Как положить плитку на улице на бетон: Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице

Апр 23, 2021 автор alexxlab Разное

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволяет не только укрепить покрытие, но и придать ему более эстетичный и интересный внешний вид. Давайте рассмотрим, какие еще преимущества есть у данной технологии?

Преимущества бетонного основания

Устойчивость и долговечность — два основных достоинства бетонной основы. В отличие от грунта или щебеночно-песчаного слоя, легко поддающегося различным атмосферным воздействиям, бетон не проседает даже при очень сильных нагрузках. Также, с помощью укладки тротуарной плитки на бетон, основание можно получить безупречно ровно вымощенную поверхность с четкими формами.

Эта технология имеет и ряд других преимуществ:

Прочность. Бетон не разрушается под воздействием сильных механических нагрузок (может прослужить более 30-ти лет), что крайне важно для парковок и территорий с большой проходимостью людей.
Эффективное противостояние осадкам. Если правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, покрытие не будет промерзать (морозостойкость — около 200 циклов, что в суровом северном климате является определяющим фактором).
Отсутствие «усадочного эффекта». Песок и грунт со временем может просесть, а это приводит к отдельному или полному разрушению плиточного покрытия.
Надежность. Отвердевший клей для тротуарной плитки (или цемент) и основание из бетона в разы надежнее песчано-щебневой посыпки. Это помогает плитке «не съезжать» и не выпадать со своего места.
Экологичность. При сильном нагревании не выделяет канцерогенных веществ.
Доступность. Брусчатка имеет относительно доступную стоимость, поскольку производятся из недорогих современных материалов (исключение составляет гранитная брусчатка).

Именно бетон обеспечивает высокий показатель износа покрытия и долгую эксплуатацию покрытия.

Но для того, чтобы все эти достоинства не были сведены на «нет», необходимо строго соблюдать технологию от начала рабочего процесса и до самого конца. Следует понимать, что укладка на бетон происходит совсем не так, как на щебеночно-песчаный слой, а совершенно по иному принципу. Рассмотрим особенности процесса, чтобы понять, как правильно это делать.

Особенности кладки на бетон

Главная особенность всего процесса заключается, опять же, в бетонном основании, которое, в первую очередь, обеспечивает плитке долгий срок службы. Однако зачастую многие специалисты по отделке не хотят браться за эту технологию из-за ее сложности — всего одна небольшая ошибка, допущенная при работе, не даст «перезимовать» покрытию даже один сезон.

Класть тротуарную плитку на бетон можно лишь тогда, когда предварительно уже сделан водоотвод и дренаж для будущей площадки.

Это обеспечит эффективный отвод воды от мощеного покрытия, а влага, как известно, является «заклятым врагом» плитки. Попадая в ее микропоры и мелкие трещины, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрушает материал изнутри.

Схема укладки отмостки вокруг дома на сухую смесь.

Если уложить плитку только на песчано-щебневый слой, вода не будет оставаться в нем и моментально впитается в песок и щебень, а после этого — в грунт. Проще говоря, отток воды идет моментально, чего нельзя сказать про бетон. Неправильная укладка позволит воде пройти сквозь стыки и накапливаться между плиткой и бетоном. И, как следствие, покрытие начнет «отходить» от своей основы.

Укладка на ровный бетон будет порождать застой воды. Для того чтобы этого не случилось, бетонное основание должно быть с небольшим наклоном в сторону, противоположную от дома либо любой другой постройки, вблизи которой планируется дорожка (площадка). Также очень важно учесть все правила и тонкости, которые заключает в себе не только процесс заливки бетона, но и укладка плитки на улице. Давайте подробно разберем каждый из них.

Подготовка бетонной основы под плитку

Подготовка основы выглядит следующим образом — пошаговая инструкция для тех, кто занимается этим самостоятельно:

Схема бетонного основания под тротуарную плитку

Пример основания под укладку.

Метки. Вбейте колья, чтобы выделить границы дорожки, тротуара или площадки для мощения плиткой. Туго натяните шпагат или нитки, крепко привязывая их к колышкам.
Сделайте углубление в почве. Верхний слой грунта необходимо снять (глубиной в 20-25 см) и хорошо утрамбовать при помощи специальных инструментов (ручной или пневматической трамбовки) и воды. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь полного высыхания земли.
Бордюры (опалубка). В дальнейшем, при укладке плитки, они помогут зафиксировать ее, исключить искривления и сдвиги. Для устойчивости бордюров засыпьте слой щебня около 5 см толщиной.
Укладка щебня (15-20 см). Посередине этого слоя рекомендуется положить гидроизоляционную пленку, чтобы в дальнейшем предотвратить проникновение влаги из грунта наверх.
Небольшой слой песка. Его необходимо выложить для того, чтобы заполнить пустоты и уплотнить подложки. Если площадка очень большая, есть смысл задействовать спецтехнику для укатки или вибротрамбовки почвы.
Арматура (прутья или сетка). Дополнительно выложенный арматурный слой необходим для автомобильных подъездных дорожек и площадей очень большого размера. Если вы используете отдельные прутья, они должны быть перевязаны между собой проволокой и идти перпендикулярно друг другу. Готовую сетку нужно прочно закрепить на боковые прутья.
Цементный раствор. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:2 смешайте с водой до получения однородной массы и вылейте ее на подготовленную основу. Хорошо выровняйте, не забывая про небольшой наклон, и оставьте высыхать (на 2-3 дня) под пленкой.

Алгоритм укладки плитки

Итак, подготовка основания закончена. Но укладываться плитка должна лишь тогда, когда бетон полностью высох и затвердел, а внутри него не осталось никаких дефектов в виде образовавшихся пустот. Если по каким-либо причинам бетон покроется трещинами, плитка станет непригодной для повторного мощения.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание одного состава мало чем отличается от других видов. Мы рассмотрим процесс на примере полимерпесчаных изделий, которые сегодня очень популярны благодаря своим уникальным свойствам: устойчивы к истиранию, не впитывают жидкость, масло и бензин, просты в транспортировке, хранении и монтаже. Плитка подходит и для укладки на бетонную отмостку — она позволяет надежно защитить свой дом от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Наша пошаговая инструкция поможет тем, кто собирается проводить всю работу своими руками, не имея профессионального опыта. Итак, подробное описание каждого этапа:

Этап 1: разборка опалубки и установка бордюров

Разметка площадки под укладку тротуарной плитки

Разметка площадки с помощью бечевки.

Если еще на этапе создания бетонной основы вы не стали делать бордюры, их нужно сделать сейчас. Для этого вдоль натянутых нитей следует выкопать траншею глубиной, равной высоте окантовочного камня, который будет располагаться под землей, и толщиной цементной подушки (примерно в 3-5 см.).

Цемент, укладываемый под бордюр, необходим для более сильной фиксации окантовочных камней — их вгоняют в раствор (соотношение песка и цемента 3 к 1) с помощью специального резинового молотка. Спустя один день, когда раствор полностью затвердеет, пространство между стенками бордюра и траншеей засыпьте песком, полейте водой и хорошо разровняйте.

Этап 2: подготовка клеящего состава

На заранее уложенный бетон следует нанести еще один слой — цементный или клеящий раствор. Укладка тротуарной плитки своими руками на цемент — более дешевый вариант, однако на клей фиксировать покрытие будет намного проще. Если вы работаете с клеем, приготовьте раствор и действуйте согласно инструкции.

Если для вас предпочтительней выкладывать плитку на цементный раствор, сделайте сразу 2 состава: густой — для укладки плитки, более жидкий — для заливки щелей между швов.

Этап 3: руководство по укладке плитки

Цементный слой должен быть высотой приблизительно 2-3 см. С помощью строительного мастерка нанесите его на бетон и хорошо выровняйте. Если плитка узорная, укладывая каждую деталь, нужно озираться на общий запланированный рисунок. Работа по укладке ведется от себя — вы должны двигаться вперед, наступая на уже вымощенную поверхность.

Параллельно с работой не забывайте контролировать кладку с помощью первоначальных разметок и строительного уровня. Препятствия, возникающие на пути (дренажные отверстия, трубы, люки), сначала обведите целыми плитами, а по окончании работ сделайте подрезку нужной формы с помощью болгарки или циркулярной пилы.

Этап 4: обработка швов

Заполнение швов тротуарной плитки гарцовкой

Ошибочно полагать, что сухая смесь цемента и песка сможет удерживать плитку, поэтому финишным этапом в работе является залив швов гарцовкой и полив всей вымощенной площадки водой.

Повторяйте это до тех пор, пока смесь полностью не осядет. Через 2-3 дня поверхность будет готова к эксплуатации.

И в заключение стоит отметить, что плитку можно использовать не только на улице — она помогает сделать бетонное напольное покрытие более прочным, поэтому очень часто ее кладут поверх бетонного пола в гараже. Такой способ отделки позволяет значительно улучшить обстановку в помещении и повысить уровень комфорта по уходу за автомобилем. Дополнительные рекомендации относительно того, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, даст наше видео.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

При оформлении садовых дорожек и отмосток мастера часто сталкиваются с проблемой отсутствия прочного основания. Это касается тех участков, где находится нестабильный пылеватый песок, глина или свежая насыпь. Для повышения надежности крепления производится укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Когда на улице необходима укладка плитки для тротуара на бетонное покрытие

Желание обустроить тропинки, парковки, зоны отдыха или автомобильные площадки из брусчатки оправдывается не только эстетическими функциями, но и практическими. Традиционный вариант мощения предусматривает укладку изделий на песчаную или сухую смесь, состоящую из 1/5 цемента и песка.

Но подобная технология не подходит для участков с нестабильной почвой, поэтому мастера отдают предпочтение более надежным решением. Одним из них является укладка тротуарной плитки на бетон.

Она востребована в таких случаях:

Грунты, которые подвергаются усадке. К ним относятся составы с небольшим расчетным сопротивлением (пылеватый песок, торф и насыпь).
Пучинистая почва — может привести к разрушению покрытия из-за неравномерного вспучивания.

Еще мастерам приходится самостоятельно оформлять такие элементы, как напольное покрытие в гараже или сарае, отмостки, стяжки, садовые дорожки и другие. Проводить демонтаж бетонного основания нецелесообразно, поскольку оно является прочным.

При выполнении укладки полимерпесчаной плитки необходимо обращать внимание на следующие нюансы:

Степень пучения почвы. Если отмостка или бетонная дорожка эксплуатируется в течение нескольких лет и не была повреждена, можно уверенно проводить мощение. Однако при заливке новой стяжки есть вероятность, что в промерзающем слое будут оставаться глинистые примеси.
Влага. Стяжка и бордюры по бокам выглядят, как жесткий корпус, а дождевые стоки могут частично проникать внутрь конструкции. Чтобы избежать вспучивания, следует обустроить эффективную дренажную систему по наружному периметру и утеплить отмостку экструдированным пенополистиролом.

Преимущества и недостатки способа

Обустройство бетонного основания для укладки брусчатки пользуется большим спросом, поскольку эта технология обладает долговечностью и устойчивостью к большим нагрузкам. Такое покрытие не боится разрушительного воздействия осадков (что нехарактерно для щебеночно-песчаного слоя или грунта) и выдерживает большие нагрузки. Еще оно обеспечивает ровность поверхности с четкими формами.

Среди других преимуществ способа выделяют:

Повышенные прочностные свойства. Бетон обладает большой прочностью и не деформируется под воздействием нагрузок. Срок службы превышает 30 лет, поэтому подготовка основания для укладки из бетона подходит для обустройства парковок, автомобильных площадок и участков, по которым постоянно ходят люди.
Устойчивость к атмосферным осадкам. При соблюдении правил монтажа степень морозостойкости составит около 200 циклов.
Отсутствие эффекта усадки. В процессе эксплуатации песок и грунт проседают, что способствует полной или отдельной деформации покрытия.
Надежность. После затвердевания клеевая основа обеспечивает максимальную фиксацию плитки, поэтому она не съезжает и не выпадает.
Доступная стоимость. Приобрести брусчатку можно по невысокой цене, т.к. для ее производства используются современные и доступные материалы.

Однако перечисленные достоинства проявляются только при соблюдении технологии монтажа.

Среди недостатков способа укладки тротуарной плитки на раствор бетона выделяют:

Сложности демонтажа в случае повреждения. Поскольку в качестве связующей добавки используется клей, при деформации 1 элемента его будет непросто изъять и отремонтировать.
При несоблюдении технологии мощения покрытие будет повреждено после первых сильных морозов.
Плохой отвод воды и влаги. Совместно с бордюрами бетонное покрытие обустраивает закрытый короб, в котором начинает накапливаться влага и вода. Для предотвращения подобных проблем обустраивается комплексная дренажная система по периметру. Ее нужно утеплять на глубине 30-40 см экструдированным пенополистиролом. Также швы и пустоты можно заделать клеем.
Кладочные работы могут требовать больших финансовых вложений при установке декоративных бордюров.

Расходные материалы и инструменты

Для подготовки основания под плитку понадобятся такие приспособления и материалы:

Бетономешалка.
Песчаная смесь.
Цемент не ниже марки М500.
Щебень.
Строительные уровни разной длины.
Прибор для ручной или автоматической трамбовки.
Колышки и разметочный шнур.
Мастерок.
Резиновая киянка.
Шланг для полива или лейка.
Веник.
Грабли.

Расчет количества

Чтобы грамотно рассчитать количество материалов для предстоящих работ, нужно выполнить разметку и оценить периметр тротуаров и площадок. Руководствуясь полученными сведениями, следует провести дальнейшие вычисления:

Количество плиток. Его измеряют по суммарной площади будущей поверхности с добавлением 8-10% запаса. Добавочное число не сильно поднимет стоимость работ, но избавит вас от проблемы нехватки материала в процессе мощения.
Компоненты основания. Их рассчитывают с учетом толщины слоя путем умножения площади в квадратных метрах на толщину требуемого слоя в метрах. Конечное значение будет указывать на оптимальное число кубометров стройматериала.
Бордюрный камень. Количество этого материала измеряется по следующему принципу: длина периметров минус длина мест примыкания к основанию дома и другим объектам на участке.

Подготовительные работы

Технология укладки плитки на бетонное основание состоит из нескольких этапов. В первую очередь производятся подготовительные работы, которые определяют надежность и долговечность будущего покрытия. При соблюдении всех правил подготовки сооружение будет прочным и устойчивым к большим нагрузкам.
Подготовительные мероприятия выполняются таким образом:
Площадку нужно разметить колышками и капроновым шнуром, а потом достать грунт на глубине 25 см. Дно траншеи очищается от корней растительности и камней. При наличии рыхлой почвы выемка делается таким образом, чтобы снять весь плодородный слой, поскольку он плохо уплотняется.
Для выравнивания дна используют грабли. Потом поверхность проливается водой из шланга или лейки и поддается дополнительной трамбовке для предотвращения проседания почвы в будущем. После проведения таких мероприятий начинается обустройство несущего слоя.
Пошаговая инструкция
Разбираясь, можно ли класть тротуарную плитку на бетон и как укладывать разные типы этого материала, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией и изучить каждый этап предстоящей работы. Чтобы улучшить качество изготовления бетонной подушки, лучше воспользоваться объемной георешеткой, которая изготовляется из синтетических материалов, защищенных от гнилостных процессов и агрессивных сред.
В случае растяжения конструкция создает устойчивый каркас, который армирует любой насыпной материал в ячейках. Ее эксплуатационный срок превышает 50 лет.
Подготовка подушки из бетона
Обустраивать основание под плитку нужно по такой инструкции:
На дне углубления закрепляется георешетка, и высыпается щебневый слой толщиной 15 см. Края конструкции должны находиться ниже уровня щебня и не препятствовать свободной трамбовке.
Подушка на основе щебня дополнительно трамбуется, а сверху фиксируется армирующая сетка.
По контуру разметки ставят опалубку и заливают бетон.
Дальше производится замес бетонной смеси и его аккуратная заливка. На данном этапе необходимо исключить появление пустот и холодных швов, которые снижают прочностные свойства опалубки. Для уплотнения стяжки применяют вибрационное оборудование. Чтобы предотвратить быструю потерю влаги из подушки, ее лучше накрыть пленкой. В течение следующих 3-7 дней поверхность периодически увлажняется.
Через 2-3 м покрытия оставляются температурные швы, которые делаются из досок, установленных перпендикулярно опалубке. В случае скачков температуры они предотвратят разлом подушки.
Для отведения влаги, которая может попасть на поверхность, понадобится закрепить обрезки труб из асбоцемента или полипропилена. Их верхний уровень должен соответствовать уровню бетонной подушки, а нижний конец фиксируется на щебневой прослойке.
После застывания бетона опалубку стоит снять.
Установка бордюров
Разбираясь, как класть тротуарную плитку на раствор бетона, нужно позаботиться о монтаже бордюров. Их помещают в оставшееся углубление после демонтажа опалубки и заливают жестким бетоном. Для вбивания конструкций в раствор понадобится резиновая киянка. Пустоты и щели следует залить жидким бетоном.
Высоту бордюров делают на 20-30 мм ниже верха брусчатки — это позволит организовать эффективный отвод воды. Через сутки пространство между камнями и стенками засыпается песчаной смесью.
Как правильно класть плитку на бетонную стяжку своими руками
При соблюдении пошаговой инструкции новичку будет несложно разобраться, как правильно уложить плитку на клей и бетон. Габариты плит подбираются с учетом их функций: для обустройства тротуаров хватает конструкций толщиной 4-5 см, а для организации автомобильной площадки стоит выбирать более толстую брусчатку.
На бетонное основание под тротуарную плитку помещают сухую смесь или раствор из цемента и песка.
Если нужно положить плитку на бетонное основание с помощью сухой ЦПС, то поверх бетона необходимо высыпать ровным слоем цементно-песчаную смесь; ее толщина должна составить 3-5 см. Для выравнивания поверхности используется правило или доска с ровными краями. Потом на подушку кладут плиты.
Для приготовления сухой цементно-песчаной смеси берут 1 часть цемента и 6 — песка. Чтобы площадка была прочной и устойчивой к разрушениям, ее тщательно поливают водой, которая заполняет поры и способствует застыванию смеси.
Монтаж на цементный раствор
Наиболее доступный метод укладки плитки на бетон подразумевает использование цементного раствора. Технология отличается простотой использования и увеличенным эксплуатационным сроком. Чтобы качество мощения было высоким, нужно учитывать следующие советы и рекомендации:
Оптимальная толщина цементного слоя составляет 2-3 см. В таком случае облицовка будет удерживаться на одном месте.
Чтобы ускорить процесс заливки, раствор нужно наносить в зоне досягаемости рук и разравнивать с помощью зубчатого шпателя.
После этого производится укладка керамогранитной плитки, кафеля или брусчатки для садовых дорожек.
Для отслеживания уклонов и ровности поверхности применяют строительный уровень и правило. В первую очередь пространство нужно заполнить цельной плиткой, а в местах облицовки излишки клея собрать кельмой или шпателем. Когда смесь застынет, обрезки нужно выкроить и поместить на место монтажа. Участки со швами засыпаются песком или гарцовкой и тщательно увлажняются.
На плиточный клей
Выбирая клей для тротуарной плитки на бетонное основание (в магазинах Москвы можно найти много вариантов клеевой основы), важно учитывать тип покрытия и ряд других особенностей:
У клеевой основы — относительно небольшой эксплуатационный срок, а корректировать размещение плитки после фиксации будет проблематично.
Состав замешивается в небольшом объеме с учетом квалификации специалиста.
Разведенный клей наносят на меньшую поверхность слоем 0,5-1 см.
Швы нужно обработать клеем или гарцовкой, как в предыдущем случае.
Укладка на сухую смесь
Технология укладки резиновой плитки может предусматривать использование сухой смеси. В таком случае мастеру нужно руководствоваться следующей инструкцией:
Гарцовку создают на основе просеянного песка и портландцемента.
Состав помещают в траншею слоем 5 см.
Поверхность дополнительно уплотняется виброплитой, а плитку забивают резиновой киянкой.
Места со сложной геометрией выкраиваются, а всю поверхность еще раз трамбуют.
Для заполнения швов используется гарцовка.
Применяя эту технологию, можно свободно перемещаться по поверхности уже при мощении. При этом она дает хорошую ремонтопригодность изделий в случае их раскалывания или деформации при больших нагрузках.
Заделка швов
Участки со швами засыпают сухой цементной смесью и увлажняют жидкостью. Действие нужно повторять до тех пор, пока ЦПС окончательно не перестанет усаживаться. Через 2-3 дня нужно избавиться от строительного мусора и смести мелкий сор и пыль. Еще необходимо промыть поверхность водой из шланга.
Как избежать ошибок
Чтобы избежать неприятностей на разных этапах, необходимо уточнить правила укладки и разобраться, как положить плитку своими руками.
Параметры дорожек и площадок нужно подбирать своевременно, руководствуясь таким принципом, чтобы между краями можно было положить целые плитки. Это позволит избежать неоправданных затрат и отходов.
Для разреза брусчатки используется болгарка с диском для обработки каменных поверхностей. Чтобы уменьшить количество пыли, плитку сначала надрезают, а потом откалывают. Перед этим ее нужно приложить к выбранному месту, нанести отметку и начать резку.
Облицовочные поверхности помещают с небольшим уклоном — это обеспечит эффективный отвод лишней воды и влаги. Оптимальный перепад поверхностей составляет 5 мм на 1 м.
Разбираясь с особенностями укладки плитки на старый бетон или песчаное основание, дорожки нужно наклонять на 1 бок. Центральные элементы должны размещаться чуть выше остальных, чтобы вся дождевая вода или другая жидкость направлялась в одну сторону. В противном случае застой влаги приведет к разрушению брусчатки при промерзании.
Подготовка основания под тротуарную плитку, выполненную методом вибролитья, требует использования специального клея. Он обеспечивает лучшую фиксацию при минимальной толщине.
Раствор замешивается поближе к месту заливки. Но если на улице отрицательная температура, от замеса лучше отказаться.
Меры безопасности
Собираясь бетонировать площадку для укладки тротуарки на старое бетонное основание, важно позаботиться о мерах собственной безопасности, которые характерны для общестроительных работ. Еще необходимо учесть такие правила:
Работая с цементной смесью, следует надеть респиратор, а при обработке плитки — защитные очки и перчатки.
После завершения мощения все инструменты тщательно промываются.
Нельзя резать или колоть брусчатку на коленях.
При укладке плитки важно тщательно изучать каждый этап и соблюдать технологию монтажа. Это сделает покрытие долговечным и надежным. Зная, как правильно сделать основание на бетонный пол или садовую дорожку, можно избежать многих ошибок и проблем.
Особенности укладки тротуарной плитки на бетонное основание: пошаговое руководство — ВСЁ ДЛЯ ДОМА
Традиционно тротуарную плитку (брусчатку) укладывают на щебеночно-песчаное основание, устроенное непосредственно на грунте. Но этот вариант не всегда оптимален. Например, при мощении пешеходных зон, парковок, детских площадок очень важно, чтобы основа была максимально прочной. В этом случае специалисты рекомендуют укладывать тротуарную плитку на бетон, который обеспечит высокий уровень износа покрытия.
Важно понимать, что тротуарная плитка на бетонное основание укладывается не совсем так, как на щебеночно-песчаную подушку. Существуют некоторые тонкие нюансы, которые необходимо соблюдать. Иначе все достоинства покрытия будут сведены на «нет».

Бетонное основание обеспечит длительную эксплуатацию тротуарной плитки.
Главное достоинство бетонной основы – устойчивость. В этом ее отличие от щебеночно-песчаной подушки и грунта, которые под воздействием атмосферных условий способны значительно проседать, «утягивая» за собой брусчатку. С бетонным основанием такого не случится. Плитка, уложенная на бетон, не просядет даже при значительных механических нагрузках, например, на автомобильных паркингах. Данное условие позволяет получить идеально ровную поверхность мощения с четкими прямолинейными формами.
Прочность бетонного основания (при правильно проведенной укладке) не позволит плитке «съехать» и выпасть со своего места. А это – залог долговечной службы мощения в местах интенсивной проходимости.
Бетонное основание обеспечивает долговечную службу тротуарной плитки – это правда. Но большинство специалистов-отделочников не хотят связываться с данной технологией. Почему? Смысл в этом есть: если допустить всего одну ошибку при укладке на бетон, тротуарная плитка отвалится от основания в первую же зиму. Это произойдет, если не обеспечить отвод воды от мощеного основания.
[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]
Вода – главный враг тротуарной плитки. Попадая в микротрещины и поры, влага при замерзании расширяется и разрывает материал изнутри.

При укладке тротуарной плитки на бетон необходимо обеспечить эффективный водоотвод и дренаж площадки
При укладке плитки на песчано-щебневое основание, отток воды происходит незамедлительно. Вода не задерживается в порах материала мощения, а сразу же впитывается в песок, щебень, а затем – в грунт. Но с бетонным основанием такого произойти не может. При неправильной укладке вода, пройдя через стыки мощения, будет скапливаться между бетоном и плиткой. И это приведет к тому, что при замерзании плитку будет выворачивать, отрывать от основания.
Поэтому так важно, чтобы укладка тротуарной плитки на бетонное основание была выполнена по всем правилам. Давайте рассмотрим все этапы этого сложного процесса, не обделяя вниманием и устройство бетонного основания. Если оно у вас уже есть (бетонная площадка, дорожка) этот пункт плана можно пропустить.
На отведенном под мощение месте создают контур будущей площадки, выполняя разметку натянутой на колышки веревкой.

Разметка площадки под укладку тротуарной плитки
Немного выходя за пределы размеченного контура, выполняют снятие грунта на 25 см. Очищают полученный котлован от камней и корней растений. На дно ямы засыпают щебень слоем 10-15 см, выравнивают его в соответствии с необходимым уклоном, трамбуют.
Вдоль натянутой нити контура площадки устанавливают опалубку из досок, закрепляя их колышками с шагом 0,6-1 м. Толщина досок для опалубки должна быть не менее 40 мм, иначе они не смогут удержать бетонную массу.
Для заливки основания применяют бетонную смесь из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:2.

Арматурная сетка усилит прочность бетонного основания под тротуарную плитку
Для начала на щебеночную подушку выливают слой бетона толщиной около 3-5 см. Затем укладывают армирующую сетку и заливают ее вторым бетонным слоем 5-10 см.

Вместо обычного бетона (с щебнем в качестве крупного заполнителя) можно применить пескобетон или цементный раствор
Через 2-3 суток, когда бетон застынет, можно приступать к монтажу брусчатки.
Этап #1 — установка бордюров
Бордюры нужны для того, чтобы тротуарная плитка была зафиксирована на месте укладки, не ерзала и не съезжала.
Для монтажа бордюрных камней по периметру площадки устанавливают колышки и натягивают нить (можно оставить ту разметку, которая была использована при заливке бетонного основания). Нить располагают на уровне желаемой высоты бордюра. При разметке важно учесть и небольшой наклон мощения для оттока дождевой воды.
Вдоль нити копают траншею. Ее глубина должна соответствовать высоте той части бордюрного камня, которая будет находиться под землей, и толщине цементной подушки (3-5 см). Подушку укладывают под бордюр для более плотной фиксации. К примеру, если по плану бордюр должен быть 15 см, высота имеющегося в наличии камня 25 см, то траншею необходимо выкопать на глубину: 10 см + 3 см = 13 см.
Ширина траншеи должна вместить бордюр и запас по 1 см с обеих его сторон. Допустим, если ширина бордюрного камня 8 см, то ширина траншеи составит: 8 см + 1 см + 1 см = 10 см.
Замешивают цементный раствор (соотношение цемента и песка 1:3), выкладывают слой на дно траншеи. Следом устанавливают бордюрные камни, вгоняя их в раствор с помощью резинового молотка.
Через сутки, когда раствор застынет, промежуток между стенками бордюра и траншеей заполняется песком, проливается водой и трамбуется.
Этап #2 — засыпка цементно-песчаной смеси
Тротуарную плитку обычно укладывают на гарцовку – сухую цементно-песчаную смесь, которая после увлажнения удерживает элементы мощения на основании. Цементно-песчаную смесь готовят в соотношении 1:6 (цемент – 1 часть, песок – 6 частей), воду не добавляют.
Засыпают гарцовку внутрь площадки слоем 5-6 см, выравнивают правилом или обычной ровной доской. Выполняют утрамбовывание слоя виброплитой или ручной трамбовкой.

Тромбовка цементно-песчаного основания
Вместо цементно-песчаной смеси часто используют обычный песок, но он хуже фиксирует брусчатку на основании, что приводит к ее проседанию, вымыванию весенними паводками и т.п. Однако при необходимости отремонтировать участок мощения, снять плитку с песочного основания намного проще, чем при использовании прочной гарцовки.
В местах скопления тяжелых грузовых автомобилей, городских площадей даже гарцовка часто оказывается не слишком надежной. В этом случае брусчатку кладут на клей или цементную стяжку. Этот вариант считается самым долговечным. Однако оно совершенно не ремонтопригодно. Если по каким-то причинам бетон пойдет трещинами или его порвет, плитка будет уже непригодной для вторичного мощения.
Как выполняется укладка клинкерной плитки на цементный раствор можно посмотреть ниже:
Этап #3 — укладка плитки
Плитку укладывают на подстилающий слой и втрамбовывают ее ударами резинового молотка. При этом важно контролировать горизонтальность укладки ватерпасом, строительным уровнем, натянутым шнуром.

По плитке ударяют резиновым молотком, утапливая ее в подстилающий слой
Укладка тротуарной плитки на бетон ведется от себя, то есть, выполняя работу, мастер постепенно продвигается вперед, наступая на уже готовое мощение. Если на пути укладки возникают препятствия (канализационные люки, дренажные отверстия, трубы и т.д.), их обводят целыми плитками. А затем, на финишном этапе работ, выполняют подрезку необходимого количества плиток и окончательно формируют окаймление нужной конфигурации.
[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]
Подрезка также почти всегда необходима (особенно если плитка имеет сложную форму) в углах и по бокам мощеной площадки.

Укладка плитки вокруг канализационного люка
Обрезку плиток выполняют циркулярной пилой или болгаркой.
Сухая цементно-песчаная смесь не сможет прочно удерживать плитку. Поэтому после окончания укладки площадку обильно проливают водой из шланга или лейки. При этом вода попадает через межплиточные зазоры к основанию и гарцовка застывает.
Этап #4 — заполнение швов гарцовкой
Швы также заполняют сухой цементно-песчаной смесью, а затем проливают водой. Делают это несколько раз, пока смесь не перестанет усаживаться.

Швы между плитками заполняют цементно-песчаной смесью
Этап #5 — подготовка к эксплуатации
По истечении 2-3 дней мощение окончательно высохнет. После этого сметают с него оставшийся строительный мусор, при необходимости моют, выпуская под напором воду из шланга. Площадка из тротуарной плитки готова к эксплуатации!

Тротуарная плитка выдерживает высокие нагрузки, поэтому отличается особой долговечностью
Для того, чтобы брусчатка служила вам долгие годы требуется совсем немного: регулярно проводить уборку и удалять сорняки, прорастающие сквозь межплиточные швы. Если вы не успели вовремя вырвать неугодную растительность и ее корни привели к деформации покрытия – не отчаивайтесь. Благодаря тому, что в качестве подстилающего слоя была использована гарцовка, плитки поврежденного участка можно сравнительно легко вынуть из своего «гнезда» и уложить заново.
http://landscape-project.com/elementi-dekorirovaniya/ukladka…
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы
Существуют два способа укладки плитки: с помощью песчано-цементной смеси и песчано-цементного раствора
При использовании сухого метода возникает вероятность усадки тротуарной плитки. На какой раствор кладут покрытие специалисты, в этом случае уже не имеет особого значения, поскольку для этого потребуются специальные знания. Расценки на закупку специализированной смеси достаточно высоки, поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение именно цементно-песчаной смеси.
Во втором случае может быть использован цементно-песчаный раствор в соотношении 3:1 соответственно. После того как раствор приготовлен, его нужно выложить на основание, выровнять и утрамбовать.
Полезный совет! Для мощения покрытия из брусчатки используйте деревянную или резиновую киянку. Она неспособна повредить плитку.
Используйте, чтобы ознакомиться с технологией укладки тротуарной плитки на раствор, видео, размещенное ниже.
После того как все элементы покрытия выложены, поверхность обильно смачивается водой. На протяжении определенного срока плитка просыхает, затем швы между элементами тротуара заполняются. Чтобы вымыть остаточный цемент и грязь, покрытие нужно будет еще раз промыть водой.
Варианты укладки тротуарной плитки «Старый город»: фото и особенности
Судя по многочисленным фото укладки тротуарной плитки «Старый город», данный вид покрытия по сравнению с прочими наиболее распространен. Такая популярность обуславливается большим перечнем преимуществ, которые несет в себе этот материал.
Плитка «Старый город» позволяет формировать интересные рисунки и комбинации элементов покрытия. В одной упаковке этого материала могут находиться детали в рамках четырех разных размеров. Иногда встречается выбор из трех размерных сочетаний в пачке (без самого маленького варианта).
Полная комплектация включает:
большую плитку;
квадратную плитку;
элемент, составляющий 1/2 от размера большой плитки;
элемент, составляющий 1/3 от большой плитки или 1/2 от квадрата.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание на улице
Для территорий с высокой пешеходной проходимостью, автомобильных стоянок, для тротуаров с местами проезда автомобилей, лучше производить укладку тротуарной плитки на бетон. Технология рассчитана на высокие нагрузки. Бетон имеет высокую несущую способность, то есть не теряет свои функциональные качества в долгосрочном периоде. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание – залог устойчивого покрытия, проверенного временем.
С помощью плитки на улице, приусадебном участке выстилаются дорожки, улицы и площади, покрывается отмостка вокруг дома или здания. Она обеспечивает удобное и практичное плитчатое покрытие для перемещения людей и машин, а также ухоженный вид облагораживаемой территории.
Преимущества использования бетона под тротуарное покрытие
Несмотря на более высокую стоимость основания из бетона, перспектива сохранить брусчатку в должном виде на долгие годы определяет выбор заказчика.
Схема устройства бетонного основания для укладки тротуарной плитки
Перед тем как решить вопрос о необходимости его использования, как основания под тротуарную плитку, нужно понять, какие преимущества дает материал по сравнению с укладкой на песок и щебень.
Характеристики бетона:
прочность;
плотность;
пластичность;
водонепроницаемость;
огнестойкость.
Прочность, увеличивающаяся со временем
Материал обладает способностью сопротивляться воздействию нагрузок и не разрушаться при этом, что определяет его высокую несущую способность. Эта характеристика бетона зависит от многих условий: активности цемента, качества составляющих элементов – песка, щебня, гравия, воды. Влияют также условия:
замешивания;
транспортировки;
укладки;
твердения;
возраст бетона.
Плотность
Основой показателя является соотношение твердого вещества в материале и пор, которые образуются в результате проникновения в смесь воздуха или воды. Например, плотность бетона 0,9 означает, что смесь на 90% состоит из твердого вещества и 10% ее приходится на пустоты. Чем плотнее смесь, тем лучше. По этому показателю щебеночное основание значительно проигрывает, поскольку его плотность ниже.
Пластичность
Бетонная смесь более подвижна по сравнению со щебеночно-песочной смесью. Это фактор определяет способность бетона заполнять при укладке самые труднодоступные места, изгибы конструкций, не допуская пустот и раковин.
Водопроницаемость
Это способность материала пропускать воду. У бетона она мала и может быть снижена еще больше за счет добавления в него современных технологичных добавок и заполнителей.
Добавка в бетон для повышения водонепроницаемости
Зависит водонепроницаемость от разных условий:
возраста материала;
плотности;
структуры.
В этом отношении преимущества щебеночного основания могут конкурировать с основой из бетона в том плане, что влага из щебня хорошо уходит в почву. Влага из бетона будет переходить в плитку, что может в зимний период привести к ее разрыву. С другой стороны, плитка укладывается на цементно-песчаную смесь, которая защищает ее от влаги.
Огнестойкость
Означает способность материала сопротивляться разрушению под воздействием огня или высокой температуры. Бетон сохраняет свои свойства при температуре до 250°.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
Технология заливки бетонного основания
Плитка, уложенная на забетонированную основу, прослужит десятилетия, если была соблюдена технология подготовки и заливки основания.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание проходит в несколько этапов.
Первоначально на размеченной территории снимается плодородный слой земли. Достаточно снять 15–20 см земляного слоя, чтобы исключить прорыв растений сквозь плитку.
Затем следует устройство песчаного основания. На землю расстилается слой песка. Его высота высчитывается в зависимости от отметки высоты дорожки, плитки, слоя цементно-песчаной смеси и слоя бетона. Сложив высоту материалов с учетом высоты конструкции над землей, определяется высота песчаного слоя. На слой песка устанавливаются бордюры, которые выполняют функцию опалубки.
Следующим этапом нужно уложить армированную сетку.
Сетка для армирования бетона
Вяжут сетку из арматуры ячейками ходовых размеров 150*150 или 200*200, кладут на песочное основание, приподнимают на 2–3 см от уровня песка. Это делается для того, чтобы арматура после заливки оказалась в нижней части бетона. Именно в нижней части основы арматура будет работать на растяжение, то есть создавать эффект монолитной плиты.
Если в какой-то части материала образуется пустота, то армированный бетон будет выполнять функцию перекрытия, защищая конструкцию от провала и проседания. Это может происходить в местах пересечения тропинок с недавно проложенными инженерными сетями:
силовые и слаботочные электрические кабели;
ливневая канализация;
водопровод;
бытовая канализация;
колодцы;
дождеприемники.
Завершающий этап
Далее, осуществляется заливка основания. Для уплотнения бетона используют виброрейку, которая выводит из смеси пузырьки воздуха.
Виброрейка для укладки бетона
На больших площадях или длинных тротуарах монолитный бетон следует выкладывать квадратами 6*6 м с целью создания температурных и деформационных швов. Для этого перед заливкой делают опалубку из доски, толщиной 25 мм. В созданные квадраты заливается материал.
Через 2–3 часа, когда материал схватился не полностью, доски вынимают. Через 7 суток бетон приобретает 30% своей прочности от заявленной марки. Через 28 дней эта величина составит 70%. Укладка брусчатки на бетонное основание может осуществляться на следующий день. Для самотечного удаления воды с поверхности дорожки необходимо предусмотреть ее уклон на 2–4 градуса в сторону.
Укладка плитки осуществляется на сухую цементно-песочную смесь. Средний расход цемента для приготовления сухой смеси 50 кг на 10 кв. м, песка 400 кг.
Укладка плитки на новый и старый бетон
Проведение этого этапа требует соблюдения некоторых принципов, так как положить тротуарную плитку на бетонное основание правильно не менее важно, чем подготовка основания для нее.
После того как на схваченный бетон насыпана цементно-песочная смесь, начинается укладка тротуарной плитки на раствор. На нее укладывается раствор цементно-песочной смеси в соотношении 1:1.
Для этого берут сухой кладочный, речной либо просеянный песок, добавляют такой же объем цемента, перемешивают и засыпают швы между покрытием с помощью метлы.
Подметают плитку до тех пор, пока вся цементно-песочная смесь не будет сметена с нее в швы. Если этого не сделать, то после первого дождя цемент впитается в нее, превратив из цветной в серую. Швы прометают в сухую погоду. Укладка плитняка производится с помощью уровня в соответствии с рисунком.
В ситуации, когда заказчик желает обновить старые дорожки, умостив их новым современным покрытием на старый бетон, может оказаться, что основание в негодном состоянии. Возникает логичный вопрос: можно ли класть тротуарную плитку на старый бетон?
Правильно смонтированное корыто и хороший бетон через много лет будут создавать качественное основание для тротуарного покрытия. Если бетон не имеет серьезных повреждений, провалов и дефектов, то укладку бетонной тротуарной плитки можно осуществлять по правилам, описанным выше.
Перед мощением, старая основа, очищается от мусора и пыли, щели, трещины и сколы заделываются цементом. После высыхания выравнивают поверхность. Кроме цементно-песочной смеси, монтирование плитки на старое бетонное основание возможно осуществлять жидким плиточным клеем.
Жидкий плиточный клей
Заключение
Если старое бетонное основание имеет значительные повреждения, то его лучше убрать и создать новое, иначе новое покрытие отвалится через несколько сезонов. Это актуально для мест с высокой проходимостью людей, а тем более проезжей части.
Видео по теме: Укладка тротуарной плитки на бетон
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — пошаговая инструкция работ
Работы по укладке тротуарной плитки проводят в местах, где большая проходимость или автомобильный проезд. Именно такой тип укладки обеспечит надежность и прочность при высоких нагрузках. Благодаря этому его используют на земельных участках частных домов и в черте города.
Преимущества и недостатки
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обладает большим запасом прочности по сравнению с монтажом на песчаное основание. Основные преимущества:
устойчивость к повреждениям и к механическим нагрузкам;
легкий способ монтажа, если сравнивать с покрытием асфальта.
Но укладка брусчатки на бетонное основание имеет и ряд минусов, которые стоит учитывать:
положить плитку на такое основание — более сложный процесс, чем монтаж на песок или щебень;
трудности ремонта кафеля;
бетонное основание, предназначенное под тротуарную плитку, должно быть изготовлено по инструкции.
Подобные сложности есть, но они не критичны и при должном старании не станут серьезной проблемой.
Тротуарная плитка
Инструменты и материалы, необходимые для работ
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обладает большим запасом прочности по сравнению с монтажом на песчаное основание. Основные преимущества:
устойчивость к повреждениям и к механическим нагрузкам;
легкий способ монтажа, если сравнивать с покрытием асфальта.
Но укладка брусчатки на бетонное основание имеет и ряд минусов, которые стоит учитывать:
положить плитку на такое основание — более сложный процесс, чем монтаж на песок или щебень;
трудности ремонта кафеля;
бетонное основание, предназначенное под тротуарную плитку, должно быть изготовлено по инструкции.
Подобные сложности есть, но они не критичны и при должном старании не станут серьезной проблемой.
Проводимые работы
Необходимое количество
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание? Сколько нужно материалов? Как избежать перерасхода и лишних трат? Эти вопросы посещают каждого при закупке.
Для расчета количества ресурсов провести разметку участка и измерение периметра с подсчетом площади. Знание этих параметров позволит провести расчеты:
Расчет тротуарной плитки
Заполните размеры в м:
Стоимость работ:
Расчитать
Новый расчет
Количество плиток. Рассчитывается из суммарной площади поверхности. При покупке рекомендуется взять материал с 10 % запасом. Это поможет при непредвиденных ситуациях и не сильно скажется на цене.
Количество компонентов для основания. Напрямую зависит от толщины слоя. Вычисляется умножением площади поверхности на толщину слоя в метрах. Результатом станет число кубометров стройматериалов для закупки.
Бордюрный камень. Количество определяется длиной периметра за минусом длины примыкающих к фундаменту мест поверхности. В таких местах роль бордюра выполнит фундамент.
Подушка из бетона. Количество стройматериалов зависит от классификации прочности конечного изделия. К примеру: на 1м³ бетона марки В20 потребуется 300 кг, щебня — 1100 кг, песка — 700 кг и воды — 170 л.
Пошаговая инструкция поможет правильно положить тротуарную плитку на бетонное основание и добиться максимального результата при минимальных затратах.
Подготовка к работе
Укладка настила из брусчатки на бетон невозможна без подготовительной работы. Пошаговая инструкция дает возможность уложить тротуарную плитку на бетонное основание быстро, без сложностей. Начинать работу нужно с подготовки грунта.
Для начала разметить площадь колышками и капроновым шнуром. Затем вынуть грунт на глубину 25 см. При этом выйти за пределы контура на толщину бордюра и 2 см. В результате получится котлован, который очистить от растений и корней.
Далее дно основания под брусчатку выравнивается при помощи граблей. Затем смачивают шлангом или лейкой. После, чтобы избежать проседания, утрамбовать. Когда подготовка завершена, начинается создание несущего слоя.
Придерживаясь схемы, возможно сделать основание своими руками. Это позволит уложить брусчатку в дальнейшем.
Работа
Подробная инструкция: кладу плитку правильно
Как правильно положить тротуарную плитку? Ответ прост: поэтапно. Вся поэтапная работа проводится строго по правилам, что помогает избежать дефектов и получить качественный результат.
Бетонная подушка
Укладывать тротуарную плитку легче, если воспользоваться георешеткой. Такая решетка представляет соты из синтетического материала, которые устойчивы к гниению. Подобная конструкция прослужит более 50 лет. Она создает прочный каркас, который армирует насыпные материалы.
Проходит монтаж в следующем порядке:
Георешетка кладется на дно, после чего асыпают щебнем на 15 см. Край решетки ниже уровня щебня, так она не помешает трамбовке.
Утрамбовывается щебень подушки.
Сверху кладется армирующая сетка.
По разметке ставится опалубка, в нее заливают бетон.
Для предотвращения холодных швов, понижающих прочность, бетон заливать непрерывно сразу после изготовления. Чтобы устройство бетонного основания было плотным, нужно сразу после заливки при помощи погружного механизма отвести пузыри воздуха.
Если площадь работ большая, необходимо делать каждые 3 метра температурный шов. Поэтому перпендикулярно опалубке и земле ставятся доски. После их придется устранить. До того как брусчатка уложена, нужно с помощью эластичного состава заполнить швы. Таким образом подушка защищена от разломов.
Дренажные отверстия наполняются щебнем.
Когда брусчатка уложена, под нее попадает влага. Для отвода монтируют асбоцементные или полипропиленовые трубы. Их верхний уровень на одной высоте с верхом бетонной подушки, а низ — на прослойке щебня.
Уборка опалубки после застывания цемента.
Любая укладка плитки, во дворе частного дома или в центре города, невозможна без подготовки основания. Вот почему этому этапу работы нужно уделить особое внимание.
Готовая основа
Монтаж бордюра
После того как основание подготовлено, необходимо приступить к установке бордюра. Устанавливается в углубления, оставшиеся после демонтажа опалубки. Для этого используют жесткий бетон.
При помощи мастерка бетон выложить в ров. Затем сверху поочередно ставятся камни бордюра. Их при помощи резиновой киянки вгоняют вниз в клей. Расстояние между ними заполняется жидким бетоном.
В результате верхний уровень бордюра находится на 30 мм ниже верхнего уровня брусчатки. Иначе водяной сток затруднен. Через 24 часа зазоры, образовавшиеся между камнями и траншеями, засыпать песком.
Если делать как советует описание, забетонированный бордюр получится надежным и долговечным.
Укладка бордюров
Как проводить укладку на улице
Как уложить тротуарную плитку? Какова должна быть ее толщина? Какой нужен клей для тротуарной плитки? Эти вопросы задает человек, решивший приобрести данный материал.
Толщина плит зависит от назначения. Если целью является создание тротуара, то достаточно 5 см толщины. Если брусчатка нужна для изготовления автомобильных подъездов, то минимальная толщина — 6 см.
Укладка
Можно ли класть обычную тротуарную плитку на бетон при помощи сухой песочно-цементной смеси и цементно-песочного раствора? Да. Оба вида подойдут для этой работы. Есть два варианта того, как укладывать материал при помощи сухой песочно-цементной смеси (ПЦС):
В данном случае используется хорошо просеянный песок. Пропорции песка для изготовления раствора — 3 доли на 1 долю цемента. Раствор, если правильно приготовлен, по консистенции похож на густую сметану. При помощи мастерка наносится 3 см равномерным слоем на бетонную подушку. После чего начинается укладка тротуарной плитки на бетонный раствор по схеме. При помощи резиновой киянки брусчатка вбивается в раствор, после чего при помощи строительного уровня выверяется горизонтальная поверхность.
Если использовать сухой ЦПС, необходимо насыпать его поверх бетона слоем толщиной в 4 см. Затем при помощи правила или обычной доски выровнять поверхность. На эти основы выкладывать брусчатку. Чтобы плиточный настил получился качественным, важно правильно приготовить смесь из 6 частей песка и 1 части цемента. И после работ полить водой площадку, чтобы она попала под настил на клей и заставила его застыть.
Когда монтаж завершен, потребуется заделка швов. В них кладут сухую ЦПС и поливают водой. И так несколько раз, пока не прекратит усадку. Спустя 3 дня убираем мусор и промываем водой из шланга.
Завершающий этап
Монтаж плитки на старое основание
Как класть тротуарную плитку на старое бетонное основание? Это актуальный вопрос. Ведь новая дорожка прокладывается взамен старой, еще сохранившей стяжку.
Для начала убедиться, что на старый бетон не подействовало время, он не раскрошился, не образовалось серьезных дефектов. Перед тем как класть плитку на старое основание, нужно очистить от мусора. Затем зашпаклевать маленькие ямки и устранить выпуклости. После чего процесс повторит стандартную укладку.
Метод позволит при правильном подходе получить надежную приклеенную плитку и сэкономить значительную сумму.
Уложенная плитка
Еще больше информации вы найдете в этом видео:

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Технология укладки брусчатки на бетонное основание
Кроме этого, бетон, как основа, рекомендуется при укладке тротуарной плитки, имеющей небольшую толщину. В этом случае плитка кладется на цементный клей, закрепляясь на поверхности бетона. И, наконец, бетонная основа просто необходима при устройстве тротуарных покрытий на пучинистых и подвижных грунтах, которые могут разрушить легкое песчаное основание и привести к нарушению покрытия.
Главное достоинство монолитного бетонного слоя — его прочность и устойчивость даже при самых неблагоприятных условиях. Брусчатка, уложенная на бетон, не проседает при значительных механических и весовых нагрузках. Эту конструкцию покрытия можно использовать на автостоянках и паркингах, а также проезжей части дорог для легкового автомобильного транспорта.
Главная проблема при кладке
Армированный бетонный монолит является очень прочной основой, которая не подвержена просадкам и подвижкам. Поэтому укладка брусчатки на подготовленное бетонное основание обеспечивает прочное, надежное и долговечное покрытие.
Однако, эта надежность и долговечность может быть обеспечена только очень четким соблюдением технологии выполнения работ. Достаточно одной ошибки при укладке плитки, чтобы в результате она отвалилась от основания после первых же морозов.
Схематическое изображение укладки брусчатки на бетон в разрезе.
Дело в том, что песчаное и песчано-цементное основание способны пропускать влагу, проникающую через поры и микротрещины в плиточном покрытии. В этом случае вода, попадая на опорное основание, проходит через него и уходит в грунт. В случае с бетонным основанием этого не происходит.
Вся поступающая влага скапливается между брусчаткой и бетонной основой, а затем, при морозах, превращается в лед. В результате происходит разрушение материала, брусчатка поднимается и нарушается целостность покрытия.
Поэтому очень важно, чтобы при выполнении работ по укладке очень четко соблюдались все технологические требования. Выполнять мощение по бетонному основанию своими руками не рекомендуется, если только вы не являетесь профессионалом. Поручите эту работу профессионалам, если желаете иметь действительно качественное покрытие.
Устройство бетонного основания
Работа начинается с разметки пешеходной дорожки, площадки или проезжей части. Проще всего это сделать, натянув шнур на колышках по контуру будущего мощения. Натягивать шнур нужно немного выходя за пределы покрытия, что позволит в дальнейшем установить опалубку, а затем и тротуарный бордюрный камень.
По размерному контуру снимается грунт до глубины 25-28 см.
Снятую плодородную почву рекомендуется переместить на клумбы или газоны. В том случае, если верхний слой не плодородный и планируется завоз чернозема, то копать не нужно, а просто выполнить подсыпку тонкого слоя щебня. Если верхний слой глиняный, то и подсыпать не нужно — просто немного подравняйте поверхность и все.
На дно выкопанной траншеи или ямы насыпается щебень средней фракции и толщиной слоя 10-12 см, после чего его трамбуют. Этот щебень будет обеспечивать отвод воды от бетонного слоя. Поверх щебня необходимо насыпать слой песка толщиной 3-5 см и тоже утрамбовать. Это нужно для того, чтобы выровнять поверхность щебня и его острые края на порвали гидроизоляцию, которая будет лежать выше.
Далее, по контуру траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной не менее 40 мм. Более тонкие доски могут прогнуться и не выдержать давления массы бетона. Опалубка закрепляется забитыми кольями на расстоянии не более метра друг от друга. После установки опалубки, на песок необходимо уложить слой гидроизоляции. Лучшим материалом для этого является геотекстиль. Если вы не смогли найти этот материала, то используйте полиэтиленовую пленку, сложенную вдвое.
Устройство опалубки.
Гидроизоляция необходима для защиты бетонного слоя от воздействия грунтовых вод, а также для того, чтобы при заливке бетонной смеси вода из нее не ушла преждевременно, обеспечив нормальную гидратацию цемента.
Соотношение составляющих бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. В том случае, если вы применяете для приготовления бетона цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка, а для цемента М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка. Такое соотношение позволит вам получить бетон марки М200. Более простым способом будет заказ уже готовой бетонной смеси от производителя. Это рекомендуется делать при необходимости заливки более 3 м³ бетона.

Укладка бетонной смеси производится в два этапа. Сначала на дно траншеи укладывается слой толщиной около 3 см, на него ложится армирующая сетка с толщиной проволоки не менее 6 мм и шагом ячейки не более 100 мм. После этого, заливается второй слой в 5-10 см по высоте, немного не доходя до поверхности земли.
Через 2-3 дня можно будет приступать к укладке брусчатки. Вместо армирующей сетки можно использовать старые металлические трубы, куски арматуры, стальную полосу, проволоку и т.п. Весь этот металл укладывается так же в виде сетки, а отдельные элементы связываются между собой проволокой. Забетонированный арматурный слой придаст бетонному монолиту высокую прочность.
Установка бордюрного камня
Работы по укладке брусчатки на бетон начинается с установки бордюрного камня. Обрамление необходимо для того, чтобы плитка не разъезжалась в стороны и была четко зафиксирована на месте. Установку камня выполняют по натянутому на колышки шнуру. Высота установки бордюра — не более 10 см над уровнем земли. При разметке следует учитывать небольшой наклон поверхности брусчатки к краю дорожки для отвода дождевой и талой воды.
Вдоль натянутой нити прорывается траншея. Высота траншеи при этом должна совпадать с высотой бордюрного камня и щебеночной подушки в 3-5 см. Подушка нужна для лучшей устойчивости бордюра.
Установка бордюрного камня осуществляется на слой цементного раствора, выложенного на подсыпанную щебенку.
Выравнивание отдельных камней производится с помощью резинового или деревянного молотка. Через день, после того как раствор схватится, промежуток между стенкой траншеи и камнем засыпается песком и проливается водой для уплотнения.
Укладка брусчатки
Брусчатое покрытие по бетонному основанию, как правило, укладывают на сухую песчано-цементную смесь – гарцовку, которая способна очень хорошо фиксировать и удерживать элементы покрытия. Для приготовления гарцовки смешивают сухой песок с цементом в соотношении 1:6, не добавляя воды. Толщина засыпаемого слоя — 4-6 см. Смесь необходимо хорошо утрамбовать, а поверхность выровнять штукатурным правилом или доской с ровным краем.

Иногда вместо песчано-цементной смеси засыпают обычный песок без добавления цемента. Такая укладка возможна, но только при условии эксплуатации дорожки без интенсивных нагрузок. Обычный песок хуже фиксирует брусчатку на бетонном основании и существует риск ее просадки и подмывания песка дождевыми и талыми водами. Зато при необходимости выполнения ремонтных работ, сделать их будет намного проще, чем при использовании более прочной гарцовки.
Для брусчатки в местах с интенсивной нагрузкой, например на проезжей части дорог, прочности гарцовки оказывается недостаточно. В этих случаях брусчатку укладывают на цементный клей или густую цементную стяжку. Такая укладка более долговечна, но покрытие не подлежит ремонту — в случае просадок нужно будет его полностью удалять и использовать новые материалы, производя всю работу с нуля.
Тротуарная плитка укладывается на гарцовку в ходе продвижения «от себя». Мастер, выполняющий укладку, постепенно продвигается вперед, находясь на уже готовом мощении. Уложив определенный участок, необходимо произвести тщательную забивку швов между отдельными плитками. Если этого не сделать, то станет возможным проникание воды в пространство между бетонной основой и плиточным покрытие, что может привести в дальнейшем к разрушению покрытия.
Резка брусчатки выполняется болгаркой с алмазным кругом или на специальном отрезном станке.
В случае присутствия на пути укладки каких-либо препятствий в виде канализационных люков, дренажных решеток, фонарных столбов и т.п., их обкладывают целыми плитками, а кусочки, необходимые для обеспечения сплошного покрытия, укладывают уже во втором или третьем ряду от препятствия.
Подрезка камня необходима при любой укладке. Поэтому, начиная такую работу, заранее подумайте о наличии инструмента.
Завершение работ
После завершения работ по укладке вашей брусчатки на бетонное основание, ей необходимо просохнуть и отстояться в течение трех-пяти дней. После этого с поверхности сметают мусор и моют ее водой из шланга. Чистую плитку внимательно осматривают на предмет наличия незаполненных гарцовкой межплиточных швов. Если такие обнаружены, то пропуски необходимо заполнить. Качественное заполнение швов в покрытии обеспечит долговечность при его эксплуатации.
В ходе эксплуатации тротуарного плиточного покрытия необходимо регулярно производить уборку поверхности и своевременно удалять прорастающие в швах сорняки. В том случае, если по каким-либо причинам произошла деформация поверхности, возможно проведение ремонта с использованием имеющейся плитки. Ее просто вынимают из места деформации, поправляют слой гарцовки и укладывают на прежнее место.
Правильно уложенная на бетонное основание брусчатка служит долгие годы. Эта технология обеспечивает самое прочное плиточное покрытие.
Как подготовить бетон для укладки плитки Учебный центр

Считаете, что перед укладкой плитки вам необходимо уложить слой фанеры или цементную плиту поверх бетонного пола? Прежде чем выполнять всю дополнительную работу, узнайте, как легко укладывать плитку на бетон. Узнайте, какие меры предосторожности следует соблюдать перед укладкой плитки, и узнайте, как подготовить бетонный пол к укладке плитки.
Что нужно знать перед укладкой плитки на бетон
Хотя вам не нужно укладывать подстилку между бетоном и плиткой, вам необходимо подготовить поверхность перед укладкой плитки. В конце концов, трещины и неровности в бетоне могут вызвать повреждение верхней плитки, а неконтролируемая влажность в бетоне может разрушить раствор и расшатать плитку. Когда вы потратите время на подготовку бетонного пола, у вас будет больше шансов создать ровную плитку, которая будет отлично выглядеть и долговечна.Взгляните на два наиболее распространенных варианта подготовки бетонного пола.
Укладка плитки непосредственно на бетонный пол
Во многих случаях плитку можно укладывать прямо на бетонную поверхность, которая от природы тверда и долговечна. Этот вариант лучше всего работает, когда бетонный пол находится в хорошем состоянии, поэтому соблюдайте все указанные ниже действия, чтобы устранить трещины, заполнить углубления и убедиться, что пол ровный.

Установка разделительной мембраны между бетоном и плиткой
Даже если ваш бетонный пол сейчас в отличном состоянии, он не всегда будет так выглядеть.Бетонные полы могут легко образовывать трещины при смещении основного фундамента, и почти каждый фундамент со временем претерпит хотя бы незначительные сдвиги. Вы можете ожидать, что ваш бетонный пол со временем треснет.
Чтобы предотвратить передачу этих движений на плиточный пол, рассмотрите возможность установки разделительной мембраны между бетонной и плиточной поверхностями. Этот гибкий полиэтиленовый слой прост в установке и может защитить плитку как от растрескивания, так и от влаги.
Как подготовить бетонный пол под плитку
Ознакомившись с мерами предосторожности, которые следует предпринять перед укладкой плитки, и выбрав вариант укладки, который лучше всего подходит для вашего пола, вы готовы приступить к работе. Выполните семь шагов ниже, чтобы придать бетонному полу отличную форму.
1. Соберите все необходимое
Прежде чем приступить к работе, найдите время, чтобы собрать все необходимые материалы и инструменты. Вам нужно иметь под рукой следующее:
Корпусный вентилятор (опция)
Метла
Ямочный состав для бетона
Герметик для бетона
Очиститель для обезжиривания
Совок
Ведро на пять галлонов
Ролик с выдвинутой ручкой
Чистящая щетка
Полотенца или тряпки
Мастерок
Разъединительная мембрана (опция)
2.Подмести пол
Независимо от того, насколько грязным или чистым выглядит бетонный пол, начните процесс с подметания пола. Используйте веник и совок, чтобы тщательно очистить всю поверхность, и убедитесь, что вы удалили всю скопившуюся грязь, пыль и мусор.

3. Очистите пол
После подметания тщательно протрите пол, чтобы удалить стойкую грязь или стойкие пятна. Налейте в ведро несколько столовых ложек обезжиривающего очистителя и добавьте около галлона теплой воды, чтобы создать чистящий раствор.Используйте раствор и щетку для чистки, чтобы тщательно очистить пол. Хотя вы не хотите пропустить ни одного пятна, вам следует потратить дополнительное время на очистку жирных или жирных участков.
Не уверены, какие обезжиривающие средства работают лучше всего? Выберите стандартное мыло для мытья посуды или смесь с тринатрийфосфатом.
4. Промойте пол
После того, как вы натрите пол, ополосните его теплой водой. Сосредоточьтесь на одной изолированной секции за раз и используйте полотенца или тряпку, чтобы сушить каждую секцию по ходу движения.
Поскольку перед переходом к следующему шагу вам нужно, чтобы пол полностью высох, дайте ему высохнуть в течение суток. Если уровень влажности относительно высок или если в помещении не так много естественной циркуляции, используйте коробочный вентилятор, чтобы увеличить циркуляцию и быстрее высушить пол.
5. Заплатить любые трещины
После тщательной очистки пола необходимо заделать трещины в бетонном полу , так как они могут расшириться и привести к смещению или поломке плитки наверху.С помощью шпателя нанесите состав для ремонта бетона на место каждой трещины.
Несмотря на то, что трещины следует заполнить, необходимо следить за тем, чтобы на поверхности пола не осталось лишнего состава. Используйте плоский край шпателя, чтобы разгладить каждый участок и убедиться, что пол остается ровным. Имейте в виду, что неровности и неровности бетонного пола могут стать причиной поломки или раскачивания плитки после укладки.
6. Заполните любые углубления
Если бетонный пол имеет вмятины или изъяны из-за первоначальной укладки или последующего повреждения, их также необходимо отремонтировать.Используйте состав для ремонта бетона, чтобы заполнить любые углубления, следя за тем, чтобы поверхность пола оставалась ровной. Дайте поверхности пола высохнуть не менее 12 часов и убедитесь, что пол полностью высох, прежде чем переходить к следующему шагу.
7. Нанесите герметик
После очистки, ямочного ремонта и ремонта бетонного пола вы будете готовы его заделать. Этот процесс создает защитный слой, который предотвращает проникновение влаги через бетон в плиточный пол.
Используйте валик с удлиненной ручкой, чтобы нанести герметик для бетона. Обязательно покрывайте весь пол, чтобы создать эффективный защитный слой. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной, и избегайте образования неровных слоев герметика. Дайте герметику полностью высохнуть.
8. Уложите мембрану (дополнительно)
Если вы решили использовать разделительную мембрану между бетонным полом и полом, выложенным плиткой, вы можете установить ее после нанесения герметика.Следуйте инструкциям производителя, чтобы равномерно уложить мембрану на бетонный пол.
Ремонт и герметизация бетонного пола требует дополнительных усилий и времени, но эти важные шаги гарантируют, что поверхность будет поддерживать плитку на долгие годы. После того, как вы подготовили бетонный пол, можно приступить к укладке плиточного пола и созданию своего идеального дизайна.

Ресурсы :
https: //www.angieslist.com / статьи / укладка-плитка-поверх-разобщающая-мембранная-подложка.htm
https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/essential-tools-for-laying-tile-and-tips-on-how-to-use-them/
https://www.ceramictilefoundation.org/blog/ultimate-guide-to-underlayment-for-tile
https://www.doityourself.com/stry/tileapatio
https://homeguides.sfgate.com/prepare-laying-tile-over-concrete-floor-39846.html
https: // www.thespruce.com/can-you-install-tile-directly-on-concrete-1822600
https://www.thisoldhouse.com/more/how-to-patch-concrete-floor
.
Лучший вид плитки для террасы на открытом воздухе | Домашние путеводители
Кимберли МакГи Обновлено 1 августа 2019 г.
При хорошем оформлении и комфорте открытая веранда может быть уютным и популярным жилым пространством круглый год. Добавление плитки на веранду на открытом воздухе мгновенно увеличивает привлекательность простого патио, делая его привлекательным местом для собраний друзей и семьи независимо от сезона.
Из-за множества доступных материалов, видов отделки и оттенков выбор плитки для крыльца может быть непростым.Отделка включает полированную, натуральную, матовую и глазурованную, а материалы могут варьироваться от прочной и красочной бетонной плитки до грубого натурального камня, гранита, керамики, мрамора и каменной плитки для крыльца.
На что обращать внимание на наружную плитку
Уличная плитка для крыльца должна иметь плотность и долговечность, а также быть устойчивой к атмосферным воздействиям . Плитки должны будут выдерживать суровые погодные условия, а также удары гостей, членов семьи и четвероногих пушистых друзей. Плитка должна выдерживать интенсивное движение крыльца, мебели, грилей и других предметов, которые неизбежно будут тащить, царапать или перемещать по выложенной плиткой поверхности открытого патио.
Выберите камень или материал, которые не требуют особого ухода и могут быть легко отремонтированы в случае трещин или повреждений без необходимости разрывать весь плиточный пол. Если появится скол или трещина, воспользуйтесь небольшим количеством герметика, чтобы заполнить трещину или чтобы леска не проходила через всю плитку.
Вы также не хотите выбирать плитку, которая будет скользкой в мокром состоянии или по другим причинам труднопроходимой даже под самым солнечным небом. Плитка с грубой текстурой, плитка из натурального камня или обработанная бетонная плитка идеально подходят для открытых площадок благодаря их противоскользящей поверхности .
Типы плитки для крыльца
Мексиканская плитка теплая и выветренная, придает внешнему пространству ощущение аутентичности и возраста. Он не требует особого ухода и хорошо сочетается практически с любым декором. Выберите из классической плитки Saltillo Mexican , терракотовой плитки на основе глины, которая бывает самых разных форм, оттенков и размеров. Вы также можете попробовать текстурированную плитку из марганца и старинную мексиканскую плитку , которые могут произвести сильное визуальное впечатление.
Хонингованный и наполненный травертин может быть дорогим, но камни с естественным видом долговечны и классичны.Они выдерживают испытание временем и могут прекрасно выдерживать интенсивное движение на крыльце, не теряя сезон за сезоном своего деревенского шарма.
Бетонная плитка долговечна, красочна и может выдерживать интенсивное движение на крыльце. Их можно оформить во множестве дизайнерских стилей. Керамогранит значительно плотнее, чем многие другие виды керамической плитки, и хорошо подходит для использования на открытом воздухе.
Как чистить плитку на крыльце
Плитка на крыльце, как правило, выдерживает интенсивное движение крыльца, а также суровые погодные условия.Регулярно подметайте плитку на крыльце, чтобы не скапливались грязь и мусор.
Для серьезной чистки наполните 5-галлонное ведро галлоном теплой воды, 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса и несколькими каплями жидкого мыла для мытья посуды. Используйте ручную швабру, чтобы аккуратно нанести моющее средство на плитку. Начните с одного конца крыльца и двигайтесь по территории к выходу.
Дайте раствору проникнуть в щели и удалить грязь. Устойчивые пятна масла или жира от застолья на открытом воздухе и во время приготовления пищи, возможно, потребуют обработки щеткой для чистки.Промойте плитку теплой водой и просушите на воздухе.
.

Как спрятать трубы в стену: 50 фото и 2 видео

Апр 22, 2021 автор alexxlab Разное

чем закрыть под плитку, как убрать в стену, фото

Труба – элемент, который не сразу бросается в глаза, и незаметно портит дизайн всего помещения. Трубы и стояки далеко не всегда выглядят эстетично, лучшим решением становится их маскировка. Для этой цели разработано несколько простых и действенных способов.

Чтобы дизайн ванной комнаты выглядел завершенным, следует продумать все детали.
Для чего нужно прятать канализационные и водопроводные трубы
Любые инженерные коммуникации, в частности водопровод, канализация, газопровод, прокладываются в дом при помощи трубопровода. По нему происходит транспортировка газа на кухню, воды в ванную и санузел. Соответственно, в каждой из этих комнат есть трубы, которые мешают красивому оформлению интерьера. Чтобы придать аккуратный вид помещению необходимо задекорировать или замаскировать их.

Перед тем как спрятать трубы, необходимо решить при помощи какого материала будет производиться мероприятие.
Плюсы и минусы заделки труб
Явное преимущество – это декоративное оформление комнаты, эстетичность, отсутствие ненужных деталей в интерьере, появление дополнительного пространства для помещения на него или внутрь хозяйственных предметов. Однако имеются и недостатки: нет прямого доступа к трубопроводу, поэтому в случае прорыва приходится производить полный или частичный демонтаж маскировки.

Выбирать изделия на основе эстетических составляющих не совсем правильно, так как они должны обладать и другими свойствами.
Что важно знать перед монтажом
Перед началом работ необходимо снизить вероятность аварийной ситуации, провести герметизацию всех соединений: места сгиба, поворота, все стыки. Если трубы старые, можно полностью заменить их. Также нужно продумать, как обеспечить доступ к счетчикам, вентилям и клапанам после установки маскировочных конструкций, оставить пространство для установки специальных ревизионных (смотровых) дверей.

Конструкция не должна загромождать малую площадь комнаты, поэтому следует выбирать материалы, для которых не потребуется массивный каркас.
Основные требования к материалам для заделки
Материал должен соответствовать следующим критериям:
Стойкость к влажности, перепадам температур
Легкость, для того, чтобы не перегружать пространство комнаты
Простота установки
Стойкость к бытовой химии, применяющейся во время уборки
Доступная стоимость
Долгий срок службы

Материал, с помощью которого будут закрываться водопроводные трубы, должен обладать стойкостью к влажности.
Разновидности материалов водопроводных и канализационных коммуникаций
Трубы могут быть изготовлены из различных материалов: металл, пластик, металлопластик. Вид и качество материала влияет на износостойкость трубопровода, его прочность, долговечность, теплопроводность, безопасность для здоровья.

Нужно выбирать изделия, которые не склонны к деформации.
Важно! Желание сэкономить может привести к угрозе аварийных ситуаций, поэтому цена должна соответствовать качеству.
Металл
Металлические трубы делаются из меди или из стали. Медные характеризуются высокой стоимостью, поэтому применяются не так часто, как стальные. Прочные трубы из стали используются широко. Они устойчивы к перепадам температур и давления, а нержавеющая сталь безопасна для здоровья человека.

Медные отличаются долговечностью использования, надежностью, не содержат в своем составе токсичных веществ.
Пластик
Полипропиленовые характеризуются долговечностью (срок службы достигает 50 лет), стойкостью к перепадам температур, хорошей теплопроводностью. Полиэтиленовые отличаются эластичностью, устойчивостью к расширению и сжатию. Подходит только для проведения холодной воды. ПВХ – вредный материал, подходящий для обеспечения только технологических нужд.

Водопроводные и канализационные коммуникации могут быть изготовлены из пластика: полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида.
Металлопластик
Металлополимерные трубы содержат в составе полиэтилен и алюминий. Сочетают в себе преимущества обоих видов, отличаются прочностью, долгим сроком эксплуатации, невысокой ценой. Хорошо подходят для использования в жилом доме. Лучший выбор по соотношению цены к качеству.

Из недостатков можно отметить отсутствие стойкости к механическим воздействиям и попаданию прямых солнечных лучей.
Какие элементы не нужно прятать при маскировке труб
Следует оставить прямой доступ к местам, в которых вероятность протечки наиболее высока: фитинг – соединение в месте разветвления, поворота, резьбовые крепежные соединения, части, в которых установлены счетчики и фильтры.

Для быстрого ремонта в таких местах оставляются специальные дверцы – ревизионные (смотровые) люки.
Как правильно спрятать трубы для канализации и водопровода своими руками
Как спрятать трубы в ванной? Существует несколько способов:
Замаскировать предметами мебели, покрасить или задекорировать
Установить экран из пластиковых панелей
Фальшстену – гипсокартонную конструкцию, которая устанавливается перед капитальной стеной, имеет точки крепления на потолке и на полу
Короб – прямоугольное сооружение из гипсокартона, пластика или фанеры. Может состоять из нескольких уровней
Монтаж сантехнических роллет – конструкции, имеющей механизм работы по принципу вертикальных жалюзи
Каркаса из плитки
Замуровать коммуникации в стену.

Для поддержки санитарного состояния в комнатах применяется бытовая химия, поэтому облицовочный материал обязан стойко выдерживать контактирование с такими продуктами.
Покраска и декор
Если не стоит задача кардинальных перемен, вполне можно обойтись покраской трубопровода. Это позволит преобразить помещение дешево и без необходимости проведения серьезных ремонтных работ. Перед окрашиванием нужно очистить поверхность от пыли и загрязнений, покрыть грунтовым составом. Это обеспечит защиту от коррозии, надежность сцепления лакокрасочных материалов и выравнивание тона.

Оптимальный цвет выбирается под оттенок стен комнаты.
Наиболее подходящая краска подбирается под тип материала: металлические трубы лучше покрыть алкидной эмалью или водно-дисперсными красками (например, акрилом). Алкидная краска надолго сохранит насыщенность цвета, при этом бытовая химия не нанесет ей ущерба. Для покраски пластиковых труб также подходит краска на водной основе без ацетона в составе. В этом случае нанесение грунтовки не обязательно, так как краска хорошо ложится на пластик.

Водная краска обходится дешевле, она хорошо держит цвет в помещениях с высокой влажностью.
Декорирование коммуникаций осуществляется с помощью влагостойких полиуретановых трубок, лепнины из гипса или полиуретана, декоративных украшений. Лепным декором можно не только скрыть малопривлекательные детали интерьера, но и интересно обыграть помещение: нанести узоры, придать вид колонн и др.

Можно воспользоваться плитами из оргалита декоративных сортов, которые покрыты меламиновым ламинатом или объемными панелями из гипса.
Прячем за мебелью
Способ заключается в правильном подборе мебели для ванной: к ней относятся шкафчики и тумбы. Вертикальные коммуникации хорошо скрываются шкафом-пеналом, для этого на его задней стенке проделываются отверстия по форме сооружений водоснабжения. Места подвода труб к раковине обычно скрывают тумбочкой с распахивающимися дверцами.

Удобство таких шкафчиков заключается в хранении внутри них различных средств уборки, принадлежностей для умывания.
Экран из пластиковых панелей
Раздвижные панели – действенный метод, как можно скрыть трубы в ванной комнате. Они просто монтируются, а в случае необходимости их можно разобрать. Пластик не деформируется под влиянием влажности, бытовой химии, поэтому подходит для ванной и туалета.
На участке будущего экрана устанавливается каркас из дерева, пластика или металлического профиля. На это основание крепятся панели, а крепежные детали скрываются декоративными уголками.
Экран можно установить под ванну. Таким образом не только скрываются коммуникации, но и обеспечивается красивое оформление комнаты: панели могут быть с рисунками и украшениями.

Панели делаются разнообразных цветов и текстур – всегда можно подобрать подходящие.
Дополнительная информация: пластик не является огнестойким материалом, поэтому нужно исключить воздействие огня и дыма на экран.
Короб из гипсокартона или фальшстена
Эффективно скрыть вертикально и горизонтально проложенный трубопровод можно коробом или фальшстеной. Выбранный участок оборудуется каркасом из металлических профилей, после на основание крепятся фрагменты из гипсокартона нужного размера. Крепеж (саморезы) покрываются антикоррозийным составом.

Гипсокартон поглощает излишнюю влагу, прочен и стоек к огню.
Фальшстена устанавливается перед капитальной стеной, полностью скрывая стояки и трубы. В ней требуется оставить место для смотрового люка, закрыв его дверцей. Обратите внимание: площадь комнаты будет сокращена.
Финальная отделка производится в соответствии с общим дизайном, цветовой гаммой и стилем помещения. Оборудование санузла коробом или фальшстеной требует затрат времени и финансов.
Как закрыть под плиткой
Керамическая плитка – отличный выбор для ванной комнаты. Она характеризуется высокой прочностью, огнеупорностью, стойкостью к химическому воздействию и долгим сохранением цвета. Плитка изготавливается с разнообразными оттенками цвета и покрытиями, поэтому просто подобрать подходящую для обустройства ванной. Также плитку легко очищать от загрязнений.

Рекомендуется оставить пространство для дверцы и украсить места креплений декоративными уголками.
Каркас из металлических профилей крепится к потолку, полу и стенам с помощью специальных скоб. В кафеле проделываются отверстия для саморезов, которыми плитка крепится к каркасу.
Сантехнические роллеты
Оригинальный способ маскировки коммуникаций – установка рольставней. Это обеспечивает прямой доступ к трубопроводу: механизм по принципу жалюзи открывается в любой момент.

Роллеты выбираются под цветовую гамму комнаты, удачно подчеркивают стили лофт и модерн.
Разместить рольставни можно снаружи или внутри короба и фальшстены. Внутреннее пространство может быть использовано как шкафчик для хранения бытовых предметов.
Как убрать трубы и стояк в нишу в стене
В некоторых квартирах система трубопроводов утапливается в нише. В таком случае закрыть трубы коробом или панелями гораздо проще, причем площадь комнаты остается прежней.
Итак, при выборе способа маскировки водопроводных и канализационных труб должны учитываться:
Место расположения стыка, сгибов, поворотов, проведение их герметизации перед началом работ
Места установки счетчиков воды и канализации, обеспечение свободного доступа к ним с помощью ревизионных люков или снимающихся панелей
Вентили, клапаны также должны быть доступны для проверки их состояния
Во время установки маскировки нельзя повреждать трубопровод, подвергать его сильному механическому воздействию
Цветовая гамма сочетается с общим интерьером помещения
Облицовка производится из тех же материалов, что стены комнаты, может дополняться рисунками и украшениями предметами декора

Облицовка выполняется в соответствии с материалом стен.
Как можно красиво заделать трубы под раковиной
Еще один способ красивого оформления ванной: коммуникации под раковиной можно закрыть с помощью пьедестала. Раковина крепится к нему болтами, смеситель подключается внутри с помощью гибких подводок.

Пьедесталы изготавливаются в разнообразных формах, оттенках и стилях, что помогает при выборе наиболее подходящего.
Какие ошибки возникают при маскировке труб
Частые ошибки при монтаже маскировки:
Отсутствие ревизионных люков, свободного доступа к кранам и счетчикам
Не проводится герметизация соединений перед началом работ, как следствие – возникают протечки
Отсутствует возможность подключения новых бытовых приборов
Как прячут сантехнику в ванной
Трубы в ванной комнате подключаются к ванне или душевой кабине, умывальнику, стиральной машине и унитазу, если помещение совмещенное. Существуют открытый и скрытый типы разводки: в первом случае трубопровод прокладывается вдоль стен, во втором – детали зашиваются внутрь специально предусмотренных ниш.

Правильно расположенная мебель помогает скрыть коммуникации.
При открытой проводке можно соорудить хозяйственный шкафчик, который спрячет различные вентили, фильтры и счетчики. При этом свободное пространство внутри него используется для хранения принадлежностей для уборки, бытовых предметов для ванной. Отделка может быть любой, делается под дизайн помещения.

Шкафчик можно украсить разнообразными рисунками и предметами декора.
Кстати, для наиболее красивого оформления ванной комнаты важен правильный подбор смесителя: они изготавливаются в разных формах, могут быть сделаны в виде птицы, животного, с подсветкой.
Полезные советы по закрытию стояка канализации и водопровода
Канализационные и водопроводные стояки можно заделать любым из предложенных способов: установкой короба, фальшстены, пластиковых панелей, каркаса из плитки, сантехнических роллетов, хозяйственного шкафчика.

В случае установки короба необходимо сделать его многоуровневым для максимально эффективного расходования пространства.
Если принято решение скрыть коммуникации фальшстеной, можно сделать ее косой – в таком случае она крепится к несущим стенам под углом. Это позволит сохранить часть площади комнаты без потерь.
Вывод
Существует несколько действенных методов как можно спрятать канализационные трубы в ванной, включающих в себя как легкие способы декорирования, так и радикальную перепланировку всей комнаты. Покраска, декор систем водоснабжения, установка специальных шкафчиков и тумб, пьедестала для раковины не потребуют серьезных денежных затрат и кардинального ремонта в санузле, в то же время как сооружение специальных конструкций (короб, фальшстена, рольставни, облицовка кафелем) займут время на установку.

При разработке любого способа нужно продумать размещение всех труб, приборов, стыков и поворотов.
Для полного замуровывания труб в стену требуется изменение планировки ванной, значительный расход финансовых средств, при этом необходимо помнить, что возникновение аварийной ситуации грозит разрушением конструкции.
ВИДЕО: Как закрыть трубы в туалете под отделку.
Как спрятать трубы в ванной, не монтируя в стену: советы, способы
Как спрятать трубы в ванной комнате, не монтируя их в стену – сложный вопрос, ответить на который позволит наша статья. Существует несколько вариантов маскировки коммуникаций в условиях ограниченной площади. Выбор того или иного способа зависит от характеристик помещения и личных предпочтений хозяев.
Способы маскировки труб
Спрятать коммуникации, расположенные в ванной комнате, можно с помощью различных методов. Некоторые из них являются очень простыми и не требуют от мастера больших усилий, а другие, наоборот, отличаются сложностью исполнения. Рассмотрим наиболее распространенные способы маскировки труб:
монтаж короба;
обшивка сайдингом;
каркас с плиткой;
декоративные металлические короба;
роллеты;
мебель.

Обустройство декоративного короба является наиболее популярным вариантом, позволяющим скрыть трубы в ванной. Обшить стены, используя пластмассовые панели, также довольно просто. Эти два метода встречаются чаще других, однако, есть и более интересные варианты. Например, популярность набирают специальные роллеты, за которыми располагают трубы. Принцип их использования напоминает жалюзи.
Важно! Некоторые методы маскировки водопроводных и канализационных коммуникаций подходят только для больших комнат. Ванные в старых хрущевках, совмещенные с туалетом требуют более деликатного подхода, так как на небольшой площади располагается большое количество сантехприборов и коммуникаций. Также стоит обратить внимание на специфику разводки.
Простой вариант скрытия труб подразумевает использование металлических коробов с перфорацией. Такие декоративные элементы отличаются привлекательной стоимостью и не требуют от мастера больших трудозатрат во время установки. В некоторых ситуациях скрыть коммуникации помогает мебель. Например, трубы можно спрятать за шкафчиками или мойкой. Рассмотрим каждый метод маскировки труб более детально.
Монтаж короба
Данный метод маскировки коммуникаций имеет множество преимуществ и некоторые недостатки. Основным плюсом такого способа является то, что его можно реализовать по любой схеме. Наружная поверхность короба облицовывается под интерьер ванной, поэтому проблем с органичностью не возникает.
Короб из гипсокартона
Обратите внимание! При монтаже короба, который обшивается гипсокартоном, необходимо заранее предусмотреть смотровое окно. Оно необходимо для обеспечения свободного доступа к коммуникациям.
Изготавливается такой короб из профиля и гипсокартонных листов. Материалы, используемые при этом, должны иметь хорошую устойчивость к влаге. При расчете габаритов короба необходимо взять во внимание одно правило. Трубы не должны примыкать вплотную к его стенкам. В противном случае возникает опасность повреждения коммуникаций, установленных в короб.
Обшивка сайдингом
Данный термин обозначает панели, которые фиксируются на каркас из металлического профиля. Такой способ один из наиболее удобных. Сайдиноговые панели могут изготавливаться из разных материалов. Рассмотрим их:
пластик;
дерево;
алюминий.
Каркас из металлопрофиля
Пластмассовые изделия наиболее предпочтительны, так как стоят дешево и просты в установке. Минусом такого способа считается то, что обшивка пластиковыми панелями небольшой ванной комнаты значительно сокращает ее полезную площадь. Это связано с тем, что для сохранения органичности в помещении потребуется провести облицовку не только зоны, в которой располагаются трубы, но и остальных поверхностей.
Обратите внимание! Прятать трубы таким образом целесообразно, если коммуникации изготовлены из металла. Наличие резьбовых соединений увеличивает риск протечки, а значит необходимо предусмотреть облицовку, которую будет несложно демонтировать.
Если вы хотите спрятать трубы в ванной под сайдинг, не монтируя их в стену, то материал рекомендуется приобретать с небольшим запасом, так как при любом монтаже присутствует процент брака пластиковых панелей. Кроме всего прочего, сайдинг имеет еще одно достоинство – он прост в уходе. Пластиковые панели легко очищаются от любых загрязнений с помощью влажной губки.
Каркас, облицованный кафельной плиткой
В этом случае плитка не используется в качестве обшивки короба. Она выступает самостоятельным материалом, которым обшивают каркас. Рассмотрим процесс изготовления такой конструкции.
В первую очередь нужно собрать каркас, для изготовления которого используют металлический профиль. Отдельные его элементы фиксируются скобами на полу, а также на потолке и стенах. Далее, выполняются замеры граней каркаса и производится нарезка кафеля.
Следующий этап маскировки труб под кафель – организация отверстий в плитке. Необходимо выполнить по 2 отверстия в каждом изделии. Для этого используют перьевое сверло и электродрель. Это позволит провести дальнейшую фиксацию кафеля саморезами к металлическому профилю.
Покрытие плиткой по гипсокартону
Как и в случае с гипсокартонным коробом, данная конструкция нуждается в организации смотрового окна. Желательно, чтобы оно соответствовало местоположению водоизмерительных приборов.
Важно! При обработке кафельной плитки не стоит забывать о личной безопасности. Опытные мастера рекомендуют работать в перчатках. Во время резки можно намочить плитку, что снизит вероятность возникновения сколов на краях.
Применение декоративных коробов, изготовленных из металла – это простой и дешевый способ, позволяющий замаскировать трубы в ванном помещении. Их отличительной характеристикой является наличие перфорации. Отверстия, покрывающие поверхность, подобных «футляров» имеют небольшие размеры, поэтому не портят внешний вид конструкции. Такие короба подразделяются по своей форме на три разновидности:
прямоугольные с острыми углами;
прямоугольные со скругленными углами;
овальные.
Выбор разновидности зависит от особенностей оформления интерьера в конкретном помещении. При желании такие короба легко демонтируются, что является большим преимуществом. Специалисты рекомендуют такие изделия для маскировки линейных участков коммуникаций, а узлы лучше всего разместить под гипсокартоном.
Сантехнические роллеты
Необычный вариант маскировки труб предполагает установку специальных роллетов. Их преимущество заключается в том, что при желании хозяева могут без труда добраться до коммуникаций. При желании можно приобрести одну из разновидностей роллета – рольставни.
Обратите внимание! Такое решение отлично подходит в том случае, если ванная комната оформлена в современном стиле. Например, сегодня большой популярностью пользуется стиль хай-тек. В таком интерьере роллеты смотрятся гармонично.
Стоит сказать, что современный рынок отличается широким ассортиментом различных роллетов. Они отличаются не только по габаритам отдельных сегментов, но и по цвету. Выбор подходящей цветовой гаммы производится в соответствии с интерьером ванного помещения.
Маскировка труб мебелью
Самый простой вариант маскировки труб – использование мебели. Шкафчики и пеналы имеют довольно большие размеры, позволяющие спрятать внутри них коммуникации. Безусловно, такой метод не подходит для небольших помещений, так как они не обладают достаточным количеством свободной площади.
Варианты декорации труб
Таким образом, существует огромное количество методов, позволяющих спрятать трубы в ванной, не монтируя их в стену (фото подтверждают это). Выбор способа зависит от следующих факторов: габаритов помещения, особенностей разводки труб, финансовых возможностей и предпочтений хозяев.
[totalpoll id=»1800″]
Напишите в комментариях:
А какие методы маскировки труб в ванной комнате знаете вы?
Как спрятать трубы в ванной, не монтируя их в стену
При проведении ремонта в туалетных и ванных комнатах практически у каждого человека возникает больной вопрос: как спрятать водопроводные и канализационные трубы так, чтобы они не портили интерьер помещения?
Действительно, если хромированный полтенцесушитель может служить в качестве детали интерьера, то обычные стальные, металлопластиковые или полимерные трубы очень портят вид. А что касается канализационной разводки, имеющей еще и больший диаметр, то она способна кому угодно испортить настроение.
Поэтому, планируя ремонт в санузле, лучше заранее обдумать все возможные способы скрыть трубы и при этом не устроить себе головную боль в случае их протечки.
Существует два основных способа закамуфлировать трубы в санузле:
Проштробить каналы в стенах и смонтировать в них трубы, а затем оштукатурить и сделать финишное покрытие стен.
Проложить трубы обычным путем и скрыть их с помощью различных конструкций – коробов, подиумов, фальш-стен.
Первый вариант можно использовать не во всех ситуациях. Более того, сейчас этот вариант вообще не рекомендуется к реализации, поскольку доступ к трубам крайне затруднен и в случае аварии потребуется долбить стены, что приведет необходимости делать ремонт в помещении заново.
Но все-таки это способ до сих пор используется. Его можно применять для металлических труб, соединенных на сварке и медных паяных трубопроводов.
Если же трубы соединены резьбовыми фитингами, этого делать категорически нельзя. Фитинги – это наиболее вероятные места протечек, и доступ к ним должен быть свободным.
Также нельзя замуровывать в стены места размещения фильтров грубой очистки, запорных кранов и водяных счетчиков.
Этот способ не годится в тех случаях, когда толщина кирпичной стены невелика (полкирпича) и в панельных зданиях.
Второй вариант может быть реализован несколькими способами:
Установка декоративного короба – самый простой и очевидный способ скрыть коммуникации как водопроводные, так и канализационные.
Устройство фальш-стены – этот вариант чаще всего используют в тех санузлах, где трубы расположены в нише.
Обшивка стен гипсокартонном или пластиковыми панелями по каркасу с размещением труб в пространстве между капитальной стеной и обшивкой.
Если длина трубопроводов невелика, то трубы можно скрыть внутри предметов мебели, расположенной в санузле.
Для обеспечения свободного постоянного доступа к трубам можно использовать роллеты.
Если вообще не хочется возиться с декоративными конструкциями, то можно «одеть» трубы в декоративные хромированные решетки с мелкой ячейкой. Такой вариант больше подходит для санузлов в стиле «хай-тек».
Устройство короба
Это самый очевидный и простой для выполнения собственными силами вариант. Если в прежние времена основным материалом для реализации этого варианта были древесина, фанера и ДВП, то появление на рынке гипсокартона и профилей для его крепления значительно упростило задачу. Для санузла можно использовать как обычный гипсокартон, так и влагостойкий. Материал также хорош тем, что легко декорируется кафельной плиткой или окрашивается.
Расстояние от стенок короба до труб должно составлять не менее 3 см.
Это позволяет трубам проветриваться и дает возможность более свободно оперировать инструментом в случае поломки.
В коробе необходимо предусмотреть дверцу, обеспечивающую доступ к вентилям и счетчикам воды. Для предотвращения случайного открытия, ее можно снабдить мебельными магнитами. Дверца может быть как гипсокартонной, так и пластиковой. Сейчас в хорошем строительном магазине можно приобрести такие дверцы практически любого размера и цвета.
Если короб будет облицован плиткой, то лучше купить специальный ревизионный люк, который также отделывают плиткой, после чего он становится практически незаметен.
Короб можно сделать и из панелей ПВХ, которые также легко крепятся на стальной профиль. Главное – выбрать панели, максимально гармонирующие с дизайном помещения. Внутри короба можно организовать полочки для многочисленных чистящих и моющих средств. В случае аварии на трубах такую конструкцию разобрать даже проще, чем гипсокартонную.
Коробом можно закрыть как вертикальные стояки, так и горизонтальную разводку.
Монтаж фальш-стены
Это вариант предполагает устройство дополнительной перегородки, полностью закрывающей одну из стен помещения. Очевидно, что такой вариант значительно уменьшает полезный объем помещения. Для маленькой ванной комнаты он не годится.
Такой вариант успешно используется в туалетах, где трубы располагаются позади унитаза в нише. Это пространство и без фальш-стены непригодно к эксплуатации, поэтому его можно свободно закрыть практически без потери полезной площади помещения.
Здесь также используется ГКЛ, который после установки стены обычно облицовывают плиткой.
Такой способ позволяет также организовать установку скрытого смывного бачка, оставив на декоративной стенке только кнопку слива воды.
Обшивка стен ПВХ-панелями или гипсокартоном
Это способ скрыть коммуникации стоит использовать там, где стены санузла неровные, и обшивка используется как способ придать помещению правильные геометрические формы.
Тогда размещение труб в пространстве между базовой стеной и обшивкой вполне целесообразно.
Но учтите, что в случае нужды разобрать обшивку не так просто, как отдельно стоящий короб. И не стоит забывать о ревизионных окнах или люках, дающих доступ к наиболее проблемным узлам коммуникаций.
Скрываем трубы с помощью мебели
Некоторые участки труб можно скрыть, разместив их за предметами встраиваемой мебели. Для ванных комнат это неплохой вариант. Это вариант позволяет не только скрыть коммуникации, но и преобразить весь интерьер ванной комнаты, избавившись от лишних полочек. Ведь внутри тумбочек и пеналов будут располагаться не только трубы, но все мелочи вроде многочисленных флакончиков, мочалок, губок и прочих необходимых мелочей.
Минусом этого варианта является сложность подбора подходящих тумбочек и шкафчиков и необходимость их доработки. Кроме того, нужно использовать мебель из материалов, не боящихся влаги. Поэтому проще заказать мебель для ванной специально, хотя обойдется это значительно дороже.
Использование роллетов
Это очень хороший вариант для маскировки труб, позволяющий иметь постоянный неограниченный доступ к ним. Но роллетные системы невозможно установить «в никуда», они монтируются в уже существующую основу. Так что в любом случае придется установить короб либо фальш-стену. Только вместо ревизионного люка монтируется роллетная система.
Для использования в санузлах годятся не любые роллетные системы, а только те, которые специально предназначены для сантехники.
Они отличаются от обычных материалом исполнения – обычно это пластик или нержавеющий металл.
Если ширина проема для роллет составляет не более 52 см, то используются жалюзи, открываемые вручную. Если же проем больше, то можно приобрести модель с электродвигателем, который должен быть заключен во влагозащищенную коробку.
Проем, закрываемый роллетной системой, может быть как достаточно маленьким, так и представлять собой одну из сторон короба (то есть от пола до потолка). Тогда доступ к трубам будет совершенно не ограничен.
Декоративные металлические короба
Чаще всего такие короба используются для того, чтобы спрятать трубы отопления. Они имеют перфорированную поверхность, но перфорация достаточно мелкая, поэтому трубы будут практически не видны, но зато им будет обеспечена хорошая вентиляция.
Короба бывают прямоугольной формы с острыми углами, со скругленными углами и овальные. Они могут быть хромированными или иметь порошковое покрытие из полиэстера.
Эти экраны легко снимаются в случае, если необходим ремонт. Они долговечны и просты в уходе. Понятно, что большой узел коммуникаций закрыть таким коробом невозможно, но линейные участки труб он маскирует хорошо. Если ванная комната оборудована в современном стиле, то данный способ вполне можно рассмотреть.
Таким образом, существует немало способов закамуфлировать трубы. Мы рассмотрели основные, которые используются наиболее часто. Есть и более экзотичные и затратные варианты – к примеру, оклейка канализационных стояков мозаикой или превращение их в греческие колонны. Но для этого необходимо, чтобы санузел имел соответствующий дизайн.
способы закрыть стояк вдоль стены и в углу, фото и видео результатов
Кухня – самая рабочая и часто используемая комната дома. Здесь готовят пищу, завтракают, обедают, ужинают, общаются с родными и близкими друзьями. В то же время кухня – самое технологичное помещение в доме, и к половине техники на кухне подведены всевозможные коммуникации: газопроводы и водопроводы трубы, воздуховод вытяжки, трубы отопления и канализации.
Мы приветствуем нашего постоянного читателя! Наша статья рассказывает о том, как спрятать трубы на кухне. Множество труб не вписываются в наше понятие об эстетичности, собирают пыль и копоть, придают обстановке кухни неряшливый и несколько неупорядоченный вид.
Можно ли прятать трубы на кухне
Закрывать и маскировать трубопроводы на кухне можно различными способами. Можно прятать в мебель; зашивать коробами или фальшстеной; закрывать экранами, пластиковыми коробами; декорировать мозаикой и различными украшениями, декупажем; окрашивать под цвет стен и или в контрастный цвет и «встраивать» в интерьер кухни. Особые требования существуют только для газовых трубопроводов – они приведены ниже.
Главное – должен быть доступ к местам соединений и запорной арматуре. Особо хочется сказать про прокладку трубопроводов в стенах – в несущих конструкциях пробивать штробы запрещено – это ослабляет прочность конструкций. То есть во всех блочных, панельных и монолитных многоквартирных домах штробить стены нельзя – это чревато штрафом и предписанием о ремонте стены и переносе труб в исходное положение, а в худшем случае может спровоцировать разрушение стен или перекрытий.
Встречаются дома довоенной и «сталинской» постройки с штукатуркой слоем до 3-4 см – в них разбить штукатурку и проложить тонкие трубы (диаметром до 32 мм) возможно. В частных домах на этапе постройки можно устроить ниши для трубопроводов.
Раньше в штукатурке прокладывали стальные трубопроводы – они были достаточно стабильны при повышении температуры. Сейчас прокладывают пластик – он не ржавеет, очень долговечен, но имеет высокий коэффициент линейного расширения, и тонкий слой штукатурки над ним начнет разрушаться, Над трубой горячей воды и отопления начнут отставать обои, а лет через 7-8 плитка.
Над трубопроводом холодной воды может собираться конденсат и последствия будут такими же. Конечно, это не критично, но при планировании скрыть коммуникации в стенах стоит учитывать возможные последствия.
Что говорят нормы и правила
Особые требования существуют только к газовым коммуникациям. Согласно СНиП 42-01-2002 при скрытой прокладке трубопроводов предусматривают дополнительные меры по защите и коррозии и обеспечивают возможность осмотра и восстановления защитных покрытий. То есть должны быть лючки для осмотра и возможность разборки короба. Короба и чехлы не должны быть полностью глухими – должна быть предусмотрена возможность их вентиляции.
Однозначно должен быть легкий доступ к местам установки счетчиков и местам подключения бытовых газовых приборов (газовых печей, газовых колонок, отопительных котлов). Доступ должен обеспечивать удобную возможность снятия и установки газовых счетчиков, запорной арматуры, гибких шлангов.
Если Вы переносите газовые приборы и трубопроводы, то эти работы согласуются с газопоставляющей компанией; выполняется проект; сами работы производятся специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ с газовыми аппаратами и коммуникациями. С газом не шутят!
Категорически запрещается прокладывать коммуникации, особенно газовые, в вентиляционных каналах.
При скрытой проводке водопроводных коммуникаций должен быть свободный доступ ко всем соединениям и запорной арматуре.
Преимущества и недостатки сокрытия труб
Преимущества сокрытия труб:
Эстетичность – закрыв трубопроводы коробом или замаскировав окраской или декором, можно украсить дизайн кухни или сделать трубопроводы невидимыми.
Скрытые трубы облегчают уборку – легче вымыть ровную поверхность короба, чем конструкции с соединительными муфтами и фитингами.
Небольшие финансовые затраты.
Недостатки:
В случае ремонта придется вскрывать стену, конструкции из гипсокартона или декоративные экраны и короба; при утечке воды могут намокнуть стены, пол, мебель и соседи.
То же касается труб канализации.
Устройство коробов достаточно трудоемко и требует определенных материальных затрат.
При неглубокой прокладке пластиковых трубопроводов горячей воды и отопления в стенах пластик будет «вести», верхний штукатурки в этом месте будет осыпаться. Поэтому пластик стоит прокладывать в слое штукатурке в металлическом чехле и с утеплением. Конструкция получается громоздкая – легче зашить коммуникации гипсокартоном.
Способы маскировки
Способы маскировки труб делятся на несколько групп:
Сокрытие труб с помощью коробов, чехлов, фальшстен.
Маскировка с помощью окраски.
Визуальное скрытие при помощи мебели или штор.
Декорирование – украшение трубопровода, декорирование листьями, цветами, кокосовым волокном, мозаикой, другими отделочными материалами, декупаж.
Короб
Короб, обшитый гипсокартоном, пластиком, вагонкой, МДФ, ЛДСП позволяет аккуратно зашить трубы в углу или имитировать выступ стены или уступ стены под потолком. Нельзя таким образом зашивать газовые трубы. Отделать конструкции из гипсокартона можно краской, плиткой, обоями.
Иногда делают не короб, а красивый экран из пластика с рисунком с открытым верхом – получается украшение кухни. В качестве коробов иногда используют кабель-каналы (их можно обклеить пленкой под дерево), при монтаже отопления вблизи пола применяют специальные пластиковые плинтуса.
В качестве отделки короба можно вставить решетки и декоративные стекла с рисунком и подсветить с помощью светодиодной ленты – получится настоящее украшение помещения. Такой тип отделки часто применяют, когда подвод отопления подходит к батарее горизонтально вдоль стены.
Шкафы и навесные шкафчики
Единственный разумный способ спрятать канализационный отвод от мойки и подвод водопровода – это размещение их в столах-тумбах. Этот способ позволяет скрыть не слишком эстетичный сифон и обеспечить к нему легкий доступ для прочистки.
Проводка газопровода над мебелью позволяет полностью визуально скрыть трубы. В шкафах можно разместить воздуховод вытяжки (и саму вытяжку встроить в подвесной шкафчик). Газовый стояк можно зашить пеналом от пола до потолка с открывающейся дверцей и вентиляционными решетками вверху и внизу. Очень эффективный способ маскировки трубопроводов.
Рейлинги
Газовые трубы, проходящие под подвесными шкафчиками, можно задекорировать под рейлинг. Для этого трубу тщательно очищают от краски и ржавчины и окрашивают блестящей краской для имитации никелирования. На такой рейлинг нельзя вешать тяжелые полки – максимум несколько кухонных инструментов. Еще лучше под газопроводом повесить настоящий рейлинг и все предметы вешать на него, а газовую трубу оставить в качестве декоративного элемента. Желательно на видимой части газопровода заменить кронштейны стальными и блестящими.
Декор
Способов декорировать трубы огромное множество:
Покраска, декоративная роспись.
Превращение труб в стволы и ветви деревьев – окраска, оклейка кокосовым волокном, пробкой, листьями, цветами, фруктами и цитрусовыми.
Оклейка бамбуком; имитация бамбука с помощью наклеенных веревок и покраски.
Художественная лепка и роспись.
Оклейка обоями.
Для декорирования трубы обматывают веревкой из джута, применяют текстиль.
Рисуют на стене рисунок и делают трубу центром композиции.
Мозаика
Бывают случаи, когда после перепланировки и объединения кухни с кладовой в кухне проходит канализационный стояк. Его можно обклеить мелкой мозаичной плиткой, камешками, декоративной мозаиками. Так же можно задекорировать и габаритную трубу вытяжки.
Декупаж
Для декупажа используют обычные столовые трехслойные салфетки с рисунками. Трубы моют, сушат. Примеряют и обрезают салфетки. Отслаивают верхний слой салфетки, на трубопровод наносится клей ПВА и приклеивается слой салфетки с рисунком. Высушивается. Красится акриловым лаком. Простая технология дает очень интересные эффекты – получаются яркие блестящие рисунки.
Какой способ лучше?
Сначала стоит оценить общее состояние кухни — если ремонт уже старый, стоит просто задекорировать трубу или перекрасить. Вариантов декорирования очень много. При капитальном ремонте с заменой мебели можно планировать и подгонку шкафчиков, и зашивку трубопроводов в короба. Оригинально отделанные трубы могут определить стиль оформления кухни.
Советы по выбору материала для маскировки
Если Вы хотите совсем закрыть трубы, то лучше гипсокартона ничего не придумать – его можно красить, облицовывать плиткой, оклеивать обоями. Вагонку необходимо покрывать лаком, с нее хуже отмываются капли жира. Рейлинги и кабель-каналы – на любителя. Замечательно смотрятся самые разные декоры «под дерево» с листьями, цветами и фруктами. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Как правильно скрыть трубы своими руками
Гипсокартонный короб – достаточно сложная конструкция, но его вполне возможно смонтировать своими руками.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки короба понадобятся:
Гипсокартон влагостойкий.
Профиль стоечный и направляющий.
Крепления-крабы.
Шуруповерт.
Саморезы по металлу.
Шурупы по гипсокартону.
Болгарку с отрезными дисками для металла и гипсокартона.
Дюбеля 6×60.
Ход работ
Сначала крепят направляющие профиля дюбелями к стене, затем, перпендикулярно — перемычки из стоечного профиля; угол жесткости лучше выполнить из одного или двух скрученных саморезами по металлу между собой направляющих профилей (27×28 мм) или с помощью соединений-крабов.
Затем каркас обшивают ГКЛ с помощью саморезов. Гипсовые листы грунтуют, затем шпаклюют, грунтуют, окрашивают или оклеивают обоями, облицовывают плиткой. Закрывают место выхода труб к батарее специальной декоративной накладкой.
Фото результата
На видео можно увидеть все особенности процесса, на фото – результат.
Частые ошибки и проблемы при маскировании
При установке короба вокруг труб отопления необходимо изолировать трубы с помощью специальных чехлов из полиэтилена или пенополиуретана.
Заключение
Мы прощаемся с нашим читателем и желаем ему оригинальных идей при ремонте кухни. Отделав свою кухню без помощи дизайнера, Вы получите эксклюзивное помещение, оформленное точно по Вашему вкусу. Подписывайтесь на нашу рассылку, предлагайте нашу информацию друзьям, близким, коллегам, делитесь с ними идеями и приводите на наш сайт.
Загрузка…
Как спрятать трубы в ванной — нарезка стен от А до Я | Своими руками
В ванной нужно было долить воду на отдельный смеситель. ЧТОБЫ ВОДОПРОВОД НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ТИП ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫРЕЗАТЬ ДЛЯ НЕГО КАНАЛЫ В БЕТОННОЙ СТЕНЕ.
На стене нарисовал контур квадрата, который нужно зашнуровать. Булгар алмазным диском производил разметку пропила на глубину 3-3,5 см. Затем по всей площади культи через каждые 2-2,5 см прорезать поперечные бороздки.Когда он начал резать бетон, он обнаружил, что по ошибке купил алмазный диск для влажной резки *. Использовать его «на сухую» не сломается.
Для защиты прибора небольшое отверстие в пластиковой пробке от бутылки из ПЭТ пробило отверстие в пластмассовой пробке. Он положил его на емкость с водой. Такой всплеск тонкой струйки постоянно смачивает алмазный диск во время пиления.
Пробойником с насадкой, лезвие в ударном режиме прорезает каналы. Припаял полипропиленовые водопроводные трубы и закрепил их в пазах (фото 1).После монтажа оштукатурили и покрасили стены (фото 2).
* «Мокрая» и «сухая» резка
Разница между этими видами работ проста — влажная алмазная резка предполагает постоянное или периодическое использование воды для охлаждения режущего диска. Сухая алмазная резка не требует использования жидкости в рабочем процессе.
Примечание
При резке бетона для уменьшения количества пыли используется пылесос. Но в таком режиме легко может выйти из строя бытовой прибор.А при поливе вся пыль намокает и слипается. Осталось после работы просто собрать и выбросить.
Важно!
При самостоятельной резке вы нарушаете правила техники безопасности. Работать надо вместе, одно — отрезы, второе — полив.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Стробим по правилам
При замене старых или прокладке новых инженерных систем при ремонте часто применяется метод укладки материала в борозды.Вот несколько правил, которых следует придерживаться при выполнении такой работы.
1. В штроблах можно уложить все, что не требует периодического ухода и не превышает 30% ширины стены.
2. Согласно строительным нормам запрещается укладывать перекрытия панельных домов и перекрытий в несущие стены, так как это снижает прочность и устойчивость конструкции.
3. В монолитных домах допускается выполнение борозд глубиной не более глубины арматуры.
4. Проколотые каналы после прокладки в них трубопровода необходимо тщательно заделать песчано-цементным раствором.
Важно!
Не забывайте во время работы надевать защитные очки и перчатки.
Смотрите также: Как спрятать трубы в ванной, кухне, туалете — газ, отопление, вода
Штробление стен в ванной своими руками или как скрыть трубы — видео
© Автор: Федор Краснопольский, Могилев.Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Ванна на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж ванной на чердаке и …
Захватить ванную своими руками Как сделать поручни в ванную …
Ремонт и обновление ванной своими руками — пошагово ЛИЧНЫЙ ОПЫТ РЕМОНТА ВАННОЙ КОМНАТЫ ВАШИМ…
Способы организации вентиляции в ванной Как сделать вентиляцию в …
Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной …
Мусоровоз для сверления своими руками — фото Пылеуловитель для сверления стен …
Мини-сауна в квартире своими руками Как сделать баню в обычной …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как скрыть трубы в ванной с помощью декоративной перегородки | Своими руками
Вынесенная вперед декоративная перегородка — идеальный вариант для всех, кто планирует ремонт ванной или туалета.
Крепежные элементы для установки навесного унитаза сейчас продаются готовыми наборами со всеми подключениями и даже сливным бачком. Осталось только смонтировать и отрегулировать металлический каркас.
Самым важным размером при установке является « метра метра ».Эта отметка, которая наносится на большинство элементов фальш-перегородки, должна быть ровно на высоте 1 м, тогда все остальные размеры будут правильными.
Вам не нужно больше думать о высоте сиденья унитаза — если вы не хотите более высокого положения (например, для пожилых людей, которым трудно встать с сиденья нормальной высоты).
Если перегородка устанавливается до отделки пола, необходимо учитывать высоту пола.
Ссылка по теме: Как спрятать трубы в туалете
Подготовка к маскировке коммуникаций ванной
А.Перед тем как разбирать старую арматуру и сливной бачок унитаза, отключите подачу воды. Затем слейте воду из бака.
Б. Открутите винты крепления сиденья унитаза к полу, вытащите кран из канализационной трубы (которая теперь остается без сифонной заглушки).
C. Закрыть канализационную трубу несложно: при помощи тряпки и полиэтиленового пакета. А можно просто купить и установить заглушку.
Монтаж сантехники в ванной
1.При установке необходимо ориентироваться на так называемые «метровые засечки». На большинстве моделей он обозначен в виде разметки, которая должна располагаться на высоте 1 м. Элемент следует сразу же выровнять строительным уровнем!
2. Места крепления обозначить водостойким карандашом, просверлить отверстия в стене и вставить дюбеля.
3. Распорка для перегородки крепится к стене винтами с шестигранной головкой. Удобнее всего это делать гаечным ключом с трещоткой и подходящим удлинителем.
4. После навешивания проставки для перегородки следует измерить дренажную трубу.
5. Затем аккуратно выпилите пластиковую дренажную трубу.
6. Чтобы трубу было легче вставить в канализационную трубу, ее следует смазать средством для мытья посуды.
Закрасьте скотч, отметьте измеренную высоту, полосу бумаги вместо линейки плотно оберните вокруг трубы и приклейте скотчем, затем проведите линию пропила

Ссылка по теме: Монтаж унитаза своими руками
Собираем металлический каркас
Самый быстрый и простой способ возвести перегородку — построить каркас из металлического профиля, который затем покрывается влагостойким материалом.Профили можно купить в любом строительном магазине, а также ножницы для резки металла.
Каркас перегородки может стоять без опоры, так как прикрученные к нему гипсовые панели образуют устойчивую коробку. После заделки швов конструкция станет еще более устойчивой.
1. Определите высоту перегородки и нанесите водостойким карандашом точную линию с помощью строительного уровня.
2. Обрежьте металлические строительные профили ножницами по металлу — сначала по бокам, затем по основанию.
3. Затем прикрепите профили к разметке и просверлите отверстия для анкеров.
4. Профили можно крепить дюбелями и шурупами. Более быстрый и удобный способ — гвоздь дюбеля.
5. Вам не придется долго тратить время на аккумуляторную отвертку. Пару ударов молотком — и готово!
Водоснабжение
A. Закройте резьбу муфт между сливным баком и водопроводной трубой, несколько раз обернув ее тефлоновой лентой.
B. Квадрат под углом 90 градусов, также заклеенный несколькими слоями тефлоновой ленты, направляет гибкий шланг вправо к водопроводу.
C. Вставьте муфту и установите ее на водопровод. Немедленно проверьте герметичность соединений.
Доска водосточная перегородка
Но перед тем, как обшить каркас профилей гипсокартоном, не забудьте провести функциональную проверку!
Для этого необходимо полностью открыть подачу воды и проверить герметичность всех резьбовых соединений.Соединения должны быть на ощупь со всех сторон, поэтому утечку вы заметите быстрее всего. Конечно, следует исключить протечку воды, так как ремонт после облицовки потребует очень больших усилий. Если откуда-то капает вода, используйте бумажное полотенце, чтобы определить место утечки.
Если ваша установка прошла успешно, снова слейте воду из бака. Снова закройте воду и аккуратно вылейте ее из бака в ведро через промывочную трубку.После этого можно приступать к установке гипсокартона.
1. Установите гипсовую панель перед фитингами унитаза, определите и отметьте расположение водопроводных труб, а также панелей управления. Затем вырежьте отверстия.
2. Точный раскрой гипсовых панелей достигается ножом для обоев, которым режется бумажный слой.
3. Затем сломайте панель об твердый край.
4. Отредактируйте кромку черновой плоскости.
5. Распиленные панели следует закрепить шурупами для гипсокартона.
Обработка плитки
1. Резка плитки по прямой линии: двумя зажимами закрепите плитку и направляющую на верстаке. Угловой шлифовальный станок с алмазным диском позволяет точно распилить самую твердую плитку.
2. Выдержать ширину швов помогут распорки для выравнивания плитки.
З. Через заглушки канализационных труб можно разметить необходимые отверстия.
4. Пилой для плитки дисковой пилой вырезать отверстие.
5. Плиточный клей нанести частями, согласно инструкции производителя и закрепить плитку.
6. Прямоугольную выемку под панель с кнопками проще всего вырезать на угловой шлифовальной машине с отрезным диском. Снизу необходимо в качестве защиты вложить кусок пенопласта!
7. Поместите плитку на стену.
8. Замесить затирочную массу, чтобы заделать швы, заполнить швы, дать застыть.
9. Разгладьте швы влажной губкой.
Читайте также: Как починить смеситель на кухне, в ванной своими руками — фото и инструкция
Подключение водопровода
1. Чтобы правильно разрезать промывочную и канализационную трубы, их сначала нужно вставить в соответствующие отверстия в стене до упора. Водостойким карандашом сделайте отметки на трубках, затем снимите их и вставьте в унитаз.
2. С помощью строительного уровня, опирающегося на край унитаза, определите расстояние заподлицо до сантехнического элемента перегородки.
3. Измерьте расстояние между двумя отметками и добавьте к нему 3 мм. Это размер отрезка трубы, который необходимо распилить.
4. Край отрезка трубы нужно обработать напильником и немного обрезать, чтобы его было легче вставить.
5. Конечно, резиновые прокладки здесь сопротивляются. Немного упрощает задачу нанесение на конец трубы средства для мытья посуды.
6. Осталось подсоединить подвесной унитаз и прикрутить его спереди (не забываем про полосу из звукоизоляционного материала).
Соединение со стеной
Выровняйте и установите A.Unitaz.
Б. По периметру следует нанести санитарный силиконовый герметик. И лучше силикон в шов выдавливать с избытком, чем с дефектом.
C. После совмещения резиновым валиком у вас получится аккуратный шов.
D. B Завершение совмещения выступов сливного устройства и установка «клавиатуры».
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Кресло складное из ПВХ труб своими руками (+ ФОТО) МЕБЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ -…
Как спрятать трубы в ванной — нарезка стен Вырезать каналы в бетонной стене …
Сделай сам горячий нож для резки пластика и др. НОЖ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ …
Переносные (передвижные) качели и турник своими руками Уличный спортивный уголок своими руками Малый…
Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автомат кормушки своими руками …
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для маленьких …
Печь в ванну из стальной трубы своими руками — чертежи + фото Стальная печь в баню …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Как уничтожить дерево не срубая его: 🌳 Как сделать, чтобы дерево быстро засохло: правила, способы, порядок обработки

Апр 21, 2021 автор alexxlab Разное

🌳 Как сделать, чтобы дерево быстро засохло: правила, способы, порядок обработки

Иногда перед владельцами садовых участков стоит проблема, как сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Речь не идёт о саженцах несколькими годами от роду, мы говорим о старых посадках с диаметром ствола от 30 см. Не всегда получится срезать деревья, поскольку их падение принесёт урон другим насаждениям либо застройкам. Остаётся единственный выход – использование специальных средств и приёмов для ускорения процесса. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем о наиболее эффективных методах и техниках, которые помогут дачникам в этом нелёгком вопросе.

Иногда спилить дерево на участке без последствий невозможно
ФОТО: sergiev.ru
Содержание статьи
Что нужно учесть при уничтожении деревьев
Перед тем, как выбрать способ отравления старых деревьев, нужно изучить следующие правила:
все работы со старыми деревьями рекомендуют проводить в период сокодвижения весной и летом;
перед тем, как выбрать препарат для быстрого уничтожения деревьев, следует уточнить влияние химии на почву. Небольшому дачному участку может быть нанесён колоссальный ущерб;
при использовании химии следует помнить о её влиянии не только на людей, но и на домашних животных, растений, насекомых, птиц и пчёл.
Если несколько деревьев находятся в тесном контакте, следует выбрать чадящий способ уничтожения одного из них, чтобы не повредить остальные посадки
ФОТО: kk.yellowbreadshorts.com
Все способы, как загубить дерево с минимальными вложениями
Методов уничтожения деревьев огромное множество, они различаются финансовыми вложениями, количеством потраченного времени и физических ресурсов. Предварительно следует оценить сложность работ и выбрать наиболее подходящий вариант.
Как быстро, не срубая, народными методами убить дерево
Если вы ищете более щадящие варианты, как быстро высушить дерево на корню, предлагаем воспользоваться одним из следующих способов.
Мульча
Данный вариант подходит, если необходимо, чтобы дерево засохло самостоятельно. Нужно провести мульчирование ствола на максимально большую высоту. Составом осыпать древко не менее 0,5 м от земли таким образом, чтобы полностью исключить доступ воздуха к корневой системе.
Едкие вещества, отсутствие кислорода и тепло, выделяемое в процессе прения, быстро уничтожат кору
ФОТО: tut.navoz-konskiy.ru
Соль
Если вы ищете способ, как уничтожить дерево, не спиливая его, воспользуйтесь солью. Порядок обработки деревьев следующий.
Развести соль с водой в равных долях.
С начала весны регулярно поливать корневую систему до осенних заморозков.
Можно вырыть вокруг ствола траншею и засыпать в неё большой объём соли. После чего прикопать землёй, проливать водой не нужно.
Вариант с солью требует больших временных и физических затрат
ФОТО: sadim.guru
Чем из химпрепаратов и как полить дерево, чтобы оно быстро засохло
Агрессивную химию применяют в случае, если необходимо быстро избавиться от посадок. К сожалению, это скажется на экологии окружающей среды, но если другие меры нерезультативны, можно прибегнуть к такому губительному способу.
Чаще всего используют следующие составы гербицидов:
«Раундап», его разводят согласно рекомендациям производителя, пропорции указаны на упаковке. Чаще всего составом обрабатывают крону, листву, а также вводят препарат в свежие надрезы на коре и поливают корневую систему;
«Аммиачная селитра», её применение поможет превратить в труху посадки за очень короткое время. Необходимо их проливать составом, начиная с ранней весны или вносить под корень крепкий раствор осенью. Такая подкормка спровоцирует отличный рост растительности, заморозки истощат систему;
«Натриевая селитра», в работе используют сухой порошок, который даст гарантированный эффект в течение 1-2 лет.
Совет! При покупке химикатов следует уточнить срок годности, соблюдение условий хранения и класс опасности вещества, чтобы не нанести участку непоправимый ущерб.
Можно для усиления результата высверлить отверстия-дупла и засыпать в них препарат
ФОТО: litezona.ru
Как механическими методами засушить дерево на корню без спила
Механические способы используют в том случае, когда в короткие сроки необходимо избавиться от большого количества деревьев. Они требуют применения определённых физических усилий.
К наиболее эффективным механическим способам относят следующие варианты.
Иллюстрация Механический способ Описание
ФОТО: sadim.guru
Поясок Это надрез на стволе на определённой высоте от земли. Необходимо вырезать на коре поясок шириной до 0,3 м и глубиной до 6 см. Из обнажённого среза будут выделяться соки, а также внутрь проникнут насекомые.
ФОТО: kraskideshevo.ru
Гвозди из меди Их вбивают внутрь дерева, окислы постепенно отравят нежную древесину.
ФОТО: litezona.ru
Бетон Если замостить почву вокруг ствола бетоном глубиной до 0,7 м, доступ воздуха к корням будет прекращён. Такой способ подойдёт, если на месте дерева будут дорожки.
ФОТО: 9ban.ru
Отверстия в коре Необходимо высверлить большое количество дупел, которые со временем ослабят ствол, внутрь будут приникать насекомые и бактерии.
Как сделать, чтобы дерево быстро засохло: частные случаи уничтожения
Не всегда садоводы могут правильно выбрать действенный способ, как избавиться от деревьев, в том числе и от американского клёна. Каждый случай требует тщательного анализа и выбора наиболее подходящего варианта, поэтому предварительно следует определить масштаб работы и последствия от применения того или иного состава.
Все способы удаления пней без корчевания
На многих участках после спиливания деревьев остаются пни, и не всегда хозяевам под силу их выкорчевать. В данном случае можно применить одним из следующих методов.
Совет! Аммиачную селитру нельзя использовать для удаления пней деревьев на торфяниках ввиду повышенной пожароопасности.
Выжигание при помощи химсредств
Данный вариант является наиболее действенным для высушивания пней, его суть заключается в пропитывании остатков древесины селитрой. Работы лучше проводить в конце лета или осенью.
Принцип выжигания состоит из следующих этапов.
Просверлить в пеньке несколько отверстий.
Засыпать отверстия селитрой, подойдёт калиевая или натриевая.
Пролить водой порошок.
Закрыть деревянными пробками-заглушками отверстия.
Укутать пенёк полиэтиленовой плёнкой и плотно перевязать по стволу.
Укутанный пенёк остаётся в таком состоянии до следующего сезона. Селитра пропитает корневую систему и полностью высушит древесину.
Высверливать отверстия необходимо толстым сверлом
ФОТО: litezona.ru
Выжигание бензином
Если вы ищете ответ, как удалить пень с невысокой надземной частью, используйте бензин или керосин. Необходимо просверлить несколько отверстий, залить их составом, затем поджечь.
10% бутиловый эфир
Ещё один способ, как избавиться от пней без корчевания – это применение 10% бутилового эфира. Достаточно нанести препарат в насечки на пеньке, а также обработать место среза при помощи кисточки. Далее остаток дерева укутать плёнкой и оставить до следующего сезона.
На видео весь процесс представлен более наглядно:
Как максимально быстро избавиться от корней деревьев
Для удаления корней деревьев подойдёт любой метод, нужно предварительно оценить риски перед выбором препарата. Садоводы советуют использовать мочевину, этот вариант также относится к химическим способам, но его преимуществом станет быстрый результат.
Карбамидом обрабатывают пень, выпиливают несколько отверстий и засыпают порошок внутрь. Обязательно нужно укутать ствол полиэтиленом для ускорения процесса.
Через год после применения мочевины остатки древесины станут трухой, останется только перекопать землю
ФОТО: raliks.ru
Как незаметно у соседа засушить дерево на корню
Многие дачники сталкиваются с неприятными жизненными ситуациями, когда соседи не идут на контакт, а их насаждения дают тень на ваш участок. Выбирая способ, как незаметно уничтожить дерево, главное не попасться с поличным. Здесь можно использовать любой химический или народный метод.
Соль – просто рассыпать 2 кг максимально близко к дереву и пролить водой. Повторять манипуляции не менее четырёх раз. Такой способ не должен вызвать подозрения.
Если вылить пару вёдер кипятка под корень, а через неделю повторить процедуру, дерево погибнет.
Высушить дерево у соседей помогут химпрепараты
ФОТО: sadim.guru
Американский клён: как уничтожить быстро и эффективно
Если вы ищете совет, как избавиться от клёна на вашем участке, выбирайте народные способы борьбы при помощи соли или бетона. Для поросли можно использовать опрыскивание «Раундапом».
Можно сделать топором насечки и влить в них препарат
ФОТО: 9ban.ru
Как убить тополь
«Раундап» поможет уничтожить и тополь, для максимальной эффективности лучше залить препарат в заранее высверленные отверстия. Ещё один способ – медные гвозди, их нужно вбить в ствол как можно глубже.
«Раундап» эффективен и для уничтожения поросли
ФОТО: sadidacha.info
Сроки гибели деревьев
Садоводов всегда интересует, в течение какого времени дерево полностью погибнет. Это зависит от многих причин:
размеров дерева;
их возраста;
выбранного метода.
Для сосны, тополя или каштана понадобится долгое время, жизненная сила деревьев способна противостоять неблагоприятным условиям. А вот для яблони, груши или абрикоса достаточно и более скромных усилий.
Дерево после воздействия препаратами, перестаёт быть прочным. Его может сломать даже порыв ветра
ФОТО: mwarbor.com
Заключение
Как видите, способов, как вывести любое дерево, в том числе и американский клён, очень много, главное выбрать наиболее действенный вариант и чётко следовать инструкциям.
Расскажите в комментариях, какой способ вы использовали, чтобы засушить дерево, и сколько времени понадобилось для полного уничтожения.
На видео вы найдёте ответы на все вопросы, как вывести дерево, в том числе и старый клён на вашем участке:

Предыдущая
Бытовая техникаРейтинг лучших кухонных измельчителей продуктов 2019 года: Топ-7 товаров высокого качества
Следующая
Своими рукамиКонверт на выписку новорождённого своими руками: как сшить красивый аксессуар для первой фотосессии малыша
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Чем полить дерево, чтобы оно засохло: список средств и методов
Решать, чем полить дерево, чтобы оно засохло, стоит с учетом особенностей породы. Гербицидам сложно справиться с хвойниками, тогда как лиственные культуры чувствительны к воздействию данных веществ. Однако избавиться от мощного тополя или старого грецкого ореха не так просто.
Общие правила и принципы уничтожения деревьев
Прежде всего необходимо руководствоваться следующими правилами:
Если планируется уничтожение старых посадок с помощью воздействия химическими препаратами, целесообразно проводить работы в период сокодвижения. Максимально активная фаза – весенний и летний сезон.
Выбирая, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, стоит помнить о вредном влиянии гербицидов на почву. Трудно оценить ущерб от агрессивной «химии», особенно, если речь идет о дачном участке.
Гербицидные вещества применяют с особой осторожностью, учитывая опасность состава для окружающей среды, включая людей, домашних животных, птиц, пчел и других полезных насекомых. Категорически запрещается использовать препараты вблизи водоемов.
Представители флоры, как живые организмы, способны «опробковывать» надрезы, специально нанесенные топором для введения химических препаратов. Защитный слой обуславливает снижение эффективности активных веществ, поэтому необходимо наносить химикаты непосредственно на свежие надрезы.
Выбирать, чем залить корни дерева, чтобы оно засохло, следует в зависимости от характера посадок, чтобы не навредить соседним насаждениям. Если корневая система нескольких особей расположена в тесном контакте, вряд ли удастся избежать гибели растущих рядом экземпляров при воздействии сильнодействующими препаратами.
Использовать соль, решая, чем залить дерево, чтобы оно засохло, нужно аккуратно. Стоит помнить, что засоленная почва не пригодна для новых посадок. Чтобы восстановить плодородие грунта с высокими показателями кислотности, требуется вносить нужное количество извести, доломитной муки, удобрять древесной золой. Для песчаных участков показаны многократные поливы чистой водой.
Если уничтожается растущая вблизи дома или хозяйственных строений культура с мощной кроной, необходимо принять соответствующие меры безопасности, прежде чем обрабатывать дерево.
Способы ликвидации
Методов уничтожения старых посадок много, различаются они между собой объемом трудовых и временных затрат. Выбрать конкретный способ реализации нужно после оценки сложности предстоящих работ:
механические варианты. Способ подходит, если планируется удалить старые деревья на больших площадях оперативно при сжатых сроках;
химические средства. Агрессивные вещества действуют быстро, однако применение химикатов негативно отражается на состоянии окружающей среды;
народные способы. «Дедовские» средства привлекают доступностью. К тому же они проверены временем и во многих случаях результативны.
Полить дерево, чтобы оно засохло можно химическими средствами
Если предстоят работы по омоложению посадок, целесообразно минимизировать ущерб экологии, решая, чем обработать дерево, чтобы оно засохло.
Механические варианты уничтожения ненужных культур
Данные способы актуальны для всех категорий древесных пород. Вот что нужно делать, чтобы дерево засохло:
вырезать поясок на стволе. Глубокий надрез коры по окружности неизбежно ослабит культуру, так как открывается доступ для вредных насекомых, разносчиков патогенных микроорганизмов. Делают надрез на стволе невысоко от поверхности земли в глубину не менее 3-5 см в зависимости от габаритов дерева, ширина пояска – от 30 см;
вбить в ствол медные гвозди. Чувствительные к медным окислам плодовые породы – к примеру, яблони – отравившись, быстро погибнут. Однако вариант не работает в случае необходимости избавиться от великовозрастного грецкого ореха, старого тополя или мощной шелковицы;
высверлить множество отверстий. Дупла в большом количестве, даже малого диаметра, ослабят даже дуб. Открывается путь к глубоким слоям древесины для многочисленных вредителей, создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов. Спустя некоторое время начинают выпадать листья, останавливается развитие, культура погибает.
Выбирая, что делать, чтобы дерево засохло, стоит учитывать, что механические способы предполагают необходимость приложения серьезных физических усилий.
Использование химических средств
В приоритете химические препараты, если решается задача, чем полить дерево с диаметром ствола более 30 см, чтобы оно быстро засохло. Это, пожалуй, самый губительный метод, и применяется в случае недейственности других средств.
Растворы гербицидов
Один из сильных представителей этой группы химикатов Раундап, на рынке представлен большой ассортимент продукции аналогичного действия. Для получения рабочего раствора вещество разбавляют водой по инструкции производителя. В основном гербицидами обрабатывают листву, вводят раствор в надрезы на коре, поливают под корень.
При покупке химикатов для решения задачи, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, необходимо обратить внимание на следующие детали:
состав, срок годности;
класс опасности, условия хранения;
инструкция для изготовления рабочего раствора;
методы применения;
сроки действия вещества, интервал повторных обработок;
меры индивидуальной защиты;
первая помощь при отравлении, антидоты.
Растворы гербицидов – средство для того, чтобы засохло дерево
Стоит помнить, что гербициды опасны для здоровья человека, и при использовании химикатов этой категории необходимо соблюдать меры личной безопасности. Важно работать в защитной маске и резиновых перчатках, применять тару исключительно технического назначения.
Аммиачная селитра
Вещество поможет относительно быстро избавиться от ненужных деревьев в саду без особых усилий. Старые посадки в скором времени превратятся в труху вместе с корнями. Для желаемых результатов нужно лишь поливать их с весны и до осени крепким раствором аммиачной селитры.
Другой способ ликвидации дерева с помощью аммиачной селитры заключается в осенних внесениях под корень. В период, когда вегетация идет на убыль и растение готовится к периоду зимнего покоя, «подкормка» провоцирует бурный рост, почки распускаются и при первых же заморозках начинается процесс истощения культуры. Некоторые породы погибают очень скоро, для истребления других требуется 2-3 года.
Натриевая селитра
Обработка ствола и почвы под корень сухим веществом или раствором дает не скорые, но гарантированные результаты. Дерево засохнет через год или два в зависимости от мощности ствола и концентрации рабочего состава. Для усиления действия активного вещества высверливают искусственные дупла и загружают порции натриевой селитры.
Народные способы
Эффективны «дедовские» средства, если в приоритете щадящие способы обновления посадок.
Мульча
Вариант актуален, если решается проблема, как поступить и что делать, чтобы дерево засохло по «естественным» причинам. Мульчирование ствола на большую высоту поможет ликвидировать молодое деревце с чувствительной корневой системой. Для этого делают отсыпку из измельченной сорной травы на высоту около 0,5 метров. Подойдет любая мульча, включая опилки, сено, перегной, торф.
Можно также использовать картофельные очистки, овощную ботву, опавшую листву и другие варианты составов. Цель заключается в исключении доступа кислорода к корневой системе. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к ускорению гниения, едкие вещества и тепловая энергия, выделяемые в процессе, быстро разъедают кору. В результате корни отмирают и деревце погибает.
Соль
Поливы солевым раствором высокой концентрации эффективны, если нужно уничтожить не очень старое дерево. Однако, чтобы ликвидировать мощную культуру, придется долго и регулярно расходовать силы и время, и тратиться на покупку большого количества соли. Раствор готовят в соотношении 1:1, поливают с начала сезона вегетации до осенних морозов. При желании можно соорудить траншею вокруг ствола, засыпать соль, сверху замаскировать ее слоем почвы. После того, как дерево засохнет, грунт придется обновить. Для естественного восстановления плодородия почвы требуется ждать несколько лет.
Соль – народное средство для того, чтобы засохло дерево
Бетон
Чтобы избавиться от мощной кроны, которая мешает строительству, к примеру, садового тротуара, рекомендуют замостить корни. Процедура предусматривает окапывание круга по периметру ствола в глубину 50-70 см в зависимости от характера корневой системы. Подготовленную траншею вокруг дерева заливают бетонным раствором. При этом перекрывается доступ к воздуху, питательным веществам, что приводит к отмиранию корней.
Варианты применения методов ликвидации
Известно множество технологий уничтожения старых посадок химическим способом, среди которых выделяют ряд наиболее эффективных вариантов.
Полив почвы гербицидами
Поливать корни химикатами целесообразно при одновременной ликвидации группы насаждений, растущих недалеко друг от друга. Для усиления концентрации гербицидов рекомендуется соорудить герметичные барьеры вокруг обрабатываемой площади.
Нанесение на живые ткани
Древесная кора препятствует проникновению химикатов в глубокие ткани, поэтому требуется сделать надрезы на поверхности ствола. Для этого топором делают зарубки по всей окружности, притом кору не отрывают. По свежим насечкам наносят активное вещество, которое быстро проникает в живые ткани.
Уничтожение при помощи инъекций
Максимальная эффективность инъекций достигается при точечных воздействиях с шагом 5-10 см. Способ подходит для насаждений с диаметром ствола от 5 см.
Этапы работы:
высверливают отверстия в стволе на высоте 1 м от земли. Глубина отверстий – 4-5 см, d5-10 мм, угол наклона – 45-50°;
с помощью шприца или масленки вводят препарат в проделанные отверстия;
зашивают места инъекций землей, пластилином или другим средством.
Чтобы засушить дерево со стволом d35 см, расходуют примерно 40 мл гербицидного препарата с концентрацией глифосата в 360 г/л.
Уничтожение ствола и пня
Чтобы одновременно уничтожить ствол и корневище, рекомендуют соорудить искусственные дупла и начинить их аммиачной или натриевой селитрой. После этого очень скоро дерево целиком превратится в труху. Если выбран метод удаления ствола с помощью топора или бензопилы, пенек не трудно уничтожить аналогичным химическим способом. Целесообразно нанесение гербицида на свежий пень. Если диаметр последнего большой, обрабатывают только наружный периметр.
Уничтожение ствола и пня дерева может происходить при помощи натриевой селитры
Меры предосторожности
Выбирая, как и чем обработать дерево, чтобы оно быстро засохло, необходимо иметь представления о приблизительных сроках гибели насаждения. После отмирания корней ствол теряет прочность, его легко сломает сильный ветер. Засохшее дерево может обрушиться на строение или другие объекты, создать угрозу для людей.
Сроки гибели дерева
Данный параметр имеет большое значение, если планируется использование площади по новому назначению. Также важны сроки гибели дерева, которое представляет собой угрозу для безопасности окружающих. Скорость полного отмирания зависит от возраста, габаритов кроны и мощности корневой системы конкретного представителя флоры.
Немаловажным фактором отмечают и живучесть дерева.
Гиганты вроде вековых дубов, тополей, каштанов, сосен располагают мощным жизненным ресурсом. Им свойственно выдерживать значительные воздействия химическими препаратами, даже малая часть которых способна стать причиной гибели нежного плодового гибрида.
Полезные рекомендации
Стоит помнить, что ответственность за уничтожение старых посадок с помощью активных соединений предусматривает, в том числе, и своевременное восстановление плодородия почвы. Здесь актуальны такие методы, как посев трав-многолетников для ускоренного обновления структуры грунта, внесение ЭМ-препаратов для оздоровления почвы и ряд других технологий.
все возможные способы избавиться от древесных насаждений, а также убрать их поросль, не прибегая к вырубке

Бывают ситуации, при которых необходимо прекратить рост дерева или совсем убрать его, но спиливание и вырубка неприменимы.
Если вы решили уничтожить дерево, то должны понимать возможные последствия, в том числе высокую вероятность получения штрафа или даже уголовное преследование.
Тем не менее, эти методы можно применять законно, например, для борьбы с порослью спиленного или выкорчеванного дерева, которое удалили с получением соответствующего разрешения.
Кроме того, прекращение роста или удаление может потребоваться в тех случаях, когда:
молодой росток от дикого корня пробивается рядом с фундаментом;
среди деревьев одной породы появляется дикорастущее растение другой породы и подавляет другие растения;
после очистки поля и корчевания пней появляется дикорастущая поросль.
Разберемся, какими способами можно уничтожить дерево, не спиливая его.
Чем отличаются прекращение роста и удаление?
Прекращение роста приводит к гибели растения, однако ствол и ветви могут сохранять свою форму еще десятки лет. Такое растение превращается в сухостой и быстро высыхает, ведь сокодвижение в нем полностью прекращается.
Удаление подразумевает разрушение ствола или корней любым способом, после которого восстановление дерева уже невозможно.
Однако после удаления ствола возможно сохранение активности корней и появление новых побегов. Также возможно одновременное удаление ствола и корней, но вот удалить или разрушить корни прежде удаления ствола невозможно.
Как прекратить рост?
Все способы прекращения роста можно разделить по воздействию на:
листья;
ствол;
грунт и корни.
Воздействие на листья
На листья воздействуют различными гербицидами, наиболее популярный из которых Раундап.
Несмотря на то, что это препарат позиционируют как средство для борьбы с сорняками, он хорошо подходит для уничтожения большинства лиственных деревьев.
Основным компонентом является глифосат, который блокирует синтез некоторых критически важных веществ, что приводит к гибели всех частей растения.
Раундап наносят на листья с помощью распылителя, используя защитную одежду, респиратор и очки, ведь глифосат очень токсичен. Кроме того, любые препараты на основе глифосата нельзя применять там, где часто появляются любые животные.
Обрабатывать листья Раундапом или другими гербицидами можно в любое время, однако максимальная эффективность будет при опрыскивании ранней листвы.
Нанося препарат на растение, необходимо действовать очень осторожно, по возможности избегая попадания вещества на землю. Попав в почву, глифосат отравит ее и проходящие сквозь нее грунтовые воды, затем с ними попадет к другим растениям, а также в скважину или колодец. Из-за высокой токсичности препарата его стоит использовать только в исключительных случаях, когда никакие другие методы борьбы с молодой порослью дерева не дают результата.
Воздействие на ствол
Для прекращения роста растения через ствол используют те же методы, о которых мы рассказывали в статье про удаление пней без корчевания.
Благодаря тому, что древесина ствола почти не отличается от древесины корней, эти реагенты действуют на ствол точно так же.
Просверливать отверстия для закладки реагентов наиболее удобно на высоте 1,5 м от земли, это позволит выполнять все работы с минимальным уровнем дискомфорта. При необходимости высоту можно менять в любую сторону, ведь реагенты распространяются по дереву вместе с движением соков.
Выбирая реагент, необходимо учитывать, что мочевина и селитра разрыхляют древесину и лишают прочности, из-за чего дерево может упасть под воздействием ветра.
Обработка корней
Воздействие на корни отличается от воздействия на ствол лишь тем, что препараты не вводят внутрь древесины, а разливают вокруг.
Этот метод применим лишь там, где после удаления дерева не планируется высаживать никаких других растений.
Поэтому можно не переживать о негативном влиянии реагентов.
У этого метода есть несколько существенных минусов:
повышенный расход реагентов, ведь необходимо создать высокую концентрацию в районе корневой системы;
полное бесплодие почвы;
загрязнение высоко залегающих грунтовых вод.
Как избавиться от дерева?
В тех случаях, когда нужно уничтожить дерево, не спиливая его, можно:
Свалить его различными способами.
Извлечь из земли корень (если требуется).
Утилизировать остатки.
Свалить можно лишь молодые деревья небольшой высоты и диаметра. Если же высота превышает 4–5 м, а диаметра ствола превышает 10 см, лучше его спилить, потому что более крупные растения можно свалить лишь с помощью тяжелой техники, то есть экскаватора или бульдозера.
В домашних условиях свалить ствол можно с помощью легкового или грузового автомобиля. Чем тяжелей машина, тем проще будет сломать ствол или вывернуть корни из земли.
Для сваливания необходимы веревка или трос, длина которых вдвое больше высоты дерева. Трос или веревку привязывают к стволу на высоте 2/3 длины ствола, затем привязывают к фаркопу или транспортировочному крюку.
Желательно максимально загрузить багажник, чтобы увеличить массу автомобиля и сцепление его колес с землей. Затем заводят автомобиль и, включив первую передачу, медленно натягивают трос или веревку и продолжают движение вперед.
Не стоит выполнять эту работу без многолетнего водительского опыта, ведь слишком сильное нажатие на педаль газа приведет к проскальзыванию колес и снижению тягового усилия.
Кроме того, нежелательно использовать для этой операции машины с автоматической коробкой передач (АКПП) или вариатором.
Также очень важно правильно использовать педаль сцепления, ведь ошибки приведут к быстрому износу диска сцепления или глушению двигателя.
Если ствол отломился от корня, то необходимо извлечь корень из земли. Если же оставить его в земле, то велика вероятность как появления новой поросли, так и развития в нем вредителей и возбудителей различных болезней.
Мы уже рассказывали о различных способах корчевания здесь. После этого необходимо утилизировать всю древесину любым допустимым способом, чем вам сможет помочь статья про вывоз деревьев и веток.
Вывод
Избавиться от дерева, не спиливая его, можно лишь если оно небольшого размера, используя для этого как гербициды, так и другие способы. Однако большинство способов представляют угрозу для почвы, а также животных и людей.
Поэтому прибегать к столь экстремальным мерам необходимо лишь в том случае, если никакими другими способами убрать дерево или его поросли не получается.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Как уничтожить дерево, не спиливая его — Огород, сад, балкон
Обойтись на дачном участке без деревьев практически невозможно, так как они дают тень и прохладу, плодоносят. Если по каким-либо причинам возникла необходимость избавиться от растения и освободить место на участке, то важно разобраться, как уничтожить дерево не спиливая его. Старая аварийная древесина может быть опасна для жильцов дома. Корневая система способна повредить фундамент, если дерево растет непосредственно вблизи сооружения.
Используя химические средства, получится обойтись без электроинструментов и аккуратно удалить пень. Подобный метод безопасен для окружающих, так как древесина не повредит дом или растения, что возможно при механическом удалении дерева.
Основные химические способы, как уничтожить дерево не спиливая его
Оперативно ликвидировать аварийное дерево поможет использование химических препаратов. До того как вывести ненужные деревья стоит ознакомиться с такими уникальными методами как:
• инъекции препаратом в область ствола;
• полив почвы химикатами;
• опрыскивание листьев;
• распределение препарата на кору дерева;
• полная ликвидация дерева вместе с пнем.
Самым действенным способом считается предварительный спил ствола дерева, а затем обработка пня химикатами.
При выборе химических препаратов важно изначально изучить состав продукции.
При покупке химикатов важно учитывать не только состав препарата, но и особенности грунта. Некоторые средства способны негативно повлиять на состояние других живых растений поэтому, предварительно ознакомившись с инструкцией, удастся избежать вреда.
Обработка коры препаратами
Использовать гербициды для уничтожения деревьев эффективно нанося их на живую ткань дерева. Обрабатывать химикатами кору дерева можно при помощи надрезов. При использовании топора удастся сделать надрезы, при этом, не отрывая от ствола кору. Зарубки должны получиться по всей окружности ствола.
Чаще всего при обработке коры гербицидами используют такие препараты:
• Арсенал;
• Торнадо;
• Раундап;
• Глифос.
Читайте также: Прививка плодовых деревьев (видео)
Для борьбы с лиственными и хвойными деревьями малоценных пород применяют Арсенал. Максимально аккуратно нужно использовать Глифос. Этот препарат считается быстрым и эффективным для обработки лиственных лесов и расчистки сада, но ядовитым. Долго находиться возле деревьев после их обработки не рекомендуется, собирать плоды с ближних деревьев на протяжении 15 дней также запрещено. Торнадо считается более безопасным гербицидом для обработки деревьев. Самым эффективным средством является Раундап, его используют для фруктовых деревьев, хвойных и лесных пород.
Полив почвы гербицидами
Перед тем как удалить дерево с помощью химии стоит выбрать подходящее средство для полива грунта. Когда необходимо удалить сразу несколько растений стоит попробовать полить почву химикатами. При выборе препаратов стоит обратить внимание на «Зенкор», «Прометрин» и «Майстер». Очень важно во время полива растений работать в защитных перчатках, а также обезопасить область рта и носа повязкой или респиратором.
Средства для уничтожения корней деревьев эффективней помогут справиться с задачей, если перед нанесением химиката тщательно полить растение, ведь в таком случае корни быстрее впитают препарат. После этого гербицидом поливают растение вокруг ствола. Если добавить краситель в раствор, то будет проще разобраться с тем, какое дерево обработано, а какое нет.
До того как засушить дерево на корню химией важно предварительно установить бетонные барьеры вокруг растения. В таком случае корневая система рядом растущих растений не пострадает.
Инъекции химикатами
Принцип этого метода очень схож с вариантом, когда происходит обработка коры. Выполнять инъекции необходимо на расстоянии 1 м от уровня почвы. Воздействовать необходимо на весь радиус ствола с расстоянием 5-10 см. Наносить химикаты для уничтожения деревьев с помощью инъекций можно только, если радиус ствола превышает более 5 см.
Выполнять весь спектр работ актуально, придерживаясь следующего плана:
• Подготовить дрель со сверлом диаметром 5-10 мм. Под углом 45° сделать отверстия в стволе глубиной 4-5 см.
• Взять аптечный шприц, набрать в него гербицид (Торнадо, Граунд и другие) и распределить раствор в отверстие.
• Заделать отверстие в стволе, взяв небольшое количество земли, проследить, чтобы раствор не вытекал из коры.
Читайте также: Чтобы защитить сад весной готовим препараты осенью
Разобравшись, как уничтожать деревья, не спиливая их, с помощью инъекций будет проще получить желаемый результат. Этот метод использовать можно для борьбы с ненужной древесиной в любое время года. Добиться наиболее быстрого результата получится, если проводить инъекции в начале лета.
Полив листвы
Обработка листьев химикатами идеально подойдет, если размеры кустарника не велики (до 4 м). Важно понять, чем полить дерево, чтобы оно погибло, а после переходить к садовым работам. Нанесение химикатов на листву приведет к тому, что растение начнет постепенно гибнуть, не получая питательных веществ. Максимального эффекта от процедуры удастся достичь, если наносить гербициды после дождя или полива растения. Действие химикатов будет не таким сильным в сухую погоду и при недостаче влаги.
Использовать гербициды для того чтобы быстро уничтожить дерево не срубая его, как и другие средства важно по инструкции. Если наносить препараты на листву ранней весной или в конце лета, то удастся уберечь другие растения от пагубного воздействия.
Самыми действенными для борьбы с древесиной считаются масляные растворы, так как они быстрее всего впитываются в листву. При выборе этой категории средств важно работать с ними аккуратно, так как по методу воздействия они опаснее и токсичнее, чем водные растворы. Перед тем как уничтожать дерево, не спиливая его стоит приобрести подходящий раствор.
Специалисты советуют обратить внимание на такие средства как Торнадо, Раундап и Раундап Макс. Понять, что препарат начал действовать легко, так как в этом случае листва становится бурого цвета.
Борьба с пнями химическими методами
Использование химикатов позволит справиться с ненужным растением, а также корневой системой, но в некоторых случаях процесс отмирания дерева займет от полугода и больше.
Читайте также: Посадка, выращивание и сбор кукурузы на даче
Безопасным для почвы методом считается применение мочевины (аммиачной селитры). После нанесения вещества происходит разложение древесины, и пень удается выкопать очень просто лопатой. Необходимо предварительно подготовить пень и дрелью сделать в нем до 10-ти отверстий, а после залить туда мочевину. Затем углубления заливаются водой, закупориваются и оставляются на зиму. При желании пень можно оставить в земле присыпав его. Через пару лет растение перегниет вместе с корнями и на этом месте актуально будет посадить клумбу.
Использование специальных гербицидов позволит легко справиться с задачей. Перестать теряться в догадках, чем уничтожить корни деревьев в земле будет проще, обратив внимание на Раундап. Средство поможет эффективно справиться с корневой системой, сорняками и мешающей порослью.
Обрабатывать пень рекомендуется в сухую жаркую погоду, с влажностью воздуха не менее 50%. Раундап безопасен для почвы и растущих рядом растений.
Точно зная, от чего может погибнуть дерево будет гораздо проще освободить участок от растения. Если надобности быстро удалить пень нет, то можно попробовать заселить его спорами съедобного гриба. Растение начнет постепенно разрушать пень и корневую систему (всего потребуется около 4 лет), а на столе всегда будут вкусные и свежие грибы.
Дешевый и безопасный метод для грунта – применение поваренной соли. Потребуется сделать отверстия в пне (как в случае с мочевиной), засыпать в них соль, залить водой и закупорить на зиму. Соль разъест пень и превратит его в труху. После чего будет достаточно поджечь древесину и сжечь. Процесс разъедания растения займет 1,5-2 лет. В процессе проведения процедуры стоит быть внимательнее, чтобы концентрация соли в грунте не превышала нормы.
Разобравшись с тем как убрать дерево, не спиливая будет гораздо проще избежать опасной ручной работы и спила древесины. Справиться с растением помогут как химикаты, так и другие подручные средства.
Избавляемся от пня и поросли с помощью амиачной селитры- видео
Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло: как засушить, уничтожить
Проблема удаления ненужных, разросшихся деревьев знакома не только садоводам. Среди жителей многоэтажек достаточно тех, кто страдает от аллергии в период цветения тополя, березы, клена, акации, ивы. Они затеняют окна, сбрасывают на балконы и террасы листья и насекомых, сломанные ветки.
Химическая промышленность даёт возможность решить проблему без использования спецтехники. Если знать, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, можно успешно избавиться от проблем.
Содержание статьи
Химические способы: эффективные препараты
Препараты, гербициды, арборициды используются для поливки дерева, чтобы оно быстро засохло.
Избавиться от молодых деревцев и поросли помогают гербициды, их используют также для удаления сорняков, из наиболее действенных — Раундап, Торнадо, Зенкор, Ураган Форте, Прометрин, МайсТер. Данные средства быстро разлагаются и разрешены к использованию на садовых участках. Гербициды для борьбы с деревьями и порослью лучше использовать системные, они действуют на растение, попадая на любую его часть.
Для борьбы со старыми, высокорослыми деревцами требуются более сильные вещества – арборициды.
Среди популярных средств, с помощью которых можно отравить дерево, стоит выделить препараты Арбонал, Арсенал. Они хорошо справляются с неплодовыми породами в городской черте. Действующие вещества в составе угнетают рост и разрушают древесину в короткие сроки.
Используют данные препараты для опрыскивания кроны, инъекций в ствол, полива прикорневой области.
В зависимости от выбранного способа уничтожения можно использовать такие активные химические вещества, как:
натриевая селитра;
аммиачная селитра;
препарат Пиклорам.
Натриевую селитру и Пиклорам также используют для удаления пней и живых корней, но большую эффективность даёт обработка коры и введение препарата в стволовую часть.
Как убить дерево: разные способы
Некоторые способы уничтожения деревьев применялись ещё до появления химических:
В ствол забивают медный гвоздь и растение постепенно засыхает, отравляясь окисью меди. Способ хорош для некрупных плодовых экземпляров, яблони, сливы, персики постепенно высохнут за сезон. Гиганты вроде тополя от одного гвоздя не погибнут, а использовать большое количество медных гвоздей обойдётся недёшево.
Другой способ, который позволит за небольшие деньги уничтожить дерево – полив прикорневой области концентрированным раствором соли. Кроме того, соль можно просто закопать возле корней. Срок усыхания 1–2 месяца, в зависимости от габаритов растения.
Экзотический способ устранения невысокого экземпляра – подсаживание в близи лианы целаструс (пузыреплодник). Она имеет другое красноречивое название – древогубец. Лиана крепится к стволу колючими шипами и быстро разрастается, лишая опору света и питательных веществ. Правда, процесс этот проходит не очень быстро.
С помощью кислоты можно засушить дерево за одну – две недели. В первой половине лета, толстым наконечником дрели высверливают отверстие, с наклоном к центру. Заливать в него можно уксусную, муравьиную, соляную кислоту, ацетон, бензин, солярку, а также гербициды. Отверстие нужно «запломбировать» глиной или садовым варом, тогда жидкость не будет испаряться и тревожить окружающих неприятным запахом.
Аналогичным методом можно считать инъекции химических препаратов при помощи специального оборудования. Он позволяет удалить дерево, не причиняя вреда почве и окружающей среде.
Химический способ борьбы с нежелательными посадками наиболее удобен. От сорной поросли самостоятельно можно избавится за короткий срок и без ощутимых физических усилий.
Добавляем химию в грунт
Химические препараты используют для отравления корневой системы. Они подходят для растений любой величины, но использовать метод лучше для обработки участков где не растут плодовые деревья. Согласно инструкции, готовят раствор для полива или же вносят сухое вещество, предварительно хорошо полив почву вокруг корней. Вода помогает гербициду быстрее проникнуть в дерево.
В некоторых случаях необходимы дополнительные меры, чтобы обезопасить соседние растения. Обеспечить локальное действие химикатов можно, вкопав вокруг корней металлические или пластиковые щиты. Глубина вкапывания должна быть не меньше метра.
Проверенные временем средства погубить дерево Раундап и Торнадо хорошо себя зарекомендовали при удалении высокой поросли на больших участках.
Под дерево поливают не только гербициды. Бензин, солярка и керосин наносят вред корням с тем же успехом, но сами по себе пожароопасны.
Погубит дерево внесение азотосодержащих удобрений в конце осени, перед заморозками. Растение начинает активно расти и с приходом морозов вымерзает. Правда погибнет оно не сразу, а через 3–5 лет.
Наносим препараты на кору
Если дерево имеет грубую кору, средство наносят на предварительно сделанные топором насечки по окружности. Если кора не очень толстая, можно сделать надрезы на расстоянии 30–50 см от грунта и смазать их кисточкой.
Чтобы гербицид хорошо держался на поверхности, к нему добавляют подсолнечное масло в пропорции 1:1. Раствор гербицида можно делать более концентрированным, если ствол имеет диаметр больше 0,5 м.
Опрыскиваем листву
Избавиться от дерева можно и через листву. Это наружный орган, участвующий в таком жизненно важном процессе для растения, как водообмен. На этом принципе основывается метод опрыскивания гербицидами по листу.
Проводить обработку нужно в пасмурную, безветренную погоду, желательно после выпадения осадков или полива. После дождя должно пройти не меньше 4–5 часов. Обязательно надо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, резиновые перчатки, плотную закрытую одежду.
Опрыскивание проводят в начале весны или ранней осенью. Данный способ подходит для обработки кустарников и невысоких деревьев.
Если нужно уничтожить небольшое количество поросли и она не высокая, раствор гербицида можно наносить с помощью кисточки для окрашивания. Такой способ применяют, чтобы вредные вещества не попали на другие растения. Для этого нужно:
Удалить надземную часть растений, стимулируя рост молодых побегов.
Появившуюся через 2–3 недели прикорневую поросль смазывают гербицидным препаратом.
С появлением новых побегов обработку повторяют.
Для закрепления результата место обработки обильно поливают, засыпают слоем почвы и укрывают плотной плёнкой до следующего сезона. Под плёнку можно засыпать свежий навоз и добавить мочевину, перепревающая смесь со временем удобрит грунт под будущую посадку.
По тому, как выглядит листва обработанного растения, можно судить о его состоянии. Если листва после обработки концентрированными химическими веществами потемнела, можно ожидать скорой гибели растения (3–4 недели). Если концентрация препарата соблюдалась согласно инструкции, листья постепенно желтеют, дерево погибает в течение нескольких месяцев.
Дольше всего сопротивляются действию химикатов старые неплодовые экземпляры. Акации, каштаны, тополя могут засыхать более двух лет. Важно помнить, что засохшее дерево создаёт опасность во время сильного ветра.
Как убрать корень дерева, пень
Видео о том, как удалить пеньки от деревьев:
Пни, оставшиеся после вырубки старых или мешающих растений, лучше выкорчёвывать с помощью техники. Если возможности такой нет, со временем древесные остатки послужат хорошим удобрением для будущих посадок.
Чтобы разрушить корень и убить поросль, можно использовать аммиачную селитру, калиевую или карбамид. Благодаря химическим качествам они разрушают не только видимую часть, но и корни. Корневая система с пнём в 1 метр диаметром погибает на протяжении года.
Вещество помещают в просверленные отверстия и закрывают импровизированными пробками либо слоем плотной плёнки, чтобы препарат не вымывался осадками. Впоследствии погибший пень выжигают.
Аммиачную селитру нельзя использовать на торфяных почвах из-за её пожароопасности.
Можно обойтись без огня и разрушить древесные остатки при помощи лопаты. Под воздействием химикатов древесина становится крошкой.
Использовать химические вещества для борьбы с деревьями, надо соблюдая меры предосторожности, строго следуя инструкции. Разводить препараты нужно в неметаллических ёмкостях чистой водой без примесей. Оптимальная температура воды составляет +20–+25^°С.
Выбор способа использования гербицидных препаратов зависит от многих факторов: времени года, размеров конкретного экземпляра или площади посадки, наличия поблизости урожайных культур.
Общее условие для применения – не сажать пищевые культуры на месте обработки до следующего сезона.
Как избавиться от ненужного дерева: 4 способа
Когда возникает необходимость убрать с участка земли большое взрослое дерево, встает вопрос о том, как это сделать. Существует несколько способов уничтожения ненужных деревьев.
Раствор соли
Этот метод наиболее безопасный из всех. Варианты использования соли могут быть различные:
Раскопать землю вокруг корней, высыпать туда соль, засыпать землей и обильно полить.
Вокруг ствола дерева, по поверхности земли, рассыпать соль. Пролить сверху водой, а можно этого не делать, дождавшись, когда дождь выполнит эту работу за вас.
Солевой раствор вылить под ствол дерева, от которого нужно избавиться. Приготовить его нужно в пропорции приблизительно 1:1. Поливать придется часто, несколько раз за сезон.
При сухом внесении, потребуется примерно 2 кг. соли на одно взрослое дерево.
Этот способ хорош тем, что почва впоследствии восстанавливается, правда на это уходит несколько лет.
Аммиачная селитра
Это средство изготавливают из мочевины, которая ускоряет разложение древесины. Под действием этого вещества корневая система превращается в удобрение.
Химикат нужно рассыпать под ствол дерева.
Крепким раствором проливать приствольный круг.
Делать это лучше всего весной и осенью, когда идет активное сокодвижение по стволу.
Натриевая селитра
Препарат, похожий по своему воздействию на предыдущий химикат.
Чтобы дерево засохло, необходимо просверлить в его стволе отверстия и внести в них это удобрение, в сухом или разведенном виде. Приблизительно через год ненужное дерево погибнет. Засохшее дерево или пень останется сжечь и удалить с участка.
Можно просто поливать землю вокруг ствола. Но времени на уничтожение уйдет значительно больше – несколько лет.
Гербициды
Все эти препараты ядовиты. Это следует учитывать, когда на участке могут находиться дети и животные.
Они хорошо действуют при избавлении от лиственных деревьев, но оказывают слабое воздействие на хвойные.
Существует несколько препаратов:
Раундап
Безотказно воздействует на всю растительность. Потребуется развести в воде 4 упаковки и полить землю. Масляный раствор действует еще лучше. Составом опрыскивают крону.
Этот гербицид не загрязняет землю. Но есть одно замечание: справиться ему под силу только с молодыми деревцами или же кустарниками.
Торнадо
Помогает только в борьбе с уничтожением лиственных пород деревьев. Разводить согласно инструкции и распылять на крону.
Арбонал и Арсенал
Принцип работы примерно такой же. Используют строго по инструкции производителя, придерживаясь рекомендуемых пропорций.
При работе с гербицидами обязательно соблюдение мер личной безопасности.
Чтобы гербициды лучше и быстрее подействовали, нужно в приготовленный раствор добавить немного растительного масла, от 50 до 100 мл. Действующее вещество препарата быстрее проникнет в почву и кору дерева.
Независимо от того, какое средство для уничтожения дерева выбрано, следует понимать, что многое будет зависеть и от того, какого оно возраста и размера. На избавление от старых и больших экземпляров может уйти 2-3 года, в то время, как молодые деревца могут погибнуть в первый же год.
Как убить дерево не срубая его
Что делать, если дерево так сильно разрослось, что начинает мешать фундаменту дома, электрическим проводам, а так же другим растениям? Можно ли убить его, не срубая, быстро и надежно?
Если мешает соседское дерево
Мы не будем давать вам советы, как уничтожить мешающее соседское дерево, для этого существует закон, который не позволяют высаживать крупные деревья ближе, чем за 3-4 метра от границ участка. Если у вас возникла такая проблема, возможно, вам следует обратиться к юристам за советом, и поговорить с соседями на языке закона и порядка.
Соседское дерево должны убрать они сами, чтобы не вступать в конфликт с законом и теми, с кем им приходится жить рядом. Но каждый человек вправе распоряжаться деревьями, растущими на собственном участке.
Как убить мешающее дерево легко и быстро?
Опытные садоводы рекомендуют просверлить в стволе наклонное отверстие такой длины, чтобы оно доходило до сердцевины ствола, и залить в него жидкость, которая начнет уничтожать дерево изнутри. Это может быть сильная кислота – уксусная, соляная, муравьиная. Кислота убивает дерево в течение недели.
Попросите у железнодорожников раствор дихлорфеноксиуксусной кислоты, который они применяют для борьбы с кустарниками и растительностью вдоль железнодорожного полотна. Это средство так же вводят в просверленное с наклоном отверстие.
В отверстие можно налить бензин, солярку, ацетон – эффект будет тот же. Не забывайте и о гербицидах – ними уничтожают не только сорняки, но и довольно крупные деревья. Это гербициды с глифосфатом Торнадо, Арсенал и другие средства со схожим составом.
Используют гербициды так же, как кислоты, после вливания убивающей жидкости, отверстие закрывают глиной, замазкой, садовым варом, чтобы жидкость не испарялась.
Чтобы убить дерево можно опрыскать его листья Раундапом, разведенным в воде в сильной концентрации. Сначала средство уничтожает листья, потом засыхает само, лишенное возможности фотосинтеза и выработки необходимых питательных элементов. Раундап можно ввести и в ствол дерева, так же, как это было описано выше.
Специалисты рекомендуют наносить гербициды в надрезы на коре деревьев, но только не весной, поскольку сокодвижение препятствует впитыванию препарата.
Кроме того, гербициды наносят непосредственно на кору в нижней части ствола – на расстоянии в 30-50 см от грунта. Эту процедуру проводят с весны до начала осени. Чтобы гербицид не стекал с коры, его смешивают с маслом и обмазывают ним кору.
Существуют специальные гербициды, для уничтожения больших деревьев и кустарников арборициды, покупайте и применяйте их в соответствии с инструкцией.
Считается, что легко и быстро убить дерево может вбитый в него медный гвоздь, возможно, большое дерево одним гвоздем уничтожить не получится, гвоздей понадобится несколько.
Некрупное дерево можно погубить, закопав рядом с ним несколько старых батареек, но их кислота вредна и опасна для всего живого.
Мешающее дерево можно убить, не срубая, с помощью соли – ее вводят в растворе с водой – поливая дерево, или просто, закопав под корни. Желательно вносить соль под центральный корень, но допустимо и внесение соляного раствора под периферийные отростки. При этом учитывайте, что корни у дерева растут неравномерно – с восточной стороны они вытягиваются на расстояние, равное высоте кроны, а с западной – на половину высоты.
Используя эту особенность корневой системы, некоторые дачники пытаются погубить соседское дерево, не проникая на чужой участок. Просто закапывают соль у забора рядом с деревом и все. При этом никаких высолов на почве не возникает, и доказать их злой умысел бывает очень сложно. Метод с солью действует в течение 1-2 месяцев – сначала дерево сбрасывает листья, а затем засыхает.
Но, не следует забывать, что соль в почве негативно скажется и на других растениях, а так же, на воде в колодце или скважине. Воду и почву загрязняют и другие средства, внесенные непосредственно под корни – гербициды, бензин, солярка, кислоты. Поэтому действовать с ними нужно продуманно и осторожно.
Существует экологический метод «убийства» дерева. Надежно, но не очень быстро его убивает декоративная лиана с характерным названием – древогубец. Эта красивоцветущая лиана оплетает ствол дерева, крепится к нему не присосками и не усиками, как другие лианы, а острыми шипами. В итоге дерево погибает, и теперь важно не пустить ее на другие, нужные и полезные деревья. Древогубец применяют в том случае, если мешает не само дерево, а его корни.
Как использовать умершее дерево?
Иногда мешает не столько само дерево, сколько его корни, которые разрастаются и начинают разрушать фундамент дома. В таком случае ствол можно оставить, но остановить рост дерева одним из приведенных выше методов.
К тому же, не у всех есть возможности, силы и инструменты для того, чтобы спилить большое дерево. Значит, остается умертвить его, как бы страшно это ни звучало, а затем использовать в соответствии с собственной фантазией и пожеланиями. Засохшее дерево подойдет для различных целей, его можно оставить в качестве опоры для вьющихся растений, или для разноцветных ночных светильников-фонариков.
Если ствол засохшего дерева выкрасить краской любого цвета — голубого, розового, золотистого, серебристого, оно будет выглядеть как фантастическое, инопланетное растение, или декоративная композиция с другими кустарниками или лианами. Неземное происхождение дерева дополнят муляжи различных плодов – яблок, груш, граната, винограда. Все вместе на одном дереве они будут смотреться очень необычно и заманчиво.
Если на засохшем дереве закрепить вазоны с цветами, цветущими разными и обильными цветами, оно превратится в оригинальную, вертикальную клумбу. На дерево можно «посадить» различные декоративные фигурки – русалку на ветвях, лешего, аистов, кота-ученого, прочих сказочных персонажей и реальных животных и птиц.
Сделайте дупло в стволе умершего дерева, и поселите там семейство белок. А еще можно зачистить кору и нарисовать на гладком стволе любую картину. Простор для фантазии и умелых рук – поистине безграничен, и мешающее когда-то дерево станет эстетичным, радующим глаз, элементом ландшафтного дизайна, его изюминкой.
Рубка фруктовых деревьев — Паршат Шофтим
Двадцатая глава Второзакония содержит многие законы ведения войны. Один из них — вырубка фруктовых деревьев:
«Когда вы осаждаете город в течение многих дней, чтобы вести войну против него, чтобы захватить его, вы не должны губить его деревьев, взяв в руки топор против них, потому что вы можете есть от них, но вы не должны срубать их. Это дерево поля человек, чтобы пойти в осаду перед вами? Однако дерево, которое вы знаете, не является пищевым деревом, вы можете разрушить и срубить, и вы должны строить бастионы против города, который ведет с вами войну, до его подчинения .«
Наши мудрецы объясняют это тем, что когда нет необходимости рубить фруктовые деревья для военных действий — можно строить бастионы из неплодоносящих деревьев — срубать их запрещено. В этом случае единственной целью срубить фруктовые деревья было бы напугать врага и отомстить ему, и поэтому это неуместно.
Однако в случаях, когда вырубка фруктовых деревьев имеет решающее значение для военных действий — например, другие деревья не дают достаточно древесины для строительства необходимых боевых машин, или враг прячется на фруктовых деревьях или питается фруктами. , тем самым продлевая осаду — их можно рубить.
Наши мудрецы объясняют, что запрет на вырубку фруктовых деревьев не ограничивается военным временем. И это также включает в себя разрушение любого объекта, который приносит пользу человечеству. Этот запрет именуется бал тащит .
Тем не менее, запрет на вырубку фруктовых деревьев строже, чем запрет на уничтожение других ценных объектов. Поскольку человека сравнивают с фруктовым деревом, ему особенно вредно разрушать дерево, поскольку это действие высвобождает негативные духовные энергии.Фактически, Талмуд говорит нам, что Шихвас, сын рабби Ханины, был сурово наказан за то, что срубил смоковницу.
(Этот запрет не распространяется на неплодородные деревья; технически они могут быть уничтожены, даже если от этого не будет никакой выгоды. Запрет бал тащит просто требует, чтобы никто не рубил такое дерево расточительным образом; то есть, если древесина ценная, ее следует использовать, а не просто выбрасывать.)
Детали
Плодовое дерево нельзя рубить…
Даже если он молодой и еще не плодоносит.
Даже если плоды заражены червями.
Даже если его плоды не съедобны сами по себе, а вместо этого используются для приготовления напитка.
Даже если он бесхозный.
Также запрещено обрезать ветви фруктового дерева, если для этого нет веской причины, e. г., они заслоняют солнце из окна.
Плодовое дерево можно срубить…
Если он определенно состарился до такой степени, что больше не дает столько плодов, сколько стоит труд по его содержанию.
Если древесина его дороже плодов, которые он производит.
Если это повреждает окружающие деревья.
Если кто-то хочет построить, а дерево мешает. Тем не менее, даже в таком случае некоторые власти не разрешают срубать дерево, а только выкорчевывать и пересаживать его в другое место таким образом, чтобы оно обязательно там пустило корни.
Некоторые говорят, что даже когда можно срубить дерево, этого все равно следует избегать, но это не принято. Однако, если кто-то хочет быть строгим, он может попросить нееврея спилить или даже продать дерево нееврею, прежде чем его спилить.
В обход запрета
В случаях, когда запрещено рубить дерево, нельзя нанимать для этого нееврея.
Нельзя продавать дерево (или землю) нееврею, принимать меры к тому, чтобы нееврей срубил дерево, а затем выкупил его обратно.
Также не разрешается намеренно вызывать гибель фруктового дерева путем приостановки полива.
В заключение следует отметить, что существует множество различных мнений относительно этих сложных законов, и, как упоминалось выше, несоблюдение этого запрета может быть вредным. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с компетентным раввином, прежде чем срубать какое-либо фруктовое дерево.
.
Что происходит с корнями после срубания дерева? | Руководства по дому
Рут де Хореги Обновлено 28 ноября 2018 г.
Срубить дерево иногда необходимо из-за его чрезмерного роста, повреждения ураганом, болезни или возраста. Когда дерево падает, ствол раскалывается на мульчу, а древесина вытаскивается, корни остаются в земле. Хотя корни могут и не стать проблемой, некоторые виды растут энергично и агрессивно, и во дворе снова появляются ростки.В этих случаях дополнительный этап процесса удаления препятствует отрастанию корней.
Неагрессивные корни
Деревья, на которых не образуются корневые побеги, вряд ли вырастут снова, если дерево упало, а пень превратился в щепки. Крупные корни могут оставаться в земле и медленно разлагаться. Со временем земля может осесть там, где были большие корни. Просто заполните углубления верхним слоем почвы или компостом и позвольте траве заполнить пространство. Либо удалите траву и мусор; заполните углубление верхним слоем почвы или компостом и разгладьте граблями.Тщательно смочите участок, затем рассыпьте семена травы и засыпьте компостом от 1/4 до 1/2 дюйма. Держите участок влажным, пока трава не прорастет и не покроет оголенные места.
Агрессивные ростки корней
Некоторые виды деревьев агрессивно прорастают из корней даже после того, как дерево срублено, а пень взорван. Оставшиеся в земле корни сохраняют энергию, запасенную, когда дерево было живым, и дают ростки. Виды, которые вырастут из старой корневой системы, включают тополь (Populus spp.), морозостойкие в зонах устойчивости растений с 1 по 9 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от вида; Олива русская (Elaeagnus angustifolia), зоны с 3 по 7; Вяз сибирский (Ulmus pumila), зоны с 5 по 9; и дерево небесное (Ailanthus altissima), зоны с 4 по 8. Многие из них считаются инвазивными видами из-за их агрессивного распространения и высасывания из корней.
Культурный контроль
Для борьбы с корневыми проростками без применения гербицидов требуется настойчивость.Обрежьте ростки секатором на уровне земли или чуть ниже, как только они появятся, или сразу же косите их. Выбросьте ростки в мусорное ведро; не кладите их в компостную кучу. Выкопать корни можно лишь умеренно, так как любые оставшиеся кусочки все еще могут прорасти. В зависимости от дерева может потребоваться от двух до семи лет постоянного удаления побегов, чтобы исчерпать запасенную в корнях энергию.
Химический контроль
Хотя выбор года или более перед вырубкой дерева позволяет вам принять меры по исчерпанию запасов энергии в корнях, включая опоясание ствола и применение гербицида для уничтожения корневой системы, большинство вырубок деревьев не планируется заранее, авансом.В некоторых случаях корневые отростки после удаления дерева являются неприятной неожиданностью. Кроме того, когда пораженная корневая система обрабатывается гербицидами, соседние деревья того же вида могут быть затронуты из-за прививки корней.
Когда дерево впервые срубят, обработайте зеленый камбий прямо под корой гербицидом. Следуя инструкциям на упаковке, нанесите гербицид-убийца кистей, содержащий глифосат или триклопир, на только что срезанный ствол. Добавление нескольких отверстий, просверленных в камбии с помощью дрели, чтобы сделать «резервуары», дает гербициду больше времени для всасывания корневой системой.Применяйте в безветренный день, когда температура превышает 60 градусов по Фаренгейту и в прогнозе нет дождя. Всегда надевайте защитные очки, маску, перчатки, длинные брюки, длинные рукава и обувь при работе с гербицидами. Держите детей и домашних животных подальше от гербицидов и мокрого ствола. Вымойте кисть водой с мылом, а затем выбросьте ее в мусорное ведро.
Если ствол дерева раскололся или камбий мертв до того, как начали появляться ростки, обработайте каждый корневой росток, как он есть, опрыскивая его гербицидом глифосатом, триклопиром или 2,4-D в соответствии с инструкциями производителя.Будьте осторожны, потому что чрезмерное распыление этих продуктов убьет окружающие растения и растительность. Не срезайте ростки сразу; листьям нужно время, чтобы впитать гербицид и опустить его к корням. Подождите, пока листья не сморщатся и не погибнут. Чтобы полностью убить корневую систему, может потребоваться несколько обработок.
.
Вырубать деревья, даже если они нам так нужны, плохо?
Нелепое поклонение деревьям
Нет ничего плохого в вырубке деревьев. Люди делали это с самого начала цивилизации. Пока люди сажают новые деревья вместо вырубленных старых, все будет хорошо. Большая часть нашего кислорода поступает из водорослей (до 80% по некоторым оценкам), но я никогда не видел, чтобы защитники окружающей среды делали рекламные щиты «спасите водоросли». Это просто форма поклонения деревьям.Это согласуется со всем остальным, что не так с иррациональными народами первого мира (западными); Поклонение окружающей среде, поклонение детям, поклонение женщинам, поклонение животным. Это смешно, доходит до нелепости, и это нужно прекратить.
Нет, рубка деревьев увеличивает кислород в атмосферу.
Деревья НЕ производят кислород в процессе фотосинтеза. Они производят сахар для собственного потребления. Растительная и животная клетки похожи — обе окисляют сахар. На каждый атом кислорода, отщепляемый с помощью солнечной энергии, приходится когда-нибудь каким-то образом рекомбинировать атом кислорода либо в самом растении, либо в клетках животных, поедающих это растение.Каждый атом углерода в стволе дерева превращается в CO2, когда дерево горит или гниет, используя точное количество избыточного кислорода, выделяемого за время жизни дерева. Это закон сохранения массы и энергии, который игнорируется многими при всей шумихе вокруг окружающей среды. Взрослые, не растущие деревья НЕ выделяют лишнего кислорода. Чтобы добавить в атмосферу кислорода, нам нужно удалить зрелые, густые и больные деревья и использовать их в качестве пиломатериалов, чтобы освободить место для более молодых и быстрорастущих деревьев. Пока древесина сохраняется, чистый прирост кислорода будет.Все дома в мире, опоры, шпалы и т. Д. Составляют очень большой сток углерода. То же самое и с дождевыми лесами, но важно понимать, что любой зрелый лес находится в равновесии и использует точно такое же количество кислорода, которое он производит.
Люди издеваются надо мной ?!
С рубкой деревьев проблем нет. Проблема в отсутствии посадки деревьев. Да, деревья играют очень важную роль в окружающей среде. Но они также очень важны для нашей экономики и нашего образа жизни.Они также являются возобновляемым ресурсом, если вы не забываете сажать больше деревьев после их вырубки. Поступая так, мы продолжаем получать от них все, что нам нужно, плюс мы гарантируем, что они будут обеспечивать нас на долгое время в обозримом будущем. Но это также позволяет нам получать то, что нам нужно, не углубляясь в старые места обитания.
Нет, это не так!
Люди, кажется, не понимают, что он нам очень нужен, чтобы, если бы все деревья исчезли, у нас не было бы кислорода для дыхания.Кислород — один из важных элементов в нашем мире, если бы вы убрали его, вы бы изменили очень многое. Деревья не нужно рубить не только потому, что это нужно нам, но и с животными: когда вы срубаете дерево, вы забираете у животных дом и семью. Им нужен дом для семьи, чтобы держать своих детей подальше от хищников, которые хотели бы отобрать это у них. Та же проблема с людьми: когда у вас есть дом, вы держите ВАШИХ детей подальше от хищников, а когда его забирают, вы впадаете в депрессию и грустите.Подумайте, как бы себя чувствовали животные, если бы у них отняли это. Вместе со своим домом. Деревья имеют огромное значение для Земли и матери-природы. Вы убираете это, и ВСЕ меняется.
Мнение, которое вы, возможно, захотите услышать.
Это не так уж и плохо. Я имею в виду, что большинство вещей, которые мы используем, сделаны из деревьев! Но я предлагаю, чтобы когда вы срубили дерево, вы должны посадить еще одно. Это на благо земли. Я признаю, что рубить деревья вредно, но на то есть уважительные причины.Ex. Бумага. Правильно? Вы можете вырезать дерево, если это разрешено и если вы замените его другим. Никогда нельзя сказать, что мы не можем рубить деревья. Нам все еще нужны деревья, чтобы строить нашу мебель. Вы можете ошибиться в том, что я хочу устроить резню деревьев. На самом деле я зеленая девочка и люблю сажать деревья! Незаконная вырубка — это плохо, но что, если вы на самом деле легальный регистратор, понимаете? Люди там, это всего лишь мнение, надеюсь, вы не пойдете и не будете жаловаться на мое мнение президенту.Ха-ха! Я просто шучу. Хорошо … Я закончил делиться своим мнением. Теперь я хочу увидеть ваше, я бы хотел его услышать. До свидания.
Прекратите рубить деревья
Мы не должны рубить деревья, поскольку все мы знаем, что загрязнение окружающей среды растет очень быстро. Мы знаем, что один из способов уменьшить загрязнение — это остановить загрязнение или выращивать больше растений, но общество не делает ни того, ни другого, поэтому будет хорошо, если мы не будем рубить деревья, вместо этого мы все сможем вырастить больше растений.
Сейчас все плохо, но не обязательно.
Срубленные деревья все еще содержат углекислый газ, извлеченный из воздуха, пока вы не сожжете дерево.Таким образом, вырубка деревьев для строительства домов или построек и их посадка на самом деле будут очень полезны против изменения климата, потому что не только деревья в лесах содержат углекислый газ, но и древесина в наших домах тоже 🙂
Есть и другие вещи, которые мы можем сделать
Просто вырубка деревьев не повлияет на окружающую среду. Вместо того, чтобы забирать то, что нам, людям больше всего нужно для жизни (бумага, салфетки, кофе, книги, газеты, мебель и т. Д.)), Мы должны сначала взглянуть на другие области, которые мы можем улучшить в первую очередь. Может полиэтиленовые пакеты? Давайте не будем винить всех за вырубку деревьев.
Маленькие деревья вырубают, и животные теряют свои привычки !!!
Сделать животных бездомными — это так жестоко. Я удивлен, что люди такие хладнокровные. Мне их очень жаль. Как сознательный гражданин Канады, я считаю, что люди должны выбирать ДЕЙСТВИЕ. Я хочу, чтобы это было незаконно, и это должно быть запрещено. Я Хуш, и я хочу поднять свой голос против этих агентств
Вы хотите жить
Люди рубят больше деревьев, чем мы.Все мы знаем, что деревья — это отличный источник потребностей в нашей жизни. Но стоит ли оно того? Не похоже, что если мы никогда не будем рубить деревья, у нас не будет припасов. Но если мы не будем рубить 5 деревьев в месяц, наши дворы будут полны деревьев. Если мы все-таки срубим деревья, количество животных и растений сократится. Люди, которые используют лес как пищу и лекарства, тоже умрут. Поэтому в следующий раз, когда вы подумаете, что слишком молоды, чтобы помогать лесам, деревьям, растениям, животным и даже людям, вы ошибаетесь! 🙂
.

Паровой камин своими руками: как сделать ультразвуковой 3d-камин своими руками

Апр 20, 2021 автор alexxlab Разное

Электрокамины с эффектом живого огня своими руками, тонкости изготовления

Огонь – это одна из стихий, которая оказывает поистине магическое действие на человека. Невозможно устать от созерцания горящего пламени, которое снимает усталость, позволяет расслабиться или, наоборот, мобилизовать мысли, подумать о важном. В организации романтического ужина огонь играет роль незаменимого дополнения.

Комнатный электрический камин вполне может заменить настоящий, при условии качественного выполнения основных функций: создания тепла и имитации пламени. Но камин в стилевом обрамлении, с возможностью регулировки температуры, трехмерным изображением, набором программ не каждый сможет купить по причине его высокой стоимости. Поэтому среди начинающих мастеров все чаще и чаще заводится разговор о том, можно ли изготовить электрокамин своими руками.

Просто завораживающее зрелище
Изготовление нагревательного элемента – дело хоть и хлопотное, но достаточно ясное. Здесь потребуются элементарные навыки и физические знания. Но эффект живого пламени, на первый взгляд, кажется недосягаемым. Однако это только обманчивый страх, который мешает заняться, сделать и получить отличный результат.
Макеты дров
Вне зависимости от типа конструкции, имитирующей пламя, макет дров понадобится всегда. В этом вопросе полет фантазии мастера только приветствуется. Бутафорию можно купить в интернет-магазине. Из Китая вам могут прислать комплектующие для каминов (этот факт мы еще используем в дальнейшем). В некоторых случаях используются настоящие дрова. При умелом освещении получается неплохой результат.
Но если все поиски не увенчались успехом, то придется самостоятельно делать муляж. Зато потом на ручную работу будет вдвойне приятнее смотреть. В качестве материала используется гофрированный картон, его можно отыскать в коробках из под бытовой техники. Там он часто используется как наполнитель между листами.
Полено из гофрированного картона
Сделав тубусы из такого картона и покрасив их в коричневый цвет, мы получим поленце, к которому на скотч прикрепляется сучок, выполненный из того же материала, только меньшим диаметром и длиной. Остается сложить дрова в камине, издалека они похожи на настоящие.
Имитация пламени
Рассмотрим несколько простых и доступных способов, которые можно реализовать самостоятельно.
Вращающийся диск
Самый простой способ создать иллюзию горения – использовать подсветку дров лампами красного и желтого цвета. Чтобы картинка не была статичной, необходимо между дровами и лампами сконструировать вращающийся диск с прорезями. Он приводится в движение электромотором от любого конструктора. Скорость мотора уменьшается добавочным сопротивлением или механическим редуктором.
Идея состоят в том, что свет, проходя через движущиеся щели, оставляет на дровах и стенках очага отблески, издалека напоминающие пламя. К сожалению, слово «издалека» является определяющим. Теперь такая имитация огня уже нигде не применяется.
Пламя из шелка
Более реалистичную картину можно получить, если макет пламени изготовить из шелковой материи, имеющей тонкие полоски. Первоначально полоски изготавливались из фольги, но применение материи вытеснило такую технологию.
Огромное шелковое пламя
Снизу вентилятор будет подавать воздух на эти полоски, а соответствующая подсветка придаст сочности цветам. Хоть такой муляж для камина и выглядит неубедительно, но его все еще используют оформители сцен театров.
Многократное отражение
Получить искусственный огонь – это одно, а переместить его на поленья – это другое. Система зеркал, используя законы отражения света, соберет в одной точке пространства отражения дров и пламени. Такой метод является венцом вышеописанных идей. Качество иллюзии улучшается с каждым методом, но реального представления все еще нет.
Вариант с жидкокристаллическим дисплеем мы не рассматриваем, так как его основная часть – телевизор, а собрать телевизор мы пока не сможем.
Трехмерное изображение на пару
Единственную качественную имитацию способен сделать пар, подсвечиваемый лампами. Причем в дорогих установках сделано это на таком высоком уровне, что закрадывается сомнение о возможности самостоятельно сделать электрокамин с имитацией огня. Оказывается, народные умельцы проникли и в эту область. Смастерить электрокамины с эффектом живого огня своими руками даже проще, чем остальные варианты.
Пар подсвечивается лампами, одновременно давая визуальную имитацию огня и дыма. В основе конструкции лежит ультразвуковой парогенератор. В отличие от других аналогичных конструкций он не подогревает воду и не расходует дополнительную электроэнергию.
Пар выполняет роль огня
Внутри него вставлена вибрирующая с большой частотой пластина, которая оказывает на воду механическое воздействие, превращая ее в мелкодисперсную смесь. Приобрести парогенератор можно на eBay, причем довольно дешево. Там же, кстати, приобретается и светильник, имеющий характерный светофильтр, который получает цвет пламени.
Светофильтры с перегоревших ламп не спешите утилизировать, так как никакая краска не даст подобный цвет. Эти светофильтры можно демонтировать и позднее применять их на обычных лампах, приобретенных в магазине.
Такой преобразователь тумана помещается в металлическую коробку с водой. Но так как он генерирует пар в достаточном объеме только на определенной глубине, то следует смастерить и отрегулировать поплавок, удерживающий устройство на необходимом уровне. Чтобы пар поднимался вверх, его необходимо поддувать вентилятором. Вполне подойдет вентилятор от кулера. Требуется предусмотреть несколько вещей:
Обеспечить питанием 24 В генератор и 12 В кулер, 24 В светильник.
Защитить кулер от крупных брызг воды отсекателем.
Установить диффузор для направления пара на лампы светильника.
Смонтировать это все в установленных габаритных размерах. В качестве каркаса берется любая металлическая тара с прочным покрытием, чтобы не возникала ржавчина.
Диффузор и кронштейны для ламп желательно изготовить из алюминия. Он хорошо отводит тепло, скопление которого нам не нужно.
Портал для камина выполняется с постаментом. Вся система имитации должна помещаться между полом и дном топки. С рациональной точки зрения, следует в первую очередь собрать парогенератор, а потом, по получившимся габаритам, постамент для портала.
Красивый самодельный аппарат
Принципиальная схема устройства готова. Если собрать такой паровой электрокамин с системой имитации пламени на воде, то можно говорить о том, что он сделан своими руками, несмотря на покупные детали. Для совершенствования установки добавим несколько штрихов.
В полости очага находится воздух с паром, который при понижении температуры обязательно сконденсируется. Значит, внутреннюю поверхность топки следует отделать влагостойким материалом. Это может быть и гипсокартон, но только с указанными свойствами.
В качестве поплавка можно использовать кольцо от детской пирамиды с большим диаметром отверстия. В отверстие вставляется пластиковый стакан, в который обеспечивается поступление воды. В этот стакан помещается генератор. Вся эта система плавает, и вода в стакане превращается в пар, а потом в декоративный огонь.
Микросхему, которая согласовывает потоки пара и свет ламп можно не использовать, результат все равно окажется потрясающим. Хотя в ней есть рациональное зерно. Ведь чем больше языки пламени, тем они ярче светят.
Сделанный для камина своими руками искусственный огонь будет в сотни раз теплее любого покупного, потому что в него вложено все мастерство, желание и любознательность. У самодельных устройств есть одно существенное преимущество — их можно модернизировать бесконечно. Вариантом для раздумий послужит звуковое сопровождение процесса горения.
Одновременно простой и сложной — паровой камин
Атмосферу красоты и уюта дома создают различные стилевые приемы и предметы интерьера. Камин стал неотъемлемой частью помещения, вокруг которого создается гармония и ощущение тепла родного дома. С каждым годом возрастает популярность паровых каминов. Это электрическое устройство, в которое встроен парогенератор. Его способность имитировать настоящий огонь в очаге, мало отличимый от реального, увеличивает к нему интерес и востребованность.
Содержание:

Пошаговая инструкция при установке и основной принцип работы

Плюсы и минусы покупки парового камина

Паровые камины для установки в квартире

Паровые камины с функцией 3D

Популярные модели паровых каминов

Пошаговая инструкция при установке и основной принцип работы
При покупке камина все его составляющие находятся в разобранном состоянии. Во время сборки необходимо внимательно следить за тем, чтобы все детали оказались на своих местах. Их немного, главными из них являются галогеновые лампы, генератор и сами поленья.
Непосредственно с емкостью для пламени располагается пластина. По ее краям находятся защелки красного цвета, выполняющие функцию крепления деталей устройства.
Работа по сборке камина начинается с установки преобразователя воды в водяной пар. Это небольшой цилиндр из стали, оснащенный проводами. Благодаря данному парогенератору, распыляется вода в камине и создается эффект тумана.
На следующем этапе идет установка галогеновых ламп со светодиодами. При помощи световых фильтров, пар, создаваемый генератором, подсвечивается. Вследствие такого распределения света, плотная нижняя часть камина светится очень ярко, и создается иллюзия настоящего живого пламени. Верхняя же его часть начинает образовывать более выраженные языки огня. Палитра красок, создаваемая паром, очень насыщена и красива. Галогеновые лампы не дают частицам пара находиться в застывшем состоянии, и заставляют их активно передвигаться.
Важной составляющей парового камина является рассеиватель. Его функциональная составляющая заключается в том, чтобы вырабатываемый пар не становился однородным ровным потоком. Он смешивает его, благодаря чему возникает картинка клубящегося дыма. Для рассеивателя необходима пластиковая емкость, на которую он устанавливается, после чего фиксируется креплениями.
Следующим шагом сборки камина является установка накопителя воды. Именно из него вода поступает в генератор под управлением специального клапана. Объем резервуара может варьироваться, например, при среднем размере накопителя камин способен проработать до полусуток. Завершающим этапом станет укладка поленьев в камин. Создаются они из специального пластикового материала, который способен пропускать и рассевать свет. Поленья укладываются сверху, а снизу на них направлен свет галогеновых ламп.
По окончанию сборки камина, он готов к эксплуатации. При его включении необходимо помнить, что для перехода от более блеклой и тусклой картинки, необходимо подождать, когда камин разогреется и заработает парогенератор. Спустя несколько минут, языки пламени оживут и заиграют всеми красками, создавая ощущение настоящего огня.
Плюсы и минусы покупки парового камина
Подсчитав все преимущества и недостатки данной покупки, можно смело утверждать, что положительных моментов выявляется гораздо больше, чем отрицательных. Реальность огня, создаваемая паровым камином, настолько близка к оригиналу, что отличить одно пламя от другого практически невозможно. Не существует других устройств, подобных этому, которые могли бы передать такое качество имитации огня. Можно, конечно, вспомнить о биокаминах, имеющих такое же функциональное назначение, как и у паровых каминов, однако их принцип работы кардинально отличается. Огромным преимуществом парового камина является то, что их установка абсолютно не требует каких-либо разрешений надзорных органов. Установить его может каждый, поскольку сборка не представляет собой никаких трудностей.
Не последнее место занимает и безопасность эксплуатации парового камина. Чтобы не возникло проблем при использовании оборудования, необходимо проверить наличие заземления розеток и исправность электрических сетей. Более серьезных требований для безопасности работы не возникает.

Установка дома парового камина это не только момент стилевого решения интерьера, но и появление дополнительного источника теплоснабжения. Прогрев помещения может доходить до двадцати пяти квадратных метров вокруг. Тепло собственного дома дает возможность людям прочувствовать всю уютную атмосферу комфорта и спокойствия. Любители современных интерьеров вполне могут остаться довольными такой необычной покупкой, поскольку современные паровые камины могут быть выполнены не только из разных материалов, но еще и иметь необычные формы. Избирательный покупатель всегда сможет найти для себя что-то подходящее и остаться довольным своим выбором.
О простоте установки и использования выше уже говорилось. К наличию заземленных розеток и исправных сетей потребуется и вода. Важно следить за появлением испарений на деталях камина (как правило, увидеть их можно раз в месяц). Как только они были обнаружены, их следует незамедлительно убрать. Единственным недостатком этих каминов может оказаться только ценовая категория, в которой они находятся. Они действительно стоят дороже обычных электрических, или газовых. Но это обусловлено лишь тем, что они сравнительно недавно вышли на рынок продаж.
Паровые камины для установки в квартире
Установкой каминов в загородных домах и на дачах начали заниматься уже давно, и представлены они огромным количеством моделей. Однако обычные электрокамины требовали определенного места, разрешения на установку, трату средств на закупку дров, специального ухода и ряда других моментов. Поэтому покупка парового камина избавляет не только от вышеперечисленных трудностей, но и делает возможным установку данного оборудования даже в обычной квартире. И для этого не потребуется дополнительного источника вентиляции. Паровой камин для квартиры идеальное решение для получения тепла и комфортной обстановки в доме. Купить же его можно в любом специализированном магазине.
Главное преимущество парового камина заключается в том, что происходит замена горячего огня на безопасный пар. И все это благодаря наличию воды в устройстве. Иллюзию пламени образует игра небольших водяных капелек. Спрос на паровые камины возрастает изо дня в день, поскольку кроме функционального оборудования, покупатель получает удобную, стильную вещь, способную с легкостью вписаться в домашний, уютный интерьер.
Паровые камины с функцией 3D
В линейке продуктов паровых каминов появились и камины с 3D паром, которые вошли в серию Opti-Myst. Сама функция 3D говорит за себя она образует трехмерное пламя в камине. Реалистичность изображения настолько велика, что отличить такой огонь от создаваемого дровяным камином практически невозможно. В данных моделях с успехом применена технология Dimplex, которая при помощи парогенератора преобразует отфильтрованную воду в холодный пар. Игра галогеновых ламп создает неповторимые языки пламени, приближенные к реальным. Пламя, как и во всех каминах, является абсолютно безопасным. А пар, вырабатываемый генератором, еще и увлажняет воздух в помещении. Камины таких моделей легко собрать, они не требуют больших затрат и сил. Ни дополнительная вентиляция, ни дымоход абсолютно не нужны. Кроме этого, вода не является источником токсинов, в отличие от различного вида топлива, используемого для классических дровяных каминов, или биокаминов. Она экологически безопасна как для природы, так и для людей. Любой покупатель сможет найти ту модель 3D камина, которая его устроит. Уникальный дизайн, авторский стиль камина, неповторимый очаг и портал и 3D эффект пламени не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Такой камин станет центром притяжения для всех живущих в доме и их гостей.
Популярные модели паровых каминов
К самым популярным моделям паровых каминов можно отнести следующие: Экстерион, Оттава, Найс, Версаль, Шервуд, Мартин, Форд Кастл и прочие. Как видно, выбор довольно велик.
Однако лидирующие позиции все же занимает модель парового камина «Афина», создателем которой является Алекс Бауман. На российском рынке он стал первым камином, имеющим самый большой формат очага с паром. И аналогов ему пока не представлено. Подводя итог, можно сказать, что покупка парового камина не станет пустой тратой денег. Тепло, исходящее от очага, согревает атмосферу в доме и умиротворенно влияет на всех домочадцев. Каждый найдет себе модель по душе и согласно своим вкусовым предпочтениям. Его стоимость, конечно, может заставить задуматься о приобретении такого дорогого удовольствия, однако экономия на семье и уютной атмосфере может обойтись гораздо дороже. Да и плюсов данной покупки в разы больше, нежели минусов. В одном устройстве можно найти и функциональную вещь, и заряд положительных эмоций, что несомненно скажется на общем настроении, царящем в доме.
как сделать ультразвуковой 3D-камин своими руками
Никто не удивляется, приехав в гости в новый загородный дом друзей и увидев в гостиной красивый электрический камин. Каждый домовладелец выбирает идеальное для себя решение из предложенных бюджетных, компактных или мощных электрических очагов с имитацией пламени. Новинка в продаже – камин с парогенератором, который отвоевал свое место под солнцем среди других моделей.
Особенности
Электрокамины проигрывают каминам с парогенератором по одному параметру. Новинки выглядят эстетично и обогревают комнаты, как их предшественники, но есть нечто отличающее их от них: им под силу увлажнить воздух в коттедже. Выполнение трех основополагающих функций благоприятно сказывается на доме: он превращается в замок. В продаже модели, выглядящие настолько реалистично, что несведущие в каминном деле люди примут их за настоящие и только при рассмотрении вблизи поймут, что ошибались. Главное, что немаловажно для домовладельцев: их установка возможна как в достроенном, так и в строящемся коттедже.
Камин с парогенератором выбирают люди, заинтересованные в создании идеальных условий для жизни в коттедже. Электрические и дровяные модели работают, как и обогреватели, т.е. удаляют из помещений воздух. Из-за этого у домочадцев болит голова, они страдают от простудных заболеваний и недомоганий. С новым агрегатом самочувствие улучшается, да к тому же не приходится ухаживать за ним, как за дровяной моделью, выгребая золу из зольника и подкладывая дровишки в топку.

Основные преимущества

Установка в любой комнате в доме;

Подбор модели, опираясь на площадь помещения;

Простой монтаж/демонтаж;

Увлажнение и обогрев воздуха;

Отсутствие сажи и золы;

Работа от сети 220 В;

Заправка водой из-под крана.

Хоть работает камин с парогенератором сразу после подключения к электросети 220 В, для монтажа приглашают профессионала или делают все по инструкции. Никогда не поступают неосмотрительно, установив, как хочется, и, забыв об инструкции, так как это чревато серьезными последствиями: неисправность электропроводки, короткое замыкание, пожар.
Принцип работы
Камин с парогенератором, как декоративный очаг, искусственно повторяет горение огня. Для достижения такого эффекта устанавливают галогенные лампы в камеру. Комбинируя их, создают имитацию пламени на поленьях, которые подсвечиваются ими. Вмонтированный ультразвуковой парогенератор участвует в процессе расщепления воды на капли. Образовавшийся пар подсвечивают лампами, добиваясь создания оригинальных 3D эффектов. Из-за наличия обогревательных тэнов камин справляется с обогревом помещения. Но то, как происходит обогрев – качественно или некачественно, зависит от мощности агрегата и его места расположения. Продавцы в магазинах напоминают основополагающее правило, которое важно соблюсти при выборе: для обогрева помещения с площадью в 10 кв. метров необходим 1 киловатт электроэнергии.
Внутреннее устройство

Муляж дров, галогенные лампы, парогенератор – создание эффекта «живого» огня;

Крепежная плата;

Резервуар из пластика – создание пламени;

Крепление отдельных элементов с помощью поворотных механизмов;

Поддон;

Емкость для воды с клапаном;

Вентилятор.

Сборка

В специальное гнездо устанавливают ультразвуковой парогенератор;

Монтируют лампы, чтобы освещать дрова и подсвечивать пар;

Закрепляют защелками вентилятор, к которому подключают емкость для воды;

Кладут муляж дров, чтобы работа камина выглядела реалистично.

Главной причиной отказа от покупки камина с парогенератором является не высокая цена, а страх перед ожогами, которые могут получить маленькие члены семьи. К счастью, пар негорячий. Он образуется в результате расщепления воды, и подогревают его лишь лампы, которые не могут быть раскаленными.

Как сделать своими руками?
Собирая такой очаг своими руками, следует помнить, что он работает по принципу генерирования холодного пара и благодаря специальной подсветке имитирует настоящий огонь. Собирая парогенерирующую установку, используют 5, а не 3 лампы. Для воплощения своей давней мечты понадобятся парогенератор, галогенные лампочки и муляж дров.
Материал изготовления портала – металл. Для ванночки берут корпус от сломанного газового счетчика. Внутрь монтируют кулер от видеокарты. Для вкручивания ламп собирают специальную алюминиевую площадку. Сам по себе алюминий хорошо отводит тепло и не подвергается коррозии, соприкасаясь с водой. Изогнутую крышку устанавливают между площадкой с лампами и ванночкой. Она будет выступать туннелем для выхода пара через лампы на муляж дров.
Собрав портал из профилей с направляющими 60х27 и 27х28 см, не крепят его к стене. Так удобнее провести обшивку гипсоволоконными листами внутри и гипсокартоном снаружи. Для имитации кирпичной кладки покупают гипсовые кирпичики, например, фирмы Monte Alba, которые крепят к стенкам «жидкими» гвоздями. Швы между кирпичиками заделывают герметиком на основе акрила, чтобы после высыхания покрасить собранную конструкцию.
Внешняя отделка самодельного камина зависит от фантазии мастера. Одни устанавливают черные кованые решетки перед каминной топкой, а другие нет.
Dimplex Opti-Myst®
Не все россияне идут по пути самостоятельной установки, сборки и установки камина с парогенератором. Все, что делают своими руками, делают на совесть, чтобы исключить опасные моменты, повлекшие за собой несчастные случаи. Если нет таланта и опыта в таких мероприятиях, проще купить уже готовую модель. Отличный выбор -Dimplex Opti-Myst^®. Эта модель появилась в продаже в 2009 г. Ее появление на рынке встретили настороженно, так как прежде никто из производителей не использовал в сборке парогенератор. Очень скоро модель оценили, признав за ней право называться самой реалистичной в плане создания эффектов пламени, живого огня и горящих дров.
Чтобы воплотить давнюю мечту граждан, специалисты компании установили в модель ультразвуковой парогенератор для создания холодного пара. После нагрева он проходит через специальные светофильтры и становится видимым благодаря подсветке галогенными лампами. Пар двигается, а огонь подсвечивается оранжевыми или желтыми светодиодами. Со стороны кажется, что в портале ярко горит огонь и от поленьев вверх уходят настоящие клубы дыма.
Сам хозяин задает параметры высоты и интенсивности выхода пламени. Для создания нужного температурного режима он подкручивает колесико термостата, а для быстрого распространения тепла по комнате включает тепловентилятор.
По отзывам модель Dimplex Opti-Myst^® не создает хлопот во время эксплуатации, но все, кто приобрел ее, соблюдают негласные правила. Раз в 14 дней они убирают налет известняка и другие отложения с поверхностей парогенератора. Регулярно проводят осмотр на предмет наличия/отсутствия утечки воды для предупреждения короткого замыкания и пожара в доме.
Есть среди россиян люди, которые покупая агрегат, подчеркивают, что боятся перегрева. Им рекомендуют модель с защитой от перегрева. С ней при достижении критической температуры срабатывает один или оба датчика, вследствие чего работа камина приостанавливается. Даже галогенные лампы пугают их, так как они могут перегреваться. Что же тогда приобретают камин, для подсветки портала которого используют светодиодные лампы, а пар нагревает специальный нагревательный элемент.
Электрокамин с эффектом живого огня своими руками
Камин — это предмет гордости. Его издавна применяли для приготовления пищи и обогрева помещения в холодное время года. В настоящее время его чаще используют в качестве дизайнерского атрибута. Владельцы квартир часто тоже хотят поставить у себя камин, но это практически невозможно. Для этого и был придуман электрокамин. Его необязательно приобретать в готовом виде, а можно соорудить своими руками.
Основные составляющие электрического камина
Электрический камин прекрасно украсит интерьер квартиры
Самостоятельное создание электрокамина с эффектом живого пламени — процесс трудоёмкий. Но он того стоит. Он скрасит вам не один вечер. В первую очередь, прежде чем приступать к возведению данного агрегата, необходимо разобраться, какие его основные составляющие. В него входят два основных элемента: очаг и портал. Первый представляет собой электронную систему, в которой происходит трансляция горения пламени. Второй является каркасом, куда помещают топку или очаг.
Каркас можно соорудить самостоятельно.
Топку советуют приобретать уже готовую в любом строительном магазине, но это необязательно. Её тоже вполне можно сделать своими силами.
Очаг, если есть всё нужное сырьё и инструменты, тоже можно создать самостоятельно.
Существует большое количество вариантов сооружения электрического камина своими силами. Но все их объединяют эти два элемента, которые изготавливают по отдельности, а потом соединяют в одну конструкцию.
Угловой или настенный — где установить фальш камин?
Тщательно подойдите к вопросу месторасположения будущего сооружения, потому что после того как вы его построите, перенести его в другое место будет крайне проблематично.
Специалисты советуют сделать макет конструкции и примерить его в разных метах. Макет можно создать, например, из картона с точными размерами камина.
Есть несколько моментов, которые следует учесть при выборе места:
месторасположение будущего камина должно быть не загромождено лишними предметами. Пространство должно быть достаточно свободным.
Не устанавливайте его между предметами мебели, такими как шкафы, комоды и так далее.
Лучшее место для его установки — угол комнаты. Таким образом, комфорт и уют, создаваемый фальш камином, будут максимальными.
Изготовление портала
Схему камина создаётся в зависимости от вкусовых предпочтение, наличия свободного места и финансовых возможностей
Выделяют огромное количество разнообразных моделей электрокаминов и для их изготовления используются различные материалы. Портал электрокамина может быть сделан из гипсокартона, камня, благородных древесных пород, ДСП, фанеры и так далее.
Схема и размеры
Итак, для начала необходимо определиться с месторасположением будущей конструкции. Затем приобретите или сделайте самостоятельно электрическую часть очага. Создайте подробный чертёж и подготовьте всё необходимое для работы сырьё и инструменты.
Фальш камин может быть разных размеров и форм
Если помещение имеет небольшую площадь, то очаг тоже следует делать небольшим (до 7 сантиметров глубиной). Таким образом, камин будет компактным, а драгоценное пространство комнаты сэкономлено.
Ещё один вариант схемы фальш камина
Материалы и инструменты
Каркас создаётся из металлопрофиля, на который впоследствии фиксируется гипсокартон.
Непосредственно сам гипсокартон.
Шпаклёвка, которую нужно развести водой.
Средство для грунтовки.
Сеть для швов.
Теплоизоляция.
Подробный план-чертёж.
Саморезы.
Уголок из металла, с помощью которого будут закрепляться углы.
Облицовочный материал, например, плитка.
Доска мебельная.
Специальный клей.
Несколько шпателей.
Шуруповёрт.
Нож канцелярский.
Наждачка.
Ножницы для резки металлических изделий.
Количество необходимых материалов расчитывается индивидуально. Именно тут на помощь и приходит подробный чертёж. С его помощью, можно точно рассчитать необходимое количество гипсокартона, крепёжных элементов и так далее.
Пошаговая инструкция
Теперь, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к работе по возведению портала.
Сначала необходимо подготовить металлопрофиль и гипсокартон. Вырежьте их по продуманным и указанным в чертеже размерам.
Нарезка гипсокартона по требуемым размерам, которые спланированы по проекту электрокамина
Установите каркас из профиля, согласно плану-чертежу.
Установка каркаса несложная задача
Закрепите гипсокартон к каркасу из профиля при помощи саморезов.
Гипсокартон крепится к каркасу саморезами
Полностью обшейте скелет конструкции гипсокартоном, как указано в чертеже.
Такой вид имеет неотделанный и неустановленный портал
Следующий этап — заделка всех швов и углов при помощи шпаклёвочной смеси. Шпаклюется вся конструкция
С помощью шпаклёвки можно создать идеально ровную поверхность
Обработайте высохшую шпаклёвку наждачкой. Это нужно для коррекции всех неровностей.
Наждачная бумага прекрасно разровняет те мета, где шпаклёвка выступает
По углам зашпаклёванного гипсокартона установите угловые профили. Это придаст жёсткости конструкции, а её углы не будут обламываться.
Установка углового профиля не даст углам камина обламаться
Тщательным образом прогрунтуйте поверхность конструкции и оставьте до полного высыхания. Как только поверхность высохла, можно приступать к обликовке и красиво оформить портал камина.
Последний этап — установка очага, закрепление мебельной доски сверху и подключение устройства.
Сверху камина на мебельную доску можно поставить, например, семейное фото
В качестве отделочного материала может выступать не только плитка. Облицевать камин можно камнем, мазаикой, лепниной и так далее.
Как оформить — изготовление декоративных дров
Картон скручивается в трубки
Самостоятельное создание муляжа дров несложная задача.
Элементы соединяются между собой
Сделать их можно из материалов, которые есть под рукой у каждого. В качестве примера мы рассмотрим дрова, которые делаются из картона, клея, скотча и краски.
Имитированные поленья необходимо покрасить
Конечно, декоративные паленья можно приобрести и в готовом виде. Только стоят они недёшево.
Сначала вырежьте картонную заготовку для дров. Затем эту заготовку склейте так, чтобы она стала напоминать полено. Покрасьте получившиеся дрова и уложите их в очаг.
Уложенные в имитированный очаг декоративные поленья из картона — дешево и сердито
Из чего сделать очаг
Очаг считается сердцем электрокамина. Когда уже сотворены портал и искусственные дрова, можно приступать к его сооружению. Очаги бывают обыкновенными или имитирующими живое пламя. Первые можно сделать, используя материалы, которые есть у любого под руками: свечки, ткань, проволока, деревянные веточки. Живое пламя делается несколько сложнее. Рассмотрим все варианты.
Из свечек
Не забывайте о том, что от свечей сходит не имитированный огонь, а настоящий, поэтому нужно быть предельно аккуратным с ним
Если в камин поставить много свечек, то создастся иллюзия горения огня. Свечи необходимо расположить с разным шагом друг от друга и на разной высоте.
Недостатком такого варианта считается то, что свечки коптят, поэтому для каминов светлых оттенков использование свечей не рекомендуется, так как верх топки почернеет.
Из веточек, ткани и диодных ламп
Красные и желтые светодиоды смотрятся очень эффектно
Чтобы создать такой вариант очага, купите патрон диодной лампочки, который будет хаотично переливаться красными и жёлтыми оттенками. Затем, в камине выложите ветки деревьев и склейте их при помощи строительного клея. Просуньте снизу плафон и зафиксируйте его на ветках.
Из прочной проволоки нарежьте четыре куска по 25 см каждый. Одни их концы прикрепите к веткам, другие скрутите друг с другом наверху. Последний этап — закрепление лёгкой ткани, наподобие шифона или органзы, поверх кусков проволоки.
Используйте ткань, легко пропускающую свет и в то же время прячущую каркас из проволоки и патрон. Подойдёт плотная тюль. Главное, чтобы материал был однородным, без вышивки.
Гирлянда, камни и паления из кружева — материалы очага
Свет от гирлянды проникает сквозь прозрачное кружево и создается иллюзия горения
Подготовьте поленья: возьмите ветки деревьев и оберните их фольгой, наклейте поверх кружево. Достаньте ветки после высыхания клея.
На дне портала уложите по кругу камни, уложите внутрь этого круга гирлянду.
Установите паленья: нижние концы должны упираться в камни, верхние соединяться вместе. Чтобы они не распадались, склейте их.
Используйте тонкое кружево. Таким образом, иллюзия горения пламени будет более реалистичной, так как такие имитированные поленья будут лучше пропускать свет, излучаемый гирляндой.
Аквариум, диоды, красная и жёлтая галька, ракушки — необычный декор для оформления
Очень эффектно и красиво смотрится такой вариант очага
Пустите диодную ленту по краю дна аквариума. Дно засыпьте ракушками и двуцветной галькой. Последняя, кстати, играет очень важную роль. Когда свет попадает на гальку, то создаётся хорошая иллюзия горящего пламени.
Нюансом такого варианта очага является отверстие в аквариуме, через которое необходимо пропустить провод от диодов. Его нужно сделать предельно аккуратно.
Эффект живого огня
Существует несколько вариантов создания иллюзии живого пламени. Самый простой вариант — это воспроизведение картинки огня с экрана телевизора, который подбирают по размеру и вставляют в портал камина.
Пламя из кусков белого шёлка
Очаг для электрокамина с эффектом пламени, достигнутым за счет колыхания лоскутков ткани от потока воздуха и подсвеченных светодиодами
Такой метод использовали во время постановок в театрах.
В картонную коробку установите небольшой вентилятор. Идеально будет использовать кулер от компьютера. От него немного шума и мощности хватает, чтобы ткань начала двигаться.
Над вентилятором в ряд установите 3 светодиода — красный, жёлтый и синий.
Под светодиодами уложите обломки зеркал, от которых будет отражаться свет и создаваться как бы блики.
Вырежьте несколько лоскутков из шёлка белого цвета разных по размеру и форме.
Прикрепите шёлк к картонной коробке возле вентилятора. Они будут языками пламени.
Украсьте коробку и поставьте её в портал камина.
Водяной пар для создания иллюзии пламени
Схема для создания очага для электрокамина с целью достижения реалистичного живого огня
Это довольно сложный вариант создания иллюзии огня и без навыков электрика тут не обойтись.
Итоговый вариант созданного эффекта живого огня, который достигается за счет водяного пара
Он делается из вентилятора, трёх ультразвуковых генераторов тумана, светодиодного светильника, DMX-преобразователя (для согласования программы диодных светильников), дистиллированной воды, короба и DMX-контроллера (для передачи данных от диодного светильника к другим элементам).
На дне короба зафиксируйте генераторы тумана, от которых будет выходить испарённая вода.
С помощью вентилятора потоки пара будут уходить кверху.
Светильникам будет подсвечиваться пар.
Видео: обрамление электрокамина из гипсокартона

Самостоятельное создание портала для электрического камина с имитацией живого огня процесс несложный. Главное проявить фантазию и создать чёткий плон-проект. Остальное — дело техники. Удачи!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
с парогенератором электрокамин, эффект живого огня с паром, электро-водяной своими руками
Паровой камин: 7 принципов работы
Паровые камины могут отличаться по конструкции, размерам и материалу, из которого они сделаны Наличие электрокаминов в загородных домах не удивит никого, они встречаются как маленькие и бюджетные, так и массивные с большой мощностью, которые и позволяют создать реалистичные камины с живым пламенем. Новинкой на рынке оказалось появление в ассортименте каминов с парогенераторами. Такие новинки значительно отличаются от обычных электрических каминов. Камины с парогенераторами играют роль не только обогрева комнаты, но и выступают в роли увлажнителя воздуха. А монтаж такого вида камина достаточно легкий.
Камин с парогенератором: основные принципы работы
Характеристика работ паровых каминов выполняется не только для знакомства с таким оборудованием, но и для его сборки. Маленькие элементы парового камина приходят покупателю в разобранном виде и с приложенной инструкцией по сборке, которой необходимо придерживаться. Основными деталями являются галогеновая лампочка, поленья и парогенератор. Важно при сборке установить эти детали на свои места.
Перед использованием камина с парогенератором следует тщательно ознакомиться с инструкцией
Работа такого камина заключается в 7 принципах:
Образование пламени осуществляется в пластиковой емкости. На не большом расстоянии крепится пластинка с галогеновыми лампами. Эта часть парового камина находится под поленьями. Поворотные пластинки, которые выделяют красным цветом, прикреплены по краю резервуара, они служат для крепления деталей парового камина. Все элементы камина устанавливаются с определенной последовательностью.
С начала закрепляем маленький цилиндр, изготовленный из хромированной стали, а так же провода, которые преобразуют воду в пар. Место для установки этого элемента можно увидеть с правой стороны пластикового поддона. Способ его работы заключается в том, что парогенератор подает брызги воды на микроэлементы, затем образовывается водяной туман, а главное действие не в том, что он просто нагревает воду до кипения, при этом образуя пар, а в создании частого колебаниях мембран. Их необходимо закрепить с максимальной точностью в отверстия, которые предназначены для их монтирования.
Монтирование галогенок. Эти лампы оснащены особыми световыми фильтрами, их предназначение заключается в подсветке пара, который вырабатывает генератор. По причине ярко исходящего свата снизу камина образуется вид горящих поленьев. Верхняя часть создает эффект исходящего из этих поленьев дыма. Пар, подсвеченный такими лампами, получается разных оттенков, таких как красный, оранжевый и желтый. По причине огромного количества вмонтированных ламп, они не просто освещают поленья и создают эффект дыма, но и издают тепло заставляя этим частицы пара постоянно быть в движении.
Паровой рассеиватель. Для того чтоб эффекты дыма не выглядели как сплошной поток который направлен вверх, необходим паровой рассеиватель, который перемешивает поток освещенного пара создавая вид клубящего дыма. Закрепление парового рассеивателя производится на пластиковую емкость, и укрепляется с помощью поворотных защелок. Отверстие для его установки можно увидеть слева. В него поступает вода с накопителя.
Установка накопителя воды. Накопитель нужен для автоматической проходимости воды в резервуар парового генератора. Регулировка поступления воды проходит с помощью встроенного клапана. Зависит расход воды от интенсивности пламени. Чем выше интенсивность, тем больше расход воды. Емкость для воды у разных моделей паровых каминов разная, но в среднем такой камин способен работать от 6ти до 12ти часов.
Размещение поленьев. Изготовление поленьев выполняется из особого вида пластмассы, которая отлично рассеивает свет. В популярных моделях, они ложатся сверху. Колыхание огонька выглядит естественным за счет пространства между дровами и прозрачности.
Начало работы парового камина. При включении камина, эффект огня и горения дров не очень реалистичен. Отличный муляж поленьев просто подсвечивается и все, так как пар в камине еще не появился. После появления пара огонь начинает каждую секунду изменяться, играть, что делает его более реалистичным.
Электрокамин с эффектом живого огня с паром: основные функции
Главное отличие от остальных каминов и разновидностей, это встроенный ультразвуковой генератор и светодиодный излучатель. Именно он и позволяет дым делать кучным и похожим на настоящий. Этот генератор направляет ультразвук на воду в кассете.
Электрокамин с эффектом живого огня обладает отличными эстетическими и эксплуатационными свойствами
При таком ультразвуке вода начинает испаряться, создавая абсолютно холодное облако, которое подсвечивается разноцветными галогеновыми лампами и яркими светодиодами.
Уникальность такого камина в том, что он работает как увлажнитель воздуха в помещении, так как оснащен испарителем. Многие думают для чего такая функция камину? Но после того как вспоминают насколько пересушен воздух обогревателями, этот вопрос сразу исчезает. Такая функциональность является намного эффективней других методов увлажнения воздуха.
Какого ухода требуют электрокамины с паром
Паровой камин при желании можно вмонтировать в мебельные секции, при этом ничего не подвергается горению и поджогу, так как огонек в нем не настоящий.
Для долгой службы камина с эффектом настоящего огня, при постоянной эксплуатации, нужно хотя бы один раз в неделю чистить внутренние запчасти, особенно те, которые находятся в воде.
Продлить срок эксплуатации электрокамина с паром можно благодаря регулярной чистке его внутренних деталей
В тех резервуарах, где находится вода и пар появляется разные налеты, если вода конечно неочищенная. Разборка производится без осложнений, так как все закреплено на поворотных пластинках и в комплекте с таким камином прилагается специальные чистящие средства и инструменты. Организовать уход за водяным камином своими руками очень просто. Если вы сомневаетесь в своих усилиях, рекомендуем просмотреть обучающие видео.
3D камины электрические с паром: главные отличия
Аппарат, где присутствует парогенератор, имеет отличие от настоящего деталями и доработками: он не имеет дымоходной трубы, использует разные типы ламп, имеет динамик для проигрывания звуков и многое другое. Одна из первых таких конструкций была сделана в 2010 году. Обычная модель электрокаминов доработана установкой ультразвукового механизма. Он выполнял функцию перегенерации воды в пар, так же добавили звуковые эффекты. С помощью такой модернизации горение стало куда более реалистичным.
3D электрические камины с паром хорошо смотрятся в интерьере, сделанном в стиле модерн или хай-тек
В обыкновенных электрических каминах нет вмонтированного парогенератора для генерации воды, а подсвечивался он путем использования обычных лампочек, еще отсутствуют звуковые эффекты.
В дорогих моделях устанавливали только галогеновые лампы. С помощью таких ламп создается эффект движения дыма. Вода превращается в пар с помощью подогрева и начинает, двигается вверх. Если в камине есть звуковые эффекты, наблюдать за ним становится куда более комфортно и уютно.
Парогенератор для камина своими руками (видео)
Паровой камин. Это новое слово в современных технологиях. Если вы хотите наблюдать за настоящим горением, но не можете позволить установить себе громоздкие конструкции с дымоходами, то паровой камин, это то, что нужно. Такая современная интерпретация способна удивить своей реалистичностью любого. Приобретите данный девайс, и скорее убедитесь в этом сами.
Электрокамин своими руками, пошаговая инструкция по строительству
Электрический камин с трехмерным изображением пламени и функцией обогрева погружает наблюдателей в спокойный мир уюта и домашнего тепла. На время забываешься, что это всего лишь имитация. Настолько реалистичной кажется картина. А если еще добавить обрамление, стилизованное под интерьер комнаты, то можно вообразить себя настоящим аристократом, ведь наличие камина в помещении было первым признаком знатного рода.
Перед тем как сделать электрокамин своими руками, установите причину такого поступка. Это экономия денежных средств или воплощение собственного проекта. В любом случае приступать к работе необходимо с полным желанием и оптимизмом.
Оригинальная самодельная постройка
Подготовка к работе
Сразу следует отметить, что сделать самодельный камин не удастся за пару часов, как бы про то ни писали некоторые эксперты. Если вы хотите получить действительно хороший результат, которым будете наслаждаться, то следует тщательно спланировать все этапы работы и приступить к подготовке.
Вместо того чтобы придумывать играющие лоскуты, имитирующие пламя, устанавливать свечи или подсвечивать красным светом очаг, стоит потратить определенную сумму денег на покупку готового сменного электроочага, а обрамление сделать самостоятельно. В этом ключе и будем строить наш алгоритм действий. Прежде всего, понадобится набор инструментов, включающий в себя:
шуруповерт, дрель, перфоратор;
нож канцелярский;
набор отверток;
молоток;
плоскогубцы;
ножницы по металлу;
шпатель;
абразив из наждачной бумаги.
Самая простая из возможных конструкций
Далее следует подумать о материале. Чтобы более детально произвести расчет, придется сделать чертеж портала и вычислить площадь его поверхности. Длина всех ребер будет равна суммарной длине металлического профиля, из которого сделаем каркас. Скреплять профиль между собой можно саморезами – «клопами». Обшивать корпус легче всего гипсокартоном. С ним легко обходиться, и он не деформируется при повышении температуры. Минус заключается в том, что конструкция получится достаточно тяжелой и ее придется крепить к стене.
Необходимо подобрать материал для столешницы, на которую можно будет поставить вазу с цветами или бокал с вином. Идеально для этих целей подходит лист МДФ, поверхность которого покрыта ламинированной пленкой.
Осталось подумать о внешнем декоре. Здесь выбор разнообразен, так как можно использовать любой материал: керамику, дерево, пластик. Высокая степень пожаробезопасности электрокамина позволяет это сделать. Но самым натуральным будет выглядеть декоративный камень. Его можно обрабатывать болгаркой и клеить на жидкие гвозди.
Не мешает еще раз убедиться в правильности выбора места в квартире для камина. После установки изменить свое решение будет невозможно. Угловой камин потребует изготовление портала в виде пятиугольной призмы. Если вы еще не испытывали свои силы в подобных вопросах, то следует выбрать модель попроще. Классический вид – прямоугольный параллелепипед.
Сборка каркаса
Прежде чем собирать каркас для электрокамина, нужно определиться с наличием подиума и дымохода. Эти две конструкции не наделены никакими функциями, зато они добавляют правдоподобности картине, тем более что занимаемое ими пространство все равно уже не будет использовано. Подиум обязательно имеет площадь больше площади портала, а дымоход – меньше. В итоге камин будет состоять из следующих элементов:
Угловой вариант размещения каминной системы
подиум;
столешница;
портал;
столешница;
дымоход.
Сборка будет производиться в такой же последовательности. Внешние грани выполняются из стоечного профиля (60х27 мм), а перемычки из направляющего (27х28 мм). Размеры определяются исходя из габаритов приобретенного электроочага. Забегая вперед, необходимо отметить, что при сборке внутренней ниши портала следует учитывать толщину материала декора, чтобы топка беспрепятственно встала на свое место. Каркас подиума крепится к стене саморезами с дюбелями, накрывается столешницей, которую можно зафиксировать уголками.
На столешнице начинаем монтировать каркас портала. Он должен быть усилен, чтобы выдержать вес верхних конструкций и самой топки. Ширину выбирает сам мастер, но обычно портал имеет ширину, в два раза большую, чем очаг, чтобы смотреться гармонично. Горизонтальными планками отделяем место для топки, одновременно усиливая конструкцию. Венчает каркас еще одна столешница.
Дымоход монтируется точно по такому же принципу. Он должен иметь ширину, равную ширине портала, но от стены выступает намного меньше. Если хотите использовать дымоход в функции ровной поверхности, на которой будет закреплен телевизор, то нужно место предполагаемого крепления усилить дополнительными перемычками из профиля.
Установленные рядом основные элементы интерьера
Меры безопасности
Несмотря на то что будущий камин считается безопасным, необходимо позаботиться о дополнительных мерах. Если очаг имеет функцию обогрева, то не исключено нагревание стены, к которой примыкает портал. Ее поверхность рекомендуется простелить жаропрочным веществом. Можно использовать асбестовые листы.
Отсутствие живого пламени вовсе не означает отсутствия вентиляции. При изготовлении каркаса, а впоследствии при его обшивке нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий. Они не позволят скапливаться теплому воздуху и предохранят очаг от перегрева.
Если нет возможности установить камин непосредственно вблизи электророзетки, то придется силовой кабель прокладывать дополнительно. Пока профиль еще не обшит, самое время об этом подумать.
Кабель следует выбирать из расчета мощности нагревательного элемента. Навскидку площадь сечения должна быть не менее 2,5 мм². Для полной безопасности нелишним будет спрятать кабель в гофру или кабель-канал.
Подобные устройства считаются экономичными, даже если присутствует функционал обогревателя
Обшиваем гипсокартоном
Приступаем к процедуре, после которой уже можно будет оценить первые результаты работы. Каркас из профиля надо обшить листами гипсокартона. Раскраивать листы удобнее всего канцелярским ножом. Снимаем мерки с граней каркаса и наносим необходимые метки карандашом. Отрезанные листы крепим к профилю саморезами. Какими бы точными ни были измерения, а погрешностей не избежать. Щели будут заделываться шпаклевкой, а выступающие части придется обрезать.
Все углы получившейся конструкции необходимо скрепить металлическими уголками. Они придадут прочность и не позволят листам гипсокартона разрушаться. На место стыков листов накладывается серпянка и сверху наносится шпаклевка. Места углубления саморезов тоже шпаклюются. В итоге должна получиться ровная поверхность, готовая к дальнейшей финишной отделке.
Если планируется декорировать стенки портала камнем, то для лучшего действия жидких гвоздей рекомендуется внешнюю поверхность покрыть грунтовкой. Но перед этим необходимо дать шпаклевке как следует засохнуть и после места нанесения отшлифовать наждачной бумагой. Сделанный электрический камин своими руками почти готов.
Декорирование
Как уже отмечалось ранее, отделка камнем придаст эффект реальности, хотя каждый хозяин может выбрать материал по своему усмотрению. Необходимо обладать элементарными навыками кладки кирпичей или художественным взором, чтобы аккуратно и красиво уложить камни на свои места.
Очаг рекомендуется выделить перпендикулярной кладкой. Остальные части декорируются в штатном режиме. Щели между камнями, которые будут обязательно образовываться, можно заполнить той же шпаклевкой. Не стремитесь подбирать цвет шпаклевки под цвет камня. Грамотно оформленный контраст тоже дает неплохие результаты.
Декоративный камень не является единственным идеальным вариантом отделки портала. Обшивая электрокамин своими руками, следует предварительно познакомиться с современными материалами. Это могут быть листы МДФ с уже готовыми стилевыми узорами или полоски ПВХ с текстурой гранита и мрамора, даже обои с подходящим рисунком могут смотреться превосходно. Мастеру придется самому выбирать понравившийся стиль.
Отделка сооружения под стиль интерьера
Если вы все же решили сделать топку самостоятельно, то есть одна подсказка, как изготовить муляж дров:
Для этого придется отыскать рифленый картон. Обычно им простилают внутреннюю полость стен коробов и ящиков.
Такой картон сворачивается в трубочку и закрепляется скотчем. Полено готово.
Из листа меньшего размера можно подобным образом изготовить сучки и закрепить скотчем.
После покраски в соответствующий цвет получившийся муляж будет отлично замещать настоящие дрова.
Прекрасным дополнением к классическому дизайну будет служить любой кованый элемент. Его можно смоделировать из четырехжильного алюминиевого кабеля, окрашенного золотистой краской. Винтажные узоры крепятся после установки очага вместо дверок. Они отлично впишутся в общую идею оформления камина.
Советы от профессионалов
Такая пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками пригодится не только для обустройства дома или квартиры, но и на даче. Следует придерживаться определенных советов по выбору места и типа электроочага.
Не стоит делать портал громоздким в небольшом помещении.
Если вы все же хотите подчеркнуть дизайнерский стиль оригинальным обрамлением, то дерзните на угловую конструкцию камина.
Перед выполнением всех работ начертите камин по вашему представлению. Это поможет создавать модели составляющих конструкций.
Размер топки обязательно должен соответствовать размеру приобретенного электроочага.
Соблюдая эти советы, вы облегчите себе задачу, так как алгоритм будет более продуманным и внятным. Если же экспериментировать со строительством вы не хотите, то вполне можно купить готовую конструкцию в сборе, либо готовый очаг и портал по отдельности.
Электрокамины на воде, паровые камины
Макеты дров
Но если все поиски не увенчались успехом, то придется самостоятельно делать муляж. Зато потом на ручную работу будет вдвойне приятнее смотреть. В качестве материала используется гофрированный картон, его можно отыскать в коробках из под бытовой техники. Там он часто используется как наполнитель между листами.
Полено из гофрированного картона
Сделав тубусы из такого картона и покрасив их в коричневый цвет, мы получим поленце, к которому на скотч прикрепляется сучок, выполненный из того же материала, только меньшим диаметром и длиной. Остается сложить дрова в камине, издалека они похожи на настоящие.
Отрицательные стороны
Цена – вы переплачиваете за эффект живого пламени как минимум в два раза
Вода и электричество – плохие союзники. Есть необходимость в регулярном техническом обслуживании.
Воду придется периодически добавлять
Пар поднимается вверх только под воздействием тепла от ламп. Лампы перегорают. Их нужно будет менять
Лампы перегорают довольно быстро, т.к. постоянно находятся под воздействием влаги.
Парогенератор потребляет электроэнергию (хоть и незначительно)
Галогенные лампы потребляют довольно много электричества и заменять их на экономичные светодиодные нельзя – те не греются и пар не будет выходить вверх.
О чем говорят/молчат продавцы
Продавцы каминов с парогенераторами наперебой рассказывают о том, как полезно увлажнять воздух, как влажный воздух классно борется с респираторными заболеваниями, в особенности в отопительный сезон и тут они абсолютно правы. Действительно, увлажнять воздух во время отопительного сезона, да и не только в этот период, действительно необходимо. Но есть одно НО. С этой задачей камин абсолютно не справится! Вы не сможете заменить камином с парогенератором увлажнитель воздуха.
Чтобы добиться эффекта реального увлажнения в отопительный сезон для комнаты, площадью 15-20 м.кв. необходима скорость увлажнения от 300 до 500 мл/час в зависимости от температуры, вентилируемости и высоты помещения. Количество пара, производимого рассматриваемым видом каминов колеблется в пределах 10-50 мл/час – то есть этого очень мало для достижения хотя бы какого-то эффекта. Так что увлажнение воздуха с помощью камина – очередная выдумка продавцов – не более. Просто сравните размеры (на рисунке) настоящего увлажнителя и парогенератора и вы поймете, очевидность этого утверждения.
Парогенератор из камина — слева, настоящий увлажнитель справа
Расход электричества. Галогенные лампы, которые обычно устанавливаются в камины с парогенераторами имеют мощность от 30 до 50 (3-5 штук) Вт, а вместе с работающим генератором потребляют 150-200 Вт в час. При этом потраченная электроэнергия не преобразуется ни в освещение, ни в увлажнение, ни в полезное тепло. Подумайте, стоит ли тратить на это свои деньги?
Техобслуживание. Вода расходуется, вода испаряется, вода «задыхается» и начинает вонять. Все это влечет за собой последствия. Воду нужно периодически менять, причем использовать для этого нужно бутилированную, а лучше дистиллированную воду. Детали парогенератора нужно периодически чистить (чем качественней вода, тем реже чистка).
Увлажнение поверхностей. В отличие от воздуха в комнате, небольшой парогенератор в камине хорошо увлажнит внутренние поверхности его портала. А в случае, если вы собрали портал из гипсокартона своими руками, вы получаете еще одну проблему – деформация и набухание там, где это совсем не требуется. Гипсокартон и вода – не лучшие друзья.
Полезный совет. Для того, чтобы защитить гипсокартон, внутреннюю поверхность самодельного камина можно покрыть несколькими слоями грунтовки и только после этого приступать к облицовке камнем или плиткой
Стоит ли брать?
Принимать решение все-таки вам, учитывая ту кучу минусов, которые несет в себе камин с парогенератором на борту, необходимость в его постоянном техническом обслуживании и прочих неприятных «плюшках», вы должны понимать, что заправите вы его водой три, от силы, пять раз – после чего это занятие вам наскучит своей рутинностью и ненужностью.
Камин с таким функционалом, тем не менее, оправдан для придания неповторимой атмосферы в кафе, баре или ресторане, в гостинице. Там, где он станет предметом особого внимания и будет выполнять именно эстетическую функцию. Также вы можете рассмотреть более бюджетный вариант мультимедийного камина, который, тем не менее, не требует к себе такого внимания и ухода.
Установка и эксплуатация
Особых трудностей установка подобной системы не предполагает, чаще всего камин с парогенератором уже оснащен подходящим порталом. Вам остается лишь выбрать в магазине подходящую под свой интерьер модель, купить ее, привести домой, поставить в нужное место и подключить к розетке. Ассортимент подобных устройств позволяет выбрать себе модель практически под любой интерьер. В последнее время пользуются большим спросом угловые электрические системы, позволяющие экономить жилое пространство в помещении.
Если же вы покупаете исключительно паровой очаг для камина, импровизированную топку, то в строительном магазине необходимо присмотреть подходящий портал, например, из гипса, полиуретана или дерева и установить в нем прибор. Опять же никаких трудностей в этом нет и все работы вы сможете провести самостоятельно.
Гармоничный интерьер гостиной комнаты
После подключения к сети, прибор на водяном паре можно запускать и наслаждаться прекрасным видом. По мере эксплуатации придется производить некоторый уход за оборудованием, выполняя следующие действия:
Для своей работы камин с парогенератором требует чистой воды, которую следует наливать в специальный резервуар. Воду очищаем перед заправкой используя обычный кухонный фильтр. Для активной работы системе достаточно 1 литра воды в сутки
Если в вашем регионе тяжелая вода, содержащая много минералов, то время от времени вам придется счищать с испарителя известковый налет, накипь.
По мере перегорания вам придется менять лампочки в топке прибора, отвечающие за подсветку пара
Как и лампочки в обычных светильниках, они время от времени перегорают.
Во время уборки следует смахивать с прибора пыль, особенно важно уделить внимание его внутренним частям. Удаляя пыль со светильников вы делаете огонь более ярким, четким и красивым, а так же заботитесь о том, чтобы в помещении не было запаха горелой пыли.
Естественно производить чистку прибора следует в выключенном и остывшем состоянии, чтобы не навредить ни себе, ни аппарату
Дело в том, что галогенные лампы сильно нагреваются во время работы, поэтому получить от них ожог проще простого
Светодиодные лампы наоборот нагреваются меньше, их максимальная рабочая температура составляет порядка 50°С градусов. Поэтому перед покупкой электрического парового камина уточните этот момент.
Если в электросети дома часто происходят перепады напряжения, то следует поставить его стабилизатор, чтобы обеспечить нормальную работу аппарата. Скачки напряжения в электросети являются одной из основных причин потомки технических устройств.

Для людей не имеющих возможность поставить в доме традиционный вариант, электрокамин с водяным паром станет прекрасным решением. Имитация огня в подобных устройства выполнена на высочайшем уровне, а исходящее тепло и звук отлично дополняют картину происходящего. В вашем подсознании не остается сомнений, что перед вами настоящий домашний очаг.
Как сделать своими руками?
Собирая такой очаг своими руками, следует помнить, что он работает по принципу генерирования холодного пара и благодаря специальной подсветке имитирует настоящий огонь. Собирая парогенерирующую установку, используют 5, а не 3 лампы. Для воплощения своей давней мечты понадобятся парогенератор, галогенные лампочки и муляж дров.
Материал изготовления портала – металл. Для ванночки берут корпус от сломанного газового счетчика. Внутрь монтируют кулер от видеокарты. Для вкручивания ламп собирают специальную алюминиевую площадку. Сам по себе алюминий хорошо отводит тепло и не подвергается коррозии, соприкасаясь с водой. Изогнутую крышку устанавливают между площадкой с лампами и ванночкой. Она будет выступать туннелем для выхода пара через лампы на муляж дров.
Собрав портал из профилей с направляющими 60х27 и 27х28 см, не крепят его к стене. Так удобнее провести обшивку гипсоволоконными листами внутри и гипсокартоном снаружи. Для имитации кирпичной кладки покупают гипсовые кирпичики, например, фирмы Monte Alba, которые крепят к стенкам «жидкими» гвоздями. Швы между кирпичиками заделывают герметиком на основе акрила, чтобы после высыхания покрасить собранную конструкцию.
Внешняя отделка самодельного камина зависит от фантазии мастера. Одни устанавливают черные кованые решетки перед каминной топкой, а другие нет.
Камин с парогенератором: основные принципы работы
Характеристика работ паровых каминов выполняется не только для знакомства с таким оборудованием, но и для его сборки. Маленькие элементы парового камина приходят покупателю в разобранном виде и с приложенной инструкцией по сборке, которой необходимо придерживаться. Основными деталями являются галогеновая лампочка, поленья и парогенератор
Важно при сборке установить эти детали на свои места.
Перед использованием камина с парогенератором следует тщательно ознакомиться с инструкцией
Работа такого камина заключается в 7 принципах:
Образование пламени осуществляется в пластиковой емкости. На не большом расстоянии крепится пластинка с галогеновыми лампами. Эта часть парового камина находится под поленьями. Поворотные пластинки, которые выделяют красным цветом, прикреплены по краю резервуара, они служат для крепления деталей парового камина. Все элементы камина устанавливаются с определенной последовательностью.
С начала закрепляем маленький цилиндр, изготовленный из хромированной стали, а так же провода, которые преобразуют воду в пар. Место для установки этого элемента можно увидеть с правой стороны пластикового поддона. Способ его работы заключается в том, что парогенератор подает брызги воды на микроэлементы, затем образовывается водяной туман, а главное действие не в том, что он просто нагревает воду до кипения, при этом образуя пар, а в создании частого колебаниях мембран. Их необходимо закрепить с максимальной точностью в отверстия, которые предназначены для их монтирования.
Монтирование галогенок. Эти лампы оснащены особыми световыми фильтрами, их предназначение заключается в подсветке пара, который вырабатывает генератор. По причине ярко исходящего свата снизу камина образуется вид горящих поленьев. Верхняя часть создает эффект исходящего из этих поленьев дыма. Пар, подсвеченный такими лампами, получается разных оттенков, таких как красный, оранжевый и желтый. По причине огромного количества вмонтированных ламп, они не просто освещают поленья и создают эффект дыма, но и издают тепло заставляя этим частицы пара постоянно быть в движении.
Паровой рассеиватель. Для того чтоб эффекты дыма не выглядели как сплошной поток который направлен вверх, необходим паровой рассеиватель, который перемешивает поток освещенного пара создавая вид клубящего дыма. Закрепление парового рассеивателя производится на пластиковую емкость, и укрепляется с помощью поворотных защелок. Отверстие для его установки можно увидеть слева. В него поступает вода с накопителя.
Установка накопителя воды. Накопитель нужен для автоматической проходимости воды в резервуар парового генератора. Регулировка поступления воды проходит с помощью встроенного клапана. Зависит расход воды от интенсивности пламени. Чем выше интенсивность, тем больше расход воды. Емкость для воды у разных моделей паровых каминов разная, но в среднем такой камин способен работать от 6ти до 12ти часов.
Размещение поленьев. Изготовление поленьев выполняется из особого вида пластмассы, которая отлично рассеивает свет. В популярных моделях, они ложатся сверху. Колыхание огонька выглядит естественным за счет пространства между дровами и прозрачности.
Начало работы парового камина. При включении камина, эффект огня и горения дров не очень реалистичен. Отличный муляж поленьев просто подсвечивается и все, так как пар в камине еще не появился. После появления пара огонь начинает каждую секунду изменяться, играть, что делает его более реалистичным.
Популярные модели
Сегодня огромное количество брендов выпускают электрические камины с эффектом живого огня. Ниже представлены самые востребованные модели каждого вида.
Электрокамины с паром
Такие камины являются оптимальным вариантом для холодных зимних вечеров, ведь помимо уюта они внесут в дом тепло и красоту.
Royal Flame Pierre Luxe. Габариты – 77х62х25 см. Главными преимуществами устройства считаются пониженное энергопотребление, возможность регулирования температурного режима, широкоформатность топки, электронный дисплей, звук потрескивания дров и регулировка нагрева.
Dimplex Danville Black Opti-Myst. Габариты – 52х62х22 см. Плюсами этого электрокамина являются возможность управления интенсивностью производимого пара, низкое потребление энергии, а также раздельная работа обогревательного элемента и эффекта огня.
Встраиваемые электрокамины
Такие модели имеют небольшие размеры и больше выполняют декоративную функцию, нежели обогревательную, хотя большая часть из них оснащена отопительным элементом. Встраиваемые электрические камины с 3D-эффектом отлично впишутся в классический интерьер.
Inter Flame Spectrus 28 LED. Габариты – 60х75х29 см. Плюсами Inter Flame считаются наличие ЖК-дисплея и возможность регулировки параметров с его помощью, система медленного угасания света, несколько режимов яркости горения, встроенный звук потрескивания, а также внутренняя защита от перегрева.
Alex Bauman 3D Fog 24 cassette. Габариты – 51х60х25 см. Основными преимуществами являются постепенное визуальное разгорание и затухание пламени, звук потрескивания дров, встроенный увлажнитель воздуха, а также большая продолжительность работы без дополнительной заправки резервуара.
Настенные электрокамины
Этот вид агрегатов гораздо тоньше своих аналогов за счёт того, что эффект горения пламени внутри создаётся с помощью специальной программы, а иногда и видеоряда. Как правило, такие агрегаты вешают на стену в качестве декораций.
Electrolux EFP/W – 1100 ULS. Габариты – 52х66х9 сантиметров. Несмотря на очень тонкий корпус, устройство имеет два режима мощности и может быстро нагреть комнату. Большим плюсом является экономичное потребление энергии.
Royal Flame Space. Габариты – 61х95х14 см. Высококачественные материалы обеспечивают отличную работу устройства, задняя подсветка имеет три вариации, возможность регулирования яркости горения, низкое электропотребление.
О том, как выбрать электрокамин, смотрите в следующем ролике.
Техника безопасности
Несмотря на то, что вероятность пожара с искусственным пламенем сведена к минимуму, стоит упомянуть о технике безопасности при эксплуатации.
Первым и самым значительным пунктом является отказ от идеи замуровать камин в стену.
В случае проблем с электропроводкой, работоспособностью камина или отдельных его функций нужно иметь возможность обеспечить лёгкий доступ к нему.
Розетка, к которой подключён камин, тоже должна быть в зоне доступа, чтобы в случае любых проблем и сомнений быстро отключить прибор.
Так как камин требует большого количества энергии, то перед установкой камина проверьте проводку в доме, и также рекомендуется приобрести стабилизатор напряжения: скачки электроэнергии могут испортить прибор.
Если камин открытый – не оставляйте рядом с ним детей, животных: как упоминалось выше, о лампу или пар легко обжечься или получить удар током.
Будьте внимательны, наливая воду в прибор, жидкость не должна попадать на окружающее резервуар пространство —нагревательную спираль, датчики и другие элементы.
Лучше, чтобы вода для парогенератора была фильтрованной или дистиллированной: это предотвратит образование накипи на элементах.
Обязательно нужно сверяться с инструкцией и своевременно чистить внутренние детали, нуждающиеся в этом: это продлит работу устройства.
Соблюдая простые правила технике безопасности, вы сможете долго наслаждаться работой своего камина, и сэкономить деньги на ремонте и покупке нового прибора.

Принцип работы
Эффект живого огня, создаваемый в электрических каминах последних лет настолько натуральный, что от настоящего пламени практически неотличим. Для создания имитации огня применяется парогенератор и специальная подсветка, выполненная при помощи галогенных, либо светодиодных ламп.
На самом деле, устройство электрокамина с парогенератором очень простое и понятное:
Парогенератор отвечает за испарение воды и получение пара. Он расщепляет воду на мелкие части, от чего получается так называемый водяной туман.
Этот туман подсвечивается светильниками со световыми фильтрами (красным, оранжевым, желтым) под определенным ракурсом так, что кажется, что горит настоящий огонь. Причем огонь самый натуральный, снизу яркий и насыщенный, сверху более светлый, постепенно переходящий в дым.
Оригинальный дым получается тогда, когда поднимающиеся вверх испарения выходят из зоны подсветки. Внутри прибора установлен рассеиватель, который перемешивает пар, от чего дым получается беспорядочным, очень похожим на настоящий.
Для создания полной натуральной картины происходящего в топке альтернативного очага, камин с паром оснащен имитацией догорающих углей, либо тлеющих дров. Обычно эти элементы выполнены из пластика и покрашены надлежащим образом. Реалистичность происходящего в этом случае достигается при помощи грамотно расположенного света и его просвечивания в отверстия между дровами, углями и сквозь пластик.
Качественно сделанная имитация огня и дыма
Современный паровой камин настолько похож на свой настоящий аналог, что отличить его очень сложно, по крайней мере визуально найти отличия крайне тяжело. Дело в том, что испаряющийся пар создается постоянно меняющееся изображение, которое никогда не повторяется, как в случае с записью огня на видео и проецировании его на экране. При этом смотреть на происходящее можно с различных ракурсов, углов, расстояния, и вы всегда будете видеть эффект присутствия живого огня.
В настоящее время считается, что камин с водяным паром максимально качественно создает имитацию огня. Сравнить его по внешним показателям можно, разве что с биокамином, но принцип работы этих аппаратов сильно различается, все же на горелке биокамина пляшет настоящее пламя.
Принцип работы
Камин с парогенератором, как декоративный очаг, искусственно повторяет горение огня. Для достижения такого эффекта устанавливают галогенные лампы в камеру. Комбинируя их, создают имитацию пламени на поленьях, которые подсвечиваются ими. Вмонтированный ультразвуковой парогенератор участвует в процессе расщепления воды на капли. Образовавшийся пар подсвечивают лампами, добиваясь создания оригинальных 3D эффектов. Из-за наличия обогревательных тэнов камин справляется с обогревом помещения. Но то, как происходит обогрев – качественно или некачественно, зависит от мощности агрегата и его места расположения
Продавцы в магазинах напоминают основополагающее правило, которое важно соблюсти при выборе: для обогрева помещения с площадью в 10 кв. метров необходим 1 киловатт электроэнергии
Как работает электрокамин
В настоящее время электрокамины с паром являются наиболее реалистичными из всех имеющихся в продаже. В отличие от увлажнителей воздуха, в электрокаминах, называемых OPTI-MYST, основной функцией пара считается эстетическое наслаждение. Они не повышают показатель влажности, так как выпускают достаточно малое его количество, хватающее лишь для имитации дыма от костра.
Электрические камины с парогенератором выпускаются уже в готовом виде. Они не требуют дополнительного места в кладовой для складирования дров и угля, в их программе не происходит сбой видеоизображения, как в LED-каминах. Для того чтобы прибор начал свою работу, достаточно налить в специальный резервуар воды и подключить устройство к электросети. Следует отметить, что в продаже имеются и встраиваемые модели, которые предварительно монтируют в стены.
Производство пара
В парогенераторе OPTI-MYST находится два отделения, в одном из которых располагается непосредственно генератор, а второе, чуть меньшее, служит в качестве резервуара для воды. В первом находится датчик, отвечающий за отключение устройства в случае полного выпаривания воды из емкости.
Холодный пар, создающий реалистичный эффект горящего пламени, не обжигает. Встроенный рассеиватель распределяет его по всей ширине расположения декоративных поленьев.
Вода поступает в емкость сквозь клапан, находящийся внизу большого резервуара. Таким образом происходит регулирование интенсивности клубов пара. Встроенные лампы через светофильтр подсвечивают их, придавая характерный огню оттенок, и приводят взвешенные частицы в движение.
Нагретые массы поднимаются вверх, проходят сквозь муляж поленьев, имитируя язычки пламени. Лампы освещают нижнюю часть «топки» камина сильнее, что создает впечатление горящих дров. Верхнее пространство подсвечивается менее интенсивно, в результате чего появляется иллюзия дыма.
Включение OPTI-MYST
Пламя в электрокамине появляется через некоторое время после подключения устройства к электросети. Порядок его работы следующий:
вначале начинает работать парогенератор;
произведенный пар заполняет резервуар;
клубы «дыма» постепенно поднимаются вверх, проходя через рассеиватель.
В зависимости от модели электрокаминов с парогенератором, в них может быть установлено различное количество галогенных ламп. Интенсивность подсветки напрямую связана с яркостью пламени, которое иногда можно увидеть даже при ослепительном свете. Но электрокамин с увлажнителем воздуха раскрывает все свои возможности в темноте или полумраке.
Как использовать электрокамин с увлажнителем воздуха?
Практически любой современный обогреватель очажного типа имеет пульт дистанционного управления, но, помимо этого, на панели прибора обязательно имеются и стационарные кнопки настройки. В большинстве моделей все функции сделаны независимыми, то есть отдельно можно включить режим отопления, и отдельно – иллюзорное пламя. Иногда звуковое сопровождение тоже может включаться и изменяться по желанию пользователя, делается это, как правило, с помощью пульта. На панели же присутствуют только основные клавиши: запуск электроприбора, включение и настройка температурного режима, а также активация парогенератора.
В отличие от обычного камина, который нужно сначала сложить, а затем правильным образом отделать и подготовить к эксплуатации, порталы обогревателей с трехмерной иллюзией огня продаются в готовом виде. Топлива приборы не требуют, а значит ни дрова с углем, ни биологические брикеты не будут занимать место в кладовой и в помещении. И, что выгодно подчеркивает преимущество данного вида электрокаминов над LED-очагами с видеоизображением огня, можно не опасаться сбоев в программе.
Пока работает источник света и из резервуара распрыскивается влага, «пламя» будет радовать вас и ваших гостей своей яркостью и достоверностью. Прибор достаточно подключить к электросети, чтобы он начал функционировать, исключение составляют лишь встраиваемые в стену модели. Электрокамины с увлажнителем воздуха не требуют особого ухода, особенно, если подсветка основана на галогенных лампах. Источники освещения изредка придется менять, поскольку они не вечны, но подобная процедура не будет частым явлением, особенно, если вы подключите прибор в розетку через стабилизатор напряжения.
Подобная мера рекомендуется в тех местах, где в электросети регулярно случаются скачки и падения напряжения, то есть перебои, которые становятся причиной выхода техники из строя. Также желательно протирать пыль внутри портала (только, когда он холодный), поскольку лампы, покрытые инородными частицами, хуже светят, да и запах при нагреве получается неприятный. И, главное, не забывайте заполнять бачок водой.

Виды каминов
Самые первые электрические камины если и имитировали пламя, то только в виде изображения – статического или видеопроекции. Это было не особенно реалистично, и не могло хорошо сымитировать настоящее пламя. На смену пришли камины, пламя в которых имитируется при помощи парообразования.
В электрокамин встроен специальный резервуар, в который налитая вода испаряется и подсвечивается, что не только создаёт хорошую иллюзию настоящего огня, но также увлажняет воздух в помещении. Существует несколько видов электрических каминов, оборудованных увлажнителями воздуха. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, чтобы узнать, какой из них лучше всего выбрать.
Открытые и закрытые
В первую очередь разделим камины на открытые и закрытые. Закрытые камины делятся на камины с решёткой или стеклом: по признаку, которым ограничивается доступ к пламени. Технической разницы между ними нет: выбор того или иного варианта определяется только личными вкусами пользователя.
Камин с решёткой больше похож на классический дровяной камин, поэтому многие предпочитают именно его. Но те, кто хотят нечто более современное, могут сделать выбор в пользу стеклянного заграждения.
Открытые камины дают прямой доступ к «пламени», но они не всегда полностью безопасны: например, если в них используются галогеновые лампы. Огонь в таких каминах не может причинить вреда, как настоящий, но можно обжечься о лампу или горячий пар, поэтому не рекомендуется оставлять в помещении с открытым камином маленьких детей или животных в одиночестве.
Уровень увлажнения воздуха
Далее, камины делятся по мощности увлажнения воздуха. Некоторые модели только поддерживают уже существующую в помещении влажность, другие увеличивают её уровень: это зависит от мощности нагревательного элемента и объёма контейнера для воды.
Стандартных объёмов контейнеров хватает от 7–8 до 24–36 часов работы без перерыва, большие объёмы, соответственно, обеспечивают большее количество часов. Не стоит беспокоиться, что при опорожнении контейнера возникнут проблемы: в камины встраиваются особые датчики, которые отключают нагревание контейнера после полного испарения жидкости.
Принцип работы
Чтобы понять, что именно предлагается в качестве альтернативы обыкновенному камину, стоит немного узнать о том, как работает устройство.
Преимущества и недостатки
Реалистичность
Огонь в паровых каминах выглядит настолько реалистично, что отличить от настоящего пламени его практически невозможно. Ни одно устройство не способно создать ещё более реальную имитацию, как это. Есть только биокамины с эффектом огня, которые практически догоняют парокамины в этом, но там иной принцип действия. Очень большой плюс паровых каминов заключается в том, что для установки их дома не требуется никаких специальных разрешений. Установка сама по себе достаточно проста и безопасна.
Безопасность
Чтобы эксплуатация парового камина на воде была наиболее безопасна, важно проследить за тем, чтобы все розетки были заземлены и все электрические сети исправны. В остальном, никаких сложностей возникнуть не должно
Многофункциональность
Помимо того, что паровой камин создаёт реалистичность настоящего огня, он ещё и прогревает квартиру или дом на целых 25 квадратных метров вокруг. Это помогает людям, находящимся в доме, чувствовать себя особенно комфортно и спокойно. Камин с паром – это настоящее открытие для любителей всего самого необычного и современного. Кроме того, паровые камины могут быть совершенно разной формы и сделаны из разного материала. Каждый подберёт себе именно тот, который будет соответствовать его вкусам и предпочтениям.
Простота в использовании и монтаже
Как говорилось выше, установка и эксплуатация парового камина очень проста и не требует никаких специальных навыков. Нужна лишь заземлённая розетка. В дальнейшем – вода и исправное электричество. Когда появляются испарения на деталях парового камина (а это бывает примерно раз в месяц), их нужно обязательно сразу убирать.
Поскольку паровые камины появились в продаже сравнительно недавно, их цена достаточно высока и многим может быть не по карману такая покупка. И это, конечно, существенный минус парокаминов. Они стоят значительно дороже, чем газовые и электрические камины.
Как самому удалить дымоход или камин
Удаление камина или дымохода, безусловно, работа, которую вы можете выполнить самостоятельно. Причины снятия камина могут быть разными, но многие причины могут заключаться в том, что требуется дополнительное пространство, камин поврежден или вы просто не используете его достаточно часто. Этот проект займет у вас некоторое «ворчание» в зависимости от вашего уровня навыков самостоятельного удаления. Вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не получить травму, поскольку этот проект немного опасен.На фотографиях ниже показано, как снимают камин в угловой комнате (дымоход уже снят профессионально), чтобы освободить место для развлекательного центра. Этот проект по удалению занял у нас 2 часа. 2 часа, чтобы убрать камин, и еще много часов, чтобы гипсовать участок после того, как он был снят. Покраска заняла у нас еще 2 часа, и мы также установили новый деревянный пол (и перила лестницы) после того, как все было сделано. Удаление камина было опасным, поэтому рекомендуется всегда носить защитную одежду для головы, глаз и лица.См. Ниже нашу пошаговую инструкцию по демонтажу камина .

1 — Угловой камин 1981 года постройки, который мы снимем

2 — Дымоход на крыше снят и крыша отремонтирована

3 — Весь гипсокартон вырван и снят

4 — Медленно добираться

5 — Дымоход отсутствует

6 — Камин снят

7 — База гранитного пола удалена

8 — Гипсокартон новый

9 — Сейчас начинается покраска

10 — Камин снят — проект завершен
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:
ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant
Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.
Fall Guys отключает Steam Family Sharing для удаления читеров
Я не понимаю, зачем кому-то жульничать в веселой игре про мармелад, бросающихся по полосе препятствий. Тем не менее, Fall Guys, кажется, изобилует этими неудачниками. Если вы сами этого не видели, некоторые игроки почувствовали необходимость использовать читы в красочной королевской битве, которые позволяют им перелетать уровни, чтобы одержать дешевую победу.
Mediatonic уже некоторое время запрещает читеров, но теперь они выяснили, что отключение Steam Family Sharing останавливает возвращение некоторых из этих плохих бобов.
Мы обнаружили, что читеры использовали Family-Sharing, чтобы обойти нашу систему бана в Steam, создавая новые учетные записи и делясь друг с другом, поэтому нам, к сожалению, пока пришлось отключить это.
Это должно сильно помочь с проблемами читерства!
— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 25 августа 2020 г.
Это не похоже на постоянную меру, это скорее временная мера, пока разработчики не найдут лучший способ навсегда избавиться от читеров.Это произошло после того, как Mediatonic заявила на прошлой неделе, что они «настраивали критерии обнаружения» для мошенников, и уже заметили приличное снижение их числа. На данный момент, когда Fall Guys обнаруживает читеров, он не банит их до конца матча, но разработчики хотят «в ближайшее время предпринять более немедленные действия».
Что касается чуть более захватывающих и приятных новостей для Fall Guys, то теперь их количество в Steam достигло 7 миллионов единиц, а второй сезон должен быть объявлен завтра во время прямой трансляции Gamescom.Это блестящая маленькая игра (об этом может свидетельствовать обзор Matt’s Fall Guys), но мне интересно, как они собираются превзойти то, что уже сделали. Было бы неплохо побольше уровней.
Fall Guys доступен в Steam, если вы хотите попробовать. Хотя, некоторые из Fall Guys также доступны в Skyrim, если вы хотите возиться с некоторыми модами.
.
Сообщество Steam :: UnReal World
Привет, у нас уже есть новый релиз!

И привет, Summer Sale все еще продолжается некоторое время, так что быстрые могут воспользоваться тактическим преимуществом, чтобы сразу перейти к версии 3.63 по сниженной цене.
И что ж, версия 3.63 сама по себе является своего рода летним релизом. На всех фронтах есть функции и исправления, но некоторые из них связаны с пышным летом. Вы можете найти полный список изменений ниже, но вот угрюмое изображение определенного предмета из реального мира, который теперь вы также можете найти в UnReal World.
… раз уж я сейчас осторожно побью себя этим, вы можете наслаждаться новым релизом — и делать то же самое там по своему желанию.
Журнал изменений версии 3.63

— добавлено: отдельная клавиша команды для управления вашими питомцами и компаньонами [!]
Разговор с кем-либо и управление вашими питомцами и компаньонами теперь являются отдельными командами. Командование теперь осуществляется с помощью клавиши [!], А старая добрая клавиша [C] используется только для разговора с кем-либо в обычном режиме.
Игра уведомляет вас о новой команде клавиши [!] При обычном разговоре с товарищами или при разговоре с кем-то, когда питомцы находятся вне поля зрения.Надеемся, что эти маленькие сообщения облегчат запоминание новой командной политики. Кроме того, если вы по ошибке попытаетесь использовать [C] шляпу с домашними животными, список команд все равно будет отображаться.
Если поблизости нет домашних животных или товарищей, пытающихся ими командовать [!], Просто отображает информативное сообщение и не переходит к бесплодному выбору цели.
Также, если в поле зрения нет товарищей, меню для выкрикивания команд больше не содержит ненужную опцию «Выбрать цель в поле зрения».
— улучшено: механика огня
Были добавлены различные функции, чтобы детализировать горение огня, его согревающий эффект, полученную информацию и внешний вид.
* Графика сгоревшего огня связана с количеством пожара на объекте. Небольшие пожары оставляют небольшие остатки, большие пожары оставляют большие остатки.
* Остатки огня накапливаются с течением времени, поэтому последовательные пожары на объекте увеличивают количество пожаров. Останки все равно исчезнут с перерывом в несколько дней в огне.
* Добавлена графика тлеющих углей, а остатки сгоревших костров на некоторое время будут светиться красным. Как долго будут гореть угли, зависит от количества сгоревшего огня.
* при взгляде на перегоревший огонь теперь также сообщается, есть ли тлеющие или еще теплые угли. Эта информация дает представление, например. о том, как недавно был обнаружен костер в дикой природе.
* тлеющие угли от ближайших пожаров помогут вам разжечь новые. Это автоматически проверяется, если вы начинаете разжигать огонь со светящимися останками на соседней плитке.
— добавлено: копчение требует непрерывного поддержания огня
В предыдущих версиях копчение проходило успешно, если комната отапливалась один раз и процесс не требовал дальнейшего обслуживания.Теперь отопление необходимо поддерживать на протяжении всего процесса.
Поддержание точной температуры не критично, но камин в вашей коптильной кабине необходимо правильно прогревать каждый день. Если вы однажды забудете его, все еще можно компенсировать, нагревая его еще больше на следующий день.
Если полностью пренебречь нагревом, то все копчености окажутся испорченными. Если нагревание дало сбой, вы можете обнаружить, что некоторые копченые продукты испортились.
— добавлено: постепенное нагревание и охлаждение каминов и печей для сауны
Теперь при разогреве камина или печи для сауны требуется некоторое время, прежде чем камни должным образом нагреются и начнут излучать тепло в комнату — и это процесс постепенный.Как показывает практика, огонь следует поддерживать не менее 3–4 часов, чтобы камин и печь для сауны должным образом прогрелись. Охлаждение также является постепенным, и камины и печи для сауны сохранят тепло через несколько часов после того, как огонь потух. Чем теплее был камин или печь для сауны, тем медленнее она остывает.
С этими изменениями вы не можете рассчитывать на то, что в тот момент, когда вы зажигаете камин, у вас будет приятно теплая комната. Или нельзя принимать сауну сразу после розжига печки.Однако камины устроены таким образом, что они выделяют немного тепла, когда горит огонь. Это позволяет эффективно прогревать камин, пока он только нагревается.
Кроме того, теперь вы можете заметить, что камин нужно прогревать дольше и тщательнее, чем в более ранних версиях, чтобы в коттедже было тепло в самые холодные зимние дни. При постепенном остывании каминов зимние утренние температуры в вашем коттедже могут иногда казаться удивительно низкими по сравнению с предыдущими.Это потому, что в более ранних версиях камины сохраняли постоянную и чрезвычайно высокую температуру в течение очень долгого времени после того, как огонь потух.
— добавлено: плитка печи для сауны слегка стилизована
Она немного темнее и имеет меньший рот. Это позволит лучше отличить банную печь от обычного камина.
— добавлено: строительство печи для сауны
Печи для сауны теперь может строить персонаж игрока. Вы найдете опцию в меню [M] ake -> uilding -> [W] ooden building.
— улучшено: проливание воды на печь для сауны
Раньше было необходимо использовать совок для поливки сауны. Теперь это можно сделать, просто поставив емкость с водой рядом с печью. При выполнении условия появляется возможность выливать воду из емкости.
Сообщения о результатах также обновляются, и теперь сообщается, если вы получаете слабый или правильный пар — в зависимости от того, насколько горячая печь для сауны. Также добавлены звуковые эффекты, чтобы вы могли услышать, как на самом деле шипит банная печь.
С этими дополнениями совок для сауны больше не используется. Он продолжает существовать в изобилии объектов, но без реального использования. При использовании совка для сауны вы получаете только сообщение о необходимости использования новой механики.
— добавлено: листовые деревья теперь растут и теряют листья постепенно в зависимости от сезона
Вы можете видеть, как лиственные деревья постепенно становятся более пышными и зелеными весной и снова теряют лиственный покров поздней осенью.
— добавлено: васта — своего рода веник, которым можно бить и лечить себя во время сауны
Васта — это своего рода метла, сделанная из листовых березовых веток и используемая во время сауны, чтобы мягко бить себя, чтобы получить мышцы расслаблены, тело массируется, кожа очищается.
Васту можно сделать самостоятельно из меню [M] ake под артикулами. Для изготовления васты требуется связка лиственных березовых веток, которые можно собрать с березы, используя свой навык ТИМБЕРКРАФТ.
Для использования в сауне. Также добавлен звуковой эффект, чтобы вы могли услышать, как на самом деле звучит биение с вастой. Использование васты улучшает лечебный эффект сауны.
Также доступна запись в игровой энциклопедии [F1] о Васте.
— добавлено: сбор листовых березовых веток
При сборе веток с березы (с помощью навыка TIMBERCRAFT) теперь вы получаете листовые березовые ветки, если сезон подходящий.Если нет, собираются просто ветки. Есть соответствующие сообщения, указывающие, если листья еще недостаточно большие или уже устарели. Эта добавка в первую очередь добавляется для приготовления васты, для которой требуются лиственные березовые ветки.
— добавлено: команды крика активируются, когда питомцы находятся слишком далеко, чтобы отвечать на произнесенные команды
Когда вы приказываете своему питомцу, который находится слишком далеко, вам теперь автоматически предоставляются варианты возможных кричащих команд. В первую очередь это делает команду «Приди» всегда доступной для собак.
— добавлено: странствующего Ньерпеса тоже можно встретить небольшими группами
Воины Ньерпеса больше не бродят в одиночестве, их можно встретить небольшими группами или парами. Если в результате этих столкновений возникнет конфликт, вы должны быть особенно осторожны. Группа странствующего Ньерпеза может иметь с собой несколько собак.
— скорректировано: распространенность странствующего Ньерпеса на основе региона
Блуждающие Ньерпезы чаще всего встречаются на востоке и юго-востоке.Это старое правило, которое не изменилось, но в предыдущих версиях граница их существования и несуществования была жесткой и жесткой. Теперь обычное блуждание Ньерпеса более постепенное, оно уменьшается по мере продвижения на запад и север. Теперь также было подтверждено, что рейдеры Ньерпеса никогда не пытаются добраться до регионов западной и северной культур, так что здесь можно поселиться, если вы хотите полностью избежать рейдеров.
— добавлено: пауза для пробела, когда персонаж игрока проваливается сквозь лед
— добавлено: не оружие можно бросать, даже когда обе руки держат что-то
Это упрощает наживку ловушки, кормление собаки, бросать дрова в огонь и так далее, так как вам не нужно ничего громоздить, чтобы иметь возможность бросать такие вещи.
— добавлено: оленей можно доить
Теперь можно доить оленей. Период, когда возможна дойка, такой же, как и у коров, но удой немного меньше.
— скорректировано: период доения овец сокращен на несколько месяцев
Овцы теперь дают молоко только с месяца нагула до месяца сбора урожая.
— добавлено: возраст персонажа и дни игры теперь отображаются на экране [P] rofile.
Эта информация отображается вверху экрана, например.«Вам 16 зим, и вы прожили 7 дней приключенческой жизни».
— удалено: character [L] og screen
Долгое время считалось бесполезным и больше не используется.
— исправлено: свежие пятна крови иногда исчезают мгновенно при загрузке карты
— исправлено: поливание воды на печь сауны не увеличивает температуру
Это было сломано где-то в процессе регулировки температурных проверок.Теперь это исправлено, и вы снова заметите, что персонаж становится теплее, когда поливает водой печь для сауны.
— исправлено: нет сообщения или результатов поломки стрелы, когда это произошло при ударе по существу.
Теперь, если стрела ломается при ударе по существу, отображается сообщение о поломке, и сломанная стрела остается на месте.
— исправлено: товарищи, которым было приказано оставаться на месте, все еще участвовали в боях
— исправлено: для продолжения прерванного строительства забора снова требовалось сырье
— исправлено: персонаж не падал в воду, если был худым лед в локации разбит выпадающими предметами
— исправлено: графика посаженных культур, появляющаяся в месте сбора грибов
— исправлено: при отбрасывании предметов, выбрав единственный предмет в отфильтрованной категории инвентаря, он сразу же игнорирует другие выборы
———————————————— —————
Ура! Urw_sageː
.

Лилии азиатские когда сажать: Лилия азиатская: посадка и уход в открытом грунте

Апр 19, 2021 автор alexxlab Разное

Лилия азиатская: посадка и уход в открытом грунте

Лилия – цветущий многолетник, известный своими яркими соцветиями-звездами и чарующим ароматом. Из всех разновидностей и сортов лилий, выращиваемых в открытом грунте, азиатская лилия – самый неприхотливый цветок, с которым не бывает проблем. Обладатель еще нескольких существенных преимуществ – этот цветок идеален для выращивания в саду. В статье расскажу подробнее о правилах агротехники этого растения.

Азиатская лилия берет свое происхождение от диких сортов. Место обитания этих сортов славится резко континентальным климатом, летом в этих странах очень жарко, а зимой наоборот – холодно. Такое место происхождения делает азиатскую лилию идеальным растением для выращивания в средней полосе страны, ей не страшны жаркие летние дни и морозные зимние. Она не требует дополнительного укрытия или выкапывания луковиц на зиму, как это бывает у большинства луковичных растений. Цветение азиатской лилии приходится на начало июля, но некоторые поздние сорта начинают цвести только к началу августа. Цветет лилия постепенно, по одному открывая бутон за бутоном, продолжается цветение не меньше двух недель. Растение подходит для срезки, прекрасно чувствует себя в вазе с водой. Характерная особенность и отличие азиатской лилии от других сортов – отсутствие запаха. Аромат у лилий совершенно бесподобный, но настолько настойчивый и резкий, что некоторый процент людей не может находиться в комнате с цветущей лилией, их начинают мучать головные боли. Поэтому отсутствие запаха у азиатской лилии выделяет ее среди остальных.

Чтобы растение радовало садовода ни один год, необходимо ответственно отнестись к выбору посадочного материала и дальнейшим процедурам по посадке.

Оптимальных сроков посадки азиатских лилий не существует. Садоводы рекомендуют осеннюю посадку лилий, чтобы растение за время зимы закалилось и выросло крепким и здоровым. Но также можно осуществить весеннюю посадку лилий. Разница лишь в том, что при посадке лилии под зиму необходимо первый год укрыть грядки нетканым материалом, пока растение не прижилось и не освоилось.

При покупке луковиц азиатских лилий необходимо убедиться в качестве посадочного материала. Луковица должна быть здорового цвета, упругая, без пятен и мягких мест. Перед посадкой лилии обработайте луковицы карбофосом.

Вам могут пригодиться

При подзимней посадке лилии о дальнейшем уходе можно забыть до следующего сезона. Уход за азиатской лилией состоит из стандартных процедур.

Полив азиатских лилий. Поливайте растение умерено, не долить воды лучше, чем перелить. Если цветок начал чахнуть и имеются подозрения на перелив – смешайте по столовой ложке речного песка и древесной золы, высыпьте под цветок и не поливайте ближайшую неделю. Полив лилии важно проводить под корень, старайтесь исключить попадание воды на листья, это провоцирует ожоги на солнце и распространение грибковых заболеваний.

Подкормка азиатских лилий. Дополнительное питание обеспечивает пышность цветения, проводите подкормку минеральными удобрениями до 4 раз в сезон.

Прополка почвы под лилиями. После каждого поливы осторожно рыхлите землю, чтобы насытить ее кислородом и избавить от сорняков.

Зимовка азиатских лилий. Укрытие лилиям не требуется, но в случае, если вы все же решили воспользоваться полиэтиленовой пленкой, снимите ее с клумбы сразу же, как сойдет снег весной. Так земля быстрее прогреется, будет исключен риск появления конденсата.

Выращивание азиатской лилии в открытом грунте – выдающееся событие в жизни сада. Этот цветов приковывает взгляды, а уход за ним не сложнее других культур.

Посадка и уход за азиатскими лилиями в открытом грунте

Азиатские гибриды составляют почти треть мирового ассортимента лилий. Они просты в выращивании и лучше других групп подходят для возделывания в суровых климатических зонах. Азиатские лилии отличаются высокой зимостойкостью и выносливостью. Для посадки выбирают открытые солнечные участки или полутень. Для большинства сортов известковые почвы не подходят. В уходе азиатские гибриды неприхотливы, но отблагодарят пышным цветением за щедрое питание и своевременные поливы.

Посадка азиатских лилий

Грамотная посадка лилий начинается с выбора качественного посадочного материала. Луковицы тщательно отбирают, обрабатывают перед посадкой и высаживают по заданой схеме на подходящем месте.

Сроки посадки азиатских лилий

Неважно, какой сорт лилии вы решили посадить на участке – все начинается с приобретения луковицы. Начало осени (в сентябре) – самое удачное время для покупки и высадки лилии в грунт.

Берите посадочный материал в надежном и проверенном месте с хорошими отзывами. Перед покупкой повертите луковицу со всех сторон в руке – она должна быть здоровой, без повреждений на донце.

Бывает, что приходится высаживать цветущие лилии летом, в середине июля.

Обработка луковиц перед посадкой азиатских лилий

Все луковицы, даже купленные у хороших знакомых, я всегда обрабатываю 10% карбофосом, пусть пишут, что он устарел, но от вредителей помогает очень хорошо. Разведите 5 мл в 1 л воды, и поместите в этот раствор луковицу на 10 секунд. Потом промойте ее проточной водой и начинайте подготовку к посадке.

Выбор места для посадки азиатских лилий

Выбирая место для посадки, запомните, что азиатские гибриды лучше всего растут на открытом месте. Вы можете разместить растения и на участке с легкой полутенью, цветы и там себя будут чувствовать комфортно, а количество поливов уменьшится.

Лилии наиболее хорошо воспринимают умеренный солнечный свет в первой половине дня. Палящее послеполуденное солнце может причинить вред листовым пластинкам, ведь вода, попавшая на листву при дожде или поливе, может сыграть роль линзы.

Подготовка почвы для посадкой азиатских лилий

За две недели до высадки клубнелуковиц в грунт приступаю к подготовке почвы. Землю нужно перекопать на полный штык лопаты, порыхлить и удалить все сорняки. Если почва сухая, ее нужно обязательно пролить, расходуя 1 ведро воды на 1 кв. м.

Советую под лилии подбирать почвы рыхлые, плодородные, воздухо- и водопроницаемые, например легкие суглинки или супеси, хотя и огородная земля для них тоже будет подходящим местом обитания. Если почвы тяжелые или слишком сырые, то советую внести на 1 кв. м по ведру песка, в противном случае луковицы загниют из-за того, что между чешуйками может скапливаться излишнее количество влаги.

Схема посадки азиатских лилий

При определении схемы посадки лилии для начала нужно рассчитать оптимальную глубину, она будет зависеть и от состава почвы, и от силы роста конкретного сорта.

Обычно я сажаю на 3 диаметра луковки. На легких, песчаных почвах клубни можно заглубить еще на 1 диаметр, а на тяжелых, наоборот, посадить на 1 диаметр повыше.

При учете силы роста надо знать, насколько мощным и как быстро вырастет цветок. Например, если рост умеренный, растение невысокое, значит глубина заделки не должна превышать 11-13 см, если луковица достаточно крупная, а, если мелкая – 8-9 см.

На участке я стараюсь высаживать 5-6 лилий каждого сорта с расстоянием между ними 18-20 см.

На дно лунки перед посадкой луковицы обязательно помещаю горсть речного песка. Прямо на него донцем устанавливаю луковицу и присыпаю лунку землей. После посадки почву я всегда мульчирую торфом или перегноем, укладывая их слоем в 1-2 см.

Уход за азиатскими лилиями

Уход за лилией я начинаю на следующий год после посадки. Основное внимание уделяю рыхлению почвы, поливам, удалению сорняков и, конечно же, подкормкам.

Полив азиатских лилий

Поливать Азиатские гибриды лучше всего под корень, а не по листве, иначе на листовых пластинках могу появиться признаки грибных заболеваний. Лилиям больше подходит умеренно влажная почва. Если цветы перелить, растения начнут чахнуть, а луковицы загнивать.

От избыточного переувлажнения лилий может спасти смесь сухого речного песка и древесной золы. Смешайте эти компоненты (буквально по спичечному коробку), подсыпьте к растениям и неделю не поливайте.

Подкормка азиатских лилий

Лилии потребляют влагу и полезные вещества из почвы в самом начале лета и сразу после цветения, когда луковичка начинает активно формироваться. Для того чтобы помочь растениям и в росте, и в накоплении питательных запасов, желательно их подкормить.

1. Первую подкормку лучше проводить весной, когда побегов на поверхности еще нет, хватит 1 ст. л. аммиачной селитры на 1 кв. м. Тем, кто химию не любит, можно посоветовать внести древесную золу. Много не сыпьте – 80-90 г на 1 кв. м вполне хватит. Зола вообще хороша тем, что совершенно безвредна, и ее можно вносить хоть весь сезон, буквально по 1 ст. л., и я очень часто ее использую для удобрения своих космей и лилий.

Помните, если обеспечить лилиям достаточное питание, цвести они будут пышнее, бутоны вырастут крупные, окраска станет более насыщенной и яркой

2. Вторую подкормку, а точнее профилактическую обработку, можно проводить при появлении росточков. Советую пролить почву 1% бордосской жидкостью, из расчета 1 л на 1 кв. м.

3. Третью подкормку я провожу при появлении бутонов. Тогда в ход идет аммиачная селитра, ее нужно примерно половина 1 ч. л. под каждое растение.

4. Ну и в июле, когда на подходе август, я под свои лилии вношу суперфосфат. Для приготовления раствора разведите 1 ст. л. в ведре воды и расходуйте по 2-3 л на 1 кв. м.

Укрытие азиатских лилий на зиму

Зимнее укрытие лилий на зиму начинаю, когда почва чуть-чуть схватится морозцем. На специальные укрывные материалы не трачусь, использую обычную полиэтиленовую пленку. Весной пленку убираю сразу, как только сойдет снег, чтобы почва быстрее прогревалась.

Азиатская лилия в открытом грунте: посадка и уход

Автор: Тамара Альтова. 22 февраля 2019 Категория: Садовые растения.
Королева цветочной клумбы, красивая и благородная лилия… Разнообразие видов и сортов этого прекрасного растения позволяет создавать неповторимые композиции как в цветнике, так и в срезке. Самой неприхотливой в выращивании разновидностью лилии садовой является Азиатская лилия, к тому же ей нет равных в разнообразии цветов, оттенков и окрасок.
Азиатская лилия в открытом грунте
Участок и грунт для Азиатских лилий
Азиатская лилия не любит известковую почву. Грунт в цветнике должен быть нейтральным, слабокислым, содержащим гумус. При подготовке участка под Азиатские лилии желательно внести в почву также торф и хвойный опад. Сажать лилии нужно на слегка возвышенных участках, которые освещаются солнцем после полудня. Не подходят для выращивания Азиатских лилий места, где может застаиваться вода.
Размножение Азиатских лилий
Азиатские лилии размножают путем деления луковичного гнезда, то есть отделения и высаживания дочерних луковиц. Можно размножать также их чешуйками и сформировавшимися на стебле бульбочками. Луковицы Азиатских лилий, которые растут на одном месте в течении трех-четырех лет, обрастают детками – маленькими луковичками. Эти обросшие детками луковицами называют гнездами. Их выкапывают, отделяют от них деток и рассаживают их. И каждая маленькая луковичка уже через два-три года станет полноценной, красивой лилией.
В пазухах некоторых сортов Азиатских лилий к концу цветения образуются воздушные бульбочки. Их отделяют от растения и, завернув каждую в бумагу, помещают в прохладное место недели на две. Когда у них вырастают корешки, бульбочки высаживают в небольшие емкости, заглубив на несколько сантиметров, и опять помещают в прохладное место. Весной молодые Азиатские лилии можно высаживать в грунт на постоянное место.
Если вы решили приобрести луковицы Азиатских лилий в магазине, внимательно осмотрите их перед покупкой: посадочный материал должен быть крупным, плотным, без механических повреждений и следов инфицирования. До посадки храните луковицы в овощном ящике холодильника, поместив в полиэтиленовый пакет или контейнер с перфорацией и пересыпав опилками.
Полив Азиатских лилий
Полив лилий производится под корень: очень важно, чтобы вода не попадала на листья. Лилии не любят сырую, тяжелую почву, в которой застаивается вода. Поливать их можно не часто, но увлажнение должно быть обильным. Воду желательно использовать отстоянную, и нехолодную.
Подкормка Азиатских лилий
Самое лучшее удобрение для Азиатских лилий – перегной, однако вносить его в грунт нужно с осторожностью, поскольку от избытка этой органической подкормки растения страдают: их развитие замедляется, устойчивость к болезням и холодостойкость понижаются, и зимой они могут погибнуть. Для нормального роста и развития Азиатских лилий достаточно внести до 7 кг перегноя на 1 м² участка.
Полное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, добавляют в почву из расчета 100 г на 1 м² при подготовке участка к посадке луковиц. Следующую минеральную подкормку вносят, когда саженцы достигнут в высоту 15 см: Азиатские лилии дважды подкармливают калиевой селитрой с интервалом в две недели. Очень важно обеспечить им питание во время бутонизации.
Цветущие растения не подкармливают.
Следующее внесение удобрений под Азиатские лилии проводят уже после цветения, в августе, чтобы растение могло восстановить силы и подготовиться к зиме.
Не позволяйте Азиатским лилиям завязываться семена, удаляйте увядшие цветки вместе с завязью.
Осенью, при обрезке растений стебли сжигаются – в компост их добавлять не стоит.
Когда лучше пересаживать Азиатские лилии
Пересаживают Азиатские лилии тогда, когда их луковицы обрастут детками. Обычно это происходит один раз в 2-3 года. Если на основном стебле образовалось много коротких, недоразвитых стеблей, это значит, что луковице тесно, и ее нужно делить и пересаживать, а если вы этого не сделаете, растение измельчает и погибнет.
Можно пересаживать Азиатские лилии в течение всего вегетационного периода, если соблюдать два правила: проявлять осторожность при работе с корнями и обильно поливать растение после пересадки. Перед процедурой придется удалить с нее все цветки и бутоны.
Однако, чтобы процесс адаптации и окоренения лилии прошел с максимальным успехом, пересадку Азиатских лилий лучше осуществлять через три месяца после завершения цветения, когда луковица восстановит свои силы. Оптимальные сроки пересадки – с середины августа до конца сентября.
Пересадка Азиатских лилий
Обрежьте стебли Азиатской лилии у самой земли и аккуратно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что луковица может находиться немного в стороне от стебля. Очистите луковицу от мертвых корней и чешуй, отделите от нее деток, промойте все луковицы под проточной водой, внимательно их осмотрите и избавьтесь от тех, которые кажутся вам больными или подозрительными.
Здоровые дочерние и материнскую луковицы перед посадкой в течение получаса выдерживают в слабом растворе марганцовки или Фундазола.
Выкопайте лунку, глубина которой в три раза больше диаметра луковицы, на дно для предотвращения развития гнили насыпьте холмиком смесь песка с древесной золы, поместите луковицу Азиатской лилии на холмик, слегка ее вдавив, расправьте ее корни и полностью присыпьте луковицу песком, а оставшееся пространство лунки заполните землей. После посадки полейте участок и замульчируйте поверхность торфом. Между лилиями низкорослых сортов оставляют расстояние около 20 см, а между высокорослыми – 40 см. Перед наступлением холодов обязательно укройте высаженные осенью Азиатские лилии соломой, сухими листьями или еловым лапником.
Выгонка Азиатских лилий в домашних условиях
Очень удобны азиатские сорта для выгонки. Осенью, выкопав и обработав луковицы раствором фунгицида или перманганата калия, их сажают в горшок и держат в саду, организовав защиту от осадков. С наступлением холодов лилию вносят в подвал. В конце января или в начале февраля цветочный горшок с луковицей вносят в помещение, где температура воздуха не должна подниматься выше 15 ºC. Через пару недель ее переносят в тепло, но делают это постепенно: сначала держат горшок на полу, где температура воздуха ниже, а потом помещают выгонку на хорошо освещенный подоконник. При слабом освещении растение рекомендуется досвечивать искусственно.
Болезни и вредители Азиатских лилий
Ботритис – это заболевание поражает лилию в условиях сырости и низкой температуры воздуха. На листьях появляются рыжевато-коричневые пятна, которые распространяются на все органы растение, даже на цветки. Во избежание поражения этой болезнью Азиатские лилии нужно опрыскивать бордоской жидкостью. Кроме ботритиса, опасен для растений и фузариоз. В качестве превентивной меры нужно выдержать луковицы Азиатских лилий в растворе Фундазола или другого фунгицида.
Из вредителей для Азиатских лилий опасны лилейный жук и лилейная муха. Уничтожают их инсектицидными препаратами.

О посадке и уходе за лилией азиатской в открытом грунте и в домашних условиях
Лилия после цветения
Когда выкапывать лилии
Когда лилии долго растут на одном месте, они образуют гнезда: вокруг материнской луковицы нарастает множество деток, которым недостает питания и пространства, и они от этого начинают болеть. Поэтому один раз в 3-4 года лилии нужно выкапывать, луковицы разделять и пересаживать. Делать это лучше всего осенью, когда лилии после цветения набираются сил и запаса питательных веществ на зиму. Быстро размножающиеся Азиатские и ЛА-гибриды пересаживают чаще, чем один раз в три года, а лилии Мартагон, ОТ-гибриды, Восточные и Трубчатые гибриды, луковицы которых обрастают детками значительно медленнее, можно размножать реже.
Пересадка лилий
Пересадку лилий осуществляют в те же сроки, что и осеннюю посадку. Наземную часть лилии обрезают, луковицы выкапывают, осматривают, удаляют мертвые чешуи и корни, отделяют деток, промывают луковицы под проточной водой и подвергают стерилизации в растворе Фундазола, Карбофоса или перманганата калия (об этом мы писали в подпункте о весенней посадке лилий). У обсушенных в тени луковиц укорачивают корни до 5-10 см, а затем высаживают луковицы в грунт, как уже было описано.
Как хранить луковицы зимой
Если вы решили сажать лилий весной, подготовьте выкопанные луковицы к хранению:
обрежьте стебли на высоте 5 см и укоротите корешки;
рассортируйте луковицы по размерам, удалите больные и гнилые, а здоровые промойте в проточной воде и просушите вдали от солнечных лучей.
Хранят луковицы в овощном ящике холодильника, сложив их предварительно в пакеты с влажным мхом или торфом. Однако следует знать, что одновременно с луковицами лилий нельзя держать в холодильнике яблоки, поскольку эти плоды выделяют этилен, негативно воздействующий на посадочный материал лилий.
Можно поместить луковицы на хранение в подвал или погреб, в котором всю зиму поддерживается низкая, но плюсовая температура. Время от времени луковицы следует пересматривать и удалять подгнившие или заплесневевшие. Однако при хранении в таких условиях существует вероятность, что луковицы начнут расти преждевременно.
Если условия хранения были нарушены и луковицы тронулись в рост, их высаживают в горшок с почвой и помещают в светлое прохладное помещение, где они будут храниться до весенней посадки в открытый грунт, однако в текущем году эти лилии цвести не будут.
Существует рискованный и нечасто применяемый способ сохранить посадочный материал до весны. Используют его только для морозостойких видов и сортов: луковицы складывают в картонные коробки, которые оборачивают дышащим материалом и помещают во время оттепели как можно глубже под снег в то место, где весной во время таяния снега не будет скапливаться вода.
Особенности
Восточные лилии часто называют ориентальными или восточными гибридами, постольку их получили вследствие скрещивания разных азиатских видов. Выделяются они многообразием цветовой палитры и необычными формами. Большая часть представителей ориенталов характеризуется крупными цветками, достигающими в диаметре до 31 см, и невероятно приятным запахом. Именно это делает восточные гибриды любимцами цветоводов, а их культивирование составляет 10% от всех видов лилий. Цветение ориентальных гибридов происходит под конец лета при наступлении прохладной погоды.
Разные сорта этих цветов могут значительно отличаться друг от друга. Относится восточный гибрид к луковичным цветущим многолетникам. Главными вегетационными органами растения являются корневище и луковица. Стебель растения длинный (70-150 см), простой, оканчивается донцем в форме луковички. Листовые пластины плоские, растущие спиралевидно.
Весной на крайнем снизу листе в уголке формируется почка, которая в следующем году превращается в небольшую луковицу, рядом образовывается стебель-цветонос. Соцветия бывают разнообразных тонов: от снежно-белого до алого, розоватого и песочного, пурпурного и желтого. Многочисленные сорта имеют контрастные прожилки и точки на лепестках. Цветки достигают в среднем 10-20 см в диаметре, лепестки плоские, немного волнистые, их кончики могут загибаться или слегка завиваться. Соцветия могут быть как простые, так и махровые.
Пыльники преимущественно имеют буроватый или оранжевый оттенок. На одном цветоносе может формироваться от 1 до 10 бутонов, которые повернуты в разные стороны. Некоторые сорта восточных гибридов имеют надлуковичные воздушные корни. Встретить ориентальных красавиц можно в разных уголках мира: Австралии, Южной Америке, Европе и Новой Зеландии.
Как посадить лилии осенью в открытый грунт
Между тем, не вызывает ни малейшего сомнения необходимость в точном выборе места и подготовке требуемой почвы.
Выбор места
Место для посадки лилий, а именно высаживать их на солнце или в полутени, следует подбирать в зависимости от их видимой и сортовой принадлежности:
Ла-гибридам, трубчатым и азиатским — подходят самые солнечные участки, либо очень легкая притененность.
Восточные и мартагоны — не следует высаживать на открытых участках, а подбирать для них места в легкой полутени.
Также следует принять во внимание тот факт, что место для выращивание лилий не должно быть слишком продуваемым, но и воздух в нем не должен застаиваться, легкие сквозняки пойдут только на пользу
Требуемая почва: чем заправить посадочную ямку
Как и любым луковичным цветам, лилиям требуется рыхлая хорошо дренированная почва. Тяжелая не подойдет, потому что луковица попросту в ней сгниёт, а в слишком легкой (один песок) — ей будет постоянно недоставать влаги и питания. Для улучшения структуры почвы землю в предполагаемом месте посадки следует перекопать на штык лопаты и внести торф, если почва песчаная. Если почва глинистая — к торфу добавить песок.
Будет просто отлично, если вы удобрите — заправите посадочную лунку перепревшим компостом. Но если вы хотите использовать перепревший навоз, то его следует в обязательном порядке тщательно смешать с обычной землей, чтобы не произошел ожог корней.
Подготовка и обработка луковиц
Перед тем как высаживать луковицу лилии в открытый грунт, следует обрезать все корешки, которые находятся не в лучшем состоянии (все помятые, вялые, сухие и черные). Никакой ценности они не представляют, когда луковица приживется, то даст новые корни. Однако, если корни хорошо сохранились, они «свежие», то их не нужно трогать, хотя можно укорить до 3-5 сантиметров, чтобы было удобнее сажать. Также стоит избавиться от потемневших или старых чешуек.
Далее рекомендуется обработать луковицы в одном из растворов для обеззараживания (защиты от грибковых заболеваний), например, в марганцовке или специальном препарате-протравителе — «Максим Дачник» или «Фундазол». Время протравливания — порядка 20-30 минут.
Непосредственная посадка
Пошаговая инструкция посадки лилий в открытый грунт осенью:
Определитесь с местом для посадки.
Сделайте посадочную лунку.
Подготовьте сами луковицы.
Насыпьте на дно посадочной ямки немного питательного грунта, затем слой песка (дренаж, защита от вымокания), а также по желанию и возможности золы (калийное удобрение).
Слегка вдавите луковицу в песок, при этом расправив её корни, чтобы они были направлены в разные стороны. Некоторые садоводы рекомендует и вовсе сажать лилии как бы в песчаную рубашку, то есть засыпать всю луковицу песком.
Глубина посадки лилий — 3 высоты луковицы (если размер луковицы — 4 см, значит, глубина посадки — 12 см). Просто поставьте одну на другую и оцените получившуюся высоту визуально, либо с помощью линейки.
Оптимальное расстояние между луковицами лилий — 20-30 сантиметров.
Засыпьте плодородной землей.
Обязательно обильно полейте.
Как-то выделите место посадки, чтобы случайно не забыть, что здесь будут расти лилии. А еще лучше — замульчируйте на зиму. Если зимы у вас бесснежные и суровые, то это нужно сделать просто обязательно.
Видео: осенняя посадка лилий
Лилия посадка и уход в открытом грунте
Место для посадки садовых цветов выбирают тщательно. Они предпочитают полутень: клубни не должны пересыхать, но при этом соцветия должны находится на солнце достаточное количество времени. Поэтому допустимо сажать рядом другие травянистые растения, чтобы они затеняли почву и не давали ей перегреваться.
Хорошо, если участок, где растут многолетние садовые цветы лилии, будет находиться на возвышении, тогда вода не будет застаиваться, и клубни не будут переувлажняться.
В связи с тем, что данные цветы растут на одном месте несколько лет, к подготовке почвы нужно подойти очень ответственно. Если земля тяжелая, в нее добавляют перегной, торф или песок.
Для подзолистых почв хорошей добавкой станет перегной в объеме 8 кг на 1 м кв. Для выщелочных черноземных почв также подойдет перегной, но в меньших дозах – 4 кг на 1 м кв. В процессе перекопки в землю вносят органические, фосфорные, азотистые и калийные удобрения.
Помните, что с органическими удобрениями нужно обращаться осторожно. Их избыток провоцирует усиленный рост надземной части растений, замедляя при этом рост луковицы
У таких цветов снижена устойчивость к заболеваниям и пониженным температурам.
Перекапывать почву необходимо глубоко до 30-40 см, потому что лилии имеют сильно развитую корневую систему. Землю также следует дренировать, чтобы избежать застоя влаги. Считается, что лучше сажать цветы осенью. Но и в этом вопросе нужно считаться с тем, какой сорт вы выбрали. Поздно цветущие разновидности, такие как Генри, сажают весной, так как в осенний период формируется их корневая система.
На одном месте эти цветы можно выращивать от 3 до 5 лет. Это зависит от того, к какой разновидности они принадлежат. Азиатские лилии размножаются быстро, их следует пересаживать один раз в 3-4 года. Трубчатые и восточные требуют пересадки через 4-5 лет. Нельзя допускать, чтобы растения загустели, часто пересаживать их, также нет надобности.
Посадка луковиц
Процедура посадки выглядит так:
Цветы высаживают на глубину равную 2 диаметрам луковицы. Расстояние между клубнями должно быть минимум 20 см.
На дно лунки укладывают гравий или керамзит – это дренаж. Его засыпают небольшим слоем земли.
После кладут клубнелуковицу ростком вверх, засыпают землей и немного утрамбовывают.
Сверху формируют небольшое углубление, туда насыпают подкормку.
Правила, которые следует соблюдать при посадке:
чем больше клубень, тем глубже его нужно сажать;
если на участке хозяйничают грызуны, нужно использовать металлическую сетку;
при посадке в осенний период, луковицы сажают глубже, чем в весеннее время;
размножение клубнелуковиц будет идти быстрее, если высаживать их «на бочек»;
с целью профилактики заболеваний, землю просыпают фундазолом или золой в небольшом количестве.
Если сорту необходимо укрытие на зиму, то для этого применяют лапник, сено или листву. Слой укрытия должен быть около 30 см. После того, как снег растает, этот слой убирают.
Как сажать лилии весной
Весенняя посадка растений отличается тем, что в этот момент у них заканчивается период покоя. Они отдают силы на адаптацию к новым условиям, поэтому цветения можно не дождаться. В этом случае цветам необходим усиленный полив. Появившиеся побеги погружаются в почву, иначе их сожжет солнце. Ухаживать за весенними посадками нужно более тщательно. Лучше высаживать отдельно от осенних.
Посадка лилии семенами
Использовать семена в качестве посадочного материала безопаснее, чем клубни. Они сохраняют все наследственные признаки растений, но не переносят заболеваний. Кроме того такой вариант более экономичен.
Семена покупают в магазине или заготавливают самостоятельно. Сбор семян осуществляют, когда семенная коробочка закрыта и имеет коричневый оттенок.
Их разделяют на две категории по скорости прорастания. Семена, которые прорастают медленно, могут взойти только в следующем году. Те, что прорастают быстро, покажутся уже в первый год. Семена сажают заранее на рассаду или непосредственно в открытый грунт. Для посадки в почву выбирают участок, на котором раньше не росли луковичные растения.
Почву нужно прополоть от сорняков и сформировать грядки шириной 1 м. Семена сыплют поперек через 15 см друг от друга. Сеять лучше в безветренный день, иначе можно получить слишком густые насаждения. Семена, прорастающие медленно, лучше сажать после сбора.
Места посадки присыпают тонким слоем песка, около 5 мм, перед холодами их необходимо накрыть. В летний период цветам нужно дополнительное питание, своевременный полив и прополка насаждений.
Описание ОТ-гибрида лилии
Гибрид относится к многолетним травянистым растениям. Он получился в результате скрещивания двух видов – Восточной Ориентали и Трубчатой. Данная гибридная группа на сегодняшний день является одной из самых перспективных и востребованных, особенно в России, из-за подходящих для нее климатических условий.
Луковицы являются посадочным материалом ОТ-гибридов лилии. В диаметре они составляют, примерно, от 1 до 30 см (это будет зависеть от сорта). Луковицы по своей форме могут быть яйцеообразными и шаровидными. В основании они имеют донце с прикрепленными к нему чешуйками, которые также используют для размножения. Отличительной особенностью чешуек у ОТ-гибридов лилий является то, что они в верхней части луковицы не смыкаются и из-за этого выглядят рыхло.
Данный вид лилии имеет крепкий стебель, достигающий в длину 1-1,5 м, а если соблюдать все необходимые условия, он может вырасти и до двух метров. Снизу стебель прямой и покрыт листьями, в верхней части наблюдается сильное ветвление, которое позволяет одновременно распускаться огромному количеству соцветий. На стебле листья расположены равномерно по спирали. Имеют продолговатую форму, а по центру немного согнуты вниз. В длину достигают 10-15 см. Поверхность у них гладкая, блестящая, темно-зеленого цвета.
Крупные яркие цветы являются главным украшением ОТ-гибрида. На верхней части стебля они распускаются раньше, чем у других видов лилий. Цветут в июле-августе. Один цветок цветет, приблизительно, от 3 до 9 дней. Одновременно на одном стебле может распускаться от 2 до 40 соцветий. Цветы могут быть кубковидными и пониклыми, трубчатыми или чалмовидными. Имеют шесть лепестков, пестик и шесть тычинок, у которых большие пыльники. Размер цветков очень внушительный, в диаметре достигает 20-30 см. При этом наблюдаются различные оттенки: пурпурно-красные, розоватые, желтоватые, двухцветные, однотонные, с пятнами и полосками. Цветы в большинстве случаев излучают прекрасный нежный аромат.
В октябре-ноябре на стеблях появляются плоды вместо отцветших соцветий – длинные коробочки, содержащие в себе плоские и длинные семена.
Большой устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям обладают ОТ-гибриды, в сравнении с другими разновидностями. Также этот вид хорошо переносит зимовку, но с небольшим укрытием.
Цветы используются как для украшения палисадника, так и для составления букетов.
Когда приобретать луковицы
Луковица (важная часть растения) — не только источник питания, но еще и способ размножения лилий.
Чтобы вырастить красивые цветы, необходимо приобрести большие здоровые луковицы. Их заготавливают в течение всего года.
Осень — наилучшее время покупки выращенного урожая к весеннему севу, поэтому предлагается широкий выбор сортов. Кроме этого, многие магазины делают большие скидки за предварительные заказы. Единственный недостаток — сохранить луковицы цветов до посадки.
Можно купить посадочный материал весной, но выбор уже беднее, поскольку интересные сорта уже разобраны любителями лилий.
Удобно покупать луковицы непосредственно перед посадкой. Приобретают в магазине и сразу высаживают на даче. Но приходится брать лишь остатки.
При планировании посадки осенью луковицы покупают в конце августа, но ассортимент также маленький. Зато избавит от зимнего хранения.

Лилии в саду
Как выбрать здоровые луковицы
В начале осени и конце лета сажают луковицы.
Посадочный материал продают в специализированных магазинах уже весной
При выборе обращают внимание на внешний вид:
отсутствие механических повреждений;
не видны следы гниения;
наличие не менее четырех корней длиной 4–5 см;
чешуйки равномерно окрашены.

Только из больших и здоровых луковиц вырастают красивые лилии
Обработка посадочного материала
Перед посадкой луковицы дезинфицируют, выдерживая в ярко-розовом растворе марганцового калия не менее получаса.
Садоводы хвалят средства, которые ускоряют рост растений и обеззараживают: эпин, максим. Время замачивания посадочного материала указано на упаковке.
Если здоровых луковиц не хватает для посадки, садоводы пытаются лечить заболевший посевной материал, предварительно очищая поврежденные места и выдерживая в фундазоле и карбафосе.
Обратите внимание! Посадочный материал после лечения высаживают отдельно от здоровых луковиц
Выращивание рассады лилий
Многие садоводы считают, что сажать цветы ранней весной удобнее рассадой. Это дает возможность наблюдать за тем, как адаптируются растения, какие проблемы возникают, да и клумбу планировать легче.
Рассаду выращивают дома в контейнере или горшке.
Насыпают в него обеззараженной (прокаливанием в духовке) земли с садового участка. Можно избавить себя от этих процедур и приобрести готовый грунт в магазине.
Заглубляют подготовленные луковицы. Допустимо высаживать много посадочного материала в один горшок, поскольку растения будут высаживаться в клумбу.
В этот период рассаду поливают 1 раз в неделю. Не подкармливают. Главное, чтобы было светло.
Через 10 дней луковицы прорастают.
Важно! Лилия — растение уличное, опытные цветоводы не рекомендуют выращивать в домашних условиях, так как цветок погибнет
Когда приобретать домашнюю лилию
Покупка луковиц
При покупке рекомендован осмотр материала. Растения смогут развиваться только из качественных больших луковиц. Чешуйки должны быть эстетичными, не сухими. Не допустимы дефекты на внешнем слое.
Специалисты рекомендуют отказаться от приобретения материала, на котором имеются:
деформированные участки;
пятна;
коричневые чешуйки.
Качественные луковицы отличаются однородной фактурой, они твердые, гладкие, тяжелые. Наилучшим материалом для посадки являются трехлетние луковицы.
Цветоводы покупают и луковицы с небольшими листьями, побегами, бутонами
При этом важно оперативно посадить куст и выполнить удобрение корневой системы
Особенности выращивания азиатских гибридов
Азиатские гибриды можно выращивать на одном месте без пересадки в течение 3-4 лет. На 4-5 год заметно снижается высота цветоноса, количество бутонов, значит, луковица истощена и ослаблена, а это может привести к заболеваниям и гибели растения. Образование множества коротких недоразвитых стеблей вокруг основного стебля указывает на тесное расположение образовавшихся луковиц, это значит, что гнездо луковиц пора выкопать, тщательно разделить и высадить на новое место. А на этом месте не стоит выращивать луковичные растения в течение двух лет.
Вновь приобретённые луковицы должны быть высажены на постоянное место как можно скорее. Если это сделать невозможно, то храните их в прохладном месте при температуре не ниже нулевой отметки, обернув мхом, либо в промытом крупнозернистом песке, или в выветрившемся торфе. Луковица лилии состоит из мясистых чешуй без защитных внешних кроющих оболочек, она не имеет периода покоя, поэтому не выносит пересушивания. Если вам досталась подсушенная луковица, то восстановить её тургор можно, выдержав несколько дней до посадки во влажном песке или во мху.
Перед посадкой на постоянное место повреждённые чешуи и старые высохшие корни следует удалить. В открытый грунт азиатские гибриды высаживают в начале — середине сентября или весной в конце апреля — мае. Глубина посадки луковицы зависит от её величины, и от механического состава почвы и равна 15-20 см от донца до поверхности почвы. Азиатские гибриды высаживаются в заранее подготовленную плодородную почву с pH 6-6,5, состоящую из суглинка, торфа, листового перегноя и хорошо разложившегося компоста, костной муки и золы.
Допустимо внесение полного минерального удобрения с микроэлементами. Под донце и вокруг луковицы вносится песок. Лилии, как и все луковичные растения, не переносят внесения свежей органики и изобилия азотных удобрений. Почва обрабатывается на глубину 40 см от поверхности. Лилии не выносят застоя влаги.
Азиатские гибриды — светолюбивые культуры. Не рекомендуется выращивание азиатов в условиях тени, так как в этих условиях стебли растений могут искривиться под углом 45 °C в сторону света. Очень важный агротехнический приём — мульчирование. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 5 см. Это может быть сосновая кора, хвойный опад, солома, опавшая древесная листва.
Подкормка особенно важна в период образования бутонов и в стадии их окрашивания. В пору цветения удобрять не следует, обилие питания приводит к быстрому завершению цветения. Последняя подкормка с преобладанием калийных удобрений нужна для восстановления ослабленной цветением луковицы и проводится не позже 15 августа.
После цветения надлежит удалять увядшие цветки вместе с завязью, не допуская образования семенных коробочек. В сентябре, когда листья начинают желтеть, следует обрезать стебель на уровне почвы. Сухие срезанные стебли не годятся для компостирования, их следует сжечь.
Лилия ‘Marquee’. F. D. Richards
Все о лилиях: описание и основные характеристики
Как отличить данную культуру от других:
Поникающая лилия
Все растения имеют стебель, который может быть как 14 см, так и достигать 2.5 метров в высоту, полностью покрытый листвой. Какой именно длины будет ваш цветок, зависит от сорта, который вы выбрали.
Также некоторые сорта могут отличаться стеблем, который покрыт листочками только лишь в нижней его части.
Встречаются растения с зонтиковидным, конусовидным и цилиндрическим соцветием.
Можно встретить как одиночные цветочки, так и группы, численность которых варьируется от 5 шт. и доходит до 15 шт. Каждое соцветие радует хозяина своим цветением около 1-2 недель.
Цветок имеет 6 лепестков, один пестик и тычинки, которых может быть около 5-7 шт.
Среди многочисленных видов встречаются растения самых оригинальных и незабываемых форм и расцветок. Но вот встретить лилию голубого или синего цвета вы не сможете.
Произрастает из луковиц, которые могут быть различных размеров, зависящих от выбранного сорта. Она может быть как 1 см, так и достигать 27 см.
Любителям украшать свой сад стоит запомнить, что некоторые виды лилий развести довольно-таки трудно. Также встречаются разновидности растений, культивировать которые не удается даже профессиональным садоводам. Но это не относится к гибридным сортам, так как с их выращиванием сможет справиться даже самый неумелый цветовод.
Каким будет размер цветка, также зависит от выбранного сорта. Окружность некоторых может составлять около 250мм, в то время как мелкоцветущие сорта достигают примерно 40 мм.
Все имеющиеся в данное время гибриды были выведены из нескольких базовых видов. Давайте разберемся, какие бывают лилии?
Как посадить лилию луковицей в горшок
Как посадить лилию луковицей в горшок? Есть ли отличия от посадки ее в открытый грунт? Это вопросы, которые чаще всего волнуют начинающих цветоводов. Агротехника схожа в обоих случаях. Но для посадки в горшок необходимо соблюсти ряд правил.
Посадка луковицы домашней лилии в горшок
Чтобы лилия луковичная комнатная прижилась, нужно перед посадкой подготовить весь необходимый материал:
горшок, высота которого для высокорослых растений должна быть не менее 35 см. Для посадки одной луковицы понадобится площадь 15 см², поэтому в один крупный горшок можно посадить более одной луковицы;
правильно подобранный грунт. Лучший вариант — покупка готового почвенного состава, предназначенного специально для этих цветов. Для тех, кто самостоятельно работает над составом почвы, подойдет смесь дерна и перегноя в равных частях;
дренаж;
посадочный материал, т. е. луковицы.
Лучше всего высаживать луковицы в горшок ранней осенью (в самом начале сентября), но можно делать это и весной. Посадка в это время позволит цветку адаптироваться к новым условиям и дать ростки.
Обратите внимание! Весной также не стоит затягивать с этим, сажать в горшок сразу же при появлении первых ростков. Это может быть и конец февраля, все зависит от региона и условий хранения
Как вырастить лилии в горшке из луковиц
Чтобы правильно вырастить эти цветы дома, нужно начать с выбора посадочного материала и правильной технологии посадки. При отборе материала учитываются:
качество материала. Не должно быть подгнивших, заплесневелых, зараженных луковиц;
чистота. Каждая луковичка очищается от верхнего слоя чешуек;
только здоровые корни. Все вялые обрезаются;
длина корневой системы. Она не должна быть слишком длинной, в этом случае ее необходимо обрезать;
стерильность. Каждая луковица перед посадкой должна быть обработана инсектицидом.
Посадка луковиц лилии в горшок
Как правильно сажать луковицу в почву:
Треть горшка засыпать камушками для дренажа, затем слоем грунта.
Для каждой луковицы сделать лунку глубиной в два раза больше высоты самой луковицы.
В лунку аккуратно положить посадочный материал, стараясь не повредить корни.
Засыпать слоем почвы.
Увлажнить ее с помощью пульверизатора, можно с ускорителем роста.
Хорошо замульчировать.
Как вырастить лилии в горшке из семян
Вырастить лилии из семян не сложно, но немного хлопотно. Почему такой способ считается наиболее безопасным, догадаться не сложно, ведь в семенах точно нет возбудителей заболеваний, гнили, плесени и прочих проблем, с которыми сталкивается цветовод в процессе других видов посадки цветов.
Важно! Посадку можно проводить сразу после приобретения семян, но все же рекомендуется провести 2-3-недельную процедуру стратификации. Сеять семена рекомендуется в конце марта
Зацветут они только на 2-3 год жизни растения. Посев семян происходит стандартно, так же, как и для прочих цветущих растений. В готовую легкую почвенную смесь высаживаются семена. Можно рассаживать на расстоянии 1 см. На дно контейнера обязательно положить слой дренажа. Сверху накрыть его стеклом или пленкой, иногда открывать для полива и проветривания. Температуру нужно поддерживать на уровне 20-25°С. Место должно быть темным. При появлении первых настоящих листочков пересаживают цветки в отдельные контейнеры
Сеять семена рекомендуется в конце марта. Зацветут они только на 2-3 год жизни растения. Посев семян происходит стандартно, так же, как и для прочих цветущих растений. В готовую легкую почвенную смесь высаживаются семена. Можно рассаживать на расстоянии 1 см. На дно контейнера обязательно положить слой дренажа. Сверху накрыть его стеклом или пленкой, иногда открывать для полива и проветривания. Температуру нужно поддерживать на уровне 20-25°С. Место должно быть темным. При появлении первых настоящих листочков пересаживают цветки в отдельные контейнеры.
Как выглядят семена лилии
Разновидности
Благодаря усилиям селекционеров обычная лилия обладает большим количеством сортов, объединенных в несколько групп. Азиатские гибриды объединяют практически 5 тысяч сортов лилий, что является максимумом. Их высота варьируется от 40 сантиметров до полутора метров. Растения отличаются высокой устойчивостью к низким температурам и воздействию насекомых. Довольно крупные бутоны достигают в раскрытом состоянии диаметра от 10 до 14 сантиметров, а расцветка варьируется от сияющей белой до практически черной.
Цветение азиатских гибридов начинается в последнюю неделю июня, а завершается в первую неделю августа. К данной группе относятся такие сорта, как «Аарон», «Нове центо», «Мапира», «Львиное сердце» и другие.
Необычные сорта в количестве двух сотен лилий объединяются в группу кудреватые гибриды. Их высота достигает практически полутора метров, а диаметр цветков колеблется от 5 до 8 сантиметров. Данные разновидности предпочитают тенистые, но не слишком темные участки, например, плодовые сады. Такие лилии плохо выносят пересадки, зато отличаются хорошей морозоустойчивостью. На околоцветнике располагаются затемненные пятнышки, а сам он может быть белым, розовым, оранжево-желтым, темно-красным или лавандовым. К кудреватым разновидностям относятся такие сорта, как «Хамелеон», «Марун кинг», «Гвинея голд» и другие.
Белоснежные гибриды лилий также называются европейскими гибридами. Как можно догадаться, объединяет всех их общая окраска – либо белого цвета, либо кремового. Раскрытый бутон в диаметре составляет от 10 до 12 сантиметров, а стебель достигает 180 сантиметров. Данная разновидность очень требовательна и придирчива к уходу, кроме того, она не переносит низкие температуры и часто страдает от грибковых заболеваний. Лучшими сортами белоснежных гибридов считаются «Аполло» и «Мадонна».
Американские гибриды лилий достигают в высоту порядка 2 метров. Они зацветают в июле цветками с диаметром от 10 до 12 сантиметров, которые окрашены в два оттенка и украшены крупным крапом. Цветы лучше всего чувствуют себя на тенистых участках и плохо реагируют на пересадку. К данной группе относятся сорта «Шаксан», «Баттеркап», «Афтерглоу» или «Лейк тулар». Длинноцветные гибриды в высоту достигают от метра до 1,2 метра, а сам цветок-колокольчик может достигать от 15 до 20 сантиметров.
Основным оттенком американских гибридов является белоснежный. Цветы плохо переносят заморозки. Популярными сортами данной группы являются «Уайт фокс», «Уайт хевен» и другие. Трубчатые и Орлеанские гибриды объединяют более тысячи сортов. В зависимости от формы бутона они делятся на чашевидные, трубчатые, поникающие или звездообразные. Расцветка может быть очень разной, а высота растения колеблется от 120 до 190 сантиметров. Сами же бутоны соответствуют 12-18 сантиметрам в длину. К сортам данной группы относятся «Африкан квин», «Леди Элис», «Роял голд» и «Пинк перфекшн».
Восточные гибриды лилий считаются довольно прихотливыми и требующими тепла. Высота растения колеблется от 40 сантиметров до 1,2 метра. Огромные цветки, достигающие в диаметре 30 сантиметров, обладают лепестками белого, розового или красного тона с окантовкой или центральной полоской. Их цветение продолжается с августа до сентября. В данную группу входят сорта «Каса бланка», «Ле рев», «Тарден пати» и «Старгейзер». Специалисты также выделяют группу межвидовых гибридов, не входящих во все вышеуказанные разделы. Кроме того, существуют видовые лилии и еще редкие гибриды.
Для садовых участков часто выбирают японскую лилию с красивой розово-белой окраской, либо же золотистую лилию, родом из Кореи. Гигантская лилия становится украшением любого ландшафтного дизайна. Она вырастает в высоту до 3 метров, размеры бутонов колеблются от 16 до 18 сантиметров, а большие луковицы по размеру иногда совпадают с человеческой головой. Лилия садовая может быть каскадной, луковиценосной или же пурпурной. Кроме того, внимания заслуживают дикорастущие и полевые цветки, а также горная лилия.
сорта с названиями, посадка и уход в открытом грунте, описание гибридов «Аннемарис дрим» и «Танго»
Лилии считаются самыми красивыми садовыми цветами, поэтому их часто используют в ландшафтном дизайне многих дачных участков. Особой популярностью у садоводов пользуются азиатские лилии, которые легко выращиваются в любых климатических зонах и оригинально украшают клумбы своими яркими соцветиями. Чтобы самостоятельно вырастить такой цветок, важно учитывать сортовые особенности растения и обеспечивать его надлежащим уходом.
Описание
Азиатская лилия представляет собой гибрид, полученный при скрещивании различных видов декоративных растений, устойчивых к низкой влажности, резкой смене температуры и сильным морозам. Поэтому она отлично подходит для высадки на территории России. Азиатские лилии отличаются разнообразной окраской цветков, которая иногда состоит из нескольких тонов, но чаще всего в окраске преобладают молочный и ярко-огненный оттенки. Благодаря этой особенности бутоны выглядят более крупными и привлекательными.
На одном стебле растения обычно размещается до 30 красивых цветков, строение которых может быть как махровым, так и простым. Они наполняют сад насыщенным сладковатым ароматом. Период цветения у растений начинается в первой половине июля и длится до конца августа. Все лилии данного вида характеризуются устойчивостью к холодам и неприхотливы в уходе.
Они стойко переносят морозы до -40°С.
Азиатские сорта могут иметь различную высоту, минимальные показатели которой составляют 50 см, максимальные – 1.5 м. Листочки у растения очередные, средних размеров, окрашены в насыщенный зеленый цвет. Корневая система состоит из контрактильных и базальных корешков, которые растут от донца луковицы. Дополнительно у лилий имеются и надлуковичные корни, помогающие им удерживать стебель.
Гибриды и сорта
В зависимости от цветовой палитры и формы соцветий азиатские лилии подразделяются на несколько групп, каждая из которых обладает своими характеристиками и требованиями к выращиванию. Перечислим самые распространенные.
«Брашмарк». Этот гибрид отличается оригинальной расцветкой соцветий, кроме этого, на каждом лепестке можно заметить штрихи в виде мазков. Такие лилии могут быть окрашены в красный, коричневый, бежевый, кремовый и лимонный оттенки.
«Мальвина». Форма цветков у этих сортов полураскрытая, чалмовидная. Главной особенностью является то, что цветочки в соцветиях направляются в разные стороны. Их цвет ярко-желтый, при этом на каждом лепестке имеются красные пятнышка. Кусты среднерослые и достигают высоты от 70 до 80 см. В отличие от других сортов «Мальвина» обладает слабым ароматом.
«Аннемарис дрим». Представляет собой травянистое многолетнее растение с прямыми стеблями и густой листвой зеленого или темно-пурпурного цвета. Высота кустов может быть разной в зависимости от условий посадки и роста, она обычно составляет от 30 до 250 см. Цветки лилий одиночные, они собираются в зонтиковидные или пирамидальные соцветия. Окраска может быть желтая, белая, розовая, сиреневая, встречаются также и оранжевые цветы.
«Танго». Данный гибрид характеризуется насыщенно-желтыми цветочками, которые в диаметре не превышают 17 см. Центр лепестков окрашен в темно-коричневый цвет, переходящий плавно в коричневый крап. Цветы внешне имеют сходство с крупными звездами, они широко раскрываются и распускаются вверх. Стебли растения зеленые, прямые, укрыты густой листвой. Высота кустов обычно составляет до 110 см.
«Лоллипоп». Это красивые растения, у которых цветки имеют двухцветную окраску. Середина представлена белоснежным оттенком с коричневыми мелкими вкраплениями, а кончики малиново-розовые. Лепестки цветков небольшие, их ширина 4 см, а длина 9 см.
Такие лилии способны вырастать в высоту до 90 см, начинают цвести через 70 дней после всхода.
«Детройт». Листья у данного сорта черешковые или сидячие, их длина не превышает 20 см. Они обычно располагаются в очередном порядке, намного реже – мутовчато. Соцветия собраны из 2-4 цветков. Что же касается окраски, то такие азиатские лилии могут быть как белые, желтые, розовые, так и оранжевые, красные. Растение предпочитает расти на затененных местах.
«Брунелло». Это низкорослая лилия белоснежного, оранжевого, желтого или сиреневого окраса. У отдельных растений на стеблях могут развиваться воздушные луковички (бульбочки), которые можно использовать для размножения. Цветочки одиночные. Этот сорт подходит как для групповых высадок, так и для оформления клумб, миксбордеров.
«Форевер Сьюзан». Данный сорт отличается неприхотливость в уходе и устойчивостью к морозам. Так как высота кустов достигает не более 70 см, их можно выращивать в горшках. Эта комнатная лилия оригинально дополнит любой интерьер своими яркими красками. Цветки окрашены в два цвета: серединка оранжевая, а кончики – сливово-черные.
«Голден стоун». Главной особенностью данного сорта считается наличие огромного числа темных крапинок в центре цветочка. Во время цветения лилия необычайно красиво используется в ландшафтном дизайне садового участка, создавая оригинальный миксбордер своей цветовой палитрой. Ее цветки имеют слабый приятный аромат. Вырастает в длину до 120 см, встречаются также экземпляры растения высотой в 150 см.
Кроме вышеперечисленных гибридов и сортов, огромной популярностью пользуются у садоводов и лилии «Спринг пинк», «Апельдорн», «Изи Самба», «Мистери дрим», «Мапира», «Проминенс». Все эти растения просты в выращивании и способны радовать своим цветением с начала июня по конец августа.
Как посадить?
Посадка азиатских лилий в открытый грунт осуществляется только либо в весенние, либо в осенние месяцы. Высаживать растения необходимо в предварительно подготовленную почву. Для этого вначале выбирают подходящее посадочное место, которое должно быть просторным и светлым. Хорошо подходят для посадки лилий участки, где почва имеет нейтральный уровень кислотности. После этого выбираются луковицы хорошего качества – они должны быть плотными, здоровыми и не иметь на поверхности пятен.
Чтобы защитить луковицы от вредителей, их рекомендуется на несколько часов перед посадкой замочить в растворе «Карбофоса».
Сам же процесс высадки довольно прост.
В первую очередь следует тщательно разровнять землю на участке, затем вырыть траншею глубиной до 40 см. На дно полученной лунки насыпается немного песка, и формируется возвышение, в которое выкладываются боковой стороной луковицы.
Далее поверх высаженных луковиц еще раз насыпается песок, и все прикрывается слоем плодородного грунта, в который заранее добавляют компост и перегной.
Завершается посадка обильным увлажнением и мульчированием почвы. После этого важно контролировать процесс прорастания луковиц, своевременно поливая участок, на котором они высажены.
Как правильно ухаживать?
В отличие от других видов садовых цветов азиатские лилии нетребовательны в уходе. Единственное, выращивая их в домашних условиях, следует помнить о том, что растение может находиться на одном месте не более 3-4 лет. Если этого не сделать, то бутонов будет становиться с каждым годом все больше, но они не смогут раскрываться.
Уход за растением также предусматривает и внесение удобрений. Первый раз подкормку осуществляют, когда лилия достигает высоты 10 см. В качестве удобрения хорошо подходит калиевая селитра, которой подпитывают цветок 1 раз в 2 недели.
Подкормку лилий прекращают в период их цветения, иначе растение скинет все бутоны. Завершается внесение удобрений в конце августа, когда азиатская лилия отцвела и готовится к зимовке. Все увядающие соцветия нужно сразу удалять, иначе из них начнут формироваться семенные коробочки, что повлияет на рост растения.
Нельзя также забывать и о мульчировании, которое обычно выполняют сразу после высадки луковиц, формируя небольшой слой толщиной в 5 см из сосновой коры, опилок или древесной листвы.
Азиатские лилии отличаются от других видов тем, что не требуют формирование куста и обрезку. Поэтому садоводам достаточно в конце октября просто удалить увядшую часть растения, размещенную над поверхностью почвы. При этом нужно проконтролировать, чтобы луковицы не сформировали «деток», в противном случае они потеряют накопленные за зиму питательные вещества и погибнут.
У азиатских лилий по мере их роста формируются под землей дочерние луковицы, при значительном их количестве растению становится тесно на одном месте. Заметить это просто: лилия начнет формировать слабые побеги, цветки станут мелкими.
В том случае, если растение не пересадить, оно может потерять свои декоративные качества.
Как правило, азиатские лилии отлично переносят зиму без сооружения специальных укрытий. Растениям достаточно толстого слоя снега. Если зима малоснежная, то клумбу необходимо дополнительно утеплить торфом, опилками и лапником. Весной же с наступлением тепла все это убирается, и молодые побеги лилий быстро проклюнутся.
Способы размножения
Азиатские лилии размножаются при помощи дочерних луковиц. Данную процедуру обычно осуществляют во время пересадки растения. Их аккуратно отделяют от материнского растения и помещают в специальную емкость. Расстояние между луковицами во время их посадки в землю не должно быть менее 7 см. Дочерние луковицы не подлежат долгому хранению, поэтому их желательно сразу же пересаживать в открытый грунт, отдавая предпочтения участкам с умеренной кислотностью.
Некоторые садоводы размножают азиатские лилии и семенами, но вероятность всходов в этом случае равняется не более 70%. Помимо этого, при таком способе размножения растения не могут сохранить свой декоративный окрас. Поэтому данная методика используется чаще всего селекционерами.
Болезни и вредители
Азиатские сорта лилий характеризуются не только простым уходом, выносливостью к морозам, но и высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Несмотря на это, растения иногда подвергаются грибковым поражениям. К самым распространенным болезнями этих лилий относят ряд недугов.
Фузариоз. Проявляется процессом гниения на нижней части луковицы. Если заметить подобное несвоевременно, то спасти цветок будет практически невозможно. Чтобы не допустить поражения других кустов, больное растение выкапывают с участка и уничтожают, а здоровые в профилактических целях обрабатывают специальными растворами.
Ботритис. Это инфекционное заболевание, которое поражает листву лилий, после чего она покрывается коричневыми пятнами и сохнет. Позже инфекция переходит с листвы на бутоны растения. Для лечения лилии необходимо удалить пораженные участки, а куст обработать раствором «Фундазола».
Ржавчина. Это самое опасное заболевание, при котором на листочках появляться пятнышки, превращающиеся впоследствии в ржавчину. Если не удалить своевременно пораженные листья, то инфекция может распространиться по всей клумбе.
Что же касается вредителей, то азиатская лилия чаще всего подвержена таким насекомым, как луковая муха, лилейная трещалка и тля. Для борьбы с этими «нежеланными гостями» рекомендуется проводить профилактическое опрыскивание при помощи таких препаратов, как «Актара» и «Инта-Вир».
Намного реже на лилию нападают медведки, хрущи и проволочники, их уничтожают препаратом «Медветокс».
Примеры в ландшафтном дизайне
Азиатская лилия по праву считается королевой садовых цветов, так как обладает необычайной красотой, изысканными формами и расцветкой. Ее часто применяют в ландшафтном дизайне на дачных участках. Однако многие садоводы не учитывают то, что эта красавица капризная, и ей подходят не все «соседи». Поэтому при формировании клумб не стоит дополнять эти яркие цветы невзрачными однотонными насаждениями. Отличным вариантом станет смешивание нескольких красочных тонов. Для этого в миксбордере высаживают 4-6 кустов лилий, дополняя их травянистыми многолетними растениями.
Если комбинировать азиатские лилии с другими декоративными цветами, важно правильно подбирать их срок цветения, рост, особенности выращивания и палитру оттенков. Например, идеально сочетаются лилии и пионы. Ароматные, яркие и массивные цветки пионов помогут выгодно подчеркнуть изящество лилий, а после цветения пион сможет оттенить своей листвой нежных красавиц. Подобные комбинации цветов можно высаживать как на клумбах возле домов, беседок, так и в садах.
Неплохо смотрятся на участках лилии с ирисами, но одновременно выращивать эти два цветка на одном участке сложно, поскольку первые любят полив, а вторые предпочитают умеренную влажность. Если же обеспечить растениям правильный уход, то можно получить контрастную клумбу. Яркие и ароматные цветки лилий шикарно дополнят крупные листья ириса. Желтые лилии можно также высаживать в клумбах с магонией – необычный микс придаст ландшафтному дизайну стильный вид.
Дополнительно об азиатской лилии смотрите в следующем видео.
как посадить в горшке, виды сортов
Азиатская лилия является самой нетребовательной среди всего класса. Ее любят флористы и садовники, цветок часто выращивают в домашних условиях.
Агротехнические характеристики азиатской лилии
Грунт: гибрид азиатской лилии так же, как и их родители, плохо развиваются в известковом грунте, предпочтительнее для них пористый или умеренно кислый с качественным удобрением.
Соцветие: Много сортов растений начинает цвести в середине июля. Ранние сорта начинают цвести в первой половине июля, поздние сорта — во второй. Бульба: Часть сортов этого растения, были унаследованы от тигровой и бульбоносной азиатской лилии. В период вегетации образуются бульбы на побегах, поэтому можно быстро размножить сорт. Эта характеристика способствовала максимальному распространению азиатских лилий в садах по всей стране.
Размножение семенами: Растение можно размножать многомолекулярной структурой главного вида, но, несмотря на интенсивный рост, всхожесть низкая, поэтому сеять важно с максимальной густотой.
Стойкость к минусовым температурам: Растение достаточно негативно реагирует на резкий перепад температуры, в уходе — неприхотливое.
Разновидность сортов: Азиатская лилия — наиболее приспособленная к условиям отечественной климатической зоны. Сорта класса выделяются разнообразными окрасами, строению соцветия.
Посадка и уход за лилией
Растение не требует частой пересадки, достаточно проводить ее раз в 40 месяцев. За это время существенно уменьшается высота побегов, количество почек, соответственно, видоизмененный побег истощается и ослабевает, а это может стать причиной заболеваний и привести к гибели укоренившегося вида. Появление мелких, неразвитых побегов по окружности стебля сигнализирует о тесном расположении сросшихся луковиц (видоизмененных побегов). Соответственно, для быстрого роста, гнездо побегов извлекается, тщательно разрыхляется и высаживается в новую емкость.
При покупке луковиц азиатской лилий, их необходимо высаживать в тот же самый день. В противном случае луковицы хранятся в полуподвальном помещении, при температурных показателях не ниже нуля. Луковицы защищают бриофитом, очищенным, крупным, речным песком, или хранят в пористой осадочной горной породе. Видоизмененные побеги состоят из множества чешуйчатых шаров без протекторной внешней оболочки, они никогда не переходят в фазу сна, поэтому могут засохнуть. При покупке подсушенного видоизмененного побега, перед посадкой он увлажняется путем размещения в песок или мох.
Перед пересадкой растения удаляется засохшая корневая система и чешуйки с дефектами. На улице азиатские лилии высаживаются в начале — середине 9 месяца или в конце 4 — 5 месяца. Глубина посадки зависит от размеров видоизмененного побега, и от удобрения грунта. Луковицы высаживаются в пористый, удобренный грунт с водородным показателем минимум шесть единиц.
Грунт комбинируется с осадочной горной породой, листовым перегноем, речным песком и глиной. Допускается внесение качественного удобрения на минеральной основе с микро и макроэлементами. На дно и вокруг видоизмененного побега добавляется крупнозернистый песок. Азиатские лилии, как и их видоизмененные побеги, негативно относятся к внесению азотной органики. Грунт удобряется на глубине до 400 мм., к тому же он должен быть пористым, дренажным, чтобы предотвратить застой влаги.
Азиатские лилии — культура, что любит свет. Не стоит выращивать растение на темных участках, потому что в такой среде побеги могут искривляться под углом в сорок градусов и направляться к солнечной стороне. Достаточно важный приём для агротехнической культуры — покрытие почвы мульчей. Толщина шара должна быть не менее 50 мм, он может быть на основе сосны, хвои, соломы.
Удобрение и мульча крайне важна в период появления соцветия и на этапе ее окрашивания. Во время образования соцветия удобрение вносить не стоит, обильные минеральные частицы приводят к быстрому увяданию. Внесение удобрения на основе кальция необходимо для регенерации ослабленного видоизмененного побега, проводить его можно до середины 08 месяца.
После фазы активного развития, увядшие цветы и листва удаляются перед образованием коробочек с многоклеточной структурой сложного строения. В начале 9 месяца, когда листва обретает песочный оттенок, важно обрезать побеги. Они не пригодны для компоста и обязательно сжигаются.
Выращивание азиатских сортов цветка
Растение достаточно неприхотливо в вопросе ухода. В период развития соцветий важно обеспечить умеренный полив. В солнечные дни, когда грунт начинает трескаться и покрываться сухой коркой, проводится ежедневный полив. После вегетационного периода полив сокращается или прекращается совсем.
Срезая растение, обязательно оставляется незначительная часть облиственного побега. Срез проводится по диагонали, чтобы капли дождя могли быстро скатываться, не попадая в корневую систему (чрезмерная влага приведет к гибели растения).
Начиная с девятого месяца побеги растений лучше срезать до высоты 80-180 мм. от грунта. Перед наступлением фазы сна, полезно замульчировать растение осадочной горной породой.
Для удачного перенесения морозов, растение важно утеплить. Для этого используется полиэтиленовая пленка, деревянные опилки, сухая листва. Перед укрытием необходимо обратить внимание, чтобы грунт был максимально сухим. Начиная с 3 месяца, укрытие снимается — желательно до момента появления первых ростков.
Отличия лилии восточных и азиатских
Восточный тип растения представляется вверх растущими побегами, которые разрастаются кустообразной формой. Высота восточного растения равна 500-1200 мм. Соцветия — крупные, до 300 мм., выделяются пряным ароматом, могут быть белоснежного, песочного, лилового оттенка. Иногда соцветия выделяются двумя оттенками, включая точечки, маленькие полосы.
Выделяются достаточно длительным вегетационным периодом. Восточный вид не слишком устойчивый к минусовой температуре, поэтому перед наступлением первых морозов корень важно утеплить. Грунт для выращивания цветов должен быть пористым, слабокислым. Лучше всего обеспечить солнечные и безветренные зоны. Низкорослые виды можно выращивать дома.
Несмотря на максимальную схожесть между рассматриваемыми видами, у них много отличий. Наиболее очевидной разницей является:
максимальная высота побегов;
максимальный диаметр соцветия;
стойкость к минусовым температурам;
распространенные оттенки.
Таблица
Восточный вид Азиатский вид
Высота растения — не больше 1200 мм. Высота растения — не больше 1500 мм.
Диаметр соцветия достигает 300 мм. Диаметр соцветий не превышает 200 мм.
Не слишком устойчивые к минусовым температурам. Устойчивые к минусовым температурам.
В основном представлены соцветиями с белым, песочным, лиловым или малиновым оттенком. Представлены разными оттенками, начиная с оранжевого, заканчивая белым, и т. д.
Болезни и вредители
В сезон дождей и холодов растение легко поражают грибки Botrytis cinerea. Сначала на зеленой листве появляются пятнышки коричневого или оранжевого оттенка, потом зона поражения становится больше, захватываются листья и почки. На развитие грибков влияет резкая смена температуры и повышенная влажность, поэтому в область для посадки луковиц должен обеспечиваться хороший дренаж.
Для профилактики Botrytis cinerea необходимо удобрять растения, когда побеги достигнут 80 мм., таким составом:
пять грамм сульфата меди на пять литров воды;
водный раствор гидроксида аммония и карбонат натрия (1:1) разводится в 5000 мл. воды. Растворы смешиваются, причем первый раствор обязательно вливается во второй. Растение поливается капельным путем.
Нередко у растений происходит загнивание видоизмененных побегов, развиваются грибки Fusarium. Причины скрыты в неграмотном уходе за культурой, отсутствие дренажа, введение низкокачественного удобрения, длительном отсутствие полива. Для спасения растения, видоизмененные побеги достаются с грунта и помещаются в раствор Беномила на 30 минут, дольше держать не стоит: может отмереть корневая система.
Вирусные поражения для растений в разы опаснее, чем грибки, вылечить их непросто. Кроме того, растение подвержено тем же вирусом, что развиваются на других цветах и овощах. Если среди лилий развивается экземпляр с несвойственным размером и оттенком соцветий, деформированными побегами, пятнами или полосами на листьях, нужно быстрее избавиться от этого него. Только так удастся спасти всю коллекцию. Запрещено сажать растение в грунте, где до этого росла Tulipa и другие луковичные. Последние часто повреждаются вирусом Пестролепестности. У лилий этот вирус развивается в латентной форме.
Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: Людмила Васильевна Носикова
Агроном государственного сельскохозяйственного предприятия «Гаровское» Хабаровского района Хабаровского края.
Загрузка…
Как выращивать азиатскую лилию дома
Выращивание азиатской лилии и уход за ней
Автор: Тамара Альтова . 22 февраля 2019 Категория: Садовые растения.
Королева цветочной клумбы, красивая и благородная лилия… Разнообразие видов и сортов этого прекрасного растения позволяет создавать неповторимые композиции как в цветнике, так и в срезке. Самой неприхотливой в выращивании разновидностью лилии садовой является Азиатская лилия, к тому же ей нет равных в разнообразии цветов, оттенков и окрасок.
Азиатская лилия в открытом грунте
Участок и грунт для Азиатских лилий
Азиатская лилия не любит известковую почву. Грунт в цветнике должен быть нейтральным, слабокислым, содержащим гумус. При подготовке участка под Азиатские лилии желательно внести в почву также торф и хвойный опад. Сажать лилии нужно на слегка возвышенных участках, которые освещаются солнцем после полудня. Не подходят для выращивания Азиатских лилий места, где может застаиваться вода.
Размножение Азиатских лилий
Азиатские лилии размножают путем деления луковичного гнезда, то есть отделения и высаживания дочерних луковиц. Можно размножать также их чешуйками и сформировавшимися на стебле бульбочками. Луковицы Азиатских лилий, которые растут на одном месте в течении трех-четырех лет, обрастают детками – маленькими луковичками. Эти обросшие детками луковицами называют гнездами. Их выкапывают, отделяют от них деток и рассаживают их. И каждая маленькая луковичка уже через два-три года станет полноценной, красивой лилией.
В пазухах некоторых сортов Азиатских лилий к концу цветения образуются воздушные бульбочки. Их отделяют от растения и, завернув каждую в бумагу, помещают в прохладное место недели на две. Когда у них вырастают корешки, бульбочки высаживают в небольшие емкости, заглубив на несколько сантиметров, и опять помещают в прохладное место. Весной молодые Азиатские лилии можно высаживать в грунт на постоянное место.
Если вы решили приобрести луковицы Азиатских лилий в магазине, внимательно осмотрите их перед покупкой: посадочный материал должен быть крупным, плотным, без механических повреждений и следов инфицирования. До посадки храните луковицы в овощном ящике холодильника, поместив в полиэтиленовый пакет или контейнер с перфорацией и пересыпав опилками.
Полив Азиатских лилий
Полив лилий производится под корень: очень важно, чтобы вода не попадала на листья. Лилии не любят сырую, тяжелую почву, в которой застаивается вода. Поливать их можно не часто, но увлажнение должно быть обильным. Воду желательно использовать отстоянную, и нехолодную.
Подкормка Азиатских лилий
Самое лучшее удобрение для Азиатских лилий – перегной, однако вносить его в грунт нужно с осторожностью, поскольку от избытка этой органической подкормки растения страдают: их развитие замедляется, устойчивость к болезням и холодостойкость понижаются, и зимой они могут погибнуть. Для нормального роста и развития Азиатских лилий достаточно внести до 7 кг перегноя на 1 м² участка.
Полное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, добавляют в почву из расчета 100 г на 1 м² при подготовке участка к посадке луковиц. Следующую минеральную подкормку вносят, когда саженцы достигнут в высоту 15 см: Азиатские лилии дважды подкармливают калиевой селитрой с интервалом в две недели. Очень важно обеспечить им питание во время бутонизации.
Цветущие растения не подкармливают.
Следующее внесение удобрений под Азиатские лилии проводят уже после цветения, в августе, чтобы растение могло восстановить силы и подготовиться к зиме.
Не позволяйте Азиатским лилиям завязываться семена, удаляйте увядшие цветки вместе с завязью.
Осенью, при обрезке растений стебли сжигаются – в компост их добавлять не стоит.
Когда лучше пересаживать Азиатские лилии
Пересаживают Азиатские лилии тогда, когда их луковицы обрастут детками. Обычно это происходит один раз в 2-3 года. Если на основном стебле образовалось много коротких, недоразвитых стеблей, это значит, что луковице тесно, и ее нужно делить и пересаживать, а если вы этого не сделаете, растение измельчает и погибнет.
Можно пересаживать Азиатские лилии в течение всего вегетационного периода, если соблюдать два правила: проявлять осторожность при работе с корнями и обильно поливать растение после пересадки. Перед процедурой придется удалить с нее все цветки и бутоны.
Однако, чтобы процесс адаптации и окоренения лилии прошел с максимальным успехом, пересадку Азиатских лилий лучше осуществлять через три месяца после завершения цветения, когда луковица восстановит свои силы. Оптимальные сроки пересадки – с середины августа до конца сентября.
Пересадка Азиатских лилий
Обрежьте стебли Азиатской лилии у самой земли и аккуратно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что луковица может находиться немного в стороне от стебля. Очистите луковицу от мертвых корней и чешуй, отделите от нее деток, промойте все луковицы под проточной водой, внимательно их осмотрите и избавьтесь от тех, которые кажутся вам больными или подозрительными.
Здоровые дочерние и материнскую луковицы перед посадкой в течение получаса выдерживают в слабом растворе марганцовки или Фундазола.
Выгонка Азиатских лилий в домашних условиях
Болезни и вредители Азиатских лилий
Ботритис – это заболевание поражает лилию в условиях сырости и низкой температуры воздуха. На листьях появляются рыжевато-коричневые пятна, которые распространяются на все органы растение, даже на цветки. Во избежание поражения этой болезнью Азиатские лилии нужно опрыскивать бордоской жидкостью. Кроме ботритиса, опасен для растений и фузариоз. В качестве превентивной меры нужно выдержать луковицы Азиатских лилий в растворе Фундазола или другого фунгицида.
Из вредителей для Азиатских лилий опасны лилейный жук и лилейная муха. Уничтожают их инсектицидными препаратами.
Безупречное цветущее растение — Азиатская Лилия: фото и уход за цветком
Лилия Азиатская — это самый неприхотливый подвид. Отличается необычной яркой окраской.
Любит естественное яркое освещение. Предпочитает систематические поливы, дополнительное внесение подкормок и опрыскивания водой из распылителя.
Больше подробностей о посадке и уходе за азиатской лилией вы узнаете из нашей статьи.
Описание и фото
Первое упоминание Лилии Азиатской приходится на 50-е года прошлого века. Является гибридом. Селекционную форму вывел Ян де Граф. Изначально растение имело кроваво-апельсиновый оттенок. Но позже благодаря антоцианам у растения появились фиолетовые, белоснежные и розовые цветочки. Дальнейшие исследования выявили целую группу лилий со светлым оттенком.
Распространено в солитерных и групповых посадках. Произрастает на садовых участках, в оранжереях, теплицах, ботанических садах.
При этом высота растения может достигать 150 см. При хорошем уходе может расти в комнатных условиях. Но в этом случае длина цветка достигнет 30-50 см. При произрастании дома растение может не зацвести. Аромат цветков насыщенный, терпкий. Форма может быть разной: звездной, чашевидной, чалмовидной, воронковидной, кубковидной. Бахрома отсутствует. Каждый цветок имеет 6 лепестков.
Ниже приведены фото Азиатской лилии:

Процедура формирования кроны не обязательна. Но после цветения на растении остаются увядшие цветки, которые необходимо удалять самостоятельно. Вместе с ними обрезают и завязь.
Размножение семенами применяется только селекционерами. Коробочки сильно истощают растение, после чего оно начнет болеть. Поэтому в начале осени, когда листики начнут увядать, цветоводы обрезают ветвь с завязью и семенной коробкой. Для компостирования это растение не подходит. Поэтому стебли рекомендуется сжигать.
Этот представитель флоры плохо произрастает в известковых грунтах. Почва обязательно должна быть слабокислой или нейтральной 5,9—6,7 рН.
Также субстрат можно приготовить самим. Для этого используют листовой грунт, дерн, перегной, торф. Для воздухопроницаемости кладут дробленный древесный уголь. Разрешено добавление крупнозернистого морского песка в очень малом количестве. На дно горшка укладывают дренаж из гальки, глиняных черепков или натуральных камней. Можно использовать гранит, бут, гравий или щебень.
Емкости должны быть на 2-3 см больше корневой системы растения. Глубина посадки зависит от размеров.
Процедура пересадки должна производиться только в весеннее время.
Если пересаживать цветок в холодный период, то ему будет очень сложно укорениться.
В одной емкости растение выращивают 2-5 лет.
Пересадка производится по мере заполнения горшка корневой системой или от быстроты созревания дочерних луковиц.
В обоих случаях гнездо цветка должно мощно разрастись.
Быстрорастущая Азиатская Лилия за год дает 2-3 дочерние луковицы.
Их необходимо отсаживать от материнского растения.
На 5 год почва лилий очень сильно истощается, что может привести к болезни цветка.
Материал горшка должен быть глиняным или деревянным.
Как правильно сажать и пересаживать лилии показано на видео ниже:
Температура
При произрастании в открытом грунте является морозоустойчивым растением. Но при этом необходимо использовать метод мульчирования. Слой мульчи должен быть не менее 6 см. Разрешено использовать солому, лесной мох, хвою, кору деревьев.
При произрастании в комнатных условиях растению необходимо обеспечить температуру 19-26°С в летний период. В зимнее время разрешено содержание при пониженной температуре не ниже 12°С.
Растение очень светолюбиво. Азиатской Лилии необходимо обеспечить яркий естественный свет.
В этом случае цветок начнет тянуться к свету, что приведет к сильному искривлению и потере декоративности. Максимальное искривление может достигать 45°. В зимнее время при произрастании в домашних условиях растению необходима дополнительная искусственная подсветка. Световой день должен быть не менее 10-12 часов.
Размножение
Размножение происходит дочерними луковицами.
Обычно процедуру проводят во время пересадки.
Их отделяют от материнского растения и пересаживают в новую емкость.
Граница между посадками луковиц должна быть не менее 7 см друг от друга. В ином случае, когда цветок начнет разрастаться, корневая система растений может переплестись. Грунт может быть покупным или приготовленным самостоятельно.
Дочерние луковицы запрещено долго хранить.
Если нет возможности посадить их сразу – их необходимо поместить в холодное помещение.
Цветок может размножаться семенами. Но вероятность всходов очень низкая – всего лишь 70%. Причем семенное размножение не сможет передать декоративного окраса этого бесподобного растения. Поэтому такой метод применяют только селекционеры.
Также этот подвид от tigrinum и bulbiferum унаследовал возможность образования веточных бульбочков. Благодаря ним растение может свободно размножаться. Благодаря такой способности Азиатская Лилия приобрела широкое распространение в Европе.
При произрастании в садах, оранжереях, открытых участках цветение наступает в середине лета. В домашних условиях этот представитель флоры может не зацвести.
Отлично подойдут балконы, лоджии, открытые веранды. Окраска цветков разнообразна.
Чаще всего встречаются цветки воронковидные – направленные в сторону, чалмовидные – направленные вниз и кубковидные – направленные вверх.
Аромат растения насыщенный, очень приятный.
Особенно частое внесение подкормок необходимо обеспечить во время формирования бутонов. А также в стадии их окрашивания. Если в это время растению не будут хватать подкормок – цветы будут мелкими и тусклыми. В худшем случае наблюдалось опадание бутонов. Благодаря обильным подкормкам происходит быстро завершение формирования цветков. А продолжительность цветения увеличивается в несколько раз.
Отлично подойдут покупные калийные удобрения. Последнюю подкормку вносят в конце лета, когда луковица сильно истощается. В осенний и зимний период подкармливать цветок нежелательно.
Болезни и вредители
Поражений вредителями не наблюдалось. При неправильном уходе и в холодный период растение может поражаться грибковыми болезнями.
На листиках и стебле цветка появится бурая ржавчина. Если не принять меры осторожности, то пятна начнут расползаться, захватывая все большую территорию. Ржавчиной могут поражаться ветви, и даже бутоны. На появление и развитие такой болезни сказываются несколько факторов: температурные перепады, повышенная влажность воздуха, залив корневой системы водой.
Азиатская Лилия –это безупречное цветущее растение. Цветки этого представителя флоры яркие и красочные. Предпочитает опрыскивания, яркое освещение и пересадки раз в 2-5 лет. В произрастании растение неприхотливо. Рекомендовано цветоводам-любителям.
Азиатские лилии: посадка и уход
Азиатские гибриды составляют почти треть мирового ассортимента лилий. Они просты в выращивании и лучше других групп подходят для возделывания в суровых климатических зонах. Азиатские лилии отличаются высокой зимостойкостью и выносливостью. Для посадки выбирают открытые солнечные участки или полутень. Для большинства сортов известковые почвы не подходят. В уходе азиатские гибриды неприхотливы, но отблагодарят пышным цветением за щедрое питание и своевременные поливы.

Посадка азиатских лилий
Грамотная посадка лилий начинается с выбора качественного посадочного материала. Луковицы тщательно отбирают, обрабатывают перед посадкой и высаживают по заданой схеме на подходящем месте.
Перед покупкой предстоит выбрать понравившийся сорт:
Сроки посадки азиатских лилий
Неважно, какой сорт лилии вы решили посадить на участке – все начинается с приобретения луковицы. Начало осени (в сентябре) – самое удачное время для покупки и высадки лилии в грунт.
Берите посадочный материал в надежном и проверенном месте с хорошими отзывами. Перед покупкой повертите луковицу со всех сторон в руке – она должна быть здоровой, без повреждений на донце.
Обработка луковиц перед посадкой азиатских лилий
Все луковицы, даже купленные у хороших знакомых, я всегда обрабатываю 10% карбофосом, пусть пишут, что он устарел, но от вредителей помогает очень хорошо. Разведите 5 мл в 1 л воды, и поместите в этот раствор луковицу на 10 секунд. Потом промойте ее проточной водой и начинайте подготовку к посадке.
Выбор места для посадки азиатских лилий
Выбирая место для посадки, запомните, что азиатские гибриды лучше всего растут на открытом месте. Вы можете разместить растения и на участке с легкой полутенью, цветы и там себя будут чувствовать комфортно, а количество поливов уменьшится.
Лилии наиболее хорошо воспринимают умеренный солнечный свет в первой половине дня. Палящее послеполуденное солнце может причинить вред листовым пластинкам, ведь вода, попавшая на листву при дожде или поливе, может сыграть роль линзы.
Подготовка почвы для посадкой азиатских лилий
За две недели до высадки клубнелуковиц в грунт приступаю к подготовке почвы. Землю нужно перекопать на полный штык лопаты, порыхлить и удалить все сорняки. Если почва сухая, ее нужно обязательно пролить, расходуя 1 ведро воды на 1 кв. м.
Советую под лилии подбирать почвы рыхлые, плодородные, воздухо- и водопроницаемые, например легкие суглинки или супеси, хотя и огородная земля для них тоже будет подходящим местом обитания. Если почвы тяжелые или слишком сырые, то советую внести на 1 кв. м по ведру песка, в противном случае луковицы загниют из-за того, что между чешуйками может скапливаться излишнее количество влаги.
Схема посадки азиатских лилий
При определении схемы посадки лилии для начала нужно рассчитать оптимальную глубину, она будет зависеть и от состава почвы, и от силы роста конкретного сорта.
Обычно я сажаю на 3 диаметра луковки. На легких, песчаных почвах клубни можно заглубить еще на 1 диаметр, а на тяжелых, наоборот, посадить на 1 диаметр повыше.
При учете силы роста надо знать, насколько мощным и как быстро вырастет цветок. Например, если рост умеренный, растение невысокое, значит глубина заделки не должна превышать 11-13 см, если луковица достаточно крупная, а, если мелкая – 8-9 см.
На участке я стараюсь высаживать 5-6 лилий каждого сорта с расстоянием между ними 18-20 см.
На дно лунки перед посадкой луковицы обязательно помещаю горсть речного песка. Прямо на него донцем устанавливаю луковицу и присыпаю лунку землей. После посадки почву я всегда мульчирую торфом или перегноем, укладывая их слоем в 1-2 см.

Уход за азиатскими лилиями
Уход за лилией я начинаю на следующий год после посадки. Основное внимание уделяю рыхлению почвы, поливам, удалению сорняков и, конечно же, подкормкам.
Полив азиатских лилий
Поливать Азиатские гибриды лучше всего под корень, а не по листве, иначе на листовых пластинках могу появиться признаки грибных заболеваний. Лилиям больше подходит умеренно влажная почва. Если цветы перелить, растения начнут чахнуть, а луковицы загнивать.
От избыточного переувлажнения лилий может спасти смесь сухого речного песка и древесной золы. Смешайте эти компоненты (буквально по спичечному коробку), подсыпьте к растениям и неделю не поливайте.
Подкормка азиатских лилий
Лилии потребляют влагу и полезные вещества из почвы в самом начале лета и сразу после цветения, когда луковичка начинает активно формироваться. Для того чтобы помочь растениям и в росте, и в накоплении питательных запасов, желательно их подкормить.
1. Первую подкормку лучше проводить весной, когда побегов на поверхности еще нет, хватит 1 ст. л. аммиачной селитры на 1 кв. м. Тем, кто химию не любит, можно посоветовать внести древесную золу. Много не сыпьте – 80-90 г на 1 кв. м вполне хватит. Зола вообще хороша тем, что совершенно безвредна, и ее можно вносить хоть весь сезон, буквально по 1 ст. л., и я очень часто ее использую для удобрения своих космей и лилий.
Помните, если обеспечить лилиям достаточное питание, цвести они будут пышнее, бутоны вырастут крупные, окраска станет более насыщенной и яркой
2. Вторую подкормку, а точнее профилактическую обработку, можно проводить при появлении росточков. Советую пролить почву 1% бордосской жидкостью, из расчета 1 л на 1 кв. м.
3. Третью подкормку я провожу при появлении бутонов. Тогда в ход идет аммиачная селитра, ее нужно примерно половина 1 ч. л. под каждое растение.
4. Ну и в июле, когда на подходе август, я под свои лилии вношу суперфосфат. Для приготовления раствора разведите 1 ст. л. в ведре воды и расходуйте по 2-3 л на 1 кв. м.

Укрытие азиатских лилий на зиму
Зимнее укрытие лилий на зиму начинаю, когда почва чуть-чуть схватится морозцем. На специальные укрывные материалы не трачусь, использую обычную полиэтиленовую пленку. Весной пленку убираю сразу, как только сойдет снег, чтобы почва быстрее прогревалась.
Азиатские лилии: посадка и уход, фото
Кто был предком?
Произошли азиатские лилии от таких дикорастущих азиатских видов, как:
— межвидовые гибриды пятнистой и голландской лилий.
История происхождения
Сегодня селекционерами ведется работа по созданию сортов с яркими двух- и трехцветными бутонами и выведению махровых форм.
Форма цветов
Благодаря тому что родительские формы азиатских лилий довольно разнообразны, и сами «азиатки» очень сильно разнятся как по окраске, так и по форме. Чаще всего форма цветков азиатских гибридов:
Обычные азиатские лилии, немахровых сортов, имеют шесть лепестков.
Азиатские лилии, в зависимости от того, как расположены цветы по отношению к оси соцветия, подразделяются на следующие группы:
воронковидные, направленные в сторону;
кубковидные, смотрящие вверх;
чалмовидные, направленные вниз.
Цветы азиатских лилий бывают самого разного цвета, начиная с белого и заканчивая темно-бордовым, практически черным. Начинающим садоводам стоит помнить, что лилии могут быть любого цвета, кроме всех оттенков голубого и синего.
Виды азиатских гибридов
Селекционная работа, начатая во второй половине прошлого века и продолжающаяся сегодня, привела к тому, что сортов азиатских лилий и гибридов появилось огромное количество. Для удобства все они были разделены по тому или иному признаку на ряд подгрупп:
Арлекин;
Васарас Приекс;
Амалия;
Виллтигринум;
Эйвондейл;
Калейдоскоп;
Сапнотая;
Танго;
Зелта Вайнагс;
Брашмарк;
Фиеста;
Жоэль Вондер;
Коннектикут и другие.
Азиатские лилии, отнесенные к той или иной гибридной группе, имеют какую-то определенную общую черту, «изюминку».
Так, российским селекционером В. П. Ореховым была выведена группа гибридов Амалия, в которую включены сорта с цветами чалмовидной формы, лепестки которых окрашены в белый, розовый и сиреневато-розовый оттенки. Именно от них были получены новые сорта с пастельной окраской. Для повторной гибридизации была взята азиатская лилия белая из этой группы, благодаря чему появились новые сорта с различными по размеру и форме белоснежными цветками, такие как:
Baltais Stars (Белые звезды) с сиреневыми крапинами на белом фоне.
Briviba (Свобода) — белые, горизонтально направленные цветы с розовыми крапинками.
Лилия азиатская, фото которой вы видите, относится к сортотипу Танго.
Людей, имеющих небольшой участок или создавших сад на собственной лоджии городской квартиры, порадуют лилии, относящиеся к так называемой Пикси-группе. В нее входят сорта с самыми небольшими размерами, высота которых варьируется от 25 до 40 см. Сорт Баттер Пикси с большими желто-лимонными цветами может выращиваться как азиатская лилия комнатная или балконная. Цветут растения этой группы с июня по сентябрь, образуя по 5–7 цветов на каждом стебле.
Что такое pot-лилии?
Последняя модная новинка – это лилии для выращивания в горшках, так называемые pot. Отметим, что в горшечной культуре можно выращивать не только какие-то специальные и особенные сорта, а и любые невысокие лилии. Азиатские горшечные лилии не очень требовательны к количеству света и поэтому, высаженные группой в горшок, не вытягиваются, а образуют красивый и плотный «букет».
— Марлен и ряд других.
Цветут лилии, посаженные в горшки, недолго, порядка двух недель, а не так, как указано в рекламе – «все лето». Для того чтобы продлить цветение, можно порекомендовать посадить в емкость несколько луковиц с разным сроком зацветания. После того как растения отцветут, их зеленые стебли с листьями простоят пару месяцев, а потом так же, как и их садовые собратья, пожелтеют. Луковицы уйдут в фазу покоя до следующей весны. Хранят pot-лилии в том же горшке при температуре +1-2 о C, периодически слегка увлажняя почву.
Особенности азиатских лилий
Стоит отметить, что цветут азиатские гибриды раньше, чем большинство других лилий, в конце июня – начале июля. Время начала цветения зависит от погодных условий. Цветок лилия азиатская, в отличие от других видов лилий, не имеет запаха, что позволяет украшать ими жилые помещения, не боясь «заработать» головную боль. В срезке они стоят хорошо, если вовремя менять им воду и удалять отцветшие лепестки.
Так же как и другие луковичные, не переносит избыток азотсодержащих, а также свежих органических удобрений азиатская лилия. Посадка и уход при этом довольно просты, и мы их рассмотрим дальше.
Подготавливаем посадочное место
Азиатские лилии — растения светолюбивые, но легкую полутень хорошо переносят. В тени сажать их не рекомендуют, так как стебли будут тянуться к свету и могут искривиться.
Азиатская лилия: посадка и уход
Большинство видов лилий выращиваются на одном месте без пересадки в течение 5-7 лет. За это время растения образуют гнезда из разнокалиберных луковиц. Азиатские лилии размножаются быстрее, так как каждая луковичка имеет несколько почек возобновления, поэтому специалисты рекомендуют делить их гнезда раз в три года.
Как удобрять?
Внесение удобрения — очень важная процедура, особенно в фазу бутонизации и окрашивания цветков. Не стоит подкармливать азиатские лилии во время цветения, так как изобилие питательных веществ приводит к более быстрому его завершению. Специалисты рекомендуют проводить внесение удобрений три раза в течение сезона:
Как правильно поливать?
Любые лилии, в том числе и азиатские, не любят застоя воды. Поэтому лучше поливать их редко, но довольно обильно. Ни в коем случае нельзя поливать эти цветы холодной водой. Лучше, если она отстоялась и нагрелась в течение пары дней. Поливать нужно так, чтобы вода не попадала на листья, лить под корень. Наибольшую потребность во влаге лилии испытывают после цветения, когда луковицы начинают накапливать питательные вещества.
Достоинства и недостатки «азиаток»
Азиатские лилии отлично показали себя в самых разных, даже очень сложных условиях выращивания и проявили такие важные качества:
— способность расти и цвести на разных типах почв в сложных погодных условиях;
— высочайшая способность к вегетативному размножению;
— хорошая устойчивость к большинству болезней и вредителей;
Источники:
http://ogorodnik.info/sadovye-rasteniya/291-vyrashchivanie-aziatskoj-lilii-i-ukhod-za-nej
Безупречное цветущее растение — Азиатская Лилия: фото и уход за цветком
http://antonovsad.ru/aziatskie-lilii-posadka-i-uhod-1254/
http://fb.ru/article/178958/aziatskie-lilii-posadka-i-uhod-foto
Лучшее время для разделения азиатских лилий | Home Guides
Азиатские гибридные лилии (Lilium spp.) Бывают практически любого цвета, за исключением синего. Этот сорт лилии легко выращивать и быстрее всего цвести. Как и другие сорта лилий, вы можете размножить растения делением и посадить делениями или поделиться ими с соседом. Азиатские лилии не имеют запаха, но они добавляют цвет грядкам и бордюрам в зонах устойчивости растений с 5-й по 9-ю.
Время деления
Как и для других лилий, лучшее время года для разделения азиатских лилий — ранняя осень (следите за тем, чтобы стебли и листья пожелтели, что означает, что пора поднять и отделить луковицы лилий. Только беспокоить лилии каждые три-четыре года для их размножения, если только растения не проявляют признаков стресса или не кажутся переполненными.
Как разделить азиатские лилии
При выкапывании кустов лилий используйте лопату и копайте на расстоянии нескольких дюймов от кустов, окружая их. завод.Используйте лопату, чтобы копать глубже, чем растет лилия, и поднимать комки с земли. Руками стряхните излишки грязи с луковиц лилий. Разделяя луковичные образования, следите за тем, чтобы корни не рвались, дайте им распутаться. При необходимости используйте острый нож для отделения луковицы.
Лучшее время для посадки ветвей
После подъема и разделения азиатских лилий как можно скорее посадите части. Если вы не можете посадить их сразу, поместите луковицы в пакет, содержащий слегка влажный торфяной мох, и храните их в холодильнике, пока не сможете их посадить.Высаживать луковицы можно следующей весной. Неправильное обращение с луковицами после деления может привести к высыханию и сморщиванию луковиц, что может нанести ущерб новым растениям. Луковицы должны быть вне земли в течение как можно более короткого промежутка времени между подъемом и посадкой.
Пересаженное отделение по уходу
Посадите луковицы азиатских лилий на территории, где условия выращивания такие же, как у материнского растения. Космические лампочки на расстоянии около 12 дюймов друг от друга. Глубина посадки зависит от размера луковицы: сажайте маленькие луковицы глубиной от 2 до 3 дюймов, средние луковицы от 3 до 4 дюймов в глубину и большие луковицы от 4 до 6 дюймов глубиной.Тщательно полейте недавно посаженные луковицы, замачивая на глубине от 6 до 8 дюймов, и подождите около недели, чтобы снова полить.
.
азиатских и восточных лилий — в чем разница?
Азиатские и восточные лилии могут выглядеть похожими, но на самом деле у них есть несколько отличий. Все виды лилий выращиваются домашними садоводами из-за их ярких и ярких цветов на длинных крепких стеблях. У каждого типа есть свои особенности выращивания, что может сделать один лучший выбор для ваших нужд садоводства.
Хотя эти виды лилий выглядят так, как будто их трудно вырастить, на самом деле они являются хорошим выбором для начинающих садоводов, поскольку их уход минимален, и их просто выращивать.
Азиатские и восточные лилии — чем они отличаются?
Легко заметить разницу между лилейниками и лилум сортов. У лилейников плотная корневая система с длинной полосатой листвой и гроздьями цветов на жестких стеблях. Но как насчет восточных лилий или азиатских лилий? Они одинаковы?
Было бы легко взглянуть на цветы этих двух растений и подумать, что это всего лишь один вид растений, но это определенно не так.Эти два растения различаются по-разному.
Лилии азиатские (lilum Asiatic)
Как следует из названия, азиатские лилии произрастают в нескольких регионах Азии. У растений длинные глянцевые листья, и, хотя они могут достигать зрелой высоты до 6 футов в высоту, они самые короткие из лилий, обычно около 2–3 футов. Цветы бывают разных цветов, от темно-красного до чисто-белого. Цветки обычно имеют ширину от 6 до 8 дюймов, а на некоторых есть цветные пятна.
Азиатские лилии не имеют запаха и быстро размножаются, поэтому растение может становиться все больше и больше с каждым сезоном.
Азиатские лилии распускаются ранней весной раньше, чем восточные лилии. Я выращиваю азиаты, ориенталы и лилейники, а мои азиаты всегда первыми показывают свои прекрасные цветы ранней весной. (См. экскурсию по моим лилиям здесь.)
Когда азиатские лилии начинают расти весной, у них появляются длинные стебли и множество узких листьев вверх и вниз по стеблю.
Для азиатских лилий требуется влажная, хорошо дренированная почва, богатая органическими веществами, такими как компост.Они любят солнечные места и растут в большинстве почвенных условий.
Азиатские лилии требуют обрезки по мере увядания цветов. Они любят делиться каждые 3-4 года. Азиатские лилии редко требуют разбивки.
Лилии восточные (lilum Oriental)
Япония — родина восточных лилий. Они достигают зрелой высоты до 3-6 футов, что делает их выше, чем азиатские лилии. Некоторые даже называют их «древесными лилиями», хотя на самом деле этот термин представляет собой нечто среднее между азиатской и восточной лилиями.Цветки восточных лилий колеблются от 4 до 12 дюймов в диаметре и представляют собой обращенные наружу цветы, широко раскрывающиеся с плоской поверхностью и загнутыми лепестками.

.
Можно ли оставить азиатскую лилию в качестве комнатного растения? | Home Guides
Автором SF Gate Обновлено 12 июня 2020 г.
Красочные, эффектные и простые в выращивании, азиатские лилии (Lilium asiatic) часто выбирают домашние садоводы, которые хотят заявить о себе в своих ландшафтах. Однако не только открытые площадки в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США могут быть украшены этими красотами. Азиатские лилии можно содержать как комнатное растение, где они будут хорошо расти при правильном уходе.
Chill the Bulbs
Азиатские лилии лучше переносят холодные температуры, чем горячий прямой солнечный свет. На самом деле, для правильного цветения луковицам необходимо несколько недель переживать холодную погоду.
Если вы планируете выращивать азиатские лилии в помещении, вам необходимо хранить луковицы в холодильнике от восьми до 12 недель. Для достижения наилучших результатов Отдел по расширению и развитию штата Айова рекомендует поместить лампочку в пластиковый пакет поверх слегка увлажненного торфяного мха и поставить ее на полку или в ящик холодильника.Вы также можете использовать почву для горшков вместо торфяного мха. Четко маркируйте пакет и храните его отдельно от продуктов.
Посадка азиатских лилий
Азиатские лилии — прекрасные контейнерные растения. Они прекрасно себя чувствуют в рыхлой плодородной почве, поэтому подойдет любая горшечная смесь, предназначенная для цветущих растений. Убедитесь, что в вашем контейнере есть дренажные отверстия и поддон для сбора воды, а также убедитесь, что он достаточно большой, чтобы можно было удобно разместить луковицы, не касаясь стенок горшка.
При посадке азиатских лилий лучше всего смотрится группа из трех или пяти луковиц.Для большего количества луковиц требуется большой горшок, так как вы должны установить их на расстоянии около 8 дюймов друг от друга. Однако горшок не обязательно должен быть глубоким: более крупные лилии следует сажать на глубине от 4 до 6 дюймов, а более мелкие виды можно сажать на глубине до 2 дюймов.
Уход за азиатскими лилиями
Азиатским лилиям для правильного цветения требуется не менее шести часов солнечного света в день, так что имейте это в виду, выбирая место для своего контейнера. Часто комнатным растениям требуется даже больше.Если ваша лилия выглядит тонкой и шлепается, возможно, ей нужно больше солнечного света. По словам Пика Онтарио, лучше всего подходит яркий свет при температуре в помещении от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.
Поддерживайте равномерно влажную почву и удобряйте медленно высвобождающимся удобрением, разработанным для весенних луковиц или комнатных растений, независимо от того, находятся ли ваши растения в цветочных горшках или в саду на открытом воздухе.
Когда цветы увянут, удалите их ножницами или секаторами с наковальней, но оставьте листву, пока она не станет полностью коричневой и мертвой.Обязательно стерилизуйте режущие инструменты медицинским спиртом и дайте ему высохнуть между надрезами, чтобы предотвратить распространение болезней.
Посадка лилий в саду
Несмотря на то, что азиатские лилии можно выращивать и наслаждаться ими в помещении, обычно их хватает только на один сезон. Это потому, что они не выдержат еще одного периода охлаждения, пока хранятся в помещении, если только вы не выкопаете лампочку, не стряхнете грязь и не положите ее обратно в холодильник. По этой причине многие домашние садоводы просто каждый год покупают новые луковицы.
В качестве альтернативы, после того, как цветы увянут, вы можете вынести азиатские лилии на улицу и посадить их в землю, где они могут испытать период естественного охлаждения и снова зацвести следующей весной. При посадке азиатских лилий пересаживайте горшечные растения на том же уровне, что и в вазоне. При посадке новоприобретенных или прошлогодних луковиц компания Gardener’s Supply Company рекомендует добавить немного костной муки в посадочную ямку.
.
раз цветут азиатские лилии и лилейники | Домашняя страница
Автор: Апрель Сандерс Обновлено 3 сентября 2019 г.
Азиатские лилии (Lilium asiatic) — настоящие лилии, ценимые за их эффектное цветение и простоту ухода. Выносливые в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США, азиатские лилии являются одними из первых цветущих представителей семейства Lilium. Лилейники также ценятся за их выносливость и обильное цветение, но они не являются настоящими членами семейства лилейных.Они принадлежат к роду Hemerocallis. У азиатских лилий и лилейников разное время цветения.
Цветущие азиатские лилии
Цветки азиатских лилий распускаются к небу. Цветки доступны в широком диапазоне цветов и часто «веснушчатые» или усыпанные черными пятнами. Каждый длинный, высокий стебель выстлан маленькими тонкими листьями и на конце с пучком крупных цветов. Большинство сортов не имеют запаха, но они по-прежнему желательны из-за того, что их не нужно ставить на стол, из-за их общей стойкости и раннего цветения.Большинство азиатских лилий цветут в мае или июне, в зависимости от сорта и климата. Некоторые цветут в июле.
Asiatic Lily Care
Азиатские лилии лучше всего растут в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США, хотя некоторые сорта могут расти в зоне 3 USDA с зимней защитой. Им нужна хорошо дренируемая почва, иначе их луковицы могут загнить, и их следует высаживать в ямки, глубина которых примерно в три раза превышает высоту луковицы. Азиатские лилии растут на ярком солнечном свете и на богатой, слегка кислой почве.Чтобы стимулировать повторное зацветание, аккуратно снимите цветочные головки, когда они начнут увядать, но оставьте стебли и листву, чтобы они отмерли обратно на землю. Это гарантирует возврат питательных веществ в луковицу.
Цветет дневная лилия
Лилейник относится к семейству Hemerocallis, что означает «прекрасные для дня». Они названы так потому, что каждое цветение длится только один день, но каждое растение обычно цветет в течение длительного периода времени. Это означает, что по мере того, как один цветок увядает, открывается другой.Цветы начинают цвести весной и могут цвести осенью, в зависимости от сорта. Цветы растут группами и распускаются по мере созревания, на что уходит от трех до четырех лет. Зрелые кусты могут давать до 400 цветков за один вегетационный период, и каждый куст цветет в среднем немногим более месяца. Из более чем 35 000 сортов различных цветов, форм и размеров легко найти идеальную лилейную лилию для вашего сада. Расположение сортов в шахматном порядке гарантирует, что ваше цветение продлится несколько месяцев.
Уход за лилиями
Лилейники — одни из самых простых в выращивании многолетних растений. Они могут расти на большинстве почв, устойчивы к засухе и даже иногда переносят влажную почву, хотя лучше всего они растут на хорошо дренированной почве. Примерно дюйм воды в неделю — идеальный вариант. Лилейники любят солнце или полутень и лучше всего растут в зонах с 3 по 9 USDA. Зоны выносливости немного различаются в зависимости от сорта, поэтому перед покупкой проверьте на этикетке растение, которое растет в вашем районе. Яркие сорта лучше всего растут на полном солнце, в то время как пастельные цветы, как правило, лучше всего подходят для полуденного оттенка.По данным Университета Миннесоты, лилейники относительно свободны от вредителей, и методы борьбы с насекомыми обычно не требуются.
.

Лучевое отопление что это такое: схемы разводки, преимущества и недостатки

Апр 18, 2021 автор alexxlab Разное

с теплым полом, схема разводки, коллектор

Содержание статьи:

Существует довольно большое разнообразие автономных систем отопления, которые предназначены для обогрева частных домов. В местах, где наблюдаются регулярные перебои электроснабжения или поблизости не проходит газовая магистраль, люди отдают предпочтение традиционным русским печам. Это наиболее яркий пример лучевой системы отопления частного дома.

Современное лучевое отопление

Разводка лучевой системы отопления
Русские печи имеют довольно большие размеры, что иногда создает трудности в их установке в загородных домах и тем более в городских квартирах. Однако технологии не стоят на месте, отопительные системы модифицируются и адаптируются под запросы современного человека.
По подводке труб от коллектора к радиаторам системы делятся на три типа:
лучевая;
двухтрубная;
однотрубная.
Принцип работы лучевого обогрева базируется на том, что разводка подразумевается в отдельности для каждого радиатора. Это наиболее весомое преимущество данной системы. При необходимости радиаторы можно включать и отключать как группами или по отдельности.
Система оснащена специальным вентилем подачи тепла. Если на улице тепло или на кухне работают бытовые приборы, вентиль можно немного прикрутить. Благодаря возможности регулировать подачу тепла в комнаты, удается экономить топливо.
Особенности и сегменты лучевой разводки

Элементы лучевой отопительной системы
Система отопления, работа которой основывается на лучевом излучении, больше всего подходит для использования в многоквартирных домах или загородных/частных домах с несколькими этажами и большим количеством комнат. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы, гарантирует качественную тепловую подачу и экономично потребуется ресурс.
Принцип работы лучевой системы отопления прост, но имеет свои особенности. Если в сооружении предусмотрено несколько этажей, коллекторы должны быть установлены на каждом. Причем в некоторых случаях целесообразно на этаж устанавливать не один, а несколько коллекторов, и от них разводить трубы. Эффективность оборудования будет неоспоримой в том случае, если дом хорошо утеплен и потери тепла минимальны.
Лучевая система отопления включает в себя несколько основных элементов, необходимых для качественной работы.
Котел – основная деталь. От него подается тепло в трубы, а оттуда к радиаторам.
Циркулярная насосная станция, благодаря которой обеспечивается необходимое давление в трубах и циркулирует теплоноситель.
Коллектор, с помощью которого осуществляется равномерная подача и распределение тепла по всем помещениям.
Еще одна составляющая – шкаф. В нем удается скрыть распределительный коллектор, запорную арматуру и трубы. Конструкция проста, практична и функциональна.
Лучевая схема подключения отопления

Схема подключения циркуляционного насоса
В поисках наиболее оптимальной разновидности отопительной схемы, чаще всего отдают предпочтение лучевой поэтажной разводке трубопровода. Суть метода заключается в том, что все трубы и комплектующие скрыты в толще пола. Основной распределительный орган системы монтируют в нише стенового ограждения или в специальный шкаф.
Для реализации схемы подключения нужен циркулярный насос или несколько приборов, которые монтируют на каждой ветке или кольце. Чаще всего данную схему реализуют на базе одно- и двухтрубного монтажа, вытесняя тройниковый метод подключения.
Около стояка двухтрубной системы устанавливают подающий и обратный коллекторы. От них под полами проводят трубы к каждому радиатору, установленному на этаже.
Каждый из контуров приблизительно должен иметь одинаковую протяженность. Если по определенным причинам реализовать это невозможно, большой контур необходимо отдельно оснастить циркулярным насосом, автоматикой для регулировки температуры.
При этом показатели температуры на каждом контуре будут независимы друг от друга. Обусловлено это тем, что трубопровод будет находиться под стяжкой. Каждый радиатор дополнительно оснащают воздушным краном. Воздухоотводчики, как правило, устанавливают на коллекторе.
Прежде чем приступать к работе, нужно определить место расположения оборудования, составить бумажный список всего необходимого и схематически изобразить расположение выбранных радиаторов.
Лучевая отопительная система и теплый пол
Лучевая отопительная система и водяной теплый пол монтируются схожим способом. Пол с подогревом можно подсоединить к радиаторам через один коллектор. Такой подход чрезвычайно востребован среди людей, которые хотят утеплить полы в некоторых комнатах, а не по всей жилплощади.
Чрезвычайно важно предусмотреть регулировку температуры, в противном случае в комнате может быть слишком жарко или холодно. При организации теплого пола трубы необходимо изолировать в один слой. Изоляционный материал толщиной 6-10 мм пропускает не более 30% тепла.
Достоинства и недостатки

При лучевом отоплении ко всем радиаторам поступает теплоноситель с одинаковой температурой
Коллекторно-лучевая отопительная система вобрала в себя все достоинства своих предшественников, чем обусловлена популярность оборудования.
Основные достоинства:
Эстетичность.
С точки зрения гидравлики это самая совершенная отопительная система. К каждой батарее проведены индивидуальные линии, поэтому сегменты системы независимы.
При желании или необходимости можно отключить любую батарею.
Ко всем радиаторам поступает вода одинаковой температуры.
Есть возможность оснастить систему средствами автоматического регулирования и управления в целом всей схемой.
Минимальное количество соединений, какие-либо тройники отсутствуют.
Наиболее весомый недостаток – высокая стоимость оборудования и его установки. Затраты на дорогостоящие коллекторы и повышенный метраж трубопровода не может компенсировать отсутствие фитингов. Если здание имеет несколько этажей, стоимость оборудования удваивается, утраивается и т.д., в зависимости от количества этажей. Сама установка под полами в дальнейшем предполагает дополнительную работу по устройству напольного покрытия.
Модернизация любой лучевой системы не имеет особых сложностей, для ее реализации потребуется монтаж дополнительных клапанов с термостатической головкой на каждый радиатор, который подключен к системе. Благодаря термостату удается выставить наиболее оптимальный в конкретном случае температурный режим. Температура выше заданных человеком параметров подниматься не будет.
Модернизацию отопительной системы целесообразно проводить в тех зданиях, где каждое помещение разграничено по назначению. Например, для хранения товара нужен один температурный диапазон, а для комфортного пребывания в комнате людей уже другой.
В поисках наиболее подходящей отопительной системы обычно выясняется, что лучше всего подходит именно лучевая система, поскольку преимущественных особенностей у нее значительно больше, нежели недостатков. Последние упираются только в финансы, эффективность и производительность системы при этом на высоте. Средняя продолжительность работы оборудования для отопления составляет 50 лет.
особенности работы, схема установки, возможности модернизации.
Костер — первый прямой потомок лучевого обогрева, а русская печь, яркий тому пример. Большая, занимающая значительное пространство, она была способна обогреть дом своим инфракрасным излучением, а по-простому — живым теплом. Если в помещении тепло, то излучения тепла, как такового не происходит, человек чувствует себя комфортно. А если в нем холодные стены, потолок и другие предметы интерьера, в большей степени, именно на них и транслируются инфракрасные лучи, излучаемые человеком. Наверняка, любой может вспомнить озноб, пробегающий по телу, казалось бы, в теплом помещении. Это и есть лучевой теплообмен, на принципе которого построена система лучевого отопления дома.
Инфракрасной излучение — это первый, и единственный принцип отдачи тепла, которым обладает любой и каждый предмет или объект, имеющий температуру, не опускающуюся ниже отметки абсолютного нуля по Кельвину. И оно, тем интенсивнее, чем выше температурный диапазон объекта. Человек тоже служит источником излучения инфракрасных лучей, которые, трудно поверить, но в большинстве своем уходят на обогрев помещения, в котором он в данный момент находится.
Современные системы отопления
Со времен русской печи прошло достаточно большое количество времени, и хотя она является идеальным вариантом лучевого отопления дома, но в настоящее время, ее установка в городской квартире — нонсенс. Но и технологии развиваются с каждым днем, поэтому все системы отопления, в том числе и лучевые, установленные как в частных домах, так и в квартирах, в большинстве своем самые современные, и адаптированы под запросы каждого человека.
Системы отопления, в первую очередь, разделяют по тому, как подводятся трубы от коллектора к радиаторам. Это несколько типов систем, таких, как;
Однотрубная;
Двухтрубная;
Лучевая;
Принцип лучевого обогрева в том, что разводка от коллектора, основного распределителя теплоносителя, подразумевается для каждого радиатора в отдельности. Это самый существенный плюс в данной системе — радиаторы можно включать и отключать, как по отдельности, так и группой.
Кроме того, вентиль подачи тепла можно регулировать. К примеру, если кухня не требует такого количества теплового излучения, за счет работы бытовых приборов, служащих дополнительным источником тепла, то вентиль можно прикрутить. Сделать это можно так, чтобы тепло в кухню поступало, но не в таком количестве, как в остальные помещения. То же самое можно сделать и с теми комнатами, которые не используются по назначению, но тепло в них сохраняться должно. За счет регулирования подачи тепла, возрастает и экономия топлива, а за счет этого, радуют и показания теплосчетчика.
Лучевая разводка: особенности и элементы
Наиболее оптимально система отопления при помощи лучевого излучения подходит, именно для многоквартирных домов, или же частных домов, имеющих не один этаж и множество комнат. Это существенно повышает эффективность работы всего оборудования в целом, гарантирует качественную тепловую подачу и значительно снижает количество тепло — и энергопоказателей.
Принцип работы лучевой системы отопления довольно-таки прост, но имеет некоторые особенности. К примеру, если в здании несколько этажей, то установка коллектора подразумевается на каждом этаже. Причем во многих случаях, устанавливается не один, а несколько коллекторов, а уже от них идет разводка труб, и организация прямой и обратной подачи теплоносителя. Также стоит отметить и тот факт, что лучевое отопление дома эффективно работает только в случае хорошего утепления дома, за счет чего происходит наименьшая потеря тепла. Если дом утеплен как изнутри, так и снаружи — проблем с отоплением на принципе инфракрасного излучения не будет. Если же наоборот — все тепло будет уходить на обогрев стен, оконных панелей, полов и так далее.
Но сама по себе, лучевая система отопления — это сложная конструкция, сочетающая в себе основные и дополнительные элементы, необходимые для качественной работы. Сюда можно включить;
Котел, являющийся, чуть ли не основным элементом. Именно от него подается тепло в трубы, а по трубам к радиаторам.
Циркулярный насос, который создает определенное давление в трубах, при помощи которого циркулирует теплоноситель, и поддерживается оптимально комфортная температура в помещениях. Он же гарантирует и эффективную работу всей системы отопления;
Коллектор (или по-другому — гребенка), еще один наиважнейший элемент в лучевой системе отопления. Является, как бы центровым, и именно от него идет равномерная подача и распределение тепла во все помещения дома;
Шкаф, где все элементы разводки отопления должны быть скрыты. Коллекторный шкаф прячет в себе сам распределительный оллектор, трубы и запорную арматуру. Является довольно-таки простой конструкцией, но весьма функциональной и практичной. Могут располагаться, как снаружи, так, и встроены в стену;
Преимущества и недостатки лучевого отопления
Если сравнивать лучевую систему отопления с наиболее простыми и известными на сегодня одно- и двухтрубными системами, то преимуществ у лучевого отопления в разы больше, чем у старого поколения систем обогрева.
Преимущества лучевой системы отопления:
Скрытость— все трубы и составляющие элементы системы скрыты от посторонних глаз и не портят интерьер помещения;
Нет соединения между отопительным прибором и гребенкой, то есть слабых мест, как таковых, нет вовсе;
Допускается возможность монтажа системы своими руками, за счет чего экономятся денежные средства, а качества выполненных работ не вызывает сомнения;
Стабильная работа системы исключает гидравлические удары, а вследствие чего, выход из строя;
Даже при ремонте какого-либо участка отопления, не придется отключать всю систему, ремонт не сложен, и не требует разрушения конструкции бетонной стяжки, или же каких-либо сложных монтажных работ;
Доступность и приемлемая цена оборудования и установки;
Из недостатков можно отметить, наверно, только один — все системы лучевого отопления имеют свою индивидуальную конструкцию, особенно это касается установки систем обогрева в частных домах. Из этого следует, что стоимость конструкции в целом может существенно варьироваться в ту или иную сторону.
Плюс ко всему, не все могут самостоятельно установить и наладить систему, значит, придется оплачивать и работу мастеров по установке. Также нецелесообразно устанавливать подобную систему в одноэтажном частном доме, общее количество комнат которого не превышает трех-четырех помещений, включая и подсобные. Вот, в принципе, и все минусы.
Модернизация системы с целью экономии
Любую систему лучевого отопления можно, в дополнение ко всему, модернизировать. Ничего сложного в данной процедуре нет — потребуется только установка дополнительных клапанов с термостатической головкой на каждый радиатор, подключенный к системе. На термостатической головке выставляется та температура, которая на данный момент оптимальна и комфортна больше всего, и которая не будет подниматься выше этого предела.
Подобная система лучевого отопления эффективно работает в тех зданиях, где помещения четко разграничены по назначению. К примеру, для хранения товара, находящегося на складе требуется один температурный диапазон. А для людей, работающих в офисном помещении, которое находится на территории склада — другая. Единственный минус подобной усовершенствованной системы — ее дороговизна.
Рассматривая лучевые системы отопления для дома, выясняется, что плюсов в них значительно больше, чем минусов. Причем минусы никак не относятся к производительности и эффективности системы, а в основном упираются только в денежный вопрос. А если прибавить сюда 50-летний срок службы одной такой системы, практически, отсутствие затрат на обслуживание, хороший потенциал в плане дизайна вкупе с гарантией оптимального комфорта, то в настоящее время лучевой системе обогрева, просто нет равных.
И в конце смело можно добавить, что лучевая система отопления — это новое поколение хорошо забытого старого, живого тепла русской печи.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
разводка в частном доме и многоквартирном, схема двухэтажного, что это такое, коллекторная
Лучевая система отопления отлично подходит для дачного дома вне зависимости от его размера
Лучевая разводка идеально подходит для многоквартирных домов или частных коттеджей с несколькими этажами и большим количеством жилых комнат. На сегодняшний день существует лучевая система теплоснабжения с самотечной и принудительной циркуляцией.
Лучевая разводка системы отопления: принцип работы
Коллекторная (лучевая) теплосистема предусматривает подключение каждого отопительного прибора к распределительному коллектору. От прибора к каждому радиатору в доме идет труба с горячей водой, к нему же и возвращается обратка с остывшим теплоносителем. Сам коллектор подсоединяется к котлу двумя трубами — подающей и обраткой.
При условии, что радиаторы размещены в одном помещении, их можно парно подключить к коллектору.
Распределяющий коллектор – довольно большой агрегат, поэтому рекомендуется размещать его в специально отведенном месте. Если дом насчитывает два и больше этажей, на каждом из них нужно устанавливать распределяющий прибор.
Основная особенность лучевой системы заключается в возможности отключить один или несколько радиаторов, не нарушая работу остальной системы. При лучевой разводке увеличивается расход основного материала – труб, так как необходимо проводить два отопительный контура.
Если дом утеплен снаружи, потеря тепла будет минимальной, и лучевая система будет работать более эффективно.
Лучевое отопление с принудительной циркуляцией: особенности системы
Применяемая ранее тройниковая система обогрева со временем уходит на второй план, вытесняемая более новыми, эффективными методами отопления. Лучевое теплоснабжение – довольно сложная конструкция отопительной системы. Она включает в себя несколько важных элементов, необходимых для эффективной работы.
Элементы системы:
Котел – прибор, задача которого нагревать теплоноситель и подавать его в отопительную систему.
Циркуляционный насос – благодаря этому прибору жидкий теплоноситель распространяется по системе быстрее.
Коллектор – агрегат, который помогает равномерно распределять теплоноситель по дому. Устанавливается на каждом этаже многоэтажного дома.
Шкаф – необязательный элемент системы. Выполняет в основном эстетическую функцию, в него прячутся все элементы разводки и коллектор.
Трубы и радиаторы – элементы, по которым происходит движение теплоносителя.
Для каждого частного дома требуется своя собственная система обогрева, исходя из планировки здания. Проектирование, установка и обслуживание коллекторной системы индивидуального отопления считается простым делом, однако иногда все же требует профессионального вмешательства.
Нецелесообразно монтировать лучевую систему отопления в домах с 3-4 жилыми комнатами.
При проектировании системы обогрева для двухэтажного дома особое внимание нужно уделить выбору насоса. Он должен быть достаточно мощным, чтобы прогонять воду по системе по всему дому. Если в коттедже возникают частые перебои с электричеством или дом не подключен к электросети, циркуляция теплоносителя осуществляется естественным способом.
Современная лучевая система отопления частного дома: плюсы и минусы
При выборе системы индивидуального теплоснабжения частного дома важно учитывать все нюансы, продумывать каждый этап строительства. Каждый владелец мечтает об экономном и эффективном отоплении своего дома. Лучевая разводка на сегодняшний день считается оптимальным вариантом автономного отопления.
Сильные стороны системы:
Контроль температуры на каждом радиаторе;
Высокий КПД;
Возможность скрыть всю разводку труб в пол;
Возможность ремонтировать и заменять отопительные приборы, не выключая систему;
Равномерный прогрев всех комнат;
Небольшое количество соединительных элементов во время монтажа системы.
Среди недостатков можно выделить высокую стоимость элементов системы – насоса, коллектора и материалов для разводки системы.
Необходимость в установке коллектора в специальный шкаф или отсек также является трудновыполнимым условием, если распланирован каждый метр свободного пространства.
Такое отопление можно установить как в частном доме, так и в многоэтажном офисном здании или больничном комплексе, чтобы не зависеть от центральной отопительной магистрали.
Лучевая система отопления в многоквартирном доме: схема подключения
При оборудовании многоквартирного дома лучевой системой отопления, расчет и проект составляется специальной организацией.
Коллекторно-лучевая схема разводки трубопровода используется в многоквартирном доме – размещение труб осуществляется под стяжкой.
При установке коллектора и радиаторов на одном уровне возможно накапливание воздуха в батареях. Для этого на каждый обогревательный прибор в квартире устанавливается кран Маевского для удаления воздуха из системы.
Схема подключения очень проста:
От котла, нагревающего воду, к коллектору идет труба диаметром ¾ дюйма. На данной трубе можно установить насос, но специалисты рекомендуют монтировать циркуляционный прибор на обратке.
От коллектора расходятся трубы диаметром ½ дюйма к радиаторам. Оттуда по обратке возвращается отработанный теплоноситель к котлу для дальнейшей циркуляции. Эти трубы можно спрятать под полом.
Установка термостатических головок на радиаторах помогает выставить комфортную температуру для определенного помещения.
Лучевая теплосеть практически лишена недостатков, кроме финансовой стороны. При выборе качественных материалов и правильной установке она имеет долгий срок службы.
Лучевая система отопления (видео)
Коллекторная система индивидуального отопления довольно эффективная, безопасная и удобная разводка трубопровода. Ее можно установить практически везде – как в частных коттеджах, так и в многоэтажных домах. Малоэффективна она для обогрева небольших дачных домов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Лучевая система отопления — преимущества и недостатки

Стандартная лучевая система отопления частного дома или многоквартирного дома представляет собой организацию обогрева внутреннего пространства посредством нескольких контуров с индивидуальным подключением к уже установленному трубопроводу отдельных, а не последовательных приборов.
Такой вариант позволяет получить оптимальную теплопередачу, а также предотвращает значительные потери тепловой энергии.
Современные системы отопления
В современных многоквартирных домах и в условиях частной застройки, вне зависимости от количества этажей, как правило, применяются горизонтальные отопительные системы.
Основной конструктивной особенностью схемы, в этом случае, является наличие одного или нескольких стояков вертикального типа с ответвлениями для обустройства отопления каждого отдельного помещения.
Подводка трубопровода к радиаторам осуществляется по горизонтали.
В настоящее время практикуется как открытая, так и скрытая прокладка трубопровода, но второй вариант является наиболее предпочтительным:
разветвленной тупиковой отопительной системе предполагается нивелирование минимальных по длине труб и гидравлического сопротивления посредством взаимного перекрещивания трубопровода, что становится основной причиной увеличения толщины стяжки;
в периметриальной разводке отопительной системы предусматривается прокладка трубопровода вдоль стен по периметру всего помещения, а также допускается выполнение скрытой прокладки в конструкции пола;
коллекторной схемой предусматривает выполнение параллельного подключения всех приборов отопления на подающий и обратный трубопроводы.
Именно последний способ оптимально подходит для обустройства отопления комбинированного типа, то есть сочетанием традиционного радиаторного обогрева с системой «теплый пол».
Самым бюджетным и простым в исполнении вариантом является традиционная однотрубная система, в которой тепловым носителем происходит последовательное наполнение всех отопительных приборов, что не гарантирует равномерного распределения тепла.
Лучевая разводка: особенности и элементы
Лучевой тип разводки отопительной системы является хорошо продуманной и эффективной конструкцией, состоящий из нескольких основных элементов, представленных:
Котлом, предназначенным для передачи теплового носителя посредством труб в радиаторы отопления. Обязательно учитываются показатели мощности устанавливаемого оборудования с прибавкой процента на тепловые потери в газовой системе лучевого отопления.
Циркуляционным насосным оборудованием, позволяющим в принудительном режиме перемещать тепловой носитель по закрытой отопительной системе. В процессе выбора модели и конструкции насоса, обязательно должны быть учтены высота и длина труб, создающих гидравлическое сопротивление, а также конструкция и тип радиаторных батарей.
Гребенка и коллектор. Обустройство газового лучевого отопления предполагает обязательную установку гребенок или коллектора, отвечающего за процесс распределения теплового носителя по всем отопительным приборам в системы.

Горизонтальная лучевая схема разводки отопления
Современные латунные, стальные или полимерные коллекторы, используемые в лучевых системах отопления, часто снабжаются дополнительными элементами терморегулирующего или запорно-регулирующего свойства, что позволяет распределить индивидуальный расход теплового носителя по каждому, отдельно взятому контуру.
Не менее важно наличие автоматического режима воздухоудаления и стандартных термометров, облегчающих эксплуатацию и обслуживание отопительной системы.
Очень актуальна в последние годы установка специальных наружных и внутренних, так называемых встроенных шкафов, внутри которых и монтируются элементы отопительной лучевой системы.
Преимущества и недостатки лучевого отопления
В отличие от традиционных отопительных контуров, лучевая схема прокладки не соответствует принципу последовательности, поэтому позволяет эффективно решить проблемы остывания.
Тепловой носитель максимально равномерно распределяется по отопительным приборам, поэтому нет ощущения температурной разницы на радиаторах разной степени удаления от нагревательного прибора.
Кроме всего прочего, посредством двух- или трёхходового клапана есть прекрасная возможность выставлять индивидуальный уровень нагрева теплового носителя на каждый отдельно взятый контур.
При необходимости выполнить профилактические или ремонтные работы отсутствует такое обязательное условие, как отключение всей отопительной системы. В качестве немаловажного преимущества также можно расценивать возможность снижения гидравлических потерь за счёт минимального количества изгибов.

Разводка труб – лучевая система
Чтобы принять окончательное решение о целесообразности применения лучевой системы отопления, важно также ознакомиться с некоторыми недостатками, представленными:
Значительно увеличенным расходом труб на подачу и «обратку». Особенно важно учитывать такой недостаток при обустройстве больших домовладений со сложной геометрией помещений.
Повышенной трудоёмкостью проведения монтажных работ, что всегда отражается на окончательной стоимости обустройства системы отопления.
Необходимостью выполнять только скрытую установку, так как значительное количество труб монтировать вдоль стен не представляется возможным.
Повышенными расходами на обустройство отопительной системы с применением стяжки или укладки под напольное покрытие.
Необходимостью сконструировать и выполнить установку всей трубопроводной отопительной системы под полом с минимальным количеством стыков или полностью без них.
Именно на стадии проектирования необходимо определится с количеством контуров лучевой отопительной системы. Если предполагается задействовать несколько отопительных контуров с разным температурным режимом теплового носителя, то каждый обязательно оборудуется индивидуальным циркуляционным насосом.
Важно помнить, что участки стыков – это всегда определенный риск протечек и выхода системы из строя, поэтому все этапы выполнение скрытого монтажа лучевого отопления целесообразно доверить профессионалам.
Модернизация системы с целью экономии
Любая система лучевого отопления может быть самостоятельно модернизирована, что повышает эффективность и делает эксплуатацию более удобной. С этой целью, как правило, достаточно установить на все радиаторные батареи системы дополнительные клапана, имеющие термостатическую головку.
Посредством такой термостатической головки можно устанавливать значения оптимальной, абсолютно комфортной температуры нагрева теплового носителя.
Возможность осуществлять регулирование в широком температурном диапазоне особенно важно при наличии внутри одного здания помещений, имеющих разное назначение.
Альтернативное отопление пока еще не очень популярно, но многие находятся в поисках дешевой и экологичной энергии. Воздушный солнечный коллектор своими руками – отличный вариант для уменьшения затрат на оплату электроэнергии.
Руководство по установке радиатора отопления своими руками представлено по ссылке.
Эффективность отопительной системы во многом зависит от правильности ее проектирования. Пример гидравлического расчета системы отопления вы найдете тут.
Заключение
При детальном рассмотрении лучевых отопительных систем несложно убедиться в том, что такой тип обогрева домовладения обладает значительным количеством преимуществ, которые достаточно легко перекрывают некоторые недостатки.
Безусловно, высокопроизводительная и эффективная система лучевого отопления не может быть слишком доступной и дешевой, но её долговечность и абсолютная простота в обслуживании заслуживают внимания.
Именно поэтому такой тип обустройства обогрева, на данный момент, вполне заслуженно пользуется повышенным спросом у отечественных потребителей.
Видео на тему
Лучевая система отопления частного дома своими руками
Содержание статьи:

Фото лучевой разводки отопления
Эффективность работы системы отопления зависит от множества факторов. К ним относятся материалы изготовления труб и приборов, правильно выбранный котел и профессионально составленная схема прокладки магистрали. Последнее влияет не только на качество работы, но и на безопасность и долговечность. Для загородных коттеджей большой площадью чаще всего используется лучевая система отопления частного дома своими руками. В чем ее особенность и почему она эффективнее стандартной разводки труб?
Лучевая схема отопления
Традиционно прокладка труб выполняется вдоль стен. Однако такая методика неприемлема для домов с большой площадью и несколькими этажами. Главным недостатком является быстрое остывание теплоносителя. Решить эту проблему может лучевая система отопления двухэтажного дома с распределением горячей воды по отдельным контурам. Но сначала нужно узнать, что такое лучевая система отопления – фото и видеоматериалы помогут в этом.
Принцип проектирования заключается в создании отдельных контуров, каждый из которых подключается к одному или нескольким приборам (радиатор, теплый пол и т.д.). При этом разводка трубопроводов делается не по стене, а по полу. Правильно смонтированная лучевая система отопления своими руками имеет несколько преимуществ:
Равномерное распределение теплоносителя по всем приборам. Фактически отсутствует температурная разница, как при последовательном подключении – чем дальше радиатор от котла, тем ниже в нем температура воды;
Возможность регулировать уровень нагрева в каждом отдельном контуре. Для этого необходимо установить двухходовой (трехходовой) клапан;
Лучевая разводка отопления дает возможность проводить ремонтные или профилактические работы без отключения всей системы;
Уменьшение гидравлических потерь. Это связано с тем, что трубы прокладываются с минимальным количеством угловых соединений.
Однако лучевая разводка радиаторного отопления имеет и недостатки. Во-первых – она может быть только двухтрубная. Остывший теплоноситель необходим для смешивания с горячим потоком с целью минимизации затрат на нагрев воды и автоматического регулирования ее температуры. Если обратная труб будет проходить отдельно от основных – установить узел смешивания будет практически невозможно.
Ошибочным является мнение о сильно увеличенном расходе материалов для монтажа. Если правильно составить схему прокладки труб, то выясниться, что лучевая разводка системы отопления будет в некоторых случаях экономнее.
Для этого нужно правильно подойти к вопросу создания предварительной проектной документации.
Лучевое отопление своими руками

Пример схемы лучевого отопления
Можно ли сделать профессиональный чертеж лучевой системы отопления двухэтажного дома? Это вполне реально, если применить комплексный подход к решению этой задачи. Для этого потребуются начальные навыки проектирования (создание элементарных чертежей), знание основ работы отопления. Если же уверенности в собственных силах нет – рекомендовано обратиться в специализированные проектные компании.
Для тех кто хочет сделать лучевую систему отопления частного дома своими руками, работу следует разбить на несколько этапов:

Кран Маевского (воздухоотводчик)
Анализ состояния помещения. Главным условием для прокладки труб является отсутствие чистового пола. Он может быть обустроен только после прокладки магистралей.
Места установки радиаторов. Их монтаж рекомендован на наружных стенах под оконными конструкциями, так как здесь самые большие тепловые потери.
Составление плана дома. В нем сначала отмечаются исходные данные, необходимые для двухтрубной лучевой системы отопления – расположение котла и радиаторов.
В плане указывается прокладка трубопроводов. Для двухэтажного дома сначала планируется монтаж центрального распределительного коллектора, к которому будут подключены отдельные контуры.
Запорная и предохранительная аппаратура. Лучевая схема отопления должна иметь группы безопасности и запорную арматуру. К ним относятся краны Маевского (воздухоотводчики), манометры, термометры, краны перекрытия и коллектора. Их порядок установки обязательно указывается на схеме.

Последний пункт очень важен, так как для стандартной разводки труб достаточно установить один воздухоотводчик. В нашем случае их количество должно быть равно числу контуров в системе. Это необходимо для того, чтобы лучевая система отопления частного дома работала нормально, без возникновения воздушных пробок. Кран Маевского устанавливается в самой высокой точке контура. Обычно это верхний патрубок радиатора.
Коллекторная или лучевая разводка труб

Схема простейшего коллектора
Основным элементом системы, без которого лучевое отопление дома невозможно – коллектор. Он предназначен для распределения теплоносителя от центральной магистрали по отдельным контурам. Внешне коллектор представляет собой полый цилиндр с патрубком для входа (выхода) воды и соединительными элементами, к которым подключаются контуры системы.
Для того, чтобы двухтрубная лучевая система отопления функционировала нормально потребуется два типа коллекторов:
Входной. Для оптимальной работы комплектуется насосом и двухходовых (трехходовым) распределительным клапаном. Для функционирования последнего понадобится термометр, установленный в корпус коллектора. Получая от него значения текущей температуры воды в лучевой разводке отопления, клапан смешивает горячий и остывший теплоноситель. Таким образом происходит автоматическая регуляция тепла в трубах.
Выходной. После того как жидкость прошла полный цикл по контурам, она должна снова вернуться в котел для дальнейшего нагрева. Для ее сбора устанавливают выходной коллектор. На его патрубки можно поставить дополнительные устройства регулирования – балансировочные расходометры. С их помощью температуру воды каждого контура в лучевой разводке радиаторного отопления можно изменить, регулирую пропускную способность патрубков.
На первый взгляд при проектировании системы можно обойтись без коллектора, просто сделав распределение с помощью тройников. Однако в таком случае у лучевой разводки системы отопления будут наблюдаться сбои в работе. Без насосов, распределительных и регулирующих механизмов возникает вероятность «простоя» некоторых контуров – теплоноситель попросту не будет в них циркулировать.
Трубы: требования к материалу

строение трубы из сшитого полиэтилена для отопления
Какие трубы рекомендуется подбирать при монтаже лучевой системы отопления своими руками? Есть несколько критериев, определяющих эксплуатационные и технические качества будущей магистрали. Исходной точкой можно считать условия установки – трубы монтируются в цементную стяжку или под декоративное покрытие деревянного пола.
Специфика прокладки подобной магистрали заключается в необходимости изгиба труб, углы которого чаще всего не равны стандартным. Поэтому рекомендуется применять достаточно гибкий материал, чтобы избежать большого количества стыков. Лучше всего для лучевой системы отопления частного дома подходит сшитый полиэтилен.
В конструкции трубы из сшитого полиэтилена должна быть воздухонепроницаемая прослойка.
Это обязательное условие, так как без нее полиэтилен будет пропускать молекулы воздуха, обогащающие теплоноситель. В результате этого на внутренней поверхности радиаторов и теплообменника котла будет прогрессировать процесс ржавления. Материал изготовления обязательно указывается на лучевой схеме отопления.
Помимо этого при выборе труб нужно обратить внимание на такие факторы:
Для коллекторной разводки характерно использование труб для контуров меньшего диаметра, чем сечение общего подводящего патрубка. Оптимальным размером будет 32 или 24 мм;
Обеспечение защиты от механических воздействий. Трубы лучевого отопления дома, проложенные по полу, заливаются цементной стяжкой. Во время этого нужно следить, чтобы не произошло передавливания магистрали.
При монтаже лучевой системы отопления частного дома только своими силами проводится проверка целостности и правильности соединения труб перед заливкой стяжкой. Для этого после установки всех элементов запускают котел отопления. В процессе циркуляции жидкости по магистралям не должно быть протечек. Только по окончании такой проверки можно обустраивать декоративный пол.
Советы по монтажу лучевой системы
В отличие от стандартной схемы установки, монтаж лучевой система отопления для двухэтажного дома имеет ряд нюансов. Прежде всего это касается места монтирования регулирующих коллекторов. Общий распределительный узел должен располагаться непосредственно после выхода теплоносителя из котла. Чаще всего это специально оборудованная котельная.
Если дом достаточно большой, то распределительных коллекторов может быть несколько. Для двухтрубной системы отопления с лучевой конфигурацией важно, чтобы пользователь имел свободный доступ к каждому из них. Поэтому их устанавливают в специальном закрытом ящике.
Нельзя оставлять коллектора в цементной стяжке или скрывать за несъемными декоративными панелями.
Для обеспечения контроля работы системы лучевой разводки теплоснабжения устанавливаются датчики и запорная арматура:
Манометры и термометры. Как минимум одна пара этих приборов должна находиться на выходе горячего теплоносителя из котла. Также рекомендуется их монтаж на каждом коллекторе. Таким способом можно визуально контролировать уровень нагрева воды в лучевой разводке отопления для каждого радиатора (или группы) в отдельности. Это одно из основных правил организации лучевой системы отопления своими силами;
Защитная арматура. К ней относятся воздушные краны Маевского и предохранительные клапаны для стабилизации давления;
Запорная арматура. Устанавливается перед входным патрубком котла и для каждого коллектора в отдельности. С их помощью можно выполнять ремонтные или профилактические работы с лучевой разводкой отопления не отключая все контуры. Достаточно ограничить приток теплоносителя в определенный из них.
В настоящее время применение лучевой системы отопления для частного дома является оптимальным вариантом. Но только в том случае, если монтаж стандартной невозможен из-за низкой эффективности. Поэтому нужно предварительно рассчитать два варианта. Сделать это можно с помощью специальных программ, например – Valtec, Oventrop CO или Kan CO.
Для лучшего понимания практической стороны монтажа лучевой системы отопления фото не совсем подходят. Поэтому рекомендовано ознакомиться с видеоматериалом, где объясняется специфика установки коллекторов и подключения к ним трубопроводов:
Лучевая или коллекторная система отопления частного дома
Лучевая система отопления еще называется коллекторной. Это из-за того, что раздача теплоносителя осуществляется специальными гребенками (коллекторами), которые напрямую или через смесительный узел подключены к котлу. В этой схеме есть много дорогостоящих элементов, поэтому такое удовольствие не из дешевых. Но иногда, если у вас большой дом в несколько этажей, монтаж лучевого отопления является единственно возможным вариантом, так что порой выбирать не приходится.
Что такое лучевая система отопления
В обычной системе отопления теплоноситель поступает из котла в магистраль подачи и проходит по всем теплообменникам поочередно. Лучевая система отопления отличается тем, что вода от котла сначала поступает на распределительную гребенку, а потом к каждому отопительному прибору. Эта гребенка называется коллектором. То же самое происходит и с обраткой, которая сначала приходит на коллектор, а потом уже к котлу (см. Как установить твердотопливный котел, обвязка).
Особенность в том, что от коллектора к каждой батарее идет отдельное кольцо (две трубы – подача и обратка), которое можно отрегулировать или отключить независимо от других. При этом все манипуляции осуществляются через коллекторный ящик.
Лучевое отопление идеально подходит для больших домов или квартир. В такой системе ко всем теплообменникам приходит вода с одинаковой температурой – небольшая разница может быть из-за разной длины колец. Кроме этого, вы можете комбинировать разные виды обогрева (обычные батареи и теплые полы).
Какие трубы можно использовать для разводки контура
В лучевой системе отопления частного дома и квартиры принято использовать только полимерные трубы:
Большинство монтажников отдают предпочтение сшитому полиэтилену (РЕХ). Такие трубы чаще всего красного цвета, они не армируются фольгой, и чтобы снизить степень теплового расширения полиэтилена, этот материал проходит сшивку.
Сшивкой называют химический процесс, в результате которого между молекулами полиэтилена увеличивается количество связей. Благодаря этому материал становится прочнее, при этом остается гибким.
У РЕХ труб 100% память формы, а это значит, что они всегда стремятся вернуться в изначальное положение, если вы их согнули. Поэтому особое внимание нужно уделить крепежу. Трубы продаются в бухтах, что очень удобно, так как от коллектора до теплообменника можно проложить цельный кусок магистрали. Это важно, ведь монтаж всегда выполняется скрытым методом. Там, где это необходимо, трубы соединяются пресс-фитингами. Надежность соединения очень высокая.
Правила монтажа лучевого отопления
Как правило, трубы укладываются в стяжку пола. Чтобы сократить теплопотери и оставить немного места для теплового расширения, на магистрали надеваются рубашки из вспененного полиэтилена – это такой утеплитель. Во время прокладки нужно стараться, чтобы коммуникации шли группами. Так вы будете знать, где точно есть трубы, чтобы не пробить их в дальнейших работах, например, если потребуется просверлить отверстия для крепления лестницы или установки унитаза.
Особых сложностей в укладке труб нет. Вы просто ведете кольцо к месту установки радиатора. Для таких систем отопления нужно покупать батареи с нижним подключением. Со стяжки будет выходить буквально 10 см трубы. Все смотрится очень аккуратно.
Что должно быть в коллекторном ящике
Размещать коллекторный ящик можно в любом удобном месте. Трубы от каждой батареи и от котла тянутся именно в него. В коллекторном ящике устанавливаются две гребенки – одна на подачу, вторая на обратку. В случае необходимости может быть несколько пар гребенок. Например, первая раздает теплоноситель по батареям, а вторая по теплым полам.
В коллекторной гребёнке есть отверстия для подводки труб, а есть для установки оборудования:
расходомеры;
сервоприводы;
воздухоотводчики: их задача простая – выводить воздушные пробки.
Расходомер – это прибор, которым можно регулировать гидравлическое сопротивление каждой ветки контура. Он устанавливается на гребенке подачи. Расходомеры можно не использовать, если все кольца одинаковой длины, но так бывает крайне редко. Без балансировки система отопления не будет работать, как должна. Некоторые ветки могут остаться без теплоносителя.
Сервопривод – электрический прибор, который перекрывает подачу теплоносителя в кольцо (или наоборот) в зависимости от показаний термодатчиков, установленных в каждой комнате. Датчик температуры и сервопривод соединены проводами. Также в коллекторном ящике можно установить специальный блок, который принимает радиосигнал от термостата и по проводам передает его на сервопривод.
Все газогенераторные котлы на твердом топливе работают по принципу дожига пиролизных газов.

Стандартная схема подключения котла Галан ничем не отличается от обвязки ТЭНовых нагревателей.
В сервоприводе нет движущихся элементов. Там установлена полимерная капсула, в которой содержится рабочее вещество. Вокруг капсулы намотана медная проволока. Когда на обмотку поступает ток, она нагревает рабочее вещество. Вследствие этого происходит тепловое расширение, капсула увеличивает в объеме и перекрывает поток.
В лучевой схеме системы отопления для теплых полов, помимо всего перечисленного, перед коллектором устанавливается смесительный узел. Он снижает температуру подачи, подмешивая в нее обратку. Как известно, в низкотемпературных системах вода не должна быть горячее 40 градусов.
Преимущества и недостатки лучевой схемы
Начнем с недостатков лучевой схемы отопления. Он всего один и заключается в высокой цене на оборудование. Хороший коллектор, как и все остальные комплектующие, стоит дорого. На разводку потребуется больше труб, чем в простых системах, кроме этого, их еще нужно утеплить.
Применение гелиосистем позволит преобразовывать энергию солнца в тепловую.

Если живете в высотном доме, то герметизация панельных швов значительно сократит теплопотери.
Но, потратившись, вы получаете следующие преимущества:
трубы укладываются скрытым методом и их не видно;
практически нет соединений;
возможность регулировать гидравлическое сопротивление каждого кольца по отдельности.
Кроме этого, появляется возможность внедрения новых технологий. Например, регулировать температуру в каждой комнате со своего смартфона или компьютера.
Выводы
Как вы уже поняли, лучевая разводка – это дело недешёвое. Такие схемы в основном применяют в больших коттеджах. Для частного дома, а тем более квартиры, можно найти варианты намного бюджетнее. Таким образом, если вас не вынуждают обстоятельства, то коллекторную разводку вполне можно заменить на обычную двухтрубную.
Лучевая отопительная система
Экология потребления.Усадьба:Данная система лучевого отопления предполагает свой индивидуальный стиль объединения трубопровода — петлями. Всякий радиатор объединяется с распределительным коллектором дома.
Отопительные системы требуют дилеммы, особенно когда надо включить и персональные предпочтения хозяев, и индивидуальность строения, которое нуждается в обогреве. Те, кто проживают в многоквартирных домах, знакомы с закономерностью: чем выше этаж, тем будет меньше тепла, а значит, снизится степень комфорта, и ухудшится здоровье живущих там семей. Причина — последовательное объединение теплообменников к одному, проходящему и соединяющему воедино стояку. Расход купленных труб дозволяет сэкономить на них, зато однородной температуры во всяких квартирах достичь невозможно. Температура будет разниться и в комнатах, комплектующих жилое помещение.
Время показывает, что наиболее приемлема для сбалансированного регулирования температурного режима лучевая система отопления. Для его обозначения применяют синоним коллекторное. Эта система современного отопления зарекомендовала себя своими эксплуатационными критериями и безопасными характеристиками для жильцов.
Лучевая отопительная система — оптимальное решение
Тот, кто владеет собственным домом, естественно, хочет своими руками организовать оптимальную систему хорошего отопления. Он должен твердо знать: идеальной системы отопления еще не придумали, оттого надо выбирать то, что является наиболее практичным и получившим позитивные одобрения. Системе отопления, прозванной лучевой, можно отдать свое предпочтение. Ее романтично-геометрическое название вполне объяснимо: ко всякому радиатору проникает свой луч в качестве трубопровода.
Если владельцу принадлежит уютный, не очень массивный дом, состоящий из двух этажей, то схема построения системы отопления с помощью коллекторов предполагает присутствие на всяком этаже своего коллектора. Их объединяют параллельным способом, потом ставят котел, затем расширительный бак. Данная система отопления иногда называется двухтрубной. И это правильно. Пара трубопроводов пролегает через все помещения, которые надо обогреть. Одна линия труб создается для прямого перемещения жидкости — теплоносителя, другая отвечает за дорогу обратно.
Лучевое отопление: незатейливая схема действий
Система лучевого отопления данной разновидности особенно подойдет людям постоянным, предпочитающим стабильность во всем. Правильной регулировкой температурной составляющей они точно не пренебрегают. Преследуя данную цель, они своими руками производят установку пары коллекторов. К ним будет примыкать необходимое число приборов для отопления и теплый пол. Главными их функциями при этом станут собрать воду и поделить этот теплоноситель по созданной отопительной системе. Пара коллекторов надежно закрепляется в шкафу.
Данная система лучевого отопления предполагает свой индивидуальный стиль объединения трубопровода — петлями. Всякий радиатор объединяется с распределительным коллектором дома. Трубопроводы, исходящие от него ко всем зафиксированным отопительным приборам, лучше припрятать в надежный пол либо в стены, затаив их под плинтусы.
Отрадно, что эта система в определенной степени универсальна. Если понадобится заменить не все, а только часть отопительных приборов, то это легко реализовать своими руками. Отключать всю систему для этого — нет надобности.
Монтаж как высший пилотаж
Материалы:
Инструменты:

сварочный аппарат;

нож либо ножницы по металлу;

газовые ключи;

рожковый ключ.

Обвязка котла — первостепенный этап монтирования лучевой системы здания. Присоединив к источнику подающего тепла требуемое количество труб, нужно поставить на этажах коллекторы, зафиксировав их в шкафах. Специалисты советуют присоединять к одному коллектору меньше десятка отопительных приборов. Подающий коллектор размещают наверху, а внизу можно расположить обратный. Заниматься прокладыванием труб нужно с первого коллектора. Трубы разместились в стяжке пола — требуется воздухоотводчик, причем на всяком теплообменнике. Идентичное устройство собирается и на коллекторе. После собирают и фиксируют стояки (прямые и обратные), используя в этих целях разного рода ответвления труб — тройники, угольники.
Чтобы монтировать было просто, трубопроводы (их наличие предполагает схема линейного отопления) и подводки к теплообменникам отмечают цветными наклейками. При работе в трубы могут попасть пыль и грязь. Во избежание этого их концы стоит закрыть тряпками либо другим бросовым материалом.
Если хозяева прикупили для личной системы отопления современные металлопластиковые трубы, то сборку этих труб нужно производить, применяя неразборные соединения. Они есть на крепких пресс-фитингах. Также присутствуют на фитингах, у которых — надвижные гильзы.
Объединять разводки трубных линий из полипропиленового и медного материала желательно сваркой.
Фитинги следует аккуратно укрыть фольгой — это защитит их от внешних повреждений. Данный этап предшествует бетонной стяжке, которую создают после всей сборки системы.
Теплообменники объединяют с трубами тоже с помощью фитингов, но уже разборного плана. Используются угловые и прямые фитинги, иногда их называют «американками». В дальнейшем такие приспособления обеспечат свободное снятие отопительного прибора. Перед разборными фитингами стоит закрепить шаровые краны. Это позволит хозяину снимать и промывать теплообменник.
По желанию система лучевого отопления производится с монтажом специальных термостатических вентилей. Они позволят снижать либо увеличивать имеющуюся в комнатах температуру.
Без циркуляционного насоса не обойтись
Разводка данной отопительной системы предполагает циркуляцию жидкости по принуждению. Эта функция закреплена за насосом. Именно эта часть лучевой системы перегоняет жидкость с обозначенным давлением и гарантирует наилучшие показатели температуры, комфортные для людей.
Параметры труб, размеры теплообменников влияют на разновидность циркуляционного насоса, который окажется в организуемой системе отопления. Предпочтительнее приобретать насос, который с большой скоростью перемещает жидкость по трубопроводам. Сложнее подобрать насос для лучевой системы теплого пола. Здесь потребуются устройства большие по своей мощности, способные перекачивать воду.
Сила подобного насоса и мощность лучевой отопительной системы должны иметь равнозначные параметры. Кто проигнорирует данное предупреждение, получит в результате глупой ошибки шум.
Начинать функционировать циркуляционный насос должен, если полученная система отопления будет полностью заполнена водой. Иначе возможны повреждения.
Насос допускается к началу своих действий только чистым — предварительно его нужно хорошенько промыть.
Система создаваемого коллекторного отопления требует размещения насоса для циркуляции жидкости поближе к расширительному бачку. По плану он закрепляется на обратном трубопроводе. Там не слишком высокая температура, и в этом месте он выполняет предусмотренные инструкцией условия.
Готовя план лучевого отопления, необходимо его продумать, несколько раз перепроверить. Качественные материалы, инструменты и сама схема сборки лучевой системы потребуют времени, средств и внимания. Зато это обернется комфортом в плане равномерного получения тепла в любой из комнат обустраиваемого жилища. опубликовано econet.ru
Лучистое отопление — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Лучистое отопление происходит, когда горячая поверхность нагревает другие предметы вокруг себя. Лучистое отопление давно используется в зданиях римлянами и корейцами и является гораздо более эффективным, чем стандартные способы нагрева воздуха в здании. Напольное лучистое отопление является наиболее распространенным типом лучистого отопления, используемым в зданиях, но также используются настенные и потолочные системы лучистого отопления. Лучистое отопление также можно использовать для обогрева открытых площадок.
Кальдарий из римских бань в Бате, Англия. Пол был удален, чтобы обнажить столпы гипокауста.
Римляне были первыми, кто применил системы лучистого отопления под полом. Эти системы были основаны на гипокаусте и использовали теплый воздух для обогрева. Пол был установлен на множестве кирпичных свай, оставляя место для горячего воздуха и пара, производимого печью, чтобы проходить под полом. Затем горячий воздух поднимался в дымоходы по сторонам стен, поэтому горячий воздух и пар никогда не попадали в жилые комнаты.Эти системы были очень дорогими в строительстве и обслуживании, поэтому только богатые могли себе их позволить. ^{[ источник? ]}
В Корее лучистые полы с подогревом используются уже около 2000 лет. Ондоль, что означает «теплый камень», предполагает использование камней и подземных каналов, которые помогают переносить теплый воздух из кухни в комнаты в доме. В большинстве домов и зданий в Корее до сих пор используется ондол, хотя теперь в них используются системы горячего водоснабжения и электроснабжения. Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт открыл ондол в начале 1900-х годов и использовал его во многих своих строительных проектах.Райт также изобрел теплые полы с подогревом воды. ^[1]
Полы с подогревом [изменить | изменить источник]
Самый распространенный вид лучистого отопления — это теплые полы. Есть три типа полов с подогревом: системы горячего воздуха, системы горячего водоснабжения и электрические системы.
Системы горячего воздуха [изменить | изменить источник]
В системах горячего воздуха для обогрева пола используется горячий воздух, как и в римских системах. Однако воздух плохо удерживает тепло, и эти системы не рекомендуются для использования в жилых помещениях.^[2]
Системы горячего водоснабжения [изменить | изменить источник]
Системы горячего водоснабжения — самые популярные и экономичные системы для холодного климата. В системе такого типа вода нагревается котлом и перекачивается по трубам, проложенным под полом. Системы горячего водоснабжения также можно комбинировать с солнечной тепловой энергией, чтобы сделать их более экологически чистыми. Солнечная тепловая энергия использует солнечный свет для нагрева воды, которую затем можно использовать в системе подогрева полов.
Системы горячего водоснабжения также могут работать в обратном направлении, пропуская по трубам холодную воду для охлаждения здания.Однако эту технологию сложно использовать должным образом, и она может привести к образованию конденсата на полу, который может испортить паркетные полы или коврики и повысить вероятность падения людей.
Электрические системы [изменить | изменить источник]
Электрические системы состоят из электрических кабелей, проложенных под полом. Затем электричество используется для нагрева кабелей, и этот тип системы может быть включен или выключен намного быстрее, чем система горячего водоснабжения. Однако эти системы часто дороже, чем системы горячего водоснабжения из-за высоких цен на электроэнергию, особенно если система горячего водоснабжения включает использование солнечной тепловой энергии.Высокая стоимость системы электрического отопления может быть уменьшена, если пол можно настроить на обогрев в непиковые часы, например, поздно ночью, и оставить его выключенным в течение дня. Электрические системы также менее безопасны для окружающей среды, поскольку электричество обычно производится за счет сжигания ископаемого топлива, что увеличивает выбросы углерода.
Установка под полом [изменить | изменить источник]
Заливка бетона для системы влажного электрического отопления.
Системы лучистого обогрева пола могут быть установлены как влажные, так и сухие.Укладываются мокрые системы, после чего их заливают бетоном. Бетонные полы очень хорошо удерживают тепло, но для поглощения тепла может потребоваться много времени. Сухие системы работают на открытом воздухе между фундаментом и полом, но могут быть менее эффективными, потому что они также должны нагревать воздух. Однако к сухим системам намного легче добраться, если система сломается или протекает.
С полом с подогревом можно использовать любой вид напольного покрытия, но керамическая плитка является наиболее популярным материалом для пола, поскольку она хорошо передает и сохраняет тепло.Такие материалы, как дерево, ковер или линолеум, уменьшают теплопередачу от системы пола, и систему необходимо установить на более высокую температуру, если используется любой из этих материалов.
Настенное и потолочное отопление [изменить | изменить источник]
Настенные и потолочные системы лучистого отопления обычно изготавливаются из алюминиевых панелей, вешаемых на стены или потолок. Как и теплые полы, эти панели можно обогревать горячей водой или электричеством. Однако панели, нагреваемые горячей водой, часто протекают, поэтому электрические панели являются наиболее распространенными.Эти панели не могут обогреть такую большую площадь, как система пола, но их можно быстро включить и выключить, когда человек входит или выходит из комнаты. Электрические панели могут снизить затраты на электроэнергию, если панели оставить выключенными в пустых помещениях. ^[3]
Наружное отопление [изменить | изменить источник]
Использование лучистого отопления на открытом воздухе намного практичнее, чем нагрев воздуха, потому что воздух всегда выходит наружу. Наружные лучистые обогреватели почти всегда являются электрическими устройствами и обычно переносными, хотя можно установить напольное лучистое отопление под патио.
.
Что такое лучистое тепло? (с иллюстрациями)
Лучистое тепло — это тепло, которое исходит от элемента, нагревая предметы, а не воздух. Примером этого тепла, с которым могут быть знакомы многие люди, является тепло, исходящее от электрического элемента на плите. Люди часто используют термин «лучистое тепло» для описания определенного типа домашней системы отопления, которая использовалась в течение тысяч лет.
Такие материалы, как дерево и ковер, как правило, менее эффективны при использовании систем лучистого отопления.
Когда дом отапливается лучистым теплом, а не нагревает воздух и стимулирует его циркуляцию, в пол, стены или потолок устанавливаются излучающие элементы. Элементы нагревают окружающую поверхность, которая, в свою очередь, излучает тепло в комнату.Некоторая конвекция также присутствует в системе лучистого отопления, поскольку воздух в комнате естественным образом нагревается и начинает течь, способствуя распространению тепла.
Бетонный пол — отличный выбор для системы лучистого отопления.
Использование лучистого тепла дает ряд преимуществ. Этот тип обогрева имеет тенденцию быть более эффективным, тем более, что его можно установить разными творческими способами. Он также бесшумный, для работы не требуются вентиляторы или нагнетатели.Это может быть безопаснее, снижает риск возгорания и делает детей безопаснее, поскольку нет открытых нагревательных элементов, которыми они могли бы обжечься.
Обычно лучистое тепло создается под полом. В регионах мира с природными горячими источниками и источниками геотермальной энергии, таких как Китай, Италия и Исландия, люди уже довольно давно строят свои дома над горячими источниками, чтобы создать естественное лучистое тепло.В современную эпоху люди также могут нагревать пол с помощью труб с горячей водой, электрических элементов и других методов. Некоторым людям особенно нравится нагрев горячей водой, потому что воду можно нагреть с помощью солнечной энергии и использовать для купания и душа, когда она пройдет под полом.
Чтобы лучистое тепло работало, нужно иметь пол, который хорошо проводит тепло.Каменные, кафельные, бетонные и стеклянные полы также могут быть очень подходящими для этого типа отопления. Эти материалы также будут поглощать солнечное тепло в течение дня, дополняя систему лучистого отопления. Такие материалы, как дерево и ковровое покрытие, как правило, изолируют пол, уменьшая теплопередачу и делая систему отопления менее эффективной.
Люди также могут устанавливать излучающие элементы в стенах или потолках, классически используя металлические или керамические пластины для распределения тепла.Преимущество установки в полу состоит в том, что тепло поднимается вверх, так как воздух у пола нагревается, он поднимается вверх и нагревает комнату. Напротив, установка на потолке сделает чердак и крышу поджаренными, но мало что сделает для комнаты.
Электрические печи используют лучистую энергию..
Лучистое отопление | Министерство энергетики
Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома. Системы в значительной степени зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление располагается в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.
Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтусов, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников.Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 по отоплению дома.
Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх. Системы лучистого теплого пола значительно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.
Тепло излучающих полов
Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электрическим лучом и полы с водяным обогревом (гидронные). Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называют «сухой монтаж».»
Типы излучающих полов
Излучающие полы с воздушным обогревом
Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому излучающие воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях и устанавливаются редко. Хотя их можно комбинировать с солнечными батареями. Системы воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловые нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использование солнечного тепла в течение дня.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).
Электрические излучающие полы
Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, устанавливаемыми на черный пол под напольным покрытием, например плиткой.
Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, хранящееся в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов на электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.
Электрические лучистые полы также могут иметь смысл при добавлении дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.
Hydronic Radiant Floors
Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.
Типы напольных покрытий
Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах аналогичны.
Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются самой старой формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон и новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная поддержка пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.
Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные спады, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.
Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле построить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.
Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена световозвращающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубки или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и рассеиватели тепла закрепляются между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.
По крайней мере одна компания улучшила эту идею, создав фанерный материал основания пола с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.
Напольные покрытия
Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и добавляет теплоаккумулятор. Также можно использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.
Если вам нужно ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и установите как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это потому, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.
Излучающие панели
Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубами, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.
Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение обычной системы обогрева нецелесообразно.
Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий, и — поскольку панелями можно индивидуально управлять для каждой комнаты — функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто заполняются. При входе в комнату человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.
Панели излучающего отопления работают в зоне прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди находят потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.
.
Лучистое тепло — Energy Education
Рис. 1: Костры излучают лучистую «энергию» в видимом и инфракрасном спектре, которая при взаимодействии с вашей кожей ощущается как «лучистое тепло». ^[1]
Лучистое тепло , также известное как тепловое излучение, представляет собой передачу электромагнитного излучения, которая описывает теплообмен энергии фотонами. Лучистое тепло — это механизм передачи тепла, для которого не требуется среда, в которой оно распространяется (в отличие от конвекции и теплопроводности).^[2] Все вещества, температура которых выше абсолютного нуля, обладают тепловой энергией, что означает, что содержащиеся в них частицы имеют определенную форму движения. Это движение частиц способствует повышению температуры объекта, при этом объекты с «обычными» температурами (менее 1000 Кельвинов) излучают свое лучистое тепло в основном в инфракрасном спектре света. ^[2] ^[3] Фотоны, испускаемые этими движущимися заряженными частицами, будут двигаться со скоростью света, пока не столкнутся с другой частицей, которая поглощает ее энергию в виде кинетической энергии.Взаимодействующие системы при разных температурах будут делать это путем обмена лучистым теплом, пока не достигнут теплового равновесия друг с другом. Хотя обмен фотонами не останавливается при достижении равновесия, его нельзя заметить из-за одинаковой температуры систем.
Лучистое тепло в общем опыте
Лучистое тепло присутствует в повседневной жизни каждого. Тот факт, что люди даже живы, объясняется тем, что лучистое тепло Солнца взаимодействует с Землей, управляя важными глобальными циклами и позволяя жизни процветать.
Когда вы сидите на улице в жаркий день, ощущение «горячего» возникает из-за лучистого тепла на вашем теле от солнца, которое на больше , чем тепло, излучаемое вашей внутренней температурой, поэтому ваша температура повысится. Напротив, когда вы сидите на улице в холодный день, вы будете чувствовать себя «холодным», потому что тепло, передаваемое вам от солнца, на меньше , чем излучаемое вами лучистое тепло (вместе с конвективной теплопередачей, охлаждающей вас). Когда входящее тепло соответствует выходному теплу тела человека, его температура остается постоянной, которая составляет около 37 ° C.^[2] Этот баланс частично достигается за счет испарения пота из вашего тела.
Температурный баланс Земли работает на тех же принципах лучистой теплопередачи, что и человеческие тела. Энергетические потоки Земли почти полностью удерживают Землю в термодинамическом равновесии, так что ее температура остается постоянной, что обусловлено энергетическим балансом Земли. Однако увеличение количества парниковых газов, таких как диоксид углерода и метан, приводит к тому, что в космос излучается немного меньше тепла, чем количество поступающей энергии.Этот дисбаланс является причиной потепления Земли, которое является частью глобального потепления изменения климата. ^[4]
Лучистое тепло зависит от температуры
Поскольку все объекты излучают лучистую энергию, возникает вопрос, как именно эта энергия испускается. В частности, сколько и с какой скоростью выделяется эта энергия? Все это объясняется законом Стефана-Больцмана, который гласит, что эта теплопередача зависит только от температуры тела (которое должно быть идеализировано как черное тело).Наряду с этим законом теплопередачи существует закон Вина, который описывает максимальную интенсивность света, излучаемого телом при определенной температуре. Это объясняет, почему по мере того, как объект становится все горячее и горячее, он превращается из невидимого в красный, синий и, наконец, в раскаленный добела, что соответствует уменьшению длины волны этого света с более высокой энергией. См. «Излучение черного тела» для получения более подробной информации о том, как температура связана с объектами и их лучистым теплом.
Видимый и инфракрасный

Рис. 2: Снимок, сделанный в видимом спектре, возможен из-за того, что свет в комнате отражается от человека.Если бы этот свет был выключен, он был бы невидим из-за низкой температуры. ^[5]

Рис. 3. Снимок, сделанный в инфракрасном спектре, возможен, потому что излучаемое человеком лучистое тепло находится в этом спектре и может быть поглощено камерой. Обратите внимание, что некоторые объекты прозрачны в инфракрасном диапазоне, но непрозрачны в видимом спектре (сумка) и наоборот (его очки). ^[6]
Для дальнейшего чтения
Список литературы
↑ Wikimedia Commons [Online], Доступно: http: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_from_brazier.jpg
↑ ^2,0 ^2,1 ^2,2 Р. А. Хинрихс и М. Кляйнбах, «Тепло и работа», в Энергия: ее использование и окружающая среда , 4-е изд. Торонто, Онтарио. Канада: Томсон Брукс / Коул, 2006, глава 4, раздел E, стр. 111-114
↑ Hyperphysics, Heat Radiation [Online], доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/stefan.html#c2
↑ Р. Вольфсон, рис. 1-08 в Энергия, окружающая среда и климат, 2-е изд.Нью-Йорк, США: Norton, 2012, стр. 20–21.
↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Human-Visible.jpg
↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Human-Infrared.jpg
.

Презентация разнообразие декоративных кустарников города: Разнообразие декоративных кустарников в моём городе

Апр 17, 2021 автор alexxlab Разное

Презентация по цветоводству Виды декоративных кустарников.

Инфоурок › Технология ›Презентации›Презентация по цветоводству Виды декоративных кустарников.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд Описание слайда:
Тема урока: Виды декоративных деревьев и кустарников . Виды живых изгородей. Цель урока: ознакомить учащихся с видами декоратив- ных деревьев и кустарников и видами изгородей на участке. Учитель технологии Смотрова Вера Петровна
2 слайд Описание слайда:
Современный сад невозможно представить без декоративных кустарников. Они создают фон для цветочных культур, выступают в роли живых изгородей, эффектных солитеров на газоне.
3 слайд Описание слайда:
Декоративное садоводство – это возделывание растений для украшения окружающего пространства. Зеленые насаждения являются основой декоративного садоводства — важной отрасли коммунального хозяйства, включающей зеленое строительство, декоративные древесно-кустарниковые питомники и цветоводство.
4 слайд Описание слайда:
Основой декоративного садоводства являются декоративные садовые растения. Это деревья, кустарники и цветы. Деревья и кустарник, используемые в декоративном садоводстве можно разделить на две основные группы: вечнозеленые и листопадные.
5 слайд Описание слайда: 6 слайд Описание слайда: 7 слайд Описание слайда:
Вечнозеленые кустарники
8 слайд Описание слайда:
Лиственные кустарники Калина
9 слайд Описание слайда:
Виды декоративных деревьев и кустарников
10 слайд Описание слайда: 11 слайд Описание слайда: 12 слайд Описание слайда:
Спирея
13 слайд Описание слайда:
Кизильник
14 слайд Описание слайда:
Пузыреплодник
15 слайд Описание слайда:
Чубушник
16 слайд Описание слайда:
Арония (черноплодная рябина)
17 слайд Описание слайда:
Живая изгородь и растения для изгороди Живая изгородь — привлекательный, экологичный и экономичный вид ограждения и способ зонирования участка. Такая изгородь выглядит природно, а значит хорошо вписывается в оформление любой территории.
18 слайд Описание слайда:
Виды живых изгородей Бордюр — создается из низкорослых кустарников до 0,5 м. Используется для ограничивания цветников и отдельных садовых зон, высаживается вдоль дорожек.
19 слайд Описание слайда: 20 слайд Описание слайда:
Изгородь —выращивается из среднерослых и высоких кустарников с декоративной листвой и хвойных пород высотой 0,5—2,5 м. Выполняет защитную функцию: укрывает от ветра, пыли, посторонних взглядов.
21 слайд Описание слайда:
Живая стена(боскет) —более 2 м высотой. Состоит из сильных деревьев с густыми ветвями, создающими тень и надежную защиту участка. Если ограждение на участке уже существует,его можно спрятать за быстрорастущими лианами: девичий виноград, хмель, жимолости разных видов,плетистые розы и клематисы, кампсис.
22 слайд Описание слайда:
Непроходимая изгородь получается из высаженных вперемежку кустов барбариса, боярышника и ивы. Переплетаясь ветвями, за 2-3 года такой забор превратится в непреодолимую преграду и для людей и даже для животных.
23 слайд Описание слайда:
Свободно растущая живая изгородь требует меньше внимания по уходу. Стрижке она не подвергается(удаляются только засохшие или поврежденные ветви), имеет природный вид и занимает больше места, поэтому ее возможно использовать на более просторных участках. Для таких заборов годятся растения с раскидистой редкой кроной: войлочная вишня, чубушник, сосна,вейгела, айва японская.
24 слайд Описание слайда:
Из каких растений сделать изгородь Для высоких живых стен декоративных весь год подберите хвойные растения: ель обыкновенную можжевельники обыкновенный и виргинский кипарис тую западную. Для боскетов из лиственных пород подойдут: дуб черешчатый ильм обыкновенный липа мелколистная яблоня ягодная ирга круглолистная клен Гиннала клен полевой клен татарский Крона этих растений пластична и хорошо перенесет стрижку, а листва настолько декоративна, что будет достойным украшением сада. Боскет можно вырастить также из колючих кустарников. Например: алыча, боярышник сибирский, крушина слабительная, лох узколистный, терн обыкновенный станут непреодолимой преградой для не званых гостей, а в зимнее время привлекут своими ягодами большое количество птиц в ваш сад.
25 слайд Описание слайда:
Бордюры выращивают из низкорослых и медленно растущих кустарников: самшит вечнозеленый(теневыносливого и идеального для формирующей обрезки кустарника) ива пурпурная лапчатка кустарниковая и даурская вереск смородина альпийская и золотистая спирея японская, иволистная, ниппонская, Вангутта магония падуболистная айва японская(хорошо цветет и имеет съедобные, богатые витамином С декоративные плоды желтого цвета) таволга японская и Бумальда Из хвойных чудесно подойдет туя западная. Создавая цветущий бордюр, можно высадить розы бордюрные и полиантовые, гортензии древовидные.
26 слайд Описание слайда:
Возле двери, у калитки, В палисаде и в саду Каждый сельский житель хочет Природы видеть красоту.
27 слайд Описание слайда:
Природа богата, природа сильна Прекрасна, красива, ярка и пышна И все богатства раскрывает лишь тогда Когда ей с любовью помогут сполна
28 слайд Описание слайда:
В заключении занятия желаю вам удачи в экспериментальной работе по ландшафтному строительству на своем приусадебном участке

Курс профессиональной переподготовки
Учитель, преподаватель технологии

Курс повышения квалификации

Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое
Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник: Все учебники
Выберите тему: Все темы
также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация
Номер материала: ДБ-350932
Похожие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Презентация «Кустарники моего края»
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Кустарники моего края
Слайд 2
кустарники
Улучшают структуру почвы Повышают её плодородие Улучшают условия для обитания птиц, насекомых и мелких животных Дают людям возможность заготовки дикорастущих плодов и ягод
Слайд 3
Шиповник
Шиповник. Шиповник известен с древности. Его использовали в пищу, добывали из него лекарства и краски, цветы и плоды служили украшением, а колючки — защитой. В основном шиповник используют как поливитаминное средство, для профилактики инфекционных заболеваний, а также как мочегонное, ранозаживляющее средство. Шиповник помогает бороться с эрозией почвы.
Слайд 4
Боярышник
Боярышник может иметь вид кустарника или небольшого деревца. Побеги покрыты пурпурно-коричневой корой,/ Раньше кору и листья боярышника употребляли для окрашивания тканей в красно-коричневые тона. Белые цветки боярышника имеют неприятный для человека запах, однако они активно посещаются насекомыми. Зацветает боярышник в конце мая — начале июня, цветет весь июнь, а плоды созревают в сентябре и долго не осыпаются; служат хорошим кормом для зимующих птиц. Боярышник — растение лекарственное, препараты из цветков и плодов назначаются при сердечно-сосудистых заболеваниях.Плоды используют для приготовления компотов, желе, киселей, мармеладов. Продолжительность жизни растения — до 200, а иногда даже до 300 лет.
Слайд 5
Жимолость
Жимолость обыкновенная — лесной кустарник высотой 1,5-3 метра. Это теневыносливое растение, но на вырубках, полянах, особенно на плодородной почве, она пышно разрастается, обильно цветет и плодоносит. Бледно-желтые цветки с двугубыми венчиками расположены попарно. Красные шаровидные или немного сплюснутые плоды срастаются попарно. Они сочные, выглядят очень аппетитно, но есть их нельзя. Плоды жимолости лесной ядовиты. Не зря их называют волчьими ягодами, как и плоды крушины, бирючины.
Слайд 6
Облепиха
Облепиха. Очень колючий двудомный кустарник, высотой 5—6 м. Узкие линейно-ланцетовидные листья двуцветны: сверху они зеленые или серо-зеленые, снизу беловато-серебристые из-за густого войлочного опушения. Облепиха цветет в апреле при распускании листьев. Плоды — сочные костянки, созревают в сентябре-октябре, имеют вкус ананаса. Цвет плодов изменчив — от красного до желтого. Плоды сидят густо, как бы облепляя стебель (отсюда и название «облепиха»), и остаются висеть до марта-апреля. Древесина облепихи очень прочная, мелкослойная. Широко используется для изготовления бильярдных шаров, очень ценится в столярных, токарных и резных работах. Главную пищевую и лекарственную ценность составляют плоды облепихи. Из плодов облепихи изготавливают соки, желе, варенье и др.деликатесы. Облепиховое масло применяют для лечения многих болезней.
Слайд 7
Тёрн
Терн, слива колючая. Сильно разветвленный колючий кустарник высотой 3—4 м с продолговато-) эллиптическими пильчатыми листьями длиной 2-^ 6 см и шириной 1—3 см, молодые веточки и листья] вначале опушены. Цветет терн в конце марта да распускания листьев. Цветы белые. Плоды — ша-| ровидные черно-синие костянки, на вкус терпкие. Созревают в сентябре-октябре и остаются висеть до, зимы. В народной медицине плоды терна применяв ют как слабительное средство и как источник пополнения витаминов. Собирают их после первые морозов, когда они становятся кисло-сладкими Плоды используются и при лечении различных за болеваний.
Слайд 8
Ежевика
Родная сестра малины — ежевика. Ее иногда называют черной малиной. В плодах большое количество витаминов, калия, железа и других необходимых нашему организму веществ. По мнению знатоков, умело приготовленный напиток из листьев ежевики может соперничать по вкусу с хорошим китайским чаем. Настой листьев улучшает обмен веществ; его также назначают при болезнях желудка и кишечника.
Слайд 9
Бересклет
Бересклет европейский. Крупный кустарник высотой до 6 м, ветви зеленые, гладкие. Листья продолговато-эллиптические длиной до 10 см. Цветет обычно в апреле. Цветки мелкие, с зеленоватыми лепестками, по 2—4 в маленьких ложных зонтиках. Плоды — четырехлопастые коробочки, созревают в сентябре-октябре. Семена белые, черные или ярко-красные, по 1-2 в каждом гнезде. Древесина бересклета весьма прочная и твердая. Из нее раньше изготавливали веретена, сапожные гвозди. В народной медицине высушенные плоды бересклета растирают в порошок, которым обсыпают пораженные чесоткой места. Плоды также действуют как рвотное и сильное слабительное средство.
Слайд 10
Ракитник
Ракитник русский. Кустарник семейства бобовых высотой до 2 м с прямостоячими побегами. Веточки вверху покрыты белыми шелковистыми волосками. Листья тройчатые, черешчатые. Цветет ракитник в мае-июне. Цветки одиночные, золотисто-желтые, почти сидячие, в длинных кистях. Плоды — линейные или продолговатые бобы, черного цвета, покрыты прижатыми густыми волосками, созревают в августе. Медонос.
Слайд 11
Тамарикс
Тамарикс. Кустарник с тонкими длинными побегами. Побеги покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, опадающими вместе с веточками. Окраска листьев у тамарикса то зеленая, то желтовато-зеленая, то сизая. Цветет один или несколько раз в году: весной, летом и осенью. Цветки собраны в длинные! кистевидные соцветия розового цвета. Хороший медонос.
Слайд 12
Продолжи создавать свой справочник «Растения родного края» по плану:
Слайд 13
Используя галерею растительного мира выясни ,какие кустарники произрастают в твоей местности. Напиши.
Слайд 14
Опиши один кустарник по твоему выбору
(выбери и подчеркни необходимые для описания слова из предложенных). Название —______________________________ Кустарник (высокий, невысокий, низкий, дикорастущий, культурный, хвойный, лиственный). Чаще всего растёт (возле реки, у водоёма, в парке, в поле, в саду, в лесной полосе, в сmenu). Ветви этого кустарника растут (вверх, в стороны, вниз), образуя (густую, редкую) крону. Листья у него (круглые, круглые с зазубринками, треугольные, продолговатые, широкие, хвоинки, вечнозелёные). Весной кустарник (не) цветёт (серёжками, цветками). На нём (не) растут (сочные, сухие, орешки, бобы, с крылышками, съедобные, несъедобные) плоды. Размножается (семенами, корневыми отростками).
Слайд 15
3. Узнай, какие части данного растения использует человек в медицинских целях. Напиши.
4. Выбери загадки или стихотворения о кустарнике. Напиши.
Слайд 16

Молодцы! Спасибо за урок!
Презентация урока для интерактивной доски по теме: Презентация.Композиции древесно-кустарниковых растений.Декоративные группы из деревьев и кустарников в озеленении
Слайд 1
Тема: Композиции древесно-кустарниковых растений. Декоративные группы из деревьев и кустарников в озеленении
Слайд 2
1. Понятие о древесно-кустарниковой группе Древесные растения в природных условиях обычно произрастают группами. И поэтому групповое размещение придает посадкам необходимую естественность. Группа — это сочетание деревьев или кустарников (композиция) одного или нескольких видов, расположенных отдельно, на открытом пространстве.
Слайд 3
В русских усадьбах и парках наиболее распространенными сочетаниями пород были ель и береза; ель и рябина; береза и сосна; липа, ель, береза; лиственница, ясень; клен, ива, ясень. Дуб редко встречается в смешанных группах. Величественный великан больше подходит для роли одиночного акцента.
Слайд 4
Группы деревьев окаймляются кустарниками : 1) для создания контрастных по цвету листвы или цветков сочетаний; 2) для создания плотной группы; 3) для объединения деревьев в единую композицию; 4) для создания групп длительного цветения.
Слайд 5
2. Группы по количеству деревьев По количеству деревьев, составляющих группу различают: а) малые группы — из нескольких экземпляров 3-5 штук б) средние 7-15 шт. в) большие группы — более 15 пород. Малые группы являются доминирующим элементом композиции в небольших объектах: скверах, садах. В парках и лесопарках преобладающее значение имеют большие группы.
Слайд 6
3. Группы по густоте и полноте По густоте древостоя (количеству стволов деревьев на единице площади) различают группы: а) густые (полные), б) средней густоты в) редкие. В зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга высажены деревья, группы могут быть компактными или рыхлыми. Если деревья смыкаются кронами, группа получается компактной, если же между кронами имеются просветы — рыхлой. Максимальное расстояние между деревьями при создании групп принимается равным диаметру кроны (3-5 м)
Слайд 7
4. Группы по составу По составу различают группы: а) чистые — из одной породы или б) смешанные — из нескольких пород. В чистых группах сохраняются, а иногда даже усиливаются декоративные качества, свойственные данной древесной породе. В смешанных группах специфические декоративные качества отдельных пород могут нивелироваться.
Слайд 8
5. Форма полога группы В зависимости от формы крон составляющих группу пород, форма зеленого полога всей группы может быть: 1. округлой — если группа состоит из древесных пород, имеющих округлую крону; 2.остроконечной — если группу составляют древесные породы с остроконечными кронами; 3.контрастной — если составляющие группу древесные породы имеют кроны различных форм.
Слайд 9
6. Структура группы В декоративном облике групп различают также структуру (плотность) зеленого полога группы. Структура может быть: 1. плотной —с густым ветвлением 2. средней плотности — ветвление кроны и облиствение средней густоты; 3. ажурной — с легкой, тонкой и негустой структурой ветвления
Слайд 10
Плотная структура группы Теневыносливые виды растений (ель, пихта, липа, клен остролистный, вяз, граб) высаживают плотными однопородными группами. Крона у этих деревьев густая, доходящая почти до самой земли, это придает им монументальность.
Слайд 11
Сквозистая структура группы У светолюбивых пород (сосна, лиственница, береза, ясень, белая акация) нижние и затененные ветви в средней части кроны быстро отмирают. Группы получаются сквозистыми и для создания необходимой плотности иногда нужно добавить некоторое количество теневыносливых деревьев и кустарниковую опушку.
Слайд 13
7. Строение (ярусность) По строению различают группы: а) простые, в которых составляющие группу древесные породы образуют один ярус (полог), и б) сложные, в которых кроны составляющих группу пород образуют два или несколько ярусов Многоярусность может быть результатом сложного состава древесных пород, или различного возраста насаждений одной породы. Сложные по строению и по составу групповые посадки иногда теряют в своей архитектурной выразительности, но зато создают лучшие условия произрастания и обеспечивают большую устойчивость насаждений .
Слайд 14
8. Окраска крон (листьев) Окраска крон (листьев): 1. Однотонная 2. Контрастная (в разнопородных группах) как в летний так и в осенний период. При организации групп можно создавать группы с оригинальным орнаментом и различной величиной листьев, а также с декоративными цветками и плодами.
Слайд 15
Размещение в группе Деревья в группах размещаются произвольно. Редкие и ценные декоративные породы необходимо размещать малыми группами, чтобы наиболее полно показать форму кроны, рисунок ветвей и характер облиствения . В группе, состоящей из трех экземпляров, деревья высаживают по вершинам равностороннего треугольника, из четырех — по углам разностороннего четырехугольника, из пяти экземпляров — по углам неправильного четырехугольника и одно дерево внутри, на некотором удалении от центра и т.д.
Слайд 16
Угловая композиция Декоративные особенности Группа сохраняет декоративность в течении всего сезона. Яркими акцентами в группе служат Клен остролистный « Фассен Блэк » , листва которого вплоть до листопада сохраняет черно-красную окраску, и Барбарис оттавский с темно-красными листьями. Осенью яркую карминово-красную окраску приобретают листья Клена Гиннала
Слайд 17
Симметричная композиция для кругового обзора Декоративные особенности Группа состоит исключительно из хвойных растений. Это позволяет ей сохранять высокие декоративные качества в течение всего года. Декоративный эффект достигается благодаря сочетанию растений, хвоя которых имеет различные оттенки зеленого: от серебристо-зеленого цвета Можжевельника обыкновенного » Хиберника » до темно-зеленого цвета Сосны горной «Мопс» . Экологические особенности Группа предпочитает полутень. Не переносит излишней сухости почвы и застоя воды.
Слайд 18
Композиция для кругового обзора Декоративные особенности Благодаря хвойным растениям группа сохраняет декоративные качества круглый год. Растения подобраны по принципу контраста формы кроны: у Туи западной » Колумны » крона узкоколонновидная , у Можжевельника виргинского » Хетз » — распростертая. Окраска хвои у Туи » Колумна » — темно-зеленая, у Можжевельника » Хетз » — сизо-зеленая. Ярким акцентом в группе служит Барбарис тунберга » Атропурпуреа » с темно-красными листьями или Спирея японская » Голден принцесс» с желтой окраской листьев. Рекомендуется подсадка в группу многолетних цветочных растений, высотой до 50 см, таких как: Хоста , Астильба , Манжетка, а также отсыпка декоративной щепой или корой. Экологические особенности Предпочтительна посадка в освещенном месте. Группа не выносит застоя влаги .
Слайд 19
Композиция одностороннего обзора Декоративные особенности Группа сохраняет декоративность в течении всего сезона. Яркими акцентами в группе служат Клен остролистный « Фассенс Блэк » , листва которого вплоть до листопада сохраняет черно-красную окраску, и Барбарис оттавский с темно-красными листьями. Осенью яркую карминово-красную окраску приобретают листья Клена Гиннала .
Слайд 20
Композиция одностороннего обзора Декоративные особенности Декоративность группы сохраняется в течение всего года, благодаря тому, что растения расположены в ней в виде ритмичного ряда. Основной акцент группы — Клены с шаровидной формой кроны. Зимой главным акцентом становится Сосна горная , которая выигрышно смотрится на фоне снега. Экологические особенности Для группы предпочтительны: посадка в освещенном месте, легкие плодородные почвы .
Слайд 21
Композиция одностороннего обзора Декоративные особенности Древесная группа декоративна в течение всего года. Весной эффектно смотрятся белые соцветия Рябины . В начале мая на Каштане появляются крупные (до 30 см) соцветия, придающие дереву в этот период неповторимый облик. Очень декоративны и плоды каштана — покрытые шипами зеленые мясистые коробочки диаметром до 6 см. Осенью яркую карминово-красную окраску приобретают листья Клена Гиннала . Очень красочны каштан, приобретающий ярко-желтую окраску и рябина, благодаря желто-оранжевой окраске и красивым плодам кораллового цвета, сохраняющимся на дереве до глубокой зимы. Также каштан служит декоративным акцентом в зимний период времени, благодаря красивому рисунку мощных ветвей.
Слайд 22
Угловая композиция Декоративные особенности Хвойные растения создают постоянный декоративный эффект, в том числе зимой. «Ядром» композиции является Туя западная » Голден Глоб » , придающая особый акцент за счет золотисто-желтого цвета хвои и шарообразной формы. Также возможны другие варианты «ядра» композиции. Экологические особенности Растения переносят кислые почвы. Группа может быть расположена в полутени.
Презентация по технологии «Декоративные кустарники»

Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд Описание слайда:
Декоративные кустарники Цветоводство и декоративное садоводство 6 класс Выполнила учитель профессионально-трудового обучения МКОУ «Богородская школа №8» Лукина А.Л.
2 слайд Описание слайда: 3 слайд Описание слайда: 4 слайд Описание слайда:
Декоративные кустарники
5 слайд Описание слайда:
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ЛИСТОПАДНЫЕ КУСТАРНИКИ
6 слайд Описание слайда:
СПИРЕЯ (ТАВОЛГА)
7 слайд Описание слайда: 8 слайд Описание слайда: 9 слайд Описание слайда: 10 слайд Описание слайда: 11 слайд Описание слайда:
ЖАСМИН
12 слайд Описание слайда: 13 слайд Описание слайда: 14 слайд Описание слайда: 15 слайд Описание слайда:
ГОРТЕНЗИЯ
16 слайд Описание слайда: 17 слайд Описание слайда: 18 слайд Описание слайда: 19 слайд Описание слайда:
СИРЕНЬ
20 слайд Описание слайда: 21 слайд Описание слайда: 22 слайд Описание слайда: 23 слайд Описание слайда: 24 слайд Описание слайда:
Декоративно лиственные
25 слайд Описание слайда:
Дерен белый
26 слайд Описание слайда: 27 слайд Описание слайда:
Клен Японский
28 слайд Описание слайда:
Кизильник блестящий
29 слайд Описание слайда: 30 слайд Описание слайда: 31 слайд Описание слайда:
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КУСТАРНИКАМИ
32 слайд Описание слайда:
СУЧКОРЕЗ
33 слайд Описание слайда:
КУСТОРЕЗ
34 слайд Описание слайда:
ЛОПАТА
35 слайд Описание слайда:
СЕКАТОР
36 слайд Описание слайда:
САДОВАЯ ПИЛА
37 слайд Описание слайда:
ГРАБЛИ
38 слайд Описание слайда:
УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ 1. 2 3 СРЕЗКА СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВЕТОК ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ УДОБРЕНИЯ ОКОПКА ПОЧВЫ ВОКРУГ КУСТАРНИКА
39 слайд Описание слайда:
Назови кустарник ртнзеягои
40 слайд Описание слайда:
Гортензия
41 слайд Описание слайда:
Назови кустарник ипсяре
42 слайд Описание слайда:
спирея
43 слайд Описание слайда:
Назови кустарник бирбасар
44 слайд Описание слайда:
барбарис
45 слайд Описание слайда:
Назови кустарник мижанс
46 слайд Описание слайда:
жасмин
47 слайд Описание слайда:
Назови кустарник швоикнип
48 слайд Описание слайда:
шиповник
49 слайд Описание слайда:
Интернет ресурсы. http://images.yandex.ru/ http://www.tsvetnik.info/best/13.htm http://www.satoc.ru/kustarniki_foto.php http://lovesad.ru/cvetnik/2274-cvetyshie-kystarniki.html http://101dizain.ru/cvetushhie-kustarniki/

Курс профессиональной переподготовки
Учитель, преподаватель технологии

Курс повышения квалификации

Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое
Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник: Все учебники
Выберите тему: Все темы
также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация
Номер материала: ДБ-482891
Похожие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Презентация » Кустарники Донского края

Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд Описание слайда:
Кустарники
2 слайд Описание слайда:
Кустарники Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров[, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Продолжительность жизни 10—20 лет.Чаще всего расположены на границе лесов . В лесах обычно образуют подлесок.
3 слайд Описание слайда:
Сирень Сирень. По данным различных источников, род включает от 22 до 36 видов. Почти все они в естественных условиях произрастают в горных районах различных регионов Евразии. Многие виды издавна применяются в озеленении, однако наибольшей популярностью пользуются сорта, полученные на их основе. Мировой сортимент этой культуры насчитывает более 2300 описанных сортов, при этом две трети из них получены с участием сирени обыкновенной. Сорта различаются по окраске, форме и размеру цветков, срокам цветения, высоте и габитусу кустов и т. д.
4 слайд Описание слайда:
Жасмин Жасми́н — род вечнозелёных кустарников из семейства маслиновых. Не следует путать его с кустарником чубушником, который в России часто неправильно называют жасмином. Вьющиеся или прямостоячие кустарники с простыми, тройчатыми или непарноперистыми листьями без прилистников и крупными правильными цветками. .
5 слайд Описание слайда: 6 слайд Описание слайда:
Жасмин роняет лепестки В тисках хрустальной узкой вазы: Кончается цветенья фазa Стихами белыми тоски. Но каждый год жасмин парит Живым распахнутым соцветьем В минувшем и грядущем лете Неотменимый свет струит. И в каждой клеточке древесной Мерцает радости завет, И за пугающей завесой Нет ада, да и смерти – нет!
7 слайд Описание слайда:
Скумпия Ску́мпия— род листопадных растений, кустарников или деревьев, семейства Сумаховые. Ареал рода — умеренные регионы Евразии, восток Северной Америки. Скумпию выращивают как садовое декоративное растение, а также как сырьё для получения жёлтой краски. Представители рода — листопадные растения; кустарники, вырастающие до 2—5 м, или невысокие деревья высотой до 12 м.
8 слайд Описание слайда:
Спирея Спире́я — род листопадных декоративных кустарников семейства розовых . Растения высотой от 15 см до 2,5 м. Корневая система мочковатая, неглубокая. Ветви прямостоящие, раскинутые, лежачие, поднимающиеся или стелющиеся, от светло- до тёмно-бурых, с продольно отслаивающейся корой.
9 слайд Описание слайда:
Свидина белая Свидина белая – декоративный кустарник высотой до 3м, с тонкими гибкими, большей частью кораллово-красными ветвями. Листья темно-зеленые, снизу сизовато-белые, широкояйцевидные, несколько морщинистые, длиной до 10-12см, осенью окрашиваются в фиолетово-красный цвет. Цветки мелкие, белые, собраны в многочисленные щитковидные соцветия, до 5см в поперечнике. Цветет обильно в первой половине лета. Плоды – ягодообразные, белого цвета с синеватым оттенком.
10 слайд Описание слайда:
Тамарикс Тамарикс — засухоустойчив, нетребователен к почвенным условиям, однако светолюбив. Солеустойчив. Железки на листьях тамарикса выделяют соль. Кустарник легко переносит пересадку, стрижку. Прекрасно размножается семенами, теряющими быстро всхожесть, черенками, отпрысками. Отрезки ветвей тамарикса укореняются зимой в воде. Ветви и соцветия прекрасны в срезке, красиво выглядят в вазах.
11 слайд Описание слайда:
Жимолость Жи́молость— род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные Известно около 190 видов почти во всех областях Северного полушария, а большей частью из Гималаев и Восточной Азии. В России дикорастущих 14 видов.
12 слайд Описание слайда:
Бирючина Бирючина – близкая родственница сирени. Обе относятся к одному семейству маслинных, да и ботанически стоят недалеко друг от друга. Приглядевшись, вы найдете в ней многие черты своей родственницы: тот же тип ветвления; такие же кожистые, хотя и мелкие листочки; похожая по фактуре и цвету кора; некрупные белые цветки, собранные в пирамидальные кисти. Правда размеры куста гораздо скромнее, в высоту она у нас вырастает всего до 2м, а в ширину и того меньше – от силы метр.
13 слайд Описание слайда:
Можжевельник Можжевельник-род можжевельник насчитывает больше 70 видов, растущих в Северном полушарии от горных тропиков до полярной зоны. Большое количество видов имеет малые ареалы. Низкорослые и стелющиеся виды можжевельника являются характерными обитателями скал и горных склонов, в основном, у верхних границ леса. Древовидные можжевельники, крупных размеров (15 м), образуют леса в засушливых районах Центральной Америки, Азии и Средиземноморья. Всё же эти леса не владеют огромными площадями и не имеют экономического значения, например, как леса, образованные другими хвойниками. Лишь некоторые виды, такие, как можжевельник обыкновенный, имеют большие ареалы. Ряд видов являются крупными кустарниками и мелкими деревьями в нижних ярусах и подлеске лиственных и светлохвойных лесов.
14 слайд Описание слайда:
Снежноягодник Снежноягодник уже больше 200 лет в различных странах мира используют для украшения участков. Снежноягодник — невысокий, неприхотливый, изящный кустарник с крупными плодами, которые в буквальном смысле слова закрывают весь куст и держатся на нем чуть ли не до самой весны. От этого, и произошло название кустарника. Снежноягодник насчитывает 15 видов кустарников, растущих в горных лесах, на каменистых склонах в Северной Америке. Только один вид снежноягодника растет в Китае и имеет черные плоды. В декоративном садоводстве распространены: Снежноягодник белый, или кистистый
15 слайд Описание слайда:
Форзиция Форзиция является одним из первоцветущих кустарников; когда большая часть деревьев и кустарников едва начинают зеленеть, форзиция покрывается красивыми желтыми цветками, напоминающие колокольчики, и около 20 дней радуют своим нарядом. В это время редкий кустарник может сравниться с форзицией красотой цветков. В средней полосе России выращивают форзиции яйцевидную, свисающую и промежуточную. На юге можно выращивать европейскую, темно-зеленую и еще некоторые сорта. Кустарник теплолюбив.
16 слайд Описание слайда:
Боярышник Мало того что боярышник обладает уникальными лекарственными свойствами, он еще и очень красив, как в период цветения, так и с гроздьями красных ягод в оранжево-красном осеннем наряде. Его можно выращивать как кустарник, как деревце и даже в форме миниатюрного бонсай. Бывают и вечнозеленые формы боярышника. Большинство видов боярышника вооружены твердыми и острыми колючками.
17 слайд Описание слайда:
Кизил Кизил не только вкусен и используется при приготовлении различных блюд и джемов, но и обладает большим спектром полезных веществ, которые улучшают артериальное давление, помогают пищеварению. В Крыму на этот счет существуют различные легенды, в которых говорится, что любую болезнь можно вылечить плодами кизила и отваром из него. На Кавказе питательный лаваш из кизила помог в годы первой мировой войны избежать цинги.
18 слайд Описание слайда:
Дикий виноград Дикий виноград (девичий виноград) – одно из тех растений, которые несомненно стоит завести, если вы хотите придать «эффект изысканной старины» своему дому или заслонить от ненужных взглядов какой-либо участок вашего сада. Слово «дикий» не должно пугать начинающих садовников, оно, скорее, объясняет неприхотливость и жажду жизни, присущие этой деревянистой зимостойкой лиане семейства виноградовых. Видовое разнообразие в России невелико: это листопадные лианы с пятипалыми или трехпалыми листьями и мелкими темно-синими или черными несъедобными ягодами. .

Курс профессиональной переподготовки
Учитель биологии

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки
Учитель биологии и химии
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое
Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник: Все учебники
Выберите тему: Все темы
также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация
Номер материала: ДБ-349792
Похожие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Разнообразие декоративных кустарников города презентация. Разнообразие декоративных кустарников для дачных участков
Презентация по биологии на тему “Разнообразие растений” (6 класс)
Неизгладимое впечатление оставляют кусты, весной или летом покрывающиеся шапками цветов. Если создать каталог фото самых неприхотливых кустарников для дачи, на первых страницах окажутся сорта садовой сирени, чубушника, благодаря сходству ароматов часто именуемый жасмином.
Пышное цветение кустарников на даче всегда притягивает внимание и делает участок «особенным». Но лепестки неизбежно увядают, а зелень сливается с общим фоном и уже не так привлекательна.
Чтобы используемые в дизайне кустарники были интересны летом и осенью, кроме цветущих растений, следует высаживать декоративно-лиственные и оригинальные плодовые культуры. Если присмотреться вокруг, окажется, что названий красивых кустарников для дачи, как на фото, очень много.
Инфоурок › Биология › Презентации › Презентация по биологии на тему “Разнообразие растений” (6 класс)
Разнообразие растений
Растение Одноклеточные Многоклеточные Семенные Споровые Высшие Низшие
Жизненные формы растений
Разнообразие растений Тюменской области Травы Кустарники Деревья
Леса Индонезии
Описание слайда: 7 слайд
Аморфофаллус
Описание слайда: 9 слайд
Диптерокарпус
Описание слайда: 11 слайд
Раффлезия
Лабораторная работа № 1. Распознавание органов у растений
Цель: изучить внешнее строение растений. Оборудование: гербарий.
Ход работы: Запишите название растения. Сделайте рисунок растения. Сделайте обозначение стебля, листа, цветка, плодов. Сделайте вывод: какие органы образуют растительный организм?
Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсемирная историяВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеДругоеДругойЕстествознаниеИЗО, МХКИзобразительное искусствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИспанский языкИсторияИстория РоссииИстория Средних вековИтальянский языкКлассному руководителюКультурологияЛитератураЛитературное чтениеЛогопедияМатематикаМировая художественная культураМузыкаМХКНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирОсновы безопасности жизнедеятельностиПриродоведениеРелигиоведениеРисованиеРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФинский языкФранцузский языкХимияЧерчениеЧтениеШкольному психологуЭкология
Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник: Все учебники
Выберите тему: Все темы
Общая информация
Номер материала: ДВ-466922
Неприхотливые кустарники для дачи: фото и названия красивых растений
Относятся к более высоким посадкам кустарников, формируются стрижкой в ограды 1–2 метра. Выполняют, в основном, защитную функцию, но иногда используются в качестве разделителя отдельных участков сада.
Живые изгороди из кустарников высаживаются вдоль границы дачного участка, в отдалении от дома. Эти растительные массивы позволяют снизить уличные шумы и загазованность, прекрасно сдерживают сильные зимние ветра. Рядом с домом располагают невысокие декоративные куст
Презентация к уроку по природоведению (5 класс) на тему: Дикорастущие и культурные кустарники. Презентация
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация по лексической теме «Дикорастущие цветы»
Фотокартинки с загадками….
«Многообразие и происхождение культурных растений», презентация
.O {color:black; font-size:149%;} a:link {color:blue !important;} a:active {color:#C0504D !important;} a:visited {color:purple !important;} .O {color:black; fo…
Презентация «Дикорастущие и культурные растения»
Презентация предназначена для использования окружающего мира в 1 классе. Оформление выполнено ярко и красочно с учетом особенностей развития восприятия первоклассников….
Интерактивное задание по биологии для 7 класса » Культурные и дикорастущие рстения»
Интерактивное задание по биологии для 7 класса может использоваться при изучении темы «Многообразие растений»…
План конспект занятия с презентацией «Обобщающее занятие по теме «Биология кустарников, видовой состав и декоративные качества»
План конспект занятия с презентацией «Обобщающее занятие по теме » Биология кустарников , видовой состав и декоративные качества»…
Презентация «Кустарники»
Презентация «Кустарники»…
Урок природоведения в 5 классе «Дикорастущие и культурные кустарники»
Урок разработан с учетом требований программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида….
Экспертные справочники по декоративным деревьям и кустарникам
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра на нашем сайте, отображать персонализированные контент и таргетированную рекламу, анализируйте посещаемость сайта и понимайте, откуда приходит наша аудитория.
Нажимая «ОК» или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и использованием файлов cookie.

или
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.
КАК МЫ ФОКУСИРУЕМ САД
НАСТРОЙТЕ ДАТЫ
НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ
КАЛЕНДАРЬ ОВОЩЕЙ
ФРУКТЫ
Яблоки, Ежевика
Черная смородина
Вишня, крыжовник
Мушмула,
Шелковица Шарлотта Русский
Груши, Сливы, Айва
Малина
Красная смородина
Клубника

ОВОЩИ
Спаржа
Свекла, Бобы
Пурпурные ростки брокколи
Брюссельская капуста
Цветная капуста
Морковь, Кабачки
Огурец — Ридж
Французская фасоль
Кале, Кольраби
Лук-порей, Салат
Горчица
Посадочный лук-севок
Лук из семян
пастернак,
Горох, Картофель, Тыквы
Редис, Ревень
фасоль,
Лук-шалот, Шпинат
Сквош, швед, Сладкая кукуруза
сладкий перец,
Сладкий картофель,
Швейцарский мангольд, Помидоры
ТРАВЫ
Базилик, заливные деревья
Чеснок, Майоран
Мята, Петрушка
Розмарин, Шалфей
КРОВАТИ
Вегетарианская грядка
Построить приподнятую кровать
картинная галерея
Сравнить Подъемные грядки
Календарь для приподнятых кроватей
ТЕХНИКА
Посадка в контейнеры
Севооборот
Фруктовые клетки
Сетка для насекомых
Разрушитель жаргона
Политуннели
Сараи
Культиваторы / Ротоваторы
Водные бочки
Выставки садоводства, Великобритания
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Все обзоры кустарников (30+)

Shrub Finder — выберите кусты для разные условия
ЗАВОДЫ
Все отзывы растений (10+)
НОВОСТИ САДОВОДСТВА
Мы рассматриваем тридцать самых популярных кустарников, небольших деревьев и многолетников в Великобритании на сегодняшний день.Эти растения составляют основу хорошо продуманного сада, и мы делаем упор на простые в уходе. Многие из них цветут, и все они представляют исключительный интерес в течение долгих периодов года. Все отдельные статьи полностью иллюстрированы фотографиями из садов садоводов-любителей
.
Поскольку мы не продаем эти растения, вы можете быть уверены, что наш экспертный совет честный. Мы даем практические советы о том, как сажать и ухаживать за каждым из них, а также о том, где можно выгодно купить.
Если вам нужно найти куст для определенного набора условий (например, те, которые хорошо разрастаются в сухой тени) то наши SHRUB FINDER идеален.
ОСЕННИЕ ЦВЕТУЩИЕ АСТРЫ
Если вы хотите посадить в своем саду одну или несколько астр, вам в первую очередь нужно: чтобы знать, что они бывают самых разных размеров и типов цветов.
Есть четыре широко выращиваемых вида астры в Великобритании; Aster amellus, frikartii, novae-angliae и novi-belgii…… подробнее
BERBERIS
Berberis thunbergii — это листопадные (сбрасывающие листья зимой) кусты, которые дают не только ярко окрашенные листья осенью, но и часто ягоды, которые сохраняются и зимой.
Они имеют размер от полуметра до полутора метров в высоту и ширину. ….. подробнее
БЕРГЕНИЯ
Бергения (также известные как уши слонов или свиной писк) — это вечнозеленые почвопокровные многолетники (живут более двух лет), которые обычно вырастают до 50 см / 18 дюймов в высоту.
Через пару лет они распространились на 1 м / 3 фута. Весной ….. подробнее
КАМЕЛИЯ
Камелии — вечнозеленые кустарники с очень красивыми цветками, обычно поздними. зима / ранняя весна.
В течение первых двух лет они требуют некоторого внимания, полив, в частности, чтобы укорениться. После этого они очень способны заботиться о себе ….. подробнее
ЗИМНИЙ ДОГВУД
Кизилы, представляющие интерес для зимних видов, включают разновидности Cornus alba, Cornus sericea и Cornus sanguinea. родом из Великобритании.Их выращивают почти исключительно для красоты. их цветной коры ….. более
CEANOTHUS
Честно говоря, вы бы не взглянули на этот кустарник, когда он еще не цветет. В листва зеленая но это все.
Однако в полном цвету они могут быть поистине потрясающими, на картинке выше нет ничего необычного, многие цеанотусы выглядят так в цвету ….. подробнее
ДАФНА
Насчитывается около 70 видов Дафны…. В Великобритании обычно выращивают кустарниковые формы вечнозеленых или полувечнозеленых растений с явно ароматными цветами. ….. более
EUONYMUS FORTUNEI
Все разновидности бересклета Fortunei вечнозеленые и сохраняют свой цвет. особенно хорошо зимой. Высота и ширина зависят от сорта 1 м / 3 фута для «Emerald n Gold» до 2,5 м / 8 футов для «Silver Queen». Они есть легко подрезается до высоты и формы….. более
ФАТСИЯ ЯПОНИКА
Фатсия японская — вечнозеленый кустарник высотой около 2,5 м с довольно экзотическими тропическими листьями. Он предпочитает затененное место и не будет расти на ярком солнце. Это сильнорослые растения, которые хорошо восстанавливаются даже при плохом обращении … более
FORSYTHIA
Форзиция дает великолепные желтые цветы ранней весной, проста в уходе и очень здорова.Они также быстро растут, поэтому их можно использовать в качестве сортировочных растений, которые будут выполнять свою работу намного быстрее, чем большинство … подробнее
ГАУЛЬТЕРИЯ
Gaultheria procumbens — отличный вечнозеленый кустарник, вырастающий всего до 30 см в высоту. Маленькие белые / розовые цветки в июле и августе, а затем красные ягоды до поздней осени. Зимой листва краснеет. ….. подробнее
HEBE
Hebe — вечнозеленые кустарники, вырастающие в зависимости от сорта от 20 см до 1.2 м / 4 фута в высоту и примерно такой же разброс.
Они происходят из Новой Зеландии и Северной Америки. Использовать Контрольный список ниже, чтобы решить, подходит ли Hebe для условий вашего сада … подробнее
HELLEBORE
Морозники цветут зимой — ранней весной и представляют собой небольшие растения, легко не заметить в это время года. Итак, если вы планируете выращивать их, а они стоит того, обязательно посадите их где-нибудь, где они будут оценены по достоинству.
Наши посажены в полутенистом месте у задней двери, поэтому всякий раз, когда я выходят в сад зимой и ранней весной, они ….. подробнее
Гибискус СИРИАК / РОЗА ШАРОНА
Hibiscus syriacus, также известный как роза Шарона, а в Великобритании розовая мальва, вырастает примерно до 3,5 м / 11 футов в высоту и 2,5 м / 7 футов в ширину.
Это делает его непригодным для очень маленьких садов, но идеальным для средние и большие участки….. подробнее
HOLLY
Все, что вам нужно знать о выращивании падуба. От посадки право через поощрение большего количества ягод ….. подробнее
HYDRANGEA
Существует так много видов и сортов гортензии, что важно выбрать подходящий для своего сада. Эта статья идентифицирует ….. более
ГИПЕРИКУМ / ST JOHNS WORT
Hypericum Hidcote — самый распространенный из представителей группы, дающий в период с июля по август массы желтых цветков среднего размера.Он вечнозелен в большинстве зим и образует красивый куполообразный куст, за которым очень легко ухаживать ….. подробнее
КЛЕН ЯПОНСКИЙ
Как правило, японские клены, которые летом зеленые, хорошо переносят солнечные лучи. в течение года.
В более солнечных районах Великобритании они должны быть в полутени для части после полудня. Это уменьшит ….. подробнее
LABURNUM
Самыми распространенными лабурнумами в Великобритании с огромным отрывом являются обыкновенный Laburnum (Laburnum anagyroides) и гибрид Laburnum x watereri ‘Vossii’.Другое распространенное родовое название — дерево золотой цепочки. Есть и другие типы, но для большинства садоводов это те растения, которые лучше всего растут в большей части Великобритании ….. подробнее
ЛАВАНДА
Лаванда — это вечнозеленый кустарник, вырастающий до 35 см / 1 м (от 14 до 3 футов) в высоту. и немного больший спред. Их выращивают ради цветов, листвы и запах.
Их способность противостоять засухе делает их идеальными для засушливых участков сад….. подробнее о лаванде
СИРЕНЕВЫЙ
Приведенный ниже календарь ухода за сиренью основан на наиболее часто встречающемся типе сиреневый в Великобритании, Syringa vulgaris , но он также подходит для многих другие виды сирени, в том числе Syringa myeri.
Сирень зацветает двумя неделями раньше, в том числе ….. подробнее
ЛЮПИН
Цветки люпина большие и очень эффектные, почти всех возможных цветов, включая синий.
Обратите внимание, что в этой статье рассматриваются только люпины многолетние, есть однолетние люпины, но они живут только один год. ….. подробнее
МАГНОЛИЯ
Магнолии могут быть вечнозелеными или лиственными, но лиственные разновидности (теряют листья зимой) гораздо более распространены в Великобритании. Причина в том, что они производят цветы, когда листьев мало, и это позволяет лучше рассмотреть красоту цветов ….. подробнее
БОЛЬШЕ КУСТАРНИКОВ N — Z
.
Декоративные деревья и кустарники от M до Z
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра на нашем сайте, отображать персонализированные контент и таргетированную рекламу, анализируйте посещаемость сайта и понимайте, откуда приходит наша аудитория.
Нажимая «ОК» или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и использованием файлов cookie.

или
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.
КАК МЫ ФОКУСИРУЕМ САД
НАСТРОЙТЕ ДАТЫ
НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ
КАЛЕНДАРЬ ОВОЩЕЙ
ФРУКТЫ
Яблоки, Ежевика
Черная смородина
Вишня, крыжовник
Мушмула,
Шелковица Шарлотта Русский
Груши, Сливы, Айва
Малина
Красная смородина
Клубника

ОВОЩИ
Спаржа
Свекла, Бобы
Пурпурные ростки брокколи
Брюссельская капуста
Цветная капуста
Морковь, Кабачки
Огурец — Ридж
Французская фасоль
Кале, Кольраби
Лук-порей, Салат
Горчица
Посадочный лук-севок
Лук из семян
пастернак,
Горох, Картофель, Тыквы
Редис, Ревень
фасоль,
Лук-шалот, Шпинат
Сквош, швед, Сладкая кукуруза
сладкий перец,
Сладкий картофель,
Швейцарский мангольд, Помидоры
ТРАВЫ
Базилик, заливные деревья
Чеснок, Майоран
Мята, Петрушка
Розмарин, Шалфей
КРОВАТИ
Вегетарианская грядка
Построить приподнятую кровать
картинная галерея
Сравнить Подъемные грядки
Календарь для приподнятых кроватей
ТЕХНИКА
Посадка в контейнеры
Севооборот
Фруктовые клетки
Сетка для насекомых
Разрушитель жаргона
Политуннели
Сараи
Культиваторы / Ротоваторы
Водные бочки
Выставки садоводства, Великобритания
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Все обзоры кустарников (30+)

Shrub Finder — выберите кусты для разные условия
ЗАВОДЫ
Все отзывы растений (10+)
НОВОСТИ САДОВОДСТВА
Это вторая часть нашего обзора тридцати самых популярных кустарников, небольших деревьев и многолетних растений для садов Великобритании.Он имеет дело с широким спектром растений от Магонии, которые приносят желанные цветы в разгар зимы, до немного более экзотических мексиканских. Оранжевый цветок. Все они выбраны из-за их неприхотливости в уходе и ярких цветов и / или листвы. Экспертный и беспристрастный совет.
МАХОНИЯ
Магония — вечнозеленые кустарники, и большинство, но не все, в Великобритании полностью устойчивы к холоду, так как до -15 ° C.
Наиболее распространенные сорта, такие как Mahonia media ‘Charity’, вырастают в высоту и разброс 2м / 6 футов, но есть….. подробнее
МЕКСИКАНСКИЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЦВЕТ
Мексиканский апельсиновый цвет (Choisya ternata) выращивают не только для того, чтобы получить массу красивых цветов в с конца апреля до конца мая, но также и из-за листвы, которая, в случае Choisya ternata Sundance, имеет цвет от нежного желтого до салатового. Листва ….. подробнее
МОК ОРАНЖЕВЫЙ
Mock Orange хорошо растет на самых разных почвах, от тяжелых глинистых до легких, хорошо дренированных.Oни пустить глубокие корни, поэтому засуха редко поражается. Они предпочитают полное солнце или полутень позиция, если они должны производить ….. подробнее
ПИОН
Выращивать проще, чем многие думают, низкие эксплуатационные расходы и потрясающие срезанные цветы. Узнайте, как выбирать, сажать, ухаживать и поддерживать свой пион ….. подробнее
PIERIS
Настоящее потрясающее зрелище, но вам нужно создать правильные условия, чтобы ваш Pieris процветал….. подробнее
ПОТЕНТИЛЛА
Potentillas — одни из самых неприхотливых кустарников, и после их посадки не требуется ничего, кроме обрезки, чтобы сохранить их до желаемого размера. Никаких особых приемов не требуется, простая «стрижка» подойдет. Если они выйдут из-под контроля ….. подробнее
ФОТИНИЯ RED ROBIN
Кустарник Red Robin часто недооценивают главным образом из-за его широкого распространения. выросли. Правообладателям ясно, что это великолепный садовый кустарник. ценность, давая ему награду Garden Merit.Используйте контрольный список ниже, чтобы решить если подходит красный Робин …. подробнее
ПИТТОСПОРУМ ТЕНУИФОЛИУМ
Выращенные в основном из-за своей листвы, это очень простые в уходе кусты, которые бывают разных размеров. Многие из них имеют красивую листву и хорошо поддаются обрезке …. подробнее
ПИРАКАНТА
Они одинаково хорошо чувствуют себя в высоких дневные температуры и низкие ночные. Их цветы и ягоды делают они выделяются как исключительные декоративные растения в маленьких и больших садах.Их густой рост в сочетании с колючими шипами также делают их идеальными. живые изгороди. …. подробнее
ПИРУС ПАШИА
Дерево малого и среднего размера, дающее массу белые цветы весной. Однако это вероятно, наиболее известен благодаря массе коричневых фруктов и темно-красных листьев осенью время. ….. подробнее
РОЗ
Все, что вам нужно знать о выращивании роз малых и средних размеров размеры садов…… подробнее
SALIX INTEGRA HAKURO-NISHIKI
Выращивается стандартно или как кустарник. Он производит массу кремово-белые листья с мая по июнь. В этом году стебли ярко-красные зимой … подробнее
СЕДУМ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
Главный интерес Sedum Spectabile — красивые цветы, но листва тоже очень привлекательна при правильной установке. Когда цветы сначала начинают формироваться, они светло-зеленого цвета, которые постепенно переходят в окончательный цвет, в случае Осенней радости — темно-розовый.Медленный …. подробнее
SKIMMIA
Самая распространенная разновидность скиммии в Великобритании (и во всем мире) — это Skimmia japonica.
Это сильнорослый и, вероятно, самый морозостойкий из всех сортов. Производит цветочные бутоны и цветет свободно и трудно …. подробнее
ПЯТНИЧНЫЙ ЛАВР
Этот куст часто недооценивают главным образом из-за того, что он так широко выращивался. Несколько разновидностей Aucuba japonica были удостоены награды Королевского садоводческого общества за заслуги перед садом, самыми популярными из которых являются Crotonifolia, Rozannie и Golden King….. подробнее
БОЛЬШЕ КУСТАРНИКОВ A — M
.
Предотвращение или сокращение количества плодов на декоративных деревьях и кустарниках
«Мешающие плоды» беспокоят многих людей, включая домовладельцев, ландшафтных дизайнеров, парков и городских чиновников. Плоды и семена некоторых деревьев и кустарников, таких как облепиха, шелковица, хурма и (женское) гинкго, неприглядны, имеют неприятный запах и могут представлять опасность при падении на тротуары, проезды и другие участки ландшафта. . Для уменьшения или устранения нежелательного развития плодов на декоративных ландшафтных растениях доступны опрыскивание листьев, но такие факторы, как время, стрессы для растений, условия окружающей среды и отсутствие тщательного внесения, могут сделать полный контроль невозможным.Результаты будут зависеть от каждого химического вещества, предназначенного для уничтожения фруктов. У профессиональных арбористов также есть инъекционные препараты для уменьшения плодоношения.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД ОПРЫСКИВАНИЕМ
Деревья и кустарники обычно выбираются для ландшафтного использования на основе их декоративных особенностей, таких как весенние цветы, цвет осени и фрукты. Все виды деревьев и кустарников дают одни и те же цветы и фрукты, но не все они эффектны. Производство фруктов является частью естественного развития растения.Растение, приносящее большое количество плодов, может быть желательным декоративным элементом или использоваться для кормления диких животных. Несмотря на ценность цветущего и плодоносящего растения, некоторые люди считают опавшие цветы и плоды нежелательным мусором. Есть несколько методов удаления плодов или предотвращения плодоношения. Удаление использованных цветов или мелких плодов вручную подойдет для небольшого дерева, но не является практичным решением для больших деревьев или обширных посадок. Химические или гормональные спреи — более практичный метод, но опрыскивание вашего дерева может быть дорогостоящим и трудоемким делом.Прежде чем приступить к распылению, примите во внимание следующее:
Объем производства фруктов. Количество плодов, которые может дать растение, меняется из года в год. Многие растения в один год будут давать большие урожаи, а в следующий — меньше. Насекомые, болезни и повреждение цветков могут снизить урожайность фруктов. Удаление опавших цветов вручную — один из способов избавиться от нежелательных плодов.
Вывоз растений. Если обслуживание является проблемой, требует ли установка содержания? Попытки удалить фрукты станут ежегодной затратой времени и денег.Когда все варианты были рассмотрены, удаление растения может быть лучшей альтернативой и заменить его растением, которое держит свои плоды.
Размер дерева. Если дерево слишком велико, чтобы выполнить работу самостоятельно, возможно, вам придется нанять лицензированного специалиста для достижения адекватных результатов.
Сроки подачи заявки. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или выполняете работу самостоятельно, для достижения наилучших результатов важно производить опрыскивание вовремя. «Окно возможностей» зависит от вида и сорта (разновидностей) растения.
КОГДА И КАК ОПРЫСАТЬ
Сроки. Окно возможностей для химических или гормональных опрыскиваний — во время цветения до завязывания плодов, обычно от бутонов до стадии полного цветения. Совершенно необходимо произвести опрыскивание в это время, чтобы химические вещества подействовали на бутон цветка. Опрыскивание до или после цветов приводит к потере времени и денег. Этикетка продукта, который вы используете, даст вам точные инструкции по использованию этого продукта.
Температура. Гормональные спреи подвержены влиянию погодных условий. Температура во время нанесения важна. Следуйте инструкциям на этикетке относительно температуры во время нанесения.
Используйте правильные концентрации. Слишком низкая концентрация может увеличить завязку плодов. Избыток гормонов нанесет вред растению.
Опрыскивайте растения без стресса. Обрабатываемые растения должны быть здоровыми и энергичными. Опрыскивание растений в условиях стресса может нанести растению дополнительный ущерб.Химический этефон, используемый для прекращения плодоношения, распадается на естественный растительный гормон этилен. Растения, испытывающие стресс из-за засухи, высоких температур, проблем с насекомыми и болезнями или стресса окружающей среды, такого как уплотненная почва, плохой дренаж или неправильный pH, будут производить этилен. Слишком много этилена может быть вредным для растений, вызывая такие симптомы травмы, как ожог листьев, повреждение стебля или опадание листьев, что еще больше ухудшает состояние растения.
ДОСТУПНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Доступны химические вещества для уменьшения или устранения завязывания плодов на декоративных деревьях и кустарниках.Эти продукты содержат либо этифон, либо нафталинуксусную кислоту (НАК). Проконсультируйтесь с местными питомниками и садовыми центрами. Следуйте конкретным инструкциям на этикетке для получения информации о нормах внесения и безопасности.
ВЫБОР ЗАВОДОВ
Выбирайте растения с бессемянными сортами. Настоящий сорт без косточек — единственный гарантированный способ уничтожения плодов. Узнайте в местных питомниках, какие сорта без косточек или мужские сорта они переносят.
Используйте пестициды безопасно и разумно; прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует требованиям федерального правительства и штата. Пользователь несет ответственность за определение соответствия предполагаемого использования этикетке используемого продукта. Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не делается никаких подтверждений со стороны The Morton Arboretum.
.
Размножение декоративных растений — методы и структуры | авторSTREAM
Размножение декоративных растений: методы и структуры:
Размножение декоративных растений: методы и структуры АРВИНД КУМАР ВЕРМА M.Sc. Свиток «Садоводство» № 4680 Руководитель курса: д-р К.В. Курс Прасад: Hort — 152 Презентация курсовой работы по ИНСТИТУТУ ИНДИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЬЮ-ДЕЛИ-110 012
ВВЕДЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ Выращивать большое количество растений за короткий период времени.Для удовлетворения спроса как на внутреннем, так и на экспортном рынке посадочного материала. Он предоставляет молодежи возможности для получения оплачиваемой работы, поскольку бизнес по выращиванию растений является трудоемким. Чтобы сохранить конкретное растение или популяцию растений.
PowerPoint Presentation:
Преимущества: Недостатки: долгоживущие растения. Не соответствует типу. Вынослива глубокая корневая система. Потеря жизнеспособности семян. Эксплуатация гибридной силы. Все растения нельзя размножать. Выведение новых сортов. Очень дешевый и простой способ.Половые методы размножения Половое размножение — это выращивание растений с помощью семян, которые образуются в результате слияния мужских и женских гамет в семяпочке цветка.
Презентация PowerPoint:
Преимущества. Верный типу. Полезен при отсутствии жизнеспособных семян и плохой всхожести семян. Поддержание характера перекрестно опыляемых видов. Недостатки. . Гибрид не производится. . Требуется особый навык. Бесполые методы размножения Бесполые методы размножения относятся к размножению любого растения из любой вегетативной части растения.
Методы бесполого размножения:
Методы бесполого размножения
Презентация в PowerPoint:
Срезка трав: например, Колеус, гвоздика, хризантема Распиловка из полутвёрдой древесины: например, Жасмин, Клеродендрон, Рододендрон, Кротон. Альтернантера, георгин, можжевельник, магнолия. Распиловка древесины твердых пород: например, Обрезка бугенвиллеи, акалифы, гибискуса, розового стебля: Обрезка: Размножение декоративных растений с помощью черенкования, например. стебель, лист и корень.
Обрезка листа: Корни образуются из различных частей зрелого листа, который является мясистым и толстым, называется разрезанием листа.
Обрезка листа: Корни образуются из различных частей зрелого листа, который является мясистым и толстым, называется разрезанием листа. . Типы резки листьев: Листовая резка: например, Сансевиерия, Сантпаулеа. Обрезка жилок листа: например, бегония. Обрезка края листа: например, Bryophyllum. Обрезка листовых почек: например, Рододендрон, Камелия
Окулировка Операция по прививке, при которой часть привоя представляет собой только небольшой кусок коры с единственной почкой:
Окулировка Операция по прививке, при которой часть привоя представляет собой лишь небольшой кусок коры, содержащий единственную почку Типы бутонизации: T Бутонирование: Пятнистое почкование: Желобковое почкование: Чиповое почкование:
Наслоение: Отводками: отводками является метод размножения, при котором корни развиваются на побеге, пока он еще прикреплен к родительскому растению.:
Отводки: Отводки — это метод размножения, при котором корни развиваются на побеге, пока он еще прикреплен к родительскому растению. Отводки кончиков: кончики стеблей загнуты, часть их покрыта землей. Простое наслоение: низкие и гибкие однолетние ветки близко к земле осторожно сгибают и надрезают в форме языка. например Желтый жасмин, плетистая роза, медовое сосание и т. Д. Наслоение воздуха: полоску коры длиной около 2-4 см удаляют с однолетних побегов и покрывают срезанные части средой для укоренения, состоящей из мха сфагнума и перевязывают тонким полиэтиленом. лента.например Каучук, Кротон, Иксора и т. Д. Типы наслоений:
Презентация в PowerPoint:
Наслоение траншеи: в этом методе базальная и средняя часть молодых стеблей хранится в неглубокой траншее и покрывается влажной почвой глубиной от 5 до 10 см. например Рододендрон, роза, спирея и т. Д. Змеевидное наслоение: при этом методе длинная ветвь ползучих растений попеременно засыпается почвой и обнажается по всей длине. например Глициния, клематисы, кампсисы и т. Д. Отводки плесени: они состоят из загибания стебля назад к земле во время межвегетационного периода и засыпания почвой, в которой стебель дает корни ниже почвы e.грамм. Иссоп, розмарин, соге и т. Д.
Прививка: это соединение камбия двух отдельных стеблей или корня, которые совместимы и сходны по физиологической зрелости. :
Прививка: Это соединение камбия двух отдельных стеблей или корня, которые совместимы и сходны по физиологической зрелости. Типы прививки: Боковая прививка шпона: короткий и направленный вниз разрез делается через камбий подвоя путем наклонного разреза к основанию первого разреза. Чип удаляется и заменяется привоем, аналогичным по форме корневому подводу e.грамм. Магнолия, камелия и т. Д. Боковая прививка: обе стороны корневого подвоя и основание тонкого привоя надрезаются и скрепляются, например, Aporocactus, flagelliformis, Cryptocereus, Discocactus и др. Сращивание прививки: Сделайте длинный косой надрез у основания привоя и аналогичный надрез в верхней части подвоя. Оба соединены и связаны с помощью полиэтиленовых лент, например. Кактус.
PowerPoint Presentation:
Седловидная прививка: верхняя часть ложа имеет седловидную форму с наклонными вверх сторонами.Тот же процесс повторяется на стороне привоя, чтобы он плотно прилегал к кончику подвоя, например. Рододендрон понтический. Плоская прививка: верхняя часть подвоя и основание привоя срезаются под углом и скрепляются друг с другом, например. Aporocactus, Notocactus, Mammilaria, Discocactus, Austrocactus и т. Д. Прививка расщелины: в основном используется для прививки кактусов, особенно тех, у которых стебли напоминают пальцы. Сначала делается чистый горизонтальный разрез ложа. Затем по центру открывается расщелина примерно 3-6 см, внутрь которой вставляется отросток, заостренный с обеих сторон.
PowerPoint Presentation:
Другие методы размножения Побеги: побеги, вырастающие из кроны и растущие горизонтально в земле, называются побегами, например Хлорофитум, нефролепсис и т. Д. Смещения: смещения — это боковые побеги ветвей, отходящие от основания основного стебля, например. Пальма, агава, орхидеи сансевиерии и т. Д. Корневища: корневище — это подземный стебель, который возникает из боковой почки от основного стебля на уровне земли и простирается под землей у поверхности по горизонтали e.грамм. Канна. Присоски: Присоски — это побеги или ветви, которые развиваются либо из стебля, либо из корня под землей, например. Миллингтония, Клеродендрон, Квисквалис и т. Д.
Презентация в PowerPoint:
Столоны: тонкая ветвь, которая обычно дает корни и дает бутон в этой крайности, это выращивание нового растения, например Хлорофитум. Клубни: короткие утолщенные части подземных ветвей, в которых хранится большое количество растительной пищи, в основном крахмала. Клубни содержат почки в пазухах редуцированных листьев e.грамм. Далия, бегония и т. Д. Клубнелуковицы: это подземный стебель с короткой, мясистой вертикальной осью, покрытой основанием высушенного листа, например. Гладиолусы, ирис и т. Д. Луковицы: у луковиц стебель резко сужается до диска, вокруг которого остаются прикрепленные мясистые чешуи, например Тубероза, амариллис, лилии, зефирантес и т. Д.
Презентация в PowerPoint:
Типы культуры тканей: Культура растений: включает культивирование рассады. Культура эмбриона: обозначает культуру эмбриона. Культура органа: определяет культуру частей растения, таких как короткие кончики, кончики корней, лист, цветок или незрелые плоды.Культура каллуса: включает культуру неорганизованных тканей, полученных из пролиферирующих сегментов органов. Клеточная суспензия: включает культуру мелких агрегатов или отдельных клеток в суспензии. Культура тканей: культура тканей — это общий термин, который определяется как асептическая культура тканей, органов и клеток на синтетической среде в контролируемых условиях. например Орхидеи, антуриум и т. Д.
PowerPoint Presentation:
Green House: Поддержание температуры с помощью оборудования для обогрева и охлаждения.Горячие кровати: искусственное нагревание электрическим нагревательным кабелем, горячей водой, паровыми трубами, продувкой горячим воздухом. Он контролирует свет и влажность. Применяется для проращивания семян и укоренения черенков. Холодные рамки: Используется для закаливания укорененных черенков и молодых саженцев. Тепло берется из солнечной энергии. Структура распространения
PowerPoint Presentation:
Lath House: Обеспечивает тень для защиты сеянцев и укоренившихся черенков от палящего солнечного света и высокой температуры.Чистый дом: защита от прямых солнечных лучей и обеспечение желаемого оттенка. Сохранение свежести и устойчивости к УФ-лучам. Камера распространения тумана: контроль температуры и влажности. Автоматическая серия периодических опрыскиваний по трубам. Используется для укоренения черенков, которые трудно укоренить. Метод нижнего нагрева: с повышением температуры увеличивается скорость биологического процесса, при котором семена прорастают и укореняются черенки. Обычно используются кабели или нагревательные маты. Температура регулируется термостатом.
ВЫВОД:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Массовое размножение растений. Размножение растений происходит как отрасль. Для сохранения видов растений. Решить проблему качественного посадочного материала.

.

Розы чем подкормить осенью: чем удобрять, подготовка к зиме

Апр 16, 2021 автор alexxlab Разное

чем удобрять, подготовка к зиме

Подкормка роз осенью — мера, которая позволит получить на следующий год очень богатое и красивое цветение. Но для того, чтобы провести подкормку правильно, нужно знать, какие удобрения можно использовать.

Зачем нужна осенняя подкормка

Не каждый садовый участок в средней полосе может похвастаться плодородной почвой. Кроме того, даже если розовые кусты высажены на хорошем грунте, со временем он все равно истощается. В период весеннего и летнего цветения роза очень активно потребляет полезные вещества из почвы — и соответственно, к осени их остается совсем немного.

Осенняя подкормка позволяет:

обогатить обедневший грунт и снабдить розы полезными веществами;
укрепить корневую систему растения перед уходом на зимний покой;
придать розе силы, необходимые растению для восстановления в том числе после осенней обрезки;
укрепить иммунитет растения к заболеваниям и вредителям;
повысить холодостойкость розовых кустов и не допустить их промерзания в зимний период.

Правильно выполненная осенняя подкормка роз и подготовка к зиме способствует быстрому росту розовых кустов весной — и их обильному цветению.

Важно! Как правило, розы осенью подкармливают 2 раза. В первый — в самом начале сентября, а во второй — в конце октября или в начале ноября, перед приходом холодов.

Виды подкормки роз

Удобрять розы можно двумя методами — корневым или внекорневым. У каждого из них есть свои преимущества. Использовать их можно по отдельности, но обычно садоводы сочетают оба способа подкормки.

Корневая

Метод заключается в том, что удобрения осенью вносят непосредственно в почву поблизости от растения. Полезные вещества принимаются корневой системой — а уже от нее разносятся дальше по всему растению. Таким образом, подпитку получают и корни, и стебли, и листья — и при этом времени на проведение подкормки уходит совсем немного.

Корневая подкормка может быть:

жидкой — в этом случае минеральные вещества или органику растворяют в воде и поливают растение получившимся составом;
сухой — удобрения в сухом виде либо закладывают в небольшие канавки, вырытые в грунте, либо просто разбрасывают по поверхности, а потом присыпают землей.

Совет! При сухой и теплой погоде осенью землю после сухой корневой подкормки рекомендуется полить. Если грунт и без того переувлажнен, то осуществлять дополнительный полив необязательно.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает опрыскивание верхней части растения из пульверизатора. Чаще всего ее используют, как дополнение к корневому методу. Но иногда внекорневая подкормка может применяться и отдельно — к примеру, если в грунт полезные вещества уже были внесены совсем недавно.

Удобрения в этом случае впитываются поверхностью листьев. Главное преимущество внекорневой подкормки — в том, что эффект наступает очень быстро. Это может оказаться важно в том случае, если подкормка направлена на борьбу с болезнью.

Удобрять розу через листья нужно исключительно в пасмурную погоду, ближе к вечеру, но непоздно, чтобы до наступления ночи листва успела высохнуть. Питательный раствор должен быть слабо концентрированным, листья розы нужно опрыскивать не только сверху, но и с нижней стороны.

Чем удобрять розы осенью

Для подкормки роз осенью удобрениями используется очень широкий перечень полезных смесей и веществ — как минеральных, так и органических. Но применять их нужно не наугад, а только четко понимая, для чего нужна та или иная подкормка.

Органические удобрения

Плюсы органических удобрений — в том, что с каждым из них розы получают целый комплекс полезных веществ. Кроме того, действие подкормки оказывается протяженным во времени — ценные вещества продолжают питать растение вплоть до весны.

Зола

Древесная зола — очень популярное удобрение у поклонников розовых кустов. В ней содержатся в первую очередь калий и кальций, а оба этих элемента крайне важны для розы в преддверии зимы.

Как правило, зола вносится под корни розового куста. Ее можно развести в воде в количестве 100 г на 10 л жидкости, а можно просто рассыпать сухую золу по грунту — на квадратный метр уйдет примерно трехлитровая банка удобрения.

Компост

Компостом называют органическую смесь из опавших листьев, сорняков и ботвы, полученную в результате перепревания. В такой смеси содержатся практически все вещества, необходимые розам осенью — калий и фосфор, небольшое количество азота и другие элементы. Компост разбрасывают возле корней растения в количестве нескольких килограммов на квадратный метр.

Важное достоинство органического удобрения — в том, что компост дополнительно выполняет роль теплоизолирующей прослойки и защищает корни кустов от переохлаждения. Поэтому вносить его лучше поздней осенью, перед самым наступлением холодов.

Луковая шелуха

Нестандартное, но очень полезное удобрение для роз — обычная луковая шелуха. В ней содержится богатейший витаминный комплекс, необходимый розам осенью — витамины С и В, каротин, фитонциды. Шелуха не только укрепляет растения, но и помогает в борьбе с насекомыми-вредителями.

Чаще всего шелуху применяют в жидком виде. Например, можно приготовить:

отвар — луковую шелуху плотно набивают в два стакана, высыпают отмеренное количество в 10 л воды, кипятят и потом настаивают еще 4 часа;
настой — 0,5 кг шелухи заливают 2 л теплой воды и настаивают под крышкой на протяжении суток.

Удобрение можно вылить под корень розового куста, а можно опрыскать им листья растения, если подкормка проводится до листопада.

Кроме того, луковую шелуху нередко добавляют в компост — и получают улучшенную смесь для мульчирования, которую можно использовать перед наступлением зимы.

Навоз

Свежий навоз — отличное классическое удобрение, содержащее полный комплекс макро- и микроэлементов — азот и калий, фосфор, железо и марганец, магний и бор. Для того, чтобы он принес розовым кустам максимальную пользу, сначала его подвергают перепреванию — то есть, закладывают на хранение и ждут, пока он не превратится в перегной.

Используют перепревший навоз обычно в начале осени, удобряя землю под розами несколькими килограммами подкормки на квадратный метр. Навоз выполняет дополнительную роль мульчи и защищает корни растения от морозов.

Птичий помет

Птичий помет — удобрение с высоким содержанием азота. А это означает, что осенью его использовать нежелательно, по крайней мере, в высоких дозах. Азотное удобрение может спровоцировать розу на активный рост, тогда как осенью ей, напротив, необходимо погрузиться в состояние покоя.

Если азота растению все-таки сильно недостает, и подкормить розу осенью нужно, то использовать птичий помет лучше в начале сентября — и в малом количестве. Тогда азотистые соединения успеют усвоиться растением, и переход в состояние зимнего покоя пройдет нормально.

Яичная скорлупа

В яичной скорлупе содержится много кальция, полезного для розовых кустов. Такая подкормка разрыхляет почву и улучшает ее структуру, способствует лучшей вентиляции корней, понижает почвенную кислотность.

Свежую скорлупу используют как в сухом виде, так и в виде настоя.

В первом случае скорлупу нужно просто высушить, потом растолочь на мелкую крошку и посыпать землю вокруг розовых кустов — в объеме 1 – 2 стакана на квадратный метр.
Во втором случае скорлупу 4 яиц заливают литром кипятка, а потом настаивают 5 дней, ежедневно перемешивая. Получившийся раствор выливают под корень розы.

Минеральные удобрения

И в начале, и в конце осени для подкормки роз можно применять специальные минеральные добавки. Эффект от них получается более быстрым и концентрированным. Такие удобрения особенно хороши для борьбы с конкретными проблемами — например, для восстановления растения после болезни, или для целенаправленного обогащения грунта каким-то веществом.

Калийные удобрения для роз осенью

Подкормка калием — одна из самых важных для розы осенью. Калий способствует прежде всего повышению морозостойкости растения, укрепляет иммунитет кустов к болезням и вредителям, обогащает почву и гарантирует большое количество бутонов на следующий год.

Для подкормки применяют в основном следующие калиевые препараты.

Сульфат калия — одно из лучшие калиевых удобрений для осени. Оказывает укрепляющее действие, но при этом не содержит хлор, поэтому может применяться непосредственно в процессе подготовки к зиме.
Калиемагнезия. Добавка содержит калий в объеме 30% и оксид магния — 10%. Хорошо подходит для подкормки осенью, особенно успешно обогащает легкие песчаные почвы.

Существуют и другие препараты — хлористый калий, нитрат калия. Однако их лучше применять в весенний период или на почвах, где высадка розы только планируется.

Фосфорно-калийные удобрения для роз осенью

Еще одна крайне полезная подкормка осенью производится при помощи фосфорно-калийных удобрений. Если калий отвечает за повышение холодостойкости, то фосфор способствует усвоению аминокислот и сахаров розовыми кустами, а также укрепляет корни перед наступающей зимой.

Самое популярное фосфорно-калийное удобрение — это простой или двойной суперфосфат. Также для подкормки применяют фосфоритную муку — ее лучше использовать раз в несколько лет и только на слабокислом грунте.

Внимание! При подкормке роз осенью фосфорно-калийными удобрениями важно соблюдать дозировку, указанную производителем. В среднем она составляет 40 – 60 г удобрения на квадратный метр — гранулы можно заделывать в почву как в сухом виде, так и разводить в воде.

Азотные

Большинство садоводов живо интересует вопрос, можно ли использовать осенью такие удобрения, как мочевину или нитрат аммония — иными словами, подкормку на основе азота.

Поскольку азот стимулирует вегетационные процессы розы, способствует быстрому развитию побегов и листьев, применять удобрение осенью не рекомендуется. В особенности это касается нитрата аммония — концентрация азота в нем очень высока, и даже при внесении в грунт ранней осенью подкормка окажет на розы скорее отрицательный эффект.

Применять минеральные удобрения на основе азота лучше весной и в летний период, когда розы активно развиваются, и необходимо стимулировать их рост.

Важные особенности осенней подкормки

Внесение удобрений для роз осенью требует соблюдения нескольких важных нюансов.

Минеральные и органические азотные удобрения осенью лучше не применять — от них роза может пойти в рост, а перед наступлением зимы это совсем не нужно.
С навозом тоже следует соблюдать осторожность — он содержит азот. Разбрасывать его под розовыми кустами лучше в конце лета или начале осени.
Подкормка осенью производится дважды — в начале сентября и в октябре, незадолго до прихода первых заморозков.
Тип подкормки нужно выбирать, ориентируясь в том числе на состояние почвы. Если осень выдалась дождливой, лучше предпочесть сухие удобрения, не требующие обязательного обильного полива.

Заключение

Подкормка роз осенью — ответственная процедура, от которой зависит, насколько успешно растение перенесет зиму. Внесение правильных удобрений поможет розе вступить в новый вегетационный период весной максимально здоровой.

чем удобрять, уход и подготовка к зиме

Содержание:

Для чего нужна осенняя подкормка
Способы грамотной подкормки
Выбор осенних удобрений
Особенности осеннего ухода
Полезные советы от цветоводов

Осенняя подкормка роз — важное для садоводов мероприятие, особенно если речь о коммерческом выращивании декоративных цветов. Розы относятся к капризным и привередливым культурам, очень требовательным к уходу. Затраты сил, финансов и времени окупаются шикарным цветением, обилием красок и ароматов. Все, что требуется по осени, — помочь кусту пережить холода и вовремя пойти в рост с наступлением весеннего сезона. Для этого используют удобрения с фосфором и калием, а также другие добавки.

Для чего в целом нужна осенняя подкормка

Не каждый участок представляет собой плодородный грунт. И даже если посадку цветов проводили в хорошую почву, со временем она истощается. Весной и летом роза вытягивает из земли большую часть полезных веществ. Поэтому так важна подкормка роз осенью. Польза мероприятия:

обедневшая почва насыщается необходимыми веществами;
корневая система укрепляется до холодов;
роза набирается сил после обрезки;
повышается морозостойкость растений;
стимулируется обильное цветение.

Обычно удобрения для роз осенью применяют дважды. Первый раз в начале сентября, второй — в последнюю неделю октября или в начале ноября, пока не пришли холода. Оптимальные сроки внесения подкормок уточняют в таблицах по регионам.

Способы грамотной подкормки

Для подкормки роз осенью используют два метода — корневой и внекорневой, как по отдельности, так и в сочетании.

Корневая методика — тот же полив. Удобрения поглощаются корнями и распределяются по клеткам растения. Виды корневой подкормки:

сухая, при которой препарат разбрасывают по земле и смешивают с почвой либо насыпают в канавки и заделывают в грунт, а затем поливают водой;
жидкая, когда органика или минералы в определенной пропорции разбавляются водой и полученный раствор используется для полива.

Внекорневая методика подразумевает опрыскивание с помощью пульверизатора и служит по большей части дополнением к основному осеннему удобрению для роз. Иногда опрыскивание проводят отдельно, если выявлен дефицит конкретного элемента, а корневая подкормка проводилась совсем недавно. То же касается заболеваний.

Выбор осенних удобрений, подходящих для роз

В магазинах представлен широкий ассортимент органических и минеральных удобрений, но выбирать из них подходящие следует исходя из назначения конкретного препарата.

Органические удобрения для роз осенью имеют натуральное происхождение и включают в себя комплекс полезных макро- и микроэлементов. Самые популярные из них:

Зола. Содержит кальций и калий, очень важные для розовых кустов в канун холодов. Вносится под корень. Достаточно рассыпать содержимое трехлитровой банки золы на 1 м2 почвы или полить раствором из 10 л воды и 100 г порошка.
Луковая шелуха. Содержит фитонциды, каротин, витамины С и В. Укрепляет растения, защищает от вредителей. Для приготовления отвара в емкость помещают 2 ст. шелухи, заливают 10 л воды, доводят до кипения и настаивают 4 часа. Настой готовят проще: 500 г шелухи заливают 2 л теплой воды и оставляют настаиваться 24 часа. Отвар или настой используют для полива и опрыскивания.
Компост. Натуральная смесь из сорняков, опавшей листвы и ботвы после перепревания. Содержит фосфор и калий, немного азота и ряд других полезных для роз веществ. Компост раскидывают у корней по 2–3 кг на 1 м2.
Навоз. Классическое удобрение, источник железа, калия и азота, марганца, бора и магния. Берется только перепревший из расчета 2–3 кг на 1 м2.
Птичий помет. Содержит много азота, поэтому нечасто используется в качестве подкормки роз осенью, только если в малых дозировках при дефиците данного элемента.
Яичная скорлупа. Богата кальцием. Снижает кислотность грунта, улучшает его структуру. Для использования высушивается, измельчается, а затем рассыпается под кусты в дозировке 1–2 ст. на 1 м2.

В качестве осеннего удобрения для роз подойдут специализированные минеральные добавки. Удобство их применения заключается в точности дозировке и прогнозируемом воздействии. Для роз будут полезны следующие удобрения:

Калийные. Повышают морозостойкость кустов, иммунитет к вредителям и заболеваниям. Благодаря калию кусты обильно цветут в следующем году. Используют сульфат калия и калимагнезию.
Фосфорно-калийные. Объединяют в себе полезные свойства калия и фосфора. Последний укрепляет корни и улучшает усвоение аминокислот розами. Популярный препарат — двойной суперфосфат.
Азотные. Почти не применяются из-за способности азота стимулировать рост зелени, что нежелательно перед сезоном холодов, поскольку молодые побеги погибнут с наступлением морозов. Азотные удобрения вносят только в малых концентрациях, если точно выявлен дефицит данного вещества.

Особенности осеннего ухода и подкормки

Эффект от подкормки роз осенью будет положительным, если учитывать нюансы ухода за цветником. Удобрения выбирают внимательно, чтобы исключить высокое содержание азота в составе. По этой же причине с осторожностью используют навоз, который допустимо применять только в самом начале осени, чтобы азот успел усвоиться без вреда для цветов.

Выбирая конкретные названия препаратов или органические удобрения, учитывают также текущее состояние грунта. В дождливую погоду применяют сухие формы, а в засушливое время лучше подойдут жидкие составы.

Удобрения для роз осенью соотносят с потребностями сорта:

Обычная роза хорошо откликается на магазинные гранулы, разбросанные в приствольном круге и политые водой. Основные потребности — в фосфоре и калимагнезии. Подкормку проводят в последнюю неделю августа и повторяют к середине сентября. Потом куст обрезают.
Садовая роза требует двукратного внесения удобрений осенью. В первый раз используют фосфор с кальцием, добавляя немного калия. Во второй раз подкармливают органическим составом (навозом или компостом).
Флорибунда. Цветы удобряют в начале ноября, рассыпая фосфорные и калийные подкормки вокруг стебля. Хлорсодержащие добавки противопоказаны. Далее розу укрывают на зиму.
Парковый сорт выводился путем сложной селекции, поэтому требует особого ухода перед зимой. Сначала проводится капитальная обрезка и только после нее вносятся фосфорные и калийные препараты.

Полезные советы от цветоводов

Те, кто уже не первый год занимаются разведением роз, охотно делятся рекомендациями с начинающими цветоводами. Технику внесения подкормок советуют выбирать с учетом прогноза погоды. Если осенью зарядили дожди, поливать и опрыскивать розы бесполезно. Лучше сделать бороздки на расстоянии 15 см от стебля и заполнить их смесью из грунта и сухих удобрений, чтобы после полива или дождя растение получило все необходимые вещества.

Фосфорсодержащие подкормки роз осенью удобнее разводить в малом количестве теплой воды, а затем доводить до нужного объема по инструкции. Причина такого подхода — плохая растворимость многих удобрений с фосфором.

Учитывая перечисленные нюансы ухода за розами в саду, можно скорректировать уход за цветами, обеспечить им защиту и питание до наступления морозов и заложить основу для будущего обильного цветения.

когда и чем удобрять розы перед укрытием на зиму, особенности осенней подкормки

Чтобы домашние розы пережили зиму, их не только обрезают и укрывают, но и удобряют минеральными и органическими подкормками. Если этого не сделать, зимовка цветника пройдет плохо: растения подмерзнут, проснутся ослабленными и вялыми. При подкормках важно следовать инструкциям по приготовлению и внесению. В статье рассмотрим подробно, чем подкормить розу на зиму и когда это сделать.

Содержание статьи

Зачем розам нужна осенняя подкормка

К осени садовая земля истощается, теряет питательные свойства. Если не удобрить розы, после зимы они будут ослабленными, не хватит сил для пышного цветения на будущий год.

Осеннее удобрение для роз укрепляет корневую систему и иммунитет, что позволяет им пережить зиму без болезней и не подмерзнуть. Сбалансированное питание защищает от вредителей, которые просыпаются весной и уничтожают стебли, листья, корни и бутоны.

Виды подкормки роз

Для правильного питания роз дачники используют корневые и внекорневые подкормки.

В первом случае питательные компоненты вносят путем полива или заделывания прямо в почву, во втором производят опрыскивание растений специальными средствами из пульверизатора.

Корневая

Корневую подкормку используют как при посадке роз на участок, так и в дальнейшем. Садоводы применяют органические и минеральные вещества, предпочтение отдают подкормкам в жидкой форме. Они усваиваются быстрее, предотвращают химические ожоги корней. Вносят удобрения под корень или в лунки, расположенные на расстоянии 10 см от растения.

Внимание! Пользуются популярностью и гранулированные корневые удобрения. Гранулы закапывают в землю, в дальнейшем из них медленно высвобождаются минеральные компоненты. Преимущество такой подкормки в том, что розы удобряются в течение длительного времени.

Внекорневая

Внекорневые удобрения используют в течение весны, лета и осени. Витамины и минералы растение поглощает не корнями, а листьями и стеблями. Внекорневые удобрения любят за то, что с их помощью можно быстро восполнить дефицит минеральных веществ и укрепить иммунитет растения. Также они часто используются не только для питания роз, но и для их защиты от болезней и вредителей.

Проводят внекорневые подкормки только утром или вечером, когда нет солнца. Это защищает растения от солнечных ожогов. Рекомендуется использовать мелкодисперсный распылитель — чем меньше величина распыляемых частиц, тем эффективнее процедура.

Чем удобрять розы осенью

Чтобы розы цвели пышно и долго, садоводы используют органические и минеральных удобрения. Важно соблюдать интервал между процедурами, условия их проведения и рекомендуемую дозировку. Избыток подкормок так же опасен для растения, как недостаток.

Органические удобрения

Чтобы понять, чем подкормить розы осенью, садоводы в первую очередь обращают внимание на органические составы. Они укрепляют корневую систему, благодаря чему кусты роз растут мощными и пышными.

Из органики для роз используют навоз и птичий помет, луковую шелуху и золу.

Зола

Золу вносят дважды — в начале цветения и при подготовке к зиме. Розы очень любят зольные удобрения. В них есть фосфор, который укрепляет корневую систему, и калий, отвечающий за срок жизни растения и его иммунитет.

Для роз используют золу растительных отходов или древесины. Вносят удобрение в жидком виде — 200 г золы высыпают в 10 л воды, тщательно размешивают и настаивают 7 дней. Поливают кусты безветренным утром.

Еще один быстрый способ подкормить розы золой — приготовить отвар. Для этого 1 кг золы высыпают в 10 л воды и кипятят 20 минут. 1 стакан раствора разбавляют 5 л воды и вносят под куст. По желанию в подкормку добавляют бор или марганец, чтобы восполнить дефицит микроэлементов.

Внимание! Применяют золу и в сухом виде — под каждый куст высыпают 0,5 ст. Подкормка защищает растение от вредителей, в том числе от улиток, слизней, тли.

Компост

Компост для роз подготавливают в течение 1-2 месяцев — за это время происходят процессы окисления, брожения, гниения. Цветоводы готовят компостную смесь в глубокой яме. Смешивают в ней скошенную луговую и сорную траву без семян, опавшие листья, кожуру от овощей и фруктов.

В середине сентября компост толстым слоем укладывают вокруг куста. Он служит и мульчей, защищает розы от насекомых-вредителей и грызунов. При использовании такой подкормки в других удобрениях розы не нуждаются.

Не рекомендуется складывать в компостную яму молочные и рыбные отходы, сорняки с семенами, растения с признаками заболеваний. Нельзя вносить в компост и листья дуба, тополя, ореха — они содержат опасные для розы вещества.

Луковая шелуха

Для удобрения используют настой луковой шелухи: 20 г заливают 5 л воды и оставляют на 5 дней в темном месте. После процеживают и вносят под корень или используют для листовой обработки.

Некоторые цветоводы используют отвар — 1 ст. смешивают с 10 л воды, кипятят на медленном огне 5 минут, настаивают 2 часа и процеживают. Используют удобрение сразу после приготовления, для длительного хранения оно не подходит.

Луковую шелуху используют также как ингредиент для приготовления компоста или просто закапывают в землю под садовые розы.

Шелуха медленно разлагается и улучшает состав грунта. Также ее смешивают с древесной золой — получается питательное удобрение для цветов.

Навоз

Для роз используют перепревший навоз. Он богат азотом, фосфором, кальцием. Удобрения на основе навоза укрепляют стебли растений, гарантируют пышное цветение на следующий год.

Для роз чаще всего используют коровий навоз, он подходит им по составу. 1 ведро навоза заливают 20 л воды и по желанию добавляют горсть золы.

Настаивают удобрение неделю, затем 1 л раствора разбавляют 5 л воды. Розы поливают под корень, на одно растение уходит 1 л.

Внимание! Если коровий навоз используют в качестве сухого удобрения, добавляют подстилку: древесные опилки, солому, торф. Чтобы повысить питательность удобрения, его закладывают в деревянный ящик до тех пор, пока он не превратится в перегной. Используют такой состав и при пересадке роз на новое место.

Птичий помет

Птичий помет содержит калий, фосфор, азот, марганец, цинк, железо. Существует несколько способов использования удобрения. Первый — приготовление жидкой подкормки из сброженного помета. Требуется 10 л подсушенного куриного помета и 20 л воды. Ингредиенты смешивают в бочке или тазу, накрывают крышкой и оставляют на 2 недели. Далее полученный раствор разбавляют водой в соотношении 1:2 и вносят под куст.

Второй способ использования — удобрение для быстрой подкормки роз, например, в период болезни или опадания листьев. В 10 л воды добавляют 30 г гранулированного помета и перемешивают полчаса. Используют готовую жидкость сразу после приготовления — поливают розы под корень или в лунки. Для большего эффекта в раствор добавляют смесь из лопухов и крапивы.

Противопоказаны удобрения пометом розам младше 3 лет и тем, которые переболели грибковыми или инфекционными заболеваниями.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — источник кальция. Полезна в том случае, если розам не хватает этого микроэлемента или требуется понизить кислотность почвы. Измельченную скорлупу вносят в приствольный круг кустов, благодаря чему грунт становится более легким. На 1 кв. м требуется около 2 ст. Перед этим скорлупу промывают под водой и высушивают, чтобы избежать неприятного запаха.

Преимущество удобрения и в том, что оно быстро разлагается. Помимо кальция, в 100 г скорлупы содержится 80 мг калия, 170 мг фосфора и 50 мг йода. Используют подкормку для роз старше 2 лет.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения обеспечивают правильное развитие растения, сбалансированный обмен веществ, крепкий иммунитет.

Они полезны в течение всего вегетационного периода, включая осень, когда дачники подготавливают растение к зиме.

Калийные

Калий отвечает за укрепление корневой системы и иммунитет. При дефиците микроэлемента стебли истончаются, растение выглядит ослабленным, листовые пластины усыхают. Для подкормки дачники применяют сульфат калия. Вещество светло-серого цвета продается в хозяйственных и садовых магазинах. 30 г сульфата калия растворяют в 10 л воды и поливают 1 кв. м приствольного круга. Удобрение используют на любых видах почв, за исключением кислых.

Укрепляют иммунитет роз и с помощью карбоната калия. Он представляет собой белый кристаллический порошок, подходит для любых почв, в том числе кислых. Для корневой подкормки 40 г карбоната калия разводят в 10 л воды и вносят под куст. Перед этим рекомендуется прорыхлить грунт, чтобы удобрение попало как можно глубже в землю.

Внимание! Помимо перечисленных, садоводы используют другие калийные удобрения — монофосфат калия, калимагнезию, нитрат калия. Растворами поливают приствольный круг и опрыскивают листья.

Фосфорно-калийные

Фосфорно-калийные удобрения считаются самыми полезными. Помимо нитроаммофоски и нитрофоски, садоводы используют удобрение AVA. Гранулированная подкормка повышает устойчивость к погодным факторам, проста в использовании. Для приготовления 3 г вещества разводят в 1 л воды и выливают под растение.

AVA — удобрение пролонгированного действия, сохраняет питательные свойства в почве до 3 лет. Комплексная подкормка сочетается с другими удобрениями, безвредна для окружающей среды.

Эффективна фосфорно-калийная подкормка «Атланте». Она снижает содержание вредных веществ, способствует укреплению стенок растения, повышает морозостойкость. 50 г препарата разводят в 10 л воды и опрыскивают розы по листу. Также процедура служит профилактикой появления корневой гнили и ложной мучнистой росы. Вносят удобрение в начале октября.

Внимание! Полезны для розы осенью и фосфорные подкормки — суперфосфат или костная мука. Их разводят в воде и вносят в приствольный круг.

Азотные

Азотные удобрения вносят ранней весной. В осеннее время они актуальны только в том случае, если почва сильно истощена.

Если добавить азот в конце лета или осенью, розы «жиреют» — отрастают новые зеленые листья и стебли, не вовремя просыпаются почки. Садоводы аккуратно используют перепревший навоз или куриный помет. Также можно применять рецепт удобрения из мочевины — 1 ст. л. на 10 л воды. Главное, помнить, что осень — самое неподходящее время для азотсодержащих удобрений.

Важные особенности осенней подкормки, которые необходимо учесть

Перед внесением удобрений и сразу после почву тщательно поливают. Вода помогает подкормкам быстрее раствориться и усвоиться. Также обращают внимание на погодные условия: оптимальная температура для внесения удобрений — не менее +10°С.

При использовании минеральных подкормок садоводы внимательно изучают инструкцию по приготовлению и рекомендуемые пропорции. Важен и срок годности удобрений. Одни можно использовать сразу после приготовления, другие хранятся пару дней или неделю и не теряют полезные свойства. Внесение просроченного удобрения опасно для растения и грунта.

Распространенная ошибка садоводов — неравномерное распределение гранулированных удобрений. В этом случае возрастает вероятность химического ожога, что может привести к гибели всего растения. Гранулы равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего розу тщательно поливают.

Внимание! Перед внесением удобрений проводят обрезку — удаляют сухие и больные части растения. Это обязательная процедура для всех регионов страны — юга, Урала, Сибири, Подмосковья.

Заключение

Подкормка роз осенью включает использование корневых и внекорневых, минеральных и органических удобрений. Из органики садоводы предпочитают яичную скорлупу, золу, перепревший навоз и луковую шелуху; из минеральных — калимагнезию, карбонат калия, подкормки «Атланте» и AVA.

Рекомендуется вносить удобрения в жидком виде, предварительно полив землю. Перед зимой сооружают укрытие для цветника, например, из пленки или деревянных досок. Сбалансированное питание и укрытие помогают розам благополучно пережить зимний период.

Розы в августе и сентябре 🌸 Что обязательно нужно сделать? / Садовый гид

Watch this video on YouTube
как и когда проводить, зачем она нужна
Осенняя подкормка роз — это один из методов, влияющих на обильное цветение растения в следующем году. Но не каждое удобрение используют в этот сезон. Если одна добавка принесёт пользу розам, то другая — навредит цветам серьёзно и надолго.
Зачем подкармливать розы осенью
В период цветения розы активно потребляют питательные вещества из почвы. Земля, удобренная весной, к осени истощается, а впереди длинная зима, после которой цветы начнут быстро расти ещё до того момента, когда их можно будет удобрить.
Подкормка осенью сможет:
укрепить корни для зимовки;
восстановить в почве поглощённые весной и летом питательные вещества;
способствовать розам легче адаптироваться после обрезки;
увеличить морозостойкость цветов;
предотвратить болезни розовых кустов;
увеличить устойчивость роз перед вредителями.
Правильная осення подкормка роз обеспечит обильное цветение на следующий год
Осенние подкормки для роз
Прежде чем начать подкармливать розы, необходимо выяснить, когда, сколько и как вносить удобрения. Для каждого вида подкормки существуют свои методы, сроки и способы.
Для достижения обильного цветения в будущем розы осенью подкармливают два раза. В конце августа вношу органику, так как на улице ещё очень тепло, розы с благодарностью её принимают. Вторую подкормку делаю в начале октября, пока почва ещё не замёрзла, а розы уже начинают замедляться в росте, минеральное удобрение в этот период как раз будет уместно.
Органические
Очень часто можно видеть, что садоводы отдают предпочтение в большей степени минеральным удобрениям, забывая или игнорируя органику. И совсем напрасно. Органические удобрения довольно хорошо снабжают почву полезными веществами, именно в земле, удобренной органикой, живёт много червей, которые хорошо рыхлят почву, снабжая её таким образом кислородом.
Коровяк
Любой садовод всегда знает, где добыть коровий навоз. Для удобрения роз навоза требуется совсем немного. Из добротного ведра коровяка, разбавленного ста литрами воды, выйдет десять вёдер насыщенного органического удобрения, которое при поливке необходимо разбавлять водой 1:2. Вносить полученное удобрение нужно под корни. Такая органика обогащает розы азотом, не даёт завестись болезням, повышает иммунитет роз в период долгой зимовки. Чтобы настойка получилась качественной, достаточно 7 дней.
Коровий навоз — популярное удобрение, богатое азотом
Если не соблюсти пропорции и сделать настой навоза очень густым, то можно сжечь корни, а это, в свою очередь, приведёт к гибели растения. Лично убедилась в начале своего опыта, когда внесла слишком насыщенный настой под корни роз.
Помёт куриный
Ещё одно полезное для роз органическое удобрение — это куриный помёт. Данная добавка всегда считалась ценной у садоводов. Помимо природного азота, в помете куриц содержатся ценные микроэлементы, такие как калий, цинк, кобальт, сера, магний. При изготовлении удобрения необходимо учитывать свежесть помёта. Старый достаточно развести водой 1:10, новый — 1:20. Как и с коровьим навозом, лучше не долить, чем перелить, иначе можно также сжечь корни, под которые и необходимо вылить удобрение.
Куриный помёт — самое лучшее органическое удобрение
Из личного опыта советую вносить куриный помёт осенью в сухом виде. Куриный навоз перемешиваю с землёй и обсыпаю корни растений. Получается и удобрение, и, в какой-то степени, утепление.
Важно! Удобрения из любого навоза осенью вносить можно только при первой подкормке, так как азот способствует высокой активности роста растений.
Зола
Золу хорошо вносить при вторичной подкормке, рассыпав её у корней. В золе не содержится азота, зато она обогащена калием, который стабилизирует в растении водный баланс. Особых дозировок такое удобрение не имеет. На куст розы достаточно около трёх литров золы.
Зола — источник питательных веществ
Большое количество золы сразу получить невозможно, поэтому на моём огороде есть вкопанный в землю жестяной бак, в который и складирую золу, а в нужный момент достаю. Как правило, к осени золы скапливается достаточно.
Минеральные
Если в конце августа розы были удобрены органическими питательными веществами, то это не значит, что нужно игнорировать минеральные удобрения.
Самое распространённое минеральное удобрение — монофосфат калия. Содержимое упаковки монофосфата калия вносят под корни в расчёте на ведро подогретой воды 15 г удобрения. Заменой монофосфата калия является двойной суперфосфат. Готовится удобрение из расчёта 1:1, вносят смесь в почву ближе к корням. На один куст розы достаточно 15–20 г такой смеси. Рассыпанное удобрение смешивают с землей и хорошо проливают водой (два ведра на куст).
Подкормку минеральными удобрениями делают на основе смеси суперфосфата и сульфата калия. На ведро воды достаточно по одной столовой ложке и суперфосфата, и сульфата калия. Поливать розы следует из лейки, полведра на один куст.
Минеральные удобрения необходимо внести не менее одного раза
Народные средства
Бывают иногда сезоны, когда постоянно идут дожди, а температура воздуха на улице оставляет желать лучшего. Вот в такие-то моменты и приходят на помощь народные средства.
Дрожжи обыкновенные
Очень дешёвая и лёгкая в приготовлении подкормка. Именно дрожжи благотворно влияют на формирование будущих побегов и бутонов, способствуют укреплению корней. Для удобрения из дрожжей понадобится:
1 литр воды;
1 ч.л. сахара;
50 г сырых или 1 г сухих дрожжей.
Все индигриенты следует тщательно перемешать и оставить в тёплом месте на 3 часа. После того как начнётся процесс брожения, полученную смесь следует развести ещё с пятью литрами воды. Одну розу следует полить одним литром удобрения.
Дрожжи способствуют закладке бутонов
Кожура бананов
Очень простой способ повысить иммунитет роз — обложить их мелко порезанными бананами, которые ещё и улучшат микрофлору растений. В момент обсыпания землёй корней цветов к почве необходимо добавить бананы. Результат будет заметен уже следующей весной.
Бананы — прекрасное удобрение
Яичная скорлупа
Особенно яичная скорлупа поможет улучшить состояние кислотной почвы. Чуть более 30 различных полезных элементов содержит это удобрение. Скорлупу лучше всего превратить в порошок, залить водой и настаивать дня четыре, а затем опрыскать розы и полить корни.
Яичная скорлупа богата кальцием
Подкормкой из яичной скорлупы поливаю розы в конце августа и перед заморозками. На литр воды достаточно настоять скорлупу от 10 яиц.
Подкормка роз осенью способствует адаптации растений после обрезки, морозостойкости, повышает иммунитет роз к различным болезням. Применять следует как органические, так и минеральные удобрения. Подкармливать розы необходимо два раза за осень.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Подкормка роз осенью. Уход и подготовка к зиме

Розы – одни из самых любимых декоративных растений. Спрос рождает предложение и на сегодняшний день выведено огромное количество сортов.
Научиться ухаживать за одним видом означает открыть себе доступ в мир розовых деревьев, потому что принцип питания у этих растений один: азот, калий и фосфор. Микроэлементы также необходимы, но они поступают в грунт с органическими веществами или в виде отдельных комплексных удобрений.
Не все садоводы уверены, нужно ли подкармливать розы осенью. У кого-то они цветут и без удобрений, но это зависит от плодородности грунта на участке. Вносить удобрения чаще необходимо на тех почвах, где больше песка. На черноземах такой потребности нет.
Чем пользоваться для удобрения роз
Новички, которые только открывают для себя декоративные цветы, должны знать, что удобрять их нужно не только весной и летом, но и осенью. Этот процесс забирает время и силы, но сполна окупается обильным цветением на следующий год. Речь пойдет об обработке роз осенью перед укрытием на зиму:
мульчировании;
подкормках роз осенью;
укрытии молодых растений.
Итак: что делать с розами осенью? Как подобрать осенние удобрения для роз?
Опытные цветоводы советуют особенно не увлекаться каким-либо одним видом подкормок: органическими или минеральными. Чтобы были крупные цветы, розы осенью подкармливают органикой и минералами, чередуя или комбинируя вещества.
Что чаще всего используют для розовых плантаций:
древесную золу в виде раствора или сухую;
навоз – коровий, конский, свиной;
компост на основе навоза;
однокомпонентные калийные удобрения для роз осенью;
комплексные смеси минеральных веществ.
Каждое удобрение имеет свои плюсы и минусы.
Как правильно удобрять
Самыми питательными для грунта и растений являются перегной и древесная зола. Помимо основных элементов питания они содержат комплекс микроэлементов: кальций, медь, бор, цинк, магний, марганец, железо, йод и другие.
Плюс золы в отсутствии азота. Как осеннее удобрение зола подходит для розовых кустов. Нет опасности, что растения начнут выгонять новые побеги. Растительные остатки служат пищей полезным почвенным бактериям, которые создают плодородный слой.
Перегной – это слежавшийся в течение 1 – 2 лет навоз. Лишний аммиак улетучился, поэтому для подкормки роз осенью в сентябре-октябре его можно использовать. До весны органика разложится в почве и перейдет в форму, которую смогут усвоить растения. Минус удобрения – наличие семян сорняков, личинок паразитов.
Видео: Уход за розами. Подкормка осенью
Поэтому на основе навоза делают компост. При нагревании до 70 градусов все вредные составляющие навоза разрушаются, а смесь превращается в питательное вещество с запахом земли. Чтобы приготовить компост, которым подкармливают розы в зиму, необходимо время: год или полтора.
Если органика необходима срочно, рекомендуется посеять сидераты. По питательной ценности и затратам времени и сил это намного выгоднее. На клумбе после цветения высевают любой вид сидеративных растений: горчицу, викоовсяную смесь, люпин, клевер. За полтора месяца растения вырастают. Далее на выбор:
скосить и заделать в грунт перекопкой;
не срезать, пускай уходят под снег, весной перегниют;
срезать и замульчировать почву под розовыми кустами.
Последний вариант полезнее с точки зрения жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в разложении растительных остатков. Слои грунта лучше не менять местами, как это происходит при перекопке.
Мульчу из сидератов необходимо полить водой, а еще лучше – раствором биологического удобрения. Если сверху уложить слой соломы, то укрытие для кустарников не потребуется, а в почву попадет столько питательных веществ, что хватит минимум на 2 – 3 года.
Птичий помет лучше не использовать в свежем виде. Розовым кустам осенью лучше сделать настой, чтобы аммиак выветрился и не сжег корни. Такую настойку применяют весной, чередуя с минеральным азотом. Органика лучше растворяется в теплое время года, потому что ее перерабатывают бактерии и дождевые черви. Они зимой не активны.
Подкормка роз осенью фосфорно-калийными удобрениями наиболее рациональна. Чем подкормить розы осенью:
сульфат калия;
калимагнезия;
суперфосфат – простой или двойной;
фосфоритная мука.
Удобрение роз осенью проводится жидкими растворами или сухими гранулами. Оба варианта приемлемы. Перед заморозками проводится финальный полив кустов, когда под каждый выливается 5 – 6 ведер воды. Гранулы растворятся в грунте. Для этого выкапывают траншею вокруг куста и вносят туда по 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Все заливается водой и засыпается землей.
То же самое проделывают с раствором. Необходимое количество веществ растворяется в ведре воды, выливается под кусты, далее еще воды и почва закрывается грунтом и мульчей на зиму.
Фосфоритную муку вносят один раз в 3 – 4 года, так как фосфобактерии расщепляют ее долго и питательные вещества доступны растениям. Одно условие должно соблюдаться: реакция грунта должна быть слабокислой, чтобы щелочное удобрение могло растворяться. При нейтральном или щелочном грунте фосфорное питание не будет доступно корневой системе.
Калимагнезия содержит калий, магний и серу. При использовании калимагнезии растения лучше переносят зимовку, устойчивы к грибковым заболеваниям. Количество бутонов на розах значительно повышается. Плюс удобрения – не вымывается в нижние слои почвы, поэтому его применяют осенью. Не содержит азота.
Как подготовить розу к зиме: обрезка и подкормка
Можно попробовать самостоятельно обрезать кустарник. Обрезка, так же как подкормка роз осенью проводится после того, как растение отцветет. Далее наступает период покоя, движение соков постепенно замедляется.
Обработка роз перед укрытием на зиму имеет свои особенности:
Обрезать необходимо старые ветки, чтобы стимулировать розу наращивать новые побеги. Старыми считаются трехлетние ветки. Растение обычно завязывает бутоны на однолетних и двухлетних побегах, поэтому остальные удаляются, чтобы не забирали питание.
Ветки, растущие внутрь, удаляются. Это профилактика затенения внутри куста. Оставить нужно побеги, которые направлены наружу.
Побег удаляется не полностью. Необходимо оставить несколько точек роста, чтобы на месте старого побега вырос новый.
Используют острые инструменты, которые не повредят кору, иначе попавшая в рану инфекция может уничтожить растение.
Мероприятия по обрезке проводят незадолго до наступления холодов – в конце октября.
Чтобы не нарушить цветение, чередуют низкую и высокую обрезку. Если постоянно вырезать побеги под корень, розовый куст может утратить сортовые характеристики или вообще не зацвести.
Способы укрытия на зиму
Сколько сортов растений – столько вариантов укрытия.
Это необходимая процедура в средней полосе, где морозы достигают 30 градусов ниже нуля. Самая трудная задача – укрытие для штамбовых деревьев. Важно не только, какие вещества применить, но и когда подкармливать розы осенью, чтобы успеть к наступлению холодов.
Штамбы – это высокие растения с цветущей кроной, поэтому необходимо соорудить каркас из досок и обтянуть садовым материалом, оставив щель для проветривания. Полностью закрыть штамбовые деревья нужно, если температура опустилась до – 9 градусов.
Такое укрытие спасает даже в самые сильные морозы, но весной придется проверять, чтобы растение не упрело под пленкой, иначе побеги начнут гнить. Некоторые цветоводы умудряются сгибать ствол, но делают это постепенно, изо дня в день, чтобы не повредить древесину.
Такой способ требует опыта и времени, поэтому не всегда актуален для занятых людей. Чтобы мыши не повредили корневую систему, под укрывной материал устанавливают нафталиновые таблетки или опрыскивают ветки медным купоросом.
Проще укрыть плетистые сорта. Их укладывают на возвышенность из почвы и присыпают листвой, опилками, корой. Сверху закрывают лутрасилом или другими доступными материалами.
Заключение
Осенняя подкормка роз и подготовка к зиме важна для растений, так как сок в стеблях превращается в лед при температуре – 2 градуса. Любое механическое воздействие в виде скоплений снега способно вызвать трещины в стволе. Поэтому можно сделать вывод: нельзя игнорировать ни питательные подкормки, ни защиту в виде сооружений от снега и льда.
Замедлите старение кожи без вредных инъекций и операций. Восточный эликсир молодости. Вся информация — здесь
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
Вам также будет интересно почитать:
чем удобрять розы осеню, как приготовить удобрения, сколько и как правильно вносить

Розы часто выращивают на дачных участках с декоративной целью, но после обильного и продолжительного цветения кустам нужно восстановить силы. Для этого осенью их подкармливают различными удобрениями, которые способствуют пышному цветению роз и в следующем году. В нашей статье перечислены основные причины, по которым не стоит забывать о подкормке кустов осенью, сроки и правила внесения удобрений, а также особенности осеннего ухода за розами и их подготовка к зимовке.
ПоказатьСкрыть
Зачем подкармливать розы осенью?
Традиционно розы подкармливают удобрениями весной, перед началом цветения, но за лето почва вокруг кустов значительно истощается. После зимнего периода покоя весной розовые кусты начинают свой активный рост задолго до того момента, когда их можно будет удобрить.
Знаете ли вы? Ароматное розовое масло используется для изготовления 98% женской и 48% мужской парфюмерии.
Соответственно, рекомендуется вносить удобрения для этих растений осенью — питательные вещества обязательно пригодятся растению ранней весной. Основные причины, по которым осуществляют осеннюю подкормку роз, перечислены ниже:
укрепление корней растения перед наступлением холодов;
обогащение почвы необходимыми минералами;
восстановление кустов после осенней обрезки;
повышение морозостойкости роз;
усиление иммунитета кустов перед болезнями;
повышение стойкости растений к атакам вредителей.
Правильное внесение удобрений осенью является залогом пышного цветения роз в следующем году.
Признаки дефицита питательных веществ
Определить, что розовые кусты не получают из грунта всех необходимых питательных веществ, легко можно по внешнему виду растений. Но чтобы правильно выбрать удобрение, нужно знать, какие именно вещества нужны розам. Дефицит каждого из элементов сопровождается определёнными изменениями во внешнем виде кустов.
Основные признаки недостатка удобрений перечислены ниже:
появление на листья красноватых пятен, искривление побегов и преждевременное опадание листвы свидетельствуют о нехватке азота;
мелкие и слабые тёмно-зелёные листья с красно-фиолетовой нижней частью являются признаком дефицита фосфора;
засохшие коричневые края зелёных листьев, красноватый оттенок молодых листов и мелкие цветы на кусте говорят о недостаточном количестве калия;
если центральная часть листа приобретает бледный оттенок и постепенно начинает отмирать, вызывая обширное преждевременное опадание зелёной массы куста, то это признак нехватки магния;
крупные жёлтые пятна, которые постепенно распространяются на всю поверхность листа и провоцируют увядание куста, свидетельствуют о нехватке железа;
если между жилками на листьях появляются жёлтые полосы, то это говорит о нехватке марганца.
При появлении указанных признаков для роз готовят жидкие растворы комплексных удобрений и орошают ими кусты. Концентрация такого раствора должна быть в 2 раза меньше той, которая указана на упаковке.
Сроки проведения подкормок
Начинать внесение удобрений нужно сразу же после окончания периода цветения. Осенью подкормку растений проводят в два этапа: в начале сентября, а затем повторно — в начале октября.
На первом этапе можно использовать как жидкие, так и сухие удобрения. В начале октября температура воздуха понижается, поэтому опрыскивания и полив роз жидкими растворами может нанести растениям вред и вызвать загнивание корневой системы. Следовательно, на втором этапе рекомендуется использовать только гранулированные и сухие подкормки.
Органические удобрения
Осенью злоупотреблять органическими удобрениями для роз не стоит. Большинство из них содержит азот, который вызовет бурный рост молодых побегов куста. Такие молодые ветви будут наиболее уязвимы к воздействию холодов и могут вызвать загнивание всего растения.
Подкармливать цветы органикой рекомендуется только один раз — в сентябре, используя для этого один из перечисленных далее в статье компонентов.
Зола
Этот компонент необходим розам и может использоваться в виде порошка или водного раствора. Зола не содержит азот, но является источником многих полезных элементов — магния, кальция, бора, натрия. Правила удобрения розовых кустов золой перечислены ниже:
Для внекорневой обработки растений готовят водный раствор золы (200 г вещества на 10 л воды), которым опрыскивают кусты в утренние или вечерние часы.
Орошение кустов нельзя проводить при ярком солнечном свете и в сумерках, так как в первом случае раствор оставит на листьях ожоги, а во втором может вызвать грибковые инфекции.
В сухом виде древесная зола используется для обработки почвы вокруг растений — на 1 м² расходуется около 3 л порошка.
Для полива готовят водный раствор золы (100 г вещества на 10 л воды) — средство настаивается в течение недели, а затем вносится под корень в количестве 0,5 л на одно растение.
Компост
Это вещество не только будет обеспечивать корни роз необходимыми питательными веществами, но и защитит растения от зимних морозов. Рекомендуется использовать компост во время повторной осенней подкормки, разложив его равномерным слоем вокруг кустов. Присыпать удобрение землёй не нужно — компост будет медленно разлагаться на протяжении всей зимы, отдавая корням питательные вещества. Средняя норма расхода такого удобрения — 4 кг на 1 м².
Знаете ли вы? Одним из самых удивительных сортов являются розы Хамелеон — днём эти цветы имеют насыщенный красный цвет, а с наступлением ночи становятся белыми.
Луковая шелуха
В состав этого удобрения входят витамины и фитонциды, которые повышают иммунитет роз и защищают их от болезней и вредителей. Использовать луковую шелуху в качестве подкормки можно различными способами:
Для опрыскивания готовят отвар — добавляют 2 стакана шелухи на 10 л воды, доводят смесь до кипения и дают ей настояться на протяжении 4 часов. Охлаждённым отваром орошают розы.
Для полива растений используют настой — луковую шелуху заливают тёплой водой (2 л жидкости на 500 г шелухи), накрывают крышкой и оставляют на 24 часа. Под один куст вносится около 500 мл жидкого настоя.
Можно добавить немного луковой шелухи в компост, раскладывая удобрение на земле вокруг растений.
Навоз
Свежий навоз содержит много азота и различных вредоносных микроорганизмов, поэтому в чистом виде его нельзя использовать для подкормки цветов осенью. Но из этого ингредиента можно приготовить другие органические удобрения. Основные способы использования навоза для удобрения розовых кустов перечислены ниже:
Из указанного удобрения можно изготовить компост — для этого нужно соорудить деревянную ёмкость с крышкой и сложить в неё навоз, пересыпая каждый слой небольшим количеством земли. В результате процессов разложения температура смеси повышается до +70°С, поэтому уже через год можно получить качественный компост.
Навоз можно использовать для получения перегноя — для этого его нужно сложить в кучу и оставить на 1–2 года, чтобы избавиться от лишнего аммиака. Готовый перегной раскладывают вокруг растений для повышения плодородности почвы. На 1 м² достаточно 3–4 кг перегноя.
Из навоза можно получить концентрированный раствор коровяка, если развести его водой в соотношении 1:10. Средство нужно настаивать на протяжении недели, а перед поливом растений развести его водой в пропорции 1:2. Рекомендуется вносить по 0,5 л удобрения на каждый куст.
Птичий помёт
В чистом виде свежий помёт содержит много азота, но в нём также есть и полезные микроэлементы — цинк, магний, сера, калий и др. Указанное вещество поможет обогатить почву питательными веществами, но его нужно использовать с осторожностью, чтобы не сжечь корни. Основные способы приготовления органического удобрения из птичьего помёта перечислены ниже:
Вещество можно использовать для приготовления жидкой корневой подкормки — для этого перепревший помёт разводят чистой водой в соотношении 1:10 и поливают каждый куст 400–500 мл этого раствора.
Если в наличии есть только свежий птичий помёт, то его разбавляют большим количеством воды (на 1 часть вещества 20 частей жидкости), чтобы снизить высокую концентрацию аммиака.
Можно использовать перепревший помёт в сухом виде — для этого нужно перемешать его с таким же количеством земли и выложить вокруг розовых кустов.
Важно! В сухом виде перепревший помёт не только будет питать корни растения, но и обеспечит их дополнительное утепление в холодное время года.
Минеральные удобрения
После продолжительного цветения розовые кусты ослаблены и нуждаются в восстановлении сил, поэтому перед зимовкой их рекомендуется хорошо удобрить минеральными веществами, которые помогут растениям лучше пережить зиму и дадут им силы для активного роста весной.
Минеральные удобрения вносятся дважды — в сентябре и октябре. Основным требованием к таким осенним подкормкам является высокое содержание в них калия и фосфора.
Калийные
В качестве источника калия можно использовать калимагнезию (содержит калий, серу и магний). Подкормка роз этим удобрением укрепляет стебли растений, увеличивает количество бутонов и защищает их от грибковых инфекций. Правила использования калимагнезии для подкормки роз перечислены ниже:
В конце сентября можно приготовить базовый раствор для опрыскивания кустов — для этого 20 г вещества растворяют в 10 л воды. Для орошения роз на площади 1 м² достаточно 5 л полученного раствора.
Вторую подкормку рекомендуется вносить в сухом виде — для этого вокруг куста на расстоянии около 20 см выкапывают небольшую канавку, в которую вносят порошок калимагнезии. Норма расхода удобрения на 1 м² — 20 г.
Важно! Избыток калия в почве приводит к тому, что цветение роз начинается позже срока, а некоторые бутоны остаются недоразвитыми и загнивают, поэтому нужно чётко придерживаться инструкции по применению удобрений.
Фосфорно-калийные
Эта группа удобрений очень важна для кустов, так как помогает им успешно пережить воздействие низких температур и длительную зимовку, повышает устойчивость роз к болезням и способствует укреплению ствола. Варианты фосфорно-калийных удобрений перечислены ниже:
Для полива растений можно приготовить смесь, растворив по 15 г монофосфата калия и суперфосфата в 10 л воды. Указанного количества раствора хватит для обработки площади 5 м².
Чтобы стимулировать быстрое одревеснение стебля, можно использовать концентрат фосфора, приготовленный из 50 г суперфосфата и 1 л горячей воды (температура +65°С). Полученное средство разводят чистой водой в соотношении 1:10 и используют для опрыскивания кустов.
Для приготовления питательной корневой подкормки можно смешать 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты, а затем растворить их в 10 л воды. Для полива одного куста рекомендуется использовать 1 л удобрения.
В октябре лучше отдать предпочтение сухим калийно-фосфорным удобрениям — вокруг каждого куста выкапывают небольшую траншею и помещают в неё по 30 г сернокислого калия и по 40 г гранул суперфосфата. Затем в траншею наливают немного воды и присыпают землёй, чтобы внесённые вещества хорошо растворились в почве.
Азотные
Вносить под кусты роз азотные удобрения осенью не рекомендуется. Они вызывают непрерывный рост зелёной массы, в результате которого куст долго не может перейти в зимнее состояние покоя и напрасно тратит силы на наращивание листьев.
Знаете ли вы? Роза является национальным цветком в США, Иране и Англии.
Народные средства для осенней подкормки роз
Кроме перечисленных выше удобрений, розы можно успешно подкармливать и народными средствами. Они не содержат химических веществ, но значительно улучшают состав почвы и отличаются низкой стоимостью.
Основные правила подкормки растений народными методами перечислены ниже:
Дрожжевой раствор для полива — готовится из 10 г сухих дрожжей, 10 л тёплой воды и 40–50 г сахара. Средство настаивают на протяжении двух часов, а затем разбавляют чистой водой в соотношении 1:5.
Банановая кожура — её закапывают в почву возле куста и используют как естественный источник калия.
Измельчённая яичная скорлупа — средство перемешивается с небольшим количеством земли и раскладывается вокруг растений. На 1 м² рекомендуется использовать 2 стакана измельчённого продукта.
Кофейная гуща — средство нужно распределить по поверхности земли вокруг кустов, а затем взрыхлить почву, смешивая её с гущей. Такое удобрение содержит кальций, магний и калий.
Использованная чайная заварка — перемешивается с почвой вокруг кустов, содержит массу полезных микроэлементов.
Особенности ухода за розами осенью
Кроме внесения подкормки, в осенний период нужно провести профилактические мероприятия против заболеваний, которые могут поражать растения в холодное время года.
На зиму рекомендуется соорудить для кустов укрытие, которое предотвратит перемерзание их корней и веток, а также защитит тонкие побеги от повреждений под весом снега и порывами холодного ветра.
Профилактика заболеваний
В холодное время года розы наиболее уязвимы перед заболеваниями и инфекциями.
Чтобы предотвратить заражение кустов, осенью проводят ряд профилактических мероприятий, к которым относятся:
своевременная подкормка удобрениями;
обязательное удаление листьев перед укрытием растений;
опрыскивание голых веток растения 3% раствором железного купороса;
вместо купороса можно использовать магазинные фунгициды, применяя их согласно инструкции на упаковке.

Подготовка к утеплению роз
Чтобы кусты успешно перезимовали и порадовали пышным цветением с наступлением тепла, нужно не только хорошо защитить их от морозов, но и правильно провести подготовку растений к зиме.
Основные правила подготовки роз к утеплению перечислены ниже:
с начала сентября нужно прекратить поливать розы, чтобы не перенасыщать почву вокруг корней влагой;
чтобы остановить активный рост молодых побегов, нужно прищипнуть их края в начале сентября;
чтобы избежать осеннего пробуждения спящих почек на стволе, процедуру рыхления почвы вокруг роз осенью не проводят;
во второй половине сентября проводят удаление бутонов, слабых и невызревших побегов, а также ветвей, которые растут внутрь куста;
обрезку и сжигание всех листьев осуществляют в конце октября;
в начале ноября рекомендуется окучить стволы растений, чтобы защитить их от мороза. Однако если зима в вашем регионе сопровождается многочисленными оттепелями и дождями, то окучивание может вызвать загнивание куста, поэтому от этой процедуры лучше отказаться;
в середине ноября ветви кустов переводят в горизонтальное положение, постепенно наклоняя их к земле — это поможет уберечь хрупкие побеги от надламывания и позволит лучше укрыть их. Между опущенными ветвями куста и землёй укладывают слой пенопласта или деревянных досок.
Укрытие роз
Суть этой процедуры состоит в том, чтобы создать между побегами куста и окружающей средой дополнительную воздушную прослойку.
С одной стороны, она должна защищать ветви роз от холодного воздуха, а с другой — предотвратить их запревание. Основные правила укрытия перечислены ниже:
лучше всего натягивать укрывной материал на заранее установленные дуги, размещённые над ветвями растения;
обычно розы укрывают в конце ноября после того, как на улице установится стабильная температура около 0°С;
для укрытия растений используется плотный спанбонд или еловый лапник — его раскладывают на подготовленные дуги;
поверх укрывного материала укладывают водоотталкивающий слой рубероида или плотного картона;
на верхний слой укрытия можно насыпать прошлогодние листья и снег для лучшей защиты от минусовых температур;
если зимой часто происходят оттепели, то растения нужно проветривать, чтобы они не запрели. Для этого укрытие немного приподнимают, обеспечивая растениям доступ свежего воздуха на дневное время;
весной розы можно освобождать от укрытия только после того, как исчезнет угроза заморозков ниже –10°С. Защиту снимают постепенно, начиная с регулярного проветривания днём.
Важно! Нельзя использовать в качестве укрывного материала для роз плёнку — она плохо держится на кустах, а в случае фиксации препятствует циркуляции воздуха вокруг растений.
Правильное выращивание роз на участке помогает украсить его территорию пышными цветущими кустами. Чтобы с наступлением тепла растения радовали вас крупными и красивыми цветами, нужно своевременно вносить подкормки осенью согласно перечисленным в статье рекомендациям.
Подкормка роз осенью: чем удобрять в сентябре
0
946
Рейтинг статьи
Кира Столетова
Подкормка роз осенью — обязательное мероприятие, обеспечивающее обильное и красивое цветение декоративной культуры в следующем сезоне. Также это помогает растениям более комфортно перенести холода, т.к они отличаются средними показателями зимостойкости.
Предзимняя подкормка роз — тонкости проведения мероприятий
Цель осенней подкормки
Необходимость подкормки роз осенью обусловлена активным впитыванием кустиком из субстрата питательных веществ на протяжении всего вегетативного периода, в результате чего даже плодородный грунт истощается.
Благодаря внесению удобрений удается:
Укрепить в достаточной мере корневую систему, благодаря чему зимовка пройдет более успешно.
Повысить иммунитет к заболеваниям и вредителям. Зачастую у ослабленных экземпляров в связи с дефицитом пластических веществ от воздействия морозов трескается кора, в образовавшихся отверстиях которой предпочитают селиться различные жучки.
Нормализировать плодородность почвы и напитать розу полезными элементами.
Усилить зимостойкость получится путем внесения калийно-фосфорных удобрений. В результате растение получает необходимую “дозу” пластических веществ, отвечающих за сохранность стеблей во время скачков температур. Дополнительно стимулируется вызревание побегов.
Восстановить силы, которые были израсходованы розой в процессе осенней обрезки.
Оптимальные сроки
Выбор удобрения, которым следует подкормить королеву сада перед наступлением зимы, напрямую зависит от ее сорта и региона произрастания.
Видовые особенности
Плетистая роза отличается особой чувствительностью корневой системы, поэтому в осенний период необходимо укрепить подземную часть растения.
Для первой процедуры используют комплекс из борной кислоты, суперфосфата и сернистого калия.
Вторая — в обязательном порядке должна включать фосфатосодержащие компоненты.
Перед внесением удобрения почву осторожно рыхлят, после покрывают слоем мульчи.
Рекомендованное время агротехнических работ — август/сентябрь.
Обычная. Предпочитает покупные препараты в виде гранул, которые распределяют по периметру околоствольного круга и проливают водой. Осенью культура особо нуждается в калимагнезии и фосфоре.
Мероприятия проводят в конце августа, дублируют в середине сентября. В дальнейшем кустик подвергают капитальной обрезке.
Флорибунда. Есть ряд тонкостей относительно использования удобрений. Вносят их единожды в первых числах ноября, рассыпая по поверхности почвы возле стебля. Предпочтение отдают калийным и фосфорным, под запрет попадают хлорсодержащие средства. После растение укрывают на зиму. Разрешается дополнительно использовать перепревший навоз для второй подкормки.
Садовая. Нуждается в двойном удобрении за осень.
Для первого следует приготовить состав из кальция, фосфора и небольшого количества калия;
Повторную делают органикой — навозом или компостом.
Парковая. В силу выведения сорта путем сложной селекции, растение необходимо тщательно подготовить к периоду холодов.
Подкармливать разрешается исключительно после капитальной обрезки. В качестве удобрений используют калийно-фосфорные препараты.
Региональные особенности
Сроки подкормок в зависимости от территории:
На Юге России первая приходится на 20-30 сентября, вторая — на 1-10 октября.
На Урале и в Сибири оптимальными периодами считаются 10-20 августа и 1-10 сентября.
В средней полосе рекомендовано проводить работы 20-30 августа и 10-20 сентября.
Способы подкормки
Время осенней обработки зависит от сорта
Различают несколько способов подкормки королевы сада — корневую и внекорневую.
Применять их допускается по-отдельности, однако опытные садоводы комбинируют оба метода для достижения максимального эффекта.
Корневая
Предполагает внесение препарата непосредственно под корень растения, от которого питательные вещества в дальнейшем поступают ко всем органам цветка.
Различают:
Сухую подкормку. Закладывают в не разведенном виде в небольшие канавки по периметру околоствольного пространства, либо распределяют по поверхности почвы и слегка ей посыпают. При условии отсутствия осенью дождей и чрезмерной сухости субстрата — обильно поливают.
Жидкую. В данном случае минеральные или органические удобрения разводят в необходимом количестве воды, после чего полученный раствор выливают под ствол растения.
Внекорневая
Главное преимущество — быстрое достижение результата. В ходе работы применяют специальный пульверизатор, с помощью которого опрыскивают необходимым составом зеленую массу цветка.
Проводить манипуляции следует так, чтобы препарат попадал как на наружные, так и внутренние части листовых пластин.
Метод может быть использован одновременно с корневым или как самостоятельный в случае, если первый был осуществлен накануне. Особо эффективен при необходимости борьбы с вредоносными насекомыми.
Раствор для опрыскивания берут слабой концентрации. Процедуру проводят во время, когда солнце не находится в активной стадии. Оптимальный вариант — вечер и слегка пасмурная погода без осадков. При таких условиях препарат успеет впитаться в листву до наступления ночи.
Органические удобрения
Вносить осенние удобрения для обильного цветения роз весной и комфортной зимовки рекомендуется в несколько этапов:
В первых числах сентября. Проводится после того, как куст отцвел. Цель — ускоренное вызревание побегов и нормализация баланса субстрата.
Перед непосредственным наступлением холодов — в конце октября/начале ноября. Предназначена для защиты корневой системы.
Напитать землю органикой — значит, обеспечить цветку необходимыми элементами на длительное время, что обусловлено способностью используемых средств постепенно проникать в почву.
К плюсам также относится содержащийся в составе полный комплекс полезных веществ.
Подкормка проводится в несколько этапов
Вид удобрения Польза Время внесения Правила и особенности внесения, дозировка
Зола Содержит в большом количестве калий, фосфор, кальций. Обладает инсектицидным свойством. Способствует уничтожению личинок и болезнетворных микроорганизмов в субстрате.
Для формирования крупных бутонов в следующем сезоне рекомендуется использовать золу, оставшуюся в ходе сжигания ботвы картофеля.
Без ограничений В сухом виде: распределяют в области околоствольного круга из расчета 1-2 ст на единицу культуры, после рыхлят на небольшую глубину.
В жидком виде: готовят настой из просеянного пепла и горячей воды в соотношении 2 ст на 3 л. Выдерживают до 3 суток, затем доводят до объема ведра, добавляя чистую жидкость. Выливают под куст (на каждый приходится в среднем по 6 л средства).
Компост Содержит фосфор, азот, калиевые соединения, образующиеся в ходе перепревания растительных остатков (сорной травы, листьев). Имеет свойства, благодаря которым сохраняется тепло, в связи с чем минимизируется вероятность вымерзания корней. Поздняя осень после цветения Раскладывают поверхностно на территории возле ствола из расчета 1-2 кг на 1 кв.м.
Луковая
шелуха
Содержит аскорбиновую кислоту, фитонциды, каротин, витамины группы В. Ускоряет рост корневой системы, повышает иммунитет. Может быть использована в качестве профилактического средства от вредителей. Без ограничений В виде настоя: 500 г шелухи заливают жидкостью в объеме 10 л (температура 40 градусов), накрывают емкость крышкой, настаивают в течение суток в темном помещении.
Отвар: шелуху и воду в аналогичных пропорциях кипятят несколько часов, после дожидаются полного остывания.
Оба средства применяют для опрыскивания растения с интервалом в 6 дней.
Разрешено использовать в качестве мульчи.
Навоз Считается комплексным удобрением, в составе которого присутствуют фосфор, азот, калий, железо, марганец и пр. Предпочтительно до цветения. В силу высокого содержания азота использовать следует аккуратно, чтобы не спровоцировать формирование новых побегов, не способных перенести морозы.
Оптимальный вариант — первая подкормка.
Разбавляют в соотношении 1:10, настаивают на протяжение 7 дней, дополнительно разводят жидкостью из расчета 1 часть настоя на 3 части воды.
Поливают под корень.
Куриный помет Свойства идентичны навозу До цветения Разбавляют в соотношении 1:20, настаивают на протяжение недели, перед внесением разводят жидкостью из расчета 1 часть настоя на 1 часть воды.
Поливают под корень.
Яичная скорлупа Содержит около 27 полезных микроэлементов. В их числе которых цинк, фтор, молибден, фосфор, марганец, железо. При естественном разложении легко впитывается в почву. Помогает нормализовать кислотность, снижая Ph. Улучшает дренажные свойства субстрата. Отлично борется со слизнями и улитками. Конец августа, дополнительно перед первыми прогнозируемыми заморозками Скорлупу измельчают в порошок, заливают жидкостью, выдерживают 4 дня. Посте опрыскивают листья и поливают под корень.
Собирать материал лучше от сырых яиц, которые перед использованием рекомендуется ополоснуть в воде.
Можно также использовать в сухом виде, рассыпав по поверхности почвы.
Минеральные удобрения
Подкормки положительно влияют на здоровье цветов
Минеральные удобрения представляют собой полезные вещества в высокой концентрации, которые получают в ходе химической реакции, преобразуя сырье неорганического происхождения.
Выделяют несколько видов: простые, комплексные, микроудобрения.
Тип удобрения Название, особенности Время внесения Дозировка, правила внесения
Азотные Аммиачная селитра (увеличивает кислотность почвы, содержание азота 35%). В основном применяют весной и летом. Допускается внесение поздней осенью перед укрытием цветка на зиму. В последнем случае азот не попадет к корням, а начнет активно впитываться в землю с таянием снега. Готовят раствор из 10 л воды и 1 ст.л. селитры. Выливают под куст не менее 5-7 л средства.
Мочевина (азот в концентрации 46%) Весна Заделывают в почву в связи с тем, что при взаимодействии с кислородом активное вещество подвергается разложению
Калийные Сернокислый калий (не содержит хлора, участвует в укреплении иммунитета, повышает морозостойкость). В период бутонизации, при подготовке к зиме. Вносят по октябрь включительно Готовят раствор из 10 л жидкости и 1 ст. л. сульфата калия, дополняют аналогичным количеством суперфосфата. Поливают под корень.
Калимагнезия (содержит 30% калия, 17% серы и 10% оксида магния, отлично подходит для обогащения песчаных почв) Конец августа, начало сентября Под корень
Фосфорно-калийные Простой/двойной суперфосфат. Повышает сопротивляемость низким температурам, укрепляет корневую систему, способствует усвоению аминокислот и сахаров Конец августа — первые числа сентября Гранулы заделывают в почву или разводят водой в дозировке 40-60 г на 1 кв.м.
Чем Подкормить Розы в Августе — Лучшая Схема из Двух Подкормок
Розы осенью. Чем подкормить к зиме.
Как правильно и чем правильно удобрять розу
К подкормке в осенний период необходимо подойти крайне серьезно не только для того, чтобы обеспечить розе комфортную зимовку. От корректно проведенных мероприятий зависит и то, насколько здоровой культура будет к началу следующей вегетации.
Как подкормить розы банановой кожурой |
Автор: Hana LaRock Обновлено 22 октября 2019 г.
Розы (Rosa spp.) Могут расти практически где угодно в Соединенных Штатах, но лучше всего они растут в зонах устойчивости растений USDA с 4 по 9. Даже если вы можете подумать, что они трудно выращивать, розы на самом деле не так сложно вырастить, как вы могли подумать. Вы можете выбирать из множества сортов, чтобы максимально упростить садоводство, особенно если вы живете в более теплом климате.
Для роста розам необходимы определенные условия выращивания и уход.Один из способов поддержать здоровье ваших роз — это кормить их правильными удобрениями и питательными веществами. Одним из таких удобрений, не поверите, является банановая кожура!
Какие розы выращивать легче всего?
Вы можете выбрать из широкого ассортимента роз, включая плетистые розы, почвопокровные розы, кустовые розы или миниатюрные розы. Даже если вам не нужно быть профессиональным садовником, чтобы выращивать розы, вы можете выбрать сорт, который, как известно, легче выращивать. Также учитывайте свое местоположение и свой опыт работы в саду.Некоторые сорта роз имеют очень интересные названия, в том числе:
‘Sally Holmes’
‘Cinco de Mayo’
‘Rosie the Riveter Floribunda Rose’
‘Flower Carpet Pink’
‘Purple Rose’
‘Red Drift Groundcover Rose ‘
‘ Roald Dahl ‘
‘ Little Mischief ‘
‘ Red Eden ‘
‘ Scentimental ‘
‘ Autumn Sunset Hardy Climbing Rose ‘
‘ Bathsheba ‘
‘ Double Knock-Out ‘
Это лишь некоторые из сортов роз, которые считаются самыми простыми в выращивании.
Почему эти розы легко выращивать?
Эти розы легко выращивать по разным причинам, но большая часть из них связана с тем, как они были выведены. Многие из этих сортов обладают встроенной устойчивостью к болезням (однако болезнь все еще может возникать), а также устойчивы к засухе. В целом, они просто не требуют особого ухода, где бы вы ни жили.
Фактически, многие розы теперь могут расти в более жарком климате, что раньше было очень трудно, поскольку розы обычно предпочитают более прохладный климат.Они не ограничиваются одной или двумя зонами устойчивости растений USDA. Кроме того, не обязательно сажать розу прямо на клумбу. Они могут расти в горшке или контейнере, или на самом деле, что вы предпочитаете, при условии, что место, которое вы выберете, может обрабатывать полив, почву и удобрения, в которых нуждается роза.
В каких условиях нужны розы для роста?
Первый шаг к тому, чтобы ваши розы росли в правильных условиях, — это убедиться, что выбранный вами сорт может расти в том климате, в котором вы живете.Проверьте зону устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, которая требуется розе, чтобы узнать, соответствует ли она вашему местоположению. Далее выбираем подходящую почву. Розы предпочитают рыхлую почву с pH около 6,5, которая хорошо дренирует. Розам также нужно много места для роста, поэтому не перегружайте растения.
Розам нужно много солнечного света, поэтому выберите участок во дворе, где солнце светит не менее пяти часов в день. Если вы живете в более холодном климате, убедитесь, что розы получают необходимый им солнечный свет. А если вы живете в более солнечном климате, убедитесь, что розы не получают слишком много солнца.
Как ухаживать за розами
Несмотря на то, что современные сорта роз легче выращивать и не требуют особого ухода, они, как и любое растение, требуют определенного уровня ухода. Хотя для каждого сорта роз может потребоваться немного другой тип ухода, в целом вы можете рассчитывать на следующие шаги:
Тщательно поливайте розы примерно два раза в неделю, особенно в более сухую погоду. При поливе замачивайте всю корневую зону. Вы можете уменьшить полив в более холодную и менее засушливую погоду, но следите за тем, чтобы почва всегда была влажной, но не промокшей.Почва всегда должна быть рыхлой.
Добавляйте немного мульчи время от времени, чтобы уменьшить нагрузку на розы.
Обрезайте и подготовьте розы к зиме в зависимости от сорта, который вы выращиваете, и климата, в котором вы находитесь.
Удалите мертвые листья и стебли , чтобы избежать вредителей. Держите оленей подальше, используя лаванду.
Следите за признаками болезни . Хотя некоторые сорта роз были выведены так, чтобы противостоять болезням, черная пятнистость, мучнистая роса, ботритис и другие болезни все же могут возникать.
Корм  для роз с удобрениями, компостом и банановой кожурой.
Зачем кормить розы банановой кожурой?
Вы можете задаться вопросом, зачем подкармливать розы банановой кожурой, а не просто использовать обычное удобрение. Если вы компостируете пищевые отходы у себя дома, то вы уже знаете, что бананы — отличное дополнение к любому компосту. Банановая кожура обеспечивает множество питательных веществ, необходимых розам для роста, но вам не нужно предварительно компостировать их.
Банановая кожура содержит много питательных веществ для роз. Во-первых, они обеспечивают калий, который может помочь общей иммунной системе растения, тем самым помогая розе бороться с любым ущербом, который может возникнуть из-за суровых погодных условий, таких как влажность, мороз или болезни. Банановая кожура также является хорошим источником кальция, магния, фосфатов и серы.
Как подкормить банановую кожуру розами
Если бананы не входят в ваш ежедневный рацион, вам не нужно изо всех сил покупать их только для того, чтобы дать кожуру вашим розам.Вы можете приобрести удобрения и средства для обработки почвы, которые содержат те же питательные вещества, что и бананы. Но если вы все же регулярно едите бананы, оставьте кожуру для роз. Подкормка банановой кожуры довольно проста и может осуществляться несколькими способами.
Используйте банановую кожуру, когда начинаете сажать розы, поместив их на дно ямы, которую вы выкапываете для розы. Смешайте кожуру с окружающей почвой.
Поместите полоску банановой кожуры у основания куста розы.
Можно сбродить кожуру банана перед тем, как отдать ее розам. Для этого нарежьте кожуру и поместите ее в герметичную банку, смешанную с водой. Через две недели вылейте смесь из кожуры банана на основание куста розы.
Удобрения Top Rose для роз
Недостаточно просто использовать банановую кожуру для подкормки роз. Если вы хотите дать своим розам правильные питательные вещества, вам придется использовать комбинацию других удобрений вместе с банановой кожурой.Лучшее удобрение для роз — это не жидкое удобрение, которое может привлекать вредителей, а натуральное удобрение в сочетании с компостом.
Дополнительно, начиная с весны и до начала лета (примерно с апреля по июль), внесите гранулированное удобрение. Добавьте соли Эпсома, чтобы стимулировать цветение. Как правило, вы можете использовать те же методы удобрения для роз в горшках, что и в своем саду.
.
Лучший способ кормить розы органическими и естественными способами

О, эти любимые цветы, как мы любим вас, розы! Я не удобряю многие растения, но розы — это те, кому это полезно. По моему скромному мнению садоводов, лучший способ подкормить розы — это делать это органически. Я хочу поделиться этой едой из роз, сделанной своими руками, чтобы у вас были здоровые и красивые цветы.
Если вы уже какое-то время читаете этот блог, то знаете, что я всегда занимаюсь садоводством органично и естественно, потому что я считаю, что это лучше всего для растений, людей и земли в целом.Сотни роз, которые я выращивал как профессиональный садовник, всегда оставались здоровыми и цветоносными — выигрышная комбинация.
Примечание: Этот пост был ранее опубликован и обновлен 18 июня 2020 года.

Стоит ли удобрять розы?
Большинство роз цветут в течение всего сезона, и для этого требуется довольно много энергии. Розы получают пользу не только от подкормки, но и от обрезки.
Я получил вопрос от читателя в ответ на комментарий, который я сделал, в котором говорилось, что я больше верю в улучшение почвы такими вещами, как компост, червячный компост, навоз и т. Д., Чем в удобрения.
Дело не в том, что я не верю в удобрения, я просто не верю в них для всех растений. Исключение составляют цитрусовые, рододендроны, азалии, камелии и розы. Я обнаружил, что все эти растения получили пользу от однократной или постоянной дозы удобрений.
Розы любят кормить, а те, которых кормят регулярно, более здоровы. Здоровые розы растут сильнее, что помогает им восстанавливаться после заражения вредителями и лучше противостоять болезням и вирусам. А это значит, что растения и цветы будут красивее.
Этот способ подкормки подходит для роз, выращиваемых в саду или в горшках. Он также отлично подходит для однолетних и многолетних растений.
Готовы кормить розы?

Рецепт для кормления роз своими руками
Мой рецепт кормления роз своими руками очень прост:
Сколько из этого рецепта вы смешаете, зависит от размера роз, которые вы сажаете, или от установленных вами роз, которые вы кормите. Просто соблюдайте рекомендованное количество на коробке с розами и цветами.
Вы можете использовать этот корм для роз, выращиваемых в саду или в контейнерах.
Обязательно внесите удобрения в почву. Ему нужно добраться до корней.
Эта смесь активируется и продолжает действовать с водой. Обязательно хорошо замачивайте его после посадки или внесения и регулярно поливайте.

Бренд органических удобрений, который я любил, был Dr. Earth, а затем Down To Earth.
Я также использовал E.B. Камень, Садовник и Цветение.Fox Farm Happy Frog — тоже отличный бренд, но его было труднее найти. Интернет изменил все это, и, как и все остальное, вы можете сделать заказ, не выходя из внутреннего дворика.
Между прочим, органические удобрения работают дольше, но потому что они медленнее разрушаются. Это означает, что они эффективны в течение гораздо более длительного периода времени.
Подробнее об органическом цветоводстве: Органическое цветоводство: полезные сведения

Как использовать эту еду с розами
Используйте примерно 1-2 стакана для большого куста, от 1 до 1 1/2 стакана для среднего куста и от 1/2 до 1 стакана для меньшего куста.Коробка с розами и цветочными удобрениями даст вам рекомендации относительно того, сколько использовать.
Поскольку мне нужно было кормить большое количество роз, смешать их в большом ведре было простым способом. Если вы перепутаете слишком много, не волнуйтесь, потому что это держится. Просто прикройте его и сохраните до следующего кормления.
Просто выкопайте колодец глубиной около 4-6 дюймов вокруг основания розы между стволом и капельной линией. У роз нет разветвленной корневой системы, поэтому не заходите слишком далеко.
Закройте лунку и обязательно полейте смесь хорошо.
Никогда не удобряйте сухие розы. Если сухо, значит, стресс. Обязательно сначала полейте и подождите, пока вода впитается (несколько часов или на ночь). Затем можно покормить.

Как часто нужно подкармливать розы?
Ваши розы получат большую пользу от 2 или 4 подкормок в год.
В прибрежной Калифорнии я бы сделал кормление в марте, еще одно в мае, 3 июля и, наконец, 1 корм с половиной силы в начале сентября.Этот график подходит для роз, цветущих в течение всего сезона.
Если вы находитесь в более холодном климате, начинайте после того, как миновала опасность заморозков, и укутывайте за 6-8 недель до первых заморозков. Новообразование мягкое и нежное, что делает его восприимчивым к замораживанию.
Как часто вы подкармливаете, также зависит от того, как часто вы цветете розы (некоторые цветут только весной и нужно всего 2 внесения) и насколько плодородна ваша почва.

Сделайте это кормление, и ваши розы полюбят вас.Подумайте только о вазах с красивыми цветами, которые у вас будут!
Счастливое садоводство,

Вам понравилось наше руководство по подкормке роз? Ознакомьтесь с этими дополнительными ресурсами по садоводству!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!
.

Горит монтажная пена: Горит, или нет, монтажная пена, после высыхания?

Апр 15, 2021 автор alexxlab Разное

Будет ли гореть пена монтажная после высыхания, если в помещении пожар? Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены Пена монтажная опасность

Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна.

Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?

Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.

О чем предупреждают нас производители?

1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.

2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду.

В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках).

Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций.

У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать?

Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан. Его высокие теплоизолирующие свойства определяют основную сферу применения:

Количество материалов из полиуретана на строительном рынке стремительно растет. Соответственно, спрос на изоцианаты – ключевое сырье – повышается. Наименее опасным в группе изоцианатов является дифенилметандиизоцианат. Во время обращения создается очень низкое давление пара, что снижает опасность вещества. Но абсолютно безопасным дифенилметандиизоцианат не является.

Негативное влияние:

вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.

Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно.

Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:

1. Работать с монтажной пеной нужно в проветриваемом помещении.

2. Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны.

3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.

5. Не забывайте также надевать перчатки.

Монтажная пена – распространенный материал. Есть люди, которые работают с нею каждый день. Если бы они поголовно попадали в больницу, пену убрали бы со строительного рынка. Следовательно, токсичность монтажного герметика минимальна. Но она есть. Поэтому лучше соблюдать меры предосторожности.

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?
Монтажная пена — горючий материал
Краткая информация о материале
Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:
пенку запрещено распылять возле огня;
работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;
работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.
Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.
Сфера применения материала
Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.
Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.
При нагревании пена выделяет вредные вещества
В чем опасность материала?
Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.
Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.
Применение пенки в бане
Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.
Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.
Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.
Технические характеристики монтажной пены
Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.
Мнения специалистов о применении пенки в парилке
Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.
В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.
Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью
Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.
Заготовка мха для бани
Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.
Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.
О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.
При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.
Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.
Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.
Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.
Вообще делать ремонт в квартире, в которой живешь, большая нагрузка для психики , а если еще живешь с попугаем, то втройне. Я делала (вернее, делали специально обученные люди). И постоянно тряслась за попугайчика (он тогда один был у меня). Постоянно мокрые покрывала на дверь комнаты, где птица. Краской вонючей не пользовались. Если бы было куда его на время ремонта деть — обязательно бы дела. То, что не все птицы переживают ремонт — это я знаю из достоверных источников.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Поностью согласна. Дома-то мы ремонт успели сделать (основную часть) до того, как завели попугая, но теперь вот встал вопрос о заведении и воспитании второго, тем более, что первый оказался девочкой, а мне очень хочется ручного и говорящего мальчика. Следовательно девочку на некоторое время нужно отдать на передержку. Кстати, она стала полностью ручная и уже, мне кажется, тоже вот-вот заговорит.
Да, я просто, если честно, не помнила, в какой разделе я это читала, быстренько просмотрела в более подходящих разделах — не нашла. И по поиску не догадалась ввести «монтажной», ввела просто «пена», и не нашла почему-то. Но уже не важно.
А знаете, что очень сильно раздражает и не укладывается в голове? (Не в тему маленько, но накипело, напишу.)
SpoilerTarget»>Спойлер

Ещё одно замечание по поводу монтажной пены. Я с этим столкнулся, когда делал лоджию. Не знаю как в других городах, но у нас именно так. Точно не скажу в какой момент, но в зиму обычная пена исчезает из продажи, и в магазинах присутствует только зимняя. Оббегал все магазины и везде одно и тоже. Нехорошие (редиски) менеджеры по продажам за нас решают, что нам надо. И это касается не только пены, я с этим сталкиваюсь уже не в первый раз.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Спасибо за информацию. Буду знать.
Современный строительный рынок готов предложить своим потребителям как материалы, имеющие многолетнее применение и устойчивую репутацию, так и целый перечень полимеров, пришедших на рынок не так давно и еще только завоевывающих признание покупателей. Именно к этой группе и относят пенополиуретан.
Что это такое — пенополиуретан?
Этот современный строительный материал специалисты относят к группе газонаполненных пластмасс. состоит из инертной газовой фазы более чем на 85%. Сфера применения этого материала широка и разнообразна. Однако жесткие споры по поводу того, приносит ли пенополиуретан вред для здоровья, не стихают уже много лет. К самым обсуждаемым с этой точки зрения относят вопросы поведения материала при горении и выделения токсичных компонентов при нагревании.
История появления материала
Датой рождения пенополиуретана можно с уверенностью назвать 1937 год, когда небольшая группа ученых из лаборатории в Левенкузене синтезировала материал с необычными свойствами. В зависимости от того, каков был коэффициент смешивания компонентов нового материала и как быстро проходила реакция, свойства пенополиуретана кардинально отличались. С одной стороны материал был упругий и гибкий, но достаточно непрочный к разрывным нагрузкам. С другой стороны — прочность, твердость, плотность, но хрупкость при изгибании. У материала открывались чрезвычайно широкие перспективы, но Вторая мировая война существенно замедлила их исполнение. Однако начиная с 60-х годов прошлого столетия изготовление ППУ стало развиваться бурными темпами.
Компонентный состав ППУ
Основными компонентами, входящими в состав пенополиуретана и необходимыми для образования и присоединения цепочек полимера являются полиол (компонент А) и полиизоционат (компонент В). Иногда отечественные производители в полиол могут добавлять еще один компонент — катализатор. Основные составляющие пенополиуретана имеют специфический запах и представляют собой жидкость достаточно густой консистенции с оттенками от светло-желтого до темно-коричневого.
Полиол при длительном хранении имеет свойство слоиться, поэтому перед применением его рекомендуют перемешивать. Полиизоционат взаимодействует с водой — при контакте начинается кристаллизация. При длительном хранении на открытом воздухе на поверхности материала образуется пленка. По своему компонентному составу ППУ может быть двух видов — для напыления и для заливки.
Биогенные свойства
Полиолы и полиизоционаты, применяемые для производства ППУ, являются нефтепродуктами. Однако известно, что компоненты пенополиуретана можно вырабатывать и из растительных масел. Оптимальный вариант для этой цели — касторовое масло. Полиольный компонент также можно получить из масел подсолнуха, сои, рапса. Однако стоимость этого сырья достаточно высока и производство экономически нецелесообразно. Биогенные ППУ-материалы выпускаются в небольших объемах и используются для решения очень узких специфических задач.
Свойства ППУ
Пенополиуретан, выпускаемый отечественными и зарубежными производителями, имеет ряд как положительных, так и отрицательных характеристик.
Низкая (0,019 — 0,03 Вт/м), практически полная паронепроницаемость, водонепроницаемость делают пенополиуретан прекрасным тепло- и годроизолятором. То же самое можно сказать и о шумоизоляции. Высокий коэффициент адгезии делает возможным нанесение ППУ практически на любую поверхность.
Однако не только положительными качествами характеризуется пенополиуретан. Вред для здоровья человека может быть нанесен во время горения ППУ (при наличии прямого источника огня материал горит). Кроме того, пенополиуретан выделяет в атмосферу токсичные вещества — формальдегиды. Пенополиуретан, компоненты которого вступают во взаимодействие с воздухом и к влиянию солнечных лучей. С течением времени он темнеет и отваливается.
Сфера применения ППУ
Этот современный строительный полимер нашел широкое применение в различных областях жизнедеятельности человека. Наиболее широка его область применение в строительстве: теплоизоляция, акустическая и гидроизоляция гражданских и промышленных объектов любого назначения (жилых, загородных домов, цехов, складов, ангаров и т.д.). По причине низкой теплопроводности ППУ используют для утепления не только кровель, но и стен как внутри, так и снаружи зданий. Сэндвич-панели из ППУ незаменимы при строительстве быстровозводимых строительных объектов.
ППУ с плотностью 30-86 кг/м³ (жесткие пенополиуретаны) применяются в качестве шумо- и теплоизоляционного материала. Материал с плотность от 70 кг/м³ имеет плотную структуру, не пропускает воду и с успехом используется для гидроизоляционных работ.
При производстве холодильной техники ППУ применяется в качестве хладоизолятора. Обувная промышленность использует материал для изготовления различных элементов обуви и супинаторов.
Однако есть сферы, где очень сомнительна польза от применения такого материала, как пенополиуретан. Вред для здоровья могут причинить подкладочный материал и наполнители для мягкой мебели, матрацев, подушек и т.п. (пенополиуретан плотностью 5-40 г/м³ — мягкие пеноблоки). Хотя производители ППУ и уверяют, что материал экологически и биологически нейтрален, применение его в качестве наполнителя для детских игрушек также может заставить задуматься родителей о здоровье своих детей.
Сон в объятиях ППУ…
Речь пойдет о таких предметах спальных принадлежностей, как матрасы из пенополиуретана. Вред, и достаточно серьезный, может быть нанесен вдыханием испарений сложных летучих химических соединений (около 30 видов), наиболее опасными из которых являются фенол и 2-этилгексановая кислота. Причем новые матрацы с наполнителем из ППУ выбрасывают в атмосферу в 5-6 раз больше опасных веществ, чем старые. Концентрация паров этих веществ сопоставима с выделениями от нового ламинированного полового покрытия.
Уверения в безопасности матрацев с наполнителем из пенополиуретана сомнительны по той простой причине, что на этапе их изготовления применяют смолы, катализаторы, растворители, активные химические компоненты (фенол!).
Велика ли угроза от фенола?
Фенол считают токсичным веществом по той причине, что он испускает ядовитые испарения, и процесс этот без снижения или потери токсичности может продолжаться годами. Этот химический элемент может стать причиной нарушения деятельности важнейших систем организма человека: дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой. Следствием могут стать головные боли, потери сознания, нарушения координации движений. Функционирование почек и печени также может быть нарушено. Постоянный контакт с фенолом и его испарениями может стать причиной появления таких грозных заболеваний, как астма, инфекционные легочные патологии, аллергия.
По мнению ученых, занимающихся исследованиями в этой области, применение пенополиуретана для изготовления детской мебели, матрацев, игрушек необоснованно. ППУ вполне может быть заменен на более безопасные материалы. Если родители озабочены здоровьем своих детей, им надо очень внимательно относиться к выбору для них игрушек и матрацев, в которых в качестве наполнителя может быть использован пенополиуретан. Основная масса цивилизованных стран запретила для изготовления товаров повседневного пользования.
Что еще вредно?
Изделия из пенополиуретана достаточно широко применяются во многих сферах жизни человека. и пенокартон на основе ППУ отрицательно влияют на легкие, кожу, глаза. Плиты для теплоизоляции, изготовленные из пенополиуретана, выделяют в воздух токсичные соединения полиизоцоанатов, способные вызвать аллергию или астму. При нагревании ППУ-плит отопительными батареями или солнечным светом выделение полиизоционата усиливается.
При возникновении пожара ППУ горит и выделяет токсичные газы, что является дополнительным источником опасности и угрозы для жизни. Однако стоит заметить, что в последнее время все больше применяются негорючие виды ППУ, получаемые путем введения в их состав специальных добавок. Такой пенополиуретан вред для здоровья практически не наносит.
Так где же правда?
Пенополиуретан — что это такое? Вред от него или польза? Огромное количество мест применения пенополиуретана в различных сферах жизни человека не позволяет дать однозначный ответ на этот вопрос. Для отраслей строительства это, безусловно, польза, и огромная. Возможность изготовить смесь и нанести ППУ на утепляемую поверхность прямо на строительной площадке снижает сопутствующие расходы и позволяет создать монолитную ППУ-поверхность без щелей при монтаже и Теплоизоляция магистральных низкотемпературных трубопроводов химической промышленности также на сегодняшний момент вряд ли возможна с той же эффективностью, которую обеспечивает пенополиуретан.
Однако применение этого материала при производстве товаров для людей (и для детей в особенности) многим специалистам в этой области видится не совсем обоснованным. Выделение токсичных веществ может оказать негативное влияние на здоровье человека. Еще до 2003 года технология изготовления отечественных компонентов для производства ППУ предусматривала применение высоколетучих эфирных соединений. Сегодня производители уверяют, что от этой технологии отказались. В течение 3 дней после нанесения материал освобождается от небольшого количества газов, оставшихся после реакции компонентов, и после этого пенополиуретан экологически безопасен.
В общем, в каждом конкретном случае, перед тем как использовать изделия из ППУ, надо здраво подойти к оценке всех «за и против» применения этого материала в той или иной сфере жизнедеятельности.
Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна. Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько? Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже. О чем предупреждают нас производители? 1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы. 2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду. В принципе, эти предупреждения понятны.
Опасна ли монтажная пена
СИП-панели Данная технология строительства многими считается недорогой и безвредной. Однако, если рассмотреть ее более подробно, то в данных определяющих можно усомниться. Данная технология возведения домов ненамного уступает другим по цене, а при основательном рассмотрении становиться ясно, что она не такая уж и безвредная.
Дело в том, что при возведении дома в сип-строительстве используются особой конструкции панели (sip-панели), которые, по сути, являются пенопластовыми плитами, которые с двух сторон обклеены древесными плитами ОСБ. Плиты ОСБ состоят из спрессованной и проклеенной древесной щепы. Клей, используемый при формировании плит, выделяет некоторое количество формальдегида, но количество это не столь значительно.
Больше всего опасений вызывает пенопласт.
Меню
Правда ли, что монтажная пена выделяет вредные испарения, и ей нельзя ничего делать в жилом помещении? —
какие вредные вещества присуствуют в ламинате.
Форум химиков
вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.
Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно. Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности: 2.

Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны. 3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими. 4. При обработке значительных площадей рекомендуется использовать респираторы.
5. Не забывайте также надевать перчатки.
Что ждет монтажников? токсичность монтажной пены
Факты и последствия применения не экологичных материалов в строительстве дома
СИП-панели
Пенополистирольная опалубка
Пенопластовые плинтусы и утеплители
Каркасные дома с минерально-ватным утеплением
ПВХ-конструкции
Ковролин
Строительные смеси
Монтажная пена
Краска
воздух в некоторых жилых помещениях в несколько раз вреднее, чем на оживленных магистралях;
более половины погибших при пожарах умирают не от полученных ожогов, а от отравления парами вредных веществ, образующимися при нагревании некоторых строительных материалах;
экологичность многих материалов, представленных на строительном рынке, вызывают большое сомнение (60% из них опасны для здоровья человека).
Рассмотрим наиболее частотные строительные материалы, которые могут быть опасны.
Однако, не многие знают, что ковролин относится к классу сильногорючих строительных материалов, т.е по шкале от 1 до 4 он является самым горючим материалом с показателем горючести Г-4. Кроме того, ковролин способствует быстрому распространению пламени в помещении по полу. Строительные смеси Покупая строительные смеси, строго следите за их качеством.
Только оригинальные смеси зарекомендовавших себя производителей могут отвечать всем требованиям безопасности. Лучше всего приобретать строительные смеси, как и другие материалы, в серьезных специализированных строительных магазинах, которые дорожат своей репутацией, а значит следят за качеством товара. Монтажная пена Монтажная пена – очень удобный материал, используемый в строительстве для заделывания оконных и дверных проемов в момент их установки.
Она содержит в своей основе ядовитый яд формальдегид.
Пена монтажная вреден ли для здоровья в квартире
Как я теперь понимаю, не только для того, чтобы запах ушел (токсичный естественно), а еще и для того, что нужен кислород и влага для полимеризации. Опять же я не химик, но если пропорции компонентов не соблюдать, то один из компонентов останется не связанным. А безвредно ли это? Вот почему я заволновался за результаты неправильной «работы» монтажной пены в моем случае.
Но, вроде, специалисты здесь меня успокоили. Спасибо. А то, честное слово, я уже подумывал плитку снимать, ванну вынимать и счищать пену. А технология покрытия стальной ванны монтажной пеной такова (может, кому пригодится еще):1.
ванну перевернул дном вверх и положил на мягкую поверхность (чтобы не поцарапать)2.
Важно
Обои Обои представлены сегодня большим количеством разновидностей. Выбирать можно не только из огромного количества цветов, оттенков и узоров, но и материалов выполнения. Разные материалы, используемые для изготовления обоев, отличаются по степени горючести и выделения вредных веществ:
виниловые обои легко воспламеняются, к тому же полностью ненатуральные;
стеклообои – не горючи, не содержат вредных для человека веществ, это хороший экологичный материал;
бумажные – легковоспламенимы, их качество и безвредность зависят от качества используемой краски, при помощи которой на полотно нанесено изображение.
Краска Эмали и масляные краски содержат целый ряд токсичных веществ: бензол, толуол, мышьяк, кадмий и кселон.

Это летучие соединения, которые выделяются в воздух в процессе работы с краской.
В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках). Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций. У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать? Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан.
Профессиональные строители чаще всего знают о негативных свойствах тех или иных материалов, а вот обычные люди могут о них и не знать. Производители же, ориентированные прежде всего на прибыль, могут о них умалчивать. Как же снизить вредное воздействие пенопласта? Прежде всего следует продумать грамотную и качественную внутреннюю отделку помещения.
Внимание
Несколько слоев отделочного материала помогут вам отгородится от слоя пенопласта. Так как данный материал выделяет вредные вещества под действие прямых солнечных лучей, то и снаружи потребуется доброкачественная отделка. Пенопластовые плинтусы и утеплители Пенопласт, как недорогой, достаточно прочный и удобный в обработке материал, сейчас достаточно активно применяют в строительстве.

На рынке стройматериалов сегодня можно увидеть не только пенопластовые утеплители, но и отделочные материалы: плинтуса из пенополистирола.
Вредными для здоровья каркасные конструкции становятся при плохой герметизации утеплителя из минеральной ваты, который чаще всего и используется в такого вида постройках. Сама по себе минеральная вата не опасна, однако в ее волокнах присутствую опастные микрочастицы, которые даже при незначительном ветерке разносятся по помещению. ПВХ-конструкции Материал, который называют ПВХ, — это разработка немецких и американских ученых. Этот материал был получен в результате работ, направленных на утилизацию боевых отравляющих веществ, в большом количестве накопившихся после второй мировой войны. Сам по себе этот материал не опасен, вредные соединения он выделяет при попадании прямых солнечных лучей. Ковролин Популярность ковролина в отделке помещений определяется удобством его использования и эстетическими характеристиками.
Монтажная пена горит или нет
Горит, или нет, монтажная пена, после высыхания?
Монтажная пена (бытовая, или профессиональная) после просушки (полной) воспламеняется (горит) или не воспламеняется.
Монтажная пена разная, есть однокомпонентная монтажная пена, есть двухкомпонентная.
Монтажная пена в варианте «зима», «лето», всесезонная.
Так например температура использования летней монтажной пены -10, +40 градусов.
Зимняя выдерживает более низкие температуры.
Так же в продаже есть специальная огнестойкая, противопожарная монтажная пена.
Если в целом, то или горит, или плавится с выделением крайне опасных токсичных веществ, практически любая монтажная пена (с разной степенью, разной интенсивностью).
Но если «обычная» застывшая монтажная пена горит и поддерживает горение, то некоторые типы (виды) монтажной пены горят, но горение не поддерживают.
То есть для возгорания нужен постоянный источник огня.
Плюс сопротивляемость пены открытому пламени и эту характеристику надо учитывать.
Например маркировка «EL 180», говорит о том что такая монтажная пена способна в течении 180 минут (3 часа) противостоять открытому пламени.
Классы горючести монтажной пены, тоже разный.
Например вот такая
Класс «В2», при воздействии открытого пламени возгорается (горит) но не поддерживает горение, то есть, если убрать пламя, пена затухает.
«В3» такая монтажная пена горит и поддерживает горение.
Если к некому объёкту предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности, то нужна огнестойкая монтажная пена, она выдерживает значительную температуру, не поддерживает горение.
Монтажная пена горит, то есть при воздействии на неё прямого огня она будет гореть и достаточно сильно, причём чем дешевле монтажная пена тем легче она загорается и быстрее и ярче горит, кроме того от неё идёт чёрный и очень едкий дым.
Этот дым полон разного рода ядами, достаточно два полных вдоха такого дыма, чтоб получить отравление и паралич дыхательных органов и возможно даже летальный исход.
Был случай когда в магазине установили двери и монтажная пена торчала после засыхания, так вот кто то из подростков, просто поджёг пену зажигалкой и она практически за пару минут полностью выгорела по проёму, оплавив дверь, ещё и смеялись зачем ломать, поджёг и двери выпали.
Так вот если у вас возник такой вопрос, возможно вам нужно уплотнить, что то где возможна повышенная температура или вообще возможно нужно обеспечить максимальную пожаробезопасность.
Так вот есть монтажные пены специального назначения, в своём составе они содержат специальные добавки придающие ей огнестойкость и термостойкость, поэтому обязательно консультируйтесь при покупке.
Да и стоимость такой пены больше обычной в разы!
Не сочтите за рекламу, но вам нужно приобрести что то наподобие монтажной пены от российского производителя марки ТИТАН. эта пена выдерживает нагрев до 190° не теряя свои свойства, противостоит кратковременному огнеконтакту, отлично изолирует копоть, пар, дым и вредный конденсат. её стоимость в пять раз дороже обычной монтажной пены и она продаётся как профессиональные материалы.

Будет ли гореть пена монтажная после высыхания, если в помещении пожар?
Потребители пены монтажной при покупке материала обращают внимание на требования, которым она должна соответствовать: уровень усадки после полимеризации, показатель адгезии, пластичность, хрупкость. Но мало кто акцентируется на вопросе: горит ли материал после высыхания или нет.
Этот вопрос волнует покупателей, имеющих определенный опыт в проведении ремонтов, или тех, кто желает повысить уровень пожарной безопасности помещения, используя при этом огнестойкий гипсокартон и другие материалы, оказывающие сопротивление огню.
Целесообразность применения пены с огнестойкими свойствами
Монтажная пена на полиуретановой основе имеет множество компонентов.
Форполимерный компонент,
Пластификаторы пропеллентов,
Добавки, замедляющие горение.
Но этого недостаточно, чтобы монтажная пена, наносимая под гипсокартон или на другие участки помещения, достаточно долго сопротивлялась воздействию огня. Для этих целей рекомендуется использовать противопожарную разновидность вещества.
Противопожарная пена неспособна полностью противостоять пожару. Ее предназначение – локализация угарного газа в одном помещении, препятствование переходу высокой температуры на соседние комнаты.
Как и огнестойкий гипсокартон, эта пена оказывает противодействие распространению пожара на протяжении определенного отрезка времени для отсрочки причинения реальных повреждений стенам помещения.
Если брать во внимание гипсокартон, способность этого материала сопротивляться горению называется пределом. В какой-то степени и пена монтажная после высыхания приобретает такую способность. В случае с термостойким материалом этот предел составляет около 3-4 часов. Этого времени достаточно, чтобы успели приехать пожарные и ликвидировали огонь.
Чем отличается противопожарная пена от стандартной
Монтажная пена с противопожарными свойствами отличается от стандартной высоким уровнем огнестойкости и огнеупорности.
Огнеупорность – свойство материала выдерживать влияние высокой температуры от огня на протяжении длительного времени без разрушения.
Огнестойкость – свойство, определяющее способность пены оказывать противостояние открытому огню на определенном временном отрезке.
Противопожарная монтажная пена:
Не теряет своих свойств в обширном температурном диапазоне. Она остается одинаково эффективной и при температуре в -60 градусов по Цельсию, и при температуре +100 градусов по Цельсию.
Формирует высокое качество шва.
Способна удерживать внутри помещения ядовитые газы, которые выделяются в процессе горения легковоспламеняющихся синтетических материалов, что оказывают токсичное воздействие на организм человека.
Уплотнение коммуникационных систем
После высыхания огнеупорная монтажная пена подвергается любым типам обработки – нарезка, шлифование, окрашивание, оштукатуривание. При этом вещество не теряет характеристик.
Область применения
Монтажная пена с противопожарными свойствами применяется в таких целях:
Заделка швов и полостей в печных и каминных конструкциях,
Заполнение отверстий в зонах перехода элементов коммуникационных систем – трубы отопления, вентиляционные воздуховоды, элементы системы водоснабжения,
Уплотнение коммуникационных систем,
Применение при монтаже дверных и оконных конструкций в помещениях с особыми эксплуатационными условиями – сауны, бани, бассейны,
Заполнение свободного пространства, возникающего в зоне выхода печной или каминной трубы.
Пена монтажная нередко используется как фиксатор, на который садится гипсокартон. Эта технология используется при клеевом методе выравнивания стен.
Гипсокартон лучше подходит для проведения работ такого рода. Но при монтаже листов на профили помещение теряет площадь. В небольших квартирах проблема стоит остро. Поэтому выгоднее монтировать гипсокартон на голую стену, воспользовавшись монтажной пеной.
Для достижения эффекта используют сочетание, в котором и пена, и гипсокартон обладают повышенной устойчивостью к воздействию открытого огня и высокой температуры.
Монтаж гипсокартона на пену
Рекомендации по применению
Огнеупорный вариант материала относится к экологически чистой продукции. Пенная масса нетоксична, не вызывает аллергических реакций. Но нанесение несет определенную опасность для здоровья человека – легкие и бронхи подвергаются вредному воздействию веществ. Рекомендуется соблюдать правила безопасности при нанесении и в период высыхания.
Не допускается нагревать баллон до температуры, превышающей показатель в +50 градусов по Цельсию. При попадании вещества в глаза или в рот их сразу промывают большим количеством проточной воды и в обязательном порядке обращаются за врачебной помощью. Помещение во время работы должно хорошо проветриваться.
Подбирая материал для работы, обращают внимание на показатели, которые размещены на баллоне. Особого внимания заслуживает тип пены, уровень горючести, наличие сертификации, класс огнестойкости.
Пошаговая инструкция нанесения
Инструкция по применению:
Основание очищается от мусора, пыли. Затем оно подготавливается путем увлажнения водой.
Подходящая температура для нанесения пены составляет 20 градусов по Цельсию. Охлажденный баллон следует подержать какое-то время в помещении, если он был принесен с улицы в морозную погоду. После этого опускают в теплую воду, но сильное нагревание запрещено.
Применение пены для установки оконной конструкции
Баллон встряхивается, вставляется в пистолет.
Швы заполняются пенным составом баллона. Если обрабатываются вертикально расположенные поверхности, герметик наносится в направлении снизу вверх.
Рекомендуется смачивать пену водой для катализации процесса расширения и застывания. При этом не допускают образования капель. Достаточно использовать мелкий распылитель.

10 фактов о монтажной пене
Когда и где появилась монтажная пена
Монтажная пена появилась относительно недавно. Изобрел пенополиуретаны в 1937 году немецкий химик Отто Байер. Вначале они использовались для изоляционных плит. В 1970-х годах начался выпуск монтажной пены в аэрозольном баллоне (PUR). Массовое применение в строительстве стартовало в 1980-х.
Пена пене рознь
Универсальной пены не существует. Есть большое количество видов монтажной пены. Как правило, она применяется в трех случаях: для фиксации (приклеивания), заполнения пустот и тепло- и звукоизоляции. Для каждой из перечисленных сфер необходимы различные свойства. Так, для наклеивания пенополистирольных плит в системах утепления необходима хорошая адгезия к поверхности. Таким свойством обладают специальные пены, которые так и называются – пена-клей. Их ассортимент в торговых точках значительно вырос за последние два года. Для заполнения отверстий (как правило, в строительных конструкциях) необходима пена с максимальным расширением. Для монтажа дверей или окон нужна пена с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Сведения о назначении пены и указания по ее применению, согласно ДСТУ Б В.2.7-150:2008 «Пенополиуретаны монтажные. Общие технические условия», должны быть указаны на поверхности баллона на украинском языке.
Почему застывает пена
Пенополиуретаны монтажные – это многосоставные вещества. Упрощенно можно представить, что внутри баллона есть химические вещества и выталкивающий их газ под давлением. Пена, выходящая из баллона, застывает под воздействием влаги, находящейся на поверхности строительных конструкций и в воздухе. Данный процесс называется полимеризацией. При этом идет выделение углекислого газа. Если пена качественная, этот газ почти полностью остается внутри и практически не образует открытых пор на поверхности материала.
Как долго застывает пена
Пенополиуретаны монтажные должны быть технологичными при использовании – иметь небольшой срок времени образования поверхностной пленки. Жизнеспособность, нахождение в жидкой фазе, – не менее 10 мин. Следующим этапом застывания является гелеобразование. На него отводится от 12 до 30 мин. Липкость при прикосновении – по прошествии не более 30 мин. Время интенсивного подъема (вспучивания) пены – не более 120 мин. При изоляции проемов при установке окон и дверей готовность пенополиуретанов монтажных к последующей механической обработке должна составлять не менее 24 часов: чем дольше, тем лучше.
Горит ли монтажная пена?
Негорючей пены не бывает. Есть пена с повышенной огнестойкостью за счет добавления в состав специальных веществ – антипиренов. Применяют ее в тех же целях, что и обычную, но для конструкций, где необходимо обеспечить высокую огнестойкость. Это, к примеру, проходы труб коммуникаций через противопожарные перегородки. Кроме того, такая пена применяется для звукоизоляции и герметизации кабин транспортных средств.
От чего зависит объем пены
Величина выхода пены, измеряемая в литрах, сильно зависит от условий применения, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер. Поэтому, в любом случае, указываемое на баллоне количество является ориентировочным, например, 50, 65, 70 л. Чем качественнее пена, тем ближе реальный объем к этой величине.
Чем больше выход пены, тем лучше?
Пены для заполнения пустот в строительных конструкциях из стандартного по размерам баллона на выходе дают до 70 литров готовой пены. В связи с этим их еще называют «мега-пенами». Структура их отличается ячейками большого размера, а иногда и вовсе содержит значительные пустоты. Увеличения объема пены производители добиваются за счет добавления присадок, уменьшающих плотность готового материала. Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на тепло- и звукоизоляционных свойствах пены. Если данные характеристики являются первостепенными (например, при монтаже окон) рекомендуется использовать стандартные баллоны, дающие на выходе около 45 литров вещества, плотность которого выше, чем в «мега-пенах». При этом обеспечивается большая однородность структуры. Показатели теплоизоляции качественных пен достигает показателя 0,032 Вт/м·К, а звукоизоляции – 63 дБ. Также они обладают достаточной адгезией для создания надежного монтажного шва. Пример такой монтажной пены – Ceresit WhiteTeq.
Эффект вторичной полимеризации
Последующее или вторичное расширение – отрицательное свойство пены менять свою пространственную стабильность после завершения процесса полимеризации внешнего слоя. Возможны два эффекта – усадка или расширение. Наличие «эффекта вторичной полимеризации» характерно для некачественных пен.
Можно ли использовать пену зимой?
Существует зимняя монтажная пена, которая отличается по химическому составу от летней и может применяться для монтажа и уплотнения при температурах окружающей среды до -10 °C (у некоторых производителей – до -20 °C). При этом сохраняются качество получаемой пены и выход из баллона. Однако стоит помнить, что температура баллона всё равно должна быть не ниже нуля (лучше, если выше +10 °C), а поверхность не должна быть покрыта льдом, инеем или снегом.
Чем очистить пену?
Свежие остатки пены могут быть удалены специальным очистителем для полиуретановых пен, засохшие – только механически.

Пожарная безопасность ППУ: горит или нет
Говоря об утеплителях, нельзя обойти вниманием их пожаробезопасность. Ведь от того горит утеплитель или нет, на сколько быстро это происходит и образовывает ли он дым во многом зависит жизнь людей, находящихся в здании, доме, квартире. В данных материалах речь пойдёт о напыляемом пенополиуретане, который уже успел завоевать достойное внимание и место на рынке теплоизоляционных материалов.
Основные пожарные характеристики теплоизоляционных материалов
Обращаясь к нормативным документции (СНиП 21-01-97), теплоизоляционные материалы классифицируются по степени:
горючести (НГ, Г1-Г4),
воспламеняемости (В1-В3),
распространяемости огня (РП1-РП4),
образования дыма (Д1-Д3).
Этими характеристиками мы и будем руководствоваться.
Пенополиуретан и пожаробезопасность
Говоря о степени горючести, пенополиуретан не завоевал позицию лидера и таки является материалом горючим (Г2), а также в некоторой степени воспламеняемым (В2). Но самостоятельного горения он без воздействия открытого пламени не поддерживает и затухает самостоятельно (РП1).
Относительно же дымообразования, то ППУ такового не образовывает, что даёт шанс людям на спасение во время пожара.
Рабочая температура, при которой рекомендовано использовать напыляемый пенополиуретан, варьируется в пределах от -150 oС до 150 oС с возможностью увеличения данных показателей до 200 oС.
Кроме того, ППУ имеет высокую степень устойчивости к химическому воздействию (не разрушается под воздействием кислот и щелочей), поэтому активное применение пенополиуретана на предприятиях нефтехимической промышленности является вполне оправданным.
Способы увеличения безопасности ППУ при пожаре
И всё-таки применение ППУ в качестве теплоизоляции на зданиях с высокими требованиями к пожарной безопасности вызывает сомнения…
Для этого существует ряд способов, благодаря которым можно снизить степень горючести пенополиуретана и привести нормативные показатели в норму.
Первый способ — это добавление антипиренов, составов замедляющих процесс воспламенения и горения, благодаря которым ППУ приобретает классы Г1 и В1 по степени горючести и воспламеняемости. Правда, при этом несколько изменяются физические характеристики пенополиуретана, делая его не столь прочным. Поэтому, применяя ППУ, возможно потребуется применение защитного слоя из цементно-песчаной стяжки или металлического листа.
Второй способ — это дополнительное использование негорючих материалов, таких как магнезитовые плиты и асбестовые листы, трубы.
Так, выполняя утепление дымохода котла, ППУ может быть смело применён в качестве утеплителя поверх асбестоцементной трубы, а утепляя кровлю каркасного здания с помощью магнезитовых плит и напылённого на них ППУ, можно увеличить огнестойкость конструкции металлической кровли до RE 15 — 30 и равномерно распределить напряжения, что немало важно.
Также безопасным может быть применение пенополиуретана в системе так называемых сэндвич-панелей, где он с обеих сторон является защищённым и от пламени, и от прямых солнечных лучей, которые вызывают незначительную, но деструкцию ППУ.
В остальном же вопрос пожаробезопасности и применяемости ППУ именно на вашем объекте требует консультации инженера-технолога, которую вы можете получить, набрав номер:

Огнестойкие монтажные пены
Однокомпонентные огнестойкие монтажные пены для герметизации швов. Замедляют воспламенение, защищают от газов и задымления.
Компания Ант-Снаб предлагает купить огнестойкую монтажную пену в Москве физическим лицам, строительным, торговым предприятиям города и области.
Если вы заботитесь о пожарной безопасности дома, коммерческого или общественного здания, монтажная пена повышенной огнестойкости – лучший выбор.
Профессиональная огнестойкая монтажная пена под пистолет.
Огнестойкая бытовая монтажная пена с трубочкой.
Противопожарная монтажная пена под пистолет.
Что из себя представляет огнестойкая монтажная пена
Монтажная пена уже давно стала незаменимым материалом в строительстве. Помимо неоспоримых плюсов, таких как прекрасная звуко- и теплоизолирующая способность, есть и серьезные минусы — легковоспламеняемость и горючесть.
В ходе строительных работ и внутренней отделки многих объектов предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Когда по СНиП даже дверные короба и оконные проемы в зданиях необходимо заполнять пеной с повышенным классом огнестойкости.
Кроме того, такая же пена должна применяться при монтаже отопительных систем и соединений, которые могут подвергаться нагреву. С обязательным использованием огнестойкой пены устраиваются кабельные проходки.
Самыми важными свойствами противопожарной пены можно назвать ее возможность изолировать помещения от попадания угарного газа и противостоять быстрому распространению пламени. Помимо этого, благодаря низкой теплопроводности, пена защищает элементы конструкций от воздействия высоких температур.
Давайте немного углубимся в особенности материала:
— не зависимо от наименований, которые присваивают своим продуктам те или иные производители (огнестойкая, огнеупорная, противопожарная, пожаростойкая и т.д.) в их составе используются антипирены — специальные компоненты, препятствующие горению,
— противопожарные пены намерено окрашиваются в оранжевый, розовый или красный цвет. Это избавляет от путаницы в ходе проведения работ, и стойкую к огню пену всегда легко отличить от обычной пены,
— огнестойкая пена сравнительно плотнее и тяжелее обычной монтажной пены, выход можно назвать скромным — 35-45 литров из одного баллона.
Действительно ли огнестойкая пена не горит?
Нам стало интересно проверить, а действительно ли огнестойкая пена не горит? В качестве образца была выбрана пена Soudafoam 1K FR в баллоне под ручное выпенивание.
Производитель пены — компания с мировым именем, Soudal. Пена розового цвета, заявленный выход из одного баллона — до 45 литров. Данная пена выпускается и с адаптером под пистолет.
Производитель заявляет до 240 минут замедления распространения огня, что соответствует классу EI 240. И это очень хороший показатель! Мы ждать 4 часа конечно не будем, но усложним задачу и попробуем пожечь наши образцы газовой горелкой (температура свыше 500 о С).
Материал не воспламеняется, выделяется небольшое количество продуктов сгорания в виде дыма.
Продолжаем жечь образцы нашей пены. Поверхность сначала желтеет, а затем быстро чернеет.
И, после 4-5 минут воздействия горелки и недолгого остывания образца, мы решили вновь обратиться к структуре пены. Как вы можете видеть на фотографии ниже, под почерневшей «коркой» никаких измений нет.
Просим не ругать нас за структуру пены, баллон был участником другого эксперимента по хранению в условиях русской зимы. Выпенивался он без выдерживания в теплом помещении, а затем отвердевшая пена вернулась на мороз.
Выводы
Подводя итог нашего небольшого эксперимента, можно смело сказать, что опробованная нами пена способна защищать помещения от распространения пожара. Ведь даже при условии изначально «такой себе» структуры, с сильно выраженной неравномерностью и огромными пустотами (ставшей таковой исключительно по нашей вине), пена великолепно изолировала жар от горелки. Быстро повреждается только поверхность образца, внутри него еще долго не происходит никаких изменений: ни почернения, ни оплавления, ни тления.
И добавим: дым, присутствовавший при воздействии прямого пламени, обладал хорошо ощущаемым запахом. У нас не было технических возможностей проверить содержание в нем опасных продуктов, но запах был не резким, а это скорее плюс.
На контрасте с огнестойкой пеной, обычная сгорает полностью очень быстро, оплавляется и деформируется, все это происходит с сильным задымлением. Разумеется, в таком виде она ничего не изолирует, да еще и добавляет едкого дыма, который тоже вряд ли полезен для здоровья.
Именно поэтому не стоит заменять обычной пеной огнестойкий материал в целях экономии, ведь жизнь дороже. Но все же от себя пожелаем, чтобы противопожарные свойства пены на деле проверять вам не пришлось.
В нашей компании мы всегда поможем подобрать оптимальный вариант огнестойких монтажных пен и других противопожарных материалов.

Горит ли монтажная пена после высыхания
Горит, или нет, монтажная пена, после высыхания?
Монтажная пена (бытовая, или профессиональная) после просушки (полной) воспламеняется (горит) или не воспламеняется.
Монтажная пена разная, есть однокомпонентная монтажная пена, есть двухкомпонентная.
Монтажная пена в варианте «зима», «лето», всесезонная.
Так например температура использования летней монтажной пены -10, +40 градусов.
Зимняя выдерживает более низкие температуры.
Так же в продаже есть специальная огнестойкая, противопожарная монтажная пена.
Если в целом, то или горит, или плавится с выделением крайне опасных токсичных веществ, практически любая монтажная пена (с разной степенью, разной интенсивностью).
Но если «обычная» застывшая монтажная пена горит и поддерживает горение, то некоторые типы (виды) монтажной пены горят, но горение не поддерживают.
То есть для возгорания нужен постоянный источник огня.
Плюс сопротивляемость пены открытому пламени и эту характеристику надо учитывать.
Например маркировка «EL 180», говорит о том что такая монтажная пена способна в течении 180 минут (3 часа) противостоять открытому пламени.
Классы горючести монтажной пены, тоже разный.
Например вот такая
Класс «В2», при воздействии открытого пламени возгорается (горит) но не поддерживает горение, то есть, если убрать пламя, пена затухает.
«В3» такая монтажная пена горит и поддерживает горение.
Если к некому объёкту предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности, то нужна огнестойкая монтажная пена, она выдерживает значительную температуру, не поддерживает горение.
Монтажная пена горит, то есть при воздействии на неё прямого огня она будет гореть и достаточно сильно, причём чем дешевле монтажная пена тем легче она загорается и быстрее и ярче горит, кроме того от неё идёт чёрный и очень едкий дым.
Этот дым полон разного рода ядами, достаточно два полных вдоха такого дыма, чтоб получить отравление и паралич дыхательных органов и возможно даже летальный исход.
Был случай когда в магазине установили двери и монтажная пена торчала после засыхания, так вот кто то из подростков, просто поджёг пену зажигалкой и она практически за пару минут полностью выгорела по проёму, оплавив дверь, ещё и смеялись зачем ломать, поджёг и двери выпали.
Так вот если у вас возник такой вопрос, возможно вам нужно уплотнить, что то где возможна повышенная температура или вообще возможно нужно обеспечить максимальную пожаробезопасность.
Так вот есть монтажные пены специального назначения, в своём составе они содержат специальные добавки придающие ей огнестойкость и термостойкость, поэтому обязательно консультируйтесь при покупке.
Да и стоимость такой пены больше обычной в разы!
Не сочтите за рекламу, но вам нужно приобрести что то наподобие монтажной пены от российского производителя марки ТИТАН. эта пена выдерживает нагрев до 190° не теряя свои свойства, противостоит кратковременному огнеконтакту, отлично изолирует копоть, пар, дым и вредный конденсат. её стоимость в пять раз дороже обычной монтажной пены и она продаётся как профессиональные материалы.

Будет ли гореть пена монтажная после высыхания, если в помещении пожар?
Потребители пены монтажной при покупке материала обращают внимание на требования, которым она должна соответствовать: уровень усадки после полимеризации, показатель адгезии, пластичность, хрупкость. Но мало кто акцентируется на вопросе: горит ли материал после высыхания или нет.
Этот вопрос волнует покупателей, имеющих определенный опыт в проведении ремонтов, или тех, кто желает повысить уровень пожарной безопасности помещения, используя при этом огнестойкий гипсокартон и другие материалы, оказывающие сопротивление огню.
Целесообразность применения пены с огнестойкими свойствами
Монтажная пена на полиуретановой основе имеет множество компонентов.
Форполимерный компонент,
Пластификаторы пропеллентов,
Добавки, замедляющие горение.
Но этого недостаточно, чтобы монтажная пена, наносимая под гипсокартон или на другие участки помещения, достаточно долго сопротивлялась воздействию огня. Для этих целей рекомендуется использовать противопожарную разновидность вещества.
Противопожарная пена неспособна полностью противостоять пожару. Ее предназначение – локализация угарного газа в одном помещении, препятствование переходу высокой температуры на соседние комнаты.
Как и огнестойкий гипсокартон, эта пена оказывает противодействие распространению пожара на протяжении определенного отрезка времени для отсрочки причинения реальных повреждений стенам помещения.
Если брать во внимание гипсокартон, способность этого материала сопротивляться горению называется пределом. В какой-то степени и пена монтажная после высыхания приобретает такую способность. В случае с термостойким материалом этот предел составляет около 3-4 часов. Этого времени достаточно, чтобы успели приехать пожарные и ликвидировали огонь.
Чем отличается противопожарная пена от стандартной
Монтажная пена с противопожарными свойствами отличается от стандартной высоким уровнем огнестойкости и огнеупорности.
Огнеупорность – свойство материала выдерживать влияние высокой температуры от огня на протяжении длительного времени без разрушения.
Огнестойкость – свойство, определяющее способность пены оказывать противостояние открытому огню на определенном временном отрезке.
Противопожарная монтажная пена:
Не теряет своих свойств в обширном температурном диапазоне. Она остается одинаково эффективной и при температуре в -60 градусов по Цельсию, и при температуре +100 градусов по Цельсию.
Формирует высокое качество шва.
Способна удерживать внутри помещения ядовитые газы, которые выделяются в процессе горения легковоспламеняющихся синтетических материалов, что оказывают токсичное воздействие на организм человека.
Уплотнение коммуникационных систем
После высыхания огнеупорная монтажная пена подвергается любым типам обработки – нарезка, шлифование, окрашивание, оштукатуривание. При этом вещество не теряет характеристик.
Область применения
Монтажная пена с противопожарными свойствами применяется в таких целях:
Заделка швов и полостей в печных и каминных конструкциях,
Заполнение отверстий в зонах перехода элементов коммуникационных систем – трубы отопления, вентиляционные воздуховоды, элементы системы водоснабжения,
Уплотнение коммуникационных систем,
Применение при монтаже дверных и оконных конструкций в помещениях с особыми эксплуатационными условиями – сауны, бани, бассейны,
Заполнение свободного пространства, возникающего в зоне выхода печной или каминной трубы.
Пена монтажная нередко используется как фиксатор, на который садится гипсокартон. Эта технология используется при клеевом методе выравнивания стен.
Гипсокартон лучше подходит для проведения работ такого рода. Но при монтаже листов на профили помещение теряет площадь. В небольших квартирах проблема стоит остро. Поэтому выгоднее монтировать гипсокартон на голую стену, воспользовавшись монтажной пеной.
Для достижения эффекта используют сочетание, в котором и пена, и гипсокартон обладают повышенной устойчивостью к воздействию открытого огня и высокой температуры.
Монтаж гипсокартона на пену
Рекомендации по применению
Огнеупорный вариант материала относится к экологически чистой продукции. Пенная масса нетоксична, не вызывает аллергических реакций. Но нанесение несет определенную опасность для здоровья человека – легкие и бронхи подвергаются вредному воздействию веществ. Рекомендуется соблюдать правила безопасности при нанесении и в период высыхания.
Не допускается нагревать баллон до температуры, превышающей показатель в +50 градусов по Цельсию. При попадании вещества в глаза или в рот их сразу промывают большим количеством проточной воды и в обязательном порядке обращаются за врачебной помощью. Помещение во время работы должно хорошо проветриваться.
Подбирая материал для работы, обращают внимание на показатели, которые размещены на баллоне. Особого внимания заслуживает тип пены, уровень горючести, наличие сертификации, класс огнестойкости.
Пошаговая инструкция нанесения
Инструкция по применению:
Основание очищается от мусора, пыли. Затем оно подготавливается путем увлажнения водой.
Подходящая температура для нанесения пены составляет 20 градусов по Цельсию. Охлажденный баллон следует подержать какое-то время в помещении, если он был принесен с улицы в морозную погоду. После этого опускают в теплую воду, но сильное нагревание запрещено.
Применение пены для установки оконной конструкции
Баллон встряхивается, вставляется в пистолет.
Швы заполняются пенным составом баллона. Если обрабатываются вертикально расположенные поверхности, герметик наносится в направлении снизу вверх.
Рекомендуется смачивать пену водой для катализации процесса расширения и застывания. При этом не допускают образования капель. Достаточно использовать мелкий распылитель.

10 фактов о монтажной пене
Когда и где появилась монтажная пена
Монтажная пена появилась относительно недавно. Изобрел пенополиуретаны в 1937 году немецкий химик Отто Байер. Вначале они использовались для изоляционных плит. В 1970-х годах начался выпуск монтажной пены в аэрозольном баллоне (PUR). Массовое применение в строительстве стартовало в 1980-х.
Пена пене рознь
Универсальной пены не существует. Есть большое количество видов монтажной пены. Как правило, она применяется в трех случаях: для фиксации (приклеивания), заполнения пустот и тепло- и звукоизоляции. Для каждой из перечисленных сфер необходимы различные свойства. Так, для наклеивания пенополистирольных плит в системах утепления необходима хорошая адгезия к поверхности. Таким свойством обладают специальные пены, которые так и называются – пена-клей. Их ассортимент в торговых точках значительно вырос за последние два года. Для заполнения отверстий (как правило, в строительных конструкциях) необходима пена с максимальным расширением. Для монтажа дверей или окон нужна пена с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Сведения о назначении пены и указания по ее применению, согласно ДСТУ Б В.2.7-150:2008 «Пенополиуретаны монтажные. Общие технические условия», должны быть указаны на поверхности баллона на украинском языке.
Почему застывает пена
Пенополиуретаны монтажные – это многосоставные вещества. Упрощенно можно представить, что внутри баллона есть химические вещества и выталкивающий их газ под давлением. Пена, выходящая из баллона, застывает под воздействием влаги, находящейся на поверхности строительных конструкций и в воздухе. Данный процесс называется полимеризацией. При этом идет выделение углекислого газа. Если пена качественная, этот газ почти полностью остается внутри и практически не образует открытых пор на поверхности материала.
Как долго застывает пена
Пенополиуретаны монтажные должны быть технологичными при использовании – иметь небольшой срок времени образования поверхностной пленки. Жизнеспособность, нахождение в жидкой фазе, – не менее 10 мин. Следующим этапом застывания является гелеобразование. На него отводится от 12 до 30 мин. Липкость при прикосновении – по прошествии не более 30 мин. Время интенсивного подъема (вспучивания) пены – не более 120 мин. При изоляции проемов при установке окон и дверей готовность пенополиуретанов монтажных к последующей механической обработке должна составлять не менее 24 часов: чем дольше, тем лучше.
Горит ли монтажная пена?
Негорючей пены не бывает. Есть пена с повышенной огнестойкостью за счет добавления в состав специальных веществ – антипиренов. Применяют ее в тех же целях, что и обычную, но для конструкций, где необходимо обеспечить высокую огнестойкость. Это, к примеру, проходы труб коммуникаций через противопожарные перегородки. Кроме того, такая пена применяется для звукоизоляции и герметизации кабин транспортных средств.
От чего зависит объем пены
Величина выхода пены, измеряемая в литрах, сильно зависит от условий применения, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер. Поэтому, в любом случае, указываемое на баллоне количество является ориентировочным, например, 50, 65, 70 л. Чем качественнее пена, тем ближе реальный объем к этой величине.
Чем больше выход пены, тем лучше?
Пены для заполнения пустот в строительных конструкциях из стандартного по размерам баллона на выходе дают до 70 литров готовой пены. В связи с этим их еще называют «мега-пенами». Структура их отличается ячейками большого размера, а иногда и вовсе содержит значительные пустоты. Увеличения объема пены производители добиваются за счет добавления присадок, уменьшающих плотность готового материала. Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на тепло- и звукоизоляционных свойствах пены. Если данные характеристики являются первостепенными (например, при монтаже окон) рекомендуется использовать стандартные баллоны, дающие на выходе около 45 литров вещества, плотность которого выше, чем в «мега-пенах». При этом обеспечивается большая однородность структуры. Показатели теплоизоляции качественных пен достигает показателя 0,032 Вт/м·К, а звукоизоляции – 63 дБ. Также они обладают достаточной адгезией для создания надежного монтажного шва. Пример такой монтажной пены – Ceresit WhiteTeq.
Эффект вторичной полимеризации
Последующее или вторичное расширение – отрицательное свойство пены менять свою пространственную стабильность после завершения процесса полимеризации внешнего слоя. Возможны два эффекта – усадка или расширение. Наличие «эффекта вторичной полимеризации» характерно для некачественных пен.
Можно ли использовать пену зимой?
Существует зимняя монтажная пена, которая отличается по химическому составу от летней и может применяться для монтажа и уплотнения при температурах окружающей среды до -10 °C (у некоторых производителей – до -20 °C). При этом сохраняются качество получаемой пены и выход из баллона. Однако стоит помнить, что температура баллона всё равно должна быть не ниже нуля (лучше, если выше +10 °C), а поверхность не должна быть покрыта льдом, инеем или снегом.
Чем очистить пену?
Свежие остатки пены могут быть удалены специальным очистителем для полиуретановых пен, засохшие – только механически.

Пена монтажная противопожарная — выбор негорючей пены
Казалось бы, что можно еще сказать о монтажной пене, когда большинство наших читателей сами неоднократно ее использовали и расставили индивидуальные приоритеты, проголосовав собственным рублем за ту или иную марку.
Но сегодня речь пойдет о противопожарной или негорючей монтажной пене. Большинство мастеров не заморачивают голову вопросом огнестойкости пены, пренебрегая этим фактором ввиду незначительной площади применения при возведении или ремонте дома, а также обязательной заделкой мест применения этого материала.
Так и правда, никто монтажную пену под воздействием влаги и ультрафиолета, которые разрушительно действуют на пенополиуретан, не оставляет в открытом виде. Обязательно закрывают, снаружи чаще всего – цементно-песчаной штукатуркой, а изнутри – гипсовой. Обе – противопожарны, зачем еще что-то выдумывать?
Так-то оно так, но иногда сопротивление горению даже менее важно, чем сопротивление проникновению продуктов горения, а ведь противопожарная пена также способствует задержанию этих самых продуктов горения и, возможно, именно те минуты, которые она будет сопротивляться их проникновению, спасут чью-нибудь жизнь. Возможно вашу, или ваших близких. Ведь на пожаре люди чаще всего сначала задыхаются, а уж потом сгорают.
Именно поэтому мы рекомендуем дочитать эту статью до конца и взвесить аргументы за и против применения огнеупорной пены.
Виды монтажной противопожарной пены по классам горючести и формам выпуска
Противопожарная монтажная пена, как и большинство наименований этого продукта, выпускается в металлических баллончиках двух видов:
профессиональная, со специальным устройством крепления, для нанесения при помощи профессионального пистолета,
бытовая, для нанесения при помощи специальной пластиковой трубки с упорами для надавливания на клапан баллона.
Сразу хотим предупредить, что монтажной пеной в бытовой фасовке ( с трубкой для пенообразования ) желательно пользоваться только для самого минимального ремонта. Вы не получите ни такого выхода, да и такой структуры пены, как при нанесении пистолетом.
Теперь о классах горючести пены – их 3:
В-1 – огнеупорная,
В-2 – самозатухающая,
В-3 – горючая.
Эти обозначения в обязательном порядке присутствуют на всех баллончиках с пеной любых производителей. А вот что это значит на практике, видно из ролика.
Сравнение горючести монтажных пен
Реально класс горючести В-1 должен сопротивляться горению не менее 240 минут. А некоторые производители поднимают эту планку даже до 360 минут. Для определения этих характеристик, которые должны соответствовать строительным нормам и правилам, все негорючие монтажные пены проходят как обязательную, так – по ряду параметров – и добровольную сертификацию.
Понятно, что на практике соответствие монтажной пены задекларированным временным показателям проверить вряд ли удастся, ведь за это время при пожаре произойдет много такого, что точно будет не до параметров горючести пены.
Негорючесть монтажной пены достигается за счет введения в ее состав антипиренов. Но не только это является плюсом этой пены. Она вообще более качественная, чем ее более дешевые сестры. Как правило, у противопожарной пены выше плотность, она более устойчива к плесени и влаге т.п. Да и производитель стремится сопроводить этот продукт дополнительной документацией для удобства пользователя.
А практически у каждого серьезного производителя в линейке полиуретановых пен есть и негорючая.
Существуют также специальные негорючие монтажные пены узкого спектра действия в нетрадиционной фасовке.
Применение огнеупорной монтажной пены
Прежде всего, обязательное использование там, где это предписано высоким классом защиты от пожара:
в детских садах и школах,в больницах,
в магазинах,
в учреждениях Министерства обороны,
в большинстве жилых домов.
Понятно, что у себя дома только вы сами можете решить, нужно вам использовать пену класса В-1 или ниже, но в качестве аргумента мы позволим себе реальную историю, которая произошла в феврале 2011 года.
Учимся на чужих ошибках , история из реальной жизни
Мы заканчивали постройку коттеджа – укладывали на крышу 150-метрового мансардного дома с достаточно сложной конфигурацией битумную черепицу. В феврале морозы бывают приличные, но даже когда относительно тепло, для качественной укладки битумки мы пользуемся газовой горелкой.
Работа велась на нескольких объектах одновременно, поэтому была приглашена (не в первый раз) дружественная бригада. В процессе работы у ребят вышла из строя газовая горелка – перестала выходить из турборежима, о чем они никого не поставили в известность.
Дом возводился по каркасной технологии, и сэндвич крыши состоял из 2-х листов ОСБ, в которых прятались деревянные балки и самозатухающий пенополистирол 25-й плотности. Вот он-то и вклеивался в крышу при помощи монтажной пены. Ею же были пропенены и стыки листов ОСБ. Именно она и загорелась от небрежного обращения с неисправной газовой горелкой. И в считанные секунды выгорела на площади более чем 3 квадрата. Благо ПСБ-С (самозатухающий) не подхватил ее порыв, а дерево успело только закоптиться ввиду быстротечности процесса. Конечно, последствия такого микропожара мы устранили, но потеряли время и деньги. И, конечно же, нервы.
Как вы думаете, используем ли мы после этого обычную монтажную пену на своих объектах?
Заключение
В заключение мы позволим себе разместить 2 скриншота одного из популярных интернет ресурсов, торгующих монтажной пеной.
Так ли уж велика разница в цене, чтобы не повторять подобных историй?
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ,)

Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены
Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна.
Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?
Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.
О чем предупреждают нас производители?
1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.
2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду.
В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках).
Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций.
У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать?
Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан. Его высокие теплоизолирующие свойства определяют основную сферу применения:
монтаж, уплотнение оконных и дверных блоков,
изоляция различных трубопроводов, разводящих сетей,
уплотнение трещин и швов,
заполнение полостей,
утепление стен, кровельных элементов, полов.
Количество материалов из полиуретана на строительном рынке стремительно растет. Соответственно, спрос на изоцианаты – ключевое сырье – повышается. Наименее опасным в группе изоцианатов является дифенилметандиизоцианат. Во время обращения создается очень низкое давление пара, что снижает опасность вещества. Но абсолютно безопасным дифенилметандиизоцианат не является.
вещество – аллерген и сенсибилизатор,
воздействует на органы дыхания,
может спровоцировать астматические реакции,
подавляет иммунную защиту организма,
снижает половое влечение.
Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно.
Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:
1. Работать с монтажной пеной нужно в проветриваемом помещении.
2. Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны.
3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.
4. При обработке значительных площадей рекомендуется использовать респираторы.
5. Не забывайте также надевать перчатки.
Монтажная пена – распространенный материал. Есть люди, которые работают с нею каждый день. Если бы они поголовно попадали в больницу, пену убрали бы со строительного рынка. Следовательно, токсичность монтажного герметика минимальна. Но она есть. Поэтому лучше соблюдать меры предосторожности.

«Сколько по времени сохнет монтажная пена?» – Яндекс.Кью
В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, а время первичной обработки составляет не менее 15 минут и зависит от конкретно выбраной пены.

Время первичной обработки монтажной пены

Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела.

Время полной полимеризации монтажной пены

Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.
Узнать больше | Europur
Производство гибких пенополиуританов — как и любая другая отрасль — использует собственный словарь. В этом разделе вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы и дополнительные объяснения некоторых терминов, используемых в производстве гибких пенопластов. Для получения дополнительной информации о полиуретанах в целом посетите сайт Polyurethanes.org
.
Что такое пеноблоки?
Члены EUROPUR производят пенополиуретан в непрерывном процессе производства плит.Это означает, что смесь полиолов и диизоцианатов «вспенивается» и поднимается в течение нескольких секунд на движущемся конвейере, а затем затвердевает. Это непрерывный процесс, и теоретически таким образом можно производить блоки пенопласта длиной в несколько километров. На самом деле пеноблоки обычно разрезаются на длину от 15 до 120 м и затем хранятся. Блоки также можно разрезать на рулоны из пенопласта для дальнейшего использования.
Что такое добавки?
Добавки — это вещества, которые могут быть добавлены к смеси полиолов и диизоцианатов во время производства пены для присутствия в пене и / или для придания ей определенных свойств.Например, они помогают контролировать структуру ячеек, раскрытие ячеек, образование запаха или огнестойкость. Их также можно добавлять по эстетическим причинам, например, с пигментами, позволяющими получать пену любого цвета.
Подпадает ли полиуретановая пена как изделие, вещество или смесь в соответствии с Регламентом REACH?
Пенополиуретан — это артикул. Это мнение было поддержано в Руководстве ECHA по требованиям к веществам в изделиях от 2011 года, в котором на странице 50 говорится, что: « в единицах преобразования, структура и дизайн полимерных смесей изменены.В полученном материале дизайн и структура сохраняются при дальнейшей обработке. Для полимерного сектора это означает, что процессы, включающие, например, но не ограничиваясь этим, экструзию труб, выдувание пленки, выдувное формование, формование листов, центробежное формование, вспенивание , компрессионное формование, прядение волокна или календарную продольную резку ленты, нанесение покрытия или литье под давлением отметьте «красную линию» между смесью и изделием ».
Что такое ретикуляция?
Пена от производства плит частично содержит закрытые ячейки.В зависимости от приложения это может ограничивать их свойства. Поэтому они могут подвергаться ретикуляции, которая представляет собой управляемый взрыв газовой смеси водорода и кислорода в закрытом реакторе. Этот процесс плавит остаточные клеточные мембраны и гарантирует получение полностью открытой сотовой сети.
Что такое пропитка?
Пропитка — еще один способ закапывания пены с особыми свойствами. В отличие от добавок, которые добавляют в рецептуры на стадии производства пены, пропитка происходит на более поздней стадии.Пену окунают в ванну, содержащую пропиточный продукт. Затем его отжимают и сушат в духовке. Пропитка обычно используется для достижения таких свойств, как огнестойкость, герметичность, свариваемость или самоподдерживаемость.
Что такое уплотнение?
Уплотнение — это процесс необратимой деформации пенополиуретана за счет сжатия и нагрева. Это позволяет получать новые ячеистые материалы с более высокой плотностью, которые менее подвержены деформации.
Что такое пенополиуретан или пенополиуретан на биологической основе?
Пенополиуретаны
Natural Oil Polyol (NOP) производятся частично с использованием полиолов из возобновляемых источников, таких как соевые бобы, касторовое масло, подсолнечник, рапсовое масло или их смесь.Кроме того, они производятся так же, как и традиционные пены.
Что такое композитные пены или вспененные пены?
Композитные пены или вспененные пены — это пены, полученные из производственных отходов (обрезная пена), которые «склеены» вместе с диизоцианатами. Композитные пенопласты используются, например, в качестве подкладки для ковров, для упаковки, стелек обуви или для спортивных полов.
Содержит ли пенополиуретан антипирены?
Самовозгорание пенополиуретана невозможно при нормальных рабочих температурах.Однако, производимый из производных сырой нефти, пенополиуретан действительно обладает высоким содержанием энергии и может гореть при воздействии высокой температуры или прямого огня. Таким образом, в зависимости от требований клиентов или национальных нормативов, антипирены могут быть добавлены в качестве добавок, например, для мягких сидений в общественных местах, таких как театры или кинотеатры, которые должны соответствовать строгим правилам пожарной безопасности.
Что такое запотевание?
Запотевание упоминается в автомобильных приложениях.Это относится к отложению летучих соединений, исходящих из материалов внутренней отделки, на лобовом и заднем стекле автомобиля. В частности, это происходит под воздействием высоких температур в салоне автомобиля. Пены с низким запотеванием призваны уменьшить это явление.
Что такое ламинирование пламенем?
Пламенное ламинирование используется для производства ламинатов из пенопласта и тканей путем пропускания пенополиуретана над открытым пламенем. Высокая температура плавит верхнюю поверхность пены.Этот расплавленный слой действует как клей, склеивающий пену и ткань.
Пенопласты обычно используются в автомобильной промышленности для изготовления чехлов сидений, обшивки потолка и дверных панелей, а также в обувной и швейной промышленности.
Имеет ли пенополиуретан запах / запах?
Свежий пенополиуретан имеет запах, сравнимый с запахом свежей краски. Этот запах исчезает в течение нескольких дней и обычно задолго до того, как конечный продукт поступает на рынок.Борьба с запахом — это вопрос дисциплины в поставках сырья, производстве и контроле качества со стороны производителя пены.
.Пенополиуритан
| Давиднеат
Эти записи на странице предназначены для добавления и обычно начинаются с общей информации, указаний по ценам, поставщиков и полезных ссылок, за которыми следует мой рабочий журнал , где я могу разместить дополнительную информацию и фотографии по мере их поступления. Подробная информация о поставщиках указана в разделе Поставщики .
Определение
Пенополиуретан
существует в нескольких различных формах, но многим он может быть более знаком либо в виде готовых и жестких листов (подобных пенополистиролу), либо пригоден для изготовления скульптур или досок для серфинга.. или как мгновенно расширяющаяся пена, продаваемая в канистрах для ремонта и изоляции. Внутренняя пена в пенопласте Kapa-line также представляет собой жесткий пенополиуретан очень мелкого сорта.
Но поскольку я пишу это в разделе «Материалы для литья», меня интересует только расширяющаяся пена. Однако я еще не пробовал ни одну из версий, продаваемых в магазинах DIY.
Двухкомпонентная вспенивающаяся полиуретановая пена
Чтобы иметь возможность управлять им в достаточной степени, чтобы использовать его в качестве литейного материала, он должен быть доступен в виде жидкости, состоящей из двух частей, которые можно аккуратно разделить на порции и должным образом перемешать, и после этого должен пройти небольшой промежуток времени, прежде чем начинать. начинает расширяться.К счастью, он доступен и существует в двух версиях: одна из них становится жесткой, как вспененный лист, а другая остается гибкой, как «подушка».
Поставляется в виде двух жидкостей, которые быстро смешиваются в определенной пропорции, и смесь немедленно выливается в форму (которая затем обычно закрывается). Жидкость быстро расширяется, заполняя форму, а пена затвердевает, образуя отливку из пенопласта. Доступны версии с жестким схватыванием и гибким схватыванием, а также «самоснимающийся», что означает, что пена образует свою собственную корку на поверхности внутри формы.Обычно он белый, но может быть окрашен путем добавления пигмента (сначала смешивая с одной из частей)
Преимущества использования
Для заполнения полых отливок, выполненных из других материалов, можно использовать гибкий или жесткий пенопласт, чтобы придать им большую прочность и при этом сделать их очень легкими.
С помощью гибкого пенопласта отливки можно изготавливать в жестких формах, например, из гипса, если на гипсовой поверхности имеется подходящее антиадгезионное покрытие, такое как вазелин.
Недостатки
«Вспенивание» может быть неоднородным по всей поверхности, поэтому следует ожидать дефектов поверхности.
Срок службы
Полиуретановые жидкости обычно имеют рекомендуемый срок годности менее года, но я недавно провел тест с этой гибкой полиуретановой пеной, купленной в конце 2012 года … итак, более двух лет … и она отлично работала! Дополнительные советы по игнорированию «срока годности» можно найти в начале страницы «Быстрый просмотр» в этом разделе.
Я всегда пишу дату или период, когда покупаю материалы, плюс напоминания, если что-то требует особого обращения.. как в случае с частью «B» смеси, которую здесь необходимо встряхнуть, потому что ингредиенты отделяются после того, как она постояла в течение некоторого времени. Это обычное явление для смол, особенно предварительно заполненных. Еще одна вещь… не только обычная, но неизбежная… заключается в том, что крышка или крышка компонента «отвердитель» (обычно часть «B») застревает из-за кристаллизации следов жидкости. Что-то, что меня никогда не подводило, даже с самыми упрямыми завинчивающимися крышками, — это полоса жесткой резины, которую можно удерживать вокруг крышки при повороте.
Как и смолы, пенополиуретаны состоят из двухкомпонентных жидкостей, которые смешиваются вместе в заданной весовой пропорции, поэтому иметь хорошие цифровые кухонные весы очень важно. У этого от Тиранти соотношение части «А» к части «Б» составляет 2: 1. Но помимо возможности точного взвешивания в этом случае также необходимо оценить объем, чтобы иметь возможность дозировать правильный объем жидкости, необходимый для полного заполнения формы при ее расширении.
Например, если расширяющаяся пена должна заполнить объем 1000 кубических сантиметров (эквивалент 10-сантиметрового куба) и ожидается, что пена расширится в 5-6 раз по сравнению с исходным жидким объемом, тогда 1000 разделим, например, на 4.5 должен убедиться, что форма заполнена небольшим количеством излишков. Это дает нам примерно 222 мл необходимой жидкости, из которых две трети веса приходится на часть «А» и одну треть — на часть «В». Итак, допустим, нам нужно 148 мл части «A» и 74 мл части «B». Теперь мы должны выяснить, сколько они будут весить. К счастью, SG (удельный вес, записанный как вес в граммах 1 кубического сантиметра на миллилитр вещества) часто указывается на контейнерах. В противном случае он будет в паспорте безопасности материала (MSDS), доступном онлайн у производителя или поставщика.Удельный вес части «А» этой расширяющейся пены составляет 1,05, поэтому вес 148 мл будет 155,4 грамма, а удельный вес части «В» составляет 1,13, так что вес 74 мл будет 83,62 грамма. Нам нужно немного округлить эти цифры, но также скорректировать их до соотношения 2: 1… 156 граммов компонента «A» на 78 граммов компонента «B».
Ниже в данном случае мне не нужно было производить конкретный расчет объема, потому что я просто проверял, нормально ли функционирует материал. Я налил произвольное количество части «А» … 17 граммов … сначала в чашку, затем 10 граммов части «В», чуть больше половины этого количества.Я сделал это, потому что ожидал, что со «старыми» материалами чаще всего страдает катализатор, который становится слабее.
Выше было добавлено 10 граммов компонента «B». Готовясь к этой работе, всегда важно думать наперед! Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и т. Д. Под рукой … например, миксерная палочка … чтобы вам не пришлось искать их в короткие сроки. Как только добавлена часть «B», ее следует быстро перемешать, потому что реакция начнется в течение нескольких секунд.Если смесь необходимо декантировать в форму, перемешивание не должно превышать c. За 10 секунд до передачи. В прошлом я несколько раз пробовал смешивать материал непосредственно в форме, но это часто приводило к неравномерному результату, так как детали не затвердевали должным образом.
Пена полностью поднимется в течение 5-10 минут. Ради интереса я подсчитал, сколько именно в данном случае. Части «А» было 17 г… Таким образом, объем 17,85 мл, используя приведенный выше расчет, а 10 г части «В» — 11.Объем 3мл .. итого 29,15мл. Пена поднялась, чтобы наполнить чашку еще немного, поэтому, отмерив воду в чашке и добавив немного, я оценил 210 мл. Таким образом, полиуретан увеличился в 7,2 раза по сравнению с первоначальным объемом! Я не знаю, связано ли увеличение расширения с возрастом материала или с тем фактом, что я добавил немного больше части «B» … но с этим стоит поэкспериментировать!
Когда я купил пену в 2012 году, она использовалась для изготовления этих форм, показанных ниже (я поместил старую отливку в ее форму).. и я записал в то время, что полиуретан расширился только в 4,5 раза от своего объема. Форма сделана из силиконовой резины с гипсовой оболочкой (сделана очень давно, когда я жил в Гамбурге, и не могу вспомнить, почему я использовал полупрозрачный силикон). Силикон не нуждается в каких-либо разделительных добавках против пены, но штукатурка, безусловно, подойдет, если вы хотите, чтобы она оставалась чистой… и вазелин подойдет. Поверхность отливки не достигла гладкости формы … но этого и не следовало ожидать.
На этой фотографии хорошо видно, насколько полиуретан со временем меняет цвет.В данном случае это было просто обесцвечивание … после трех лет воздействия ощущение поверхности было таким же.
Испытание 19/12/2012 72 г (48 г части A до 24 г части B) расширились, чтобы заполнить форму «Koerper» с небольшим выталкиванием из верхней части, которую разрезали, а затем срезали. Объем формы «Керпера» был измерен как 325 мл, так что расширение было в 4,5 раза (вес к объему). Пена заняла ок. 25 минут до отверждения без липкости
Дополнительная информация
….
Сколько стоит и где получить
Самоочищающаяся эластичная полиуретановая пена Tiranti 26,30 фунтов стерлингов за 1,5 кг, 40,88 фунтов стерлингов за 3 кг (Tiranti 2017, включая НДС). Смешайте части A и B в соотношении 2: 1 по весу. Увеличивает объем в 5-6 раз. 5 минут до подъема, 15-20 минут до выхода из формы. Белое лекарство. Меры по охране труда и здоровья приняты во избежание вдыхания в Части B «вредно при вдыхании и контакте с глазами»
Tiranti’s Rigid Foam 002 37,88 фунтов стерлингов за 2 кг (Tiranti 2017, включая НДС). 2 части смешать 1: 1 по весу.Расширяется до 8 раз, освобождается от прилипания за 10 минут и извлекается из формы за 15-45 минут. Его можно использовать в качестве наполнителя для полых отливок, придавая дополнительную прочность без увеличения веса.
Источники дополнительной информации
….
Журнал работ
Нравится:
Нравится Загрузка …
.
Пена в банке Полиуретановый клей Пенополистирол
пена в банке полиуретановый клей пенополистирол
B2 огнестойкая огнестойкая пена для дверей и окон
экологически чистая дверная и оконная огнестойкая
007 лучшая изоляционная способность
Однокомпонентная, саморасширяющаяся огнестойкая полиуретановая пена
Простая в использовании, DIY Дверная и оконная огнестойкая полиуретановая пена огнестойкая
Двери и окна Огнестойкая полиуретановая пена для дверей и окон
Огнестойкая полиуретановая пена с высокой адгезией f антипирен дверь и окно огнестойкий
Время высыхания Плотность (кг / м³)
Consi stency
Стабильная пена
Система отверждения
Влагоотверждение
Время до отлипания (мин)
7 ~ 15
Без пыли через 20-25 мин.
Время резки (час)
1 ~ 2 (+ 25 ° C) 3 ~ 4 (-5 ° C)
Выход (л)
40 ~ 45
Усадка
Нет
После расширения
Нет
Ячеистая структура
50 ~ 60% открытых ячеек
8
20 ~ 25
Температурное сопротивление
-40 ° C ~ + 80 ° C
Диапазон рабочих температур
+ 5 ° C ~ + 35 ° C
Цвет
Шампанское
Класс огнестойкости (DIN 4102)
B2
Коэффициент изоляции (МВт / м.k)
<20
Прочность на сжатие (кПа)
> 180
Прочность на растяжение (кПа)
> 30 (10%)
85
Прочность клея (кПа)
> 120
Водопоглощение (ML)
0,3 ~ 8 (без эпидермиса)
<0.1 (с эпидермисом)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Огнестойкая полиуретановая пена Огнестойкая полиуретановая пена
GNS Огнестойкая полиуретановая пена F44 представляет собой однокомпонентный саморасширяющийся, готовый к использованию, многоцелевой Полиуретановая пена. Пена расширяется и затвердевает под действием влаги в воздухе. Он используется в широком спектре строительных приложений. Он очень хорош для заполнения и герметизации с отличной монтажной способностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Он перестанет гореть, когда нет контакта с огнем.Это защита окружающей среды, поскольку он содержит пропелленты без CFC. полиуретановая пена полиуретановая пена полиуретановая пена
ПРЕИМУЩЕСТВА GNS
Свяжитесь с нами
.
Полиуретан | IntechOpen
Полиуретан | IntechOpen
Открытый доступ, рецензируемый экспертами Отредактированный том
Очаровательный и достойный мир полиуретана манил к созданию книги под названием «Полиуретан». Книга разделена на три раздела: структуры, свойства и характеристики полиуретана, применение полиуретана и отдельный раздел, посвященный полиуретану на биологической основе, охватывающий исследования и разработки в этих областях. Каждая представленная глава посвящена новым и интересным темам, знакомя читателя с более широко известными…
Очаровательный и достойный мир полиуретана манил родить книгу под названием «Полиуретан». Книга разделена на три раздела: структуры, свойства и характеристики полиуретана, применение полиуретана и отдельный раздел, посвященный полиуретану на биологической основе, охватывающий исследования и разработки в этих областях. Каждая представленная глава посвящена новым и интересным темам, знакомя читателя с более широко известными и неизвестными применениями полиуретана, такими как полиуретан для технологий цементирования, топливного связующего, извлечения металлов, очистки промышленных сточных вод, алканоламидных полиуретановых покрытий и пен и других.Книга предназначена для более широкой аудитории, включая читателей, специализирующихся на химии полимеров, химии материалов и промышленной химии.
Подробнее> Заказать печатную копию 9000
Открытый доступ, экспертная оценка
15.Об использовании прокладок из пенополиуретана для повышения пассивной безопасности в условиях аварийной защиты
Мариана Паулино и Филипе Тейшейра-Диас
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
1. Полиуретан: введение
Эрам Шармин и Фахмина Зафар
31702
Открытый доступ
2 Новые жидкие кристаллические полиуретановые эластомеры, содержащие тиазоло [5,4d] тиазольную составляющую: синтез и свойства
Мохаммед Ахмед Иссам и Хамиди Мохамед Рашидах
2790
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
3.Модификация полиуретанов высокоупорядоченными координационными соединениями переходных металлов
Руслан Давлетбаев, Ильсия Давлетбаева и Олеся Гумерова
2585
Открытая экспертная оценка
4. Сегментированная нижняя сегментная наноструктура Иммобилизованные in situ переходные и хелатные соединения редкоземельных металлов — Топология полимера — Взаимосвязь структуры и свойств
Наталья Козак и Евгения Лобко
1620
Открытый доступ, рецензируемый экспертами
5.Термический анализ полиуретановых дисперсий на основе различных полиолов
Сузана М. Какич, Иван С. Ристич и Оливера З. Ристич
11108
Открытая экспертная оценка
6. Полиуретановая гибкая пена. Поведение
Ахмадреза Гарехбаг и Захед Ахмади
8267
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
7. Полиуретан в урологической практике
Валентина Кауда и Фурио Кауда
Открытый доступ, экспертная оценка
8.Полиуретан как носитель противотуберкулезных препаратов
Еркеш Батырбеков и Ринат Искаков
3050
Открытый доступ экспертной оценки
9. Использование пенополиуретана в ортопедических биомеханических экспериментах, моделирование и моделирование
V. J. Boheme, C. Josten и I. Anderson
5824
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
10. Биосовместимость и биологические характеристики улучшенных полиуретановых мембран для медицинского применения
Автор: Мария Бутнару, Овидиу Бредетян, Дойна Макочински, Кристина Даниэла Димитриу, Лаура Книлинг и Валерия Харабагиу
2932
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
11.HTPB-Полиуретан: универсальное топливное связующее для композитного твердого топлива
Абхай К. Маханта и Девендра Д. Патак
7733
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
12. Синтез нового сорбента по привитому ППУ для применения в твердофазной экстракции кадмия и свинца
Рафаэль Васконселос Оливейра и Вальфредо Азеведо Лемос
2229
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
13.Быстрое селективное удаление и определение общего висмута (III) и (V) в воде с помощью колонки, заполненной пенополиуретаном с иммобилизованным прокаином гидрохлоридом, перед индуктивно связанной плазмой — оптическая эмиссионная спектрометрия
M.S. Эль-Шахави, А.А. Ас-Сибаи, Х. Аль-Саиди и Э.А. Ассирей
3485
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
14. Технологии полиуретановой затирки
Ян Боди, Золтан Боди, Иржи Скука и Петр Мартинек
8790
2214
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
16. Капельный полиуретановый фильтр в сочетании с Анаэробный гибридный реактор для очистки сточных вод производства томатов
Ахмед Тауфик
3875
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
17.Полиуретан как изоляция для покрытых проводников
Жига Воршич
5168
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
18. Полиуретаны на основе масла семян семян: понимание
Авторы Эрам Шармин, Фахмина Ахмад
и Шариф 4279
Открытый доступ, прошедший экспертную оценку
19. Полиглюкануретаны: сшитые полиуретаны на основе микробного экзополисахарида Ксантана
Наталья Козак и Анастасия Губина
227
0
227
Открытый доступ, экспертная оценка
20.Полиуретан на биологической основе из полиола на основе пальмового масла
Автор Khairiah Haji Badri
5087
Отредактированный том и главы проиндексированы в
Закажите печатную копию отредактированного тома
Бесплатная доставка с DHL Express
Твердый переплет (без НДС) 170 фунтов стерлингов
Заказать сейчас
Жители стран Европейского Союза должны добавить налог на добавленную стоимость в размере 5%. Учреждения и компании, зарегистрированные в качестве субъектов налогообложения НДС в своей стране-члене ЕС, не будут платить НДС, предоставив IntechOpen свой регистрационный номер НДС.Это стало возможным благодаря методу обратной зарядки ЕС.
Специальная скидка для участников IntechOpen
Всем участникам IntechOpen предлагаются специальные скидки, начиная со СКИДКИ 40%, доступные через личную панель управления
Вход и покупка
Рисунок 1.
Различные ценности лесных экосистем
2. Воздействие вырубки лесов
Значение и функции лесов огромны и разнообразны. Точно так же последствия вырубки лесов носят глобальный характер и затрагивают все лесное сообщество.Одним из основных препятствий на пути к пониманию истинного воздействия опустынивания на леса является неадекватность и неточность данных.
2.1 Воздействие на глобальный климат
Влияние крупномасштабной вырубки лесов носит глобальный характер, но необходимо оценить его влияние на микроклимат, региональный климат и глобальный климат, чтобы сформировать целостное понимание механизма [15]. Связь обезлесения с повышенной концентрацией CO ₂ в атмосфере и изменениями в балансе массы и поверхностной энергии может привести к изменению климата на местном и глобальном уровнях [16].Изменение характера землепользования, особенно расчистка лесного покрова, влияет как на гидрометеорологические, так и на глобальные концентрации CO ₂, что приводит к еще большему потеплению, поскольку CO ₂ легко поглощает инфракрасное излучение [17]. Расчистка древесного покрова и растительности приводит к увеличению альбедо региона, поскольку голая почва отражает больше солнечной радиации, чем растительность, что опять же является фактором изменения регионального радиационного потока [15, 18]. Одно из заметных изменений в региональном климате происходит, когда образование облаков смещается на более высокие высоты с равнинных равнин в результате обезлесения в более поздних районах [19].В глобальном масштабе обезлесение приводит к более теплой и сухой погоде из-за синергетического эффекта снижения эвапотранспирации, увеличения альбедо и концентрации CO ₂, которая вызывает опустынивание, утрату биоразнообразия и таяние полярных ледяных шапок, что в конечном итоге приводит к отсутствию продовольственной безопасности. Все эти эффекты являются преемниками экстремальных климатических изменений, вызванных крупномасштабным сокращением лесного покрова [20]. Расчетное количество CO ₂, добавленное в атмосферу из-за вырубки лесов в тропиках, составляет примерно два миллиарда тонн [21].Интересно отметить, что выбросы CO ₂ из-за вырубки леса будут почти эквивалентны 25% того, что добавляется в атмосферу из-за антропогенных выбросов [22]. Изменение климата каким-то образом связано с сокращением лесного покрова. Дальнейшие исследования могут четко определить механизмы и пути, по которым эти сдвиги развиваются, и то, как их можно смягчить.
2.2 Воздействие на гидрологию и качество почвы
Глобальный водный цикл зависит от количества и распределения осадков, одним из факторов влияния которых является эвапотранспирация [23].Имеется прямое влияние на питьевую воду в зависимости от ее качества и количества, рыболовства и водных сред обитания, возникновения наводнений и засух, срока службы плотин из-за увеличения заиления и сельского хозяйства из-за низкого качества орошения и урожайности [24, 25] . Следует признать, что защитная роль лесов действует и оказывает большое влияние на городские водные ресурсы [26]. Леса играют важную роль в поддержании водосборов [27]. Деградированные или деградированные водосборные бассейны могут быть восстановлены за счет лесонасаждений, но как только лес или растительный покров утрачены, водораздел становится уязвимым для эрозии.Эта эрозия приводит к заилению в низовьях рек и, как следствие, уменьшает глубину русла реки, увеличивая вероятность наводнения. Есть два основных эффекта вырубки лесов, которые увеличивают вероятность наводнений. Один из них заключается в уменьшении эффекта фонтана деревьев, то есть перехват и поглощение влаги деревьями прекратится после вырубки леса, что приведет к снижению влагоудерживающей способности почвы, что приведет к большему стоку и эрозии. И другое — это процесс уплотнения почвы и плохая структура почвы, что приведет к снижению содержания органических веществ в почве, лишенной растительного покрова [28].Вырубка лесов оказывает серьезное долгосрочное воздействие на почву. Во время подсечно-огневой или сменной обработки лесной массив очищается, и обнаженная почва подвергается воздействию экстремальных погодных условий — высокой солнечной инсоляции и сильных дождей [29]. В отсутствие лесного покрова и органического вещества почва не могла принять сильные осадки, а плодородные слои почвы, которые раньше легко смывались, в конечном итоге снижали долгосрочную продуктивность. Воздействие на почву зависит от взаимосвязи и синергетического эффекта эвапотранспирации и инфильтрации, которые напрямую изменяются из-за потери растительного покрова [23].
Обезлесение напрямую увеличивает скорость эрозии и заиления. Существует повышенный риск наводнения в бассейне реки Янцзы в Китае и в бассейнах основных рек в Восточной Азии и бассейне реки Амазонки [23, 30]. Склоны и рельеф более уязвимы для таких ситуаций. Есть образования неглубоких оврагов, которые могут быть объяснены концентрированным стоком стока, который преобладает из-за длительной эрозии. Возделывание почвы и вспашка вдоль склонов вызывают быструю эрозию на участках с меньшим растительным покровом [31].На Лессовом плато на склонах крутизной более 15 ° наблюдалась мелкая овражная эрозия в результате культивационных работ [32]. Наличие мертвой растительности может уменьшить поверхностный сток в результате дождей в начале сезона и сдержать эрозию почвы [33]. Необходимо поддерживать лесной и растительный покров для поддержания продуктивности почвы и качества воды как поверхностных, так и подземных источников.
2.3 Воздействие на биологическое разнообразие
Леса очень богаты биоразнообразием и хранят обширный генофонд, а большинство видов встречается в тропических лесах.Он состоит из двух третей всех известных видов и 65% из 10 000 видов, признанных Международным союзом охраны природы (МСОП) находящимися под угрозой исчезновения [34]. Биоразнообразие можно рассматривать как важный актив, который необходимо сохранить для будущего использования. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что традиционные люди, почти 80% из них, полагаются на местное биоразнообразие в производстве традиционных лекарств. Утрата биоразнообразия может напрямую повлиять на их здоровье и благополучие [35].Еще одно наиболее заметное воздействие вырубки лесов — растущий конфликт между человеком и дикой природой. Уменьшение лесного покрова ограничивает среду обитания многих видов, из-за чего вынуждает их нарушать благополучие человека [36]. Увеличиваются случаи вторжений и убийств животных. Северная окраина Западной Бенгалии, Индия, составляет значительную часть «горячей точки» биоразнообразия Гималаев. В последнее десятилетие в этом районе наблюдалась сильная фрагментация, в результате чего из-за конфликтов произошла огромная потеря сельскохозяйственных культур, а также жизни людей и слонов.Имеются сообщения о гибели 20 слонов и 50 человек ежегодно в этом районе [37]. Также предполагается, что если вырубка лесов в Гималаях будет продолжаться нынешними темпами, густой лесной покров (> 40% растительного покрова) будет ограничен 10% площади суши в Гималаях к 2100 году. Это может привести к значительным потерям. из 366 эндемичных растений и 35 эндемичных позвоночных [38]. Утрата биоразнообразия вызывает глобальную озабоченность независимо от регионального и местного значения. Сохранение леса и увеличение лесного покрова, безусловно, положительно коррелируют с увеличением и поддержанием биоразнообразия.Превращение лесных земель в сельскохозяйственные поля и другие виды землепользования может стать угрозой для серьезной утраты биологического разнообразия в ближайшем будущем.
2.4 Влияние на экономическое и социальное благосостояние
Леса вносят вклад в мировую экономику с точки зрения производства древесины и других видов лесной продукции. Лес может использоваться по-разному, как средство прямой занятости в лесном хозяйстве, а также от других видов добавленной стоимости, таких как отдых и эстетика. Ежегодная потеря тропического лесного покрова может составлять около 45 миллиардов долларов США [39].Уничтожение леса устраняет источники прямой экономической выгоды, а также устраняет потенциальную выгоду от ресурсов, которые лес поддерживает в виде биоразнообразия, почвы и воды. Кроме того, уничтожение лесов увеличивает негативные внешние эффекты в виде увеличения концентрации CO ₂, риска наводнений и конфликта между человеком и дикой природой [40]. Близость населенных пунктов к охраняемым территориям еще больше увеличивает вероятность конфликта между человеком и дикой природой (HWC). Сообщается, что оседлые домохозяйства сталкиваются с высоким риском HWC из-за их непосредственной близости от национального парка Канха в Центральной Индии [41].Вырубка лесов имеет долгосрочное социальное воздействие. Развитие является серьезной проблемой для коренного населения, поскольку оно, безусловно, ведет к изменению или сдвигу их культуры и традиций. Культурные и религиозные аспекты сообщества редко сохраняются в условиях развития инфраструктуры, ведущей к земельным и социальным конфликтам [42]. В ходе исследования обследования домашних хозяйств в сельских районах штата Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх в Индии было обнаружено, что беднейшие из местных сообществ получают около 30% своей жизни за счет лесных продуктов, что, как утверждается, даже выше, чем доходы от сельского хозяйства. .Кроме того, лес является вариантом подстраховки в период кризиса в сельской местности [43]. Различные экологические услуги, предоставляемые лесами, были утрачены из-за обезлесения, что, в свою очередь, немедленно сказывается на местных общинах, зависящих от этих услуг для удовлетворения своих повседневных нужд. Инклюзивный подход к устойчивому управлению лесными ресурсами является жизненно важным соображением, которое рассматривает экономику как часть общества, которая сама по себе является частью окружающей среды. Такие соображения могут помочь сохранить постоянно сокращающийся лесной покров и его долгосрочные последствия.
3. Состояние лесного покрова в Индии
Было обнаружено, что лесной покров увеличился примерно на 10%. 1% за 2017 год, что составляет 21,54% от общей географической площади по сравнению с состоянием лесного покрова в 2015 году, что является положительным знаком в отношении постоянных усилий, которые прилагаются для защиты леса (Рисунок 2). Это положительное изменение лесного покрова в основном объясняется методами сохранения и управления, которые включают деятельность по облесению, участие местного населения в принятии более эффективных мер защиты на плантациях и традиционных лесных территориях, распространение деревьев за пределами леса и т.Кроме того, благодаря увеличению лесного покрова страна заняла 8-е место среди 10 стран с наибольшим ежегодным приростом площади лесов. Хотя в Индии произошло увеличение общего лесного покрова, все же есть определенные регионы внутри страны, которые стремились к его сокращению (Рисунок 3). Основными причинами этого сокращения являются сменная обработка почвы, ротационные рубки, другие биотические нагрузки, отклонение лесных земель на хозяйственные работы и т. Д.[44]. Переход в различные классы лесного покрова также произошел в прошлом. Текущее состояние лесного покрова (%) Индии, относящегося к различным классам лесного покрова, показано на Рисунке 4. Было обнаружено, что наблюдается сокращение умеренно густого леса и увеличение открытого леса, что свидетельствует о деградации лесного покрова. в некоторой степени. Изменения в классах лесного покрова приводят к снижению производственной мощности, что ведет к деградации лесов [45].Контроль и регулярная проверка этой деятельности может помочь в усилении усилий по охране лесов. Это необходимость настоящего времени для сохранения лесов, чтобы поддерживать жизненно важные экосистемы и основной поглотитель углерода, чтобы бороться с последствиями глобального изменения климата и, в конечном итоге, поддерживать экологический баланс.
Рисунок 2.
Состояние лесного покрова Индии за последние 30 лет (с 1987 по 2017 год).
Рисунок 3.
Карта землепользования / земельного покрова Индии на основе MODIS за 2001 год (а) и 2017 г. (б).
Рисунок 4.
Лесной покров (%) Индии в 2017 году (Источник: [44]).
4. Примеры нарушений лесов в различных частях Индии
Леса — бесценный ресурс, который подвергается стольким угрозам. Чтобы защитить наши леса, очень важно понять причины их уничтожения. Дифференциация агентов и причин обезлесения позволит понять то же самое [36]. Несколько нарушений в лесу прямо или косвенно способствуют его уничтожению.Это можно интерпретировать по результатам, полученным при съемке различных участков леса в Индии.
4.1 Нарушения в лесах Аруначал-Прадеша
Аруначал-Прадеш — один из штатов, где лесной покров составляет более 75% и имеет наиболее густой тип лесного покрова [44]. Штат очень разнообразен с точки зрения климата, а также лесного покрова с тропическими, субтропическими, умеренными и альпийскими лесами, имеющими более высокий индекс NDVI (≥7.0) [46]. Однако нагрузка на лесные ресурсы постоянно возрастает с ростом населения, развитием деятельности, появлением большого количества деревообрабатывающих производств и нерациональными методами землепользования, приводящими к их деградации [47].Это также привело к уменьшению лесного покрова штата [44]. Во время полевых исследований в лесах Аруначал-Прадеша в период с 2007 по 2010 год наблюдалось несколько нарушений. Основные нарушения, которые были обнаружены, включают срезку срубов, обрезку пней, сбор подстилки, вывоз почвы, выпас скота, пожары, сбор ДНП и сбор топливной древесины (Рисунок 5 ). Из них сбор дров был наиболее частым занятием после выпаса скота. Как правило, сбор топливной древесины не рассматривается как основная причина обезлесения, но приводит к тому же в некоторых регионах с сокращенной площадью лесов, например, на Филиппинах, в Таиланде и некоторых частях Центральной Америки [36].Лесные пожары также наблюдались как случайное явление в некоторых частях Аруначал-Прадеша. Пожары обычно используются в качестве инструмента для расчистки леса для сменной обработки, что является одним из основных сельскохозяйственных методов, выполняемых в штате. Пожары при ответственном использовании служат ценным инструментом в управлении лесами и сельским хозяйством, но при злоупотреблении они могут привести к обезлесению [48, 49]. Другие нарушения, которые могут быть индикатором обезлесения, включают сбор недревесных лесов и наличие вырубленных пней в некоторых лесах.Леса штата очень разнообразны как эндемичными, так и неэндемичными видами, которые нуждаются в интенсивном мониторинге и управлении, чтобы сохранить богатые видами экосистемы от все возрастающего антропогенного давления и изменения климатических условий [50].
Рисунок 5.
Основные нарушения в лесах Аруначал-Прадеша.
4.2 Нарушения в лесах Мадхья-Прадеша
Мадхья-Прадеш — один из штатов Индии, который наделен богатыми и разнообразными лесами и включает самый большой лесной покров в стране [44].Это в основном из-за усилий, которые государство приложило для сохранения и использования этого бесценного ресурса с помощью новаторских мер, таких как участие сообщества и децентрализация (MP) [51]. Даже после этих постоянных усилий в пределах штата есть определенные регионы, где было обнаружено возникновение нескольких видов нарушений в лесу. Общие нарушения, которые наблюдались во время полевого обследования (2017–2019 гг.), Включают пожары, выпас скота, сбор топливной древесины, уборку кормов, сбор подстилки, сбор недревесных лесов, срезку срубов, сбор соломы, сбор корней, удаление почвы и т. Д.(Рисунок 6). Среди всего этого пожар был признан основным повторяющимся типом беспокойства в лесах Мадхья-Прадеша. Другими серьезными нарушениями были выпас скота с последующим сбором дров. Поскольку каждый тип обезлесения не является преднамеренным, а некоторые из них являются результатом слияния антропогенных и природных факторов, таких как лесные пожары и последующий чрезмерный выпас, могут предотвратить рост молодых деревьев [52] и, таким образом, в конечном итоге ухудшить качество и продуктивность леса.
Рисунок 6.
Крупные беспорядки в лесах Мадхья-Прадеша.
4.3 Нарушения в лесах Джаркханда
Само название штата «Джаркханд» означает «территория, покрытая лесами» и с незапамятных времен демонстрирует уникальную связь с лесами [53]. Во время оценки лесного покрова [44], чистое увеличение лесного покрова в штате было отмечено на 29 кв. Км, что в основном связано с усилиями по посадке и сохранению лесов на зарегистрированных лесных площадях.Несмотря на то, что лесной покров на зарегистрированных лесных участках увеличился на 314 кв. Км, из-за вырубки деревьев за пределами лесной площади это влияние на лесной покров было компенсировано. Кроме того, во время полевого обследования (2016–2018 гг.) На лесных участках можно было увидеть несколько типов нарушений, и основными нарушениями были сбор топливной древесины, выпас скота, уборка кормов, срезка пней, сбор соломы, сбор корней, удаление почвы, сбор подстилки и сбор НДПЛ (рисунок 7).Большинство этих нарушений носили эпизодический характер. Хотя эти нарушения не являются такими повторяющимися, необходимо регулярно проверять их, чтобы предотвратить деградацию лесов и обеспечить устойчивый лесной покров. Стратегии управления лесами должны быть сосредоточены на возрастающих потребностях в различных древесных и недревесных лесных продуктах для сохранения разнообразия растений естественных лесов штата [54].
Рисунок 7.
Основные нарушения в лесах Джаркханда.
5. Совместное управление лесами в Индии: тематическое исследование
Управление и охрана лесов местными общинами — это давняя практика в Индии, которая восходит к защитному характеру сообщества Бишной в Раджастхане по отношению к местному лесу и животные, как черный олень. Идея общинного управления лесами возникла на административном уровне в 1970-х и 1980-х годах. Заявление правительства Индии в июне 1990 года ознаменовало создание совместных лесных сообществ в различных штатах Индии в соответствии с Национальной лесной политикой 1988 года.Встреча на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года поставила четкую цель устойчивого лесопользования, на что Индия ответила положительно. От увеличения лесного покрова, недревесных лесных продуктов (НДПЛ) до сохранения местной флоры и фауны — совершенно новая сфера стратегии лесопользования за счет сотрудничества лесных департаментов и местных сообществ, способствующих замедлению деградации естественных лесов в Индия [55]. Совместное управление лесами (PFM) эквивалентно неформальному контракту, в котором местным общинам разрешается потреблять часть урожая и НДПЛ, если они защищают и сохраняют их в течение 5–10 лет.В Индии нет юридических полномочий местного сообщества в отношении лесных ресурсов, тогда как, как и в других странах, например в Непале, группы общинных лесопользователей (CFUG) зарегистрированы в соответствии с Законом о лесах 1993 года [56]. Благодаря позитивным усилиям местных сообществ Индии площадь Совместного управления лесами увеличилась с 22 017 583 га до 2 144 000 га в марте 2006 г. с 106 482 признанными комитетами Совместного управления лесами по всей стране [57].
6. Меры по смягчению последствий обезлесения
Обезлесение является серьезной экологической проблемой, которая сохраняется с прошлого, и в настоящее время ситуация еще более ухудшилась.Таким образом, существует острая необходимость сосредоточить внимание на смягчающих мерах, чтобы предотвратить негативные последствия обезлесения в ближайшем будущем. Чтобы облегчить проблему обезлесения, стратегии должны основываться на основных причинах этого. Кроме того, стратегии по смягчению проблемы обезлесения требуют их эффективной реализации, которая требует признания роли национальных, государственных и муниципальных правительств наряду с активной ролью гражданского общества и частного общества [36].Непрерывный рост населения, особенно в развивающихся странах, привел к усилению нагрузки на леса в связи с появлением населенных пунктов и других методов землепользования. Снижение темпов роста населения играет решающую роль в сокращении практики вырубки лесов [36]. Альтернативы подсечно-огневому земледелию могут быть приняты в качестве стратегии смягчения последствий обезлесения за счет увеличения сельскохозяйственного и лесного производства для сменных земледельцев ([58, 59]).Устойчивые альтернативы подсечно-огневой культивации помогут бедным фермерам вести лучшую жизнь, не уничтожая дополнительных лесов [60]. Государственная политика и законы, предусматривающие большую безопасность, доступность минимальных затрат, необходимых для поддержания или увеличения производства продуктов питания, и возможность для земледельцев продавать свою продукцию будут способствовать устойчивости сменных систем выращивания [61].
Еще одна стратегия, которая может быть применена для контроля темпов обезлесения, заключается в принятии устойчивого агролесоводства, устойчивых лесозаготовок, систем агро-пастбищного производства и т. Д.[62]. Практика устойчивого лесопользования может продвигаться только в том случае, если она является экологически, экономически и социально устойчивой [36]. Агролесоводство считается одним из методов сдерживания обезлесения, что в свою очередь способствует сокращению выбросов CO ₂ и смягчению последствий изменения климата [63, 64]. Внедрение методов агролесоводства привело к увеличению дохода тех, кто внедряет агролесоводство, по сравнению с теми, кто не занимается агролесоводством, а также внес свой вклад в повышение плодородия почвы, сокращение обезлесения и сохранение почвы и воды [65].Предоставление охраняемых территорий — один из ключевых шагов к попытке уменьшить обезлесение, которое обычно мотивируется сохранением биоразнообразия [34]. Кроме того, глобальные усилия по сокращению обезлесения в тропиках во многом зависят от создания охраняемых территорий. Было обнаружено, что защита уменьшила обезлесение, поскольку примерно 10% охраняемых лесов были бы обезлесены, если бы они не были защищены [66]. Тропические охраняемые территории уменьшили обезлесение, на которое приходилось около одной десятой общих антропогенных выбросов углерода, тем самым играя важную роль в смягчении последствий изменения климата и защите биоразнообразия и экосистемных услуг [67].Аналогичным образом, общая потеря 15,4% незащищенного мангрового покрова была компенсирована увеличением на 15,7% защищенного мангрового покрова (охраняемого правительством в соответствии с Рамсарской конвенцией), что привело к чистому увеличению на 13,3% площади мангрового покрова по всей Индии в последние 25 лет [68]. Внедрение лесной сертификации может быть одной из стратегий борьбы с обезлесением во всем мире. Лесная сертификация — это процесс, посредством которого производители идентифицируют свою продукцию на рынке и получают большую доступность рынка и более высокие цены на свою продукцию, выполняя определенные строгие стандарты устойчивого лесного хозяйства [69].Сертификация играла важную роль в защите пентенских лесов с 1986 по 2007 год, и сертифицированные леса подвергаются вырубке в 20 раз меньше, чем несертифицированные районы [70]. Таким образом, сертификация лесов может играть важную роль в борьбе с обезлесением, поскольку было обнаружено, что сертификация древесины имеет отрицательную связь с обезлесением, т.е. усиление процесса сертификации привело к снижению темпов обезлесения [71].
7. Роль правительства Индии в сохранении лесов
Правительство Индии постоянно прилагает значительные усилия для сохранения лесных ресурсов.Они не только приняли меры для сохранения существующего лесного покрова, но также инициировали ряд мер по увеличению лесов и древесного покрова в стране. И национальное правительство, и правительства штатов несут совместную ответственность за устойчивое управление лесными ресурсами в Индии. Для сохранения лесного покрова Индии были приняты и реализованы различные шаги, правила и законы. Вот некоторые из этих правил и законов [72]:
Индийский Закон о лесах 1927 года: Закон представляет собой объединение законов, касающихся лесов, транзита лесных продуктов и пошлин, взимаемых с древесины и других лесных продуктов.Он определяет процедуры объявления территории заповедного леса, охраняемого леса или деревенского леса правительством штата. С поправкой к Закону в 2012 году он также запретил вырубку свежих лесов и поджоги в заповедном лесу.
Закон о сохранении лесов, 1980 г. (с поправками, внесенными в 1988 г.): Основная цель предложения этого закона состояла в том, чтобы сохранить леса и изучить вопросы, связанные с ними или вспомогательные или побочные.С введением этого закона в действие требуется предварительное одобрение центрального правительства для любого вида использования лесных участков в нелесных целях.
[
.
Калорифер что это: Что такое калорифер? Где используется, основные виды
Апр 14, 2021 автор alexxlab Разное
Что такое калорифер? Где используется, основные виды
Назад к списку оборудования
Что такое калорифер?
Канальный нагреватель, который также носит название калорифер, представляет собой установку, использующуюся для повышения температуры воздуха в замкнутом пространстве. В основе конструкции этого прибора лежат трубчатые каналы, по которым течет теплая вода, нагретый воздух или парообразные вещества. Калорифер применяется для разогрева воздуха в устройствах кондиционирования, сушильных установках, оборудовании для вентиляции и так далее. Вода в этом приборе нагревается до температуры свыше 170 градуса. По сути, калорифер представляет собой теплообменник. Наибольшее распространение получили приборы канального типа, который является фрагментом воздуховода с установленными в нем тепловыделительными элементами.
Виды калориферов
В зависимости от типа передачи энергии тепла имеются водяные и электрические канальные калориферы. Водяной нагреватель является трубчатым теплообменником, который внешне напоминает авторадиатор. Как правило, он подключается к системе централизованного отопления. Электрический калорифер отличается тем, что здесь в качестве элементов теплового выделения используются ТЭНы. Кроме того, калориферы могут отличаться между собой в зависимости от структуры и формы сечения системы вентиляции. Они могут иметь округлую или прямоугольную форму. В последнее время все большей популярностью пользуются нагревательные блоки, в которых осуществляется утилизация тепла. Особенностью конструкции таких приборов является то, что поступающий в них охлажденный воздух разогревается посредством теплообмена с уходящим горячим воздухом. При этом не происходит смешивания воздушных потоков. Такая система была разработана на основе известной аммосовской печи.
Рис 1. «Чертёж калорифера системы Аммосова. 1840-е гг.»
Электрический калорифер
Калорифер с электрической конструкцией имеет в своем составе стальные накаливающиеся нити или спирали из проволоки. Благодаря такой конструкции прибор создает сопротивление тока, благодаря которому электроэнергия переходит в энергию тепла.
Основные положительные качества электрических канальных нагревателей:
незначительный перепад давления по сравнению с традиционными калориферами;
для электрических калориферов можно легко произвести расчет мощности;
доступность и низкая цена установки.
Из недостатков можно отметить то, что в стальных нитях накаливания создается большая инерция. За счет этого электрические калориферы могут быстро перегреваться, что требует установки дополнительной защиты от перегрева. Также важным моментом являются повышенные затраты на эксплуатацию электрических канальных нагревателей. На практике было доказано, что расходы на электроэнергию в данном случае будут превышать расходы на тепло в водяных калориферах. Электрические калориферы преимущественно рекомендуется использовать в приточных системах, в которых расход воздуха не превышает 10 кубометров в час. Их намного проще устанавливать, налаживать и подключать. Однако, в связи с высокими расходами на эксплуатацию в большинстве случаев устанавливают водяные нагреватели. В целом электрические калориферы стоят несколько больше, чем водяные.
Водяной калорифер
Самой распространенной разновидностью воздушных нагревателей является водяной калорифер с течением перпендикулярного направления. Он используется в большинстве вентиляционных устройств. В этих приборах осуществляется движение воды в прямоугольном направлении и в противоположном воздушному току направлении. За счет этого вода поступает снизу вверх по каналам. Благодаря этому воздушные пузырьки находятся вверху конструкции, откуда их без проблем выводят через специальные воздушные краны. Обязательным компонентом любой конструкции водяного нагревателя является узел обвязки. Этот узел представляет собой специальную деталь, при помощи которой осуществляется подвод горячей воды к теплообменнику.
В состав водяного калорифера входят такие детали:
насос с циркулярной конструкцией;
клапан с тремя ходами;
арматура;
блок для управления устройством;
обвязочный узел, который необходим для контроля производительности калорифера и торможения его заморозки.
Если предполагается эксплуатация калорифера в климатических условиях, где температура окружающей среды снижается ниже нуля градусов, то его нужно оснастить системой защиты от замерзания. В противном случае вода в каналах может при замерзании разорвать трубы.
Принцип действия калориферов
Основой конструкции любого калорифера являются элементы для передачи тепла, которые имеют вид металлических трубок с особенной внешней поверхностью. Благодаря такой структуре увеличивается площадь прибор и повышается эффективность отдачи тепла. По оребренным трубам происходит циркуляция охлажденного или нагретого теплоносителя. С внешней стороны труб проходит воздушный поток, который соответственно может охлаждаться и нагреваться после контакта с трубами. Принцип действия заключается в том, что теплоноситель имеет повышенный уровень отдачи тепла по сравнению с воздушными потоками. Реберная конструкция калорифера включает насаженные на трубы стальные пластинки или же навитую проволоку.
Выбор канального нагревателя
На энергетическую эффективность калорифера влияет коэффициент его теплоотдачи на фоне определенных энергетических затрат. Соответственно, энергоэффективность калорифера будет тем выше, чем больше тепла он сможет отдать при сопоставимых энергозатратах. При выборе калорифера необходимо учитывать не только его энергетическую эффективность, но и другие показатели. В частности, важную роль при выборе устройства играют его габариты, чтобы он мог нормально функционировать в определенной вентиляционной системе. После монтажа устройства рекомендуется полностью исключить влияние на прибор вредных химически компонентов и слипающихся компонентов из проходящего воздуха. Для этого следует установить дополнительные фильтры.
Установка канального нагревателя
Канальный нагреватель имеет способность существенно нагревать воздух, который проходит через него. Устройство поднимает температуру воздуха до 80 или даже до 120 ºС. Поэтому, прибор может быть использован для разогрева нагнетаемого воздух даже в условиях очень низких температур до -30 ºС. При установке водяных канальных нагревателей нужно помнить о том, что они нуждаются в дополнительном монтаже детали обвязки. Установка оборудования может осуществляться при помощи двух схем воздухообмена – по механизму воздушного притока и рециркуляции, а также по механизму замкнутой воздушной рециркуляции. Эффективнее всего канальный нагреватель работает в системах естественной вентиляции, установленных в подвалах. Это наиболее оптимальный вариант с точки зрения воздушного забора. Однако, при установке канального нагревателя в системы искусственной вентиляции это не важно, поскольку воздух поступает в емкости нагревателя при помощи вентиляторов.
Канальный нагреватель можно подключить к системе вентиляции не только как один модуль, но и в комплексе с моноблочным оборудованием для вентиляции. В данном случае калорифер является устройством, которое выступает в качестве источника тепла. Канальный нагреватель нагревает воздушный поток, проходящий через него при соприкосновении с элементами теплоотдачи. Калорифер может иметь вид воздушного охладителя, который имеет значительно меньшее распространение, чем традиционный нагреватель. Калориферный воздухоохладитель функционирует на основе фреона или охлажденной воды, которые циркулируют в теплообменных элементах прибора.
Потолочные калориферы
За счет максимально плоскому корпусу имеется возможность производить установку калорифера и в очень низких помещениях. Данный калорифер можно устанавливать прямо под потолком. Устройство берет воздух снизу, после чего он проходит через фильтрационную систему, прогревается и поступает через специальные отверстия в разные стороны. Потолочные калориферы данной серии отличаются простотой установки, стильными формами, разнообразием цветовой гаммы и пониженным давлением шума в системе.
Дополнительные материалы
Калориферы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Что такое водяной калорифер (водяной тепловентилятор): устройство, принцип работы, применение
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Бойлеры
Бойлеры
Буферные емкости
Косвенного нагрева
Электрические
Водонагреватели
Водонагреватели
Газовые
Электрические
Косвенного нагрева
Горелки
Горелки
Газовые
Дизельные
Комбинированные мультитопливные
Мазутные
На отработанном масле
Нефтяные
Пеллетные
Рампы и комплектующие
Инфракрасные обогреватели
Калориферы
Калориферы
Отопительные
Дестратификаторы
Канальные
Конвекторы
Конвекторы
Встраиваемые внутрипольные
Газовые
Напольные
Электрические
Кондиционеры
Кондиционеры
Настенные
Канальные
Кассетные
Колонные
Мобильные
Мульти-сплит
Напольные/ потолочные
Оконные
Внешние блоки
Котлы отопления
Котлы отопления
Газовые
Газовые/ дизельные под сменную горелку
Дизельные
На отработанном масле
Паровые
Пеллетные
Промышленные водогрейные
Твердотопливные
Термомасляные
Электрические
Насосы
Насосы
Дренажные
Насосные станции
Поверхностные
Погружные
Фекальные
Циркуляционные
Автоматика для систем водоснабжения
Тепловые завесы
Тепловые пушки
Тепловые пушки
Газовые
Дизельные
На горячей воде
Электрические
Теплогенераторы
Теплогенераторы
Газовые канальные воздухонагреватели
Газовые воздухонагреватели
Еще
Автоматика
Дымоходы
Дымоходы
Arderia
Baxi
Bosch
Buderus
Craft
Daewoo
Ferroli
Hydrosta
Kiturami
Navien
Protherm
КАЛОРИФЕР — это… Что такое КАЛОРИФЕР?
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, калорифера, муж. (от лат. calor теплота и fero несу) (тех.). 1. Прибор для введения куда нибудь какого нибудь количества тепла. 2. Прибор для отопления помещения нагретым воздухом, состоящий из печи и системы труб, распределяющих через … Толковый словарь Ушакова
Калорифер — прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах… … Строительный словарь
калорифер — теплообменник, воздухонагреватель, теплонагреватель, нагреватель, радиола Словарь русских синонимов. калорифер сущ., кол во синонимов: 8 • воздухонагреватель (8) … Словарь синонимов
калорифер — а, м. calorifère m. Прибор, состоящий из печи и системы труб и служащий для отопления помещения нагретым воздухом, горячей водой или паром. БАС 1. Там &LT;в Англии&GT; превосходно устроенные теплотворы (caloriphères), согревают лестницы, сени,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
калорифер — Прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и в сушилках [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] калорифер Прибор для… … Справочник технического переводчика
КАЛОРИФЕР — (от лат. calor тепло и fero несу) теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках … Большой Энциклопедический словарь
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, а, муж. Прибор для нагревания воздухасистема гладких или пластинчатых труб, по к рым идёт горячая вода, пар или нагретый воздух. | прил. калориферный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
КАЛОРИФЕР — (Calorifer, air heater) прибор для нагревания воздуха, применяемый в целях отопления, вентиляции и сушки. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
Калорифер — – прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух … Словарь строителя
калорифер — calorifer, air heater *Heizapparat, Heizkörper, Kalorifer теплообмінний апарат (пластинчастий, з гладеньких труб тощо), в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє. Застосовується для нагрівання повітря в системах… … Гірничий енциклопедичний словник
Калорифер — это… Что такое Калорифер?
КАЛОРИФЕР — 1) прибор для нагревания горячим воздухом; 2) особого устройства печь для отопления больших задний; нагревает помещение горячим воздухом, проходящим из неё по трубам во всех направлениях. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в … Словарь иностранных слов русского языка
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, калорифера, муж. (от лат. calor теплота и fero несу) (тех.). 1. Прибор для введения куда нибудь какого нибудь количества тепла. 2. Прибор для отопления помещения нагретым воздухом, состоящий из печи и системы труб, распределяющих через … Толковый словарь Ушакова
Калорифер — прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах… … Строительный словарь
калорифер — теплообменник, воздухонагреватель, теплонагреватель, нагреватель, радиола Словарь русских синонимов. калорифер сущ., кол во синонимов: 8 • воздухонагреватель (8) … Словарь синонимов
калорифер — а, м. calorifère m. Прибор, состоящий из печи и системы труб и служащий для отопления помещения нагретым воздухом, горячей водой или паром. БАС 1. Там &LT;в Англии&GT; превосходно устроенные теплотворы (caloriphères), согревают лестницы, сени,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
калорифер — Прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и в сушилках [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] калорифер Прибор для… … Справочник технического переводчика
КАЛОРИФЕР — (от лат. calor тепло и fero несу) теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках … Большой Энциклопедический словарь
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, а, муж. Прибор для нагревания воздухасистема гладких или пластинчатых труб, по к рым идёт горячая вода, пар или нагретый воздух. | прил. калориферный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
КАЛОРИФЕР — (Calorifer, air heater) прибор для нагревания воздуха, применяемый в целях отопления, вентиляции и сушки. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
Калорифер — – прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух … Словарь строителя
калорифер — calorifer, air heater *Heizapparat, Heizkörper, Kalorifer теплообмінний апарат (пластинчастий, з гладеньких труб тощо), в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє. Застосовується для нагрівання повітря в системах… … Гірничий енциклопедичний словник
Калорифер — это… Что такое Калорифер?
КАЛОРИФЕР — 1) прибор для нагревания горячим воздухом; 2) особого устройства печь для отопления больших задний; нагревает помещение горячим воздухом, проходящим из неё по трубам во всех направлениях. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в … Словарь иностранных слов русского языка
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, калорифера, муж. (от лат. calor теплота и fero несу) (тех.). 1. Прибор для введения куда нибудь какого нибудь количества тепла. 2. Прибор для отопления помещения нагретым воздухом, состоящий из печи и системы труб, распределяющих через … Толковый словарь Ушакова
Калорифер — прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах… … Строительный словарь
калорифер — теплообменник, воздухонагреватель, теплонагреватель, нагреватель, радиола Словарь русских синонимов. калорифер сущ., кол во синонимов: 8 • воздухонагреватель (8) … Словарь синонимов
калорифер — а, м. calorifère m. Прибор, состоящий из печи и системы труб и служащий для отопления помещения нагретым воздухом, горячей водой или паром. БАС 1. Там &LT;в Англии&GT; превосходно устроенные теплотворы (caloriphères), согревают лестницы, сени,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
калорифер — Прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и в сушилках [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] калорифер Прибор для… … Справочник технического переводчика
КАЛОРИФЕР — (от лат. calor тепло и fero несу) теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках … Большой Энциклопедический словарь
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, а, муж. Прибор для нагревания воздухасистема гладких или пластинчатых труб, по к рым идёт горячая вода, пар или нагретый воздух. | прил. калориферный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
КАЛОРИФЕР — (Calorifer, air heater) прибор для нагревания воздуха, применяемый в целях отопления, вентиляции и сушки. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
калорифер — calorifer, air heater *Heizapparat, Heizkörper, Kalorifer теплообмінний апарат (пластинчастий, з гладеньких труб тощо), в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє. Застосовується для нагрівання повітря в системах… … Гірничий енциклопедичний словник
Калорифер — это… Что такое Калорифер?
КАЛОРИФЕР — 1) прибор для нагревания горячим воздухом; 2) особого устройства печь для отопления больших задний; нагревает помещение горячим воздухом, проходящим из неё по трубам во всех направлениях. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в … Словарь иностранных слов русского языка
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, калорифера, муж. (от лат. calor теплота и fero несу) (тех.). 1. Прибор для введения куда нибудь какого нибудь количества тепла. 2. Прибор для отопления помещения нагретым воздухом, состоящий из печи и системы труб, распределяющих через … Толковый словарь Ушакова
калорифер — теплообменник, воздухонагреватель, теплонагреватель, нагреватель, радиола Словарь русских синонимов. калорифер сущ., кол во синонимов: 8 • воздухонагреватель (8) … Словарь синонимов
калорифер — а, м. calorifère m. Прибор, состоящий из печи и системы труб и служащий для отопления помещения нагретым воздухом, горячей водой или паром. БАС 1. Там &LT;в Англии&GT; превосходно устроенные теплотворы (caloriphères), согревают лестницы, сени,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
калорифер — Прибор для нагревания проходящего через него воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и в сушилках [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] калорифер Прибор для… … Справочник технического переводчика
КАЛОРИФЕР — (от лат. calor тепло и fero несу) теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках … Большой Энциклопедический словарь
КАЛОРИФЕР — КАЛОРИФЕР, а, муж. Прибор для нагревания воздухасистема гладких или пластинчатых труб, по к рым идёт горячая вода, пар или нагретый воздух. | прил. калориферный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
КАЛОРИФЕР — (Calorifer, air heater) прибор для нагревания воздуха, применяемый в целях отопления, вентиляции и сушки. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
Калорифер — – прибор для нагревания воздуха в помещение, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух … Словарь строителя
калорифер — calorifer, air heater *Heizapparat, Heizkörper, Kalorifer теплообмінний апарат (пластинчастий, з гладеньких труб тощо), в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє. Застосовується для нагрівання повітря в системах… … Гірничий енциклопедичний словник
Калориферы (теплообменники) описание, типы и преимущества
Содержание статьи:
Описание и применение калориферов
Разновидности (типы) калориферов
Преимущества использования калорифера
Описание и применение калориферов
Канальный нагреватель (альтернативное наименование — калорифер) представляет собой прибор, предназначенный для отопления помещений за счёт нагрева приточного воздуха. Принцип действия устройства основан на нагреве воздуха при прохождении через теплообменник. При этом повышение температуры входящего воздушного потока происходит за счёт передачи тепловой энергии от теплоносителя.
На практике канальные нагреватели применяются в составе систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях промышленного и хозяйственного назначения. Наиболее распространённые объекты применения — производственные цеховые помещения, ангары, склады заготовок, оборудования и готовой продукции, Помимо непосредственно отопительных функций, в качестве примера практического использования калориферов можно привести их работу в составе сушильных установок. Нагревательные элементы подпитываются теплоносителем, который поступает в устройство посредством подключения к централизованным сетям теплоснабжения, водопровода или подачи электроэнергии.
Разновидности (типы) калориферов
Канальные нагреватели различаются по двум основным показателям — геометрической форме корпуса и типу используемого теплоносителя. По геометрии корпуса изделия данной категории подразделяются на прямоугольные, круглые и квадратные.
Для нагрева приточного потока воздуха в составе устройств используется три вида теплоносителей — вода, пар и электричество. В зависимости от применяемой разновидности классифицируются и сами теплообменники.
Водяные калориферы
Наиболее распространённым типом теплообменников являются калориферы КСк. Аббревиатура КСк расшифровывается как «Калорифер спирально-катанный». Конструктивное устройство этого типа изделий подразумевает закреплённую в корпусе из листового металла трубчатую конструкцию. Расположение труб — поперёк направления движения воздушного потока. В зависимости от требуемой производительности, модели категории подразделяются на теплообменники с двумя, тремя и четырьмя рядами нагревателей. В роли последних выступают композитные элементы — стальные трубки с нанесённым на их наружную поверхность алюминиевым оребрением.
Вода циркулирует по трубам от нижнего ряда к верхнему, что предотвращает завоздушивание трубопровода. По торцам корпуса расположены соединительные фланцы, расположение отверстий в которых соответствует соединительным размерам вентиляционных каналов.
Электрические калориферы
Канальный нагреватель электрического типа подразумевает нагрев воздуха при помощи установленных поперёк направления потока металлических ТЭНов, оребрённых при помощи нитей накаливания или спирально навитой проволоки. В зависимости от модели, количество ТЭНов в калорифере электрическом варьируется от одного до четырёх.
Нагнетаемый вентилятором воздух принудительно направляется на нагревательные элементы, которые накаляются под действием подаваемого от сети напряжения. В результате в помещение направляется нагретый воздушный поток, который обеспечивает поддержание комфортной температуры. Необходимый уровень нагрева контролируется и обеспечивается при помощи специальных термодатчиков, которые устанавливаются внутри помещения.
Паровые калориферы
Эта разновидность теплообменников обозначает аббревиатурой КПСк, что расшифровывается как «Калорифер паровой спирально-катанный». Калориферы КПСк по конструкции и параметрам аналогичны водяным теплообменникам. Их состав также включает корпус из листового металла, торцевые соединительные фланцы и нагревательные трубки.
Единственное отличие заключается в том, что в паровых канальных нагревателях вместо воды по трубам подаётся горячий водяной пар, температура которого составляет +190 °С. Устройство подключается к централизованной системе подачи пара при помощи входного и выходного патрубков, которые располагаются на одной из боковых сторон корпуса.
Преимущества использования калорифера
Современные модели калориферов обладают множеством преимуществ в сравнении с традиционными способами обогрева помещений. Перечень преимущественных характеристик включает следующие факторы:
Экономичное расходование теплоносителя за счёт рекуперации тепловой энергии. Устройства, работающие по принципу утилизации тепла, отвечают за управление входящим и выходящим потоком воздуха. При этом выходящий поток отработанного воздуха отдаёт накопленную тепловую энергию теплообменнику, что позволяет минимизировать потребление теплоносителя извне.
Возможность равномерного прогрева внутреннего объёма помещения. Калориферы устанавливаются под потолком, чтобы исключить влияние воздушных потоков на работу оборудования и персонала. Воздух при этом направляется вниз с помощью регулируемых вентиляционных решёток, установленных на торце нагревателей. Это позволяет уравновесить температурные показатели во всех точках помещения.
Возможность автоматического регулирования температуры. Комплектация теплообменников датчиками температуры позволяет настроить автоматизированное включение и отключение отопления. Это исключает вероятность перегрева оборудования и гарантирует поддержание комфортной температуры в помещении.
Высокая производительность нагревательных элементов. Оребрение ТЭНов обеспечивает увеличенную площадь контакта нагревателя с проходящим воздухом, что способствует быстрому нагреву входящего потока.
В дополнение к этому стоит отметить, что калориферы обладают повышенным ресурсом безопасности и работоспособности, а также просты в обслуживании и ремонте.
Калориферы КСк и КПСк – типоразмерный ряд
ТОП-10 Лучшие воздухонагреватели 2020 года
Какой воздушный отопитель самый лучший? Наиболее важные вещи, которые следует учитывать, включают силу тока, максимальную температуру, BTU и объем помещения, который он может обогреть в единицу времени. Тем не менее, вам лучше выбрать модель, работающую от электричества, потому что она безопаснее, чем пропановые воздухонагреватели. Регулируемость и функции безопасности, такие как надлежащее экранирование, корпус и защита от опрокидывания, также важны. И, наконец, следует выбирать устройства производства проверенной и известной компании, чтобы убедиться, что продукт действительно качественный и надежный.Мы считаем, что DeWalt DXh2000TS Forced Air Electric Heater
TOP PICK
DeWalt DXh2000TS Электрический обогреватель с принудительной подачей воздуха
Почему мы выбрали именно его? Этот продукт представляет собой электрический обогреватель, который работает без открытого огня, запахов или опасных газов. Блок можно отрегулировать, чтобы вы могли использовать его при мощности 10 кВт (50 А) или 7 кВт (30 А) в зависимости от ваших потребностей. Обогреватель производится компанией DeWalt, основанной в Пенсильвании около 100 лет назад.Сегодня DeWalt занимается разработкой и производством профессиональных решений для рабочих лошадок. Эта модель мощная, надежная и оснащена термостатом на 25-95 ° F. Нагреватель отлично работает на площади до 1500 квадратных футов.
Даже в южных частях страны, таких как я во Флориде, зимой может быть немного прохладно, и вам нужно приличное тепло.
В вашем доме, вероятно, уже есть надежное центральное отопление, но как насчет вашего гаража / сарая / мастерской? Как давно вы купили обогреватель для этих мест? Потому что, если это было давно, вы можете быть удивлены инновациями, сделанными за последние несколько десятилетий.Вы, вероятно, думаете, что ваш старый обогреватель был построен, когда они строили вещи на длительный срок, и что он переживет вас.
Прежде чем перейти к важным моментам и личному опыту, давайте поговорим о том, как они работают.
Природа принудительных воздухонагревателей
Принудительные воздухонагреватели могут работать несколькими способами. Большинство из них, производимые в наше время, являются электрическими, хотя были и воздушные обогреватели с принудительной подачей воздуха, работающие на пропане или керосине (в наши дни это очень редко). В большинстве воздухонагревателей с принудительной подачей воздуха используется мощный вентилятор, который втягивает воздух и выдувает нагретый воздух с силой и быстро на расстоянии.Иногда их также называют «воздуходувками», хотя на самом деле этот термин относится только к мощным воздушным движителям, а не к нагревателям.
В пропановых или газовых обогревателях выброс горячего воздуха осуществляется силой горящего газа, выталкивая воздух наружу почти как в ракетном ускорителе с очень малой мощностью. Иногда (особенно в наши дни) их классифицируют как обогреватели другого типа, но в какой-то момент это не так, а некоторые до сих пор не классифицируют их по-другому.
Вообще говоря, электрическое решение теперь является лучшим выбором, если только вы не находитесь где-то без электричества, что относительно маловероятно.Если вы находитесь в изолированной хижине в лесу, скорее всего, вам будет трудно вытащить топливо для зажигательного обогревателя или сам обогреватель.
Более вероятно, что в этом случае вы используете сжигание дров для обогрева или у вас есть генератор со значительными резервами для питания либо небольшого центрального отопления, либо электрического обогревателя с принудительной подачей воздуха. Кстати, почему ты посреди ледяной пустыни? Кто это делает в этом веке и почему?
Electric намного безопаснее (хотя и не полностью защищено от опасностей), в наши дни намного эффективнее и намного быстрее.Поскольку в нем используется электрический ток, он обычно имеет простой способ запитать большой компонент воздуходувки, а электрический гораздо легче контролировать на более точном уровне настройки.
Как работают воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха
Как работает электрический воздухонагреватель? На самом деле это довольно просто. Когда электричество проходит через такие материалы, как вольфрам или графит (нагревательные элементы в большинстве электрических нагревателей представляют собой смесь этих полимеров), оно возбуждает материал резистивным образом, а избыточная энергия выделяется в виде мощного тепла.
В вариациях используется керамика (хотя она не так распространена для принудительного нагрева воздуха, как эта), которая по своей природе является более резистивным материалом, но не так сильно нагревается на ощупь и, следовательно, более безопасна. Керамика мощная, но не такая непосредственная или интенсивная, что делает ее менее распространенной (пока) с принудительным воздухом.
Инфракрасное принудительное воздушное нагревание также существует, но, опять же, не так распространено из-за того, насколько хрупким и неэффективным ИК-излучение отличается от простого нагревательного элемента.Теперь, хотя этот старомодный подход к нагревательным элементам … старомоден … он стал намного более эффективным с материалами и схемами контроллера, получая больше тепла из джоуля энергии, чем когда-то, и с элементами, служащими дольше, и лучшими технологиями для общая безопасность.
Важные характеристики воздухонагревателей с принудительной циркуляцией воздуха
В большинстве обогревателей этого типа указаны такие характеристики, как сила тока, максимальная температура, британская тепловая единица, базовая единица тепловой мощности, необходимая для подъема фунта воды на 1 градус по Фаренгейту в море. уровень), объем помещения, который он может обогреть в единицу времени, и так далее.
Очевидно, вам нужно максимальное количество тепла на ампер / джоуль / ватт потребляемой мощности, которое будет указано в технических характеристиках. Вам также нужна максимальная возможность регулировки и важные функции безопасности, такие как надлежащий экран / корпус, защита от опрокидывания, среди прочего.
Расчет скорости нагрева
Хорошо, я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что это сложно, и, несмотря на все мои исследования, термодинамика и гидродинамика (которые играют здесь факторы) не являются моими областями, и я не Я их не понимаю, и я обещаю, что без большого исследования мало кто поймет.
Все, что я действительно могу сказать, это знать объем пространства в вашем магазине и скорость потери воздуха через открытые окна, открывающиеся и закрывающиеся двери, изоляцию и так далее, для корректировки.
Затем возьмите количество тепла / объем, указанное в технических характеристиках, как мощность обогревателя за раз, умножьте это на свой объем и вычтите те потери, которые у вас могут быть, и вы получите приблизительную оценку.
Можно быть более точным, но вам нужен специалист в этой области, чтобы правильно рассчитать это.Это очень сложно, и приблизительная базовая оценка, которую я вам дал, будет достаточно хорошей для большинства людей.
Лучшие воздухонагреватели с принудительной циркуляцией
Ниже вы найдете два лучших воздухонагревателя с принудительной циркуляцией воздуха по цене от 180 до 450 долларов. Один из них представляет собой электрическое устройство, а другой работает на пропане. Последний почти в 10 раз меньше по весу, но менее безопасен, поскольку газ связан с риском возгорания.
DeWalt DXh2000TS Электрический воздухонагреватель с принудительной подачей воздуха
Это типичный во всех смыслах электрический воздухонагреватель с принудительной подачей воздуха.Это не абсолютный рекорд по цене или техническим характеристикам, но этого достаточно. На самом деле, более чем достаточно. DeWalt — это не компания, предлагающая «дешевые инструменты», но они, безусловно, «доступные инструменты». Они находятся в верхнем ценовом диапазоне продуктов повседневного спроса.
У DeWalt довольно хорошая репутация, если честно. Они мне не подходят для пилы или дрели, но они мне нужны для обогревателя, подобного этому. У моего дедушки было много таких обогревателей, когда я был ребенком, хотя это была другая марка, и это был более крупный, более старый и неуклюжий подход к идее.У меня остались приятные воспоминания о том, как я навестил его на пару дней на Рождество на его ферме недалеко от Аспена. Играя в снегу, когда он работал в своей мастерской над ремонтом какой-то старой машины, там на полную мощность работал этот сумасшедший принудительный воздушный обогреватель.
Это та же технология, уплотненная и усовершенствованная, и я могу вам сказать, она быстро нагреет пространство.
Характеристики
Источник питания: Электричество
Тепловое экранирование: Да.
Громкость: Средняя.
Температурный диапазон: 25F-95F (поддерживается циклической сменой элементов).
Вес: 35 фунтов.
Производительность
Я могу с уверенностью сказать, что это надежный обогреватель, так как он у меня тоже есть. Зимой во Флориде ему не приходится так усердно работать, но он все же должен заполнять пространство до определенной температуры. Он делает это очень хорошо.
Плюсы Минусы
Мощный.
Простота использования.
Хорошо спроектированный.
Немного тяжеловато.
Могло бы и тише.
Дорого.
Вывод
Честно говоря, этот обогреватель стоит своих денег, и я его очень рекомендую.
Последнее обновление 29.08.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
DeWalt: Уточняйте текущую цену
Mr.Нагреватель 125 000 БТЕ Пропановый обогреватель с принудительной подачей воздуха F271390
Это пропановый обогреватель, как мы уже говорили, существуют неэлектрические обогреватели, просто они уже не так распространены.
Однако этот г-н Нагреватель является мощным, очень эффективным и в большинстве случаев очень безопасным пропановым обогревателем, который использует силу горения для перемещения воздуха. Он тише, чем электрический вентилятор, звучит как громкий кондиционер или просто сильный резкий ветер.
У моего дедушки было что-то подобное в главном гараже, так что я тоже помню его пропановый обогреватель, когда он играл в снегу.Я помню, как пропановый обогреватель очаровывал меня, потому что я был ужасным ребенком, который обожал огонь.
Характеристики
Источник питания: пропан.
Тепловое экранирование: Да.
Громкость: Средняя.
Диапазон температур: 75-125000 БТЕ
Вес: 3 фунта.
Производительность
Газ может быть опасным, давайте просто запомним это. И это зажигательное устройство, что означает наличие искр и пламени, которые могут быть очень и очень опасными, если вы делаете вещи, которые производят много сомнительных паров.
Однако вы не зависите от мощности, что может быть удобно, и ваш реальный источник питания также является довольно дешевым источником топлива.
Плюсы Минусы
Мощный.
Простота использования.
Хорошо спроектированный.
Издает пламя.
Использует летучий газ.
Заключение
Если у вас нет электричества в том месте, где вы находитесь, или вы не хотите перегружать источник питания там, это определенно стоит рассмотреть.
Mr. Heater: проверьте текущую цену
10 самых продаваемых воздухонагревателей сравнительная таблица
Знаете что? В некоторой степени справедливо. Они действительно строили такие вещи, чтобы прослужить долгое-долгое время. Но проблема в том, что вы застряли в технологиях, которым уже несколько десятилетий, если вы будете придерживаться их. Честно говоря, не было никакого прорыва, изменившего физику, который изменил бы способ генерации тепла, но с давних времен были открыты новые методы и более эффективная инженерия.
Если вы все еще используете старый обогреватель, вы упускаете лучшую топливную экономичность, более безопасную конструкцию, более эффективный и быстрый обогрев. Теперь мы собираемся немного поговорить о современных воздухонагревателях, которые в основном используются в магазинах, на производственных цехах и на строительных площадках, редко как обычная система отопления помещений для домов или коммерческих помещений.
Плюсы и минусы воздухонагревателей с принудительной подачей воздуха: когда и зачем их использовать
Учитывая, что существуют сотни способов искусственного обогрева помещения, вы можете задаться вопросом, когда эти обогреватели лучше других вариантов.И каковы их плюсы и минусы?
Что ж, плюсы в том, что они в основном портативные, хотя, как правило, довольно большие и тяжелые. Их можно легко установить в любом месте с помощью питания, что делает их идеальными для таких вещей, как когда вам нужно обогреть сарай, мастерскую, сарай, строительную площадку и тому подобное.
Они не идеальны для дома. Их можно использовать в экстренных случаях, если центральное отопление выходит из строя, или для кратковременного обогрева чердаков и т.п., но вы не хотите полагаться на них для отопления дома.Есть опасности, они громкие и неэффективны для длительного использования в домашних условиях.
Плюсы воздухонагревателей
Они мощные и довольно быстро обогревают пространство.
Они подвижные, что означает, что любое место, где есть источник энергии или топлива, можно обогреть.
В наши дни они довольно эффективны и безопасны.
Они на удивление доступны по цене.
Они прочные, разработаны с учетом требований строительных площадок и мастерских.
Они предлагают большой контроль над воздушной мощностью, теплом, а некоторые даже имеют автоматические термостаты и тому подобное для довольно точного использования и контроля.
Минусы принудительных воздухонагревателей
Они стали эффективными настолько, насколько это возможно, но это не значит, что они являются наиболее эффективными для многих помещений. Они плохо обслуживают коммерческие и деловые помещения, жилые помещения и тому подобное.
Они громкие. Это вентилятор с нагревательными элементами.Насколько громкие воздуходувки? Вот как они громкие. Технология стала тише, но только тише по стандартам воздуходувок.
Это связано с опасностями. Они не могут находиться рядом с легковоспламеняющимися предметами или перекрывать их воздухозаборники, чтобы не произошло возгорания или перегрева. Если он опрокинется, он может загореться, если его оставить в таком состоянии, и при опрокидывании не будет никакой отдачи.
Они довольно тяжелые, поэтому не ждите, что их будет легко носить с собой.
Они доступны по меркам такого рода, но, тем не менее, стоит ожидать, что за хороший товар придется заплатить определенную цену.
Зависимость шнура создает некоторые опасности споткнуться и мешает перематывать шнуры.
Меры предосторожности
Теперь эти вещи в основном безопасны, они действительно безопасны. Но это не значит, что нет случаев, когда они могут быть весьма опасными.
Всегда следите за тем, чтобы воздухозаборник не был заблокирован, и содержите его в чистоте от пыли и мусора. Это предотвращает износ вентилятора, перегрев сердечника и возможное возгорание.
Никогда не давал этим опереться на мебель или стены, с любого конца.Это все еще может привести к повреждению устройства, вещей, которые находятся рядом, и т. Д.
Будьте осторожны со шнурами. В них будут проходить шнуры, поэтому закрепите их липкой лентой или убедитесь, что их легко обнаружить и легко переступить через них.
Никогда не оставляйте один из них включенным на длительное время без присмотра за ними. Это плохая идея, как и с духовкой или плитой.
Содержание
.
Как построить солнечную панель для воздушного отопления — видео своими руками
Как работают солнечные воздухонагреватели:
Схема солнечного воздухонагревателя © Ecohome
На приведенной выше диаграмме показана основная концепция солнечного воздухонагревателя, и хотя существует множество конструкций, основной принцип тот же — небольшой вентилятор подает внутренний воздух в настенную панель, обращенную на юг. Воздух нагревается, проходя за черной поверхностью, а затем возвращается в кондиционированное пространство с гораздо более высокой температурой.«Бесплатное» пассивное солнечное отопление по бюджету!
Видеоролики
, посвященные солнечным воздухонагревателям своими руками, стали большим хитом на YouTube, в них есть несколько основных идей — солнечные коллекторы из переработанного мусора, солнечные коллекторы с водосточной трубой, экранные солнечные коллекторы или солнечные коллекторы из листового металла. Если у вас нет возможности сделать его самостоятельно, солнечные воздухонагреватели для продажи также доступны в Интернете для покупки, немного покопавшись в Интернете.
Помимо крупных коммерческих установок, наиболее распространенным применением солнечных воздухонагревателей является дополнительное отопление отдельных помещений, например, пристройки, мастерской, гаража или любой другой небольшой хозяйственной постройки.
Причина, по которой мы говорим «дополнительный», заключается в том, что хотя в пасмурные дни можно собрать немного тепла, в основном вы будете чувствовать тепло, когда светит солнце. А без значительного количества тепловой массы для хранения тепла и отвода тепла маловероятно, что что-либо, кроме самых хорошо изолированных зданий, будет поддерживать комфортную температуру в помещении от заката до восхода солнца холодной зимней ночью.
Если вам нужен солнечный воздухонагреватель для обогрева здания без электроэнергии, вы можете получить тепло просто за счет естественной конвекции по мере подъема теплого воздуха, но вы получите гораздо больше тепла, прогнав воздух через него с помощью вентилятора.Вентиляторы не требуют большого количества энергии для работы, поэтому небольшая выделенная фотоэлектрическая панель будет выполнять эту работу, когда нет другой доступной мощности, и будет автоматически приводить в движение вентилятор, когда движение воздуха больше всего необходимо — когда солнце светит на панель. — и остановится ночью, когда панель остынет. Вентиляторы 12 В для охлаждения настольных компьютеров — идеальный способ создать давление в системе и заставить воздух двигаться для солнечных воздухонагревателей, установленных автономно.
Панели солнечных батарей Pop-can: Это не что иное, как гениальный продукт, и это может быть единственной веской причиной для оправдания употребления поп-музыки.Однако это довольно трудоемкий процесс — банки необходимо очистить, сделать отверстия в дне, удалить выступы, затем их нужно склеить в стопку и, наконец, покрасить в черный цвет.
Pop can солнечный обогреватель
Воздух вдувается в камеру в нижней части нагревательной панели и выталкивается вверх через стопки банок в верхнюю камеру, которая собирает нагретый солнцем воздух и направляет его обратно в помещение.
Солнечные коллекторы с водосточной трубой: Как бы то ни было, эта конструкция заменяет стопку банок в солнечной панели воздушного отопления на стандартные водосточные желоба карниза, окрашенные в черный матовый цвет для поглощения солнечных лучей.К нему применяются те же принципы, что и к солнечному коллектору, и, хотя вы потратите больше на материалы, вы сэкономите много труда, и он выглядит аккуратнее. Конечный результат тот же; воздух нагревается, поскольку он проходит через черные трубки, когда светит солнце.
Солнечный водонагреватель © Builditsolar
Солнечный экран или поглотитель тепла из листового металла: В конструкциях, которые мы обнаружили, использовалось 3 слоя экрана для обеспечения единой черной поверхности. Коллекторы экрана обычно не разделяют воздух на отдельные камеры, как в предыдущих двух конструкциях; воздух поднимается вверх по единственной камере за экраном или плоской металлической поверхностью.
Солнечный воздухонагреватель из гофрированного металла
Из этих двух, мне кажется, дизайн экрана требует немного больше усилий по сравнению с использованием листового металла (как показано выше), который можно было бы сделать с использованием старой металлической кровли и покрасить ее в матовый черный цвет. Помимо трудозатрат, тестирование между коллектором экрана и коллектором банок показало, что коллектор экрана действительно обеспечивает больше тепла, подробнее читайте здесь.
Сколько тепла могут обеспечить солнечные воздухонагреватели?
Это зависит от множества переменных:
Размер солнечной панели: Это будет определять объем воздуха, который вы можете обработать, и температуру на выходе.Выбор размера для строительства или покупки будет зависеть от ваших потребностей и от того, сколько места на внешней стене вы можете выделить для панели.
Поглощение солнечного света: Панели могут собирать тепло, но ограничены в зависимости от отражающей способности черной поверхности, и вам лучше использовать матовую краску, чем глянцевую. Остекление само по себе мгновенно отражает около 10%, но это важно, особенно в областях, где движение воздуха создает фактор охлаждения ветром зимой, поэтому лучшее, на что вы можете надеяться в общей производительности от солнечной панели для нагрева воздуха, — это поглощение около 80%. доступного света.
Теплопроводность панели: Материалы с более высокой проводимостью улучшают характеристики солнечного воздухонагревателя. Например, черная труба из ПВХ не будет обеспечивать столько тепла, как черная металлическая труба. Даже разные металлы будут иметь разную проводимость. Медь — один из лучших проводников, но она очень дорога и может быть сложной задачей для получения большего диаметра или для получения краски, которой нужно придерживаться, поэтому преимущество повышенной проводимости, вероятно, не окупит дополнительных затрат.
Чтобы выбрать вариант водосточной трубы для самостоятельной сборки панели солнечного воздухонагревателя, обязательно используйте металл, а не пластик, и если он имеет глянцевую поверхность, стоит покрасить ее в черный матовый цвет.
Производительность дома: Сколько тепла необходимо дому, чтобы согреть жителей, зависит от того, сколько он теряет. Солнечный обогреватель будет обеспечивать больший процент необходимого тепла в доме, если потребность в тепле ниже, поэтому то, насколько хорошо изолирован и герметичен дом, будет решающим фактором того, насколько большим должен быть пассивный солнечный воздухонагреватель, чтобы производить разница.
Облачность: В областях с регулярной облачностью, таких как северный берег Ванкувера в Канаде или Пескадеро в Калифорнии, например, покупка или строительство может не стоить затрат и хлопот. Конечно, срок окупаемости труда и денег, вложенных в одноразовую воздушную отопительную панель, будет намного дольше.
Широта: Чем дальше вы пойдете на север, тем меньше у вас будет солнечных часов в зимний день, поэтому затраты или усилия, необходимые для изготовления панели, перестанут быть целесообразными на определенной более высокой широте — хотя, если панель для сбора тепла является стеной -монтированное и дополнительное отопление может приветствоваться, тогда в северных районах оно все еще может быть целесообразным — любые читатели в северных территориях или на Аляске, которые построили или использовали солнечные панели для нагрева воздуха, могут оставить комментарий ниже!
Недостатки солнечных воздухонагревателей:
Ахиллесова пята большинства генераторов возобновляемой энергии, таких как солнечные воздухонагреватели, — это надежность, а также хранение энергии.Не всегда дует ветер и не всегда светит солнце (точнее, мы не всегда его видим). Таким образом, главный недостаток солнечных воздухонагревателей заключается в том, что вы получаете тепло только тогда, когда светит солнце.
Короткие зимние дни и непредсказуемая облачность затрудняют использование солнечных воздухонагревателей в качестве основного источника тепла, потому что вы будете получать все свое тепло в солнечные часы, но тогда вам придется работать по 16 часов без подвода тепла. А более короткие зимние дни означают, что они вырабатывают наименьшее количество тепла, когда оно вам больше всего нужно, хотя это можно смягчить, установив южную стену.Во всех домах, кроме наиболее сильно изолированных в более мягком климате, с включенной тепловой массой для хранения тепла, вам, вероятно, понадобится дополнительный источник тепла, такой как высокоэффективные дровяные печи или камины, или, если вы отключены от сети, древесные гранулы без электричества плита.
Накопление солнечного тепла (тепловые батареи):
Если вы встроили в дом тепловую массу для хранения и выделения тепла, вы можете распределять накопленное тепло в течение более длительного периода времени, и для этого существует множество творческих способов.Придерживаясь темы «сделай сам», например, навесов, гаражей или теплиц, вы можете пропустить нагретый воздух через трубы, залитые песком, кирпичом, каменной кладкой и т. Д., Прежде чем выпустить его прямо в кондиционируемое пространство. Вместо того, чтобы просто нагревать воздух, плотные материалы будут поглощать часть этого тепла и медленно выделять его с течением времени после захода солнца.
Ничего не скажешь, что вы не смогли бы сделать это с пристройкой в вашем доме, просто мы, как правило, немного более придирчивы к окончательному внешнему виду в наших домах.Таким образом, в доме может потребоваться немного более эстетичный дизайн, чем в мастерской или гараже, чтобы хранить часть тепла, генерируемого пассивной солнечной системой воздушного отопления.
В частности, теплицы, построенные в холодном климате, имеют тенденцию перегреваться днем, но иногда становятся слишком прохладными ночью для молодых растений. Имейте в виду, что важнее, чтобы корни были в тепле, чем само растение, если, конечно, воздух остается выше нуля. Если вы включите солнечный воздухонагреватель в конструкцию теплицы и передадите часть тепла платформе с тепловой массой, на которой могут разместиться ваши почвенные ящики, вы можете начать вегетационный период раньше.
Также неплохо включить в панель солнечного нагрева воздуха какой-либо обходной вентиль, который может выпускать воздух летом, чтобы предотвратить перегрев, когда панель не используется активно — в качестве «варки» панели.
Вы также можете применить принципы пассивного обогрева и охлаждения, разместив панель под карнизом, где она будет полностью освещена низким зимним солнцем, но будет в тени, когда солнце находится высоко над головой и вам не нужно тепло.
Как построить солнечный воздухонагреватель своими руками:
Поисковые запросы в Интернете открывают бесконечный список конструкций и методов сборки солнечных воздухонагревателей своими руками, то же самое можно сказать и о видеороликах «Сделай сам» на YouTube.Разные дизайны по-разному найдут отклик у разных людей, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашим навыкам, набору инструментов и объему внимания. Если в процессе у вас возникнут какие-либо блестящие дизайнерские идеи или модификации для пассивных солнечных воздухонагревателей, поделитесь ими в разделе комментариев ниже.
Посмотрите видео «Сделай сам» ниже, чтобы лучше понять, насколько легко построить солнечные панели для воздушного отопления.

.
P2609 Производительность системы подогрева впускного воздуха
Код неисправности OBD-II Техническое описание
Статья от

John Ingalls
Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС
Характеристики системы воздухонагревателя
Что это значит?
Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем автомобилям, оборудованным OBD-II и имеющим воздухозаборник, включая, помимо прочего, Chevrolet GMC (Duramax), Ford (Powerstroke), Honda, Nissan, Dodge (Cummins). , и т.д.Ранее этот код кажется более распространенным на дизельных грузовиках Dodge / Ram Cummins.
Этот код является одним из ряда возможных кодов, связанных с воздухонагревателем на впуске. Нагреватель всасываемого воздуха является важным компонентом дизельного двигателя, помогающим процессу запуска. Коды, которые модуль управления трансмиссией (PCM) может устанавливать для проблем с воздухонагревателем на впуске, включают P0540, P0541, P0542, P0543, P2604, P2605, P2606, P2607, P2608 и P2609.

Для чего нужен воздухозаборник?
Цепь подогревателя всасываемого воздуха предназначена для работы компонентов, обеспечивающих теплый воздух для облегчения запуска дизельного двигателя и его работы на холостом ходу при различных температурах.Типичная схема нагревателя всасываемого воздуха включает в себя нагревательный элемент, реле, датчик температуры и, по крайней мере, один вентилятор. Воздуховоды также необходимы для направления теплого воздуха к воздухозаборникам, а электрические соединения и проводка контролируют работу этих компонентов.
Код неисправности P2609 запускается PCM, когда он обнаруживает проблему с производительностью в системе воздухонагревателя на впуске. Схема может находиться вне допустимого диапазона, содержать неисправный компонент или иметь неправильный воздушный поток. В цепи могут присутствовать различные неисправности, которые могут быть физическими, механическими или электрическими.
Вот пример воздухозаборника:
Уровень серьезности кода и симптомы
Уровень серьезности этого кода обычно средний, но может быть серьезным в зависимости от конкретной неисправности.
Симптомы диагностического кода неисправности P2609 могут включать:
Двигатель не запускается
Время проворачивания больше обычного
Контрольная лампа двигателя горит
Неровный холостой ход при низких температурах
Двигатель глохнет
Причины
Как правило, возможные причины этого кода включают:
Неисправно реле нагревательного элемента
Детективный нагревательный элемент
Неисправен датчик температуры
Корродированный или поврежденный разъем
Поврежден или закрыт воздуховод
Неисправность или повреждение проводки
Неисправен электродвигатель вентилятора
Неисправный PCM
Воздухонагреватель другого типа:
Какие виды ремонта наиболее распространены?
Замена ТЭНа
Замена датчика температуры
Замена реле нагревательного элемента
Очистка разъемов от коррозии
Ремонт или замена проводки
Замена поврежденных воздуховодов
Замена электродвигателя нагнетателя
Перепрошивка или замена PCM
Процедуры диагностики и ремонта
Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке.В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.
Контур подогрева всасываемого воздуха может не работать автоматически, если температура окружающего воздуха или двигателя выше предела, установленного производителем. Цепь должна активироваться, если сканер получил команду «ВКЛ» или если питание подается вручную.
Основные шаги
Проверьте нагревательный элемент, не включается ли он
ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к элементу или теплозащитному экрану
Проверить электродвигатель нагнетателя, включается ли он
Визуально осмотрите соединения цепи и проводку на предмет явных дефектов
Визуально проверить состояние воздуховодов на предмет явных дефектов
Проверить электрические соединения на предмет безопасности и коррозии
Расширенные шаги
Расширенные действия становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения.Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справочные документы для автомобиля. Требования к напряжению будут зависеть от конкретного года выпуска, модели и дизельного двигателя в автомобиле.
Специальные проверки:
Примечание. В приложениях с датчиками массового расхода воздуха датчик температуры всасываемого воздуха встроен в корпус датчика. Обратитесь к техническим данным, чтобы определить правильные контакты, связанные с датчиком.
Необходимо выполнить специальные проверки, используя инструкции по поиску и устранению неисправностей для конкретного автомобиля с использованием технического руководства или интерактивных справочных материалов.Эти шаги проведут вас через процесс проверки питания и заземления каждого компонента в цепи нагревателя всасываемого воздуха в правильной последовательности. Если напряжение соответствует неработающему компоненту, скорее всего, этот компонент неисправен и требует замены. Если питание не доступно для работы цепи, может потребоваться проверка целостности для выявления неисправной проводки или компонентов.
Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы, связанной с неисправностью цепи нагревателя всасываемого воздуха.Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.
Обсуждения связанных с DTC
Нужна дополнительная помощь с кодом p2609?
Если вам все еще нужна помощь относительно кода ошибки P2609, отправьте сообщение на наш БЕСПЛАТНЫЙ форум по ремонту автомобилей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику.Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.
.
P0542 Высокий показатель цепи подогревателя воздуха на впуске
Код неисправности OBD-II Техническое описание
Статья от

John Ingalls
Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС
Нагреватель впускного воздуха «A», высокий уровень сигнала
Что это значит?
Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем транспортным средствам, оборудованным OBD-II и имеющим воздухозаборник, включая, помимо прочего, Chevrolet GMC (Duramax), Ford (Powerstroke), Honda, Nissan, Dodge и т. Д.
Этот код является одним из ряда возможных кодов, связанных с неисправностью цепи подогревателя всасываемого воздуха. Нагреватель всасываемого воздуха является важным компонентом дизельного двигателя, помогающим процессу запуска. Пять кодов, которые модуль управления трансмиссией (PCM) может установить для проблем цепи нагревателя впускного воздуха «A»: P0540, P0541, P0542, P0543 и P2604.

Для чего нужен воздухозаборник?
Контур нагревателя всасываемого воздуха «A» предназначен для работы компонентов, которые подают теплый воздух для облегчения запуска дизельного двигателя и его работы на холостом ходу при различных температурах.Типичная схема нагревателя всасываемого воздуха включает в себя нагревательный элемент, реле, датчик температуры и, по крайней мере, один вентилятор. Воздуховоды также необходимы для направления теплого воздуха к воздухозаборникам, а электрические соединения и проводка контролируют работу этих компонентов.
Код неисправности P0542 запускается PCM, когда он получает сигнал высокого уровня от цепи нагревателя впускного воздуха «A». Схема может находиться вне допустимого диапазона, содержать неисправный компонент или иметь неправильный воздушный поток. В цепи могут присутствовать различные неисправности, которые могут быть физическими, механическими или электрическими.
Вот пример воздухозаборника:
Уровень серьезности кода и симптомы
Уровень серьезности этого кода обычно средний, но может быть серьезным в зависимости от конкретной неисправности.
Симптомы диагностического кода неисправности P0542 могут включать:
Двигатель не запускается
Время проворачивания больше обычного
Контрольная лампа двигателя горит
Неровный холостой ход при низких температурах
Двигатель глохнет
Причины
Как правило, возможные причины этого кода включают:
Неисправно реле нагревательного элемента
Детективный нагревательный элемент
Неисправен датчик температуры
Корродированный или поврежденный разъем
Поврежден или закрыт воздуховод
Неисправность или повреждение проводки
Неисправен электродвигатель вентилятора
Неисправный PCM
Воздухонагреватель другого типа:
Какие виды ремонта наиболее распространены?
Замена ТЭНа
Замена датчика температуры
Замена реле нагревательного элемента
Очистка разъемов от коррозии
Ремонт или замена проводки
Замена поврежденных воздуховодов
Замена электродвигателя нагнетателя
Перепрошивка или замена PCM
Процедуры диагностики и ремонта
Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке.В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.
Контур подогрева всасываемого воздуха может не работать автоматически, если температура окружающего воздуха или двигателя выше предела, установленного производителем. Цепь должна активироваться, если сканер получил команду «ВКЛ» или если питание подается вручную.
Основные шаги
Проверьте нагревательный элемент, не включается ли он
ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к элементу или теплозащитному экрану
Проверить электродвигатель нагнетателя, включается ли он
Визуально осмотрите соединения цепи и проводку на предмет явных дефектов
Визуально проверить состояние воздуховодов на предмет явных дефектов
Проверить электрические соединения на предмет безопасности и коррозии
Расширенные шаги
Расширенные действия становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения.Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справочные документы для автомобиля. Требования к напряжению будут зависеть от конкретного года выпуска, модели и дизельного двигателя в автомобиле.
Специальные проверки:
Примечание. В приложениях с датчиками массового расхода воздуха датчик температуры всасываемого воздуха встроен в корпус датчика. Обратитесь к техническим данным, чтобы определить правильные контакты, связанные с датчиком.
Необходимо выполнить специальные проверки, используя инструкции по поиску и устранению неисправностей для конкретного автомобиля с использованием технического руководства или интерактивных справочных материалов.Эти шаги проведут вас через процесс проверки питания и заземления каждого компонента в цепи нагревателя всасываемого воздуха в правильной последовательности. Если напряжение соответствует неработающему компоненту, скорее всего, этот компонент неисправен и требует замены. Если питание не доступно для работы цепи, может потребоваться проверка целостности для выявления неисправной проводки или компонентов.
Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы, связанной с неисправностью цепи нагревателя всасываемого воздуха.Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.
Обсуждения связанных с DTC
Нужна дополнительная помощь с кодом p0542?
Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0542, отправьте сообщение на наш БЕСПЛАТНЫЙ форум по ремонту автомобилей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику.Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.
.
« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 631 Следующая »
Навигация по записям
1 … 13 14 15 … 631

Архивы
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Иллюстрация	Механический способ	Описание
ФОТО: sadim.guru	Поясок	Это надрез на стволе на определённой высоте от земли. Необходимо вырезать на коре поясок шириной до 0,3 м и глубиной до 6 см. Из обнажённого среза будут выделяться соки, а также внутрь проникнут насекомые.
ФОТО: kraskideshevo.ru	Гвозди из меди	Их вбивают внутрь дерева, окислы постепенно отравят нежную древесину.
ФОТО: litezona.ru	Бетон	Если замостить почву вокруг ствола бетоном глубиной до 0,7 м, доступ воздуха к корням будет прекращён. Такой способ подойдёт, если на месте дерева будут дорожки.
ФОТО: 9ban.ru	Отверстия в коре	Необходимо высверлить большое количество дупел, которые со временем ослабят ствол, внутрь будут приникать насекомые и бактерии.

Восточный вид	Азиатский вид
Высота растения — не больше 1200 мм.	Высота растения — не больше 1500 мм.
Диаметр соцветия достигает 300 мм.	Диаметр соцветий не превышает 200 мм.
Не слишком устойчивые к минусовым температурам.	Устойчивые к минусовым температурам.
В основном представлены соцветиями с белым, песочным, лиловым или малиновым оттенком.	Представлены разными оттенками, начиная с оранжевого, заканчивая белым, и т. д.

Вид удобрения	Польза	Время внесения	Правила и особенности внесения, дозировка
Зола	Содержит в большом количестве калий, фосфор, кальций. Обладает инсектицидным свойством. Способствует уничтожению личинок и болезнетворных микроорганизмов в субстрате. Для формирования крупных бутонов в следующем сезоне рекомендуется использовать золу, оставшуюся в ходе сжигания ботвы картофеля.	Без ограничений	В сухом виде: распределяют в области околоствольного круга из расчета 1-2 ст на единицу культуры, после рыхлят на небольшую глубину. В жидком виде: готовят настой из просеянного пепла и горячей воды в соотношении 2 ст на 3 л. Выдерживают до 3 суток, затем доводят до объема ведра, добавляя чистую жидкость. Выливают под куст (на каждый приходится в среднем по 6 л средства).
Компост	Содержит фосфор, азот, калиевые соединения, образующиеся в ходе перепревания растительных остатков (сорной травы, листьев). Имеет свойства, благодаря которым сохраняется тепло, в связи с чем минимизируется вероятность вымерзания корней.	Поздняя осень после цветения	Раскладывают поверхностно на территории возле ствола из расчета 1-2 кг на 1 кв.м.
Луковая шелуха	Содержит аскорбиновую кислоту, фитонциды, каротин, витамины группы В. Ускоряет рост корневой системы, повышает иммунитет. Может быть использована в качестве профилактического средства от вредителей.	Без ограничений	В виде настоя: 500 г шелухи заливают жидкостью в объеме 10 л (температура 40 градусов), накрывают емкость крышкой, настаивают в течение суток в темном помещении. Отвар: шелуху и воду в аналогичных пропорциях кипятят несколько часов, после дожидаются полного остывания. Оба средства применяют для опрыскивания растения с интервалом в 6 дней. Разрешено использовать в качестве мульчи.
Навоз	Считается комплексным удобрением, в составе которого присутствуют фосфор, азот, калий, железо, марганец и пр.	Предпочтительно до цветения. В силу высокого содержания азота использовать следует аккуратно, чтобы не спровоцировать формирование новых побегов, не способных перенести морозы. Оптимальный вариант — первая подкормка.	Разбавляют в соотношении 1:10, настаивают на протяжение 7 дней, дополнительно разводят жидкостью из расчета 1 часть настоя на 3 части воды. Поливают под корень.
Куриный помет	Свойства идентичны навозу	До цветения	Разбавляют в соотношении 1:20, настаивают на протяжение недели, перед внесением разводят жидкостью из расчета 1 часть настоя на 1 часть воды. Поливают под корень.
Яичная скорлупа	Содержит около 27 полезных микроэлементов. В их числе которых цинк, фтор, молибден, фосфор, марганец, железо. При естественном разложении легко впитывается в почву. Помогает нормализовать кислотность, снижая Ph. Улучшает дренажные свойства субстрата. Отлично борется со слизнями и улитками.	Конец августа, дополнительно перед первыми прогнозируемыми заморозками	Скорлупу измельчают в порошок, заливают жидкостью, выдерживают 4 дня. Посте опрыскивают листья и поливают под корень. Собирать материал лучше от сырых яиц, которые перед использованием рекомендуется ополоснуть в воде. Можно также использовать в сухом виде, рассыпав по поверхности почвы.

Тип удобрения	Название, особенности	Время внесения	Дозировка, правила внесения
Азотные	Аммиачная селитра (увеличивает кислотность почвы, содержание азота 35%).	В основном применяют весной и летом. Допускается внесение поздней осенью перед укрытием цветка на зиму. В последнем случае азот не попадет к корням, а начнет активно впитываться в землю с таянием снега.	Готовят раствор из 10 л воды и 1 ст.л. селитры. Выливают под куст не менее 5-7 л средства.
Азотные	Мочевина (азот в концентрации 46%)	Весна	Заделывают в почву в связи с тем, что при взаимодействии с кислородом активное вещество подвергается разложению
Калийные	Сернокислый калий (не содержит хлора, участвует в укреплении иммунитета, повышает морозостойкость).	В период бутонизации, при подготовке к зиме. Вносят по октябрь включительно	Готовят раствор из 10 л жидкости и 1 ст. л. сульфата калия, дополняют аналогичным количеством суперфосфата. Поливают под корень.
Калийные	Калимагнезия (содержит 30% калия, 17% серы и 10% оксида магния, отлично подходит для обогащения песчаных почв)	Конец августа, начало сентября	Под корень
Фосфорно-калийные	Простой/двойной суперфосфат. Повышает сопротивляемость низким температурам, укрепляет корневую систему, способствует усвоению аминокислот и сахаров	Конец августа — первые числа сентября	Гранулы заделывают в почву или разводят водой в дозировке 40-60 г на 1 кв.м.

Автор: alexxlab

Как положить плитку на улице на бетон: Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице

Преимущества бетонного основания

Особенности кладки на бетон

Подготовка бетонной основы под плитку

Алгоритм укладки плитки

Этап 1: разборка опалубки и установка бордюров

Этап 2: подготовка клеящего состава

Этап 3: руководство по укладке плитки

Этап 4: обработка швов

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Когда на улице необходима укладка плитки для тротуара на бетонное покрытие

Преимущества и недостатки способа

Расходные материалы и инструменты

Расчет количества

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция

Подготовка подушки из бетона

Установка бордюров

Как правильно класть плитку на бетонную стяжку своими руками

Монтаж на цементный раствор

На плиточный клей

Укладка на сухую смесь

Заделка швов

Как избежать ошибок

Меры безопасности

Особенности укладки тротуарной плитки на бетонное основание: пошаговое руководство — ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Этап #1 — установка бордюров

Этап #2 — засыпка цементно-песчаной смеси

Этап #3 — укладка плитки

Этап #4 — заполнение швов гарцовкой

Этап #5 — подготовка к эксплуатации

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы

Варианты укладки тротуарной плитки «Старый город»: фото и особенности

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание на улице

Преимущества использования бетона под тротуарное покрытие

Прочность, увеличивающаяся со временем

Плотность

Пластичность

Водопроницаемость

Огнестойкость

Технология заливки бетонного основания

Завершающий этап

Укладка плитки на новый и старый бетон

Заключение

Видео по теме: Укладка тротуарной плитки на бетон

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — пошаговая инструкция работ

Преимущества и недостатки

Инструменты и материалы, необходимые для работ

Необходимое количество

Подготовка к работе

Подробная инструкция: кладу плитку правильно

Бетонная подушка

Монтаж бордюра

Как проводить укладку на улице

Монтаж плитки на старое основание

Технология укладки брусчатки на бетонное основание

Главная проблема при кладке

Устройство бетонного основания

Установка бордюрного камня

Укладка брусчатки

Завершение работ

Как подготовить бетон для укладки плитки Учебный центр

Что нужно знать перед укладкой плитки на бетон

Укладка плитки непосредственно на бетонный пол

Установка разделительной мембраны между бетоном и плиткой

Как подготовить бетонный пол под плитку

1. Соберите все необходимое

2.Подмести пол

3. Очистите пол

4. Промойте пол

5. Заплатить любые трещины

6. Заполните любые углубления

7. Нанесите герметик

8. Уложите мембрану (дополнительно)

Лучший вид плитки для террасы на открытом воздухе | Домашние путеводители

На что обращать внимание на наружную плитку

Типы плитки для крыльца

Как чистить плитку на крыльце