Дистиллированная вода для отопления — сможет ли она противостоять незамерзающим жидкостям? Что лучше залить в систему отопления и забыть про ржавчину, накипь и прочих проблемах возникающих при использовании простой водопроводной воды. Читаем и делаем выводы.
Чтобы надежно работала внутридомовая система отопления используется сложносоставной комплекс теплового оборудования: источник тепла, отопительные трубы, подключающие радиаторы к котлу и центробежный насос для циркуляции греющей воды. Для функционирования системы ее заполняют теплоносителем — жидкой средой, которая нагревается до рабочей температуры в водогрейном котлоагрегате и передает полученное тепло радиаторам, омывая изнутри, их поверхности нагрева.
Нужно понимать, что универсального теплоносителя на все варианты систем отопления не существует. Лучшим будет тот, который в наибольшей степени отвечает параметрам сети.
Требования к воде для отопления
В большинстве тепловых сетях в виде носителя энергии чаще всего применяется вода. Она должна быть специально подготовленная, чтобы уменьшить коррозионную активность внутренних поверхностей нагрева котла и радиаторов отопления. Греющий теплоноситель не должен вызывать процессы накипеобразования, который присущ обычной водопроводной воде. В ее составе присутствуют соли жесткости в виде Ca и Mg, которые при температуре выше 60 С начинают откладываться на поверхностях нагрева котла и в теплообменном аппарате.
Отложение солей жесткости в теплообменнике котла
Если котел подпитывать только водопроводной водой, то с течением очень короткого времени, зависящего от рабочей температуры нагрева в котле, теплообменник будет забит накипью полностью, перекрыв проходы сечения циркулирующей воде.
Есть два вида водяного теплоносителя: дистиллированная вода для отопления, получаемая термическим методом и умягченная вода, получаемая в фильтрах химочищенной воды. Они выполненные в виде большой емкости, наполненной специальным веществом — катионитом. В ходе реакции между водой и катионитом, соли жесткости Ca и Mg обмениваются на соли Na, которые не отлагаются на стенках теплообменных аппаратов.
Умягчение водыХимический способ очистки воды
Кроме того в качестве теплоносителя применяют готовые незамерзающие среды, выпускаемые промышленным способом.
Базовые требования к теплоносителю:
Санитарно-гигиеническая безопасность для окружающих.
Максимальная теплоемкость, для переноса тепла с минимальными потерями.
Устойчивость химико-физической структуры. Среда под температурным воздействием не должна распадаться, изменять вязкостные качества.
Наличие в торговой сети, высокая экономичность и продолжительный период использования.
Пассивность в отношении к поверхностям нагрева и другим соприкасаемым материалам.
Диапазон температурного режима, в пределах которого работает греющая среда, без потери технологических качеств.
В качестве теплоносителя — дистиллированная вода для отопления
Получение дистиллированной воды термическим способом
В индивидуальных системах теплоснабжения самым оптимальным решением считается применение дистиллированной воды в системе отопления. Её, возможно, приобрести либо изготовить самостоятельно. Метод приготовления — термический, базируются на простом кипячении. Водопроводную воду наливают в большую металлическую емкость и нагревают до кипения. В ходе кипячения удаляется углекислый газ, соли жесткости отлагаются на днище и стенках емкости. Недостаток этого способа, выполняемого в домашних условиях — не удается удалить все соли, участвующих в процессе накипеобразования.
Профессионалы советуют приобретать дистиллят промышленный специально для заполнения систем отопления. Так как в них добавляют разнообразные присадки, снижающие коррозию и ПАВы против накипеобразования. Такой теплоноситель не станет разрушать уплотняющие резиновые сальники. Специалисты советуют, что перед тем как наполнить трубопроводы дистиллированной водой, необходимо выполнить внутреннюю промывку контура отопления.
Дистиллированная вода для отопления
Дистиллированная вода для отопления — какие ей альтернативы
Следует признаться, совершенной греющей среды для системы отопления пока не придумали. Это означает, что каждый современный теплоноситель эффективен только в конкретных технических обстоятельствах. К примеру, необходимым фактором считается температура греющей воды, при ее несоответствии среда меняет свои характеристики, а система отопления не сможет эффективно работать.
Незамерзающая жидкость
Самым оптимальным вариантом, для подпитки магистральных сетей теплоснабжения, является умягченная вода, из-за больших объемов подпитки. Поэтому в крупных жилых районов он иногда составляет сотни тонн воды в час. В случаях с компактной автономной системой отопления владельцы зачастую применяют незамерзающую жидкость, способную работать даже при отрицательных температурах, что особенно важно в домах со временным пребыванием жильцов, например, на даче.
При низких отрицательных температурах такой состав не застывает, разрушая системы отопления, а только лишь утрачивает микротекучесть, обретая форму геля. Как только температура будет повышена, незамерзайка полностью восстанавливает все технико-эксплуатационные свойства.
Выбирая антифриз для системы отопления очень важно приобрести безопасный вариант. Использование антифриза в отопительных котлах допускается, только если это согласовано с заводом-изготовителем. Иначе пользователь потеряет гарантию на агрегат.
Лучшие варианты антифриза
Этиленгликолевый заполнитель тепловых сетей сегодня наиболее популярен благодаря низкой цене. Впрочем, отрицательных качеств у него тоже достаточно, и самый небезопасный — токсичность. Поэтому случайное вдыхание даже малого объема паров имеет возможность причинить существенный вред здоровью жильцам дома, а большая концентрация может привести к смертным случаям. Из этого следует, что при его использовании, требуется выполнять все правила безопасности.
У котлов с принудительной системой отопления, имеющие два контура нагрева: отопление и ГВС, где существует даже самая маленькая вероятность попадания этиленгликоля в контур горячей воды — применение такого теплоносителя категорически запрещено. В целях безопасности его подкрашивают в ярко-красный цвет для обнаружения утечек.
Сегодня наиболее часто применяют модернизированную вариацию теплоносителя, лишенную токсичности — пропиленгликоль. Ее утечки и паровые испарения не опасны для здоровья. Утечки в горячую воду в одинаковой мере не могут нанести вред потребителям ГВС. Это вещество пищевого назначения, его активно применяют в кондитерской отрасли. Такой теплоноситель покрывает внутренние стенки поверхностей нагрева котла, тем самым защищая их от коррозии. Кроме того в состав входят специальные присадки подавляющие накипеобразование.
Таким образом, можно подвести итог, что сегодня в числе всех имеющихся жидкостных теплоносителей систем отопления — дистиллированная вода является самым успешным и безопасным решением.
Она обеспечивает наилучшую теплоемкость, а значит, создает эффективную систему теплоснабжения. Обработанная термическим или химическим способом от опасных для котла солей жесткости. Она обеспечивает безаварийную работу всех узлов системы теплоснабжения.
подготовка дистиллированной в частном доме и как умягчить
Чаще всего теплоносителем в домашних автономных системах отопления выступает вода. Это дешевый и доступный ресурс, который быстро нагревается и при обеспечении равномерности циркуляции доносит тепло до всех элементов теплосистемы. Но вода для отопления может быть избыточно жесткой, мягкой и потому требуется предварительная подготовка носителя перед заливом в систему. Рассмотрим варианты подготовки и способы очистки в домашних условиях с применением различных приборов.
Какую воду можно применять для системы отопления?
Вопреки расхожему мнению, талая и дистиллированная жидкость не совсем подходят для заливки в качестве теплоносителя – избыточная мягкость жидкости так же вредна, как и жесткость. Рассматривая, какой должна быть вода для системы отопления, следует знать – содержание солей, элементов тяжелых металлов больше максимального предела, механических примесей и взвесей в жидкости недопустимо.
Если не подготовить носитель, конструкция быстро выйдет из строя по причинам:
разрушения стенок трубопровода, котла из-за реакции химически активных компонентов;
образования коррозии, слоев накипи на внутренних стенках элементов.
Зарастание туннелей трубы приводит к снижению скорости циркуляции теплоносителя, неравномерности прогрева приборов, повышению расхода топлива и уменьшению теплоотдачи. Поэтому теплоноситель следует подготовить прежде, чем заливать в систему. Планы по подготовке включают проведение химического анализа. Это можно сделать тестовыми наборами для аквариумов или отнести пробы в химическую лабораторию. Второй вариант надежнее, дает более детальный анализ и позволяет подобрать систему для более качественной очистки.
Для забора пробы вода наливается в бутылку или банку объемом не менее 1,5 л. Не рекомендуется брать бутылки из-под сладкой газировки, чая и других напитков кроме воды. Струю сначала сливают 10-15 минут, затем можно брать пробу воды. Пролив нужен для того, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся в трубах жидкость – такая проба грозит ошибочными результатами.
А вот для предупреждения попадания кислорода в бутылку, жидкость наливается тонкой струйкой так, чтобы она стекала по стенке тары. Налить под горлышко, плотно закрыть крышкой, отвезти в сертифицированную лабораторию и дождаться результатов. Если нет возможности отдать пробу на анализ сразу, разрешается хранить воду в холодильнике до 2-х суток. Главное – не ставить бутылку в морозилку, чтобы не изменился химический состав пробы.
Рекомендуем к прочтению:
Химический состав воды для отопления
После определения состава теплоносителя, следует привести значение компонентов к показателям, установленным стандартами:
Растворенного кислорода не более 0,05 мг/м3. Если кислорода нет, то это хороший показатель.
Уровень кислотности (pH) 8,0-9,5.
Содержание примесей железа в пределах 0,5-1 мг/литр.
Концентрация взвесей механического типа должна быть нулевой, а вот мелкие мягкие частицы попадаются в любом случае, от них придется избавляться с помощью фильтровального оборудования. Важно просмотреть содержание болезнетворных бактерий, которые ухудшают качество теплоносителя, образуя на стенках внутреннего туннеля пленку.
Если вода без солей, но с высокой кислотностью, то носитель спровоцирует образование коррозии, в то же время минимальное содержание солей в жидкости снижает скорость процесса ржавления. Однако избыток солей провоцирует отложения накипи, но при этом естественным путем понижает кислотность теплоносителя, которая приводит к коррозии. Поэтому важно достигать баланса содержания веществ без полного их удаления из жидкости.
Важно! Результаты анализа по кислотности следует рассматривать с возможностью повышения температуры теплоносителя. При увеличении нагрева уровень кислотности изменяется, потому в холодном носителе этот параметр должен находиться в минимальных пределах.
Методы и способы подготовки воды
Подготовка воды для системы отопления может производиться следующими способами:
добавлением присадок, химических реагентов, изменяющих состав жидкости;
очисткой с помощью фильтровального оборудования;
техникой каталитического окисления для устранения излишков железа путем выведения их в осадок;
смягчением при обработке электромагнитными волнами;
отстаиванием жидкости для устранения осадочных включений;
деаэрацией для выведения лишнего кислорода, углекислого газа.
Рекомендуем к прочтению:
Выбор зависит от компонентного состава теплоносителя, но фильтры устанавливаются всегда. Для потоков с большим включением механических частиц требуются мощные приборы с увеличенным количеством слоев кварцевого песка, активированного угля или керамзита. А воду с малозаметными взвесями (мягкими) пропускают через фильтры с промывными или сменными картриджами.
Важно! Длительная термическая обработка может вывести оксид углерода и смягчить воду, но кипячение не избавляет от карбоната кальция, который способствует образованию накипи.
Как подготовить воду в домашних условиях
К основным проблемам, которые нужно решить, относятся – смягчение, обезжелезивание, обессоливание и устранение твердых и мягких вкраплений. Выбирая методы и способы, следует помнить – повышенная кислотность требует ощелачивания (пригодится сода), высокое содержание щелочей – окисления (хлор).
А теперь рассмотрим еще варианты, доступные для выполнения в домашних условиях:
Самый простой способ, как умягчить воду для системы отопления, прокипятить. Но убрать различные соединения таким образом не получится, поэтому специалисты советуют применять ингибиторные фильтры для нейтрализации накипи. Фильтровальное оборудование помогает исключить из теплоносителя едкий натр, кальцинированную соду, известь.
Вариант очистки без реагентов – магнитные умягчители. Приборы с магнитом выделяют из воды элементы магния, кальция, меняя форму молекул и заставляя компоненты выпадать в осадок. Но способ эффективен, если прогрев теплоносителя не поднимается выше отметки +70 С.
Если в систему заливается дистиллированная вода для отопления или талая, дождевая, то такую жидкость нужно поставить на отстаивание минимум на 3-4 дня. Затем проверить уровень pH, который должен располагаться в пределах не ниже показателя в 6,5 единиц.
Важно! При формировании магистрали из труб без оцинковки уровень pH в теплоносителе должен быть в пределах 7-8 единиц.
Чтобы вывести из жидкости избыток железа, воду отстаивают. В процессе проникновения кислорода в воду начинается процесс коррозии, металл выпадает в ржавый осадок. Для выполнения работ потребуется большая тара объемом не менее 300 л, компрессор для нагнетания кислорода. Срок отстаивания зависит от концентрации элементов железа. После завершения процедуры вода для котла отопления проверяется экспресс-тестом и можно заливать теплоноситель в систему.
Если нужен вариант, как смягчить воду для отопления своими руками и одновременно вывести избыток железа, подойдет метод обратного осмоса и применение фильтров с ионообменными смолами.
Совет! Чтобы предупредить повышение концентрации железа в воде, достаточно добавить в воду хлорку (50 мг/1 л). Но способ подходит для трубопроводов, выдерживающих воздействие хлора.
Для устранения мелких и крупных механических вкраплений применяются фильтры различного типа. Чтобы убрать из воды марганец, следует применять те же способы, что и для выведения железа. А снизить риск размножения болезнетворных бактерий поможет облучение жидкости УФ-лучами, хлорирование.
На заметку! Если нет времени на проверку состава, отстаивание и другие этапы обработки, пригодится вода без газа из бутылок. Бутилированная вода в системе отопления – оптимальный выход для закрытых конструкций. Важно лишь проверить уровень pH на допустимые нормативы.
Умягчение и обезжелезивание теплоносителя необходимы для продления срока работы теплосистемы. Способы домашней обработки пригодны для выведения небольшого количества избыточных компонентов, однако если вода считается очень жесткой или содержит много железа, необходимо ставить качественное фильтровальное оборудование. Подбор приборов производится только после определения химического состава воды.
Дистиллированная вода для отопления – почему лучше использовать ее?
В быту нам необходима очищенная от солей и примесей вода. Один из эффективных способов очищения – это дистилляция. Это процесс, похожий на природный: воду испаряют, а потом охлаждают и конденсируют. Это гарантирует отсутствие вредных частиц в составе.
Так выглядит накипь в системе
Дистиллированная вода для отопления предотвращает накипь внутри системы обогрева. Бережное отношение к отопительной системе окупится сторицей. Тепло в вашем доме будет постоянно. Не потребуются незапланированные остановки на ремонт.
Вода имеет особые свойства, благодаря которым ее используют для отопления в холодный период:
Высокая теплоемкость по сравнению с другими носителями тепла. Остывая на 20˚С, она отдает тепла на 20 ккал.
Отсутствие угрозы для людей.
Доступность.
Но, если говорить о простой и дистиллированной воде, то разница имеется.
Дистиллированная вода имеет ряд преимуществ:
Основной причиной коррозии труб являются соли и кислород. Тут они отсутствуют.
Нет налета на стенках, а значит теплоотдача остается высокой.
Важно: не дистиллированная вода значительно сокращает срок службы котла и системы в целом.
Разумеется, что купить дистиллированную воду для отопления будет дороже, чем использовать обычную. Но благодаря бережному отношению к трубам, теплый дом будет вас радовать не один год.
Альтернативные способы обогрева
Некоторые предпочитают не использовать дистиллированную воду для отопления. Их выбор падает на антифриз, который похож своими свойствами.
Благодаря тому, что он не замерзает при температуре -30˚С и даже -65˚С, его можно использовать в домах, где жильцы бывают нечасто.
Читайте — замерзает ли дистиллированная вода?
Низкие температуры способствуют переходу в гелеобразную консистенцию. Но он не теряет своих свойств. При повышении градуса на улице, антифриз возвращается в первоначальное состояние. Это не приносит никакого вреда трубам.
Наряду с положительными моментами, помните, что антифриз, в отличие от дистиллированной воды, не может повсеместно применяться для отопления помещений. Изготовители добавляют в состав ингибиторы, удаляющие очаги коррозии и накипь.
Для определенных тканей это продлевает их срок службы, а для полимерных материалов вызывает коррозию электрохимического типа.
Совет: через 3-5 лет обязательно замените антифриз в системе.
Что же выбрать?
Оба теплоносителя имеют как преимущества, так и недостатки. Каждый нужно использоваться в зависимости от окружающих факторов.
Выбирая для своего дома антифриз, учтите такие факторы:
Нужна установка дополнительного насоса в связи с повышенной вязкостью вещества.
Радиаторы для антифриза должны быть вдвое больше, чем водные.
Повышенное расширение во время нагрева.
Токсичность.
Дистиллированная вода – противоположность антифризу. Приобрести ее можно несколькими путями. Один из них: сделать самому.
Видео ниже как раз об этом: как сделать такую воду в домашних условиях самостоятельно. Довольно любопытный способ – обязательно с ним ознакомьтесь.
Второй вариант – купить дистиллированную воду в интернете (цена вполне адекватна).
Совет: какой бы теплоноситель вы не выбрали, перед его заливкой, обязательно промойте котел и трубы обычной водой. В них может содержаться грязь.
Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях. Для этого нужно нажать на кнопки ниже.
Хорошего вам дня!
Дистиллированная вода для отопления – почему лучше использовать ее?
Производители, продукцию которых мы применяем, являются лидерами в своей области, отлично зарекомендовавшими себя на протяжении длительного времени. Все дистрибьюторы, с которыми мы работаем, являются официальными представителями заводов-производителей и осуществляют дополнительный контроль качества.
В быту нам необходима очищенная от солей и примесей вода. Один из эффективных способов очищения – это дистилляция. Это процесс, похожий на природный: воду испаряют, а потом охлаждают и конденсируют. Это гарантирует отсутствие вредных частиц в составе.
Так выглядит накипь в системе
Дистиллированная вода для отопления предотвращает накипь внутри системы обогрева. Бережное отношение к отопительной системе окупится сторицей. Тепло в вашем доме будет постоянно. Не потребуются незапланированные остановки на ремонт.
Вода имеет особые свойства, благодаря которым ее используют для отопления в холодный период:
Высокая теплоемкость по сравнению с другими носителями тепла. Остывая на 20˚С, она отдает тепла на 20 ккал.
Отсутствие угрозы для людей.
Доступность.
Но, если говорить о простой и дистиллированной воде, то разница имеется.
Дистиллированная вода имеет ряд преимуществ:
Основной причиной коррозии труб являются соли и кислород. Тут они отсутствуют.
Нет налета на стенках, а значит теплоотдача остается высокой.
Важно: не дистиллированная вода значительно сокращает срок службы котла и системы в целом.
Разумеется, что купить дистиллированную воду для отопления будет дороже, чем использовать обычную. Но благодаря бережному отношению к трубам, теплый дом будет вас радовать не один год.
Альтернативные способы обогрева
Некоторые предпочитают не использовать дистиллированную воду для отопления. Их выбор падает на антифриз, который похож своими свойствами.
Благодаря тому, что он не замерзает при температуре -30˚С и даже -65˚С, его можно использовать в домах, где жильцы бывают нечасто.
Низкие температуры способствуют переходу в гелеобразную консистенцию. Но он не теряет своих свойств. При повышении градуса на улице, антифриз возвращается в первоначальное состояние. Это не приносит никакого вреда трубам.
Наряду с положительными моментами, помните, что антифриз, в отличие от дистиллированной воды, не может повсеместно применяться для отопления помещений. Изготовители добавляют в состав ингибиторы, удаляющие очаги коррозии и накипь.
Для определенных тканей это продлевает их срок службы, а для полимерных материалов вызывает коррозию электрохимического типа.
Совет: через 3-5 лет обязательно замените антифриз в системе.
Что же выбрать?
Оба теплоносителя имеют как преимущества, так и недостатки. Каждый нужно использоваться в зависимости от окружающих факторов.
Выбирая для своего дома антифриз, учтите такие факторы:
Нужна установка дополнительного насоса в связи с повышенной вязкостью вещества.
Радиаторы для антифриза должны быть вдвое больше, чем водные.
Повышенное расширение во время нагрева.
Токсичность.
Дистиллированная вода – противоположность антифризу. Приобрести ее можно несколькими путями. Один из них: сделать самому.
Второй вариант – купить дистиллированную воду в интернете. Нужно набрать соответствующий поисковой запрос, и заказать у поставщика, который рядом с вами.
Можете использовать рекламные объявления в поисковых системах, на сайтах.
Цени зависят от объема и производителя
Совет: какой бы теплоноситель вы не выбрали, перед его заливкой, обязательно промойте котел и трубы обычной водой. В них может содержаться грязь.
Готовим воду для системы отопления
По ряду объективных причин вода остается самым популярным теплоносителем для систем отопления. Такая популярность легко объяснима:
прежде всего, это повсеместная доступность воды и ее дешевизна;
воде практически нет равных по теплотехническим показателям. Удельная теплоемкость воды составляет 4,187 Дж/(кг*К), а плотность 977 г/дм³. Такие характеристики обеспечивают самую высокую теплоотдачу по сравнению с другими техническими жидкостями;
абсолютная безопасность для человека. Какая бы не случилась протечка, она никогда не будет сопряжена с риском получения химических отравлений, созданием предпосылок к возгоранию;
конструкция и материалы оборудования (например, котла) изначально рассчитаны на работу с водой.
В то же время воде присущи недостатки, ограничивающие ее использование:
на первом месте, конечно, стоит замерзание воды. В зимний период, при отрицательных температурах оставить воду в выключенной системе отопления даже на непродолжительное время – это прямой путь к аварии;
химический состав воды к сожалению не ограничивается известной формулой h3O – вода обычно содержит немалую концентрацию солей, растворенного железа, сероводорода и других примесей, которые со временем откладываются в виде осадка на стенках труб, сужая проход, снижая проводимость контура отопления и уменьшая теплопроводность радиаторов, при этом страдают теплообменники или нагревательные элементы котлов.
Срезы заросших отложениями труб
Накипь на нагревателе (ТЭНБ)
Рассмотрим возможные процедуры превращения воды в подходящую консистенцию
Кипячение воды — правда, такая мера способствует удалению лишь нестойких карбонатных солей, но и это уже что-то. В кипячении больших объемов воды могут возникнуть сложности, поэтому рассмотрим еще и второй пункт.
Использование специальных фильтров-смягчителей, работающих на реагентном, ионообменном или электромагнитном принципах действия. Такие изделия продаются в специализированных магазинах и многие из них рассчитаны именно для очистки воды в котлах.
Добавка в воду специальных реагентов для ее умягчения, например, кальцинированной соды или ортофосфата натрия.
Пример нескольких типов умягчителей воды для систем отопления
Предусмотреть в системе фильтры-грязевики, которые станут удалять из воды выпадающие нерастворимые осадки.
Еще одним подходом может стать использование дистиллированной воды, ее не сложно приобрести в строительных магазинах.
Организовать на своем участке сбор дождевой воды. Безусловно, она далека от «лабораторной чистоты», но определенную природную дистилляцию и очищение уже прошла. После отстаивания и фильтрации ее вполне можно использовать в системе отопления.
По содержанию тяжелых солей дождевая вода намного лучше, чем набранная из самой чистой скважины
Снизить или даже практически полностью свести к нулю окислительные свойства воды помогают специальные присадки-ингибиторы. Правильное их использование исключит коррозионное поражение металлических деталей и узлов.
Наконец, в воду добавляются еще и специальные поверхностно-активные присадки (ПАВ). Такие вещества способствуют удалению старых наслоений накипи и ржавчины, недопущению образования новых. ПАВы снижают гидравлическое сопротивление в трубах, что сказывается на экономичности расходования энергоресурсов для отопления. Резко повышается долговечность применяемых в системе уплотнений.
Дистиллированная вода с ингибиторами и ПАВами — готовое качественное решение для систем отопления
Вода для системы отопления 20 л
Характеристики
Основа
Дистиллированная вода
Тип котла
Одноконтурный, Двухконтурный
Тип системы
Открытая система отопления, Закрытая система отопления
Особенность
Экологичный
Присадки
Традиционные
Объем
20 л
Срок службы
5 лет
Производитель
Комфортный Дом
Страна изготовитель
Россия
Во многие системы отопления противопоказана заливка любого теплоносителя. Так как автоматически пропадает гарантия на котел. В этом случае нечего не остается, как просто залить обычную воду в систему отопления . Но со временем вода дает о себе знать: накипь, ржавчина, механический мусор в системе отопления. Приходится сливать —промывать систему отопления, а в некоторых случаях даже менять полностью систему отопления.
Компания Комфортный Дом готова предоставить ноу хау в области теплоносителей для системы отопления. Это Дистиллированная вода для системы отопления.
В чем ее различия от обычной воды. И так по порядку. Во первых вы получаете очищенную дистиллированную воду -которая прошла 5 степеней очистки. Не два как обычно — а 5! Для сравнения такую воду продают только в аптеках и используют в медицине. Во вторых в Воду для отопления добавлены специальные ингибиторы (ПаВы) -от коррозии и накипи. Они не только предотвращают коррозию и накипь в системе отопления но и защищают ее.
можно ли заменить растаявшим снегом в аккумуляторе, системе охлаждения и в отоплении
Дождь и снег – это дистиллят или нет?
Несмотря на схожий состав и принцип образования, в современных экологических условиях талая и дождевая вода не являются в полном смысле дистиллированной.
Осадки содержат много примесей, которые абсорбируются из атмосферы в процессе их образования и падения на Землю:
тяжелые металлы,
выхлопные газы,
дым,
мелкодисперсная пыль,
соединения серы и азота.
В то время как дистиллированная вода практически не содержит посторонних включений.
Схожие свойства
Характеристики чистой дождевой воды и талого снега схожи со свойствами дистиллята.
Атмосферные осадки не содержат:
солей жесткости;
карбонатов;
железа.
Такая вода чистая и мягкая, поэтому ее можно применять в бытовых целях. Как и дистиллированная вода, дождь и снег бесполезны для человеческого организма, потому как не содержат минеральных добавок, которые необходимы для жизненно важных процессов в организме.
Осторожно! Систематическое использование для приготовления пищи и употребление в качестве питья подобной H2O приведет к водно-солевому дисбалансу организма.
Можно ли растаявшим снегом или дождем заменить дистиллят?
Дистиллированную воду, используемую в бытовых целях, можно заменить снегом и дождем при соблюдении следующих условий:
Дождевые капли нужно собирать в емкость, исключающую попадание ионов железа в воду.
Нельзя использовать снег, соприкасавшийся с поверхностью чего-либо, а так же дождь со стоков крыш. Собранная подобным образом вода имеет совершенно другой качественный состав и не пригодна для использования в аккумуляторе и системе отопления дома.
На чистоту осадков влияет экологическая ситуация в конкретном населенном пункте и регионе. Лучше дать ей отстояться в течение нескольких суток. За это время примеси осядут, а в верхних слоях останется минимальное их количество.
В аккумуляторе
Низкий уровень электролита в кислотном аккумуляторе требует снижения концентрации рабочей смеси. Это достигается путем добавления дистиллированной воды, которая из-за отсутствия в составе солей и минералов является диэлетриком (плохо проводит ток).
В процессе работы аккумуляторной батареи дистиллят испаряется, не оставляя осадка и отложений на электродах.
Использование вместо него обычной пресной воды может привести к следующим последствиям:
Появление осадка на пластинах, который со временем их разрушает. Это приводит к уменьшению емкости и увеличению сопротивления.
Ускорение саморазряда.
Изменение электропроводности.
Важно! Снег и вода не являются полноценной заменой дистиллята, поэтому даже при соблюдении всех условий, гарантировать нормальную работоспособность аккумулятора после их добавления нельзя. Любая другая вода, кроме дистиллированной, вносит неопределенность в значение проводимости электролита.
В системе отопления
Мягкая дождевая и талая вода так же вредна для системы отопления, как и жесткая. Поэтому перед тем, как залить подобную H2O, нужно дать ей отстояться в течение нескольких дней.
После чего обязательно нужно проверить pH – он должен находиться в пределах 6,5-8. Воду с более низкими показателями кислотности использовать нельзя. Особенно это важно, если при монтаже системы отопления использовались неоцинкованные трубы, которые подвержены коррозии.
В системе охлаждения автомобиля
Для разбавления концентрированного антифриза используется дистиллированная вода в соотношении 50/50.
Можно ее заменить чистыми снегом и дождем.
Заливание в систему охлаждения автомобиля воды с содержанием минералов и солей приводит к появлению накипи на стенках патрубков, разрушению железных деталей и окислению двигателя.
Заключение
Растаявший снег и дождевая вода похожи на дистиллят по составу и принципу образования. Но выпадающими осадками неизбежно абсорбируется большое количество различных примесей и загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере. Тогда как дистиллированная вода очищена от всякого рода посторонних включений.
6 лучших дистилляторов воды для домашнего использования в 2020 году
Что следует учитывать при выборе водного дистиллятора
Материал
Тип материала, из которого изготовлен дистиллятор, является важным фактором, который следует учитывать. Хотя в результате процесса дистилляции вода очищается от примесей и загрязняющих веществ, материал, из которого изготовлен дистиллятор, может выщелачивать химические вещества в воду во время нагревания, делая процесс дистилляции бесполезным.
Обычно предпочтительны нержавеющая сталь или стекло, поскольку они не выщелачивают химические вещества в воду при нагревании во время процесса дистилляции.Вам нужно будет убедиться, что они маркированы как материалы, пригодные для пищевых продуктов, что гарантирует их соответствие стандартам чистоты после производственного процесса. Нержавеющая сталь и стекло также легко чистятся.
Хотя пластик дешевле, он менее предпочтителен. Если вы выбираете пластик, обязательно ищите пластиковые дистилляторы, не содержащие бисфенола А, так как пластик, сделанный с бисфенолом А, выщелачивает те же химические вещества, которые вы пытались удалить из воды, в дистиллированную воду. Однако рекомендуется держаться подальше от пластиковых дистилляторов.Дистилляция связана с экстремальными температурами, поэтому контакт воды с пластиковыми материалами также может ухудшить качество и вкус.
Расход
Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является скорость потока. Скорость потока описывает, сколько часов требуется для производства галлона. Дистилляция — относительно медленный процесс. Средний водяной дистиллятор производит от 4 до 6 галлонов в день, средняя скорость потока составляет 1 галлон за 5 часов.
Врачи рекомендуют пить около одного галлона в день.Таким образом, для семьи из 4 человек предпочтительнее использовать дистиллятор с расходом не менее 1 галлона за 6 часов.
Гарантия
Как и многие другие продукты, важным фактором является гарантия. Дистилляторы воды могут иметь разные гарантии на машину и электрические компоненты или одну гарантию на всю установку. Стандартная гарантия составляет 1 год на все устройство, но может соответственно отличаться.
Общая вместимость
Расход воды в дистилляторах зависит от производительности.Пропускная способность и расход часто используются как взаимозаменяемые. Однако общая удерживающая способность отличается. Общая удерживающая способность — это количество воды, которое может храниться после дистилляции. В ручных дистилляторах воды обычно используется пластиковый или стеклянный сосуд с общей вместимостью 1 галлон, тогда как в автоматических дистилляторах воды обычно может храниться от 3 до 25 галлонов воды в резервуаре из нержавеющей стали.
Постфильтрация
Некоторые установки для дистилляции воды состоят из постфильтров с активированным углем для фильтрации воды после процесса дистилляции.Угольные постфильтры уменьшают любые остаточные вкусовые качества или запахи, которые могли возникнуть во время процесса дистилляции. Они наиболее эффективны, когда помещаются после процесса дистилляции до того, как вода попадет в резервуар. Угольные постфильтры также удаляют любые летучие органические соединения, которые могут испаряться вместе с водой, обеспечивая высокоочищенную воду, поскольку некоторые примеси могут иметь более низкие точки кипения, чем вода.
.
Дистиллированная вода СМЕРТЬ? Вот ПРАВДА
Дом
Здоровье
Дистиллированная вода
Бренды здоровой воды
Соленая вода
Фруктовые настои на воде
Вода и потеря веса
Щелочная вода
Машина для ионизации воды Отзывы
Фильтры для воды
Активированный уголь и уголь
Aquasana Water Отзывы
Джакузи, бассейн, фильтры для ванны
Обратный осмос
Фильтры для смесителя для душа
Продукты и устройства для фильтрации воды
Обзоры фильтров для воды всего дома: мошенничество или закон?
Смягчители воды
Руководство по смягчению воды
Обзоры смягчителя воды
Поиск
Мистер водный компьютерщик
Дом
здоровья
ВсеДистиллированная водаБренды здоровой водыСоленая водаФруктовые настои на воде Бренды здоровой воды
НЕ покупайте, пока не прочтете этот обзор Core Water
Здоровье
Важность воды во время тренировки (12 СУМАСШЕДШИХ фактов)
.
Вода в бутылках дистиллированная? Вот что вам нужно знать
Дом
Здоровье
Дистиллированная вода
Бренды здоровой воды
Соленая вода
Фруктовые настои на воде
Вода и потеря веса
Щелочная вода
Машина для ионизации воды Отзывы
Фильтры для воды
Активированный уголь и уголь
Aquasana Water Отзывы
Джакузи, бассейн, фильтры для ванны
Обратный осмос
Фильтры для смесителя для душа
Продукты и устройства для фильтрации воды
Обзоры фильтров для воды всего дома: мошенничество или закон?
Смягчители воды
Руководство по смягчению воды
Обзоры смягчителя воды
Поиск
Мистер водный компьютерщик
Дом
здоровья
ВсеДистиллированная водаБренды здоровой водыСоленая водаФруктовые настои на воде Бренды здоровой воды
НЕ покупайте, пока не прочтете этот обзор Core Water
Здоровье
Важность воды во время тренировки (12 СУМАСШЕДШИХ фактов)
.
Дистиллированная вода Vs. Очищенная вода
Сравнение дистиллированной воды и очищенной воды зависит от процесса, через который проходит вода для очистки. Прежде чем мы перейдем к точным различиям в процессах между дистиллированной и очищенной водой, важно понять, что означает каждый тип.
Ищете лучшую доставку воды в округе Колумбия и готовы к графику? Звоните нам по телефону 800-697-2070 прямо сейчас!
Что такое дистиллированная вода?
Дистиллированная вода создается в процессе дистилляции.В основном в процессе перегонки чистый h3O выкипает из содержащихся в нем примесей. Таким образом, многие из загрязняющих веществ, обнаруженных в воде, представляют собой неорганические минералы, металлы и т. Д. Эти типы загрязняющих веществ имеют очень высокие температуры плавления и даже более высокие температуры кипения (на на выше, чем температура кипения воды при 212 градусах по Фаренгейту). Таким образом, когда вода (с ее загрязняющими веществами) кипятится, чистая вода превращается в пар, улавливается и охлаждается, и таким образом становится дистиллированной водой. Оставленный мусор — это все загрязнения.
Дистиллированная вода полностью безопасна?
Теперь есть одна небольшая проблема с описанным выше процессом. В воде содержится много летучих органических соединений, и многие из них имеют температуру кипения ниже, чем у чистой воды (например, пестициды или гербициды и множество других летучих химических соединений, названия которых слишком трудно произносить, не говоря уже о заклинаниях). Дело в том, что когда вода нагревается, сначала выкипают летучие, а затем чистая вода. Поэтому очень важно иметь дополнительные технологии очистки, помимо дистилляции, чтобы убедиться, что все вредные вещества удалены.
Что такое очищенная вода?
Очищенная вода определяется уровнем (или отсутствием такового) любых примесей, обнаруженных в воде. Чтобы соответствовать юридическому определению «очищенной воды», примеси из воды должны быть удалены или уменьшены до чрезвычайно низкого уровня. Содержание примесей в растворенных твердых веществах в очищенной воде не может превышать 10 частей на миллион, и вода, соответствующая этому порогу, по своей природе имеет более высокую чистоту, чем родниковая вода, водопроводная вода или фильтрованная вода.
Очищенный vs.Фильтрованная вода
Очищенную воду часто путают с фильтрованной водой. Многие люди считают, что эти два термина синонимичны, но это не так. Хотя оба типа воды подлежат какой-либо фильтрации (как почти любая родниковая вода), очищенная вода очищается с помощью дополнительных процессов очистки, обычно обратного осмоса, дистилляции или деионизации. Полученный продукт, «очищенная» вода, имеет значительно более высокую чистоту, чем родниковая вода, водопроводная вода или фильтрованная вода.
Очищенная вода может поступать из родниковых, поверхностных или грунтовых вод или непосредственно из-под крана. Это просто не имеет значения. Поскольку процесс очистки предназначен для удаления практически всех типов примесей, качество исходной воды мало влияет на качество конечного продукта. Тем не менее, наша исходная вода соответствует минимальным стандартам питьевой воды Агентства по охране окружающей среды еще до проведения какой-либо очистки !! Прочтите это еще раз — это то, с чего мы начинаем .Мы тщательно очищаем эту воду и буквально удаляем более 99,5% всех поступающих примесей . Правильно спроектированная и функционирующая система очистки будет производить воду исключительно высокой чистоты каждый раз, независимо от изменений качества исходной воды. Это не относится к родниковой воде, водопроводной воде или фильтрованной воде. По этой причине очищенная вода рассматривается как объективный критерий, по которому оценивается чистота других вод.
Что лучше: дистиллированная или очищенная вода?
Самая интересная часть этого тот факт, что дистиллированная вода — это очищенная вода .Совершенно верно — процесс дистилляции — одна из технологий очистки воды. Обратный осмос — еще одна технология, которая используется для очистки воды. Большая разница в том, что кипячение воды потребляет огромное количество энергии. Подумайте об этом: всю воду нужно кипятить, пока не останется ни одной (вся вода превратится в пар). Это много энергии. И наоборот, технология обратного осмоса потребляет гораздо меньше энергии — в коммерческих системах, подобных нашей, для очистки используются энергоэффективные насосы, и конечный результат значительно более рентабелен.
Старые пословицы о том, что дистиллированная вода плоская на вкус или ее используют только для паровых утюгов, просто не соответствуют действительности. Причина, по которой для утюгов рекомендовали дистиллированную воду, заключается просто в том, что минералы, которые могут забивать маленькие отверстия для пара, были удалены, что делает ваш утюг красивым и чистым. Нет ничего плохого в том, чтобы пить это.
Лучший выбор в сфере доставки воды в округах Колумбия, Мэриленд и Вирджиния
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для службы доставки на дом и в офис.Вы, наверное, догадались, что будет нашим главным — ВОДА! Вам может быть интересно, что делает нашу воду такой особенной. Благодаря нашему индивидуальному 12-ступенчатому процессу очистки наша вода является самой чистой водой на планете — по этой причине мы называем ее очищенной водой. В нем нет никаких вредных примесей, а главное — фантастический вкус !!! Мы предлагаем воду в бутылках емкостью 5 галлонов, бутылках емкостью 3 галлона, ящиках и изготовленных по индивидуальному заказу бутылках с водой — они представляют собой очень интересные маркетинговые материалы.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать доставку »
на даче своими руками, проекты с чертежами и размерами, мангальные зоны отдыха, патио из кирпича с мангалом в загородном доме
Красивая и удобная площадка для шашлыка станет центром притяжения всей семьи. Поэтому следует уделить время и средства для грамотного оформления этой зоны на вашем участке. Но важно заблаговременно познакомимся с тем, как это сделать правильно.
Выбор места
Выбор места для мангальной зоны на участке требует соблюдения определенных условий.
Безопасность, поскольку это источник открытого огня. Жаровня должна располагаться на достаточном удалении от дома или хозяйственных построек, чтобы избежать возгорания. Мангал располагают вдали от кустарников и деревьев.
Защита от ветра. Пламя костра должно быть закрыто от сильных порывов ветра. Для этого используют естественный рельеф или постройки, то есть размещают зону отдыха с наветренной стороны возвышенности или стены дома. При выборе места следует учесть интересы соседей, им не должен мешать дым от костра и шум вечерних посиделок. Учитывайте наличие скотного двора или птичника в хозяйстве, запахи жизнедеятельности животных могут испортить ужин не свежем воздухе.
Оптимальным вариантом считается возведение защитной стенки вдоль мангала, высота стены может быть от 1,5 до 3,5 метров.
Удобство использования. К площадке для шашлыка нужно организовать удобный, нескользкий, достаточно широкий проход с хорошей видимостью, так как основной период использования приходится на вечернее время. Таким критериям отвечает место в непосредственной близости от загородного дома, при этом удобно пользоваться кухней и водопроводной системой дома и приглядывать за детьми на детской площадке во дворе. Мангальная зона часто включают в комплекс с баней, размещая эти два объекта поблизости. Так обеспечивается доступ к воде, а терраса бани служит крытым местом для ужина. Иногда встречается отдельное расположение в природном ландшафте усадьбы, здесь потребуется прокладка хороших дорожек и организация вечернего освещения.
Эстетическое окружение. Расположить мангальную площадку желательно в красивом ландшафтном окружении, у сидящих на площадке людей взгляд не должен упираться в забор или стену соседского сарая. Нужно пройти по участку, посмотреть его с разных ракурсов и определить подходящую видовую точку.
Проект и фундамент
На следующем этапе подбирают подходящий проект. Проектные варианты площадки для шашлыка бывают нескольких типов. Открытый тип – это площадка на поляне или в саду под открытым небом. Мангал устанавливают на грунт или специальную опору, рядом располагают лавки и стол.
Это самый простой вид зоны отдыха, который требует наименьших финансовых затрат. Построить такую площадку под силу даже новичку в строительном деле. Особых требований к размерам такой зоны отдыха нет, кроме учета размеров участка и соблюдения норм пожарной безопасности. Плюсом станет использование прилегающей территории для активных игр. Недостатком является зависимость от погодных условий.
Закрытый тип предполагает установку мангала и обеденного стола с местами для сидения под единой кровлей на опорах. Вдоль задней стороны мангала возводится стена для защиты от ветра. Опоры для закрытой площадки выполняются из металла, кирпича или дерева.
Сама жаровня оборудуется дымоходом во избежание задымленности места отдыха.
Размеры рассчитываются согласно потребности в размещении определенного количества людей. Минимальная ширина 4 – 4,5 метров, этого достаточно для свободного подхода к столу с сиденьями компании из 8-10 человек и обеспечения удобного доступа к жаровне.
Мангал и столик для обеда на свежем воздухе можно расположить в патио. В этом случае площадка для отдыха примыкает к одной из стен дома, бани, или ее можно обустроить во внутреннем дворике. Близость к дому позволяет использовать коммуникации кухни и санузла. Стены построек надежно защищают от ветра, мангал оснащается дымоходом и крышей.
Для поклонников красивых видов подойдет универсальный тип. Это разборная конструкция, которая устанавливается в любом подходящем месте участка, при необходимости ее переносят на другое место. Так можно наслаждаться шашлыком, обозревая различные пейзажи согласно настроению и погодным условиям. Конструкция мангальной площадки оснащается легкой защитой из ткани или пленки от ветра или осадков. В жаркую погоду тент притеняет место отдыха, в качестве тента может выступать пляжный зонт.
Определившись с типом площадки, надо выбрать проект, можно заказать его в архитектурной мастерской или выбрать готовые чертежи на строительных сайтах. Производители предлагают огромное разнообразие металлических мангалов. Готовые металлические жаровни устанавливаются прямо на грунт или на площадку, выложенную камнем.
Кирпичные уличные печи и мангалы имеют простые конструкции, доступные для самостоятельной постройки, однако требуют возведения фундамента. Постройка своими руками площадки для шашлыка по чертежам – достаточно приятное занятие. Рассмотрим подробно процесс укладки фундамента своими руками.
По размерам мангала делается разметка на земле, прибавляется по 10-15 сантиметров в ширину и длину, выбирается грунт на глубину 60-70 сантиметров: по всей площади – для устройства фундамента в виде плиты или по периметру – для устройства ленточного фундамента.
Стоит отметить, что ленточный фундамент хуже выдерживает перепады температур и вспучивание грунта в весенне-зимний период, поэтому лучше сделать бетонную плиту под все основание. Дно траншеи трамбуется с помощью ручной трамбовки или электрической виброплиты.
Слой щебня засыпается в 10 сантиметров и уплотняется ручным или электрическим инструментом.
Изготавливается опалубка, плитный фундамент заливают бетоном из цемента марки не ниже М200, высотой 10 сантиметров. Высота ленточного – 20-30 см. Можно проложить армирующие стержни для плиты в виде клетки, а для ленточного – в два стержня. Для застывания оставляют на одну-две недели, после этого прокладывают 2 слоя гидроизоляции толем или рубероидом, промазывают жидкой гидроизоляционной мастикой и приступают к кладке мангала.
Простейший стандартный мангал имеет в плане форму буквы «П» и размеры 90 см в ширину, 100 см в высоту и глубину 90 см. Из материалов понадобится полнотелый керамический кирпич или шамотный кирпич ША-8. Для первых пяти рядов кладки потребуется песчано-цементный раствор 3: 1, для последующих рядов – глиняно-песчаный.
По желанию владельца добавляют боковые столы из кирпича для приготовления шашлыка. Жаровню можно оборудовать дымоходом, что потребует определенного опыта кирпичной кладки. Печку можно оснастить духовым шкафом или колосниками для приготовления различных блюд в летней кухне или сушки фруктов и грибов. В дымоходе умельцы монтируют приспособления для копчения мяса или рыбы. Стиль мангала подбирают согласно общему оформлению загородного участка или наделяют эту зону особым колоритным дизайном.
Обустройство: варианты
Мангал и место для пикника могут располагаться прямо на траве, но тогда придется зависеть от капризов погоды. Трава может быть сырой, или холодный дождь может помешать вам пообедать на свежем воздухе. Чтобы сделать свой отдых комфортным, площадку для отдыха лучше замостить. Мощение выполняют из тротуарной плитки, клинкерного кирпича, натурального камня, гальки или других природных материалов. Нужно учесть, что дорожки и площадка должны быть отделаны одним и тем же материалом.
Твердое покрытие позволит не бояться сырости, мангал и предметы садовой мебели будут устойчиво стоять на поверхности. Покрытие нужно выбирать нескользкое, чтобы избежать травм после дождя или заморозков. Материал отделки выбирается морозоустойчивый и не поддающийся сколам при чистке, если предполагается использовать зону отдыха и в зимнее время.
На даче стоит использовать подручные материалы для оборудования покрытия площадки: спилы деревьев, мозаику из осколков керамической плитки, оставшейся после ремонта.
Обустройство площадки под мощение готовят следующим образом:
На земле делают разметку по выбранной форме и размерам.
По линиям разметки по всей площади вынимают грунт на 20-30 см, утрамбовывают и засыпают слоем песка в 5-10 сантиметров.
Потом следует слой щебенки в 5-10 сантиметров и опять слой песка или песка с цементом, на который уже укладывается камень или кирпич. Все слои регулярно проверяют строительным уровнем.
Тротуарную плитку или камень можно уложить на бетон, вместо верхнего слоя песка сооружают опалубку, устанавливают маяки по уровню, по маякам и заливают цементно-песчаной смесью, ждут до полного высыхания 10-14 дней.
После этого на бетонную основу с помощью цементного раствора укладывают отделочный материал, соблюдая уклон для отвода воды.
Производители предлагают большой ассортимент пиломатериалов и искусственных аналогов для садового паркета и террасной доски. Деревянное покрытие имеет меньший срок службы, но многим нравится теплая фактура этого материала. В этом варианте доски укладывают на лаги, которые могут быть изготовлены из дерева, металла или бетона. Лаги имеют опору на ленточный фундамент по форме площадки или опираются на бетонное основание. Все детали конструкции обрабатывают антисептиком от коррозии и гниения.
Для подведения конструкции под крышу устанавливают столбы, которые выполняются из бруса, кирпича, металла. Тут нужно принимать во внимание вес кровли, будет ли это капитальная кровля из металлочерепицы, асбестоцементных листов или андулина, которые потребуют усиленных опор. Бюджетные дачные летние беседки имеют легкое и практичное покрытие из пленки, ткани или поликарбоната. Для кирпичных столбов готовят точечный фундамент, на котором возводят колонны до нужного уровня. Металлические столбы укрепляются мелкой галькой в скважине, которая заливается цементом.
На столбы крепятся стропила, которые должны снизу иметь чистовое исполнение, так как в сооружениях такого рода редко бывает подшивной потолок. Конструктивные балки специально обыгрывают для создания стиля шале в зоне отдыха. Для оборудования теплой площадки ее с одной или двух смежных сторон можно закрыть каменной или кирпичной стенкой.
Под стенки обязательно прокладывают отдельный ленточный фундамент, нужно следить, чтобы фундамент мангала не соприкасался с остальными частями бетонной заливки, это обеспечит прочность конструкции.
Капитальные каменные сооружения для шашлыка – не такое частое явление на загородных участках, большинство ограничивается крышей и боковыми тентами из ткани или пленки, которые можно закрепить на столбах или распахнуть в зависимости от погоды. Застекленные панорамные места для отдыха позволяют использовать помещение в любую погоду благодаря раздвижным конструкциям, легкому весу и хорошим изоляционным качествам стеклопакетов. Стекло в таких системах с успехом заменяет поликарбонат различных цветов. Основное внимание уделяется теплоизоляции кровельного материала от дымохода.
Зонирование
Площадка для барбекю делится на две основные зоны – зона приготовления и обеденная зона. Мангал нужно устанавливать не ближе 2 метров от обеденного стола, лучше всего жаровню установить в углу или у дальней стенки площадки. Обеденная зона не должна преграждать подход к огню, поэтому стол и места для сидения располагают в парадной части беседки. Мангальную площадку удобно разместить в патио, которое создает естественную защиту от ветра из стен построек. Стол можно поставить на веранде или соорудить навес с опорой на одну из стен дома, жаровню оставляют под открытым небом или ставят поодаль под навес у дома.
Зона отдыха на дачном участке под открытым небом может быть сформирована вокруг центрального мангала. Дизайну мангала в этом случае уделяется большое внимание, так как столы с диванами расставляют вокруг летней печи. По периметру площадки отдыха неплохо высадить живую изгородь, которая придаст уюта и защитит от посторонних взглядов. Заграждением от ветра могут стать декоративный плетень или поленница. Красивый вариант – размещение зоны отдыха на берегу естественного или искусственного водоема.
Мебель и освещение
Сделать площадку красивой поможет садовая мебель. Мебель можно сделать своими руками в традиционном сельском стиле, который будет гармонично смотреться в природном ландшафте. Зона для барбекю в патио в современной постройке в стиле хай-тек или минимализм потребует от мебели соответствующего стиля простых кубических форм. На открытых площадках удобнее пользоваться пластиковой мебелью, такая мебель имеет различный дизайн и широкий ценовой диапазон, устойчива к атмосферной влаге, ее легко содержать в чистоте или переставить в нужное место.
Дорогостоящие варианты кованой мебели придают солидности и красиво сочетаются с натуральной каменной кладкой.
Комфортный отдых вечером потребует сделать освещение над обеденным столом, жаровней и по периметру площадки. Осветительные приборы присоединяются к электрической сети или работают на солнечных батареях. Очень эффектно смотрятся светодиодные светильники и подсветка клумб вокруг зоны отдыха. Светодиоды позволяют создавать разноцветные световые композиции в ландшафте сада.
Декор: красивые примеры
Большое значение приобретает декор зоны отдыха. Посадите клумбы из ароматных цветов или сирень с чубушником неподалеку, чтобы вечерний воздух наполнялся их приятным запахом. Вокруг опор крытой беседки располагают красиво цветущие лианы: клематисы, жимолость, плетистые розы. Очень приятно сидеть в тени виноградной лианы и лакомиться плодами. Живописно расставленные кашпо с цветами или садовые скульптуры украсят зону барбекю, предметы крестьянского быта придадут традиционного сельского колорита мангальной зоне.
Также в качестве примеров могут рассматриваться следующие типы оформления:
Открытая терраса с жаровней для барбекю, оформленная в колониальном стиле.
Минимализм в оформлении зоны для барбекю подходит для небольших участков.
Круглая площадка для отдыха из натурального камня.
Восточный дизайн панорамной летней кухни на даче.
Лаконичная зона отдыха на даче под открытым небом.
О том, как сделать мангал и печь из кирпича под казан, смотрите в следующем видео.
Зона барбекю на загородном участке: 57 удачных решений
1.
Зона барбекю
2.
Зона барбекю
3.
Зона барбекю
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Зона барбекю
11.
12.
13.
14.
15.
Зона барбекю
16.
17.
18.
19.
20.
Зона барбекю
21.
22.
23.
24.
25.
Зона барбекю
26.
27.
28.
29.
30.
Зона барбекю
31.
32.
33.
34.
35.
Зона барбекю
36.
37.
38.
39.
40.
Зона барбекю
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Зона барбекю
57.
Зона барбекю
Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
P. S. Понравилась зона барбекю на загородном участке? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook
Вам точно понравится:
Зона барбекю на даче своими руками: бюджетные проекты фото
Если нет возможности приобрести беседку, можно попробовать сделать её своими руками. Это выйдет в разы дешевле. При этом вы получаете огромный простор для творчества и реализации собственных мыслей и идей, которые касаются оборудования пространства вокруг себя.
Самым надёжным и практичным до сих пор является стационарный мангал из камня. По простым причинам он фаворит среди прочих моделей. Основу для мангала закладывают, возводя фундамент. Ее толщина – не менее тридцати сантиметров. Далее – ряды кладки из кирпича или камня, выложенные «стенкой».
А вот за каркас беседки можно взяться самому. В материалах предпочитайте дерево с небольшими вставками каменных элементов (например, для зоны мангала).
Проще всего создать беседку открытого типа, но, если вы имеете возможность приобрести отдельно раздвижные панели и металлические двери, реализовать проект полузакрытой постройки будет не так уж и сложно.
Сугубо летняя кухня по сути представляет собой крышу на деревянных балках, причем такую легкую, как и сама конструкция. Покрыть ее можно легким шифером, чтобы защитить от внешних воздействий.
Если беседку планируется использовать в холодное время года, то стоит позаботиться о теплоизоляции, а крыша должна быть двускатного типа. Открытую часть должен прикрывать хотя бы деревянный или металлический навес.
Закрытые беседки нужно оборудовать оконными проемами, позаботиться о правильной установке стекол.
Проведение кабелей электроэнергии, Интернета, а также водопроводных труб или газа лучше доверить специалистам.
Место для еды и зоны отдыха своими руками
Определившись с расположением комплекса барбекю, следующий шаг – решить где будет располагаться место для трапез и отдыха.
Для этого есть несколько дизайнерских решений:
сделать стационарную зону для отдыха своими руками. Это может быть как открытая, так и полузакрытая/закрытая зона от всех видов осадков, в том числе от палящего солнца;
соорудить мобильную зону отдыха. Вы можете не закреплять часть конструкций, чтобы в дальнейшем передвинуть их.
Расположение
Пергола над зоной отдыха
Подбирая подходящее место зона барбекю в загородном доме проекты и фото идеи изучить недостаточно, не забывайте принимать во внимание следующие правила:
выбранное место должно быть достаточно защищено от солнца и дождя. Лучше всего расположить его под тенью деревьев, навесом или же под виноградником;
если вы хотите добавить к данному комплексу площадку для игр, лучше всего подбирать ровное широкое место с хорошим обзором. Так вы сможете и приятно провести время и не беспокоится, что дети остались без присмотра;
выбирайте такое место, которое минимально продувается, чтобы дым из дымохода мангала или барбекю не шел в вашу сторону.
Столы и стулья
Приняв решение относительно места самое время позаботиться о мебели
Здесь важно предварительно понимать, будет ли ваша мебель контактировать с водой. Если ответ положительный, то вам необходимо подобрать мебель из ротанга или же пластика
Данные материалы имеют большой срок службы и не портятся длительное время.
Мебель из ротанга
Кресла-качалки и гамаки
Отличным дополнением к зоне отдыха будут кресла-качалки. Вы можете приобрести в магазине (либо сделать своими руками) совершенно разнообразные и интересные варианты, например из:
дерева
ротанга
профильной трубы
фанеры
ивовых прутьев и т.д.
Если хотите кресло-качалку и диван одновременно, то подберите садовые качели или гамак – отличный вариант для семейного отдыха. Можно как купить в магазинах, так и сделать своими руками.
Гамак на даче
Правила выбора места под мангал на участке
Перед тем как приступить к оборудованию мангальной зоны, владельцу участка следует ознакомиться со следующими нормами:
Пожарная безопасность. Мангальная зона на даче является местом, где разводится открытый огонь. Соответственно, к этой зоне предъявляются повышенные противопожарные требования. Источник огня должен находиться на расстоянии 10 м от жилых и хозяйственных построек из дерева, или 5 м от кирпичных строений. Нежелательно размещать зону барбекю на даче рядом с деревьями и кустарниками.
Ветрозащита. Площадку для мангала следует планировать в месте, укрытом от ветра за счет естественного рельефа или других построек. Также нужно помнить об удобстве соседей – дым и запахи не должны им мешать. Наиболее простым решением для защиты от ветра будет сооружение специальной ветрозащитной стенки высотой до 2 м.
Эргономичность. Зона барбекю в частном доме – это зона отдыха, а поэтому нужно предусмотреть удобство подхода к месту сбора гостей, особенно в вечернее время. Дорожки должны быть широкими и нескользкими, площадка и подходы к ней освещены, к месту приготовления шашлыков желательно подвести водопровод. Боковые стенки не должны заслонять вид на детскую площадку, где могут играть малыши. Часто мангал устанавливают не просто во дворе, а рядом с баней, чтобы совместить эти виды отдыха.
Эстетическое восприятие. Отдыхать в красивом месте вдвойне приятнее. Владельцам нужно предусмотреть, чтобы вид из зоны отдыха с мангалом не выходил на соседский туалет, покосившийся забор или сарай. Наслаждаясь отдыхом и пищей, приятней смотреть на цветочные клумбы, небольшой водоем или живописные деревья и кустарники.
Строить или покупать?
Для редких вылазок на природу вполне подойдет переносной мангал или барбекю, к тому же, это обойдется недорого. Выбор в магазинах подобных конструкций огромный: есть как самые простые по функциям и внешнему виду, так и дизайнерские конструкции с расширенным функционалом.
Стационарная печь барбекю – отличный вариант для тех, кто на даче или загородном участке проводит много времени и не представляет себе летний отдых без шашлыков. Соорудить печь можно как при помощи специалистов, так и самостоятельно – все зависит от умений и сложности конструкции. Барбекю с мангалом, вертелом, плитой под казан и прочими дополнительными элементами лучше доверить профессионалам, а П-образный кирпичный очаг несложно выложить своими руками. Для этого понадобится минимум усилий, огнеупорный и шамотный кирпич, строительный раствор. Высота такой конструкции – 1 м, между стенками крепят две решетки, параллельные друг другу: одна – для углей, вторая – для продуктов.
По окончанию сезона пикников стационарную печь, если она находится не под навесом, лучше укрыть защитным чехлом, а решетки предварительно вытащить, чтобы они не ржавели.
Советы по самостоятельному возведению печи с дымоходом
Планируя зону для барбекю самостоятельно, можно взять готовый проект и внести в него поправки. Чтобы не пропустить детали, обсудите эскиз с домочадцами.
Мастерству кирпичной кладки нужно учиться, не говоря уже о возведении печи. Если уже есть подобный навык, а также время и желание, то зону барбекю можно попробовать сделать своими руками.
Начинают с основания. Для печи с дымоходом подойдет только фундамент (на сложных грунтах еще и усиленный с арматурой), а для готовых печных комплексов площадку выкладывают тротуарной плиткой или камнем. После завершения фундамента до начала строительства печи должно пройти не менее 3 недель.
Выкладывают печь красным огнеупорным кирпичом. Топку делают из шамотного кирпича. Для облицовки используют искусственный или натуральный камень и облицовочный кирпич.
Организация качественного отдыха актуальна в любом возрасте. Самодостаточному человеку свойственно стремление к лучшему. Если сегодня вас устраивает простой мангал у гаража, то уже завтра вы задумаетесь о чем-то более интересном.
Назначение печи и её особенности
Если говорить о функциях печи, то, по сути, они похожи с назначением казана или мангала. Она также позволяет использовать огонь для того, чтобы приготовить различные блюда. Большинство людей используют мангал исключительно для шашлыков.
А вот чем отличается уличный камин от барбекю, знают далеко не всем, но, тем не менее, разница очевидна. В камине отсутствует решетка используемая для приготовления пищи.
Рассматривая фото барбекю своими руками необходимо обратить внимание на то, что проект должен обязательно подразумевать рациональное удаление на безопасное расстояние от различных построек. Любая печь может создать угрозу пожара
Кроме того, очень часто в непосредственной близости от печи много дыма, что вряд ли понравится гостям дома даже при условии, что их пригласили на пикник на заднем дворе. Проектировка барбекю должна быть тщательной.
Особенное внимание уделяется подбору материала для изготовления. Он должен отличаться прочностью, исключать малейшее возгорание и при этом быть устойчивым к различным погодным условиям
Если говорить о том, что такое барбекю с казаном вообще, то стоит обратиться к словарю. С английского языка слово барбекю переводится как «открытый огонь».
Котел появился в далеком 20 веке и напоминал полусферу. На сегодняшний день печной комплекс может быть в магазине представлен в одной из пяти вариаций.
Одноразовый. Выполняется из достаточно тонкой жести. Прямо в поддоне находится уголь, который сверху накрывается при помощи решетки.
Мобильный. По сути это что-то вроде чемодана, который можно очень быстро перенести в нужное место. Если вы любите выезжать за город и устраивать пикники с друзьями, то барбекю с коптильней для дачи такого типа станет для вас идеальным вариантом.
Котел. По своему происхождению он относится к американскому виду. У него обязательно есть дополнительная крышка, напоминающая внешне купол.
Тележка отличается сложным механизмом, при котором рабочая часть может быть или зафиксированной в отдельной вариации или складной.
Стационарный комплекс практически всегда выполняется из кирпича и лишь дополняется столом, за которым смогут разместиться при желании все гости.
Для того, чтобы построить барбекю из кирпича необходимо будет использовать кирпич, как минимум, двух разновидностей. В магазине нужно будет приобрести облицовочный, огнеупорный кирпич.
Если рассматривать все виды огнеупорного кирпича, которые можно встретить сегодня в строительных супермаркетах, то конструкция барбекю предполагает использование шамотного кирпича, поскольку в нём достаточно много глины, которая позволит выдержать даже самую высокую температуру.
Выбирая кирпич для облицовки обязательно обратите внимание на то, насколько прочный материал
Конструкция барбекю дополнительно предусматривает использование раствора. Для его создания необходимо будет купить цемент с песком и специальную красную глину.
Именно при помощи нее укладывается шамотный кирпич. Песок с цементом будут использоваться для раствора на облицовку.
Основы проектирования зоны барбекю на даче
Прежде чем перейти рассмотреть возможные проекы, отметим несколько правил, к которым следует прислушаться при самостоятельной их реализации.
Первое правило – оптимальное расстояние до жилого строения. В том случае, если не предусмотрен отдельный подвод воды и электропитания на планируемом объекте, отставлять его на максимальное расстояние не имеет смысла. Более того, при условии, что продукты будут храниться именно в здании, например, в небольшом холодильнике, за ними периодически придется возвращаться.
Веранда открытого типа в классическом стиле
Зона барбекю, примыкающая к дому
Правило второе – ровная возвышенная площадка. Ее использование однозначно необходимо, поскольку неблагоприятные погодные условия приведут к тому, что использовать выделенную территорию по назначению будет просто невозможно.
Отличное место для семейного отдыха
Небольшая площадка для барбекю
Третье правило гласит, что место приготовления еды должно быть отделено от места, где люди едят. Сделать это можно физически или условно. В первом случае для этого используются всевозможные стены, в том числе из решеток или живых насаждений, а вот для второго подразумевается активное применение приемов зонирования с разделением столов, крыши и простой организацией проходов.
Зонирование с помощью мебели
Место приготовления еды находится на оптимальном расстоянии
Интересный вариант — барбекю в гараже
1 4
Схема-эскиз проекта постройки
Во время разработки проекта кухни позаботьтесь о том, чтобы во время приготовления блюд вам не пришлось часто бегать за продуктами, расположенными на расстоянии десятков метров от зоны барбекю. Полезно включить в эскиз такие приспособления, как ящики и полочки для хранения необходимых предметов для готовки. Вам обязательно понадобится казан, шампуры, посуда и пр. Еще более удобным станет процесс приготовления пищи, если вы решите вопрос водоснабжения в беседке, а также позаботитесь о раковине для мытья посуды. Решив эти задачи, вам впоследствии будет гораздо проще заниматься приготовлением различных блюд.
Большинство готовых вариантов проектов зоны барбекю на даче предусматривают кладку печи. В отношении сооружения стационарных столов владельцу позволительно ориентироваться на собственные предпочтения. Однако для печи подобный подход недопустим: чтобы печь правильно функционировала, ее кладка должна выполняться в соответствии со специальной порядовой схемой, которая четко определяет кладку каждого ряда. Следует иметь в виду, что печь может выполнять помимо своей основной и дополнительные функции.
После того как эскиз зоны барбекю будет готов и вам станет ясно, как будет выглядеть печь в беседке, можно приступать к возведению фундамента. Позаботьтесь о том, чтобы это сооружение было защищено от ветра, добавьте нишу для поленницы, а также найдите место, чтобы установить теплоотражатели.
Советы дизайнера по организации летней кухни
Организация летней кухни и ее оформление занимают заключительный аспект обустройства помещения.
На кухне без стен практично использовать плетенную мебель из дерева, стойкого к воздействию влаги
Главный принцип аспекта – гармоничность. Все визуально должно дополнять друг друга и сочетаться по цветам. Общее направление в стиле стоит продумать еще на начальном этапе стройки – это позволит избежать многих проблем.
Внешний вид кухни должен соответствовать оформлению дома. Путь от него до кухни может оформляться, к примеру, в виде извилистой тропы, по обеим сторонам которой расположены невысокие кустарники, или же прямой дороги из камней, выложенных в форме узоров.
Удобным будет строение, имеющее одну или две сплошные стены, вдоль которой разместится печь или рабочая зона с бытовой техникой
Отдельный мини-домик для рабочей зоны позволит спрятать технику от непогоды и послужит местом для хранения в зимний период
Внутренняя организация – подводка воды и электричества, подключение приборов и техники также должно соответствовать принципу гармоничности. На этапе оформления нужно запомнить основные рекомендации:
Дизайн столовой зоны должен быть максимально удобным. Главное – соответствие принципу гармоничности и практической полезности.
Для открытых кухонь могут использоваться плетеные изделия или пластик. Для закрытого типа подойдет мягкая мебель.
Установленный камин добавит ощущение комфорта и тепла.
Немаловажно продумать освещение летней кухни, при этом следует предусмотреть несколько вариантов, обеспечивающих как функциональный свет, так и декоративную подсветку
Приспособления для приготовления пищи
Зона барбекю на даче является тем местом, где может быть сосредоточено множество приспособлений, необходимых для приготовления самых разнообразных блюд. Помимо мангала, сюда можно отнести коптильню, гриль, духовку и плиту.
Плита
С приходом лета все думают только об отдыхе и не каждому захочется тратить много времени на готовку, которая проходит на кухне. Поэтому, если вы расположите плиту в зоне отдыха, то сможете частично решить эту задачу. А если она будет предусмотрена в проекте зоны барбекю, то с ее помощью вы сможете готовить любые ежедневные блюда. Хорошим решением будет включить в варочную панель круглое отверстие, которое будет использовано для установки казана. В этом случае вы сможете в любой момент, когда пожелаете, готовить необычайно вкусный плов.
нужно предусмотреть возможность установки вертела
Коптильня
Наряду с вышеперечисленными элементами, вам не помешает и коптильня, ведь неправильно будет, если дым будет уходить через трубу впустую. Среди нас есть много любителей копченостей, однако сегодня все реже можно найти действительно хорошо приготовленные изделия в магазинах или на рынке. Современные производители все чаще нарушают технологию копчения, отходя от традиционного метода приготовления копченостей, заменяя его таким изобретением, как жидкий дым, который мало приносит пользы нашему здоровью. Если вы построите самодельную коптильню, то сможете быть уверены в том, что приготовленные на ней продукты будут для вас безопасны.
Духовка
Также можно подумать и об устройстве духовки. Если вы любите готовить, то наверняка не откажетесь от возможности побаловать себя и свою семью мучными изделиями или же отведать тушеные овощи.
Вы можете сами решить, какие именно приспособления будут присутствовать в вашей печи: это может быть полный набор перечисленных выше устройств или же те из них, которые будут вами часто востребованы.
Как сделать садовое барбекю на даче
При выборе технологии учитывайте фактор восприятия. Например, барбекю ассоциируется с пикником на природе, и это нужно учесть при выборе оформления.
Закрытого пространства нам весь год хватает и в городе. Так что, больший приоритет нужно отдавать все же более открытым «моделям». К тому же так ваш очаг можно будет видеть, а это все-таки красивая вещь в дизайне сада. Закрытое барбекю.
Как и любой садовый павильон, это барбекю возводится на фундаменте, а стены, как правило, выкладываются из кирпича или блоков. Сам павильон, естественно, должен гармонировать со стилем сада, и определенные детали его оформления должны слегка «намекать» на его содержание. Павильоном можно пользоваться круглый год, а значит, тип очага, который следует использовать — только садовый камин. Камин внутри павильона должен быть сложен по всем правилам техники безопасности, и на крышу должна быть выведена труба. Сооружение такого барбекю лучше доверить специалистам. Сам камин, и интерьер помещения может быть оформлен в любом стиле, который вам нравится, но, безусловно, имеет смысл оформлять барбекю как настоящий жилой домик или как столовую: с кухонной мебелью, со столом и стульями, возможно, с диванчиком, и, если есть желание, даже с телевизором.
Садовый камин — наиболее сложный по технологии вид садового очага. Визуально он и выглядит как настоящий камин с трубой, обычно используемый в интерьере, и по принципу работы он аналогичен интерьерному. Лучше, конечно, установить его в павильоне, но можно и на открытом воздухе, упростив конструкцию. Если камин будет стоять в павильоне, лучше доверить его изготовление специалистам. Открытый камин, при наличии некоторого опыта, можно попробовать сложить самостоятельно.
В основе устройства барбекю лежит обычный прямоугольный каркас, в который закладывается топливо, и над которым размещаются шампуры. Однако, камин — это не мангал, он «умеет» многое. Обычно, кроме непосредственно отсека для приготовления шашлыков, у него есть «отделение» для приготовления других блюд, или для томления. Можно сделать и вовсе многофункциональный камин, в нем может быть внизу — дровница, над ней — полка для посуды, выше — сам мангал, далее — гриль, а над ним — коптильня. Соответственно, конструкция, которую вы выкладываете из кирпича, должна быть «многоэтажной», а не простым прямоугольником, как мангал. Не обязательно делать все эти детали, подумайте, какие функции вашего будущего камина наиболее важны для вас. Может быть, в вашей конструкции будет что-то еще? Вы можете даже предусмотреть встроенный бар с дверцей.
При устройстве печи барбекю каркас выкладывается из кирпича, и делается это на фундаменте. Затем каркас облицовывается кирпичом, камнем или покрывается шамотной штукатуркой. Кирпич нужен огнеупорный, а камень сгодится практически любой, здесь в отличие от каминов в помещении, никаких ограничений нет. Подходит и известняк, и песчаник (из которого кладут дорожки), и гранит, и доломит, и даже небольшие, не слишком тяжелые валуны. Есть бутовый камень — используйте и его. Но он достаточно хрупкий, поэтому его лучше применять в виде отдельных вкраплений. Характер облицовки зависит от задуманной вами формы камина.
Выбор по размеру
Но выбирать проект следует с учетом тех площадей, которые можно использовать под строительство беседки с мангалом. Поэтому основной этап проектирования — выбор места. При расчетах учитываем:
площадь фундамента беседки;
площадь мангала или печи;
расстояние от топки до мест для сидения – не менее 3-х метров;
наличие столов, стоек, скамеек и пр.;
элементы декора и дизайна: статуэтки, лестницы, ступеньки, колонны;
если строительство ведется с учетом ландшафтного дизайна, то в соответствии с проектом предусматриваем его элементы (бассейн, ручей, декоративный мостик, заборчики и пр.).
Выбираем место для будущего активного отдыха на природе:
сравнительно ровное место;
лучше – на возвышенности, чтобы не подтопляло;
вдали от газа, электропроводок, горючих материалов;
подальше от забора и соседей;
не в ущерб ценным посадкам;
лучше на максимально солнечной стороне участка.
Переносное барбекю на садовом участке (с фото)
Переносное барбекю — это всем известный переносной сборный мангал, а также современные жаровни, как правило, импортного производства. Соответственно, внешний вид и стиль у таких очагов разный.
Есть жаровни в стиле хай-тек, и есть довольно большие, искусно сделанные мангалы с элементами художественной ковки, их даже не назовешь мангалами, скорее, это мини-камины. Если вы хотите стильно обставить ваше барбекю, а у вас в распоряжении только маленький переносной мангал, сделайте упор не на сам очаг, а на оформление площадки и сопутствующие «аксессуары» и конструкции: например, на оригинальную дровницу, или хранилище для аксессуаров. Впрочем, сами мангалы сейчас бывают «дизайнерскими».
Обратите внимание на фото барбекю на участке: помимо всех известных простых моделей, с которыми традиционно выезжают на природу, есть стильные модели в виде больших воронок, есть напоминающие столики, а есть вообще «арт-объекты», сразу привлекающие внимание, да такие, что в сравнении с ними меркнут даже весьма искусно сделанные классические камины
Мебель
Обдумывая, как создать уютную зону для отдыха на даче, акцентируйте внимание на поиске подходящей мебели. Продумайте ее расположение, функциональную нагрузку, которую она должна нести, тематику оборудованной зоны для отдыха.
Если вам по душе более оригинальный подход, обратите внимание на мебель, выполненную из камня. Но этот вариант требует тщательного продумывания антуража вокруг, сочетания с другими предметами декора.. Примите во внимание тот факт, что сидеть на камне долго – вредно и достаточно холодно
Лучше использовать камень в оформлении стола – такое изделие прослужит вам не один десяток лет.
Примите во внимание тот факт, что сидеть на камне долго – вредно и достаточно холодно. Лучше использовать камень в оформлении стола – такое изделие прослужит вам не один десяток лет.
Плетеную мебель можно использовать где угодно, на дачном участке она будет уместна в любом уголке. Несомненные преимущества – плетеная мебель очень красива, приобрести ее недорого можно без проблем, к тому же она легкая и передвигается просто. Прийти в плачевное состояние она может лишь под проливным дождем, поэтому не стоит располагать такую мебель под открытым небом.
Зона барбекю (100 фото) — дизайн, обустройство, идеи для дачи и дома
Дача или приусадебный участок уже давно перестал быть местом, где высаживают плодоносные деревья и грядки с овощами. Владельцы частного двора в настоящее время предпочитают с комфортом отдыхать на свежем воздухе, готовить что-то вкусненькое на костре и сидеть с родственниками и друзьями под навесом или в беседке. Для любого человека будет приятно после трудового дня отдохнуть у костра или приготовить вкусный ужин на нём. Лёгкий жар печи, потрескивание огня, умиротворение и спокойствие — все это навевает настроение уюта и домашнего комфорта.
Совсем недавно барбекю можно было увидеть только в фильмах. В наши дни зона для барбекю в некоторых частных домах или дачных участках стала координационным центром. Даже небольшая площадь заднего дворика может расположить мобильную или стационарную печь для барбекю.
Функциональное предназначение барбекю
Барбекю представляет собой уличный вариант камина. Но предназначается такая печь не для обогрева, а в первую очередь для приготовления еды на огне и, конечно же, сбора всех членов семьи с целью общения и посиделок вокруг неё.
Печь для барбекю, в отличие от обычного мангала, имеет защиту от непогоды – дождя, ветра. Ещё один плюс такого агрегата в том, что можно не переживать о безопасности и пропитки дымом.
Барбекю является украшением любого частного дома, дачного участка. Это будет уже не плантация с картошкой и свеклой, а дача с барбекю – радушное и комфортное загородное домовладение. Даже если и предстоит какая-то определённая работа на участке, то она будет казаться не такой тяжелой и изнурительной, потому что есть осознание, что после труда семью ждёт вознаграждение – блюдо, приготовленное в новой безопасной печке.
Зона для барбекю не заканчивается только на этом предмете. Под навесом или в беседке для удобного расположения у огня нужно установить садовую мебель. Вся окружающая обстановка должна быть пропитана умиротворением, спокойствием и неторопливостью.
Для дачных участков, на которых нет возможности установить стационарную печь барбекю предусмотрены переносные аналоги. Данные печи меньше весят и не такие габаритные. После пикника с душевными посиделками такой агрегат можно спрятать в кладовую или гараж. Стоят подобные модели дешевле стационарных печей и в любом ландшафтном дизайне смотрятся превосходно. Но мобильные печи имеют и некоторые недостатки – небольшой функционал и отсутствие возможности отвести поток дыма.
Расположение печи барбекю на даче
Печь барбекю должна сочетаться с окружающей архитектурой, общим ландшафтным дизайном и зелёными насаждениями. Будет хорошо, если с зоной барбекю будут гармонично смотреться садовые дорожки. Её лучше всего располагать поближе к крытой веранде, стационарному навесу или беседке. Если же нет такого места, которое бы могло защитить от солнечных лучей или непогоды, то необходимо ориентироваться на удобство размещения обеденной группы – кресел, стола, стульев. И от этого определяться с местом.
Для выбора практичного и безопасного места расположения барбекю пригодятся следующие несложные правила:
Не стоит размещать зону барбекю возле самой границы с соседями.
Вблизи печи не стоит оставлять горючие вещества.
Не нужно производить установку печи на газоне, так как быстро вытаптывается трава. Для этого зону лучше всего вымостить плиткой, камнем или кирпичом. Также можно сделать палубу или помост из дерева.
Исходя из соображений пожароопасности, не следует размещать открытую печь барбекю близко к жилому дому.
Необходимо ознакомиться с розой ветров местности. Её расположение должно быть таковым, чтобы исходящий от неё дым не попадал в зону отдыха или на детскую площадку.
Вдоль мангала рекомендуется возвести защитную стену высотой 1,5-3,5 метров.
Важно продумать для зоны барбекю освещение. В данном случае нет предела фантазии. Это могут быть аккумуляторные светильники, которые работают от солнечной энергии, светодиодные подсветки, гирлянды, светодиодные фонари.
Дизайн зоны барбекю
Зона барбекю не должна идти в разрез с остальными постройками участка. В случае преобладания в ландшафтном дизайне облицовки, строений, садовых дорожек из камня, то и зону барбекю следует выполнить в аналогичном ключе. И тогда весь ансамбль будет смотреться привлекательно и гармонично.
Если печь барбекю смонтирована на деревянном настиле или помосте, то с помощью древесины можно выполнить и окружающее пространство. Но не стоит забывать о специальных пропитках для дерева и его пожароопасности.
Внешне привлекательным и удачным вариантом отделки зоны барбекю является обычный или клинкерный кирпич. В случае применения данного строительного материала различных оттенков можно создать оригинальный дизайн и необыкновенные цветовые сочетания.
Материалы для возведения зоны барбекю
Перед строительными работами необходимо составить чертёж зоны отдыха, который поможет определиться с закупкой материалов. Независимо от того, какой вариант выбран, понадобится стандартный набор:
Для кладки печи – красный огнеупорный кирпич.
Для кладки топки – клинкерный кирпич.
Цемент и песок.
В случае возведения беседки, в которой будет устроена печь барбекю – брус, обрезная доска.
Для гидроизоляции фундамента – рубероид.
Покрытие на пол и материал для столешницы.
Для кладки фасада печи – облицовочный материал.
Зона барбекю своими руками
Порядок обустройства площадки для барбекю выглядит следующим образом:
Исходя из размеров и формы строения, на земле делается разметка.
На всей площади будущей зоны для барбекю вынимается 20-30 см грунта, на место которого засыпается 5-10 см песка.
Далее засыпается 5-10 см щебня и еще один слой песка.
В завершении укладывается кирпич или камень. Важно, чтобы каждый слой проверялся уровнем.
Сверху заливается цементно-песчаная смесь. Важно, чтобы она хорошо высохла. На это уйдет около 10-14 дней.
Используя цементный раствор, на бетонную основу укладывают выбранный отделочный материал.
Фотогалерея
Обустройство зоны барбекю на даче: решения и нюансы строительства — Огород, сад, балкон
Традиционная русская зона барбекю — сказочная печь на опушке леса, которая сама печет пирожки. Однако считается, что эта идея пришла с Запада. При адаптированном переводе термин понимается как варварский способ приготовления пищи на огне или тлеющих углях.
По внешнему виду и принципу устройства барбекю схоже с камином, общим является наличие открытого огня и дымохода. Хотя в современных проектах встречается и иной дизайн.
Каменные печи на свежем воздухе основательно прижились в русской культуре и сегодня зона для барбекю обязательный элемент обустройства участка загородного дома.
Чем барбекю отличается от мангала и гриля?
Походные мобильные варианты трех способов приготовления мяса, рыбы и овощей распространены и доступны. Но зачастую их обладатели не могут четко пояснить отличия схожих устройств и чему отдать предпочтение.
Простым вариантом для приготовления мяса на жаре углей является мангал. По сути это металлический корпус, в котором прогорают и тлеют угли, с продуманным креплением или фиксацией шампур. Качество приготовленного блюда определяется мастерством повара. Обустроенная на участке мангальная зона занимает мало места и не требует больших материальных вложений.
Уличный гриль представляет собой массивную сковороду с крышкой.
Главное отличие заключается в трехстороннем воздействии жара на продукт (сверху, снизу и сбоку). Приготовление осуществляется на решетках. Регулирование притока воздуха с помощью заслонок в корпусе делает результат более предсказуемым.
Барбекю, грубо говоря, — это гриль только без крышки. Также присутствует решетка, доступно регулирование тяги и времени приготовления. Но процесс проходит при постоянном поступлении свежего воздуха.
Какой может быть зона барбекю?
По основательности конструкции выделяют стационарные очаги и мобильные системы. Преимущества первых — расширенные возможности в приготовлении блюд, отсутствие задымленности, долговечность и солидный внешний вид. Переносные барбекюшницы не требуют специального фундамента, просты в установке и обходятся дешевле.
Стационарные очаги бывают с дымоходом или без него. Печь допускается располагать под открытым небом, но более приемлемы варианты с навесом (небольшой козырек) и закрытой конструкцией в виде беседки.
Функционально зона барбекю на даче может включать:
• мини-столовую: деревянный обеденный стол или каменная барная стойка со стульями или диваном;
• мойку: водопровод решает проблему с мытьем овощей и посуды;
• поленницу: удобно, когда дрова для печки лежат поблизости;
• рабочую поверхность для разделки мяса и расположения посуды;
• нишу для хранения посуды, шампур, вертела и прочих приспособлений.
При желании получить максимум комфорта на открытом воздухе зона барбекю превращается в летнюю мини-кухню, где в итоге, кроме овощей и мяса на огне, можно приготовить любое блюдо, начиная от блинчиков на завтрак и заканчивая вкусной выпечкой.
Устройство печи для барбекю позволяет комбинировать несколько способов приготовления. Если в печи над очагом предусмотреть установку вертела, то получится гриль. В дымоходе обустраивают самодельную коптильню. Выделяют место под мангал для приготовления традиционного шашлыка. Кроме того при желании включают варочную поверхность и духовку.
Примеры дизайнерских решений
По материалу изготовления (камень, кирпич или дерево) и стилю оформления зона отдыха с барбекю должна гармонировать с остальными постройками на участке. Желательно подготовить индивидуальный проект под личные вкусовые предпочтения, финансовые возможности, размеры отведенного места и расположенные поблизости объекты.
Задача упрощается, когда проект закладывается еще на этапе планирования участка загородного дома. Приведенные ниже примеры дизайна дают представление о том, какой вообще может быть зона барбекю. Каждый из них способен стать основой для вашего индивидуального проекта.
Простой вариант без каменной печи с дымоходом уступает по функциональности, но успешно справляется с задачей приготовления мяса на природе. Для отвода дыма устанавливается вытяжка с принудительной тягой. Деревянную обеденную группу и навес можно смело сочетать с каменным основанием для барбекюшницы.
Если на участке нет много места, то можно создать маленький уютный уголок с компактной печью, которая устанавливается на общий с зоной отдыха фундамент, но выносится из-под навеса.
Массивная каменная печь в духе Средневековья становится сильным дизайнерским элементом. Кладка осуществляется на отдельном фундаменте, а обеденная группа располагается самостоятельно и без какого-любо фундамента или настила. Гравий, галька или декоративная щепа сохраняют ухоженный вид даже после дождя.
Вместительный и изолированный уголок на свежем воздухе подойдет для хлебосольных хозяев. Близкое расположение печи, места трапезы и беседки делают зону компактной. Практичная идея — маленькие металлические столики между кресел вместо громоздкого стола в середине. В случае внезапной непогоды гости укроются от дождя в беседке.
Интересно оформление с двумя подзонами. Первая представлена функциональной кухней под навесом, а вторая — каменной печью с креслами-качалками. Так приятно вести дружескую беседу, качаясь под треск горящих пален.
Если на участке нельзя организовать полноценную зону барбекю с обеденным столом, то местечко для печи выделяют на неиспользуемой территории, к примеру, вдоль забора недалеко от искусственного пруда. При размещении у забора выбирайте сторону, выходящую на проезжую часть, чтобы избежать конфликта с соседями. Для удобства перемещения важно продумать маршрут садовых дорожек. А чтобы обеспечить комфорт ответственному за приготовление мяса, установите лавочку подходящего дизайна.
Готовая беседка станет хорошим соседом печи для барбекю. Для экономии пространства используется примыкание к забору. В результате получаем функциональное место для готовки на улице.
Альтернативой брутальной печи с кирпичной кладкой стал компактный печной комплекс. Стальная техника смотрится не так естественно, но удобнее в использовании. Для ценителей минимализма подойдет вариант с барной стойкой и легким складным зонтиком.
Обязательный элемент зоны для барбекю в саду — хорошее освещение. Это может быть подсветка над барбекюшницей или уличные фонари на солнечных батарейках. Фонари незаменимы, когда навес только над обеденной группой.
При наличии просторной террасы зона для жарки может примыкать к ней. Оригинально оформленная зона отдыха с открытым огнем и полукруглой каменной скамейкой завершит идею. Для сохранения целостности стиля во всех элементах используется одинаковая кладка.
Еще один вариант реализации идеи с открытым огнем. Этот элемент эффектнее смотрится в ночное время. Обеденная группа может находиться под деревянным навесом.
Обустройство большого участка открывает новые возможности. Та же идея с посиделками вокруг костра может стать центральной, а барбекюшнице останется только функциональная роль.
Приятно совмещать вкусное угощение с плаванием в бассейне. При этом зона барбекю находится не просто рядом, а совмещена с бассейном.
Возможен и такой вариант, когда место для готовки и посиделок расположено под крышей, а бассейн к нему примыкает. При этом к открытой террасе еще примыкает баня.
Зона барбекю при соблюдении норм пожаробезопасности переносит соседство с любыми постройками во дворе: террасой, беседкой, баней, гаражом. Такое расположение выгодно тем, что снижаются затраты на проведение дополнительной линии садовых дорожек и экономятся дефицитные квадратные метры.
Правила при планировании зоны барбекю
Открытый огонь и высокая температура обязывают задуматься о безопасности, но и о комфорте нельзя забывать.
Перед началом строительных работ учтите следующие рекомендации:
• печь устанавливают либо на фундаменте, либо на вымощенной площадке;
• идеальное место выбирают по розе ветров, чтобы исключить задымление участка и дома;
• запрещено пристраивать печь к деревянным постройкам;
• деревья, растущие в радиусе менее двух метров от зоны, желательно вырубить;
• деревянные конструкции (навес, настил или мебель) обрабатывают специальной огнестойкой пропиткой;
• для организации освещения заранее планируют прокладку кабеля.
Соблюсти все правила проще на этапе строительства дома, но и для перепланировки нет никаких запретов, если сделать это грамотно.
Советы по самостоятельному возведению печи с дымоходом
Планируя зону для барбекю самостоятельно, можно взять готовый проект и внести в него поправки. Чтобы не пропустить детали, обсудите эскиз с домочадцами.
Мастерству кирпичной кладки нужно учиться, не говоря уже о возведении печи. Если уже есть подобный навык, а также время и желание, то зону барбекю можно попробовать сделать своими руками.
Несложные варианты печей для самостоятельного строительства
Начинают с основания. Для печи с дымоходом подойдет только фундамент (на сложных грунтах еще и усиленный с арматурой), а для готовых печных комплексов площадку выкладывают тротуарной плиткой или камнем. После завершения фундамента до начала строительства печи должно пройти не менее 3 недель.
Выкладывают печь красным огнеупорным кирпичом. Топку делают из шамотного кирпича. Для облицовки используют искусственный или натуральный камень и облицовочный кирпич.
Организация качественного отдыха актуальна в любом возрасте. Самодостаточному человеку свойственно стремление к лучшему. Если сегодня вас устраивает простой мангал у гаража, то уже завтра вы задумаетесь о чем-то более интересном.
Источник
фото, проекты, чертежи и размеры
Мангальную зону на даче можно сделать самостоятельно, но для правильного обустройства жаровни потребуется изучить фото, а также составить проект, содержащий чертеж и размеры конструкции. При грамотном подходе каждый человек сможет оформить мангальную зону самостоятельно, но для этого нужно ознакомиться с основными этапами работы.
Как выбрать место под мангальную зону?
Одним из важнейших критериев, который оказывает влияние на выбор места, является безопасность конструкции. Мангал в обязательном порядке должен располагаться на свободной площадке, располагающейся на значительной дистанции от дома и других хозяйственных построек. Это позволит предотвратить возникновение пожара. Металлическая конструкция не должна стоять рядом с деревьями и кустами, что также стоит учесть.
Важно! Перед тем как приступить к обустройству мангальной зоны, рекомендуется составить соответствующий проект. Схему можно подготовить самостоятельно или скачать на нашем сайте.
При разведении огня также стоит учесть, что конструкция должна находится в зоне, защищенной от ветра. В этом случае используют естественный рельеф или хозяйственные сооружения. Мангал можно разместить возле стены жилища, однако, нужно сохранить дистанцию в 1 м.
Вместо обычного металлического мангала можно установить конструкцию с коптильней или печь, в которой можно будет готовить различные блюда, помимо мяса. Главное условие – наличие проекта, содержащего необходимые размеры будущей конструкции.
Лучший вариант, позволяющий защитить конструкцию от ветра, учитывает монтаж защитной стенки. Ее габариты варьируют от 150 до 350 см. При обустройстве мангальной зоны рекомендуется обеспечить свободный доступ к ней. Для этого чаще всего прокладывают удобную дорожку. Ее можно выполнит из разных материалов (например, строительная плитка).
Начало работы: обустройство фундамента
Масса стационарного мангала из кирпича может достигать несколько сотен килограмм. Такой вес требует обустройства надежного фундамента. Сделать бетонное основание для мангала поможет пошаговая инструкция. Также рекомендуется изучить фото проектов, содержащие чертежи и размеры.
Фундамент
Какой фундамент выбрать для мангальной зоны? Рекомендуется использовать комбинированный вариант. Для стен жаровни подходит ленточное основание, а для самой конструкции лучше всего выбрать монолитную плиту, изготовленную из бетона. Это решение позволит не только сэкономить финансы, но и время, которое понадобится для монтажа конструкции на даче.
Обратите внимание! Во время заливки фундамента, стоит помнить, что его размеры должны быть больше, чем габариты жаровни. Монолитная плита должна иметь границы, выступающие за пределы конструкции приблизительно на 5 см.
Интересно: Как приготовить бетон: пропорции
Сборка мангала для дачи своими руками
Простейший вариант мангала можно изготовить из металлических листов. Для такой конструкции лучше всего использовать оцинкованную сталь, которая отличается хорошей устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Для сборки такой жаровни понадобится изготовить из металлических листов прямоугольный ящик с открытым верхом. Углубления, в которых будут располагаться шампуры, можно выполнить с помощью болгарки. Мангальная зона из метала – простой и быстрый вариант, однако, для многократного использования лучше всего выполнить надежную конструкцию из кирпича.
При желании можно сделать более надежную жаровню. Для изготовления мангальной зоны рекомендуется использовать кирпич. Рассмотрим, какие еще материалы потребуются для оформления мангальной зоны:
цемент;
глиняный раствор;
песок;
тротуарная плитка.
Мангальная зона
Также такую конструкцию можно дополнить решеткой, на которой будет приготавливаться гриль. Перед заливкой фундамента, необходимо засыпать на дно ямы песок. Самая сложная работа связана с кладкой кирпичей. При обустройстве мангальной зоны необходимо четко соблюдать размеры, указанные в чертеже и не отклонятся от плана строительства.
Важно! Стены мангала в обязательном порядке должны иметь 3 выступа. Для их кладки используются одинаковые поперечные кирпичные элементы.
Выступ, расположенный внизу, будет контактировать с бетонной плитой фундамента. В свою очередь, два верхних выступа необходимы для размещения решетки. Кладка производится с использованием глиняного раствора, в который добавляют небольшое количество цемента.
Интересно: Кладка печи из кирпича: пошаговая инструкция
Декор мангальной зоны
После обустройства жаровни производится декорирование площадки, которая располагается вокруг нее. Важно понимать, что такая зона должна иметь мебель, необходимую для упрощения процесса готовки. Специалисты не рекомендуют устанавливать в такой зоне громоздкую мебель.
Обратите внимание! При обустройстве мангальной зоны можно сэкономить. Позволит это сделать пластиковая мебель, которую можно заказать через интернет. Однако стоит помнить, что такая мебель является недолговечной.
В обязательном порядке нужно предусмотреть место для сидения. Для дачи лучше всего подходит деревянная мебель. Скамейки из древесины также довольно просто изготовить своими руками.
Для комфортабельного отдыха рекомендуется соорудить навес над кирпичной конструкцией. Небольшую беседку можно выполнить из древесины или же воспользоваться кирпичом, из которого изготавливаются опорные столбы. В качестве кровли можно использовать любой подходящий материал. Наиболее удачный и экономичный вариант в этом случае – металлочерепица.
Для мангального уголка можно использовать деревянную мебель. При изготовлении столов и скамеек стоит запомнить, что древесина нуждается в дополнительной обработке антисептическими веществами. Также рекомендуется провести освещение в такую беседку. Фонари можно разместить по периметру мангальной зоны. Под кровлей можно расположить подвесные растения, усаженные в горшки. Они должны находится на удаленном расстоянии от источника пламени.
Мангальную зону, изготовленную из кирпича, можно оснастить дровницей. Это решение позволит значительно упростить процесс приготовления пищи в печи. Для изготовления простой дровницы используют деревянные доски. Оформление такой зоны отдыха целиком и полностью зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Таким образом, обустроить мангальную зону на даче можно самостоятельно (фото готовых конструкций, изготовленных своими руками, подтверждают этот факт). Сделать такую зону самостоятельно невозможно без составления предварительного чертежа. Схема также должна содержать расчет материалов.
[totalpoll id=»1439″]
Напишите нам в комментариях:
Какие идеи по обустройству мангальной зоны на даче можете посоветовать вы?
как сделать зону барбекю на даче?
Правила выбора места под мангал на участке
Перед тем как приступить к оборудованию мангальной зоны, владельцу участка следует ознакомиться со следующими нормами:
Пожарная безопасность. Мангальная зона на даче является местом, где разводится открытый огонь. Соответственно, к этой зоне предъявляются повышенные противопожарные требования. Источник огня должен находиться на расстоянии 10 м от жилых и хозяйственных построек из дерева, или 5 м от кирпичных строений. Нежелательно размещать зону барбекю на даче рядом с деревьями и кустарниками.
Ветрозащита. Площадку для мангала следует планировать в месте, укрытом от ветра за счет естественного рельефа или других построек. Также нужно помнить об удобстве соседей – дым и запахи не должны им мешать. Наиболее простым решением для защиты от ветра будет сооружение специальной ветрозащитной стенки высотой до 2 м.
Эргономичность. Зона барбекю в частном доме – это зона отдыха, а поэтому нужно предусмотреть удобство подхода к месту сбора гостей, особенно в вечернее время. Дорожки должны быть широкими и нескользкими, площадка и подходы к ней освещены, к месту приготовления шашлыков желательно подвести водопровод. Боковые стенки не должны заслонять вид на детскую площадку, где могут играть малыши. Часто мангал устанавливают не просто во дворе, а рядом с баней, чтобы совместить эти виды отдыха.
Эстетическое восприятие. Отдыхать в красивом месте вдвойне приятнее. Владельцам нужно предусмотреть, чтобы вид из зоны отдыха с мангалом не выходил на соседский туалет, покосившийся забор или сарай. Наслаждаясь отдыхом и пищей, приятней смотреть на цветочные клумбы, небольшой водоем или живописные деревья и кустарники.
Варианты и идеи исполнения
Для изготовления самого простого мангала потребуется несколько металлических листов. Эконом вариант – оцинкованная сталь, нержавейка обойдется значительно дороже, а временную жаровню можно так и вообще изготовить из подручных средств.
Стандартный мангал выглядит как прямоугольный ящик без верхней крышки. Стенки выпиливают по запланированным размерам и скрепляют между собой с помощью сварочного аппарата. Для удобства расположения шампуров, в длинных стенках проделывают углубления.
Незамысловатый прямоугольный дизайн подойдет для временного мангала, но если владельцы участка планируют оформить комфортную зону отдыха, придется вложиться в кованые изделия или кирпичный очаг и стену.
В кирпичном исполнении мангал напоминает традиционную печь с открытым очагом и вытяжкой в виде небольшой трубы. Для приготовления пищи справа и слева от очага выкладывают стенки со столешницей, а также место для хранения посуды и дров. Для такого массивного сооружения оборудуют фундамент, поэтому до начала строительства следует подготовить подробный чертеж всей конструкции.
Схема кирпичной мангальной зоны.
Кладку стен выполняют на цементно-песчаном растворе, а для очага нужно готовить раствор глины с песком.
Материалы и инструменты
Для обустройства мангала или зоны барбекю своими руками потребуются следующие материалы:
цемент;
песок;
кирпич;
тротуарная плитка или брусчатка;
песчано-глиняная смесь;
арматурная сетка для фундамента;
металлический уголок и прут.
Понадобятся инструменты:
сварочный аппарат;
емкость для замешивания раствора или миксер;
кельма;
строительный уровень;
углошлифовальная машинка;
молоток каменщика;
лопата.
Земляные работы и фундамент
Если владельцы участка решили возводить мангал в виде кирпичной печи, необходимо подготовить основание, иначе массивное сооружение будет оседать неравномерно, что приведет к возникновению трещин и, как следствие, поломке конструкции.
Рассмотрим поэтапный план подготовки фундамента:
Готовится проект уличного очага и стен.
На земле, в соответствии с чертежом, наносится разметка. Нужно учитывать, что размер фундаментной плиты должен превышать размер очага и стен на 50-100 мм по периметру, здесь также надо учесть толщину опалубки.
Для очага планируется монолитная плита, а для стенок – ленточный фундамент (инструкция по его обустройству представлена здесь). Глубина фундамента зависит от массы сооружения, но она должна составлять не менее 200 мм.
По разметке лопатой снимается верхний слой земли на глубину фундамента плюс 100 мм.
На дно траншеи засыпают песок толщиной слоя 100 мм и утрамбовывают.
Сооружается опалубка из досок или фанеры (читайте подробнее тут). Внутрь опалубки укладывают арматурную сетку (последовательно приведена в этой статье).
Для продолжения работ по возведению кирпичной печи и стен необходимо дождаться полного набора прочности бетоном – 28 суток.
Если у владельцев участка есть возможность задешево приобрести готовые монолитные плиты, сроки возведения кирпичного мангала можно значительно сократить. Достаточно будет подготовить ровную площадку под плиту, подходящую по размеру сооружения, и уложить ее. Далее можно приступать к кладке очага и стен, и оформлению окружающей территории в саду.
Обустройство площадки
Недавно прошедший дождь и лужи могут омрачить приятный отдых на природе. На загородном участке площадку для приготовления шашлыков рекомендуется выстилать тротуарной плиткой или сооружать настил из садового паркета.
Следующий пошаговый план позволит владельцу участка самостоятельно оформить площадку для отдыха тротуарной плиткой или камнем:
На земле вычерчиваются границы застилаемого плиткой участка с учетом размеров плитки.
Площадку очищают от дерна.
По длине дорожек натягивают шнур, чтобы обеспечить ровную укладку плитки.
Почва утрамбовывается.
Выполняется подсыпка песка и его разравнивание.
К укладке плитки приступают от края площадки, ориентируясь на натянутый шнур и горизонтальный уровень. Небольшой уклон площадки в сторону дренажной канавы позволит эффективно отводить излишки воды.
Уложенную плитку по горизонтали подравнивают с помощью резиновой киянки.
Швы заполняют цементно-песчаным раствором и затирают кварцевым песком.
Также пошагово рассмотрим вариант обустройства площадки с помощью садового паркета:
Вначале размечают территорию, отведенную под площадку для барбекю.
Отмеченную площадь освобождают от дерна.
Грунт выравнивают, утрамбовывают и закрывают геотекстилем, который предотвратит прорастание сорняков.
Готовую площадку отсыпают мелким щебнем или гравием и утрамбовывают.
Модули паркета укладывают в соответствии с инструкцией, соединяя между собой замковым креплением.
Если для площадки была выбрана террасная доска, то после подготовки места укладывают лаги с шагом 400 мм, а затем к ним крепят доски на саморезы.
Следуя данным инструкциям, можно организовать комфортную зону для отдыха и смело приглашать гостей на праздники.
Выбор и установка мангала
Чтобы правильно выбрать мангал для загородного участка, нужно разобраться в их классификации.
Мангалы бывают:
разборные. Обычно это металлические конструкции сборно-разборного типа небольшого размера. Бюджетный вариант для любителей отдыхать на природе;
переносные. Вариант мангала без стационарного крепления к основанию. Он не разбирается, но легко перемещается с места на место. Стоят такие мангалы недорого и места занимают немного;
стационарные. Габаритное дачное сооружение с надежным основанием. Стационарный мангал можно построить из металла или кирпича. Для приготовления пищи могут использоваться стандартные устройства для шампуров и решеток для барбекю, а также вмонтированные в кирпичную кладку казаны или котлы.
Для установки разборных или переносных мангалов понадобится только свободное место на участке, расположенное на расстоянии 10 м от деревянных строений. Для стационарных мангалов придется обустроить отдельную площадку с фундаментом под жаровню.
Установка навеса
При установке мангальной зоны на даче своими руками, владельцы часто задумываются и о сооружении навеса, чтобы не зависеть на отдыхе от капризов природы.
Навес может быть капитальным, с каркасом, выполненным из металлических конструкций или кирпича, стропильной конструкцией и кровлей, или временный, когда на готовый или сборный каркас натягивают прочный материал или полиэтиленовую пленку.
Для капитального навеса опоры устраивают из кирпича или сваривают каркас из металла. Стропильную систему следует оборудовать из дерева, а кровлю можно закрыть мягкой черепицей, профлистом или прочным поликарбонатом.
Декор дома, участка и камина в этническом стиле своими руками: мастер-класс и фото | Своими руками
Я сам с Урала, приехал в Беларусь к бабушке. Я до сих пор помню, как разительно отличался от моих обычных деревенских домиков, плавающих за окном поезда. Со временем неповторимый деревенский колорит поблек: все больше домов обшивали сайдингом, оштукатуривали или кладли кирпичом. Переехав в Беларусь в начале 2000-х и прожив здесь почти 20 лет, я решила возродить этно-стиль настоящей деревенской сказки, который так запомнился мне в детстве, в агротуризме.
ДЕКОР КАМИНА
Начал украшать дом камином (фото 1) Фундамент выложен из печного кирпича. Для облицовки использовала цементный раствор. Разбавил его в пропорции песка и цемента 3: 1. Для пластичности в раствор добавили немного жидкого мыла (на 25 кг цемента — 70-100 мл мыла). Состав наносила на кирпичи небольшими слоями, формируя кельмой декоративный камень.
На нижнем основании сделал имитацию булыжника (фото 2).На опорах и столешнице прорисовываю линии металлической кистью, как на спиле дерева (фото 3), а на дымоходе вырезаю рисунок для кладки. Высушил. Неровности отшлифовать и загрунтовать. Расписан акриловыми красками.
См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева
КИРПИЧ СТАРЫЙ СВОИМ
Стену у камина решила отделать кирпичной кладкой (фото 4, 5). Подготовили поверхность к нанесению раствора, грунтовав контактный бетон.Разбавленный цементный раствор. Случайными движениями нанесла шпателем на стену.
Примечание
Чем более неровной будет текстура нанесенной смеси, тем реалистичнее будет кирпич.
Чтобы сделать швы между кирпичами, я использовал лазерный уровень и простое приспособление (я привязал изолентой кусок жесткой проволоки с изогнутой буквой «P» к маленькой деревянной палке). На слое раствора я нарисовал горизонтальные линии.На один из них ставлю уровень и вырезаю тонкую полоску по лазерной метке (фото 6). Если раствор сильно схватился, его сложно вырезать, поэтому для ускорения процесса прорезаю строчки через одну. Потом между ними нарисовал еще один, но уже без уровня. Вертикальную стыковку выполняли следующим образом.
Поставил отметки для вертикальных щелей под потолком. Каждую по очереди выравниваю и вырезаю вертикальные линии. В результате получается идеальная кирпичная кладка. Пока раствор не застыл полностью, я обработала щели и углы каждого кирпича влажной кистью, сглаживая неровности швов.Высушены и загрунтованы. Окрашивают в подходящий цвет и тонируют сухой кистью более светлого оттенка. Покрыла поверхность стены акриловым лаком.
ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ
Вокруг дверей бани он сделал имитацию камня из гипса. Для этого раствор был достаточно густым. Затем набросил состав на концы проема и мастерком сформировал каждый камешек. Когда раствор застынет, смыть неровности влажной кистью. Высушил лепнину.Загрунтован. Окрашивается в понравившийся цвет. Тонировала сухой кистью более светлой краской (фото 7). Стены он тоже украсил камнями, но не такими объемными (фото 8)
ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ
Не ограничился внутренней отделкой дома; Постепенно стала украшать зону отдыха. Помпейская печь из кирпича … Купол утеплили термостатом. Сверху накрыл спандбондом и металлической сеткой с ячейкой 10 × 10 мм (фото 9).Разведенный цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3. Наносил его слой на сетку (фото 10). С помощью кельмы и металлической щетки он сформировал декоративный камень и кору дерева (фото 11,12, XNUMX). На слегка схватившемся составе неровности и шероховатости удалили влажной кистью.
Для декоративных веток и грибов закрепил металлические стержни, согнув их по плану. Некоторые части рамы для большей надежности сварили (фото 13). Чтобы раствор не просыпался внутрь рамки поместил мятую бумагу и газеты (фото 14). Сверху стержней намотал металлическую сетку и нанес на нее раствор (фото 15).Он спроектировал всю печь по своему вкусу, сочетая разные фактуры: дерево, кирпич, металлические пластины и глиняное покрытие. После высыхания облицовку загрунтовали и покрасили (фото 16-18)
ДЕНЕЖНЫЕ ЯЩИКИ НА ОКНА И СОБСТВЕННЫЙ ЗАБОР
Поскольку трансформация началась осенью 2019 года, работа еще не закончена. Также собираюсь полностью украсить дом снаружи. На деревянные стены кладу утеплитель, металлическую сетку. Сверху кладу раствор (фото 19). придав ему желаемую текстуру, как и планировалось.На деревянные оконные рамы нанесла штукатурку и с помощью кельмы сформировала резные детали, имитирующие фактуру дерева, вбитые в него гвозди и вкрученные болты (фото 20)
Я даже собачью будку сконструировал в виде избы, осталось только покрасить (фото 21)
Он расписал в яркие цвета забор из неоструганных досок, а также украсил столбы декоративными камнями (фото 22).
Упражнение
1 настоящее совершенное простое и непрерывное. Вставьте глаголы в
скобки в правильное время: Present Perfect Simple или Present
идеальный непрерывный.
1
Питер: Ты (телефон) целую вечность. Вы не почти (закончите)?
Джек: Я (не понимаю)
пока нет. Я (пытаюсь) получить наш офис в Париже, но линия (быть)
занимается все утро.
2
Энн (провалила) экзамен по вождению три раза, потому что она так плохо
реверсивный. Но она (тренировалась) задним ходом последнюю неделю, и я думаю
она (получает) немного лучше в этом.
3
Том: Я часто (задаюсь вопросом), почему Билл так внезапно покинул страну.
Питер: На самом деле,
Я просто (узнаю).
4
Он (играет) на волынке с шести часов утра. Он только
просто перестань).
5
Почему вы (не приносите) мне письма на подпись? Вы (не тип)
их еще нет?
6
Том (рассеянно глядя вверх, когда входит Мэри): Ты (загораешь)?
Мэри (сердито):
Не будь смешным! Это (дождь) целый день!
7
Пара малиновок (строит) гнездо на крыльце с прошлой недели.я
(наблюдайте) за ними из моего окна с тех пор, как они начали.
8
Полиция (пока не найдет) убийцу, но брат покойника
(быть) на станции весь день. В полиции говорят, что он (помогает) им с
их запросы.
9
Они (сносят) большинство домов на этой улице, но они
(не трогайте) старый магазин на углу.
10
Том уверен, что в этих холмах есть золото, но мы
(поиск) в течение шести месяцев и (не вижу) никаких признаков этого.
11
Я (жду), когда цены на дома снизятся, прежде чем
покупаю дом, но думаю, что (жду) слишком долго, а цены
снова начинает расти.
12
Питер (будет) младшим клерком в течение трех лет. В последнее время он (смотри)
для лучшего поста, но пока он (не нашел) ничего.
13
Я (делаю) работу по дому все утро, и я (не закончил) еще.
—
Я уже (делаю) свое.Я всегда начинаю в 6 утра.
14
Я просто (собираю) десять фунтов клубники! Я (расту)
клубники годами, но у меня никогда раньше не было такого хорошего урожая.
15
Что вы делаете)
со штопором? Дело обломано.
—
Боюсь, я (использую) его, чтобы проделать дыры в этой банке.
16
Она просто
(продать) две свои картины.
—
Ей повезло. Я (рисую) пять лет и (не продаю)
ни одной картинки пока нет.
17
В соседней квартире кидают друг в друга посудой.
—
Это (случилось) раньше?
—
Ну, у них (есть) много строк, но это первый раз
они (бросают) посуду.
18
Что ты (делаешь) с моей пишущей машинкой? Нигде не могу найти.
—
Том просто (уходи) с этим. Он говорит, что вернет его, когда
он (закончить).
19
Он (работает) на Crow Brothers в течение сорока лет и никогда (не будет)
поздно. Фирма просто (преподносит) ему золотые часы как знак
их признательность.
20
Мы (чиним) простыни все утро, но мы (делаем) только три, а теперь
швейная машина (сломалась), поэтому мы будем еще медленнее со следующим
один.
21 год
Джордж (собирает) спичечные коробки с тех пор, как окончил школу. Теперь он
(собрать) так много, что он не знает, куда их положить.
22
Я (просматриваю) свой старый фотоальбом. В нем полно фотографий
людей, чьи имена я полностью (забыл). Интересно, что (случилось)
в торговый центр.
23
Было прекрасно в одиннадцать часов, но с тех пор небо (получай)
постепенно темнеет и ветер (поднимается).Я боюсь прекрасного заклинания
(подошел к концу.
24
С тех пор как он стал мэром, мой брат считает, что он (съел) 30 официальных
обедов и 22 официальных ужинов, и он (проигрывает) счет количества
приемы и вечеринки, которые он (посещает).
—
Он (прибавил) в весе?
25
Секретарь: Клиенты (звонят) все утро жалуются на то, что
неправильные счета.
Менеджер: Я знаю,
что-то (идет) не так с нашим компьютером. Слесарь (работа) на нем. я
надеюсь, он (узнает), что не так.
26
Кто-нибудь (пользуйтесь) моим зонтиком! Все мокро! И вчера было мокро
и накануне!
—
Ну, это был не я. Я (не буду) вне дома на неделю!
27
Я стою в этой очереди целую вечность.Он (не двигается) вообще в последний
пять минут. Я думаю, что человек в кассе просто закрыл
окно и (уходите) на обед.
28
Городской совет (рассматривает) мою заявку на разрешение на строительство
гараж на три месяца. Они просто (дают) разрешение моему соседу
построить один, так что я надеюсь, что они (решат) позволить мне тоже иметь один.
29
Вы выглядите измученным!
—
Да, я (играю) в теннис, и я (не играю) много лет, поэтому я не
привык к этому.
30
Они начали расширять эту дорогу три недели назад; но рабочие (быть)
бастуют последние две недели, так что они (не доберутся) очень далеко от этого.
31 год
Тот мужчина (стоит) на автобусной остановке последние полчаса. Должен ли я
скажи ему, что последний автобус уже (едет)?
32
Интересно, случится ли что-нибудь с Томом. Я (жду) час. Он часто
(заставляй) меня ждать, но он никогда не опаздывает так поздно.
33
Миссис Браун (живая) по соседству уже довольно давно, но никогда не
(скажи) мне больше, чем «Доброе утро».
34
Я просто (помню), что пока (не плачу) арендную плату. Я удивлен что
домовладелец (не звонит) мне напомнить.
—
Вы впервые за 25 лет опоздаете с арендной платой.
Он, вероятно, думает, что вы (платите), а он (проигрывает) чек.
35 год
Продавец; Не могли бы вы предоставить мне какие-нибудь доказательства своей личности,
Госпожа?
Заказчик: Но я
(магазин) здесь пятнадцать лет!
Продавец: Я
знаете, мадам, но видимо компания (теряет) много денег в последнее время
через проверки, и они (создают) новые правила, которые мы
сказал) применяться ко всем клиентам независимо от того, как долго мы (знаем) их.
36
Что вы делаете)? Я (ищу) тебя целую вечность.
—
Я (строю) барбекю в саду.
Студент
Упражнение
2 Простое прошлое и прошлое
идеальный, простой и непрерывный. Поместите глаголы в скобки в
правильное время.
1 Он (дай) мне
Верни книгу, (спасибо) меня за то, что одолжил ему, и он
(говорят), что он (наслаждается) этим очень сильно; но я (знаю), что он (не
прочтите) это потому, что большая часть страниц (быть) все еще не обрезана.
2 Когда он (см.)
его жена на вокзале он (возвращается)
домой, так как он (не должен) быть в аэропорту до 9.30.
3
Он (не должен) собирать вещи, потому что его жена уже (делает) это для него
и ms case (будьте) готовы в зале.
4
Он (не должен) также проверять двери и окна для своей жены
всегда (делай) это, прежде чем она (покинет) дом.
5
Все, что ему (нужно) сделать (быть), решить, принимать ли его
пальто с ним.В конце концов он (решает) не делать этого.
6
В 8.30 он (забирает) свой чемодан, (выходит) из дома и
(хлопает) дверью за ним.
7 Затем он (чувствует)
в его jpodrets для ключа, для его жены (напомнить) ему, чтобы он дважды запирал
Ирастная дверь.
8 Когда он
(обыщите) все его карманы и (не найдете) ключа, который он помнит), где он
(быть).
9 Он (оставь) это
в кармане пальто.
10
Тогда он (вспомнил) что-то
еще; его паспорт и билеты в кармане пальто.
11
Я (приезжаю) в Англию в середине июля. Мне сказали, что
Англия (будет) окутана туманом круглый год, так что я (буду) вполне
удивился, обнаружив, что просто шел дождь.
12 Я (спрашиваю)
другой пассажир, англичанин, о тумане, и он (говорит), что
их (не будет) с февраля прошлого года.
13 Если я (хочу)
— туман, — сказал он, — я прихожу не в то время.
14 Однако он
(скажите) мне, что я могу купить луженый туман в магазине в Шефтсбери
Авеню.
15 Он (допустить)
что он никогда не (покупает) там туман, но (уверяет) меня, что они
(продать) противотуманки хорошего качества и чтоб он (не был) дорого. Я полагаю он
шутил.
16
Когда старушка (возвращается) в свою квартиру, она (видит) сразу, что
грабители (взламывают) во время ее отсутствия, потому что входная дверь (быть)
открыть и все в квартире (быть) вверх ногами.
17
Сами грабители больше не здесь, но они, вероятно, только
просто (уйти), потому что сигарета все еще горела на декоративном
стол.
18
Вероятно, они (слышат) поднимающийся лифт и (бегут) вниз по огню
побег.
19 Они (помощь)
тоже к ней виски, но осталось немного, так что она
(налить) себе выпить.
20 Она (чудо)
если они (найдут) ее украшения и скорее (надеются), что у них есть.
21 Украшения
(дано) ей ее мужем, который (умрет) несколько лет назад.
22 С его
смерть она (не имеет) сердце носить его, но она (не любит) продавать
Это.
23
Теперь (кажется), что судьба (забирает) дело из ее рук; и
конечно, деньги на страховку пригодятся.
24
Я (положил) купюру в 5 фунтов стерлингов в одну из своих книг; но на следующий день это (возьми) меня
лет, чтобы найти его, потому что я (забываю), в какую книгу (помещаю) его.
25
Женщина (входит) с младенцем, которого она (скажет) просто (проглатывает) в безопасности
штырь.
26
Я (думаю) мой поезд (уезжаю) в 14.33, и (буду) очень разочарован, когда
Я (приезжаю) в 14.30 и (узнаю), что он только что (уезжаю).
27
Позже я (обнаружил), что (использую) устаревшее расписание.
28 Он (парк) его
автомобиль под знаком «Парковка запрещена» и (ворваться) в магазин. Когда он (пришел)
из магазина через десять минут машины (быть) уже нет.
29 Он (чудо)
если кто-то (украдет) это или если полиция (прогонит) его.
30 Это (быть) сейчас 6
п.м .; и Джек (будет) устал, потому что он (работает) весь день тяжело.
31 Он (быть) также
голоден, потому что ему нечего есть после завтрака.
32 Его жена
обычно (приносят) ему бутерброды в обеденное время, но сегодня для некоторых
причина она (не пришла).
33
Он (продолжает) смотреть на нее, гадая, где он (видел) ее раньше.
34
Я (смотрю) перед тем, как лечь спать, и вижу мужчину, стоящего на
напротив тротуара смотрит на дом.
35 год
Когда я встаю на следующее утро, он все еще там, и я
(интересно) будет ли он (оставаться) там всю ночь или (уйти) и
(Вернись.
36 Когда я (открыть)
у двери я (вижу) человека на коленях.
37 Он ясно
(слушайте) наш разговор, и мне (интересно) сколько он (слышит).
38 Когда я (спрашиваю)
ему, что он (делает), он (говорит), что он (бросает) кусок 50 пенсов за пределами
дверь и (ищи) ее.
39 Я (не вижу)
никаких признаков денег, но я (нахожу) небольшую записную книжку и карандаш, которые
он наверное (упадет) когда дверь (откроется) вдруг.
40 Так он (возьми)
заметки нашего разговора!
41 Заметки
(быть) написанным на иностранном языке, поэтому я (поворачиваюсь) к незнакомцу и
(попросите) его перевести.
42 Но он (тянуть)
мою шляпу мне на глаза и (убегаю) по коридору.
43 К тому времени, когда я
(оправиться) от шока он (исчезнуть) за углом.
44 Любопытно
достаточно, когда я (двигаю) ногой, я (обнаруживаю), что (стою) на фигуре 50 пенсов.
45 Возможно, он
(скажи) правду в конце концов! ‘
Студент
Ответы
Упражнение 1 Я звонил по телефону; Разве вы еще не закончили? не имел
получил; пытались, было 2 безуспешно; практиковал,
получил 3 часто задавались вопросом; только что узнали 4 были
играет; только что остановился 5 ты не принес; Не иметь
вы набрали 6 Загорали ли вы; шел дождь / шел дождь
7 строили; смотрели / смотрели 8 не смотрели
найдено, было; помогал 9 развалить, не
коснулись 10 искали / искали, не видели 11
ждали, ждали 12 раз; искал,
не нашел, 13 делали, не доделали; сделал
14 только что выбрали; выросли / росли, никогда не было
15 делали ли вы; пользовался 16 только что продал; иметь
рисовал, не продал 17, такое не было; имели, имели
бросил 18 ты сделал; только что ушел; закончил 19 имеет
работал / работал, ни разу не был; есть / только что
представлены 20 были
ремонт / ремонтировали, только сделали, вышло из строя 21 уже
собрал / собирал; собрал 22 давно искал,
полностью забыли; произошло 23 получает / имеет
достал, поднялся / поднялся; пришел 24 съел, проиграл
считать, присутствовал; Он надел 25 лет?
звонок; исчез; работал; обнаружил, что 26 были
с помощью; не было 27, стояли; не двигался; имеет
просто закрой… и пошло 28 было / рассматривались; только что
дали, решили 29 играли, не играли 30 имели
был, не получил 31 стояла; уже прошло 32 года
получилось; ждали / ждали; часто держал, никогда
было 33 года жил / жил, никогда не говорил, что 34 только что,
вспомнили, не заплатили; не звонил; Был; заплатили;
потерял 35 ходили по магазинам / покупали; проигрывает / имеет
потеряли, сделали, сказали, знали 36, были ли вы
делать; искали; строили
Упражнение 2 1 дал, поблагодарил, сказал, понравилось, знал, не читал, были 2
видел, вернулся, не было / не было 3 не было, не было
уже сделано, было 4 не было, осталось, осталось 5 было, было; решил 6
взял, пошел, захлопнул 7 войлок, напомнил, что 8 искали и
нашли, запомнили, было 9 осталось 10 вспомнили, были 11 прибыли;
сказали, было, было 12 спросили, сказали, 13 не разыскивались,
приехал 14 сказал 15
признал, никогда не покупал / никогда не покупал, заверил, продал, не был
16 вернулись, увидели, взломали, было, было 17 были, только что
осталось 18 Вероятно, они (слышали) / Они (слышали), вероятно, слышали, имели
пробежал / пробежал 19 помогло, было, залил 20 задумался, нашел, надеялся
21 был отдан, умер 22 не любил, не любил 23
казалось, взял 24 день, взял, был
забыл / забыл, поставил 25 приехал, сказал, проглотил 26
подумал, ушел, был, приехал, узнал, только что оставил 27 нашел, имел
использовал / использовал 28 на стоянке, мчался; пришел, был 29 задумывался, имел
украли, пригнали 30 был, был, работал / работал 31
был, принес 32, не пришел 33 оставил, видел 34
посмотрел, пошел, увидел 35 встал, был, задумался, остался, ушел
прочь и вернись 36 открыл, увидел 37 явно прислушивался,
задавался вопросом, слышал, 38 спросил, делал / делал, сказал, имел
упал, искал / искал 39 не видел,
нашел, вероятно уронил, открыл 40 брал 41 были,
повернулся, попросил 42 вытащил, сбежал 43 (имел) выздоровел, имел
пропал 44 переехал, нашел, стоял 45 был
рассказывал / говорил
.
изменений в городских службах — город Торонто
В результате пандемии COVID-19 правительство провинции объявило чрезвычайное положение. Операции судов и трибуналов сокращены, и некоторые услуги будут недоступны до окончания действия чрезвычайного положения.
Правительство провинции продлило все сроки в соответствии с Законом о провинциальных правонарушениях во время чрезвычайного положения до 11 сентября 2020 года. Это включает время, в которое вы можете использовать свои варианты, указанные на обратной стороне билета, если вы получили билет в марте или позже. 1 января 2020 года, а также о времени для правоохранительных органов подавать уведомления о правонарушениях (билеты) в судебную систему.
Билеты и судебные заседания
Никакое личное разбирательство по Закону о провинциальных правонарушениях не будет проводиться до 14 сентября 2020 года. Все залы судебных заседаний по провинциальным правонарушениям и общественные стойки в Торонто в настоящее время закрыты.
Главный судья Онтарио прикажет судам возобновить свою работу, а трибуналы будут руководить возобновлением личных слушаний.
Статус услуг
Все онлайн-сервисы остаются общедоступными, включая доступ к судебным формам; совершение платежа; просмотр статуса вашего дела в суде; и запросить встречу с прокурором для скорейшего решения.
Запросы по электронной почте можно направлять по адресу [email protected].
Наш информационный центр обслуживания клиентов также доступен по телефону 416-338-7320 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30).
Провинциальные суды ходатайства о правонарушениях и платежи могут быть отправлены обычной почтой по адресу суда, указанному в вашем уведомлении.
Закон о правонарушениях провинции Торонто города Торонто открыт для электронных письменных слушаний по вопросам, поданным только в электронном виде или по почте.
Встречи по досрочному урегулированию
Теперь стало проще прийти на встречу с прокурором для скорейшего принятия решения. Все заседания по досрочному разрешению споров будут проводиться по телефону, независимо от расстояния человека от здания суда. Лица, получившие билет 1 марта 2020 года или позднее, могут запросить встречу по досрочному разрешению в режиме онлайн через систему поиска судебных дел или выбрав вариант встречи по досрочному разрешению в своем билете и отправив его по адресу суда, указанному на обратной стороне билета. .Городские власти Торонто будут отправлять уведомления о заседаниях по досрочному разрешению споров по почте или электронной почте на адрес, указанный в суде.
Если вы не можете найти свое дело, скорее всего, судебный исполнитель еще не подал ваш билет в суд. Пожалуйста, попробуйте позже. Кроме того, вы можете поставить отметку в своем билете рядом с опцией раннего разрешения и отправить его по адресу, указанному на обратной стороне вашего билета.
Если вы получили уведомление о досрочном разрешении вопроса о дате собрания 16 марта 2020 г.или позднее, ваше собрание теперь будет проводиться по телефону, и вы будете уведомлены о новой дате и времени собрания по электронной или обычной почте по адресу адрес, хранящийся в суде.
Если вы хотите запросить очную встречу с для скорейшего урегулирования, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Личные встречи по досрочному урегулированию будут возобновлены в будущем.
Оспаривание билета и запрос судебного разбирательства
Любой, кто желает оспорить билет и запросить пробную версию, теперь может подать заявку по электронной или обычной почте. Пожалуйста, заполните форму «Уведомление о намерении явиться» и отправьте ее по адресу [email protected] или отправьте по адресу, указанному на обратной стороне билета.Это изменение распространяется на билеты, выпущенные 1 марта 2020 г. или позже. Информация в билете, требующая личного присутствия человека в суде для подачи судебного запроса, может быть проигнорирована.
Если вы запросили судебное разбирательство до 18 марта 2020 г., мы отправим вам уведомление о дате суда по почте на указанный в суде адрес.
Возобновление осуждения
Любой, кто ранее был осужден без слушания дела и желает подать заявление о пересмотре обвинительного приговора судом, может отправить свое заявление по электронной или обычной почте.Необходимые формы доступны в Интернете. Заполненные формы можно отправить по электронной почте [email protected] или отправить по адресу, указанному на обратной стороне билета.
Тонкое расширение
Любой, кто желает подать заявление о продлении срока для оплаты провинциального штрафа, теперь может подать заявление по электронной или обычной почте. Необходимые формы доступны в Интернете. Заполненные формы можно отправить по электронной почте [email protected] или отправить по адресу, указанному на обратной стороне билета.
Удаленные судебные досудебные слушания
Удаленные судебные досудебные слушания начались 10 июня 2020 года.Если досудебное судебное разбирательство отложено или назначено в суде, вы будете уведомлены о дате начала досудебного судебного разбирательства.
Планируется явка в суд
Если вы были вызваны в суд или должны были предстать перед судом за провинциальное правонарушение 16 марта 2020 г.или позже, но до 14 сентября 2020 г., вам не нужно присутствовать, поскольку рассмотрение дела будет перенесено. Вы получите уведомление о новой дате по почте на адрес, указанный в суде.
Изменение адреса
Если ваш адрес изменился, напишите нам по адресу poacourt @ toronto.ca с вашим именем, номером дела и информацией о новом адресе, и мы обновим нашу систему. Кроме того, вы можете загрузить форму изменения адреса и отправить заполненную форму по почте в офис суда, указанный в вашем билете, или в офис суда, где проводилось ваше слушание.
Протоколы судебных заседаний
В настоящее время невозможно заказать новые стенограммы судебных заседаний по делам о правонарушениях в провинции Торонто.
Если поставщик стенограммы, у которого вы разместили свой заказ, уже получил аудиозапись в суде, вы сможете получить свою заполненную стенограмму.
Свяжитесь с продавцом, чтобы подтвердить статус вашего заказа.
Для получения дополнительной информации о провинциях Онтарио об изменениях в Законе о провинциальных правонарушениях во время чрезвычайного положения, пожалуйста, посетите Суд Онтарио.
Судебные коллегии (трибуналы)
Местный апелляционный орган Торонто, Суд по административным наказаниям и Суд по лицензированию Торонто
С сотрудниками
Трибунала можно связаться по электронной почте и телефону.
Трибуналы отложили личные слушания.Пострадавшие будут уведомлены по электронной почте с уведомлением об отсрочке. Подробности следующие:
Суд по административным наказаниям перенес личные слушания с 16 марта 2020 года по 14 августа 2020 года включительно на более поздний срок.
Лицензионный суд Торонто перенес личные слушания с 16 марта 2020 г. по 14 августа 2020 г. включительно на более поздний срок.
Местный апелляционный орган Торонто перенес личные слушания с 16 марта 2020 года по 14 августа 2020 года включительно на более позднюю дату.
Обратите внимание: все сроки подачи заявок остаются приостановленными, включая все сроки, установленные Правилами, уведомлениями и процедурными постановлениями местного апелляционного органа Торонто (с 16 марта 2020 г. по 14 августа 2020 г. включительно). Если ваша апелляция касалась распоряжения, в котором указаны сроки, связанные с подачей документов, обменом свидетельскими показаниями, совещанием экспертов или аналогичными указаниями, эти сроки приостанавливаются до дальнейшего уведомления.
Трибуналы начали предоставлять некоторые услуги удаленно, и сотрудники активно работают над изменением графика дел, которые могут быть рассмотрены в электронной форме.
Если ваш вопрос подлежит рассмотрению в электронной форме, сотрудники трибунала свяжутся с вами по электронной почте и сообщат о дальнейших действиях.
Если вы хотите продолжить слушание в электронном виде и еще не получили электронное письмо от сотрудников трибунала, пожалуйста, свяжитесь с Трибуналом по электронной почте или по телефону для получения дополнительной информации:
вопросов
Служба
Toronto Court Services приветствует запросы по электронной почте [email protected] или через телефонный центр обслуживания клиентов по телефону 416-338-7320 (с понедельника по пятницу, 8:30 a.м. до 16:30).
.
Чтений :: jvargasenglish
05.12.2014 23:06
Чтение
2.1.2 Просмотрите учебный объект 2, чтобы ознакомиться с 10 советами по улучшению навыков чтения, и создайте диаграмму на основе видео и учебного объекта, чтобы запомнить их. Теперь примените их на практике!
1- Никогда не читайте книгу без ручки в руке.
2- Прочтите весь абзац, прежде чем что-то подчеркивать
3- Читайте вслух (чтобы читать медленно и понимать).
4- Прочтите беззвучно, проверьте то, что вам нравится.
5- Попытайтесь объяснить себе те абзацы, которые вам трудны.
6- Это нормально, не читать всю книгу, вы можете пропускать части по выбору.
7- Обратите внимание на итоговые слова, например «в заключении». поэтому », чтобы убедиться, что вы понимаете значение.
8- Выделите или обведите ключевые слова в предложении, чтобы в следующий раз, когда вы посмотрите книгу, вы могли снова прочитать то, что вам действительно понравилось.
9- Подчеркните все слова, которые вы не знаете, и выясните их значение.
10- Прочтите книгу «Как читать книгу».
2.1.3 Разработайте упражнения от A до F на страницах 40 и 41 своей книги Market Leader .
A. В каком отеле вам нравится останавливаться, когда вы находитесь в отпуске или по делам?
Мне нравятся сельские гостиницы, а не в городе.
B. Выберите удобства, которые вы ожидаете от бизнес-отеля.
Клуб здоровья √
Стойка консьержа √
Рестораны √
Бизнес-центр √
Кофейня √
C. Подчеркните слова из упражнения B в тексте ниже
HILTON ТОКИО
Отель Hilton Tokyo находится в центре делового района токийских небоскребов Синдзюку. В этом роскошном отеле 808 гостей без выбора из семи уютных баров и ресторанов.
Гости могут поплавать в крытом бассейне отеля, поиграть в теннис на одном из двух теннисных кортов на крыше или расслабиться в джакузи или сауне в круглосуточном оздоровительном клубе .
Гости могут посетить близлежащие достопримечательности Токио, в том числе парк Ёёги, храм Медзи и императорский дворец. Для гостей с детьми курорт Токио Дисней находится примерно в 20 км от отеля. Персонал круглосуточной стойки регистрации подскажет, какие места стоит посетить. Гости также могут заказать экскурсии и билеты в театр. Автобусные магазины Синдзюку находятся в 10 минутах ходьбы от отеля.
Гость чувствует себя как дома в просторных номерах с большими окнами и видами на город.В каждой комнате есть письменный стол, кондиционер и автоответчик.
В номерах есть высокоскоростной доступ в Интернет, телевизор с плоским экраном и видео по запросу. В Musashino подают фирменные блюда японской кухни. Le Pergolese предлагает блюда французской кухни. Гости могут попробовать китайскую кухню в Dinasty и заказать полуночные закуски в Marble Lounge.
Hilton Tokyo I идеальное место для встреч. Есть 16 конференц-залов. Самый большой зал вмещает 1200 человек. Существует также 24-часовой бизнес-центр .
Из международного аэропорта Нарита проще всего добраться на лимузине. На это уходит около двух часов. Передвигаться легко. Предоставляется бесплатный трансфер от вокзала отеля Синдзюку. Отель также напрямую связан со станцией метро Tokyo Metro.
D. По очереди задавайте вопросы о Hilton Tokyo и отвечайте на них.
-Проверьте электронную почту в номере?
A: Можете ли вы проверить свою электронную почту в номере? B: Да, можно
-плавать на улице у лунки?
B: Вы можете плавать на улице в отеле? B: Нет,
нельзя
-Играть в теннис в отеле?
A: Вы можете поиграть в теннис в отеле? B: Да, можно
-Ешьте китайскую еду в Мусасино?
A: Вы можете съесть китайскую еду в Musashino? B: Нет,
нельзя
-Ужин на 1500 человек?
A: Вы можете устроить обед на 1500 человек? B: Нет,
нельзя
-Пользоваться клубом здоровья ночью?
A: Можно ли посещать оздоровительный клуб ночью B: Да, можно
-Добраться из аэропорта Нарита прямо в отель?
A: Можно? B: нет, можно
E.Ответьте на эти вопросы.
Как далеко находится отель от торгового района Синдзюку?
10 минут пешком.
Как долго работает бизнес-центр?
24 часа
Сколько времени занимает от аэропорта Нарита до отеля?
два часа
F. Сопоставьте слова слева (1-6) со словами справа (a-f), чтобы образовать партнерство слов из текста.
Бизнес
Просмотры
В помещении
Комнаты
Достопримечательности
Район
Город
Бассейн
Интернет
Экскурсии
Встреча
Доступ
2.1.4 Прочтите статью Индия любит фаст-фуд сети на странице 46 книги Market Leader и разработайте упражнения от A до D.
A. Обсудите эти вопросы попарно
Как часто вы едите в сетях быстрого питания?
На самом деле я не ем много фаст-фуда, потому что у меня проблемы со здоровьем, но я стараюсь есть один или два раза в месяц.
Насколько они популярны в вашей стране? Кто такой типичный покупатель?
Многие популярны в моей стране, потому что это простой способ перекусить ночью, после рабочего дня или когда вам нужно быстро что-нибудь съесть, чтобы вернуться в офис, или просто перекусить в меню популярного ресторана.
Типичный покупатель этой продукции — молодые люди от 15 до 35 лет, вероятно, студенты и рабочие, у них мало времени, и они пытаются оптимизировать время суток.
Как они меняют свое меню для местного рынка? Приведите несколько примеров.
Они стараются привести меню в соответствие с продуктами основного питания и родственной культурой страны. Например: T.G.I. Friday’s или HOOTERS продают гамбургеры со специальными колумбийскими ингредиентами, такими как бобы, или предлагают «Picada», специальное блюдо из продуктов из таких сельских регионов страны, как «Rellena» или «Chorizo».
C. Сопоставьте слова (1–5) со словами справа (a-e).
зарплата
С сильным и острым ароматом
спрос
То, что кому-то нравится
адаптировать
Деньги, заработанные людьми за свою работу
Вкусов
Потребность людей в услугах
острый
Поменяйте что-нибудь
Д.Прочтите статью еще раз и ответьте на эти вопросы.
Какой клиент идет в «Феникс Миллс Макдональдс» в обеденное время?
Это студенты колледжей, офисные работники и матери.
Сколько раз в неделю Акшая Баттта ходит в Макдональдс?
Она ходит раз в неделю.
Сколько Сахал Амлани обычно тратит в Mc Donald’s по выходным?
Он тратит 300 рупий, что равно 6 долларам США.60 каждые выходные.
Как эти компании быстрого питания адаптируют свои меню для индийских клиентов? Закончите эти предложения
Mac Donald’s предлагает баранины и курицы Махараджа Мак.
В своих блюдах из курицы KFC использует индийских специй и техник приготовления.
Pizza Hut имеет намного больше вегетарианских начинок для нашей пиццы.
Почему необходимо вносить эти изменения?
Если компании быстрого питания не внесут эти изменения.
2.1.5 Откройте книгу лидера рынка на странице 54, прочтите статью Uniqlo: история глобального успеха и разработайте упражнения от A до F. Отправьте эти упражнения в текстовом файле, соответствующем учебному пособию 2. НЕ фотографируйте страницы. и вставьте их в файл Word; вы должны ввести эти упражнения (включая инструкции).
A- Прежде чем читать статью ниже, обсудите эти вопросы.
1 Какие мировые модные компании вы знаете?
Я знаю Хьюго Босса, Prada, Zara, Disel
2 Какие из них наиболее успешны в вашей стране?
Дизель и Зара
3 Что вы знаете о uniqlo, мировом ритейлере модной одежды?
B- Сопоставьте эти слова (1-6) с их значениями (a-f).
1 расширение a ) нанять кого-нибудь для работы
2 стратегия b) когда что-то увеличивается в размере
3 перезапуск в) одежды, произведенной дизайнером к сезону
4 флагманский магазин d) снова представить что-то новое
5 наем e) подробный план достижения чего-либо
6 коллекция f) основной магазин компании, часто большой и расположенный в важном торговом районе
C Быстро прочтите статью и подчеркните эти числа и дату.Затем скажите, о чем они говорят.
1 1984 2 2003 3 2005 4 ноябрь 2006 5 апрель 2009 6 Y 49,8 7 64
1984: Дата, когда Тадашои Яни открывает свой первый магазин в Хиросиме.
2003: Uniqlo закрыла все свои магазины в Великобритании.
2005: Яни изменил стратегию
В ноябре 2006 года с открытием флагманского магазина в Нью-Йорке.
Апрель 2009: Он нанял Джил Сандер
49,8 млрд иен: соответствует прибыли Uniqlo в размере 49,8 млрд иен.
64: Компания увеличила количество магазинов.
D Определите, верны ли эти утверждения (T) или нет (F). Исправить неправильные.
1 В 1990-е годы основным рынком uniqlo была Япония. V
2 Uniqlo добилась большого успеха, когда вышла на рынок Великобритании в 2001 году.F
Uniqlo dident успешно работает в Великобритании в 2001 году.
3 Новая глобальная стратегия Яни заключалась в открытии больших магазинов в важных городах. V
4 На конец 2008 года у uniqlo было 92 международных магазина. V
5 Яни нанял Джил Сандер для создания дизайна всей одежды uniqlo. F
Яни нанял Сандера для создания коллекции на 2009 год
6 С 2007 по 2010 год Uniqlo открыла 64 магазина в Азии.V
E. Просмотрите статью и найдите недостающие глаголы.
1 Uniqlo быстро вырос на в Японии в течение 1990-х годов.
2 В течение следующих двух лет количество международных магазинов увеличилось на С 54 до 92.
3 Количество (магазинов) увеличилось До 64 на конец 2010 года.
F.Что делает бизнес успешным? Расставьте эти моменты по порядку. Добавьте в список другие точки.
1- имея четкую стратегию и план 4- личные контакты
Ламинат на стене. Новый тренд Способы крепления ламината к стене
Содержание статьи
Ламинат на стене это новый тренд в модном дизайне внутренней отделки помещений.
Прочность ламинированных изделий обеспечивает защиту стен практически от любых повреждений, в том числе и от детских шалостей.
Так, например, ламинат изрисованный фломастерами, карандашами или чем-то подобным достаточно легко отмывается простой влажной тряпкой или с использованием обычных моющих средств.
Дизайн ламината на стене
Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.
Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.
С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.
Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.
Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.
Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.
Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.
Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.
Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.
Отделка стен ламинатом
Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.
Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.
Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.
Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.
Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.
Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.
Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.
Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.
В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.
Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.
Крепление ламината на стену
Крепление ламината на полу осуществляется по средствам соответствующих замков, которые успешно справляются со своей задачей, если ламели стелить на горизонтальную поверхность.
При укладке ламинированных изделий на стену замки не смогут удержать их в вертикальном положении, т.к. они для этого не предназначены.
Более того некоторые замки могут выступить помехой при монтаже ламината на стену, создавая определенные неудобства мастеру.
Поэтому крепление ламината к стене реализуют, другими способами, используя следующие материалы:
— кляймеры; — саморезы; — скобы; — клей.
Выбор способа крепления
На выбор подходящего способа крепления в первую очередь влияет материал, из которого сделана стена и показатель ее ровности.
Допустимая погрешность в плоскости стены не должна превышать 2-3мм на погонный метр.
Вторым фактором, влияющим на способ крепления, является материал самого ламинированного изделия.
Ламинат на деревянной основе прикрепляется к стене любым из описанных выше способов, а также допускается сочетание нескольких вариантов одновременно.
Виниловый ламинат можно только приклеить, т.к. другие варианты могут повредить панели.
Перед началом обшивки стен определяем, чем будут закрыты внутренние и наружные углы.
Торцы и углы можно сгладить дюралевыми профилями или уголками для кафельной плитки подходящими под толщину ламината.
При необходимости устанавливаем их, и закрепляем саморезами или клеевым раствором до начала монтажа ламинированных панелей.
При монтаже ламината к стене, края панелей вводим в паз уголка так, чтобы все было ровно и аккуратно.
Крепление кляймерами
Крепление кляймерами возможно только к таким стенам, в которые можно вбить гвоздь, вкрутить саморез или прищелкнуть строительную скобу.
Так как именно этими крепежами фиксируется кляймер к основанию.
Кляймеры – это специальная скоба, имеющая зажим и отверстия для крепления саморезами, гвоздями или строительными скобами.
Кляймер имеет три отверстия для крепежа: два одинаковых по краям предназначеных для крепления строительными скрепками, одно посередине для крепления гвоздями или саморезами.
Кляймеры следует подбирать в соответствии с толщиной гребешка ламинированной доски так, чтобы они плотно садились на него.
Ламинированные панели производят с разными видами замков, поэтому в некоторых случаях для посадки кляймера на гребешок ламината нужно будет сточить порожек замка или полностью срезать замки.
Срезку замков производим с помощью стамески.
Для этого устанавливаем край стамески вдоль замочного выступа, и аккуратно движением туда-сюда вдоль доски срезаем замок.
Замок также можно срезать строительным ножом.
В результате гребешок ламината будет ровным и на него легко встанет кляймер.
Важно!
Перед покупкой ламината и кляймеров рекомендуем проверить, насколько они подходят друг другу.
В противном случае придется выполнять дополнительную работу по обработке гребешков, а это занимает много времени и сил.
После того, как мы убедились в хорошей посадке кляймеров, приступаем к установке первого ряда.
Для этого производим горизонтальную разметку стены с помощью уровня, определяя положение первого ряда.
Далее подкладываем распорные клинья или обрезки ламината под первый ряд.
Затем устанавливаем первую ламель так, чтобы оставался дилатационный зазор между продольным торцом панели и полом.
На размещенную по месту панель устанавливаем три-четыре кляймера на равном расстоянии между собой.
Например: два по краям, с отступом от края примерно 4-7 см и один-два посередине.
Каждый кляймер должен плотно прилегать к гребешку панели.
Далее прикручиваем все кляймеры саморезами сквозь предназначенные для этого отверстия.
Так закрепляем первый ряд, после чего приступаем к монтажу второго и последующих рядов ламината.
При стыковке последующих рядов внимательно следим за тем, чтобы между панелями не оставались щели.
При обнаружении щелей на стыках панелей, берем обрезок ламината, устанавливаем его в паз последней панели, и аккуратно подбиваем молотком или киянкой по ребру подбивочного обрезка.
Использование обрезка необходимо для того, чтобы не повредить края устанавливаемых панелей.
Подбивку ламелей также можно осуществлять ладонью или кулаком, непосредственно по ребру ламината, но это чревато тем, что по окончанию работ будет болеть рука.
Так мы устраняем все щели, чтобы торцы панелей плотно соединялись между собой.
После чего приступаем к фиксации кляймеров, и продолжаем все эти действия до последнего ряда.
Последний ряд крайне сложно закрепить на кляймеры, поэтому прикрепляем его к стене на специальный клей, герметик или жидкие гвозди.
Крепление саморезами, скобами или гвоздями
Крепление ламината к стене саморезами отличается от предыдущего тем, что мы не используем кляймеры или что-то подобное.
При таком способе саморезы вкручиваем непосредственно в длинный гребешок ламината.
При этом способе крепления не нужно покупать кляймеры, т.е. данный вариант более дешевый.
Ламели прикручиваем к стене саморезами через гребешок с шагом 30-40см.
Но мы не рекомендуем данный вариант крепления, т.к. в этом случае существует большая вероятность отслоения края гребешка.
В результате чего вся работа пойдет насмарку, и в итоге отделочный материал может отслоиться от стены.
При выборе этого способа крепления следует соблюсти одно важное правило.
Перед тем как вкрутить саморез в гребешок панели, обязательно высверливаем отверстие на 1 мм меньшего диаметра, чем резьба самореза.
И уже в эти отверстия закручиваем саморезы.
Это действие подстрахует гребешок от расслоения в процессе вкручивания в него самореза.
Также допускается аналогичное крепление на гвозди или скобы.
Для надежности крепления на тыльную сторону панелей наносим клеющее вещество.
Крепление клеем или жидкими гвоздями
В качестве клея можно использовать специальный клей, герметик или жидкие гвозди.
Приклеивание ламината к стене, является одним из самых простых и эффективных вариантов крепления.
Нанести клеющий состав на тыльную сторону ламели и плотно прижать ее к стене сможет даже школьник.
Главное все делать строго по инструкции клеющего материала.
Чтобы ламинат надежно приклеился, поверхность стены следует тщательно подготовить.
Работы по подготовке зависят от состояния стены.
Крашеную стену очищаем от краски и штукатурки с помощью шпателя до самого основания.
Бетонные стены и стены из гипсокартона, как правило, ровные, поэтому достаточно смахнуть пыль сухой кистью или тряпкой.
После этого обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надежное сцепление клея с основанием.
Для грунтования используем широкую кисть или валик.
Ждем полного высыхания грунтовки, это займет пару дней, и только после этого приступаем к монтажу ламината на стену.
Внимание!
Под воздействием перепада температур ламинированные доски расширяются, и сужаются, поэтому следует оставлять дилатационные зазоры по периметру укладки размером 5-10мм и использовать специальный клеющий материал, предназначенный для ламината.
Также как и в предыдущих случаях делаем соответствующую разметку стены, нарезаем ламели нужных размеров, с учетом деформационных швов.
Резать ламинированные доски можно лобзиком или мелкой пилкой предназначенной для резки этого материала.
По завершению всех подготовительных работ начинаем монтаж первого ряда.
Первый ряд должен быть расположен максимально ровно, по горизонтали, вертикали или диагонали, в зависимости от способа монтажа.
Ровность обеспечиваем с помощью уровня и разметки, которая была на шаг раньше.
Укладку первой панели производим большим продольным выступом (гребешком) к последующим панелям.
Жидкие гвозди следует наносить не змейкой, а именно точечно по периметру панели, чтобы присутствовал эффект доски прибитой гвоздями к стене.
Для большей надежности можно добавить третий ряд клея вдоль середины ламели.
После нанесения клея устанавливаем панель на место, и прижимаем ее к стене.
Для плотного прилегания доски к стене простукиваем ее по всей площади киянкой, кулаком или ладонью, обеспечивая этим действием надежное сцепление клея.
Внимание!
Каждый клей обладает своей спецификой, т.е. сцепление и затвердение некоторых составов происходит очень долго, и существует вероятность обваливания верхних рядов.
Чтобы этого не произошло, рекомендуем производить монтаж ламината на стену по 5-8 рядов в день.
Последующие ламели вставляем в паз предыдущей и обшиваем таким образом всю стену, в соответствии с дизайнерской задумкой.
Выравнивание стен под ламинат
Небольшие неровности выравниваем с помощью шпатлевки или штукатурки.
При больших перепадах на стене выравнивание производим листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.
В данной статье мы опишем процесс выравнивания с помощью обрешетки, в качестве примера приведем вертикальный способ монтажа ламината на стену.
Обрешетку можно делать из деревянных брусков, реек или из профиля под гипсокартон.
В нашем случае для обрешетки, в качестве направляющих планок, мы используем обычный гладкий наличник толщиной 12мм.
В первую очередь делаем горизонтальную разметку стены с шагом 40-45см между рядами планок.
В планках предварительно на равном расстоянии просверливаем отверстия для крепежа, диаметром 2-3мм.
Это необходимо для того, чтобы легко попадать саморезами во вбитые в стену дюбели.
Затем по нашей разметке сверлим отверстия в стене под дюбели.
Вбиваем дюбели в просверленные отверстия.
Далее берем планки, с просверленными отверстиями, и прикручиваем их саморезами во вбитые в стену дюбели.
Для выравнивания всех планок в одной плоскости перпендикулярно полу используем уровень и правило.
При необходимости увеличиваем или уменьшаем отступ планок от стены с помощью подкладок из материала разной толщины (обрезки ламината, картон и т.п.).
Так выводим все планки в одну плоскость, и закрепляем их к стене саморезами.
В результате готова обрешетка, обеспечивающая ровную поверхность, на которую будем крепить ламинат.
Далее нарезаем ламинат нужных размеров, и соединяем отдельные части панелей торцами друг к другу так, чтобы получилась единая линия по всей высоте стены.
Затем наносим клеящий состав на планки, прикрученные к стене, и прикладываем к ним первую вертикальную линию ламината.
Полной вертикальности достигаем с помощью уровня.
Чтобы ламели не сместились, и не упали, фиксируем их через гребешок строительными скобами к каждой планке.
По аналогии монтируем последующие ряды.
В результате получаем красивую ровную стену обшитую ламинатом.
Торцы и углы закрываем металлическими или пластиковыми уголками и профилями.
Стык пола и стены обрамляем обычным плинтусом.
На этом все работы завершены.
Укладка ламината на стену — варианты + пошаговая инструкция!
Ламинат – достаточно известный материал, применяемый для отделки полов. Он считается одним из самых лучших вариантов, так как позволяет сделать полы не только красивыми, но и долговечными. Но, оказывается, использовать данный вид покрытия можно и для оформления стен, и этот прием сейчас довольно часто стали использовать дизайнеры, хотя еще несколько лет назад идея поместить на стену напольное покрытие вызвала бы недоумение. Итак, укладка ламината на стену – отличное дизайнерское решение. Почему же оно считается таковым и как уложить данное покрытие на вертикальные поверхности? Ответам на эти вопросы и посвящается этот материал.
Укладка ламината на стену
Ламинат на стене – чем уникален такой вариант покрытия?
Ранее стены в квартире или покрывались штукатуркой, оклеивались обоями. В таких помещениях как коридор, санузел, ванная могли использоваться декоративные панели или же плитка. Но дизайнеры продолжают искать все более интересные и практичные варианты отделки стен. На удивление, сейчас на вертикальные поверхности стали крепить такой материал как ламинат, который известен всем как практичное, красивое и интересное напольное покрытие.
Декор ламинатомЛаминат на стене в интерьере
Если говорить о ламинате на полу, то стоит отметить, что он способен не просто имитировать натуральное дерево или камень, но и служить долгие годы. Притом он настолько прост в монтаже, что уложить его под силу каждому даже без привлечения сторонней помощи в виде мастеров-отделочников.
Что же повлияло на то, что ламинат стал использоваться не по своему целевому назначению? Почему его стали монтировать на стены, а не только на полы. Все просто – этот материал отличается красотой и простотой укладки, притом зафиксировать его на стенах считается даже более простой задачей, чем уложить на полу. Стены, отделанные ламинатом, смотрятся очень интересно, они могут зрительно увеличить пространство, сделать его оригинальнее и уютнее. Иногда его фиксируют даже на потолках.
Ламинат на стены
На заметку! Отделка стен ламинатом очень часто применяется именно в маленьких по площади помещениях.
Итак, достоинствами отделки стен ламинатом можно считать:
возможность получения идеально ровной поверхности стен;
шанс добиться идеального цветового сочетания поверхности стен и пола, а также мебели и других элементов помещения;
Слои ламината
ламинат можно крепить, располагая ламели как вертикально, так и горизонтально, что дает шанс подобрать идеальный дизайн стен;
ламинат позволит отлично зонировать пространство и визуально разбить даже самое маленькое и тесное помещение на несколько зон;
ламинат намного прочнее и надежнее традиционных настенных покрытий типа панелей, он не сломается от случайного удара по нему в отличие от того же ПВХ;
по аналогии с предыдущим пунктом ламинат намного лучше и кафельной плитки – он не ломается от удара и намного проще в укладке, чем последняя;
за таким покрытием очень просто ухаживать – не нужно покупать каких-то специализированных средств для его очистки;
это экологически безопасный материал, который легко может имитировать деревянную или каменную поверхность за счет разнообразия цветов и фактур.
Что означают изображения на упаковке ламината
Но у ламинированных стен есть и свои недостатки, которые важно учитывать, принимая решение относительно такого варианта отделки стен. Например, не стоит забывать, что ламинат не любит воду, а значит, в санузле, ванной комнате его монтировать не стоит ни на пол, ни на стены. Данный материал довольно быстро разрушится в условиях повышенной влажности. Исключение – влагостойкие ламели, имеющие повышенную стойкость к воде, но стоящие куда дороже обычного стандартного ламината.
Также стоит оценить и свой бюджет. Ламинат, хоть и считается далеко не самым дорогим напольным покрытием, стоит все-таки дороже, чем те же ПВХ панели для стен. И еще одна особенность, которую важно знать: ламинат – материал тяжелый, и крепить его на стены нужно надежно, иначе он может обрушиться. Но при этом важно понимать, что под воздействием влажности и температуры покрытие может незначительно менять свои физические параметры (размеры), а значит, четкого и жесткого соединения ламелей между собой лучше избегать.
Особенности отделки стен ламинатом
Таким образом, крепить ламинат на стены вполне можно. Главное — адекватно оценить все «за» и «против» и принять взвешенное решение. Рекомендации ниже помогут определиться с выбором.
Ламинат – материал износостойкий, но на пол все же рекомендуется класть тот, который имеет хороший класс. А вот на стены можно фиксировать самый тонкий – воздействия на него все равно будет куда меньше, чем на полу.
Возле батарей ламинат на стены вешать не стоит – в этом месте комнаты лучше выбрать другой вариант отделки. Горячий воздух во время отопительного сезона негативно скажется на состоянии ламелей и может привести их в негодность.
Стены перед монтажом ламината в любом случае нужно выровнять, если они не имеют идеально ровной поверхности. Однако тут все будет во многом зависеть от способа фиксации покрытия. Также мастера отмечают, что этот вариант отделки помогает в некоторых случаях скрыть дефекты и неровности вертикальных поверхностей.
Фото ламината на стене
Главное достоинство материала, которое хотелось бы отметить – это возможность его монтажа без привлечения мастеров. Большинство людей способны сами справиться с задачей фиксации ламината на стены.
На заметку! Ламинат способен увеличить звукоизоляционные свойства стен. Конечно, идеальной звукоизоляции с ним не добиться, но частично этот показатель увеличить можно, что актуально в домах с «картонными» стенами, где слышимость очень велика.
Ламинат на стене можно увидеть довольно редко. Этот материал давно признан одним из лучших материалов при отделке напольного покрытия
Мнения мастеров относительно возможности укладки ламината на стены разделились. Одни считают, что аргументы в пользу этого варианта надуманы, а монтаж покрытия бессмыслен. Другие же считают, что это отличное решение, которое имеет место быть воплощенным в жизнь. В любом случае, решать придется собственнику самостоятельно.
На заметку! Для сложных с точки зрения архитектуры стен ламинат не годится. Его можно использовать только на ровных поверхностях.
Отделка стен ламинатом
Класс, цвет и прочие факторы
Выбирая ламинат для стен, можно несколько расслабиться. Для пола выбрать его сложнее, так как основание в любом случае подвергается куда большему воздействию, чем те же стены. Но, тем не менее, класс, цвет и тип покрытия нужно учитывать и при принятии решения монтажа его на стены.
Таблица классов ламината
Таблица. Советы по выбору ламината.
Параметр
Рекомендация
Цвет
Цветов ламината существует очень много, но самые популярные – это имитация дерева и камня. Выбирая цвет покрытия, нужно учесть, что все упаковки с ламелями должны быть выпущены в рамках одной серии – только тогда удастся купить ламинат одного оттенка. Также важно учесть общий стиль и цветовую гамму интерьера. Только в этом случае можно подобрать расцветку правильно. Идеальный вариант – выбор цвета под оттенок пола или мебели.
Класс
Существует несколько классов ламината, которые можно разделить на бытовые и коммерческие. Так, к первым относится ламинат 21-31 классов, а ко вторым – 33-34 классов. Они отличаются прочностными характеристиками и рядом факторов. На стены можно крепить, не переживая за дальнейшее состояние покрытия, самый тонкий и дешевый класс.
Влагостойкость
Есть особый вид ламината, который отличается повышенной влагостойкостью. Действительно, при попадании на него небольшого количества воды материал не испортится (разумеется, речь не идет о кардинальном затоплении помещений и окончательной порчи покрытия). Такой вариант советуют использовать в кухнях и санузлах. Решать, приобретать ли такое покрытие, придется в зависимости от условий использования ламината. Впрочем, на стены в ванной комнате и тем более на потолок в ней крепить даже влагостойкой ламинат не рекомендуется.
Замковая система
Ламели могут иметь различные типы замковых соединений. Здесь не стоит делать акцент, так как для монтажа на стены можно взять абсолютно любой вариант. Это не сыграет роли. Но в целом лучше все-таки брать ламели, соединяющиеся по типу «клик».
Монтаж ламината на стену имеет свои нюансы
Как можно закрепить ламинат на стене?
А вот теперь самое интересное – как же зафиксировать ламели на вертикальной поверхности? При монтаже покрытия на пол ламинат просто кладется на горизонтальную поверхность, а между собой фиксируется лишь за счет замков на торцах. На стенах же такого соединения будет недостаточно, чтобы удержать покрытие в вертикальном положении. Так что тут нужно идти другими путями – всего их 3:
фиксация на каркас, то есть на деревянную или алюминиевую обрешетку;
приклеивание на жидкие гвозди или особый клей;
фиксация при помощи кляймеров.
Методы монтажа ламината
На заметку! Иногда выделяют 4 типа фиксации ламината на стене, разделяя каркасный вариант на два типа – монтаж на деревянную обрешетку или фиксация на алюминиевый профиль.
В любом случае, важно понимать, что ламинат – далеко не легкий материал. Поэтому любой вариант фиксации его на стенах должен быть надежным и качественным.
Фиксация ламината на клей
Большинство выбирают клеевой способ фиксации, так как он намного проще, чем другие. В этом случае ламели просто приклеиваются на поверхность стены за счет надежных клеевых компонентов. Например, это могут быть жидкие гвозди или же клей на основе силикона. Важно понимать, что поверхность стены в этом случае должна быть идеально ровной. В противном случае между ламелями будут зазоры. Но если стены позволяют, то проще всего использовать этот вариант. И лучше дополнительно проклеивать замок, за счет которого соединяются ламели между собой.
Внимание! Не рекомендуется клеить ламинат на перегородки из гипсокартона – они могут не выдержать нагрузки и обрушиться.
Ламинат на стене в интерьере кухни — фото
Если стены не отличаются ровной поверхностью, то рекомендуется использовать вариант с обрешеткой. Так, в этом случае на стене нужно будет зафиксировать деревянные бруски или же алюминиевый профиль и уже на них крепить ламели при помощи гвоздей или кляймеров. Повозиться с отделкой в этом случае придется подольше, но зато не нужно выравнивать стены. Да и звукоизоляция будет лучше. Рейки крепятся на расстоянии 20-50 см друг от друга.
Укладка ламината: варианты
Что касается самого ламината, то его, как и на пол, можно укладывать вертикально, горизонтально или же по диагонали. В первом случае ламели будут идти от пола до потолка, во втором – от одной стены до другой, в третьем – от одного угла до другого, расположенного по диагонали. Последний вариант – самый сложный, а потому новичкам в ремонтном деле рекомендуется выбирать первый или второй способ.
Горизонтальная укладка
Что потребуется?
Работы по отделке стен ламинатом не сложны, но все же могут потребовать наличия определенного инвентаря. В обязательный набор, который может варьироваться в зависимости от выбранного типа монтажа, входят:
перфоратор;
киянка;
электролобзик;
шуруповерт;
шпатели;
измерительные устройства;
строительный уровень.
Также понадобится сам ламинат и клей, если выбран клеевой метод фиксации. В некоторых случаях можно избежать необходимости использования шпателей, если используются жидкие гвозди. Они, как правило, упакованы в специальный тюб, из которого выдавливаются прямо на изнаночную сторону ламелей.
Отделка стен ламинатом — фото
На заметку! Поверхность стен для повышения адгезии при использовании клеевого метода лучше всего предварительно очистить от пыли и прогрунтовать.
Клеевое крепление ламината
Рассмотрим пошагово самый простой способ фиксации ламината – клеевой.
Шаг 1. Первым делом стену нужно подготовить к данному виду работ, то есть выровнять, а затем прогрунтовать. Далее нужно дождаться высыхания поверхности, а затем можно приступать к дальнейшим работам.
Вначале стена подготавливается
Шаг 2. Ламинат требуется занести в помещение, в котором он будет монтироваться, и оставить на пару дней. За это время он «привыкнет» к условиям дальнейшей эксплуатации и успеет акклиматизироваться. Затем пачки нужно вскрыть и убедиться, что все ламели имеют одинаковые цвет и текстуру. При необходимости панели следует пересортировать, подобрав по оттенкам.
Ламинат должен адаптироваться
Шаг 3. Монтаж в данном случае нужно начинать с правого верхнего угла, так как слева будет стоять холодильник, и в случае чего он закроет собой обрезанные и неполные панели. На видимых пространствах нужно использовать максимально цельные ламели. Требуется примерить первую панель.
Начинаем укладку ламината
Шаг 4. Далее с крайней панели нужно срезать торцевой замок со стороны края отделываемой поверхности. Он там не нужен и будет только портить вид. Срезать замок можно лобзиком.
Срезается торцевой замок
Шаг 5. На изнаночную сторону ламели нужно нанести жидкие гвозди «змейкой» по всей длине ламели.
Шаг 6. Далее ламель нужно приклеить на стену так, чтобы между ней и краем стены остался зазор около 5 мм. Ламель нужно тщательно прижать к стене и даже прихлопнуть рукой, чтобы обеспечить надежность соединения поверхностей.
Ламель приклеивается к стене
Шаг 7. Затем нужно измерить пространство под приклеенной ламелью, оставшееся незакрытым, и нанести полученный размер на новую ламель. Разметку нужно наносить при помощи карандаша и угольника, чтобы получить идеально ровную линию.
Измеряется оставшееся пространствоНанесение разметки на ламинат
Шаг 8. Теперь требуется лобзиком отпилить излишки от ламели по нанесенной разметке.
Отрезаются излишки
Шаг 9. По такому же принципу, как в шагах 5 и 6, нужно приклеить ламель на стену. Важно совместить замки новой и ранее уложенной ламели друг с другом. Первый ряд готов.
Процесс фиксации ламината
Шаг 10. Второй ряд ламината нужно склеить сразу, предварительно, до момента приклеивания на стену. Важно, чтобы стыки ламелей в соседних рядах не находились в одном месте. Целую ламель и отрезки нужной длины требуется собрать в один ряд и на лицевой стороне закрепить скотчем.
Отрезки соединяются скотчем
Шаг 11. Далее ряд ламелей нужно перевернуть и нанести на их изнаночную сторону клей.
Клей наносится на ламели
Шаг 12. Затем ряд ламелей с клеем нужно вставить в замки ранее уложенных ламелей и приклеить ламинат.
Вставляется ряд ламелей
Шаг 13. Таким образом нужно оклеить всю стену. Кстати, если срезать все торцевые замки, то ламели можно клеить, не соединяя предварительно друг с другом, сразу на стены по одной штуке.
Аналогичным образом оклеивается вся стена
Шаг 14. Во время монтажа ламината на стены иногда нужно обходить розетки. Сделать это можно так: требуется установить лазерный уровень таким образом, чтобы пересечение двух его лучей приходилось на центр подрозетника. Затем нужно подставить панель и разметить на ней местоположение розетки, ориентируясь на уровень. Далее нужно будет просто вырезать необходимых размеров отверстие лобзиком и приклеить панель.
Использование лазерного уровняРазмечается место установки розеткиОтверстие под розетку
Шаг 15. Таким образом нужно оклеить всю стену. Последний ряд ламелей нужно будет подогнать по ширине оставшегося пространства, не забыв оставить небольшой зазор между краем стены и крайней ламелью.
Как укладывается ламинат на стенуПримерно так будет выглядеть отделанная стена
Видео – Ламинат на стену. Монтаж горизонтально
Вот таким образом ламинат из напольного покрытия может превратиться в настенное. И в этом нет ничего удивительного – почему бы и не использовать данный вид материала не совсем по целевому назначению, если он отлично может играть роль покрытия стен? Так что ламели вполне могут заменить стандартные варианты отделки вертикальных поверхностей в любом доме. Тем более в монтаже ламината на стены нет ничего сложного.
особенности отделки, укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция
Ламинат на стене – чем уникален такой вариант покрытия?
Ранее стены в квартире или покрывались штукатуркой, оклеивались обоями. В таких помещениях как коридор, санузел, ванная могли использоваться декоративные панели или же плитка. Но дизайнеры продолжают искать все более интересные и практичные варианты отделки стен. На удивление, сейчас на вертикальные поверхности стали крепить такой материал как ламинат, который известен всем как практичное, красивое и интересное напольное покрытие.
Если говорить о ламинате на полу, то стоит отметить, что он способен не просто имитировать натуральное дерево или камень, но и служить долгие годы. Притом он настолько прост в монтаже, что уложить его под силу каждому даже без привлечения сторонней помощи в виде мастеров-отделочников.
Что же повлияло на то, что ламинат стал использоваться не по своему целевому назначению? Почему его стали монтировать на стены, а не только на полы. Все просто – этот материал отличается красотой и простотой укладки, притом зафиксировать его на стенах считается даже более простой задачей, чем уложить на полу. Стены, отделанные ламинатом, смотрятся очень интересно, они могут зрительно увеличить пространство, сделать его оригинальнее и уютнее. Иногда его фиксируют даже на потолках
На заметку! Отделка стен ламинатом очень часто применяется именно в маленьких по площади помещениях.
Итак, достоинствами отделки стен ламинатом можно считать:
возможность получения идеально ровной поверхности стен;
шанс добиться идеального цветового сочетания поверхности стен и пола, а также мебели и других элементов помещения;
Слои ламината
ламинат можно крепить, располагая ламели как вертикально, так и горизонтально, что дает шанс подобрать идеальный дизайн стен;
ламинат позволит отлично зонировать пространство и визуально разбить даже самое маленькое и тесное помещение на несколько зон;
ламинат намного прочнее и надежнее традиционных настенных покрытий типа панелей, он не сломается от случайного удара по нему в отличие от того же ПВХ;
по аналогии с предыдущим пунктом ламинат намного лучше и кафельной плитки – он не ломается от удара и намного проще в укладке, чем последняя;
за таким покрытием очень просто ухаживать – не нужно покупать каких-то специализированных средств для его очистки;
это экологически безопасный материал, который легко может имитировать деревянную или каменную поверхность за счет разнообразия цветов и фактур.
Что означают изображения на упаковке ламината
Но у ламинированных стен есть и свои недостатки, которые важно учитывать, принимая решение относительно такого варианта отделки стен. Например, не стоит забывать, что ламинат не любит воду, а значит, в санузле, ванной комнате его монтировать не стоит ни на пол, ни на стены. Данный материал довольно быстро разрушится в условиях повышенной влажности. Исключение – влагостойкие ламели, имеющие повышенную стойкость к воде, но стоящие куда дороже обычного стандартного ламината.
Также стоит оценить и свой бюджет. Ламинат, хоть и считается далеко не самым дорогим напольным покрытием, стоит все-таки дороже, чем те же ПВХ панели для стен. И еще одна особенность, которую важно знать: ламинат – материал тяжелый, и крепить его на стены нужно надежно, иначе он может обрушиться. Но при этом важно понимать, что под воздействием влажности и температуры покрытие может незначительно менять свои физические параметры (размеры), а значит, четкого и жесткого соединения ламелей между собой лучше избегать.
Неожиданное применение ламината
Новость о том, что проводится крепление панелей на стену, вызывает недоумение. Ведь материал считают декоративным покрытием на пол, но ламинированные панели стали устанавливаться на стены чаще, чем вагонка, МДФ, стеновая панель.
За счет большого количества цветовых оттенков, текстуры его используют в любой комнате: кухня, прихожая, стены коридора и др. Вариантов применения множество. Главное, выбрать идеальный для каждого интерьера, вписать в стиль, дизайн.
Важно! Производители ламината, учитывая его популярное использование для стен, изготовили покрытие со специальной системой крепежей.
Популярными считаются такие направления использования:
Материал под дерево используют в гостиной, в прихожей, например, в качестве отделки панелей.
Просторная комната, например кухня, делится на зоны, создавая акцент.
Украшают высокие стены, к примеру, пролеты на лестнице.
Кухня оборудуется рабочим фартуком, где удачно сочетается текстура материала с фасадом шкафчиков. По своему качеству покрытие не проигрывает плитке.
Делается отделка стен ламинатом в прихожей (панели), спальне у изголовья, кабинете, что добавляет натуральности, уюта.
Проводится облицовка отдельно стоящей перегородки.
Облицовывают водостойкими панелями балконы, ванную, а также кухня.
Ламинат в ванной
Важно! От перепада температуры, повышенной влажности теряет свои качества, внешний вид.
Как использовать ламинат в качестве настенного покрытия?
Панелями можно облицевать все стены в помещении. Но чаще дизайнеры предпочитают отделку одной из них. Остальные окрашивают или оклеивают обоями более спокойных, как правило, светлых оттенков. Стена из ламината станет ярким акцентом в помещении, приковывающим внимание. Облицевать можно также фрагмент стены. Например, зону у камина или у телевизора. Последний вариант особенно хорош, потому что позволяет не только зонировать помещение, но и скрыть за панелями провода.
Идея: облицевать ламинатом часть стены, где установлен телевизор. Это позволяет не только зонировать помещение, но и скрыть за панелями провода.
Средний слой толщиной до 9 мм обычно производят из древесины мягких хвойных пород, реже — технического дуба. Расположен перпендикулярно стабилизирующему и верхнему слоям — так конструкция более устойчива.
Интересное дизайнерское решение — уложить одинаковые панели на пол и стену. Либо на стену и потолок.
Панели монтируют одним из способов:
по горизонтали,
по вертикали,
по диагонали,
комбинируя направления.
Выбирая, нужно отталкиваться от параметров помещения. Горизонтальные панели визуально расширяют комнату. Однако помещение с невысокими потолками они «прижмут», сделают еще ниже. Избежать этой проблемы можно, если монтировать ламинат не до потолка, а верхнюю часть стены сделать светлой и однотонной.
Вертикальные панели визуально поднимают потолки. Но в маленькой комнате они также не очень хороши, т. к. сжимают ее.
Смонтированные по диагонали или елочкой панели выглядят необычно. Однако их монтаж — самый сложный и кропотливый. Отходов также будет больше. При комбинированном способе крепления ламинат можно монтировать квадратами, ромбами или в виде других фигур.
Дизайнерские идеи во многом зависят от того, в каком помещении используются панели.
Отделка стен ламинатом
Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.
Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.
Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.
Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.
Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.
Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.
Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.
Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.
В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.
Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.
Достоинства и недостатки
Ламинат – сравнительно недорогой и доступный материал, который обойдется гораздо дешевле настоящих деревянных панелей. При этом по качеству он ничуть не уступает им, если правильно подобрать класс износостойкости. Даже внешне отличить качественный ламинат от дерева, под которое он сделан, на первый взгляд довольно сложно.
Декор
Коллекции крупных производителей радуют разнообразием оттенков и фактур. Помимо классического ламината под дерево есть целые серии под камень, кладку, монолитное цветное покрытие и другие интересные решения.
Износостойкость и изоляция
Износостойкий ламинат – практичное покрытие, которое не требует сложного ухода, в отличие от натуральных досок. Его можно протирать обычной тряпкой и полировать специальными средствами.
Отделка стен ламинатом улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения. А если нужно, есть специальные влагостойкие, огнестойкие и ударопрочные коллекции.
Применение
С монтажом ламината можно справиться даже своими силами благодаря удобным замкам. Конечно, при укладке покрытия на стену есть свои нюансы относительно настилания ламината на пол. Но даже с этим можно справиться, если подойти ко вопросу внимательно и аккуратно.
Ламинат – легкий материал, сравнительно с тяжелыми сортами древесины, керамической плиткой или натуральным камнем. За счет этого он не перегружает основание и им можно обшивать даже декоративные гипсокартонные конструкции.
Недостатки
При укладке ламината стена обязательно должна быть идеально ровной и без перепадов, иначе понадобится обрешетка. Материал чувствителен к влажности и температурным перепадам, так что для кухонь и санузлов годятся только специализированные серии. Такая обшивка требует пространства и занимает ценные сантиметры, из-за чего для маленьких комнат это не лучший вариант.
Класс, цвет и прочие факторы
Выбирая ламинат для стен, можно несколько расслабиться. Для пола выбрать его сложнее, так как основание в любом случае подвергается куда большему воздействию, чем те же стены. Но, тем не менее, класс, цвет и тип покрытия нужно учитывать и при принятии решения монтажа его на стены.
Таблица классов ламината
Таблица. Советы по выбору ламината.
Параметр
Рекомендация
Цвет
Цветов ламината существует очень много, но самые популярные – это имитация дерева и камня. Выбирая цвет покрытия, нужно учесть, что все упаковки с ламелями должны быть выпущены в рамках одной серии – только тогда удастся купить ламинат одного оттенка. Также важно учесть общий стиль и цветовую гамму интерьера. Только в этом случае можно подобрать расцветку правильно. Идеальный вариант – выбор цвета под оттенок пола или мебели.
Класс
Существует несколько классов ламината, которые можно разделить на бытовые и коммерческие. Так, к первым относится ламинат 21-31 классов, а ко вторым – 33-34 классов. Они отличаются прочностными характеристиками и рядом факторов. На стены можно крепить, не переживая за дальнейшее состояние покрытия, самый тонкий и дешевый класс.
Влагостойкость
Есть особый вид ламината, который отличается повышенной влагостойкостью. Действительно, при попадании на него небольшого количества воды материал не испортится (разумеется, речь не идет о кардинальном затоплении помещений и окончательной порчи покрытия). Такой вариант советуют использовать в кухнях и санузлах. Решать, приобретать ли такое покрытие, придется в зависимости от условий использования ламината. Впрочем, на стены в ванной комнате и тем более на потолок в ней крепить даже влагостойкой ламинат не рекомендуется.
Замковая система
Ламели могут иметь различные типы замковых соединений. Здесь не стоит делать акцент, так как для монтажа на стены можно взять абсолютно любой вариант. Это не сыграет роли. Но в целом лучше все-таки брать ламели, соединяющиеся по типу «клик».
Монтаж ламината на стену имеет свои нюансы
Горизонтальный монтаж
Горизонтальная укладка панелей подходит для небольших комнат. Она способна визуально сделать помещение шире и просторнее. Однако такой вариант категорически не рекомендуют устанавливать в комнатах с низким потолком – горизонтальные полосы сделают его еще ниже.
Весь принцип горизонтального направления укладки панелей заключается в том, что стыки при монтаже создают одну линию, которую впоследствии потребуется закрыть при помощи плинтуса. Сам плинтус прибивается дюбель-гвоздями непосредственно к стене, так что будьте готовы делать отверстия в панелях.
Несмотря на то, что такой вариант выглядит очень оригинально, он имеет несколько существенных недостатков:
Сложность выполнения работ. Для того, чтобы получить хороший результат, необходимо четко соблюдать всю последовательность работ. Кроме того, если у вас нет должного опыта, осуществить самостоятельную укладку довольно сложно.
Ненадежность. Дело в том, что доски в таком случае будут держаться только в одном направлении. А дополнительные крепежные системы (дюбель-гвозди для плинтуса или клей) чаще всего сосредотачиваются неравномерно. Совокупность всех этих факторов делает саму конструкцию довольно ненадежной. Однако это можно легко исправить – достаточно только разрезать панели на две равные части. Так вы сможете уменьшить нагрузку на каждую отдельную доску.
Горизонтальная укладка ламината на стену на кухне
Вертикальный монтаж
Вертикальный метод является наиболее популярным. Это объясняется большим количеством его преимуществ, среди которых выделяем следующие:
Осуществить монтаж панелей таким способом гораздо проще и быстрее. Вы легко сможете установить ламинат самостоятельно при помощи клея на абсолютно сухую стену. Используйте для этого как цельные панели, так и их остатки (срезы). Комбинируйте плиты, чтобы получить уникальное оформление стен.
Визуальное увеличение комнаты. Это касается помещений с довольно низкими потолками. Такой способ направления ламината сделает комнату гораздо выше и зрительно увеличит ее площадь. Для больших пространств выбирайте широкие полосы ламината, в то время как для маленьких помещений подойдут более узкие плиты.
Укладка ламината: варианты
Что касается самого ламината, то его, как и на пол, можно укладывать вертикально, горизонтально или же по диагонали. В первом случае ламели будут идти от пола до потолка, во втором – от одной стены до другой, в третьем – от одного угла до другого, расположенного по диагонали. Последний вариант – самый сложный, а потому новичкам в ремонтном деле рекомендуется выбирать первый или второй способ
Ламинат на стене в интерьере – фото
Возможности использования ламината в интерьере практически безграничны. Естественная древесная фактура впишется практически в любой интерьер от классицизма до модного скандинавского стиля.
Фото в интерьере гостиной
Отделка ламинатом уместна в комнатах любого назначения, важно в каждом случае сочетать цвет панелей с основным цветом отделки.
Ламинат на стене в интерьере гостиной можно крепить как вертикально, так и горизонтально, это зависит от размеров комнаты. Например, горизонтальные панели подходят только для высоких гостиных и сделают ее визуально шире. Вертикальный монтаж подойдет для малометражного помещения и сделает потолки визуально выше.
На фото представлена акцентная стена из горизонтальных панелей с зеркальными вставками, которая создает ощущение глубины комнаты, что продолжается за ламинатом.
Ламинат на стене в интерьере спальни
Зачастую ламинат используют в спальне для выделения зоны у изголовья кровати. Красиво смотрится покрытие, которое сочетается по цвету и фактуре с прикроватными тумбочками и самой кроватью. Облицевать можно всю стену или только ее часть произвольного размера.
Альтернативный вариант — облицовка стены напротив кровати, если там планируется установить телевизор, камин или повесить картину больших размеров.
Для спальни подойдет отделка пастельных или природных оттенков. Лучше воздержаться от ярких цветов — они негативно воздействуют на нервную систему и будут мешать полноценному отдыху.
Ламинат на стене в кухне
Ламинат на стене в интерьере кухни можно использовать как акцентную контрастную стену и фартук рабочей поверхности, который защитит от брызг и легко отмывается. Цвет должен гармонично сочетаться с фасадом кухонного гарнитура. Для выделения обеденной зоны можно сделать стену из ламината под цвет темного дерева.
Ламинат на стене в спальне
Деревянная отделка всегда ассоциируется с теплом, уютом и домашним очагом. Поэтому в спальне такие элегантные натуральные материалы как нельзя кстати.
Интересно смотрится плавный переход одного и того же покрытия с пола на стену. Таким образом можно выделить зону кровати, особенно в интерьерах, которые тяготеют к выраженным центрам и симметричной композиции. С двух сторон установи прикроватные тумбочки с ночниками или настенными светильниками.
Если у тебя в спальне мало деревянной мебели, можешь смело обшивать ламинатом большие площади. Тогда фактура не будет повторяться слишком часто и не выглядит перегружено. А если же ты хочешь просто немного освежить интерьер или украсит маленькую спальню – деревянное панно из досок ламината смотрится свежо и оригинально.
Ламинат на стене в прихожей
Ламинат на стенах в прихожей создает целостную и гармоничную композицию, если сочетается с покрытием пола. Можешь выбрать один дизайн, но разные классы износостойкости, чтобы не переплачивать.
В просторных и светлых комнатах интересно смотрится сочетание настенного ламината с кирпичной кладкой, камнем или текстурными обоями. Если прихожая маленькая и узкая, обшей ламинатом только небольшую нижнюю полосу стены – и это поможет тебе визуально скорректировать геометрию.
Ламинат на стене на балконе / лоджии
Ламинат не подойдет для открытых лоджий, потому что он быстро испортится из-за погодных условий. А вот на обычных застекленных балконах он практичен и уместен. Главное – качественная теплоизоляция, потому что если зимой температура будет опускаться ниже +5-7 градусов, покрытие со временем испортится.
Для балконов выбирай влагостойкие коллекции с дополнительным защитным покрытием от ультрафиолета. Так доски не разбухнут, не потрескаются и не выгорят на солнце. А чтобы панели не деформировались из-за перепадов погоды, фиксируй их не слишком жестко и не на стандартных ламинатных замках.
Нюансы выбора ламината
Ламинат различается по классам износостойкости. В качестве напольного покрытия лучше выбирать высокий класс (32 класс и выше). стенах уровень износостойкости не имеет существенного значения. Подойдут даже дешевые панели 21-31 класса. Но есть некоторые исключения. Так, в доме, где кошки любят точить коготки об углы и стены, лучше приобрести наиболее износостойкую ламинатную доску.
Для кухни и прихожей лучше выбирать влагостойкий ламинат. Для ванной — водостойкий. На балконе отделка должна противостоять повышенной влажности и перепадам температуры. Во всех этих случаях оптимальный вариант — виниловые панели.
Виниловый ламинат — оптимальное решение для кухни, ванной, прихожей и балкона.
Например, виниловый ламинат производства «Альта-Профиль» не боится влаги и царапин, поглощает шумы и не выцветает на солнце. Такие панели даже в качестве напольного покрытия прослужат 20 лет и более, а на стенах — как минимум полвека. И, наконец, одна из самых сложных задач — выбрать цвет. Сделать это нужно таким образом, чтобы дизайн стен из ламината в интерьере смотрелся гармонично.
Выбор класса и способа крепления
При выборе ламината стоит учитывать, что:
на ламинат не будет воздействовать сильная нагрузка;
от способа крепления зависит выбор системы замка;
интерьер с ламинатом на стене должен давать эстетическое наслаждение, в чем поможет ассортимент цветов и фактур.
Способы, особенности монтажа ламината
Принимая решение облицевать стену ламинатом, решают проблему, как уложить ламинат на стену. Есть 2 способа монтажа: каркасный, клеевой.
Второй способ предусматривает подготовку поверхности. Их выравнивают стартовой штукатуркой (гипсокартоном). Жидкие гвозди используют для замкового материала, а для клеевого – клей.
Важно! До начала работ весь материал распаковывают, оставляют на 2 суток там, где устанавливаться ламинированная панель. Это позволит ему акклиматизироваться.
При монтаже не фиксируйте жестко панели. К примеру, на обрешетке из металла кляймерами жестко фиксируется только верхняя панель. Потом укладывается ламинат на стену без прикручивания к рейке по вертикали. Клеевой способ требует ровной, сухой поверхности. К закрепленному клеем гипсокартону ламинат не крепят – обрушится.
Для каркасного крепления бруски располагают с шагом 60 см. При вертикальном креплении бруски располагают по горизонтали, а при горизонтальном – вертикально.
Обрешетка
Между ламинатом и стенами, конструкцией и полом оставляют зазор в 1 см. Чтобы соблюсти расстояние используют пластиковые клинья.
Укладывая материал горизонтально, придерживаются шахматного порядка, делают смещение на 1/3 панели. Горизонтально расположенные планки ламината зрительно расширяют пространство, и маленькая кухня может казаться больше. Вертикальный ламинат, уложенный на стенах в прихожей делает ее просторнее и выше.
Критерии выбора способа крепления
Хотя крепление ламината на стену не вызывает особых трудностей, нужно верно подобрать способ установки. Он зависит от материала стены, а также от того, насколько она ровная. Погрешность плоскости может быть в пределах от 2 до 3 мм на один погонный метр. Не менее важно, из какого материала сделаны сами панели. Ламели на основе древесины можно укладывать любым методом, а виниловое покрытие приклеивается к стене.
До начала работы стоит разобраться еще с одним моментом: как будут закрываться внешние и внутренние углы. Их можно замаскировать при помощи профилей или уголков, используемых для кафельной плитки и соответствующих толщине ламели. Фиксация производится саморезами, клеевыми растворами до начала установки. Во время монтажа края панели аккуратно вставляются в пазы уголка.
Крепление клеем или жидкими гвоздями
Эта методика самая простая и быстрая. Прежде чем крепить отделочный материал, нужно убедиться, что оформляемая поверхность идеально ровная. В противном случае ее ровняют шпаклевкой и грунтуют. Поэтапность укладки материала:
Монтаж начинают с левого нижнего угла. На изнаночную сторону наносят клей зигзагом. В зависимости от вида выбранного клеевого состава может понадобиться приложить доску с нанесенным клеем к стене, затем убрать, подождать и снова приклеить, уже окончательно.
Между полом и оформленной стеной оставляют
Отделка и укладка ламината на стену своими руками пошаговая инструкция
Ламинат – это один из самых долговечных материалов. Почему же не укладывать его не только на пол, но и на стены? Современные дизайнеры именно так и поступают. Каким образом они это делают, какие варианты у них для этого есть и как укладывать этот облицовочный материал своими руками на стену, будет рассказано в данной статье.
Особенности крепления ламината на стену
Любой отделочный материал имеет свои особенности монтажа. У ламината они следующие:
Он является износостойким материалом, который не боится высоких нагрузок и трения. Однако для пола используют данный облицовочный материал класса А, то есть самый большой по толщине и довольно прочный. Для стен же нет такой необходимости. Крепить ламинат на стену можно самый тонкий. Ведь на него не будет таких больших нагрузок;
Нельзя монтировать ламинированные панели около батарей. Потому что воздействие горячего воздуха может плохо сказаться на покрытии и привести его в негодность;
Почти во всех случаях перед установкой ламината необходимо сначала выравнивать стены. Однако при некоторых способах крепления данный материал наоборот поможет скрыть перепады и другие дефекты стен.
Главная особенность крепления ламелей на стену в простоте их монтажа. Хозяину жилища не нужно обращаться за помощью к профессиональным мастерам. Он может выполнить укладку самостоятельно.
Ламинат является износостойким материалом, который не боится высоких нагрузок и трения.
Преимущества и недостатки ламината при отделке стен
Ламинат при отделке стен является уникальным материалом. Он заключает в себе следующие достоинства:
Сам по себе данный материал может придать стенам идеально ровную поверхность.
Его можно прикреплять к стене вертикально, горизонтально, «елочкой» и всплошную начиная от пола.
Ламинированные панели смогут отделить одно рабочее пространство от другого и увеличить маленькое помещение при грамотной укладке.
Ламели обладают хорошей прочностью. Поэтому при ударе они не сломается, в отличии от большинства других отделочных материалов.
Панели просты в уходе и не требуют обработки какими-то химическими средствами.
Ламинированные плиты имитируют дерево или камень. Они безопасны для здоровья и природы.
Ламели не воспламеняются, так как обработан специальной жидкостью.
В случае обнаружения дефектов его можно разобрать и обновить некоторые части.
Панели просты в уходе и не требуют обработки какими-то химическими средствами.
Помимо этого, у такого отделочного материала есть и свои минусы. Например:
При некоторых видах укладки ламината стены нужно заранее выравнивать;
Почти все типы ламинированных панелей не любят пар и жидкость. Они теряют свои эстетические свойства, если установлены в ванной или на кухне. Есть, конечно, влагозащищенные плиты, но стоят они дороже;
Иногда ламинат сильно выгорает на солнце, поэтому монтировать его напротив окон не рекомендуется.
Почти все типы ламинированных панелей не любят пар и жидкость.
Основные виды ламината для стен
Ламинат бывает разным и выбирать его нужно исходя из назначения помещения, дизайна и стилистики комнаты, а также предпочтений хозяина. Ниже будет приведена таблица, включающая основные виды ламината и их характеристику.
Ламинат бывает разным и выбирать его нужно исходя из назначения помещения, дизайна и стилистики комнаты, а также предпочтений хозяина.
Цветовые варианты ламината для стен
Различают ламинат и по цветовой гамме. Популярными цветами в отделке стен ламинированными плитами являются:
Коричневый;
Серый;
Белый;
Нежные пастельные тона;
Черный;
Голубой;
Розовый.
Иногда ламинат сильно выгорает на солнце, поэтому монтировать его напротив окон не рекомендуется.
Белый
Белый ламинат на стенах используют, чтобы зрительно увеличить площадь комнаты. К тому же он делает помещение более светлым. Поэтому его укладывают в тех комнатах, где мало окон или окна выходят не на солнечную сторону.
Белый ламинат на стенах используют, чтобы зрительно увеличить площадь комнаты.
Серый
Больше всего серый ламинат на стене подходит под яркую мебель и предметы интерьера. На фоне него они выделяются, а ламинат выступает в качестве нейтрального фона.
Больше всего серый ламинат на стене подходит под яркую мебель и предметы интерьера.
Светлый
Светлые ламинированные панели пастельных оттенков применяют чаще всего в спальнях и детских комнатах. Также такой материал может быть использован в гостиной или кухне. Он делает пространство визуально больше и светлее.
Он делает пространство визуально больше и светлее.
Другие возможные варианты
Конечно, не только ламинат вышеперечисленных цветов применяется в интерьере. Существует и много других. Например, не стоит забывать про коричневый. Это классический и традиционный оттенок, который подходит почти под любой стиль. Он превращает любую скучную комнату в стильную и уютную. Ведь коричневый цвет напоминает цвет дерева и имитирует его.
Это классический и традиционный оттенок, который подходит почти под любой стиль.
Также могут быть применены черные ламинированные плиты. Они используются в стиле лофт, поп и хай-тек. Черный оттенок делает интерьер лаконичным и строгим.
Черный оттенок делает интерьер лаконичным и строгим.
Сочетания отделки стены ламинатом с другими способами
Современные дизайнеры не ограничиваются одним облицовочным материалом. Они сочетают вместе с ламелями и другие виды отделки.
С обоями
Хорошо сочетается ламинат со стенами, оклеенными обоями. Обычно центральная стена облицовывается ламинированными панелями. Все внимание акцентируется именно на ней. Остальные поверхности отделывают обоями, подходящими под стилистику всего интерьера. Такой дизайн используется почти во всех стилях, так как является универсальным.
Хорошо сочетается ламинат со стенами, оклеенными обоями.
С кирпичом
Комбинация кирпича с ламелями на стенах характерна для стиля лофт. Центральная стенка может быть выполнена как из того, так и из другого материала. Иногда пол стены покрывают ламинатом, а пол – клинкерной плиткой под кирпич.
Также данные облицовочные материалы гармонично сочетаются в эко стиле. Ведь и кирпич, и ламинат имитируют натуральные материалы.
Комбинация кирпича с ламелями на стенах характерна для стиля лофт.
Другие возможные варианты
Можно использовать для отделки стен штукатурку и ламинат. Тогда комната получается лаконичной и уютной. Ламинированные панели часто укладывают на стену, которая зонирует помещение. Остальные стены штукатурят и добавляют текстурных эффектов.
Иногда штукатурят только верхнюю маленькую часть стены, а остальную часть отделывают ламинированными плитами, контрастирующими по цвету с штукатуркой.
Можно использовать для отделки стен штукатурку и ламинат.
Варианты дизайна разных комнат с отделкой стены ламинатом
Ламинат – это универсальный отделочный материал. Поэтому его можно использовать практически в любом помещении. Какие варианты дизайна с отделкой стен ламелями бывают для комнат разного назначения, рассматривается ниже.
Ламинат можно использовать практически в любом помещении.
Гостиная
В гостиной ламинированные панели используются в основном в декоративных целях. Они подчеркивают основную стилистику комнаты и могут служить элементом зонирования. Например, отделять место отдыха и просмотра телевизора от домашней библиотеки.
В гостиной ламинированные панели используются в основном в декоративных целях.
Кухня
Ламинат для кухни должен быть покрыт специальным водоотталкивающим раствором. Ведь часто этот материал монтируют на стены рабочей зоны. Также ламинированными панелями облицовывают стену, которая отгораживает столовую и место, где готовят пищу.
Ламинат для кухни должен быть покрыт специальным водоотталкивающим раствором.
Спальня
В спальне используется самые тонкие ламинированные панели. Почти всегда их устанавливают у изголовья кровати или на стене напротив кровати. Остальные же стены облицовываются обоями или штукатуркой.
В спальне используется самые тонкие ламинированные панели.
Детская спальня
Самое важное для ламината в этой комнате – его экологическая чистота и безопасность. В детской можно гармонично использовать ламинированные панели, чтобы отделить игровую зону от зоны отдыха или занятий. Иногда там устанавливают большие плиты, при монтаже которых получается как можно меньше швов. В дальнейшем они могут использоваться для рисования.
Самое важное для ламината в этой комнате – его экологическая чистота и безопасность.
Прихожая
В прихожую комнату покупают ламинат высокого класса. Ведь в этой комнате он будет часто подвергаться механическому воздействию. Обычно ламинированные панели монтируют только на половину стены, а остальную часть облицовывают обоями или фактурной штукатуркой.
В прихожую комнату покупают ламинат высокого класса.
Другие возможные варианты
Ламинатом стены покрывают и в других комнатах. Например, на чердаке или мансарде. Иногда люди используют эти помещения в качестве комнаты отдыха. Поэтому расцветка панелей может быть как и спокойной, так и яркой. Нередко встречается и микс таких оттенков.
Расцветка панелей может быть как и спокойной, так и яркой.
Укладка ламината на стену своими руками пошаговая инструкция
Укладка ламината на стену может осуществляться посредством 3-мя различными способами. Его можно приклеить, закрепить на обрешетку или установить с помощью специальных креплений. Пошаговая инструкция по каждому методу будет рассмотрена ниже.
Чтобы приклеить ламинированные панели на стену, нужно:
Хорошо выровнять поверхность стен и загрунтовать их.
Дать стенам высохнуть и проверить весь ламинат на соответствие оттенку и пригодности.
Только после тщательной проверки можно срезать замок с крайней панели лобзиком. Этот замок там не нужен, так как только портит внешний вид укладки.
Далее на всю первую панель наносят клей «жидкие гвозди» извилистыми полосками.
Теперь плиту прикладывают к поверхности и хорошо прижимают либо прихлопывают. При этом от угла отступают пол сантиметра.
После этого можно отмерять расстояние от первой панели до пола, и обрезать новую плиту по снятым меркам.
Далее новую панель также приклеивают на клей, как и первую. Если замок не срезан, то новую и первую панель скрепляют между собой.
Если мастер решил не срезать замки, то сначала ему нужно соединить все панели второго ряда между собой, нанести на каждую клей, и только потом крепить к стене.
Если же замки срезаны, то каждую панель нужно приклеивать по одной.
Когда стены не особо ровные, применяют способ, подразумевающий под собой использование каркаса. В данном случае каркас делают из деревянных или металлических брусков. Бруски или профили устанавливаются на 20-30 сантиметров друг от друга. После этого на них прибывают ламинированные панели гвоздями.
В случае с кляймерами тоже нужна обрешетка. Отличие лишь в том, что на каркас плиты прибивают не гвоздями, а специальными креплениями, как раз и называемыми кляймерами. Эти приспособления позволяют не повредить покрытие ламината и помогают исправить ошибки при его монтаже.
Ламинат можно приклеить, закрепить на обрешетку или установить с помощью специальных креплений.
Как укладывать ламинат, если стены неровные
Иногда хозяева квартиры либо дома не хотят тратиться на выравнивание стен. Тогда обшить поверхность ламинатом можно. Главное знать, как это правильно сделать.
В данном случае поможет каркас из деревянных брусков. Они крепятся как вертикально, так и горизонтально. Бывает такое, что между стенкой и обрешеткой образуются зазоры. Тогда в них необходимо устанавливать подкладки из дерева.
Не стоит думать, что ламинированные плиты есть возможность приклеить на гипсокартон. Это далеко не так. Ведь ламинат – тяжелый материал, и гипсокартон может просто не выдержать такой нагрузки.
Деревянные бруски крепятся как вертикально, так и горизонтально.
Как правильно ухаживать за поверхностью ламината после укладки
Чтобы ламинат на стене долгое время сохранял свой внешний вид, нужно правильно за ним ухаживать. Ниже будут приведены рекомендации по его уходу:
Раз в 2 месяца можно протирать стены влажной тряпкой или губкой. Не нужно сильно их смачивать, даже если панели высокого класса;
Можно использовать для уборки бытовую химию, предназначенную для ламинированных поверхностей;
Обрабатывать панели есть возможность и современным моющим пылесосом либо парогенератором;
Также при мытье допустимо использовать швабру с мягкой накладкой.
При обнаружении пятен на поверхности плит, лучше сразу удалить их водой или чистящим средством. Иначе убрать такое пятно в дальнейшем будет намного сложнее.
Можно использовать для уборки бытовую химию, предназначенную для ламинированных поверхностей.
Советы и рекомендации по укладке ламината
Профессиональные мастера-отделочники и дизайнеры советуют прислушаться к основным рекомендациям по укладке ламината в разных помещениях. Именно благодаря этим советам можно сделать процесс монтажа ламелей легким, а также грамотно подобрать этот материал под интерьер комнаты:
Не стоит бояться экспериментов. Ламинат – это тот материал, который можно укладывать абсолютно по-разному, каждый раз придумываю все новые раскладки.
Следует подбирать панели по классам в соответствии с назначением помещения.
Не нужно пренебрегать правила по уходу за данным материалом. Так он прослужит долго.
Если в монтаже используется каркас из дерева, его сначала обрабатываю огнеупорным составом.
Если в помещении повышенная влажность, то ламинат лучше крепить на обрешетку. Иначе в пространстве между стеной и панелями может образоваться грибок ввиду отсутствия вентиляции.
Ламинат – это тот материал, который можно укладывать абсолютно по-разному, каждый раз придумываю все новые раскладки.
Ламинат на стене – это всегда стильно и необычно. Такая облицовка внесет в жилище уют, новизну и особую атмосферу.
Видео: Стена из ламината — красиво, легко, надежно
Ламинат на стене — креативные варианты оформления и монтаж ламината (110 фото)
Ламинат является прекрасным отделочным материалом. Им украшают не только пол, но и стены с потолком. Глядя на фото ламината на стене, в интерьере дома или офиса, невольно появляется желание создать подобную красоту и на своей площади.
В этой статье рассмотрим виды и способы крепления ламината. Прочитав эту статью вы окончательно и точно определитесь в выборе и способе монтажа ламината.
Содержимое обзора:
Краткое описание
Представляет собой плиту МДФ состоящую из древесных волокон пропитанных смолами и спрессованных под давлением. Сверху нанесён декоративный слой бумаги с защитным покрытием.
Имеет 6 классов износостойкости:21, 22, 23, (низкий класс). 31, 32, 33 (высокий класс). Толщина бывает разной и на качество не влияет.
Влагостойкий
Любой качественный ламинат несёт в себе элемент влагостойкости. Здесь всё зависит от химического состава смол, которыми он пропитывается. Тоже относится и к защёлкам, которые должны быть окрашены.
Совет; приобретать ламинат на стену надо вместе с защёлками и от одного производителя. Чем шире защёлка, тем лучше.
Используется при отделке кухонного фартука, санузлов, балконов и других помещений с повышенной влажностью.
Отделка стен ламинатом — преимущества и недостатки
Отделка стен ламинатом не стала общепринятой практикой ремонта. И в этом ее преимущество. Декорирование стен ламелями еще не «замылилось» и позволяет создать очень индивидуальный интерьер. При этом предела фантазии нет, так как производители предлагают сегодня ламинат самого разнообразного качества и расцветок, имитирующих как дерево, так и камень.
Преимущества и недостатки использования ламината для отделки стен
Ламинат не является материалом, созданным для отделки стен. Его использование в этом качестве является дизайнерским изыском. Действительно если сравнить конкурирующие стеновые покрытия, то очевидным становится, что ламинат во многом идентичен стеновым панелям.
Однако стеновые панели изначально создавались именно для облицовки стен. Поэтому их использование для этих целей гораздо менее трудоёмко, нежели использование ламината.
С другой стороны, декорирование облицовки гостиной пластиковыми панелями может дать значительно худший визуальный эффект, нежели облицовка ламинатом. При всем разнообразии пластиковые панели являются скорее принадлежностью офиса, а не уютного домашнего помещения. Сказанное ещё более справедливо в отношении отделки ламинатом интерьеров в спальне.
Появление МДФ-панелей несколько изменило ситуацию, но у ламината более длительная история и колоссальный ассортимент, в сравнении с МДФ-панелями.
Ламинат на стене — нетривиальный вид декора
Стоит коротко суммировать преимущества и недостатки ламината в качестве настенного покрытия. Плюсы:
большое разнообразие расцветок и текстур;
ламинированная поверхность легко очищается от пыли;
влагостойкий ламинат превосходит по качеству виниловые обои и является более экологичным;
позволяет скрыть неровности стен, при этом довольно легко монтируется;
возможно использовать ламели минимальной толщины, поскольку ва стенах они не подвергаются нагрузке.
Очевидно, что в сравнении со стеновыми панелями все эти преимущества (за исключением первого) теряются. Зато недостатки ламината выглядят весьма существенными:
несмотря на сравнительную простоту укладки, требуются опыт и умение;
ламели подвержены влиянию низких и высоких температур, что приводит к их порче;
настенная конструкция имеет значительный вес, а в ряде случаев, существенно уменьшает свободное пространство.
Таким образом, например, отделка стен прихожей ламинатом своими руками – дело, требующее значительных усилий, результат которых может разочаровать.
Типы соединения
Способы крепления ламината зависят от материала и состояния стены и класса ламината. Панели более высокого класса, как отличаются большей плотностью и весом. Как правило, для отделки стен используется более тонкий и, соответственно, дешевый материал.
Однако в ряде случаев (например в помещениях с повышенной влажностью приходится использовать дорогостоящее покрытие с хорошей степенью защиты от влаги. Таким образом, выбор класса и способа крепления ламелей определяется функцией помещения, в котором декорируются стены.
Клеевой способ
Достаточно распространённый способ крепления ламината – фиксация ламелей к стене клеем, как правило, жидкими гвоздями или силиконом . Метод является достаточно простым и менее трудозатратным, чем другие способы. Однако существует и ряд ограничений:
Панели должны быть тонкими и лёгкими. Это не позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.
Поверхность стены не должна быть рыхлой и осыпающейся. Если качество материала не соответствует этим требованиям, то необходимо хорошо прогрунтовать стену укрепляющей грунтовкой.
Стена должна быть ровной, без выбоин. Если поверхность очень кривая, необходимо сначала выровнять ее при помощи специальных составов.
Необходимость дополнительных работ сводит на нет все преимущества, которые дает клеевой способ. Поэтому там, где есть необходимость в большом объёме подготовительных мероприятий, лучше воспользоваться другим способом крепления:
На деревянную обрешетку
При таком способе, первоначально на стене закрепляется каркас из деревянных реек, уложенных перпендикулярно направлению ламелей. Использовать деревянные рейки проще и экономичнее, нежели листовые материалы, такие как фанеру или ОСП.
Крепить ламели на деревянную обрешётку лучше всего с помощью кляймеров . Это специальные крепежные элементы, которые фиксируются к рейкам с помощью строительного степлера, гвоздей или саморезов.
Они изготовлены из металла и имеют антикоррозионное покрытие, что позволяет использовать кляймеры во влажных помещениях. В таких случаях и материал обрешетки должен пройти специальную обработку, препятствующую разрушительному воздействию влаги.
Технологическая последовательность работ
Алгоритм выполнения работ начинается с подготовительного этапа:
выбора ламината;
определения способа крепления;
выполнения необходимых измерений и расчетов;
приобретения расходных материалов и подготовки инструмента для монтажа ламинированных панелей в помещениях.
Поскольку ламинат укладывается на ровную поверхность, подсчитать необходимый объем материалов очень просто:
Измеряется длина и ширина участка стены, на который планируется уложить ламели.
Вычисляется площадь.
Подсчитывается количество ламелей, необходимое для вычисленной площади с учетом дополнительных 10 процентов на брак и остатки.
Нужные инструменты
Если для укладки ламината на стены используется клеевой способ, то набор инструментов выглядит следующим образом:
При укладке ламелей на обрешетку этот перечень дополнится строительным степлером или шуруповертом для саморезов (в зависимости от того, чем предполагается крепить полосу к обрешетке), а также перфоратором.
Этапы монтажа
Прежде всего, необходимо провести расчёт поверхности панелей. Для этого вычисляется площадь стены и берётся 10-процентный запас. Имея эту цифру, и зная общую площадь ламелей в упаковке, нетрудно подсчитать, какое количество ламината нужно приобрести.
Что делать если стены неровные
Вторым этапом является подготовка поверхности. Если предполагается клеить панели, то требования к качеству поверхности стены высокие. Она должна быть ровной и прочной. Если основание неровное или рыхлое, его необходимо выровнять и обработать грунтовкой. Если с ровными стенами в квартире сложности, то лучше использовать крепление на кляймеры.
Крепление ламината на кляймеры
Подготовка обрешетки
В случае, когда крепление панелей выполняется с помощью обрешетки, то ее следует подготовить. Для этого используются доски или рейки, которые крепятся к стене с помощью дюбель-гвоздей или саморезов с шагом не более 40 см.
Монтаж ламелей
Если предполагается обшивка всей поверхности стены, либо ее верхней части, то крепить ламинат начинают сверху. Если отделка охватывает только нижнюю часть стены, то монтаж ламелей начинают от пола.
Как и чем крепить
Планка ламината крепится на ровную поверхность с помощью специальных клеев. Категорически запрещено использовать клеи на водной основе – при попадании влаги вся отделка стены может разрушиться. Наиболее популярны составы марок Thomsit Р640, Kleo Laminat, Kiesel Bakit NF. Клей наносится на всю поверхность ламели, прилегающую к стене.
Крепление кляймерами имеет свои особенности. Для этого потребуются кляймеры двух типов:
с плоским выступом;
с зубчатым выступом.
Первый тип используется в местах замкового соединения ламелей. Второй – для крепления торца ламели.
Установка ламината на стену горизонтально
Дополнительные элементы
Визуальную неповторимость ламинированного покрытия на стене могут подчеркнуть декоративные элементы. Например молдинги, паспарту, декоративные планки различных цветов и фактур.
Как укладывать
Как уже говорилось, в зависимости от того, какой участок стены оформляется ламинатом, выбирается направление укладки, сверху или снизу. При отделке всей стены или ее верхнего участка монтаж начинается с верхнего левого угла. Независимо от направления укладки в районе плинтуса нужно оставить технологический зазор для компенсации теплового расширения ламелей. По окончании работы следует установить плинтуса. Также о нюансах укладки ламината на стену можно прочесть здесь.
Важные нюансы
Ламинированное покрытие чувствительно к изменению температуры и влажности. Поэтому в таких помещениях, как ванная или в кухне ламинат желательно использовать с более высокой степенью влагозащиты. Учитывая возможность температурного расширения, не следует жестко фиксировать ламели клеем в районе замковых соединений.
Ламинат на стену своими руками
Для тех, кто находится в постоянном поиске свежих идей в дизайне интерьера, настоящим открытием стала возможность украсить стены материалом, который изначально применялся в качестве напольного покрытия. Крепить ламинат на стену можно разными способами – это дает возможность реализовать много нестандартных задумок.
Особенности отделки стен ламинатом
Ламинат, будучи напольным покрытием, имеет более высокие эксплуатационные характеристики, нежели привычные стеновые отделочные материалы. Такая отделка может применяться в жилых помещениях, в прихожей, на кухне и на застекленной лоджии.
К преимуществам материала относят следующее:
Прочность, твердость, износостойкость.
Влагостойкость.
Неприхотливый уход.
Огромный ассортимент расцветок и фактур, от привычных природных оттенков до редких пород дерева, имитаций камня, металла, кожи и других материалов.
Простой и быстрый монтаж.
Доступная цена.
Одна из главных особенностей ламината заключается в выразительности его фактуры. Некоторые разновидности легко перепутать с натуральной древесиной не только визуально, но и на ощупь.
Важно: еще до покупки материала необходимо определиться со способом его фиксации на стене. От направления ламелей зависит восприятие площади, высоты и конфигурации помещения.
Способы крепления ламината на стену
Отделка стен ламинатом выполняется по несколько иной технологии, непохожей на ту, что применяется при укладке ламината на пол, связано это с тем, что традиционный монтаж предполагает использование замковой системы, предусмотренной конструкцией каждой ламели. При условии горизонтальной плоскости замки надежно сцепляются между собой и ламели образуют монолитное прочное покрытие. Размеры ламината для укладки на стену Однако при укладке таким способом на стену замковая система не может удержать покрытие в вертикальной плоскости, так как изначально на это не рассчитана. Некоторые конструкции замков и вовсе создают неудобства при креплении панелей на стену. Фиксация ламелей осуществляется при помощи кляймеров, которые применяют при монтаже вагонки, скоб, саморезов или гвоздей, а также клея. Выбирая, каким образом будет фиксироваться ламинат на стену, следует учесть материал вертикальной конструкции и самих ламелей.
Способ 1: крепление на кляймеры
Кляймер – это небольшая металлическая скоба, которая изогнутым выступом заходит в замок ламели, а на плоской части имеет отверстия для крепежа (саморезы, гвозди). Крепление происходит по обрешетке или сразу к стене.
С помощью кляймеров монтаж ламината на стену выполняется быстро. Единственное условие – материал стен должен позволять использовать крепеж. Размер кляймера выбирают исходя из толщины замковой части ламината. Для фиксации кляймера также можно использовать строительный степлер – специальные отверстия для скоб предусмотрены конструкцией изделия.
Способ 2: крепление на саморезы, гвозди, скобы
Этот способ фиксации предполагает фиксацию ламелей без применения вспомогательных деталей. Саморез при вкручивании проходит непосредственно сквозь гребень замка ламели. Шаг крепления составляет 300 – 400 мм. Крепление ламината с помощью скобы
Важно: данный способ является «травматичным» для ламината и может спровоцировать отслоение части замковой системы.
Поэтому следует поступать так: сначала в месте крепления на саморез, тонким сверлом (диаметром меньше самореза) подготавливают отверстие. Двойная работа делает такой способ трудоемким и длительным.
Также сквозь гребень фиксируют ламели гвоздями или скобами, предварительно промазав тыльную сторону панелей клеевым составом.
Способ 3: крепление мокрым способом
Укладка ламината на стену при помощи клея является наиболее простым и быстрым способом. Но есть одно условие: стена должна быть идеально ровной и гладкой. Перепад на 1 метр погонный не должен превышать 0,3 см. Поэтому, если стена не отвечает указанным требованиям, сначала выполняют ее выравнивание и, если необходимо, локальный ремонт.
При использовании клея важно внимательно изучить инструкцию. Некоторые разновидности составов должны обветриться, прежде чем панель будет окончательно приклеена к стене. Если приклеивание осуществляется сразу после нанесения состава, то после крепления трех рядов работу останавливают, чтобы клей подсох и выше уложенные ряды не спровоцировали смещение нижних.
Выравнивание стен под ламинат с помощью обрешетки
Если стена ровная или имеет незначительные, допустимые погрешности, то выравнивание выполняют шпаклевкой или тонким штукатурным слоем. Когда стена кривая, такой способ не подходит из-за трудоемкости и большого расхода раствора. Легче соорудить обрешетку из бруса, металлических профилей или реек, и обшить каркас фанерой, ОСП или ГКЛ.
Процесс изготовления обрешетки выглядит следующим образом:
Работа начинается с нанесения разметки. Расстояние между направляющими должно составлять 400 – 450 мм.
В направляющих предварительно высверливают отверстия под крепеж.
Планки прикладывают к линиям разметки и намечают точки крепления. В этих точках высверливают отверстие под дюбели.
Важно следить за тем, чтобы направляющие формировали ровную плоскость. Под некоторые из них подкладывают обрезки картона или фанеры.
Окончательно проверяют положение планок в одной плоскости уровнем и правилом по горизонтали снизу, в центре и вверху, а также по диагонали. После этого направляющие окончательно фиксируют.
Способы монтажа — горизонтальный и вертикальный
Крепить ламинат на стене можно несколькими способами:
по горизонтали;
по вертикали;
диагонально;
елочкой.
Способы укладки можно комбинировать. При вертикальной укладке ламели располагают от стены к стене.
При горизонтальном методе – от пола к потолку, при этом важно оставить зазор между полотном, потолком и полом, который закроется плинтусом. Также укладку по горизонтали ведут последовательно снизу вверх, а чтобы панели не сползали (при клеевом методе) снизу формируют опору.
Важно: выбирая, как крепить ламинат на стену, следует учитывать визуальный эффект, который при этом создается. Горизонтально или диагонально уложенные ламели зрительно расширяют пространство, вертикальные – увеличивают высоту потолка. Нужный результат можно получить при правильном подборе оттенка и фактуры ламината – его рисунок, направление «волокон» также влияют на визуальное восприятие покрытия
Еще один нюанс. При каркасном методе монтажа изначально необходимо учесть направление фиксации ламелей: решетка должна располагаться горизонтально при вертикальном способе укладки, и вертикально при горизонтальном методе.
Горизонтальный монтаж ламината на стену с кляймерами: пошаговый процесс
Показанный ниже принцип укладки на кляймеры демонстрирует простоту и скорость процесса. Использовать этот метод можно, как для вертикальной, так и горизонтальной раскладки.
На стену наносят разметку под направляющие. Использовать можно металлопрофиль. Расстояние между линиями разметки должно составлять 50 см.
В стене и в направляющей делают отверстие. В стену вбивают пластиковый дюбель. Прикладывают направляющую и проверяют по уровню ее четкое вертикальное положение.
Направляющие крепят к стене на саморезы.
При укладке ламината на стену соблюдают те же требования, что и для напольного монтажа. Обязательно необходимо оставить зазор между полом и первой планкой, а также между потолком и последней планкой. Это обеспечит свободное пространство для температурного расширения материала.
Приложив ламель к направляющей, отмечают центр.
На первой панели фиксируют кляймер-защелку
Слегка надавив, панель прищелкивают к направляющей.
Сверху на гребень панели помещают кляймер. Он имеет отверстия для фиксации, через которые его можно закрепить при использовании деревянной обрешетки.
Следующую панель вставляют в замок. Таким способом выкладывают покрытие до потолка. Кляймеры фиксируют при помощи саморезов или скоб.
Монтаж на клей
При креплении на клей важно иметь идеально ровную стену. Для этого можно смонтировать каркас и зашить его фанерными листами или ГКЛ. Такой вариант может применяться при отделке целой стены. Внутри можно проложить утеплитель или смонтировать электропроводку, чтобы декоративная стена стала еще и функциональной. Если на такой стене предполагается поместить большой телевизор, то закладную для кронштейна монтируют на стадии сборки каркаса. Следующая инструкция показывает, как смонтировать покрытие, закрепляя панели клеем.Работу начинают с того, что на полу закрепляют уголок, в который будет вставляться первый ряд.
Ламель первого ряда подрезают. Она будет располагаться внизу, поэтому ее размер подгоняют так, чтобы верхние ламели формировали правильную, симметричную раскладку и не требовали подрезки сверху.
На уголок, в который будут вставлены панели первого ряда, наносят клей.
Также клей наносят на саму панель.
Планки первого ряда вставляют в уголок, прижимают. Проверяют стыки. Фиксируют скобами через гребень
Аккуратно подбивают, чтобы замок защелкнулся до конца.
Панели следующего ряда также смазывают клеем, прижимают и фиксируют на скобы через гребень. Край верхней планки маскируют плинтусом.
Заключение
Монтаж ламината на вертикальную поверхность – задача не сложная, с ней справится даже новичок в строительном деле. Главное учитывать свойство ламината реагировать на изменения микроклимата и оставить необходимый зазор, чтобы в будущем ламели не деформировались.
Как построить стену из ламината
Вы хотите отремонтировать комнату в своем доме и не хотите красить, вы не можете найти обои, которые вам нравятся, вы не думали положить ламинат на стену ? Прежде чем вы крикнете «Что?», Примите во внимание, что люди годами использовали деревянные панели в своей гостиной, зоне отдыха или логове, чтобы придать им теплое уютное ощущение. Также имейте в виду, что рестораны и отели украшают таким образом уже много лет.Не ограничивайте себя горизонтальным перемещением досок, вы также можете двигаться вертикально, а если вы действительно любите приключения, попробуйте установить его по диагонали.
После того, как вы выбрали, какие ламинатные доски вы собираетесь установить, убедитесь, что доски хранятся в том же помещении, где они будут установлены за 48 часов до установки, это позволит древесине адаптироваться к комнате.
Некоторые производители имеют номера партий на упаковке, считайте номера партий средством согласованности внутри продукта, вы хотите, чтобы все упаковки имели один и тот же номер партии, если это не так, вы можете иметь вариант цвет или толщина.
ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ: ок. 200 долларов США из расчета на участок стены 8 ‘x 8’ и только закупочный материал
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
HOW-TO STEPS
ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ
Измерьте свою стену и купите пол соответственно.
Измерьте высоту потолка и подсчитайте, сколько рядов досок полностью поместится на вашей стене. (Если вам нужно обрезать ряд досок, чтобы они поместились, решите, хотите ли вы, чтобы обрезанный ряд был сверху или ближе к низу. Если обрезанный ряд будет внизу, работайте от верха стены вниз. Если вырезанный ряд будет наверху, работайте снизу вверх.
ШАГ 2: НАЙДИТЕ СВОИ ШПИЛЬКИ
Используйте поисковик, где шпильки.Отметьте их карандашом по горизонтали и вертикали, сделав справочную сетку на стене.
ШАГ 3: УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДОСКИ
Разложите доски на полу так, чтобы они подходили и которые нужно будет разрезать, отложив доски что нужно будет разрезать.
ШАГ 4: КЛЕЙ
Зигзагообразно нанесите тонкую полоску Liquid Nails на заднюю часть первой доски.
Прикрепите эту доску к стене в верхнем углу (если работаете сверху вниз). Совместите край доски с краем стены.
ШАГ 5: ГВОЗДЬ
Используйте гвоздь, чтобы надежно прикрепить доску к стене. Забейте шпильки через шпунт доски под углом 45 градусов
ШАГ 6: ПОВТОРИТЬ
Повторите этот процесс, чтобы заполнить стену.
Отмерьте и отрежьте каждую доску, чтобы убедиться, что они подходят ровно.
Соедините платы зазором как можно ближе к середине параллельных плат.
Используйте молоток и доску для постукивания или 2×4, чтобы осторожно постучать каждой новой доской по соседней доске.
Если вы планируете разрезать ряд по длине, чтобы он соответствовал верху или низу, приклейте заднюю часть и вставьте эту доску
на место. Если вам нужно сделать только короткий разрез, вы можете прибить лицевую сторону доски на место и загладить отверстия для гвоздей с помощью шпатлевки.
Вы хотите отремонтировать комнату в своем доме и не хотите красить, вы не можете найти обои, которые вам нравятся, не думали ли вы положить ламинат пол на стену ? Прежде чем вы крикнете «Что?», Примите во внимание, что люди годами использовали деревянные панели в своей гостиной, зоне отдыха или логове, чтобы придать им теплое уютное ощущение.Также имейте в виду, что рестораны и отели украшают таким образом уже много лет. Не ограничивайте себя горизонтальным перемещением досок, вы также можете двигаться вертикально, а если вы действительно любите приключения, попробуйте установить его по диагонали.
После того, как вы выбрали ламинатную доску, которую собираетесь установить, убедитесь, что доски хранятся в той же комнате, где они будет установлена за 48 часов до установки, это позволит древесине адаптироваться к комнате.
У некоторых производителей номера партий указаны на упаковке. Считайте номера партий средством обеспечения единообразия в продукте. Вы хотите, чтобы все У упаковок должен быть одинаковый номер партии, в противном случае у вас может быть другой цвет или толщина.
СТОИМОСТЬ: прибл.200 долларов США из расчета на раздел стены 8 ‘x 8’ и приобретение только материала.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Ламинированный пол
Молоток
Клей Liquid Nails® < / font>
Пистолет для герметика
Stud Finder
Нажатие доской или 2×4
Деревянная шпатлевка (необязательно)
Пистолет для гвоздей с накладными гвоздями
Воздушный компрессор, который можно купить или арендовать в The Home Depot®.
Уровень
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ
Измерьте свою стену и купите пол соответственно.
Измерьте высоту потолка и подсчитайте, сколько рядов досок полностью поместится на вашей стене. (Если вам нужно вырезать ряд досок, чтобы они поместились, решите, хотите ли вы, чтобы обрезанный ряд был сверху или ближе к низу. Если обрезанный ряд будет снизу, работайте от верха стены вниз.Если разрезанный ряд будет сверху, работайте снизу вверх.
ШАГ 2: НАЙДИТЕ СВОИ ШИПЫ
Используйте средство поиска шпилек, чтобы определить, где находятся шпильки.Отметьте их по горизонтали и вертикали карандашом, сделав справочную сетку на стене.
ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ ДОСКИ
Разложите доски на полу, чтобы спланировать, какие из них подойдут, а какие нужно обрезать, отложив доски, которые будут нужно разрезать.
ШАГ 4: КЛЕЙ
Нанесите зигзагообразным узором тонкую полоску Liquid Nails на тыльную сторону первой доски.
Прикрепите эту доску к стене в верхнем углу (если работаете сверху вниз). Совместите край доски с краем стены.
ШАГ 5: ГВОЗДЬ
Используйте гвоздь, чтобы надежно прикрепить доску к стене.Забейте шпильки через язычок доски под углом 45 градусов
ШАГ 6: ПОВТОРИТЬ
Повторите этот процесс, чтобы заполнить стену.
Измерьте и отрежьте каждую доску, чтобы убедиться, что они подходят ровно.
Соедините доски с зазором как можно ближе к середине параллельных досок.
Используйте молоток и доску для постукивания или 2х4, чтобы осторожно постучать каждой новой доской по соседней.
Если вы планируете разрезать строку по длине, чтобы она соответствовала верху или низу, приклейте заднюю часть и коснитесь этой доски
на место.Если вам нужно сделать только короткий надрез, можно прибить лицевую сторону доски на место и загладить отверстия для гвоздей шпатлевкой для древесины.
.
Как установить подкладку и ламинат
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Brother Vs.Брат
Идеи тыкв на Хэллоуин
Осенние растения Цвет
Дилеммы хранения, решенные
Бюджетный свадебный декор
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Брат
Знаменитости I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Телепрограмма
Смотреть вживую
Поищем
Отмена
.
Как установить ламинат
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Гавайская жизнь
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Дом мечты на 100 дней
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Подбрасывание 101 с Тареком Эль Муссой
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
Прямо сейчас
Флип или флоп
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Brother Vs.Брат
Идеи тыкв на Хэллоуин
Осенние растения Цвет
Дилеммы хранения, решенные
Бюджетный свадебный декор
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Брат
Знаменитости I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Беседки, каркас которых сооружён из металлических деталей, не так просты, как кажется. Эти надёжные строения создаются в разнообразных формах, что делает задачу по выбору металлической беседки элементарной. Но от сооружений массового производства иногда стоит отказаться в пользу помещения при дворе, сделанного самостоятельно.
За и против создания беседки из металла
Обычно к сооружению уличного помещения из металла прибегают по одной простой причине: конструкции из твёрдого и прочного строительного сырья можно ставить на любую поверхность, в том числе на грунт, который очень рыхлый и неустойчивый. Металлическая беседка при необходимости может быть перенесена на другой участок, причём при выполнении этой задачи внешний вид конструкции не пострадает .
Уличные сооружения из металла положительно оценивают благодаря их особой привлекательности. Всё-таки при использовании прочного и твёрдого сырья дизайнеры обнаруживают широкий простор для творческих идей. Получается, что даже железная конструкция может вызвать неподдельное удивление.
Хозяину подобного сооружения можно позавидовать
Поскольку металлические беседки могут выглядеть по-разному, вариант по душе будет несложно найти даже самому капризному в подобном вопросе человеку. Но главными преимуществами конструкции, приобретёнными благодаря свойствам железа, алюминия или любого другого металла, являются следующие характеристики:
продолжительный срок эксплуатации;
превосходная прочность;
устойчивость к ударам и другим механическим воздействиям;
простота изготовления своими руками.
Но наряду с плюсами, у металлической беседки можно обнаружить и минусы, главными из которых считаются следующие:
склонность к порче пятнами коррозии;
необходимость использования сварочного аппарата при самостоятельном сооружении конструкции;
трата большой суммы, если хочется сделать беседку более оригинальной.
Впрочем, с недостатком, упомянутым в первую очередь, можно не столкнуться. Нужно только приобрести специальное средство против ржавления металлических деталей и листов. А выбор составов, предназначенных для решения главной проблемы железа или алюминия, чрезвычайно широк.
Подготовка к изготовлению помещения
Браться за строительные работы следует только после составления схем. Чертёж — это всегда помощник в сооружении любой конструкции. Без него в процессе строительства беседки могут появиться нестыковки, из-за чего человеку, взявшемуся за создание уличного помещения для пикников, придётся серьёзно понервничать.
Чертежи, схемы и размеры сооружения каркаса
Продумывая проект, руководствуются рекомендациями специалистов и решают, какой будет беседка — открытой или закрытой. Из набросанных на листах чертежей должно быть понятно, на каком участке двора или сада будет располагаться металлическая конструкция. На схематичном изображении не мешает указать все параметры беседки. Ещё в чертёж нужно внести сведения о месте расположения стоек опоры и входа.
Проект по строительству металлической беседки позволяет решить, каким будет дизайн и стиль сооружения, определиться с материалами для создания крыши и других элементов конструкции. Поэтому надо составить чертежи, изображающие объект строительства в различных проекциях. Рекомендуется набросать на бумаге схему фасада, конструкцию беседки в разрезе и планировку технических узлов.
Задумав сделать постройку закрытой, в чертежах отражают, как будет сделана вентиляционная система. В проект по сооружению металлической беседки, включают отдельную схему, показывающую план фундамента и его тип, который бывает столбчатым, плитным и ленточным. В чертежах следует указать габариты и зоны установки входной двери, ступенек лестницы и окон.
На отдельном листе бумаги рекомендуется выполнить схему крыши с указанием угла наклона, зависящего от выбранного кровельного материала. К основным чертежам можно добавить схематическое изображение системы по водоснабжению и электропроводки. А желающим поставить в уличном помещении для отдыха и пикников камин придётся указывать в проекте технологию создания приспособления с обозначением его размеров.
Тому, кто не уверен, что справится с задачей составления чертежей, можно воспользоваться готовым проектом. Размеры в чертежах разрешается изменять, ориентируясь на рост самого высокого человека в семье. Например, высота дверного проёма может составлять порядка 2 м, а ширина — около 1 м. Исходя из заданных параметров металлической конструкции, рассчитывают требуемое количество материалов.
Сооружение высотой 2,5 м изображено в нескольких проекциях
Простой вариант сооружения высотой 2 м
Какое строительное сырьё подойдёт. Выбор инструментов и материалов
Беседки из металла делают в двух вариантах: в виде разборной конструкции, элементы которой соединены друг с другом при помощи гаек и болтов, или в форме неразборной постройки, сделанной с применение сварочного аппарата. Поэтому при строительстве помещения, где будут проводиться пикники, могут использоваться совершенно разные материалы.
Если сооружение планируется сделать разборным, то логичнее закупить алюминиевые профильные трубы. Изделия могут быть как квадратными, так и прямоугольными. Толщина труб, предназначенных для изготовления металлической беседки, тоже бывает разной. Главное, чтобы они были отлиты из сплава алюминия. Между собой прямоугольные или квадратные металлические элементы необходимо скреплять посредством уголков из стали и болтов.
Изделия из алюминия — наиболее подходящий материал для создания костяка уличного помещения
Чтобы соорудить беседку из профильных труб, в магазине следует приобрести следующее:
трубы с размерами 80*50*3 мм и прямоугольным сечением, необходимые для создания первого слоя конструкции;
квадратные профили с параметрами 80*80*4 мм, которые станут стояками металлической конструкции;
прямоугольные трубы, подходящие для сооружения верхней обвязки, то есть имеющие размеры 80*40*3 мм;
металлические изделия с параметрами 80*40(50)*3 мм, которые приобретут функции стропильных ног и балок.
При строительстве каркаса из элементов, соединяемых сварными швами, необходимо купить в строительном универмаге стальные трубы или алюминиевые профили. Со вторым сырьём работать намного проще, поскольку изделия квадратной или прямоугольной формы легко поддаются сварке. Вынудить отказаться от использования алюминиевых профилей может только одно: детали из пластичного белого металла можно спаивать только посредством аргонной сварки.
Если хочется соорудить металлическую беседку быстро и беспроблемно, то следует приготовить обычные железные трубы круглой формы. Для создания нижней и верхней обвязки понадобятся изделия с диаметром 5 см. В качестве столбов нужно использовать трубы большего «калибра» (не менее 8 см), иначе готовая конструкция будет выглядеть нелепо. Костяк крыши металлической беседки создаётся из тех же изделий, что и нижний узел конструкции. Толщина стенок всех труб должна составлять не менее 3 см.
Во время строительства металлической беседки пригодятся скобы, прутья, листы для покрытия стен и крыши. Чтобы разрезать и прикреплять это строительное сырьё, нужно вооружиться болгаркой, шуруповёртом, перфоратором, аппаратом сварки и строительным уровнем. К списку необходимых инструментов, крепёжных элементов и материалов следует добавить и следующее:
саморезы;
цемент и песок;
свёрла для создания отверстий в металле;
электроды;
коловорот;
красящая эмульсия, которой покрывают металлические поверхности.
Поэтапное сооружение беседки из металла своими руками (с фото)
Чтобы на дачном участке появилось помещение для проведения пикников, необходимо поочерёдно выполнить следующие пункты:
Площадку требуется очистить от кустов, мусора и камней. Верхний слой почвы, не менее 15 см грунта, надо убрать. Землю рекомендуется насыпать в мешки, чтобы потом использовать для удобрения грядок на огороде. Получившийся котлован следует присыпать песком. Гранулы осадочной горной породы должны закрыть дно ямы примерно на 8 см. Готовую песочную «подушку» нужно полить водой в большом объёме и протоплать ногами;
Плитка, уложенная на песок, заменяет бетонное основание
В качестве фундамента для металлической конструкции можно использовать обычную тротуарную плитку, положив её прямо на песочную поверхность. А тому, кто относится к плиточному основанию скептически, рекомендуется заливать яму жидким бетоном. В этом случае потребуется сооружать опалубку из досок и устанавливать её в котловане при помощи вставленных глубоко в землю палок. Поставив опалубку, можно заливать вырытую яму раствором на основе цемента. Жидкая смесь превратится в твёрдое основание через 3 суток;
Как только бетон застынет, на периметре участка необходимо расставить метки, на месте которых позже будут располагаться столбы, удерживающие всю металлическую конструкцию. Для этого требуется взять коловорот и проделать в почве отверстия глубиной не менее метра, поскольку именно на этом уровне грунт уже не подвергается воздействию низких температур. В полученные ямки надо насыпать перемешанные друг с другом песок и гравий. В середину отверстий следует погрузить столбы. Для их прочной фиксации на своём месте, потребуется снова воспользоваться жидким бетоном. Перед заливкой опорных столбов смесью, нужно проверить, ровно ли они стоят в ямках, применив строительный уровень;
Каждая опора конструкции должна стоять в грунте ровно
Прошлый пункт можно опустить, если заняться сооружением столбчатого фундамента. Он представляет собой бетонные столбы с закладными, к которым посредством сварки крепятся металлические столбы. Прожилины полагается располагать в 2 ряда, расставляя их через каждые 1, 5 м. Эти приспособления -основание для монтажа обшивки металлической беседки;
Можно приступать к сборке всей конструкции из металла, вооружившись сварочным аппаратом или болтами с саморезами. Для этого чаще всего используют элементы крепежа, поскольку навыки сварочных работ есть не у всех;
Для работы потребуется стремянка
Далее можно приступать к созданию крыши для беседки. Главное — расположить поперечные лаги таким образом, чтобы они выходили за пределы торцов на 50 см. В противном случае крыша не сможет укрыть от дождя;
На металлическое основание кровли прикрепляют листы поликарбоната: в стропильных ногах крыши просверливают дырочки, в которые погружают элементы крепежа. Монтаж кровельного покрытия начинается с примерки на крыше 2 листов поликарбоната. Их укладывают на своём месте, чтобы выполнить подсчёты угла и выноса. Узнав необходимые цифры, первый лист кровельного покрытия убирают, а оставшийся фиксируют при помощи саморезов. После этого берут следующий лист и прикрепляют его к стропилам. Кровельный материал не станет смещаться в стороны, если крепление будет проводиться через 2 волны;
Операция по фиксации поликарбоната осуществляется по правилам
Обшивать поликарбонатом можно не только крышу, но и стены беседки. При этом следует пользоваться специальными саморезами. Желая чтобы летом внутри помещения не было душно, стенки беседки с металлическим каркасом можно сделать съёмными. Для этого стелить листы поликарбоната надо посредством болтов с термошайбами;
Завершающий этап — покраска металлических элементов. Можно пользоваться не только обычной красящей эмульсией, но и специальным порошком. Это средство покрывает металл аккуратным слоем краски благодаря технологии напыления.
Видео о строительстве металлической конструкции
Оснащение зоны отдыха мангалом
Соорудить мангал тоже можно своими силами. Для этого нужно приготовить некоторые материалы: стальные пластины или листовые металлические материалы, гнутые уголки и отрезки железа. А инструментами, которые понадобятся в процессе создания мангала, являются болгарка, оснащённая диском по металлу, сварочный аппарат и дрель. Чтобы работы велись правильно, следует вооружиться рулеткой. Лучшие крепёжные элементы для сооружения стального ящика — это болты. Если мангал хочется и покрасить, то потребуется прибрести в магазине чёрную термостойкую краску.
Можно изготовить ящик для жарки шашлыков из таких заготовок
Первое, что нужно сделать для сооружения мангала, – определиться с его параметрами. Если предполагается, что шашлыки будут кушать 4 человека, то площадка с углями может быть иметь размеры 30х50 см. А для большой компании такой мангал будет мал. Чтобы узнать подходящие размеры, нужное число шампуров надо умножить на 10 см. Ширина мангала остаётся неизменной — 30 см.
Мангал создаётся из отрезков, вырезанных из листа металла толщиной 1, 5 мм. На стальной заготовке надо сделать разметку и по ней согнуть металлический лист так, чтобы придать ему форму ящика. Все полученные швы надо сварить. Ножки конструкции рекомендуется не приделывать намертво, а прикручивать на болты, чтобы они были съёмными. Такая хитрость позволит при необходимости перевозить мангал в автомобильном багажнике.
Мангал необязательно делать при помощи сварки. Отрезки металла можно соединить друг с другом болтами. Для этого потребуется нарезать из металлических листов куски с припусками в 3 см. Эти излишки нужно будет загибать, делая нахлёсты. Они станут площадкой для создания технических отверстий, в которые будут вставлены болты.
После создания коробки и крепления к ней ножек нужно проделать в ящике дырочки, чтобы была тяга. Отверстия полагается просверливать на высоте 3 см от нижнего края коробки. Одно отверстие должно располагаться на расстоянии порядка 5 см от другого. Здесь действует правило: чем меньше диаметр дырочек, тем больше их нужно сделать. В последнюю очередь на кромках мангала нужно вырезать выемки для фиксации шампуров. Каждый паз следует создавать на расстоянии 10 см от предыдущего.
Фотогалерея вариантов беседок из металла
Внимая представленным рекомендациям, получится соорудить качественную беседку из металла и поставить в неё мангал, который прослужит долгий срок. Не говоря о материалах и инструментах, для создания помещения понадобятся только терпение и воображение.
Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Беседка из профильной трубы своими руками: Чертежи и схема изготовления
Беседка из профильных труб – это не только уютное место для отдыха, где можно уединиться, спрятавшись от ежедневной суеты. Эта конструкция может стать истинным украшением вашего участка! Однако для этого к строительному процессу следует подходить грамотно и творчески, причем это касается не только проектирования, но и монтажа всех конструктивных элементов сооружения. Итак, сегодня вы узнаете, как построить беседку из металлопрофиля и что вообще для этого потребуется.
Беседка из профильной трубы своими руками
Содержание статьи:
Конструктивные особенности беседок из профильных труб
Как можно догадаться из названия, главным расходным материалом, который в данном случае будет использоваться, являются профильные трубы, которые, в свою очередь, могут иметь либо квадратное, либо прямоугольное сечение. Подобный материал по многим характеристикам значительно превосходит иные разновидности проката (к примеру, круглые трубы, пруты или уголки) и лучше подойдет для строительства разного рода металлических конструкций, в особенности, если они изготавливаются собственноручно.
Благодаря особой форме сечения, профтрубы обеспечивают следующие важные параметры.
Нагрузка будет распределяться максимально равномерно, причем не только по самим трубам, но и по элементам, которые с ними соединены.
Сам процесс возведения будет максимально быстрым и простым.
Конструкция получится достаточно прочной, хотя и весить при этом будет не очень много (дело в том, что такие трубы полые внутри).
Беседка будет более красивой и привлекательной, чем если бы использовались другие разновидности металлопроката.
Наконец, места креплений с другими деталями просто и удобно подгонять, причем с любой из сторон. А о тех же трубах круглого сечения этого сказать нельзя.
Еще стоит заметить, что профильные трубы являются поистине универсальным материалом. Они могут применяться не только для силовых конструктивных элементов (кровельных балок, например), но также для всех остальных (даже декоративных – столов, скамеек, прочего). Для изготовления беседки можно использовать только сам металлопрофиль, а также материал, который может быть использован для кровли (к примеру, сотовый поликарбонат). А для обеспечения привлекательности и предельной легкости всей конструкции можно, как показано на иллюстрациях, применить трубы разного сечения.
Обратите внимание! Стойки при этом должны быть выполнены из труб такого диаметра, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, в то время как остальные элементы могут быть выполнены из меньших изделий (в зависимости от функционального назначения).
Для беседки, в особенности, для ее опорных столбов предпочтительнее использовать именно квадратный металлопрофиль. Что же касается прямоугольного, то он тоже подойдет, но его лучше применять для обрешеток, ограждений и иных элементов, не подверженных значительным механическим нагрузкам.
Помимо того, в процессе сооружения вам понадобятся навыки работы с электрическими инструментами – электрической дрелью и болгаркой. Также желательно, чтобы вы умели хоть немного работать со сварочным аппаратом. Таким образом, вы сумеете выполнить сварные швы в тех местах, где это потребуется. Согласитесь, крепление, осуществленное с помощью болта с гайкой, выглядит не так аккуратно и привлекательно, как выполненное посредством сварочного аппарата.
Видео – Беседка из металлопрофиля и поликарбоната
Основные достоинства металлических беседок
Стоит заметить, что беседка из профильной трубы, помимо легкости сооружения, имеет и другие важные преимущества.
Она немного весит – если почва на участке достаточно плотная и не сдвигается в зависимости от сезона, то фундамент может вообще не потребоваться – вместо этого конструкцию можно взгромоздить на кирпичи/камни. Если же беседка небольшая, то ее при необходимости вообще можно будет переносить на другое место. В крайнем случае, можете построить столбчатый фундамент, который куда менее затратный, нежели ленточного типа.
Такая конструкция пожаробезопасна, чего нельзя сказать о беседках, выполненных из древесины. Следовательно, внутри без проблем можно размещать, к примеру, мангал. В таком случае даже если пожар и произойдет, то конструкции он никоим образом не повредит.
Металлическая беседка очень прочная, она может без особых проблем выдерживать сезонные подвижки почвы. Каркас гораздо лучше держит форму, нежели те, что выполнены из дерева либо кирпича.
Наконец, все соединения получаются максимально точными и геометрически правильными. Хотя даже в случае неточностей их можно будет с легкостью устранить.
Безусловно, имеются у таких беседок и свои минусы. Так, теплоизоляция здесь практически нулевая. По этой причине подобного рода беседки выполняются открытыми, то есть больше для летнего использования. Конечно, конструкцию можно чем-то обшить (скажем, вагонкой), однако она все равно останется неуютной и холодной. Помимо того, каркас нуждается в перманентном уходе. Антикоррозийное покрытие придется регулярно обновлять, иначе каркас будет контактировать с влажным грунтом и, как следствие, начнет ржаветь.
Видео – Беседка своими руками
Разновидности и варианты изготовления
Для начала заметим, что садовая беседка может иметь разные формы (прямоугольной, шести- или восьмигранной, круглой). Помимо этого, существует сразу два способа установки металлического каркаса.
Способ первый: бетонирование вертикальных труб в грунт. Остальные элементы конструкции в таком случае будут крепиться именно к этим стойкам. Очевидно, что фундамент как таковой в данном случае отсутствует, хотя, если нижнюю обвязку несколько поднять над поверхностью грунта, можно выполнить настил пола, хотя зачастую в таких беседках напольное покрытие выкладывается тротуарной плиткой или же бетонируется.
Способ второй: сначала сооружается фундамент (ленточный либо столбчатый) или, что наблюдается нечасто, заливается монолитная плита.Сооружение каркаса осуществляется отдельно, а фиксируется он уже после монтажа стоек и нижней обвязки. В случае столбчатого/ленточного фундамента трубы необходимо укладывать непосредственно на него, а затем уже соединять между собой «на месте». В результате готовое сооружение можно будет поднять только с помощью спецтехники.
Обратите внимание! Трудно сказать, какому из вариантов лучше отдать предпочтение. В плане надежности креплений выигрывает первый способ, поскольку опоры оказываются забетонированными. Еще данный способ дешевле, ведь фундамент и нижняя обвязка здесь не требуются. Зато без пола подобного рода конструкция является всего лишь летней беседкой, поскольку для закрытой (зимней) обязательно требуется пол.
А вот беседка из профильной трубы, возведенная на фундаменте, своими руками имеет одно преимущество – в ней изначально предусматривается присутствие пола. Кроме того, такое возвышение (пусть оно и маленькое) предотвращает попадание грязи и брызг внутрь.
Ключевые варианты сборки
В большинстве случаев металлические изделия соединяются между собой при помощи сварочного аппарата. Скорость работы в таком случае высокая, равно как и степень надежности. Однако, если речь идет об открытой летней конструкции, может возникнуть необходимость в демонтаже и последующем повторном монтаже. И неудивительно, ведь если дачный участок не охраняется, то оставлять на нем кучу металла как минимум небезопасно. Речь о том, что это железо могут попросту украсть. Если так, то модули необходимо сваривать, а затем соединять друг с другом посредством болтов. В большинстве своем подобные разборные сооружения представляют собой металлический каркас, на который устанавливается тент либо, как вариант, любой другой материал, который можно быстро закрепить и так же быстро снять.
Обратите внимание! В разборных беседках каркас должен быть разбит по граням. Если конструкция с четырьмя углами, то необходимо изготовить четыре отдельных контура, а затем соединить их с соседними посредством перемычек. Если сооружение восьмигранное, то восемь, и так далее.
Какие материалы лучше использовать?
Что касается главного расходного материала, то с ним мы уже определились – это металлопрофиль, который прост в работе, а потому и используется в большинстве случаев. Рекомендуем использовать изделия, толщина стенок в которых равна минимум 0,2 сантиметра. Хотя слишком толстые трубы тоже не стоит использовать – такие зачастую продаются по килограммам, а потому при тех же внешних габаритах обойдутся гораздо дороже.
Если вы по тем или иными причинам отдадите предпочтение круглым изделиям, то используйте с такой же толщиной стенок. Работать с ними труднее (в частности, сваривать), но при наличии опыта и навыков рискнуть можно – такие трубы стоят дешевле прямоугольных. Есть и еще один вариант – применение металлического уголка. Однако толщина последнего уже должна быть несколько большей (порядка 0,25-0,3 сантиметра) ввиду меньшей жёсткости. Подобная конструкция будет очень даже неплохо смотреться под обшивку.
Все это говорилось о стали, но вы должны знать, что профтрубы (равно как и те же уголки) производятся также и из алюминия. Вес всей беседки в таком случае будет меньшим, что весьма актуально при строительстве разборного сооружения. Однако обойдется все это в несколько раз дороже.
Чертежи и схемы дачных беседок из металлопрофиля
Теперь предлагаем ознакомиться с наглядными примерами того, как может выглядеть дачная беседка изготовленная из профильной трубы. Можете использовать одну из схем ниже, а можете и придумать что-либо свое – дело ваше. В любом случае, для общего ознакомления приведенные ниже материалы будут очень даже полезны.
Чертеж
Теперь, ознакомившись с важными нюансами, способами, вариантами и примерами, можем приступать к самому главному – непосредственно процессу изготовления конструкции. Традиционно работу начинаем с подготовки всего необходимого.
Мастер-класс. Строительство беседки из металлопрофиля своими силами
В качестве примера рассмотрим изготовление беседки 3х5,4 метра с двускатной кровлей. Процесс будет состоять из нескольких последовательных этапов, каждый из которых будет рассмотрен ниже. Но для начала следует подготовить все необходимое.
Итак, чтобы сделать такую конструкцию своими руками, вам потребуются:
трубы профильные 4х2 и 4х4 сантиметра;
щебень, цемент и песок;
сварочный аппарат, а также 3-миллиметровые электроды к нему;
кувалда;
болгарка;
деревянные колья;
ручной бур;
угольник;
уровень;
грунтовка;
битум.
После подготовки всего необходимого можем приступать непосредственно к рабочему процессу.
Первый этап. Выполняем разметку
Для начала очищаем участок, который мы выбрали для строительства, от различного мусора, после чего снимаем дерн. Далее определяем один угол сооружения, вбиваем там деревянный колышек, затем отмеряем от него ширину/длину конструкции и натягиваем веревку. Получаем прямоугольник, в котором нам предстоит измерить диагонали. Если те равны, значит, с углами мы справились на отлично. В нашем случае длина составляет 5,4 метра, а ширина – 3 метра. Те стороны, что короче, делим надвое и фиксируем маячки; длинную сторону (заднюю стенку будущей конструкции) делим натрое (по 1,8 метра). В конце отмечаем последнюю сторону – отступив от каждого угла по 2,2 метра, также вбиваем колья.
Второй этап. Делаем ямы для опор
В местах, где располагаются колья, выкапываем ямки глубиной 50 сантиметров. Для этого удобнее всего применять небольшой ручной бур – почва в таком случае останется устойчивой и достаточно плотной. В итоге у нас должно получиться десять отверстий, имеющий одинаковый диаметр и глубину.
Третий этап. Устанавливаем опоры
Берем профильную трубу побольше (4х4 сантиметра) и, используя болгарку, нарезаем десяток отрезов по 3 метра каждый. Полученные стойки обрабатываем жидким битумом на 1/3 высоты, после чего хорошенько просушиваем. Далее опускаем опоры в лунки (очевидно, что вниз пропитанными концами), выравниваем и забиваем, используя кувалду, на 0,8-0,9 метра. Повторно проверяем вертикальность столбов, после чего можем из засыпать почвой (вначале – слоем песка, затем – щебня). Поверх заливаем заранее приготовленный бетон, протыкаем его металлическим прутом в нескольких местах (это нужно для удаления пузырьков воздуха), затем выравниваем поверхность.
Четвертый этап. Ообвязка
Теперь берем шесть 3-метровых отрезкой трубы 4х4 сантиметра и четыре – 4х2 сантиметра длиной 5,4 метра каждый. Крепим обвязку к несущим опорам на высоте приблизительно 80-90 сантиметров от поверхности, аналогично делаем и по верхнему краю. Ввиду одинаковой высоты столбов никаких трудностей с укладкой и привариванием труб обвязки возникнуть не должно. Для установки нижнего пояса на одной из опор ставим метку на требуемой высоте, после чего переносим ее на другие трубы с помощью уровня. Затем прикладываем элементы обвязки в соответствии с этими метками и привариваем.
Обратите внимание! В конце укрепляем верхнюю обвязку парой поперечных труб, после чего начинаем собирать крышу, которой будет украшена наша беседка из профильной трубы.
Пятый этап. Делаем крышу
В нашем случае каркас кровли будет включать в себя основание, скаты, а также поперечные перемычки. В работе будем использовать все ту же профильную трубу, но уже 2х4 сантиметра. Режем эту трубу в соответствии с предварительными замерами: восемь куском по 2 метра, четыре – по 3 метра и три – по 5,4 метра. Из них варим прямоугольник, соответствующий размерам всей конструкции, после чего пару 2-метровых отрезков прикладываем с меньшей стороны по углам и соединяем друг с другом таким образом, чтобы нижние торцы выступали за края ямы приблизительно на 5 сантиметров. Аналогичным способом привариваем оставшиеся шесть кусков, а затем фиксируем их на раме кровли с равным шагом. Для укрепления фермы сверху применяем продольную трубу, а снизу – пару поперечных.
Чтобы поставить конструкцию на опоры, ищем себе помощника. Приподнимаем каркас кровли, затем осторожно устанавливаем его поверх обвязки. Выровняв каркас, фиксируем его с помощью сварочного аппарата по углам конструкции. Остается лишь тщательно зачистить места сварки, нанести грунтовку и покрасить все сооружение.
Шестой этап. Делаем пол
В нашем примере пол выкладывается тротуарной плиткой. Данный вариант считается самым легким и простым, хотя вы при желании можете сделать что-то другое – дощатый пол, скажем, или же цементную стяжку. Что же, начинаем.
Дерн мы сняли еще на этапе разметки, а потому сейчас только хорошенько выравниваем и уплотняем почву. Не забываем проверить готовую площадку при помощи уровня, если требуется — снимаем излишки почвы или подсыпаем в нужных местах. Затем засыпаем площадку слоем отсева либо песка (что касается толщины этого слоя, то она должна составлять не более 100 миллиметров). Более того, мы обязательно должны позаботиться о незначительном уклоне (в пару-тройку градусов), благодаря которому вода не будет скапливаться на полу сооружения.
Вырываем по периметру канаву, устанавливаем бордюры, после чего приступаем к укладке плитки на песок. Каждую плитку подбиваем с помощью резинового молотка, чтобы швы получились как можно плотнее, а еще проверяем тем же уровнем. После укладки всех фрагментов засыпаем пол тонким слоем просеянного мелкофракционного песка и, пользуясь веником, распределяем его по швам. Затем, после удаления остатков песка, хорошенько смачиваем поверхность водой. Удобнее всего это делать распылителем, поскольку под действием сильных струй песок может попросту вымыться из швов.
Седьмой этап. Устанавливаем кровлю
В данном случае мы можем использовать любой понравившийся материал – поликарбонат (сотовый либо монолитный), шифер, а также все, что вам подойдет и понравится. Берем кровельный лист, обрезаем его в соответствии с размерами ската, укладываем на каркас, после чего фиксируем саморезами по металлу.
Восьмой этап. Выполняем отделку
Мы можем оставить нашу конструкцию полностью открытой, однако если закроем ее низкими стенками по бокам, то беседка из профильной трубы будет выглядеть гораздо привлекательнее. Можем снаружи установить все тот же поликарбонат, поставить между обвязкой и напольным покрытием влагостойкую фанеру, шикарную сварную решетку, щиты их древесины – словом, все здесь зависит исключительно от наших возможностей и богатства фантазии. Внутри же конструкции поставим уютный столик и лавочки, а если требуется, то и проводим электричество.
Обратите внимание! Аналогичным образом беседку можно возвести из кирпича и древесины – разметить площадку, выложить или установить опорные столбы, оборудовать крышу. Главное отличие будет заключаться лишь в устройстве фундамента, поскольку для деревянной конструкции понадобится столбчатое основание, в то время как для кирпичной – ленточное или же монолитное.
Видео – Беседка из металлопрофиля и профинастила
В качестве заключения. Как ухаживать за металлической беседкой?
Для того чтобы беседка выполненная из профтрубы, прослужила максимально долго, не теряя своей привлекательности и первоначальных качеств, за ней необходимо должным образом ухаживать. Как уже отмечалось ранее, после завершения строительства, но до того, как приступать непосредственно к эксплуатации, все металлические элементы необходимо покрыть специальной антикоррозийной грунтовкой, а затем покрасить защитной краской (последняя защитит не только от ржавления, но и от негативного воздействия влаги). Также важно, чтобы защитное покрытие обновлялось приблизительно каждые 4-5 лет. Как и в случае с любым другим сооружением, в обязательном порядке следите за тем, чтобы на кровле беседки не скапливались осадки. На этом все – никаких других обработок или мытья конструкция из металлопрофиля не требует. Можете разве что производить периодический полив из шланга с целью удаления скопившейся грязи.
На этом все, теперь вы знаете, что собой представляет беседка сделанная из профильной трубы, каковы ее плюсы, минусы, разновидности. Кроме того, вы ознакомились с пошаговой инструкцией по изготовлению конструкции своими руками. Надеемся, здесь вы нашли ответы на все интересующие вас вопросы. Удачи в работе и теплых зим!
видео-инструкция по монтажу, особенности металлических конструкций, фото
Когда на своём загородном участке вы закончите с основной жилой постройкой, соорудите сауну, спланируете бассейн и грядки, не забудьте организовать и место отдыха на свежем воздухе в виде беседки. Для начала потребуется точно определить место размещения и площадь, которую вы готовы отдать под это строение.
Ну, а затем, какой бы сложности беседка ни была, не обойтись без чертежа. Не пренебрегайте этим опытом борьбы с линейкой и карандашом, даже если весь чертёж у вас и так «сидит» в голове. Чертеж позволит формализовать ваши представления и наверняка внесёт в них некоторые полезные изменения.
На фото металлическая беседка, которая может стать украшением любого приусадебного участка
Тренировка фантазии под аккомпанемент геометрии
Возможно, для такой конструкции никакой чертеж металлической беседки и не понадобится, она проста и к сооружению можно приступить сразу
Какой бы сложности беседка ни была в комплект чертежей беседки должны входить следующие виды:
монтажный план беседки – с указанием вида крепежа или параметров сварки;
план расстановки мебели – обычно, скамейки по краям и стол в центре беседки, если предполагается сделать металлический каркас для мебели с последующим деревянным настилом, то необходимо указать необходимое количество покрытия и породу дерева;
план кровли – и обязательно материал крыши;
план раскладки керамической плитки – если используется, в противном случае указать материал покрытия пола, если это дерево, то количество необходимых досок и порода дерева;
план металлических конструкций – характеристики каждой детали, составляющей каркас, обязательно указывается качество обработки поверхности и характер её обработки для защиты от воздействия окружающей среды;
спецификация металлических изделий – с указанием марки применяемой стали.
Чертежи беседок из металла должны включать в себя трёхмерное изображение будущего результата
Первый простой вариант
Не все из представленных документов необходимо составлять в обязательном порядке. Если конструкция беседки проста, как на чертеже «А», то достаточно простого формального вида с указанием габаритных размеров.
По крайней мере, основные габаритные размеры в чертежи беседки из металла необходимо включить обязательно (чертеж «А»)
Более сложный вариант
Чертеж «В» проработан значительно сильнее.
Здесь мы видим:
не только общие габаритные размеры, но и
основные высоты относительно нулевой отметки, в качестве которой выбран пол беседки;
марки используемой стали;
описание рекомендуемого материала для крыши;
описание материала для барьера;
приведён также поперечный вид строения.
Чертежи металлических беседок не обходятся без указаний качества обработки поверхностей и указания высот относительно базовой нулевой (чертеж «В»)
Статьи по теме:
Основные этапы работ
Приводим основные этапы работ, которые проводятся независимо от сложности конструкции беседки:
выбор места – необходимо умело вписать строение в окружающий ландшафт;
создание фундамента беседки – не обойтись без исследования грунта;
установка опор – необходимо предусмотреть возможность установки прямо в фундамент;
устройство каркаса крыши – часто удобнее каркас собрать внизу, а затем поднять его наверх краном, за неимением последнего придётся все работы проводить на месте;
проведение кровельных работ — рекомендуется поликарбонат самого разного профиля;
обшивка каркаса строительным материалом – также из поликарбоната;
полы – деревянные, из плитки, но советуем присмотреться к такому материалу, как обычный каменный булыжник – это и быстро, и оригинально, и с минимальными затратами;
электричество – обязательно учтите, что линия будет время от времени убираться и её необходимо защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Инструменты
Набор инструментов для проведения работ выглядит довольно внушительно.
Учитывая, что работы проводятся на металле, весь инструмент должен иметь максимальную прочность и надёжность:
сварочный аппарат – самый заметный и «серьёзный» инструмент во всём наборе, требующий навыка и профессионального владения;
болгарка;
шуруповерт;
электродрель или перфоратор;
молоток;
отвертка;
шлифовальная машинка.
Материалы
Чертежи металлической беседки своими руками должны включатель перечень материалов, необходимых для изготовления.
Этот перечень во многом зависит от конструкции, но, как правило, не обойтись без:
пустотелых труб для стоек – их количество определяется количеством сторон беседки;
прутков для обрешетки;
монтажных скоб;
оцинкованных саморезов;
покрытия для крыши;
краски по металлу – если выбран способ защиты покраской;
электродов;
вагонки для обшивки стен;
цемента, песка, садового бура – это уже для фундамента.
Крыша
Ваша беседка не обойдётся без крыши, которая является основным конструктивным элементом всего строения в целом. От вида крыши зависит и вид беседки.
Среди возможных вариантов крыш предлагаем десять самых распространённых:
A– односкатная крыша – чаще для беседок малой площади;
B – односкатная с подзором;
C– купол – очень привлекательная, но с большими затратами на возведение;
D — вогнутая;
E –так называемая, «маркиза»;
Очень многое в конструкции беседки зависит от выбранного способа оформления крыши беседки (см. описание в тексте)
F– крыша с удлинённым куполом;
G — прямая;
H – арочная удлинённая;
I — арочная;
J– двускатная – само собой реальная длина крыши зависит от площади основания беседки, увеличение длины заставляет в некоторых видах крыш использовать дополнительные рёбра жесткости.
Цена возведения такой беседки – умение работать со сварочным аппаратом и подробная пошаговая инструкция по возведению, которой потребуется точно следовать
Полезный совет! Пусть вас не обманывает лёгкость всей конструкции беседки. На самом деле её вес может достигать не меньше 500 кг, а значит необходимо позаботиться и о фундаменте. Для начала потребуется исследовать грунт и укрепить его песочно-гравийной смесью. Очень советуем ставить беседку даже не непосредственно на грунт, а на плитку, которая укладывается поверх грунта.
Выводы
Конструкций беседок огромное количество. От вас потребуется точное представление – для каких целей она будет использоваться, просто смоделируйте будущие ситуации, в которые она может «попадать». Обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье, там вы найдёте несколько очень полезных советов и немало новых идей.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
100 идей на фото особенности конструкции
Содержание
Особенности металлических беседок
Достоинства и недостатки конструкции из металла
Проекты металлических беседок
Беседка – небольшая летняя постройка для дачного или садового участка, основная задача которой – предоставить владельцу частного дома насладиться природой и ее красотой. Такой тип строения не имеет ни стен, ни пола, вся конструкция включает в себя крышу и опоры, удерживающие ее. Современные проекты предполагают различные варианты металлических конструкций, имеющих привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн.
Особенности металлических беседок
Беседка, выполненная из металла, считается признаком достатка, скорее даже роскоши. Беседка – неотъемлемая часть архитектурного ансамбля земельного участка, которая является ее главным украшением. Металлические беседки очень популярны среди владельцев частных домов, так как из металла можно выполнить постройку любой формы и размеров, ограниченных лишь фантазией и финансовыми возможностями собственника участка.
Главное достоинство беседки из металла заключается в ее легкости и высокой надежности. Если для сооружения конструкции используется качественный материал, то получится прочная беседка с длительным сроком службы и оригинальным внешним видом. Металл – удобный для обработки материал, который можно преобразить как угодно, за счет чего специалисты реализуют проект любой сложности.
Стоит отметить, что беседка из металла может дополняться различными предметами и деталями, комбинироваться с другими материалами. Зачастую металл сочетают с деревом или кирпичом, но в таком случае беседка нуждается в создании пола и фундамента.
Достоинства и недостатки конструкции из металла
Беседка, выполненная из металла, имеет ряд несомненных преимуществ:
Высокая надежность – металлическая конструкция устойчива к механическим и химическим воздействиям, воздействие внешней среды никак на ней не отобразиться.
Простота в использовании – при необходимости беседку можно окрасить в любой цвет, сделать это сможет даже собственник участка.
Привлекательный внешний вид – металлическая беседка имеет дорогой и респектабельный вид, чтобы украсить ее можно использовать кованые элементы.
Долговечность – такая конструкция способна простоять десятки лет, сохраняя при этом целостность и привлекательный внешний вид.
Универсальность – беседка из металла отлично смотрится как на территории частного дома, так и в общественных местах.
Пожаробезопасность. Все металлы не боятся огня, поэтому здесь можно обустроить мангал или барбекю, не переживая за то, что огонь разрушит конструкцию.
Разнообразие форм и конструкций – постройка может иметь цельно-сварной, или разобранный тип. Разборная версия металлической беседки более практична, так как при необходимости ее можно разобрать и собрать в другом месте.
Биологическая устойчивость к насекомым и вредителям.
Не поддается воздействию внешних факторов (устойчивость к ультрафиолетовым солнечным лучам и влаге).
Широкий ценовой спектр. Металлическая беседка может быть, как экономичной, так и помпезной – все зависит от желания и финансового положения домовладельца.
Что касается негативных моментов, то их у металлической конструкции практически нет. Одним из недостатков можно назвать стоимость конструкции, которая все равно выше, чем на деревянные или пластиковые конструкции. Также негативный момент заключается в том, что металл подвергается коррозии, поэтому нужно регулярно окрашивать конструкцию, поддерживая ее в надлежащем виде.
Проекты металлических беседок
Вариантов беседок из металла достаточно много, благодаря чему каждый сможет подобрать оптимальный вариант для себя. Среди самых популярных конструктивных решений специалисты выделяют открытый тип беседок, стенами которых служат ажурные перегородки из профильной трубы или прутьев. Некоторые изготовители беседок уже сразу предлагают готовые сборные конструкции в таком виде.
При выборе беседки необходимо определиться с ее габаритами, для этого нужно знать, будут ли здесь проводиться застолья с друзьями и родственниками, или же здесь отдыхает только владелец участка. Зачастую беседка имеет прямоугольную форму, габариты которой 4*6 метров. Более оригинальная форма беседки – круглая или шестигранник с оригинальной крышей.
Разборная конструкция очень выгодна тем, что она не нуждается в фундаменте и его закладке. Такой вид беседки мобильный, его можно собрать на улице в любом удобном месте, а с наступлением зимы собрать и спрятать в сухое и теплое место, например, чердак или сарай. В случае модульных конструкций для крыши используют профлист, а для опор применяют металлические уголки.
Стационарная беседка – фундаментальная конструкция, которая устанавливается один раз и навсегда. Металлические опоры вкапывают в землю и заливают бетоном. Площадку для пола можно оформить, выложив ее керамической плиткой, деревянными рейками или же просто залить бетоном по периметру опор.
Для укрытия используют крышу, конструкция которой может быть, как классической, так и оригинальной. Чаще всего используют такие виды навесов:
Односкатный – самый простой и скучный внешне вариант, представляющий собой плоскую поверхность, располагающуюся под определенным углом. Для создания угла использую разные по высоте опоры. Угол наклона необходим крыше для того, чтобы с ее поверхности скатывался снег и дождевая вода. Сложность реализации заключается только в правильном выборе угла наклона, так как минимальный угол наклона будет бесполезным, а с его повышением возрастает парусность навеса и при сильном порыве ветра его может сорвать.
Двухскатный – популярный тип крыши, который представляет собой две плоскости, скрепленные под углом. Зачастую такой навес используют для больших крыш, но придется позаботиться о дополнительном укреплении конструкции.
Многоскатный – лучший вариант для небольших беседок, имеет привлекательный внешний вид. Зачастую используют четырех или шестигранник.
Арочный навес – оригинальный тип крыши с изогнутой формой. Внешне такая конструкция очень привлекательная и эстетично притягательная. Оборудовать такой навес могут только профессионалы, и стоит он дорого.
Металлический каркас беседки своими руками (Чертежи + Фото и Видео)
Металлический каркас беседки из профилированных стальных труб – это несущая конструкция беседки из металла, которую можно изготовить своими руками по чертежам проекта постройки и при наличии определенного опыта.
Беседки для дачи из металла с каркасом из профилированной трубы
После готовности каркаса на него монтируется кровля, отделочные материалы, предметы декора, но перед этим все металлические поверхности подвергаются обработке защитным составом для предотвращения коррозии металла и его разрушения, пример готового варианта беседки из металлоконструкций на фото ниже:
Каркас беседки состоит из профилированных металлических элементов (труба, швеллер, уголок), которые соединяются между собой в прочную конструкцию.
Вот главные преимущества изготовления каркаса для дачной беседки из металла:
Легкий вес готовой конструкции. Благодаря этому, гораздо меньше расход времени и количества строительных материалов при строительстве фундамента, а в некоторых случаях можно обойтись и без него.
Прочность материала и узлов соединения. Жесткая металлическая конструкция может спокойно выдерживать сезонные подвижки грунта, надежно сохраняя свою первоначальную форму, чем деревянный каркас или кирпичная кладка.
Точность геометрических пропорций и форм. Опытные строители знают, что даже у новой кирпичной стены или деревянной постройки может оказаться нарушенной геометрия стен и, чтобы сгладить эти отклонения, приходится использовать дополнительное выравнивание стен. А каркас из металла имеет идеально ровную поверхность, благодаря этому гораздо легче выполнять его кровлю и отделку.
Пожаробезопасность. Если Вы планируете дополнительно устанавливать в беседке мангал, тогда этот критерий необходимо брать в расчет не в последнюю очередь. И в случае с металлической основой можно быть полностью спокойным, что даже, если и произойдет какое-либо случайное возгорание, они останутся полностью целыми.
Простота монтажа. Металлический профиль для каркаса нарезается на металлобазе под заказанный размер, за счет этого отсутствует этап кропотливой подгонки элементов беседки.
Виды металлических каркасов для беседки
В зависимости от используемого вида каркаса беседка может обладать разными эксплуатационными и эстетическими характеристиками.
Кованый металлический каркас
Вес конструкции достаточно большой, но, не смотря на это, ажурный металлический каркас из кованых элементов имеет изящный, будто воздушный вид и выглядит очень роскошно, поэтому в основном его используют в элитных композициях ландшафтного дизайна. В качестве примера посмотрите садовые беседки металлические на фото ниже (для увеличения кликните по фото):
Особенность кованого каркаса в том, что он объединяет в своих характеристиках не только красивую эстетическую форму, но и такие практичные свойства, как более высокая устойчивость к коррозии. Это объясняется тем, что во время ковки плотность металла и его структура значительно меняется, чем у обычного металла.
Глядя на цельный вид кованого каркаса беседки, возникает ощущение, что она изготовлена единым элементом, но на самом деле сделать их таким образом невозможно, слишком уж сложная и громоздкая конструкция.
Поэтому, чтобы создать своими руками кованый каркас, домашние мастера используют достаточно простой способ, они пользуются уже готовыми элементами ажурной ковки, которые в большом количестве и ассортименте можно найти в любом строительном магазине, например, как на фото ниже:
Однако есть и минус у подобной конструкции, это ее цена, по сравнению с другими вариантами металлических каркасов, она достаточно высока, именно это и останавливает многих дачников.
Металлический каркас беседки из профилированных труб
Металлический каркас беседки из профилированных труб, по сравнению с кованым, значительно выигрывает по цене и за счет это его популярность среди наших дачников очень велика.
К тому же, если у Вас в наличии такие инструменты, как болгарка, сварочный аппарат, дрель и Вы умеете с ними обращаться 😉 , Вы спокойно можете сделать такую конструкцию самостоятельно.
За счет того, что металлический профиль пустотел, его вес достаточно небольшой, поэтому под каркас из этого материала прочный фундамент не требуется, достаточно выровнять площадку и покрыть ее обычной тротуарной плиткой.
Кстати из профилированных труб можно своими руками сделать разборную металлическую беседку, — это дает возможность на время, когда дачный сезон уже окончен, прятать ее в укрытие.
Комбинированный металлический каркас беседки
Интересный вариант получается, когда концепции обеих описанных выше конструкций совмещаются в один проект. Как замечено выше, кованые элементы можно использовать, как отдельные детали декорирования.
Но кроме эстетической функции, элементы ковки служат хорошим способом повысить жесткость каркаса. Но при этом важно учитывать, что их использование увеличивает вес конструкции, а значит, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в достаточной прочности балок основания беседки и правильном варианте фундамента.
Металлический каркас беседки своими руками
Перед началом работ, прежде всего, необходимо подготовить чертежи беседки из металла, которую Вы планируете сделать. По сути, хватит и обыкновенного эскиза «от руки», но очень важно проставить размеры всех элементов, а не держать их в голове, как поступают некоторые не в меру самоуверенные мастера 🙂
Таким образом, металлический каркас беседки делаем по этому чертежу выше, а кроме этого, он поможет рассчитать необходимое количество материала и, соответственно, общую стоимость будущей постройки.
Важный совет! При выборе металлопрофиля в первую очередь интересуйтесь толщиной металла и только потом подбирайте остальные размеры. Выбирайте толщину металла более 2 мм. Дело в том, что толщина металла менее указанной при соединении сваркой прогорает насквозь, а при соединении болтами – просто деформируется.
Для того, чтобы правильно выбрать диаметр электрода для сварки металла определенной толщины, воспользуйтесь таблицей ниже:
Толщина электрода в зависимости от толщины металла
Следующий этап – подготовка основания под беседку. Как мы говорили немного выше, металлический каркас достаточно легкая конструкция, поэтому нет необходимости устанавливать капитальный фундамент.
Но, все же, подготовить площадку необходимо. Для этого, в лучшем случае, лучше всего по всему периметру положить обыкновенную тротуарную плитку. Получится удобная открытая площадка.
И даже, если в какой-то сезон Вы решите не устанавливать беседку (разборную), то у вас всегда будет «под рукой» площадка, где можно выставить стол, стулья и устроить дружеские посиделки.
Монтаж металлического каркаса
В статьях посвященных тому, как установить металлическую беседку с поэтапными фотографиями работ, мы уже подробно описывали весь этап монтажа металлического каркаса с нюансами относящимися к тому или иному проекту.
Здесь же хотелось бы напомнить одну важную деталь. Речь в небольшой рационализации очередности этапов работы, дело в том, что стропильную клетку под крышу будет удобнее монтировать на площадке на земле, а уже потом цельным элементом устанавливать на стойки верхней обвязки.
А кроме этого, советуем перед установкой каркаса крыши обработать его антикоррозионным составом и покрасить, потому что гораздо легче потом после его монтажа наверх окрасить только места сварки, чем окрашивать всю стропильную клеть.
Дальнейшее обустройство металлического каркаса
Полностью готовый каркас готов к дальнейшему «превращению» его в полноценную беседку.
Фото беседки из металла с готовым каркасом, обшитым деревянной вагонкой и декоративной деревянной резьбой
Но во время подбора строительных материалов очень важно, чтобы готовая постройка гармонично вписалась в окружающий ландшафт участка, где она будет установлена.
Ждем Ваших комментариев!
Поделиться ссылкой:
Беседки из металла своими руками + фото, чертежи
Как ни странно, но в палящий летний зной беседка является единственным эффективным способом спастись от изнуряющей жары и прямых лучей солнца. Деревянные, поликарбонатные, железные беседки с разной степенью эффективности защищают от дождя и солнца. От дождя может защитить навес или крыша любой конструкции, а вот от жары и духоты защититься намного сложнее, тем более что существующие схемы беседок из железа и дерева рассчитаны на безветренную и нежаркую погоду, а значит, в жару по большей части малоэффективны. Поэтому прежде чем пытаться сделать беседку из металла своими руками, стоит поискать чертежи по-настоящему эффективной и удобной постройки.
Надежная защита от жары и насекомых
Представленный вариант изготовления беседки для дачи своими руками принципиально отличается от любых существующих по одной причине – в ее конструкции заложено несколько принципиальных решений, способных сделать отдых на дачном участке, у мангала или у реки по-настоящему комфортным:
Конструкция беседки собрана из металлических профилированных труб и установлена на ленточном фундаментном основании;
Каркас беседки изготавливается сборным из металлических труб, его можно собрать в начале дачного сезона и разобрать осенью;
Пол беседки из металла фото набирается из деревянной доски, а вся конструкция обтягивается тканевым чехлом, подобно шатру или палатке, поэтому приведенный тип беседок из металла называется шатровым.
Совет! Тканевое покрытие позволяет снизить температуру внутри беседки из металла на 5-7о, если регулярно увлажнять солнечную сторону постройки водой. В беседке такой конструкции практически не докучают мошкара и комары, а воздухопроницаемая хлопчатобумажная ткань гарантирует приток воздуха.
Вместо ткани, можно использовать противомоскитную или солнцезащитную сетку, но ни в коем случае нельзя затенять пленкой или поликарбонатом, получится эффект теплицы, и вместо ожидаемой прохлады в беседке из металла будет парник.
Устройство шатровой беседки из металла
Традиционно для стальных каркасов используется профилированная труба прямоугольного или квадратного сечения. В таком исполнении конструкции беседок из металла получаются изящными и прочными. Как видно на фотографиях, металлический каркас может быть ажурным и практически невидимым из-за малой толщины профиля.
Прежде чем заказывать материал под изготовление постройки, следует внимательно изучить фото и чертежи беседки из металла, чтобы при сборке отдельных элементов конструкции не допускать ошибок в использовании профилей необходимого размера.
Специфика изготовления беседки из металла
Стоит отметить несколько конструктивных особенностей постройки:
Все элементы постройки из металла собираются вручную, при желании крепеж может быть заменен многоразовым соединением типа «болт-гайка», после чего беседки для дачи своими руками могут собираться –разбираться неограниченное количество раз;
Все стойки, стропила, поперечины, рамки и венцовый узел крыши могут быть изготовлены своими руками из металла, привезены на дачу, и без сварки шатровая беседка собирается максимум за 40-50 минут;
Все элементы, из которых собирается беседка из металла своими руками, являются типовыми, они приведены на чертежах, поэтому при желании изготовление такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской.
Важно! Построить шатровую конструкцию обойдется значительно дешевле любой другой схемы за счет того, что отсутствует дорогостоящий ручной труд и индивидуальная подгонка элементов. Не говоря о том, что не на всех дачных участках есть подвод электроэнергии для подключения сварочного аппарата.
Особенностью конструкции шатровой беседки из металла является применение плитного фундамента. Это позволяет не использовать нижнюю обвязку из усиленного профиля, как это делается в беседках из металла традиционной конструкции, а обеспечить жесткость постройки за счет привязки к прочной и очень жесткой бетонной плите. Кроме того, пол из дерева настилается прямо на гидроизоляцию бетона, без щелей между половицами, используемых для удаления воды. Тканевый тент препятствует проникновению дождевой воды внутрь, а значит, щели не нужны.
Фундамент под стойки беседки
Общий вес беседки из металла составит более ста килограммов. Для такой конструкции применение плитного фундамента является избыточным, но именно благодаря бетонной плите боковые стены каркаса из металла не разъезжаются под весом крыши.
Для обустройства плиты снимается дерн, отрывается котлован на глубину 25-30 см, который отсыпается песком и трамбуется. Далее по периметру котлована можно установить опалубку из дерева на высоту 100-120 мм или выложить бортики из бутового камня, укрепленного насыпью из грунта или песка.
Особое внимание следует уделить заделке в поверхность бетона закладных элементов из металла, за которые будут крепиться подпятники вертикальных стоек беседки. Из-за большого размера шестиугольной конструкции в бетон укладывают не анкера, а стальные пластины, в которых будут просверлены отверстия и нарезана резьба под болты. Чтобы резьбовые канавки в металле не забивались пылью и грязью, после демонтажа конструкции в отверстия вкручивают смазанные консистентной смазкой болты.
Высоту пола над грунтом делают небольшой, благодаря этому нет необходимости в обустройстве ступенек с перилами из металла, потребуется только отсыпать по контуру плитного фундамента слой песка или щебня.
Детальное устройство беседки из металла
Как видно на фотографиях, конструкция беседки из металла представляет собой стальной каркас с шестиугольником в основании. Применение плитного фундамента позволило изготовить боковые стены беседки без поперечных связей в виде обвязки нижнего контура. В беседке предусмотрены два входа, расположенных с противоположных сторон. Высота входного проема составляет чуть более 180 см, что является оптимальным решением для беседки из металла.
Тканевый тент свободно закрывает вход, тем самым ограничивает проникновение насекомых и разогретого солнцем воздуха.
Основные размеры постройки из металла и отдельных ее элементов, используемые материалы приведены на чертеже.
В конструкцию беседки входят следующие узлы из металла:
Вертикальные стойки;
Нижние и верхние решетки;
Стропила и соединительные уголки;
Венцовый узел, в котором соединяются оголовки стропильных балок.
Основными силовыми элементами конструкции из металла являются шесть вертикальных стоек, изображенных на чертеже. Изготавливаются из трубчатого квадратного профиля сечением ребра 35 мм и длиной 2100 мм.
В верхней части трубы крепится стальной Г-образный элемент, с углом наклона в 60о, с помощью которого стойка соединяется со стропильной балкой.
Жесткость и прочность конструкции обеспечивается за счет нижнего и верхнего рядов декоративных решеток из металла. По компоновке и способу крепления обе решетки совершенно идентичны, основное различие в высоте, нижняя – 560 мм, верхняя – 220 мм. Обе решетки изготавливаются из квадратного профиля 20х20 мм.
Стропильные балки представляют собой шесть отрезков квадратного двадцатимиллиметрового профиля, длиной 1985 мм. Нижними концами балки упираются в стойки, верхними соединяются в венцовом узле.
Устройство узла приведено на фото. При монтаже стропильные балки собираются на земле в один каркас крыши, который поднимается на стойки и крепится с помощью саморезов и болтов.
Собирается узел с помощью пазовых уголков или пластин, у которых боковые поверхности отогнуты под прямым углом и развернуты в плоскости под 60о друг к другу. Благодаря использованию болтового соединения оголовков стропил из металла, проблема выравнивания углов наклона балок решается подгонкой положения балок на вертикальных стойках.
Отделочные операции
Все элементы из металла обязательно нужно обработать антикоррозионным составом, прогрунтовать и покрасить качественной краской на эпоксидной основе. Такой слой защитного полимера делает краску нечувствительной к легким царапинам и ударам, неизбежным при сборке-разборке каркаса из металла.
Крышу беседки из металла можно усилить навесным чехом из полиэфирной ткани, или устроить навес из ондулина. Тентовый чехол можно заменить москитной сеткой или натянутой веревочной подвеской для вьющихся растений. Под крышей такой постройки из металла будет намного прохладнее, что делает ее незаменимой для использования на даче в разгар лета.
Заключение
Как и во многих разновидностях беседок из металла и дерева, в шатровой конструкции не используется встроенная мебель. Это позволяет поставить стол и четыре стула из пластиковой садовой мебели, которые легко убрать или переставить. Деревянные боковые лавочки в такой беседке просто неуместны.
Садовые беседки из металла своими руками: фото и чертежи
Беседки являются отличным дополнением к площадкам для отдыха дач, коттеджей и загородных домов. Они укрывают от дождя, ветра, солнца, в них может быть расположен мангал, скамейки и даже диванчики для отдыха, около беседок разбиваются цветники и так далее – беседка является не только функциональным, но и украшающим участок строением. В последнее время деревянные беседки начинают уступать пальму первенства беседкам из металла. Металлические беседки долговечны, прочны, надежны, гораздо более устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, нежели деревянные. К тому же, стены металлических беседок могут быть использованы в качестве опоры для вьющихся растений, в том числе и для виноградных лоз.
Деревянные беседки тоже могут предоставить опору таким растениям, однако, дерево в условиях повышенной влажности склонно к гниению, даже если прошло соответствующую обработку.
Поэтому беседки из металла постепенно вытесняют деревянные конструкции. Однако, приобрести готовую металлическую беседку не очень дешево – такие сооружения довольно дороги. Выходом является изготовление беседки из металла своими руками.
Беседку из металла можно изготавливать двумя способами: ковкой и сваркой. С помощью обоих способов можно создавать уникальные изделия, однако, ковка требует не только наличия специальных инструментов, но и определенных знаний и умений. Сварные работы гораздо проще, поэтому когда изготавливается садовая беседка из металла своими руками, то обычно это делается именно с помощью сварки.
Необходимо заметить, что если требуются декоративные элементы, то тут сварными работами ограничиться не получится. Однако, магазины предлагают готовые элементы: завитки, пики, кольца и прочее, что может потребоваться для украшения сооружения и придания ему уникальности.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество декоративных элементов, необходимо заранее, при разработке проекта беседки, разработать и рисунок. В процессе сооружения конструкции декоративные элементы устанавливаются на место с помощью сварки.
У металлических беседок есть как свои плюсы, так и минусы, и каждый, кто собирается возводить на своем участке сооружение такого типа, руководствуется знаниями как о достоинствах, так и о недостатках. К плюсам подобных конструкций традиционно относят:
простоту сооружения «разумеется, при условии владения сваркой» – для того, чтобы построить металлическую беседку, достаточно грамотно разработать проект, приобрести необходимое количество металла, нарезать детали нужного размера и формы, а затем соединить их с помощью сварочного аппарата;
невысокая стоимость – металлопрокат, используемый для возведения беседок, стоит относительно недорого, это вполне доступный каждому материал;
долговечность – при должном уходе срок службы металлической беседки стремится к бесконечности;
эстетика – металлическая беседка легко вписывается в любой ландшафтный дизайн, не нарушая ни одного стиля, разумеется, при условии, что она сама стилистически соответствует тому или иному используемому в придомовой территории стилю;
уникальность – с помощью декоративных элементов можно соорудить совершенно уникальную конструкцию, придав своему участку неповторимость и элегантность.
К недостаткам металлических беседок относят необходимость ухода за металлом – если беседку не красить, то металл начнет быстро окисляться, и сооружение попросту будет съедено ржавчиной. Следует заметить, что деревянные беседки также нуждаются в регулярной окраске.
Еще одним недостатком металлической беседки является сильный нагрев металла в солнечную погоду – нагрев может быть таким, что, прикоснувшись к металлической конструкции, можно получить ожог. Естественно, отдых в таких условиях несколько затруднителен. Но имеется проверенный способ борьбы с этим недостатком: достаточно высадить вокруг беседки вьющиеся многолетние растения. Особенно хорош для такой цели виноград – он не только декорирует беседку и предотвращает перегрев металлической конструкции, но еще и способен дать хороший урожай. Так что беседки, увитые виноградными лозами, служат сразу нескольким целям – являются отличным декором для участка, предоставляют место для уютного отдыха, являются своеобразным «плодовым кустом».
Беседки могут различаться по геометрии, назначению, месту расположения на участке и так далее. Каждый выбирает вариант, соответствующий его возможностям как в плане эстетических потребностей, так и с точки зрения финансов. Немаловажным фактором при сооружении беседки своими руками является наличие определенных умений и навыков.
С точки зрения геометрии беседки могут быть следующих видов:
навесы – беседки такого рода удобны тем, что не требуют особых усилий для их сооружения, не приходится беспокоиться за нагрев металла, к тому же, к столу имеется свободный доступ и облегчается уборка территории;
квадратные – достаточно стандартный вариант, несложный в сооружении, при наличии декоративных деталей и декора растениями могут стать практически произведениями искусства;
ромбические – те же квадратные беседки, только вход в них располагается на углу сооружения, а не в центре одной из стен;
прямоугольные – этот вариант используется реже, чем квадратные беседки, нередко его применяют, если в беседке хотят расположить еще что-то, кроме скамеек и стола, к примеру, мангал, или в случае закрытых (остекленных) беседок – какую-либо дополнительную мебель;
многогранные шатры – в основном шести- и восьмиугольные, популярны за счет оригинальности формы;
круглые шатры – не слишком удобны в меблировке, но зато изящно смотрятся на участке.
Также беседки иногда разделяют в зависимости от цели использования:
для семейных трапез «в основном для ужинов» – такого рода беседки устанавливаются чаще всего около коттеджей или загородных домов, предназначенных для постоянного проживания, чаще всего они представляют собой навес, причем, их можно располагать поблизости от дома со стороны кухни или задней двери, если она близко к кухне – чтобы можно было легко и быстро накрывать на стол, а затем убирать; нередко беседки для семейных трапез превращаются в летнюю кухню-столовую, оснащенную соответствующей мебелью, мангалом и так далее;
летние для семейных и дружеских пикников – это может быть как навес, так и небольшая беседка со столом, мангал может располагаться как в беседке, так и поблизости от нее, главная задача беседки – защита от осадков и солнечных лучей;
весеннее-осенние для семейных и дружеских пикников – такие беседки должны защищать от осадков, но в то же время в них должно проникать солнце, если их собираются использовать весной и осенью, когда еще или уже нет жары;
для вечеринок – обычно устраивается прямоугольная беседка с одной открытой длинной стеной, которую традиционно обращают на север (таким образом в беседку не попадают прямые солнечные лучи и не происходит перегрева конструкции), поблизости от беседки или внутри нее могут располагаться мангал, скамейки и так далее;
для отдыха – беседки без стола, их назначение – защита от солнца, дождя и ветра, в них обычно располагают скамьи, диванчики, гамаки и прочее;
беседка-мангал – крытый мангал.
Чтобы определиться, какая беседка больше подходит к вашему конкретному случаю, рекомендуется посмотреть беседки из металла своими руками фото.
Варианты расположения
Если беседка располагается на открытой площадке, то придется продумать защиту не только от солнечных лучей, но и от ветра. Обычно так беседки стараются не располагать, разве что при отсутствии другого места или если она должна быть привязана к другим элементам ландшафтного дизайна «к примеру, пруд и так далее».
Чаще всего беседку располагают в тени дома или под деревьями – такое месторасположение обеспечивает наличие естественной тени днем, приятной прохлады летом, и беседка оптимальна для отдыха в дневное время.
Иногда беседку устанавливают таким образом, что она примыкает к дому. Практически такой вариант является террасой, но без непосредственного входа в дом.
Задумывая сооружение беседки, необходимо продумать и ориентирование ее по отношению к солнцу. К примеру, если в дневное время в беседку попадают солнечные лучи, то это достаточно неприятно в летнюю жару, так как в беседке будет настоящее пекло. А вот открытая восточная сторона беседки позволяет проникать внутрь солнечным лучам по утрам, что приятно, так как в воздухе еще сохраняется ночная прохлада. А от вечернего солнца желательно закрываться, так как дневная жара еще сохраняется, да к ней еще добавляются комары и мошки.
Как проектировать беседку
Первое, что необходимо сделать, начиная составлять проект беседки, — выбрать место, где будет располагаться сооружение. Рекомендуется зарисовать будущую беседку не только с точки зрения конструктивных особенностей, но и в привязке к местности – не забудьте об ориентации относительно солнца, а также о доминирующем направлении ветра «в случае открытых беседок ветер может доставить много неприятностей». Также рекомендуется учитывать возможность подведения коммуникаций – в некоторых беседках желательно наличие электричества, а если беседка превращается в летнюю кухню-столовую, то потребуется еще и вода, и, возможно, даже газ. Кроме этого рекомендуется продумать где и как будет располагаться дорожка, а также площадка около беседки.
Различные проекты смотрите в беседки из металла своими руками фото, чертежи, возможно, какие-то из этих проектов пригодятся вам.
После того, как проект готов, необходимо рассчитать количество требуемых материалов, составить точный список сколько и чего потребуется для воплощения в жизнь беседочной мечты.
Для того, чтобы построить металлическую сварную беседку потребуются:
сварочный аппарат;
электроды;
бур;
лопата;
электродрель;
углошлифовальная машина «болгарка»;
уровень.
Из материалов потребуются:
опорные столбы – используются круглые «50÷100 мм» трубы или квадратные профили «25×50…50×70» от четырех и более «количество опорных столбов увеличивается при увеличении размеров беседки»;
каркас – используется профиль сечением 20×30 мм;
декоративные элементы – либо изготавливаются самостоятельно «для этого используется стальная проволока ø6 мм или прут ø10-12 мм», либо приобретаются готовые;
песок;
щебень;
бетонный раствор;
отделочный материал для устройства напольного покрытия – начиная от кафельной плитки и линолеума и заканчивая новомодными обрезками бревен и прочее, в зависимости от желания и фантазии;
материал для устройства кровли – любой кровельный материал, начиная от стандартного шифера и черепицы и заканчивая изысками вроде камыша, соломы и так далее, также может быть использован сотовый поликарбонат;
материал для изготовления беседочной мебели – доски для изготовления стола, табуретов, скамей и так далее, краска, растворители, лак, морилка, олифа и так далее. Если планируется подведение электричества, то потребуется еще и набор проводов, светильников и так далее. Также при подведении воды потребуются трубы и прочее, что необходимо для водных коммуникаций.
После подготовки площадки «очистки ее от мусора и сорняков», можно приступать к сооружению беседки:
на промеренной площадке обозначается конфигурация будущей беседки с помощью вешек, установленных в углах будущей конструкции и веревки, протянутой по периметру;
выкапывается котлован 10-15 см глубиной;
по краю котлована устанавливается съемная опалубка «в качестве опалубки можно использовать доски шириной 15-20 см»;
подготавливаются отверстия под опорные столбы с помощью бура;
в отверстия засыпается гравий толщиной 7-10 см;
на гравийную подушку устанавливаются вертикальные стойки «установка проверяется с помощью уровня»;
в отверстия насыпается гравий на 1/3 глубины;
в отверстия заливается жидкий бетонный раствор;
в котловане устраивается песчаная подушка толщиной 7-10 см и уплотняется «можно использовать специальные уплотнители, а можно просто полить водой из лейки»;
в котловане устраивается щебеночная подушка толщиной в 1/3 глубины котлована;
укладывается арматура;
котлован заливается бетонным раствором так, чтобы арматура была закрыта;
насыпается слой щебня;
в котлован заливается жидкий бетонный раствор до самого верха котлована
поперечные металлические перекладины нарезаются в нужный размер в соответствии с проектом;
подготовленные перекладины закрепляются к стойкам беседки с помощью сварки;
каркас покрывается защитным слоем краски;
в верхней части стоек привариваются стропила;
поперек стропил устраивается поперечная обрешетка «для этого можно использовать металлический профиль, уголок, доски»;
укладывается кровельный материал.
Необходимо заметить, что в некоторых случаях беседка требует наличия фундамента, к примеру, если она будет декорирована природным камнем или кирпичом. В этом случае необходим ленточный мелкозаглубленный фундамент, иначе сооружение может перекашиваться, а то и вовсе разрушиться после первой же зимы.
Для сооружения мелкозаглубленного ленточного фундамента по периметру котлована роется траншея «ширина – 20-25 см, глубина – 30-40 см», которая затем заполняется песчано-гравийной подушкой, устанавливается арматура и заливается бетонной смесью.
Переносная беседка
В некоторых случаях сооружают не стационарную, а переносную беседку – что-то вроде переносного навеса, который можно перемещать в зависимости от надобности. Удобство такой беседки в том, что она не требует встроенной мебели и может быть установлена в любом месте участка. Каркас переносной беседки сооружается так же, как и для стационарной. Разница лишь в том, что не требуется обустройства пола, фундамента и так далее – исключаются земляные работы.
Одна из основных особенностей такой беседки – легкость. Поэтому обычно делаются переносные беседки своими руками из металла и поликарбоната, при этом из металла выполняется каркас, а поликарбонат используется для обустройства крыши и, в случае необходимости, вместо стекол.
Кроме того, в переносных беседках обычно не используются декоративные элементы, так как они утяжеляют конструкцию.
Растения в качестве декора беседки
Стационарные металлические беседки отлично сочетаются с различными вьющимися растениями. Желательно использовать многолетние растения, чтобы не приходилось каждый год высаживать новые. Плетущиеся растения можно использовать вместо крыши и стен беседки, ограничившись лишь установкой каркаса, около которого, как около пергол, высаживаются растения. Чаще всего для украшения беседок используют плющ, виноград «в том числе и дикий», хмель. Культурный виноград хорош тем, что приносит урожай, ну а дикие растения удобны тем, что за ними требуется минимум ухода – разве что периодическая декоративная стрижка, чтобы лозы не становились неопрятными.
Кроме вьющихся растений можно использовать разнообразные цветы – как в цветниках около беседки, так и в подвесных вазонах внутри беседки или по периметру кровли. Иногда вазон-цветник устанавливается прямо на столе, в этом случае требуется регулярный полив растений.
Надеемся, благодаря этой пошаговой инструкции Вы смогли разобраться, как сделать беседку их металла своими руками.
Загрузка…
РУКОВОДСТВО ТЕКСТУРЫ Металлик по рисованию
КАК ПОДАТЬ свои материалы в эту группу? NO FINISH ARTWORK, только обучение, позы и шаг WIP, спасибо Go in Featured.
С уважением относитесь к каждому материалу и артисту, не привлекайте украденное, не претендуйте на свои права и не распространяйте. Это только для обучения. Все права защищены в отношении каждого учебного пособия участником-создателем. Вы можете сделать обратную ссылку на учебник, когда будете его использовать.
Другая группа, которая может вас заинтересовать:
Хорошего дня
.
Металлическая беседка в саду stock photo. Изображение дома
Похожие изображения
Беседка металлическая пергола для отдыха в садово-парковой зоне
Зеленый двор и сад с красной крышей из гонта, беседка
Беседка Белый сад
Ландшафтный дизайн, садовая дорожка к беседке
Беседка в Шекспировском саду в Стратфорде
Красивая беседка из кованого металла.Донецк
Гигантская металлическая беседка с красивыми растениями и цветами в ау
Винтажный диван в металлической беседке
Беседка в саду
Садовая беседка Catania Bellini liberty
.
421 Diy Рисунки Фото — бесплатные и лицензионные фотографии от Dreamstime
Рука, указывающая на планы чертежей DIY Drone. Цифровой композитный рисунок руки, указывающей на дрон, чертежи DIY
Рука со стеклянным экраном и чертежами DIY Drone. Цифровая композиция руки со стеклянным экраном и чертежи DIY Drone
Кровать в спальню своими руками.Креативные подушки и постельное белье на кровати своими руками в детской спальне с рисунками животных на белой стене
Кровать своими руками в комнату мальчика. Синие простыни и подушки на деревянной кровати своими руками в белой комнате мальчика с контрастными цветными рисунками
Декоративные обои для стен ванной комнаты. Декоративные обои светло-зеленые. Подбор цвета. Идеи домашнего дизайна. Орнаменты. Водонепроницаемые обои. Зеленоватый
Кожаные защитные перчатки рулетка строительные чертежи на корр.Угат листовой
Рождественские каникулы фон с украшениями и рисунками на доске. Вид сверху. Рождественский праздничный фон с украшениями и ручными рисунками
Акварельные краски, кисти на берегу моря. Акварельные краски, кисти, альбом для рисования на берегу моря, концепция рисования, релаксация, хобби, искусство
Открытка ручной работы из цветной бумаги на фоне столешницы из обожженного дерева.Сделай сам. Всемирный день велосипеда.
Покраска своими руками. Домашняя Роспись дома в стиле UP
своими руками
Открытка ручной работы из цветной бумаги рядом с велосипедным колесом на фоне травы. Сделай сам. Всемирный день велосипеда.
Защитные перчатки рулетка строительные чертежи на гофре. Ed металлическая пластина
Открытка ручной работы из цветной бумаги на розовом фоне.Сделай сам. Всемирный день велосипеда.
Болты и винты с чертежами после изготовления на токарном станке в машиностроении.
Болты и винты с чертежами после изготовления на токарном станке в машиностроении.
Болты и винты с чертежами после изготовления на токарном станке в машиностроении.
Болты и винты с чертежами после изготовления на токарном станке в машиностроении.
Открытка ручной работы из цветной бумаги рядом с велосипедным колесом на фоне травы. Сделай сам. Всемирный день велосипеда.
Открытка ручной работы из цветной бумаги на фоне столешницы из обожженного дерева. Сделай сам. Всемирный день велосипеда.
Строительные чертежи защитных перчаток на желобчатом металлическом листе.
Доска для рисования с любовными цитатами своими руками.Украшение дома классной доской
Строительные чертежи каски защитные перчатки на белом фоне. Ound
Строительные чертежи строительный шлем защитные перчатки на белом. Фон
.
Pe Ткань Железный Металлический Каркас Diy Садовая беседка
PE Ткань Железный металлический каркас DIY Садовая палатка
Bevel Garden Gazebo Садовая палатка
Открытые размеры: 3000 * 3000 * 2500 мм.
металлическая трубка, Ø25x19x19 мм, толщина 0,5 мм, с порошковым покрытием белого или серебристого цвета.
Ткань полиэтиленовая ПЭ плотностью 110 г / м2, в полоску или однотонную.
С пластиковым соединителем, 8 штифтов, тросиком, устанавливается вручную с помощью бумаги.
Нормальный цвет темно-синий, темно-зеленый.
Один компьютер с полиэтиленовым пакетом и экспортной картонной упаковкой.
Особенность, простота установки и хранения, защита от ультрафиолета.
Спланируйте идеальный фундамент на слабом грунте |
Фундамент на слабом грунте
Для любой постройки требуется надежная основа. Учитывая технологические и экономические факторы, свайный фундамент на слабом грунте считается оптимальным вариантом.
Грунтовые породы с малой прочностью называются слабыми. Они образуются путем постепенного скопления тонких частиц на дне озера, моря, прочих водоемов. При медленном оседании таких элементов создается рыхлый осадок, который относится к водонасыщенному грунту. Сначала данное образование совсем слабое. Со временем на нем накапливаются новые слои, под весом которых происходит уплотнение частиц, появляется начальная прочность.
Вода противодействует такому процессу. Все же уплотнение осадка способствует появлению коллоидной структуры с небольшой прочностью. Чем больше осадок освобождается от воды, тем больше он уплотняется, переходя в ранг прочных пород. При насыщении почвы водой происходит обратный процесс.
Зачастую рыхлые осадки, заполняющие водоем, через много лет создают болотистую низину с водонасыщенными породами. Твердая глинистая земля также становится после насыщения водой слабым грунтом. Потому одним из способов возвращения прочности почве является устройство водоотводов.
Рыхлые пески, сильносжимаемые породы, суглинки с пористостью 50%, торфяники с большим содержанием органики относятся к слабым грунтам. У подобных пород низкое расчетное сопротивление, обычно высокая степень влажности. При промерзании таких земель появляются пучинистые свойства.
Фундамент на слабом грунте испытывает подвижность пород и несущую нагрузку. На него воздействуют силы пучения почвы. Неправильно выполненный проект становится причиной разрушения несущих стен. Использование современных технологий позволяет избежать любых негативных явлений.
Территории со сложным илом, слабыми грунтами встречаются довольно часто. При приобретении участка основными критериями обычно являются: цена, близость к месту работы, наличие подъездных дорог. Поэтому нередко оказывается, что на понравившемся месте грунтовые условия для строительства бывают неблагоприятными. При геологических изысканиях вдруг становится ясно, что стройплощадка расположена на застарелом болоте. Впрочем, заболоченность может возникнуть на любом участке, если нет дренажа, а для забора обустроен сплошной ленточный фундамент без пропускных каналов.
Грамотное применение существующих методик позволяет возводить дома на любых грунтовых породах. Специалисты, профессионально подходящие к выполнению строительных работ, способны оперативно и качественно сформировать фундамент на слабом грунте.
Геологические изыскания
Для принятия правильного решения на подготовительном этапе возведения объекта проводятся геологические изыскания. На основе полученных результатов специалисты делают профессиональные выводы. Для слабых почв фундамент на сваях оказывается практически всегда безальтернативным решением.
Исследование физических свойств земли необходимо для определения возможности выдерживать нагрузку строения через фундаментное основание. Внешняя среда влияет на качественные характеристики почвы, которые меняются при изменении температуры, влажности, других явлений.
Расчет
Неправильная конструкция фундамента при строительстве на слабом грунте создает неравномерные осадки из-за которых надежность основы для дома снижается. Чтобы ограничить деформации, необходимо провести грамотно расчеты конструкции. Для этого применяются специальные алгоритмы. Обязательно рассматриваются два предельных состояния элементов фундамента. Во-первых, необходима прочность конструктивных составляющих. Во-вторых, проводится оценка осадки фундаментного сооружения.
При исследовании почвы может оказаться, что физико-механические свойства ее слоев различные. Это значит, их водонасыщение является не полным. Поэтому в расчетах необходимо отталкиваться от самого невыгодного варианта (полного водонасыщения).
Слабые грунтовые породы состоят из глины, плывунов, песчаных, торфяных пластов. При таком сочетании учитывается подвижность пород. Проект разрабатывается на основе результатов анализа грунта, взятого из контрольных скважин. Благодаря этим исследованиям рассчитывается несущая способность.
Свайный фундамент
Для водонасыщенных земель, участков с уклонным рельефом выгоден и надежен свайный фундамент. Другой вид основания для постройки на таких землях делать нецелесообразно. Предполагается, что устанавливаемые опоры должны упираться в плотные слои почвы, на которые будет передаваться вес строения. Понятно, что намного проще выполнить только лишь свайные работы, чем заботиться о водоотведении и выравнивании площадки под строительство. В этом случае застройщик экономит на стоимости земляных операций, обустройстве опалубки и т.д.
Затраты на возведение подобной конструкции получаются относительно невысокими. К тому же, значительно сокращается время строительства по сравнению с проведением работ, необходимых для плитного или ленточного основания. Строительство фундамента на сваях можно выполнять зимой и летом, весной и осенью.
Чтобы не допустить ошибок при выборе опор для фундамента на конкретном типе грунта, следует обратиться за помощью к специалистам. Компания Эндбери производит и выполняет монтаж винтовых и железобетонных свай.
Железобетонные сваи
Железобетонные конструкции являются долговечными и подойдут для любых грунтовых пород. Забивные сваи могут быть длиной 3-24 метра. Их сечение – 25-40 сантиметров. Надежность, эксплуатационные свойства конструкции определяются качественными характеристиками материала, из которого изготовлены опоры.
Расчетное число забивных столбов зависит от уровня пучинистости грунта. Ж/б свая при погружении должна преодолеть слабые пласты и достигнуть твердого слоя. Упираясь в крепкие породы, конструкция получается устойчивой и долговечной. При этом финансовые расходы на материал – небольшими, но требуется применение сложного оборудования для забивания железобетонных опор. Для этих целей применяются гидравлические, вибропогружатели или другая спецтехника.
Винтовые сваи
Конструктивной особенностью винтовых свай является заостренный стержень необходимой длины с лопастями. Благодаря этому свая врезается в землю и вкручивается. Винтовые сваи используются обычно для формирования фундамента под загородные дома. Процесс погружения опор в землю достаточно прост. Ввинчивание стержней может производиться вручную. Поэтому фундамент получается достаточно экономичным по стоимости.
Винтовые столбы считаются наиболее удобным вариантом при строительстве дома на слабых грунтах. Технология процесса создания винтовой конструкции несложная. На основании проектных расчетов определяются места установки столбов, закручивание которых может осуществляться вручную или с помощью спецтехники.
После возведения свайного сооружения делается ростверк, соединяющий воедино все элементы. В результате правильного монтажа преимущества винтовой конструкции очевидны:
строительство можно выполнять на слабых грунтах с неровным рельефом;
дом располагается над поверхностью земли;
исключается развитие процесса гниения, поскольку происходит проветривание дома снизу;
простой способ установки свай. Их ввинчивание возможно усилиями двух человек;
возможность монтажа в зимних условиях.
Лопасти винтовых опор, закрепленные в грунтовых породах, способны удерживать строение определенного веса. Мощность твердого пласта должна быть порядка трех метров или больше.
Длина свайного столба делается такой, чтобы пронзиться через слабые пласты и закрепиться в несущих слоях. Условиям грунта должна соответствовать специальная конфигурация лопасти. При необходимости винтовая опора наращивается до требуемой длины.
Для жесткости конструкции установленные сваи соединяются ростверком из стального швеллера, бруса или бетона. Ростверк способствует передаче нагрузки от несущих элементов дома на опоры.
Конструкция винтового фундамента:
экономична по стоимости в сравнении с традиционными видами оснований;
формируется достаточно быстро в любое время года;
получается безопасной, надежной;
не подвергается морозному пучению;
является долговечной и прочной.
Каждая свая, выполненная из качественных материалов, способна выдержать нагрузку до пяти тонн.
Агрессивная коррозийность почвы
Во влагонасыщенных грунтах создается агрессивная среда, ускоряющая процесс коррозии. Металл прочнее бетона, но он сильнее испытывает губительное влияние влаги. Поэтому металлические элементы должны быть защищены от разрушающих факторов внешней среды.
Следует отметить, что разрушение металла происходит постепенно. Оно начинается с поверхностных слоев. Поэтому одной из мер антикоррозийной защиты является увеличение толщины металла. Чем стенка трубы толще, тем длительнее будет процесс разрушения. Это относится и к лопастям. Другими методами защиты является покрытие поверхности защитной пленкой, бетонирование полости трубы.
Вывод
При обустройстве фундамента на слабых грунтовых породах учитывается их сжимаемость, невысокая несущая способность. Основа здания сможет выдержать требуемую нагрузку при правильном расчете заглубления, длины, количества устанавливаемых столбов. Большое значение имеют характеристики грунта. Правильно выполненный монтаж свайной конструкции даже при сильно промерзании не подвержен подвижке
Усадка фундамента, что делать если фундамент дает усадку
Фундамент является неотъемлемой частью для постройки жилых помещений. От появления каких-либо дефектов в фундаменте вашего дома зависит его надежность и безопасность. В процессе эксплуатации и под внешним воздействием климатических условий постепенно происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров и потеря объема объекта при определенных условиях.
Причины проседания фундамента
Фундамент проседает по таким причинам:
несоблюдение строительного норматива;
несоответствующий тип фундамента;
нарушение функции гидроизоляции;
схождение грунта.
Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.
Трещины на стенах дома – первые признаки проседания фундамента
Факторы воздействия на фундамент
При деформации фундамента следует выяснить, почему он дает усадку, и приступить к немедленной ликвидации причин. Если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания.
Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части. Неравномерная усадка фундаментной заливки может повлиять на подъем проточных вод. Предвидеть заранее данную проблему непросто, но предупредить и повлиять на это действие можно при помощи установки дренажной системы.
Просадке фундаментной части может послужить неравномерная нагрузка на фундаментную часть во избежание нарушения конструкции здания. Необходимо четко и равномерно разделить опорные сооружения и сам объект. Выполнить разделение можно при помощи деревянных брусков с битумной пропиткой, служащих в качестве прокладки.
Степень проседания основания дома
При закладывании будущего фундамента стоит обратить внимание на прочность и состав почвы. Для предотвращения провала грунта под фундаментом, из-за чего он дает усадку, стоит заранее повысить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент. К разрушающемуся фактору можно отнести и выбор непрочных материалов при строительстве здания, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под влиянием внешних воздействий (это относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором).
Стремительным разрушающим действием также является пропитывание фундамента влагой, через замерзание которой происходит нагрузка на фундаментную площадь. Избежать такого рода разрушений можно, если перенести основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего заменить конструкцию на более прочную.
Чтобы в будущем избежать проседания фундамента, при постройке стоит проверить его гидроизоляционные свойства. Для этого следует осмотреть поверхность на наличие трещин, вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части и некачественной очистки. Заметив такого рода недостатки, стоит приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.
Возможные дефекты фундамента
Существует множество различных технологий для укрепления фундаментной основы. Они отличаются по состоянию зданий, по особенности конструкции, по типу почвы, по реконструктивным данным. Все действия по укреплению фундамента можно выполнить только благодаря наличию специализированной техники.
Если разрушение и усадка здания находится на начальном этапе, можно обойтись заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.
Свайный
Закладывая свайный или винтовой фундаменты, стоит учесть, что при рыхлой почве такого рода фундаментная основа является непрочной.
Фундамент деформируется из-за:
изнашивания конструкций;
несоблюдение норм строительства;
материал не соответствует качеству.
Ленточный
Множество дефектов можно обнаружить при закладывании ленточного фундамента:
усадка фундамента;
перекос фундаментной основы;
трещины фундамента;
пристройка дополнительного этажа;
расслойка фундаментной кладки;
разрушение фундаментной поверхности.
При усадке или трещинах наилучшим вариантом станет полный демонтаж заложенной фундаментной площади.
Один из вариантов, как усилить фундамент здания
Время выдержки фундамента
Перед строительными работами любого рода фундамент заливать следует заранее, чтобы он успел как следует просохнуть. Чтобы конструкция будущего дома или здания соответствовала всем стандартным нормам и была проверена на стойкость к температурным перепадам, дают год или полтора выдержки. Если грунт имеет прочную стойкость, время выдержки можно снизить до полугода. В любом случае, если есть время, то лучше соблюдать всю строительную технологию перед возведением дома на фундаменте.
Кроме того, когда основа здания была сделана, фундамент на некоторое время нужно оставить в покое для усадки. На нее могут влиять разные факторы:
время года;
температура воздуха;
влажность почвы и окружающей среды;
глубина ямы под фундамент;
качество используемых материалов и пр.
Чтобы здание прослужило дольше, необходимо максимально точно произвести все расчеты при закладке фундамента, учесть все возможные факторы, которые влияют на степень его усадки. В противном случае уже через короткое время на стенах объекта могут появиться трещины, влекущие за собой разрушение всей постройки.
Усадка фундамента сколько времени?
Сроки усадки фундамента и её появление
Усадка фундамента является неотъемлемым и необходимым процессом. Вполне естественно, что постройка после строительства слегка оседает, на поверхность оказывается давление в виде массы постройки, что и позволяет фундаменту оседать. Таким образом, она как бы фиксируется уже основательно на месте.
Причины и способы предотвращения
Усадка дома – явление неизбежное и порой неконтролируемое. Его не стоит опасаться. Срок усадки фундамента зависит от многих факторов, как внешних, так и касаемо самих материалов. Основными причинами считаются:
Расширение или сжатие материалов, которые использовались в строительстве. Оно происходит из-за перепада температур.
Высыхание или увлажнение материала.
Для избегания подобных неприятных ситуаций, в первую очередь проводится оценка грунта. Если вы хотите уберечь фундамент от оседания, нужно серьезно подойти к выводам специалистов, которые проводили оценку. По их заключению выбирается материал и место для строительства. В первую очередь, дом должен строиться в том месте, где нет большого скопления воды и грунтовых вод. Именно влага так негативно влияет на состояние фундамента.
Трещина на бетонном основании
Чтобы по максимуму себя обезопасить в данном вопросе, нужно произвести деформационные швы, которые позволят значительно повысить устойчивость к температурным перепадам. С их помощью также сокращается нагрузка на саму конструкцию.
Технология создания подобных швов заключается в следующем:
В кладке кирпичей нужно сделать определенный разрез.
Загерметизировать его специальным изоляционным материалом.
Усадка постройки может происходить еще из-за материалов. Она возникает вследствие неправильно выбранных средств, или по таким причинам, как:
Кирпич, который использовался для строительства дома, обладает высокой степенью водопоглощения, вследствие чего приходит в непригодность. Таким образом, он не сможет все возложенные на него функции, его эксплуатационные свойства будут нарушены.
Для кладки кирпичей используется специальный раствор, который позволяет осуществить это процесс. Если он разведен неправильно, он теряет свои свойства, вследствие чего он перестает выполнять свои эксплуатационные свойства.
Когда осуществлялось строительство, были не совсем благоприятные погодные условия, которые могли повлиять на качество работы и материала. Особенно это касается снега и дождей.
Дом расположен в месте повышенной влажности, что способствует его оседанию.
Основным и самым значимым в постройке является именно ее фундамент. Он него и зависит в большей степени, будет ли оседать постройка. Правильные расчеты и качественные материалы способны в полной мере предотвратить данное явление.
Ленточный армированный фундамент
Самым надежным принято считать именно ленточный. Он пользуется в наше время большой востребованностью, так как на его основе можно производить различные работы. Возводится двумя способами, такими как:
Монолитный. По внешнему виду напоминает железнобетонную конструкцию, которая является цельнолитой. Зачастую такие конструкции выполняют на объекте.
Вариант сбора. Представляет собой железнобетонные блоки, которые скрепляются специальным раствором из цемента с армированием.
По виду ленточный тип напоминает замкнутую конструкцию. Время усадки фундамента напрямую зависит от почвы, на которой он построен.
Изготовление подушки из щебня
Важным аспектом в строительстве служит именно грунт. Но не всегда предоставляется возможность осуществить строительство согласно выводам специалистов по геодезии. Зачастую стройка происходит на свободном месте, а если оно не совсем пригодно для этого в дальнейшем последует усадка фундамента. Для того чтобы этого избежать, изготавливается подушка под опору дома. Их существует три разновидности. Каждая из них выполняется из разного материала, такого как:
При выборе материала следует обратить внимание на такие показатели, как:
Для осуществления монтажа подушки на основе щебня потребуется щебень с фракцией 20-40 мм.
Работа с фундаментом
Инструкция монтажа включает соблюдение и выполнение такого ряда работ, как:
Первым делом нужно насыпать один слой песка. Он не должен превышать 10-15 см. причем песок лучше выбирать крупнозернистый.
Разровнять и тщательно утрамбовать.
Далее засыпается слой щебня. Слой должен быть около 20-25 см.
Разровнять и максимально уплотнить при помощи виброплиты.
Как и песок, щебень относится к недорогим материалам, что делает его еще более популярным и востребованным. Его можно применять при любой этажности дома.
Подушка на основе песка
Данный способ обладает такими преимуществами, как:
Доступность из-за невысокой стоимости материала.
Простота монтажа. Подушку можно выполнить и своими руками без привлечения профессиональных строителей.
Возможность обеспечить оптимальный уровень нагрузки непосредственно на самую нижнюю часть.
Недостатком является тот факт, что она не подходит для осуществления строительных работ из очень тяжелых материалов.
Основа из песка составляет примерно 20-25 см., она выравнивается и утрамбовывается. Для того чтобы лучше утрамбовать песок, нужно слегка увлажнить.
Для осуществления данного процесса потребуются такие инструменты и средства, как:
Виброплита.
Лопата.
Ведро. Оно потребуется для воды, поэтому лучше брать побольше. Его также можно заменить шлангом, если существует такая возможность.
Если на месте высокий уровень грунтовых вод, первым делом устанавливается дренаж. Подушка из песка устанавливается непосредственно под фундамент. В основном она применяется для одноэтажных зданий, выполненных из легких материалов. Не рекомендуется ее использовать. Если в здании больше 1-2 этажей.
Бетонная основа
Бетонное основание считается самым надежным и крепким. Оно способно выдержать самые разнообразные нагрузки. Является универсальным. Из недостатков можно выделить его достаточно высокую стоимость.
Монтаж происходит в такой последовательности:
Выравнивается и уплотняется грунт.
Слоем в 10 см выкладывается щебень.
Следом его необходимо утрамбовать при помощи виброплиты.
Устанавливается опалубка. Ее можно сделать либо из деревянных досок, либо пластика.
Производится заливка бетона.
Утрамбовывается.
Выбор материала напрямую зависит от многих факторов. Здесь нельзя руководствоваться индивидуальными потребностями или пожеланиями. Универсальным принято считать бетон, он способен выдержать любой вес. Песок или щебень не менее качественные, но у них меньшая функциональность по сравнению с бетоном.
Особенности процесса
Усадка фундамента является естественным процессом. Но, бывают такие случаи, когда этот процесс выходит из под контроля, и фундамент разрушается под этим воздействием. Для предотвращения нежелательной усадки следует соблюдать некоторые правила, такие как:
Непосредственно перед строительством дома нужно провести оценку грунта. Она осуществляется геодезистами, которые потом выдают свое заключение о т
Фундамента усадка
Содержание, карта.
Главная Виды
работ и материалы Дренаж
Главная
О нас
Реквизиты компании
Виды работ и материалы
Гидроизоляция фундамента
Жидкая резина
Дренаж
Инъекционная гидроизоляция
Усадка фундамента
Усадка фундамента представляет собой необходимый и естественный процесс. Однако существует ряд факторов, которые способны значительно усугубить процесс усадки, делая его слишком сильным и неравномерным. А все это, в свою очередь, ведет к деформации и разрушениям здания. Для того чтобы свести к минимуму все возможности нежелательной усадки, необходимо обязательно брать во внимание все приведенные ниже нюансы.
Во время проведения раскопок котлована необходимо соблюдать определенную глубину. В том случае, если намеченная глубина будет превышена, и придется обратно подсыпать землю – это может стать причиной негативных последствий, и неправильной усадке строения. Тысячелетиями земля лежит на одном месте, поэтому она очень сильно прессуется. Именно это и позволяет ей обладать прекрасной несущей способностью. Для того чтобы свести к минимуму негативную усадку фундамента, необходимо чтобы под основанием конструкции был именно материковый грунт, а не насыпная почва.
Песчаные прослойки, которые будут находиться непосредственно на дне самого котлована, должны быть хорошо утрамбованы, поверхность — идеально горизонтальной и максимально гладкой и ровной. Чем шире будет подошва вашего фундамента, тем больше будет увеличиваться поверхность опирания фундамента на почву. Тем самым уменьшится давление и усадка.
Используемый в строительстве бетон, должен быть максимально защищенным от возможности впитывания влаги. Для получения такого эффекта, нужно чтобы во всех местах, где бетон контактирует с влажной почвой, присутствовала прекрасная гидроизоляция. В том случае, если гидроизоляция будет недостаточно высокой, бетон будет постепенно насыщаться влагой. Это может привести к развитию негативных последствий. В первую очередь, осуществляется попадание влаги под дом, минус этого — не следует даже объяснять, ведь плесень и сырость, которые возникнут в дальнейшем – крайне неприятные соседи. Во-вторых, попадающая в бетон влага, способна оказать негативное влияние на его структуру, уменьшает его функциональные способности и проводит к разрушению.
ИЗУЧИТЕ — Какой бетон выбрать для строительства бани?
В некоторых случаях, для того чтобы предотвратить попадание в бетон влаги, одной только гидроизоляции бывает недостаточно. Иногда для большего эффекта нужно опустить уровень грунтовых вод. Достигнуть такого эффекта можно при помощи установки дренажной системы.
Во время закладки фундамента также необходимо брать во внимание и такой факт, как глубина промерзания почвы. Эти показатели могут быть разными в зависимости от района. Необходимо помнить и про такой фактор, как состав почвы. Пучинистые почвы в случае их чрезмерного насыщения влагой способны утратить во много раз свою несущую способность. Несомненно, это приводит к усадки, а нередко и к очень большой. Для того чтобы такие негативные последствия можно было свести к минимуму, лучше всего возводить баню в местах с непучинистым грунтов.
Руководство домовладельца по трещинам в фундаменте и когда следует беспокоиться
Обнаружение трещины в стене или полу подвала может расстроить и вызвать сильное беспокойство. Сразу начинаешь беспокоиться о порчах затопления помещения водой и стоимости ремонта. Вы можете нанять профессионала для проверки, но тогда вас беспокоят серьезные работы по исправлению, которые он может порекомендовать. Как вы узнаете, когда начать беспокоиться?
Это исчерпывающее руководство по трещинам в фундаменте предоставит краткий обзор всех типов трещин, которые могут поражать ваш подвал, возможных причин и того, какие работы потребуются для их исправления.Существует много типов трещин в фундаменте, которые могут указывать на какой-либо тип повреждения, но ремонтные работы будут зависеть от типа материала фундамента, а также от размера, формы и местоположения трещины. Важно точно определить размер трещины. Измерение с помощью рулетки или линейки может быть затруднено для всего, что меньше 1/4 дюйма. Простая ссылка: 1/32 дюйма = ширина кредитной карты, 1/16 дюйма = ширина цента, 1/8 дюйма = ширина два цента.
Теперь вы готовы осмотреть и оценить свой фундамент, чтобы определить наилучший курс действий.
ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА ПО УСАДКЕ СТЕНЫ
Вы заметите, что они обычно имеют одинаковую ширину или иногда, реже, выглядят как V-образные трещины. Они будут шире вверху и уменьшаться по мере продвижения вниз по стене. Они будут различаться по длине и остановятся, не достигнув нижней части стены. Усадочные трещины появятся под окнами подвала, над дверями, на участках понижений и в центре длинной стены, если не использовались контрольные швы. Обычно они имеют ширину менее 1/16 дюйма и проявляются в виде микротрещин, спорадических, случайных и прерывистых трещин или комбинации всех типов в стене.Усадочные трещины почти всегда проходят на всю глубину стены фундамента и могут быть источником проникновения воды.
Причины усадочных трещин в стенах
Усадка происходит по мере затвердевания бетона, которое является химической реакцией и зависит от количества воды, типа заполнителя, влажности, портлендского бетона, грунтовых вод, воздействия солнца, температуры и других условий. Эти трещины могут быть вызваны в исходной конструкции из-за нескольких факторов, в зависимости от типа конструкции. По мере усадки бетона в нем будут возникать внутренние напряжения.Растрескивание снимает это напряжение во время отверждения.
Заливные бетонные фундаментные стены — Трещины от усадки могут быть вызваны плохим смешиванием, быстрым отверждением, неправильной или отсутствующей стальной арматурой. Колебания температуры, соответствующие смене сезона, также могут вызвать расширение или сжатие бетона, что приведет к растрескиванию.
Стены блочного фундамента — Усадочные трещины обычно имеют одинаковую ширину, образуются в центре стены и также возникают в результате отверждения и колебаний температуры.
Кирпичные стены — В то время как кирпичи больше не используются для современных фундаментов, в старых зданиях могут по-прежнему присутствовать структурные кирпичные стены для поддержки первого этажа. Кирпичные стены обычно не сжимаются, а постоянно расширяются.
Ремонт усадочных трещин в стенах
Усадочные трещины обычно не требуют каких-либо ремонтных работ или структурного контроля в залитых или блочных стенах. Вы можете ожидать большего, когда фундамент полностью высохнет. Однако трещины в кирпичной стене не будут вызваны усадкой и могут указывать на проблему конструкции или опоры.Следует соблюдать осторожность, если слои сцепления нарушены. Существует значительный риск обрушения стены, поэтому немедленно обратитесь к специалисту.
Усадочные трещины можно заделать, чтобы предотвратить попадание воды, путем выколотки трещин, заполнения кладочной массой, эпоксидной смолой, пенополиуретаном или другими герметиками.
СТЕНОВЫЕ ТРЕЩИНЫ
Вертикальные трещины в стенах
Они часто присутствуют в наливных стенах, шире внизу и продолжают увеличиваться в длину и ширину.Они, скорее всего, произойдут вскоре после строительства, распространятся по всей длине стены до пола и, возможно, станут местом проникновения воды. Осадочные трещины могут увеличиваться в размере до 1/4 дюйма или более или полностью исчезать.
Причины оседания стен
Они вызваны движением фундамента из-за плохо подготовленных оснований фундамента, неправильно размещенной или отсутствующей стальной арматуры. Гидростатическое давление от осадки основания, горизонтальная нагрузка от конструкции выше и обратная засыпка также могут вызвать неравномерные напряжения и привести к растрескиванию.Гидростатическое давление оказывает давление на внешнюю фундаментную стену и становится более сильным под землей.
Диагональные трещины в стене
В то время как большинство оседающих трещин отображается вертикально, диагональные трещины могут возникать в углу бетонной стены, где она была повреждена морозом, в обширной глинистой почве, точечных нагрузках, превышающих используемую бетонную смесь, или даже на дереве / кустарнике, посаженном слишком близко к стене. фундаментная стена. Диагональная трещина под окном первого этажа может возникнуть из-за выпучивания фундамента, свидетельствующего о неглубокой или отсутствующей опоре.Трещины, которые появляются где-либо еще на стене и которые внизу шире, чем вверху, указывают на оседание под зданием.
Горизонтальные трещины в стенах
Тезисы часто проявляются при строительстве из бетонных блоков, и то, где они появляются, определяет причину и серьезность. Если они расположены в верхней трети стены блока, они, вероятно, были вызваны поверхностным и подповерхностным морозом или загрузкой транспортных средств.
Трещины на высоте середины стены , скорее всего, вызваны повреждением из-за использования тяжелого оборудования у стены, преждевременной или чрезмерной засыпки до установки каркаса пола или нагрузки грунта, вызванной водой или морозом.
Трещины с малой высотой стенки обычно возникают из-за нагрузки на землю и усиливаются на участках с влажной или плотной почвой. Давление земли является самым сильным в нижней части стены и может ухудшаться при горизонтальном движении, когда стена толкается внутрь.
Стены из блоков или кирпича потрескаются прямо вдоль стыка или ступенчато возле концов стены. Это тоже может быть чрезвычайно опасно и может обрушиться, если стены будут разрушены. Во всех случаях трещины будут многократно появляться в разных местах вокруг фундамента.От 16 до 48 дюймов от верха стены и параллельно полу.
Ремонт трещин отложения стен
Условия грунта и материал будут определять тип ремонта, который рекомендуется исправить для устранения проблем. Фундамент должен быть стабилизирован, и забивные стальные штифты являются одним из способов достижения этой цели. Штифты вбиваются в почву рядом с фундаментом и устанавливаются на основание. Это позволяет точно контролировать нивелирование, но может варьироваться от 1200 до 1500 долларов за штифт. Производители обычно дают гарантию на изделие 60 лет, поэтому такой ремонт будет постоянным решением.
Можно использовать более короткие винтовые опоры или опоры трения для предотвращения дальнейшей осадки там, где нет другой опоры. Нестабильные почвенные условия требуют ремонта с помощью стержней и каналов. Стальные резьбовые стержни прикрепляют поврежденный фундамент к стальным швеллерам снаружи.
Для капитального ремонта могут потребоваться земляные работы и реконструкция. Этот вид работ обычно сочетается с гидроизоляцией подвала и компонентами дренажа, чтобы предотвратить повторение проблемы. Это может включать исправление проблем со стоком с крыши или поверхности или установку французской водосточной системы.Тяжелые трещины от оседания никогда не следует закрывать герметиком или эпоксидной смолой без выполнения необходимого ремонта.
УСАДКА ПОЛА И ОСАДКИ
Существует три различных метода укладки наливных бетонных полов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и причины появления трещин:
Плавающая плита — Бетон заливается на ровную рыхлую землю или гравий. Поскольку грунт обычно не уплотнен, существует риск растрескивания и оседания. Стекающая вода, затопление или протечки могут просочиться под здание и вызвать оседание.Однако любые видимые трещины в фундаменте не повлияют на общую конструктивную прочность здания.
Поддерживаемая плита — В этом случае края пола опираются на выступ бетонного основания. Почвенно-гравийное основание уплотняют. Осадка почвы мало повлияет на этот тип заливки, пока она усилена; однако значительная оседание или неправильное армирование при заливке может привести к полному разрушению.
Перекрытие марки — этот метод используется при одновременной заливке монолитной плиты и нижних колонтитулов здания.Трещины могут указывать на оседание фундамента и могут быть проблемой конструкции.
Ремонт трещин усадки и оседания пола
Усадочные трещины в бетонном полу подвала — обычное явление и редко являются поводом для беспокойства. Однако существуют некоторые методы исправления, позволяющие замедлить дальнейшее растрескивание:
Добавление контрольных швов, если они не включены в первоначальную конструкцию, может снизить напряжение усадки. Хотя трещины все еще могут появляться, они, скорее всего, будут располагаться внутри стыков, а не на полу.
Неструктурные трещины, через которые проникает вода, могут быть заделаны инъекцией полиуретановой пены. Это остановит утечку, и ее можно сгладить и покрыть герметиком для бетона или краской, чтобы замаскировать неприглядные трещины.
Канадская ассоциация домостроителей рекомендует восстанавливать оседание плиты перекрытия, когда трещины превышают 3/16 дюйма в ширину или 1/8 дюйма вертикального смещения. При установке плиты на грунте рекомендуется ремонт трещин шириной более 1/16 дюйма или вертикального смещения.Опасность споткнуться, даже если структурные проблемы очевидны, также следует устранить. Можно реализовать несколько методов, которые описаны ниже:
Подъем бурового раствора — Этот процесс используется для подъема бетонной плиты перекрытия путем закачивания под нее низкопрочного бетона (бурового раствора). Под фундамент можно также залить полиуретановые смолы. Комбинация смол затвердевает в пластик, содержащий пузырьки газа. По мере расширения пол будет подниматься. Этот метод подходит, если несущие породы или устойчивые почвы не слишком глубоки.
Закачка раствора / подъем плит — Этот метод используется для поднятия внутренних бетонных плит на уклонных, монолитных бетонных плитах или заполнения пустот под полом, где коренная порода или устойчивый грунт являются глубокими. Тиксотропный раствор вводится под давлением, чтобы заполнить пустоту под плитой.
Французская дренажная система — Когда установлено, что грунтовые воды протекают под полом и размывают почву, можно установить французскую дренажную систему. По внутреннему периметру подвала вырезается траншея, в которой водосточная труба из ПВХ устанавливается в гравий и соединяется с водоотливным насосом, чтобы безопасно отводить излишки воды из дома.
Некоторые виды ремонта потребуют земляных работ, которые повлекут за собой использование тяжелого оборудования и обнажение фундаментной стены. Хотя это позволит провести тщательный осмотр оснований, стен, мембраны и мокрой плитки, это чрезвычайно опасно и должно выполняться профессиональной гидроизоляционной компанией или подрядчиком. Растрескивание пола может быть симптомом более серьезной проблемы осадки, и этот экстремальный процесс может быть единственным средством решения проблемы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ
Трещины в бетонных стенах и полу следует разделить на три категории:
Косметические, не требующие дальнейшего ремонта;
Необходим мониторинг, наблюдение за изменениями или ухудшением условий; и
Значительное, однозначно требующее ремонта.
Разделите трещины, которые вы определили как требующие ремонта, в порядке их приоритетности. Очевидно, что наиболее актуальными являются районы, где есть риск обрушения или небезопасные условия. Для менее срочных пятен обязательно запланируйте восстановительные работы в короткие сроки, поскольку они, скорее всего, быстро ухудшатся. Профессиональный осмотр должен помочь определить потенциальный ущерб зданию и сроки каждого ремонта.
Принимая упреждающий подход к структурным изменениям, включая трещины в бетонных стенах и полу, вы можете избежать серьезных ремонтных работ.Помните, что в любое время, когда у вас есть вопросы или опасения по поводу трещин в фундаменте или проблем с гидроизоляцией, свяжитесь с экспертами Royal Work Corp. Waterproofing для получения дополнительной информации.
Добавка для уменьшения усадки бетона: механизм и применение
Имя пользователя *
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Виды усадки в бетоне и способы ее предотвращения
Имя пользователя *
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Что такое усадочные трещины в бетоне? -Типы и причины усадочных трещин
Имя пользователя *
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
«Умная усадка» в малых городах, обусловленная сильной социальной инфраструктурой, исследования показывают
Кредит: CC0 Public Domain
По мере того, как маленькие города Айовы продолжают терять население, сильная социальная инфраструктура — а не экономические или физические факторы — определяет, сообщают ли жители о более высоком качестве жизни, согласно новому исследованию Университета штата Айова.
За последний год исследовательская группа штата Айова изучила 99 населенных пунктов в ходе опроса в маленьком городке Айовы, чтобы выяснить, почему некоторые города, теряющие население, «становятся умнее», а другие — нет.
Опрос малых городов в Айове собирает данные о 99 городах по всей Айове с населением от 500 до 10 000 человек в 1990 году. Исследовательская группа применила различные подходы к данным, чтобы определить, имеют ли умные сокращающиеся города более высокий уровень «предпринимательской социальной инфраструктуры», которая описывает коллективные действия города, способность мобилизовать ресурсы и разнообразные, инклюзивные сети.
В команду входят Кимберли Зарекор, доцент архитектуры; Дэвид Питерс, доцент социологии; Сара Хамидех, доцент кафедры общественного и регионального планирования; Эрик Дэвис, доцент информатики; и Марван Гандур, профессор архитектуры Университета штата Луизиана.Результаты первого этапа их исследования опубликованы в рецензируемом Журнале сельских исследований.
Их грант Национального научного фонда был продлен до следующего лета, чтобы завершить работу над второй и третьей фазами проекта, в которых основное внимание уделяется использованию методов науки о данных и визуализации, чтобы лучше понять умное сжатие и разработать стратегии, которыми можно поделиться с небольшими сообществами.
В ходе своего исследования команда определяет города по четырем направлениям:
Умные сокращающиеся города теряют население, но улучшаются показатели качества жизни
Убывающие города теряют как население, так и качество жизни
Процветающие города растут как по численности населения, так и по качеству жизни
Отрицательно растущие города увеличивают население, но потеря качества жизни.
«Вместо того, чтобы рассматривать потерю населения как проблему, мы должны начать смотреть на это как на процесс, которым необходимо управлять», — сказал Петерс.
После анализа данных опроса, собранных с 1994 года, и путешествия по Айове для проведения интервью и посещения небольших городков, исследование группы выявило несколько ключевых качеств сообщества, которые заставляют его жителей сообщать о лучшем качестве жизни — даже если их город теряет население. .
Жители умных сжимающихся городов более активны в гражданской жизни и имеют более сильные социальные сети.
Эти жители склонны говорить, что их города более доверчивы, благосклонны и терпимы.
Умные сокращающиеся города имеют больше частных и государственных инвестиций.
Жители говорят, что их лидеры работают от имени всех, и новички приветствуются как лидеры, демонстрируя сильный «мостовой социальный капитал», термин, который относится к тому, как люди связываются в обществе.
«Умные» сокращающиеся города, как правило, имеют группу членов сообщества, которые не только работают над улучшением своих городов, но и влияют на мобилизацию других и наставничество следующего поколения лидеров сообщества.
«Население в этих городах продолжит сокращаться из-за факторов, не зависящих от общины», — сказал Зарекор. «Все эти города существуют благодаря семейным фермам 19-го века, и они являются частью 100-летней меняющейся экономики. Речь идет не об обращении вспять потери населения, а о работе в этом контексте для стабилизации и улучшения качества жизни.«
В то время как сильная социальная инфраструктура является ключевым элементом умных сокращающихся городов, исследователи также обнаружили некоторые экономические различия между умными сокращающимися городами и городами, находящимися в упадке. В «умных» сокращающихся городах больше жителей, работающих полный рабочий день в производстве, строительстве и других отраслях, производящих товары, с солидной стабильной заработной платой. Это по сравнению с растущей долей рабочих мест в сфере обслуживания и досуга в городах, находящихся в упадке, и в городах с неблагоприятным ростом.
Поскольку города, описываемые как «умные», различаются по географическому признаку, исследователи говорят, что улучшение качества жизни, скорее всего, не связано с близостью к городским удобствам.
Работа группы также включает информационную поддержку в Айове и Среднем Западе, включая презентации в Лиге городов Айовы, Конференции идей Айовы, Центре больших данных Среднего Запада и др. Их исследования продолжаются, и в ближайшие месяцы запланированы дополнительные статьи для рецензируемых журналов.
«Сосредоточение внимания на социальной инфраструктуре не стоит больших денег, но требует лидеров и сообщества, которое готово следовать за своими лидерами», — сказал Зарекор. «Результаты нашей работы для любого маленького городка, независимо от того, растет он или теряет население.»
По мнению социолога, сокращение численности населения не всегда отражает качество жизни. Предоставлено
Государственный университет Айовы
Ссылка :
Исследования показывают, что в малых городах «разумная усадка» из-за сильной социальной инфраструктуры (2018 г., 1 ноября)
получено 23 ноября 2020
с https: // физ.org / news / 2018-11-smart-shrinkage-small-town-driven.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Предварительная усадка тканей — Textile School
Предварительная усадка необходима почти для всех тканей, поскольку большинство текстильных материалов дает усадку при стирке.Однако предварительная усадка может только снизить остаточную усадку до более низкого процента, но не может полностью ее устранить. На хлопчатобумажных тканях обычно убирают 8-10% усадки путем предварительной усадки, оставляя в них около 5-6%.
Предварительная усадка может уменьшить только остаточную усадку.
Это обобщенная форма мнения, которая ясно указывает на то, что без надлежащей усадки эти ткани действительно не могут быть использованы для изготовления одежды. Фактически, предварительная усадка может только уменьшить остаточную усадку до более низкого процента, но не может полностью ее устранить.Ниже приведены меры, которые необходимо предпринять, чтобы сбалансировать остаточную усадку:
На хлопчатобумажных тканях мы обычно можем уменьшить 8-10% усадки путем предварительной усадки, оставив в них около 5-6%. Если вы действительно хорошо разбираетесь в усадке, вы можете снизить ее до 4%, что является общепринятым в торговле.
Что касается вискозных тканей, то мы должны знать, что только с помощью обычного процесса предварительной усадки трудно снизить усадку до 4-5%, так как по своей природе вискозные ткани имеют тенденцию к усадке при каждой стирке в течение первых нескольких стирок.Вот почему люди используют метод полимерной отделки, чтобы попытаться контролировать усадку, или используют сухую чистку только на этикетке по уходу, чтобы избежать большой усадки, вызванной стиркой. Однако оба эти метода неудовлетворительны из-за следующего:
Когда вы наносите на ткань смолу для стабилизации волокна, вы можете добиться лучшей остаточной усадки, но ткань будет менее просушенной (не такой мягкой). Кроме того, смолу можно медленно смыть за несколько стирок, после чего ткань снова начнет давать усадку.
Если на этикетке по уходу вы видите только химчистку, потребители могут не покупать одежду, поскольку химчистка в коммерческой прачечной обходится слишком дорого.
Однако в последнее время был разработан метод взбивания для предварительной усадки ткани, начиная с желательности и отбеливания. В результате после окрашивания или печати мы можем использовать обычный процесс предварительной усадки, чтобы контролировать остаточную усадку на уровне около 5-6%, что должно быть приемлемым уровнем.
Поэтому, когда мы заказываем ткани из искусственного шелка, важно, чтобы мы обсудили возможную проблему усадки с фабрикой, чтобы убедиться, что он знает, что делать, чтобы контролировать усадку.
Усадка различных тканей из серых товаров
Вид ткани
Общая усадка (в%)
Хлопок
Джинсовая ткань
12-16
2 12-16
Холст
10-14
Калико
10-14
Защитное покрытие
10-14
фланель
Вискоза
Саржа
16-20
Покрытие
16-20
Рами
Саржа
8-11
Покрытие 8278
/ хлопок
Твил
9-12
Покрытие
9-12
Шерсть
Все типы es
15-25
Ткань TC
4-6
Ткань 100% полиэстер
0-2
100% нейлон
0-2
Усадка различных групп текстильных материалов
Рами и Рами / смесь хлопка:
Усадка 100% Рами и Рами / хлопчатобумажная смесь мягкая и контролируемая.Обычная предварительная усадка может снизить усадку до 3-5%, что является приемлемым уровнем.
Шерсть и полушерсть
Шерсть обычно не подходит для стирки, особенно в горячей воде. Если постирать в горячей воде, она может дать усадку до 30% в зависимости от конструкции ткани. Если шерсть смешать с другими волокнами, усадка может улучшиться. Поэтому для шерстяных тканей или тканей с содержанием шерсти следует учитывать следующее:
Для 100% шерсти или шерсти в качестве основного содержания следует использовать химчистку только на этикетке по уходу.
На полиэстере / шерсти или акриловой шерсти, обычно можно стирать в прохладной воде. Инструкции по уходу должны быть сформулированы следующим образом:
Машинная стирка в холодной сушильной машине с низкой скоростью.
Снимите, пока он еще влажный.
Используйте леску для сушки или положите на плоскую поверхность для сушки.
Рекомендуется химчистка.
Из вышесказанного вы увидите, что, поскольку в ткани есть шерсть, большое внимание было уделено содержанию шерсти, чтобы не допустить чрезмерной усадки шерсти.
Прочие текстильные материалы
Мы должны быть очень осторожны с усадкой кожи. Кожа сильно сжимается при стирке и сушке под воздействием тепла. Когда кожа используется в одежде, в качестве отделки или даже в качестве нашивки, вы не должны стирать одежду и сушить ее в сушильной машине до тех пор, пока она не высохнет на 100%. Если вы сделаете это, кожаная деталь уменьшится в размерах, станет толстой и жесткой. Вы должны постирать его обычным способом, но сушить до 80%, а оставшиеся 20% сушить на воздухе без нагрева.
Санфоризация
Усадка одежды — очень важная проблема, потому что, когда они уменьшаются в размерах, их нельзя носить.До того, как предварительно выстиранная одежда стала популярной, проблема усадки была еще более серьезной. Чтобы решить проблему усадки, американец Стэнфорд Клютт изобрел процесс предварительной усадки ткани перед пошивом одежды. Он зарегистрировал торговую марку «SANFORIZED», чтобы обозначить, что ткань, используемая в одежде, прошла зарегистрированный процесс, а ее усадка контролируется (остаточная усадка около 1%). Он рекламировал торговую марку «SANFORIZED», чтобы повысить спрос со стороны потребителей на «Sanforized» одежду, чтобы текстильные фабрики и производители одежды захотели использовать процесс Sanforize и торговую марку «sanforized» на этикетке одежды, чтобы сделать товары более привлекательными. привлекательные для потребителей.Конечно, за использование товарного знака компании Sanforize необходимо выплатить роялти.
Выше представлена краткая история торговой марки Sanforized, которая известна во всем мире и до сих пор используется в швейной промышленности. Однако в наши дни вы не часто видите это имя на этикетках одежды, потому что большинство предметов одежды теперь предварительно выстираны, и проблем с усадкой нет.
Полимерная отделка
Полимерная отделка предназначена для стабилизации волокна, придавая ему устойчивость к усадке и сминанию.Обычно мы рассматриваем возможность нанесения полимерного покрытия на 100% хлопчатобумажные ткани (в основном трикотаж) или 100% тканые материалы из искусственного шелка, поскольку усадку этих двух видов тканей трудно контролировать, и поэтому мы рассматриваем возможность использования полимерной отделки.
валка леса, как правильно пилить бензопилой в нужном направлении, спиливание и опиловка возле частного дома
Бензопила при обладании должной мощностью способна спилить любой ствол дерева, на который хватит длины режущей части. Нужно осуществлять работу очень аккуратно, придерживаясь всех правил. Следует проявлять особенное внимание тогда, когда есть риск возникновения неприятных ситуаций из-за слишком толстого, заледеневшего или загрязненного деревянного массива. Нужно учитывать все факторы, которые могут осложнить работы, и использовать бензопилу аккуратно, постоянно осуществляя контроль за своими действиями и работой напарников. В статье поговорим о том, как правильно спилить дерево бензопилой – схема и инструкция.
Что нужно знать прежде?
Есть спектр факторов, которые оказывают влияние на правильность валки леса. Наиболее важные условия разделяются на две категории: техническая составляющая процесса и обеспечение безопасности всех задействованных лиц.
При спиливание соблюдать безопасность
Техническая сторона вопроса обычно требует незамедлительного решения еще при выборе бензопилы, так как каждая модель рассчитана только на определенную толщину, плотность и структуру древесного массива. Пиление осуществляется обычно довольно медленно. Ускорение возможно только при работе с хорошо поддающимся деревом или тонкими стволами (для этого можно использовать даже мини бензопилу). Обычно такие растения не представляют большой ценности, поэтому спиливаются очень редко.
Нужно заранее учитывать толщину дерева, сравнивая с выбранной моделью бензопилы (см. рейтинг лучших бензопил). Устройство должно оптимально соответствовать конкретной цели по мощности. Если длина шины устройства не превышает 35 см, то максимальный диаметр ствола дерева, с которым осуществляется работа, составляет 30 см. Когда длина шины доходит до показателя в 65 см, тогда можно заниматься спиливанием вариантов до 60 см в диаметре.
Для наиболее массивных пород дерева применяются сложные и очень мощные бензопилы (см. самые надежные бензопилы), имеющие превышающий стандартный вес. Длина шины в них выше 65 см.
Также изменяется технология пиления вместе с толщиной цели. С одного распила можно гарантированно валить деревья до 20 см в диаметре. Если этот показатель превышает данный порог, нужно сделать несколько распилов, чтобы без ущерба для устройства и сильного старания со стороны работников спилить дерево.
Бензопилы российского производства по многим показателям не хуже зарубежных.
Бензопила Лесник отвечает всем международным нормам по качеству и безопасности.
Бензопила Урал очень удобна в эксплуатации и поэтому популярна среди потребителей.
Чем больше высота дерева, тем более проблематичным становится соблюдение техники безопасности. Также усложняется и распиливание, так как больший вес требует определенного старания и большой мощности устройства. Иногда приходится делать распилы в группе, соблюдая дистанцию по уровню, то есть совершая их на разной высоте.
Заранее нужно измерить центр тяжести, чтобы определить падение дерева. На этот показатель влияет форма кроны, а также особенности самого ствола. Эти критерии оказывают влияние не только на положение работников, но и на предполагаемые места пропилов, которые являются оптимальными. Обычно ствол нужно спилить полностью и под корень, однако иногда требуется его определенная часть, что также оказывает влияние на процесс спиливания.
Пошаговая инструкция, как спиливать деревья
Технология спиливания деревьев большого и малого диаметра имеет несколько отличий. Для начала следует научиться срубать небольшие растения:
Шаг 1. Ищем наклон дерева. Подходит даже незначительно тяготение, однако чем сильнее выражается эта особенность, тем ярче можно заметить точную сторону падения растения.
Желательно прямые деревья надрезать в удобных местах для сваливания, а не наугад. Один надрез составляет примерно половину от полного размера ствола.
Шаг 2. С обратной стороны на том же уровне делается такой-же надрез. Нужно дождаться момента, когда растение начнет значительно нагибаться, то есть будет заметно падение. Сначала следует свалить дерево при разрезе на уровне плеча взрослого человека, а затем отдельно, то есть с минимальным риском для безопасности облагородить остаток массива и сохранить только небольшой пень.
Шаг 3. Распилку дерева на составные части можно осуществлять начиная с веток, которые расположены дальше всех. Мелкие ветки можно легко спиливать в один прием, а более толстые желательно в два приема, чтобы не испортить бензопилу. Цепь пилы (см. как заточить цепь) при этом не может касаться земли, так как это приведет к ее быстрому затуплению.
Спиливание большого дерева
Большим считается дерево, которое в диаметре превышает полметра. Сначала ствол применяется как опора, однако распиливание конструкции можно осуществлять только после выбора, под каким углом будет падать растение.Алгоритм действий:
Шаг 1. Сверху вниз делается разрез с уклоном в 60 градусов. Он должен производиться точно со стороны предполагаемого наклона. Нужно постоянно соблюдать точный угол и держать бензопилу абсолютно ровно.
Шаг 2. Внизу проводится линия по горизонтали, которая должна примыкать к крайней внутренней точке первого разреза. Когда он осуществляется до упора, можно вынуть уголок, состоящий из древесины, что позволяет сделать боковой разрез.
Шаг 3. С противоположной стороны от двух первых разрезов совершается горизонтальное подпиливание, которое начинается немного выше нижнего уровня распилов на противоположной стороне. Нужно пилить довольно глубоко, однако запрещается выполнять операцию полностью, то есть дерево должно остаться в вертикальном положении.
Шаг 4. Во второй надпил нужно вмонтировать заранее приготовленный клин или специальную лопатку для валки леса. Оставшийся объем можно убрать с помощью лопатки или при допиливании с внутренней стороны.
Существует альтернативный способ безопасной валки деревьев. Сначала деревянный массив полностью пропиливается насквозь.
Затем устройство
Как пилить бензопилой большие деревья
Бензопилами можно пилить деревья, имеющие разную толщину стволов. Если небольшое в диаметре дерево спилить не трудно, то завалить большой ствол будет сложно. С такими проблемами сталкиваются новички, когда перед глазами виднеется хорошая под свал древесина. Как правильно пилить бензопилой деревья без помощи специалиста, вам интересно, тогда пришло время узнать.
Перед тем, как пилить бензопилой деревья, нужно удостовериться, что имеющийся в распоряжении агрегат предназначен для выполнения таковых действий. Для валки больших деревьев применяются бензопилы профессионального и полупрофессионального назначения, мощность которых составляет от 2 кВт и выше.
Это интересно! Качество и скорость пиления зависит не только от мощности агрегата, но еще и типа используемой цепи на инструменте.
Принимаясь за работу, нужно учесть размер шины на инструменте. Если диаметр древесины не превышает 30 см, то для эффективного пиления применяются пилы, длина шины которых не превышает 35 см. Если диаметр ствола больше 40 см, то понадобится воспользоваться бензопилой с установленной шиной размером 65 см. Чем толще ствол, тем сложнее будет его спилить.
Чтобы разобраться с поставленным заданием, перед запуском инструмента понадобится выполнить следующие манипуляции:
Проверить качество заточки зубьев цепи. Если они затупились, то обязательно перед спиливанием дерева нужно их заточить. Делать это рекомендуется при помощи напильника
Проверить натяжение цепи. Если цепь ослаблена, ее нужно подтянуть
Убедиться в том, что в баке хватает топливной смеси. Если в инструменте меньше полбака, лучше дозаправить инструмент
Просчитать траекторию падения дерева, и очистить место. Если спиливаемое дерево наклонится и зацепится за соседние сучки и ветки, то свалить его будет очень сложно
Расчистить местность возле древесины, чтобы иметь беспрепятственный к нему доступ
Взять все необходимые инструменты для валки деревьев, к которым относится топор, киянка, молот
Если в день, когда вами запланирована валка дерева, дует сильный ветер, то рекомендуется отложить работы до улучшения погодных условий. Выполнение такой работы при ухудшении погодных условий является опасным, особенно если пильщик работает самостоятельно без напарника.
Проверка исправности бензоинструмента
Как спилить дерево бензопилой и не получить травму
Не важно, какой инструмент используется для спиливания дерева — бензо- или электропила. Первоначально понадобится надеть защитное обмундирование, к которому относится шлем, очки, наушники, защитный комбинезон и боты. Если даже режущий элемент прикоснется к телу, то пострадает одежда, защитив кожные покровы человека.
Перед тем, как пилить дрова, понадобится помощь напарника. Ведь рассматриваемый процесс очень опасный, поэтому малейшее неверное действие может привести к появлению травмы. Если пильщик поранится, то напарник сможет ему помочь. Если работать в одиночку, то это приведет не только к увеличению времени пиления, но еще и к быстрой утомляемости. К основным правилам валки деревьев относится такой критерий, как определение центра тяжести. Опытные пильщики смогут определить траекторию падения на глаз, взглянув лишь раз на древесину. Новичкам определить траекторию падения будет сложно, так как даже профессионалы иногда ошибаются и просчитываются.
Как нужно правильно пилить деревья бензопилами
Чтобы новичку определить направление падения, нужно выполнить такие действия:
Внимательно осмотреть ствол — на направление влияет форма кроны
Определить наличие уклона. Если имеется уклон, то именно в эту сторону нужно валить древесину, не пытаясь изменить траекторию самостоятельно
Направление ветра, от которого зависит направление падения. Куда дует ветер, туда нужно стремиться завалить дерево
Это интересно! Не нужно пытаться пилить дерево только с одного распила, так как это обязательно приведет к защимлению или зажевыванию шины.
Как валить деревья бензопилой подробное описание
Соблюдение техники безопасности при валке дерева — это важная процедура. Если вы ни разу не работали с инструментом, то нужно первоначально потренироваться на ветках и сучках.
Схема пиления толстого дерева бензопилой
Технология валки больших и маленьких стволов имеет существенные различия. Технология валки больших деревьев, диаметр которых превышает 50 см, имеет следующий вид:
Со стороны падения древесины нужно сделать разрез с уклоном в 60 градусов. Этот уклон нужен для направления ее падения
Как только будет сделан наклонный разрез до ¾ или ½ ствола, делается горизонтальный пропил. Получается уголок или клин, который следует вытащить. Получившийся боковой разрез — направление падения древесины
С противоположной стороны делается горизонтальное подпиливание с небольшим уклоном. Этот подпил делается немного выше (на 3-5 см) нижнего пропила со стороны вырезки клинка
Подпил делается примерно до середины ствола. Дерево при этом должно оставаться в горизонтальном положении
В получившийся подпил вставляется киянка или клин, который будет препятствовать наклону в противоположную сторону
Со стороны аккуратно делается легкий надрез (в области расположения вырезанного треугольника), и нужно подтолкнуть ствол рукой, чтобы завалить его прямо в намеченную зону
Делать указанные пропилы на стволе нужно на уровне пояса. Специалисты сразу принимаются к выполнению пропилов под корень, однако это очень сложно и не безопасно. Лучше потом спилить оставшуюся часть пенька, нежели инструмент застрянет внутри древесины.
Процесс пиления дерева бензопилой
Как спилить дерево малого диаметра бензопилой
Перед тем, как подойти к стволу, нужно топориком срубить все мелкие растения и ветки, которые препятствуют доступу. После этого можно приступать:
Определяется наклон. Если уклон отсутствует, то нужно пилить под небольшим углом сверху вниз, но не наоборот, так как шина может заклинить
Как только пила пройдет большую часть ствола, дерево начнет медленно наклоняться
В этот момент нужно заглушить пилу, и попытаться завалить древесину
Как только дерево будет свалено, можно приступать к распиливанию веток. Делать это нужно осторожно, так как травмироваться можно не только при валке дерева, но и при обрезке веток.
Как завалить небольшое дерево бензопилой
Как распиливать ветки
Приступаем к распиливанию веток, причем делать это нужно только тогда, когда ствол будет лежать на земле в горизонтальном положении. Нижние ветки, которые упираются в землю за счет тяжести упавшей древесины, спиливать нужно в самом конце. Процесс правильного пиления веток бензопилой имеет следующий вид:
Начинать работу нужно с нижней части ствола, перемещаясь к верху
Когда все ветки будут удалены, нужно сверху сделать распил ствола наполовину
После этого пилу нужно заглушить, оставив внутри ствола
Вбить клин в отверстие, чтобы избежать закусывания инструмента
Выполнить дальнейшее допиливание
Перепиливание ствола упавшего дерева
Для правильного распиливания ствола нужно начинать от начала макушки дерева. Чтобы не заклинивала шина инструмента, всегда работайте, соблюдая инструкцию. Часто даже опытные пильщики сталкиваются с тем, что пила заклинивает между двух стволов. При этом не нужно пытаться освободить ее путем ерзания и дергания на себя — так можно сломать инструмент. Заглушите пилу, найдите опору, чтобы слегка приподнять одну часть, и освободите шину инструмента. Без напарника сделать это проблематично, поэтому никогда не работайте в лесу самостоятельно.
Публикации по теме
Распиловка и строгание древесины + особенности процесса
Как правильно выполнить распиловку древесины: советы от профессионала, чтобы не переплачивать за услуги
Если вы пришли к тому, что нужно самостоятельно спилить дерево, а после убрать с территории древесину, то потребуется узнать об основных правилах безопасности.
А от того, насколько правильно вы будете соблюдать последовательность распиловку, будет зависеть эффективность работы. Естественно, что лучшим способом будет обратиться к специалистам по таким вопросам, потому что такие работы можно отнести к типу сложных, и даже в какой-то мере опасных.
Помощь профессионалов и их опыт помогут вам избежать вероятных травм и повреждений на территории проведения работ распиловки древесины.
Правила по технике безопасности при распиливании древесины
При работе по валке деревьев потребуется выполнять все работы хотя бы с одним напарником, потому что в одиночку проводить такие работы весьма нежелательно. Партнер поможет вам следить за тем, чтобы были учтены все аспекты и меры безопасности. Кроме того, нельзя разводить огонь и курить при распиливании. Если на территории зажжен костер или какой-то другой источник отрытого огня, то потребуется его потушить до того, как вы начнете применять для работ бензиновую пилу.
Кроме того, очень важно защитить лицо от возможного попадания на него пыли или даже опилок. Следует обязательно просчитать траекторию падения ствола древесины таким образом, чтобы не были задеты животные, люди, строения или даже электрически провода (кабели). При сильном ветре обязательно нужно прекратить все работы, потому что потоки воздуха могут изменять место приземления спиленного дерева. Придерживаться техники безопасности – это очень важно при работе с древесиной. Кстати, не будет лишним предварительно расчистить территорию вокруг древесины в месте будущего падения от любых предметов, которые могут спровоцировать переворот или даже причинить неудобства, повреждения.
Как свалить дерево в нужном направлении? ⋆ Стройка
Любому специалисту известно, что валить крупные и молодые деревья — это совершенно разные работы. Чтобы свалить дерево, нужно учитывать нюансы в обоих ситуациях.
Как валить деревья в правильном направлении?
1. Необходим размер, равный половине диаметра дерева. Его можно делать со стороны наклона, либо с иной стороны, с которой вы хотите «положить» массивное дерево;
2. Создание надреза с противоположной стороны с последующей валкой;
3. При столкновении с большими деревьями необходимо делать наклонный верхний срез. Обязательно нужно учитывать угол среза — 60 градусов. При подпиле стволовой части достаточно 1/4 части диаметра;
4. Необходимо сделать нижний срез подпила в горизонтальной форме. Подпил сходится с верхним резом. Таким образом, у нас будет боковой сруб;
5. Переходим ко второму горизонтальному подпилу (он выше предыдущего). Подпил делается строго с другой стороны;
6. Во 2-ой подпил нужно вставить клин. Как только допил завершен, берем лопатку и валим дерево.
Лучшее время для таких работ — это период от ноября до декабря. В эти месяцы нет большого количества снега, но земля уже мерзлая. При работе с бензопилой держать ее нужно строго двумя руками, не опираясь второй рукой на дерево!
Как валить дерево, если рядом дома?
Если вы новичок, выполнять работы по валке деревьев (особенно крупных) вблизи ближайших домов не рекомендуется. Есть множество факторов, относящихся к конкретной такой валке деревьев.
1. Наклон стволовой части нельзя допускать менее 45 градусов;
2. У растения будет как тонкий, так и высокий ствол;
3. Могут быть сгнившие участки, трещины, дупла, что визуально можно заметить.
Если рядом с деревом много домов, инженерных сетей, коммуникаций, то для работ у нас будет крайне мало места (иначе что-нибудь можно задеть). Поэтому специалисты при таких обстоятельствах предпочитают свалить дерево частями. То есть, спиливается элемент, подвешивается, далее спускается. Без специальной техники и профессионализма такие работы выполнять не стоит! Спуск спиленных частей дерева происходит с помощью других деревьев, расположенных рядом — они нужны для привязки фрагментов дерева.
Что делать с пнем?
Для его ликвидации, как правило, используется корчевка. Таким образом удастся без «перекапывания» почвы избавиться от пня и оставить ровную земляную поверхность. Чтобы уходило меньше времени и сил на валку деревьев, рекомендуется подрубка корней. Процедура осуществляется под углом и строго к направлению роста корня. Чтобы быстро откопать корни, используйте лопату. Но с видимой части корней нужно снять кору. Желательно обстучать почву, иначе будет сложно работать с топором, поскольку он затупится.
Сегодня крайне редко используют классическую пилу, топор для проведения подобных работ. Поскольку с помощью электрического оборудования валку деревьев можно осуществить гораздо быстрее. При сжатых сроках стоит обратиться к специалистам. Поскольку выполнить работу оперативно и как можно эффективнее можно только при наличии специальной техники и умений работать с таким оборудованием.
Меры безопасности
Работы по спиливанию деревьев, особенно масштабных, имеют свои риски. Полностью их ликвидировать не получится, но уменьшить можно за счет знания мер безопасности:
1. Понадобится специальная одежда, надежная защитная обувь, специальные перчатки и строительная каска;
2. Перед работой с инструментами убедитесь, что в них нет поломок, что они не отключатся в самый неподходящий момент;
3. Некоторое оборудование не предназначено для продолжительных работ без перерыва;
4. Из-за ветра траектория падения ствола может измениться. Поэтому выполнять работу стоит при спокойных погодных условиях.
Убедитесь, что ничего не препятствует продвижению вокруг ствола. Рабочее пространство должно быть очищено, удалите всю ненужную поросль. При порывистом ветре проведение работ не рекомендуется.
Как правильно спилить дерево бензопилой
Валка деревьев с помощью топора и обычной пилы уходит в прошлое, большинство владельцев частных домов и дачников сегодня обзаводятся бензопилами. Иметь бензопилу необходимо – если на участке нет старых деревьев под валку, периодически нужно обрезать ветки, а в случае форс-мажора нередко бывает, что падает или раскалывается большое дерево – тут уж нужно знать, как правильно спилить дерево бензопилой.
Подобная ситуация может сложиться как в лесу, куда вы выедете на отдых, так и на даче. Если вы заметили, что дерево в аварийном состоянии и его падение грозит повреждением имущества, с валкой тянуть не стоит
Многие не задумываются о технике безопасности, но несколько важных правил, во избежание опасных ситуаций, нужно усвоить.
Да, существуют специальные правила:
Используйте соответствующую обувь и одежду: нескользкую обувь, защитные очки, перчатки, плотную одежду. Беруши помогут снизить уровень шума.
Проверьте, хорошо ли заточена и натянута цепь. Натяжение хорошее, если направляющие зубья остаются в пазу, когда вы оттягиваете цепь от верхней части шины. При заливке масла желательно всегда проверять, хорошо ли натянута цепь.
Не работайте в ветреную погоду.
Как спилить дерево бензопилой, не причинив вреда окружающим объектам, которые расположены поблизости? Постарайтесь планировать траекторию падения, предварительно изучив территорию и само дерево, которое собираетесь спилить. Если оно сухое, большие мертвые ветки, сучки могут упасть, поэтому их можно спилить предварительно, и здесь нужно проявить осторожность.
Из рабочей зоны вы должны уходить беспрепятственно. Если вблизи есть другие деревья, старайтесь работать так, чтобы спиленные ветки не застряли в их ветвях, это может привести к несчастному случаю, да и доставать их потом нелегко. Спиленное дерево вам нужно будет затем обработать и вывезти или убрать с участка. Выбирайте для валки такое направление, чтобы потом беспрепятственно распилить и убрать дерево.
Также будет полезен материал о корчевке пней деревьев: https://diz-cafe.com/ozelenenie/korchevka-pnej-derevev.html
Уборка – важный этап после валки дерева. Выберите для падения дерева место, где его будет удобно распилить на части, а затем вынести с участка или погрузить на машину
Выполнение подрезов происходит в несколько этапов. Первый (верхний) подрез делается на четверть диаметра ствола, под углом 45°, подходить к дереву нужно со стороны падения. Затем делается подрез снизу. Делается горизонтально до того уровня, где оба подреза соединятся. После выполнения двух подпилов у вас должен получиться угол, вырезанный в стволе, размером 45°. Не перепиливайте дерево полностью, иначе нельзя будет угадать, в каком направлении упадет его ствол.
Теперь в ход идет валочный пропил. Перед началом работы убедитесь, что в зоне падения нет людей, домашних животных и предметов, которые можно повредить. Валочный пропил делается с той стороны, которая противоположна предполагаемому направлению падения ствола, он должен располагаться на расстоянии пяти сантиметров от нижнего подпила, параллельно ему.
Выполняя валочный пропил, оставьте недопил – 1/10 общего диаметра ствола дерева. Это важно, так как обеспечивает верную траекторию его падения. Если вы этот пропил не сделаете, или сделаете меньше указанного размера, траектория падения дерева станет непредсказуемой.
Погружайте пилу в ствол медленно. Чтобы шина не заклинилась в стволе, вставьте клин в главный пропил до того, как дерево начнет падать. Клин должен быть из пластика или дерева, металлический клин может повредить цепь. Обороты двигателя при работе пилы – максимальные.
Работая, следите внимательно, куда движется ствол. Так можно своевременно принять меры, если вы почувствуете, что падение пошло не в том направлении.
Стрелками указаны пропилы: 1- верхний, 2 –нижний, 3 – валочный. Недопиленная часть дерева является шарниром, предотвращающим падение в нежелательном направлении
Два варианта подпила: в первом случае выполнен подпил двойным прямым углом, делать его сложнее, но дерево гарантированно упадет в том направлении, которое вы запланировали, во втором случае выполнен наиболее часто встречающий вариант подпила, описанный выше
Когда ствол начнет падать, быстро достаньте из разреза пилу, выключите двигатель и покиньте зону работы. Все действия выполняйте быстро, промедление может быть опасно.
Совет. Дерево удобнее спиливать в сторону искривления, наибольшего развития сучьев и ветвей, если ствол сплюснутый – в сторону меньшего диаметра.
Видео ниже демонстрирует пример работ – быструю валку дерева, где на выполнение необходимых подрезов затрачивается минимум времени:
Вот и все, мы рассмотрели, как правильно валить деревья бензопилой – при соблюдении вышеперечисленных правил, вы сможете без особых усилий свалить нужное дерево. А главное здесь – быть внимательным и сосредоточенным. Перед первой валкой можно потренироваться на небольшом сухом дереве, если оно у вас на участке имеется, или поискать такое в близлежащей посадке.
Оцените статью:
Как распилить бревно на доски в домашних условиях?
Деревянные доски и брус считаются наиболее распространёнными материалами в строительстве и столярном производстве. Однако не у всех имеется возможность приобретать готовый пиломатериал. Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно самостоятельно распиливать брёвна на доски. Достаточно иметь необходимый инструмент в домашнем инвентаре и знать азы технологии распила.
Что потребуется?
Для распила брёвен разработано немало простых и сложных приспособлений. Выбор того или иного инструмента зависит от необходимого числа брёвен их размеров.
Когда поднимается вопрос о распиле огромного количества деревянных досок, на ум приходит пилорама. Это устройство является деревообрабатывающим станком, оснащённым несколькими пилами, благодаря которым бревно подвергается продольному распилу.
Уникальность пилорамы заключается в том, что она позволяет обрабатывать брёвна, диаметр которых достигает 80 см, а длина – 7 м.
Для распила ствола дерева можно использовать циркулярный станок, оснащённый дисковыми пилами. В их конструкции может присутствовать один режущий диск или сразу несколько. Однодисковые циркулярки работают с низкокачественным материалом. Многодисковые предназначены для раскроя кругляков крупных диаметров.
На сегодняшний день большим спросом пользуются ленточные пилорамы. Они делятся на горизонтальный и вертикальный типы. Главный элемент резки в конструкции – ленточное полотно, натянутое на шкивы. Ленточные пилорамы осуществляют продольный и смешанный раскрой дерева. Весь процесс работы сопровождается минимальными отходами.
Представленные виды режущих инструментов чаще всего используются в промышленной сфере. Однако их аналоги в миниатюрных размерах можно встретить на даче у плотников и людей, чьё хобби связано с изготовление декоративных изделий из дерева.
Помимо оборудования стационарного типа существует немало ручных инструментов, позволяющих обрабатывать стволы деревьев. Речь идёт о бензопиле и пиле-ножовке с зубьями для продольного распила.
Специалисты в области обработки дерева для домашнего применения рекомендуют бензопилы. Они отличаются высокой мощностью, способны беспрерывно функционировать длительное время, так как не нуждаются в подключении к электросети. С бензопилой можно отправиться на делянку, где удастся обработать огромное количество стволов. Тем более что у этого ручного инструмента имеется несколько разновидностей насадок, предназначенных для конкретных вариантов распила.
Насадка для продольного пиления. Предназначается для горизонтального распила брёвен.
Облегчённая насадка. Нельзя назвать качественным элементом бензопилы, так как получаемый распил имеет неровности.
Окареватель. Данная насадка за короткий промежуток времени способна распустить бревно на доски необходимых размеров.
Технология распиловки
Кому-то может показаться, что распилить бревно на доски в домашних условиях проще простого. Но это неверное суждение, особенно если речь идёт об изготовке строительного материала для возведения какой-либо конструкции.
Прежде чем распустить бревно, необходимо определиться, каких размеров должен получиться пиломатериал, и какое качество должны иметь финальные доски. От этих факторов зависит выбор подходящего инструмента.
К основной фазе роспуска необходимо приступать, лишь осмотрев брёвна. Возможно потребуется удалить с них кору и сучки. Если брёвна не имеют каких-либо изъянов и дефектов, процесс обработки пройдёт гораздо быстрее, а финальный пиломатериал превзойдёт все ожидания мастера.
На сегодняшний день существует несколько видов раскроя брёвен, зависящих от ориентации годичных колец срубленного дерева.
Радиальный. В данном случае распил необходимо проводить по радиусу годичных колец. Готовый пиломатериал будет отвечать высоким требованиям качества и даже после длительной эксплуатации не деформируется.
Тангенциальный. Эта разновидность предполагает распиливание бревна по касательной относительно годичных колец. Однако полученный пиломатериал не будет иметь желаемой прочности.
Параллельный. Наиболее понятный вариант раскроя, происходящий параллельно волокнам дерева.
При распускании бревна по направлению волокон лучше всего использовать вариант круглого леса. Изначально срезается горбыль кругляка с 1-й боковой части. Затем бревно переворачивается на 180 градусов, и под удаление попадает 2-й горбыль.
Чтобы доски получались ровными, обрабатываемое бревно требуется постоянно переворачивать.
Несмотря на выбранный способ распила разных брёвен, необходимо придерживаться нескольких общих правил, соответствующих технологии распиловки.
Бревно не должно двигаться в процессе обработки. Его следует надёжно закрепить на рабочей поверхности.
При использовании бензопилы потребуется цепь для продольной обработки, чтобы срез получился ровным, а пила не уходила вбок. Очень важно, чтобы цепь была наточена и не провисала.
При распиле своими руками следует выбирать экземпляры брёвен небольших размеров.
Прежде чем приступать к распиловке, следует сделать разметку, соответствующую выбранному виду распила.
Важно уделять особое внимание технике безопасности на любом этапе обработки бревна.
Уметь правильно распускать брёвна – это лишь часть технологии распиловки дерева. Гораздо сложнее работать по чертежу, когда требуется воплотить в реальность бумажный рисунок. При наличии чёткой схемы каждая деталь распилки проходит тщательные замеры. Линии срезов должны быть ровными, что крайне важно в изготовлении декоративных изделий.
Бензопилой
Прежде чем брать в руки бензопилу, необходимо произвести грамотный раскрой бревна. Таким образом, удастся получить максимальное количество качественных досок с небольшим остатком отходов.
Для начала на дерево наносится отметка, соответствующая виду задуманного пиломатериала. Затем бревно фиксируется на рабочей поверхности так, чтобы оно не двигалось и не болталось.
Распил бревна следует производить по горизонтали. Преимущество данного метода заключается в затрате минимальных усилий на удерживание мотопилы в руках. Для распила вдоль бревна понадобится приспособление для продольного роспуска. Такие дополнения можно купить в магазине либо сделать своими руками.
Используя насадку продольного распила, следует плотно прикрепить её к корпусу бензопилы и подготовить базовую поверхность, относительно которой будет производиться распил. Ни в коем случае нельзя давить на пилу, она должна плавно передвигаться по рабочей поверхности. Ну а для удобства работы лучше всего пригласить напарника. Дополнительные руки помогут закреплять заготовки, чтобы вставлять клинья в распил.
На пилораме
При работе с пилорамой важно учитывать параметр толщины досок, конусность и поворот сырьевого материала. Производить распил на пилораме ленточного типа мастер может по нескольким схемам.
Простое пиление. В данном случае бревно подвергается распилу от начала до конца с получением необработанных досок, так как поворот бревна не производится. Этот способ считается наиболее простым, однако имеет несколько недостатков. Полученные доски приходится обрезать с боковых сторон, а сам пиломатериал теряет качество. Даже во время работы центральные доски могут треснуть.
Круговое пиление. Делается пропил, после чего распиловщик переворачивает бревно другой стороной. Таким образом, дерево обрабатывается до своего центра. Этот способ считается лучшим для обработки сырья среднего и высшего сорта.
Пиление бруса. Изначально распил делается по кругу, а центр бревна приобретает вид бруса конкретного размера, который впоследствии раскраивается без остатков отходов. Данная схема подходит для раскроя древесины низкого и среднего сорта.
Для применения схем пиления бруса и кругового распила специалисты используют 2 метода.
Первый предполагает не брать в расчёт конусность, а второй требует обращать на неё внимание. При первом методе выбирается худшая грань для первичного пропила. Однако без учёта конусности останется много горбылей. Пиление с хорошей стороны бревна движется параллельно коре, благодаря чему мастер получит большое количество удлинённых досок отличного качества.
Чтобы начать распил хорошей грани сырья с учётом конусности, необходимо зафиксировать бревно так, чтобы пила имела направление параллельно коре.
В обоих случаях финальные доски имеют одинаковые характеристики. Однако, используя второй способ, распиловщику намного проще подобрать лучшую грань.
Что касается вопроса переворота бревна. При развороте сырьевого материала на 180 градусов получаются необрезанные доски, боковые стороны которых требуют дополнительной обработки. При 90 градусах выходят полуобрезные и необрезные доски, которые необходимо дорабатывать только с одной стороны.
Разворот на 180 градусов позволяет получить качественные образцы финального материала с широкими размерами. Если же пилорама имеет только одну пилу, гораздо у
Как спилить дерево бензопилой
Если вы ознакомились с основными принципами работы бензопилы, можете приступать к валке своего первого дерева. Чтобы максимально повысить безопасность и эффективность вашей работы, вам следует заранее спланировать весь процесс валки. Прежде всего, никогда не ходите валить дерево в одиночку! Еще одна хорошая идея — взять с собой мобильный телефон. Это позволит вам позвонить кому-нибудь в экстренных случаях.
Составьте план раскроя. Найдите безопасное направление для отступления
Составьте план резки.Найдите безопасное направление для побега. Все принципы, относящиеся к работе, связанной с валкой и раскряжевкой, также применимы к обрезке больших ветвей. Убедитесь, что ваша осанка стабильна, независимо от того, стоите ли вы или вам нужно изменить положение ног. Бревно, которое вы хотите разрезать, всегда должно быть справа от вас.
Для лучшего контроля пилы держите ее как можно ближе к телу.
Направление падения
Перед валкой дерева внимательно осмотрите его.Убедитесь, что нет мертвых веток или веток, которые могут упасть на вас. Изучите естественный уклон дерева, положение крупных ветвей и направление ветра. Это поможет вам определить, с какой стороны упадет дерево. Очистите рабочую зону вокруг дерева. Перед тем, как рубить дерево, спланируйте и расчистите маршрут, чтобы покинуть рабочую зону. Этот маршрут следует прокладывать в направлении, противоположном планируемому направлению падения, под углом 45 ° к нему.
Правильно выбранное направление эвакуации
При валке дерева всегда старайтесь выбирать направление, в котором нет посторонних предметов или наземные образования могут помешать последующей обрезке и раскряжевке. Самое главное, ничто не должно мешать вашим движениям, и вам нужно иметь устойчивое положение. Также важно, чтобы упавшее дерево не застряло в соседних деревьях. Застрявшее при валке дерево чрезвычайно опасно.
Обрезка нижних ветвей, отступление после валки дерева
Обрежьте все ветви у основания дерева, которые могут помешать вашей работе. Самый безопасный способ — начать с самых высоких веток, постепенно спускаясь вниз. Всегда используйте ствол как барьер между вами и движущейся цепью.Никогда не срезайте ветки выше уровня плеч. Уберите подлесок вокруг дерева; обозначить и расчистить путь эвакуации с учетом любых препятствий (камней, веток, ям и т. д.).
Постарайтесь обрезать ветку как можно ближе к стволу
Техника рубки
Валка дерева состоит из двух основных операций: птичий упор (или направленный пропил, торцевой пропил) и основной пропил .
Начните падение дерева с верхнего паза под углом примерно 45 ° к выбранному направлению валки.Глубина выемки должна составлять примерно 1/4 диаметра ствола. После этого сделайте еще одну выемку в том же направлении к дереву, но горизонтальную (чтобы она совпала с первой). Если вы все сделали правильно, у вас получится «птичья пасть» с углом раскрытия 45 °.
Затем сделайте горизонтальный основной пропил. Основной пропил следует делать на противоположной стороне дерева, на 1-2 дюйма выше нижнего направленного пропила. Убедитесь, что нижний разрез параллелен основному. Не распиливайте ствол дерева полностью, оставьте небольшой зазор между пропилами.Этот зазор удерживает дерево и обеспечивает заданное направление падения. Если ствол разрезан полностью, невозможно предсказать направление падения. Убедитесь, что в зоне падения дерева нет людей (особенно детей) и животных.
Ствол со всеми 3 разрезами. Птичья пасть справа и основной разрез слева
Прежде чем дерево начнет терять равновесие и начнет падать, вставьте клин в пропил.Это предотвратит заклинивание планки в разрезе. Продолжайте резать, пока не получите необходимый зазор шириной . Правильный основной пропил следует размещать параллельно нижнему горизонтальному направленному пропилу, оставляя зазор между ними не менее 1/10 диаметра ствола. Зазор играет роль шарнира и необходим для контроля направления падения дерева. Если зазор слишком мал или вы полностью распилили дерево, и если выемка для забоя и вырубка правильно расположены относительно друг друга, вы теряете контроль над деревом.
Основная выемка с клином в ней
Пила на максимальных оборотах двигателя, медленно погружая пилу в ствол. Внимательно следите за возможным движением дерева в направлении, противоположном запланированному направлению падения. Когда основной пропил приближается к направленному пропилу, дерево должно начать падать само или с помощью валочного клина или валочного лома .
Когда дерево начинает падать, оно быстро:
вытащить пилу из обрезки;
отпустите кнопку пуска, чтобы выключить пилу;
опустите пилу;
отход от рабочей зоны по заранее спланированному маршруту.
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь падающих веток. Следите за своим шагом, покидая рабочую зону.
Обрезка сучьев — это процесс распиловки сучьев упавшего дерева. Найдите прочную опору. Раздвинь ноги. Равномерно распределите вес на обе ноги. Не обрезайте большие ветки, которые поддерживают ствол над землей. Обрезайте только одну ветку за раз. Часто удаляйте срезанные ветки из рабочей зоны. Чистота делает рабочее место безопасным.
Сложные ветви нужно разрезать в несколько этапов. ВНИМАНИЕ! Чаще всего возникает отдача при обрезке веток и веток. При выполнении этих операций обращайте внимание на зону отдачи! Начинайте пиление с того места, где ветви не защемляют пилу во время резки. Чтобы избежать защемления, начинайте обрезку с веток, свободно свисающих сверху. Если ваша пила застряла в ветке, находящейся внизу в натянутом состоянии, выключите ее и осторожно вытащите.
Рабочий рубит бревно
Распиловка бревна — это процесс распиливания его на куски определенной длины.
Всегда оставайтесь слева от пильного диска. Если возможно, поднимите бревно или его часть над землей. Для этого можно использовать прутья, бревна, клинья и т. Д.
При распиловке бревна сохраняйте контроль над процессом, уменьшая давление на пилу в конце пропила. Помните, что контакт с землей притупляет движущуюся цепь. После того, как вы распилите ствол, отпустите кнопку пуска и выключите пилу, прежде чем переходить в другое место.
При работе на склоне не допускайте скатывания бревна. Подоприте бревно деревянными кольями. Забейте деревянные колья перед нижней стороной бревна. Пилить бревна, стоять над откосом. Распиленный кусок бревна может покатиться. Никогда не пытайтесь разрезать два бревна одновременно. Это может увеличить риск отдачи. Когда вы пилите бревна, никогда не держите его руками или ногами. Распиливая бревно, не позволяйте никому его держать.Прежде чем переходить с одного места на другое, выключите пилу.
Советы, которые мы вам предложили, условны. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с пилой.
И тогда работа кроме хороших впечатлений не принесет. Надеемся, эта информация поможет вам в безопасной эксплуатации такого мощного и незаменимого инструмента, как бензопила.
Как спилить дерево — Советы по дому
Позвольте мне сразу перейти к самому важному аспекту вырубки деревьев… безопасности.Это чрезвычайно опасная задача. Если вы новичок в работе с цепной пилой и хотите срубить 60-футовое дерево, не делайте этого, пригласите профессионала. Я настоятельно рекомендую вам набраться опыта в валке небольших деревьев (до 20 футов), прежде чем браться за что-нибудь большее. Я уверен, что вы согласитесь с тем, что к любой задаче, связанной с такими вещами, как «вдовы», следует отнестись со всей серьезностью.
Инструменты и средства защиты
Настоятельно рекомендуется одеваться по этому случаю.Предпочтительный наряд включает:
Каска
Защита глаз
Средства защиты органов слуха
Накладки для защиты ног
Сапоги со стальным носком
Хорошая пара рабочих перчаток
ИНСТРУМЕНТЫ:
Бензопила с шиной соответствующей длины и заточенной цепью
Лестница
Веревка
Клин (и)
Кто-нибудь в помощь
Оцените деревья и окрестности
Вот несколько вопросов, на которые вы должны получить ответы, прежде чем класть бензопилу на дерево:
В каком направлении наклоняется дерево?
Какие у меня есть варианты того, как дерево может упасть, а.k.a. зона сброса?
Нет ли в моей зоне высадки людей или чего-либо еще, что может быть повреждено?
Какой высоты у дерева и поместится ли оно в мою зону высадки?
Уровень моей зоны высадки или я должен быть готов к тому, что дерево катится?
Соответствует ли вес кроны дерева тому, как дерево наклоняется?
Есть ли в куполе сломанные конечности, которые могут упасть и поранить меня?
Может ли дерево зацепиться за что-нибудь рядом с деревьями при падении?
В каком состоянии дерево, есть ли трещины, сколы, рыхлая кора или сгнившие участки?
В какую сторону дует ветер и не слишком ли он сильный?
Планирование пути эвакуации
Приготовьтесь к безопасному отступлению, когда дерево начнет падать.Расчистите путь на расстоянии не менее 20 футов от пня и никогда не поворачивайтесь к дереву спиной. Ваш выход должен быть под углом 45 градусов с любой стороны или с задней стороны дерева. Это обезопасит вас, если ствол дерева «оттолкнется». Если возможно, расположитесь за другим деревом для дополнительной защиты.
Направление дерева
Обычно легче валить дерево в том же направлении, в котором оно наклоняется. Хотя можно сбросить один в противоположном направлении, используя клинья, я бы не советовал это «сделай сам».«При правильной стрижке и небольшой помощи веревки вы можете легко направить дерево, которое не наклоняется прямо в зону падения. Используйте лестницу, чтобы привязать веревку 1/2 дюйма как можно глубже к дереву, чем выше, тем лучше для дополнительного рычага. Другой конец веревки прикрепите к стоящему дереву в общем направлении вашей зоны падения. Если у вас есть очень длинная веревка, которая выходит за пределы зоны сброса, вы можете попросить храброго друга потянуть ее, когда вы сделаете последний разрез. Убедитесь, что у них также есть правильная стратегия выхода.
The Face Cut
Лицевой разрез определяет направление падения дерева. Это достигается путем прорезания косынки или выемки на стороне дерева, обращенной к вашей зоне падения. Чтобы сделать обычный торцевой пропил, вы начинаете резать сверху так, чтобы лезвие входило в дерево под углом 45 градусов. Убедитесь, что этот разрез обращен прямо к зоне падения. Вы закончите пропил, когда он достигнет 1/3 диаметра ствола. Второй надрез, который вы делаете, делается горизонтально и нацелен на нижнюю часть верхнего надреза.У этого разреза нет угла. Лезвие должно быть ровным. Важно, чтобы концы каждого разреза сходились в одном месте. В противном случае вы увеличиваете вероятность того, что дерево расколется вертикально при падении. После выполнения второго пропила вы сможете вытащить из дерева кусок клина, оставив надрез под углом 45 градусов.
The Back Cut
После того, как вы сделаете надрез на лицевой стороне дерева, пора сделать последний надрез, задний надрез. Задний надрез идет горизонтально с противоположной стороны надреза.Начните задний пропил на один-два дюйма выше угла надреза. Медленно врежьте дерево, периодически проверяя, сохраняется ли у вас хороший горизонтальный разрез. Не прорезайте полностью. Задача состоит в том, чтобы оставить древесину, равную примерно 1/10 диаметра дерева. Эта неразрезанная часть называется петлей, и именно она направляет дерево в нужном вам направлении. Это также предотвращает падение дерева назад при закрытии заднего пропила.
«Древесина»
В этот момент ваше дерево, вероятно, начнет падать.Если нужно немного подтолкнуть, попросите вашего помощника потянуть веревку или вонзите пластиковый клин в задний разрез. Позвольте дереву говорить с вами. Прислушайтесь к звукам треска. Как только дерево начнет спускаться, нажмите выключатель бензопилы, отложите его в сторону и быстро отступите.
Лучший совет по удалению и обрезке деревьев своими руками
Когда дело доходит до улучшения дома и ландшафта своими руками, есть некоторые проекты, с которыми вы можете справиться как профессионал, а другие вы должны оставить профессионалам.
Красить комнату? Действуй! Восстановите ванную комнату? Сложно, но ты же справишься? Сажать дерево? Конечно! Но как насчет удаления дерева?
Читайте дальше, чтобы узнать, безопасно ли когда-нибудь и рекомендуют ли вырубать дерево самостоятельно.
Безопасна ли валка и спиливание деревьев своими руками? Есть ли риски и опасности при удалении деревьев своими руками?
Практическое правило: Если вам придется использовать лестницу, чтобы добраться до ветвей дерева и удалить их, то это дерево слишком велико, чтобы его можно было безопасно удалить.
Если бы вы поднялись по лестнице с бензопилой, очень многое могло пойти не так. Вы подвергаете себя и свой дом большому риску. Вы можете упасть с лестницы, потерять контроль или что-то еще хуже. А ветки дерева, которые вы срезаете, могут упасть на ваш дом, вылететь в окно, ударить вас или даже удариться о лестницу, сбив вас с ног, пока вы держите движущуюся бензопилу. Ветви падающих деревьев большие и совершенно непредсказуемые, что делает комбинацию опасной.
Хотя есть много ландшафтных проектов, которые вы можете безопасно и легко сделать своими руками, удаление деревьев — это тот, который стоит , а не денег, которые вы сэкономите.Если вы поранились, вам будут предъявлены медицинские счета, а если вы повредите свой дом, вам также придется заплатить за этот ремонт. Кроме того, лесоводы Дэйви дают оценку вырубки деревьев на бесплатную . У них есть оборудование, опыт и страховка, необходимые для безопасного выполнения работы.
Что делать, если я подниму на грузовике дерево или пень?
Мы не рекомендуем этого делать, особенно если дерево, которое вы удаляете, находится недалеко от вашего дома или каких-либо близлежащих строений. Трудно предвидеть, в каком направлении упадет дерево, что может нанести серьезный ущерб.Ваша экономия на вырубке деревьев не перевесит затрат на ремонт вашего грузовика или дома.
Кроме того, деревья могут быть невероятно тяжелыми, намного тяжелее, чем вы думаете. 80-футовый клен шириной два фута, вероятно, весит более 20 000 фунтов или 10 тонн. Большинство стандартных пикапов рассчитаны на буксировку от 5000 до 13000 фунтов. Один только пень потенциально может превысить этот предел.
Если вы попытаетесь вырвать с корнем большое дерево или пень, который превышает возможности вашего грузовика, веревки или цепи, которые вы используете, перевернутся
Человек показывает, как НЕ рубить дерево в шокирующем вирусном видео Imgur
Если у вас есть дерево, которое требует Немного аккуратнее, было бы разумно прислушаться к предупреждению этого человека и вместо этого вызвать хирурга-дерева.
В шокирующем ролике мужчина пытается подстричь возвышающуюся осину, но этот трюк приводит к массовым обратным результатам.
Поднявшись на сотни футов над землей, человек с бензопилой отрезает сверху большой кусок.
Но когда ветви падают на землю, деревья сильно трясутся, и он остается в живых изо всех сил.
Поднимаясь высоко в навесе, он роняет свою бензопилу — драматические кадры были просмотрены 945 000 раз.
К счастью, он выжил, чтобы рассказать эту историю — благодаря веревке, привязанной к стволу дерева.
Клип, опубликованный на Imgur, в ближайшее время не поможет вылечить кого-либо, страдающего от страха высоты.
И хотя на работе он может показаться любителем, пользователи Reddit считают, что он вполне может быть экспертом.
Шейн013088 сказал: «Я занимаюсь деревообработкой около десяти лет, и он определенно знал, что делает».
Один пользователь, который говорит, что рубит деревья 15 лет, также считает, что этот человек все делал по правилам.
Wod_killa пишет: «Сертифицированный профессиональный лесовод с более чем 15-летним опытом восхождения и изготовления кранов. Все сделал правильно, и он не любитель.
«В этой ситуации могло произойти несколько вещей. В бизнесе мы называем это «взяв верх и отправившись в путь».
«Я предполагаю, что заземлитель либо [испортился], либо веревка перекручена через фрикционное устройство и остановила движение лески».
Другой пользователь, nspusmc, сказал: «Здесь все выглядело хорошо.Мои деньги уходят на плохую работу с землей. Но он, вероятно, тоже мог бы взять меньший кусок для этой вершины ».
Но хотя большинство пользователей считают этого человека профессионалом, одного пользователя это не впечатлило.
Rion23 писал: «Я делал эту работу как на дереве, так и на земле. Вы должны позволить вершине упасть почти на землю, чем ближе она будет, тем меньше будет трясти дерево ».
Профессионально или нет, но может быть разумным не откусить больше, чем вы можете проглотить.
Это произошло после того, как на сайте express.co.uk был показан водитель, показывающий, возможно, худшую парковку, которую когда-либо видели.
Водитель пытается выехать на парковку автомобиля в клипе, снятом системой видеонаблюдения.
Но после нескольких безуспешных попыток незадачливый водитель сдается и уезжает.
Как обрезать дерево
Дерево может нуждаться в обрезке по разным причинам:
· для удаления больных или поврежденных ураганом ветвей · для прореживания кроны, чтобы дать возможность новому росту и лучшей циркуляции воздуха · чтобы уменьшить высоту дерева · удалить мешающие нижние ветви · придать дереву форму в целях проектирования
После того, как было принято решение об обрезке, ваше следующее решение — взяться ли за эту работу самостоятельно или нет.В случае большого дерева, у которого вы хотите удалить большие ветви в верхней части кроны, лучше всего нанять экспертов. В частности, для обрезки больших деревьев могут потребоваться подъемные и тяжелые пилы или даже лесоуборочные машины и цепные пилы. Однако доступны новые инструменты, которые могут сделать эту работу управляемой. ( Нажмите здесь, чтобы узнать больше .)
Как обрезать
Вне зависимости от того, большое ли дерево или маленькое, главное — обрезать нежелательные ветви, одновременно защищая ствол или ствол дерева.Ветви деревьев растут из стеблей в узлах, и обрезка всегда происходит на стороне ветви стебля-ветви. Ветви и стебли разделены кромкой ткани, называемой воротником стебля, которая вырастает из стебля у основания ветви. Все обрезки следует делать со стороны ответвлений этой шейки стебля. Это защищает стебель и другие ветви, которые могут от него расти. Это также позволяет дереву более эффективно заживать после обрезки. Чтобы предотвратить разрыв коры и ствола, особенно в случае более крупных ветвей, используйте следующую процедуру:
1. Сделайте небольшой надрез в форме клина на нижней стороне ветви, только со стороны ответвления шейки стебля. Это сломает кору в этом месте и предотвратит растекание разрыва по коре и ткани стебля.
2. Чуть дальше по ветке, начиная с вершины ветки, прорежьте ветку полностью, оставив конец-заглушку.
3. Наконец, сделайте третий надрез параллельно и прямо на стороне ответвления фланца штока, чтобы максимально уменьшить длину стержня.
Аналогичная процедура используется при обрезке одной из двух ветвей (или одной большой ветки и стебля), соединенных вместе в U- или V-образной промежности. Это называется заниженной промежностью. Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки, которую вы обрезаете, от промежности. Для второго разреза полностью прорежьте ветку изнутри промежности вверх от гребня коры, соединяющего две ветки. Наконец, чтобы укоротить оставшийся пень, сделайте третий надрез на одной стороне гребня коры ветки и примерно параллельно ему.
Следует ли зашивать рану?
Деревья естественным образом закрывают раны, образовавшиеся в результате удаления веток, поэтому в идеале обрезанные раны должны быть закрыты без вашей помощи. Кроме того, поскольку большая часть обрезки должна выполняться поздней осенью или зимой, насекомые не должны быть большой проблемой. Однако существуют некоторые обстоятельства, когда предпочтительнее зашить рану неасфальтовым герметиком для обрезки, таким как Tanglefoot Latex Pruning Sealer . В частности, вы должны заделывать раны после обрезки на деревьях, которые подвержены поражению вредными насекомыми, такими как береза, дуб и вяз.Кроме того, если погода особенно засушливая, герметик для обрезки поможет дереву удерживать больше влаги.
Когда обрезать
Для большинства деревьев период покоя, поздняя осень или зима — лучшее время для обрезки, хотя мертвые ветви можно и нужно удалять в любое время. Обрезка в период покоя сводит к минимуму потерю сока и последующую нагрузку на дерево. Это также сводит к минимуму риск заражения грибком или заражения насекомыми, поскольку и грибы, и насекомые могут находиться в состоянии покоя одновременно с деревом.Наконец, в случае лиственных деревьев обрезка, когда листья опущены, даст вам лучшее представление о том, как ваша обрезка повлияет на форму дерева. Некоторые плодоносящие и цветущие деревья следует обрезать в другое время года, в зависимости от того, цветут они на росте предыдущего года или нет. После обрезки всегда полезно хорошо подкормить дерево, чтобы дерево могло естественным образом закрыть раны после обрезки и уменьшить нагрузку на дерево. Ежегодный набор для ухода за деревом TreeHelp — отличная программа удобрений для улучшения общего состояния дерева после обрезки.
Сколько обрезать
Когда вы решаете, сколько обрезать дерево, как можно меньше часто оказывается лучшим практическим правилом. Любой чернослив оказывает стрессовое воздействие на дерево и увеличивает его уязвимость для болезней и насекомых. Никогда не обрезайте более 25% кроны и убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Большая обрезка может привести к смертельному повреждению дерева. В некоторых случаях, в случае повреждения ураганом, уменьшения высоты во избежание переполнения коммуникаций или даже подъема короны в соответствии с муниципальными постановлениями, выбор обрезки остается за вами.Но даже в этих случаях подрезайте как можно меньше.
Советы по инструментам довольно просты. Покупайте лучшие инструменты, которые вы можете себе позволить, и держите их в хорошем состоянии. На рынке также появилось несколько новых инструментов для обрезки, о которых вы, возможно, не слышали, которые могут значительно снизить усилия, необходимые для обрезки.
После каждой обрезки дерева не забывайте продезинфицировать инструменты для обрезки в растворе из 1 части отбеливателя на 9 частей воды, затем промыть их мыльной водой и высушить.Болезни деревьев легко передаются зараженными орудиями. Наконец, если вы не умеете пользоваться такими инструментами, как цепные пилы, или если работа по обрезке превышает ваши возможности, наймите специалиста. Безопасность прежде всего.
Изображения адаптированы из USDA Forest Service
Как посадить дерево с голыми корнями?
26, 2014
Хотите знать, как лучше всего посадить дерево с голыми корнями? Приходите и узнайте, как это сделать!
Мы продаем деревья с голыми корнями, которые отличаются от горшечных деревьев, к которым привыкло большинство людей.Посадить дерево в горшке и дерево с голыми корнями — это не одно и то же.
Как посадить дерево
Многие люди за свою жизнь посадили дерево. Иногда это удавалось, иногда нет. Многие считают, что проблема заключается в отсутствии у них «зеленого пальца». Однако для успешной посадки дерева не требуется магии или удачи, и здесь вы легко научитесь правильно сажать дерево.
1. Планирование
Чтобы посадить фруктовый сад или лес, сначала нужен хороший план. Посадить только одно дерево проще, но все же нужно проверить некоторые элементы. Первый элемент, который нужно определить, — это необходимое количество солнца или тени. Проверьте описание дерева, которое вы хотите посадить, чтобы узнать, нужно ли ему солнце или тень, и убедитесь, что вы посадили его соответствующим образом. Бесполезно, например, сажать яблоню, нуждающуюся в солнечном свете, в тенистом месте. Яблоня заболеет и не принесет плодов.Если у вас только тень, вам следует подумать о посадке другого вида, например, рябины, которая хорошо переносит тень.
Второй элемент, который необходимо проверить, — это дренаж почвы. Ваша почва хорошо дренирована или заболочена? Если не знаете, выкопайте яму и залейте ее водой. Посмотрите, сколько времени нужно, чтобы вода прошла через почву. Если она остается на некоторое время, и если ваша почва несколько дней после дождя выглядит как грязь, значит, она плохо дренирована. Вам нужно будет выбрать вид, который любит влажную почву, или вам придется установить водосток.Многие виды переносят избыток воды в течение 2 недель весной после таяния снегов.
Третий элемент, который необходимо проверить, — это pH вашей почвы, чтобы убедиться, что она не находится в экстремальных условиях. Например, если на вашей земле есть только сосны, у вас есть индикатор того, что ваша почва кислая и вы должны сажать деревья, которые любят кислую почву, если вы не хотите корректировать pH почвы с помощью извести. Вы также можете получить общий обзор pH вашей почвы, определив, какие сорняки на ней растут естественным образом.Чтобы быть более точным, вы можете использовать pH-метр для его измерения, но самый простой метод — это принести образец почвы в ваш сельскохозяйственный CO-OP, где они могут дешево проверить pH вашей почвы.
2. Сбор и хранение ваших деревьев
Собирайте деревья как можно скорее, когда они будут доставлены. В идеале их следует высаживать в течение двух дней после прибытия, хотя при необходимости их можно хранить дольше. Их следует хранить в прохладном месте при температуре от 1 до 4 градусов по Цельсию.
3. Разворачивать деревья
Хорошо снять пенопласт с ваших деревьев, как только вы их получите, осторожно вскрыв пенопластовую упаковку коротким острым ножом (будьте осторожны, чтобы не порезать деревья!). сажают. Деревья забиты влажными опилками, и их не нужно поливать, пока вы их не посадите.
Обратите внимание, что этапы посадки в глинистую почву отличаются.См. Инструкции по посадке в глинистую почву ниже
4. Подготовка места для посадки — выкопайте ямы и установите колья
.
Если вы выбрали осеннюю доставку и ожидаются сильные морозы, сильно замульчируйте землю мертвыми листьями, чтобы защитить ее от замерзания.
Выкопайте все ямы для деревьев, прежде чем их сажать. Они должны быть не менее 30 см в ширину и 30 см в глубину, чем больше, тем лучше, потому что это облегчит рост корней, особенно если ваша почва плотная.
Когда вы начнете копать, положите два листа пластика рядом с тем местом, где вы хотите разместить яму, и сделайте отдельные кучи земли на каждом пластиковом куске: по одной для почвы сверху и для почвы снизу. Это значительно упростит заполнение отверстия.
Предупреждение: посадка в глинистую почву
Никогда не добавляйте хорошую почву в яму, сделанную в глинистой почве. Хорошая почва будет действовать как губка, впитывающая воду, а глиняные стены создадут бассейн для сбора воды, так что ваши деревья утонут!
Не копайте яму.Вместо этого удалите сорняки и траву и разрыхлите почву на площади в один квадратный метр и один фут глубиной, чтобы корни могли легко прорасти.
Ставок: Вы также можете поставить все свои ставки заранее. Хотя деревья могут стоять отдельно, мы рекомендуем делать ставки по трем основным причинам:
1. Помечать небольшие деревья;
2. Для защиты от поломки снегом или льдом зимой, и
3. Чтобы защитить деревья от случайной поломки газонокосилкой, людьми и животными летом.Для получения более подробной информации о стекинге ознакомьтесь с нашим руководством «Готовим дерево к зиме».
5. Защищайте корни от высыхания во время посадки
Чтобы открыть полиэтиленовую пленку, отрежьте ремни и веревку, которыми пленка крепится к корням.
Когда вы вынимаете дерево, которое собираетесь посадить, ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывайте пластиковой пленкой все остальные корни после каждого взятого дерева. Ветер или солнце могут высушить корни деревьев в течение 2 минут, если их оставить незащищенными.Лучший способ обеспечить здоровье ваших деревьев при посадке — посадить их в дождливый день, но это не всегда возможно. При необходимости можно также опрыскать корни водой, чтобы они оставались влажными.
6. Посадить дерево
Поместите дерево в яму и расправьте его корни. ЗАПРЕЩАЕТСЯ засыпать опилки из пакета в отверстие. Он предназначен только для упаковки. Сложите почву со дна ямки внизу, а верхний слой — сверху. Важно убедиться, что все корни полностью прикрыты.
Если ваша почва очень плохая или очень песчаная, вы можете добавить в яму хорошую почву.
Однако ни в коем случае нельзя добавлять в яму компост или навоз — они могут сжечь корни дерева!
В глинистой почве
Посадите свой кол и разложите корни дерева по тому месту, где вы рыхлили почву.
Привезите тачку с хорошей почвой откуда-нибудь и накройте корни своего дерева насыпью земли не менее 30 см высотой, убедившись, что корни полностью покрыты.
7. Вода и компост
Хорошо уплотните почву ногами, чтобы исключить воздушные карманы, и обильно полейте землю вокруг дерева не менее чем 20 литрами воды (корни должны быть насквозь влажными). При посадке весной полив следует проводить два раза в неделю в течение первых двух месяцев.
Хорошо разложить по поверхности компост или хорошо выдержанный навоз, но убедитесь, что он не касается коры дерева.
8.Мульчирование
Мульчирование деревьев — очень хорошая идея: это минимизирует прополку, которую вам придется делать, сохраняя при этом почву влажной и стабильную температуру под ней, а также принося больше питательных веществ в почву по мере ее разложения. Подойдут мертвые листья или щепа, а еще лучше — их смесь. Вы должны сделать слой в форме пончика толщиной не менее 8 дюймов, но с полостью в центре, чтобы он не касался ствола; в противном случае ствол может загнить.
9.Защита от грызунов
Чтобы защитить деревья от грызунов, просто оберните спираль вокруг ствола осенью и снимите ее весной. Мы бесплатно предоставляем пластиковую спираль для каждого привитого дерева (сорта сливы, яблони и груши). Ее необходимо установить вокруг ствола до того, как почва замерзнет. Закопайте его в почву примерно на 1 см глубиной, чтобы полевки не могли его поднять. Не забывайте снимать его весной, иначе на кору не попадет солнце. Вы можете использовать его каждый год, пока дерево не станет для него слишком большим.
10. Обрезка
Летом по мере роста молодого деревца хорошо обрезать все низкие ветви, оставив только главный ствол. Это поможет дереву направить свою энергию на рост, а не на развитие ветвей, которые позже придется удалять.
подключение циркуляционного насоса к котлу, как подключить к электросети правильно, как подсоединить, монтаж
Содержание:
В этой статье мы поговорим о таком важном вопросе, как установка насоса в уже работающую отопительную систему, и какой тип запорной арматуры лучше применить, чтобы она не испортила всю систему.
Предназначение
Чтобы определиться, требуется ли установка насоса для полноценно работающей системы, рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного решения.
Положительные аргументы таковы:
После подключения циркуляционного насоса к системе отопления ее инерционность существенно снизится. Благодаря этому скорость прогрева системы с момента поджига котла до достижения оптимальных показателей значительно увеличится. Нагнетаемый принудительно теплоноситель начнет прогрев дома уже через несколько минут.
Температурные показатели приборов, расположенных в разных точках системы, выровняются. Увеличение скорости движения теплоносителя не позволит ему быстро остывать в промежутке между подачей и обраткой, так что трубы в дальних точках дома также будут теплыми.
При наличии участков труб с уклоном в направлении, обратном потоку теплоносителя, в системе возможно образование воздушных пробок. Подключение насоса к котлу отопления позволит увеличить перепад давления в контуре, чтобы теплоноситель мог свободно циркулировать, независимо от наличия воздушных пробок.
Обратите внимание, что если в трубах останутся воздушные прослойки, вода при прохождении по трубам будет журчать, раздражая жильцов. Поэтому даже при условии установки насоса все-таки стоит стравить весь воздух из контура.
Среди недостатков установки циркуляционного насоса можно назвать такие факторы:
Постоянные расходы на электричество – для успешного использования необходимо подключение циркуляционного насоса к электросети. Хотя его мощность на максимальных значениях не превышает 100 ватт, все же потери будут постоянными.
Предусмотренная проектом принудительная циркуляция теплоносителя, если она является единственным вариантом, делает систему уязвимой в случае отключения электричества. В случае остановки движения жидкости по контуру котел может перегреть теплоноситель и повредить трубы, а при отключении отопления они могут промерзнуть.
Таким образом, чтобы обеспечить возможность функционирования отопительной системы при любых условиях, в момент ее проектирования необходимо предусмотреть как естественную циркуляцию, так и использование циркуляционного насоса.
Монтаж и подключение насоса
Перед тем, как установить насос отопления в систему отопления, стоит определиться с его расположением. Это важно, поскольку в неправильном положении механические элементы насоса будут быстро изнашиваться.
Внутри насоса для отопительной системы среднего уровня мощности расположен ротор и вал с набором подшипников, благодаря которым происходит циркуляция теплоносителя. Эти элементы должны постоянно охлаждаться. Для того чтобы в результате воздушных пробок подшипники не остались без охлаждения и смазки, вал должен стоять в горизонтальном положении.
Необходимость фильтрации теплоносителя в системе отопления
Поскольку вода в отопительном контуре неизбежно содержит всевозможные примеси в виде песка, окалины и прочих мелких абразивных частиц, для защиты подшипников и крыльчатки, перед насосом желательно устанавливать грязевик.
Для этих целей можно воспользоваться обычным фильтром грубой очистки, установленным бочонком вниз, чтобы не стопорить движение теплоносителя в контуре.
При установке фильтра обратите внимание на направление стрелок для его монтажа. Они укажут правильное направление. Даже при некорректной установке фильтры будут работать, но засоряться станут быстрее, и чистить их придется чаще.
Как правильно установить циркуляционный насос
Подключение циркуляционного насоса к котлу можно выполнять на различных отрезках контура – как на подающей трубе, так и на обратке. Однако стоит учитывать некоторые тонкости, которые повлияют на функционирование оборудования и всей системы в целом.
Перед тем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления, обратите внимание на такие факторы:
По мере повышения температуры теплоносителя, с которым контактирует циркуляционный насос, его пластиковые элементы и подшипники имеют все меньший ресурс работы, то есть быстрее изнашиваются. Исходя из этого, желательно проводить монтаж насоса отопления на обратной трубе, в непосредственной близости к отопительному котлу.
Для установки расширительного бака есть ограничение – поток теплоносителя на участке, где он будет расположен, должен быть ламинарным. В то же время, циркуляционный насос превращает поток жидкости в турбулентный. Следовательно, определяясь, как установить циркуляционный насос, нужно учесть, что он должен быть расположен после расширительного бака, но перед котлом. Читайте также: «Зачем нужен насос для котла отопления и как его выбрать».
Зачем нужно подключать байпас
Как уже упоминалось выше, для успешного функционирования отопительной системы необходимо предусмотреть возможность его работы без циркуляционного насоса в случае отключения электричества.
В таком случае, стоит разобраться, как правильно подключить насос на отопление, чтобы сохранить способность к естественной циркуляции.
Рассмотрим особенности гравитационной системы отопления. Для нее характерно наличие минимального перепада давления между подающим и обратным трубопроводом. Поэтому, чтобы теплоноситель мог свободно циркулировать, необходимо обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление контура.
На уровень сопротивления влияют такие факторы:
наличие изгибов и поворотов трубопровода;
наличие запорной арматуры, причем абсолютно любой.
сокращение внутреннего сечения трубопровода.
Обратите внимание, что для сохранения возможности к естественной циркуляции, чтобы подключить насос в систему отопления дома как можно эффективнее, стоит использовать современные вентили шарового типа. В открытом положении такие элементы оказывают наименьшее гидравлическое сопротивление потоку теплоносителя.
Выводы
Резюмируя требования, как подключить насос к котлу отопления, приведем несколько тезисов:
Врезку насоса необходимо производить параллельно отопительному контуру таким способом, чтобы не размыкать его. Эффективная работа гравитационной отопительной системы возможна при внутреннем сечении контура не менее ДУ 32. Примечательно, что для врезки насоса сечение труб должно быть намного меньше.
Чтобы во время работы можно было перекрыть основной контур, между врезками нужно установить вентиль. В противном случае, циркуляция жидкости будет происходить сугубо между врезками.
Перед тем, как подсоединить насос к отоплению, необходимо установить запорную арматуру перед устройством и после него. Это позволит при необходимости изолировать прибор для его ремонта или замены, не отключая всю систему.
Стоит отметить одну особенность данной системы. В случае отключения электричества переход с насоса на байпас можно произвести только вручную.
Решением данной проблемы может стать установка обратного клапана. Он будет перекрыт, если оборудование работает в штатном режиме. При возникновении перепада давления створки клапана раскроются, чтобы выровнять показатели теплоносителя до насоса и после него.
Стоит отметить, что наилучшим образом себя зарекомендовали шариковые клапаны, размещенные в горизонтальном положении. В отличие от пружинных устройств, они не будут снижать напор воды в системе, поскольку сопротивлении створок в них намного меньше.
Правильный монтаж циркуляционного насоса в систему отопления
Современная система отопления экономична, удобна и управляема. Однако практика ее организации зачастую противоречит принципам построения таких структур. В среднестатистической квартире или одноэтажном коттедже трудно реализовать классическую гравитационную механику движения теплоносителя. Установка циркуляционного насоса позволят добиться от отопительной системы хорошего уровня стабильности и эффективности. Такое устройство полезно и в структурах с гравитационной составляющей движения теплоносителя, а теплый пол без принудительного нагнетателя просто не работает.
Выбор места установки насоса в системе отопления
Современный циркуляционный насос — достаточно технологичное устройство. В нем применяются узлы и материалы, способные длительное время работать при высоких температурах. Поэтому монтаж нагнетателя в систему отопления частного дома может производиться практически без оглядки на параметры теплоносителя и другие критерии.
Чтобы продлить срок службы устройства, обеспечить ему оптимальные условия работы, рекомендуется устанавливать насос по стандартным требованиям, а именно — на обратку системы отопления, где теплоноситель имеет меньшую температуру. При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.
На каждый замкнутый контур отопления нужно установить циркуляционный насос. Это правило всегда соблюдается при отоплении отдельных частей частного дома или при подаче теплоносителя в квартирные радиаторы и теплый пол.
Установка дополнительного насоса производится в зданиях, где сеть трубопроводов достаточно протяженная. Рекомендуется монтировать еще один нагнетатель, если длина труб составляет 80 метров и более.
Если подача и обратка различаются по температуре более, чем на 20 градусов — это означает необходимость установки подающего насоса в систему с естественной циркуляцией дополнительного нагнетателя, если существующий не справляется с поставленной задачей.
Управление циркуляционным насосом путем изменения его скорости может не только обеспечить лучший режим обогрева, но и сэкономить деньги благодаря оптимальным условиям работы котла.
Нагнетатель легко установить своими руками. При этом нужно правильно выбрать место монтажа по требованиям оптимальной работы оборудования. Одновременно должна обеспечиваться удобная регулировка насоса отопления и доступ для его быстрого демонтажа для ремонта.
Совет! Правильная стратегия, когда выбирается устройство для монтажа в новую или уже существующую систему отопления, заключается не только в правильном расчете его параметров. Циркуляционный насос следует выбирать по уровню функциональности. Полезны такие опции, как регулировка скорости, а если приобрести модель с частотным управлением, можно получить возможность очень тонко настраивать отдачу тепла и потребление ресурсов.
Правила выбора точки в системе отопления, где делается монтаж устройства принудительной циркуляции, достаточно просты и понятны.
Насос должен находиться как можно ближе к нагревательному оборудованию.
Рекомендуется устанавливать устройство на трубу обратки.
Как при установке на линию подачи, так и на обратку, между котлом и циркуляционным насосом не должно быть никаких отводов труб, за исключением специальных, предназначенных для обслуживания системы.
Схема подключения нагнетателя по стандартным правилам должна предусматривать возможность изоляции точки установки для демонтажа, обеспечивать работу оборудования в штатном режиме, гарантировать легкое обслуживание системы, проведение пусконаладочных работ.
Схемы обвязки систем отопления
Выстраивая линию изложения для быстрого понимания особенностей организации тех или иных систем отопления, разумно начать с варианта с принудительной циркуляцией.
С принудительной циркуляцией
У такой схемы есть ряд особенностей.
Перепады высот, наклоны труб, расположение радиаторов относительно нагревательного котла никак не регламентируются.
В системе применяются многоточечная техника или одноточечная система выпуска воздуха (краны Маевского на радиаторах отопления или одна точка отвода с наибольшим уровнем высоты).
Допускается организация как угодно большого количества изолированных контуров циркуляции, каждый из которых обслуживается отдельным насосом.
Главная отличительная черта системы с принудительной циркуляцией — ее работа без функционирования циркуляционного насоса невозможна. Поэтому при отключении питания теплоноситель останавливается, помещения не отапливаются.
Важно! Если отключение питания происходит при отрицательных температурах воздуха, система с принудительной циркуляцией требует аварийного слива, если время до восстановления работы допускает замерзание теплоносителя. Для этого обязательно предусматриваются аварийные точки слива, в нескольких местах структуры труб с низким уровнем. Этого не нужно делать, если система закрытая, а теплоноситель не предусматривает замерзание при отрицательных температурах.
С естественной циркуляцией
Система с естественной циркуляцией имеет ряд преимуществ, однако требует четкого соблюдения правил организации. Ее особенности следующие.
После нагревательного котла предусматривается разгонная линия, вертикальная труба, позволяющая создать давление при расширении теплоносителя для его движения по сети.
Регламентируется четкий параметр наклона, как труб подачи, так и обратки.
При нескольких контурах отопления трудно или невозможно добиться оптимальной отдачи тепла в каждом из них.
Управление циркуляционным насосом движением теплоносителя способно кардинально увеличить функциональность, эффективность, настраиваемость системы обогрева с естественной циркуляцией.
Такая система позволяет решить ряд стандартных задач:
нивелировать ошибки проектирования и преодолеть гидравлическое сопротивление сети трубопроводов;
оптимизировать загрузку контуров отопления при установке нескольких насосов, регулировать отдачу тепла;
улучшить условия работы нагревательного оборудования.
Главное достоинство системы с естественной циркуляцией, при всей сложности ее организации, заключается в возможности работы при отключении энергопитания. Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.
Байпас – это отдельный узел для установки циркуляционного насоса с петлей обвода и запорной арматурой для обслуживания.
Узел байпаса обеспечивает несколько удобных возможностей.
При перекрытии шаровых кранов нагнетатель можно снять без слива всей системы, чтобы провести ремонт циркуляционного насоса или его замену.
Обеспечивается работа системы без электропитания.
Можно провести первичный запуск отопления без участия циркуляционного насоса.
Легко организовать структуру защиты насоса от попадания в его турбину примесей, путем установки фильтра грубой очистки или узла сетчатого типа.
Схема водяного отопления частного дома может использовать как байпас с ручным, так и с автоматическим управлением. В последнем случае в контуре обвода циркуляционного насоса монтируется обратный клапан.
При работе циркуляционного насоса на выходе обратного клапана образуется избыточное давление. Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.
Совет! Поскольку обратный клапан — достаточно чуткое к попаданию окалины и минеральных отложений устройство, в открытых системах отопления рекомендуется дублировать его работу последовательно устанавливаемым шаровым краном.
Подключение насоса к сети электропитания
Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.
Прямое подключение
Первый — стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:
выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.
Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.
Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.
Совет! Если подводящий кабель напряжения насоса расположен близко к трубам отопительной сети, и температура теплоносителя превышает 90 градусов — выбирают специальный термостойкий провод для питания оборудования.
Применение ИБП
При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.
При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.
Совет! Для питания циркуляционного насоса рекомендуется применять ИБП только с синусоидальной формой выходного сигнала или близкой к ней. Лучшие результаты показывают On-Line ИБП, обеспечивающие нулевое время реагирования и идеальную кривую напряжения.
Наладка и запуск в работу
Пусконаладочные работы после установки циркуляционного насоса не представляют сложности, но должны проводиться в определенном порядке.
Насос монтируется в байпас или врезается в трубу обратки, подачи.
Производится подключение устройства к электросети.
Система отопления заполняется водой.
Производится удаление воздушных пробок путем открытия запорной арматуры на специально сделанных отводах или кранах Маевского, установленных на радиаторах отопления.
Удаляется воздух из корпуса циркуляционного насоса путем открытия клапана, отвинчивания винта на крышке корпуса устройства.
Как только из специального отвода насоса начинает выходить вода — устройство готово к работе. После этого достаточно запустить нагревательный котел, свериться по паспорту, какую скорость лучше включать на насосе отопления, установить оптимальный режим и отрегулировать параметры давления в системе в процессе нагрева теплоносителя.
Возможные неисправности циркуляционных насосов
Циркуляционный насос — достаточно простое устройство. Его серьезные поломки заключены в износе колеса турбины, физическом повреждении элементов или выходе из строя электросхемы. Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.
Отключить питание оборудования.
Если насос установлен в байпасе или предусмотрены краны с двух сторон — перекрывается подача теплоносителя, устройство демонтируется из точки установки.
При длительном ремонте — следует установить запасной насос.
Совет! Если система отопления не позволяет перекрыть подачу жидкости в ограниченной области установки насоса — рекомендуется полностью слить теплоноситель перед демонтажом устройства. Такая мера позволит быстрее провести пусконаладочные работы по стандартной схеме.
При разборке циркуляционного насоса можно получить доступ к его основным функциональным частям:
Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается
Такая неисправность возникает при длительном простое оборудования. Устройства уплотнения, подшипники лишены смазки, образуются плотные минеральные отложения. Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.
Устройство сильно шумит при работе
Причина избыточного шума — попадание мусора в зону вала электродвигателя и блок турбинного колеса. Проблема ликвидируется полной разборкой и чисткой устройства.
Совет! Чтобы предотвратить неприятности в будущем, рекомендуется установить фильтры очистки на входе насоса, а для простаивающего оборудования — осуществлять пуски на 20-30 минут не реже 1 раза в месяц.
Насос не включается
Причин отказа запуска может быть несколько. Самая распространенная — сбой электропитания. Следует проверить питающий кабель (отключив автоматы защиты или вытащив вилку из розетки) на предмет переломов, повреждений, протестировать напряжение источника питания.
Другая причина отказа запуска — срабатывание защиты. Для ликвидации проблемы следует заменить плавкие предохранители или другие элементы, предусмотренные производителем. Перед запуском насоса тщательно проверить состояние и параметры питания сети, убедиться в правильности работы других связанных с нагнетателем систем.
Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени
Причина автоматического останова заключена в превышении допустимой нагрузки. Это вызывается накипью на частях мокрого ротора. Для восстановления нормальной работы насос следует разобрать, удалить минеральные отложения при помощи специальных средств.
Сильный шум, вибрация, выделение тепла
Причины резкого изменения звука и других параметров работы — воздух в циркуляционном насосе. Данная проблема может вызываться неправильным проведением пусконаладочных работ или превышением уровня минимального предела кавитации. Устранение неполадки производится регулировкой параметров системы отопления. Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.
Совет! Для предотвращения образования кавитационных пузырьков следует отрегулировать входное давление (сделать его выше минимального, указанного в паспорте насоса) в подающем патрубке.
Постоянный, увеличенный уровень вибрации
Причина избыточной вибрации может заключаться в износе подшипников. Данные элементы конструкции имеют ограниченный срок службы даже при идеальных параметрах теплоносителя. Рекомендуемый интервал замены подшипников в циркуляционных насосах обязательно указывается в паспорте конкретной модели.
Стоит помнить, что вытащить запрессованный в посадочное отверстие подшипник можно при помощи специального съемника. Обратная установка в домашних условиях производится деревянной киянкой. Новый подшипник размещается на посадочном отверстии и забивается легкими, точными ударами.
Недостаточное давление
Верно установленный, работающий циркуляционный насос в отдельных случаях не способен обеспечить достаточное давление. Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.
У трехфазных насосов причина недостаточного давления может заключаться в неверной схеме подключения. Поэтому первой фазой устранения проблемы должна быть проверка фазировки, состояния нулевого провода, напряжения энергосети.
Стоит всегда помнить, что циркуляционный насос попадает к пользователю не сразу после производства. Поэтому знать, как разобрать и почистить устройство, а также его составные части — полезно. К примеру, такие сведения легко помогут справиться со случаем, когда отключение происходит по причине окисления контактов предохранителей. Операция частичной разборки и зачистки в таком случае может быть произведена даже без демонтажа устройства.
Важно! Если простые методы устранения неполадок не помогают, следует обратиться за помощью к профессионалам. Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.
Заключение
Чтобы не сталкиваться с неполадками работы системы отопления, не мерзнуть, не тратить деньги и время на внесение изменений в обвязку, не стоит экономить на проектировании и правильной организации мест монтажа циркуляционных насосов. Байпасы, оснащенные запорной арматурой, фильтрами, обратными клапанами, верный выбор точки установки помогут упростить настройку отопления, обеспечат автоматическое регулирование, гарантируют оптимальные условия работы оборудования и значительное повышение его надежности, сроков службы.
: Инженерные системы загородного дома. Газ. Электричество. :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki
Подскажите как и какой поставить циркуляционный насос в однотрубную систему отопления, с внутренним диаметром труб 40. Нужен ли бай пас, и можно ли ставить насос горизонтально?
Выбор насоса для системы отопления
Для того , чтобы правильно выбрать циркуляционный насос в вашу однотрубную систему отопления, вам надо сначала определиться какое количество воды или другого теплоносителя проходит через отопительный котел за одну минуту. Производители отопительных котлов считают это так: каждый киловатт мощности котла соответствует одному литру теплоносителя. Если у вас котел мощностью 24 киловатт, то через него должно проходить 24 литра теплоносителя.
Исходя из мощности установленных у вас радиаторов этим же способом рассчитываем расход воды в каждом кольце системы отопления .При этом расход теплоносителя в трубах принимается следующим:
Скорость воды в трубах системы отопления принимается равной 1.5 метра в секунду. Зная все эти значения можно выбирать и соответствующий циркуляционный насос. Мощность насоса будет зависеть от длины труб вашей отопительной системы, причем с учетом всех отводов до батарей отопления. Так на каждые 10 метров отопительного кольца вашей системы необходимо создать давление 0.6 метра, значит если у вас вся система отопления имеет длину 80 метро , то вам нужен циркуляционный насос который обеспечит напор 4.8 метра. Вы конечно под свою длину трубопроводов выберите себе насос. Покупайте насос с параметрами на 10-15% превышающие расчетные, он будет работать с запасом по мощности и не будет создавать лишние шумы . Я бы рекомендовал приобрести насос , который имеет три режима работы по мощности, таким образом экспериментальным путем вы подгоните насос под вашу индивидуальную систему отопления.
Где устанавливать циркуляционный насос
Как обычно «мокрые» циркуляционные насосы устанавливали только на обратку, это продлевало срок службы ротору насоса, подшипникам и сальникам. Сегодня в продаже есть достаточно надежные насосы, которые можно ставить и на трубу подачи теплоносителя.
А далее у меня к вам вопрос, у вас открытая или закрытая система отопления?
Это надо знать для того, чтобы монтируя отопительную систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выполнить главную задачу-обеспечить избыточное давление теплоносителя в любой точке системы. У вас в однотрубной системе расширительный бак должен находиться практически рядом с циркуляционным насосом.
Касательно байпаса, это обводной участок трубы на подаче или на обратке, в зависимости от того где вы установите циркуляционный насос. Его функциональное назначение –при отключении электроэнергии переключить систему отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную. Обводная труба байпаса должна иметь диаметр трубы одинаковый с трубой на которой установлен циркуляционный насос(подача или обратка).
Если используется «мокрый» циркуляционный насос , то байпас устанавливается только горизонтально и в байпасе установлен обычный шаровый кран или обратный клапан.
Добавлено: 02.03.2015 15:03
Как выбрать циркуляционный насос для отопления: методика, расчеты
Главная
О проекте
Реклама
Контакты
Уют в доме
klimatlab. com
Меню
Вентиляция
Система вентиляции
Кондиционирование
Увлажнители
Осушители
Отопление
Газовые котлы
Радиаторы
Система отопления
Альтернативная энергия
Твердотопливные котлы
Электрические котлы
Теплые полы
Водоснабжение
Фильтрация
Водопровод
Колодцы и скважины
Насосное оборудование
Канализация
Септики
Дренажные системы
Обустройство и трубопровод
Приборы учета
Счетчики воды
Счетчики газа
Тепловые счетчики
Электроснабжение
Вентиляция
Система вентиляции
Кондиционирование
Увлажнители
Осушители
Отопление
Газовые котлы
Радиаторы
Система отопления
Альтернативная энергия
HVAC Operation | Воздействие на нагрев и охлаждение
Мы живем в эпоху, когда смартфоны соединяют нас практически со всеми аспектами нашей жизни — и кажется, что этому нет конца. Эта технологическая революция распространяется и на то, как мы контролируем комфорт в помещении. В результате простой термостат, который десятилетиями был основным продуктом в наших домах, претерпел значительные изменения.
Современные термостаты или системы управления могут предлагать широкий спектр функций и возможность подключения к смартфону.Эти устройства позволяют еще проще согласовать ваш образ жизни с домашним уютом. Но будет ли эта новая технология умного дома подключаться к вашей нынешней системе отопления и охлаждения?
Ваша текущая система отопления и охлаждения, вероятно, была разработана для выполнения одной функции — обогрева или охлаждения вашего дома. Возможно, он не был разработан для связи с различными типами технологий управления, присутствующими сегодня на рынке. В зависимости от системы HVAC в вашем доме, возможно, что только определенный термостат или система управления могут управлять функциями системы.Часто все сводится к тому, какой тип системы был установлен, и проводка (или отсутствие проводки) между этим оборудованием и термостатом.
Оборудование HVAC
Оборудование для отопления и охлаждения бывает разных форм (например, тепловой насос, газовая печь, кондиционер, кондиционер и т. Д.) С множеством функций. Чтобы быть уверенным, что ваш термостат может управлять всеми функциями вашего оборудования, он должен работать со всеми режимами работы вашей системы HVAC.
Например:
Если в вашем доме есть тепловой насос, термостат или система управления должны иметь возможность управлять функцией дополнительного нагрева. Если это характерно для газовой печи, возможно, вы не сможете управлять этой функцией.
Двухступенчатая система или система с регулируемой скоростью может работать только на одной скорости, потому что термостат или система управления не допускают двухступенчатое подключение.
Двухтопливная система, состоящая из газовой печи и теплового насоса, должна быть подключена к термостату или системе управления, которая может поддерживать определенные уставки нагрева.
Традиционно, если у вас есть система с регулируемой скоростью или многоступенчатая система, или система, которая зонирована для разных частей вашего дома, вашему лицензированному профессиональному технику HVAC, возможно, придется установить усовершенствованный термостат, который соответствует этим типам систем. Конечно, если вы не уверены, какой тип системы установлен в вашем доме, лучше обратиться за помощью к техническому специалисту.
Провода и напряжение
Хотя вы всегда должны нанимать лицензированного специалиста для работы с любой электропроводкой в вашем доме, изучение общей концепции проводов и напряжения термостата может помочь вам понять рекомендации местного опытного подрядчика.Многие современные интеллектуальные термостаты имеют функции, в том числе функции домашней автоматизации, которые должны постоянно получать питание от «общего» провода (C-wire).
Общий провод обеспечивает постоянное питание подключенного термостата. Если текущая конфигурация вашего дома не включает выделенный провод C, вам может потребоваться помощь лицензированного профессионального специалиста по HVAC, чтобы добавить конкретную проводку для современных термостатов или систем управления.
В наиболее распространенных типах термостатов на рынке сегодня используется низковольтная проводка.Эти низковольтные провода обычно очень тонкие, похожие на проводку для дверных звонков или телефонных розеток. Термостат низкого напряжения или система управления обычно используются для подключения к:
Печи обычные газовые с приточным воздухом
Одноступенчатые или многоступенчатые тепловые насосы для отопления и охлаждения
Электрические системы центрального кондиционирования с приточной вытяжкой
Некоторые термостаты или системы управления используют сетевое напряжение, питаемое напрямую от стандартной 120-вольтовой или 240-вольтовой цепи.Эти провода обычно толстые, как провода в розетке или выключателе света. Эти устройства с более высоким напряжением в основном используются в системах электрического сопротивления, таких как электрические обогреватели для плинтусов и настенные обогреватели.
Чтобы определить конфигурацию вашего дома, проконсультируйтесь со своим лицензированным профессиональным специалистом по HVAC.
Характеристики энергоэффективного ОВК
Если вы планируете модернизировать свое оборудование HVAC с одноступенчатого до высокоэффективного двухступенчатого блока или блока с регулируемой скоростью, ваш текущий термостат или система управления могут быть не предназначены для поддержки дополнительных функций энергоэффективности.
Вы можете спросить: «Что означает оборудование« сцена »?» Вот обзор:
Одноступенчатый: Ваша система отопления или охлаждения работает на 100%, пока не достигнет заданной температуры в помещении, а затем выключится.
Двухступенчатая: ваша система отопления или охлаждения может работать на 100% мощности и на более низкой скорости, в зависимости от потребности.
Регулируемая или многоступенчатая: ваша система предлагает различные уровни производительности в соответствии с требованиями.
Не упустите преимущества энергоэффективности вашей новой системы просто потому, что оборудование неправильно подключено к термостату. В зависимости от установленной системы вам может потребоваться приобрести координирующий термостат или систему управления. Чтобы получить максимальную отдачу от нового оборудования для отопления и охлаждения, поговорите со своим лицензированным профессиональным специалистом по HVAC о совместимости термостатов и новейшем высокоэффективном оборудовании для отопления и охлаждения.
Новые технологии систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Исторически сложилось так, что обычные системы HVAC премиум-класса ограничивали домовладельцев одним конкретным и, возможно, дорогим интеллектуальным термостатом или системой управления. Однако вместо того, чтобы полагаться на коммуникационную технологию в термостате, инновационные производители начинают включать эту интеллектуальную технологию непосредственно в печатные платы внутреннего оборудования систем центрального отопления и охлаждения.Эта встроенная технология может активно изучать и при необходимости производить непрерывные автоматические настройки системы отопления и охлаждения на основе заданных предпочтений домовладельца.
Благодаря этой новой интеллектуальной технологии, домовладелец может иметь возможность сохранить свой текущий одноступенчатый термостат или выбрать термостат из широкого ассортимента имеющихся на рынке систем управления.
Если вы планируете модернизировать свое оборудование HVAC или просто термостат или систему управления, лучше всего обратиться за советом к лицензированному профессиональному дилеру HVAC.Они смогут оценить ваше оборудование для обеспечения комфорта в помещении и определить, какой термостат или система управления лучше всего соответствует вашим потребностям.
Как записаться | Проблема с циркуляцией вызывает центральное отопление
Если вы определили, что проблема носит механический характер, вы можете решить ее с помощью соответствующего механического исправления.
Проблемы с водородом в радиаторах и остатками коррозии следует решать с помощью химической очистки. Перед тем как приступить к очистке системы, убедитесь, что бачок подачи и расширительный бачок чист и не содержит бактериологических или микробиологических загрязнений.При необходимости изолируйте, слейте воду, очистите и продезинфицируйте.
Вам следует выбрать подходящее чистящее средство для системы и рассматриваемой проблемы — в данном случае рекомендуется Sentinel X400 System Restorer и X800 JetFlo Ultimate Cleaner — и начать чистку, используя устройство для промывки с усилителем, где это возможно, но только если подходит для системы. Powerflushing не подходит для систем, которые содержат микропроцессорные или небарьерные пластиковые трубы. Если система новая или старше шести месяцев, рекомендуется использовать X300 System Cleaner, а ручная промывка — рекомендуемый метод очистки для этого продукта.
Если проблема заключалась в плохой циркуляции из-за обломков, например, отстоя, промывка с усилителем должна решить проблему. Воду следует регулярно проверять на наличие мусора, и при обнаружении дальнейшего загрязнения систему следует промыть в канализацию и нанести дополнительную дозу Sentinel X400 System Restorer.
Если проблема заключается в производстве водорода, очиститель должен циркулировать как минимум 24 часа. Однако, если система устарела или в ней накопилось много мусора; дайте как минимум неделю для наилучшего эффекта.
Если вы обнаружили в системе сероводород, перед заключительной промывкой систему необходимо продезинфицировать подходящим дезинфицирующим средством, например X700 Sanitiser & Biocide.
После очистки системы ее следует обработать мультиметаллическим ингибитором коррозии и накипи, таким как Sentinel X100 Inhibitor. Если система производит газообразный водород, вы можете добавить двойную дозу ингибитора. Поскольку для пассивирования активных коррозионных поверхностей требуется время, необходимо время для прекращения образования водорода.По этой причине вы должны подождать минимум 6 недель, прежде чем рассматривать дальнейшие действия.
Если этот процесс не восстановил удовлетворительный поток и нет полной блокировки, может потребоваться более сильный подход и более сильный продукт, такой как Sentinel Deposit Remover. Этот химикат, разработанный специально для удаления стойких отложений оксида железа, следует использовать вместе с JetFlush при условии, что для данной системы подходит механическая промывка.
Ищете поддержку? Руководство по поиску и устранению неисправностей теплового насоса
1 Техническая документация Воздушные и наземные тепловые насосы Ищете поддержку? Руководство по поиску и устранению неисправностей теплового насоса Последовательность фаз ошибок 02 Рабочий прессостат и трубка высокого давления 03 Аварийный сигнал высокого давления 05 Аварийный сигнал низкого давления 08 Аварийный сигнал защиты двигателя 10 Аварийный сигнал Циркуляционный насос 12 Аварийный сигнал Насос для рассола 13 Аварийный сигнал Рассол 14 Аварийный сигнал Датчик 15 Аварийная связь 16 Аварийный сигнал Доп.нагреватель 17 Звук 18 Температура или количество горячей воды 22 Температурный комфорт 24 Высокое время работы дополнительного нагревателя 28 Наружный блок и проблемы с оттаиванием 30 Цифровой датчик температуры в помещении 32 Электрические водонагреватели 33
2 Последовательность фаз ошибки Входящие фазы имеют неправильную последовательность ( относится только к 3-фазным тепловым насосам). Сбросьте фазы Сбросьте здесь вариант 1 или вариант 2 здесь Когда компрессор работает с неправильным чередованием фаз, может быть слышен странный шум (громкий, дребезжащий).Если компрессор по какой-либо причине работает в обратном направлении, он не может повысить температуру. Когда компрессор работает, проверьте температуру выпускного трубопровода, пощупав ее рукой. Нагнетательный трубопровод должен быть горячим (а не теплым) даже на небольшом расстоянии от компрессора, если фазы находятся в правильной последовательности. Если фазы расположены в неправильном порядке, переключите две входящие фазы на тепловой насос. с входящими фазами вариант 1 или обрыв в варианте 2 устройства плавного пуска. Повторите процедуру, проверив температуру выпускного трубопровода 2 VMIFB202
3 Реле давления и трубка высокого давления Реле рабочего давления не замыкается. Выключите главный выключатель теплового насоса. , подождите, пока компрессор не остановится не менее минут.С помощью зуммера проверьте, замкнуто ли реле рабочего давления. Убедитесь, что оба кабеля реле рабочего давления находятся в нужном положении. Если реле давления замкнуто, временно замкните кабели реле рабочего давления и снова включите напряжение на тепловом насосе. Если теперь компрессор запускается в автоматическом или ручном режиме, возможно, неисправно реле рабочего давления, замените реле рабочего давления. Изображение показывает перемычку на реле рабочего давления. Если в нижнем левом углу дисплея отображается индикация 0, это означает, что реле рабочего давления или датчик выпускного трубопровода нарушили цепь.В нормальном режиме работы это отображается после завершения производства горячей воды, но также может отображаться при высокой температуре подачи в системе отопления или при слишком низком расходе через тепловой насос. На изображении показано разомкнутое реле рабочего давления или слишком высокая температура выпускного трубопровода. Если реле давления разомкнуто, попробуйте осторожно постучать отверткой по головке реле рабочего давления и проверить с помощью зуммера, не закрылось ли оно снова. Замените реле давления, если оно постоянно заедает в открытом положении.Неисправность датчика, отображается значение заводской настройки или эквивалентное> C Проверьте, что показывает датчик. Это правдоподобное / фактическое значение? Заводское значение остановки заключено в квадратные скобки. Измерьте сопротивление датчика, сравните с таблицей омов в инструкции по установке или см. Конец документа. Если датчик неисправен, замените его. VMIFB202 3
4 Рабочий прессостат и трубка высокого давления Слишком высокая температура горячего газа См. Обслуживание под тепловым насосом, также проверьте с помощью собственного цифрового термометра.Проверьте контур хладагента, см. Раздел ниже. Расположение датчика нагнетательного трубопровода. Датчик нагнетательного трубопровода отображается правильно, но все еще имеет высокий перегрев. С помощью манометра и цифрового термометра проверьте, каковы показания охлаждения и перегрева агрегата. Также убедитесь, что колба и капиллярная трубка не повреждены, а колба правильно расположена. (Колба находится на всасывающей трубе на отметке 2 часа). Если охлаждение в норме в соответствии с инструкциями, попробуйте отрегулировать перегрев с помощью расширительного клапана, если перегрев нельзя отрегулировать с помощью расширительного клапана или если капиллярная трубка или груша повреждены, замените ее.Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в охлаждающем контуре высокого давления. С помощью манометра и цифрового термометра убедитесь, что охлаждение и перегрев устройства соответствуют конкретному хладагенту. Если охлаждение не на должном уровне по сравнению с конкретным хладагентом и слишком низкое, значит в блоке недостаточно хладагента. При обнаружении утечки в контуре хладагента выполните поиск утечки и любые необходимые корректирующие действия. Если индикатор утечки недоступен, нанесите мыльную воду на предполагаемую утечку и поищите пузырьки.Также проверьте, не протекло ли масло. В случае утечки масло обычно выходит из контура хладагента. Датчик сопротивления 150 Ом Датчик температуры наружного воздуха / размораживания, Ом, Датчик сопротивления, линия подачи, обратная линия, горячая вода, на входе рассола, на выходе, датчик температуры нагнетательного трубопровода, кОм VMIFB202
5 Аварийный сигнал высокого давления Заблокирован сетчатый фильтр в обратной линии системы отопления Выключите и очистите сетчатый фильтр в обратном ряду. Воздух в системе отопления, наружной рубашке или в змеевике Tws. Запустите циркуляционный насос в ручном режиме и проверьте, нет ли воздуха.Переключайтесь между режимами горячей воды и отопления, чтобы проверить всю систему отопления. Удалите воздух из системы отопления в соответствии с инструкциями по установке теплового насоса. Закрытые краны или частично закрытые термостаты / клапаны в системе отопления. Откройте все закрытые краны. Убедитесь, что термостаты / клапаны открыты. Циркуляционный насос неисправен или заклинило. Проверьте, есть ли напряжение на циркуляционном насосе. Если в циркуляционном насосе нет тока, измерьте предохранитель и плату реле (см. Электрическую схему).Если есть ток, проверьте проводку между платой реле и циркуляционным насосом. При наличии тока заклинило циркуляционный насос. В этом случае откройте сливной винт и попробуйте освободить вал, например, с помощью отвертки (не относится к оптимальным моделям). Если он все еще заедает, разобрать приводную сторону, очистить приводную сторону, используя щетку для посуды и обезжириватель. Установите двигатель на нижнее соединение, осторожно залейте воду через верхнее соединение насоса. Установите на место верхнее соединение, откройте шаровой кран, запустите циркуляционный насос в ручном режиме.Если он по-прежнему плохой или нет потока, закройте шаровые краны и снимите винты, удерживающие двигатель. Убедитесь, что лопаточное колесо надежно закреплено на валу. Если лопаточное колесо ослабло, замените циркуляционный насос. Если после очистки циркуляционный насос не работает или звучит плохо, замените циркуляционный насос. VMIFB202 5
6 Аварийный сигнал высокого давления Совет! Будьте осторожны, чтобы не пролить воду, потому что под насосом радиатора находится электроника; используйте что-нибудь для защиты электроники.Гайка для удаления воздуха из циркуляционного насоса ВНИМАНИЕ! Это не относится к циркуляционным насосам серии Optimum. On Optimum измеряет 0–10 В (постоянный ток) на переключателе Molex (помечено 0–10 В) на циркуляционном насосе, а другой запускает его в ручном режиме. Если нет сигнала, измерьте непосредственно на клеммах релейной карты (см. Схему подключения). Заклинивание обменного клапана. Убедитесь, что обменный клапан перемещается в крайнее положение, запустив его вручную в сервисном меню. Если да, отсоедините двигатель и убедитесь, что конус легко перемещается без заклинивания.Если он заклинивает, очистите / замените вставку или замените на новый сменный клапан LK (Примечание! При переходе на LK необходимо заменить и двигатель, и клапан, потому что это перекрученный тип) Обрыв кабеля или ослабленный кабель к реле высокого давления Убедитесь, что оба кабели подключаются к реле высокого давления. Если да, используйте зуммер, чтобы проверить, нет ли обрывов кабеля. (для этого отсоедините кабели от реле высокого давления и платы реле). На изображении показаны реле давления. Реле рабочего давления не открывается, но тепловой насос открывается при высоком давлении. Убедитесь, что реле рабочего давления открывается при правильном давлении, проверьте с помощью манометра.Если давление отключения выше допустимого, значит, неисправно реле давления. 6 VMIFB202
7 Аварийный сигнал высокого давления Реле рабочего давления не открывается, но тепловой насос открывается при высоком давлении. С помощью манометра проверьте, что реле рабочего давления открывается при правильном давлении. Если реле высокого давления размыкается при более низком давлении, чем указано, это означает неисправность реле высокого давления. Если реле высокого давления размыкается при неправильном давлении, замените его.Внешний системный шунт, который закрывается по заданному времени или в системе отопления слишком мало воды. Проверьте, нет ли в системе шунтов или клапанов с таймером, которые закрывают всю или слишком большую часть системы отопления. Убедитесь, что имеется достаточно большой объем воды для работы теплового насоса, т.е. для того, чтобы тепловой насос отводил тепло. (приблизительно) литров / кВт теплового насоса) при меньших объемах возникает много пусков и остановов, а также риск срабатывания сигнализации высокого давления.Обратный клапан расположен неправильно со слишком высоким давлением открытия. Убедитесь, что обратный клапан находится в правильном направлении потока. Убедитесь, что внешнее доступное давление теплового насоса превышает давление открытия обратного клапана. Сильный перепад давления в системе отопления. Проверьте систему на предмет закрытых кранов или клапанов внутри или снаружи теплового насоса. Проверьте, нет ли грязи в системе отопления. Убедитесь, что внешнее доступное давление теплового насоса превышает падение давления в системе отопления. Убедитесь, что система отопления не соответствует параметрам. VMIFB202 7
8 Аварийный сигнал низкого давления Заблокирован сетчатый фильтр в контуре рассола.Проверьте наличие рассола в сетчатом фильтре (при необходимости очистите сетчатый фильтр) Закрытые краны, основной кран или заправочный кран в контуре рассола Убедитесь, что все краны открыты, если не открывают их Воздух в контуре рассола Запустите насос для рассола в ручном режиме и прислушайтесь к воздух как в рассольном контуре, так и в тепловом насосе. При необходимости удалите воздух в соответствии с инструкциями по установке. Циркуляционный насос для контура рассола неисправен или заклинило. Проверьте, не заклинило ли циркуляционный насос. Проверьте сигнал 230 В. Измерьте сигнал 0-10 В во время работы насоса в ручном тесте ) Обрыв кабеля или ослабленный кабель к реле низкого давления. Убедитесь, что оба кабеля подключены к реле низкого давления.Если да, используйте зуммер, чтобы проверить, нет ли обрывов кабеля. (для этого отсоедините кабели от реле низкого давления и платы реле). Реле низкого давления открывается слишком быстро. Убедитесь, что реле низкого давления открывается при правильном давлении (выполняется с помощью манометра). Оно варьируется в зависимости от хладагента и года выпуска) см. Инструкции по установке. Неправильный тип антифриза или неправильно смешанный. Убедитесь, что используется правильный тип антифриза. Измерьте защиту от замерзания с помощью рефрактометра. Для модели Atria очень важно, чтобы этиленгликоль, используемый для системы охлаждения, был смешан для температуры -32 C +/- 1 C.Если при измерении защиты от замерзания оно должно быть выше или ниже нормативов, необходимо смешать во внешнем резервуаре типа заливной бочки. Это связано с тем, что рассол особенно трудно смешивается с этиленгликолем. Заметка! Помните, что если для этанола и этиленгликоля используется одна и та же бочка, ее необходимо хорошо промыть, чтобы в бочке и наливном насосе не осталось остатков. 8 VMIFB202
9 Аварийный сигнал низкого давления Расширительный клапан неисправен или настроен неправильно. С помощью манометра проверьте соответствие охлаждения для конкретной модели теплового насоса.Также убедитесь, что капиллярная трубка не повреждена и груша установлена правильно. Короткий активный коллектор, например короткая или сухая скважина, коллектор с короткой поверхностью. Проверьте длину используемого коллектора и сравните с длиной коллектора в документации по размерам. Если активный коллектор слишком короткий, тепловой насос не может получать достаточно энергии от источника тепла, в результате чего тепловому насосу требуется дополнительная плата для покрытия потребности здания в энергии.Коллектор слишком длинный, падение давления слишком велико. Проверьте длину используемого коллектора и убедитесь, что он подключен параллельно, а не последовательно, если используется более одной змеевики. Не должно различаться более чем примерно на 5 ° C между входящим и выходящим рассолом. Примечание! Если используется более длинный коллектор, чем рекомендуется для конкретного теплового насоса, он должен быть разделен на несколько параллельно соединенных змеевиков. См. Инструкции по максимальной длине змеевика. VMIFB202 9
10 Аварийный сигнал защиты двигателя Обрыв фазы или перегорание предохранителя Убедитесь, что все фазы присутствуют на клеммной колодке для входящего питания.Если нет, проверьте предохранители в шкафу и в предохранительном автомате теплового насоса. Также проверьте надежность всей проводки. Если используются винтовые клеммы, они должны быть правильно затянуты. Если используются плоские пружинные клеммы Phoenix, кабели должны быть закреплены в правильном отверстии с нагрузкой на кабель. Отсоедините кабели от входной клеммной колодки теплового насоса, убедитесь, что они правильно зачищены. Если какая-либо из фаз отсутствует, проверьте обратное направление к главному электрическому шкафу здания.Если фаза там отсутствует, обратитесь к поставщику сети. Неисправный плавный пуск. Проверьте измерения и убедитесь, что когда плата управления подает сигнал (должно быть напряжение между A1 и A2 на устройстве плавного пуска), устройство плавного пуска отпускает все три фазы до компрессора. Если устройство плавного пуска имеет сигнал, но неравномерно нагружено по амперам на фазах, или если оно переходит в аварийный сигнал MS. Попробуйте подключить (замкнуть все три фазы) за устройством плавного пуска. Убедитесь, что это устройство плавного пуска, которое не пропускает ток, но имейте в виду, что компрессор запустится сразу после включения предохранительного выключателя.Быстро перейти в сервис — проверить вручную и запустить круг. насос и насос для рассола. Если устройство плавного пуска не разрывает фазы при получении сигналов от управляющего компьютера, замените его. Неисправный контактор (старые модели без устройства плавного пуска) Проверьте измерения и убедитесь, что, когда управляющий компьютер подает сигнал (должно быть напряжение между A1 и A2 на контакторе), контактор отключает все три фазы до компрессора. Если контактор не размыкает фазы при получении сигналов от управляющего компьютера, замените контактор.10 VMIFB202
11 Аварийный сигнал защиты двигателя. Неисправна или неправильно настроена защита двигателя. Используйте амперметр для определения момента срабатывания защиты двигателя, проверьте, на что установлена защита двигателя. Сравните с таблицей. Чтобы обеспечить механическое срабатывание сигнализации, можно соединить красный и белый кабель, отмеченные на защите двигателя (см. Изображение). Если аварийный сигнал защиты двигателя исчезает, значит, срабатывает защита двигателя. Неисправна или неправильно настроена защита двигателя. Проверьте питание защиты двигателя / устройства плавного пуска / компрессора.Измерьте так, чтобы было видно, где пропадает питание, попробуйте потянуть за кабели, чтобы увидеть, есть ли люфт. Если кабель поврежден, замените его. Неисправен компрессор. Проверьте уровень тока во всех фазах после устройства плавного пуска, отклонение между тремя фазами не должно превышать примерно 12%. Если есть подозрение, что компрессор вот-вот сломается, потрогайте компрессор, чтобы проверить, не нагревается ли он вокруг двигателя или не слишком ли высока температура выпускного трубопровода. Измерьте сопротивление между накладками, чтобы не было разрыва цепи между накладками и контакта между фазой и массой.VMIFB202 11
12 Авария циркуляционного насоса Сработала встроенная аварийная сигнализация циркуляционного насоса. Проверьте, есть ли в контуре теплоносителя воздух, который может скапливаться в циркуляционном насосе. Удалите воздух из контура радиатора в соответствии с инструкциями по установке. Проверьте, не заклинило ли циркуляционный насос. Если циркуляционный насос заклинил, имеется встроенная функция встряхивания, которая пытается освободиться максимум 5 раз, если это не удается, срабатывает сигнал тревоги.Попробуйте отключить напряжение на тепловом насосе, чтобы отключить сигнал тревоги, а затем вручную запустите циркуляционный насос. Если сигнал тревоги повторяется, повторите процедуру несколько раз. Проверьте циркуляционный насос. S Сигнал 0-10 В Измерьте сигнал 0-10 В между клеммами 329 и 330. Войдите в сервисное меню и запустите циркуляционный насос в ручном режиме 30% = 3 В 40% = 4 В 50% = 5 В и т. Д. получен правильный управляющий сигнал неисправность релейной платы. Если от платы управления не поступает правильный сигнал управления, плату управления необходимо заменить.Если во всех режимах работы получается 0-10 В, а сигнал тревоги остается, значит, внутренняя цепь сигнала тревоги в циркуляционном насосе, вероятно, оборвалась или имеется обрыв кабеля. Затем можно перебросить сигнал тревоги между 327 и 328, чтобы снять внутреннюю аварийную защиту циркуляционного насоса. В этом случае функция внутренней сигнализации полностью отсутствует. Замените циркуляционный насос, если из контура теплоносителя был полностью удален воздух, а плата реле измеряет так, что она передает правильные сигналы, но аварийный сигнал остается.12 VMIFB202
13 Аварийный сигнал солевого насоса Сработал встроенный аварийный сигнал циркуляционного насоса. Проверьте, есть ли в контуре солевого раствора воздух, который может собираться в циркуляционном насосе. Удалите воздух из контура рассола в соответствии с инструкциями по установке. Проверьте, не заклинило ли циркуляционный насос. Если циркуляционный насос заклинил, имеется встроенная функция встряхивания, которая пытается освободиться максимум 5 раз, если это не удается, срабатывает сигнал тревоги.Попробуйте отключить напряжение на тепловом насосе, чтобы отключить сигнал тревоги, а затем вручную запустите циркуляционный насос. Если сигнал тревоги повторяется, повторите процедуру несколько раз. Проверьте циркуляционный насос. S Сигнал 0-10 В Измерьте сигнал 0-10 В между клеммами 333 и 334. Войдите в сервисное меню и запустите циркуляционный насос в ручном режиме 30% = 3 В 40% = 4 В 50% = 5 В и т. Д. получен правильный управляющий сигнал неисправность релейной платы. Если от платы управления не поступает правильный сигнал управления, плату управления необходимо заменить.Если во всех режимах работы получается 0-10 В, а сигнал тревоги остается, значит, внутренняя цепь сигнала тревоги в циркуляционном насосе, вероятно, оборвалась или имеется обрыв кабеля. Затем можно перебросить сигнал тревоги между 331 и 332, чтобы снять внутреннюю аварийную защиту циркуляционного насоса. В этом случае функция внутренней сигнализации полностью отсутствует. Замените циркуляционный насос, если из контура рассола был полностью удален воздух, а плата реле измеряла так, что она передает правильные сигналы, но аварийный сигнал остается.VMIFB202 13
14 Аварийный сигнал рассола Аварийный сигнал рассола Проверьте установленное значение для АВАРИЙНОГО РАСЛАЧИКА в управляющем компьютере теплового насоса в разделе «рассол рабочего-теплового насоса-аварийный сигнал». Убедитесь, что датчик рассола показывает правильное значение! См. Раздел датчик. Аварийный сигнал срабатывает, когда температура на ВЫХОДЕ РАССОЛА становится ниже или ниже заданного значения СИГНАЛИЗАЦИИ РАСТВОРА. В заводских настройках эта функция неактивна. Если проблема вызвана неправильной настройкой ALARM BRINE, попробуйте снизить температуру.НОТА! Имейте в виду, что если установить температуру срабатывания сигнализации ниже, чем температура жидкости в контуре рассола, защищенная от замерзания, это приведет к проблемам с сигнализацией низкого давления. 14 VMIFB202
15 Датчик аварийной сигнализации Датчик аварийной сигнализации Измерьте сопротивление датчика, сравните значение сопротивления с температурой в соответствии с таблицей ниже. Если фактическая температура и отображаемая температура не соответствуют, откалибруйте или замените датчик. При измерении сопротивления датчика перед измерением необходимо снять датчик! Если есть подозрение на неисправность наружного датчика, проверьте, чтобы кабель между тепловым насосом и наружным датчиком не был поврежден гвоздями, штырями или другим устройством для крепления кабеля.Это часто встречающаяся неисправность. Если датчик не дает правильного значения, датчик неисправен. Датчик 150 Ом Датчик температуры наружного воздуха / размораживания, Ом Датчик сопротивления Линия подачи, обратная линия, горячая вода, вход рассола, выход рассола, датчик температуры нагнетательного трубопровода, кОм VMIFB202 15
16 Связь с сигналом тревоги Связь с сигналом тревоги Проверьте связь между картой дисплея и реле карта сломана. Проверьте с помощью другого кабеля TP или кабеля связи между дисплеем и платой управления. Если сигнал тревоги не исчезнет, проверьте с помощью другой карты ввода-вывода, используя старый кабель.Более новые тепловые насосы с дисплейной картой (контрольной картой) имеют все мысли / функции на дисплее. Таким образом, если связь между дисплейной картой и релейной картой прерывается, тепловой насос остановится, а старые тепловые насосы, произведенные до осени 2008 года, будут работать в обычном режиме с самыми последними настройками. Аварийная связь Воздух, DHP-A Убедитесь, что кабель между платой реле и платой оттаивания правильно расположен и является ли четырехжильным (это важно, если тепловой насос оснащен онлайн-аксессуаром). Измерьте входящее напряжение для оттаивания. Карта (230 В) Убедитесь, что в качестве источника тепла выбран воздух. Если на карту размораживания есть напряжение, но карта по-прежнему не работает, замените карту.Изображенная карта представляет собой карту ввода-вывода VMIFB202
17 Доп. Тревога. Нагреватель Падение фазы Убедитесь, что между входящим L2 на печатной плате и нейтралью блока 220 напряжение 230 В. Проверьте, не сработала ли защита от перегрева. Проверьте, не ослаблены ли и не повреждены ли какие-либо кабели на печатной плате или защите от перегрева. Убедитесь, что тонкий газовый провод к лампе не поврежден. Сработала защита от перегрева. Проверьте, не сработала ли защита от перегрева (T1), нажав красную кнопку до щелчка.Защита от перегрева обрывает все входные фазы к электронагревательному элементу. Если защита от перегрева не может быть сброшена, а аварийный сигнал остается, замените защиту от перегрева. Отсутствует или недостаточная циркуляция в системе отопления. Убедитесь, что циркуляционный насос вращается или циркуляционный насос не заблокирован. Если он застрял, откройте спускной винт и попробуйте освободить крыльчатку, например, с помощью отвертки (не относится к оптимальным насосам). Убедитесь, что все запорные клапаны открыты, если не открывают все закрытые клапаны и краны Убедитесь, что сетчатый фильтр не заблокирован, при необходимости очистите Убедитесь, что в системе отопления нет воздуха, удалите весь воздух в соответствии с инструкциями по установке Убедитесь, что датчик подачи показывает правильное значение, см. таблицу ом. Убедитесь, что датчик возврата показывает правильное значение, см. таблицу ом. Если и HP, и AH сработали, вероятно, возникла проблема с потоком! Погружная трубка в электронагревательном элементе прилегает к змеевикам. Проверьте температуру подачи при срабатывании защиты от перегрева.Обычно это срабатывает при температуре 95 ° C. Погружную трубку можно вынуть на несколько сантиметров, если трубка расположена слишком близко к змеевикам в нагревательном элементе. VMIFB202 17
18 Тревога Звук Свист расширительного клапана Попробуйте осторожно постучать по расширительному клапану. Полностью откройте и закройте клапан и отрегулируйте расширительный клапан на рекомендуемый перегрев. (Газ R A 4-8 K, газ R407C 4 K + -0,5 K) Примечание! Требуется манометр! Проверьте, прекратился ли шум.Если проблема не исчезнет, замените расширительный клапан. Громкий шум компрессора Убедитесь, что между входящими фазами теплового насоса есть 400 В. Убедитесь в наличии питания теплового насоса, измерьте напряжение на всех электрических компонентах вплоть до компрессора. В случае обрыва фазы проверьте, где происходит обрыв фазы, и устраните его. Войдите в сервисное меню и активируйте ручной тест и запустите тепловой насос. Убедитесь, что контактор компрессора включен, измерив управляющий сигнал. Во время работы на A1 / A2 должно быть 230 В.На новых тепловых насосах с устройством плавного пуска сигнал управления включен (K1) Устройство плавного пуска A1 / A2 Компрессор работает в обратном направлении. Убедитесь, что входящие фазы не имеют неправильной последовательности (применимо только к 3-фазным тепловым насосам). Если компрессор работает в обратном направлении, он не справится со сжатием хладагента и, следовательно, не выдает правильную мощность, что приводит к тому, что управляющий компьютер запрашивает дополнительный нагрев. Если текст Err Phase Seq. отображается L1 и L3 неправильно подключены, но все еще правильно! Проверьте, быстро ли повышается температура выпускного трубопровода, если он не переключает L1 и L3. Когда компрессор работает, проверьте температуру выпускного трубопровода, ощупывая выпускной трубопровод.Если фазы чередуются правильно, он должен быть горячим, а не просто теплым, даже на некотором расстоянии от компрессора. Когда компрессор работает с неправильным чередованием фаз, может быть слышен странный громкий дребезжащий шум, когда компрессор работает в обратном направлении. Если фазы расположены в неправильном порядке, переключите две входящие фазы на главной клеммной колодке и перепроверьте поиск неисправностей. Измерение тока входного питания теплового насоса 1L1-0 должно отображать 230 В 1L2-0 должно отображать 230 В 1L3-0 должно отображать 230 В Вход защиты двигателя 1L1-0 должен отображать 230 В 3L2-0 должен отображать 230 В 5L3-0 должен отображать 230 В Выход защиты двигателя 2L1-0 должен отображать 230 В 4L2-0 должен отображать 230 В 6L3-0 должен отображать 230 В Устройство плавного пуска L1-0 должно отображать 230 В L2-0 должно отображаться 230 В L3-0 должно отображаться 230 В Компрессор T1-0 должно отображаться 230 В T2-0 должно отображаться 230V T3-0 должен отображать 230V 1L1-1L2 должен отображать 400V и аналогичный между другими в разных комбинациях 1L1-3L2 должен отображать 400V и аналогичный между другими в разных комбинациях 2L1-4L2 должен отображать 400V и аналогичный между другими в разных комбинациях L1 -L2 должен отображать 400 В и аналогичный между другими в разных комбинациях T1-T2 должен отображать 400 В и аналогичный между другими в разных комбинациях 18 VMIFB202
19 Звуковой сигнал тревоги Открывается клапан IPR компрессора Когда клапан открывается, на это указывает повышение давления на стороне низкого давления и достижение давления на стороне высокого давления.Проверить, при каком давлении клапан начинает открываться. Компрессор имеет встроенный клапан IPR, который открывается при давлении 28 ± 3 бар. Когда клапан открывается, давление между сторонами высокого и низкого давления компрессора выравнивается, и слышен свистящий звук. Чтобы определить, открывается ли клапан при правильном давлении, подключите манометр со стороны высокого и низкого давления. Если он открывается при слишком низком давлении, решением может быть замена компрессора. Неисправность компрессора Если компрессор работает громко и вы исключили другие причины сильного шума компрессора, возможно, сам компрессор неисправен и его необходимо заменить Шум от устройства плавного пуска Измерение Проверьте входную и выходную фазы для устройства плавного пуска, а также управляющие сигналы от управляющего компьютера.Шум циркуляции Проверьте систему отопления на предмет закрытых клапанов или других ограничений, которые могут вызвать шум циркуляции. Проверить, правильно ли настроена система отопления на расход, при необходимости отрегулировать. Высокий расход в системе отопления может вызвать шум циркуляции, посмотрите, можно ли работать при более низком расходе. Щелчок «Установить» при щелчке, во время отопления или производства горячей воды. На линии подачи можно установить расширительный бак для смешивания горячей воды с имеющейся, немного более холодной водой, прежде чем она пойдет в радиаторы.Найдите щелкающие звуки. Попробуйте смазать вводы в стенах, потолках и полах силиконовым спреем. VMIFB202 19
20 Звуковой сигнал Прикосновение к вибрациям труб Определите, какая труба (-ы) вызывает вибрацию, и попытайтесь снять напряжение, вызывающее вибрации, например, убедившись, что никакие трубы или гибкие шланги не являются слишком жесткими, если это не помогает на вибрирующую трубу (трубы) можно установить демпфирующие вибрации резиновые компенсаторы. Неправильно установленные гибкие шланги — вибрация. Все трубы должны быть проложены таким образом, чтобы вибрации не передавались от теплового насоса по трубопроводу в здание.Это касается и расширительного патрубка. Для предотвращения передачи вибрации рекомендуется использовать гибкие шланги для всех соединений труб. Во избежание шума, вызываемого креплениями труб, следует использовать хомуты с резиновым покрытием для предотвращения передачи вибрации. Однако установка не должна быть слишком жесткой, а хомут не должен быть слишком тугим. Не перекручивайте гибкие шланги во время их установки. При резьбовых соединениях используйте гаечный ключ. Отрежьте шланг до нужной длины, чтобы избежать чрезмерного прогиба или растяжения на изгибах. Обрежьте шланг до нужной длины, чтобы избежать чрезмерного прогиба или растяжения, и сместите концы так, чтобы шланг был установлен полностью прямо.Используйте фиксированные изгибы труб, чтобы избежать чрезмерного напряжения на изгибах рядом с соединениями 20 VMIFB202
21 Звуковой сигнал Виброзащитные рукава на реле давления Определите место возникновения вибрационного шума, если вибрация находится в защитной оболочке, можно предотвратить вибрацию с помощью изоляционной ленты например, вибрация, шум от электрической установки. Проверьте, нет ли электрических ступеней или подобных устройств, прикрученных к тепловому насосу и стене. Это может вызвать вибрацию и шум.Тепловой насос не выровнен. Убедитесь, что тепловой насос выровнен с помощью спиртового уровня, при необходимости отрегулируйте ножки теплового насоса. Пузырьки в радиаторах. Удалите воздух из радиаторов. VMIFB202 21
22 Температура или количество горячей воды Неисправность в трех направлениях Электродвигатель клапана Убедитесь, что электродвигатель можно запустить в крайние положения в ручном тесте. Если он по-прежнему остается, измерьте на переключателе Molex, есть ли в нем ток. Измерьте между 2 и 3, где всегда должно быть 230 В, и между 2 и 6, где должно быть 230 В в режиме переключения. Если есть напряжение, замените двигатель.Заклинило вставку 3-ходового клапана (применимо к вставкам Honeywell) Клапан не герметизирует и отдает тепло радиаторам во время производства горячей воды. Снимите двигатель и нажмите на подпружиненный вал клапана. Если он заклинивает, очистите или замените вставку. (Его можно открутить гаечным ключом, предназначенным для этих трехходовых клапанов) Воздух в змеевике TWS или во внешней рубашке воды Во время производства горячей воды прислушивайтесь к воздуху. Проверьте разницу между подающей и обратной линиями. Большая разница может указывать на наличие воздуха в системе.При необходимости удалите воздух из системы. Установлена слишком высокая начальная температура для производства горячей воды. Проверьте установленное начальное значение для производства горячей воды. (должно быть C) Если начальное значение слишком высокое, это приводит к сокращению времени работы, установите значение на заводскую настройку. Если в системе высокая (> +8 C) температура рассола, вам, возможно, придется дополнительно уменьшить начальное значение на более длительное время работы. Ошибка датчика, датчик горячей воды. Проверить, что датчик горячей воды (датчик запуска) показывает правильное значение? В более новых моделях также включен пиковый датчик, который определяет начало запуска горячей воды (взвешенное значение).Измерьте сопротивление датчиков, сравните с таблицей омов в руководстве по установке. Датчик запуска находится на клеммной колодке, а датчик пиковых значений включен (снимите датчик с блока перед измерением) Если датчик неисправен, замените его Большой расход слива (> 12 л / мин) Выполните тест слива с помощью секундомера и ведра . Установите так, чтобы вы теряли 12 л / мин / 40 ° C горячей воды. Следует слить около литра горячей воды при температуре 40 ° C. Если поток сливаемой воды превышает 12 л / мин, стратификация водонагревателя ухудшается, что снижает производительность по горячей воде.Установите редукционный клапан на входящую холодную воду, замените на смеситель с меньшим потоком, настройте сливной поток на существующем смесителе, не открывайте кран полностью. Всегда перемешивайте и сливайте до той температуры, которая должна быть с самого начала. 22 VMIFB202
23 Температура или количество горячей воды. Водонагреватель слишком мал по отношению к требованию. Проверьте потребность и мощность водонагревателя. При необходимости замените обогреватель на более мощный или установите дополнительный обогреватель.Например, дополните MBH TWS с разъемом или электрическим нагревателем. Реле рабочего давления открывается слишком рано, производство горячей воды прекращается. Проверьте, при какой температуре подачи открывается реле рабочего давления (используйте манометр для температуры открытия различных хладагентов, чтобы получить индикация давления открытия. Чтобы обеспечить точное давление открытия, используйте наиболее подходящий манометр. Если реле рабочего давления открывается слишком рано, замените его. Имеется запасное реле давления, которое навинчивается непосредственно на гнездо Шредера (выход для обслуживания) чтобы не открывать контур хладагента.Недостаточная поверхность обмена для передачи выходной мощности теплового насоса на нагреватель. Убедитесь, что нагреватель адаптирован для работы с выходной мощностью теплового насоса. (7 л / кВт) Если нет, замените нагреватель (с большей поверхностью теплообмена) или дополните его другим, чтобы увеличить мощность. Потери тепла в трубопроводе горячей воды Разница температур, измеренная между тепловым насосом и точкой слива, не должна превышать 1-2 градуса. Примеры причин потери тепла, которые можно устранить: Неизолированные трубы горячей воды — изолируйте трубы Слишком низкая температура, установленная при увеличении настройки смесительного клапана Утечка в смесительном клапане заменить смесительный клапан Неисправность в кране заменить или устранить неисправность Утечки в смесителе термостата заменить или устранить неисправность VMIFB202 23
24 Температурный комфорт Комфорт отопления дома не приспособлен к требованиям заказчика. Проверьте настройки КОМНАТА, КРИВАЯ и МИН.Настройте неверные значения в управляющем компьютере теплового насоса. КОМНАТА = Желаемая температура в помещении КРИВАЯ = Должна быть установлена так, чтобы желаемая температура в помещении поддерживалась независимо от температуры наружного воздуха. MIN = наименьшее заданное значение в линии подачи независимо от температуры наружного воздуха, за исключением тепловой остановки. Неисправность датчика, наружный, комнатный, питающий трубопровод Проверьте, что показывает соответствующий датчик. Это правдоподобное / фактическое значение? Измерьте сопротивление датчика, сравните с таблицей омов в инструкции по установке.Если он неправильный, откалибруйте или замените датчик. 24 VMIFB202
25 Температурный комфорт Неисправен 3-ходовой клапан Honeywell Электродвигатель должен установить клапан в соответствующее конечное положение в зависимости от условий эксплуатации. В противном случае горячая вода из водонагревателя смешается с водой из радиатора. Проверьте работу двигателя трехходового клапана, проверив его вручную. РУЧНОЙ ИСПЫТАНИЕ — REV.V. ГОРЯЧАЯ ВОДА 0 = режим радиатора, выход из клапана. (клемма 6 без напряжения) 1 = режим горячей воды, рычаг направлен к клапану.(Напряжение на клеммах 3 и 6) Если двигатель не переключает режим во время ручного пробного запуска, проверьте, есть ли напряжение на двигателе. Клемма 3 = постоянная фаза 230 В перем. Тока Клемма 6 = сигнал при производстве горячей воды Цоколь N = нейтраль Если на двигатель есть напряжение, но рычаг не переключает режим, замените либо трехходовую вставку, либо трехходовую вставку целиком. НОТА! Если белый рычаг на двигателе все время поднимается и опускается, в двигателе происходит короткое замыкание, замените двигатель. Неисправен якорь LK 3-ходового клапана. Проверьте работу двигателя 3-ходового клапана, проверив его вручную.Если двигатель не переключает режим во время ручного тестового режима, проверьте, есть ли напряжение на двигателе, клемма 3 = постоянная фаза 230 В переменного тока. Клемма 6 = сигнал HW Цоколь N = Нейтраль РУЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ — REV.V. ГОРЯЧАЯ ВОДА 0 = Режим радиатора, красный маркер должен быть на AB / B. (клемма 6 без напряжения) 1 = режим горячей воды, красный маркер должен быть на AB / A. (Напряжение на клеммах 3 и 6). Отсоедините двигатель и проверьте закрытие и открытие клапана, повернув вал. Если напряжение отсутствует, замените двигатель. Если он вялый или заедает, замените его новым 3-ходовым клапаном.VMIFB202 25
26 Температурный комфорт Неисправен шунт G2 (HGW) Проверьте работу шунта HGW, проверив его вручную. Если двигатель не переключает режим во время ручного пробного запуска, проверьте, есть ли напряжение на двигателе. Клемма 221 коричневый / n (- сигнал обрыв на RAD) 230Vac Клемма 222 черный / n (+ сигнал обрыв на HW) 230Vac Не забудьте проводить измерения с нагрузкой и без нее. (С двигателем, подключенным к плате реле, и без него) Используйте мультиметры с зуммером, чтобы отследить неисправность кабеля между платой управления и шунтом.Если на двигатель есть напряжение и двигатель переключает режим должным образом, замените 3-ходовой. Если на двигатель есть напряжение, но параллельный двигатель не переключает режим, замените двигатель. Если на шунтирующий двигатель нет напряжения, замените монтажную плату или кабель. Шунт HGW переключается из одного конечного положения в другое за 30 секунд, а общее время напряжения составляет около 35 секунд. Здесь измеряется напряжение для шунта HGW. 26 VMIFB202
27 Температурный комфорт Базовая настройка Шунт G2 + двигатель Важно сбросить шунт после разборки шунта! Канавка белой шестигранной втулки должна быть направлена к 3 часам в нормальном режиме.Отрегулируйте двигатель, как показано на рисунке. Затем прикрутите мотор на место и переведите ручку в автоматический режим. Ручной режим, когда кнопка не нажата. Автоматический, когда кнопка нажата. VMIFB202 27
28 Дополнительный нагреватель с увеличенным временем работы Работает только на дополнительном нагревателе. Убедитесь, что тепловой насос не находится в режиме только дополнительного нагревателя. Если выбран режим «Только дополнительный нагреватель», измените его на автоматический, тогда тепловой насос будет регулировать и компрессор, и дополнительный нагреватель.Компрессор не может работать из-за аварийного сигнала. Проверьте аварийный сигнал, отображаемый на дисплее. См. Главу «Сигнализация» в инструкциях по установке или в руководстве по поиску неисправностей. Устраните проблему. Интегральное значение достигло начального уровня для автономного отопителя. Проверьте, какое интегральное значение установлено в управляющем компьютере. Если дополнительный нагреватель работает из-за того, что интегральное значение отсчиталось до начального значения, компьютер отреагирует должным образом; дополнительную информацию см. В инструкциях по установке.Выполняется режим пикового нагрева (функция защиты от легионелл). Проверьте настройки теплового насоса на пиковое нагревание. См. Инструкции для соответствующей модели. Пиковая тепловая работа возникает в связи с производством горячей воды с заданным интервалом. Помещение Уменьшите значение уставки помещения. Увеличение значения уставки помещения на 1 градус влияет на наклон кривой на 3 градуса. Тепловой насос настроен на комнатную температуру 20 градусов и установленную кривую 40. Если значение комнаты увеличилось до ROOM 23, это означает, что кривая увеличилась на 9 градусов, что соответствует CURVE 49, и добавление будет прервано раньше.Кривая min. Проверьте минимальную кривую, поскольку это самая низкая температура подачи. Если он установлен на 30 градусов, компрессор будет работать до 30 градусов, если тепловой насос остановлен. Неправильный поток через горячую сторону теплового насоса Отрегулируйте систему, чтобы получить правильную дельту t. Проверьте разницу между подающей и обратной линиями теплового насоса с помощью цифрового термометра. Разница должна составлять около 7-10 ° C (может варьироваться в зависимости от хладагента). Меньшее значение delta-t приводит к снижению эффективности теплового насоса 28 VMIFB202
29 Дополнительный нагреватель с большим временем работы Неправильный поток в контуре рассола. Проверьте разницу между подающей и обратной линиями с помощью цифрового термометра.Разница не должна превышать 4 ° C. Чем больше дельта-t, тем ниже КПД теплового насоса. Если разница больше 4 ° C, обратите внимание на причину. Пример: грязь в фильтре, ограничения системы, система с большим перепадом давления. Интервал для режима пикового нагрева изменен на более низкое значение, чем заводское значение. Это приводит к тому, что тепловой насос переходит в режим пикового нагрева чаще, чем рассчитано. Проверьте указанный интервал для режима пикового нагрева в управляющем компьютере, см. Инструкции для соответствующей модели.Если существует более короткий интервал между пиковыми выработками тепла, это объясняет, почему агрегат потребляет больше тока, чем рассчитано, но это не означает, что его следует увеличивать, возможно, причина, по которой интервал был изменен. Тепловой насос остановился при ВЫСОКОМ ВОЗВРАЩЕНИИ Проверьте, какое значение МАКС. ВОЗВРАТ установлено в управляющем компьютере теплового насоса. Проверьте, что показывает датчик обратной линии. Это правдоподобное / фактическое значение? В противном случае снимите показания сопротивления с датчиков и сравните с таблицей сопротивлений в инструкциях по установке.Значение MAX RETURN в компьютере управления тепловым насосом должно быть адаптировано к максимальной температуре подачи агрегата и разнице температур системы. Он не должен ломаться при слишком высокой температуре обратного потока, когда передается самая высокая температура подачи. Если значение МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗВРАТА не настроено для системы в соответствии с окном поиска и устранения неисправностей, отрегулируйте его. Если датчик неисправен, замените его. Компрессор работает в обратном направлении. Проверьте правильность подключения фаз теплового насоса (относится только к трехфазным тепловым насосам).Если компрессор работает в обратном направлении, он не справляется со сжатием хладагента и, следовательно, не вырабатывает нужную мощность, что приводит к тому, что управляющий компьютер запрашивает дополнительный нагрев. Если фазы расположены в неправильном порядке, сбросьте две входящие фазы на главной клеммной колодке L1 и L3. Когда компрессор работает, проверьте температуру трубы давление путем чувствовать трубу давления. Если фазы расположены правильно, он должен быть горячим (не только теплым) даже на расстоянии от компрессора, если фазы расположены в правильном порядке.Когда компрессор работает с неправильным чередованием фаз, может быть слышен странный шум (громкий, дребезжащий), когда компрессор работает в обратном направлении. Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в системе ВНИМАНИЕ! Для работы с контуром хладагента требуется специалист по холодильной технике с соответствующей квалификацией. С помощью манометра и цифрового термометра убедитесь, что перегрев агрегата соответствует определенному хладагенту. Таким же образом проверьте правильность охлаждения агрегата. См. Отдельные инструкции по методам охлаждения.Если охлаждение не на должном уровне по сравнению с конкретным хладагентом и слишком низкое, значит в блоке недостаточно хладагента. Добавьте правильное количество хладагента (в зависимости от типа хладагента). При обнаружении утечки в контуре хладагента выполните поиск утечки и любые необходимые корректирующие действия. Если индикатор утечки недоступен, нанесите мыльную воду на предполагаемую утечку и поищите пузырьки. Также проверьте наличие масла, так как оно может выходить из контура хладагента. VMIFB202 29
30 Наружный блок и проблемы с размораживанием Скопление льда под и вокруг наружного блока или скопление воды Слейте воду под наружным блоком и вокруг него, чтобы он мог справиться с дополнительным количеством воды, образовавшейся в результате размораживания.В некоторые периоды, когда наружный блок размораживается, может стекать большое количество (20-40 л / день) воды. Можно также установить поддон для сбора капель с водосточной трубой, выведенной в водосток или водосток. НОТА! В водосточную трубу, вероятно, придется установить нагревательный кабель. Если у кого-то есть Atria новее, чем неделя, есть основание для поддона для капель и дополнительная клеммная колодка для подключения нагревательного кабеля для поддона для капель, но при условии, что поддон для сбора капель имеет комплект реле. Если у кого-то Atria старше недели, там нет поддона с электричеством, подходящего для подставки.Размещение наружного блока Определите, можно ли переместить наружный блок в более подходящее место. При размещении наружного блока его направление не влияет на его работу. Наружный блок не нужно располагать как можно ближе к тепловому насосу. См. Следующую инструкцию относительно расстояния между тепловым насосом и наружным блоком. Подключение / стенные вводы Убедитесь, что блок установлен в соответствии с инструкциями по установке и что наружный блок прикреплен к стене.Жесткие крепления могут создавать шум из наружной части через стены в доме. Проблемы с размораживанием Для размораживания управляющий компьютер вычисляет разницу между датчиком размораживания и поступлением рассола. На старых моделях датчика размораживания нет, используется датчик наружной температуры. Поэтому, когда поступающий рассол слишком холодный по сравнению с температурой наружного воздуха, управляющий компьютер знает, что наружный блок обмерзан слишком большим количеством инея для извлечения энергии из воздуха, а затем хочет разморозить наружный блок, чтобы получить как можно более эффективное извлечение энергии. .Когда поступление рассола достигает предела для размораживания, шунт размораживания начинает открываться и посылает температуру размораживания рассола вне диапазона градусов (в зависимости от года выпуска). Размораживание прекращается, когда температура рассола достигает 9-11 градусов (в зависимости от года выпуска) или времени, то есть 10 минут. Мы рекомендуем использовать температуры как можно ближе друг к другу, например, 15 градусов наружу и 11 градусов тепла. Во время размораживания компрессор останавливается, если он работает против системы отопления. Если тепловой насос работает против горячей воды, когда начинается оттаивание, компрессор продолжает работать.Потому что при разморозке используется внешний кожух для горячей воды. Неисправности на входе / выходе температуры рассола. Измерение Проверьте температуру с помощью цифрового термометра. Перейдите к ручному тесту, запустите насос для рассола и посмотрите, появятся ли на датчиках то же самое через несколько минут. При необходимости откалибруйте поступление и выпуск рассола в управляющем компьютере теплового насоса или замените датчики. 30 VMIFB202
31 Наружный блок и проблемы с оттаиванием Наружный датчик / датчик оттаивания Убедитесь, что наружный датчик / датчик оттаивания установлен в соответствии с инструкциями по установке и правильно откалиброван.Измерьте сопротивление на датчике, чтобы убедиться, что он отображает правильное значение. температура Ом Установить согласно инструкции и при необходимости откалибровать. Или замените датчик оттаивания. Шунт дефростера не регулируется должным образом. Выполните ручную проверку, чтобы проверить, открывается ли шунт дефростера и закрывает ли поток над баком дефростера. Если двигатель переключает положение во время тестирования, но размораживание все еще не работает, снимите двигатель и попробуйте закрыть и открыть клапан вручную, нажав на подпружиненный шпиндель.Если он застрял или не пружинит, замените вставку. Если подмешивающий двигатель не реагирует, проверьте и измерьте сигналы на шунте. Это 24vac + и — сигнал. См. Схему подключения! Если мотор неисправен, замените его. Если вставка застряла, удалите и очистите / смажьте ее или замените. Мотор для параллельного размораживания 24 В переменного тока Фотография сделана слева. VMIFB202 31
32 Комнатный датчик цифровой Комнатный датчик На изображении показана одна из доступных моделей комнатного датчика. Комнатный датчик температуры имеет датчик температуры, который обеспечивает дополнительное значение, которое система управления может использовать при вычислении температуры подачи.Влияние комнатного датчика на расчет можно настроить в меню ТЕПЛОВАЯ КРИВАЯ -> КОМНАТНЫЙ ФАКТОР. Значение по умолчанию для ROOM FACTOR равно 2, но его можно отрегулировать от 0 (без удара) до 4 (сильное воздействие). Разница между желаемой и фактической температурой в помещении умножается на заданное значение КОМНАТНОГО ФАКТОРА. Уставка на подающей линии системы отопления увеличивается или уменьшается в зависимости от того, есть ли дефицит или избыток тепла. В таблице ниже показаны примеры того, как на значение CURVE 40 влияет уставка линии подачи с различными настройками для ROOM FACTOR 0-4.В случае дефицита отопления: КОМНАТНЫЙ ФАКТОР ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 0 20 C 18 C 40 C 1 20 C 18 C 42 C 2 20 C 18 C 44 C 3 20 C 18 C 46 C 4 20 C 18 C 48 C В случае избытка отопления: КОМНАТНЫЙ ФАКТОР ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 0 20 C 22 C 40 C 1 20 C 22 C 38 C 2 20 C 22 C 36 C 3 20 C 22 C 34 C 4 20 C 22 C 32 C Установка Крышка для винта снимается и устанавливается задняя передняя часть. Клеммная колодка снимается для облегчения установки.Кабель ввинчивается (2-жильный может быть подключен к любой клемме, макс. 100 м). Клеммная колодка переустанавливается на штифт и устанавливается крышка. В тепловом насосе комнатный датчик должен быть подключен к клемме, не относится к Atec или Robust. См. Электрическую схему соответствующего теплового насоса. Если тепловой комфорт не соответствует установленной желаемой температуре, комнатную температуру можно откалибровать, удерживая обе кнопки в течение 15 секунд, пока она не начнет мигать. Затем установите фактическую температуру в помещении и подождите 10 секунд, пока она не перестанет мигать.Если отображается «-», это означает, что температура наружного воздуха не получена, и это может указывать на отсутствие контакта с резистором наружного датчика или обрыв кабеля. На дисплее комнатного датчика отображается фактическая температура в помещении в нормальном режиме. Для отображения наружной температуры одновременно нажмите кнопки вверх и вниз. Чтобы установить желаемую температуру в помещении, нажимайте кнопки вверх или вниз. Если тепловой насос имеет активный аварийный сигнал, на дисплее комнатного датчика появляется текст AL.32 VMIFB202
33 Электрические водонагреватели Вода не нагревается Проверить предохранитель (и). Проверить, есть ли подача холодной воды, если нет, выяснить причину и устранить неисправность. Проверить, не сработала ли защита от перегрева, сбросить, нажав кнопку до щелчка. Чрезвычайно долгое время нагрева. Убедитесь, что все предохранители не повреждены на двух- или трехфазных нагревателях. Если нет, замените предохранитель (и). Очистите змеевики или замените электрический нагревательный элемент / экран. Нагреватель горячий, но из него не выходит горячая вода. Проверьте, не неисправен ли смесительный клапан, устраните неисправность или замените.Проверить, есть ли подача холодной воды, если нет, выяснить причину и устранить неисправность. Утечка из предохранительного клапана. Это нормально, но если протекает все время на холодном обогревателе, замените предохранительный клапан. Вода течет из водонагревателя. Проверьте, откуда течет вода. Замените прокладку или уплотнительное кольцо при утечке из муфт. Замените электрический нагревательный элемент в случае утечки в электронагревательном элементе. Замените водонагреватель, если в водонагревателе есть отверстие. VMIFB202. 33
34 Danfoss Värmepumpar AB Arvika Sweden Тел.: heating.danfoss.com Данфосс не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.
Баня на даче — описание полного цикла строительства (130 фото)
Баня в нашей стране пользуется особой популярностью. Есть даже мнение, что она является чисто русским изобретением. Хотя версий о том, кто есть подлинный родоначальник парилок, предостаточно. Главное, что благодаря своей функциональности и полезности баня считается желанным объектом многих владельцев загородных участков.
При большом разнообразии современных строительных материалов возвести хорошую баню для дачи под силу каждому. Необходимо лишь располагать свободным временем, иметь элементарные строительные навыки и знать нюансы ее возведения.
Содержимое обзора:
Проект бани
Прежде чем мечта о собственной бане станет реальностью, необходимо пройти крайне важный этап проектирования строения. Составление проекта позволяет воплотить на бумаге все пожелания, дает возможность учесть множество нюансов: от расположения постройки до внутренней отделки парильной комнаты.
Разработка проекта – ответственное мероприятие, его лучше доверить профессионалам, опыт которых поможет организовать весь процесс наилучшим образом. Предварительно имеет смысл просмотреть в сети множество фото бань, построенных на разнообразных участках и в своеобразном стиле. Так будет легче выбрать собственный оригинальный дизайн.
Размер бани напрямую зависит от ее месторасположения на дачном участке. Решение этого вопроса зависит от норм безопасности и конкретных правил размещения строений на территории дачи. Они зафиксированы в соответствующих документах, которые необходимо найти.
По правилам пожарной безопасности баню необходимо располагать на противоположной по отношению к дому стороне участка. Нельзя ее возводить рядом с баней соседей, если таковая у них построена.
Существуют дачные участки с выходом к реке или озеру. На их берегу баня будет смотреться превосходно, к тому же это расположение идеально для того, чтобы быстро освежиться при выходе из парилки.
Материал для строительства
Когда этап проектирования завершен, наступает пора подобрать строительный материал для воплощения задуманного. Здесь все зависит от финансовых возможностей. Баню можно возвести из блока, кирпича или дерева.
Блочная и кирпичная бани являются относительно недорогими постройками, обладающими определенными достоинствами и недостатками. Такую баню проще обслуживать, срок эксплуатации у нее достаточно высок.
Однако по теплосберегающим характеристикам и атмосфере внутри помещения она уступает деревянным аналогам. Поэтому многие придерживаются мнения, что настоящая баня представляет собой сруб и в любом случае должна быть построена из дерева.
Дерево – превосходный экологичный материал, отличающийся особой практичностью. Любой владелец деревянной бани согласится с тем, что в ней царит приятная атмосфера, созданная полезным для органов дыхания смолистым ароматом.
Деревянная баня позволит не только расслабиться в свое удовольствие, она способна укрепить организм и стать изюминкой дачного участка.
Поэтому вопрос о том, как правильно построить современную баню становится приоритетным по сравнению с вопросом финансовым. Вложить средства в собственное здоровье и эстетичный вид дачного участка, бесспорно, имеет смысл.
Этапы возведения бани
Приняв решение сделать баню своими руками, необходимо продумать каждый этап, поскольку это намного упростит работу и сделает ее более слаженной. Этапы возведения будут следующие:
заливка фундамента;
строительство стен;
монтаж кровли;
фасадные работы;
установка печи и дымохода;
утепление стен, пола и потолка;
настил полов, установка дверей и окон;
обустройство душевой;
внутренняя отделка;
выбор мебели.
Можно разработать и свой план, главное, после этого четко следовать по намеченному пути.
Заливка фундамента
Фундамент является одной из самых важных частей всей постройки. От качества основания напрямую зависит качество всей бани. Вид фундамента под баню определяется с учетом почвы дачного участка, уровня грунтовых вод, габаритов и материалов для возведения.
Выделяют следующие разновидности фундаментов под баню:
монолитный – универсальная плита для многих видов почв;
ленточный – простой по исполнению и надежный вариант;
столбчатый – подходит для плотных почв;
винтовой – хорош, если участок находится на склоне или почва на нем нестабильна;
свайно-ростверковый – подойдет в случае наличия на даче плывунов.
Строительство сруба
Работы по возведению сруба почти ничем не отличаются от других видов строительных работ. Самое важное – ответственно подойти к выбору бревен. Материал должен быть качественным, поскольку функций на строение будет возложено немало и срок службы бани каждый дачник хочет получить большой.
В процессе строительства бани для дачи необходимо следить за качеством рубки, от нее зависит герметичность будущих стен.
Правильно возведенный сруб – залог эффективного сохранения тепла внутри помещения. Лучше, если работу будут выполнять профессиональные плотники.
Окна и двери сруба
Расположение и размеры всех проемов необходимо спланировать заранее, чтобы правильно организовать строительные работы. Для выравнивания проемов используют бензопилу, торцы бревен делаются под шип, чтобы затем на них можно было смонтировать косяки.
Последние должны устанавливаться без основательного крепления к стенам. Там, где это необходимо, края проемов ровняются для беспрепятственной установки наличников. После можно приступать к монтажу самих окон и дверей.
При этом материалы, из которых они будут изготовлены, выбираются самим владельцем дачи. Стоит лишь помнить об особенностях эксплуатации бани и о свойствах используемых материалов.
Баня представляет собой уникальное сооружение и все вопросы ее строительства и эксплуатации заслуживают пристального внимания. Баня по праву считается местом, где можно расслабиться после рабочей недели или просто весело отдохнуть с родными, друзьями.
Чтобы почувствовать универсальность и незаменимость такого дачного сооружения как баня, стоит лишь раз попробовать ее чудодейственную силу.
Фото бани на даче
Дизайн участка с баней + фото
Подчеркнуть вкус и индивидуальность владельца загородного дома способен гармоничный ландшафтный дизайн. Нанимать дорогостоящего специалиста совсем не обязательно. Независимо от площади участка, интересно распланировать и оформить территорию можно самостоятельно, исходя из собственных предпочтений. Выверенного подхода заслуживает размещение на участке бани. Узнать больше о важных деталях ландшафтного дизайна и полюбоваться гармоничным оформлением территории поможет приведенная ниже информация с галереей актуальных фото.
Основные этапы планирования дизайна территории
Заниматься дизайном участка проще с нуля, когда территория хранит первозданную чистоту природы. Наличие дома в большинстве случаев не помеха. Но и обжитое пространство поддается преобразованию, главное – выработать четкую концепцию. Поэтому ландшафтный дизайн всегда начинается с планирования, которое включает следующие этапы:
На листе бумаги чертится схема участка, передающая его форму и размеры в масштабном соотношении.
Наносятся имеющиеся сооружения (дом, гараж, баня, хозпостройки).
Отмечаются участки, которые планируется разработать под различные нужды (теплица, детская площадка, зона отдыха или бассейн).
Нагромождение построек и декоративных элементов не способствуют формированию гармоничного ландшафтного дизайна.
Схема должна содержать все значимые многолетние насаждения, после чего ее дополняют новыми элементами.
Пометки с подведением коммуникаций способствуют грамотному размещению новых объектов. Особенно это касается бани и теплицы, функционирование которых потребует наличие света, воды и, в отдельных случаях, газа.
Комфортное времяпровождение на загородном участке невозможно без оформления дорожек. По правилам ландшафтного дизайна, они должны соединять между собой все постройки и обладать единым стилевым решением.
Яркими нотами дизайна всегда остаются клумбы. Многоликость форм цветников позволит выбрать наиболее подходящий вид для конкретного участка.
При составлении плана ландшафтного дизайна желательно обладать сведениями о характеристиках почвы и УГВ. Это тоже имеет значение при разбивке цветников, постройке бани или обустройстве гаража.
Особенности выбора места для бани
Загородный отдых нельзя считать полноценным, если на участке не стоит баня. При выборе или составлении проекта руководствуются размерами участка, планируемыми финансовыми затратами и стремятся к сочетаемости стиля с жилым домом. Очень важно найти для бани подходящее место на участке. Отдых неизменно ассоциируется с умиротворенной атмосферой, при этом желательно не мешать соседям. Руководствуясь следующими рекомендациями, подобрать для бани подходящий участок будет проще:
Несмотря на кажущееся удобство нахождения поблизости водоема, баня должна стоять поодаль. Это позволит избежать подмыва фундамента и негативных последствий паводков. Исключением может стать баня на холмистом участке, и то после тщательной геологоразведки.
Ставить баню вблизи дороги неразумно, пыль и шум способны нарушить любую атмосферу, не поможет даже дорогостоящий дизайн помещения.
Баня с качественной вентиляцией и продуманной канализационной системой защитит участок от загрязнений стоками и неприятного амбре.
Предпочтительно разместить баню на южной стороне участка, таким образом сооружение будет защищено от ветра и иметь лучшее освещение. Дверь с выходом на юг сохранит силы владельцев участка в зимний период, когда возникнет необходимость расчищать сугробы.
Окна бани рекомендуется планировать с выходом на запад. Вечерний отдых и любование закатом – что может быть романтичней.
Баня вблизи соседского участка противоречит строительным нормам. Достичь органичности в ландшафтном дизайне позволит баня, расположенная среди деревьев.
Если материалом для возведения бани будет древесный материал, ставить небезопасную с точки зрения возгорания постройку лучше вдали от дома.
Предотвратить заражение источника питьевой воды стоками из бани поможет промежуток между сооружениями минимум в 15- 20 м.
Помимо правильно подобранного участка, внешний дизайн бани играет существенную роль. Желательно,чтобы стены дома и бани выполнены из одного материала. Это особенно актуально для ландшафтного дизайна, если постройка находится на виду. Экстерьер скрытой в гуще зеленых насаждений бани менее важен. Но кровельный материал лучше подобрать аналогичный основному зданию. Это способствует гармоничному восприятию дизайна участка в целом.
Далее представлен дизайн участка с баней:
Дорожки и газоны
Привлекательный дизайн участка формируется благодаря сочетанию садовых дорожек с газоном. Вариаций обустройства множество, начнем с форм. Кому-то по душе четкая геометрия, другие предпочитают максимально приблизить ландшафтный дизайн к естественным проявлениям природы и оформить извилистые тропки. Материал для обустройства выбирается с учетом общей стилистики участка:
Массивные или грациозные каменные строения нуждаются в дополнении дорожками из камня или гальки.
Приверженцам деревенского стиля и владельцам срубов стоит присмотреться к варианту укладки дорожек из деревянных спилов.
Клинкерный кирпич или брусчатка – еще один вариант для оформления дорожек в ландшафтном дизайне.
Оригинально смотрится участок с комбинированными дорожками, когда середина заполнена крупными каменными плитами, а края декорированы мелкой галькой.
Происхождение газона на участке также различно. Наличие средств позволяет дополнить ландшафтный дизайн завезенным в рулонах газоном. Идеальный внешний вид в этом случае гарантирован. Сэкономить средства позволит самостоятельная высадка на участке газонной травы. Процесс длительный, достичь безукоризненного внешнего вида ландшафтного дизайна можно, если периодически досеивать проплешины и регулярно ухаживать за участком.
Разбивка клумб и цветников
Визуальное наслаждение в процессе пребывания на загородном участке принесут клумбы и цветники. Изучив возможные варианты оформления цветовых композиций, подобрать интересный вариант для ландшафтного дизайна собственного участка с баней будет легче. Материалы, используемые при обустройстве, и месторасположение клумб способны преобразить самую невзрачную территорию в благоухающий Эдем. Популярностью пользуются следующие виды цветников:
Использование подручных материалов при оформлении клумб на участке – один из самых востребованных приемов ландшафтного дизайна. Велосипед, бочка, шины, тележка – перечислить все варианты не представляется возможным. Фантазия владельца участка может превзойти все ожидания.
Компактная территория не является ограничением для разбивки клумб. Дизайн в этом случае перемещается с горизонтальной в вертикальную плоскость. Различные подвесные кашпо и ящики, многоярусные клумбы и настенные панно – способов красиво украсить пространство, не занимая свободное место, множество.
Оформление зоны отдыха
Ландшафтный дизайн охватывает все уголки загородного владения, помимо бани, территория часто оборудуется зоной отдыха. Рекомендации по обустройству следующие:
Для комфортного времяпровождения следует позаботиться о настиле. Здесь тоже не стоит забывать о гармонии дизайна. Если в оформлении пространства превалирует камень, площадку также закрывают аналогичным материалом. Преобладание деревянных сооружений предполагает устроить помост из палубных досок.
Наличие навеса позволит находиться в зоне отдыха и в жаркий день, и при легком дождике.
Самый распространенный способ обустройства зоны отдыха в ландшафтном дизайне – установка мангала. Поразить гостей можно тандыром.
Выбор мебели чрезвычайно велик. Бюджетный и практичный вариант – пластиковый комплект. Изысканно выглядит ротанг, ниже по стоимости, но не менее эффектно в ландшафтном дизайне смотрится искусственный ротанг. Кованый гарнитур или деревянные экземпляры – все зависит от предпочтений владельцев.
Изысканность ландшафтного дизайна могут подчеркнуть искусственные водоемы. Неважно, будет ли это пруд, фонтан или водопад, журчание и прохлада воды всегда положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека.
Приемы, используемые в ландшафтном дизайне многолики. Наличие и оформление тех или иных сооружений во многом определяются финансовыми возможностями владельца участка. Но при творческом подходе даже небольшую территорию можно преобразить без серьезных вложений. Главное в дизайне – фантазия и упорство.
Баня на даче — проекты и инструкции по постройке простых и удобных бань своими руками
Издавна баня считалась неотъемлемой частью жизни каждого русского человека. Недаром множество сказочных и мифических сюжетов связано именно с ней. Ещё в 907 году в договоре Руси с Византийской империей был пункт, в котором особо оговаривалось право русских купцов мыться в русской бане в Константинополе, столько времени, сколько захотят.
В дальнейшем банное строение стремилось иметь каждое имеющее некоторый достаток крестьянское подворье. Даже деревенские роды происходили в предварительно тщательно отмытой бане.
Восстановление традиций
Во второй половине XX века, во время массовой урбанизации и строительства многоквартирных домов, традиции банного мытья стали забываться.
Но в 90-е годы и в начале XXI века многие владельцы дачных участков построили бани, тем самым, по-сути, возрождая старинные обычаи.
Готовые бани на даче часто привлекают на участок друзей хозяина и многочисленных родственников.
Как располагать баню относительно соседей?
Согласно законодательным нормам, баня должна располагаться не менее чем в:
1 метре от границы соседнего участка;
15 метрах от капитального деревянного строения.
Строение ни в коем случае не должно затенять соседей. Поэтому желательно располагать его несколько подальше. Также сток дождевой воды с крыши должен идти на участок владельца бани.
Что ещё рекомендуют правила?
Банное строение рекомендовано располагать не менее чем в:
6-10 метрах от построек из негорючих материалов;
10-15 метрах от деревянных хозпостроек;
8 метрах от дачного дома;
5 метрах от «красной линии» (улицы или проезжей части).
Рекомендуем прочитать:
При несоблюдении вышеуказанных норм у владельца бани могут возникнуть юридические проблемы.
Каковы стандартные размеры?
Большинство бань, чертежи которых предлагаются в Интернете.имеют размеры от 3Х3 до 6Х6. Мини баня 3Х3 имеет совмещённые в одном помещении моечную и парную, площадью, как правило, 4 квадратных метра и маленькую комнатку отдыха в 3,5 квадрата.
Проекты 6Х6 гораздо более сложны и напоминают собой маленькие домики.
Из чего строить баню?
Людям, раздумывающим как построить баню на даче, должно быть известно, что строить её можно из любого строительного материала. Но в то же время надо знать, что оптимальными по соотношению цена-качество будут деревянные постройки.
Самыми дешёвыми специалисты считают каркасные бани. Их может построить любой хозяин самостоятельно, привлекая родственников и друзей лишь для подъёма стен. О строительстве этих бань следует поговорить подробнее.
Основание для каркасной бани
Для каркасных построек не нужно капитальных фундаментов. Для них будут достаточны столбчатые или свайно-фундаменты. Их делать значительно проще, чем ленточные или монолитные.
Рекомендуем прочитать:
Столбчатый фундамент для бани.
Этот тип фундамента возводится так:
выбранное место тщательно очищается от растительности и выравнивается;
размечаются места для столбиков. Шаг не должен превышать 2 метра. Под каждой несущей стеной должна быть линия столбиков;
делаются ямы примерно 50Х50 и глубиной в 60 сантиметров;
на дно ямы насыпается 10 сантиметровый слой щебня и песка;
в яму устанавливается фундаментный столбик. Оно может быть сделанным из кирпичей, специальных фундаментных блоков или металлической трубы, которую надо будет забетонировать. Иногда столбики делают монолитными, устанавливая опалубку, армируя и заливая бетоном;
после того, как все столбики будут изготовлены, надо проверить горизонтальность основания пузырьковым уровнем и натянутым строительным шнуром. В случае необходимости, компенсировать неровности строительным раствором.
Надо учитывать, что столбики должны возвышаться над грунтом на 20-30 сантиметров.
Фундамент на винтовых сваях.
Для бани вполне подойдут сваи диаметром 108 или даже 76. Вкрутить их по разметке могут работники фирмы, где они будут куплены. Но если хозяин хочет сэкономить, он может сделать это сам.
Обвязка
Следующим этапом станет монтаж деревянной обвязки. В её качестве выступает брус. На столбики укладывается гидроизоляция, потом к ним анкерными болтами фиксируется брус.
Рекомендуем прочитать:
Обвязка должна связать все столбики в единую конструкцию. При эксплуатации здания, она распределяет нагрузку от крыш и стен на фундамент.
Пол
К обвязке в соответствии с проектом крепятся лаги. Для них может быть использована доска не менее чем 150Х50. Затем к лагам прибивается половой настил.
Если предусматривается утепление полов, то надо сначала сделать черновой пол, потом заложить утеплитель и только потом делать чистовой настил.
Стены
Каркас бани из досок сделать просто. Для этого надо напилить их по размеру. Затем, в соответствии с чертежами разложить напиленные доски и на полу собрать стены.
После чего нужно поднять стены и прибить их к лагам и фасадной доске. Затем надо скрепить стены верхней обвязкой.
Крыша
В качестве стропил лучше использовать доски, сечением 150Х50 или большим.
Наилучшим выбором кровельного материала станут ондулин или профлист. Такую крышу не так сложно будет собрать самостоятельно, неукоснительно следуя чертежу.
Обшивка каркаса
В дальнейшем производится обшивка каркаса и его утепление. С наружной стороны лучше использовать влагостойкие OSB-плиты. Изнутри — проверенную в отделке бань вагонку.
Чтобы понять, как будет смотреться этот материал стоит посмотреть с десяток — другой фото бани внутри.
Баня как повод для гордости
Выстроенная своими руками баня будет законным поводом для гордости хозяина. Фото бани на даче можно будет показать друзьям и знакомым. А можно и выложить в Интернете, попутно поделившись историей строительства.
Фото бани на даче
Вам понравилась статья?
Дачные бани: фото и дизайн
О дачном домике мечтает каждый и когда он появляется, в голове начинают крутиться идеи по обустройству самого здания и участка вокруг него. Дача необходима не только для работы, но и для отдыха, поэтому важно выделить под это место. Прекрасный вариант – русская баня на участке!
Немного истории и рекомендаций
Банные постройки известны с глубокой древности! Современные бани существенно отличаются от древних, но лишь в лучшую сторону. Разновидностей этих сооружений настолько много что порой можно запутаться. Любителям экзотических ощущений придется по душе финская сауна, японская офуро или турецкий хамам, а вот русскому человеку всегда нравился классический вариант.
Самостоятельно построить баню можно любую, независимо от сложности. Даже большое сооружение с дополнительными комнатами, лавками и прочими благами доступно простому мастеру. Если вы все-таки собрались строить, то остановите свой выбор на основательной постройке с прочным фундаментом, печью, лавками. Примеры уже готовых сооружений вы сможете увидеть на фото дачных бань.
Выбираем местоположение
Соблюдая негласные требования, вы улучшите банную постройку, сделаете ее комфортной, продлите жизнь.
Вот они:
Строить баню возле естественных водоемов не рекомендуется, так как велика вероятность его затопления.
Баня может быть пристроенной к жилому дому или отдельной постройкой.
Лучшее место на заднем дворе.
Пристроенная баня может впитывать запахи из другого строения, поэтому необходимо сделать эффективную вентиляцию, качественную гидроизоляцию в ней.
Худшее место – перед домом или возле проезжей дороги.
Строение лучше размещать на южной стороне участка – тогда солнце будет на него постоянно попадать.
Повысить пожаробезопасность бани можно, если ставить ее отдельно от других построек.
Окна должны смотреть на запад.
Избежать конфликта с соседями из-за шума можно, если отодвинуть баню от забора, разделяющего ваши участки.
Расстояние до колодца не менее 20 метров.
Чертежи бань
На комфортность банной постройки влияет не только внутренний дизайн, удобное расположение, но также планировка. Популярные сегодня бани строятся не менее 3,5 на 3,5 метра, а внутри у них можно найти парную, помывочную, комнату отдыха, предбанник.
Баня на дачном участке фото:
Общим чертежом при строительстве бани не ограничишься, ведь еще потребуется схема, на которой будут все составляющие бани:
Фундамент;
пол;
потолок;
крепление сруба;
крыша;
печь.
Дизайн русской бани
Внутреннее оформление не должно отвлекать от процедур – это главное правило! Аксессуары должны быть в умеренном количестве, так как обилие деталей визуально уменьшат пространство. Специализированные компании предлагают множество вариантов оформления таких зданий, но их услуги стоят дороговато, поэтому лучше все сделать на свой вкус.
Издавна русские бани отделывались лишь деревом, но сегодня эта тенденция сохраняется. Натуральный материал не выделяет ядовитых испарений при нагревании, как это бывает у современных (пластиках). Отделка банной постройки древесиной – самый уместный, экономичный, экологичный вариант. Более того, сделать все можно самому, ведь необходимости в особых навыках или инструментах нет. Вот несколько фото дачных бань.
Следуя моде и используя технологический прогресс, следовало отделать баню пластиком, что обошлось бы дешевле, но он «не дышит» и даже самый экологичный его вариант выделяет опасные соединения при повышенных температурах.
Не стоит предвзято относиться к современным материалам и полностью избегать их. Если вы сможете гармонично вписать гипсокартон или пластик в дизайн бани, то почему от них отказываться? Можно с уверенностью заявить, что керамика, хромированные трубы или другие детали подобного типа уместными в таких строениях не будут.
Обязательные элементы
Банный инвентарь необходимо где-то размещать, ведь он не может валяться на полу, поэтому заблаговременно позаботьтесь о достаточном количестве полочек. Чтобы разместить гостей, вам понадобятся скамейки. И те и другие части банной постройки лучше всего делать из дерева лиственных пород.
Обратите внимание на тополь и осину, ведь они самые дешевые. Такая древесина имеет ряд преимуществ, которые в банных постройках весьма ценятся:
Отсутствуют смолы;
не поглощает тепло;
быстро высыхает;
устойчива к температурным воздействиям;
не обжигает.
Деревянные скамейки понадобятся после завершения банных процедур для отдыха. Расставлять их лучше вдоль глухих стен (без окон). Чтобы комфортно было сидеть, необходимо расширить их до 40 см или более. Длина лавочки тоже имеет значение! Если планируете только сидеть, то длины в 90 см вполне хватит для нескольких гостей, а вот полежать на них не получится, придется удлинять не менее чем до 180 см. Дачные бани фото можете увидеть здесь.
Располагать верхнюю полку рекомендуется прямо напротив печной дверцы, ведь это позволит любителям острых ощущений насладиться жаром. Расстояние от нее до потолка не нужно делать меньше 90 см, а по размерам она должна быть шире и длиннее нижней. Так как на полках будут и лежать, и сидеть, необходимо оставить между ними расстояние не меньше метра.
Закругленные края на полочках и скамейках смотрятся весьма оригинально, да и безопасности добавляют. Для соединения деревянных частей чаще всего используют саморезы, но при высоких температурах металлический крепеж сильно нагревается. Любое прикосновение к разогретому металлу грозит появлением ожогов. Чтобы этого не случилось, саморезы рекомендуется углубить на 5 мм и прикрыть специальными колпачками.
Внутренняя обстановка бани должна быть простой и без излишеств. Будет уместно небольшими деталями подчеркнуть специфическую атмосферу, например, построив или купив купель, которые бывают деревянные и пластиковые. Если внутреннее оформление будет из дерева, то пластиковая купель не впишется в общий дизайн. Лучшие дачные бани на фото можно посмотреть.
Строительство русской бани – занимательный процесс, хотя оформление еще занятнее, ведь каждый может создать уникальную атмосферу, в которой ему будет комфортно. Всего несколько деталей – и внутри сказочно красиво.
Баня на дачном участке фото
Баня на даче своими руками
Баня на даче это настоящее чудо, которое может снять усталость после тяжёлой рабочей недели или просто отдохнуть компанией. Сложно найти человека, который не мечтал бы соорудить баню на своём участке. Такую мечту реально осуществить, обратившись к специалистам. Но не всем по силам оплатить затраты на обустройство бани. Поэтому в данной статье будут предоставлены советы по вопросу, как обустроить баню на даче самостоятельно.
В принципе для дачников, которые справились со многими строениями на своём участке, баня на даче своими руками не проблема. Если же за постройку бани берётся новичок, то следует внимательно изучить все особенности выполнения работ.
Какого типа баню строим
В первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого будет строится баня. Выбор материала зависит от нескольких факторов: климатических условий, цен на материалы, а также от собственных вкусов. Обычно используют дерево или высококачественный кирпич. Далее следует определиться с габаритами бани и правильно рассчитать нагрузку на фундамент бани. Очень важный момент – месторасположение и особенности ландшафта.
Особенности материалов, из которых можно построить баню, различны и от них зависит, насколько долго может баня прослужить и насколько удобно будет ею пользоваться. Если баня обустраивается в каком-то уже готовом помещении, то это намного упрощает процесс. В том случае, когда постройка начинается с нуля, то здесь обязательно продумывается:
правильный выбор участка для бани;
план строения под баню;
проект и затраты на материалы;
выбор вида фундамента для бани;
возведение стен, перекрытий и кровли бани;
работы по внутренней и внешней облицовке стен бани;
обустройство и декор.
Правильное место для бани
Учитывая опыт дачников, которые уже имеют баню, выбирая место для бани необходимо учесть следующие факторы:
при выборе места для бани рядом с водоёмом необходимо располагать баню на некотором расстоянии от воды, чтобы избежать подтопления во время паводков;
хорошим решением считается сооружения бани в качестве пристройки к какому-нибудь строению, что снизит затраты по утеплению;
лучше всего расположить баню на заднем дворе дома, где-
Баня на даче своими руками
Баня играет немаловажную роль на вашей даче. Она без проблем поможет привести себя в норму после тяжелой работы. Обладая лечебными свойствами, легко поставит на ноги и избавит от мелкой хвори. А так же, как вариант, является одной из разновидностей приятного время препровождения.
Существует множество возможностей выстроить баню у себя на приусадебном участке. Доверить это дело профессионалам, предлагающим различные варианты исполнения в короткие сроки, либо экономя средства приложить к строительству собственные силы. Для того чтоб, не возникло трудностей в реализации возведения проектов постройки, изначально необходимо внимательно изучить ход процесса и всевозможные альтернативные варианты.
Выбор материала для возведения сооружения бани
Наиболее распространёнными материалами, для возведения бани, приходятся кирпич, либо дерево, обладающие совершенно разными уникальными свойствами, отличающееся по прочности и сроку службы.
Зачастую, многие пристраивают баню к уже готовому сооружению или выделяют специальное место в жилом помещении, это намного упрощает поставленную задачу. Но если будущая баня будет строиться на ровном месте, в этом случае необходимо детальное изучение, всех уровней строительства — подбор места, проект сооружения и смету, фундаментное основание, внешние и наружное оформление.
Грамотно продумайте масштабы и приблизительные габариты сооружения, для того чтобы распланировать по всем параметрам местоположение и визуальную составляющую будущей баньки.
Выбор места будущей бани
Специалисты советуют внимательно обращать внимание на следующие моменты:
Учитывайте избежания затопления постройки во время паводков;
Избегайте возведения на открытых, продуваемых ветрами площадях;
Не забывайте о вентиляции и пароизоляции, так как баня предрасположена издавать малоприятные запахи;
Старайтесь расположить баню южней, это самая благоприятная сторона.
Соблюдайте интервал между скважиной и баней, который должен составлять, около 20 метров.
Исключение ключевых ошибок.
Во избежание, либо сведения к минимуму недочетов, которые могут повлиять на конечный результат необходимо знать следующие:
Внутренняя площадь бани рассчитанной на 3-х человек приблизительно обязана быть 10 квадратных метров;
Наилучшая высота потолка бани – 2-2,2 метра, для удобства и снижения лишних затрат теплоносителей;
Располагайте входные двери на южной стороне, а окошки на западной;
Не большие окошки и двери, чтобы не допускать существенных теплопотерь;
Обращайте внимание на безопасность использованных материалов, не применяйте для внутренней отделки смолянистые сорта древесины.
Самостоятельное строительство баньки
Предварительно отсеяв профессиональные, много затратные методы возведения каркасной бани, практикуемые специалистами, рассмотрим бюджетные варианты строительства из шлакоблоков или кирпичей.
Фундамент
Грамотно подобрав место, выкапываем траншею под заливку ленточного основания. Далее создаём подушку из гравия или песка, и подготавливаем армировочный материал. В уже готовую, армированную траншею, монтируем опалубку не белее 20-30 см. над поверхностью почвы и приступаем к заливке бетона, которой даем время в течение нескольких дней, до полного застывания. Не забывайте использовать гидроизоляцию — рубероид, либо пленка, в зависимости разновидности строения.
Воздвижение стен
В зависимости от использованного материала и вида кладки, необходимо подобрать раствор и темп исполнения работ. Определить параметры толщены стены, а так же местоположение дверных и оконных проёмов.
Кровля
После завершения, всех работ над стенами, переходим к обустройству крыши. Монтируем общую конструкцию основания и прикрепляем на неё стропила, на которые в последствии крепим обрешетку. Зашиваем каркас, используя по усмотрению, различные материалы для кровельных работ, такие как шифер или металлочерепица https://metallocherepica.moscow.
Полы
Для снижения энергозатратности, утепляем минеральной ватой цокольную часть фундамента. Затем устанавливаем канализационные трубы в моечном помещении и заливаем раствором бетона, по остальному периметру засыпаем керамзит. Укладываем гидроизоляцию и через небольшой промежуток, застилаем доской.
Отделка
Для повышения термоизоляции, наружную сторону стены, утепляем брикетами пенопласта, заделывая стыки монтажной пеной. Изнутри же, в целях пожарной безопасности, укладываем минеральную вату с пароизоляцией и зашиваем вагонкой. Отделка потолка производится, по тем же принципам, что и стен бани.
Печь
Установка печи, один из наиболее важных этапов постройки бани. Ответ на данный вопрос, требует отдельной статьи, с которой мы ознакомим в ближайшее время.
40 фото
инструкция, советы, дизайн и идеи (38 фото)
Очень много людей мечтали бы о наличии бани на своей даче. Так вот – эти мечты вполне осуществимы, ведь можно построить баню своими руками! С чего начать? Достаточно иметь желание, а следующие шаги мы сейчас узнаем. Деревянная баня на даче своими руками
Проект бани на даче
Несомненно, первым шагом к цели станет проект бани, о которой бы вы мечтали. Нужно будет продумать место, где её построить и установить, а также все другие детали, связанные с размерами, материалами и т.д. Проект бани на дачном участке Конечно, многое будет зависеть от того, каким дачным участком вы располагаете. Учитывая размеры самой дачи и наличие свободного места для постройки, уже можно будет представить размер бани.
Из практических советов, которые стоит учесть на первом этапе подготовки проекта дачной бани – это пожарная безопасность. Также не стоит располагать её вблизи бани своих соседей. Очень хорошим вариантом будет установить баню возле озера или речки, если такие рядом есть.
Выбор материала для строительства бани
Когда примерный образ будущей постройки уже существует, переходим к практическим действиям, а именно выбор материала для строительства.
На самом деле, можно использовать различные материалы. Например самыми экономическими в плане затрат будут блоки и кирпич. Конечно, тут будут свои достоинства и нюансы. В плане эксплуатации, ухода, а также обслуживания — весьма хорош вариант. Существенным недостатком будет сохранения тепла на короткий период времени. Также может смутить в плане атмосферы внутри, ведь кирпич все же есть кирпич, не всем ценителям бань понравится такой интерьер. Деревянная баня с печью из кирпича Поэтому большинство все же предпочитает натуральные бани, которые сделаны из дерева или сруба. Материал экологически чистый, практичный, и даже пахнет по-другому (непосредственно в процессе бани). Кстати немало важный фактор, ведь аромат древесных смол положительно и успокаивающе влияет на человеческий организм. Деревянная баня на даче с небольшой верандой
Несколько полезных советов по постройке бани на даче
Построить баню на даче является достаточно похвальной и хорошей целью. Но стоит продумать несколько моментов, и самый главный из них – это чёткий план действий шаг за шагом.
Вот примерные этапы, которые нужно будет сделать, чтобы достичь своей цели:
Первый шаг – закладка фундамента.
Далее идёт возведение стен.
Если баня предусматривает несколько этажей – возводим межэтажное перекрытие.
Работа с кровлей.
Утепление пола и стенок.
Внешняя отделка.
Монтаж печи и дымохода.
Оборудовать душ.
Внутренние работы.
Мебель и аксессуары.
Этапы работы строительства бани Каждый из этапов по-своему является важным и если следовать всем по очереди – то спустя немного времени можно будет уже приглашать друзей и родственников на торжественное открытие.
Моменты при выборе места для бани на дачном участке
Поскольку уже немало людей построили баню на даче самостоятельно, и некоторые из них имели ошибки, давайте немного ознакомимся с нюансами в выборе подходящего места для строительства.
Строим баню на даче своими руками
Итак, мы уже составили план, подобрали нужный материал, нашли место под баню и учли все важные моменты. Теперь смело можно приступать к работе. Строим баню на дачном участке своими руками
Фундамент для дачной бани
В первую очередь копается траншея и делается фундамент помещения. Он бывает разных видов, к примеру, есть столбчатый, свайный и ленточный. Какой из них выбрать будет зависеть от того, какими материалами вы будете пользоваться при постройке.
В основном используют все же ленточный фундамент, который считается самым прочным и надёжным.
Ход работы:
Дно траншеи нужно засыпать мокрым песком и хорошенько утрамбовать.
Далее засыпать щебнем на 20 сантиметров, укрепляем всё это арматурой и полностью заливаем бетоном.
После того, как все застынет, кладут гидроизоляционный слой из специально предназначенного для таких работ материала. Потом кирпич в 5 рядов, не забыв оставить нужное количество отверстий для вентиляции.
Можно использовать деревянные срубы, но они будут менее надёжны, разве что укрепить их кирпичной стенкой, которая состоит из одного ряда.
Строительство стен бани
Стены лучше всего делать из дерева, ведь оно хорошо сохраняет тепло, и даже говорят, что успокаивает нервную систему. Строительство стен бани на даче Однако в современном мире начали пользоваться спросом натуральный камень и кирпич. Кстати, не плохие варианты в смысле пожаробезопасности.
Все же рассмотрим классический вариант строительства стен с помощью дерева.
Ход работы:
Сверху на фундамент кладутся самые толстые брёвна, при этом верхняя часть обязательно обрабатывается мастикой и антисептиком. Это защитит от вредителей и обеспечит влагоустойчивость.
Применяют два варианта кладки по углам – это «в лапу», или «в чашу». Суть первого варианта заключается в том, чтобы предать краям брёвен форму хвоста ласточки. А второй – это когда концы бревна выходят за периметр (защищает от попадания воды и образования сквозняков).
Крыша для бани на даче
И так, когда стены готовы, переходим к окончанию внешнего помещения – установке крыши. Для начала нужно будет собрать цельную конструкцию крыши, установив там стропила. Если дымоход находится в крыше, соответственно нужно обязательно оставить под него отверстие.
Финальным этапом будет кровля. Материал для неё можно использовать различный, включая шифер и черепицу.
Пол внутри бани на садовом участке
Главной задачей для пола станет его правильное утепление. Для того, чтобы он оставался сухим и тёплым, нужно утеплить цоколь внутри. Это делается с помощью гидроизоляции и утепляющей минеральной ваты. Далее используется сухая засыпка в виде керамзита, кладётся слой пароизоляции и утеплителя. Только тогда уже наконец-то стелют доску.
Пол
Установка парной в бане
Размер парной будет зависеть от количества людей, которое может максимально поместится.
Установка парной в деревянной бане
Также важен будет размер самой печи и вида полока. Он бывает разным, и зависит от того, можно ли в бане только сидеть, или же также лежать. Предполагаемая длина полока при варианте сидя – от 50 см., лёжа – не более 180 см. Бывает плоским или со специальными оснащениями для головы.
Дизайн бани на даче с фото
Необычный дизайн бани на даче
Заключительным этапом будут отделочные работы (внутри и снаружи). Оформить можно с помощью различных элементов декорации, а также из подручных средств, которые имеются на даче. Среди них часто используют быть битое стекло или цветной металл. Дизайн бани на даче обычно не отличается какой-то изобретательностью. Так как строят ее из дерева, но просто оставляют деревянные стены без отделки, а во внутренний интерьер добавляют мебель — также из дерева. Здесь популярны столы и скамейки из бревен и стволов деревьев, так как это выглядит более необычно и стильно, чем обычная мебель из досок. Но чем говорить, давайте посмотрим фото дизайна бань на даче:
Парня в бане: отделка внутри — фото
И еще несколько слов о дизайне парной в бане. Тут лучше не придумывать что-то нового, а воспользоваться проверенными решениям и готовыми схемами. Это деревянные стены, пол и потолок, палати — также из дерева, чаще всего в два яруса, чтобы те, кто любят пожарче, сели повыше, а остальные — на нижнюю ступеньку. Вот фото парной в бане — примерно так они выглядят во всех дачных проектах.
Подводя итоги, можно смело сказать, что не так уж и сложно будет сделать баню на даче самостоятельно. Есть возможность использовать экономические материалы, или же наоборот. В любом случаи итог цели должен быть непревзойдённым. И имеется в виду не только само здание, но и здоровье, которое принесёт баня. Уже давно доказано, что если хотя бы раз в одну-две недели принимать её, происходит очистка организма и кожи, а также исчезает стресс, а вместо этого появляется улыбка от души.
Понравилась статья? Поделись в соцсетях!
1022 Фотографии мест для купания — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Место для купания в Слаттерне в Орусте в Швеции. Летом
Место для купания в Слаттерне в Орусте в Швеции. Летом
Девушка в купальнике стоит под искусственным водопадом в бассейне на территории.
Сикхский преданный, местный житель купается в бассейне Золотого храма Амритсара, святейшего Гурдвара и места паломничества сикхизма.Амиритсар Пенджаб, Индия — 12
Неизвестные индейцы купаются в священном озере в Гокарне. Город является священным местом паломничества индуистов. Гокарна, Индия — 22 января 2016 г.
Толпы на оживленном Брайтон-Бич, где много разноцветных купальных боксов. Брайтон находится в Мельбурне, Австралия
Крокодил, купающийся на солнце на Большой улице.Lucia Wetland Park World Heritage Site, Сент-Люсия, Южная Африка
Два бегемота купаются в воде в парке водно-болотных угодий Большой Сент-Люсии, внесенном в список Всемирного наследия, Сент-Люсия, Южная Африка
Водный замок Тамансари, Джокьякарта, Индонезия. В его дни сюда входили только султаны. Умбул Пасираман — бассейн для купания на
года.
Багерхат, Бангладеш: бассейн возле гробницы Хан Джахана Али и мечети, где посетители совершают ритуальное купание.Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Багерхат, Бангладеш
Багерхат, Бангладеш: бассейн возле гробницы Хан Джахана Али и мечети, где посетители совершают ритуальное купание. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Багерхат, Бангладеш
Водный замок Тамансари, Джокьякарта, Индонезия. В его дни сюда входили только султаны. Умбул Пасираман — бассейн для купания на
года.
Молодая девушка с косичками и в полосатом купальнике.Стоя на стройке с руками над головой к брусу
Вид спереди на фасад купального комплекса у водного замка Таман Сари, Джокьякарта, Индонезия. Место бывшего места отдыха и королевского сада султаната
Боковой угловой вид на передний фасад купального комплекса у водного замка Таман Сари, Джокьякарта, Индонезия. Место бывшего места отдыха и королевского сада
г.
Круглый бассейн на территории.Зона отдыха и купания на санатории
Круглый бассейн на территории. Зона отдыха и купания на санатории
Круглый бассейн на территории. Зона отдыха и купания на санатории
Круглый бассейн на территории. Зона отдыха и купания на санатории
Разноцветные купальные коробки на Брайтон-Бич, Мельбурн.Мельбурн, Австралия — 31 марта 2018: Толпы на оживленном Брайтон-Бич, месте многих красочных купальных коробок
Большое открытое пространство купального комплекса у водного замка Таман Сари, Джокьякарта, Индонезия. Считается, что это конкретное место является частью Umbul Pasiraman
.
Редкое место: купание слона с гиппопотамом. Редкое место! Старший слон (с длинными бивнями) из кратера Нгоронгоро, Танзания, купается с группой из
человек.
Солнечные ванны.Общий сайт. Крокадил загорает в национальном парке Яла на Шри-Ланке
Толпы на оживленном Брайтон-Бич, где много разноцветных купальных боксов. Брайтон-Бич находится в Мельбурне, Австралия
Природный заповедник Майзингер Зее, верхняя бавария. Идиллический природный объект майзингер-зее с пляжем для купания, верхняя бавария
Место для купания в Швеции.Летом
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников.Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников.Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников. Люди путешествуют, посещают и уважают
Храм для купания фигурок или фонтан святой воды Гоа-Гаджа или Слоновья пещера — важные индуистские археологические раскопки для путешественников.Люди путешествуют, посещают и уважают
Паломники у гхата Святого озера в Пушкаре. ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастхане, Индии. Это
Паломники совершают ритуальное купание. ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастане, Индии. Это один из пяти
Паломники совершают ритуальное купание.ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастане, Индии. Это один из пяти
Паломники совершают ритуальное купание. ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастхане, Индии. Это один из пяти
Паломники совершают ритуальное купание. ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастане, Индии.Это один из пяти
Паломники совершают ритуальное купание. ПУШКАР, ИНДИЯ — 20-ОЕ ОКТЯБРЯ 2012: Паломники принимают ритуальное купание в священном озере в Пушкаре, Раджастане, Индии. Это один из пяти
.
изображений русской бани. Изображение ванны, дома, крыши, резное
Похожие изображения
Сухой зеленый березовый веник русская баня
Традиционное оборудование для русской бани
Строительство деревянной бани в Русской деревне
Веник из сухих веток дуба, для массажных процедур в русской бане.изолированные на белом фоне
Парная в русской бане
Баня деревенская
Ведро из латуни с лекарственными травами и цветами и полотенце для русской бани.
Деревянное ведро, березовый веник и другие аксессуары для классической финской сауны или русской бани. Свободное место на деревянном
Русская баня.
Большая классическая деревянная русская баня стандартного дизайна интерьер сауны с горячими камнями
Предметы традиционной русской бани
Русская женщина на скамейке в бане
Русская баня
Предметы русской бани на белом
.
Баня с подогревом на сайте stock photo. Изображение деревянное
Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото
Зимний пейзаж
Рядом с озером во время первого снега
Зимний пейзаж
Зимний морской пейзаж с луной
Живописный ледяной водопад
Зимний пейзаж
Зимний пейзаж со снегом
Заснеженный зимний пейзаж с восходом солнца, отраженный в s
Красивый новогодний фон
Зимний пейзаж
Холодный зимний пейзаж в Германии
Яркий зимний пейзаж восход солнца над руинами замка
Зимний прибрежный пейзаж с плавучим льдом и замерзшим пирсом
Зимний пейзаж в горах недалеко от Вассы, Греция
.
Осенняя фотопрогулка по Бани
Баня необычайно фотогенична в любое время года, а осенью тем более. Когда листья становятся янтарными, а медовый камень Бани светится, это поистине захватывающий город для фотографирования. Мы составили список из десяти лучших мест для фотографирования осенью…
1. Мост Палтни
Есть несколько ракурсов, которые исключительно хорошо передают красоту моста Палтни.Вы не ошибетесь, сделав снимок из Parade Gardens, или отправляйтесь на North Parade Road и идеально разместите его в кадре с золотыми берегами реки Эйвон. Как вариант, пройдите мимо Черепашьей бухты на Бридж-стрит и спуститесь по каменным ступеням, где вы сможете сделать потрясающий снимок задней части моста — более необычный и интригующий снимок.
2. Батское аббатство
Батское аббатство излучает красоту, и даже самый юный фотограф уйдет с потрясающим снимком.Стоять прямо перед аббатством — это особенно популярный вид, но все четыре стороны Батского аббатства делают красивые фотографии. Попробуйте посетить днем, а затем снова ночью, когда аббатство освещено.
3. Цирк
Трудно отдать должное Цирку, не сделав снимок с воздуха. Это потому, что он состоит из георгианских таунхаусов, окруженных кругом диаметром 318 футов. Но вы все равно можете получить красивые полукруглые снимки с ковром из выжженных апельсиновых листьев с деревьев, которые стоят в центре.Особенно интересно отметить дорические, римские и коринфские колонны, а также символы и желуди, украшающие крышу.
4. Королевский полумесяц
Возможно, самое фотографируемое место Бата, Royal Crescent по праву является одной из самых ярких сияющих звезд Бата. Встаньте достаточно далеко и наведите рамку на дерево и листья на передний план фотографии или встаньте на одном конце полумесяца и снимайте по всей длине, чтобы показать его изгибы.
5.Музей Холбурна
Холберн — жемчужина в верхней части Грейт-Палтни-стрит, и она просто просит сфотографироваться. В задней части здания есть современная стеклянная пристройка, которая полностью контрастирует с фасадом, так что не пропустите и это.
6. Приор Парк Ландшафтный сад
Разработанный Capability Brown, сады здесь захватывают дух, особенно осенью, среди красной и оранжевой листвы.Вы можете сфотографировать мост снизу, запечатлевая особняк Ральфа Аллена восемнадцатого века на заднем плане, или сверху, с остальной частью Бата, расположенной на расстоянии. Парк Приор, несомненно, является одним из самых красивых мест для фотографирования.
7. Great Pulteney Street,
Грейт-Пултени-стрит, один из самых красивых и величественных бульваров Европы, представляет собой поразительный образец грузинской архитектуры. Снимите Грейт-Палтни-стрит от фонтана Лаура-Плейс, откуда вы можете просто разглядеть музей Холбурна вдалеке.
8. Баня Skyline
Одна из причин того, что Бат внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это его зеленый ландшафт. Не займет много времени, чтобы спокойно пройти вверх и прочь от города, прежде чем добраться до окружающей сельской местности, откуда открываются одни из самых вдохновляющих видов на горизонт Бата.
9. Ботанический сад в Королевском парке Виктории
За забором из кованого железа в тихом уголке обширного Королевского парка Виктория находится прекрасный Ботанический сад.Вы найдете всплески осенних красок, сладко пахнущие растения и вековые деревья, которые поразят ваши чувства. Фотографируйте везде и где угодно, и часто вы также сможете запечатлеть нахальную белку.
10. Площадь Королевы
Идеальное место, чтобы понаблюдать за людьми летом, в осенние месяцы деревья на Королевской площади — звезды шоу. Окунитесь в янтарный, медный и золотой цвета листьев и обратите внимание на особняк на западном углу площади, полностью покрытый плющом.Осенью листья становятся полностью красными, и это определенно захватывающее зрелище.
Удачных снимков! Не забудьте использовать хэштег #visitbath в своих фотографиях в Instagram, чтобы иметь возможность разместить ваше фото в наших социальных сетях.
Поделиться этим постом
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИЙ
Какой Бетон Нужен для Фундамента Дома из Разных Материалов
Ленточный фундамент для дома из пеноблоков
Какой бетон нужен для фундамента дома из кирпича, дерева, газо- пено- бетона и других строительных материалов? Как скелет человека служит опорой, точкой приложения для мышц, защитой всех внутренних органов, так и значение фундамента трудно переоценить. Надёжная основа любого строительства — первостепенное условие безаварийной эксплуатации многие годы.
Можно построить красивые стены, обнести их капитальным забором с кирпичными столбиками, грамотно рассчитать и смонтировать кровельную систему, выполнить дорогую отделку, а потом смотреть, как эта красота «идёт прахом», потому что сделан бракованный фундамент.
Ответив на вопросы, какой бетон под фундамент выбрать, как правильно выполнить расчёты для него, выдержать технологию и не допускать упрощения при заливке остова здания, где взять качественные материалы, можно избежать проблем в будущем.
Содержание статьи
Бетонный состав для надёжного фундамента
Разнообразие бетонных смесей, даже при беглом знакомстве, просто зашкаливает. Предложений масса – остаётся решить, какой бетон выбрать. Из него делают фундаменты строений, гаражей, бань, заборов, перекрытия в подвалах, конструируют лестницы, выстраивают несущие конструкции, стены и т.д.
Чтобы определиться какой марки бетон использовать для фундамента, необходимо знать, какие основные показатели являются определяющими для квалификации бетонных растворов.
На фото представлен процесс заливки ленточного фундамента
Вяжущие компоненты бетона
Можно выделить 3 ключевых показателя квалификации бетонных растворов:
По вяжущим веществам;
Добавки для бетона
Бетон с силикатными добавками. Используется известь, в строительстве она встречается редко;
Вяжущие добавки к бетону
Какой бетон лучше использовать для фундамента, и как правильно его замесить
Цементный бетон относится к самому распространённому варианту, который используется для внутренних и внешних работ, без которого не обходится строительное производство от фундамента до крыши;
Для изготовления бетонов могут применяться и такие вяжущие, как гипс, глина, но для заливки фундаментов их не используют.
Внимание: К классификации бетонных смесей по вяжущим веществам можно добавить полимерцементные, шлакощелочные и бетоны специального состава (устойчивые к кислотам и щелочам), но речь пойдёт только о тех видах, что применяют для фундаментов.
Плотность бетона
Фундаменты могут быть ленточные, плитные, свайные, столбчатые, поэтому есть смысл рассмотреть бетон по плотности замеса, то есть, по второму ключевому показателю:
Заполнителем тяжёлого бетона служат горные породы, гравий, щебень
Без тяжёлого бетона современная строительная жизнь не обходится: монолитное строительство зданий, сборные конструкции мостов, дорожные плиты, блоки для фундаментов и т.д.;
Какой бетон выбрать для фундамента – вопрос однозначный. Это должна быть тяжёлая бетонная смесь, которая обладает следующими достоинствами:
Состав тяжёлого бетона рассчитан на 1 м³ и подразделяется по классу прочности
Из какой марки бетона делать фундамент:
М500 — тяжёлые бетоны используются при строительстве метрополитенов, мостов;
М400 — гидросооружения, банковские хранилища и мосты;
М350 — аэродромные плиты;
М250, М300 – заливка монолитных фундаментов;
Внимание: В индивидуальном строительстве распространено использование М150 (В12,5) для подбетонки, и М200 (В15) — М300 (22,5) для заливки бетонных подушек и фундаментов.
Многих интересует и такой вопрос: можно ли для сооружения фундамента под дом использовать лёгкие бетоны:
В лёгких бетонах присутствуют заполнители 2-х групп – природные (натуральные) и полученные искусственным способом.
Будь они хоть конструкционные, теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные для заливки фундамента лёгкие бетоны не используются.
Они применяются для возведения стен перекрытий, несущих конструкций, теплоизоляции или выполняют комбинированную функцию, объединяющую обе предыдущие.
Единственный вид лёгкого бетона, который используют, к примеру, для производства фундаментных блоков ФБС – это вариант с керамзитом в качестве наполнителя. Но при этом оговаривается, что его плотность должна быть не менее 1800 кг/м3.
Совет: Не факт, что при самостоятельном изготовлении вы сможете достичь необходимого параметра, поэтому лучше не рисковать, и делать тяжёлый бетон. А вот в случае использования несъёмной опалубки из пустотных блоков заводского изготовления, для заполнения каналов можно уже без опаски использовать самодельный керамзитобетон.
Вариант, при котором можно использовать лёгкий бетон
Марка бетона для фундамента частного дома (состав, блоки)
Нередко для строительства фундамента частного дома применяют штучные материалы — бут или готовые бетонные блоки. Но гораздо чаще делают выбор в пользу монолитного основания, отливаемого из бетона на месте. Подходящая марка бетона для фундамента подбирается в соответствии с типом сооружения и его назначением.
Состав бетонной смеси для фундамента
Бетон, или искусственный камень, — это цементный раствор с добавкой песка и щебня. Также при необходимости вносят различные добавки, например гидрофобизаторы, и волокнистые армирующие компоненты.
Все ингредиенты, включая воду, вносятся в строгой пропорции и в установленном порядке. Их количество и качество определяет, хороший получится бетон или плохой.
Цемент
Для приготовления бетоносмеси для ж/б базы здания в основном используется портландцемент (ПЦ) — размолотые в мелкодисперсный порошок известняк и гранулы спекшейся клинкерной глины с добавкой гипса в количестве 1,3-3%.
Цементы отличаются маркой — от 300 до 600. Число обозначает прочность на сжатие в кгс/кв. см полностью созревшего цементного раствора (требуется 28 дней), приготовленного из 1 части данного цемента, 3 частей песка и объема воды, обеспечивающего оптимальное водоцементное соотношение. При изготовлении фундаментного бетона используют цемент ПЦ 400 либо ПЦ 500. Первый стоит дешевле и встречается чаще, потому более предпочтителен.
Литеры в маркировке цемента расшифровываются так:
«ДХХ». Здесь «Д» обозначает «добавки» (модификаторы), «ХХ» — число, обозначающее их массовую долю в процентах. При отсутствии добавок пишут «Д0». Модифицирующие добавки улучшают характеристики смеси.
«Б». Быстротвердеющая.
«ПЛ». Пластифицированная. Превосходит обыкновенный аналог по текучести, легче укладывается и уплотняется. Пластификаторы повышают морозостойкость.
«ГФ». Гидрофобизированная. Содержит добавки, делающие поры в созревшем монолите несмачиваемыми либо закупоривающие их. В результате отливка не впитывает влагу.
Цемент быстро теряет прочность, даже если он хранился в оптимальных условиях: за 3 месяца — 20%, за полгода — 30%, за год — 40%. Потому желательно закупать свежий материал. Если же пришлось использовать старый, его долю в смеси увеличивают пропорционально потере прочности. Время приготовления смеси увеличивают 4-кратно.
Заполнители
В бетонах используются разные виды заполнителей, но в фундаментном — традиционные:
мелкофракционный песок;
крупнофракционный щебень либо гравий.
К этим материалам также предъявляются строгие требования.
Песок
Лучше всего подходит песок карьерный со следующими параметрами:
В состав бетона для фундамента лучше всего подходит карьерный песок.
Модуль крупности: 2,0-3,25.
Пустотность: не выше 30% (представлены все фракции).
Средняя плотность: 1500 кг/куб. м.
Примеси глины и мелкофракционного песка отсутствуют.
При устройстве несущей конструкции для одно- и двухэтажного коттеджа и прочих объектов частного строительства допускаются:
Применение песка с размером зерна меньше 1,6 мм — в объеме до 20%. При этом допустимая доля пылевидного песка (до 0,6 мм) не превышает 3%.
Примесь глины — до 3% от массы.
Такие послабления допускаются лишь для бетона марки М300 и ниже. Поскольку кубатура воды подбирается по объему цемента, песок применяют в высушенном виде.
Щебень и гравий
Щебень — угловатые осколки камня, полученные в ходе добычи либо обработки породы. Гравий — в основном покатые камни, имеющие естественное происхождение (результат водной эрозии либо выветривания).
Различают 4 фракции:
от 5 до 10 мм;
от 10 до 20 мм;
от 20 до 40 мм;
от 40 до 70 мм.
Положено использовать несколько фракций. Их число зависит от максимального размера камней:
до 40 мм: 2 разные фракции;
до 70 мм: 3 разные фракции.
В частном малогабаритном строительстве допускается применять щебень одной фракции размером 20 мм.
Максимальный размер камней ограничен:
Не более 2/3 шага между продольными прутьями арматуры.
Не более 1/3 любого наименьшего размера фундамента, но лучше не более 1/5. Например, если возводится ленточная конструкция под забор шириной 200 мм, то максимально допустимый размер камня составит 40 мм.
Грязный щебень моют струей воды с хорошим напором. Если землю или глину не отмыть, то даже при небольшом их количестве бетонная смесь потеряет в прочности до 30%.
Вода
Требования к воде изложены в документе ГОСТ 23732-79. Он регламентирует пороговое содержание солей, окисляемость и ряд других параметров. Согласно этому документу, не допускается присутствие в жидкости следов кислот, фенолов, нефтепродуктов и сахаров. Вода из водопровода и колодца всем условиям соответствует.
Марка бетона и ее выбор по прочности
Важнейшими из параметров бетона являются марка и класс по прочности:
Марка по прочности. Обозначается литерой «М» и числом, соответствующим средней прочности на сжатие в кгс/кв. см. Применяются бетоны с маркой по прочности от М50 до М800.
Класс бетона по прочности. Обозначается литерой «В» и числом, соответствующим прочности на сжатие в МПа, которой обладают 95% образцов в виде куба с длиной ребра 150 мм.
Эти два параметра существенно отличаются:
Марка — это среднее значение прочности на сжатие по результатам испытаний нескольких образцов, причем из стандартного ряда берется ближайшее число, даже если оно больше фактического среднего значения. Если прочность на сжатие 10 образцов варьировалась от 280 до 370 кгс/кв. см, при этом среднее значение составит 330 кгс/ кв. см. Ближайшие числа в стандартном ряду марок — 300 и 350. Второе ближе, соответственно, для данного бетона будет принята марка М350.
Класс отображает нагрузку, которую гарантированно выдерживают почти все образцы (95%), то есть это минимальное либо близкое к минимальному значение прочности на сжатие. Причем из стандартного ряда берется ближайшее наименьшее. В примере минимальная нагрузка составила 280 кгс/кв. см (28 МПа), соответственно, класс бетона составит В25.
При использовании бетона марки М200 нельзя утверждать, что отливка выдержит нагрузку в 200 кгс/кв. см.
Класс В 20 означает, что ж/б конструкция практически гарантированно — с вероятностью в 95% — выдержит нагрузку в 20 МПа, то есть почти 200 кгс/кв. см. Поэтому марки и классы бетона по прочности соотносятся следующим образом:
Класс по прочности бетона
Ближайшая марка бетона
В3,5
М 50
В5
М 75
В7,5
М 100
В10
М 150
В12,5
М 150
В15
М 200
В20
М 250
В25
М350
В27,5
М 350
В30
М 400
Понятием «класс бетона по прочности» в основном оперируют профессионалы. В индивидуальном строительстве достаточно разбираться в марках. В этом сегменте популярны М100 — М300, иногда М400.
Марка бетона в зависимости от материалов стен и грунтов
В многоэтажном строительстве необходимую прочность бетона определяют расчетом, начинающимся со сбора нагрузок. В частном одноэтажном строительстве в этом нет необходимости, поскольку все дома, а соответственно и нагрузки на фундамент, примерно одинаковы. Достаточно определиться с материалом стен и учесть тип грунта на стройплощадке:
Материал стен
Слабопучинистый грунт с хорошей несущей способностью
Пучинистый грунт
Сэндвич-панели (деревянные каркасные дома)
М 200 (В 15)
М 250 (В 20)
Брус, бревно
М 250 (В 20)
М 300 (В 22,5)
Стены из газобетона, газоблоков, керамзито- и опилкобетона, прочих облегченных бетонов
М 300 (В 22,5)
М 350 (В 25)
Кирпич, обыкновенный бетон, натуральный камень
М 350 (В25)
М 400 (В 30)
Для коттеджа выше одного этажа марку бетона увеличивают на ступень, но не выше М 400.
Выбор с учетом типа фундамента
Тип подземной конструкции учитывается и при выборе бетоносмеси:
Бетонная подготовка: используется раствор марки М 100. Из него изготавливается и несъемная бетонная опалубка — пустотелые блоки, в полость которых после их установки заливают бетон.
Ленты. Применяются марки от М200 до М400.
Плиты. Изготавливаются из бетона марки не ниже М300.
Столбы и буронабивные сваи. Погруженная в землю часть — это обособленные столбы, потому их строят из бетона попрочнее: не ниже М250, а лучше М300 или М350. Для ростверка подойдет бетон М200.
Другие характеристики
Эксплуатационные качества:
морозостойкость;
водонепроницаемость;
показатель подвижности.
Морозостойкость
Защита фундамента гидроизоляцией потребуется даже при применении бетонной смеси с высокой морозостойкостью.
Обозначение — литера «F» и число, указывающее количество циклов замораживания/оттаивания, выдерживаемых водонасыщенным образцом без потери прочности. Данное число циклов не является предельным для бетона в любом состоянии. В действительности материал с морозостойкостью F 25 не разрушится через 25 лет. Сухой бетон, даже с минимальной морозостойкостью F 25, выдержит тысячи циклов замерзания/оттаивания без малейшего ущерба для себя.
Данный показатель принимается во внимание, если конструкцию и изделия нельзя защитить от влаги. Например, на бетонной отмостке, тротуарной плитке гидроизоляция сотрется. Потому здесь требуется бетон с морозостойкостью не менее F 300. Недолговечной окажется гидрозащита и на цементной черепице, потому продукцию делают из смеси с морозостойкостью F 600 — F 800.
Фундамент же защищается гидроизоляционными материалами, так что для него эта характеристика не критична, достаточно F 150. Для стен — еще меньше (F 50 — F 100).
У бетона без специальных добавок морозостойкость сама по себе получается следующая:
М 100 и М 150: F 50;
М200 и М 250: F 100;
М 300 и М350: F 200;
М 400: F 300.
Добавлением в смесь специальных компонентов этот параметр бетона поднимают до F 1000. Применение бетонной смеси с высокой морозостойкостью не освобождает от необходимости защищать фундамент гидроизоляцией.
Водонепроницаемость
Обозначение — литера «W» и число, отражающее предельно допустимое давление в МПа, не нарушающее влагонепроницаемость. Диапазон этой характеристики — W2-W12. В случае с фундаментом этот показатель весомой роли не играет, поскольку при его строительстве предусматривают гидрозащиту.
Без специальных добавок водонепроницаемость у бетонов следующая:
М 100 и М 150: W 2;
М 200 и М 250: W 4;
М 300: W 6;
М 350: W 8;
М 400: W 10.
Показатель подвижности
Показатель подвижности (ПП) характеризует удобоукладываемость бетона — текучесть, пластичность, способность заполнять узкие места без образования пустот и образовывать ровную горизонтальную поверхность.
Данный параметр чрезвычайно важен в индивидуальном строительстве, где мастер не располагает виброукладчиком и другим профессиональным оборудованием для укладки бетона.
Показатель подвижности обозначается литерой «П» и числом, соответствующим величине оседания образца из сырой смеси относительно первоначальной высоты за отведенный промежуток времени.
Чтобы построить подземную часть строения, понадобиться бетон с показателем подвижности П4.
Для строительства подземной части строения пригодны бетоны с такими показателями подвижности:
П4. Текучий бетон, можно подавать бетононасосом. Пригоден для фундаментов, в арматурном каркасе которых стержни располагаются близко друг к другу. Допускается укладка без виброукладчика.
П3. Смесь подвижна, может применяться при тесном расположении арматуры, но применение виброукладчика обязательно. С вертикально поставленной штыковой лопаты смесь стекает.
П2. Бетон средней подвижности, с лопаты соскальзывает плавно. Такую смесь можно выбрать только при большом расстоянии между арматурными стержнями и с использованием глубинного вибратора.
Пропорции компонентов для бетона
Рецептура разных марок бетона составляется из разных пропорций цемента ПЦ 400, щебня и песка (кубатура/масса):
М100. 1 : 7 : 4,6/1 : 6,1 : 4,1.
М150. 1 : 5,7 : 3,5/1 : 5 : 3,2.
М 200. 1 : 4,8 : 2,8/1 : 4,2 : 2,5.
М 250. 1 : 3,9 : 2,1/1 : 3,4 : 1,9.
М 300. 1 : 3,7 : 1,9/1 : 3,2 : 1,7.
М 400. 1 : 2,7 : 1,2/1 : 2,4 : 1,1.
При использовании цемента ПЦ 500 применяют такие пропорции:
М 100. 1 : 8,1 : 5,8; 1 : 7,1 : 5,3.
М 150. 1 : 6,6 : 4,5; 1 : 5,8 : 4.
М 200. 1 : 5,6 : 3,5; 1 : 4,9 : 3,2.
М250. 1 : 4,5: 2,6; 1: 3,9 : 2,4.
М300. 1 : 4,3 : 2,4; 1 : 3,7 : 2,2.
М400. 1 : 3,2 : 1,6; 1 : 2,8 : 1,4.
Водоцементное соотношение ПЦ 400 для бетона марки:
М100: 1,03;
М150: 0,85;
М200: 0,69;
М250: 0,57;
М 300: 0,53.
То же для цемента ПЦ 500:
М100: 1,2;
М150: 0,99;
М200: 0,79;
М250: 0,65;
М 300: 0,61.
Лишняя вода либо испаряется, создавая в структуре бетона поры, либо остается в жидком виде и разрушает бетон, замерзая зимой. И недостаток воды вреден: не весь цемент вступает в химическую реакцию.
Замес бетона в мини-бетономешалке.
Смешать все составляющие следует так, чтобы каждое зерно щебня и песка было смочено по всей поверхности цементным тестом. Действуют в таком порядке:
Смачивают бетономешалку водой, а лучше жидким цементным раствором, перемешивая его несколько минут.
Последовательно загружают в миксер 15% воды, песок и цемент в полном объеме.
По окончании перемешивания высыпают весь щебень и остатки воды.
Смешивают массу недолго — от 0,5 до 1,5 минуты. Если процесс затянуть, большая часть жидкости испарится, и бетон потеряет прочность.
В мини-бетономешалке (до 0,5 куб. м) готовят смесь иначе:
насухо перемешивают песок в полном объеме и половину щебня;
загружают всю порцию цемента и снова тщательно перемешивают;
доливают воду;
засыпают остатки щебня, чтобы разбить комки.
Работу планируют таким образом, чтобы заливка была выполнена за одну смену.
Как подсчитать количество бетона для ленточного фундамента
Кубатура рабочего раствора для монолитной ленты подсчитывается по простой формуле: V = S x H, где S — площадь фундамента в плане; H — его полная высота, включая цоколь.
На куб бетона требуется цемента ПЦ 400, куб. м:
М100 — 0,128;
М150 — 0,156;
М200 — 0,185;
М250 — 0,233;
М300 — 0,244;
М 400 — 0,323.
То же для цемента ПЦ 500, куб. м :
М100 — 0,111;
М150 — 0,137;
М200 — 0,161;
М250 — 0,200;
М 300 — 0,213;
М400 — 0,277.
Зная объем цемента, несложно вычислить кубатуру прочих компонентов. Если дозировка осуществляется по массе, делают пересчет с учетом удельного веса цемента:
ПЦ 400: 1100 — 1200 кг/куб. м;
ПЦ 500: 1300 кг/ куб. м.
Бетон какой марки нужен для фундамента частного дома.
Бетон – это современный строительный материал, конкурирующий по прочности с натуральным камнем. Его высокие свойства эксплуатации делают его особенно популярным во всех видах строительных работ, особенно при заливке фундамента. Если легкие строения можно возводить на столбчатых фундаментах, то капитальные сооружения требуют свайный или ленточный фундамент, прочность которого будет напрямую зависеть от бетона и его марки, правильно приготовленного состава и технологичного замеса.
Какой бетон использовать для фундамента читайте в этой статье.
Состав бетонной смеси
Две основные составляющие бетонной смеси:
“Силовой” элемент, наполнитель, дающий до 70-80% объема смеси – фракционный наполнитель из песка, щебня или гравия.
Вяжущее вещество непосредственно из цемента и воды, около 20-30% готовой смеси.
В зависимости от влажности наполнителя, марки цемента и наличия добавок соотношение указанных выше веществ может быть различным. Фундамент несет на себе всю нагрузку построенного здания и для обеспечения устойчивости к расчетным нагрузкам очень важно правильно подобрать состав бетонной смеси. Выдержать давление здания фундаменту позволяет, то что бетон прекрасно работает на сжатие. А подвижки грунта и нагрузки в поперечном направлении помогает обеспечить арматурный каркас.
На практике применяется огромный перечень марок бетона для фундаментов, в зависимости от требований к будущему фундаменту и его конструкции.
Чтобы понять однозначно, какая марка бетона подойдет для фундамента частного дома, нужно рассмотреть его основные виды.
Бетон марки М100
Легкий бетон с низким содержанием цемента. Чаще всего используется на начальных стадиях строительства при заливке бетонной подготовки. Довольно дешевый бетон, но подойдет он, пожалуй только для строительства сараев, ограждений и других некапитальных сооружений.
Бетон марки М150
От бетона марки М100 отличается не сильно, поэтому его основное применение – подготовительные работы. Из бетона М150 можно позволить себе постройку фундамента для легких небольших зданий в виде одноэтажных домов из дерева, бруса или пустотелых блоков, а так же гаражей и сараев. Но углублять такой фундамент без гидроизоляции в виде жидко резины опасно из-за грунтовых вод. Но если постройка планируется на скалистом основании, то бетон марки М150 сгодится.
Бетон марки М200
Этот бетон прочнее и использовать его можно при строительстве двухэтажных зданий с металлическими перекрытиями. Из бетона М200 делают сваи, плиты перекрытия и другие железобетонные изделия. Самое распространенные применение этого бетона – заливка фундамента для каркасно-щитовых домов. При этом допускается только песчаный грунт, а уровень поднимающихся грунтовых вод должен держаться на уровне не выше высоты промерзания. Учитывайте сезонные колебания.
Бетон марки М250 и М300
Согласно строительным нормам бетон марки М250 разрешается применять в заливке фундамента для домов высотой до 3 этажей, а М300 – до 5 этажей. Этот бетон идеален для постройки фундаментов для коттеджей, изготовления монолитных перекрытий, заливки бассейнов. Допускается заливка фундамента на песчаных грунтах и щебне с довольно высоким уровнем грунтовых вод.
Бетон марки М350
Наибольшую популярность у строителей имеет именно эта марка бетона, значительно превосходящая М300 по морозостойкости и прочности, а так же имеет очень долги срок эксплуатации.
Из бетона марки М350 можно обустроить фундамент для одноэтажного кирпичного жилого дома, но применяется он так же при непосредственном возведении многоэтажных домов, консолей, заливке ответственных конструкций и перекрытий.
При высоких уровнях грунтовых вод, при глинистых грунтах и суглинках отлично будет себя чувствовать фундамент из бетона М350, т.к. он выдерживает нагрузки увеличивающейся в объеме замерзающей глине, которая неизбежно приведет к деформации основания здания при неправильно подобранной смеси.
Бетон марки М400
Этот бетон содержит много цемента и специально подобранный наполнитель, в результате получается состав имеющий отличные характеристики и высокую прочность.
Применяется бетон марки М400 для возведения многоэтажных высотных зданий, вплоть до 20 этажей, но подойдет и для надежного фундамента частного дома.
подготовка фундамента для многоквартирного дома
Бетон какой марки нужен для фундамента?
Как вы уже наверное догадались, чем ниже цифра марки бетона тем он дешевле, однако советуем выбирать бетон для фундамента с небольшим запасом по прочности, особенно если собираетесь возводить строение с жилым подвалом. Итак, бетон какой марки нужен для фундамента? Бетон М350 и М400 имеет повышенную плотность, а значит отлично задерживает влагу – цоколь будет сухим. Иногда оказывается практичнее обойтись более дешевой маркой бетона, позаботившись о качественной гидроизоляцией для защиты фундамента от грунтовых вод.
Иногда самым простым способом определить, какая нужна марка бетона для фундамента дома – это сделать проектно-сметную документацию у конструктора. В ней будут определены наиболее подходящие марки бетона для каждого из видов работ, в том числе дополнительные свойства раствора, которым он должен соответствовать:
плотность
водонепроницаемость
морозостойкость
текучесть
огнестойкость
Если учесть эти особенности планируемой конструкции, то марка бетона для будущего фундамента может быть выбрана и самостоятельно:
вес постройки
количество этажей
наличие/отсутсвие подвала
наличие и глубина грунтовых вод
вид фундамента
На бетонный монолитный фундамент действуют разнонаправленные силы по всему периметру. Фундамент следует углублять в землю так, чтобы он оказался ниже уровня промерзания. Конкретные значения глубины промерзания широко варьируются, в зависимости от грунта и климатических условий. В общем для средних широт уровень промерзания составляет 0,9-1,5 м. Глубину заложения рекомендуется выбирать с некоторым запасом. Опора на грунтовую основу, не подверженную промерзанию, спасает ленточный фундамент от деформаций морозного пучения.
Следует тщательно изучить климатические условия выбранного для постройки региона и исходя из конкретных значений глубины промерзания грунта в данной широте выбрать насколько углубить фундамент, так чтобы он был ниже с небольшим запасом – это спасает ленточный фундамент от морозного пучения. Среднее значение этого показателя 0,8 – 1,6 м в глубину.
углубление фундамента частного дома
Но помните, что ленточные фундаменты годятся только для малоэтажных сооружений и домов, а вот для более тяжелого и высокого здания потребуется изготовление свайного фундамента из более высоких марок бетона.
Подбор и замес бетонного раствора
Марка бетона и марка цемента имеет схожие значения, однако являются совершенно различными понятиями. Цифра марки цемента говорит о прочности цементного раствора.
Важно армировать конструкцию фундамента для сопротивления к поперечным нагрузкам, а под фундамент укладывать щебень или песок.
В теории песок для бетона фундамента требуется морской, но его можно заменить мытым или намывным карьерным песком, который имеет свои преимущества над морским в виде формы песчинок (угловатой формы) обеспечивающей высокое сцепление. Песок с большим содержанием глины и прочих посторонних включений лучше не использовать или промыть самостоятельно.
Вода подойдет любая водопроводная, к ней не предъявляется особых требований. Важно соблюдать пропорции 2:1 Две части цемента на одну часть воды.
Наилучшим образом для замеса подойдет бетономешалка, но можно обойтись и подручными средствами. Механическим путем перемешивается песок, щебень и цемент с постепенным добавлением воды, до образования однородной массы. Постарайтесь не перелить воды, она вымоет цемент из смеси.
Расчет нужного количество бетона
Неверный расчет нужного количества материла грозит нехваткой или излишками смеси, которую потом нужно будет куда-то девать, позаботьтесь об этом заранее.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала нужно вычислить объем плиты, объем полос ленточного фундамента и столбов. Полученный объем умножается на коэффициент усадки бетона, который можно узнать из паспорта. Учтите что арматура так же занимает объем фундамента, поэтому объем нужно разделить на коэффициент 1,05 и округлить полученное значение в большую сторону.
Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и собираетесь купить песок, щебень и другие нерудные материалы, то советую эту проверенную компанию
виды, расчет фундамента и подготовка
Основа любого строения – фундамент, поэтому важно уделить внимание этому этапу строительства. Качество фундамента в первую очередь зависит от качества заливки, правильного выполнения технологии. Заливка бетоном вокруг дома – сложный и ответственный процесс, любые недочеты приводят к проблемам на дальнейших этапах строительных работ. Ознакомившись с правилами заливки фундамента, можно не только избежать проблем с эксплуатацией строения, но и продлить срок его службы.
Виды основания
Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.
Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.
Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.
Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.
Вернуться к оглавлению
С чего начинается заливка?
Для обеспечения устойчивости фундамента вокруг дома важно провести ряд необходимых подготовительных мер. Это позволит сделать наиболее удачную разметку для размещения будущей постройки, исключить потенциальные проблемы, защитить фундамент под домом от разрушения вследствие влияния неожиданных факторов.
Вернуться к оглавлению
Изыскательские работы
Их главной целью является определение возможного присутствия подземных вод на предполагаемом участке постройки. Своими силами провести исследование грунта невозможно, работа требует определенного опыта, специальных знаний и оборудования. Упустив этот этап подготовки грунта, вы подвергаете постройку риску скорого разрушения – она рухнет сама, или нужно будет снести ее самому.
Вернуться к оглавлению
Расчет фундамента
Непосредственно перед нанесением разметки и после того, как определите наличие подземных течений, необходимо просчитать силу давления на фундамент, выбрать подходящий заливной материал. Исходя из показателей, определяют примерные затраты на работу. После этого следует этап земляных работ – при заливке фундамента вокруг дома работы проводят вручную.
Вернуться к оглавлению
Разметка траншей
То есть, определение границ заливки будущего фундамента. Их наносят с помощью кольев и троса для разметки. Важно как можно точнее провести разметку – это сэкономит время и усилия. Главный принцип на данном этапе строительных работ – внимание к деталям, неторопливость.
Вернуться к оглавлению
Подготовка траншей
Чем больше дом, тем шире траншея.
Согласно ранее обозначенным границам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта (от 70 см до полутора метра), ширина – зависимо от размеров будущей постройки. Чем массивнее будет здание, тем большая нагрузка предполагается на фундамент, а, значит, и ширина траншей должна быть шире. Для обычных одноэтажных зданий оптимальная ширина составляет около полуметра.
Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:
слой песка – около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.
Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.
Вернуться к оглавлению
Подготовка опалубки
Функция опалубки – формирование фундамента вокруг дома. Наиболее оптимальный вариант опалубки – съемная, после застывания бетона до нужного состояния такая опалубка с легкостью вынимается из траншеи.
Возможен вариант возведения фундамента без опалубки, но только на глинистых грунтах. Такие грунты обладают достаточной плотностью, чтобы не допустить растекания бетона до его застывания. Но в таком случае со всех сторон траншей настилают полиэтилен – во избежание пересыхания бетона.
Вернуться к оглавлению
Укрепление фундамента
Финальная стадия перед непосредственной заливкой бетона в траншеи. Из арматуры формируют сетчатый каркас. Для этих целей берут прутья, диаметром от 6 до 14 мм, соединяют методом связывания проволокой. Плотность сетки определяют в процессе проектирования, зависимо от требуемой прочности и устойчивости фундамента. Следующее действие – заливаем бетон под дом.
Вернуться к оглавлению
Какой бетон используется для заливки фундамента?
Для постройки загородных объектов преимущественно используют бетон прочностью от М200, но в конечном итоге все зависит от особенностей проекта, рекомендаций специалистов и проведенных расчетов.
Самостоятельно подобрать марку бетона практически невозможно, а при постройке многоэтажных зданий – опасно и совершенно недопустимо.
Заливками, их продажей занимаются строительные магазины, или можно заказать их с производства. В условиях домашнего производства для смешивания бетона вам понадобится цемент, песок, щебень и вода. Если вы решили все-таки готовить заливку самостоятельно, вам помогут указания.
Вернуться к оглавлению
Как приготовить бетон самостоятельно?
Стандартные составляющие бетона – цемент, песок, щебень или гравий в пропорции 1:3:5. Рассчитать нужное количество воды можно, используя таблицы – для заливки фундамента можно использовать значения 0,62 для щебня и 0, 58 для гравия. Фактически, это значит, что на каждые 50 кг цемента необходимо 31 и 29 л воды соответственно. Смешивать компоненты можно вручную, но удобнее использовать бетоносмеситель – это сэкономит время и силы, раствор получится более однородным.
Вернуться к оглавлению
Оборудование для заливки фундамента
При масштабном строительстве лучше использовать автобетономешалки.
Подход, используемый довольно часто – использование бетономешалки. Она не занимает много места, довольно проста в эксплуатации, но значительно упрощает процесс производства бетона. Количество циклов, требуемых для приготовления бетона, напрямую зависит от производительности данного оборудования. При большом масштабе строительства идеально подойдут услуги автобетономешалки. Единственный минус – стоимость, ведь нужно будет оплатить приготовление бетона, транспортировку, работу водителя. В случае ограниченного доступа, к стройплощадке бетон заливают с помощью бетононасоса.
Вернуться к оглавлению
Условия правильного затвердения
На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.
Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.
Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом. По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность – можно приступать к проведению дальнейших работ.
Вернуться к оглавлению
Реставрация фундамента
Несоблюдение технологии или непредвиденные обстоятельства, внешние влияния часто приводят к разрушению фундамента, который уже является частью постройки. Ремонтные работы проводит намного сложнее, чем заливать фундамент вокруг дома, решающую роль играет именно вид сооруженного ранее основания. Реставрация проводится в несколько этапов во избежание разрушения постройки. Чтобы не дать дому рухнуть, сначала заменяют небольшой участок и только после полного высыхания переходят к следующему.
Вернуться к оглавлению
Советы по экономии
Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах:
Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей – трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.
Какой бетон использовать для ленточного фундамента: выбор марка (класс)?
Как основа любого здания фундамент несет общую нагрузку, поэтому прочность используемого для его заливки бетона очень важна. Для сооружения малоэтажных построек используют ленточную конструкцию. Ниже рассмотрены требования к составу и марке бетонного раствора.
Что такое ленточный фундамент?
Под ленточным фундаментом подразумевают железобетонную полосную конструкцию, уложенную по периметру здания. Для обеспечения одинаковой формы поперечного сечения лента закладывается под все стены внутри и снаружи. При сооружении основ под здания со стенами и перекрытиями из кирпича, бетона, камня отдают предпочтение ленточному фундаменту. Такая конструкция подходит для строительства подвала или гаражной постройки. Технология проста, но отличается трудоемкостью и большим расходом стройматериала.
Глубина ленточной конструкции должна быть на расстоянии 20—70 см от точки промерзания почвы. К пределам толщины особых требований нет. Этот параметр подбирают в зависимости от толщины стеновой кладки, вида строительного материала, нагрузки здания.
Вернуться к оглавлению
От чего зависит выбор класса прочности бетона?
Основная характеристика бетона — прочность. По этому параметру сухие бетонные смеси классифицируются на классы и марки. С увеличением прочности повышается марка и классность бетона. Марка бетона для ленточного фундамента определяется:
уровнем грунтовых вод;
типом почвы;
массой будущего дома;
этажностью конструкции;
отсутствием или наличием подвала;
климатическими особенностями.
Вернуться к оглавлению
Какую сортность бетонной смеси выбрать для основы здания ленточной конструкции?
На основе нескольких параметров выбирают, какой класс прочности сухой смеси необходим, какая нужна глубина и геометрия основы здания:
Дома из кирпича с двумя и более этажами строятся на ленточном фундаменте из бетона М400 при слабоглинистых грунтах. Пучинистые почвы предполагают использование М400.
Легкие одноэтажные конструкции из пеноблоков можно возводить на основе из бетонной смеси М100. На глинистом грунте лучше М350.
Для деревянных конструкций подходит М150 или М200 с параметрами прочности 12,5 и 15, соответственно. На 300-й строят здания из бруса при пучинистой почве.
Чаще применяется бетон М400 для кладки ленточных конструкций под постройки из любых стройматериалов. Примеры использования других марок:
100-я марка рекомендуется для сооружения подушки при закладке глубокой основы, стяжки пола;
М200 используется под неглубокие основы при устойчивых грунтах, для заливки подвалов и площадок;
250-я марка больше подходит для сооружения ленточно-столбчатых структур, лестниц;
на бетоне М300 возводятся ленточные фундаменты, когда почвы влажные;
400-я марка используется для сооружения фундаментов, эксплуатируемых в тяжелых условиях и при абсолютной влажности;
М500 рекомендуется к применению в качестве присадки.
Вернуться к оглавлению
Полезные советы
При сооружении ленточной структуры есть нюансы, которые нужно знать и учитывать:
При близком залегании грунтовых вод применяют марку не ниже М300 с большим содержанием связующего вещества.
Повысить надежность конструкции можно с помощью армирования. Рекомендуется рифленые стальные пруты с диаметром более 1,2 см.
При армировании прутами меньшей величины, чем длина одной стороны фундамента, нужен нахлест в 15 раз больше диаметра самого прута. Например, арматуры сечением 1,4 см нахлест будет составлять 1,4 см * 15 = 2,1 см.
Общая площадь сечения армированной зоны должна составлять 0,1% сечения основы здания.
Закладка бетоном ленточной конструкции осуществляется в один прием, особенно при использовании низких сортов бетонной смеси.
При высокой температуре окружающей среды на стройплощадке залитую опалубку следует прибросать опилками или укрыть мешковиной. В течение недели поверхность кладки нужно поливать водой, что позволит избежать растрескивания.
Лучше заливать конструкцию осенью, когда температура застывания бетона оптимальна. При 10 0С маркам М100—250 свойственно застывание в течение 6 дней, М300—400 — 4 дня.
Схватываемость бетона напрямую зависит от его сортности, следовательно, прочности. Высокими марками заливаются в ленточный фундамент в течение одного дня, поэтому рекомендуется использовать спецтехнику: бетононасос, бетономешалки, виброуплотнители.
Вернуться к оглавлению
Вывод
Сооружения надежного частного дома начинается с качественно заложенных лент в его основе. Прочность может гарантировать использование высокосортного бетона, к выбору которого следует подойти серьезно и вдумчиво.
какой нужен для одноэтажного из газобетона, лучше использовать для ленточного и пеноблоков
Процесс строительства любого дома – это очень ответственный процесс, которые предполагает тщательный выбор строительных материалов. Начинается возведение дома со строительства фундамента. Но для каждой постройки требуется свой цемент. Если к выбору этого компонента отнестись несерьезно, то в результате ваша конструкция будет постоянно подвергаться деформациям и не прослужит долго.
Роль фундамента заключается именно в том, чтобы взять на себя всю массу дома, поэтому ключевое требование, которое предъявляется к основанию – это прочность.
Необходимая марка
Когда вы осуществляете строительство здания по заранее подготовленному инженерному проекту, то он уже содержит все необходимые материалы для проведения всех работ. В этом случае никаких раздумий и быть не может. Проекту содержат информацию относительно марки бетона для оснований и прочие свойства бетонной смеси.
В рамках темы полезно почитать про плюсы и минусы свайного фундамента.
О том как сделать геополимерный бетон можно узнать из статьи.
Характеристики бетона предполагают подвижность материала, морозостойкость и водонепроницаемость. Но бывают случаи, когда строительство дома осуществляется с нуля. В этом случае важно правильно определить марку бетона для одноэтажного и многоэтажного дома.
О применении бетон контакта можно прочесть из данной статьи.
Кроме этого, на выбор материал влияют такие факторы, как тип местности, на которой будет происходить строительство дома.
На видео рассказывается, какой бетон нужен для фундамента дома:
О том как определить марку бетона, которая понадобится для ленточного фундамента описано в статье.
Марка для одноэтажного дома
Одноэтажное здание можно возводить на ленточном, столбчатом, свайном и монолитном фундаменте. При выборе необходимого варианта необходимо руководствоваться конкретными условиями эксплуатации дома. Например, главным критерием выбора типа основания является состав грунта на выбранной местности.
О том какой фундамент лучше для дома из газобетона можно прочесть из статьи.
При возведении одноэтажного дома строители используют марку бетона М150. Ее можно задействовать при строительстве ленточного основания и для подготовки бетонных работ. Марка В7,5 активно используется для оснований малых одноэтажных построек, для строительства которых задействуют шлакоблок, пеноблок и газобетон. Чаще всего покупают такой бетон при кладке основания гаражей, строений сельскохозяйственного назначения.
На видео рассказывается, какой бетон нужен для фундамента одноэтажного дома:
О том какова маркировка бетона описано в статье.
Еще для фундамента могут применять бетона М200. Он пользуется большим спросом при строительстве как одноэтажных, так и многоэтажных домов с легким типом перекрытия. Для представленной марки бетона характерна отличные прочностные показатели, по этой причине его можно применять в ходе изготовления железобетонных изделий. Для бетона М200 пропорции приготовления смеси берутся из технических условий.
Для двухэтажного строения
Для возведения двухэтажного строения необходимо применять такие марки батона, как М250 и М300. Их можно задействовать в случае строительства фундаментов для массивных частных домов. Марка М300 применяется для непосредственной заливки основания домов с высотой в 5 этажей. Имена эта марка пользуется большим спросом при возведении таких конструкций. Также могут использовать бетон М400. Но его целесообразно применять для строительства домов, высотой даже до 20 этажей.
Гидрофобизатор для бетона какой лучше и как его приенять можно прочесть в данной статье.
Процесс расчета
Для выполнения заливки бетона необходимо применять специальное оборудование, которое называет бетононасос. Расходуемое количество бетона в час составляет 9-15 м3. Вначале необходимо заполнить углы дома, а уже потто разветвления и края. Под конец стоит уделить внимание внутренним элементам стен.
О том как использовать бетон тяжелый гост, можно узнать в данной статье.
При этом обязательно необходимо проводить трамбовку при помощи виброоборудования. Те места, где происходить стыковка несущих стен, необходимо произвести усиленное армирование. Обязательно следите за тем, чтобы уровень основания был расположен ниже уровня промерзания почвы.
На видео – пропорции бетона на фундамент дома:
Каков удельный вес бетона можно узнать в данной статье.
Но перед тем как осуществить заливку основания, нужно правильно подготовить раствор. Этот процесс выполняется с учетом соблюдения конкретных пропорций. Для получения раствор стоит применять такие компоненты, как песок, гравий, вода. Их количество напрямую зависит от того, в каких частых применяется цемент.
На 10 кг цемента нужно взять песок – 30 кг, гравий – 50 кг. В конечном итоге, соотношение применяемых компонентов должно составлять 1:3:5. Что касается количества воды, то оно подбирается с учетом того, какой консистенции бетонного раствора вы желаете добиться. В результате этого, используя одну и ту же марку цемента, вы можете получить раствор различной консистенции.
Бетон М150 применяют для строительства основания под малый дачный домик, а также для комнат, которые будут служить для содержания домашних птиц и живности.
О том каков состав бетона м300 на 1м3 можно прочесть из данной статьи.
Чтобы получить необходимый раствор необходимо взять следующие компоненты для приготовления бетона (пропорции в частях):
цемент – 1 часть;
песок – 3,5 частей;
гравий – 5,7.
Таким образом, вам нужно взять все составляющие в следующей пропорции:1:3,5:5,7. Если вы собираетесь возводить коттедж, то необходимо применят бетон марки М200 и выше. Для приготовления такого раствора используют следующую пропорцию: 1:2,5:4,5. Таким образом, на 1 часть связующего компонента необходимо добавить 2,5 части песка и 4,5 частей щебня.
Для возведения многоэтажного дома часто используют бетон марки М300. В таком случае процесс приготовления бетона используют такую пропорцию:1:3,5:5,6. Таким образом, на одну часть цемента потребуется 3,5 части песка и 5,6 части гравия.
О том каковы марки бетона и их применение можно прочесть из статьи.
Когда применяют бетон М400, то процесс приготовления раствора должен осуществляться по такой пропорции: одна часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня. Приведенные цифры являются усредненными, но соблюдать все указанные пропорции все равно нужно. Пропорции всегда зависят от времени года. В нашей статье вы можете почитать про особенности прогрева бетона в зимнее время.
Но для приготовления раствора необходимо знать количество добавляемой воды. Следите, чтобы ее объем не превышал 0,65-0,7 частей от цемента. При этом использовать воду нужно чистую, преимущественно из колодца. Ни в коем случае не применяйте соленую жидкость. По той причине, что в ней содержится соль, у металлических поверхностей возникнет коррозия.
Бетон – это очень важная составляющая при возведении фундамента для жилого дома. Сегодня в продаже имеется широкий ассортимент готовой продукции, в которой уже в нужных пропорциях смешаны все компоненты. Но чаще всего люди используют отдельные компоненты для приготовления раствора. Если ваш выбор – самостоятельное изготовление, то обязательно используйте качественные материалы, иначе добиться прочной конструкции у вас не получится.
Тип фундамента, поддерживающего ваш дом, во многом влияет на долговечность здания и на ваш комфорт. Планируете ли вы построить собственный дом или хотите узнать больше о доме, в котором живете сейчас, знакомство с конструкцией фундамента — идеальное место для начала.
В современном жилищном строительстве обычно используются три типа фундаментов:
Плита
Ползун
Подвал
Тип, который подходит для вашего дома, во многом зависит от свойств вашей строительной площадки, таких как тип почвы, глубина зеркала грунтовых вод и уклон.Помимо этого, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы с точки зрения доступности, обслуживания, домашнего комфорта и других факторов.
Это самый простой, экономичный и самый распространенный тип фундамента дома. Этот фундамент представляет собой бетонную плиту толщиной от 6 до 8 дюймов, залитую непосредственно на поверхность почвы, подготовленную с гравием для облегчения дренажа. Есть несколько способов возвести фундамент из плит.
Плита на уровне — Для сооружения этого фундамента бетон просто заливается на подготовленный грунт.По краям он залит более толстым слоем, чтобы образовалась основа. Арматура добавляется для прочности, а проволочная сетка может быть добавлена для уменьшения риска растрескивания.
Т-образный — Этот фундамент состоит из бетонных опор ниже линии промерзания и стен поверх опор, доходящих до поверхности почвы. Поверх этой поддерживающей конструкции заливается плита.
Защита от замерзания (FPSF) — Этот фундамент содержит изоляцию из жесткого пенопласта для предотвращения промерзания грунта под землей и снижения риска образования трещин.Он используется только в зданиях, которые будут отапливаться зимой.
Дом построен прямо на фундаменте, что устраняет необходимость в системе поддержки пола, что дополнительно снижает затраты и ускоряет строительство.
Плюсы
Отсутствие открытого пространства под домом означает меньший риск заражения термитами, мышами и другими вредителями. Поскольку фундамент из плит не опирается на балки для поддержки, они исключительно прочные. Для них требуется минимальное копание, поэтому они идеально подходят для каменистых или тяжелых почв, где копать подвал или подвал было бы непрактично.
Минусы
Водопроводные, газовые и дренажные трубы часто заделываются в бетон, и когда эти трубы изнашиваются и протекают, необходимо вскрыть фундамент, чтобы можно было провести ремонт. Фундаменты из плит уязвимы для давления, вызванного замерзанием и оттаиванием грунта, поэтому их лучше всего использовать в более теплом климате, где грунт замерзает редко. Поскольку они не могут защитить дом от паводковых вод, как ползун или подвал, они менее чем идеальны для зон, подверженных наводнениям.
Фонд Crawl Space
Фото: RBerteig
Фундамент для подполья включает в себя открытое пространство высотой около 2 футов под домом, которое поднимает дом над землей. Обычно они создаются одним из двух методов:
Стенка ствола — Сплошная кирпичная стена.
Колонна и балка — Бетонные опоры в земле, которые поддерживают деревянные опоры и бетонные балки между опорами.
Плюсы
Фундамент для подполья — хороший выбор в районе с высоким уровнем грунтовых вод или склонностью к затоплению.Он защищает дом от смещения почвы во время проливных дождей и, с добавлением вентиляционных отверстий, снижает риск попадания паводковой воды в дом. Подподнятое пространство обеспечивает циркуляцию воздуха под домом, помогая сохранять прохладу в ваших комнатах летом. Здесь часто проходят трубы и другие инженерные сети, поэтому вы можете легко добраться до них для ремонта или модернизации. Вы также можете использовать место для хранения вещей.
Минусы
Ползунки должны быть должным образом изолированы и поддерживаться в надлежащем состоянии, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, плесенью, сквозняками и вредителями.В зависимости от вашего климата и конструкции вашего дома это может означать добавление пароизоляции и изоляции из жесткого пенопласта в дополнение к вентиляционным отверстиям или полную герметизацию пространства и герметизацию вентиляционных отверстий, а затем установку водоотливного насоса и осушителя.
Фундамент подвала строится путем выкопки на глубину около 8 футов, а затем возведения пола и стен для образовавшегося пространства. Сначала заливают бетонные опоры для поддержки стен.Далее возводятся стены, обычно из заливного бетона. В завершение заливается бетонная плита пола. В результате появляется дополнительная комната, которую можно использовать для хранения вещей или для увеличения жилого пространства.
Плюсы
Подвал — идеальное место для размещения бытовой техники, связанной с вашими коммунальными услугами, такой как печь и водонагреватель. У вас будет легкий доступ к этим приборам, а также к трубам и воздуховодам в этом пространстве, что облегчит их обслуживание и ремонт. В подвале также есть удобное место для стиральной машины и сушилки, чтобы освободить место в основной жилой зоне.
Проявив немного творчества, его можно превратить в мастерскую для ваших хобби, домашний кинотеатр или даже домашний бар и бильярдную. В качестве дополнительного преимущества воздушное пространство, которое создает подвал под вашим домом, помогает сохранять прохладу в ваших комнатах летом.
Минусы
После того, как подвал будет построен, вам потребуется герметизировать и утеплить его, чтобы предотвратить нежелательную потерю и усиление тепла. В зонах, подверженных наводнениям, вам необходимо установить водоотливной насос, чтобы удалить любую паводковую воду, которая попадает в подвал. Обеспечение надлежащей герметичности, сухости и чистоты подвала также помогает предотвратить заражение вредителями и плесень.
Если ваш дом будет расположен на скале или известняке, который находится близко к поверхности, рытье подвала может быть непрактично, если вообще возможно. Тяжелые или заболоченные почвы, такие как глинистые и заболоченные почвы, также являются сложными и часто непрактичными местами для фундамента. В этих местах, если вы хотите, чтобы ваш фундамент был оторван от земли, лучшим вариантом будет подполье.
Хотя тип земли, на которой вы строите, является самым важным фактором, определяющим, какой тип фундамента лучше всего подойдет для вашего дома, очень часто у вас есть выбор.Если да, то подумайте, как каждый тип фундамента повлияет на долговечность здания и потребности в обслуживании, а также на то, насколько вам понравится ваш дом.
Если ваш дом уже построен, помните о типе фундамента при планировании рутинных работ по обслуживанию дома. Например, фундамент из плит следует контролировать на предмет протечки водопроводов, в то время как рабочие места и подвалы следует регулярно проверять на наличие проблем с влажностью и заражения вредителями.
Связанные
Бетонные фундаменты 28.03.11.Что такое бетонный фундамент. Теперь мы знаем, из чего состоит бетон… Цемент, заполнители и вода. Преимущества бетона.
Презентация на тему: «Бетонные фундаменты 3/28/11. Что такое бетонный фундамент. Теперь мы знаем, из чего состоит бетон… Цемент, заполнители и вода. Преимущества бетона» — стенограмма презентации:
1
Бетонные фундаменты 28.03.11
2
Что такое бетонный фундамент? Теперь мы знаем, из чего состоит бетон …… Цемент, заполнители и вода. Преимущества бетона над каменной кладкой и деревянным фундаментом. Рядом со сплошными стенами. Цена дешевле или почти такая же, как у каменной кладки. Можно использовать различные эстетические варианты. практически в любой строительной среде. Недостатки. Может стоить дороже в некоторых областях и в зависимости от инд.работа. Если что-то пойдет не так, оно будет усилено. Как при строительстве, так и после возведения стены.
3
2 Обычный способ строительства бетонного фундамента Применяются все правила для фундаментных стен.
4
Стандартная форма стены. Многоразовые формы. Дешевле, чем другие методы: мы рассмотрим это через секунду. Такая же сила, как и у других методов.Была первой системой, которая была использована в бетонных фундаментных стенах. Чтобы временно удерживать формы вместе, используются защелкивающиеся стяжки.
5
6
Залить любую бетонную стену проще, если использовать бетонный насос.
7
Изолированные бетонные формы (ICF) По-прежнему используются формы, чтобы удерживать бетон, пока он не затвердеет.Однако эта форма фактически использует плотный пенополистирол в качестве формы и остается на месте после отверждения бетона в качестве изолятора. Итак, теперь вы добавляете теплоизоляцию в свой дом и используете изоляцию для заливки стен. Этот метод стоит немного больше, чем стандартная стена, потому что вы сохраняете материалы.
Фундаменты различных типов
Эллисон Гункель
Обсуждения строительства дома часто охватывают множество тем — от базовой схемы домашнего декора до оборудования и бытовой техники.
Обсуждения домовладения часто охватывают множество тем, от украшения схем до оборудования и бытовой техники. Однако очень важное решение, которое следует принять в первую очередь, — это фундамент жилого типа, который будет заложен для вашего дома. Простое определение фундамента — это часть конструкции здания, цель которой — перенести вес здания на землю. Звучит просто, правда? Можно не осознавать, что у чего-то столь простого и важного есть так много возможностей.
Прежде чем углубляться в различные типы фундаментов дома, приведу несколько требований, применимых ко всем фондам, от самого маленького садового сарая до самой большой большой виллы.
Способность удерживать дом — Многие из сегодняшних фундаментов перестроены, чтобы выдерживать нагрузку построенного на них дома. Однако очень важно, чтобы нагрузка не превышала несущую способность фундамента — в этом случае фундамент гарантированно выйдет из строя.Фундаменты также должны быть размещены на ненарушенной почве, которая не будет значительно деформироваться со временем, поскольку это вызовет проблемы и вызовет повреждения в будущем.
Защита от грунтовых вод — Основная причина сырости фундамента — грунтовые воды, которые попадают туда, где они не должны быть. Решение может быть проще, чем вы думаете. Очевидный выбор — построить на холме, то есть наклонить землю подальше от фундамента и позволить силе тяжести идти своим чередом. Другое решение — эффективные водосточные желоба и водосточные трубы, которые направляют сток с крыши за пределы конструкции.Дренажный материал, такой как песок, гравий и другие пористые вещества, позволяет воде проходить сквозь нее, а не собираться, отводя лишнюю влагу от фундамента. Водонепроницаемые уплотнения — не решение проблемы плохой дренажной системы. Хороший дренаж в сочетании с гидроизоляцией может обеспечить длительную защиту от влаги.
Блокировка грунтового газа / водяного пара — Установка подкладной дренажной подушки — еще один способ удержать влагу от фундамента. Размещение слоя полиэтиленовой пленки между дренажной подушкой и фундаментом предотвращает проникновение водяного пара в фундамент и загрязнение воздуха в помещении.Эта же дренажная подушка не дает неизвестным почвенным газам ухудшать качество воздуха в помещении. Строя дом, трудно понять, чему подверглась ваша почва. Принятие подобных мер предотвратит попадание этих потенциально вредных материалов в ваш дом через ваш фундамент.
Тип жилого фундамента, который вы выберете, будет во многом зависеть от региона, в котором вы строите, вашего конкретного участка земли и вашего бюджета. Обязательно проконсультируйтесь с подрядчиком перед началом строительства.Предложения подрядчика следует внимательно рассмотреть; не стесняйтесь спрашивать, почему рекомендуется именно тот тональный крем. Если вы не уверены в рекомендации, найдите время, чтобы проконсультироваться с рядом подрядчиков и посмотреть, каков консенсус, прежде чем вы продолжите строительство чего-то, что вам может быть не нужно, или что на самом деле может не подходить для вашего дома.
Фундамент из плит
Фундамент из плит — это фундамент, возведенный непосредственно на земле, без подвала или подвала.Строительная площадка выровнена, по периметру вырыта траншея. Гравий распределяется по площадке, и бетон заливается слоем сетки и барьера для влаги толщиной примерно четыре дюйма. Вырытые траншеи позволяют заливать бетон в местах расположения несущих стен, обеспечивая дополнительную толщину и поддержку. Никакие опоры или балки не используются, так как этот фундамент передает вес здания прямо на почву через плиту.
Фундаменты из плит
популярны как среди строителей, так и домовладельцев из-за их относительно низкой стоимости, минимальных потребностей в земляных работах и того факта, что фундамент из плит имеет тенденцию ускорять запланированные графики строительства.Однако отсутствие подвала или подполья обеспечивает минимальную защиту от сильных штормов. Все системы водопровода, отопления и охлаждения скрыты под плитой, поэтому в случае возникновения проблем ремонт часто бывает дорогостоящим и требует много времени. Меры предосторожности в отношении изоляции необходимо тщательно соблюдать, зная, что проблемы с теплопроводностью возникают почти всегда. Точно так же необходимо серьезно относиться к защите от влаги и повреждений, вызванных стоком, поскольку дом расположен ближе к земле, чем с фундаментами других типов.
Ползунки
Фундамент для подполья — это фундамент, на котором залит фундамент, а также короткие фундаментные стены для поддержки дома. Это очень короткие стены, некоторые всего 16-18 дюймов в глубину. Этот фундамент немного сэкономит вам в стоимости, однако он не сэкономит времени по сравнению с другими фондами. Пространства для обхода обеспечивают доступность коммунальных услуг (при условии, что вы не против стоять на четвереньках). Обычно требуется утепление внутренних стен и потолка помещения, так как это пол дома выше.Также рекомендуется пароизоляция над почвой в подвесном пространстве, чтобы предотвратить появление плесени. Пространства для прохода устраняют многие проблемы, возникающие с фундаментными плитами; однако они по-прежнему предлагают очень слабую защиту от штормов.
Подвалы и выходы
Все здания имеют опоры, которые закрепляют конструкцию в земле. Эти опоры должны быть расширены ниже линии промерзания региона, чтобы избежать повреждений, которые могут поставить под угрозу целостность конструкции. В холодном климате, где линия мороза достаточно глубокая, во многих домах есть подвалы.В конце концов, если вы уже копаете глубоко, чтобы поддержать свой дом, за минимальные дополнительные расходы вы можете добавить еще одно жилое пространство. Многие дома, в которых не нужно копать глубоко для фундаментов, включают в свои планы подвалы, поскольку они чрезвычайно функциональны и стоят своих денег.
Подвалы идеально подходят для хранения вещей и легкого доступа к механике. Это способствует правильному обслуживанию систем водоснабжения, отопления и охлаждения. Подвалы также могут быть отделаны как дополнительные жилые помещения, которые остаются красивыми и прохладными в жаркую погоду (отлично подходят для винных погребов и домашних кинотеатров) и включают в себя установленные безопасные комнаты для защиты от штормов.Дома с небольшими участками особенно ценят дополнительное пространство, которое может предоставить подвал, как по вместимости, так и по жилой площади.
Некоторыми недостатками подвалов являются отсутствие естественного света, влажность, которая является естественным явлением, а также проблемы с доступностью. Без естественного освещения некоторые подвалы кажутся душными или непригодными для проживания. Но с этим можно бороться, выходя из подвалов, установленных на наклонных участках, а также в подвальных помещениях с дневным освещением, которые обеспечивают доступ света через небольшие окна. В подвалах всегда присутствует влажность, которую можно минимизировать с помощью осушителей и гидроизоляции.Однако необходимо постоянно следить за появлением плесени или грибка, чтобы не ухудшить качество воздуха в доме. Поскольку лестница ведет к большинству подвалов, использование подвала в качестве жилого помещения не всегда является жизнеспособным вариантом для людей с дополнительными потребностями в мобильности.
Фундамент пирса
В фундаменте опор используются небольшие квадратные или круглые бетонные подушки, расположенные в стратегических точках по внешнему периметру здания. Эти опоры устанавливаются в землю с помощью вертикальных стоек из обработанной древесины или стали, соединяющихся с нижней стороной конструкции посредством горизонтальных балок.Эти балки поддерживают балки пола и наружные стены. Этот тип фундамента необходимо использовать на участках, где сложно заложить традиционный фундамент. Для более крупных конструкций внутри внешней границы можно разместить больше подкладок и стоек для дополнительной поддержки.
Любой тип фундамента для жилого фонда, который вы выберете, при условии его правильной установки, будет служить вашему дому. Обсуждение вариантов вашего дома с подрядчиком — лучшее место для начала, чтобы убедиться, что то, что вы задумали, можно сделать.Если у вас есть планы на будущее в отношении вашего дома, такие как надстройки, отделка подвала, дополнительное пространство на крыльце и т. Д., Внесите эти идеи в начальные разговоры, чтобы их можно было учесть при планировании основания вашего дома.
Вот несколько статей по теме:
Сохранить статью в:
к началу
Наливной бетон — определение наливного бетона из The Free Dictionary
бетон
(kŏn-krēt ′, kŏng-, kŏn′krēt ′, kŏng′-) прил. 1.
а. О реальных, конкретных вещах или примерах или относящихся к ним; в частности: имел конкретные доказательства, необходимые для осуждения.
б. Относится к существительным, таким как цветок, или дождь, , которые обозначают материальный или материальный объект или явление.
2. Существующие в реальности или в реальном опыте; воспринимаемый чувствами; реальный: конкретные объекты, такие как деревья.
3. Образуется путем слияния отдельных частиц или частей в одну массу; твердый.
4. Изготовлен из твердого, прочного конгломератного строительного материала.
н. (kŏn′krēt ′, kŏng′-, kŏn-krēt ′, kŏng-)
1. Твердый, прочный строительный материал, состоящий из песка, конгломератного гравия, гальки, щебня или шлака в растворе или цементной матрице. .
1. Для строительства, обработки или покрытия твердым, прочным строительным материалом из конгломератов.
2. Для образования массы путем слияния или сцепления частиц или частей.
v. внутр.
Отвердеть; затвердеть.
[среднеанглийский concret, от латинского concrētus, причастие прошедшего времени concrēscere, расти вместе, укреплять : com-, com- + crēscere, to расти ; см. ker- в индоевропейских корнях.]
1. , представляющий собой реальную вещь или экземпляр; настоящий; ощутимый; существенный: конкретное доказательство.
2. относящиеся или связанные с реальностями или фактическими примерами, а не абстракциями; частное в отличие от общего: конкретные предложения.
3. относится к реальной субстанции или вещи, в противоположность абстрактному качеству: слова «кошка», «вода» и «учитель» конкретны, тогда как слова «истина», «превосходство» и «Взрослая жизнь» абстрактны.
4. из бетона: бетонные блоки.
5. образуется в результате слияния отдельных частиц в массу; объединены в коагулированную, конденсированную или твердую массу или состояние.
н. 6. искусственный строительный материал, похожий на камень, полученный путем смешивания цемента и различных заполнителей, таких как песок, гравий или сланец, с водой и позволяя смеси затвердеть. Сравните железобетон.
7. любой другой искусственный строительный или дорожный материал, содержащий смолу.
8. конкретное понятие или термин; слово или понятие, относящиеся к реальной вещи или экземпляру.
9. масса, образованная в результате слияния или конкреции частиц вещества.
в.т.
10. для обработки или укладки бетоном.
11. для образования массы путем слияния частиц; сделать твердым.
12. сделать реальным, осязаемым или конкретным.
в.и.
13. для слияния в массу; стать твердым; затвердеть.
[1375–1425; поздний среднеанглийский concrētus сочиненный, сформированный, твердый, ориг. причастие прошедшего времени concrēscere для затвердевания < crēscere для роста, увеличения]
Как проложить водопровод под бетон | Руководства по дому
Тим Андерсон Обновлено 10 декабря 2018 г.
Сантехника является одним из грубых элементов конструкции и обычно скрывается за готовыми элементами, такими как стены, полы и крыши. Он также может работать под тротуарами, террасами, террасами и палубами. Во время первоначального строительства дома с бетонным фундаментом и цокольным этажом любая водопроводная труба, проходящая под домом, должна быть проложена до заливки бетона, поскольку водопровод проходит в грязи, а не в самом бетоне.
Планировка
Черновая прокладка водопровода в доме является важным элементом в обеспечении того, чтобы вся водопроводная система в вашем доме была проложена в соответствии с правилами города, штата и федерального правительства. Вдобавок к этому бетонная плита для дома стоит десятки тысяч долларов, и как только она будет установлена, трубы для дома по существу заблокированы на месте на всю жизнь. Любые ошибки катастрофичны с точки зрения бюджета. Жизненно важно работать непосредственно с чертежами и следовать текущим правилам сантехники, чтобы вы могли гарантировать гарантийное и страховое покрытие.Для достижения наилучших результатов вы всегда должны выполнять планирование и макет с профессионалом, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Соображения
Если ваш дом будет построен в районе, где сточные линии для дома ниже, чем канализационные для города, вам нужно будет включить сливной насос, чтобы вытолкнуть воду в городские линии. . Это связано с тем, что вы не можете наклонить трубы для слива, когда трубы, которые вам нужно достичь, находятся выше по склону (уклону). Другой альтернативой является заполнение участка до уровня улицы импортированной землей или насыпью.Это должно быть спроектировано, уплотнено, испытано и одобрено инженером-строителем / городским чиновником, прежде чем можно будет проложить водопровод или даже подумать о строительстве дома.
Земляные работы
Земляные работы для дома — это обширный процесс, требующий использования землеройного оборудования. Экскаватор — необходимый компонент при прокладке трубы для дома, так как ручной труд слишком велик, чтобы его можно было выполнять вручную. Если у вас есть навыки работы с тяжелым оборудованием, вы можете арендовать подходящую технику.Однако, если у вас нет необходимых знаний для работы с обратной лопатой и другим тяжелым оборудованием, например, бортовым погрузчиком, для перемещения грязи, вам нужно будет нанять профессиональную землеройную компанию. Земляные работы обычно выполняются после заливки нижних колонтитулов плиты, но до установки арматуры для плиты. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить нижние колонтитулы.
Испытания и засыпка
Все трубы должны пройти тщательные испытания на дренаж и давление воздуха в линиях подачи несколько раз во время чернового процесса перед заливкой плиты.Как только бетон уложен, сантехника навсегда заперта и доступна только после дорогостоящего ремонта. Испытание должно проводиться один раз после завершения черновой засыпки, перед засыпкой, когда грязь выталкивается обратно в траншеи, чтобы покрыть трубы. Его следует протестировать еще раз после засыпки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений труб, а затем еще раз после завершения подготовки бетонной плиты.
Существующий бетон
Постановочный ремонт дорог и труден и требует врезания в плиту глубокой пилы по бетону и отбойного молотка для удаления участков бетона для доступа к трубам.Получив доступ к трубе, вы можете приступить к ремонту.
Вырезание двери в бетонном фундаменте
Вырезание двери в бетонном фундаменте
Автор Роберт Робиллард в без рубрики
Прорезание фундаментной стены
Обдумывая реконструкцию подвала, многие люди спрашивали меня о вырезании дверных проемов, больших оконных колодцев и переборок в бетонном фундаменте для обеспечения доступа.В этой статье речь пойдет о вырезании двери в бетонном фундаменте.
Три наиболее распространенных вопроса «Вырезание двери в бетонном фундаменте»:
1. Можно ли разрезать бетон пилой? 2. Сколько это будет стоить? 3. Что нужно для реализации такого проекта?
Ниже приведены несколько ранних фотографий реконструкции прихожей, которую я завершил. Маленькая прихожая была удалена, и ее место заняла большая прихожая 8х16 футов.
Стоимость резки бетона
Стоимость вырытия полного подвала или места для обхода была минимальной, как и стоимость дополнительного бетона для заливки стен.
Сейчас я забыл, но, может быть, вырыть и залить целый подвал стоило еще 800 долларов, а вырубка двери в бетонном фундаменте стоила 450 долларов.
Этот дверной проем открывал старый подвал для новой постройки и увеличивал площадь на 128 кв. Футов.
После того, как вырыли отверстие подвала, открыв стену и опору, я попросил местную компанию Pro Cut вырезать отверстие шириной 5 футов в бетонной стене.
Обрезка фундаментной стены
Подрядчик по резке бетона использовал перфоратор, чтобы просверлить и прикрутить две параллельные металлические направляющие к бетонной стене.
Огромная пила для резки воды с водяным охлаждением прикрепляется к каждой направляющей и медленно перемещается вверх и вниз по направляющим. Каждый раз, когда пила делает полный проход вверх и вниз, подрядчик увеличивает глубину пильного полотна так, чтобы оно в конечном итоге прорезало бетонную стену толщиной 10 дюймов.
На фото выше правая сторона правой вертикальной направляющей вырезана. Если вы нажмете на фото, вы увидите чистый, равномерный пропил, оставленный мокрой пилой в бетоне.
Фотография ниже: крупный план резки двери в бетонном основании пилой по мокрому покрытию.
Подрядчику удалось выполнить разрез от каркаса подоконника до бетонного основания внизу.
После того, как обе стороны были разрезаны, он использовал кувалду и несколько клиньев, чтобы выбить стену из положения и в предварительно вырытую яму, ожидающую снаружи.
Дом из профилированного бруса — такому дому позавидует Европа
В настоящее время частное домостроение испытывает настоящим бум. Новоиспеченные обладатели земельных участков активно взялись возводить на них дома, коттеджи, гостевые домики, бани и всевозможные хозяйственные постройки. Вопрос выбора «Из чего строить?» при этом считается одним из главных.
Сложность проблемы состоит в многообразии предложений. Что лучше? Практичнее? Что дешевле? Безопаснее? Выбрать пеноблоки, силикатный или керамический кирпич? А может быть для строительства выбрать профилированный брус? Остановимся на последнем материале и постараемся объективно оценить все его достоинства и недостатки.
Что такое профилированный брус?
Наверняка, многие слышали об этом строительном материале. Изготавливается он исключительно промышленным способом. По сути это деревянный брус со сложным сечением. Стандартная геометрия — две стороны имеют округлую или прямую форму, а две противоположные снабжены фигурными шипами для соединения друг с другом.
Из наиболее популярных пород древесины для их изготовления можно отметить:
Лиственницу;
Кедр;
Сосну;
Ель;
Березу;
Дуб;
Осину.
Сосновый профилированный брус относится к бюджетным вариантам. Он наиболее доступен, выделяется низкой ценой и потому он самый подходящий для тех, кто решил выбрать его в качестве основного строительного материала для строительства на своем участке.
Безусловно, бруса из лиственницы или кедра будут более долговечны, гораздо эффектнее смотреться со стороны, но они и стоят намного дороже.
Альтернативный вариант — профилированный брус из ели или осины. Эти породы в виде пиломатериала достаточно изящны, но их слабая стойкость к гниению часто перечеркивает достоинства, хотя для внутренних перегородок и стен — их смело можно использовать.
Дома — срубы строили и сто, и даже тысячу лет назад. Однако, проблема герметизации мест соприкосновение бревен — всегда оставалось слабым звеном данной конструкции. Пакля, лен, краска, герметики с течением времени сменяли друг друга, оставляя человеку трудоемкость и большие временные затраты для выполнения данной операции. Материал из профилированного бруса был призван решить данную проблему.
Его фигурные шипы не только упрощали сборку конструкции, но и гарантировали высокую степень плотности соединения. Да и расходы на герметизацию, как в финансовом, так и физическом исчислении при этом свелись к минимуму.
Как изготавливают профилированный брус
Высушенную древесину очищают от коры и подают на роспускной станок. Здесь происходит формирование будущего погонажа. Согласно заказа, происходит формирование сечения (квадрат или прямоугольник).
В зависимости от нужного профиля, производят обрезку для образования скосов (закругления, снятие глубокой фаски или иное).
На фрезерном станке производится формирование гребней (пазов) для скрепления бруса непосредственно при строительстве или сборке на монтажной площадке.
Заключительным этапом производится маркировка, упаковка и отгрузка на хранение.
В настоящее время на рынке пиломатериалов существует несколько видов профилированного бруса. Основные из них:
Цельный.
Клееный.
Теплый.
Первый вид изготавливается из цельного бревна и поэтому к нему вопросов не много. Второй вид может состоять из двух, четырёх и более частей, соединенных под прессом при помощи специального клея. Новинкой считается — «теплый» брус. Это по сути конгломерат натуральной древесины и полипеностирола. Современные технологии позволили соединить клееный брус со слоями отличного теплоизолятора, что в итоге предоставило образец с сечением 16 на 16 см, но равнозначным стандартному — с сечением 37 на 37 см. Безусловно, в экологии он потерял, но с такими стенами дому не страшны самые трескучие морозы и метели с вьюгами любой интенсивности.
Требования к кондиции или подводные камни сырой древесины
Как и весь погонаж из древесины — материал из профилированного бруса бывает двух видов — естественно и искусственно высушенный. Тот, что освобождался от влаги в сушильной камере, — на выходе должен иметь ее содержание от 12 до 18 процентов. В естественных условиях содержание влаги составляет от 18 до 23%.
Это интересно
Существует несколько способов искусственной сушки леса. В специальных камерах, уложенный штабелями с зонами проветривания лес подвергается воздействию повышенной температуры. Источником тепла может быть сухой пар, печи СВЧ или калориферы. Влажный пар отводится вентиляторами.
Сушка на свежем воздухе проходит под навесом, защищающим от осадков. Штабелируется брус через прокладки, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.
Время принудительной сушки может быть от нескольких дней до месяца. Уменьшение содержания влаги на улице — продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет.
По технологии нарезка шипов осуществляется уже после прохождения процедуры сушки. Это исключит коробление пиломатериала — вообще и нарушение геометрии шипов — в частности.
Сушеный лес после сборки даст минимальную усадку (1-2%), тогда как заведомо «сырой» может усесть на 10-15%, а это сопоставимо с «катастрофой».
Вторым неприятным фактом использования недостаточно просушенного леса считается более слабая впитываемость защитных покрытий, лака и краски. Как вариант — возведенным стенам и перегородкам из профилированного бруса (если стройку останавливать было нельзя, а сушить — не было времени) дают постоять несколько месяцев в тепле, чтобы приблизить ее показатель по влажности к оптимальным значениям.
Профилированный брус: ГОСТ, сортность и размеры
Государственными стандартами строго регламентируются не только размеры, но и качество профилированного бруса. Так, согласно ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 И ГОСТ 11047-90 можно оценить соответствие эталону не только по размерам, но и по:
Влажности;
Количеству сучков;
Разрешениям к использованию в жилом и ином строительстве.
Как и весь погонажный пиломатериал, материал из профилированного бруса имеет сортность (от первого до четвертого). Это зависит от: расположения волокон, близости к сердцевине, наличия трещин и так далее.
Увы, но трещины на древесине при усушке — серьезный и очень трудно удаляемый дефект. И, если избежать его — достаточно трудно, минимизировать — задача решаемая. Для этого рекомендуем придерживаться следующих правил:
Монтаж деревянных конструкций стоит производить зимой или осенью;
Брус профилированный с прямоугольным сечением скорее всего пустит трещины по своей широкой стороне. Равносторонний же профиль — рискует получить дефекты на любой из плоскостей;
Компенсационные пропилы помогут брусу легче избавиться от внутреннего напряжения.
Профилированный брус размеры
Стандартная длина профилированного бруса составляет 3000 и 6000 мм. Поперечное сечение может быть представлено вариантами:
100 на 100 мм;
100 на 120 мм;
200 на 200 мм;
200 на 250 мм.
По индивидуальному заказу может изготавливаться брус и с большим сечением, но это влияет и на цену, и на сроки изготовления. Выбор того или иного размера во многом зависит от климатической зоны строительства и от расположения самой стены (простенка). Для тех, кто при строительстве не привык экспериментировать — расчет размеров бруса получит вместе с проектом.
Чем профилированный брус лучше конкурентов
Экологичность материала в нашем случае — неоспорима. Сомнения могут вызвать случаи, когда брус выполнен не из массива, а методом склеивания отдельных элементов.
Сложный профиль и система фиксации гарантируют целостность конструкции, приравненную к монолитной.
Древесина, благодаря своей низкой теплопроводности, — залог экономии энергоносителей в перспективе.
Удельный вес бруса меньше чем у большинства материалов, используемых для возведения стен. Таким образом, конструкции из него потребуют более легкого фундамента, а стоимость его — большой процент в смете каждого строительства.
С брусом однозначно легче работать, а это влияет на скорость строительства.
Натуральное дерево — всегда красиво. Искусное покрытие лаком или краской способно превратить его в ни с чем не сравнимый материал.
Промышленная обработка позволяет достигнуть высокого класса чистоты поверхности, что делает необязательным применение декоративной отделки.
Недостатки профилированного бруса
Выполненный из массива брус подвержен появлению трещин и только клееная конструкция минимизирует появление этого изъяна.
Дерево — горючий материал. В этой связи любой дом или баня из профилированного бруса требуют дополнительной обработки, как-то покрытие антипиреном или другими составами.
Дополнительные затраты повлекут мероприятия, направленные на защиту от гниения и образования грибка.
Натуральное дерево — материал дорогой, хотя на экологичности своего жилья экономить — вряд ли стоит.
О том, что во всем мире усиливаются тенденции выбирать для жилья самые экологически чистые места и материалы для строительства — говорить, наверное, не стоит. Сегодня мы предложили, пожалуй, лучшее, что послала нам природа на сегодняшний день. В Европе, например, дома из профилированного бруса сегодня относятся к жилью класса «премиум» и жить в таком доме считается уделом далеко не многих. В России все несколько иначе. Так давайте жить на зависть нашим соседям.
что это такое и чем профбрус отличается от обычного бруса? Его производство и виды профиля, плюсы и минусы
В настоящее время рынок современных строительных материалов насыщен разнообразными изделиями, предназначенными для малоэтажного строительства. Материалы из натуральной древесины по-прежнему не потеряли своей актуальности и востребованности. Одним из лидеров древесных строительных пиломатериалов считают пазогребневый профилированный брус. Промышленность выпускает в большом количестве брус прямоугольной формы с ровными или округлыми боковыми сторонами. Верхняя и нижняя стороны могут быть снабжены специальными выступами и выемками по типу пазогребневого соединения.
Что это такое?
Характеристики древесины позволяют отнести этот материал к экологически чистому продукту, пригодному для строительства жилых домов. Профилированный брус позволяет сократить сроки строительства.
На сегодняшний день древесный брус профилированного типа считается одним из бюджетных и технологичных материалов для возведения построек. Натуральная древесина выглядит довольно презентабельно и дает возможность сохранять теплопроводность.
Если вам требуется в сжатые сроки соорудить жилую постройку, то стоит обратить внимание на профилированный брус, который является качественным природным материалом.
Изготавливается брус с помощью специальных промышленных деревообрабатывающих станков. Древесную заготовку в процессе изготовления подвергают нескольким циклам обработки, результатом такой работы является идеально ровная форма бруса с необходимыми для строительства характеристиками. В качестве исходного материала для производства бруса используются ель, осина, сосна, лиственница и даже кедр. Бюджетными вариантами являются сосна и осина, эти породы деревьев выдерживают резкие температурные перепады и разность влажности.
Что касается дорогих пород, то к ним можно отнести кедр и лиственницу, их ценят за наиболее длительный срок службы. Самым низкосортным сырьем считается ель, так как ее древесина подвержена гниению, поэтому материал применяется для внутренней отделки. Профилированный брус имеет преимущества, главное из которых заключается в наличии двухстороннего профиля, с помощью которого и обеспечивается фиксация элементов во время выполнения строительства. Наличие у бруса специального профиля дает возможность ускорить темпы строительства и сэкономить бюджет на утеплении каркаса дома.
Качественный древесный брус изготавливается по нормативам ГОСТ. Изначально производится подбор древесины для заготовок, выбирается параметр сечения бруса – квадратный, округлый или прямоугольный. Все материалы с дефектами выбраковываются. Далее заготовки группируют по размерам и отправляют на сушку в естественных условиях, которая может продолжаться несколько месяцев.
Для ускорения процесса используют сушильные камеры, где брус выдерживают при определенных условиях в течение 3-4 недель.
Все заготовки подлежат обработке антипиреном и антисептиком, после чего их отправляют на распиловку и профилирование.
Профилированный брус имеет свои плюсы и минусы. Основные достоинства этого строительного материала заключаются в следующем:
дом, построенный из древесного бруса, выглядит добротно и красиво, он не потребует дополнительных затрат на наружную отделку;
материал является экологичным и благоприятно влияет на здоровье человека;
древесина имеет низкую степень теплопроводности, что дает возможность сэкономить на обогреве дома;
элементы бруса плотно прилегают друг к другу, поэтому венцы и стены не нуждаются в герметизации;
древесина обладает долговечностью, после обработки специальными составами она не подвержена горению, воздействию плесени и грибка;
строительство дома отличается простотой монтажа и быстротой выполнения строительных работ;
качественный брус обладает длительным сроком эксплуатации, он не склонен к растрескиванию, хорошо сохраняет первоначальные габаритные параметры, несмотря на то что после сборки каркаса происходит незначительная усадка материала;
дом из бруса, обладает определенной легковесностью, поэтому для него не требуется глубокий фундамент – достаточно ленточного или столбчатого основания.
Несмотря на массу достоинств, недостатки у бруса тоже имеются:
брус может иметь дефект самой древесины или профильной части;
в продажу нередко поступает материал, имеющий плохую степень просушки, в результате чего период усадки у постройки значительно удлиняется;
даже обработанный антипиреном, брус является горючим материалом, поэтому требует соблюдения норм противопожарной безопасности;
если толщина бруса выбрана без учета климатических условий, а также при несоблюдении технологии сборки постройка будет нуждаться в создании дополнительного пояса утепления;
после того как сооружение дало усадку, изменить планировку в помещении будет сложно и затратно;
натуральная древесина склонна к потемнению, поэтому снаружи постройку потребуется окрашивать.
После того как дом построен, внутренняя отделка стен ему чаще всего, не требуется, так как массив дерева выглядит эстетично, не нуждаясь в дополнительных украшениях.
Чем отличается от других материалов?
Натуральный брус профилированного типа – это строительный материал, изготовленный с использованием высоких технологий. Отличие профилированного бруса от обычного клееного аналога заключается в том, что у клееного материала полностью нарушается естественная структура древесины, что плохо отражается на качестве бруса после просушки. Профилированный брус делают из массива, поэтому он лучше, надежнее и долговечнее, но может быть подвержен растрескиванию и усадке.
Внешне профилированный брус выглядит так: его наружная сторона бывает плоской или в форме полукруга, а сторона, расположенная внутри строения, всегда ровная и тщательно выстроганная. Боковые стороны бруса имеют специальный паз и выступ в виде шипа, с их помощью элементы надежно стыкуются при монтаже. Между брусом укладывается ленточный джутовый утеплитель. Сечение у профилированного изделия может быть различным – зависит это от назначения материала.
Основным достоинством профилированного материала является наличие у него пазогребневого элемента с двух сторон, что обеспечивает сборку стен с минимальным числом отверстий, которые потом придется конопатить. Если сравнивать с этим материалом обычное оцилиндрованное бревно, которое стоит дешевле, то оно не имеет таких свойств, поэтому профильный брус стоит дороже.
Как делают профбрус?
Профилированный брус выпускает деревообрабатывающий завод, имеющий оборудование для производства, на котором можно выполнять профилирование. Каждый производитель выпускает свою продукцию в соответствии со стандартами ГОСТ, а само изготовление подразумевает выполнение нескольких этапов обработки древесины.
Выбор пиломатериала. Для профилированного бруса используется лиственница, сосна, возможно изготовление бруса из алтайского кедра или ели. Самым ценным сырьем считается лиственница, ее древесина имеет хорошую устойчивость к влажности, а также она медленно и равномерно прогревается, а затем остывает. Иногда для изготовления бруса используют дуб или липу.
Выбор сечения. На производстве могут быть изготовлены изделия круглого или квадратного сечения. При этом влажность у изделий будет соответствовать влажности свежей древесной заготовки.
Этап отбраковки. Материал подвергают осмотру, при обнаружении повреждений или дефектов его изымают из дальнейшего производственного цикла.
Этап калибровки. Древесину сортируют не только по размерным показателям, но и по размеру сечения.
Процесс сушки. Подразделяется на естественную или камерную. Чтобы избежать растрескивания материала во время сушки, производители нередко делают посредине заготовки компенсационный пропил. Для осуществления сушения в специальных камерах брус укладывают штабелями так, чтобы материал имел возможность циркуляции воздуха.
Шлифовка. Выполняется на станке, где заготовка обрабатывается со всех 4-х сторон одновременно, что исключает отклонения в заданной размерности. После обработки материал приобретает гладкую и ровную поверхность, а на боковых сторонах получаются пазогребневые элементы крепления.
Упаковка материала. После обработки древесный строительный материал складывают штабелем, сохраняя его в условиях низкой влажности при транспортировке.
Мелкие частные производственные компании могут нарушать установленную технологию процесса изготовления бруса, что проявляется появлением дефектов древесины, которые можно увидеть не только настадии производства, но и в процессе сборки постройки. Хуже всего, если дефекты начинают проявлять себя на этапе эксплуатации дома.
Обзор видов
Профилированный брус, как и строганый, изготавливается по сложной производственной технологии, которая постоянно совершенствуется, повышая качество изделий. В обобщенном виде типы изделий классифицируют по нескольким признакам.
По типу профиля
Разновидности профилированного бруса зависят от формы и числа пазогребневых элементов.
Профиль, имеющий 1 шип. Представляет собой гребневидный выступ, направленный вверх. Это предупреждает набирание воды при соединении двух подобных брусьев. Сушат такие изделия естественным путем, а используют для строительства бани, беседки, дачного дома.
Профиль, имеющий 2 шипа, Пара гребневидных выступов создает прочное соединение и значительно сокращает потерю тепла. Между гребневидными шипами нередко прокладывают теплоизоляционный рулонный джут.
Профиль, имеющий скошенные выступы, является модификацией бруса с 2-мя шипами. Скошенная форма фаски препятствует попаданию влаги в пространство межвенцового соединения. Помимо этого, такая форма фасок дает возможность надежной герметизации стен путем конопачивания. Профилированный брус, имеющий скошенные фаски, выглядит более презентабельно и необычно.
Профиль, называемый гребенка. Этот материал имеет множественное число пазов для крепления, высота которых составляет как минимум 10 мм. Такой брус позволяет максимально сохранять тепло и обеспечивает надежность собранной конструкции. Профиль типа гребенка дает возможность отказаться от применения утеплителя. Но стоит отметить, что при сборке работать с таким материалом довольно сложно – потребуется определенный опыт и навыки. Сложнее всего собирать дом из такого бруса во влажную погоду, когда древесина набухает, а гребни туго входят в посадочные пазы.
Профиль, называемый финским, имеет 2 гребня, у которых скошенная фаска, кроме того, имеется широкое пространство между этими гребнями. Финский вариант обеспечивает плотное стыкование элементов, а также позволяет применять рулонный джутовый утеплитель.
Более востребован на строительном рынке профиль типа гребенка, этот строительный материал часто подделывают кустарными способами.
По форме профиля
Исходя из формы наружных сторон профилированного бруса, выделяют ровный или полукруглый тип. У ровного профиля имеются скошенные фаски, или же они могут отсутствовать. Полукруглый вариант имеет вид округлого профиля, который еще называют «блок-хаус».
Прямолинейная лицевая сторона является стандартным вариантом. Это самый удобный для монтажа профиль, который впоследствии можно подвергнуть любой дополнительной отделке.
Выгнутая лицевая сторона – профиль снаружи имеет D-образную форму, а внутренняя поверхность у него ровная. Используя подобный вариант бруса, можно сделать постройку, напоминающую бревенчатый сруб, при этом внутри помещения стена будет ровной.
Выгнутый брус с двух сторон – на срезе он будет выглядеть как буква О, так как и наружная, и внутренняя часть профиля будут напоминать оцилиндрованное бревно. Вариант с двумя выгнутыми сторонами является самым дорогостоящим. Применяя его, в дальнейшем можно не использовать наружную и внутреннюю отделку.
Выбор формы профиля зависит от метода сборки дома и эстетических предпочтений его владельца. Наиболее распространено применение полукруглого бруса с округлой наружной стороной и гладкой внутренней поверхностью.
По степени насыщенности влагой
Характеристики естественной влажности у исходного материала и готовый профилированный брус после сушки определяют его эксплуатационные свойства. Различают 2 вида материала по степени влажности древесины.
Материал естественной влажности – к этой категории относят брус, который просушивался в естественных условиях. Для этого материал собирают в штабеля таким образом, чтобы между отдельными брусьями мог свободно проходить воздух. Спустя месяц такой сушки древесина равномерно просушивается и уже не растрескивается в процессе эксплуатации. Однако стоит помнить, что собранный дом будет подвержен длительному процессу усадки.
Материал после принудительной сушки – чтобы получить сухой брус, его можно высушить в специальной сушильной камере. Влажность древесины снижается до заданных параметров в течение 3-4 недель. Такой вид сушки увеличивает себестоимость бруса, но эти затраты оправдываются тем, что после сборки дома его дальнейшая усадка исключается, а значит, появляется возможность сразу после постройки приступить к отделочным работам.
Для профилированного изделия существуют критерии важности. При сушке естественным путем влажность древесины может составить от 20 до 40%, а при сушке в сушильной камере такой показатель не должен превышать 17-20%. Во время хранения материал может еще немного утратить свою влажность примерно на 5%.
По внутренней структуре
Процесс изготовления строительного бруса подразумевает применение различных технологий. Различают их следующие виды.
Клееный (выполненный из ламелей) брус – этот материал делают из заготовок хвойных или лиственных пород древесины. У бруса ламели расположены противоположно друг к другу по направлению древесных волокон, что предотвращает растрескивание изделия при изменении его влажности.
Цельный (выполненный из массива) брус – этот материал делают только из хвойных пород деревьев, причем на брусе выполняется запил для компенсации натяжения древесины при высушивании. Цельный брус является наиболее дорогостоящим материалом.
Двойной (теплый) брус – является разновидностью клееного варианта, у которого ламели, расположенные внутри, заменяют теплоизоляционным материалом в виде пенополистирола экструдированного.
В отличие от клееного или цельного варианта, двойной брус имеет более низкую стоимость, так как количество древесины в этом материале снижено.
Размеры и вес
Максимальная длина бруса не превышает 6 м, но при необходимости производители по индивидуальному заказу могут выполнить материал любой длины например, 12 или 18 м. Толщина профилированного элемента для внешних несущих стен бывает от 100 до 200 мм. Ходовым вариантом считают сечение 150 на 150 или 220 на 260 мм. В регионах с суровым климатом применяется сечение 280 на 280 мм или 320 на 320 мм. Вес профилированного элемента зависит не только от его влажности, но и от исходного сырья. Например, сосна имеет вес 480 кг/куб. м, а лиственница весит 630 кг/куб. м.
Нюансы выбора
Чтобы выбрать качественный строительный материал, следует обратить внимание на такие нюансы:
изделие должно быть абсолютно ровным по всей длине;
расстояние между годовыми кольцами древесины должно быть одинаковым, при большой разнице брус со временем начнет изгибаться;
окрашивание древесины на всем протяжении бруса должно быть равномерное, в противном случае материал со временем будет деформирован.
Специалисты считают, что, выбирая брус, можно допустить его высокую влажность при условии, что остальные показатели соответствуют стандартам.
Такой строительный материал перед работой подвергают естественному или принудительному просушиванию.
Особенности применения
Приобретенный пиломатериал внимательно осматривают на предмет влажности и наличия дефектов. Кладка бруса выполняется после его просушки. Соединение элементов типа шип-паз в любом случае нужно утеплять. При естественном усыхании материал дает усадку, при которой образуются небольшие зазоры между брусьями. С применением утеплителя такая усадка нестрашна, так как зазоры будут закрыты.
Используя профиль бруса типа гребенка, утеплитель вам не потребуется, так как эти стыковочные элементы очень плотно подходят друг к другу, не оставляя зазоров.
Чтобы обеспечить плотность прилегания брусьев, для сборки стены дома используют только хорошо просушенный материал, не дающий усадки.
Некоторые изготовители делают брус с нарезкой специальных углублений на концах в виде лунки, он используется для угловых стыков, и процесс сборки в значительной мере ускоряется. Однако стоит помнить, что такой брус склонен давать усадку, предотвратить которую поможет осуществление небольших перерывов в процессе монтажа, необходимых для адаптации материала.
Обзор отзывов
По мнению экспертов в области строительства и владельцев домов, построенных из профилированного бруса, натуральный древесный материал обладает высокой степенью экологичности, что положительным образом сказывается на комфорте проживания. Профилированный стройматериал различной модификации дает возможность быстро и бюджетно выполнить постройку дома, бани, дачи с длительным сроком их дальнейшей эксплуатации. Применяя древесный материал, владельцу строения стоит быть готовым к периодической обработке древесины от плесени и грибка, а также к выполнению вторичной конопатки стен после усадки конструкции. Кроме того, следует знать, что в зимний период такие дома требуют значительных затрат на отопление.
камерной и естественной сушки, производство бруса, 200х200, 150х150 и других размеров, плюсы и минусы
Дом из дерева имеет свои преимущества, однако, чтобы в полной мере их получить, нужно выбрать подходящие пиломатериалы. Оптимальным вариантом будет сухой профилированный брус. Его свойства позволяют возводить надежные и долговечные постройки.
Особенности, плюсы и минусы
Брус – это материал, который получают путем опиливания цельного бревна со всех сторон до придания необходимой формы. Обычно имеет квадратное или прямоугольное сечение. Профилирование подразумевает дополнительную обработку, чтобы сделать стыковочные пазы для более удобного монтажа. Также на заводе материал высушивается до определенного процента влажности. Производство сухого профилированного бруса регламентируется ГОСТом. В частности, это стандарт под номером 8242-88 (п. 2.2.4).
Оттуда можно узнать, что сухими могут считаться материалы с влажностью:
12% – для бруса, рассчитанного на внутренние помещения;
15% – для изделий, которые будут использоваться при обустройстве наружных стен.
В обоих случаях допускается отклонение в 3% в большую или меньшую сторону. Работать с сухим материалом проще, он хорошо поддается различным воздействиям, а также дает небольшую усадку – не более 5% за весь срок эксплуатации здания.
Есть и другие преимущества, благодаря которым многие строители выбирают брус.
Небольшой процент растрескивания. Если трещины появляются, то они небольшие и не влияют на теплотехнические свойства материала. Также стены не ведет, и межвенцовый шов не искривляется, остается таким же, как и при постройке.
Хорошая теплоизоляция. Древесина сама по себе неплохо противостоит холоду, а система стыковки «шип-паз» с плотным прилеганием брусьев усиливает эти свойства.
Небольшой вес. Чем ниже процент влажности – тем легче материал. Это позволяет избежать проблем при транспортировке, кроме того, не нужно устанавливать сложный и дорогой фундамент.
Также дерево обладает «дышащей» структурой, что способствует оптимальному микроклимату в доме, не выделяет вредных веществ и красиво смотрится. Строения из бруса могут простоять немало времени, если соблюдать технологию и ухаживать за ними.
У материала есть и недостатки. Они связаны с неравномерным высыханием, которое значительно снижает качество бруса. При большом сечении изделий вероятность появления этой проблемы возрастает. Также равномерность высыхания зависит от того, какую технологию использует производитель.
Виды
В России распространены два метода сушки – естественный и с применением камеры (вакуумной или обычной). Существует еще сушка древесины током, но она требует установки высокочастотных генераторов и большого количества электроэнергии. Не каждое производство осилит такие затраты, поэтому при покупке обычно можно выбрать один из двух типов пиломатериалов.
Естественной сушки
Из названия можно понять, что брус в этом случае не подвергают дополнительным воздействиям. После распила его складывают под навесами и оставляют там примерно на 35-50 дней. Поскольку никакое оборудование здесь не требуется, итоговая цена получается ниже, чем у бруса, высушенного в камере.
Однако этот метод не всегда надежен. Многое зависит от мастерства укладчиков – если разложить пиломатериалы неправильно, то и просохнут они неравномерно, пойдут заметными трещинами при эксплуатации. Также влияют и погодные условия – трудно сушить брус, если на улице постоянно идет дождь или поддерживается высокий уровень влажности.
Камерной сушки
Есть и более технологичный метод, позволяющий быстрее обрабатывать материал. В камерах брус сушится под воздействием температуры, давления и потоков воздуха. Чтобы избежать появления трещин, на поверхности дерева делаются специальные компенсационные надрезы. Также для каждой породы и сечения пиломатериалов можно подобрать оптимальный режим.
Процесс контролируется автоматикой, датчики отслеживают показатели внутри камеры, поэтому после 3-4 недель остается только достать полностью высушенный брус. Его отправляют на профилирующий станок.
Помимо обычных камер, существуют модели нового поколения, которые используют вакуумный принцип сушки. Эта технология позволяет добиться впечатляющих результатов, когда весь процесс занимает не более недели.
Сухой профилированный брус также различают по типу поверхности.
Прямолинейный. Имеет гладкую лицевую и изнаночную сторону.
О-образный. Отличается выпуклым профилем, используется как имитация бревна.
D-образный. Лицевая сторона – выгнутая. Снаружи здание из такого бруса также будет напоминать сруб из бревен, но при этом внутри будут стены с ровной поверхностью, что позволяет немного расширить помещения.
По виду профилирования также можно выделить несколько категорий. Вид изделий зависит от того, на каких станках брус обрабатывается.
С одним шипом. Это самый простой вариант. У него только один гребень, впадины нет, поэтому в межвенцовом шве не скапливается вода. Соответственно, стены не поведет со временем. Однако теплоизоляционные характеристики у этой разновидности не самые лучшие.
Двойной. Этот брус отличается наличием впадины между двумя гребнями. Такая конструктивная особенность позволяет укладывать теплоизоляционные материалы в межвенцовом шве. Соответственно, стены лучше противостоят холодам.
Множественный или гребневый. Его также называют немецким профилем. Брус такого типа сложнее монтируется, работы занимают больше времени. Зато надежность стыка очень высокая, и теплоизоляция будет эффективной.
Скандинавский. Также позволяет использовать уплотнитель для обеспечения дополнительной защиты от холода. Есть фаски, предотвращающие попадание воды в швы. Укладка достаточно простая, при этом можно не опасаться промерзания стен благодаря конструктивным свойствам пиломатериала.
Со скошенными фасками. По характеристикам похож на двойной профиль, но фаски обеспечивают дополнительную защиту от влажности, не позволяя воде скапливаться между швами.
Материалы
Брус делают из разных пород деревьев, довольно популярны хвойные разновидности, но используются не только они.
Сосна
Это дерево распространено в России, поэтому и пиломатериал получается доступным по цене, приобрести его – не проблема. При этом сосна легко пилится и поддается обработке, хорошо удерживает тепло и подходит для строительства в северных регионах. В древесине содержится смола, которая служит природным антисептиком и защищает от гниения, поэтому из такого бруса нередко возводят бани.
Ель
Внешне похожа на сосну, но по характеристикам отличается. Теплоизоляционные качества у нее лучше, а вес при этом меньше. Однако дереву требуется дополнительная защита от влаги, иначе оно начнет гнить. Смолы у ели меньше, чем у сосны, поэтому ей нужна пропитка.
Кедр
Очень красивая и фактурная древесина, которая хорошо смотрится в интерьере без дополнительной отделки. Строят из кедра реже по причине его более высокой стоимости в сравнении с другими хвойными породами. Древесина плотная, но хорошо поддается обработке. Имеет природные антисептические свойства, а внутри помещений будет сохраняться приятный лесной аромат.
Лиственница
Эта порода хорошо выдерживает воздействие влаги, поэтому из нее нередко делают нижнюю часть срубов. Древесина плотная и прочная, при этом достаточно доступная по цене. Однако обрабатывать ее сложно из-за особенностей структуры. Также по теплотехническим характеристикам она уступает сосне.
Дуб
Славится своей прочностью и долговечностью, но относится к элитным породам и имеет соответствующую стоимость. По этой причине он используется в строительстве нечасто. Северный дуб будет более твердым, чем южный, и может прослужить больше 100 лет. Древесина также имеет недостатки – она сложна в обработке и много весит.
Липа
Нередко используется для внутренней отделки. Хорошо «дышит», поэтому в помещениях всегда будет приятная атмосфера. Мягкая, без проблем поддается обработке. Проблема липы – склонность к гниению, поскольку ее структура достаточно рыхлая.
Размеры
Брус может отличаться по своим параметрам.
Длина. Варьируется в пределах от 1 до 6 метров. Довольно популярны варианты на 2 и 3 метра – с ними удобнее работать.
Сечение. Стандартные варианты – 100х100, 140х140, 150х150, 200х200 мм. Нестандартные могут быть от 45 до 275 мм.
Выбор габаритов зависит от особенностей конкретного проекта, назначения здания и климатических условий.
Размеры 100х100 мм обычно используют для возведения малых архитектурных форм – беседок, летних террас, хозяйственных построек. Также они подходят для домиков, рассчитанных только на летнее проживание.
Изделия с параметрами 150х150х6000 мм выбирают для возведения бань. Дома из них строить тоже можно, но с дополнительным утеплением.
Брус крупного размера 200х200х6000 мм служит материалом для элитных коттеджей. У них толстые стены, которые выдерживают навесную мебель и технику, декоративные предметы.
В качестве готового пиломатериала на базах обычно продают товар со стандартным сечением и длиной 6 метров. По индивидуальному заказу производители могут предоставить изделия с другими параметрами.
Применение
Брус востребован в частном строительстве, из него возводят дома и летние дачи, бани, гаражи, хозяйственные пристройки и беседки. Здание может быть целиком выполнено из этого материала. Брус закупают не только частные строители, но и компании, специализирующиеся на возведении деревянных построек.
Также изделия востребованы в других сферах – в мебельной промышленности, вагоностроении, производстве тары, судостроении.
что это такое? Калиброванный и другие виды бруса, ГОСТ, круглый импрегнированный пиломатериал. Какой брус лучше?
Вопросы о брусе регулярно возникают у начинающих строителей или домашних мастеров, желающих вести самостоятельную работу с древесиной. Им важно узнать, чем он отличается от других пиломатериалов, каким бывает, насколько прочен и долговечен. Чтобы разобраться в особенностях калиброванного или круглого импрегнированного бруса, следует изучить нормы ГОСТов, а также рассмотреть все его основные характеристики более подробно.
Что это такое?
Среди разновидностей пиломатериалов брус можно назвать самым популярным вариантом, используемым в строительстве для создания несущих конструкций. Его производство нормируется требованиями ГОСТ 18288-87, ГОСТ 22454-80, ГОСТ 2695-83. К этой категории относят пиломатериалы с показателями ширины и толщины не менее 100 мм. Изготавливают брус на пилорамах путем срезания 2, 3 или 4 кромок с массива древесины с роспуском по заданным размерам. Стандартное сечение — прямоугольное или квадратное, обеспечивающее максимальную прочность, устойчивость к различным видам нагрузок.
К отличительным особенностям бруса можно отнести широкое применение — он используется в качестве опорных элементов, а также как самостоятельный строительный материал. Тщательная обработка поверхностей позволяет свести последующие операции к минимуму.
Брус легко распиливается под заданные размеры подручными средствами — ручным, электрическим, бензоинструментом.
У бруса есть очевидные плюсы, выделяющие его среди других материалов.
Доступная стоимость. Самым бюджетным решением станет классическая разновидность бруса, имеющая естественную влажность. Остальные варианты будут стоить дороже.
Легкость монтажа. Обработанный пиломатериал хорошо стыкуется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Здания из него собираются и строятся за несколько недель.
Унифицированные размерные параметры. Профиль и длина стандартизированы, что существенно облегчает расчет при строительстве.
Производство бруса распространено повсеместно, его легко найти и приобрести в любом регионе.
Низкая нагрузка на фундамент. Можно сооружать легкое основание, вести строительство на пучинистых грунтах.
Привлекательный внешний вид. Качественный профилированный или клееный брус не требует дополнительной отделки.
Минусы тоже присутствуют. Недорогие разновидности бруса естественной сушки дают внушительную усадку, полностью завершающуюся только через 1-2 года. Неклееный материал растрескивается со временем. Горючесть у него тоже достаточно высокая, поверхность требует дополнительной защиты пропитками.
Кроме того, материал достаточно тяжел, поэтому вести строительство из него в одиночку практически невозможно.
Виды
Брус довольно разнообразен по своим размерам и характеристикам. Он бывает калиброванный и сращенный, конструкционный и импрегнированный, перфорированный и брашированный, нестроганый и шлифованный. У каждого вида есть делание на сорта, а также определенный набор характеристик. Для изготовления материала распускается кругляк из дерева хвойных или лиственных пород, причём преимущественно зимней заготовки.
Вне зависимости от классификации брус полностью сохраняет текстуру деревянных поверхностей. Сортамент определяется требованиями ГОСТов, они же указывают на типы соединений. По ним пиломатериал делится на:
двухкантный;
трехкантный;
четырехкантный.
Учитывая все эти моменты, можно перейти к рассмотрению основной классификации бруса. Именно она определяет назначение материала, сферы его использования и базовые свойства.
Цельный
Деревянный брус с плоскими строгаными кромками — один из самых распространенных видов пиломатериалов. Его края имеют полукруглую форму, стандартное сечение — квадрат. Такой пиломатериал также именуют стандартным, он может иметь строганую поверхность или оставаться необработанным.
Сушат цельный брус из массива древесины в условиях естественной влажности, поэтому весь процесс занимает довольно много времени.
Стандартный пиломатериал не слишком хорошо подходит для решения сложных строительных задач. Чаще всего его применяют в качестве основы для создания несложных конструкций хозяйственного назначения. Такой брус используется для сооружения обвязки фундамента, строительства беседок, пергол.
К особенностям цельной разновидности можно отнести следующий ряд моментов.
Наличие выраженной усадки. Со временем древесина может растрескиваться, коробиться, уменьшаться в объемах.
Необходимость в дополнительном утеплении. Поскольку материал после монтажа меняет свою геометрию, между соседними элементами со временем образуются щели, вызывающие потери тепла. Устранить проблему можно только дополнительным утеплением и уплотнением конструкции.
Необходимость в отделке. Чистовая обработка поверхности бруса не производится, поэтому приходится дополнительно покрывать ее лакокрасочными материалами.
Требовательность к прочности конструкции. Несущие элементы и углы из бруса необходимо дополнительно укреплять.
В целом стандартный брус естественной влажности можно назвать универсальным материалом. Если изначально учесть его особенности, можно без лишних затруднений производить строительные работы при возведении капитальных и временных конструкций.
Профилированный
Изготавливаемый из массива дерева профилированный брус проходит обработку на станке, что обеспечивает ему точные геометрические параметры, гладкость и внешнюю привлекательность. Иногда выпускается уже антисептированный материал, обработанный специальными пропитками от плесени и гнили.
При сборке конструкций из профилированного бруса применяется бесшовная технология «шип-паз» (или «гребенка»), позволяющая стыковать соседние элементы максимально плотно, без зазоров.
Пиломатериалы такого типа изготавливают из бревен, предварительно просушенных до влажности не более 22%. Это позволяет при дальнейшей станочной обработке не опасаться изменения геометрических характеристик материала. В зависимости от того, какой тип соединения используется, может применяться дополнительное утепление — оно возможно, если венцы стыкуются по технологии «шип-паз».
Хотя профилированный брус ценится выше цельного, он не слишком сильно отличается по своим характеристикам от других пиломатериалов из массива древесины. В отдельных элементах могут присутствовать дефекты и пороки древесины.
Кроме того, в процессе сушки брус может давать небольшую усадку.
Клееный
Отборный материал, лишенный дефектов. При производстве клееного бруса отдельные элементы комбинируются между собой, образуя изделие калиброванного сечения без сучков и трещин. Этот пиломатериал при производстве подвергается сжатию и высокотемпературному воздействию.
Для него характерны следующие отличительные особенности.
Постоянные геометрические параметры. Материал не дает усадку при строительстве, поэтому дом из него сразу можно подвергать отделке и обустройству.
Соединение в форме гребенки или шипа. Оно позволяет избегать потерь тепла, обеспечивает более плотное прилегание элементов друг к другу.
Плоские кромки или D-образный профиль. Второй вариант позволяет придать поверхности стены вид бревенчатого здания, так как одна из четырех сторон остается скругленной.
Отсутствие необходимости в декоративной отделке. Материал достаточно покрыть защитными пропитками.
Клееный брус реализуется по гораздо более высокой цене, чем его аналоги из массива древесины. Использование составов, при помощи которых небольшие бруски превращаются в полноценное изделие, делает материал менее экологичным. Стоит заранее убедиться, что использованный клей соответствует требованиям безопасности.
Кроме того, постройки из такого бруса не сохраняют способности к естественной вентиляции, поэтому нужно создавать ее принудительно.
ЛВЛ
Брус ЛВЛ изготавливается по технологии, схожей с той, что применяют при производстве клееной разновидности. Правда, сырье используется другое. В основе такого бруса — шпон толщиной 3 мм, соединенный послойно до нужного размера. Текстура его поверхности отличается декоративностью. При склеивании слои шпона располагают параллельно друг другу так, чтобы направление волокон в них совпадало.
Брус ЛВЛ — довольно дорогостоящий материал, используемый для отделки зданий и сооружений, формирования наружных и внутренних стен, перегородок. За счет многослойной структуры он приобретает повышенную прочность и гибкость. У такого изделия отсутствуют дефекты, характерные для пиломатериалов из массива.
Материалы
При изготовлении клееного и цельного бруса используются хвойные и лиственные породы древесины. Добротный стройматериал в этом случае должен иметь высокую плотность, твердость, выдерживать значительные нагрузки.
Основные разновидности дерева, подходящего для создания бруса, стоит рассмотреть более подробно.
Бук. Изделия из него отличаются высокой стоимостью. При этом древесина бука красивая на вид, очень плотная и твердая. Основное применение материала — отделка интерьера, строительство опор для лестниц и других конструкций.
Кедр. Следует отметить, что эта ценная порода дерева довольно редко применяется в строительстве. Дома или бани из кедра будут стоить целое состояние. Здесь используется кедровая сосна — более распространенное дерево, обладающее прочной и плотной структурой, красивой текстурой.
Осина. Древесина этой породы отличается склонностью к короблению, при сушке дает довольно сильную усадку. В остальном осиновый брус практически не имеет минусов. Он долговечен, прочен, устойчив к гниению.
Береза. Лиственная порода дерева, отличающаяся сильным короблением, склонностью к растрескиванию. Для масштабного капитального строительства березовый брус не используется, поскольку отличается интенсивным впитыванием влаги, склонностью к гниению.
Клен. Эта порода дерева обладает красивой текстурой на срезе, имеет высокую плотность волокон. Кленовый брус не является дешевым материалом, чаще всего встречается среди клееных разновидностей.
Ясень. Материал высокого класса. Чаще всего доступен в виде клееной разновидности. Плотная древесина не выделяет смолу, как в случае с хвойными породами, отличается долговечностью, выдерживает довольно высокие эксплуатационные нагрузки.
Ель. Наиболее востребованный материал для изготовления бруса, так как обладает достаточной плотностью и относительно малым весом. Еловая древесина хорошо подходит для строительства бань, жилых и дачных домов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. К недостаткам можно отнести смолистость, подверженность гниению.
Липа. Ее древесина мягкая, подвержена гниению и воздействию других биологических факторов, склонна к значительному короблению. Липовый брус не используется при создании домов, но может применяться в строительстве бань, их внутренней отделке. Материал легкий, хорошо поддается обработке.
Сосна. Второй по популярности материал при производстве бруса. Он более смолистый, чем ель, поэтому не подходит для строительства бань. Этот вариант подходит для возведения холодных построек, не эксплуатируемых в зимнее время.
Сосна более сучковатая, на сортность этого пиломатериала стоит обращать особое внимание.
Финский (скандинавский) дизайн нередко требует использования материалов, позволяющих имитировать натуральный брус в интерьере, например, в виде балок, опор. Здесь используется древесно-полимерный композит (ДПК), более легкий, но прочный, имеющий постоянную геометрию.
Типы соединений
Сборка конструкций из бруса подразумевает формирование соединений элементов между собой — по углам и по прямой, с разным сечением. В горизонтальной плоскости монтаж может осуществляться путем соединения сторон с пазами и шипами.
Кроме того, выделяют следующие типы соединений.
С остатком
Этот способ используется при одностороннем соединении материалов. На одной стороне бруса выполняется насечка — пропил по ширине прикрепляемого элемента. Надпил всегда находится на поперечной части. Это хорошее решение, если используется не обычный материал, а лафет с двумя срезанными плоскими кромками.
Соединение с остатком также может быть двухсторонним. В этом случае пропилы осуществляются на верхней и нижней частях бруса (напротив друг друга). Глубина выборки должна составлять до 1/4 части всей толщины.
При четырехстороннем соединении пропилы делаются на всех гранях — строго под прямым углом.
Без остатка
У этого типа соединения есть сразу несколько вариантов исполнения.
Встык. Такое соединение осуществляется с помощью металлических пластин с шипами. При этом сами элементы фиксируются скобами, гвоздями и другими метизами. Соединение встык исключает смещение и проворачивание бруса.
В шип. Эти элементы бывают треугольными или трапециевидными. В ответной части соединения формируется паз аналогичных размеров и формы. Детали стыкуются без лишних сложностей, могут прокладываться дополнительно теплоизолирующими материалами — войлоком, волокном из джута.
Это основные варианты соединений, используемые при фиксации бруса без остатка.
Размеры и формы
Классификация бруса по размерам и форме также имеет большое значение. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся варианты.
Квадрат. При таком сечении диапазон типоразмеров варьируется от 100 до 250 мм. Квадратный профиль довольно популярен при производстве цельного строганого бруса.
Полукруглый (лафет, брус с D-образным профилем). Круглый край обычно располагают наружу, имитируя бревенчатые венцы.
Прямоугольный. Оптимальный вариант для сборки конструкций, не подвергающихся интенсивным нагрузкам. Его ширина всегда больше толщины на 50-100 мм.
Стандартный размерный диапазон бруса начинается со 100 мм. Выпускаются изделия с шагом около 5 см. То есть для строительства можно выбрать варианты сечением 100, 150, 200, 250 мм. Размеры влияют на надежность стен зданий, собираемых из бруса, определяют необходимость в дополнительной теплоизоляции.
Самый тонкий брус в 100 мм используют для постройки утепляемых зданий и сооружений. В этом случае разница в 50 мм не слишком важна, поэтому можно взять материал с меньшими показателями, не потеряв в надежности конструкции. Для зданий без дополнительного утепления с гребенчатым соединением бруса берут более толстый материал квадратного сечения с параметрами от 200 до 250 мм.
Применение
Строительный брус — едва ли не самый популярный пиломатериал. При его производстве используется экологически безопасное сырье, обработка которого может включать не только распиловку, но и шлифовку, а также нанесение защитных пропиток.
Основные направления использования бруса вполне очевидны.
Строительство. Пиломатериалы этого типа можно применять для возведения каркаса или обшивки зданий и других сооружений. Всё зависит от способа их обработки. Для строительства дома использует клееный или профилированный брус.
Изготовление ограждений. Для создания каркасной части забора используют обычный цельный брус, недорогой и прочный.
Мебельное производство. Здесь брус становится частью опорных или каркасных элементов.
В интерьере. В создании интерьера брус используют для перекрытия больших пространств. Из него делают несущие и декоративные потолочные, стенные балки, опоры для пола. Частично открытые перегородки и барные стойки из бруса тоже выглядят привлекательно.
Корабельная отделка. Палубный брус применяют при настиле деревянных полов на судах различного назначения.
Создание крупногабаритной тары. Контейнеры и ящики с каркасом из бруса выдерживают самые интенсивные нагрузки.
Перечислены основные направления, в которых применение пиломатериалов значительной толщины оказывается наиболее оправданным. Кроме того, из бруса часто создают декоративные и функциональные ландшафтные элементы — перголы, беседки, павильоны на даче, в загородной усадьбе.
Как выбрать?
Выбор подходящего бруса для ведения строительных работ требует тщательного изучения всех особенностей его последующей эксплуатации. Иногда лучше предусмотреть запас толщины или потратить немного больше денег на материалы, чтобы избежать возможных проблем.
Среди рекомендаций, которые будут полезны строителям при выборе, можно отметить следующие моменты.
Этажность здания или сооружения. Материалы квадратного сечения до 150 мм толщиной подойдут для возведения одноэтажных построек. Для двухэтажного дома берут брус 200×200 мм и более, обладающий более высокими несущими способностями и эксплуатационными характеристиками.
Назначение. Для дачного дома, построек с сезонным режимом эксплуатации подойдет брус естественной влажности, цельный, необработанный. Жилые здания для круглогодичного использования требуют качественного материала. Здесь используют клееный брус камерной сушки с гребенчатым профилированным соединением.
Качество материала. Оптимальный сортамент бруса для строительства — A, AB. Для хозяйственных построек, беседок, пергол подойдет материал с большим количеством дефектов. Но не стоит приобретать продукцию с выраженной кривизной, трещинами, большим количеством сучков. Сизый налет, серость древесины свидетельствуют о ее поражении гнилью.
Внешний вид. Брус с D-образным профилем с одной стороны (лафет) выглядит эстетичнее классического варианта с гладкими и плоскими сторонами. Его используют в жилом строительстве, а также там, где требуется создать имитацию бревенчатого сруба.
Порода дерева. Выбирая между хвойными и лиственными вариантами, можно отдать предпочтение первой группе. Сосна и ель при использовании специальных пропиток существенно повышают свою устойчивость к воздействию внешних факторов. Если не хочется тратить время и деньги на дополнительные лакокрасочные работы, тогда лучше предпочесть лиственницу, клен или ясень.
Сезонность заготовки. Брус из бревна, заготовленного в зимний период, более долговечен. Весенние пиломатериалы самые влажные, им требуется камерная сушка.
Условия хранения. Если материал лежал под открытым небом, говорить о сохранении характеристик будет довольно сложно. Лучше выбирать брус на крупных строительных базах или пилорамах, имеющих ресурсы для правильного складирования поставляемой продукции.
Учитывая все эти рекомендации, можно подобрать подходящий деревянный брус для ведения строительных работ, отделки зданий и сооружений.
Профилированный брус что это такое
Профилированный брус что это такое, плюсы и минусы, виды, стоит ли из него строить, технология строительства и ошибки, которые лучше не допускать при строительстве. Профилированный брус относится к востребованным пиломатериалам, используемым при строительстве легких построек и жилых домов с малой этажностью. Технология строительства их этого материала считается сравнительно простой, но не допускающей отклонений от ее требований, во избежание ошибок и лишних трат с правилами сборки сруба из профбруса стоит ознакомиться заранее.
Профилированный брус, что это такое
Рассмотрим вопрос: профилированный брус что это такое, плюсы и минусы, виды, технология строительства и ошибки, которые лучше не допускать при строительстве.
Скажу сразу! Мое личное отношение к этому материалу на основе опыта строительства, проживания заказчиков, негативное. Я считаю что из профилированного бруса можно строить, только в том случае, если вы понимаете о потребности в последующем утеплении дома, проектируете дом и собираете сруб осознанно без перерубов ( по технологии сборки сруба из обычного бруса естественной влажности) , которые в дальнейшем помешают вам качественно утеплить дом и организовать вентилируемый фасад. Поэтому учитесь на чужих ошибках и тогда у вас получиться построить действительно качественный дом.
Но сейчас поговорим о профилированном брусе.
Термин «профилированный брус» относится к пиломатериалам, изготавливаемым из плотного внутреннего массива хвойных пород и имеющим уникальную форму сечения. Данные материалы имеют гладкие внешние стенки и пазо-шиповую систему соединений. Наличие прочных и расположенных с высокой точностью шипов на нижней и верхней стороне обеспечивает плотное примыкание соседних рядов друг к другу и упрощает процесс возведения деревянных жилых построек.
Плюсы и минусы
К преимуществам данных пиломатериалов относят:
• Простоту сборки строительных конструкций, плотный контакт соседних элементов при минимуме усилий в ходе монтажа. • Высокую точность геометрических размеров и гладкость поверхностей, что облегчает дальнейшую шлифовку и покраску • Эстетичность, простоту отделки. • Долговечность, прочность и относительная устойчивость к образованию трещин по сравнению с обычным брусом и оцилиндрованным бревном. Последнее объясняется как высокой плотностью и обязательной сушкой исходного сырья, так и тщательными процессами калибровки, строгания и фрезерования. Но трещины будут, это точно!!
Минусы проявляются:
В дороговизне по сравнению с обычным брусом, необходимости выдержки периода усадки и сложностях перестройки зданий из бруса после завершения строительства. Профилированный брус стоит дешевле безусадочного клееного, но дороже все остальных древесных материалов, используемых при строительстве несущих конструкций. Поэтому обычный недорогой деревянный дом, я бы строил из обычного бруса, потом после усадки утеплял.
Длительность периода усадки в домах их этого материала варьируется от полугода до 3 лет, сокращение сроков в меньшую сторону технология не допускает.
Несмотря на хорошие изоляционные показатели древесины и плотность стыковки стены из бруса нуждаются в дополнительном утеплении. Дом будет, точно холодным без дополнительного утепления.
Сбор пыли в щелях, стыках, перерубах строения, от которой сложно избавиться, она там будет постоянно, пока вы не прогерметизируете все стыки, а этот процесс не из экономных.
И самый главный минус, так как профилированный брус, имеет профиль, то в пазы сложно качественно забить джут после усадки, когда образуются щели, качественная конапатка не выполнима. Можно только обработать герметиком стыки, и утеплять дом с организацией вентилируемого фасада.
Виды профилированного бруса
Ассортимент представлен материалами с разными размерами, типом профиля и влажностью.
При минимальной длине в 100 мм максимальные размеры сечения бруса достигают 150×200 мм у прямоугольных разновидностей и 200×200 у квадратных.
Изделия с минимальной толщиной (100 мм) используются при возведении перегородок, бань и легких дачных построек, 150 – признаны оптимальными в плане цены и изоляционных свойств, 200 – предназначены для строительства домов с постоянным проживанием.
В теплых районах профбрус с толщиной в 150 мм используется для возведения жилых домов без потребности в дополнительной изоляции, но в других регионах стены из такого материала практически всегда нуждаются в утеплении.
По виду профиля
В зависимости от числа и формы пазов профилированного бруса выделяют:
• Одношиповые разновидности с широким и высоким гребнем, выступающим вверх и снижающим риски скопления влаги на стыках к минимуму. Такое исполнение чаще всего имеет брус с естественной сушкой, материал идеально подходит для строительства легких построек типа бани или летних дачных домиков. • Двойные разновидности с шипами, успешно удерживающими рулонные изоляционные материалы. • Профбрус с двойным шипованием и скошенными фасками. Брус с таким профилем привлекательно выглядит, имеет хорошие показатели герметичности и быстро конопатится. • Немецкий профиль или «гребенку» с большим количеством шипов высотой не менее 10 мм. Использование такого профиля позволяет отказаться от утепляющей прослойки или прокладывать только один тонкий слой ленты. Но найти немецкий профиль хорошего качества и состыковать гребни не просто, изделия с высокой геометрической точностью стоят дороже остальных разновидностей. • Финский (он же – скандинавский) профиль с двумя высокими (12 мм) шипами, скошенными фасками по бокам и широкой стыковочной площадкой. При работе с этой разновидностью не возникает проблем с конопаткой или уплотнением брусьев, соседние элементы примыкают друг к другу с высокой точностью и удерживают между собой ленту утеплителя.
В зависимости от степени кривизны наружных сторон выделяют ровный (со скошенными фасками или без них) и полукруглый (он же – лунный или «блок-хаус») профиль. Выбор конкретной разновидности зависит от вкусовых предпочтений владельца и планируемого способа отделки. При возведении жилых домов чаще всего используется полукруглый профиль с ровной внутренней стороной и выпуклой – наружной.
По степени влажности
В зависимости от технологии изготовления и конечной степени влажности данные пиломатериалы разделяются на брус принудительной (камерной) и естественной сушки.
Первая разновидность распускается на пилорамах и фрезеруется после обработки в термокамерах и имеет влажность не более 18-22% до начала профилирования и 12-15% — после. Такой брус стоит дороже, но выигрывает в показателях прочности, долговечности, усадки, влаго- и биостойкости.
Брус естественной влажности получают после просушки сырья в обычных условиях, под крытыми навесами в течении 3-6 месяцев. Средняя степень его влажности варьируется в пределах 25-40% (18-35 после фрезерования и дополнительного хранения). После досушки в процессе усадки или на складах полученные по такой технологии пиломатериалы могут слегка коробиться и менять размеры.
Главным преимуществом просушенного в камерах бруса считается низкая (не более 3%) и ускоренная усадка. Строения из таких пиломатериалов усаживаются за 6-12 месяцев в сравнении с минимальными 14 у зданий из бруса с естественной влажностью (при неблагоприятных условиях первичные усадочные процессы таких строений длятся 3 года).
Обе разновидности в ходе усадки не растрескиваются, так как к формированию профиля бруса в любом случае приступают после его просушки.
Технология строительства из профилированного бруса домов и бань
Этапы возведения зданий из этого материала в целом стандартные:
1. На подготовленной площадке размещается облегченный фундамент (столбчатый или свайно-винтовой для бани, ленточный или свайный с ростверком – для жилых домов). 2. Выполняется обвязка фундамента и/или гидроизоляция ленточных оснований. 3. Закладывается основа будущих полов – прочные лаги с шагом не менее 60 см и набивается их черновое основание. Лучше всего для этих целей подходят качественные строганые доски, а лучше брус 100 на 200. 4. Согласно проекту, возводятся стены из бруса – со строгим контролем уровня по диагонали и вертикали, заполнением межвенцевого пространства утеплителем джутом, усилением прочности соединения нагелями и укладкой углов по технологии «ласточкин хвост». Последнее на практике означает вырезание пазов на одном крае бруса и шипов – на другом, примыкающем. 5. На верхний венец укладываются и фиксируются балки, после чего с помощь досок, утеплителя и паробарьера собирается сама конструкция перекрытия. 6. В соответствии с выбранной конфигурацией собирается стропильная система и набивается решетка для крепления кровельных материалов.
Дополнительные действия зависит от назначения постройки.
При строительстве бани особое внимание уделяется организации работы ее вентиляционной системы и изоляции конструкций.
При возведении жилых домов тщательно просчитывается соответствие несущих и изоляционных характеристики конструкций условиям эксплуатации.
В регионах в холодным климатом стены возводятся из двух рядов с теплоизолирующей прослойкой внутри либо утепляются снаружи. Оптимальные результаты достигаются при комбинировании бруса с каменной ватой
К обязательным условиям технологии относят:
• Пазовое соединение углов сруба. Соединение стыков с помощью гвоздей или аналогичных крепежей относят к грубым нарушениям технологии, конструкция из бруса будет прочной, теплой и относительно не продуваемой только при условии предварительных вырезов пазов и шипов с площадью не менее 1/3 от сечения бруса. • Сборка сруба на деревянные нагеля, только в этом случае сруб даст равномерную усадку. • Прокладку джута между брусом при укладке, это минимальное утепление. • Обязательную окосячку построек из бруса с целью снижения риска деформаций оконных рам и дверных коробок в процессе усадки и усиление проемов. • Выдержку постройки после сборки вплоть до завершения первичных усадочных процессов с последующей, но трудновыполнимой конопаткой щелей.
Ошибки при строительстве из профилированного бруса
К нарушениям технологии строительства и ошибкам при работе с этим материалом относят:
• Недостаточную глубину заложения ленточных фундаментов и ошибки при расчете несущих способностях опор. Особого внимания в этом плане требуют участки с пучинстыми грунтами, поднимающими слабые ленты вместе со стенами здания на 20-40 см в периоды промерзания.
• Отсутствие гидроизоляционной прослойки между лентой или ростверком и нижним рядом брусьев, низкую высоту цоколя или обвязки фундамента на часто подтапливаемых участках. Совет! Сделайте подкладочную доску из лиственницы, что бы ваш сруб долго служил, а лучше обвязку фундамента сделать ил лиственницы, под первый ряд из бруса.
• Слабое межвенцевое утепление. Многие застройщики в целях экономии прокладывают между пазами только 1 слой ленточного утеплителя вместо рекомендованных 2-3, что в последствии приводит к лишним тратам на конопачение и потерям тепла.
• Чрезмерное плотное соединение соседних брусьев на стыках и углах. Отсутствие внутренних компенсационных зазоров чревато разрывами древесины при набухании от сырости или температурном расширении.
• Сборка сруба на металлические шпильки или еще хуже на гвозди( это вообще на грани добра и зла). Да на шпильки легче, вроде поткрутил шпильки и компенсировал усадочные первоначальные процессы. Но это маркетинговый ход, дерево играет постоянно от температуры и влажности, на шпильках в холодное время будет образовываться конденсат и начнутся процессы образования плесени и грибка, и это дополнительные мостики холода по всему периметру дома. Собирать деревянные строения необходимо на сухие нагеля обработанные антисептиком!
• Укладку вертикальных стен без контроля уровня. Устранение этой ошибки возможно, но на этот процесс уходит много сил и средств.
• Игнорировании потребности в антисептической защите свежеспиленных торцов. Практически все современные пиломатериалы поставляются в обработанном антисептиками виде, и неопытные застройщики забывают о необходимости пропитки поперечных спилов и угловых пазов или откладывают эти работы.
• Чрезмерную осторожность при осаживании венцов построек, приводящую к образованию крупных щелей.
• Ошибки в определении размеров и места расположения дверных и оконных проемов, игнорирование необходимости в укреплении конструкций на этих участках.
• Сокращение сроков паузы перед отделочными работами и возведением основной кровли, отказ от монтажа временной крыши и защиты щелей в период усадки.
• Экономию на лаках и защитных средствах.
Совет! Особую опасность представляют ошибки проектирования. Постарайтесь при строительстве из пофилированного бруса не использовать в планировочных решениях балконы, навесы и веранды, это самые слабые элементы в конструктивном плане. Если же вам хочется веранду, то ее необходимо строить отдельно от дома способом плавающего крепления к дому.
Внести изменения в планировку после сборки крайне сложно, неудачные решения типа разброса зон с повышенной влажностью по всему дому или неправильные расположения проемов обходятся дорого. Это же относится к ошибкам расчета фундаментных и кровельных конструкций.
Как отделать строение из профилированного бруса
К наружным отделочным работам приступают как минимум через 6 месяцев после возведения постройки.
На этом этапе выполняется подготовка проемов под окна и двери, после полного высыхания сруба все поверхности обрабатываются антисептиками с помощью кисти или пульверизатора и вскрываются лаками или специальными лазурями.
Данные работы проводятся при нормальной влажности и температуры, тип защитных и отделочных материалов и число наносимых слоев лака выбирается с учетом климатических условий региона, разбавление составов в целях экономии и другие отклонения от рекомендаций производителей.
Наружные отделочные работы завершаются подшивкой свесов у постоянной кровли, монтажом водостоков, крыльца, террасы и ограждений.
Исключение делается для домов из бруса с наружным утеплением, утепление производить лучше после полного высыхания сруба и после первого отопительного сезона.
Технология не допускает закрытие утепленного деревянного фасада непроницаемой обшивкой, все монтируемые конструкции должны быть дышащими или вентилируемыми.
Непосредственно перед закрытием бруса утеплителя наружные стены проходят усиленную антисептическую обработку и просушиваются.
Внутренняя отделка включает обязательную обсадку проемов, настил черновых и основных полов, плинтусов и наличников, подшивку потолков, монтаж перегородок и обустройство стен с одновременным скрытием коммуникаций.
С декоративной отделкой внутренних стен проблем не возникает – на ровные и гладкие поверхности легко ложатся лаки, воски и краски, брус хорошо держит любые крепежи и панели.
При этом владельцы выбирают или комбинируют два основных способа декорирования и защиты – простое покрытие стен ЛКМ после их шлифовки или зашивка конструкций деревянными панелями, гипсокартонном с последующей покраской, но даже если вы крепите ГКЛ на плавающий каркас, вероятность трещин высокая.
Особое внимание уделяется помещениям с повышенной влажностью. Помимо использования особо влагостойких лаков и восков в таких комнатах усиливается защита потолков и мокрых зон. Керамической плитка на стены, монтируемой на закрепленное плавающее основание из влагостойкого гипсокартона, а на пол на ЦСП.
С примерной стоимостью работ по отделке дома из бруса можно ознакомится в этой статье
Итоговые рекомендации
Мы рассмотрели вопрос: профилированный брус что это такое, плюсы и минусы, виды, технология строительства и ошибки, которые лучше не допускать при строительстве.
Как итог! Я считаю, что из профилированного бруса можно строить дом для временного проживания или баню, четко соблюдая технологию строительства, при этом такое строение выйдет дешевле чем строение из клееного бруса, но дороже чем из бруса естественной влажности.
Если вы хотите построить дом для постоянного проживания, то стройте таким образом, что бы потом его можно было утеплить, или будьте готовы к значительным затратам на отопление и при этом в зимний период комфортной температуры добиться сложно.
Для продления срока службы и комфортного пребывания в постройках из профилированного бруса рекомендуется:
• Периодически обновлять защиту дома от грибка и насекомых, внимательно осматривать торцы и проблемные напрягаемые участки.
• Очищать фундамент постройки от сугробов снега. Данное правило относится как введенным в эксплуатацию, так и находящимся на стадии усадки домах.
• Провести повторную конопатку стен после завершения первых усадочных процессов и периодически уплотнять межвенцевый утеплитель.
плюсы и минусы, особенности выбора и использования материала
Среди всего разнообразия популярных строительных материалов одним из самых востребованных является профилированный брус. Данный материал строгается и шлифуется, его длина может достигать 6 метров.
Итак, что это такое – профилированный брус? Обратимся к Википедии:
Что такое профилированный брус
На одной из сторон имеются пазы, а на другой — шипы, выполняющие роль направляющих и обеспечивающие фиксацию в процессе сборки. За счет наличия этих особенностей сборочный процесс значительно упрощается.
Помимо этого, за счет наличия данных фиксирующих элементов обеспечивается четкая и плотная подгонка венцов: они не смещаются, повышается надежность всей конструкции, а также свойства теплоизоляции – это дает возможность экономить на использовании материала без ухудшения параметров эксплуатации сооружения.
Изготовление и характеристики
Профилированный брус изготавливается в несколько стадий:
Необработанные, имеющие округлую конфигурацию бревна обтесывают со всех сторон, таким образом, получают обычный пиломатериал.
После этого заготовки проходят процедуру камерного просушивания или обстругиваются при помощи станка, за счет этого им придается сечение требуемой конфигурации и размера (шипы-пазы).
Внешняя часть обычно остается ровной либо скругляется для схожести с деревянным срубом.
Профилированный брус делится на несколько разновидностей по ряду параметров, причем первостепенное значение имеет характеристика влажности.
Брус, обладающий естественным уровнем влажности — недорогой, он всегда имеется в наличии, качество материала в основном зависит от надежности компании, занимающейся его изготовлением. Такой материал склонен к быстрому усыханию, растрескиванию и скручиванию и даже потере своей исходной конфигурации.
Брус, прошедший камерную сушку, можно купить по предварительному заказу. Перед реализацией производитель сушит требуемый объем материала — лиственницы или хвойных пород — в специальной печи (камере). Стоимость бруса камерной сушки в два раза выше стоимости обычного: все дело в том, что при высыхании древесина с трещинами отбраковывается, именно поэтому такой материал считается самым качественным.
Что это такое — профилированный брус, как он выглядит — на фото:
Профилированный брус — что это такое, фото
Следующий параметр классификации – это структура.
Различают брус, изготовленный из целостного деревянного массива, обычно хвойных сортов, имеющий сечение от 160 до 200 мм — клееный и теплый.
Клееная разновидность профилированного бруса представляет собой скрепленные ламели, расположенные обратно волоконному сечению, за счет чего материал приобретает повышенную прочность, стойкость к гниению и воспламенению. В ряде случаев используется сочетание дубовых ламелей и хвойных; такая комбинация смотрится солидно.
Теплая разновидность бруса создается по той же технологии, что и клееный: за счет склеивания нескольких древесных слоев с добавлением теплоизолирующего пенополистиролового слоя. Этот прием позволяет повысить теплосберегающие свойства строений, в зданиях из теплого бруса тепло даже в сильный мороз. Материал, применяемый для утепления, стоит дешево, поэтому теплый брус идентичного сечения дешевле клееного.
Чем отличается клееный брус от профилированного бруса? Отличие видов — в разных процессах производства. Для клееного после распиловки и просушки склеивают ламели, прессуют их и профилируют, а при производстве профилированного — древесину сразу обрабатывают под размер. Таким образом, ощутима разница и в качестве этих стройматериалов.
Еще один важный параметр классификации – внешний вид.
Выделяют брус с ровной наружной стороной и обрезной. Первый вариант отличается естественностью, он не подвержен обработке, придающей декоративности внешнему виду. Стены здания снаружи при использовании такого бруса будут гладкими.
Обрезной материал имеет закругленную наружную сторону, позволяющую имитировать бревенчатую постройку.
Основные преимущества
Рассмотрим плюсы профилированного бруса.
Стоимость профилированного бруса с естественным уровнем влажности намного ниже в сравнении с аналогичным сырьем: клееной разновидностью бруса, оцилиндрованным бревном.
Использование профилированного бруса позволяет экономить время и деньги на сборке строений; для выполнения этой задачи достаточно всего несколько рабочих рук. Возведение несущей конструкции занимает минимум времени, работа идет быстро за счет того, что все детали приобретаются уже готовыми, нужно только собрать их.
Данный строительный материал изготавливается из настоящей древесины, прошедшей лишь механическую обработку.
Постройки из профилированного бруса не требуют облицовки (ни внутренней, ни наружной), материал обструган с каждой стороны, тщательно отшлифован и обладает выровненной деревянной поверхностью, за счет соединения шип-пазами отсутствуют щели и зазоры между венцами, и благодаря этому элементы подгоняются максимально плотно.
Еще один плюс – минимальный коэффициент усадки. Брус после камерной просушки имеет параметр усадки, равный 2%, материал из лиственных пород – 4,5%, хвойных – 3,5%. Эти значения соответствуют требованиям ГОСТ.
Профилированный брус практически не трескается из-за чрезмерного напряжения внутри дерева, свойственного стандартному брусу, не подвергнутому обработке, и оцилиндрованному бревну.
Между венцами не накапливается влага, конфигурация профиля препятствует ее попаданию внутрь, благодаря этому несущие стены оказываются защищенными от гниения.
Есть возможность заказа материала, обработанного антипиренами – специальными составами, обеспечивающими защиту от огня, увеличивающими срок службы сырья.
Недостатки
Какие минусы у профилированного бруса? Древесина обладает свойством усыхать — это означает, что перед заселением в дом необходимо выждать время, требующееся на усадку.
Важно! Дерево является пожароопасным материалом, поэтому электрическую проводку в деревянных зданиях делают из особых изолированных материалов, а брус обрабатывают смесями, повышающими его стойкость к возгоранию.
Особенности выбора
Чтобы строение прослужило долго, важно выбрать качественные строительные материалы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками, и желательно недорогие.
Материалы, применяемые для возведения строительного объекта должны соответствовать особенностям климата в той местности, где будет построено здание. Эти принципы действуют и в отношении домов, проектируемых их профилированного бруса: древесина, в первую очередь, должна быть качественной.
Выбирая строительный материал, следует руководствоваться несколькими параметрами:
Исходя из имеющегося бюджета и климата, определиться с разновидностью материала: цельный, клееный либо теплый брус — и разновидностью применяемого для его изготовления сорта древесины (хвойные или лиственные породы).
Узнайте, с чего начать строительство деревянного дома и каковы основные этапы такого частного строительства: последовательность и особенности работ.
О каркасно-щитовых домах и технологии строительства таких сооружений читайте в этой статье.
Древесина лиственных пород отличается прочностью и долговечностью и может использоваться свыше 80 лет — так же, как и дубовая. Среди недостатков лиственницы можно отметить повышенную проводимость тепла – в два раза выше в сравнении с сосной – это означает, что строение из такой древесины будет не слишком теплым. Помимо этого, из-за большой плотности эта древесина весит больше других и плохо обрабатывается.
Наибольшим спросом пользуется брус, изготовленный из древесины сосны. Такой материал бюджетный, в нем содержится большое количество смолы, препятствующей его гниению при контакте с влагой, он хорошо обрабатывается, но весит больше, чем еловый брус. Свойства теплопроводности у сосны гораздо выше, если сравнивать с елью.
Ель принадлежит к хвойным сортам, в еловой древесине минимальное количество смолы, поэтому она склонна к гниению. К преимуществам относятся хорошие параметры теплоизоляции и небольшая масса.
На заметку! Другие сорта деревьев редко используются для изготовления профилированного бруса: все дело в их специфичности — к примеру, дубовая древесина чересчур дорогая и нуждается в регулярной обработке составами, защищающими ее от гниения, осина склонна к изменению формы в процессе усыхания.
Решить: брус с каким профилем подойдет для конкретного случая.
Отличие профилированной разновидности бруса от стандартного материала заключается в том, что он имеет профиль, выполненный в нескольких вариациях:
с одним или двумя пазами;
финского типа;
со скошенными фасками;
гребенчатый.
Брус с одним и двумя пазами чаще всего применяется для возведения построек нежилого назначения, имеющих небольшой вес.
Брус, профиль которого имеет большое количество пазов по типу гребенки, чем схож с финским, обеспечивает хорошую защиту от холода и влаги. Такой материал оптимален для проектировки жилых домов, предназначенных для круглогодичного проживания.
Профиль финского типа обладает углубленным пазом, который дает возможность полного сокрытия утепляющего материала при сборке, помимо этого, материал отличается хорошим качеством, а древесина усаживается равномерно.
Выбрать между брусом с естественным уровнем влаги и прошедшим камерную сушку. Это имеет важное значение в двух случаях:
при ограниченном бюджете;
при наличии времени, требующегося на усушку древесины и усадку строения.
Важно! На усадку построек, возведенных из бруса с естественной влажностью, требуется намного больше времени.
В материале, имеющем естественную влажность, содержится около 20% воды. Брус может быть как полностью высушенным, так и сильно пропитанным влагой.
Совет. Выбирая древесину, ориентируйтесь не на ценовую разницу, а на то, что высушенный материал менее склонен к растрескиванию и перекосам.
Высушенный материал получают за счет помещения влажного бруса в специальную печь и его последующего профилирования при помощи станков. Не усыхающий древесный материал — более качественный, но и стоит он дороже.
Принципы и нюансы применения
Рассмотрим особенности применения бруса, обладающего естественным уровнем влажности, и высушенного.
Строения из влажного бруса требуют времени на усыхание (от 12 до 18 месяцев), и для этого необходимо создать специальные условия: несущие конструкции не должны подвигаться воздействию осадков и палящих солнечных лучей. Такие здания нуждаются в естественной вентиляции – через оконные и дверные проемы. Это обеспечит быстроту и равномерность усадки строения.
Если просушка будет неравномерной, то каркас здания сильно перекосится, в древесине возникнут трещины, в которых образуется грибок.
В большинстве случаев возникает необходимость в обработке сруба антисептическими средствами, предназначенными для предотвращения гниения дерева.
Усушка приводит к изменению параметров венцов, строение может стать более низким, потребуется подгонка усохших деталей. Работы, связанные с отделкой, выполняются после того, как процесс усушки полностью завершится.
Для изготовления высушенного бруса обычно применяются более дорогостоящие сорта древесины, что несколько сказывается на стоимости. На усадку строений из высушенного бруса требуется от 6 до 12 месяцев, в зависимости от сечения элементов. В процессе сушки не применяется никаких химических веществ, поэтому материал сохраняет свою экологичность.
Брус, прошедший процедуру камерной сушки, дает возможность проектировать строения в более короткие сроки, время экономится за счет отсутствия необходимости в подгонке потрескавшихся деталей.
Рекомендации
Заказывая строительство дома из профилированного бруса под ключ, рекомендуется применять исключительно сухой материал, чтобы избежать проблем с усадкой здания.
Выбрав для строительства профилированный брус, следует приобрести качественный материал и правильно выполнить сборку.
Не обязательно покупать брус из дорогостоящих сортов древесины. Можно значительно уменьшить расходы, купив брус со специфичными параметрами профиля или утепленный.
Отзывы
Антон Великоцкий, Новосибирск: Я выбрал для строительства загородного дома профилированный брус, так как данный материал облегчает расчет параметров здания. Брус обладает точными размерами, технология монтажа строений их этого материала довольно простая и хорошо опробована на практике. На постройку дома потребовалось минимум времени, небольшая бригада строителей справилась с этой задачей оперативно и при этом на отлично. Живем в доме уже больше года, никаких перекосов не наблюдается, как и щелей в древесине. В наших климатических широтах большую часть года холодно, но дом получился очень теплым, так что морозы нам не страшны. Евгения, г. Тамбов: Думала, дом из профилированного бруса будет выглядеть слишком просто, а на деле получилось очень презентабельное строение. Мы занимались строительством сами, помогали только родственники, стройка завершилась быстро. Если бы мы выбрали другой материал — в такие короткие сроки точно не уложились бы. Использовали высушенный брус, поэтому на усадку хватило зимы – осенью построили, а весной уже справили новоселье. Александр Анохин, Подмосковье: Возводили дачи вместе с родственниками: соревновались – кто закончит стройку быстрее. Родственники решили возводить загородный дом из оцилиндрованного бревна, а мы — из профилированного бруса. Нам удалось завершить строительство гораздо быстрее, хотя дома по размеру одинаковые. У родственников со временем в стенах появились щели, приходится заделывать их утеплителем. В нашем доме комфортный микроклимат круглый дом, для обогрева хватает электрокотла. Игорь, г. Барнаул: Долго спорили: какой материал выбрать для строительства загородного дома – остановились на профилированном брусе. С помощью родственников завершили строительство довольно быстро. Живем уже третий год, в доме очень тепло, никакой влажности и сквозняков. Воздух в помещениях свежий и одновременно теплый, время показало, что профилированный брус является лучшим материалом для постройки загородного жилья.
Отзывы людей, построивших дома из профилированного бруса, еще раз доказывают многочисленные преимущества данного строительного материала. Постройки из профилированного бруса возводятся быстро и при небольших затратах, строительство можно выполнить своими силами. Такие дома экологичны и обладают прекрасными теплоизоляционными параметрами.
Что такое сушеные в печи пиломатериалы? (с изображениями)
Сушеные в печи пиломатериалы — это пиломатериалы, которые были нагреты в печи, так что они имеют низкое содержание влаги. Когда процесс сушки завершен, пиломатериалы обычно имеют влажность от 6% до 8%, что делает их значительно суше, чем сырые пиломатериалы или пиломатериалы, высушенные на воздухе. Многие хозяйственные магазины и лесозаготовительные компании хранят такие пиломатериалы для своих клиентов, и этот вид древесины идеально подходит для широкого круга задач по деревообработке.
Обжиговые печи на складе пиломатериалов.
Когда пиломатериалы впервые заготавливаются и распиливаются, они называются «зелеными», потому что они не были высушены или обработаны. Зеленая древесина очень влажная, и если ее использовать как есть, она имеет тенденцию коробиться при высыхании и сжатии. Поэтому большинство лесозаготовительных компаний сушат древесину перед тем, как выставить ее на продажу, чтобы она была готова к использованию. Сушка в контролируемой среде важна, так как это позволяет дереву сокращаться без деформации. Пиломатериалы также можно обрабатывать химическими веществами, чтобы они были устойчивы к насекомым, плесени, плесени и гниению; обработанный пиломатериал, как правило, немного дороже.
Штабели пиломатериалов.
В случае сушки пиломатериалов, древесина сушится в гигантских печах с тщательно контролируемыми уровнями температуры и влажности.Целью является быстрое и равномерное высыхание досок и предотвращение деформации, которая может сделать древесину непригодной для использования. Альтернативой является воздушная сушка, при которой пиломатериалы могут находиться в прохладном месте, чтобы они теряли влагу и сжимались. Сушка на воздухе, как правило, занимает больше времени и приближает влажность к 15%, чем желаемые 6-8%.
Для некоторых применений пиломатериалы, высушенные в печи, могут использоваться в чистом виде.В других случаях может потребоваться, чтобы пиломатериал акклиматизировался в течение одной-двух недель, и за это время древесина может набрать дополнительную влагу. Акклиматизация важна для таких ремесел, как столярное дело, поскольку изменение содержания влаги может вызвать проблемы с соединениями и движущимися частями, поскольку древесина будет набухать или сжиматься при изменении уровня влажности. Мастера по дереву часто позволяют пиломатериалам акклиматизироваться в углу магазина с контролируемым климатом в течение нескольких недель, прежде чем использовать его.
Некоторые люди твердо верят, что между пиломатериалами, высушенными на воздухе и сушеными в печи, есть существенные различия, предпочитая один стиль другому.Другие считают, что существенных различий нет, и что гораздо практичнее просто использовать имеющуюся древесину. Также можно сушить на воздухе или сушить в печи дома или в магазине, используя зеленые пиломатериалы, приобретенные у поставщика. Для некоторых применений наблюдение за процессом сушки может быть предпочтительным, поскольку он позволяет полностью контролировать содержание влаги и условия сушки древесины.
Сушеные в печи пиломатериалы — это пиломатериалы, которые были нагреты в печи с низким содержанием влаги.
Общие сведения о древесине и идентификационных материалах
Презентация на тему: «Пиломатериалы и идентификационные материалы» — стенограмма презентации:
1 Общие сведения о пиломатериалах и определение материалов Al Borland, Назовите эту древесину
2 Цели Объяснить разницу между деревом лиственных и мягких пород Определить общие термины, связанные с поверхностью и размерами пиломатериалов Выявить дефекты в куске пиломатериалов Выявить различные части дерева, из которых вырезаны пиломатериалы, и их терминологию Объяснить разницу между различные сорта пиломатериалов
3 Хвойные породы vs.Лиственные породы Хвойные деревья Многие шишки и иголки лиственные.
4
Древесина также различается по… Весу Прочность Цвет Текстура Структура зерна Запах
5 Поверхности и размеры Размеры указаны для длины, ширины и толщины.Поверхности Поверхности доски называются торцом, гранью и кромкой. 4/4, 5/4 и 6/4? Материал часто будет указываться так, это просто означает, что толщина материала измеряется с шагом в четверть дюйма, следовательно, 4/4 — это один дюйм, 8/4 — два дюйма.
6
Размеры пиломатериалов S4S — это означает, что материал обработан со всех четырех сторон, например, то, что мы называем 1 X 4, представляло собой кусок грубого распиленного материала толщиной 1 дюйм и шириной 4 дюйма и уменьшился до 3/4 дюйма X 3 1/2 дюйма при прохождении через строгальный станок.
7 Lineal Ft. по сравнению с Board Ft. Lineal Foot Пиломатериалы, стоимость которых определяется линейной опорой, означает, что вы платите за каждый метр материала, цены будут пропорционально увеличиваться для более широкого или более толстого материала. Фут доски Один фут доски равен 144 кубическим дюймам материала. Чтобы рассчитать опоры для досок, умножьте ширину в дюймах на толщину в дюймах на длину в дюймах и разделите на 144. Преимущество для поставщиков заключается в том, что для каждого сорта и вида материала должна быть указана только одна цена, поскольку длина и ширина покрываются в расчете объема.
8
Ножки для досок В таблице ниже указаны ножки для досок различной длины и ширины из материала толщиной один дюйм, для более толстого материала умножьте толщину на толщину материала, всегда округляя толщину до следующего целого дюйма.
9 способов предотвратить утрату биоразнообразия и ее причины
На этой планете так много жизни, что, по оценкам, 86 процентов видов все еще не обнаружены .Однако благодаря людям у нас, возможно, никогда не будет возможности найти их всех. Утрата биоразнообразия становится более серьезной проблемой, чем мы когда-либо думали. Подсчитано, что половина всех видов на планете может исчезнуть к 2050 году. — всего через 32 года. Что такое потеря биоразнообразия и почему это такая большая проблема?
Что такое потеря биоразнообразия?
Биоразнообразие определяется как совокупность генов, видов и экосистем на определенной территории. Все, от мельчайших одноклеточных организмов до самых крупных хищников, составляет биоразнообразие данной территории.
Утрата биоразнообразия, с другой стороны, приводит к гибели этих экосистем. Либо вся экосистема разрушается из-за вмешательства человека, включая обезлесение, развитие городов и сельское хозяйство, либо гибнет достаточное количество ключевых видов в экосистеме, так что экосистема разрушается сама по себе. Существует множество примеров того, как вмешательство человека может иметь разрушительные последствия для экосистемы.
Мы уже ощущаем утрату биоразнообразия. По оценкам, за последние пять десятилетий мы потеряли более 60 процентов биоразнообразия планеты.
Каковы 5 основных причин утраты биоразнообразия?
Источник: pixelprof / iStock
Что вызывает коллапс этих природных экосистем?
Иногда разрушение экосистемы является результатом естественных причин. Лесные пожары, наводнения и извержения вулканов потенциально могут разрушить экосистему в данном районе. Однако эти естественные виды утраты биоразнообразия являются нормальным явлением, и у планеты есть план по их восстановлению после того, как ущерб пройдет.Некоторые семена, такие как семена ряда сосен, даже не прорастут, если их родительское дерево не сгорело в лесном пожаре.
Это не те виды утраты биоразнообразия, о которых нам следует беспокоиться.
Вмешательство человека привело к большей части утраты биоразнообразия за последние несколько десятилетий. Общие причины включают:
1. Вырубка лесов: Когда мы вырубаем лес, чтобы использовать его пиломатериалы, или претендуем на землю для сельскохозяйственных целей, мы разрушаем уникальные экосистемы, которые не могут существовать где-либо еще.
2. Инвазивные виды: Виды, интродуцированные в районы, где нет естественных хищников, могут уничтожить экосистему. Хорошими примерами этого являются питоны в Эверглейдс Флориды и крылатки в Мексиканском заливе. Большинство этих инвазивных видов напрямую связано с вмешательством человека.
3. Загрязнение: Мусор, сброшенный в систему водоснабжения, химические стоки от промышленных предприятий и загрязнение воздуха от автомобилей и заводов — все это имеет отрицательный эффект.
4. Изменение климата: Изменения климата могут происходить естественным путем в течение миллионов лет — достаточно взглянуть на конец последнего ледникового периода. Однако на этот раз изменение климата стало результатом вмешательства человека. Это происходит слишком быстро, и виды не могут адаптироваться достаточно быстро, поэтому они вымирают.
5. Перелов: Трудно назвать цифру чрезмерным выловом рыбы, потому что большая часть океана все еще не исследована, но, по оценкам, от от 60 до 90 процентов океана подверглось перелову или находится на грани краха. .
Нас сейчас так много на планете, что почти невозможно не повлиять на мир вокруг нас. Какое влияние на нас окажет утрата биоразнообразия?
Как потеря биоразнообразия может повлиять на людей?
Как бы мы ни старались держаться подальше от него, люди строят дороги и дома, чтобы защитить нас от стихий, но они неразрывно связаны с окружающим миром. Утрата биоразнообразия коснется и нас.
Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по защите окружающей человека среды, резюмировала это лучше, чем мы когда-либо могли.«Здоровье человека тесно связано со здоровьем экосистем, которые удовлетворяют многие из наших наиболее важных потребностей».
Мы собираем растения со всего мира как для современной, так и для альтернативной медицины. Многие из этих лекарств спасают жизни, и мы можем потерять половину этих растений к 2050 году.
Мы собираем 200 миллиардов фунтов продовольствия из океанов каждый год. Мясо диких животных также помогает поддерживать людей во всем мире, поддерживая их местную экономику.
Чудеса природы, такие как Большой Барьерный риф, не только приносят пищу местному населению, но и помогают поддерживать экономику Австралии, привлекая туристов и гостей со всего мира.
Мы не просто угрожаем здоровью экосистем планеты — мы угрожаем нашему собственному выживанию. Одно лишь изменение климата угрожает пчелам и другим мигрирующим опылителям, и если мы потеряем пчел, мы потеряем большую часть наших запасов пищи. Только пчелы опыляют 70 из 100 растений , которыми кормится более 90 процентов мирового .
Если эти растения умрут, то погибнут и животные, которые ими питаются, и так далее по пищевой цепочке, пока не рухнет множество экосистем по всему миру.Из-за этого и постоянно растущего населения мы не можем позволить себе закрывать глаза на утрату биоразнообразия. Что мы можем сделать, чтобы обратить вспять этот ущерб, который мы нанесли планете?
9 способов обратить вспять утрату биоразнообразия
Источник: vlad61 / iStock
Пытаться спасти всю планету — высокая цель, но в одиночку это невозможно. Каждому потребуется внести небольшие изменения в образ жизни, чтобы создать большие кумулятивные изменения.
Что вы можете сделать в своей отдельной части мира, чтобы помочь защитить биоразнообразие?
1.Переработка, переработка, переработка
Старая поговорка о сокращении, повторном использовании и переработке — это здорово, но на данном этапе мы просто сосредоточимся на последней части — покупайте продукты, изготовленные из переработанных материалов. Пластик, бумага, дерево и металл могут быть переработаны, так что начните с этого, чтобы добиться успеха. С другой стороны, переработайте столько, сколько сможете. Кампания за программы утилизации отходов в вашем районе. Сделайте переработку снова прохладной.
2. Покупайте экологически чистые продукты.
Все мы любим хорошо приготовленное филе лосося или стейк из рыбы-меч, но прежде, чем вы начнете запасаться морепродуктами, убедитесь, что вы покупаете рыбу, вылавливаемую экологически рациональным способом.Избегайте рыбы, находящейся под угрозой исчезновения, такой как голубой тунец, и покупайте только те морепродукты, которые отмечены логотипом Морского попечительского совета.
3. Drive Green
Все говорят о сокращении выбросов углекислого газа, и самый простой способ сделать это — отказаться от бензиновых автомобилей в пользу гибридного или электрического автомобиля. Эти автомобили с низким или нулевым уровнем выбросов оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду. Если покупка новой машины невозможна, попробуйте поплавать на машине, воспользоваться общественным транспортом, покататься на велосипеде или прогуляться, где сможете.
4. Защитите местную среду обитания и сделайте дикую природу желанной
Возможно, мы не сможем спасти мир, но мы можем помочь улучшить наши районы. Найдите время, чтобы очистить места обитания животных, такие как пляжи, леса и другие неосвоенные районы. Сделайте свой район гостеприимным для дикой природы. Скворечники, домики для летучих мышей и другое жилье могут быть отличными, равно как и посадка местной флоры и превращение вашего заднего двора в ваш личный заповедник дикой природы.
5. Go Package-Free
Пластиковая упаковка — один из самых больших отходов, с которым мы сталкиваемся ежедневно.Если у вас есть такой в вашем районе, делайте покупки в продуктовом магазине без упаковки. Это позволяет вам приносить свои собственные пакеты, банки и другую многоразовую упаковку, чтобы покупать сухие ингредиенты оптом.
6. Компост
Средний американец производит примерно 4,4 фунта мусора в день , большая часть из которых органическая. Вместо того, чтобы выбрасывать очистку от овощей или кофейную гущу, попробуйте создать компостную кучу для органических отходов. Он не только убережет мусор от свалок, но и станет отличным натуральным удобрением для цветов и растений — никаких химикатов не требуется.
7. Волонтер
Вероятно, в вашем районе есть множество организаций, которые стремятся к более экологичному завтра. Вам просто нужно их искать. Уделите свое время волонтерству и помогите улучшить район, в котором вы живете.
8. Stand Up
Крупные компании начинают понимать, но есть еще много тех, кто будет эксплуатировать природные ресурсы, если им представится шанс. Если в ваш район переезжает крупная девелоперская компания, которая хочет вырубить леса или осушить местные водно-болотные угодья, вы должны встать и сплотить других, чтобы предотвратить это.
9. Пожертвуйте
Если пожертвования вашего времени недостаточно, подумайте о том, чтобы пожертвовать немного денег некоммерческим организациям, которые борются за защиту биоразнообразия во всем мире. Есть много организаций, которые защищают землю, море и воздух ради лучшего будущего.
Это может показаться огромным списком изменений, которые нужно внести в вашу жизнь, но это небольшая выборка того, что мы можем сделать на индивидуальном уровне, чтобы помочь защитить биоразнообразие.
Если говорить об этом, мы — часть этой планеты, и то, что мы делаем, влияет не только на мир вокруг нас, но и на наше будущее.Каждому из нас необходимо начать вносить свой вклад, чтобы помочь обратить вспять тот ущерб, который мы нанесли глобальному биоразнообразию, начав с наших собственных дворов. Мы те, кто создал беспорядок, и мы единственные, кто может его навести. Немного может иметь большое значение, если каждый откликнется.
Чтобы узнать больше о нашей окружающей среде и устойчивости, обязательно загляните сюда.
Зачем нужен клееный брус
Клееный пиломатериал может многое предложить.Как широко доступный продукт из инженерной древесины, он одновременно полезен для строителей и не вреден для окружающей среды. Узнайте больше об этом прочном, удобном и экологически чистом материале для улучшения дома.
Что такое клееный брус?
Клееный брус (LSL) представляет собой конструкционную древесину. Производители сжимают вместе деревянные полоски, которые когда-то считались слишком слабыми, маленькими или деформированными для использования. Этот процесс превращает древесный лом в цельные балки и стойки.Думайте об этом как о строительном эквиваленте создания большой рождественской елки Белого дома из веточек рождественских елок Чарли Брауна. Из пиломатериалов LSL чаще всего формируют каркасные доски для перекрытий и опорных балок. Его также можно использовать для дверных проемов, порогов и других целей.
Почему пиломатериалы LSL экологически чистые?
Клееный пиломатериал полезен как для окружающей среды, так и для строителей. Заводы LSL обычно используют мягкую, быстрорастущую древесину вместо медленнорастущих лиственных пород.Они режут сосну, осину и другие мягкие породы дерева на пряди длиной менее одного фута, а затем склеивают их с помощью водонепроницаемого клея.
При производстве LSL можно использовать любую часть дерева, тем самым образуя меньше лесных отходов при создании прочных пиломатериалов для каркасов. Клей также обычно не содержит формальдегида и менее токсичен, чем клеи, используемые для древесноволокнистых плит и других промышленных изделий из дерева.
Дополнительные преимущества пиломатериалов LSL
Пиломатериалы LSL разработаны с учетом погодных условий и предварительно высушены.Таким образом, меньше вероятность деформации или раскола пиломатериалов, чем традиционно. Он также изготавливается в однородных формах, избегая хлопот и отходов, связанных с гнутыми или скрученными плитами.
LSL Пиломатериалы Недостатки
Для строительства и реконструкции LSL имеет два основных недостатка. Во-первых, это дороже большинства альтернативных продуктов. Во-вторых, как ни странно, он может быть слишком сильным, нанося ущерб стандартным битам маршрутизатора и другим инструментам. Однако этот второй недостаток легко преодолеть с помощью более надежных (хотя и более дорогих) инструментов.
Три широко доступных варианта LSL
Louisiana Pacific
Louisiana Pacific продает доски LSL длиной до 64 футов. Они имеют толщину от 1 ½ до 3 ½ дюймов и ширину до 16 дюймов. Компания утверждает, что смола не содержит формальдегида и выделяет незначительные выбросы ЛОС. Пиломатериалы доступны в магазинах товаров для дома Menards по всему Среднему Западу.
Weyerhauser
Деревообрабатывающий и бумажный гигант Weyerhauser владеет во всем мире большим количеством лесных угодий из мягкой древесины, чем любая другая частная компания.Компания производит пиломатериалы из твердых пород древесины, но также может использовать многие из своих небольших деревьев и более мягкую древесину для плит LSL. Помимо досок и досок длиной до 30 футов, Weyerhauser производит огнестойкие дверные сердечники и обработанные давлением пороги. Большая часть древесины поступает из леса Онтарио, который соответствует канадским и международным стандартам устойчивости. Продукция широко доступна в строительных магазинах.
Universal Forest Products
Universal Forest Products использует клееный брус TimberStrand для производства товаров для дома, таких как пластины с двойным шарниром для кровельных ферм, бетонные плиты и формы, а также другие изделия.Компания имеет 80 распределительных центров в 30 штатах и провинциях США и Канады.
Хотите узнать больше о клееной древесине? Проконсультируйтесь с вашим специалистом по ремонту, строителем или кровельщиком.
Отложение солей жесткости в теплообменнике котла
Умягчение воды
Химический способ очистки воды
Получение дистиллированной воды термическим способом
Дистиллированная вода для отопления
Осадки содержат много примесей, которые абсорбируются из атмосферы в процессе их образования и падения на Землю:
Использование вместо него обычной пресной воды может привести к следующим последствиям:
Для разбавления концентрированного антифриза используется дистиллированная вода в соотношении 50/50.
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Зона барбекю
Пергола над зоной отдыха
Мебель из ротанга
Гамак на даче
Фундамент
Мангальная зона
Схема кирпичной мангальной зоны.
Укладка ламината на стену
Декор ламинатом
Ламинат на стене в интерьере
Ламинат на стены
Слои ламината
Что означают изображения на упаковке ламината
Фото ламината на стене
Ламинат на стене можно увидеть довольно редко. Этот материал давно признан одним из лучших материалов при отделке напольного покрытия
Отделка стен ламинатом
Таблица классов ламината
Цвет
Класс
Влагостойкость
Замковая система
Монтаж ламината на стену имеет свои нюансы
Методы монтажа ламината
Фиксация ламината на клей
Ламинат на стене в интерьере кухни — фото
Горизонтальная укладка
Отделка стен ламинатом — фото
Вначале стена подготавливается
Ламинат должен адаптироваться
Начинаем укладку ламината
Срезается торцевой замок
Ламель приклеивается к стене
Измеряется оставшееся пространство
Нанесение разметки на ламинат
Отрезаются излишки
Процесс фиксации ламината
Отрезки соединяются скотчем
Клей наносится на ламели
Вставляется ряд ламелей
Аналогичным образом оклеивается вся стена
Использование лазерного уровня
Размечается место установки розетки
Отверстие под розетку
Как укладывается ламинат на стену
Примерно так будет выглядеть отделанная стена
Что означают изображения на упаковке ламината
Ламинат в ванной
Таблица классов ламината
Цвет
Класс
Влагостойкость
Замковая система
Монтаж ламината на стену имеет свои нюансы
Горизонтальная укладка ламината на стену на кухне
Обрешетка
Ламинат является износостойким материалом, который не боится высоких нагрузок и трения.
Панели просты в уходе и не требуют обработки какими-то химическими средствами.
Почти все типы ламинированных панелей не любят пар и жидкость.
Ламинат бывает разным и выбирать его нужно исходя из назначения помещения, дизайна и стилистики комнаты, а также предпочтений хозяина.
Иногда ламинат сильно выгорает на солнце, поэтому монтировать его напротив окон не рекомендуется.
Белый ламинат на стенах используют, чтобы зрительно увеличить площадь комнаты.
Больше всего серый ламинат на стене подходит под яркую мебель и предметы интерьера.
Он делает пространство визуально больше и светлее.
Это классический и традиционный оттенок, который подходит почти под любой стиль.
Черный оттенок делает интерьер лаконичным и строгим.
Хорошо сочетается ламинат со стенами, оклеенными обоями.
Комбинация кирпича с ламелями на стенах характерна для стиля лофт.
Можно использовать для отделки стен штукатурку и ламинат.
Ламинат можно использовать практически в любом помещении.
В гостиной ламинированные панели используются в основном в декоративных целях.
Ламинат для кухни должен быть покрыт специальным водоотталкивающим раствором.
В спальне используется самые тонкие ламинированные панели.
Самое важное для ламината в этой комнате – его экологическая чистота и безопасность.
В прихожую комнату покупают ламинат высокого класса.
Расцветка панелей может быть как и спокойной, так и яркой.
Ламинат можно приклеить, закрепить на обрешетку или установить с помощью специальных креплений.
Деревянные бруски крепятся как вертикально, так и горизонтально.
Можно использовать для уборки бытовую химию, предназначенную для ламинированных поверхностей.
Ламинат – это тот материал, который можно укладывать абсолютно по-разному, каждый раз придумываю все новые раскладки.
Размеры ламината для укладки на стену
Крепление ламината с помощью скобы
Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Загрузка…
Иногда приходится делать распилы в группе, соблюдая дистанцию по уровню, то есть совершая их на разной высоте.
Один надрез составляет примерно половину от полного размера ствола.
Алгоритм действий:
Выполнение такой работы при ухудшении погодных условий является опасным, особенно если пильщик работает самостоятельно без напарника.
Опытные пильщики смогут определить траекторию падения на глаз, взглянув лишь раз на древесину. Новичкам определить траекторию падения будет сложно, так как даже профессионалы иногда ошибаются и просчитываются.
Делать это нужно осторожно, так как травмироваться можно не только при валке дерева, но и при обрезке веток.
Часто даже опытные пильщики сталкиваются с тем, что пила заклинивает между двух стволов. При этом не нужно пытаться освободить ее путем ерзания и дергания на себя — так можно сломать инструмент. Заглушите пилу, найдите опору, чтобы слегка приподнять одну часть, и освободите шину инструмента. Без напарника сделать это проблематично, поэтому никогда не работайте в лесу самостоятельно.
Следует обязательно просчитать траекторию падения ствола древесины таким образом, чтобы не были задеты животные, люди, строения или даже электрически провода (кабели). При сильном ветре обязательно нужно прекратить все работы, потому что потоки воздуха могут изменять место приземления спиленного дерева. Придерживаться техники безопасности – это очень важно при работе с древесиной. Кстати, не будет лишним предварительно расчистить территорию вокруг древесины в месте будущего падения от любых предметов, которые могут спровоцировать переворот или даже причинить неудобства, повреждения.
Создание надреза с противоположной стороны с последующей валкой;
Есть множество факторов, относящихся к конкретной такой валке деревьев.
Процедура осуществляется под углом и строго к направлению роста корня. Чтобы быстро откопать корни, используйте лопату. Но с видимой части корней нужно снять кору. Желательно обстучать почву, иначе будет сложно работать с топором, поскольку он затупится.
Увеличение скорости движения теплоносителя не позволит ему быстро остывать в промежутке между подачей и обраткой, так что трубы в дальних точках дома также будут теплыми.
Хотя его мощность на максимальных значениях не превышает 100 ватт, все же потери будут постоянными.
Эти элементы должны постоянно охлаждаться. Для того чтобы в результате воздушных пробок подшипники не остались без охлаждения и смазки, вал должен стоять в горизонтальном положении.
Однако стоит учитывать некоторые тонкости, которые повлияют на функционирование оборудования и всей системы в целом.
В открытом положении такие элементы оказывают наименьшее гидравлическое сопротивление потоку теплоносителя.
Однако практика ее организации зачастую противоречит принципам построения таких структур. В среднестатистической квартире или одноэтажном коттедже трудно реализовать классическую гравитационную механику движения теплоносителя. Установка циркуляционного насоса позволят добиться от отопительной системы хорошего уровня стабильности и эффективности. Такое устройство полезно и в структурах с гравитационной составляющей движения теплоносителя, а теплый пол без принудительного нагнетателя просто не работает.
При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.
Ее особенности следующие.
Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.
Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.
Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.
Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.
Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.
Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.
Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.
Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.
Если у вас котел мощностью 24 киловатт, то через него должно проходить 24 литра теплоносителя.
Его функциональное назначение –при отключении электроэнергии переключить систему отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную. Обводная труба байпаса должна иметь диаметр трубы одинаковый с трубой на которой установлен циркуляционный насос(подача или обратка).
com
Эта технологическая революция распространяется и на то, как мы контролируем комфорт в помещении. В результате простой термостат, который десятилетиями был основным продуктом в наших домах, претерпел значительные изменения.
Если текущая конфигурация вашего дома не включает выделенный провод C, вам может потребоваться помощь лицензированного профессионального специалиста по HVAC, чтобы добавить конкретную проводку для современных термостатов или систем управления.
Эти устройства с более высоким напряжением в основном используются в системах электрического сопротивления, таких как электрические обогреватели для плинтусов и настенные обогреватели.
Однако вместо того, чтобы полагаться на коммуникационную технологию в термостате, инновационные производители начинают включать эту интеллектуальную технологию непосредственно в печатные платы внутреннего оборудования систем центрального отопления и охлаждения.Эта встроенная технология может активно изучать и при необходимости производить непрерывные автоматические настройки системы отопления и охлаждения на основе заданных предпочтений домовладельца.
Если система производит газообразный водород, вы можете добавить двойную дозу ингибитора. Поскольку для пассивирования активных коррозионных поверхностей требуется время, необходимо время для прекращения образования водорода.По этой причине вы должны подождать минимум 6 недель, прежде чем рассматривать дальнейшие действия.
Предложений масса – остаётся решить, какой бетон выбрать. Из него делают фундаменты строений, гаражей, бань, заборов, перекрытия в подвалах, конструируют лестницы, выстраивают несущие конструкции, стены и т.д.
Их количество и качество определяет, хороший получится бетон или плохой.
Вода из водопровода и колодца всем условиям соответствует.
см, при этом среднее значение составит 330 кгс/ кв. см. Ближайшие числа в стандартном ряду марок — 300 и 350. Второе ближе, соответственно, для данного бетона будет принята марка М350.
В индивидуальном строительстве достаточно разбираться в марках. В этом сегменте популярны М100 — М300, иногда М400.
Данное число циклов не является предельным для бетона в любом состоянии. В действительности материал с морозостойкостью F 25 не разрушится через 25 лет. Сухой бетон, даже с минимальной морозостойкостью F 25, выдержит тысячи циклов замерзания/оттаивания без малейшего ущерба для себя.
Штабели пиломатериалов.
Сушеные в печи пиломатериалы — это пиломатериалы, которые были нагреты в печи с низким содержанием влаги.
Источник: pixelprof / iStock 
Источник: vlad61 / iStock 