Инфракрасное водяное отопление: Инфракрасное отопление частного дома. Стоит ли заморачиваться?

Водяное инфракрасное отопление — Система отопления

Каждый фактор большою роль. Посему выбор частей конструкции важно планировать обдуманно. На данной вкладке мы попбробуем найти и выбрать для квартиры необходимые части системы. Система обогрева насчитывает, систему соединения, крепежи, развоздушки, трубы, увеличивающие давление насосы котел терморегуляторы, коллекторы, бак для расширения, батареи. Сборка обогрева квартиры насчитывает определенные комплектующие.

Если Вы занимаетесь выращиванием различных аграрных культур, то знаете, насколько важно иметь хорошее отопление, чтобы получить высокий урожай. Владельцы теплиц вообще имеют часто идею фикс выращивать за один год не один урожай, а несколько. Но для достижения этой цели отопление теплиц на самом деле должно быть превосходным.

Ведь отопление теплицы зимой особенно важно для поддержания необходимого температурного режима. В нашей инженерно-монтажной компании «Savard» Вам помогут найти тот способ отопления, который будет оптимально подходить под Ваши потребности и возможности. Вам необходимо рассказать нашим специалистам о том, для каких целей Вам необходимо отопление, какую площадь предстоит обогревать и бюджет, имеющийся для этого.

Газовое отопление теплиц зимой в Подмосковье

Наиболее часто заказывают газовое отопление теплиц. поскольку оно достаточно недорого в связи со стоимостью природного газа. Вся коммуникация состоит в данном случае из котла, работающего на газе. Котел нагревает воздушные массы. Однако при этом необходимо оборудовать систему вытяжкой, поскольку в результате работы котла будут выделяться продукты сгорания, не имеющие хорошего влияния на растения.

Поскольку газовые котлы имеют автоматическое управление, то в эксплуатации подобных устройств нет ничего сложного. Газовые котлы прекрасно справляются со своими задачами, но есть один большой недостаток. Дело в том, что влажность резко снижается при работе данных устройств, а это не может хорошо сказываться на состоянии растительности.

Водяное отопление теплицы зимой

Другим способом поддерживать температуру является водяное отопление теплицы. В данной сети также предусмотрен котел. От него по периметру теплицы протягивают трубы, по которым и будет перемещаться теплая вода. После охлаждения жидкость вновь попадет в котел и подогреется до заданного уровня. Таким образом, система работает по замкнутой схеме.

Стоимость водяной системы отопления достаточно большая. В установке также присутствуют некоторые сложности и неудобства. Вдобавок обогрев помещения происходит неравномерно. Несмотря на линии, направленные на обогрев системы, воздуха и почвы, почва все же остается довольно холодной.

Инфракрасное отопление теплиц зимой

Но есть еще инфракрасное отопление теплиц. Такой способ можно назвать одним из последних достижений техники в плане отопительных коммуникаций. Хорош этот способ тем, что от приспособления отходят тепловые лучи, которые передают тепловую энергию предметам, находящимся вокруг. При этом воздух не получает тепла. К преимуществам инфракрасного отопления можно отнести абсолютную безвредность относительно природы. Уровень влажности не снижается. А благодаря нагреву предметов, а не воздуха, удается сэкономить, даже, несмотря на то, что сеть работает на электрической энергии.

Выбор большой. Есть множество нюансов, которые стоит учитывать при выборе. Чтобы не растеряться в предложенных способах, обращайтесь к нашим специалистам, которые помогут и словом, и делом! Компания по отоплению «Savard» — гарант надёжного и качественного отопления теплицы и любого другого объекта. Мы – профессионалы, и Вы можете нам доверить систему отопления теплицы. Звоните!

Воздушное отопление промышленных теплиц

Воздушное отопление теплиц широко применяется во всем мире как надежный и недорогой способ отопления. К преимуществам системы на воздушных отопителях можно отнести: высокий КПД, низкую инерционность. За 25-45 минут воздушная система может прогреть воздух на 20ºС. Теплый воздух создает правильное движение и равномерный прогрев по всему объему теплицы.

Заказать воздушное отопление промышленных теплиц Вы можете в рабочее время. Наши специалисты изучат Ваш объект, составят проектную документацию и оперативно выполнят монтаж отопления для теплицы. Современное автономное отопление для теплицы поможет приносить плоды круглый год.

Источник: http://www.savard.ru/otoplenie/otoplenie-teplicy-vodyanoe-infrakrasnoe-gazovoe.html

Инфракрасные излучающие потолочные панели, которые уже широко используются для отопления в странах Западной Европы, благодаря экономичности, простоте эксплуатации, монтажу и совершенному дизайну завоевывают все большее внимание и интерес на российском рынке.

При проектировании системы отопления помещений с высотой потолков свыше 4–5 м всегда возникает вопрос, какая схема отопления наиболее эффективна. Обогреть большой объем помещения и при этом обеспечить комфортную температуру для человека, работающего в данном помещении очень сложно.

Потолочные излучающие панели Zehnder устанавливаются в помещениях с высотой потолков от 3 до 30 м. Панели лучистого отопления отдают от 60 до 70% тепла в виде излучения. Тепловой баланс излучения обеспечивается за счет контакта с окружающим воздухом (конвекции). Излучение является характерной особенностью всех тел и зависит от состояния и температуры поверхностей.

Тепловое излучение содержится в волновом спектре электромагнитных волн, включающем в себя свет. Преимущество теплоотдачи путем излучения заключается в немедленном эффекте нагрева поверхности тела без предварительного нагрева окружающего воздуха. Восприятие температуры человеком зависит от его теплообмена с окружающей средой. В плохо нагретом помещении тело теряет тепло и человек воспринимает эту потерю как слишком низкую температуру окружающего воздуха. Тепловой баланс достигается либо путем увеличения температуры воздуха, либо путем подвода тепла за счет излучения.

В некоторых случаях для создания комфортных условий не важно, каким образом достигается тепловой баланс (см. рис 1).

Источник: http://www.gasvent.ru/catalog/infrakrasnyie-vodyanyie-paneli-zehnder

Гараж — это истинное убежище для вашего автомобиля. Он оберегает транспортное средство от хулиганов, угонщиков, пагубного воздействия снежных масс, дорожной соли, дождя. Очень часто в нем размещены запчасти, вещи, инструменты, домашние заготовки на зиму и овощи. Обладатель автомашины, который любит каждый день пользоваться вымытым автомобиле — а это так же, как каждый день чистить предметы обуви, безусловно встречается с вопросом отопления гаража.

Задумываться о вероятных вариантах отепления нужно еще на этапе строительства. Самодельное электроотопление в гараже возвести не так трудно, но добавочная теплоизоляция излишней не станет, при условии, что, вам дорога ваша собственная машина. Весь вопрос в том, что осенний и весенний периоды для содержания в гараже автомашины или мотоцикла не особо ужасны. А вот с пришествием морозов такое досадное явление, как конденсат влаги, имеет возможность вызвать преждевременную коррозию не обязательно гаража, в случае, если он железный, но и сам автомобиль.

В роли утеплителя для стен гаража применяют пенобетонные блоки. В свойстве утеплителя для кровли применяют керамзит, укладывая его пластом от пятнадцати до двадцати пяти сантиметров. Поверх керамзита естественно необходимо осуществить цементную стяжку. Огромный актуальностью в роли утеплителя сегодня пользуется минерализованная вата. В случае, если в гараже вмонтированы металлические ворота, их точно также необходимо утеплить. Совершают это при содействия листов пенопласта толщиной в пять сантиметров, их применяют для оклеивания ворот, в завершении зашивают фанерой или вагонкой. Так же допускается использовать ДСП.

Воздушное отопление гаража

Правило работы подобной отопительной системы состоит в проектировании интенсивного потока горячего воздуха, какой прогревает складское помещение или гараж. Это весьма быстроходное отопление помещений. Автомобиль, днище и корпус которого в холодный период года заснежен, освободится от избытков влаги и очень быстро высохнет.

Воздушные отопительные системы в гаражах прекрасно подходят для оптимальной налаженности обогрева для подобного технического помещения. Основной ее составляющей долей считается тепловентилятор. Большой выбор таких аппаратов имеет возможность выбрать их подходящие характеристики: мощность, топливо, способ крепежа и размер.

Еще одним преимуществом данной системы считается нетрудный монтаж отопления собственными руками с содействием мобильного оснащения по легкодоступной цене. Знаменитые его образцы: термические завесы, тепловентиляторы, тепловые пушки, файкойлы. Они имеют все шансы функционировать как в автоматическом, так и в ручном режиме

Водяное отопление гаража

Водяная система отопления широко применяется для обогрева жилищных помещений (как индивидуально, так и централизовано). Она играть роль замкнутой системы, которая состоит из радиаторов или конвекторов, котла и монтажных труб. Правило действия водяной системы базируется на излучении тепловой энергии и его конвекции. Влага греется в котле и, ходя по трубопроводу, дает тепловую силу батареям, произведенным из металла, располагающего высоким показателям теплопроводимости. Те в собственную очередь издают тепло в жилое помещение, незаметно прогревая его.

Такая система для «автогаража» функционирует лишь в таком случае, если он считается составляющий частью жилья. Когда оборудуется автономное отопление гаража, размещенного раздельно от дома, этот вид обогрева встанет весьма недешево. Взамен воды в системе необходимо применять антифриз, во нежелание замерзания воды в трубах. А все это проводит к чрезмерным расходам. Самодельная водяная система отопления намного не понизит окончательную цену выполненных работ, так как основная часть затрат припадает на строительные материалы и оснащение.

Гаражи оборудуют водяным отоплением только лишь в том варианте, если речь идет о гаражном комплексе. Тут цена строительства делится на всех соучастников, и определенная доля в «нужном деле» не настолько велика.

Инфракрасное отопление гаража

С целью обогрева помещения применяют инфракрасные источники тепловой энергии пленочного или панельного вида. Их воздействие состоит в обогреве только лишь объектов, непосредственно располагающихся в радиусе воздействия устройств. Это помогает устремить тепло на конкретную область помещения: рабочее пространство, машину.

Современный вид отопления не опасен для организма человека, но прямое влияние прибора предлагает неблаготворное действие на лакокрасочное защитное покрытие машины. В связи с этим ИФК-панель помещают не над автомашиной, а над входом у гаража, тем самым создавая термическую завесу.

Больше всего с содействием ИФК-элементов облагораживают электрический обогрев гаража своими руками, по причине их мобильности и простоты подсоединения. Но бросить их без наблюдения невозможно. ИФК-приборы разогреваются до сильных температур. Именно поэтому речь идет о кратковременном подогреве гаража.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

На данном веб-сайте Вы сможете сделать приблизительный подсчет стоимости проектирования и монтажа отопления в гараже. Для подобного необходимо перейти в раздел «Обратная связь » (нажмите ссылку или на изображение калькулятора) и внимательно заполнить требуемые поля. По окончании вышеуказанного Вы можете отослать заказ нашим сотрудникам, которые подвергнут обработке ее в весьма краткое время и свяжутся с Вами лично для разрешения дальнейших задач.

Источник: http://otoplenie-system.ru/otoplenie-garazha.html

Самочувствие и работоспособность человека во многом определяются условиями микроклимата в жилых и общественных помещениях, где он проводит значительную часть своего времени.

Основная и самая главная задача системы отопления – создание и поддержание приемлемых температурных условий жизнедеятельности человека.

ООО «ТЕЛЕМОНТАЖ» осуществляет полный комплекс работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке и обслуживанию:

• систем отопления жилых, административных, промышленных зданий и сооружений;
• котельных и индивидуальных тепловых пунктов;
• коммерческих узлов учета тепловой энергии;
• систем теплоснабжения вентустановок, тепловых завес и другого теплообменного оборудования.

Метки: Отопление, Отопление Воскресенск, Отопление Коломна, Отопление Егорьевск, Отопление Москва, Отопление Московская область, Воздушное, водяное, инфракрасное отопление, воздушное отопление, водяное отопление, Система воздушного отопления с использованием газовых теплогенераторов, Традиционная система водяного отопления, Системы инфракрасного отопления.

Источник: http://www.telemontage.ru/index.php/otoplenie.html

Смотрите также:

как обустроить отопление инфракрасными обогревателями

Эффективность и экономичность – ключевые параметры при выборе системы отопления. Цена энергоресурсов довольно высока, использовать их рачительные хозяева квартир и частных домов стараются разумно. Эти два параметра лежат в основе разработки инновационной системы инфракрасного отопления.

Предложенная нами статья поможет узнать, по какому принципу работает инфракрасное отопление частного дома. Мы расскажем, как и каким образом можно наладить ИК обогрев. Вы узнаете, какое оборудование нужно для достижения намеченной цели и как его закрепить.

Для вас мы собрали и систематизировали все сведения о видах инфракрасных греющих систем и критериях их подбора. Для наглядного восприятия приложили фото-подборки, информативные схемы и видео-презентации.

Содержание статьи:

Принцип работы инфракрасного отопления

В природе инфракрасное излучение входит в спектральную область электромагнитных волн, излучаемых главным «светилом» нашей системы – Солнцем. Благодаря излучаемому им невидимому волновому спектру на нашей планете и способно развиваться все живое.

Ученые , которое именуется как «тепловое», делят на три составляющие, выделяя ближний, средний и дальний спектр.

Самыми эффективными для обогрева и наиболее безопасным для живых организмов являются электромагнитные колебания, следующие сразу же за видимой красной стороной среднего спектра.

Почти 50 % солнечного спектра занимают инфракрасные лучи – наиболее близкие к излучению тела человека

Диапазон длины волн излучения, именуемого «лучами жизни», колеблется в пределах от 8 до 14 мкм. В ряде источников “живительный” интервал несколько увеличен: от 6 до 20 мкм. Однако даже эти расхождения в показаниях не критичны.

Именно длинноволновой спектр, близкий по значению к излучению человеческого тела, задействован при разработке оборудования и обустройстве системы отопления инфракрасными обогревателями.

Нагревательные пластины, применяемые при обустройстве инфракрасного отопления, выделяют тепло с рабочим диапазоном в пределах 5-15 мкм

Инфракрасные установки можно считать своего рода мини-солнцем. Единственное отличие от природного «светила» в том, что они будут прогревать пространство постоянно, независимо от погодных условий за пределами комнаты. Работают такие установки в быту от сети в 220В.

Инфракрасные лучи, проходя через воздушные преграды, нагревают твердые поверхности находящихся в помещении предметов, а те уже в последующем перенаправляют тепло в пространство

ТЭН, выступающий главным компонентом устройства, распространяет световые волны. Благодаря рефлектору в процессе работы оборудования прогревается тот предмет, на который направлено устройство.

Роль “приемников”, а затем “излучателей” тепла могут выполнять любые объекты в комнате: керамические и каменные предметы, деревянные и стеклянные поверхности, живые организмы.

Предметы принимают тепло или передают его в расположенное рядом пространство. В процессе работы оборудования поверхности предметов интерьера в зоне излучения теплее окружающего воздуха на 7-10 градусов.

Обогрев инфракрасными лучами отлично комбинируется с другими традиционными способами отопления, благодаря чему при минимальных усилиях легко организовать в любом помещении «островок тепла» – зону повышенного комфорта.

Как на бытовом уровне, так и в промышленных масштабах, такой вид отопления удобно использовать в качестве вспомогательного или аварийного обогрева. Потери тепла при его применении в среднем не превышают и 10%.

Галерея изображений

Фото из

Расходы, связанные с устройством ИК отопления, окупаются за 2 — 3 года. Системы расходуют не более 10 — 15 Вт на квадратный метр, не нуждаются в ремонтах и регулярном обслуживании

ИК нагревательная пленка укладывается под отделку на строительные конструкции, не «съедает» полезное пространство

Системы инфракрасного отопления устраивают по потолочным перекрытиям. Закрывают пленку гипсокартонными потолками, отделочными панелями, реечными системами и т.д.

С применением ИК пленки сооружают систему отопления пола. Инфракрасное отопление отлично работает в паре с напольной керамикой, линолеумом, ламинатом, ковролином

ИК системы используются в обустройстве мансард, благодаря чему сокращаются расходы на организацию утепления пространства, ограниченного скатами крыши

Пленочный вариант превосходно подходит для отопления террас, лоджий, зимних садов, балконов. Нагреваются предметы, а не воздух, потому возможно применение на открытых площадках

К инфракрасным обогревательным устройствам относятся ИК приборы, которые могут служить как дополнительным, так и основным оборудованием для отопления загородного дома

ИК пленки и обогреватели повышают температуру с 5º до 20º С за 30 — 50 минут с начала работы. Нагревают предметы и конструкции, которые передают затем тепло в окружающую среду

Размещение ИК обогревательных пленок на потолке

Разновидность пленки для инфракрасного отопления

Монтаж инфракрасной системы на потолке

Укладка ИК пленки под напольное покрытие

Инфракрасная пленка в обустройстве мансарды

Инфракрасная пленка на балконах и террасах

ИК обогреватели в отоплении

Нагрев производственных помещений ИК приборами

Преимущества и недостатки системы

Система отопления на основе инфракрасного излучения в сравнении с конвекторными способами обогрева имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Широкая область применения. Инфракрасные панели отопления используют при обогреве помещений всех типов. С их помощью повышают температуру на складах, животноводческих фермах, в подсобных помещениях и в гаражах.
2. Высокая скорость нагрева. Ощущение теплового комфорта с момента включения оборудования наступает в считанные минуты. Это происходит за счет того, что воздух не поглощает тепловое излучение, а энергия расходуется по прямому назначению с минимальными потерями. И даже после выключения прибора еще некоторое время он будет продолжать излучать тепло.
3. Бесшумность работы. Работа обогревателей не сопровождается никакими вибрациями и шумами, а в процессе нагрева не выделяются продукты сгорания.
4. Безопасность для здоровья домочадцев. По своей природе инфракрасное тепло максимально близко к солнечному. Оно является наиболее комфортным для человека. Используемые приборы не издают неприятного запаха, не выделяют токсинов и вредных веществ, являясь абсолютно безопасными для здоровья человека.

Обогреватели этого типа не боятся влаги. За счет этого смело можно использовать для обустройства «островков тепла» под открытым небом, применяя для обогрева садовой беседки и веранды.

Установив ИК обогреватели, вы сможете существенно снизить теплозатраты и сведете к минимуму проблему нерационального распределения температуры

В отличие от спиральных нагревателей инфракрасные системы не выжигают из воздуха кислород и не пересушивают его. Распространение тепла в помещении осуществляется равномерно без скопления в верхней половине, ближе к потолку, комнаты.

Да и в процессе прогревания не участвуют конвекционные потоки воздуха, которые способны поднимать пыль. Благодаря этому можно поддерживать постоянный микроклимат, обеспечивая условия для комфортного проживания домочадцев.

Обогреватели размещают в полу, потолке или просто прикрепляют к существующим перекрытиям. Их часто применяют при обустройстве системы «умный дом».

Инфракрасные панели и пленочные покрытия славятся компактностью, занимая минимум полезной площади в помещении и отдавая при этом максимум тепла

В пользу современной системы выступает аргументом и тот факт, что в последние годы все большую популярность среди ценителей спа-процедур набирают инфракрасные сауны.

Согласно исследованиям японских ученых они являются отличной профилактикой множества заболеваний. Проникая под кожу человека, лучи разогревают кровеносные сосуды, способствуя тем самым быстрому распространению тепла по всему телу.

Но инфракрасная система обогрева не лишена и недостатков. К числу таковых стоит отнести:

• Инфракрасные лучи имеют точечное действие. Поэтому в пределах одной просторной комнаты в одном месте может быть слишком тепло, в другом, напротив – прохладно.
• Поскольку инфракрасные лучи прогревают не воздух, а предметы, то в процессе обогрева помещения, интерьер которого составляют предметы техники, может появляться едва уловимый запах пластмассы.
• В эстетическом плане далеко не всегда такие подвесные обогреватели способны удачно вписаться в общий дизайн интерьера.

Довольно в полной мере нельзя считать экономически выгодным. Во-первых, на само оборудование изначально придется вложить значительную сумму.

Во-вторых, чтобы с его помощью достичь рационального расхода энергии придется потратиться на соблюдение ряда ключевых требований. Например: на утепление здания, обустройство снижающих теплопотери отражающих экранов.

Потребляют такие приборы в зависимости от мощности приблизительно от 50 до 200 Вт на квадратный метр за один час работы

Но при соблюдении всех необходимых условий монтажа КПД системы способно достигнуть отметки в 95%. Да и чтобы поддерживать комфортный микроклимат достаточно, чтобы пленочное покрытие занимало 50% поверхности стен или пола.

Разновидности инфракрасных обогревателей

Современная промышленность для инфракрасной системы отопления производит два типа обогревателей: пленочного варианта и панельного исполнения.

Принцип работы у обоих типов устройство идентичен: в основе лежит излучатель и отражатель, который фокусирует ИК лучи в требуемом направлении

Отличия между пленочными и панельными излучателями только в конструктивных особенностях. При обустройстве потолочного инфракрасного отопления применяют как пленочные излучатели, так и панели.

А вот для подогрева пола применяют только оборудование пленочного типа.

№1 — панельные обогреватели

Плоские обогревательные панели хороши тем, что позволяют сохранить площадь жилого пространства при неизменной высоте комнаты. Это очень удобно при обустройстве помещений с невысокими стенами и наклонными потолками.

При работе ИК панелей только 10 % энергии уходит на обогрев воздуха, основная часть тепла 90% направлена на предметы

Конструктивно такие приборы включают в себя следующие основные элементы:

• ТЭН – нагревательный элемент;
• панель, принимающая тепло от ТЭНа и передающая энергию нагреваемым объектам;
• изоляция, расположенная с тыльной стороны, препятствующая потере тепловой энергии;
• пластина – отражающая электромагнитные волны от тыльной стороны прибора;
• корпус с кабельным вводом, клеммной колодкой и т.д.

Материалом для изготовления ТЭНа может выступать керамика, кварц или вольфрам. Применяемый материал во многом определяет мощность и эффективность оборудования в целом. Сверху нагреватель прикрыт декоративным покрытием, которое и выполняет функцию излучателя инфракрасных волн.

В зависимости от способа монтажа панели бывают встроенные и навесные. Первые представляют собой гипсокартонные конструкции с нанесенной на них теплоизоляцией и встроенной графитовой нитью.

Корпус навесных панелей выполняют из термостойкого пластика или стекла, а нагревательный элемент прикрывают экраном из керамики или анодированного алюминия.

Инфракрасные панели устанавливают под окном вместо привычной батареи, либо просто подвешивают на стену или потолок с помощью кронштейнов

Такие обогреватели в продаже представлены в виде традиционных панелей и более изысканных моделей, декорированных под камень или натуральное дерево. Изысканные дизайнерские изделия способны выступить достойным дополнением интерьера.

№2 — излучатели пленочного типа

Пленочные обогреватели чаще всего используют при необходимости организовать зональный обогрев. Например, при обустройстве лоджии, обустройстве рабочей зоны или создании уголка для отдыха на веранде.

Покрытия этого типа можно размещать как на полу, так и на потолке со стенами. Исключение составляют лишь натяжные потолки, выполненные из ткани или ПВХ-полотен. Для подвесных потолков производители предлагают инфракрасные излучатели кассетного типа.

Такие системы обогрева представляют собой пленочные маты, в которые запаяны последовательно соединенные нагревательные элементы

Основной материал системы – нанесенный на тонкую пленку из термопласта тонкий слой графита или параллельно проложенные карбоновые нити, которые при нагревании продуцируют тепловой поток.

Пленочные покрытия состоят из взаимозаменяемых модулей, благодаря чему в случае выведения из строя отдельного участка его не составит труда заменить новым, не нарушая при этом целостность системы.

Для придания более презентабельного вида некоторые умельцы оснащают их декором. Для этого над покрытием сначала сооружают каркас из гипсокартона, сверху которого наносят декоративную отделку. Единственное условие – чтобы она не содержала металл.

Все больше поклонников среди ценителей качества и красоты находят пленочные обогреватели-картины, которые удачно сочетают в себе функциональность и эстетику

В усовершенствованных версиях пленочные системы ИК обогрева монтируются под слой декоративной отделки. Декоративно оформленные пленочные нагреватели относятся к числу маломощных приборов и потому применяются в основном для локального нагрева одного из участков комнаты.

Классификация по способу расположения элементов

Инфракрасные приборы отопления представлены на рынке в широком ассортименте. По способу расположения нагревательных элементов их можно разделить на три группы: напольные, настенные и потолочные.

Вариант #1 — обогреватели напольного исполнения

Напольные покрытия представляют собой модульные материалы, внутри которых проложены плоские нагревательные элементы. Покрытие выпускается в виде рулонов. Для монтажа его нарезают на куски необходимых размеров.

Полосы рулонного материала размещают на полу таким образом, чтобы излучатели не оказались под тяжелой мебелью; это позволит предупредить снижение теплоотдачи и усыхание деревянных элементов гарнитура

Изоляционный материал и  непосредственно на подготовленный базовый пол. В процессе укладки избегают размещение полотнищ внахлест и стараются выдерживать расстояние до стен в 10-15 см.

Поверх напольных инфракрасных полос можно укладывать:

• ковролин;
• паркетную доску;
• линолеум;
• ламинат;
• керамическую плитку.

Самая удачная комбинация получается при использовании в качестве напольного покрытия керамической плитки. Немного уступает в этом плане ламинат. А наибольшее экранирование ИК излучения создает ковролин и линолеум.

Пленочные системы устанавливаются не только на полы, но и на потолки под навесные конструкции и скаты мансардной крыши. Монтаж и подключение производится по аналогичной схеме:

Галерея изображений

Фото из

Подготовка ИК пленки для укладки на потолок

Процесс сооружения пленочного обогрева

Подготовка системы отопления к отделке

Подключение к блоку управления

К инфракрасным греющим системам относятся не только пленочные варианты, но и стержневые карбоновые полы. С правилами их установки ознакомит нашего сайта.

Вариант #2 — настенные и потолочные приборы

В сравнении с напольными системами обогрева выбор потолочных и настенных приборов более широк. Помимо панелей традиционного исполнения встречаются также и дизайнерские встраиваемые модели потолочных излучателей.

Их можно монтировать в подвесные потолки. В продаже они представлены в разных размерах и цветовых решениях.

Плиты размещают таким образом, чтобы исходящие от них лучи направлялись на мебель, а та уже, поглотив тепло, стала выступать источником тепловой энергии

Потолочные модели инфракрасных излучателей располагают на высоте от 3 метров и выше. При таком обустройстве тепловой потолок направляется вниз и расходится немного в стороны.

Устремляясь вниз, лучи первым делом прогревают напольное покрытие. За счет этого температура на уровне ног всегда на пару градусов выше, чем в районе головы. Чтобы предупредить просачивание тепла на улицу панели не размещают напротив дверей и оконных проемов.

Инфракрасные излучатели настенного исполнения размещают таким образом, чтобы они находились выше или ниже уровня головы человека

Среди стеновых излучателей отдельно стоит выделить плинтусные системы. Они представляют собой узкие длинные конструкции. Системы устанавливают по периметру комнаты, размещая вместо обычных пластиковых или деревянных плинтусов.

При выборе места размещения панелей следует избегать зон отдыха, где велика вероятность прямого воздействия на домочадцев. Например: на уровне дивана или кровати.

В противном случае направленные под прямым углом лучи будут перегревать и пересушивать кожу, вызывая у жителей и гостей дома дискомфортные ощущения. Зона покрытия направленных излучателей является одной из основных характеристик и обычно указана в паспорте к изделию.

Стеновые ИК обогреватели используют нечасто. Циркуляция телого и холодного воздуха происходит снизу вверх, потому разумней предпочесть потолочный или напольный варианты

Производители ИК обогревателей

Производством ИК оборудования занимается множество компаний по всему миру. Среди зарубежных производителей наибольшей популярностью пользуются:

• «STIEBEL ELTRON» – немецкая компания, выпускающая продукцию традиционно высокого качества;
• «FENIX TRADING» – чешская компания уделяет пристальное внимание вопросу энергоэффективности создаваемой продукции;
• «AIR COMFORT» – итальянский концерн делает ставку на создание безопасной системы отопления нового поколения;
• «FRICO» – шведский производитель гарантирует скандинавское качество и предъявляет повышенные требования к дизайну выпускаемой продукции.

Отечественные производители представлены такими торговыми марками, как «Билюкс», «Пион», «ЭкоЛайн», «Алмак». По качественным характеристикам изделия этих торговых марок не намного уступают импортным аналогам.

Стоимость ИК оборудования отечественного образца на 30% ниже импортных аналогов, благодаря чему установку его может позволить себе широкий круг покупателей

Но стоит отметить, что не все из них отечественных приборов для ИК отопления поставляются в комплекте с кронштейнам. Кроме того, судя по отзывам, работа отечественных приборов нередко сопровождается легким потрескиванием, что может раздражать особенно в ночное время.

С осторожностью стоит относиться и к продукции китайского производства. Некоторые компании на свои изделия ставят знак «СЕ», обозначающий «China Export». Визуально эта аббревиатура похожа на знак соответствия европейским требованиям «СЕ», обозначающий «Conformite Europeenne».

Отличие лишь в том, что во втором случае плотность шрифта чуть шире и буквы расположены чуть дальше друг от друга. Поэтому помимо изучения маркировки требуйте сертификаты соответствия.

Критерии грамотного выбора оборудования

Главное, на что стоит ориентироваться при выборе нагревательных элементов – их конструктивное решение и эксплуатационные параметры. Чтобы рассчитать оптимальную мощность, воспользуйтесь классической формулой, взяв за основу, что на обогрев 10 метров площади требуется в среднем 1,2кВт.

Встречаются в продаже и , которые удобно использовать для временного обогрева, размещая в нужном месте помещения и при необходимости вынося на участок. Они работают как от электричества, так и на газу.

Такой переносной ИК обогреватель способен эффективно обогреть зону радиусом в 2,5 метра, наполнив пространств комнаты комфортом и теплом

Если сравнивать модели напольного и потолочного типа, то разница между ними будет несущественна, поскольку в любом случае в первую очередь будет прогреваться пол и нижняя часть стен, а теплый воздух все равно станет подниматься вверх. По этой причине смотрите лишь на то, насколько удобно будет размещать оборудование на потолке или полу.

Удобны в работе модели со встроенным термодатчиком: при понижении температуры в комнате ниже установленной отметки оборудование автоматически включается, а при достижении выставленного значения – отключается.

Предпочтение также стоит отдавать устройствам, конструкция которых позволяет корректировать наклон направления излучения.

При выборе изделия обратите внимание на наличие терморегулятора, с помощью которого удобно задавать определенный режим и экономить тем самым расход электроэнергии

В целом при выборе обогревательных элементов нужно руководствоваться параметрами изделия, материалами, из которых построен дом, наличием другого типа отопительной системы, и, конечно же, своими финансовыми возможностями.

Но не стоит соблазняться на изделия с неоправданно низкой стоимостью. В стремлении уменьшить себестоимость продукции некоторые производители делают это в ущерб качеству, экономя на контактах и используя низкокачественные провода.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Наглядный пример работы обогревательной системы:

Видео #2. Пленочный ИК обогрев: за и против:

Видео #3. Обзор обогревательных керамических панелей:

Инфракрасная система – безопасная технология обогрева нового поколения, которая при грамотном подходе может стать экономичным и рациональным вариантом. Причем, как в качестве зонального, так и в роли основного отопления частного дома.

Появились вопросы в процессе ознакомления со статьей? Хотите поделиться полезной информацией или рассказать об опыте использования ИК систем? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, созданном для общения посетителей сайта.

Инфракрасные панели отопления водяные — Система отопления

Скорее всего Вы владеете информацией, что источники тепла постоянно увеличиваются в цене. Перед любым владельцем квартиры поднимается вопрос: каким образом модернизировать обогрвевающий комплекс коттеджа. Абсолютно в каждой части Российской Федерации необходимо в холодный период обогревать дачу. Невозможно помыслить себе быт жителя в нашей стране без обогрева дома. На интернет сайте собрано множество систем отопления квартиры, которые используют исключительно разные способы получения тепловой энергии. Опубликованные комплексы отопления можно реализовывать как самостоятельный комплекс или гибридно.

Теплоизлучающие панели Waterstrip предназначены для отопления больших промышленных и гражданских помещений с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Данные системы наилучшим образом отвечают требованиям бесшумности в работе и отсутствия движения воздуха, отапливая без проблем помещения больших и малых размеров. Отсутствие движения воздуха и незначительная стратификация тепла позволяют рассчитывать на достижение отличного комфорта и низкие эксплуатационные расходы.

Паровое отопление WATERSTRIP & VAPORAD — это большое разнообразие моделей, что обуславливает удобство при проектировании. Трубы легко монтируются и обеспечивают полную герметичность. Качество и надежность WATERSTRIP & VAPORAD подтверждено экспертами. Системы обладают всеми необходимыми сертификатами.

• Идеально для всех помещений

Источник: http://www.framoss.ru/catalog/promyshlennoe-otoplenie/vodyanye-infrakrasnye-paneli/

Когда у нас говорят об энергосбережении, почему-то, имеют в виду преимущественно, материалы, из которых построен дом, но при этом мы часто забываем, что теплоизоляция стен, пола или потолка – это лишь одна из сторон экономии. Другой не менее, а подчас и более важной стороной энергосбережения является грамотная организация системы обогрева.

Проблема отопления и экономии на нём касается в первую очередь больших зданий. Огромный объём внутреннего пространства требует значительных затрат энергии, при этом несравнимо большая часть тепла расходуются в основном на обогрев верхней зоны. Например, в супермаркете или спортзале ¾ всего пространства – это кубометры воздуха под потолком, которые никак не используются, но благополучно отапливаются. То есть при традиционном отоплении мы тратимся на обогрев бесполезных зон, хотя могли бы направить тепло туда, где оно необходимо. И современные технологии обогрева дают нам такую возможность.

Речь идет об инфракрасных или излучающих устройствах. Они кардинально решили проблему распределения тепла в доме, позволяя отапливать, в первую очередь, нижний ярус, то есть, те зоны здания, где находится человек.

Причина популярности инфракрасных панелей

Преимущества этой техники связаны не только с экономической целесообразностью, но и с рядом других ощутимых выгод. В частности механизмы работы инфракрасных устройств созданы природой, поэтому обогрев с их помощью является более естественным, а значит, и более безопасным. Отсюда и растущая популярность излучающих приборов.

Если раньше инфракрасные устройства в основном использовались для точечного обогрева, то сегодня они все чаще становятся главным элементом полноценного отопления домов. Для этого излучатели выполняют в виде элегантных панелей, подвешиваемых у потолка, либо вмонтированных в стену.

Инфракрасные, помимо быстроощутимого эффекта, решают еще одну важную задачу – экономят площадь помещения, поскольку занимают пространство, не используемое человеком. Плюс сейчас не существует отопления, которое могло бы сравниться с излучающими панелями по простоте монтажа. Этот процесс в масштабах всего дома занимает всего несколько часов, после чего система на протяжении многих лет не нуждается в техобслуживании.

Инфракрасные панели, совершенствовались на протяжении многих лет. И сегодня разработчикам удается выпускать образцы, КПД которых перевалил за 90 процентов. Более того, водяные излучающие устройства — это не только самый эффективный вид отопления, но и инструмент кондиционирования помещений в жаркое время года. Чтобы охладить дом летом достаточно по системе подать хладагент, который и будет отбирать лишнее тепло.

Человеку, использующему кондиционер, приходится постоянно сталкиваться со сквозняками, и за прохладу в доме мы часто платим простудой, а то и более серьезными заболеваниями. В отличие от кондиционера, эти устройства охлаждают помещение в более щадящем режиме, поскольку в основу их работы не заложено нагнетание холодного воздуха. Дом или офис кондиционируются практически незаметно для нашего здоровья.

Устройство излучающих панелей

Они работают с использованием стандартных энерго- и теплоносителей, принципиально отличаясь лишь способом отдачи тепла. Их главная конструктивная особенность – это наличие системы отражателей и изоляторов, установленных для направления энергии в определенные зоны. Водяные излучающие состоят также из трубок диаметром 15-28, по которым подается теплоноситель, а в летнее время охлаждающая жидкость.

Совершенная конструкция их полностью исключает риск возгорания или взрыва, поэтому их можно устанавливать на опасных производствах, в химической промышленности и в цехах, где используются горючие материалы.

Таким образом, они являются в данный момент самым экономным, экологичным, эстетичным и самым безопасным источником тепла в доме. Они легко монтируются, легко обслуживаются и призваны экономить нам значительные средства.

Источник: http://www.stroimteplo.ru/produkcziya/luchistoe-otoplenie/vodyanyie-infrakrasnyie-paneli

Водяные инфракрасные панели

Подробности Опубликовано 12.08.2014 09:47

Водяные потолочные инфракрасные панели отопления

«ТЕПЛОПАНЕЛЬ»: ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 и ТП-мини

Водяные потолочные инфракрасные панели отопления «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» представляют собой инфракрасные водяные отопители для потолочного монтажа. Теплоносителем является предварительно нагретая вода системы отопления: от традиционного варианта (газовая котельная, тепловые сети и др.) до альтернативных (например, тепловой насос).

Лучистые термопанели выпускаются с маркировкой производителя: «ТП-1», «ТП-2», «ТП-3», «ТП-4» и «ТП-мини». Для систем «ТП-2», «ТП-3» и «ТП-4» базовым элементом является панель «ТП-1», а система «ТП-мини» существует, как самостоятельное специальное решение.

Внешний вид излучающей панели ТП-1

Излучающая поверхность представлена металлическим оцинкованным профилированным корпусом (0,5 мм), в углубления профиля которого вмонтированы стальные трубы (Ø18мм), таким образом, что профиль корпуса охватывает трубу по нижней и боковой ее поверхности, создавая эффективный «замок».

При этом, поверхность корпуса, обращенная к полу, покрыта порошковой краской (стандартно — RAL 9003), а обратная сторона, обращенная к потолку, представляющая собой, частично, профилированную поверхность корпуса и, частично, верхние поверхности вмонтированных в него труб покрыта порошковой краской и изолирована утеплителем — фольгированной минеральной ватой (40 мм).

Водяная потолочная лучистая панель ТП-1 спереди

Возможные линейные размеры отопителей «ТЕПЛОПАНЕЛЬ»

Панели производятся в модульных длинах 2000, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм. Под заказ возможно изготовление панелей 1000 мм, а также любых других размеров не кратных 1000 мм. Указанная длина панели соответствует размерности вложенных в излучающий экран труб, с их выступами за профиль экрана на дистанцию 60 мм. Так, панель длиной в 6000 мм имеет общую длину излучающего экрана — 5880 мм (см. рисунок, предоставленный ниже). Для предания панели физической прочности, поперек излучающего профиля с внутренней стороны панели вставлены стальные ребра жесткости. Модули панелей меньшей длины имеют аналогичное строение.

Панель ТП-1 6000 мм

Сегменты отопителей могут стыковаться между собой в одну линию длиной до 120 метров. Эффективная стыковка происходит благодаря использованию стальных профессиональных пресс-фитингов, которые обжимаются специализированными клещами.

Линии панелей «ТП-2», «ТП-3» и «ТП-4» представляют собой параллельные раскладки панели «ТП-1» с межпанельным расстоянием в 35 мм, которые возможно подключить через общие коллекторы и закрепить общими крепежными элементами.

Отопительные системы «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» могут комплектоваться дополнительными аксессуарами для монтажа — инсталляционными принадлежностями. В частности, к ним относятся крепежные штанги и карабины. На рисунке ниже, схематически показана система «ТП-1» с элементами подвеса. Крепления к потолку могут быть исполнены цепью (как на рисунке ниже) или тросами.

Основные размеры, которые следует учитывать при подвесе панелей «ТП-1», «ТП-2», «ТП-3» и «ТП-4»:

Варианты подключения коллекторов и обвязки панелей

Сборки линий из панелей могут быть представлены как одним сегментом, так и составлены из нескольких. К примеру, сборку линии равной 10 метров, можно представить, как 4м + 6м; 12 метров = 6м + 6м; 22 метра = 6*3 + 4 и т.д.

Когда отсутствуют ограничения по компоновке сборок, например, расположение несущих конструкций, сетей осветительного оборудования и т.д. рекомендуется располагать сборки панелей параллельно длинной оси здания.

Это позволяет обеспечить необходимую общую длину при уменьшении рядности установки, с соответствующим снижением ее стоимости. Максимальная длина для сборки зависит от температуры воды подающей линии, но не должна превышать 120 м.

Существует несколько основных вариантов обвязки и подключения панелей при использовании различных типов коллекторов:

При подключении панелей по типу А, потери давления, посчитанные для каждого модуля ТП-1 при общем расходе панели, суммируются. При подключении панелей по типу В, потери давления считаются только для одного модуля ТП-1, при расходе, проходящем через этот модуль. Чтобы учесть потери давления на местных сопротивлениях коллектора, путевые потери следует умножить на поправочный коэффициент 1,07

Удельная теплоотдача панелей лучистого отопления

Данные приведены для всех выпускаемых холдингом «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» маркировок: «ТП-1», «ТП-2», «ТП-3», «ТП-4» и «ТП-мини». Обратите внимание, что для оценки теплооотдачи линии панелей (погонные метры) следует также суммировать показатели теплоотдачи пары коллекторов этой линии.

tв — температура воздуха ºС

tr — температура окружающей среды

= средняя температура излучения

Источник: http://teplograd.org/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/5-%D0%BA%D0%BB%D0%BC%D0%BD

Ответ

Компания ROVER, известная своими инновационными решениями и новейшими разработками, предлагает водяные инфракрасные панели.

Системы панельного обогрева помещений вызывают все больший интерес. Основными преимуществами подобных систем являются следующие факторы:

• отсутствие движения воздуха. подаваемого через распределительные устройства, или вентиляторы фэнкойлов или теплогенераторов.

• отсутствие шума от работающих вентиляторов или от распределения струи

• надежность. которую обеспечивает отсутствие механических контактов и нагревательных спиралей, которые чаще всего выходят из строя и, как следствие, отсутствие соответствующих регламентных работ

• безопасность. которая позволяет использовать панели во взрывоопасных помещениях

• экологичность. благодаря которой сохраняется естественная влажность воздуха и не «сжигается» кислород.

В последнее время все большее применение находят так называемые инфракрасные обогревательные панели, которые широко используются для дополнительного отопления в странах Западной Европы, благодаря современному дизайну, экономичности, простоте монтажа и эксплуатации. Этот способ обогрева обеспечивает экономию энергии, поскольку излученное тепло передается непосредственно людям, стенам, полу и лишь от них — воздуху помещения. Таким образом, эффект температурного расслоения воздуха помещения сводится к минимуму.

Кроме того, имеется возможность свободного на ращивания мощности и свободного выбора схемы расположения панелей.

В России широко известны электрические инфра красные панели. Но основным их недостатком является ограничение по максимальной электрической мощности, поэтому область применения таких панелей ограничивается помещениями небольшой и средней площади и высоты.

Водяные инфракрасные панели ROVER позволяют обойти это ограничение. Они предназначены для обогрева больших помещений — складов, депо, ангаров, сборочных цехов, спортивных залов и многих других подобных объектов. (Рис.1)

Все они характеризуются высокими потолками и должны иметь свободное пространство для перемещения грузов, установки оборудования, стапелей и т.д.

Обогрев помещений с помощью водяных инфракрасных панелей ROVER имеет целый ряд дополни тельных преимуществ. Они абсолютно бесшумны, не создают движения воздуха, обеспечивают равномерную температуру по всему объему помещения, не являются источником пожара и не создают опасности поражения электрическим током.

Из инфракрасных панелей ROVER можно, как из конструктора, собрать систему любой конфигурации и размеров по длине и ширине.

Базовым элементом системы является инфракрасная панель типа Duckstrip 2000, показанная на рис.3.

Секция состоит из излучающей панели (6), выполненной из мягкой стали толщиной 0,6 мм и обертывающей стальные трубки (7) диаметром 21,3 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Подобный способ соединения панели с трубками обеспечивают хороший тепловой контакт более 80% и снижает до минимума потери.

Применение большого количества трубок относительно небольшого диаметра вместо одной трубы большого диаметра позволило улучшить эффективность системы без увеличения сопротивления и потерь энергии, а также увеличить среднюю температуру панели.

Стандартная конструкция панели рассчитана на температуру воды до 100 °С и рабочее давление до 10 Бар. Для работы при температуры воды выше 100 °С и давлении до 18 бар применяется специальная версия, в которой используются бесшовные трубки с толщиной стенки 2,35 мм.

Прямая и обратная магистраль подключается к коллекторам (4), приваренным к трубкам первой и последней секции. Место стыка коллектора и трубок закрывается стыковой накладкой (15). Для расширения возможностей компоновки панелей применяются как однотрубные коллекторы типа «В», показанные на рис. 3, так и двухтрубные коллекторы типа «D», в которых имеется два подсоединения и две изолированные внутренние полости.

На коллекторах устанавливаются сливной (2) и воздушный (3) штуцеры. Сверху панели покрыта теплоизоляция из минеральной ваты (8) с краевыми планками (9). Необходимая форма и жесткость панели обеспечивается рейками (10). Для уменьшения тепловых потерь на панели могут устанавливаться дополнительные боковые отражатели (11).

Для уменьшения конвективной составляющей и потерь тепла, уходящего вверх панели, по бокам могут при сборке устанавливаться боковые отражатели (11), являющиеся дополнительной принадлежностью. Отражатели могут существенно повысить эффективность панелей, особенно в случае применения панелей не большой ширины.

Секции панелей выпускаются двух видов: модель DS2 с 2мя трубками и модель DS3 с 3мя трубками (Рис.4). Из этих секций для каждой модели формируются излучающие панели шириной 300, 600, 900 или 1200 мм.

Каждая модель выпускается длиной примерно 4 и 6 м. Таким образом можно набрать излучающую полосу любой длины с шагом 2 м. Минимальная для панели составляет 4 м.

Для упрощения компоновки панелей на объекте для каждого типоразмера стандартно выпускаются три разновидности секций:

• начальная секция с входным коллектором типа «B» или «D».

• промежуточная секция без коллекторов

• конечная секция с выходным коллектором типа «B» или «D».

Температура поверхности панели определяется заданной средней температурой воды и количеством трубок в панели. На (Рис.5) показана температура поверхности панелей DS2 и DS3 в зависимости от средней температуры воды, проходящей через панель. Из графика видно преимущество панели DS3, которая обеспечивает получение температуры панели примерно на 20 °С выше, чем для панели при средней температуре воды 110 °С.

Тепло, излучаемое панелью, определяется количеством трубок, площадью панели и разницей между средней температурой горячей воды и температурой воздуха в помещении.

Расчет инфракрасных панелей

Тепловой поток инфракрасных панелей и коллекторов можно рассчитать на основании тестовых испытаний, выполненных в соответствии со стандартом EN 14037:

Q = K * (∆Tm)

Q = излучение Вт/м для панелей и Вт для коллекторов

К = коэффициент теплоотдачи

∆Tm = разность между средней температурой воды и температурой в помещении

n = экспонента

В таблице 1 приведены значения К и n при расчете теплового потока от панелей (Вт/м) и коллекторов (Вт)

Суммарное теплоизлучение собранной панели складывается из теплоизлучения собственно панелей и коллекторов. Теплоизлучение панелей ROVER (Вт/м) при перепаде температур 55°С приведено в таблице 2

На реальные, «ощутимые» характеристики панели большое внимание оказывают также многие дополнительные факторы: компоновка и схема расположения панелей, высота подвески панели, наличие пыли в помещении, близость отражающих поверхностей, например стен, и т. д.

Длина инфракрасной панели ROVER

Если нет особых ограничений по конструкции здания (светильники, перегородки, балки и т.п.), рекомендуется устанавливать панели вдоль длинной стороны помещения. Это позволит производить сборку секций панелей большей длины, что уменьшает количество коллекторов и соединительных труб и снижает затраты на установку. Максимальная длина инфракрасных панелей зависит от типа коллектора и температуры воды (Таблица 3).

Инфракрасные панели должны охватить всю площадь обогреваемого участка. Свободное пространство между торцом панели и стеной (или границей обогреваемого участка) обычно колеблется от 1 до 2 метров.

Высота подвески панели ROVER

Является основным фактором, влияющим на эффективность работы панелей. Естественно, высота установки должна быть как можно меньше, поскольку количество тепла, приходящее на квадратный метр пола увеличивается обратно пропорционально квадрату высоты подвески. Кроме того, уменьшается поглощение тепла микрочастицами пыли, находящимися в воздухе под панелью.

Однако слишком низкое расположение панелей вызывает ощущение дискомфорта людей и иногда приводит к недопустимой температуре поверхности предметов, находящихся в зоне панели. Особое внимание следует уделять обогреву складов товаров, чувствительных к температуре (парфюмерия, продукты и т. д.), для которых обычно не допускается нагрев выше 18°С. Поэтому существуют ограничения на минимальную высоту, величина которой определяется конструкцией панели и средней температурой воды (Таблица 4).

В помещениях с низкими потолками приходится работать с температурами воды 50/60 °С и небольшими панелями. Кроме того, панели приходится располагать достаточно, часто, чтобы соседние панели «перекрывали» поверхность пола. Обычно принимается, что шаг между панелями должен быть не больше высоты установки панели (Рис.6).

Испытания и практика показали, что равномерное распределение тепла излучаемого тепла над центральным участком здания (где эффект охлаждения от стен можно признать равным 0), достигается, когда расстояние между панелями равно или меньше высоты от пола (Рис.6).

Например, если панели устанавливаются на высоте 4 м от пола, расстояние между панелями должно быть равно или меньше 4м для получения зоны оптимального обогрева.

При температуре горячей воды 70–90 °С инфракрасные панели моделей DS06, DS09, DS12 рекомендуется устанавливать на высоте 5–9 м. При установке моделей DS09 и DS12 на больших высотах рекомендуется применять перегретую воду.

С другой стороны, при увеличении высоты подвески падает эффективность панели и приходится вводить корректирующий коэффициент на величину излучаемого тепла (Таблица 5).

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ROVER

Система контроля инфракрасных панелей должна:

• уменьшать до минимума разность температур в здании;

• гарантировать, чтобы температура в помещении не была превышена.

Благодаря большой гибкости системы с инфракрасными панелями создается возможность немедленной компенсации температуры при любом, даже минимальном изменении условий внутри или снаружи здания, обеспечивая проектные климатические условия при существенной экономии электроэнергии.

Не рекомендуется отключать систему инфракрасного обогрева на ночь или выходные дни, а следует оставлять систему в рабочем режиме с установкой термостата на минимальную температуру.

Существует несколько типов систем управления.

Базовая система управления

Обеспечивает только регулирование температуры помещения изменением количества горячей воды, подмешиваемой от контура бойлера к контуру инфракрасных панелей.

Контроллер работает с одним или несколькими дистанционными датчиками температуры в зависимости от размеров обогреваемого помещения. Несколько датчиков в разных точках помещения используется для расчета среднего значения температуры.

Отклонение замеренного датчиками значения температуры от заданного значения используется контроллером для управления трехходовым смесительным клапаном.

В базовой системе контроллер не управляет работой бойлера.

Система управления с контролем бойлера

Обеспечивает регулирование температуры помещения изменением температуры горячей воды циркулирующей в контуре инфракрасных панелей, а также управление работой бойлера путем его включения/выключения.

В помещении устанавливается датчик с ручным или автоматическим устройством управления и калибровки. Можно менять температурную уставку, заданную на контроллере, а также вручную активировать программу таймера.

Контур бойлера и контур инфракрасных панелей соединяется через разделительный теплообменник.

Требуемое значение температуры воды в контуре может варьироваться в зависимости от температуры наружного воздуха, замеряемой наружным датчиком с использованием программы компенсации, выбирающей наиболее подходящую кривую в зависимости от фактических условий. В контроллер может быть загружена дневная/недельная/годовая рабочая программа.

Мультизональная система управления

Обеспечивает управление температурой в ряде помещений, обогреваемых с помощью инфракрасных панелей, а также работой бойлера и поддерживать постоянный расход в установке.

Дистанционный температурный датчик устанавливается в каждом помещении для замера эффективной температуры радиационного излучения, генерируемого обогревательными панелями.

Построение систем аналогично предыдущей системе за исключением увеличенного количества контуров инфракрасных панелей, каждый из которых управляется своим трехходовым клапаном.

Контроллер сравнивает значения температуры в разных помещениях с установленным значением и управляет соответствующими клапанами, ограничивая предельные значения температуры на подаче.

Контроллер может также управлять также работой дополнительного теплогенератора, который может быть подсоединен согласно прилагаемой типовой схеме, и устанавливает температурную уставку для удовлетворения требований получения температуры на выходе.

Значение наружной температуры имеет существенное значение для выполнения функции, которая ограничивает пуски и остановы на стадии включения, сравнивая температуру, считываемую в помещении, с температурой, которую необходимо достичь, и исходя из наружной температуры, которая определяет время предварительного пуска. Выполнение этой функции обеспечивается в процессе самоадаптации, при котором прибор рассчитывает инерционную тенденцию структуры, с тем, чтобы оптимизировать расход электроэнергии.

В контроллер может быть загружена дневная/недельная/годовая рабочая программа.

Инфракрасные панели ROVER прошли испытания в соответствии с европейским стандартом EN 14037, утвержденным в 2003 г. который устанавливает характеристики инфракрасных панелей потолочной установки и методы тестирования их теплопроизводительности.

Источник: http://teplo-faq.net/raznoe/60-raznoe/4424-vodyanye-infrakrasnye-paneli

Смотрите также:

Промышленное инфракрасное отопление виды ИК обогрева производства

Работа инфракрасных обогревателейcolor

Работа инфракрасных обогревателей – порядок функционирования тепловыделяющих приборов преобразующих потребляемую энергию в тепло, которое передаётся объектам посредством инфракрасного излучения.color>

Принцип работыcolor>

Принципы работы инфракрасных обогревателей существенно отличается от любых других видов нагревательных приборов. Его функционирование связано с образованием тепловой энергии в широком спектре инфракрасного излучения. Причём максимальное значение интенсивности излучения в этом спектре приходится на длину волны пропорциональной температуре нагрева излучающего тела. Тепловая энергия доставляется на необходимое место электромагнитными волнами со скоростью порядка 300000 км./сек.
В этом отношении инфракрасный обогрев отличается от других видов тем что доставка инфракрасного тепла
происходит практически сразу после включения обогревателя. И, наоборот, действие тепловых лучей прекращается при выключении. Отсутствует принципиальное различие: включать или выключать источник света или источник тепла в помещении.

Работа инфракрасных обогревателей основана на том, что инфракрасное излучение осуществляет нагрев в первую очередь предметов, которые находятся на его пути. Воздух напрямую практически не получает тепла от инфракрасного луча, он его пропускает через себя. Предметы, постепенно нагреваясь путём конвекции, передают тепло воздуху. При данном способе обогрева предметы, находящиеся в зоне функционирования инфракрасного излучения будут всегда на 2 — 3°С теплее, чем воздух.
Действие инфракрасных обогревателей заключается в том, что тепловая энергия, вырабатываемая ими, на 90% расходуется для обогрева объектов и только 10% напрямую поглощается воздушной массой, поэтому они имеют высокий КПД. Все другие виды обогревателей основную часть потреблённой энергии расходуют на обогрев воздуха и только от него нагреваются все остальные объекты. В силу того что инфракрасный луч почти не поглощается воздухом и не уменьшает содержание кислорода в нём создаются комфортные условия для пребывания человека. При этом у него не возникают такие ощущения как недостаток кислорода, головная боль, общее недомогание и усталость, присущие для пребывания в помещении, отапливаемом конвекционными обогревателями.

Особенности примененияcolor>

Данный вид обогревателей широко применяется при создании локальных зон
обогрева рабочих мест на промышленных предприятиях и является единственным способом позволяющим обогреть человека в помещениях с большими потолками и тепловыми потерями.
Применение инфракрасных обогревателей позволяет создавать локальную зону обогрева с диаметром пятна приблизительно равным (2 * h) то есть составляющим две высоты подвески излучателя. При этом площадь теплоотдачи получается значительно больше, чем у обычных обогревателей, а значит и сокращается время обогрева. Сокращение времени работы обогревателя ведёт к экономии электроэнергии. Поэтому инфракрасные обогреватели на сегодняшний день являются наиболее эффективными электронагревательными приборами позволяющими экономить электроэнергию порядка 50% от расчётной мощности.
Они нашли широкое применение при обогреве дома, дачи, гаража, производственных помещений и т.д.

Виды инфракрасных обогревателей для габаритных помещений

Наиболее распространены обогреватели инфракрасного нагрева газовые и электрические, каждый из которых имеет несколько типов. Главное преимущество всех инфракрасных обогревателей – это экономичность.

В сравнении с обычной отопительной системой – инфракрасные обогреватели будут в два раза экономичнее, а при установке нового ИК

оборудования, оно окупается за 1-2 отопительного сезона.

Газовые ИК обогреватели

ИК обогреватели газовые крепятся на потолок и работают от газа. Они делятся на два типа: светлые и темные. Подбор и расчет мощности основывается на объеме отапливаемого помещения, наличии воздушных потоков и требуемой температуры нагрева. Недостатками для газовых ИК нагревателей являются: наличие системы газопровода, дополнительный монтаж воздухоотвода, высота потолков не менее 4- метров.

Электрические ИК обогреватели

Инфракрасные обогреватели с керамическими излучателями можно устанавливать как на стену, так и на потолок. Могут использоваться в любых типах помещений, в том числе и на улице, что удобно при кроткосрочных работах вне помещений. ИК обогреватели крепятся в любом удобном месте и подключаются к электросети.

Преимущества ИК обогревателей в том, что они могут использоваться в помещениях с высокой пожароопасностью, в пыльных и влажных помещениях, они мобильны и пере подключаются в течение 5-10 минут. Инфракрасный обогрев безопасен и экономичен. Обогреватели ИК типа можно встретить в больницах и учебных учреждениях. Они экономичны и многофункциональны.

Расчет мощности инфракрасных обогревателей можно сделать самостоятельно или с помощью специалиста по нагреву от компании Инфраторг.

Что такое инфракрасный обогревательcolor

Инфракрасный обогреватель – — отопительный прибор, использующий в своей работе инфракрасное излучение и применяемый для основного или дополнительного отопления помещений, а также локальных зон уличного пространства либо рабочих мест в цеху.color>

Обогреватели, как правило, применяются для отопления помещений. В зависимости от способа теплоотдачи они могут быть конвективными или лучистыми.
Конвективные работают по принципу перемешивания холодного и горячего воздуха, при этом разность температур воздушной смеси на потолке и полу может достигать больших значений.
Лучистые передают тепло в основном за счёт инфракрасного излучения, размещают их над обогреваемой зоной или на потолках и стенах помещения.

Воздух если он не насыщен водяными парами, практически полностью пропускает лучистую энергию. Эта энергия непосредственно нагревает любые предметы, находящиеся на её пути, а они в свою очередь отдают тепло воздуху.
Что даёт значительный экономический эффект по сравнению с конвекционным отоплением которое расходует часть выработанного тепла для обогрева подпотолочного пространства где оно не нужно.
Кроме того инфракрасное излучение осязается человеком сразу после его включения что исключает необходимость предварительного обогрева помещения и позволяет существенно снизить затраты на отопление.

Устройство инфракрасного обогревателяcolor>

Основным элементом конструкции инфракрасного обогревателя является излучатель, генерирующий инфракрасное излучение. В целях обеспечения направленного излучения и защиты корпуса от перегрева за излучателем помещается отражатель из теплостойкого элемента.
Отражатель с обратной стороны покрывается теплоизолирующим материалом, что ещё больше сохраняет корпус от воздействия больших температур.
В случае применения обогревателя в местах, где находятся люди или животные излучатель закрывают металлической сеткой для исключения непроизвольного ожога или удара током.

Диапазон волны инфракрасного излученияcolor>

Диапазон волны инфракрасного излучения представляет собой электромагнитную волну находящуюся в интервале излучения от 0.74 мкм. до 2000 мкм.color>

Инфракрасные обогреватели это нагревательные приборы обеспечивающие передачу тепла от излучателя, имеющего высокую температуру к телам с более низкой температурой посредством электромагнитного (инфракрасного) излучения.
Инфракрасное излучение поглощается поверхностями, встречающимися на его пути превращаясь в
тепловую энергиюcolor>,
и от этих поверхностей нагревается воздух. Что позволяет существенно экономить энергию на обогрев пространства по сравнению с конвекционным отоплением. Длина волны инфракрасного диапазона излучения зависит от температуры нагрева излучателей установленных в инфракрасных обогревателях. Она находится в интервале от 0.74 мкм. до 2000 мкм. Зависимость длинны волны инфракрасного излучения от температуры, выражает закон смещения Вина. Графическое представление этого закона для различных температур показано на рисунке. Из графика видно, что площадь поверхности под кривой, относящейся к определённой температуре пропорциональна количеству лучистой энергии, и она сильно увеличивается при повышении температуры. Кроме того можно сделать вывод что длина волны λ при которой определяется максимальное значение кривой смещается при увеличивающейся температуре на меньшие величины.

Системы инфракрасного обогрева система на инфракрасных излучателях

Основу инфракрасной системы обогрева составляют инфракрасные нагреватели. Принцип их работы основан на том, что энергия сжигаемого газа или электричества преобразуется в энергию теплового излучения.

Преимущества: возможность адресно направлять тепло в нужную зону и прогревать в большом объеме отдельные локальные зоны.

Недостатки: при необходимости прогревать весь объем воздуха в помещении эффективность аппаратов сильно снижается; нагретые до высоких температур излучающие поверхности находятся непосредственно в отапливаемом помещении, что может привести к пожару; излучатели, работающие на природном газе, требуют сложной и разветвленной системы газоснабжения, что сильно удорожает весь проект; излучатели, работающие на газе, выжигают кислород из помещения, что приводит к необходимости проветривания; излучатели, работающие на электричестве, потребляют много электроэнергии, что неэкономично; возможно ухудшение самочувствия персонала, находящегося под прямым излучением.

Излучатели эффективны только тогда, когда в большом объемном помещении нужно точечно прогреть несколько локальных рабочих зон, эффективность их применения для прогрева всего объема помещения в целом крайне невысока.

Промышленные инфракрасные обогреватели ИкоЛайн.

Инфракрасные обогреватели ИкоЛайн мощностью от 2,0 до 4,0 кВт условно называют промышленные. потому что чаще всего они применяются в различных промышленных помещениях, в цехах, в автосервисах, на складах и других помещениях с высотой потолков от 3,3 до 12,0 метров.

Бывают конечно и жилые помещения с высокими полками где целесообразно использовать более мощные промышленные инфракрасные обогреватели, но такие случаи скорее исключение.

Если вы хотите создать комфортное и экономичное отопление производства, цеха или склада, то промышленные инфракрасные обогреватели ИкоЛайн для Вас оптимальный выбор. Также промышленные инфракрасные обогреватели ИкоЛайн успешно применяются в спортивных залах, крытых тенисных кортах, в концертных залах и сценах, на вокзалах. Помимо того, что они очень эффективны и экономичны, обогреватели ИкоЛайн также очень удобны в эксплуатации и долговечны. И конечно немаловажным фактором является низкая стоимость этих обогревателей при высоком качестве. Гарантийный срок на промышленные инфракрасные обогреватели ИкоЛайн составляет 5 лет! Срок службы 25 — 30 лет!

«Греет ли в вашем доме камин? Нет, наш хозяин экономит на покупке дров.

. возьмите плед и сядьте к окну на солнечной стороне»

Производственное помещение, это сооружение, имею-щее площадь, которую редко можно обозначить в квад-ратных метрах трёхзначным числом. Обычно, это четы-рёх, а иногда и пятизначный показатель. Высота про-мышленных помещений начинается как правило с отметки 6-ть метров, достигая 25-ти и более метров. Чем отопить промышленное здание. при этом вопросе нас, как правило, интересует тепло в нижней части помеще-ния. То есть там, где работают люди и размещено произ-водственное оборудование. Вывод: в большинстве слу-чаев тепловой комфорт необходим на высоте 2-3 м от уровня пола.

Монтаж воздушного отопления

Обогрев производственных цехов

Имея четкий план расположения узлов и агрегатов системы, очень просто выполнить монтажные работы силами сотрудников предприятия. Впрочем, при желании можно обратиться и к специализированным компаниям

При самостоятельной установке внимание, прежде всего, нужно уделить комплектности поставки. Под заказ производители поставляют воздуховоды, заслонки, врезки и прочие стандартные элементы

Кроме того, дополнительно можно приобрести такие материалы:

• гибкие магистрали
• алюминиевый скотч
• утеплитель и монтажную ленту

Утепление некоторых участков очень важно, поскольку позволяет предотвратить образование конденсата. С этой целью поверх стенок трубопроводов укладывают слой фольгированного утеплителя на самоклеящейся основе

Его толщина может быть разной. Наиболее востребованы материалы толщиной 3-5 миллиметров.

В зависимости от геометрии помещений и проектного решения устанавливаются жесткие или гибкие магистрали. Между собой отдельные участки соединяются при помощи армированного скотча, пластиковых или металлических хомутов. Все работы по монтажу сводятся к выполнению такого набора действий:

• установка подающих теплый воздух магистралей
• монтаж распределительных раструбов
• инсталляция теплогенерирующего агрегата
• укладка теплоизоляционного слоя
• монтаж дополнительного оборудования

Воздушное отопление в складских. производственных и подсобных помещениях является полноценной системой обеспечения теплом. Ей свойственна экономичность и высокая эффективность.

Критерии выбора подрядчиков на разработку системы отопления производственных помещений

Правильный выбор подрядной организации, способной быстро и качественно справиться с такой непростой задачей, как организовать оптимальное отопление производств – это 99% успеха.

Одним из основополагающих критериев является формальный – членство Подрядчика в профильной СРО (саморегулирующей организации).

Такие некоммерческие партнерства были созданы в рамках законодательства в 2009-м году. До этого обязательным основанием для проведения работ было наличие соответствующей Лицензии Ростехнадзора.

Теперь таким критерием является членство в одном из СРО

Если Подрядчик входит в нее, значит, у него есть соответствующие законодательная основа, кадровые, материальные ресурсы и производственная база, необходимые для того, чтобы выполнять подрядные работы даже в таком масштабе, как отопление заводов профессионально и в срок. Зачастую этому фактору не уделяется внимание, а между тем организация, не являющаяся членом СРО, не имеет право брать подобные подряды

Вторым критерием можно назвать опыт работы компании, как на рынке инженерии вообще, так и на рассматриваемом сегменте – в частности. Даже наличие всех разрешительных документов и квалифицированных специалистов не гарантирует результата высокого качества.

Как мы уже писали, данная тематика имеет много своих специфических нюансов. Неопытные компании просто могут о них не знать или представлять понаслышке, а темой владеть поверхностно.

Все когда-то «набивают шишки»… Но хочется, чтобы их «набивали» не на Вас, так ведь?

Еще один немаловажный параметр – численность и структура компании, а также квалификация ее сотрудников. Если компания – член СРО, минимальным требованиям она соответствует

Но когда речь идет о таком важном и масштабном проекте, как отопление производств, минимально допустимого уровня, как правило, недостаточно. Поэтому с потенциальными возможностями будущего Подрядчика желательно ознакомиться заранее

Следующий значимый критерий – наличие четко выстроенной системы выполнения работ и модели управления ими. Его влияние на результат, казалось бы, менее очевидно, чем обозначенных выше параметров, но, тем ни менее, известны многие случаи, когда опытные фирмы с грамотными работниками-технарями, вполне добросовестно подошедшие к выполнению задачи, «проваливали» Объект.

Основная причина – отсутствие системного подхода к выполнению этих работ, недостаточно эффективное управление бизнес-процессами, отсутствие системы контроля качества.

Наконец, имеет значение и уровень деловых и личных контактов компании с поставщиками, предметное знание применяемого оборудования. Не секрет, что, например, отопление заводов – очень ресурсоемкие и дорогие проекты, поэтому от того, насколько качественное и соответствующее по своим характеристикам оборудование будет подобрано и поставлено, насколько быстро оно будет привезено и смонтировано, зависит успешность результата. Накладки в этом процессе чреваты высокими издержками.

Кроме того, большую роль играет и возможность дальнейшего сервисного обслуживания, что тоже зависит от уровня взаимоотношений подрядчика с поставщиками и производителями теплового оборудования.

Уровень цен на оборудование у компании с наработанными деловыми связями будет всегда ниже, чем у новичка в этом бизнесе. Это обусловлено размером скидок, которые предоставляются производителями и дистрибуторами. Соответственно, компания с большими скидками может предложить и лучшие условия своим Заказчикам.

Мы, являясь членом профильного СРО, работаем в данной сфере с 1999 года. В нашей структуре имеется мощный инженерный штат, квалифицированный проектный департамент, а также опытные монтажные бригады. Штат специалистов разделен на тех, кто работает в промышленном сегменте и тех, кто занимается бытовым сегментом — отоплением загородных домов.

За каждым Объектом закреплен опытный менеджер-координатор. За выполнением работ осуществляется многоступенчатый контроль на всех этапах.

Наработанные прямые контакты с производителями оборудования и материалов позволяют нам осуществлять комплектацию Объектов быстро и по привлекательным ценам.

Вы находитесь в поиске надежного Подрядчика на отопление производственных помещений и цехов?
Мы гарантируем, что наше сотрудничество будет приятным, лишено «головной боли», а также взаимовыгодным!

Виды отопительных приборов

Сегодняшние реалии показывают, что инфракрасный вид обогрева пользуется достаточным спросом, поэтому производители оборудования стараются подойти к вопросу изготовления тщательным образом. В зависимости от мер назначения виды отопительных приборов работающих от инфракрасного излечения можно разделить на следующие виды:

• обогреватели. Почти всем знакомое устройство с лампой зачастую снабженное дополнительной опорой. Такие приборы хороши вовремя посиделок на террасе или в беседке. Можно их использовать и для обогрева частных строений и даже теплиц;
• ламповые устройства. Лампы с ИК излучением мало чем отличаются от обогревателей, разве что методом монтажа. Их крепят к потолку под определенным наклоном. Таким образом, отапливаются большие производственные помещения и цеха;
• панели. Панельное оборудование, работающее от инфракрасного излучения, наверное, самое разумное решение для отопления дома. Красивая гладкая поверхность, иногда с выбранным дизайном прекрасно вписывается в общий интерьер и не создает особых проблем жителям;
• пленка. Существует и пленочный вид устройств. Это незаменимая основа для получения тепла в доме на основе технологии «теплый пол». Но при монтаже оборудования вполне допускается его размещение и на стенах помещения.

В целом инфракрасное отопление имеет ряд преимуществ. Оно работает бесшумно, не дает пыли и нагара на поверхностях, не занимает место для хранения.

Инфракрасный обогреватель

Преимущества и недостатки

Воздушный способ отопления имеет неоспоримые достоинства:

1. Коэффициент полезного действия достигает 93%. При организации отопления не требуется установка промежуточных обогревательных устройств.
2. Отопительные системы данного вида могут быть полностью интегрированы с вентиляционными. Это позволяет постоянно поддерживать оптимальный микроклимат внутри производственных комплексов.
3. Очень низкий уровень инерционности. Сразу после активации оборудования в комнате начинает подниматься температура воздуха.
4. Высокая эффективность положительно влияет на экономические показатели производства и снижение себестоимости продукции.

Наряду с этим воздушное отопление обладает и явными недостатками:

1. Требуется постоянный технический уход за активными элементами системы. Довольно сложно модернизировать уже работающие установки.
2. Чтобы не было перебоев с теплоснабжением, необходим резервный источник электропитания.

Выбор системы для отопления промышленных помещений

Отопление промышленных помещений осуществляется при помощи разных видов систем, каждая из которых требует детального рассмотрения. Самой большой популярностью пользуются централизованные жидкостные или воздушные системы, но нередко можно встретить и локальные отопители.

На выбор типа отопительной системы влияют следующие параметры:

• габариты отапливаемого помещения;
• количество тепловой энергии, необходимой для соблюдения температурного режима;
• простота обслуживания и доступность ремонта.

Каждая система имеет свои плюсы и минусы, и выбор будет в первую очередь зависеть от соответствия функционала выбранной системы с требованиями, которые к ней предъявляются. При выборе типа система необходимо провести расчет системы отопления промышленного здания, чтобы иметь четкое понимание того, сколько тепла необходимо постройке.

Выводы

На практике система воздушного отопления с помощью стационарных газовых воздухонагревателей (ГВО) наиболее эффективна. Система воздуховодов позволяет обеспечить наиболее качественное перемешивание воздуха с целью снижения градиента температуры. Например, на объектах, где применяется местное воздушное отопление (отопительно-вентиляционные агрегаты (АВО, «Вулканы» и т.п.) или гладкотрубные регистры) с учетом высоты потолков до 15 м разница температуры в рабочей зоне на высоте 2 м и под потолком может составлять 10–13 °С.

Результаты замера на складских объектах при использовании системы ГВО зимой 2018 г. (Т_нар = –15 °С) показали, что температура в нижних и верхних точках помещений была от +20–22 °С до +20–25 °С. При этом качественное перемешивание воздуха достигается при условии соблюдения расчетной кратности воздухообмена к = 0,7–1.

С целью экономии энергоресурсов на вентиляционных машинах можно применять дополнительно рециркуляцию со смешением (75% свежего воздуха и 25% рециркуляционного) и утилизацию тепла. Т.е. 75% свежего воздуха (Т_нар = –24 °С) сначала смешивается с вытяжным (температура точки смеси –2,6 °С), догревается теплом вытяжного воздуха до +10  °С в утилизаторе и далее до +26 °С нагревается в газовом калорифере непрямого нагрева. Необходимая мощность для компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции подается в расчетном объеме воздуха с ΔТ = 10 °С (26–16 °С). Для обеспечения расчетного объема (31 000 м3/ч · 2 шт.) требуется два приточно-вентиляторных устройства с мощностью электромоторов (18,5·2)·2 = 74 кВт.

Сегодня строительные нормы (СНиП и СП текущие) для складских помещений четко рекомендуют как приоритетные только два вида систем отопления – воздушное или лучистое (инфракрасное). Конвективное отопление (радиаторами, «теплый пол») для подобных объектов – это уже анахронизм. Хотя бывает, что их еще используют.

Инфракрасные потолочные водяные панели – довольно эффективное (со своими особенностями) решение, пока не так распространенное в РФ, но уже не новинка в профессиональной среде.

Система ГВО – это правильный и экономичный вариант для заказчика строящихся складских и торговых комплексов. Практика реализации убедительно доказала их экономичность и удобство эксплуатации.

В Европе при воздушном отоплении высоких/объемных (складских) помещений применяют, как правило, два варианта построения системы воздухораспределения, размещая внутри склада потолочные вентиляторы (дестратификаторы) и используя текстильные воздуховоды со специальными отверстиями, которые создают воздушные струи с эффектом индукции.

Нам, несомненно, следует равняться на европейский опыт, так как запас наших энергоносителей не бесконечен. И, как показывает практика, правильно выбранная и построенная система отопления способна не только сэкономить денежные средства заказчика, но является и залогом долгой эксплуатации здания в целом.

Инфракрасное отопление дома своими руками на основе ПЛЭН

В одной из публикаций на нашем сайте уже рассматривались различные виды электрических теплых полов, а также их преимущество над аналогичными водяными системами. Возвращаясь к данной теме, мы хотим более подробно рассказать об инфракрасном (далее ИК) отоплении, его устройстве, особенностях, преимуществах и недостатках, а также способах монтажа на пол, стены и потолок. Собранная информация будет полезна тем, кто решил утеплить дом или помещение пленочными электрообогревателями и хочет это сделать своими руками.

Принцип работы и устройство ИК отопительной пленки

Основной элемент в данной конструкции это углеродное покрытия, для его нанесения применяются современные нанотехнологии, позволяющие производить печать на пленочном основании. В результате образовывается уникальная структура атомов в виде гексагональной решетки, которая настолько мала, что для описания ее размеров необходимо использовать шкалу нанометрового масштаба (этот порядок выражается в 10-9 м). Благодаря этому, материал обретает способность к излучению волн длиной 5,0-20,0 мкм, то есть находящихся в ИК диапазоне (не путать с ультрафиолетовым и ультракрасным излучением).

Напомним, что особенность данного излучения заключается в том, что при контакте с материей волновая энергия переходит в тепло. Именно поэтому такие конструкции еще называют обогревателями ПЛЭН. Данная аббревиатура расшифровывается следующим образом:

• П – пленка.
• Л – лучевая (лучистая).
• Э – электрическая.
• Н – нагревательная.

Пленка плен может производиться в рулонах или матах, их конструктивное исполнение представлено ниже.

Обозначения:

• А – Углеродное (карбоновое) напыление, играет роль основного нагревательного элемента.
• В – Плотное пленочное основание.
• С – Серебряное напыление (используется в качестве проводника электротока).
• D – Шина электропитания, изготавливается из гибкой медной ленты.
• Е – Пленка, применяется в качестве защитного покрытия.

Плюсы и минусы пленочного обогрева

Начнем с основных преимуществ:

1. Относительно простой монтаж пленочных систем. Это безусловный плюс, ПЛЭНы обогреватели не заливаются стяжкой, что делает возможным установку этих элементов, не начиная капитальный ремонт.
2. Пленка также легко монтируется на потолок, так и на пол или стены.
3. Нет ограничений на отделочные покрытия, пленочный нагреватель может быть установлен под линолеум, ламинат, паркет, плитку и т.д.
4. С учетом того, что толщина ИК покрытия не превышает 0,40 мм, теплый пол существенно не поднимется. Поэтому если организовать обогрев только одной комнаты значительного перепада не возникнет.
5. Материал обладает низкой инерционностью, что позволяет оперативно влиять на тепловой режим в помещении.
6. Равномерный обогрев помещения, чем у других систем теплого пола, не говоря уже о централизованном отоплении, где установлены батареи радиаторы. Перепады температуры в помещении с централизованным отоплением (А) и системы ПЛЭН (В)
7. Высокое КПД, соответственно, расход электроэнергии у ИК пленки значительно ниже, чем у других видов электрополов. Причем эта разница довольно ощутимая, речь идет о 20-25%.
8. Легкая интеграция в систему «Умный дом».
9. Практически отсутствует ЭМИ, в отличие от электрополов, особенно с одним нагревательным проводом.
10. При повреждении одного из нагревательных элементов обогрев будет все равно производиться (за исключением поврежденного участка).
11. Система обогрева может быть быстро и беспроблемно демонтирована без нанесения ущерба отделке помещения. Это позволяет при необходимости произвести переконфигурацию или полностью снять пленку, например при переезде.

Что касается недостатков, то к таковым можно отнести высокую стоимость оборудования по сравнению с другими видами электрополов. Помимо этого следует учитывать особенности ИК обогревательных панелей, а именно:

• Монтаж ПЛЭН должен производиться на ровную (гладкую) поверхность, в противном случае велика вероятность повреждения нагревательного элемента.
• Укладка должна вестись только на свободном пространстве, то есть, предметы мебели не должны находиться в месте установки ИК пленки. Это ограничение не позволяет использовать всю площадь пола. Как показывает практика, система ПЛЕН монтируется, в лучшем случае, на 70% от общей площади.
• Не имея навыков подключить ПЛЭН с первого раза практически нереально, это связано с особенностями монтажа.
• Установка электропола во влажных помещениях (ванной комнате или бане) нежелательна, поскольку ошибка монтажа может привести к опасным для человека последствиям.

Сфера применения

Несмотря на то, что некоторые производители ПЛЭН позиционируют свою продукцию как альтернативу центральному отоплению самостоятельное использование той системы для обогрева зимой дачи, дома, магазина, склада или зданий другого типа экономически невыгодно. Для этого лучше использовать водяной котел и трубчатый обогреватель для теплого пола, несмотря на то, что монтаж такого оборудования значительно сложнее. Что касается промышленных и производственных помещений, для них больше подходят газовые излучатели.

Идеальная сфера применения ИК пленок – вспомогательная система отопления, которая используется для подогрева детской, лоджии, французского балкона или полов частного дома.

Данная система также может использоваться для отопления небольших вспомогательных помещений, например гаража, птичника или курятника, подвала и т.д. Нередко ПЛЭН используется в качестве обогревателя грунта в теплице из поликарбоната.

Учитывая выше изложенные факты можно констатировать, что Эффективность ПЛЭН снижается при увеличении площади обогрева.

Основные технические характеристики

Несмотря на большое число производителей ПЛЭН, основные параметры их продукции довольно схожи, приведем основные из них:

• Характеристики питания: 220-240 В переменного тока, с частотой 50 Гц.
• Максимально мощность ≈ 200 Вт/м².
• Среднесуточная мощность — 25-65 ВТ/м².
• Допустимая температура нагрева 150°С, точка плавления 250°С.
• Температура нагревательных элементов — 45-50°С.
• Ширина 0,50-1,0 м.
• Длина рулона – до 50 м.
• Максимальная длина укладки – 8 м.
• Толщина – до 0,4 мм.
• Инертность нагрева – не более 3 минут.
• КПД до 90%.

Монтаж на пол, потолок, стены

Теперь, когда мы получили общее представление о ПЛЭН, можно перейти к описанию установки. Прежде, чем преступать к процессу, необходимо спланировать размещение пленки по поверхности пола. Как мы помним, пленка должна быть размещена только на свободных участках. Рекомендуем сделать план помещения, указать на нем расположение мебели и ИК покрытия.

Исходя из результата, несложно рассчитать площадь пленки, а зная ее ширину – длину ленты. После этого производим расчет мощности, это позволит не только подобрать автоматический выключатель, но и оценить рентабельность такого отопления.

Расчет мощности

Зная общую площадь нагревателя ПЛЭН, производим расчет максимальной мощности. Например если для отопления дома необходимо 100 м², то максимальная нагрузка составит 20 кВт, а ток чуть больше 90 А (I=P/U), что довольно много для бытовой электросети. Среднесуточное потребление будет порядка 2.5-6.5 кВт. То есть, при 10 часах работы, такая система будет потреблять в сутки от 250 до 650 кВт/ч, а это очень дорогое удовольствие. Как видите, простейший расчет еще раз говорит о том, что использовать ИК пол в качестве основного отопления невыгодно.

В сети можно найти ресурсы с онлайн калькулятор, позволяющем существенно упростить процесс расчета.

Алгоритм действий при укладке теплого ИК пола

Сделав расчеты и убедившись, что их результаты устраивают, приступаем, непосредственно, к укладке. Ниже представлена типовая схема монтажа.

Будем исходить из того, что поверхность пола выровнена и очищена мусора и пыли, а все необходимые материалы уже приобретены. В этом случае алгоритм действий будет следующим:

1. Устанавливаем терморегулятор на заранее выбранное место (собственно, этот пункт может быть выполнен позже, перед подключением уложенной пленки).
2. Первичное основание укладываем теплоизолятор, желательно, чтобы он был с отражающим слоем. Если монтаж производится на бетонное покрытие, то рекомендуется в первую очередь постелить гидроизоляцию, в качестве которой может выступать пластиковая пленка. Чтобы зафиксировать термо- и гидроизоляцию используем монтажную ленту.
3. Производим нарезку и раскладку ПЛЭН согласно составленному ранее плану. Близко к стене пленку не укладываем, оставляем отступ 10,0-15,0 см, чтобы было можно установить плинтус. Помним, что максимальный по длине отрезок не должен превышать 8-ми метров. Разрезы нужно выполнять только в указанных местах, они могут быть отмечены пунктиром или символом виде ножниц. Пленка режется только в отмеченных для этого местах
4. Производим укладку нарезанных фрагментов таким образом, чтобы медные токопроводящие шины находились снизу. Следим, чтобы не было перехлестов. Укладка встык или с зазором между фрагментами допускается. Пример правильной укладки

Как и теплоизоляцию, фрагменты можно фиксировать монтажной лентой.

5. Производим подключение. Этот процесс требует более детального описания. Очередность действий следующая:

• В первую очередь отмеряем длину монтажных проводов и производим зачистку их концов на длину 10-12 мм.
• Берем идущий в комплекте к пленке контактный зажим и вставляем зачищенный конец провода в хвостовик. Контактные зажимы для подключения ИК пленки
• Производим установку зажима на медную ленту и обжимаем его, после чего изолируем. Установка и изоляция зажима
• Соединяем между собой фрагменты таким образом, чтобы они подключались параллельно. Схематическое изображение подключения фрагментов
• Устанавливаем термодатчик (входит в комплект). Он должен находиться на угольном покрытии. Желательно располагать его в таком месте, которое будет менее всего подвергаться нагрузке.
• Подключаем датчик и ПЛЭН к терморегулятору. Схема подключения должна быть приведена в руководстве к прибору.
• Тестируем собранную систему. Включаем обогрев и устанавливаем необходимую температуру. Если нет искрения, контакты не нагреваются, а система отключается при достижении заданной температуры, то можно констатировать, что подключение инновационного напольного отопителя выполнено правильно.

6. После подключения, производится установка отделочного покрытия. После этого монтаж системы можно считать завершенным.

Описанным способом можно устанавливать как ленточные ПЛЭН, так и ИК панели для обогрева.

Как устанавливается инфракрасное отопление на потолки?

Единственное отличие от описанного выше способа заключается в том, что на потолке необходимо установить деревянную обрешетку. К ней будет крепиться подложка, а на нее тепловые модульные элементы или ПЛЭН. Их крепление осуществляется при помощи строительного степлера. При этом необходимо следить, чтобы не пробить скобами карбоновое покрытие и токоведущие элементы конструкции. В остальном принцип монтажа не отличается от описанного выше.

Обозначения:

• А – Основное потолочное перекрытие.
• В – брус обрешетки.
• С – Слой пароизоляции.
• D – Термоизоляционное покрытие.
• Е – ИК элементы.
• F – Отделка потолка.

Примечательно, что правильно уложенный греющий потолок можно использовать совместно с натяжными потолками. Также заметим, что инфракрасники могут быть установлены не только на бетонные перекрытия в квартире, а и на деревянные потолки загородного дома, но использовать их в качестве основной системы отопления нерентабельно, даже если нет газа. Инфракрасное отопление при обогреве большой площади потребляет много электроэнергии. В таких ситуациях лучше использовать обогревающие конвекторы.

Что касается настенного монтажа, то он выполняется таким же образом, как и ИК пленочные потолки. Если стеновые основания гипсокартонные или деревянные, то обрешетка в этом случае не требуется.

Выбор производителя

Характеристики ПЛЭН примерно одинаковые, поскольку используется одна и та же технология производства, поэтому утверждения о преимуществах того или иного бренда не всегда достоверны. Хорошо зарекомендовал себя ПЛЭН завода «Зебра», в частности ЭВО 300, купить эту пленку можно практически любом крупном городе, хоть Хабаровске или Иркутске. Также много хороших отзывов об обогревающих пластинах Фракарро и Ориент.

Правда следует учитывать, что энергосберегающие технологии и не стоят на месте, поэтому на рынке регулярно появляются новинки, позволяющие понизить теплопотери, а соответственно и потребление электроэнергии. Поэтому при проектировании систем альтернативного отопления следует внимательно изучить этот вопрос.

Про пользу и вред

Завершая тему, следует упомянуть о мифах, в которых рассказывается, что ИК отопление дома наносит вред здоровью человека. Это абсолютно неверно, такие системы более безопасны, чем микроволновые плиты. Что касается пользы, то говоря правду, ее значение также сильно преувеличено в маркетинговых целях.

Водяные инфракрасные обогреватели в СПб и Москве

Водяные ИК панели – это не только эффективный, но еще и экономичный вид отопления/охлаждения. Применение воды в качестве теплоносителя создает массу плюсов при эксплуатации такого типа оборудования. Водяные ИК панели могут работать без ограничения в потреблении электроэнергии, без угрозы возникновения пожаров, а кроме этого современные модели ИК панелей способны не только обогревать, но и охлаждать помещения летом, что удобно при отсутствии возможности монтажа в помещении кондиционера. простота в монтаже и сборке панелей, а также наличие множества вариантов для выбора площади излучающей поверхности дают возможность конструировать целые ИК потолки.

Водяные инфракрасные обогреватели Mark Infra Aqua

Голландские водяные инфракрасные обогреватели Mark Infra Aqua относятся к типу промышленных нагревателей. Принцип работы ИК излучения основан на том, что его тепловые волны распространяются не в воздух, а на предметы и людей, находящихся в помещении, что наиболее эффективно и менее энергозатратно. Кроме этого ИК нагреватели Mark Infra Aqua, как уже видно из названия, в качестве теплоносителя используют горячую воду, именно поэтому данная серия отличается наличием следующих особенностей: возможность интеграции в систему потолочного отопления; абсолютной пожарной безопасностью в работе; отсутствием ограничений по монтажу, связанных с напряжением в сети электроснабжения; алюминиевым корпусом с высокой теплопроводностью; качественной теплоизоляцией; возможностью выбора площади излучающей поверхности, которая зависит от количества и длины установленных в нагревателе трубок.Гарантия — 2 года. Компания Аэростандарт является официальным дистрибьютором компании климатические технологии Mark. Всю интересующую Вас информацию Вы можете получить позвонив нашим менеджерам или перейдя на страницу товара.

Инфракрасное отопление частного дома- плюсы и минусы

Инфракрасное отопление частного дома – лучистый обогрев, лучше всего подходит для точечного обогрева, поскольку он направляет сфокусированное тепло в области непосредственно перед обогревателем. Инфракрасные нагревательные панели – это самый новый способ обогреть дом этой зимой!

Лучистый обогреватель обеспечивает практически мгновенное тепло в определенной области, поэтому они популярны в офисах, спальнях и других небольших помещениях. Также есть модели, которые можно разместить под школьными партами или в мастерских, чтобы согреться во время работы.

Инфракрасное отопление согревает подобно Солнцу, используя невидимое лучистое излучение для непосредственного обогрева предметов и людей в комнате. Комфортное тепло можно почувствовать сразу после включения. Обычно используются инфракрасные кварцевые лампы в качестве нагревательных агентов. Они предлагают последовательное, мягкое тепло.

Что такое инфракрасное отопление частного дома?

Подумайте о солнце и о том, как оно нагревает предметы в летний день. Это может быть что угодно: булыжник, автомобильные сиденья, входные ворота, все эти объекты нагреваются инфракрасным излучением.

Вместо того, чтобы нагревать воздух, как делает обычный конвектор, инфракрасный обогреватель излучает энергию, которая нагревает окружающие предметы, стены и даже вас. После этого, посредством теплых предметов нагревается воздух в помещении, постепенно обеспечивая распространение тепла по всей комнате.

Обычные обогреватели – масляные или конвекционные нагревают воздух напрямую, не используя предметы в качестве посредников. Конечно, это достаточно просто, однако у этого способа есть несколько недостатков.

Учитывая, что горячий воздух поднимается, толкая холодный воздух вниз, в конечном итоге происходит ситуация, когда все тепло аккумулируется вверху. Человека на диване обволакивает холодный воздух, который необходимо постоянно нагревать. Это приводит к неэффективному отоплению. Зачем нам теплый воздух, если он всегда близко к потолку, в то время как мы всегда ближе к земле в объятиях с более холодным воздухом?

Инфракрасное отопление частного дома плюсы и минусы

Инфракрасные нагревательные панели помогают улучшить кровообращение и укрепляют иммунитет (идеально подходит для защиты от зимнего насморка). Японские врачи используют инфракрасные нагревательные панели, чтобы помочь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями!

1. 100% естественное и здоровое тепло.

Инфракрасное отопление частного дома абсолютно естественно для нашего восприятия, ведь оно подобно солнечному свету. Организм человека предназначен для приема и излучения инфракрасных волн. Инфракрасный обогрев использует основу мягкого длинноволнового инфракрасного излучения, которое проникает в воздушные массы и нагревает твердые частицы. Если вы любите тепло солнца, то вам понравится ощущение, которое вы получите от новой инфракрасной отопительной системы.

2. Не нагревает понапрасну воздушные массы.

Инфракрасное отопление нагревает не воздух, а предметы, стены, потолок и другие элементы здания. Это основное отличие от более традиционных систем отопления, которые просто нагревают воздух. Каркас сооружения может дольше сохранять тепло, создавая лучший тепловой комфорт. В комнате не только теплее и уютнее, но также меньше пыли, так как нет восходящих и нисходящих потоков воздуха. Для страдающих астмой и аллергией – меньше загрязняющих веществ попадает в гортань при дыхании.

3. Меньше сырости и плесени.

Меньше сырости и плесени, потому что инфракрасное отопление частного дома согревает стены и сохраняет их сухими. Это означает, что не будет влаги или плесени, чтобы испортить ваши стены. Вся комната прогревается равномерно и достигает одинаковой температуры.

4. Снижение потребления энергии.

Опыт показывает, что в достаточно изолированном здании, без неконтролируемых теплопотерь, и оборудованном инфракрасными системами и системами управления, можно ожидать значительного сокращения потребления энергии.

Почти 100% электроэнергии, используемой инфракрасными обогревателями, преобразуется в тепло. Инфракрасные системы отопления предлагают владельцам беспрецедентный уровень контроля над температурой и разумным использованием электроэнергии. Инфракрасное отопление частного дома обеспечивают более высокий уровень теплового комфорта.

По сравнению с газовыми или электрическими решениями инфракрасное отопление частного дома экономит от 30 до 60% годового потребления энергии. Кроме того, система отопления гораздо компактнее.

5. Нет регламентного обслуживания.

Инфракрасные обогреватели как правило, не требуют технического обслуживания или регламентных замен изнашиваемых деталей. Обогреватели используют твердотельные элементы в отличие от систем отопления на водной основе или систем с вентилятором, которые часто требуют затрат на обслуживание, проверку и ремонт.

Современные инфракрасные обогреватели и контрольные приборы учета сертифицированы в соответствии с принятыми стандартами безопасности.

6. Экологическая безопасность.

Инфракрасное отопление частного дома абсолютно не содержит выбросов углекислого газа. Если используется электричество, произведенное на гидроэлектростанции, ветряком или солнцем, можно смело утверждать, что это одна из единственных систем отопления, которая действительно может претендовать на 100% безуглеродный выброс.

Не забывайте, что предметы в комнате сохраняют тепло, оставаясь сухими. Плесень не может расти в сухих местах. Инфракрасное отопление частного дома очень эффективно в сохранении стен и потолков. Способствуют уменьшению аллергии, а поскольку ультракрасное излучение не гоняет воздух по квартире, значит отсутствует циркуляция пыли. Астматики могут вздохнуть с облегчением.

Минусы инфракрасных обогревателей

К сожалению, инфракрасные обогреватели все еще всегда испускают это угрожающее оранжево-красное свечение! А главное, не всем подходит зональное отопление. Надо признать, подобная система отопления может быть далеко от идеала. Ограниченная зона тепла не подходит, если вы часто меняете местоположения.

Излучающее тепло наделено характеристиками прямолинейного распространения, поэтому группа людей не может пользоваться одним обогревателем одновременно. Существуют достаточно мощные модели, способные обогреть всю комнату, все таки их эксплуатация эффективнее, если человек находится в непосредственно на линии излучения.

Инфракрасное отопление частного дома начинает согревать моментально после включения. Обратная сторона медали – они прекращают генерировать тепло сразу же после отключения. Так как воздушное комнатное пространство фактически не задействовано в нагреве, помещение в считанные минуты охлаждается. В то же время, маслонаполненный радиатор будет продолжать отдавать тепло даже в выключенном состоянии, — нагретому маслу понадобиться время, чтобы полностью остыть.

Потребление электричества при эксплуатации инфракрасного отопления без сомнения меньше, чем масляные обогреватели, поэтому систему можно назвать экономичной. Энергоэффективность оборудования более выражена, если не стоит задачи обогревать весь дом в течение продолжительного периода.

Инфракрасное отопление частного дома в интерьере дома

Когда вы ищете инфракрасный обогреватель, не маловажное значение имеет то, как он выглядит в домашней обстановке. Если вы хотите, чтобы мебель и техника соответствовали друг другу, вам следует убедиться, что вы покупаете инфракрасный обогреватель, который будет соответствовать продуманному интерьеру.

Поскольку инфракрасные обогреватели не греются, их поверхность остается прохладной. Это позволяет производителю использовать широкие возможности в изготовлении модельного ряда. Многие инфракрасные обогреватели сделаны с деревянными кожухами и даже в виде картин.

Традиционный деревянный материал, скорее всего хорошо впишется во многие дома. Обычно можно выбрать различные цвета деревянного корпуса. Если дерево – не подходит к части декора дома, вы можете найти инфракрасные обогреватели сделанные из алюминия. Отделка изготавливается в различных цветах.

Для комнат, где уют остается решающим фактором декорирования, обратите внимание на проекты инфракрасных обогревателей, в виде картины. Они ежедневно будут радовать глаз, размещенные на стене, и занимая меньше места.

Если вы хотите видеть режим работы, и какая настройка нагревателя включена, следует выбрать инфракрасный обогреватель с цифровым дисплеем. Информативный дисплей показывает на какую температуру инфракрасный обогреватель. Также можно выставить время работы, если у нагревателя установлен встроенный таймер.

Кварцевые элементы лучше, чем «коротковолновые» галогенные элементы?

Если вас беспокоит атмосфера, внешний вид вашего интерьера и создание более расслабляющей обстановки, инфракрасные кварцевые элементы – это всегда лучший выбор.

Кварцевые элементы обеспечивают комфортную температуру благодаря средневолновому излучению. Конкурентоспособные продукты с коротковолновыми галогенными элементами производят более интенсивное тепло. Но излучают при этом очень яркий и резкий свет. Напротив, средневолновые элементы эффективно нагревают пространство. Обеспечивая при этом мягкий теплый свет, который практически незаметен для глаз.

Инфракрасные обогреватели или излучающие инфракрасные обогреватели используют передачу энергии для обогрева окружающих предметов и людей. Большинство инфракрасных обогревателей используют 2 типа нагревательных элементов:

• Кварцевые трубки. Кварцевые трубки обычно имеют нихромовый нагревательный провод. Стандартно – 80% никеля и 20% хрома, которые заключены в кварцевую трубку.
• Трубчатый нагревательный элемент. Подобно тому, что вы наблюдаете в духовке или на плите. Цельнометаллические нагревательные элементы оснащены внутренним нагревательным проводом, который нагревает окружающую металлическую поверхность.

Портативные лучистые обогреватели обычно используют нагревательные элементы с электрической катушкой или кварцевой трубкой.  Это способствует быстрому обогреву небольших помещений – практически мгновенно.

Во время нагрева электрические излучатели излучают тепловые волны инфракрасного излучения. Точно так же, действует солнце, чтобы обогревать близлежащие объекты и людей.

Инфракрасное отопление частного дома является хорошим выбором для точечного обогрева. Обеспечивают быстрое и сфокусированное тепло в зонах их прямой видимости. Обогреватели можно использовать для обогрева целых помещений. Однако для создания равномерно отапливаемого пространства может потребоваться некоторое время.

Инфракрасные панели отопления бывают разных стилей: напольные, настольные, и настенные. Кроме того, лучистые обогреватели имеют такие функции, как:

• ролики для облегчения передвижения;
• программируемые таймеры для автоматического отключения;
• средства безопасности, которые делают их безопаснее для детей и домашних животных;
• экологичные настройки для лучшего использования энергии.

Вместо эпилога

Подумайте об использовании портативных лучистых обогревателей для комфортного тепла. Пока вы отдыхаете в своем любимом кресле, сидите за своим столом или работаете за рабочим столом.

В прошлый раз мы писали об инфракрасных саунах. Они используют инфракрасный свет для обогрева тела изнутри, а не воздух снаружи, как это делает традиционная сауна.

Из – за этого, сауны способны работать при более низкой температуре. Как правило, около 70 градусов по Цельсию, а не за 90. Работа сауны обеспечивает при этом один и тот же результат ( наука – подтверждает) для сердечно – сосудистой профилактики. Инфракрасные сауны позволяют проникнуть теплу глубже под кожу, чем жар традиционной бани, что приводит к большему потоотделению. Соответственно можно больше вывести токсинов из организма.

— TheGreenAge

Что такое инфракрасный свет?

Инфракрасный свет — это причина, по которой нам становится тепло, когда солнце светит посреди зимнего дня. Согласно общепринятому мнению, если бы температура воздуха была ниже нуля, вам бы тоже стало холодно. Однако инфракрасные волны, излучаемые солнцем, беспрепятственно проходят через космос и согревают любой объект, на который они попадают, в том числе ваше тело.

Инфракрасное излучение — это форма электромагнитного излучения, которое выходит за пределы красного конца видимого светового диапазона электромагнитного спектра.Мы часто слышим слово «излучение» и автоматически связываем его с вредом, но на самом деле излучение — это просто процесс выделения энергии. Как и видимое световое излучение, инфракрасное излучение на 100% безопасно, и даже наши тела излучают инфракрасное излучение (что позволяет поисково-спасательным вертолетам находить потерявшихся путешественников ночью).

Обычное отопление в домах

Обычное отопление в доме работает, нагревая воздух вокруг вас; например, радиатор в основном нагревается за счет конвекционных потоков (он также испускает небольшое количество инфракрасного излучения).

Большинство обычных систем отопления излучают некоторое количество инфракрасных волн.Например, если вы когда-либо сидели возле открытого огня, вы почувствовали жар на лице. Затем, когда вы кладете руку перед лицом, это останавливает прямое попадание инфракрасного излучения в лицо; вместо этого вы почувствуете, как нагреваются ваши руки. Это инфракрасный.

Инфракрасные обогреватели в доме

Инфракрасное отопление — довольно недавнее добавление к бытовому и коммерческому отоплению. Он испускается обогревателем, который затем беспрепятственно перемещается по воздуху, пока не ударяется о какой-нибудь предмет.Объект поглощает излучение, заставляя молекулы внутри него вибрировать, выделяя тепло.

Если волны соприкасаются с людьми, они проникают в тело примерно на дюйм, создавая ощущение глубокого тепла, но даже если вы не находитесь прямо на пути волн, любое твердое тело будет вибрировать, когда волны ударяют о них. , заставляя их излучать тепло обратно к вам.

Несмотря на возможность приобретения газовых, масляных и твердотопливных инфракрасных обогревателей, мы предлагаем использовать электрические инфракрасные панели в доме, поскольку вам не нужно интегрировать какие-либо трубопроводы или хранилища топлива при установке панелей.Также отсутствуют прямые выбросы, связанные с использованием электрических панелей (а если вы используете их в сочетании с солнечными панелями, вы получаете 100% без выбросов). Их также можно разместить высоко на стенах или потолке, чтобы их было легко держать подальше от домашних животных и детей (они становятся такими же теплыми, как и стандартный радиатор).

Электрические панели бывают разных размеров, а некоторые модели могут использоваться как зеркала. Поскольку в них нет движущихся частей, они работают в полной тишине, что делает их идеальными для спальни.

>>> Стоимость отопления дома газом по сравнению с электричеством <<<

Энергосбережение за счет инфракрасных обогревателей

Инфракрасное отопление работает, нагревая площадь поверхности комнаты, а не ее объем (как в случае с традиционными конвекционными обогревателями), что означает, что они нагревают значительно меньше, чтобы обеспечить такое же количество тепла.

В следующем рабочем примере сравнивается инфракрасная тепловая панель мощностью 600 Вт и стандартный конвекционный обогреватель мощностью 1500 Вт (например, обеспечивающий такой же комфорт тепла), обеспечивающий тепло до 4 месяцев зимой (с ноября по февраль) в течение 8 часов в день. по цене 0 фунтов стерлингов.14 за кВтч электроэнергии.

Кроме того, вы обогреваете твердые стены или предметы инфракрасным излучением, и они имеют тепловую массу, что означает, что они сохраняют тепло и помогают поддерживать уют в доме. И наоборот, воздух не имеет тепловой массы, поэтому в случае традиционных помещений с конвекционным обогревом, когда дверь открывается, горячий воздух быстро выходит; требуя разогреть комнату, чтобы снова почувствовать тепло. Одним из ярких факторов в пользу этих панелей является возможность предоставить дому полностью зонированную собственность.В отличие от систем центрального отопления, панели можно включать в отдельных комнатах с помощью термостатов. Это означает, что отопление полностью используется только при необходимости. Если вы думаете, сколько энергии тратится впустую в помещениях, которые не нужно отапливать, например, в гостевых спальнях, это реальная выгода.

также достигают полной рабочей температуры всего за 30 секунд, и поэтому они намного более эффективны при обогреве помещения, чем обычные обогреватели. Тепло также содержится в тепловой массе поверхностей комнаты, в отличие от тепла.Это означает, что он дольше остается теплее, а сквозняки не играют такой большой роли по сравнению с конвекционными обогревателями.

Инфракрасное по сравнению с другими системами обогрева

Другие преимущества инфракрасного обогрева

Еще одно важное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что в отличие от обычных обогревателей, которые просто нагревают воздух, инфракрасные обогреватели нагревают стены, что означает, что они остаются полностью сухими.Затем он накапливает тепловую массу внутри стен и полов, которая поддерживает тепло и сохраняет его сухим за счет уменьшения конденсации. Таким образом, инфракрасное отопление помогает предотвратить распространение плесени в доме.

Кроме того, обычные обогреватели нагревают комнату конвекционными потоками, которые непрерывно распространяют частицы пыли по дому, однако эти конвекционные потоки не возникают при инфракрасном обогреве, поэтому для людей, страдающих астмой, инфракрасные панели могут быть идеальным решением.

также обеспечивают оптимальную температуру нагрева в течение 30 секунд после включения. Поскольку движущихся частей нет, они не издают шума; поэтому они идеально подходят для обогрева спален.

Преимущества

• Блоки компактны и могут быть сконструированы так, чтобы выполнять другие функции, например, зеркало в ванной, что помогает сэкономить место.
• Поскольку инфракрасные обогреватели нагревают твердые предметы в доме, например стены, они предотвращают накопление влаги на этих поверхностях и тем самым препятствуют распространению плесени.
• Технология «установил и забыл», требует минимального обслуживания
• Эти обогреватели не содержат вредных выбросов (т. Е. При их работе не сжигается топливо), и если они используются вместе с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные фотоэлементы, вы производите 100% чистое тепло.
• Эти обогреватели обогревают комнату более эффективно, чем обычные конвекционные обогреватели, поэтому они более экономичны в эксплуатации.
• Инфракрасные обогреватели нагревают твердые предметы с теплоемкостью, поэтому, если в комнате сквозит сквозняк или открывается дверь, твердые предметы сохраняют тепло, сохраняя в комнате тепло.

Ограничения

• Они стоят примерно в два раза дороже традиционных конвекционных обогревателей. Однако разница в экономии должна означать, что они окупятся чуть более чем через год, и тогда вы ощутите экономию на счетах за электроэнергию.
• Чтобы ощутить истинные преимущества нагревательной панели, между вами и нагревательным элементом не должно быть препятствий, чего не всегда легко добиться.

Стоимость

• Панель мощностью 600 Вт, которой должно хватить для обогрева небольшой комнаты, будет стоить приблизительно 230 фунтов стерлингов.

Установка инфракрасного обогрева

Вы думаете об установке инфракрасного отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который помог бы установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Как обустроить зону отдыха на даче своими руками: Ландшафтный дизайн зоны отдыха — ТОП-150 фото + интересные идеи, применение в ландшафтном дизайне, варианты оформления

Ландшафтный дизайн зоны отдыха — ТОП-150 фото + интересные идеи, применение в ландшафтном дизайне, варианты оформления

Дачный участок предстаёт дорогим сердцу уголком, где приятно проводить время на природе с друзьями, семьёй, покинув душный город с его суетой. Хочется обустроить его не только практично, но и красиво.

Если земельный надел невелик, всё равно найдётся местечко для уютной беседки. Внушительная территория позволит оборудовать полноценный комплекс с водоёмом, спортивной площадкой, габаритными растительными композициями.

Краткий обзор статьи

Выбор местоположения

Места для отдыха на даче выбирают, отталкиваясь от особенности планировки и размеров делянки. Желательно прислушаться к проверенным рекомендациям, которые советуют:

1. Район не должен прилегать к проезжей дороге, чтобы предотвратить проникновение пыли и шума.
2. Присутствующий навес даст шанс независимости от ненастной погоды, находясь на воздухе.
3. Закрытость от соседей и уличной области обещает атмосферу конфиденциальности.
4. Строительство с подветренной стороны обеспечит укрытие от ветра.
5. Удобный подход и близкое положение к самому дому позволит без труда переносить нужные вещи в виде посуды, продуктов.

Лучшие варианты – постройка навеса под садовыми деревцами или между садом и зданием. Последняя версия гарантирует двойную защиту стеной и деревьями. Немаловажный фактор – сочетание с архитектурным стилем центрального строения для общего гармоничного облика.

Основные принципы обустройства

Обширный простор даст больше возможностей оснастить зону площадками с различным назначением, где можно уединиться, отдохнуть с компанией, обеспечить детям уголок для игр. Их раскидывают в разные точки или объединяют воедино.

Скромный метраж не исключение, просто расстановка будет отличаться компактностью. Придётся урезать клумбы и отдать предпочтение низкорослым сортам растений, невысоким бордюрам, ограждающих их и дорожки. Кустарникам с пышными кронами придут на смену вьющиеся культуры, к примеру, декоративная фасоль.

Чтобы не терять из вида малышей, игровой отдел с мягким песочным основанием или травяным газоном располагают в поле родительского зрения. Это сосредоточение горок, песочниц, качелей.

Разделение зон отдыха по типам

Условно выделяют несколько разновидностей, прочно укоренившихся у дачников и зарекомендовавших себя с хорошей стороны.

Терраса

Открытый уголок входит в состав дома и одновременно выходит за его предел. Уличная температура позволяет отдыхать здесь, дыша свежим воздухом. Близость кухни не ограничивает пользование нужными предметами. Помещение украшают цветы в контейнерах или подвесные кашпо. Пейзаж, расположенный напротив, радует глаз цветниками, его можно дополнить фонтаном или водоёмом. На террасе многие с удовольствием принимают пищу, любуясь окружающими ансамблями.

Патио

Наличие внутреннего дворика поблизости жилища даст возможность отдыхать, наслаждаясь чаепитием на природе. Подобная комната не всегда снабжена крышей. Прямоугольная или круглая площадь укладывается плиткой или бетонируется. Её окружают решётки, увитые вьющимися лианами.

Фото зоны отдыха на даче наглядно демонстрирует, как прекрасно смотрится это в действительности. Внутри устанавливают мебель изящного плана. Стенки предстают прозрачными шторками из батиста, тюля. Натянутый купол поспособствует приятному затенению.

Открытая беседка

Конструкции, которые ограждает парапет в 80 см и крытые сверху, всегда востребованы. Они опираются на вертикальные стойки и могут иметь форму круга или квадрата. Пол поднимается выше земли для препятствия попаданию дождевой воды. У стола и скамеек центральное расположение.

Постройка не займёт много места и хорошо выглядит в любой садовой части, имея различные габариты на усмотрение хозяев.

Закрытая беседка

Зимовка в усадьбе заставит задуматься о закрытом типе сооружения. Окошки, занимая большую поверхность стен, обеспечивают летом доступ воздушным массам. Помещение оборудуется мангалом, здесь же присутствует камин или дровяная печь для комфортного времяпровождения. По проекту необходима вентиляция.

Присмотритесь к зелёной комнате

Такой дизайн зоны отдыха на даче является новшеством. Территория разбита на отделы, разделённые насаждениями растений, высотой до двух метров, которые можно стричь. Также же это могут быть решётчатые перголы, обвитые лианами.

Непроницаемая для взглядов изгородь – отличное решение для отделения уединённых местечек. В неё входят лиственные кустарники с декоративной листвой. Можно воспользоваться барбарисом, чубушником или хвойными сортами туей, можжевельником.

Таких комнат может быть насколько по желанию владельцев. В них ставят удобную мебель, украшают всевозможными фигурками и клумбами. Иногда они распределяются согласно целям, становясь игровой для деток, уголком релаксации, точкой приготовления мясных блюд.

Обустройство зон отдыха

Мебельные группы обязаны характеризоваться удобством и привлекательностью. Обычно они сделаны из пластика, ротанга, дерева, металла. Не исключены эксклюзивные вещицы, придающие пространству особенный шарм.

Гамак

Висячая лежанка является востребованным предметом меблировки, как и кресла, скамейки. Оптимальная вариация его размещения – укромная садовая область. Окружение природной среды создаст романтическое настроение и поспособствует полноценному расслаблению.

Качели

Любимое всеми устройство выступает дополнительным или основным образчиком оформления приусадебного надела. Оно чаще устанавливается в пределах местоположения барбекю, даря непринуждённую обстановку домочадцам, гостям и в первую очередь детишкам.

Качели занимают террасу, позволяющую по размерам, или укрыты перголой, скрываясь в потаённых районах. Они оснащаются для удобства подушечками.

Лежаки

Чтобы достичь полной релаксации, на площади располагают топчаны, кушетки, диванчики, на которых можно дремать, читать, приятно проводя время. На них набрасывают уютный плед, матрас для мягкости и комфорта.

Барбекю, мангал

Природная атмосфера подталкивает заняться приготовлением деликатесов над огнём. Хорошее зонирование участка непременно отводит местечко для специально оборудованных очагов. Их размещают недалеко от сбора всей компании, чтобы не отдалять от неё повара.

Приспособление допускает элементарно обжаривать сосиски, кипятить чай. Его устанавливают и внутри закрытых беседок, дабы не зависеть от погоды. В таком случае продумывается наличие вытяжной трубы и вентиляции.

Очень интересна садовая печь, напоминающая русскую вариацию в деревенском стиле. В основе кладки кирпичи, природный камень. Нижний отсек наполнен дровами, лопатками, в центре – дымоотвод, а сбоку полочки с посудой. Такая деталь может планироваться и на открытых площадках и в беседках.

Грандиозные идеи

Обдумывая, как обустроить зону отдыха, учитывайте не только эстетическую, но и практическую сторону вопроса. Наполнение ландшафта зависит от рельефа местности и наличия свободного пространства.

Бассейн

Водоём обладает главным достоинством – в жару в него можно окунуться. Прибрежная полоса выложена плиткой, которая не должна скользить. Прилегающую территорию засевают газонной травой и оснащают для безопасности вечерним освещением с герметичными светодиодными светильниками.

Закрыв «озерцо» куполом из поликарбоната, многие достигают парникового эффекта с постоянно тёплой и не загрязнённой водой. Здесь не исключена стойка бара, шезлонги, зонты. Минусом оказывается высокая цена и длительный установочный процесс.

Искусственный пруд

Объёмное гидротехническое сооружение можно заменить статическим прудиком, источающим прохладу в зной и освежающим микроклимат. Часто его пополняют декоративными рыбками. Перепад высоты на делянке наведёт на мысль, соорудить водопад или каскады с успокаивающим журчанием водички.

Основанием небольшого приспособления выступают старые ванны, ненужные баки, широкие тазики. Вкопав ёмкость в почву, её застилают плёнкой и наполняют жидкостью. Плёночные краешки маскируют с помощью гальки, гравия, песка и засаживают растительностью.

Габионы

Так называются сетчатые устройства, заполненные крупными камнями. Слово переводится, как «большая клетка». Метод использования в дизайнерских целях сравнительно нов.

Подобные укрепления выглядят сплошной непроницаемой стеной, которая изолирует желаемый отсек от посторонних взглядов и противостоит ветру. Совместно с конструкциями обязательно применяют цветочные композиции, помогающие избежать мрачности.

Добавочные аксессуары

Красивая зона отдыха получается при наполнении пейзажа мелкими и неожиданными деталями, несущими колорит и необычность. Модно использовать цветник на мебельных группах.

Разноцветные цветочки, которые заполняют ящики старого комода, поломанные стулья, железную кровать смотрятся очень мило и ненавязчиво. Их также подвешивают в чайниках, надколотых чашках на деревья или ставят в резиновой обуви на крыльцо.

Популярны кованые изделия, но лидерство отдано садовым фигуркам. Очаровательная лягушка или водоплавающая птица у пруда, грибы, гномики, ёжики, притаившиеся в клумбах, придадут местности живописность и уникальность.

Не меньше востребованность у садовых фонарей, работающих от солнечных батареек. Их ставят около тропинок, озаряя участок ночью. Они позволят легко ориентироваться тем, кто засиделся допоздна.

Комплекс неординарных элементов помогает добиться оригинального образа ландшафта. Оформить зону отдыха своими руками не составит сложности. Вложив душу в это захватывающее дело, вы с нетерпением будете ожидать поездки на дачу, чтобы ещё раз оценить своё творение и полноценно отдохнуть.

Фото ландшафтного дизайна зоны отдыха

лучшие варианты планировки и идеи оформления зоны отдыха для дачи (125 фото)

Не стоит забывать, что дачный участок является в первую очередь местом для отдыха, где можно отдохнуть от тяжелых трудовых будней. И чтобы он стал полноценным, стоит заранее побеспокоиться о выборе подходящего места отдыха на даче.

Как правило, планирование происходит перед началом обустройства дачного участка, это помогает избежать лишних трудозатрат, в том числе и финансовых потерь. Основной акцент при планировании делается на потребности того, или иного члена семьи, а также особенности и размеры участка.

Содержимое обзора:

Основные правила при выборе участка

Применение нескольких устоявшихся правил позволит правильно выполнить хорошее зонирование участка. Таковыми являются:

• достаточная удаленность от дороги
• присутствие долголетних растений, с раскидистыми плетями таких, как виноград упростят задачу и выполнят функцию навеса
• небольшое расстояние от места отдыха до строений, позволяет сократить время приготовления пищи
• удаленность от соседних участков сделает отдых полноценным

Варианты обустройства зоны для отдыха

На сегодняшний день наиболее распространены такие варианты зон для отдыха, как:

• классическая — не требует много места, две лавочки и стол, являются основными составляющими
• патио на даче — более сложный дизайн зоны отдыха, дословный перевод которого означает »дом без крыши»
• беседки — как открытые, так и закрытые
• садовые комнаты

Классический вариант исполнения места отдыха

Несмотря на кажущуюся простоту, такой способ тоже имеет некоторые требования, выполнение которых создаст наиболее комфортные условия. Таковыми являются:

• элементы дачной мебели не должны находиться на открытом участке, чтобы исключить попадание открытых солнечных лучей
• заранее определиться с посадкой вьющихся растений (хмель, фасоль, виноград), такое соседство позволит получить полноценную тень, и неплохую защиту от ветра

Патио — универсальный способ для любых зон отдыха

Обустройство небольшого участка для комфортного времяпрепровождения, является практически неисчерпаемой, но применение неких шаблонов способно значительно упростить задачу.

Патио с подвесными китайскими фонарями

Китайские фонарики являются достаточно неплохим вариантом для создания красивой зоны отдыха, который способен создать особую атмосферу. Располагают фонари в основном над столовой зоной, расцветка и размер при этом не имеют особого значения.

Формы и расцветка китайских фонарей разные, но для создания наиболее полного проникновения в китайский этнос, будет уместным приобрести красного цвета с использованием позолоты. Такая расцветка является классической для китайского антуража.

Использование перголы над патио

Перголой называют некий туннель, состоящий из нескольких арок, увязанных по бокам. При выходе из нее, открытые участки зрительно кажутся больше, чем есть на самом деле.

Такая конструкция позволяет качественно улучшить атмосферу патио, создает ему более законченный богемный вид. Неплохо смотрятся на перголе декоративные цветы, как более простой вариант — разместить на ней гирлянду или светодиодную ленту.

Декор патио различными занавесками

Перголу можно использовать как основание для размещения штор и занавесей. При этом нужно принять во внимание общий цветовой фон, чтобы не получить мешанину из разных оттенков и узоров.

Наиболее простым решением этой задачи станет использование двух насыщенных и ярких цветов.

Подвесные горшки с цветами, как способ декора

Украсив стены своего патио цветами в горшках, можно создать неповторимый внешний вид. Как вариант, горшочки можно окрасить в различные цвета. В купе с цветами не требующих особого ухода, они создадут достаточно привлекательный вид.

Декорирование патио популярными цветовым сочетаниями

Нынешний сезон предполагает несколько популярных цветовых сочетаний, которые будут неплохо смотреться на небольших участках. Использовав их, можно самостоятельно оформить зону отдыха своими руками, значительно сэкономив на привлечении специалиста.

Применительно к патио, можно использовать следующую цветовую палитру:

• яркие, кричащие цвета — желтый, бирюзовый и т.п
• белый фон, с применением желтого и оранжевого оттенков
• пастельный тон, в том числе светло-зеленый, бежевый или голубой

Патио с небольшим очагом

Заранее продумав место для костра, можно получить массу положительных эмоций в будущем. Не считая практичности, небольшой, аккуратный очаг даст хороший психологический эффект.

Практичная мебель для патио

Использование небольшого передвижного столика на колесах, способно значительно облегчить подачу еды и напитков для своих гостей. Применительно к патио, занимающее ограниченное пространство, это добавит места для сервировки основного стола.

Также на небольшой территории неплохо смотрятся кресла с плавными, закругленными изгибами. Такие кресла не создадут ощущения загроможденного помещения.

Небольшие тумбы из пеньков, расположенные хаотично, способны стать неотъемлемой частью декора.

Использование этнических элементов в патио

Применение нелогичных элементов декора, является одним из необычных способов дизайнерских решений.

Применительно к патио, достойно будут выглядеть арабские светильники, различные цветочные горшочки необычной формы, небольшие подушечки с колоритным, национальным узором.

Беседки для зоны отдыха

Беседка является более практичным строением. Расположив ее в месте, откуда просматривается весь дачный участок, можно спокойно отдыхать не теряя из виду детей или домашних питомцев.

Как правило, беседки не отличаются большим внутренним пространством, поэтому небольшой стол и несколько стульев, являются стандартным набором мебели для такого сооружения.

Перед тем как приступить к обустройству зоны отдыха на даче и монтажу беседки, нужно учитывать, что данное сооружение не стоит располагать в непосредственной близости к постройкам и деревьям так, как это затруднит работы по покраске и ремонту беседки.

Садовая комната для дачного отдыха

Стенами для такого рода сооружений являются перголы, арки различной конфигурации. Часть комнаты может огорожена шторой либо ширмой. Деревянные арки способны хорошо держать вьющийся кустарник. Такое строение является отличным местом для отдыха.

Использовать такой уголок можно и в качестве летней кухни, гостиной и т. д. В такую комнату вполне реально подвести необходимые коммуникации, такие как воду и электричество.

В настоящее время существует огромное количество вариантов обустройства зон отдыха на дачном участке. Чтобы создать себе общее представление, достаточно найти на просторах интернета фото зоны отдыха на даче, и выбрать наиболее подходящее исполнение, в зависимости от возможностей и желаний.

Фото зоны отдыха на даче

как сделать уютный уголок, навес в саду своими руками, идеи, видео, фото

Своими руками сделать зону отдыха на даче или площадку для пикника совсем не сложно. Достаточно подобрать на дачном участке укромный и красивый уголок. Такое место отдыха можно не только привлекательно оформить, но и обустроить печью или мангалом.

Как выбрать место на дачном участке для создания зоны отдыха

В частном доме не всегда есть возможность устроить праздник для большой компании. Чтобы правильно оформить в саду удобную и красивую площадку, на которой можно будет не только отдохнуть, но и приятно провести время, приготовив шашлыки или барбекю, нужно внимательно отнестись к выбору места. С этой целью нужно оценить площадь участка, наличие уклона для стока дождевой и талой воды, наличие и расположение коммуникаций и садовых насаждений.

Важно, прежде всего, ориентироваться на возможности территории и сочетания в ландшафтном дизайне. Отвести под обустройство уютный участок можно в парадной части придомовой территории, но и в его глубине, практически в огороде, где можно легко укрыться от любопытных взглядов всех прохожих. Для защиты от дождя и палящих солнечных лучей могут быть использованы как легкие постройки, так и обычный навес. На небольших по площади участках такая зона для отдыха должна быть более компактной. Большая приусадебная территория позволяет создать многофункциональное место отдыха из нескольких разноплановых подзон.

Зона отдыха на даче: идеи обустройства (видео)

Зона отдыха на даче и в саду: идеи и варианты

На приусадебном или дачном участке может быть организована зона отдыха как для всей семьи, таки и для детей или гостей. Площадка может быть не только открытой, с игровой зоной, но и закрытого типа, для романтического отдыха. Новые и очень интересные, необычные идеи для создания можно позаимствовать у известных ландшафтных дизайнеров, после чего немного доработать самостоятельно.

Как устроить уютный уголок на даче для романтического отдыха

Такой вариант площадки чаще всего представляет собой своеобразную «открытую комнату» на свежем воздухе. В качестве стен могут быть использованы разнообразные декоративные занавески из прозрачных и полупрозрачных тканей. Очень оригинально смотрятся стены-решетки, оформленные разнообразными вьющимися декоративными растениями. Штора из разноцветных бусин — это очень простой, но весьма эффектный способ отгородить уголок для желанного уединения. В последнее время всё чаще для декорирования таких зон используются бамбуковые ширмы, которые в сочетании с разнообразными контейнерными экзотическими растениями и мини-фонтанами позволяют воссоздать романтическую атмосферу японского сада.

Как сделать крытую площадку для отдыха детей

Крытая площадка – оптимальный вариант, который может использоваться как в солнечные дни, так и в непогоду. Чаще всего такая закрытая постройка оформляется с использованием стены домовладения, а вход в зону отдыха выполняется непосредственно из жилого помещения.

Наиболее удобным является вариант расположения площадки для детского отдыха со стороны заднего двора. При обустройстве чаще всего используются спортивные снаряды, домики, горки и веревочные лестницы, а также песочница.

Открытая зона для приготовления шашлыка

Открытый участок может эксплуатироваться исключительно в хорошую, не дождливую и безветренную погоду, поэтому лучшим местом для размещения шашлычной зоны является отдельно возведенная небольшая беседка или деревянная конструкция с каменной стеной возле огня.

Если площадь придомовой территории не позволяет строить отдельно стоящее сооружение, то можно располагать очаг на небольшой террасе или под обычным навесом, что позволит предохранить барбекю или мангалы от ливня, снежной массы и порывов ветра. Нельзя размещать очаг вблизи многолетних растений и садовых насаждений. Также из соображений пожарной безопасности, нельзя располагать очаг в непосредственной близости от домовладений, деревянных построек и заборов.

Если зону с барбекю предполагается располагать под навесом, то в обязательном порядке требуется предусмотреть качественное отверстие для дымоотвода. Такая площадка должна подразделяться на кухонную зону и участок для комфортного пребывания, оборудованный мебелью и прочими предметами интерьера. В этом случае необходимо позаботиться об удобном подводе основных коммуникаций.

Зона отдыха на даче для шумной компании

Открытая зона чаще всего используется семьями с детьми или большими компаниями. Чтобы оформить площадку отдыха для большой и шумной компании, потребуется выделить достаточный по площади участок. Очень хорошим вариантом станет настоящий дворик патио, представленный длинной бетонной скамейкой и большим количеством подушек. Также выполняется посыпка щебнем, высаживание многолетних трав с мягкой листвой и обустройство очага.

В декорировании могут быть также использованы изящные столики и стулья, а в качестве защиты от жаркого солнца устанавливается большой зонт. Отлично подходят для оформления гамаки или подвесные диваны. При озеленении целесообразно остановить свой выбор на наименее прихотливых сортах и видах цветущих или декоративно-лиственных растений. Не требует постоянных поливов лилейник, который и высаживается чаще всего на патио-площадках.

Как сделать открытую зону отдыха на даче своими руками

Открытая зона – наиболее быстро возводимый и простой вариант, не требующий больших денежных вложений и выполняемый с минимальными затратами времени и сил. Чаще всего удаётся расположить зону для отдыха в палисаднике, но в этом случае, нужно позаботиться о создании качественной изоляции от улицы посредством живой изгороди. Если на приусадебной территории сохранились дикорастущие деревья или какие-либо кустарники, то не нужно спешить их выкорчевывать – такие насаждения вполне могут послужить основой для возведения открытой зоны отдыха.

Подготовительные работы и зонирование

Обустраивая самостоятельно зону пребывания на воздухе на приусадебном участке, желательно расположить её около домовладения, на мощеной площадке в незначительной полутени. Проведение подготовительных работ и мероприятия по зонированию осуществляются в соответствии со следующими требованиями:

• проектирование связано с почвенными и природными условиями, планом существующего домовладения и коммуникаций, с учётом взаимодействия всех элементов архитектуры и ландшафтного дизайна;

• одним из основных элементов при проектировании является газонное покрытие, которое послужит не только декоративным украшением приусадебного участка, но и положительно сказывается на микроклимате;
• территорию для отдыха рекомендуется располагать среди зеленых насаждений, с таким расчетом, чтобы отдыхающим были обеспечены комфорт и сравнительная тишина;
• разметка территории на отдельные функциональные зоны осуществляется в соответствии с заранее подготовленным планом и рабочими чертежами.

Для зонирования приусадебной территории совершенно не обязательно сооружать высокие каменные стены. Вполне достаточно чисто символически обозначить необходимые границы посредством брусчатки на фоне газонной травы. Оригинально смотрится зонирование живыми изгородями. Зеленые насаждения для оформления такого ограждения должно подбираться в зависимости от уровня освещенности и с учетом вкусовых предпочтений владельца загородной недвижимости. Особого внимания заслуживают живые изгороди, создаваемые из хвойных культур. Такие растения не только эффектно дополняют дизайн приусадебной территории, но и хорошо очищают воздух, наполняя его бактерицидными эфирными маслами.

Изготовление основы

Для площадок открытого типа может использоваться не только газонная трава, но и более капитальная основа, которая обязательно должна легко выдерживать давление, создаваемое мангалом и предметами мебели. Наиболее правильным и доступным вариантом такого обустройства является использование традиционной бетонной подушки, которая возводится в соответствии со следующими рекомендациями:

• выбор места и определение размеров территории;
• тщательное выравнивание поверхности;
• разметка участка под основу при помощи сигнальных колышков и веревки;
• удаление верхнего слоя грунта на глубину в один штык садовой лопаты;
• установка опалубки по всему периметру;
• заливка бетонного раствора.

Процесс полноценного застывания бетона и набора им достаточной крепости занимает примерно три недели. В жаркие и сухие дни следует периодически поливать поверхность возводимой основы водой и укрытие полимерной пленкой от прямых лучей солнца. После того, как бетонная заливка полностью просохнет, производится оформление поверхности.

С этой целью может быть использован садовый паркет или террасная доска, но особой популярностью пользуется вполне доступное декорирование керамической или тротуарной плиткой. Если принято решение оформлять основу при помощи деревянного настила, то можно выполнить не полную бетонную заливку территории, а обустроить неглубокое ленточное фундаментное основание. Такой вариант позволяет значительно сэкономить время, силы и денежные средства.

Размещение садовой мебели и элементов декора

При выборе наиболее практичной и удобной в эксплуатации садовой мебели для комфортного летнего времяпрепровождения, ландшафтные дизайнеры настоятельно рекомендуют руководствоваться принципами легкости и долговечности. Очень хорошей альтернативой для традиционной мягкой мебели может стать плетеная, а также деревянная мебель.

Кроме всего прочего, особой популярностью у владельцев загородной недвижимости в последнее время пользуется красивая и очень надежная, кованая ажурная мебель, а также наборы предметов интерьера на основе современных прочных пластиков. В качестве украшения и с целью повышения комфорта летнего отдыха, могут использоваться разнообразные качественные мягкие настилы и небольшие декоративные подушечки.

Детские площадки на даче (видео)

Как красиво оформить участок вокруг зоны отдыха

Чаще всего для декоративного оформления используются разнообразные, вьющиеся летники. Очень хорошо подходят декоративные ипомеи, настурции, душистый горошек и огненно-красная фасоль, которые пышно и продолжительно цветут, а также отличаются быстрым ростом и развитием, что позволяет превратить шпалеры в яркие цветущие «стенки». Конструкционной основой мини-шатра может стать даже традиционный плетень, выполненный из ивовых или черемуховых прутьев.

Зоны отдыха, возводимые своими руками, могут быть разнообразными по размерам, форме, используемым элементам и назначению. Многие владельцы загородной недвижимости предпочитают дополнять традиционное зонирование искусственными водоёмами и игровыми зонами, что значительно повышает комфорт дачного времяпрепровождения.

Место отдыха на даче 🎍 своими руками

Современные хозяева дачного участка зачастую желают не столько выращивать фрукты и овощи, сколько получать возможность отдохнуть в условиях тишины и чистого воздуха. Это возможно благодаря обустроенной зоне отдыха в виде уютного уголочка, где домочадцы могут порадоваться теплому вечеру без суеты и проблем, наслаждаясь вкусом и ароматом свежеприготовленного шашлыка. Обустройство такой зоны будет определяться ее предназначением. Рассмотрим эту тему поподробнее.

Все больше людей приезжает на дачу не для посадки картофеля, а для отдыха от городской суеты

Виды зон отдыха

Уединение на закрытой площадке

Стены в такой «комнатке» предстают в виде легких штор или вьющихся по шпалерам цветов и растений, или в виде натуральной ширмы из бамбука. Легкость и воздушность всей конструкции будет создавать гармонию единения с природой, но в то же время прекрасно справится с задачей защиты хозяев и их гостей от ветра.

Уютное местечко для отдыха

Активный отдых на открытой площадке

Вариантов оформления зоны отдыха может быть много, но мы с Вами разберем наиболее популярные и удобные. Начнем мы с открытой площадки, где любители активного образа жизни смогут воплотить свою мечту к совмещению спортивного состязания и уютного времяпровождения. Для детей можно обустроить песочницу и качели, а в лучшем случае — детский городок с неглубоким бассейном. Организация открытых площадок – лучший способ провести время вместе с детьми, участвуя в общих играх и забавах. А в вечернее время это станет отличным местом для проведения дискотеки.

Газон, мангал, городок и пергола с лавочкой на открытой площадке

Преимущества мобильной площадки

Изготовленная из дерева, пластика, а также металла мобильная мебель позволяет в мгновение ока перенести зону отдыха в новое место. Из закрытой комнатки легко получается открытая площадка, готовая к принятию десятка гостей. Каркасы конструкции могут быть переносными или же разборными. Хороши разборные навесы и площадки, а также легкие наборы стульев со столом, которые широко представлены в магазинах для отдыха на природе.

Мобильность сооружения позволяет дислоцировать место отдыха в любую точку дачного участка. Гибкость конструкционных изменений позволяет приспособить площадку для разного количества гостей.

Легкая практичная мебель позволит обустроить место отдыха в любой части участка

Патио — это современно

Изначально патио подразумевалось как закрытый дворик, так повелось еще в древнем Средиземноморье. В наше время на дачном участке это происходит немного по-другому. Однако и сегодня основой патио остается ровная площадка из камня. Такую зону для отдыха размещают между постройками, имеющимися на участке. Стены дома и примыкающие здания в этом случае играют роль защиты и ограждения.

В таком закрытом и уютном пространстве приятно провести семейные посиделки, устроить званый ужин, или просто позагорать в уединении и тишине. Характерная особенность патио в современном понимании — применение эксклюзивных дизайнерских решений в оформлении зоны отдыха. Наиболее удачно можно разместить такую зону позади частного дома, где не будет шума машин и пыли.

Четыре сезона патио за домом

Оформляем сами

Выбираем уютное местечко

Выбор места для отдыха будет зависеть от возможностей дачной территории. Организовать «оазис» возможно как в передней части сада, так и в самой его глубине.

Зона уюта, расположившаяся в тени под кронами деревьев, несомненно, станет излюбленным местом и для домочадцев, и для всех приезжающих друзей. Место в тени идеально подходит для людей пожилого возраста.

Обустраивая площадку для детей, помните, что здесь должно быть не только много света и солнца, но также должен быть тенистый уголок, где малыши смогут укрыться от палящих в полдень лучей.

Выбирая наиболее удачное место, учитывайте следующие моменты:

• доступность и небольшое расстояние зоны отдыха от дома;
• возможность отгородиться от внешнего мира и посторонних глаз;
• наличие достаточной площади для выбранного варианта.

Если у Вас участок небольшой площади, не следует делать зону отдыха слишком обширной. На участке больше 10 соток можно разделить общее пространство на отдельные зоны, которые будут оформлены в одном ключе. Читайте статью «Ландшафтный дизайн приусадебного участка частного дома своими руками — оформление и фото».

Отдыхаем везде: на террасе, смотровой площадке, качелях, в шезлонге у бани и бассейна

Зона отдыха общего назначения должна быть обустроена на плоском участке сада, где возможно расположить не только мангал, но и навес со столом и скамейками. Для почитателей активного отдыха имеет смысл предусмотреть возможность привязать волейбольную сетку, закрепить баскетбольную корзину или разместить маленькие футбольные ворота на газоне.

Делим площадку на комфортные зоны

«Живые» ограждения станут естественным разделителем зон, а также помогут организовать территорию. Делая выбор между насаждениями для зеленых ограждений, ориентируйтесь на количество света в данном месте сада, а также на свои собственные предпочтения. Создавая живые изгороди из хвойных пород деревьев, Вы не только украсите территорию, но и очистите воздух, привнеся в него дозу эфирных масел. Разделить пространство можно также деревянными ограждениями, а также конструкциями из камня или бамбука. Читайте статью «Заборчики и ограждения своими руками для клумб и цветников — фото декоративного забора для сада».

Важная составляющая — основа и мощение

Наиболее просто и бюджетно — сделать основу для «лобного» места из мягкого газона. Такое натуральное покрытие будет радовать босые ноги и позволит устроить легкий пикничок непосредственно на траве. Места, предназначенные для расположения столов и скамеек, следует вымостить камнем, спилами из бревна, плиткой, специальным кирпичом или панелями из пластика, имеющими клетчатую структуру. В западных странах нередко выбор делают в пользу дерева, предварительно обработанного специальными составами. Самый надежный, но в то же время дорогой и престижный способ мощения – настил из декинга.

Мощение зоны отдыха следует выполнить в едином ключе с садовыми дорожками. Гармоничные, плавно перетекающие из одной в другую дорожки сада будут создавать ощущение законченности и лаконичности. Читайте статью: «Дорожки садовые своими руками на даче — варианты дизайна, фото и чертежи».

Садовые дорожки гармонично переходят в площадку

Приятные дополнения

Уютно посидеть с друзьями в беседке, наслаждаясь чаем или свежемолотым кофе. Из беседки приятно понаблюдать за окружающим пейзажем. Особое наслаждение привносит крыша над головой под жарким солнцем или в дождливую погоду. Такой островок будет оценен по достоинству всеми гостями Вашей дачи.

Создать романтику и загадочность в Вашей беседке помогут вьющиеся растения, оплетающие ее стены. Следует отдать предпочтение таким красиво цветущим вариантам, как жимолость, плетистая роза и клематис.

Желая время от времени баловать себя и друзей вкусным шашлыком, следует подумать о таком необходимом аксессуаре, как мангал. Имея в распоряжении достаточно обширную площадь, можно заняться обустройством камина на улице, который составит альтернативу кухонной плите. В уличных каминах огонь закрыт, а, значит, они являются максимально безопасными по сравнению с другими способами приготовления пищи.

Уютная закрытая беседка

Для души и для тела — патио и баня

Организовав своими руками патио рядом с русской баней, Вы навсегда подарите себе и близким радость от пребывания на даче. Нет ничего прекраснее, чем посидеть после парной на свежем чистом воздухе в уютном кресле и в ожидании ароматного шашлычка. Сочетание удовольствия, комфортного дизайна и приятной компании сделают любой вечер на приусадебном участке незабываемым.

Для постройки бани обычно выбирают клееный брус. Этот материал является наиболее стойким к влаге и грибковым отложениям, а также отличается высоким качеством.

Продумайте создание в банном комплексе всех удобств: парной, санузла, душевой, комнаты для отдыха и патио, которое будет надежно закрыто от посторонних глаз, а, значит, подарит всем отдыхающим гармонию природы и современных технологий. Внутренние стены лучше отделать вагонкой из липы.

Любители позагорать могут позволить себе соорудить собственный пляж прямо посреди сада. Желательно такое интимное место отдыха сделать позади частного дома, подальше от посторонних глаз. Площадка под «пляжем» должна быть вымощена в виде помоста, тогда там не будет застаиваться дождевая вода. Для мощения отлично подойдет террасная доска или камень.

Шезлонги для дачи можно легко соорудить своими руками

«Меблировать» собственный пляж можно шезлонгами и переносными зонтиками от солнца. Добавьте пару скамеек и столик, чтобы сделать пребывание в таком уютном местечке еще комфортнее. Удобство от пребывания на даче заметно возрастет, если обустроить небольшой пруд, бассейн, а, может быть, и фонтан. Наши Фото подсказывают, как это сделать.

Садовая мебель, легкая и удобная

Чтобы отдых на даче стал приятным и комфортным, специалисты советуют делать выбор в пользу легких и практичных вариантов мебели. В качестве садовой мебели отлично подойдут изделия из дерева, пластика. По-своему хороши изысканные кованые и плетеные элементы декора.

Садовая мебель отличается простотой в обслуживании и, кроме того, отлично выдерживает воздействие солнца и дождя. Декорировать жесткие спинки и создать максимум уюта и комфорта возможно при помощи мягких подушек и подстилок. Мобильность таких элементов позволяет их быстро спрятать в случае непогоды.

Садовая мебель должна быть практичной и легкой

Важные мелочи или подбор аксессуаров

Давно установлен тот факт, что именно мелочи создают ощущение уюта. Здесь дизайн ограничен только пределами Вашей фантазии: звенящие колокольчики, милые фигурки зверюшек, кормушки и скворечники для птиц, декоративные фонари и т.д. Не забывайте о цветах, они всегда являются украшением любого интерьера. Вечером будет большим удовольствием наблюдать за нежной игрой света различных светильников и светящихся камней. Примеры оформления демонстрируют фото.

Подлинный отдых — это старый, забытый чудесный гамак

В заключение отметим, что главное правило, которое необходимо соблюсти при организации отдыха, — это необходимость обеспечить гармонию с домом, постройками и ландшафтом местности. Считаем, что нет смысла тащить в любимый уголок все, что «ярко блестит». Легко продемонстрировать хороший вкус, если украшать зону отдыха не спеша, с наслаждением выставляя недостающие акценты.

Поделитесь с друьями!

как выбрать место и своими руками обустроить площадку на даче, удачные варианты устройства

Отличие загородного дома от квартиры состоит в том, что в нем есть возможность больше времени проводить на свежем воздухе, независимо от того, работаете вы или отдыхаете. С работой на приусадебном участке все ясно — огород, сад, а вот отдыхают все по-разному.

Кто-то любит отдыхать на даче шумными веселыми компаниями с дымком шашлыка, кому-то приятен отдых в кругу семьи, а некоторые мечтают спрятаться в укромном уголке от всего мира и побыть в одиночестве. Неважно, какой способ отдыха выбран, главное, чтобы место для него было обустроено в гармонии с окружающей средой. Если учесть некоторые моменты вопроса обустройства зоны отдыха, то своими руками можно ее создать без проблем.

Прежде чем на даче составить проект территории, необходимо ответить на вопрос, кому предназначается зона отдыха, потому что от этого зависит состав элементов площадки.

Дачная зона отдыха

Виды

Зона отдыха классифицируется на следующие виды:

• Детская. Ясно, что мангал туда уже не поставишь. Беседка будет маленькой, похожая на сказочный домик. На площадке будут располагаться такие малые элементы, как песочница, турник, качели, лазалки, декоративная скульптура и тому подобные. Будущие растения не должны быть колючими, с шипами, ядовитыми листьями и цветками. Не стоит забывать, что пыльца от цветущих растений является аллергеном, поэтому их виды нужно тщательно отбирать. Дизайн оформления можно выбрать любой, это будет зависеть от увлечений детей, например, морской, лесной, сказочный, анимационный и другие.
• Для пожилых людей. Здесь в приоритете хорошая скамья и беседка с красивым видом из нее. Прекрасно, если одна часть беседки осветится солнцем, а другая — будет в тени. Обычно у пожилых людей слабое зрение, поэтому озеленять лучше яркими растениями. Цветы должны иметь заметные бутоны, а декоративно-лиственные виды иметь хорошо просматриваемую листовую поверхность. Также ее следует расположить ближе к дачному дому, чтобы долго до нее не идти. Отличным решением будет установка столика для игр, к примеру, в шахматы, шашки, домино, а также скамеек или садовых стульев.
• Общая зона отдыха. Центральным объектом общей зоны отдыха является мангал или барбекю, предусматривается также зона с навесом или беседкой со столом и скамьями. Площадка здесь твердая, мебель используется как переносная, та и стационарная. Такая зона дачи отделяется от остального пространства декоративными разделительными стенками, например, живой изгородью из стриженых деревьев и кустарников, легкими деревянными ширмами и т. д.

Примеры зон отдыха в собственном доме

На участке дачи нужно учесть размер и, конечно, природный рельеф. При небольшом участке зона отдыха получится уютной и компактной, а если у вас достаточно места, то можно воплотить в жизнь самые креативные идеи и дать волю фантазии.

Не стоит браться за сложные проекты по оформлению зоны отдыха на даче своими руками. Пусть будут простота и гармония главными направляющими вашей деятельности. Чтобы начать делать первые шаги, необходимо сделать план зоны отдыха с использованием масштаба. После этого уже можно перенести контуры зоны на участок, пользуясь веревкой и колышками. Природный рельеф можно подкорректировать — сгладить или усилить.

Уединенный отдых

Самый простой дизайн дачной зоны отдыха может получиться в садовой тени красивого дерева с пышной кроной. Она обустраивается так: делается площадка, на ней устанавливаются стол и скамейки. Площадка может иметь вид вымощенного «дикого»камня, тротуарной плитки, или гравийной отсыпки. Вокруг нее можно высадить теневыносливые цветы или растения с ароматом. Если есть желание оградить ее, то можно использовать ширму из различных материалов с вьющимися растениями, например, можно пустить по ней ипомею, декоративную фасоль, кобею, розу. Тихий уголок для уединенного отдыха готов, посмотрите на фото.

Веселые застолья

Навес

Если вы любитель шумных компаний, то вам нужны навес или беседка. Так как начавшийся внезапно дождь может испортить или даже сорвать все мероприятие, поэтому хорошо, если на даче найдется место для обустройства зоны укрытия от дождя. Навес можно сделать из дерева, а рядом с опорами посадить клематис, плетистые розы или вьющиеся однолетники. Для декорирования опор также прекрасно подойдут ампельные растения, высаженные в кашпо.

Беседка

Более надежным вариантом отдыха с защитой от непогоды является беседка. Они могут быть исполнены из любого материала и быть разных форм. Чаще ее изготавливают из дерева. Если у вас нет навыков в строительстве, то соорудить беседку будет не так легко и она может не получиться такой, какой вы ее себе представляли. Поэтому можно приобрести уже готовую беседку. Прежде чем ее приобрести окиньте взглядом ваш участок, она не должна отличаться по стилю уже созданного ландшафтного дизайна и не смотреться инородным телом. Посмотрите на фото, где видна гармония стиля.

Рядом с беседкой можно выстроить печь-барбекю, которая вполне может заменить кухонную плиту, а также быть коптильней. Приготовленные в печи-барбекю уха и шашлык, приобретут приятный аромат дымка и надолго запомнятся вашим друзьям. Плюс ко всему меры по пожарной безопасности будут соблюдены полностью.

Беседку также можно заключить в цветник. Высаживают вьющиеся ампельные растения, например, приятное благоухание создаст жимолость. Если вы хотите беседке придать таинственность и романтичность, то на помощь придет девичий виноград или плющ. При входе гостей могут встречать кусты роз. Смотрите на фото.

Патио в маленьком саду

Что такое патио? Это небольшой внутренний дворик. Мода на такой дворик пришла к нам из Средиземноморья и прижилась в наших широтах. Патио — аналог закрытой от посторонних глаз комнаты на свежем воздухе. Для создания уединенного уголка потребуются цветы или забор. Внутренний дворик одной стороной примыкает к дому. Патио у нас может иметь вид открытой веранды или террасы. Смотрите фото. Как обустроить патио?

• Чтобы построить патио своими руками, сначала нужно правильно подобрать место. Хорошо, если есть солнечное и ровное. Площадку изготавливают из дерева, плитки или клинкерного кирпича. Дополнительного шарма патио добавит искусственно состаренное дерево.
• Если места не так много, то обустройство зоны отдыха будет заключаться в небольшой арке, которая увита лианами или небольшой перголе, а также компактной садовой мебели.
• Если патио велико, то можно выделить пространство под уличный камин, который придаст внутреннему дворику дополнительный уют. Неплохо, если сюда будет выходить кухонная дверь — хозяйке будет проще ухаживать за гостями.
• На патио отдых будет незабываемым не только в дневное время, если позаботиться об освещении. Что может быть более прекрасным, чем вдыхать ароматы цветов и трав в вечерней обстановке за дружеской беседой? Посмотрите на фото.

Подобрать дизайн зоне отдыха помогут различные информативные источники, где можно найти вдохновение. Так как очень сложно воплотить проект в жизнь непрофессионалу в этой области. Опираясь же на чьи-то наработки, можно с легкостью осуществить мечту.

Несколько вариантов зон отдыха на даче

организация мангальной зоны на даче своими руками и мест отдыха

Загрузка…

Все мы помним, как наши дедушки и бабушки, с наступлением летнего сезона, отправлялись на свои приусадебные участки, чтобы приступить к земельным работам. Для них дачный отдых ассоциировался с работой по высадке овощей, которые будут кормить всю семью целый год.

Современная же молодёжь наотрез отказалась от такого времяпрепровождения и для них, уголок отдыха на даче крайне необходим. В наш век прогресса, ежедневной суеты, так хочется наступления тёплых деньков, когда можно отправиться в свой загородный дом для отдыха, на барбекю.

Именно вдали от интенсивной городской жизни, на лоне живой природы, можно истинно насладиться полноценным отдыхом со своей семьёй или друзьями. Вот это и является приоритетом для большинства людей, при приобретении дачи за чертой города.

Зона отдыха на даче

Любую, даже самую маленькую дачу, можно спланировать с уютной зоной отдыха. В таком месте появляется возможность полноценно расслабиться на свежем воздухе, зарядиться новой энергией на будущее.

Зону отдыха на участке вполне реально спланировать и сделать своими руками. Как обустраивать такую зону, зависит от её предназначения в дальнейшем.

Как обустроить сад:

1. Открытый участок для активного отдыха. Это наиболее часто встречающийся вариант обустройства места для отдыха.
2. Беседка. При выборе площадки и дальнейшем обустройстве беседки для отдыха, акцент ставится на спокойствии и уединении.
3. Мобильная площадка. Очень интересный и удобный вариант, который позволяет сочетать в себе как открытый участок для отдыха, так и под навесом. Такая конструкция легко трансформируется и перемещается в другое место, если того требуют обстоятельства.
4. Патио на заднем дворе дома. Отличный способ скрыться от посторонних и любопытных глаз. Зона — патио располагается в промежутке между домом и хозяйственными строениями. В таком месте приятно проводить время в одиночном спокойствии или справлять любые семейные торжества за барбекю.

Как своими руками обустроить дачную зону отдыха

Существует несколько стандартных поэтапных шагов. Определение подходящего места. Когда возможности ограничены отсутствием лишних гектаров земли, то изначально необходимо остановиться на небольшой зоне отдыха. Для пенсионеров, отлично будет создать скромную, но уютную, открытую площадку внутри сада или за домом. Там будет полноценная возможность предастся полному расслаблению и умиротворению. Для игровых площадок необходимо выбирать более затемнённые места, чтобы дети не перегрелись на солнце.

Когда территория позволяет, простор фантазии просто безграничен. Удобнее всего всю зону отдыха разбить на несколько мелких участков. Обязательно обособьте общественную зону, где будет присутствовать мангал, уютная беседка и вместительный стол со скамьями.

Разделение на территориальные зоны. Общую зону отдыха от сада, желательно отграничить изгородью из живой растительности. Растения выбираются по вкусовым предпочтениям хозяина и степени освещённости. Если остановиться на хвойных породах, то помимо внешней красоты, получится польза от распространения ими эфирных масел.

Мощение. Самым приемлемым вариантом создания комфортного передвижения по приусадебному участку, считается мягкий травяной газон. Только в обеденной зоне и под мангал, желательно выстелить мостовую из камней, щебня, тротуарной плитки или любого другого твёрдого материала. Пешеходные дорожки стараемся создать в едином композиционном стиле со всей остальной картиной.

Галерея: зона отдыха на даче (25 фото)

Мангальная зона своими руками — зона отдыха с мангалом

Какой отдых без барбекю на свежем воздухе и в кругу родных, и близких друзей. Даже если дачный участок небольшой, крайне необходимо изыскать возможности для создания отдельного места для размещения мангала.

Ещё одно преимущество открытого огня, это возможность в холодные дни согреться и понежиться возле него. Если в семье есть маленькие дети, то для безопасности, на улице устанавливают специальные камины с закрытым огнём. Идеи по конструированию и созданию зоны под мангал своими руками некоторые черпают из интернета, если своей фантазии не хватает.

Если нет финансовой возможности воздвигнуть стационарную печь для барбекю, всегда можно использовать ряд идей и сделать мангал на даче своими руками. Для этого подойдёт использованный газовый баллон или широкая труба. Для этого разрезаем в поперечном сечении исходный материал, привариваем ножки и все готово.

Беседочная зона

Зоной отдыха в саду принято считать беседку. Это место отлично подойдёт для спокойного уединения или при наступлении ненастной погоды. Чаще всего, беседки строят из дерева, но и другие виды материалов вполне приемлемы.

Если есть собственный опыт в строительстве, то не составит особого труда самостоятельно воздвигнуть подобную конструкцию. При отсутствии такового опыта, времени и желания, всегда придут на помощь профессионалы, которые помогут выбрать беседку, наиболее полно отвечающую вашим предпочтениям и стилистически подходящей к окружению.

Чтобы оградить свой отдых от посторонних взглядов и шума, рекомендуется располагать беседку возле сада, среди густой растительности.

Интерьер сада и других зон отдыха

В этот раздел входит создание интерьера беседки, сада и выбор всей необходимой мебели. В производстве садовой мебели подбор материалов идёт с учётом расположения её на открытом воздухе.

А это означает, что она должна стойко переносить любые погодные условия: жару, холод, ветер, сырость и так далее. Для комфорта, приложением к такой мебели идут специальные подушки, пледы, мягкие чехлы, что значительно облагородит дачный интерьер.

Наиболее распространённой и практичной является мебель:

• плетёная;
• кованая;
• из дерева;
• из пластика.

В обустройстве сада важны не только практические составляющие, но и эстетические элементы. В качестве декора нет никаких ограничений выбора. Сейчас модно устанавливать в саду каменные фигурки различных сказочных персонажей. Или это могут быть любые другие скульптуры.

Грамотно спланированное и оформленное освещение также способствует созданию уюта и благоприятной атмосферы. Такие мелочи, как цветы на полу и по стенам беседки, отлично впишутся в общую концепцию обустройства.

Обустройство патио

В современном ландшафтном дизайне массовым спросом стала пользоваться зона отдыха на заднем дворе частного дома, иначе говоря, патио.

Сделать собственными руками и обустроить такой небольшой задний дворик несложно. Желательно выбирать ровную исходную площадку, если таковая найдётся. В противном случае придётся приложить ряд усилий и разровнять подходящий клочок земли. Это может быть зона под навесом или без него.

Продумывая дизайн патио, следует сразу учесть все важные моменты. Мостить основание предпочтительно из долгосрочных и твёрдых материалов: плитка, камень, дерево и прочее. Если есть ограничения в пространстве, то можно обойтись обычной аркой с растительностью и набором садовой мебели.

Хорошая хозяйка сможет воплотить свои фантазии по обустройству такой беседки, создав вокруг неё цветниковые клумбы. Намного легче все распланировать, если свободного пространства более чем достаточно. Тогда и место для мангала, возможно, объединить с патио-беседкой. Такое расположение намного удобнее для самой хозяйки, так как не придётся далеко бегать до кухни.

Для обычной обеденной зоны вполне будет достаточно приобрести большой стол и стулья либо скамьи для сидения, и соорудить съёмный навес. Самой практичной и дешёвой мебелью для сада считается пластиковая. Ей ничего не будет от излишней влаги, а вот ротанг слишком чувствителен к такому воздействию. По этим и другим факторам, стараемся выбрать для себя наиболее подходящую мебель.

В какой цветовой гамме будет оформлен задний двор, зависит от темперамента хозяев. Спокойные и умиротворяющие цвета выбирают люди для пассивного отдыха в кругу семьи. Более яркие и дерзкие оттенки создадут атмосферу праздника и активного времяпрепровождение.

Бассейн

Некоторые городские жители мечтают о собственной загородной недвижимости не только как о возможности полноценно там отдыхать, но и острого желания построения бассейна.

Особенно семьям с детьми, купание в собственном бассейне доставит массу удовольствия.

Однако, даже небольшая чаша требует особого ухода по чистоте и гигиене. Самому такой бассейн будет проблематично построить, лучше обратиться в специализированные агентства.

Каким бы ни был ваш уголок отдыха, он должен приносить только радость, удовлетворение и полное расслабление в период отпуска или каникул.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как сделать зону отдыха на даче своими руками: дизайнерские идеи и из подручных материалов: Проекты +Видео

Дача – это не просто место для взращивания зелени с картофелем, это еще и чудесное место для отдыха на природе, вдали от городской суматохи. Кроме обустройства домика и участка огорода, позаботьтесь о небольшой, но уютной зоне отдыха, и вам захочется возвращаться сюда вновь и вновь.

Все, в любом случае зависит от вашей фантазии и предпочтений, но, тем не менее, есть несколько стандартных способов обустройства зоны отдыха на даче или загородном участке.

Виды площадок для отдыха на даче

Открытая зона отдыха на даче для активных игр и мероприятий. Здесь вы можете расставить все, таким образом, чтобы было достаточно места для движения. Играйте с детьми в подвижные веселые игры, бадминтон с друзьями или устраивайте танцы до упада под открытым небом.

Площадка закрытого типа для релакса и уютного времяпрепровождения. Вы можете соорудить своего рода открытую комнату, установив декоративные перегородки или повесив занавески из текстиля. Также, очень красиво смотрятся решетчатые стенки по которым вьются живые растения или бамбуковые ширмы.

В качестве крыши укрывающей вас от солнца и осадков, установите навес из поликарбоната. Он легкий, укрывает от ультрафиолета, в то же время, пропуская немого света.

Площадка передвижного типа. Для обустройства красивой зоны отдыха на даче, часто применяют разборные конструкции из древесины или металла. Это хорошее решение, позволяющее менять место дислокации по вашему усмотрению. Каркасы таких сооружений, также могут быть переносными, их не нужно разбирать. Главное, чтобы конструкция была легкой.

Площадка в стиле патио – замечательное решение, позаимствованное у испанцев, представляет собой дворик на внутреннем дворе у дома, который скрыт от прохожих и посторонних взглядов. Такой тип обустройства дачного участка позволит вам уединиться от всех, скрыть свои сарайчики и другие постройки хозяйственного типа, обустроив чудесную зону для релаксирования.

На территории зоны отдыха патио на даче можно разбить роскошный цветник, соорудить фонтанчик, вымостить дорожки из гравия, поставить мебель из ротанга, укрывшись под навесом любого плана, и наслаждаться отдыхом. По внешнему виду, патио – это площадка закрытого типа, защищенная и огражденная опорами, которые примыкают к стенам жома.

Оформления зоны отдыха на даче своими руками

Выбор места

Лучшим местом для оформления зоны отдыха на даче своими руками, станет территория позади дома с хорошей освещаемостью, вдали от дороги с ее пылью, запахами и посторонними взглядами.

Чтобы выбрать самый оптимальный вариант для размещения зоны отдыха перед домом на даче, берите во внимание параметры участка и его возможности. Если на участке есть сад, можно оборудовать свободное место в нем, под зону отдыха. Сделать это можно в любом месте, где, как вам кажется, будет комфортней всего, в глубине сада или в самом начале. Тень от деревьев укроет от палящего солнца, а цветущие деревья в начале весны, сведут с ума своими ароматами. Такое место оценят люди преклонного возраста, и любители подремать после обеда или прочесть любимую книгу.

Для оборудования зоны отдыха для детей на даче, лучше всего подойдут поляны с хорошим освещением, но не под палящим знойным солнцем, лучше выбирать полутень по возможности.

Выбирая место для благоустройства зоны отдыха на даче, учитывайте следующие нюансы:

• Удобство подхода к площадке и размещение ее поблизости дома.
• Укромное место, позволяющее укрыться от посторонних людей.
• Размещение участка на возвышенности со склоном, что гарантирует отток воды во время дождя.
• Соответствие размеров зоны отдыха участку, на котором она будет расположена.

Наличие большой площади возле дачного дома, дает возможность разделить ее на несколько участков, объединив их общим стилем. Таким образом, вы можете расположить на территории зону отдыха на даче с мангалом или барбекю, соорудить беседку или поставить навес, к тому же найдется мест и для стола с лавками или стульями.

Те, кто любит активно отдыхать на даче, могут заранее продумать место установки волейбольной сетки или футбольных ворот. Также, можно поставить уличные тренажеры для занятий спортом.

Зонирование

Когда с типом площадки для отдыха и местом ее расположения определились, можно заняться зонированием. Для этого подходят любые общепринятые стандарты. Можно разделить зоны при помощи живой изгороди из низкорослых кустарников. Хвойные растения хороши для этой цели, ведь они источают такой свежий и приятный аромат, а также очищают воздух благодаря наличию эфирных масел. Также подойдут для этой цели бамбук, камни и древесина.

Дорожки

Далее настает черед организации основания и мощения дорожек. Одним из лучших вариантов являются так называемые мягкие газоны из травы. По ним моно ходить и бегать босиком, а также, расстелив плед, устроить пикник с семьей или друзьями. В томе месте, где планируется расположить стол со стульями, нужно соорудить основание из древесины, камней, плитки, кирпича для тротуаров или модулей из пластика с ребристой поверхностью. Постарайтесь выполнить помост и дорожки в одном стилистическом направлении, это добавит гармонии в зону отдыха на даче.

Мангал

Место расположения мангала, барбекю и беседки подбирается таким образом, чтобы не мешать отдыхающим, а также, чтобы поблизости не было сухих деревьев и веток. Зона отдыха на даче с беседкой крытого типа спрячет вас от палящего солнца и дождя, позволив провести время в спокойной безмятежной обстановке.

Для ее размещения подойдет самое живописное местечко, поодаль от шумной улицы, лучше всего в саду или возле него. Пустите по стенам плющи или вьющийся виноград, который красиво обрамит сооружение, а осенью порадует вас спелыми гроздьями. Большой популярностью пользуются плетущиеся розы, жимолость, клематис. Такие растения обладают умопомрачительными ароматами, и не очень прихотливы в уходе.

Зону на даче своими руками и размещения барбекю или мангала, можно оборудовать по типу полевой или стационарной кухни, где все необходимое будет под рукой. Здесь вы можете готовить пищу и греть у огня в прохладную погоду. Уличные камины имеют самую безопасную конструкцию, без открытого огня, что очень хорошо, когда в семье есть маленькие дети.

Забота о привлекательности

Чтобы выбрать мебель для зоны отдыха на улице, следует учитывать несколько моментов, а именно функциональность, практичность и легкость на ряду с привлекательным внешним видом. Так, хорошим вариантом для дачи станет плетеная мебель из ротанга, кованная из металла, деревянная или самая обычная и недорогая из пластика. Данные материалы отличаются относительной легкостью в уходе, и не подвергают воздействию внешней среды. Для ее украшения используйте текстиль, пледы, небольшие подушки и прочее.

Примечание.

Декор в виде керамический статуэток, украшений из металла, фонтанчики, уличные фонари добавят зоне отдыха на даче уютности и чудесного внешнего вида.

Заключение

На дачном участке неподалёку от зоны релакса можно разбить цветники, поставить глиняные горшки, повесить кашпо, соорудить арки и пустить по ним вьюны. Все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии. Главное правило – гармоничное сочетание предметов.

Терраса на дачном участке – один из хороших способов обустройства зоны отдыха. Это территория, которая соединена с домом, находящаяся на небольшом возвышении. Полы часто застилают досками. Терраса бывает открытого или закрытого типа под крышей. В качестве мебели для закрытой террасы подберите удобный диванчик или ротанговый стол со стульями.

Самыми популярными растениями для оформления цветника на даче являются: виноград, плющ, розы, хмель, гортензия, лиана Кампсис, клематис, жимолость, ипомея, глициния, горошек душистый, настурция, кобея.

 

Путеводитель по лесной зоне отдыха Алишань

История

Алишань изначально был домом для аборигенного племени цоу, которое было загнано глубоко в горы поселенцами из этнических ханьских китайцев, которые построили свои дома на равнинах и лугах Цзяи.

В то время как при японском правлении этот район стал основным местом вырубки леса, и, как следствие, спрос на местную древесину кипариса, регион пережил бум. Новые поселения появились вдоль узкоколейных железных дорог, по которым перевозили лес, и община процветала.Примерно в это же время люди начали понимать, какой это красивый район, и туризм стал одной из основных отраслей промышленности региона.

К 1970-м годам вырубка леса шла на спад, и туризм был основным источником дохода для большинства местных жителей. Железная дорога, которая когда-то использовалась для перевозки бревен, быстро стала туристической достопримечательностью и до сих пор остается самой популярной.

Как добраться

Перво-наперво вам нужно добраться до Цзяи.

Из Тайбэя можно сесть на высокоскоростной поезд (HSR) или на обычный поезд.Имейте в виду, что HSR и железнодорожные станции находятся в разных местах, хотя есть автобус, который доставит вас от HSR до главного железнодорожного вокзала.

На вокзале Цзяи у вас есть три варианта.

• Лесной поезд Алишань
• Автомобиль / такси
• Городской автобус

Лесной поезд Алишань, безусловно, является самым популярным выбором, поэтому получить билет может быть сложно. Вы можете забронировать билеты онлайн, но вам нужно будет уметь читать по-китайски или попросить местного друга сделать это за вас.Поезд ходит один раз в день, и это незабываемые впечатления.

Если поезд переполнен, вы можете нанять такси или частный автомобиль с водителем в Цзяи, или еще лучше сесть на прямой автобус. Автобус ходит довольно часто и занимает около двух с половиной часов. Некоторым нравится прерывать поездку, останавливаясь в Фенчиху. Здесь вы можете купить традиционные железнодорожные бенто-боксы. Эти ланчбоксы легендарны на Тайване, и ни один уважающий себя местный житель не упустит возможность купить их по пути вверх или по дороге обратно.

Поезд Алишань | © Филип Лай / Flickr

Входные билеты

Билет в зону отдыха национального леса Алишань стоит 300 тайваньских долларов для взрослого, но эта сумма снижается до 200 тайваньских долларов, если у вас есть тайваньское удостоверение личности.

Куда пойти и чем заняться

Когда вы доберетесь до Лесной зоны отдыха, у вас будет много вариантов, и, что неудивительно, большинство из них связаны с приятными неторопливыми прогулками по лесу. Трасс множество, и желательно попробовать как можно больше.Ни один из них не является слишком сложным, и все они одинаково впечатляющи.

Вот несколько вещей, которые нужно обязательно сделать в поездке.

Сесть на поезд для наблюдения за восходом солнца

Каждый день они объявляют время восхода солнца на следующий день, и билеты на смотровой поезд подобны золотой пыли. Вы должны купить их накануне днем, и именно здесь многие туристы ошибаются. Они рассчитывают выйти из отеля и увидеть восход солнца, однако для настоящего опыта восхода солнца, который вы видите на всех этих фотографиях; Вам нужно будет сесть на смотровой поезд до Чушана.Если хотите, ложитесь спать пораньше!

Проверьте пруды сестер

Легенда гласит, что пруды названы в честь двух сестер племени Цоу. Судя по всему, они оба полюбили одного и того же мужчину и в своем горе бросились в пруды.

Сестринские озера | © okman450 / Flickr

Посетите священное дерево

Священное дерево, которое на протяжении поколений охранялось племенем цоу, представляет собой красный кипарис, которому, как говорят, более 3000 лет. К сожалению, в 1998 году оно упало естественным путем, но до него никто не дотронулся, поэтому вы можете увидеть это гигантское дерево на боку посреди леса.Это немного грустно, но, по крайней мере, это произошло естественным образом, и 3000 лет были довольно хорошей возможностью.

Отправить деревянную открытку

Одно из самых необычных занятий в этом живописном районе — отправить деревянную открытку из местного почтового отделения. Они довольно классные и станут прекрасным сувениром, который можно отправить домой.

Посетите самый высокий храм Тайваня

Храм Шужжэнь — самый высокий храм на Тайване, но даже без этого рекорда он все равно остается впечатляющим сооружением. На втором этаже вы найдете 10 000 миниатюрных будд.

Увидеть море облаков

Как только солнце достигнет определенной высоты, вы сможете наблюдать настоящее море облаков над сельской местностью. Конечно, это зависит от погоды, но если повезет, вы получите фото, подобное приведенному ниже.

Попробуйте знаменитый чай Алишань

Вы, конечно, можете найти здесь повсюду местные чаи, но если вы любите приключения, вы можете отправиться на местную чайную плантацию, чтобы отправиться на экскурсию и немного повеселиться. Даже если вы не собираетесь на плантацию, обязательно купите немного рядом с вашим отелем, в конце концов, Тайвань делает лучший чай в мире.

Алишань Море облаков | © 芳蘭 徐芳蘭 / Flickr

Что взять с собой

В отличие от других живописных мест, где вам понадобится много воды и туристического снаряжения, у Алишана есть практически все, что вам нужно. Лесная зона отдыха сама по себе представляет собой небольшой поселок, и рядом с вашим отелем вы найдете всевозможные продукты и товары.

Однако есть некоторые предметы первой необходимости, которые стоит взять с собой на всякий случай.

Камера — для потрясающих видов.

Теплая одежда — Вы довольно высоко поднялись, и может быть холодно.

Пижамы — В небольших отелях плохое отопление.

Плащ — 209 дождливых дней в году!

Средство от насекомых — Комары могут быть настоящей болью.

Местные советы

Тот факт, что отель носит название Alishan Hotel, не означает, что он находится в Национальной лесной зоне отдыха. Фактически, некоторые туристы были ошеломлены, обнаружив, что их гостиница «Алишан» находится в получасе езды от этого района.

Если вы хотите получить от поездки максимум удовольствия, убедитесь, что ваш отель находится в зоне отдыха. Но не спрашивайте персонал отеля по телефону (языковой барьер может вызвать недоразумение), проверьте это на карте.

Национальная лесная зона отдыха Алишань, поселок Алишань, округ Цзяи, Тайвань, +886 5267 9917

.

Туризм — План урока ESL

Пандемия коронавируса может привести к сокращению до 50 миллионов рабочих мест по всему миру в индустрии путешествий и туризма. Об этом сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). Индустрия туризма может сократиться до 25 процентов. Многие люди остаются дома и не путешествуют. Многие люди не могут путешествовать, поскольку все больше и больше стран принимают меры по борьбе с COVID-19. Это действие включает в себя закрытие границ, требование к людям помещаться на карантин в течение 14 дней после прибытия в страну и запрет на полеты из других стран.Глава WTTC сказал, что пандемия «явно представляет значительную угрозу для отрасли в целом, для тех, кто в ней работает, и для тех, кто желает продолжить путешествие».

Индустрия туризма составляет 10% мирового ВВП и рабочих мест. Это одна из отраслей, наиболее пострадавших от вируса COVID-19. Авиакомпании, круизные лайнеры и отели понесли большие убытки. Korean Air предупредил, что коронавирус может угрожать его выживанию. Австралийская Qantas сократила свои международные рейсы почти на 25 процентов из-за вспышки болезни.Всемирно известные места заброшены. Это может привести к прекращению работы ресторанов и кафе, поскольку туристы будут держаться подальше от людных мест. Туризм — ключевая отрасль на Гавайях. Эксперты прогнозируют, что более половины гостиничных номеров на Гавайях будут пустовать в течение следующих нескольких месяцев. WTTC заявил, что для восстановления туризма после вируса потребуется 10 месяцев.

Попробуйте ту же новость на этих более простых уровнях:

Туризм — уровень 0 , Туризм — уровень 1 или Туризм — уровень 2

Источники

• https: // www. ibtimes.com / coronavirus-could-wipe-out-50-миллионный-туризм-рабочие места-по всему миру-2939909
• https: // www. arabnews.com / узел / 1641211 / бизнес-экономика
• https: // www. bbc.com / новости / business-51852505

Убедитесь, что вы попробовали все онлайн-упражнения для чтения и прослушивания: есть диктовки, множественный выбор, упражнения перетаскивания, кроссворды, палач, флеш-карточки, сопоставление действий и многое другое.Пожалуйста, наслаждайтесь 🙂

.

Speaking Test — Part 1 (набор вопросов 5)

Speaking Test — Part 1 (Question set 5)

Подробности

Последнее обновление: вторник, 7 апреля 2020 г. 01:02

Автор IELTS Mentor

Просмотров: 17189

Тема: Путешествия

В. Какой город мира вы бы хотели посетить? Почему?
В. Что вы посоветуете туристу, который приедет в вашу страну?
В. Почему важно путешествовать?
В. Вы когда-нибудь были в чужой стране?
Q.Как вы сравниваете страну, в которой побывали, со своей собственной?

В. Какой город мира вы бы хотели посетить? Почему?
Ответ: Я хотел бы посетить Брюссель, столицу Бельгии. Этот город весьма своеобразен, и после того, как я посмотрел документальный фильм об этом городе на канале Discovery, я решил когда-нибудь посетить этот город. В самом сердце города находится богато украшенная площадь Гран-Плас и множество кафе и магазинов быстрого питания в зданиях гильдий 17-го века. Этот город является символом древнего величия, и стоит посетить замысловатый готический Hôtel de Ville (ратуша) с характерной колокольней.

В. Что вы посоветуете туристу, который приедет в вашу страну?
Ответ: Я бы посоветовал любому иностранному туристу сначала посетить Национальный музей. Это будет отличная возможность для него / нее узнать о нашей истории и традициях. Я также посоветовал бы этому человеку остаться в северной сельской части страны, чтобы осмотреть некоторые из исторически важных мест 17 века. «Центр города» в западной части нашей столицы предлагает прекрасную возможность наблюдать оживленное скопление людей из разных мест.Главной достопримечательностью этого места на самом деле являются самые популярные кофейни в нашем городе и одно из лучших мест, где можно узнать о людях нашей страны. Пляж в городе Грэм — еще одно привлекательное место, которое стоит посетить. Экзотическая еда, спокойствие природы и дикие красоты птиц и животных обязательно поразят его.

В. Почему важно путешествовать?
Ответ: Путешествие — это действительно уникальный опыт и отличный источник знаний из первых рук.Путешествия помогают нам расширить кругозор знаний и углубить понимание мира, людей и различных культур. Уроки, извлеченные из путешествий по разным местам, доказали свою эффективность в практической жизни. Знания, полученные из книг, часто носят теоретический характер во время путешествий, что дает нам прекрасную возможность узнать о жизни, культуре, истории и географии. Есть довольно интересная поговорка, которая показывает истинное значение путешествия: «Чем больше ты прочитаешь, тем больше узнаешь.И чем больше вы узнаете, тем больше мест захотите поехать ».

В. Были ли вы когда-нибудь в чужой стране?
Ответ: Да, я был в нескольких зарубежных странах, включая Великобританию, Индию, Малайзию, Испанию и Непал. В каждой стране есть свои традиции и инфраструктура, так что они дали мне совершенно новый опыт в качестве гостя.

В. Как вы сравниваете страну, в которой побывали, со своей собственной?
Ответ: Ну, страны, которые я посетил, сильно отличаются от моей родной страны с точки зрения людей, их образа жизни, языка, который они используют, зданий, истории, еды и многих других аспектов.В то время как в моих странах очень мало небоскребов и высотных зданий, в Великобритании и Испании их много. Еда и взаимодействие людей в этих странах были несколько разными. Наконец, я привык ко всем аспектам и образу жизни в моей родной стране, тогда как в других странах они были для меня совершенно новыми.

Тема: Празднование дня рождения

В. Какая у вас дата рождения?
В. Когда вы в последний раз отмечали свой день рождения?
В. Опишите вечеринку по случаю дня рождения, которую вы посетили?
Q.Вы отмечаете день рождения членов своей семьи?

В. Какая у вас дата рождения?
Ответ: Я родился 20 сентября 1996 года. Поэтому каждый год я отмечаю свой день рождения 20 сентября.

В. Когда вы в последний раз отмечали свой день рождения?
Ответ: В прошлом году день рождения отмечал. Мои родители не упускают возможности отметить любой из наших дней рождения! В основном это был семейный праздник, на котором присутствовали несколько моих родственников и друзей.

В. Опишите вечеринку по случаю дня рождения, на которой вы были?
Ответ: Несколько месяцев назад я был на дне рождения одного из моих ближайших приятелей. На вечеринку были приглашены и другие близкие друзья. К этому дню был приготовлен красивый праздничный торт. Блюда тоже были восхитительными. Я подарила своему другу красивую футболку и небольшой флакон духов, и он остался доволен подарками. Он также получил в этот день много других подарков. Мы все наслаждались вечеринкой на крыше его резиденции.Это действительно запоминающееся событие для всех нас.

В. Отмечаете ли вы день рождения членов своей семьи? [Почему / почему бы и нет?]
Ответ: Мммм… вообще-то мои родители любят отмечать наши дни рождения, и я люблю проводить эти счастливые события. У меня трое братьев и сестер, и все наши дни рождения отмечаются — иногда дома, иногда в ресторанах. Однако мои родители ни в коем случае не отмечают собственные дни рождения. В детстве меня это озадачило, но теперь я понимаю, почему многие взрослые не любят отмечать собственные дни рождения.

Тема: Юмор

1. Какие программы вы считаете смешными на ТВ?
2. Какие типы программ наиболее популярны в вашей стране? Как вы думаете, почему это так?
3. Что вас смешит? Почему?
4. Вы любите смешить людей? Как?
5. Считаете ли вы, что чувство юмора важно?

В. Какие типы программ вам нравятся на телевидении?
Ответ: Лично я не так много смотрю телевизор, хотя когда-то это было для меня отличным источником развлечения.В среднем я смотрю телевизор 5-10 часов в неделю. Я нахожу реалити-шоу, комедийные сериалы и ток-шоу о знаменитостях довольно забавными и интересными. Сериалы, такие как «Как я познакомился с твоей мамой» и «Теория большого взрыва», очень забавны. .

В. Какие типы программ наиболее популярны в вашей стране? Как вы думаете, почему это так?
Ответ: Ток-шоу, новости и сериалы очень популярны среди телезрителей в моей стране. Согласно недавнему опросу, опубликованному в Интернете, ток-шоу и анализ новостей быстро набирают популярность.Я считаю, что просмотр новостей довольно популярен во всем мире. За ним легко смотреть, он предоставляет обновления вокруг нас, информирует нас о текущих событиях и развлекает нас. В отличие от других программ, мы можем начать просмотр новостной программы в любое время, и нам не нужно уделять много внимания, чтобы ухватить информацию или ее тему. Точно так же ток-шоу дают нам представление о событии и позволяют нам узнать, что эксперты говорят о нем. Иногда люди с противоположными мнениями и взглядами сидят вместе и анализируют что-то со своей точки зрения.Такие программы и развлекательны, и информативны, и я думаю, это основная причина, по которой люди в моей стране смотрят эти программы больше, чем другие программы.

В. Какие вещи заставляют вас смеяться? Почему?
Ответ: Думаю, на этот вопрос сложно ответить, так как мне пришлось очень много думать, чтобы дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что хорошее чувство юмора, веселая шутка, забавное занятие ребенка, комедия, серьезное отношение ребенка, занятие или домашнее животное, забавное детство или воспоминание подростка заставляют меня смеяться.Я люблю детей, особенно за их невинность. Иногда действует как взрослые, и это доставляет удовольствие большинству людей. Хороший фильм с забавным сюжетом или забавными персонажами заставляет меня смеяться, потому что мне очень нравятся такие фильмы. Чувство юмора, веселая и забавная шутка также очень освежает и помогает мне некоторое время смеяться.

В. Вы любите смешить людей? Как?
Ответ: Однозначно, я люблю смешить людей. Но это не значит, что я веду себя как шутник или клоун, или я все время пытаюсь рассмешить других.Иногда я рассказываю смешные анекдоты или истории, которые часто заставляют других смеяться. Кроме того, я иногда подражаю кому-то, и это заставляет моих друзей смеяться. Например, у нас был очень забавный сосед, и всякий раз, когда я веду себя как он перед своими друзьями, все они находят это очень забавным и довольно громко смеются. Я не уверен, что у меня острое чувство юмора, но я считаю, что это важное качество, позволяющее другим получать удовольствие от чьей-то компании и много смеяться над его историей и способом представления истории или события.

В.Как вы думаете, важно иметь чувство юмора?
Ответ: Как я только что сказал, чувство юмора — прекрасное качество для любого, и оно привлекает других к дружбе с человеком, у которого есть отличное чувство юмора. Чувство юмора — отличный навык, и это качество выделяет кого-то из толпы. Хорошее чувство юмора также отражает чей-то ум и остроумие.

Тема: Место проживания

В. В какой части вашей страны проживает большинство людей?
Q.Расскажи мне об основных отраслях там.
В. Насколько легко путешествовать по вашей стране?
В. Сильно ли изменилась ваша страна с детства?

В. В какой части вашей страны проживает большинство людей?
Ответ: Германия — это урбанизированная страна. Другими словами, большинство немцев живет в городских районах города, а не в сельской местности. Как бы то ни было, большинство немцев проживает в штате Берлин, за которым следуют Гамбург и Бавария. Однако из всех штатов Бавария — самый густонаселенный регион.

В. Расскажите мне об основных отраслях промышленности.
Ответ: Германия — одна из самых индустриально развитых стран в мире и одна из самых богатых в этой стране благодаря ее впечатляющим усилиям в области индустриализации за последнее столетие. Германия славится своей тяжелой обрабатывающей промышленностью, но основными из них являются автомобилестроение, химия, металлы (чугун и сталь), электрооборудование, корабли и станки.

В. Насколько легко путешествовать по вашей стране?
Ответ: Имея одну из лучших систем автомобильного транспорта, если не лучшую, в мире, а также одно из самых быстрых и надежных железнодорожных сообщений, Германия позволяет невероятно легко путешествовать по стране по доступной цене.Кроме того, в Германии действует очень эффективная система авиаперелетов для тех, кто не хочет путешествовать по автомобильным и железнодорожным дорогам.

В. Сильно ли изменилась ваша страна с детства?
Ответ: Германия уже не та страна, которая была 30 лет назад или около того. Одно из самых заметных изменений, на мой взгляд, заключается в том, что в Германии сейчас больше иностранного населения, чем когда-либо в ее истории. Кроме того, с годами Германия стала более индустриализированной и развитой, играя решающую роль в формировании будущего этого мира.

Тема: Деревня

В. Любите ли вы ездить в деревню?
В. Почему в сельской местности обычно тише, чем в городе?
В. Почему многие люди предпочитают жить в сельской местности?
В. Где самые тихие места в городах?
В. Как будет выглядеть сельская местность в вашей стране в будущем?

В. Вы любите ездить в деревню?
Ответ: Да, я люблю бывать в сельской местности, когда у меня есть возможность, потому что это помогает мне наслаждаться красивой природой с близкого расстояния, в отличие от города, который обычно очень многолюден.

В. Почему в сельской местности обычно тише, чем в городе?
Ответ: В сельской местности обычно тише, чем в городе по нескольким причинам. Первая вероятная причина состоит в том, что сельские жители предпочитают вести довольно простой и непринужденный образ жизни. Во-вторых, в сельской местности нет пристани для автобусов, поездов, троллейбусов, велосипедных маршрутов, скоростного трамвая, паромов, трамваев и более доступных способов передвижения, как в городах. И, наконец, в-третьих, сельские районы не имеют большого количества населения, в отличие от городских районов.

В. Почему многие люди предпочитают жить в сельской местности?
Ответ: Многие люди предпочитают жить в сельской местности, в первую очередь потому, что это дает им возможность жить довольно упрощенной жизнью в компании прекрасной матери-природы. Некоторые люди предпочитают жить в сельской местности еще и потому, что жизнь там может быть намного дешевле и беспокойнее, чем жизнь в городе.

В. Где самые тихие места в городах?
Ответ: Найти в городе абсолютно тихие и спокойные места может быть очень сложно.Однако больницы и библиотеки (где люди сидят и читают) можно считать одними из самых тихих мест в городах. Некоторые люди также утверждают, что общественные парки и сады также могут быть одними из самых тихих мест в некоторых городах.

В. Как будет выглядеть сельская местность в вашей стране в будущем?
Ответ: Что ж, я боюсь сказать, что большинство сельских районов в моей стране в ближайшем будущем будут все больше и больше походить на город, поскольку все больше и больше современных объектов и удобств, таких как городские, будут доступны в сельская местность.В связи с быстрым ростом населения сельские районы также станут перегруженными и шумными.

Тема: Проведение времени в одиночестве

В. Вы проводите много времени в одиночестве?
В. Что вы обычно делаете в одиночестве?
В. Изменилось ли то, что вы делаете в одиночестве, сильно с детства?
В. Как вы думаете, важно иметь время для себя?

В. Вы проводите много времени в одиночестве?
Ответ: Не уверен, хорошо это или плохо, но на самом деле у меня не так много времени, чтобы тратить все на себя, поскольку я провожу значительную часть своего дня на работе, а также занимаюсь другими приоритетами семья и жизнь.Так что, я бы сказал, я не провожу много времени в одиночестве.

В. Что вы обычно делаете в одиночестве?
Ответ: Когда я один, я обычно провожу время за просмотром различных телепрограмм. Но если нет хороших телепрограмм для просмотра, я либо ищу в Интернете что-нибудь интересное, либо читаю хорошую книгу или журнал.

В. Изменилось ли то, что вы делаете, когда вы один, сильно с детства?
Ответ: Честно говоря, я не помню много времени, когда я был ребенком, потому что большую часть времени я играл с друзьями.Но да, то, что я делаю в эти дни, когда я остаюсь один, определенно сильно изменилось с тех пор, как я стал взрослым. Когда бы я ни был один в детстве, я чувствовал себя одиноким и скучным и пытался выйти на улицу или почитать комикс. Однако в наши дни я читаю книги, смотрю телевизор, делаю упражнения, просматриваю Интернет и так далее, и мне не очень скучно.

В. Как вы думаете, важно иметь время для себя?
Ответ: Да, я действительно думаю, что важно иметь время для себя, потому что иногда это позволяет мне делать то, что нам нравится.Кроме того, это «время наедине с собой» также позволяет нам размышлять о нашей жизни, наших действиях и наших планах в более широком плане.

Тема: Ходьба

В. Вы много ходите пешком?
В. Вы больше ходили, когда были моложе?
В. Почему некоторые люди предпочитают ходить пешком, а не водить машину?
В. Люди в вашей стране много гуляют?

В. Вы много ходите пешком?
Ответ: Ну, расстояние, которое я преодолеваю каждый день пешком примерно за 10 минут, чтобы добраться до автобусной остановки, на самом деле не может считаться «большим», насколько я понимаю.

В. Вы больше ходили пешком, когда были моложе?
Ответ: Да, я бы сказал, что определенно больше гулял, когда был моложе, так как тогда я был более энергичным и мне не нужно было всегда слишком беспокоиться о том, чтобы «прибыть вовремя». Кроме того, в молодом возрасте у меня не было машины, и я, естественно, ходил на короткие расстояния.

В. Почему некоторые люди предпочитают ходить пешком, а не водить машину?
Ответ: Может быть несколько причин, по которым некоторые люди предпочитают ходить пешком, а не водить машину.Первая причина в том, что они думают, что ходьба лучше для их здоровья. Во-вторых, они не любят надолго застревать в пробке и не могут найти место для парковки.

В. Много ли в вашей стране гуляют?
Ответ: Что ж, в наши дни я действительно не думаю, что люди в моей стране «много гуляют» (в зависимости от того, как мы определяем здесь «много»), потому что для них очень легко доступны различные виды транспорта. их, чтобы возить в самые разные места, и большая часть людей владеет личными автомобилями.

Тема: Домашние животные

В. У вас было домашнее животное или когда-нибудь было домашнее животное? Что это было / было?
В. Какие домашние животные нравятся людям в вашей стране?
В. Какие виды домашних животных распространены в вашей стране?
В. Много ли в вашей стране есть домашние животные? [Почему? / Почему нет?]

В. У вас было домашнее животное или когда-нибудь было домашнее животное? Что это было / было?
Ответ: Да, давным-давно, когда я был ребенком, у меня был домашний питомец. Раньше у меня был красивый попугай.

Альтернативный ответ: Я люблю собак, и у меня есть собака, сколько я себя помню, поскольку моим родителям тоже нравится иметь собаку в качестве домашнего животного. моей собаке 4 года, и его зовут Бык.

В. Какие домашние животные нравятся людям в вашей стране?
Ответ: Честно говоря, большинство людей в моей стране не особо увлекаются домашними животными. Однако остальные люди в моей стране, которые любят своих домашних животных, выберут кошек, собак, птиц и рыб в качестве своих домашних животных.

Альтернативный ответ: Что ж, у меня нет исчерпывающих данных, чтобы ответить на этот вопрос с более широкой точки зрения. Однако по собственному опыту могу сказать, что люди в моей стране любят заводить собак, кошек, рыб, хорьков, морских свинок и хомяков.

В. Какие виды домашних животных распространены в вашей стране?
Ответ: Я бы сказал, что кошки, собаки, птицы и рыбы — некоторые из распространенных видов домашних животных в моей стране. Некоторые люди выбирают диких животных, например кроликов, в качестве домашних питомцев.

Альтернативный ответ: Исходя из своего опыта, я бы сказал, что собаки, кошки, различные виды птиц, пресноводные рыбы, хорьки, хомяки, морские свинки и черепахи — одни из самых распространенных видов домашних животных в моей стране.

В. Многие ли в вашей стране держат домашних животных? [Почему? / Почему бы и нет?]
Ответ: Нет, насколько мне известно, в моей стране в большинстве семей нет домашних животных. Я думаю, что примерно в одной из десяти семей в моей стране есть домашние животные, в первую очередь потому, что наша культура и традиции не совсем поощряют нас иметь домашних животных в наших домах.

Альтернативный ответ: Да, я думаю, что у большого процента людей в моей стране есть домашние животные некоторых видов. Я думаю, это как-то связано с традициями, образом жизни и выбором людей из поколения в поколение.

Тема: Кино

В. Часто ли вы ходите в кино?
В. Какие фильмы вы любите смотреть?
В. Вам нравилось ходить в кино в детстве?
В. Ты предпочитаешь идти один или с друзьями?

В.Ты часто ходишь в кино?
Ответ: Нет, я не часто хожу в кино, так как могу смотреть большинство фильмов, которые хочу, прямо у себя дома по спутниковому телевидению и Netflix. Однако мне очень нравится смотреть фильмы с друзьями в кинотеатре, и мы делаем это, скажем так, раз в месяц.

В. Какие фильмы вы любите смотреть?
Ответ: Я люблю смотреть почти все виды фильмов, кроме ужасов, конечно, в зависимости от настроения, будь то боевик, комедия, военный фильм, романтика, мультипликация или триллер.Однако больше всего предпочитаю смотреть триллер и комедию.

В. Вам нравилось ходить в кино, когда вы были ребенком?
Ответ: Да, в детстве я очень любил ходить в кино. Однако мне еще больше понравилось, когда я ходил с родителями в театр на выходных, потому что они покупали мне там всевозможные закуски, и мы обычно ужинали на улице.

В. Вы предпочитаете путешествовать один или с друзьями?
Ответ: Что ж, я предпочитаю гулять с друзьями, так как это позволит мне разделить удовольствие от просмотра фильма друг с другом и заняться другими делами вместе.Для меня просмотр фильма в кинотеатре — это больше, чем просто наслаждение фильмом, поскольку другие занятия, например, тусоваться с друзьями, разговаривать с ними и заниматься другими забавными вещами, иногда более привлекательны.

Тема: Почерк

В. У вас хороший почерк?
В. Как вы узнали свой почерк?
В. Вам нравится получать письма, написанные от руки?
В. Насколько важен почерк в эпоху компьютеров?

В. У вас хороший почерк?
Ответ: Я думаю, что у меня хороший почерк, так как я всегда получал дополнительные баллы за свой хороший почерк, когда учился в начальной и средней школе.Кроме того, мои учителя и одноклассники часто хвалили то, как я пишу. Мне нравится верить, что у меня хороший почерк.

В. Как вы узнали свой почерк?
Ответ: Если я правильно помню, меня заставляли использовать линованную бумагу и тетрадь, чтобы снова и снова практиковать почерк, чтобы выучить хороший почерк. Мои родители и учителя также научили меня держать ручку и сохранять расслабленную хватку во время практики письма.

В. Вам нравится получать письма, написанные от руки?
Ответ: Да, мне нравится получать письма, написанные от руки, потому что они кажутся более живыми, с большим количеством личных контактов и усилий, чем электронные письма или электронные письма, которые мы в основном используем для письменного общения в наши дни.

В. Насколько важен почерк в эпоху компьютеров?
Ответ: К сожалению, в нашу эпоху компьютеров, Интернета и электронной почты привлекательность рукописного ввода почти утрачена, поскольку люди выбирают набор текста на компьютере в качестве способа общения в офисах, школах, колледжах и университетах. Итак, я думаю, будет справедливо сказать, что почерк на самом деле не так важен в эту эпоху компьютеров, как это было в докомпьютерные эпохи.

«Предыдущий набор вопросов 4 Следующий» Набор вопросов 6

.

Русская печь чертежи порядовки и описание кладки печи: устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

чертеж порядовки и схема устройства

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

• подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
• холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
• шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
• вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

• шамотный и огнеупорный материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье

Содержание:

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над  внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250х120х65	1850-1860 шт
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400х700	1
Колосниковая решетка	200х280	2
Колосниковая решетка	250х380	1
Топочная дверца	250х210	1
Топочная дверца	250х180	1
Прочистная дверца	130х130	2
Прочистная дверца	130х200	1
Поддувальная дверца	250х150	1
Дымовая задвижка	180х260	1
Заслонка для горнила	380х450	1
Водогрейный бак	280х120х500	1
Стальной уголок	5х60х60	1,5 м
Стальная полоска	5х50х60	20-25 м
Стальной лист	5 мм	1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25. -26. Закрываете задвижку кладкой

27. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250х120х65	1850-1860 шт
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400х700	1
Колосниковая решетка	200х280	2
Колосниковая решетка	250х380	1
Топочная дверца	250х210	1
Топочная дверца	250х180	1
Прочистная дверца	130х130	2
Прочистная дверца	130х200	1
Поддувальная дверца	250х150	1
Дымовая задвижка	180х260	1
Заслонка для горнила	380х450	1
Водогрейный бак	280х120х500	1
Стальной уголок	5х60х60	1,5 м
Стальная полоска	5х50х60	20-25 м
Стальной лист	5 мм	1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25. -26. Закрываете задвижку кладкой

27. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки и описание кладки

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Содержание статьи

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее  функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
•  3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой  ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Чертежи печей для кладки из кирпича с порядовкой.

1 ряд -Уровень пола «0» -Проверка размеров печи -Проверка диагоналей кладки	2 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки поддувала -Монтаж дверки чистки	3 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки поддувала -Монтаж дверки чистки
4 ряд -Кладка каналов -Кладка каналов для дожига	5 ряд -Кладка каналов -Кладка каналов для дожига	6 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки
7 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки	8 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж колосников	9 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки
10 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки	11 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки	12 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки
13 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки	14 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки	15 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки
16 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Монтаж стеклянной дверки	17 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Кладка духовки	18 ряд -Кладка каналов -Кладка футеровки топки -Кладка духовки
19 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	20 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	21 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки
22 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	23 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	24 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки
25 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	26 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	27 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки
28 ряд -Кладка каналов -Кладка духовки	29 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки	30 ряд -Кладка каналов -Монтаж дверки на духовку
31 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки	32 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки	33 ряд -Кладка каналов -Кладка свода над дверкой
34 ряд -Кладка каналов -Кладка перекрытия духовки	35 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки	36 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки
37 ряд -Кладка каналов -Монтаж прочистных дверок	38 ряд -Кладка каналов -Монтаж прочистных дверок	39 ряд -Кладка каналов -Монтаж дымовой задвижки
40 ряд -Кладка каналов	41 ряд -Кладка перекрытия печи	42 ряд -Кладка трубы, монтаж задвижки
43 ряд -Кладка трубы

кладка печи «шведка» буслаева (порядовка кладки)

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються  №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

osnovaremonta.ru

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой  толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.

Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведк

Русские ремесла и народное искусство

Некоторые виды русского ремесла хорошо известны во всем мире, а другие неизвестны за пределами России. Все знают знаменитую Матрешку, или русскую матрешку. Меньше людей ассоциируют замысловатое плетение кружева, расписанный вручную фарфор, изделия из дерева или украшения из эмали с русским народным искусством.

Ниже приведены описания и примеры некоторых из самых любимых ремесел России.

Тем, кто интересуется русскими ремеслами, стоит обратить внимание на украинское народное искусство.

Гжель

Стиль русской керамики, Гжель получил свое название от деревни (в Московской области), где гончарные изделия производились с 14 века. Характерный синий цвет на белой (глазурованной) поверхности возник в 1830-х годах. Сегодня около тридцати деревень к юго-востоку от Москвы производят уникальные русские изделия ручной работы, поставляя их как внутри страны, так и за границу.

Палех

Палех — это небольшие картины (часто русские сказки или литературные произведения), выполненные темперными красками на лакированных шкатулках или футлярах из папье-маше.

Жостовская роспись

Жостовская роспись — это традиционное русское народное искусство, в котором металлические подносы расписаны красивыми цветочными узорами. Ремесло по-прежнему производится в деревне Жостово (Московская область).

Вологодское кружево

Вологодское кружево, датируемое XVII веком, изначально ткалось из золота и серебра для одежды знати и церковной иерархии.Сегодня вологодское кружево завоевало мировое признание своим богатым декоративным орнаментом и плавными линиями.

Дымковская игрушка

Вылепленные расписные глиняные фигурки, иногда в форме свистка. Русские ремесла, по традиции, до сих пор производятся в селе Дымково (недалеко от Кирова).

Тульский Самовар

Самовар, традиционный промысел Тульской области, изначально создавался как практичный прибор — для кипячения воды, приготовления чая и кофе.Сегодня, хотя они и функциональны, они выполняют скорее декоративную роль.

Хохлома

Самовар, традиционный промысел Тульской области, изначально создавался как практичный прибор — для кипячения воды, приготовления чая и кофе. Сегодня, хотя они и функциональны, они выполняют скорее декоративную роль.

Матрешка

Пожалуй, самое узнаваемое изделие ручной работы в России. Матрешка — это расписная деревянная фигурка, которую можно разложить, чтобы увидеть внутри больше «русских матрешек».Типичная тема для набора «Матрошка» — это обычно крестьянские девушки в традиционной одежде, но не менее распространены и нетрадиционные куклы. Новые творческие декорации могут быть посвящены практически любой теме — от спортивных деятелей и политических лидеров до персонажей русских народных сказок и научной фантастики.

Ростовский финифт (Эмаль)

Ростовский финифт — традиционный русский художественный вид росписи эмали (часто украшений — брошей, колец, серег). Русское ремесло зародилось в Ростове в XVIII веке, когда художники впервые написали миниатюрные иконы на эмали для церкви.

Уральский Малахит

Ювелирные изделия, украшения и предметы интерьера изысканного мастерства, изготовленные с использованием знаменитого уральского малахита (также известного как русский камень и / или павлиний камень в Древней России).

.

Достопримечательности России

Обучение в России — отличная возможность совместить учебу с путешествием. В нашей стране много удивительно живописных мест и уникальных достопримечательностей.

Московский Кремль и Красная площадь

© Depositphotos.com

Это символ всей страны, а не только Москвы. Кремль — самая старая часть города, где великий князь Юрий Долгорукий построил крепость, впервые упоминаемую в летописях в 1147 году.В Кремле находится комплекс зданий 15-19 веков, в том числе Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата, Сенат, нынешняя официальная резиденция президента России, церкви и образцы русского литья, такие как Царь-пушка и Царь. Белл. На Красной площади, которая восходит к XIV веку, находятся собор Василия Блаженного, Государственный исторический музей и Мавзолей Ленина, место упокоения лидера большевиков Владимира Ленина.

Кремль и Красная площадь находятся под защитой ЮНЕСКО с 1991 года.

Исторический центр Санкт-Петербурга

© shutterstock.com

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, прежде всего благодаря уникальной архитектуре. Его исторический центр и пригороды известны во всем мире своими выдающимися архитектурными памятниками, с дворцами и соборами, построенными русскими и итальянскими мастерами 18-19 веков. Обязательно посетите Петропавловскую крепость, Петропавловский собор, Кунсткамеру, Летний дворец Петра I, Зимний дворец, Смольный монастырь, Эрмитаж, Академию наук, Академию художеств, Мраморный дворец, Таврический дворец, Аничков дворец, Казань и Св.Исаакиевские соборы, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь и Невский проспект.

Помимо исторического центра Санкт-Петербурга, ЮНЕСКО охраняет дворцы и парки в его пригородах, причем дворец в Петергофе, пожалуй, самый великолепный из них.

Ленские столбы

© lenskiestolby.ru

Ленские столбы — это вертикальные скальные образования, которые тянутся на 40 километров вдоль берега реки Лена в Якутии.Они восходят к раннему кембрию (530 миллионов лет назад).

Издалека кажется, что они образуют прочную стену, спускающуюся в реку. Суровые, но великолепные, их невероятная красота поистине завораживает.

Находятся под защитой ЮНЕСКО с 2012 года.

Соловецкие острова

© shutterstock.com

Соловецкий архипелаг включает шесть островов общей площадью 300 кв.км и расположен в Белом море, в 250 км от Архангельска. Этот район богат археологическими памятниками, самые старые из которых датируются II и III тысячелетиями до нашей эры. Одной из главных достопримечательностей здесь является Соловецкий монастырь, основанный в первой половине 15 века. В начале 20 века эта многовековая цитадель Православия была превращена в лагерь для политических заключенных, просуществовавший до 1939 года. И только в 90-х годах здесь возобновилась монашеская жизнь.

Соловецкий архипелаг, который сейчас является историко-культурным заповедником, завораживает не только своей драматической историей, но и необычным ландшафтом, включая холмы, озера и овраги.

Соловецкий архипелаг находится под защитой ЮНЕСКО с 1992 года.

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля

flickr.com/ Алексей Богдановский

Это одни из самых древних русских городов, которые стояли у руля древнерусского Владимиро-Суздальского княжества в XII и XIII веках и до сих пор сохраняют некоторые уникальные архитектурные и художественные особенности, которые вы не найдете больше нигде.

Эти особенности включают кладку из белого известняка, изысканные пропорции, изысканную резьбу по камню и внешнюю «легкость» зданий, которые гармонируют с окружающим ландшафтом.

Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Золотые ворота, Рождественский собор в Суздале, архиерейские палаты Суздальского кремля, Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри — самые яркие образцы этого архитектурного стиля.

Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году.

Озеро Байкал

© shutterstock.com

Озеро Байкал в южной части Восточной Сибири — уникальный природный объект, которому 25 миллионов лет. Это старейший пресноводный водоем на Земле и самое глубокое озеро в мире. Байкал — самое большое озеро в России. Он содержит 20% пресной воды в мире.

Вода в Байкале полностью прозрачна, а некоторые объекты можно увидеть на глубине до 40 метров.Его флора и фауна состоит из тысяч видов и разновидностей растений и животных, три четверти из которых не встречаются больше нигде в мире. Невероятная красота озера и его окрестностей с многочисленными живописными бухтами и удивительными скалами привлекает туристов со всей России и со всего мира. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей России.

Озеро находится под защитой ЮНЕСКО с 1996 года.

Долина гейзеров и вулканов Камчатки

© shutterstock.com

Полуостров Камчатка, расположенный на Дальнем Востоке России, представляет собой огромный музей естественной вулканологии, в котором находится более 300 действующих и спящих вулканов, а также десятки гейзеров.

На территории Кроноцкого заповедника, основанного в 1934 году, 26 вулканов (в том числе 12 действующих), альпийские ледники и озера.

Эта Долина гейзеров уникальна в Евразии и представляет собой поистине глобальное явление. Более 20 крупных гейзеров, десятки термальных источников и парогазовых струй расположены на 6-километровом участке суши.

Вулканы Камчатки находятся под защитой ЮНЕСКО с 1996 года.

Горный Алтай

© shutterstock.com

Алтай — это регион в юго-восточной части Западной Сибири, который может похвастаться богатым контрастами ландшафтом, включая степи, тайгу, альпийскую тундру и ледники. На Алтае четыре заповедника, все они находятся под защитой ЮНЕСКО. Алтайский заповедник является домом для 1500 видов высших растений и знаменит Телецким озером (уступающим после Байкала по объему пресной воды) и уникальным таежным ландшафтом вокруг озера.

Главная достопримечательность Белухинского заповедника — это двухпиковая гора Белуха (4506 м), постоянно покрытая снегом и ледниками. Вершина этой горы была достигнута только в двадцатом веке.

Катунский заповедник имеет преимущественно ледниковый ландшафт, поскольку ледники занимают до 50% его площади. Самый большой ледник (ледник Катунь) питает реку Катунь, пользующуюся большой популярностью у сплавщиков. Также здесь есть красивый каскад ледниковых озер.Наконец, здесь находится плато Укок, так называемая запретная зона, где были обнаружены древние наскальные рисунки и древние захоронения.

Золотые горы Алтая внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Куршская коса

© park-kosa.ru

Это покрытый песком полуостров в юго-восточной части Балтийского моря, одно из крупнейших эоловых (созданных ветром) образований в мире.Со времен средневековья люди укрепляли разрушенные морем и ветром сооружения. К концу 17-18 веков площадь лесов косы сократилась до 10%. Поселки, дороги и деревья были погребены под песком. В середине 19 века начались интенсивные лесовосстановительные работы.

Сегодня две трети Куршской косы покрыто лесом.

Уникальный ландшафт находится под защитой ЮНЕСКО с 2000 года.

Ласточкино гнездо (Ласточкино гнездо)

© shutterstock.com

Этот миниатюрный замок в неоготическом стиле расположен на крутом утесе Аврора в южном Крыму. Сооружение, получившее название «Ласточкино гнездо» из-за своих миниатюрных размеров (ширина 10 метров, длина 20 метров, высота 12 метров) и местоположения, было построено в 1912 году по проекту архитектора Леонида Шервуда.

История замка насчитывает более века, за это время он сменил нескольких владельцев и даже пережил землетрясение.Первоначально он принадлежал немецкому промышленнику Владимиру Штейнгелю. В начале Первой мировой войны новый хозяин открыл здесь ресторан. В 1930-х годах сооружение было признано небезопасным и закрыто. Лишь 30 лет спустя началась реконструкция здания.

Сейчас замок открыт для посещения туристами, здесь проходят художественные выставки.

.

Какие выбрать окна пвх: какие лучше выбрать. Характеристики окон.

Какие окна лучше ставить в квартиру

Содержание статьи:

1. Как правильно выбрать окна для квартиры
2. Особенности окна
3. Критерии выбора

Сегодня вопрос, какие окна лучше ставить в квартиру — деревянные или пластиковые, не так актуален. В отличие от старого остекления с деревянным профилем ПВХ-окна эффективно защищают помещение от шума и холода, удобны в использовании, безупречно смотрятся десятилетиями. Они нетребовательны в уходе и доступны по цене. Их современные аналоги из древесины в качестве и эстетике не уступают, но стоят значительно дороже и требуют регулярного ухода. Среди множества предложений оконных компаний непросто выбрать оптимальный вариант. Давайте разберемся, какие пластиковые окна поставить в квартиру, по каким критериям их выбирать.

Как правильно выбрать окна для квартиры

Основной критерий для выбора остекления — энергосбережение и теплозащита. По этим показателям ПВХ-профили превосходят традиционные деревянные в разы. Зимой они надежно изолируют тепло, круглый год защищают от солнечных лучей и уличного шума. На уровень звукоизоляции влияет толщина стекол и разделяющее их расстояние. В остеклении не менее важна и безопасность оконной системы, ее взломозащита. Лучше покупать профиль, высоко устойчивый к взлому. Надежность и срок службы новых окон зависит от качества материалов, из которых они изготовлены. Для удобства профильные системы следует оснастить москитными сетками.

Особенности окна

Основой оконного блока служит пластиковый профиль с металлическим армированием внутри. Он безопасен для экологии и человека, устойчив к влиянию агрессивной среды, может принимать любую форму. Качественный пластик имеет однородный цвет, структуру. У него нет зернистости, шероховатостей.

Если вы задаетесь вопросом, какими окнами застелить квартиру, изучите отзывы знакомых, коллег, друзей, клиентов оконных компаний. Покупатели той или иной продукции смогут рассказать о ее преимуществах и недостатках. Узнайте монтажную глубину профильных систем, которые рассматриваете для установки. Выясните класс ПВХ — А, В или С. В первом случае толщина профильной стенки — минимум 2,8 мм, во втором — от 2,5 мм. Категория С — бросовый профиль, непригодный для монтажа в жилых помещениях.

Критерии выбора

• Камерность ПВХ. Профиль выпускают с 3-8 камерами. Чем больше их количество, тем теплее и тише система. Для окон, выходящих в тихий двор, достаточно трехкамерного ПВХ. Если на улице активное транспортное движение, для эффективной шумозащиты рекомендуем установить окна с 5-8 камерами.

• Толщина и вид стеклянного заполнения. Вы можете монтировать профили со стандартным стеклом или заполненные опциональным стеклянным пакетом. Опции расширяют функциональность остекления. Благодаря им окна дополнительно защищены от шума, загрязнений, солнечных лучей, эффективнее изолируют тепло и отражают его в квартиру. Стеклопакет — это герметично соединенные листы стекла, пространство между ними — камера стеклянного пакета. Стеклопакеты с двумя камерами, состоящие из трех стекол, наиболее востребованы. От холода и шума эффективнее защищают стеклопакеты большей камерности. Но и стоят они дороже.

• Качество стекла. Обычное стекло — самое дешевое решение для стандартного остекления без особых требований к функциональности, дизайну. Стекла, отражающие ИК-излучение, поддерживают в помещении прохладу летом, тепло — морозной зимой. Огнеупорное стекло неуязвимо к влиянию высоких температур и служит преградой огню при пожаре. Бронированное стекло с триплексом не боится пробоев. Его устанавливают, чтобы защитить проемы от взлома, детей — от травм. Разбиваясь, стекло не разлетается на осколки, а удерживается особой пленкой. Стекла с тонировкой обеспечивают приватность жильцам, защищают от интенсивного солнечного освещения.

• Габариты оконных систем. К толщине деревянной рамы особенных требований раньше не предъявляли. Оконщики изготавливали ее, как считали нужным. Для ПВХ-остекления ширина профиля — критически важный фактор. Ее значение должно быть минимум 5 см. В противном случае система ненадежна. Чем толще стеклопакет, тем больше должна быть монтажная глубина профиля. Наиболее востребованы рамы толщиной 5,8-7 см. ПВХ большей ширины громоздко смотрится, но оптимален на севере страны.
• Качество уплотнителей. Уплотнительная резина герметизирует окно и блокирует сквозняки. Она бывает силиконовая, каучуковая, резинопластиковая, резиновая. Хотя уплотнительный контур из резины самый дешевый, лучше монтировать силиконовые и каучуковые аналоги. Они подолгу не проседают, не нуждаются в регулярной замене в межсезонье.

• Оконная фурнитура. ПВХ-остекление выглядит легким, но весит достаточно много. Когда створки открывают и закрывают, рама регулярно испытывает дополнительные нагрузки. Оконный крепеж должен их выдерживать, быть прочным и крепким. Поломка ручек, петлей и ножниц нередкое явление, когда в проемах монтируют дешевую фурнитуру. Не стоит экономить на крепеже, чтобы потом не переплачивать за ремонт окон и замену крепежа. Лучше изначально монтировать надежную, но более дорогую фурнитуру.
• Производитель. На рынке давно обозначились производители, которые выпускают наиболее надежные окна. Среди них лидируют ПВХ-профиль REHAU, KBE, VEKA. Также долговечностью и высоким качеством потребителей радуют профили MONTBLANC и PROPLEX.

Итак, какие окна лучше ставить в квартиру? Отвечать на этот вопрос следует с опорой на индивидуальные предпочтения, требования к остеклению, отзывы, характеристики оконных материалов. В этой статье мы приводим основные ориентиры. Учитывайте их, чтобы сделать оптимальный выбор. Наша компания — официальный партнер немецкого концерна REHAU. Мы выпускаем окна из оригинальных профильных систем бренда и устанавливаем в коттеджах, квартирах, офисах. Наши сотрудники могут посоветовать для вас надежный профиль любой ценовой категории. Чтобы получить консультацию эксперта или бесплатно вызвать замерщика, звоните нам по телефону на сайте или заполните онлайн-форму.

Какие пластиковые окна лучше ставить

Какие пластиковые окна лучше поставить?

Приступив к выбору новых окон, вы столкнётесь с небывалым выбором. Неподготовленному человеку будет сложно разобраться в этих технических формулировках, характеристиках профиля и функциях стеклопакета. Возможно, вам повезети консультанты смогут объяснить, какие пластиковые окна лучше поставить, ведь в большинстве случаев ответ на этот вопрос предельно прост. Но что делать, если вы ищете окна для помещений, где требования к окнам разительно отличаются от стандартных? Давайте вместе разберемся во всех важных параметрахи решим, какая модель профиля и стеклопакета подойдет именно вам.

Основные части окна и их технические характеристики

Пластиковое окно – это сложная конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета, фурнитуры и дополнительных деталей. Каждая часть в свою очередь тоже делится на составляющие.

Рама пластикового окна состоит из ПВХ-профиля, армирующей вставки, уплотнителя и шпатика. Вопреки устоявшемуся мнению, ПВХ-профиль – это не вся рама, а лишь её часть. Из-за того, что именно поливинилхлорид (ПВХ – вид пластмассы) является основой профиля, окна называют пластиковыми, металлопластиковыми и ПВХ-окнами.

В разрезе профиль имеет несколько перегородок и полых воздушных камер. От количества камер зависит теплозащита и шумоизоляция, чем больше – тем лучше.

Армирующая вставка монтируется в центре пластикового профиля и служит для большей жесткости и устойчивости. Армирование обязательно для всех пластиковых окон, кроме глухих и тех, высота и ширина которых не превышает 500 мм. Армирование может иметь (в порядке возрастания прочности) П-образную, G-образную и квадратную форму.

Уплотнитель необходим для плотного прилегания створки к рамеи предотвращения проникновения холодного воздуха в помещение.

Шпатик удерживает стеклопакет внутри профиля и сглаживает угол между ними, делает окно более завершенным и придает эстетичный вид всей конструкции.

Стеклопакет – это светопрозрачная часть оконной конструкции. Стеклопакет состоит минимум из двух стеком и нескольких воздушных камер. От количества камер в пакете, так же как и в случае с рамой, зависит теплозащита и шумоизоляция.

Герметик и молекулярное сито (многослойные материал с порами определенного размера, задача которого впитать себя всю воду, попадающую в стеклопакет вместе с воздухом) используется для того, чтобы внутри стеклопакета не повышался уровень влажности.

Дистанционная рамка – металлический или пластиковый мостик между стеклами.

Существует несколько разновидностей стеклопакетов: шумоизоляционные, энергосберегающие и противовзломные. Подробней о каждой возможной конфигурации мы расскажем позже

Фурнитура – это малая, но очень значимая часть окна. К фурнитуре относят ручки, петли, поворотные механизмы и фиксаторы.

Дополнительные части окна – это элементы придающую конструкцию большую функциональность и удобство, например москитные сетки, клапаны вентиляции и гребенки. Также к этому разделу можно отнести и различные декоративные элементы, жалюзи и рольставни.

Какие пластиковые окна лучше поставить в офис?

Стеклопакет

Офисные помещения в основном находятся в оживлённых частях города, где уличный шум является особой проблемой. Для того чтобы максимально приглушить эти звуки используется трехкамерный или шумоизоляционный стеклопакет.

Шумоизоляционный стеклопакет в отличие от обычного имеет камеры и стекла разной толщины. Помимо этого, его камеры заполняются аргоном или криптоном. Эти газы являются инертнымии по своим теплозащитным и шумоизоляционным свойствам опережают обычный воздух. Они совершенно безвредны, не имеют запаха и цвета.

С помощью стеклопакета можно решить не только проблему шумоизоляции, но и безопасности. Как правило, офисы находятся на первых этажах зданий, а внутри них есть современная оргтехника, касса, сейф и прочие дорогостоящие вещи, поэтому окна для таких помещений не помешало бы снабдить дополнительной защитой от взлома. Для этого используется ламинированное (стекло-триплекс) или закаленное стекло.

Ламинированное стекло представляет собой несколько обычных стекол, скреплённых в единый пакет специальной плёнкой. Данная пленка не позволяет окну разлетаться на мелкие кусочки при разбивании, вместо этого стекло покрывается мелкими трещинами. Та же технология используется и для изготовления лобовых стекол легковых автомобилей.

Закаленное стекло получило свое название благодаря особому процессу закалки, в ходе которого стекло нагревают до очень большой температуры, а затем постепенно охлаждается. Такой цикл повторяется несколько раз, в результате чего стекло получается особо прочным. Оно способно выдержать удар килограммового камня, брошенного с расстояния двух метрови может удержать вес взрослого человека.

Дополнительно вы можете затонировать такие окна, тем самым придав им цвет и способность рассеивать яркий солнечный свет. Тонированное стекло получается путем нанесения цветной пленки, которая не заметна на готовом изделии.

Шумоизоляционные и противовзломные стеклопакеты толще обычных, поэтому профиль должен обладать большой максимально допустимой толщиной стеклопакета. Также не малое значение имеет толщина самого профиля и толщина его внешней стенки.

Максимально допустимая ширина стеклопакета – это величина, выраженная в миллиметрах, характеризующая возможность того или иного профиля удерживать тяжелые стеклопакеты.

Монтажная ширина профиля – это расстояние от одной внешней стенки рамы до другой. Согласно ГОСТу 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей» минимально допустимая монтажная ширина– 58 мм, но специалисты считают, что данные рекомендации уже устарели и в помещение лучше ставить окна, монтажная ширина которых не менее 70 мм.

Ширина внешней стенки профиля – должна быть не менее 3 мм, но многие производителя экономят на этот параметре, чтобы уменьшить издержки производства.

Теплоизоляция офиса не так важна, как, например, дома или квартиры. Поэтому можно использовать 3-4 камерный профиль с небольшим коэффициентом сопротивления теплоотдаче (КСТ).

КСТ – числовая характеристика теплозащиты окна, выявляемая соотношением температур по разным сторонам профиля к плотности внутрикамерного воздуха. Чем больше коэффициент – тем теплее будет в помещении.

Фурнитура и дополнительные функции

Если офис находится на первом этаже, фурнитура, как и стеклопакет, должна быть противовзломной. Она отличается от обычной более прочным каркасом и системой предотвращения открывания с наружной стороны. Во всех остальных случаях на фурнитуре можно даже сэкономить, ведь офис не нуждается в частом проветривании и лишний раз открывать сворку нет никакой необходимости.

Отдельно хотелось бы сказать и о самой створке. Как вы знаете, одно окно может открываться несколькими разными способами.

Каждый вариант открытия подразумевает собой наличие дополнительных механизмов и элементов окна.

Здесь опять же можно сэкономить ведь стандартное и всем привычное поворотное открывание является самым доступным, дешевым и в то же время безопасным.

Рекомендации

Отвечая на вопрос, какие пластиковые окна лучше ставить, неплохо было бы указать конкретные модели профилей, чем мы сейчас и займемся.

На данный момент самыми популярными производителями пластиковых рам являются три европейские фирмы REHAU, KBE, Veka. В линейки их продукции есть несколько профилей, которые идеально подойдут для офиса: REHAU-Basic-Design, VEKA-proline, КBЕ Эксперт.

REHAU-Basic-Design– стандартный и один из самых доступных профилей Рехау. Сравнительно небольшое значение КСТ компенсируется хорошей толщиной рамы и стеклопакета.

Монтажная толщина – 60 мм.

Количество камер – 3.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 33-35 мм.

Толщина внешней стенки – 2.8 мм.

VEKA-proline самые теплые и качественные окна в своей ценовой категории. Они соответствуют стандартам России и СНГ по всем параметрам.

Монтажная толщина – 70 мм.

Количество камер – 4.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 42 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

КBЕ Эксперт — самый экологически чистый и безопасный для здоровья вариант. В производстве окон фирма КБЕ не использует таких вредных металлов как свинец. По всем параметрам эти окна мало чем уступают VEKA-proline, однако в профиле кбе более тонкие внешние стенки, что сказалось на КСТ.

Монтажная толщина – 70 мм.

Количество камер – 4.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 42 мм.

Толщина внешней стенки – 2.8 мм.

Какие окна лучше ставить на лоджию?

Лоджии все чаще стали использоваться в качестве комнаты отдыха, где можно расслабиться и выпить чашечку горячего чая. К сожалению, зимняя стужа не позволяет использовать лоджию подобным образом круглый год.

Для решения этой проблемы устанавливается максимально утепленный профиль с пятью и большим количеством камер. Также желательно наличие дополнительных секций с пенообразным материалом, который еще больше увеличивает теплозащитные свойства.

Толщина внешней стенки окон для лоджии – минимум 3 мм.

Помимо этого огромное значение имеет монтажная ширина и хорошее армирование профиля. Все это необходимо из-за того что окна на лоджию имеют больший размер по сравнению со стандартными, нагрузка на профиль от собственного веса и веса стеклопакета возрастает в несколько раз.

Стеклопакет

Для большего сохранения тепла внутри лоджии используется специальный энергосберегающий стеклопакет.

Камеры такого стеклопакета, как и в случае с шумоизоляционным, заполняется аргоном или криптоном, эти газы удерживают тепло внутри помещения на 34% (аргон) и 63% (криптон) лучше обычного воздуха.

Помимо этого на стекла в энергосберегающем стеклопакете нанесено покрытие с ионами серебра (Ag-покрытие). Данный слой действует как некое подобие зеркала, которое отражает от себя все тепловые потоки. Если установить такое стекло внутри помещения оно будет отражать комнатное тепло, если снаружи – холод.

КСТ окна с подобным стеклопакетом повышается минимум на 0.5. Плюс заметно увеличивается шумоизоляция, а помещение сохраняет на 90% больше тепла.

В случае если лоджия находится на первом этаже в стеклопакете дополнительно используется ламинированное и закаленное стекло, если на солнечной стороне – тонированное.

Фурнитура и дополнительные функции

Фурнитуру для лоджии на первом этаже лучше брать противовзломную. Во всех остальных случаях приобретайте ручки, петли и другие детали стандартной конфигурации, но наивысшего качества.

На стандартное окно, как правило, устанавливают 1-2 створки, в случае с окнами для лоджии, чем больше створок, тем лучше, ведь такие окна довольно часто распахивают (особенное в жарку летнюю погоду). По этой же причине лучший способ открывания окна – поворотный.

Количество створок и способ его открывания также необходим и для дополнительной пожаробезопасности, ведь иногда балконы и лоджии – единственный доступный способ эвакуации.

Отличной альтернативой стандартной оконной системы, станет окно-купе. Все створки такого окна движутся по специальному мосту в два направления. Это придаст окну для лоджии необычный вид и вдобавок заметно увеличит доступное пространство, вы сможете использоваться всю свободную площадь, не беспокоясь о том, что не сможете открывать створку.

Рекомендации

Теперь выберем, какие пластиковые окна лучше поставить из всего возможного выбора моделей. Мы рекомендуем КBЕ Эксперт+, REHAU Brillant-Design и VEKA topline+.

КBЕ-Эксперт+ имеет непривычно широкую нижнюю раму. Морозостойкость это профиля тоже внушительная – до -600°C. Армирование профиля имеет замкнутую квадратную форму.

Монтажная толщина –127 мм.

Количество камер – 5.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 58 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

REHAU Brillant-Design – самый миниатюрный и доступный профиль из всех нами предложенных, но, несмотря на это, он обладает великолепными теплозащитными свойствами. Его армирующая вставка имеет особую форму, благодаря которой между металлом и пластиком образуется дополнительная воздушная камера.

Монтажная толщина – 70 мм.

Количество камер – 5(6) (пять основных и одна дополнительная).

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 41 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

VEKA-topline+ — одна из лучших разработок этой фирмы. 1/3 профиля заполнена особым пенообразным материалом, который увеличивает теплозащиту окна вдвое, полностью впитывает в себя любую влагу, тем самым препятствуя появлению конденсатаи позволяет окну на 48% лучше приглашать уличный шум.

Монтажная толщина – 104 мм.

Количество камер – 4.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 44 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

Какие пластиковые окна лучше поставить на кухню?

Фурнитура и дополнительные функции

Кухня во многом отличается от других помещений: здесь повышен уровень влажности и возможны перепады температуры. В окнах для кухни не так важны параметры профиля, как возможные способы открывания окна и варианты дополнительной вентиляции.

Открывание створки окна на кухне должно быть поворотно-откидным. Такой способ совмещает в себе приоткрывание окна сверку и полное открывание, что заметно облегчает проветривание кухни, особенно в зимнее время.

Для еще большого удобства можно установить на таком окне клапан приточной вентиляции. Он представляет собой небольшое отверстие в вахней части профиля и механизм, контролирующий открывание и закрывание клапана, а также осуществляющий фильтрацию уличного воздуха. Такой клапан позволяет проводить постоянную естественную вентиляцию помещения. Так как он находится вверху окна, холодный воздух тут же смешивается с теплым воздухом под потолком и никак не влияет на температуру помещения.

Для тех, кто уже установил новые окна, но не предусмотрел вентиляцию или для тех, кто хочет облегчить проветривание комнаты без каких либо дополнительных затрат, существуют гребенки. Гребенка – это небольшой фиксатор, который крепится к самому профилю и удерживает створку в одном положении.

В летнее и весенне время на кухню стремятся толпища мух и других насекомых, чтобы этого избежать окна необходимо снабдить рамочной или рулонной москитной сеткой.

Рамочная москитная сетка представляет собой металлический каркас, на который натянуто полотно. Крепится такая конструкция с помощью металлических уголков или карманов, которые монтируются с внешней стороны окна.

Рулонная москитная сетка по своим функциям напоминает аналогичные жалюзи. В любой момент, вы сможете её открыть, смотав в небольшой рулон с помощью простейшего механизма управления.

Стеклопакет

Стеклопакет для кухни должен иметь отличный уровень герметизации и качественное молекулярное сито. В противном случае внутрь него может попасть влага. Проверить качество герметизации стеклопакета на готовом изделии вы не сможете, поэтому обращайтесь к услугам проверенных фирм.

Основная проблема окон для кухни – это то, что из-за частого проветривания и готовки на профиль попадает много грязи и окна нужно мыть чаще, чем любые другие. Фирма REHAU пользуется инновационной технологией, благодаря которой частица ПВХ расположены настолько близко, что грязи и пыли не за что зацепится и мыть окно будет гораздо легче. На вид такой профиль абсолютно ровный и даже глянцевый.

Еще один плюс REHAU в том, что уплотнитель этого профиля является эталоном качества. Он наиболее морозостойкий, дольше всех не изнашивается и не проминается. Благодаря этому стык между рамой и створкой будет защищен от любого пагубного влияния окружающей среды.

Рекомендации

Для того, что максимально утеплить свою кухню и полностью предотвратить появление конденсата вы можете использовать вышеупомянутые окна VEKA-topline+. Во всех остальных случаях мы рекомендуем устанавливать профиль REHAU стандартной конфигурации, например REHAU Basic-Design (о котором мы говорили ранее) и REHAU Euro-Design.

REHAU Euro-Design обладает всеми преимуществами профилей REHAU. Его главное отличие от REHAU Basic-Design в большей теплозащите.

Монтажная толщина – 60 мм.

Количество камер – 3.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 33-35 мм.

Толщина внешней стенки – 2.8 мм.

Какие пластиковые окна лучше поставить в хрущевке?

Правильно выбрать окна для хрущевки достаточно сложно. Толщина стен в таких зданиях не соответствует современным строительным стандартамиз-за чего заметно страдает теплозащита и шумоизоляции помещения, что можно компенсировать окнами. Но опять же из-за толщины стен, нельзя будет добиться оптимального поглощения шума и холодных потоков с улицы за счет монтажной ширины профиля и стеклопакета. Поэтому в выборе профиля делать ставку нужно на толщину внешних стенок.

Стеклопакет

Стеклопакет для хрущевки лучше выбрать шумоизоляционный. Его толщина немного больше стандартного двухкамерного, но меньше трех-четырёхкамерных, а теплозащита и шумоизоляция находится на высшем уровне.

Фурнитура и дополнительные функции

Довольно часто в постройках хрущевского периода повышен уровень влажности, поэтому необходимо выбирать окно с поворотно-откидным открыванием, а также с дополнительными способами вентиляции, такими как приточный клапан и гребенка.

Рекомендации

С учетом всех требований к данным окнам лучше всего выбирать продукцию фирмы Veka. Любое изделие этой компании обладает толщиной внешней стенки не менее 3 мм, что нельзя сказать о KBE или REHAU, эти две фирмы довольно часто экономят на этом параметре.

Лучшими решения для хрущевок будут две модели профиля VEKA-softline и VEKA-swingline. Толщина обоих профилей не превышает 70 мм, а хороший уровень шумоизоляции и теплозащиты достигнут за счет толщины стенок и количества камер. Друг от друга эти две модели отличаются внешним видом и КСТ.

Монтажная толщина – 70 мм.

Количество камер – 5.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 42 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

Монтажная толщина – 70 мм.

Количество камер – 5.

Максимально допустимая толщина стеклопакета – 42 мм.

Толщина внешней стенки – 3 мм.

Как выбрать пластиковые окна

Пластиковое окно уже есть везде, в госучреждениях, доме, школе, детском саду, даже на дачах и в строительных вагончиках ставят пластиковые окна. Они все одинаковы? Конечно, нет. Общего у них только материал производства – пластик, и наличие стекла. Как выбрать пластиковые окна для дома, квартиры, дачи? Нужно разобрать окно, чтобы понять, какое стоит внимания и денег, потраченных на покупку, а какое придется вскоре менять.

Виды пластиковых окон

На самом деле видов пластиковых окон очень много, чтобы их систематизировать, нужно разделить само окно на 2 основные составляющие: стеклопакет, то есть стекло, и пластиковый профиль. Каждая из этих составляющих характеризует окно и определяет, как оно будет работать, будет ли обеспечивать нужный температурный режим и как долго прослужит.

Виды профилей пластиковых окон

Чтобы разделить профили на виды, нужно понять, из чего они собственно состоят. Основой профиля является ПВХ-рама. Профиль – это рама с армированием. Рама не сплошная, она разделена на камеры. Каждая из камер имеет свое назначение. Первая камера предназначена отводить конденсат, вторая – для размещения армирующей металлической планки, третья – для закрепления фурнитуры. Потому не существует меньше чем 3-камерный профиль.

Количество камер может быть увеличено до 6, однако это прямо пропорционально влияет на толщину рамы, то есть монтажную ширину профиля. Так, минимальная толщина рамы пластикового окна – 58 мм, это окно с 3 камерным профилем и возможностью использования 3-камерного стеклопакета. Больше камер предусмотреть в профиле толщиной 58 мм технически можно, но не нужно. Почему?

По толщине рамы профили делятся на 3 класса:

• 58-62 мм, наименьший класс;
• 64-76 мм, средний класс;
• От 80 мм, премиум класс.

Эти классы определяют энергоэффективность окна и прочие его характеристики. Какие пластиковые окна лучше ставить, высокий класс гарантирует теплоту в комнате? В пределах одного класса окна имеют одинаковые характеристики. Потому, используя больше стекол, соответственно увеличивая количество камер в стеклопакете, добиться меньших теплопотерь или выиграть в энергосбережении не удастся. Так, для профиля 58 мм оптимальным считается 3 камерный стеклопакет, 4-я камера – неоправданные затраты.

Так, количество камер в профиле мало влияет на характеристики окна, при одинаковой монтажной ширине. Чтобы увеличились теплотехнические характеристики окна, нужно выбирать более широкий профиль с большим количеством камер.

Толщина пластика

Следующая важная составляющая в характеристике окон – толщина внешней стенки пластика в профиле. Она должна составлять не меньше 3 мм, допускается погрешность в 0,2 мм.
Профили, имеющие стенку тоньше, так называемые тонкостенные или объектные, отличаются рядом сниженных характеристик:

• Устойчивость к удару меньше в разы.
• Теплотехнические показатели значительно ниже.
• Прочность сварных швов и угловых соединений меньше.
• Срок эксплуатации таких окон сокращается.

Такие профили все же имеют право на существование. Они будут наилучшим вариантом в межкомнатных перегородках, окнах между смежными помещениями. В то же время использование такого профиля в больших конструкциях, например в выходной части на застекленный балкон, также не желательно. Тонкая стенка может не выдержать нагрузки, рама покрутится, и дверь перестанет закрываться.

Армирование профиля

Сам пластик не способен выдерживать большие нагрузки от стекла, внешнее давление. Потому для его укрепления и стабильной геометрии используется армирующая металлическая вкладка – армирующий профиль. У всех производителей они разные, имеют разный рисунок, но должны одинаково выполнять свое предназначение. Потому требований к этому профилю несколько:

• Толщина металла должна быть не меньше1,4 мм. Более тонкая арматура может не выдержать нагрузки и привести к провисанию основы.
• Профиль изготовлен из оцинкованной стали, обычная сталь не годится.
• От качества и толщины армирования зависит, какой стеклопакет можно поставить. Чем толще арматура, тем более тяжелый стеклопакет она выдержит.

Характеристики стеклопакета пластикового окна

Основная часть окна, определяющая его характеристики по сохранению тепла – стеклопакет. Стеклопакет – это герметически соединенные по контуру стёкла, между которыми находится воздушная камера. Она может быть наполнена воздухом или инертным газом.

В зависимости от характеристик самого стекла, характеризуются и окна. Так, при использовании обычных стекол теплопроводность и ударопрочность будут наименьшими. При этом светопрозрачность находится на высоком уровне. Какие пластиковые окна лучше, если смотреть на характеристики стекол? Единого ответа нет, нужно подбирать стекла по их характеристикам.

Селективное стекло. В продаже можно встретить энергосберегающие стеклопакеты, в которых используется стекло с селективным напылением. Такое стекло пропускает коротковолновое излучение, задерживая длинные волны.

І-стекло. Популярности набирает использование в стеклопакете стекол с i-покрытием (ионами серебра). На внутреннюю поверхность стекла напыляют ионы серебра. Теплый воздух из помещения не выходит на улицу, а УФ-излучение не проникает в комнату. Светопрозрачность і-стекол не снижается.

К-стекло. Твердое напыление на этапе производства стекла позволяет получить так называемое к-стекло. Его характеристики схожи с і-стеклом, однако несколько ниже. Но стекла с таким напылением не боятся атмосферных влияний, и могут быть установлены на внешней стороне, в отличие от і-стекла.

Цветное флоат-стекло. Это термополированное стекло, изготовленное флоат-методом. Цветные стекла используют как светозащитные, регулирующие солнечный свет. Светопрозрачность таких стекол ниже. В летнюю жару помещение не нагревается от солнца, что позволяет сделать солнечные комнаты более приятными для времяпрепровождения. Если же на стекло нанести напыление, они будут энергосберегающими.

• Чем меньше теплопроводность стекла, тем теплее в помещении зимой.
• Чем толще стекло, тем большего размера понадобится пластиковый профиль.
• Более широкое расстояние между стеклами обеспечит меньшую теплопроводность стеклопакета.
• Если камеру между стеклами наполнить газом, а не воздухом, стеклопакет будет иметь меньшую теплопроводность.
• Однокамерный стеклопакет, в котором использованы энергосберегающие стекла, наполненный инертным газом, будет иметь меньшую теплопроводность, чем двухкамерный из обычного стекла. При этом стоимость их приблизительно равна, или даже однокамерный будет дешевле. Так можно сэкономить финансы, не теряя на качестве.

Как выбрать фурнитуру для пластиковых окон

Часто покупатель лишен возможности подобрать фурнитуру для своего окна, потому как производители предлагают окна с уже готовой фурнитурой. Однако нужно обратить внимание на следующие компоненты:

• Наличие возможности микропроветривания, что очень важно в зимнее время, ведь проветривая, приходится открывать окна настежь, выпуская драгоценное тепло.
• Наклон стулки (открывающейся части окна) лучше предусмотерть многоступенчатый.
• Детский замок.
• Блокировка поворота ручки открытого окна. Эта функция позволяет избавиться от проблемы повисания окна на одной петле, когда при уже открытом окне поворачивают ручку в другом направлении.

Какие пластиковые окна лучше для дома?

Для средней полосы России вопрос энергосбережения очень актуален. На отопление зимой приходится тратить немалые суммы. Особенно эта проблема задевает владельцев частных домов. Окна – вторая по теплопотерям часть конструкции дома после кровли. И если кровлю можно утеплить уже в процессе эксплуатации, то с окнами так просто не получится, их придется, скорее всего, менять. Потому для дома лучше изначально выбирать качественные энергосберегающие окна.

Для отапливаемой веранды с большими оконными проемами, окон в спальной комнате, детской лучше всего выбирать среднего класса профиль с увеличенным количеством камер. Двух-, или трехкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Камеры заполнены газом. Это довольно недешевое решение, но позволит снизить затраты на отопление.

Какие окна лучше ставить на кухне? Если кухня исключительно кухня, то можно обойтись облегченным вариантом окна, обычное окно с 2-камерным стеклопакетом. Если же кухня-гостинная, энергосбережение лучше повысить за счет использования, например, і-стекла.

Мансардные окна

Мансардные окна – отдельный континент в мире пластиковых окон. Обычный стеклопакет нельзя использовать в качестве мансардного окна. Тут другие требования к качеству пластика, армированию, стеклу и фурнитуре. И все они повышены, в сравнении с обычным окном! Какие пластиковые окна лучше ставить на мансарде, кроме того что специально для этого предназначенные?

Мансардные окна почти всегда энергосберегающие. При выборе этой конструкции внимание нужно обратить на механизм открывания. Стекло на крыше чаще и больше пачкается. Его придется часто мыть или чистить, потому важна еще и возможность помыть стекло, не забираясь на крышу дома. Приятным дополнением будет звукоизоляция окна.

Пластиковые окна: какие лучше выбрать для квартиры?

В квартире кроме застекленных балконов, нет буферных зон, которые могут служить дополнительным энергосберегающим компонентом. Потому обеспечивать комфорт в комнатах, нужно правильно выбирая лучшие пластиковые окна для квартиры.

Комнаты с балконом. Если балкон эксплуатируется зимой редко и не отапливается, его достаточно остеклить обычным пластиковым окном с двухкамерным стеклопакетом, или однокамерным энергосберегающим. Окна и дверь, выходящие на балкон, требуют такого же остекления. Если на балконе устроена «мини-комната» и установлен обогреватель, его нужно стеклить, как и комнату без балкона. А для проема между комнатой и балконом подойдет облегченное окно с однокамерным стеклопакетом.

Комнаты без балкона требуют утепления. Тут лучше не экономить на окне. Для средней полосы России наиболее приемлемым вариантом будет установка 4 и больше камерного профиля, с 3-камерным энергосберегающим стеклопакетом.

Ставим новые окна: какие лучше выбрать для квартиры?

Во время ремонта нельзя забывать о «зеркалах души» нашего жилища – окнах. При выборе между конструкциями из дерева или ПВХ мало кто в наши дни отдает предпочтение дорогостоящим и хлопотным в уходе и установке деревянным окнам. Пластиковые конструкции – это современный ответ прошлому веку. Но и пластиковые окна подразделяются на различные виды и категории, отличающиеся друг от друга по многим параметрам. Выясним, как выбрать металлопластиковые окна в квартиру и не запутаться в их многообразии.

Составные элементы оконной конструкции

Прежде чем ставить дома пластиковые окна, необходимо изучить их основные составные части: правильно выбранные элементы обеспечивают надежность всей конструкции. Металлопластиковое окно состоит из:

Каждый из этих элементов делится на разные виды и выбирается в зависимости от будущих условий эксплуатации окна.

Из чего состоит профиль?

Профиль – несущая основа ПВХ окна, на котором держится стеклопакет. Профиль включает в себя три элемента:

Рама – это глухой элемент, который монтируется в оконный проем. При выборе окна необходимо уделить внимание материалу, из которого изготовлена рама:

• Матовый пластик – непрактичный материал, встречающийся все реже. Основной его минус в том, что он быстро пачкается, а следы грязи и отпечатки пальцев, остающиеся на раме, плохо поддаются очистке.
• Глянцевый пластик – выигрывает у матового по всем параметрам. Конечно, на глянце все следы и отпечатки будут выделяться сильнее, но и отмыть их намного проще – достаточно протереть поверхность влажной тканью.

Штапик представляет собой узкую планку с тонкой резиновой прокладкой, удерживающую стеклопакет. Его ширина зависит от толщины стеклопакета, форма может быть разной – фигурной, закругленной, квадратной. Изготавливаются из двух материалов: ПВХ или стеклокомпозита, отличающегося повышенной прочностью и более высокой стоимостью.

Совет: штапик имеет ограниченный срок эксплуатации, по истечении которого требует замены, поэтому имеет смысл отдать предпочтение стеклокомпозитному изделию.

Дополнительные функции штапика:

1. Предотвращение сквозняка и попадания пыли в щели между рамами.
2. Шумо- и теплоизоляция.
3. Придание виду окна большей эстетичности и завершенности.

Чтобы правильно выбрать тип створки ПВХ-окна, нужно рассмотреть по отдельности ее виды. Створка может быть:

Глухая створка

Представляет собой неподвижную конструкцию ПВХ окна, открыть ее нельзя. Плюс такого элемента в его дешевизне (ввиду отсутствия фурнитуры и панелей), минус – в неподвижности. Ставить глухую створку можно только в сочетании с открывающейся, иначе у вас не будет возможности проветрить помещение и помыть стеклопакет с внешней стороны (если это не первый этаж).

Глухое окно имеет условное обозначение в виде знака «+» или «х».

Поворотная створка

Такой вид створки намного удобнее глухой, но больше подходит для оконного проема, имеющего большую высоту и малую ширину. Габаритное распашное окно создает некоторые неудобства в виде сильного сквозняка. Также на подоконник такого окна нельзя поставить комнатные цветы.

Поворотная створка имеет условное обозначение в виде математического знака «<».

Откидная (фрамужная) створка

Такой вид створки в ПВХ-окнах может откидываться вверху на определенный градус. Такой вариант удобен в маленьких помещениях, где необходимо экономно использовать размеры комнаты и регулярно проветривать.

Поворотно-откидная створка

Лучшая с точки зрения удобства и функциональности конструкция. Она немного дороже по сравнению с предыдущими вариантами, но ведь окно ставится не на год или два, поэтому стоит заранее продумать и варианты использования околооконного пространства. Поворотно-откидная конструкция представляет собой створку, которая, в зависимости от положения ручки, распахивается горизонтально внутрь или откидывается вверх.

Классификация профилей из ПВХ

Оконные профили различаются по следующим параметрам:

• по толщине стенок;
• по числу камер;
• по типу или классу.

Размеры профиля выбираются в зависимости от толщины стен и размеров проема. Правильно подобранный профиль обеспечивает лучшее утепление и звукоизоляцию помещения.

Количество камер

Если посмотреть на профиль в разрезе, то будет хорошо видно, что его внутреннее пространство делится на изолированные камеры. В средней камере расположена армирующая металлическая П-образная вкладка, другие камеры профиля предназначены для отвода конденсата и создания дополнительной воздушной подушки для улучшения теплосберегающих свойств окна.

Число воздушных камер металлопластикового профиля варьируется от 1 до 8 и прямо влияет на его энергосберегающие свойства. Для средней полосы России подойдет профиль с 2–5 камерами.

Толщина внешней и внутренней стенок

По этому параметру профили делят на 3 класса:

1. A класс – толщина наружной стенки составляет не менее 2,8 мм, толщина внутренней – не менее 2,5 мм.
2. B класс – не менее 2,5 мм для наружной и 2 мм для внутренней стенок.
3. C класс – не имеет четких требований к соотношению толщины стенок.

Совет: специалисты рекомендуют ставить профили А-класса, отличающиеся более продолжительным сроком службы и лучшей теплоизолирующей способностью.

Типы профиля

Профили для окон ПВХ можно разделить на три типа:

1. Эконом-вариант – самый дешевый тип профиля. Стандартный размер – 58–62 мм. С таким профилем обычно ставится однокамерный стеклопакет шириной 24 мм. Выдерживает температуру до -15°С и не пропускает сквозняки.
2. Стандарт – универсальный тип. Стандартный размер – 62–74 мм. Трех- и четырехкамерные профили можно ставить с двухкамерным стеклопакетом шириной 38–42 мм.
3. Люкс – самый дорогой и качественный вид профиля. Стандартный размер – 90 мм, но линейка размеров начинается от 80 мм. Представляет собой пятикамерный профиль со стеклопакетом шириной 38–42 мм. По сравнению с другими типами, обладает самой лучшей теплосберегающей способностью и имеет более привлекательный вид.

Виды стеклопакетов

Стеклопакет – важнейший элемент окна из ПВХ. Именно от него зависят тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. Стеклопакеты могут иметь от одной до трех воздушных камер. Кроме деления по этому признаку, различают следующие виды стеклопакетов:

1. Морозостойкие – процесс запотевания начинается не при -35, а при -55 градусах. Их используют в регионах с суровым климатом.
2. Солнцезащитные – отражают ультрафиолетовые лучи.
3. Удароустойчивые – пакеты системы «Триплекс» со специальным пленочным покрытием, способны выдерживать даже сильные удары. Их целесообразно ставить жителям первых этажей.
4. Энергосберегающие – за счет специального отражающего i-стекла с напылением и наличия в камерах аргона удерживают до 90 % тепла.
5. Шумозащитные – имеют разные по толщине камеры, могут дополнительно содержать смолу в качестве изоляционного слоя.

Однокамерный стеклопакет

Состоит из двух стекол, между которыми находится воздушная прослойка, обеспечивающая тепло- и звукоизоляцию. Металлопластиковые окна с однокамерным стеклопакетом лучше всего ставить в регионах с теплым климатом и при проживании в местности с низким уровнем шума, поскольку они не способны обеспечить высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Кроме того, владельцы квартир с установленными однокамерными стеклопакетами жалуются на постоянно «потеющие» окна.

Двухкамерный стеклопакет

Состоит из трех стекол, между которыми находятся две воздушные подушки. По сравнению с однокамерным вариантом этот стеклопакет имеет гораздо более привлекательные характеристики.

Варьируя толщину стекла и размеры камер в стеклопакете, сделав одну из них более широкой, можно значительно снизить теплопотери и уровень шума в квартире. Для стеклопакета толщиной 32 мм соотношение толщины стекол и воздушных камер будет выглядеть так:

• стандартный вариант – 4 Х 10 Х 4 Х 10 Х 4 – три стекла толщиной 4 мм с двумя камерами между ними по 10 мм.
• улучшенный – 4 Х 12 Х 4 Х 8 Х 4 – камера, расположенная ближе к улице, имеет большую толщину.

Трехкамерный стеклопакет

Ввиду наличия трех стекол и четырех воздушных камер отлично сохраняет тепло в помещении и не впускает уличный шум. Популярностью не пользуется из-за большой толщины, совместимой не с каждым проемом, и массивного веса, приводящего к быстрому изнашиванию фурнитуры. Для эффективной защиты от суровых холодов или для качественной звукоизоляции в шумном городе более целесообразно ставить энергосберегающие и шумозащитные варианты.

Фурнитура – это все подвижные металлические или пластиковые элементы окна: ручки, петли, замки, ответные части замков запирания, различные крышки на петли и т. д. Это мелкие по размеру, но отнюдь не маленькие по значимости детали, на которых не стоит экономить. Эти элементы будут задействованы каждый день, а значит должны быть надежными и качественными.

Одним из инновационных изобретений для ПВХ окон является климатический клапан, обеспечивающий естественную вентиляцию помещения. Устройство не требует специального обслуживания, его можно ставить в любое металлопластиковое окно.

Замеры окна

После выбора составляющих элементов окна необходимо пригласить домой замерщика, который правильно снимет мерки – ширину и высоту проема. Опираться на стандартные размеры нельзя, так как их в принципе не существует – толщина стен и высота проемов в разных домах отличается, и стандарты, соответственно, тоже. Предварительный замер окон для расчета примерной стоимости готовой конструкции можно произвести самостоятельно.

Источники: http://osteklenie.tv/okna/56-kakie-plastikovye-okna-luchshe-postavit.html, http://aquagroup.ru/articles/kak-vybrat-plastikovye-okna.html, http://mr-build.ru/konstruktsii/kakie-okna-luchshe-stavit-v-kvartiru.html

Как правильно выбрать окна ПВХ. Книга «7 ошибок при выборе окон»

7 ошибок при выборе окон, или Поговорим на чистоту

Справочное издание
7 ошибок при выборе окон, или поговорим начистоту / Составитель Н. В. Емельянова. – Минск: «Медиагруппа «АРТ Престиж», 2013 – 36 с.

ISBN 978-985-6473-89-3
© Н. В. Емельянова, составление, 2013
© Оформление: ООО «Медиагруппа «АРТ Престиж», 2013

Содержание

Об этой книге…

В окно мы смотрим чаще, чем в зеркало. Именно окна защищают нас от холода и непогоды. Чтобы сделать глоток свежего воздуха, мы не задумываясь открываем створку сразу после пробуждения. Поэтому очень важно знать, как правильно выбирать окна, чтобы они были надежными, качественными, долговечными.

Не стоит забывать и про энергосбережение. Каждый год запасы энергоресурсов на планете сокращаются, из-за чего их стоимость растет. На этом фоне тема энергосбережения домов выходит на первый план. И окна здесь играют ведущую роль, так как до 55 % тепла уходит именно через окна, хотя на них и приходится всего 7–10 % наружной поверхности жилого дома. Сохранение этого тепла внутри дома — экономия не только энергоресурсов, но и ваших денег.

Да, сегодня расходы на отопление в большей части дотируются государством. Но есть ли гарантия, что через год, два, три эти дотации не уменьшатся и стоимость отопления не подскочит? Поэтому если вы действительно хотите сохранить свои деньги и постоянно экономить на отоплении, то к выбору окон стоит подходить особенно тщательно, учитывая множество нюансов и мелочей.

Из этой мини-книги вы узнаете обо всех нюансах, подводных камнях и грубых ошибках, которые чаще всего совершают люди при покупке окон. А также о том, на что и почему стоит обращать внимание при выборе компании-поставщика окон.

Для вашего удобства книга разбита на две части.

Из первой части вы узнаете:

• на что действительно нужно обращать внимание при выборе окна;
• как правильно выбрать производителя окон;
• как не попасться на уловки недобросовестных продавцов;
• в чем секрет долговечности пластиковых окон;
• что общего у добротного окна с автомобилем и холодильником.

Во второй части вас ждет много важной и интересной технической информации об окнах. Это опыт, обобщенный нашими сотрудниками за десятки лет работы. Данная информация необходима каждому человеку, который планирует установку новых окон или уже установил окна и столкнулся с проблемами при их использовании. Она облегчает выбор, экономит ваши время, нервы и деньги.

О тонкостях выбора каких именно окон вы узнаете из этой книги? В первую очередь, речь пойдет о пластиковых окнах, ведь именно они сегодня самые популярные. Тем не менее, мы также затронем тему деревянных и алюминиевых окон.

А еще в этой книге нет рекламы. Наша цель — не продвинуть какой-то конкретный профиль или фурнитуру. Мы лишь даем полную информацию о том, как выбрать окна и не ошибиться. Мы всегда открыты, идем навстречу и готовы давать клиентам максимально объективную информацию, чтобы они делали правильный выбор и оставались довольны. Ведь довольный покупатель — это наша цель и основной принцип деятельности, который всегда будет приоритетным в нашей компании.

Соучредители группы компаний
«Отличные окна»

7 ошибок при выборе окон

Ошибка № 1. Какой-какой, говорите, у вас профиль?

«Из какого профиля сделаны ваши окна?» — типичный вопрос примерно половины людей, которые выбирают пластиковые окна. К сожалению, он же является первым шагом на пути к серьезной ошибке, которая может вам дорого стоить.

Ведь в результате недобросовестный менеджер начнет нахваливать вам тот профиль, который для него более прибылен. У него от зубов начнут отлетать заученные фразы о качестве профиля, числе камер в нем, его ширине, способности удерживать тепло и славной истории производителя.

Дальше все идет по стандартной схеме: вы довольны профилем и соглашаетесь на покупку. В первое время также довольны и горды новым окном, но вскоре понимаете, что где-то допустили ошибку. Где и почему?

Окно — это далеко не только профиль. И если при выборе руководствоваться одним, пусть и важным, фактором, то вероятность ошибки чрезвычайно велика.

Профиль — это всего лишь полдела. Не меньшую роль в качестве играют стеклопакет и фурнитура. Окно — это комплексный продукт, элементы которого идеально сочетаются и дополняют друг друга. Только в этом случае окно работает как часы.

Последствия такого решения различны. Например, внутри стеклопакета окна, при выборе которого центральную роль играл профиль, образуется конденсат. На окне появляется наледь, а зимой хваленое евроокно «морозит» комнату не хуже старого деревянного. Вы кутаетесь в теплые одеяла и ставите в каждую комнату по два обогревателя, чем только увеличиваете расходы на отопление.

Что делать? В 99 % случаев нужно менять стеклопакет или окно целиком. А это весьма дорогое удовольствие. К тому же дополнительно вам придется потратиться и на ремонт пространства вокруг окна, которое неизбежно будет повреждено при демонтаже. Как же тогда правильно выбирать окно?

Так же, как и холодильник. Что для вас важнее при покупке холодильника: в целом его качество или то, кто производит компрессор, прочие комплектующие и металл? С пластиковым окном точно такая же история.

Что нужно знать о стеклопакете?

Именно на стеклопакет приходится большая часть поверхности окна. Через него же идут основные теплопотери и шум со стороны улицы. И здесь есть только два варианта: либо стеклопакет станет закрытой на засов дверью, которая не даст теплу покинуть квартиру, либо превратится в открытые настежь ворота, через которые мороз и шум будут набегать на ваш дом, как татаро-монгольская конница.

Поэтому к выбору стеклопакета подходите более чем ответственно. И если вы хотите, чтобы дома было тепло и тихо, то рекомендуем 2-камерный стеклопакет с 3 стеклами или 1-камерный стеклопакет с 2 стеклами, одно из которых является энергосберегающим. Ну, а еще более выгодным вариантом будет 2-камерный стеклопакет с 3 стеклами, одно или два из которых являются энергосберегающими.

Что нужно знать о фурнитуре?

Есть отличная поговорка: дьявол в мелочах. И к евроокнам она имеет самое что ни на есть прямое отношение.

Фурнитура — это та, казалось бы, мелочь, которая может как погубить даже самое дорогое окно, так и превратить дешевое в настоящий шедевр. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваше окно вскоре начало заедать, разболталось, провисло или перестало нормально открываться и закрываться, то ни в коем случае не экономьте на фурнитуре.

Часто, когда выбирают окно только лишь на основании профиля, о фурнитуре забывают напрочь. Тогда недобросовестный продавец ставит дешевый продукт, на котором он много зарабатывает. В итоге у него выше прибыль, а у вас вечный сквозняк в квартире. Зато профиль, которым вы можете гордиться.

Кроме того, хорошая фурнитура — это ваш комфорт. Она позволяет открывать окно не только в поворотном, но и в откидном режиме, обеспечивая проветривание, а также в режиме микро- и ступенчатого проветривания.

Вывод: выбирайте не профиль, а окно в целом, как комплексный продукт.

Ошибка № 2. Производителя окна не знаем! А зачем?

Сколько производителей оконных профилей вы знаете? Десяток брендов можно назвать легко. К сожалению, многие на этом и останавливаются, не задумываясь над тем, кто же производит сами окна.

Профиль — это лишь одна из составляющих. Окно — готовый продукт, который производится из него и других комплектующих. При этом для многих важен именно производитель профиля, но не конечного продукта.

Теперь представьте, что вы покупаете обеденный стол. Явно вы знаете, кто его сделал. Но вам, скорее всего, даже в голову не придет узнать, откуда взялось дерево, из которого сделан стол, кто это дерево срубил, кто переработал в доску и т.д. Тогда почему при покупке окна вы ведете себя совсем иначе?

Запомните: профиль — это лишь сырье, из которого создается ваше окно. И производитель профиля не дает вам абсолютно никакой гарантии на конечный продукт. Зато производитель и установщик окон от и до ответственен перед вами за качество продукции и ее надежность. Он же несет все гарантийные обязательства.

Окно ПВХ можно сделать и в гараже. Но качество такого окна будет сравнимо с надежностью дедовской «копейки», наполовину собранной в этом же гараже из подручных средств. И таких «гаражных» мастерских очень много. При этом внешне их окна почти невозможно отличить от фабричных. Да и защитная пленка на профиле с названием известной торговой марки придает продукции солидность. Но стоит начать пользоваться таким окном, как тут же станет ясно, где его сделали. Ведь у такого производителя продукция максимально удешевляется всеми возможными способами.

Кстати, вы знаете, какой коэффициент сопротивления теплопередаче у старых деревянных окон? 0,45 м2 * K/Вт. У хороших энергосберегающих пластиковых окон — 1 м2 * K/Вт. Какой коэффициент сопротивления теплопередаче в окнах, которые вы заказали? Ответ на этот важнейший вопрос могут дать только испытания окна, например такие, которые проводятся при сертификации. Позволить себе такие испытания могут только крупные, солидные компании. Думаете, такой ответ найдется в гараже?

На крупных производствах все иначе. Во-первых, на них работает автоматика, которая выполняет все важные операции, что сводит влияние человеческого фактора к минимуму. Во-вторых, серьезный производитель просто не может позволить себе использовать второсортные комплектующие. В-третьих, на любом таком предприятии действует многоуровневая система контроля качества.

Как недобросовестные производители экономят на фурнитуре?

Самое простое — установить в ваше окно дешевую фурнитуру, которая якобы является полным аналогом оригинальной. Бывает еще веселее: в ваше окно ставится неполный комплект дешевой фурнитуры. Чем это чревато?

Как минимум тугим открыванием-закрыванием окна. Провисанием створок. И, конечно же, принудительным проветриванием вашей квартиры 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году — щели в таком окне являются абсолютно нормальным явлением.

Хуже всего то, что после установки такого окна вы с ним уже ничего не сделаете. Неполный комплект фурнитуры не позволяет регулировать окно, а ее замена обойдется вам почти в цену нового окна.

Как недобросовестные производители экономят на армирующем профиле?

Вы знаете, что на самом деле пластиковые окна называются металлопластиковыми? Дело в том, что внутри рамы проходит металлический армирующий профиль, который придает окну жесткость. Отсюда и название.

Беда в том, что данный профиль не видно. Часто в кустарных мастерских этим пользуются и ставят в окна более дешевый и тонкий армирующий профиль. В итоге жесткость конструкции нарушается, со временем окно будет деформироваться, а его створки — провисать. В некоторых случаях устранить такую проблему можно только при замене окна.

Как недобросовестные производители экономят на стекле?

Загляните в любое советское здание с окнами, которые стоят там еще с 80-х годов. Посмотрите в окно под разными углами. Заметили, как «плывет» картинка и играет разными цветами, словно радуга?

Причина этого — дешевое и низкокачественное стекло. Именно такое вам могут поставить в гаражной мастерской. А «в подарок» вы получите неровности на стекле, пузырьки, посторонние включения.

Другой вариант «гаражной» экономии — замена стандартного стекла толщиной 4 мм на 3-миллиметровое. Внешне вы эту подмену не заметите, зато хорошо почувствуете сразу после установки — с таким окном дома будет холодно и шумно.

Как недобросовестные производители экономят на сборке окна и персонале?

Производство окон в гараже — это что-то! Это надо видеть! Но вряд ли вас кто-то пустит в подобный цех. Поэтому представьте обычный пыльный гараж с посредственным освещением и сырыми стенами. В нем грязный и неопрятный человек «шаманит» с профилем и стеклом, выполняя почти все операции вручную или самым простым инструментом.

Надо ли говорить, что в таких кустарных условиях то тут, то там появляются дефекты. Например, внутрь стеклопакета попадает пыль, которую невозможно оттуда удалить. Использование некачественного герметика или нарушение технологии приводят к появлению конденсата внутри стеклопакета.

Кроме того, в гараже вам никогда не сделают энергосберегающее окно. Ведь его производство возможно только на дорогом и сложном оборудовании при соблюдении специальной технологии. Реализовать подобное вне крупной фабрики еще никто не смог.

Да и в целом качество продукции таких мастерских плачевное. Ведь кто в них работает? Это неквалифицированные рабочие, которые почти все операции делают вручную. Поэтому влияние человеческого фактора просто огромно. Усугубляется все тем, что, получающему копейки, такому рабочему абсолютно безразлично качество окна.

Можно ли доверять сарафанному радио?

Конечно, можно просто спросить, например, у соседей, у кого они заказывали окна, и если они довольны, то обратиться в ту же компанию. Да, это старое доброе сарафанное радио. Но вот работает ли оно на 100% в случае с окнами? Сейчас разберемся.

Как правило, редкий человек может с первого раза и без подготовки определить, фабричное перед ним окно или «гаражное». Тем более в том случае, если продавец будет сравнивать новые окна со старыми, в красках описывая все достоинства своих изделий.

В итоге создается впечатление, будто новые окна действительно отличные, что далеко не всегда так. Кроме того, никто из соседей или знакомых не скажет, насколько хорошо их окна держат тепло, и вряд ли расскажут вам о минусах новых окон.

Так что в случае с пластиковыми окнами сарафанное радио не панацея. Да, прислушаться к мнению знакомых и соседей можно, но слепо и безоговорочно доверять ему — ни в коем случае.

Вывод: покупайте окна только у известного и крупного производителя, у которого за плечами опыт и безупречная репутация.

Ошибка № 3. Вот это цена! Беру, не думая!

Есть две АЗС. Одна принадлежит известной компании, выглядит солидно, чисто и презентабельно, а бензин здесь проверенный и хорошего качества. В паре километров еще одна АЗС — вид у нее неказистый, колонки ржавые и покосившиеся, владелец неизвестный, как и качество предлагаемого бензина. Зато бензин на этой АЗС дешевле. Но станете ли вы рисковать и заправлять машину копеечным топливом? Ведь сэкономив сейчас рубль, вы вскоре можете потратить тысячи на ремонт.

С окнами история точно такая же. Цена на рынке сформирована. Поэтому качественное окно не может стоить в одной компании ощутимо дешевле или дороже, чем в другой. И если вам предлагают очень дешевое окно, то здесь явно есть подвох.

Привлекательная предварительная цена

Вы позвонили по телефону, чтобы узнать стоимость пластикового окна для вашего типового дома. Когда менеджер озвучил цифру, вы были настолько ошарашены дешевизной, что тут же вызвали замерщика и уже приготовили деньги. Но после замера оказалось, что ваше окно стоит в 2 раза дороже, чем вам пообещали! Как же так?

Дело в том, что по телефону менеджер озвучивает ориентировочную цену. За основу он принимает стандартные, а часто заниженные, размеры оконного проема и самую дешевую комплектацию окна. Ну, а замерщик уже делает расчет на основе реальных данных. Отсюда и разница.

Внезапное подорожание

Бывает и так, что новую цену окна вы узнаете, когда уже не можете отказаться от услуг компании-подрядчика. Например, монтажники, уже сняв старое окно, говорят, что у вас проблемная стена, требуется специальная установка, так что работа будет стоить дороже. Или просят оплатить демонтаж старого окна, ведь по договору вы за это не платите, но окно-то есть и его надо убрать.

Фирмы-однодневки

К сожалению, нечистые на руку компании есть на любом рынке. Оконный не исключение. Такие фирмы привлекают клиентов супернизкой ценой, но через какое-то время, когда потребуется сервис или гарантийный ремонт, окажется, что телефоны не отвечают и фирмы уже не существует.

Честная низкая цена

Не будем лукавить, действительно, бывают случаи, когда вы все-таки покупаете окно по очень низкой цене. Правда, здесь вместе с окном вы приобретаете и множество хлопот. Почему? Окно — технологически сложный продукт. Чтобы сделать его дешевле, нужно поступиться качеством, отойти от нормативов и нанять неопытных рабочих. В итоге действительно получается дешевое окно, вот только его надежность и долговечность оставляют желать лучшего.

Вывод: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому не выбирайте окно, опираясь на цену.

Ошибка № 4. Скидку мне, скидку!

В последнее время рынок пластиковых окон напоминает Большой базар в Стамбуле: все чаще покупатели начинают разговор с того, что требуют скидку, еще даже не сделав заказ. И получают ее, причем сразу 30%! Но стоит такому покупателю попасть в другой салон, как он видит, что здесь его окно стоит ровно столько же. И даже без скидки.

И вот тут наступает прозрение. Оказалось, что продавец сначала просто завысил цену окна, а потом снизил ее, предложив покупателю долгожданную скидку.

И это лишь один прием предоставления «скидки». Есть более изощренный метод, когда действительно на окно дается неплохая скидка от его базовой цены. Но вот беда: скидка делается за счет того, что из комплекта убираются подоконник, откосы, отливы и даже фурнитура. А самые изобретательные «скидочники» идут еще дальше — они указывают цену даже без монтажа!

Так какой же может быть реальная скидка на пластиковое окно? На самом деле, небольшой. Даже честную скидку в размере до 15% может дать редкая компания, и то в исключительном случае во время сезонного спада. Ведь данный рынок очень конкурентный, давно сформировавшийся, и, соответственно, норма прибыли у всех примерно одинакова и относительно невысока. А работать себе в убыток никто не будет.

Вывод: прежде чем покупать окно со скидкой, досконально изучите условия ее предоставления и рассмотрите аналогичные предложения других компаний.

Ошибка № 5. Думаете, так будет нормально? Хорошо, беру!

Представьте: вы пришли к производителю пластиковых окон, описали вашу задачу, в ответ получили вариант решения, достоинства которого продавец расписывает во всех красках. Как вы думаете, чьим интересам в большей степени отвечает предложенное решение?

Как правило, интересам производителя окон. Конечно, ваш интерес тоже учитывается, иначе и быть не может. Но зачастую определяющим является то, насколько решение выгодно производителю, и то, что именно он может сделать.

Например, вы живете в панельном доме с тонкими стенами или в собственном доме, и вам нужно максимально «теплое» окно. Вы ставите соответствующую задачу производителю окон и в ответ получаете такой вариант: 3-камерный профиль шириной 58–60 мм.

Это не подходит для решения вашей задачи! Вам нужно окно из 5или 6-камерного профиля толщиной 70 мм и широким 2-камерным энергосберегающим стеклопакетом. Почему вам не предлагают такой вариант? Он или невыгоден для производителя, или у него просто нет возможности выпустить такое окно.

Ну, а если ваши окна выходят на шумную улицу или железнодорожный переезд, то обычным 2-камерным стеклопакетом тут не отделаешься. С ним вы так и будете вздрагивать по ночам от шума проносящегося под окном товарняка. Вам нужен особый 2-камерный стеклопакет со стеклами разной толщины и разным расстоянием между ними. В идеале в нем должно быть еще и стекло-триплекс. Такое окно вам предлагали?

Вы живете на первом этаже? Тогда обычное окно снова не подходит. Вам нужен специальный противовзломный вариант с особой фурнитурой и целым рядом защитных элементов, а также внешнее стекло с противоударной пленкой или триплексом.

Хотя если у вас дома живет пара волкодавов, то можете ставить самое обычное евроокно. Ведь после того, как за пару минут оно будет вскрыто, грабителям не поздоровится. А вас еще и наградят за помощь органам.

И не забывайте при выборе окна о своем комфорте. Часто производитель предлагает створку с двумя вариантами открывания: горизонтальное и вертикально-откидное для проветривания. Но это далеко не все!

Например, есть еще и микропроветривание, которое наполняет комнату свежим воздухом, но так как окно закрыто, то холоднее не становится. Есть ступенчатое откидывание створки. Балконную дверь можно сделать раздвижной, а двустворчатое окно таким, чтобы при открывании обеих створок между ними не было перемычки.

Кстати, вам не надоели одинаковые, как близнецы, пластиковые окна в домах? Если да, то обязательно скажите об этом компании, в которой решили купить ПВХокно. И потребуйте, чтобы ваш профиль снаружи сделали другим. Например, оклеили пленкой под цвет фасада дома или создали на нем уникальный и неповторимый узор только для вас.

При этом помните: когда производитель предлагает вам различные варианты открывания створок окна и дополнительные комплектующие, подумайте, какая конструкция нужна именно вам. Ведь переплачивать за лишние, ненужные опции вы не хотите, верно?

Вывод: заранее определите, что вы хотите получить от своего нового окна, затем соберите всю информацию от компании-производителя окон, посмотрите, насколько это решение отвечает вашим желаниям, и лишь тогда делайте окончательный верный выбор.

Ошибка № 6. Монтаж — вот где можно сэкономить!

Итак, вы провели неделю за компьютером и стали настоящим специалистом по пластиковым окнам. В итоге заказали себе очень хорошее окно, правда, в последний момент все-таки решили сэкономить. На чем?

«На монтаже хотя бы сэкономлю! Чего ж в нем сложного, тут любой справится», — именно так многие и считают. При этом в корне ошибаются. Почему?

Потому что долговечность и надежность окна зависят от качества монтажа не меньше, чем от качества профиля и комплектующих. Поэтому-то работа хороших монтажников стоит хороших денег. А теперь представьте, на чем экономят бригады, которые работают по бросовой цене. Да на всем! К тому же опыт у них почти нулевой, а о каких-либо стандартах они и слыхом не слыхивали.

Представьте себе таких работничков, которые ставят окна за три копейки: приехали с опозданием, все помятые, неопрятные, да еще и с явными свидетельствами того, что вечер вчера удался на славу. А вы ждали кого-то другого?

Но даже если вам несказанно повезло, примерно как некоему Гарри из США, который в 2000 году выиграл в лотерею 363 миллиона долларов, и монтажники выглядят более или менее прилично, рано радоваться. Ведь на чем-то они должны экономить, а значит, будут это делать на материалах.

Не удивляйтесь, если ваше окно вскоре после монтажа такими мастерами начнет провисать, «играть» и продуваться. Все это из-за того, что при установке использовалось меньше крепежных элементов, чем нужно, монтажная пена оказалась отвратительного качества, при этом ее еще и никак не защитили от влаги и солнечных лучей.

Впрочем, иногда и сами покупатели окон чудят при монтаже. Каждый из нас хочет получить максимум за свои деньги. Наверное, поэтому некоторые владельцы квартир и домов заставляют монтажников использовать больше пены и заливать ею все пространство под подоконником.

В итоге, когда через несколько часов пена высыхает и расширяется в несколько раз, вы получаете картину, напоминающую извержение Везувия. Вот только вместо стенок вулкана — ваш подоконник, а вместо лавы — расширившаяся пена, которая пытается выбраться на свободу.

Вывод: не экономьте на монтаже.

Ошибка № 7. Зачем мне сервисное обслуживание? Стоят — да и ладно

Скажите, если вы купили новую машину, то будете вовремя проходить ТО и делать все регламентные работы? Конечно! Ведь вы хотите, чтобы «железный конь» долгие годы служил вам верой и правдой и всегда был готов «к бою». Но тогда почему к пластиковым окнам отношение совсем другое: поставили и забыли?

В этом плане пластиковое окно ничем не отличается от автомобиля. Если вы хотите, чтобы оно верой и правдой служило вам, вашим детям, внукам и правнукам, то с окном нужно регулярно проводить сервисные раб

Как выбрать пластиковые окна правильно – 10 важных фактов, которые должен знать каждый при выборе окон  

Поговорим о том, как выбрать пластиковые окна правильно. В современной квартире все детали интерьера должны быть тщательно продуманы, ведь они являются значительной составляющей Вашей жизни.

 

 

Поэтому к выбору такой важной детали интерьера Вашего дома, как окна, нужно подойти особо взвешенно, обратив внимание не только на эстетику, но и на надежность в эксплуатации. Важность окон в современной квартире сложно переоценить, ведь именно через них в помещение попадает солнечный свет, воздух, а также внешние источники звука.

 

 

Как выбрать хорошие пластиковые окна

 

Давайте присмотримся к современным металлопластиковым окнам поближе, и рассмотрим достоинства, которые и делают их столь популярными. Одним из главных преимуществ является шумоизоляция. Теперь шум улицы не помешает Вам насладиться комфортом и уютом домашнего гнездышка.

Установив в своем доме металлопластиковые окна, вы можете быть уверены, что даже суровой зимой в доме будет царить тепло, поскольку подобные окна выгодно отличаются высоким уровнем теплоизоляции.

Надежность и долговечность — не менее важные характеристики современных металлопластиковых конструкций. Поскольку окна не подвержены воздействию летнего солнца, дождей и морозов, а другими словами не подвержены атмосферным воздействиям, и в итоге они не коробятся, не трескаются, то срок их эксплуатации составляет до 20 лет.

Также металлопластиковые окна неприхотливы в уходе — нужно лишь не забывать время от времени мыть их моющим средством. Широкий выбор форм, цветов, элементов текстуры и способов дизайна позволяет воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские идеи, и просто придать комнате уютный и нарядный вид.

Как выбрать лучшие окна, выбирая между пластиковыми и деревянными, возьмите комбинированные, ведь они содержат все достоинства и исключают недостатки этих двух видов.

Поскольку ПВХ (о котором чуть дальше) является химически инертным веществом, современные пластиковые окна являются экологически чистыми.

Мы убедились, что металлопластиковые окна являются идеальным решением для современного, теплого и уютного дома. Теперь углубимся в детали. как выбрать хорошие пластиковые окна, аиболее распространенными видами конструкций окон являются глухое, поворотное и поворотно-откидное.

Какой профиль окон выбрать

 

Итак, глухое окно — это неподвижное, неоткрывающееся окно. В эксплуатации оно более надежно, поскольку не имеет подвижных частей, но помещение проветривать все таки нужно, а поэтому популярной является комбинация глухого окна, и окна, которое открывается.

 Открывающиеся окна разделяют на поворотные и поворотно-откидные. Поворотное окно представляет собой конструкцию, которая открывается створками внутрь, то есть традиционно.

Более сложной конструкцией является поворотно-откидноеокно, которое открывается как вовнутрь, по горизонтали, так и по вертикали (откидывается верхняя часть окна). Такая конструкция более удобна, поскольку Вы сами выбираете, как удобно открыть окно в конкретный момент. Какой профиль окон выбрать решать, конечно же вам, но поворотно-откидная конструкция самая ходовая.

В зависимости от размеров помещения, можно выбрать окно одностворчатое (которое состоит из одной оконной конструкции), двустворчатое (оно, соответственно, состоит из двух оконных конструкций), и трехстворчатое. При установке окон нужно, по возможности, избегать широких створок, по той причине, что они далеко заходят в помещение и не позволяют использовать участки жилой площади. К тому же, «тяжелая» створка создает дополнительную нагрузку на фурнитуру.

Сколько должно быть камер?

Очень важным моментом является количество камер окна. Чем больше камер включает окно, тем оно будет прочнее и теплее. Соответственно, если вы хотите обезопасить себя от шуток суровой зимы — выгоднее будет выбрать трехкамерный стеклопакет, состоящий из четырех стекол, между которыми образуются три воздушные камеры.

Толщина стекла составляет 4 мм, пространство между стеклами — 10 мм. При нехитрых подсчетах мы получим толщину трехкамерного стеклопакета в 48 мм. Если вам не страшны морозы, или же в зимнее время климат радует мягкой погодой, можно остановиться на одно- или двухкамерном окне. Но жителям панельных домов нужно взять на заметку, что двухкамерный стеклопакет не обеспечивает оптимальной теплоизоляции.

Пространство между стеклами, кроме воздуха, заполняется инертными газами или их смесями, для повышения тепло- и звукоизолирующих характеристик стеклопакета. Чаще всего применяются аргон и криптон, которые получают путем отделения от сжиженного атмосферного воздуха.

При выборе стеклопакета важно помнить, что теплоизоляция окна напрямую зависит от герметичности, толщины стекол и расстояния между ними. А герметичность, в свою очередь, зависит от качества герметика.

В дешевых конструкциях используется недолговечный силиконовый герметик, заменить который обойдется вдвое дороже, от его первоначальной стоимости.

 

Какое должно быть стекло

 
В современных окнах вместо обычного стекла может использоваться так называемое низкоэмиссионное (энергосберегающее) стекло, со специальным покрытием слоем из атомов серебра.

Совет. Проверить камерность окон можно простым способом: поднести к окну зажженную зажигалку или спичку. По количеству отблесков огонька в окне и судите о количестве камер: если отражений три, значит окно двухкамерное, а если четыре — трехкамерное.

Также с помощью спички или зажигалки можно проверить наличие энергосберегающего стекла – оно отбрасывает не красный, а фиолетовый отблеск.

Долго ли прослужит Вам новое окно, зависит от толщины металлического армирующего профиля, усиливающего ПВХ конструкцию, который в обязательном порядке должен быть оцинкован, иначе через некоторое время его начнет разрушать коррозия.

 Зачастую удешевление стеклопакета связано с отсутствием оцинкованного железа. Но, как говорится в пословице, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевый товар. Отвечая на вопрос, как выбрать лучшие окна нужно помнить, что рас с экономив можно потратить потом больше на замену и ремонт.

Фурнитура

Очень важным дополнением к оконной конструкции является фурнитура. Потратив деньги на окна, не стоит экономить на шпингалетах, ручках, поворотных механизмах, и прочей мелочи, в противном случае вы будет страдать от перекошенных створок, которые постоянно заедают и стопорятся. Дополнительные расходы не ударят по вашему кошельку, но стократно окупятся.

Традиционным цветом стеклопакетов считается белый, но, было бы желание, а цвет и текстуру можно заказать на любой вкус: как другого цвета, так и «под дерево». Дополнительно приобретаются и аксессуары: москитные сетки, подоконники, защитные стекла и др.

Не менее важным, чем качество самих окон, является и процесс установки, от которого в значительной мере зависит качество их эксплуатации. Поэтому будет не лишним личный контроль установки окон.

Производитель 

Особое внимание при выборе окон стоит уделить фирме-производителю. На сегодняшний день самые известные и надежные производители, представленные на нашем рынке это Rehau, Salamander, VEKA и другие.

Компания Rehau была основана в 1948 году в баварском городе Рехау, стала первой компанией, которая заменила обычные материалы полимерами. Вот уже более чем полстолетия компания Rehau радует покупателей выдающимися инновационными технологиями и высокой надежностью.

Немецкой компанией Salamander производство профилей для производителей ПВХ-окон и дверей было начато в 1973 году, и на сегодняшний день фирма является одним из ведущих европейских производителей ПВХ-профилей для оконных конструкций.

VEKA – также немецкая компания, известная на рынке СНГ уже более десяти лет. Продукция компании отличается широким выбором форм конструкций и многообразием цветовых оттенков. Из достоинств оконных конструкций компании уверенно можно назвать прочность, герметичность и хорошую вентиляцию. Но окна Veka не всегда с честью выходят из схватки с пятидесятиградусными морозами.

Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, как выбрать пластиковые окна правильно и не пожалеть о своём решении. Выбирайте достойных и наслаждайтесь теплом и уютом домашнего очага!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какие окна лучше ставить в квартиру: отзывы, советы

Фото с сайта: aquagroup.ru

Сегодня все стараются сменить устаревшие деревянные рамы на новенькие стеклопакеты, обрамленные в пластиковый профиль, ведь новые окна и правда дают множество выгод и преимуществ, о которых еще каких-то лет сорок назад мы не могли и мечтать. Такие окна имеют шумопоглощающие и теплосберегающие свойства, они просты в эксплуатации и уходе, да и выглядят отлично. Однако, если вы думаете, что все подобные конструкции абсолютно идентичны, то глубоко ошибаетесь. На самом деле, оконные системы могут отличаться по ряду показателей и достаточно сильно, чтобы обратить на этот момент достаточно внимания. Так как выбрать окна для квартиры, какие критерии при этом нужно учитывать, и какими предпосылками руководствоваться мы и поговорим в нашей статье.

Выбираем только лучшие окна для квартиры: рекомендации от настоящих экспертов

Фото с сайта: otkroyokno.ru

Насчет деревянных рам каждый может сказать многое, ведь эти простые и вместе с тем довольно хорошие конструкции с самого детства знакомы каждому из нас. Деревянные рамы экологичны, они не выделяют вредных веществ, достаточно долговечны, а к тому же, еще и позволяют естественную регуляцию движения воздушных масс в квартире, из-за чего потребность в принудительном вентилировании просто отпадает. Однако рамы из древесины требуют постоянного, регулярного ухода, они довольно гигроскопичны, а от впитывания влаги и последующего высыхания могут легко деформироваться и прийти в негодность. Также дерево не может обеспечить должную защиту от шума с улицы, атмосферных осадков, пыли, а ко всему прочему, еще и теплопотери сквозь них идут грандиозные.

Интересно

Если вы разбираетесь, какие окна лучше ставить в квартиру, стоит обратить внимание, что основным фактором, который придется учитывать при этом, будет энергосбережение и теплоизоляция. Не нужно думать, что все пластиковые оконные блоки совершенно одинаковы, вовсе нет, в лучших вариантах, при температуре окружающей среды до минус пяти градусов, при условии верного монтажа, температура непосредственно возле внутреннего стекла может быть плюс двадцать, а это внушает уважение.

Таким образом, вопрос, стоит ли ставить деревянные окна в квартире, отпадает сам собой, так как они просто не могут сравниться с ПВХ-конструкциями ни по каким показателям, основной которых и становится теплоизоляция в зимний период, а также защиту от яркого солнца и чрезмерного зноя в летнюю жару. Но и это далеко не все, что отличает качественные металлопластиковые блоки от устаревшей древесины, которая, впрочем, также имеет и собственные достоинства, к примеру, она абсолютно не вредна для здоровья.

• Раздумывая, какие окна лучше поставить в квартиру, стоит подумать не только о теплоизоляции, но также и том шуме, который особенно мешает жителям больших городов, что живут неподалеку от оживленных трасс и дорог. Этот показатель будет напрямую зависеть от толщины самих стекол, а также от расстояния, на котором они размещены относительно друг друга. Этот фактор обязательно нужно учитывать тому, кому мешают спать шумы большого города или дневная суета не дает сконцентрироваться.
• Важно учесть еще и безопасность конструкции, то есть то, насколько система может защитить дом от взлома. Конечно на двадцать пятом этаже небоскреба, это не так важно, как в частном секторе, тем не менее, бывали разные случаи. Потому пластиковые окна нужно выбирать с высокой взломоустойчивостью.
• Обратите внимание на качество всех материалов и сырья, примененного в производстве окон, так как именно от этого будет зависеть надежность и долговечность.
• Не стоит забывать также о москитных сетках и иных мелочах, которые потом негативно влиять на вашу жизнь. Если все аксессуары подобрать вовремя, то проблем будет гораздо меньше.

Фото с сайта: aquagroup.ru

Кроме всего прочего, раздумывая, какие пластиковые окна лучше поставить в квартиру, нужно обязательно ориентироваться на рынок и все предложения, которые там существует. На самом деле, существует на сегодняшний день добрых десятка два производителей с мировыми именами и столько же, если не больше, фирм помельче, которые также способны предоставить качественные и красивые конструкции. Давайте более подробно разберемся, как выбрать окна ПВХ для квартиры, что еще надо учесть и чем руководствоваться изначально.

Какие окна лучше ставить в квартиру: отзывы и советы по выбору профиля

Для того, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление, что же такое оконная система нового образца, стоит понять, что чаще всего для изготовления подобного блока берут ПВХ-профиль, в котором имеется алюминиевое, или же иное, армирование, то есть жесткий металлический корпус внутри.

Фото с сайта: kto-chto-gde.ru

• Подобный профиль совершенно должен быть не вреден для человеческого здоровья и жизни, да и окружающую среду он совершенно не загрязняет, если речь идет о сертифицированных торговых марках.
• Также очень важно, чтобы профиль не боялся воздействия агрессивных сред и опасных воздействий. К примеру, он не должен вступать во взаимодействие с кислотами, щелочами, не боится масел или растворителей, что могло бы привести к выделению вредных газов в атмосферу.
• Кроме всего прочего нельзя говорить, что профиль образует только прямоугольные или же квадратные окна, его можно сделать абсолютно любой формы, что значительно облегчает выбор окна для своей собственной квартиры.
• Сам материал должен быть совершенно однороден, в нем не должно быть видно структуру, зернистости, разводов и любых неровностей. Если такое присутствует, значит профиль вам предлагают некачественный.

Стоит обязательно ознакомиться и с отзывами, которые обязательно найдутся в СМИ, а также спросить у друзей и знакомых, что точно не станут вас обманывать, вполне возможно, что они уже приобретали ту или же иную продукцию, и могут рассказать о ее плюсах и минусах. Также важно будет выбрать классность профиля пластикового окна, то есть фактически, просто его толщину.

Фото с сайта: oknasitreid.ru

Есть три основных класса: А, В и С. Первый класс А обозначает, что профиль не тоньше двух и восемь десятых миллиметров, а В – не тоньше двух с половиной миллиметров, именно в этих пределах и колеблются показатели качественного товара. Категория С считается уже бросовой, это холодный профиль, к которому и требований особенных не предъявляется. Такой вариант профиля подойдет разве что для остекления балкона, а вот в квартире он не выполнит тех функций, которые нужно, хотя по цене значительно более выгоден.

Воздушные камеры, стеклопакет и его характеристики: как правильно выбрать пластиковые окна в квартиру

Фото с сайта: мастерград-нн.рф

Начинать разговор в данном разделе, конечно же, лучше с профиля, а также возможности установки стеклопакетов с различным количеством камер. Такие камеры размещены внутри профиля, и именно они и обеспечивают защиту от шумности улицы и теплоизоляцию. В профиле могут быть от трех базовых, до восьми камер. То есть, выбирая, какие пластиковые окна лучше ставить в квартиру, не помешает учесть и уровень шума на улице. Если ваши окошки выходят в тихий дворик или парк, то достаточно будет и троечки, а уже если на оживленную дорогу, где гудят машины и трамваи, то лучше взять пятикамерный или же даже восьмикамерный профиль.

Важно

Для того, чтобы не путаться, стоит узнать, что стеклопакет – это намертво соединенные меж собой на герметичной основе блоки стекол, пространство между которыми также называется камерой. Причем камеры в профиле и в стеклопакете, это абсолютно разные вещи, которые нельзя путать. Наиболее востребованными и распространенными на рынке являются двухкамерные стеклопакеты, которые состоят из трех стекол.

Чем больше камер в стеклопакете, равно как и в профиле, тем более качественно окно будет защищать ваш дом от непогоды, лишнего шума, низких или высоких температур и так далее. Для экстремальных условий лучше выбрать четырехкамерный стеклопакет, а вот для остекления открытой беседки, веранды, террасы, балкона или же лоджии, хватит и однокамерного, если конечно же, это не полноценная часть дома.

Также очень важно всегда учитывать не только устройство оконной системы, выясняя, как выбрать окна для квартиры, но и качество самого стекла, наиболее дешевым вариантом из которых станет обычное. Однако, как ни крути, а это чрезвычайно просто, а современный человек предъявляет гораздо больше требований ко всему, чем даже пару десятков лет назад. Потому есть смысл разобраться, какие же еще стекла можно установить в ваши будущие конструкции для обеспечения максимального комфорта и удобства.

Фото с сайта: region-dsk.ru

• Стекла с инфракрасным отражателем выглядит точно также, как и самое простое, обычное, оно прозрачно и на вид его никак не отличить. Оно способно сохранить прохладу летом, а также тепло в лютые отечественные морозы.
• Также вариант для тех, кто особо боится пожаров, это огнеупорные стекла, которые выдерживают даже воздействие высоких температур.
• Бронированные стекла, к примеру, изготовленные по технологии покрытия триплексом, о котором прекрасно знают автомобилисты, просто нереально будет разбить. Уместно ставить подобные стекла не только тем, кто опасается взлома, но также семьям, где детишки любят погонять в мяч. Такие окно даже при разбитии не оставляют осколков, так что пораниться будет почти невозможно.

Кроме всего, есть еще и тонированные различными пленками и составами стекла. Они могут быть темными снаружи, и совершенно прозрачными изнутри, да и вообще иметь еще целую кучу второстепенного функционала, о котором стоит проконсультироваться у сотрудника компании-установщика, разбираясь, какие окна лучше ставить в квартиру.

Размеры, качество уплотнителей и фурнитура окон: только лучшие окна для квартиры

Фото с сайта: nashbalkon.com

Если в деревянных оконных конструкциях никто не волновался по поводу ширины оконной рамы, а делали ее мастера, в основном, по собственному усмотрению, то для пластиковых конструкций такое не желательно, чтобы соблюдались стандарты и так далее. Ширина профиля никак не может быть меньше пяти сантиметров, иначе конструкция попросту станет совершенно ненадежной, а это недопустимо. Причем, чем больше стекол, следовательно, «теплее» сама система, тем шире должен быть профиль, наиболее популярные сегодня размеры 5.8-7 сантиметров, они же и самые востребованные на рынке. Более широкий профиль может выглядеть громоздко, но в условиях северных регионов они являются самыми приемлемыми.

На счет уплотнителя тут сложно что-либо не понять, так как именно эти резиночки и служат для того, чтобы напрочь отсечь саму возможность продуваний и сквозняков, что и следует из названия. Они могут изготавливаться из самых разнообразных материалов, к примеру, из самого натурального каучука, силикона, резинопластика и самой резины. Причем самой дешевой будет резина, а наиболее качественными – силиконовые и каучуковые уплотнители.  Они не просядут долгое время и заменять их не нужно будет раз в полгода.

Фото с сайта: okna-stolicy.ru

Несмотря на то, что само название наталкивает на мысль, что окно будет легким, так как пластик достаточно легкий материал, однако это совсем не так. Вся эта конструкция довольно тяжела, да и дополнительным нагрузкам подвергается с завидной регулярностью, при открывании и закрывании. Потому и фурнитура должна быть качественной, долговечной, прочной и надежной. Чаще всего жалобы от потребителей можно услышать именно на то, что сломалась ручка, заскакивает защелка, поломались петли или ножницы, в особенности, когда изначально устанавливались бюджетные варианты конструкций. Потому экономить на фурнитуре, это точно не вариант, стоит немного больше заплатить, чтобы потом не жалеть о бесцельно выброшенных денежках.

Еще один важный фактор, то принадлежность оконного блока, выбранного вами для установки, к какому-либо бренду, то есть производителю. Окна какой фирмы лучше ставить в квартиру разобраться вовсе не сложно, так как уже достаточно давно обозначились основные лидеры на мировом рынке, они-то и выпускают наиболее качественную, а потому, и востребованную, продукцию. Лучшими по праву считаются немецкие бренды REHAU, KBE и ALUPLAST. Неплохо зарекомендовали себя также VEKA и австрийская фирма PROPLEX. Английские окна MONTBLANC также могут порадовать долговечностью и надежностью, да и отечественные Laoumann отличаются достаточно хорошими свойствами, при довольно низкой цене.

Фото с сайта: srbu.ru

Как правильно выбрать окна ПВХ

Широкая популярность окон ПВХ привела к большой конкуренции производителей на рынке. От такого количества рекламы и предложений у любого человека может закружиться голова. Сделать правильный выбор кажется просто непосильной задачей. А ведь от качества окна будет напрямую зависеть комфорт и безопасность вашего дома.

Функции окон

Окно – это не просто способ заполнить проем в стене, оно выполняет множество важных функций, таких как:

1. Теплоизоляция.

   Основное требование, предъявляемое к окнам – это сохранение тепла вашего дома, защита от холода и продувания. Именно с такими проблемами сталкиваются владельцы некачественных окон. Современные оконные конструкции позволяют обеспечить комфортную температуру не только зимой, но и защитят вас от жары летом.

2. Шумоизоляция.

   Окно должно обеспечивать тишину и спокойствие в доме. Современные технологии производства стеклопакетов позволяют добиться высокой степени защиты от шума.

3. Защита от уличной пыли и грязи.

   Герметичность оконной конструкции препятствует попаданию пыли и мусора внутрь помещения.

4. Безопасность от взлома.

   С каждым годом производители окон совершенствуют противовзломные элементы конструкции, повышая безопасность квартир и домов от проникновения грабителей.

5. Светопроницаемость.

   Именно благодаря окнам в дом проникает дневной свет.

На что стоит обратить внимание, выбирая окна ПВХ

Окна разных производителей на первый взгляд кажутся одинаковыми, на самом деле они отличаются как по цене, так и по качеству. Делать выбор, опираясь на низкую стоимость – ошибочное решение. Качественное окно не может стоить дешево.

Экономия на изготовлении ни к чему хорошему не приводит. Разберем подробнее, на что стоит обратить внимание, выбирая пластиковые окна.

Профиль

1. Толщина наружной стенки профиля ПВХ должна составлять не менее 2,8 мм.

   Такой профиль относится к классу А, который обеспечивает надежную тепло- и шумоизоляцию в жилом помещении. Установка окон из профиля с толщиной наружной стенки менее 2,8 мм возможна только в неотапливаемых зданиях.

2. Профиль должен содержать не менее 3 камер.

   Профиля различаются по количеству внутренних камер. Существуют трех-, четырех- и даже пятикамерные профильные системы. Для нашего климата достаточно профиля с тремя камерами внутри, дальнейшее увеличение их количества никак не повлияет на его тепло- и шумоизоляцию.

3. Ширина профиля должна быть не менее 58 мм.

   Для климата наших широт достаточную тепло- и шумоизоляцию обеспечит профиль толщиной 58-70 мм. Более широкие системы разработаны для суровых северных районов.

4. Толщина армирующего профиля должна составлять не менее 1,5 мм.

   Для придания прочности оконной конструкции внутрь профиля устанавливается стальное армирование. Его толщина для окон белого цвета не должна быть меньше чем 1,5 мм, для ламинированных окон – не менее 2 мм. Несоблюдение этих требований может привести к деформации окон.

5. Оконный профиль должен быть изготовлен из качественного материала однородного цвета и не должен выделять никакого запаха.

Стеклопакет

Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из 2 и более стекол, соединенных между собой дистанционной рамкой. Они могут быть одно-, двух-, трех- или даже четырехкамерными. Однокамерные стеклопакеты предназначены для остекления лоджий, балконов и других неотапливаемых помещений.

Для жилых комнат необходима установка двухкамерных стеклопакетов. Трех- и четырехкамерные стеклопакеты используются в условиях особо холодного климата.

Помимо количества стекол при выборе окон необходимо учитывать их толщину. Толщина стекла может быть в пределах от 3 до 6 мм. Оптимальным является стекло толщиной 4 мм.

Современные технологии производства позволяют создавать стеклопакеты с дополнительными функциями. При необходимости повышения теплоизоляционных свойств окна, необходимо установить стеклопакет с одним или двумя энергосберегающими стеклами. Такое окно не только сохранит тепло зимой, но и обеспечит приятную прохладу летом. Для повышения безопасности окон возможно использование противоударного стекла, разбить которое практически невозможно.

Уплотнитель

Качество используемого уплотнителя напрямую влияет на герметичность окна. Благодаря этому небольшому элементу, створка плотно прилегает к раме, препятствуя продуванию.

Уплотнитель изготавливают из резинопластика, силикона и каучука. Наилучшим вариантом является уплотнители из силикона или каучука. Они не деформируются и устойчивы к перепадам температур даже после длительного использования.

Фурнитура

Этот элемент требует особого внимания. Именно на фурнитуре чаще всего экономят производители, стремясь удешевить свою продукцию, а ведь от нее зависит работа вашего окна.

Провисание створки, желтизна или поломка ручек – проблемы, с которым сталкиваются обладатели дешевых окон. Качественная фурнитура должна быть изготовлена из прочного металла, не подверженного коррозии, в том числе и ручки.

Следует обратить внимание на наличие функции «микропроветривание», которая обеспечит комфортный приток воздуха в помещение.

Компания-производитель

На сегодняшний день производством пластиковых окон занимается очень много компаний. Постоянно появляются и исчезают маленькие фирмы.

Не стоит останавливаться на первом попавшемся производителе, или делать свой выбор в пользу дешевых окон. Добросовестный производитель не только предложит продукцию высокого качества, но и поможет советом, предоставит гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Опыт фирмы, отзывы и рекомендации, гарантия, сертификаты качества – вот, что поможет вам принять правильное решение. Определившись с компанией, которой можно доверять, вам не придется вникать во все тонкости производства и установки окон ПВХ.

Монтаж

Даже самое хорошее окно можно испортить неправильной установкой – лучше довериться специалистам. Правильным вариантом станет покупка окон «под ключ», в стоимость которых уже входят профессиональные монтажные работы и гарантия.

Придерживаясь этих правил, вы избежите ошибок и дополнительных трат на ремонт и повторную замену окон.

Нужна помощь – обращайтесь к специалистам «Фабрики Окон».

Получить консультациюОкна ПВХ

— Как выбрать лучшее и по какой цене?

Что такое ПВХ?

ПВХ — это поливинилхлорид. Что интересно, хлорид составляет более половины веса готового ПВХ, что делает окончательное окно устойчивым к возгоранию.

Современные исходные материалы для производства ПВХ — масло и соль. Оба они являются продуктами природы. Нефть крекируется для получения этилена и других полезных химикатов.Электролиз солевого раствора производит гидроксид натрия (или каустическую соду) и хлор. Оба этих продукта являются чрезвычайно важными химическими веществами. Большая часть производимого гидроксида натрия используется в производстве алюминия

.

Примерно треть всего производимого хлора используется в производстве ПВХ. Еще одно важное применение — отбеливание бумаги.

Использование как соли, основного продукта, так и масла в качестве исходного сырья при производстве ПВХ помогает обеспечить более стабильную структуру цен, чем при использовании только нефти.

Производство ПВХ также менее энергоемко, чем производство продуктов, полностью полученных из нефтехимии. Этилен и хлор реагируют с образованием мономера винилхлорида (VCM). VCM является высокореактивным и легковоспламеняющимся газом. Хранится в жидком виде под давлением.

Практически весь производимый ВХМ используется для производства ПВХ. Бурение нефтяных скважин, необходимое для извлечения сырья из природных ресурсов земли с целью производства ПВХ. Все наиболее распространенные методы преобразования ВХМ в ПВХ состоят из диспергирования ВХМ в виде мелких капель в воде в присутствии катализаторов и следов других химикатов.Происходит полимеризация, при которой ВХМ превращается в ПВХ. Когда большая часть мономера превращается в полимер, реакция останавливается. Любой непрореагировавший мономер удаляется с полученного белого полимерного порошка и возвращается в резервуары для хранения. Затем полимер сушат и готов к использованию.

Химический процесс производства ПВХ включает три этапа: во-первых, производство мономера, винилхлорида; затем связывание этих мономерных звеньев в процессе полимеризации; и, наконец, смешивание полимера с добавками.

Скачать

Free PDF Электронная книга для окон с рейтингом энергопотребления, выпущенная BFRC. Нажмите здесь, чтобы загрузить

К винилхлориду (диспергированному в воде в виде суспензии или эмульсии) применяют давление в камерах высокого давления при температуре 50-70 ° C. Роль воды заключается в отводе и контроле тепла, выделяемого в процессе полимеризации. ПВХ образует крошечные частицы, которые растут, и когда они достигают желаемого размера, реакция останавливается, а весь непрореагировавший винилхлорид отгоняется и используется повторно.ПВХ отделяется и сушится до образования белого порошка.

В начале 1970-х годов было обнаружено, что продолжительное воздействие очень высоких концентраций VCM может привести к редкой форме рака печени. На всех действующих заводах используются конструкции, обеспечивающие защиту рабочей силы от этого риска. Современные методы отделения непрореагировавшего мономера от полимера гарантируют отсутствие проблем ни во время обработки, ни при конечных применениях, таких как упаковка пищевых продуктов.

PVC — очень универсальный состав, и тот факт, что его можно комбинировать с широким спектром других веществ, включая другие полимеры, дает исключительный диапазон свойств. Остальные вещества смешиваются с полимером ПВХ и подвергаются горячей обработке. Таким образом, гибкость конечного продукта можно точно контролировать с помощью пластификаторов. В качестве альтернативы из ПВХ могут быть изготовлены жесткие небьющиеся бутылки без пластификатора или мощные водопроводные / канализационные трубы.ПВХ может быть разработан в соответствии с конкретными требованиями, а цветовые возможности безграничны.

Компоненты стеклопакетов из ПВХ

При производстве окон ПВХ с двойным остеклением используются следующие компоненты, и все это следует учитывать перед покупкой.

В чем разница между НПВХ и ПВХ?

Короткий ответ — ничего.Буква U означает «непластифицированный» и соответствует европейским стандартам профиля начала 1990-х годов, который в то время производился экструзией в Германии.

Преимущества стеклопакетов ПВХ

Основные преимущества окон из ПВХ относительно очевидны, однако некоторые из них могут вас удивить.

Практически не требует ухода — благодаря природе ПВХ простая ткань и вода вернут покрытию первоначальный блеск.Практически, но вам нужно будет смазывать их два раза в год.

Нет покраски или окрашивания — Как и в случае с деревянными окнами, нет необходимости перекрашивать или лакировать ваши окна песком каждые несколько лет. Покрытие изделия из фольги под дерево сохраняет этот цвет в течение многих лет.

Без гниения — как вы, наверное, знаете, деревянные рамы со временем гниют даже со слоем краски или морилки

Отсутствие коррозии — алюминиевые, стальные и прочные рамы со временем разъедают, оставляя окна очень некрасивыми

Fire Proof — ПВХ огнестойкий, поэтому в отличие от деревянных рам будет противостоять распространению огня.

Уплотнения — окна с двойным остеклением из ПВХ оснащены современными уплотнениями, обеспечивающими превосходную атмосферостойкость и герметичность.

Ударопрочный — ПВХ выдержит некоторое количество ударов, прежде чем приобретет вид

Изоляция — окна из ПВХ с индивидуальными камерами обеспечивают превосходную изоляцию.

Усиление — Кроме того, из-за конструкции полой камеры оно позволяет добавлять сталь или алюминий для структурной поддержки, когда окна должны выдерживать нагрузку.

Экологичность — это может показаться немного нелогичным, но в новом выпуске Green Guide окна с двойным остеклением из ПВХ получили более высокую оценку как дерево или алюминий. Это связано с тем, что так называемая «колыбель» влияет на жизненный цикл продукта. ПВХ служит дольше, не требует химических веществ для окрашивания или окрашивания и легко может быть переработан в конце срока службы, в отличие от деревянных окон, которые необходимо засыпать землей из-за использованных в них химикатов.

Перейти к Profile Manufactures

PPT — Почему выбрать окна из ПВХ для дома? PowerPoint Presentation

5 основных причин выбрать окна и раздвижные двери из ПВХ Австралия http://www.finessewindows.com.au/

Когда дело доходит до выбора окон ПВХ самого высокого качества, окон с створками и раздвижные двери в Австралии, вы будете знать, что ваши вложения не бесполезны.Установка таких дверей и окон дает множество дополнительных преимуществ.

Вот пять основных причин выбрать окна из ПВХ в Австралии , которые находятся здесь: • Доступные и долговечные окна из ПВХ доступны по цене и долговечны благодаря материалу, из которого они изготовлены. ПВХ легкий и может без проблем стоять долгие годы. Они экономичны по сравнению с деревом и металлами. Оконные рамы из ПВХ разработаны в соответствии со стандартами пассивных домов, которые можно производить эффективно и по очень низким ценам.

Энергоэффективные окна ПВХ энергоэффективны и не требуют особого ухода. Они могут без проблем прослужить более 50 лет и обеспечить естественное освещение при установке в стеклянные рамы. • Простота обслуживания и ухода. Окна ПВХ просты в установке, уходе, чистке и обслуживании. Они устойчивы к погодным условиям и могут носить все суровые погодные условия. Вы можете легко их очистить; даже жидкости для мытья посуды достаточно, чтобы их очистить.

Подходит для вторичной переработки и добавляет дополнительную красоту интерьеру дома • Окна из ПВХ экологически чистые, поскольку они сделаны из перерабатываемого материала.Они потребляют меньше энергии по сравнению с другими типами окон. Также они добавляют красоту интерьеру дома и делают его совершенным. • Простота установки и снятия • Их легко устанавливать и снимать. Если вы хотите заменить старые окна на новые, стоимость вам не помешает.

Finesse Window Systems Австралия Адрес: 5A Натан Драйв Кэмпбеллфилд 3061 Виктория АВСТРАЛИЯ Телефон: 1300 138 988 Электронная почта: [email protected]

Почему стоит выбрать окна из ПВХ, Австралия?

Высочайшее качество продукции и удовлетворенность клиентов

Высочайшее качество компонентов, автоматизированное оборудование и, прежде всего, высококвалифицированная рабочая сила является гарантией высочайшего качества продукции ПВХ Windows Australia.

Секрет нашего успеха — это подлинное соотношение цены и качества. Мы делаем все возможное, чтобы доставить удовольствие, и на самом деле более половины нашего бизнеса исходит от прямых рекомендаций наших существующих клиентов, как в жилых, так и в коммерческих проектах.

Наша оконная и дверная система в настоящее время производится в Мельбурне, и у нас есть производители в других городах Австралии. Поскольку наличие местного производителя позволяет нам лучше удовлетворять потребности клиентов и рынка на своевременной основе.

Безопасность

Компания предлагает ряд решений и мер безопасности, обеспечивающих высочайшие характеристики защиты от взлома в вашем доме. Безопасность и длительный безупречный комфорт использования также подтверждается относительно длительной гарантией, которую мы даем на нашу продукцию.

Эстетика

«Уникальная эстетика» — это самая распространенная фраза о наших окнах, которую произносят те, кто купил окна ПВХ в Австралии. Обширный выбор подходящих цветных профилей и аксессуаров и, прежде всего, точность изготовления — это отличительные черты окон и дверей из ПВХ, благодаря которым они выглядят безошибочно нашими, в высших нотках эстетики.Наши окна и двери — вот что действительно выделяет здания.

Профессиональная почта

Наши клиенты всегда могут рассчитывать на профессиональные продажи, послепродажное обслуживание и услуги по установке и установке. Наши консультанты будут рады помочь вам на каждом этапе вашего инвестирования. Специализированные бригады по установке произведут все необходимые измерения и обеспечат квалифицированную установку заказанных элементов ПВХ Windows Australia, а также обеспечат послепродажный уход, гарантии и любые другие услуги, которые могут вам понадобиться.

Innovation

Инновации в наших продуктах и ​​возможность опережать конкурентов на шаг впереди — вот на что всегда могут рассчитывать клиенты Pvc Windows Australia. Компания работает в сотрудничестве с лучшими известными европейскими поставщиками компонентов и поставляет только остекление австралийского производства, постоянно поддерживая технологические инновации и современные функциональные системы.

Освободить место на диске в Windows 10

Пространство, необходимое для завершения обновления компонентов, зависит от двух факторов: выбранного пути обновления и размера дополнительного содержимого и других обновлений, которые применяются к вашему ПК при установке обновления компонентов.

Windows использует три разных пути обновления компонентов в зависимости от объема доступного дискового пространства.

1. Для ПК с большим количеством свободного места на диске

Windows автоматически пытается завершить процесс обновления в фоновом режиме, пока вы используете свой компьютер. Это значительно сокращает время, в течение которого ваш компьютер будет отключен от сети (или станет непригодным для использования) во время обновления, хотя он может временно использовать больше дискового пространства для завершения обновления.Узнайте больше о наших усилиях по сокращению времени автономной работы во время обновлений (в настоящее время только на английском языке).

2. Для ПК с ограниченным свободным пространством, но достаточным для автоматического завершения обновления

Windows автоматически выполнит оптимизацию для уменьшения объема свободного дискового пространства, необходимого для установки обновления. Это приведет к увеличению времени автономной установки.

3. Для компьютеров, на которых недостаточно места для автоматической установки обновления

Windows предложит вам освободить дисковое пространство или использовать внешнее хранилище для временного расширения хранилища на вашем ПК.Если вы используете внешнее запоминающее устройство, Windows не потребуется столько свободного места на системном диске, сколько она временно использует ваше внешнее хранилище.

Для каждого из этих путей обновления общий объем необходимого свободного дискового пространства будет варьироваться в зависимости от установленного дополнительного содержимого и других обновлений, применимых к вашему ПК. Например:

• Дополнительные функции . Многие дополнительные функции, доступные для Windows, предустановлены или приобретаются системой по запросу или вручную вами.Вы можете увидеть, какие из них установлены на вашем компьютере, перейдя в Настройки > Приложения > Приложения и функции > Управление дополнительными функциями .
  Открыть Настройки дополнительных функций
  Размер этих функций варьируется от менее 1 МБ до почти 2 ГБ для портала Windows Mixed Reality. Вы можете уменьшить объем дискового пространства, необходимого для установки обновления компонентов на свой компьютер, удалив дополнительные функции, которые вы не используете.

• Установлено языков .Windows локализована на множество языков. Хотя многие люди одновременно используют только один язык, некоторые люди переключаются между двумя или более языками. Вы можете увидеть, какие языки установлены на вашем ПК, выбрав Пуск > Настройки > Время и язык > Язык .
  Открыть языковые настройки
  Во время каждого обновления должны обновляться все языковые ресурсы и все связанные ресурсы распознавания набора текста, преобразования текста в речь, преобразования речи в текст и рукописного ввода.Контент для каждого языка может варьироваться от 175 МБ до более 300 МБ. Вы можете уменьшить объем дискового пространства, необходимого для установки обновления функций на свой компьютер, удалив языки, которые вы не используете.

• Обновления драйверов . OEM-производители и другие партнеры по оборудованию иногда публикуют новые графические, сетевые, звуковые и другие драйверы вместе с новым обновлением ОС. Размер этих драйверов может значительно различаться в зависимости от вашего компьютера и того, какие драйверы были обновлены.

• Качественные обновления ОС . Во время обновления функции Windows пытается загрузить и автоматически установить последнее качественное обновление, чтобы ваш компьютер был полностью обновлен, когда вы начнете его использовать. Вскоре после выпуска обновления функции качественное обновление для этого обновления функции может составлять всего несколько сотен МБ, но по мере реализации большего количества изменений качества и безопасности размер качественного обновления может увеличиться до 1 ГБ или более.Если на вашем компьютере не хватает места на диске, вы можете загрузить и установить качественное обновление после завершения обновления функции.

Наконец, Центр обновления Windows временно отключит hiberfile.sys, pagefile.sys и другие системные файлы, чтобы использовать пространство, которое эти файлы обычно занимают, для применения обновления функции. Любые файлы, для которых отключено применение обновления, будут автоматически включены после завершения обновления. Поскольку эти файлы различаются по размеру в зависимости от того, как вы используете свой компьютер, и от объема оперативной памяти вашего ПК, даже в тех случаях, когда два разных ПК имеют один и тот же образ ОС, объем свободного дискового пространства, необходимый для завершения обновления, может различаться.

Сочетание пути обновления и функций означает, что для завершения обновления требуется широкий диапазон свободного дискового пространства. Вот несколько примеров обновления ПК до версии Windows 1803:

	Оптимизирован для сокращения времени автономной работы	Оптимизирован для минимального дискового пространства	Оптимизирован для минимального дискового пространства с внешним хранилищем
Минимальные дополнительные функции, языки и обновления	20 ГБ	5.5 ГБ +	4,5 ГБ +
Множество дополнительных функций, языков и обновлений	20 ГБ +	13,75 ГБ +	7 ГБ +

3 способа изменить таблицу маршрутов Windows, чтобы выбрать, какое соединение использовать • Raymond.CC

Обычно в ноутбуке или моноблоке можно найти два сетевых адаптера, обеспечивающих беспроводное и проводное соединение. Поскольку оба адаптера могут быть одновременно подключены к маршрутизатору, вы можете задаться вопросом, какое сетевое соединение будет использовать ваш компьютер или они будут использовать оба одновременно? Очевидно, что подключение нескольких сетевых адаптеров к одному шлюзу не требуется, поскольку это может вызвать нежелательные проблемы с маршрутизацией. Лучше всего вручную отключить сетевой адаптер, который вы не хотите использовать, в разделе «Сетевые подключения» панели управления.

Некоторые BIOS на фирменных компьютерах, например HP, имеют возможность автоматически отключать беспроводную связь при использовании проводного соединения. Это логично, поскольку проводное соединение зачастую более стабильно, чем беспроводное, поскольку оно подвержено помехам. Более того, существует более высокая вероятность того, что проводное соединение в наши дни будет иметь более высокую скорость соединения до 1 Гбит / с, в то время как максимальная скорость беспроводной связи 1,3 Гбит / с с последним стандартом 802.11ac трудно достичь.

Даже если BIOS вашего компьютера не поддерживает автоматическое переключение сетевого адаптера, Windows на самом деле имеет встроенный алгоритм, который решает, какой сетевой адаптер использовать для максимальной производительности.Не совсем верно, что существует жесткое правило, будет ли всегда использоваться адаптер Ethernet или WiFi, когда оба подключены к одному и тому же маршрутизатору / шлюзу.

В IP-сети таблица маршрутизации — это набор правил, определяющих, куда направляются пакеты. Набрав « route print » в командной строке, вы можете просмотреть таблицу маршрутов, содержащую такую ​​информацию, как список интерфейсов, назначение сети, маска сети, шлюз, интерфейс и метрика.

Значения в столбце метрики являются наиболее важными элементами информации в таблице маршрутов.У Microsoft есть статья, в которой объясняется функция автоматической метрики в Windows и то, как она назначает метрику для сетевого адаптера на основе скорости соединения, количества переходов или временной задержки. Обычно сетевому адаптеру с более высокой скоростью соединения будет назначена более низкая метрика, и будет использоваться сетевой адаптер с самой низкой метрикой в ​​таблице маршрутизации.

Обратите внимание, что только приложения, использующие Интернет-протокол, будут использовать сетевой адаптер с самым низким показателем.Это включает загрузку файлов из Интернета с помощью веб-браузера, просмотр веб-страниц, общение с друзьями с помощью программы обмена мгновенными сообщениями и т. Д. Однако, когда вы копируете файлы с другого компьютера в локальной сети, значение метрики не используется, потому что для обмена файлами в сети Windows используется протокол Client for Microsoft Networks, а не Интернет-протокол.

При подключении к локальной сети сетевой адаптер Ethernet (проводной) всегда будет иметь приоритет над беспроводным адаптером независимо от метрики.Например, если у вас есть Ethernet, подключенный на скорости 10 Мбит / с, а беспроводной адаптер подключен на 100 Мбит / с к тому же шлюзу, Windows по-прежнему будет использовать адаптер Ethernet для доступа к ресурсам в локальной сети Microsoft. Но когда вы выходите в Интернет с помощью веб-браузера, он будет использовать беспроводной адаптер из-за более низкого показателя. Как видите, оба адаптера используются вместе, но для разных целей в зависимости от сетевого протокола.

Если по каким-либо причинам вы не хотите использовать функцию автоматической метрики, можно навсегда или временно изменить метрику для адаптера в таблице маршрутизации.

Как изменить метрику сетевого адаптера

Существует несколько дружественных к пользователю инструментов с графическим интерфейсом пользователя, таких как Cain & Able, Win IP Config, графический интерфейс таблицы маршрутизации, который работает на Java, и HoverIP, который утверждает, что имеет функцию управления Таблица маршрутизации Windows, но, к сожалению, большинство из них работают не очень хорошо в том смысле, что она показывает только таблицу маршрутизации, но не может добавить, удалить или изменить существующий маршрут. Даже если в программе есть функция добавления / удаления маршрута, она не работает должным образом.Здесь у нас есть 3 рабочих способа изменить метрику сетевого адаптера.

1. NetRouteView

NetRouteView, вероятно, единственный инструмент сторонних производителей, который работает очень хорошо и может даже поддерживать новую Windows 10. Этот небольшой и портативный инструмент позволяет легко добавлять, изменять или удалять записи маршрутов в Windows. Обратите внимание, что вам нужно будет вручную запустить NetRouteView от имени администратора, чтобы внести изменения в таблицу маршрутов, иначе вы получите ошибку «Доступ запрещен».

Изменить метрику сетевого адаптера так же просто, как дважды щелкнуть маршрут с нулевым адресатом.0.0.0, измените значение показателя соответствующим образом и нажмите кнопку ОК, чтобы изменения вступили в силу. Однако вы должны помнить, что вы не можете изменить метрику на меньшее число, чем исходная метрика из-за метода, используемого NetRouteView при изменении метрики.

Если вы хотите, чтобы новое значение метрики постоянно сохранялось в таблице IP-маршрутизации даже после перезагрузки, вы должны щелкнуть раскрывающееся меню для Постоянного и выбрать «Да».

Загрузить NetRouteView

---

2. Route.exe Изменить

Средство route.exe, имеющееся в Windows, можно использовать для изменения метрики адаптера. Фактически, это тот же метод, который используется NetRouteView для изменения метрики, и имеет ограничение, заключающееся в невозможности установить любой номер метрики, который вы хотите, особенно ниже текущей метрики.

Первый шаг — запустить командную строку, нажав кнопку «Пуск», введите cmd , щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите «Запуск от имени администратора».Введите « ipconfig » в командной строке, нажмите Enter и запишите IP-адрес сетевого адаптера, для которого вы хотите изменить метрику. В нашем примере IP-адрес адаптера Ethernet — 192.168.2.5.

Затем введите « route print » в командной строке, чтобы получить номер интерфейса, а также текущую метрику для конкретного сетевого адаптера. Адаптер Ethernet имеет номер интерфейса 7 и показатель 20.

Для увеличения показателя для адаптера Ethernet с IP-адресом 192.168.2.5 командой будет route.exe ИЗМЕНИТЬ (Сетевое назначение) МАСКА (Сетевая маска) (IP-адрес интерфейса) МЕТРИЧНЫЙ (НОМЕР) ЕСЛИ (НОМЕР ИНТЕРФЕЙСА). Пример:

route.exe изменение 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 192.168.2.5 метрика 5 IF 7

При вводе вышеуказанной команды метрика для Ethernet станет 25.

Как вы можете видеть , команда изменения маршрута не заменяет текущую метрику на 5, а вместо этого 5 будет использоваться для добавления к текущей метрике 20, что сделает ее 25.

---

3. Метрика пользовательского интерфейса

Этот метод отличается от описанного выше, поскольку он отключает функцию автоматической метрики Windows и перезаписывает текущую метрику любым числом, включая меньшее, чем текущее значение. Более того, этот метод является постоянной настройкой, которая сохраняется после перезагрузки компьютера. Шаги для достижения постоянной настраиваемой метрики следующие:

Нажмите кнопку «Пуск», введите в поле ncpa.cpl и нажмите «ОК». Откроется окно «Сетевые подключения» со списком всех доступных сетевых адаптеров.Щелкните правой кнопкой мыши адаптер, в который вы хотите внести изменения, и выберите Properties .

Дважды щелкните Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) и нажмите кнопку Advanced , расположенную в правом нижнем углу. Флажок «Автоматическая метрика» должен быть установлен по умолчанию, поэтому все, что вам нужно сделать, это снять флажок и ввести метрику в цифрах. Если вы хотите, чтобы этот адаптер использовался для всех приложений Интернет-протокола, просто установите для него очень низкое число, например 1.Нажмите ОК во всех открытых окнах, чтобы применить изменения.

Командная строка ниже также может использоваться для достижения того же результата, что и выше, но вы должны ввести точно такое же имя интерфейса.

netsh interface ipv4 set interface (INTERFACE NAME) metric = (number)

Имя интерфейса — это имя подключения, которое находится в Network Connections (ncpa.cpl). В Windows 7 проводное соединение обычно называется «Подключение по локальной сети», а беспроводное — «Беспроводное сетевое подключение».Что касается Windows 10, имя интерфейса по умолчанию для проводного подключения — Ethernet, а для беспроводного — «Wi-Fi».

Дополнительные примечания: Новая Windows 10 намного умнее в обработке нескольких подключений к одному и тому же шлюзу, игнорируя параметр «Подключаться автоматически» и не подключаясь к шлюзу автоматически по беспроводной сети, когда проводное соединение уже подключено.

Мы также тщательно протестировали порядок сетевых адаптеров, обнаруженных в скрытых «Адаптерах и привязках», и, похоже, не повлияли на то, какой адаптер будет использоваться.Если вы хотите попробовать его, то это в разделе «Сетевые подключения», который можно запустить, запустив ncpa.cpl из окна «Выполнить», нажмите Alt + N и, наконец, выберите «Дополнительные настройки».

дом | Окна и двери из ПВХ с двойным остеклением | Southern PVC Systems Ltd.

Интернет-цена Калькуляторы Справка и информация

DIY ПВХ Окна и двери Попробуйте наши простые в использовании онлайн-калькуляторы цен. Не требуются личные данные Выберите калькулятор цен из списка слева. затем вы можете выбрать нужный стиль рамки и ввести размеры в поля «Ширина» и «Высота». Или используйте ползунки для регулировки размеров, по мере изменения размеров цены будут корректироваться автоматически. примечание: — Существуют ограничения по размерам, для любого конкретного стиля , поэтому вы можете попробовать выбрать другой стиль, чтобы приблизиться к тому, что вам нужно. Вы также можете выбрать цвет рамки, тип стекла или класс энергопотребления. Вы можете «Добавить в предложение» для любого элемента. После этого отобразится список внизу, и вы сможете редактировать или удалять любой элемент. Когда вы заполнили свой список, нажмите «для печати» , , затем вы можете распечатать или сохранить и отправить нам по электронной почте. Ошибки протерм: Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Протерм Пантера Фев 9, 2021 автор Разное Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Протерм Пантера Ошибки котлов Протерм Пантера и их коды 5 (100%) голосов: 1 Вероятные ошибки и причины возникновения В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Протерм (Protherm) Пантера версия 17. Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в комментариях к данной статье. Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности. Код ошибки F0 — Падение давления отопительной воды. Падение давления воды отопления в системе (ниже значения 0,6 бар). Котёл автоматически отключается – мигает светодиод у символа “указатель”. Увеличьте давление воды отопления в системе до значения в диапазоне 1,2 – 2 бар. После добавления воды в систему отопления котёл самостоятельно возобновит работу. Код ошибки F1 — Исчезновение пламени. Вследствие прерванной подачи газа к котлу пламя погасло. Проверьте: Аварийный термостат – и при необходимости проведите его перезапуск. Выключенный датчик тяги (котлы в дымоход). Перепутаны фазный и нулевой провода. Подачу газа на входе в котёл. Настройку параметров мощности котла (нижняя граница мощности не соответствует предписанному значению). Расстояние между концами запальных электродов + кабели, ионизационный электрод + кабель. Запальную автоматику. Газовый клапан. Панель управления. Код ошибки F2 — Неисправность датчика воды отопления. Обрыв или замыкание цепи датчика температуры воды отопления. Температура ОВ ниже 3° Цельсия. Котёл отключён. Проверьте: Сопротивление датчика. Кабели, соединяющие датчик с панелью управления. Проверить температуру ОВ – не замерзла ли система. Код ошибки F3 — Перегрев котла. Котёл быстро перегревается. После остывания работа котла возобновляется в зависимости от заданных требований (температура воды отопления и горячей хозяйственной воды, требование комнатного регулятора). Проверьте: фильтр воды отопления (засорение), насос воды отопления (загрязнение), теплообменник воды отопления (засорение), не используется ли неподходящая незамерзающая смесь (только “AlycolTermo”). Код ошибки F4 — Неисправность датчика горячей воды. Короткое замыкание датчика температуры горячей воды в накопительном баке. Котёл продолжает работать в режиме нагрева воды отопления. Нагрев горячей воды отключён. Проверьте сопротивление датчика горячей воды. Предупреждение: в случае обрыва в цепи датчика код неисправности не отображается. Блок управления фиксирует это состояние, как не подключённый накопительный бак горячей воды (не подключённый датчик). Код ошибки F5 — Наружный датчик. Сообщение об ошибке выводится на дисплей только в том случае, если подключён наружный датчик для эквитермного регулирования котла. В случае короткого замыкания в датчике на панель управления поступит неправильное значение, и котёл автоматически переключится на регулирование в соответствии с заданным на панели управления значением температуры воды отопления. Предупреждение: если произойдёт обрыв подводящего провода датчика или цепи самого датчика, сообщение о неисправности на дисплее не отобразится, а котёл автоматически переключится на регулирование в соответствии с заданным на панели управления значением температуры воды отопления. Узнать значения ошибок котлов Протерм (Protherm) Котлы Protherm сегодня достаточно популярны. Это неудивительно! Ведь европейская сборка гарантирует качество и долгий срок службы. Но порою возникают проблемы, не связанные с качеством оборудования. Оно может выйти из строя из-за проблем с электричеством, системой водоснабжения или дымоходом. Для удобства пользователя, котлы этой марки комплектуются панелью управления. Зная, что означает код ошибки котла Protherm, высвечивающийся на экране, вы сможете определить сложность возникшей проблемы и предпринять действия к ее решению. Ошибка F00 Ошибка F00 повествует о том, что датчик температуры на подаче (NTC2) — разомкнут. ОшибкаF01 Ошибка F01 означает, что датчик температуры на обратке (NTC5) — разомкнут Ошибка F10 Ошибка f10 Protherm говорит о том, что при подаче происходит короткое замыкание датчика. Ошибка F11 Ошибка F11 свидетельствует о коротком замыкании датчика на обратке. ОшибкаF20 Ошибка Protherm f20F20 означает перегрев первичного контура на подаче (температура выше 90 градусов). Как починить котел Protherm в случае возникновения ошибок F00,F01, F10, F11 и F20: 1. Проверить работоспособность насоса, произвести выпуск воздуха; 2. Проверить пластинчатый теплообменник; Ошибка F22 Ошибка f22 Protherm означает низкое давление в контуре отопления Как исправить ошибку F22: 1.Дополнить систему отопления теплоносителем. 2.Проверить расширительный бак. 3.Проверить герметичность узлов котла. Ошибка F23 Ошибка F23 говорит о том, что разница температур между подающей и обратной линией превысила максимально допустимую величину Как исправить ошибку F23: 1.Замерить сопротивление на датчиках. 2.Проверить скорость работы циркуляционного насоса. Ошибка F24 Ошибка F24 означает о недостаточной циркуляции контура отопления. Как исправить ошибку F24: 1.Проверить подключение насоса. 2.Проверить открытие кранов системы. Ошибка F25 Ошибка Protherm f25 говорит о том, что сработала защита от утечки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания разомкнула контур. Что делать, если котел Protherm выдает ошибку f25: 1.Проверить герметичность дымохода, и соблюдение всех длин и углов наклона. 2.Проверить термостат продуктов сгорания. 3.Проверить подачу воздуха. ОшибкаF26 Ошибка F26 говорит о поломке или отключении шагового двигателя EVR Как исправить ошибкуF26: 1.Проверить шаговый двигатель и его подключение. Ошибка F27 Ошибка F27 сообщает о потери пламени. Как исправить ошибку F27: 1. Проверить электрод ионизации 2. Проверить газовый клапан 3. Проверить плату управления Ошибка F28 Ошибка Protherm f28 сообщает о потери пламени во время старта. Перерыв подачи газа или низкое давление газа. Как наладить котел Протерм при ошибке f28: 1. Проверить подачу газа. 2. Проверить газовый клапан. Ошибка F33 Ошибка f33 Protherm означает плохую подачу воздуха. Как исправить ошибку F33 1. Проверить маностат. 2. Проверить вентилятор. Ошибка F49 Ошибка F49 информирует о неправильном напряжении на клеменике Ebus. Как исправить ошибку F49 1. Привести напряжение на клемнике Ebus к норме, оно должно быть 15-24 Вольт. Ошибка F61 Ошибка F61 сообщает об отсутствии сигнала для управления газового клапана. Ошибка F62 Ошибка f62 у котла Протерм свидетельствует о неправильном сигнале для закрывания газового клапана. Ошибка F63 Ошибка F63 означает неисправность памяти платы управления. ОшибкаF67 Ошибка F67 говорит о неправильном ионизационном сигнале управления. Чтобы исправить ошибкуF61, F62, F63 или F67 необходимо: 1. Проверить подключение кабелей на плату управления. 2. Проверить питание котла и плату управления. 3. Проверить правильную настройку типа котла в настройках. 4. Произвести перезапуск котла. Если ваше отопительное оборудование марки Prothermвыдает одну из вышеописанных ошибок, обращайтесь в компанию «Санвэй»! Мы осуществляем ремонт котлов Protherm любой сложности! Что делать, если котел показывает F? Низкий уровень воды: большая разница температур между NTC датчиками на подающей и обратной линий Низкий уровень воды: быстрое повышение температуры Сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение Неправильное значение силы тока обмоток шагового двигателя газового клапана Ионизационное устройство сигнализирует наличие пламени, хотя газовый клапан закрыт Неудачная первая попытка розжига Потеря пламени во время работы горелки Размыкание цепи блокирующего датчика Короткое замыкание блокирующего датчика Противоморозная защита вентилятора активизирована: обороты вентилятора находятся за пределами допустимого Противоморозная защита вентилятора активизирована: датчик давления разомкнут Датчик давления не разомкнут (когда вентилятор не работает) Ошибка в системе дымоудаления Диагностика тяги (только для моделей с отводом продуктов сгорания в дымоход) Обороты вентилятора во время его работы находятся за пределами допустимого Измеряемая частота превышает допустимые пределы Ошибка в автодиагностике котла Неправильное регулирование газа Проблема с кодирующим резистором Неправильная идентификация модели котла Низкое напряжение шины eBus Ошибка датчика CO Никакой обратной связи относительно предварительного нагрева Ошибка в управлении газовыми клапанами + Ошибка в управлении газовыми клапанами — Ошибка газового клапана отключен Перегрев электроники Ошибка в работе шины данных IIC Сигнал о наличии пламени от ASIC недостоверен Диагностированный входящий сигнал о наличии пламени находится вне диапазона (O или 5В) Неправильное OSN Датчик расхода горячей воды постоянно разомкнут Неисправности газовых котлов Протерм и их устранение Газовые котлы Протерм чешского производства давно зарекомендовали себя как надежные и удобные в управлении отопительные устройства. На рынке имеется множество различных модификаций данных агрегатов: напольные – медведь, настенные – гепард, рысь, пантера. Все они оснащены жидкокристаллическим дисплеем, поэтому на нем появляются все неисправности газового котла Протерм. … Коды ошибок, их причины и способы устранения Расшифровка кодов ошибок агрегатов Протерм у разных моделей примерно одинаковая. Если Вы хотите узнать подробно, что обозначает неисправности газового котла протерм леопард или пантера, загляните в их инструкцию по эксплуатации. Ниже приведены все возможные коды ошибок. Коды ошибок F00 и F01 – температурные сенсоры подачи и обратки выключены. Эта ошибка означает блокирование розжига и прекращение подачи топлива через газовый клапан. Она может быть вызвана не только прямой неполадкой, но и возникать вследствие срабатывания системы безопасности – аварийного термостата. Низкое давление топлива на входе, неверное подключение фазы и нуля также могут стать причиной потери пламени. F10, F11 – короткое замыкание датчиков подачи и обратки. Код F13 – сломан датчик бойлера. Проверьте проводку сенсоров и их работоспособность. … Ошибка F20 указывает на проблему с перегревом. Случается из-за отсутствия расхода отопительной воды в системе. Чтобы устранить проблему, необходимо: проверить работоспособность насоса и при необходимости его разблокировать; осмотреть тепловой фильтр; удостовериться, что запорные краны открыты; проверить контур ГВС. Код F22 – недостаток воды в системе. Причины обычно такие: утечка в системе отопления – долейте теплоноситель; дефект расширительного бака – проверьте бачок. F23 – достигнута максимальная разница между температурой подачи и обратки. Обычно это происходит при наличии проблемы с циркуляцией воды. Проверьте датчики подачи и обратки, обратите внимание на режим работы насоса. Ошибка F24 означает проблемы с циркуляцией воды. Появляется в результате слабой работы насоса или при низком давлении воды. Возможно, следует отрегулировать режим работы насоса или же в системе появилась утечка теплоносителя. F25 (для моделей с классическим дымоходом) – система обнаружила в канале отвода тяги переизбыток дыма. Проверьте выхлопную трубу – возможно, она забита и требует очистки. Осмотрите, хорошо ли работает вентиляция. Проверьте дымовой датчик. … Код F26 – отсутствует напряжение через клапан шагового двигателя. Данный код возникает по причине неисправности этого элемента. Проверьте работоспособность шагового двигателя и его разъем. F27 — ошибка поступления сигнала пламени, хотя газовые клапаны закрыты. Нарушена логика процесса. Проверьте следующие элементы: датчик пламени; основную плату котла Protherm; газовую арматуру на герметичнсоть. F28 – отсутствует пламя при розжиге. Причины появления кода такие: неправильные настройки газового клапана – проверьте и перенастройте; клапан сломан – замените деталь; сенсоры розжига неисправны – проверьте их состояние; отсутствует заземление. Код ошибки F29 означает потерю пламени во время горения. Причины могут быть в следующем: недостаток или отсутствие топлива – проверьте узел подачи газа; нагар на датчике ионизации – проверьте сенсор; неполадки в системе зажигания и контроля огня. F33 – проблема с дифференциальным реле. Выключатель не становится в положение выкл. (OFF), если вентилятор выключен. Проверьте дифференциальное реле. Возможно, произошел засор в канале дымоудаления или ветер изменил направление. Ошибка F42 – поломка кодирующего резистора. Проверьте его работоспособность. Код F61 – неисправность главной платы контура. Причиной являются сбои в управлении газового клапана. Перезапустите агрегат. Если это не помогло, проверьте: все подключения к плате контура; работоспособность электронной платы. F62 – сбой в закрытии газового клапана. F63 – проблема с памятью основной платы. F64 – ошибка главной платы контура. Появляется из-за быстрых изменений параметров датчиков тепла подачи и обратки. F65 – ошибка электронной платы. Температура основной платы управления слишком велика. F67 – ошибка основной платы агрегата. Сбой сигнала огня. F68 – колебания сигнала огня. Код ошибки F70 появляется в случае, если пользовательский интерфейс не совмещается с электронной платой. F72, F84 – разница температур между сенсорами подачи и обратки. Проверьте проводку температурных датчиков подающей и обратной линии, при необходимости замените сломанный датчик. F73 – поломка сенсора давления отопительного контура. Подтяните проводку датчика или замените сломанный элемент. Код F74 – электрическая неисправность сенсора давления. F77 – поломка внешнего оборудования. Проверьте подключение конденсатного насоса и внешнего газового клапана. F83 – означает отсутствие жидкости в системе — температура не повышается при работающей горелке. Скорее всего, в теплообменнике есть лишний воздух. Код F85 – проблема с датчиками подачи и обратки – они подсоединены к одной и той же трубе. Проверьте работоспособность датчиков температуры. Ошибки напольных агрегатов Протерм При неполадках напольного газового котла протерм медведь появляются коды ошибок: F2 – неполадки температурного датчика. Эта ошибка сообщает о поломке термодатчика или снижении температуры теплоносителя до 3ºC. Работа агрегата блокируется, так как включение при температуре менее 3ºC производителем не допускается. F3 сигнализирует о повышении температуры теплоносителя 95ºC. В этом случае агрегат блокируется. Он возобновит работу после того как жидкость остынет. F4 – поломка сенсора бойлера. В этом случае агрегат не нагревает жидкость в бойлере. F5 – сломан наружный датчик температуры. Агрегат сохраняет работоспособность, но температура теплоносителя будет регулироваться по датчику котла. Код ошибки, появившийся на экране в первый раз, можно попробовать сбросить нажатием клавиши «RESET». Если это не помогло, и Вы не можете установить причину сбоя, вызовите специалиста сервисного центра Протерм. Основные ошибки котлов Protherm и способы их устранения ⚫ Напольные газовые котлы серии Протерм «Медведь» 20 30 40 50 KLOM В данном разделе приводятся некоторые коды неисправностей вместе с соответствующими действиями по их устранению, которые пользователь может выполнять с целью возобновления работы оборудования. Прочие неисправности должен устранять только квалифицированный специалист. При появлении изображения кода неисправности нажмите кнопку «RESET». Если и после этого оборудование не начнет работать — вызовите специалиста из сервисной службы. ⚫ Недостаточное давление в отопительной системе ⚫ Пояснение: Требуется подпитать водой систему отопления. Если ошибка повторяется со временем, значит есть утечка. Проблема может быть как в котле (например: неисправен расширительный бак) так и в трубопроводе системы отопления. Проконтролируйте давление в системе отопления, осмотрите трубопроводы чтобы понять где утечка. ⚫ Потеря пламени Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода. Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности –аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию. ⚫ Пояснение: Чаще всего означает что газ не подключен, реже -перегрев. Если котел не удерживает пламя при розжиге, проверьте правильность включения котла в розетку. В большинстве случаев достаточно переставить вилку другой стороной. ⚫ Неисправность датчика температуры отопительной воды ⚫ Описание: Сигнализирует неисправность котлового датчика температуры или снижение температуры теплоносителя ниже 3 °C. Котел заблокируется, так как включение при температуре ниже 3 °C не допустимо по причине вероятного образования льда. Обратитесь в сервисную организацию. ⚫ Пояснение: Некорректные показания датчика могут спровоцировать такую ошибку. Чаще всего это означает что датчик нужно заменить. Необходимо проверить цепь датчика, если он неисправен — заменить датчик. Часто такая ошибка возникает при пуске котла в холодное время года, когда температура воды в системе опустилась ниже 3 °C. Для пуска системы необходимо повысить температуру теплоносителя в котле. ⚫ Перегрев котла ⚫ Описание: Сигнализирует, что температура теплоносителя выше 95 °C. Котел выключится из работы. После падения температуры теплоносителя ниже 95 °котел может автоматически возобновить работу. ⚫ Пояснение: Если циркуляция воды в системе нарушена может возникнуть перегрев. Чаще возникает у напольных котлов большой мощности. Необходимо устранить причину перегрева и перезапустить котел. Возможно понадобиться перезагрузить тепловой предохранитель. ⚫ Несиправность датчика ГВС ⚫ Описание: Котел прекратит работать на нагрев бойлера. На режим отопления данная неисправность не влияет. ⚫ Пояснение: Некорректные показания датчика ГВС могут спровоцировать такую ошибку. Чаще всего это означает что датчик нужно заменить. Проверить цепь/заменить датчик. ⚫ Несиправность датчика наружной температуры ⚫ Описание: Котел работает без ограничений, но температура теплоносителя регулируется по котловому датчику. Если котел не работает в эквитермическом режиме, то подобное сообщение не может появиться. ⚫ Пояснение: Первым делом проверить цепь — подключен ли он, нет ли обрыва. Если все в порядке — заменить датчик. ⚫ Настенные газовые котлы серии Леопард В данном разделе приводятся основные коды неисправностей вместе с соответствующими действиями по их устранению, которые пользователь может выполнять с целью возобновления работы оборудования. Прочие неисправности должен устранять только квалифицированный специалист. При появлении изображения кода неисправности нажмите кнопку «RESET». Если и после этого оборудование не начнет работать — как можно скорее вызовите специалиста из сервисной службы. ⚫ Недостаточное давление в отопительной системе ⚫ Описание: Падение давления циркулирующей воды в системе (ниже значения 0,7 бар). Котёл автоматически отключается. ⚫ Пояснение: Увеличьте давление горячей воды в системе отопления до значения в диапазоне 1 — 2 бар. После добавления воды в систему отопления котёл самостоятельно возобновит работу. Если падение или повышение давления воды в системе отопления повторится, вызовите авторизованный сервис. ⚫ Потеря пламени ⚫ Описание: Пламя погасло в результате прекращения подачи газа к котлу ⚫ Пояснение: Выключите и после небольшой паузы вновь включите котёл главным выключателем (RESET). Если неисправность повторяется, вызовите авторизованный сервис. ⚫ Неисправность датчика воды отопления ⚫ Описание: Котел не может продолжить работу т.к. нет информации до какой температуры нагрета вода. ⚫ Пояснение: Проверить цепь датчика температуры. Если нет обрыва или замыкание то датчик необходимо заменить. Обратитесь в сервисную службу. ⚫ Температура отопительной воды болше 90 °C — перегрев ⚫ Описание: Котёл быстро перегревается. После остывания работа котла возобновляется, необходиму устранить причину перегрева. ⚫ Пояснение: По возможности снизить заданную температуру на котле, проверить все фильтры в системе и работу насоса, проверить все ли необходимые краны открыты. ⚫ Неисправность датчика температуры ГВС ⚫ Описание: Обрыв цепи датчика температуры ГВС, замыкание или некорректные данные для нормальной работы котла. ⚫ Пояснение: Если цепь датчика цела, то единственный способ устранить неисправность — заменить датчик температуры, починить сам датчик почти невозможно. ⚫ Неисправность датчика наружной температуры / Другие неполадки ⚫ Описание: Если к котлу не подключен датчик наружной температуры, то данная ошибка может появиться при низком напряжении или при других неисправностях. ⚫ Пояснение: Проверить цепь датчика наружной температуры на целостность. Если все в норме и ошибка не исчезла — нужно вызвать сервисного специалиста. ⚫ Для диагностики и устранения проблем при других ошибках котла рекомендуется вызвать сервисного специалиста. ⚫ Заговый котел должен быть подключен к электросети через стабилизатор. ⚫ При установке газового котла рекомендуем обратиться в региональный сервисный центр для поставовки его на гарантию. Коды ошибок котлов Протерм __________________________________________________________________________ Коды ошибок котлов Протерм Неисправны датчики температуры NTC5, NTC2: F00 — Датчик температуры на подаче (NTC2) — разомкнут F01 — Датчик температуры на обратке (NTC5) — разомкнут F10 — Короткое замыкание датчика на подаче F11 — Короткое замыкание датчика на обратке F20 — перегрев первичного контура на подаче (температура выше 90 градусов) Как отремонтировать котел Protherm: — Проверить работоспособность насоса, произвести выпуск воздуха — Проверить пластинчатый теплообменник Ошибка F22 — низкое давление в контуре отопления Как исправить: — Дополнить систему отопления теплоносителем — Проверить расширительный бак — Проверить герметичность узлов котла Протерм Ошибка F23 — разница температур между подающей и обратной линией превысила максимально допустимую величину — Замерить сопротивление на датчиках — Проверить скорость работы циркуляционного насоса Ошибка F24 — недостаточная циркуляция контура отопления — Проверить подключение насоса — Проверить открытие кранов системы Ошибка F25 — Сработала защита от утечки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания разомкнула контур. — Проверить герметичность дымохода, и соблюдение всех длин и углов наклона — Проверить термостат продуктов сгорания — Проверить подачу воздуха Ошибка F26 — шаговый двигатель EVR сломался, или отключен — Проверить шаговый двигатель и его подключение Ошибка F27 — потеря пламени — Проверить электрод ионизации — Проверить газовый клапан котла Protherm — Проверить плату управления Ошибка F28 — потеря пламени во время старта. Перерыв подачи газа или низкое давление газа. — Проверить подачу газа — Проверить газовый клапан Ошибка F33 — плохая подача воздуха — Проверить маностат — Проверить вентилятор Ошибка F49 — неправильное напряжение на клеменике Ebus — Напряжение на клемнике Ebus должно быть 15-24 Вольт F61 — отсутствует сигнал для управления газового клапана F62 — неправильный сигнал для закрывания газового клапана F63 — неисправность памяти платы управления F67 — неправильный ионизационный сигнал управления Ошибки F61-F67: — Проверить подключение кабелей на плату управления — Проверить питание котла и плату управления — Проверить правильную настройку типа котла Протерм в настройках — Произвести перезапуск котла __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон _______________________________________________________________________________ Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции _______________________________________________________________________________ Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000 Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем Монтаж системы отопления частного дома Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар Неисправности и ошибки котлов Ферроли Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16 Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов Обзор газового котла КСГ Очаг Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072 Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам Курсы, новости и инструменты в российских рублях Рубль был валютой России около 500 лет; на протяжении всей своей истории он использовался в разных странах. Были разные версии рубля из-за различных изменений стоимости валюты. Годы Описание рубля Первый рубль 1500-1921 Рубль оставался официальной валютой России до 1921 года, когда он резко упал в цене В 1710 г. была дана первая деление рубля — копейки, при этом 100 копеек составили один рубль Биметаллический эталон из золота и серебра В 1885 году был принят новый стандарт, и курс рубля был привязан к французскому франку по курсу 1 рубль к 4 франкам. Второй рубль 1921-1922 Установлена ​​деноминация в размере 1 новый к 10 000 старых рублей Червонец также использовались с 1922 г. Третий рубль 1923-1924 Советский Союз выпустил деноминацию из расчета 1 новый на 100 старых рублей Рубль четвертый 1924-1947 Известная как золотой рубль, четвертая версия была выпущена из расчета 50 000 старых за 1 новый рубль Пятый рубль 1947-1961 После Второй мировой войны была установлена ​​еще одна деноминация в размере 10 старых рублей до 1 нового Шестой рубль 1961–1997 На основании реформы 1947 г. была установлена ​​другая деноминация После распада Советского Союза Россия продолжила использовать рубль, заменив старые банкноты Рубль седьмой 1998-настоящее время В 1998 году была установлена ​​очередная деноминация в размере 1 новый к 1000 старых рублей В том году, через шесть месяцев после финансового кризиса в России, рубль потерял 70% своей стоимости по отношению к доллару США В 2010 году Россия и Китай решили использовать свои национальные валюты для совместной торговли Russian Ruble RUB: конвертер валют онлайн BTC — БиткойнUSD — Доллар СШАEUR — EuroGBP — Британский фунт стерлинговAUD — Австралийский долларCAD — Канадский долларCHF — Швейцарский франкCNY — Китайский юаньJPY — Японская иенаSGD — Сингапурский долларNZD — Новозеландский долларPKR — Пакистанская рупияHKD — ГонконгKRW — Южнокорейский вонMXN — Мексиканский доллар — Норвежский долларN KroneEGP — египетский фунтCLP — чилийский песоNGN — нигерийская найраBRL — бразильский реалRUB — российский рубльUAH — украинская гривнаTHB — тайский батPLN — польский злотыйINR — индийская рупияETH — EthereumXMR — MoneroDASH — DashDOGE — DogeCarippoinLTC — Афганский DinarAOA — Ангольская кванзаARS — Аргентинское песоAMD — Армянский драматAWG — Арубанский ФлоринAZN — Азербайджанский манатBSD — Багамский долларBHD — Бахрейнский динарBDT — Бангладешская такаBBD — Барбадосский долларBYN — Белорусский рубльBZDOB — Белизский долларBMD — Бермудский болгарский долларBMD — Бермудский болгарский долларBTB — Ботсванский ПулаBND — B рунический долларBGN — болгарский левMMK — бирманский кьят (мьянманский кьят) BIF — бурундийский франкKHR — камбоджийский RielCVE — эскудо Кабо-ВердеKYD — доллар Каймановых острововXOF — франк КФА BCEAOXAF — франк КФА BEACXPF — расчетная единица франка КФП CNF — чилийский счет (Offshore) COP — Колумбийское песоKMF — Коморский франкCDF — Конголезский франкCRC — Коста-риканский колонHRK — Хорватская кунаCUC — Кубинское конвертируемое песоCUP — Кубинское песоCZK — Чешская республика KorunaDKK — Датская кронаDJF — Джибутийский франк CCDE — Djiboutian EarthCDOPEDOPE — Доминиканский DirhamERN — Эритрейский NakfaETB — Эфиопский BirrFCT — FactomFKP — Фунт Фолклендских острововFJD — Фиджийский долларGMD — Гамбийский DalasiGEL — Грузинский лариGHS — Ганский CediGIP — Гибралтарский фунт XAU — Золото (унция) GTQ — Гватемальский доллар — Гаитянский доллар — Гватемальский фунт Гондурасская LempiraHUF — Венгерский ForintISK — Исландский KrónaIDR — Индонезийская RupiahIRR — Иранский RialIQD — Ir аки динарILS — новый израильский шекельJMD — ямайский долларJEP — джерсийский фунтJOD — иорданский динарKZT — казахстанский тенгеKES — кенийский шиллингKWD — кувейтский динарKGS — кенийский сомлак — лаосский кипрский долларBP — ливанский фунтLacRoDLaDLaDo — либанский доллар Либерийский доллар DenarMGA — Малагасийский AriaryMWK — малавийцем KwachaMYR — малазийский RinggitMVR — мальдивский RufiyaaIMP — Манкс poundMRO — мавританская OuguiyaMUR — Маврикийская RupeeMDL — молдавский LeuMNT — монгольский TugrikMAD — Марокканский DirhamMZN — Мозамбикская MeticalNMC — NamecoinNAD — намибийский DollarNPR — Непальская RupeeANG — Нидерланды Антильские GuilderTWD — Новый тайваньский DollarNIO — Никарагуанский CórdobaKPW — Северокорейский вонNVC — NovaCoinNXT — NxtOMR — Оманский RialXPD — Палладий (унция) PAB — Панамский BalboaPGK — Папуа-Новая Гвинея KinaPYG — Парагвайский ГуараниPPC — PeercoinPuevo — Перуанец RialRON — Румынский LeuRWF — R wandan FrancSHP — Фунт Святой ЕленыSVC — Сальвадорский колонWST — Самоанский ТалаSTD — Сан-Томе и Принсипи ДобраSTN — Сан-Томе и Принсипи ДобраSAR — Саудовский РиалRSD — Сербский динарSCR — Сейшельская рупия SilverSLL — Сольомонский доллар США — Южноафриканский рандSSP — Южносуданский фунтXDR — Специальные права заимствованияLKR — Шри-ланкийская рупияSDG — Суданский фунтSRD — Суринамский долларSZL — Свазилендский лилангениSEK — Шведская кронаSYP — Сирийский фунтTJS — Таджикский сомониTZS — Танзанийский шиллингТунбангский доллар — Динский сомониTZS — Танзанийский шиллинг Тунбангид — Тонганский доллар LiraTMT — туркменский манатUGX — угандийский шиллингUYU — уругвайский песоUZS — узбекский SomVUV — Vanuatu VatuVEF — венесуэльский боливар fuerte (старый) VES — венесуэльский боливар собераноVTC — VertCoinVND — вьетнамский доллар ZambYER — Yewacha ZambYER 9000 BTC — БиткойнUSD — Доллар СШАEUR — EuroGBP — Британский фунт стерлинговAUD — Австралийский долларCAD — Канадский долларCHF — Швейцарский франкCNY — Китайский юаньJPY — Японская иенаSGD — Сингапурский долларNZD — Новозеландский долларPKR — Пакистанская рупияHKD — ГонконгKRW — Южнокорейский вонMXN — Мексиканский доллар — Норвежский долларN KroneEGP — египетский фунтCLP — чилийский песоNGN — нигерийская найраBRL — бразильский реалRUB — российский рубльUAH — украинская гривнаTHB — тайский батPLN — польский злотыйINR — индийская рупияETH — EthereumXMR — MoneroDASH — DashDOGE — DogeCarippoinLTC — Афганский DinarAOA — Ангольская кванзаARS — Аргентинское песоAMD — Армянский драматAWG — Арубанский ФлоринAZN — Азербайджанский манатBSD — Багамский долларBHD — Бахрейнский динарBDT — Бангладешская такаBBD — Барбадосский долларBYN — Белорусский рубльBZDOB — Белизский долларBMD — Бермудский болгарский долларBMD — Бермудский болгарский долларBTB — Ботсванский ПулаBND — B рунический долларBGN — болгарский левMMK — бирманский кьят (мьянманский кьят) BIF — бурундийский франкKHR — камбоджийский RielCVE — эскудо Кабо-ВердеKYD — доллар Каймановых острововXOF — франк КФА BCEAOXAF — франк КФА BEACXPF — расчетная единица франка КФП CNF — чилийский счет (Offshore) COP — Колумбийское песоKMF — Коморский франкCDF — Конголезский франкCRC — Коста-риканский колонHRK — Хорватская кунаCUC — Кубинское конвертируемое песоCUP — Кубинское песоCZK — Чешская республика KorunaDKK — Датская кронаDJF — Джибутийский франк CCDE — Djiboutian EarthCDOPEDOPE — Доминиканский DirhamERN — Эритрейский NakfaETB — Эфиопский BirrFCT — FactomFKP — Фунт Фолклендских острововFJD — Фиджийский долларGMD — Гамбийский DalasiGEL — Грузинский лариGHS — Ганский CediGIP — Гибралтарский фунт XAU — Золото (унция) GTQ — Гватемальский доллар — Гаитянский доллар — Гватемальский фунт Гондурасская LempiraHUF — Венгерский ForintISK — Исландский KrónaIDR — Индонезийская RupiahIRR — Иранский RialIQD — Ir аки динарILS — новый израильский шекельJMD — ямайский долларJEP — джерсийский фунтJOD — иорданский динарKZT — казахстанский тенгеKES — кенийский шиллингKWD — кувейтский динарKGS — кенийский сомлак — лаосский кипрский долларBP — ливанский фунтLacRoDLaDLaDo — либанский доллар Либерийский доллар DenarMGA — Малагасийский AriaryMWK — малавийцем KwachaMYR — малазийский RinggitMVR — мальдивский RufiyaaIMP — Манкс poundMRO — мавританская OuguiyaMUR — Маврикийская RupeeMDL — молдавский LeuMNT — монгольский TugrikMAD — Марокканский DirhamMZN — Мозамбикская MeticalNMC — NamecoinNAD — намибийский DollarNPR — Непальская RupeeANG — Нидерланды Антильские GuilderTWD — Новый тайваньский DollarNIO — Никарагуанская CórdobaKPW — Северокорейская вонаNVC — NovaCoinNXT — NxtOMR — Оманский RialXPD — Палладий (унция) PAB — Панамский BalboaPGK — Папуа-Новая Гвинея KinaPYG — Парагвайский ГуараниPPC — PeercoinPuevo — Перуанский NPC RialRON — Румынский LeuRWF — R wandan FrancSHP — Фунт Святой ЕленыSVC — Сальвадорский колонWST — Самоанский ТалаSTD — Сан-Томе и Принсипи ДобраSTN — Сан-Томе и Принсипи ДобраSAR — Саудовский РиалRSD — Сербский динарSCR — Сейшельская рупия SilverSLL — Соньерра-Леагард — Южноафриканский рандSSP — Южносуданский фунтXDR — Специальные права заимствованияLKR — Шри-ланкийская рупияSDG — Суданский фунтSRD — Суринамский долларSZL — Свазилендский лилангениSEK — Шведская кронаSYP — Сирийский фунтTJS — Таджикский сомониTZS — Танзанийский шиллингТунбангский доллар — Динский сомониTZS — Танзанийский шиллинг Тунбангид — Тонганский доллар LiraTMT — туркменский манатUGX — угандийский шиллингUYU — уругвайский песоUZS — узбекский SomVUV — Vanuatu VatuVEF — венесуэльский боливар fuerte (старый) VES — венесуэльский боливар собераноVTC — VertCoinVND — вьетнамский доллар ZambYER — Yewacha ZambYER 9000 Перерабатывать Обработка ошибок не существует 66 Выполнение метода заблокировано из-за флуда 000 9006 ID пользователя 6110 05 IDGET 9AD6GE выбор идентификатора 9_0007 9AD6 Неверный идентификатор выбора 212000000 9000 9000 9000 должен быть вызван за пределами сеанса Размер изображения слишком маленький_SIZE_SIZEOPIT 600 9000 9000 9000 не найден0006 PAYMENT_IS2_REQUER000 9_ONEY000 FRIENDSHIP_REQUIRED 9000_16 Ошибка поиска местоположения 9000_ARIO 9000_EXO0007 9000_16 Ошибка поиска местоположения НЕИЗВЕСТНО 1 Неизвестная ошибка СЕРВИС 2 Служба временно недоступна МЕТОД Не удалось обработать запрос, так как он неверен ACTION_BLOCKED 7 Запрошенное действие временно заблокировано для текущего пользователя FLOOD_BLOCKED 8 IP_BLOCKED 9 Выполнение метода заблокировано IP-адресом из-за подозрительной активности текущего пользователя или из-за других ограничений, накладываемых на этот метод PERMISSION_DENIED 10 Permission is denied. Возможная причина — пользователь не авторизовал приложение для выполнения операции LIMIT_REACHED 11 Достигнут лимит звонков по запросу CANCELED 12 Операция отменена пользователем NOT_MULTIPART 21 Запрос без нескольких частей при добавлении фотографий NOT_ACTIVATED 22 Пользователь должен активировать свою учетную запись NOT_YET_INVOLVED Пользователь не участвует в приложении 230007 NOT_OWNER 24 Пользователь не является владельцем объекта NOT_ACTIVE 25 Ошибка доставки уведомления.Пользователь неактивен в приложении TOTAL_LIMIT_REACHED 26 Ошибка доставки уведомления. Достигнут предел уведомлений NOT_ADMIN 50 У пользователя нет прав администратора для выполнения этого метода PARAM 100 Отсутствующий или неверный параметр PARAM_API PARAM_API Параметр application_key не указан или указан неправильно PARAM_SESSION_EXPIRED 102 Срок действия ключа сеанса истек PARAM_SESSION_KEY 103 PARAM_SESSION_KEY 103 Недействительный ключ сеанса PARAM_RESIGNATURE 105 Неверная отставка PARAM_ENTITY_ID 106 Неверный идентификатор обсуждения PARAM_USER ID 9007 6 110 PARAM_ALBUM_ID 120 Неверный идентификатор альбома PARAM_PHOTO_ID 121 Неверный идентификатор фотографии PARAM_WIDGET идентификатор 140000 140 PARAM_WIDGET 140000 PARAM_COMMENT_ID 141 Недопустимый комментарий идентификатор PARAM_HAPPENING_ID 150 Недопустимое событие идентификатор PARAM_HAPPENING_PHOTO_ID 151 Недопустимого фото события идентификатор PARAM_GROUP_ID 160 Неверный идентификатор группы PARAM_PERMISSION 200 Приложение не может выполнить эту операцию.В большинстве случаев причиной является попытка получить доступ к операции без авторизации пользователя PARAM_APPLICATION_DISABLED 210 Приложение отключено PARAM_DECISION 211 Неверный идентификатор значка PARAM_PRESENT_ID 213 Неверный текущий идентификатор PARAM_RELATION_TYPE 214 Неверный идентификатор типа отношения обнаружен EDIT_PHOTO_FILE 324 Ошибка при обработке многокомпонентного запроса AUTH_LOGIN 401 Ошибка аутентификации.Неверное имя пользователя / пароль или маркер аутентификации, или пользователь удален / заблокирован AUTH_LOGIN_CAPTCHA 402 Ошибка аутентификации. Для верификации пользователя необходимо ввести капчу. AUTH_LOGIN_WEB_HUMAN_CHECK 403 Сбой аутентификации NOT_SESSION_METHOD 451 Session key не указан, Session указано для метода, требующего сеанса CENSOR_MATCH 454 Текст отклонен цензором FRIEND_RESTRICTION 455 Операция не может быть выполнена, так как друг установил ограничение он находится в черном списке или сделал свою учетную запись частной) GROUP_RESTRICTION 456 Операция не может быть выполнена, так как группа установила на нее ограничение UNAUTHORIZED_RESTRICTION 457 67 РЕСТРИКЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 9000 7 458 То же, что и FRIEND_RESTRICTION PHOTO_SIZE_LIMIT_EXCEEDED 500 Размер двоичного содержимого изображения в байтах превышает предел PHOTO_SIZE_TOO_BIG 502 Слишком большой размер изображения в пикселях PHOTO_INVALID_FORMAT 503 Формат изображения не может быть распознан PHOTO000 Содержимое изображения PHOTO_NO_IMAGE 505 В запросе не найдено изображение PHOTO_PIN_TOO_MUCH 508 Слишком много контактов на фото ID ID ошибки ID ФОТО_ ALBUM_NOT_BELONGS_TO_USER 512 Попытка загрузить фотографию в чужой альбом PHOTO_ALBUM_NOT_BELONGS_TO_GROUP 513 слишком много «средств массовой информации» параметры MEDIA_TOPIC_TEXT_LIMIT 601 предел длины текста достигается MEDIA_TOPIC_POLL_QUESTION_TEXT_LIMIT 602 Опрос ограничение длины вопрос текст достигается MEDIA_TOPIC_POLL_ANSWERS_LIMIT 603 Слишком много ответов на опрос MEDIA_TOPIC_POLL_ANSWER_TEXT_LIMIT 604 Достигнут предел длины текста ответа на опрос MEDIA_TOPIC_WITH_FRIENDS_LIMIT 9000 9000 9000 6 9000 друзей достигнуто MEDIA_TOPIC_WITH_FRIENDS_USER_LIMIT 606 Достигнуто ограничение на количество отмеченных друзей (зависит от пользователя) _DUPLICATE_JOIN_REQUEST 610 9000NOIN_REQUEST 9000 Регистрация INVALID_AUTHOR 701 Попытка отредактировать комментарий, не принадлежащий пользователю COMMENT_NOT_ACTIVE 702 Попытка отредактировать удаленный комментарий CE16 Код TIME 704 Превышен тайм-аут редактирования CHAT_NOT_FOUND 705 Чат не найден MESSAGE_NOT_ACTIVE 706 _ 9000U6 сообщение 9000U6 удалено. 006 900 Возвращает при попытке получить открытую информацию для несуществующего приложения CALLBACK_INVALID_PAYMENT 1001 Сервер приложения возвращает ошибку для уведомления о неверной информации о транзакции Платеж необходим для использования услуги INVALID_PAYMENT 1003 Недействительная платежная транзакция DUPLICATE_PAYMENT 1004 Платежные запросы слишком частые NOT не хватает денег VCHAT_SERVICE_DISABLED 1101 Видеочат отключен TARGET_USER_UNAVAILABLE 1102 Пользователь недоступен для видео-чата 1103 Указанный пользователь должен быть другом BATCH 1200 Ошибка пакетного вызова APP_NO_PLATFORM_ALLOWED для приложения Указанное устройство недоступно APP_DEVICE_NOT_SPECIFIED 1302 Устройство не указано APP_EMPTY_SEARCH_PARAMS 1400 GRAPH_PARAM_REQUEST: неправильный формат запроса 2001 Неверный тип содержимого POST (Graph API). Расчет вентиляции в бане: Механическая вентиляция в бане – расчет воздуховодов Фев 9, 2021 автор Разное Вентиляция в бане:типовые схемы, варианты естественной вентиляции Поход в баню для каждого посвященного в таинства парения — не способ отмыть грязь, это процедура, в результате которой выведутся шлаки и токсины. И ритуал, во время которого снимется напряжение тяжёлого дня, а иногда недели, вместе с порами откроется нечто неуловимое в душе и запоёт. Ассоциации, связанные с посещением бани – много горячего влажного пара, чувство чистоты и расслабления. Чтобы пар приносил пользу, правильно циркулировал в отсеке парилки, остатки конденсата не отражались на состоянии дерева, из которого сделана баня, и само здание послужило верой и правдой не один год, нужно ещё тогда, когда создаётся проект, продумать и рассчитать вентиляцию в бане. Правильно рассчитанный механизм вентиляции, обмена воздушных масс увеличит срок службы древесины, да и процедура парения в такой бане полезна здоровью.Срок службы бани, к примеру из бруса, составляет семьдесят пять лет, но если вентилирование не рассчитано, в парной и моечной постоянно скапливается влага, плюс перепады температур, здание баньки придётся перестраивать или капитально ремонтировать лет через пять. За год заведётся гнилостный грибок, продуктами распада которого придётся дышать, угарный газ перестанет нормально выветриваться, и париться в таком помещении не безопасно. В добротной баньке потоки горячего пара направлены точными расчетами. Постоянное поступление дополнительного кислорода увеличивает и тягу, а значит увеличивается интенсивность прогрева, а, следовательно, и экономию топлива.Пар выводится, что облегчает просушку. Дерево впитывает меньше влаги, в нем не возникает благоприятной среды для возникновения микроорганизмов и древесина дольше сохраняется. Правильно рассчитанный механизм вентиляции, обмена воздушных масс увеличит срок службы древесины, да и процедура парения в такой бане полезна здоровью. Типовые схемы вентиляции в бане По принципу оттока и притока воздушных потоков различают три типа схем циркуляции. Естественная вентиляция. Естественная вентиляция — такое расположение отдушин, воздухообмен происходит за счет разницы в давлении и температуре снаружи и внутри строения. Этот способ воздухообмена эффективен в случае, с «дышащими» стенами из дерева и нет утепления. Сквозь поры и щели в древесине проникает воздух. Механическая или принудительная вентиляция. В этой технологии вентилирования используются специальные устройства, обеспечивающие принудительный приток и отток воздуха. Чем сложнее и функциональнее устройства, тем они дороже. Комбинированная вентиляция. В этом случае используются принципы естественного вентилирования, которые дополняют несложными механизмами, например вентилятором дополнительно откачивающим отработку. Варианты естественной вентиляции в бане Популярными вариантами схем считаются следующие. Перемешивание воздушных слоёв за счет конвекции. Первая отдушина устанавливается внизу, за каменкой, вторая на противоположной на стене, наверху. Входной поток устремляется через нижнее вытяжное отверстие, а в верхнее выдавливается отработанный. Этот вариант рециркуляции газа, подойдёт для маленькой парной на одну семью. Усилить такой способ можно с помощью вентилятора и открыв дверь.Действенным вариантом будет расположение вытяжек на одной высоте на противоположных стенах, но второе, напротив печки уже обязательно усиливается вентилятором.Третий способ расположения отверстий – оба на одной стене, той что выходит на улицу. Отверстия делают в двух точках стены равноудалённых друг от друга. Оба последних варианта экономят образовавшийся пар, выводится конденсат.Иногда вместо нижней отдушины используют поддувало печи. Воздух с улицы поступает через отверстие, которое располагают рядом с печкой, а отработанный выводится через поддувало за счет тяги. Второе отверстие не делается. Такое вентилирование работает пока горит печь, после окончания отапливания в этом случае обязательно нужно дополнительно проветрить и парилку и моечную. Если печь опустить ниже уровня пола, а отдушину спроектировать в фундамент, использованный воздух тоже выйдет через поддувало печи. Воздух с улицы поступает через отверстие, которое располагают рядом с печкой, а отработанный выводится через поддувало за счет тяги. Второе отверстие не делается. Но варианты, использующие печь в схеме вентиляции работают, пока печь горит. Рециркуляцию придётся усиливать – продумывать форточку, оставлять полуоткрытую дверь, подгонять воздух полотенцем и так далее. Дать точные указания невозможно. Продумывать устройство вентиляции в бане нужно под каждую индивидуальную парилку, с учетом особенностей. Для оснащения парилки естественной вентиляцией учитываются серьёзные требования. Требуется, чтобы одна стена граничила с улицей, для удобства выведения отработанного газа. Сквозняка быть не должно. При установке банных дверей под ними делается зазор 20 мм, для усиления вентилирования. Правильно рассчитанная газообменная схема за один час меняет полный объём воздуха трижды. Отверстия в правильной схеме поддерживают нужный объём пара, чтобы он и не успевал выйти в количестве, которое охладит помещение и не застаивался. Формула расчета диаметра вытяжного отверстия: Объём вентилируемого помещения * 24 см Совет практика! В русских банях, которые строились с учетом традиций, до нас дошли народные средства вентилирования. Низ двери в парилку украшают вентиляционной решёткой, тем самым проветривая помещение. В русских банях, которые строились с учетом традиций, до нас дошли народные средства вентилирования Хотя естественная вентиляция — надёжный и дешёвый способ избавиться от сырости и обеспечить приток воздушной массы в парилку, но у него есть и недостатки. Такого способа хватит на одну семью и для банного помещения из дерева. Регулировать приток и выход газов не получится, механизм подчиняется природным условиям за стенами помещения. Для учета этих недостатков применяется вентилирование механическое. Механическая вентиляция в бане В механических моделях используется специальное оборудование, управляющее воздушными потоками с помощью приборов и датчиков. У такой технологии много плюсов. Объём поступающего воздуха регулируется и очищается. Устройство само поддерживает заданный микроклимат и распределяет воздух внутри помещения. Минусы — шум при работе оборудования, дополнительные траты на электроэнергию и установку оборудования. И цена такой способа вентилирования, конечно больше, чем стоимость естественной. Типы механической вентиляции Приточная — в комплект входят воздуховод, решётка, воздушный фильтр и клапан. Для получения эффекта рециркуляцию усиливают вентилятором. Вытяжная. Схема предусматривает отток остывшего воздуха при помощи воздуховода, решётки, двигателя и вентилятора. Приточно-вытяжная. Механическое вентилирование. Комбинация вытяжной и приточной модели. Принцип действия — либо вытеснение нагретого воздуха, поступившего с улицы, либо постоянное перемешивание слоёв воздуха. Эффект механического способа лучше эффекта естественного. Типы механической вентиляции Секреты и нюансы, которые помогут при создании вентиляции в бане Вытяжные отверстия в стене, полу и фундаменте бани делают при постройке. Прорезать отверстия в готовом помещении тяжёлый сизифов труд. Модель вентилирования выбирается во время создания проекта, вместе с расположением отдушин. Для ускорения выхода отработанного воздуха линейная площадь вытяжки увеличивается, или делается два отверстия.На отдушины устанавливаются задвижки или специальные жалюзи, чтобы регулировать рециркуляцию. Во время нагрева вытяжки закрывают, так температура достигнет нужной отметки быстрее.Зимой, при сильном морозе холодный воздух буквально “врывается” в помещение, и заглушкой этот поток можно сдерживать. Париться в бане становится модным ритуалом ухода за здоровьем и внешностью. И её устройство усложняется и совершенствуется, с учетом пожеланий любителей париться. Лет десять назад обустройство бани ограничивалось на предбаннике и парилке, сегодня оно включает в себя три, а то и четыре комнаты. К парной и предбаннику добавились отдельная моечная и комната отдыха. С особой ответственностью стоит отнестись к вентилированию в моечной и в парной, но влага распространяется и в предбанник, и поэтому в механизме воздухообмена нуждаются все помещения. Вентиляция в парилке Для парилки подойдёт любая из схем. Но, перед тем, как затопить, обязательно проветривается парная, оставляется открытой дверь и отдушины. Проветривать нужно минут пятнадцать. Когда в парилке проветрено, дверь и отдушины закрываются. Когда температура поднимется до нужной отметки, вытяжки, с помощью задвижек, осторожно и медленно открываются, для регулировки потоков. Вытяжная отдушина должна быть по диаметру больше входной, иначе из-за обратной тяги объём входящего воздуха упадёт. Важно следить, что циркуляция не нарушает температурный микроклимат. Вытяжная отдушина должна быть по диаметру больше входной, иначе из-за обратной тяги объём входящего воздуха упадёт Вентиляция в моечной Влага в моечной накапливается не меньше, чем в парилке, и избавляться от неё не менее важно. Не полезны сырость и плесень ни человеку, ни бане. Вода в моечной накапливается под полами. Поэтому вентиляционную трубу лучше разместить в углу, поместив один конец между полами, а второй выведя на крышу. Вентиляция в предбаннике Предбанник, он же раздевалка, и в нём расположена печь. Печь в предбанник ставят тогда, когда в парилке мало места. В таких случаях воздушные потоки рециркулируют через печь, если же печи там нет, то предбанник после парения дополнительно проветривается и сушится. Можно дополнительно в стене сделать отдушину, усиленную вентилятором. Как видно из выше сказанного, вентиляция в бане – вещь не сложная, но необходимая, поэтому стоит того, чтобы продумать проект во время планировки будущей постройки, тем самым продляя срок службы строения и здоровую жизнь. Вентиляция своими руками Вентиляция в бане — 105 фото особых систем вентилирования для саун и бань Качественная, грамотно установленная вентиляция играет огромную роль в процессе постройки парной. Неправильная или вообще отсутствующая система может быть опасна для жизни и здоровья людей. Обратим внимание на элементарный пример. Находясь в бане человек вдыхает оксиген (кислород), а выдыхает углекислый газ. При отсутствии обмена воздухом человек задохнётся от угарного газа. Учитывая вышеизложенное делаем вывод, что вытяжку необходимо устанавливать в соответствии с технологией. Функции грамотно установленной системы обеспечение парилки оксигеном; вывод угарного газа; экономия на дровах; защита помещения от грибка и плесени. Схемы вентиляции бани у пользователей присутствуют разные, но то, что они должны быть применены, не стоит и сомневаться. Виды систем Природная промвентиляция. Предложенный комплекс работает благодаря «физике» использования разности давления в помещение и снаружи. Самый простой выбор. Механическая система. Для этой структуры необходимо дополнительное оборудование — вентиляторы. Наиболее результативный выбор. Комбинированные установки. Углекислый газ выводится через специальный вытяжной короб. Способ установки предусматривает, чтобы этот элемент устанавливался по диагонали к приточному отверстию, через которое в помещение будет поступать кислород. Планирование вентиляционных систем Вытяжка монтируется в процессе строительства бани. Устанавливаются определенные каналы, к которым они подсоединяются. Окошки закладывают после обшивки помещения. Специальные воздуховодные проемы желательно делать одного размера. В некоторых случаях устанавливается 2 окошка, для лучшей эффективности и безопасности. Вентиляционные проемы должны иметь либо задвижки, либо дверцы. Расчет площади поперечного сечения отверстия рассчитывают, опираясь на объём помещения. Если неправильно всё рассчитать, банька будет холодной. Окна нельзя устанавливать на одном уровне и напротив друг друга. Окошки необходимо делать немного ниже потолка. Монтаж вентиляции Учитывая вышеизложенное, посмотрим как сделать вентиляцию в бане своими руками. Для этого необходимо выбрать место, где будет располагаться входной и выходной канал. Хорошим месторасположением для входного канала будет пространство возле плечи. Стоит выбрать высоту 25 см. Выходной, по диагонали под потолком. Нужно, чтобы был свободный доступ к каналам. Приобрести решётки. Снаружи каналы должны быть закрытыми. Просверлить в стенке отверстия. Внутри, застелить фольгой и минватой. Вату укладываем плотно. В вырубку вставить трубы. Они должны плотно прилегать. По периметру задуть их пеной. После этого, обшиваем стены внутри и монтируем решетки. Совет! Вытяжное окно должно постоянно быть затворенным или открытым. Из этого делаем вывод, что термовентиляция в баньке своими руками, задача вполне выполнима! И вы узнали как сделать вентиляцию в бане. Как сделать вентиляцию в парилке Хорошую пароизоляцию можно сделать при помощи ресурсов в виде влагоизоляции, утеплительных ресурсов и подкровельной пароизоляции. Плёнка защищает утеплительный материал от водяного пара. Необходимо хорошо изолировать потолок, ибо горячий воздух будет подниматься. Для этого нам нужны дощечки, приблизительно 7 см. Накрываем их фольгой или толстой картонкой, которую предварительно пропитываем олифой. Далее, потолок нужно обмазать каолинитом и утеплить. Вместо каолинита, можно использовать пенополистироловые плиты. Из опыта могу сказать, что пергамин и рубероид применяют не очень часто. При высоком нагревании они могут быть опасными для здоровья. Иногда эксплуатируют рулонную пароизоляцию, а именно в виде стекловолокнистых плит либо фольги. Грани заделываются специальным скотчем в виде фольги. Плиты укладываются с зазором в 20-25 мм. Это помогает уменьшить влагу. Схемы приточной вентиляции в бане Необходимо 2 отверстия сделать на одной стороне. Сделать одно входное окошко за печью, от пола высотой 20 сантиметров. Выходное окно от пола монтировать на 30 сантиметров, а входное под печкой, от пола 50 сантиметров. Входное окошечко делаем напротив печи, а поддувалом будет выходной люк. Если, что-то будет непонятно из данного материала, посмотрите более информативные фото вентиляции баньки в интернете. Фото вентиляции в бане Также рекомендуем посетить: разновидности, схема, устройство и монтаж в парилке Важный этап обустройства бани – организация надежной и практичной вентиляции. Грамотно смонтированная вентиляция в бане способствует поддержанию комфортного температурного режима для проведения оздоровительных процедур, а также препятствует износу, разрушению и гниению строения. Содержание статьи Для чего нужна вентиляция Устройство вентиляции в бане выполняет такие функции: Поддерживает оптимальную температуру в бане. Обеспечивает помещения чистым воздухом. Удаляет продукты сгорания топливного материала. Способствует экономичному расходу топлива. Равномерно распределяет воздушные потоки. Защищает древесину от поражения грибковыми спорами и болезнетворными микроорганизмами. Снижает уровень влажности в помещениях. Устраняет неприятные и затхлые запахи. Обеспечивает быструю просушку помещений после проведения процедур. Если вентиляция в бане организована неправильно, тогда не избежать негативных последствий: Ускоренного остывания воздуха внутри помещений. Скопления углекислого газа после использования отопительного оборудования. Гниения и разрушения декоративной отделки. Образования плесени, грибков и микроорганизмов. Распространения неприятных запахов. Принцип работы Подходящая схема организации вентиляционной системы определяется на основании конструктивных особенностей бани, количества и размеров функциональных помещений, типа отопительного оборудования. При этом важно соблюдать нормы пожарной и санитарной безопасности, а также общую технологию монтажа вентиляции в русских парных. Вытяжка для бани монтируется так, чтобы отработанный воздух выводился из помещения в равные промежутки времени. Качественный воздухообмен, который обеспечивается благодаря приточно-вытяжной вентиляции, – главное техническое условие использования парной. Выбор подходящей системы вентиляции определяется оптимальным уровнем влажности, циркуляцией воздушного потока и особенностями теплового обмена. Принцип действия системы основан на циркуляции нагретых и холодных воздушных масс. К основным функциям вентиляции можно отнести: своевременную подачу свежего воздуха при организации оздоровительных процедур; быструю просушку помещений после процедур. Чтобы обеспечить свежий воздух в бане, предусмотрено два типа отверстий: приточные; вытяжные. Отверстия приточного типа предназначены для подачи свежего воздуха. При правильном обустройстве системы отверстия могут быть расположены возле отопительного устройства или над полом. Это обеспечивает быстрый нагрев холодной воздушной массы для поддержания стабильного температурного режима в помещении. Вытяжные отверстия используются для вывода влажного нагретого воздуха и продуктов сгорания топливного материала. Они обустраиваются над потолочной поверхностью на стене, напротив места установки приточных отверстий. Важно! Потолочное вытяжное отверстие способствует быстрому охлаждению парной, поэтому от него лучше отказаться. Дополнительные элементы вентиляции можно предусмотреть в банном полу. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и увеличит эксплуатационный срок пола. Виды вентиляции Выделяют три типа вентиляционных систем для сауны и бани: естественная; принудительная; комбинированная. Естественная Для эффективного вентилирования помещения используются входные воздушные отверстия, оснащенные защитными механизмами в виде заслонок или крышек. Принцип действия подобной системы основан на разнице между температурой внутри помещения и за его пределами. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха, отдушины должны располагаться в правильном месте – за отопительным оборудованием в 30 см от пола, на противоположной стене в 30 см от потолочной поверхности. Поскольку в парной свежий воздух нагревается от печи и поднимается к потолку, а охлажденный опускается вниз, воздушные отверстия лучше расположить на одном уровне. Для улучшения работы системы выходное отверстие можно разместить ближе к полу, установив в него вентилятор. Принудительная Механическая система вентиляции реализована за счет мощных вентиляторов, установленных внутри воздуховодов. Это обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и быстрый вывод излишка пара. К основным преимуществам системы относятся: организация дополнительной фильтрации воздушных масс; поддержание оптимального микроклимата внутри помещения; равномерное распределение нагретого воздуха. Система комбинированного типа обустраивается за счет основных элементов, которые используются в предыдущих вариантах. Воздушные массы поступают в помещение естественным образом через нижнее вентиляционное отверстие, а вывод осуществляется при помощи механических приборов. Правила организации Надежная система вентилирования поддерживает заданную температуру и оптимальный уровень влажности в бане. Основные помещения бани: парилка, помывочная, предбанник и комната для отдыха – подвержены воздействию высокой температуры и пара, поэтому требуют периодического проветривания и просушивания. Чтобы вентиляция парилки была организована правильно, необходимо придерживаться основных правил: Поступивший воздух должен выводиться в том же объеме. Отток воздушных масс выполняется от парной, моечной и комнаты отдыха к санузлу и предбаннику. Вытяжная труба устанавливается внутри или снаружи строения с возвышением над уровнем крыши. Это применяется ко всем типам вентиляционных систем. Распределение воздушных масс в парной: над полом – охлажденный воздух, под потолком – нагретый, на уровне скамеек и полок – оптимальной температуры. Подача свежего воздуха при механической системе вентиляции проводится через решетку, установленную на расстоянии 200 см от уровня пола. При использовании газового отопительного оборудования вывод воздуха осуществляется через отдельный канал. Нагретый воздух из парной может быть направлен по воздушным каналам для обогрева других помещений. Приточно-вытяжная вентиляционная система должна предусматривать трехкратный воздушный обмен в течение 60 минут. К примеру, для помещения объемом 15 куб. м объем свежего воздуха должен составлять 45 куб. м. Компоновка элементов системы требует правильного подхода. При этом воздушные каналы могут иметь квадратное или круглое сечение, последние можно изготовить из пластиковой трубы с сечением до 120 мм. Входные и выходные отверстия оснащаются защитными вставками, чтобы предотвратить загрязнение каналов. Вентиляция в различных помещениях бани Традиционная русская баня возводится из бруса или оцилиндрованного бревна, а при правильном расположении отдушин обеспечиваются циркуляция воздуха и поддержание микроклимата в помещениях. Вентиляция в парилке в строении из кирпича, пеноблоков и других материалов предусматривает закладку достаточного количества воздушных каналов. В предбаннике Температура нагрева воздуха в помещениях, смежных с парной, гораздо ниже. Поэтому основными задачами вентиляции в предбаннике являются обеспечение быстрой просушки элементов декора, поддержание комфортных условий пребывания и подача свежего воздуха. Если парная эксплуатируется на протяжении года, тогда в предбаннике достаточно установить вентилятор с возможностью вывода использованного воздуха через санитарный узел или моечное отделение. Более простой вариант – естественное проветривание помещения через настежь открытые окна и двери. В моечном отделении Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, в помывочной часто обустраивают принудительную вентиляционную систему, оснащенную электрическим мотором. В этом случае вывод воздуха осуществляется в предбанник или санитарный узел. Воздушные каналы имеют одинаковый диаметр, при этом приточный устанавливается на высоте до 200 см от уровня пола, а вытяжной выводится выше уровня крыши. В комнате для отдыха После завершения оздоровительных процедур, когда нагретый воздух и влажный пар способствуют максимальному расслаблению, организм требует дополнительного отдыха. Для быстрой просушки малогабаритного помещения достаточно организовать отверстия для естественной вентиляции или небольшой сквозняк через открытые окна и двери. Для большого помещения подойдет комбинированная система с использованием вентиляторов или проветривателей. Басту Вентиляция басту – это система, которая обеспечивает подачу воздуха в помещение, она располагается у его основания и имеет вывод под потолком. Инструкция по обустройству подобной системы: Фундамент строения не оснащается специальными воздуховодами, но устанавливается деревянный настил с технологическими зазорами для конвекции воздуха. Дверь в помещение надежно уплотняется. В парной устанавливается конвекционная электропечь с режимом циркуляции воздуха по типу перевернутого стакана. Подача воздуха выполняется за отопительным оборудованием, а вытяжка располагается под полками в 25 см от поверхности пола. Это обеспечивает быстрое поднятие нагретого воздуха по деревянному коробу под декоративной отделкой к потолку и вывод его через вентиляционное отверстие, которое расположено на противоположной стене. Горячий воздух равномерно распределяется в помещении, выталкивая холодные воздушные массы к основанию. Организация системы воздуховода с вентилятором Комбинированная система самая востребованная и эффективная для бани, поскольку предусматривает использование мощного лопастного вентилятора для дополнительной подачи воздуха. Пошаговое руководство по монтажу комбинированной системы: Проводится подготовка рабочего материала и инструмента: ножовки, дрели, трехжильной электропроводки, заслонок, подходящей модели вентилятора. При помощи дрели в срубе рядом с воронкой проделываются отверстия. Ножовкой затачиваются соединительные элементы между ними для объединения отверстий в единый вход (для входного воздушного канала). Аналогично подготавливается отверстие для выходного канала. Выполняется проверка направления движения воздушных масс. После предварительной закупорки отверстий проводится первая топка печи. При достижении температуры нагрева воздуха в 60 градусов воздушные каналы открываются, выполняется повторная проверка. В гофре из термостойкого материала прокладывается электропроводка для вентилятора. В центральной части отверстия для вентиляции монтируется вентилятор с фиксацией на саморезы. В предусмотренные пазы вставляются заслонки, снижающие тепловые потери в помещении. Если строение расположено отдельно от жилого дома, защитные затворы устанавливаются и с наружной стороны. Важно! Для установки рекомендуется использовать термостойкую фурнитуру, а вентилятор – из огнеупорного полимера, способного выдерживать нагрев свыше 120 градусов. Правильная организация вентиляции – ответственный и трудоемкий процесс. Однако смонтировать вентиляционную систему своими руками под силу даже начинающему мастеру, если следовать нашей инструкции и придерживаться правил. Общие сведения о вентиляции | Поставка HTG Икс × × Расти Огни Полные системы + Балласты + Отражатели и капоты + Запчасти и аксессуары + Луковицы + × Палатки для выращивания Материалы для палаток и комнат для выращивания своими руками + Полные пакеты + Палатки для выращивания в помещении + × Гидропоника Контейнеры + Гидропоника своими руками + Гидропонные системы + Качество воды + × Питательные вещества Все-органическое + Базовые питательные вещества + Кондиционеры + Усилители + Купить по бренду + Добавки + × ВОЗДУХ | ВОДА | СО2 Воздушный фильтр и контроль запаха + Очистка воды + CO2 + в помещении для выращивания Вентиляторы и воздуховоды + × КОНТРОЛЬ ЗАПАХА Контроль ароматического запаха + Угольные фильтры и вентиляторы + Угольные фильтры + Хранение с защитой от запаха + Генераторы озона × КОРПУСЫ И КОНТЕЙНЕРЫ Горшки для обрезки веток + Пакеты для выращивания + Гидропонные контейнеры + Детские горшки + Высокие кровати + Блюдце и подносы + × ПОЧВЫ И СРЕДЫ РОСТА Коко Койр + Гранулы из вспученной глины и камни для выращивания + Перлит и вермикулит + Почвенные и беспочвенные смеси + Rockwool + Почвенные поправки + × КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧЕТЧИКИ Контроллеры для помещений для выращивания + Счетчики | Тестеры | Мониторы + Таймеры + × КЛОНИРОВАНИЕ И ЗАПУСК ПОСЕВА Клонирование + Огни распространения + Начальные припасы для семян + Инструменты и аксессуары для распространения + × БОРЬБА С ВРЕДАМИ Фунгициды + Инсектициды + Органическая борьба с вредителями + Паутинный клещ + × ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ Одежда + Книги + Освещение + Сбор урожая и упаковка + Уход за растениями и уход + Светоотражающие пленки и лайнеры + Безопасность и санитария + Опоры и стяжки + РАСТИТЬ СВЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ТЕНТЫ ГИДРОПОНИКА НУТРИЕНТЫ ВОЗДУХ | ВОДА | СО2 КОНТРОЛЬ ЗАПАХА КОРПУСЫ И КОНТЕЙНЕРЫ ПОЧВЫ И СРЕДЫ РОСТА КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧЕТЧИКИ КЛОНИРОВАНИЕ И ЗАПУСК ПОСЕВА БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ Стандарты 62. 1 и 62.2 Стандарты вентиляции и качества воздуха в помещении Стандарты ANSI / ASHRAE 62.1 и 62.2 являются признанными стандартами для проектирования систем вентиляции и приемлемого качества воздуха в помещении (IAQ). Оба стандарта, расширенные и пересмотренные на 2019 год, определяют минимальную интенсивность вентиляции и другие меры, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на здоровье пассажиров. Стандарт ANSI / ASHRAE 62.1-2019 Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении Впервые опубликовано в 1973 г. как Стандарт 62, Стандарт 62.1 следует использовать для улучшения качества воздуха в помещении в существующих зданиях. Стандарт 62.1 определяет минимальную интенсивность вентиляции и другие меры, предназначенные для обеспечения качества воздуха в помещении, приемлемого для людей, находящихся в помещении, и которые минимизируют неблагоприятное воздействие на здоровье. Стандарт 62.1 был полностью пересмотрен впервые с 2004 года и включает три процедуры для проектирования вентиляции: процедуру качества воздуха в помещении, процедуру скорости вентиляции и процедуру естественной вентиляции. 62.2 Новые технологии и последние исследования гарантируют, что информация в стандарте является средством достижения этой цели. Значительные обновления издания 2019 года включают следующее: Объем изменен, чтобы удалить комментарий и более конкретно указать занятия, ранее не охваченные. Информативные таблицы интенсивности вентиляции на единицу площади включены для проверки существующих зданий и проектирования новых зданий. Процедура скорости вентиляции модифицирована новой упрощенной версией для определения Ev и более надежной опцией для определения значений Ez. Процедура естественной вентиляции значительно изменена, чтобы обеспечить более точную методологию расчета, а также определить процесс проектирования инженерной системы. Естественная вентиляция теперь требует учета качества наружного воздуха и взаимодействия наружного воздуха с механически охлаждаемыми помещениями. Устройства для очистки воздуха, выделяющие озон, запрещены. Требования к контролю влажности теперь выражаются точкой росы, а не относительной влажностью. Стандарт теперь относится к ANSI Z9.5 по вентиляции лабораторий, работающих с опасными материалами. Помещения для ухода за пациентами в рамках стандарта ASHRAE / ASHE 170 теперь соответствуют требованиям стандарта 170; были добавлены не классифицированные ранее подсобные помещения. Покупка Замененные выпуски 62,1 Ищете предыдущие версии? ASHRAE предлагает замененные редакции стандарта 62.1 и руководств пользователя в книжном магазине ASHRAE.Предыдущие выпуски можно найти в разделе «История документов» на странице продукта 62.1-2019. ПРОСМОТРЕТЬ Стандарт ANSI / ASHRAE 62.2-2019 Вентиляция и приемлемое качество воздуха внутри жилых домов Стандарт 62.2 был обновлен новым путем соответствия, который учитывает фильтрацию частиц, различает сбалансированное и несбалансированное взаимодействие системы вентиляции с естественной инфильтрацией, требует пределов секционирования для новых многоквартирных жилых домов и позволяет использовать результаты одноточечных испытаний на герметичность оболочки, когда расчет кредита на проникновение. Это издание 2019 г. включает содержание 16 дополнений в редакцию 2016 г. Краткое описание этих дополнений см. В Информационном приложении E. Основные изменения, произошедшие с издания 2019 года, включают добавление пути соответствия, который учитывает фильтрацию частиц, различая между сбалансированными и несбалансированными взаимодействиями системы вентиляции с естественной инфильтрацией, требует пределов разделения для новых многоквартирных жилых домов и позволяет использовать результаты одноточечного теста на герметичность конверта при расчете кредита на инфильтрацию. Загрузка стандарта 62.2 в формате PDF не только обеспечивает немедленный доступ к контенту, но и представляет карту климатической зоны в цвете для удобства чтения. Покупка Связанные курсы Применение рекуперации энергии воздух-воздух: передовой опыт Основы рекуперации энергии воздух-воздух Основы и приложения для рекуперации тепла воздух-воздух (MENA) Применение стандарта 62. 1-2013: уравнения и электронные таблицы для нескольких пространств Основы проектирования высокопроизводительных зданий Соответствует требованиям стандарта 62.1-2016 Проектирование для качества воздуха в помещении: соответствие стандарту 62.1 (MENA) Лучшие практики и приложения для моделирования энергии Основные требования стандарта 62.1-2010 Основные требования стандарта 62.1-2013 Основные требования стандарта 62.1-2016 Эксплуатация и обслуживание высокопроизводительных зданий — 6 часов Оптимизация внутренней среды: повышение стоимости здания — 6 часов Руководство по качеству воздуха в помещении Руководство ASHRAE по качеству воздуха в помещениях: передовые методы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию разработан для архитекторов, инженеров-проектировщиков, подрядчиков, агентов по вводу в эксплуатацию и всех других специалистов, занимающихся вопросами качества воздуха в помещении. Эта всеобъемлющая публикация содержит как краткое изложение, так и подробное руководство в виде печатной книги и прилагаемого компакт-диска. Полный текст можно приобрести в книжном магазине ASHRAE или загрузить бесплатно. ПОЛУЧИТЬ РУКОВОДСТВО Замкнутое пространство — продувка и вентиляция Введение: Если известно, что замкнутое пространство содержит опасные загрязнители, крайне важно тщательно его очистить перед любым проникновением. Впоследствии необходимо обеспечить постоянную вентиляцию для поддержания безопасной рабочей среды.Также важно отметить, что продувка и вентиляция не исключают необходимости проверки газа. Очистка: Очистка замкнутого пространства проводится перед любым входом и с целью удаления любых существующих загрязнителей путем вытеснения опасной атмосферы другой средой, такой как воздух, вода, пар или инертные газы. Выбор подходящей среды будет зависеть от таких факторов, как природа загрязняющих веществ и их концентрации. Инертинг: Инертизация — это форма продувки, которая включает удаление кислорода из замкнутого пространства путем вытеснения его инертными газами, такими как азот (N2) и диоксид углерода (CO2).Инертизация обычно используется для устранения потенциальных опасностей пожара и взрыва путем снижения концентрации кислорода до концентрации ниже уровня, способного поддерживать горение. При инертизации необходимо следить за тем, чтобы после очистки от загрязняющих веществ инертными газами помещение вентилировалось свежим воздухом для восстановления нормального атмосферного состояния. Кроме того, при продувке легковоспламеняющихся веществ используемое оборудование, такое как сопла и трубы, должно быть прикреплено к пространству, чтобы предотвратить накопление статических зарядов, которые могут вызвать возгорание. Время продувки: Время, необходимое для удаления загрязняющих веществ, зависит от концентрации загрязняющих веществ и производительности используемых устройств для перемещения воздуха. Если дальнейшего выброса загрязняющих веществ не ожидается (статическое состояние), можно использовать следующую формулу для расчета необходимого количества времени. Q = V / T Ln = Co / C Где: T (мин) — необходимое время Q (м3 / мин) — количество подаваемой продувочной среды V (м3) — объем замкнутого пространства Co (ppm) — начальная концентрация загрязняющих веществ C (ppm) — конечная концентрация загрязняющих веществ после T мин Вышеуказанные требования предполагают идеальное смешивание и распределение приточного воздуха.На практике может потребоваться более высокая скорость вентиляции в зависимости от эффективности распределения приточного воздуха. Вентиляция: Входить в замкнутое пространство при отсутствии надлежащей вентиляции небезопасно. В течение всего срока действия разрешения на въезд требуется соответствующая и эффективная вентиляция. Даже если замкнутое пространство сертифицировано как безопасное для входа, новые загрязнители могут появиться в результате изменения условий или когда работа, выполняемая в помещении, например сварка, приводит к появлению новых загрязнителей. Таким образом, важно обеспечить адекватную и эффективную вентиляцию, чтобы всегда поддерживать как можно более низкий уровень концентрации загрязняющих веществ, а уровень кислорода в безопасном диапазоне. Вентиляция замкнутых пространств, богатых воспламеняющимися газами / парами: В некоторых случаях вентиляция замкнутых пространств, заполненных легковоспламеняющимися газами / парами, может быть опасной, особенно если исходная концентрация горючего загрязнителя была выше диапазона верхнего предела взрываемости (ВПВ).Путем проветривания свежим воздухом он «выберет» концентрацию загрязнителя и снизит ее до уровня ниже UEL и во взрывоопасном диапазоне. Это сделало бы возможным возгорание или взрыв. В таких случаях следует рассмотреть возможность использования вытяжной вентиляции или разбавляющей вентиляции с использованием инертной среды, такой как азот (N2). Закон Гесса и расчеты изменения энтальпии ЗАКОН HESS И РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ Эта страница объясняет закон Гесса и использует его для выполнения некоторых простых расчетов изменения энтальпии, включающих изменения энтальпии реакции, образования и горения. Закон Гесса Закон Гесса Закон Гесса — самый важный закон в этой части химии. Из него следует большинство расчетов. Это говорит. . . Изменение энтальпии, сопровождающее химическое изменение, не зависит от пути, по которому происходит химическое изменение. Объяснение закона Гесса Закон Гесса гласит, что если вы конвертируете реагенты A в продукты B, общее изменение энтальпии будет точно таким же, независимо от того, делаете ли вы это за один шаг, два шага или сколько угодно шагов. Если вы посмотрите на изменение на диаграмме энтальпии, это на самом деле довольно очевидно. Здесь показаны изменения энтальпии для экзотермической реакции с использованием двух разных способов перехода от реагентов A к продуктам B. В одном случае вы выполняете прямое преобразование; в другом — вы используете двухэтапный процесс с участием некоторых промежуточных продуктов. В любом случае общее изменение энтальпии должно быть одинаковым, потому что оно определяется относительным положением реагентов и продуктов на диаграмме энтальпии. Если вы перейдете через промежуточные продукты, вам для начала придется вложить немного дополнительной тепловой энергии, но вы получите ее снова на втором этапе последовательности реакций. Сколько бы стадий ни протекала реакция, в конечном итоге общее изменение энтальпии будет таким же, потому что положения реагентов и продуктов на диаграмме энтальпии всегда будут одинаковыми. Примечание: Возможно, меня сбивает с толку то, что я переключаюсь между терминами энтальпия и энергия.Изменение энтальпии — это просто особая мера изменения энергии. Вы помните, что изменение энтальпии — это тепло, выделяющееся или поглощаемое во время реакции, происходящей при постоянном давлении. Я обозначил вертикальный масштаб на этой конкретной диаграмме как энтальпию, а не как энергию, потому что мы специально думаем об изменениях энтальпии. Я мог бы просто использовать более общий термин «энергия», но я предпочитаю быть точным. Вы можете выполнять вычисления, представляя их в виде диаграмм энтальпии, как указано выше, но есть гораздо более простой способ сделать это, практически не требующий размышлений. Вы можете представить диаграмму выше как: Закон Гесса гласит, что общее изменение энтальпии в этих двух маршрутах будет одинаковым. Это означает, что если вам уже известны два значения изменения энтальпии для трех отдельных реакций, показанных на этой диаграмме (три черные стрелки), вы можете легко вычислить третью — как вы увидите ниже. Большим преимуществом этого способа является то, что вам не нужно беспокоиться об относительном расположении всего на диаграмме энтальпии.Совершенно неважно, является ли конкретное изменение энтальпии положительным или отрицательным. Предупреждения! Хотя большинство вычислений, с которыми вы столкнетесь, впишутся в треугольную диаграмму, подобную приведенной выше, вы также можете столкнуться с другими немного более сложными случаями, требующими большего количества шагов. Это не усложняет задачу! Вам нужно внимательно выбрать два маршрута. Шаблон , а не всегда будет выглядеть так, как показано выше.Вы увидите это в примерах ниже. Расчет изменения энтальпии с использованием циклов закона Гесса Я могу дать здесь только краткое введение, потому что это подробно описано в моей книге расчетов по химии. Расчет изменения энтальпии образования из изменений энтальпии горения Если вы читали предыдущую страницу в этом разделе, вы, возможно, помните, что я упоминал, что стандартное изменение энтальпии образования бензола невозможно измерить напрямую.Это потому, что углерод и водород не вступают в реакцию с образованием бензола. Важно: Если вы не знаете (не слишком много об этом задумываясь) точно, что подразумевается под стандартным изменением энтальпии образования или сгорания, вы должны разобраться с этим сейчас. Перечитайте страницу об определениях изменения энтальпии, прежде чем идти дальше — и выучите их ! Стандартные изменения энтальпии сгорания, ΔH ° c , относительно легко измерить.Для бензола, углерода и водорода это: ΔH ° c (кДж моль -1 ) C 6 H 6 (л) -3267 ) -394 H 2 (г) -286 Сначала вы должны разработать свой цикл. Запишите изменение энтальпии, которое вы хотите найти, в виде простого горизонтального уравнения и напишите ΔH над стрелкой.(На диаграммах такого типа мы часто пропускаем стандартный символ, чтобы не загромождать.) Затем поместите остальную информацию, которая у вас есть, на ту же диаграмму, чтобы создать цикл закона Гесса, записывая известные изменения энтальпии поверх стрелок для каждого из других изменений. Наконец, найдите два маршрута по диаграмме, всегда идущие в соответствии с потоком различных стрелок. У вас никогда не должно быть ни одной из стрелок маршрута, идущих в направлении, противоположном одной из стрелок уравнения под ней. В данном случае мы пытаемся найти стандартное изменение энтальпии образования бензола, так что уравнение идет горизонтально. Вы заметите, что я не потрудился включить кислород, в котором сжигаются различные предметы. Количество кислорода не критично, потому что вы все равно просто используете его избыток, и его включение действительно сбивает диаграмму. Почему я нарисовал рамкой углекислый газ и воду в нижней части цикла? Я делаю это, если не могу заставить все стрелки указывать именно на то, что нужно.В этом случае нет очевидного способа заставить стрелку от бензола указывать на и углекислый газ, и воду . Рисовать коробку не обязательно — я просто считаю, что это помогает мне легче увидеть, что происходит. Обратите внимание, что вам, возможно, придется умножить используемые вами числа. Например, стандартные изменения энтальпии сгорания начинаются с 1 моля вещества, которое вы сжигаете. В этом случае уравнения требуют, чтобы вы сожгли 6 моль углерода и 3 моля молекул водорода.Забыть об этом — вероятно, самая распространенная ошибка, которую вы, вероятно, совершите. Как были выбраны эти два маршрута? Помните, что вы должны плыть по течению стрел. Выберите начальную точку как угол, из которого выходят только стрелки. Выберите конечную точку как угол, в который прибывают только стрелки. Теперь произведем расчет: Закон Гесса гласит, что изменения энтальпии на двух маршрутах одинаковы. Это означает, что: ΔH — 3267 = 6 (-394) + 3 (-286) Перестановка и решение: ΔH = 3267 + 6 (-394) + 3 (-286) ΔH = +45 кДж моль -1 Примечание: Если у вас хорошая память, вы, возможно, помните, что я дал цифру +49 кДж моль -1 для стандартного изменения энтальпии образования бензола на более ранней странице в этом разделе. Так почему этот ответ отличается? Основная проблема здесь в том, что я принял значения энтальпий сгорания водорода и углерода до трех значащих цифр (обычно это делается в расчетах на этом уровне). Это вносит небольшие ошибки, если вы просто берете каждую цифру один раз. Однако здесь вы умножаете ошибку в значении углерода на 6, а ошибку в значении водорода на 3. Если вам интересно, вы можете переработать расчет, используя значение -393,5 для углерода и -285.8 для водорода. Это дает ответ +48,6. Так почему я вообще не использовал более точные значения? Потому что я хотел проиллюстрировать эту проблему! Ответы, которые вы получаете на подобные вопросы, часто немного нечеткие. Причина обычно кроется либо в ошибках округления (как в этом случае), либо в том, что данные могли быть получены из другого источника или источников. Попытка получить согласованные данные может быть немного кошмаром. Расчет изменения энтальпии реакции из изменений энтальпии образования Это наиболее частое использование простых циклов закона Гесса, с которым вы, вероятно, столкнетесь. В этом случае мы собираемся вычислить изменение энтальпии для реакции между этеном и газами хлористого водорода, чтобы получить газообразный хлорэтан, исходя из стандартных значений энтальпии образования, указанных в таблице. Если вы никогда раньше не сталкивались с такой реакцией, это не имеет значения. ΔH ° f (кДж моль -1 ) C 2 H 4 (г) +52.2 -92.3 C 2 H 5 Cl (г) -109 Примечание: Я не очень доволен стоимостью хлорэтана! Источники данных, которые я обычно использую, дают широкий диапазон значений. Я выбрал среднее значение из электронной книги по химии NIST. Эта неопределенность никоим образом не влияет на то, как вы проводите вычисления, но ответ может быть не совсем правильным — не цитируйте его, как будто это было правильным. В приведенном ниже цикле эта реакция написана горизонтально, и значения энтальпии образования добавлены для завершения цикла. Опять же, обратите внимание на рамку, нарисованную вокруг элементов внизу, потому что невозможно аккуратно соединить все отдельные элементы с соединениями, которые они образуют. Будьте осторожны, подсчитав все атомы, которые вам нужно использовать, и убедитесь, что они записаны так, как они встречаются в элементах в их стандартном состоянии.Вы не должны, например, записывать водород как 5H (г), потому что стандартное состояние водорода — H 2 . Примечание: По правде говоря, если я сам вычисляю такой тип энтальпии (никто не смотрит!), Я обычно пишу слово «элементы» в нижнем поле, чтобы не беспокоиться о том, сколько именно Все, что мне нужно. Однако я бы опасался делать это на экзамене. А теперь расчет. Просто запишите все изменения энтальпии, составляющие два маршрута, и приравняйте их. +52,2 — 92,3 + ΔH = -109 Перестановка и решение: ΔH = -52,2 + 92,3 — 109 ΔH = -68,9 кДж моль -1 Примечание: Я боюсь, что это все, что я чувствую, я могу дать вам по этой теме, не рискуя продавать мою книгу или не нарушая контракта с моими издателями. К сожалению, вам недостаточно быть уверенным в том, что вы сможете каждый раз производить эти вычисления.Помимо всего прочего, вам нужно много практики. Я рассказал об этом более мягко в книге с множеством примеров. Если бы вы решили проработать главу 5 книги, вы были бы уверены, что сможете выполнить любой расчет химической энергии, который вам дали. Очевидно, я предвзято, но я настоятельно рекомендую вам либо купить книгу, либо получить копию в вашей школе, колледже или местной библиотеке. Не верьте мне на слово — читайте отзывы на сайте Amazon. Вопросы для проверки вашего понимания Если это первый набор вопросов, который вы задали, пожалуйста, прочтите вводную страницу, прежде чем начать. Вам нужно будет использовать КНОПКУ «НАЗАД» в браузере, чтобы потом вернуться сюда. вопроса по закону Гесса ответа Вентиляция | BioNinja Понимание: • Вентиляция поддерживает градиенты концентрации кислорода и углекислого газа между воздухом в альвеолах и кровью , протекающей в соседних капиллярах Физиологическое дыхание включает транспортировку кислорода к клеткам в тканях, где происходит выработка энергии Оно состоит из трех различных процессов, и его не следует путать с клеточным дыханием (единственный компонент деятельности) Процессы, вовлеченные в физиологическое дыхание: Вентиляция: Обмен воздуха между атмосферой и легкими — достигается физическим актом дыхания Газообмен: Обмен кислорода и углерода диоксид между альвеолами и кровотоком (посредством пассивной диффузии) Дыхание клетки: Высвобождение энергии (АТФ) из органических молекул — это усилено присутствием кислорода (аэробно) Назначение вентиляции Поскольку газообмен — это пассивный процесс, необходима система вентиляции для поддержания градиента концентрации в альвеолах Кислород потребляется клетками во время клеточного дыхания, а углекислый газ вырабатывается как отходы Это означает, что O 2 постоянно удаляется из альвеол в кровоток (а CO 2 постоянно выделяется) Легкие функционируют как система вентиляции, непрерывно циркулируя в альвеолах свежий воздух из атмосферы Это означает, что уровни O 2 остаются высокими в альвеолах (и диффундируют в кровь), а уровни CO 2 остаются низкими (и распространяются из крови). Какие бывают печи: типы и названия отопительных печей Фев 9, 2021 автор Разное фото кирпичных печек, их виды для частного деревянного сооружения и красивые красные камины Содержание Подключение к центральному отоплению не всегда возможно и экономически оправдано. Особенно, если речь идет о жизни в дачном кооперативе или удаленной деревне. В такой ситуации можно ограничиться красивой печью для частного дома из кирпича, фото лучших вариантов — в нашей статье. Главный плюс данного варианта обогрева в использовании кирпичных блоков. Они аккумулируют тепло и отдают его в течение длительного времени. Тяга способствует вентиляции помещений, стены здания остаются сухими, что особенно важно для деревянных коттеджей. Если это предусмотрено конструкцией, можно готовить еду. На некоторых моделооттоторых моделях предусматривается специальная лежанка для отдыха и сна. Но не стоит забывать и о негативных моментах. В частности, прогреваются только помещения, непосредственно примыкающие к отопительному оборудованию. Чем дальше комната от топки, тем холоднее в ней будет. Устранить проблему можно только одним способом — обустроить несколько агрегатов. У них могут быть объединенные или раздельные дымоходы. Если же коттедж компактный (по принципу пятистенка), печка размещается в центральной части. Из жилых комнат любуются открытой жаровней, в кухне — варят обед. Виды печей из кирпича для дома — фото Все существующие модификации относятся к одной из базовых вариаций. Их корректируют, видоизменяют по размерам и форме с учетом параметров помещения и пожеланий заказчика. Русская Главные отличия от всех иных вариаций — массивность и наличие спального места. Для кастрюль и сковород обустраивается широкая топка, закрываемая заслонкой. Стенки прогреваются за счет дымовых каналов значительной протяженности. Голландка На ней не удастся приготовить жаркое. Основное предназначение — отопление помещений за счет специальных проходов снизу вверх. Отопительные приборы имеют сравнительно небольшие размеры. Их выбирают собственники дачных домов, в том числе двухэтажных. Форма агрегата жестко не регламентирована. Ее можно выбрать с учетом личных предпочтений. Обязательным остается одно — высота превышает ширину. Шведка По размерам она меньше голландки, а по эффективности и многофункциональности сравнима с русской. На ней можно приготовить еду, сушить промокшую обувь в специальных нишах. Шведка — печь канального типа, но при этом дымовые газы догорают под сводом. Конструкция не предназначена для больших коттеджей. Ее мощности хватит только на соседние помещения. Еще один вариант применения — дополнение к стандартной системе отопления. Значимый недостаток — высокая стоимость кладки за счет использования шамотного кирпича. К тому же значительная часть тепла уходит через нижнюю часть. Избежать этого можно, если потратиться на обустройство теплоизоляции. Колпаковые печи Появились относительно недавно, но уже успели завоевать популярность благодаря равномерному прогреванию, и способности удерживать тепло в течение длительного времени. Основное отличие от всех перечисленных ранее вариантов — отсутствие каналов. При сгорании дров или угля дым поднимается в верхнюю часть купола. Здесь он медленно охлаждается и опускается вниз вдоль стенок, прогревая их. Внутреннее пространство может состоять из десятков отдельных сводов, что значительно повышает эффективность работы оборудования. Колпаковые конструкции отличаются минимальной стоимостью кладки и способностью быстро прогреваться, в том числе в зимнее время. Газовая вьюшка не позволит конструкции быстро остыть при открытой заслонке. Варочная панель в оригинальном варианте не предусмотрена, но при необходимости ее достаточно легко встроить. Разновидности печного оборудования по движению газов Кирпич хорошо прогревается и долго отдает энергию в окружающее пространство. Но этого недостаточно для качественного отопления кухни или спален. Теплоемкость повышается за счет обустройства особых камер, способствующих нагреву стенок. Если не вдаваться в технические подробности, движение дыма по специальным каналам происходит следующим образом: в процессе сгорания дров или угля образуются газы, имеющие предельно высокую температуру. Под действием физических законов они поднимаются вверх, но задерживаются из-за препятствий в виде перемычек, задвижек; дым начинает распространяться по газоходам, прогревая стенки; температура продуктов сгорания снижается. Они переходят в отводящую трубу. Если каналы проложены горизонтально, на остывание тратится меньше времени, чем в аналогах с вертикальными. Причина — небольшая скорость движения воздуха. Неизбежное следствие — неравномерный прогрев помещений. Если проанализировать все существующие виды печей, предпочтительнее выбирать агрегаты с дымоходами, проложенными снизу вверх. Для перемещения газа не требуются дополнительные усилия. Они неизбежно перемещаются вверх и прогревают окружающее пространство. Но и оборудование с вертикальным дымоходом не лишено недостатков. Если при наличии горизонтальных каналов сильнее прогревается пространство вокруг топки, то здесь тепло аккумулируется в верхней части. Первый вариант больше соответствует противопожарным нормам. Еще один важный момент касается печей с вертикальными каналами. Они не должны иметь слишком большую длину. Газ, проходя по ним, будет сильно остывать. Результат — неравномерный прогрев. В каменках колпакового типа удалось частично нивелировать недостатки, связанные с распределением тепла. Здесь раздельные отводы выходят в единую камеру. Дым проходит через отверстия небольшого диаметра и в колпаке собирается под верхним перекрытием. Продукты сгорания, частично остывают и опускаются вниз. Далее они устремляются в атмосферу, подчиняясь естественным силам природы. По теплоемкости колпаковые агрегаты лучше аналогов. Их выбирают, если речь идет об отоплении дома значительной площади. Если же нужно обогреть небольшую постройку на даче, достаточно голландки или шведки. Производительность кирпичных печей Задача любой печки — компенсация теплопотерь в холодное время года. Готовка пищи, сушка вещей — дополнительные, пусть и важные функции. Но при расчете мощности их практически не принимают во внимание. Основной параметр — теплотехнические характеристики здания. Чтобы их вычислить, складывают потери энергии через пол, стены, потолок, двери и окна. Если в здании обустроены вентиляционные каналы, их обязательно учитывают. Производительность голландки или шведки должна превышать полученное значение на 10-15%. Иначе зимой будет холодно. За время использования печек для дома из красного кирпича (на фото) опытным путем установлены взаимозависимости между площадью отдельного помещения и потерями тепла при разных условиях, например, при наличии только одной или двух наружных стен. Во втором случае расчеты усложняются, так как учитывается высота потолка. Если поверхности топки обращены в комнаты и закрыты, используют поправочные коэффициенты. Они позволяют скорректировать данные. Как часто нужно топить печь С учетом того, насколько часто приходится загружать топливо, все агрегаты относятся к одной из групп, перечисленных ниже: периодического действия. Дрова или уголь добавляются время от времени. Температура сгорания может достигать 1000 0С. Чтобы избежать пожара и преждевременного разрушения конструкции, толщина стенок должна начинаться от ¾ кирпича; непрерывного горения. Тепло не аккумулируется. Плотность стенок не превышает ½ камня. Топка — шахтного типа. В стандартном варианте дрова тлеют до суток. Энергия выделяется равномерно, сравнительно небольшими порциями. Вторая разновидность топок для работы требуют подачи больших объемов кислорода. Они рекомендованы для домов с постоянным проживанием. На дачах, в коттеджах, используемых только в выходные дни, лучше выбирать конструкции с периодическим действием. Применительно к рассмотренным ранее видам оборудования необходимо указать следующее: русская печка. В холодное время года ее топят непрерывно. Тело не должно охлаждаться. В противном случае в каналах скапливается конденсат. Кирпич намокает и трескается при последующем розжиге. В летние месяцы перемещением задвижек чад из топки направляется сразу в дымоход. Отопительный эффект отсутствует; голландка. После розжига прогревается за несколько минут. Но так же быстро остывает, если вовремя не закрыть вьюшку. Рекомендованный режим работы — непрерывное тление; шведка. Зимой ее нельзя остужать полностью из-за скапливающегося конденсата. Кладка за несколько месяцев может полностью разрушиться; колпаковые. Допускается эксплуатация в любом режиме. Прогрев — за несколько минут. Геометрические параметры агрегата В большинстве случаев печи строятся с квадратным или прямоугольным сечением. Связано это и с выбором места для размещения, и особенностями кладки, и функциональным назначением. Русская имеет самую сложную форму. Ее по традиции дополняют лежанками в верхнем перекрытии, приступками. Правила строительства При строительстве важно соблюсти требования пожарной безопасности. Поэтому необходимо: правильно выбрать место под размещение; разработать чертежи. Если используются готовые, проверяется их соответствие текущим условиям; составить смету. В ней учитываются все расходы: от цемента до линеек; приобрести материалы; закупить инструменты. Как подобрать печку для дома из красного кирпича — фото Если речь идет не только об обогреве, но и о дополнении интерьера, можно отдать предпочтение круглой ирландке. Толщина стенок — ¼ камня. Для придания дополнительной прочности и повышения теплоотдачи сверху «надевается» металлический каркас. Он и кладку усилит, и позволит украсить наружные поверхности ковкой. Если в здании постоянно находятся люди, есть желание готовить еду на дровах или угле, следует выбирать конструкцию квадратного или прямоугольного типа, например, русскую или шведскую. Если в качестве печи для дома вы больше нуждаетесь в камине, обратите внимание на тонкостенные голландки или округлые ирландки. Они идеальны, если не требуется особая панель для варки. А переднюю поверхность можно украсить изящными изразцами. Они могут стать как дополнением, так и центральным «пятном» интерьера. Есть желание отказаться от использования газовой плиты? К вашим услугам — вариации шведки. Они и согреют, и позволят варить кофе на открытом пламени. Главное — правильно выложить и подобрать исходные материалы. Где расположить печь в доме Основное внимание — этапу проектирования. От качества чертежей зависят и безопасность, и эксплуатационные свойства, и эстетическая привлекательность отопительного оборудования. Если нет собственных навыков черчения, лучше обратиться к профессионалам. При выборе места под размещение в расчет принимается и тип непосредственно каменки, и площадь коттеджа или его части, которую планируется обогревать. Выбор рабочих инструментов Далее можно переходить к инструментам. В работе понадобятся: расшивка. С ее помощью бетон заливают в швы; кельма; кирка; лопата для перемешивания и подачи раствора; специальная линейка. Материалы Следующий этап — покупка материала. От качества кирпича будет зависеть и теплоотдача печи, и ее долговечность. Правила следующие: наружная поверхность выкладывается из кирпича (марка М-500). Они не трескаются, не теряют потребительские качества при периодическом нагреве или охлаждении; для топочной камеры подходят исключительно огнеупорный кирпич. Помимо этого потребуются просеянный песок и качественная глина. Закладка фундамента Материалы приобретены. Можно переходить к этапу строительства. Важно понимать, что печь должна стоять на крепком и качественном основании. Его лучше закладывать одновременно с базой всего дома. Если же решение строить голландку или шведку принято только сейчас, придется: выкопать яму. С каждой стороны до стенок должно остаться не менее 20 см; выровнять дно и засыпать его песком с последующим тщательным уплотнением; уложить гидроизолирующую мембрану; установить опалубку; залить бетон (1 часть цемента х 2,5 части песка х 4 части мелкого щебня) до уровня земли. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной; выждать 5-6 дней, чтобы бетон затвердел. После этого можно разбирать опалубку, укладывать гидроизоляцию. Если в результате фундамент оказался ниже уровня пола, его выравнивают при помощи дополнительной заливки бетонной смеси. В последнем случае заново строится опалубка. Все пространство вокруг фундамента засыпается грунтом с тщательной утрамбовкой. Процесс кладки Сначала готовится смесь из песка и глины, предварительно вымоченной. Ей заполняют промежутки между наружной и внутренней стенками. Они выводятся отдельно, но пустот между ними не должно быть. Самые нижние ряды — только из цельного кирпича и с перевязью. Потом кирпич режется с учетом выбранной модификации. Рубленая сторона обращается внутрь кладки. Для строительства дымохода потребуются красные обожженные камни. Не будет лишним знание «замковой» выкладки. Кирпичный дымоход необходимо обязательно гильзовать дымоходом из нержавеющей стали FERRUM с целью предотвращения образования конденсата и преждевременного разрушения. Печь построена? Не стоит спешить ее растапливать. Необходимо выждать не менее 3 недель. Три варианта кладки печки с порядовками Ниже — информация, касающаяся возведения основного тела отопительного оборудования. Закладка фундамента подробно разобрана в предыдущем пункте данной статьи. В качестве примеров выбраны наиболее популярные модификации. Русская с высокой лежанкой Обустраивается в регионах с холодным и умеренным климатом. Топится один/два раза в день. Далее — описания рядов: Первый должен быть сплошным с применением цементного или известкового раствора. Начиная со 2-го и по 4-й, начинают выводить подобие колодца. С лицевой стороны — отверстие для подпечья. Обязательное условие — наличие перевязки. 5-й — начало свода. Для его выкладки потребуется фигурная опалубка, а у кирпичей придется стесывать пятки. Операция продолжается в 6 и 7 линиях. В 8-м свод смыкается. Ряды с 8 по 10 выкладываются в один камень. В 11-м перекрывается холодная печурка. Сверху засыпается слой песка. Он должен иметь уклон, направленный к задней части. В 12-м по насыпанному песку выкладывается сплошная поверхность из тугоплавкого камня. Эта часть топки будет находиться в непосредственном контакте с огнем. Желательно, чтобы пол был идеально ровным. Не получается? Можно подсыпать песка и отшлифовать наружную поверхность. Ряды с 13-го по 16-й — горнило. Блоки — в 3/4, с перевязью. Раствор для кладки на данном этапе не требуется. Для обустройства замков камни стесываются под 450. Начиная с 17-й линии, формируют устье и заднюю поверхность. Строится варочная камера. Кирпич со стесанными пятами ставится на ребро. 18-й. Выкладываются печные стенки. Для заполнения свободного пространства между отдельными камерами потребуется песок. В него можно добавить срезанные пяты. 19-й — выкладка сводчатого проема над шестком. За ним — устье. 20-й — выравниваются стенки. Уменьшается отверстие над шестком. Формируется перетрубье. 21-й ряд ничем не отличается от 19-го. 22-й — свод закрывается. Справа обустраивается камера, в которой будет скапливаться сажа. Здесь же размещается вьюшка. С ее помощью перекрывают дымоход, чтобы тепло слишком быстро не уходило в атмосферу. Линии с 22-го по 32-й — выкладка перетрубья, закладка вьюшки и строительство дымоходного канала. Сечение последнего — 26х26 см. После этого остается только вывести наружную трубу и смонтировать дополнительную заслонку. Для нее потребуется стальной уголок или полоса толщиной 3 мм. Полукруглые камеры можно заменить обычными прямоугольными. Усовершенствованная «Теплушка» У всех кирпичных печей есть один общий недостаток — стенки прогреваются неравномерно. Строители пытаются решать эту проблему, вводя изменения в конструкцию. Так и появилась «Теплушка». После сгорания топлива часть газа сразу через дымоход покидает дом. Остаток переходит в каналы и предназначается для отопления помещений. Теплоотдача в сравнении с классической русской модификацией увеличивается сразу в 2,5 раза. Конструктивно «Теплушка» ближе к колпаковым аналогам. Камера делится на 2 части: в верхней готовят пищу, в нижней сжигается топливо. Сам пол держится на предварительно установленных столбиках. Дополнительно по бокам обустраиваются 4 отверстия для пропуска продуктов сгорания. Минимальная высота дымохода — 5 метров. Отсчет ведется от низа топливника. Основные отличия от традиционного варианта — смещение канала по отношению к топливнику. Для отвода остывшего газа внизу канала прокладываются специальные отверстия. Важно! Заслонка в момент приготовления пищи должна быть закрыта. Можно воспользоваться специальным глазком. Порядовки к «Теплушке» представлены на многочисленных схемах. Основное требование — для увеличения теплоотдачи перекрытие, обустроенное в 21-й линии, тщательно засыпается смесью песка и обломков. Простая печь со щитком Этот вариант — для тех, кто хочет построить на даче или в небольшом загородном коттедже (не более 20 кв. метров) печь с минимальными расходами, в том числе временными. Топка — из шамотного клинкера, как вариант, красного полнотелого (при условии, что в качестве топлива будет использоваться только уголь). Готовка и сжигание топлива — в отдельных камерах. Газы проходят через варочную камеру и переходят в дымоотвод. Увидеть в деталях все необходимые разрезы кладки позволяют фото кирпичных печей для дома. В самом низу обустраивается горизонтальный канал. Благодаря ему хорошо прогревается воздух рядом с фундаментом. В помещении создается благоприятный для человека микроклимат. Что использовать в качестве топлива В данном вопросе единого мнения ни у специалистов, ни у собственников домов нет. Единственное требование — агрегат нельзя использовать для утилизации мусора, в частности, пластика и журналов. Если говорить об угле или дровах, то они предварительно просушиваются. Для голландки пригодятся специальные топливные брикеты из стружки, шелухи подсолнечника и т. д. Преимущества кирпичной печи Основное достоинство шведок, колпаковых вариаций — их теплоемкость. Если правильно выбрать место под размещение, выложить без ошибок, можно за счет одного устройства поддерживать комфортную температуру сразу в 4 помещениях. К дополнительным плюсам можно отнести: независимость от центрального отопления; экологическую чистоту. Если в топку не бросать пластиковые банки из-под йогуртов, в атмосферу будет выделяться минимум вредных веществ; неприхотливость в уходе и обслуживании; возможность выбрать полностью уникальное наружное оформление. Еще один важный аспект — создание благоприятного микроклимата в комнатах. Воздух не пересушивается, а стены хорошо прогреваются. КПД кирпичной печи В классическом варианте КПД агрегатов невелик: у русской — до 60%; у шведки — до 40%; у колпаковой и шведки — до 60%. Чтобы повысить коэффициент полезного действия до 75-80%: уменьшают размеры топочной камеры; в печки вставляют водяные контуры для последующего соединения с батареями отопления. Советы от профессионалов Печь из кирпича в деревянном доме создаст ауру тепла и комфорта — фото интерьеров тому подтверждение. Но к ее кладке следует отнестись с особым вниманием. На специализированных сайтах эксперты и любители делятся своим опытом, представляют схемы порядовок. Можно найти и множество советов по финишной отделке. Если обобщить наиболее часто встречающиеся рекомендации, можно выделить следующее: особое внимание — перевязке и толщине швов. Последний параметр должен быть одинаковым по всему массиву; кирпичные блоки предварительно замачиваются в воде; для резки потребуется болгарка с алмазными кругами; в дымовых каналах на стенках из швов не должен выглядывать цемент. Главный совет: если вообще нет опыта строительных работ, лучше изначально обращаться в специализированную компанию. Фото кирпичных печей для дома Ниже представлены варианты, которые помогут определиться и с функционалом и с оформлением. Выводы и полезное видео по теме Возведение шведки или голландки — важный и ответственный процесс вне зависимости от того, кто будет выполнять работу. Чтобы получить желаемый результат, собственник должен вникать во все детали кладки, проверять каждый этап. Необходимо предварительно самостоятельно изучить схемы, раскладки, сметы. Виды печей из кирпича, классификация, какие бывают кирпичные печи. Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.).  – Как устроены кирпичные печи?  – Какие виды кирпичных печей бывают?  – Что такое прямоточные или колпаковые печи? Чем они отличаются? В данной статье рассмотрим варианты отопительных печей сложенных из кирпича. Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов. 1. Печь с горизонтальными каналами Печь с горизонтальными каналами В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу. Печь с горизонтальными каналами и тепловыми карманами В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов, увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД . 2. Печь с вертикальными каналами Печь с вертикальными каналами Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи). 3. Противоточная печь Противоточная печь Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий. Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее, чем вариант 2. 4. Колпаковая печь Колпаковая печь Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3. Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах. Печь с комбинированной системой дымообаротов Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой. Также есть система прямотока. Дымооборот печи с системой прямотока Дымообарот печи с системой прямотока и рассечками Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшить эту схему, добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками, но все равно, для отопления помещения такая система мало подходит. Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей: Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:  –  постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.  –  периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел. Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т.д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже. Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям. Печник Михаил Яцков. Какие лучше всего виды печей из кирпича для дома выбрать? Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают. Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант. Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы. Особенности кирпичной печи Популярность кирпичных печей объясняется наличием у них целого ряда положительных характеристик: Высокая теплопроводность. Кирпич относится к тем материалам, которые почти без потерь передают внутрь помещения тепло, полученное в результате сжигание топлива. Способность аккумулировать тепло. Кирпичная печь способна длительное время обогревать помещение даже после затухания пламени в топке. Простота сооружения. В отличие от котла, печку вполне по силам возвести самостоятельно, используя для этого подходящий качественный материал. Главное — обзавестись оптимальной и правильной порядовкой, заранее изучив технологию кладочных работ. Также потребуется подобрать наиболее подходящую разновидность топки и печной конструкции. Использовать во время кладки печи разрешается только специальный огнеупорный раствор. Кирпичные стенки достаточно стойко переносят механические и прочие воздействия, отличаясь долговечностью и безопасностью. Это позволяет, при соблюдении всех правил по кладке, обзавестись надежным обогревающим прибором на длительное время. Что касается недостатков кирпичных печей, то обычно к ним относят длительное время нагревания. Это следует учесть при отоплении изначально холодных помещений, начиная растопку заблаговременно. Выбор подходящего варианта В настоящее время применяется очень много видов печей из кирпича, которые нередко имеют довольно значительные различия. Это налагает определенную сложность на выбор оптимальной модели для своего жилища. При этом необходимо учитывать не только характеристики обогревающего прибора, но и особенность того помещения, где он будет установлен. Большое значение имеют размеры постройки, т.к. важно максимально точное соответствие мощности и параметров печи этим параметрам. Необходимо сразу определиться с эксплуатационной нагрузкой на кирпичную печь: будет это круглогодичное использование, или сезонное. Это позволит изначально подобрать наиболее подходящий вид печи из кирпича для дома, под ту или иную задачу. Частные дома с постоянным проживанием рекомендуется оснащать капитальными конструкциями повышенной надежности и эффективности. Что касается дач и загородных домов, которые эксплуатируются исключительно в теплое время года, для них вполне сойдет компактный обогреватель с максимально простым обслуживанием. Обзаводиться мощной печью в таком случае нет смысла. Основные виды Чтобы определиться с модификацией для решения конкретных задач, важно ознакомиться, какие бывают печи. В настоящее время используется 4 основных вида кирпичных печей для дома: Отопительные. Как видно из названия, основной задачей этих приборов является эффективный обогрев частного дома или другой постройки. Размеры отопительных печей бывают разными, что напрямую зависит от параметров обогреваемого помещения. Топки могут также довольно сильно отличаться. В целом основной задачей конструкции данного типа является эффективное отопление жилища, чему способствует довольно быстрый разогрев ее стенок. Внешний вид подобных сооружений обычно не отличается особой изысканностью. Топки этого вида печей для дома обладают большим объемом и прочными стенками, т.к. топлива на обогрев дома уходит довольно много. Чаще всего это качественные и хорошо высохшие дрова. Отопительно-варочные. Наиболее популярная разновидность печи, позволяющая не только обогревать помещение, но и готовить пищу. В конструкциях данного типа обычно имеются многочисленные дополнительные элементы, типа духовки, отопительного щитка, гриля и т.п. Топки отопительно-варочных конструкций довольно разнообразны: это позволяет выбрать для себя оптимальный набор функций прибора. Особенного упоминания заслуживают приготовленные на таком виде кирпичных печей блюда, с неповторимым вкусом и ароматом. Что касается эффективности обогрева жилища, то она находится на очень высоком уровне: таким образом можно оснащать как частные дом, так и загородные дачи. Долговечность конструкций гарантируется применением для их сооружения огнеупорного кирпича высокого качества. Варочные. На этом виде печки можно только готовить пищу: для обогрева помещений она не предназначена. Конструкции данного типа встречаются во множестве модификаций: топки в них также бывают разными. Внутри прибора обычно имеется кухонный очаг, гриль, конфорка под казан и т.п. Функции варочных разновидностей печи довольно многочисленны, что позволяет приготовлять самые разнообразные блюда. Для сооружения потребуется не очень много строительных материалов: сама работа зачастую выполняется самостоятельно хозяевами жилища. Если такое варочное приспособление установить в небольшой комнате, то оно по ходу готовки будет обогревать окружающее пространство. Специализированные. К таковым относятся печи для бани, гаража, теплицы и других специфичных помещений, нуждающихся в обогреве. Для их возведения также потребуется качественный огнеупорный материал. Размеры таких конструкций, как правило, не очень большие. КПД и безопасность здесь на самом высоком уровне. Формы печей из кирпича для дома Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры. По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича: Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего. Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами. Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией. Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант. Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома. Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома. Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок: Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью. Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича. Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома. Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом. Для этих целей может использоваться: Штукатурка. Декоративный кирпич. Плитка или печной кафель. Специальный металлический футляр. Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки. Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице. Как правильно разместить печь в доме? Место «жительства» печи в доме определяют исходя из нескольких параметров: площади дома; количества отапливаемых комнат; типа и назначения печи; варианта отвода газов; пожаробезопасность. Установка в доме одной печи должна обеспечивать равномерный прогрев всех помещений. В противном случае необходимо организовывать водяное отопление или ставить еще одну печь. Для отопления смежных с кухней помещений можно поставить отопительно-варочную печь. Варочная плита печи будет располагаться на кухне, а теплоотдающая стена обогревать комнату. Строительство каменного дома предоставляет возможность предусмотреть прокладку дымоходов в капитальных каменных стенах — это сэкономит полезный объем помещения и позволит прогревать , граничащие со стеной комнаты. При расположении печи в месте соединения нескольких комнат, ее необходимо располагать так, чтобы теплоотдающие поверхности пропорционально располагались относительно площади каждого помещения и их теплопотерям. То есть печь максимально должна контактировать с той комнатой, которой требуется наибольшее количество тепла. Для расположения топки выбирают кухню или коридор. Грамотно спланированные печи из кирпича для дома, должны быть незаметны. То есть не загромождать «жилплощадь», гармонично вписываться в интерьер помещений. Например, интересен и распространен вариант комбинированной двусторонней постройки «печь-камин». В одной комнате печь, в другой камин, а внутренняя стена и вся дымоходная система общая. Кирпичные отопительные печи  — это не легкие переносные конструкции. Планирование расположения важный момент. При этом следует еще помнить об удобстве обслуживания этой печи. Обратите внимание на соответствие проектного дымохода и удобного места в потолке для вывода его на крышу — можно попасть в балку, а на чердаке — в стропила. Для проектирования печей можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением SketchUp. Отделы печи и основные нагрузки, выпадающие на них Начинающий мастер прежде всего должен уяснить, что печь состоит из различных отделов, каждый из которых испытывает собственный «букет» нагрузок самого разного плана – термических, механических, химических, влажностных и даже абразивных – в частности, оголовок трубы подвержен постоянному воздействию ветра. Стало быть, и кирпич для различных элементов этого сооружения может применяться различный. Можно вкратце рассмотреть на рисунке) он не является порядовкой – это просто схематичное изображение базовой конструкции печи). Примерная схема отделов кирпичной печи Печь – довольно тяжелое сооружение, поэтому требует надежного фундамента (поз. 1). Обычно отливается бетонная плита, но ее незачем «тащить» в помещение, так как она является мощным аккумулятором и проводником холода от земли. Поэтому оптимальным будет расположить ее так, чтобы она была ниже уровня пола (поз. 3). А на нужную высоту, выше уровня пола, для основания под дальнейшую кладку уже непосредственно самой печи, лучше выложить два — три сплошных ряда кирпича (поз. 4). Их отделяют от бетонной питы слоем гидроизоляции (поз. 2). Естественно, такой основе предстоит выдерживать нагрузку всей массы печи, поэтому основная ставка здесь делается на прочность кирпича. Кроме того, снизу возможно воздействие отрицательных температур, поэтому важна и морозостойкость материала. Область топки (поз. 5) подвергается максимальному нагреву прямым пламенем, и температуры здесь могут быть критично высокими. Поэтому используется специальный огнеупорный кирпич, шамотный или, реже, кварцевый. Области вокруг топки, весь лабиринт дымоходных внутренних каналов (поз. 6) также испытывает значительные термические нагрузки, правда, уже несопоставимые с самой топкой. Здесь необходим качественный жаропрочный керамический кирпич. Естественно, всегда хочется, чтобы печь, расположенная в помещении, выглядела красиво. Поэтому верхний облицовочный слой (поз. 7) также должен соответствовать определённым правилам. Для случаев, когда задумывается печка с кладкой под расшивку, применяется хорошо обработанный лицевой кирпич, как обычной формы, так и фигурный. Вполне возможно применять кирпич и с какой-либо красивой фактурной поверхностью. В том случае, когда в планах стоит отделка печи, например, оштукатуриванием или облицовкой плиткой, внешние данные кирпича уже роли не играют. Наоборот, несколько неровная поверхность рядового кирпича даже предпочтительнее для того чтобы лучше было сцепление со строительным раствором. Но в любом случае кирпич должен быть качественным, обязательно полнотелым, с высокой теплоемкостью и хорошей теплопередачей, так как наружная поверхность печи должна хорошо прогреваться и излучать тепло в помещение. Все, что находится выше главной задвижки-вьюшки (поз. 11), можно отнести к отделу дымохода (поз. 9). Этот участок, как никакой другой, испытывает нагрузки со стороны внешней среды. Казалось бы, температура отводимых газов в нем уже не столь высока. Однако, перепады температуры и влажности на участках выше потолочного перекрытия (поз. 8), и тем более – выше кровли (поз. 10), может доходить до весьма существенных значений. Так, на улице может стоять трескучий мороз, а в канале дымохода будет порядка 200 ÷ 400 °С. Плюс к этому – атмосферные осадки, выпадение конденсата, насыщенность отводимых газов химически агрессивными веществами – все это действует на материал весьма разрушительно.Оптимально – использовать два типа кирпича – для внутреннего канала, повышенной стойкости, и для внешней облицовки – с минимальной теплопроводностью, чтобы свести до минимума температурную разницу и, соответственно, объем конденсата. Виды дымоходов  Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода. Она может быть: Прямоточной. Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами. Однооборотной или многооборотной. Без каналов. С нижним прогревом. Особенности кладки печи из кирпича своими руками Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи? Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи. Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков. Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем. Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор. Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи. Колосниковая решетка Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором. При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов. Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде. Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Материалы, которые понадобятся для кладки печи. Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.) М 150 Шамотный (огнеупорный) кирпич. Кладочный раствор (песок, красная печная глина). Материал для фундамента (цемент, графий, песок). Рубероид. Асбестовый шнур, оцинкованная проволока. Доски для создания опалубки. Армирующая сетка. Колосниковая решетка. Варочная поверхность (плита). Зольник и дверца зольника (поддувала). Топочная дверца. Дымоходная вьюшка. Задвижка дымоходного канала. Инструменты, которые понадобятся для кладки печи: Строительный уровень. Совковая лопата. Строительный маркер. Измерительная лента (рулетка). Строительный отвес. Угломер. Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку. Виды печек для дома | Всё об отоплении Разновидности кирпичных печей При строительстве загородного дома многие задумываются над созданием в нем кирпичной печи. На сегодняшний день существует достаточно много видов таких конструкций. Чтобы принять верное решение и выбрать лучшую кирпичную печь для своего жилища, следует узнать, какие основные типы ее существуют. Схема кирпичной печи с задвижкой. Русская печь: преимущества и недостатки Такой вид, как русская печь, является комбинированным. В основе этой конструкции есть специальная лежанка для отдыха, а под ней отделение для приготовления еды. В такой печи блюда приобретают необычайный вкус и аромат дымка. Пища готовится непосредственно в варочной камере, которая носит название горнило. Жар в ней находится глубоко внутри, поэтому для установки посуды в нее нужно использовать специальные приспособления: ухваты и рогачи. Схема кирпичной печи для бани. Топится русская печь из кирпича дровами или углем. Размещать ее можно в центральной части кухни либо в углу помещения. Размеры такой печи могут быть различными. Однако многие предпочитают делать ее следующих габаритов: 2,5 метра в длину, 2 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Такая печка без труда может обогреть помещение площадью 45 м². Этот вид конструкции является очень удобным, потому как в нем предусмотрено место для размещения инвентаря. Его нередко используют для хранения приготовленных блюд в горячем состоянии. При этом следует учитывать, что поскольку русская печь из кирпича обладает высокой функциональностью, то потребуется выделить много места для ее размещения и тратить на ее топку много топлива. Шведка: плюсы и минусы Из кирпича также возводят шведские печи (шведки). Они являются более компактными конструкциями, чем русские. Такие кирпичные печи обладают двумя функциями: отопление помещения и приготовление пищи. Поэтому их нередко называют отопительно-варочными конструкциями. Они особенно хороши, если ваша кухня имеет площадь не более 30 м 2. Длина и ширина шведских печей обычно составляет порядка метра, а высота – около 2 метров. Строятся они обычно из шамотного кирпича. Схема печи для бани. Такие кирпичные печи можно отапливать углем или дровами. Расход топлива здесь небольшой и напрямую зависит от времени года. Конструкция у шведской печи следующая: топка, над ней находится чугунная плита, рассчитанная на две конфорки, сбоку расположен духовой шкаф. При этом нередко мастера делают на ее наружной поверхности ниши-полки, предназначенные для сушки продуктов и посуды. Строят шведскую печь по-особому. Важно, чтобы ее плита располагалась на кухне, а остальная часть в другой комнате. Такие конструкции отлично подходят как для загородных домов, выполненных из кирпича, так и из бруса. Минус у таких кирпичных печей только один – невысокая пожаробезопасность. Однако некоторые делают для шведских печей специальные заслонки. Они препятствуют возникновению возгорания в жилище. Голландка: преимущества и недостатки Нередко кухни обустраивают голландскими печами. Они используются исключительно для обогрева помещений. Главными их преимуществами являются компактные размеры и превосходная теплоотдача. В холодное время года такая печь может прогреть небольшой дом за 10-12 часов. Весной и осенью она способна держать тепло сутки. Высокие характеристики теплоотдачи обусловлены тем, что в ее конструкции предусмотрена труба с извилистыми ходами, которые не позволяют выходить дыму быстро. При этом важно строить ее из печного кирпича, он отлично накапливает тепло и отдает его постепенно. Как правило, площадь голландки не превышает 1 м². Ее КПД находится в пределах 80%. Несмотря на свое название, ее придумали не в Голландии, а в России. Отличительной особенностью такой печи является большой топливник. Срок службы ее очень длителен. Он составляет как минимум 25 лет. Среди минусов можно отметить высокую стоимость строительства. Кирпич, который необходимо использовать для создания голландки, стоит недешево. Поэтому следует приготовиться к тратам. Вот такие разновидности имеют печи из кирпича. Какая именно подойдет для вашей кухни, решать только вам. Здесь нужно руководствоваться своими предпочтениями, размерами помещений, а также определиться с функционалом, который вам необходим. При этом следует учесть, что каждый из этих видов отличается несложной конструкцией, поэтому возвести ту или иную печь можно своими руками. Виды печей из кирпича для дома Бюджетные и дорогие котлы самых разных модификаций, работающие на различном топливе, многократно облегчили жизнь человека. Нет ничего проще, чем включить в конце осени такой котел, установить режим и наслаждаться теплом весь холодный сезон. Как ни странно, но и традиционная русская печь, такая хлопотная в обслуживании, совершенно не собирается сдавать свои позиции. Проверенная веками, она до сих пор является основным отопительным прибором в загородных, сельских и деревенских домах. Помимо того, что она служит истинным украшением дома, она позволяет не только отапливать помещение, но и нагревать лежанку, воду и готовить пищу. Какие существуют виды печей из кирпича для дома, чем они друг от друга отличаются – в нашей статье. Отопительные печи Варочные печи Отопительно-варочные (комбинированные) печи Банные печи Дополнительные параметры классификации печей Способы классификации печей Температура нагрева стенок Направление движения отработанных газов в каналах Форма печи зависит от функционала и площади дома Способ внешней отделки Безусловно, основная классификация печей проводится по их назначению. Выделяют следующие основные виды: отопительные; варочные; комбинированные (отопительно-варочные). Отопительные печи предназначены, как следует из названия, для отопления дома. Для того, чтобы тепло распределялось равномерно по всему дому, такие печи рекомендуют устанавливать в проеме стены, чтобы каждый торец был направлен в определенную комнату. Варочные печи одновременно с отоплением позволяют готовить еду на специальной варочной панели, а также запекать в духовке. Есть тандырные печи, камера сгорания которых обработана шамотной глиной, что позволяет выпекать хлеб и лепешки прямо на стенках печи. В тех домах, где люди проживают постоянно, более целесообразным считается применение комбинированных печей с подключенным водяным контуром. Такая печь вполне в состоянии обеспечить теплом даже большой дом, при этом параллельно работают плита и духовка. При желании или необходимости комбинированные печи оснащают лежанкой, полкой для сушки фруктов и грибов, полками для посуды и т.д. Использование специальной заглушки позволяет в весенне-летний период использовать печь исключительно для приготовления пищи или нагрева воды. Отопительные печи Наиболее узкоспециализированным агрегатом являются отопительные печи, хотя их сегодня практически никто не заказывает. В таких печах можно выделить только один плюс – длительная аккумуляция тепла, который в меньшей степени реализован в других разновидностях. Отопительные печи гораздо более тяжелые и массивные, в отличие от варочных и комбинированных, но передают гораздо более комфортное для самоощущения тепло. Особенность печи заключается в толщине внешних стенок, которые обычно кладут в один кирпич – такая стенка медленнее нагревается, но и очень долго остывает. При работающей печи температура внешних стенок составляет 55-60 0 С. Назвать такие печи красивыми очень сложно, при этом они требуют самое большое количество кирпича и кропотливой работы. По отзывам мастеров-кладочников, такие печи заказывают крайне редко. Варочные печи Эта разновидность агрегатов оснащена всем необходимым в хозяйстве арсеналом, и при этом является самым недорогим вариантом как по количеству кирпичей, так и по стоимости работы. В среднем, на кладку уходит порядка 170-180 огнеупорных кирпичей, а если предусмотреть и тепловой щиток, то получится даже обогреть помещение, и сделать это очень эффективно. Варочные печи пользуются огромной популярностью среди дачников – владельцев небольших домиков. С одной стороны, такая печка дешевая и по стоимости, и по отоплению (можно использовать дрова, сухостой и т.д.). С другой – на ней можно приготовить обед, заодно и разогреть дом. Учитывая то, что такие печи являются относительно легкими и малогабаритными, их рекомендуется поднимать на шанцы. Это кирпичное основание, представляющее собой кладку в 1-2 кирпича на высоту 14 см, обеспечивающее подъем агрегата от пола и обеспечение его естественной циркуляцией воздуха. На фото пример печи с отопительным щитком, выступающим дополнительной теплоотдающей поверхностью. Комбинированные печи Это абсолютный лидер российского рынка. По статистике, порядка 92% всех печей на территории России являются комбинированными. Они используются не только в дачном секторе, но и в загородных домах, в поселках, деревнях и даже в городах в тех районах, где не подведен газ. Такие печи являются многофункциональными, оснащены варочной плитой (панелью), духовым шкафом, водяным контуром для обеспечения горячей водой, иногда – специальной нишей для выпечки хлебобулочных изделий. В качестве альтернативы к таким печам при кладке заказывают лежаки для отдыха, ниши для сушки ягод и грибов, сектор для просушивания дров и т.д. Основное отличие от варочных печей с отопительным щитком заключается в достаточно высоком коэффициенте полезного действия (60-70%), теплоемкостью 3,5-4 кВт, более быстрым нагревом, но медленной отдачей тепла. В комбинированных печах обязательно должны быть предусмотрены заглушки, разграничивающие сектор действия. В теплое время года печь можно использовать только для приготовления пищи и нагрева воды, в холодное – и для отопления. Банные печи Существуют и отдельный вид печей, которые используются не в доме, а в бане. Конечно, в последние годы такие агрегаты значительно уступили под натиском финских металлических печей и печей с электронагревом, но есть настоящие ценители, которые предпочитают париться в парной, где работает настоящая кирпичная печь. К числу основных преимуществ относится не только сухой пар, которого невозможно добиться от других типов, но и длительное сохранение тепла (до 3х суток), безопасность и отсутствие характерных запахов, не присущих кирпичной кладке. В целом, конструкция всех банных печей идентична, поскольку они все выполняют одну и ту же функцию – нагрев парной и предбанника и подача сухого пара. Отличие заключается в форме, габаритах и типе каменки – открытая или закрытая. Дополнительные параметры классификации печей Основным, как уже упоминалось ранее, является функциональное назначение печи, которое состоит из трех основных (отопительная, варочная, комбинированная) и дополнительного (банная). Кроме того, выделяют следующие критерии: температура нагрева стенок; время сгорания одной закладки дров; время прогрева стенок и создание комфортной температуры внутри помещения; направление движения отработанных газов в каналах; конструкция дымоотводного канала; форма печи – квадратная, рапециевидная, Т-образная и т.д.; способ внешней части печи – изразцы, плитка, панели, отсутствие отделки; материал изготовления – огнеупорная глина собственного изготовления, готовый промышленный состав, кирпичи. Способ классификации печей Температура нагрева стенок средний нагрев составляет 60-90 0 С; увеличенный — 90-120 0 С; предельно высокий — более 120 0 С. Направление движения отработанных газов в каналах по сопутствующим трубам; по последовательно установленным трубам; безканально-колпаковое движение; по соединенным трубам. Форма зависит от функционала и площади дома равносторонняя; углом; трапециевидная; Т-образная; многосторонний архитектурный ансамбль. Способ внешней отделки украшение изразцами и/или керамической и огнеупорной плиткой; одинаковый в междурядье и между полосами зазор между кирпичами — расшивка; стирание кирпичей друг об друга – старинный способ; побелка, окрашивание; отсутствие отделки – не рекомендуется, так как может спровоцировать расслоение раствора и появление щелей. Виды печей для дома: классификация и обзор оборудования от лучших производителей Печи для домапользовались популярностью всегда. В былые времена люди нанимали мастеров или самостоятельно сооружали отопительные конструкции. А сегодня на выручку приходит современное оборудование, обладающее компактными размерами и высоким КПД. Ассортимент печей огромен, поэтому владельцы жилья могут приобрести агрегат, исходя из личных пожеланий. Какими бывают печи для дома В зависимости от конструктивных особенностей, печи классифицируются на несколько видов: прямоточные – конструкции, изготовленные из кирпича. Принцип их действия простой: воздушные потоки поступают в поддувало, поднимаются вверх, проходят через колосник и уходят в трубу. Коэффициент полезного действия у таких печей низкий, потому что в дымоход улетает много тепла. Но есть и плюсы – кирпичные стенки хорошо прогреваются, тепло равномерно распределяется по помещению, создается оптимальный микроклимат; канальные – следующий шаг на пути модернизации. Главным отличием таких сооружений является то, что дым не сразу выходит наружу. Сначала он движется по каналам, остывает и отдает тепло дому. КПД подобных печей напрямую зависит от количества каналов и их длины; колпаковые – функционирование печей основано на принципе естественного движения газов. Его суть такова: дым заполняет замкнутый колпак, остывает, опускается вниз и выходит через подвертку. Такие печи равномерно прогреваются, нормально удерживают тепло и «делятся» им с окружающими. Значимым достоинством данных сооружений является легкость обслуживания, поскольку сажа удаляется со дна колпака через прочистные дверцы. На схеме показано движение горячего и холодного газа в колпаке Это важно знать: в первозданном виде печи встречаются все реже, потому что на смену им пришли высокотехнологичные приборы, обеспечивающие эффективный обогрев помещений. Какие бывают печи в зависимости от предназначения? По этому показателю они разделяются на два главных вида: Отопительные – такое оборудование может использоваться в качестве основного/резервного источника тепла. С его помощью обеспечивается равномерный прогрев воздуха, который циркулирует по помещению. Отопительно-варочные – из названия можно понять, что они применяются для создания комфортной обстановки и для приготовления пищи. Стоит обратить внимание: сегодня большой популярностью пользуются печи-камины, прогревающие помещения и вносящие изюминку в интерьер. Классификация печного оборудования по материалу Построить печь в доме можно из кирпича. Раньше сооружения из данного материала встречались практически в каждом доме. Подобная популярность обуславливалась наличием значимых эксплуатационных преимуществ. Имеется в виду полная автономность и аккумулирование тепла на протяжении долгого времени. Такие сооружения всегда находятся на виду, поэтому многих интересует вопрос, как проводится отделка печей в доме? Вариантов много: побелка, облицовка камнем, плиткой или изразцами. Форма кирпичных печей может быть простой и замысловатой. Здесь все зависит от мастерства печника. Кирпичная печь, возведенная опытным мастером, сочетает в себе функциональность и красивый внешний вид Чугунные печи для дома и дачи не менее востребованы, потому что они изготавливаются из прочного материала. Но это не все плюсы, поскольку их намного больше: минимальные условия для установки – не требуется возведение фундамента; высокая степень пожарной безопасности; компактность – печи на твердом топливе занимают мало места, не загромождают пространство; привлекательный внешний вид – агрегаты не нуждаются в дополнительной облицовке; удобство применения – современные печи для дома оснащаются автоматикой, с помощью которой регулируется температура и обеспечивается безопасность эксплуатации; экономичность – ведущие производители выпускают приборы, которые эффективно функционируют на небольшом объеме топлива; относительно невысокая стоимость. Стальные печи для обогрева дома тоже пользуются хорошим спросом. Их можно топить дровами, торфом, углем. Металлические агрегаты быстро нагреваются до высоких температур, создавая в помещении уют. Но они имеют один серьезный недостаток: любое касание к горячим стенкам приводит к ожогам. Отопительно-варочные печи – передовые технологии В древности на Руси существовали печи, предназначенные для обогрева комнат и для приготовления еды. Сегодня такие сооружения практически ушли в прошлое, но на смену пришли модернизированные аналоги. Инновационное оборудование обладает весомыми преимуществами: долговечность и надежность – печки изготавливаются из конструкционной стали, чугуна и покрываются жаростойкой краской; Отопительно-варочные печи экономят полезное пространство и выполняют расширенный спектр задач быстрота монтажа – агрегат устанавливается на ровную поверхность, покрытую негорючим материалом. В обязательном порядке обустраивается дымоходная система; многофункциональность – отопительно-варочная печь для дома, к которому не подведен газ, подходит идеально. С ее помощью можно нагреть воздух в помещении до определенной температуры, приготовить пищу, посушить грибы и фрукты; привлекательный дизайн – оборудование прекрасно вписывается в любой интерьер, потому что производители внедряют разные дизайнерские идеи; печь-котел на твердом топливепри одной закладке дров согревает жилище на протяжении многих часов; оборудование может оснащаться дверцей с прозрачным жаростойким стеклом – тогда человек не только контролирует процесс горения, но и любуется игрой пламени; простой уход – зола попадает в выдвижной ящик. Это важно знать: некоторые модели печек устанавливаются в ресторанах. На них можно готовить вкусные блюда на открытом огне и на конфорках. Пару слов нужно сказать о конструктивных особенностях устройств данного типа. Печи для загородного дома состоят из следующих элементов: вместительная чугунная топка, дымоход, варочная поверхность. Дорогостоящие агрегаты дополнительно оснащаются водогрейными отделениями и духовыми шкафами. В качестве топлива используется торф, уголь, дрова, брикеты. Приобретая комбинированную печь, потребитель принимает рациональное решение, ведь вместо двух устройств в помещении устанавливается одно. А если агрегат оснащен водяным контуром, тогда оборудование подключается к системе отопления и обеспечивает полноценный прогрев помещений. Печь с водяным контуром «Thorma Falun Aqua» предназначена для одновременного обогрева нескольких помещений. Она оснащена системой длительного горения и вторичного дожига дымовых газов Обзор печей известных брендов Лидирующие производители выпускают качественные агрегаты, созданные с учетом модных тенденций. Ассортимент оборудования огромный, поэтому человек несведущему самостоятельно определиться, какая печь лучше подходит для дома, непросто. Однозначного ответа здесь нет, поскольку выбор разнообразный: «Булерьян» – агрегаты, представляющие собой цельнометаллические конструкции с вваренными трубами, благодаря которым происходит быстрое нагревание воздуха. Такие печи отличаются экономичностью, надежностью и простотой обслуживания. Они функционируют на древесных поленьях, брикетах, картоне; Твердотопливные печи «Булерьян» заслужили доверие покупателей, потому что в них используется система пиролизного сжигания «Термофор» – в них объединены старые традиции и современные технологии. Приборы этой торговой марки разрабатывают талантливые инженеры, поэтому оборудование обладает крайне высокой продуктивностью (85%). Каждый покупатель может подобрать дизайн и размеры печи для дома,исходя из личных требований, т.к. выбор действительно огромен; «Ермак» – такое отопительное оборудование выпускает промышленный холдинг, состоящий из научно-исследовательского центра, дизайнерского бюро и производственных предприятий. Печи длительного горения имеют хороший КПД, малый вес и поддерживают комфортную температуру на протяжении долгого времени; «Конвектика» – яркими представителями модельного ряда являются печи «Варна». Они применяются для отопления помещений объемом 50-100 куб. метров. Агрегаты изготавливаются из конструкционной трехмиллиметровой стали и оснащаются конвектором, двумя отбойниками, обеспечивающими эффективную отдачу тепла. А благодаря увеличенной площади варочной поверхности на печи размещаются достаточно большие емкости; Дровяная печь «Варна» имеет продуманную конструкцию, поэтому обеспечивается высокая производительность «Профессор Бутаков» – универсальные печи для дома на угле, предназначенные для экономичного воздушного отопления. Агрегаты имеют широкое основание с отверстиями для крепления к полу и горизонтальную поверхность для разогрева пищи. Под топочной дверцей находится выдвижной ящик, с помощью которого одним движением удаляется зола. Напоследок нужно сказать о том, что установку стационарных конструкций нужно доверять только опытным мастерам. Ничего удивительного в этом нет, поскольку монтаж должен осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности. Видео: как выбрать и построить печь Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/raznovidnosti-kirpichnyx-pechej.html, http://www.portaltepla.ru/pechi/vidi-pechej-iz-kirpicha-dlya-doma/, http://teploguru.ru/pechi/vidy-pechej-dlya-doma.html Устройство кирпичной печи для дома на дровах: варочно-отопительная, с водяным контуром Печь из кирпича для дома проста в использовании. Ее главной частью является топочная ниша, в которую закладывается горючее. Чтобы пламя быстро и правильно горело, конструировать печь нужно следующим образом: обустроить подачу кислорода. Под топочной нишей делается специальное место — зольник; обустроить дымоход для вывода вырабатываемого углекислого газа; обеспечить перегородку, которая будет задерживать тепло и распространять его по трубам по дому. Печь может работать как летом, так и зимой. Зимой тепло идет на отопительную систему, а летом на варочную панель, где можно готовить. Содержание статьи: Основные виды кирпичных печей для дома Конструкция может быть разной длины и формы и выполнять несколько функций одновременно. Также печи принципиально отличаются по внутреннему строению. Причем дровяной способ отопления является экологически чистим видом потребления энергии. С водяным контуром Отопительная печь с водяным контуром работает в режиме круговой подачи пара в трубы. Отопительная система подключается напрямую к топке или дымоходу. Такие котлы обычно делают из чугуна или специальной стали. Обогрев идет за счет непрерывного давления пара. Это хороший вариант для обогрева большого помещения. Печной проем можно оборудовать из нужного материала, а сам внешний вид сделать из кирпича. Топка делается из листовой стали, она легко нагревается и ее просто очистить от сажи. В таком котле для лучшего обогрева используется несколько резервуаров с водой. Пока в одном закипает вода, в другом она превращается в пар, и так по кругу по трубам идет тепло. К сведению! Кирпичная отопительная печь с водным контуром имеет ряд преимуществ перед остальными системами. Во-первых, она отапливает все помещения, во-вторых, такую систему можно встроить в любую из существующих печей. Из недостатков выделяют невозможность автоматизации работы и низкую производительность тепла. Однако тепло может равномерно распространяться на большие территории. Обратите внимание! Установка и сам котел дешевле других, а также в качестве топлива годятся дрова, торф и уголь. При этом такая отопительная система независима от электроснабжения. На дровах Печь на дровах — это самая обычная конструкция, которая вырабатывает тепло за счет горения дров. Большой недостаток и одновременно плюс — это быстрое сжигание дров. Она может отопить комнату за несколько минут, но придется часто добавлять топливо, так как за 3-4 ч. вся кладь полностью сгорит. Сжигая дрова до тла, конструкция очень быстро остужается. Кирпичные обогреватели для дома на дровах имеют ряд минусов: забирает кислород из комнаты; часть тепла уходит в дымоход, не обогревая помещение; невозможность использования других видов топлива; образовывает конденсат в трубе; необходим постоянный контроль; сложная настройка. Обратите внимание! Если как следует разобраться и ограничить поступаемый в кирпичную печку кислород, можно увеличить время горения и дольше держать необходимую температуру. Также в некоторых модификациях можно использовать уголь. Большим плюсом является ее долговечность. Чугунные изделия могут служить около 50 лет, а при хорошем уходе и до 70 лет. Отопительно-варочная Главной особенностью отопительно-варочной печи в том, что нужно сконструировать место концентрации тепла, необходимой для приготовления еды, при этом теплый воздух должен быть направленным и не рассеиваться. Также в ней есть переключатель на зимние и летние ходы, так как в летние месяцы при полыхающем огне будет очень жарко, поэтому в этом режиме предусмотрен нагрев исключительно варочной поверхности. Достигается такой эффект благодаря 5-8 мм чугуна, одна сторона которой с максимальной силой отдает тепло, а вторая с такой же силой удерживает. Эта схема и позволяет готовить еду в любое время года. Маленькие Такие малогабаритные агрегаты используют в маленьких пристройках возле частного дома. Главный плюс в компактности. Для монтажа нужно соорудить дымоотводную трубу и сделать необходимый уровень тяги, чтобы угарный газ выходил наружу. Их можно соорудить из стали, чугуна или кирпича. В двух последних случаях печь будет более долговечной. Большой минус в том, что такая конструкция слабо прогревает большое помещение и в нее нужно постоянно подкидывать дрова. Дизайн маленькой печки можно сделать разнообразный, а главное, поставить в любой уголок дома. Основные конструкции и чертежи кирпичных печей для дома Помимо внешнего вида и способов отопления различаются по внутренней конструкции. Также в них разные отопительная, нагревательная схемы и вывод углекислого газа. Русская Русская печь самая громоздкая конструкция. Она настолько большая, что сверху на ней можно сделать лежак. Есть вид с варочной печью. Она отличается от отопительно-варочной тем, что внутрь каменной клади засовывается посуда, где готовится еда за чугунной задвижкой. Устройство исполина настолько большое, что его легче и понятней описать картинкой. Голландская Голландская печь из кирпича имеет удлиненный закрученный дымоход, что в свою очередь увеличивает общую нагреваемость. Такая схема позволяет тратить меньше топлива. «Голландка» была придумана, как ответ на налог с дыма. С каждого дымохода, установленного в доме, взимался налог. Поэтому в этой конструкции решили соединить множество дымоходов в один большой и извилистый. Одной «голландки» хватало, чтобы прогреть здание высотой в пять этажей. Обратите внимание! Такая печь имеет множество модификаций и может быть, как с водяным контуром, так и отопительно-варочной. Прямоугольная Прямоугольную печь имени В. И. Стержнева устанавливали между комнат. Благодаря большому извилистому дымоходу она могла согревать сразу несколько помещений. Два слоя рубероида под печью служат гидроизоляцией. На один из них насыпали глино-песочный раствор, который задерживал в себе тепло. К сведению! Изобретение Стержнева могло прогревать помещение еще несколько часов после того, как в ней закончилось топливо. Шведская «Шведка» имеет сложную систему каналов. Это было сделано для того, чтобы потреблялось малое количество дров, но быстро прогревалось помещение. Металлическая духовка соединена с топкой. Их разделяет каменная перегородка, через которую идет сильный жар. Каналы расположены и обустроены так, чтобы угарный газ нагревал поверхность, остывая и проталкивая напором, снова опускался к печи и нагревался. Так, перед тем как выйти из дымохода, газ прогревал все камеры. При этом выходящий дым был не слишком высокой температуры и на морозе не создавал конденсат внутри дымохода. Каждой камерой можно управлять, соответственно, и степенью нагрева. Перекрыв несколько камер, дым выходит быстрее, а печь прогревается медленнее. Печь с камином Печки из кирпича для дома с камином — это банальное соединение двух обогревающих устройств одно. Помимо эстетической красоты и более сильного нагрева комнаты, в которой она установлена, такая система не имеет никаких уникальных плюсов по сравнению с другими печками. Несмотря на множество протестов пользователей таких агрегатов, убедительного преимущества или отличия от других печей у него нет. Дача — оптимальный вариант для постройки такого сооружения. Такой дизайнерский ход создает теплый домашний уют. Угловая печка из кирпича Угловая печь может быть, как русской, так и с камином. Характерная отличительная черта — это соприкосновение нагревательной системы с еще одной комнатой. Это позволяет без дополнительных труб и дымоходов обогреть помещение. Расположение создает визуальный эффект, при котором устройство занимает меньше места и эстетически красивее смотрится. Однако по степени прогрева соседних комнат угловая уступает голландской печи и печи им. В. И. Стержнева. Подовые кирпичные печи для дома на дровах Подовые печи — это устройство для выпечки с характерным запахом дымка. Обычно они используются в промышленных целях. Установка в доме или на даче целесообразна только при наличии независимой системы отопления. Под бывает как металлической, так и керамической конструкции. В целом это малогабаритный агрегат, составляющий часть обычной русской печи. К сведению! Под по сути — варочная плита, подогреваемая открытым огнем. Особенности эксплуатации и чистки печи из кирпича для дома После возведения конструкции ей нужно дать полностью высохнуть. Летом это делается просто, открыв все дверцы и клапаны, а зимой в топочной камере включают тепловентилятор. Спустя пару недель печь высыхает, и ее можно начать использовать. Однако первые топки должны быть небольшими, и прогревать печь необходимо 3-4 раза в день. Кирпичная печь для дома чистится, если ее топят исключительно древесиной, по мере наполнения зольника. А если топят торфом и углем, золу нужно обязательно выкладывать каждый раз перед началом эксплуатации. Очистка каналов и дымоходов проводится, как правило, перед началом отопительного сезона. Производится чистка с помощью специальных щеток, которые отдирают сажу от стенок дымохода. Обратите внимание! Заливать воду в дымоход для прочистки нецелесообразно. Сажа все равно останется на стенках, к тому же придется сушить печь. При этом все время, пока отопительный агрегат будет сушиться, в комнате будет стоять вонь гари. Советы и рекомендации по использованию печи из кирпича в доме Пользователи печей рекомендуют использовать твердые породы древесины, такие как дуб или бук, для меньшего образования сажи. Кроме этого, они советуют: Не следует растапливать печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Количество выделяемого угарного газа в секунду может поломать печь и нанести вред здоровью. Чтобы растопить печь после длительного простоя, для начала нужно смочить сухую ветошь в керосине и положить в топку. Кладется она ближе всего к воздухоотводу. Интенсивное горение в малом количестве выдавит холодную воздушную массу на поверхность, и печь снова будет работать как надо. На вопрос, как построить печку, многие пользователи отвечают, что это долгая и кропотливая работа, перед началом которой нужно определиться: для каких целей она нужна, какую хотят построить. Немаловажные аспекты — ее месторасположение и материал, из которого она будет изготовлена. Видов печей и их дизайна очень много, причем некоторые можно совмещать. В любом случае даже самый небольшой агрегат способен принести тепло и уют в загородный дом. какие бывают кирпичные печи, варианты, разновидности печек, типы, размеры Содержание: Кирпичная печь является традиционным решением для обогрева домов и приготовления пищи, использующимся не одно столетие. Несмотря на появление более современных способов отопления жилища, ее до сих пор широко используют в загородном строительстве. Особенности кирпичной печи Популярность кирпичных печей объясняется наличием у них целого ряда положительных характеристик: Высокая теплопроводность. Кирпич относится к тем материалам, которые почти без потерь передают внутрь помещения тепло, полученное в результате сжигание топлива. Способность аккумулировать тепло. Кирпичная печь способна длительное время обогревать помещение даже после затухания пламени в топке. Простота сооружения. В отличие от котла, печку вполне по силам возвести самостоятельно, используя для этого подходящий качественный материал. Главное — обзавестись оптимальной и правильной порядовкой, заранее изучив технологию кладочных работ. Также потребуется подобрать наиболее подходящую разновидность топки и печной конструкции. Использовать во время кладки печи разрешается только специальный огнеупорный раствор. Кирпичные стенки достаточно стойко переносят механические и прочие воздействия, отличаясь долговечностью и безопасностью. Это позволяет, при соблюдении всех правил по кладке, обзавестись надежным обогревающим прибором на длительное время. Что касается недостатков кирпичных печей, то обычно к ним относят длительное время нагревания. Это следует учесть при отоплении изначально холодных помещений, начиная растопку заблаговременно. Выбор подходящего варианта В настоящее время применяется очень много видов печей из кирпича, которые нередко имеют довольно значительные различия. Это налагает определенную сложность на выбор оптимальной модели для своего жилища. При этом необходимо учитывать не только характеристики обогревающего прибора, но и особенность того помещения, где он будет установлен. Большое значение имеют размеры постройки, т.к. важно максимально точное соответствие мощности и параметров печи этим параметрам. Необходимо сразу определиться с эксплуатационной нагрузкой на кирпичную печь: будет это круглогодичное использование, или сезонное. Это позволит изначально подобрать наиболее подходящий вид печи из кирпича для дома, под ту или иную задачу. Частные дома с постоянным проживанием рекомендуется оснащать капитальными конструкциями повышенной надежности и эффективности. Что касается дач и загородных домов, которые эксплуатируются исключительно в теплое время года, для них вполне сойдет компактный обогреватель с максимально простым обслуживанием. Обзаводиться мощной печью в таком случае нет смысла. Основные виды Чтобы определиться с модификацией для решения конкретных задач, важно ознакомиться, какие бывают печи. В настоящее время используется 4 основных вида кирпичных печей для дома: Отопительные. Как видно из названия, основной задачей этих приборов является эффективный обогрев частного дома или другой постройки. Размеры отопительных печей бывают разными, что напрямую зависит от параметров обогреваемого помещения. Топки могут также довольно сильно отличаться. В целом основной задачей конструкции данного типа является эффективное отопление жилища, чему способствует довольно быстрый разогрев ее стенок. Внешний вид подобных сооружений обычно не отличается особой изысканностью. Топки этого вида печей для дома обладают большим объемом и прочными стенками, т.к. топлива на обогрев дома уходит довольно много. Чаще всего это качественные и хорошо высохшие дрова. Отопительно-варочные. Наиболее популярная разновидность печи, позволяющая не только обогревать помещение, но и готовить пищу. В конструкциях данного типа обычно имеются многочисленные дополнительные элементы, типа духовки, отопительного щитка, гриля и т.п. Топки отопительно-варочных конструкций довольно разнообразны: это позволяет выбрать для себя оптимальный набор функций прибора. Особенного упоминания заслуживают приготовленные на таком виде кирпичных печей блюда, с неповторимым вкусом и ароматом. Что касается эффективности обогрева жилища, то она находится на очень высоком уровне: таким образом можно оснащать как частные дом, так и загородные дачи. Долговечность конструкций гарантируется применением для их сооружения огнеупорного кирпича высокого качества. Варочные. На этом виде печки можно только готовить пищу: для обогрева помещений она не предназначена. Конструкции данного типа встречаются во множестве модификаций: топки в них также бывают разными. Внутри прибора обычно имеется кухонный очаг, гриль, конфорка под казан и т.п. Функции варочных разновидностей печи довольно многочисленны, что позволяет приготовлять самые разнообразные блюда. Для сооружения потребуется не очень много строительных материалов: сама работа зачастую выполняется самостоятельно хозяевами жилища. Если такое варочное приспособление установить в небольшой комнате, то оно по ходу готовки будет обогревать окружающее пространство. Специализированные. К таковым относятся печи для бани, гаража, теплицы и других специфичных помещений, нуждающихся в обогреве. Для их возведения также потребуется качественный огнеупорный материал. Размеры таких конструкций, как правило, не очень большие. КПД и безопасность здесь на самом высоком уровне. Какие бывают формы печей из кирпича для дома Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры. По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича: Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего. Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами. Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией. Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант. Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома. Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома. Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок: Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью. Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича. Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома. Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом. Для этих целей может использоваться: Штукатурка. Декоративный кирпич. Плитка или печной кафель. Специальный металлический футляр. Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки. Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице. Виды дымоходов  Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода. Она может быть: Прямоточной. Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами. Однооборотной или многооборотной. Без каналов. С нижним прогревом. Где лучше установить кирпичную печь Ознакомившись с тем, какие бывают виды печей и выбрав подходящую модификацию, важно определить для нее наиболее оптимальное место установки. Это во многом зависит от размеров кирпичной печи для дома и площади того помещения, где будет размещен прибор. При этом не следует забывать об его основной функции, о безопасности монтажа и о количестве помещений, которые необходимо обогревать. Правильное размещение позволит наладить равномерный и эффективный обогрев всего жилища, а также его пожарную безопасность. Так как вес кирпичной конструкции довольно значительный, на месте ее установки потребуется сооружение надежного фундамента, не связанного с основанием дома. Печи какие бывают Виды печей из кирпича для дома: полная классификация с примерами Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают. Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант. Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы. Конструктивные составляющие печей Любая кирпичная печь состоит из основных элементов: фундамента – основания, на которое опирается кирпичный агрегат, весящий несколько тонн; массива – части печки, включающей варочные и топочные камеры, систему дымовых каналов – дымооборотов, поддувало с колосником; дымохода – дымоотводной трубы, возвышающейся над массивом печки. Фундамент для такого громоздкого и тяжелого сооружения устраивают отдельно от основного фундамента дома. Если под строением находится ленточное или столбчатое основание, нужно проследить, чтобы оно никак не соприкасалось с фундаментом печки. Это позволит избежать появления деформаций от неравномерно распределенной нагрузки, т.к. под кирпичным агрегатом она будет значительно выше. Конструкция любой отопительно-варочной печи состоит из основных элементов, обеспечивающих достаточную тягу: поддувала, колосниковой решетки, топки и дымооборотных каналов Монолитный фундамент в частных домах, особенно небольших, встречается редко. Если же таковой имеется, печь можно установить прямо на нем. Лучше всего заранее включить возведение такого объекта в общий проект. Когда дом уже готов, следует согласовать появление такой дополнительной нагрузки с опытным инженером. Основание печи отделяет топочную или газовую камеру от фундамента. Это несколько рядов сплошной кирпичной кладки, которые нагреваются и отдают часть тепла помещению, а также защищают основание от перегрева. Над основанием делают то, что называется топливником. Внизу, под топочной камерой, устраивается небольшая полость – поддувало. Над ней располагается собственно топка, в которой сгорает топливо. Поддувало и топку разделяет колосниковая решетка, выполненная из прочного чугуна. Дрова кладут прямо на эту решетку. Через поддувало и решетку к топливу поступает воздух, необходимый для горения. Одновременно создается необходимая тяга для отведения дымных газов по дымоотводной системе. А вот ее конструкция зависит от того, какого типа кирпичная печь для дома была выбрана. Устройство может быть также дополнено такими элементами, как варочная поверхность и духовой шкаф. Существуют варианты печей с сушильными камерами и даже с теплыми лежанками. Понимание принципов устройства и работы такого сооружения поможет правильно подобрать вид печки, а также решить вопросы, связанные с ее строительством. Различное функциональное назначение Сначала следует определиться с функциями, которые будет выполнять прибор. Это может быть печь: только для приготовления пищи; исключительно для отопления дома; для выполнения обеих этих функций, т.е. комбинированный вариант. Варочную печь чаще всего ставят в небольших отдельностоящих кухнях. Тепла сгорающих дров с избытком хватает не только для готовки, но и для обогрева такого помещения. Небольшая варочная печь подойдет для неотапливаемой кухни, она обеспечит достаточно энергии для готовки и согреет окружающее пространство Поэтому устройство ставят рядом с двумя наружными стенами, чтобы избыток тепловой энергии перемещался на улицу. Дымоход в этом случае устраивают строго вертикальный, небольшого размера. Отопительная печь. Конструкция предусматривает максимальное удержание тепловой энергии в пределах дома. У такого устройства нет ни плиты, ни духовки, но массив печи оснащают разветвленной системой дымооборотов. Отопительные кирпичные печи обязательно снабжены массивным дымоходом, чтобы удерживать в пределах дома как можно больше тепловой энергии Громоздкий дымоход необходим, чтобы продукты сгорания не слишком быстро покидали дом и успевали нагревать кирпичную кладку, которая затем отдает тепло воздуху внутри помещений. Такую печь ставят как можно ближе к центру дома, чтобы прогрев отдельных комнат был равномерным. Подробная информация об устройстве печного отопления в частном доме представлена в этой статье. Кирпичная варочная плита с металлическим духовым шкафом может стать отличной альтернативой привычному газовому оборудованию, если отсутствует газ или электроэнергия Комбинированная печь. Для ее устройства используют и варочную поверхность, и разветвленный дымоход. Ставят ее в помещении кухни, но не возле наружных стен, а рядом с внутренними. Дымоход также по возможности смещают в сторону жилых комнат, чтобы обеспечить их достаточным количеством тепла. Виды отопительно-варочных печек История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение. Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями. Русская печь: сложная и эффективная Традиционная русская печь – это большое универсальное устройство. Хотя чугунная варочная поверхность здесь отсутствует, в ней можно готовить еду. Массивный корпус прекрасно согревает помещение, а в верхней части имеются полати – теплая лежанка. Традиционная русская печь устроена сложно, но после короткого периода активной топки она теплится в течение суток, обогревая комнату, лежанку и предоставляя возможность готовить еду Длинная топка разделена на две зоны: пекарню, расположенное в передней части, и топливник, где происходит сгорание дров. Работает такая печь в двух режимах. Сначала ее протапливают некоторое время. В этот период устройство накапливает тепло. После этого примерно сутки протопленная печь теплится, медленно отдавая тепловую энергию. В этот период в пекарне можно готовить различные блюда с тем самым уникальным вкусом, который не способен им придать никакой другой варочный агрегат. Характеристики русской печи обусловлены особым характером движения потоков воздуха внутри устройства. Конструкция русской печи способствует максимальному сохранению тепловой энергии за счет того, что потоки дыма и свежего воздуха движутся рядом, обмениваясь теплом, но не перемешиваясь (+) Перед топливной камерой расположен так называемый загнеток, область над ним называют перетрубьем, еще выше находится сужающееся навершие – хайло. Благодаря такому устройству в загнетке образуется зона рекуперации, где выходящий из топки дым подогревает встречный поток свежего воздуха. При этом потоки не смешиваются, кислород поступает в топку в полном объеме. Необычно и устройство топливной камеры. Дно топливника неровное, его выкладывают с подъемом относительно варочной камеры. Верхний свод тоже не горизонтальный, он выше в задней части, понижается ближе к устью и заканчивается порожком. Между основанием русской печи и ее топливной камерой делают длинную полость, называемую опечьем. Здесь всегда тепло, ее часто используют для хранения дров. В таких условиях топливо хорошо высыхает, оно быстрее разгорается и лучше отдает тепло. На нашем сайте есть блок статей, посвященных самостоятельному возведению разных моделей русской печи, советуем ознакомиться: “Голландка” – простой отопительный агрегат Голландская печка была изначально создана для отопления. От традиционной русской она отличается более простой и легко модернизирующейся конструкцией. Устройство и размеры можно варьировать в зависимости от ситуации, например, от размеров дома. Интересная особенность голландской печи – отделка изразцами. Именно из Нидерландов этот вариант перекочевал в Россию и теперь широко используется для украшения интерьера Внизу расположена топочная камера, сверху – разветвленная сеть дымооборотов, включающая несколько вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными перемычками. В результате удлиняется путь, по которому перемещается дым, и тепло остается в доме. Вертикальные каналы дымоотводной системы голландской  печки можно сделать настолько высокими, насколько это необходимо. Их наращивают на всю высоту второго этажа, а иногда и на третий-четвертый этаж, чтобы хорошо протопить весь дом В современных версиях “голландку” дополняют также варочной поверхностью, но изначально очаг для этих целей ставили отдельно. Неопытным печникам рекомендуют начать практиковаться на печке этого типа, поскольку испортить ее довольно сложно. Шведская печь: интересный ко Подберите духовку, подходящую для вашей кухни | Руководство по покупке духовки Ваша духовка — это прибор, который вы используете для выпечки по любимым рецептам и приготовления идеальных блюд для вашей семьи и друзей. Тем не менее, бывает сложно выбрать идеальную духовку во время реконструкции кухни или при строительстве дома. При выборе духовки следует учитывать множество факторов, включая цену, размер, тип, цвет и внешний вид. Правильный выбор духовки может иметь большое значение для успеха вашей кухни и ремонта дома в долгосрочной перспективе.Вот некоторые вещи, о которых следует подумать, выбирая лучшую кухонную духовку для ваших нужд: Рекомендации по покупке кухонной духовки Сколько вы собираетесь потратить? Какого размера ваша кухня? У вас плита газовая или электрическая? Какого цвета вы хотите? Какой тип духовки вам нужен? Кухонная духовка Руководство по покупке Размер: Конечно, размер духовки, который вы выберете, во многом будет зависеть от выбора подходящей духовки для вашей кухни.сколько места у вас есть на кухне. Большинство духовок имеют ширину от 27 до 30 дюймов, поэтому подумайте о размере, который лучше всего подойдет для дизайна вашей кухни. Посмотрите на внутреннее пространство духовки, а также на внешние размеры, чтобы убедиться, что в ней поместятся наиболее часто используемые сковороды и противни. Настенная духовка или плита: Вам нужно решить, хотите ли вы установить настенную духовку или вам нужна кухонная плита, сочетающая духовку и варочную панель.Настенные духовые шкафы обычно имеют меньше кубического пространства, чем кухонные шкафы, поэтому примите это во внимание при выборе размера. В зависимости от их размещения настенные духовые шкафы часто удобнее вставлять и извлекать продукты, потому что вам, возможно, не придется так сильно наклоняться. Кроме того, наличие отдельной варочной панели освобождает место внизу для шкафов. Однако вам может понадобиться кухонная плита, если у вас ограниченное пространство на кухне. Вам также нужно будет рассмотреть «место для приземления» по обе стороны от потенциальной площадки или рядом с настенной печью для размещения горячих предметов. Двойная духовка или одинарная? Если вы выберете настенную печь, у вас будет возможность установить двухкамерную духовку. Что такое двойная духовка? Это просто две настенные печи с независимым нагревом и функциями управления, которые позволяют готовить разные блюда при разной температуре, когда это необходимо. Конечно, двойные печи займут немного места в шкафу и на столешнице, так что имейте это в виду. Основное преимущество парных духовок заключается в том, что вы можете запекать или жарить отдельные блюда одновременно при разных температурах.Еще одно преимущество — это дополнительное пространство для приготовления пищи. Оба эти преимущества могут быть особенно полезны, если у вас большая семья или вы часто готовите для большого количества людей (подумайте о праздничных обедах). Подумайте, сколько вы готовите и как часто вам на самом деле нужны две печи, чтобы решить, окупятся ли дополнительные расходы на двойные печи. Очистка? Мало кому нравится чистить духовку, но отказ от функции самоочистки может сэкономить деньги.Однако, поскольку самоочищающиеся печи часто имеют большую изоляцию, они, как правило, лучше удерживают тепло, что может сэкономить на затратах на электроэнергию, потенциально помогая компенсировать дополнительные расходы. Цвет? Духовки из нержавеющей стали были в моде уже несколько лет, а до этого очень популярны были печи черного цвета. Духовки белого цвета или цвета слоновой кости являются обычным выбором, особенно для кухонь со светлыми шкафами, а десятилетия назад зеленый цвет авокадо и золото урожая были стильными вариантами цветов духовки и бытовой техники.Металлическая отделка, такая как золото и медь, сегодня набирает популярность. Обдумывая выбор цвета духовки, обычно лучше согласовать цвет с цветами других кухонных приборов, таких как холодильник, плита и посудомоечная машина. Кроме того, подумайте о отделке кухонного шкафа, а также о цветах столешницы, фартука и пола. Если у вас кухня открытого плана, подумайте о том, чтобы дополнить цвета и в соседних комнатах. Газ или электричество? Если вы ремонтируете или модернизируете, подумайте о существующем подключении к электросети и о возможности установки газовой линии.Настенные печи обычно бывают электрическими, но бывают как электрические, так и газовые. Согласно Consumerenergycenter.org, электрические духовки обычно дешевле покупать, а газовые духовки обычно дешевле в эксплуатации. Тип? Существует шесть основных типов духовок с различными методами приготовления — обычные, конвекционные, микроволновые, паровые, комбинированные и дровяные. Обычные духовки обычно имеют два нагревательных элемента, а конвекционные — вентилятор, который распределяет тепло для более быстрого и равномерного приготовления пищи.В микроволновых печах для приготовления пищи используется излучение, а в пароварках — пар, который выходит из резервуара для воды. Комбинированные духовые шкафы имеют удобство сочетания конвекционных функций с микроволновым, обычным или паровым нагревом в одном устройстве. Дровяные печи, особенно для приготовления пиццы, становятся все более популярным дополнением для элитных кухонь. Расположение? Если вы выберете настенный духовой шкаф или пароварку, вам нужно будет решить, где разместить духовку на кухне.Во-первых, рассмотрим практичность. Рядом с духовыми шкафами вам понадобится удобное место для размещения горячих блюд, поэтому наличие достаточного места поблизости просто необходимо. Также учитывайте близость других кухонных приборов к духовке, чтобы свести к минимуму количество шагов, которые вам нужно делать во время приготовления. Кухонные островные духовки становятся все более популярными, и еще одна модная дизайнерская идея — разместить двойные духовые шкафы бок о бок по горизонтали вместо того, чтобы ставить их вертикально. Цена? Как и в случае с любым другим кухонным прибором, существует широкий диапазон цен на духовку в зависимости от характеристик, марки и региона страны.Как правило, обычная одностенная духовка с ручной очисткой стоит около 700 долларов. Цены на двухстенные духовые шкафы с такими функциями, как конвекционное приготовление пищи, достигают примерно 3500 долларов. Базовые модели могут стоить всего 350 долларов, а модели с дополнительными функциями — 2000 долларов и более. Имейте в виду, что в ассортимент входит и плита. Если вы выберете настенные духовые шкафы, вам все равно придется рассчитать расходы на кухню. Какой бы тип духовки вы ни выбрали для своей кухни, не забудьте внимательно прочитать инструкции производителя и всегда использовать ее в соответствии с рекомендациями.Удаляйте пролитые продукты или остатки пищи как можно быстрее и время от времени используйте термометр для духовки, чтобы убедиться, что она нагревается точно. Периодически проверяйте прокладку духового шкафа на предмет признаков износа и разрывов, чтобы гарантировать, что тепло остается внутри духовки, где оно и должно быть. При небольшом уходе и правильном использовании ваша кухонная печь может служить вам и вашей семье долгие годы. Было ли это полезно? Что ж, как только вы найдете свою идеальную духовку, вы, скорее всего, захотите знать, что делать, если что-то пойдет не так.Добавьте в закладки наше руководство по обслуживанию духовки на случай непредвиденных обстоятельств. . Электромагнитные поля и общественное здравоохранение: микроволновые печи Информационный лист Февраль 2005 г. ЧТО ТАКОЕ МИКРОВОЛНЫ? Микроволны — это высокочастотные радиоволны (радиочастотные поля), которые, как и видимое излучение (свет), являются частью электромагнитного спектра. Микроволны используются в основном для телевещания, радаров для воздушных и морских средств навигации и телекоммуникаций, включая мобильные телефоны. Они также используются в промышленности для обработки материалов, в медицине для лечения диатермии и на кухнях для приготовления пищи. Микроволны отражаются, передаются или поглощаются материалами на своем пути аналогично свету. Металлические материалы полностью отражают микроволны, в то время как неметаллические материалы, такие как стекло и некоторые пластмассы, в основном прозрачны для микроволн. Материалы, содержащие воду, например продукты питания, жидкости или ткани, легко поглощают микроволновую энергию, которая затем преобразуется в тепло. В этом информационном листе обсуждаются вопросы эксплуатации и безопасности микроволновых печей, используемых в домашних условиях.Более подробная информация о природе электромагнитных полей и воздействии на здоровье радиочастотных и микроволновых полей содержится в информационных бюллетенях ВОЗ 182 и 183. БЕЗОПАСНЫ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ? При использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов. Однако необходимо принять некоторые меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами. Безопасность микроволн: Конструкция микроволновых печей гарантирует, что микроволны удерживаются внутри духовки и могут присутствовать только тогда, когда духовка включена, а дверца закрыта. Утечка вокруг и через стеклянную дверь ограничена конструкцией до уровня, значительно ниже рекомендованного международными стандартами. Однако утечка микроволн все еще может происходить вокруг поврежденных, грязных или модифицированных микроволновых печей. Поэтому важно поддерживать духовку в хорошем состоянии.Пользователи должны убедиться, что дверца закрывается должным образом и что устройства блокировки, установленные на дверце для предотвращения генерации микроволн, когда она открыта, работают правильно. Уплотнения дверцы должны быть чистыми, и на них не должно быть видимых признаков повреждения уплотнений или внешнего кожуха духовки. Если обнаружены какие-либо неисправности или части духовки повреждены, ее нельзя использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным инженером по обслуживанию. Микроволновая энергия может поглощаться телом и выделять тепло в открытых тканях.Органы с плохим кровоснабжением и контролем температуры, такие как глаза или чувствительные к температуре ткани, такие как яички, имеют более высокий риск теплового повреждения. Однако тепловое повреждение может произойти только при длительном воздействии очень высоких уровней мощности, значительно превышающих те, которые измеряются в микроволновых печах. Термическая безопасность : ожоги могут возникнуть в результате обращения с горячими предметами, нагретыми в микроволновой печи, так же, как и с предметами, нагретыми с использованием обычных духовок или поверхностей для приготовления пищи.Однако разогрев пищи в микроволновой печи имеет свои особенности. Кипячение воды на обычной плите позволяет пару выходить за счет пузырей, когда вода начинает кипеть. В микроволновой печи на стенках емкости могут отсутствовать пузырьки, а вода перегреется и может внезапно закипеть. Это внезапное вскипание может быть вызвано одним пузырьком в жидкости или введением постороннего элемента, например ложки. Люди были сильно обожжены перегретой водой. Еще одна особенность приготовления в микроволновой печи связана с термическим откликом определенных продуктов. Некоторые предметы с непористой поверхностью (например, хот-доги) или состоящие из материалов, которые нагреваются с разной скоростью (например, желток и яичный белок), нагреваются неравномерно и могут взорваться. Это может произойти, если яйца или каштаны готовятся в скорлупе. Безопасность пищевых продуктов : Безопасность пищевых продуктов — важная проблема для здоровья. В микроволновой печи скорость нагрева зависит от номинальной мощности духовки, а также от содержания воды, плотности и количества нагреваемых продуктов.Микроволновая энергия плохо проникает в более толстые куски пищи и может привести к неравномерному приготовлению. Это может привести к риску для здоровья, если части пищи недостаточно нагреваются для уничтожения потенциально опасных микроорганизмов. Из-за возможности неравномерного распределения готовки продукты, нагретые в микроволновой печи, должны оставаться в покое в течение нескольких минут после завершения приготовления, чтобы позволить теплу распределиться по продуктам. Пища, приготовленная в микроволновой печи, так же безопасна и имеет такую ​​же питательную ценность, как и пища, приготовленная в обычной духовке.Основное различие между этими двумя методами приготовления заключается в том, что микроволновая энергия проникает глубже в пищу и сокращает время, в течение которого тепло проходит через нее, тем самым сокращая общее время приготовления. Только некоторые микроволновые печи предназначены для стерилизации предметов (например, бутылочек для детского молока). Пользователь должен следовать инструкциям производителя для этого типа приложений. Заблуждения: Чтобы развеять некоторые заблуждения, важно понимать, что пища, приготовленная в микроволновой печи, не становится «радиоактивной».Кроме того, микроволновая энергия не остается в камере или в продуктах после выключения микроволновой печи. В этом отношении микроволны действуют как свет; когда лампочка выключена, света не остается. КАК РАБОТАЮТ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ? Бытовые микроволновые печи работают на частоте 2450 МГц при мощности обычно от 500 до 1100 Вт. Микроволны производятся электронной трубкой, называемой магнетроном. После включения печи микроволны рассеиваются в полости печи и отражаются вентилятором мешалки, поэтому микроволны распространяются во всех направлениях.Они отражаются металлическими стенками камеры духового шкафа и поглощаются пищей. Равномерному нагреванию пищи обычно способствует размещение пищи на вращающемся подносе в духовке. Молекулы воды вибрируют, когда они поглощают микроволновую энергию, и трение между молекулами приводит к нагреванию, в результате чего пища готовится. В отличие от обычных духовок, микроволны поглощаются только продуктами, а не окружающей полостью духового шкафа. Следует использовать только посуду и емкости, специально предназначенные для приготовления в микроволновой печи.Некоторые материалы, например пластмассы, не подходящие для использования в микроволновой печи, могут расплавиться или загореться при перегреве. Микроволны не нагревают напрямую пищевые контейнеры, предназначенные для приготовления в микроволновой печи. Эти материалы обычно нагреваются только от контакта с горячей пищей. Производители духовок не рекомендуют использовать пустую духовку. В отсутствие пищи микроволновая энергия может отражаться обратно в магнетрон и повреждать его. Пользователи микроволновых печей должны внимательно прочитать и соблюдать инструкции производителя, поскольку новые печи сильно различаются по конструкции и характеристикам.В то время как большинство современных духовок допускают использование некоторых металлических упаковок для пищевых продуктов, производители духовок обычно рекомендуют не помещать металл в духовку, особенно не близко к стенкам, поскольку это может вызвать электрическую дугу и повредить стенки духовки. Кроме того, поскольку металл отражает микроволны, пища, завернутая в металлическую фольгу, не будет приготовлена, а пища без металлической пленки может получить больше энергии, чем предполагалось, что приведет к неравномерному приготовлению. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ Несколько стран, а также Международная электротехническая комиссия (IEC), Международный комитет по электромагнитной безопасности (ICES) Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) установили выбросы продуктов ограничение 50 Вт на квадратный метр (Вт / м2) в любой точке на расстоянии 5 см от внешних поверхностей духовки.На практике выбросы от современных бытовых микроволновых печей существенно ниже этого международного предела, и они имеют блокировки, которые предотвращают воздействие микроволн при включенной духовке. Более того, экспозиция быстро уменьшается с увеличением расстояния; например человек, находящийся в 50 см от духовки, получает около одной сотой мощности микроволнового излучения человека, находящегося на расстоянии 5 см. Эти пределы выбросов продукта определены для целей тестирования на соответствие, а не конкретно для защиты от воздействия.Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) опубликовала рекомендации по предельным значениям воздействия для всей электромагнитной части спектра. Нормы воздействия в микроволновом диапазоне устанавливаются на уровне, который предотвращает любое известное неблагоприятное воздействие на здоровье. Пределы воздействия для рабочих и населения в целом устанавливаются значительно ниже уровней, при которых происходит опасный нагрев от микроволнового излучения. Указанный выше предел выбросов для микроволновых печей соответствует пределам воздействия, рекомендованным ICNIRP. ЧЕМ ДЕЛАЕТ ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках Международного проекта по ЭМП создала программу для обзора результатов исследований и проведения оценок риска воздействия электромагнитных полей в диапазоне от 0 до 300 ГГц. Риски для здоровья от воздействия ЭМП оцениваются ВОЗ в сотрудничестве с ICNIRP. У проекта EMF есть веб-сайт со ссылками на информационные бюллетени ВОЗ по различным аспектам воздействия ЭМП и здоровья, опубликованные на нескольких языках (для получения дополнительной информации см. Http: // www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_english.htm). На сайте также представлена ​​информация о проекте, его публикациях и его научной и общественной информационной деятельности. . Как работает конвекционная печь и стоит ли она этого? Стоят ли конвекционные печи? Мы разберем, как работает конвекционная печь, ответим, действительно ли кто-нибудь ее использует, и сломаем, если она того стоит. Независимо от того, была ли в вашем доме конвекционная печь или вы хотите купить новую духовку, вы, наверное, задавались вопросом, в чем заключается большое «конвекционное» дело, верно? Может быть, еще более важно, что такое конвекционная печь и как ею пользоваться? Вот несколько советов о том, как готовить в конвекционной духовке, а также обзор того, почему этот тип духовки лучше всего подходит для равномерного нагрева пищи (каламбур). Что такое конвекционная печь? Духовка — это духовка — это духовка. Или это? Конечно, вы знакомы с тем фактом, что духовка разогревает и готовит пищу. Вы даже знаете, что нагревательные элементы могут быть газовыми или электрическими. Но чем конвекционная печь отличается от других обычных духовок? Все сводится к одному: конвекционная печь — это традиционная духовка, которая оснащена дополнительным нагревательным элементом и вентилятором, что отличает ее от конкурентов, когда дело доходит до способа приготовления пищи. Как работает конвекционная печь? Вы знаете, насколько прохладнее на улице в ветреный день, чем в безветренный день с такой же температурой? Это связано с тем, что передача тепла естественным образом происходит при слиянии воздуха двух разных температур. Однако, когда к смеси добавляется движущийся воздух, скорость переноса увеличивается — в этом случае вы быстрее становитесь холоднее, когда на вас дует холодный воздух. Вы спросите, причем тут конвекционные печи? Все. Фактически, его создатели использовали этот феномен «охлаждения ветром» в своих интересах.Вместо того, чтобы просто оборудовать духовку двумя нагревательными элементами (один сверху и один снизу), как в обычных духовках, они добавили третий элемент: этот дополнительный источник тепла с вентилятором, упомянутым выше. Когда горячий воздух от нагревательных элементов обдувается вентилятором вокруг духовки, пища готовится быстрее и равномернее, что делает конвекционную печь самым популярным предметом в мире кулинарии. Как узнать, когда использовать настройку конвекционной печи? Вы предпочитаете слоеное тесто и идеально прожаренное мясо и овощи? Возможность равномерно приготовить большую партию печенья за один раз, используя все решетки для духовки? Тогда нет никаких сомнений в том, что вам следует использовать настройки конвекционной духовки при изготовлении подобных предметов.Из-за его эффективных кулинарных способностей масло быстро выделяет пар, создавая слоистые слои, а кожа на мясе делает жир и коричневеет быстрее, что делает мясо универсальным соковыжималкой (это несколько примеров). Однако не следует использовать настройку конвекции при выпечке «нежных» продуктов, таких как заварные кремы, суфле или пирожные, с тонким тестом, так как обдувание воздуха может заставить тесто двигаться, создавая неоднородные результаты. Какие советы по использованию конвекционной печи? В соответствии с Fine Cooking, когда вы решите готовить с настройкой конвекционной духовки, имейте в виду следующее: — Следуя рецепту традиционной духовки, нагрейте конвекционную печь до температуры на 25 градусов ниже рекомендуемой температуры. — Следите за своей едой! Конвекционные печи обычно готовят пищу быстрее — в некоторых случаях до 25 процентов. Вам также может понадобиться время от времени вращать сковороды, если вы используете все решетки. — Используйте противни с низкими стенками, чтобы добиться полного эффекта конвекции. — Если у вас есть функция включения / выключения, поиграйте с ней. Например, если вы хотите, чтобы жаркое было хорошо подрумяненным, но при этом готовилось медленно, включайте функцию конвекции только в начале или в конце времени приготовления. — Используйте металлическую посуду, чтобы удерживать пергамент или фольгу на сковороде, так как вентилятор иногда может сдуть их. Стоит ли конвекционная печь? Короткий ответ? Это зависит. Если у вас «настоящая конвекционная» печь, то да. Если нет, то нет. (Да, к сожалению, там — это конвекционные самозванцы ). Чтобы узнать, проверено ли ваше, убедитесь, что в духовку встроены третий нагревательный элемент и вентилятор. Чего вам не нужно, так это вентилятора, расположенного снаружи духовки, который нагнетает ненагретый воздух в камеру духовки.Это приведет к появлению горячих и прохладных точек (то есть неравномерному приготовлению), что сделает основное назначение конвекционной печи спорным вопросом. Теперь, когда вы знаете все тонкости приготовления в конвекционной печи, вы хотите быть уверены, что ваш бюджет будет защищен, если (или, скорее, когда) он сломается, верно? Посмотрите, чем может помочь гарантия American Home Shield ® для домашней духовки и варочной панели. . Как работают микроволновые печи и вызывают ли они рак? Микроволны — очень полезное устройство для приготовления пищи. Это компактные, крошечные, но невероятно универсальные машины — так как же они работают? За микроволнами скрывается невероятное количество науки и техники, но все это можно разбить на простые для понимания и усвоения фрагменты. Микроволновые печи в основном работают за счет генерации микроволнового излучения, которое проходит через пищу и готовит ее. Микроволны не являются специфическими для микроволновых печей, а представляют собой форму электромагнитных волн с длиной волны в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц (длина волны от 1 м до 1 мм).Микроволновые печи обычно используют частоту 2450 МГц (длина волны 12,24 см). По сравнению с другими типами излучения микроволны распределяются между радиоволнами, которые обычно длиннее, и инфракрасными волнами, которые короче. Микроволновые печи настолько специализированы для приготовления пищи, как их взаимодействие с молекулами воды. Наука, лежащая в основе микроволн Внутри микроволновых печей микроволны создаются с помощью устройства, называемого магнетроном. По своей сути магнетроны — это высоковольтные двигатели, которые выделяют энергию в виде микроволн, а не механической работы. Внутри микроволновой печи трансформатор увеличивает напряжение от розетки, 120 В, в США или 110 В, в Европе, примерно до 4000 вольт . Это повышенное напряжение необходимо для питания магнетрона, вызывая нагрев нити накала в сердечнике устройства. Когда эта нить нагревается, высвобождаются электроны. Микроволновая печь заставляет эти электроны работать. Источник: Wikimedia / Public Domain Круглый магнит расположен рядом с нагретой нитью накала.Обычно электроны, высвобождаемые нитью, притягиваются к аноду, но из-за расположения магнита электроны возвращаются обратно к самой нити. Эта петля электронов и есть то, что на самом деле создает микроволны. Все это могло показаться немного сложным, и это можно объяснить без диаграмм. Для более глубокого понимания того, как работают магнетроны и, в конечном счете, микроволновые печи, посмотрите видео ниже. Можно ли стоять рядом с микроволновой печью? Один из популярных мифов о микроволнах — это то, что они могут вызвать рак.Это может происходить из-за использования слова «излучение» в описании их работы, а также из-за опасения, что это микроволновое излучение может просочиться из микроволновки. Радиация в данном случае относится к энергии, исходящей от источника, а не к радиоактивности. Однако микроволны не содержат достаточно энергии для химического изменения веществ посредством ионизации — они являются примером неионизирующего излучения. Другие типы электромагнитных волн, такие как ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, обладают большей энергией на фотон и, таким образом, могут вызывать рак. СВЯЗАННЫЕ: 9 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ДОЛЖНЫ МИКРОВОЛНЫ Микроволны, конечно, могут вызвать нагревание и ожоги, но все микроволновые печи имеют металлическую сетку на дверце прибора, чтобы микроволновая печь не протекала. вне. Эти металлические сетки достаточно велики, чтобы вы могли видеть готовящуюся пищу, но отверстия недостаточно велики, чтобы сквозь них проскальзывали микроволны. Микроволновые печи также имеют встроенные предохранительные устройства, которые не позволяют духовке работать при открытой дверце. Итак, в конце концов, вы не заболеете раком, если будете стоять слишком близко к микроволновой печи, потому что лучи не ионизируют, и вы также не будете приготовлены. Итак, мы прошли фундаментальную науку, но до сих пор не выяснили, почему именно микроволны так хорошо работают для быстрого нагрева пищи. Как микроволны нагревают молекулы воды Микроволны, используемые в микроволновой печи, излучаются через антенну, которая направляет их в зону приготовления пищи.Волны сдерживаются внутри прибора благодаря прочным металлическим стенкам (и дверце из сетки). Затем эти микроволны поглощаются молекулами воды внутри пищи. Энергия микроволн заставляет молекулы воды быстро вибрировать, что нагревает пищу. По сути, поскольку молекулы воды легко поглощают микроволны, которые заставляют молекулы начать быстро колебаться, это становится механизмом, превращающим микроволновую энергию в тепловую. Подобно тому, как кулачок и ролик представляют собой механическое устройство для преобразования вращательной энергии в линейное движение, взаимодействие микроволн и молекул воды также является способом преобразования микроволновой энергии в тепловую. Но почему вибрируют только молекулы воды? Молекулы воды полярны, то есть у них есть положительно заряженная сторона и отрицательно заряженная сторона. Микроволны, как и любая волна, имеют положительный и отрицательный гребни. Когда микроволны движутся по внутренней части микроволновой печи, молекулы воды будут пытаться выровнять свои полюса с полюсами микроволн. Поскольку микроволны быстро перемещаются внутри прибора, молекулы воды стремительно пытаются выровнять себя с движением волн. Насколько быстро это происходит? Положительные и отрицательные поля микроволн перемещаются примерно 2,5 миллиарда раз в секунду. Когда вы объедините этот эффект с реакцией молекулы воды, вы начнете понимать, как микроволновые печи так быстро и эффективно готовят пищу. Почему микроволновая печь готовит неравномерно? Последний вопрос, на который нам нужно ответить, — почему внутри микроволновых печей часто бывают мертвые зоны. Например, почему центр еды часто бывает намного холоднее, чем края? Это происходит из-за того, что некоторые микроволны нейтрализуют друг друга.Часто эти места гашения локализованы, что означает, что некоторые участки микроволновой печи не нагреваются. СВЯЗАННЫЙ: НАУКА ГОВОРЯТ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ — ЭТО МИКРОВОЛНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ По сути, когда пик одной волны достигает впадины другой волны, результатом является аннулированная волна. Вот почему в большинстве микроволновых печей используется вращающаяся тарелка для обеспечения равномерного приготовления. Вот так устроены микроволновые печи. Это приборы, которые используют магниты для создания электромагнитного излучения определенной длины волны, которое направлено на молекулы воды в пище, заставляя их быстро вибрировать и нагреваться.В следующий раз, когда вы будете готовить что-то в микроволновой печи, вы не будете смотреть на это так же. . Подключить выключатель: Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы как подсоединить Фев 9, 2021 автор Разное Монтаж выключателя — пошаговая инструкция с фото, видео и схемой. Установка одно и двухклавишного выключателя своими руками Отточенным движением мы все включаем и отключаем освещение в доме, подчас не задумываясь о принципах работы осветительной системы. Но когда переключатель внезапно перестает реагировать на нажатие или требуется установить новую точку “с нуля”, невольно задаешься вопросом, как осуществить монтаж выключателя света своими руками? На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Процесс работы над новым устройством займет в среднем час, справится с этим делом под силу даже новичку в электромонтаже, а приятным бонусом будут функционирующее освещение, экономия времени и денег из-за не вызванного электрика. Краткое содержимое статьи: Намечаем план действий Пошаговая инструкция для монтажа выключателя зависит от объема необходимых работ и в целом состоит из пяти этапов: Подготовка к монтажу; Проведение требуемых строительных работ Установка выключателя; Подключение к сети; Проверка работоспособности. Для наглядности сопровождать алгоритм действий каждого этапа будут ряд фотографий и подробные схемы подключения. Знакомимся с правилами и готовим материалы Первым делом всем, а особенно новичкам, необходимо вспомнить основные правила техники безопасности при манипуляциях с электричеством: Всегда отключать электричество и убедиться с помощью мультиметра или индикаторной отвертки в его отсутствии непосредственно на участке работы. Не касаться руками оголенных жил. Изучить цветовую и иную маркировку проводов, тщательно следить за тем, чтобы нулевой провод присоединялся к нулевому, заземление к заземлению, а фаза к фазе. В противном случае возможно короткое замыкание вплоть до возгорания проводки. Выбирать качественные электротехнические элементы и расходные материалы, вновь не использовать старые выключатели и провода. Для соединения проводов пользоваться пайкой, клеммами, соединительными колодками, а не скруткой и изолирующей лентой. Рассчитывать предельное напряжение на провода и в связи с этим параметром выбирать диаметр сечения и другие эксплуатационные характеристики проводника. Ознакомиться со схемой монтажа выключателя выбранного вида (с одной, двумя или тремя клавишами). Также необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. Так, для монтажа электропроводки выключателя потребуются дрель или перфоратор, специальная насадка для проделывания отверстия, мультиметр, отвертки (в том числе индикаторная), шпатель, плоскогубцы, нож, двужильный провод, подрозетник, выключатель, шпаклевка или гипсовый раствор. Внимание! При покупке нового выключателя нужно обязательно приобрести подходящий к модели подрозетник, который от стандартных железных вариантов старого образца отличается компактным размером и изготавливается из специальной негорючей пластмассы. Делаем необходимые отверстия Если необходимо только заменить старый и подключить новый выключатель, то этот этап можно пропустить, но тех, кто “с нуля” налаживает освещение в доме без строительных работ не обойтись. Для монтажа скрытого выключателя с проводкой, размещенной внутри стен, придется предпринять следующее: Определить место для установки выключателя. Наметить линию будущей проводки от ближайшей распределительной коробки до непосредственной точки выхода. Проштробить канал в стене глубиной в 2 см, а для выключателя проделать отверстие необходимого размера. Проложить от коробки до переключателя проводку прямо, но не натягивая, закрепить зажимами и заштукатурить. Устанавливаем и подключаем выключатель Будущее место для нового устройства необходимо тщательно очистить, а торчащие провода зачистить на один или два сантиметра. Далее приступаем непосредственно к подключению выключателя: Устанавливаем в подготовленное отверстие подрозетник, не забыв вывести провода в специальные дырочки на задней стенке. Разбираем выключатель на две части: сердцевину и декоративную крышку. Фиксируем жилы в специальные зажимы, затягиваем крепежный винт и проверяем надежность закрепления (отходящий контакт будет подгорать, провоцировать утечку тока и в худшем случае может вызвать короткое замыкание и пожар). Закручиваем остальные элементы устройства, следя за тем, чтобы корпус не изменил свое положение. Раскручиваем имеющиеся распорки или лапки, вставляем в подрозетник, регулируя положение строго по горизонтали. Закрепляем опорные винты, проверяем устойчивость конструкции. Закрепляем защитное обрамление. Размещаем клавиши, следя за совмещением специальных кнопок и пазов устройства. Подробнее следует рассмотреть, как правильно подключить выключатель с одним, двумя или тремя клавишами. Самым простым считается одноклавишный, так как здесь всего два провода – нулевой и фаза. Главное, не перепутать характер проводников и соединить в строгой последовательности: “ноль” выключателя с “нолем” светильника, фаза сначала с выключателем, потом с обратно в коробку и только потом к лампочке. В случае с двумя клавишами на задней стенке корпуса переключателя будут три вывода. Одинокий ввод предназначен для входной фазы, а два расположенных рядом отверстия – для исходящих фаз к разным группам светильников. Схема подключения тройного выключателя аналогична предыдущей с тем лишь отличием, что рядом будут находиться сразу три отверстия для трех групп лампочек. Проверяем работоспособность устройства После того, как основной монтаж окончен, необходимо убедиться в правильности и качественности выполненных действий. Однако стоит помнить, что промежуточные проверки надежности креплений, соответствия цветовых маркировок проводников, отсутствия сгибов, переломов, скруток рекомендуется делать на каждом этапе работы. Контрольная проверка заключается в визуальном осмотре места монтажа и последующем включении электричества. Отсутствие искр, неприятного запаха и сработавшего автомата и наличие яркого, немигающего света говорит о точном соблюдении всех инструкций. С помощью приведенных пошаговых фотографий всего процесса монтажа выключателя осуществить самостоятельный ремонт или наладку системы освещения в доме под силу каждому человеку. Главное, тщательно следовать алгоритму и помнить о технике безопасности. Фото процесса монтажа выключателя своими руками схема, как правильно подсоединить, инструкция по установке с видео Преимущество трёхклавишного выключателя заключается в том, что с его помощью можно регулировать интенсивность освещения в помещении. Такой выключатель применяют в длинных коридорах, в комнатах с несколькими уровнями ламп, а также в тех случаях когда из одной точки управляют освещением в нескольких отдельных местах. Например, в ванной комнате, туалете и кухне. Чтобы выключатель работал исправно, нужно знать как правильно подключить его к электросети. Об этом и пойдёт речь. Подготовительные работы Чтобы подключить трёхклавишный выключатель необходимо подготовить для него место на стене. Если проводка в доме или квартире наружная, достаточно подвести к месту предполагаемого размещения провода от распределительной коробки, уложив их предварительно в кабель-канале. Подвод кабель-канала к лампам освещения Если проводка скрытого типа, то перед установкой выключателя в стену сначала монтируется подрозетник, к нему (при помощи штробы в стене) подводится 4-х жильный кабель от распределительной коробки. Всё это закрепляют при помощи электромонтажного алебастра. Пример установки подрозетников для выключателей или розеток Площадь сечения каждой жилы кабеля должна быть не менее 0,75 мм2. Установку производят уже на полностью готовую стену — после финишной отделки (покраски, оклейки обоями и т.д.). Если нужно только заменить выключатель, то задача упрощается. Нужно просто демонтировать старый выключатель. Для этого снимаются клавиши, поддев их ногтем или отвёрткой с плоским шлицом, и откручиваются крепёжные винты. Сняв защитный корпус, нужно извлечь из подрозетника цоколь и отсоединить все провода. Пример снятия клавиши выключателя Демонтаж выключателя можно проводить только в обесточенной электросети. Пренебрежение правилами безопасности грозит получением электрического удара, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отключение питания производится на распределительном щите дома (квартиры). Флажок автоматического выключателя напряжения должен быть в выключенном положении (вниз). Флажок автоматического выключателя опущен вниз Чтобы окончательно убедиться в безопасности работы, рекомендуется дополнительно проверить напряжение на клеммах выключателя бытовым индикатором или тестером. Под напряжением загорается встроенный светодиод Для удобства дальнейшего монтажа, особенно, если это делается впервые, фазный провод желательно пометить маркером. Он располагается отдельно от других, таким же образом его нужно устанавливать и впредь. При правильном соблюдении цветовой маркировки, провод с фазой окрашен в красный (или коричневый) цвет. Утрйство и схема подключения тройного выключателя Принцип работы выключателя достаточно прост. Нажатием клавиши соединяется или разъединяется цепь питания лампы. Внутри цоколя расположены подвижные медные контакты. Перемещением клавиши вверх, контакты соединяются, перемещением вниз — размыкаются. На выключатель подводится фазный провод. Ноль подаётся на лампу из распределительной коробки. Пример распределения функций освещения на клавишах Использование трёхклавишного выключателя позволяет экономить место на стене, упрощает монтажные работы. Кроме того, при использовании такого выключателя значительно экономится электроэнергия (до 20%), так как появляется возможность отключать ненужные лампы. Различными комбинациями клавиш можно освещать только то пространство, которое необходимо в текущий момент времени, разделять освещение по уровням. Какие инструменты и материалы нужны Для подключения трёхклавишного выключателя понадобятся следующие инструменты: электромонтажная отвёртка с плоским шлицом, размером 3,5–5 мм.; плоскогубцы. нож или стриппер для зачистки изоляции на проводах; Фотогалерея: инструменты, необходимые для работы Ножка отвёртки изолирована Облегчает оголение проводов от изоляции Электромонтажные пассатижи Если выключатель устанавливается впервые, из расходных материалов понадобятся кабеля нужного сечения, распределительная коробка, установочный подрозетник, клеммники или изоляционная лента. При наружной проводке — кабель-канал, а при скрытой — гофрированный рукав и алебастр. Фотогалерея: необходимые материалы При покупке выключателя стоит обратить внимание на код «IP», который, как правило, нанесён на упаковке. Состоит код из двух цифр, обозначающих уровень защищённости цоколя от влаги и пыли. Особенно важно это при установке прибора в ванной комнате или снаружи дома. Первая цифра обозначает степень защиты от пыли, вторая — от влаги, по 6-тизначной шкале. Для внутренних помещений достаточно IP 20, на улице или в санузле лучше установить выключатель с IP 66. Кроме того, на качественно изготовленном выключателе всегда обозначена схема подключения и отдельно выделена фазная клемма (стрелкой или латинской буквой L). Схема подключения на тыльной стороне выключателя Как подключить трёхклавишный выключатель: пошаговые действия Последовательность действий при подключении трёхклавишного выключателя следующая: Отключение общего питания (или группы освещения) на распределительном щитке. Это необходимо для обеспечения безопасности проводимых работ. Предохранительные пробки Демонтаж выключателя. Если выключатель новый, разборка его состоит в отсоединении корпуса от цоколя и ослаблении клеммных креплений. В некоторых современных приборах клемма устроена по принципу защёлки, отпускать её не нужно. Провод просто заводится в отверстие и там автоматически фиксируется. Кроме этого, чтобы закрепить выключатель в подрозетнике, необходимо на один, два оборота винта, ослабить натяжение распорных ножек. Винты распорных ножек Подключение проводов к выключателю. Самый ответственный момент. Необходимо разобраться в 4 проводах. Один закрепляется в общей клемме, из него «фаза» будет подаваться на все три лампы. Остальные 3 подключаются в желаемом порядке. Например, один питает центральную люстру, второй включает настенное бра и третий — островное освещение над диваном в гостиной. Или, если люстра имеет 6 ламп, поочерёдное включение 3 пар. Очищение от изоляции удобно делать при помощи стриппера, но можно и обычным ножом. Длина оголённого провода не должна превышать 10 мм., так, чтобы после погружения её в гнездо клеммы, снаружи оставалось не более 1 мм. Если зажим клеммы винтовой, затягивать его нужно достаточно прочно. Крепления проводов в клеммах Подключение проводов в распределительной коробке. Самым надёжным соединением проводов считается пайка. Не зря распределительную коробку ещё и сегодня электрики часто называют «распаячной». Однако работа эта требует навыков и наличия паяльника со всеми принадлежностями. Поэтому, в большинстве случаев провода соединяют клеммниками, коих в продаже имеется большое разнообразие. По техническим характеристикам такое подключение практически ничем не уступает пайке, а в некоторых случаях даже более прогрессивное (например, когда совершается переход от алюминиевой жилы на медную). В крайнем случае, допустима и обыкновенная скрутка металлических жил, которую делают при помощи плоскогубцев. Оголять изоляцию в распределительной коробке также следует лишь настолько, что бы обеспечить надёжность крепления, не больше. Все стыки кабелей необходимо тщательно заизолировать, чтобы они не могли контачить между собой. Соединение проводов в распределительной коробке Проверка правильности подключения. Окончательно подсоединив все провода, перед финальной сборкой можно проверить работу всей схемы. Для этого включают питание на распределительном щитке, тестируют переключатель и снова отключают ток в сети. Сборка распределительной коробки и выключателя. Если всё работает в штатном режиме, провода в распределительной коробке аккуратно укладываются внутрь и закрываются крышкой. Выключатель устанавливается в подрозетник. Для этого винты распорных ножек закручиваются по часовой стрелке. Отжимать их нужно равномерно с каждой стороны, чтобы цоколь в итоге оказался прочно закреплённым по центру отверстия. Но перетягивать тоже не следует, если затянуть слишком сильно, ножки могут проколоть пластмассовый корпус подрозетника и выключатель будет в нём «болтаться». После этого навинчивается защитный корпус и в пазы вставляются клавиши. Сборка завершена. Выключатель в сборе Включение общего питания. Кроме первого и последнего пунктов, порядок работы может меняться, это не имеет принципиального значения. Можно, например, вначале соединить провода в установочной коробке, а затем монтировать непосредственно выключатель. Важно другое. Согласно правилам установки электроприборов (ПУЭ), подключить устройство необходимо так, чтобы происходило размыкание именно фазового проводника тока. Если поменять местами «фазу» и «ноль» всё будет работать, но на лампе постоянно будет напряжение. А это чревато ударами тока в случае неосторожного прикосновения к оголённым контактам при замене лампочки. Кроме того, правилами регламентируется положение клавиш. Включаться свет должен нажатием кнопки вверх, а выключаться — нажатием вниз. Схема подключения трёхклавишного выключателя принципиально не отличается от схемы подключения одно или двух клавишных. Разница лишь в количестве управляемых точек освещения. Пример пошаговой установки выключателя Видео: монтаж трёхклавишного выключателя https://www. Видео: подключение трёхклавишного выключателя с розеткой https://www. Возможные ошибки и пути их решения Самой распространённой ошибкой при подключении выключателя является путаница с проводами. Чтобы избежать её и прибор работал в штатном режиме, рекомендуется подключать лампы последовательно, соблюдая поочерёдное подключение проводников. Облегчить задачу может цветовая маркировка. При этом вводный, общий контакт, приходящий из распределительной коробки, закрепляют первым. Пример цветовой маркировки проводников Зажимать контакты нужно достаточно плотно, чтобы во время монтажных работ они не выпадали из клемм. Иногда бывает, что выключатель подключили и проверили, но после установки в подрозетник, он перестал работать. Тогда нужно снова извлечь его и дополнительно подтянуть клеммы. Тут, кстати, можно заметить, что применять для подключения всего освещения необходимо использовать только установочный тип проводов, обозначенный буквой «У» на маркировке. Он отличается тем, что внутренняя металлическая часть представляет собой цельный медный стержень. Соединительный кабель, состоящий из сплетённых нитеподобных проводников в одну жилу, использовать запрещено. В целом, выключатели рассчитаны на длительный срок эксплуатации — до 10 лет и более. Но при этом необходимо соблюдать правильность подключения и использовать лампы, мощность которых не превышает 100 Вт. При перегрузках большими токами, начинают подгорать и обугливаться медные контакты, что приводит в итоге к прерыванию электроснабжения. Профилактической мерой для устранения такой неполадки может быть зачистка контактов и дополнительная затяжка клеммных зажимов. Использование энергосберегающих и светодиодных ламп значительно продлевает срок службы выключателя. Светодиодная лампа потребляет малый ток Небольшой нюанс. Если в осветительных приборах установлены светодиодные лампочки, потребляющие малые токи, не рекомендуется использовать выключатель с подсветкой — встроенный на корпусе светодиод работать не будет. При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать меры пожарной и личной безопасности. Установка выключателя сопряжена с подключением тока высокого напряжения. Чтобы не стать жертвой несчастного случая нужно придерживаться рекомендаций и правил безопасного монтажа. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Как правильно подключить кнопочный выключатель – Справочник электрика Для монтажа или замены выключателя-кнопки существует строгая последовательность действий, поэтому справиться с задачей сможет и владелец жилплощади самостоятельно. Достаточно обладать базовыми знаниями в электрике, минимальным набором инструментов, соблюдать технологию и технику безопасности. Порядок действий при установке/замене кнопочного выключателя Если возникла необходимость заменить старый или установить новый коммутатор, позаботьтесь о наличии отвертки с индикатором, ножа для снятия изоленты с проводов, кусачек, пассатиж, цветной изоленты. Схема подключения кнопки-выключателя будет одинаковой независимо от того, меняете вы изделие или монтируете его в новом месте. Разница будет только в подготовительных работах: в первом случае придется демонтировать неисправный аппарат, а во втором – проложить проводку к назначенному месту. Как подключить выключатель-кнопку в случае замены изделия: Демонтируют наружные элементы старого выключателя (клавиши и корпус). Определяют фазный и нулевой провод при помощи отвертки-индикатора (важно обозначить, где фаза, чтобы не перепутать контакты при соединении – это опасно). Отключают подачу электричества на щитке. Проверяют, отсутствует ли напряжение в проводах, индикаторной отверткой. Извлекают главный узел (внутренние элементы) старого коммутатора после выкручивания держателей. Изолируют оголенные провода (лучше использовать изоленту разных цветов для фазы и ноля). Извлекают механизм, расправляют провода – подготавливают место для нового устройства. Разбирают новый аппарат, сначала понадобится подключить главный узел к проводке. Зачищают концы проводов и вставляют их в клеммы под винты. В современных устройствах обычно маркируют, в какое отверстие вставлять фазу, а в какой – ноль. Смотрят, чтобы внутрь не попала изолента, после чего крепко фиксируют соединения (провода не должны свободно двигаться). Вставляют главный узел в монтажную коробку в стене. Сначала включают питание, чтобы убедиться в правильном подключении коммутатора, а затем устанавливают внешнюю коробку и кнопку. С новой проводкой все проще – фазный, нулевой и заземляющий провода делают разных цветов, поэтому перепутать их будет сложно. Важные правила при установке/замене коммутатора В подключении выключателя нет ничего сложного, замена занимает около получаса. Тем не менее, электромонтажные работы опасны, можно получить удар током или спровоцировать возгорание, если не знать элементарных правил безопасности. Любые действия с электрикой выполняйте, убедившись в отсутствии питания, не трогайте оголенные провода, не проверив отсутствие на них напряжения индикатором. Даже при отключенном электричестве может ударить током, если дотронуться до поврежденного голого проводника. Избегайте влажности, металлических поверхностей, по возможности работайте с напарником. Инструмент для работ с электрикой должен иметь рукоятки из изолирующих материалов, ни в коем случае не используйте канцелярский скотч для обмотки контактов. Лучше иметь под ногами резиновую или деревянную поверхность. Если же не разбираетесь в электричестве, не знаете схему кнопки-выключателя – поручите работу специалисту! Не рискуйте жизнью своей и окружающих, имуществом. Заключение Несмотря на то, что установка, замена выключателя выполняется быстро и просто, всегда нужно помнить о безопасности. Соблюдайте правильный порядок действий при демонтажно-монтажных работах, пользуйтесь надежным инструментом, не забывайте о технике безопасности. Если сомневаетесь в своих способностях, попросите помощи у более опытного человека или наймите профессионала. Подключение выключателя света с одной клавишей Выключатели появились в тот же момент, когда человек придумал освещать помещения, в которых он находится. Несмотря на огромное разнообразие их видов, дизайна, размеров и «наворотов», они выполняют две главные задачи – включают и выключают свет. Основана эта работа на простом принципе, который будет рассмотрен в данной статье. На нем основана и инструкция по установке своими руками освещения – от выключателя до лампочки. Выключатель может управлять любым видом освещения и любым его количеством, главное – разобраться с принципом его работы и учесть все технические нюансы, чтобы правильно выполнить монтаж освещения в квартире и соединить все воедино, не прибегая к помощи электрика. Какие они бывают? Классический и самый распространенный вариант – обычный одноклавишный выключатель света. Он предназначен для управления одной группой осветительных элементов – люстрой, светильником или ночником. Устанавливается там, где актуально именно такое управление. Плюсы – простая установка одноклавишного выключателя, невысокая цена. Минусы – невозможность подсоединить несколько независимых друг от друга групп осветительных приборов на выключатель света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена далее. Стандартный одноклавишный механизм Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом. Двухкнопочный вариант Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него. Модель с тремя кнопками Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию. Регулятор подачи силы тока для разной яркости освещения Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких. Выключатель с индикатором местоположения в темноте Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее. Пример дизайнерского оформления одно- и двухкнопочного выключателя Принцип работы Почему светит лампочка? Потому что на нее подается электричество. Не светит она потому, что электричество не подается. Именно этим и занимается выключатель – он механически разрывает цепь с лампочкой, по которой к ней движется ток из общей сети. Чтобы понять, как он делает это, нужно заглянуть внутрь. Разобранный двухклавишный выключатель Видим, что белые кнопки, на которые мы нажимаем при повседневном пользовании, являются лишь декоративными элементами. Они на специальные клипсы крепятся в корпусе и приводят в движение керамические ходунки, которые и управляют электрической цепью. Работа такого механизма и то, как подключить одноклавишный выключатель, будут наглядно показаны далее в статье. В выключенном состоянии он разрывает фазу, как следствие – лампочки не светят. Земля и ноль у светильников, грубо говоря, общие, идут они, минуя выключатель. Фазу придется запитать к каждой кнопке отдельно для разграничения цепей. Как самостоятельно подключить? Все виды подключаются абсолютно одинаково, отличаются лишь количеством проводов, которое напрямую зависит от клавиш в выключателе. Как правильно подключить выключатель света? Простая инструкция будет представлена с тем расчетом, что под выключатель уже проложен силовой кабель, и он торчит из стенки в том месте, где будем его ставить. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством – обесточьте всю систему с помощью общего рубильника, тщательно изолируйте все соединения, надежно затягивайте контакты. Начнем с того, как сделать подключение одноклавишного выключателя. Как подключить выключатель света? Его подключить проще всего. Для этого необходимо всего три провода – земля, ноль, фаза. Подключение светильника будет выполняться через распределительную коробку, сквозь которую напрямую проводится земля и рабочий ноль, подключаясь к лампочкам. Рабочая фаза – провод, который дает электрическую нагрузку, сперва заводится в распределительную коробку, после чего подключается к выключателю. Из него провод возвращается в коробку и напрямую подключается к лампочке. Таким образом, в выключенном состоянии к светильнику будут подключены только ноль и земля, а фаза на лампочке будет разорвана на контактах выключателя. Контакт соединяется при включении, по фазе подается нагрузка, лампочка загорается. Ниже представлена схема подключения одноклавишного выключателя. Схема подключения одноклавишного выключателя В подключении двухкнопочного выключателя есть некоторые различия. Как подключить лампочку через выключатель в таком случае? Здесь в коробку заводится провод земли и фазы, каждый из них делится надвое для подключения к светильникам. В переключатель через коробку также заводится провод рабочей фазы, где он подсоединяется к каждому механизму разрыва цепи отдельно. От них два провода ведутся к коробке, из которой подключаются к лампочкам. Схема подключения выключателя света аналогична, только кнопки две. Схема подключения двухклавишного варианта Тут следует обратить внимание на сам включатель. С обратной стороны у него будут три контакта. Там, где он один – фаза подключается из сети. Там, где их два – выводятся две фазы уже на светильники. Если следовать этой маленькой подсказке, электропроводка будет установлена правильно, вы никогда не перепутаете стороны подключения и соединения. Для трехклавишного выключателя история та же. Из коробки земля и ноль утраиваются на каждую группу лампочек, а из выключателя выходит три фазы, которые подключаются соответственно. Схема подключения лампочки без заземления Здесь приведена схема подключения лампочки без заземления. Некоторые сети не предусмотрены для подключения земли, поэтому можно вполне обойтись без нее, просто не проводя ее параллельно с нолем. Установка конструкции Чуть выше мы уже говорили, что в стенке должны быть просверлены специальные отверстия – подрозетники, куда будет устанавливаться металлический каркас с уже запитанной сетью на специальные фиксаторы. Установка каркаса с контактами в стенку По бокам у этого каркаса будут находиться прямоугольные зубчики, которыми он будет держаться в стенке. Крепление должно быть прочным, не шататься в гнезде и не выпадать. После установки каркаса поверх него ставится декоративная поверхность, с которой мы контактируем ежедневно после подключения выключателя света с одной клавишей. Установка декоративной поверхности Заключение Выключатель – незаменимый элемент любой схемы освещения, без него она просто не будет функционировать. Современное разнообразие механизмов позволяет подключить светильники к нему в огромном количестве вариаций, а красивый дизайн сделает выключатель максимально незаметным и гармонично вписывающимся в общий интерьер помещения. Подключение лампочки к выключателю можно выполнить своими руками. Обязательно используйте безопасный способ работы с электричеством, проверяйте исправность проводов и качество соединения контактов перед тем, как подключаться к сети. Как подключить выключатель света с двумя клавишами + Фото Из данной статьи вы узнаете, как правильно установить выключатель света. Выключатели используются для управления электрическими источниками освещения в жилых и коммерческих помещениях. В большинстве случаев выключатели монтируются на стене. Расположение, высота, на которой они устанавливаются, форма выключателей варьируются от страны к стране. Выключатели бывают различных видов: одно- или многоклавишные, для монтажа внутри помещения или под открытым небом и т.д. Установка и подключение выключателя – несложная задача, при условии, что вы понимаете основные принципы электрических сетей и соблюдаете технику безопасности при проведении электромонтажных работ. В этой статье мы шаг за шагом покажем вам, как установить выключатель. Для этого вам понадобятся: Инструменты: индикатор напряжения; плоскогубцы; отвертка; нож; уровень; защитные перчатки и очки. Советы: перед началом работ отключите электропитание в вашей квартире; прежде чем прикасаться к проводам, используйте индикатор напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что электропитание отключено; если вы испытываете сомнения, если вы не хотите рисковать, лучше нанять профессионального электрика. Подготовительные работы Первое, что вы должны сделать – отключить питание. Некоторые люди считают, что достаточно отключить только цепь, на которой предстоит устанавливать выключатель, но мы настоятельно рекомендуем вам полностью обесточить вашу квартиру. Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно безопасно прикасаться к ним. Лучше проверить несколько раз, прежде чем начинать работу. Отключение электричества. Следующий шаг проекта – очистка подрозетника (установочной коробки) от краски, мелких обломков гипсокартона, пыли и грязи. Эта операция очень важна, особенно если речь идет о только что отремонтированной комнате или квартире в новостройке. Но даже если вы заменяете старый выключатель, лучше заранее оценить состояние подрозетника, чтобы убедиться, что новый выключатель может быть установлен и выровнен должным образом. Подготовка подрозетника к установке выключателя. После того как вы купили новый выключатель, вы должны разобрать его с помощью отвертки или же просто руками в зависимости от его типа и производителя. Без этой операции не обойтись, поскольку вы будете подключать электрические провода к внутренней части выключателя. Необходимо снять кнопки выключателя и рамку. Разобранный выключатель. Теперь вам предстоит подключить проводку. Используя плоскогубцы, обрежьте лишнюю длину проводов – они должны выступать из стены примерно на 15 см. Этой длины должно быть достаточно, чтобы без особых затруднений подключить выключатель. Не следует оставлять провода слишком длинными, в противном случае их будет сложно разместить внутри подрозетника. Обрезка проводов. Сократив провода до нужной длины, вы можете приступать к следующему этапу. С помощью плоскогубцев очистите около 2 см каждого провода от изоляции. Зачищать большую длину опасно, так как оголенные провода при эксплуатации могут случайно соприкоснуться, вызвав короткое замыкание. С помощью плоскогубцев придайте концу каждого провода Г-форму (или C-форму для некоторых выключателей с боковыми винтами). Совет: самый простой и эффективный способ зачистить провод – использовать специальные клещи для удаления изоляции. Удаление изоляции с проводов. Подключение проводов к выключателю света Вы, вероятно, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод – это фаза, желто-зеленый – заземление. (Стандарты цветовой маркировки изоляции проводников отличается от страны к стране.) Каждый из этих проводов должен быть подсоединен к определенному разъему. Как правильно подключить выключатель? Существуют небольшие различия в подключении одно- и двухклавишного выключателей. Главное запомнить: размыкаться должна фаза, провод фазы крепится к разъему с маркировкой L (как правило, в нижней части выключателя). Подключение проводов к выключателю. После того как вы поместите конец каждого провода в свой разъем, закрепите их винтами, используя для этой цели отвертку. Убедитесь, что провода надежно закреплены, иначе выключатель не будет работать должным образом.  Подключение проводов к выключателю. Еще раз убедитесь в правильности подключения проводов и надежности их крепления. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть, как подключить двухклавишный выключатель света.    Как подключить выключатель с двумя клавишами. После завершения подключения проводов вы должны согнуть их, чтобы «спрятать» в коробке. Убедитесь, что там осталось достаточно места для размещения выключателя. Если нет никаких проблем, вы можете закрепить выключатель в коробке с помощью винтов. Не торопитесь туго затягивать винты, сначала следует проверить, насколько хорошо выключатель выровнен. Размещение выключателя в коробке. Для выравнивания выключателя используйте уровень, лазерный или спиртовый. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть технику проведения этой операции. Если вы заметили отклонение по горизонтали, ослабьте винты и откорректируйте положение выключателя.   Выравнивание выключателя. Не забудьте в финале надежно зафиксировать выключатель винтами. Только не переусердствуйте, иначе вы рискуете сорвать резьбу винтов или повредить выключатель. Крепление выключателя. Следующий шаг – крепление на место рамки и кнопок выключателя. Для этого вам не понадобятся инструменты, достаточно пальцев рук. Небольшое нажатие, и снятые в самом начале элементы вновь оказываются на своих местах. Эта операция, пожалуй, самая легкая. Кроме того, она предвещает скорое завершение работы. Установка кнопок выключателя. Осталось включить питание на электрическом щитке. Включите свет с помощью нового, только что установленного выключателя, чтобы убедиться, что ваша работа была не напрасна, и все функционирует так, как нужно. Свет зажегся? Значит, теперь вы знаете, как подключить выключатель света. Установленный выключатель. Источник перевода: www.howtospecialist.com Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Подключение выключателя света: 3 по 1 схеме Вспоминаю далекие школьные годы: на уроке труда весь наш восьмой класс привлекли к практическим работам по установке розеток и выключателей в строящейся пятиэтажке, которую сейчас называют хрущевкой. Преподаватель завел всех в одну комнату, показал встроенные подрозетники, торчащие из них два провода и объяснил, в чем состоит схема подключения выключателя света с одной клавишей (других тогда не было) и розетки. С тех пор прошло более полувека, но те простые знания и навыки до сих пор остаются актуальными, хотя конструкция этих электрических аппаратов претерпела довольно сильные изменения. Содержание статьи Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа С того давнего практического занятия мне запомнились два главных наставления своего учителя: Электрическая проводка должна служить человеку, а не создавать ему опасные проблемы. Поэтому всю предстоящую работу следует рассматривать с точки зрения исключения любых рисков. Безопасность электрической схемы обеспечивается надежным монтажом. На эти два вопроса я и буду обращать ваше внимание дальше. Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения Одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением одной рабочей зоны вне зависимости от количества подключенных светильников. Современный принцип электрического управления светом через выключатель бытовой сети показан на схеме. Он же действует и в старых зданиях с советской проводкой, выполненных по системе заземления TN-C. Единственное различие для них: отсутствие защитного нулевого проводника PE. Если вы живете в таком доме, то у вас просто не будет провода, показанного пунктирным желто-зеленым цветом. Из квартирного щитка от защитного автомата через распределительную коробку, а в отдельных случаях и напрямую, к патронам лампочек поступают потенциалы фазы L и рабочего нуля N. Управление светом лампочек происходит за счет коммутаций силового контакта выключателя, врезанного в фазный провод. Работоспособность схемы сохраняется, когда выключатель будет врезан в нулевой проводник и даже если при подключении перепутаны рабочий ноль N и защитный РЕ потенциалы. Однако риски поражения человека электротоком в этих случаях резко возрастают. Что важно учитывать при подключении выключателя для обеспечения безопасности освещения: монтаж отключающего контакта в разрыв фазного проводника исключает попадание человека под действие тока при замене перегоревшей лампочки, а установка его в нулевой провод значительно повышает риск поражения; перепутывание проводов PE и N с одной стороны вызовет ложное срабатывание защитных модулей, настроенных на уставки токов утечек (УЗО и Дифзащиты), а с другой — сделает непреднамеренное зануление корпусов всех приборов, что в отдельных случаях довольно опасно; у патрона лампочки фаза должна подводиться на самый дальний, углубленный контакт, ошибочно дотронуться к которому человеку наиболее затруднительно. 2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки Старые советские выключатели для закрытого монтажа проводов, как и розетки, устанавливались внутри металлического подрозетника за счет крепления корпуса в нем раздвижными лапками. Распорные винты упорных лапок необходимо было завинчивать с силой. Тогда остроконечные упоры врезались в стенку и держались в ней прочно. Если же затяжка была выполнена слабо, то корпус электрической точки мог болтаться или даже выпадать за счет скольжения одного металла о другой. Поэтому такие лапки иногда даже приходилось немного выгибать пассатижами для увеличения их хода и более сильного вжатия в жестяной корпус с его последующей деформацией. Крепление советских выключателей для открытой проводки Старая методика крепления для наружного монтажа корпуса предусматривала использование двух шурупов. Недавно я вскрыл один такой корпус в сельском доме и обнаружил, что даже одиночный шуруп успешно справляется с этой функцией уже несколько десятилетий. Современные способы крепления Сейчас корпус практически любой электрической точки для установки в скрытой проводке имеет две технические возможности монтажа внутри подрозетника: саморезами через проушины; распорными лапками. Поскольку современные подрозетники выполнены из негорючего прочного пластика, то металлические распорные лапки лучше удерживаются в этом материале, что исключает вываливание розетки. Чем отличаются конструкции современных механических выключателей и как их правильно монтировать Если отбросить вопросы дизайна и экономии материалов, то сейчас одноклавишный выключатель выделяется улучшенными электрическими характеристиками, заявленными производителем, и чуть меньшими габаритами. Если раньше силовой контакт создавался на 6 ампер нагрузки, то на большинстве сегодняшних корпусов уже проставляется цифра 10А. Кроме того, во многие модели встроена подсветка, облегчающая пользование светильниками в темное время суток. Как работает подсветка и в каких случаях она не уместна Схема подключения подсветки довольно проста. Она выполнена обычно светодиодом или неоновой лампочкой с токоограничивающим резистором. Вся цепочка смонтирована параллельно силовому контакту. При отключении основного светильника силовым контактом ток очень небольшой величины идет через резистор и вызывает свечение индикатора. Подача же питания на основной источник света шунтирует цепочку подсветки. Как работает подсветка выключателя Подсветка создается для удобства работы с лампами накаливания. Энергосберегающие люминесцентные и светодиодные светильники в большинстве случаев не приспособлены для такого режима. Конструкция обычного драйвера питания светодиодных и энергосберегающих ламп реагирует на ток подсветки и вызывает неприятные для глаза моргания при выключенном свете. Более подробно этот вопрос изложен в конце специальной статьи «Почему светодиодная лампа мигает». Поэтому в отдельных случаях имеет смысл избавиться от подсветки и заранее изъять ее схему из корпуса блока. Правила подключения современного одноклавишного выключателя за 5 шагов Шаг №1. Забота о собственном здоровье и личной безопасности Снимаем питание с участка схемы, на котором нам предстоит работать. Отключаем автоматы или пробки с предохранителями. Здесь же проверяем отсутствие напряжения на рабочем месте и принимаем меры против его несанкционированной подачи. Шаг №2. Вызвание состояния проводов, подведенных в подрозетник Один из них должен подавать потенциал фазы от распределительной коробки, а второй — обеспечивать электрическую связь со светильниками. Когда у мастера имеется опыт работы под напряжением, то допустимо проверить эти вопросы индикатором или вольтметром. Для этих целей подходит любой цифровой мультиметр. Шаг №3. Распаковка выключателя, снятие верхней крышки Для работы надо представлять устройство нашего изделия. Показываю его состав на примере модели с двумя клавишами. Обычно для любых конструкций с одной, двумя или тремя клавишами существует простое правило: надо всунуть в зазор между клавишей и корпусом тонкое лезвие отвертки или ножа и выдавить им аккуратно верхнюю крышку из обжимного крепления. На отдельных моделях корпусов имеются специальные тонкие пазы. Часть одноклавишных крышек можно вообще снять и установить пальцами без использования металлического инструмента. После отделения крышки с блока наступает очередь декоративной рамки и проставки. Шаг №4. Монтаж в стену К зажимам коммутационного блока подключают провода и одним из двух способов закрепляют его в подрозетнике. На смонтированный корпус устанавливают снятые с него детали и небольшим усилием руки вдавливают снятые крышки клавиш. Шаг №5. Проверка под нагрузкой Этот завершающий этап следует выполнять при полной уверенности, что защитные автоматы работоспособны и отключат случайно возникшее короткое замыкание. Подумайте еще раз о собственной безопасности. Личные впечатления от монтажа одноклавишного выключателя компании Bylectrica серии «Стиль: где ошибка? Внешний вид этого электрического изделия довольно привлекательный как с лицевой, так и с тыльной стороны. Подсветка оригинально вписана в крышку корпуса. Коммутационные нагрузки заявлены на 10 ампер, рабочее напряжение — 250 вольт. После извлечения корпуса из упаковочного пакета у меня сразу начались проблемы со снятием крышки. Вначале осмотрел ее со всех сторон, потом попытался отделить пальцами: безуспешно. Взял нож и сделал попытку выдавить крышку клавиши вверх: не поддается. Приложил довольно большое усилие, но безрезультатно. Превышать нагрузку не стал, чтобы не повредить пластиковые детали. После этого стал искать инструкцию, но, кроме записи, что монтаж должен выполнять обученный специалист, ничего не нашел. Стал рассматривать корпус со всех сторон и заметил две пары пластиковых защелок. Вывел их из зацепления и разобрал корпус. Внутри на крышке увидел все вставленные механические детали переключателя. Причем шляпки винтов клемм спрятаны, наружу торчат только концы резьбовой части. Корпус коммутационного блока вообще пустой. А должно быть все наоборот. Контактная группа, осуществляющая коммутации и разрыв цепи, выглядит внушительно. Встроенный в клавишу пластиковый рычаг кнопки делает съемную крышку неразборной. В него вставлен подпружиненный механизм, управляющий переключением контакта. На фото я его извлек. Если бы я при разборке корпуса ножом увеличил усилие вытягивания клавиши, то этот узел был бы выломан. Дальше мне пришлось полагаться на собственную интуицию и навыки релейщика, дабы привести этот одноклавишный выключатель в рабочее состояние. Обозначил по своему все составные детали, входящие в конструкцию модуля. Показываю последовательность их сборки в единый корпус коммутационного блока. Вначале устанавливается неподвижный контакт. Затем наступает очередь подвижного контакта. При этом его надо заводить специальной кромкой в паз корпуса. Дальше пинцетом проверяю замыкание и размыкание контактной группы, их ход и совмещение центров. Третьим шагом идет установка блока подсветки. Ее нижняя перемычка должна плотно лечь на плоскость нижнего неподвижного контакта. Верхняя контактная пластина подсветки будет подключаться при снятии питания со светильника латунным мостиком. Дальше остается подключить провода к клеммам на корпусе и закрепить коммутационный блок в подрозетнике. Когда эта работа закончена, надеваем верхнюю крышку. Обращаем внимание, чтобы подпружиненный механизм попал на центральную часть контактной пластины. Проверяем переключением клавиши. Крышку вдавливаем в корпус до упора, чтобы захлопнулись боковые защелки. Когда они войдут в зацепление, то демонтаж выключателя без повреждения верхней крышки или коммутационного блока проблематичен. Здесь у меня вопрос к читателям. Как считаете? Я неправильно описал работу этой конструкции или она действительно сделана с ошибками? Вот такую интересную продукцию я встретил у компании Bylectrica серии «Стиль». Ее явно перестанут покупать электромонтажники после первого знакомства и попытки монтажа. Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы. После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже. Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля. Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ. Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери. Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции. По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами. Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел. Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении. Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры. Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм. В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка. Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой. Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами. Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод. Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях. Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку. Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу. Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами. Ими же выровнял длину провода в подрозетнике. Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности. Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока. Об управлении современным освещением из разных мест После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью: прилагаемого пульта брелка; и даже через интернет со смартфона. Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper. Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно написать комментарий или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить. Лучшее соотношение цены и качества соединительного переключателя — Отличные предложения по соединительному переключателю от глобальных продавцов соединительных переключателей Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для подключения коммутатора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний соединительный переключатель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть переключатель подключения на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в подключении переключателя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите этот переключатель по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Ваш Nintendo Switch не подключается к Интернету? Вот что делать Не можете подключить Nintendo Switch к Интернету? Не можете играть в игры Switch онлайн? Вот несколько исправлений, которые стоит попробовать. У вас проблемы с сетью на вашем Nintendo Switch? Если вы вообще не можете подключить свою систему к сети, постоянно видите код ошибки или возникают проблемы с отключением при попытке играть в определенную онлайн-игру, эти проблемы могут расстраивать. В этой статье мы проведем вас через несколько шагов, чтобы, надеюсь, решить ваши проблемы с Интернетом на Nintendo Switch и вернуть вас в сеть и снова начать играть в игры. 1.Перезагрузите Nintendo Switch Как и любое другое электронное устройство, перезагрузка коммутатора — важный первый шаг для устранения временных проблем.Однако нажатие кнопки питания на вашем коммутаторе только переводит его в спящий режим, поэтому есть большая вероятность, что вы не выключали и выключали свою систему в течение некоторого времени. Чтобы полностью выключить коммутатор, нажмите и удерживайте физическую кнопку Power в верхнем левом углу системы в течение нескольких секунд.В появившемся меню выберите Power Options , а затем Restart . Через несколько секунд система перезагрузится.Подождите, а затем посмотрите, подключится ли он к Интернету. 2.Перезагрузите сетевое оборудование После перезагрузки коммутатора вы должны в следующий раз выключить и снова выключить модем и маршрутизатор.Просто отключите оба устройства (если у вас нет комбинированного блока), подождите минуту, а затем снова подключите их. 3.Убедитесь, что вы не находитесь в режиме полета Когда вы переводите коммутатор в режим полета, он отключает всю беспроводную связь.Хотя это помогает сэкономить заряд батареи при использовании системы на ходу, очевидно, что это также не дает вам выйти в Интернет. Вы узнаете, что система находится в режиме полета, если увидите значок самолета в правом верхнем углу рабочего стола.Чтобы переключить его, перейдите в Настройки > Режим полета . Вы также можете удерживать кнопку Home , чтобы открыть быстрые настройки и изменить их оттуда. Обратите внимание, что Switch не позволяет вам переходить в режим полета, когда он пристыкован. 4.Проверьте настройки сети коммутатора Если вы по-прежнему не можете подключиться к Интернету вообще, стоит проверить параметры подключения к Интернету вашего коммутатора, чтобы вы могли определить, в чем проблема.Откройте меню Настройки на главном экране и перейдите на вкладку Интернет . Выберите Test Connection , чтобы выполнить быструю проверку и убедиться, что все правильно. Если вы не видите сообщение « Connection test was успешное» , обратите внимание на все коды ошибок, поскольку вам может потребоваться изучить их в Интернете позже.Вам следует пройти через Internet Settings на предыдущей странице, чтобы убедиться, что вы все настроили правильно. Выберите свою сеть и нажмите Изменить настройки , чтобы убедиться, что информация актуальна.Вы также можете стереть соединение и настроить его заново, если хотите. Например, распространенной причиной проблем с сетью является неправильный ввод пароля Wi-Fi. На этом этапе вам также следует протестировать другие устройства в вашей сети, чтобы убедиться, что они могут подключиться к сети.Если они не могут, следуйте нашему общему руководству по устранению проблем с сетью. Как подключить Nintendo Switch к WiFi Подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, мобильной точке доступа или даже к Wi-Fi в отеле очень просто, если вы подключаетесь через традиционный веб-браузер или компьютер, но подключение через игровую систему может быть проблемой в «вы знаете что». Многие отели виноваты в слабом сигнале Wi-Fi, но даже хорошие из них создают сложность из-за защиты IP-адреса и других протоколов безопасности, необходимых для работы защищенной сети Wi-Fi отеля. Все больше и больше гостей путешествуют со своими игровыми консолями, и для менеджеров на стойке регистрации эти консоли могут вызвать массу головной боли. Настроить PS4, Nintendo Switch или Xbox в новой сети Wi-Fi, особенно защищенной паролем, никогда не бывает так просто, как может показаться. Но, учитывая популярность игровых консолей среди путешественников из поколения Z и миллениалов, ваша команда должна будет освоить этот процесс, чтобы оправдать ожидания гостей. Вы, наверное, читали ветки Reddit и Gamespot по этой теме, но их может быть сложно прочитать, поэтому мы собрали всю лучшую информацию в одной четкой статье. В этом руководстве будет рассказано о подключении Nintendo Switch к Wi-Fi отеля (или, если это не удается, к альтернативному подключению к Интернету). Сообщается, что Nintendo Switch продала в США более чем в два раза больше консолей в марте 2020 года, чем в марте 2019 года, отчасти из-за популярности игры Animal Crossings. Ознакомьтесь с концом этого руководства, чтобы узнать больше об Animal Crossings, а также получить рекомендации по играм. Чтобы узнать, как настроить другие консоли, ознакомьтесь с нашими руководствами по PS4 и Xbox. Что нужно для подключения коммутатора? Если вы не знакомы с Nintendo Switch, посмотрите это видео, чтобы увидеть, как консоль Switch настраивается впервые.Убедитесь, что у вашего гостя есть все компоненты, прежде чем пытаться подключиться к Wi-Fi вашего отеля. Большинство геймеров знают, как брать эти предметы в дорогу, но не забудьте перепроверить, прежде чем начать. Вам понадобится: шагов для подключения к Wi-Fi в отеле на коммутаторе Процесс подключения Nintendo Switch к Wi-Fi немного сложен. Вот видео, которое вы можете использовать, чтобы визуализировать шаги, связанные с вашим гостем: Попробуйте выполнить следующие действия: 1.Перейдите в «Настройки» в главном меню 2. В разделе «Настройки» в левом меню выберите «Интернет» и перейдите к «Настройки Интернета». 3. Коммутатор начнет поиск сети. 4. Должна появиться сеть вашего отеля. Щелкните сеть, чтобы коммутатор начал процесс регистрации. 5. Сеть требует пароль и запросит регистрацию. Нажмите «Далее» 6. Откроется окно браузера, в котором гость сможет ввести данные для входа. 7. Wi-Fi подключится, как только гость отправит пароль. Устранение неполадок Nintendo Switch на Wi-Fi Некоторые гости Reddit и YouTube сообщают о проблемах с подключением к странице входа (шаг после нажатия кнопки «Далее для регистрации»). Один менеджер на стойке регистрации отеля заметил, что сообщение с отелем просто медленнее. Решение, которое он использовал, заключалось в том, чтобы настроить коммутатор так, чтобы он не переходил в спящий режим и не пытался подключиться: «Через некоторое время всплывает окно входа в систему.Я сам пробовал, и он работает, он пытается подключиться в течение 15-20 минут, но в конце концов появляется окно, чтобы вы могли просто использовать учетные данные своего отеля или что-то еще ». Если ваш гость все еще не может подключиться, попробуйте один из этих вариантов. Подключение через другой браузер Страница Иногда, когда коммутатор застревает при попытке загрузить страницу регистрации / входа, вы можете запросить загрузку страницы, пытаясь получить доступ к другому веб-сайту.Например, если вы попытаетесь получить доступ к Facebook, Wi-Fi отеля перенаправит вас для входа в систему. После входа в систему вы будете подключены к Интернету и сможете играть. Вот как вызвать перенаправление на страницу входа. Попросите гостя зайти в настройки пользователя, а затем в настройки социальных сетей. Вы попадете в браузер. Вполне вероятно, что система безопасности вашего отеля перенаправит гостя на страницу входа. Оттуда действуйте как обычно. Подключение через ноутбук Один пользователь Reddit успешно подключился к Wi-Fi через свой ноутбук.Вот что они сделали: Подключение к Wi-Fi на ноутбуке Создайте специальную сеть на своем ноутбуке Подключитесь к недавно созданной сети Ad Hoc на коммутаторе Наслаждайтесь своим коммутатором с полным доступом в Интернет … хотя и немного медленнее из-за множества подключений. Не выключайте и не закрывайте ноутбук Использование сторонней точки доступа Программное приложение Connectify Hotspot позволяет получить доступ к Wi-Fi через ноутбук с Windows.Это не идеальная установка, так как у гостя должен быть уже установлен ноутбук и Connectify. Но Connectify бесплатен и работает с Nintendo Switch. Ознакомьтесь с этим руководством для получения дополнительной информации об использовании Connectify с Switch. Рекомендации по играм на Nintendo Switch Хотите создать у себя библиотеку игр? Вот несколько обязательных вещей, которые гости будут очень рады поиграть, когда приедут. Для ностальгии: Super Mario Odyssey.Марио любит толпу, и эта версия игры необычная, веселая и полна сюрпризов. Для детей: Lego City Undercover. Кто не любит Лего ?! В этой версии игры игроки узнают, как Lego представляет Grand Theft Auto. Подходит как для коротких тренировок, так и для длительной игры. Для серьезных геймеров: Hollow Knight. CNET называет эту игру «хладнокровной классикой». Исследуйте руины павшей цивилизации, сражайтесь с чудовищными врагами и заблудитесь в хорошо продуманных визуальных эффектах. Для любителей приключений: Legend of Zelda: Breath of the Wild. По словам Wired, эта игра Zelda более сложна, чем предыдущие версии, и отказывается от линейной сюжетной линии, что делает ее более масштабным и интересным приключением. Для всех: Animal Crossing: New Horizons. Во время пандемии популярность этой игры резко возросла. Сюжетная линия переносит игроков на необитаемый остров, который можно превратить в совершенно новый мир с помощью рецептов, созданных своими руками, ремесел, совместной работы и этого печально известного енота. Необходимо подключить Xbox или PS4 к Wi-Fi в отеле? Ознакомьтесь с другими нашими руководствами. Как подключить контроллер Nintendo Switch к ПК Что мне определенно нравится в контроллерах Nintendo Switch, так это выбор интерфейса для беспроводного взаимодействия между контроллерами и консолью. А так … это стандартная технология Bluetooth. Вы скажете, что это скорее минус, так как дальность работы Bluetooth оставляет желать лучшего, но вы всерьез собираетесь играть в FullHD-игру на расстоянии более 5 метров от телевизора? Но преимущества такого решения гораздо весомее: вы можете легко использовать официальные контроллеры консоли на ПК, Mac и даже устройствах Android.Под официальными я подразумеваю Joy-Cons и Switch Pro Controller, последний из которых приобретается отдельно, цена зависит от боевого цвета, но оно того стоит. И все, что вам нужно для использования этих контроллеров на ПК, — это приемник Bluetooth (если у вас еще нет встроенного Bluetooth). КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОНТРОЛЛЕРЫ JOY-CON Вы можете легко подключить контроллеры Joy-Con к компьютеру на Windows или Mac прямо из меню Bluetooth.Для этого выполните следующие действия. ● Включите Bluetooth на вашем ПК / Mac. ● Отключите Joy-Con от коммутатора как обычно. ● Удерживайте кнопку «синхронизировать» на Joy-Con, расположенную между кнопками SR и SL, пока светодиоды не начнут мигать. ● Найдите Joy-Con в меню Bluetooth вашего компьютера и выберите вариант подключения к вашему устройству. Есть некоторые особенности, например, тот факт, что двойные индикаторы на Joy-Con не перестают мигать.Однако вы можете убедиться, что контроллер подключен, посмотрев настройки Bluetooth вашего компьютера. Если вы видите сообщение об ошибке ниже, переместите контроллер в другое место, чтобы другие устройства не мешали сигналу. Затем попробуйте еще раз. К сожалению, два контроллера Joy-Cons по умолчанию считаются отдельными контроллерами. Это отлично подходит для многопользовательских игр, но делает Joy-Con’ы бесполезными для игр со сложным управлением, таких как шутер от первого лица (почему вы используете контроллер, чтобы играть в шутер на компьютере?). КАК ПОДКЛЮЧИТЬ SWITCH PRO CONTROLLEP К STEAM Теперь Steam официально поддерживает Switch Pro Controller, что дает вам возможность использовать его во всех ваших играх и даже перенастроить его кнопки. ● В клиенте Steam перейдите в меню «Настройки контроллера». Отсюда вы можете проверить поддержку Switch Pro Controller и включить «использовать раскладку кнопок Nintendo», которая изменяет все подсказки кнопок ваших игр в соответствии с Pro Controller. Если оставить все как есть, кнопки A / B и X / Y будут установлены в обратном порядке, как в Xbox One. ● Затем подключите контроллер Switch Pro с помощью USB-кабеля , и вам будет предложено зарегистрировать его, а также откалибровать встроенный гироскоп для управления движением в некоторых играх. ● После того, как вы это сделали, выберите «конфигурацию контроллера», и вы можете установить функцию каждой кнопки и вставить ее в контроллер, сделать предварительно сконфигурированные конфигурации для определенных игр или выбрать собственную конфигурацию члена сообщества, нажав кнопку X.Например, вы можете прикрепить гироскопический датчик к определенной функции, которая может позволить вам быть почти таким же точным, как игроки с мышью и клавиатурой в некоторых играх. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ SWITCH PRO CONTROLER ЧЕРЕЗ BLUETOOTH Если вы не используете Steam, вы также можете подключить Pro Controller напрямую к своему компьютеру на Windows или MacOS через Bluetooth. Этот метод немного сложнее, чем подключение через USB, поэтому мы используем этот метод только в том случае, если вы планируете использовать Pro Controller с играми на другой платформе, такой как EA Origin, магазин UPlay от Ubisoft и Battle.Сеть. Как и контроллеры Joy-Con, вы используете Bluetooth для подключения Pro Controller к настольному ПК или альтернативному устройству. Шаги по сути такие же, как и при подключении Joy-Cons, поэтому проверьте указанные выше пояснения. Кнопка синхронизации для Pro Controller расположена в верхней части контроллера, непосредственно слева от разъема USB-C. Pro Controller должен быть более удобным для более широкого круга игр, чем Joy-Cons, а именно потому, что это более традиционный макет, хотя и не совместим со всеми играми.Это связано с использованием API-интерфейсов контроллера; Pro Controller, похоже, использует DirectInput, а не новый XInput API, что делает его несовместимым со многими новыми играми. Один из способов обойти это — загрузить бесплатную программу x360ce , которая переводит команды DirectInput для игр в XInput. Он был специально разработан для контроллеров Xbox 360, поэтому x360ce распознает и Switch Pro Controller. Это несовершенное решение — не каждая игра будет работать правильно, что бы вы ни делали.А пока нам остается только ждать, пока компьютерное сообщество предложит свои собственные методы. Еще одна вещь, о которой следует помнить, если вы подключаете контроллер по беспроводной сети: вы не можете заряжать Pro Controller, пока он подключен через Bluetooth. Если вы планируете подключить его для игр без Steam, заряжайте Pro Controller до и после, особенно если это ваш контроллер для длительной игры. К счастью, у Pro Controller отличное время автономной работы — более 40 часов при полной зарядке! Это наверное второй огромный плюс для меня! 4.2.4.4 / 4.2.4.5 Packet Tracer — Подключение проводной и беспроводной локальной сети Инструкции Ответы Packet Tracer — Подключение проводной и беспроводной локальной сети Таблица адресации Цели Часть 1. Подключение к облаку Часть 2: Подключите Router0 Часть 3: Подключите оставшиеся устройства Часть 4: Проверка соединений Часть 5. Изучение физической топологии Фон При работе в Packet Tracer (лабораторная среда или корпоративная среда) вы должны знать, как выбрать подходящий кабель и как правильно подключать устройства.В этом упражнении будут изучены конфигурации устройств в Packet Tracer, выбран соответствующий кабель в зависимости от конфигурации и подключены устройства. Это упражнение также позволит изучить физический вид сети в Packet Tracer. Часть 1. Подключение к облаку Шаг 1. Подключите облако к Router0. а. В левом нижнем углу щелкните значок оранжевой молнии, чтобы открыть доступные подключения. г. Выберите правильный кабель для подключения Router0 Fa0 / 0 к Cloud Eth6.Облако — это тип коммутатора, поэтому используйте прямое медное соединение. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы ссылки на кабеле станут зелеными. Шаг 2: Подключите облако к кабельному модему. Выберите правильный кабель для подключения Cloud Coax7 к Modem Port0. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Часть 2: Подключение маршрутизатора 0 Шаг 1. Подключите Router0 к Router1. Выберите правильный кабель для подключения Router0 Ser0 / 0/0 к Router1 Ser0 / 0.Используйте один из доступных последовательных кабелей. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Шаг 2: Подключите Router0 к netacad.pka. Выберите правильный кабель для подключения Router0 Fa0 / 1 к netacad.pka Fa0. Маршрутизаторы и компьютеры традиционно используют одни и те же провода для передачи (1 и 2) и приема (3 и 6). Правильный выбор кабеля состоит из этих перекрещенных проводов. Хотя многие сетевые адаптеры теперь могут автоматически определять, какая пара используется для передачи и приема, Router0 и netacad.pka не имеют сетевых адаптеров с автоматическим распознаванием. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Шаг 3: Подключите Router0 к терминалу настройки. Выберите правильный кабель для подключения консоли Router0 к терминалу настройки RS232. Этот кабель не обеспечивает сетевого доступа к терминалу настройки, но позволяет настраивать Router0 через его терминал. Если вы подключили правильный кабель, индикатор связи на кабеле станет черным. Часть 3: Подключите оставшиеся устройства Шаг 1. Подключите Router1 к коммутатору. Выберите правильный кабель для подключения Router1 Fa1 / 0 к коммутатору Fa0 / 1. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Подождите несколько секунд, пока цвет индикатора изменится с желтого на зеленый. Шаг 2. Подключите кабельный модем к беспроводному маршрутизатору. Выберите правильный кабель для подключения порта модема 1 к Интернет-порту беспроводного маршрутизатора. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Шаг 3. Подключите беспроводной маршрутизатор к семейному ПК. Выберите правильный кабель для подключения беспроводного маршрутизатора Ethernet 1 к семейному ПК. Если вы подключили правильный кабель, индикаторы связи на кабеле станут зелеными. Часть 4: Проверка соединений Шаг 1. Проверьте подключение семейного ПК к netacad.pka. а. Откройте командную строку Семейного ПК и выполните ping netacad.pka. г. Откройте веб-браузер и веб-адрес http: // netacad.пка. Шаг 2. Проверьте связь с коммутатором с домашнего ПК. Откройте командную строку домашнего ПК и пропингуйте IP-адрес коммутатора, чтобы проверить соединение. Шаг 3: Откройте Router0 из терминала настройки. а. Откройте Терминал конфигурации Терминала и примите настройки по умолчанию. г. Нажмите Enter, чтобы просмотреть командную строку Router0. г. Введите команду show ip interfacerief, чтобы просмотреть статусы интерфейса. Часть 5: Изучение физической топологии Шаг 1. Изучите облако. а. Щелкните вкладку «Физическое рабочее пространство» или нажмите Shift + P и Shift + L для переключения между логическим и физическим рабочим пространством. г. Щелкните значок своего города. г. Щелкните значок облака. Сколько проводов подключено к коммутатору в синей стойке? г. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в родной город. Шаг 2: Изучите основную сеть. а. Щелкните значок основной сети. Наведите указатель мыши на различные кабели. Что находится на столе справа от синей стойки? г.Нажмите «Назад», чтобы вернуться в родной город. Шаг 3: Изучите вторичную сеть. а. Щелкните значок дополнительной сети. Наведите указатель мыши на различные кабели. Почему к каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля? г. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в родной город. Шаг 4: Проверьте домашнюю сеть. а. Почему домашнюю сеть покрывает овальная сетка? г. Щелкните значок домашней сети. Почему нет стойки для оборудования? г.Щелкните вкладку Логическая рабочая область, чтобы вернуться к логической топологии. Предлагаемая рубрика подсчета очков Загрузите файл Pka и файл PDF ниже: [Шкафчик] Шкафчик [id = 8545] не существует или шкафчики по умолчанию были удалены. Лучший способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet В эпоху больших данных коммутатор Gigabit Ethernet с высокой пропускной способностью постепенно проник от крупных предприятий, малого и среднего бизнеса до небольших офисов и домов.Недавно появившаяся технология, такая как WIFI, также способствует распространению беспроводных точек доступа и других приложений. Следовательно, топология Ethernet требует комплексной интеграции различных устройств, таких как межсетевой экран, серверы, маршрутизаторы и несколько коммутаторов Ethernet. Как подключить несколько управляемых коммутаторов вместе? Могу ли я просто подключить сетевой коммутатор по одному? Имеет ли смысл переключение в гирляндную цепь? Или мне следует объединить коммутатор в стек со стековым коммутатором, чтобы настроить стек коммутаторов? Как лучше всего соединить несколько коммутаторов данных? Решение 1. Каскадный коммутатор для подключения нескольких коммутаторов Ethernet Каскад коммутаторов — это традиционный способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet, который предлагает различные методы и топологию сети в соответствии с различными требованиями.Среди них топология гирляндной цепи и топология звезды — два распространенных способа. · Топология гирляндного подключения — один за другим коммутатор гирляндного подключения Гирляндная цепь — это форма компоновки для соединения нескольких коммутаторов Ethernet последовательно или в кольцо. Простая линейная топология отображается как A-B-C, в которой вы просто последовательно подключаете каждый сетевой коммутатор сверху вниз. Не более чем для 3 коммутаторов Ethernet подходит линейная топология последовательного подключения, поскольку петли отсутствуют. Однако у него есть недостатки, связанные с отказом коммутатора из-за отсутствия избыточности.Как только один сетевой коммутатор выходит из строя, остальные также будут втянуты. Простая кольцевая топология — A-B-C-A, которая может обеспечить избыточность при отказе канала. Однако одновременно образуется петля, когда вы, наконец, последовательно переключаете C обратно в A. Таким образом, даже при последовательном подключении 3 коммутаторов Ethernet неизбежная петля может быть фатальным недостатком. Проще говоря, коммутатор с гирляндным подключением устойчив к ошибкам и легко вызывает ненужные проблемы с низкой производительностью. Помимо петли, в цепочке создается узкое место, и скорость будет снижаться при прохождении трафика через второй коммутатор Ethernet (поскольку канал активно используется).Таким образом, переключатель последовательного подключения не рекомендуется, если схема является дополнительной. Для простого домашнего использования или сетей с низким потреблением могут иметь смысл переключатели с последовательным подключением. Но убедитесь, что ваш сетевой коммутатор поддерживает протокол STP, чтобы справиться с проблемой петли. Рисунок 1: Иллюстрация топологии гирляндной цепи и топологии «звезда» для соединения нескольких коммутаторов Ethernet. · Звездообразная топология — коммутаторы доступа к ядру По сравнению с топологией гирляндной цепи оптимальным решением является физическая звездообразная топология с развертыванием мощного базового коммутатора для подключения нескольких коммутаторов доступа с помощью восходящих каналов.Например, подключение каждого гигабитного коммутатора через восходящий канал 10G SFP + к центральному коммутатору 10GbE. Или подключите мощный коммутатор Gigabit Ethernet к каждому граничному коммутатору. В этом сценарии петли не возникает, и все коммутаторы доступа расположены намного ближе к центру обработки данных центрального коммутатора. Для обеспечения избыточности вы также можете удвоить или утроить восходящий канал для каждого коммутатора доступа к основному коммутатору. Рисунок 2: Развертывание мощного коммутатора Gigabit Ethernet S3800-24T4S в качестве коммутатора ядра для подключения граничных коммутаторов, образующих простую звездообразную топологию. Решение 2. Используйте стекируемый коммутатор для подключения нескольких коммутаторов Ethernet Коммутатор с гирляндным подключением может быть решением, когда количество коммутаторов Ethernet невелико и в приложениях с низким уровнем требований требуется отдельное размещение. Как насчет оптимизированного способа подключения нескольких коммутаторов? А вот и стековый коммутатор. Стекируемый коммутатор использует передовую технологию стекирования для достижения стекирования коммутаторов, не обращая внимания на проблемы производительности, связанные с неуклюжей топологией последовательного подключения, такие как петли и узкие места. Для объединения в стек коммутатор с управляемым стековым коммутатором Ethernet можно настроить стек коммутатора, который работает как унифицированная система с одним консольным портом для управления, чтобы повысить масштабируемость сети и упростить управление сетью. Плотность портов и производительность стека коммутаторов не уступают дорогому коммутатору для монтажа в стойку. Скажем, стекируемый 24-портовый гигабитный управляемый коммутатор с 4 восходящими каналами SFP + 10 Гбит / с: медный коммутатор S3800-24T4S 1000Base-T и коммутатор S3800-24F4S SFP. Оба коммутатора Ethernet поддерживают до 4 коммутаторов на 24 порта, объединенных в стек, обеспечивая плотность 96 портов 1GbE и коммутируемую общую пропускную способность до 512 Гбит / с.Этот управляемый коммутатор с 24 гигабитными портами, также с одним или двумя источниками питания, обеспечивает резервирование при аварийном отключении электроэнергии. Чтобы объединить 24-портовые коммутаторы S3800-24T4S в стек с портами 10G SFP +, вы должны подключить их через модули SFP + с оптоволоконным соединительным кабелем или напрямую через DAC или AOC. Рисунок 3. Развертывание стекируемого 24-портового гигабитного коммутатора S3800-24T4S в стековом коммутаторе. Как лучше всего подключить несколько коммутаторов Ethernet? Каскадирование сетевого коммутатора с использованием топологии гирляндного соединения или звездообразной топологии — это простой способ подключения нескольких сетевых коммутаторов.Не рекомендуется использовать шлейфовое соединение из-за вышеупомянутых проблем с производительностью, таких как петля и узкое место. Однако это имеет смысл при отсутствии мощного переключателя ядра. В противном случае подключение коммутатора Gigabit Ethernet с восходящим каналом 10G к коммутатору 10GbE ядра — лучшее решение. Использование стекового коммутатора для стекового коммутатора позволяет исключить петли и другие проблемы со связью. Однако это возможно только для одной и той же модели стекируемого коммутатора или стекируемого коммутатора от одного и того же поставщика. Кроме того, все коммутаторы Ethernet должны быть собраны вместе, поэтому не поддерживается раздельное размещение. В таблице ниже сравниваются плюсы и минусы подключения нескольких сетевых коммутаторов с помощью гирляндного коммутатора и коммутатора стекирования. Вы можете обратиться к своему собственному запросу, чтобы выбрать лучший способ. Товар Коммутатор гирляндного подключения Коммутатор стека Размещение Отдельно Централизованное Расстояние связи длинный / короткий Короткий Типы переключателей Различные переключатели от разных производителей Только тот же стекируемый коммутатор Порт связи Нормальный порт / порт восходящего канала Порт стекирования Эксплуатация и управление Отдельно Как один переключатель Производительность Подверженность проблем: петля, узкое место Расширенные функции Заключение Традиционный каскадный коммутатор Ethernet (топология гирляндного подключения или звездообразная топология) и усовершенствованный коммутатор стекирования — это два способа подключения нескольких сетевых коммутаторов. Ливневая система водоотведения на даче: Расчет ливневой канализации и ее проектирование: примеры и правила Фев 9, 2021 автор Разное расчет уклона по СНиП, устройство в частном доме Процедура стока воды требует комплексного подхода, так как дренаж обустраивается на фасаде дома и под землей. Чтобы все работало исправно, необходимо сделать правильный расчет ливневой канализации. Что это такое? Это комплексные мероприятия по сбору поверхностной воды. Под этим подразумевается изготовление отводов из специальных труб, желобов, сифонов, пескоуловителей, заглушек, дождеприемников и прочих элементов. Главная ее задача сводится к сбору и отводу дождевой воды, талого снега и подобных осадков от дома. Отвод может осуществляться в септик или специальную емкость. Совет! Если на участке изготавливается дренажная грунтовая канализация, то сток ливневой нельзя направлять в одно место. Как правило, прокладывается дренаж и ливневка в одной траншее параллельно, но сбор воды происходит в разных местах. Более того, ливневая система располагается выше по уровню. Нюансы при установке на участке своими руками Должна изготавливаться в согласии со всеми предписанными требованиями: Особенность ландшафта (уклон, расположение построек на территории, наличие водоемов и прочее). Геологические особенности (характер грунта, его способность к впитыванию и т. п.). Специфика строения, на которое будет выполняться установка наружной части дождевой канализации. Какой средний уровень осадков выпадает в вашей местности. Где и как проходят другие инженерные коммуникации. Какова будет общая площадь сбора и стока. СНиП Обязательное соблюдение СНиП и подобных норм по ГОСТу для ее изготовления на небольшой площади. Несоблюдение элементарных требований приведет к сбоям в ее работе. Так, основные положения изложены в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для достижения наибольшего эффекта крайне важно иметь под рукой следующую информацию, желательно документально: План существующей канализационной системы. Рабочие чертежи. В продольном разрезе изготавливается сетевой профиль. Ведомость о тех работах, которые будут проведены. Виды дождевых систем и их устройство Существует три основных вида и способа организации дренажной системы по сбору дождевой воды: Открытая. Закрытая. Смешанная. Первый вариант – самый простой и недорогой способ обустройства ливневки. Под этим подразумевается система из установленных желобов на крыше. По ним происходит сбор воды. Дальше осуществляется сток по полуоткрытым специальным канавкам. Более сложная система – закрытая. Здесь монтируются трубы и дождеприемники под землей. Вся вода собирается, очищается и отводится в отдельное место для дальнейшего ее использования в хозяйственных целях. Под комбинированной или смешанной подразумевается использование элементов открытой и закрытой ливневой канализации. Особенно эффективно в тех случаях, когда необходимо сократить расходы при благоустройстве больших площадей. Что касается схем монтажа, то существует их два вида: Точечная. Линейная. Линейная схема применяется для сбора осадков с больших площадей. Она включает в себя прокладку труб, пескоуловителей и других элементов. Все места приемников соединены в общую систему. Точечная, наоборот, включает в себя индивидуальные дождеприемники, с которых вода отводится по трубам. На эти уловители устанавливается защитная решетка, фильтры и подобная оснастка. Она располагается на отдельных участках, например по углам здания и прочее. Выбор материала для системы Сбор дождевой воды осуществляется с помощью: труб; колодцев; приемных элементов; желобов. При их выборе необходимо учитывать некоторые особенности. Важной составной системы являются приемные элементы. Воронки устанавливаются на крыше и площадках. Изготавливаются они из полимербетона, полипропилена и полиэтилена. В их конструкции имеются фильтры-корзины, в которых оседают различные включения. Чтобы исключить поступление из них неприятных запахов, некоторые разновидности приемников имеют сифоны. Их установка осуществляется под трубами при организации точечной системы. У входа в здание могут устанавливаться придверные поддоны, в комплектации которых находится вывод для отвода стоков и защитная сетка сверху. Плюс ко всему эта решетка позволяет счищать грязь с обуви. Обязательными элементами являются трубопровод, желоба и лотки. Чаще всего используют полимерные трубы и ПВХ. Одно важно требование – все стыки труб должны быть герметичными. Лотки для транспортировки осадков изготавливаются из обычного бетона или полимерных материалов. Последние намного проще и легче устанавливать. Более того, их гладкая внутренняя структура изнутри не создает никаких препятствий стоку жидкости. Как следствие, исключается вероятность засора. Главное – установить их с правильным уклоном. Для сбора атмосферных осадков обязательно устанавливаются колодцы. Они должны быть герметичными и надежными. Всеми необходимыми характеристиками обладают полимерные колодцы. Расчет и обустройство Немаловажную роль в прокладке автономной системы играет проектирование. Чтобы все правильно рассчитать, обязательно учитываются такие моменты: Скорость отвода стоков. Объем осадков в вашей местности. С какой площади планируется сбор. Также учитывается площадь кровли. Насколько стоки будут загрязнены. Особенности ландшафта и рельефа придомовой территории. Преобладающая температура в местности. Расположение УГВ. Ливневая канализация загородного дома: инструкция, схемы и устройство На чтение 11 мин. Обновлено 30 сентября, 2019 Владельцам загородного дома нередко досаждает вода, образующаяся от таяния снега  и осадков. Единственной действенной мерой защиты от такой напасти является устройство ливневой канализации загородного дома. Предлагаем так же ознакомиться с устройством ливневки в многоэтажном доме. Это тем более необходимо, если подложечные грунты представляют собой твердые, малопроницаемые для жидкости суглинки. На таких основаниях вода может держаться в течение длительного времени, препятствуя выполнению хозяйственных и огородных работ. Чтобы избавиться от этого явления, необходимо создать условия для принудительного отвода почвенных вод с территории загородного дома. Для этой цели нужно соорудить водосборные устройства. Дренажная канава Одним из простейших и доступных устройств, позволяющих отвести воду и с участка, является дренирующая канава. Лучше всего ее сделать, если участок имеет уклон в одну сторону. Она отрывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Важно по всей длине соблюсти уклон в сторону стока воды. Величина его должна быть  до 3-5 сантиметров на метр длины. Такой уклон позволяет воде стекать достаточно медленно, унося с собой частички грунта, в противном случае может произойти быстрое заиливание ливневой канализации загородного дома. См. правила прокладки канализационных трубопроводов в грунте.Ливневая канализация в частном доме своими р На дне канавы, приблизительно на треть глубины, размещается слой из диких камней или бетонного лома. Затем нужно насыпать крупный гравий, песок и укрыть все это геотекстилем. Он позволит избежать быстрого заиливание сточного канала. В идеале водосточную канаву выводят в ближайший колодец ливневого водосбора. В современных условиях в качестве водоотвода используются трубы из различных материалов – стальные или пластиковые. Для большей прочности для проводников второго варианта используются изделия с гофрированной стенкой. Такая конструкция повышает радиальную прочность изделия. Дренажные канавы ливневой канализации на участке могут быть также открытыми, что упрощает их эксплуатацию. Они бывают следующих видов: периметральные – отрываются по периметру площади, которую нужно защитить от излишков влаги; основные – это по сути основное русло реки, к которому сходятся притоки в виде дополнительных стоков. Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства Назначение ливневки состоит в быстром отводе дождевых и талых вод в период их наибольшего скопления. Самой распространенной схемой является поверхностная ливневка вокруг дома, состоящее из лотков с открытым верхом. Они могут быть литыми бетонными или составными из готовых деталей. Рассчитывая на долгий срок службы, используют чугунные лотки, изготовленные способом литья. Но наиболее популярным материалом для устройства ливневой канализации загородного дома, являются пластиковые лотки. Они достаточно легкие, прочные и легко поддаются монтажу. Лотки сверху закрываются решетками, чтобы не допустить засорения водоотводящих каналов листьями и прочим мусором. Но не всегда такой способ оправдывает себя. В ряде случаев желательно сохранить почвенный слой, заглубив дренирующие элементы на глубину порядка 40 сантиметров. Для этого роют канаву глубиной порядка полуметра и укрывают ее доверху геотекстилем. В качестве подложки на дно канавы насыпается гравий, затем укладывают трубу. Поверх нее снова засыпается гравий. И вот здесь необходимо проконтролировать один важный момент. Дело в том, что для заглубленного и глубинного дренажа используются перфорированные трубы, и в их стенках сверлятся отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть меньше фракционных размеров гравия. При этом внутренний проход стока будет всегда свободен. В классическом варианте использования, гофротруба засыпается гравием и оборачивается геотекстилем с нахлестом краев. После этого производится засыпка траншеи ранее извлеченным грунтом и восстанавливается дерновой слой. Устройство ливневой канализации в частном доме Выше мы рассмотрели способы устройства ливневой канализации на загородном участке на уровне сбора воды с поверхности в трубу. Но этого недостаточно, ее нужно удалить за пределы участка. Для этого отдельные трубы объединяются в систему, в нижней части которой устраивают сток. Схема дренажа и ливневой канализации на участке может быть организована следующим образом: Прежде всего, нужно организовать ливневку на крыше, предусмотрев для этого сливные каналы, по которым вода стекает вниз и попадает в приемник водостока. В сточные полости жидкость поступает через трапы с надежной крышкой в идее решетки. Далее она по трубам (диаметр 100 или 150 миллиметров) поступает в дождеприемный колодец. По мере накопления вода поступает в отводную трубу, которая выводится в специальную емкость с водой или просто за пределы участка. Сохранение дождевой воды в подземной емкости применяется в местностях, где водные ресурсы ограничены. Ее можно в дальнейшем использовать повторно для хозяйственных нужд, например – на полив приусадебного участка, мытье автомобиля и прочие бытовые нужды. Это касается утилизации дождевой или талой воды, отведенной от дома. Но часто требуется одновременно осушить участок, что характерно на излишне затапливаемых площадях. Система дренажа и ливневой канализации на участке представляет собой водопроводную сеть, основным свойством которой является наличие уклонов, обеспечивающих свободный сток жидкости. Обязательные элементы конструкции: Дренажные перфорированные трубы. В зависимости от общей протяженности водопровода используются изделия от 100 до 150 миллиметров, а также любые виды фитингов, облегчающих монтаж сливной системы. Смотровые колодцы – они устанавливаются в точках изменения направления водостока. Предназначены для контроля состояния труб и устранения засоров в них. Это производится с использованием шланга с наконечником подачей воды под давлением. Производится размывание преграды с восстановлением свободного протока жидкости. Такие колодцы также называют ревизионными, они комплектуются металлическими или пластиковыми крышками, выступающими над поверхностью земли. Они нужны для профилактической работы по очистке ливневой канализации загородного дома. Коллекторные колодцы – предназначаются для обслуживания системы. Их диаметр должен обеспечивать проникновение внутрь. Глубина устройства несколько больше, чем у смотровых, в нем вода отстаивается. Поэтому нужно производить периодическую очистку колодца от осадков с использованием грязевого насоса. Могут также применяться фильтрационные колодцы, предназначенные для отделения мусора, имеющегося в ливневых стоках. Они устраиваются в промежуточных точках сложноразветвленной ливневой канализации загородного дома. Особняком стоят пристенные дренажные системы, предназначенные для отвода грунтовых вод от фундамента на сильно обводненных участках. Глубина заложения такого устройства в любом случае должна быть больше глубины фундамента. При выполнении работ по устройству такого водосбора, прежде всего, выполняется утепление и гидроизоляция самого фундамента. Для этого используются различные материалы: Рубероид и битумная мастика для гидроизоляции. Пенопласт для утепления. Затем по дну траншеи производится настилка геотекстиля, края полотна заворачиваются наверх.  Затем нужно отсыпать гравий соответствующей фракции и формируются соответствующие уклоны. Поверх труб снова насыпается слой гравия, который укрывается геотекстилем с перекрытием краев. Если загородный дом устроен на участке с обильными подпочвенными водами, необходим дренаж подвальной плиты. Его устанавливают перед заливкой фундамента. При этом водосборники устанавливаются в горизонтальной плоскости и подключаются к периметральному контуру ливневки. Комбинированные дренажные системы загородного дома Логично, что строить отводы от различных ответвлений системы для каждого контура, нерационально. Поэтому отводы устраиваются общие, в один коллектор. Смотреть видео Объединение отдельных дренажных схем производится в коллекторных колодцах, при этом допускается стыковка на любой высоте коллектора в зависимости от вида контура, которые бывают: поверхностными, для схем ливневой канализации вокруг загородного дома; малозаглубленные контуры дренажной системы под поверхностью участка на глубине до полуметра; глубинные дренажи для отвода грунтовых вод на обильно обводненных участках загородного дома. Любые из перечисленных видов могут быть объединены в общую систему с общим накопителем. Не рекомендуется включать в общий водоотвод канализационную систему фекальных стоков. В этом случае повторное использование накопленной воды становится невозможным. Ливневая канализация в частном доме своими руками Прежде, чем приступить к закупке материалов для дренажной системы, следует убедиться в ее необходимости. Важно выяснить уровень подпочвенных вод в пиковый период их накопления. Это можно сделать весной, сразу после схода снега, и во время осенних дождей. Для выяснения выполняют разведочное бурение на воду на глубину до трех или четырех метров. Смотреть видео Наличие или отсутствие близких подпочвенных вод определяется содержанием воды в составе почвы из шурфов. По результатам исследования образцов принимается решение о необходимости глубинного дренажа для загородного дома. Важным показателем является уровень воды в ближайших к участку водозаборов – колодцев или скважин. Определившись с необходимостью устройства водоотводной системы, желательно выполнить геосъмку участка, чтобы определить уклоны на нем, а следовательно и направление стока. Это особенно актуально для малозаглубленных и глубинных контуров. Поверхностные лотковые системы для загородного дома можно выполнить по строительному уровню. Проектирование дренажной системы загородного дома Это самый важный этап создания водостока с участка. Он позволяет достоверно просчитать величину и состав материальных затрат на приобретение составных частей: Виды, количества и размеры труб для дренажа. Потребность в соединительных деталях – фитингах. Виды водоотводящих каналов по величине их заглубления. Количество и тип лотков для поверхностной ливневки. Емкость накопительной емкости. Размеры труб для изготовления смотровых и дренажных каналов. Рассчитать потребность в стройматериалах, включая количество и фракцию гравия, метраж полотна геотекстиля. Если выполняется простой эскизный проект водоотводящей канализации загородного дома самостоятельно, то в таком случае его необходимо показать специалисту в этой области проектирования ПГС. При необходимости – внести в него соответствующие изменения и только после этого приступать к закупке необходимых материалов. Глубина заложения подземной части системы Чем ближе к поверхности располагается дренажная труба, тем активнее она поглощает скопившуюся на поверхности влагу. Величина заглубления может составлять от 15 сантиметров. Но если труба располагается на обрабатываемом участке, то нужно принимать во внимание глубину вскопки земли, которая может составлять до 30 сантиметров. Малозаглубленные желоба, находясь на указанных глубинах, оттаивают довольно быстро и выводят воду с участка, не допуская ее значительных скоплений. Смотреть видео [sociallocker] [/sociallocker] Что касается заглубленных коллекторов для ливневой канализации загородного дома, работающих на горизонте подпочвенных вод, этот показатель зависит от глубины промерзания грунта. Находясь ниже этой зоны, дренажная система активно выводит воду в течение всего года. Уклон подземной коммуникации На этот показатель стоит обратить самое пристальное внимание. Дело в том, что при превышении нормы уклона в 3 миллиметра на метр трубопровода, меняется характер стока. Воду в ливневке сомнительно считать чистой. Предлагаем воспользоваться нашими онлайн калькулятором для расчета уклона самотечной канализации. В результате превышения скорости стока, загрязняющие компоненты не успевают полностью стекать вместе с жидкостью и частично остаются в трубе. Постепенно количество осадков нарастает, приводя к засору. Удалить его такое плотное наслоение из ливневой канализации загородного дома можно только струей воды под давлением. Наиболее опасным явлением можно считать отрицательный уклон, в результате которого сток может происходить очень замедленно, а в системе постоянно будет присутствовать вода. Основанием для установки дренажа является гравийная подсыпка. Ее формированию нужно уделить особое внимание. Качественные измерения при установке стока можно произвести лазерным или удлиненным строительным уровнем. Минимальный размер уклона для ливневки составляет 0,3-0,5 сантиметров на метр трубопровода, максимальный не более 4-5. Монтаж дождеприемника для ливневки Решающими показателями для оценки выбранного дождеприемника являются объем жидкости, который он может пропустить через себя в момент максимальных осадков. Поэтому определяющим показателем в данном случае являются данные о количестве выпадающей в конкретной местности влаги. Для этого разработаны специальные карты. Быстрое удаление воды через ливневую канализацию загородного дома не только позволяет свободной перемещение по территории участка, но и защищает фундамент от разрушающего действия влаги. Вода в дождеприемник попадает из водостока с кровли здания. Для эффективной работы струя должна быть направлена точно в середину приемной воронки. При установке этих устройств необходимо выполнить ряд требований, обеспечивающих долговременную эксплуатацию этих устройств: На месте установки отрывается яма, соответствующая размеру устройства. Глубина ее должна быть больше вертикального размера изделия приблизительно на 30-40 сантиметров. Устроить подсыпку гравием подложки, пролить слой водой и тщательно утрамбовать, предусмотрев зазор между корпусом и подсыпкой до 5-6 сантиметров для бетонирования. Расстояние между боковыми стенками углубления и корпусом должно составлять не менее 3-4 сантиметров. Подключить водозаборные трубы к дождеприемнику и установить его на место постоянного размещения. При этом необходимо выставить его по высоте таким образом, чтобы решетка находилась на уровне отмостки вокруг дома. Забетонировать корпус дождеприемника, установить внутреннюю перегородку и фильтрующий вкладыш, если таковой предусмотрен конструкцией. Ливневка в частном доме монтируется на конечном этапе ее устройства для всего участка и подключается либо к накопительному баку, либо к устройству сброса в городскую канализационную систему или за пределы участка. Приступая к такой ответственной операции, как установка ливневой канализации в загородном доме, нужно тщательно изучить все нормативы и правила и правильно подобрать материалы для монтажа. Смотреть видео При монтаже ливневой канализации СНиП применяется за номером 2.04.03-85, регламентирующий требования к устройству наружных канализационных сетей. При этом нужно соблюдать как последовательность действий, так и технические требования к материалам и работам. 6 видов + как сделать своими руками Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу. Назначение дренажой системы вокруг дома Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги. Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы. Вода застаивается в верхних слоях грунта. Грунт заболачивается, становится пучинистым. При замерзании он расширяется, оказывая неравномерное давление на фундамент. В результате осадка дома происходит неравномерно. Одновременно вода просачивается в микрополости фундамента и основания стен. При замерзании она расширяется, увеличивая размер полостей. Со временем фундамент дает трещины, что резко сокращает срок эксплуатации строения. Через трещины вода просачивается в подвальные помещения. Это вызывает рост плесени, порчу запасов и оборудования, которые размещают в подземных помещениях. Далее сырость и споры плесени поднимаются на жилые этажи, поражают стены, мебель и взывают заболевания домочадцев. В морозы влага в подполье становится причиной образования инея на плинтусах и стенах. Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай. Виды дренажа, их особенности и назначение Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа: Поверхностный Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный. Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов. Вид 1. Пристенный Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже. Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента. Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку. В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу. Вид 2. Пластовый Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда: — капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод; — участок располагается на водоносном пласте; — подземные воды выходят на поверхность под давлением; — прочие методы защиты не эффективны. Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности. Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу. Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента. Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства. Вид 3. Кольцевой Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка. Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см. Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек. Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы. Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой. Подземный (глубинный) устройство и монтаж, канализация на дорогах и отвод ливневых вод Ливневую систему водоотведения можно смонтировать на загородном участке Ливневая система водоотведения монтируется на загородном участке, вдоль дорог или в городской среде. В каждом случае нужно отталкиваться от потенциально возможной нагрузки, условий эксплуатации и ряда сопутствующих факторов. Больше всего сложностей возникает на этапе проектирования. Новичкам бывает непросто найти золотую середину между минимально необходимым объемом и запасом. Последний требуется для того, чтобы внезапный каприз природы не привел к потопу. Содержание статьи Классификация водоотводящих систем Открытая и закрытая дождевая канализация – 2 наиболее распространенных вида. Первый подойдет для умеренных, а второй – для повышенных нагрузок. Закрытый тип предусматривает прокладку сети водопроводов, которые собирают воду у каждого коллектора. После этого она поступает в специальный бак или канаву. Если речь идет о более дорогой системе, то цепочка выглядит чуть длиннее. После того как вода попала в систему, она идет в ливневый колодец, откуда перекачивается насосом в канализационную сеть. Если рядом располагается источник экологического загрязнения, то канализация закрытого типа включает несколько фильтров. Водоотводящие системы могут быть нескольких видов К сожалению, далеко не на каждом участке можно выбрать закрытый или открытый тип, поэтому внимание нужно обратить на смешанный: На территории участка монтируются лотки; Прокладывается подземная инфраструктура; Отвод стоков производится при помощи самотечности, а не работы насосного оборудования. Единственным препятствием на пути смешанной системы станут искусственные неровности. Чем больше извилин имеет рельеф, тем медленнее будет течь вода. Помимо этого, в несколько раз возрастут затраты. Правила установки линейного водоотвода Канава, куда можно сбрасывать стоки, есть не на каждом участке. В этом случае отвод сточных вод создается своими руками. Это проще и дешевле, чем постоянно прибегать к услугам сторонних организацией. Первое, что понадобится для работы – создать детальный план. В нем учитывается специфика участка и продолжительность использования канализации. Если речь идет о сезонной потребности, то в этом случае выбор делается в пользу системы открытого типа. Вода по ней постоянно циркулирует в сторону накопителя. Система закрытого типа актуальна в том случае, когда прогнозируемая нагрузка превышает отметку в 380 л/ч. Исходя из этого показателя подбирается бак-накопитель. Для бытовых нужд подойдет агрегат на 10 м3. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом: Начинается все с разметки участка – человек, который за это отвечает, должен постоянно сверяться с утвержденным планом; Роется траншея для последующей установки водоотводящих труб; Желоба укладываются на песочную подушку, высота которой составляет от 8 до 10 см; Во время укладки труб нужно постоянно следить за тем, чтобы соблюдался равный уклон – 2 см на каждый погонный метр; Если речь идет о скрытой канализации, то систему засыпают и трамбуют грунт; Монтируются решетки; Устанавливается линейный дождеприемник; Монтаж фильтрационной системы включает в себя защиту от песка, листьев и других типов загрязнителей, которые присутствуют на участке; Система водоотведения включает рытье котлована и коллектора. Завершается процедура установкой колодцев, позволяющих в режиме реального времени контролировать ее состояние. Их устройство производится с таким расчетом, чтобы справиться с возросшим объемом воды. Определиться с этим поможет следующая рекомендация. Предельный объем месячных осадков умножается на 1/3. Полученный результат – искомое число. После этого вся система соединяется. Желательно, чтобы перед глазами всегда была ранее утвержденная схема ливневки. Чем отличается ливневая канализация на дорогах Канализационная система на дорогах используется для отвода избыточного количества воды. От эффективности ее работы зависит безопасность водителей и пешеходов. На этапе проектирования нужно определить, целесообразно строить систему с линейным или точечным способом отведения. Последний вариант встречается в городе. Система носит закрытый характер, благодаря чему уменьшается объем проникающего в нее мусора. Линейное отведение уместно в сельской местности. Открытая канализация обеспечивает стабильный отток воды. Если городская канализационная сеть проверяется 1 раз каждые 3 года, то сельская или маломощная – каждые 2 месяца. Это необходимо для того, чтобы ливнестоки не засорялись и всегда были в исправном состоянии. Ливневая канализация на дорогах отличается другой конструкцией Вне зависимости от выбора водоотвод вдоль дороги состоит из следующих частей: Лотки и желоба; Канализационные трубы; Решетки; Дождеприемники; Смотровые колодцы – их количество зависит от длины системы; Уловители песка; Фильтры. С последним нужном быть особенно внимательным. Улично-дорожная сеть, в отличие от собственного участка, изобилует грязью, ветками и другим мусором. Для того чтобы водостоки на обслуживаемой территории прослужили как можно дольше, этот факт нужно принять во внимание. Обслуживание системы отвода дождевой воды Ливневая канализация прослужит не менее 20-25 лет при условии регулярного обслуживания. Как только за окном прошел ливень, пронесся ураган или случился паводок, проводится профилактический осмотр. После завершения визуального смотра необходимо удалить появившийся мусор. На втором этапе проводится контроль состояния дренажных колодцев. По мере прохождения через них стоков внутрь попадает песок, камни и другие виды загрязнений. За системой отвода дождевой воды следует тщательно следить Капитальная промывка системы проводится не реже 1 раза каждые 2 года. Если погода за окном отличается суровым нравом, то указанный срок уменьшается на 1/3. Помимо этого, правильное обслуживание канализации включает следующие этапы: В начале трубы устанавливается дренажный насос; С одной стороны к нему подключается источник воды, а с другой – входная часть ливневки; Если насоса под рукой нет, то прочистку трубы выполняют при помощи садового шланга и ручной помпы; После этого выполняется визуальный контроль прочности всех соединений. Соблюдение правил регулярного обслуживания снижает вероятность поломки. Помимо требований производителя, пользователь учитывает внешние факторы. Слишком частые дожди или ураганы – повод чаще контролировать техническое состояние системы. Аналогично нужно поступить в том случае, когда за окном отмечается заморозок. Под действием холода отдельные элементы канализации могут потерять свои первоначальные свойства. Не стоит забывать, что ливневку нужно снимать, если ее использование носит сезонный характер. Ливневая канализация — полезные советы по ее обустройству в обзоре При строительстве загородного дома необходимо учесть все инженерно-строительные нюансы. Кроме обустройства самого дома, нужно провести работы по благоустройству участка. Ливневая канализация — это одна из главных задач. Ее необходимо сделать в первую очередь. Защита от погодных явлений В России нет ни одного региона, где бы отсутствовали осадки. А обильное их выпадение может превратить участок в болотистую местность. Земля не способна впитать большой объем жидкости, а следовательно нанесет огромный вред сельскохозяйственным культурам. А так же может разрушить фундамент дома, а если есть подвальные помещения, то они могут быть затопленными водой. К этому может привести таяние снега. Чтоб не произошло подобных ситуаций необходимо установить канализацию для отвода осадков. Это верный способ защитить свой дом. Основной принцип канализации Такая система обладает специфическими характеристиками. По сравнению с водопроводом, канализация способна перерабатывать воду с мусором любого размера. В первую очередь она проводит работы по первичному очищению воды. А так же создает пути для перемещения загрязненной жидкости без каких-либо затруднений. Состав канализации Сама система содержит в себе множество элементов, помимо самого водостока, который собирает жидкость с поверхности здания. Трубы проводящие жидкость — это составная часть всего механизма. В ливневой системе выделяют три основных части: Конструкции, которые отводят дождевую жидкость. А также влагу, которая образовывается от таяния снега. Собирается с любого места перекрытий. Конструкции, которые отводят от грядок и здания воду в другую сторону. Конструкции, которые способны накапливать жидкость. А в последствии использовать ее вторично. Заметим, что система отвода может быть создана двумя разными способами: линейный; точечный. Точечная канализация При данном способе вода собираться с твердых поверхностей, которые не способны впитывать в себя никакую влагу. К примеру, с асфальтированной дороги или кровли здания. После попадания жидкости в водосток перемещаются в специальную воронку. А от туда попадают в саму систему, где отводится вода. Линейная канализация В таком методе, жидкость собирается с не впитывающих участков в желоб, который находиться вдоль этих поверхностей. После того как вода собралась, она направляется в водоотвод. Если поблизости с вашим участком находиться низменность или водоем, то сливать стоки лучше всего туда. Или установить очищающий септик, где возможна первичная очистка воды. Отметим, что повторное использование воды может существенно сэкономить семейный бюджет. Такую воду можно использовать для полива грядок или уборки. Ливневая канализация выполненная самостоятельно Конечно, это на первый взгляд сложная инженерная конструкция. Однако, сделать ее самостоятельно по силу человеку, который обладает начальными техническими знаниями. Так как в данной системе отсутствуют насосы, которые могли бы вызвать сложность. Вода идет по тубам самотеком, для ее движения не нужно дополнительных элементов. Единственное, конструкция должна быть спроектирована грамотно, а монтаж выполнен правильно. Тогда не возникнет никаких проблем с работой всей системы. И вода беспрепятственно будет уходить с участка. Выбирая материал для конструкции помните, что вода является тяжелым веществом. Трубы не должны подвергаться коррозии. А на каждом изгибе, где проходит вода нужно установить колодец. Помните про установку решеток на желобах, чтобы крупный мусор не попадал внутрь. Так как очищать систему будет весьма затруднительно. Фото ливневой канализации монтаж ливневой канализации | цена от 400 руб м.п. Прокладка труб в Черноголовке Описание: Устройство ливевой канализации и дренажной канализации на участке Площадь: 158м.п. и 268м.п. Срок: 2 рабочих дня Комплексное благоустройство территории в Наро-Фоминском районе Описание: Мощение дорожек и площадок на участке, монтаж ливневой канализации, Площадь: 1280м2 Срок: 12 рабочих дней Устройство ливневой канализации Электроугли Описание: Устройство ливневой канализации вокруг дома Площадь: 49м.п. Срок: 2 дня Монтаж ливневой канализации в Раменском Описание: Устройство ливневой канализации в Раменское Площадь: 71м.п. Срок: 3 рабочих дня Что такое ливневой дренаж? (с иллюстрациями) Ливневой дренаж — это процесс отвода лишней воды с улиц, тротуаров, крыш, зданий и других мест. Системы, используемые для отвода ливневых вод, часто называют ливневыми стоками, но их также называют ливневыми коллекторами и дренажными колодцами. Иногда люди путают системы ливневой канализации с канализационными коллекторами, но ливневые стоки часто функционируют отдельно от канализационных систем, созданных для санитарных целей. Дренаж ливневых вод — это процесс отвода лишней воды с улиц, тротуаров и крыш. Ливневые воды собираются из-за осадков, таких как дождь, снег и мокрый снег. Часть этой воды просачивается в землю, но без надлежащего дренажа избыток воды может собираться и представлять опасность как для людей, так и для имущества. Например, избыток воды может привести к наводнению, создавая небезопасные условия для людей и животных и повреждая автомобили и здания. Кроме того, бактерии могут накапливаться и расти в воде, в которой разрешено находиться в течение длительного периода времени, что представляет опасность для здоровья. Непроницаемые поверхности предотвращают попадание ливневой воды в землю. Во многих городах есть тщательно спланированные системы ливневой канализации, состоящие из входов, выходов и труб.Входные отверстия ливневых стоков часто закрываются защитными решетками, которые помогают предотвратить попадание крупных предметов, а вода может свободно проникать внутрь. Поскольку важно, чтобы в эти стоки попадало большое количество воды, решетки решеток должны располагаться на некотором расстоянии друг от друга. Эта уступка означает, что некоторые более мелкие объекты все же попадают в канализацию. После того, как вода попадает в ливневую канализацию, она обычно попадает в водосборный бассейн, который собирает мелкие предметы, прежде чем вода продолжит свой путь в канализацию.Далее в дело вступает трубопровод. Системы ливневой канализации могут иметь разные типы труб. Некоторые из них могут иметь прямоугольную форму, а другие — круглую или овальную. Материалы также могут различаться: в некоторых системах используется бетон или металл, а в других — пластик. Кроме того, в некоторых дренажных трубах есть механизмы для улавливания мусора, например ловушки для загрязняющих веществ. Системы ливневой канализации, обслуживаемые городами и поселками, обычно отводятся в одну точку, а выпускное отверстие обычно бывает довольно большим и закрывается другой решеткой.Часто эти системы стекают в озера, реки или водохранилища. В некоторых случаях они могут стекать в канал или океан. Ливневая канализация необходима, но она может оказать значительное воздействие на окружающую среду. К сожалению, токсичные вещества, такие как удобрения для газонов, окурки, моторное масло, пестициды и другие химические вещества, часто смываются в системы ливневой канализации.Эти химические вещества приводят к загрязнению воды, которая попадает в озера, ручьи, реки, океаны и другие водоемы, где оказывается вредной для здоровья рыб, растений и других водных организмов, даже убивая их. В свою очередь, люди и животные могут заболеть, поедая зараженную рыбу. Загрязнение от ливневых стоков может привести к загрязнению ручьев. Что такое ливневые стоки? (с иллюстрациями) Ливневые стоки — это специализированные дренажные системы, которые предназначены для работы с избытком воды в результате наводнения или сильных дождей. Они часто встречаются в крупных городах, особенно в районах, подверженных наводнениям. Для сбора и окончательного сброса воды из этих стоков используется ряд систем, и если в вашем районе есть такие водостоки, вам может быть интересно узнать о том, как обрабатывается вода перед ее сбросом. Ливневые стоки — это дренажная система, предназначенная для отвода лишней воды, возникающей в результате наводнений или сильных дождей. Когда идет сильный дождь, улицы, автостоянки и другие плоские участки города могут быть затоплены. Помимо того, что вода падает прямо на эти поверхности, из водостоков также выводится большое количество воды на улицу.Наводнение может представлять опасность, поэтому устанавливаются штормовые деформации. Ливневые стоки часто располагаются по обе стороны улицы, в нижней точке проезжей части, где вода может собираться естественным образом. Обычно слив закрывается большой решеткой, имеющей форму гигантской трубы. Часто муниципальные системы очистки воды оборудованы для приема и очистки ливневой воды до ее сброса по какой-либо причине. В некоторых частях мира ливневые стоки известны как ливневые стоки или системы поверхностных вод. Вода течет по трубам и встречается с другими трубами, образуя центральную трубу все большего размера. Во многих районах ливневая канализация полностью отделена от канализационной системы. Выход для трубы находится в озере, океане или другом крупном водоеме.В других случаях эти стоки соединяются с канализационной системой, и вода из сточных вод перед утилизацией обрабатывается. Когда вода из ливневой канализации попадает в водоем, она потенциально может распространить наводнение на районы ниже по течению, в случае реки.Это также представляет собой серьезный риск загрязнения, потому что разливы на улицах будут уноситься через нефильтрованную систему ливневой канализации. По этой причине людям рекомендуется держаться подальше от ливневых стоков и водостоков ради их здоровья. Над многими такими сточными водами также есть таблички с надписью «Сброс запрещен, стоки в океан запрещены», чтобы напоминать людям о необходимости защищать свои водные пути за счет ответственного удаления загрязняющих веществ. Когда ливневая канализация соединена с канализационной системой и уровень воды регулируется, обработка, предлагаемая очистными сооружениями, является выгодной.Однако, если уровень воды начинает подниматься выше возможностей системы, резервное копирование может вызвать сброс неочищенных сточных вод на улицы и в водные пути. По этой причине города, которые решили объединить ливневую канализацию и канализационные системы, должны иметь средства защиты для обеспечения безопасности водоснабжения. Что такое дренажный элемент? (с иллюстрациями) Сервитут дренажа — это приложение к имущественному акту, в котором говорится, что доступ к части собственности предоставляется третьей стороне, обычно муниципалитету, с целью поддержания дренажа.Дренажный сервитут может включать водопропускную трубу или дренаж, который впадает в дренажную систему, или сервитут может просто указывать, что стоку необходимо дать возможность свободно течь по площади собственности. Сервитут не может быть отменен из акта, если нет особых обстоятельств, и он будет связан с актом, даже когда он будет передан или продан. Сервитут дренажа — это документ, который обычно прилагается к имущественному акту, который дает доступ к части собственности третьей стороне, обычно муниципалитету, с целью поддержания дренажа. Сервитуты обычно используются для решения тех случаев, когда кому-либо, кроме владельца собственности, необходимо право доступа к собственности, и сервитут предоставляется с правом использования, но не с полными правами собственности. Другим распространенным примером сервитута является дорожный сервитут, при котором часть собственности используется как общая или даже общественная дорога, и сервитут защищает права других на использование этой дороги. Соглашения составляются юристами, которые работают с владельцем собственности и сторонами, которым необходим доступ для обеспечения точности и справедливости документа. Владелец недвижимости может рисковать затоплением и другими проблемами, если дренажная система не работает должным образом. В случае дренажного сервитута, сервитут приносит пользу собственнику недвижимости так же, как и всем остальным.Для того чтобы муниципальная дренажная система работала эффективно, муниципалитету необходимо обеспечить наличие дренажных сервитутов, чтобы городские рабочие могли получить доступ к частной собственности для обслуживания и ремонта дренажных зон. Например, если водопропускная труба проходит через участок, сервитут дренажа позволяет городу заменить его, если он поврежден. Владельцы собственности не могут восстанавливать почву или строить конструкции на или рядом с дренажным сервитутом, потому что это может препятствовать свободному течению воды по собственности. Если дренажная система не работает должным образом, собственник может подвергнуться риску затопления и других проблем. В обмен на разрешение муниципалитету получить доступ к собственности, владелец собственности получает возможность пользоваться имуществом, которое свободно дренируется, и знает, что соседи также обязаны поддерживать свои дренажные сервитуты, чтобы гарантировать, что проникновение воды не произойдет вдоль линии собственности. Когда установлен дренажный сервитут, существуют ограничения на то, как его можно использовать. Люди обычно не могут восстанавливать почву или строить конструкции, потому что это может препятствовать свободному течению воды по территории. Если есть водопропускная труба или труба, нельзя сажать деревья над ними, потому что их корни могут заблокировать их, и люди должны держать решетки чистыми, чтобы вода могла стекать должным образом.Если люди хотят изменить условия сервитута, они должны договориться с агентством, которому принадлежит сервитут. Сервитуты дренажа могут включать в себя дренаж для подачи в дренажную систему. Системы ливневого дренажа — Скачать PDF бесплатно 1 Системы ливневого дренажа Расчеты потока в водостоках Введение Расчеты расхода в водостоках необходимы для того, чтобы связать количество потока (Q) в бордюрном канале с распространением воды на обочине, парковочной полосе или участке тротуара.Номограмму на рис. 11-1 можно использовать для расчета каналов с равномерным поперечным уклоном, составных секций желобов и V-образных секций желобов. Рис. 11-3 также очень полезен при решении задач составных секций желобов. Компьютерные программы, такие как программа FHWA HEC 12, также очень полезны для этих вычислений, а также для определения пропускной способности. Примеры проблем для каждой секции водостока показаны в следующих разделах. Количество персонала для тротуаров. Таблица 11-3. Состав персонала для улиц и тротуаров. покрытие Гладкое шероховатое бетонное покрытие Плавающая отделка Отделка щеткой Для желобов с небольшим уклоном, где может накапливаться осадок, увеличивайте значения выше n: Ссылка: USDOT, FHWA, HDS-3 (1961 г.) Единая процедура поперечного уклона Номограмма на рис. используется со следующими процедурами для определения пропускной способности водосточного желоба для равномерных поперечных уклонов: УСЛОВИЕ 1: Найдите разброс (T) при заданном расходе желоба (Q).Шаг 1 Шаг 2 Определите входные параметры, включая продольный уклон (S), поперечный уклон (S x), сток в водостоке (Q) и n Мэннинга. Проведите линию между шкалами S и S x и отметьте, где она пересекает линию поворота. Октябрь 2000 2 Системы ливневого дренажа Шаг 3 Шаг 4 Проведите линию между точкой пересечения из шага 2 и соответствующим значением потока в желобе на шкале пропускной способности.Если n Мэннинга 0,016, используйте Q из шага 1; если нет, используйте произведение Q и n. Считайте значение спреда (T) на пересечении линии из шага 3 и шкалы спреда. СОСТОЯНИЕ 2: Найдите сток в водостоке (Q), учитывая распространение (T). Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Определите входные параметры, включая продольный уклон (S), поперечный уклон (S x), распространение (T) и n Мэннинга. Проведите линию между шкалами S и S x и отметьте, где она пересекает линию поворота. Проведите линию между точкой пересечения из шага 2 и соответствующим значением на шкале T.Считайте значение Q или Qn от пересечения этой линии на шкале производительности. Для значений n Мэннинга 0,016 выбирается емкость желоба (Q) из шага 3. Для других значений n Маннинга (см. Таблицу 11-3), на шаге 3 выбирается емкость желоба, умноженная на n (Qn), и делится на соответствующее значение n, чтобы получить емкость желоба. Найдите поток в секции желоба с шириной (W) меньше общей протяженности (T). Такие расчеты обычно используются для оценки составных секций желоба или фронтального потока для входных отверстий решетки.УСЛОВИЕ 1: Найдите распространение (T), учитывая поток (Q). Шаг 1 Шаг 2 Определите входные параметры, в том числе продольный уклон (S), поперечный уклон (S x), уклон пониженного участка (S w), ширину пониженного участка (W), n Мэннинга, сток в водостоке (Q) и пробное значение емкость желоба над углубленной секцией (Q s). (Пример: S = 0,01; S x = 0,02; S w = 0,06; W = 0,6 м; n = 0,016; Q = м 3 / с; попробуйте Q s = м 3 / с) Вычислите расход в водостоке в Вт (Q w), используя уравнение: Q w = Q — Q s (Q w = = м 3 / с) (11.5) Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Рассчитайте отношения Q w / Q и S w / S x и используйте рисунок 11. -2, чтобы найти подходящее значение W / T.(Q w / Q = 0,037 / 0,057 = 0,65 S w / S x = 0,06 / 0,02 = 3 Из рисунка 11-2, W / T = 0,27) Вычислите разброс (T), разделив ширину вдавленной секции (W) на значение W / T из шага 3. (T = 0,6 / 0,27 = 2,22 м) Найдите расстояние над углубленным участком (T s), вычтя W из значения T, полученного на шаге 4. (T s = = 1,62 м) Октябрь 2000 г. 3 Системы ливневого дренажа) Для V-образной формы используйте номограмму с SX = S X1 S X2 / (S X1 + S X2) 2) Чтобы определить расход в желобе с составными поперечными уклонами, найдите QS с помощью TS и SX, Затем, используйте Рисунок 11-2, чтобы найти E O.Общий расход Q = Q S / (1-E O) и Q W = Q Q S. Рис. 11-1 Расход в треугольных секциях желоба Метрические единицы Источник: HEC 12 октября 2000 г. 4 Системы ливневого дренажа 1) Для V-образной формы используйте номограмму с SX = S X1 S X2 / (S X1 + S X2) 2) Чтобы определить расход в желобе с композитным поперечным уклоном, найдите QS с помощью TS и SX, затем , используйте Рисунок 11-2, чтобы найти E O.Общий расход Q = Q S / (1-E O), а Q W = Q Q S. Расход на фигуре в треугольных секциях желоба. Английские единицы. Источник: HEC-12 October 2000 5 Системы ливневого дренажа Источник: HEC-12 Рис. 11-2 Отношение фронтального потока к общему водосточному потоку Октябрь 2000 г. 6 Системы ливневого дренажа Рис. 11-3 Поток в секциях композитных желобов Метрические единицы Источник: HEC 12 октября 2000 г. 7 Системы ливневого дренажа Рисунок расхода в композитных секциях желоба, единицы измерения в английском языке. Источник: HEC-12 October 2000 8 Системы ливневого дренажа Шаг 6 Шаг 7 Используйте значение T s из шага 5 вместе с n, S и S x Маннинга, чтобы найти фактическое значение Q s из рисунка (из рисунка 11-1 Q s = м 3 / с ) Сравните значение Q s из шага 6 с пробным значением из шага 1.Если значения не сопоставимы, выберите новое значение Q s и вернитесь к шагу 1. (Сравните с «не годится», попробуйте Q s = 0,023; затем = 0,034; и 0,034 / 0,057 = 0,6; из рисунка 11-2 W / T = 0,23, тогда T = 0,6 / 0,23 = 2,61 м и T s = = 2,01 м. Из рисунка 11-1, Q s = м 3 / с ОК) ОТВЕТ: Разброс T = 2,61 м УСЛОВИЕ 2: Найдите сток в водостоке (Q), учитывая спред (T). Шаг 1 Определите входные параметры, включая распространение (T), распространение над депрессивным участком (T s), поперечный уклон (S x), продольный уклон (S), уклон пониженного участка (S w), ширину пониженного участка (W), N Мэннинга и глубина водосточного стока (d).ПРИМЕР: (Допустимый разброс T = 3,05 м; W = 0,6 м; T s = = 2,44 м; S x = 0,04; S = м / м; S w = 0,06; n = 0,016; d = 0,13 м) Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Используйте Рисунок 11-1, чтобы определить вместимость секции желоба над вдавленной секцией (Q s). Используйте процедуру для равномерного поперечного уклона — Условие 2, заменив T s на T. (Из рисунка 11-1, Q s = 0,085 м 3 / с). Рассчитайте отношения W / T и S w / S x, а из рисунка 11 -2, найдите подходящее значение E o (отношение Q w / Q). (W / T = 0,6 / 3,05 = 0.2; S w / S x = 0,06 / 0,04 = 1,5; Из рисунка 11-2 E o = 0,46). Вычислите общий расход воды в водостоке, используя уравнение: Q = Q s / (1 — E o) (11.6) Где: Q = расход воды в желобе, м 3 / с Q s = пропускная способность площади водосточного желоба над пониженным участком, м 3 / с E o = отношение фронтального потока к общему расходу водосточного желоба (Q w / Q) (Q = / (1-0,46) = м 3 / с) Шаг 5 Расчет водосточного желоба расход по ширине (W), используя уравнение (Q w = Q — Q s = = м 3 / с) ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунок 11-3 также можно использовать для расчета расхода в составной секции желоба.Октябрь 2000 9 Системы ливневого дренажа Процедуры секций желоба V-типа Рисунок 11-1 также может использоваться для решения проблем с каналом V-типа. Распространение (T) может быть рассчитано для данного расхода (Q) или расход может быть рассчитано для данного расхода. Этот метод можно использовать для расчета приблизительных условий потока в треугольном канале, примыкающем к бетонным средним барьерам.Предполагается, что эффективный поток ограничен V-образным каналом с разбросом T 1. Рис. 11-4 V Тип желоба УСЛОВИЕ 1: Учитывая расход (Q), найдите разброс (T). Шаг 1 Определите входные параметры, включая продольный уклон (S), поперечный уклон S x = S x1 S x2 / (S x1 + S x2), n Мэннинга, общий расход (Q). (Пример: S = 0,01, S x1 = 0,25, S x2 = 0,04, S x3 = 0,015, n = 0,016, Q = м 3 / с, расстояние BC = 0,6 м) Шаг 2 Вычислите S x S x = S x1 S x2 / (S x1 + S x2) S x = (0,25) (0,04) / () = Шаг 3 Решите для T 1, используя номограмму на рисунке T 1 — это гипотетическая ширина, которая верна, если она содержится в S x1 и S x2.Из номограммы T 1 = 1,94 м. Шаг 4 Чтобы определить, находится ли T 1 в пределах S x1 и S x2, вычислите глубину потока d B в точке B и используйте эту глубину, чтобы найти расстояние по горизонтали между точками A и B, AB. d B можно вычислить, используя следующую геометрическую зависимость. T 1 = (d B / S X1) + (d B / S X2), откуда d B = T 1 (S X1) (S X2) / (S X1 + S X2) = (1,94 (0,25) (0,04 ) / () d B = м (0,22 фута) AB = d B / S X1 = / 0,25 AB = 0,27 м (0,9 фута) = AB + 0,6 м = 0,27 м + 0,6 м = 0,87 м (2,9 фута) 0,87 м 10 Ливневые дренажные системы Шаг 5 Найдите глубину в точке C, dc и вычислите фактическое расстояние от края водосточного желоба T sdc = d B BC (S X2) = (0,067) (0,60) (0,04) = m ( 0,14 фута) Следовательно, T s = dc / S X3 = (0,043) / (0,015) = 2,87 м (9,4 фута) Шаг 6 Найдите фактический общий разброс (T). T = T s + AB + BC T = 2,87 м м + 0,6 м T = 3,74 м (12.3 фута) УСЛОВИЕ 2: Заданный разброс (T), найти расход (Q) Шаг 1 Определите входные параметры, такие как продольный уклон (S), поперечный уклон (S x) = S x1 S x2 / (S x1 + S x2), Мэннинга и допустимый разброс. (Пример: n = 0,016, S = 0,015, S x1 = 0,06, S x2 = 0,04, T = 1,83 м) Шаг 2 Шаг 3 Вычислите S x S x = S x1 S x2 / (S x1 + S x2) = ( 0,06) (0,04) / () = Используя рисунок 11-1, решите для Q для T = 1,83 м, Q = м 3 / с Уравнение, показанное на рисунке 11-1, также может быть использовано для впускных отверстий решетки в A Sag A типа CL. улавливающий бассейн в провале действует как плотина до определенной глубины в зависимости от конфигурации стержня и размера решетки (тип A или B) и как отверстие на большей глубине.Для этих типов решеток работа водослива продолжается до глубины примерно 0,12 м (0,4 фута) над верхом решетки, и когда глубина воды превышает примерно 0,43 м (1,4 фута), решетка начинает работать как отверстие. На глубине от примерно 0,12 м (0,4 фута) до примерно 0,43 м (1,4 фута) происходит переход от водослива к потоку через отверстие. Для водосборного бассейна типа C сторона, прилегающая к бордюру, не учитывается при расчете периметра (P). Пропускная способность решеток, работающих как водослив, составляет: Q i CPd = C FS 1,5 (11,7) решение для d: d QiC = CP FS 2/3 января 2001 г. 11 Ливневые дренажные системы, где: Q 1 = скорость сброса в проем решетки, м 3 / с (куб. Футов в секунду) P = периметр решетки без учета ширины стержня и стороны у бордюра, м (фут) C = 1.66 (3,0) d = глубина воды над решеткой, м (фут) C FS = коэффициент безопасности при засорении Пропускная способность входных отверстий решетки, работающих как отверстие, составляет: CA (2gd) Qi = расчет CFS для d: 0,5 (11,8) d QiC = CA FS 2/2 g, где: Q 1 = расход в отверстие решетки, м 3 / с (куб.футов в секунду) C = 0,67 коэффициент отверстия A = площадь отверстия решетки в свету, м 2 (фут 2) g = 9,81 м / с 2 (32,2 фута / с 2) d = глубина воды над решеткой, м (фут) C FS = коэффициент безопасности при засорении = 1,0 Сборный бассейн типа C с 0% засорения = 2.0 Улавливающий бассейн типа C-L с 50% засорением высокий потенциал засорения = 1,0 12 Системы ливневого дренажа ПЛОЩАДКИ И ПЕРИМЕТРЫ РЕШЕТКИ С ТОЧЕЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ СЛЕДУЮЩИЕ: Водосборный бассейн с решеткой типа A Общая длина стального каркаса 3 ‘- 1 3/4 дюйма или м (футов) 2 угла 2 1/2 дюйма шириной 2 (2 2 дюйма) или м (фут) 8 стержней шириной 5/8 дюйма 8 (5/8 дюйма) или м (фут) Длина в свету или м (фут) Ширина стального каркаса 1 фут — 7 5/8 дюйма или м (фут ) 9 стержней шириной 3/8 дюйма 9 (3/8 дюйма) или шириной в м (футов) в свету или м (фут) по периметру (P) = 2 (1.3541 ‘)’ = 1,53 м (5,02 фута) Площадь (A) = ‘x’ = 0,29 м 2 (3,13 фута 2) Водосборный бассейн типа «C» с двойной решеткой типа A по периметру (P) = 2 (1,3541 ‘ ) + (2) 2,3124 ‘= 2,24 м (7,33 фута) Площадь (A) =’ x ‘x 2 = 0,58 м 2 (6,26 фута 2) Водосборный бассейн типа «CL» с периметром решетки типа A (P) = 2 ( 1,3541 ‘) + (2) 2,3124’ = 2,24 м (7,33 фута) Площадь (A) = ‘x’ = 0,29 м 2 (3,13 фута 2) Водосборный бассейн типа «CL» с двойной решеткой по периметру типа A, тип II (P) = 2 (1,3541 ‘) + (4) 2,3124’ = 3,64 м (11,96 футов) Площадь (A) = ‘x’ x 2 = 0.58 м 2 (6,26 фута 2) Следует отметить, что эти периметры и площади относятся к решетке типа А. Их также можно использовать с решетками типа B, поскольку разница незначительна. Входные отверстия с прорезями в зависимости от грунта. Широкий опыт работы с мусором с помощью входных отверстий с прорезями отсутствует. Отложения в трубе являются наиболее часто встречающейся проблемой, а входное отверстие доступно для очистки только струей воды под высоким давлением. Щелевые входные патрубки представляют собой эффективные приемные патрубки для дренажа тротуаров, которые имеют множество применений.Их можно использовать на участках с бордюрами или без них, и они практически не мешают движению транспорта. Щелевые впускные патрубки на уклоне Перехват потока щелевыми впускными патрубками — это боковой водослив, и поток подвергается боковому ускорению с декабря 2003 г. 13 Дренажные системы на поперечный уклон тротуара. Таким образом, уравнение с прямым поперечным уклоном выражается как: L T = KQ 0.42 S 0,3 (1 / нСм x) 0,6 (11,9) где: K = (0,6) LT = длина прорези на входе, необходимая для перехвата 100% потока в водостоке, м (фут) S = продольный уклон м / м (фут / фут ) SX = поперечный уклон м / м (фут / фут) Эффективность входных отверстий с прорезями короче, чем длина, необходимая для полного перехвата, выражается следующим образом: E = 1 — (1 — L / LT) 1,8 (11.10) Где: L = прорези длина входного отверстия, м (футы) На рисунке 11-5 представлена ​​номограмма для решения уравнения 11.9, а на рисунке 11-6 — решение уравнения. Следующий пример иллюстрирует использование этой процедуры.Дано: Q = м 3 / sn = S = S x = 0,02. Находим: Q IN = для 6,1 м впускного отверстия с прорезями. Решение: Из рисунка 11-6. LT = 10,36 м L / LT = 6,1 / 10,36 = 0,58. Из рисунка 11- 7 E = 0,79 Q IN = (E) (Q) = 0,79 X = м 3 / с Входные отверстия с прорезями в A Sag Входы с прорезями не рекомендуются для условий провисания, так как труба будет находиться на нулевом уклоне, что приведет к неочищенной скорости. Однако, если в какой-то момент возникнет необходимость спроектировать впускное отверстие с прорезью в провисании, следует использовать следующую процедуру. Щелевые входные отверстия в местах прогиба служат плотинами до глубины около 0.06 м (0,2 фута), в зависимости от ширины и длины паза. На глубине более 0,12 м (0,4 фута) они работают как отверстия. Между этими глубинами течение находится в переходной стадии. Пропускная способность входного отверстия с прорезями, работающего как диафрагма, может быть вычислена по следующему уравнению: Q i = 0,8LW (2gd) 0,5 (11,11) октябрь 2000 г. 14 Системы ливневого дренажа, где: W = ширина щели, м (футы) L = длина щели, м (футы) d = глубина воды на щели, м (фут) g = 9.81 м / с 2 (32,2 фута / с 2) Для щели шириной 44 мм (1 ¾ дюйма) приведенное выше уравнение принимает следующий вид: Q i = 0,156Ld 0,5 (Q i = 9,37Ld 0,5) (11,12) Пропускная способность входные отверстия с прорезями на глубине от 0,06 м (0,2 фута) до 0,12 м (0,4 фута) могут быть рассчитаны с использованием уравнения отверстия. Коэффициент диафрагмы зависит от глубины, ширины прорези и длины прорези на входе. На рис. 11-7 представлены решения для потока в водосливе и график, представляющий данные на глубине между потоком в плотине и отверстием. Октябрь 2000 15 Системы ливневого дренажа Источник: HEC-12 Рис. 11-5 Длина проема бордюра и продольного прорези дренажного канала для полного перекрытия Метрические единицы Октябрь 2000 г. 16 ливневых дренажных систем Рисунок длины проема бордюра и дренажного патрубка для полного перекрытия Английские единицы Октябрь 2000 г. 17 Системы ливневого дренажа Рисунок 11-6 Эффективность перекрытия проемов бордюра и щелевого дренажа Источник: HEC-12 October 2000 18 Ливневые дренажные системы Рис. 11-7 Пропускная способность на входе с отверстиями для дренажа в отстойниках Метрические единицы Источник: HEC-12 Октябрь 2000 г. 19 Системы ливневого дренажа Показатель пропускной способности впускного отверстия для дренажа в местах отстойников в английских единицах измерения Источник: HEC-12 October 2000 20 Системы ливневого дренажа Расчеты расстояния между входами (анализ водосточного потока) Чтобы спроектировать расположение входных отверстий для данного проекта, такая информация, как план или план, подходит для выделения участков дренажа, профилей дороги, типовых поперечных сечений, профилирования поперечного сечения необходимы разрезы, схемы виражей и контурные карты.Для документирования вычислений следует использовать рабочий лист анализа водосточного желоба, Таблица 11-4. Пошаговая процедура выглядит следующим образом: Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Заполните поля в верхней части листа, чтобы идентифицировать работу по проекту, городу, маршруту, дате, вашим инициалам, типу дороги, ADT, расчетной скорости и допустимая ширина затопления. Отметьте на плане расположение необходимых водозаборов, даже не учитывая конкретную площадь дренажа. Дополнительную информацию см. В разделе «Расположение впускных отверстий».Начните с одного конца задания, с одной высокой точки и двигайтесь к нижней точке, затем отступите от другой высокой точки до той же самой низкой точки. Выберите пробный дренажный участок примерно на 90–150 м (от 300 до 500 футов) ниже верхней точки и обведите его контуром, включая любую область, которая может выходить за бордюр. (Используйте карты дренажных зон.) По возможности, большие участки дренажа за бордюром должны быть перерезаны до того, как он достигнет шоссе. Опишите расположение предлагаемого воздухозаборника по станциям и от средней линии.Введите в столбец 1. На открытой области таблицы расчетов должен быть представлен эскиз поперечного сечения, показывающий расположение полос и уступов, а также доступную ширину потока. Шаг 6 Вычислите площадь дренажа в гектарах (акрах) и введите в столбец 2. Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Выберите значение C из одной из таблиц в главе 6 и вычислите взвешенное значение на основе площади и типа покрытия, как описано в разделе и введите в столбец 3. Вычислите время концентрации для первого входа. Это будет время в пути от наиболее удаленной с точки зрения гидравлики точки дренажной зоны до впускного отверстия.См. Дополнительное обсуждение в Разделе и Главе 6. Минимальное время концентрирования должно составлять 5 мин. Введите значение в столбец 4. Выберите интенсивность дождя при t c для расчетной частоты (Глава 6, Приложение B). Введите в столбец 5. Шаг 10 Вычислите значение для входа в столбец 2 X столбец 3. Введите значение в столбец 6. Шаг 11 Шаг 12 Суммарное значение для входа получается путем сложения байпаса предыдущего входа и для входа (столбец. 6 + Кол. 14). Введите в столбец 7. Примечание для первого входа = Всего. Вычислите Q, умножив X Col.5 X столбец 7 (1 X столбец 5 X столбец 7). Введите в столбец 8. Январь 2001 г. 21 Ливневые дренажные системы Шаг 13 Шаг 14 Шаг 15 Определите уклон желоба на входе по уклону профиля и поперечному уклону уступа и введите в столбцы 9 и 10 соответственно (проверьте эффект виража). Используя рисунок 11-1 или одобренную компьютерную модель, определите разброс T (ширину потока) и введите в столбец.12 и вычислите глубину d у бордюра, умножив T на поперечный уклон (ы), и введите в столбец 11. Сравните с допустимым разбросом, определенным критериями проектирования в таблице, если столбец 11 меньше высоты бордюра, а столбец .12 находится рядом с допустимым разбросом, переходите к шагу 15. Если не все в порядке, увеличьте или уменьшите площадь дренажа для соответствия критериям и повторите шаги с 5 по 13. Продолжайте эти повторения, пока столбец 12 не приблизится к допустимому разбросу, затем перейдите к этапу 4. Рассчитайте Q в обход входа.Часть потока, выходящая за пределы ширины решетки, будет использоваться для определения байпаса Q. Введите в столбец 13. Q байпаса Q (TG) T = всего 2 2, где G = ширина решетки, м (футы) T = разброс из столбца 12, м (футы). Шаг 16 Определите обход входа, разделив столбец 13 на столбец 5. Введите столбец 14. Шаг 17 Рассчитайте входящий поток. Кол. 7-Кол. 14. Введите столбец 15. Шаг 18 Шаг 19 Перейдите к следующему понижению уровня впуска. Выберите участок от 90 до 120 м (от 300 до 400 футов) ниже первого водозабора в качестве первой тропы.Повторите шаги с 5 по 17, учитывая только пространство между впускными отверстиями. Вернитесь к шагу 18 и повторите шаги с 5 по 17 для каждого последующего впускного отверстия. Шаг 20 Входные патрубки, расположенные в местах провисания, переходят к разделу «Расчеты анализа нижней точки». Для определения глубины и ширины потока для входных отверстий в местах провисания необходимо использовать следующую пошаговую процедуру. Таблицу 11-5 следует использовать для документирования вычислений. Шаг 1 Опишите расположение предлагаемого входного патрубка точки участка по станциям и местоположению от осевой линии.Введите в столбец 1. На открытой области таблицы расчетов должен быть представлен эскиз поперечного сечения, показывающий расположение полос и уступов, а также доступную ширину потока. Шаг 2 Вычислите площадь дренажа в гектарах (акрах) и введите в столбец 2. Январь 2001 г. 22 Ливневые дренажные системы Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Выберите значение C из одной из таблиц в главе 6 и вычислите взвешенное значение на основе площадь и тип покрытия, как описано в разделе, и введите в столбец 3.Вычислите время концентрации для нижней точки входа. Это будет время в пути от наиболее удаленной с точки зрения гидравлики точки дренажной зоны до впускного отверстия. См. Дополнительное обсуждение в Разделе и Главе 6. Минимальное время концентрирования должно составлять 5 мин. Введите значение в столбец 4. Выберите интенсивность дождя при t c для расчетной частоты (Глава 6, Приложение B). Введите в столбец 5. Шаг 6 Вычислите входное давление в столбец 2 X столбец 3. Введите в столбец 6. Шаг 7 Шаг 8 Ссылаясь на таблицу 11-5, выберите байпасный вход из входа сразу выше и слева от входа нижней точки. .Введите в столбец 7. Ссылаясь на Таблицу 11-5, выберите байпасный вход из входа сразу выше по потоку и справа от входа нижней точки. Введите в кол. 8. Шаг 9 Рассчитайте общее количество, сложив столбец 6 + столбец 7 + столбец 8. Введите столбец 9. Шаг 10 Рассчитайте общий Q до нижней точки входа, умножив X столбец 5 на столбец 9 (1 X столбец 5 X столбец 9). Введите в столбец 10. Шаг 11 Введите поперечный уклон уступа в столбец 11. Шаг 12 Рассчитайте глубину потока, используя уравнения 11.7, и введите в столбец 12. При определении водосборных бассейнов типа CL должен учитываться коэффициент безопасности засорения. глубина потока.C fs = 2 — Глубокий прогиб на скоростной автомагистрали, пониженные парковки и другие депрессивные места. C fs = медианы скоростной автомагистрали, канавы и канавы, где ожидается минимальный рост деревьев. Водосборные бассейны типа C не требуют коэффициента засорения, поскольку проем в бордюре обеспечивает необходимый коэффициент безопасности. Следовательно, C fs = 1.0. Шаг 13 Определите ширину потока, разделив столбец 12 на столбец 11. Введите столбец 13. Январь 2001 г. 23 Системы ливневого дренажа ТИП ПРОЕКТА ДОРОГИ (см. Таблицу 11-2) ДИЗАЙН ПРОЕКТА ДОРОГИ В ГОРОДЕ СКОРОСТЬ, РАЗРАБОТАННАЯ: ДАТА: ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ, ПРОВЕРЕНА: ДАТА: СТАНЦИЯ АНАЛИЗА ПОТОКА ЖЕЛОБА И ПЛОЩАДЬ СМЕЩЕНИЯ В ГЕКТАРЕ (A) КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА (C) ВРЕМЯ ДО МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ, ММ / Ч, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО К CMS УРОВЕНЬ ПРОСМОТРА ЖЕЛОБА M ПЛЕЧА M / M d ГЛУБИНА ПОТОКА ЖЕЛОБА — МЕТРЫ T ШИРИНА РАСХОДОМЕРОВ Q БАЙПАС CMS БАЙПАС ВХОД В БАССЕЙН ЗАМЕТКИ Таблица 11-4 Таблица расчета расстояния между входами Метрические единицы Октябрь 2000 г. 24 Системы ливневого дренажа ТИП ПРОЕКТА ДОРОГИ (См. Таблицу 11-2) СКОРОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАРШРУТА ГОРОДА ДОБАВЛЯЕТСЯ: ДАТА: ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ: ДАТА: СТАНЦИЯ АНАЛИЗА ПОТОКА В ЖЕЛОБЕ И ПЛОЩАДЬ СМЕЩЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ (A) КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА (C) ВРЕМЯ ДО МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ / ЧАС T OTAL QT К CFS КЛАСС ЖЕЛОБА ФУТ / ФУТ ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ПЛЕЧА ФУТ / ФУТ d ГЛУБИНА ПОТОКА ЖЕЛОБА — НОЖКИ T ШИРИНА ПОТОКА НОЖКИ Q БАЙПАЗ CFS ОБХОД ВХОДНОЙ БАССЕЙН Замечания Таблица Расчет расстояния между входами Английские единицы Октябрь 2000 г. 25 Системы ливневого дренажа ТИП ПРОЕКТА ДОРОГИ (см. Таблицу 11-2) СКОРОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАРШРУТА TOWN ADT РАЗРАБОТАНА: ДАТА: ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ: ДАТА: АНАЛИЗ ПОТОКА В СТАНЦИИ В НИЗКОТОЧНЫХ МЕСТАХ СТАНЦИЯ НИЗКОЙ ТОЧКИ И ПЛОЩАДЬ СМЕЩЕНИЯ В ГЕНЕРАТОРЕ (C) ВРЕМЯ ДО МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ, ММ / Ч, ОБХОД ПРЕДЫДУЩИЙ (L) ОБХОД, ПРЕДЫДУЩИЙ (R) ОБЩИЙ ОБЩИЙ Q ДО НИЗКОЙ ТОЧКИ CMS ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН плеча, м / м ГЛУБИНА ПОТОКА ЖЕЛОБА M ШИРИНА ПОТОКА M ЗАМЕЧАНИЯ Таблица 11-5 Таблица расчетов анализа нижней точки Метрические единицы Октябрь 2000 г. 26 Системы ливневого дренажа ТИП ПРОЕКТА ДОРОГИ (см. Таблицу 11-2) СКОРОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАРШРУТА В ГОРОДЕ ADT РАЗРАБОТАНА: ДАТА: ДОПУСТИМОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ D ПРОВЕРИЛ: ДАТА: АНАЛИЗ ПОТОКА В ЖЕЛОБЕ В НИЗКИХ ТОЧКАХ СТАНЦИЯ НИЗКОЙ ТОЧКИ И ОБЛАСТЬ СМЕЩЕНИЯ В RES (A) КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА (C) ВРЕМЯ ДО МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ В / Ч ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕДЫДУЩИМ (L) ОБХОДОМ ПРЕДЫДУЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ (R) К НИЗКОЙ ТОЧКЕ CFS ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ПЛЕЧА ФУТ / ФУТ ГЛУБИНА ПОТОКА ЖЕЛОБА ФУТ ШИРИНА ПОТОКА ФТ ЗАМЕЧАНИЯ Таблица Расчетный лист анализа нижней точки Английские единицы Октябрь 2000 г. 27 Ливневые дренажные системы Октябрь 2000 г. РУКОВОДСТВО ПО ДРЕНАЖУ ГЛАВА VII СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА 1 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ ДРЕНАЖНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ TDOT ГЛАВА VII ШТОРМОВЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 2 1 августа 2012 г. ГЛАВА 7 ШВЕЙНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛ 7.01 ВВЕДЕНИЕ 7.01 ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 7.02 ПРОЦЕДУРЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 7.02 ПРОЦЕДУРЫ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛ 7.03 РЕКОМЕНДАЦИИ И КРИТЕРИИ 7.03 РЕКОМЕНДАЦИИ И КРИТЕРИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛЯ Минимальные продольные уклоны Поперечные уклоны Непрерывные уклоны на прямолинейных уклонах Трос Врезка на прямолинейных склонах ШУСОВКА И ГРАФИК Точки провисания входных отверстий для средних или боковых каналов Использование входных отверстий с решетками из конструкционной стали Использование продольных дренажных каналов Стандартные типы входных отверстий и области применения Решетки и возвышения водосборных бассейнов, показанные на планах Расчетная частота и распространение штормов для расстояния между входами ШТОРМОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ Тип трубы и критерии покрытия Критерии определения размеров труб Минимальная и максимальная скорость УЛОВИТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И ЛЮКИ Уловительные бассейны Альтернативные водосборные бассейны Использование люков без водосборных бассейнов Минимальная и максимальная глубина для водосборных бассейнов и люков Соединительные коробки Соединения труб с конструкциями Расстояние между уловителями и люками Люки i в районе тротуара i 3 1 августа, МОСТ КОНЕЦ ДРЕНАЖНЫХ РЫБОК ВЫХОДЫ ШТОРМОВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ ОБЪЕКТЫ ЛИВНЕВОГО ДРЕНАЖА В ПЛАНАХ ПРОЕКТА Информация о ливневых стоках на различных этапах разработки плана Информация о ливневых стоках по листам плана РАЗДЕЛ 7.04 ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 7.04 ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ Требования к данным Предварительная схема ГИДРОЛОГИЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТОКА В ЖЕЛОБЕ N-значения Единообразной процедуры поперечного уклона Процедура составного поперечного уклона ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ВХОДЕ Пересечение впускного желоба на непрерывном уклоне Определение скорости разбрызгивания на входе Процедура перекрытия впускного желоба для фронтального потока Расстояние между впусками на непрерывном склоне Характеристики впуска в точках провисания РАСЧЕТЫ ЕМКОСТИ ТРУБ ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТОКА Значения n Маннинга для расчетов расхода материалов из труб для определения размеров труб Расчет размеров труб для гравитационного потока РАСЧЕТЫ ЛИНИИ ЭНЕРГИИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УРОВНЯ Оценка условий забортной воды Оценка отметок EGL и HGL заборной воды Гидравлический анализ труб Процедуры для входного и выходного управления Процедура для входного управления Процедура для выходного управления Расчет гидравлического уклона в вышестоящей структуре Начальная оценка энергии в вышестоящей структуре Adj поправки к первоначальной энергетической оценке ii 4 1 августа, Корректировки для поправок на наклонные притоки Корректировки на падающие притоки Окончательный расчет энергии в структуре выше по течению Особые соображения для стратегий плоских уклонов для уклонов с плоским профилем Длинные вертикальные кривые провисания виража Переходы на вираж Дренаж через несколько движущихся полос Заливные зоны РАСЧЕТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ КРУГОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗДЕЛ 7.05 ДОПУСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 7.05 ДОПУСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GEOPAK DRAINAGE VISUAL URBAN РАЗДЕЛ 7.06 ПРИЛОЖЕНИЕ 7.06 ПРИЛОЖЕНИЕ … 7A ЦИФРЫ И ТАБЛИЦЫ … 7A ПРИМЕР ПРОБЛЕМ … 7A Пример проблемы № 1: Расстояние между входами на непрерывном уровне № 2 7A Пример проблемы : Расчеты для впуска в месте расположения отстойника … 7A Пример задачи № 3: Анализ системы ливневой канализации … 7A ГЛОССАРИЙ … 7A ССЫЛКИ … 7A СОКРАЩЕНИЯ … 7A-57 iii 5 РАЗДЕЛ ВВЕДЕНИЕ В этой главе описаны критерии и процедуры, используемые при проектировании дорожных систем ливневого дренажа для Министерства транспорта штата Теннесси (TDOT).Чтобы правильно использовать эту информацию, проектировщик должен быть знаком с гидравлическим поведением закрытых трубопроводов и открытых каналов и понимать основные концепции, связанные с анализом их гидравлических характеристик. Хотя руководство, представленное в этой главе, должно использоваться при проектировании ливневой канализации TDOT, оно не является всеобъемлющим. Могут быть случаи, в которых разработчик может пожелать обратиться к сторонней ссылке для решения конкретной проблемы дизайна. В частности, могут оказаться полезными публикации по федеральным трассам HEC-12, Дренаж дорожных покрытий и HEC-22, Руководство по проектированию городских дренажных систем.Ряд других полезных ссылок перечислены в Приложении. Системы ливневой канализации для транспортных средств собирают ливневую воду, протекающую в пределах полосы отвода шоссе и вдоль нее, и направляют ее к подходящему месту сброса. Правильное проектирование дренажной системы автомагистрали поможет снизить многие из последствий неадекватной системы дренажа дороги, в том числе: вода, текущая с проезжей части на прилегающие участки, скопление воды за проезжей частью препятствует опасностям и задержке движения транспорта, вызванной чрезмерным затоплением в точках провисания или чрезмерным разбросом ослабление основания и земляного полотна на проезжей части, вызванное частыми длительными затоплениями воды.Общая цель любого проекта ливневой канализации должна заключаться в том, чтобы прилагать все разумные усилия для повышения безопасности путешествующего населения путем обеспечения адекватных дренажных характеристик при максимальной стоимости -эффективный способ.Конструкция системы ливневой канализации должна учитывать потребности путешествующих людей, а также местного населения, через которое проходит проезжая часть. Таким образом, процесс проектирования может быть сложным. В этой главе обсуждается большинство элементов, необходимых для проектирования систем ливневой канализации, включая дренаж тротуаров, водостоки, расстояние между входными отверстиями водосборных бассейнов, характеристики труб ливневой канализации, сливы ливневой канализации и конструкции, такие как водосборные бассейны и люки. Хотя открытые канавы часто можно рассматривать как часть общей дренажной системы проезжей части, конструкция канав вдоль дороги или в средней части обсуждается в главе 5.В этой главе также приведены критерии документации и список приемлемых компьютерных программ для проектирования. В Приложении представлены примеры задач, полезные таблицы и диаграммы, ссылки и определения. 7-1 6 ПРОЦЕДУРЫ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛОВ Проектировщик несет ответственность за документирование расчетов и проектных решений, принятых для проектирования каждого сегмента дренажной системы проезжей части.В общем, документации должно быть достаточно, чтобы ответить на любой разумный вопрос, который может возникнуть в будущем относительно предлагаемой конструкции дренажной системы. Система ливневой канализации для проекта проезжей части может быть организована на основе точек выпуска для каждого отдельного участка. Как правило, каждый сегмент дренажной системы проезжей части имеет выход либо в боковой, либо в поперечный водосток. Если проект включает в себя несколько точек выхода, документация по каждому сегменту системы должна быть организована по придорожной станции каждой точки выхода, от начала улучшения до конца.Для больших или сложных проектов может быть полезно включить сводный лист, в котором перечислены начальные и конечные станции для каждого сегмента дренажной системы, а также указано местоположение ее точки выхода. Документация должна храниться в папке проекта и включать обсуждение любых необычных функций или условий в рамках проекта. Кроме того, любые предположения и проектные решения, принятые с учетом этих особых условий, должны быть четко и кратко задокументированы. Если дренажное сооружение спроектировано с использованием иных, чем обычные или общепринятые инженерные процедуры, или если проект сооружения определяется факторами, отличными от гидрологических или гидравлических факторов, следует включить краткое изложение, детализирующее основы проекта.Кроме того, следует обсудить любые экологические или другие особые факторы, которые могли повлиять на дизайн. Проектирование системы ливневой канализации часто может требовать большого количества вычислений, и нет необходимости, чтобы все эти вычисления были включены в файл проекта. Скорее всего, элементы, перечисленные в следующих параграфах, должны быть помещены в файл проектной документации. Запись других вычислений должна храниться в файлах проектировщика и не должна быть уничтожена или удалена до завершения строительства проекта.Цель нижеследующего обсуждения — не ограничить предоставляемую информацию, а вместо этого предоставить руководство по минимальным требованиям к документации в соответствии с указаниями, представленными в этой главе. При необходимости, проектная документация должна включать записи следующих типов расчетов: водосточные потоки и глубина перехвата входящего потока в открытых канавах, дренирующих на входы ливневого дренажа; глубина скопления на входах в условиях отстойника; гидравлическая мощность для защиты от эрозии размера трубы в дренажной системе. отклонения (см. главы 9 и 10). Если вычисления выполняются вручную, обычно необходимо предоставить только копии рабочих листов или номограмм для ручных вычислений, которые представлены в Приложении.Если используются компьютеризированные решения, печатные копии результатов должны быть включены в файл. Каждый лист вычислений или компьютерный вывод должен быть четко помечен описанием проекта, описанием типа вычислений, этапом выполнения проекта, датой и инициалами проектировщика. Когда используются компьютеризированные вычисления, эта информация может быть включена во ввод данных в программу. В противном случае необходимо будет пометить вывод 7-2 7 файлов вручную.Когда используется программа для работы с электронными таблицами, должно быть предоставлено письменное описание любых уравнений, используемых в расчетах. Во многих случаях предлагаемая система ливневой канализации будет перехватывать сток с дренажных территорий за пределами площадки. Обычно площади дренажа и время концентрации для этих участков за пределами площадки должны быть указаны во входных или других расчетах. Конкретные контуры дренажной зоны или время расчетов концентраций не должны включаться в файл проекта, если только дренажная зона не является очень сложной или большой.7-3 8 РАЗДЕЛЫ РЕКОМЕНДАЦИИ И КРИТЕРИИ Основная цель проектирования ливневого дренажа — ограничить глубину и распространение воды, текущей по проезжей части, и затопления в точках провисания, чтобы они не мешали движению транспорта во время шторма с проектной частотой. Как правило, это достигается путем: размещения входных отверстий в местах и ​​интервалах, необходимых для контроля распространения, путем перехвата потоков путем обеспечения ливневых дренажных труб надлежащего размера для передачи потоков от входных отверстий к подходящим местам сброса, обеспечивая выходы с достаточной пропускной способностью для отвода потоков из ливневой канализации система, которая не вызовет чрезмерного подпора по всей системе ливневой канализации В этом разделе представлены критерии проектирования и общие рекомендации по многим аспектам системы дренажа проезжей части, включая компоновку системы ливневой канализации, размеры и типы колодцев и труб, а также другие особенности проезжей части, которые обеспечить надлежащий отвод ливневых вод.Конкретные процедуры проектирования обсуждаются в Разделе. Каждый из следующих разделов содержит подробное обсуждение отдельного компонента дренажа проезжей части. Проектировщик должен быть ознакомлен с информацией во всех этих разделах, прежде чем приступить к проектированию дренажа проезжей части. Для быстрого ознакомления таблица 7-1 содержит краткое изложение рекомендаций по проектированию, относящихся к обычно применяемым элементам дизайна. Проектирование компонентов системы Критерии частоты шторма См. Раздел Водосточный сток 10 лет 1,2 Распространение на проезжей части Расстояние между входами 10 лет 1,2 Распространение на проезжей части Ливневые канализационные трубы 10 лет 2,3,4 Самотечный поток и ливневой сток 50 лет Защита от эрозии Срединные / боковые канавы Глубина потока в год на проседаниях проезжей части для всех сооружений, кроме местных дорог. Год на всех точках на автострадах или многополосных разделенных магистралях.4 Проверка HGL для 50-летнего шторма должна быть выполнена для всех труб, рассчитанных на 10-летний шторм. См. Раздел Таблица 7-1 Сводка критериев проектирования дренажных сооружений проезжей части 7-4 9 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛЯ Не только вода на тротуаре замедляет движение, но аквапланирование и потеря видимости из-за брызг или брызг часто являются факторами дорожно-транспортных происшествий.Таким образом, главная цель при проектировании системы ливневой канализации — как можно быстрее и эффективнее удалить воду с проезжей части. Там, где потоки сконцентрированы, цель проектирования должна заключаться в минимизации их глубины и горизонтальной протяженности. В этом разделе обсуждаются аспекты геометрической конструкции и конструкции дорожного покрытия, которые связаны с эффективным дренажем. МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ УКЛОНЫ. Чтобы облегчить поток воды через желоба бордюров, проектировщик должен стараться поддерживать минимальный продольный уклон равным 0.5%. Минимально допустимый уклон должен быть не менее 0,4%. Может быть трудно обеспечить эти минимальные уклоны на участках с чрезвычайно ровной поверхностью. Однако минимальные классы качества можно поддерживать за счет использования прокатного профиля. НАЧАЛО ПРОЕКТА ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОРТ ПВХ PVI PVI PVT ПВХ ПВХ ТАНГЕНТНЫЙ НАКЛОН Требуемый минимум = 0,5% Допустимый минимум = 0,4% PVI PVT PVT КОНЕЧНЫЙ ПРОЕКТ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗЕМЛЯ Рис. 7-1 Профиль прокатки для поддержания минимальных продольных уклонов Минимальный продольный уклон более важен для бордюра тротуар, чем тротуар без покрытия, так как вода ограничивается бордюром.Однако распространение воды может быть проблемой на ненарушенном тротуаре с пологим уклоном, если допускается скопление растительности по краю тротуара. Чрезвычайно длинные вертикальные изгибы прогиба в профиле бордюра и желоба обычно создают относительно длинные плоские уклоны на провисании. Эти пологие уклоны будут вызывать растекание воды по поверхности проезжей части, вместо того, чтобы концентрировать ее внутри желоба и рядом с ним. Как описано в публикации FHWA HEC-22, описанный выше минимальный уклон профиля должен поддерживаться в пределах 50 футов от нижней точки вертикальной кривой, чтобы обеспечить адекватный дренаж в провисании.При минимальном наклоне 0,4% это достигается там, где постоянная вертикальной кривой (длина вертикальной кривой в футах, деленная на алгебраическую разность между степенями в процентах), как показано в уравнении 7-1, меньше или равна 125. или: LK = 125 (7-1) G2 G1 Где: K = постоянная вертикальной кривой, (футы / проценты) L = горизонтальная длина кривой, (футы) 7-5 10 G2 = уклон проезжей части вниз от нижней точки (в процентах) G1 = уклон проезжей части вверх от нижней точки (в процентах). Следует отметить, что стандарты проектирования TDOT могут требовать, чтобы значение K было более 125 для определенных объектов.В этой ситуации см. Раздел. Относительно длинные плоские уклоны профиля могут возникать по краям дорожного покрытия, если переход виража расположен на плоском уклоне профиля. Желательно поддерживать продольный уклон профиля на уровне не менее 1,5% там, где ожидается переход виража на поперечном сечении обочины, как описано в разделе. Относительно длинные плоские уклоны профиля также могут возникать там, где точка прогиба совпадает с переходом виража. Проектировщик должен приложить все усилия, чтобы избежать этой ситуации. ПОПЕРЕЧНЫЕ УКЛЫ Как показано на стандартных чертежах проезжей части, минимальный поперечный уклон для полос движения на касательном участке должен составлять 2.0%. Часто указываются более крутые поперечные склоны, особенно для многополосных объектов. Поперечный уклон 2,0% представляет собой компромисс между необходимостью адекватного поперечного дренажа и необходимостью обеспечения безопасности и комфорта водителя. Как правило, этот уклон достаточно пологий, чтобы мало повлиять на усилия водителя или управление автомобилем. Однако поперечные уклоны менее 2,0% требуют большего накопления воды для преодоления поверхностного натяжения. Кроме того, плоский поперечный уклон увеличивает распространение водосточного потока на проезжую часть.Обе эти характеристики значительно увеличивают риск создания ситуации, в которой может произойти аквапланирование. ОБОРУДЫ И ЖЕЛОБЫ Бордюр и желоб служат для сдерживания стока с тротуара в пределах проезжей части, тем самым защищая прилегающую территорию от проблем с дренажем или предотвращая эрозию на откосах насыпи. Бордюр и желоб обычно требуются там, где используется ливневая канализация, и они обычно размещаются на внешнем крае тротуара. Бордюр и желоб обычно разрешены для объектов с проектной скоростью до 40 миль в час, хотя в некоторых случаях они могут быть разрешены для скорости до 50 миль в час.Инструкции по использованию и размещению бордюров можно найти на стандартных чертежах проезжей части TDOT и в Рекомендациях по проектированию. Стандартные бордюры бывают вертикальными или наклонными и имеют высоту 4 или 6 дюймов (см. Рисунок 7-2). Комбинированный бордюр и желоб обычно имеют ширину 24 дюйма, а поперечный уклон желоба обычно составляет от 8,3% до 8,5%, что круче, чем поперечный уклон соседней обочины или полосы движения. Увеличенный наклон желоба формирует так называемую составную секцию желоба и служит для увеличения гидравлического КПД желоба.7-6 11 Рисунок 7-2 Типичные вертикальные и наклонные бордюры Гидравлический анализ желобов является частью вычислений, необходимых для определения расположения водозаборов. Расчетная частота ливня, используемая при анализе водосточных желобов, такая же, как и частоты, использованные при проектировании водозаборов, представленных в разделе. Ограничивающим фактором при анализе стока водосточных желобов обычно является допустимое распространение потока по проезжей части.Уравнения и методики анализа водосточного стока представлены в разделе ВПУСКНЫЕ ВХОДНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СЛИВЫ Входы ливневых стоков используются для сбора стоков и их сброса в систему ливневой канализации. Они важны для дорожного дренажа и проектирования ливневой канализации из-за их влияния на скорость удаления воды с проезжей части, а также на степень использования системы ливневой канализации. Водозаборники обычно располагаются в секциях желобов, мощеных срединных участках и придорожных или срединных канавах и устанавливаются наверху конструкции водосборного бассейна.Воздухозаборники можно разделить на три основных класса: 7-7 12 Комбинированные воздухозаборники обычно используются на участках бордюров и водосточных желобов и обычно состоят из двух частей. Одна часть — это бордюрный чугун, форма которого соответствует бордюру и обеспечивает проем на его поверхности. Другая часть представляет собой чугунную решетку и раму, которые размещаются на поверхности уловителя в выкидной линии желоба.Рисунок 7-3 Комбинированный входной патрубок. Ссылка: USDOT, FHWA, HEC-22 (1996) Срединные или боковые входные каналы обычно состоят из одной или нескольких плоских решеток, которые помещаются на водосборный бассейн. Эти входные отверстия служат для отвода потока из канавы в систему сбора ливневой канализации. Решетки могут быть изготовлены из чугуна или конструкционной стали. Рисунок 7-4 Типичное расположение входа в срединную канаву: SR 111, округ Овертон, штат Теннесси (2004) 7-8 13 Продольные дренажные каналы используются для перехвата потоков листов или других типов потоков, которые широко рассредоточены.С некоторыми ограничениями проектировщику доступны два вида продольных водостоков. Первый — это щелевые дренажные каналы, которые состоят из трубы, имеющей отверстие, прорезанное вдоль ее продольной оси, для приема вертикальной металлической прорези, которая обеспечивает выход на поверхность. Второй — дренаж траншеи, который состоит из прямоугольного бетонного канала со встроенным откосом и чугунных решеток, которые прикреплены болтами к металлической раме, залитой в боковые стенки канала (см. Рисунок 7-6). Рис. 7-5. Справочная информация о впускном отверстии с прорезями: стандартные чертежи проезжей части USDOT, FHWA, HEC-22 (1996) и TDOT. Рис. 7-6. Справочная информация о впускном отверстии траншеи: веб-сайт компании Neenah Foundry предоставить конкретную информацию о применении каждого типа стандартного впускного патрубка и изложить конкретные критерии для конструкции впускного отверстия и расстояния между ними.7-9 14 КОМБИНИРОВАННЫЕ ВХОДНЫЕ ВХОДЫ НА НЕПРЕРЫВНЫХ УКЛОНАХ Комбинированный вход состоит из входного отверстия для бордюрного железа, расположенного на линии бордюра над входным отверстием решетки, расположенным внутри желоба. Поскольку большая часть воды, поступающей в комбинированный входной патрубок, будет проходить через переднюю и боковую часть решетки, ее способность улавливания существенно не отличается от таковой только входной решетки.Основным преимуществом такой конфигурации входа является то, что бордюрный чугун будет действовать как резервный и улавливать воду, если решетка забивается мусором. Из-за его роли в качестве резервного отверстия, любой перехват потока, обеспечиваемый бордюром, не учитывается при оценке полного перехвата на входе. Гидравлический КПД решетчатой ​​решетки с изогнутыми лопастями достигается за счет формы ее лопастей, которые имитируют форму перемычки потока над водосливом с острым гребнем. Таким образом, эти входы являются направленными.Проектировщик должен знать, что эффективность входного патрубка изогнутой лопатки, установленного против потока, будет чрезвычайно низкой. Входные отверстия решетки, как класс, удовлетворительно работают в широком диапазоне классов желобов. Пропускная способность входного отверстия решетки зависит от количества воды, протекающей через решетку, размера и конфигурации решетки, а также скорости потока в желобе. Чтобы оценить эффективность перехвата решетки, поток делится на два типа: фронтальный и боковой, как показано на рис. 7-7.Фронтальный поток — это вода, текущая в желобе непосредственно перед решеткой и перед ней. Боковой поток — это вода, которая движется вдоль решетки. Рисунок 7-7 Фронтальный и боковой поток: адаптировано на основе входных мощностей решетки в литейном цехе Ниины При низких скоростях решетка перекрывает весь фронтальный поток, а также небольшую часть бокового потока. Вода начинает полностью скатываться через решетку или брызгать на нее со скоростью, зависящей от конфигурации решетки. Эта скорость называется скоростью разбрызгивания.Таким образом, при скоростях потока, превышающих скорость разбрызгивания, эффективность перехвата снижается, и перехватывается менее 100% фронтального потока. Как правило, сетчатые решетки (которые имеют прямоугольные вертикальные отверстия) имеют меньшую скорость разбрызгивания, чем решетки с изогнутыми лопатками. Таким образом, сетчатая решетка будет менее эффективной, чем решетка с изогнутыми лопастями того же размера. Эффективность перехвата бокового потока часто бывает довольно низкой даже при относительно небольших скоростях потока. На перехват бокового потока влияет не только скорость, но и длина решетки и поперечный уклон дорожного покрытия, прилегающий к решетке.Поперечный уклон влияет на глубину потока 7-10 15 рядом с решеткой и разворотом. Плоский поперечный уклон приведет к меньшей глубине сбоку решетки, что уменьшит склонность воды к повороту и падению в решетку. Кроме того, плоский поперечный уклон увеличивает ширину разбрасывания, эффективно удаляя воду из области решетки. РАССТОЯНИЕ ВХОДА НА НЕПРЕРЫВНЫХ УКЛОНАХ. независимо от потока в этой конкретной точке.После того, как эти местоположения были идентифицированы, могут быть выполнены вычисления с учетом разгрузки, распределения, пропускной способности и байпаса для определения местоположения любых других необходимых входных отверстий. Допустимый разброс — это критерий, используемый для размещения входных отверстий ливневой канализации между теми, которые требуются геометрическими или другими средствами контроля. По мере увеличения скорости потока в желобе увеличивается и распространение потока в проезжую часть. Скорость потока в желобе обычно оценивается с использованием рационального метода (см. Главу 4 настоящего руководства), а разброс определяется путем изучения характеристик равномерного потока в поперечном сечении желоба.Рисунок 7-8 Расстояние между впускными отверстиями на непрерывном склоне Справочная информация: заимствовано из данных о пропускной способности решетки на литейном заводе Neenah. При оценке площади дренажа проектировщик должен быть внимательным, чтобы определить источники стока за пределы участка с участков, стекающих в сторону дорожного покрытия. Часто поток за пределами площадки будет перехвачен придорожными каналами или водозаборами, прежде чем он достигнет проезжей части. Однако дренаж со срезанных склонов может протекать через вершины бордюров, а дополнительный поток может попадать в желоб по переулкам, которые могут действовать как дренаж для других участков вдоль тротуара.Начиная с высшей точки уклона профиля, проектировщик должен оценить скорость потока в желобе, чтобы определить точку, в которой распространение потока равно допустимому. В этой точке должен быть расположен впускной патрубок, и проектировщик должен рассчитать эффективность перехвата через этот впускной патрубок как для фронтального, так и для бокового потока. Любой поток, не перехватываемый входом, называется байпасом. Обводные потоки добавляются к стокам с проезжей части по мере того, как расчеты расхода продолжают снижаться. Следующее отверстие для перехода на более раннюю версию расположено в точке, где разброс проезжей части снова достигает проектного.Таким образом, расстояние между входными отверстиями на непрерывном уклоне является функцией количества обходного потока выше по потоку, площади дренажа и геометрии желоба. 7-11 16 Критерии проектирования для допустимого распространения представлены в разделе, а конкретные процедуры проектирования для расположения входных отверстий представлены в разделе КОМБИНАЦИОННЫЕ ВХОДЫ В ТОЧКАХ ПОСАДКИ Комбинированный вход требуется в любой низкой точке или в любой точке провисания профиля желоба.Входные отверстия, используемые в точке провисания, обычно включают две решетки с изогнутыми лопастями и два бордюра. Решетки с изогнутыми лопастями должны быть ориентированы в противоположных направлениях, чтобы более эффективно принимать потоки в любом направлении. Решетчатая часть входа будет работать как водослив при низком напоре и как отверстие на больших глубинах. Глубина, на которой начинается поток через отверстие, зависит от периметра решетки и эффективной площади отверстий на входе. На глубинах между глубинами, на которых определенно преобладает водосливной поток, и глубинами, на которых преобладает поток через отверстие, поток находится в переходной стадии.На этих глубинах управление нечетко определено, и поток может колебаться между управлением плотиной и отверстием. В целях проектирования в этом диапазоне обычно используется среднее значение. Очень важно, чтобы входные отверстия в местах провисания могли эффективно пропускать мусор, потому что весь сток, попадающий в провалы, должен проходить через входное отверстие. Полное или частичное засорение входных отверстий в этих местах может привести к опасным условиям образования прудов. Таким образом, в этих местах всегда используются комбинированные воздухозаборники. Как и в случае входных отверстий на сплошном склоне, бордюрный чугун действует как резервный, если входной канал решетки забивается.Таким образом, способность бордюра принимать поток не учитывается при оценке общей производительности впускного отверстия. Движение может быть неоправданно нарушено, если входной канал провисания засорится. Таким образом, проектировщик должен разместить входные патрубки по бокам с каждой стороны входа провисания. Расчет расстояния между впускными отверстиями на провисе выполняется в два этапа. Во-первых, расстояние между входами определяется без учета боковых входов. Поскольку эти входные отверстия считаются резервными по отношению к входному отверстию в фактической точке отстойника, вычисления расстояния между входными отверстиями должны выполняться так, как если бы эти входные отверстия отсутствовали.Во-вторых, расположение фланцевых входных патрубков следует определять с использованием следующих критериев. Входные отверстия по бокам должны быть расположены так, чтобы они принимали весь поток, когда первичный вход в нижней части провеса забит. Они должны делать это, не превышая допустимый разброс по дну провисания. Если боковые входные патрубки имеют те же размеры, что и первичный вход, это будет достигнуто, когда они будут расположены так, чтобы глубина затопления на фланговых входных отверстиях составляла 63% от допустимой глубины затопления в самой низкой точке.Таблицу 7-2 и Рисунок 7-9 можно использовать для определения расстояния между точкой прогиба и боковыми входными отверстиями. В Таблице 7-2 показаны интервалы, необходимые для различных допустимых глубин залегания и постоянных вертикальной кривой, как определено уравнением 7-1. Этот метод может применяться, например, в тех случаях, когда входные отверстия для прогиба и боковые входные отверстия относятся к водосборным бассейнам типа 14. Пример этих вычислений приведен в Приложении. В ситуациях, когда водосборный бассейн типа 14 обрамлен водосборными бассейнами типа 12, фланговые входные отверстия следует размещать в местах, где глубина составляет 82% от глубины провала.В других ситуациях потребуется выполнить анализ с использованием уравнения водослива для определения местоположения каждого флангового входа. 7-12 17 Рисунок 7-9 Диаграмма расстояния между входными отверстиями по бокам Примечание: d = Глубина при допустимом разбросе. Ссылка: USDOT, FHWA, HEC-22 (1996) 7-13 18 Глубина у отстойника (футы) Глубина на фланговом входе (футы) Значения K в футах /% Примечание. Эти расстояния рассчитываются как ([]) d K 5.где d — глубина в отстойнике. Таблица 7-2 Расстояния в футах для фланцевых водозаборов Ссылка: адаптировано из HEC-22 Критерии проектирования для допустимого разброса представлены в разделе, а конкретные процедуры проектирования для входных отверстий в точках провисания представлены в разделе ВХОДЫ ДЛЯ СРЕДНИХ ИЛИ БОКОВЫХ КАНАВ Стандартное проезжое полотно TDOT. Чертежи включают ряд входных отверстий, которые предназначены для использования в средних или боковых канавах. Эти впускные патрубки обычно предназначены для перехвата больших объемов потока и работают с гидравлической системой так же, как впускные патрубки в точках провисания, описанные в предыдущем разделе.Эти входные отверстия могут быть изготовлены из чугуна или конструкционной стали, и в следующем разделе обсуждаются критерии того, какой тип использовать. Как и в случае впускных отверстий в точках провисания, глубина затопления на впуске является критерием проектирования, используемым для выбора впускного отверстия для данного участка. Допустимая глубина затопления на входе в канаву должна определяться критериями, изложенными в Разделе настоящего Руководства. Процедура расчета производительности этих впускных отверстий представлена ​​в Разделе, где средний расход сточных вод через проезжую часть к внешнему откосу, окончательная обработка на выходе должна быть выбрана в соответствии с критериями, приведенными в Разделе ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВХОДОВ СО СТРУКТУРНОЙ СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ. Улавливающие бассейны, показанные на стандартных чертежах, в которых используются решетки из конструкционной стали, были разработаны для использования в зонах, где нет ни пешеходов, ни транспортных средств.Расстояние между трубами в этих решетчатых блоках было спроектировано таким образом, чтобы обеспечить большую гидравлическую мощность и пропускать мусор. Однако это расстояние слишком велико для безопасного использования в зонах с пешеходным движением. В этих областях проектировщику следует использовать соответствующую решетку из чугуна, предназначенную для пешеходного движения. Блоки решетчатых решеток из конструкционной стали, показанные на стандартных чертежах проезжей части, не предназначены для использования в зонах, где присутствует движение автотранспорта. Хотя эти колосниковые решетки 7-14 19 проходимые, они конструктивно не способны поддерживать движение транспортных средств без повреждений конструкции.Эти колосниковые решетки были разработаны для использования в грунтовых канавах, прилегающих к проезжей части, либо в средней зоне, либо по краям проезжей части. Политика TDOT призывает использовать чугунные решетки на входе на всех площадках с твердым покрытием. Примером этого могут быть внутренние выступы, примыкающие к срединным барьерным стенам. Эти районы будут испытывать объездное движение во время строительных или ремонтных работ. Чугунные решетки также следует использовать на мощеных участках между въездными и выездными пандусами на автомагистралях, особенно если есть вероятность того, что тяжелые автомобили могут пересекать решетчатые блоки по любой причине. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ДРЕНАЖЕЙ Продольные дренажные каналы могут быть либо щелевыми, либо траншеями как описано в разделе Использование щелевых дренажных каналов следует избегать в максимально возможной степени на дорожных проектах TDOT, и их следует использовать только с одобрения Менеджера по проектированию.Траншейные дренажи могут использоваться там, где неизбежны длинные участки с плоским профилем, или на других площадках с твердым покрытием, где стандартные водосборные бассейны не могут эффективно собирать стоки. Оба типа дренажей могут создать трудности для будущих проектов по замене дорожного покрытия. Щелевые водостоки не следует использовать там, где они будут подвергаться большому объему трафика. Кроме того, использование щелевых дренажных систем может сократить срок службы ливневой дренажной системы. Таким образом, использование дополнительных водосборных бассейнов или дренажных каналов предпочтительнее щелевых дренажных каналов.Иногда, из-за особых условий поверхности, руководитель проекта, ответственный за проект, может решить, что использование щелевых дренажных каналов является лучшим решением проблемы дренажа в конкретном месте. Когда возникает такая ситуация, проектировщику следует включить щелевые водостоки в планы следующим образом. Проектировщик должен обеспечить как вертикальный, так и горизонтальный зазор в 12 дюймов между дренажной трубой с прорезями и бетонной магистралью, по которой проходит система ливневой канализации.Стандартные чертежи проезжей части, дренажные бассейны и люки TDOT определяют минимальное расстояние от стены между верхом стенки уловителя и верхом вырезанного отверстия для соединительной трубы. Это минимальное расстояние применяется к гофрированной металлической трубе так же, как и к бетонной трубе. Поскольку труба для щелевого дренажа находится всего на несколько дюймов ниже поверхности, она будет слишком неглубокой, чтобы соответствовать этим критериям. Таким образом, для подсоединения слива к водосборному бассейну следует использовать ряд колен, как показано на стандартных чертежах слива с прорезями.Кроме того, важно, чтобы щелевые дренажные каналы были очищены, как указано в стандартных чертежах. Желоба могут использоваться в местах, где стандартные водозаборы не могут эффективно собирать сток с проезжей части. Часто они наносятся на заболоченные участки или в мощеных срединных участках (с барьером или без него). Следует избегать использования траншейных дренажных каналов в местах, где они будут подвержены интенсивному движению или высокоскоростному движению. Хотя решетки закреплены болтами, частые ударные нагрузки, особенно от тяжелых или высокоскоростных транспортных средств, могут вызвать повреждение боковых стенок траншеи.7-15 20 Траншейные желоба имеют встроенный уклон и, как правило, должны устанавливаться так, чтобы они имели уклон в том же направлении, что и общий уклон профиля. Однако могут возникнуть ситуации, например, на переходах виражей, когда потребуется установить траншейный дренаж в направлении, противоположном уклону желоба. Вне зависимости от ситуации уклон желоба желоба должен быть не менее 0.5%, чтобы скорость потока в сливе была достаточной для предотвращения осаждения осадка. Проектировщик должен гарантировать, что этот уклон может быть получен на предлагаемой длине водостока, не вызывая при этом глубины на верхнем конце трубы меньше минимально допустимой глубины в 6 дюймов. Выход траншеи должен быть соединен с водосборным бассейном с помощью короткой трубы из ПВХ диаметром 12 дюймов с минимальным уклоном 2%. Это позволит трубе работать в режиме управления входом в диапазоне проектных расходов.Чтобы обеспечить минимальное покрытие трубы, траншея должна иметь глубину 36 дюймов на нижнем конце, чтобы обеспечить 1 фут надводного борта ниже верхней части дренажной отливки траншеи для максимального расчетного стока 4,5 кубических футов в секунду. Если траншейные дренажи устанавливаются в середине со срединным барьером, он должен быть соединен с водосборным бассейном, расположенным в точке прогиба профиля. Если в этом месте указан водосборный бассейн Тип 31, каждый участок дренажа траншеи может быть индивидуально подсоединен к уловителю. В других ситуациях можно было бы указать уловитель Типа 41 с трубой, соединяющейся под средним барьером со стороны бетонной траншеи к уловителю.Такое расположение может использоваться с водосборными бассейнами типов 41LP, RB, S, SB и SC. Другие версии уловителя Тип 41 слишком велики для этого применения. См. Стандартный чертеж D-TD-1. Поскольку траншейные дренажные системы чаще всего применяются на провисающих участках, плоских уклонах или на автострадах, они обычно рассчитаны на 50-летний период. Общая необходимая длина дренажа траншеи обычно определяется в зависимости от условий на площадке. Затем длину следует проверить, вычислив разброс на верхнем конце предлагаемого дренажа траншеи.Если разброс больше допустимого, длина дренажа траншеи может быть увеличена или дополнительный сборный бассейн может быть размещен в некоторой точке выше по течению. Поскольку использование дренажа траншеи может привести к более высоким затратам, чем использование одних водосборных бассейнов, выбор расширения дренажа траншеи или добавления дренажного бассейна должен основываться на обеспечении наиболее экономичной конструкции. Если общий сток в установку траншейного дренажа превышает 4,5 кубических футов в секунду, проектировщику следует рассмотреть возможность разделения общей длины траншейного дренажа на отдельные участки.Длина этих отдельных участков должна определяться на основе: поддержания минимального уклона выкидной линии 0,5%, начиная с глубины 36 дюймов на выходе, обеспечения того, чтобы расчетный расход в дренаж траншеи был меньше максимального рекомендованных выше 4,5 CFS, с учетом любых потоков, обводимых вышележащими водосборами, простотой конструкции с учетом изменений продольного уклона. 7-16 21 При необходимости следует определить глубину стока в решетку дренажа траншеи, чтобы гарантировать, что максимальное распространение не будет превышено.Эта глубина может быть вычислена с использованием уравнения водослива (см. Уравнение 7-35). Чтобы учесть тот факт, что только 50% общей длины решетки дренажа траншеи составляет фактическая открытая площадь, и чтобы учесть фактор засорения 20%, длину дренажа траншеи следует разделить на 2,5 для расчета эффективная длина водослива для использования в уравнении. Если в систему ливневого дренажа встроены продольные дрены, идентификационные номера конструкции, присвоенные продольным дренажам, должны соответствовать системе, используемой для присвоения номеров всей системе ливневого дренажа.Начало и конец каждого сегмента продольного слива следует идентифицировать идентификационным номером кода конструкции. В каждом из этих мест должны быть обозначены отметки решетки и перевертыша, а также уклон вдоль продольного слива. Проектировщик должен также показать входные перевернутые отметки продольных водостоков, где они входят в другие водосточные конструкции. СТАНДАРТНЫЕ ВХОДНЫЕ ТИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ Стандартные чертежи TDOT предусматривают несколько типов водоприемников ливневых вод. Каждый из этих входов может быть объединен с рядом различных входных структур для создания широкого разнообразия конфигураций уловителя.Таблица 7-3 содержит сводку различных типов входных отверстий и должна служить руководством для их выбора: 7-17 22 Тип входа Тип решетки Количество решеток Тип бордюрного железа Стандартный чертеж * Применение 10 Изогнутая лопасть 1 Нет D-CBB-12A Только желоб 12 изогнутый бордюр и желоб, на склоне 1 6 дюймов -вертикальный 1 D-CBB-12A только лопасть 13 изогнутый бордюр и желоб, изогнутый 1 6 дюймов -вертикальный 1 D-CBB-13 лопатка проезжая часть, только на склоне 14, 16, изогнутый бордюр и желоб, на склоне 2 6 дюймов — Вертикально 2 D-CBB-12A 17 Лопатка или провисание 25 Изогнутый бордюр и желоб, на склоне 1 6 дюймов — Наклонная 1 только лопатка D-CBB-12B 26, 27 Изогнутый бордюр и желоб, на склоне 2 6 дюймов — Наклон 2 D-CBB-12B Лопатка или провисание 28 Изогнутый бордюр и желоб, на склоне 1 4 дюйма — Наклон 1 Только пластина D-CBB-12C 29 Изогнутый бордюр и желоб , на склоне 2 4 дюйма — Наклон 2 D-CBB-12C Лопатка или провисание 31 Изогнутая перегородка Бетонная барьерная стена, 2 2 D-CBB-31 Стена с лопатками с обеих сторон, только на склоне 38 Конструкционная сталь 1 Н / Д 1 D-CB -38 и т. Д.Средняя канава 39 Конструкционная сталь 1 Н / Д D-CB-39 и т. Д. Срединная канава 40 Конструкционная сталь 1 Н / Д D-CB-40S Срединная канава 41 Изогнутый барьер Бетонная барьерная стена, 1 1 D-CBB-31 Стена с лопатками с одной стороны , только на склоне 42 Чугун 1 Н / Д D-CBB-42 Вход в канаву 43 Чугун 2 Н / Д D-CBB-42 Вход в канаву 44 Чугун 4 Н / Д D-CBB-42 Вход в канаву 45 Изогнутый барьер Бетон Барьерная стена, 2 2 D-CBB-31 Стена с лопатками с одной стороны, только на склоне 46 Изогнутая перегородка Бетонная стена с барьером, 4 4 D-CBB-31 Стена с лопатками с обеих сторон, под уклоном или провисанием 51 Изогнутая перегородка 1 Стенка с лопатками 1 D-CBB -31 Бетонная подпорная стена * См. Текущие стандартные чертежи для любых изменений или дополнений. Таблица 7-3 Стандартные типы входных отверстий и их применение 7-18 23 РЕШЕТКИ БАССЕЙНОВ И ВЫСОТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ПЛАНАХ Станция и высота, показанные на планах Вход в бордюр и желоб с одной решеткой должен находиться на средней линии решетки в нижней точке желоба, обычно рядом с лицевой стороной бордюра.Если на водосборном бассейне имеется несколько решеток, пик и высота должны определяться по средней линии системы решеток, опять же в нижней точке. На водосборных бассейнах срединного типа с одной решеткой станцию ​​и высоту следует определять по центру решетки. Если водосборный бассейн включает систему решеток, положение и высота должны определяться в центре системы решеток. На рис. 7-10 показано, где определяются пик и высота для различных конфигураций входной решетки.7-19 24 Рисунок 7-10 Расположение станции и отметки для различных стандартных водозаборов 7-20 25 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТОТА И РАССТОЯНИЕ ШТОРМА ДЛЯ РАССТОЯНИЯ НА ВХОДЕ Как обсуждалось в разделе, распространение потока на проезжей части является критерием, используемым для выбора расположение водозаборов на сплошном склоне. Как показано в Таблице 4-1 настоящего Руководства, частота ливней, выбранная для проектирования дренажа дорожного покрытия, должна соответствовать частоте ливней, используемой при проектировании других элементов системы ливневого дренажа.Допустимое распространение на проезжей части как для входов в бордюры, так и для входов в срединные барьерные стены должно основываться на следующих критериях: В целом, максимально допустимое распространение на любом сооружении должно составлять 8 футов, включая ширину желоба. Проектировщик может выбрать меньший разброс, если поперечное сечение проезжей части включает велосипедную полосу. Это поможет ограничить глубину потока на велосипедной дорожке. При определении допустимого разброса следует также учитывать высоту бордюра. На некоторых поперечных сечениях проезжей части расстояние в 8 футов может привести к тому, что глубина воды будет больше, чем высота бордюра.В таких случаях допустимый разброс следует уменьшить. При использовании воздухозаборников вдоль автострады допустимый разброс не должен превышать ширину плеч. Расстояние между двумя соседними водосборными бассейнами не должно превышать 400 футов, как указано в Разделе ЛИВОКАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ Типичная система ливневой канализации состоит из труб, сборных бассейнов и люков. Трубы ливневой канализации служат для отвода ливневой воды от входов дренажной системы до конечной точки выхода дренажной системы. Они должны иметь соответствующую пропускную способность, чтобы соответствовать расчетному потоку, и должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать необходимость обслуживания.Размер и класс трубы ливневой канализации тесно связаны с типом конструкций, подключенных к верхнему и нижнему концам трубы. Программное обеспечение для проектирования GEOPAK Drainage (см. Раздел), реализованное TDOT, содержит функции, которые позволяют проектировщику гарантировать, что предложенная конструкция трубы совместима с предлагаемыми конструкциями на любом конце. В этом разделе обсуждаются различные критерии, которые следует применять при выборе и проектировании труб ливневой канализации. Конструкция водосборных бассейнов и колодцев обсуждается в разделе ТИП ТРУБЫ И КРИТЕРИИ ПОКРЫТИЯ Трубы ливневой канализации для всех классификаций проезжей части, кроме дорог местного значения, должны быть железобетонными.Как показано в Таблице 6A-1, использование альтернативных типов труб разрешено только для местных дорог. Выбор класса бетонной трубы определяется максимальной глубиной покрытия, которое может быть размещено на трубе в любой точке вдоль участка трубопровода. Обычно максимально допустимое покрытие определяется максимально допустимой глубиной водосборных бассейнов или колодцев, к которым будет подсоединяться труба. Минимально допустимая глубина покрытия для всех труб при расчетных нагрузках будет составлять 12 дюймов при измерении от нижней части земляного полотна до внешней поверхности трубы.Для строительных нагрузок трубы из поливинилхлорида или полиэтилена высокой плотности должны иметь покрытие не менее 24 дюймов. Проектировщик должен обеспечить минимальное покрытие во всех точках, где труба проходит под дорожками или обочинами. В частности, это может стать проблемой при проектировании трубы для соединения с водосборным бассейном в точке прогиба крутого уклона. Уровни покрытия 7-21 26 между входом прогиба и следующим входом бордюра выше по потоку будут изогнутыми.Однако труба, соединяющая два входа, будет прямой. Таким образом, если труба находится на минимальной или близкой к минимальной глубине укрытия в водосборных бассейнах, глубина укрытия будет меньше допустимой в некоторой точке около середины участка трубопровода. В крайнем случае верх трубы может освещаться даже дневным светом. Дополнительного уловителя, размещенного в точке минимального покрытия, обычно бывает достаточно для решения этой проблемы. Эти критерии можно проверить, убедившись, что водосборные бассейны и люки нанесены в правильном масштабе на чертежи профиля проезжей части.GEOPAK Drainage предлагает ряд функций, которые можно использовать для управления покрытием трубы. Он позволяет рисовать трубы в виде профиля, чтобы можно было визуально проверить минимальное покрытие и зазор от других инженерных сооружений. Он также предоставляет автоматизированные методы для обеспечения того, чтобы предлагаемые трубы были размещены на минимальной глубине, необходимой для поддержания минимального покрытия, что помогает минимизировать стоимость проекта КРИТЕРИИ РАЗМЕРА ТРУБ Минимальный размер круглой трубы в любой точке системы ливневой канализации должен составлять 18 дюймов или эквивалент.Это включает в себя гофрированную металлическую трубу, используемую для щелевых водостоков, если это разрешено руководителем проекта, ответственным за проект. Арочные трубы или горизонтальные эллиптические трубы должны быть не меньше эквивалентной 18-дюймовой круглой трубы. Выбор размера каждой трубы в ливневой канализационной системе обычно основывается на ее гидравлической мощности. Пропускная способность трубы зависит от ее размера, формы, наклона и гидравлического сопротивления. Наиболее широко используемой формулой для вычисления гидравлической мощности является уравнение Маннинга.Уравнение Маннинга предполагает постоянный равномерный расход в трубе ливневой канализации. Для определения того, будет ли данный размер трубы соответствовать расчетной скорости потока, будут применяться два различных критерия. Во-первых, каждая труба в системе ливневой канализации должна иметь достаточную пропускную способность, чтобы пропускать проектный сток в виде открытого канала или самотечного потока. Для поддержания открытого канала или самотечного потока глубина потока обычно меньше высоты трубы. Другими словами, полная пропускная способность трубы должна быть больше проектной скорости потока.Подробные процедуры для этих расчетов представлены в Разделе. Второй критерий выбора размера трубы включает оценку гидравлического уклона для 50-летнего расхода. Линия гидравлического уровня (HGL) — это линия, совпадающая с уровнем проточной воды в любой точке системы ливневой канализации. Когда вода течет по трубе и между верхом воды и внутренней частью трубы есть воздушное пространство, поток считается потоком в открытом канале, а ГВУ находится на поверхности воды.Когда труба наполнена потоком под давлением, HGL будет выше вершины трубы. В этой ситуации линия гидравлического уклона — это уровень, до которого вода поднимется в вертикальной трубе в любой точке трубы. Если размеры труб ливневой канализации рассчитаны на 10-летнюю периодичность ливневой канализации, предлагаемую систему ливневой канализации следует проверить, чтобы гарантировать, что HGL, рассчитанный для 50-летней периодичности ливневых вод, будет ниже каждой отливки в системе ливневой канализации. Однако, если вся система была спроектирована для 50-летнего шторма, проверка HGL не потребуется.Критерии выбора расчетной частоты ливня представлены в разделе. Более подробное обсуждение расчетов гидравлической линии уклона представлено в разделе 27 МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. Важно, чтобы скорости потока в трубах ливневой канализации были достаточными для предотвращения отложения отложений и последующей пропускной способности потеря. Таким образом, все трубы ливневой канализации должны быть спроектированы так, чтобы скорость при расчетном расходе составляла 3 фута в секунду или больше.Для большинства расчетных ситуаций скорость потока при фактическом расчетном расходе будет приблизительно равна скорости при полном расходе. Таким образом, для проверки этого критерия можно использовать полную скорость потока. Желательно поддерживать уклон трубы не менее 0,5% во всех точках ливневой канализации. Тем не менее, уклон 0,4% следует считать минимальным уклоном для строительства. Реализация дренажа GEOPAK Drainage TDOT содержит проверку на соответствие этим критериям. Следует избегать склонов с равномерной скоростью потока, превышающей 12 футов в секунду, из-за возможности истирания.На более крутых склонах большие перепады высот можно компенсировать за счет использования нишевых конструкций. Рисунок, иллюстрирующий использование капельных структур и обсуждение их использования для контроля скорости в водопропускных трубах, приведен в разделе ЛЮКОВЫЕ БАССЕЙНЫ И ЛЮКИ Сливные бассейны и люки служат ряду целей в системе ливневой канализации, включая сбор притока и обеспечение доступа для обслуживания. , и с учетом изменения направления и уклона магистрали. По определению водосборные бассейны служат точками входа для сбросов по бордюрам или канавам.Также их можно использовать для соединения труб магистральной ливневой канализации. Люки часто используются для соединения труб магистральной ливневой канализации. Конкретная информация о допустимой глубине, максимальных размерах трубных соединений и структурных деталях представлена ​​в стандартных чертежах TDOT. Кроме того, эта информация была введена в реализацию TDOT системы GEOPAK Drainage, что позволяет проектировщику гарантировать, что предлагаемые соединения труб будут соответствовать текущим стандартным чертежам. В этом разделе Руководства обсуждаются типы водосборных бассейнов и колодцев, доступных для проектирования, а также приводятся критерии для подсоединения труб к этим сооружениям. УЛОВИТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ Водосборные бассейны состоят из металлической отливки на входе, помещенной на входную конструкцию.Информация о доступных отливках на входе представлена ​​в разделе и на стандартных чертежах TDOT. Входные сооружения могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными и могут быть выполнены из сборного железобетона, монолитного бетона или кирпича. В Таблице 7-4 приведены доступные типы стандартных входных конструкций. Проектировщик должен проверить текущие Стандартные чертежи TDOT на предмет изменений или дополнений к этому списку. При необходимости можно использовать водосборные бассейны других размеров, кроме указанных. 7-23 Постановления по дренажу Вернуться к Уставу по теме Система ливневой канализации — это сеть водостоков, труб и прудов, предназначенная для отвода ливневых вод непосредственно в наши реки.Все, что жители смывают ливневыми стоками, попадает в наши реки. Запрещенный материал Допуск любого запрещенного материала в систему ливневого дренажа является правонарушением. Примеры запрещенных материалов: почва, отходы, отходы животноводства, фекалии, кулинарные масла, смазки, бензин, моторное масло, трансмиссионные жидкости, растворители, краски, цемент, опилки, дворовые отходы, пестициды, биомедицинские отходы, опасные отходы, мыло, пахучие материалы, моющие средства и вода из джакузи. Автомобили следует мыть на автомойке, а не на дороге, аллее или проезжей части. Сливайте воду из гидромассажных ванн и бассейнов прямо в канализацию, расположенную в подвале вашего дома. Это гарантирует, что вода из бассейна / гидромассажной ванны не попадет в ливневую канализацию. Дополнительную информацию можно найти в Постановлении о сточных водах. Направление ливневой канализации Водосточные желоба и карнизы не должны заканчиваться ближе 2 метров от наземного водоотвода (если только он не расположен в боковом дворе) или улицы, которая включает переулки и переулки.Дополнительную информацию о том, как управлять водосточными трубами, можно найти в Постановлении о стандартах сообщества. Сооружения поверхностного водоотведения Требуется, чтобы наземные дренажные сооружения на частной собственности (известные как «сухопутные дренажные полосы отвода» (ODRW), включая канавы и водосборные бассейны / водостоки) были свободны от почвы, ила, дворовых отходов или любых других материалов, которые может затруднять, ограничивать или препятствовать потоку воды. Здания или сооружения не могут быть построены или размещены на или над наземным водоотводом.Если над объектом необходимо возвести забор, между помещением и нижней частью ограждения должно быть не менее 6 дюймов (15 см). Использование ливневой канализации Использование любой ливневой канализации для такой деятельности, как строительство или ирригация, запрещено без письменного согласия Директора по ресурсам. Штрафы за нарушение этих правил составляют от 75 до 3000 долларов за первое нарушение. Соответствующие подзаконные акты Постановление о водоотведении работает в сочетании с Постановлением о классификации участков и Постановлением о стандартах сообщества для обеспечения надлежащего использования воды и отвода воды на территории и вокруг вашей собственности. Узнайте больше о положениях Постановления о дренаже, включая часто задаваемые вопросы. Вы также можете найти более подробную информацию о том, что постановление означает для домовладельцев или что постановление означает для предприятий и промышленности. Постановление о классификации лота Узнайте больше о правилах Постановления об оценке партии, включая часто задаваемые вопросы. Вы также можете найти подробную таблицу, включая информацию о допуске оценок и минимальных оценках, на нашей странице с рекомендациями по допуску при классификации партий. Дополнительная информация Оригиналы этих подзаконных актов доступны в офисе городского секретаря. Более подробную информацию можно найти в брошюре «Дренаж», «Мероприятия на территории и вокруг вашей собственности». Для получения другой информации о подзаконных актах, связанных с водой, посетите Постановления о воде или Постановления о ливневых колпаках. Подача жалобы Как подать жалобу и что с ней происходит Если вам известно о нарушении устава и вы хотите сообщить об этом в Animal & Bylaw Services, позвоните по телефону 311 (из Калгари) или 403-268-CITY (2489) (из-за пределов Калгари). . Шиловидные флоксы посадка и уход фото: Как выращивать флокс шиловидный, особенности размножения Фев 8, 2021 автор Разное Флокс шиловидный. Секреты правильного ухода. Флокс шиловидный (Phlox subulata) Появление в цветоводстве флокса шиловидного (Phlox subulata) английский коллекционер растений Р. Фаррер назвал счастливым событием. Растение весь сезон не теряет привлекательности. Весной и летом дернинки полностью покрыты мелкими цветами, похожими на яркие звездочки, а c приходом холодов – даже под снегом они сохраняют сочную зелень. Выбор места и почвы для посадки Особых требований к условиям произрастания у флокса шиловидного нет. Он пластичен и легко мирится с трудностями. Но максимально себя он проявит на открытых и солнечных каменистых или песчаных участках. Предпочтительнее холмистые участки и небольшие склоны. Главное, в местах посадки не должна застаиваться влага. Иначе, флокс плохо разрастается, дернинки не будут плотными и могут выпреть. Почвы для флокса шиловидного должны быть рыхлыми и бедными с нейтральной кислотностью. Кислые грунты известкуют, норма расхода извести – 150-200 г/кв. м. В глинистые почвы добавляют речной песок. Посадка в открытый грунт Корневая система у растения поверхностная, поэтому при посадке флоксы сильно не заглубляют. При перекопке почвы тщательно удаляют корневища сорняков, чтобы они не мешали разрастанию дернинок. Пока посадки флокса не превратились в сплошной ковер, регулярные прополки – это обязательная процедура в уходе в первые 1–2 года. Саженцы флокса сажают в подготовленные ямки или лунки на глубину 10–15 см на расстоянии 25–30 см друг от друга. После посадки их обильно поливают. Выбрать семена флоксов шиловидных вам поможет статья «Флоксы многолетние — виды и популярные сорта», в которой описаны сорта всех известных многолетних флоксов. Уход Полив Флокс шиловидный засухоустойчив. Это одно из преимуществ растения. Его регулярно (2–3 раза в неделю) поливают лишь в сильную засуху. В остальное время достаточно естественных осадков. Подкормки Флокс шиловидный сорт Кэнди страйпс В течение сезона растение подкармливают 2–3 раза. Внесение весной азотно-калийных удобрений даст толчок для активного роста, подкормки комплексными минеральными удобрениями в середине лета способствуют пышному цветению. Хороший эффект дают корневые и внекорневые зольные подкормки. Зола содержит необходимые флоксу микро- и макроэлементы. При этом в ней отсутствует азот, повышенные дозы которого отрицательно сказываются на цветении. Кроме того, зольные растворы защищают флокс от вредителей. Подкормки лучше сочетать вместе с поливом, чтобы не пожечь листья. Можно подкармливать флокс шиловидный по другой схеме. Весной, после того, как сойдет снег и подсохнет земля, почву вокруг флоксов рыхлят и мульчируют перегноем, смешанным с древесной золой. Летом обходятся без подкормок, а осенью кустики повторно мульчируют перегноем. Укрытие на зиму Флокс шиловидный морозоустойчив и в Средней полосе не нуждается в укрытии. Но так как у растения корневая система поверхностная, то весной, после схода снега, корешки оголяются. Слой компоста или перегноя толщиной 1–2 см, подсыпанный осенью, защитит их, и флоксы успешно перезимуют. Обрезка Флокс шиловидный хорошо переносит стрижку. Ранней весной рекомендуется обрезать только пожелтевшие или высохшие на концах стебли. После окончания цветения обрезают сильно разросшиеся побеги и части стеблей с увядшими цветками. Обрезка кустика на 30-50% является сильной омолаживающей процедурой. Она возвращает былую красоту растению. Размножение Через 4–5 лет посадки флоксов омолаживают, так как старые кустики оголяются, чаще болеют, а цветки мельчают. Флоксы размножают вегетативно: делением кустов, черенками и отводками. Семенной способ Используется редко, так как большинство современных сортов – это сложные гибриды. Посаженные на участке флоксы могут переопыляться и размножиться самосевом. Новые растения не похожи на родительские, цветки получат и сохранят свою уникальную окраску. Можно помочь флоксу – собрать поздней осенью, опавшие на землю коробочки с семенами. Пошелушить их и положить семена в контейнер со смесью песка и почвы на глубину 1,5 см. Зимой сверху можно набросать снега. Появившиеся весной ростки отправляют на доращивание в теплицу, а с наступлением тепла высаживают на постоянное место. Деление кустов Весной или осенью по окончании цветения кустики выкапывают, делят на несколько частей с корешками. Перед высадкой на новое место побеги на деленках укорачивают, оставляя части не более 10 см в длину. Молодые растения не будут тратить силы на питание лишней зеленой массы. Черенкование Флокс шиловидный сорт Аппел Блоссум Для укоренения черенков весной до начала бутонизации или осенью после цветения нарезают побеги с 2–3 междоузлиями. Нижние листочки до первого узла удаляют. Черенок помещают во влажный песок или в смесь песка с перегноем. Емкость с побегами накрывают стеклянной банкой или прозрачным пакетом, создавая тепличные условия. В процессе укоренения, который длится около 3-х недель, черенки ежедневно проветривают, поддерживают влажное состояние. Размножение стеблевыми отводками Флокс шиловидный хорошо размножается стеблевыми отводками. Под стеблями, в земле делают бороздки глубиной 3,5–4 см. Поливают их, затем в углублении раскладывают побеги и присыпают землей не полностью, оставляя над поверхностью концы стеблей. Вскоре у отводков начинают расти собственные корешки. Укорененные отростки отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место. Болезни и вредители Флокс шиловидный может поражаться вирусом пестролепестности, реже – мучнистой росой. От вирусов флоксы не спасти. Если побеги у растения отстают в росте, искривлены и уродливы, то от таких экземпляров лучше избавиться. От мучнистой росы используют фунгициды. В качестве профилактики кустики и почву вокруг них опрыскивают в мае раствором Эпина или Циркона. Из вредителей в редких случаях на флоксе шиловидном может поселиться нематода. Чтобы снизить риск появления вредителями, важны предупредительные меры. Флокс не сажают на участках, ранее занятых клубникой, а предшественниками культуры могут быть календула, тагетес, газонные травы. Флокс шиловидный – идеальное растение для альпийских горок, каменистых участков, подпорных стенок. Цветущие кустики украсят газон и садовые дорожки, сгладят четкие линии и добавят саду естественности. Подробнее о шиловидных флоксах можно узнать из видео. сорта с фото и названиями, виды Сорта флокса шиловидного отличает богатейшая палитра оттенков. И это далеко не единственное преимущество этой культуры. Флоксы неприхотливы, болезнеустойчивы и при правильном уходе образуют эффектный цветочный ковер, который часто используют дизайнеры для декорирования участка или сада. Описание шиловидного флокса Шиловидный флокс (Phlox subulata) – многолетник почвопокровного типа, который в ботанике относя к семейству Синюковых. Приставку «шиловидный» он получил благодаря заостренной форме листовых пластин, которые внешним видом напоминают шило. Высота растения не превышает 17-20 см. Некоторые миниатюрные сорта достигают отметки не выше 5 см. Основной побег стелющегося типа. Стебель жесткий, очень прочный, в длину вырастает до 50-90 см. На побеге расположено множество междоузлий, которые в условиях слегка увлажненного грунта могут укореняться. Листья растения – темно-зеленые, узкие, жесткие, заостренной формы, длиной до 2 см. Цвет листва не меняет даже в условиях заморозков. Корневая система мочковатого типа с большим количеством придаточных корней. Глубина залегания – средняя (до 13-15 см). Очень эффектно выглядят фото цветов шиловидного флокса. В первую очередь садоводов привлекает богатая палитра, которая включает в себя оттенки красного, кремового, голубого, розового и лилового цвета. Каждый цветок достигает в диаметре около 2 см и состоит из 5 лепестков, образующих плоский венчик. Не менее популярны сорта двухцветного окраса. Некоторые сорта могут повторно цвести в августе и сентябре Цветет флокс шиловидный в конце мая – начале июня. При благоприятном климате растение может повторно уйти в цветение в середине сентября. Замечание! В народе флоксы называют моховой гвоздикой. Виды и сорта шиловидного флокса Шиловидные флоксы – идеальный выбор для альпийской горки, рокария, декорирования палисадника или формирования линии бордюров. За ними легко ухаживать, поэтому их культивирование доступно даже новичкам-садоводам. Атропурпуреа «Атропурпуреа» (Atropurpurea) – неприхотливый сорт флокса шиловидного, который образует яркий густой ковер. Высота растения – 15-17 см, средний диаметр многолетника – 50-60 см. Начало цветения – в середине мая. Очень эффектно выглядит комбинация темно-зеленых острых листьев и карминно-розовых цветов с бордовой сердцевиной. Сорт предпочитает легкий, хорошо прорыхленный грунт, например, суглинок. Разновидность относят к засухоустойчивым видам, но при этом растение плохо переносит излишек влаги. Сорт «Атропурпуреа» часто используют для декорирования миксбордеров и подпорных конструкций Кэнди Стрейпс Рассматривая фото с названиями сортов шиловидных флоксов, нельзя не упомянуть двухцветную разновидность «Кэнди Стрейпс» (Сandy stripes). Она представляет собой миниатюрные кустики высотой не более 9-10 см. Главная особенность сорта – оригинальная расцветка. Лепестки белого цвета перекрыты широкой нежно-розовой полосой, а сердцевина украшена темно-бордовыми точками. Средний диаметр каждого цветка – 2 см. «Кэнди Стрейпс» отличает одновременное обильное цветение, которое начинается в конце мая. Срок бутонизации у многолетника – один из самых продолжительных. Флокс «Кэнди Стрейпс» применяют для декорирования альпийских горок Бавария «Бавария» (Bavaria) – один из самых нежных сортов флокса шиловидного. Кипельно-белые лепестки у основания расцвечены небольшими темно-фиолетовыми пятнышками. Сердцевина – желтая. Высота растения не превышает 15 см, диаметр одного куста – 50-55 см. Цветут флоксы «Бавария» 2 раза: в мае и июне и в августе — сентябре. Во второй раз цветочный ковер получается менее плотным и ярким. Используют почвопокровное растение для декорирования газона, клумб и бордюров. Сорт «Бавария» издалека напоминает необычного вида ромашки Эмеральд Кюшон Блю «Эмеральд Кюшон Блю» (Еmerald cushion blue) – сорт, обладающий целым набором особенностей. Первое – это необычный фиолетово-голубой окрас. Второе – большая плотность цветения. Третье – чрезвычайная неприхотливость. Цветы сорта в среднем достигают 1,5 см в диаметре, цветут одновременно в начале июня и настолько густо, что под «цветочным покровом» невозможно увидеть даже листья и стебли. «Эмеральд Кюшон Блю» обладает ярким ароматом, в отличие от большинства сортов Вайолет Пинуилс «Вайолет Пинуилс» (Violet Pinwheels) – еще один сорт шиловидных флоксов лилового окраса. Однако от предыдущего вида его отличают более тонкие лепестки цветов, напоминающие лопасти вертушек. Растение не любит слишком частых поливов, зато ценит рыхлую, хорошо дренированную почву. Именно «Вайолет Пинуилс» можно часто увидеть на фото шиловидных флоксов в саду и на клумбах. Не стоит высаживать многолетник в затененных местах, так как при дефиците солнца он хиреет и постепенно перестает цвести. Высота куста составляет 10-15 см, диаметр – не более 55-60 см. Сорт «Вайолет Пинуилс» отлично подходит для высадки в альпинариях и на каменистых горках Бонита «Бонита» (Bonita) – пышноцветущий шиловидный флокс, внешне напоминающий лаванду. Окрас цветков – розово-лиловый с небольшим темным пятном у сердцевины. «Бонита» – один из самых низкорослых сортов высотой 5-10 см. Диаметр куста составляет от 30 до 45 см. Цветет культура в конце мая. Многолетник отличает неприхотливость, зимостойкость и хороший иммунитет к большинству болезней. На основе сорта выведено множество гибридов. Плотные ковры из флоксов «Бонита» нередко украшают палисадники Кримсон Бьюти «Кримсон Бьюти» (Crimson Beauty) – еще один нежно-розовый флокс, который отличает более насыщенный оттенок у центра венчика. Сорт способен сохранять все своих декоративные качества, в том числе яркость, даже в условиях холодов и заморозков. Культура хорошо растет на освещенных участках с рыхлым грунтом. При благоприятных условиях цветки приобретают окрас спелой малины. Средняя высота растения – 10-15 см, диаметр кустов – не более 45 см. Начало цветения – в последнюю декаду мая. Сорт «Кримсон Бьюти» отлично подходит для декорирования открытых террас и каменистых клумб Перпл Бьюти «Перпл Бьюти» (Purple Beauty) – неприхотливый сорт, который рекомендован начинающим цветоводам. Цветки диаметром 2-2,2 см имеют красивый сиреневый оттенок и фиолетовые «мазки» у венчика. Сердцевина – желтая. Средняя высота куста – 18-20 см, диаметр – 40-45 см. Отличительная черта – двойное цветение: в последнюю декаду мая и в конце августа. Флоксы шиповидные «Перпл Бьюти» хорошо растут даже на не слишком плодородных почвах Ред Вингс «Ред Вингс» (Red Wings) – малиново-розовые флоксы с бордовым центром и правильными вытянутыми лепестками. Начинает цвести в самом конце весны, покрывая газон и клумбы так плотно, что не видно зелени. Сорт предпочитает хорошо прорыхленную сухую почву, а также освещенные участки без скоплений влаги. Многолетник светолюбив, засухоустойчив и морозостоек. Не требует укрытия на зиму. Фото шиловидных флоксов на клумбах чаще всего украшает именно «Ред Вингс». Сорт «Ред Вингс» хорошо сочетается с другими сортами белого и лилового оттенка в клумбах и миксбордерах Эмейзинг Грэйс «Эмейзинг Грэйс» (Amazing Grace) – нежный сорт с цветами молочно-белого окраса с малиновым кольцом у центрального венчика. Уступает другим разновидностям в плане размера. Высота кустов – 5-10 см, диаметр – до 40 см. Цветет сорт 2 раза: в мае и августе. Многолетник образует идеальный почвопокровный ковер. Флоксы «Эмейзинг Грэйс» используют для декорирования каменистых садиков, подпорных стенок и бордюров Замечание! Название сорта «Эмейзинг Грэйс» переводится, как «удивительная благодать». Эмеральд Пинк «Эмеральд Пинк» (Emerald Pink) – еще один сорт линейки «Эмеральд». Сиренево-розовые цветы с аккуратными бордовыми «штрихами» быстро покрывают любой участок газона или клумбы плотным и пышным «ковром». Очень высокий сорт (до 20 см) вступает в цветение в последние числа мая, и только 1 раз за сезон. Не любит тень и переизбыток влаги. Зимостоек, с хорошим иммунитетом. «Эмеральд Пинк» часто высаживают на склонах Скарлет Флейм «Скарлет Флейм» (Scarlet flame) – разновидность с крупными пятилепестковыми цветами насыщенного темно-розового оттенка. Полукустарник огненного цвета достигает в высоту 15 см. Цветет 2 раза за сезон: в конце весны и в начале осени. Флокс шиловидный «Скарлет Флейм» высаживают в центре альпинариев и клумб Замечание! Название «Скарлет Флейм» переводится как «алое сияние». Заключение Сорта флокса шиловидного отличает неприхотливость ухода, стойкость к климатическим факторам и хороший иммунитет. Этот тип цветов идеален для начинающего садовода, который только пробует себя в ландшафтном дизайне и естественном декорировании участка. как сажать у ухаживать за ними в открытом грунте Не каждый любит возиться в земле, копать картошку, выращивать укроп и петрушку. Но все хотят, чтобы их придомовой участок выглядел презентабельно. Один из лучших вариантов — засеять все газоном или застелить все искусственным. Но это довольно дорого и хлопотно. Есть и другой способ — засадить участок стелющимся по земле низким полукустарником, который получил научное название флокс шиловидный. Ботаническое описание растения Флокс шиловидный — это многолетний почвопокровный полукустарник. Ботаника относит его к семейству Синюховых, а издалека он похож на стелющуюся по земле цветущую сирень. Флокс шиловидный Основные характеристики следующие: В зависимости от сорта флокс может быть, как 5 см в высоту, так и 17 см, но не больше. Стебли совершенно не стремятся в высь. Они состоят из множества ответвлений, некоторые из которых вновь уходят в землю и пускают там дополнительные корни. Максимальная длина одного ответвления — 50 см. Цвет стеблей — зеленый, а максимальная толщина до сантиметра. Листья на стеблях довольно плотно располагаются друг к другу, тем самым создавая густой «ковер». Форма листьев напоминает шило, что и отразилось в названии растения. Листочки узкие, жесткие, супротивные и редко вырастают больше 2 см. Корнями растение уходит вглубь максимум на 15 см. Зато имеет множество придатков, что позволяет флоксу получать нужное количество минералов. Самое главное — цветы. На самом деле они небольшие, но благодаря большому количеству создают красивую картинку. Каждый цветок не более 2-2,5 см в диаметре. Состоит из 5 лепестков, образующих плоский венчик. По цвету встречаются различные: белые, кремовые, розовые, фиолетовые и голубые оттенки. Флокс цветет лишь раз в год, зато долго. Иногда, в особо жаркий сезон с хорошими осадками может зацвести и дважды. Первое цветение приходится на конец весны — начало июня. При наличии указанных выше факторов может дополнительно зацвести в середине сентября, издавая довольно приятный аромат. Дополнительная информация: благодаря своей пахучести, флокс шиловидный попал в состав многих известных духов. В народе можно услышать и другие названия растения — моховая гвоздичка, стелющийся флокс, ковровый флокс. Виды и популярные сорта флокса шиловидного Флокс шиловидный относится к декоративным растениям и давно применяется в ландшафтном дизайне, как эффектный способ покрыть большие участки с минимальным бюджетом. Для тех, кто решил обзавестись ковровым кустарником стоит обратить внимание на самые популярные разновидности. Открывает топ по популярности сорт Кэнди Страйпс. Сорт получил базовый белый цвет, но прямо посередине каждого лепестка расположилась широкая полоса розового оттенка. Кусты редко поднимаются выше 10 см, цветут долго и обильно. Сорт Кэнди Страйпс Среди отечественных любителей цветов известен как Мажори. В зависимости от семян порадуют несколькими оттенками цветов: это может быть яркий пурпур, фиолетовый или нежно голубой. Цветы растут очень кучно и густо, поэтому во время цветения кусты формируют сплошной ковер, где не найти даже зеленых прожилок. Сорт Эмеральд Кюшон Блю Ярко-розовыми цветами, вырастающими до 3 см в диаметре, характеризуется сорт Эмеральд Пинк. Хотя растут они не так густо, как Кюшон Блю, диаметр и ширина лепестков все компенсирует. Сорт Эмеральд Пинк Флейм в переводе означает «огненный» что как нельзя лучше характеризует цвет лепестков, вырастающих до 2,5 см в диаметре. Высота кустов около 15 см, а главная особенность сорта то, что он гарантированно цветет два раза в год. Сорт Скарлет Флейм Для тех, кто будет заниматься обустройством земельного участка самостоятельно, дизайнеры советуют подбирать сорт под цвет дома. Слишком яркими оттенками лучше не засеивать большие площади, а приберечь их для небольших клумб. Для справки: кроме флокса шиловидного есть достаточно много других многолетних видов, которые широко используются в садоводстве. Это «Растопыренный» «Метельчатый», «Однолетний Друммонда». Те садоводы, кого интересуют полноценные кусты флокса, могут обратить внимание на выведенный на Урале сорт «Уральские сказки», который вырастает до 80-90 см и цветет нежно розовыми лепестками, формирующими «звездную» форму. Флоксы шиловидные и растопыренные — в чем отличие Когда неопытные садоводы не находят шиловидный флокс, они часто берут растопыренный. Даже продавцы уверяют, что выглядят они практически одинаково, но на деле данные виды имеют много принципиальных различий: Главное отличие — это высота. Шиловидные никогда не будут выше 20-25 см. и даже такие показатели крайне редки. А вот растопыренные спокойно могут «вымахать» до 40 см. Например, многие сажают Рейвинг Бьюти в надежде получить что-то похожее на Эмеральд Пинк, но впоследствии разочаровываются. Выбор оттенков у растопыренных минимален, тогда как в шиловидных их более 30. Растопыренные разновидности, в принципе, сложно назвать многолетними в отечественных широтах — они плохо переносят холод. А если зима выдалась ветреной и бесснежной, то они вымерзнут почти наверняка. Шиловидные напротив не только не прихотливы к температурам, но также спокойно уживаются в бедной почве, тогда как растопыренным необходим особый состав земли и тщательный уход. Так что, если участок засаживается не на один сезон, лучше поискать или заказать в интернете семена именно шиловидного сорта. Флокс растопыренный Применение в ландшафтном дизайне Стоит отметить что вышеупомянутый способ просто засеять флоксом участок довольно примитивный. На самом деле ландшафтные дизайнеры давно применяют флоксы в различных композициях, эффектно включают их в состав клумб, обвивают ими ограды, украшают декоративные фонтаны, водопады и пр. Украшенная флоксом ограда Флокс хорошо сочетается с той же газонной травой и часто формируется вместе с кладкой из декоративного камня. В последние годы стало довольно популярно высеивание целых полян из флокса. При этом сочетают несколько разных видов и оттенков многолетников для формирования разнообразных рисунков. Возможные способы размножения Размножить декоративное растение возможно 4 способами: Семенами. Способ малопопулярный ввиду малого количества семян в цветах. Обычно куст сам размножается опавшими в почву семенами. Если удалось раздобыть семена флокса, высаживать их следует в теплице или погребе где-то в середине осени. Наиболее распространенный способ — деление куста. Отделяется часть куста, которая имеет собственные корни и высаживается в нужном месте. Наиболее благоприятное время — апрель. Черенками. Так как кустарник довольно хорошо приживается, можно сажать черенок с небольшими корешками. Ими могут быть небольшие части, оставшиеся, например, после деления. Укоренение. Эффективный способ для стелющихся кустов. Новую ветвь просто присыпают землей. Там она пустит корни и станет центром нового куста. Ввиду хорошей приживаемости все способы довольно эффективны и проблем с шиловидной разновидностью обычно не возникает. Посадка в открытый грунт В процессе посадки нет ничего особенного. Выкапывается посадочная ямка. Насыпается дренаж, перегной, зола (необязательно). После черенки или рассаду окунают в раствор Корневин и сажают на расстоянии примерно по 30 см друг от друга. Важно! Если посадка происходит ранней весной и грунт еще влажный, то поливать не нужно. Сухую же землю нужно хорошо увлажнить. Выбор места и почвы для посадки Флокс любит солнечные места. Но и в тени будет чувствовать себя нормально. Главное условие — поменьше влаги. В заболоченных местах растение гибнет. Если возможно, лучше разбавить почву песком. Приветствуется дренажный тип почвы, впрочем, этот пункт не обязателен в виду неприхотливости растения. Единственное что стоит учесть, если планируется посадка в чернозем, который будет часто увлажняться, на цветение можно особо не рассчитывать. Также стоит отметить любовь растения к ветру. Флокс не стоит сажать между высокими растениями или стенами, из-за которых через него не будут проходить воздушные массы. Как спланировать клумбу Естественно красивый участок или клумба не получится, если заранее все не спланировать. Учитывая, что флокс относится к стелющимся кустарникам, ему нужно отвести соответствующую роль. Если планируется клумба, в которой кроме флокса ничего не будет, то планировать особо нечего, просто нужно засадить в соответствии с рекомендациями. А вот если клумба находится на искусственном возвышении, рядом с фонтаном и другими элементами, важно отдать флоксу должное место. Например, популярное решение, когда шиловидный обрамляет клумбу по периметру. Если клумба возвышается он красиво обыгрывает форму и продолжает стелиться вниз. Важно! Сажать флокс нужно подальше от воды — избыток может плохо повлиять на развитие. Клумба из флокса Как ухаживать за цветами Выбирая в качестве украшения шиловидный флокс, нужно понимать — посадка и уход в открытом грунте требуют определенных знаний. Растение растет и размножается довольно быстро, поэтому важно направлять его в нужную сторону и вовремя обрезать. Полный уход за растением заключается в следующем. Рыхление, мульчирование Лучшим временем для мульчирования считается осень. Тогда в летний период можно будет обойтись без удобрений. Во время рыхления рекомендуется добавлять немного перегноя и золы, тогда качественное развитие растения гарантированно. Совершать процедуры лучше уже после прополки и полива. Укрытие на зиму Флокс нельзя укрывать пленкой! Достаточно создания небольшой подушки из листьев или засохшей травы. Для регионов с довольно суровыми зимами идеально удобрить растение конским навозом или перегноем. Это защитит корни от промерзания. В целом именно шиловидный флокс довольно спокойно переносит даже сильные морозы, чего не скажешь о многих других его разновидностях. Пасынкование, прищипка, обрезка Чтобы кустарник ежегодно цвел важно вовремя производить обрезку. Опытные садоводы приводят в порядок кусты исключительно в начале весны и в конце лета. Осенью этого делать уже не стоит, так как можно по незнанию остричь цветочные почки, которые формируются на цветение в следующем году. Стричь куст желательно сразу после цветения. Как ухаживать за флоксом в домашних условиях Флоксы также неплохо уживаются в комнатных условиях. Чтобы растение хорошо чувствовало себя дома необходимо обеспечить достаточное количество света (ему самое место на подоконнике). Также важно обеспечить хоть какое-нибудь движение воздуха. По мере приближения зимы растение следует перенести в прохладное место, при этом количество солнечного света большой роли играть не будет. Флоксу одинаково хорошо будет на неотапливаемом балконе или в подвале. В остальном следует придерживаться тех же рекомендаций, что и при выращивании в открытом грунте. Вовремя обрезать и удобрять. Возможные болезни и вредители Для флокса представляют опасность гусеницы и мучнистая роса. Вредители повреждают стебли, из-за чего листья коричневеют и закручиваются в бутоны. Увидев такой эффект, все поврежденные участки нужно немедленно удалить и повременить с посадкой новых кустов на этом месте. Упредить появление болезней и вредителей может только правильно выбранное место посадки. Флокс шиловидный относится к стелющимся многолетним кустарникам. Существует достаточно много видов растения, так что для оформления участка можно использовать разные интересные идеи. Флокс неприхотлив — при правильном выборе места посадки и грамотном уходе будет цвести по два раза в год. Флокс шиловидный — украшение любого сада Несмотря на то, что мода на цветы постоянно меняется, среди них есть такие, которые всегда популярны. Непременным украшением сада был и остается филловый шиловидный. Это название связано с формой листьев растения. Они узкие, с заостренными кончиками, твердые и слегка колючие на ощупь. Длина листьев 10-15 мм. Это довольно неприхотливое стелющееся растение высотой 10-15 см. Цветет.Его листья очень плотно расположены на стебле, который напоминает зеленую веточку ели. Флокс шиловидный, в отличие от других видов этого растения, на зиму не опадает. Весной в пазухах листьев появляются новые листья и бутоны цветов с короткими черешками. В период цветения филлос шиловидный, очень красивый. Разросшееся растение покрывает большие площади земли. Цветет весной. В это время растения переливаются яркими красками, поэтому листьев часто не видно.Увядшие цветы незаметно опадают сквозь листву, поэтому флоксы не теряют своей декоративности до зимы. Есть несколько разновидностей этого растения: с розовыми, красными, бледно-лиловыми, пурпурными и белыми цветками. Флокс шиловидный — растение очень неприхотливое. Зимостойка, хорошо растет на солнце. Предпочитает легкую, не переувлажненную почву. Может расти на глинистых почвах, если добавить в них песок. Для удобрения земли перед посадкой необходимо внести одно ведро торфа или компоста, 200 грамм древесной золы, 50 грамм суперфосфата на 1 кв.м. Цветок лучше всего размножать черенками 11-12 см. Высаживают их с интервалом 6-8 см. При посадке черенков 2/3 их длины должны находиться на глубине 4 см и располагаться горизонтально. Укорененные черенки до конца лета дадут много молодых побегов. Желательно на одном месте не выращивать флою размером с шил более четырех лет. Уход заключается в весенней подкормке мочевиной. Для обильного цветения 2-3 полива настоем коровяка, в который добавляется 20 г суперфосфата. Основное заболевание этого растения — мучнистая роса.Для профилактики заболевания с апреля до двух раз в месяц опрыскивание мыльно-медным раствором (100 г хозяйственного мыла, 20 г медного купороса на ведро воды). Лучше всего то, что филлопы шиловидные в рокариях и на альпийских холмах. Прекрасно смотрится и как бордюрное растение. Часто сажают с другими видами, например, разложив стайку. Высота до 30 см. На тонких крепких стеблях заостренные, яйцевидные листья 5 см. Цветки ароматные, мелкие, сиреневого, белого, лилового цвета, собраны в соцветия.Цветет в мае. Среди этого вида есть и другие очень красивые флоксы. Их разновидности очень разнообразны. Каждый садовод сможет подобрать клумбы и садовые флоксы с разной окраской или размером стеблей. Подбирая несколько видов и сортов, можно добиться цветения с весны до осени. После цветения флокса распускается червеобразный, за ним — Драммонд. А после него до самой поздней осени самая обычная стая на наших клубах — стая метелка. Все виды и сорта флоксов нетребовательны. Большинство из них — это многолетники с цветками самой разнообразной окраски. Всего насчитывается более 60 видов. Они делятся на две группы: , — гроздья (30-150 см) — метельчатые, арденсовые, столоносные; — ползучий (5-25 см) — шиловидный, очаровательный, дугласный, раскидистый. По продолжительности цветения подразделяются на короткоживущие, длительноцветущие и среднесрочные. Все флоксы влаголюбивы и морозоустойчивы.При недостатке влаги цветение ослабляется. Делят кусты с весны на осень. Для получения обильного цветения кончики молодых побегов колют. В этом случае часто происходит повторное цветение. p >> Садовые путеводители | Как ухаживать за растениями флоксов Флоксы — это не требующие особого ухода многолетнее цветущее растение, которое быстро растет и привлекает бабочек и колибри. Маленькие разноцветные цветы имеют форму звезды и во время цветения покрывают растение одеялом.Растения доступны в нескольких вариантах, включая цветущее весной почвопокровное и летнее цветущее высокое бордюрное растение. Флокс — ароматное растение, из которого получается красивый срезанный цветок. Сажайте флоксы весной, когда нет опасности заморозков. Уход за флоксами Сажайте флоксы в солнечном месте, где есть не менее шести часов прямого солнечного света каждый день и частичная полуденная тень. Выберите место с циркуляцией воздуха и хорошо дренированной почвой, чтобы предотвратить появление плесени. Флокс — это неприхотливое в уходе многолетнее цветущее растение, которое быстро растет и привлекает бабочек и колибри. Сажайте флоксы в солнечном месте, где есть не менее шести часов прямого солнечного света каждый день и частичная полуденная тень. Подготовьте почву путем обработки компостом и гранулированными удобрениями за несколько недель до посадки. Выкопайте яму в два раза шире и на такую ​​же глубину, что и комнатный флокс. Добавьте в ямку компост и поместите растение так, чтобы верхушка корневого комка находилась на одном уровне с землей.Насыпьте почву вокруг растения и аккуратно утрамбуйте. Установите растения на расстоянии от 1 ½ до 2 футов друг от друга. Обильно полейте растения после посадки. Весной нанесите компост вокруг растений, а затем нанесите 2 дюйма мульчи для борьбы с сорняками и удержания влаги. При необходимости замените мульчу. Подготовьте почву, обработав компост и гранулированные удобрения за несколько недель до посадки. Весной нанесите компост вокруг растений, а затем 2 дюйма мульчи для борьбы с сорняками и удержания влаги. Поливайте флоксы регулярно, чтобы почва всегда оставалась влажной, но не влажной. Флоксу требуется дополнительная вода в жаркие летние дни, когда выпадает менее одного дюйма осадков в неделю, чтобы предотвратить увядание или снижение цветения. Удобряйте растения дважды за вегетационный период путем внесения компоста или удобрения для садовых цветов. Тщательно полейте растения после внесения удобрений, чтобы улучшить впитывание. Обрезайте флоксы и окружающие растения путем срезания зарослей и слабых стеблей для улучшения циркуляции воздуха.Обрежьте стебли, когда цветы начнут увядать, чтобы способствовать новому росту. Разделите растения флоксов осенью после 3-х лет роста. Это уменьшит вероятность корневой гнили и будет способствовать росту. Поливайте флоксы регулярно, чтобы почва всегда оставалась влажной, но не влажной. Флоксу требуется дополнительная вода в жаркие летние дни, когда выпадает менее одного дюйма осадков в неделю, чтобы предотвратить увядание или снижение цветения. Обрежьте стебли флоксов на высоту от 1 до 2 дюймов после первых осенних морозов. Поливайте флоксы утром, чтобы солнце могло высушить намокшую листву. Вода у корней, а не на самом растении, поскольку флоксы подвержены мучнистой росе, вызванной влажными условиями. Флоксы высокого разрешения фотографии и изображения флоксы флокс https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-phlox-174965726.html Флоксы Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/phlox-image311229663.html org/ImageObject» args=»{"ratio":"0.669411764705882","I":"{98922FD7-DCD0-429A-A262-94B5878D7446}","P":"216915","G":"","X":"300","Y":"468","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"EKAXR5","C":"phlox","Pix_X":"2845","Pix_Y":"4250","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»192″ data-iheight=»468″ data-width=»300″ data-height=»468″ data-ratio=»0″> Флоксы Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-80760489.html Флоксы Флоксы https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/phlox-image629935.html Флоксы Флоксы https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/phlox-image6282452.html org/ImageObject» args=»{"ratio":"0.664104967197751","I":"{1CE7EC2A-8C67-4D01-9210-31EFCEAE2C0D}","P":"48742","G":"","X":"299","Y":"470","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"AK51PH","C":"phlox","Pix_X":"3543","Pix_Y":"5335","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»190″ data-iheight=»471″ data-width=»299″ data-height=»470″ data-ratio=»0″> Флоксы Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-14887192.html Цветки флоксов Цветы флоксов https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-flowers-148688589.html Флокс Друмонди Флокс Драмонди https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1alamy.com/stock-photo-phlox-drumondi-29371624.html Садовые флоксы Садовые флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/garden-phlox-image370629691. html Флоксы Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-50202580.html 4578177727784","I":"{BEA84879-99E6-4FE0-B4EC-C0B40FEBAA32}","P":"67889","G":"","X":"437","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"CPAWX3","C":"prairie-phlox","Pix_X":"3888","Pix_Y":"2667","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»409″ data-iheight=»219″ data-width=»437″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Прерийный флокс Прерийные флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-prairie-phlox-48183019.html PHLOX SUBULATA PHLOX SUBULATA https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-subulata-17728002.html Phlox douglasii. Phlox douglasii. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy. com/phlox-douglasii-image60587498.html Цветы флокса или флокса. Цветы флокса или флокса. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.ru / stock-photo-flowers-of-phlox-or-flox-86188985. html Флокс колючий Колючий флокс https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/prickly-phlox-image5575692.html 666666666666667","I":"{A7129E89-1FCC-4405-A4EB-DFF97537C9D2}","P":"103313","G":"","X":"300","Y":"470","N":0,"R":"0","L":"1","AR":"MJh37J","C":"phlox-flowers","Pix_X":"2048","Pix_Y":"3072","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»191″ data-iheight=»470″ data-width=»300″ data-height=»470″ data-ratio=»0″> Цветы флокса Цветы флокса https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/phlox-flowers-image183542454.html Флоксы Флоксы https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-59562757.html Белый флокс Белый флокс https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-white-phlox-139253178. html Phlox paniculata ‘Europe’, Флокс метельчатый ‘Europe’ Phlox paniculata ‘Europe’ https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-paniculata-europe-74577571. html флоксы флокс https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-174965711.html 21660052910053","I":"{8CF9D2AD-1F79-4E31-BEE1-1F6D69F13B42}","P":"680149","G":"","X":"365","Y":"320","N":0,"R":"0","L":"1","AR":"S29D25","C":"purple-phlox","Pix_X":"3679","Pix_Y":"3024","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»342″ data-iheight=»263″ data-width=»365″ data-height=»320″ data-ratio=»1″> Пурпурный флокс Флокс пурпурный https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/purple-phlox-image311223757.html Флоксы Флоксы https://www. alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-80760492.html Флоксы, Флокс, https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-123096432. html Флокс 2 Флокс 2 https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/phlox-2-image6282471.html Флоксы Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/phlox-image8159237.html Цветы флокса Цветы флокса https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-flowers-148688533.html Флокс Драммонди Флокс Драммонди https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-phlox-drummondi-29371251.html Phlox subulata ‘Kimono’, Флокс шиловидный ‘Kimono’ Phlox subulata ‘Kimono’. Флокс Флоксы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-50202587.html Осенние флоксы полевые цветы. Осенние флоксы полевые цветы. Https://www.alamy.ru / licenses-and-pricing /? v = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-fall-phlox-wildflowers-26054544.html Флокс белый Белый флокс https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-white-phlox-121048302.html Флокс шиловидный Phlox subulata https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-phlox-subulata-167678066.html Флокс divaricata ALP039357 Phlox divaricata ALP039357https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-divaricata-alp039357-113384593.html PHLOX SUBULATA, АЛЁНОЕ ПЛАМЯ. PHLOX SUBULATA, АЛЫЕ ПЛАМЯ. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-phlox-subulata-scarlet-flame-21188699.html Цветы флокса Цветы флокса https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/phlox-flowers-image183542445.html Флокс шиловидный Phlox subulatahttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-phlox-subulata-133625941.html Синонимы Phlox subulata, антонимы Phlox subulata Это моховой флокс или phlox subulata, вызывающий сейчас все опасения, но будут и другие. Индукция тетраплоидов in vitro у Phlox subulata L. Хорошие разновидности включают Phlox subulata «Amazing Grace», известную как моховой флокс, у которого есть подушкообразные холмы из мягких узких листьев и бледно-розовые цветы с темно-розовыми глазками, а также Phlox douglasii «Lilac Cloud», который будет отлично смотреться, переворачиваясь через края терракотового горшка.Вырастая примерно до шести дюймов в высоту и 20 дюймов в диаметре, Phlox subulata также обеспечивает достаточный почвенный покров и делает его идеальным висячим растением. Существует много различных типов флоксов, включая прямостоячие, вечнозеленые и травянистые многолетники, но среди них самые лучшие. это весеннецветущие карликовые разновидности, такие как Phlox subulata, в основном в оттенках синего, розового и красного. Доступные в белом, розовом, желтом, бордовом, пурпурном, фиолетовом и синем цветах, они являются идеальным партнером для гармонии или добавления контраста. весенний напочвенный покров из карликовых или стелющихся флоксов (Phlox subulata) и рок-кресс-салатов (Arabis) (фото с.Травянистые многолетники, такие как: америя, морская змея (Armeriac maritima), астильба (Astilbe x aredsli), корзина с золотом (также может использоваться как почвопокровное растение), Aurinia saxatillis Campanula (Campanula tomentosum), снег летом (Cerastlum tomentosum), ландыш ( Convallaria majalis) Sweet William (Dianthus barbatus) Коттеджный (и другие) Гвоздики (виды Dianthus) Коралловый колокол (Heucheria sanguinia) Candytuft (Iberis empervirens) вечнозеленая лаванда (Lavendula angustifolia) вечнозеленая розовая моховая (Phlox subulata) 3.Максимально используйте горные растения, такие как Armeria maritima, aubrieta, dianthus alpinus, phlox subulata, stachys и Iris pumila. Phlox subulata и centranthus ruber — дешевые заполнители промежутков. Для дорожек Phlox subulata «Alexander’s Surprise» выращивает циновку из свежей зеленой листвы. и большие розовые цветы, в то время как сорт Benita имеет цветки лаванды. Сорта Phlox subulata и Phlox douglasii — это те, которые следует выбрать. Клумбы и бордюры имеют многослойный вид: низкие растения, такие как розовый мох (Phlox subulata) и ползучий тимьян, растут на переднем плане. растения среднего размера, такие как Achillea taygetea и ‘Garnet’ penstemon в середине, и более высокие растения, такие как наперстянка и мискантус в задней части.Наслаждайтесь яркими красками во время цветения Phlox subulata. Флоксы (Phlox spp.): Выращивание, посадка, уход. Флоксы — это род 67 видов многолетних и однолетних растений семейства Polemoniaceae, в основном произрастающих в Северной Америке в средах обитания от альпийской тундры до открытых лесов и прерий. Одни цветут весной, другие — летом и осенью. Цветы могут быть бледно-голубыми, фиолетовыми, розовыми, ярко-красными или белыми. Некоторые виды, такие как P. paniculata — садовый флокс или высокий флокс, — растут прямо, в то время как другие, такие как P.subulata — моховой флокс, мох розовый, горный флокс — короткие и матовидные. Те быстро разрастаются и образуют отличный почвенный покров, цветут весной. Еще виды и сорта Скрыть Еще виды и сорта Скрыть Посев и посадка Цветение Характеристики Экспозиция Потребность в воде Granulométrie заводов.гранулометрия_2 Морозостойкость Высокая Зона USDA 6a Высота 20–120 pH 7 Определите мой флокс Флоксы — это многолетние или однолетние травянистые растения семейства Polemoniaceae, принадлежащие к роду Phlox — от греческого «пламя», несомненно, из-за яркого цвета цветов! У них растут ветвистые стебли длиной 80 см к одному.20 м, жесткие и ломкие, с множеством ланцетных листьев. В зависимости от сорта и сорта цветение длится с начала лета до середины осени. Цвета варьируются от оттенков розового, красного, лилового, до синего или белого. Что это за растение? Посадить мой флокс Весной ведра продаются в садовых магазинах. Выбирайте растения со здоровой, хорошо сформированной листвой, без беловатых или коричневых порошкообразных пятен, указывающих на болезнь.Сажайте флоксы в плодородной, дренированной, кислой почве, на солнце или в полутени. Однако будьте осторожны: если флоксы переносят ограниченное воздействие, некоторые сорта очень чувствительны к мучнистой росе. Выкопайте ямы шириной с корневой ком, в идеале добавьте немного вересковой почвы и немного спелого компоста. Держите 40 см между растениями, потому что флоксы — это многолетнее растение, которое довольно быстро растет! Обильно поливайте, чтобы улучшить восстановление. Напомни мне! Вода мой флокс Регулярно поливайте, особенно молодые растения, до первых признаков выздоровления.Летом почва должна оставаться прохладной в течение всего сезона. Будьте осторожны, флоксы чувствительны к мучнистой росе, категорически избегайте опрыскивания листвы! Напомни мне воды! Опора мой флокс Флокс иногда сгибается под тяжестью своих цветов! Заикайтесь большие сорта, особенно если ваш флокс подвергается ветрам! Их жесткие стебли могут сломаться. Мульчируйте мой флокс Компостная мульча в начале лета поможет флоксу сохранить свежесть, не увеличивая риск возникновения мучнистой росы, но вы все равно должны часто следить за листьями! Размножаю мой флокс Обрезка или разделение пучков? Через 4 года можно разделить пучок, чтобы придать ему новое дыхание.Делайте это в конце осени, после цветения. Обрезка корней — еще один простой способ добиться успеха и идеально подходит для приобретения новых ног. Работаем в ноябре-декабре при мягкой погоде. Осторожно откройте вилкой корни пучка. Тщательно удалите почву вручную, прежде чем разрезать острым ножом куски длиной от 3 до 5 см. У них должны быть тонкие корешки. Наполните половину ящика смесью из половины песка и половины горшечной почвы. Уложите секции ровно, не касаясь друг друга. Покройте этой же смесью и смочите спреем.Поставьте ящик под укрытие. В марте посадите на клумбы проросшие корни. Срубить мой флокс Вы можете обрезать куст после его цветения, но будьте осторожны: многолетние растения, цветущие ближе к концу лета, — это флоксы! — необходимо будет сделать легкую обрезку, которая увеличит количество цветков, отложив дату цветения.Он включает в себя срезание садовых ножниц или прищипывание ногтями концов молодых стеблей, чтобы способствовать их ветвлению, то есть образованию новых цветущих побегов. Эти срезы также усиливают жизнеспособность растений, поэтому, когда они становятся более крепкими, они больше не нуждаются в подпорках. Проверь мой флокс В первые недели обратите особое внимание на молодые всходы, особенно в сырую погоду: слизни очень любят всходы флоксов! Вы можете удалить их вручную или просто создать барьер из пепла.Впоследствии, в жаркую и влажную погоду, если вы заметили белое валяние на листьях — бинго! Это мучнистая роса. Распылите его молочным раствором — 1 объем молока на 10 объемов воды — с помощью распылителя. Удобрить мой флокс Ранней весной внесите флоксы в удобрение для цветущих растений. Вы также можете раньше удобрять органическими материалами, которые будут медленно разлагаться; Разложите частично разложившийся компост или хорошо созревший навоз вокруг растений и засыпьте его лапой на 10 см.Делать это нужно зимой, чтобы дождевые черви и почвенные бактерии успели сделать свою работу. посадка ог омсорг + фото Phloxes er kanskje de vanligste fargene. De finnes in nesten all husholdninger, i hvert verft i vårt store land. Hver gartner проверил метельчатые флоксы. Мужчины могут выбрать вариант из блузки, на голых тисках на блузке до русской блузки. На разрезе шиловидный флокс.Denne blomsten har fått et så interessant navn på grunn av bladets uvanlige form — de er spisse, smale, stive, og dette ligner et velkjent verktøy. Kort beskrivelse av skjemaet Styloid phlox refererer til flerårig, teppe, kryppend plant. Я изучил исторический сайт, в США, узнал, что такое мосфиск. Fordelingen av blomster er ganske bred. For et halvt århundre siden vokste phlox hovedsakelig i den ville naturen i Nord-Amerika, nå vokser miss upretensiøse og vakre blomster nesten over hele verden. Når man vokser phyloxi styloid, er det verdt å vurdere at de i naturen vokser hovedsakelig på skumle, steinete jordarter, tørre sandete åser, steinete bakker og i skyggen av busker. Максимальная высота на бломстере 15-17 см. Styloidfloxen utvides veldig raskt og danner smaragdgrønne material. Selv før vinteren går dis plantene bort, og opprettholder løvets grønne lysstyrke. Advarsel! På gresk betyr «phlox» «flamme». Bunnstammer av phylox styloid lenestol, dekket med hyppige noder med korte internodder.Bladene er korte (размер 2 см), smale, skarpe og tøffe. Я vekstprosessen danner planten et stort antall stilker, som slutter i lyse blomsterstand. На одной чашке с двумя половинами бломстеров. Enkle peduncles er ekstremt sjeldne. Blomstene av styloid phlox er små, от 2 до 4 см в диаметре, hvite, lys rosa, lilla, blå, lilla nyanser med forskjellige tonaliteter. Бломстрингспериоден для шиловидного флокса эр корт, голый 3-4 укер. Skriv farge på anlegget i andre halvdel av mai. Vild blomstring fortsetter til midten av juni. Phlox blomstre så tykt og tett at nesten ingen grønn er synlig under blomstertæppet. Phlox kan subulere og gjenta igjen i andre halvdel av august — begynnelsen av september. Мужчины sekundær blomstring er ikke så rikelig og lyst. Det ermange varianter av phlox av styloid, men de er all resultatet av valg. Disse vakre, uendelige blomstene vil være en verdig dekorasjon av noe infield. Svært ofte er dis plantene vant til å komponere landskapsdesignsammensetninger, dekorere alpinslides, steinete hager, рокарии, миксбордеры. MERK! Som hagesblomster har phloxes blitt dyrket siden andre halvdel av det 18. århundre. Blomster formere hovedsakelig Vegetativ måte. Frø kan plantes med en шиловидный флокс голый en gang, og etter hvert vokser planten veldig raskt. Noen varianter av phlox danner egentlig ikke fullverdige frø, og derfor blir miss blomstene ofte solgt i potter. Det tøffe klimaet er ikke et betydelig hinder for dyrking av styloidfloxer, da de rolig utholder alvorlige frost. Spesielle krav til jordens sammensetning, legger miss plantene heller ikke på seg. Det eneste som phloxes ikke liker er en langvarig tørke. Disse plantene har et overflatisk rotsystem. Korte røtter er ikke i stand til å «trekke ut» fuktighet fra de dypere jordlagene. Hva er så populært disc blomstene? Først, etter rikelig blomstring, beholder plantene lyse grønne løvverk nesten til frost. Для детальной посадки филокса шиловидного и omsorg ikke særlig vanskelig. Begynn gartneren vil kunne takle en slik oppgave, og det blomstrende teppet i blomsterbedet ditt vil være belønning for arbeidet ditt. Blomster dyrkningsforhold Aloe phlox er en veldig upretensiøs blomst som er i stand tilpasse seg all forhold. Den kan vokse både i sørlige breddegrader og i regioner med hardt klima. Ugjennomtrengelig для jordens sammensetning. Advarsel! На территории Русланда вар дет фёрст и фермст мункер сом вар ангасжерт я посадка и выращивание флоксов. Disse blomstene dekorerte klosterkårene. Для at floxene er fornøyd med deres lange blomstring, er det imidlertid ønskelig å skape forhold så nær som mulig for naturlige.Med tanke på at i sin hjemland vokser denne blomst på sandete eller steinete åser, steinete bakker, betyr det и bakken ikke skal være для fruktbar. Før du plantter styloidfloxen, er det viktig å vite at det kan vokse i delvis nyanse, men en opprør av farger og farger kan bare ses hvis du planter en blomst på et sted som er tilstrekkelig opplyst av sollys. Флоксы — lys-elskende plante. Takket være sine forfedre som vokser i naturen, utgjør blomstene lett en kort periode med tørke.Men for lenge en tørr periode påvirker umiddelbart plantens utseende — løvet blir blek, bleknet og uattraktivt. Når du velger et område для посадки филлозы шиловидной, er det viktig å vurdere at stagnasjon av fuktighet har en skadelig effect på сеялки. Derfor er områder med grunnvannsdeponering nær overflaten, samt de hvor smelte og regnvann stagnerer om våren, uegnet til voksende blomster. På steder med overdreven fuktighet vokser de veldig sakte, rotsystemet svekkes, og hele planten ser syk og svak ut.Эффект от зеленого и цветочного цветов на белом фоне. Ofte dør phlox i slike områder uunngåelig. For å rette opp denne mangelen, kan du legge til sand til jorda og lage en blomsterbed на 25–30 см для посадки. « Предыдущая 1 … 20 21 22 23 24 … 31 Следующая »