Светорегуляторы диммеры как выбрать: Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

Май 13, 2021 автор alexxlab Разное

Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.

Тип лампочек

Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.

Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.

Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.

Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.

Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.

Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.

Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.

При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.

Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:

Мощность

Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.

Чтобы понять, какая мощность у лампочек, просто смотрите на упаковку, на ней должны быть указаны все параметры, от чего и нужно отталкиваться при выборе светорегулятора для дома либо квартиры. Если упаковки нет, значит внимательно осмотрите саму лампу, качественные производители на корпусе указывают характеристики своей продукции.

Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.

Вариант исполнения

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.

Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.

Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.

Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.

Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео обзоры, в которых также предоставлены советы по выбору регулятора освещения для дома и квартиры:

Теперь вы знаете, как выбрать диммер по мощности, типу лампочек и конструкции, а также какие виды светорегуляторов существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

Светорегулятор, или диммер: гид по продукту

Основная функция светорегулятора – это управление яркостью освещения.

Приглушенный или более яркий свет помогает создать комфортную обстановку в зале кафе, ресторана, магазина. Очень удобно использовать диммер дома.

Управляя яркостью светильника, можно превратить люстру дневного света в ночник. Ужин в гостиной, кинопросмотр в полумраке — и тут тоже диммер самое удачное решение.

Диммер устанавливается в привычную нам монтажную коробку, заменяет выключатель и заменяет его. Дополнительных хлопот по подведению проводки не нужно. Механизмом диммера предусматрен предохранитель, защищающий сам диммер и лампу от перегрузки.

Обратите внимание на разновидности диммеров.
1) Поворотный диммер управляется с помощью рукоятки: включается и управляется вращения. Чтобы выключить диммер, нужно повернуть управляющую рукоятку до щелчка.
2) Поворотно-нажимной диммер включается и выключается нажатием, а яркость регулируется вращением рукоятки. Это один из наиболее распространенных сейчас видов, он широко представлен сериями электроустановочного оборудования Schneider Electric Merten, Unica, Sedna, Odace, Glossa, Blanca;
3) Кнопочные диммеры похожи на выключатель с управляющей с кнопочной панелью. Включение/выключение возможно за счет короткого нажатия на клавишу, а изменение яркости – длинным. Такие диммеры представлены в линейках Merten и Unica.

Кнопочные диммеры, например, Merten D-Life, имеют встроенную память, способны запоминать до двух положений диммера / яркости светильника. Управление программируемым диммером происходит с помощью Bluetooth через смартфон, планшет, бесплатное приложение Wiser Room.

Приложение позволяет использовать дополнительные возможности управления : формировать расписание работы светильников, применять таймер.

Как выбрать диммер?
При выборе диммера необходимо учитывать типы ламп, актуальных в вашем светильнике. Это могут быть как лампы накаливания, так и галогеновые лампна или светодиодные диммируемые лампы. Применяя диммеры вместе с лампами накаливания и галогеновыми лампами на 220 Вольт, изменяя яркость, можно сэкономить расход электроэнергии на 80% и продлить срок службы!

Каждый диммер рассчитан на работу с определенным типом ламп или их сочетаний. Можно использовать универсальный диммер, который поддерживает по умолчанию все типы ламп.

Диммеры рассчитаны на разную мощность нагрузки. Для выбора диммера подходящей мощности, необходимо просуммировать мощности всех ламп. Суммарная мощность должна попадать в диапазон работы устройства. При установке сразу нескольких светорегуляторов рядом в одной рамке, предел нагрузки должен быть снижен на 25%.

Выбираем диммер — на что обратить внимание?

Как выбрать мощность диммера, а также подходящий тип исполнения для светодиодных ламп, люминесцентных, галогенных либо лампочек накаливания.

Тип лампочек

Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:

Мощность

Вариант исполнения

Рекомендуем также прочитать:

Какие бывают выключатели света
Как подключить диммер своими руками
Как выбрать розетки и выключатели

Нравится

Выбираем диммер — на что обратить внимание?

0)Не нравится

какой выбрать? Обзор лучших светорегуляторов, подключение и настройка своими руками

Относительно недавно среди понятий, относящихся к сфере бытовой электротехнике, появилось слово «диммер». Буквально оно означает «затемнять». В отечественном контексте за ним закрепилось значение регулятора света. Прежде чем решить для себя, какой диммер лучше выбрать, имеет смысл получить представление об особенностях этого устройства, его достоинствах и недостатках, а также разобраться в разновидностях.

Краткое содержимое статьи:

Для чего предназначен?
Диммер являет собой электронное устройство, позволяющее по мере необходимости изменять мощность в электрической цепи, осуществлять регулировку в большую и меньшую стороны. Зачастую с помощью этого технического устройства контролируют осветительную нагрузку в помещении, меняя яркость света.
Светодиоды, галогенные лампы и обычные лампы накаливания могут управляться при помощи регулятора. Если посмотреть на фото диммера электронного типа, то станет понятно, что устройство компактно, отличается эффектным внешним видом и может превосходно вписаться в интерьер современного дома или квартиры.
Где применяется?
Иногда возникает необходимость в снижении яркости освещения. Например, некоторые дизайнерские решения подразумевают изменение качества освещения в комнатах. Или в целях экономии световые приборы переводят в дежурное состояние. Наконец, перед сном, чтобы снять напряжение на глаза и настроиться, может потребоваться снижение яркости.
На производстве при применении светодиодных ламп можно легко добиться разной степени энергопотребления.

Не так давно вошло в моду использование второстепенного освещения в больших помещениях, направленного на подчеркивание того или иного дизайнерского нюанса.
Благодаря диммерам легко сделать акцент на фотографиях, красивых безделушках в нише шкафа и т.д. При настройке второстепенного подсвечивания, позволяющего расставить акценты в помещении, практически не обойтись без рассматриваемого устройства.
В сети легко найти разнообразные схемы для подключения диммера и выбрать подходящую к условиям конкретной планировки. Тогда создание оригинального освещения у себя дома не станет невыполнимой задачей. В случае неуверенности, можно передоверить дело профессиональным электрикам.
Устройство и принцип работы
Самые простые конструкции представляли собой совокупность нескольких резисторов. Они включались в работу последовательно, что способствовало повышению или понижению тока, протекающего к осветительному прибору. Таким образом лампа могла гореть в разных режимах.
Впоследствии развитие техники, связанной с полупроводниками, привело к появлению симисторов – разновидности полупроводникового прибора, пропускающего ток только в одном направлении. Использование их в составе диммеров сделало последние более функциональными и совершенными приборами.
Плюсы и минусы
Единственная функция, заложенная в работу первых диммеров, состояла в механической регулировке степени яркости светового прибора.
Современные регуляторы пошли гораздо дальше и способны дать пользователю следующие преимущества:
Автоматический способ включения и отключения осветительных приборов.
Возможность дистанционного управления посредством радиоканала, шумового эффекта, голосовой команды.
Сохранность ламп, которые зачастую сгорают из-за резкого броска тока. Современные диммеры позволяют этого избежать.
Имитация присутствия человека в доме. Такая функция позволяет отпугнуть воров от покушения на ценности дома при отсутствии хозяев. Специально запрограммированное устройство способно по очереди включать осветительные приборы в разных частях дома, создавая иллюзию нахождения людей внутри жилища.

Как и всякая другая техническая новинка диммер не может похвастаться стопроцентной универсальностью, имея некоторые существенные недостатки:
устройство способно вызывать помехи электромагнитного характера;
не может обеспечить работу люминесцентных ламп и приборов освещения, включающихся благодаря пусковой регулирующей аппаратуры;
устройство не дает высокий КПД при подключении ламп накаливания.
Разновидности
От того, каким способом осуществляется регулировка, зависят виды диммеров. Механические считаются самыми простыми устройствами. По типу исполнения выделяют следующие:
Модульный, благодаря ему регулируется степень освещенности на лестничных клетках, в коридорах и у подъездов. Указанный тип устройств устанавливается внутри распределительного щитка, а сама регулировка ведется кнопочным или выключателем с одной клавишей.
Моноблочный монтируется в качестве выключателя на фазе электрической цепи, которая идёт к осветительному прибору.
Блочный устанавливается в паре с выключателем.
Как правило, в домах часто устанавливаются моноблочные устройства, различие между которыми определяется способом управления:
Поворотный вариант с вращающейся ручкой. Положение ручки влияет на яркость лампы. В одном из крайних положений она не горит, при движении в противоположном направлении яркость усиливается.
Клавишные модели своим внешним видом напоминают обычные выключатели с двумя клавишами. Одна из них отвечает за включение/отключения лампы, другая при удержании в том или ином положении позволяет регулировать мощность освещения.
Поворотно-нажимной диммер аналогичен в плане работы поворотной модели, однако доля включения лампы ручка устройства слегка утапливается.
Современный сенсорный диммер отличается оригинальным внешним видом и превосходно смотрится в интерьере. Суть регулировки сводится к простым прикосновениям к сенсорному экрану.
Одними из самых удобных по праву считаются регуляторы с дистанционным управлением. Пульт дает возможность изменения практически из любой точки дома или квартиры. Акустические модели оказываются достоянием так называемых «умных домов». Голосовые команды, хлопки в ладоши оказываются приятным решением вопроса о контроле над осветительными приборами.

Еще один удобный вариант – подключить выключатель с диммером. Сделать это целесообразней в спальной комнате. Включать и выключать освещение можно будет при помощи обычного выключателя около входа в комнату, а возле кровати разместиться диммер, который позволит регулировать степень яркости в зависимости от пожелания и не вставая с постели. Фаза через выключатель идет к диммеру, а уже от него подается к осветительному прибору.
Фото диммеров

виды, как выбрать, лучшие модели и производители
Современные электроустройства предоставляют ряд дополнительных возможностей. Многие пользователи уже оценили светорегуляторы, позволяющие плавно приглушать освещение, создавая к комнате атмосферу уюта и комфорта.
При выборе таких приспособлений важно обращать внимание на их совместимость с категорией светового источника. Например, диммер для ламп накаливания предназначен именно для этого типа осветительных приборов.
Чтобы не растеряться в магазине и не запутаться в многообразии предложений, предварительно следует узнать больше информации о светорегуляторах, согласны? Все нужные сведения собраны в нашей статье.
Мы описали принцип работы, плюсы и минусы применения диммеров, привели подробную классификацию приборов и обозначили правила их подключения. Обзор лучших производителей и моделей поможет подобрать практичную и качественную модель регулятора света.
Содержание статьи:
Принцип действия диммеров
Светорегуляторы – удобные приборы, позволяющие менять степень освещенности помещений, снижая мощность ламп. В основу таких устройств могут быть положены различные решения.
Наиболее простым приспособлением является обычный реостат, недостатком которого является значительный нагрев в процессе пользования.
Чтобы избежать этого, в цепь питания включают балластные бытовые трансформаторы, компенсирующие временные броски напряжения.
Даже простейший светорегулятор может выполнять важные функции (+)
Более современными и удобными устройствами считаются регуляторы света, конструкция которых базируется на полупроводниках – симисторах, тиристорах, динисторах.
Такие приспособления гарантируют легкое управление моментами отпирания/запирания, связанными с изменением направления тока в цепи.
Схема диммера на тиристорах. Наиболее простой вид светорегулирующего прибора, которую легко можно изготовить своими руками, имея элементарные технические навыки (+)
Аппараты, генерирующие автоколебания, изготовляются также на основе транзисторов: в этом случае главными узлами являются полевые элементы большой мощности.
Подробнее об устройстве и принципе работе диммера читайте в .
Светорегуляторы: достоинства и недостатки
К числу плюсов диммеров можно отнести:
Комфортное управление яркостью освещения. В некоторых случаях это можно сделать дистанционно или с помощью акустического сигнала.
Возможность использования регуляторов в качестве выключателей для зажигания и тушения ламп.
Уменьшение нагрузки способствует продлению периода эксплуатации осветительных приборов.
Современные модели часто имеют функцию программирования, что позволяет имитировать присутствие хозяина в случае отъезда.
В ассортименте специализированных магазинов представлен широкий модельный ряд устройств, которые различаются по своей конструкции, дизайну, стоимость, набору различных опций.
Чрезвычайно удобным устройством является дистанционный диммер, позволяющий зажигать и гасить свет, а также изменять его яркость на расстоянии при помощи пульта
В то же время эти приборы имеют ряд определенных недостатков. Прежде всего, они чувствительны к перегреву, поэтому рекомендуется устанавливать их в помещениях с температурой не выше +25°C.
При использовании диммеров нужно соблюдать минимальный уровень нагрузок, равный 40 Вт. Если часто нарушать этот показатель, регулирующий механизм преждевременно выйдет из строя.
Подаваемые импульсы могут стать источниками радиопомех. Для компенсации этого не слишком приятного эффекта в схему порой вводят катушки с конденсаторами (LG фильтры).
Если в цепь включены мощные лампы с длинными нитями накаливания, следует остерегаться подавать на них минимальное напряжение, поскольку приборы могут начать «петь».
К схеме питания строго запрещено подключать телевизоры, компьютеры, планшеты, радиоприемники. Не допускается подсоединение ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты), люминесцентных ламп.
Согласно расчетам специалистов, 50% снижение мощности лампы накаливания при помощи современных диммеров позволяет сэкономить 15% электрической энергии
Дискуссионным вопросом является экономия электроэнергии при регулировании работы .
Исследования ученых показали, что применение современных видов диммеров способствует некоторому снижению электропотреблению, однако этот показатель вряд ли можно назвать внушительным.
Виды регуляторов для ламп накаливания
Существует несколько вариантов классификаций приборов для управления яркостью свечения лампочек.
По принципу работы регуляторов
Все модели можно разделить на две большие категории:
механические;
электронные.
Механические. К ним относятся простые бюджетные устройства, действующие по принципу реостата. В них предусмотрена ручка, поворачивая которую можно увеличивать или уменьшать напряжение, что вызывает изменение интенсивности светового потока.
Механические приспособления, выпускаемые разными производителями, имеют однотипную конструкцию. Тем не менее, они могут различаться по качеству из-за технических характеристик используемых деталей и тщательности сборки.
В механизмы отдельных моделей также могут быть добавлены специальные узлы, способствующие плавному управлению процессом и/или обеспечивающие стабильную работу диммера при минимальной подаче электрического тока.
Электронные. Регуляторы представляют собой довольно сложные приборы, управление которыми осуществляется на основе обычных или сенсорных кнопок.
Составной частью подобных устройств является микроконтроллер, который заметно расширяет их возможности по сравнению с механическими аналогами.
В моделях светорегуляторов как правило предусматривается защита от перегрева, отключающая прибор при достижении определенной температуры, а также от короткого замыкания
Вот лишь несколько дополнительных функций, которыми могут быть оснащены подобные приборы:
монтаж нескольких пультов управления, размещенных в различных зонах комнаты;
возможность регулирования работы регуляторов на расстоянии;
использование стандартных и пользовательских режимов источников света;
подсоединение диммера к датчику освещения, благодаря чему достигается автоматическая корректировка интенсивности искусственного освещения в зависимости от степени естественного.
Электронные устройства чрезвычайно удобны в эксплуатации, их недостатком можно считать лишь высокую стоимость.
По типу конструкции приборов
В зависимости от конструктивных особенностей можно выделить три основных типа светорегуляторов:
Модульные, внешний вид которых напоминает автоматы-выключатели. Подобные приборы, совместимые с лампами накаливания, обычно устанавливаются в распределительных шкафах. Их регулировка производится кнопкой либо клавишей.
Вмонтированные, с установкой в специальные коробки, устройство которых предусматривается на стадии электромонтажных работ. Они совместимы с различными типами осветительных приборов.
Моноблочные, работающие аналогично обычным выключателям. Устройства требуют двухпроводного подключения, что дает возможность разрывать цепь фазного провода, вызывая нагрузку.
Для управления освещением в жилых помещениях чаще всего применяется последний вариант.
Согласно методу монтажа электроприборов
В зависимости от варианта установки выделяется два типа светорегуляторов: внутренние и внешние.
Внутренний монтаж. Этот вариант используют при прокладке скрытой проводки. В этом случае приборы монтируются в особых коробках, которые специально устраиваются в стенных нишах.
Производители уделяют особое внимание разработке моделей накладных диммеров. Устройства часто имеют оригинальный дизайн и изысканную цветовую гамму
Наружное размещение. В электроцепи на поверхности стен устанавливаются накладные диммеры.
Благодаря привлекательному виду они имеют не только практическое значение, но и выполняют декоративную функцию, расставляя акценты в интерьере.
По способу регулирования освещения
При выборе модели нужно учесть, каким образом производится включение/выключение/регулировка.
Опираясь на этот критерий, можно выделить следующие варианты:
Поворотно-нажимные — регуляторы с кнопкой, нажатие на которую позволяет включать/выключать свет, а вращение – управлять его интенсивностью.
Поворотные — при включении лампа загорается с минимальной степенью яркости, которая повышается при помощи вращения кнопки.
Клавишные — регулировка освещения происходит с помощью удержания нажатой клавиши.
Сенсорные — современный вариант, позволяющий управлять освещением, касаясь чувствительной пластины экрана.
Дистанционные — регулирование работы осуществляется на расстоянии при помощи ДУ-пультов, но часто дублируется традиционным способом.
Существуют также модели, где используется акустический принцип. В этом случае зажечь или погасить осветительное устройство можно голосовой командой или хлопком.
Стандартный вариант подключения
Подсоединение регулятора яркости к осветительной системе выполняется довольно легко, следует лишь учитывать, что в зависимости от модификации прибор может иметь две или четыре клеммы.
При подключении устройства в цепь необходимо соблюдать правила техники безопасности. Все манипуляции следует проводить при отключенном электричеством, используя инструменты с исправной изоляцией
Конструкция моноблочных моделей предусматривает две клеммы, через которые надо подключить разорванную фазу осветительной цепи. Как правило, такие приборы устанавливаются вместо выключателей в имеющееся гнездо.
Инструкция подключения светорегулятора
Процесс состоит из следующих этапов:
Прежде всего, необходимо отвинтить болты и снять выключатель, отсоединив от электропроводки.
Затем внимательно рассмотреть маркировку клемм, где стрелками указывается приходящая и исходящая фаза. Для уточнения возможно выполнить проверку тестером.
С соблюдением полярности жилы, оставшиеся в гнезде, подсоединяются к клеммам светорегулятора.
После этого диммер вставляется в коробку и укрепляется при помощи саморезов или другим способом.
В завершении процесса в цепь вновь подается электрический ток, чтобы проверить корректность работы подключенного оборудования.
При с четырьмя клеммами, две из них крепятся к разорванной фазе цепи освещения, а к двум другим выносится кнопка управления.
Советы по выбору диммеров
При подборе регулятора для ламп накаливания, важно учесть все перечисленные выше особенности. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд дополнительных нюансов.
Если прибор планируется поместить в комнате, температура которой превышает +25 °C, лучше воспользоваться моделью, оснащенной встроенной вентиляцией или предохранителем.
Регулирование света при помощи диммера производится с помощью метода «фазовой отсечки». В этом случае часть синусоиды отсекается, что ведет к уменьшению напряжения, которое подается на освещение
Диммеры рассчитаны на определенную мощность осветительных приборов, которую нельзя превышать. Если регулирующее устройство планируется подключить к люстре или группе светильников, нужно учитывается суммарный показатель.
Стоимость изделий варьируется в широких пределах. Наиболее бюджетными вариантами являются клавишные и поворотные модели, однако электронные предоставляют больше возможностей. При желании, можно собрать простую модель .
Поскольку работа электрооборудования напрямую связана с безопасностью жилья, лучше отдать предпочтение товарам авторитетных брендов, продукция которых высоко оценивается в отзывах пользователей.
Лучшие производители диммеров
Назовем несколько известных брендов электротехнических товаров, в каталогах которых значительное место отведено мелким изделиям, в том числе и различным видам светорегуляторов.
Legrand. Крупная французская компания, считающаяся лидером на мировом профильном рынке.
На многочисленных предприятиях, расположенных в 80-ти государствах, производится более 215 тысяч наименований продукции, включая разнообразные модификации диммеров.
Светорегуляторы Legrand отличаются надежной безопасной работой и долгим сроком пользования. Модельный ряд довольно широк: в каталогах можно найти как традиционные, так и оригинальные варианты.
Для диммеров из серии Celiane характерны высокие рабочие характеристики, а также изящный дизайн. Для оформления устройств производитель предлагает также сменные рамки различных цветов
К числу преимуществ можно отнести гибкую ценовую политику. Фирма предлагает как эксклюзивные дорогостоящие приборы, так и устройства по бюджетной цене.
Simon. Испанский холдинг со штаб-квартирой в Барселоне. Компания специализируется на выпуске электроустановочной техники разных ценовых категорий. В ассортименте представлены линейки элитной продукции и модели бюджетного класса.
Изделия Simon практичны, функциональны, имеют оригинальный внешний вид. В каталогах можно найти различные модификации светорегуляторов, включая сенсорные и поворотные, а также эффектные решения с подсветкой.
Dernek GROUP. Крупный производитель, выпускающий всевозможные электротехнические изделия под маркой Lezard, ставит своей задачей выпуск доступной продукции высокого качества.
Dernek ориентируется прежде всего на массовый спрос, предлагая товары с простым дизайном по демократичным ценам.
Изделия, включенные в линейку Mira (Lezard), предлагаются в различной цветовой гамме. Среди предлагаемых вариантов – эффектный оттенок «золотой металлик»
В то же время электроприборы Lezard демонстрируют хорошие рабочие свойства. При их изготовлении применяется высококлассный пластик и нержавеющая сталь, а продуманный механизм устройства снабжен предохранителем.
Berker. Немецкая семейная фирма, основанная в 1919 году. Вся произведенная под этим брендом продукция выпускается на крупном предприятии, расположенном в Германии в г. Шальксмюле.
Преимущественно бренд выпускает изделия в традиционном дизайне по доступным ценам. Для диммеров Berker характерно безупречное качество механизмов, удобство в использовании, аккуратный внешний вид.
Schneider Electric. Основанная еще в XIX столетии французская компания предлагает большой ассортимент электрофурнитуры, которую высоко ценят профессионалы.
Среди фирменной продукции кнопочные и поворотные регуляторы, а также универсальные модели, подходящие для разных типов ламп.
Для продукции компании «Шнейдер» характерен оригинальный дизайн, а также эксклюзивное качество, гарантирующее надежную работу и долгий срок эксплуатации изделий
Высококлассные изделия отличаются надежностью и прочностью, использованием модулей и сменных рамок. К недостаткам можно отнести лишь относительно высокую стоимость.
ABB. Шведски-швейцарская компания, занимающая лидирующую позицию в выпуске высокотехнологичного электрооборудования.
При производстве продукции используются ударопрочные и стойкие к UV-излучению материалы, что сообщает изделиям повышенную прочность и продлевает срок эксплуатации.
Дизайн светорегуляторов отличает элегантность и выразительные цвета; даже в базовых коллекциях применяются эффектные флуоресцентные марки.
К достоинствам можно отнести также легкость в монтаже, комфорт в применении, возможность модульных решений.
Makel. Турецкий производитель, занимающийся выпуском электротехнических товаров почти четыре десятка лет.
Линейки изделий изготовляются на немецком оборудовании при тщательном контроле всех процессов. В каталоге представлены различные виды продукции, экспорт которой ведется в 40 стран мира.
Демократичные товары Makel выпускается в большом ассортименте, благодаря чему легко подобрать привлекательную модель диммера или другой электрофурнитуры
Доступные изделия Makel отличаются хорошими рабочими характеристиками, практичностью и функциональностью.
Чтобы облегчить монтаж, используются окрашенные в разные цвета проводники, а также прочные крепежные зажимы, гарантирующие устойчивые контакты.
Лучшие модели для ламп накаливания
Приведем несколько примеров популярных приборов в разных ценовых категориях, составив из них своеобразную четверку лидеров.
Универсальный диммер DELTA от Siemens
В серию входят как кнопочные, так и клавишные светорегуляторы. Легкий в монтаже и эксплуатации прибор можно использовать даже при значительных нагрузках, подающихся на лампы.
Диммер DELTA от крупнейшего немецкого производителя отличается классическим дизайном и прекрасным качеством. Устройство выполнено из высококлассного пластика, устойчивого к механическим повреждениям
Приборы подходят для различных , включая лампы накаливания. Отдельные модификации, входящие в линейку, имеют добавочные функции.
К ним, например, относится способность запоминать уровень света, установленный при предыдущем включении, или возможность регулировать поток света из разных мест комнаты.
Регулятор света Celiane от Legrand
Серия Celiane от известного французского производителя объединяет модели диммеров, совместимые с различными лампами, включая приборы накаливания. В линейку входят изделия, рассчитанные на общую мощность от 300 до 600 ватт.
Модели выполнены в четырех изысканных оттенках: белый, слоновая кость, титан и графит. Помимо обычных, представлены также водостойкие модификации с высокой .
Интерес вызывает интеллектуальный вариант прибора, благодаря которому доступно плавное падение мощности лампы на протяжении часа или ступенчатая регулировка интенсивности света.
Поворотно-нажимной диммер от ABB
Светорегуляторы 651500842 с поворотно-нажимным механизмом подходят для использования с лампами накаливания мощностью 60-400 Вт.
Устройства этой серии, выполненные в оригинальной цветовой гамме, изготовляются из особо прочной пластмассы и металлических сплавов, стойких к коррозии и деформации.
В комплект к диммеру ABB 651500842 входит также накладка и суппорт, используемые при монтаже изделия на вертикальных поверхностях
Схема для подключения прибора позволяет подсоединить к нему переключатель. Это делает возможным зажигание и гашение света с двух различных мест, однако доступ к управлению предоставляется лишь с основного устройства.
Для включения лампы нужно нажать на ручку, поворачивая которую можно увеличивать или снижать яркость освещения.
При выключении аппарат запомнит последнее положение кнопки, благодаря чему при следующем включении яркость света будет установлена автоматически.
Светорегулятор Mira компании Lezard
Механическое приспособление рассчитано на нагрузку, не превышающую 800 ватт. Регулирование осуществляется вращением круглой ручки: это позволяет менять сопротивление, что приводит к повышению или снижению яркости лампы.
Прибор заключен в корпус, стандартный для подобного вида электротехнической арматуры. Его конструкция позволяет с легкостью осуществить подсоединение диммера в уже проложенные схемы освещения.
К достоинствам модели относится простота в использовании, длительный период эксплуатации, бюджетная цена.

Выводы и полезное видео по теме
На представленном ролике подробно рассказывается о трех модификациях светорегуляторов, известной французской компании Schneider Electric, а также рассказывается о способе их подключения:
Регуляторы света, предназначенные для работы с лампами накаливания, — удобные приборы, повышающие комфорт и качество жизни. В продаже представлен широкий ассортимент изделий, которые могут отличаться техническим решением, наличием всевозможных функций, разнообразным дизайном.
Диммеры разных видов чрезвычайно просты в монтаже, что позволяет проводить установку самостоятельно. Важно лишь строго соблюдать правила безопасности и аккуратно выполнять все манипуляции.
Есть опыт выбора или использования диммера для ламп накаливания? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
Диммер — Построй свой дом
У каждого человека существует свое световосприятие, при котором ему комфортно находиться в помещении. Имея в арсенале стандартную люстру и торшер сложно добиться этого комфорта даже с помощью тщательного подбора лампочек. Чтобы эта задача не была такой трудной, вместо обычного выключателя, стоит установить светорегулятор. Вот о том, какими бывают светорегуляторы и как выбрать диммер, мы и поговорим в этой статье.

Светодиодный диммер

Светорегулятор или светодиодный диммер – это одновременно и переключатель мощности, и регулятор интенсивности освещения. С его помощью можно не только включать и выключать свет в комнате, но и плавно регулировать его яркость. Такая регулировка, помимо комфорта для глаз, позволяет экономить электроэнергию, а также значительно продлить срок службы осветительных приборов. В настоящее время диммеры широко применяют при проектировании и строительстве система «Умный дом».
Виды диммеров

Отличительной чертой светорегуляторов, является их способность управлять сразу несколькими осветительными приборами. Для этого они имеют нескольких каналов, количество которых может варьироваться от 1 до 24. В зависимости от места монтажа, диммеры можно разбить на три вида:
Настенный диммер

Настенный диммер — это аналог стационарного выключателя. Как правило, в нем предусмотрено от 12 до 24 канала (на 1 канал допустимая нагрузка 1-3 кВт).
Рэковый диммер
Рэковый диммер монтируется в рэковую стойку, которая необходима для крепления, а также установки различного звукового оборудования. В рэковом светорегуляторе 12 каналов, с допустимой нагрузкой 2-5 кВт на каждый канал.
Подвесной диммер

Подвесной диммер. Как правило он располагают возле источников освещения, имеет 4 канала с максимальной мощностью до 3 кВт.

Диммер для ламп

Большое разнообразие ламп в современных светильниках (лампы накаливания, низковольтные галогенные, люминесцентные, светодиодные) накладывает определенные условия на выбор диммеров. Неправильно подобранное устройство может просто не заработать с теми или иными светильниками. Именно поэтому на рынке представлены устройства для обычных ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп (они часто используются в частных домах для подсветки территории), а также есть специальные приборы для светодиодных и компактных люминесцентных ламп.
Если говорить об обыкновенных лампах накаливания, то это самый простой вариант использования светорегулятора. Его устанавливают в штатное место обыкновенного выключателя.
Для галогенных ламп используют специализированный диммер в схеме которого присутствует понижающий трансформатор, способный понизить напряжение до эксплуатационных значений галогенной лампы.
Если вы используете светодиодные лампы 220В., то при выборе светорегулятора стоит обратить внимание на некоторые нюансы. В настоящее время выпускаются лампы, которые поддаются регулировке, и для которых диммер использовать нельзя. Для этого достаточно посмотреть их на упаковку. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая, то вы можете выбрать регулятор как для обычных лампочек. Если вы будете использовать светодиодные ленты, то они управляются при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.
Выключатель с диммером

Аналоговой диммер

Управляющим сигналом аналоговых светорегуляторов выступает постоянное напряжение, которое изменяется в пределах от 0 до +10 В. В зависимости от величины данного напряжения, будет регулироваться напряжение на нагрузке. Управляющий сигнал при этом поступает от пульта управления.
Цифровый диммер

Цифровые светорегуляторы — более современные и профессиональные регуляторы света. Здесь управляющим сигналом служит цифровая последовательность. Протокол управления DMX512 позволяет передавать данные о состоянии 512-ти каналов, каждый из них имеет порядка 256 градаций яркости. Основа цифрового диммерного блока — микропроцессор, который по определенному алгоритму преобразует цифровую информацию в сигнал управления симисторами.
Цифро-аналоговый диммер

Цифро-аналоговые светорегуляторы являются по своей сущности комбинацией цифрового преобразователя и аналогового диммера. Подобный подход, несмотря на сложнейшую схемотехнику, позволяет силовой блок сделать универсальным, который в зависимости от управляющего сигнала способен работать как аналоговый или цифровой диммер.

Управление диммером

Поворотный диммер

Управление данным устройством осуществляется за счет поворота ручки. Освещение зажигается при начальном повороте ручки, а яркость света регулируется ее вращением. Отключение устройства происходит в крайнем положении – когда послышится характерный щелчок. Поворотные диммеры подходят для любого помещения, где требуется один уровень освещенности при включении прибора.
Нажимной диммер

В этом устройстве включение света происходит нажатие кнопки. Далее при вращении ручки изменяется интенсивность светового потока. Благодаря вмонтированному микроконтроллеру устройство может запоминать уровень свечения ламп. Запоминать действия пользователей им позволяет вмонтированный микроконтроллер. У некоторых регуляторов бывает несколько кнопок.
Нажимные светорегуляторы предназначены для помещений, которые не нуждаются в изменении уровня освещенности при каждом включении света. Пользователь один раз выставляет нужный уровень освещенности и затем использует только опцию включения-выключения, не регулируя яркость освещения.
Сенсорный диммер

Управляются прикосновением к панели или поверхности светильника. Ими управляют посредством легкого прикосновения к поверхности светильника или панели Touch Pad. Так получится включить или выключить освещение. Если же палец удерживать на сенсоре, свет будет возрастать плавно, а после достижения максимума станет уменьшаться. Внешняя эффектная панель такого светорегулятора с подсветкой создает оригинальность и респектабельность в интерьере.
Клавишные диммеры

Клавишные диммеры похожи на традиционные выключатели, но совершеннее кнопочных светорегуляторов. При нажатии на клавишу включается и выключается свет, а яркость его можно контролировать при удерживании клавиши в активном состоянии больше чем на 3 секунды.
Характеристики диммеров

Подключаемая максимальная мощность к диммеру

При выборе светорегулятора, прежде всего, обратите внимание на максимальную, подключаемую к нему мощность. Например, цифра 600 W на светорегуляторе показывает, суммарную нагрузку, которую можно к нему подключить. 600 W хватит для подключения десяти ламп по 60 Вт. Допустимая мощность в реальности оказывается меньше указанной, это зависит от коэффициента загрузки каналов. Например, светорегулятор на 4 канала с допустимой мощностью 2,5 кВт на каждый канал, имеет коэффициент загрузки 75%.
Таким образом, в любой момент времени могут работать на полную мощность только 3 канала, или все они могут быть включены на 75% мощности. Поэтому неплохо, если у вас получится повесить на канал, примерно на 30-50% меньше нагрузки, чем указывается в паспорте.
Подключаемая минильная мощность к диммеру

Также обращайте внимание и на минимальную мощность, не все приборы способны управлять маломощными осветительными приборами, хотя такие задачи приходится решать достаточно часто. К слову сказать, уверенная работа на небольшой нагрузке считается подтверждением качества применяемого силового прибора и правильности схемотехнических решений.
Продолжительность работы диммера

При выборе диммера стоит убедиться, что он в состоянии неограниченно по времени регулировать заявленную мощность без перегрева. Иначе реальная нагрузка, которую вы безбоязненно к нему подключите, окажется меньше ожидаемой. Кроме того, чем выше будет коэффициент загрузки, тем конструкция диммера надежнее, и меньше риск выхода светорегулятора из строя.
Охлаждение диммера

Если планируется использовать светорегулятор в помещении с повышенным уровнем температуры, следует выбирать прибор со встроенной системой вентиляции. При других равных условиях система активной вентиляции облегчает работу диммера. Интенсивность работы вентилятора в самых продвинутых конструкциях диммеров зависит от уровня температуры, которая поддерживается внутри корпуса.
Автоматический выключатель диммера

Диммер является очень энергонагруженным прибором. Каждый канал выдает мощность на нагрузку в несколько киловатт. Поэтому подобное устройство должно быть оборудовано соответствующими средствами защиты, главным элементом которой является автоматический выключатель. Когда возникает перегрузка, и существует опасность перегрева и плавления проводки, автоматический выключатель своевременно отключает аварийную линию.

Как выбрать диммер

В магазине вам вряд ли удастся заглянуть внутрь прибора, но при проверке работоспособности диммера после его установки, вполне возможно сделать некоторые выводы. Обратите внимание на вид светорегулятора — чем аккуратней выглядит прибор, тем больше вы можете ему доверять. После этого осмотрите автоматы защиты каналов.
Сечение проводов в диммере

Прислушайтесь, как будет работать светорегулятор во время колебания напряжения при подключенной нагрузке. Если вы отметили изменяющееся гудение блока диммера при изменении уровня яркости, то в аппарате есть дроссель. Если вы смогли заглянуть внутрь, то помните, что сечение рабочего провода не должно быть меньше 1,5 кв., а вводного не меньше 6 кв. Иначе при полной загрузке может оплавиться изоляция, что в свою очередь приведет к короткому замыканию.
Цвет платы в диммере

Если провода увязаны в жгуты, это свидетельствует об общей аккуратности. Платы должны иметь синий или зеленый цвет. Это значит, что использована краска, способная дополнительно защищать элементы и плату от влаги и механических воздействий. Если вы видите двухстороннюю плату, значит, защита должна быть с двух сторон.
Если в диммере есть вентилятор, то он должен иметь подшипники. Радиатор системы охлаждения не должен быть менее 100 кв\см на 1 силовой элемент, в противном случае уже при нагрузке в 2 кВт, диммер будет похож на печку.
Стабилизатор напряжения в диммере

Неплохо, если в светорегуляторе имеется стабилизация выходного напряжения диммера. Коэффициент стабилизации определяют как изменение выходного напряжения светорегулятора при изменении напряжения в электросети. Наличие стабилизатора нужно, если в сети постоянно «скачет» напряжение. Стабилизатор в этом случае не позволит подавать больше 220 вольт на нагрузку. С другой стороны стабилизация не позволяет свету моргать (блекнуть) при провалах напряжения в электросети, которые вызваны тонким проводящим кабелем, неравномерностью загрузки фаз и прочими проблемами, что связаны с качеством силового ввода светорегулятора.
Как подключить диммер

Выбирайте светорегуляторы, соответствующие типу лампочек, используемых в помещении, иначе они быстро выйдут из строя.
Не устанавливайте диммер в помещениях с высокой температурой (выше 26 градусов), он будет постоянно перегреваться и быстро выйдет из строя.
На разрыв идет фазный провод (его подключают к разъему, маркированному L), ноль подсоединять нельзя.
К светорегулятору нельзя подсоединять нагрузки индуктивного и емкостного вида.
Мощность прибора выбирайте с запасом.

Стандартная схема подключения диммера

Стандартная схема подключения диммера предполагает вместо выключателя устанавливается диммер. При использовании сети на три провода, заземление и ноль идет на светильник, а фаза – на разрыв.
Двойной контроль в диммере

Чтобы управлять яркостью комнатного освещения из двух различных мест, можно установить два диммера и соединить их между собой перемычками. Такой вариант рекомендуется использовать в просторных комнатах и длинных коридорах.

Диммер и переключатели

Данный метод более удобный для применения в спальне, так как можно будет включать или отключать свет обычным выключателем, а светорегулятор разместить возле кровати, что позволит контролировать яркость освещения не вставая с постели. В этом случае устанавливаются два переключателя и диммер. Регулировать яркость освещения можно будет только в одном месте, а вот включать или выключать свет – в 2-х или 3-х местах. Этот вариант так же подойдет для длинных коридоров и лестниц.
Монтаж диммера

Установка диммера ни чем не отличается от монтажа обычного выключателя. Демонтируйте старый выключатель, проверьте при помощи индикатора фазы отсутствие напряжения на клеммах, отсоедините провод. Проверьте изоляцию и состояние проводов, только после этого присоедините их к клеммам светорегулятора. Аккуратно вставьте диммер на место, зажмите корпус винтами и распорными лепестками, установите защитные и декоративные элементы.
Помните, что клемма L предназначена для питающего провода. Теперь можно подать напряжение и устанавливать желаемый уровень освещения.
Димер очень нужное устройство в современном загородном доме. Поэтому вопрос, как выбрать диммер, становится не таким уж и праздным. В следующей статье я расскажу о тепловизоре.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Типы диммеров. Как выбрать диммер.
Искусственное освещение стало частью нашей повседневной жизни и незаменимым помощником в увеличении продолжительности светового дня. С внедрением новых научных разработок в различные сферы производства электричество и высокотехнологические приспособления для организации искусственного освещения широко внедряются в наш быт.

Привычные выключатели сменились на более компактные и умные светорегуляторы, или, как их еще называют, диммеры. Модернизированные диммеры, помимо регулировки яркости света, наделены дополнительными функциями и возможностями. Теперь с их помощью можно выстроить тип освещения от приглушенного до более яркого, а управление стало достаточно прогрессивным: от обычного хлопка в ладоши до голосовых команд. Пульт дистанционного управления или смартфон минимизируют ваши хлопоты и объединят управление всеми функциями светорегулятора в единое целое.

Современные экономичные диммеры Schneider Electric способны выполнять многие функции: от управления яркостью света, осуществления автоматического отключения по таймеру и имитации присутствия человека в помещении до плавного включения и выключения световых приборов и установки режимов мигания и затемнения.

По своим функциям и характеристикам — виду управления, типу корпуса и применению различных видов ламп — диммеры подразделяются на несколько категорий.

Различия по типу управления

По типу управления диммеры Schneider Electric, представленные в сериях Merten, Unica, Glossa, Odace, Sedna, W59, Дуэт, Этюд, Прима, Рондо, Altira и новая серия электроустановочных изделий Blanca, бывают трех видов:

поворотные. Для включения света необходимо повернуть рукоятку в сторону увеличения яркости и вращением отрегулировать свет, для выключения повернуть обратно рукоятку до характерного щелчка;

поворотно-нажимные. Нажимая на рукоятку, мы можем включить или выключить свет, а, поворачивая колесико, можем без труда регулировать яркость. Такой вид считается одним из наиболее удобных;

кнопочные диммеры внешне похожи на обычные выключатели. При помощи короткого нажатия свет включается или выключается, а длинным удержанием изменяется яркость. В технических решениях ряда кнопочных диммеров разработчики пошли еще дальше: у них появилась возможность запоминания до двух сцен яркости светильника. Ими можно управлять через bluetooth с помощью бесплатного приложения Wiser Room для планшетов или мобильных телефонов, а через специальное приложение выстраивать расписание и таймер включения и выключения светильников.

Варианты исполнения по типу корпуса

По типу корпуса и, соответственно, типу монтажа выделяют настенные, щитовые и приборные светорегуляторы:

настенные внешне представляют собой аналог знакомых нам выключателей и применяются таким же образом. При установке для обеспечения работоспособности и предотвращении преждевременного выхода из строя, важно соблюдать полярность коммутации;

приборные светорегуляторы монтируются под подвесными или натяжными потолками, а также в монтажную коробку. В этом случае, как правило, требуется использование пульта дистанционного управления;

щитовые светорегуляторы «Шнайдер электрик» представлены в модульной серии Acti 9. Для регулировки мощности и яркости света на общих лестничных клетках и коридорах применяют модульные диммеры, которые обычно монтируются в электрощитках при помощи DIN-рейки. Управление производится посредством специально вынесенной кнопки или дистанционного пульта.

Оптимизация подключаемых нагрузок

Если первые светорегуляторы были разработаны только для ламп накаливания, то современные диммеры Schneider Electric в зависимости от конструкции можно использовать с любыми типами ламп: традиционными «лампочками ильича», энергосберегающими, галогенными, люминесцентными и светодиодными. В ассортименте продукции «Шнайдер электрик» представлены

универсальные диммеры для ламп накаливания и трансформаторов с активной, индуктивной или емкостной нагрузкой. Такой диммер при подключении сам распознает тип нагрузки и задействует определенный тип управления. Однако важно помнить, что вся одномоментно подключаемая нагрузка должна быть единообразной;

механизмы светорегуляторов, рассчитанные на активную, индуктивную или емкостную нагрузку;

для включения люминесцентных ламп или электронных трансформаторов следует использовать электронные потенциометры, являющиеся еще одним вариантом диммеров.

Интегрировав светорегулятор в систему «умный дом», вы сможете устанавливать расписание и время включения и выключения света, а, объединив несколько светорегуляторов на одном пульте, комнату можно разделить на несколько зон для работы, сна и развлечений с разными световыми эффектами. Кроме того, вы всегда сможете гармонично подсветить любой элемент вашего интерьера: картину в красивой раме, напольную вазу, привезенную из очередного путешествия, или просто любой другой предмет, который будет говорить о вашей индивидуальности и изысканности.

Какой диммер купить для вашей системы освещения, подскажут специалисты интернет-магазина Schneider-24.ru. Мы можем предложить покупателю светорегуляторы разных систем по оптимальным и удобным для клиента ценам.

Если вас заинтересовало наше предложение, но еще остались некоторые вопросы, предлагаем вам видео, в котором специалист Schneider Electric демонстрирует основные преимущества и возможности светорегуляторов.

Инструменты интеллектуального освещения для экономии энергии
Домашнее освещение имеет важное практическое и эстетическое применение. Мы используем освещение, чтобы украсить наши дома ночью, привлечь внимание, обеспечить безопасность и создать атмосферу. По данным Управления энергетической информации США, американцы как нация потребляют значительный объем электроэнергии для освещения своих домов — около 91 миллиарда киловатт-часов (кВтч) в год. На освещение приходится примерно 6% энергопотребления дома.
Появление умного дома позволило полностью контролировать домашнее освещение при одновременном сокращении энергопотребления. Умные лампочки могут управлять отдельным светом, но они не лучшее решение для всех, особенно для домовладельцев, которые хотят интегрировать свое энергосберегающее умное освещение с умным домашним помощником. К счастью, есть альтернативы.
Энергосберегающие таймеры, диммеры и энергосберегающие переключатели света можно запрограммировать с помощью интеллектуального концентратора или домашней системы управления энергопотреблением, такой как Constellation Connect, для экономии энергии и повышения безопасности дома.

1. Используйте интеллектуальные переключатели света, чтобы управлять светом с помощью голоса или смартфона.
Интеллектуальный выключатель света — это простой способ управлять домашним освещением и экономить энергию. После установки проводным энергосберегающим выключателем света можно управлять из приложения для смартфона или интеллектуального концентратора. Вы даже можете использовать голосовое управление для переключения проводных интеллектуальных выключателей света.
Как интеллектуальные выключатели света экономят энергию
Энергосберегающий выключатель света поставляется с собственным приложением для смартфона.После того, как он установлен на вашем телефоне, вы можете включать и выключать свет из любого места. Не уверены, оставили ли вы свет включенным, когда выходили из дома? Просто проверьте свой телефон!
Лучшие выключатели света являются программируемыми, что позволяет установить расписание, автоматически включая и выключая свет в определенное время дня. Это не только удобно, но и автоматические настройки также гарантируют, что свет не будет тратить впустую энергию, когда рядом нет никого, кому они нужны.
Как выбрать умный выключатель света
Однополюсный интеллектуальный выключатель: Однополюсный выключатель света подключается к осветительным приборам из одного физического места.Однополюсные выключатели света, часто используемые в спальнях и домашних офисах, являются наиболее распространенным типом интеллектуальных выключателей света.
Трех- или четырехпозиционный интеллектуальный переключатель: В больших комнатах могут быть трех- или четырехпозиционные переключатели, которые управляют одним прибором из нескольких мест. В таких случаях нет необходимости заменять все переключатели на интеллектуальные. Обычно достаточно замены одного выключателя на энергосберегающий выключатель света.
Подключаемый интеллектуальный выключатель: Напольные и настольные лампы редко подключаются напрямую к электрической системе вашего дома.Вместо этого они подключены к розеткам. Лучшие выключатели для таких светильников — это вставные выключатели света, которые позволяют управлять светом на розетке.
2. Установите интеллектуальные диммеры, чтобы освещать дом с меньшим потреблением электроэнергии.
Интеллектуальные диммерные переключатели — простой способ сэкономить электроэнергию. Как и умные переключатели света, умные диммеры можно легко подключить к умным домашним помощникам, и их можно запрограммировать или управлять, просто говоря.
Как интеллектуальные диммеры экономят энергию
Не вдаваясь в технические подробности, диммеры могут регулировать величину напряжения, проходящего через цепь переключателя.Чем выше напряжение, тем ярче свет. Снижение напряжения уменьшает количество энергии, достигающей лампочки, поэтому лампа потребляет меньше энергии и производит меньше света.
С какими типами лампочек работают диммеры?

Ваш выбор умного диммера зависит от нескольких факторов. Количество переключателей, управляющих светом, является важным фактором, как и количество необходимой мощности. Вы также должны учитывать тип регулятора яркости, который вы предпочитаете, и тип лампочки, используемой в светильнике.
Можно ли приглушить все лампочки?
Технически да, все лампочки можно затемнить, хотя некоторые типы ламп плохо сочетаются с переключателями света. Четыре самых распространенных типа лампочек хорошо подходят для использования с диммерами. Выбирайте внимательно, так как количество энергии, потребляемой этими типами лампочек, значительно варьируется.
КЛЛ: Компактные люминесцентные лампы, или КЛЛ, очень энергоэффективны. Однако, если вы хотите использовать их с переключателем диммера, вам следует использовать КЛЛ, совместимые с диммером.КЛЛ, не предназначенные для использования с диммером, будут иметь более короткий срок службы и могут мигать или мерцать. Несовместимые КЛЛ имеют отметку «Не использовать с диммерами» на лампе или упаковке. Использование совместимых с диммером КЛЛ от одного производителя обеспечит наилучшие результаты при соединении КЛЛ с диммерными переключателями.
Светодиоды: Светодиодные лампы — одни из лучших ламп для использования с диммерными переключателями, особенно если ваша цель — снизить количество энергии, потребляемой вашим освещением.Светодиоды потребляют намного меньше энергии, чем другие лампочки, и их срок службы измеряется десятилетиями. Ищите светодиодные лампы, предназначенные для использования с диммерами, и используйте их со светодиодными диммерными переключателями.
Галогенные лампы: При использовании с диммерными переключателями галогенные лампы потребляют до 20% меньше энергии, чем в обычном режиме. Однако есть и обратная сторона: галогенные лампы с затемненным светом менее эффективны, что потенциально сводит на нет все преимущества использования переключателя яркости. Вместо галогенной лампы и регулятора яркости большинству домовладельцев лучше просто заменить галогенную лампу на лампу меньшей мощности.
Лампы накаливания: Лампы накаливания можно использовать с диммерами, но не ожидайте от них экономии энергии: для уменьшения яркости лампы накаливания мощностью 60 Вт до 40 Вт на самом деле требуется больше энергии, чем простое переключение на лампу мощностью 40 Вт.
Живите в безопасности и под контролем
Constellation Connect защищает ваш дом.
И ваше спокойствие.
Начать покупки
3. Настройте датчики движения на автоматическое включение света при входе в комнату.
Датчики движения также можно использовать для экономии энергии освещения. Некоторые из лучших выключателей света включают в себя интеллектуальные датчики движения, которые отправляют уведомления в концентраторы умного дома при включении света. Эта функция повышает безопасность вашего дома, так как вы можете настроить своего умного домашнего помощника на отправку предупреждений на ваш телефон, если детекторы движения регистрируют подозрительную активность, когда вас нет дома.
Как датчики движения экономят энергию
Подсветка с датчиком движения и выключатели света экономят электроэнергию за счет автоматического отключения освещения в помещениях, где не обнаруживается никакой активности.Многие из них могут быть настроены на включение света только в ответ на деятельность человека, чтобы семейная кошка не включала свет при движении по дому.
Как бы ни были эффективны датчики движения, во многих случаях более энергоэффективно переключаться на КЛЛ или светодиоды. Даже если их оставить постоянно включенными, КЛЛ и светодиоды потребляют меньше энергии, чем датчики движения.
Совет! Министерство энергетики США рекомендует отключать КЛЛ только в том случае, если вы планируете находиться вне комнаты более 15 минут.Если вы решили комбинировать КЛЛ с переключателями света, обнаруживающими движение, установите ограничение по времени на детекторе движения не менее 15 минут.
Где разместить энергосберегающие датчики движения в вашем доме
Выключатели света
с датчиком движения обеспечивают максимальную экономию энергии при использовании в местах, где свет часто остается включенным случайно.
Места, подходящие для использования детекторов движения:
Подвалы
Ванные комнаты
Детские комнаты
Гардеробные
Подъезды
Гаражи
Гостевые комнаты
Коридоры
Наружное освещение
Детекторы движения менее полезны в местах с интенсивным движением, таких как кухни и гостиные.Освещение в этих местах, как правило, остается включенным на длительное время, поэтому датчик движения не будет активироваться достаточно часто, чтобы иметь смысл.
4. Используйте энергосберегающие таймеры для автоматического выключения света.
Даже самые лучшие выключатели света не могут управлять освещением, которое не подключено к электрической системе вашего дома. Если вы хотите контролировать, когда настольные и торшеры включаются и выключаются, вместо этого можно использовать энергосберегающие таймеры.
Как интеллектуальные таймеры экономят энергию
Энергоэффективные таймеры размещаются между розеткой и вилкой и могут быть настроены на отключение подключенного к сети устройства в определенное время.Интеллектуальные энергосберегающие таймеры, также известные как таймеры, имеют множество применений, но чаще всего они используются для выключения устройств и освещения, которые были случайно оставлены включенными. Таймеры также можно использовать для включения света в заранее определенное время, например, непосредственно перед тем, как вы вернетесь с работы.
Как использовать энергосберегающие таймеры в доме
В дополнение к выключению забытого света таймеры для помещений также имеют компонент безопасности: вы можете настроить их на включение и выключение света в пустом доме, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей.Некоторые таймеры даже имеют случайные настройки, поэтому любой, кто наблюдает за домом, не может судить о загруженности по повторяющимся, с точностью до минуты изменениям освещения.
Энергосберегающие таймеры также используются для энергосбережения вне помещений. Таймеры могут выключать наружное освещение по заданному расписанию, поэтому свет включается только тогда, когда он вам нужен, а таймеры на улице часто используются для управления праздничным освещением или освещением внутреннего дворика.
Обязательно выбирайте таймеры, предназначенные для использования на открытом воздухе, когда используете их для управления на открытом воздухе — внутренние таймеры не смогут противостоять дождю, снегу и другим элементам стресса.
Энергосберегающие таймеры могут использоваться для управления:
Лампы обогревательные
Гидромассажные ванны и фильтры для бассейнов
Внутреннее освещение
Наружные сигнальные огни
Мелкая бытовая техника (компьютеры, радиоприемники, утюги и т. Д.)
Водонагреватели
5. Превратите фонарь в интеллектуальное устройство с помощью интеллектуальных розеток.
Умные розетки
позволяют легко познакомиться с устройствами умного дома, даже если у вас нет умного помощника или концентратора.Превращение напольной или настольной лампы в интеллектуальное устройство — одно из наиболее распространенных применений интеллектуальных розеток: просто вставьте интеллектуальную вилку в розетку, а затем вставьте лампу в интеллектуальную розетку.
Как интеллектуальные розетки экономят энергию
Интеллектуальные розетки контролируют, когда и как подключенные устройства используют электроэнергию, что позволяет оптимизировать их использование и экономить энергию. Умная розетка управляется из приложения на вашем телефоне, поэтому вы можете устанавливать таймеры для использования устройства, включать и выключать устройства из любого места и даже просматривать, сколько энергии потребляет устройство.
Как использовать умные розетки в доме
Подключив интеллектуальные розетки к наиболее часто используемым источникам света, вы можете управлять освещением прямо со своего телефона. Другие распространенные применения интеллектуальных розеток включают в себя мониторинг энергопотребления приборов, включение кофейников в определенное время и управление потоком энергии к приборам, которые в противном случае продолжали бы потреблять электроэнергию, когда они не использовались, например, игровым консолям и телевизорам.
Лучшие выключатели света, умные розетки, таймеры и датчики движения — все это предлагает стратегии энергосбережения для умных домов.Сочетание интеллектуального управления освещением со светодиодными или CFL лампами еще больше увеличивает экономию энергии. Поскольку умные дома становятся нормой, системы управления домашним энергопотреблением позволяют домовладельцам полностью контролировать, сколько энергии потребляет их дом, одновременно улучшая качество своей жизни и безопасность дома. Изучение ваших привычек и дома помогает определить, какие умные устройства лучше всего подходят для вашего образа жизни.
.
Как установить диммерный переключатель
Свет очень важен, когда дело доходит до меблировки вашего нового дома, и свобода выбора яркости освещения может быть именно тем комфортом, который вам нужен после долгого рабочего дня. Здесь Fantastic Handyman объяснит, как установить для этого подходящее устройство. Нужная вам технология называется диммером.
Что такое диммерный переключатель
Диммерный переключатель ничем не отличается от любого другого стандартного переключателя света, только он дает вам возможность регулировать яркость вашего осветительного прибора.Диммерные переключатели требуют особой установки и бывают разных форм и размеров.
Типы диммерных переключателей
Существует множество различных типов диммеров, и категории можно смешивать и настраивать в соответствии с потребностями каждого человека.
Диммеры однополюсные — только для одного помещения.
Диммеры трехходовые — на две или три комнаты.
Диммеры Multi-Location — для регулировки яркости более четырех комнат.
В зависимости от используемых лампочек диммеры могут быть:
Люминесцентные диммерные лампы;
Галогенные лампы;
Лампы накаливания;
Лампы магнитные низкочастотные;
Электронные лампы низкой частоты;
Светодиодные лампы.
Обратите внимание, что не все диммеры могут хорошо работать с каждой лампой, поэтому обратитесь к электрику рядом с вами, чтобы задать дополнительные вопросы. В зависимости от стиля управления, диммеры могут быть:
Поворотные диммеры , где вы просто вращаете узел, чтобы отрегулировать яркость лампы.
Переключаемые диммеры , где вы переключаете несколько уровней вверх и вниз, однако знайте, что в этих моделях уровень яркости является фиксированным, и вы можете выбирать только из нескольких установленных уровней яркости.
Сдвижные диммеры такие же, как поворотные диммеры, только по прямой.
Диммеры Tap , где у вас есть сенсорная панель, по которой можно нажимать пальцем, чтобы отрегулировать яркость.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Как установить диммерный переключатель
После того, как вы выбрали переключатель, который вам больше всего нравится, самое время установить Это. Помните, что все электромонтажные работы рекомендуется выполнять сертифицированным электриком. Общие шаги по замене выключателя света на диммер следующие:
Отключить электричество . Никогда не начинайте электрический проект при наличии все еще активного электрического тока в комнате, в которой вы работаете.
Снимите старый переключатель. Отвинтите настенную пластину и осторожно потяните выключатель. Вы должны увидеть пучок белых проводов. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что мощность не достигает цепи (даже если вы отключили электричество, лучше перестраховаться). Найдите провод с надписью «обычный» и запишите его. Отсоедините все провода.
Подключите новый переключатель света . Для однополюсных диммеров вам необходимо подключить все заземляющие провода от диммера к зеленому или неизолированному медному проводу в настенной коробке.Скрутите концы вместе и закройте их гайкой соединителя проводов. Затяните проволочную гайку на каждой паре концов проволоки. Для трехпозиционного переключателя подключите только черный провод регулятора яркости к проводу с меткой «общий» и удалите изоленту. Остальное подключаем.
Заменить настенную пластину . Медленно вставьте провода обратно в электрическую коробку. Затяните винты, которыми диммер крепится к распределительной коробке. Если вы устанавливаете диммер со съемной ручкой, снимите его с диммера, осторожно потянув наружу, прежде чем прикреплять настенную пластину.Если диммер имеет отдельную настенную пластину, затяните монтажные винты, которыми настенная пластина крепится к переключателю.
Включите электричество и проверьте диммер.
Проверьте также:
[Инфографика] Как сэкономить энергию для детей
Как заменить диммерный переключатель на стандартный
И, конечно, если вам надоело думать кроме того, например, яркость в вашей комнате, вы всегда можете вернуться к стандартному включению / выключению.Вот как:
Отключить питание . Независимо от того, какие электромонтажные работы вы выполняете, подача электроэнергии должна быть отключена.
Выкрутите винты из панели переключателей . Используйте обычную отвертку.
Используйте тестер напряжения на проводах . Несмотря на отключение электричества, важно проверить наличие остаточного электричества. Это может вызвать у вас шок из ниоткуда.
Выньте переключатель диммера из коробки. Вытяните диммер из стены и снимите соединители проводов с помощью обычной отвертки.
Присоедините новый стандартный переключатель. Оберните заземляющий провод вокруг зеленого винта в нижней части стандартного переключателя. Оберните один из черных проводов вокруг одного из латунных винтов сбоку стандартного переключателя. Присоедините другой черный провод к другому латунному винту на стандартном переключателе.
Вставьте новый переключатель в распределительную коробку . Осторожно закрепите всю пачку внутри стены и прикрутите панель обратно.
Включите питание и проверьте новый переключатель.
Ежегодные проверки вашего электроснабжения являются обязательными, если вы являетесь домовладельцем. Но если вам случится забыть об этих вещах, вы всегда можете положиться на контрольный список по содержанию дома Fantastic Handyman, чтобы напомнить вам.
Источник изображения: WitchitS / shutterstock.com
.

Бугенвиллия выращивание уход: уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Май 12, 2021 автор alexxlab Разное

Садовая бугенвиллия — выращивание и уход, посадка в Подмосковье, на северо-западе, на улице, видео

Благодатные тропики одарили многими декоративными растениями северные широты. Не жалея времени и труда селекционеры стремятся приручить экзотов к жизни в экстремальных условиях. Выращивание бугенвиллии и уход за ней увлекательное занятие.

Климатические условия для произрастания бугенвиллии

Небольшое дерево, кустарник, лиана с колючками – это описание бугенвиллии. На родине в Бразилии растение цветёт 9 месяцев в году. Декоративны не цветы, прицветники. Они имеют разную форму, крупные, яркие, от сиреневого до белого цвета. За буйством цвета, как бы бумажных, пластин временами не видно листьев.

Из 18 существующих видов, акклиматизировать и получить гибриды удалось от нескольких сортов бугенвиллии:

прекрасной;
перуанской;
голой.

Растение любит простор, много света и тепло. Причём температура ниже +5⁰ С для корней растения недопустима. Понижение температуры до 0 даже на короткое время, для гостьи из тропиков губительно. Где же на просторах отчизны может в естественных условиях выжить растение? Только в самых южных широтах Крыма, на черноморском побережье.

Там, в естественных условиях можно полюбоваться красотой лиан и кустов бугенвиллии садовой посадкой и уходом в ландшафтном оформлении. В других регионах, для оформления применяют горшечное выращивание с выносом на летнее содержание в сад. Можно создавать композиции в зимних садах и оранжереях. Но это защищённый грунт с регулируемым климатом.

Бугенвиллия в Подмосковье с благодарностью принимает переселение на свежий воздух, когда минует угроза возвратных заморозков. Но период цветения короток. В сентябре растение нужно снова сохранять от похолодания. Зато зрелище цветущего экзота окупает все сложности его содержания. Иногда кадку с растением заглубляют, и тогда кажется, что дерево растёт из земли.

Посадка и уход бугенвиллии на Северо-Западе ведётся только в зимних садах, оранжереях. Комнатное содержание горшечных растений – единственный способ полюбоваться красотой тропических растений. В оранжереях и зимних садах бугенвиллия должна занимать южную сторону, без тесноты.

Требования бугенвиллии по выращиванию и уходу

В зависимости от условий содержания лиана может дать прирост за год до трёх метров. Регулирование роста и цветения становится важным фактором декоративности бугенвиллии садовой при посадке и уходе.

Формирование кроны

Грамотная обрезка молодых и скелетных веток позволяет сформировать нужную крону. Форма куста может быть выбрана любая. Без стрижки уменьшается количество боковых побегов, снижается декоративность растения. Различают три вида обрезки бугенвиллии:

осенью, перед уходом Бугенвиллии на покой летний прирост укорачивают наполовину;
весной веточки с одревесневшими стеблями укорачивают на 10-13 см, вызывая кустистость;
во время вегетации убирают слабый прирост и ветки, которые нарушают композицию.

То же самое делают с горшечными и оранжерейными растениями.

Температурный режим

Даже в самых благоприятных климатических условиях Калифорнии и Мадрида риск, заморозить бугенвиллию при выращивании на улице, сохраняется. Необходимая температура:

летом, во время цветения 21-27⁰С;
начало вегетации весной при температуре выше 10⁰С;
минимальная температура кома земли +5 градусов.

Если растение содержится в более тёплых условиях зимой, период покоя не наступает, но летнее цветение будет более слабым. Важно для районов, где растение на лето выставляется в кадках, соблюдать режим для летнего буйства цвета.

Факторы, которые необходимо учитывать при выращивании и уходе за бугенвиллией

Растение нуждается в обильном поливе тёплой мягкой водой. В то же время нельзя допускать переувлажнения. Сырая почва, особенно холодная, приведёт к загниванию корней и гибели растения.

Летом полив зависит от дневной температуры, проводится с утра не чаще двух раз в неделю при выращивании бугенвиллии на улице. Опрыскивание зелёных листьев полезно растению, но прицветники должны оставаться сухими. Зимой полив редкий, только для небольшого сохранения влаги в коме земли. Заливать растение нельзя.

Если бугенвиллия в Подмосковье содержится в контейнере, пересадку выполняют при сокращении прироста, что означает, корням не хватает питания.

Подкармливать растения в период вегетации необходимо комплексным удобрением, с весны эффективно использовать коровяк. Лишние азотистые удобрения могут спровоцировать прирост зелёной массы в ущерб цветению.

Растение нуждается в рассеянном свете зимой и ярком длинном дне летом. Прямые солнечные лучи полезны бугенвиллии, яркий рассеянный свет тоже. Для хорошего цветения требуется не меньше 6 часов прямого освещения.

При высадке кадочного растения необходимо учитывать не только освещённость, но выбрать безветренное место. При сквозняках растение может сбросить листья. Устанавливать кадку необходимо один раз, нельзя даже поворачивать, меняя направление веток. Растение прекратит цвести и сбросит листья.

Если погода испортилась, и по прогнозам, ожидается длительное ненастье, бугенвиллию необходимо защитить от переувлажнения всеми доступными способами.

Создание рукотворной красоты с помощью бугенвиллии

Отдельный экземпляр тропического цветка может радовать от одного до 10 лет в условиях культурного выращивания. Максимальную декоративность бугенвиллия достигает в возрасте 4-5 лет. Особенно красивы кусты, посаженные в грунт оранжереи с южной стороны. Летом они превращаются в цветочные лавины. Особенно красивы композиции, включающие разные цвета.

Есть другой способ использовать эффект отдельного куста с разными цветами. Изначально в одну кадку высаживают несколько растений, формируют перевитый ствол из нескольких лиан и пышный многоцветный куст путём обрезки бугенвиллий.

Необычен и завораживает таинством, бонсай из голой бугенвиллии. Этот сорт прекрасно поддаётся формированию штамба. Арки из лиан, перголы, беседки, что только не сделают умелые руки художника из живого материала!

Как вырастить бугенвиллию — видео

Бугенвиллия: уход в открытом грунте

Красавица Бугенвиллия не теряется и поражает воображение даже на фоне буйного великолепия флоры южных стран. Она гармонично смотрится и в живой природе, и в ландшафтном дизайне. К сожалению, Бугенвиллия ― растение выращивание и уход за которым в открытом грунте требуют определенных погодных условий. На улице и в саду круглогодично ее можно культивировать только в регионах с теплым климатом.
Климатические условия для выращивания Бугенвиллии на улице
Выращивание Бугенвиллии садовой в открытом грунте возможно только в странах с теплым тропическим климатом. Она не переносит холод и уже при падении температуры воздуха ниже +5 °C начинает болеть, а при 0 °C может погибнуть. В России подходящие для этого экзота климатические условия встречаются только в Крыму в самых южных районах полуострова. В остальных регионах нашей страны используется горшечное выращивание теплолюбивых экзотов с выносом в теплое время года на улицу.
При таком способе ухода и содержания растения, растущие в доме или оранжерее в кадках или больших горшках, зимовку проводят в помещении или защищенном грунте с регулируемым климатом. В конце весны или начале лета, когда минует угроза заморозков, их перемещают на свежий воздух и оставляют в саду до тех пор, пока стоит теплая погода. Иногда кадки заглубляют, создавая иллюзию, что горшечное деревце или кустарник растет прямо из земли. Так, например, культивируют Бугенвиллии в Подмосковье, на южном Урале и некоторых других областях нашей страны.
При выносе растения на улицу устанавливать кадку необходимо один раз, ее нельзя даже поворачивать, меняя направление веток. В противном случае Бугенвиллея прекратит цвести и сбросит листья.
Выбор места и посадка
Чтобы Бугенвиллия хорошо развивалась и обильно цвела на улице или в саду ей нужно обеспечить условия максимально приближенные к привычному для нее ареалу. В естественных условиях теплолюбивая красавица обычно растет на солнечных каменистых склонах. Поэтому при выборе места для нее следует учитывать следующие факторы:
участок под посадку должен быть хорошо освещенным, защищенным от ветра, свободным от других деревьев и кустарников;
почва на участке должна быть с хорошей аэрацией, дренированная, плотная, нейтральная или слабощелочная.
Если садовый грунт для Бугенвиллии не соответствует этим критериям, его покупают в специализированном магазине или смешивают самостоятельно, из равных пропорций торфа, дерновой земли, песка и перегноя.
В открытый грунт Бугенвиллию высаживают весной, когда на улице установится стабильная теплая погода, черенками или кустами, в заранее приготовленные ямы. Перед тем как посадить растение нужно убедиться, что их глубина достаточна для того, чтобы на дно можно было уложить слой дренажа. На дренаж засыпается почва, перемешанная с перегноем, и помещается саженец. Землю вокруг него нужно слегка утрамбовать, а затем обильно полить.
Особенности ухода за Бугенвиллией в саду
Бугенвиллия ― экзотическая красавица, выращивание и уход за которой в открытом грунте достаточно хлопотное занятие. Но если позволяют климатические условия и соблюдаются основные правила ее содержания, она будет радовать ярким обильным цветением 9 месяцев в году сезонными циклами от 4 до 6 недель.
В первые 2-3 года в открытом грунте Бугенвиллия активно растет и накапливает зеленую массу, но не цветет. Максимальной декоративности она достигает в возрасте 4-5 лет.
Температурный режим
Бугенвиллия любит тепло. Даже в благоприятном калифорнийском климате при выращивании на улице, сохраняется риск ее замерзания. Поэтому тем, кто собрался выращивать южную красавицу следует учитывать, какой должна быть температура, необходимая для ее гармоничного развития. Ее параметры таковы:
летом, во время цветения ― +21-27 °C;
весной в начале вегетации ― выше + 10 °C;
минимальная температура кома земли ― +5 °C.
Если зимой растения, выставляемые на лето в горшках и кадках на улицу, содержать в теплых условиях, период покоя не наступит, но летом их цветение будет слабым.
Полив
Воду для поливов берут теплую и отстоянную. Важным условием является соблюдение водного баланса. Поливы рекомендуются обильные, но не чрезмерные: нельзя допускать заболачивания почвы, но и пересыхание верхнего слоя также нежелательно.
Летом Бугенвиллию поливают 2 раза в неделю, по утрам. С приходом осени и вплоть до следующего цветения частоту поливов сокращают, следя только затем, чтобы земля вокруг ствола не слишком пересохла. Если растение сбросило листву, поливы необходимо полностью прекратить.
В жаркую сухую погоду зеленые листья опрыскивают теплой водой, при этом нужно следить, чтобы прицветники оставались сухими. При затяжных осадках чтобы не допустить гниения корневой системы куст лучше защитить от переизбытка влаги.
Подкормка
С апреля по сентябрь у Бугенвиллии длится период активного роста, и в это время растение необходимо подкармливать. Каждую весну под кусты рекомендуется вносить перегной. Кроме того, для молодых саженцев один раз в две недели рекомендуется внесение комплекса минеральных или специальных удобрений для цветущих растений. Их рассыпают вокруг куста, а затем землю рыхлят.
Начиная со второго года подкормки вносят один раз в два месяца. При этом следует отдавать предпочтение тем, которые содержат калий, железо и фосфор. А вот с азотными удобрениями следует быть осторожнее, они могут спровоцировать прирост зеленой массы в ущерб цветам и прицветникам.
К азотным удобрениям относят: аммиачную селитру, сульфат аммония, калийную селитру, мочевину, натриевую селитру, кальциевую селитру.
Обрезка кроны
Обрезка молодых и скелетных веток позволяет сформировать красивую крону и способствует пышному и обильному цветению. Если ее не проводить количество молодых побегов уменьшается, и как следствие, снижается декоративность растения в целом. Обрезку Бугенвиллии в открытом грунте проводят в 3 этапа:
осенью, перед началом периода покоя, выросшие за лето ветви укорачивают наполовину;
весной, перед началом вегетации вызывают кустистость: одревесневавшие ветви обрезают на 10-13 см;
во время вегетации формируют крону: удаляют ветви, нарушающие задуманную композицию и слабый прирост.
При обрезке необходимо обязательно оставлять 5-7 см побега текущего года. Спящие почки на старых побегах пробуждаются очень тяжело, и новые побеги могут не образоваться.
Грамотная обрезка Бугенвиллии состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Подготовьте необходимые инструменты и материалы: садовые перчатки, секатор, дезинфицирующее средство (хлорка или медицинский спирт).
Шаг 2. Чтобы предотвратить заражение растения болезнями протрите секатор дезинфицирующим средством.
Шаг 3. Начинайте обрезку с удаления больных, поврежденных или отмерших веток.
Шаг 4. Перед тем как приступить к обрезке здоровых частей повторно продезинфицируйте секатор хлоркой или спиртом.
Шаг 5. Удалите ветви, лишние на ваш взгляд и те, что были повреждены в процессе обрезки.
Шаг 6. Отступите на несколько шагов назад, внимательно осмотрите растение и продолжайте обрезку до тех пор, пока не добьетесь желаемой формы.
Шаг 7. Уберите все обрезанные ветки с участка.
Шаг 8. Чтобы стимулировать образование завязи повторяйте обрезку в течение сезона вегетации каждые 4-6 недель или по необходимости.
Шаг 9. Между регулярными обрезками проводите прищипку ― обрывайте вручную увядшие верхушки соцветий.
Шаг 10. После обрезки большого количества веток подкормите Бугенвиллию комплексным удобрением.
Советы опытных садоводов:
Чтобы цветение не стало менее пышным или прекратилось совсем, не обрезайте Бугенвиллею слишком низко.
Не забывайте регулярно удалять завядшие цветы. Оставаясь на кусту, они задерживают процесс формирования новых бутонов.
При работе с Бугенвиллией садовой не забывайте надевать рабочие перчатки. Толстые ветки и острые шипы могут поранить ваши руки.
Осваивая обрезку Бугенвиллеи, имейте в виду, что прищипывание можно делать в любое время года и так часто, как вы захотите. Чем чаще вы обрезаете увядшие соцветия, тем больше новых цветов образуется на растении.
Форму кроны можно выбрать на свое усмотрение: оставить его расти лианой, сформировать в виде куста или привить на штамб.
Крона в форме лианы
Для поддержки лианы и придания ей эстетичного необходимо подобрать подходящую опору. Побеги можно пустить по стенам беседки или дома, приобрести подходящую опору в специализированном магазине или сделать ее самостоятельно, например, из проволоки, ивовых прутьев, стеблей бамбука. Разнообразной может быть и форма опоры: арка, решетка, вигвам.
Формирование куста
Чтобы сформировать куст определенной формы, вокруг него устанавливают проволочное ограждение. Вдоль ограждения направляются молодые побеги и фиксируются к нему по мере своего развития. После того, как сформирована основа формы, и побег перерос ограждение на несколько сантиметров, проводится обрезка. Формированию подлежат только верхние, молодые, зеленые побеги. Одревесневшие ветки нужно обрезать полностью, так как они не годятся для формирования кроны.
Формирование штамбовой формы
Такой способ выращивания может занять несколько лет. Первым делом определяется будущая высота штамба и желаемый диаметр кроны. Рядом с растением ставится соответствующая этим размерам опора. К ней аккуратно притягивают и черенок и фиксируют его. Как только черенок перерастет опору на пару сантиметров, нужно прищипнуть точку роста, а затем убирать со штамбового стебля все побеги. Оставить можно только несколько верхних ветвей, которые будут основой будущей кроны. Обрезка проводится только для молодых побегов. Когда крона будет окончательно сформирована, удаляют все побеги, которые нарушают ее границы. Со временем штамб будет становиться мощнее, и станет напоминать ствол дерева.
Размножение садовой Бугенвиллии
Размножают Бугенвиллию садовую тремя способами: отводками, черенками и семенами. Причем наиболее эффективные из них первые два.
Отводками
При размножении с помощью отводков, выбирается молодой, низко расположенный побег. На нем нужно сделать круговые насечки, низко приклонить к земле и зафиксировать в таком положении. При этом способе рекомендуется регулярный и обильный полив, как материнского куста, так и отводка. Отделять новое растение от материнского можно сразу после укоренения или будущей весной.
Черенками
Черенки с Бугенвиллии садовой срезают в конце весны или начале лета. Можно взять те, что остались после формирующей обрезки, но обязательно одревесневшие. Срез делают под почкой. Побеги разрезают на несколько частей по 10-15 см с 3-4 листьями, на несколько часов ставят в отстоянную воду комнатной температуры, а затем обрабатывают стимулятором роста. После обработки листочки, которые должны быть расположены внизу каждого черенка, срезают. Каждый черенок помещают в субстрат из торфа и песка, утапливая их в грунт до второго междоузлия, поливают и накрывают банкой или сооружают мини-тепличку. Температуру в помещении необходимо поддерживать на уровне 25 °C. Полив больше не проводят, но черенок ежедневно проветривают и опрыскивают водой. Через месяц, когда корни подрастут, его высаживают на постоянное место.
Семенами
Это самый трудоемкий и длительный способ. Семена находятся в стручках внутри высохших прицветников. Собрать их можно только из крупных, хорошо укоренившихся растений. Для получения рассады семена высевают в насыпанный в контейнер влажный грунт из садовой земли, торфа и песка в соотношении 2:1:1. Лучше всего для проращивания подойдет мини-тепличка. Если ее нет, грунт накрывают пленкой. Время от времени субстрат с семенами слегка увлажняют. После появления всходов и до их пикировки пленку открывают для проветривания.
Уход за Бугенвиллией в открытом грунте зимой
Как уже говорилось выращивание Бугенвиллии в открытом грунте возможно только в районах, где температура земляного кома, окутывающего ее корни, не опускается ниже + 5 °C. В России это самые южные районы крымского полуострова. Но и здесь нет гарантии, что Бугенвиллия зимой не промерзнет. Поэтому на зиму (в самые холодные месяцы) ее желательно укрыть специальным материалом, а землю вокруг ствола забросать лапником.
С кадочной культурой, выращиваемой в более холодных регионах, например Бугенвиллеи в Подмосковье все просто ― чтобы теплолюбивая красавица не замерзла, кадку или горшок с ней в конце августа или начале сентября нужно перенести в дом или оранжерею.
В остальном уход за Бугенвиллией зимой не слишком сложный. Перед наступлением холодов рекомендуется укоротить побеги наполовину. Полив зимой не прерывается, но проводится намного реже, чем летом, только для того, чтобы земляной ком не пересыхал.
посадка, уход и формирование кроны
Стена, сплошь покрытая гроздьями малиновых, белых, сиреневых желтых цветов – это бугенвиллия. Южная капризная гостья при правильном уходе радует владельцев красотой все лето.
Происхождение и внешний вид растения бугенвиллия
На родине в Южной Америке это тропическое растение цветет 9 месяцев в году. За необычную форму его полюбили садоводы разных стран. Теперь его можно встретить в Европе, Азии и на территории нашей страны.

Бугенвиллия придает особый декор дому, быстро создает цветочные арки
Обратите внимание! Имя растению дали в честь французского путешественника и исследователя Луи Антуана де Бугенвилля.
Описание цветка
Лиана бугенвиллия в природных условиях ползучими ветками с колючками цепляется за естественные или искусственные опоры, ее побеги разрастаются в любых направлениях.
Интересно строение соцветия: собственно цветки маленькие белые на тонкой длинной ножке, сгруппированы по 2-3 штуки. Большие лепестки, яркоокрашенные, похожие на бумажные, являются прицветниками. Они располагаются очень густо и местами полностью заслоняют листья.

Цветок бугенвиллии похож на изделие талантливой рукодельницы
Виды и сорта
В природе встречаются 18 диких видов. Для выращивания бугенвиллии в российских садах акклиматизировано 3 из них.
Бугенвиллия прекрасная
Ее родина – Бразилия. Она растет в тропических лесах на каменистых горных склонах, постепенно оплетая их плотным ковром. В садоводстве используется для украшения стен домов, заборов, беседок. Листья плотные, покрытые ворсинками, прицветники различных красных оттенков, старея, теряют яркость. Соцветия похожи на метелки.
Бугенвиллия голая
Родина голой бугенвиллии – Бразилия, но более сухие регионы. От «прекрасной» родственницы она отличается малым количеством колючек. Листья гладкие, без ворсинок с острым кончиком. Побеги представляют полноценную лиану. Прицветники в естественных условиях сиреневые, селекционеры вывели сорта желтой, белой, красной, розовой окраски.
Бугенвиллия перуанская
Родина этого вида – Перу и Колумбия. Эта бугенвиллия – слабоветвящийся кустарник, с короткими шипами, круглыми листьями и махровыми прицветниками, красными или пурпурными. В садоводстве ее рекомендуют интенсивно подрезать, чтобы активизировать рост боковых побегов и придать кустику пышность.
Все 3 вида хорошо скрещиваются, селекционеры выводят новые сорта садовой бугенвиллии эффектных форм и расцветок.
Пересадка после приобретения в открытый грунт
Тропическое растение в открытом грунте в России будет расти на черноморском побережье Кавказа и Крыма при условии укрытия на зиму. Самая благоприятная температура вегетации +25 °C. При +5 °C она болеет, а при 0 °C погибает.
На широте Подмосковья для бугенвиллии допустимы выращивание и уход в зимнем саду и оранжереях. Другой способ культивации: весной ее выносят на открытый воздух, а осенью возвращают в дом.
Что нужно для посадки
Чтобы зеленый питомец хорошо чувствовал себя, его выращивают в больших кадках и контейнерах. Грунт для крупных растений горшечного содержания приобретают в магазинах садовых товаров. Почва должна быть слабощелочной. На дно емкости обязательно кладут дренаж, чтобы земля пропускала влагу и воздух.
Выбор оптимального места
Жительница тропиков любит яркий солнечный свет, для посадки выбирают южную сторону участка или дома, защищенную от сильных ветров.
Пошаговый процесс посадки
Чтобы посадить растение, нужно сделать несколько простых шагов:
В емкость на 1/3 засыпают дренаж.
Затем до объема ½ добавляют почву.
Помещают саженец.
Досыпают грунт, уплотняют его.
Обильно поливают.
Обратите внимание! Опытные садоводы рекомендуют в 1 большой контейнер высаживать несколько растений, разных по цвету. Последующее перемешивание побегов и правильная обрезка добавят очарования посадкам.

Бугенвиллия разных цветов в одном интерьере добавляет солнца и радости владельцу
Бугенвиллия: как размножить
При всей капризности растения, решение задачи, как размножить бугенвиллию, не является сложным.
Размножение черенками
Черенкование бугенвиллии проводят весной, когда после обрезки кустов остается много побегов. Из всей массы выделяют одревесневевшие, режут их на части по 10-15 см обязательно под почкой. На черенке должно присутствовать 3-4 здоровых листика.
Подготовленный материал ставят в отстоянную теплую воду. Через несколько часов его обрабатывают препаратом, стимулирующим рост растений. Нижние 2 листика срезают и помещают в смесь торфа и песка, погружая до 2-го междоузлия (точки роста третьего листа снизу). После этого черенки обильно поливают и устраивают минипарник, накрыв каждый черенок большой банкой или закрепив над ними укрывной материал.
Обратите внимание! Посадки проводят в помещении при температуре +25 °C.
Каждый последующий день сооружение открывают, проветривают и опрыскивают веточки. Укоренение происходит в течение месяца, после чего новую бугенвиллию выносят на улицу на ПМЖ.

Черенки бугенвиллии уже на следующий сезон превратятся в полноценные лианы
Выращивание из семян
Отбирают плоды с хороших здоровых кустов. Стручки прячутся внутри засохших прицветников. Они дозревают поздней осенью, поэтому весь процесс идет зимой.
Почву готовят из садовой земли, песка и торфа (соотношение 2:1:1). Добытые семена высевают в контейнер на небольшую глубину, присыпают землей и слегка поливают. Емкость помещают под пленку. Оптимальная температура для проращивания от +25 до +30 °C. Для этого включают лампы дневного света на высоте 25 см от уровня почвы.
Легкий полив проводят по мере высыхания грунта с одновременным их проветриванием. Сеянцы появляются через 2-3 месяца. Подсветку оставляют и после появления всходов.
Обратите внимание! Бугенвиллия размножается отводками только при постоянной культивации в открытом грунте.
Бугенвилия: уход и содержание в открытом грунте
После зимовки растения переводят в уличный режим, при среднесуточной температуре выше +10 °C. Бугенвилия начинает активно расти, плети вытягиваются в длину до 3 м. Основной уход и содержание бугенвиллии в открытом грунте заключается в своевременном поливе и обрезке.
Режим полива
Поливают бугенвиллию в саду по утрам обильно 2 раза в неделю отстоявшейся водой, прогретой на солнце. В жаркую погоду ежедневно опрыскивают листья.
При недостатке влаги растение сбрасывает зеленые листья, при избытке и застое – листва сначала желтеет, затем опадает.
Обратите внимание! Опрыскивание не затрагивает прицветники, их оставляют сухими.
В период затяжных дождей и похолодания, растение защищают пленкой. Оптимальная дневная температура для цветения от +21 до +25.
Подкормка
Удобряют молодые растения 1 раз в неделю, более взрослые – 1 раз в 2 недели комплексным удобрением, содержащим азот и фосфор. Чем подкормить взрослую бугенвиллию для цветения, зависит от того, что есть под рукой. Лучше всего удобрять ее составом, содержащим калий, фосфор и железо 1 раз в 2 месяца. Перед каждой процедурой посадки предварительно поливают.
Особенности ухода в период цветения
Первый шаг – правильная обрезка бугенвиллии:
Весной веточки укорачивают на 10-13 см для быстрого роста боковых побегов. Растение станет объемным. Прирост текущего года обрезают слегка, так как именно он дает новые почки.
Летом удаляют подсыхающие цветы, листья и побеги, нарушающие запланированную форму.
Для бугенвиллии в саду можно создать специальные опоры оригинальных форм из проволоки, ивы или бамбука. Лазящий кустарник с удовольствием их заполнит.
Можно превратить бугенвиллию и в дерево: к каркасу заданной формы, прикрепляют черенок. Когда он подрастет до предполагаемой макушки, точку роста прищипывают, нижние боковые побеги убирают полностью, оставляют только верхние. Формирование кроны бугенвиллии занимает несколько лет, пока главный ствол и скелетные ветви не задеревенеют.
Пересаживают растения в большую емкость при значительном сокращении свежего прироста.
Подготовка к зиме
При угрозе ночных заморозков бугенвиллию в кадке или контейнере переносят в помещение, на рассеянный солнечный свет, при температуре не выше +16, например, на теплую лоджию. Ветки, выросшие прошедшим летом, укорачивают наполовину.
Особенности ухода в период покоя
Зимний уход состоит в редких поливах, чтобы корни не пересыхали.
Если выполнять точно полезные советы, капризная красавица будет радовать хозяев не менее 10 лет – столько растение живет в садовых условиях.
уход и содержание в квартире и открытом грунте, выращивание в домашних условиях
Бугенвиллия — многолетний высокорослый кустарник или древовидная лиана, родом из американских тропиков. Открыл цветок путешественник Луи де Бугенвилль. В честь него растение и назвали Бугенвиллия. Уход в домашних условиях несложен: цветок теплолюбив, и поэтому его выращивают в садах только в южных регионах, а северных городах кустарник будет прекрасно расти как комнатное растение.
Описание цветка
Бугенвиллия — многолетнее растение с длинными ползущими ветвями. Кустарник высокорослый, в высоту при хорошем уходе может достигать 5 метров. Ветви взрослого цветка со временем начинают одревесневать и утолщаться, что придает растению вид миниатюрного дерева. Ствол покрыт темно-коричневой корой с возрастом приобретающей серый цвет. Ветви раскидистые, покрыты острыми длинными шипами.
Молодые побеги покрыты листьями овальной формы ярко-зеленого цвета. Лист имеет одну особенность — он складывается вдоль центральной жилы.
Кустарник во время цветения покрывается мелкими одиночными цветами. Свою популярность растение получило не из-за цветов, а из-за крупных прицветников, которые окружают невзрачный цветок. По форме он выглядит как листок с тонкой прозрачной поверхностью. Окрас может быть любой: от белоснежного до темно-малинового. Цветы бугенвиллии увядает намного раньше прицветника.
Плоды формируются только при естественном опылении. В природных условия опылителями являются бабочки и колибри. При выращивании в квартире растение плоды не формирует.
Виды и сорта
Род бугенвиллии небольшой, в него входит только 14 видов растений. Популярные сорта для выращивания на приусадебном участке и в домашних условиях:
Бугенвиллия голая. Сорт получил название из-за отсутствия шипов на стебле. В период цветения, а в южных регионах оно длится до 9 месяцев, растение выпускает мелкие золотистые цветы, окруженные малиновыми прицветниками. Они могут расти как вокруг цветка, так и вокруг всего соцветия.
Бугенвиллия прекрасная. Длинные изгибающиеся побеги покрыты темными бархатистыми листьями. В период цветение кустарник покрывается шапкой из многочисленных белоснежных цветов.
Бугенвиллия перуанская. Сорт отличается от других тем, что не выпускает боковых побегов. Ветви покрыты узкими длинными листьями с шипами у основания. Многоцветковая перуанская бугенвиллия имеет махровые прилистники со слегка морщинистой поверхностью.
Уход в домашних условиях
При выращивании кустарника в неволе он требует постоянной заботы и внимания. При хорошем уходе цветок будет радовать длительным и прекрасным цветением.
Основные правила ухода:
полив и подкормка;
обрезка;
пересадка;
подготовка к зиме;
профилактика заболеваний.
Освещение и температурный режим
Для получения красивой и здоровой бугенвилии главное — окружить растение заботой и любовью.
Так как растение теплолюбиво, его выращивают только на южной стороне под прямыми солнечными лучами. Растение не любит, когда его периодически передвигают, в противном случае оно сбрасывает всю свою листву, оголяя при этом шипованный ствол.
Главную роль для длительного цветения оказывает температурный режим. В период вегетации и цветения она должна быть не ниже 20−25 градусов. Зимой температуру опускают до 10 градусов, помещая цветок в прохладное помещение. Если температура понижается до минусовой отметки, кустарник погибает, при повышении температуры воздуха цветок просыпается и начинает наращивать зеленную массу.
Если растение не отправлять в спячку, то оно будет продолжать цвести весь зимний период, но летнего цветения от этого растения будет не дождаться.
Полив и подкормка
Для длительного цветения растению необходимо проводить своевременный полив и подкормку. Нельзя допускать пересыхания почвы в период цветения. Но и перелив будет являться главной причиной загнивания корневой системы. Поэтому многие цветоводы проводят полив через поддон. В зимнее время испарение влаги происходит намного медленнее, следовательно, полив сокращают.
В летний период растение хорошо откликается на периодическое двустороннее опрыскивание листовой пластины. При опрыскивании необходимо следить, чтобы капли воды не оседали на прицветниках. Орошение и опрыскивание проводят только мягкой отстоянной водой. Водопроводная вода для полива не подойдет из-за большого содержания хлора.
Быстрорастущее растение также нуждается в регулярных минеральных подкормках. Удобряют его только в период активного роста раз в неделю. Зимой кустарник в подкормке не нуждается.
Состав почвы и пересадка
Бугенвиллия относится к быстрорастущим растениям, и поэтому её необходимо периодически пересаживать. Размер цветка напрямую зависит от объема горшка. Чем теснее корням, тем обильнее цветение и меньше прирост. Если растение посажено в горшок большого объема, все свои силы оно будет отдавать на выращивание новых молодых побегов, а на цветение у него не останется сил и питательных веществ.
Правила пересадки:
Кустарник пересаживают только с земляным комом.
Земля должна быть питательная с нейтральной кислотностью и состоять из дерновой, листовой земли и песка в соотношении 1:1:1.
В грунт добавляют керамзит или кирпичную крошку, вермикулит и древесный уголь.
На дно горшка укладывают дренаж слоем в 2 см.
Частота пересадки зависит от возраста цветка. Молодые экземпляры нуждаются в ежегодном обновлении местожительства, взрослые — по мере необходимости. После пересадки растение может закончить цветение и сбросить всю листву, через короткое время растение вновь приобретет листву и свою красоту.
Обрезка и размножение
Обрезка — важный этап в уходе за бугенвиллией. Ее проводят для формирования кроны, а также для профилактики заболеваний:
Весенняя обрезка — удаляют засохшие, тонкие, ослабленные побеги.
Летняя — удаление отцветших соцветий.
Осенняя — формирование кроны.
В период весенней обрезки можно подготовить черенки для размножения. Для этого одревесневшие побеги обрезают на 13 см. Подготовленные черенки обрабатывают в растворе Корневин или Эпин для быстрого корнеобразования. Далее их заглубляют в питательный грунт и создают благоприятный микроклимат с помощью микротеплицы. Оптимальная температура для укоренения должна быть не ниже 25 градусов.
Микротеплицу периодически проветривают, а почву увлажняют при помощи пульверизатора. Укоренение наступает через 30 дней. Первые признаки — это появления новых молодых листочков.
Справиться с цветком сможет даже неопытный цветовод.
Уход за растением в открытом грунте
Так как бугенвиллия — теплолюбивый кустарник, его в открытом грунте выращивают только в южных регионах.
Тепло и свет — главные факторы для постоянного цветения. При понижении температуры до 0 градусов растение погибает.
Полив в летний период необходим обильный, постепенно его сокращают его к осени и совсем прекращают зимой. После каждого полива землю рыхлят и мульчируют. Мульча необходима для сохранения влаги и для подпитки корневой системы.
Подкормку нужно вносить в период посадки, для этого используют органику и в период цветения фосфорно-калийные удобрения не чаще 4 раз в месяц.
Обрезку садовой бугенвиллии проводят в три приема:
весной — для стимуляции интенсивного роста;
летом — формирование кроны;
осенью — укорачивание молодых побегов и избавление от старых.
Размножение цветка
Садовую бугенвиллию можно размножать несколькими способами:
Семенами. Семенной способ — самый сложный способ размножения, и поэтому начинающему цветоводу за него лучше не браться.
Черенкование. Для размножения используют черенки от одревесневших побегов, нарезанные летом. Укоренение происходит при температуре 25 градусов и высокой влажности воздуха. Для создания микроклимата растение накрывают стеклянным колпаком или полиэтиленовым пакетом. Лучшее укоренение происходит при нижнем подогреве емкости с посадочным материалом.
Отводками. Такой метод размножения можно осуществлять в любое время года. Для этого выбирают молодые здоровые побеги, наклоняют их к земле и присыпают питательным грунтом. Отводку в месте соприкосновения с землей необходимо нанести травму в виде царапины или среза для стимуляции образования корней. Когда побег укоренится, его отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.
Болезни и вредители
Кустарник имеет стойкий иммунитет ко многим заболеваниям и вредителям. Большинство болезней связано с неправильным уходом, из-за чего кустарник теряет свою листву и декоративность.
Бугенвиллия может страдать от нападения щитовки, тли и червеца. При обнаружении насекомых-вредителей необходимо незамедлительно приступать к лечению. Для этого растения опрыскивают инсектицидами.
Отсутствие цветения
Если цветовод замечает, что растение сбрасывает листья и не начинает свое цветение, в первую очередь необходимо установить причину и начать исправлять ситуацию. Отсутствие цветение и потеря листьев может быть спровоцирована следующими факторами:
Частая перестановка и пересадка растения.
Несоблюдение температурно-влажного режима.
Недостаточное освещение.
Непредоставление растению периода покоя.
Несвоевременная обрезка.
Избыток в почве азотистых удобрений.
Можно выращивать кустарник как на приусадебном участке, так и в квартире. Посадка бугенвиллии, выращивание и уход несложные, и с ними справится даже новичок-цветовод. Соблюдая все правила, можно вырастить замечательное растение, которое будет украшением любого уголка дома или сада.
Бугенвиллия уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Фото бугенвиллии бонсай
Бугенвиллия (Bougainvillea) – красивоцветущее вечнозеленое растение из семейства Никтагиновые (Ночецветные). Невысокие кустарники и лианы с колючими побегами в естественной среде распространены в тропических районах Южной Африки, Мексики, а родина бугенвиллии – Бразилия. Во многих странах выращивается как комнатная культура. В домашних условиях бугенвиллия может прожить до 10 лет, если будет правильно организована зимовка. После этого растение одревесневает и прекращает рост.
Цветок растет со средней скоростью. Может вырасти до 3 м, если не регулировать его развитие и вовремя не обрезать. Цветет с середины весны до начала осени миниатюрными кремовыми цветками, окруженными яркими оригинальными прицветниками. Растение названо в память о мореплавателе Луи Антуане де Бугенвилле, возглавившем первую французскую кругосветную экспедицию и доставившем красивый цветок в Европу.
Полезные свойства бугенвиллии
Клетки цветка выделяют фитонциды – биологически активные вещества, очищающие воздушное пространство от вредных микроорганизмов. В помещениях, где цветет растение, у людей повышается работоспособность, снижается уровень тревожности, улучшается сон. Цветок притягивает к себе положительную энергию и щедро делится ею с окружающими.
Считается, что бугенвиллия помогает привлечь удачу и материальное благополучие всем знакам зодиака, только Стрельцы не пользуются благосклонностью растения. Цветущая бугенвиллия создает в доме приятную атмосферу.
Особенности ухода в домашних условиях. Кратко
Обстановка, в которой бугенвиллия растет в домашних условиях, отличается от той, к которой она привыкла в природе. Но нужно и дома создать для растения комфортную обстановку. Оптимальными условиями считаются:
Температура Зимой – от + 10° C , летом – до + 25° C.
Влажность воздуха Повышенная; размещают на поддоне с мокрой галькой, в перерывах между цветениями опрыскивают.
Освещение Яркое, в притенении не нуждается.
Полив Летом – 2 раза в 14 дней, обильно; зимой – 1 раз в 14 дней.
Грунт Готовая универсальная почвосмесь для цветов; смесь из 2 частей земли дерновой и листовой, 1 части перегноя и 1 части песка.
Подкормка и удобрение С весны до осени – 1 раз в 14 дней – жидким концентрированным удобрением для комнатных цветов, разбавленным вдвое.
Пересадка Юные кустики – ежегодно; зрелые – спустя 2, 5 года.
Размножение Весной – семенами и зелеными черенками; осенью – полуодревесневшими черенками; в любое время – воздушными отводками.
Растение не требует от цветовода специальных знаний из области биологии, но надо учитывать особенности выращивания бугенвиллии, тогда она сможет радовать своим цветением несколько раз в год. Растение консервативно. Привыкнув к одному месту, с трудом привыкает к другому. Поэтому за цветком надо сразу закрепить определенное место и не пытаться его переставлять.
Несколько раз в год растение обрезают – для стимуляции цветения (летом), удаления слабых побегов и увядших соцветий (весной), для формирования красивой кроны (осенью). Укорачивая ветви, оставляют на них до 10 см побега данного года. Обрезка позволяет «играть» с формой растения. С помощью этой процедуры бугенвиллия из одноствольного деревца превращается в многоствольный кустарник и наоборот.
Часто колючую лиану выращивают на опоре, форма которой может быть любой. Эксцентрично и нарядно смотрятся разные по окраске сорта, выращенные в одном контейнере.
Уход за бугенвиллией в домашних условиях. Подробно
Домашняя бугенвиллия считается не очень прихотливым растением. Но к уходу за цветком надо подойти ответственно, наградой будет пышное продолжительное цветение.
Цветение
При хорошем уходе в домашних условиях в конце апреля начинается цветение растения. Это природное явление не знает равных по оригинальности и яркости. Поэтому бугенвиллия пользуется огромной популярностью у любителей комнатных цветов. Миниатюрные кремовые цветки, собранные в кистевидные соцветия, растут в окружении ярких прицветников. Их текстура похожа на крепированную бумагу, из которой рукодельницы делают цветы.
В такой яркой сиреневой, малиновой, розовой или лососевой «бумажной обертке» цветки выглядят как изящные букетики, оформленные умелым флористом. Бугенвиллию часто называют бумажным растением, намекая на схожесть текстуры прицветников с бумагой.
По-особенному празднично смотрятся махровые виды растения, у которых прицветники располагаются несколькими рядами. Прицветники своим размером, треугольной, стреловидной или сердцеобразной формой и яркостью перекрывают не менее симпатичные овальные листики с заостренным концом.
Цветки быстро увядают, а прицветники долго сохраняют эффектный вид. Чтобы растение вновь зацвело, требуется обрезать побеги, когда на них начнут подсыхать прицветники. В общей сложности бугенвиллия в домашних условиях цветет примерно полгода.
Температурный режим
Чтобы полноценно развивалась бугенвиллия, уход в домашних условиях требует обязательно соблюдать температурный режим. Растение теплолюбиво. В зимнее время в помещении нужно поддерживать температуру от + 10° C. Если будет теплее, могут не заложиться цветочные почки. При температуре ниже + 6°C растение погибнет. Летом растению комфортно при + 20 — 25° C.
Опрыскивание
Бугенвиллия предпочитает повышенную влажность воздуха. Опрыскивание – важная часть ухода за тропическим растением. Чтобы не испортить декоративность прицветников, ее опрыскивают в перерывах между цветениями. Во время цветения используют увлажнители воздуха, растение располагают на поддоне с мокрой галькой, рядом с ним ставят открытый сосуд с водой.
Освещение
Как и в естественной среде, цветок бугенвиллия в комнатных условиях любит яркое освещение. Даже в жаркие дни растение не нуждается в притенении. При плохом освещении не будет цвести.
Бугенвиллия должна находиться при максимально ярком освещении до 6 часов в день.
Полив
Бугенвиллия любит, когда ее обильно поливают. Хороший уход не допускает застоя воды. Грунт надо поддерживать в увлажненном состоянии. Полив в летнее время требуется 2 раза в 10 дней. Осенью, когда растение готовится к отдыху и начинает сбрасывать листья, сокращают число поливов до 1 раза в это же время.
Зимой поливают 1 раз в 14 дней. Для полива используют отфильтрованную воду комнатной температуры. Чтобы грунт надолго сохранялся в увлажненном состоянии, его мульчируют.
Грунт
Для посадки можно купить готовый универсальный субстрат для цветов. Почвосмесь можно приготовить самим из дерновой земли, листовой земли, перлита, перегноя (2: 2: 1: 1). Грунт для бугенвиллии нужен слабокислый. Для улучшения состава субстрата можно добавить вермикулит, золу, угольный порошок.
Добавки сделают грунт более рыхлым и воздухо- и водопроницаемым. Растение любит фосфорные удобрения. В почвосмесь добавляют костную муку как медленно действующий фосфат.
Подкормка и удобрение
Подкормка и удобрение помогает поддержать декоративность растения на высоком уровне. С середины марта до середины сентября 1 раз в 14 дней поливайте раствором концентрированного удобрения для домашних цветов, разбавленное вдвое. Проводятся только корневые подкормки.
Зимой подкормки прекращают.
Пересадка
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9RV7Z9L5aWo?feature=oembed&wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Юные кустики пересаживают ежегодно весной. Зрелому растению требуется пересадка, когда истощатся питательные вещества в почве или когда бугенвиллия перерастет горшок, ее корешки начнут выглядывать из дренажных отверстий. Обычно это происходит каждые 2, 5 года. Растение тяжело переносит пересадку и выражает свое недовольство, сбрасывая листву, отказываясь цвести. После пересадки обеспечьте бугенвиллии специальный уход. Желательно цветок переваливать, такой способ пересадки вызывает меньший стресс у растения.
Для пересадки подбирают глубокий горшок, диаметр которого немного больше предыдущего. Слишком большую емкость брать не надо: в ней будет нарастать зеленая масса, а цветения можно не дождаться. Вынимают из старого горшка. Внимательно осматривают и слегка укорачивают корни. Пересаженная бугенвиллия несколько дней должна находиться в слегка притененном месте без полива. Подкармливать растение начинают спустя 2, 5 недели после пересадки.
Размножение бугенвиллии
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8GZU099F4Ak?feature=oembed&wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Размножение бугенвиллии возможно тремя способами: черенками, воздушными отводками, семенами.
Размножение черенками
Размножение черенками зелеными (весной) или полуодревесневшими (осенью). Черенки должны быть не менее 9 см и иметь не менее 3 почек. Сначала их помещают в раствор стимулятора роста корней, затем укореняют в субстрате при + 23° C и высокой влажности (накрыв пленкой, обеспечив нижний подогрев). Пленку снимают, чтобы проветрить и полить саженцы. Когда черенки укоренятся, их высаживают в небольшой горшок.
Размножение воздушными отводками
Проводят в любое время года. Рядом с вазоном, в котором растет бугенвиллия, ставят емкость, наполненную субстратом. Молодой тонкий побег наклоняют над субстратом и закрепляют деревянной шпилькой. В том месте, где побег касается грунта, растение слегка корябают, чтобы спровоцировать корнеобразование. После этого побег посыпают землей, немного поливают и мульчируют. Когда образуются корешки, саженец отрезают от материнского растения и высаживают в отдельный горшок.
Выращивание бугенвиллии из семян
Размножение семенами в условиях умеренного климата проводят редко. В естественных условиях бугенвиллия опыляется колибри. В средней полосе тропических птичек пытается заменить бабочка бражник, но с его помощью завязи формируются редко.
При использовании воздушных отводков и стеблевых черенков сохраняются видовые и сортовые особенности растения, размножение бугенвиллии проходит легко, поэтому эти способы являются самыми распространенными.
Болезни и вредители
Иногда от неправильного ухода за цветком появляются болезни, и вредители наносят ему вред. Чаще всего у любителей растения появляются вопросы:
Почему опадают листья у бугенвиллии? Это может быть вызвано физиологическими причинами: листья стареют и опадают или растение готовится к зиме. Летний листопад может появиться от перестановки цветка с места на место или под воздействием сквозняка.
Почему желтеют (сохнут) листья? Чаще всего с проблемой встречаются цветоводы зимой, если переувлажняют грунт.
Почему бугенвиллия не цветет? Проблема может быть вызвана несколькими причинами. Бугенвиллия расположена в притененном месте и получает мало света. Зимой не была понижена температура, и цветочные почки не смогли образоваться. Перекорм азотом тоже вызывает отсутствие цветения.
К вредителям относятся: белокрылка, паутинный клещик, щитовка, тля, мучнистый червец. Против насекомых применяют инсектициды.
Виды и сорта бугенвиллии домашней с фото и названиями
В природе существует около 15 видов растения, но только 3 из них выращивают дома. Все эти виды родом из Бразилии: бугенвиллия Голая, Перуанская и Прекрасная. В домашних условиях популярны компактные низкорослые виды, представляющие собой гибридные сорта, созданные селекционерами на основе этих видов. Они могут быть монохромными и двуцветными, пестролистными, меняющими расцветку, простыми и махровыми.
Бугенвиллия Дабл Пинк / Bougainvillea Double Pink
Махровые прицветники окрашены в нежно-розовый цвет с зеленоватым отливом у основания. Отличается яркой окраской на протяжении всего периода цветения.
Бугенвиллия Голд / Bougainvillea Thai Gold
Сорт, в течение вегетации изменяющий окраску прицветников. Сначала они окрашены в золотистый цвет с ярко-оранжевым отливом. По мере увядания становятся ярко-розовыми с легким румянцем.
Бугенвиллия Александра / Bougainvillea Alexandra
Очень теплолюбивый сорт с насыщенно-сиреневыми прицветниками и мелкими белоснежными цветками, собранными по 2 – 3 штуки в кистевидные соцветия. Не переносит даже кратковременного понижения температуры. Предназначен для бонсай. С помощью обрезки растения создают оригинальные компактные композиции.
Бугенвиллия – необычное растение, сочетающее в себе тропическую яркость и ярко выраженную французскую изысканность (имя обязывает!). Оно навсегда покоряет сердца любителей флоры и становится «изюминкой» любого интерьера.
посадка, уход и формирование кроны
Бугенвиллия — не совсем привычное для российских садов растение, хотя отличается необычайно красочным цветением. При этом вопреки опасениям многих садоводов уход за ней не представляет никаких сложностей. Главное — придерживаться основных рекомендаций, и дерево отблагодарит яркими и обильными цветами.
Бугенвилия: уход и содержание в открытом грунте
Бугенвиллия — это бразильская лиана. Её ветви настолько гибкие, что благодаря им растение может крепко фиксироваться на опоре. Период цветения приходится на конец весны — начало лета.

Цветущий кустарник бугенвиллия на улице — предмет гордости любого садовода
К сведению! Бугенвиллия слишком теплолюбива, поэтому расти в открытой почве на протяжении всего года она сможет только в регионах с мягким климатом (например, в Крыму). Для более прохладных климатических поясов выходом будет пересаживание её на зиму в кадки.
В дикой природе существует около 20 разновидностей бугенвиллий. Некоторые из них способны достигать довольно крупных размеров (в высоту до 10 м и выше).
Интересным фактом является то, что яркие цветы растения, которые могут иметь различный окрас и больше напоминают бумажные, на самом деле являются прилистниками. Настоящие цветы мелкие и неказистые, обычно бело-жёлтого окраса.

Эффектные цветы растения — это разноцветные прилистники
Виды и сорта садовой бугенвиллии
При разведении бугенвиллии в саду очень важно знать, что падение температурных показателей до 5 °С для растения чревато гибелью. Поэтому при угрозе заморозков о безопасности красавицы следует позаботиться заранее. Для разведения в климатических условиях Подмосковья (естественно, с условием перемещения на зиму в дом или в оранжерею) приспособлены следующие сорта бугенвиллии:
бугенвиллия прекрасная (Bougainvillea spectabilis). Это крупный плотный кустарник с ветвями до 10 м, отличающийся быстрым ростом. На побегах присутствуют шипы, листья опушённые. Прицветники яркого лилово-красного цвета, к концу периода цветения бледнеют;
бугенвиллия голая (Bougainvillea glabra). Эта лиана не вырастает выше 5 м, зато отличается сильно ветвящимися гладкими побегами. У взрослых растений они одревесневают. Сорт также отличается декоративными тёмно-зелёными глянцевыми листьями. Растение долго цветёт, при этом окрас прилистников может быть самым разным: белым, жёлтым, оранжевым, красным;
бугенвиллия перуанская (Bougainvillea peruviana). Ветви этого сорта прямые, не склонны к ветвлению, их покрывают зелёная кора и обильные небольшие колючки. За сезон растение успевает распустить соцветия жёлтого цвета несколько раз. При этом прицветники окрашены в розовый цвет разного оттенка.
Пересадка бугенвиллии после покупки в открытый грунт
Лиана бугенвиллия после покупки нуждается в 1-2-неделной адаптации на новом месте. По истечении этого срока её нужно пересадить в новый, более просторный горшок.
Во время процедуры применяют метод перевалки, так как корневая система у молодого растения очень нежная. Пустоты в новом вазоне заполняют свежим субстратом.
Важно! Удобрять пересаженное растение следует не раньше, чем через 2-3 недели.

Проведение периодической обрезки поможет растению дольше цвести
Бугенвиллия: как размножить
Размножению бугенвиллия поддаётся несколькими способами:
Размножение отводками
При этом способе молодые побеги укладывают на землю и немного засыпают их почвой. В месте предполагаемого образования корней опытные садоводы рекомендуют сделать насечки и неглубокие надрезы, это поможет побегам быстрее укорениться.
Размножение черенками
Можно проводить размножение бугенвиллии черенками. С этой целью нарезают молодые побеги около 10 см с несколькими листовыми пластинами и ставят их сначала на пару часов в обычную тёплую воду, а затем в раствор любого стимулятора роста. Потом удаляют листья с нижней части черенка и сажают его во влажную смесь торфа и песка.
Обратите внимание! Проводится черенкование бугенвиллии весной или в начале лета.
Важно поместить горшок с саженцем в тёплом помещении. Желательно устроить ему тепличные условия, накрыв пластиком или стеклом. Каждый день черенок нужно проветривать и орошать. На то, чтобы у саженца развилась нормальная корневая система, и его можно было пересадить в открытый грунт, уйдёт около месяца.
Выращивание из семян
Бугенвиллия садовая размножается также и семенами. Однако при использовании этого метода стоит запастись терпением, так как процесс очень трудоёмкий и длительный.
К сведению! Можно собрать семена со здоровых и крупных растений, они располагаются в стручках внутри засохших прицветников.
Посадочный материал высевают в подготовленный субстрат и аккуратно увлажняют его. Желательно накрыть посадки плёнкой или стеклом и поместить их в тёплое и хорошо освещаемое помещение. Периодически нужно орошать посевы.

Через пару недель после покупки растение можно будет пересадить
Выращивание и уход за бугенвиллией в саду
Содержание и уход за бугенвиллией в открытом грунте под силу даже начинающему цветоводу. Кустарник не слишком привередлив, однако есть несколько условий, без которых нормальное развитие растения невозможно.
Полив. Бугенвиллия — дерево, которое нуждается в регулярном тщательном поливе. Засуха обязательно отразится на внешнем виде кустарника. Поэтому очень важно не допускать пересыхания земляного кома и вовремя поливать и орошать растение тёплой водой. При этом нельзя, чтобы влага застаивалась в корнях, так как это часто становится причиной поражения гнилью и грозит гибелью тропической красавицы.
Подкормка. Когда молодое растение находится в активном росте, оно нуждается в подкормке еженедельно. Цветоводы со стажем знают, чем подкормить бугенвиллию для цветения: чаще всего применяют комплексные минеральные вещества, а также органику и препараты для цветущих растений. Повзрослевшим кустарникам будет достаточно удобрения раз в 2 недели.

Еженедельные подкормки дадут лиане силы быстро расти и успешно размножаться
Выбор места. Для пышного цветения кустарника очень важно подбирать для его посадки хорошо освещённые места. Растение также не боится прямых солнечных лучей, а вот пребывание в тени повлияет на его декоративности далеко не лучшим образом.
Обрезка. Дерево нуждается в формировании кроны. К тому же обрезка бугенвиллии является стимулом для дальнейшего успешного цветения. При проведении процедуры оставляют до 7 см побегов текущего года, так как цветочные почки размещаются на концах ветвей. Соответственно, при формировании кроны бугенвиллии чем длиннее побеги, тем хуже будет цветение.
Обратите внимание! Уличная бугенвиллия нуждается в опоре. С этой целью можно соорудить опорные каркасы самых разнообразных форм, используя проволоку или бамбук. Увитые красочным растением, они будут оригинально смотреться на любой клумбе.
Особенности ухода в период цветения
Во время активной вегетации и цветения растение нуждается в обильном поливе и еженедельной подкормке. Кроме того, на бугенвиллии нужно периодически укорачивать побеги, это спровоцирует обильное цветение.
Особенности ухода в период покоя
Если растение остаётся в открытой почве, то с осени постепенно сокращают его полив и полностью прекращают зимой. Бугенвиллии, которые пересаживают в кадки и переносят в помещение, продолжают изредка поливать. Не стоит допускать полного пересыхания земли. Кадку с растением желательно разместить в светлой, но прохладной комнате. Удобрять растение в этот период не стоит.

Цветущие посадки бугенвиллии — неописуемое зрелище
Подготовка к зиме
Растения из южных регионов, зимовка которых проходит в открытом грунте, во избежание неприятных сюрпризов лучше утеплить. Позаботиться в первую очередь следует о корневой системе.
Посадка бугенвиллии, её выращивание и уход за ней в саду — не слишком трудоёмкие процессы. Описание особенностей ухода сводится к тому, что растению понадобится тщательный полив и хорошее освещение, а также регулярные подкормки для продолжительного цветения. Быстро укоренить растение можно с помощью отводков или черенков. Цветущую бугенвиллию просто невозможно не заметить, она неизменно привлекает взгляд своими многочисленными и красочными цветами.
уход в домашних условиях, секреты выращивания
Разнообразные прицветники бугенвиллии просто поражают своим великолепием и буйством красок. Они бывают треугольной, округлой, стреловидной и сердцевидной формы. Уход за бугенвиллией в квартирных условиях не вызывает сложностей, несмотря на существующие мифы. Она легко поддается формирующей обрезке и нетребовательна в уходе. Благодаря этому, растение можно выращивать как лиану, кустик или сформировать бонсай и штамбовое деревце.
Особенности выращивания бугенвиллии в домашних условиях
Месторасположение
Бугенвиллия любит яркий солнечный свет, поэтому при выборе места лучше остановиться на южном подоконнике. Растение будет чувствовать себя тепло и уютно.
Регулярное проветривание необходимо, но требуется следить за сквозняками. Они противопоказаны экзотам. Особенно растение не переносит холодного воздуха.
Требования к составу грунта
В естественных условиях произрастания бумажному цветку не страшны каменистая почва, засушливый климат. Но в домашних условиях к выращиванию кустика предъявляются иные требования. Бугенвиллия будет хорошо расти и цвести во влаго и воздухопроницаемой почве. Грунт должен быть плотным, слабощелочным. Это единственное требование к субстрату, так как растение неприхотливо.
Грунт для выращивания разрешается приготовить самостоятельно. Нужно смешать дерновую и листовую почву в соотношении 3:3, добавить немного крупнозернистого песка, 2 части торфа.
Если нет возможности составить грунт самостоятельно, рекомендуется купить универсальный субстрат, добавить к нему речной песок.
Посадка и пересадка
Кустики высаживают в глубокие и широкие горшки, иначе мощной корневой системе не хватит места для разрастания. На дне горшка требуется устроить дренажный слой. Это главное правило, так как нежные корни могут загнить от постоянного соприкосновения с излишками воды. Дренажный слой должен быть не менее 3-4 см.
Бугенвиллия не переносит, если постоянно тревожить ее корневую систему: останавливается в росте, сбрасывает цветки, неохотно выпускает новые побеги. Поэтому рекомендуется переваливать из меньшего горшка в больший.
Молодые экземпляры пересаживают 1 раз в год, взрослые экземпляры – 1 раз в 4-5 лет. Новый горшок должен быть на 1-2 см больше в диаметре, чем предыдущий.
Интересно знать!
Цветоводы заметили, что обильное цветение наблюдается в тесном горшке. Если экзотической красавице подобрать просторную емкость, все силы она направит на развитие корневой системы и, только потом, когда корни заполнят свободное пространство, начнет цвести.
Освещение и температурный режим
Чем больше растение, тем больше оно нуждается в естественном освещении. Чтобы вырастить компактный кустик, требуется все время поворачивать горшок к солнцу.
Светолюбивый цветок любит купаться в прямых солнечных лучах. Поэтому в летнее время его можно выносить на улицу на 4 часа или выставлять на подоконник с южной стороны.
Яркое освещение в холодное время года не требуется, горшок можно переставить в затененное место.
Если осуществлять правильный уход и содержание в квартире, можно добиться продолжительного цветения. Бугенвиллии необходим оптимальный температурный режим – не менее +21 °C. Важно обеспечить хорошую вентиляцию или проветривание помещения и следить за тем, чтобы на растение попадали солнечные лучи.
В период покоя, который длится с середины осени и до начала весны, комнатный цветок бугенвиллия прекращает цветение. Летом температура в помещении не должна опускать ниже +13 °C, а зимой – +7 °C. Понижение температуры ниже обозначенных отметок приведет к заболеванию корневой системы и цветок может погибнуть.
Полив и подкормки
На протяжении вегетационного периода необходим регулярный и обильный полив, но между увлажнениями почвы рекомендуется дать ей просохнуть. Начиная с осени полив сокращают, обеспечивая тем самым период покоя.
Для продолжительности цветения и насыщенности красок бугенвиллию рекомендуется подкармливать. Допускается воспользоваться любым комплексным удобрением для цветущих растений. Подкармливают цветок не чаще, чем 1 раз в неделю. Внесение удобрений прекращают осенью.
Влажность воздуха
Бумажный цветок не переносит жаркий и сухой воздух, поэтому в летнее время его необходимо опрыскивать. Процедуру лучше проводить с утра, так как дневное попадание ярких солнечных лучей на мокрую листву может привести к ожогам. Во время опрыскивания требуется не допустить попадания воды на цветки и прицветники.
К сведению!
Помещение, в котором растет цветок, нуждается в ежедневном проветривании.
Размножение бугенвиллии
Получить новые экземпляры можно путем семенного размножения, черенкованием и укоренением воздушных отводков.
Самый результативный способ размножения – черенкование. Весной или в начале осени с самой верхушки необходимо срезать одревесневшие черенки с несколькими почками. Длина черенка должна быть не менее 10 см. После срезки посадочный материал ставят на 2 часа в теплую воду, затем нижний срез черенка окунают в раствор корнеобразования или гетероауксин.
Подготовленный черенок сажают в питательную почву, состоящую из торфа и песка.
Внимание!
Результативность укоренения зависит от создания оптимальных условий. Корешки появляются быстрее, если размножение проводить в мини-тепличке с нижним подогревом.
В тепличке необходимо поддерживать температуру в пределах +26-28 °C. Чтобы избежать закисления почвы и образования плесени на поверхности грунта, рекомендуется 2 раза в день проветривать черенки.
После укоренения молодые растения пересаживают в питательный субстрат, состоящий из садовой земли, торфа, песка, взятых в соотношении 2:1:1. Для лучшего развития бугенвиллии к подготовленной почве добавляют 20% удобрений на основе водорослей и навоза. Для посадки берут не глубокий, но широкий горшок.
При размножении воздушными отводками выбирают еще не одревесневший побег, делают поперечные надрезы на коре. Затем его наклоняют к почве в другом вазоне, закрепляют таким образом, чтобы место надрезов плотно соприкасались с землей. Когда воздушные отводки пустят корни, их отделяют от материнского куста, и пересаживают в новую емкость.
Семенное размножение под силу только опытным цветоводам, поэтому, ввиду сложности процесса, оно мало применяется в домашних условиях.
Формирование куста, обрезка
Чтобы получить красивоцветущее деревце и стимулировать рост новых побегов рекомендуется 2 раза в год проводить щадящую и омолаживающую обрезку.
Так как цветение бугенвиллии происходит на новых веточках, с приходом весны требуется укоротить все старые побеги на 1/3 их длины. Осенняя обрезка проводится с целью формирования куста: удаляют все торчащие в стороны ветви, чтобы получился компактный кустик.
Молодые экземпляры подрезают только 1 раз в год весной, еще до начала активного роста. В течение вегетационного периода необходимо следить за растением. Если есть вялые и тонкие побеги, их можно легко удалить, но при обрезке важно следить за тем, чтобы на побегах оставалось не менее 7 см нового прироста.
На заметку!
Чтобы стимулировать прирост новых стеблей, срезать побеги нужно над верхней почкой или листовой пластиной.
После отцветания также необходима обрезка, ведь цветение происходит только на молодых побегах. Отцветшие части растения удаляют, оставляя побег, на котором насчитывается не менее 6 почек. Если сделать правильно, за вегетационный период бугенвиллия успеет нарастить новые побеги и порадует обильным цветением.
У взрослого растения очень неохотно просыпаются спящие почки. Если кустик имеет тонкие побеги, ему необходимо обеспечить опору из бамбука или проволоки, иначе он не сможет удержать вес своих цветков, в итоге – сломается.
Формирования куста проводится для создания бонсай. Причудливую форму можно придать, проводя обрезку побегов по контуру.
Частые проблемы и вредители
Чтобы получить красивый компактный кустик с очаровательной шапкой цветков, уход за бугенвиллией в домашних условиях должен проводиться в соответствии с агротехническими приемами выращивания.
Если за растениями ухаживать ненадлежащим образом, бугенвиллии заболевают и поражаются вредителями.
Появление желтой листвы свидетельствует о переувлажнение почвы. Если деревце остановилось в росте и начало сбрасывать листву, значит, ему не нравится место, которое выбрано для выращивания.
Из вредителей можно назвать тлю, щитовку, мучнистого червеца. Борьба с ними проводится народными методами, а также использованием химических препаратов в соответствии с инструкцией.
Пышный кустик, огромные шапки цветков бугенвиллии, если проводится выращивание и уход в домашних условиях, способны облагородить даже самый скромный архитектурный проект. Красивоцветущее растение идеально подходит для декора помещений, для украшения прикрытых беседок, террас и веранд.
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=0vzxeZU5_wU[/embedyt]
Советы по выращиванию этой цветочной машины

Если вы живете в умеренном климате и хотите (почти) круглый год цветочная фиеста, то бугенвиллея — это растение для вас. В зависимости от сорта его можно выращивать на решетке или над беседкой, возле здания или забора, в контейнерах, в качестве живой изгороди или почвенного покрова, в форме дерева и как бонсай. Я делюсь советами по уходу и выращиванию бугенвиллии — растения, с которым у меня большой опыт.
Примечание: Этот пост был ранее опубликован 07.05.2017.Он был обновлен 13.08.2020.
Бугенвиллея может расти от 1 до 8–30 футов, в зависимости от вида или разновидности. На самом деле сейчас на рынке довольно много карликовых бугенвиллий, если вы не хотите, чтобы одна поддерживалась с той, которая вырастает до 25 футов. В тепле и на ярком солнце, которое она любит, бугенвиллия быстро растет после укоренения.
Это видео с советами по уходу и выращиванию бугенвиллии длинное — мне есть что вам рассказать!
Примечание: С тех пор, как этот пост был первоначально опубликован, я сделал несколько сообщений о бугенвиллии, которые будут вам полезны.
Как ухаживать за бугенвиллией
Я выращивал бугенвиллию в 2 различных климатических зонах. Я жил в Санта-Барбаре, Калифорния (зона 10b USDA) в течение 10 лет. Я живу в Тусоне, штат Аризона (зона 9a USDA) уже 4 года.
Выдержка
Бугенвиллии нужно как минимум 6 часов полного солнца в день, чтобы обильно цвести и выглядеть наилучшим образом. Это растение тоже любит тепло. Недостаточно солнца = недостаточно цвета.
Если вы живете в климате, где бугенвиллия является пограничной зоной устойчивости (см. Зоны ниже), то посадка ее у теплой стены или в углу у дома поможет.Помните, это одно растение, которое любит солнце и тепло!
Выносливость
Это растение устойчиво к зонам 9b — 11 USDA. Оно не любит опускаться ниже 30 градусов по Фаренгейту и определенно не в течение длительного периода времени. 1 или 2 случайные ночи вокруг заморозков подойдут. Вы можете найти здесь свою зону устойчивости USDA, введя свой почтовый индекс.
Старые укоренившиеся бугенвиллии намного лучше переносят заморозки, чем недавно посаженные. Многие сорта теряют часть или все листья в климате с более прохладной зимой.Часть листвы из прошлого сезона может остаться на растении и со временем отпадет, когда весной появится новый рост.
Вода
Когда дело доходит до полива, Бугенвиллея довольно устойчива к засухе. Предпочитает хороший, глубокий полив каждые 3-4 недели, а не частый неглубокий полив.
При укоренении (в первые пару лет) обязательно поливайте бугенвиллию обычным способом. Он подвержен нескольким типам корневых гнилей, поэтому не поливайте слишком много воды.Почва должна быть хорошо дренированной, чтобы предотвратить гниение.
Я написал пост и видео о том, как сажать бугенвиллию, где я более подробно рассмотрю тему почвы. Еще один результат слишком большого количества воды — больше зелени и меньше цветов. Нет, спасибо — цветы пожалуйста!

Так выглядит бугенвиллея, обученная выращиванию живой изгороди.
Удобрение
Я никогда не удобрял бугенвиллии ни при посадке, ни при уходе за ними.Я всегда подкармливаю их компостом — хорошая доза при посадке и 3 дюйма сверху каждую позднюю зиму / раннюю весну каждый год или 2.
Раньше я работал в питомнике в Беркли, где производитель рекомендовал удобрять их пальмой и гибискусом. еда.
Эта цветочная еда будет еще одним вариантом, если вы чувствуете, что вам нужны удобрения, чтобы повысить ставку на цветение. Обязательно следуйте инструкциям на коробке — подать заявку один или два раза в год будет нормально.
Вредители
В моем саду в Санта-Барбаре тля может быть проблемой для новых побегов моих бугенвиллий ранней весной.Я просто обработал их легким струей из садового шланга.
Гусеница петлителя бугенвиллии была проблемой с моими бугами в Аризоне и Калифорнии. Они зеленые, коричневые или зеленовато-желтые и очень крошечные — может быть, 1 дюйм в длину. Питаются ночью и грызут в основном листья. Я просто позволяю им быть, и они в конце концов уходят. Поскольку мои бужи зимой сбрасывают много листьев, для меня это не проблема.
Пару недель назад пчелы-листорезы наслаждались одной из моих бугенвиллий, которую вы увидите на видео, но теперь они, кажется, ушли.Они быстро передвигаются и являются ценными опылителями для многих растений. По этой причине я позволил им тоже быть.
Этот пост на тему «Что ест мои листья бугенвиллеи» может оказаться полезным.
Посадка / пересадка
Я написал специальный пост и видео о посадке бугенвиллии, в которых есть важная информация.
Я коротко коснусь пересадки и скажу вам, что это чушь. Бугенвильи не любят, когда их корни нарушают. Я ни разу не пересаживала и не рекомендую.
Лучше просто купить новый завод. Если вы попробуете пересадить свой, просто будьте как можно осторожнее, чтобы не повредить чувствительные корни.

Двойное шоу цветов бугенвиллии!
Обучение / поддержка
Более высокие растущие бугенвиллии нуждаются в сильной поддержке, обучении и привязке. Они не привязывают и не связывают лозы. Убедитесь, что завязки, которые вы используете, крепкие и хорошо их завязываете — некоторые из их веток должны быть большого размера.
Я обучил свою бугенвиллею глабру расти и жить в моем гараже. Когда он поднялся выше двери, я прикрепил его к большой металлической решетке (прикрученной к центру гаража), и она выросла по всей ширине.
Их можно тренировать на решетке, над беседкой, на заборе или поперек строения. Низкорослые сорта подходят для живых изгородей, почвопокровных растений и растений произвольной формы (я видел, как один был обрезан до формы лебедя, а другой — в гигантскую корзину).
Я обучил свою «Барбара Карст» в Санта-Барбаре «зонтичным деревом».Бугенвиллеи также являются подходящим растением для бонсай, и я видела несколько красивых экземпляров.

В контейнерах
Бугенвиллея отлично подходит для контейнеров, но я бы рекомендовал использовать для этого один из выращиваемых сортов. Более высоким нужен очень большой горшок, чтобы вместить большие корневые системы. Хорошая органическая почва для горшков с хорошей дозой смешанного компоста сделает это растение счастливым.
Примечание: Недавно я купил «Blueberry Ice». Прочтите о том, как я посадил эту низкорослую бугенвиллию в горшок.
Заинтересованы в уходе? Вы также можете прочитать о том, как ухаживать за бугенвиллеей в горшке.
Обрезка
Я сделал несколько публикаций об обрезке бугенвиллий, которые вы можете найти здесь, на нашем веб-сайте. Я обрезаю свои большие растения в конце зимы — это задает тон тому, как я хочу, чтобы они росли и выглядели в течение всего сезона. Я сделаю на 2 или 3 более легких после каждого цикла цветения.
Если вы ущипнете нежные кончики, которые вот-вот распустятся, проявление цвета будет более плотным, и не все на концах.Вы можете увидеть это на фото ниже.
Бугенвиллея цветет на новых побегах. Вы хотите подрезать и прищипнуть свой, чтобы вызвать цветение.
Предупреждение: все бугенвиллии, которые я встречал, имеют шипы, поэтому будьте осторожны при обрезке. Если вы не будете осторожны, то сможете выйти из раунда обрезки, как будто вы были в клетке со львом!
Советы по обрезке бугенвиллеи: что нужно знать

Моя бугенвильская глабра в Санта-Барбаре, которую я тренировал в гараже.

Как видите, здесь, в Тусоне, я обрезал свою бугенвиллею «Радужное золото» совсем по-другому.
Цветение
Лучшее оставляю напоследок! Эти цветущие машины будут цвести круглый год в теплом климате. В климате с прохладной зимой они цветут 9-10 месяцев.
Крошечные белые центры на самом деле являются цветами, а прицветники (цветные листья) — это то, что дает нам эти большие проявления цвета.Бугенвиллии создают большой взрыв цвета, опадают прицветники, а затем снова цветут.
Цвета, в которых вы можете найти бугенвиллии: от белого до желтого, от золотого до розового, от пурпурного до красновато-фиолетового. Некоторые имеют двухцветную окраску и пеструю листву. Что-то для всех; кроме вас любителей синего.
Цвет бугенвиллии может измениться после посадки. Это связано с разведением. Мои бугенвиллии, все хорошо укоренившиеся, будут немного менять цвет по мере продвижения сезона.
Когда температура ниже, цвет должен быть более интенсивным. Сейчас ранняя весна, и здесь, в Тусоне, температура достигает 80 градусов. Все мои бугенвиллии имеют более глубокий цвет цветов, но становятся менее интенсивными, когда становится действительно жарко. У моего «Золото Радуги» новые цветы оранжевого цвета, а затем они становятся розовыми.
Если ваша бугенвиллея растет частично на солнце, цвет может быть немного не таким. Итог: чем теплее место, где у вас растет бугенвиллия, и чем больше на него светит солнце, тем больше цветов и красок вы получите.

Это Бугенвиллея «Чары Мэри Палмер». Когда все растение зацветает, это похоже на снег!
Бугенвиллеи требуют небольшого ухода, в основном это касается форм обрезки и подметания, но в моей книге они того стоят из-за больших проявлений цвета. Кармен Миранда одобрит! Вы тоже поклонник бугенвиллей?
Счастливого садоводства и спасибо, что заглянули,

Наслаждайтесь некоторыми дополнительными руководствами по садоводству!
Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!
.
Все, что вам нужно знать

Бугенвиллея — одно из тех растений, которые нужно просто увидеть, чтобы верить. С его великолепными цветами и смелой формой вы точно не сможете пропустить ни один цветущий. Уход за бугенвиллеей несложный, но вы должны знать несколько вещей.
Неудивительно, что уход за бугенвиллией — популярная тема, которую мы много обсуждаем в Joy Us Garden! Я выращивал его в двух очень разных климатических условиях (Санта-Барбара, Калифорния и Тусон, Аризона) и рад поделиться с вами своим опытом и тем, что я узнал.Я получил много вопросов о выращивании этой цветочной машины, поэтому вот мое руководство по уходу в одном виде. Я также отвечаю на несколько вопросов в конце, поэтому обязательно ознакомьтесь с ответами.
Если вы живете в климате с более теплой зимой и хотите (почти) круглый год цветочную фиесту, то бугенвиллия — это растение для вас. В зависимости от сорта его можно выращивать на решетке или над беседкой, возле здания или забора, в контейнерах, в качестве живой изгороди или почвенного покрова, в форме дерева и как бонсай.Здесь я прямо делюсь советами по уходу и выращиванию бугенвиллии, растения, с которым у меня большой опыт.

Бугенвиллея — довольно популярная тема в этом блоге. Я сделал несколько постов и видео по всем аспектам его выращивания. Или я так думал! Я знаю, что многие из вас интересуются бугенвиллиями в контейнерах, и я видел, как многие из них росли таким образом за эти годы. Это все о выращивании бугенвиллии в горшках, включая почвенную смесь, которую нужно использовать, шаги, которые необходимо предпринять, и ключевую вещь, которую нужно знать.

Здесь вы можете узнать больше об уходе за бугенвиллией в горшках. Если вы собираетесь выращивать бугенвиллию на небольшом участке, вам нужно знать несколько важных вещей.

Посадка бугенвиллии не сильно отличается от посадки любого другого куста или виноградной лозы, за исключением одного ключевого фактора. Если вы этого не сделаете, то вам будет нелегко решить, выживет ли ваша бугенвиллия или нет.

Вы видите повреждения на листьях бугенвиллии? Как будто что-то жует и жует? Я говорю не о мелочах здесь и там, а о серьезных пиршествах.Я покажу вам, что это может быть, чтобы вы могли определить вредителя и принять меры.

Я думаю, что с бугенвиллией сложно конкурировать с бугенвиллеей, если она приносит цветную феерию 8+ месяцев в году. Он перестает цвести, когда становится прохладно, потому что ему нужно отдохнуть, прежде чем шоу начнется снова. Если вы хотите, чтобы ваша бугенвиллия процветала в более теплое время года, есть несколько вещей, которые нужно знать о зимнем уходе за бугенвиллеей.

Давайте будем честными, бугенвиллия — это не то растение, на котором я вырос.Я думал, что это какое-то экзотическое растение, пока 10 лет назад не переехал в Санта-Барбару, где оно росло в той или иной форме или цвете на каждом участке. Говорю вам, это повсеместно, но, на мой взгляд, это красивая «травка». У меня не было опыта выращивания бугенвиллий до тех пор, пока я не купил дом с тремя из них на участке. В первую зиму они внезапно начали терять листья, поэтому мне пришлось задать вопрос: почему мои бугенвиллии сбрасывают много желтых листьев?

Когда вы заботились о бугенвиллии так же сильно, как я, вы кое-что узнали в процессе.Вот еще несколько советов по уходу — этот пост был написан, когда я жил в Санта-Барбаре.

Ответы на несколько часто задаваемых вопросов по уходу за растениями бугенвиллии:
Сколько солнца нужно бугенвиллии?
Бугенвиллии нужно как минимум 6 часов солнца в день, чтобы устроить грандиозное цветочное шоу. Это растение тоже любит тепло. Оба они необходимы для ухода за растением бугенвиллии.
У меня дома в Тусоне растут 5 бугенвиллий. 3 получают меньше солнца и меньше цветут, чем те, которые получают 6-7 часов солнца в день.Так что, если ваш получает только утреннее солнце, он не будет так быстро расти и цвести.
Как часто нужно поливать бугенвиллию?
Это зависит от возраста растения и от того, в каком климате вы его выращиваете.
Бугенвиллия, которую вы только что посажены, требует более частого полива. Предпочитает глубокий полив каждые 7-14 дней, нежели более частые мелкие поливы. Я поливал только что посаженную бугенвиллию здесь, в пустыне, чаще, чем ту, которая была недавно посажена вдоль побережья Калифорнии, где я раньше жил.
Я никогда не поливал свои 2 бугенвиллии в Санта-Барбаре дополнительно, потому что они очень хорошо прижились. Обоим было больше 20 лет. Если вы поливаете бугенвиллию слишком много, она подавит избыточный рост листвы и не зацветет так сильно, если вообще не зацветет.
Здесь, в Тусоне, на 4 моих бугенвиллиях течет капля. Он работает два раза в неделю по 2 часа в теплые месяцы. Сейчас он выключен (середина декабря), и единственная вода, которую они получат, — это вода, которая падает с неба, пока я снова не включу капельницу весной.У меня бугенвиллия в контейнере, который поливают каждые 7-21 день в зависимости от сезона и погоды.
Почему моя бугенвиллия не цветет?
Отсутствие цветения обычно связано с тем, что растение не получает достаточно солнца и тепла. Букеты любят это и нуждаются в обоих цветах. Слишком много воды, слишком много удобрений и чрезмерная обрезка также могут помешать правильному цветению бугенвиллии.
В каком месяце цветет бугенвиллия? Цветет ли круглый год?
В двух климатических зонах, где я его выращивал, нет.Также полезно знать, что бугенвиллея проходит цикл цветения. Когда моя Bougainvillea Barbara Karst зацветет, другого не будет в течение 3-5 недель.
Сейчас середина декабря, когда я пишу это, и все мои 5 бугенвиллей все еще цветут (2 цветут больше, чем другие). Наши вечера здесь, в Тусоне, погружаются в атмосферу 40-х и 30-х годов. Как только температура становится стабильно низкой, цветение прекращается.
Прошлой зимой у нас было несколько ночных заморозков, которые заморозили не только цветы, но и листву, и кончики веток.Первая заморозка случилась в конце декабря. Мои бугенвиллии не начали проявлять цвет до самого конца апреля, что было позже, чем в предыдущие два года.
В Санта-Барбаре мои бугенвиллии цвели дольше, потому что здесь более теплый климат с более теплыми зимними вечерами. Они будут цвести с конца февраля / начала марта до конца декабря.
Какое удобрение подходит для бугенвиллии?
Есть удобрения, специально разработанные для бугенвиллии.Я никогда не использовал их, потому что мои бугенвиллии всегда стабильно цвели и были здоровыми.
Здесь, в Тусоне, я наношу 3-4 ″ слоя компоста вокруг основания моих бугенвиллий в конце зимы. Это более суровый климат, и почва здесь не такая богатая. Кактусам это нравится, но бугенвиллии ценят дополнительный импульс. Кроме того, компост помогает удерживать часть влаги в почве, когда температура поднимается выше 90F.
Следует ли обрезать бугенвиллию?
О, да, вам нужно, потому что это растение быстро растет при повышении температуры.Как часто и как вы это делаете, зависит от типа бугенвиллии, вашего климата, желаемой формы.
Я написал немало сообщений об обрезке и обрезке бугенвиллии. Через 2 или 3 месяца я опубликую подробное руководство по обрезке бугенвиллии, так что следите за этим.
Как быстро растет бугенвиллия?
Бугенвиллея, когда-то укоренившаяся, растет на солнце и любит жару и быстро растет. Мои бугенвиллии в Санта-Барбаре росли немного быстрее, потому что зимние вечерние температуры были мягче, а летние температуры и солнце не такими интенсивными.

Следите за обновлениями, чтобы узнать больше об уходе за бугенвиллией. В ближайшие пару месяцев я поделюсь дополнительными советами по обрезке бугенвиллии и уходом за бугенвиллией зимой!
Счастливое садоводство,

.
Как ухаживать за бугенвиллеей | Home Guides
Бугенвиллея (Bougainvillea spp.) — большая кустарниковая лиана, которая исключительно хорошо растет в теплом прибрежном климате. В идеальных условиях и при правильном уходе бугенвиллии могут цвести до 11 месяцев в году и, как многолетние растения, могут возвращаться из года в год, если они не подвергаются суровым зимним температурам. Цветки бугенвиллеи обычно розовые, пурпурные и красные, хотя есть разновидности от белого до ярко-оранжевого.
Сажайте бугенвиллию в местах с большим количеством солнечного света. Для растений бугенвиллии необходимо пребывание на солнце, и они не будут цвести в тени. Бугенвиллея также предпочитает богатые, слегка кислые почвы с pH от 5,5 до 6,0. При необходимости можно увеличить pH перед посадкой, добавив в почву измельченный сельскохозяйственный известняк. Вы можете снизить pH, добавив элементарную серу.
Поливайте бугенвиллию достаточно, чтобы почва оставалась влажной, но не насквозь мокрой. Очень важно найти золотую середину в поливе.Сухая почва вызывает стресс у растений и может уменьшить цветение, но влажная, переувлажненная почва может вызвать корневую гниль и сделать растения уязвимыми для вредителей.
Удобряйте бугенвиллию во время посадки и снова по мере необходимости на протяжении всей жизни растения. Сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, содержащее азот и железо, сохраняет растения здоровыми и способствует их цветению. Однако не переусердствуйте с азотными удобрениями; слишком много азота может привести к появлению больших густых растений, которые дают мало цветков.Комнатные растения бугенвиллии при необходимости можно снова удобрять в соответствии с инструкциями на упаковке удобрений.
Чернослив бугенвиллии после того, как она перестанет цвести. Бугенвиллия зацветает на новом росте, поэтому, как только цикл ее цветения закончится, вы можете использовать набор садовых секаторов, чтобы обрезать половину нароста, заканчивающегося цветком. Например, если в конце цикла цветения у растений появляются 4 дюйма новообразования, вы можете отрезать цветы вместе с 2-дюймовым стеблем. Это будет способствовать более быстрому началу следующего цикла цветения.
.
Как ухаживать за бугенвиллеей зимой

Я думаю, что за цветную феерию 8 месяцев в году трудно конкурировать с бугенвиллеей. Он перестает цвести, когда становится прохладно, потому что ему нужно отдохнуть, прежде чем шоу начнется снова. Если вы хотите, чтобы ваша бугенвиллия процветала в более теплое время года, есть несколько вещей, которые нужно знать о зимнем уходе за бугенвиллеей.
И нет, главный снимок сделан не зимой. В это время бугенвиллеи обычно превращаются в палки или «полупалки», и это совсем не соблазнительно.Вы увидите мою не очень привлекательную бугенвиллию Барбара Карст ближе к концу видео, ближе к концу. Две ночи замерзли, когда температура. были далеко за 20. Он живой, но сейчас выглядит как унылый образец!
Я выращивал бугенвиллии как в Санта-Барбаре (на южном центральном побережье Калифорнии), так и в Тусоне (в пустыне Сонора в Аризоне), так что у меня есть опыт ухода за ними в двух совершенно разных климатических условиях. Я практически ничего не делаю в начале зимы и начинаю уделять им немного больше внимания с середины до конца зимы.

Это мой Бугенвиллея Барбара Карст в прошлом году в апреле. Его поразила пара морозных ночей, и сейчас он совсем не выглядит. Но, весной!
Остается затронуть лишь несколько основных моментов, касающихся зимнего обслуживания. Вот что я сделал и что делаю:
Уход за бугенвиллеей зимой
Тусон: Зоны устойчивости растений USDA 9A / 9B
Санта-Барбара: Зоны устойчивости растений USDA 10A / 10B
Полив
В Тусоне I. один раз в неделю капельно в течение 1,5 часов, в периоды без дождя.В настоящее время моя капельница отключена и не работает уже 3 недели. У нас уже несколько недель не было дождя, поэтому я посмотрю, что будет, по погоде, и, скорее всего, скоро включу его снова.
В Санта-Барбаре я вообще не поливал шахту дополнительной водой. Мои бугенвиллии там очень прижились. На побережье Калифорнии климат гораздо более умеренный, чем здесь, в пустыне высокой долины. Я жил в 7 кварталах от пляжа, поэтому мои бужи получали влагу через морской слой, а также зимние дожди.
Если ваши бугенвиллии молодые, только что посаженные до 3-4 лет, вам следует поливать их в течение долгих периодов засухи. В зависимости от температуры, поливайте их каждые 3-4 недели. Слишком много воды может привести к корневой гнили или слишком большому росту зелени, а весной — к ухудшению цветения.

Вот и все, что вы хотите. Кстати, это Золотая лихорадка Бугенвиллеи .
Внесение удобрений / подкормка
Независимо от того, в какой зоне вы живете, зимой удобрять бугенвиллии не стоит.Я ни разу не удобряла бугенвиллии за все годы выращивания и ухода за ними. Я приготовил несколько из них поздней осенью, но не на регулярной основе. После того, как они укоренились, они выглядят довольно неаккуратно, и я полагаю, если они прекрасно выглядят и цветут как сумасшедшие, зачем беспокоиться.
Обрезка
Здесь проявляется большая часть действий. Обрезка, которую я делаю зимой, является большой и задает структуру того, как растение будет расти и выглядеть позже в сезоне. Я обрезаю все свои бугенвиллии по-разному, в зависимости от формы и формы, которые я хочу, чтобы они приняли.
Бугенвиллеи сильно разрослись после обрезки. Приятно знать, что они цветут на новых побегах, поэтому я делаю более светлый чернослив в течение всего сезона, чтобы стимулировать весь тот взрыв цвета, который мы любим.
В Тусоне я жду до самого конца февраля — середины марта, чтобы провести обрезку. Прошлой зимой у нас было 1 небольшое замораживание, поэтому задели только концы веток с одной стороны. В конце декабря этого года у нас было 2 ночи, которые были выше 20, так что сейчас мои бугенвиллии — просто скелеты с висящими на них мертвыми листьями.Бугенвиллеи здесь пограничные растения, потому что вечерние температуры могут опускаться, но, тем не менее, вы видите их по всему городу.
Даже если они выглядят мертвыми, это не так. Я поцарапал поверхность нескольких веток, а под ними зелень. Я буду следить за прогнозируемыми температурами и, скорее всего, сделаю обрезку в середине марта, когда вечера будут стабильно выше 40F. Как только погода становится теплой, бугенвиллии начинают расти!
В Санта-Барбаре я проводил зимнюю обрезку в конце января — начале февраля.Несмотря на то, что дневная температура в этих двух местах одинакова, по вечерам здесь не так низко.

Бугенвиллию меньшего размера в контейнере, подобном этому, будет намного легче защитить от ночи или двух морозов.
Защита
Я никогда не защищал здесь свои бугенвиллии, потому что они довольно большие. Я защищаю свои мясистые суккуленты и несколько других растений старыми простынями и наволочками. Если бы мои бужи были моложе или меньше растений, я бы попробовал.Если вы хотите защитить свою, используйте ткань, а не пластик. Вы также можете насыпать 4-дюймовый слой компоста вокруг основания, чтобы защитить молодые поверхностные корни. Просто не забудьте разложить его, когда станет теплее.

Опадание листьев
Это нормально в это время года. Листья опадают зелеными или желтовато-зелеными, чтобы появиться свежий весенний рост. Кроме того, в более прохладном климате бугенвиллии полулиственные, поэтому это всего лишь часть их жизненного цикла.Большая бугенвильская глабра, которая росла над моим гаражом в Санта-Барбаре, каждый февраль начинала массовую свалку листьев. Когда это случилось, я много сгребал и подметал!

Так выглядела моя бугенвиллея Барбара Карст сразу после заморозки. Он выглядит почти обезвоженным. Позже он превращается в массу мертвых цветов и листьев, которые все еще висят на ветвях. В конце концов они уйдут.
Заключение
Вот и все, что касается зимнего ухода за бугенвиллией.Когда погода становится теплой и они начинают взлетать, это уже другая история. У меня есть много других постов о бугенвиллиях, так что не забудьте проверить их здесь!
1. Поливайте в соответствии с вашим климатом. В это время года сократите частоту. И, возможно, вам вообще не понадобится поливать, в зависимости от того, насколько у вас устоявшиеся.
2. Не удобряйте в это время. Подождите до весны или лета, если вы чувствуете, что вам нужно. В это время года растения отдыхают. Вы можете компостить, потому что он работает медленно и творит чудеса весной.
3. Обрезайте деревья, когда по вечерам становится выше 40F. Обрезка приводит к появлению новых побегов, а вы не хотите, чтобы они снова замерзли. Мои бугенвиллии сейчас выглядят как палки, покрытые мертвыми листьями. Хотя мне не нравится, как они выглядят, и сейчас очень заманчиво их обрезать, я подожду.
4. Опадание листьев зимой — нормальное явление. Это часть цикла, когда старая листва опадает, чтобы освободить место для нового весеннего роста.

Это моя бугенвильская глабра, которая выросла над моим гаражом в Санта-Барбаре.Это определенно было приключение в обрезке!
Как видите, зимой я почти ничего не делаю. У меня было множество вопросов по поводу ухода за бугенвиллеей зимой, и я хотел опубликовать то, что я узнал за эти годы. Всем моим поклонникам бугенвиллии, я надеюсь, что это вам помогло!
Счастливое садоводство,

Узнайте все о бугенвиллии:
Как ухаживать за бугенвиллеей и выращивать ее
Как сажать бугенвиллию в горшках
Почему моя бугенвиллея сбрасывает много желтых листьев
больше информации о комнатных растениях в моем простом и легко усваиваемом руководстве по уходу за комнатными растениями: Keep Your Houseplants Alive

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!
.

Хамам сауна: Что лучше хамам, сауна или баня: в чем их отличия

Май 11, 2021 автор alexxlab Разное

Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

Русская баня

Начнем, с самого исторически распространенного в России вида. Русская баня ― это, как правило, деревянный домик с двумя помещениями. Предбанник используется для отдыха и переодевания, а второе помещение является парилкой. В русских банях устанавливают печи — каменки, которые дают сухой пар. Для повышения влажности раскаленные камни обдают водой или отварами трав. Неотъемлемый атрибут русской бани ― это веник. Он служит средством очищения и оздоровления. Именно в момент хлестания процессы кровообращения усиливаются, происходит отшелушивание омертвевших чешуек кожи. Парилка всегда оборудована лесенкой из полоков, каждому из которых соответствует разный температурный уровень. Чем выше, тем жарче.

Строят русские бани из самых разных пород древесины: сосна, ель, осина, кедр, лиственница, дуб. Ну, а самые популярные веники, конечно, березовый и дубовый. Наибольший эффект при использовании бани дает контрастная терапия. Сочетание жара и холода улучшает кровообращение и вымывает токсины из организма. Зимой для этого можно использовать ближайший сугроб, а летом пруд или бассеин. Если ничего такого поблизости нет идеальный вариант — обливное ведро.

Финская сауна

Ее устройство мало чем отличается от русской. Такое же деревянное строение (только предпочтение финны отдают светлым породам дерева) с двумя помещениями: предбанником (чуть шире и больше, чем в русской бане) и сама парилка. Также как и в русском варианте для нагрева используется печь -каменка. Главное отличие сауны от бани состоит в уровне температур и большей сухости пара. Рабочий режим финских саун может достигать 80-105⁰С, влажность держится на уровне 3-15%. Именно сухость пара позволяет переносить высокие температуры. В сауне, как правило можно, находится дольше чем в бане. Рекомендуемый период захода в парилку в сауне от 8 до 12 минут, а в бане от 5 до 10. Впрочем, на вкус и цвет товарища нет, поэтому никто не запрещает и в сауне поддать, парку.

Современные сауны часто оборудуют электрической печью. Компактные размеры при качественной способности прогревать помещение делают электропечи для саун популярными. Практически они дают возможность сооружать совсем маленькие по габаритам бани, которые могут разместиться даже в квартире.

Турецкий хамам

Это совершенно другой вид бани. Во-первых, это каменная постройка. Во-вторых, тепло подается снизу, из-под пола. Традиционный хамам предполагает пребывание до 1,5 часов в обязательном порядке завершающееся сеансом массажа. От центральной комнаты расходятся коридоры в парилки с разными температурами. Суть процесса заключается в постепенном перемещении из более прохладной комнаты в чуть более теплую. Далее посетителей провожают в мыльный зал. Там они ложатся на высокий мраморный стол, где банщики специальными рукавицами делают им пилинг, а затем пенный массаж. После погружения в освежающий бассейн вас проводят в комнату отдыха, где можно расслабиться на кушетке, выпить чашечку чая и приготовиться к завершающему этапу спа-процедур — массажу со специальными эфирными маслами.

Турецкая баня считается мягкой, температура здесь не поднимается выше 50 ⁰С. Поэтому хамам часто советуют новичкам.

Римская терма

Один из самых древних видов бань. По сути термы являются прототипами турецких хамамов. Это также каменные сооружения с центральным отоплением и подогревом пола и стен. Современная римская баня отличается отделанными мрамором помещениями с подогреваемыми мраморными же лежаками. Терма делилась на отдельные помещения, которые нужно было посещать последовательно. Назывались они: калдариум, тепидариум, фригидариум.

Современный калдариум ― это помещение, отделанное керамической плиткой, с подогреваемым полом и большой ванной с водой. Влажность в калдариуме держится на уровне 80-100 %, температура 37-45 ⁰С. Помещение, как правило, наполняют ароматы эфирных масел полезных трав и растений. Большое значение придается дизайну, калдариумы принято отделывать в теплых тонах, размещая на стенах живописные картины из жизни Древнего Рима.

Тепидариум ― помещение с сухим теплым воздухом. Температура здесь так же как и в калдариуме поддерживается на уровне 37-45 ⁰С, а вот влажность гораздо ниже, всего 30 %. Тепидариум оборудован мраморными лежками и креслами. Подогрев, как и во всех помещениях римских терм, ведется снизу. Тепидариум комфортен для достаточно длительного в нем пребывания. После его посещения организм потребует восполнения влаги.

Фригидариум ― прохладная комната с бассейном, в которую переходят после посещения тепидариума и калдариума, чтобы освежиться и отдохнуть.

Что в итоге?

Вид бани	Температура	Влажность
Русская баня	60-90⁰С	От 60% и выше
Финская баня	80-105⁰С	3-15%
Турецкая баня	50⁰С	До 100%
Римская баня	40-60⁰С	До 100%

Банное разнообразие не ограничивается списком из бани, сауны, хамама и термы. В мире существуют и японские бани сэнто, и марокканские хамамы, и инфракрасные сауны.

Лучше всего самому испытать на себе банные традиции разных стран, выбрать самую любимую и, наконец, обзавестись собственной.

Читайте также:

Как сделать влажную сауну

Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани

5 медицинских причин посещать сауну чаще

Выбор двери для сауны и хамама

Сауна в жизни финнов

Этапы строительства сауны

Управление сауной

Выбираем освещение Cariitti для хамама и паровой бани

Как часто можно посещать сауну

Сауна-кабина в квартире

Сравниваем парогенераторы: Tylo VA, Steam Commercial, HygroMatik FlexLine

Печь для общественной бани

В чем ходят в сауну, баню и хамам

Этапы строительства хамама

Выбор парогенератора для хамама

Как выбрать камни для бани и сауны

Паровая кабина дома. Мнение врача.

Электрическая или дровяная печь, что выбрать?

Вентиляция и климат-контроль в хамаме

Как выбрать электрическую печь для сауны

Какими дровами топить баню?

Как правильно использовать хамам

Массаж в хамаме

Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?

Алкоголь и баня

Как правильно использовать сауну

Отличия хамама от паровой бани

Система вентиляции в сауне

История и традиции турецких бань

Оборудование и аксессуары для турецкой бани

Традиционный хамам

Оздоровительный эффект русской бани

Хамам и здоровье

Покупать печь с парогенератором или без?

Породы древесины для сауны

Оборудование для русской бани

Электропроводка в сауне

Сауна для похудения

Турецкие бани хамам в Владивостоке
С комнатой отдыха
С бильярдом
С парковкой
С караоке
С баром
С кальяном
С настольным теннисом
С аэрохоккеем
С приставками
С настольным футболом
С настольными играми
С телевизором
С аудиоцентром
Со светомузыкой
С массажным креслом
С мангалом
С рестораном
С гостиницей
Сауны с беседкой (летней верандой)
На берегу озера
С выходом к реке
Турецкие бани хамам в Омске
С комнатой отдыха
С бильярдом
С парковкой
С караоке
С баром
С кальяном
С настольным теннисом
С аэрохоккеем
С приставками
С настольным футболом
С настольными играми
С телевизором
С аудиоцентром
Со светомузыкой
С массажным креслом
С мангалом
С рестораном
С гостиницей
Сауны с беседкой (летней верандой)
На берегу озера
С выходом к реке
Турецкие бани хамам в Тюмени
С комнатой отдыха
С бильярдом
С парковкой
С караоке
С баром
С кальяном
С настольным теннисом
С аэрохоккеем
С приставками
С настольным футболом
С настольными играми
С телевизором
С аудиоцентром
Со светомузыкой
С массажным креслом
С мангалом
С рестораном
С гостиницей
Сауны с беседкой (летней верандой)
На берегу озера
С выходом к реке
Hamam Isıtma ve Sauna İmalatı — Hamam ısıtma sistemleri ve сауна imalatı
DEVI ısıtma kabloları, iç mekanlar için konforlu döşemeden ısıtma ve dış zeminler için buz ve kar eritme, çatılar için donmadan koruma, çatılar için donmadan koruma, boru izleme, spor sahasçı ışorti ışorti.
DEVI, küçük evlerin yanı sıra ticari binalar ve özel yapılar için de geniş bir ısıtma kablosu yelpazesi sunar. Isıtma kabloları, daha çok yeni yapıların bağlantısında veya büyük yenileme projelerinde kullanılır.
Özgün tasarım ее durum için maksimum performanceansı sağlar ve esnek kablo yapısı, kurulumu hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale getirir. Bununla beraber, ürünün ве kurulumun yanı sıra yeni zemin maliyetlerini de kapsayan benzersiz 20 yıllık garanti ile emin ellerdesiniz.
Kurulumu kolay, esnek kablo
Hızlı tepki süresi
Güvenli ve sağlam
20 yıla varan tam garanti ile uzun kullanım ömrü
Хамама ısıtıcı kablolarımız 20 yıl garatilidir.
DEVIwarranty ™ 4 farklı garanti süresinden oluşan bir seridir. Elektrikli ısıtma sistemleri için DEVI ürünlerini, piyasadaki en iyi garanti ile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
20 лет там гарантия
ısıtıcı kablo
20 yıl tam garanti DEVI elektrikli ısıtma kabloları ve şilteleri için geçerlidir.
DEVI kalitesine güvenebilirsiniz; DEVI kabloları ve şilteleri, DEVI ürünündeki bir üretim hatası nedeniyle bile oluşabilen bir arıza durumunda ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.
Kablolu Hamam ısıtma
Bu garanti tamir ve değişim masraflarını karşıladığı gibi hasara uğraması durumunda tuğla örgüsü ve seramikler gibi zemin malzemelerini ve kurulumunu da karşılar. Bu garantiye müracaat edebilmek için montajın butkili bir kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması, garanti sertifikasınınsa kaşeli, imzalı ve mevme olmastedı gerek.
.
Хамам Сауна | Сауна | Maltepe Sauna Fiyatları
Hamam Sauna Fiyatları konusunda müşterilerinin bütçelerine dost kampanyalar ile göz doldurmaya devam ediyor. Geleneksel Türk hamamları sadece Türkiye ’de sınırlı kalmayıp, dünyanın birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir. İnsanoğlunun yaşamsal gereksinimlerinden biride sudur. Suyun sağlıksal yönden faydalı olması insanoğlunun hamam, Kaplıca gibi faydalı su mekanlarının inşasını etmektedir. Bu tür yapılar özellikle yıkanma ve temizlenme ihtiyaçlarının yanı sıra dönem dönem birçok toplumu dini inançları doğrultusunda mimari yönden değişiklik gösterse de Tünerıltürizı.Türk hamamı temizlenme ве arınmanın yanı sıra eğlence, evlilik, doğum gibi pek çok toplumsal ве sosyal olaylara sahne olmuştur. Günümüzde daha derinlemesine temizlik, sağlıklı yaşam ve cilt güzelliği amacıyla kullanılması yoğun olan hamamlar, sıcak ve soğuk su havuzları, çamur, kil, yosun, yosun, aromatikı Türk Hamamı Fiyatları içerisinde barındırdığı hizmete göre değişiklik gösterebilmektedir.
BİZE ULAIN Hamamın vücuda bir çok sayısız faydaları bulunmaktadır.Бу faydalardan en çok önemli olanları aşağıdaki maddelerde olduğu gibi görünmektedir.
Hamamın vücudumuzu rahatlatıcı etkileri bulunmaktadır.
Hamamın cildimizi temizleyerek cild hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirmektedir.
Kan dolaşımını hızlandırma gibi etkileri vardır.
Кан basıncına çok olumlu etkileri bulunmaktadır.
Günlük hayatın stresini azaltarak zhinsel rahatlama sağlar.
Nefes darlığı ve gribal tıkanıklıklara çok iyi gelir.
Sert eklem ağrılarına çok iyi gelir ve ağrıyı minimmuma indirir.
Baışıklık sistemini düzenleyerek bağışıklığı arttırır.
Zayıflamak için birebir etkili bir yöntemdir.
Baışıklık sistemini güçlendirir ; düzenli olarak saunaya girmek bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirecektir. Vücut ısımızın aniden yükselmesine neden olan сауна bakteri ve virüs gibi etkenlerin anında yok olmasına sebep olmaktadır. Kış aylarında yapılan сауна terapisi sizi grip ve soğuk algınlığı gibi hasstalıklardan korumaktadır.
Kan dolaşımını hızlandırmaktadır ; Сауна kan basıncını arttırmadan kan dolaşımını hızlandıran en önemli etkenlerden olmaktadır. Сауна да durduğunuz süre boyunca кан damarlarınız açılarak kan akışında düzelmeler ve hızlanmalar gözlenmektedir.
Kanseri Engeller : Kanserli hücrelerin ölmesindeardımcı olan сауна sizi tüm enfeksiyonlara karşı da korumaktadır.
Toksin atmaya yarar : Sauna vücudumuzdan toksn atılımın da önemli bir rol oynamaktadır.Terleme yoluyla vücunuzdaki toksinlerden kurtulursunuz.
BİZE ULAIN .
Арда Сауна Хамам | Хамам | Сауна | Туз Одасы | Ягмур Одасы | Бухар Одасы | Мачера Душ | Таш Уйгулама | Кар Буз Одасы | Kar eşmesi | Кова Душ | Патлатма Таш | Аксу

Proje Tasarım Uygulama
Antalya merkezli Arda Sauna Hamam olarak tüm Türkiye’ye Hamam imalatı Сауна imalatı Buhar odası imalatı Tuz odası imalatı ve cihazları Macera duşu imalatı Kar çeşmesi imalatı Buz çeşmesi imalatı Ok…

Macera Duş İmalatı ve Uygulama
Macera duşları genel olarak iç dekorasyonu olan özel duş kabinleridir.Сауна Veya Buhar Odasından çıktıktan sonra farklı duş efektleri, ışık terapileri, ses ve müzik eşliğinde rahatlama amacı ile kullanılmaktadır. Ücretsiz…

Dekoratif Doğal Taş Uygulamaları
Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu, güzellik ve estetiği bütün detayları ve renklerini Antalya merkezli ве Tüm Türkiye’ye hizmet veren Arda Sauna Hamam yaşam alanlarınıza getiriyor.Dekoratif Doğal Taş bahçe duvarları, dışcephe,…

Hamam Mozaik Döşeme
Antalya merkezli olan firmamız Arda Sauna Hamam, Türk Hamamı zemin döşemesinde kullanılan taş, cam, tuğla veya deniz kabuğu gibi malzemelerden imal edilen Mozaik Döşeme hizmeti vermektedir. Ücretsiz keşif için lütfen iletişim…

Hamam Borulama Tesisatı
Arda Sauna Hamam, Hamamlarda ve Saunalarda işletme maliyetlerini azaltan ve zemin altına döşenen Hamam Borulama Tesisatı hizmeti vermektedir.Ücretsiz keşif için lütfen bize iletişim bilgilerimizden ulaşın ..

Hamam Elektrik ve Aydınlatma
Хамам ве Saunalarda görsel ve estetik yaşam konforunu yaratmakla kalmayıp göz sağlığı, psikolojik durum ve algılama niteliklerini de olumlu bir şekilde etkiler. Arda Sauna Hamam olarak Hamam Elektrik ve Aydınlatma hizmeti…

Хамам Йерден Истма
Elektrikli ısıtma kabloları ile hamam ısıtması günümüzde çok pratik hale gelmiştir.Kurulum ve işletme maliyetleri son derece düşüktür. Arda Sauna Hamam olarak çelik zırhlı, Manyetik alan korumalı ve eksiz ısıtma kablosu…
.
Sauna, Süreyya Hamam, Hamam ve Spa
Sauna
Tesislerimizde en çok tercih edilen hizmetlerimizden biri olan сауна siz değerli müşterilerimiz için özel olarak tasarlanmıştı. Sizlerin keyifli zaman geçirebilmesi için bütün olanaklara sahip olmaktayız. Tesislerimiz siz ne bekliyorsanız bütün beklentilerinizi karşılayacak derecede imkana sahiptir. Сауна hizmetimiz oldukça fazla tercih edilen hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Siz değerli müşterilerimiz geldiğinde güzel ve keyifli zaman geçirebilsin diye sizlerin karşısında bütün imkanlar çıkmaktayız.Сизлерин истек ве ихтияч талеплеринизи каршиллаяджак кадар хизмет йелпаземиз гениш олмактадыр. Tesislerimizde güzel ve keyifli bir zaman geçirebilmeniz için her türlü olanak bulunmaktadır. Saunalarımız en kaliteli şekilde üretilmiş olup aynı zamanda да dekorasyonu oldukça uyumlu olmaktadır. Сауна için bizi tercih ederek doğru bir tercih yapmış olursunuz.
Сауна Калители
Firmamız tamamen kaliteli bir şekilde saunayı tasarlamıştır. İçerisindeki bulunan bütün malzemeler sizlerin rahat etmesi ve keyifli zaman geçirebilmesi için uygun olarak tasarlanmıştır.Сиз değerli müşterilerimizin istek ве ихтияч талеплерини ан iyi şekilde karşılamak için elimizden geleni yapmaktayız. Sizler de сауна hizmetimizden yararlanabilir ve günün stresi ve yorgunluğunu saunalarımızda atabilirsiniz. Sizleri oldukça rahatlatan ve keyifli bir zaman geçirmenizi sağlayan saunalarımız sizler için uygun olarak üretilmiştir. Firmamızın tesisleri oldukça kaliteli olup çeşitli şekilde eğlenip zaman geçirebileceğiniz aktiviteler ile dolu olmaktadır. Tesislerimiz oldukça sosyal olup iyi bir zaman geçirebilmeniz için oldukça perfect bir yer olmaktadır.
Uygun Fiyatlı Hizmet
Siz değerli müşterilerimize en uygun fiyat seçeneklerini sunmaktayız. Verdiğiniz paranın hakkını alacağınız şekilde bütün hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Son derece kaliteli olan сауна olanağımızdan da sizler yararlanabilirsiniz. Firmamız siz değerli müşterilerimizin istek ve ihtiyaç pasteplerini karşılamak için hizmet yelpazesi geniş olan bir tesis kurmuştur. Saunamız oldukça uygun fiyatlı bir hizmetlerimiz arasında yer alıp keyifli zaman geçirmenize olanak sağlamaktadır.Saunadan tutun buhar odasına kadar bütün olanakları bulabilirsiniz. Firmamız siz değerli müşterilerimiz iyi bir şekilde zaman geçirebilsin diye tamamen sosyal olan tesislerine sizleri beklemektedir. Kaliteli сауна hizmeti ve sizlerin keyifli bir şekilde zaman geçirmesine ortam hazırlayan tesislerimize sizleri bekleriz.
.

При бронхите можно ходить в баню: Можно ли ходить в баню при бронхите

Май 10, 2021 автор alexxlab Разное

показания и ограничения, правила посещения

Парная, обдающая человека жаром, может восприниматься как универсальное и эффективное средство от болезней. Многие считают, что банные процедуры по силе воздействия не уступают медицинским прогреваниям и ингаляциям. Издавна люди шли париться, чтобы излечиться от различных заболеваний, в т. ч. и органов дыхания. Но так ли полезна баня при бронхите? И какой вариант предпочесть − баню или сауну при бронхите? Разница воздействия этих видов парной на человеческий организм огромная, и не оба они одинаково хороши для лечения заболевания. Впрочем, и сам поход в парилку должен быть предварительно одобрен лечащим врачом, так как не на каждой стадии заболевания с бронхитом можно ходить в баню.

Существует ряд универсальных рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие и не навредить, если вы собрались идти в парилку с бронхитом. Кроме того, существуют жесткие требования к посещению парной при наличии других легочных заболеваний. При каждом диагнозе воздействие высоких температур и пара на больной организм может быть позитивным или негативным, потому важно внимательно изучить все рекомендации, чтобы не усугубить ситуацию.

Воздействие на организм разных видов парилки

Если перед вами встает выбор, идти ли с бронхитом в баню или предпочесть сауну, то ответ будет однозначным: выбирайте традиционную русскую баню. Разберемся, почему. Конечно, посещать сауну с этим заболеванием допустимо, но эффект будет не таким благоприятным.

Финская баня отличается очень высокими температурами и сухим воздухом. А он не так хорошо воздействует на отделение мокроты, как парная с большой влажностью. Не зря бронхиты часто лечат ингаляциями. А высокая температура хорошо разогреет тело и расширит кровеносные сосуды. Благодаря этому ускорится кровообращение и улучшится питание внутренних органов, в том числе легких. Поэтому определенный оздоровительный эффект в финской бане будет достигнут. Благотворное влияние станет гораздо выше, если человек и ранее регулярно посещал сауну. Обязательно после захода в парную посидите в комнате для отдыха и выпейте теплую негазированную минеральную воду.

Полезной альтернативной финской бане является инфракрасная сауна. ИК-кабина эффективно прогревает тело, способствуя скорейшему выздоровлению. Но без медикаментозного лечения, прописанного врачом, результат все равно будет минимальным, так как сауна в любом случае должна рассматриваться как вспомогательное средство. Тем не менее она помогает снять такие симптомы, как насморк, головные боли, кашель. Инфракрасная сауна за несколько сеансов выводит из организма токсины, скопившиеся за период болезни.

Наиболее благоприятным вариантом для лечения бронхитов является традиционная русская баня. Она соединяет в себе сразу несколько процедур, помогающих скорее излечиться от этого недуга:

высокая температура воздуха, прогревающая тело;
пар, который является альтернативой ингаляциям;
массаж с помощью ароматных веников.

Благодаря жару в организме становятся более проходимыми мельчайшие капилляры, и каждая клеточка обогащается кислородом. Поры расширяются, и через них с потом быстрее выводятся накопленные токсины. Когда тело распарится, хорошо помассировать спину и грудную клетку с помощью веника. Эта процедура поможет человеку дышать и стимулирует отхождение мокроты. Массируя, на вдохе спускайтесь от груди к спине, на выдохе − двигайтесь в обратном направлении.

Из-за расширения сосудов кровь по ним быстрее движется, а сердце ускоряет ритм работы. Человек начинает глубже дышать, бронхиолы и альвеолы в его легких раскрываются. Нормализуется мукоцилиарная функция, эпителий бронхиального дерева начинает очищаться и регенерироваться. Мышечные волокна бронх постепенно расслабляются, спадает их отечность, вслед за чем восстанавливается подвижность грудной клетки: человек чувствует, как ему становится легче дышать.

После посещения парной уменьшаются бронхоспазмы, мокрота начинает активнее и лучше отходить, пропадают хрипы и одышка.

Правила посещения бани при бронхите

Чтобы добиться этого благоприятного воздействия, париться нужно правильно, соблюдая ряд рекомендаций. Первое, что вы должны усвоить – ходить в баню во время острой фазы бронхита категорически запрещено. Парная принесет больше пользы уже на стадии выздоровления, когда нужно помочь человеку поскорее вывести мокроту и повысить иммунитет. Также допустимо посещать баню, когда болезнь уже перетекла в хроническую фазу. Банные процедуры помогут в излечении недуга в хронической стадии, но только в тандеме с медикаментозным лечением под присмотром врача.

Рекомендуется разбить посещение парной на три раза

Ваши действия	На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут.	За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие.	Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно.	Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой.	Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.

Если вы привели в баню ребенка, чтобы помочь ему вылечиться от бронхита, тогда особенно внимательно следите за температурным режимом в парилке. Как и для взрослого, температуру для ребенка необходимо повышать плавно. В первый заход ее можно оставить на отметке в сорок градусов, а на финальном, третьем заходе, допустимо поднять до 80 (на верхних полках), но не выше. Каждый раз в парилке дитя может находиться не дольше десяти минут. Внимательно следите за его самочувствием, чтобы вовремя вывести ребенка на воздух, если ему станет дурно. После последнего захода в парную нужно проследить за тем, чтобы малыш хорошо обсох, отдохнул и тепло оделся, затем выпил теплый чай в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания.

После того, как вы трижды посетили парную, следует отправиться мыться с мылом под теплым душем, чтобы полностью очиститься от пота и вышедших с ним токсинов, оставшихся на поверхности кожи. Затем тепло оденьтесь и прилягте немного отдохнуть. Важно, чтобы тело успело остыть, прежде чем вы выйдете на улицу после бани.

Резкие перепады температур и сквозняки могут вызвать обострение болезни.

Растительные помощники в бане

В парной очень полезно попариться свежим веником. При бронхите рекомендуется брать в баню веники, связанные из дубовых или березовых веток. Под воздействием пара и высокой температуры они активно отдают полезные вещества, которые легко проникают в организм сквозь раскрытые поры на теле человека. Ветки дуба хороши тем, что они обладают антисептическим и противовоспалительным свойствами, что бесценно для заболевшего человека. А вот ветки березы помогают снять усталость, и после массажа с таким веником вы забудете о ломоте в мышцах. Кроме того, березовые веточки действуют расслабляюще и успокаивающе на психику человека.

В баню следует брать с собой травяные отвары, чтобы пить их между заходами в парную. От черного чая и тем более алкогольных напитков в данном случае необходимо отказаться. Выпивайте травяные настои перед каждым посещением парной, чтобы усилить благотворное воздействие банных процедур на борющийся с болезнью организм. Для повышения иммунитета и борьбы с бронхитом лучше всего подходят следующие лекарственные растения и травы:

цвет липы;
плоды шиповника;
зверобой;
шалфей;
чабрец.

Вы можете приготовить лечебный настой дома и взять уже готовый напиток с собой в баню в термосе, либо заварить его прямо на месте. Для этого необходимо залить травы горячей водой, но не кипятком (порядка 75–80 градусов) и дать настояться в течение десяти минут. В идеале вам необходимо около 600 миллилитров травяного настоя, чтобы выпивать по одному стакану перед каждым из трех заходов в парилку. По желанию вы можете готовить отвар из одного любого растения из вышеперечисленного списка либо из сбора трав.

Если у вас есть своя баня, тогда вы можете усилить эффект от пребывания в парной, превратив ее в большую ингаляционную. Все, что понадобится для этого, это подвесить неподалеку от печки пучки из всевозможных ароматных лекарственных растений. В частности, это могут быть ромашка, перечная мята, полынь или чабрец. Под воздействием высоких температур и обильного пара растения начнут выделять в воздух фитонциды, которые превратят парную в целебное пространство. Фитонциды славятся тем, что они активно убивают болезнетворные бактерии и подавляют их рост и развитие.

Можно также использовать с целью оздоровления ароматические масла. Следует лишь капнуть буквально пару капель на камни возле печки. Можно выбрать такие масла:

пихтовое;
эвкалиптовое;
лимонное;
мятное;
масло чайного дерева;
лавандовое;
розмариновое.

Эти масла обладают множеством полезных свойств, главные из которых − антибактериальное и обеззараживающее действие. Благодаря вдыханию ароматного пара дыхательные пути станут активно самоочищаться. Но важно учесть, что эти масла очень ароматные, и от них может стать дурно в замкнутом пространстве.

Лучше делать манипуляции с маслами в бане при невысоких температурах, чтобы было легче дышать.

Противопоказания при легочных заболеваниях

Посещать баню с бронхитами не рекомендуется не только в том случае, если недуг находится в острой фазе. Даже если вы уже начали выздоравливать, но в день, намеченный для похода в баню, у вас внезапно поднялась температура − поход придется отменить. Идти в парную нельзя даже при температуре тела слегка выше 37 градусов. Кроме того, к противопоказаниям к посещению парилки относятся одышка и слабость в теле. Обязательно померяйте давление перед походом в баню, так как даже небольшое повышенное артериальное давления является фактором для отказа от парной. Если же у вас эпилепсия, то, к сожалению, о лечении бронхита в парной придется полностью забыть.

Банные процедуры не рекомендуются людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт. Появляться в бане раньше, чем через три месяца после случившегося, недопустимо. Очень важно удержаться от похода в парилку, если у вас бронхит осложняется гриппом. Это очень жесткое противопоказание, так как игнорирование запрета может повлечь за собой такие опасные состояния, как инсульт или инфаркт.

Также в перечень заболеваний или недомоганий, при которых на поход в баню для лечения бронхита наложено табу, относятся:

острая артериальная гипертензия;
учащенный пульс;
стенокардия;
пороки сердца;
энцефалопатия;
туберкулез;
онкология;
кожные заболевания.

Не стоит греться в парной и в том случае, когда на теле есть какие-либо аллергические сыпи или повреждения кожного покрова. Если вы аллергик, то при обструктивном бронхите не стоит брать с собой в баню веники и различные травы. Вам особенно важно не допустить гиперреактивности бронхов (астматическое состояние), что может быть вызвано аллергической реакцией на растения.

Многие люди считают, что в бане можно лечить любые легочные заболевания, но это не так. Если с тем же бронхитом допустимо париться, когда болезнь уже почти позади, то с воспалением легких этого делать нельзя. При пневмонии горячий пар в бане противопоказан, так как отечность альвеол и отделение мокрот приводит к затруднению процесса газообмена. Человек начинает учащенно дышать, из-за чего возрастает нагрузка на сердечную мышцу. Жар с высокой влажностью и паром лишь усугубят ситуацию и приведут к тому, что инфекция распространится еще шире. А вот когда вы полностью излечитесь от недуга – тогда можно будет восстанавливать силы с помощью бани. Но даже если вы заядлый любитель бани, не торопитесь резко возвращаться к своей привычной температуре в парной. Первые разы ограничьтесь отдыхом на нижних полках в парилке и не находитесь там при экстремально высоких температурах.

Воздержаться от посещения бани следует и при трахеите. Во время острого воспалительного процесса в парной делать нечего, так как высокая влажность и горячий воздух приведут к тому, что болезнетворная флора начнет размножаться еще активнее в организме. Потому в парилку возвращайтесь только после полного цикла лечения и избавления от недуга.

Баня ускорит выздоровление во время бронхита, но это произойдет только в том случае, если соблюдать регулярность ее посещения. Один случайный заход в баню с друзьями не решит проблемы, хотя однозначно снимет часть симптомов. Но добиться хорошего результата можно только, если посещать парную каждую неделю хотя бы в течение месяца. Этого периода хватит для того, чтобы ускорить процесс выздоровления и затем восстановить организм после перенесенной болезни.

Можно ли париться в бане при бронхите

Какой же русский человек не любит баньку! Для нас это ритуал, душа в этом месте отдыхает, а тело оздоравливается. Но иногда людей останавливает сомнение, можно ли париться в бане при бронхите или кашле, или хотя бы просто сходить помыться без парной.
Симптомы бронхита
Симптомы бронхита — кашель, слабость, боль в груди и потливость. При заболевании воспаляются бронхи. Вызывает болезнь простуда, сниженный иммунитет, вирусная или бактериальная инфекция.
Когда посещать можно, а когда нельзя
Давайте разберемся, баня при бронхите приносит организму пользу или вред.

Врачи утверждают, что при бронхите ходить в парную бани можно и даже полезно для органов дыхания. Но при этом важно острый или хронический у вас стадия бронхита. Разрешено посещение бани только во время хронического бронхита или после острого бронхита в стадии ремиссии. При синусите и бронхиальной астме, ларингите, фарингите, бронхосинусите, после воспаления легких и других заболеваниях лор органов. А для профилактики заболеваний банька просто незаменима.
В чем лечебный секрет русской бани

Так выглядят воспаленные бронхи
В бане происходит расширение бронхов и увеличение дренажа в них, отхождение мокроты и прекращение сухого изнуряющего кашля, уменьшается одышка, исчезают хрипы. Вдыхание теплого воздуха, это полезная естественная ингаляция. Алвеолы и бронхи легких при вдыхании теплого воздуха работают интенсивнее. Отечность бронхов уменьшается, а эпителий восстанавливается. Это приводят к самоочищению дыхательной системы организма и выздоравливанию.
Баня лечит кровеносную систему, расширяя сосуды, улучшая поступление кислорода к тканям и клеткам. Идет укрепление сосудов и восстановление клеток. Происходит очищение организма от токсинов и шлаков за счет открытия кожных пор. Ускоряются обменные процессы всего организма. Поэтому посещающий человек баню, чувствует себя отлично.
При каких заболеваниях баня запрещена
Посещение бани не рекомендуется или запрещено, если у вас:
Эпилепсия, судорожные синдромы;
Бронхит и другие заболевания в острых стадиях;
Температура выше 37 градусах;
Гнойничковые поражения кожи;
Онкологические заболевания;
Порок сердца;
Энцефалопатия;
Открытые раны на теле;
После инсульта или инфаркта, посещать баню не ранее, чем месяц;
Во время гриппа;
Слабость и головокружение;
Во время беременности;
Посещение бани возможно, но с осторожностью при гипертонии, стенокардии, учащенном сердцебиение и одышке. Лучше при этих заболеваниях мыться, но не париться в бане.
Как посещать парную с пользой для здоровья
Парная принесет пользу, если не нарушать правила посещения:
Время пребывания в парной не более 10 минут;
Заходов непосредственно в парную от 1 до 3 раз;
При нахождении в парной защитить голову от теплового удара шапочкой или полотенцем;
В бане лучше не стоять, а лежать или сидеть;
Заходя в парную принять теплый душ;
Рассчитывая время пребывания в парилке, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, температуру и влажность воздуха;
Перед походом в баню хорошо выпить стакан воды, а лучше травяного или зеленого чая. Это увеличит потоотделение, интенсивнее пойдет очистка организма от шлаков и токсинов;
Нельзя ходить в баню на сытый желудок, после принятия жирной и тяжелой пищи;
Нельзя посещать баню голодным и обезвоженным;
Плохо действуют контрастные обливания и выбегания на холод, так как они создают спазм в бронхах и мешают их выздоравливанию;
Запрещается пить спиртовые и холодные напитки;
Нельзя сразу выходить на улицу после бани, организму нужно остыть.
Лечение детского бронхита в бане

Как правило, многие родители сомневаются, полезна ли баня в детском возрасте и стоит ли париться при бронхите в бане детям.
Врачи не против посещения детьми бани, но с 3х летнего возраста. Это профилактика вирусных и простудных заболеваний, укрепление иммунитета, закаливание подрастающего организма.
Но поможет ли баня ребенку при бронхите? Педиатры отвечают на вопрос положительно, если это касается хронического бронхита. Разрешается температура парной для посещения детьми не более 80 градусов. Допустимо 3 захода в парилку по 10 минут. После бани дать ребенку теплый травяной чай и укрыть одеялом.
Лечебные процедуры в бане: использование веника, массажа, трав и эфирных масел

эфирные масла можно полить на камни в бане
Веник и массаж
Веник и массаж усиливают лечебный эффект посещения бани за счет улучшения кровообращения. При этом полезен массаж тела и стоп с активными точками. Для массажа или чтобы просто парить тело подойдут веники из березы, эвкалипта, дуба. Обертывания и маски в бане тоже очень эффективны.
Травы
Для заваривания целительных настоев в бане подойдут травы: липа и душица, мята, тимьян, шалфей, шиповник, чистотел и ромашка. Правильно заваривать травяной чай нужно так: 2-3 ст. ложки травы залить не кипятком, а водой температурой 80 градусов, настоять 10-15 минут.
Эфирные масла
Чтобы сделать воздух в парной лечебным капните на камни эфирного масла, разведенного в ковшике воды или травяного отвара для ингаляции. Повесьте в парилке веники из лечебных трав. Для дыхания полезны ароматы масел эвкалипта, мяты, чайного дерева, пихты, сосны и цитрусовых.

При заболевании органов дыхания в бане прогревать ноги в тазике, используя горчицу или отвары трав. Эта процедура поможет избавиться от насморка.
Питье после бани
После баньки нужно минут 10 полежать под теплым одеялом в кровати и выпить травяной чай с медом.
И что же делать?
Подведя итог, можно сказать, что большая часть врачей дают однозначный ответ на вопрос, полезно ли париться в бане при бронхите: «Можно».
Регулярное посещение бани раз в неделю избавит вас от хронического бронхита и прочих недугов, закалит и очистит организм, укрепит иммунитет.

Можно ли париться в бане при бронхите? Правила посещения и воздействие тепла
Зимнее время отличается не только своими простудными заболеваниями, но и банными процедурами. Можно ли совместить и то, и другое? Человек не хочется отказываться от приятного времяпрепровождения только потому, что он заболел. А о полезных свойствах бани говорят уже многие столетия. Можно ли париться в банке при бронхите? Как скажется на здоровье посещение бани? Поможет ли тепло справиться с болезнью? Попробуем разобраться со всеми вопросами.
Лучшим решением станет обращение к лечащему врачу, который может предвидеть эффект от бани в каждом случае. На кого-то паровое тепло может оказать полезный эффект, а кто-то может еще больше пострадать. Только врач может предсказать результат, имея на руках всю историю болезней пациента.
Бронхит – это острое заболевание инфекционного характера, которое локализуется в бронхах. Это совсем недалеко от легких, поэтому в период заболевания следует заниматься лечением в первую очередь. Симптомами бронхита являются:
Затрудненное дыхание.
Общая слабость.
Сильный кашель.
Острые боли во время дыхания.
Утомляемость.
Баня в первую очередь влияет на организм человека своим теплом. Отмечают положительные результаты от посещения бани при астматическом и хроническом бронхитах, когда больные постоянно вдыхали нагретый воздух.
Благотворное воздействие жара
Баня при бронхите считается одним из народных средств, которым может воспользоваться человек. В некоторой степени он сравним с ингаляциями, которые проводятся на основе трав. Если, к тому же, принести в баню эфирные масла или смеси из трав (например, ромашки или шалфея), тогда эффект от бани будет еще сильнее. Благотворное воздействие жара в первую очередь заключается в том, что человек вдыхает его через воздух по тем самым каналам, через которые проникла инфекция.
Зачастую вирусы и бактерии проникают через нос прямо в бронхи вместе с воздухом. Они оседают на стенках бронхов, поражая слизистую оболочку. Это вызывает воспалительный процесс, который проявляется в присущих бронхиту симптомах.
В бане человек таким же путем вдыхает воздух, который прогревает всю дыхательную систему, улучшая кровообращение, тонизируя иммунную систему, повышая потоотделение и укрепляя мышцы груди. Наблюдается восстановление сил, уменьшение интенсивности кашля, появление сил. В бане сочетаются ингаляции, массаж и тепло, которые положительно сказываются на организме.
Не следует относиться к бане как к единственному методу лечения. Медикаментозную терапию никто не отменяет. Баня – лишь вспомогательное средство, которое ускоряет выздоровление.
перейти наверх
Какие благоприятные свойства тепла отмечаются?
Расширение кровеносных сосудов.
Ускорение сердцебиения.
Улучшение дыхания. Оно позволяет быстро вывести из дыхательных путей продукты распада.
Раскрытие капилляров и пор. Это способствует лучшему снабжению тканей кислородом, а также восстановлению и размножению клеток.
Выведение токсинов и шлаков.
Ускорение обменных процессов.
Почему следует обратить внимание на баню при лечении бронхита? Поскольку заболевание преимущественно возникает в период холодов. Баня создает своеобразное лето, когда царит тепло (даже жара) и парной воздух. Бактерии в таких условиях просто погибают, не выдерживая высоких температур.
перейти наверх
Можно ли париться в бане при бронхите?
Сайт bronhi.com отмечает положительное воздействие на здоровье человека при посещении бани во время бронхита. Однако невозможно ответить однозначно на вопрос, можно ли париться в бане при бронхите. Здесь есть свои ограничения и запреты.
Баню рекомендуется посещать:
При хроническом неспецифическом бронхите.
При пневмокониозе.
При адаптационном периоде после болезней легких.
При назофарингите.
При поражении легких или дыхательных путей без явной активности.
При хроническом синусите.
В баню запрещается ходить:
При остром туберкулезе легких.
При эпилепсии.
При ОНМК.
При повышенной температуре.
При инфаркте.
При проблемах с сердечно-сосудистой системой и наличии болезней сердца.
Баню запрещается посещать детям во время бронхита. Также следует обратить внимание на колебания температуры тела. Если после посещения бани она повышается, возникает жар, тогда следует отказаться на данный период от парения. В противном случае повышенная температура может привести к негативным последствиям.
Тяжелые болезни, высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение также являются запретными для похода в баню. Сюда же входят такие состояния:
Плохое самочувствие.
Инсульт.
Ревматизм.
Онкологические заболевания.
Баня является вспомогательным средством в лечении бронхита. Однако неправильное его применение может ухудшить состояние здоровья. Чтобы этого не случилось, следует консультироваться с врачом, который рассмотрит данный народный метод в лечении конкретного больного с учетом всех его анализов и болезней.
перейти наверх
Легкие правила посещения
Баня окажется полезной, если соблюдать легкие правила ее посещения. Рассмотрим их:
Перед походом в баню следует выпить много жидкости. Хорошо, если это будет компот, травяной чай или просто вода. Большое количество жидкости в бане ускорит потоотделение, что приведет к быстрому выведению токсинов из организма. Также это избавит человека от обезвоживания, что может сделать организм слабым.
Не рекомендуется плотно кушать (откажитесь от «тяжелой», жирной и жареной еды) и пить холодные напитки, алкоголь (горячительные напитки могут вызвать сердечный приступ). Это лишь затормозит отдачу жидкости организмом, что сведет на «нет» эффект пара. Также откажитесь от физических упражнений.
Перед входом в парилку следует принять теплый душ. Голова при этом должна оставаться сухой. В самой парилке должна быть надета шапочка.
Постепенно увеличивайте время пребывания в парилке. Не следует сразу же надолго засиживаться. Для первого захода достаточным будет 5-7 минут, после чего следует 20 минут передохнуть, а при втором заходе чуть дольше просидеть. Помните о слабости вашего организма, на который пар и жар тоже оказывают давление.
В бане лучше находиться в сидячем или лежачем положении. Первые заходы должны сопровождаться нахождением на нижней полке.
Отхаркивающее и противовоспалительное воздействие будет оказано, если на каменку капнуть несколько капель эфирного масла. Здесь могут быть использованы мать-и-мачеха, ромашка, сосна, шалфей, чистотел. Эфирные масла попадут в парной воздух, а он в свою очередь в организм человека, воздействуя на процесс выздоровления.
Утоляйте жажду лекарственными травами. Потоотделение вызовет естественную жажду, то есть будет послан сигнал о том, что организму нужна жидкость. Лучше, если больной приготовит отвары из полезных трав: подорожника, шалфея, мать-и-мачехи, липового цвета. Они также скажутся на состоянии здоровья, действуя изнутри и способствуя потоотделению.
Используйте березовые или дубовые веники в качестве массажа, который скажется на быстром отхождении мокроты. Лучше сделать веник мягким, что возможно, если опустить его в кипяток на несколько минут перед применением.
Запрещается совершать контрастные процедуры. Ограничьтесь «теплым» отдыхом.
По окончании процедур посидите 30 минут в предбаннике, чтобы избежать резких перепадов температур. Выход на улицу сразу после бани может негативно сказаться на организме. Лучше сначала остыть и только потом выходить на улицу.
перейти наверх
Прогноз
Какой прогноз можно поставить, если человек будет лечиться с помощью бани? Во-первых, баня должна быть вспомогательным методом, а не основным в лечении. Бронхит является тяжелым заболеванием, которое не устраняется простыми прогреваниями.
Во-вторых, посещение бани должно стать регулярным. Единоразовое посещение не даст длительного результата. Следует ходить в баню часто и даже сделать это своей привычкой. Дело в том, что врачи отмечают высокую устойчивость к простудным заболеваниям у тех людей, которые часто ходят в баню. У них повышается иммунитет, который предотвращает появление кашля, одышки, болей в горле и насморка.
Баня может быть использована в качестве профилактических мер не только при бронхите, но и при прочих респираторных заболеваниях. Однако при появлении болезни она может быть использована в качестве лечебного средства.
Баня помогает вывести молочную кислоту и избавить от болей в мышцах. Это тоже положительно скажется на здоровье человека во время бронхита. По приходу домой необходимо выпить малиновый или чай с медом. Это поможет закрепить тот жар, который проник в организм в бане.
Итог периодического посещения бани будет положительным, поскольку человек будет чувствовать себя здоровым и энергичным. А если ходить в баню после выздоровления, тогда это станет тем реабилитационным периодом, который закрепит эффект и уничтожит остаточные бактерии.
Можно ли в баню при бронхите
Баня при бронхите: можно ли париться в сауне и баньке

Как известно, такая болезнь, как бронхит, длится достаточно долго, особенно, если у пациента хроническая форма.

Чтобы облегчить состояние больного, укрепить иммунитет, вывести из организма все вредные токсины и облегчить выведение скопившейся мокроты, рекомендуется ходить в сауну или баню.

Баня при бронхите

Сауна или баня по своей функции сопоставима с физиологическими процедурами широкого спектра действия. Когда больной ходит париться, его тело находится под воздействием тепла. Также подобное лечение имеет эффект массажа и ингаляций.

Находясь в парилке, у человека происходит учащение сердцебиения, это приводит к усиленному кровообращению и расширению кровеносных сосудов. За счет этого расширяются даже мельчайшие сосуды, и кислород может поступать в клетки тканей в максимальном объеме. Это способствует регенерации поврежденных тканей у взрослых.

Поэтому при бронхите париться не только можно, но и нужно. Учащенное сердцебиение вызывает учащенное и глубокое дыхание, благодаря чему раскрываются бронхиолы и альвеолы. Дополнительно у пациента нормализуются защитные функции, воспалительный процесс спадает и поврежденные ткани регенерируются.

Мышечные волокна бронх расслабляются, из-за чего уменьшается их отечность и восстанавливается подвижность грудной клетки.

Бронхоспазмы уменьшаются, хрип и одышка у больного исчезают, мокрота может легко отходить из дыхательных путей.

Лечение травами в бане

При заболевании бронхитов лечение при помощи бани можно совмещать с травяной терапией. Это значительно укорит процесс выздоровления и усилит лечебный эффект, когда человек будет париться, к тому же эти народные средства при бронхите у взрослых уже давно себя отлично зарекомендовали.

Перед тем, как зайти в парилку и начать париться, можно для лучшего эффекта выпить стакан настоя из целебных трав.

Настой готовят с использованием:

Чабреца;

Шалфея;

Шиповника;

Зверобоя;

Липового цвета.

Травяной сбор заливают теплой водой, при этом кипяток использовать нельзя, так как он испарит большинство полезных веществ, которые содержатся в травах. Травяной чай настаивают на протяжении десяти минут.

Обычно после того, как человек ходит париться, появляется жажда. В этом случае при бронхите также используют целебный травяной настой. Для его приготовления понадобится по две столовые ложки следующих видов трав:

Донник желтый;

Ягоды фенхеля;

Перечная мята;

Тимьян;

Корень солодки;

Листья подорожника;

Корень алтея;

Мать-и-мачеха.

Сбор тщательно перемешивается. Для приготовления одной порции настоя понадобится две столовые ложки смешанных трав, которые заливают 0.5 литра кипятка и настаивают на водяной бане в течение 25 минут. Далее отвар процеживают, разбавляют одним литром теплой воды. Пить такой отвар можно каждый раз, когда появляется жажда.

Важно учитывать, что никакие другие напитки, кроме травяного чая, особенно алкоголь, запрещены, когда человек ходит париться в баню или сауну. Чай должен быть теплым, холодное питье при бронхите не рекомендуется.

Кроме травяных отваров и чая, можно развесить в бане целебные травы в пучках. Для этих целей хорошо подойдет полынь, мята, ромашка, чабрец. Во время активности пара от трав будут исходить фитонциды, которые обладают целебными свойствами.

Также можно баню превратить в своеобразный ингалятор, для этого на раскаленные камни капают эвкалиптовое, пихтовое, мятное или лимонное эфирное масло.

Они обладают антибактериальными и обеззараживающими свойствами, за счет чего произойдет самоочищение дыхательной системы. Дополнительно можно сделать травяные ванны для ног из отваров. Вместо трав в горячую воду можно добавлять горчицу.

Париться в бане нужно, используя дубовый или березовый веник. Такое лечение при помощи массажа выводит из организма шлаки и токсины, ускоряет и улучшает отхождение мокроты, избавляет от кашля.

В том числе, находясь в бане, массируют стопы ног, так как на них находятся различные нервные окончания, при стимуляции которых улучшается состояние организма.

Как правильно ходить в баню

Необходимо учитывать, что ходить в баню разрешается далеко не всем. Лечение тепло
Сауна при бронхите: хорошо или плохо, противопоказания
Заболевания дыхательной системы являются очень распространенным явлением, особенно в период холодов. По этой причине часто можно услышать вопрос о том, а возможна ли сауна и не навредит ли она при бронхите? В данной статье речь пойдет именно об этом.
Краткое содержание статьи
Влияние водных процедур и тепла в парилке на организм во время бронхита
Так, как многие физиопроцедуры направлены на согрев грудной клетки, баня и сауна станут отличным помощником в борьбе с заболеваниями дыхательной системы, в том числе и с бронхитом. Данные процедуры пойдут на пользу практически всем взрослым. К тому же, регулярный поход в парилку является отличным профилактическим методом всех простудных заболеваний.
Также во время бронхита можно принимать теплую ванну, она может стать альтернативной заменой сауны. Однако у больного не должно быть температуры тела выше нормы и плохого самочувствия. После ванны стоит насухо вытереть все тело и избегать переохлаждения.
ВАЖНО! Во время пребывания в бане каждый человек получает одновременно три больничных физиопроцедуры: прогрев грудной клетки, массаж тела и ингаляцию.
Парилка оказывает следующие действия на организм больного:
Усиливает кровообращение, а также происходит расширение сосудов. Благодаря повышенной скорости тока крови происходит повышение метаболизма и выведение из организма токсинов. Также расширенными сосудами кровь больше снабжает органы дыхания кислородом, что наилучшим образом влияет на их состояние. Происходит регенерация поврежденных клеток и тканей.
Расширяет дыхательные пути. Причиной данного эффекта является теплый и влажный воздух. Эпителий бронхов (реснитчатый) начинает усиленно работать, что способствует быстрому выведению мокроты, которая разжижается повышенной влажностью воздуха. Происходит очищение органов дыхания и уменьшение воспалительного процесса.
Расслабляет волокна мышц бронхов. Такое расслабление способно убрать отечность в дыхательной системе, что способствует лучшей работе грудной клетки, а именно ее подвижности. Больной бронхитом после парилки сможет вдохнуть на всю грудь и с легкостью откашлять слизь.
Расширяет все поры. Через открытые поры на теле организму проще вывести наружу токсические и иные вредные вещества за короткий промежуток времени.
Противопоказания при бронхите для посещения бани-сауны
Невзирая на то, что баня положительным образом оказывает влияние на процесс выздоровления, все же существуют некоторые ограничения для ее посещения при бронхите. Итак, сауна запрещена если:
артериальное давление превышает допустимые нормы и присутствует учащенный пульс;
у больного наблюдается сильная одышка;
у больного диагностируется сердечно-сосудистая недостаточность;
бронхит возник из-за аллергического влияния на организм;
у пациента имеется патология хронического характера печени и/или почек;
наличие туберкулеза и онкологической болезни;
нарушение нервной системы;
психические отклонения и расстройства.
Правила и рекомендации посещения бани при бронхите
ВАЖНО! Сауна оказывает лечебное действие на организм взрослого человека при бронхите, однако детям данная процедура не рекомендуется. У ребенка более чувствительный организм, что может вызвать повышение температуры тела и общее ухудшение состояния.
Для того, чтобы получить максимально нужный и положительный эффект от указанной процедуры прогревания тела при бронхите, больному следует придерживаться некоторых правил. Итак, перед походом в сауну следует:
избегать переедания. Допускается легкий перекус (овощи либо фрукты) за час либо полтора часа до предполагаемого мероприятия;
выпить теплый отвар из изюма либо чай из целебных трав, например: липы, чабреца, ромашки, шалфея. За счет таких напитков увеличивается потоотделение, что в свою очередь повышает эффективность процедуры;
подготовить с собой теплый напиток для употребления во время пребывания в бане. Мать-и-мачеха, солодка, алтей отлично помогут в борьбе с бронхитом хронического характера;
снять с себя все украшения из металла во избежание ожогов.
Во время посещения сауны следует придерживаться следующих правил:
Избегать употребления спиртных напитков. Алкоголь не только ухудшает эффективность прогревания, но и усиливает нагрузку на сердце.
Голову необходимо защитить от перегрева. Следует надеть специальную шапочку либо намотать полотенце.
Время пребывания в парилке, а также температура воздуха должна увеличиваться постепенно.
Париться следует лежа. В таком положении тело прогревается равномерно.
Пот с тела необходимо вытирать. Данное действие поможет ускорить процесс выведения токсинов из организма.
Насыщать воздух парилки лекарственными травами. Необходимо поливать камни отварами трав и эфирными маслами, а не только водой.
Делать массаж тела с помощью дубовых, липовых либо березовых веничков.
Для того, чтобы закрепить положительный эффект от процедуры пропаривания также есть определенные правила, которых следует придерживаться после выхода из парилки. Итак:
тело следует ополоснуть теплой водой либо принять контрастный душ;
вытереть тело насухо;
одеться тепло;
повторить чаепитие из полезных трав.
Запреты после посещения сауны
Для того, чтобы извлечь максимум пользы от посещения бани, следует воспринимать ее не как развлечение, а как очень эффективную и благоприятно влияющую процедуру. Для многих сауна ассоциируется с употреблением горячительных крепких напитков и различных закусок, однако они только перечеркивают весь положительный эффект.
После посещения сауны следует отказаться от следующих продуктов и напитков:
пиво и копчености – они способствуют обострению проблем пищеварительного тракта;
сухарики и чипсы, газировка, а также полуфабрикаты – происходит засорение организма вредными веществами.
Лучше всего закрепить эффект сауны полезным отваром с добавлением меда, а также приятным массажем спины.
Травы как лечебное дополнение похода в сауну
Во время лечения бронхита травы полезно не только употреблять в виде чая, но и очень полезно дышать их парами. Для этих целей в баню берут специальные целебные составы трав.
В парилке можно лить отвар трав на раскаленные камни либо просто развесить сухие веточки следующих растений:
Чабрец.
Липа.
Ромашка.
Зверобой.
Шалфей.
Шиповник.
Для целей очищения организма изнутри следует заваривать чай из растений (либо сбора растений), имеющих отхаркивающие свойства. К ним относятся:
солодка;
алтей;
мать-и-мачеха;
подорожник.
ВАЖНО! Перед тем, как брать с собой в баню различные эфирные масла и травы, следует удостовериться в том, что ни у кого из посетителей нет аллергической реакции на указанные растения.
Бронхит является частым заболеванием, которое приносит немало хлопот. Лечение медикаментами и походом в поликлинику никому не приносит удовольствия. Однако такой народный метод, как поход в баньку принесет не только физическое облегчение, но и моральное.
Следует беречь свое драгоценное здоровье и пытаться повышать иммунитет. Регулярное пропаривание тела является отличным методом профилактики заболеваний дыхательной системы. Будьте здоровы!I

Можно ли при бронхите париться в бане
Прогревания при бронхите
Основное лечение бронхита заключается в приеме лекарств и проведении ингаляций. Цель таких процедур – расслабление стенок дыхательных путей, снятие спазмов бронхов, уменьшение воспаления, разрежение и отведение мокроты.
Кроме этого, больному может назначаться физиотерапия, например, прогревания. В условиях стационара такую процедуру проводят с помощью специальной аппаратуры.
Люди, предпочитающие домашнее лечение, интересуются, можно ли греться при бронхите в домашних условиях. Как правило, в подобных случаях разрешается использовать разогретый мед, масляные экстракты и настойки из трав.
Также можно делать процедуры с использованием горчичников.
Нередко люди с бронхитом парятся в бане. Любители подобных процедур должны понимать, что греться таким образом можно только при нормальной температуре тела.
Прогревания также не стоит проводить, если диагностирован обструктивный бронхит. Для получения рекомендаций в каждом конкретном случае лучше обратиться к лечащему врачу.
Что такое бронхит и его основные симптомы
Бронхит – это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, которые проводят воздух в легкие.
Симптомы заболевания:
Мокрота. Из-за поражения бронхов образуется слизь, затрудняется дыхание. Мокрота во время бронхита может быть прозрачная или с оттенком – от желтого до зеленого.
Кашель. Защитный механизм организма – кашель, включается в ответ на образование слизи, содержащей микробы. Сначала он может быть сухим, но затем переходит во влажный. Если человек болеет бронхитом, то кашель ярко проявляется в положении лежа, особенно по ночам.
Температура. В первые дни заболевания температура тела будет повышена до 38-39 С. Наблюдается головная боль и быстрая утомляемость.
Хрипы. При бронхите в грудной клетке появляются хрипы. Порой они настолько сильные, что их можно услышать и без стетоскопа.
В 85% случаев бронхит вызывает бактериальные инфекции и вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем. Инкубационный период бронхита – от 3 до 7 дней.
Виды бронхита
Различают 2 вида бронхита: острый и хронический.
Острая форма.
Симптомы: высокая температура, кашель, хрипы в бронхах.
Лечение: противовосполительнфые препараты, таблетки от кашля, средства, выводящие мокроту, физиотерапевтические процедуры, ингаляции.
Период болезни: 1-2 недели.
Хроническая форма.
Симптомы: редкий кашель, в период обострения – симптомы, как при остром бронхите..
Лечение: антибиотики.
Период болезни: от нескольких лет.
Польза бани при бронхите
Считается, что баня при бронхите способствует скорейшему излечению.
Кроме того, греться также полезно при различных респираторных инфекциях.
Лечебный эффект от подобной физиотерапевтической процедуры достигается за счет:
усиления кровообращения. Благодаря активизации тока крови ускоряется метаболизм, при этом скопившиеся токсины быстрее выводятся. Также очищаются стенки сосудов и внутренние органы, повышается иммунитет;
влажности и тепла. Под влиянием повышенной температуры расширяются дыхательные пути, поэтому облегчается процесс дыхания и отведения мокроты. Повышенная влажность способствует легкому отделению засохших частичек слизи от бронхиальных стенок и выведению их при кашле. Кроме того, под влиянием влаги ткани бронхов быстрее восстанавливаются, при этом воспаление уменьшается;
расширения пор. Токсины и вредные вещества выводятся из организма через расширенные поры вместе с потом.
Сауна при частых бронхитах действительно полезна, только нужно понимать, что наибольшую эффективность от процедуры можно получить на начальном этапе развития болезни.
Если диагностирован запущенный недуг или присоединение бактериальной инфекции, то без медикаментозного лечения не обойтись.
Баня при бронхите у взрослых помогает ускорить процесс выздоровления. В отличие от прямого прогревания грудной клетки, она разрешена при разных видах болезни.
Несмотря на это, хорошо или плохо баня подействует при бронхите в конкретном случае, сможет ответить только лечащий доктор.
Разновидности бронхита, при которых банные процедуры категорически запрещены
Виды бронхита
Острая форма.
Хроническая форма.
Парная может заменить практически все медикаментозные средства.
Улучшение кровообращения. Когда человек находится в бане, горячий влажный воздух проникает в бронхи, улучшает кровоток и помогает воспаленным клеткам бороться с возбудителями. Не зря при бронхите назначают прогревания.
Выведение мокроты. Пар провоцирует усиленную выработку бронхиального секрета, а это разжижает мокроту. Следовательно, она легче выводится из легких.
Вывод токсинов. Высокиаяе температура и влажность в помещении способствует активному выведению из пор влаги. С потом организм покидают токсичные вещества и бактерии, которые послужили причиной возникновения бронхита.
Ингаляция. При бронхите воздействие бани можно сравнить с натуральной ингаляционной системой. Человек дышит паром, пропитанными травами и ароматическими маслами, которые заживляют слизистую оболочку бронхов, усиливают эффект отхождения мокроты и в целом оказывают оздоравливающее воздействие.
Итогом размышлений о том, можно ли в париться в бане при бронхите, становиться положительный ответ. В парную можно как при остром, так и при хроническом бронхите.
Выбрать баню для профилактики бронхита
Не бойтесь использовать березовый и дубовый веник в целях профилактики бронхита.
Традиционно в бане используют березовый или дубовый веник. Они снимают напряжение, положительно влияют на состояние кожи, нормализуют деятельность потовых желез.
В березовом венике содержаться эфирные масла, которые способствуют расширению бронхов, а значит помогают избавиться от мокроты.
Тем, кто не боится иголок, можно взять в баню веник из можжевельника и пихты: растения обладают антисептическими свойствами и помогут улучшить дыхание.
Массаж в сауне веником способствует расслаблению, устранению болей, улучшает кровообращение и оказывает положительной влияние на работу легких.
Действенный способ вылечиться от бронхита – это посещение бани. Перед походом в парную желательно посетить лечащего врача и получить его разрешение. Доктор порекомендует взять с собой травяной чай, который повысит эффективность похода и окажет укрепляющее воздействие на организм.
Теплый влажный воздух, пропитанный сбором трав и эфирными маслами, способствует отхождению мокроты, помогает избавиться от кашля и улучшает дыхание.
В случае, когда причиной бронхита являются вирусы и бактерии, то баню посещать категорически запрещено.
Это поясняется следующим:
В разогретом теле создадутся благоприятные условия для вредных микроорганизмов, а это ускорит их размножение.
Поскольку банные процедуры усиливают кровоток в организме, то это ускорит разнесение вредоносных бактерий и вирусов по всем органам. Все это будет способствовать прогрессированию заболевания, и даже возможны серьезные осложнения (пневмония, астма).
Бронхиты данной этиологии, как правило, сопровождаются повышением температуры тела, при которой на сердце человека идет сильнейшая нагрузка, а если к этому присоединить еще и горячий пар, то появится большой риск возникновения инфаркта.
Нередки и головные боли при таких бронхитах. Если при этом принимать банные процедуры, то они могут усилиться. Мало того, высокая температура пара может вызвать головокружение и обморок.
По всем перечисленным выше причинам острые вирусные или бактериальные бронхиты категорически несовместимы с баней. В самый разгар болезни посещением парной можно только навредить своему здоровью.
На фото показаны бронхи астматика и здорового человека.
Аллергия – очень частое явление в реалиях нашей современной жизни, так как химические добавки сейчас присутствуют практически во всех продуктах питания. Одним из проявлений этого недуга является удушающий кашель, который в медицине классифицируется, как аллергический бронхит. Это не самостоятельное заболевание, так как кашель является только лишь клиническим проявлением аллергии.
Однако, несмотря на это, на вопрос, можно ли с бронхитом ходить в баню, если он появился у человека, только лишь вследствие аллергической реакции, можно дать однозначный ответ – нет. Это объяснимо тем, что аллергены, которые присутствуют в организме человека, вследствие высокой температуры в парилке бани, способствующей улучшению кровообращения, могут попасть в системный кровоток, а это в свою очередь усугубит ситуацию.
Баня и бронхиальная астма также не совместимы друг с другом. Ведь у астматиков приступ может начаться в любой неожиданный момент, а в этот момент рядом может не оказаться ингалятора, что может привести к трагедии.
К тому же, людям с таким недугом противопоказан влажный воздух, так как они лучше себя чувствуют в регионах с сухим климатом, поэтому если уж появилась крайняя необходимость попариться, то им подойдет только сауна. При этом желательно посещать ее следует не в одиночку, и находиться там длительное время не рекомендуется.
Фото хвойного веника, который полезно применять в бане при хроническом бронхите.
Баня и бронхит совместимы лишь в том случае, когда у человека нормальная температура тела, в его организме отсутствуют острые воспалительные процессы и аллергические реакции. Примером такого состояния, при котором можно без опаски посещать парную, является либо хронический, либо уже проходящий бронхит.
В этом случае банные процедуры даже рекомендованы многими врачами, так как они способствуют улучшению поступления крови в бронхи, тем самым снабжая их кислородом, в результате чего различные спаечные образования рассасываются, разжижается мокрота, ускоряется ее вывод. Также они укрепляют иммунитет.
Кроме того, влажный пар воздействует на бронхи как ингаляция, тем самым помогает очиститься им от слизи. Словом, при таком состоянии баня очень полезна и даже может предотвратить рецидив заболевания.
Также после перенесенного острого вирусного или простудного бронхита очень полезно принимать травяные отвары, которые помогают организму окрепнуть и восстановить нарушение очистительной и защитной функции бронхов. Причем, в парилке их целебный эффект усиливается, так как она улучшает обмен веществ и усвояемость травяных отваров или настоев.
Фото пихтового масла для банных ингаляций и растираний при бронхите.
Вот почему после банных процедур целесообразно принимать настой, изготовленный из трав в следующих пропорциях, которые следует залить пол литрами горячей воды и настаивать в течение 35-40 мин:
донника желтого – 2 ч. л.;
подорожника – 3 ч. л.;
солодкового корня – 2 ч. л.;
мать-и-мачехи – 2 ч. л.;
семян тимьяна –1 ч. л.;
корня алтея – 2 ч. л.;
мяты перечной – 1-2 ч. л.
Также очень полезен и следующий сбор, смешанный в равных пропорциях, который просто можно заварить кипятком и пить после парной в предбаннике как чай:
мать-и-мачеха;
подорожник;
хвощ полевой;
цветки первоцвета.
При хроническом бронхите очень полезны и легкие массажи с применением эфирных масел (сосна, пихта, можжевельник). Ими, помимо наружного применения, можно поливать камни печи, вследствие чего они будут источать полезный аромат.
На фото изображены легкие здорового человека и курильщика.
При бронхите курильщика парная является эффективным средством, чтобы поправить свое здоровье. Ведь банным процедурам свойственно выводить из организма токсины, а, как известно, при курении в бронхах скапливаются отравляющие организм смолы и другие вредные вещества. Кроме того, посещение парной ускорит регенерацию дыхательных путей, наполнив их кислородом.
Словом, при таком состоянии баня не только не нанесет никакого ущерба здоровью, а, наоборот, даже улучшит его. Правда, для того чтобы полностью избавиться от этого недуга, курящему человеку обязательно понадобится бросить эту пагубную привычку.
Взрослым при воспалении бронхов однозначно полезно париться в бане, но детям при бронхите в баню ходить не стоит. Этому есть объяснение.
Все дело в том, что детский организм более чувствителен к воздействию внешних факторов, при этом энергетический обмен происходит намного интенсивнее.
В данном случае баня при бронхите опасна тем, что у ребенка может повыситься температура тела. Если нет противопоказаний, дети могут просто искупаться в горячей ванне. Также стоит делать прогревающие компрессы.
Если ребенок с малых лет приучен к парилке, то его можно водить туда, если болезнь находится не в острой стадии, то есть когда миновал кризис и беспокоит только остаточный кашель.
В парной полезно использовать ароматные веники и проводить ребенку массаж грудной клетки.
Баня при бронхите считается одним из народных средств, которым может воспользоваться человек. В некоторой степени он сравним с ингаляциями, которые проводятся на основе трав. Если, к тому же, принести в баню эфирные масла или смеси из трав (например, ромашки или шалфея), тогда эффект от бани будет еще сильнее.
В бане человек таким же путем вдыхает воздух, который прогревает всю дыхательную систему, улучшая кровообращение, тонизируя иммунную систему, повышая потоотделение и укрепляя мышцы груди. Наблюдается восстановление сил, уменьшение интенсивности кашля, появление сил. В бане сочетаются ингаляции, массаж и тепло, которые положительно сказываются на организме.
Не следует относиться к бане как к единственному методу лечения. Медикаментозную терапию никто не отменяет. Баня – лишь вспомогательное средство, которое ускоряет выздоровление.
Баня и сауна при бронхите полезны на стадии выздоровления. Если париться на ранних этапах болезни, даже без температуры, можно усугубить болезненное состояние. По этой причине, перед тем как посещать баню или сауну, нужно уточнить у врача, хорошо или плохо они повлияют на больного в каждом конкретном случае, можно ли париться в бане при бронхите и когда именно. В противном случае от процедуры может оказаться больше вреда, чем пользы.
Легкие правила посещения
Бронхит и баня – это взаимосвязанные понятия. Проведение банных процедур помогает больному поскорей выздороветь и облегчает процесс откашливания.
Не стоит думать, что этот метод очень простой. При бронхите ходить в баню нужно правильно, то есть требуется соблюдать несложные рекомендации:
не нужно наедаться. За час до банной процедуры можно съесть фрукты или овощи;
рекомендуется выпить чай из трав или отвар из изюма. Эти напитки усиливают потоотделение, при этом улучшается выведение токсинов из организма вместе с потом;
можно приготовить лекарственные напитки для бани. Это могут быть чаи на основе солодки, алтеи, тимьяна или мать-и-мачехи.
Правила поведения в бане:
нельзя употреблять алкоголь. В противном случае эффективность процедуры снижается, увеличивается нагрузка на сердце;
следует защищать голову от чрезмерного перегрева и волосы от пересушивания. Лучше воспользоваться специальной шапочкой или другим подходящим головным убором;
для равномерного воздействия тепла на все тело париться необходимо лежа;
тепловые процедуры нужно начинать с нижних полок, при этом первый заход должен длиться не более 5 минут;
выделяющийся пот нужно вытирать для ускорения процесса выведения токсинов;
в парилку нельзя надевать металлические украшения, так как при их нагреве можно получить ожог;
чтобы получить максимальный эффект от процедуры, лучше воспользоваться травяными вениками.
Действия после бани:
ополоснуться или принять контрастный душ;
насухо вытереться и надеть теплую одежду;
выпить теплый чай на основе трав.
Многих интересует, можно ли сразу после бронхита ходить в баню. Ответ однозначный: можно. Эта процедура помогает не только очистить организм от вредных веществ и токсинов, но и существенно повысить иммунитет.
В банях используются разные растения в виде веников для массажа и самомассажа. Для усиления лечебного эффекта рекомендуется применять веник из дуба или березы.
В воду или на горячие камни можно добавить несколько капель эфирного масла эвкалипта, чайного дерева, сосны – растений с противомикробной активностью (противопоказано при склонности пациента к аллергии).
Перед посещением бани или сауны можно пить настой из плодов шиповника, чабреца, шалфея, липового цвета или зверобоя. Для приготовления настоя любой из указанных ингредиентов заливают горячей водой (примерно 80 °С), оставляют на 10 минут, после чего процеживают.
Во время нахождения в бане или сауне можно пить теплые настои или отвары лекарственных трав. Для приготовления лечебного отвара взять 4 части мать-и-мачехи, по 3 части корня солодки, алтея, листьев подорожника, по 2 части тимьяна, ягод фенхеля, мяты перечной и 1 часть донника лекарственного. Все ингредиенты перемешать, 2 столовых ложки получившейся смеси залить 500 мл кипятка, держать на водяной бане примерно 20 минут, после чего отвар процедить и разбавить 1 л теплой воды.
Можно приготовить настой из взятых в равных частях листьев подорожника, мать-и-мачехи, цветов первоцвета, травы хвоща полевого. Все ингредиенты перемешивают, после чего чайную ложку получившейся смеси заливают стаканом кипятка и оставляют на 30 минут. Жидкость должна быть обязательно теплой, прохладительные напитки пациентам с бронхитом в бане или сауне не рекомендуются.
Баня окажется полезной, если соблюдать легкие правила ее посещения. Рассмотрим их:
Перед походом в баню следует выпить много жидкости. Хорошо, если это будет компот, травяной чай или просто вода. Большое количество жидкости в бане ускорит потоотделение, что приведет к быстрому выведению токсинов из организма. Также это избавит человека от обезвоживания, что может сделать организм слабым.
Не рекомендуется плотно кушать (откажитесь от «тяжелой», жирной и жареной еды) и пить холодные напитки, алкоголь (горячительные напитки могут вызвать сердечный приступ). Это лишь затормозит отдачу жидкости организмом, что сведет на «нет» эффект пара. Также откажитесь от физических упражнений.
Перед входом в парилку следует принять теплый душ. Голова при этом должна оставаться сухой. В самой парилке должна быть надета шапочка.
Постепенно увеличивайте время пребывания в парилке. Не следует сразу же надолго засиживаться. Для первого захода достаточным будет 5-7 минут, после чего следует 20 минут передохнуть, а при втором заходе чуть дольше просидеть. Помните о слабости вашего организма, на который пар и жар тоже оказывают давление.
В бане лучше находиться в сидячем или лежачем положении. Первые заходы должны сопровождаться нахождением на нижней полке.
Отхаркивающее и противовоспалительное воздействие будет оказано, если на каменку капнуть несколько капель эфирного масла. Здесь могут быть использованы мать-и-мачеха, ромашка, сосна, шалфей, чистотел. Эфирные масла попадут в парной воздух, а он в свою очередь в организм человека, воздействуя на процесс выздоровления.
Утоляйте жажду лекарственными травами. Потоотделение вызовет естественную жажду, то есть будет послан сигнал о том, что организму нужна жидкость. Лучше, если больной приготовит отвары из полезных трав: подорожника, шалфея, мать-и-мачехи, липового цвета. Они также скажутся на состоянии здоровья, действуя изнутри и способствуя потоотделению.
Используйте березовые или дубовые веники в качестве массажа, который скажется на быстром отхождении мокроты. Лучше сделать веник мягким, что возможно, если опустить его в кипяток на несколько минут перед применением.
Запрещается совершать контрастные процедуры. Ограничьтесь «теплым» отдыхом.
По окончании процедур посидите 30 минут в предбаннике, чтобы избежать резких перепадов температур. Выход на улицу сразу после бани может негативно сказаться на организме. Лучше сначала остыть и только потом выходить на улицу.
Рекомендуется разбить посещение парной на три раза
Ваши действия
На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут. За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие. Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно. Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой. Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.
Если вы привели в баню ребенка, чтобы помочь ему вылечиться от бронхита, тогда особенно внимательно следите за температурным режимом в парилке. Как и для взрослого, температуру для ребенка необходимо повышать плавно. В первый заход ее можно оставить на отметке в сорок градусов, а на финальном, третьем заходе, допустимо поднять до 80 (на верхних полках), но не выше.
Каждый раз в парилке дитя может находиться не дольше десяти минут. Внимательно следите за его самочувствием, чтобы вовремя вывести ребенка на воздух, если ему станет дурно. После последнего захода в парную нужно проследить за тем, чтобы малыш хорошо обсох, отдохнул и тепло оделся, затем выпил теплый чай в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания.
После того, как вы трижды посетили парную, следует отправиться мыться с мылом под теплым душем, чтобы полностью очиститься от пота и вышедших с ним токсинов, оставшихся на поверхности кожи. Затем тепло оденьтесь и прилягте немного отдохнуть. Важно, чтобы тело успело остыть, прежде чем вы выйдете на улицу после бани.
Баня поможет гораздо быстрее вылечиться в начальной и завершающей стадии болезни.
Посещать баню можно не всем. Перед походом в парную лучше получить согласие лечащего врача. Не рекомендовано посещать баню в следующих случаях:
Температура. Если при бронхите температура тела превышает 37 С, от посещения парной лучше отказаться. Нарушение правила может привести к осложнениям.
При наличии гнойных-кожных заболеваний и опухолей нужна консультация с врачом.
Повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы – повод отказаться от посещения парной.
Наличие сахарного диабета – нужна консультация.
Детям в возрасте до 3-х лет и беременным женщинам категорически запрещено посещать баню.
При хроническом бронхите посещать парную можно регулярно, но только не в период обострения заболевания. Во время острого бронхита баню можно посещать в первые несколько дней (если нет температуры) или на завершающей стадии болезни.
Как можно усилить лечебный эффект от посещения бани
Правильно подобранные ароматические масла усилят оздоравливающий эффект бани.
Усилить оздоравливающее действие бани при бронхите помогут травы и эфирные масла.
Травы, подходящие для лечения бронхита:
Мята. Она улучшает проходимость дыхательных путей и обладает антисептическими свойствами. Витамин С и каротин повышают иммунитет. При бронхите полезно пить чай с добавление листьев мяты.
Ромашка. Это растение обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Во время бронхита ромашка помогает выводить мокроту из бронхов.
Можжевельник. Растение относится к семейству хвойных и обладает противовоспалительными свойствами. Эффективно поможет при головной боли и наполнит помещение приятным запахом.
Зверобой. В нем содержатся природные антибактериальные компоненты. Ярким запахом зверобой не обладает.
Чабрец. Обладает отхаркивающим, противомикробным и противовоспалительным свойствами. Рекомендовано добавлять в запарку при кашле и бронхите.
Эфирные масла способствуют заживлению раздраженной слизистой оболочки бронхов. Так как они концентрированы, их нужно разводить в воде – 4-5 капли на 2 литра воды.
Для лечения бронхита предпочтение стоит отдать следующим эфирным маслам:
Бергамот. Обладает противовирусными, антибактериальными и общеукрепляющими свойствами, помогает привести в норму артериальное давление.
Лимон. Союз противовирусных и укрепляющих иммунитет компонентов поможет улучшить общее самочувствие при бронхите.
Мята и эвкалипт. Эти масла обычно используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, но для лечения бронхита они будут также полезны. Оказывают укрепляющее воздействие на весь организм.
Лаванда. Борется с микробами и способствуют скорейшему выздоровлению.
Чайное дерево. Используют при простудах, гриппе и бронхите.
Выбирая эфирные масла для лечения бронхита в бане, нужно помнить о возможной аллергической реакции. Для того, чтобы это проверить, перед походом в баню нужно нанести несколько капель на запястье или локоть. Если в течение 10 минут не появятся покраснение или раздражение, высока вероятность того, что во время посещения бани все будет в порядке.
Собираясь в баню при бронхите, можно взять с собой лечебные веники или напитки. Если растительное сырье для их изготовления подобрано правильно, можно получить максимальный эффект от процедуры.
Перед тем как использовать веник или травяные отвары, необходимо удостовериться в отсутствии аллергии.
Существуют различные наборы трав, из которых можно варить целебный напиток, но наиболее эффективным считается такой комплекс:
зверобой;
шалфей;
шиповник;
ромашка;
чабрец.
Травяной сбор следует залить горячей водой и процедить спустя 10 минут. Жидкость переливают в термос и берут с собой в баню. Этот напиток рекомендуется пить после каждого посещения парной. В него также можно добавить сок лимона или мед.
Рекомендуется обратить внимание еще на один рецепт отвара:
полевой хвощ;
первоцвет;
подорожник;
мать-и-мачеха.
Смесь трав также следует залить кипятком, настоять полчаса, процедить и принимать в течение дня.
Высокой эффективностью обладают такие растения, как тимьян, мята, солодка, алтей.
Больной должен знать, что любой напиток, приготовленный на основе трав, необходимо употреблять только в теплом виде.
Кроме целебных чаев, травы используют и для изготовления других средства, с которыми можно ходить в баню при бронхите:
веников для парилки;
травяных пучков для развешивания в парной;
эфирных масел;
травяных отваров, которые добавляют в ванночки для ног.
Больной может сам выбрать, какой метод фитолечения из вышеприведенных лучше использовать.
Посещать баню при бронхите можно
При бронхите и в целях профилактики посещать сауну или баню следует не чаще 1 раза в неделю. В первый раз оставаться в парной нужно на 4 минуты. Во время второго похода время можно постепенно увеличивать, добавляя по 30 секунд с каждым новым посещением бани. С третьего похода общее время нахождения в бане нужно разделить на 2-3 захода по 5-6 минут.
Перед походом в баню или сауну не следует употреблять жирную или жареную пищу, желательно есть овощи или фрукты.
Перед тем как начать париться, следует выпить достаточное количество жидкости ввиду того, что процедура способствует обильному потоотделению, способствующему выведению из организма токсинов. Можно выпить чай из ромашки, настой или отвар лекарственных трав.
Категорически запрещен алкоголь.
Необходимо регулировать температурный режим. Изначально помещение можно разогревать не более чем до 40 °С. Когда организм привыкнет, можно немного повысить температуру.
В бане или сауне не рекомендуется находиться в положении стоя, так как это может привести к тепловому удару. Следует сесть или принять лежачее положение.
В парной не рекомендуется находиться длительное время, лучше разделить процедуру на несколько частей, в интервалах между которыми можно принять теплый душ и/или сделать дыхательную гимнастику.
Мыться сразу после выздоровления при посещении бани не рекомендуется, так как перепад температур может оказать негативное воздействие на организм.
После выхода из бани или сауны следует хорошо одеться.
После пребывания в бане нельзя сразу же выходить на холод, так как организм должен привыкнуть к новой температуре воздуха.
Перечисленные рекомендации касаются взрослых. Детям до пяти лет посещать баню или сауну при бронхите не рекомендуется. После перенесенного бронхита ребенку не рекомендуется посещать баню или сауну до полного восстановления организма, так как из-за особенностей респираторного тракта даже при незначительном раздражении слизистой оболочки бронхов у ребенка может возникнуть обструктивный синдром. Чем старше ребенок, тем меньше побочных эффектов можно ожидать при посещении бани или сауны.
Когда баня противопоказана
Париться при бронхите можно далеко не всем. Медики предупреждают, что есть ряд противопоказаний, на которые следует обратить внимание перед посещением бани.
Проводить банные процедуры не рекомендуется, если:
у больного повышенная температура тела. Даже невысокая температура, например, 37 градусов, является противопоказанием;
ощущается общая слабость, беспокоит одышка;
повышено давление;
пациент недавно перенес инсульт или инфаркт.
В каждом конкретном случае при постановке диагноза врач оценивает состояние больного и дает свои рекомендации, которые нельзя нарушать. Если нет противопоказаний, посещение бани не будет под запретом.
В заключение
Подведя итоги, можно выделить, что банные процедуры при бронхите когда-то очень полезны, а в некоторых случаях категорически противопоказаны. Окончательное решение принять вам поможет только врач, определив какой этиологии у вас бронхит. Видео в этой статье также заинтересует людей, заболевшими каким-либо типом бронхита, так как в нем содержится немало полезной информации на эту тему.
Чтобы баня принесла пользу при частых бронхитах, важно ходить туда регулярно.
Как правило, одна процедура может только временно снять симптомы заболевания и немного улучшить состояние больного.
Для стойкого эффекта необходимо проводить банные процедуры хотя бы один раз в неделю. При таком режиме можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет.
Упражнения при бронхите: что вы должны знать
Если у вас острый бронхит, временное состояние, отдых может быть лучшим вариантом для вас. Если у вас хронический бронхит, хроническое заболевание, вы можете составить программу упражнений, на которую можно рассчитывать всю жизнь.
Острый бронхит — это инфекция, вызывающая воспаление бронхов. Эти трубки переносят воздух в легкие, поэтому из-за инфекции становится трудно дышать. Другие симптомы включают:
сухой или мокрый кашель
боль в груди
усталость
одышка
Острый бронхит обычно длится от 3 до 10 дней.Обычно он проходит без приема антибиотиков. Однако из-за воспаления у вас может продолжаться сухой кашель в течение нескольких недель.
Для большинства людей острый бронхит не является серьезным заболеванием. У людей с ослабленной иммунной системой, маленьких детей и пожилых людей бронхит может вызвать такие осложнения, как пневмония или дыхательная недостаточность.
Это также может стать серьезным заболеванием, если вы не прошли вакцинацию против пневмонии, коклюша (коклюша) или гриппа. Если острый бронхит повторяется повторно, он может перейти в хронический бронхит.
Хронический бронхит — это форма хронической обструктивной болезни легких. Он имеет те же симптомы, что и острый бронхит, но может длиться намного дольше, обычно около трех месяцев. Также могут возникнуть рецидивы хронического бронхита. Они могут длиться два года или дольше.
Хронический бронхит может быть вызван курением сигарет. Токсины окружающей среды, такие как загрязнение воздуха, также могут быть причиной.
Если у вас острый или хронический бронхит, вам помогут упражнения.Важно определить, когда подталкивать себя, а когда отдыхать.
Если вы заболели острым бронхитом, вашему организму потребуется отдых, чтобы вы могли восстановиться. Во время появления симптомов следует воздержаться от упражнений, обычно от 3 до 10 дней.
У вас может продолжаться сухой кашель в течение нескольких недель. Вы можете тренироваться при таком сухом кашле, но энергичные занятия аэробикой, такие как бег или танцы, могут оказаться трудными.
Как только ваши симптомы начнут улучшаться, вы можете снова начать тренировку.Возможно, сначала вам придется действовать медленно. Начните с кардиотренировок с низким уровнем воздействия, таких как плавание или ходьба.
Имейте в виду, что при плавании в помещении может быть повышенная концентрация хлора, который может вызвать кашель и хрипы, усугубляя симптомы бронхита.
Если возможно, купайтесь в открытом бассейне, если у вас бронхит, так как хлор быстро растворяется на открытом воздухе. Вы можете делать более длительные и интенсивные тренировки в течение нескольких недель.
Если вы занимаетесь йогой, поначалу у вас могут возникнуть проблемы с поддержанием определенных поз.Перевернутые позы могут вызвать выделение мокроты и вызвать кашель. Начните с мягких поз, таких как поза ребенка или поза горы.
Если у вас хронический бронхит, занятия спортом могут показаться сложными, но в конечном итоге они могут улучшить ваше общее состояние здоровья и качество жизни. Техники дыхания, такие как дыхание поджатыми губами, помогут вам дышать глубже и дольше заниматься спортом.
Дыхание через сжатую губу замедляет дыхание, позволяя потреблять больше кислорода. Чтобы практиковать эту технику, дышите через нос с закрытым ртом.Затем выдохните через сжатые губы.
Планируя тренировки, следите за погодой. Экстремальные погодные условия, такие как аномальная жара, низкие температуры или высокая влажность, могут затруднить дыхание и усугубить длительный кашель.
Если у вас аллергия, возможно, вам следует избегать дней с высоким содержанием пыльцы. Вы можете тренироваться в помещении, когда внешние условия не идеальны.
Регулярные упражнения помогут вам почувствовать себя лучше как физически, так и морально. Многие преимущества упражнений включают:
увеличение энергии
укрепление костей
улучшение кровообращения
снижение артериального давления
уменьшение жировых отложений
снижение стресса
После приступа острого бронхита упражнения могут способствовать вашему выздоровлению и поможет вам восстановить силы.Если у вас хронический бронхит, физические упражнения могут помочь улучшить такие хронические симптомы, как одышка, одышка и усталость.
Упражнения также помогают укрепить диафрагму и межреберные мышцы, которые поддерживают дыхание. Сердечно-сосудистые упражнения, включая плавание, ходьбу и бег, помогают вашему организму более эффективно использовать кислород и со временем облегчают дыхание.
Физическая нагрузка иногда может обострить симптомы бронхита. Прекратите тренировку и отдохните, если вы испытываете:
одышку
головокружение
боль в груди
свистящее дыхание
Если симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.Сообщите им, какие упражнения вы выполняли, когда появились симптомы. Вы можете уменьшить осложнения, связанные с упражнениями, изменив тип или продолжительность тренировки.
Например, если вы бегун с хроническим бронхитом, вам может потребоваться сократить пробег и принять меры предосторожности перед бегом. Сюда может входить использование увлажнителя для расслабления бронхов или практика дыхания через сжатые губы до и во время бега.
Также может помочь чередование бега и ходьбы с интервалами от трех до пяти минут.
Если у вас хронический бронхит, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начинать тренировочную программу. Они могут помочь вам определить, сколько упражнений нужно делать каждую неделю, какие типы вам подходят и как планировать упражнения в зависимости от приема лекарств.
Ваш врач также может отслеживать ваши успехи, чтобы помочь вам достичь поставленных целей, не переусердствовав.
Один из способов сделать это — использовать шкалу оценки воспринимаемого напряжения (RPE) Борга. Это шкала, которую вы можете использовать для измерения уровня нагрузки во время тренировки.Шкала основана на вашем собственном уровне нагрузки.
Например, пройдя милю за 20 минут (3 мили в час), вы можете получить 9 баллов по вашей шкале усилий, но это может быть 13 баллов по шкале друга.
Оценка Borg воспринимаемой шкалы нагрузки
Физические упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также могут быть полезны для легких. Если у вас бронхит, вам может потребоваться небольшой перерыв в упражнениях. Как только ваши симптомы начнут улучшаться, вы сможете возобновить тренировки.
При выполнении упражнений не забывайте:
начинать медленно
следить за своими симптомами
обращаться к врачу
Если у вас был бронхит, важно начинать медленно при возвращении или начале программы упражнений.
Слушайте свое тело и делайте перерывы, когда они вам нужны.
Начните с малого с таких упражнений, как растяжка, и легких тренировок сердечно-сосудистой системы, таких как ходьба.
Если вы занимаетесь аэробикой или другим напряженным видом сердечно-сосудистых упражнений, сначала разогрейтесь, а потом остыните.Это поможет вам контролировать и регулировать дыхание, а также растянуть напряженные мышцы.
Дайте себе время и работайте над реальными целями. Даже после того, как симптомы исчезнут, вашему организму потребуется время на восстановление.
.
Симптомы бронхита: чего ожидать
Бронхит возникает, когда ваши бронхи опухают и воспаляются. Ваши бронхи отвечают за доставку воздуха из дыхательного горла в легкие. Бронхит затрудняет попадание воздуха в легкие и их выход.
Есть два типа бронхита: острый и хронический. Когда говорят о бронхите, обычно имеют в виду острую форму.
Симптомы схожи как для острого, так и для хронического бронхита, но больной хроническим бронхитом может не испытывать определенных признаков простуды, таких как лихорадка и озноб.Нежный кашель — отличительный признак бронхита.
Прочтите, чтобы узнать больше о симптомах бронхита и о том, когда вам следует обращаться за помощью.
Бронхит затрудняет попадание воздуха в легкие и из них. Легочная ткань часто ухудшается, и у вас может появиться больше слизи.
Бронхит может начаться с сухого беспокоящего кашля, который переходит в продуктивный кашель. Продуктивный кашель означает, что вы будете выделять слизь прозрачного, белого, желтоватого или зеленого цвета.
Другие симптомы включают:
боль в горле
усталость
одышка
дискомфорт или стеснение в груди
свистящее дыхание
Люди с острым бронхитом также могут иметь симптомы лихорадки, такие как головная боль, ломота в теле, или озноб.
Кашель — характерный симптом бронхита. Поначалу ваш кашель, вероятно, будет сухим и непродуктивным. По мере прогрессирования заболевания вы, вероятно, будете откашляться от слизи.
Кашель может сохраняться даже после исчезновения других симптомов.
Сначала слизь может выглядеть белой. Часто цвет меняется с белого на зеленый или желтый. Это не обязательно означает, что у вас бактериальная инфекция. Это только указывает на то, что клетки, связанные с воспалением, переместились в дыхательные пути.
Бронхит может развиться как у детей, так и у взрослых. У детей наиболее частая причина — вирус.
Дети, болеющие бронхитом, обычно испытывают те же симптомы, что и взрослые, но очень маленькие дети также могут рвать или давиться во время кашля.
Острый бронхит чаще всего развивается после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции. Но другие раздражители, такие как дым, пыль или пары, также могут вызвать острый бронхит. Симптомы острого бронхита обычно проходят через 7–10 дней, но кашель может продолжаться несколько недель.
Хронический бронхит возникает при повторных приступах бронхита. Он определяется как продуктивный кашель, который длится не менее трех месяцев с повторяющимися эпизодами не менее двух лет подряд. Курение вызывает более 80 процентов всех случаев хронического бронхита.
Иногда у людей с частыми эпизодами острого бронхита развивается хронический бронхит.
Бронхит может возникнуть после простуды или гриппа. Это общие респираторные заболевания, но они вызваны разными вирусами.
Как правило, симптомы гриппа намного тяжелее, чем симптомы простуды. Но многие симптомы остаются прежними.
У больных гриппом могут быть:
лихорадка
озноб
кашель
боль в горле
насморк
боли в теле
головные боли
усталость
Если у вас простуда, вы больше вероятно, будет насморк или заложенный нос.
Специальный тест, который проводится в течение первых нескольких дней после болезни, может определить, есть ли у вас грипп.
Бронхит и пневмония поражают легкие и вызывают похожие симптомы, но это разные заболевания. В то время как бронхит поражает бронхи, пневмония поражает крошечные воздушные мешочки в легких, заставляя их заполняться жидкостью.
Пневмония обычно более серьезна, чем бронхит, и часто вызывается бактериями, а не вирусом. Но вирусная пневмония все равно может развиться.
Помимо симптомов бронхита, люди с пневмонией могут также испытывать:
тяжелое дыхание
боль в груди
сильное потоотделение
озноб
тошнота
рвота
спутанность сознания, обычно у пожилых людей
Острый бронхит обычно проходит без лечения в течение пары недель.
Иногда врачи рекомендуют лекарства, разжижающие слизь, лекарства от кашля или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил), для облегчения симптомов. Если у вас бактериальная инфекция, могут помочь антибиотики.
Если у вас хронический бронхит, вам может помочь легочная реабилитация. Легочная реабилитация — это программа дыхательных упражнений.
Если у вас есть другие сопутствующие заболевания, вам также может потребоваться ингалятор или другое лекарство, чтобы уменьшить воспаление в легких.
Возможно, вам не удастся избежать бронхита, но определенные меры могут помочь снизить ваш риск. К ним относятся:
отказ от дыма и других раздражителей
прививка от сезонного гриппа
мытье рук для предотвращения распространения микробов
много отдыха
соблюдение здорового питания
Как правило, это хорошая идея обратиться за помощью, если ваш кашель:
не проходит через три недели
прерывает ваш сон
выделяет обесцвеченную слизь или кровь
сопровождается хрипом, одышкой или высокой температурой (см. выше 100.4 F)
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть симптомы бронхита, вы старше или имеете другую медицинскую проблему, например болезнь сердца, астму, рак или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
Если ваш врач подозревает бронхит, он может выполнить следующее:
Бронхит — распространенное заболевание, которое может быть вызвано вирусами, бактериями или некоторыми раздражителями. У вас может быть острый бронхит, который длится недолго, или хронический бронхит, который вызывает частые эпизоды, которые длятся годами.
Обычно острый бронхит проходит сам по себе. Но вам следует обратиться к врачу, если у вас серьезные или стойкие симптомы.
.
Острый бронхит — что вам нужно знать
CareNotes
Острый бронхит
Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь за собой судебный иск.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Что такое острый бронхит?
Острый бронхит — это отек и раздражение дыхательных путей в легких. Это раздражение может вызвать кашель или другие проблемы с дыханием.Острый бронхит часто начинается из-за другого заболевания, например, простуды или гриппа. Болезнь распространяется из носа и горла в дыхательные пути и дыхательные пути. Бронхит часто называют простудой. Острый бронхит длится от 3 до 6 недель и обычно не является серьезным заболеванием.
Что вызывает острый бронхит?
Инфекция , вызванная вирусом, бактериями или грибком
Загрязненный воздух , вызванный химическими парами, пылью, дымом, аллергенами или загрязнением
Что увеличивает мой риск острого бронхита?
Возраст, обычно пожилые люди
Курение сигарет или нахождение вокруг сигаретного дыма
Хронические заболевания легких или хронические инфекции носовых пазух
Ослабленная иммунная система
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Аллергия и изменения окружающей среды
Каковы признаки и симптомы острого бронхита?
Кашель с мокротой, которая может быть прозрачной, желтой или зеленой
Чувство большей усталости, чем обычно, и ломота в теле
Лихорадка и озноб
Свистящее дыхание
Стеснение в груди или боль при дыхании или кашле
Как диагностируется острый бронхит?
Ваш лечащий врач может диагностировать бронхит по вашим симптомам.Если он не уверен, вам может понадобиться следующее:
Анализы крови будет сделано, чтобы определить, вызваны ли ваши симптомы инфекцией.
Рентгеновский снимок ваших легких и сердца может показать признаки инфекции, например, пневмонии. Рентген грудной клетки также может показать жидкость вокруг сердца и легких.
Как лечится острый бронхит?
Ваш лечащий врач лечит любое заболевание, вызвавшее ваш острый бронхит. Он также может дать вам любое из следующего:
Ибупрофен или ацетаминофен — лекарства, которые помогают снизить температуру.Они доступны без назначения врача. Спросите у своего врача, какое лекарство вам подходит. Спросите, сколько принимать и как часто. Следуйте инструкциям. При неправильном приеме эти лекарства могут вызвать желудочное кровотечение. Ибупрофен может вызвать повреждение почек. Не принимайте ибупрофен, если у вас есть заболевание почек, язва или аллергия на аспирин. Ацетаминофен может вызвать повреждение печени. Не принимайте более 4000 миллиграммов за 24 часа.
Противоотечные средства помогают разжижить слизь в легких и облегчают откашливание.Это поможет вам легче дышать.
Средства от кашля уменьшают позывы к кашлю. Если при кашле выделяется слизь, не принимайте средства от кашля, если только ваш лечащий врач не сказал вам об этом. Ваш лечащий врач может посоветовать вам принимать на ночь средство от кашля, чтобы вы могли отдохнуть.
Можно дать ингалятор . Ваш лечащий врач может дать вам один или несколько ингаляторов, которые помогут вам легче дышать и меньше кашлять. Ингалятор дает лекарство, чтобы открыть дыхательные пути.Попросите своего врача показать вам, как правильно пользоваться ингалятором.

Как я могу позаботиться о себе, если у меня острый бронхит?
Больше отдыхайте. Отдых помогает вашему телу исцеляться. Постепенно начните делать больше с каждым днем. Отдыхайте, когда чувствуете, что это необходимо.
Избегать раздражителей в воздухе. Избегайте химикатов, паров и пыли. Наденьте маску для лица, если вам нужно работать с пылью или испарениями.Оставайтесь дома в дни с высоким уровнем загрязнения воздуха. Если у вас аллергия, оставайтесь дома, когда количество пыльцы будет высоким. Не используйте аэрозольные продукты, такие как дезодорант-спрей, спрей от насекомых и лак для волос.
Не курите и не находиться рядом с курящими. Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретах и сигарах, повреждают реснички, которые выводят слизь из легких. Спросите своего врача, курите ли вы в настоящее время и нуждаетесь в помощи, чтобы бросить курить. Электронные сигареты или бездымный табак по-прежнему содержат никотин.Перед использованием этих продуктов проконсультируйтесь со своим врачом.
Пейте жидкости согласно указаниям. Жидкости поддерживают влажность дыхательных путей и помогают отхаркивать слизь. При остром бронхите может потребоваться пить больше жидкости. Спросите, сколько жидкости нужно пить каждый день и какие жидкости лучше всего подходят для вас.
Используйте увлажнитель или испаритель. Используйте увлажнитель с прохладным туманом или испаритель, чтобы повысить влажность воздуха в доме. Это может облегчить вам дыхание и уменьшить кашель.
Как я могу снизить риск острого бронхита?
Сделайте необходимые прививки. Спросите своего лечащего врача, следует ли вам сделать прививку от гриппа или пневмонии.
Предотвратить распространение микробов. Вы можете снизить риск острого бронхита и других заболеваний, выполнив следующие действия:
Часто мойте руки водой с мылом. Носите с собой лосьон или гель для рук, убивающий микробы. Вы можете использовать лосьон или гель для мытья рук, когда мыло и вода недоступны.
Не прикасайтесь к глазам, носу или рту, если предварительно не вымыли руки.
Всегда прикрывайте рот, когда кашляете, чтобы предотвратить распространение микробов. Лучше кашлять в салфетку или рукав рубашки, а не в руку. Попросите окружающих прикрывать рот, когда они кашляют.
Старайтесь избегать людей, больных простудой или гриппом. Если вы заболели, держитесь как можно дальше от других.
Когда мне следует немедленно обратиться за помощью?
Вы кашляете кровью.
Синеют ваши губы или ногти.
Вам кажется, что вам не хватает воздуха, когда вы дышите.
Когда мне следует связаться с поставщиком медицинских услуг?
У вас жар.
Ваши проблемы с дыханием не проходят и не ухудшаются.
Ваш кашель не проходит в течение 4 недель.
У вас есть вопросы или опасения по поводу вашего состояния или ухода.
Соглашение об уходе
У вас есть право помочь спланировать свое лечение.Узнайте о своем состоянии здоровья и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения со своими поставщиками медицинских услуг, чтобы решить, какое лечение вы хотите получать. Вы всегда имеете право отказаться от лечения. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения. Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом перед тем, как следовать любому лечебному режиму, чтобы узнать, безопасно ли оно для вас и эффективно.
© Copyright IBM Corporation 2020 Информация предназначена только для использования конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях.Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health
, защищенной авторским правом. Дополнительная информация
Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.
Заявление об отказе от ответственности
Узнать больше об остром бронхите
Сопутствующие препараты
IBM Watson Micromedex
.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Возможно, вы захотите повлиять на это решение, или вы можете просто последовать рекомендациям своего врача. В любом случае, эта информация поможет вам понять, какой у вас выбор, и вы сможете обсудить их со своим врачом.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Получите факты
Ваши возможности
Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Не принимайте антибиотики.Вместо этого попробуйте домашнее лечение.
Ключевые моменты, о которых следует помнить
Бронхит обычно вызывается вирусом и часто возникает после простуды или гриппа. Антибиотики обычно не помогают при остром бронхите и могут быть опасны.
Специалисты , а не рекомендуют использовать антибиотики, чтобы попытаться облегчить симптомы острого бронхита, если у вас нет других проблем со здоровьем.
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель. Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Неполный курс антибиотиков по назначению врача также может быть вредным. Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда оно вам действительно понадобится. Это называется устойчивостью к антибиотикам.
Антибиотики могут помочь предотвратить осложнения острого бронхита у людей с другими проблемами, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие долгосрочные проблемы с дыханием (такие как астма или муковисцидоз) или сердечная недостаточность.
Часто задаваемые вопросы
Острый бронхит означает, что трубки, по которым воздух попадает в легкие (бронхи), воспаляются и раздражаются. Когда это происходит, трубки разбухают и выделяют слизь. Это вызывает у вас кашель.
Острый бронхит почти всегда вызывается вирусом. Это чаще встречается в зимние месяцы и часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей, такой как грипп или простуда. Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) может быть причиной, особенно у взрослых старше 65 лет.
Острый бронхит также может быть вызван воздействием дыма, химикатов или загрязнения воздуха, которые могут вызвать раздражение бронхов. Или это может произойти, если вы случайно вдохнете пищу или рвоту.
Если у вас нет других проблем со здоровьем, острый бронхит представляет небольшой риск.
Пневмония — самая серьезная проблема, которая может возникнуть. Это наиболее вероятно, если у вас длительное (хроническое) заболевание, такое как:
ХОБЛ.
Астма.
Муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Лечение людей с этими проблемами со здоровьем зависит от их состояния.
Если у вас нет других проблем со здоровьем, кроме острого бронхита, антибиотики вам не помогут.
Антибиотики могут помочь сократить продолжительность кашля, но они могут вызывать побочные эффекты и способствовать устойчивости к антибиотикам. ^{сноска 1}
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов. Вот несколько вещей, которые помогут вам почувствовать себя лучше:
Облегчите кашель, выпив жидкости, используя капли от кашля и избегая таких вещей, как дым, который может раздражать легкие.
Достаточно отдыхайте, чтобы у вашего тела была энергия, необходимая для борьбы с вирусом. Вы почувствуете себя лучше раньше, если будете отдыхать больше обычного во время острого бронхита.
Попробуйте лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, чтобы снять жар и снять боль в теле.Не давайте аспирин лицам моложе 20 лет. Его связывают с синдромом Рейе, серьезным заболеванием. Будьте осторожны с лекарствами. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке.
Ваш врач может порекомендовать вам принимать антибиотики при остром бронхите, если:
Вы подвержены риску пневмонии.
Ваше состояние не улучшилось за 14-21 день.
У вас ХОБЛ, астма, муковисцидоз или сердечная недостаточность.
Сравните ваши варианты
Сравните вариант 1 Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Сравнить вариант 2 Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Что обычно задействовано?
Какие преимущества?
Каковы риски и побочные эффекты?
Принимайте антибиотики при остром бронхите. Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача.Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.
Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день.
Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например:
ХОБЛ.
Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится.
Побочные эффекты от антибиотиков включают:
Диарею.
Тошнота, расстройство желудка или рвота.
Язвы во рту.
Сыпь на коже.
Головокружение.
Головная боль.
Повышенная чувствительность к солнцу.
Вагинальная дрожжевая инфекция.
Не принимайте антибиотики Не принимайте антибиотики
Вы пытаетесь облегчить кашель в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля.
Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения.
Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков.
Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска.
Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.
У меня после гриппа диагностировали острый бронхит. Хотя я знаю людей, которые использовали антибиотики для лечения этого состояния, мой врач сказал мне, что антибиотики не будут эффективны при остром бронхите, вызванном вирусной инфекцией. Она посоветовала мне при необходимости принять лекарство от кашля.Для меня это имело смысл.
У меня астма. Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», врач посчитал, что из-за астмы и моего возраста я подвержен риску пневмонии. Он предложил курс антибиотиков, и я согласился.
Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», я подумал, что приму антибиотики, и на этом все. Мой врач объяснил, что это может уменьшить мой кашель на день, но на самом деле больше не поможет. Один день не стоит хлопот и затрат на антибиотики, поэтому я просто использовала лекарство от кашля.
Думаю, острый бронхит обычно проходит через пару недель, поэтому врач посоветовал мне лечить симптомы дома. Но прошел около месяца, а я все еще кашляю и чувствую себя плохо. Мы собираемся попробовать антибиотики.
Что для вас важнее всего?
Ваши личные ощущения так же важны, как и медицинские факты. Подумайте о том, что для вас важнее всего в этом решении, и покажите, что вы думаете по поводу следующих утверждений.
Причины принимать антибиотики
Причины не принимать антибиотики
Я беспокоюсь, что могу заболеть чем-то другим, кроме острого бронхита.
У меня только что острый бронхит.
Важнее
Не менее важно
Важнее
У меня довольно сильный кашель, и я думаю, что антибиотики могут помочь мне его облегчить.
Я хочу попробовать домашнее средство от кашля.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Меня не беспокоят побочные эффекты антибиотиков.
Я не хочу иметь дело с побочными эффектами антибиотиков.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Я готов пойти на риск, что антибиотики не подействуют в следующий раз, когда они мне действительно понадобятся.
Я не хочу принимать антибиотики, если они мне действительно не нужны.
Более важно
Не менее важно
Более важно
Другие мои важные причины:
Мои другие важные причины:
Более важные
Не менее важные
Более важные
Куда вы сейчас склоняетесь?
Теперь, когда вы обдумали факты и свои чувства, у вас может быть общее представление о том, на каком основании вы стоите в этом решении.Покажите, в какую сторону вы сейчас наклоняетесь.
Принимаю антибиотики
НЕ принимаю антибиотики
Склоняюсь к
Затрудняюсь ответить
Склоняясь к
Что еще вам нужно, чтобы принять решение?
1.1, Помогут ли антибиотики быстрее почувствовать себя лучше при остром бронхите? 2.2. Может ли домашнее лечение облегчить большинство симптомов острого бронхита? 3.3. Есть ли кто-нибудь, кому может помочь прием антибиотиков при остром бронхите? 4.4. Можете ли вы принимать антибиотики так часто, как считаете нужным, и при этом они будут работать каждый раз? 1.1. Понимаете ли вы доступные вам варианты? 2.2. Понимаете ли вы, какие преимущества и побочные эффекты наиболее важны для вас? 3.3. У вас есть достаточно поддержки и советов от других, чтобы сделать выбор?
1. Насколько вы сейчас уверены в своем решении?
Совершенно не уверен
Скорее уверен
Совершенно уверен
2.2, проверьте, что вам нужно сделать, прежде чем принять это решение.
Используйте следующее пространство, чтобы перечислить вопросы, проблемы и следующие шаги.
Резюме
Вот запись ваших ответов. Вы можете использовать его, чтобы обсудить свое решение со своим врачом или близкими.
Следующие шаги
Куда вы наклоняетесь
Насколько вы уверены
Ваши комментарии
Ключевые понятия, которые вы поняли
Ключевые концепции, которые могут потребовать проверки
Кредиты
Автор Здоровый посох
Главный медицинский эксперт E.Грегори Томпсон, врач-терапевт,
Главный медицинский эксперт Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Pulmonology
Ссылки
Ссылки
Wark P (2015).Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. По состоянию на 14 апреля 2016 г.
Возможно, вы захотите повлиять на это решение или просто захотите следовать рекомендациям своего врача. В любом случае, эта информация поможет вам понять, какой у вас выбор, и вы сможете обсудить их со своим врачом.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Вот запись ваших ответов.Вы можете использовать его, чтобы обсудить свое решение со своим врачом или близкими.
Получите факты
Сравните ваши варианты
Что для вас важнее всего?
Куда вы теперь наклоняетесь?
Что еще нужно для принятия решения?
1. Получите факты
Ваши возможности
Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Не принимайте антибиотики. Вместо этого попробуйте домашнее лечение.
Ключевые моменты, о которых следует помнить
Бронхит обычно вызывается вирусом и часто возникает после простуды или гриппа. Антибиотики обычно не помогают при остром бронхите и могут быть опасны.
Специалисты , а не рекомендуют использовать антибиотики, чтобы попытаться облегчить симптомы острого бронхита, если у вас нет других проблем со здоровьем.
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Неполный курс антибиотиков по назначению врача также может быть вредным. Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда оно вам действительно понадобится. Это называется устойчивостью к антибиотикам.
Антибиотики могут помочь предотвратить осложнения острого бронхита у людей с другими проблемами, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие долгосрочные проблемы с дыханием (такие как астма или муковисцидоз) или сердечная недостаточность.
Часто задаваемые вопросы
Что такое острый бронхит?
Острый бронхит означает, что трубки, по которым воздух поступает в легкие (бронхи), воспаляются и раздражаются. Когда это происходит, трубки разбухают и выделяют слизь. Это вызывает у вас кашель.
Что вызывает острый бронхит?
Острый бронхит почти всегда вызывается вирусом. Это чаще встречается в зимние месяцы и часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей, такой как грипп или простуда.Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) может быть причиной, особенно у взрослых старше 65 лет.
Острый бронхит также может быть вызван воздействием дыма, химикатов или загрязнения воздуха, которые могут раздражать бронхи. Или это может произойти, если вы случайно вдохнете пищу или рвоту.
Каковы риски острого бронхита?
Если у вас нет других проблем со здоровьем, острый бронхит представляет небольшой риск.
Пневмония — самая серьезная проблема, которая может возникнуть.Это наиболее вероятно, если у вас длительное (хроническое) заболевание, такое как:
ХОБЛ.
Астма.
Муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Лечение людей с этими проблемами со здоровьем зависит от их состояния.
Насколько эффективны антибиотики при лечении острого бронхита?
Если у вас нет других проблем со здоровьем, кроме острого бронхита, антибиотики вам не помогут.
Антибиотики могут помочь сократить продолжительность кашля, но они могут вызывать побочные эффекты и способствовать устойчивости к антибиотикам.¹
Как лечить острый бронхит без антибиотиков?
Большинство случаев острого бронхита проходит через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель. Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов. Вот несколько вещей, которые помогут вам почувствовать себя лучше:
Облегчите кашель, выпив жидкости, используя капли от кашля и избегая таких вещей, как дым, который может раздражать легкие.
Достаточно отдыхайте, чтобы у вашего тела была энергия, необходимая для борьбы с вирусом.Вы почувствуете себя лучше раньше, если будете отдыхать больше обычного во время острого бронхита.
Попробуйте лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, чтобы снять жар и снять боль в теле. Не давайте аспирин лицам моложе 20 лет. Его связывают с синдромом Рейе, серьезным заболеванием. Будьте осторожны с лекарствами. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке.
Почему ваш врач может порекомендовать принимать антибиотики?
Ваш врач может порекомендовать вам принимать антибиотики при остром бронхите, если:
Вы подвержены риску пневмонии.
Ваше состояние не улучшилось за 14-21 день.
У вас ХОБЛ, астма, муковисцидоз или сердечная недостаточность.
2. Сравните ваши варианты
Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Что обычно происходит?
Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача. Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.
Для облегчения кашля вы пытаетесь лечиться в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля.
Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Какие преимущества?
Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день.
Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например:
ХОБЛ.
Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения.
Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков.
Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Каковы риски и побочные эффекты?
Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится.
Побочные эффекты от антибиотиков включают:
Диарею.
Тошнота, расстройство желудка или рвота.
Язвы во рту.
Сыпь на коже.
Головокружение.
Головная боль.
Повышенная чувствительность к солнцу.
Вагинальная дрожжевая инфекция.
Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска.
Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.
Личные истории
Личные истории о приеме антибиотиков при остром бронхите
Эти истории основаны на информации, полученной от медицинских работников и потребителей.Они могут быть полезны при принятии важных решений в отношении здоровья.
«После гриппа мне поставили диагноз острый бронхит. Хотя я знаю людей, которые использовали антибиотики для лечения этого заболевания, мой врач сказал мне, что антибиотики не будут эффективны при остром бронхите, вызванном вирусной инфекцией. Она посоветовала мне принять кашель. при необходимости лекарство от кашля. Это имело для меня смысл «.
«У меня астма. Когда мне поставили диагноз« острый бронхит », мой врач посчитал, что из-за астмы и моего возраста я подвержен риску пневмонии.Он предложил курс антибиотиков, и я согласился ».
« Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», я подумал, что приму антибиотики, и на этом все. Мой врач объяснил, что это может уменьшить мой кашель на день, но на самом деле больше не поможет. Один день не стоит хлопот и затрат на антибиотики, поэтому я просто использовал лекарство от кашля. «
» Я полагаю, что острый бронхит обычно проходит через пару недель, поэтому мой врач посоветовал лечить симптомы дома. Но прошел около месяца, а я все еще кашляю и чувствую себя плохо.Мы собираемся попробовать несколько антибиотиков ».
3. Что для вас важнее всего?
Ваши личные ощущения так же важны, как и медицинские факты. Подумайте о том, что для вас важнее всего в этом решении, и покажите, что вы думаете о следующие утверждения:
Причины принимать антибиотики
Причины не принимать антибиотики
Я беспокоюсь, что могу заболеть чем-то другим, кроме острого бронхита.
У меня просто острый бронхит.
Более важно
В равной степени важно
Важнее
Мой кашель очень сильный, и я думаю, что антибиотики могут помочь мне его облегчить.
Я хочу попробовать домашнее средство от кашля.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Меня не беспокоят побочные эффекты антибиотиков.
Я не хочу иметь дело с побочными эффектами антибиотиков.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Я готов пойти на риск, что антибиотики не подействуют в следующий раз, когда они мне действительно понадобятся.
Я не хочу принимать антибиотики, если они мне действительно не нужны.
Более важно
Не менее важно
Более важно
Другие мои важные причины:
Другие мои важные причины:
Более важные
Не менее важные
Более важные
4. К чему вы сейчас склоняетесь?
Теперь, когда вы обдумали факты и свои чувства, у вас может быть общее представление о том, на каком основании вы стоите в этом решении. Покажите, в какую сторону вы сейчас наклоняетесь.
Принимаю антибиотики
НЕ принимаю антибиотики
Склоняюсь к
Затрудняюсь ответить
Склоняясь к
5.Что еще нужно для принятия решения?
Проверьте факты
1. Помогут ли антибиотики быстрее почувствовать себя лучше при остром бронхите?
Вы правы. Антибиотики убивают бактерии или замедляют или останавливают их рост. Но поскольку острый бронхит чаще всего вызывается вирусом, а не бактериями, антибиотики не очень эффективны для его лечения.
2. Может ли домашнее лечение облегчить большинство симптомов острого бронхита?
Вы правы. В большинстве случаев острый бронхит проходит через 2–3 недели.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
3. Есть ли кому-нибудь польза от приема антибиотиков при остром бронхите?
Вы правы. Антибиотики могут помочь людям с острым бронхитом и другими проблемами со здоровьем, такими как ХОБЛ или астма.
4. Можете ли вы принимать антибиотики так часто, как считаете нужным, и при этом они будут работать каждый раз?
Вы правы. Слишком частый прием антибиотиков или когда они вам не нужны, может быть вредным.Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда оно вам действительно понадобится.
Решите, что дальше
1. Вы понимаете доступные вам варианты?
2. Вы понимаете, какие преимущества и побочные эффекты наиболее важны для вас?
3. Достаточно ли у вас поддержки и советов от окружающих, чтобы сделать выбор?
Достоверность
1. Насколько вы сейчас уверены в своем решении?
Совершенно не уверен
Скорее уверен
Совершенно уверен
2.Прежде чем принять это решение, проверьте, что вам нужно сделать.
Используйте следующее пространство, чтобы перечислить вопросы, проблемы и следующие шаги.
Кредиты
по Здоровый посох
Главный медицинский эксперт E. Грегори Томпсон, врач-терапевт
Главный медицинский эксперт Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт Роберт Л.Cowie MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Пульмонология,
Ссылки
Ссылки
Wark P (2015). Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. По состоянию на 14 апреля 2016 г.
Примечание. Документ, предназначенный для печати, не будет содержать всю информацию, доступную в онлайн-документе, некоторая информация (например,грамм. перекрестные ссылки на другие темы, определения или медицинские иллюстрации) доступны только в онлайн-версии.
По состоянию на: 9 июня 2019 г.
Автор: Здоровый персонал
Медицинский обзор: E. Грегори Томпсон, врач внутренних болезней и Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина и Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), доктор медицинских наук, магистр медицины, MFOM — пульмонология
Wark P (2015). Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http: // clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. Проверено 14 апреля 2016 г.
.

Автор	Здоровый посох
Главный медицинский эксперт	E.Грегори Томпсон, врач-терапевт,
Главный медицинский эксперт	Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт	Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Pulmonology

	Принимайте антибиотики при остром бронхите	Не принимайте антибиотики
Что обычно происходит?	Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача. Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.	Для облегчения кашля вы пытаетесь лечиться в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля. Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Какие преимущества?	Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день. Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например: ХОБЛ. Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз. Сердечная недостаточность.	Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения. Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков. Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Каковы риски и побочные эффекты?	Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни. Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится. Побочные эффекты от антибиотиков включают: Диарею. Тошнота, расстройство желудка или рвота. Язвы во рту. Сыпь на коже. Головокружение. Головная боль. Повышенная чувствительность к солнцу. Вагинальная дрожжевая инфекция.	Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска. Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.

по	Здоровый посох
Главный медицинский эксперт	E. Грегори Томпсон, врач-терапевт
Главный медицинский эксперт	Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт	Роберт Л.Cowie MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Пульмонология,

Самодельные ролики для откатных ворот своими руками: Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Май 9, 2021 автор alexxlab Разное

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот

Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов

Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

верхние ролики;
роликовые опоры;
заглушки;
концевой ролик;
рельс;
улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом

При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов

Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

профилированный металлический настил;
опорные трубы;
профили из стали;
ролики подшипникового типа;
гаечный ключ;
стальные уголки;
материалы для изготовления бетона;
направляющая балка;
электродрель;
лопата;
электропривод;
сверла подходящего размера;
аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция

Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы

Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

изготовление опорных конструкций своими руками, материалы и инструменты

Большинство мужчин, которые любят работать руками, зачастую самостоятельно изготавливают полезные конструкции для дома. Не являются исключением и входные ворота. Прежде чем изготовить конструкцию, необходимо тщательно замерить монтажные места, определиться с требуемыми инструментами и материалами. Сделать ролики для откатных ворот своими руками непросто, однако результат непременно порадует.

Подобные ролики можно сделать самому
Особенности конструкции
Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.
Ролики осуществляют свое движение по направляющей балке. Необходимо изготовить 2 опоры для надежной фиксации. Кроме этого, для достижения большие прочности, элементы ворот сваривают в единую конструкцию.
Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.
В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:
Преимущества и недостатки ворот
Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.
Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.
Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.
Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.
Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.
Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.
Подготовительные работы
Чтобы изготовить опорные ролики для откатных ворот, нужно приобрести необходимые составляющие. На надежность и прочность конструкции оказывает непосредственное влияние качество некоторых элементов:
опор;
концевика;
улавливателей створок;
верхних роликов;
заглушек;
рельсов.
Каждая из перечисленных комплектующих имеет свое предназначение. Вся конструкция сможет полноценно функционировать при слаженной деятельности всех элементов.
Особое внимание при проектировании следует уделять направляющим рельсам. Последние должны иметь достаточную жесткость. Если комплектующая будет слабой, во время работы она будет разгибаться, что непременно станет причиной поломки всей системы. Чтобы рельс был прочным, он должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3,6 мм.
Не забываем собрать весь инструмент
Створка всей своей силой давит на роликовые каретки. Именно поэтому при изготовлении роликов, этой части нужно уделить особое внимание. Следует использовать высококачественные подшипники, иначе во время движения створок будет слышен неприятный скрежет. Кроме этого, при использовании низкокачественных материалов ролики быстро выйдут из строя.
Каждая деталь должна быть четко зафиксирована во время сборки. Необходимо на начальных этапах следить, чтобы не было люфта, иначе это чревато быстрой поломкой. Для обеспечения длительной работы конструкции можно приобрести специальные усиленные подшипники.
Створки фиксируются благодаря верхним роликам, которые изготавливают из резины. Используемая сталь должна иметь толщину не менее 4 мм. Концевой ролик осуществляет свою деятельность вместе с нижним улавливателем. Последний нужно сделать так, чтобы концевик свободно входил в него. Концевой ролик разгружает основные элементы.
Монтаж заглушек необходимо производить по окончании работ. Они предназначены для защиты направляющих от атмосферных осадков.
Изготовление каретки
С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:
Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.

Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:
Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.
Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.
Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.
Не забываем действовать строго по инструкции
Требуемые материалы
Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:
трубы для опоры;
ролики с подшипниками;
уголки из стали;
направляющая балка;
лопата;
сверла;
металлопрофиль;
стальной профиль;
гаечный ключ;
компоненты для изготовления раствора;
электрическая дрель;
электропривод;
сварочный аппарат.
Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.
Пошаговая инструкция
Работа по изготовлению откатных ворот состоит из нескольких фаз, которые необходимо выполнять последовательно.
Первоначальная стадия
Прежде чем устанавливать откатные ворота, необходимо вырыть два котлована диаметром 50 см и глубиной не менее 1,5 м. Полученные углубления затем будут заливаться фундаментом для ворот. Основную разметку нужно осуществить заранее. Она должна быть составлена с учетом предполагаемых нагрузок, которые будут осуществляться на ролики со стороны створок. Поэтапная инструкция по монтажу откатных ворот:
Первым делом необходимо установить трубы для опоры. Чтобы проверить вертикаль, следует использовать уровень. Ямы засыпать щебнем. Трубы опоры желательно соединить. Для этих целей оптимально использовать металлические опоры, стыки которых впоследствии заварить.
Замесить раствор, в котором соотношение песка и цемента — 3 к 1. Объем жидкости — 25% от общего веса сыпучих компонентов.
Полученный состав залить в ямы. Время полного застывания фундамента составляет 7 дней. За это время можно создать полотно ворот.
Начинать изготовление полотна необходимо с соединения уголков с профилем. Для этого детали нужно уложить в виде прямоугольника на ровной поверхности. Скорректировать элементы с помощью уровня, а затем сварить единую конструкцию. Для придания дополнительной жесткости рекомендуется добавить скрещенные профили.
Последующие фазы
После проведения манипуляций необходимо изготовить треугольник, который будет использоваться в качестве противовеса. Для этого подготовить металлопрофили, которые разложить на ровной поверхности, уровнем измерить углы и проварить конструкцию. Затем с помощью сварки скрепить полученный треугольник с основой створки. После этого нужно выполнить ряд действий:
Приварить профнастил на каркас. Если нет желания использовать сварку, крепление материала можно произвести с помощью саморезов.
Снизу приварить к основанию направляющую балку.
На основании найти опорную пластину, к которой сваркой зафиксировать планки регулировки. Провести монтаж держателей роликов.
Конструкция, с помощью которой будет осуществляться движение ворот, готова. Теперь остается провести установку вспомогательных частей.
Завершающие этапы
Следующим шагом на пути изготовления ворот является монтаж уловителей на опорные столбы. Регулировочный ролик зафиксировать на кронштейне сверху, он будет выступать в роли ограничителя. Для установки этих деталей нужно использовать электродрель, с помощью которой делаются отверстия в опорах. Фиксирующие элементы ворот получаются в виде дюбелей. Для повышения надежности и прочности конструкции нужно использовать пластины из стали.

Затем можно приступать к изготовлению створки. Вставить полотно таким образом, чтобы ролики попадали в направляющую балку. После установки проверить горизонтальность полотна. При обнаружении неточностей нужно отрегулировать ролики. Для этого можно использовать гаечный ключ. После регулировки проверить движение створки.
Завершающим этапом монтажа является установка автоматики, с помощью которой будет осуществляться движение конструкции. Ее следует разместить на бетонном основании. Шестеренка должна попадать в соответствующие пазы.
Изготовить ворота своими руками достаточно сложно, но при большом желании вполне возможно. Готовая конструкция очень удобна в эксплуатации. Чтобы приспособление служило долго, на этапе строительства нужно подбирать качественные материалы.
Как сделать ролики для откатных ворот своими руками: чертежи, схема
Изготовить хорошие откатные ворота самостоятельно – насколько это сложно? На данные вопросы можно найти ответы в приведенной статье.
К одной из самых востребованных разновидностей на строительном рынке следует отнести откатные ворота. Их преимуществами являются следующие аспекты:
Функциональность. Они очень удобны тем, что открываются в стороны, а не вперед или вовнутрь.
Открытие происходит автоматически при помощи специального механизма.
Эстетичность. Они выглядят красиво и современно.
Простота установки. Механизм устанавливает на фундамент.
Нет ограничения по высоте, может проехать любая машина.
Прочность. Откатные ворота служат достаточно долго.
Большой выбор материала для отделки ворот. Это может быть профнастил, поликарбонат, металл и даже дерево. Все зависит от материальных возможностей и предпочтений потребителя.
Можно сделать автоматическое открывание ворот через пульт. Но это потребует дополнительных затрат. Можно обойтись и без автоматики, применив электромотор. Достаточно нажать на кнопку – и ворота откроются.
Читайте также: Как сделать плетень на даче своими руками
Негативные качества
Требуется дополнительная площадь.
Стоимость постройки и дополнительные комплектующие, например, электрический мотор, перемещающий ворота.
Что необходимо, чтобы создать гаражные откатные ворота своими руками
Данные элементы — основная составляющая всего механизма откатных ворот. Состоит вся конструкция из:
верхних роликов откатных ворот;
опор;
концевых роликов;
специальных рельсов или швеллеров;
улавливателей;
заглушек.
Вышеперечисленные детали – это необходимость для изготовления роликового механизма. Необходимо уделить направляющему рельсу, по которому движутся ролики. Он должен иметь достаточную степень жесткости, чтобы не деформировался в процессе эксплуатации. Важно, чтобы вся конструкция не вышла из строя. Сталь должна быть толще, чем показатель в три с половиной миллиметра.
Весь вес сдвижных ворот держат на себе поддерживающие роликовые каретки. Они обычно изготовлены из качественных подшипников. Если качество плохое, то они очень быстро истираются и могут даже рассыпаться, что приведет к нарушению всей конструкции ворот. Для опорных роликов применяются усиленные подшипники. Подобный подход продлит время работы ворот.
Хорошая фиксация элементов без люфтов. Верхние ролики откатных ворот лучше сделать из резины. Пластик менее надежный материал и причиняет вред краске.
Концевой ролик снимает нагрузку с основных роликов.
Заглушки предохраняют от атмосферных осадков
Заводская фурнитура гораздо прочнее и удобнее для изготовления хороших ворот. Все комплектующие прекрасно взаимодействуют друг с другом. Но у них очень высокая стоимость. По этой причине ищут альтернативные варианты.
Изготовление комплектующих своими руками
Для того чтобы изготовить комплектующие для откатных ворот своими руками, нужны не только инструменты, чертежи, но и необходимые навыки работы с ними.
Работа требует скрупулезности и ответственности. Если хоть одна деталь не будет соответствовать заданным параметрам, то и вся конструкция очень быстро выйдет из строя. Потребуется замена вышедшего из строя механизма.
Читайте также: Как сделать и сварить кованые ворота с калиткой
Направляющая балка
Устройство называется еще швеллером. Изготавливается из стального профиля в условиях завода. Это сложная геометрическая форма, которую воссоздать в кустарных условиях невозможно. Это балка, длина которой не менее 5-7 метров, металл толщиной не менее 3,5 мм до 5 мм. Это одна из основных деталей, которая обеспечивает правильную работу всей конструкции.
Для изготовления данной конструкции требуется железная труба и следующие инструменты – болгарка, рулетка, аппарат для сварки, сверла и дрель.
Длина балки в 1,5 раза длиннее, чем ширина ворот. Балка обязана выдерживать вес всей громоздкой конструкции, поэтому она должна быть очень прочной и жесткой. Если балка будет прогибаться, то ворота заклинит, и они не откроются. Основой может служить квадратный профиль или квадратную трубу. Делается продольный разрез или паз шириной около 1 см.
Труба очищается от ржавчины, окалины, поверхность отшлифовывается. При наличии сварочного шва, его нужно сделать боковым. Если он останется внизу, то для роликов это будет препятствием, их будет клинить, ворота будут плохо открываться, легкого хода не получится.
Каретки роликовые
Они принимают основную нагрузку от движущихся створок. Благодаря кареткам ворота передвигаются по профилю. Движущей системой являются ролики для откатных ворот, их восемь штук на каждой каретке. Они бывают металлические или полимерные. Лучше использовать заводские каретки. Но можно использовать ролики для откатных ворот своими руками.
Берут готовые подшипники от 14 до 40 мм для свободного перемещения по трубе. Они крепятся к железной пластине толщиной от 8 мм. Это основание каретки. К ней крепятся подшипники.
Другие элементы комплекта
Основное в конструкции – это балка и каретки. Делается из металлической пластины ограничитель для удержания створки. Если ворота большие, то ограничитель с 4 роликами. Для стандартных ворот достаточно 2 ролика.
Уловители используются для фиксации после закрывания. Изготавливаются из вогнутых пластин. Важно правильно подобрать толщину металла.
Резина и пластик являются главными материалами, которые используются для заводских заглушек. Самодельные заглушки изготавливаются из подручных материалов. Можно концы просто заварить при помощи сварки.
Читайте также: Как сделать забор из необрезной доски своими руками
Возможно, самостоятельно изготовленная конструкция будет не настолько красивая, но зато обойдется намного дешевле, чем при приобретении заводских изделий.
Ролики для откатных ворот своими руками | Самоделки на все случаи жизни
Для установки откатных ворот необходима специальная фурнитура – ролики, направляющие, улавливатели и другие элементы. Сами ворота можно без усилий сделать самостоятельно, а вот фурнитуру большинство предпочитает покупать готовую. Но есть умельцы, которые знают, как изготовить своими руками комплектующие для откатных ворот, и этим удешевить монтаж конструкции. Если имеются слесарные навыки, инструменты и подходящий материал, собрать самостоятельно фурнитуру получиться без проблем.
Набор фурнитуры для сдвижных ворот
Перечень комплектующих
В базовую комплектацию сдвижных ворот входят:
направляющая балка;
две роликовые каретки;
ограничитель;
два уловителя;
концевой, или накатной ролик;
заглушки.
Каждый элемент выполняет определенные функции, и эффективная работа ворот возможна только при условии наличия всех комплектующих. Разумеется, заводская фурнитура гораздо удобнее в использовании, чем самодельная, к тому же, все детали отлично между собой взаимодействуют. Единственным недостатком покупного комплекта является высокая стоимость, что заставляет людей искать альтернативные варианты.
Самостоятельное изготовление фурнитуры
Изготовление в домашних условиях комплектующих для ворот требует наличия соответствующих материалов и инструментов, а также максимального качества в работе. Если хотя бы одна деталь будет заметно отличаться от нормы, конструкция не сможет служить надежно и долго, и вскоре понадобится замена механизма.
Направляющая балка
Направляющую балку называют по-разному: швеллером, консолью, рельсом. В заводских условиях она выполняется из стального профиля со сложной геометрической формой, повторить которую в домашних условиях невозможно. Длина балки 5-7 метров, толщина металла – от 3,5мм до 5мм. Эта деталь является самой габаритной в комплекте, и, пожалуй, самой важной. При самостоятельном изготовлении направляющей следует правильно подобрать материал, учитывая вес полотна и ширину створки. Для работы понадобятся:
железная труба 60х60х4мм;
болгарка;
рулетка;
сварочный аппарат;
набор сверл;
дрель.
Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей, иначе со временем балка прогнется, и ворота перестанут открываться. Оптимальным вариантом для самодельной консоли считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, при этом ее длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5. Если найти трубу нужной длины не удалось, можно сварить две вместе, но оба отрезка обязательно должны быть одинаковыми.
Хорошо, если труба уже имеет продольный разрез, если же его нет, с помощью болгарки нужно вырезать паз шириной около сантиметра. Обязательно очистить трубу от ржавчины, окалины, тщательно отшлифовать поверхность.
То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.
Роликовые каретки
Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.
Заводская роликовая каретка
В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.
Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.
Другие элементы фурнитуры
Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.
Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.
Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях
Самодельная фурнитура для откатных ворот (комплектующие)
В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота.

Направляющий рельс
Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону.
В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.
При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой.
Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ.

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот.

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится.

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка.

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок.
Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые опоры
Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс.

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них.

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.
Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников.

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы.
У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.
Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:
на регулировочные пластины
без них
При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно.

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах.

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.
Верхняя направляющая пластина
Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей.
При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной.

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее.
Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм.

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Нижний уловитель
Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя.
Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться.

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки.

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм.

Нижний концевой ролик
Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.
Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки.

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно.

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик.
Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов.

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Верхний уловитель
Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.
Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта.

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов.

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации.
Заглушки
Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги.
Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.
Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края.

Преимущества заводского комплекта фурнитуры перед самодельным
Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент.
Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов.
Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством.
С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.
На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки.
Преимущества комплектов заводского производства:
Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик.
Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин.
Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток.
Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет.
Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Замена самодельной фурнитуры заводским комплектом на готовых воротах
Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог.
Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріт^тм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.
Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки.

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода.

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию.
На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке.
Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации.

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции.

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше.

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться.

Акция!
Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот.

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.
конструкция, подробное описание по изготовлению
Въезд на территорию частного дома обычно преграждают ворота. Они могут иметь разную конструкцию, однако одними из самых удобных являются откатные устройства. Они имеют множество преимуществ, среди которых следует выделить экономию пространства. Они хороши тем, что систему можно дополнить электромотором. Но при желании сэкономить можете открывать и закрывать створку вручную.
Почему стоит выбрать откатную конструкцию?
Если систему изготовить правильно, она сможет выдержать более 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Но перед началом работ стоит обратить внимание еще на один плюс, который заключается в свободном выборе материала для обшивки конструкции. Это может быть поликарбонат, профилированный настил и даже древесина. В качестве одной из составляющих таких ворот выступают ролики, изготовить которые можно самостоятельно.
Что важно учесть перед началом работ?

Прежде чем изготовить роликовые ворота, вы должны знать, что их установка осуществляется на фундамент. Для того чтобы добиться хорошего результата, следует создать мощное основание, на которое будет оказывать давление немалый вес. Созданные вами ролики будут двигаться по направляющей балке. Для надежной фиксации следует использовать две опоры.
Какой метод соединения деталей выбрать?
Конструкция должна иметь достаточную прочность, для этого следует использовать сварку. По балке будут перемещаться подставки и тележки. Верхняя часть будет располагаться на нижней части ворот, что позволяет добиться легкого движения конструкции из стороны в сторону. При желании можете дополнить систему автоматическим приводом, который упростит процесс эксплуатации.
Описание

Роликовая каретка, которая еще называется роликами, является одной из важных деталей в системе. По значимости с ней можно сравнить лишь направляющий рельс. На эти компоненты возлагается функция движения полотна. В раздвижной системе обычно используется пара роликов. От того, насколько прочными и качественными будут подшипники, ролики, а также основания кареток, зависит, прослужат ли ворота десятилетие или сломаются в первые месяцы эксплуатации.
Рассмотрев описание роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете выполнить их самостоятельно. Они состоят из:
оси;
основания;
обойм.
Дополнительные конструктивные особенности
Внутрь впрессованы подшипники. При покупке такого устройства следует обратить внимание на то, чтобы каретка была изготовлена из качественного и прочного металла. Она должна обладать ровной основой. Конструкцию роликов для откатных ворот своими руками вы сможете изготовить. Однако сделать их необходимо из качественного и прочного материала.
Ролики должны хорошо ходить по осям, а смазки в подшипниках должно быть достаточно. Ролики должны исправно работать зимой и летом. Они не должны обладать сильным люфтом. Роликовая каретка, если она имеет хорошее качество, должна прослужить около 20 лет.
Изготовление роликов

Если вы хотите изготовить своими руками ролики для откатных ворот, следует подготовить некоторые комплектующие, среди них:
концевой ролик;
специальный рельс;
заглушки;
роликовые опоры;
улавливатель.
Каждый из этих элементов имеет свое предназначение. Однако лишь совместная работа обеспечит нормальное функционирование системы. В процессе проектировки особое внимание уделяется направляющему рельсу, который должен иметь достаточную жесткость. Если эта деталь недостаточно надежна, в процессе ее использования элемент разогнется, и система выйдет из строя.
Работа над рельсом и подшипниками
При изготовлении своими руками роликов для откатных ворот следует выполнить рельс из стали. Ее толщина должна составить 3,6 мм минимум. Роликовые каретки будут удерживать на себе массу конструкции, поэтому при создании роликов особое внимание следует уделить именно им. Понадобятся хорошие прочные подшипники, в противном случае створка будет перемещаться со скрипом, более того, от такого воздействия ролики довольно скоро разрушатся. Люфтов при сборке и фиксации элементов быть не должно. Иначе система быстро выйдет из строя.
Работа над верхним креплением и нижним улавливателем
Для того чтобы обеспечить более длительный срок эксплуатации, следует использовать усиленные подшипники. Верхние ролики будут отвечать за крепление створки сверху. Их изготавливают из резины. Пластик будет наносить вред краске. Толщина стали здесь должна составить 4 мм.
При изготовлении роликов для откатных ворот своими руками вы должны помнить, что концевой ролик и нижний улавливатель будут работать вместе. В качестве основной функции первого выступает разгрузка основных роликов. Улавливатель должен быть изготовлен таким образом, чтобы концевик входил в него. В самом конце устанавливаются заглушки. Их задача состоит в защите направляющей от снега и воды.
Подробное описание по изготовлению. Второй вариант

Тележки и роликовые каретки будут принимать на себя нагрузку от движущейся створки. После этого она переносится на фундамент. Благодаря каретке профиль с рамой будет двигаться вдоль проема. На каждой каретке должно быть по 8 роликов, которые могут быть полимерными или металлическими. Приобретая заводские каретки, вы становитесь обладателем узла, качество которого гораздо выше самодельного. Однако если изготовить ролики для откатных ворот своими руками, и сделать это правильно, то они смогут прослужить довольно долго.
Для проведения работ можно позаимствовать подшипники от генератора автомобиля «Жигули». Внутренний диаметр подшипников может быть равен пределу от 14 до 40 мм. Он должен помещаться в трубу и свободно двигаться по ней. Для осей кареток можно применить шпильки М18, которые разрезаются на куски нужной длины. Понадобится еще и железная 8-мм пластина для основания кареток направляющих роликов для откатных ворот. Своими руками вы сможете справиться с задачей, если будете использовать толстый металл. Тонкий материал не выдержит массы конструкции и попросту прогнется. Если железа нужной толщины под рукой не оказалось, можно сделать двойные пластины, соединив их между собой.
Металлическая пластина
Процесс изготовления довольно прост. На металлических пластинах необходимо сделать разметку и обрезать лишнее углошлифовальной машиной. Затем для крепления подшипников просверливают отверстия. Если металл довольно тонкий, пластины необходимо сварить между собой и зачистить швы. Диаметр отверстий должен быть равен диаметру оси. В описываемом случае это значение равно 18 мм. При сверлении следует использовать масло для охлаждения, чтобы исключить перегрев металла.
На следующем этапе можно примерить к отверстиям оси, обрезав их до необходимой длины. На оси надеваются шайбы, следом должны идти подшипники. Все это крепко прикручивается. Подшипники набиваются смазкой до приваривания основы.
Альтернативный вариант изготовления роликов

Если вы хотите изготовить своими руками опорные ролики для откатных ворот, можно расположить их на швеллере на большем расстоянии друг от друга. Так вам удастся уменьшить плечо створки и снизить нагрузку на узел. Для изготовления опоры следует использовать 10-мм сталь. На каждую опору и оси для подшипников должно приходиться по 8 подшипников. Дешевые китайские лучше не использовать, так как срок их эксплуатации невелик. Лучше приобрести более дорогие, покупка будет оправдана.
По сечению трубы следует определить размеры подшипников. Труба будет выполнять роль направляющего рельса. Перед изготовлением своими руками роликов для откатных ворот вы должны будете приобрести подшипники. При этом важно обратить внимание на защиту шариковом механизма, который называется пыльником. Она может быть металлорезиновой или металлический. Лучше остановиться на первом варианте, так как изделие будут контактировать с негативными факторами, и металл заржавеет, оказавшись непригодным к дальнейшей эксплуатации.
Рассмотрев фото роликов для откатных ворот, своими руками вы должны будете их изготовить и осуществить антикоррозионную защиту. Такая необходимость обусловлена тем, что узлы постоянно контактируют с осадками. Самостоятельное цинкование вряд ли удастся осуществить, поэтому окрашивание и грунтование нужно произвести в несколько слоев. Это и станет стопроцентной защитой, однако, лишь на некоторое время.
Приобретая роликовые опоры, вы сможете выбрать модель с обоймами подшипников из металла или полимера. Лучше приобрести изделие с металлическими обоймами, так как эксплуатация полимеров предусматривает необходимость соблюдения температурного диапазона, находящегося в пределах от — 20 до + 50 ˚С. В противном случае полимеры начнут терять форму и сломаются.

Прочитав подробное описание роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете изготовить их самостоятельно. Для того чтобы замедлить износ узла и распределить нагрузку, верхнюю часть необходимо сделать подвижной. Это относится к опорам. При этом ролики в рельсе будут наклоняться в сторону перемещения створки. Важно позаботиться еще и о защите от воздействия влаги. Заводские опоры оцинкованные, поэтому они могут контактировать с водой, не повреждаясь.
Купив роликовые опоры, вы можете установить их с или без регулировочных пластин. В противном случае монтаж осуществляется на забетонированный швеллер. Их основание прихватывается сваркой, после этого можно проверить ход ворот. Если движение оказалось затруднено, сварка срезается, а опоры переустанавливаются. После этого их следует приварить и проверить легкость движения. Описанные манипуляции повторяются до тех пор, пока ворота не будут открываться и закрываться без усилий.

Прочитав подробное описание по изготовлению роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете изготовить этот узел. Дополнив его регулировочным механизмом, процесс установки вы сделаете проще и быстрее. Для этого к швеллеру необходимо приварить пластины, установив сверху роликовые опоры. Для того чтобы осуществить регулировку, необходимо вращать гайки на шпильках регулировочных пластин. Важно обеспечить зазор между направляющими рельсами и роликами опор, который должен составить 2 мм максимум. В противном случае нижний свободный угол створки будет нырять при закрывании, не попадая на нижнюю полку улавливателей. При этом створка не будет закрываться.
роликов для откатных ворот, дизайн заборов для дома, фабрике 15 лет! Консольные ворота
Консольные ворота
Характеристики:
1. Ворота изготовлены из высококачественного импортного алюминиевого материала с компактной структурой.
2. Ворота разбираются и упаковываются группами, удобны для транспортировки и просты в установке на месте.
3. Ворота не нуждаются в колесах и рельсах, они перемещаются по подвеске.Они производят меньше шума по сравнению с колесными и железнодорожными воротами.
4. Ворота оснащены сигнальной лампой, она будет вращаться во время работы ворот, чтобы повысить уровень безопасности.
5. Ворота также оснащены функцией предотвращения столкновений: при обнаружении препятствия на расстоянии 12-15 м в режиме закрытия ворота автоматически возвращаются и останавливаются на 2 секунды.
6. Ворота также оснащены функцией защиты от ударов, когда датчик давления активирован, он передает сигнал на главную панель управления через модуль беспроводной передачи солнечной энергии.
7. Ворота также оснащены системой охранной сигнализации, когда на воротах есть препятствие, сигнализация включает сирену.
8. В случае сбоя питания ворота поставляются с уникальным ключом для разблокировки сцепления, чтобы вручную открыть / закрыть ворота.
9. Скорость движения ворот: 20м-25м в минуту.

Чертежи

Спецификация материала Твердость
1
0
0
0 HW)
Спецификация (мм)
Основная направляющая
6005-T5
10-15
200 * 130 * d3-7
Верхняя балка
6003-T5
10-13
97 * 49 * d2-3
Основная рама
6003-T5
10-13
80 * 63 * d2.0
Вертикальная стойка
6003-T5
10-13
31 * 25 * d1.0
Блок управления
6003-T5 9000
10-13
230 * 130 * d3,5
Забор ворот
6003-T5
10-13
22 * 22 * d1,5
Поперечная балка
6003-T5
10-13
45 * 30 * d1.0
Технические характеристики
Класс изоляции
Рабочее напряжение
220 В ± 10%, 50 Гц-60 Гц
Температура эксплуатации
C до + 70 ° C
Влажность окружающей среды
<90%
Рабочая скорость
23 м / мин
Номинальное напряжение двигателя
Номинальная мощность двигателя
60 Вт
Обороты двигателя
1500 об / мин
Степень защиты IP
IP65
0
IP65
02
E
Spe ed Коэффициент редукции
15:01
Удаленное расстояние
50 м (пустое пространство)
Изображение упаковки

Сертификат CE

Мы являемся крупнейшим производителем ворот в Китае, и все наши ворота сертифицированы CE.Имея более чем десятилетний опыт экспорта, мы экспортируем эти ворота в такие страны, как Турция, Индия, Ближний Восток и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы искренне приветствуем вас присоединиться к нам и надеемся на долгосрочные деловые отношения с вами.
.
Тележки откатных ворот Колесо откатных ворот

1. производственные данные
РАЗДВИЖНЫЕ РОЛИКИ СЕРИИ
НОМЕР ТОВАРА: тележки откатных ворот колесо откатных ворот
МАТЕРИАЛ подшипник: пластик
БРЕНД: YCZCO или По индивидуальному заказу
ОТДЕЛКА: никелированный корпус
белый цинк для колеса
Размер подшипника: 5 * 16 * 5 мм
ВЕС: 30 г / шт.
УПАКОВКА: промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Услуги OEM, Услуги по дизайну клиентов, обслуживание этикеток покупателя
ОПЛАТА: A: 100% TT
B: 30% T / T заранее.50% против до доставки.
Продукты показывают

Другие производства
000
0004
вибрация, высокая точность.
Высокая герметичность, высокая производительность, длительный срок службы.
Малый зазор и устойчивость к коррозии.
Могут быть стандартными и нестандартными.
3. наш сервис
4. упаковка и отгрузка
упаковка
промышленная упаковка: полиэтиленовый пакет> бумажный картон
полиэтиленовая трубка> деревянный поддон
9012 по требованию заказчика
Наша упаковка достаточно прочная и безопасна для транспортировки и отгрузки.

отгрузка
Транспортировка грузов может осуществляться автомобильным \ железнодорожным \ воздушным транспортом или комбинированным способом и т. Д.Вид транспорта зависит от вас, насколько это удобно для вас.
5. время FAQ
1). Что делать, если вы решили приобрести у нас ролик или подшипник?
Ответ: Если вы собираетесь покупать наши ролики и подшипники, вам необходимо сообщить нам размер, материал, количество продукта и т. Д. Чтобы мы могли предложить вам выгодную цену.
2). Можем ли мы предоставить образцы для подтверждения перед заказом?
Ответ: Да, хотелось бы.Но вы должны заплатить за это, включая плату за фрахт, мы вернем вам стоимость образцов при получении вашего заказа.
3). Как быстро мы сделаем для вас наш заказ?
Ответ: Обычно в течение 15 дней после получения первоначального взноса.
6.О нас
1. На заводе работает около 300 человек, высококвалифицированный рабочий — 140 человек, QA&QC — 15 человек
2.производим ролики в течение 10 лет, теперь можно выбрать около 1000 моделей. Многие из них по желанию,
3. Наши горячие продажи продукта: 60 серий, 69 серий, 62 серии, 68 серий, 63 серии.
4.Доступен бесплатный образец
5. Мощные бизнес-перспективы: для расширения глобального бизнеса мы готовы найти хорошего агента (например, VIP-клиента) для начала бизнес во всем мире.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы рады услышать ваши отзывы.
.
2017 Направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / раздвижных роликов ящика / роликовых раздвижных дверей для душа
2016 направляющая горячего ролика для раздвижных ворот / раздвижных роликов ящика / раздвижных роликов двери ливня
1). Материал: углеродистая сталь / подшипник из хромистой стали + пластик (ПОМ / НЕЙЛОН) впрыск;
2). Применение: для алюминиевых дверей и окон; Алюминиевые фурнитуры и другие раздвижные изделия;
3). Цвет пластика: Различный, по запросу;
— Для получения подробной информации о нестандартных роликах подшипников, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ответим в течении 12 часов.
Описание продукта
2016 направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / ролик раздвижных ящиков / ролик раздвижной душевой двери
1). Общее введение
4
48
Наименование продукта
Пластиковый ролик / Ролик для раздвижных окон и дверей / Опорный ролик
Торговая марка
Торговая марка NMN или OEM в соответствии с требованиями клиентов
ID размер
По техническому чертежу заказчика
Материал
Пом, полипропилен, поли, нейлоновые колеса, хромированная сталь, углеродистая сталь
Цвет
доступны все цвета
Типы
много разных типов с различными размерами и индивидуальными
Дата поставки
Обычно готовые товары и запасы в течение 30 дней
Оплата
Условия
A: 100% TT
B: 30% T / T заранее.70% против копии аккредитива
C.30% T / T заранее .70% против аккредитива в предъявлении
D. Western union
E. Paypal
Applications
самоустанавливающееся колесо, малый шкив, окно, раздвижная дверь, …
Упаковка
Промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей
Характеристики
чувствовать себя хорошо, клиренс небольшой, малошумный, конкурентоспособная цена с хорошим качеством
2).Преимущества ролика:
2016 направляющая горячего ролика для раздвижных ворот / раздвижного ролика ящика / раздвижного ролика двери ливня
1). Ролик для раздвижных дверей и окон из ПВХ профиля;
2). Нейлоновые колеса для плавного качения;
3). Доступны медные колеса для высокой прочности и долговечности;
4). Основание из оцинкованного железа для защиты от повреждений и долговечности;
5). Доступны индивидуальные типы и размеры оконных и дверных роликов.
3). Структура внутреннего подшипника:
2016 направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / раздвижной ролик выдвижного ящика / ролик раздвижной двери душа
Кольца подшипника : Допуск на размер, геометрические допуски и качество поверхности рабочей поверхности подшипника будут влиять рабочий шум. Naimei Bearing использует прецизионную обработку с ЧПУ для обеспечения точности размеров, геометрических допусков, конструктивного чертежа, изготовления пресс-форм, шлифовки, очистки, сборки, тестирования, каждого звена строгих проверок, чтобы гарантировать, что все наши продукты проходят испытания в соответствии с нашими строгими критериями.
Шарики : Шарики, расположенные равномерно по клетке, часто совершают перекатывающееся движение между двумя кольцами. Форма, размер и количество будут напрямую влиять на допустимую нагрузку и рабочие характеристики подшипника. Мы используем высокоточный стальной шарик небольшого размера. Поверхность должна быть укреплена, без неровностей, царапин, порезов, ямок и зазубрин.
Клетка : закройте и перемещайте все шары или их часть. Он также может использоваться для изоляции шариков, направления движения шариков и улучшения смазочных характеристик внутри подшипника.и т.д. Обойма Naimei Bearing обычно изготавливается из углеродистой стали холодной прокатки. Но в агрессивной среде, непараллельных или высокоскоростных условиях, клетка из нержавеющей стали или инженерной пластмассы может быть выбрана по запросу.
Shield : Защитный экран Naimei Bearing из углеродистой стали, при необходимости из нержавеющей стали или другого материала.
Уплотнение : В подшипниках Naimei используются различные материалы уплотнения, чтобы соответствовать требованиям их работы при высоких температурах и совместимости со смазкой.Акрилонитрил-бутадиеновый каучук — наш стандартный материал. но в условиях высоких температур часто используют фторуглероды, силикон, экран из ПТФЭ.
Консистентная смазка : Экран и уплотнение были заполнены стандартной смазкой. По запросу мы можем использовать другую смазку. Высококачественная смазка очень важна в процессе литья пластмасс под давлением.
Упаковка и доставка
У Hebei Naimei все подшипники:
1). Упакованы в хорошую и безопасную промышленную упаковку, либо в полиэтиленовый пакет, либо в пластиковую тубу, либо в белую коробку, либо в цветную коробку.Индивидуальный пакет, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно.
2). Поставляется вовремя и тщательно обрабатывается, чтобы гарантировать идеальную упаковку при получении покупателем.
Наши услуги
Hebei Naimei Bearing Co., Ltd.
√ Услуги OEM: Мы компания, специализирующаяся на производстве радиальных шарикоподшипников, миниатюрных подшипников и пластмассовых шкивов. Мы производим продукцию в соответствии с образцами, чертежами или приложениями клиентов. На подшипниках доступна торговая марка клиентов.
√ V различных существующих пресс-форм: У нас есть собственный завод пресс-форм. Теперь, когда мы производим много лет, у нас есть много существующих пресс-форм на выбор клиента. Если нет, новые формы также могут быть изготовлены в течение 15 дней.
√ Аутентификация: Наши продукты прошли соответствующие проверки подлинности и получили широкое распространение среди местных и зарубежных клиентов.
√ Время выполнения: Чтобы сократить время выполнения заказа, производство, проверка и упаковка выполняются одновременно.
√ Механический цех: Мы продолжаем внедрять передовое оборудование из Германии, чтобы удовлетворить требования клиентов по точности и производственной мощности.
Знаки отличия и сертификаты

Выставочная выставка

Информация о компании
Хэбэй О компании Naimei Bearing Co., специализирующейся на производстве подшипников. 20 лет.Наши основные продукты включают в себя:
Поставщик радиальных шарикоподшипников с низкими ценами на шарикоподшипники и шарикоподшипниками всех размеров
Подшипники серии 60 : 604/605/606/607/608/609/6000/6001/6002/6003 / Подшипники 6004/6005/6006/6007/6008/6009/6010/6011/6012/6013/6014/6015;
Подшипники серии 62: 624/625/626/627/628/629/6200/6201/6202/6203/6204/6205/6206/6207/6208/6209/6210/6211/6212/6213/6214 / 6215 Подшипники;
Подшипники серии 63: Подшипники 6300/6301/6302/6303/6304/6305/6306/6307/6308/6309/6310/6311/6312/6313/6314/6315;
Подшипники серии 68: 684/685/686/687/688/689/6800/6801/6802/6803/6804/6805/6806/6807/6808/6809/6810/6811/6812/6813/6814/6815 Подшипники;
Подшипники серии 69: 694/695/696/697/698/699/6900/6901/6902/6903/6904/6905/6906/6907/6908/6909/6910/6911/6912/6913/6914/6915 Подшипники;
Подшипники серии 16000: 16001/16002/16003/16004/16005/16006/16007/16008/16009/10610 Подшипники;
Подшипники серии дюймов: Подшипники R2 / R4 / R6 / R8 / R10 / R12 / R14 / R16;
Нестандартные подшипники: Подшипники с двойными канавками / шлицами, подшипники с удлиненными внутренними кольцами, подшипники с U-образными канавками, подшипники с V-образными канавками;
Пластиковый ролик с подшипниками: Нейлон / Pom вогнутые / выпуклые ролики / шкивы.
Factory Show

FAQ
1. Hebei Naimei — завод или торговая компания?
—— Подшипник Hebei Naimei является производителем. Приветствуем ваш аудит в любое время.
2. Что такое MOQ? Можете ли вы принять небольшой заказ образца?
—— MOQ нашей компании составляет 1 шт., И мы можем принять заказ на образец.
3. Можете ли вы предоставить услуги OEM / ODM?
—— Да, мы можем.настроить в соответствии с требованиями или чертежами клиентов.
4. Можете ли вы предоставить услуги от двери до двери?
—— Авиа или экспресс (DHL, FEDEX, EMS и т. Д.)
5. Из какого материала изготовлены подшипники Naimei?
—— Хромированная сталь, углеродистая сталь и нержавеющая сталь.
6. Есть ли специальная скидка?
—— Поскольку мы являемся фабрикой, наша политика — большее количество заказа, меньшее предложение.
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших подшипниковых продуктах, свяжитесь с нами напрямую.
Контактное лицо: Энджи Чен
Mob / Wechat / Whatsapp: + 86-13785179568
Электронная почта: sale (at) hbdlbearing.com
Мы ответим вам в течение 12 часов наша техническая команда всегда готова помочь вам.
I Для удобства, сканирование меня в адресную книгу для лучшего общения:

.Ролик
для откатных ворот с пазом
внешней опоры V
ролик для откатных ворот с наружной опорой v-образный паз
Опорный ролик / шкив V / U деталь:
Модель:
Ролик окна раздвижной двери
Размер:
Диаметр отверстия 5 мм * Внешний 21 мм * Толщина 7 мм
Материал подшипника:
Нержавеющая сталь, подшипниковая сталь, хромированная сталь, углеродистая сталь
Материал крышки:
Пластик, полиуретан (ПУ), ПОМ, нейлон, стекловолокно и т. Д.
Ролик Применение:
Этот тип ролика с подшипниками широко используется в различных дверных, оконных и мебельных системах
,
, таких как шкаф, шкаф, шкаф, дверь, Окно, отделка,
фурнитуры на Sliding & Folding & Hanging.
Характеристики продукта:
1. Низкий уровень шума, низкая вибрация, высокая точность.
2. Высокая герметичность, высокая производительность, длительный срок службы.
3. Малый зазор и устойчивость к коррозии.
4. Могут быть стандартными и нестандартными.
Термическая обработка
Наш подшипник, который при термообработке может значительно улучшить его срок службы, надежность, жесткость
, износостойкость и противоусталостную функцию.
Подшипник
Прецизионное шлифование
Хорошая шлифовальная обработка на внешнем и внутреннем кольце делает поверхность
гладкой и нежной, шлифовальные трещины и канавки
ошибка, очевидно, уменьшается поверхность больше.
Выставочный зал опорных роликов / шкивов V / U :
1. Материал подшипника: углеродистая сталь, хром, нержавеющая сталь, железо, медь и т. Д.
2.Материал ролика: ПОМ, нейлон, стекловолокно и т. Д.
3. Цвет: красный, черный, оранжевый белый и т. Д.
4. форма: скользящие пластиковые подшипники скольжения u / v ролик
возможно вы заинтересованы в следующих:
пакет
1.Пластиковая упаковка для катания + полиэтиленовый пакет + картонная коробка
2.Одна коробка + пластиковая упаковка для катания + полиэтиленовый пакет + картонная коробка для бумаги + поддон
Приложение
Ролик широко используется для окна раздвижные, раздвижные двери и т. д.
Заводское и испытательное оборудование
почему выбирают нас
1.Образец:
(1). Если вы беспокоитесь о нашем качестве перед заказом, мы можем бесплатно предоставить вам наши текущие образцы для проверки качества
(2). После завершения формы: мы предоставим вам образцы для утверждения перед массовым производством, чтобы убедиться, что все идеально.
2. Обслуживание OEM / ODM
OEM и ODM приветствуются, мы предоставляем полную техническую поддержку бесплатно.
3. Послепродажное обслуживание
100% ответственность за наши продукты, предоставление активных отзывов в течение 24 часов и решений в короткие сроки; Поставка повторной работы или возврат денег, если мы ошиблись.
свяжитесь с нами
Miss May
Электронная почта: may (@) hbdlbearing.com
skype6 902 skype 902 Тел: 86-311-80716581
Мобильный / WhatsApp / Wechat: +86311 13933164882
добро пожаловать на наш завод!
.

Принцип работы обогреватель кварцевый: Принцип работы кварцевого обогревателя

Май 8, 2021 автор alexxlab Разное

настенные энергосберегающие песочные обогреватели для дома. Их плюсы и минусы. Отзывы пользователей

Для оптимизации системы отопления в квартире или частном доме многие рассматривают альтернативные варианты источников тепла. Они различны по типам и принципу работы. Основным требованиям людей к дополнительным приборам отопления является обеспечение комфортных температур в зимний период, а также возможность выступать в качестве самостоятельно отапливающих дом в межсезонье устройствам. Этим потребностям отвечают кварцевые обогреватели. Несмотря на мнение, что они вредны, эти приборы достойны внимания и вполне могут быть использованы в качестве дополнительных источников тепла в жилом помещении.

Общие характеристики

Кварцевый обогреватель, особенно монолитный, является достаточно простым агрегатом. Он состоит из кварцевого блока, в который помещен нагревательный элемент, изготовленный из хром-никелевых сплавов. Это позволяет значительно увеличить эффективность обогрева помещения.

Техническая составляющая кварцевых обогревателей выглядит следующим образом.

Вес стандартных моделей отопительных приборов в среднем составляет 10 килограмм.
Большинство устройств имеют стандартные размеры с параметрами 61х35х2,5 см.
Рабочая поверхность нагревается не очень быстро, для набора оптимальной температуры для обогрева помещения требуется в среднем около 20 минут.
Номинальная мощность кварцевых обогревателей в среднем составляет 0.5 кВт. Одного такого прибора хватит для обогрева небольшого помещения площадью не более 10 квадратных метров, при условии, что высота потолков составляет не более 3 метров.

Все песочные обогреватели благодаря постепенному нагреву до 90-95 градусов не сушат воздух. К тому же принцип работы прибора исключает возможность горения пыли в процессе обогрева, а значит, воздух в помещении будет всегда оставаться свежим и чистым.

Принцип работы

Принцип работы кварцевых обогревателей прост. Нихромовая спираль нагревается до нужной для работы температуры (около 95 градусов). Вместе с этим генерируются инфракрасные лучи, которые, воздействуя на предметы в помещении, нагревают их поверхность. Параллельно идет процесс конвекции – холодный воздух из помещения втягивается в нижнюю часть прибора, а затем, нагреваясь, выходит через отверстия в верхней части. То есть происходит эффективное перемешивание воздушных масс, и, как следствие, более комфортный обогрев помещения.

Таким образом, кварцевые монолитные обогреватели сочетают в себе принцип работы и инфракрасных приборов и электрических конвекторов.

Практически все модели кварцевых батарей не оснащены терморегуляторами. Это значит, что температуру в помещении регулировать самостоятельно не получится. Панель с песком еще долго может поддерживать высокую температуру, поэтому постоянно нужно будет отключать прибор из сети. Выходом может стать приобретение терморегулятора и его монтаж к обогревателю. Большинство производителей предусматривают такую возможность.

Использовать кварцевый обогреватель можно как в дополнение к стандартной системе отопления, так и в качестве самостоятельного оборудования. Для больших помещений несколько кварцевых приборов соединяют параллельно, чтобы они образовали единый модуль.

Плюсы и минусы

Как и все отопительные приборы, кварцевые обогреватели имеют не только плюсы, но и минусы. К преимуществам таких изделий можно отнести:

высокий коэффициент полезного действия (КПД) – 99%;
невысокая стоимость;
простота и безопасность в использовании;
не требуется частое обслуживание прибора;
нет шума при работе;
сочетание двух принципов работы – инфракрасного излучения и конвекции улучшает показатели по обогреву помещения;
долгий срок службы;
необычный внешний вид.

Последняя характеристика для некоторых может оказаться и отрицательной, все дело в индивидуальном вкусе и предпочтениях.

К явным недостаткам можно отнести следующие моменты.

Хрупкость песчаных плит. Они не выдерживают механических воздействий и тем более ударов. От этого на поверхности появляются как мелкие, так и более крупные сколы и трещины, что снижает его срок службы.
Вес и малая мобильность. В среднем обогреватели весят около 10 килограмм, но некоторые модели отличаются еще большим весом. Поэтому слишком часто передвигать прибор может оказаться утомительным.
Температура поверхности в 95 градусов – это скорее недостаток, чем достоинство. Такого показателя нагрева достаточно, чтобы получить ожоги, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми. К счастью, для большинства обогревателей можно приобрести специальные декоративные экраны. Это позволяет обезопасить домочадцев, но снижает КПД инфракрасного излучения, а следовательно, и качество обогрева помещения.
Отсутствие термостата. Это приведет к дополнительным тратам на покупку этого прибора, а также его установку. Однако при использовании нескольких кварцевых обогревателей термостат очень упростит их эксплуатацию.

Разговоры о вреде кварцевых обогревателей для человеческого организма ведутся из-за их инфракрасной составляющей. Тут не все так однозначно.

Длительное воздействие лучей высокой мощности может оказать негативное воздействие на здоровье, но в бытовых приборах такого попросту нет.

Лучистое тепло, напротив, обладает рядом положительных качеств:

убивает микробов;
повышает метаболизм;
не сушит воздух в помещении.

В терапии некоторых хронических заболеваний используются приборы, излучающие инфракрасные волны. Например, очень популярны инфракрасные сауны. Поэтому кварцевые обогреватели можно спокойно использовать дома, без риска повредить своему здоровью.

Обзор видов

В продаже можно встретить следующие виды кварцевых обогревателей.

Монолитный. Они выполнены в виде цельной плиты, состоящей из кварцевого песка. Внутри размещается нихромовый нагревательный элемент. Монолитные модели выпускаются как в настенном, так и напольном исполнении. Терморегулятора в большинстве стандартных обогревателей нет. Это дополнительная опция. То есть приобретать этот прибор придется либо отдельно, либо доплатить (и иногда существенно) за модель со встроенным терморегулятором. Использование терморегулятора позволит превратить кварцевый обогреватель в энергосберегающий прибор отопления.

По достижении заданной температуры он будет отключать прибор, что позволит снизить счета за электроэнергию.

Инфракрасный (иначе UFO). Устройство такого типа представляет собой стеклянную колбу, в которую помещен кварцевый песок и хром-никелевая нить. При подключении в сеть она нагревается и вся колба начинает отдавать тепло. Для усиления эффекта теплоотдачи задняя стенка прибора сделана зеркальной. Это позволяет отражать теплый воздух внутрь комнаты. Такие кварцевые обогреватели отлично подойдут для зонального отопления квартир или частных домов. Они не сушат воздух, так как он не нагревается, а греются предметы окружающей обстановки, на которые попадают инфракрасные лучи. При такой работе достигаются оптимальные показатели влажности воздуха, однако на нагрев помещения требуется гораздо больше времени, чем от монолитных моделей.

Карбоно-кварцевые (или керамо-кварцевые). Эти обогреватели уникальны. Они сочетают в себе свойства и кварцевых, инфракрасных и керамических отопительных приборов. Карбоновая нить, выступающая в качестве нагревательного элемента, не подвержена расширению под действием высокой температуры. Это значит, что монолитная плита вряд ли пойдет трещинами от перегрева. Также теплоотдача у такой нити выше, чем у нихромовой. Это позволяет при одинаковом обогреве платить за электроэнергию меньше.

Многие сходятся во мнении, что именно за керамо-кварцевыми обогревателями будущее.

Производители и обзор моделей

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены модели кварцевых обогревателей не только российского, но и европейского производства. Наиболее популярны следующие производители:

«Термокварц»;
«Эксо»;
«Прометей»;
«Texture»;
«WarmHoff»;
«Equation».

Рассмотрим самые популярные модели монолитных кварцевых приборов.

«ТеплоплитБел»

Модель выпускается для установки в санузлах, так как этот прибор не боится влаги. Обогреватель позволяет отапливать небольшие ванные и туалетные комнаты без использования стационарного отопления. Это может быть актуально не только в частных домах, но и в холодных угловых квартирах в панельных домах.

Мощность этого кварцевого обогревателя составляет всего 0,25 кВт. Это очень мало (столько потребляют две лампы накаливания), а значит, прибор можно оставлять работать постоянно, не боясь существенного увеличения платы за электроэнергию.

К плюсам модели можно отнести:

возможность выбора декоративной панели под цвет и дизайн стен в помещении;
оптимальная толщина панели (2,5 см) долго остывает после отключения;
набирает максимальную рабочую температуру за 25 минут;
небольшие размеры – 60х34 см;
бесперебойно работает даже при скачках напряжения от 207 до 250 Вольт;
оптимально подходит для помещений до 10 квадратных метров при высоте потолка не более 3 метров.

К минусам данной модели можно отнести вес – он составляет 11 килограмм, и отсутствие регулятора работы прибора.

«ТеплЭко»

Эта модель также рекомендуется производителем для установки в ванных комнатах. Ее номинальная мощность – всего 400 Ватт, но этого хватает для обогрева небольших санузлов и обеспечения там комфортной температуры.

Кварцевая плита в «ТеплЭко» помещена в металлическую раму, которая покрыта порошковой краской. Это позволяет защитить корпус изделия от коррозии в условиях эксплуатации при повышенной влажности.

Благодаря температуре в 95 градусов такой кварцевый обогреватель даже разрешается использовать в качестве полотенцесушителя, но на короткий период и под обязательным присмотром.

К плюсам модели можно отнести:

красивый внешний вид и интересный дизайн;
удобно расположенная кнопка включения на боковой поверхности прибора;
тонкий корпус – всего 2,5 см;
продолжает обогревать помещение даже спустя час-полтора после отключения от сети;
не пересушивает воздух;
выходит на рабочую температуру за 18-20 минут;
хорошо изолированный корпус исключает возможность попадания влаги внутрь обогревателя;
размеры – 60х35 см;
отлично подойдет для помещений площадью до 18 квадратных метров.

Недостатков у модели немного. Среди них:

отсутствие термостата;
вес одной панели – около 12 кг, поэтому их нельзя использовать для настенного размещения, особенно на стенах из гипсокартона.

«Теплоплит улучшенный»

Рекомендуется производителем в качестве источника тепла в коридорах и просторных холлах загородных домов и квартир. Отличительной особенностью этой модели является дизайн – основной цвет изобилует мелкими черными вкраплениями, имитирующими натуральный камень. Такой прибор отлично впишется в любой интерьер. Это отличный вариант для отопления помещения, когда тянуть трубы в коридор неудобно или они портят внешний вид помещения.

«Теплоплит улучшенный» имеет следующие преимущества:

в комплекте поставляется провод длиной в 1,5 метра и вилка для подключения к электросети;
безопасен при использовании рядом с мягкой мебелью, текстилем и мягкими игрушками;
широкая цветовая гамма;
остывает в течение 2 часов, продолжая все это время отапливать помещение;
не сжигает кислород и не сушит воздух;
просто устанавливается – у него всего 3 точки для фиксации;
способен обогреть помещение площадью в 12-15 квадратных метров;
потребляет всего 0,4 кВт в час;
поверхностный слой из натурального материала продлевает время остывания прибора, что делает его более экономичным.

К минусам можно отнести:

небольшую гарантию производителя – всего 2 года с момента начала эксплуатации;
необходимо дополнять фольгированным экраном у задней стенки для более эффективной работы;
нет терморегулятора;
масса панели – 10 килограмм, поэтому при креплении на стену она должна быть прочной. Современные гипсокартонные стены попросту не выдержат такой вес.

Кварцевые обогреватели со стеклянной колбой

Среди кварцевых обогревателей со стеклянной колбой также есть тройка лидеров. И хоть они применяются лишь в качестве дополнительных источников тепла, в комбинации с классическим отоплением они пользуются определенным спросом. Вот топ-3 лучших инфракрасных кварцевых обогревателя.

Supra QH 817

Модель отлично подойдет как для дополнительного подогрева помещения в межсезонье, когда стационарные батареи отключены, так и для периодического использования, например, на даче. Регулятор позволяет использовать прибор в двух режимах – на мощности в 400 и 800 Ватт. Внутри колбы расположена вольфрамовая нить в вакууме, который защищает ее от окисления.

К плюсам модели можно отнести:

скромные габариты – 38х12,5х30,6 см, что позволяет при необходимости легко перемещать его по квартире или брать с собой в поездку на дачу;
малый вес – всего 1,2 кг;
предусмотрена защита от пожара – при опрокидывании прибора срабатывает специальный датчик и обогреватель отключается;
возможность выбора режима работы;
передняя сторона защищена решеткой из металла;
не снижает уровень влажности в помещении, так как не сушит воздух;
узкая форма позволяет разместить обогреватель даже в маленьких комнатах при отсутствии свободного места;
наличие зеркального пространства по задней стенке увеличивает эффективность работы прибора;
невысокая стоимость;
нагревает не воздух, а предметы вокруг, что способствует более комфортному повышению температуры.

Однако у такого прибора есть и недостатки. Так, он не рассчитан на помещения более 8 квадратных метров при стандартной высоте потолков. К тому же он очень быстро остывает после отключения от питания, а значит, для комфортного обогрева он должен быть постоянно включен в сеть.

Hyundai H-HC3-06

Это отличный вариант обогревателя для компактных офисных помещений, которые недостаточно отапливаются. Прибор имеет два режима регулировки мощности – 300 и 600 Ватт. Плоский корпус и небольшой вес делают возможной установку на стену, к тому же прибор очень легко переносить.

Hyundai H-HC3-06 имеет следующие плюсы:

невысокая стоимость;
скромные габариты – 23,5х8,7х32 см;
вес всего 700 грамм;
не пересушивает воздух;
имеет два режима работы;
направленный обогрев;
вольфрамовая спираль с двойной защитой от внешних воздействий;
можно устанавливать как на пол, так и на стол;
датчик опрокидывания срабатывает при падении прибора и отключает его от питания, что исключает возникновение возгорания;
бесшумная работа, не мешающая вести привычные дела во время работы обогревателя;
мгновенный набор рабочей температуры.

К минусам модели можно отнести лишь то, что она не оснащена термостатом.

Потолочный обогреватель MO-EL Sharklite

Отличный прибор, который обладает повышенной пыле- и влагозащитой. Применяется для обогрева кафе, загородных домов, офисов, веранд. Одного такого изделия хватит на обогрев помещения площадью до 10 м2.

К плюсам модели можно отнести:

эргономичный дизайн;
моментальный нагрев;
легкий монтаж;
прост и удобен в эксплуатации;
защита от энергетических ударов до 2 Дж;
равномерное распределение тепла;
бесшумность;
можно устанавливать не только на потолок, но и на стены или пол.

К единственному минусу модели можно отнести ее высокую стоимость.

Критерии выбора

Несмотря на большое количество общих черт у кварцевых обогревателей, каждый из них имеет свои требования к установке, а также к типу отапливаемых помещений. При одинаковых размерах две модели могут обогревать разные по площади помещения. Поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, можно руководствоваться следующими рекомендациями.

Нужно определить, какое помещение необходимо отапливать кварцевым обогревателем, будет ли прибор использоваться самостоятельно или дополнять основное отопление. Необходимо учесть еще и качество этого помещения. Так, для плохо утепленных помещений необходимо отдавать предпочтение инфракрасным обогревателям.
Необходимо провести сравнение характеристик агрегатов, их стоимости, производителя, гарантию, используемые для производства материалы. Естественно, кварцевый обогреватель, произведенный ульяновским заводом, будет стоить значительно дешевле прибора итальянского производства. Однако это не значит, что отечественный обогреватель будет плохо работать.
Подходят ли габариты кварцевого обогревателя к помещению. У всех пользователей разные требования, а значит, здесь нужно заранее продумать нужна ли прибору мобильность, планируется ли брать его с собой, например, на дачу. А возможно, нужна стационарная модель, которая будет установлена на пол или стену.

Главное – подходить к выбору разумно, учитывая свои индивидуальные потребности, тогда можно приобрести отличный кварцевый обогреватель, не переплачивая за известный бренд.

Советы по эксплуатации

Как и любой прибор, кварцевый обогреватель любой модификации важно правильно и бережно использовать. Вот несколько практических рекомендаций:

при подключении к сети всегда осматривайте провод на наличие повреждений;
не стоит сушить подолгу вещи на моделях, не оборудованных терморегулятором, так как это неизбежно приведет к пожару;
у монолитных моделей плита очень хрупка, поэтому нужно обращаться с обогревателем бережно, не ронять его и не ударять по корпусу;
осторожно следует использовать модели без защитного экрана при наличии маленьких детей – они легко могут получить ожоги от прибора.

В основном кварцевые обогреватели не нуждаются в каком-то специальном уходе и обслуживании. Достаточно лишь периодически протирать их влажной тканью в выключенном состоянии.

Обзор отзывов пользователей

Судя по отзывам, покупатели остаются довольны кварцевым обогревателем, особенно компактными инфракрасными моделями. Они универсальны, область применения их широка, при этом стоимость остается невысокой. Единственным минусом многие называют то, что порошковое покрытие при нагревании очень часто издает неприятные запахи, но этот недостаток имеют далеко не все модели.

Многим удается экономить на счетах, используя кварцевые приборы в дополнение к электрообогревателям. Если же частные владения подключены к газу, то сэкономить на использовании UFO не получится.

Кварцевые обогреватели не теряют своей актуальности уже много лет. Они безопасны, бесшумны, при этом быстро и эффективно способны отапливать как квартиры, так и загородные дома.

Мифы и реальность о кварцевых обогревателях приведены далее.

Что такое кварцевый обогреватель – плюсы и минусы

Все существующие электрообогреватели для дома отличаются по принципу работы и используемому нагревательному элементу. У обычных тепловых нагревателей имеются определенные недостатки, связанные с используемым принципом нагрева.

Сравнительно недавно (около 10 лет назад) на отечественном рынке отопительного оборудования появились первые кварцевые обогреватели. В современных моделях, по заверению производителей, были полностью устранены все недостатки присущие электронагревателям. Что такое кварцевый обогреватель? Какие особенности имеет конструкция и внутреннее устройство?

Как работает обогреватель на основе кварца

Принцип работы обогревателя из кварцевого песка основан на применении инфракрасного направленного излучения. По сути, используется естественный природный процесс. Подобным образом солнце прогревает землю.

Инфракрасные кварцевые обогреватели устроены следующим образом:

Нагревательный элемент – изготавливается из сплава хрома и никеля. Защиту от воздействия внешней среды и увеличение теплообмена обеспечивает кварцевый песок. Нагревательный элемент укладывается в колбу лампы или помещается в монолитную плиту из кварца.
Рассеиватель – сзади колбы или плиты, находится металлическая пластина, играющая роль своеобразного зеркала. Инфракрасные лучи отражаются от поверхности, что обеспечивает направленное излучение.
Терморегулятор – позволяет уменьшить расходы на нагрев помещения на 30-40%. Некоторые модели работают в полностью автономном режиме, благодаря встроенному блоку управления, для других требуется подключить терморегулятор. Для увеличения безопасности, в нагревателях установлены датчики, защищающие от перегрева поверхности.

Экономичность, безопасность и длительный срок эксплуатации стал возможен благодаря применению кварцевого наполнителя. Было замечено, что песок быстро нагревается и сохраняет тепло даже после отключения источника прогрева.

Модели обогревателей на основе кварцевого песка, после включения выходят на рабочую мощность около 20 мин. Температура нагревательного элемента достигает 95°С.

Виды кварцевых электрообогревателей

Бытовые электрообогреватели с кварцевым наполнителем для обогрева дома бывают двух видов: монолитные (изготовленные в виде плиты) и ламповые. У каждого из устройств есть свои преимущества и недостатки, а также основное предназначение.

Особенности ламповых кварцевых обогревателей

Нагревательный элемент помещен в кварцевую трубку или лампу, установленную внутри металлического корпуса. По своей конструкции ламповые излучатели полностью похожи на другие ИК обогреватели. Колбы с песком защищены металлической решеткой.

Принцип действия ламповых обогревателей заключается в следующем:

Металлическая проволока быстро разогревается и раскаляет песок.
Нагретый кварц излучает тепло в помещение.

Преимуществом ламповых обогревателей с кварцевым песком является их мобильность и возможность легкой транспортировки на дачу или в загородный дом. Производительности излучателя достаточно чтобы нагреть и поддерживать комфортную температуру в помещении до 20 м².

Недостатком устройств является хрупкость колб. При падении излучателя лампы выходят из строя, замена нагревательных элементов невозможна.

Особенности монолитных обогревателей

Монолитные кварцевые обогреватели для дачи и дома не имеют недостатков ламповых аналогов благодаря своей конструкции. Во время изготовления нагревательные элементы помещают в плиту, основным компонентом которой является прессованный кварцевый песок. Такая технология производства позволяет полностью ограничить нагревательный элемент от воздействия окружающей среды.

Кварцевые панели имеют стандартную мощность 0,5 кВт. Одного обогревателя достаточно, чтобы нагреть помещение до 8 м².

Монолитный тип обогревателя имеет следующие преимущества:

Экономичность.
Длительный срок работы.
Высокая теплоемкость и теплоотдача.
Обогреватель продолжает работать даже после отключения электричества.
Поддержание благоприятной атмосферы в доме.

Монолитный обогреватель имеет пылезащищенное исполнение. Во время нагрева не осуществляется сжигание воздуха. Основное применение излучателя на основе песка – отопление загородных домов и дач, квартир и других помещений.

Отопление на основе монолитных кварцевых электрообогревателей имеет несколько недостатков, главный из которых – высокая стоимость изделия. Переплата компенсируется удобством и сроком эксплуатации, высокой экономичностью изделия.

Где используются обогреватели из кварца

Установка систем отопления на базе кварцевых электрообогревателей используется как эффективное решение вопроса обогрева промышленных и частных зданий. Помимо этого, кварцевые излучатели применяются на производстве. К примеру, промышленные обогреватели для покрасочных камер, помогают ускорить процесс высыхания окрашенных поверхностей.

Все сферы применения кварцевых нагревателей невозможно описать, но можно выделить основные:

Отопление частных домов и квартир.
Нагрев открытых площадок – кафе, небольших стадионов.
Использование в лечебных учреждениях.
Производственные процессы – лакокрасочные работы, сушка дерева и т.д.

Отдельно стоит заметить, что лечебные свойства излучаемого тепла широко используются в медицинских целях. Было доказано благотворное влияние кварцевых электрообогревателей на организм человека.

Какой кварцевый электрообогреватель лучше

Выбор зависит от того, в каких условиях планируется использовать устройство. Для отопления загородных домов и неотапливаемых помещений стоит выбрать монолитный обогреватель. Он не боится влажности, а после подключения терморегулятора, можно спокойно оставлять устройство включенным, для поддержания минимальной температуры обогрева.

Монолитные установки – это самые экономичные кварцевые обогреватели для отопления помещения. Их нередко используют в качестве основного источника отопления.

Для открытых площадок и промышленных целей незаменимы инфракрасные трубчатые излучатели. Кварцевый обогреватель выглядит как обычный ламповый или панельный нагреватель. Имеет металлический корпус, в котором закреплены несколько ИК ламп. В результате обеспечивается точечное излучение. На качество обогрева не влияет наличие ветра или сквозняков, объем отапливаемой площади и другие факторы. Трубчатый ИК излучатель зачастую используется в промышленных целях, а также для обогрева открытых площадок.

Если сравнивать технические характеристики, то лучше окажется монолитный обогреватель. Плита в отличие от ламп устойчива к механическим повреждениям, при обогреве не нагревается поверхность, что позволяет монтаж в любом помещении, включая деревянные дома.

Страна производитель – это еще один аспект, влияющий на выбор отопительного оборудования. Рейтинг кварцевых электрообогревателей, в зависимости от этого фактора, выглядит следующим образом:

Модели иностранного производства – отличаются высоким качеством сборки и имеющимися функциональными возможностями. Особенно отличается немецкая продукция компании FAKIR, а также шведские UFO. Оптимальный вариант.
Отечественные производители – российские компании в основном сосредоточились на выпуске монолитных кварцевых плит. Популярностью пользуется продукция ТеплЭко и ТеплоПлит. При выборе необходимо обратить внимание на состав плиты – часто вместо кварца производитель добавляет мел и другие наполнители, что удешевляет себестоимость и сказывается на качестве работы устройства.
Китай – несмотря на привлекательную стоимость, приобретать кварцевые обогреватели китайских производителей не рекомендуется. Нагреватели имеют небольшой срок работы и быстро выходят из строя. Комплектующие для ремонта найти сложно.

Как правильно пользоваться обогревателем

Благодаря нескольким системам защиты и особенностям конструкции, кварцевые нагреватели считаются полностью безопасными электрообогревателями, подходящими для влажных помещений, а также открытых площадок.

При эксплуатации следует соблюдать определенные правила:

Запрещается перегружать электрическую сеть. Оптимальным будет вариант, когда все устройства напрямую запитаны от автомата.
Оставлять на ночь работающее устройство запрещается. Запрет не распространяется на новейшие кварцевые энергосберегающие обогреватели со встроенными терморегуляторами и датчиками, дающими сигнал на отключение устройства при перегреве поверхности или падении.
Правильная установка подразумевает удаление обогревателя от возможных источников пожара как минимум на 0,5 м. Монолитный нагреватель крепится на стену с помощью стальных кронштейнов. Между корпусом и стеной оставляется расстояние, достаточное для беспрепятственной циркуляции воздуха. ИК излучатель устанавливается на пол, или специальный штатив.
Питающий провод не прокладывается под коврами и другими покрытиями.

Правильно расположить в помещении обогреватели таким образом, чтобы они не находились непосредственно друг против друга. Устанавливают оборудование в шахматном порядке через 2-2,5 м.

Плюсы и минусы кварцевых систем обогрева

На сегодняшний день кварцевые системы отопления считаются самыми экономичными и долговечными среди всех существующих аналогов.
{banner_downtext}
Приборы отопления имеют свои преимущества и недостатки:

Преимущества – во время работы система не сжигает кислород и пыль, отсутствует необходимость в увлажнителе воздуха. Обеспечивается полная безопасность эксплуатации. Устройство имеет низкий класс пожароопасности.
Суточный расход электричества энергосберегающего обогревателя на основе кварцевого песка составляет 2,5-3 кВт. Потребление электроэнергии можно уменьшить благодаря встроенному терморегулятору.
Эффективность нагрева комнаты не зависит от внешних факторов: наличия сквозняков и т.д.
Недостатки – высокая стоимость. Большое количество подделок.

Экономически целесообразней использовать кварцевые системы отопления в качестве дополнительного источника нагрева помещения.

Вредны ли обогреватели, сделанные из кварца

Излучение, используемое обогревателями, благотворно сказывается на организме. Благодаря воздействию ИК волн активизируется иммунная система, нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации и заживления клеток.

Под воздействием лучей невозможно загореть, так как используется только определенный спектр волн.

Что лучше, электрообогреватель кварцевый или электроконвектор

Электроконвектор хорошо прогревает воздух в помещении, который остается теплым даже после отключения прибора. Но длительное применение конвектора приводит к нарушению микроклимата. В процессе нагрева выгорает кислород.

Кварцевые обогреватели не сушат воздух, а системы с встроенным вентилятором прогревают помещение практически с такой же эффективностью, как конвекторы.

Использовать электроконвектор для влажных помещений запрещается, а электрообогреватель на основе кварца не боится влаги. Исходя из этого, для обогрева частного дома или квартиры лучше устанавливать системы обогрева с кварцевым наполнителем.

виды, область применения, принцип работы

Кварцевые обогреватели во многом превосходят обычные электрообогреватели. В обычных обогревателях есть небольшие недостатки, которые связаны с принципом работы нагревания. При изготовлении кварцевого обогревателя, производители учли все недостатки и создали более совершенное оборудование.

Содержание:

1. Принцип работы
2. Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности
3. Какой кварцевый обогреватель выбрать
4. Область применения
5. Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей

Принцип работы

Работает обогреватель с помощью инфракрасного излучения. Такая система является естественным процессом.

Рассмотрим устройство кварцевого обогревателя подробнее:

Рассеиватель представляет собой металлическую пластину, которая расположена сзади плиты и играет роль зеркала. Таким образом, лучи могут отражаться и обеспечивать излучение.

Нагревательный элемент обычно изготавливают из никеля или хрома. С помощью кварцевого песка обеспечивается защита от окружающей среды, а также увеличивается теплообмен.

С помощью терморегулятора уменьшается расход на обогрев здания до 40%. Если в обогреватели встроен блок управления, то такое оборудование будет работать автономно, если же он отсутствует, то следует подключать терморегулятор. В целях безопасности устраивают датчики в оборудование, которые защищают от перегрева.

Песок быстро нагревается и может сохранять песок после отключения оборудования от сети. Таким образом, кварцевый обогреватель является экономичным и безопасным, а также имеет большой срок службы.

Оборудование начинает работать на высокой мощности через 20 минут после включения.

Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности

Кварцевые обогреватели бывают монолитные и ламповые. Рассмотрим особенности каждого типа:

1. Главным преимуществом монолитного обогревателя является отсутствие нагрева поверхности. Все нагревательные элементы помещены в плиту. Таким образом, обогреватель является безопасным. Для помещения до 8м2 достаточно использовать один такой обогреватель со стандартной мощностью равной 0,5 кВт. Монолитный обогреватель имеет достоинства: долговечность, большая теплоотдача, продолжение работы после отключения оборудования от сети, экономичность. Благодаря защите от пыли не происходит забор воздуха. К недостаткам можно отнести: большая стоимость оборудования.

2. Ламповые обогреватели по конструкции не отличаются от других обогревателей. Колба, в которой находится кварцевый песок, защищена металлической решеткой. Проволока разогревается и происходит нагрев кварца, а песок обеспечивает излучение тепла в помещении. К преимуществам можно отнести: небольшие размеры и простоту транспортировки. Для обогрева помещения площадью до 20 м2 можно использовать один такой обогреватель. Недостатком является хрупкость ламп. При падении невозможно заменить нагревательные элементы.

Какой кварцевый обогреватель выбрать

Для начала стоит определиться, где именно вы будете использовать кварцевый обогреватель. Монолитный обогреватель отлично подходит для отопления небольших жилых домов или неотапливаемых зданий. Если подключить терморегулятор, то оборудование можно оставлять включенным, если необходимо постоянная температура обогрева.

Также такие обогреватели можно использовать, как основной источник тепла, так как он является экономичным вариантом.

Трубчатые излучатели в основном применяют для промышленных помещений и открытых площадок. Такое оборудование обеспечивает точечное излучение, благодаря встроенным ИК лампам. Такое обогреватель не подвержен погодным условиям и может применяться в больших помещениях.

Монолитные обогреватели немного лучше трубчатых: они устойчивы к повреждениям и их поверхность не нагревается, поэтому такие обогреватели можно применять даже в деревянном доме.

При выборе кварцевого обогревателя следует обратить внимание на страну производители. Рассмотрим подробнее разных производителей:

Отечественные производители в основном выпускают монолитные обогреватели. При выборе следует обратить внимание на состав плиты. В целях экономии часто добавляют мел или другие вещества, вместо песка, которые сказываются на качестве работы оборудования.

Китайские производители выпускают широкий модельный ряд по невысокой цене. Но покупать такое оборудование не рекомендуют. Они имеют небольшой срок службы, а также при поломке будет тяжело найти запчасти.

Иностранные производители выпускают качественное оборудование, которое отличается качеством сборки и множеством функций. Самыми востребованными являются немецкие и шведские кварцевые обогреватели.

Область применения

Для решения проблемы обогрева частных или промышленных зданий применяют кварцевый обогреватель. А также такое оборудование получило широкое применение в производстве для быстрого высыхания окрашенных поверхностей.

Область применения кварцевого оборудования довольно-таки большая. Рассмотрим более востребованные варианты:

Применение в больницах и других лечебных учреждениях;

Для нагрева кафе, стадионов и других открытых площадок;

В производствах по сушке дереву или лакокрасочных работах;

Для обогрева жилых помещений.

Больше всего популярны кварцевые электрообогреватели в лечебных учреждениях, так как тепло, которое излучается, благотворно влияет на здоровье людей.

Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей

Кварцевые обогреватели являются одними из самых долговечных и экономичных.

Преимущества:

Не нужно увлажнять воздух;

Безопасность;

Обогреватель имеет низкий класс пожароопасности;

Если встроить терморегулятор, то расход электроэнергии значительно уменьшится;

Обогрев помещения не зависит от внешних воздействий;

При работе оборудование не забирает кислород;

Низкий расход электроэнергии.

Недостатки:

Большая цена;

Возможно приобретение подделки.

Наиболее выгодно использовать такой тип обогревателя в качестве дополнительного отопительного прибора.

Благодаря Ик волнам происходит активация иммунной системы, и нормализуется обмен веществ. А также происходит ускорение заживления клеток. Поэтому такие обогреватели не приносят вред человеку, а наоборот благотворно влияют на организм. Так как применяется специальный спектр волн, то загореть под такими лампами не получится.

Рассмотрим подробно, что лучше выбрать кварцевый электрообогреватель или электроконвектор:

Обогреватель не сушит воздух, а если он имеет встроенный вентилятор, то будет прогревать помещение не хуже электроконвектора. Кварцевый обогреватель можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, поэтому наиболее выгодным вариантом будет его применение в жилых домах.

Конвекторы быстро обогревают помещения и оставляют тепло после отключения оборудования от сети. Главным недостатком является выгорание кислорода, а также нарушение климата в помещении. В помещениях с повышенной влажностью использовать конвекторы невозможно.

Для жилых помещений рациональней выбирать кварцевые электрообогреватели монолитного типа. Если же вам необходимо обогревать большие помещения, то отличным вариантом будет кварцевый обогреватель лампового типа.

принцип работы, плюсы и минусы

Ассортимент обогревателей в любом магазине техники способен удовлетворить запросы самого придирчивого покупателя, и в то же время по-настоящему выгодных предложений на самом деле не так много. В статье речь пойдёт об энергосберегающем устройстве на основе кварцевой монолитной панели.

Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту толщиной около 2,5 см. Лицевая сторона прибора выполнена с характерным для минерала природным рисунком, есть также устройства с гладкой поверхностью. Цвет панели может быть в разных вариациях. Это помогает подобрать идеальное решение, гармонично вписывающееся в интерьер жилища или офиса.

Обогреватель фиксируется на специальные кронштейны к стене или устанавливается на подножки, которые идут в комплекте. Компактные размеры и лаконичный дизайн легко вписывается в интерьер любой стилистики.

Изготавливается прибор из специального раствора, который замешивается на основе кварцевого песка. Перед заливкой в форму устанавливается спираль из сплава хрома и никеля, а также кабель, подсоединённый к нагревательному элементу.

Обогреватель работает от сети всегда на максимальной мощности. Это способствует перерасходу энергии и даже перегреву помещения. Поэтому при покупке конвектора следует одновременно приобрести автоматику с терморегулятором. Тогда питание будет осуществляться самопроизвольно с учётом заданной температуры.

Принцип работы

Принцип работы заключается в нагреве кварцевой панели спиралью и передаче через неё тепла. Одновременно с этим генерируется инфракрасное излучение. Прогревание воздуха в жилище происходит конвективным способом, когда вверх уходит тёплый, а снизу подаётся холодный поток.

С помощью терморегулятора в помещении поддерживается определённая температура, что достигается благодаря наличию автоматической системы управления, которая приобретается отдельно. Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод, что монолитная кварцевая плита, по сути, является одновременно и инфракрасным и конвекторным обогревателем.

Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

Обогреватели из кварца пользуются популярностью благодаря следующим преимуществам:

• компактные параметры, не отнимающие полезную площадь;

• мобильность, при желании прибор можно перенести в другую комнату;

• устройство подходит для обогрева жилых и коммерческих помещений;

• поверхность нагревается равномерно, что обеспечивает качественный и быстрый прогрев воздуха в комнате;

• автономная работа не требует постоянного присутствия человека для осуществления управления;

• экономичное потребление электричества;

• преобразование электрической энергии в тепловую, на чём основана работа прибора, не имеет аналогов;

• надёжная работа и длительный эксплуатационный период;

• в процессе функционирования кварцевая панель не источает никаких вредных веществ и неприятных запахов.

Отдельно стоит отметить, что кварцевые обогреватели являются безопасными ввиду того, что температура нагрева не превышает 95°, а риск создания короткого замыкания сводится к нулю. Надёжность и выносливость оборудования свидетельствует о приспособленности его к ежедневным нагрузкам.

Имеются у кварцевых обогревательных приборов и недостатки.

• Хрупкость плит, при небрежном отношении или неудачной транспортировке на них может образоваться трещина, выбиться скол.

• Слишком сдержанный дизайн малопривлекательный, сделать из прибора изюминку в интерьере не получится.

• Для эффективной и экономной работы устройства нужно отдельно приобрести терморегулятор, если в комплекте он не идёт.

• Поверхность нагревается до 95°, что повышает риск получения ожогов. Поэтому зачастую конструкцию ограждают защитной решёткой, уменьшая тем самым полезную площадь.

Ещё одним минусом является вес конструкции. Для крепления панели потребуется вначале установить кронштейны на дюбели, только потом фиксировать обогреватель. Альтернативным способом размещения является монтаж кварцевой плиты на специальную подставку. Но в процессе работы прибора следует контролировать его устойчивость и недоступность приближения к раскалённой поверхности детей и животных.

Посмотрите видео «Как выбрать кварцевый обогреватель»

Поделиться:
Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи
ИТС » Отопление » Электрообогреватели » Кварцевые

Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.
Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.
Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.
Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.
Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.
Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.
УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.
Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.
С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.
То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.
Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.
Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.
Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:
рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
применения средств автоматического регулирования.
Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.
Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.
Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:
отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.
Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.
МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТеплЭко.
Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.
Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м², хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».
При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.
Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.
ТеплоПлит.
Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.
На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980^oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120^oС. Вес: 11 кг.
Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м³. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95^oС до 98^oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.
МКТЭН-0,5/220 Ковчег.
Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.
В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.
* * *

© 2014-2020 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.
Кварцевые обогреватели — принцип работы и преимущества установки дома
Стандартный кварцевый обогреватель
Содержание:
Кварцевые обогреватели – это инновационное изобретение, которое с радостью захочет себе приобрести практически каждый человек.
Ведь кто и из вас не мечтал, чтобы для качественного обогрева жилого помещения требовались минуты? В случае использования данного устройства вы сэкономите свои силы и энергию, и главное – время для более важных дел, а все заботы о создании комфортного микроклимата возьмет на себя кварцевый обогреватель.
Вам лишь предстоит нажать на кнопку включения и наслаждаться теплом, исходящим от такого чудо-прибора.
Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту, базовым элементом при создании которой использовался специальный раствор из кварцевого песка.
Хром и никель применялись для изготовления нагревательного элемента. В данном устройстве он не взаимодействует с внешней средой. Для работы устройства требуется подключение к электрической сети со стандартным значением напряжения.
Технические характеристики
Монолитный кварцевый
Стандартные размеры обогревателя: 61 х 34 (35) х 2,5 см. Вес относительно тяжелый – десять килограмм.
Затраты электроэнергии на час работы составляют 0,5 кВт, ровно как и его номинальная мощность.
Для полной готовности к эффективной работе прибору понадобится около 20 минут, чтобы нагревательный элемент достиг необходимой температуры, которая составляет не выше 95 градусов Цельсия.
С помощью одного кварцевого устройства можно обогреть приблизительно 8 метров квадратных жилого помещения, при этом высота потолков не должна быть больше трех метров.
Ключевые преимущества приборов
Существенная экономия электроэнергии;
Огромная теплоемкость;
Применение абсолютно новой технологии в работе такого обогревателя: кварцевый песок долгое время излучает тепло, даже при отсутствии электроэнергии;
Долгое время работы нагревательного элемента;
Эффективный обогрев жилого помещения;
Есть возможность отдельно приобрести специальный терморегулятор, который автоматически будет следить за включением или выключением прибора, тем самым снимая с вас обязанность самостоятельно отключать его от электрической сети. Осуществляется такая функция при задании пользователем минимальной и максимальной температур. Таким образом, когда температурный показатель воздуха в помещении достигнет максимальной отметки, обогреватель выключится. Еще одним преимуществом является то, что для каждой комнаты можно задать свои параметры терморегулятору, необходимо лишь приобрести необходимое их количество.
Использование устройства такого типа в загородных домах является наилучшим решением. Вы можете не бояться за возможную сырость в доме, если вы в нем бываете несколько раз в неделю, и он не отапливается постоянно. Ведь с помощью терморегулятора, для кварцевого обогревателя можно установить температуру примерно в 10 градусов. Тогда, приехав в свой дом, вы не будете ощущать существенный холод, и помещение будет легче обогреть, лишь повысив температуру.
Чтобы действительно увидеть перечисленные преимущества на деле, стоит взять в качестве примера определенный случай. Представьте, что у вас есть загородный дом, в котором не проведен газ. Но ведь обогревать помещение как-то нужно.
Тут приходят в голову некоторые возможные варианты: печное отопление, с помощью электричества, водяное отопление.
Первый вариант выберет далеко не каждый. Второй — потребует огромных затрат на оплату израсходованной на отопление электроэнергии.
Третий вариант самый расточительный, ведь необходимо будет позаботиться и об установке специального котла, трубопровода, радиаторов, и, кроме всего прочего, расходы на электроэнергию будут существенными.
Исходя из всего этого, перечисленные способы отопления выглядят не такими привлекательными.
Однако, если вы решите использовать для обогрева кварцевые, вы сэкономите свои денежные средства, поскольку для функционирования такого способа отопления необходимо лишь приобрести терморегуляторы и сами устройства.
Безопасность и принцип работы
Степени защиты кварцевых обогревателей
Поскольку безопасность является одним из основных критериев выбора обогревателя, следует отметить, что кварцевые устройства пожаробезопасны за счет того, что нагревательный элемент не разогревается до температуры более 95 градусов.
Такие приборы отлично справятся со своей работой в течение всего отопительного сезона.
Самое главное, что при наличии терморегулятора, вы сможете оставлять прибор включенным, даже если будете отсутствовать в доме несколько дней.
Причем беспокоиться за свою дачу не стоит, ведь все целиком безопасно, а главное – это позволит вам ощутить весь эффект, когда вы приедете в дом, а там тепло и уютно.
Также, в отличие от стандартных обогревателей, кварцевые воздух не сушат.
Система отопления помещений при помощи кварцевых обогревателей представляет собой необходимое число параллельно соединенных приборов, а также наличие терморегулятора для слежения за температурой воздуха в здании.
Принцип работы приборов уникален в своем роде и может применяться практически в любых областях. Вся электрическая энергия, которую потребляет прибор, преобразуется в тепловую. Это самое тепло обогревает вас и ваш дом.
Особенности и рекомендации по монтажу
Установленные в доме отопительные приборы
Кроме выше рассмотренных кварцевых монолитных плит, в продаже можно встретить инфракрасные обогреватели.
Излучает тепло в данном случае кварцевое стекло, а нагревательным элементом является нить из вольфрама.
Основное преимущество такого стекла в его устойчивости к температурным колебаниям.
Инфракрасные обогреватели отличаются легкостью использования и транспортировки, продолжительным сроком работы и надежностью.
Более того, их можно использовать на открытом воздухе, благодаря полному отсутствию реакции на атмосферные явления.
Важно: Устанавливать кварцевые обогреватели необходимо лишь в закрытых помещениях. В таком случае ваш дом будет теплым и комфортным для вашего времяпровождения в нем.
Благодаря своим положительным характеристикам и пожаробезопасности, вы без особого труда сможете прикрепить устройство на стену, причем материал, из которого она выполнена, не имеет значения в этом случае.
Для монтажа кварцевых устройств вам придется взять 3 кронштейна, которые обязательно входят в комплект приобретаемого обогревателя, и прикрутить их к стене.
Уход за обогревателем заключается в протирании его от пыли при помощи сухой ткани. Из сети, в течение проведения такой процедуры, он должен быть отключен. В этом и состоят все необходимые эксплуатационные требования к устройству.
отзывы об использовании, плюсы и минусы оборудования, как выбрать
Обогрев жилых, офисных или иных помещений не всегда производится средствами системы центрального отопления. Нередко приходится использовать альтернативные источники тепла. Одним из вариантов решения проблемы является кварцевый обогреватель, простой и надёжный электроприбор, позволяющий обеспечить микроклимат в помещении на нужном уровне.
Что такое кварцевый обогреватель, общий принцип его работы
Кварцевыми обогревателями называют достаточно обширную группу электроприборов, имеющих разный принцип работы. Объединяет их использование в конструкции тех или иных модификаций кварца. При этом он не участвует в выработке тепловой энергии, а служит для защиты нагревательного элемента.
Источником нагрева является вольфрамовая нить, через которую пропускается электрический ток. Проще говоря, используется принцип действия обычной спирали накаливания. Высокое сопротивление нити способствует выработке большого количества тепловой энергии, от которой вольфрам нагревается докрасна, после чего тепло распространяется по всему помещению. Таков общий принцип работы, но реализация тепловой энергии в разных типах прибора осуществляется по собственным принципам.
Напольные модели выполняются в виде плиты, при работе они сохраняют свежесть и влажность воздуха в комнате
Кварцевые обогреватели обладают высоким КПД, достигающим 95%. Он так велик потому, что вся энергия практически без потерь переходит в тепло. Спираль в любом типе конструкции закрыта либо стеклянной трубкой (один вид кварца), либо сплошной плитой (вторая разновидность защиты с примесями кварца), поэтому нагревательный элемент не сжигает кислород или частицы пыли и мелкого мусора. Воздух в помещении всегда свежий, влажность от нагрева не меняется, отсутствует лёгкий запах гари, характерный для большинства устройств со спиралями накаливания. Это свойство выгодно отличает его от многих видов нагревателей, делая кварцевые приборы популярными и распространёнными среди пользователей.
Виды кварцевых обогревателей
Несмотря на общее название, объединяющее все варианты конструкции в единую группу, кварцевые нагреватели делятся на два самостоятельных вида электрических нагревателей:
инфракрасные приборы;
монолитный тип.
Принцип действия и специфика этих устройств существенно отличаются друг от друга, рассмотрим их подробнее.
Инфракрасный энергосберегающий
Вольфрамовая нить, заключенная в стеклянную трубку, нагревается докрасна. Но нагрев помещения производит не она. Функционирование инфракрасного нагревателя основано на отражении инфракрасных лучей и направлении их в одну сторону. Нагревательный элемент выделяет их в разные стороны. Отражатель в виде вогнутого зеркала собирает их в пучок с относительно небольшим углом рассеивания и направляет в нужный участок помещения. Специфика обогрева состоит в том, что перенос тепловой энергии осуществляет не воздух, а инфракрасные лучи, которые нагревают предметы, оказавшиеся в зоне излучения:
пол;
предметы мебели;
участки стен, иные предметы.
Подвижное крепление позволяет регулировать направление подачи теплого воздуха в комнате
Существенное отличие от обычных (конвективных) приборов заключается в отсутствии перемешивания воздушных потоков, отчего снижается присутствие в воздухе пыли и мелких частиц. Обогреватели, действующие на принципе инфракрасного излучения, требовательны к месту установки. Не рекомендуется располагать их поблизости от кроватей, диванов, кресел или прочих мест длительного отдыха или пребывания. Не следует направлять их на стены, расстояние от мебели надо выбирать таким образом, чтобы поверхность не нагревалась слишком сильно и не портилась. Существуют напольные инфракрасные излучатели, но оптимальный вариант — потолочные устройства. Они способны охватить большую площадь и обеспечить равномерный нагрев помещения наиболее эффективно.
Монолитный
Конструкция монолитного кварцевого обогревателя состоит из вольфрамовой нити накаливания, уложенной «змейкой» равномерно по площади и залитой в плиту из специального компаунда на основе кварцевого песка. Устройство энергосберегающее и надёжное. При подключении к контактам нагревателя электрического тока, нить накаливается и передаёт тепловую энергию плите. Поверхность плиты отдаёт тепло, сам блок играет роль аккумулятора энергии (тип горячего кирпича). Таким образом, монолитный кварцевый нагреватель является одним из видов конвектора.
Для правильной конвекции тёплого воздуха монолитный обогреватель располагают в нижней части стены
Распространение тепла от прибора производится по принципу перемещения нагретого воздуха вверх и замещения его более холодным потоком, поступающим снизу. Движение воздушных масс представляет собой постоянный круговорот — тёплый воздух поднимается к потолку, вытесняется новыми порциями, поступающими от прибора, перемещается в другой конец комнаты, остывает и вновь приходит к нагревателю, после чего цикл повторяется.
Недостатком такого устройства является перемещение вместе с потоками воздуха мельчайших частиц пыли, различных взвесей и микробов, поэтому рекомендуется содержать помещение в чистоте и чаще проветривать его.
Установка монолитных обогревателей производится в нижних ярусах помещения, чтобы не аккумулировать тёплый воздух под потолком. Существуют напольные и настенные варианты устройств, удобные с практической точки зрения. Плита имеет толщину 2,5 см, при размерах 60 на 35 см.
Настенный способ крепления
Установка на стену не нагружает её зрительно, сама плита имеет привлекательный внешний вид и может быть покрашена в тон к остальным предметам интерьера. На лицевую часть плиты наносится рельефное тиснение, имитирующее каменную кладку или иной вид поверхности.
Монолитные панели аккуратно смотрятся и гармонично вписываются в интерьер
Плюсы и минусы использования кварцевого отопления
Инфракрасные и монолитные обогреватели получили широкую популярность не зря. Они обладают рядом несомненных достоинств:
Высокий КПД. Расходы на обогрев практически целиком идут на оплату именно тепла.
Доступные цены. Стоимость всех моделей невысока, приобрести кварцевый нагреватель может себе позволить любой желающий.
Простота конструкции, надёжность. Никаких высокотехнологичных узлов, увеличивающих цену и часто выходящих из строя, не имеется.
Работа приборов абсолютно бесшумна, что важно для многих чувствительных людей.
Высокая эффективность работы. Нагрев помещений производится ровно настолько, сколько заявлено в паспорте устройства. Отклонений в меньшую сторону не наблюдается.
Отсутствие генерации магнитного поля, нагревающего металлические предметы и, в особенности, аксессуары одежды. Нет опасности для электронных устройств, случайно оказавшихся неподалёку от нагревателя.
Привлекательный внешний вид. Все приборы, как инфракрасные, так и монолитные, выглядят вполне презентабельно и не портят интерьер помещения.
Монолитные приборы можно покрасить в тон к основным деталям интерьера или стен.
Пожарная безопасность устройств позволяет использовать их в течение длительного времени.
Отсутствие контактов с воздухом увеличивает срок службы нити накаливания. Если по каким-то причинам воздух попадает внутрь стеклянной трубки или плиты, нить мгновенно перегорает, что является дополнительным условием безопасности приборов.
Отсутствие контакта с воздухом исключает горение пыли и обеспечивает чистоту и свежесть воздуха.
Влажность воздуха при использовании нагревателей не меняется, позволяя сохранить комфортный микроклимат.
Использование автоматических регуляторов температуры позволяет экономить электроэнергию.
Оптимальным решением для мансарды будет расположение обогревающих панелей на потолке
Вместе с достоинствами, кварцевые обогреватели имеют и недостатки:
Большой вес. Плиты тяжелы, переносить и устанавливать их надо вдвоём. Один человек может поднять такой обогреватель, но велика опасность, что он выронит его в неподходящий момент. Кроме того, большой вес требует прочного монтажа, чтобы плита не могла сорваться с креплений и упасть на пол. Падение вызовет разрушение плиты и выход из строя обогреватель.
Материал плит довольно хрупок, способен переломиться от внешних механических нагрузок. При эксплуатации этот момент надо учитывать, устанавливать приборы по возможности вне зоны досягаемости людей или животных.
Высокая температура поверхности. Кварцевые нагреватели при работе поднимают температуру до 95°. Это опасно, если в комнате есть дети, для взрослых такие приборы также несут определённую угрозу, если установлены в неподходящем месте.
Как правило, монолитные устройства не имеют блока регулировки, который приобретается отдельно. Это означает, что плита нагревается на максимально возможный уровень и работает всегда в полную силу. Без регулировки эксплуатировать приборы нельзя, они создают в помещении некомфортные, а иногда — невыносимые условия.
Настенный монтаж создаёт трудности для обогрева нижнего яруса комнаты, из-за чего пол может оставаться холодным, хотя в комнате достаточно тепло.
Нагрев помещений неравномерный, одна панель не способна полностью обслуживать комнату (обычно одну панель используют для отопления 8 кв. м площади). Если прибор установлен в слишком большой комнате, температура будет подниматься медленно.
Внимание! Большинство минусов относятся к монолитным видам нагревателей, инфракрасные устройства лишены этих недостатков.
Настенные обогревательные панели выпускаются в виде картин, которые не только дарят тепло, но и украшают комнату
Отдельным недостатком кварцевых обогревателей следует указать большой расход электроэнергии. Они обходятся недешево, а если в доме таких панелей несколько штук, то счета за электричество будут весьма солидными. Это обстоятельство нередко заставляет отказываться от обогрева квартир или домов с помощью электронагревателей, используя их только в межсезонье или в качестве дополнительных источников тепла. В помещениях или домах с большим количеством приборов, для экономии энергии, рекомендуется объединять их в единую систему с общим управлением.
Терморегулятор позволит удерживать установленную температуру, отключать некоторые нагреватели, не задействованные в данный момент. Некоторые виды блоков управления можно программировать, получая возможность отключения обогрева, когда дома никого нет, включения его перед возвращением людей, изменять режим работы и много других полезных функций.
Как выбрать нужную модель для дома
Выбор кварцевого обогревателя следует начинать с определения типа прибора. Инфракрасные и монолитные устройства имеют разную специфику и условия эксплуатации, поэтому надо определиться, какой вариант будет наиболее удобен для данного помещения. Основным критерием выбора станет количество и размер комнат, их конфигурация, наличие растений, размеры мебели и прочие факторы, дающие основания предпочесть тот или иной тип прибора. Кроме того, немаловажный фактор — разница в цене обогревателей. Инфракрасные устройства заметно дороже, но экономичнее. Для постоянного пользования они могут оказаться выгоднее, но для эпизодического использования правильнее приобрести монолитный прибор.
Вторым шагом станет определение мощности устройства. В этом поможет изучение инструкции или паспорта прибора непосредственно в магазине. Каждый обогреватель имеет технические характеристики, в которых указана площадь эффективного обогрева и потребляемая мощность прибора. Сопоставляя эти данные, производится подбор наиболее подходящего по своим параметрам устройства.
Важно! Некоторые недобросовестные производители заменяют состав плиты — вместо песка используют гипсовые смеси. Такие плиты от частого нагревания быстро начинают крошиться и выходят из строя. Избежать ошибок поможет приобретение приборов только от надёжных и известных изготовителей.
Отзывы потребителей
Наиболее ценной информацией о кварцевых обогревателях следует считать свидетельства людей, использующих приборы в своем жилище или офисе. Мнения пользователей позволяют максимально достоверным образом охарактеризовать устройства, получить ценные сведения о плюсах и минусах, предостеречь от совершения ошибок. Рассмотрим некоторые из отзывов:
Свидетельства пользователей разнообразны, иногда противоречивы, есть и отрицательные, но в целом отражают высокую оценку эксплуатационным качествам кварцевых обогревателей.
Простота конструкции и высокая эффективность в сочетании с относительно низкими ценами — это краткая характеристика кварцевых обогревателей. Существующие недостатки устройств не уменьшают их достоинства, а рост популярности среди пользователей наглядно иллюстрирует возможности и высокое качество приборов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Настенный панельный инфракрасный кварцевый обогреватель Обзоры (Radiateur Electrique Infrarouge)
Преимущество продукта:
* Свободное включение / выключение, большая экономия энергии, низкая стоимость
* Равномерное нагревание, быстрый нагрев, хорошая теплопроводность и низкое содержание углерода
* Без шума, без ветра, без запаха, без света, do dlust
* Простая установка, не требует обслуживания, тонкий и легкий дизайн, регулируемый термостат
* Дальнее инфракрасное излучение воздействует непосредственно на человеческое тело, делает людей свободными, как солнечный свет
* Хорошая физиотерапия, забота о здоровье человеческого тела
* Сделайте комнатные растения четырехугольными с теплообменниками с нержавеющим змеевиком
* Сделайте воздух в помещении чистым и стерильным благодаря антисептическому эффекту дезинфекции дальнего инфракрасного излучения
* Равномерное тепло, меньшая разница температур, специально для подвесного крепления
* Обогрев помещения, легко сфокусировать тепло на определенном участке в пределах диапазона излучения, даже в плохом состоянии
Новая технология, качество y gurantee
Нагревательный элемент JHCOOL для поверхности нагревателя чайника изготовлен из специального алюминиевого сплава ребристого типа с применением уникальной технологии; Создает очевидный эффект энергосбережения за счет высокой теплоэффективности и аэро нагревательных элементов.Нагревательная панель покрыта специальной краской NANO; Дальние инфракрасные лучи будут образовываться после прогрева, так как эффективность достигает 86%.
Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая. Инфракрасный нагревательный стержень JHCOOL использует отражающий дизайн аккумулирования тепла, защищенный авторскими правами интеллектуальной собственности, для повышения эффективности более чем на 20%, демонстрируя лучшие энергосберегающие преимущества.
Инфракрасный обогреватель и обогреватель для мобильных домов — это своего рода обогрев с преимуществами чистого, безопасного, комфортного, здорового и надежного солнечного обогрева, когда солнце поднимается в комнату, принося яркий свет жизни.
Инфракрасный обогреватель или другие части инфракрасной сауны бросают вызов традиционному отоплению благодаря своим преимуществам, заключающимся в низкоуглеродистом, энергосберегающем, экологичном и становясь новым трендом здорового и комфортного стиля обогрева.
Характеристика продукта:
(1) Комфортно: во время работы этого продукта не будет ни ветра, ни света, ни запаха, поэтому воздух в помещении чистый, без плавающей пыли.
(2) Энергосбережение: этот продукт имеет высокую эффективность тепловыделения и хороший эффект теплового излучения, интеллектуально контролирует температуру и экономит электроэнергию и энергию
(3) Надежность: температуру в помещении можно свободно регулировать с помощью инфракрасного обогрева по цене панель, свободная от ограничения отопительного сезона.Срок службы этого продукта составляет до 20 лет.
(4) Физическая терапия: тепловая лучистая и инфракрасная нагревательная панель может изменять микроциркуляцию тела, организацию клеток под кожей, вызывая резонанс, устраняя барьер микроциркуляции, регулируя и балансируя нервную систему. обмен веществ, увеличение физической силы тела. Это очень полезно для вашего здоровья

Принцип работы:
1. Он согревает человеческое тело напрямую с помощью дальних инфракрасных лучей, вместо того, чтобы тратить много энергии на нагревание воздуха.
2. По сравнению с другими лучистыми обогревателями, он имеет гораздо более высокий КПД электрического обогревателя, потому что наш обогреватель использует новую нанотехнологию.
3. Это намного удобнее, чем другие электрические обогреватели.
.
Высококачественный инфракрасный кварцевый обогреватель Duraflame China Factory
Преимущество продукта:
* Свободное включение / выключение питания, большая экономия энергии, низкая стоимость
* Равномерное нагревание, быстрый нагрев, хорошая теплопроводность и низкий уровень углерода
* Без шума, без ветра, без запаха, без света, без пыли
* Простая установка, не требует обслуживания, тонкий и легкий дизайн, регулируемый термостат
* Дальнее инфракрасное излучение действует напрямую на человеческое тело, делает людей свободными, как солнечный свет
* Хорошее физическое состояние терапия забота о здоровье человека
* Сделайте комнатные растения четырехугольными с теплообменниками со змеевиком из нержавеющей стали
* Сделайте воздух в помещении чистым и стерильным благодаря антисептическому эффекту дезинфекции дальнего инфракрасного диапазона
* Равномерное тепло, меньшая разница температур, особенно для подвесных потолков
* Обогрев помещения, легко сфокусировать тепло на определенном участке в пределах диапазона излучения, даже в плохом состоянии
Новые технологии, гарантия качества
JHC Нагревательный элемент OOL для поверхности нагревателя чайника изготовлен из специального алюминиевого сплава ребристого типа по уникальной технологии; Создает очевидный эффект энергосбережения за счет высокой теплоэффективности и аэро нагревательных элементов.Нагревательная панель покрыта специальной краской NANO; Дальние инфракрасные лучи будут образовываться после прогрева, так как эффективность достигает 86%.
Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая. Инфракрасный нагревательный стержень JHCOOL использует отражающий дизайн аккумулирования тепла, защищенный авторскими правами интеллектуальной собственности, для повышения эффективности более чем на 20%, демонстрируя лучшие энергосберегающие преимущества.
Инфракрасный обогреватель и обогреватель для мобильных домов — это своего рода обогрев с преимуществами чистого, безопасного, комфортного, здорового и надежного солнечного обогрева, когда солнце поднимается в комнату, принося яркий свет жизни.
Инфракрасный обогреватель или другие части инфракрасной сауны бросают вызов традиционному отоплению благодаря своим преимуществам, заключающимся в низкоуглеродистом, энергосберегающем, экологичном и становясь новым трендом здорового и комфортного стиля обогрева.
Характеристика продукта:
(1) Комфортно: во время работы этого продукта не будет ни ветра, ни света, ни запаха, поэтому воздух в помещении чистый, без плавающей пыли.
(2) Энергосбережение: этот продукт имеет высокую эффективность тепловыделения и хороший эффект теплового излучения, интеллектуально контролирует температуру и экономит электроэнергию и энергию
(3) Надежность: температуру в помещении можно свободно регулировать с помощью инфракрасного обогрева по цене панель, свободная от ограничения отопительного сезона.Срок службы этого продукта составляет до 20 лет.
(4) Физическая терапия: тепловая лучистая и инфракрасная нагревательная панель может изменять микроциркуляцию тела, организацию клеток под кожей, вызывая резонанс, устраняя барьер микроциркуляции, регулируя и балансируя нервную систему. обмен веществ, увеличение физической силы тела. Это очень полезно для вашего здоровья

Принцип работы:
1. Он согревает человеческое тело напрямую с помощью дальних инфракрасных лучей, вместо того, чтобы тратить много энергии на нагревание воздуха.
2. По сравнению с другими лучистыми обогревателями, он имеет гораздо более высокий КПД электрического обогревателя, потому что наш обогреватель использует новую нанотехнологию.
3. Это намного удобнее, чем другие электрические обогреватели.
.
Gcc Saso утверждения кварцевый обогреватель
Инфракрасный бытовой электрический обогреватель с широким углом нагрева 2400 Вт
Модель No QH-240
Напряжение / частота. 220-240 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Мощность 800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт
Нагревательный элемент 3 Высококачественные кварцевые лампы для обогрева
Функция Защитный переключатель опрокидывания для автоматическое выключение
Упаковка 1шт с пенопластом с обеих сторон / подарочная коробка, 4шт в упаковке
20 ‘/ 40’контейнер 385 / 820шт
40hq контейнер 896шт
Описание
3 супер большие кварцевые трубки высокого качества
3 настройки мощности: 800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт
Широкоугольные отражатели с излучающим электроэнергией
Защитный опрокидывающийся переключатель
Холодный сенсорный корпус с пенопластом, упакованный в пятислойную цветную коробку
Задняя панель из нержавеющей стали, цвет: КРАСНЫЙ или черный на выбор
Оплата и доставка
Условия оплаты: T / T, 30% предоплата после подтверждения заказа и баланс по копии B / L.или LC по предъявлении
Отгрузка: в течение 30 дней после подтверждения всей посылки и оплаты
Наши услуги
Своевременная доставка — это наша основа
Высшее качество — наша жизнь
Честная вера — наша душа
Наше отношение и цель — сделать все возможное, чтобы обеспечить безупречный сервис.
Мы всегда придерживаемся принципа равенства и взаимной выгоды.
КВАРЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ
.Нагреватель кварца ультракрасной галогенной лампы длинной жизни 2кв 380в
излучающий для трубки нагрева
печатной машины
Описание продукта
Long life 2kw 380V инфракрасная галогенная лампа излучающий кварцевый нагреватель для нагревательной трубки печатной машины

1.Принципы энергосберегающей технологии
Кварцевый инфракрасный нагревательный элемент специальная трубка из молочного кварцевого стекла, обработанная специальной техникой, с использованием резистивных композитных материалов в качестве нагревателя.Потому что кварцевое стекло Milk может поглощать почти весь видимый и ближний инфракрасный свет от излучения нагревательной проволоки и превращать его в дальнее инфракрасное излучение. Молочный кварц — это нагревательный элемент энергии в дальнем инфракрасном диапазоне с высокой эффективностью преобразования, он имеет отличные характеристики для излучения в дальнем инфракрасном диапазоне. Под напряжением кварцевая трубка блокирует и поглощает 95% ближнего инфракрасного и видимого света, исходящего от проволоки из жаропрочного сплава, в результате чего температура в трубке повышается, создавая чистую кремний-кислородную связь молекулярной вибрации, излучение вдали от красной линии.95% видимого света, ближний инфракрасный свет может быть преобразован в дальнее инфракрасное излучение, дальний инфракрасный луч с длиной волны> 2,5 микрон называется дальним инфракрасным диапазоном дальнего инфракрасного диапазона. Под нагревом в дальней инфракрасной области понимается использование технологии радиационного нагрева с длиной волны от 2,5 до 25 микрон.
2.Свойство и назначение
Кварцевые нагревательные элементы не наносят краски, стабильная излучательная способность, отсутствие деформации при высокой температуре, отсутствие вредного излучения, отсутствие загрязнения окружающей среды, высокая термостойкость, высокая коррозионная стойкость, химическая стабильность , небольшая тепловая инерция, быстрая тепловая реакция и высокая эффективность термического преобразования.Температуру нагрева можно выбрать и без регресса для длительного использования радиационных характеристик, разумной конструкции, простоты использования. Кварцевый нагревательный элемент — единственный селективный нагревательный элемент дальнего инфракрасного диапазона. Он может широко использоваться в электрическом и механическом, химическом, электронном, текстильном, полиграфическом и красящем, пластмассовом, полиграфическом, пищевой, пищевой и медицинской промышленности, нагревании и сушке кожи, обезвоживании и во всех видах нагревательного оборудования сушильных туннелей, сушильная комната, духовка.
3. Основные технические параметры:
A. Номинальное напряжение: 380 В, 220 В, 110 В, 36-24 В (в соответствии с требованиями)
б. Длина: 300 — 2500 мм, можно настроить.
c. Соответствие компонентов: 200 Вт — 5000 Вт
d. Внешний диаметр: 10-30 мм (в соответствии с требованиями). Общие характеристики 18 и 20;
e. Скорость теплового отклика: 3-5 минут
f. Температура поверхности: низкая температура 380 ~ 460 ° C, средняя температура от 500 до 580 ° C
г.В зависимости от требований пользователя может быть увеличен до 700–750 ° C или уменьшен до 100 ~ 300 ° C
ч. Спектральный диапазон: 2,5 — 6 мкм (с более высокой интенсивностью излучения)
i. Спектральный коэффициент излучения: 0,92 (длина волны 48 мкм)
Дж. Технология: кварцевая нагревательная трубка изготовлена на основе резистивной проволоки (из высокотемпературной проволоки из сплава железа и хрома и проволоки из хромоникелевого сплава Cr20Ni80) в качестве нагревательного элемента, трубки из высококачественного кварцевого стекла в качестве нагревательного элемента. изолятор и теплопровод, никелированная гильза, прикрепленная к клемме
4.Спецификация:
Диаметр трубы (мм)
Общая длина в мм
Мощность (Вт)
Напряжение (В)
18-20
200 мм
200 Вт
220 В
18-20
300 мм
300 Вт
220V
0 400 мм
400 Вт
220 В
18-20
500 мм
500 Вт
220 В
3
03
0
600 Вт
220 В
18-20
700 мм
700 Вт
220 В
18-20
800 мм
800 Вт
220 В
3
03
03
03
0
900 Вт
220 В
18-20
1000 мм
1000 Вт
220 В
18-20
1200 Вт
220 В
18-20
1500 мм
1500 Вт
220 В
18-20
3 3
04 1600 мм
220В
18-20
900 73
2000 мм
2000 Вт
220 В
Все можно сделать под заказ !!
5.Примечание по установке:
(1) Горизонтальная установка, наклон не более 30 градусов.
(2) при использовании в сочетании с отражателем из алюминия или нержавеющей стали, плоским или параболическим отражателем. Но лучше всего подходит параболический отражатель: для повышения эффективности использования излучения.
(3) Избегайте чрезмерной вибрации и тряски.
(4) Оптимальный контроль расстояния между нагревательным элементом и нагреваемым объектом составляет 100 — 400 мм.
(5) Кварцевые нагревательные элементы являются хрупкими материалами, поэтому при установке и использовании следует учитывать меры безопасности в соответствии с конкретными условиями нагреваемого объекта, чтобы принять необходимые меры защиты во избежание механических повреждений.
(6) Измеренный срок службы однотрубного нагревательного элемента составляет 15000 часов, срок службы кварцевой трубки Мики — до десяти лет. В целях повышения эффективности излучения следует регулярно очищать поверхность трубы от грязи и пыли.
Упаковка и транспортировка
.

Насос для колодца какой выбрать: рейтинг топ-10 по версии КП

Май 7, 2021 автор alexxlab Разное

Насос для колодца: какой выбрать — Виды насосов — вибрационные, винтовые, центробежные, вихревые насосы для колодца

Приобретение насоса для колодца в загородном доме избавит вас от массы проблем. Относительно недорогая и надежная техника обеспечит водой ваш дом для любых целей. Бесспорно, понятно, что, снабдить кухню, ванную или душевую комнату слишком тяжело вручную, не говоря уже о поливке огорода.
Насосное оборудование с без проблем выполнит за вас любую работу по водоснабжению. Но не стоит забывать, что приобретенное оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям, для той или иной ситуации. Мы готовы помочь вам разобраться в вопросе выбора оборудования. В данной статье мы разберем типы насосов, их характеристики и обстоятельства, необходимые для правильного выбора.
Предоставленная нами информация предоставит вам возможность более досконально разобраться в том, чему следует уделить внимание перед выбором и покупкой, какой насос лучше для колодца в вашей конкретной ситуации и что стоит предусмотреть.
Какой вариант нужен – поверхностный или глубинный?

Техническая специфика водяных насосов напрямую связана с глубиной обустраиваемой выработки.
Согласно данному параметру все виды насосного оборудования делятся на 2 типа:
1) Поверхностные. Исходя из названия, их устанавливают на поверхности, то есть в доме или рядом с колодцем. Данный тип служит для транспортировки воды с глубины не более 6 – 10 м. Используются преимущественно в теплое время года для обеспечения водой объектов временного проживания.
2) Погружные, по-другому глубинные. Их необходимо погружать непосредственно в воду, присоединив к подающему шлангу и к крепежному тросу. Погружные насосы могут поднимать воду с глубины до 200 м. Используются как главный рабочий орган автономных систем водоснабжения, работающих круглогодично.
Конструкция и установка поверхностных вариантов насосов существенно проще, чем глубинных насосов. Производительность и КПД ощутимо ниже, что обуславливает относительно низкую стоимость оборудования.
Погружные насосы куда сложнее и значительно дороже. Их оснащают многоступенчатыми двигателями, благодаря которым насосы могут извлекать воду с большой глубины и создавать при этом необходимое давление в системе водоснабжения.
Именно поэтому, чаще всего используются погружные насосы, о них мы и поговорим далее.
Основные типы погружных колодезных насосов.
Все погружные насосы для колодцев по принципу своего действия можно разделить на 4 типа: вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые.
Вибрационные насосы.
Данный вид насосного оборудования относятся к бюджетным и технический не сложным по своему устройству.

Данные приборы имеют большой ассортимент, несмотря на это, они все имеют примерно одинаковое устройство и внешний вид. То же касается и технических параметров, а вся разница заключается только в фирме производителя.
Простое устройство вибрационного насоса, полностью исключающее наличие вращающихся или трущихся узлов. Именно из-за этого стоимость таких насосов сравнительно невысока.
Также, не стоит забывать, что у вибрационных насосов есть существенные недостатки:
— Одним из главных минусов является вибрации при работе насоса, из-за которых создаются сильные волны, передающиеся на водную среду колодца. Такое явление вызывает помутнение воды в колодце, способствует разрушению стенок колодца, так же способствует заиливанию дна колодца, поднятию глины со дна и другие неприятные последствия, влияющие на нормальную работу колодца. — Такой насос не любит воды с мелкими загрязнениями – твердые частицы будут мешать плотному прилеганию клапанов.
— Конструкция данных насосов проста, и не предполагает наличия автоматики или датчиков уровня воды. А это, в свою очередь, увеличивает стоимость водоснабжения из колодца, за счет дополнительного оборудования.
— Во время своей работы вибрационный насос создает достаточно много шума, который слышно, даже несмотря на то, что насос располагается глубоко в воде.
Вибрационные насосы способны создавать хороший напор воды, но вот высокой производительностью и долговечностью они не отличаются.
Сделав выводы, можно понять, что насос вибрационного типа является недорогим решением. Его можно использовать для дачи в летний период. Но не стоит считать его серьезным прибором водоснабжения загородного жилья с постоянным проживания хозяев.
Винтовые погружные насосы.
Насосы данного типа встречаются довольно редко, но все же они заслуживают рассмотрения.

Такие насосы обладают типом накачки воды, основанным на вращении «архимедова винта» — работа данного насоса напоминает обычную ручную мясорубку.
Преимущества и недостатки винтовых насосов:
— Стабильный высокий напор.
— Достаточно бесшумная работа и отсутствие вибраций в работе.
— Изо всех погружных колодезных насосов винтовые – самые неприхотливые к качеству воды.
При всех неплохих преимуществах, не стоит забывать о недостатках. Ведь недостатки создают ограничения при применении данных насосов:
— Насосы такого типа обладают низкой производительностью, хотя и могут создавать высокий напор.
— Из-за большого количества трущихся узлов, у винтовых насосов – самый низкий КПД.
— Требуется проведение регулярных ремонтно-профилактических работ, и в основном, следует производить замену износившихся элементов.
Итак, винтовые насосы больше подходят для использования в технической воде, а не для питьевых нужд. Хотя есть и модели специально для колодцев или скважин, нельзя сказать, что они завоевали широкое распространение.
Центробежные насосы для колодцев.

Данные насосы имеют высокую популярность, так как отвечает большинству требования, предъявляемых к подобной технике.
Центробежные насосы обладают самыми высокими эксплуатационными показателями – способны поднимать воду с весьма значительных глубин, не теряя при этом в своей производительности. Также, в процессе работы они создают минимум шума и не создают вибрацию.
Такие насосы имеют большое разнообразие моделей с различными характеристиками – производительность и создаваемый напор могут варьироваться и изменением диаметра рабочих камер, и их количеством. За счет этого, можно достаточно точно подобрать модель под необходимые задачи и конкретный источник воды.
Недостатков не так много, главным из них можно условно считать дороговизну и сложность конструкции.

Вихревые погружные насосы.

Ещё один вид погружных насосов для колодца – вихревого типа. По принципу действия и устройству, это практический то же самое, что и центробежные насосы. Отличие заключается в особой форме рабочего колеса и камеры. Эта техническая особенность существенно повышает эксплуатационные возможности оборудования.
Так же вихревые насосы обладают более низкой стоимостью в сравнение с центробежными, так как их устройство несколько проще. Это является главным отличием и достоинством. В работе данные насосы соответствуют центробежным – минимум шума и вибраций. Еще к плюсам можно отнести то, что насосы вихревого типа не боятся попадания воздуха при перекачке воды.
Однако есть и недостатки, даже малое количества твердых взвесей могут повлиять на работоспособность и долговечность насоса – это следует учесть при выборе, особенно если колодец не отличается высокой чистотой воды.
Рекомендации по выбору.
Совершенно очевидно, что стоит уберечь себя от проблем и не сталкиваться с неправильным функционированием системы водоснабжения, которые могут возникнуть в связи с неправильным выбором насосного оборудования для колодца. Что являлось целью нашей статьи – рассказать о всех видах насосов на рынке, их преимущества и недостатки.
Чтобы выбранный вами насос работал долго, эффективно и правильно, следует, перед его приобретением, ответить на вопросы:
— Для каких задач приобретается насос в колодец? К таким задачам можно отнести: использование воды для технических и хозяйственных нужд, полив огорода, мойка машины и многие другие.
— Как глубоко будет опускаться насос в колодец? И не стоит забывать об уровне водного слоя в колодце и его дебит, чтобы исключить проблемы неправильной работы насоса, который будет выкачивать всю воду из колодца, не давая ему возможности восполняться.
— На сколько загрязнена вода в источнике? Знание такой информации поможет вам более ясно определиться с тем, какой вид насоса лучше подойдет.
После того, как вы определитесь с тем, какой насос больше все подходит для вашего колодца по основным параметрам, советуем выбирать модель с некоторым запасом по производительности и подъемному уровню. Объясняется это тем, что любой из элементов системы водоснабжения создает гидравлическое сопротивление, которое достаточно сложно учесть при выполнении предварительных расчетов. Именно поэтому, выбрав насос, технические характеристики которого несколько превышают расчетные значения параметров водопроводной системы, вы точно не столкнетесь с проблемой ее неэффективной работы.

Рекомендованные статьи:
1. Копка колодца зимой
2. Углубление колодца: когда это оправдано?
3. Ушла вода из колодца: почему и что делать?
4. Водоснабжение из колодца
10 лучших насосов для колодца — Рейтинг 2020 года (Топ 10)
Что ж, и вновь итальянцы получают заслуженное первое место в рейтинге: их колодезный насос имеет и отличное качество сборки, и надежность, и умеренное энергопотребление. При этом он еще и способен «глотать» до 150 граммов песка на кубометр перекачанной воды. Конечно, 370-ваттный мотор слабоват для глубоких колодцев, но это имеет значение только для засушливых регионов – если же водоносный слой неглубок, то возможностей Pedrollo хватит с запасом. Зато он работоспособен и при просадках напряжения, и в слабой электросети, а проблемы с этим в деревнях, дачных кооперативах давно стали притчей во языцех.
Посмотрим на гидравлическую кривую – максимум возможностей для него составляет 32 метра, когда насос, тем не менее, может выдать до 10 литров в минуту. На 20 метрах производительность растет уже до 70 литров в минуту. Если же у Вас колодец глубиной не более 5-7 метров, как обычно делается на родине автора (края-то болотистые), то такой насос, пожалуй, и весь колодец спокойно высосет, даже не заметив. Поэтому наличие поплавкового выключателя здесь – однозначная необходимость, и к его работе у нас тоже нет претензий.
Основные плюсы:
Отличные характеристики при очень низком энергопотреблении
Грязестойкость
Минусы:
Довольно высокая цена
Модели в линейке:
Pedrollo NKm 2/2 – GE — 33 м, 4.8 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 2/3 – GE — 48 м, 4.8 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 2/4 – GE — 63 м, 4.8 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 4/3 – GE — 67 м, 7.2 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 4/4 – GE — 75 м, 7.2 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 4/6 – GE — 80 м, 7.2 м3/час 220 В
Pedrollo NKm 2/6 – GE — 95 м, 4.8 м3/час 220 В

9.8 / 10
Рейтинг
Отзывы
Дорого, конечно, но своих денег насос стоит – хороший напор, и к нашей деревенской сети подходит лучше некуда.
12 лучших насосов для колодца
Обновлено: 01.10.2018 18:39:16
Эксперт: Борис Мендель
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Многие владельцы загородных домов пользуются водой из колодца. Важным прибором для организации водоснабжения или полива становится колодезный насос. От параметров помпы и надежности зависит комфорт проживания в частном доме или на даче. А в летнюю жару этот электрический прибор способен спасти от гибели многие растения на приусадебном участке. Сегодня на российском рынке наблюдается изобилие насосов отечественного и зарубежного производства. Они отличаются и ценой, и конструкцией, и производительностью. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, следует прислушаться к советам экспертов.
Как выбрать насос для колодца

В первую очередь должно быть соответствие производительности насоса и восполняемости колодца. Этот фактор особенно важен для старых источников воды, где после наполнения емкостей объемом 0,5-1,0 куб. м требуется длительная пауза.

Нет смысла гнаться за высокой производительностью и в том случае, если водой пользуется мало потребителей. Например, два взрослых человека, принимая каждый день душ, не смогут вылить воды более 5-6 куб. м в месяц.

А вот с высотой подачи воды ситуация обратная. Недостаточно измерить максимальную длину магистрали, важно учесть количество этажей и изгибов водопровода.

Так как вода забирается у дна колодца, то необходимым аксессуаром помпы будет сетчатый фильтр. Он позволит не только очистить подаваемую воду, но и предотвратить ускоренный износ деталей насоса.

Для любых водяных насосов недопустима работа «в сухую». Поэтому пользователи часто привязаны к колодцу, чтобы своевременно отключить агрегат. Облегчить участь владельцам позволяют автоматические выключатели. Они бывают поплавкового или электронного типа.

Современная автоматика, которой некоторые производители комплектуют свои изделия, становится полезным функциональным наполнением, если домовладелец придерживается концепции «умный дом».

Во время полива сада и огорода важно не перегреть электродвигатель. У некоторых моделей есть защита от перегрева, которая автоматически выключит насос при достижении высокой температуры мотора.

В наш обзор попали 12 лучших насосов для колодца. При определении победителей учитывалось мнение экспертов и отзывы отечественных потребителей.
Таблица достоинства и недостатки — что лучше насос или насосная станция для колодца

Тип насоса

Достоинства

Недостатки

Погружной

+ бесшумная работа

+ широкий диапазон глубины погружения

+ надежность и долговечность

+ неприхотливость к качеству воды

— более сложная установка и подключение

— требуется идеальная герметичность корпуса

— легкая добыча для воров

Поверхностный (насосная станция)

+ возможность установки в помещении (под замком)

+ простое подключение

+ легкость обслуживания

+ визуальное наблюдение за работой

— сильный шум

— ограничение по глубине погружения (до 9 м)

— ограниченная производительность

Рейтинг лучших насосов для колодца
Лучшие погружные колодезные насосы для водоснабжения
Чтобы обеспечить дом чистой колодезной водой, требуется производительный насос. Он должен не только поднять столб воды из глубины, но и прокачать ее по всему водопроводу. Чаще всего дополнительно устанавливается гидроаккумулятор, который позволяет иметь некоторый запас воды. Благодаря этому помпа включается реже, но дольше работает. Эксперты отобрали несколько хороших моделей.
Pedrollo NKm 2/5
Рейтинг: 4.9

Итальянский насос для колодца Pedrollo NKm 2/5 удачно сочетает такие важные параметры, как мощный напор (90 м), большая глубина погружения (20 м) и хорошая пропускная способность (4,8 куб. м/ч). Именно за универсальность использования эксперты отдали модели первое место рейтинга. Производитель оснастил свое изделие виброизолирующими опорами, автоматическим впускным клапаном, сенсорами контроля наличия воды. Высокая цена обуславливается исключительным качеством применяемых материалов. Большинство деталей, в том числе и корпус, сделаны из качественной нержавейки (AISI 304).
Двигатель может долго работать, не перегреваясь. Пользователь может регулировать расход воды с помощью специального вентиля. Особых нареканий у отечественных домовладельцев нет, если не считать высокую цену.
Достоинства

мощный напор;

качественные материалы;

точная сборка;

богатое функциональное наполнение.

Grundfos SB 3-45 AW
Рейтинг: 4.8

Для организации водоснабжения в доме, где проживают 3-4 человека, отлично подойдет насос Grundfos SB 3-45 AW. Модель разработана в Дании, а производится в Италии. Эксперты отмечают высокое качество прибора, в этом компоненте он не уступает лидеру рейтинга. А вот технические параметры выглядят несколько скромнее. Максимальный напор ограничивается величиной 45 м, пропускная способность на уровне 3 куб. м/ч, а глубина погружения не превышает 10 м.
Пользователю не придется следить за уровнем воды в системе, прибор оснащен автоматикой. Также не стоит опасаться за чистоту воды в колодце. Фильтрующий элемент, сделанный из нержавеющей стали, будет долго предотвращать попадание в помпу мельчайших песчинок.
Достоинства

бесшумная работа;

качественное изготовление;

надежная автоматика;

стойкость к коррозии.

Недостатки

сложности с ремонтом.

ДЖИЛЕКС Водомет 150/60 А
Рейтинг: 4.7

Самым мощным двигателем (1,94 кВт) оснащен насос ДЖИЛЕКС Водомет 150/60 А. Благодаря этому пропускная способность достигает 9 куб. м/ч. Максимальный напор составляет 60 м, а опустить помпу можно на глубину 30 м. Несмотря на доступную цену, отечественный производитель укомплектовал свое изделие защитой от сухого хода, поплавковым выключателем и фильтром. Эксперты подтверждают соответствие реальных технических характеристик, указанных производителем в паспорте. Модель располагается на третьем месте рейтинга, т. к. у пользователей есть ряд претензий к работе помпы.
Наряду с положительными качествами во время эксплуатации выявлены и недостатки. Это высокое потребление электроэнергии и падение напряжения в сети при включении.
Достоинства

высокая производительность;

доступная цена;

хорошая комплектация.

Недостатки

большой расход электроэнергии;

высокая нагрузка на бытовую сеть.

UNIPUMP ECO FLOAT-3
Рейтинг: 4.6

Среди конкурентов насос для колодца UNIPUMP ECO FLOAT-3 выделяется самой низкой ценой. Его можно использовать для подачи воды из колодца или открытых водоемов. Помпа оснащена пусковым конденсатором, имеется защита двигателя от перегрева. Благодаря особому донному основанию снижается риск засорения насоса, надежный заслон песку и грязи создан в виде сетчатого фильтра. Что касается технических параметров, то стоит отметить возможность глубокого погружения помпы (20 м), при этом максимальный напор ограничивается 49 м, а пропускная способность составляет 5,1 куб. м/ч.
Если проанализировать отзывы пользователей, то можно сделать вывод, что конструктивно модель могла бы рассчитывать на более высокое место рейтинга. Но вот к сборке есть определенные претензии.
Достоинства

доступная цена;

длинный мягкий кабель;

универсальность применения;

поплавочный выключатель.

Недостатки

необходимо проверять затяжку всех соединений.

GARDENA 6000/5 Comfort
Рейтинг: 4.5

Бесшумной работой отличается погружной колодезный насос GARDENA 6000/5 Comfort. Его можно использовать в колодцах глубиной до 13 м. При этом максимальный напор не превышает 45 м, а производительность составляет 6 куб. м/ч. Эксперты высоко оценили электронный тип выключателя, а также крепежный трос длиной 15 м. Для предотвращения попадания песка в помпу производитель оснастил изделие фильтром из нержавейки.
Если сравнивать с лидерами рейтинга, то модель проигрывает не только в технических характеристиках и цене. Пользователи отмечают неремонтопригодность насоса. Долговечность помпы оставляет желать лучшего, поэтому после окончания гарантийного срока можно надолго остаться без воды в доме.
Достоинства

экономный расход электроэнергии;

фильтр из нержавейки;

обратный клапан;

электронное слежение за уровнем воды.

Недостатки

отсутствие запчастей;

высокая цена.

DAB DIVERTRON 1200 M
Рейтинг: 4.4

Насос для колодца DAB DIVERTRON 1200 M относится к приборам типа «установил и забыл». Благодаря автоматике и электронному выключателю помпу можно использовать в концепции «умный дом». Однако скромные технические характеристики подойдут для водоснабжения 2-3 жильцов. В час насос способен закачать 5,7 куб. м воды из колодца глубиной до 12 м. При этом максимальный напор ограничивается 48 м. К преимуществам прибора эксперты относят простоту монтажа и легкость подключения. С его помощью удается наладить подачу воды без применения гидроаккумулятора.
В процессе эксплуатации отечественным потребителям пришлось столкнуться с некоторыми неполадками, которые не позволили помпе занять более высокую позицию в рейтинге. Из-за некачественного уплотнения происходит выход из строя электромотора.
Достоинства

простота монтажа и подключения;

бесшумная работа;

обратный клапан;

полный автомат.

Недостатки

пропускает воду внутрь.

Лучшие колодезные насосы для полива
Особыми качествами должен обладать колодезный насос для полива сада и огорода. Так как он должен работать продолжительное время, то обязательным условием становится наличие защиты от перегрева. В то же время помпа должна создавать напор для эффективного распыления струи. Вот несколько проверенных временем приборов.
Lavor EDP-5000
Рейтинг: 4.9

Лучшей помпой для полива сада или огорода в нашем рейтинге признана модель Lavor EDP-5000. Насос способен перекачивать немного загрязненную воду как из колодца, так из других емкостей. Глубина погружения составляет 5 м, а вот по производительности (5 куб. м/ч) прибор превосходит своих конкурентов. Итальянский насос для колодца работает бесшумно, у него есть защита от сухого хода и поплавковый выключатель. Эксперты отдали первое место помпе за экономное потребление электроэнергии и большое число положительных отзывов.
Пользователи хвалят модель за оптимальное сочетание цены и качества, хорошую очистку воды встроенным фильтром, и надежную работу. Удается полностью сосредоточиться на поливе, за уровнем воды следит автоматика.
Достоинства

качественное изготовление;

очистка воды от механических примесей;

автоматическое слежение за уровнем воды;

защита от сухого хода.

Недостатки

не обнаружены.

ЗУБР НПВ-240-25
Рейтинг: 4.8

Проверенную конструкцию вибрационного Ручейка взяли за основу конструкторы, создавая модель ЗУБР НПВ-240-25. Помпа может погружаться на 3 м, прокачивая воду на расстояние 60 м. Пропускная способность агрегата составляет 1,44 куб. м/ч, чего вполне достаточно для полива приусадебного участка. Эксперты отдали вторую строку рейтинга Зубру за небольшое потребление электроэнергии (240 Вт), надежность и долговечность. Уступает лидеру он в производительности и оснащении.
У отечественных дачников насос для колодца пользуется устойчивым спросом. Пользователи восхищаются неприхотливостью прибора, с его помощью некоторые умельцы чистят колодцы, выкачивая грязную воду. Только при отсутствии воды можно вывести агрегат из строя.
Достоинства

доступная цена;

неприхотливость;

экономное энергопотребление;

надежность и долговечность.

Недостатки

нет автоматического выключателя.

ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 16м
Рейтинг: 4.7

Основное назначение насоса для колодца ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40 – это полив огородов и садов. С помощью вибрационного прибора можно организовать оросительную систему с максимальной длиной магистрали до 60 м. Небольшой электромотор способен прокачать за час до 1,5 куб. м колодезной воды. Глубина погружения помпы составляет 3 м. Так как модель имеет верхний водозабор, то нельзя допускать снижения уровня воды до отметки 40 см.
Преимуществом насоса, по мнению экспертов, является более тихая работа, чем у аналогичных по конструкции изделий. Обойти лидеров рейтинга помпе не удалось из-за проблем с качеством сборки. Также пользователи отмечают не самую надежную работу прибора.
Достоинства

доступная цена;

экономичное потребление электроэнергии;

хорошая производительность;

небольшой вес (3,4 кг).

Недостатки

хромает надежность;

некачественная сборка.

ELITECH НГВ 300 (10 м)
Рейтинг: 4.6

На несколько дачных сезонов хватит насоса ELITECH НГВ 300 (10 м). С его помощью можно добывать воду для питья или организовывать систему полива приусадебного участка. Привлекательность помпы заключается в низкой цене. Даже в случае кражи владелец не будет сильно горевать по поводу потери. Что касается технических характеристик, то модель не сильно уступает лидерам рейтинга, подавая воду со скоростью 1,4 куб. м/ч на дистанцию до 55 м. А в глубине погружения (5 м) модель превосходит некоторые дорогостоящие аналоги. Эксперты заострили внимание на длинном электрическом кабеле (40 м), благодаря которому не потребуется использовать удлинитель.
Низкая позиция в рейтинге насоса объясняется негативными отзывами некоторых пользователей. Они недовольны качеством сборки и перегревом после 5 минут работы.
Достоинства

низкая цена;

неприхотливость;

длинный электропровод.

Недостатки

некачественная сборка;

частое срабатывание термозащиты.

Лучшие поверхностные насосы для колодцев
Поверхностные насосы для колодца имеют свои преимущества. Их проще обслуживать и следить за работой. Поставить помпу можно в закрытом помещении, предотвратив кражу. Специалисты выбрали два подходящих агрегата.
Hammer NAC 1000A
Рейтинг: 4.9

Поверхностный насос центробежного типа Hammer NAC 1000A становится победителем нашего рейтинга по ряду причин. В первую очередь эксперты отмечают высокую производительность. При мощности мотора 1 кВт за час помпа перекачивает до 4,6 куб. м воды. Следующим достоинством модели является универсальность применения. Кроме погружения в колодец, можно с успехом добывать воду из скважин или открытых водоемов. Погружать патрубок насоса допускается на глубину до 8 м, при этом поднять водяной столб прибор способен до 45 м. О высоком качестве изготовления и надежности можно судить по 5-летней гарантии от производителя. Для защиты двигателя от перегрева имеется термозащита.
Пользователи довольны качеством сборки и производительностью изделия, тихой работой и неприхотливостью.
Достоинства

высокая производительность;

универсальность применения;

качественная сборка;

надежность и долговечность.

Недостатки

не обнаружены.

ВИХРЬ ПН-370
Рейтинг: 4.8

Несколько уступает лидеру рейтинга в производительности отечественный насос ВИХРЬ ПН-370. Максимальная пропускная способность его ограничена 2,76 куб. м/ч, а максимальный напор составляет 30 м. Производитель укомплектовал помпу небольшим электродвигателем (370 Вт). С одной стороны проигрыш в производительности, а с другой – вес агрегата всего 5,4 кг. При этом глубина всасывания достигает отметки 9 м.
В оценке работы насоса для колодца у потребителей нет единого мнения. Одни пользователи хвалят помпу за низкую цену и тихую работу, простоту подключения и эксплуатации. У других владельцев отмечается отслоение краски, сильное нагревание мотора, несоответствие реальных параметров заявленным.
Достоинства

чугунный корпус;

компактность и легкость;

большая глубина погружения;

низкая цена.

Недостатки

некачественная покраска;

греется мотор.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
какой лучше выбрать при устройстве водоснабжения дома
Приобретение насоса для обслуживания частного дома — важная часть устройства автономной системы водоснабжения. Именно благодаря относительно недорогому, но достаточно мощному оборудованию можно будет легко набрать воду для полива, обеспечить водой все точки на кухне и в санузлах. Будет ли это погружной насос для колодца или это будет другая модель, выбору такого агрегата нужно уделить максимум внимания.
Важные моменты при выборе
Есть целый ряд показателей, который нужно рассчитать перед тем, как выбрать конкретную модель насоса. К числу таких сведений относятся:
Расстояние от верхнего края оголовка колодца, через который заводится шланг для подачи воды, до дна колодца.
Зеркало воды, то есть расстояние от линии земли до уровня жидкости в скважине или колодце. Этот показатель ещё называют статическим уровнем. Так же определяется динамический уровень, только перед этим из колодца откачивают воду.
Высота колодца, которую можно посчитать, зная количество колец, использованных при его строительстве, и высоту каждого из них.
Степень загрязнения воды, например, относится ли она к питьевой или технической категории.
И, конечно, для создания современной системы водоснабжения нужно иметь точный план участка. Это позволит учесть расстояние от колодца до точек водоразбора.
Колодезный насос для водоснабжения дома выбирают, исходя из двух основных критериев. Первый критерий — его производительность. Для этого нужно знать максимальный планируемый расход воды. Он рассчитывается, исходя из санитарных норм на одного человека, числа проживающих в доме людей, а также расход на полив растений.
Понятно, что расход воды не должен превышать дебит колодца или скважины. Если у владельца участка потребность в воде больше, чем скважина обеспечивает за определенную единицу времени, то недостаточно просто увеличить объем гидроаккумулятора. Возможно, потребуется рытьё дополнительного источника воды.
Второй параметр — это напор, то есть давление устройства. Его рассчитывают, исходя из максимальной высоты, на которую насос будет качать воду. Для этого и необходимо знать расстояния, о которых было сказано выше, то есть динамический уровень воды в колодце и т. д. Но при этом нужно также учитывать высоту дома и требуемое давление на потребляющих устройствах.
Общие характеристики
Следует отметить, что качество системы водоснабжения зависит не только от характеристики источника воды, но и от уровня коммуникаций. Колодезный насос в этой системе играет важную роль. Независимо от того, какой тип колодца устроен на участке, будь то шахтная или трубчатая конструкция, система включает такое оборудование как подающая воду труба, насос и электрический кабель, обеспечивающий его питание.
При выборе агрегата у владельцев участка есть два варианта насосов:
поверхностный;
погружной.
Первый вариант считается наименее затратным. Но для того, чтобы его правильно подобрать, нужно знать статический и динамический уровень воды в колодце. Также следует убедиться, что эти показатели в разные сезоны меняются незначительно.
Поверхностный электронасос ставят в том случае, если уровень воды в колодце не опускается ниже 7 м от установки такого оборудования. В этом случае целесообразно устроить технологический приямок, который позволяет поместить насос как можно ближе к зеркалу воды.
Еще одно преимущество сооружения приямка заключается в том, что он, как правило, находится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет защитить оборудование от негативного воздействия окружающей среды. Только этот блок нужно накрыть утепленной крышкой и защитить от сырости.
Поверхностные насосы обычно являются самовсасывающими. Это может быть достаточно мощный агрегат, но у него есть свои особенности. Во-первых, самовсасывающие насосы бывают нескольких видов. Относительно недорогим и практичным видом считается эжекторный компрессор, однако он создает слишком много шума, поэтому его лучше использовать там, где колодец и само оборудование можно расположить подальше от дома. Есть более дорогие типы агрегатов — например, с многоступенчатой гидравлической частью. Это хороший выбор, поскольку работают такие насосы практически бесшумно. Это означает, что их можно поставить даже в самом жилом доме.
В тех случаях, когда нет возможности установить поверхностный водяной насос, можно выбрать погружную конструкцию, заключенную в герметичный кожух. Ее опускают в колодец на трубе. Вообще насосный блок можно разместить двумя способами: закрепить оборудование кронштейнами на стене или непосредственно погрузить в воду. В последнем случае речь идет о глубинном водяном насосе.
Возникает вопрос — как будет работать такое оборудование? Ведь к нему нужно еще подвести соответствующие трубы и кабели на уровне, который будет находиться ниже слоя промерзания грунта. Для этого в бетонных кольцах, из которых состоят стенки колодца, с помощью перфоратора проделывают отверстия соответствующего диаметра.
Подходящие насосы
Когда владелец участка выбирает погружные насосы для колодца, какой лучше является самым важным вопросом. Однако для того чтобы на него ответить, нужно разобраться в основных принципах устройства такого оборудования.
Погружной насос (он же скважинный) является наиболее практичным и универсальным типом агрегата. Он подходит для глубокого колодца, поскольку позволяет качать воду с глубины от 9 до 200 м. Такой насос можно установить для загородного дома, в котором живут круглый год — он легко обеспечит потребности в воде даже зимой. И, конечно, такой тип прибором подходит для дачи.
Очень часто для колодцев используются погружные вибрационные насосы. Принцип их работу основан на обеспечении разницы давления между мембраной и встроенным вибратором. Такое умное техническое решение позволяет обеспечить отток воды благодаря колебаниям. Однако вибрация имеет и побочные эффекты. В частности, она может привести к тому, что выйдет из строя фильтрационная система. Несколько компенсировать такое действие помогает наличие термовыключателя. Но нужно быть внимательным — он есть не в каждой модели.
Еще один достаточно практичный вариант — это центробежный скважинный насос. Принцип его работы заключается в использовании центробежной силы, которая создается лопастями соответствующего колеса. Значительная часть современных водяных насосов относится именно к этой категории оборудования. Преимуществом центробежной конструкции является то, что такие агрегаты в наименьшей степени чувствительны к наличию в воде песчинок и других мелких частиц. Благодаря этому можно подобрать нужный вариант даже при достаточно высокой степени загрязнения воды.
Центробежные насосы надежны и универсальны. Они бывают разных типов. Чаще всего в отдельную категорию выделяют глубинные насосы. Они также работают от взаимного движения лопаток и колес, между которыми формируется центробежная сила. Но их можно использовать на глубине более 20 м.
Подведение коммуникаций к таким насосам осуществляется через адаптер или через кессон, который выполняет функции ревизионного колодца. Туда нужно подвести и подключить кабель питания и трубу. Кессоны бывают нескольких видов, их делают из бетона, металла или пластика. Последние изготавливают в заводских условиях, и они считаются более практичными.
В кессоне устанавливают и другое оборудование — автоматику, реле давления, гидроаккумулятор. При использовании адаптера коммуникации прокладывают непосредственно от колодца к дому, и уже там устанавливают необходимое оборудование. Это позволяет обеспечить ему более щадящие условия эксплуатации. Правда, для этого придется выделить отдельное техническое помещение.
Принципы и критерии
Покупать оборудование, не задумываясь о его параметрах, не стоит. Это не даст желаемого эффекта. Для того чтобы подобрать нужный насос, следует обратить внимание на следующие критерии:
Мощность, износостойкость, надежность в эксплуатации. Чтобы повысить надежность оборудования, современные производители используют различные конструкционные решения. Например, солидные бренды для этих целей применяют инновационные материалы. Так, подшипники изготавливают из карбида вольфрама/керамики. Разумеется, потребителю не всегда известно о том, из чего сделаны те или иные детали. Поэтому нужно просто ориентироваться на бренды и выбирать изделия известных производителей. Дешевые насосы из строя выходят часто, а цена их ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового насоса.
Энергоэффективность оборудования, величина КПД (чем больше — тем лучше). Эти показатели у разных моделей указаны в технической документации, так что сравнивать их можно.
Наличие дополнительных опций. Наиболее важными из них считаются различные системы защиты. Лучшие модели оснащены сразу несколькими. Это системы защиты от работы вхолостую (или всухую, как принято говорить), от перегрева, перегрузке, а также от смещения рабочего колеса (оно не должно «плавать» при пуске).
Наличие функции плавного пуска. На практике это означает уменьшение пускового тока, благодаря чему насос при работе разгоняется плавно. Это обеспечивает работу в оптимальном режиме, снижает износ агрегата, позволяет избежать перегрузки сети, продлевает срок службы оборудования.
Компактность насоса. Это помогает снизить расходы на монтажные работы.
Разумеется, у каждого потребителя могут быть дополнительные требования. И чем больше им будет соответствовать оборудование — тем лучше.
Загрузка…
Лучшие насосы для колодца — Рейтинг 2020 (ТОП 7)
Насос для колодца – простой и надежный способ обеспечить максимальный возможный комфорт для обитателей частного дома или дачи. Все-таки сложно полностью расслабиться и настроиться на отдых, когда приходится каждое ведро воды нести из колодца. Большинство людей предпочитают потратить сравнительно небольшую сумму и получить возможность использовать столько воды, сколько нужно. Но выбрать подходящий насос далеко не всегда бывает легко. Именно поэтому составим рейтинг лучших насосов для колодца, в котором упомянем как поверхностные, так и погружные модели, чтобы каждый читатель легко выбрал вариант, полностью устраивающий его.
Выбираем насос для колодца по параметрам
Подходить к выбору подходящего устройства следует очень серьезно – любые ошибки могут привести к весьма неприятным последствиям, начиная от лишних затрат при покупке оборудования, заканчивая резкой нехваткой воды в доме. Итак, на что же стоит обратить внимание, выбирая насос для колодца и водоснабжения дома?
В первую очередь это производительность. Она измеряется в кубометрах в час. От этого зависит, сколько воды насос сможет поставлять в дом за 60 минут. Чем выше производительность, тем дороже будет техника. Но чрезмерно гоняться за мощным насосом не обязательно. Подсчитайте, сколько примерно воды вам нужно и берите модель, у которой производительность на 10-20% больше, чем требуется. Слишком мощную брать не стоит – будут напрасно потрачены немалые деньги. К тому же, если колодец не производит нужное количество воды, насос может начать хватать воздух.
Желательно наличие функции отключения при работе “всухую”. В противном случае техника будет быстрее изнашиваться и прослужит не так долго, как хотелось бы. Выключатели могут иметь разный принцип действия – чаще всего встречаются электронные и поплавковые.
То же самое можно сказать про защиту от перегрева. Если насос работает слишком долго, он может перегреться и сгореть. Соответствующая функция исключит такую возможность.
Наконец, не стоит забывать про фильтр. Лучше выбирать модель, у которой он есть. Тогда песок не будет попадать внутрь, ускоряя износ составляющих.
Лучшие погружные насосы для колодца
Погружные насосы пользуются на сегодняшний день большей популярностью, чем поверхностные. Для этого есть несколько причин. Одна из главных – низкий уровень шума при работе. Это очень важно для семей, в которых есть маленькие дети или старики, страдающие от слишком чуткого сна. Устанавливать такие насосы можно в колодцы разной глубины – особых проблем здесь не возникает. Наконец, они легче воспринимают наличие песка и других примесей в воде, реже выходя из строя. Правда, установка такого насоса занимает больше времени, но серьезным минусом это едва ли можно назвать.
1. PATRIOT VP-10В
Колодец расположен на участке довольно далеко, и вы ищете мощный и хороший насос для водоснабжения дома? Тогда присмотритесь к этой модели. Пропускная способность у него не самая большая – 1,08 кубометра в час, но если в доме живет один-два человека, то этого более чем достаточно. К тому же глубина погружения здесь целых 7 м, а максимальный напор – 72 м. Поэтому проблема большого расстояния между колодцем и домом точно не возникнет.
Приятно, что диаметр и вес устройства совсем не велики – всего 9,8 см и 3,4 кг соответственно. Лишних трудностей при установке и перевозке наверняка не возникнет. Функция защиты от сухого хода гарантирует, что насос отключится, если уровень воды в колодце упадет и труба забора не будет доставать до неё.
Достоинства:
Малые габариты и вес.
Комплектуется ремкомплектом.
Значительный максимальный напор.
Защита от сухого хода.
Недостатки:
Небольшая производительность.
Часть элементов внутри изготовлены из ржавеющего металла.
2. ВИХРЬ ВН-10В
Если вам нужен недорогой погружной водяной насос, то при выборе изучите характеристики этой модели. Одним из её главных достоинств является большой максимальный напор – целых 72 метра. Это дает возможность обеспечить водоснабжение дома, расположенного на значительном расстоянии. Глубина погружения не слишком большая – 3 метра, но во многих регионах, где вода залегает близко к поверхности, этого вполне достаточно. Производительность не самая большая – 1.08 м3/ч, поэтому покупать насос стоит только небольшим семьям, имеющим сравнительно невысокие запросы.
Погружные насосы, устанавливаемые на улице, могут стать легкой добычей для грабителей, что следует учитывать дачникам, проводящим в своем доме сравнительно мало времени.
Сетевой шнур очень длинный – 10 метров, что уменьшает количество проблем при установке. Приятно, что диаметр модели – всего 10 см. Благодаря этому она занимает минимум места в колодце, да и при транспортировке лишних трудностей не возникает.
Достоинства:
Малое потребление энергии.
Хороший максимальный напор.
Высокое качество сборки и надежность в работе.
Длинный сетевой шнур.
Недостатки:
Низкая производительность.
3. KARCHER BP 1 Barrel
Пользователи, которым нужно купить хороший насос для домашнего колодца, отличающийся высокой производительностью, наверняка понравится этот. Его пропускная способность очень велика – целых 3,8 кубометра в час. Но за это приходится расплачиваться небольшим максимальным напором – 11 метров при глубине погружения 7 метров. То есть, подойдет только для домов, расположенных в непосредственной близости от источника воды. Вес в 3 кг упрощает перевозку и установку. А защита от сухого хода в сумме с поплавковым контролем за уровнем воды существенно увеличивают срок службы прибора. Неудивительно, что насос получает прекрасные отзывы даже от самых придирчивых пользователей.
Достоинства:
Хорошая производительность.
Малый вес.
Качественный предварительный фильтр.
Прекрасная комплектация.
Высокая надежность.
Может использоваться для перекачивания воды с бочек.
Недостатки:
Слабое крепление на нижнем фильтре.
4. ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 А
Пожалуй, это лучший погружной насос для колодца в нашем рейтинге или, как минимум, один из таковых. Его производительность достигает 3.3 м3/ч – этого вполне хватит для большой семьи, просторного огорода и даже для бассейна. При этом максимальный напор довольно большой – 50 метров. Да и глубина погружения просто огромная – 30 метров. Так что, использовать его можно не только в колодцах, но и в скважинах.
Модель оснащена фильтром, не пропускающим частицы крупнее 1.5 мм в диаметре, что существенно увеличивает срок службы агрегата.
Насос довольно тяжелый – 9,4 кг. Но перечисленные выше достоинства вполне компенсируют недостаток. Да и функция защиты от сухого хода станет приятным плюсом для знатоков.
Достоинства:
Высокая пропускная способность.
Огромная глубина погружения.
Сетевой кабель длинной 20 м.
Надежность и практичность.
Низкий уровень шума.
Недостатки:
Нет обратного клапана.
5. Grundfos SBA 3-45 A
Ещё один удачный насос с внушительными характеристиками. За час он пропускает до 2,83 кубометров воды, легко поднимая её с глубины до 10 метров. Да и максимальный напор весьма неплохой – около 30 метров. Сетевой шнур имеет длину в 15 метров – многим пользователям этого вполне достаточно, не придется наращивать или использовать удлинитель. Безопасность здесь также на высоте – имеется функция не только защиты от сухого хода, но и от перегрева, что резко увеличивает срок службы. Именно поэтому, судя по отзывам, большинство пользователей довольны такой покупкой.
Достоинства:
Прост в работе.
Высокая надежность.
Проработанная система защиты.
Наличие встроенной автоматики.
Низкий уровень шума.
Хорошая пропускная способность.
Недостатки:
Высокая стоимость.
Значительный вес.
Лучшие поверхностные насосы для колодца
Поверхностные насосы, также известные как насосные станции, отличаются рядом важных достоинств. В первую очередь – простой монтаж. Достаточно подключить его к трубе и опустить её в колодец, чтобы получать нужное количество воды в день. Проблем при обслуживании также не возникает – насос находится в доме, благодаря чему не нужно доставать его из колодца, что может доставлять лишние проблемы, особенно зимой.
1. Metabo P 2000 G
Хотите выбрать качественный насос для водоснабжения дачи? Возможно этот станет удачным выбором. Взять хотя бы его производительность – 2 куб. м/час, что является совсем неплохим показателем. Да и максимальный напор в 30 метров при глубине забора в 8 м – очень хорошие параметры. Функция защиты от перегрева значительно снижает риск поломки, а значит, увеличивает срок службы. Вес не самый большой – 7.6 кг, так что, проблем при перевозке и установке не возникнет. Минусом является разве что короткий сетевой шнур – всего 1.5 метра. Но в доме всегда можно использовать удлинитель, поэтому проблем из-за этого наверняка не возникнет.
Достоинства:
Работает довольно тихо.
Отсутствие вибрации.
Приемлемый ценник.
Хорошая производительность.
Доступная цена.
Недостатки:
Короткий сетевой шнур.
2. КАЛИБР НБЦ-380
Удивительно дешевая, но при этом качественная модель. Безусловно, это один из лучших поверхностных насосов для колодца. Его масса составляет всего 3,6 кг – очень хороший показатель, который существенно упрощает процесс транспортировки.
Модель имеет специальную пробку для удаления попавшего в насос воздуха, который может доставить немало проблем при работе.
Имеется защита от перегрева, которая резко сокращает риск поломки. При этом пропускная способность у насоса неплохая – 1,68 кубометра за час. Этого вполне хватит даже для небольшого хозяйства – главное, чтобы колодец давал достаточно воды. Использовать насос можно даже если колодец находится далеко от дома – максимальный напор составляет 25 метров.
Достоинства:
Небольшой вес.
Низкая цена.
Неплохая комплектация.
Защита от перегрева.
Неплохая производительность.
Недостатки:
Значительные габариты
Не все модели собраны качественно.
3. Hammer NAC 1000A
Ну и конечно, в рейтинге лучших насосов для колодца никак нельзя не упомянуть этот. Пропускная способность у модели самая большая из рассмотренных – 4,6 м3/ч. Этого вполне хватит даже самым придирчивым пользователям. К тому же максимальный напор тоже не разочарует – 45 метров. Правда, за высокую производительность приходится расплачиваться – весит насос весьма прилично 7,9 кг. Защита от перегрева увеличивает срок службы, что порадует любого опытного пользователя.
Достоинства:
Огромная производительность.
Качественная сборка.
Идеальное сочетание цены и качества.
Малый уровень шума при работе.
Низкий уровень шума.
Какой насос для колодца лучше выбрать
На этом наша статья подходит к концу. В ней мы постарались рассмотреть лучшие насосы для колодца разных типов, ценовых категорий и прочих характеристик. Поэтому подобрать подходящую модель сможет любой пользователь, независимо от предпочтений.
какой выбрать для эффективной работы
Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
Какой насос лучше для колодца: Топ рейтинг колодезных насосов
Чтобы транспортировать воду из обычного колодца в дом, обустроить систему полива дачного участка, понадобится специальное оборудование. Лучшие насосы для колодцев обеспечат качественное водоснабжение, обеспечат доставку колодезной воды в нужную точку. Погружной насос устанавливается в колодец для водоснабжения дома, стабильного полива огорода, обустройства ландшафтного дизайна и прочих бытовых нужд. Какой насос лучше выбрать для конкретного участка? В этом вам поможет рейтинговый обзор нашей статьи. В топ-12 лучших моделей вошли колодезные насосы, пользующиеся популярностью среди владельцев частных домов, загородных коттеджей дачных участков.
Основные типы погружных колодезных насосов
Не все загородные поселки имеют централизованное водоснабжение, чаще всего дома здесь оборудованы автономными источниками. В зависимости от схемы водоснабжения, объемов подачи воды, конструкции самого колодца и других важных факторов используется оборудование, отличающееся по внешнему виду, принципу действия, общей стоимости и пр.
Гидронасосы разделяются на погружные и поверхностные. Наша статья посвящена насосам погружного типа. Эти устройства опускаются в колодец и полностью погружаются в воду. На корпусе погружного механизма расположен всасывающий патрубок, через который производится забор воды. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями данного оборудования. Это поможет определиться, какой насос лучше для колодца, стоящего в вашем дворе.
Лучшие погружные колодезные насосы для подачи воды в дом
Если ваш колодец очень глубокий, более 8 метров, для обеспечения качественного водоснабжения рекомендуется устанавливать погружной насос. При этом минимальное расстояние от дна должно составлять не менее 50 см. Это поможет избежать такого негативного явления, как засасывание песка, глины, ила внутрь агрегата.
Grundfos SB 3-45 A
Водяной насос для колодца, производства Сербии пользуется повышенным спросом среди владельцев частных коттеджей. Чаще всего модель Grundfos SB 3-45 A используется для полноценного водоснабжения в доме. Устройство устанавливается на максимальную глубину 10 метров, высота подачи воды равна 30,1 м; вес изделия 9, 69 кг; габариты 560 х 150 х 150 мм; длина электрокабеля – 15 м. Корпус изготовлен из высококачественного пластика.
Плюсы:
Бесшумная работа.
Высокая производительность.
Прочность, долговечность.
Гарантия от производителя 2 года.
Минусы:
Недостатков не обнаружено.
Pedrollo 4SR2m/20-PD
Водяной насос Pedrollo 4SR2m/20-PD погружного типа стабильно перекачивает воду из колодцев, идеально подходит для водоснабжения частного дома. Максимальная глубина погружения прибора составляет 100 метров. Материал изготовления рабочих элементов конструкции – нержавеющая сталь, устойчивая против коррозии и ржавчины. Аппарат обеспечивает чистоту подаваемой воды: допускается содержание песка не более 150 грамм на метр кубический.
Плюсы:
Повышенная производительность (два кубических метра в час).
Большая глубина погружения.
Высокое качество изготовления.
Длительный эксплуатационный срок.
Прочность конструкции.
Надежность работы.
Минусы:
Большой вес изделия – 18,3 кг.
Высокая стоимость прибора.
Lukon 4SKM 150
Польский погружной насос Lukon 4SKM 150 считается глубинным аппаратом. Глубина погружения составляет 15 метров. Корпус прибора обладает повышенной устойчивостью против образования пятен ржавчины, коррозии и прочих разрушений. Материалы изготовления – латунь и нержавеющая сталь. В конструкцию насоса входит мощная крыльчатка из латуни, обеспечивает подъем на максимальную высоту 99 метров.
Плюсы:
Высокая производительность, вода подается со скоростью 60 литров в минуту.
Долговечность, надежность.
Прочность конструкции.
Удобство пользования.
Вода подается на высоту 85 метров.
Гарантия – один год.
Минусы:
Прибор работает только с чистой водой (не подходит для колодцев, где наблюдается повышенное содержание твердых включений в виде песка, глины).
Lider 3SKM100
Струйный насос Lider 3SKM100 предназначен для обеспечения питьевой водой из глубоких колодцев, скважин. Основное преимущество данной модели – малые размеры (75 х 455 мм) с сохранением отличной производительности и обеспечением необходимого напора. Скорость подачи воды равна 35 литров в минуту, высота подачи – 54 метра.
Плюсы:
Прибор изготовлен из высококачественных материалов: нержавейки, латуни, меди.
Небольшой вес изделия – 8,5 кг.
Высокий КПД.
Встроенная система защиты от перепадов температур.
Удобное управление при помощи пульта обеспечивает надежную защиту устройства от возможных перегрузок.
Минусы:
Сравнительно короткий электрокабель – 10 м.
Лучшие колодезные насосы для полива
Насос «Малыш»
Устройство вибрационного действия разработано в России отличается самой низкой ценой в своем сегменте. Чаще всего «Малыш» используется для полива огородов, садовых участков. Возможен подъем воды с большой глубины до 40 метров.
Плюсы:
Бюджетный вариант.
Малый вес изделия – 3,5 кг.
Простота пользования, обслуживания.
Универсальность, прибор работает с водой, имеющей в своем составе глину, песок, илистые отложения.
Моментальный запуск механизма.
Минусы:
Слабый эксплуатационный ресурс.
Вибрации часто приводят к преждевременным разрушениям дорогостоящей обсадной трубы.
«Ручеёк» Беларусь
Насос вибрационный отлично выполняет работы по подъему воды из колодцев. Прибор очень популярен среди владельцев дачных участков, огородов, садов, виноградников и пр. Устройство работает от компактного электродвигателя мощностью 225 Вт. Насос «Ручеёк» обеспечивает достаточный напор воды на высоте до 60 метров. Корпус агрегата выполнен из металла, устойчивого против коррозии. При этом изделие весит всего 4 кг. Благодаря встроенному термореле мотор погружного насоса надежно защищен от перегрева даже при длительной эксплуатации.
Плюсы:
Адекватное сочетание цены и качества.
Экономичность.
Долговечность, надежность.
Большая пропускная способность.
Высокая производительность.
Благодаря верхнему забору аппарат не захватывает песок, ил, глину со дна колодца.
Адаптирован под шланг размером в 4/4 дюйма.
Минусы:
Недостатков не замечено.
Бриз Урожай
Вибрационный насос «Урожай» с верхним забором воды широко используется на садовых участках, огородах. Основное назначение бытового электронасоса – подача воды для полива из колодца, скважины диаметром не менее 100 мм. Максимальная глубина погружения аппарата – 40 метров, номинальная – 3.
Плюсы:
Дешевое изделие.
Корпус из силумина не ржавеет.
Малый вес.
Компактность.
Минусы:
Шумная работа.
Джилекс Водомет ПРОФ
Погружной колодезный насос «Водомет» производится в России. Данное устройство предназначено для установки в колодцах, скважинах диаметром более 100 мм различной глубины. Чаще всего Джилекс Водомет ПРОФ используется для орошения земельных участков, садов, огородов.
Плюсы:
Повышенная производительность.
Экономичность.
Сравнительно небольшие габариты, вес.
Длительный срок эксплуатации.
Надежность конструкции.
Высокий коэффициент полезного действия.
Кабель протянут сквозь верхнюю крышку.
Герметичность корпуса.
Бесшумная работа.
Минусы:
Прибор не защищен от перегрузок при отсутствии воды в колодце.
Короткий кабель.
Лучшие поверхностные насосы для колодцев
Если на территории вашего участка имеется неглубокий колодец или скважина, лучшее решение – установка водяного насоса поверхностного типа. Такие приборы отличаются простой конструкцией, легки в эксплуатации, обслуживании, находятся под автоматическим управлением.
Optima JET200
Центробежный водяной насос Optima JET200 изготовлен в Польше. Прибор прекрасно справляется с основной задачей – автоматической подачей воды для полива и орошения земельных наделов. Данная модель обладает отличными гидравлическими характеристиками, высоким качеством изготовления. Электродвигатель насоса имеет мощность полтора киловатта. Обмотка мотора изготовлена из меди, рабочие элементы – из нержавейки, латуни, высокопрочных полимеров. В конструкцию прибора входит специальный эжектор «Вентури», благодаря которому всасывание воды производится с наибольшей эффективностью. Встроенная система термозащиты предотвращает выход из строя механизма при возможных перегрузках мотора.
Плюсы:
Высокая производительность (4 м.куб. в час).
Высота подъема воды – 9 метров, напор – 50.
Бесшумная работа.
Автономность.
Универсальность. Надежность, долговечность.
Гарантия – 2 года.
Минусы:
Скудная комплектация.
Малоэстетичный внешний вид прибора.
Lukon JET100SN
Гидравлический поверхностный насос относится к центробежному самовсасывающему типу. Основное применение Lukon JET100SN – водоснабжение частных домов, подача воды на огороды, в сады, виноградники, на обустройство ландшафтных дизайнов и пр. Забор воды осуществляется из неглубоких колодцев, скважин. Центробежное колесо насоса изготовлено из высококачественного полимера – норила, вал – из нержавейки. Электродвигатель надежно защищен от попадания влаги качественным торцовым уплотнением.
Плюсы:
Высококачественное изделие.
Шнур питания оснащен евровилкой (не нужен переходник).
Имеется специальный термовыключатель, который срабатывает при перегреве или остановке рабочего колеса.
Продолжительный режим работы.
Высокая производительность.
Долговечность прибора.
Минусы:
Насос чувствителен к наличию песка и глины в воде.
Шум, вибрации при работе.
Leo 1.1 кВт
Самовсасывающий насос центробежный Leo изготовлен в Китае. Устройство выполняет работы по перекачиванию воды. Чаще всего данная модель используется для обеспечения частных домов чистой водой из колодцев, полива огородов, орошения земли на дачных участках. Скорость подачи воды равна 90 литров в одну минуту. Мощность электродвигателя – 1,1 кВт.
Плюсы:
Автоматическое управление.
Отличная производительность.
Универсальность агрегата.
Корпус надежно защищен от коррозии.
Рабочие узлы и детали изготовлены из высококачественных материалов.
Минусы:
Короткий электрокабель (1 метр).
Werk JSW8M
Китайский насос Werk JSW8M центробежный устанавливается на поверхности, воду качает из скважин, колодцев. Основное назначение данного оборудования – полив огородов, водоснабжение дачных коттеджей.
Плюсы:
Бесшумная работа.
Высокий КПД.
Напор воды достигает 45 м.
Длительный эксплуатационный срок.
Быстрый старт.
Высокая производительность.
Надежность.
Минусы:
Сильно нагревается, часто срабатывает система термозащиты, насос выключается.
Какой насос для колодца лучше выбрать
В статье представлен подробный обзор лучших моделей в различных сегментах от известных производителей. Надеемся, теперь вам не составит труда определиться, какой насос лучше купить для своего участка: погружной или поверхностный. При выборе наиболее подходящей конструкции необходимо учитывать размеры территории полива, площадь дома, габариты колодца, материальные возможности владельца земельного участка.
Решающую роль при правильном выборе лучшего насоса для забора воды из колодца играет фирма-производитель гидравлического оборудования.
13 лучших гусеничных насосов на 2020 год — выберите простой способ накачать шины
Гусеничный насос, также называемый напольным насосом, предназначен для быстрого и легкого накачивания шин. Небольшой и легкий насос отлично подходит для переноски, когда вы едете, но гусеничный насос — лучший инструмент для работы, когда вы дома.
Гусеничный насос позволяет легко поддерживать в шинах нужное давление, обеспечивая их максимальную производительность
Цены на гусеничный насос
начинаются примерно с 15 фунтов стерлингов, так что вам не нужно бороться с ручным насосом каждый раз, когда ваши шины нуждаются в доливке
Обратите внимание, Бонд: легко накачать шину, рассеянно используя гусеничный насос, поэтому следите за манометром
Гонщики небольшого роста должны выбрать напольные насосы с узким цилиндром, чтобы получить нужное давление; мы видели, как миниатюрные всадники поднимаются с пола на более толстых насосах
Ищете переносную помпу? Ознакомьтесь с нашим руководством по рамным насосам и инфляторам CO2 и шести лучших мини-насосах
13 лучших гусеничных насосов
Необязательно быть особенно портативным, поэтому, в отличие от большинства вещей в велоспорте, вес гусеничного насоса не является проблемой.Вместо этого вам нужно что-то прочно построенное, чтобы прослужить вам годы.
Какие особенности следует искать в гусеничном насосе?
База
Основание должно быть устойчивым — это хорошо. Обычно вы ставите ступни по обе стороны от основания, чтобы насос устойчиво держался. Если вы собираетесь использовать помпу на полированных полах в доме или квартире, проверьте, нет ли в точках контакта нескользящей резины, которые не поцарапают.
Калибр
Одним из преимуществ гусеничного насоса является то, что вы получаете манометр, который позволяет накачивать шины до нужного давления (у некоторых ручных насосов есть манометры, но у большинства нет).Некоторые из них цифровые, но большинство из них — циферблаты.
Возможность установить маркер, чтобы показать ваше целевое давление, удобна. Некоторые люди предпочитают располагать манометр вверху ствола, а не внизу, для облегчения чтения. При опрокидывании насоса верхний манометр может быть поврежден, поэтому его необходимо хорошо защитить. Важно то, что вы можете четко видеть его, где бы он ни находился.
Бочка
Ствол — основной корпус насоса — может быть изготовлен из различных материалов.Поскольку вес обычно не является проблемой, прочная сталь и алюминий — хорошие варианты. Чем больше ствол, тем больше воздуха вы можете закачать в свои камеры с каждым ходом.
Помимо более быстрой накачки шин, большой барабан позволит вам разместить борта шин в бескамерных шинных системах, но будьте осторожны, если вы очень маленький гонщик: вам может быть сложно добиться более высокого давления в шинах с помощью негабаритный ствол.
Головка клапана / патрон
Большинство гусеничных насосов подходят для клапанов Presta (дорожный) и Schrader (автомобильный).У некоторых есть двойная головка с разными отверстиями для разных клапанов, у некоторых одно отверстие, которое работает с обоими, у некоторых есть патрон, который вы поворачиваете в зависимости от типа клапана. Иногда вам нужно открутить крышку и перевернуть пробку, чтобы переключаться между клапанами. Это не проблема, если вы все время используете один и тот же тип клапана, но немного неприятно, если вы используете оба.
Если со временем на вашем гусеничном насосе что-то выйдет из строя, то, скорее всего, это будет головка клапана, поэтому неплохо проверить, можно ли покупать запчасти отдельно, чтобы сэкономить на покупке совершенно нового насоса.
Birzman использует головку Snap-It на многих своих насосах, которая очень быстро блокируется на клапанах Presta и одинаково легко снимается.
Lezyne использует патрон с откидной резьбой ABS, который прикручивается в одну сторону для Presta, а в другую — для Schrader. Вы можете нажать кнопку, чтобы выпустить воздух из шланга, чтобы облегчить его удаление из клапана.
Выпускной клапан
Выпускной клапан — это удобная функция, если вы хотите очень точно определять давление воздуха в ваших камерах.Он позволяет выпустить немного воздуха, не снимая головку клапана с клапана.
Поршень
Поршень — это шток под ручкой, который выталкивает воздух из ствола в шины. Некоторые поршни могут быть гибкими, что означает, что вы должны качать осторожно, чтобы не повредить весь насос. Выбирайте что-то максимально прочное.
Ручка
Ручки бывают из самых разных материалов. Выберите удобную ручку и, опять же, выберите что-нибудь прочное, которое выдержит испытание временем.
Шланг
Длинный шланг — такой, который тянется по всей длине ствола и обратно — может немного облегчить жизнь, хотя вряд ли помешает.
Бескамерный воздушный баллон
Растущая популярность бескамерных шин привела к появлению новой категории насосов с дополнительной камерой, которая обеспечивает мощный поток воздуха для установки бескамерной шины. Вы создаете давление в баке, а затем выпускаете весь воздух в шину одним ударом, поднося борт шины к седлу обода.
Вес и портативность
Вес вашего гусеничного насоса, вероятно, не представляет для вас большой проблемы, потому что он, скорее всего, проживет большую часть, если не всю свою жизнь, в вашем доме или гараже. Возможно, вам понадобится что-то относительно небольшое и легкое, если вы собираетесь брать его с собой, когда путешествуете на мероприятия / гонки, особенно если вы летите.
Давление
Убедитесь, что насос способен нагнетать ваши шины до необходимого вам давления. Скорее всего, так и будет, но имейте в виду, что для некоторых трубок требуется очень высокое давление, и некоторые производители преувеличивают возможности своих насосов.
Образы
Раньше гусеничные насосы были чисто функциональными (или «скучными», в зависимости от вашей точки зрения). Теперь вы можете приобрести их с полированными стальными или анодированными алюминиевыми стволами, деревянными ручками и т. Д. Они действительно круто выглядят.
Зачем платить больше?
Практически каждый гусеничный насос относительно легко набирает достаточно воздуха в ваши шины, так почему бы просто не купить самый дешевый, который вы можете найти, и покончить с этим?
Что ж, доплатите, и вы, вероятно, получите что-то из более качественных материалов, поэтому оно, вероятно, будет более прочным и прослужит дольше.Если вы ездите на велосипеде редко, это может не быть большой проблемой, но если вы круглогодичный велосипедист, возможно, с несколькими велосипедами, которые нужно держать в дороге, лучший насос будет большим преимуществом.
Плюс, определенно стоит заплатить за приличный насос с хорошей головкой, которая надежно фиксируется на клапане без утечек или ослабления. Это делает жизнь немного проще.
Если вам нужен блестящий и / или анодированный насос с деревянной ручкой и классным манометром, он будет стоить вам больше, чем простой пластиковый насос, но вас может не интересовать, как выглядит насос, особенно если он собираюсь провести всю жизнь в сарае или гараже.
Вот 13 наших любимых гусеничных насосов по разным ценам.
Topeak Joe Blow Booster — £ 106,20
Topeak’s Joe Blow Booster — это простое в использовании решение «все в одном» для тех, кто хочет установить сложные бескамерные шины или просто накачать их, используя резервуар высокого давления, чтобы обеспечить поток воздуха, достаточный для получения даже самой стойкой резины. сидя. Это дорого, но в каком-то смысле это лучший моноблок, который мы использовали.
Если вы регулярно накачиваете бескамерные шины и все равно нуждаетесь в качественном гусеничном насосе, для этого имеет смысл набрать больше воды.Даже если у вас уже есть приличный гусеничный насос, простота использования делает его весьма заманчивым.
Прочтите наш обзор Topeak Joe Blow Booster
Найдите дилера Topeak
Гусеничный насос LifeLine Essential — £ 14,99
На рынке есть много недорогих напольных насосов, и этот из могущественной империи почтовых заказов Chain Reaction / Wiggle отвечает всем основным критериям, с головкой, которая работает как с клапанами presta, так и с клапанами Schrader, и манометром в верхней части бочка.
Topeak Joe Blow Sport — 39 фунтов стерлингов.
Отличные характеристики и качество сборки от любимца домашней мастерской. Конструкция полностью стальная, с прижатым основанием, прикрученным к стволу. В Sport используется адаптер Topeak TwinHead, при этом клапаны Presta и Schrader расположены напротив друг друга и имеют общий рычаг блокировки. Это простой дизайн, которым легко пользоваться. Обе стороны головки приняли все клапаны, которые мы опробовали, без утечек.
Прочтите наш обзор Topeak Joe Blow Sport III
Найдите дилера Topeak
Zefal Profil Max FP60 — ~ 34 фунта стерлингов.00
Zefal Profil Max FP60 — это приличный напольный насос, не требующий больших затрат. Он довольно хорошо сделан, и им приятно пользоваться. Похоже, он сойдет с дистанции, и если головка изнашивается, возможна замена. Длинный шланг, головка Z-переключателя, большой циферблат и плавное перекачивание делают его использование приятным, и он с легкостью доводит шины до 120 фунтов на квадратный дюйм.
Прочтите наш обзор Zefal Profil Max FP60
Найдите дилера Zefal
Самоцвет Crankbrothers — ~ 32 £
Насос Crankbrothers Gem Floor Pump — это обычный гусеничный насос, который обеспечивает как большой объем для шин горных велосипедов, так и высокое давление для шин с тонким гравием или шоссейных велосипедов.При оттенке менее 40 фунтов стерлингов это тоже довольно хорошая цена.
Прочтите наш обзор напольного насоса Crankbrothers Gem
Найдите дилера Crankbrothers
Ручная кладь в аэропорту Каннондейл — 44,99 фунтов стерлингов
У большинства велосипедистов есть пара насосов: мини-насос для дорожно-спасательных работ и гусеничный насос для домашнего надувания. Тем не менее, велосипедная индустрия не умеет создавать ниши, и гусеничный насос может быть именно такой нишей — когда вы едете на велосипеде или просто хотите втиснуть много вещей в небольшую машину для мероприятие.Напольный насос Cannondale Airport Carry On является именно таким насосом, его мощность равна мощности многих полноразмерных гусеничных насосов, а продуманная складывающаяся конструкция делает его более компактным.
Прочтите наш обзор Cannondale Airport Carry On
Найдите дилера Cannondale
Бескамерный надувной баллон Beto CJA-001S — £ 44,99
Бескамерный воздушный баллон Beto CJA-001S — это бескамерный воздушный баллон промышленного качества с хорошо продуманными функциями и отличной производительностью. Он должен прослужить вам всю жизнь бескамерной установки, дороги или горы.
Прочтите наш обзор бескамерного нагнетателя воздуха в баллон Beto CJA-001S
Найдите дилера Beto
Lezyne Sport Floor Drive ABS2 — ~ 36,00 фунтов стерлингов
В насосе Sport Floor Drive
Lezyne используется новая головка ABS2 для герметичной установки на любой тип клапана без каких-либо дефектов или изменений, плюс, если вам нужно нагнетать 200 фунтов на квадратный дюйм в свои шины, это поможет вам. Универсальная головка ASB2 действительно очень хороша и проста в использовании как с клапанами presta, так и с клапанами Schrader. Вы буквально надавливаете головкой на клапан, сдвигаете анодированную крышку вперед, быстро поворачиваете вправо и — вуаля! вы отсортированы и защищены.
Основание с тремя зубцами, состоящее из двух ножек и манометра, придает ощущение устойчивости при накачке шин. Деревянная ручка также удобна в использовании, а шланг достаточно длинный, где бы ни располагался колесный клапан.
Прочтите наш обзор Lezyne Sport Floor Drive ABS2
Найдите дилера Lezyne
Topeak Joe Blow Elite — 38,03 фунтов стерлингов
Topeak Joe Blow Elite сочетает в себе высокий уровень качества сборки и простоту использования, благодаря которой Topeak имеет репутацию.Есть еще одно очень удобное дополнение.
У Elite действительно солидные ощущения, от стального ствола до стального основания. Все это увеличивает вес, но вы получаете жесткую платформу, когда / если вы хотите поднять максимальное заявленное давление 160 фунтов на квадратный дюйм. Он с радостью достигнет 100 фунтов на квадратный дюйм на шине 700×25 за 27 ходов. Не лидирующая на рынке, но и не то, о чем мы будем ворчать.
Самое крутое в Elite, и что отличает его от остальной линейки Joe Blow, — это то, что манометр крепится к рукоятке; не только до верха ствола — ручки.Это одна из тех вещей, которые, как вы думаете, не будут иметь большого значения, но отсутствие необходимости сгибаться, чтобы увидеть иглу, наполовину не спасает вас от нагибания.
Прочтите наш обзор Topeak Joe Blow Elite
Найдите дилера Topeak
SKS Rennkommpressor — ~ 39,00 фунтов стерлингов
Классическая помпа для профессиональных мастерских имеет свои недостатки — калибр относительно небольшой, а нахождение внизу вала неудобно для чтения — но он прочен, как старые ботинки, что объясняет его непреходящую популярность.Основание сделано из литого металла, стержень представляет собой массивную стальную трубу, а удобная ручка красиво выточена из дерева. Качество конструкции делает его очень устойчивым к ежедневным ударам и ударам, которые напольный насос должен выдерживать в профессиональной мастерской.
Доступен с выбором различных головок от универсальной «умной» головки до простой насадки Presta, которую можно надевать.
Найдите дилера SKS
Birzman Maha Push and Twist II — 74,99 фунтов стерлингов
Напольный насос Maha Push and Twist II
Birzman — это действительно высококачественное устройство, а новая головка проста в использовании и эффективна как для клапанов Presta, так и для клапанов Schrader.Это дорого, но очень приятная вещь, и определенно стоит посмотреть, если вам нужен красивый насос с соответствующей производительностью.
Прочтите наш обзор Birzman Maha Push and Twist II
Найдите дилера Birzman
Напольный насос Bontrager TLR Flash Charger — £ 99,99
Если вы перешли на бескамерные дорожные шины и ищете новый гусеничный насос, то зарядное устройство Bontrager TLR Flash Charger должно быть в вашем списке. Это хороший насос (правда, с одним недостатком), но его способность заряжать и доставлять поток воздуха, подобный компрессору, к бескамерным шинам сиденья — это действительно изящный трюк, и до сих пор он всегда отлично справлялся.
Прочтите наш обзор Bontrager TLR Flash Charger
Найдите дилера Bontrager
Silca Superpista Digital — 275 фунтов стерлингов
Silca производит высококачественные инструменты и аксессуары по высокой цене. Цифровой напольный насос Superpista — самый дорогой гусеничный насос, который мы когда-либо тестировали (и, вероятно, самый дорогой гусеничный насос из когда-либо созданных), но он чрезвычайно удобен в использовании и отличается высоким качеством сборки. Он очень точен и предлагает несколько хитрых приемов на своем стволе.
Прочтите наш обзор Silca Superpista Digital
Найдите дилера Silca
Ознакомьтесь с полным архивом обзоров насосов и на road.cc
.
Водяные насосы для аквапоники: как выбрать правильный размер
Что следует учитывать при выборе насоса
Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при выборе помпы.
Используемая мощность
Важно знать энергопотребление насоса, который вы планируете купить. Это означает, что вы должны знать, сколько ватт потребляет ваш водяной насос. Несмотря на то, что аквапоника оказалась рентабельным методом ведения сельского хозяйства с относительно более низкими капитальными затратами по сравнению с другими методами ведения сельского хозяйства, она все же имеет некоторые затраты, одна из которых — стоимость энергии, используемой для работы насоса. — электричество.
Поэтому важно получить водяной насос, который выполняет свою работу с минимальным потреблением энергии. Знание мощности вашего насоса — это первый шаг к тому, чтобы убедиться, что вы не приобретете насос, который в конечном итоге потребляет большое количество электроэнергии.
Самый простой способ узнать мощность вашего водяного насоса — это посмотреть электронные характеристики на упаковке или буклете с инструкциями, которые прилагаются к помпе. Более низкая мощность означает меньшее потребление, что, в свою очередь, означает, что меньше денег будет потрачено на оплату счетов за электроэнергию, тем более что водяной насос будет работать постоянно круглосуточно.
Расход
После учета мощности насоса, следующее, что нужно учитывать, — это количество воды, которое необходимо прокачать через систему. Как правило, ваш водяной насос должен обеспечить циркуляцию всей системы в течение двух часов.
Итак, если ваша аквапоническая система использует установку на 200 галлонов, то она должна быть способна перекачивать 200 галлонов в течение двух часов или 100 галлонов в течение 1 часа. Таким образом, вам понадобится насос со скоростью не менее 100 галлонов в час.GPH, указанный на водяном насосе, — это его максимальная скорость потока, и ее всегда можно уменьшить. Поэтому важно выбрать насос с большим GPH, чем требуется, но не меньше.
Это гарантирует, что ваша рыба будет получать чистую и насыщенную кислородом воду, а богатая питательными веществами вода поступает к вашим растениям и нитрифицирующим бактериям не реже одного раза в 2 часа. Однако важно отметить, что из-за силы тяжести расход насоса имеет тенденцию к уменьшению по мере увеличения вертикального расстояния между насосом и поверхностью жидкости.
Поэтому для поддержания работоспособности системы важно покупать водяной насос, достаточно мощный, чтобы обеспечить необходимую скорость потока для вашей системы.
.
Как это работает, стойкие результаты, потенциальные риски
Да, насосы для пениса действительно работают для большинства людей — по крайней мере, для того, для чего они предназначены, что может не совпадать с тем, как рекламируется продукт, или с вашими ожиданиями.
Давайте начнем с того, что не может сделать , а именно с того, что вы получите больший пенис — вопреки тому, что могут обещать некоторые интернет-статьи и магазины.
Что они могут сделать , так это увеличить приток крови к вашему половому члену, чтобы помочь вам достичь или поддерживать эрекцию, чтобы вы могли заниматься проникающим сексом.Конечно, вы можете получить немного дополнительной длины от помпы, но это временное преимущество.
Для людей с эректильной дисфункцией (ЭД) насосы для пениса дешевле и, как правило, безопаснее, чем другие варианты при правильном использовании. Их также можно использовать вместе с лекарствами от ЭД, такими как Виагра.
Насосы для полового члена также показали свою эффективность в сохранении эректильной функции после операций на простате и лучевой терапии рака простаты.
Насос для пениса всасывает кровь в пенис.
Кровь наполняет кровеносные сосуды вашего полового члена, заставляя их набухать, поэтому ваш пенис — временно — становится больше и тверже.
Сужающее кольцо, более известное как кольцо для члена, обычно помещается вокруг основания полового члена, чтобы помочь удерживать кровь в пенисе и поддерживать эрекцию, э-э, дольше.
По большей части да.
Насосы для пениса — с медицинской точки зрения называемые «устройствами для вакуумной эрекции» — обычно считаются безопасными, но они могут не подходить для людей с определенными заболеваниями.
По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), использование помпы для полового члена или другого устройства внешней жесткости может ухудшить состояние полового члена, например, приапизм.
Слишком высокое давление воздуха в баллоне также может вызвать легкое кровотечение под кожей. По этой причине насосы для пениса могут не подойти вам, если вы:
страдаете заболеванием крови
имеете в анамнезе сгустки крови
принимаете разжижители крови
Петушиное кольцо, которое слишком туго или оставлено слишком длинным может стать причиной ушиба, онемения и похолодания полового члена.
Для начала избегайте любых помп, рекламируемых как предназначенные для увеличения полового члена.
Помпа, предназначенная для лечения эректильной дисфункции и одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, позволяет избежать использования помпы, которая может быть небезопасной или эффективной.
Обратитесь к врачу за рецептом. Для покупки помпы для пениса вам не понадобится по рецепту, но, имея его, вы получите безопасное устройство.
Если у вас есть рецепт, вы также можете частично или полностью оплатить стоимость вашего устройства за счет страховки или помощи пациентам.
Говоря о безопасности, выбранный вами насос должен иметь ограничитель вакуума. Это помогает контролировать давление в цилиндре от слишком высокого и потенциально — ой — травмы вашего пениса.
Наконец, при покупке помпы или натяжного кольца учитывайте размер своего пениса (если оно не входит в комплект поставки помпы).
Большинство комплектов — это универсальная сделка, но если ваш член наклоняется намного меньше или больше среднего, вам следует выбирать соответственно.
У некоторых продуктов больше наворотов, чем у других, но основная функция остается той же.
Вот суть:
Вы помещаете трубку на свой пенис.
Вы откачиваете воздух с помощью ручного или электрического насоса, прикрепленного к трубке, создавая эффект вакуума.
Когда вы встанете, снимите помпу.
Вы можете наложить сужающее кольцо вокруг основания полового члена, чтобы поддерживать эрекцию.
Ага!
Принятие следующих мер предосторожности поможет сделать вашу работу безопаснее и поможет вам получить наилучшие результаты от вашего устройства:
Брейте лобковые волосы. Ничто так не убивает настроение и не портит настроение, как цепляться за непослушный куст. Удаление волос у основания D перед использованием предотвратит попадание волос в кольцо. Это также может помочь вам лучше прилегать к коже.
Использовать по назначению. Даже если это кажется очевидным, важно следовать инструкциям производителя, чтобы обеспечить безопасность и эффективность.
Не оставляйте кольцо включенным более 30 минут. Слишком долгое прекращение притока крови к половому члену может вызвать повреждение.Кольца сужения не должны оставаться включенными дольше 30 минут.
Имейте под рукой смазку. Нанесите немного смазки на стержень и основание полового члена, а также вокруг конца цилиндра, чтобы создать герметичное уплотнение. Смазка также облегчит надевание и снятие натяжного кольца. К тому же, если вы собираетесь собраться перед тем, как надеть помпу, лубрикант может сделать мастурбацию еще более приятной.
Обычно ожидается около 30 минут, но все разные.
Факторы, такие как уровень вашего возбуждения и то, когда вы включаете его во время сеанса, также могут влиять на продолжительность эффекта.
Это зависит от вашей ситуации и уровня комфорта.
Большинство людей могут безопасно использовать его несколько раз в день, если это необходимо, если они используют его правильно.
Абсолютно — по крайней мере, в отношении функции. Увеличить размер, ну, это немного сложнее.
Когда дело доходит до улучшения функций и усиления эрекции, сбалансированный образ жизни имеет большое значение.Это означает:
снижение уровня стресса
достаточное количество сна и регулярные упражнения
ограничение таких вещей, как никотин и алкоголь, которые могут иметь противоположный эффект на стояки
Некоторые лекарства также могут нарушить сексуальное влечение и вызвать эрекцию проблемы — особенно антидепрессанты и лекарства от кровяного давления. Обратитесь к врачу, если считаете, что проблема заключается в приеме лекарств.
Само собой разумеется, что возбуждение — это ключевая часть достижения твердости и поддержания эрекции.Если вы потратите немного больше времени на прелюдию перед проникновением, это поможет улучшить кровообращение.
Теперь о размере…
На самом деле нет способа увеличить размер полового члена без операции. В любом случае, размер не имеет значения и не влияет на вашу способность доставлять или получать какое-то серьезное удовольствие.
Если для вас важно иметь больший пенис, вы можете сделать его больше:
подстригая лобковые волосы, чтобы каждый дюйм был выставлен на всеобщее обозрение, а не был покрыт волосами
поддерживая сбалансированный вес, что может сделать ваш Выглядите больше, чем есть на самом деле
учиться работать с тем, что у вас есть, используя позы для секса, которые позволяют вам идти глубже, чтобы ваш партнер чувствовал себя больше
Насосы для пениса работают, но если вы ищете постоянный увеличиваешься в размерах, тебе не повезло.
Насосы
разработаны, чтобы помочь вам получить и поддерживать более прочную эрекцию. И, как и все стояки, эрекция, вызванная помпой, носит временный характер.
Адриенн Сантос-Лонгхерст — писатель-фрилансер и писательница, которая больше десяти лет много писала о здоровье и образе жизни. Когда она не скрывается в своем письменном сарае, исследуя статью или не беря интервью у медицинских работников, ее можно найти резвящейся в своем пляжном городке с мужем и собаками на буксире или плещущимися по озеру, пытаясь освоить гребную доску.
.Насос для бассейна с регулируемой скоростью
или двухскоростной… Что лучше для меня? — INYOPools.com — DIY Resources
Знаете ли вы, что насос для бассейна…
Обеспечивает 25% счета за электроэнергию вашего домохозяйства
Самый большой потребитель электроэнергии в вашем доме
Использует в три раза больше энергии, чем холодильник
В среднем затраты на эксплуатацию составляют 427 долларов США в год
Недавно мы с женой построили бассейн на заднем дворе, и с профессиональной точки зрения это был такой замечательный опыт обучения.Строительство нашего бассейна позволило мне протестировать многие продукты для бассейнов, которые я рекомендовал на протяжении многих лет. В ходе этого процесса я обнаружил, что есть продукты, которые мне очень нравятся, но в то же время было несколько продуктов, которые я рекомендовал ежедневно, которые я бы больше не рекомендовал в будущем.
Один из моих любимых предметов, подключенных к моему бассейну, — это мой насос с регулируемой скоростью Jandy. Он такой тихий, что дает мне большую гибкость в использовании моих водных функций и, что самое важное, чрезвычайно энергоэффективен.В то время, когда я строил наш бассейн, я также начал довольно много участвовать в нескольких онлайн-форумах по плавательным бассейнам, и всякий раз, когда возникала тема насосов, я с радостью предлагал насос с регулируемой скоростью. Комментируя эту тему, я заметил, что некоторые считали насосы с регулируемой скоростью не лучшим выбором и во многих случаях предлагали двухскоростной насос. Итак, я решил, что я углублюсь в эту тему, и поделился своими выводами в этом сообщении в блоге.
Описание трех типов бассейновых насосов
Во-первых, давайте начнем с общего обзора каждого из трех типов бассейновых насосов, представленных сегодня на рынке.
Односкоростные насосы для бассейнов (стоимость 250-500 долларов США)
Односкоростной насос для бассейна
Самые высокие эксплуатационные расходы
Наименее дорогие первоначальные затраты
Работают на одной скорости 3450 оборотов в минуту (об / мин)
Работает с мощностью от ¾ до 3 л.с.
На долю приходится 75% насосов для бассейнов в США
Двухскоростные насосы для бассейнов (стоимость 500-700 долларов)
Более низкие эксплуатационные расходы, что способствует значительной экономии эксплуатационных расходов
Дороже, чем односкоростные насосы
Работает на двух скоростях — 3450 об / мин и 1725 об / мин
Работает на двух разных HP
Тихо на низкой скорости
Трудно отрегулировать расход
Может потребоваться дополнительный контроллер или таймер
Насос для бассейна с регулируемой скоростью
Насосы для бассейнов с регулируемой скоростью (стоимость 650-1200 долларов)
Самый дешевый насос в эксплуатации
Самые дорогие начальные затраты
Работает в полном диапазоне скоростей от 600 об / мин до 3450 об / мин
Работает с полным спектром HP
Простая настройка расхода
Очень тихий
Так к чему споры?
Главный вопрос дискуссии заключается в том, стоит ли вам платить дополнительные авансовые доллары за насос, чтобы получить вознаграждение в виде более низких эксплуатационных расходов в будущем и, соответственно, сколько еще вы должны потратить.Стоит ли вам потратить немного больше на двухскоростной насос для значительной экономии энергии или следует платить больше за насос с регулируемой скоростью для еще большей экономии энергии и возможности точной настройки скорости потока?
Почему двухскоростные и регулируемые насосы дешевле в эксплуатации?
Обычно односкоростные насосы слишком велики для вашего бассейна. Насосы с двумя скоростями и насосы с регулируемой скоростью устраняют эту потерю энергии, поскольку они могут работать на разных скоростях.Эксплуатация насоса на более низких скоростях в течение более длительных периодов времени обойдется вам гораздо меньше в эксплуатационных расходах, чем использование насоса на высоких скоростях в течение более коротких периодов времени. Экономия энергии, достигаемая за счет замены односкоростного насоса двухскоростным или регулируемым насосом, основана на инженерном принципе, известном как закон сродства насоса. Не возвращая вас к классу алгебры в старшей школе, этот принцип гласит, что экономия энергии непропорционально больше, если вы снизите скорость насоса.Например, если вы снизите обороты насоса на 50%, вы не получите 50% экономии энергии, вы фактически получите экономию энергии на 75%, а снижение скорости вращения на 66% даст вам экономию энергии на 89%.
Например, если вы снизите обороты насоса на 50%, вы не получите 50% экономии энергии, вы фактически получите экономию энергии на 75%, а снижение скорости вращения на 66% даст вам экономию энергии на 89%.
У вас дорогое электричество?
Стоимость электроэнергии сильно различается от штата к штату, и это играет большую роль при выборе насоса.Вы платите за электроэнергию за киловатт-час (кВтч), и цена, которую вы платите за киловатт-час, сильно варьируется от штата к штату. Двухскоростные и регулируемые насосы потребляют гораздо меньше кВтч, чем традиционные односкоростные насосы с регулируемыми насосами, использующие наименьшее количество кВтч. Если вы не знаете, сколько вы платите за электроэнергию, то этот веб-сайт «Стоимость электроэнергии для всех 50 штатов» показывает, сколько вы платите. Ниже я перечислил несколько наиболее популярных штатов, и если они попадают в категории дорогостоящего электричества, среднего электричества или недорогого электричества.В настоящее время, на момент написания этого сообщения в блоге, средний показатель по стране в Соединенных Штатах составляет 12,29 кВтч.
Затраты на электричество
Дорогое электричество (0,30–0,17 кВтч) — Традиционно самыми дорогими регионами в Соединенных Штатах для электричества являются Калифорния, Гавайи, Аляска (штат с огромным бассейном), Нью-Йорк и северо-восток.
Среднее значение электроэнергии (0,11 — 0,16 кВтч) — Флорида, Мичиган, Огайо, Аризона и Техас.
Недорогое электричество (.08 — 0,10 кВтч) — Теннесси, Оклахома, Луизиана, Кентукки, Миссисипи и Западная Вирджиния.
Вы используете насос круглый год?
Если вы живете в теплом климате, вы увидите потенциал большей экономии энергии, чем в более прохладном климате. Это происходит потому, что владельцы бассейнов в теплом климате используют свои насосы 365 дней в году, а те, кто живет в более прохладном климате, отключают насосы для бассейнов на хороший процент в году. В среднем владельцы бассейнов в более прохладном климате используют свои насосы 122 дня в году.Если вы используете насос для бассейна 365 дней в году в теплом климате, то это будет эквивалентно трем сезонам в бассейне в более прохладном климате!
Давайте посмотрим на #s
Доказательство находится в #, так что давайте углубимся в #. Ниже я приведу несколько примеров, показывающих эксплуатационные расходы на односкоростной, двухскоростной и регулируемый насос. Надеюсь, это продемонстрирует, насколько сильно влияют стоимость электроэнергии и климат при выборе вашего насоса.
Если мы возьмем пул среднего размера в 22 000 галлонов и воспользуемся инструкциями по переворачиванию бассейна один раз в день, мы получим следующие #.
Теплый климат
Тип насоса Энергопотребление в год Стоимость эксплуатации Экономия в год Среднее время окупаемости
Односкоростной насос 4714 кВтч $ 613
Двухскоростной насос 2521 кВтч 327 долл. США 373 долл. США 6 месяцев
Насос с регулируемой скоростью 948 кВтч $ 123 $ 640 15 месяцев
Примечание: В приведенном выше примере используется National Avg.за электричество 12,29 кВтч, если вы живете в штате с дорогим электричеством, например в Калифорнии, ваша экономия будет намного больше. Подсчитайте, сколько будет стоить насос для бассейна в вашем штате.
Холодный климат
Тип насоса Энергопотребление в год Стоимость эксплуатации Экономия в год Среднее время окупаемости
Односкоростной насос 2723 кВтч $ 354
Двухскоростной насос 843 кВт / ч $ 109 $ 244 12 месяцев
Насос с регулируемой скоростью 317 кВт / ч 41 доллар 312 долларов 24 месяца
Примечание: В приведенном выше примере используется National Avg.для электроэнергии 12,29 кВтч, если вы живете в штате с дорогим электричеством, например в Нью-Йорке, ваша экономия будет намного больше. Подсчитайте, сколько будет стоить насос для бассейна в вашем штате.
Срок окупаемости насоса
Двумя важнейшими факторами, определяющими, насколько быстро окупится двухскоростной или регулируемый насос, являются:
В теплом климате вы будете использовать насос 365 дней в году, что означает больше возможностей для экономии энергии.В регионах, где энергия дорогая, окупаемость также будет быстрее.
Скажите, что мне получить
Если ваш кошелек может покрыть дополнительные первоначальные затраты на двухскоростной или регулируемый насос, я всегда предлагаю один из этих насосов, поскольку окупаемость в среднем занимает шесть месяцев для двухскоростного насоса и 15 месяцев для насоса с регулируемой скоростью.
В общем, мое предложение будет основано на том, живете ли вы в теплом или прохладном климате, и, во-вторых, если у вас дорогие затраты на энергию или дешевую энергию.
Теплый климат и дорогая энергия — Насос с регулируемой скоростью
Теплый климат и дешевая энергия — Двухскоростной насос
Холодный климат и дорогая энергия — Насос с регулируемой скоростью
Прохладный климат и дешевая энергия — Двухскоростной насос
Прочие соображения
Есть немало других соображений, помимо стоимости эксплуатации, которые вы захотите учесть, чтобы определить, подходит ли вам двухскоростной или регулируемый насос.Ниже приводится список этих соображений.
Скидки энергетической компании
Энергетические компании предлагают скидки до 400 долларов за переход на насос с регулируемой скоростью. Во многих случаях скидка энергетической компании может снизить стоимость насоса с регулируемой скоростью по сравнению с двухскоростным насосом. Обязательно проверьте, предлагает ли ваша энергетическая компания скидку на насос с регулируемой скоростью. Если это так, то выбор в пользу насоса с регулируемой скоростью может быть простым.
Возможность управления потоком
Если к вашему бассейну подключено множество наворотов, таких как водопады, спа, водные объекты и т. Д.тогда я бы предложил насос с регулируемой скоростью, поскольку он позволит вам контролировать расход воды для каждой функции.
Размер трубы
При выборе насоса учитывайте размер трубы, так как диаметр трубы влияет на то, какой насос высокого давления вы можете использовать. Трубы меньшего размера могут не работать с насосами высокого давления. Вот руководство, показывающее номинальные значения галлонов в минуту для наиболее распространенных размеров труб для бассейнов.
Размер трубы Номинальный расход (галлонов в минуту)
1-1 / 12 « 60 галлонов в минуту
2 « 100 галлонов в минуту
2-1 / 2 « 140 галлонов в минуту
3 дюйма 225 галлонов в минуту
Это означает, что если вы использовали насос с регулируемой скоростью 3 л.с., который может выдавать 150 галлонов в минуту, и у вас есть только 1-½ ”труба с максимальной пропускной способностью 60 галлонов в минуту, тогда большинство более высоких скоростей насоса не будут использоваться. поскольку водопровод не может справиться с таким сильным потоком воды.
Дополнительный контроллер или таймер
Таймер двухскоростного насоса
При рассмотрении двухскоростных насосов следует учитывать, что в большинстве случаев вам потребуется приобрести отдельный двухскоростной таймер. Цена этого таймера колеблется от 140 до 200 долларов в зависимости от вашей текущей настройки. Если ваша помпа включается и выключается стандартным таймером с желтым циферблатом, вы должны пойти по маршруту за 140 долларов, который представляет собой второй таймер, который контролирует переключение между высокой и низкой скоростью, где ваш исходный таймер будет для включения и выключения питания на насос.Если у вас нет таймера для вашего бассейна или ваш проект — строительство нового бассейна, вам понадобится двухчасовой таймер, который составляет 200 долларов. В большинстве случаев для бассейнов с автоматизированными системами управления дополнительный таймер не нужен. Есть несколько систем, таких как Jandy Aqualink, для которых требуется специальное двухскоростное реле.
Замена мотора или помпы
Двухскоростной двигатель насоса с таймером
Часто нет необходимости заменять весь насос, и вы можете сэкономить значительную сумму денег, просто модернизировав двигатель до двигателя с регулируемой или двухскоростной скоростью.Так следует ли заменять весь насос или только двигатель? Несколько вопросов:
Сколько лет вашей помпе?
Есть ли видимые признаки повреждения корпуса насоса?
Есть ли запчасти для вашего насоса?
В случае двухскоростного насоса и двигателей часто имеет смысл модернизировать ваш двигатель до двухскоростного двигателя. Причина в том, что на рынке появился отличный новый двигатель, который имеет цифровой таймер, установленный непосредственно на двигателе, что означает, что вам не нужно покупать отдельные таймеры за 100-200 долларов, указанные выше.По какой-то неизвестной мне причине эта опция цифрового таймера доступна только для заменяемых двигателей и не доступна для новых насосов. Hayward, Pentair и Zodiac, если вы слушаете, это ваш следующий крупный продукт, и я прошу только 20% дохода…
Размер пула (покер с высокими ставками)
Обычно, чем больше размер бассейна, тем больше насос, что означает, что эксплуатационные расходы будут выше, чем у насоса меньшего размера. Таким образом, более высокие эксплуатационные расходы приводят к большей эксплуатационной экономии, которая склоняет чашу весов в пользу насоса с регулируемой скоростью для больших бассейнов.
Водные элементы
Особенности воды в бассейне
Как упоминалось ранее, одним из ключевых преимуществ насоса с регулируемой скоростью, помимо эксплуатационной экономии, является возможность управлять потоком насоса. Эта функция очень удобна, если к вашему бассейну подключены водные объекты.
Любите гаджеты?
Многим из нас нравятся новейшие и лучшие товары на рынке. Я обычно попадаю в эту категорию. Если вы часами ждете в очереди за новейшим iPhone, вы можете стать главным кандидатом на насос с регулируемой скоростью, поскольку они довольно крутые.Приятно иметь возможность установить нужную скорость вращения помпы и услышать, как помпа нарастает или набирает обороты.
Тихий
Если ваши соседи жалуются на шум вашего насоса, возможно, вам подойдет регулировка скорости. Насосы с регулируемой скоростью работают тихо, потому что двигатель полностью закрытого типа с вентиляторным охлаждением (TEFC), что означает, что он намного тише, чем односкоростной или двухскоростной насос. Часто, когда мой насос работает на очень низких оборотах, мне приходится дважды проверять, действительно ли он включен.
Резюме
Ваш насос для бассейна, скорее всего, является самым дорогим потребителем энергии в вашем доме, поэтому имеет смысл изучить варианты того, как вы можете минимизировать эти расходы. Я считаю, что почти во всех случаях имеет смысл использовать двухскоростной или регулируемый насос для бассейна вместо односкоростного насоса. При выборе между насосом с регулируемой скоростью и двухскоростным насосом следует учитывать два наиболее важных фактора — это стоимость электроэнергии и частота использования бассейна.
Прокомментируйте ниже подробные сведения о вашем бассейне и сведения о том, где вы живете, и мы поможем вам определить, какой тип насоса лучше всего подходит для вас.
.

Тип насоса	Энергопотребление в год	Стоимость эксплуатации	Экономия в год	Среднее время окупаемости
Односкоростной насос	4714 кВтч	$ 613
Двухскоростной насос	2521 кВтч	327 долл. США	373 долл. США	6 месяцев
Насос с регулируемой скоростью	948 кВтч	$ 123	$ 640	15 месяцев

Тип насоса	Энергопотребление в год	Стоимость эксплуатации	Экономия в год	Среднее время окупаемости
Односкоростной насос	2723 кВтч	$ 354
Двухскоростной насос	843 кВт / ч	$ 109	$ 244	12 месяцев
Насос с регулируемой скоростью	317 кВт / ч	41 доллар	312 долларов	24 месяца

Размер трубы	Номинальный расход (галлонов в минуту)
1-1 / 12 «	60 галлонов в минуту
2 «	100 галлонов в минуту
2-1 / 2 «	140 галлонов в минуту
3 дюйма	225 галлонов в минуту

Фундамент для бани монолитный: толщина, устройство, технология армирования и заливки

Май 6, 2021 автор alexxlab Разное

толщина, устройство, технология армирования и заливки

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

Содержание статьи

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

Создание проекта.
Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
Подготовка почвы к возведению фундамента.
Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
Создание арматурного каркаса.
Сборка и тщательный крепеж опалубки.
Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Если плиту отлить на 1 м шире, чем стены дома, то отмостку можно сделать прямо на плите.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Сетки можно усилить арматурой, расположив ее через 0,5 м или через метр, но для небольшого строения это будет излишней предосторожностью.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Плитный фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент для бани
Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.
Виды банных фундаментов
Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:
Материал стен строения;
Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
Этажность и площадь строения;
Почвенные условия в месте строительства;
Расчетная масса всей конструкции.
Основные виды фундаментов для бани
Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:
Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.
к оглавлению ↑
Фундаменты из отдельных опор
Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань
Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.
В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.
к оглавлению ↑
Ленточная опора для бани
Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани
Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.
Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.
к оглавлению ↑
Плитное основание для бани
Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню
Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.
к оглавлению ↑
Строим плитный фундамент
Разметка местности
В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.
Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.
Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента
В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:
В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:
Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.
Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.
Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.
к оглавлению ↑
Копаем углубление для заливки плиты
Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент
Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.
к оглавлению ↑
Установка опалубки – важный этап работ
Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.
Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту
Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.
к оглавлению ↑
Обязательный элемент – отсыпка дна котлована
Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком
Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.
к оглавлению ↑
Изготовление бетонной подушки
Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.
В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.
Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.
к оглавлению ↑
Монтаж армирующего каркаса
Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты
Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.
к оглавлению ↑
Монтаж систем водоотведения и электроснабжения
Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.
Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Монтаж коммуникаций
Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.
Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.
к оглавлению ↑
Заливаем плитный фундамент бетоном
Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.
Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.
Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.
Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.
к оглавлению ↑
Завершающий этап строительства
После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона
Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.
к оглавлению ↑
Преимущества и недостатки плитного основания
Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:
Высокую «плавучесть» основания;
Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;
Недостатками конструкции являются:
Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
Большое количество земляных работ;
Большие затраты рабочей силы;
Необходимость использования специализированной строительной техники.
При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.
Метки: Баня
Фундамент плита для бани своими руками: устройство
Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте
В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.
Монолитная плита и ее особенности
Вид монолитной плиты
Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.
Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.
Преимущества и недостатки
Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:
«Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
Неограниченный срок эксплуатации.
К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:
Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
Большой объем земляных работ.
Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.
При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.
Процесс изготовления фундаментной плиты
Последовательность устройства монолитной плиты
Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:
Подготовительные работы.
Разметка фундамента.
Земляные работы.
Установка ограничительной опалубки.
Бетонная подушка и утепление.
Сборка и монтаж арматурного каркаса.
Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
Уход за бетоном.
Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.
По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.
Подготовка площадки
Схема монолитного фундамента
Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.
Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.
Разметочные работы
Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:
Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.
Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».
Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.
Земляные работы
Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.
Ограничительная опалубка
Монолитная плита в опалубке
Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.
Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.
Бетонная подушка и утепление
Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.
Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.
Вид арматурного каркаса
Арматурный каркас
Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.
Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.
Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.
При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты
Укладка бетона
До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.
Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.
Уход за бетоном
После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.
Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.
Фундамент плита под баню из монолитного бетона
Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
Монолитные фундаменты своими руками для бань. Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками
Качественный – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.
Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:
Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.
Установите в опалубку армированную решетку.
С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

Ленточный фундамент
Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.
Плитный фундамент
Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.
Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.
Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

Плитный фундамент
Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как тру
какой лучше для бани, на какой ставить
Главная страница » Фундамент для бани » Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора
Фундамент – самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.
На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов
Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.
Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри – под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.
По глубине заложения – на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).
Монолитный
Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.
Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.
ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.
Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.
Блочный
Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.
ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.
Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.
Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.
Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите – более широкой отмостке и т.п.
Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.
Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>
Столбчатый
У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:
углы здания;
пересечения стен в других местах;
места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).
Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.
В качестве материала столбов используют:
кирпич;
камень;
асбоцементные трубы;
бетон.
Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.
Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.
По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление – это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.
Узнать больше про этот тип >>>
Свайный
Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.
Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф – сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения – сваи способны выдержать и тяжелые строения.
Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.
Винтовой
Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.
Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой – сокращает время на производство.
ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)
Буронабивной
Принцип буронабивного фундамента прост:
в земле бурятся скважины;
в них закладывается каркас из арматуры;
в скважину заливается бетон.
Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).
Полезное видео
Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:
Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.
Плитный
Другое название этой разновидности – монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.
Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.
Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.
ВАЖНО! Плитный фундамент не подходит для участка с большим перепадом высот. (Тут единственное решение – свайный).
Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.
К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.
Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них – вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное – для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.
Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы
Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.
Хрящеватый
Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.
Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.
На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.
Песчаный
Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.
На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.
Скалистый
Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.
Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.
Глинистый
Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.
Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.
При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.
Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.
Торфянистый
Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.
Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.
***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.
А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.
Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки
Тип бани На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус Можно на любой, но экономичнее – на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные – по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.
Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.
ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.
Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.
Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.
Выводы
Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..
Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей – это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.
Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт – отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.
Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет – какая баня проживет столько?
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Монолитный фундамент — AskmeDIY
Монолитные фундаменты (МФ)
Монолитный означает «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.
Насколько глубоко
Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.
Где их можно использовать
Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США.Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом. Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.
Уровень земли
По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF.Я не имею в виду супер-уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.
Копаем землю
Вы не поверите, что вы можете выкопать этот фундамент вручную лопатой? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, причем только половина толщины находится в земле. Значит, вы копаете всего на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы поддерживать уровень.
Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.
Итак, вы пытаетесь копать вниз примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.
Изготовление форм
Есть несколько способов сделать это. Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы делаете их действительно сильными.Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, — это выброс газа! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.
Кроме того, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.
Размещение камня
Это может быть очень легко или очень сложно. Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать камень 3/4, необходимый для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.
Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, а затем самосвал въезжает прямо внутрь.

Сколько камня вам нужно?
Это уловка. Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату.Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опоры, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.
Арматура и сетка

Как только вы поставите камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно. Камни могут упасть на опоры — это нормально.Когда вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сам фундамент.
Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматурный стержень №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать. Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой.Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.
Заливка бетона
Если вы никогда раньше не заливали бетон, возможно, вы захотите нанять каменщика, который сделает эту часть. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон схватится примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим.Последнее, что вам нужно сделать, — это слишком рано начать задействовать мышцы во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку с самой дальней точки. (задняя стена).
Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется в опоре. Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.
Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. Когда один человек на каждом конце будет двигать им взад и вперед по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.
Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете поехать в город с несколькими друзьями, используя либо большой газовый шпатель, либо просто сильно надавливая ручными шпателями, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.
.
Бетонный фундамент — три типа бетонных оснований
Есть много вариантов бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.
Фундамент здания и фундамент дома
Процесс строительства фундамента
Бетонные опоры
Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной
Т-образный
Т-образный
Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Под линией промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.
Итого:
Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.
Сначала устанавливается опора.
Во-вторых, стены построены и залиты.
Наконец, кладется плита.
Монолитный фундамент
Монолитный фундамент
Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Заливка металлической сетки в бетон снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)
Итого:
Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не замерзает.
Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.
Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).
Защита от мороза
Защита от мороза
Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийном слое у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментах в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под подошвами и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.
Итого:
Работает только с обогреваемой конструкцией.
Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) в зонах, подверженных морозам.
Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.
Вернуться к строительству высококачественных плит класса
Информация о ремонте фундамента
Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».
.
Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий
Выбор
Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.
«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и, если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”
Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для обычной конструкции.
В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.
Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.
Шаг 1. Подготовьте площадку
Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.
Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня
Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.
Этап 3. Выкопайте траншею
Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею закладывается арматура. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)
Шаг 4: Установите доски формы
Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.
Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии
Коммунальные и коммуникационные линии (Интернет, ТВ, телефон) можно разместить под плитой. Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.
Шаг 6: Размещение арматуры
Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.
Шаг 7: Заливка бетона
Нанять подрядчика для смешивания и разливки или попросить в помощь людей.Накройте пол пластиковым листом или используйте шланг, чтобы оставить бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.
Шаг 8: Измерьте стойки
Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.
Шаг 9: Установите стойки
При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.
Шаг 10: Подготовка шпоночного паза
Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.
Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором можно разместить купол.
Шаг 11: тепловой перерыв
После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2″ пенополистирол или 1″ из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.
^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}
.
Уникальное дополнение | Монолитно-купольный институт
Это НЛО?
В ночь после того, как наш дом был надут, некоторые соседи подумали, что приземлился НЛО. От эллиптического пузыря исходило мягкое оранжевое свечение. Он казался почти живым.
Звучит как что-то из фантастического фильма? Купол из пенобетона имеет какое-то отношение к науке, но в нем нет ничего вымышленного. Когда мы с мужем Чаком Коццолино решили добавить жилую площадь к нашему дому в стиле ранчо, мы рассмотрели несколько возможностей.Традиционное дополнение в форме коробки было бы хорошим архитектурным выбором, но было бы слишком дорого для требуемого количества места и энергоэффективности.
Мыслительные купола
Итак, мы решили посмотреть на дом, который меня восхищал с 70-х годов, когда я впервые прочитал о них в «Новостях Матери-Земли». Геодезические купола, которые продаются в основном в виде комплектов, образуются путем соединения тетраэдров пирамидальной формы. Эти купола обычно обрамлены деревом, а снаружи покрыты черепицей или кедровой плиткой.
Большинство компаний, продающих комплекты, предлагают базовый пакет, содержащий указания и материалы для обрамления купола. Некоторые предлагают треугольные и пятиугольные окна, черепицу и внутреннюю отделку из гипсокартона или деревянных панелей за дополнительную плату.
Купола экономят энергию, поскольку на квадратный фут для обогрева или охлаждения приходится меньшая площадь поверхности, чем в квадратном или прямоугольном доме. Это также позволяет ветру дуть вокруг себя, а не в него. Изогнутая поверхность тоже имеет недостатки. Трудно укладывать черепицу, а треугольные гвоздики, образующие внутренние стены, превращают строительство сухой стены в кошмар.Мы планировали сделать большую часть работы сами, и мысль об этих двух работах заставила нас продолжить поиски купола. Мы нашли компанию во Флориде, которая производила геодезический комплект из бетона и пенопласта. Это была привлекательная идея, потому что сборные треугольники не нужно было покрывать черепицей. Бетонные панели нужно было только зашить цементом и покрасить.
Треугольные панели можно заказать с предварительно нарезанным гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне, но все равно их нужно будет закончить. Мы решили навестить пару в Теннесси, которая построила его.Благодаря открытой планировке, купол диаметром 34 фута выглядел просторно. Лофт, занимающий половину интерьера, выходил на гостиную и столовую. Дом был хорошо отапливается с помощью горячей воды в полу. Учитывая относительно мягкие зимы в Теннесси и исключительную эффективность дома, пара за электричество обходится минимально. Летом в куполе охлаждали два потолочных вентилятора.
Открытие монолита
Мы собирались заказать один из этих наборов, когда я увидел то, чего никогда раньше не видел в купольном магазине.Вместо треугольников или тетраэдров это была одна плавная форма. Его назвали монолитным куполом. Мы немедленно отправили за дополнительной информацией.
Мы выяснили, что эти купола построены очень необычно. После заливки бетонного кольцевого фундамента изготавливается тяжелая виниловая форма Airform по форме и размеру дома. Airform разложили и прикрепили к фундаменту. Большие нагнетательные вентиляторы надувают Airform и остаются включенными в процессе строительства. Все остальное делается изнутри.Двери и окна обрамлены. Затем несколько слоев полиуретановой пены распыляются на внутреннюю поверхность Airform до тех пор, пока не останется примерно 3 дюйма. К пенопласту прикрепляется стальная арматура, за которой следует трехдюймовый торкрет-бетон, специальная смесь для распыления бетона. Торкрет-бетон можно разгладить или оставить как есть для получения текстурного эффекта, и обычно он окрашивается распылением в белый цвет. В остальном внутренняя стена завершена.
Виниловая форма Airform — единственное необходимое покрытие снаружи, которое прослужит от 10 до 15 лет, прежде чем потребуется покраска или штукатурка.Поскольку изоляция из жесткого пенопласта находится снаружи (защищена винилом), а бетон находится внутри, купол действует как теплоотвод, сохраняя тепло зимой и удерживая его летом. Это самое энергоэффективное жилье, о котором мы читали, помимо подземного. Он также один из самых сильных.
Мы с Чаком любили все в монолитном куполе, кроме одного. Как и другие купола, он продавался самодельным мастерам. Были две компании, принадлежавшие братьям, которые строили эти купола с 70-х годов.Компания Барри Саут, Dome Technology в Айдахо, продолжала строить большие купола для использования в качестве церквей, школ и складских помещений. Они построили большой храм в Саут-Бенде, штат Индиана, для служения Лестера Саммералла.
Дэвид Саут владеет компанией Monolithic Constructors, Inc. в Техасе. Его компания производит Airforms, обучает людей строить купола всех размеров и распространяет информацию о монолитных куполах через ежеквартальные публикации.
После многих телефонных разговоров я наконец убедил Дэвида Саута нанять своего брата на строительство нашего купола.
Купол вверх!
После того, как экипаж прикрепил Airform к фундаменту, надувание заняло менее получаса. Свет делал купол полупрозрачным на пару ночей, пока пена не сделала конструкцию непрозрачной. Многие заходили посмотреть, что происходит. Четырем строителям понадобилась ровно одна неделя, чтобы возвести купол диаметром 36 футов. Стоимость проекта составила 34 000 долларов, включая подготовку площадки, фундамент и пол, водопровод и электричество, лучистое отопление пола, окна и двери, а также соединение между ранчо и куполом.У нас были проблемы, но большинство из них решено. В первую зиму мы потеряли много тепла через окна, но теперь мы покрываем их пенопластом на ночь, и наш общий счет за отопление всего на несколько долларов больше, чем до добавления. У нас также были проблемы с протекающими окнами, о которых по большей части позаботились. С каждым годом мы делаем немного больше интерьера. Чак только заканчивает строительство душевой кабины из бетонных блоков, которая в конечном итоге станет ванной. На будущее запланировано и чердак.План этажа останется открытым, за исключением ванной и подсобных помещений. Мы наслаждаемся нашим новым дополнением уже четыре года, но больше всего нам нравится то, как здесь звучит музыка. Рок, блюз, джаз и классика — можно подумать, что представление идет прямо в комнате с вами.
Купол, особенно бетонный, не для всех. Но если вам нравятся открытые пространства, гибкость помещения, низкие счета за коммунальные услуги, мощность, на которую вы можете рассчитывать, отличная акустика и Jetsons, сочетающиеся с внешним видом Флинстоунов, попробуйте.Думаем, тебе понравится.
Примечание. Кристин Тиммонс — писатель газеты «Геральд-Палладиум» из Сент-Джозефа, штат Мичиган. Перепечатано с разрешения The Herald-Palladium в осеннем обзоре 1997 года.
.

Обшивка профнастилом ворот: Обшивка ворот профнастилом своими руками

Май 5, 2021 автор alexxlab Разное

Обшивка ворот профнастилом своими руками

Гармоничное сочетание профнастила с другим материалом
Одним из самых популярных строительных материалов современности является профнастил, который успешно используется для строительства заборов.
Но из профнастила создают не только заборы, но и ворота. Это достаточно прочный и долговечный материал, обладающий отличным внешним видом.
Профнастил в обшивке ворот
Профнастил подойдет практичным людям, которые хотят получить надежное качество по доступной цене. Он представляет собой обработанный защитным слоем с обеих сторон стальной лист. Покрытие защищает от разрушительного влияния различных факторов окружающей среды.
Для придания дополнительного декоративного эффекта используют полимерное покрытие соответствующее дизайну дома или цветов сада. Наиболее популярным является материал компаний Hormann и Alutech. Эти же компании продают и воротные системы, которые легко собираются на месте по инструкции.
Материал совершенно не требует дополнительного ухода, и обладает достаточной прочностью. Кроме того, профильный лист имеет небольшой вес, а это облегчает и доставку материала на место, и монтаж на оградительные сооружения.
Такая отделка заграждений легко комбинируется с практически любыми, использованными ранее на участке строительными материалами, а ворота из профлиста прекрасно сочетаются с любыми видами заборов и типами опорных столбов.
Достоинства материала

Виды применяемого профнастила для обшивки конструкций
Из профнастила легко обшивать воротные створки даже самостоятельно, поскольку эта работа не требует ни особых навыков, ни специального инструмента. Обшивка каркаса конструкции на частном участке профнастилом делается без лишних усилий, а выглядит итог не хуже, чем, если бы работали профессионалы.
Ворота, обшитые этим материалом, обладают большим запасом прочности и являются достаточно долговечными. Неважно, сделаны они своими руками, или специалистами под заказ, это надежный вариант для частного дома или даже режимного объекта. Обычно цвет материала подбирают так, чтобы он сочетался хорошо с крышами зданий на огражденном участке, а также с видом самого забора.
Для обшивки ворот профнастилом потребуется всего несколько дней и умелые руки. Делают конструкции распашными или сдвижными (раздвижными).
Правильный выбор

Применяемые для обшивки ограждений размеры металлопрофиля
Листы профнастила обычно различаются толщиной, высотой стальных ребер и прочностью. Существуют виды профильного стального листа, предназначенные для обшивки стен, которые имеют достаточно небольшую толщину, и сравнительно мелкий размер ребра. Именно этот стеновой профнастил и следует использовать для обшивки ворот своими руками, поскольку это надежный и прочный вариант.
Впрочем, допустимо использование более толстых листов профлиста, а также листов с высокой волной. Такой выбор позволит существенно увеличить запас прочности материала, но и отразится на весе, соответственно. Для обшивки ворот такие тяжелые и массивные листы используют редко, поскольку это нецелесообразно. Чаще они применяются в строительстве гаражей и ангаров, а также при покрытии крыш зданий.
Чтоб получить аккуратный срез и листы, подогнанные точно до нужных размеров, лучше при заказе на заводе сразу уточнять размеры. Это упростит работу при монтаже материала на ворота, обеспечивая красоту и правильные размеры.
Обшивка различных видов ворот

Обшивка откатных конструкций с отдельно стоящей калиткой
Проще всего для новичка, собрать распашной тип въездного проема и обшить его профнастилом, но можно рассмотреть и другие варианты конструкций.
Для проезда на территорию участка достаточно ширины 4,2 м, и потому именно эта ширина считается наиболее актуальной, хотя есть и другие варианты в зависимости от потребностей заказчика. Такую ширину обычно выбирают для того, чтобы на участок при необходимости мог проехать грузовик.
Если вдоль стены, где требуется установка конструкции, достаточно места (1,5 ширины проездного пространства, плюс еще 0,5 м), то чаще устанавливаются сдвижные системы.
В одной из створок распашных конструкций, допустимо устанавливать небольшую калитку, что позволяет существенно экономить место на участке. Для этого следует дополнительно укрепить каркас, а саму дверцу калитки врезать в створку.
Но намного удобнее создавать отдельную калитку, желательно, выдерживая ее в том, же дизайнерском стиле оформления. В противном случае нижняя часть каркаса ворот при проходе через калитку вынуждает переступать через небольшое препятствие на пути, а с коляской или велосипедом проходить через такую калитку будет весьма сложно.
Нюансы при возведении опорных столбов

Эскиз установки элементов конструкции с профнастилом
Для опорных столбов можно выбирать как деревянные, так и металлические материалы. Именно с опорных столбов следует начинать работу по установке ворот. Оба столба, на которые будут крепиться ворота, нужно забетонировать на глубину 1,2 – 1,7 м.
Чаще всего используются для столбов профильные трубы квадратного сечения 80х80х2,5 мм. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость конструкции на долгие годы.
Можно не заботиться о дополнительном укреплении столбов, поскольку профнастил относится к достаточно легким материалам. Устанавливают опоры высотой несколько больше воротных створок. Определившись с материалом, из которого будут столбы, копают ямы для них.
Если выбраны для этих целей металлические трубы в качестве столбов, то их верхнюю часть лучше закрыть от попадания воды специальными заглушками.
Материал для рамы и укрепление углов

Процесс крепления воротных створок
Рамы воротных створок изготавливаются из такого материала:
профильной трубы 60х40х2 мм;
профильной трубы 40х20х2 мм для укрепления жесткости;
металлических листов (для закладных).
Можно каркас выполнять и из деревянных брусков. Важно производить сборку конструкции каркаса на абсолютно ровной поверхности, чтобы не было перекосов. Следует помнить:
Проверять правильность прямых углов можно строительным угольником. На ровном участке отбивается по шнуру базовая линия, от нее откладывается перпендикуляр. Проверяется прямой угол с помощью египетского треугольника, например, 3 дм:4 дм:5 дм.
Материалы для создания рамы режут на отрезки нужных размеров, чтобы потом без труда из уже готовых отрезков создать прямоугольную раму точно по размеру ворот.
Для создания рамы из металлических отрезков применяется сварочный аппарат, и на прямые уголки конструкции устанавливают дополнительные треугольные пластины из стали, которые обеспечивают нужную жесткость.
На боковых сторонах рамы наносятся отметки, которые делят каждую сторону на три равные части. Отметки соединяются металлическими или деревянными перемычками, чтобы конструкция ворот была более прочной и надежной. Именно на уровне тех же отметин привариваются воротные петли.
При обшивке ворот профлистом, можно выбирать достаточно небольшие петли, поскольку этот материал обладает небольшим весом. Но тут следует учесть общий вес воротных створок, чтобы не столкнуться потом с проблемой недостаточной жесткости крепления створки. Следует помнить при креплении петель, что их штыри должны быть направлены вверх.
Когда рамы уже установлены на петли, и работа по их созданию уже завершена, можно приступать к обшивке воротных створок профнастилом. Этот вариант, не подходящий для того случая, когда обшивкой занимается только один человек. В противном случае можно обшивать каркас воротных створок в горизонтальном положении, особой разницы в этом нет.
Основы отделки ворот профлистом

Процесс обшивки откатных систем профилированным листом
Профлисты лучше выбирать стеновые (марка С), высота волны которых 15−21 мм. Несущие профнастилы добавят прочности воротам, но и заметно их утяжелят.
Профильные листы крепятся к раме специальными шурупами с шестигранными головками или сваркой. Головки шурупов окрашиваются в цвет профнастила, или приобретаются в соответственной цветовой гамме, чтобы не портить внешний вид ворот.
По окончании работы из-под ворот убирают бруски, которые подкладывались перед началом обшивки. И затем проверяют, как открываются и закрываются ворота.
На изготовление ворот и обшивку из металлопрофиля уйдет от силы пару дней, а итог этой работы действительно впечатляет. Ворота будут просо визиткой двора. С процессом монтажа при установке воротных створок можно экспериментировать, но людям, не имеющим большого опыта в этой сфере, рекомендуется относиться к этому с осторожностью, и не рисковать.
Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.
Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:
Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.
Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.
Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.
Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.
Загрузка … Загрузка …
Виды ворот из профнастила
Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.
Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.
Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.
Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.
Плюсы откатных ворот
Можно подключить автоматику
Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.
Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.
Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.
Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.
Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.
Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.
Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила
Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.
На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.
Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.
На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.
Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.
Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.
Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.
Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.
Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.
Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?
Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.
Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.
Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.
После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.
Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.
Монтаж ворот из профнастила своими руками
Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.
Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.
К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.
Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.
Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.
Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.
Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.
Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.
Ворота из профнастила своими руками: фото и видео
Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Содержание статьи
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
наискосок;
горизонтально;
крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.
Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл
О сварке тонкого металла читайте тут.
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Ворота и калитка из профнастила: как сделать своими руками
Профнастил — доступный и универсальный материал. С его помощью можно покрыть крышу, обшить забор или ворота и даже наскоро соорудить гараж, туалет или летний душ. С профнастилом легко работать, поэтому применить его в строительстве на своем дачном участке может каждый. Сегодня мы подробно расскажем как делаются ворота и калитка из профнастила.

Ворота и калитка из профнастила. Выбираем профлист.
Профнастил бывает разный по своему предназначению: кровельный, стеновой и несущий. Мы не будем перечислять здесь все его типы и разновидности — этого хватило бы на отдельную статью, да и не обязательно так глубоко в этом разбираться, чтобы воспользоваться этим материалом для обшивки ворот или калитки.
Достаточно знать, что чаще всего на витринах строительных магазинов профнастил обозначен буквой (иногда двумя) и числом. Буква означает тип профиля, а число — его высоту в миллиметрах.

Например, обозначение «С10» означает профнастил простого волнистого профиля с высотой волны 10мм.
Именно его чаще всего применяют для возведения заборов и обшивки въездных ворот и калиток. При этом лист бывает различной толщины. Конечно, чем толще лист, тем он жестче, однако едва ли есть смысл гнаться за большой жесткостью листа, ведь жесткость створки ворот или калитки обеспечивается каркасом.
Также следует обратить внимание на длину и ширину листа — выбирайте тот профнастил, который наилучшим образом подходит вам по размеру, чтобы минимизировать количество отходов. Для ворот и калиток лучше выбрать профнастил с полимерным покрытием: оно предохраняет лист от коррозии и имеет привлекательный внешний вид. Не стоит брать для этих целей оцинкованный профлист. Он дешевле, но он будет сильно отсвечивать на солнце, что не понравится ни вам, ни вашим соседям.
Делаем раму для ворот и калитки из профнастила.
В первую очередь следует определиться с материалом рамы. Если вы владеете сваркой, то лучше сварить раму из металла: такие ворота будут надежнее и долговечнее, к тому же они не просядут со временем.
Конструкция на схеме сверху проверена временем и применяется многими мастерами, которые профессионально занимаются металлоконструкциями.
Если металл — не ваша стихия, то в принципе раму для ворот или калитки из профнастила можно сделать из дерева. Если ворота будут не большие, то постарайтесь сделать раму как можно более легкой.
Дополнительную жесткость ей можно придать с помощью металлических уголков.
Для максимальной прочности комбинируйте накладные уголки с обычными.
Однако, если ширина ворот будет более трех метров, то стоит добавить дополнительные перекладины и распорки, чтобы сделать створки более жесткими.
Независимо от того, металлическая у вас рама или деревянная, ее необходимо защитить от воздействия окружающей среды соответствующими средствами.
Для металла это может быть антикоррозийная грунтовка или краска, желательно хотя бы в два слоя.
Для дерева — краска, лак или олифа, а также антисептик для древесины.
Ворота и калитка из профнастила. Обшиваем каркас.
При работе с профнастилом неизбежно встают два вопроса. Первый — чем его крепить? А второй — как его резать? С крепежом все просто: лист удобнее всего крепить к раме саморезами с шайбой и резиновой прокладкой. Вообще говоря, это кровельный крепеж, но здесь он будет не лишним, т.к. резиновая прокладка защитит место соединения от попадания влаги, и таким образом предохранит металл от коррозии.
Такие саморезы есть и для дерева, и для металла. Однако, если ваша рама сварена из металла, то сверлить направляющие отверстия для саморезов все-таки придется, так что запаситесь хорошим сверлом. А лучше — двумя!
С резкой дело обстоит намного сложнее. Резать профнастил болгаркой — не самая лучшая идея, так как абразивный диск сильно разогревает металл, сжигая цинк и полимерное покрытие, защищающее лист от коррозии. Лучше всего пользоваться вырубными ножницами по металлу. Они бывают как ручными, так и электрическими.
Другой приемлемый вариант — электролобзик.
Если все же вам придется использовать угловую шлифмашинку, возьмите самый тонкий диск (1мм) и постарайтесь сделать резать одним уверенным движением, не прерывая реза. Иначе болгарку придется снова вставлять в уже начатый разрез, а сделать это аккуратно как правило не получается. В любом случае край выйдет не идеальным. Не зависимо от того, чем вы будете резать профнастил, постарайтесь спланировать все так, чтобы на видные места попадали только заводские края листов.
Как видите, для того, чтобы успешно сделать ворота и калитку из профнастила своими руками вам понадобится минимум три-четыре дня.
Для того, чтобы ворота и калитка из профнастила имели более привлекательный вид можно приварить на раму несложные декоративные элементы.
Особую ажурность и эстетичность ворота из профнастила приобретают даже с минимальными элементами ковки в сочетании с профлистом «под дерево».
Ворота и калитка из профнастила своими руками — не суперсложная задача, однако, желательно иметь некоторые специальные инструменты и хотя бы немного владеть либо сваркой, либо столярным делом. При желании с этим может справиться каждый!
как выполнить ограждение своими руками из профлиста
В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.
Описание материала и причины выбора
Профнастил по сути есть оцинкованная сталь, выраженная в листовой реализации покрытием из полимеров. Это достаточно новый материал на рынке. Причин выбора строителями и собственниками дачных владений несколько:
несмотря на то, что в составе преобладает сталь, этот материал весьма легкий, уже успел отлично проявить себя при применении;
очень прост при установке. Постараемся засвидетельствовать это на строительной практике, показав, как создавать ворота из профнастила своими руками. Заодно постараемся разобраться в его видах и найти наилучшую разновидность.
Разновидности ворот из п-настила
Ворота из п-настила имеют свои особенности конструкции, положительные и отрицательные качества. К позитивным сторонам оград из этого материала можно отнести:
возможность хорошо сэкономить финансовые средства благодаря профилированным листам, поскольку их стоимость значительно ниже, чем у кованых или деревянных изделий, а эксплуатационные качества им не уступают;
простота установки и производства рабочих частей;
большой срок годности эксплуатации;
двери из п-листа могут быть самого разного выполнения и могут быть созданы различными методами за счет функциональных возможностей материала.
Поскольку профнастил изготавливается разнообразных расцветок, можно подобрать такую окраску, которая станет на все сто процентов соответствовать эстетическим потребностям потребителя и гармонировать с любыми компонентами убранства на дачной территории. Разновидности ворот из данного стройматериала по методу размыкания разделяют на:
Открывающиеся.
Распахивающиеся.
Раздвигающиеся.
Для автогаражей.
Поворотно-поднимающиеся.
По большей части из всех разновидностей встречаются откатывающиеся и ворота распахивающиеся.
Ограждения распахивающейся разновидности
Такое исполнение считается традиционным, и большинство пользователей привыкли наблюдать именно этот способ исполнения на дачных территориях. Структура имеет две стойки, на которых и размещаются выполненные из профнастила дверцы ворот. Благодаря тому, что на стойках прикладываются подшипниковые петли, получается мягкость открытия. Дверца или калитка, как правило, находится в располагающейся рядом секции ограждения, но при этом встречаются случаи, когда дверь встроена в одно из отделений ворот.
Раскрытие происходит посредством ручного способа воздействия или механически, посредством встроенного в конструкцию автоэлектропривода. В большинстве случаев привод применяется для подъездов на производственные сооружения и прочие территории служебного назначения. Впрочем, в последние годы все чаще электроавтоматика, которая управляет воротами, находит своих почитателей в строительных работах частных помещений.
Следует обозначить, что за счет применения в производстве ворот профнастила можно сэкономить свои средства на приобретении привода, поскольку ворота выходят легче подобных моделей из остальных материалов, а автодоводчик подойдет даже незначительной мощности.
Распахивающиеся ворота активизируют высокую заинтересованность за счет доступности стройматериалов и несложности работ с ними. Впрочем, в случаях неимения места для открытия секций такой вариант нужно будет забраковать и подумать, как выполнить ворота распашные из профнастила собственноручно.
Откатный вид дверей
Такие ворота признаются наиболее комфортными в использовании за счет своих операторных характеристик. Все объясняется тем, что при распахивании они отодвигаются в сторону, не занимая при этом нужный участок пространства спереди. Если площадь не благоприятствует использованию распахивающихся ворот из-за неимения свободного участка, подобный тип ограждения станет буквально незаменим. Его модно снабдить дополнительной дверью прямо внутри конструкции. Ворота из профнастила с калиткой обеспечат одновременно и въезд техники, и отдельное вхождение людей.
Конструкционно получится достичь очень свободного проема для перемещения транспорта и парковки автомобилей, так как в длину подобные ворота бывают и 10-и метров. Употребляя открывающиеся ворота в зимнее время, можно не изводить кучу времени на кропотливую уборку снега, поскольку сугробы не станут мешать раскрытию створки, как это бывает при открывании распахивающихся.
Также вследствие конструкции, которая исключает направляющие в просвете, можно не тревожиться за проезд автомобилей любой высоты. Следует обозначить, что использование откатывающихся ворот без дополнительной автоматики весьма неудобно из-за крупных габаритов дверцы. В связи с этим, если вы задумались, нужны ли ворота с калиткой из профнастила откатного типа, есть смысл продумать момент приобретения автопривода.
К основным недостаткам, присутствующим у откатывающейся разновидности ворот из профнастила, можно отнести: необходимость у систем такого типа ворот использования крепкого основания, которое повышает финансовые расходы. В обязательном порядке необходимо использование особых комплектующих деталей, которые предназначены для налаженности верного функционирования ворот.
Установка таких разновидностей ворот наиболее трудна, и, как результат, стоит дороже. На чем стоит сосредоточить внимание при покупке профлиста? Главным образом, стоит ознакомиться с маркой и разновидностью покрытия. Такой материал может различаться по ширине, конфигурации и глубине ячеек. То, до какой степени твердыми окажутся будущие ворота, находится в зависимости от размера выступа на профлисте.
Откатывающиеся ворота собственноручно
Как уже говорилось, сборка таких ворот потребует значительных усилий. Впрочем, все получится, и любая работа по монтажу окажется по плечу, если изначально уяснить характерные черты установки и разобраться в технологии, посредством которой возводятся откатывающиеся тип дверей.
Подготовительный этап: закупка деталей и создание чертежа. Перечень нужных компонентов необходим, поскольку без них нельзя выполнить ворота:
Направляющий брус. Размер требуется выбрать из такого подсчета: просвет проема, помноженный на 1,6. Ширина зависит от того, какая масса у ворот.
Роликовые каретки (достаточно будет 20 шт).
Улавливатели для высокой и низкой части двери (2 штуки).
Плата, необходимая для стабилизирования движения створки в момент открытия.
Ролик откатной, который предназначается для понижения шума во время работы.
Перечисленное справедливо для раздвижного вида дверей. Если предполагается выполнить откатную разновидность ограждения без привода, то материалы, указанные ниже, покупать не требуется:
гидроредуктор;
рейка рваная;
узел управления;
монтажные инструменты;
фотоэлементы;
контрольный сигнальный светильник.
Как уже говорилось, необходимо заранее тщательно планировать работу, в том числе готовить чертежи. Они обязаны содержать в себе такие сведения:
Длина корпуса ворот.
Масштаб противовеса.
Возвышенность будущих дверей.
Расстояние каждой перемычки.
Приготовления опоры и ее столбов
Сперва необходимо разместить в грунте столбы, которые станут держать всю конструкцию.
Столбы должны быть выполнены из :
швеллеров;
металлических труб;
дубовых перекладин;
кирпичей или бетона с использованием закладных.
Далее необходимо выполнить монтаж генерального столба. Делается это следующим образом:
Выкапывается выемка ниже уровня замерзания подземных вод, посредством строительного уровня ставится брус или труба. После этого все нужно залить бетонным раствором и подождать, пока это все до конца высохнет.
Если требуется фундамент под передвижной вариант ограждения, то в этом случае потребуются швеллер размером до 20 см мм и четырнадцатимиллиметровые металлические прутья.
Первым делом изготавливается банкетка. Прутья нужно нарезать необходимой длины и приварить к швеллеру. Затем выкапывают яму в грунте определенной формы. Там, где будет располагаться колонна, углубление должно быть полтора метра, а между ними — полметра. До дна такой ямы кладут песчаную посыпку. В завершение работы нужно расположить заранее заготовленную банкетку в выкопанное углубление и ее разровнять. Затем заливают фундамент и оставляют сохнуть на 6−7 дней.
Изготовление каркаса
Для этого нам понадобятся трубы определённых размеров. Нужно будет заранее заготовить отрезки по 60 на 30 и 40 на 20 мм. Далее обращаемся к чертежу. Согласно ему нарезаем трубы в соответствии с указанными размерами. Для этого можно применить болгарку. Затем их очищают, освобождают от жира и красят.
Чтобы откатные откатывающиеся ворота смотрелись самым лучшим образом, прежде чем начать красить, трубы покрывают грунтом. Сначала сваривают в одно целое каркас, который будет стоять снаружи, затем сваривают внутренний каркас. Поскольку на последней и будет крепиться лист профнастила, стоит заранее рассчитать дистанцию между границами.
Процесс обшивки профлистом
Мы подошли к завершающему этапу создания самодельных откатных ограждений. Для окончания работы выполняем следующие действия:
сначала устанавливаем на застывший фундамент раму;
крепим ролики на швеллера (желательно расположить их максимально далеко один от другого, однако, принимая в расчет то, что крайние ролики должны не задевать при закрытии заглушку;
после этого ролики устанавливаются в нижнюю часть ограждения и выбираются при помощи жидкого уровня;
когда всё будет выровнено, обваривают плоскости тележек для закрепления;
то же самое проделывается с оконцовками и уловителями;
контролируем, чтобы крайние ролики совпадали с уловителем и внизу, и с вертикальной осью каркаса.
По сути все уже готово. Остается их только обшить профлистом. Здесь желательно крепёж использовать как можно более размеренно. Следует отметить, что выбранный нами материал оптимально будет крепить при помощи саморезов или заклепок. Последние детали будут смотреться красиво и стильно.
Впрочем, когда захочется убрать профлист, чтобы, например, чем-то его заменить или отремонтировать, или поправить, то это будет уже практически невозможно без порчи всей конструкции. Также крепёж лучше всего осуществлять лишь в профильных углублениях, при этом дистанция между заклепками не должна быть слишком просторной. В противном случае материал может быть достаточно быстро сорван сильным ветром. Практика показывает, что лучший вариант — это использование 6 саморезов на 1 м в квадрате.
Напоследок хотелось бы отметить, что если размер имеющегося участка дает возможность поставить на него ограждения распашного характера, то не стоит пренебрегать такой возможностью. Во-первых, это надежно, во-вторых, удобно, в-третьих, хорошо экономит место, в-четвертых, вся работа, начиная от фундамента и заканчивая комплектующими, в итоге будет стоить намного дешевле, чем какие-либо другие варианты. Если по каким-то причинам можно установить только откатный тип, то стоит помнить, что здесь необходимо будет потратить силы и деньги на автоматику.
Ворота из профнастила своими руками
Чтобы изготовить ворота своими руками, применяются дерево, металл листовой и кованый и другие материалы. С развитием современных технологий строительства, упростивших изготовление заграждений, чаще применяются листы оцинкованного железа, покрытого полимерными красками — «профлист».
Ворота, при изготовлении которых применяют профнастил, весят мало, хороши в эксплуатации и легко монтируются. Работы, связанные с их сборкой, делаются самостоятельно, без услуг дорогостоящих профессионалов. Стоит более внимательно рассмотреть их разновидности, достоинства, недостатки и процессы их изготовления и установки.
Ворота из профлиста – плюсы и минусы
Очень популярна в ограждении частных домов и иных зданий распашная конструкция из металла, открывающаяся в стороны. При этом окрашенный профлист применяют для обшивки каркаса ворот. Иногда его украшают коваными элементами. Конструкцию получается изготовить довольно легкой. При этом часто сбоку делают калитку.

Ворота из профнастила просты в монтаже и не требуют тщательного ухода.
Причинами популярности распашных ворот стал увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогами из дерева. Нередко ворота, сделанные из профлиста, дополняются автоматикой.
Плюсы применения профнастила:
низкая цена;
простота монтажа;
большой срок эксплуатации;
простой уход;
универсальность;
приятный экстерьер.
При рассмотрении отрицательных моментов применения профлиста можно выделить следующие:
чтобы открыть створки, требуется много свободного места;
повышенная ветровая нагрузка на створки из-за большой площади.
Плюсы применения подобной конструкции превышают ее недостатки, благодаря чему ворота из профнастила считаются более надежными среди подобных заграждений.
Виды конструкции
По конструктивным особенностям можно выделить следующие виды ограждений из профнастила, созданные своими руками:
Распашные
Этот вариант устанавливают на самых разных объектах гражданского и военного строительства. Они популярны в сельской местности и частном секторе городов. Сама конструкция проста: на петли двух опорных столбов навешиваются две створки, открывающиеся внутрь или наружу, насколько достанет места. При этом в середине створа устанавливают ограничитель для удержания их в закрытом положении. В качестве запора используется замок, либо простой засов. А в открытом положении их удерживает подпружиненный фиксатор.
Откатные

Откатные ворота из профнастила легки в обращении и практически не требуют ухода.
Чтобы перекрыть чересчур широкие проемы в частных домах или на производстве применяют откатные ворота из профлиста. Они позволяют сэкономить место, при этом не имея ограничений по высоте. Конструкция у них еще проще предыдущих: полотно, укрепленное на консольной балке, скользит по роликам в сторону, открывая проезд. По периметру — уплотнители, предохраняющие ворота от дождя и снега.
Варианты крепления консоли:
Сверху при прямоугольной верхней кромке полотна глухих ворот.
Снизу с открытым профилем в случае глухих ворот с остеклением. При этом допустима любая верхняя кромка.
С нижним расположением при закрытом профиле, когда важнее эстетика.
Телескопический вариант для уменьшения места для открытия ворот.
Откатные ворота позволяют встраивать замыкающуюся калитку. При этом добавочным преимуществом становится повышенная стойкость конструкции к взлому и ветровой нагрузке. Стоит учесть, что для сдвигания полотна нужно много места сбоку, а сама конструкция стоит дороже.
Сдвижные
Данный тип ворот относится к предыдущему типу, так как полотно передвигается параллельно стене. Из-за отсутствия направляющей у него отсутствуют ограничения по высоте. Ширина таких ворот достигает 15 метров. Это вандалоустойчивый вариант.
При изготовлении ворот из профлиста целесообразно делать подвесную конструкцию, чтобы неровности грунта не влияли на работоспособность.
Кованые
Самые элегантными из ворот, обшитых профнастилом, — кованые. Элементы декора, изготовленные кузнецом, надежно закрепляются при помощи саморезов, либо сварки. Этот вариант удачно соединяет практичность и изящество. Плюсы в этом случае — дополнительная жесткость и долговечность изделия.
Расходные материалы и инструменты
Тщательно продумав будущую конструкцию и разработав чертеж, где указаны необходимые параметры, проще выяснить, какие расходники понадобятся при самостоятельном изготовлении ворот своими руками:
профнастил для створок;
труба для опор;
уголок или труба для ребер жесткости;
профиль для каркаса;
крепеж;
лакокрасочные материалы;
замки и затворы.
Набор необходимых инструментов и оборудования включает:
строительный уровень;
сварочник и атрибуты сварщика;
молоток;
электрическую дрель;
шуруповерт;
болгарку;
ножницы для резки листового металла;
капроновый шнур.

При проектировании стоит обратить внимание на размеры калитки. Благодаря широким створкам, вес конструкции увеличивается. При этом раму целесообразно усилить.
Как выбрать подходящий профилированный лист
Для выбора подходящего профилированного листа надо определить для себя, какова приемлемая стоимость работ. При этом стоит учесть, какие погодные условия придется выдерживать новой конструкции. Если преобладают сильные ветра с обильными осадками, однозначно стоит приобрести профлист большей толщины, окрашенный с обеих сторон. Это поможет избежать деформирования и коррозии новых ворот.
Схема с калиткой и чертеж
Для создания каркаса ворот из профнастила своими руками нужны сборочные чертежи и соблюдение порядка действий.
Монтаж ворот

Для монтажа ворот из профнастила следует сначала составить схему.
Вот приемлемый способ создания ворот из профнастила своими руками. Он вполне надежен. При этом целесообразно заранее определить, какой вид транспорта будет проезжать через ворота.
Перед тем как начать работу, профилированные трубы и профлист надо проверить на дефекты, очистить их от коррозии и нарезать на части нужной длины, указанные на чертеже.
Когда законченную конструкцию требуется навесить на готовые столбы, каркас можно зафиксировать непосредственно на них, приварив петли и навесив ворота. При необходимости установки опор процесс несколько удлиняется:
Первым делом надо отмерить нужное расстояние и поставить маячки с учетом чертежа.
Вырыть для закладки фундамента две лунки глубиной около метра и полуметровой ширины.
Дно углублений надо засыпать мелким щебнем или песком и произвести тщательную трамбовку.
В подготовленные ямы строго вертикально устанавливаются опоры. Точность контролируется с помощью уровня. Для временной фиксации можно использовать арматуру.
Основание опор заливается бетоном до уровня грунта.
Чтобы раствор окончательно отвердел, надо подождать примерно месяц. После этого можно начать установку самих ворот.
Далее идут следующие действия:
Согласно чертежу на подходящей ровной поверхности изготавливается каркас. При этом используется сварочник и заранее нарезанный профиль.
Чтобы внутренние части были надежно состыкованы и имели необходимую жесткость, изнутри привариваются уголки, а также поперечины.
Затем на раму крепятся засовы и навесы.
Делается зачистка неровностей и обезжиривание.
Затем рама грунтуется и окрашивается.
После полного высыхания краски начинается обшивка профнастилом. Она закрепляется на каркасе с помощью специальных саморезов. При этом лучше всего ввинчивать их в углублениях профиля, чтобы сделать менее заметными.
У ворот и забора, сделанных своими руками, промежутки между крепежом отмеряются из расчета 9 штук на квадратный метр для надежной фиксации профлиста на случай непогоды.
После установки обшивки створки навешивают на петли опор, поднимая их на разную высоту.
Устанавливаются замки.
Закрепляются декоративные элементы, типа ковки и иных украшений.
Способы усилить ворота из профнастила
Есть несколько способов произвести усиление конструкции ворот из профнастила своими руками:
Наварить уголок для жесткости.

Возможные варианты приварки для упрочнения каркаса ворот.
Этот вариант уместен при малой ширине створок (до полутора метров каждая). Уголок можно взять в виде угловой перемычки (распорки) или сплошной (косынки). Чем ближе к центру створки будет перемычка, тем большую жесткость она обеспечит.
Сделать раму внутри каркаса или над ним.
В первом случае в каркас надо поместить заготовки с меньшим сечением, после чего прихватить их сваркой с шагом около 200 мм. Нецелесообразно применять сплошной шов, так как это может привести к деформации конструкции из-за нагрева.
Во втором случае над каркасом аккуратно наваривают трубу с меньшим сечением.
Установить поперечные или диагональные перемычки.
Когда ширина калитки невелика, в нее достаточно установить всего одну перемычку, перпендикулярную длинным элементам рамы. Однако, в створках, учитывая их ширину, стоит использовать перемычку, размещенную по диагонали.
Советы по отделке
После изготовления каркаса ворот надо зачистить все сварные швы от лишнего металла и окалины. Для этого хорошо подходит углошлифовальная машинка (болгарка) с особым зачистным кругом. Это придаст конструкции более эстетичный вид. Затем готовый каркас грунтуется, и затем приступаем к окрашиванию в цвет профнастила.
При желании опоры можно спрятать под декоративными накладками.
Как сделать засов на воротах
Чаще всего на воротах из профнастила замки не ставят вообще, так как производить их врезку не очень удобно. Замки, имеющие ручки, обычно устанавливают на калитки. На створках ворот делают обыкновенный усиленный засов. Можно изготовить его своими руками или приобрести готовый вариант в строительном магазине.
Вертикальные засовы
Этот вариант запоров весьма популярен среди других видов подобных устройств, так как легко изготавливается своими руками:

Вертикальные засовы служат для лучшего закрепления ворот в закрытом состоянии.
Для этого нужен обрезок обычной трубы, который разрезается на пару одинаковых частей.
После этого они привариваются к нижней и верхней планке рамы.
Далее берется два куска арматуры и посредством трубогиба или сварки сгибаются под углом 90°. При этом один конец прутка должен получиться чуть больше второго.
Затем надо сделать отверстия в верхней и нижней планке каркаса, чтобы пруты могли свободно перемещаться в них.
В грунт забиваются еще два куска трубы, которые будут выполнять роль фиксаторов для запоров.
Засов накладной горизонтального типа
Этот тип засова также хорош для ворот из профлиста, так как легко устанавливается на поперечные планки каркаса. Порядок его установки следующий:
Чтобы в дальнейшем можно было наложить засов, необходимо в средней части створок укрепить с помощью сварки квадрат из металла.
Далее его нужно прикрутить с обеих сторон особыми саморезами. У такого устройства имеются особенные монтажные «ушки», на которые при необходимости можно навешивать обычный замок.
Электромагнитные замки

Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.
Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.
Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.
Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.
Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.
Механические кодовые устройства
Самым бюджетным вариантом кодовых замков являются те, что открываются после нажатия некоего сочетания цифр. Но в таких замках надо регулярно менять цифровую комбинацию, чтобы клавиши не залипали, тем самым выдавая код постороннему.
Заключение
Выбор типа и оснащения поворотного заграждения остается исключительно за их владельцем. Однако изготовить ворота из профлиста своими руками вполне по силам любому человеку, который действительно этого хочет и в достаточной мере «дружит» с техникой. Их вполне можно сделать за пару недель, не прилагая излишних усилий. Но любому хозяину будет приятно сознавать, что ворота, изготовленные им, служат украшением его дома.
как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины. Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Ворота готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Обшивка — Buildipedia
Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек.Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны с большей длиной и различной толщиной. В некоторых случаях монтажа пола, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола для создания гладкой ровной поверхности, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном.Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Доступны другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.
Обшивка наружных стен работает вместе с оболочкой здания для предотвращения проникновения ветра и воды.Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изолирующая оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R.Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.
Структурная обшивка прикрепляется к обрамлению внешней стены, укрепляя стены против положительных и отрицательных сил.Есть несколько различных типов структурной обшивки на выбор; они могут быть из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти деревянные изделия доступны в толщине 1/2 дюйма и размерах листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.
Структурная оболочка на основе гипса может быть облицована бумагой, стекломатной или немелованной оболочкой, армированной сердечником. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и имеют размеры листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из гипса / целлюлозы без облицовки являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью.Гипсовая обшивка из стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.
Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты сделана портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также сделана из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.
Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы внизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.
.
Что нужно знать о кровельной обшивке
Очевидно, что материал поверхности кровли очень важен. Независимо от того, хотите ли вы установить металл, асфальт, черепицу, фиброцемент, древесину и т. Д., Верх вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако независимо от материала, крыша была бы невозможна без обшивки внизу.
Обшивка кровли обеспечивает место, где можно прикрепить поверхностный материал, но также помогает поддерживать правильное расстояние между фермами и / или стропилами.Обшивка устанавливается на несколько ферм / стропил, поэтому она по существу превращает их в единое целое, а не на отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими элементами кровли. Например, необходима вентиляция, чтобы оболочка не коробилась и не разбухала во влажных условиях. Поверх обшивки устанавливают войлочную пленку, чтобы создать барьер между ней и нижней частью рубероида сверху.
Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал оболочки?» На первый взгляд это не так.Если вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 x 8 футов, у ферм должно быть что-то, что скрепляет их вместе, а для кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. На самом деле идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные, прочные и доступные. Вот как некоторые популярные варианты оболочки попадают в эти категории.
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
«Большая двойка» в области кровельной обшивки — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера.Они представляют собой наиболее доступную оболочку и могут вместить практически любой тип кровельного материала.
Изготовленные из деревянных прядей, отрезанных от бревен и склеенных между собой в поперечные слои с использованием сильного клея под высоким давлением для образования прочной структурной плиты, OSB занимает львиную долю рынка, когда речь идет о стенах и полах. Но многие подрядчики по-прежнему испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара меньше за лист, чем фанера, — но причина, по которой следует избегать этого, состоит в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.
Фанера
Практически каждое сравнение / обсуждение обшивки крыши сводится к сравнению фанеры и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного перпендикулярно под давлением, обычно толщиной 5-7 слоев. Отличить фанеру от OSB можно с первого взгляда — во всяком случае внешне. Фанера представляет собой гладкую сплошную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как мозаика из деревянных фрагментов.
Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому между стропилами и фермами может возникать прогиб, особенно если они установлены на 2 фута по центру. В сочетании со слабостью OSB к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя в большей безопасности с фанерой и готовы доплачивать.
Как OSB, так и фанера должны укладываться длинной кромкой, перпендикулярной фермам / стропилам. Панели могут несколько отличаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на расстоянии 2 фута от центра, хотя могут использоваться панели толщиной до 7/16 дюйма, особенно более прочная фанера.
Доски для языка и пазов
Доска с пазом и пазом использовалась в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основная причина использования пазогребневых досок в наши дни — это внешний вид — из-под кровли. Говорите о них что хотите, но OSB и фанера не имеют привлекательного «законченного» вида. Однако настил T&G выглядит стильно и богато.
На самом деле, плиты T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах в стиле хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута.Доски T&G должны иметь толщину 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута по центру. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1 / 2 дюйма.
ДВП
Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе как обшивка скатной кровли. Его можно установить поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего его используют на плоских наклонных крышах, где под ними уже есть твердая поверхность.
Жесткая пена
Жесткая пена по применению очень похожа на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы служить единственной обшивкой на скатной крыше. Пенопласт, как и древесноволокнистая плита, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G при строительстве соборного потолка, но для кровельных целей его чаще всего устанавливают на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.
Гипсокартон
Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной кровельной обшивки является то, что он не предназначен для удерживания крепежных элементов.Когда он используется, например, в качестве обшивки для сайдинга, крепеж должен проходить сквозь гипс, но также только в стеновые стойки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он по-прежнему используется в коммерческих / пологих крышах, так же как ДВП и жесткий пенопласт.
Большинство ваших решений об обшивке крыши сводятся к тому, чтобы выбрать OSB или фанеру. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности — например, открытый внутренний потолок — есть варианты, которые вам подойдут.
Сноска: Заглавное изображение этой статьи любезно предоставлено компанией Lowes, где вы можете купить кровельную обшивку. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
.
5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек
Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.
Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности, к которой крепятся материалы сайдинга, но она также работает и для удержания вместе множества шпилек, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен.В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят
1. Ориентированно-стружечная плита
2. Фанера
3. Конструкционное волокно
4. Диагональный язычок и бороздка
5. Пенопласт
Из-за его корреляции со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.
Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим способом. клей на основе смолы и воска.Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно. Слои наносятся до достижения желаемой толщины, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).
Многие люди, выбирающие плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обшивки дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).
Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока сделаны надлежащие приготовления при обшивке дома (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.). Часто вместо OSB используется фанера для обшивки кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.
Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому так хорошо работает метод «врезки» фанеры.

Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).
Фанера
и OSB в основном считаются лучшими вариантами облицовки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочное соединение между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструкционная плита ДВП — один из таких вариантов. Этот технический продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он гораздо более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

Конструкционный картон менее плотный, но более термостойкий, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «структурными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).
Использование деревянных панелей с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, поскольку она обеспечивает лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу — это то, что следует учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность для крепления.
Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать по диагонали через стойки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.
«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют сайдинг через него. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую термозащиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии со временем) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт фактически можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но для этого метода потребуются какие-то распорки (пропускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно их наносят поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).
Что касается обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.
.

Расчет секций радиаторов отопления по площади: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Май 4, 2021 автор alexxlab Разное

по площади, по объему, в зависимости от температурного режима, материалов и размеров

Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций
Расчет радиаторов отопления по площади
Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:
для средней климатической полосы на отопление 1м²жилого помещения требуется 60-100Вт;
для областей выше 60^отребуется 150-200Вт.
Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м², потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.

Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП
Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»
Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.
Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.
Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.
Как посчитать секции радиатора по объему помещения
При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:
в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41Вт;
в кирпичном доме на м³ — 34Вт.
Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему
Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м² и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м³.
Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:
В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м³*41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м³*34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).
Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.
Корректировка результатов
Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла
Окна
На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:
соотношение площади окна к площади пола:
10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2
остекление:
трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
обычные двойные рамы — 1,27.
Стены и кровля
Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.
Степень теплоизоляции:
кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
недостаточная (отсутствует) — 1,27
хорошая — 0,8
Наличие наружных стен:
внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
одна — 1,1
две — 1,2
три — 1,3
На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.
Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.
Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.
Климатические факторы
Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:
-10^оС и выше — 0,7
-15^оС — 0,9
-20^оС — 1,1
-25^оС — 1,3
-30^оС — 1,5
Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.
Расчет разных типов радиаторов
Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/мин примерно равен мощности в 1 кВт (1000 Вт).
Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя.
Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.

Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя
Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.
Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:
алюминиевые — 190Вт
биметаллические — 185Вт
чугунные — 145Вт.
Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.
При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м² площади. Тогда на помещение 16м² нужно: 16м²/1,8м²=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.
Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:
биметаллический радиатор — 1,8м²
алюминиевый — 1,9-2,0м²
чугунный — 1,4-1,5м².
Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.

Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения
Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м². Считаем количество секций стандартного размера: 16м²/2м²=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.
Корректировка в зависимости от режима отопительной системы
Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90^оС, в обратке — 70^оС (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20^оС. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.
Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м². Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м². Потому нам потребуется 16м²/1,5м²=10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:
высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60^оС;
низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30^оС.
То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м²требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.
При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20^оС а, например, 25^оС просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55^оС. Теперь находим соотношение 60^оС/55^оС=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25^оС нужно 11шт*1,1=12,1шт.
Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.

Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения
Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.

Количество тепла зависит и от установки

Количество тепла зависит и от места установки
Определение количества радиаторов для однотрубных систем
Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.

В однотрубной системе вода на каждый радиатор поступает все более холодная
Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.

В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции
Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.
Итоги
Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.
Возможно, вам интересно будет прочитать про расчет мощности котла или определение диаметра труб для системы отопления.

Расчет секций радиаторов по площади помещения: как вычислить
Как вычислить радиатор по площади помещения — жилого либо производственного? В данной статье мы познакомим читателя с несколькими методами разной сложности и приведем для удобства расчетов кое-какие справочные данные. Итак, в путь.
Этапы расчетов
Фактически, их всего два.
Сначала оценивается потребность помещения в тепловой мощности.
После этого в зависимости от удельного значения теплового потока (на секцию, на отопительный прибор и т.д.) рассчитывается количество соответствующих элементов контура.
Уточним: в сети возможно встретить много калькуляторов и таблиц, конкретно выводящих количество секций из площади. Но точность таких расчетов в большинстве случаев мала, потому, что они всецело игнорируют дополнительные факторы, увеличивающие либо уменьшающие потери тепла.
Расчет мощности
Схема 1
Несложная схема присутствует в советских СНиП полувековой давности: мощность радиатора отопления на помещение подбирается из расчета 100 ватт/1м2.
Метод понятен, предельно несложен и… неточен.
Из-за чего?
Настоящие потери тепла очень сильно различаются для крайних и средних этажей, для помещений и угловых квартир в центре здания.
Они зависят и от общей площади окон и дверей, и от структуры остекления. Ясно, что древесные рамы со стеклами в две нитки обеспечат куда громадные потери тепла, чем тройной стеклопакет.
В различных климатических территориях теплопотери также будут различаться. В -50 С квартире очевидно потребуется больше тепла, чем в +5.
Наконец, подбор радиатора по площади помещения заставляет пренебречь высотой потолков; в это же время расход тепла при потолках высотой 2,5 и 4,5 метра будет очень сильно различаться.
Схема 2
Оценка тепловой мощности и расчет количества секций радиатора по объему помещения снабжает заметно громадную точность.
Вот инструкция по подсчету мощности:
Базовое количество тепла оценивается как 40 ватт/м3.
Для угловых помещений оно возрастает в 1,2 раза, для крайних этажей — в 1,3, для частных домов — в 1,5.
Окно додаёт к потребности помещения в тепле 100 ватт, дверь на улицу — 200.
Вводится региональный коэффициент. Он берется равным:
Регион Коэффициент
Чукотка, Якутия
Расчет количества секций радиаторов отопления по площади и объему
Любой хозяин понимает, как важно произвести точный расчёт количества секций радиаторов отопления: если секций мало, прибор будет плохо отапливать квартиру; если же много, отопление будет неэффективным, и лишние джоули нужно будет выпускать в форточку.
Существует несколько вариантов расчётов батарей отопления частного дома. Если вы живёте в хорошо утеплённой стандартной квартире – воспользуйтесь быстрыми расчётами. Итак, как как рассчитать количество радиаторов?
Расчет батарей отопления на площадь
Расчет радиаторов отопления по площади помещения – это не самый точный вариант, но подходит, если квартира с высотой потолков 2,6 – 2,7 м.
Порядок действий:
Узнаём общую площадь отапливаемого пространства (данные берутся в документации). Например, это 50 м².
Умножаем это число на 100 (Вт). Пример: 50 х 100 = 5000 Вт. (Или 5 кВт) – это общее количество тепла необходимое для данной квартиры.
Смотрим в документах к радиатору, сколько тепла может выделить одна секция (см. ниже Таблицу 1). Например, биметаллический L 500 = 180 Вт.
Теперь общее тепло делим на тепло из одной секции. 5000 Вт : 180 Вт = 27,77. Округляем до 28. Результат: для обогрева квартиры 50 м² нужно 28 секции радиаторов.

Секции радиаторов отопления
Нужно будет произвести такие же расчёты батареи отопления для каждой комнаты отдельно.
Если батареи планируется монтировать в нише или скрыть за экраном, то нужно добавить 15%. Например, мы получили для спальни в 14 м², радиатор в 8 секций. Но т.к. батареи будут «прятаться», поэтому 8 + 1,2 (15% от 8) = 9,2 т.е. 9 секций.
Для кухни округлять число радиаторов можно в меньшую сторону. А для угловой комнаты и комнаты с балконной дверью – в большую.
Расчет по объему
Если высота потолков в квартире нестандартная, это нужно учитывать при расчётах и вычислять не площадь, а объём.
Порядок действий:
Считаем объём комнаты. Для этого умножаем площадь на высоту потолков. Пример: комната 12 м². Потолки – 3,1 м. 12 х3,1 = 37,2 м³.
Расчет тепловой энергии на отопление. Узнаём из СНИП, сколько тепловой мощности нужно на обогрев 1 м³ в нашем доме (см. ниже таблицу 2). Например, у нас кирпичный дом, значит показатель =34 Вт.
Перемножаем два получившихся значения. Пример: 37,2 х 34 = 1264,8
Смотрим в документах к радиатору, какова теплоотдача 1 секции. Например, для алюминиевого радиатора А350, это 138 Вт.
Делим итог из пункта 3 на теплоотдачу. Пример: 1264,8 : 138 = 9 секций.
Примерный метод
Упрощенный вариант расчётов основан на принятие за стандарт нескольких показателей:
В помещении с обычными потолками 1 секция батареи обогреет 1,8 м². Например, если комната 14 м². 14 : 1,8 = 7,7. Округляем = 8 секций.
Или так:
В комнате с 1 окном и 1 внешней стеной, 1 кВт мощности радиатора может обогреть 10 м². Пример: комната 14 м². 14 : 10 = 1,4. То есть для такой комнаты нужен обогреватель мощностью 1,4 кВт.
Такие методы можно использовать для примерных расчётов, но они чреваты серьёзными погрешностями.
Если результатами вычислений стал длинный радиатор более 10 секций, то имеет смысл разделить его на два отдельных радиатора.
Причины возможных ошибок
Производители стараются указывать в документах к батареям максимальные показатели теплоотдачи. Они возможны только если температура воды в отоплении будет на уровне 90 ⁰С (в паспорте тепловой напор указан 60 ⁰С).
В реальности такие значения достигаются теплосетями далеко не всегда. Это значит, что мощность секции будет ниже, а секций нужно больше. Теплоотдача одной секции может быть 50-60 против заявленных 180 Вт!

Боковое подключение радиаторов отопления
Если в сопроводительном документе к радиатору указано минимальное значение теплоотдачи, опираться в расчётах теплоотдачи радиатора батарей отопления лучше на этот показатель.
Ещё одно обстоятельство, которое влияет на мощность радиатора – схема его подключения. Если, например, длинный радиатор из 12 секций подключить боковым методом, дальние секции всегда будут намного холоднее, чем первые. А значит, и расчёты мощности были напрасными!
Длинные радиаторы нужно подключать по диагональной схеме, коротким батареям подойдёт любой вариант.
Самый точный расчёт
Чтобы наиболее точно рассчитать количество секций нужно принимать во внимание больше условий, чем объём и теплоотдача.
100 Вт х S(площадь помещения) х А х Б х В х Г х Д х Е х Ж
Буквы в этой формуле означают:
А – вид остекления. Если у вас:
обычные стёкла = 1,26;
двойной стеклопакет = 1;
тройной стеклопакет = 0,85.
Б – теплоизоляция стен.
современная, качественная = 0,85;
в два кирпича или утепление = 1;
некачественная изоляция = 1,26.
В – сколько занимают площади окна по сравнению с площадью пола.
10% = 0,8;
20% = 0,9;
30% = 1;
40% = 1,1;
50% = 1,2.
Г – минимальная tна улице.
-10 ⁰С = 0,7;
-20 ⁰С = 1,1;
-30 ⁰С = 1,4;
-40 0С = 1,7.
Д – количество наружных стен.
1 = 1,1;
2 (угол) = 1,2;
3 = 1,3;.
4 = 1,4
Е – что над квартирой?
другая квартира = 0,8;
тёплое чердачное помещение = 0,9;
холодный чердак = 1.
Ж – Высота потолков.
до 2,9 = 1;
3-3,5 = 1,1;
3,6 – 4,5 = 1,2.
Рассмотрим пример. Комната 14 м² в стареньком доме. Радиаторы будут алюминиевые с теплоотдачей 205. По обычным формулам (для идеальных условий) получается, что нужно 7 радиаторов.
Теперь попробуем учесть все факторы.
В окнах обычное остекление (А=1,26).
Теплоизоляция оставляет желать лучшего (Б=1,26).
Окна занимают 29% площади пола (В = 1).
На улице бывает до 35 ⁰С (Г = 1,5).
Наружная стена одна (Д = 1,1).
Предпоследний этаж. Сверху другая квартира (Е = 0,8).
Потолки 3,2м (Ж = 1,1).
Подставляем данные в формулу:
100 х 14 (м²) х 1,26 х 1,26 х 1 х 1,5 х 1,1 х 0,8 х 1,1 = 3227
Теперь если разделить 3227 на теплоотдачу 205 Вт, получим 16 (!) секций радиаторов!
Но и это ещё не всё! Указанная теплоотдача будет действительно такой при 70 ⁰С в трубах. Но если t меньше, нужно вносить поправки и в эти данные.
Если t теплоносителя ниже стандартной (70 ⁰С), на каждые 10 градусов нужно добавить +15%.
В нашем примере t в трубах около 60 ⁰С. Значит к полученным 17 секциям нужно прибавить 2,4 (округляем до 2) секции. Итог – 19 секций. Большая разница с примерными расчётами!
При выборе системы отопления владельцы домов часто отталкиваются от критериев эффективности с экономичностью. Однотрубная система отопления частного дома – простой и удачный вариант для загородного жилища. Узнайте подробнее о достоинствах и недостатках этой системы.
Возможно, вам будет интересно узнать об организации водяного отопления в частом доме. Монтаж по шагам вы найдете здесь.
Пройдя по этой ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html вы узнаете, какие обогреватели для дома являются энергосберегающими и на чем строится экономия энергии.
Полезная информация
Показатели теплоотдачи для 1 секции некоторых видов радиаторов (Вт):
Алюминиевый А 350 – 138.
Алюминиевый А 500 – 185.
Алюминиевый S500 – 205.
Биметаллический L350 – 130.
Биметаллический L500 – 180.
Чугунные – 160.

Чугунные батареи
Рекомендации СНИП по тепловой мощности для:
Для кирпичного дома – 34 Вт
Для панельного дома – 41 Вт.
Новостройка, сделанная по всем стандартам. – 20 Вт.
Итак. Приблизительные расчёты подходят для новых добротных домов с пластиковыми окнами. Если же квартира угловая и/или с большими стеклянными окнами, на последнем этаже, с высокими потолками – это всё поводы пересчитать более основательно. Разница может быть немалой!
Для тех, кто далёк от математики, существуют онлайн–калькуляторы. Необходимо знать запрашиваемые показатели, ввести их и ответ будет тут же готов. Калькуляторы можно найти на сайтах изготовителей радиаторов.
Водяное отопление – самый распространенный варианта обогрева помещения. Для максимальной эффективности важно правильно подобрать радиаторы. Батареи отопления – какие лучше? Обзор основных характеристик: температура, давление, теплоотдача, материал.
О вреде инфракрасного обогревателя читайте в этом материале.
Видео на тему
Как рассчитать число секций биметаллического радиатора
Эффективность радиатора напрямую зависит от количества используемых в нем секций. Производители биметаллических батарей выпускают радиаторы с различным количеством секций. Широкий ассортимент радиаторов позволяет покрыть нужды всех без исключения застройщиков. В обзоре будет рассказано про расчет количества секций биметаллических радиаторов отопления.
Некоторые производители биметаллических батарей пошли еще дальше. Вместо радиаторов в сборе они предлагают секции поштучно. Это так называемые свободно конфигурируемые радиаторы. Подобные батареи позволяют быстро адаптировать радиаторы под особенности апартаментов или котельного оборудования.
Как вариант, вы можете использовать онлайн калькулятор расчета количества секция радиатора.
Стоит обратить внимание, что большая часть биметаллических батарей продается в комплекте из 10 секций. При необходимости, количество секций можно уменьшить или же наоборот добавить. Но если добавлять секции, то придется покупать такой же комплект из 10 секций, что не всегда выгодно с финансовой стороны. Как определить, сколько нужно секций биметаллического радиатора.
Расчет секций (базовая формула)
Перед непосредственным монтажом батарей нужно произвести расчет тепловой мощности радиаторов. Этот параметр определяется количеством секций. Чем больше секций задействовано в батарее, тем сильнее будет теплоотдача. Разумеется, с ростом числа секций возрастает и стоимость радиатора.
Количество секций не берется с потолка. Этот параметр рассчитывается по определенным формулам.
Базовая формула расчета выглядит следующим образом: W = 100 * S / P, где W – число секций (шт), 100 – рекомендуемая мощность для 1 метра квадратного площади (Вт), S – площадь отапливаемого помещения (м2), P – тепловая мощность каждой секции (Вт).
Приведем пример расчета для апартаментов площадью 25 (м2) при условии, что будут монтироваться батареи с тепловой мощностью 175 (Вт) на каждую секцию. W = 100 * 25 / 175 = 2500 / 175 = 14,29 (шт). Округляем значение до 14 секций.
Обратите внимание, для более-менее вместительных помещений, для которых рекомендуется задействовать более 10 секций, крайне желательно использовать не один радиатор, а большее число батарей. Например, в данном случае, когда необходимо задействовать 14 секций, целесообразней всего смонтировать 2 радиатора по 7 секций в каждом.
Касательно оптимального числа секций в радиаторе, если речь идет за батарею под оконным проемом, то ширина радиатора должна занимать 2/3 ширины оконного проема. Примерно говоря, это и будет 7-8 секций биметаллического радиатора.
Читайте также: Как выбрать биметаллический радиатор.
Почему вышеприведенная формула считается базовой. Расчет актуален только для помещений со стандартной высотой потолка (около 2,5-3 метров). Если производится расчет для помещений с нестандартной высотой потолка, то используется другая формула. О ней написано ниже.
Расчет секций по объему помещения
Если ориентироваться не на стандартную высоту потолка, то в учет следует брать объем помещения. Согласно нормативной базе СНИП на каждый кубический метр помещения необходимо использовать 41 (Вт) тепловой энергии.
Предположим, что рассчитывается тепловая мощность батарей для какого-нибудь производственного цеха или ремонтной мастерской. Площадь помещения 100 (м2), а высота потолка 5 (м). Предполагается, что будут использованы биметаллические батареи с тепловой энергией каждой секции 200 (Вт). Расчет производится следующим образом: S * H * 41 / 200, где S * H – объем помещения (произведение площади на высоту), 41 – тепловая энергия для каждого кубометра объема апартаментов, 200 – тепловая мощность одной секции радиатора.
100 * 5 *41 / 200 = 500 * 41 / 200 = 20500 / 200 = 102,5 (шт). Округляем значение до 103 секций.
Стоит отдельно заметить, что значение оптимальной тепловой мощности для каждого кубометра помещения является стандартным. Если отопление устанавливается на территории объекта с герметичными металлопластиковыми стеклопакетами, то для каждого кубического метра отапливаемого воздуха необходимо использовать 34 (Вт) тепловой энергии, вместо 41 (Вт).
С учетом поправки на энергоэффективность мы получим следующее: 100 * 5 * 34 / 200 = 85 секций.
Расчет секций повышенной точности для бытовых и административных объектов
Говоря за монтаж отопления на территории бытовых и административных объектов, существует более точная формула, чем базовый расчет секций.
Формула точного расчета секций имеет вид: 100 * S * ((K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7)/7) / P, где 100 – оптимальная тепловая мощность для одного метра квадратной площади помещения, K1 – коэффициент поправки на остекление:
Для обыкновенного двойного стекла – 1,27
Для двойного стеклопакета – 1,0
Для тройного стеклопакета – 0,85
K2 – коэффициент поправки на теплоизоляцию стен:
Стандартная теплоизоляция – 1,27
Улучшенная теплоизоляция – 1,0
Хорошая теплоизоляция – 0,85
К3 – коэффициент поправки на соотношение площади окон к площади пола:
50% – 1,2
40% – 1,1
30% – 1,0
20% – 0,9
10% – 0,8
К4 – коэффициент поправки на температуру в самую холодную пору года:
-35 ⁰С – 1,5
-25 ⁰С – 1,3
-20 ⁰С – 1,1
-15 ⁰С – 0,9
-10 ⁰С – 0,7
К5 – коэффициент поправки на количество наружных стен:
одна стена – 1,1
две стены – 1,2
три стены – 1,3
четыре стены – 1,4
К6 – коэффициент поправки на тип помещения выше:
холодный чердак – 1,0
отапливаемый чердак – 0,9
отапливаемое жилое помещение – 0,8
К7 – коэффициент поправки на высоту потолка:
2,5 (м) – 1,0
3,0 (м) – 1,05
3,5 (м) – 1,1
4,0 (м) – 1,15
4,5 (м) – 1,2
7 – количество коэффициентов поправки.
P – тепловая мощность каждой секции (Вт).
Произведем расчет по более точной формуле. Напомним, что используя базовую формула расчета, мы получили значение в 14 секций. Это при условии, что площадь помещения 25 (м2), а мощность одной секции биметаллического радиатора 175 (Вт).
Пример точного расчета: 100 * 25 * ((1 + 1 + 1,2 + 1,3 + 1,2 + 1 + 1,05)/7) / 175 = 15,81 (шт). Округляем до 16 секций.
Обратите внимание, в данном случае целесообразно использовать 2 радиатора по 8 секций в каждом. Если в помещении есть 1 оконный проем, то одна из батарей обязательно должна располагаться под окном. Радиатор, расположенный под окном, работает в качестве стационарной тепловой завесы. Если в помещении 2 окна, то оба радиатора монтируются под оконными проемами.
таблицы по площади, способы подсчета
Содержание статьи:
Климатические условия на большей части территории России требуют для комфортного проживания в доме или квартире обустройства надежной и эффективной системы отопления. Несмотря на разнообразие альтернативных способов обогрева помещения, например, использование тёплого плинтуса или инфракрасных обогревателей, наиболее популярными остаются традиционные радиаторы отопления, которые устанавливаются под окнами. Чтобы теплоотдача соответствовала потребностям потребителей и обеспечивала зимой нормальную температуру, необходимо выполнить расчет количества секций радиаторов отопления, учитывая ряд специфических критериев, в том числе площадь помещения и теплопотери.
Рекомендации по расчетам и основные требования

Мощность и размер радиатора зависит от величины помещения и высоты потолков, климата региона
Не стоит приобретать радиаторы с большим запасом или наобум. Если они окажутся недостаточно мощными, поддерживать зимой в помещении комфортную температуру не получится, слишком мощные приведут к большим расходам на отопление.
Главным образом следует учитывать:
площадь и высоту помещения;
материал, из которого изготовлен радиатор;
максимальное количество секций;
теплоотдачу одной секции.
Одна секция чугунного радиатора обеспечивает теплоотдачу 160 Вт, если этого недостаточно, количество можно увеличить. Они долговечны, не подвержены коррозии, держат тепло. Однако хрупкие, не выдерживают резких точечных ударов.
Теплоотдача алюминиевых радиаторов составляет около 200 Ватт, они могут выдерживать температуру порядка 100°C и давление от 6 до 16 Атм, но подвержены кислородной коррозии. Эту проблему решают с помощью анодированного оксидирования.
Биметаллические внутри сделаны из стали, а сверху из алюминия, благодаря чему в них сочетаются положительные свойства обоих металлов: высокая износостойкость и теплоотдача.
Стальные – наиболее доступны, легки и вполне привлекательны по дизайну. Однако быстро остывают, ржавеют и не выдерживают гидроудары.
Сводные данные по разным типам радиаторов представлены в таблице:
Чугун Сталь (панельные) Алюминий Алюминий анодированный Биметалл
Мощность одной секции при температуре теплоносителя – 70 и высоте – 50 см, Вт 160 120 175-200 216,3 200
Температура теплоносителя максимальная, °C 130 110-120 110 110 110-130
Давление, Атм 9 8-12 6-16 6-16 16-35
Выбирая радиатор, обязательно учитывают, из какого материала он изготовлен. Этот параметр оказывает существенное влияние на расчеты. Помимо этого, нужно обратить внимание на минимальные показатели теплоотдачи, поскольку максимальная теплоотдача возможна только при максимальной температуре теплоносителя, а такое бывает крайне редко.
Как рассчитать количество секций радиаторов отопления
Базовой величиной для расчетов необходимой мощности радиаторов выступает площадь помещения или его объем. Но простые формулы используются для расчета, когда помещение не имеет особенностей. В остальных случаях формула значительно усложняется.
На квадратный метр
Если помещение имеет стандартную высоту потолка – 2,7 м, а также не отличается архитектурными особенностями – большая площадь остекления, высокие потолки, – можно воспользоваться простой формулой, в которой учитывается только площадь:
Q=S×100.
S в этой формуле – площадь помещения, которая обычно заранее известна из документов. Если таких данных нет, ее легко рассчитать, перемножив длину комнаты на ширину. 100 – количество Вт, которые требуются для обогрева 1 м2 комнаты. Q – теплоотдача – значение, получаемое в результате умножения.

Теплоотдачу одной секции производитель указывает в документах на радиаторы
Мощность неразборного радиатора указывается в документах. Следует подобрать такой прибор, мощность которого немного превышает расчетную. Такая формула подойдет, если рассчитывается мощность радиатора для комнаты в многоэтажном доме с высотой потолков 2,65. Пусть площадь этой комнаты равна 20 м2, тогда мощность батареи равна 20×100 или 2000 Вт. Если в комнате есть балкон, значение увеличивают еще на 20%.
Если требуется узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, полученное значение делят на мощность одной секции и получают необходимое число секций для эффективного обогрева конкретного помещения. Используя уже рассчитанное значение для определения количества секций чугунной батареи отопления, получится 2000/160=12,5 секций. Округляют число обычно в большую сторону, значит, необходим 13-секционный чугунный радиатор.
В помещениях, где теплопотери не велики, допустимо выполнять округление в меньшую сторону. На кухне, например, работает плита, которая будет дополнительным средством отопления.
В таблице представлены готовые значения для стандартных помещений различной площади:
Площадь, м2 5-6 7-9 10-12 12-14 15-17 18-19 20-23 24-27
Мощность, Вт 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
По объёму
Если потолки значительно выше 2,7 м, например 3,5 м, следует использовать в подсчетах формулу, которая учитывает этот показатель помимо площади помещения. Определено, что для отопления 1 м3 в панельном доме требуется 34 Вт, в кирпичном – 41 Вт, поэтому формула приобретает следующий вид:
Q=S×h×41(34)
Вместо h подставляют высоту потолков в метрах, вместо S – площадь, аналогично предыдущей формуле. Q – искомая мощность радиатора отопления. Предположим, что нужно выполнить расчет для комнаты 20 м2 с высотой потолков 3,5 м в панельном доме. Получаем: 20×3,5×34=2380 Вт. Делим мощность 160 Вт, чтобы рассчитать количество секций радиатора отопления: 2380/160=14,875. Необходима 15-секционная батарея.
Помещение нестандартное

При утепленных наружных и внутренних стенах радиаторов может быть меньше
Более сложные расчеты с учетом второстепенных параметров необходимы, если стены помещения контактируют с улицей, окна выходят на северную сторону или стены недостаточно хорошо утеплены. Также множество других параметров учитывает формула вида:
Q = S×100×А×В×С×D×Е×F×G×H×I×J
Основа остается прежней, это S×100. Другие составляющие формулы – повышающие и понижающие поправочные коэффициенты, в зависимости от ряда особенностей помещения.
А позволяет учесть теплопотери при наличии уличных стен:
если внешняя стена одна (это стена с окном) – k=1;
две внешних стены (угловая комната) – k=1,2;
три стены контактируют с улицей – k=1,3;
четыре стены – k=1,4.
B используется для расчета тепловой энергии, в зависимости от того, на какую сторону света выходят окна комнаты. Когда оконный проем расположен на северной стороне, солнце не заглядывает в окна вообще, восточное помещение недополучает солнечную энергию, потому что лучи на восходе еще недостаточно активны. В этих случаях k=1,1. Для западных и южных комнат этот коэффициент не учитывают или считают его равным единице.
С учитывает способность стен удерживать тепло. За единицу приняты стены в два кирпича с поверхностным утеплителем, в роли которого могут выступать, например, плиты полистирола. Для стен, теплоизолирующие свойства которых, согласно расчетам, выше, используется k=0,85, для стен без утепления k=1,27.
D позволяет рассчитать мощность радиатора с учетом климата. Средняя температура наиболее холодной декады января учитывается при расчете:
температура опускается ниже -35°C, k=1,5;
составляет от -35°C до -25°С – k=1,3;
если опускается до -20°C и не ниже – k=1,1;
не холоднее -15°C – k=0,9;
не ниже -10°C – k=0,7.
E – это высота потолков. Для помещений с высотой потолков до 2,7 м k=1, т.е. он совершенно не влияет на результат. Другие значения представлены в таблице:
Высота потолков, м 2,8-3 3,1-3,5 3,6-4 >4,1
k(E) 1,05 1,1 1,15 1,2
F – коэффициент, который позволяет учесть в расчетах тип помещения, расположенного сверху:
неотапливаемый чердак или любое другое помещение без отопления – k=1;
утепленный чердак или кровля – k=0,9;
помещение с отоплением – k=0,8.
G изменяет итоговое значение в соответствии с типом остекления:
стандартные деревянные двойные рамы – k=1,27;
стандартный стеклопакет – k=1;
двойной стеклопакет – k=0,85.
H – учитывает площадь остекления. Если окна большие, через них проникает больше солнца, оно интенсивнее нагревает предметы и воздух в комнате. Предварительно необходимо разделить S окон на S комнаты. Полученное значение следует оценить по таблице:
Sокон/Sпомещения <0,1 0,11-0,2 0,21-0,3 0,41-0,5
k(H) 0,8 0,9 1 1,2
I определяют согласно схеме подключения радиаторов.
Подключение по диагонали:
вход горячего теплоносителя сверху, выход остывшего теплоносителя снизу – k-1;
вход снизу, а выход сверху – k= 1,25.
С одной стороны:
горячий теплоноситель сверху, остывший – снизу – k=1,03;
горячий – снизу, остывший – сверху – k=1,28;
горячий и остывший снизу – k=1,28.
На две стороны: горячий и остывший теплоноситель снизу – 1,1.
J – нужно использовать, если радиатор частично или полностью скрыт подоконником или экраном:
полностью открыт – k=0,9;
сверху подоконник – k=1;
в бетонной или кирпичной нише – k=1,07;
сверху располагается подоконник, а с фронтальной части экраном – k=1,12;
со всех сторон закрыт экраном – k=1,2.
Остается подставить в формулу все числа и рассчитать результат.

Двухкамерные стеклопакеты с аргоновым наполнителем хорошо удерживают тепло
Предположим, что нужно рассчитать мощность радиатора для комнаты:
на втором этаже двухэтажного дома с утепленным чердаком сверху;
площадью 23 м2;
площадью остекления 11,2 м2;
с двойными стеклопакетами;
с полностью открытым монтажом радиатора;
с двумя внешними стенами;
с окнами, выходящими на восток;
с высотой потолков 3,5 м;
со стенами в два кирпича без утепления;
с односторонним нижним подключением радиаторов;
средней температурой самой холодной декады января от -25°C до -35°C.
Подставляем значения в формулу 23×100×1,2×1,1×1,27×1,3×1,1×0,9×0,85×1,2×1,28×0,9=5830,91 Вт. Вычислим количество секций 5831/160=36,44. Это количество лучше разбить на две или три батареи, обязательно расположив хотя бы одну на внешней стене, даже если там нет окна.
Как учитывать эффективную мощность
Эффективная и расчетная мощность не одно и то же. Даже если подсчеты выполнены верно, теплоотдача может быть ниже. Происходит это из-за слабого температурного напора. Положенная мощность, заявленная производителем, обычно указывается для температурного напора в 60°C, а в реальности он нередко составляет 30-50°C. Это происходит из-за низкой температуры теплоносителя в контуре. Чтобы определить эффективную мощность батареи, необходимо ее теплоотдачу умножить на температурный напор в системе, а затем разделить на паспортное значение.
Температурный напор определяют по формуле Т=1/2×(Тн+Тк)-Твн, где
Тн – температура теплоносителя на подаче;
Тк – температура теплоносителя на выводе;
Твн – температура в комнате.
Производитель за Тн принимает 90°C; за Тк – 70°C, за Твн – 20°C. Реальные значения могут сильно отличаться от исходных. На случай экстремально низких температур необходимо прибавить 10-15% мощности.
Рекомендуется предусмотреть возможность ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя в каждый радиатор. Это позволит регулировать температуру во всех помещениях, не расходуя лишнюю тепловую энергию.
Способы корректировки расчета
Полученное значение требуемой мощности батареи можно и нужно корректировать в большую или меньшую сторону, поскольку теплопотери могут увеличиваться из-за наличия балкона, естественной вентиляции, подвала внизу и компенсироваться за счет установленной системы теплого пола, теплого плинтуса, плиты или полотенцесушителя.
Точный метод расчета
Довольно точный метод расчета с учетом большинства значимых параметров производится по формуле, представленной выше. Однако можно посчитать мощность радиатора еще точнее с помощью специализированного калькулятора. Достаточно подставить известные значения.
Примерный расчет

При центральном отоплении секций радиаторов должно быть больше расчетного количества
При примерных расчетах теплопотери составят:
через систему отопления и естественную вентиляцию – 20-25%;
через потолок, примыкающий к кровле – 25-30%;
через стены – 10-15%;
через примыкания – 10-15%;
через подвал – 10-15%;
через окна – 10-15%.
Автономное отопление, работающее в коттеджах и частных домах эффективнее централизованного.
Эффективность работы системы также зависит от ее особенностей. Двухтрубная более эффективна, чем однотрубная, поскольку в последней каждый последующий радиатор получает все более и более остывший теплоноситель. Например, при наличии шести батарей в системе, расчетное количество секций для последней из них необходимо будет увеличить на 20%.
Точные расчеты с учетом требований СНиП выполняются профессионалами. Упрощенные варианты расчетов можно выполнить самостоятельно и этого вполне достаточно для определения необходимой мощности батарей отопления в коттедже или отдельной квартире. Важно лишь тщательно проверить все данные, чтобы не допустить ошибок.
Расчет секций радиаторов по площади помещения
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как рассчитать количество секций радиатора
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Расчет по площади
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м 2. в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :
биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:
биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
Калькулятор по расчёту секций радиатора
Как бы вы ни утепляли дом или квартиру, без отопления обойтись просто невозможно. Часто в этих целях используют водяное отопление – это удобно, эффективно и долговечно. С помощью нашего калькулятора предлагаем вам всего за пару минут прикинуть требуемое количество секций радиаторов и определиться, какое решение наиболее отвечает вашим условиям.
Это нужно учитывать при установке отопительных приборов
Полученное с помощью калькулятора значение является ориентировочным. К тому же нужно принимать во внимание, что далеко не всегда заявленные производителем характеристики подтверждаются на практике. Это значит, что лучше принимать к установке на 10% больше секций, округляя до целой части в большую сторону. Если вы переживаете, что зимой в помещении будет слишком жарко, то установите на радиатор вентиль, регулирующий величину циркулирующего теплоносителя. Он же поможет сэкономить время при необходимости замены одной из секций.
Расстояния должны быть четко выдержаны в установленных пределах:
По ширине окна секции в сборе должны составлять не меньше 70%. Это значит, что лучше установить больше секций с меньшей тепловой мощностью.
Расстояние от верхней части прибора до подоконника должно находиться в пределах 100-120 мм. В противном случае предсказать величину теплового потока будет гораздо сложнее.
Чтобы не отапливать улицу, радиаторы должны отстоять от стены не менее чем на 50 мм.
Между плоскостью пола и нижней точкой отопительного прибора должно выдерживаться расстояние от 100 мм.
Надеемся, что этот материал окажется полезным при проведении ремонтных работ или монтаже новой системы водяного отопления.
Мангалы из кирпича не обязательно должны быть огромными монстрами, на строительство которых уходит куча денег. Они могут быть компактными, аккуратными, легко вписывающимися в дизайн любого участка. Что самое важное, они могут быть относительно недорогими. В этой статье мы приводим примеры кирпичных мангалов, которые легко украсят вашу летнюю кухню.
От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает.
Готовитесь к возведению пристройки к дому? Решили надстроить второй этаж? Возможно, старый фундамент дома пугает вас обилием трещин и нехарактерным перекосом? Все это свидетельствует о необходимости усиления фундамента. Мы постарались обобщить данные, которые будут полезными при решении этого вопроса.
Расчет количества радиаторов отопления на площадь
При проектировании нового дома или замене старой обогревательной системы требуется знать необходимое число батарей для каждой комнаты. Замеры «на глазок» являются малоэффективными. Необходим точный расчет количества радиаторов отопления на площадь, в противном случае в помещении будет либо очень холодно, если источников тепла недостаточно, либо, наоборот, слишком жарко при их избытке, что приведет к нежелательному регулярному перерасходу ресурсов.
Для расчета количества радиаторов на площадь применяют разные методики, суть которых сводится к одному – определить теплопотери помещения при разной уличной температуре и рассчитать необходимое количество батарей, чтобы компенсировать теплопотери.
Классическая методика
На сегодняшний день методов расчета достаточно много. Элементарные схемы – по площади, высоте потолков и региону дают лишь приблизительные результаты. Более точные, где учитываются все характеристики помещения (расположение, наличие балкона, качество дверей и окон и т.д.) и используются специальные коэффициенты, дают действительно оптимальный результат, когда в помещении всегда будет комфортная для человека температура.
В большинстве случаев строители или владельцы жилья перед ремонтом используют популярный метод расчета радиатора отопления по площади. Он актуален для помещений, имеющих высоту потолков около 2,5 метра. Эта минимальная санитарная норма действует еще с советских времен, поэтому основная масса многоквартирных домов ориентировалась на данное значение.
Стоит учесть, что перед тем, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления на площадь или чугунные, в этом методе не берутся ко вниманию многие поправочные коэффициенты, касающиеся индивидуальных особенностей помещения (толщина стен, застекленность и т.д.).
Расчет батареи отопления по площади выполняется исходя из константы, которая определяет, что для обогрева 1 м 2 в комнате требуется 100 Вт тепловой энергии.
Пример для комнаты в 20 кв.м:
20 м 2 х 100 Вт = 2000 Вт
Расчетная тепловая необходимая мощность для такого помещения составляет около 2000 Вт.
Каждая батарея состоит из нескольких обособленных секций, собираемых при монтаже в единый модуль. Подбор радиатора по площади помещения осуществляется исходя из его выходных характеристик, заданных производителем. Подобные данные указываются в паспорте, идущем вместе с радиатором. Перед тем, как рассчитать количество секций радиатора отопления, желательно узнать эти цифры. Вся эта информация есть в техническом паспорте, также ее можно узнать у консультанта при покупке или в интернете на сайте производителя.
Например, когда в инструкции приведено значение для одной секции в 180 Вт, то чтобы выяснить общее количество секций, понадобится суммарную требуемую мощность поделить на выдаваемое значение отдельной секции:
2000 Вт. 180 Вт = 11,11 штук
Значение, которое даст этот расчёт радиаторов отопления необходимо правильно округлить. Делать это нужно всегда в бо́льшую сторону, чтобы в полной мере обеспечить теплом интерьер. То есть, на указанном выше примере будет установлено 12 батарей.
Данная методика является актуальной для многоквартирных домов, где температура теплоносителя составляет около 700С. Также можно пользоваться еще одним упрощенным методом. По следующему расчету батарей отопления на площадь константой является значение в 1,8 м 2. Его должна обогревать одна условная секция средних габаритов.
Для помещения в 22 кв.м получится расчет:
22 м 2. 1,8 м2 = 12,2 штук (округляем до 13)
Однако, этот приблизительный расчёт радиаторов отопления не допускается при монтаже модулей, имеющих повышенную теплоотдачу на уровне 150-200 Вт от каждой секции.
Обогревать необходимо весь объем воздуха, поэтому рациональнее определять нужное количество радиаторов по объему.
Применение поправочных коэффициентов
Во время предварительного более строгого расчета батарей по площади понадобится делать поправку на индивидуальные особенности, связанные со зданием, системой отопления, самими секциями и т.п.
В большинстве случаев понизить погрешность удается, зная следующую информацию:
вода, используемая в качестве теплоносителя, обладает меньшей теплопроводностью, чем нагретый пар;
для угловой комнаты необходимо поднять количество радиаторов на 15-20 %, в зависимости от ее степени и качества утепления;
для комнат с потолками выше 3 метров проводят расчёт радиатора отопления не по площади, а по кубатуре помещения;
большее количество окон даст менее теплые начальные условия, в комнате желательно поделить секции для установки под каждым окном;
у разного материала радиаторов различная степень теплопроводности;
для более холодной климатической зоны необходимо делать увеличенный поправочный коэффициент;
старые деревянные рамы обладают худшими показателями теплопроводности, чем новее стеклопакеты;
при движении теплоносителя сверху вниз заметно повышение мощности до 20%
используемая вентиляция предполагает повышенную мощность.
Почему батареи всегда ставят под окно
Любой радиатор, независимо от типа, конструкции и материала, основан на конвекции теплого воздуха. Нагреваясь, воздух поднимается вверх, на его место «приходит» холодный, который также нагревается, поднимается и снова новая порция холодного воздуха. Подобная постоянная циркуляция и обеспечивает равномерный прогрев всей площади помещения при условии правильного расчета количества источников тепла.
Окно в любом помещении – мост холода, который за счет конструкции и большой теплоотдающей поверхности, пропускает больше холодного воздуха, чем стены и даже входная дверь. Установленный под окном источник тепла успевает прогреть поступающий от окна холодный воздух и в помещение он попадает уже теплым. Если нагревательные элементы не ставить под окно, а в любом другом месте помещения, идущий от окна холодный поток будет циркулировать по помещению. И даже самого мощного радиатора не хватит на то, чтобы незаметно нейтрализовать холод.
ВИДЕО: С какими можно столкнуться ошибками при расчете
Вычисление, базирующееся на объеме комнаты
Предлагаемый расчёт радиатора отопления по объему по своей сути похож на расчёт секций радиаторов по площади помещения. Однако, здесь базовым значением является не площадь, а кубатура помещения. Предварительно необходимо получить значение объема помещения. Отечественные нормы СНИП предполагают для обогрева 1 м 3 помещения 41 Вт тепла. Чтобы найти объем, необходимо перемножить высоту, длину и ширину комнаты.
Для примера берем площадь комнаты в 22 кв.м с потолками в 3 м высоты. Получим необходимый объем:
Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov, http://cdelayremont.ru/kalkulyator-po-raschyotu-sekcij-radiatora, http://www.portaltepla.ru/radiatori-otopleniya/kak-rasschitat-kolichestvo-sekcij-radiatora-otopleniya/
Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры
Как рассчитать радиаторы отопления так, чтобы температура в квартире была предельно комфортной — вопрос, который возникает у каждого, кто решился на ремонт. Слишком малое количество секций не будет полностью прогревать помещение, а излишек только повлечёт за собой слишком большие траты на коммунальные услуги. Итак, что необходимо учитывать, чтобы правильно подсчитать размеры батарей?
Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры
Предварительная подготовка
Что необходимо учитывать для рассчета мощности радиатора отопления на комнату:
определить температурный режим и потенциальные термопотери;
разработать оптимальные технические решения;
определить тип теплового оборудования;
установить финансовые и тепловые критерии;
учесть надёжность и технические параметры обогревательных приборов;
составить схемы теплопровода и расположение батарей для каждого помещения;
Без помощи специалистов и дополнительных программ рассчитать количество секций радиаторов отопления достаточно сложно. Чтобы расчёт был наиболее точен, не обойтись без тепловизора или специально установленных для этого программ.
Необходимая мощность радиаторов отопления
Что будет, если провести вычисления неправильно? Основное последствие — более низкая температура в помещениях, а следовательно, и эксплуатационные условия не будут соответствовать желаемому. Слишком мощные отопительные приборы приведут к избыточным тратам как на сами приборы и их монтаж, так и на коммунальные услуги.
Самостоятельные подсчёты
Можно приблизительно подсчитать, какой должна быть мощность батарей, использовав только рулетку для измерения длины и ширины стен и калькулятор. Но точность таких вычислений крайне мала. Погрешность будет составлять 15-20%, но такое вполне допустимо.
Формула для расчета
Вычисления в зависимости от типа отопительных приборов
При выборе модели учитывайте, что тепловая мощность зависит от материала, из которого они сделана. Методы вычисления размеров секционных батарей не отличаются, а вот итоги выйдут разными. Есть среднестатистические значения. На них и стоит ориентироваться, выбирая оптимальное число отопительных приборов. Мощности отопительных приборов с секциями в 50 см:
батареи из алюминия — 190 Вт;
биметаллические — 185 Вт;
чугунные приборы обогрева — 145 Вт;
Таблица для расчета количества секций батареи
Чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления по площади комнаты, важно знать не только мощность, но и сколько квадратов обогревает одна секция, значение этого параметра зависит от металла:
алюминий — 1,9-2 м кв.;
алюминий и сталь — 1,8 м кв.;
чугун — 1,4-1,5 м кв;
Вот пример вычисления количества секций алюминиевых радиаторов отопления. Допустим, что размеры комнаты 16 м. кв. Выходит, что на помещение такого размера нужно 16м2/2м2 = 8 шт. По такому же принципу считайте для чугунных или биметаллических приборов. Важно только точно знать норму — приведённые выше параметры верны для моделей высотой в 0,5 метра.
Виды радиаторов отопления
На данный момент выпускаются модели от 20 до 60 см. Соответственно площадь, которую способна обогреть секция, будет отличаться. Самые маломощные модели — бордюрные, высотой в 20 см. Если вы решили приобрести тепловой агрегат нестандартных размеров, то в вычислительную формулу придётся вносить корректировку. Ищите необходимые данные в техпаспорте.
При внесении корректировок стоит учитывать, что размер батарей напрямую влияет на теплоотдачу. Следовательно, чем меньше высота при той же ширине, тем меньше площадь, а вместе с ними и мощность. Для верных подсчётов найдите соотношение высот выбранной модели и стандартной, а уже с помощью полученных данных подкорректируйте результат.
Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея
Допустим, вы выбрали модели высотой 40 см. В этом случае расчёт количества секций алюминиевых радиаторов отопления на площадь комнаты будет выглядеть следующим образом:
воспользуемся предыдущими подсчётами: 16м2/2м2 = 8штук;
посчитайте коэффициент 50см/40см = 1,25;
подкорректируйте вычисления по основной формуле — 8шт*1,25 = 10 шт.
Расчёт количества радиаторов отопления по объёму начинается в первую очередь со сбора необходимой информации. Какие параметры нужно учесть:
Площадь жилья.
Высота потолков.
Число и площадь дверных и оконных проёмов.
Температурные условия за окном в период отопительного сезона.
Теплопотери
Нормы и правила, установленные для мощности отопительных проборов, регламентируют минимально допустимый показатель на кв. метр квартиры — 100 Вт. Расчёт радиаторов отопления по объему помещения будет более точен, чем тот, в котором за основу берётся только длина и ширина. Итоговые результаты корректируются в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного помещения. Делается это посредством умножения на коэффициент корректировки.
При вычислении мощности отопительных приборов берётся среднестатистическая высота потолков — 3 м. Для квартир с потолком 2,5 метра этот коэффициент составит 2,5м/3м = 0,83, для квартир с высокими потолками 3,85 метров — 3,85м/3м = 1,28. Угловые комнаты потребуют внесения дополнительных корректировок. Итоговые данные умножаются на 1,8.
Расчёт количества секций радиатора отопления по объему помещения должен проводиться с корректировкой, если в комнате одно окно большого размера или сразу несколько окон (коэффициент 1,8).
Радиаторы отопления с нижним подключением
Нижнее подключение также потребует внести свои корректировки. Для такого случая коэффициент составит 1,1.
В районах с экстремальными погодными условиями, где зимние температуры достигают рекордно низких показателей, мощность должна быть увеличена в 2 раза.
Пластиковые стеклопакеты, наоборот, потребуют корректировку в сторону уменьшения, за основу берётся коэффициент 0,8.
В выше приведённых данных приведены усреднённые значения, поскольку не были дополнительно учтены:
толщина и материал стен и перекрытий;
площадь остекления;
материал напольного покрытия;
наличие или отсутствие утеплителя на полу;
занавески и гардины в оконных проёмах.
Дополнительные параметры для более точных вычислений
Работа с тепловизором
Точный расчёт количества радиаторов отопления на площадь не обойдётся без данных из технических документов. Это важно, чтобы точнее определить значение теплопотерь. Лучше всего определить уровень потери тепла с помощью тепловизора. Прибор быстро определит самые холодные области в помещении.
Всё было бы в разы легче, если каждая квартира была построена по стандартной планировке, но это далеко не так. В каждом доме или городской квартире свои особенности. С учётом множества характеристик (числа оконных и дверных проёмов, высоты стен, площади жилья и пр.) резонно возникает вопрос: как же рассчитать количество радиаторов отопления?
Расчет радиаторов отопления по площади
Особенности точной методики в том, что для вычислений необходимо больше коэффициентов. Одно из важных значений, которое нужно вычислить — это количество тепла. Формула отлична от предыдущих и выглядит следующим образом: КТ = 100 Вт/м2*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7.
Подробнее о каждом значении:
КТ — количество тепла, которое нужно для обогрева.
П — размеры комнаты м2.
К1 — значение этого коэффициента учитывает качество остекления окон: двойное — 1,27; пластиковые окна с двойным стеклопакетом — 1,0; с тройным — 0,85.
К2 — коэффициент, учитывающий уровень теплоизоляционных характеристик стен: низкая — 1,27; хорошая (например двухслойная кирпичная кладка) — 1,0; высокая — 0,85.
К3 — это значение учитывает соотношение площадей оконных проёмов и полов: 50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8.
К4 — коэффициент, зависящий от среднестатистических температурных показателей воздуха в зимнее время года: — 35 °С — 1,5; — 25 °С — 1,3; — 20 °С — 1,1; — 15 °С — 0,9; -10 °С — 0,7.
К5 зависит от числа внешних стен здания, данные этого коэффициента таковы: одна — 1,1; две — 1,2; три — 1,3; четыре — 1,4.
К6 рассчитывается, исходя из типа помещения, находящегося этажом выше: чердак — 1,0; чердачное отапливаемое помещение — 0,9; отапливаемая квартира — 0,8.
К7 — последний из корректировочных значений и зависит от высоты потолка: 2,5 м — 1,0; 3,0 м — 1,05; 3,5 м — 1,1; 4,0 м — 1,15; 4,5 м — 1,2.
Описанный расчёт секций батарей отопления по площади — наиболее точный, поскольку учитывает значительно больше нюансов. Полученное в ходе этих подсчётов число делится на значение теплоотдачи. Итоговый результат округляется до целого числа.
Корректировка с учётом температурного режима
В техпаспорте отопительного прибора указана максимальная мощность. Например, при температуре воды в теплопроводе 90°С во время подачи и 70°С в обратном режиме в квартире будет +20°С. Такие параметры обычно обозначают так: 90/70/20, но самые распространённые мощности в современных квартирах — 75/65/20 и 55/45/20.
Параметры теплоносителя системы отопления.
Для правильного расчёта необходимо для начала высчитать температурный напор — это разница между температурой самой батареи и воздуха в квартире. Учтите, что для вычислений берётся усреднённое значение между температурами подачи и обратки.
Как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов с учётом выше перечисленных параметров? Для лучшего понимания вопроса будут произведены вычисления для батарей из алюминия в двух режимах: высокотемпературном и низкотемпературном (расчёт для стандартных моделей высотой 50 см). Размеры комнаты те же — 16 м кв.
Одна секция алюминиевого радиатора в режиме 90/70/20 обогревает 2 кв метра., следовательно, для полноценного обогрева помещения понадобится 16м2/2м2 = 8 шт. При вычислении размера батарей для режима 55/45/20 нужно для начала подсчитать температурный напор. Итак, формулы для обеих систем:
90/70/20 — (90+70)/2-20 = 60°С;
55/45/20 — (55+45)/2-20 = 30°С.
Расчитываем количество секций в радиаторе отопления
Следовательно, при низкотемпературном режиме нужно увеличить размеры отопительных приборов в 2 раза. С учётом данного примера на помещении 16 кв. метров нужно 16 алюминиевых секций. Учтите, что для чугунных приборов понадобится 22 секции при той же площади помещения и при таких же температурных системах. Подобная батарея получится слишком большой и массивной, поэтому чугун меньше всего подходит для низкотемпературных контструкций.
С помощью этой формулы можно легко вычислить, сколько необходимо секций радиаторов на комнату с учётом желаемого температурного режима. Чтобы зимой в квартире было +25°С, просто поменяйте температурные данные в формуле теплового напора, а полученный коэффициент подставьте в формулу вычисления размера батарей. Допустим, при параметрах 90/70/25 коэффициент будет таким: (90+70)/2 — 25 = 55°С.
Далее нужно подсчитать соотношение 60°С/55°С = 1,1. В итоге, чтобы добиться температуры в +25 °С для помещения с высокотемпературным режимом понадобится 8шт*1,1 = 8,8. С округлением получится 9 штук.
Если не хочется тратить время на расчёт радиаторов отопления, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами, установленными на компьютер.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Он-лайн калькулятор для расчета мощности радиаторов
Посчитать, сколько секций радиаторов отопления на кв. метр понадобится, можно с помощью специальных калькуляторов, которые всё посчитают в мгновение ока. Такие программы можно найти на официальных сайтах некоторых производителей. Воспользоваться этими калькуляторами легко. Просто введите в поля все соответствующие данные и вам моментально будет выведен точный результат. Чтобы вычислить, сколько секций радиаторов отопления нужно на квадратный метр, надо вводить данные (мощность, температурный режим и т.д.) для каждой комнаты отдельно. Если же помещения не разделены дверями, сложите их общие размеры, а тепло будет распространяться по обоим помещениям.
Интерфейс калькулятора отопления.
Во избежание неточностей при вычислениях, внимательно вводите все параметры и проверьте, насколько точные данные вы указали в соответствующих полях. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом испытывать на себе последствия своих ошибок в виде слишком низкой или высокой температуры в доме.
Подведение итогов
Итак, из выше приведённых формул понятно, как правильно сделать расчёт алюминиевых (чугунных, биметаллических и др.) радиаторов для квартиры. Как видите, дело это не такое уж и сложное. Главное, внимательность и точность. Чтобы получить максимально правильные данные, используйте специальное оборудование.
Калькулятор радиатора
Этот калькулятор радиатора (также известный как калькулятор теплопотерь) предоставит руководство по выходной мощности, требуемой как в БТЕ, так и в ваттах, для определенного помещения.
Калькулятор требует, чтобы размеры вводились в метрах, поэтому при необходимости мы включили удобный преобразователь имперской системы в метрическую — просто введите свои размеры в футах и дюймах (или просто дюймах) и нажмите кнопку РАСЧЕТ.
Калькулятор основного радиатора прост в использовании — просто заполните форму, включая размеры комнаты, площадь окна (умножьте высоту на ширину оконной рамы) и выберите детали пола, потолка и стен, которые лучше всего подходят для вашего дома.Результаты приведены внизу страницы и для вашего удобства включают в себя британские тепловые единицы (BTU) и ватты.
футов и дюймов »Конвертер метров
Калькулятор БТЕ / Вт
Посмотрите наш полный ассортимент радиаторов, выбрав тип ниже.
Радиатор какого размера мне нужен?
Калькулятор рассчитывает требования к теплопроизводительности, и теперь мы добавили динамические ссылки, которые появятся после того, как вы укажете размер комнаты и т. Д. Эти ссылки приведут вас к выбору радиаторов на основе результатов вашей тепловой мощности, что позволит вам купить сразу если хочешь! Есть стандартные радиаторы, дизайнерские радиаторы, колонные радиаторы в традиционном стиле, а также поручни для полотенец с подогревом как в классическом, так и в современном дизайне.
Обратите внимание, что в этом калькуляторе для радиаторов используются стандартные формулы, однако результаты являются ориентировочными, и мы не даем никаких гарантий относительно точности индивидуальных результатов. Вы можете обнаружить, что некоторые онлайн-калькуляторы для радиаторов дают разные результаты — мы советуем руководствоваться своим инстинктом и руководствоваться здравым смыслом. Более высокий результат означает, что вы будете искать радиатор большего размера, который будет стоить дороже …
Мы надеемся, что предоставленная информация окажется интересной и поможет вам сделать осознанный выбор радиатора.Мы будем рады любым комментариям, которые у вас могут быть — отправляйте письма по адресу или звоните по телефону 01752 705522.
.
Расчет мощности центрального отопления
Расчет тепловой мощности вашего дома
Никто не хочет сталкиваться с недостатком тепла или тратить деньги на отопительное оборудование, которое не удовлетворяет потребности в тепле, особенно в разгар зимних морозов. Это небольшое руководство о том, как рассчитать мощность центрального отопления вашего дома, поэтому вы получите бойлер или тепловой насос, которые будут соответствовать вашим предпочтениям и потребностям, максимально эффективно используя устройство центрального отопления.Эта мера поможет вам более эффективно использовать энергию, как и другие меры по обеспечению устойчивости и зеленой энергии.
Что следует учитывать при оценке мощности центрального отопления?
Тепловая мощность источников тепла: котел, тепловой насос, газовая печь и др. Она должна при ограниченном расходе топлива (электричество, газ) обеспечивать минимально необходимое тепло в самые холодные зимние недели.
Количество и размер теплораспределительных устройств: количество конвекторов и радиаторов (а также количество радиаторных секций), площадь полов с подогревом и т. Д.
Диаметр труб , по которым теплоноситель системы центрального отопления будет транспортироваться и распределяться к отопительным приборам.
Источники топлива для центрального отопления
В контексте текущих эксплуатационных расходов, природный газ может оказаться наименее дорогим вариантом, когда дело доходит до источников топлива для центрального отопления, особенно если используется конденсационный котел, который способен преобразовывать почти 90% топлива, которое он потребляет, в обогрев.Тем не менее, уже не секрет, что в ближайшем будущем цены на газ вырастут из-за ограниченных запасов газа во всем мире и из-за постоянно растущего спроса на чистый природный газ.
После газа, уголь и древесина считаются оптимальными вариантами, когда речь идет о рентабельных источниках тепла. Помимо того, что котел на древесных гранулах или биомассе считается экологически чистым, он идеально подойдет тем домохозяйствам, которые используют биомассу в качестве источника тепла. Проблема с твердотопливными котлами состоит в том, что они нуждаются в постоянном обслуживании — котел необходимо топить ежедневно, желательно два раза в день, если вы хотите избежать перебоев в подаче центрального отопления.Однако, установив аккумулятор тепла, можно свести к минимуму объем работ, необходимых для эксплуатации котла на древесных гранулах. Обычно он входит в состав новейших систем отопления на биомассе, которые в настоящее время доступны на рынке (в зависимости от производителя).
Когда дело доходит до электроэнергии в качестве источника энергии для системы центрального отопления, наиболее разумный способ сделать это (учитывая, что основная цель — сэкономить на счетах за отопление) — это использовать тепловой насос.Это может быть тепловой насос воздух-воздух, воздух-вода или грунтовый тепловой насос. Их электрические и тепловые входы различаются от 3 до 6 раз, что позволяет тепловому насосу обеспечивать максимальный КПД 300%. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что эффективность тепловых насосов воздух-воздух и воздух-вода снижается с понижением уровня внешней температуры.
Измерение теплопроизводительности
Первый и самый простой метод расчета теплопроизводительности вашего дома изложен в основах «Строительных норм»: для обогрева каждых 10 квадратных метров вашего дома потребуется один киловатт тепла.Следовательно, для отопления дома площадью 100 квадратных метров нужно будет искать тип котла на 10 кВтч. Однако использование этого метода приведет к несколько ненадежным данным, так как:
объем воздуха при высоте потолка 2,5 м и 4,5 м будет отличаться, мягко говоря. Более того, теплый воздух неизбежно будет собираться вплотную к потолку.
потеря тепла через стены и потолок больше, когда разница между температурой внутри и снаружи большой.
по теплопроницаемости окна и двери значительно отличаются от стен и потолка.
на измерение теплоемкости сильно влияет тип измеряемого объекта — будь то частный дом или квартира. Положения строительных норм и правил одинаковы для всех типов недвижимости. При этом потери тепла в доме будут намного больше, чем в квартире.
Итак, как более точно рассчитать теплопроизводительность своего дома и ответить на вопрос «какой размер котла мне нужен?»
Для нагрева одного кубометра воздуха достаточно 40 Вт тепловой мощности.
Каждое окно добавляет дополнительные 100 Вт тепловой мощности. Каждая дверь по 200 Вт.
Для домов типовой коэффициент измерения теплопроизводительности составляет 1,5, а для 2-4-комнатной квартиры — 1,2-1,3, в зависимости от толщины и материала стен.
Учитывается и погодный коэффициент региона. Он составляет около 0,9 для северной части Шотландии и 0,8 для остальной части Великобритании.
Пример
В качестве примера того, как определить потребность в отоплении дома, мы рассчитаем теплопроизводительность одного этажа (дома) со следующими размерами: длина: 12 м, ширина: 6.5 м, высота: 3,2 м, с 4 окнами и 2 дверями, расположен на юге Великобритании. Расчет выглядит следующим образом:
Площадь этажа: 12 * 6,5 = 78 кв.м
Объем: 78 * 3,2 = 249,6 м3
Величина требуемой тепловой мощности: 249,6 * 40Вт = 9984 Вт
Четыре окна добавят еще 400 Вт, а две двери добавят еще 400. 9984 + 400 + 400 = 10,784 Вт
Так как это дом, мы используем коэффициент нагрева 1.5: 10,784 * 1,5 = 16,176 Вт
Учитывая, что дом расположен на юге, мы применяем погодный коэффициент 0,8: 16,176 * 0,8 = 12 940,8 Вт.
Таким образом, чтобы обеспечить эффективное отопление площади этого дома (L-12 м, W-6,5 м) с высотой потолка 3,2 м, потребуется котел или тепловой насос с тепловой мощностью около 13 кВтч. .
* Это приблизительная оценка, поэтому приведенные цифры не следует принимать как должное. На окончательные результаты может повлиять ряд факторов, таких как изоляция дома, материалы, из которых он сделан, устойчивый микроклимат и т. Д.Поэтому мы советуем обсудить эти детали с поставщиком котла / теплового насоса, прежде чем приобретать устройство центрального отопления, и использовать калькулятор размера котла.
Нагревательные приборы
Используя ту же методику расчета, следует определить тепловую мощность каждой комнаты в доме. По результатам можно выбрать наиболее подходящее устройство распределения тепла (т.е. радиатор, конвектор, фанкойл).
Чтобы узнать, сколько тепла может отдавать радиатор, следует проверить некоторые технические параметры радиатора:
Технический паспорт устройства (технический паспорт), который должен быть предоставлен производителем.
Мощность радиаторов отопления на сайте производителя.
Большинство производителей радиаторов и конвекторов отмечают, что разница между температурой в помещении и температурой нагревательного устройства составляет около 70 градусов Цельсия (C).Это означает, что при комнатной температуре 20 ° C температура радиатора должна составлять около 90 ° C. Тем не менее, реальные значения могут отличаться от технических характеристик производителя.
Таким образом, если рассматривать технические характеристики (приблизительные оценки) различных типов радиаторов со стандартным расстоянием 50 см между центром радиатора и его шлангами, мы получим следующие числа:
Секция из чугуна дает около 140 Вт тепла при разнице температур 70 градусов Цельсия.
Тепловая мощность биметаллической секции составляет около 180 Вт.
Алюминиевый радиатор может обеспечить около 190-210 Вт для каждой своей секции. Учитывая относительно низкие цены на алюминиевые радиаторы и их надежность при интеграции в систему центрального отопления, неудивительно, почему так много владельцев недвижимости выбирают их.
Получите расценки на нагревательные устройства!
Если вы решили приобрести бойлер или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь.Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех различных поставщиков котлов / тепловых насосов. Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатная, без обязательств и занимает всего несколько минут.
.
курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курсов.
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации.»
Стивен Дедак, P.E.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
.
очень быстро отвечает на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова . Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей роте
имя другим на работе «
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с
с деталями Канзас
Городская авария Хаятт.»
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
.
информативно и полезно
на моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел ».
Russell Smith, P.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр
материал «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле
человек узнает больше
от отказов »
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения »
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя
студент, оставивший отзыв на курс
материалов до оплаты и
получает викторину «
Арвин Свангер, P.E.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
получил огромное удовольствие ».
Мехди Рахими, П.Е.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
в режиме онлайн
курса.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
.
обсуждаемых тем »
Майкл Райан, P.E.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я очень рекомендую
всем инженерам.
Джеймс Шурелл, П.Е.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основании каких-то неясных раздел
законов, которые не применяются
— «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор
.
организация.
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн-формат был очень
доступный и простой
использовать. Большое спасибо ».
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Joseph Frissora, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
фактических случаев предоставлено.
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «.
испытание потребовало исследований в
документ но ответы были
в наличии »
Гарольд Катлер, П.Э.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.
в транспортной инженерии, что мне нужно
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, P.E.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курса со скидкой.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще
курса. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
вынуждены путешествовать «.
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно ».
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время исследовать где на
получить мои кредиты от.
Кристен Фаррелл, P.E.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теории.
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по
.
мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
CE единиц. «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь
по ваш промо-адрес электронной почты который
сниженная цена
на 40%.
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
кодов и Нью-Мексико
правила. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
.
при необходимости дополнительных
аттестат. «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценено! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материал был кратким, а
.
Секции радиатора
Секция радиатора 7317.000
Секция радиатора 7317.100
Секция радиатора 1779.100
Секция радиатора 7317.200
Секция радиатора 7317.300
Секция радиатора R62.131 000
Секция радиатора ДГ36.000
Секция радиатора R62.240 000
Маслоохладитель ТЭП70.10.44.040
Маслоохладитель ТЭЗ.02.005
Пакет труб 2139.10.30.076
Сердечник радиатора 1779.324.80.68.09
Подогреватель топлива У10.80.001
Гидротрансформатор радиатора 1779.320
Радиатор 75170-1301011
Секция охлаждения 1779.200
75180-1301011 радиатор
Радиатор 75170-1301010
Радиатор 75180-1301010
Радиатор-75570-1300008-10
Радиатор-7555-1301010
Радиатор 75170-1301011
Радиатор 75131-1301010
Радиатор 75131-1300008-10
Теплообменник водомасляный 7548-1013160
Радиатор 548А-1301011
Радиатор 540А-1301010
Радиатор 548А-1301010
Радиатор 540-1714010
Радиатор 548-1013010
Радиатор 540-1013010
7317.000-21 секция радиатора
Секция радиатора 7317.000-20
Секция радиатора 7317.000-11
Секция радиатора 7317.330
Секция радиатора 7317.000-10
Секция калорифера ТЭМ18.10.70.025
Секция калорифера ТЭМ18.10.70.030
Секция нагрева 2ТЭ10.10.72.020
Секция нагрева 2ТЭ116.10.70.025
Калорифер ТЭМ2.10.70.020
.

Пример
В качестве примера того, как определить потребность в отоплении дома, мы рассчитаем теплопроизводительность одного этажа (дома) со следующими размерами: длина: 12 м, ширина: 6.5 м, высота: 3,2 м, с 4 окнами и 2 дверями, расположен на юге Великобритании. Расчет выглядит следующим образом: Площадь этажа: 12 * 6,5 = 78 кв.м Объем: 78 * 3,2 = 249,6 м3 Величина требуемой тепловой мощности: 249,6 * 40Вт = 9984 Вт Четыре окна добавят еще 400 Вт, а две двери добавят еще 400. 9984 + 400 + 400 = 10,784 Вт Так как это дом, мы используем коэффициент нагрева 1.5: 10,784 * 1,5 = 16,176 Вт Учитывая, что дом расположен на юге, мы применяем погодный коэффициент 0,8: 16,176 * 0,8 = 12 940,8 Вт. Таким образом, чтобы обеспечить эффективное отопление площади этого дома (L-12 м, W-6,5 м) с высотой потолка 3,2 м, потребуется котел или тепловой насос с тепловой мощностью около 13 кВтч. . * Это приблизительная оценка, поэтому приведенные цифры не следует принимать как должное. На окончательные результаты может повлиять ряд факторов, таких как изоляция дома, материалы, из которых он сделан, устойчивый микроклимат и т. Д.Поэтому мы советуем обсудить эти детали с поставщиком котла / теплового насоса, прежде чем приобретать устройство центрального отопления, и использовать калькулятор размера котла.

« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 … 631 Следующая »

Температура	Зимой – от + 10° C , летом – до + 25° C.
Влажность воздуха	Повышенная; размещают на поддоне с мокрой галькой, в перерывах между цветениями опрыскивают.
Освещение	Яркое, в притенении не нуждается.
Полив	Летом – 2 раза в 14 дней, обильно; зимой – 1 раз в 14 дней.
Грунт	Готовая универсальная почвосмесь для цветов; смесь из 2 частей земли дерновой и листовой, 1 части перегноя и 1 части песка.
Подкормка и удобрение	С весны до осени – 1 раз в 14 дней – жидким концентрированным удобрением для комнатных цветов, разбавленным вдвое.
Пересадка	Юные кустики – ежегодно; зрелые – спустя 2, 5 года.
Размножение	Весной – семенами и зелеными черенками; осенью – полуодревесневшими черенками; в любое время – воздушными отводками.

Ваши действия	На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут.	За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие.	Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно.	Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой.	Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.


Что обычно задействовано?
Какие преимущества?
Каковы риски и побочные эффекты?

Рабочее напряжение	220 В ± 10%, 50 Гц-60 Гц
Температура эксплуатации C до + 70 ° C
Влажность окружающей среды	<90%
Рабочая скорость	23 м / мин
Номинальное напряжение двигателя
Номинальная мощность двигателя	60 Вт
Обороты двигателя	1500 об / мин
Степень защиты IP	IP65 0
IP65 02
	E
Spe ed Коэффициент редукции	15:01
Удаленное расстояние	50 м (пустое пространство)

РАЗДВИЖНЫЕ РОЛИКИ СЕРИИ
НОМЕР ТОВАРА:	тележки откатных ворот колесо откатных ворот
МАТЕРИАЛ подшипник: пластик
БРЕНД:	YCZCO или По индивидуальному заказу
ОТДЕЛКА:	никелированный корпус
	белый цинк для колеса
Размер подшипника:	5 * 16 * 5 мм
ВЕС:	30 г / шт.
УПАКОВКА:	промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей
ОБСЛУЖИВАНИЕ:	Услуги OEM, Услуги по дизайну клиентов, обслуживание этикеток покупателя
ОПЛАТА:	A: 100% TT
	B: 30% T / T заранее.50% против до доставки.

Пластиковый ролик / Ролик для раздвижных окон и дверей / Опорный ролик
Торговая марка	Торговая марка NMN или OEM в соответствии с требованиями клиентов
ID размер	По техническому чертежу заказчика
Материал	Пом, полипропилен, поли, нейлоновые колеса, хромированная сталь, углеродистая сталь
Цвет	доступны все цвета
Типы	много разных типов с различными размерами и индивидуальными
Дата поставки	Обычно готовые товары и запасы в течение 30 дней
Оплата Условия	A: 100% TT B: 30% T / T заранее.70% против копии аккредитива C.30% T / T заранее .70% против аккредитива в предъявлении D. Western union E. Paypal
Applications	самоустанавливающееся колесо, малый шкив, окно, раздвижная дверь, …
Упаковка	Промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей
Характеристики	чувствовать себя хорошо, клиренс небольшой, малошумный, конкурентоспособная цена с хорошим качеством

Модель:	Ролик окна раздвижной двери
Размер:	*Диаметр отверстия 5 мм Внешний 21 мм * Толщина 7 мм**
Материал подшипника:	Нержавеющая сталь, подшипниковая сталь, хромированная сталь, углеродистая сталь
Материал крышки:	Пластик, полиуретан (ПУ), ПОМ, нейлон, стекловолокно и т. Д.
Ролик Применение:	Этот тип ролика с подшипниками широко используется в различных дверных, оконных и мебельных системах , , таких как шкаф, шкаф, шкаф, дверь, Окно, отделка, фурнитуры на Sliding & Folding & Hanging.
Характеристики продукта:	1. Низкий уровень шума, низкая вибрация, высокая точность. 2. Высокая герметичность, высокая производительность, длительный срок службы. 3. Малый зазор и устойчивость к коррозии. 4. Могут быть стандартными и нестандартными.
Термическая обработка	Наш подшипник, который при термообработке может значительно улучшить его срок службы, надежность, жесткость , износостойкость и противоусталостную функцию.
Подшипник Прецизионное шлифование	Хорошая шлифовальная обработка на внешнем и внутреннем кольце делает поверхность гладкой и нежной, шлифовальные трещины и канавки ошибка, очевидно, уменьшается поверхность больше.

Модель No	QH-240
Напряжение / частота.	220-240 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Мощность	800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт
Нагревательный элемент	3 Высококачественные кварцевые лампы для обогрева
Функция	Защитный переключатель опрокидывания для автоматическое выключение
Упаковка	1шт с пенопластом с обеих сторон / подарочная коробка, 4шт в упаковке
20 ‘/ 40’контейнер	385 / 820шт
40hq контейнер	896шт
Описание	3 супер большие кварцевые трубки высокого качества 3 настройки мощности: 800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт Широкоугольные отражатели с излучающим электроэнергией Защитный опрокидывающийся переключатель Холодный сенсорный корпус с пенопластом, упакованный в пятислойную цветную коробку Задняя панель из нержавеющей стали, цвет: КРАСНЫЙ или черный на выбор

Диаметр трубы (мм)	Общая длина в мм	Мощность (Вт)	Напряжение (В)
18-20	200 мм	200 Вт	220 В
18-20	300 мм	300 Вт	220V


0 400 мм	400 Вт	220 В
18-20	500 мм	500 Вт	220 В
3 03 0	600 Вт	220 В
18-20	700 мм	700 Вт	220 В
18-20	800 мм	800 Вт	220 В
3 03 03 03 0	900 Вт	220 В
18-20	1000 мм	1000 Вт	220 В
18-20	1200 Вт	220 В
18-20	1500 мм	1500 Вт	220 В
18-20	3 3 04 1600 мм	220В
18-20 900 73	2000 мм	2000 Вт	220 В

Тип бани	На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус	Можно на любой, но экономичнее – на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая	Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная	Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная	Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные – по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная	Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Регион	Коэффициент
Чукотка, Якутия

	Чугун	Сталь (панельные)	Алюминий	Алюминий анодированный	Биметалл
Мощность одной секции при температуре теплоносителя – 70 и высоте – 50 см, Вт	160	120	175-200	216,3	200
Температура теплоносителя максимальная, °C	130	110-120	110	110	110-130
Давление, Атм	9	8-12	6-16	6-16	16-35

Площадь, м2	5-6	7-9	10-12	12-14	15-17	18-19	20-23	24-27
Мощность, Вт	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500

Высота потолков, м	2,8-3	3,1-3,5	3,6-4	>4,1
k(E)	1,05	1,1	1,15	1,2

Sокон/Sпомещения	<0,1	0,11-0,2	0,21-0,3	0,41-0,5
k(H)	0,8	0,9	1	1,2

Автор: alexxlab

Светорегуляторы диммеры как выбрать: Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

Как выбрать диммер по мощности, типу ламп и конструкции

Тип лампочек

Мощность

Вариант исполнения

Светорегулятор, или диммер: гид по продукту

Выбираем диммер — на что обратить внимание?

Тип лампочек

Мощность

Вариант исполнения

какой выбрать? Обзор лучших светорегуляторов, подключение и настройка своими руками

Для чего предназначен?

Где применяется?

Устройство и принцип работы

Плюсы и минусы

Разновидности

Фото диммеров

виды, как выбрать, лучшие модели и производители

Принцип действия диммеров

Светорегуляторы: достоинства и недостатки

Виды регуляторов для ламп накаливания

По принципу работы регуляторов

По типу конструкции приборов

Согласно методу монтажа электроприборов

По способу регулирования освещения

Стандартный вариант подключения

Инструкция подключения светорегулятора

Советы по выбору диммеров

Лучшие производители диммеров

Лучшие модели для ламп накаливания

Универсальный диммер DELTA от Siemens

Регулятор света Celiane от Legrand

Поворотно-нажимной диммер от ABB

Светорегулятор Mira компании Lezard

Выводы и полезное видео по теме

Диммер — Построй свой дом

Светодиодный диммер

Виды диммеров

Настенный диммер

Рэковый диммер

Подвесной диммер

Диммер для ламп

Выключатель с диммером

Аналоговой диммер

Цифровый диммер

Цифро-аналоговый диммер

Управление диммером

Поворотный диммер

Нажимной диммер

Сенсорный диммер

Клавишные диммеры

Характеристики диммеров

Подключаемая максимальная мощность к диммеру

Подключаемая минильная мощность к диммеру

Продолжительность работы диммера

Охлаждение диммера

Автоматический выключатель диммера

Как выбрать диммер

Сечение проводов в диммере

Цвет платы в диммере

Стабилизатор напряжения в диммере

Как подключить диммер

Стандартная схема подключения диммера

Двойной контроль в диммере

Диммер и переключатели

Монтаж диммера

Типы диммеров. Как выбрать диммер.

Различия по типу управления

Варианты исполнения по типу корпуса

Оптимизация подключаемых нагрузок

Инструменты интеллектуального освещения для экономии энергии

1. Используйте интеллектуальные переключатели света, чтобы управлять светом с помощью голоса или смартфона.

Как интеллектуальные выключатели света экономят энергию

Как выбрать умный выключатель света

2. Установите интеллектуальные диммеры, чтобы освещать дом с меньшим потреблением электроэнергии.

Как интеллектуальные диммеры экономят энергию

С какими типами лампочек работают диммеры?

Можно ли приглушить все лампочки?

3. Настройте датчики движения на автоматическое включение света при входе в комнату.