаторные коллекторы в таком случае монтируют на всех этажах жилого дома, размещая, по возможности, в центре, пряча внутри ниши или обустраивая под них даже отдельные, встроенные в стену шкафы. При этом выбирается такое место, чтобы обеспечить подачу теплоносителя по контурам приблизительно равной длины.

Если не получается добиться такого равенства, и кольца, по которым происходит циркуляция жидкости до каждого прибора отопления, не равны друг другу, то к каждой ветке дополнительно подключают циркуляционный насос. Получается, что каждая отдельная ветка (контур) на самом деле являются самостоятельными контурами, имеющими свои запорную арматуру и автоматику. Одним из наиболее явных примеров схемы отопления с применением коллекторов можно назвать системы теплого пола.

В трубопроводах этих систем используются преимущественно медные или пластиковые трубы, которые соединены друг с другом неразъемными фитингами. Коллекторы для теплого пола подразумевают установку вентилей в каждом отопительном контуре. Они предназначены для плавной регулировки подачи носителя тепла и, при необходимости, полного отключения теплого пола от централизованной или автономной системы отопления.

В таких случаях обязательно используется циркуляционный насос, который размещается в промежуточном узле (том самом коллекторном блоке) прямо на входе в трубу, отвечающую за обратный отток теплоносителя.

Количество патрубков такого узла, во-первых, зависит от числа комнат, подключенных к подающей гребенке, а также – радиаторов и других приборов, отапливающих помещения. То, какое количество коллекторных групп будет использоваться в системе, зависит от длины контуров. Принято считать, что одна группа может обеспечивать равномерное и эффективное распределение теплоносителя по контурам, общая длина которых составляет 120 метров.

Видео «Конструкция коллекторов для теплого пола»

Термогидравлические коллекторы (с гидрострелкой)

Если коллекторная группа будет использоваться в системах отопления высокой мощности с большим числом разветвлений, то в жилых постройках используются устройства с применением гидравлической стрелки. В таком случае к одному концу присоединяют котел, а к другому – отопительные приборы, включая радиаторы и «теплый пол».

Гидравлическая стрелка в такой коллекторной группе повышает функциональность устройства и решает следующие задачи:

• Уменьшение вероятности возникновения температурных перепадов в контурах, из-за которых может существенно сократиться срок эксплуатации системы.
• Сохраняется постоянный объем теплоносителя в котле, а также экономится топливо и электрическая энергия.
• Позволяет компенсировать недостаток расхода в дополнительном контуре.

Чтобы поддерживать баланс температуры, коллекторный блок с гидрострелкой способен отделять контур самого котла от второстепенной цепи.

Солнечные коллекторы

Коллекторные группы данной разновидности используются в случае монтажа автономного водопровода на негазифицированных участках при условии, что количество солнечного излучения находится на достаточно высоком для функционирования прибора уровне.