Запах из колодца: причины, способы борьбы и профилактические меры

причины, способы борьбы и профилактические меры

Содержание статьи:

В качестве автономного источника водоснабжения на загородном участке используют колодец. Его производительность позволяет ресурсу постоянно обновляться в шахте. Это, в свою очередь, предупреждает появление в воде сторонних запахов. Но нередки случаи, когда владелец участка замечает, что в колодце испортилась вода, от нее исходит неприятных запах. Бороться с проблемой можно своими силами.

Причины плохого запаха от колодезной воды

Одна из причин неприятного запаха воды из колодца – разложение органики

Наличие сторонних резких амбре от колодца и его содержимого говорит о том, что внутри шахты происходят химические или биологические процессы. Причинами появления зловоний являются:

• Разложение органики (водорослей), попавшей в водную среду источника. Часто такие процессы начинаются в тех колодцах, которыми долго не пользовались (1-2 года и больше). В этом случае вода будет пахнуть тухлыми яйцами (сероводородом). Процесс разложения органических веществ и их употребление анаэробными микроорганизмами провоцируют появление паров сероводорода. Сама по себе такая жидкость для человека опасности не представляет. Но пить её невозможно из-за тошнотворного запаха.
• Наличие механических примесей. Если в шахту гидротехнического сооружения регулярно попадают мусор, щепки, палочки, на дне источника имеется якобы негниющий осиновый щит, это может провоцировать появление сторонних запахов. Вода воняет болотом или имеет амбре застоявшейся. На глаз наличие мусора в воде несложно определить. Такая жидкость будет мутной, грязной при заборе.
• Перенасыщение железом или другими металлами. Здесь из шахты источника будет разить железом. На вид жидкость имеет желтый или бурый цвет. Если имеет место загрязнение марганцем, водная среда будет черной.
• Попадание в горизонт химических промышленных стоков. В этом случае от колодца идет запах нефтепродуктов, резины, иных химикатов. Жидкость в источнике будет пениться.

Определиться с типом и причиной загрязнения жидкости в источнике можно по её цвету и запаху. Но нелишним будет проведение полноценного анализа забранной воды.

Эффективные способы устранения проблемы

Справляться со сторонним специфическими амбре нужно разными методами, которые зависят от причины загрязнения источника.

Сероводород

Если кажется, что вода протухла, значит, в ней растут водоросли и прочие микроорганизмы, способные жить без кислорода. Почему это происходит, точного ответа нет. Скорее всего, со стороны дна происходит плотное заиливание. Либо производительность водоносного пласта сильно снизилась. Объемы шахты не обновляются столь быстро, как раньше.

Сероводород удаляют при помощи первичной механической чистки стенок шахты от органики. Для этого придётся полностью выкачать из гидротехнического сооружения воду и обработать стенки железобетонных колец специальным дезинфицирующим раствором (хлор, белизна, таблетированные препараты). Затем источник полностью заполняют и снова откачивают.

Независимо от причин запах сероводорода от воды из колодца можно устранить физическим методом — аэрацией, то есть насыщением жидкости кислородом. Для этого используют безнапорные дегазаторы, через которые принудительно прогоняют жидкость.

Запах болота

Чтобы вода не пахла болотом, нужно очистить стенки от ила и поменять фильтрующий слой

Если вода в колодце пахнет болотом, причина такого явления — заиливание фильтрующего дна. Чтобы справиться с проблемой, придется полностью откачать жидкость и заменить фильтрующие слои. Для этого можно послойно уложить  цеолит, кремневый гравий, шунгит по 15 см каждого. Нелишней будет и обработка стенок колодца хлорным раствором. Его наносят на всю поверхность колец изнутри и закрывают крышку источника на сутки. Затем все тщательно обрабатывают щеткой, смывают, а остатки хлорированной воды выкачивают. Уже через неделю вкус у водной среды поменяется в лучшую сторону.

Еще один способ обеззараживания жидкости – раствор йода. Он активно уничтожает патогенную флору, предотвращает размножение микроорганизмов в водной среде.

Для приготовления раствора на 1 литр жидкости нужно взять 3 капли йода. Как правило, для одного ЖБ кольца требуется не более 3-5 литров раствора. Если в гидротехническом сооружении 10 колец, значит нужно взять 50 литров воды и 150 капель йода. Всю смесь просто выливают в источник и отстаивают его сутки. Затем колодец можно использовать по назначении.

Обработанная йодом вода непригодна для полива. Поэтому очищать ресурс таким способом лучше в конце лета, ранней осенью. До весны источник полностью обновится.

Механические примеси

Очистить воду от стороннего мусора максимально просто. Для этого весь объем жидкости нужно выкачать и прогнать через качественные фильтры. Параллельно стоит осмотреть стенки шахты на предмет трещин. Возможно, через них сочится песок или глина, загрязняющие гидротехническое сооружение. Если таковые выявлены, их герметизируют битумной мастикой. Здесь же осматривают дно и при необходимости меняют фильтрующие слои.

Химические запахи

Если они являются постоянными, следует углублять шахту колодца до другого водоносного пласта. Иначе стоки от расположенных рядом промышленных предприятий так и будут сочиться в домашний источник. Чтобы сделать углубление, нужно пригласить специалистов, которые проводят предварительное бурение. Может оказаться, что до следующего пласта будет очень далеко и придется бурить скважину.

Профилактика появления запахов

Гидроизоляционный состав должен быть безопасным для питьевой воды

Чтобы водный ресурс автономного источника не издавал неприятные запахи, важно регулярно проводить ряд профилактических мероприятий и соблюдать при копке колодца определенные принципы:

• Перед работами по устройству гидротехнического сооружения необходимо изучить водоносный пласт. Это поможет определить качество воды на том слое, на который будет осуществляться копка. Кроме того, тщательная диагностика страхует от попадания в глинистые слои и плывуны.
• При устройстве источника важно дойти до водоупорного слоя. Иначе колодец будет заиливаться регулярно, что приведет к появлению сторонних амбре.
• При установке железобетонных колец обязательно осуществляют качественную герметизацию стыков. Иначе в колодец будет сочиться вода из верховодок.
• Желательно защитить верх гидротехнического сооружения от попадания в него осадков. Если этого не сделать, к колодезной воде будут примешиваться атмосферные нитраты, кислоты и другие вредные вещества.
• Владельцы колодцев обязаны проводить регулярные чистки и дезинфекции воды. Делают это хотя бы раз в год. Здесь же рекомендуется осматривать фильтрующее дно и менять его при необходимости. При проведении чистки и дезинфекции стенок лучше работать в паре и использовать при этом респиратор. Слишком большая глубина, недостаток кислорода плюс пары сероводорода опасно действуют на организм человека. Высок риск потерять сознание.

Своевременный уход за колодцем, правильная его эксплуатация страхуют от появления сторонних опасных запахов, избавиться от которых в разы сложнее, чем предотвратить.

Как избавиться от запаха воды в колодце: причины и способы устранения

• 1 Марта, 2020
• Разное
• Алевтина Тарасова

Колодец является одним из самых доступных способов водозабора на дачных участках. Его главный недостаток — постоянная необходимость контролировать уровень воды, а также осуществлять регулярную чистку.

В связи с этим очень многие люди сталкиваются с проблемой, когда запахла вода в колодце. Что делать в таких ситуациях? Когда вода начинает пахнуть в колодце, то, вне зависимости от интенсивности и характера запаха, необходимо постараться срочно найти причину и обязательно устранить ее. Очень хорошо, когда вода абсолютно прозрачная, неокрашенная и даже не имеет характерного привкуса, а уж тем более запаха.

Неприятный запах сероводорода

Бывают ситуации, когда вода из колодцев и скважин начинает пахнуть сероводородом. Этот запах очень похож на запах тухлых яиц. И причина его появления кроется в размножении бактерий в воде. Воду из городского водопровода очень тщательно обрабатывают: сильно обеззараживает, хлорируют. Поэтому запах сероводорода в такой жидкости появляется крайне редко.

Большое количество такого газа выделяется и накапливается в процессе жизнедеятельности бактерий в воде. Микроорганизмы бывают сульфатредуцирующие или сульфатвосстанавливающие.

Что касается сульфатредуцирующих бактерий, то они в основном используют вещества органического происхождения. Либо в качестве донора электрона — водород, а в качестве акцептора электрона во время получения энергии — сульфат.

Иными словами, в настоящее время есть две разновидности бактерий сульфатредуцирующих. При этом для жизнедеятельности обеим разновидностям требуются сульфаты, то есть соединения серы, кроме того, требуется водород. Что касается одной из разновидностей бактерий, то она способна добывать водород из веществ органического происхождения прямо в иле. А что касается других бактерий, то они в процессе своей жизнедеятельности используют молекулярный водород, который находят в воде.

Сульфатредуцирующие бактерии развиваются исключительно в анаэробных условиях. При этом обязательно должен отсутствовать в воде свободный кислород.

В природе сульфаты очень часто встречаются. Они образуют огромную группу минералов. Очень многие из них растворяются в воде, а также входят в состав обычной родниковой воды.

В чем кроется опасность сероводорода

Сам по себе сероводород практически не растворяется в воде. Кроме того, он очень огнеопасен. Помимо этого, сероводород является очень токсичным. Так, например, если вдохнуть воздух с небольшим содержанием этого химического элемента, то могут произойти головокружение, головная боль, тошнота. А если его концентрация была значительной, то есть большой, то это может привести к судорогам, отеку легких, коме, а в некоторых случаях даже к летальному исходу. А если концентрация будет очень высокой, даже при однократном вдыхании человек может мгновенно умереть.

В момент вдыхании воздуха, который содержит небольшой процент сероводорода, у человека может довольно быстро возникнуть адаптация к такому неприятному запаху и он перестанет его ощущать. При этом во рту может возникать металлический привкус, слегка сладковатый. А если вдыхать воздух с большим процентом концентрации, то у человека сразу же возникнет паралич, а неприятный запах сразу же перестанет ощущаться. Этот химический элемент в настоящее время очень часто используется в лечебных целях — например, в сероводородных ваннах.

Если сероводород появился в воде, то это не только означает наличие неприятного запаха, но и опасности для здоровья. Сам по себе раствор этого элемента в воде является очень слабой сероводородной кислотой. Этот химический элемент способен превратить воду в кислоту. Кислота при этом получается очень слабая, но тем не менее. За счет того, что увеличивается кислотность воды, ускоряются и многие другие химические и физические процессы. Так, например, происходит электрохимическая коррозия металлов сантехнического и водопроводного оборудования.

Как определить причину неприятного запаха

О том, является ли вода чистой и подходит ли она для питья, можно узнать только благодаря лабораторному анализу. Даже если в ходе такого исследования не будут выявлены какие-либо опасные для здоровья вещества и микроорганизмы, это еще не значит, что в качестве источника воды для приготовления еды и питья можно использовать данный колодец.

Очень важно обратить свое внимание на состояние источника и попытаться самостоятельно разобраться, по какой причине пахнет вода в колодце.

Три основных причины загрязнения колодцев:

• Наличие органических составляющих. Они образовываются из-за размножения микроорганизмов и водорослей.
• При падении в колодец различных химических веществ.
• При наличии в колодце механических частиц.

Состояние воды можно и по внешнему виду определить — например, по ее цвету, прозрачности и запаху. Отличить плохую воду от хорошей можно достаточно легко. Благодаря этому удастся быстрее подобрать правильный способ ее очистки.

Признаки органических и механических загрязнений

Признаком того, что вода недостаточно чистая, является ее помутнение. Если рассматривать на свету емкость с этой жидкостью, то можно отчетливо увидеть частицы ила, песка, а также мелкодисперсного мусора. Этих веществ в питьевой воде ни в коем случае быть не должно. Из-за них она становится грязной, приобретает коричневый цвет. А когда колодец не используется, вода из него начинает неприятно пахнуть, что напоминает запах болота.

Помимо этого, стенки и дно могут быть загрязнены из-за неправильной и неполной герметичности колец или соединений. Из-за плохого состояния стенок происходит осыпание, в результате вода становится мутной. Справиться с данной ситуацией помогает механическая очистка воды.

Самостоятельное выявление наличия вредных химикатов

Многие люди пытаются найти информацию о том, как избавиться от запаха воды в колодце. Для того чтобы понять, какого качества жидкость, достаточно руководствоваться следующими признаками:

1. В случае загрязнения воды нефтепродуктами, а также промышленными отходами или химическими веществами она начинает пахнуть пластмассой, резиной и даже керосином. Самое главное, что необходимо сделать в первую очередь, это найти источник попадания этих химикатов в грунтовые воды. Данный колодец ни в коем случае использовать при этом не рекомендуется.
2. Если вода в колодце имеет ржавый цвет, мутная и в то же время пахнет железом — это явный признак того, что водоносный слой перенасыщен железом. В этой ситуации есть всего лишь два выхода. Во-первых, необходимо установить каскад фильтрации, а во-вторых, нужно углубить шахту до следующего водоносного слоя.

Зная эти рекомендации, вы сразу поймете, как избавиться от запаха воды в колодце. Во всяком случае это можно будет предотвратить.

Чистка колодца

Итак, давайте подробно рассмотрим, как избавиться от запаха воды в колодце. Хотя бы один раз в год необходимо проводить профилактическую чистку воды. Благодаря этому удастся избежать многих проблем с водоснабжением, а следовательно, и со здоровьем. Если же этого не делать, то может достаточно быстро появиться слизь. Именно она является раздольем для быстрого размножения вредоносных бактерий. Помимо этого, на дне колодца могут оседать мусор, ил. Из-за этого ухудшается качество колодезной воды.

Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Дезинфекция при помощи особых препаратов. Применяется строго с указаниями в прилагаемой инструкции.
2. Вода откачивается при помощи насоса.
3. Происходит очищение колодца от различных отложений при помощи механического метода, то есть своими руками.

Процесс дезинфекции воды в колодце

Не знаете, как избавиться от запаха воды в колодце? Сначала попытайтесь ее очистить.

Поле того как вода в колодце была очищена, необходимо ее дезинфицировать. Рекомендуется в литре воды размешать 0,5 кг извести. При помощи этого раствора рекомендуется почистить стенки колодца. Затем нужно оставить это на сутки. По истечении данного времени воду нужно откачать. Такую обработку следует повторить дважды.

Как убрать запах сероводорода в воде колодца при помощи хлора? А все не так уж и сложно. Прежде чем приготовить раствор хлора, необходимо соблюсти правильную пропорцию. Однако лучше всего данную процедуру доверить специалистам.

Помимо хлора, воду периодически можно очищать при помощи патрона, который накачен хлором. Благодаря такому способу всегда удается поддерживать хорошее состояние воды в колодце. К тому же этот метод практикует и санитарная служба.

Процесс промывания колодца

Вы решили самостоятельно устранить запах из колодца? Для этого необходимо понимать сам процесс. Он включает в себя следующие этапы:

1. Необходимо очистить дно колодца от ила и мусора. Это связано с тем, что колодезная вода начинает неприятно пахнуть из-за скопившихся на дне отложений.
2. Затем следует тщательно заделать любые отверстия, швы, трещины на стенках колодца.
3. После этого рекомендуется установить дополнительные железные скобы. Благодаря ним удается предотвратить смещение колец, а также воспрепятствовать разрыву колонн.

Механические примеси

Совсем не сложно самостоятельно очистить воду в колодце от запаха. В настоящее время убрать какой-либо мусор достаточно просто. В первую очередь, чтобы это сделать, необходимо весь объем жидкости выкачать. Далее следует прогнать воду через качественные фильтры. В процессе выкачивания и прогона воды нужно тщательно осмотреть стенки колодца на наличие в нем трещин. Если они выявлены, то их необходимо обязательно загерметизировать битумной мастикой. Также в колодце осматривают дно, а если есть необходимость, то меняют его фильтрующие слои.

Наличие химических запахов

Как избавиться от запаха в колодце, если неприятные запахи присутствуют постоянно? Можно попробовать колодец углубить до другого водоносного пласта. В противном случае стоки предприятий, которые расположены рядом, будут просачиваться в вашу питьевую воду.

Для того чтобы углубить колодец, можно пригласить специалистов. Они помогут провести предварительное бурение. Это необходимо для того, чтобы понять, на какое расстояние бурить скважину, чтобы убрать запах воды из колодца. При соблюдении этих рекомендаций сложностей точно не возникнет.

Профилактика образования неприятных запахов

Для того чтобы в последующем не появился запах в колодце, очень важно периодически проводить профилактические мероприятия. Кроме того, необходимо соблюдать определенные принципы. К ним можно отнести следующие:

1. Перед тем как приступить к установке гидротехнического сооружения, обязательно нужно ознакомиться с местом и изучить водоносный пласт. Благодаря этому удастся определить качество воды. Помимо этого, благодаря тщательной диагностике, удастся себя застраховать от попадания в плывуны и глинистые слои.
2. Во время установки колодца нужно дойти до водоупорного слоя. В противном случае колодец будет регулярно заиливаться. А это может привести к образованию неприятных запахов.
3. Во время установки железобетонных колец следует осуществить герметизацию стыков. В противном случае будет попадать вода из верховодок.

Благодаря своевременному уходу удастся избежать появления неприятных и опасных запахов из колодца канализации. Ведь избавиться от них гораздо сложнее, чем предотвратить.

Методы очистки воды из скважин

Для того чтобы не ошибиться с выбором метода очистки воды, рекомендуется в первую очередь осуществить ее полный анализ. Его производят в лаборатории. Благодаря этому анализу можно узнать концентрацию сероводорода, а также наличие других вредных примесей.

Для этого используется несколько методов:

1. Химический способ. Этот метод подразумевает воздействие на сероводород гипохлоритом натрия или озоном. Во время прохождения жидкости по этим окислителям образуются тиосульфаты и сера. Эти элементы являются нерастворимыми веществами. Затем в системе водопровода следует установить механический фильтр с зернистым элементом. В фильтре происходит задерживание нерастворимых примесей. Благодаря этому в водопровод поступает уже очищенная вода.
2. Физический метод. Этот способ основан на летучих свойствах сероводорода. Он очень быстро выветривается из воды. Для этого можно оборудовать специальную емкость, по-другому ее еще называют аэратором. В данную емкость по одной трубе вода из скважины закачивается, а по второй она выкачивается в систему водопровода, которая непосредственно и снабжает дом. А при помощи компрессора дополнительно в бак закачивается воздух. Только благодаря этому сероводород начинает быстро улетучиваться. Подобные установки разрешено монтировать абсолютно на любой высоте. Можно это сделать, например, возле скважин, в подвалах и даже на первом этаже жилого дома.
3. Сорбционный фильтр можно использовать в совокупности с аэратором при высокой концентрации сероводорода. Применяется это в тех случаях, когда одного компрессора бывает недостаточно. Кроме того, в специальную колбу необходимо засыпать гранулы активированного угля, во время прохождения через которые остатки сероводорода окончательно окислятся.

Плохой Запах Воды Из Колодца: Причины + Методы Устранения

Можно быть уверенным, что малыш пьёт чистую воду

Отсутствие цвета и запаха характеризует воду в природе. Её динамическое продвижение через грунтовые слои насыщает её различными органическими веществами.
Запах воды из колодца является результатом деятельности биологических микроорганизмов и водорослей, выделяющих неприятно пахнущие составы. Неприятный запах воды в колодце появляется из-за одорантов, являющихся результатом химических реакций или появляющийся в процессе жизнедеятельности бактерий и растений.
Запах тухлых яиц или запах болота, спросите просто знающих людей и получите точный ответ их причин.

Причины неприятных запахов

Вода из колодца пахнет сероводородом, причина кроется в серобактериях, занимающихся преобразованиями сульфидов и сульфатов серы в сероводород. Процветают серобактерии в местах отсутствия кислорода.
Итак:

• В колодце, скважине такими местами являются илистые отложения.
• Кроме неприятного запаха, сероводород относится ещё и к ядовитому газу, дышать которым нежелательно из-за неприятных последствий.
• Даже взять центральный водопровод, куда вода поступает из водоемов, подвергается нескольким этапам очистки, и то иногда чувствуется такой болотный застой, который никак нельзя отнести к естественным запахам.
• Другая причина, когда вода в колодце пахнет болотом – проникновение и накопление в водоносной жиле, особенно находящейся поблизости торфяных болот, высокого содержания серного колчедана.
• Такую воду неприятно нюхать, а если нет другого источника и её необходимо использовать для приготовления еды, консервирования и других хозяйственных нужд, то избавление от сероводорода в воде является первоочередной задачей.
• Прежде чем приступать к удалению сероводорода необходимо установить причину его появления. В зависимости от этого существуют различные методики.
• Если имеется запах гнили, болота, протухших яиц или рыбы, она содержит вещества биологических микроорганизмов, то есть естественное происхождение неприятного запаха.
• Вода в колодце пахнет сероводородом, хлором, нефтепродуктами и другими подобными химическими элементами, то это сигнализирует об антропогенном загрязнении, или результатом деятельности человека.

Внимание: Норматив качества воды при разработке учитывает влияние газа сероводорода на вкус и запах, а не его токсичное воздействие.

• Определение точного источника неприятного запаха производится после исследований в специализированной лаборатории на бактериологический анализ.
• При выявлении определенной колонии бактерий, их нужно нейтрализовать и устранить.

Методика очистки от сероводорода

Ничто не вечно под луной, даже сероводород

Прямая связь причины появления сероводорода с методом очистки от него не вызывает сомнений. В колодце вода с запахом, необходимо срочно произвести развернутый химический и биохимический анализ.

Физический или кислородный метод

В проведении данного анализа имеется один важный момент:

• Специалиста из лаборатории в прямом смысле слова придется приглашать «на дом».
• Анализ воды необходимо производить на содержание сероводорода, как говорится «не отходя от кассы», то есть сразу после выхода. Это вызвано активностью молекул сероводорода, и их способностью немедленно вступать в реакцию с молекулами кислорода воздуха.
• При этом они переходят в безопасное серосодержащее соединение и проба воды, привезенная в лабораторию, будет содержать обыкновенную серу.
• Эта молекулярная активность позволяет использовать наиболее применяемый и весьма простой метод физической аэрации воды.
• Упрощенная аэрация заключается в разбрызгивании и пролете капель через воздушный поток от разбрызгивающей насадки до зеркала воды, видео в этой статье поможет понять механизм действия.
• Вакуумно-эжекционный декарбонизатор — высокоэффективное устройство аэрации воды, подсос воздуха в поток воды делается с помощью различных конструкций.
• Аэрация под напором, предполагающая насильственную подачу воздуха компрессором.
• Сущность метода аэрации воды, содержащей сероводород, заключается во взаимодействии с кислородом воздуха и создании условий, когда концентрация растворенного сероводорода в воде становится допустимой.
• На фото видно, что аэрационные установки отличаются по размерам и подразделяются на виды, цена тоже вносит свою лепту в их различие.
• Дегазаторные пленочные, представляющие колонки с насадками и вода через них протекает тоненькой пленкой.
• Пенные дегазаторные установки, продуваемые сжатый воздух через медленно дегазируемую воду.
• Вакуумные дегазаторные, где вакуумные насосы, пароводоструйные эжекторы, сохраняя нормальную температуру в вакуумной среде, вызывают кипение воды.

Внимание: Серобактерии уничтожаются принудительной аэрацией воды, и происходит дополнительное насыщение кислородом воды, что относится к плюсам данного метода. В минус уводит этот метод энергоемкость громоздкого аэрационного оборудования, требующего использования дополнительного насоса.

Химия на службе очистки воды

Почему вода в колодце пахнет и как использовать химическую очистку от сероводорода и не получится ли хуже, поскольку любая химическая реакция имеет побочные продукты распада.
Итак:

• Химический способ очистки основан на свойстве сероводорода, как сильного восстановителя, который может быть нейтрализован сильным окислителем.
• В роли окислителей используются гипохлорит натрия, тиосульфаты, сульфаты и сульфиды, перманганат калия, озон, свободная сера и другие.
• Метод применяется с хорошими результатами и полной очисткой воды, кроме артезианских скважин, которые залегают на глубине свыше 40 метров, а химическая реакция дает вторичный продукт распада.
• Ранее достаточно часто применялась инструкция по использованию свободного хлора для связывания сероводорода с дополнительной коагуляцией и фильтрованием воды через уголь активированный.
• Очистку воды из скважины затруднительно выполнить данным методом.
• Очистка от сероводорода производится при постоянной добавке омарганцованного песка в фильтры, накопившие отработанный марганец глауконитового песка, используемый, в свою очередь, для очистки воды от растворимого железа и марганца.
• Проводится двойная регенерация при помощи окисления перманганата калия, который переходит в нерастворимый гидроксид марганца в процессе химической реакции. В данном случае он действует коагулянтом и адсорбентом.
• Ещё один способ нейтрализации сероводорода выполняется перекисью водорода, результатом служит полученная сера.
• Далее вода дополнительно подвергается фильтрации через активированный уголь и запах полностью исчезает.

Биохимическое окисление

Итак:

• В данном методе реализуется схема аэроокислитель или первичный отстойник, аэротенк, работающий в режиме полного окисления или вторичный отстойник, очистка от сероводорода в реакторе биохимического окисления и с помощью фильтров, работающих в режиме скорого фильтрования.
• Чтобы предотвратить превращение серы снова в сероводород, в водяные подушки фильтра рекомендуется своими руками вводить хлор или выполнять продувку воздухом.
• К новым способам очистки от сероводорода можно добавить каталитическое окисление на ионитах.
• Очистительные системы современности содержат комплексное решение очистки не только от сероводорода, но и марганца, железа и других нежелательных примесей.
• Такие фильтры снабжены прочным корпусом из стекловолокна, не подвергающийся коррозии, имеют ручную или автоматическую систему управления, блок дренажно-распределительный и фильтрующую, гранулированную засыпку с поддерживающей прослойкой гравия.

Ещё раз об очистке, которую необходимо делать только после тщательных анализов проб грунта и воды, чтобы правильно подобрать правильный метод и избавиться от запаха.

Запах воды из колодца: обстоятельства, методы устранения

Вода – химически очень активное соединение, смесь разных солей, оксидов, металлов и других элементов, и лишь в идеально очищенном виде она не пахнет.

Но в природе она щедро населена вирусами, бактериями, другими гидробионтами, а под землей еще и насыщается солями, и эти примеси воздействуют на запах воды в колодце, её цвет и вкус.

Вещества, содействующие появлению запаха:

• одоранты (изменяющие запах) появляются в воде при растворении сероводорода, железа, марганца, аммиака, содержащихся в самой почве;
• скважины и колодцы загрязняют кроме этого отходы деятельности человека — промышленные нефтепродукты, хлор;
• в случае если вода в колодце пахнет болотом- это загрязнение вызывают бактерии, вирусы. Землистое, рыбное, гнилостное «амбре» кроме этого естественного происхождения.

Запах сероводорода

Сероводород выделяется при разложении органики. К примеру, серные бактерии обитают в иле, исходя из этого систематично избавляемся от этого тёмного осадка на дне нашего колодца, дабы из скважины не пахнуло отвратительно тухлыми яйцами.

Способы очистки

• Физический: в случае если вода в колодце пахнет сероводородом, воспользуемся аэратором для выветривания. Как мы знаем, что серные бактерии от нагнетания кислорода в скважину погибают, а вода, напротив, обогащается кислородом.

• Химический: окислители — гипохлорид натрия, озон либо перекись водорода на долгое время избавят нас от сероводорода в колодце.
• Механическое очищение: в то время, когда колодезная вода пахнет сероводородом, применим фильтры с обычным активированным углем, другими словами угольные фильтры.

Запах железа, марганца

Железо — распространенный загрязнитель родников: казалось бы, чистая прозрачная их вода неспешно делается бурой, с неприятным железным вяжущим привкусом и запахом.

Это железо реагирует с кислородом, и итог — ржавые потеки на посуде и сантехнике, и при стирке появляются пятна на белье. Соответственно, таковой колодец не пригоден кроме того для технического применения.

Марганец — содержание марганца до 25 мг на

Чем может пахнуть вода из скважины

В частном секторе скважина чаще всего является единственным источником водоснабжения. Она должна быть чистой, поскольку используется для питья, санитарных нужд, отопления и полива. Появление постороннего запаха воды в скважине — один из признаков снижения качества воды. Это может быть вызвано разными факторами. Ниже мы расскажем, как найти причину изменения органолептических показателей скважинной воды и вернуть их в норму.

Из-за чего пахнет вода в скважине

Пробурили скважину, а вода пахнет? Общие причины появления неприятного запаха от воды в скважине можно разделить на две категории:

Природные процессы. Запахи могут быть вызваны близостью месторождений углеводородов и растворимых минералов, химическими процессами в воде, попаданием в скважину бактерий, животных и растительных тканей.

Результаты деятельности человека. Близость промышленных предприятий, животноводческих комплексов, очистных сооружений несет в себе потенциальную угрозу загрязнения воды. Основные причины того, что в скважине идет вода с запахом — нарушение правил эксплуатации, ненадлежащий контроль за состоянием объектов, аварийные ситуации.

Часто загрязнения техногенного происхождения проникают в скважину под действием природных факторов. Например, в случае подтопления септика талыми или ливневыми водами.

Чем может пахнуть вода из скважины

Существует ряд специфических запахов, которые встречаются в воде чаще других, и по их характеру можно сделать предварительную диагностику скважины — понять причины и найти источник загрязнений.

Вода воняет из скважины сероводородом

Характерный запах тухлых яиц сопровождается неприятным привкусом. Чаще всего это свидетельствует о том, что в воде «прописались» сульфатредуцирующие бактерии. Они анаэробны, то есть живут в условиях отсутствия кислорода. Для питания им необходимы сульфаты, например, гидросульфат натрия (NaHSO₄), и молекулярный водород (H₂). Бактерии получают энергию, восстанавливая сульфаты до сероводорода с выделением воды и углекислого газа.

Одни виды бактерий находят растворенный в воде водород, другие получают его из органики, попадающей в воду. Таким образом, вода в скважине с запахом может свидетельствовать о процессах разложения органики. Чаще всего органика попадает в скважину из-за нарушения герметичности кессона или обсадной колонны.

Болотный запах у воды из скважины

Почему от воды из скважины пахнет болотом? Разложение органики может сопровождаться запахом болота. Это может свидетельствовать о бактериальном заражении скважины и наличии в ней микроскопических водорослей. Усиление и ослабление запаха воды со скважины носит сезонный характер: летом он интенсивнее, чем зимой.

Почему еще в скважине вода с запахом болота? Нередко вода подвергается вторичному загрязнению, то есть не в самой скважине, а в системе водоснабжения. Бактерии очень любят мембранные баки и накопительные водонагреватели, а также другие застойные участки.

Что делать, если вода в скважине пахнет железом

Вода скважины пахнет железом? Для этого есть только одна причина. Многие источники воды содержат повышенные концентрации ионов двухвалентного железа и его ближайшего спутника — марганца. Сразу же после извлечения из скважины она не имеет цветности, но через несколько часов становится желтой или даже коричневой, а на дне емкости образуется осадок. Основная причина того, что вода в скважине стала пахнуть — высокое содержание солей железа в породах, с которыми контактирует водоносная жила.

От чего вода из скважины воняет нефтепродуктами и другими углеводородами

Близость нефтяных скважин, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, складов ГСМ, промышленных производств, использующих масла и консистентные смазки, может стать причинами появления соответствующих запахов в скважинной воде. Чаще всего это вызвано аварийными ситуациями или нарушением условий хранения материалов. Вот почему вы можете почувствовать запах воды из скважины.

Также часто жители частных домов жалуются, что вода из скважины пахнет бензином, ацетоном, химией, тиной, плесенью, серой, машинным маслом и т.д. В каждом отдельном случае необходимо проводить анализ, чтобы выявить причину неприятного запаха воды в скважине.

Можно ли пить, если вода из скважины воняет

Запах воды оценивается по 6-балльной шкале. В соответствии с требованиями СанПиН для нецентрализованных источников он не должен превышать 2 — 3 балла. Помимо интенсивности нужно учитывать и характер запаха. Неприятный запах воды в скважине — первый звоночек, чтобы задуматься о проблеме. Появление признаков сероводорода говорит о том, что воду пить нельзя. Это вещество отличается высокой токсичностью, а по интенсивности запаха определить превышение ПДК невозможно.

Единственное верное решение если появился запах в воде из скважины — взять пробы воды и провести их исследование в аккредитованной лаборатории. По результатам комплексного анализа по базовым показателям можно точно определить, насколько вода безопасна для питья, найти источник загрязнения, нейтрализовать его и подобрать фильтры для очистки воды из скважины от запаха.

Чтобы локализовать место, где вода приобретает неприятный запах, берут пробы из кранов в доме и непосредственно из скважины.

Как убрать запах в воде из скважины

В некоторых случаях источник запаха можно нейтрализовать. И если есть такая возможность, то это делают в первую очередь. Мы расскажем, как устранить запах воды из скважины.

Неприятный запах у воды из скважины

В источниках с сезонным использованием запах может появиться после длительного простоя. С этим каждую весну сталкиваются дачники, у которых на участках пробурены скважины на песок. Забой заиливается, и в нем начинают размножаться бактерии. После интенсивной прокачки неприятный запах воды из скважины ослабевает или исчезает совсем. Если это не помогает, источник водоснабжения дезинфицируют при помощи хлорсодержащих реагентов и устраняют запах из скважины на воду.
Наиболее частыми причинами появления запаха воды в артезианской скважине считаются подтопление кессона и нарушение целостности обсадной колонны. В таких случаях в эксплуатационную трубу попадает верховодка, ливневые воды, а также другие загрязнения с поверхности. Восстановление герметичности кессона или повторная обсадка скважины требуют привлечения профильных специалистов и техники.

Вода из трубы стала пахнуть

Промыть и продезинфицировать разводку по дому намного проще и дешевле, чем скважину, если проблема появления запаха тухлятины кроется в ней. В первую очередь из труб и накопительных баков удаляют отложения, а затем обрабатывают обеззараживающими растворами с последующей промывкой чистой водой. После обработки снова берут пробы на анализ.
В ситуациях, когда проблема кроется не в обустройстве скважины или системе водоснабжения, а в самой воде, она решается установкой фильтров для очистки воды в скважине от запаха.

Идет вода из скважины с запахом железа? Вам помогут фильтры обезжелезивания

Выбор способа удаления железа зависит от его концентрации и валентности, водородного показателя и содержания солей жесткости. В бытовой и промышленной водоподготовке применяется два вида фильтров, которые помогают избавиться от запаха в воде из скважины:

С аэрацией. В напорных и безнапорных аэрационных колоннах двухвалентное железо окисляется до трехвалентного и переходит в нерастворимую форму. Образующийся при этом осадок задерживается механическим фильтром. Основное преимущество фильтра с аэрационной колонной — универсальность. Помимо железа и марганца он удаляет метан, свободный хлор и другие растворенные газы. Фильтр обезжелезивания в комплексе с аэрацией — отличное решение, если у вас идет вода из скважины с неприятным запахом.

С каталитической комплексной загрузкой. При pH ниже 6 и повышенном содержании солей жесткости окисление железа идет крайне медленно. Для таких условий используют фильтры с катализатором окисления и ионообменным умягчителем. Осадок, состоящий из соединений трехвалентного железа, смывается в дренаж водой, а ионообменная смола регенерируется раствором хлорида натрия. Такие фильтры для воды из скважины от запаха имеют ряд недостатков, основными являются короткий срок службы и высокая цена.

Как очистить воду из скважины вода с запахом угольными фильтрами

На российском рынке представлен большой выбор фильтров для очистки воды из скважины от неприятного запаха.

Устранить запах воды в скважине помогут стационарные сорбционные фильтры

Стационарные сорбционные фильтры устанавливаются на подающей магистрали в дом. Они рассчитаны на воду с высоким содержанием веществ, дающих запах или вкус. Благодаря большим объемам поглотителя установки имеют высокую производительность и длительный период работы между засыпками. Преимущество таких фильтров для устранения неприятного запаха воды из скважины — возможность выбирать сорбент в зависимости от состава и свойств воды.

Патронные сорбционные фильтры для скважин на воду от запаха

Патронные сорбционные фильтры используются в системах комплексной фильтрации. Чаще всего их устанавливают перед краном с питьевой водой на кухне. Они «доводят» воду после систем обратного осмоса или умягчителей, удаляют растворенные газы, в том числе сероводород, летучие органические соединения (фенол, нефтепродукты). Производительность патронных фильтров в зависимости от типоразмера составляет 11 — 60 л/мин.

Как избавиться от запаха воды из скважины УФ-стерилизацией

Этот вид обеззараживания отличается высокой эффективностью и безопасностью. Обработка ультрафиолетом позволяет убить все бактерии и вирусы. При этом не образуется токсичных соединений, как в случае с дозированием хлорсодержащих реагентов. УФ дезинфекция имеет всего один недостаток — она не дает длительного эффекта, возможно повторное заражение воды микроорганизмами.

Как очистить воду в скважине от запаха знают наши специалисты

Специалисты нашей компании готовы помочь в выборе оборудования для повышения органолептических свойств питьевой воды. Приложите к заявке результаты лабораторных исследований и данные о ежемесячном потреблении воды. Мы найдем недорогое и эффективное решение по устранению неприятного запаха из скважины. Получить консультации по любым вопросам, связанным с водоподготовкой, вы можете у менеджеров компании по телефону или почте, указанным в «шапке» вверху страницы или в разделе Контакты.

Вода в колодце пахнет болотом что делать и почему мутная вода

Колодец на участке – это самый простой способ покрыть хозяйственно-бытовые и питьевые нужды проживающих на нём людей. Однако такой водозабор имеет множество недостатков, и самый главный из них – возможность загрязнения воды. Именно поэтому владельцам колодца приходится регулярно их чистить и контролировать качество воды. Однако порой даже при надлежащем уходе вода в сооружении становится хуже. Это становится понятно по неприятному запаху и помутнению. В этом случае надо срочно найти причину и устранить её. Мы расскажем, как понять, почему в колодце мутная вода, и из-за чего у неё неприятный запах.

Как найти причину?

Практически каждый владелец колодца хоть раз сталкивался с проблемой ухудшения качества воды. Причин этому может быть множество:

• Если колодец выкопали неправильно, то есть конструкция шахты имеет дефекты, то вода может испортиться.
• Допущенные при запуске гидротехнического сооружения недочёты также могут в дальнейшем приводить к проблемам с качеством воды.
• Если в колодце отсутствует фильтр или он выполнен неправильно, то это однозначно приведёт к порче воды.
• При редком или сезонном использовании водозаборного сооружения возникнет застой воды и это приводит к ухудшению её качества даже, если ваш колодец сравнительно новый.

Если вода из колодца прозрачная, безвкусная и не имеет запаха, это ещё не значит, что её можно использовать для питьевых нужд и при приготовлении пищи. Чтобы точно понять, можно ли использовать воду из колодца для питья, стоит отнести жидкость на анализы в соответствующую лабораторию. Выводы о чистоте источника нужно сделать не только на основе органолептических характеристик жидкости (цвета, запаха, прозрачности, вкусовых качеств), но и по результатам анализов.

К основным причинам загрязнения можно отнести:

• Различные механические загрязнители, заиливание и взвеси могут снижать качество воды.
• Органическое загрязнение происходит при размножении в воде микроорганизмов и водорослей. В этом случае содержимое колодца пахнет болотом, травой или гнилью.
• При попадании в источник различных химических веществ вода становится не пригодной для питья. Например, даже в самой почве содержатся компоненты, которые при растворении в воде, меняют её запах. К ним можно отнести аммиак, марганец, железо, сероводород. Также в воду могут попасть отходы деятельности человека, например, хлор или промышленные нефтепродукты.

Внимание! В большинстве случаев выводы о причинах загрязнения жидкости в источнике можно сделать на основании оценки прозрачности воды, её вкусовых качеств и по запаху.

Если вода в колодце пенится, это может происходить по нескольким причинам:

Рекомендуем к прочтению:

• наличие большого количества органических примесей;
• присутствие твёрдых взвесей в растворённом состоянии;
• высокий показатель кислотности воды.

Признаки загрязнения

Мутная вода в колодце – это основной признак её загрязнения. Если жидкость из колодца набрать в прозрачную ёмкость и рассмотреть на свет, то отчётливо будут заметны мелкие частицы песка, ила, взвесь из различных мелких загрязнителей. При этом в зависимости от концентрации тех или иных частиц вода может быть не просто мутная, а желтая или коричневатая.

Причиной таких загрязнений может быть застой воды в колодце или заиливание источника. Если скважина длительное время не используется то, жидкость из неё пахнет болотом. Заиливание также может произойти из-за плохой герметичности колец или нарушенной целостности стенок. Чтобы справиться с проблемой, нужно делать механическую чистку и ремонт скважины или колодца.

По состоянию воды, её запаху и цвету можно самостоятельно сделать выводы о загрязнении теми или иными химикатами:

1. Если вам кажется, что жидкость в колодце протухла, то есть появился стойкий запах сероводорода, то причиной тому является деятельность бактерий. В результате разложения органических веществ и появляется запах сероводорода. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим в нашей статье дальше.
2. Если содержимое скважины пахнет железом, а вода жёлтая или ржавая, то источник перенасыщен железом. Кроме этого грязная рыжеватая вода будет оставлять налёт на посуде и полотенцах. Для решения проблемы можно углубить скважину до более чистого водоносного горизонта или поставить качественную очистную систему.

Важно знать: вода с повышенным содержанием железа может становиться желтая в течение небольшого время после наливания её в ёмкость после добычи из скважины. Всё дело в том, что такой цвет появляется вследствие реакции железа с кислородом, содержащимся  в воздухе.

3. Если содержимое скважины или колодца пахнет резиной, нефтепродуктами, керосином, пластмассой и другими химическими веществами, то в водоносный горизонт или гидротехническое сооружение попали грязные стоки с химиками от производственных предприятий. В этом случае вода может быть не только желтая, иногда она пенится, а при загрязнении марганцем чернеет.

Стоит знать: небольшое содержание марганца в воде не даст о себе знать, но при превышении  концентрации свыше 25 мг/л образуется осадок и вода почернеет.

Что делать, если вода пахнет сероводородом?

Как вы уже поняли, вода имеет запах сероводорода, если в ней размножается органика, а именно серные бактерии. Тогда возникает вопрос, как эти микроорганизмы попадают в колодец. Ответ прост – они обитают в иле, который образуется в виде чёрного осадка на дне гидротехнического сооружения. Таким образом, можно утверждать следующее: если вода в вашем колодце тухнет, значит, вы недостаточно часто очищаете дно от илистых отложений.

Стоит знать: сам по себе сероводород не вреден для человека, но пить воду с таким запахом довольно неприятно, поэтому от него нужно избавляться.

Чтобы избавиться от сероводорода в воде, можно использовать следующие методы очистки:

Рекомендуем к прочтению:

• Физические меры подразумевают использование аэратора для выветривания. Повышенное содержание в воде кислорода приведёт к гибели серных бактерий. В результате исчезнет неприятный запах сероводорода.
• Химические методы. Чтобы на длительное время избавиться от этих бактерий, в колодец стоит залить в указанной пропорции озон, перекись водорода или гипохлорит натрия.
• Угольные фильтры стоит отнести к механическим методам очистки. Они не только уберут запах сероводорода, но и позволят очистить воду от других примесей.

Фильтрационный метод очистки воды

Если вы не знаете, что делать с запахом железа, марганца или сероводорода, воспользуйтесь фильтрами. Для этих целей можно использовать разные фильтрующие приспособления:

1. Фильтр Барьер способен уменьшить концентрацию вредных веществ в 3 раза и убрать неприятный запах.
2. Трёхкомпонентная фильтрующая установка избавит от механических примесей, органики, хлора, солевых соединений и частиц тяжёлых металлов.
3. Для полного избавления от растворённого железа стоит использовать модификацию фильтра Феррум.
4. Для комплексной очистки и смягчения воды лучше использовать модель Complex.
5. Самыми лучшими очистными приспособлениями считаются системы обратного осмоса.
6. Для устранения ионов аммония используются фильтры с импрегнированным углём.

Механическая чистка

Регулярную чистку гидротехнического сооружения лучше проводить не реже раз в год. Процедура проводится в несколько этапов:

• При помощи мощного насоса вся вода из колодца откачивается.
• Далее механическими способами дно и стенки гидротехнического сооружения очищаются от грязи и отложений. Для подъёма со дна иловых отложений используют лебёдку.
• Тщательно осматриваются стыки и соединения колец. Все трещины и повреждения заделываются герметиком.
• Затем проводится дезинфекция стенок при помощи специальных препаратов. Их используют согласно инструкции.

Обеззараживание

Самый лучший способ избавиться от вредных микроорганизмов и бактерий – это провести дезинфекцию при помощи хлора. Этот способ отличается простотой и дешевизной. Обычно его используют на завершающем этапе механической очистки гидротехнического сооружения.

После наполнения колодца водой её необходимо полностью откачать. Такую процедуру смены воды повторяют несколько раз, чтобы избавиться от  повышенного содержания хлора в воде.

Почему вода воняет из колодца, скважины. Причины неприятного запаха в воде

20 ноября 2018 / 2444 просмотров

Плохое качество воды далеко не всегда можно определить без специального анализа. Но когда появляется неприятный запах в воде, на это нельзя не обратить внимание. Почему вода воняет? Причины могут быть самыми разными. Впрочем, преждевременно впадать в панику не стоит. Запах далеко не всегда свидетельствует о загрязнении опасными токсичными веществами. Но зато это показатель, что вода по тем или иным параметрам всё-таки не соответствует санитарным нормам. Откуда берётся посторонний запах в воде и как решить проблему – узнаете из нашей статьи.

Неприятный запах в воде: как и откуда?

Безусловно, когда питьевая вода пахнет не очень приятно, на это нельзя не обратить внимание. Запах (также как и цветность) является одним из основных органолептических показателей качества воды. При этом «палитра» запахов, которые могут присутствовать в питьевой воде, очень разнообразна.

• запах «тухлых яиц» (сероводорода)
• запах канализации (фекалий)
• запах болота
• химический «запах лекарств»
• запах хлора

Естественно, у каждого из этих запахов – своя определённая причина. Например, почему вода воняет «тухлыми яйцами»? Характерный неприятный запах в воде появляется вследствие повышенной концентрации в ней сероводорода. Он, в свою очередь, продукт жизнедеятельности анаэробных бактерий, живущих в бескислородной среде. Именно поэтому довольно часты случаи, когда вода из скважины пахнет сероводородом. Мало того, что на глубине бактерии отлично размножаются без доступа кислорода, так ещё ситуация может усугубиться, если скважина задевает пласт с залежами сульфидных руд.

Почему вода воняет канализацией? Это очень неприятное, но довольно распространённое явление. Такое бывает, например, при попадании в систему сточных вод. Если вода в колодце пахнет канализацией, возможно, туда попали удобрения с ближайших полей или огородов.

Если вода пахнет лекарствами, то это довольно тревожный симптом. Он может свидетельствовать о попадании в систему водоснабжения фенолов. Это опасные химические вещества, способные вызвать серьёзные отравления, вплоть до летального исхода. Фенолы могут попасть в воду со стоками  предприятий. Ещё одной причиной могут быть некачественные трубы, герметики или другие материалы, применяющиеся в водопроводной системе. Все эти изделия могут содержать в составе фенол, который вымывается в воду.

Ярко выраженный запах хлора в воде говорит о том, что, скорее всего, нарушена технология водоочистки. Хлор повсеместно применяется для дезинфекции водопроводной воды. Но превышение его концентрации опасно для здоровья.

Если вода пахнет «болотом», то, вероятнее всего, в ней превышена концентрация органических веществ. В воде могут оказаться различные бактерии, остатки водорослей и другие примеси, которые могут придавать гнилостный запах.

Разумеется, ощутив все вышеописанные ароматы в воде из скважины или колодца на своём участке, вряд ли кто-то останется спокойным. И причины для волнения действительно есть.

В чём опасность неприятного запаха в воде?

Любой посторонний запах в воде уже настораживает потребителя. Но далеко не всегда самый противный «аромат» свидетельствует о самой серьёзной проблеме. Так, например, специфический химический запах лекарств, гораздо опаснее запаха болота. Он говорит о попадании в воду фенолов. Это крайне токсичные вещества-канцерогены. Они оказывают губительное воздействие практически на весь организм.

Сероводород в воде также далеко не безвреден. Он может вызывать не только тошноту и головокружение, но и тяжёлые отравления.

Наиболее распространённые симптомы после употребления некачественной воды:

• тошнота, рвота
• расстройство пищеварения
• высыпания на коже, покраснения
• аллергические реакции со стороны органов дыхания

И это только «верхушка» айсберга. В зависимости от того, насколько опасные вещества попали в воду, возможны и более серьёзные последствия для здоровья, вплоть до развития онкологических заболеваний.

Вода из скважины или колодца пахнет: как решить проблему?

Если вы почувствовали посторонний запах, прежде всего, нужно выяснить причину, почему вода воняет. Для этого воду из колодца или скважины необходимо сдать на анализ в лабораторию. В зависимости от того, что именно послужило причиной неприятного запаха в воде, можно выбирать оптимальный метод очистки. Зачастую причиной неприятного запаха может быть нерегулярная чистка колодца или скважины. В этом случае необходимо провести  тщательную очистку и прокачку источника водоснабжения. Как правило, после этого вода перестаёт неприятно пахнуть. Если же подобные меры не помогли, значит, необходима постоянная фильтрация воды. Конечно, можно попробовать сэкономить и кипятить или отстаивать воду. Но это не только неудобно, но в некоторых случаях и малоэффективно. Вода всё равно продолжает оставаться небезопасной для здоровья. Именно поэтому установка фильтра является оптимальным решением и гарантией получения качественной воды.

У Вас есть вопросы или Вам нужна консультация?

Заполните форму и получите бесплатную консультацию!

Читайте похожие статьи:

Неприятный запах из носа: причины, лечение и профилактика

Иногда неприятный запах является нормальным явлением. Тем не менее, некоторые состояния, в том числе связанные с пазухами, носовыми ходами и ротовой полостью, могут вызывать неприятный запах, который, кажется, исходит изнутри носа.

К состояниям, которые могут вызывать неприятный запах из носа, относятся:

• острый и хронический синусит
• инфекции полости рта или зубов
• сухость во рту
• некоторые продукты питания, напитки и лекарства
• состояния, связанные с галлюцинациями или повреждением обоняния

Большинство состояний, вызывающих неприятный запах из носа, не опасны для жизни.Однако, если неприятный запах является сильным или хроническим, он может негативно повлиять на качество жизни человека и потребовать медицинской помощи.

В этой статье рассматриваются причины неприятного запаха из носа, а также методы лечения и профилактики. Некоторые состояния обычно связаны с неприятным запахом из носа, и мы рассмотрим многие из них ниже.

Инфекция носовых пазух, называемая синуситом, поражает около 31 миллиона человек в Соединенных Штатах.

Синусит вызывает такие симптомы, как воспаление носовых пазух и заложенность носа, которые могут нарушать обоняние человека.

Состояние также может вызывать неприятный запах изо рта и обесцвеченные выделения с неприятным запахом в носу и задней части глотки, все это может создавать неприятный запах из носа.

Острый синусит обычно длится около 3–8 недель, в то время как хронические случаи могут длиться более 8 недель. Некоторые виды бактерий обычно вызывают синусит, хотя вирусы, грибки и плесень также могут вызывать его.

Полости или отверстия в зубах могут задерживать бактерии, которые при распаде выделяют неприятные газы, такие как сера. Кариес обычно возникает из-за кариеса или гингивита, который может включать воспаление десен или заболевание десен.

Эти неприятные газы, которые приобретают дурной запах, могут проходить через небольшие отверстия в задней части рта, которые соединяются с носовыми пазухами, и вызывать неприятный запах в носу.

Плохая гигиена полости рта увеличивает количество частиц пищи, оставшихся во рту, которые могут разлагаться, увеличивая риск развития неприятного вкуса или запаха во рту.

Стоматологические проблемы также могут увеличить риск развития зубного налета, который представляет собой толстую пленку бактерий, вызывающих кариес и воспаление тканей между зубами и деснами (состояние, называемое пародонтитом).

Еда и напитки содержат микроскопические молекулы, стимулирующие обоняние.

В большей степени наша способность наслаждаться вкусом и запахом еды и напитков зависит от молекул, перемещающихся в носовые пазухи через проход рядом с тем местом, где нёбо соединяется с носом.

Вся пища выделяет запахи, поскольку наш организм их расщепляет и переваривает. Однако некоторые продукты и напитки, а также некоторые лекарства могут задерживаться во рту или вызывать неприятный запах из носа, особенно:

• чеснок и лук
• кофе
• острая пища
• нитратов и нитритов
• амфетаминов
• фенотиазины

Сухость во рту или ксеростомия может развиться при недостаточном оттоке слюны. Большинство людей, страдающих сухостью во рту, постоянно ощущают пересохшие и опухшие носовые ходы.

Слюна постоянно удаляет нежелательные микробы и частицы изо рта. Он также нейтрализует кислоты.

Таким образом, при недостатке слюны человек с большей вероятностью столкнется с состояниями, вызывающими неприятный запах или привкус во рту и носу, например неприятный запах изо рта и кариес.

Сухость во рту также является частым побочным эффектом некоторых лекарств. Причины сухости во рту включают:

• дыхание через рот
• обезвоживание
• обезболивающие
• противоотечные средства
• антигистаминные препараты
• диуретики
• состояния слюнных желез, такие как синдром Сджогренакена 20008

Курение также может снизить способность человека чувствовать вкус и запах еды, что может привести к тому, что кто-то почувствует запахи, которые они считают неприятными, но на самом деле не являются плохими.

Люди с фантозмией нюхают то, чего нет. Это происходит, когда какое-либо заболевание мешает обонянию человека.

Каждый человек, страдающий фантозмией, ощущает немного другой запах, но большинство людей ощущают запах:

• сгоревший
• металлический
• похожий на химические вещества
• гнилой
• разложившийся
• похожий на фекалии

влияет только на 10 –20% людей с нарушением обоняния.Тем не менее, широкий спектр состояний может вызвать фантозмию, в том числе:

Узнайте больше о фантозмии здесь.

Некоторые пищеварительные расстройства, например кислотный рефлюкс, могут вызывать неприятный запах изо рта и неприятный привкус во рту.

Кроме того, хотя за неприятным или необычным запахом из носа обычно стоят довольно доброкачественные заболевания, он редко бывает связан с более системными или серьезными заболеваниями, которые могут включать:

• диабет, который может вызывать сладкий запах
• печень заболевание, которое может вызывать сильный затхлый запах
• заболевание почек, которое может вызывать запах аммиака

Лучший способ избавиться от неприятного запаха из носа зависит от основного состояния.

Тем не менее, есть некоторые домашние средства, которые могут помочь уменьшить неприятный запах из носа:

Попробуйте домашнее ополаскивание соленой водой

Промывание соленой водой может помочь временно уменьшить интенсивность неприятного запаха из носа.

Для домашнего ополаскивания соленой водой:

1. Прокипятите 460 миллилитров воды, затем дайте остыть.
2. Смешайте 1 чайную ложку (чайную ложку) соли и 1 чайную ложку пищевой соды в воде, пока она еще достаточно теплая.
3. Хорошо вымыть руки водой с мылом.
4. Стоя над раковиной или тазом, налейте немного смеси на ладонь одной руки.
5. Наклонитесь над раковиной и вдохните немного смеси в одну ноздрю, затем дайте ей вытечь из носа. Во время нюхания может помочь закрыть вторую ноздрю пальцем.
6. Повторите шаги 4 и 5 несколько раз.
7. Утилизируйте неиспользованный раствор.

Люди также могут использовать шприц с мягкой резиновой грушей для ушей или коммерческий продукт для полоскания носа физиологическим раствором, который можно купить в аптеке.

Сохраняйте водный баланс

Основная причина многих заболеваний, вызывающих неприятный запах из носа, — обезвоживание. Количество жидкости, необходимое человеку каждый день, зависит, помимо других факторов, от его возраста, уровня активности и диеты.

Люди, чей организм не вырабатывает достаточно слюны, могут использовать искусственную слюну или попробовать леденцы или жевательные резинки без сахара, чтобы стимулировать выработку слюны.

Продукты, требующие частого пережевывания, такие как богатые клетчаткой фрукты и овощи, также могут способствовать выработке слюны.

Соблюдайте правила гигиены полости рта

Соблюдение правил гигиены полости рта может помочь в лечении ряда заболеваний, вызывающих неприятный запах изо рта и носа. Некоторые рекомендации Американской стоматологической ассоциации:

• Чистите зубы зубной пастой на основе фтора в течение 2 минут два раза в день.
• Нить ежедневно.
• Ежедневно чистите язык зубной щеткой или скребком для языка.
• Ежедневно чистите зубные протезы и другое зубное оборудование.
• Жуйте жевательную резинку без сахара в течение 5 минут после еды.
• Сократите количество продуктов и напитков, способствующих обезвоживанию, например кофе и алкоголь.
• Бросить курить и употреблять табак.
• Часто проходите стоматологические осмотры и чистку.

Используйте лекарства, отпускаемые без рецепта

Некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC), также могут помочь в лечении состояний, которые могут вызывать неприятный запах из носа. Лекарства, отпускаемые без рецепта, включают:

• Назальный противозастойный спрей : Это может помочь уменьшить воспаленные носовые проходы и увеличить дренаж пазух.Большинство назальных противозастойных спреев действуют в течение 3–4 дней.
• Антигистаминные препараты : Они блокируют воспаление, что помогает открыть отек носа и носовых пазух.

При некоторых состояниях, вызывающих неприятный запах из носа, требуется медицинская помощь. Например, инфекции носовых пазух или носа, которые длятся более 7–10 дней, обычно требуют лечения антибиотиками в течение 3–28 дней.

Врач или аллерголог может также прописать определенные лекарства или методы лечения, чтобы помочь человеку справиться с состояниями, вызывающими неприятный запах из носа, в том числе:

• Спреи с кортикостероидами для местного применения : они помогают уменьшить воспаление носа и носовых пазух.
• Хирургия : Это может обратить вспять структурные проблемы, такие как дефекты носовой кости, носовые полипы или закрытые дыхательные пути.

В зависимости от состояния, которое его вызывает, внесение определенных изменений в образ жизни может помочь снизить риск развития неприятного запаха из носа. Изменения в образе жизни включают:

• соблюдение правил гигиены полости рта
• сохранение гидратации
• употребление продуктов, богатых клетчаткой
• отказ от продуктов и напитков, вызывающих обезвоживание, таких как кофеин и алкоголь
• использование антигистаминных или противоотечных средств для лечения воспаления носа или носовых пазух
• отказ от продуктов и напитков, вызывающих неприятный запах изо рта, например чеснока и лука
• отказ от курения и употребления табачных изделий
• разговор с врачом о сокращении или смене лекарств, которые могут быть связаны с сухостью во рту
• регулярные осмотры стоматолога и лечение стоматологических или ротовых инфекций

Синусит, инфекции ротовой полости и определенные продукты, напитки и образ жизни обычно являются причиной неприятного запаха из носа.

Обычно люди могут избавиться от неприятного запаха из носа, используя домашние средства, пробуя безрецептурные лекарства и изменяя образ жизни.

Однако неприятный запах из носа может снизить качество жизни человека и вызвать такие осложнения, как недоедание. Это также может быть признаком основных заболеваний, требующих лечения.

Человек может поговорить со своим врачом о тяжелых или хронических неприятных запахах из носа, о запахах, которые не поддаются лечению домашними средствами, или о запахах, которые сохраняются дольше недели.

5 способов, которыми ваша корма может сообщить вам о здоровье

Какашки и ваше здоровье

Корма человека могут многое сказать о его или ее здоровье. То, как часто вы ходите в туалет и сколько мусора выбрасываете, может указывать на ваше общее состояние пищеварения.

«Пищеварительный тракт содержит больше бактериальных клеток, чем клеток во всем теле», — сказал доктор Жан-Пьер Рауфман, гастроэнтеролог из Медицинской школы Университета Мэриленда.«Очень важно, чтобы наш кишечник хорошо работал, чтобы поглощать необходимые питательные вещества, но также не допускал попадания любых продуктов, химикатов и микробов, которые могут причинить нам вред».

Хотя большинство людей, вероятно, не хотят много думать о том, чтобы какать, это важная функция организма, которая может сказать им, если что-то не так. Изменение дефекации может быть связано просто с изменением диеты, но это также может означать, что организм борется с инфекцией или имеет дело с серьезным заболеванием.

Вот пять подсказок о вашем здоровье, которые могут дать ваши фекалии.

Цвет

Цвет стула часто отражает то, что вы едите. Хотя различные оттенки коричневого считаются нормальными, некоторые цвета, такие как черный или желтый, — нет.

«Черный стул может указывать на кровотечение в желудке или первой части тонкой кишки», — сказал Рауфман.

Добавки железа могут сделать стул более темно-зеленым, добавил он. Прием содержащих висмут лекарств, таких как пепто-бисмол, или употребление черной лакрицы или черники также может вызвать черный стул.

Ярко-красный стул обычно указывает на то, что кровь поступает из нижних отделов пищеварительной системы, таких как толстый кишечник, прямая кишка или задний проход.

Бледно-белый или желтый стул также может означать проблему.

«Причина, по которой стул коричневый, — это нормальное производство желчи», — сказал Рауфман. «Если есть проблема с оттоком желчи, это может означать такую ​​проблему, как рак желчных протоков, рак поджелудочной железы или гепатит».

Форма

Изменение формы стула также может быть поводом для беспокойства.Некоторые специалисты считают, что узкий и тонкий, как карандаш, стул является признаком рака толстой кишки.

«Это может быть признаком обструкции в нижней части толстой кишки», что означает, что кишечник частично заблокирован, что мешает проходящим фекальным массам, — сказал Рауфман.

Еще один признак потенциальной проблемы — мягкий стул. Стул, который прилипает к краю унитаза или его трудно смыть, может указывать на присутствие слишком большого количества масла.

«Нефть плавает, так что вы увидите ее в воде», — сказал Рауфман.«Они выглядят как капли жира, что может означать, что организм неправильно усваивает жиры». Такие заболевания, как хронический панкреатит, мешают организму правильно усваивать жир.

Будет ли стул плавать, зависит от того, сколько в нем газа. «Как правило, стул, который тонет или плавает, не означает, что есть проблема», — сказал он.

Запах

Хотя запах фекалий может быть довольно неприятным, нельзя игнорировать особенно странные или неприятные запахи.

«Трудно сказать людям, что стул может пахнуть еще хуже, но это возможно», — сказал Рауфман. «Если изменения в вашем стуле сохраняются или являются необычными, вам следует обратиться к врачу».

Стул состоит из непереваренной пищи, бактерий, слизи и мертвых клеток. Обычно он плохо пахнет из-за бактерий и паразитов, но также может содержать соединения, которые производят особенно неприятный запах.

«Если у вас кровь в стуле, она обычно имеет странный запах», — сказал он.«Кроме того, жирный стул может пахнуть особенно плохо».

Причинами неприятного запаха могут быть некоторые лекарства, еда, которая застряла в толстой кишке слишком долго, или инфекция, сказал он.

Запор

Сухой твердый стул, который трудно устранить, является признаком запора. Люди, страдающие запором, могут опорожняться реже трех раз в неделю.

Запор — распространенная жалоба, и большинство людей испытывают ее хотя бы раз в жизни.По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек, более 4 миллионов американцев страдают частыми запорами.

Запор может быть вызван рядом факторов, включая неправильное питание, отсутствие физических упражнений, прием некоторых лекарств, недостаток жидкости или различные расстройства кишечника.

В случае игнорирования запор может привести к таким осложнениям, как геморрой или ректальное кровотечение. Лучший способ облегчить симптомы — соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки, пить много воды, регулярно заниматься спортом и ходить в ванную, когда чувствуете позыв.

Диарея

Диарея возникает, когда жидкий водянистый стул проходит через кишечник слишком быстро. Обычно он длится один или два дня и проходит самостоятельно.

«Это нормальный способ избавления организма от токсичных веществ, таких как бактерии или вирусные инфекции», но он также может привести к обезвоживанию, — сказал Рауфман.

Паразиты, обнаруженные в воде и пище, могут проникать в организм и нарушать работу пищеварительной системы, вызывая диарею, которая может длиться несколько дней.

Диарея также может указывать на более серьезную проблему. Диарея, которая продолжается не менее четырех недель, может быть признаком хронического заболевания, такого как синдром раздраженного кишечника или болезнь Крона.

Но диарея также может быть признаком жевательной резинки, содержащей сахарный спирт, например ксилит или сорбитол. Рауфман сказал: «Тот, кто жует одну или две упаковки жевательной резинки без сахара в день, также может заболеть диареей».

Почему моя посудомоечная машина пахнет?

Опорожнение посудомоечной машины и обнаружение посуды с неприятным (часто описываемым как «рыбный») запахом — не такая уж редкость. Если у вас никогда раньше не было этой проблемы, логичной реакцией будет обвинение в ней любого средства для автоматического мытья посуды, которое вы используете. Однако чаще всего «вонючая» посуда является побочным продуктом грязной посудомоечной машины или «жесткой» воды.

Со временем мелкие частицы остатков пищи накапливаются в фильтре или щелях машины и начинают пахнуть.Посудомоечная машина может передавать запах посуде во время цикла сушки. Если периодически не чистить машину, запах не исчезнет.

Вот что вы можете сделать для решения проблемы:

Очистите фильтр.
Выньте фильтр из посудомоечной машины и тщательно очистите его жесткой щеткой, мылом и горячей водой. Инструкции по снятию фильтра посудомоечной машины различаются в зависимости от марки и модели, поэтому проверьте руководство для своей посудомоечной машины, чтобы убедиться, что вы удаляете и заменяете фильтр правильно.Не можете найти руководство? Проверить онлайн.

Очистите машину.
Если после очистки фильтра внутри посудомоечной машины по-прежнему пахнет рыбой, пора очистить машину. Сделайте простую пасту из пищевой соды, средства для мытья посуды и воды и используйте эту смесь, чтобы вымыть внутреннюю часть посудомоечной машины, включая прокладки, полки и стены. Смойте смесь из посудомоечной машины, запустив пустой цикл при самой высокой доступной температуре.

Профилактика.
Промойте посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, или, по крайней мере, соскребите крупные куски пищи, чтобы они не забили сливную систему посудомоечной машины.

Периодически очищайте фильтр и внутреннюю часть машины, чтобы скопившаяся пища не вызывала неприятный запах в будущем.

Остатки пищи имеют больше шансов попасть в щели машины, если во время цикла стирки используется слишком мало воды. Избегайте использования кухонного смесителя, когда машина наполняется водой, чтобы не отвлекать водные ресурсы от стиральной машины, когда она наполняется.

Проверьте свой умягчитель воды.
Убедитесь, что у вас приемлемый уровень соли, попробуйте чередовать соль или подумайте о замене соли для смягчения воды на определенный вид — соль для удаления железа может помочь избавиться от запаха посудомоечной машины.

Совместите хорошую чистку с некоторыми профилактическими мерами, и вы сможете навсегда избавиться от запаха посудомоечной машины!

Пять чувств | Вудворд английский

Пять основных чувств

Наши чувства позволяют нам познавать окружающий мир.
Чувства позволяют нам видеть, слышать, обонять, пробовать и касаться вещей.

Каждое чувство связано с определенным органом чувств.

• Глаза дают нам ощущение зрения .
• Уши дают нам ощущение слуха .
• Носик дает нам ощущение запаха .
• Язык дает нам ощущение вкуса .
• Кожа дает нам ощущение прикосновения .

ВАЖНО: У нас есть версия этой таблицы, которую можно использовать в вашем классе. Пять чувств (ССЫЛКА скоро появится), который включает упражнения и упражнения для тренировки пяти чувств на английском языке.

Глаза и взгляд

Ваши глаза дают вам ощущение зрения .Это чувство обычно используется нами больше всего, поскольку оно позволяет нам видеть. Ваши глаза улавливают свет и преобразуют его в изображения, которые мозг обрабатывает. Зрение позволяет нам видеть размер, форму, цвет и расположение вещей, которые находятся вокруг нас или в нашей среде.

Чтобы заботиться о глазах, мы должны читать при хорошем естественном освещении и не проводить слишком много времени перед экраном.

Уши и слух

Ваши уши дают вам ощущение слуха .Это чувство позволяет нам слышать или прислушиваться к звукам, которые нас окружают. Вы можете слышать музыку и слушать людей, которые говорят благодаря своему слуху.

Чтобы заботиться о ушах, мы должны слушать музыку на умеренной громкости и избегать попадания в ухо предметов, которые могут его повредить.

Нос и обоняние

Ваш нос дает ощущение запаха . Это чувство позволяет нам обонять и различать различные ароматы (или запахи), которые есть у вещей.Приятный запах розы. Воняет мусором.

Чтобы ухаживать за носом, мы должны содержать его в чистоте, так как это помогает нам лучше дышать и лучше воспринимать различные запахи. Не вставляйте в нос предметы, которые могут его повредить.

Язык и чувство вкуса

Ваш язык дает вам ощущение вкуса . Это чувство позволяет нам ощущать вкус того, что мы едим или пьем, и позволяет нам определить, имеет ли он сладкий, кислый, соленый или горький вкус.

Чтобы ухаживать за языком, важно соблюдать правильную гигиену во рту, включая регулярную чистку зубов.

Кожа и прикосновение

Ваша кожа дает ощущение прикосновения . Это чувство позволяет нам чувствовать, как что-то есть, и знать его текстуру (гладкую или грубую), твердость (мягкую или твердую) и температуру (горячую или холодную), когда мы касаемся этого.
Кожа — это тонкий слой, который покрывает и защищает наше тело. Знаете ли вы, что наша кожа — самый большой орган нашего тела?

Чтобы защитить нашу кожу, важно использовать крем для загара, когда мы на улице, и мыться каждый день.

Другие чувства

Как мы уже видели, пять основных органов чувств — это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание .

Знаете ли вы, что есть и другие чувства? Это чувство баланса , чувство температуры и чувство боли . Эти чувства требуют комбинации органов чувств.

Ручка на топор: как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

• плотницкий;
• лесорубный;
• сучкорубный;
• колун;
• мясницкий.

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

• Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
• При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
• К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

• разметьте заготовку, используя шаблон;
• после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
• далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

• Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
• Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
• Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

• Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
• На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
• Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

• В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
• Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
• Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент. Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Удобное топорище своими руками : Labuda.blog

Одним из инструментов, который издавна используется в деятельности человека, является топор. Рукоять для него можно купить, но опытные мастера предпочитают изготавливать ее самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным в качестве и надежности этой детали, изготовив ее под свои нужды. Для этого следует разобраться, как правильно сделать топорище своими руками, рассмотреть чертежи с фото-примерами, а также инструкции и методы изготовления этого изделия.

Подбор и заготовка древесины

Прежде чем приступить к изготовлению топорища, нужно выяснить, из какого дерева его можно сделать. Наиболее подходящей для рукояти считается древесина следующих деревьев:

• дуб;
• береза;
• ясень;
• акация;
• клен.

Лучшим временем года для заготовки материала является поздняя осень. В этот период прекращается сокодвижение у деревьев, поэтому древесина будет иметь минимальную влажность. Количество заготовок нужно выбирать с запасом, поскольку во время изготовления топорища некоторые из них могут быть испорчены.

Материал важно не только правильно подобрать, но и высушить. Сушка производится только при естественных условиях. На это порой уходит несколько лет, но многие используют заготовки, которые полежали всего лишь год. Материал должен сохнуть в темном и сухом месте с хорошим проветриванием, где будет исключена возможность проникновения осадков и влаги. Иначе весь процесс сушки пойдет насмарку, и качественное топорище изготовить не получится.

Подготовка шаблона

Когда в наличии есть готовый материал, можно приступать к созданию самого топорища. Для этого продумывают и делают эскиз рукояти, благодаря которому облегчается процесс изготовления рассматриваемого изделия. Форма топорища определяется видом инструмента. Если требуется рукоять для легкого топора весом 0,8-1 кг, то ее длина составляет 0,4-0,6 м. Длина более тяжелых может достигать 0,6-0,9 м. Топоры классифицируют по назначению:

• плотницкие;
• лесорубные;
• сучкорубные;
• колуны;
• мясницкие.

Исходя из назначения инструмента, будет зависеть и длина топорища. При его изготовлении следует придерживаться таких правил:

• чтобы исключить выскальзывание топорища во время работы топором, хвост должен быть несколько шире, чем сама рукоять;
• топорище колуна изготавливают длиной 0,75-0,95 м, в то время как у плотницкого топора она составляет 0,5 м;
• к длине рукояти прибавляют 10 см для припуска. Эту часть срезают после насадки обуха.

На картоне рисуют будущую рукоять нужной формы и размера, после чего изображение переносят на дерево и вырезают плотницкими инструментами.

Изготовление топорища

Несмотря на то, что рукоять топора кажется простым изделием, изготавливать ее можно разными способами, выбор которых зависит от имеющихся в наличии инструментов и материалов.

Методы изготовления

Чаще всего топор используется людьми, проживающими в сельской местности и на дачных участках. Инструмент нередко задействуют не только по прямому назначению, но и для других работ. Это приводит к тому, что топорища попросту не выдерживают такой эксплуатации, и их время от времени приходится менять. Правильно изготовить рукоять топора можно следующим образом:

1. Электрическими инструментами, предназначенными для работы с деревом (циркулярка, строгальное и шлифовальное оборудование).
2. Ручным инструментом с применением топора, рубанка, рашпиля.

Есть немало любителей ручной работы с деревом, поэтому и предпочтение отдается традиционным инструментам. Ведь именно рубанок, топор и стамеска позволяют получить удовольствие от процедуры и насладиться полученным результатом.

Инструменты

Чтобы сделать рукоять для топора, нужно подготовить следующий перечень:

• сухую доску или чурку;
• ножовка;
• топор;
• рашпиль;
• карандаш;
• стамеска;
• молоток.

Пошаговый процесс

Рукоять изготавливают следующим образом:

1. Рисунок с шаблона переносят на деревянную заготовку.
2. Обтесывают древесину вдоль волокон топором.
3. Верхнюю часть топорища делают несколько шире, чем основную.
4. Для более точного вырезания рукояти на заготовке делают небольшие надрезы поперек при помощи ножовки. После этого древесину будет убирать гораздо проще.
5. Углы делают при помощи стамески, а после изготовления топорища его шлифуют наждачной бумагой.

   

Подробно об изготовлении рукояти топора можно узнать из видео.

Отделка и пропитка топорища

Финишная отделка рукояти выполняется при помощи мелкой наждачки. Дерево подвергают шлифовке, удаляя мелкие неровности и доводя поверхность до идеально гладкой. Некоторые мастера вместо наждачной бумаги используют стекло. Чтобы придать топорищу эксклюзивность, его можно украсить резьбой или другим декором.

Поскольку рукоять изготавливается из дерева, как и любое другое изделие, она подвержена гниению. Чаще всего проблемы возникают при неправильных условиях хранения инструмента. Поэтому после изготовления ее следует защитить от негативного воздействия внешней среды.

Оптимальным вариантом является пропитка рукояти олифой либо льняным маслом. Вещество наносят на дерево и оставляют для высыхания. Процедуру повторяют до того момента, пока масло перестанет впитываться. Следует учитывать, что для продления срока службы топорища, подобную обработку нужно периодически повторять.

Как насадить топор на топорище

Процедура сборки топора может показаться простой, но это только на первый взгляд. Чтобы правильно ее совершить, нужно знать некоторые нюансы, которые не рекомендуется упускать из виду. Поэтому необходимо следовать определенной инструкции.

Подготовка топорища

После покупки или изготовления топорища, требуется его подгонка к отверстию топора. Рукоять под проушину обтесывают острым ножом, добиваясь прямой или эллипсоидной формы. После этого на верхней части рукояти делают надрезы в виде продольных пазов.

Изготовление клиньев

Надежность насадки инструмента во многом определяется качеством расклинивания. Материалом для клиньев является дерево или металл. Эти элементы можно купить либо изготовить самостоятельно. Профессиональные плотники придерживаются мнения, что лучшим клином считается тот, который был изготовлен из высушенной березы. Металлический элемент изготавливают из куска совковой лопаты.

Забивка клиньев

После приготовления топорища и клиньев, можно приступать к расклиниванию. Сначала забивают продольные элементы, наносят легкие удары молотком или обухом другого топора. Сильно бить не нужно, поскольку древесина может деформироваться. Затем забивают поперечные клинья. Выступающие части срезают аккуратно ножовкой и убеждаются в надежности насадки топора. Процедуру можно считать успешной, если рукоять извлечь из топора не получается, а пространство пазов полностью заполнено клиньями.

Бывает так, что полностью избавиться от просветов не удается. В этом случае можно использовать обычную марлю, пропитанную эпоксидкой. Для этого верхнюю часть топорища до насаживания топора обматывают пропитанной марлей. Эпоксидная смола позволяет устранить любой просвет либо трещину, образуя тем самым надежную фиксацию топорища.

Советы по заточке и эксплуатации топора

Особое внимание уделяют заточке плотницких топоров. Нормальным явлением считается, если таким инструментом можно заточить карандаш. Перед заострением топора нужно убедиться в твердости металла. Если она окажется недостаточной, материал нужно будет закалить, для чего обращаются к специалисту.

Если топор планируется использовать с сырым деревом, угол заточки следует делать 20°, для сухой древесины – 25-30°.

Заточка на точиле выполняется следующим образом:

1. Топор держат так, чтобы была возможность направлять лезвие навстречу вращения диска. Обух нужно располагать под углом 45°.
2. Инструмент не спеша перемещают вдоль круга. Происходит шлифовка фаски и заострение угла заточки.
3. Финишную заточку осуществляют вручную, используя специальный брусок с мелкой зернистостью.

   

Чтобы топор прослужил как можно дольше, следует прислушаться к советам профессионалов:

1. Избегать рубки изделий из металла.
2. Перед обработкой древесины проверять ее на наличие посторонних твердых предметов.
3. Не пользоваться топором в качестве иных инструментов (тяпка, рычаг, лопата и т. д.).
4. Не бросать его на твердую поверхность.
5. Избегать хранения под открытым небом.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, топор и его рукоять прослужат длительное время, не создавая никаких проблем своему хозяину.

Разобравшись, как правильно сделать топорище своими руками, и ознакомившись с фото-примерами, чертежами, методами изготовления и пошаговой инструкцией, сделать рукоять для топора будет гораздо проще и понятнее. Правильный выбор материалов и соблюдение последовательных действий позволят избежать неприятностей при пользовании инструментом в будущем.

Автор: Vladimir

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

• мясницкие;
• колдуны;
• лесорубные;
• плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

• ножовка;
• топор;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• рашпиль;
• наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

• Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

• Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

• Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

• После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Читайте также как правильно насадить топор на топорище.

9 чертежей топорища для топора. Различные формы и виды

Изготовление топора – занятие не столько легкое, и отнюдь не безалаберное. Для изготовления удобного к эксплуатации топора нужны выверенные схемы и чертежи. Такие наброски давно разработаны знающими людьми, где любая длина выверена д сантиметра, а иногда и до миллиметра. Ниже представим 9 чертежей топорища для топора различных форм и видов.

Чертеж топорища с длинной ручкой.

Эта ручка топора короче предыдущей, и составляет только 49 см, на 11 см меньше предыдущего варианта.

Идем по убывающей, эта ручка составляет 47,4 см, с обозначением всех изгибов и кривых линий.

Следующий вариант еще меньше, составляет длину лишь в 40 см.

А этот вариант целая гипербола, для такого топорища понадобиться материал в длину не менее 75 см.

Следующий вариант представляет схему турецкого топора.

Следует топорище в длину 51 и 46 см.

Выверенные пропорции – залог успешной работы топора.

Следующая схема интересна тем, что она подгоняется именно под хозяина, этот топор будет идеален для его обладателя, он изготавливает в соответствии с длиной локтя и длинами фаланг пальцев хозяина, такой топор послужит «идеальным продолжением руки» его владельца.

изготовление топорища и проведение заточки

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

 Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

• на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
• конусообразность формы проушины;
• соосность проушины и лезвия топора;
• небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров: https://diz-cafe.com/tech/perenoska-dlya-drov-svoimi-rukami.html

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

• Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
• На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
• Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
• Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
• Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
• Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
• Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора.  Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим  углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Резная ручка топора. ТОП 10 лучших моделей топорищ в Мире

Топор – одна из самых необходимых вещей в хозяйстве. Самое древнее и надежное изобретение человека – топор с топорищем. Он не нуждается ни в заправке бензина, как бензопила, ни в электричестве – как электропила. Самое главное в управлении топором – это мастерство и физическая сила. Недаром, лишь при помощи топора, можно и избу построить, и дрова нарубить, и дрань нарезать. А топор состоит из топорища, и непосредственно из самого топора. Топорище держат за захват, топор рубит лезвием, для ударов используется тыльная сторона: обух. Итак, обладая не дюжей силой и талантливым умением – мастер легко сделает свою работу. Как в топоре важно, чтоб лезвие было острым, так и топорище должно быть надежным. Топорище делают из хорошо просушенного дерева, чаще всего это: береза, дуб, ясень, ятоба. Искусные обладатели этого инструмента подходят и к вопросу работы творчески, а еще более изобретательно к самому инструменту. Таким образом топорище превращается в настоящий предмет искусства. Далее представлены топ – 10 лучших моделей топорищ в Мире. У каждого топорища есть свой искусник, своя история, и даже предназначение – в зависимости от самого топора.

Два топора с резными топорищами из ясеня, рисунок ручек топора «Переплетения геометрических линий». Топоры идут в комплекте с саквояжами, топоры в кожаных чехлах.

Удивительная рукоять из куска дерева, с сохранением природной текстуры древесины.

Удивительная рукоятка топора с применением узоров и изображением двух волчьих морд.

Рукоять с изображением старца с длинной бородой.

Рукоять с изображением волчьей лапы на пятке топорища.

Топорища с замысловатыми узорами. Работал мастер – творческая подача.

Рукоять с дубовыми мотивами и рисунком.

Великолепный, царственный топор, с резной ручкой и превосходной чеканкой самого топора.

Великолепный лев завершает хвост рукояти.

Рукоять топора с хвостовой частью в виде головы бурого медведя.

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

Содержание статьи

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

1. Подбор и подготовка топорища.
2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

рукоятка топора — определение — английский

Примеры предложений с «рукоятью топора», память переводов

tmClassОптовая и розничная продажа следующих товаров: скребки для пола, трамбовки для бетона, скребки для льда, универсальные скребки, лопаты для снега, подметальные машины, уличные метлы, строительные метлы, щетки для дегтя, держатели металлических ручек, метлы из стальной проволоки, промышленные метлы, совки, ручки лопаты, ручки скребка, ручки от кирки, ручки топора, ручки молотка, ручки кувалды, стальные гвозди, двуглавые гвозди, железная проволока вешалка Теперь, когда жестянщики ремонтировали сам Дровосек, другой Винки, ювелир, сделал рукоять топора из чистого золота и прикрепил ее к топору Дровосека вместо старой сломанной рукоятки. . OpenSubtitles2018.v3 Скажем так, рукояток топора больше, чем осей. Ой. WikiMatrixSantana выстрелил в ответ, но Харт ударил его перевернутым атомным падением, за которым последовало падение локтя рукояткой топора средней веревки. opensubtitles2У него длинная деревянная рукоять, что-то вроде рукоятки топора … с длинным лезвием в форме банана MIZAN Мгновенная реакция Я раскручиваю левую руку и вылетаю пальцы, сжимая рукоять топора в воздухе. спусти его, снизив скорость, а затем подними его высоко, чтобы защитить себя, сердце бешено бешено, растерянно и напугано. jw2019 На следующее утро, когда мы собирались уйти на работу, мы увидели плотного телосложения белого человека, несущего рукоять топора и направлявшегося к нам. OpenSubtitles2018.v3 На этом изображении ведьма доит рукоять топора. OpenSubtitles2018.v3 Или, как выразился Хастури, «Гнезда двенадцати ручек топоров». QED Он сделал это своей рукоятью топора. opensubtitles2Она никогда больше не ударила меня по голове этой рукоятью топора МИЗАН, взявшись за рукоять топора легко и с изящным мастерством. Giga-fren Убедитесь, что зона в пределах длины рукоятки топора, удерживаемой на всю длину руки, свободна. opensubtitles2Не правда ли, что в #, во время забастовки под вашим руководством вы убили человека рукоятью топора? Giga-fren К середине утра воины из Коннаваги переправились в Лашин, чтобы доставить шестьдесят четыре повстанца добровольческой коннице Лашина …. Два дня спустя группа патриотов, называющих себя Les Fils de la Liberté, обменялась ударами (доставлено) в основном камнями и ручками топоров) на улицах Монреаля с членами лоялистского дорического клуба. OpenSubtitles2018.v3 Она больше никогда не ударила меня по голове рукоятью топора. MIZAN С новой рукоятью топора, торчащей из его саней, и с широким зеленым поясом, он шел сбоку от своих быков. MIZANПальцы на рукоятке топора болтались. WikiMatrix Сразу по прибытии в тюрьму заключенные-мужчины будут выгружены и «бегут через перчатку» — то есть бегут в тюрьму по очереди охранников, избивая их дубинками, дубинками, ручками топоров, блэкджеками или просто руками и ногами. WikiMatrixОднажды там организованные бизнесом дружинники избили их рукоятью топора и выгнали из города. OpenSubtitles2018.v3 Я ударил ее по голове рукоятью топора, обжег ее пизду щипцами для завивки, воткнул рыболовный крючок в мой член, трахнул ее, убил ее и насрал на ее мертвое тело. Обычное сканирование Поскольку эти домены систематически связаны друг с другом для создания замкнутой сети ссылок (только это дает значение ссылки / PR / SERP-значение для каждого домена / блога), блоги можно читать «хорошие дневные сообщения «с перемежающимися взаимосвязями с другими страницами в их собственной ссылочной сети доменов. opensubtitles2И Адам позвонил — кровь из рукоятки топора не возвращается к нашей жертве QEDБог сказал: «Мне нужен кто-то, кто готов просидеть всю ночь с новорожденным жеребенком и смотреть, как он умирает, затем вытри глаза и скажи «Может быть, в следующем году». Мне нужен кто-нибудь, кто сможет вылепить рукоять топора из ростков хурмы, подковать лошадь куском автомобильной покрышки, сделать упряжь из проволоки для сена, мешков для корма и обрезков обуви. Найдено 317 предложения с фразой ax handle.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

рукоятка топора — определение — английский

Примеры предложений с «рукоятью топора», память переводов

tmClassОптовая и розничная продажа следующих товаров: скребки для пола, трамбовки для бетона, скребки для льда, универсальные скребки, лопаты для снега, подметальные машины, уличные метлы, строительные метлы, щетки для дегтя, держатели металлических ручек, метлы из стальной проволоки, промышленные метлы, совки, ручки лопаты, ручки скребка, ручки от кирки, ручки топора, ручки молотка, ручки кувалды, стальные гвозди, двуглавые гвозди, железная проволока вешалка Теперь, когда жестянщики ремонтировали сам Дровосек, другой Винки, ювелир, сделал рукоять топора из чистого золота и прикрепил ее к топору Дровосека вместо старой сломанной рукоятки. . OpenSubtitles2018.v3 Скажем так, рукояток топора больше, чем осей. Ой. WikiMatrixSantana выстрелил в ответ, но Харт ударил его перевернутым атомным падением, за которым последовало падение локтя рукояткой топора средней веревки. opensubtitles2У него длинная деревянная рукоять, что-то вроде рукоятки топора … с длинным лезвием в форме банана MIZAN Мгновенная реакция Я раскручиваю левую руку и вылетаю пальцы, сжимая рукоять топора в воздухе. спусти его, снизив скорость, а затем подними его высоко, чтобы защитить себя, сердце бешено бешено, растерянно и напугано. jw2019 На следующее утро, когда мы собирались уйти на работу, мы увидели плотного телосложения белого человека, несущего рукоять топора и направлявшегося к нам. OpenSubtitles2018.v3 На этом изображении ведьма доит рукоять топора. OpenSubtitles2018.v3 Или, как выразился Хастури, «Гнезда двенадцати ручек топоров». QED Он сделал это своей рукоятью топора. opensubtitles2Она никогда больше не ударила меня по голове этой рукоятью топора МИЗАН, взявшись за рукоять топора легко и с изящным мастерством. Giga-fren Убедитесь, что зона в пределах длины рукоятки топора, удерживаемой на всю длину руки, свободна. opensubtitles2Не правда ли, что в #, во время забастовки под вашим руководством вы убили человека рукоятью топора? Giga-fren К середине утра воины из Коннаваги переправились в Лашин, чтобы доставить шестьдесят четыре повстанца добровольческой коннице Лашина …. Два дня спустя группа патриотов, называющих себя Les Fils de la Liberté, обменялась ударами (доставлено) в основном камнями и ручками топоров) на улицах Монреаля с членами лоялистского дорического клуба. OpenSubtitles2018.v3 Она больше никогда не ударила меня по голове рукоятью топора. MIZAN С новой рукоятью топора, торчащей из его саней, и с широким зеленым поясом, он шел сбоку от своих быков. MIZANПальцы на рукоятке топора болтались. WikiMatrix Сразу по прибытии в тюрьму заключенные-мужчины будут выгружены и «бегут через перчатку» — то есть бегут в тюрьму по очереди охранников, избивая их дубинками, дубинками, ручками топоров, блэкджеками или просто руками и ногами. WikiMatrixОднажды там организованные бизнесом дружинники избили их рукоятью топора и выгнали из города. OpenSubtitles2018.v3 Я ударил ее по голове рукоятью топора, обжег ее пизду щипцами для завивки, воткнул рыболовный крючок в мой член, трахнул ее, убил ее и насрал на ее мертвое тело. Обычное сканирование Поскольку эти домены систематически связаны друг с другом для создания замкнутой сети ссылок (только это дает значение ссылки / PR / SERP-значение для каждого домена / блога), блоги можно читать «хорошие дневные сообщения «с перемежающимися взаимосвязями с другими страницами в их собственной ссылочной сети доменов. opensubtitles2И Адам позвонил — кровь из рукоятки топора не возвращается к нашей жертве QEDБог сказал: «Мне нужен кто-то, кто готов просидеть всю ночь с новорожденным жеребенком и смотреть, как он умирает, затем вытри глаза и скажи «Может быть, в следующем году». Мне нужен кто-нибудь, кто сможет вылепить рукоять топора из ростков хурмы, подковать лошадь куском автомобильной покрышки, сделать упряжь из проволоки для сена, мешков для корма и обрезков обуви. Найдено 317 предложения с фразой ax handle.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

% PDF-1.4 % 3052 0 объект > endobj xref 3052 88 0000000016 00000 н. 0000004181 00000 п. 0000004282 00000 п. 0000004792 00000 н. 0000004831 00000 н. 0000004951 00000 н. 0000005067 00000 н. 0000006981 00000 п. 0000008538 00000 п. 0000010045 00000 п. 0000010548 00000 п. 0000010749 00000 п. 0000012457 00000 п. 0000014447 00000 п. 0000016367 00000 п. 0000017417 00000 п. 0000018442 00000 п. 0000018496 00000 п. 0000018679 00000 п. 0000018852 00000 п. 0000018971 00000 п. 0000020964 00000 п. 0000022960 00000 п. 0000023101 00000 п. 0000032081 00000 п. 0000032191 00000 п. 0000032391 00000 п. 0000036412 00000 п. 0000036536 00000 п. 0000036807 00000 п. 0000036957 00000 п. 0000037152 00000 п. 0000037757 00000 п. 0000037881 00000 п. 0000038155 00000 п. 0000038350 00000 п. 0000038474 00000 п. 0000038751 00000 п. 0000038946 00000 п. 0000039070 00000 н. 0000039345 00000 п. 0000039540 00000 п. 0000039664 00000 п. 0000039938 00000 н. 0000040133 00000 п. 0000040257 00000 п. 0000219112 00000 н. 0000219307 00000 н. 0000219431 00000 н. 0000219705 00000 н. 0000219900 00000 н. 0000220171 00000 н. 0000220449 00000 н. 0000220567 00000 н. 0000221112 00000 н. 0000221168 00000 н. 0000221292 00000 н. 0000221577 00000 н. 0000221666 00000 н. 0000221940 00000 н. 0000222224 00000 н. 0000222313 00000 н. 0000222615 00000 н. 0000222901 00000 н. 0000222990 00000 н. 0000223289 00000 н. 0000223575 00000 н. 0000223664 00000 н. 0000223964 00000 н. 0000224250 00000 н. 0000224339 00000 н. 0000224639 00000 н. 0000224925 00000 н. 0000225015 00000 н. 0000225317 00000 н. 0000225603 00000 н. 0000225693 00000 п. 0000225994 00000 н. 0000226280 00000 н. 0000226370 00000 н. 0000226672 00000 н. 0000226956 00000 н. 0000227159 00000 н. 0000375269 00000 н. 0000375407 00000 н. 0000375654 00000 н. 0000375744 00000 н. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 3139 0 объект > поток xX} l Ήm \ bMХ [ղ a * iiuyvv | sv ^ RJ * â4 ܄ ǠT} ne, N | WE,

.

Рукоятка топора на польском языке, перевод, англо-польский словарь

^en Оптовая и розничная продажа следующих товаров: скребки для пола, трамбовки для бетона, скребки для льда, универсальные скребки, лопаты для снега, снегоочистители, уличные метлы, строительные веники , щетки для дегтя, держатели металлических ручек, щетки из стальной проволоки, промышленные метлы, совки, ручки лопаты, ручки скребков, ручки топоров, ручки топоров, ручки молотков, ручки кувалд, стальные гвозди, двуглавые гвозди, железная проволока

tmClass ^pl Należy powiadomić lekarza o wszelkich wcześniejszych dolegliwościach związanych z wątrobą, w tym o wirusowym zapaleniu wątroby typu B lub C

^{выстрелил в спину рукоятью, но выстрелил в него рукоятью, но выстрелил в него}

.

WikiMatrix ^pl Latałem z nim w czasie wojny

^en На этом изображении ведьма доит рукоять топора.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Шутить cyrograf z San Venganzy

^en Она больше никогда не ударила меня по голове рукоятью топора.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl THOMAS BRAMY UDOWODNIŁ CIVIL BOHATERA WOJNY

^en И Адам позвонил — кровь из рукоятки топора не вернется к нашей жертве

opensubtitles cęko openubtitles

^ru Когда я отвернулся, кладовщик ударил меня рукоятью топора

opensubtitles2 ^pl Gdzie samochód?

^ru Осколок слева от рукоятки топора, осколок справа от лба нашей жертвы

opensubtitles2 ^pl Co jest między tobą a Chuckiem?

^ru Как насчет случая, когда Мэрилин ударила меня по голове рукоятью топора?

opensubtitles2 ^pl Chcę żeby postawił się jak facet i powiedział tym z Hezbollah, że będziemy tu przez # tygodnie

^ru Басс и Валентин какое-то время пытались сбить с ног воинов, но они пытались сбить с ног воинов мужчин вниз, быстро прижав обоих мужчин спиной к спине — сначала Басса, затем Валентина — двумя рукоятками топора, чтобы выиграть матч и остаться единственным выжившим.

WikiMatrix ^pl Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr # / # z dnia # czerwca # r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L # z #. #. #, str. #), w szczególności jego art. # ust

^ru Раймонд выполнил захват Валентина со слипом, после чего Бифкейк спрыгнул с веревок и случайно ударил по Молоту двойной рукоятью топора.

WikiMatrix ^pl Odnośnie do pośredniego wniesienia #, #% udziałów WK o wartości # mln DEM do cichego udziału, które również miało miejsce dnia # stycznia # stycznia., ustalono wprawdzie zasadę stałego wynagrodzenia, ale nie nie sposób obliczenia, brak jednomyślności dotyczył przede wszystkim kwestii potrącenia za brak płynności

3, , ,

, открытая ручка, , , д. pilną sprawę do załatwienia

^en BA, дай мне эту рукоятку топора

opensubtitles2 ^pl To nie wystarczy

^en Я мог уладить это к полудню с дюжиной мужчин с рукоятками топора.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Marudzenie wychodzi ci lepiej niż taniec

^ru Рукоятки топора используются для нападения на подозреваемых.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Jest dla mnie stworzony

^en Я никогда не говорил, чтобы бить ее рукоятью топора.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Muszę się zabić.Oczywiście, Lukey

^en В 1980 году вы напали на своего отца с рукоятью топора.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Zadomawiasz się

^en Они вместе с еще 20 мускулами, окружающими вашу ладонь и пальцы, придают вашей руке удивительную ловкость, необходимую для сборки тонких внутренних механизмов прекрасных часов или для того, чтобы схватить рукоять топора, чтобы рубить дрова.

jw2019 ^pl Wszystkiego najlepszego!

^ru В 1980 году вы напали на своего отца с топором.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Diabeł siedzi w tobie

^en Она больше никогда не ударила меня по голове рукоятью топора

opensubtitles2 ^pl Nie wiem… zszokowany

^ru Вы знаете, у этого топора ручка березовая.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl W każdym przypadku posiadacz takich zwierząt posiada dwa kolczyki zgodne z bieżącym prawodawstwem wspólnotowym

^{с и на In a In a en Рукоятка для ледоруба и прикрепленная ручка для ледоруба}

PolishPatents ^pl Stwierdzono, że zysk z przeliczania obcej waluty odnosił się głównie do zysku wynikającego zcyłchłchówny kursowy produkcji i sprzeday w normalnym obrocie handlowym na rynku krajowym w okresie dochodzenia (od dnia # października # r.do dnia # września # r

^en оружием был топор с длинной рукоятью.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl uwzględniając art. # Regulaminu

^ru Когда вы снова и снова наносили удары топором по голове Майкла, его кровь просачивалась на рукоять топора, и ваше кольцо оставило после себя необычный узор.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Proszę bardzo

^en Мы могли бы, но благодаря новой политике вашего босса только один из них имеет право обращаться с топором.

OpenSubtitles2018.v3 ^pl Tak, obawiam się, e tak.

Когда сажать туя: Когда сажать тую — весной или осенью и как правильно ухаживать

Когда сажать тую — весной или осенью и как правильно ухаживать

Туя является одним из наиболее популярных хвойных растений, которое используется для декоративного выращивания. Одним из его главных достоинств является относительная неприхотливость к условиям и качеству почвы, однако для обеспечения комфорта данного растения необходимо знать некоторые его особенности, которые будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

Когда лучше сажать тую: весной или осенью

Неприхотливость туи заключается и в возможности высаживания данного растения в открытый грунт фактически в любое время года. Многие садоводы считают наиболее благоприятным и осуществляют данный процесс в весенний период, поскольку это дает саженцам достаточное количество времени для адаптации в новых условиях и подготовке к первой зимовке, а также обеспечивает связь жизненного цикла растения с биологическими часами.

При этом должны быть соблюдены следующие условия, которые помогут растению прижиться:

1. Не стоит затягивать время при весенней посадке, осуществить ее нужно, как только будут позволять погодные и температурные условия. Связано это с тем, что молодые кусты гораздо лучше переносят смену обстановки и успешнее приживаются на новом месте.
2. При высадке необходимо сохранить земляной ком вокруг корневых отростков, в котором саженец рос в горшке.
3. Одновременно с высадкой осуществляется прикорм смесью, состоящей из дерна, торфа и песка.
4. Рекомендуется во время посадки внести в грунт около 50 гр. нитроаммофоски. Дозировку можно увеличивать в зависимости от количества высаживаемых кустов.

Туя хорошо переносит и осеннюю посадку, но при ее осуществлении нужно учитывать некоторые особенности:

1. Высаживание в открытый грунт не должно осуществляться поздней осенью, обычно оно реализуется с начала сентября до середины октября, поскольку потом начинаются первые устойчивые заморозки. Неподготовленный к новым условиям существования куст может не пережить их.
2. Грунт возле ствола дерева должен быть утеплен опавшей хвоей или слоем компоста, что защитит его от первых морозов.
3. Выпавший снег необходимо будет убирать с еще неокрепших веток, поскольку они могут сломаться под его тяжестью.

Особенности и правила посадки туи

Туя имеет целый ряд особенностей, касающихся ее посадки, все наиболее значимые нюансы данного процесса подробно рассматриваются ниже:

1. Для выращивания рекомендуется брать семена, которые находятся внутри шишек и созревают в осенний период. Процесс выращивания саженца будет долгим и займет около 5 лет, однако куст, изначально выросший в местном грунте, будет более адаптирован к климатическим условиям.
2. При выборе места для посадки необходимо помнить, что данное растение не любит солнечную местность. Обилие освещения не окажет положительного воздействия на куст и не обеспечит его теплом, наоборот, морозы будут переноситься гораздо хуже.
3. Слишком затемненные места также являются нежелательными, поскольку в них туя быстро теряет свою внешнюю привлекательность, идеальным вариантом будет являться полутень.
4. При выборе места для посадки, нужно убедиться, что оно достаточно защищено от сквозняков и холодных северных ветров.
5. Многие растения плохо переносят близкое залегание грунтовых вод, но туя является исключением в этом плане, подобное место будет считаться весьма благоприятным для ее выращивания.
6. Ошибки при правильном определении места для посадки не являются критичными, поскольку данное растение хорошо переносит пересадку и в случае необходимости его без труда можно будет переместить.

Пошаговая инструкция посадки туи

Для быстрой адаптации куста после пересадки в открытый грунт и его последующего нормального развития в новых условиях необходимо соблюдать технологию данного процесса. Подробный алгоритм действий приводится ниже:

1. Первоначально готовится лунка для куста, ее глубина должна составлять не менее 70 – 80 см, оптимальный диаметр около 100 см, однако эти показатели могут быть скорректированы в зависимости от габаритов земляного кома, в котором находятся корневые отростки.
2. На дно подготовленной лунки помещается небольшое количество грунта, в который были внесены органические удобрения. Рекомендуется добавление древесной золы.
3. Куст осторожно погружается внутрь лунки, при этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить земельный ком.
4. Корневая шейка растения после погружения в лунку должна находиться строго на одном уровне с поверхностью грунта.
5. Садовый грунт смешивается в равном количестве с торфом и песком, после чего лунка засыпается данной смесью. Песок лучше всего предварительно подвергнуть термической обработке, поскольку в нем зачастую содержатся различные паразиты, которые могут являться возбудителями опасных заболеваний.
6. Засыпанный в лунку грунт должен быть слегка утрамбован, после чего он обильно смачивается водой.

Если осуществляется посадка не одного, а сразу целого ряда кустов, то необходимо учитывать и дополнительные правила:

1. Между посаженными миниатюрными породами должно сохраняться свободное пространство не менее 1 метра.
2. Между крупными породами расстояние должно быть увеличено до 5 метров, поскольку они с годами сильно разрастаются и увеличиваются в диаметре.
3. При создании живых изгородей расстояние между кустами составляет не более метра вне зависимости от их породы и предполагаемых размеров.

Последующий уход

На совершении посадки процесс не заканчивается, поскольку для создания комфортных и благоприятных условий туе потребуется последующий уход, который будет заключаться в следующем:

1. Туи любят обильный полив, при нехватке влаги в первую очередь ухудшается качество и внешний вид хвои. При этом лучше всего растение реагирует на увлажнение естественным путем и дождевой водой, но в жаркие и засушливые периоды требуется дополнительный искусственный полив.
2. Перекармливание удобрениями и чрезмерное увлажнение не рекомендуется, поскольку подобные меры могут излишне стимулировать рост. В данном случае это будет негативным явлением, поскольку скажется на форме и внешнем виде туи.
3. В весенний период требуется удаление всех засохших отростков, а также слишком длинных веток, которые нарушают форму кроны.
4. При нехватке или избытке солнечного света, а также несоответствии другим условиям для роста туи, ее рекомендуется пересадить в более удачное место. Не стоит бояться осуществлять этот процесс, поскольку кусты хорошо переносят процедуру пересадки в любом возрасте.
5. Перед наступлением зимы куст в обязательном порядке нужно связать, молодые растения при этом нуждаются в дополнительном утеплении, которое обеспечивается благодаря возведению укрытий.
6. Подкормку можно начинать осуществлять еще в первые весенние дни, для этих целей используются азотные разновидности удобрений. В июне они заменяются средствами с высоким содержанием калия в составе, при выращивании туи на неплодородных или достаточно бедных почвах требуется дополнительное внесение в грунт фосфора.
7. Ранней весной, когда еще не успели появиться первые почки, а также осенью, в начале и конце лета осуществляется профилактическая обработка карбофосом. Она помогает выводить специфического вредителя – туевую тлю, а также обеспечивает надежную защиту от ложнощитовки, от которой весьма трудно избавиться при ее появлении.
8. Летнюю обрезку необходимо начать практиковать спустя 2 – 3 года после посадки куста, она помогает избавляться от ненужных побегов, благодаря чему туя эффективнее копит силы и питательные вещества перед приближающимся похолоданием. Незначительную корректировку формы кроны допускается проводить уже на следующий год после посадки.

Основные ошибки при посадке туи

При посадке данного растения допускаются такие же типичные ошибки, как и при выращивании большинства других разновидностей хвойных кустов. Для того чтобы предотвратить их повторения в будущем, основные из них рассматриваются ниже:

1. Повреждение земляного кома в процессе пересадки в открытый грунт. Помочь предотвратить это может обильная поливка грунта за день до пересаживания туи. Также рекомендуется завернуть земляной ком в мешковину или любой другой несинтетический материал, после чего надежно стянуть его проволокой для фиксации формы. При этом при посадке достаточно будет убрать только проволоку, мешковина все равно сгниет после длительного нахождения в грунте.
2. Неправильное определение размеров ямы для посадки. Земляной ком не только должен беспрепятственно входить в нее, но со всех сторон также должно оставаться свободное пространство, в которое без труда будет входить ладонь взрослого мужчины.
3. Нарушение технологии посадки, которое заключается в засыпке землей корневой шейки куста. Растение освобождается от грунта до необходимого уровня либо требуется установка воздушного дренажа.
4. Игнорирование индивидуальных требований определенной породы к условиям. У туи имеется целый ряд разновидностей, каждая из них обладает своими собственными особенностями. Уточнять их нужно у продавца перед совершением покупки, именно по этой причине рекомендуется приобретать посадочный материал только у профессиональных селекционеров и проверенных продавцов.

Советы садоводам

1. При отсутствии опыта в выращивании и уходе за декоративными хвойными кустами рекомендуется обратить внимание на западную тую. Это одна из наиболее неприхотливых разновидностей, которая одинаково успешно произрастает фактически в любых условиях и не требует какого-либо дополнительного ухода.
2. В первый месяц после посадки полив должен быть более активным, чем обычно: на одно растение за раз тратится не менее 10 литров воды, а также осуществляется дополнительное орошение его кроны.
3. Моль-пестрянка зачастую начинает атаковать тую в конце весны, об этом может свидетельствовать отмирание побегов и потемнение хвои. Для избавления от этого вредителя рекомендуется использовать циперметрин или любые другие препараты на его основе.
4. При осуществлении обрезки рекомендуется срезать не более трети побегов, поскольку в противном случае растение может ослабнуть. Для осуществления данной процедуры используется только чистый и острый инструмент, что позволит избежать риска занесения инфекции в рану, а также обеспечит ровный и неразмочаленный срез, который довольно быстро заживет.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Туя посадка в открытый грунт летом и весной: сроки, правила, уход

Туя — прекрасный кустарник, который обладает высокими декоративными качествами. Способен украсить абсолютно любую дачу или участок дома. При этом можно сажать в саду как один кустик, так и несколько, или же и вовсе сделать живую изгородь (она смотрится действительно по-королевски!) или высадить вдоль забора. В данном материале будет рассказано о том, как выбрать саженец, когда лучше произвести посадку весной и летом в открытый грунт, как сделать это правильно.

Кстати! Туи разделяются на два больших вида: восточная и западная (последняя наиболее распространена в нашей стране и считается наиболее неприхотливой). А вот популярными сортами западной туи являются: Смарагд, Брабант, Тедди, Даника. Также западная разновидность прекрасно подходит для посадки и выращивания в холодных регионах — Средней полосе, Сибири, Урале, Ленинградской области.

Также они различаются по форме: шаровидные, карликовые, колоновидные (конические, пирамидальные).

Подходящие сроки весенней посадки туи 

Когда лучше сажать саженцы хвойной культуры, в каком месяце? Необходимо ориентироваться на погодные условия. Оптимально это делать после того, как земля достаточно прогреется, но температура воздуха не будет больше 15 градусов тепла. Оптимальные сроки посадки туи в открытый грунт весной разнятся в разных регионах:

• В Средней полосе (Подмосковье) — посадить лучше в середине или конце апреля.
• На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — наилучшее время для процедуры приходится на конец марта-начало апреля.
• В Сибири, на Урале, Ленинградской области — в начале мая.

Когда лучше сажать тую в саду: весной или осенью? Посадить хвойный кустарник без проблем можно в обоих случаях. Главное — соблюдать оптимальное время для процедуры. Считается, что на юге лучше сажать осенью, а вот в более прохладных регионах (Подмосковье, Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной.

Как выбрать хороший и качественный саженец туи

Независимо от садовой культуры, качественный посадочный материал — важная составляющая успешной посадки и последующей приживаемости. Туя в этом деле — не исключение. Саженец можно купить практически в любом садовом центре или специализированном пункте продаж. Как правило, он продается с закрытой корневой системой (З.К.С.), то есть в контейнере (в горшке), но встречается просто с комом земли, обернутым материалом. Вариант с закрытой корневой системой в контейнере приветствуется больше, так как он удобнее и качественнее.

Правильно выбрать качественный саженец туи для посадки весной и летом помогут следующие рекомендации:

• Саженец должен быть здоровым, на нем не должно быть признаков заболевания, повреждений коры, побегов.
• Лучше всего выбирать экземпляр, имеющий симметричную форму.
• У взрослых экземпляров с закрытой корневой системой должна быть хорошо развитая корневая система и пышная крона (конечно, первый показатель проверить трудно, а вот второй — без проблем).
• Поинтересуйтесь у продавца возрастом посадочного материала. Рекомендуется покупать саженец до трех-четырех лет, он приживется и будет расти быстрее.
• Если вы увидели саженец с закрытой корневой системой (З.К.С.), осмотрите внимательно дно горшка и поверхность земли — из дренажных отверстий или поверхности грунта не должны сильно торчать корешки (если торчат совсем немного, то ничего страшного). Если вы все-таки встретили такой экземпляр, то лучше обойти его стороной, потому что он уже достаточно долго томится в этой емкости.

Совет! Оценить жизненные силы саженца можно с помощью простого способа: аккуратно сожмите хвою рукой и пару секунд сжимайте. Если после того как вы отпустите хвою, она сразу же выпрямится и примет былую форму, то значит, она здорова.

• Обратите внимание на хвою саженца: она должна быть зеленого оттенка (кроме сортов с желтоватой и золотистой хвоей). Бурый цвет, скорее всего, свидетельствует о дефиците питательных элементов при хранении саженца, поэтому стоит избегать подобных экземпляры.
• Спросите у продавца — можно ли изъять земляной ком из емкости. При положительном ответе, обязательно осмотрите корешки на земляном коме. У хорошего саженца они должны иметь белый цвет с легким розовым оттенком. От покупки экземпляра с коричневатыми и мягкими корешками следует отказаться.

Совет! При выборе саженца туи необходимо внимательно осмотреть приглянувшийся экземпляр, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Пошаговая инструкция по посадке туи весной и летом

Грамотная посадка туи в открытый грунт — это не только сам процесс, но и подготовка к мероприятию, которая имеет свои особенности и правила. К необходимым подготовительным процедурам относится выбор места, подготовка почвы и ямы. Рассмотрим все каждый шаг подробно.

Выбор места и почвы для посадки

У каждой культуры (овощной, ягодной, цветочной) свои предпочтения в плане места выращивания. Кому-то нравится в тени и во влажности, кому-то подходит исключительно самое солнечное место. Поэтому перед посадкой саженца в открытый грунт нужно ответственно подойти к выбору участка, иначе кустарник будет расти медленно, а внешний вид будет оставлять желать лучшего. Итак, правильно выбрать место и почву для посадки туи можно по следующим критериям:

• Освещение очень важно для этой культуры — место должно хорошо освещаться солнцем. Однако выращивание возможно и в тени, но в таком случае хвойный кустарник будет  редеть и терять пышность. Но если вы проживаете в регионе с жарким и засушливым летом, например, Волгоградская, Астраханская, Ростовская область и др, то сажать можно на участке с небольшим притенением.
• Место должно быть защищено от ветров и сквозняков, поэтому лучше не выбирать слишком открытые участки.

• Идеальный грунт для выращивания туи — легкий, плодородный, с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью (т.е. хорошо дренированная земля). Культура также любит кислую почву (pH 5-6).
• Следует избегать тяжелые, глинистые почвы. А также чрезмерно влажные или сухие (в последнем случае они могут легко подсохнуть, пожелтеть, и даже начать осыпаться).
• На участке не должно быть высокого залегания грунтовых вод (не выше 1 метра), потому что культура не переносят переувлажнения почвы. По этой же причине нужно избегать низин и просто участков со чрезмерным увлажнением.
• Не стоит сажать тую рядом с деревьями, так как корневая система последних будет забирать питательные вещества из грунта, обделяя хвойный кустарник. Оптимальное расстояние между туями и деревьями — 3 и более метров.
• Также сажать кустарник во дворе, рядом с забором, нужно с учетом минимального расстояния — 1-1,5 метра.
• Если у вас на участке частного дома или на даче уже растет можжевельник, то можно посадить кустарник рядом с ним, вместе они смотрятся очень красиво!

Подготовка места и посадочной ямы 

Если на выбранном вами участке земля недостаточно окультурена, то нужно очистить ее от камней, корней сорняков. Рекомендуется за сезон (т. е. осенью) или же за 1-1,5 месяца до посадки перекопать участок. Если почва слишком бедная, то можно добавить перегной или компост (1 ведро на квадратный метр площади), если глинистая и тяжелая — песок и торф (по 1 ведру каждого вещества на кв.м.), если песчаная, то перегной или компост и торф (по 1 ведру каждого ингредиента на кв. м.)

Но вышеописанную подготовку места и почвы производить не принципиально, хотя, если вы ее произведете, будет просто замечательно, однако и без нее можно обойтись. Самое главное — подготовка посадочной ямы, ее желательно произвести за 3-4 недели до мероприятия (но допускается и в день мероприятия).

Подготовить яму для посадки саженца туи в открытый грунт можно по следующей схеме: 

• Необходимо первым делом выкопать яму, ее глубина и ширина должны быть примерно 2 два раза больше земляного кома саженца. Примерная глубина и ширина ямы — 70 сантиметров (если почва глинистая и тяжелая, то 80 см). При этом плодородный грунт нужно откидывать в отдельную кучку.
• Если на вашем участке тяжелая, глинистая почва или же просто переувлажненная, с близко расположенными грунтовыми водами, то нужно сделать дренажный слой, например, керамзит, битый кирпич, щебень, какие-либо камни. Толщина слоя — 10 сантиметров.
• Теперь переходим к важнейшему шагу — заполнение ямы подходящей почвенной смесью. В качестве заправки для ямы можно использовать один из перечисленных ниже вариантов смеси:
  • Специальный грунт для хвойных культур (также на упаковке может быть написано » Для хвойников»). Купить его можно в садовом центре или специализированном магазине.
  • Смесь из верхового кислого торфа (2 части) + песка (1 часть) + плодородной земли с верхнего слоя (1 часть).
  • Дерновая земля (3 части) + песок (1 часть) + верховой кислый торф (2 части).
  • Верховой кислый торф (1 часть) + листовая земля (2 части) + песок (2 части) + перегной (3 части).
• Яма заполняется почвенной смесью наполовину, все ингредиенты хорошенько перемешиваются. Не забудьте оставить грунт для засыпания ямы при посадке!
• Также при весенней посадке рекомендуется добавить комплексное минеральное удобрение, например, Нитроаммофоску (50 грамм под один куст). Благодаря удобрению растение быстрее укоренится, приживется, адаптируется на новом месте. Обязательно хорошенько размешайте удобрение в яме с почвенной смесью.
• Произведите полив, чтобы земля осела.

Совет! Необходимо соблюдать промежуток между хвойными кустарниками. Оптимальное расстояние между туями при посадке — около 3 метров (а для крупных сортов 4-5 м).

Но! Если вы хотите сделать из туй живую изгородь, то сажать следует с промежутком между ними около 50 сантиметров! При этом можно посадить их в шахматном порядке (в таком случае расстояние между рядами и саженцами — 1 м), так можно получить более плотные и густые посадки. Особенно шахматная посадка актуальна в случае, если у вас много саженцев.

Непосредственная посадка туи

Если вы дождались оптимальных сроков, подготовили место и яму, то пора приступать к кульминационному мероприятию, но важно знать правильную технология процесса.

Итак, пошаговое описание процесса посадки туи в открытый грунт весной и летом:

• За 1-2 часа до мероприятия необходимо полить емкость с саженцем. Это поможет легче изъять саженец из горшка. Желательно использовать для полива раствор стимулятор роста и корнеобразования, например, Гетероауксин, Корневин, Эпин-Экстра, Циркон.
• Потом нужно очень аккуратно изъять саженец из горшка с комом земли. Чтобы изъять его, можно, например, поставить горшок набок и аккуратно постучать лопатой по емкости, а потом бережно вытащить за нижнюю часть ствола.
• Поместите саженец вместе с земляным комом в яму (разрушать его нельзя, ведь сажать нужно методом перевалки). Оптимальная глубина посадки — корневая шейка (место перехода из ствола в корень) должна быть строго на 3-4 сантиметра выше уровня земли. Заглублять шейку или оставлять над землей слишком высоко нельзя, иначе саженец погибнет.

Если вы поставили саженец в яму, а корневая шейка оказалась глубже или выше, чем нужно, то следует поднять посадочный материал и, соответственно, досыпать или убрать немного земли.

• Если вы приобрели саженец туи с открытой корневой системой, то нужно сначала сделать холмик по центру ямы и на него поставить посадочный материал. Расправьте корни, они должны лежать ровно.
• Теперь нужно засыпать яму с саженцем наполовину (при этом используется земля, которую вы готовили ранее для заправки ямы).
• Обильно полейте яму, подождите, когда вода впитается.
• Затем нужно повторно засыпать яму грунтом, но теперь уже почва в яме должна сравняться с поверхностью земли.
• Слегка уплотните грунт вокруг саженца.
• Обозначьте область приствольного круга для полива, сделав по кругу валик из земли.
• Произведите финальный полив, использовать нужно 2-3 ведра воды. Для лучшего укоренения можно использовать раствор стимулятора роста, например, Циркон, Корневин, Эпин-Экстра.
• Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать верховой кислый торф, сосновую кору или хвойный опад (они дополнительно закисляют почву), или же перепревшие опилки, щепу.

Обратите внимание! Вынимать саженец с комом земли из горшка можно только непосредственно перед посадкой. Нельзя оставлять его без емкости на открытом воздухе более 10 минут. Иначе корешки начнут пересыхать, и это отрицательно скажется на здоровье или даже жизнеспособности кустарника.

Как ухаживать за туей после посадки

Данный кустарник можно отнести к неприхотливым культурам c несложной агротехникой выращивания. Однако в минимальном уходе он все же нуждается, тем более в первое время после посадки весной и летом на постоянное место в саду. Чтобы правильно ухаживать за туей в открытом грунте, необходимо следовать простым правилам:

• Полив нужно совершать регулярно, ориентировочная частота — примерно раз в неделю, используя 3-4 ведра под один куст, в жаркую и засушливую погоду чаще. Данная культура очень любит дождевание, его нужно периодически производить, особенно в жаркое и засушливое время, но поливать дождеванием следует строго рано утром или вечером, когда зайдет солнце.
• Если грунт после посадки через некоторое время осядет, то нужно досыпать земли до прежнего уровня.

Совет! Кустарник после весенней посадки находится в стрессе, он особенно уязвим. Поэтому очень важно защитить тую от ярких солнечных лучей. Для этого необходимо поставить вокруг него какой-нибудь каркас, например, дуги, и натянуть мешковину или агроволокно на первое время (примерно 1-2 недели). При этом укрывной материал должен быть рядом, но никак не контактировать с самим растением!

• Мульчирование очень полезно для любого кустарника. Оно сохраняет землю влажной продолжительное время, защищает корни от перегревания. Как уже было отмечено выше, мульчировать можно хвойным опадом, сосновой корой, торфом. Толщина мульчи — 7-10 сантиметров.
• Если вы производите мульчирование, то нужно рыхлить землю приствольного круга. Рыхление рекомендуется производить после полива или дождей на глубину 5 сантиметров.
• Нужно своевременно пропалывать сорняки, нельзя допускать их разрастания.
• Если вы хорошо заправили яму перед весенней посадкой, то в первые 6-12 месяцев можно не беспокоиться о подкормке. После можно использовать специальные удобрения для хвойных.
• Укрытие осенью перед зимними холодами очень важно, оно защитит растения от холодов и непогоды. В первую очередь нужно укрыть корневую систему, то есть замульчировать (слой около 10 см). Маленькие саженцы в первый год рекомендуется укрыть обрезанной 5-литровой бутылкой. Более взрослые растения можно укутать агроволокном (оно защищает от ветра и частично от ультрафиолета). А вот материалы, которые полностью не пропускают свет, использовать нельзя, ведь туя является вечнозеленым растением и процессы фотосинтеза протекают у него весь год.

Особенности посадки туи летом

Сажать культуру в открытый грунт можно и летом. Но в жаркий период нужно быть особенно осторожным, иначе саженец может просто не прижиться.

Правила посадки саженца туи летом и уход в последующем:

• Саженец должен иметь закрытую корневую систему, например, в горшке, контейнере, специальном пакете.
• После покупке посадочного материала не стоит торопиться, рекомендуется оставить саженец в тени на несколько дней.
• Сама схема посадки обычная. 
• Оптимальное время посадки в летний период — пасмурный, дождливый день. Если такой погоды не предвидится, то сделать это лучше хотя бы вечером.
• Первое время после процедуры нужно тщательно ухаживать за молодым кустарником в открытом грунте, а именно регулярно поливать. При этом полив должен быть обильным, больше обычной нормы, только с помощью живительной влаги саженец сможет укорениться!
• Для лучшего укоренения рекомендуется после выполнения мероприятия несколько раз полить не просто водой, а раствором «Корневина». 
• Так как летняя посадка — это стресс для саженца туи, поэтому всегда есть риск, что он не приживется в открытом грунте. Чтобы помочь растению побороть стресс, рекомендуется провести опрыскивание стимулятором роста, например, Циркон, Эпин-Экстра, HB-101. Но опрыскивать можно только вечером, когда солнце уже зашло, или же рано утром, или в пасмурный день!
• Необходимо первые 2-3 недели притенять растение от солнечных лучей. Например, можно сделать защитный экран из бумаги с высокой плотностью, фанеры.
• Так как летом влага испаряется гораздо быстрее, рекомендуется замульчировать почву вокруг кустарника. Во-первых, влага будет медленнее испаряться (это очень важно для молодого растения!), а во-вторых, корневая система будет защищена от перегрева. Оптимальный слой мульчи — 7-10 см, можно использовать, например, перепревшие опилки, кокосовое волокно.

Обратите внимание! Несмотря на то, что сажать тую летом можно, и многие дачники и садовники это делают, все же нужно делать это осторожно! Из-за повышенной температуры, засухи, активных солнечных лучей саженец может не прижиться, поэтому очень важно предоставить ему максимально бережный уход после процедуры!

Сажать хвойный кустарник в открытый грунт весной и летом, и ухаживать за туей на даче очень просто. Процедура, конечно, имеет свои особенности и правила, но в целом, если следовать пошаговой инструкции посадки и выполнять каждый шаг качественно, на успех обречен даже начинающий садовод.

сроки, схемы, правила, уход после

Туя относится к неприхотливым, декоративным кустарникам, которые может без проблем посадить и вырастить любой садоводов и дачник. При этом выглядит хвойник очень красиво и интересно на любом участке. Кустарник можно использовать для одиночных посадок, для создания живой изгороди, альпийской горки, рокария.

Сорта и виды туи 

Существует 2 основных видов туи:

• Восточная;
• Западная.

Именно Западная туя наиболее распространена в нашей стране, потому что она нетребовательна в уходе, легко переносит климатические особенности многих регионов, особенно холодные зимы, поэтому ее без проблем можно выращивать в Сибири, на Урале, Ленинградской области, Средней полосе. Распространенные сорта западной туи: Брабант, Смагард,Тедди, Даника, Вагнери, Холмструп, Санкист, Колумна, Фастигиата.

Туи различаются по форме:

• карликовые;
• шаровидные;
• колоновидные (пирамидальные, конические).

Кстати! Если вы хотите высадить живую изгородь, то лучше всего использовать колоновидные экземпляры (подходит Брабант, Смагард).

Если вы хотите оформить садовые дорожки, то лучше высаживать шаровидные экземпляры восточной туи и западной (сорт Даника).

А для создания небольших по размеру альпийский горок, рокария, рабаток, лучше посадить карликовые туи (Тедди).

Когда сажать туи осенью: оптимальные сроки

Обратите внимание! Что касается сроков посадки в целом, то саженец туи с закрытой корневой системой можно посадить и осенью, и весной, и летом. Однако летом не стоит сажать культуру при жаркой, засушливой погоде, потому что саженец может погибнуть из-за неблагоприятных условий. Если же в июле, августе наблюдается мягкая, не жаркая погода, то можно без проблем посадить саженец в это время.

Когда же лучше сажать тую осенью, в каком месяце, чтобы саженец точно прижился и чувствовал себя комфортно? Как правило, процедуру проводят в сентябре, октябре. Главное, чтобы до первых заморозков оставалось 2-3 недели (этого достаточно для нормального укоренения в открытом грунте). При выборе времени для процедуры рекомендуется ориентироваться на погодные условия. Наиболее комфортная и подходящая температура для укоренения: 10-15 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью.

Из-за разных погодных условий в разных регионах России сроки посадки туи в открытый грунт осенью сильно отличаются:

• Средняя полоса (Подмосковье) — конец сентября и начало октября;
• Сибирь, Урал, Северо-Запад (Ленинградской области) — весь сентябрь;
• Юг (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в течение всего октября.

Как правильно посадить тую осенью в открытый грунт: пошаговая инструкция

Понять, как правильно сажать тую в открытый грунт осенью, поможет следующая пошаговая инструкция посадки, а также описание всех подготовительных процессов.

Как выбрать хороший саженец туи для осенней посадки

Совет! Лучше всего выбирать саженец туи в питомниках, садовых центрах или специализированных магазинах. При этом они должны иметь хорошую репутацию, положительные отзывы реальных покупателей.

Во-первых, там, как правило, продают качественный товар. Во-вторых, если у вас возникнут вопросы касательно посадочного материала (сорт, возраст, особенности посадки и агротехники выращивания), вы сможете задать их продавцу.

Сегодня в продаже можно встретить 2 типа саженца:

• С закрытой корневой системой (ЗКС). В этом случае саженец находится в земле, а земляной ком в свою очередь в контейнере (горшке или другой какой-либо емкости), поэтому его часто называют «контейнерного типа». Купить и высадить лучше именно такой саженец: во-первых, его проще сажать, во-вторых, шансы на успешную приживаемость гораздо выше, в третьих, сажать его можно весной, летом, и осенью. Однако и стоит он дороже.

Важно! Вынимать земляной ком с саженцем из контейнера можно только непосредственно перед посадкой: нельзя оставлять земляной ком на открытом воздухе более 10 минут. В противном случае корни сразу начнут пересыхать, а это негативно скажется на состоянии, здоровье и жизнеспособности саженца.

• С открытой корневой системой (ОКС). Название говорит само за себя: корни посадочного материала открыты, их продают без земляного кома (например, в пакете). Стоит дешевле первого варианта, зато с ним больше хлопот при посадке, а также нужно позаботиться о его хранение, если вы купили раньше срока планируемой посадки.

В садовых центрах и питомниках в основном продают саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере). Редко когда можно встретить экземпляр с ОКС.

Перед тем как отправиться за покупкой, следует знать правила, которые помогут выбрать качественный саженей туи для осенней посадки: 

• В первую очередь необходимо оценить общее состояние саженца: он должен быть здоровым, не иметь признаков повреждения коры, побегов, хвои, заболеваний, вредителей.
• Обязательно уточните у продавца возраст саженца, лучше всего высаживать посадочный материал, имеющий возраст 3-4 года (он лучше и быстрее приживется).
• Рекомендуется выбирать посадочный материал, который имеет симметричную форму.
• У взрослого хорошего экземпляра должна быть пышная крона.
• У саженца должна быть здоровая, развитая корневая система:
  • У саженца с открытой корневой системой (ОКС) корешки должны быть эластичными, без повреждений, не пересохшие, должны отсутствовать следы подгнивания, плесени (даже просто плесневелый запах должен вас насторожить!).
  • Чтобы проверить корневую систему у саженца с закрытой корневой системой (ЗКС), следует осмотреть дно емкости: из дренажных отверстий не должны сильно торчать корешки (это свидетельствует о том, что саженец очень долго находится в этом горшке). Также если будет возможность, аккуратно достаньте земляной ком саженца из емкости. Корешки должны иметь бело-розовый цвет, а вот корни коричневого оттенка должны насторожить.
• Хвоя саженца туи должна быть здоровой, иметь нормальный зеленый цвет (за исключением сортов с желтой и золотистой хвоей). Не стоит покупать посадочный материал с хвоей бурого цвета, потому что, скорее всего, за таким экземпляром плохо ухаживали и он страдает от нехватки питательных веществ.
• Хвоя не должна осыпаться.

Существует простая хитрость, позволяющая проверить состояние саженца туи. Для этого вам нужно аккуратно сжать рукой хвою на пару секунд, а потом отпустить. Если хвоя сразу выпрямится и вернется в прежнее состояние, значит, с ней все хорошо.

Как выбрать подходящее место и почву для туи 

Туи является неприхотливым декоративным кустарником, однако для того, чтобы она в процессе выращивания могла показать себя во всей красе, очень важно посадить ее в максимально подходящее и комфортное место в саду.

Критерии идеального места для выращивания и посадки туи осенью:

• Участок открыт, хорошо освещается солнцем. Можно выращивать культуру в полутени и тени, однако в таких условиях растение будет редеть и постепенно становиться менее пышным.

Совет! Однако в регионах с жарким и засушливым летом (например, Волгоградская, Астраханская, Ростовская область) допускается выращивание на участках с небольшим притенением.

• Если вы хотите посадить растение вдоль забора или какой-либо постройки, то между кустарником и забором или какой-либо постройкой, зданием, должен сохраняться промежуток 1 или 1,5 метра.

• Место не должно быть расположено рядом с деревьями, потому что в таком случае последние будут забирать питание и влагу, оставляя тую «за бортом». Оптимальное расстояние между туей и каким-либо деревом — минимум 3 метра.
• Участок для посадки должен быть защищен от ветра и сквозняков (преимущественно с северной стороны).
• Грунтовые воды не должны залегать слишком высоко (не выше одного метра). Следует избегать заболоченных, переувлажненных участков, низин или мест, в которых скапливается влага, потому что  кустарник не переносить переувлажнение, оно может вызвать подгнивание корней и гибель.

Кстати!При выборе места для посадки саженца туи осенью, важно учитывать благоприятное и неблагоприятное соседство.

Что касается хороших соседей, то кустарник очень красиво смотрится рядом с можжевельником, чубушником, астильбой, гортензией, хостой.

А что касается плохих соседей, то как уже было сказано выше — это плодовые (и вообще любые) деревья.

Что касается грунта, то почва для осенней посадки туи должна быть:

• легкой;
• плодородной;
• иметь хорошую воздухо- и влагопроницаемость;
• иметь слабокислую реакцию (pH 5-6).

Совет! Не стоит сажать хвойный кустарник на тяжелой, глинистой плотной, переувлажненной земле.

На каком расстоянии сажать туи 

Перед тем как начать делать посадочные яму, следует узнать, на каком расстоянии необходимо сажать тую в открытом грунте. Оптимальное расстояние между туями при посадке осенью: 3 метра (для крупных сортов лучше оставить промежуток 4-5 метров).

Однако если вы хотите вырастить живую изгородь из кустарника, то между саженцами следует соблюдать расстояние — около 50 сантиметров.

Также живую изгородь можно сделать при посадке туи в шахматном порядке, в таком случае нужно соблюдать промежуток между рядами — 1 метр.

Как подготовить место и посадочную яму для посадки туи 

Заняться подготовкой места для посадки туи рекомендуется за 4 недели или хотя бы за 2-3. Итак, подготовить яму для посадки саженца можно по следующей схеме:

• Сначала нужно просто выкопать посадочную яму, ее размеры должны быть примерно в 2 раза больше земляного кома саженца. Ориентировочная ширина и глубина — 70 на 70 сантиметров (при глинистой почве лучше 80-90 см). Верхнюю плодородную почву нужно сложить в отдельную кучку.
• Если в вашем саду тяжелый, глинистый грунт или грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности земли, то следует на дно посадочной ямы положить дренажный слой. Оптимальная толщина слоя — 10 см. В качестве дренажа можно использовать щебень, битый кирпич, керамзит.
• После этого  нужно заправить посадочную яму почвенной смесью на половину (при этом нужно оставить землю для засыпания ямы при посадке). Для заправки можно использовать один из следующих вариантов и рецептов:
  • Специальная земля для хвойных культур (на упаковке так и должно быть написано «грунт для хвойных культур» или «для хвойников»).
  • Верховой кислый торф (2 части), плодородная земля с верхнего почвенного слоя (1 часть), песок (1 часть).
  • Верховой кислый торф (1 часть), песок (2 части), перегной (3 части), листовая земля (2 части).
  • Песок (1 часть), дерновая земля (3 части), верховой кислый торф (2 части).
• После того, как заполните яму на 1/2, нужно тщательно перемешать все ингредиенты в ней.
• Полейте грунт в яме, чтобы он осел.

Непосредственная посадка 

Схема посадки саженца туи с закрытой корневой системой (ЗКС) в открытый грунт осенью:

• Сначала нужно подготовить посадочный материал. Саженец нужно полить примерно за 2 часа до процедуры. Рекомендуется использовать не просто воду, а стимулятор роста и корнеобразования, например, Корневин, Циркон, Эпин-Экстра, Гетероауксин (делать раствор по инструкции).
• Теперь нужно аккуратно изъять саженец из емкости вместе с земляным комом, не разрушая его (посадка осуществляется методом перевалки). Удобный способ изъятия: нужно расположить горшок боком и слегка постучать лопатой по нему, после аккуратно вытащить за нижнюю часть ствола.
• Сразу после этого нужно посадить земляной ком саженца в посадочную яму.

Важно! Сажать нужно таким образом, чтобы корневая шейка (место перехода ствола в корень) была на 3 сантиметра выше уровня поверхности земли. Заглублять или слишком возвышать ее нельзя, иначе она загниет или, соответственно, пересохнет, что приведет к гибели кустарника.

• Если корневая шейка глубже или выше указанного показателя, то нужно убрать ком земли с растением из ямы, и  досыпать земли на ее дно (если шейка заглублена) или же убрать немного почвы (если шейка слишком высоко).
• Теперь следует наполовину засыпать землей, после обильно полить водой и дождаться, когда вода полностью впитается (такая хитрость поспособствует лучшей усадке грунта).
• После этого нужно полностью засыпать посадочную яму грунтом.
• Теперь требуется обозначить приствольный круг и сделать вокруг саженца валик из земли высотой 10 сантиметров.
• Еще раз произведите полив, используя 2-3 ведра воды. Кстати, помимо обычной воды, можно использовать раствор Циркона, Эпин-Экстра, Корневина.
• После того, как вода впитается, уплотните землю вокруг саженца.
• Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчирующего материала можно использовать древесную щепу, перепревшие опилки, торф, компост, а еще лучше сосновую кору, хвойный опад (для дополнительного подкисления почвы).

Сажать саженец туи с открытой корневой системой (ОКС) следует по такой же схеме, что и ЗКС. Но есть небольшие отличия в технологии посадки:

• Перед процедурой следует замочить корни в растворе стимулятора роста корней (по инструкции).
• Потом в центре ямы нужно сделать холмик и поставить на него саженец. Затем расправить корни, чтобы они равномерно смотрели вниз в разные стороны: они не должны загибаться вверх.

Уход за туей в открытом грунте после посадки осенью

Если правильно ухаживать за кустарником в открытом грунте, то он, несомненно, будет радовать своей красотой, пышной и ароматной хвоей. Особенно это важно в первый год после процедуры, потому что туя уязвима перед внешними воздействиями окружающей среды.

Особенности ухода за туей после посадки осенью в открытый грунт: 

• Сразу после процедуры рекомендуется притенить молодой кустарник от ярких солнечных лучей на 10-14 дней. Для этого следует со всех сторон поставить каркас или дуги и натянуть на него спанбонд или маскировочной тент, при этом укрывной материал не должен контактировать с растением. Укрытие поможет саженцу легче пережить стресс и укорениться, избежать пересыхания.
• Первые 1-2 недель после процедуры нужно поливать молодую тую в открытом грунте для успешного укоренения. Ориентировочно — раз в 5-7 дней (в теплую и сухую погоду чаще, в прохладную и влажную — реже), выливать нужно не менее 10 литров под одно растение. Потом полив прекращается, свое дело сделают осенние дожди.
• После посадки, через несколько дней, проверьте грунт: если он осядет, то досыпьте земли до прежнего уровня.
• Как уже было отмечено в пошаговой инструкции по посадке, по завершению процедуры нужно обязательно замульчировать приствольный круг. Мульча сохранит влажность в почве (а влага является необходимым условием для нормального укоренения). Оптимальный размер мульчи — 10 сантиметров. При первых заморозках оптимально сверху укрыть лапником.
• Так как кустарник еще не нарастил полноценную корневую систему и достаточно слаб, его следует подвязать осенью к опоре, чтобы он не наклонился и не сломался под воздействием ветра, снега, дождя. Лучше всего поставить деревянный колышек и подвязать мягким шпагатом.
• При первых заморозках нужно произвести укрытие молодой туи, чтобы защитить ее от вымерзания и непогоды. Главной защитой для корневой системы послужит мульча. Совсем маленькие саженцы можно укрыть обрезанной 5-литровой бутылкой. А чтобы укрыть надземную часть более взрослых саженцев, нужно укутать их агроволокном. Агроволокно отлично подходит для этих целей: оно пропускает солнечный цвет, который необходим хвойному кустарнику на протяжении всего года, ведь процессы фотосинт еза у вечнозеленой туи протекают постоянно.

Когда сажать туи, рекомендуемые сроки и место посадки, видео

Подскажите, когда сажать туи? Очень люблю хвойники и уже пыталась развести их в прошлом году. Купила саженцы и высадила в октябре, как советовал продавец. Однако из пяти штук ни один не прижился, правда, у нас первые морозы ударили рано. Может, я слишком поздно их посадила и лучше это делать весной?

Многие садоводы отдают предпочтение вечнозеленым культурам, например, таким, как туи. Они менее прихотливы и украшают участок не только по сезону, но и в зимнее время. А еще отличаются высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать их в любом регионе. Несмотря на это, нередко любители хвойников сталкиваются с проблемой приживаемости молодых экземпляров. В целом туи хорошо переносят посадку и возможные последующие пересадки. Однако, как и другим растениям, юным саженцам необходимо время, чтобы окрепнуть к наступлению холодов. Именно от того, когда сажать туи, зависит их дальнейшее развитие и здоровый вид, впрочем, и от правильно выбранного места.

Посадка туй, как и других хвойных культур, может проводиться в два периода: весной или осенью. Для каждого из них существуют свои правила и рекомендации, но суть у них одна – осуществить посадочные работы вовремя. Слишком ранняя весенняя высадка приведет к тому, что в холодной земле молоденькие саженцы «замерзнут» и не приживутся. К тому же они могут пострадать от возвратных заморозков. Туи же, посаженные поздней весной, будут страдать от недостатка влаги и высоких температур. Не менее важно успеть провести посадочные работы и осенью, иначе хвойники не успеют окрепнуть до морозов.

Когда сажать туи: ориентировочные сроки посадки

Точной даты высадки туй не существует, ведь решающее значение в этом вопросе играет климат региона выращивания. Учитывая то, насколько рано приходит весна и когда наступает похолодание осенью, различают такие сроки посадки хвойников:

1. Весна — не раньше марта месяца. К этому времени должен сойти снег и прогреться грунт. В центральной полосе и севернее стоит подождать до апреля, но не более. Запоздалая посадка снизит приживаемость туй: когда тепло, саженцы начинают болеть.
2. Осень — не позже октября для юга и сентября — для северных широт. Деревца должны успеть укорениться, чтобы благополучно пережить свою первую зимовку.

Если лето не очень жаркое, посадить туи можно и в августе. Но в этом случае следует уделить особое внимание регулярному поливу.

Где лучше сажать туи

Выбирая место под вечнозеленые туи, стоит отдать предпочтение полутенистому участку. В полной тени деревца не смогут похвастаться пышной кроной, но если будут постоянно на солнце, рискуют получить ожоги. Кроме того, растущие на солнечной стороне растения хуже зимуют, как и те, которые посажены на сквозняке. Зато в отношении влажности почвы можно особо не беспокоиться. В отличие от большинства садовых культур, туи хорошо себя чувствуют в местах, где близко грунтовые воды.

Особенности посадки туи весной, осенью и летом – видео

Как посадить или пересадить тую: инструкция, выбор времени года

Многих садоводов-любителей привлекает необычное дерево, внешне похожее на ель, но принадлежащее к семейству кипарисовых. Это растение — туя. Особенностями данного вида является красивая, пушистая форма кроны, мягкая вечнозеленая хвоя и неприхотливость к условиям выращивания. Туи украшают парки и скверы городов, зоны отдыха в санаториях, парадные входы в большие здания. Многие садоводы-любители стараются посадить тую и вырастить ее у себя на приусадебном участке или даче, стремясь разнообразить ландшафтный дизайн территории.

Время для посадки

Лучшей порой для посадки туи в открытый грунт является ранняя весна. Весенняя посадка обеспечит необходимое количество времени, чтобы деревце укоренилось и прижилось. Время посадки туи зависит от климата региона. В местности, где не наблюдается суровых зим, ее можно высаживать не только в марте, но и осенью, в начале октября. Осенние сроки посадки должны проводиться за несколько недель до наступления заморозков, чтобы растение успело хорошо укорениться. Также, при острой необходимости, можно высаживать дерево и летом, но выбирать для того пасмурный или дождливый день, и посадку проводить вечером.

Выбор сорта и саженца

В природе существует пять разновидностей туй, но среди них самыми распространенными являются западная и восточная разновидность. Внешне они трудноразличимы, но по характеристикам выносливости восточная отличается повышенной засухоустойчивостью, а западная – высокой морозоустойчивостью. Более широко в европейской части России распространена западная или канадская туя. К ее положительным характеристикам выращивания относится выносливость, стойкость к неблагоприятным условиям, нетребовательность к свету и укрытию на зиму. Недостаток – повышенная влаголюбивость.

Чаще всего для украшения ландшафтных территорий выбирают западную тую, так как посадка этого вида и уход за ним в открытом грунте не вызывает особых трудностей.

Туя канадская имеет много декоративных сортов, отличающихся между собой формой кроны, высотой и цветом. Рассмотрим некоторые сорта, заслуживающие особого внимания, благодаря своей привлекательности.

Туя Смарагд – дерево конусовидной формы, достигающее 6 м высоты и 1.8 м диаметра. Ветви имеют густую хвою, расположены почти вертикально. Это один из лучших сортов, из которого при должном уходе получается красивая живая изгородь. Прекрасно смотрится и в одиночных посадках, а при умелой обрезке приобретает привлекательную колоновидную форму. Расстояние в группах туи Смарагд при посадке должно быть не меньше 0.5 м.

Туя Голден Глоб – карликовый кустарник шаровидной формы, достигающий в высоту и ширину 80 см. Имеет необычную золотистую расцветку хвои, что позволяет ей занимать центральное место в садовых композициях, качественно оживляя ландшафт. Оригинально смотрится этот шаровидный кустарник в центре газона и как живая изгородь.

Туя Голден Таффет – подушковидный сорт, в молодом возрасте шаровидной формы, постепенно разрастающийся в ширину. Молодая хвоя имеет оригинальную розово-золотистую расцветку. Побеги стелющиеся, образующие полукруглую уплощенную форму растения, достигают 60 см высоты.

Выбирая сорт саженца туи для посадки на приусадебном участке, важно правильно выбрать место, где он будет расти, учитывая его сортовые характеристики, цвет и форму, что важно для гармоничности ландшафтного интерьера.

Для удачной посадки важно выбрать экземпляр хорошего качества. Его можно приобрести в магазине или посетить для этой цели специализированный питомник. Лучший возраст для пересадки растения – 3-4 года. В этом возрасте оно лучше всего переносит пересадку. Саженец должен расти в контейнере,  что надежно защищает корневую систему. Для проверки, росла ли туя в контейнере или пересаживалась в него перед продажей, нужно аккуратно взять деревце за крону и легко встряхнуть. Если саженец рос в контейнере, он с него не выпадет, крепко держась корнями. Важно осмотреть крону саженца, нет ли на ней признаков заболевания или каких-либо повреждений. Хвоя здорового саженца будет насыщенного цвета, а земля увлажненная. Экземпляр с пересушенными корнями при пересадке будет долго болеть или вообще погибнет, несмотря на самый тщательный уход.

Выбор и подготовка места

Туя принадлежит к неприхотливым видам растений, но все равно, выбирая место для ее посадки, надо соблюдать определенные правила ухода.

Для саженца подходит хорошо освещенное солнцем место. Допускается и полутень, но тогда потеряется пышность и яркость расцветки хвои. Расстояние к близлежащему зданию или от забора не должно быть меньше 1.5 м. Расстояние между туями и к другим деревьям – не меньше 3 м, чтобы не создавалась нежелательная тень. Место посадки не должно иметь сквозняков и грунтовых вод, находящихся близко к поверхности. Возле туи могут расти другие декоративные кустарники, например, можжевельник или гортензия.

Размер посадочной ямы должен превышать примерно в 2 раза объем корней саженца. Это приблизительно 70х70 см. На дно ямы насыпается слой дренажа около 10 см, затем половина ямы заполняется питательным субстратом. Грунт для хвойных растений продается в магазинах, или же его можно приготовить самостоятельно, смешав верховой торф, песок и плодородную землю. Яму хорошо полить для уплотнения грунта. После этого можно садить тую.

Пошаговая инструкция

Чтобы посадка туи в открытый грунт увенчалась успехом, надо соблюдать правильную технологию ухода. Дерево в контейнере хорошо поливают, чтобы корни пропитались водой, затем осторожно вынимают из контейнера и сажают в посадочную яму. Присыпают корни землей до корневой шейки, которая должна находиться на 1.5-2 см над уровнем земли. Грунт вокруг растения уплотняют и обильно поливают, укрывают мульчирующим слоем для защиты от пересыхания. Важно правильно посадить тую, чтобы она хорошо прижилась на новом месте. Уход за высаженным деревом в открытый грунт состоит в своевременном поливе и защите от морозов и болезней.

Пересадка туи

Оптимальный возраст для пересадки — 3-4 года, но при сильной необходимости можно пересаживать и более молодые экземпляры. Тую до 2-х летнего возраста пересаживают с земляным комом, осторожно выкопав его, и, не расправляя корней, осторожно помещают в посадочную яму. Корни присыпают и утрамбовывают окружающую почву, затем хорошо поливают. Если пересадка происходила осенью, то уход в это время состоит в утеплении и мульчировании почвы для безопасной зимовки.

Взрослое дерево аккуратно вынимают из контейнера и устанавливают в посадочную яму с подготовленной почвой, содержащей торф, золу и стимулятор роста. Шейка растения должна находиться над уровнем земли. Хорошо утрамбованную почву поливают и мульчируют.

Уход за растением

Каждое растение, даже самое неприхотливое, любит, чтобы за ним ухаживали. Нет ничего важнее, чем правильный уход. Несмотря на свою непривередливость, туя тоже положительно отзывается на своевременный и заботливый уход, включающий полив, обрезку и удобрение.

Важно правильно поливать тую. Переувлажнение, так как и пересушивание земляного кома после посадки и в дальнейший период может привести к загниванию корней или даже гибели саженца. Полив должен быть умеренным, рано утром или после захода солнца, чтобы влага не испарилась на солнце, а полностью впиталась в землю. Уместно и дождевание кроны, которое можно проводить 2 раза в неделю. В результате хвоя будет иметь свежий и красивый вид.

Для хорошей приживаемости саженца при посадке в грунт вносится комплексное удобрение для хвойников и стимулятор роста «Эпин». Следующую подкормку можно проводить через год, весной. Весенние подкормки способствуют повышению устойчивости дерева  к непогоде, заболеваниям и вредителям. Расход минерального удобрения составляет 50 г на 1 кв.м. При посадке возникает вопрос: чем подкормить тую осенью. В эту пору можно удобрять теми же минеральными удобрениями, что позволит благоприятно перенести зимние морозы.

После каждого полива производят рыхление почвы вокруг растения на глубину 5-8 см и удаляют сорняки. Это способствует развитию пышной кроны и предотвращает различные инфекции.

Весна – время профилактических работ. Дерево внимательно осматривают, удаляют повреждения, опрыскивают препаратами от болезней и вредителей. Для этого используют инсектицидный препарат «Актара». Проводят весенние прикорневые подкормки, внекорневые подкормки хвои препаратом «Плантафор» в апреле месяце.

Лето – время интенсивного полива по мере подсыхания почвы. Корневая подкормка после посадки проводится раз в месяц препаратом «Нитроаммофоска», внекорневая – «Плантафор». Обработка от вредителей – смесь фунгицидов и инсектицидов, проводится один раз летом.

Осень – убавление полива, чистка кроны от старой, отмершей хвои, чтобы не заводились вредители. Часто в сентябре нападает туевая тля. Избавиться от нее поможет «Актара», «Актелик». От ржавчины применяют медный купорос.

Уход за туей осенью заключается в том, чтобы подготовить ее к холодам. Вокруг ствола выстилается толстый слой опилок, для укрытия корневой системы от промерзания. Кроме этого, осенью проводится обрезка и формирование кроны, которые придают туе определенной формы. Обрезка осуществляется острыми ножницами, следя, чтобы длина обрезания не превышала 1/3 длины ветки. Перед наступлением морозов тую заматывают агроволокном для утепления и обвязывают шпагатом.

Зима – время покоя. Укрытие способствует защите молодого дерева от снега, морозов и ультрафиолета до самой весны.

Правильный уход за посаженной на приусадебном участке туей позволит ей хорошо прижиться и стать истинным украшением сада, на радость хозяевам.

Когда лучше сажать тую – весной или осенью, как ухаживать

Туя – растение западного полушария. В Европу было завезено из Америки. Относится к роду кипарисовых. Не требует особого ухода, но для того, чтобы радоваться зелени, нужно серьезно отнестись к рекомендациям по подкормкам и выбору места под посадку.

Многие садоводы, кто решил обзавестись хвойными растениями и попробовать свои силы в выращивании туй, признавали свои ошибки, которые заключались в неправильном поливе, подкормках. Многие неправильно выбирали место под тую, поэтому впоследствии ее приходилось пересаживать. Благо – растение хорошо переносит перевалку на другое место и при этом не страдает.

Общие правила ухода

Для дерева выбирают место освещенное, но можно слегка притененное, например, около сплошного забора или за домом.

В темных местах хвойники чувствуют себя плохо, так как солнечный свет, необходимый для образования хлорофилла, отсутствует или имеется в недостаточном количестве. Такие места обычно бывают:

• среди высоких деревьев, притеняющих своей кроной молодые растения;

• между постройками.

Туя – влаголюбивое растение. Летом можно ежедневно проводить дождевание. Процедура помогает очистить крону от пыли, способствует раскрытию устьиц листвы, что улучшает газообмен.

Дерево имеет поверхностную корневую систему. В засушливое лето верхний слой земли быстро пересыхает, образуя плотную корку на поверхности, которая не пропускает воздух. Поэтому рекомендуется при посадке мульчировать прикорневую зону корой, хвойными иголками. Если мульчу не использовать, придется часто поливать и рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Стричь тую нужно часто. Чем регулярнее это делать, тем лучше разрастаются побеги и тем пышнее выглядит крона.

Если растет группа растений, то им необходимо место и нужно делать боковую стрижку побегов. Одиночные посадки подразумевают прореживающую обрезку для обеспечения доступа воздуха к стволу и внутренним побегам. Ветки обрезают на треть. Оптимальное время – весна, до того момента, как распустились почки.

Подкормки проводятся с осени и весной. Летом удобрения вносятся, если почва на участке плохо держит питательные вещества, например, на песчаных грунтах.

Периодически нужно осматривать растения на предмет наличия вредителей. Обычная садовая тля может сильно повредить внешнему виду туи, поэтому применяют химию для опрыскивания и обработки ствола, на котором селится щитовка или другие паразиты.

Посадить тую: осень или весна

Чтобы правильно подобрать место, нужно учесть следующее:

• Обратить внимание, в каком месте участок освещается днем. Именно там не рекомендуется сажать тую, так как в летнее время она будет сильно обезвоживаться от палящих лучей. Дереву достаточно утреннего и вечернего солнца.

• Сквозняки. Растение их не любит и реагирует слабыми побегами, редкими ветками, пожелтением.

• Где застаивается вода. Корни, подтопленные грунтовыми водами, загнивают, потому что нарушается дыхание и поступление питательных веществ в ткани. Зелень желтеет и сохнет. Для восстановления процессов может потребоваться 2 года.

Выбор сезона, когда лучше сажать тую – весной или осенью – зависит от местных климатических условий. Если посадить дерево в августе, то до наступления холодов должно пройти не менее 2,5 месяцев.

За это время растение должно успеть прижиться на новом месте и восстановить силы. После этого зимовка не страшна. Чем позднее пересаживать тую осенью, тем меньше времени для адаптации и уверенности, что дерево перезимует. Поэтому во избежание риска хвойники сажают весной.

Пошаговое руководство: как посадить тую

Когда куплен саженец, то перед подготовкой ямы оценивают размеры его корневой системы. Лунка для посадки должна быть шире земляного кома на 40 см и глубже на 30 см. В зависимости от сорта отмеряют расстояние между растениями.

Для высоких туй, которые растут в высоту, расстояние 1 м. Широкие и высокие 1,5 – 1,7 м. Низкие широкие – 1,5 м. При формировании аллеи расстояние выдерживают от 2 до 4 м.

Для посадки необходимо:

• Выкопать яму в соответствии с размерами растения.

• Положить на дно ведро компоста или перегноя. Свежий навоз или полуперепревший использовать нельзя, так как повышенное содержание азота вредно для хвойных культур. Используют калийно-фосфорные минеральные удобрения. Но здесь не обойтись без личного опыта, так как многие садоводы испробовали несколько смесей, прежде чем подобрали питание для туй в соответствии с типом почвы и ее химическим составом.

• На дно кладут дренаж. Особенно это полезно на глинистых тяжелых почвах. Часть грунта смешивают с песком или битым кирпичом.

• Высадить растение и присыпать грунтом, затем полить чтобы почва осела и подсыпать еще земли. Уплотнить прикорневую зону и замульчировать.

При мульчировании нельзя затрагивать ствол и ветки, так как под воздействием влаги они быстрее упревают и болеют.

Подкормки для хвойных

Когда сажают тую осенью или весной, вносят подкормки. В следующий раз это необходимо будет сделать через год-два. Если минеральные смеси или органика закладывались при посадке осенью, то весной проводят только общие мероприятия по уходу без подкормок.

Видео: Особенности посадки туи весной, летом и осенью

С третьего года после высадки на участке подкормку проводят дважды: осенью и весной. Лучше применять легкорастворимые вещества и добавлять их с водой. Таким образом, можно обеспечить хороший прирост, так как туи хорошо реагируют на полив и быстро вытягиваются в высоту. Предпочтительно использовать весной органику с низким содержанием азота – компост или перегной, летом полезными будут фосфорные добавки, осенью нужен калий.

Выращивание из семян или использование саженцев

Размножают туи саженцами, купленными в питомнике или семенами. Если саженец не составит труда посадить, то с семенами придется повозиться. До состояния, в котором саженец можно будет высаживать в открытый грунт, может пройти около 5 лет.

Собирают семена в середине осени – середине сентября или в начале октября. Хранить их до весны нужно в хорошо проветриваемом мешочке из ткани. Перед высадкой замачивают в воде или специальном питательном растворе на 12 часов. После этого прикапывают на глубину 5 см и присыпают компостом или торфом. Нужно предусмотреть, что семенное размножение может не повторить материнские формы, и растение будет выглядеть по-другому.

Можно попробовать прорастить корни в черенке, взятом со взрослого растения в начале вегетации – май июнь. Черенок должен иметь одревесневший побег шириной 7 – 8 мм и длиной не менее 12 см. Лучше срезать с боковых веток – они быстрее образуют корни, чем верхушечные. Черенок оставляют в воде до тех пор, пока не появится корень. Далее можно пересаживать в цветочный горшок в компостный наполнитель.

Для ускорения корнеобразования по черенку делают продольные надрезы и удаляют хвою с корой. Срез производится наискось. Эти процедуры помогут избежать загнивания молодых корешков под корой. Можно использовать стимулятор корнеобразования, но оставлять черенок в такой жидкости нужно не более суток.

Когда садить черенки туи осенью или весной в горшки, их нужно поставить в теплое помещение, хорошо освещенное, чтобы зелень привыкала к количеству света. Перевалку в большую емкость производят по необходимости, когда корневая система заполняет весь горшок. Через несколько лет такой саженец переносят на улицу и пересаживают.

Подкормки проводят по правилам: при посадке, затем через год при перевалке на новое место и так далее.

Уход и подготовка к зиме

В средней полосе чаще всего выращивают западную тую, так как восточная не приживается из-за морозов. Тем не менее полностью укутывать вечнозеленые хвойники нельзя. Это грозит пожелтением и упреванием листвы.

Молодым растениям показано укрытие в виде шалаша из досок с последующим обертыванием лутрасилом. Но это касается совсем маленьких экземпляров, которые полностью уходят под снег. Далее эти мероприятия не проводятся, иначе весной придется обрезать большую часть веток с коричневой хвоей.

Крупным растениям подвязывают крону, чтобы под тяжестью снега они не поломались. Перевязывают ветки в нескольких местах и не туго. Зимой во время снегопада нужно удалять снег с веток, чтобы не превратился в лед.

Мульчирование – обязательная процедура в предзимней подготовке.

Укрытие прикорневой зоны удерживает влагу и предохраняет корни от вымерзания. Если весной обнаружилось, что кора дерева треснула, что часто бывает при резких перепадах температур, то такие места замазывают садовым варом.

Заключение

При правильном уходе туя может прожить около тысячи лет в дикой природе. В высоту достигают 30 м, а диаметр ствола иногда составляет до 1,80 м. Для того, чтобы дерево соответствовало таким параметрам, ему нужно угодить с условиями произрастания.

Замедлите старение кожи без вредных инъекций и операций. Восточный эликсир молодости. Вся информация — здесь
Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Посадка туи – как, где и когда сажать туи

Туи не слишком требовательны, но лучше растут на плодородной земле и солнечном месте. Узнайте больше – как подготовить место для туи, какую выбрать почву, когда сажать.

Краткое руководство по посадке туи

Туи широко распространены в наших садах. Используются, в частности, в качестве живой изгороди, противоветровой защиты и густых шпалер. Отлично зарекомендовали себя также в качестве растения-солитера, то есть располагающееся в одиночной посадке (к примеру, посреди газона).

Туя хорошо смотрится также в группах, создавая эффектные композиции с другими декоративными растениями. Карликовые виды можно использовать в альпинарии, можно также сажать в горшки и создавать из них композиции на террасах и балконах. Туя в горшке – выращивание туи на балконе

Срок – когда сажать туи?

Подавляющее большинство туй продается в горшках. Такие растения можно высаживать в течении всего сезона – с весны до осени. Лучше сажать туи  с апреля по июнь или с середины августа до середины сентября.

Растения посаженые летом подвергаются засушиванию, поэтому требуют регулярного и обильного полива в жаркую погоду. Особенно молодые растения в первый год после посадки требуют регулярного полива.

Чтобы туи успели укорениться до зимы, сажаем их, самое позднее, в первой половине октября. Слишком поздно посаженные растения могут не пережить холодной зимы.

Место – где сажать туи?

Туи лучше растут на местах солнечных и полутенистых. В тени растут слабо, а сорта с желтой хвоей не могут приобрести свой цвет. Туи не переносят пересадки, поэтому стоит сразу выбрать место, на котором растение сможет расти постоянно.

Почва – грунт для туи

Грунт должен быть плодородным, проникающим, умеренно влажным, содержать гумус. На сухих, неплодородных почвах туя растет плохо. Западная (Thuja occidentalis) лучше всего растет на известковых почвах, а туя восточная (Thuja orientalis) – предпочитает слегка кислый грунт.

Если земля в саду не соответствует требованиям необходимо ее заменить. Лучше всего использовать готовый грунт для хвойных растений или торфяной субстрат и перемешать его с компостом.

Посадка туи — как сажать

После выбора подходящего места удаляем сорняки – для этого лучше снять весь дерн в радиусе 30-40см от места высаживания. Если сажаем растения, предназначающиеся для живой изгороди, подготавливаем  широкую и длинную полосу – должна быть в ширину минимум 60см. По его надо поместить пластиковый рольбордер, который не позволит траве «заходить». Также можно использовать черную пленку, агроволокно (прекрасно предотвратит рост сорняков).

Выкапываем в земле ямку минимум в 3 раза больше, чем горшок. На дно высыпаем плодородный субстрат и обильно поливаем водой. В образовавшуюся грязь сажаем тую, стараясь, чтобы растение находилось на той же высоте, как и в горшке. Затем слегка утаптываем, досыпаем земли и снова поливаем.

Сразу после посадки стоит применить вакцину микоризы для хвойных растений. Чтобы ограничить испарение влаги и затормозить рост сорняков вокруг растений, мульчируем сосновой корой. Как ухаживать за саженцами в статье: Выращивание туи — требования и уход

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте

Туя восточная против выпадения волос

Экстракт горячей воды Thuja Orientalis натурального происхождения был клинически доказан в исследованиях по подсчету волос при местном применении на кожу головы.

Но остается вопрос, действительно ли это поможет с ростом волос таким людям, как вы и я?

В этой статье я собираюсь обобщить результаты этого исследования, чтобы показать, насколько эффективен этот полностью натуральный продукт и почему он помогает.

В конце статьи я покажу вам, как можно сделать свой собственный шампунь с туей, чтобы как можно быстрее остановить дальнейшее выпадение волос.

Или посмотрите видео ниже, если вам нужна видеоверсия этой статьи:

Thuja Orientalis можно легко выращивать и культивировать в домашних условиях, и с ограниченным потенциалом побочных эффектов этот продукт можно использовать при многих проблемах, включая выпадение волос.

Что такое туя восточная?

Как естественно растущее вечнозеленое растение Thuja Orientalis используется для решения множества проблем в традиционной и дополнительной медицине.

Семена и листья растения могут производить эфирные масла. В регионах Восточной Азии экстракты Thuja Orientalis веками использовались для лечения выпадения волос.

Листья Thuja Orientalis содержат химические соединения родоксантин, аментофлавон, хинокифалвон, кверцетин, мирицетин, каротин, ксантофиллы и аскорбиновую кислоту.

Корни растения были подвергнуты дистилляции, чтобы произвести самое сильное средство от преждевременного выпадения волос.

Thuja Orientalis: результаты испытаний на борьбу с выпадением волос

Существует множество потенциальных применений экстрактов и эфирных масел Thuja Orientalis, многие из которых могут помочь поддерживать здоровье кожи головы, а также способствовать росту волос. Ниже приводится краткое изложение исследований, проведенных на Thuja Orientalis, и ее предполагаемой пользе для роста волос.

Актуальный тест T. Orientalis «Горячая вода»

Одно из наиболее значительных исследований Thuja Orientalis было проведено на лабораторных мышах.Подопытных мышей брили, а затем разделяли на три группы.

Первой группе ежедневно вводили раствор экстрактов T. Orientalis в «горячей воде» для местного применения, второй — ежедневный раствор «1% минодоксила» для местного применения, а остальные мыши составляли контрольную группу.

Через 14 дней рост волос в каждой группе подопытных мышей был тщательно измерен, усреднен и проанализирован с впечатляющими результатами. У мышей, получавших лечение T. Orientalis, наблюдался значительно больший рост волос, чем в группе, получавшей 1% раствор минодоксила, или в контрольной группе.

Через 17 дней в группе T. Orientalis полностью восстановился волосяной покров, в то время как в контрольной группе отрастали только около 50% (см. Рис. 1). Рис. 1: (Источник) Количество волосяных фолликулов.

Дальнейший анализ результатов этого теста показал, что T. Orientalis улучшал рост волос у испытуемых, вызывая фазу роста анагена из фазы телогена.

Фаза анагена — это стадия, на которой волосяной фолликул фактически выращивает волосы, в то время как телоген представляет собой период покоя фолликула.Многие волосяные фолликулы могут находиться в идеальных рабочих условиях; было обнаружено, что лечение T. Orientalis пробуждает покоящиеся фолликулы, возобновляя активное производство волос.

Узнайте, как восстановить поврежденные волосяные фолликулы.

Источник.

Кроме того, исследователи, документировавшие это исследование, быстро заметили увеличение размера волосяных фолликулов и их количества на квадратный дюйм в группе T. Orientalis. Иммуногистохимические анализы также выявили более раннюю индукцию основных наследственных белков, Shh и β-катенина в волосяных фолликулах, стимулированных обычным T.Ориенталис лечение.

Окончательные выводы, сделанные этими исследователями, ясно показывают, что T. Orientalis может эффективно способствовать росту волос, стимулируя покоящиеся фолликулы на стадии образования волос или стадии анагена. Это означает, что T. Orientalis можно рассматривать как полностью натуральный агент для роста волос .

Дальнейшие исследования

Согласно «Достижениям в области наук о жизни» препараты Thuja Orientalis также могут использоваться как противовоспалительные средства и обладают антимикробными свойствами.Раздраженная и воспаленная кожа головы — частая причина выпадения и истончения волос, а также бактериальных инфекций.

Возможности применения решений для местного применения с использованием Thuja Orientalis для поддержания и поддержания здоровья кожи головы делают этот продукт целесообразным для постоянного ухода за кожей головы.

«Исследовательский журнал фармацевтических, биологических и химических наук» опубликовал данные о механизме действия и химическом составе Thuja Orientalis, поддерживая литературу, которая предполагает наличие множества положительных эффектов этого растения.

В частности, антимикробные и противовоспалительные свойства, хорошо документированные в научной литературе. Экстракты успешно используются для лечения экземы, грибковых инфекций кожи, а также бородавок.

Поскольку волосяной фолликул получает питательные вещества из кожи и нижележащих капилляров, важно обеспечить здоровье кожи головы.

До тех пор, пока нет специфической аллергии на этот вид растений, существует ограниченная обратная сторона регулярного применения местного раствора, в котором используется Thuja Orientalis.

Для людей, у которых наблюдается выпадение волос из-за кожных заболеваний, поражающих кожу головы, это лечение может принести значительную пользу и улучшить способность волос к росту.

Возможные побочные эффекты Thuja Orientalis

Thuja Orientalis может вызывать различные побочные эффекты, а некоторые части растения могут причинить вред при проглатывании. Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции при местном применении туи или ее приеме внутрь, а некоторые аллергические реакции могут быть серьезными.

Thuja Orientalis может вызывать одышку и затрудненное дыхание, что может усугубить симптомы астмы.

Симптомы побочных эффектов Thuja Orientalis;

• Рвота / тошнота
• Рвота
• Болезненная диарея
• Одышка / затрудненное дыхание
• Изъятия
• Низкое артериальное давление

Из-за отсутствия полного понимания использования Thuja Orientalis продукты, полученные из этого растения, не должны использоваться беременными женщинами или женщинами, которые планируют забеременеть.

Лица, страдающие астмой или хронической обструктивной болезнью легких, не должны использовать Thuja Orientalis, поскольку это может вызвать одышку или затрудненное дыхание.

Любой, кто рассматривает возможность использования Thuja Orientalis, должен проконсультироваться с медицинским работником, чтобы гарантировать безопасное использование продукта.

Практическое использование Thuja Orientalis для роста волос

Экстракт горячей воды оказался полезным для увеличения количества волос даже по сравнению с миноксидилом (и контролем.Итак, вероятно, лучший способ использовать тую — в домашнем шампуне.

Состав:

• Жидкое кастильское мыло
• Экстракт горячей воды Thuja Orientalis
• Эфирное масло розмарина
• Касторовое масло

Тщательно перемешайте ингредиенты в пластиковой бутылке по вашему выбору. Нанесите смесь на влажные волосы и массируйте кожу головы в течение 2-3 минут перед смыванием.

Заключение

Thuja Orientalis можно выращивать в различных климатических условиях, это здоровое растение, с которым легко работать, и которое можно легко использовать в качестве дополнительного или альтернативного средства для лечения множества проблем, включая выпадение волос, истончение волос и залысины.

Многочисленные положительные преимущества Thuja Orientalis обещают способствовать общему здоровью кожи головы, устраняя многие из основных причин выпадения и истончения волос, и даже могут способствовать росту волос.

.

Размножение туи | Home Guides

Симметричные профили вечнозеленых растений туи (Thuja spp.) Украшают пейзажи и сады в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8 сферами, пирамидами и столбиками с густой листвой от желтого до темно-зеленого цвета. Пять местных видов туи, обычно называемых туи, произрастают в Соединенных Штатах. Из них американские туи (T. occidentalis) дали наиболее коммерческие сорта, в том числе «Nana» от 1 1/2 до 2 футов и Fastigiata высотой 25 футов.Размножение устойчивых к вредителям и болезням туи с помощью стеблевых черенков.

Лучшее время для размножения

Стебли туи готовы к уборке в конце лета или осенью, когда растения завершили активный вегетационный период. Ветви достаточно твердые, чтобы сломаться черенки полу-лиственных пород, собранные поздней осенью, после понижения температуры, укореняются быстрее, чем полученные ранее.

Сбор черенков

Лучшие черенки туи получают из ветвей со здоровыми, хорошо сформированными новообразованиями, собранными в раннее утро.С помощью острого ножа или секатора удалите ветку длиной 4–5 дюймов, измеряя длину назад от ее кончика и отрезая ее прямо под иглами. Оберните черенки влажными бумажными полотенцами и поместите их в темный полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли, прежде чем ставить их в горшок.

Среда для укоренения и горшки

Черенки арборвиты лучше всего укореняются в стерильных горшках, содержащих стерильную влажную смесь из 50% торфяного мха и 50% речного песка. Эта смесь способствует получению гибких, хорошо разветвленных корней.Четырехдюймовые глиняные горшки с дренажными отверстиями делают недорогие и эффективные емкости. Чтобы убить любые организмы, вызывающие гниение, нагрейте горшки в духовке до тех пор, пока в центре среды не будет достигнута температура 140 градусов в течение 30 минут.

Укоренение черенков

Удалите иголки с нижней трети каждого черенка, чтобы ограничить потерю воды при транспирации. Слегка нанесите основание черенков на блюдце с порошком гормона укоренения перед посадкой, чтобы ускорить укоренение. Удалите излишки порошка с черенков, прежде чем помещать их во влажную среду, по одной в каждый горшок.

Уход за черенками

Прозрачные стеклянные банки, помещенные над горшками, создают миниатюрные теплицы. Черенки цветут во влажной атмосфере, поэтому каждый день вы опрыскиваете их, чтобы охладить иголки и увлажнить среду. Не размещайте кастрюли под прямыми солнечными лучами, чтобы банки не перегревались. Черенки лучше всего работают при температуре от 60 до 65 градусов; установка их на грелку, установленную на 5 градусов выше окружающего воздуха, нагревает среду и стимулирует образование корней.Когда черенки туи укоренились или разрастутся, они начнут давать новый рост.

Рассмотрение

Для размножения нескольких растений от одного туи соберите одну большую ветку и сделайте отдельные черенки с ее верхушки и веток. Чем меньше разрезов, тем лучше; множественные раны повышают подверженность туи грибков, бактерий и вредителей.

.

Как следует сажать туи зеленых гигантов? | Home Guides

Туя «Зеленый гигант», обычно называемая туи «Зеленый гигант», имеет густую листву и вырастает до 60 футов в высоту. Из туи «Green Giant» получается хорошая изгородь или образцовое растение. Это гигантское вечнозеленое растение конической формы устойчиво к зонам устойчивости растений 5-8b Министерства сельского хозяйства США.

Выбор правильного «зеленого гиганта»

Выбирая туи «зеленый гигант», ищите здоровое растение с густой листвой и темно-зеленым цветом.Избегайте растений с множеством сломанных веток, обесцвеченной листвой, поникшими ветвями или тех, которые сильно прикованы к корням в горшках. Большинство питомников продают «Green Giant» в горшках меньшего размера или в тюках и мешках, готовых к посадке. Обычно вы покупаете деревья от 6 до 10 футов высотой, хотя вы можете найти более крупные или меньшие образцы.

Подготовка почвы

Туи «Green Giant» хорошо проявляют себя на различных почвах, включая супеси и тяжелые глины. Из-за этого его популярность в качестве заменителя некогда широко распространенного кипариса Лейланда (x Cupressocyparis leylandii) чрезвычайно выросла.Хотя он хорошо переносит различные типы почв, он предпочитает богатую, хорошо дренированную почву на открытом солнце. Внесите в почву грядки большое количество перегноя, компоста или торфа, чтобы обеспечить лучший дренаж. Для достижения наилучших результатов улучшите большую грядку почвы, где «Зеленый гигант» будет посажен посередине. Это позволяет корням пробивать почву в грядке, не создавая кармана, в котором будет собираться вода.

Посадка

Для посадки выкопайте в середине подготовленной грядки ямку шириной в полтора-два раза шире корневого комка и глубиной до горшка.Добавьте в лунку удобрение с высоким содержанием фосфора, стимулирующее корнеобразование, в соответствии с инструкциями. Этот вид удобрения вначале способствует укреплению и здоровью корней и может помочь защитить от шока при пересадке. Надрежьте корни острым инструментом, чтобы разбить их, и осторожно вытряхните рыхлую почву из корневого комка пальцами или ручным культиватором. Поместите разрыхленную корневую систему в ямку и засыпьте ямку почвой. Тщательно полейте туи «Зеленый великан».

Care

Продолжайте подкормку удобрением, стимулирующим корнеобразование, в течение первого сезона в соответствии с инструкциями на упаковке.Держите почву влажной, но не мокрой, и поливайте, когда почва высохнет. Во второй и последующие сезоны удобряйте удобрениями с более высоким содержанием азота, например 16-4-8, в конце зимы и в середине лета. Туи «Green Giant» в высшей степени выносливы и достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Они также практически не требуют обрезки, хотя вы можете немного придать форму.

.

Thuja Green Giant на продажу | Купить Деревья конфиденциальности в Интернете

Описание продукта

Дерево Thuja Green Giant мгновенно добавит пышный зеленый экран конфиденциальности вашему двору! Одно из наших самых любимых и быстрорастущих деревьев.

В Национальном дендрарии представлен «Зеленый гигант» — это активно растущее вечнозеленое растение пирамидальной формы с темно-зеленым цветом, которое остается выдающимся во всем диапазоне морозостойкости. Зеленая туя идеально подходит для уединения деревьев, поскольку это гибрид дерева туи складчатой, которая растет на северо-западе.

Дерево туя красиво выглядит как отдельное растение, образец дерева, плотная ширма или как живая рамка для вашего пейзажа или сада. Посадите дерево на границе участка, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. Не беспокойся об оленях! Устойчив к оленям.

Thuja Green Giant arborvitae — крупный вечнозеленый страж в любом ландшафте. В соответствии со своим названием, этот «гигант» хорошо переносит широкий спектр почв и зон роста и имеет очень мало проблем с вредителями или болезнями на своей богатой зеленой листве.Посетите наш блог о вредителях и болезнях, чтобы получить дополнительную информацию о проблемах с деревом Thuja Green Giant.

Thuja Green Giant Care

Зоны выносливости туи являются лучшими в 5–9 зонах устойчивости сельскохозяйственных растений в Соединенных Штатах. Это ландшафтное дерево лучше всего проявляет себя во влажных, плодородных, хорошо дренированных почвенных условиях, на открытом солнце или в полутени. Идеальные условия для гигантского дерева туи — не менее 4-6 часов солнечного света в день. Это большое дерево не может обрабатывать влажные участки или плохо дренированные типы почвы, такие как тяжелая глина, из-за возможности корневой гнили.

У Thuja Green Giant Arborvitae очень быстрый рост! После укоренения он может вырасти до 3-5 футов в год; и он может быстро достигать высоты до 40 футов в высоту и до 20 футов в ширину в зрелом возрасте. Как молодые растения, весной и летом они растут быстрее, чем в любое другое время года.

Удобрения с медленным высвобождением у основания корневого комка помогут придать этому дереву необходимый импульс ранней весной. Изумрудно-зеленая хвоя зимой может потемнеть или слегка бронзировать.Если листья становятся коричневыми, у вас может быть другая проблема, например, отсутствие полива.

Недавно посаженным деревьям необходимо много воды и толстый слой мульчи, чтобы сохранить влагу и защитить корни. Поливайте деревья несколько раз в неделю, особенно в летние месяцы, когда температура выше. При тщательном поливе корневая система укоренится через 1 год. После 1 года быстрого роста он довольно устойчив к засухе.

Лучшее время для посадки зеленых гигантских кустов туи — ранняя весна, поэтому деревья должны укорениться в течение всего вегетационного периода до наступления зимнего льда и снега.Выкопайте ямку размером с корневой ком и не сажайте слишком близко! Живые изгороди Thuja Green Giant быстро разрастутся и обеспечат вам необходимую конфиденциальность.

Посадка зеленых гигантских растений туи

Хотите знать, как далеко можно сажать туи? Thuja Green Giant следует сажать на расстоянии не менее 5-15 футов друг от друга из-за их обхвата и длины. Это оставит много места для роста! Некоторые используют его в качестве ширмы или живой изгороди, чтобы выровнять забор в своем дворе в прямом ряду деревьев. Вы также можете сделать это в двухрядном интервале, если у вас есть широкая область, чтобы они могли достичь своей зрелой ширины.

Более густо, чем наши кипарисы Leyland, но все та же форма рождественской елки. Вы можете обрезать свое дерево туи до более короткой живой изгороди в один ряд и сохранить высоту от 12 до 15 футов, если хотите. Они могут переносить тяжелую стрижку, и мы рекомендуем обрезку для стимулирования нового роста.

Ознакомьтесь с обзорами Thuja Green Giant, чтобы узнать, что наши счастливые клиенты думают об этих быстрорастущих вечнозеленых деревьях. У этих древесных растений Green Giant arborvitae не бывает голых корней.Укореняются в емкости в почве.

Вы можете спросить… где я должен сажать Thuja Green Giant? А как сажать свою туи Зеленую Гигантскую? Не волнуйтесь… ознакомьтесь с сообщениями нашего блога о Thujas в блоге Best Privacy Trees.

Мы надеемся, что вам понравился наш Thuja Green Giant, выставленный на продажу. Оно известно как дерево жизни из-за того, насколько быстро растет зеленый гигантский дерево, и ценится за отсутствие болезней.

Ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию Thuja Green Giant, чтобы получить дополнительную информацию о выращивании этих красивых деревьев.

Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством по выращиванию вечнозеленых деревьев для получения дополнительной информации о посадке вечнозеленых растений.

.

Виды битумных мастик: что это, виды, характеристики, правила применения

что это, виды, характеристики, правила применения

Мастики из самых разных материалов уже не одно десятилетие служат ценным строительным материалом для отделочных работ. Ими приклеивают и ремонтируют кровли, используют в качестве финишного слоя. Причем вполне долговечного и надежного.

Особенно, когда в качестве такого покрытия выступает битумная мастика с модифицирующими материалами. Сфера ее применения достаточно широка, и есть много тонкостей и нюансов в выборе материала, о которых вам стоит знать.

На сегодняшний день битумная гидроизоляция в РФ – один из самых емких и популярных сегментов рынка. Причем куда более значимый, чем рынок цементных и полимерных составов, и даже универсальной жидкой резине пока до этого далеко. Все дело в особых свойствах битума: отличная адгезия почти к любому материалу и полная водонепроницаемость.

Все это благодаря тому, что битумные герметики непористые, а потому воде в них просто некуда проникать. При этом битум эластичный и прочный, и отлично себя показывает в ситуациях динамической нагрузки (когда шов слегка сжимается и расширяется введу изменения температуры).

Благодаря современных технологиям, сегодня выпускают битумную мастику, шпатлевку, праймер и герметики. Причем неопытный человек сходу может растеряться при выборе и не знать, для какой задачи что предназначено. Поэтому советуем вам для начала посмотреть это видео, которое поможет разобраться, как отличить мастику от ее производных:

Современная битумная мастика для кровли – это пластичный гидроизоляционный материал, который производят на синтетической и органической основе с добавками. Благодаря тому, что их состав был модифицирован современными химическими и органическими соединениями, хорошо переносят жару и мороз.

Во все времена битумная мастика для гидроизоляции отличалась от других аналогов тем, что ее разрешено наносить на ржавую или влажную поверхность. А качественная мастика хороша прежде всего тем, что быстро высыхает и содержит армирующие волокна. Зачем они нужны? Позволяют компенсировать сильные колебания.

Все поставляемые на рынок битумные мастики делятся по своему составу на такие виды:

• По исходному материалу мастика делится на битумно-резиновую, битумно-эмульсионную, битумно-полимерную или чисто битумную.
• По разбавляющему составу мастики делятся на водные, с органическими растворителями или жидкими органическими веществами.
• По характеру отверждения – на отверждаемые и неотверждаемые.
• По своему назначению – на обустройство рулонных или других видов кровли, и для гидроизоляции.
• По способу нанесения: горячие (или предварительно подогреваемые) и холодные, которые подогревать не нужно, т.к. в них есть летучие эмульсионные составы. В качестве таких составов используется мазут, разные нефтяные масла, керосин, бензин и лигроин.

Эта информация важна не только специалистам, но и простым обывателям, которые приобретают мастику для ремонта крыши своего дома. Ведь от вида зависит то, как наносить мастику, в каких условиях с ней можно работать и как именно она поведет себя в будущем!

Виды мастики по методу нанесения: холодные и горячие

Битумные мастики есть «горячие» и «холодные». Первые следует предварительно разогревать на огне, а вторые наносят сразу на поверхность без какой-либо предварительной подготовки. И у обоих мастик разная сфера применения:

ее основные разновидности, сферы и инструкция по применению

Битумная мастика – разновидность гидроизоляции, заменившей горячий битум. В зависимости от назначения представлена множеством типов, но основную группу составляют кровельные мастики. С каждым годом они становятся все более распространенными, поскольку недорогие и очень простые в применении. Это позволяет сократить и финансовые, и трудовые затраты, но сохранить качество получаемой гидроизоляции на высоком уровне.

Что входит в состав битумной мастики

В основе мастики модифицированный нефтяной битум (черная смола) с добавлением технологических присадок, придающих составу особые свойства: стойкость к низким температурам, высокую текучесть и пр. Внешне представляет собой пастообразную пластичную субстанцию очень насыщенного черного цвета. Кроме битумной основы в составе присутствуют:

• Включения, обеспечивающие твердость материала: специальная минеральная вата, зола, пылевидный асбест, порошки из кирпича, кварца или известняка.
• Загустители, которые гарантируют удобство нанесения состава: молотый асбест, торфяная крошка, мел.
• Специальные волокнистые наполнители. Выполняют функцию армированию и делают субстанцию стойкой к изгибам.

Технология нанесения битумной мастики

Если рассматривать исходный состав мастик, то выделяют следующие их виды:

• Обычные, или не модифицированные. Они не содержат улучшающих добавок, поэтому не используются для нанесения на кровлю. Применяются для конструкций, которые эксплуатируются в условиях без перепадов температур и нагрева.
• Битумно-полимерные. Это как раз мастики битумные кровельные, выдерживающие все воздействия, которым подвергается кровля, а также обеспечивающие высокую степень адгезии между рулонным покрытием и основой кровли.
• Битумно-резиновые. Их главная особенность – наличие антикоррозионных свойств. За счет этого оптимальны для защиты металлоконструкций.
• Каучуковые на основе битума, или так называемая жидкая резина. Из всех типов это лучшая битумная мастика для кровли, поскольку она обладает хорошими механико-физическими характеристиками и отличной эластичностью.

Как выглядит кровля, покрытая битумной мастикой

Еще одна составляющая – растворитель. По нему выделяют мастики:

• на водной основе;
• с добавлением растворителей органической природы;
• с жидкими органическими веществами.

Битумная мастика – готовый кровельный материал, не требующий разбавления. Сразу после покупки состава можно приступать к работам, в отличие от битума, который раньше нужно было подогревать перед применением.

Обратите внимание: в некоторых случаях мастику предварительно смешивают с отвердителем – это касается двухкомпонентных составов. Здесь очень важно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем, иначе смесь будет испорчена.

Основные разновидности битумной мастики

Основным критерием классификации мастик считают метод применения. Хоть они и были разработаны как альтернатива битуму, который требует нагрева, полностью уйти от этого этапа не удалось. Таким образом, существуют составы горячего и холодного применения.

Нанесение битумной мастики на вертикальные поверхности

Горячего применения

Битумные мастики горячего применения имеют более сложную технологию нанесения. Перед началом работ они требуют нагрева до 150 °C, в связи с чем сегодня используются редко. Именно эти мастики стали первыми производить вместо битума. Сейчас от них практически отказались, но в видах они все равно присутствуют. Их используют, чтобы приклеивать рулонные материалы и отдельные части многослойных кровель.

На вертикальные элементы состав горячего применения не наносят, поскольку из-за нагревания он легко растекается. Наносимый слой составляет 2 мм. Из плюсов мастик горячего применения можно назвать:

• Образование очень прочного внешнего покрытия.
• Абсолютное отсутствие усадки после нанесения.
• Увеличенная степень эластичности.

Холодного применения

Битумная гидроизоляционная мастика холодного нанесения имеет более широкую сферу применения, поскольку не растекается просто так по поверхности, не требует нагрева и поэтому уже готова к использованию. Для контроля густоты состава используют растворители. Холодные мастики как раз справляются с задачей, когда нужно обеспечить гидроизоляцию на наклонных и вертикальных элементах.

Что важно знать про такие составы:

• Безопасны в отношении пожаров и ожогов, поскольку не требуют нагрева.
• Разрешены к применению при отрицательных температурах (но здесь высыхание займет несколько больше времени).
• Кроме обмазочной гидроизоляции широко используются и в качестве клеевой основы для соединения слоев кровельного ковра.
• Оптимальны для заполнения деформационных швов.
• Гораздо удобнее и проще в применении, нежели состав горячего использования.

Если работы ведутся при низких температурах, то мастику холодного применения предварительно тоже нужно нагреть, но до 30-40 °C.

Обратите внимание: после разбавления мастики растворителями важно тут же ее использовать. Состав не может долго находиться в разбавленном состоянии, поскольку его компоненты быстро выталкивают жидкость и вновь становятся вязкими.

Сравнительная таблица свойств битума и мастик разного применения

	Холодная мастика на растворителях		Холодная мастика на водной основе		Мастика горячего применения	Битум
Параметры	Кровля	Фундамент	Кровля	Фундамент	Кровля	Фундамент
Толщина 1 слоя, мм	1,0	0,5-1,0	1,0	0,5-1,0	2,0	1,0
Расход на 1 слой, кг/м2	1,0-2,0	1,0-1,5	1,5	1,0-1,5	2,0-2,5	1,0
Сколько сохнет при 20 °C и влажности 50%, часов	24	24	5	5	4	24
Температура, при которой можно производить работы, °C	От -10 до +40	От -10 до +40	От +5 до +40	От +5 до +40	От +5 до +40	От +5 до +40
Влажность основания не более, %	4	4	8	8	4	4

Сфера применения битумных мастик

Конструкции, на которые можно наносить битумную мастику:

• На плоские и скатные кровли, в том числе при покрытии некоторых участков битумной черепицей.
• Фундаменты, трубопроводы, бетонные поверхности, террасы.
• Бассейны, фонтаны, искусственные водоемы.
• Плиты перекрытий и покрытий под грубую стяжку или наливное покрытие, а также на пол в гаражах, подвалах, и санузлах, плиты на лоджиях и балконах.

Нанесение битумной мастики на кровлю

Мастику используют при монтаже мягкой черепицы или рулонных материалов на кровле. В таких случаях материал играет роль клеевого состава. На него можно укладывать стеклоизол, рубероид и прочие подобные материалы.

Приклеивание рулонных материалов на мастику

Обратите внимание: кровля, на которой планируется использовать битумную мастику, может состоять из абсолютно любых материалов, включая бетон, рубероид, черепицу, шифер, металлочерепицу и пр.

Если состав включает латекс, резина или каучук – мастику допускается использовать в качестве покрытия кровли. Очень часто с ее помощью ремонтируют старую кровлю, а еще приклеивают к фундаменту пенополистирол.

Рекомендуем изучить подробнее: «Вся правда о пенополистироле: характеристики, плюсы и минусы, степень горючести и безопасности».

Преимущества битумной мастики перед рулонной гидроизоляцией

Минеральные наполнители в составе битумной мастики для гидроизоляции увеличивают количество нелетучих веществ примерно до 65% по массе. Это гарантирует, что обработанная поверхность будет полностью герметична и не разгерметизируется из-за испарения защитного слоя. К другим преимуществам битумной мастики относятся:

• Отсутствие швов, которые могут привести к протечке.
• Возможность скрыть мелкие дефекты и выровнять поверхность.
• Идеальная способность к сцеплению, которая исключает отслаивание и вздутие материала.
• Отсутствие склонности к появлению трещин.
• Возможность наносить на ржавчину, краску и даже старую кровлю.
• Длительный срок службы – 25-30 лет.
• Высокая прочность на разрыв – даже в местах стыка покрытие не разойдется и не порвется от механических нагрузок или перепадов температур.
• Очень простая технология применения.
• Практически полное отсутствие дополнительной нагрузки на кровлю.
• Возможность получить состав любой густоты за счет добавления растворителей.

Есть ли у мастики минусы

Недостатков у битумных мастик совсем не много. И даже существующие минусы – это больше некоторые ограничения в применении, с которыми сталкиваются в редких случаях. Так, среди недостатков выделяют:

• Необходимость наносить на ровную поверхность, иначе жидкая субстанция может стечь в одну сторону. Для уменьшения текучести субстанции используют загустители и цемент. Поверхность с ямками и бугорками важно тщательно подготовить и сгладить все дефекты.
• Невозможность применения во время дождя. Мастики на водной основе также нельзя использовать при отрицательной температуре.
• Сложности с контролем толщины наносимого слоя, из-за чего может быть увеличен расход битумной мастики.

Общая технология и правила применения

Самый первый этап в создании гидроизоляции кровли – тщательная очистка основания. С него удаляют старое покрытие, удаляют весь мусор и проводят обеспыливание. Далее на чистое сухое основание необходимо нанести на него битумный праймер. Для этого потребуется обычная малярная кисть.

Очень важно: ни в коем случае не пропускайте этап очистки основания, поскольку без подготовки можно очень сильно намучиться с тем, чтобы создать слой примерно одинаковой толщины.

Для нанесения холодной мастики используют шпатели, валики или кисти. Этот способ достаточно расходный, поскольку здесь более сложно контролировать толщину слоя.

Нанесение битумной мастики вручную

При механизированном способе применяется специальный безвоздушный распылитель, который подает состав под давлением 150 бар.

Механизированный способ нанесения мастики

Важно: распылитель должен иметь функцию смешивания компонентов внутри агрегата.

Как правильно наносить мастику:

1. Перед началом при необходимости отогреть состав при комнатной температуре, оставив в помещении на одни сутки.
2. Используя инструкцию, добавить в мастику растворитель, все тщательно перемешать.
3. После очистки основания и обработки праймером просушить кровлю.
4. Налить на кровлю небольшое количество состава и распределить массу, используя швабру или скребок.

Обратите внимание: чтобы увеличить прочность получаемой гидроизоляции, можно уложить на поверхность крыши армирующую сетку, а уже затем наносить мастику.

Для ремонта металлической крыши необходимо очистить ее от масляных пятен, ржавчины и органических загрязнений, после чего нанести мастику в 2 слоя, лучше грубой широкой щеткой. Еще составом необходимо обмазать все проходные элементы и места их стыков с кровлей.

Обработка мастикой мест примыкания элементов к кровле

Если необходим локальный ремонт кровельного покрытия, то достаточно просто разрезать вздувшийся участок крест-накрест, после чего отогнуть края и нанести под них достаточное количество мастики. Далее остается только прижать края обратно. При необходимости можно дополнительно положить на поврежденный участок армирующую сетку.

Локальный ремонт кровельного покрытия мастикой

Полезные советы для эффективного применения мастики:

• При обработке вертикальных плоскостей делают несколько слоев.
• Чтобы состав хорошо ложился, стоит наносить его снизу-вверх параллельными полосами до самого верха конструкции.
• Для лучшего перемешивания можно использовать дрель со специальной насадкой-смесителем.

Количество слоев битумной мастики

• Для крыши уклоном до 10°. Необходимо выполнить 3 слоя, причем каждый из них до нанесения последующего должен быть просушен, а между слоями обязательно укладывают армирующую сетку из стекловолокна.
• Для крыши уклоном 10-20°. Мастику наносят по той же технологии, что и в случае с кровлей уклоном 10°, но только здесь достаточно будет 2 слоев. Сверху крышу допускается покрасить.
• Для кровли уклоном более 20°. Достаточно одного слоя мастики толщиной 3-4 мм.

Какую битумную мастику выбрать

Особенно широкий ассортимент битумных мастик представляет отечественная компания «ТехноНИКОЛЬ». Она выступает лидером в производстве изоляционных материалов уже долгие годы. Битумные мастики «ТехноНИКОЛЬ» представлены в большом ассортименте:

• Мастика №21 «ТЕХНОМАСТ». Универсальная, поскольку подходит для кровли любых видов. Еще допускается для применения на строительных конструкциях и металлических поверхностях. В основе битум, модифицированный искусственным каучуком.

Мастика №21 «ТЕХНОМАСТ»

Мастика приклеивающая №23 «ТехноНИКОЛЬ»

• Мастика МГТН №24. Предназначена для гидрозащиты конструкций, которые контактируют с влажной средой и заглубляются в землю.

Мастика МГТН №24

Мастика №27 «ТехноНИКОЛЬ»

• Мастика №57. Специальный состав для защиты кровельных покрытий от коррозии, нагрева и ультрафиолета.

Мастика №57 «ТехноНИКОЛЬ»

• Мастика AquaMast. Предназначена для конструкций, заглубленных в землю: фундаментов, свай и пр. Особенность мастики – разработана специально для бытового использования людьми, которые не обладают особыми знаниями и не имеют специального оборудования. Идеальный вариант для небольших подрядных организаций и частных лиц.

Мастика AquaMast «ТехноНИКОЛЬ»

Рекомендуем изучить подробнее: «Все об экструдированном пенополистироле XPS: состав, характеристики, плюсы и минусы, обзор производителей».

Не менее широкий выбор битумных мастик предлагает еще одна российская компания – Decken. В ее ассортименте присутствуют:

Битумно-полимерная мастика Decken

Среди популярных производителей подобной гидроизоляции можно отметить компании «Эврика», «Ижора» и «Славянка». Их продукция также занимает значительную часть рынка битумных мастик.

В заключение

В отзывах о битумной мастике любой марки говорится об универсальности этого гидроизоляционного материала. Ее используют как на кровлях, так и на конструкциях: из дерева, бетона и металла.

Применяя битумную мастику, можно избежать швов, что особенно важно для качественной защиты мест примыкания к кровле различных элементов. К прочим плюсам мастики относят простоту применения, невысокую стоимость и экономичный расход. Это позволяет выполнить гидроизоляцию быстро и с небольшими финансовыми затратами.

виды, плюсы и минусы, нюансы работы

Даже с учетом того, что производители пытаются создавать всё новые материалы, до сих пор битумная мастика сохраняет за собой звание самого популярного гидроизоляционного материала. Ее активно используют не только в частном, но и в капитальном строительстве для гидроизоляции бетонных конструкций, а также для укладки определенных кровельных материалов. Часто ее применяют и при ремонте различных поверхностей. Сомнений в полезности этого материала уже давно ни у кого не возникает. Но даже с ним необходимо правильно обращаться, чтобы он в полной мере проявил все свои самые лучшие качества.

Описание материала

При знакомстве с материалом сразу внимание обращает на себя приставка «битумная». Нетрудно догадаться, что именно битум является главным составным компонентом этого гидроизоляционного материала. Мастика же представляет собой обычную смолу, которую когда-то плавили в бочках для проведения ремонта крыши и дорожного покрытия. Разница между смолой и мастикой заключается лишь в том, что последняя содержит различные добавки, придающие ей дополнительные свойства. В зависимости от присутствующих в составе битумной мастики дополнительных компонентов принято выделять два основных вида мастик:

• Холодные мастики. В магазинах они продаются в герметичных ведрах в жидком виде. При взаимодействии с воздухом они сразу же схватываются и застывают.
• Горячие мастики. Перед нанесением их обязательно приходится разогревать. В продаже они доступны в виде твердых или пластичных брикетов, которые помещены в герметичные упаковки.

Виды мастик

Производители выпускают большое количество разновидностей мастик для проведения гидроизоляции. Чтобы потребителю было проще определиться с выбором подходящего материала, специалисты их классифицируют на несколько групп. В качестве основных критериев используется:

• принцип нанесения;
• компонентный состав.

Дополнительно при выборе мастики необходимо обращать внимание и на температурный режим при выполнении работ, уровень квалификации специалиста, масштабы проекта и тип конструкции, нуждающейся в защите от влаги.

Составы по типу нанесения

К этой группе гидроизоляционных составов принято относить следующие виды смесей.

Мастики холодного применения. Главными составными компонентами этих растворов являются растворители или вода. Также они содержат и битум, доля которого в составе обычно не превышает 50−70%. Гидроизолирующие составы подобного типа обладают следующими достоинствами:

• могут наноситься на поверхности в жилых помещениях;
• требуют минимум времени;
• не нуждаются в предварительной подготовке;
• пожаробезопасность.

Мастики горячего применения. Перед нанесением эти растворы в обязательном порядке подвергаются термической обработке. За счёт воздействия температуры масса приобретает пластичную форму, тем самым облегчая процесс нанесения. У этих материалов также имеются свои положительные свойства:

• позволяют создавать бесшовное покрытие;
• доступная цена;
• высокая скорость схватывания и отвердения;
• отсутствие усадки при застывании.

Смеси по составу

При выборе гидроизолирующего состава необходимо убедиться, что он удовлетворяет техническим требованиям и подходит для строительных материалов, выбранных для конкретного проекта. И для этого перед покупкой мастики необходимо обязательно изучить ее состав.

На основании этого признака принято выделять несколько типов смесей:

Резиновая. Является самым востребованным типом среди предлагаемых гидроизолирующих смесей. Содержит битум, а также дополнительные компоненты — дисперсную эмульсию, каучуковую крошку. Перед использованием мастики такого типа приходится подогревать.

Минеральная. В зависимости от производителя эти составы могут отличаться содержащимися в них наполнителями, в качестве которых могут использоваться различные природные вещества — доломит, зола, асбест, мел, цемент.

Каучуковая. Обладает высокой степенью эластичности и незначительной вязкостью. Из достоинств таких составов следует отметить прекрасные показатели теплоустойчивости. Это позволяет использовать эти гидроизолирующие смеси даже в условиях с повышенными требованиями к этому показателю. Благодаря этому таким смесям удается наиболее эффективно решать задачу по гидроизоляции.

Полимерная. Достаточно часто используется в сфере капитального строительства, а также и многими частными застройщиками. Эти смеси имеют самый сложный компонентный состав, но в то же время это обеспечивает готовому покрытию повышенные характеристики прочности и пластичности. Наряду с основным веществом, растворы могут содержать следующие наполнители:

• каучуковую крошку;
• минеральную крошку;
• полиуретан;
• полистирол.

Эмульсия. Наибольшее распространение получила при подготовке основания перед нанесением основной гидроизоляции. Такие растворы содержат только воду и мелкофракционную битумную пыль.

Битум строительный. При работе с такими растворами возникает больше всего проблем, поскольку перед нанесением смесь приходится нагревать до температуры 300 градусов Цельсия, а схватываются они очень быстро. Кроме битума не содержат дополнительных примесей.

Преимущества и недостатки

Гидроизолирующие растворы на битумной основе обладают множеством положительных качеств:

• прекрасно переносят любое агрессивное воздействие внешних факторов;
• не создают проблем с транспортировкой;
• позволяют выполнять строительные работы в любое время года при любой температуре окружающей среды;
• высокий срок эксплуатации;
• простота и скорость нанесения. Это позволяет выполнять гидроизоляцию битумной мастикой самостоятельно любому домашнему мастеру;
• бесшовность готового покрытия, что исключает образование протечек со временем;
• прекрасные характеристики адгезии. Эту мастику можно наносить на любые типы поверхностей без учёта основного строительного материала;
• невысокая стоимость многих видов;
• высокая эффективность защиты от влаги.

Если говорить об основных недостатках, то к таковым можно отнести следующие:

• требуют дополнительного оборудования при нанесении мастик горячего типа;
• высокая горючесть растворов горячего нанесения делает их небезопасными. Поэтому работать с ними должны только профессионалы;
• требуют определенного времени для завершения полимеризации при работе с определенными видами. без соблюдения этого требования невозможно обеспечить соответствие технических характеристик указанным.

Сфера использования

В отличие от прочих гидроизолирующих составов растворы на битумной основе не имеют ограничений по применению. Можно выделить несколько направлений, где эти составы используются наиболее часто:

• защита от коррозии перекрытий и прочих частей конструкций из металла;
• создание влагозащитного слоя в помещениях со сложными условиями эксплуатации — в ванной, подвале, на балконе;
• гидроизоляция перекрытий;
• оформление кровель при использовании рулонных или мягких материалов;
• обустройство плоских крыш;
• обработка цоколя и фундамента.

Особенности применения

Невозможно наиболее эффективно решить задачу гидроизоляции, не зная особенностей работы с мастиками на битумной основе.

Расход мастики

Перед началом работы необходимо выяснить, в каком количестве необходимо использовать мастику для создания гидроизоляционного слоя. Для этого первым делом необходимо изучить инструкцию производителя. Чаще всего рекомендованная норма расхода приводится на пачке с составом.

Если же таковые указания отсутствуют, но имеется информация о предпочтительной толщине слоя, то рассчитать оптимальное количество гидроизолирующего состава можно самостоятельно. Для этого необходимо ориентироваться на следующие значения, которые соответствуют стандартным показателям расхода мастик холодного применения:

• 2−4 кг/м² для обработки фундамента;
• 3,5−6 кг/м² при обустройстве кровли;
• 1−2 кг/м² для укладки рубероида или другого рулонного покрытия.

Учтите, что при использовании горячих мастик расход будет немного больше, но в любом случае он не должен превышать максимальный показатель использования материала холодного нанесения.

Технология нанесения

Для лучшего понимания, как именно происходит обработка поверхностей гидроизолирующими составами на битумной основе, рассмотрим ситуацию с нанесением битумной гидроизоляции на фундамент.

Для правильного выполнения этой работы ее проводят поэтапно:

• Наносить гидроизолирующий состав можно только после того, как залитый бетон окончательно отвердеет.
• Предварительно необходимо подготовить обрабатываемую поверхность и изучить ее состояние. Все обнаруженные трещины, сколы и другие неровности нужно устранить.
• С поверхности необходимо удалить весь мусор, пыль и прочие виды загрязнений.
• После этого нужно нанести слой грунтовки или битумный праймер толщиной 1−2 мм.
• Если у вас не оказалось эмульсии нужного типа, то можно приготовить раствор для подготовки основания самостоятельно из основной мастики, для чего ее нужно развести с водой в пропорции 1:1.
• Теперь подождите, пока грунтовка высохнет. Если вы работаете с горячей мастикой, то вначале подогрейте необходимое количество до температуры 160−200 градусов. Помните, что состав очень быстро схватывается, поэтому у вас уже должно быть всё готово для его быстрого нанесения на поверхность. Во избежание дополнительных сложностей рекомендуется нагревать не сразу всю массу, а отдельные ее части, что позволит обработать только конкретную площадь.
• Начинайте наносить основной слой гидроизоляции, помня о том, что его толщина не должна быть более 2−4 мм.
• Во время создания гидроизоляционного слоя обращайте внимание на то, чтобы на поверхности не возникало потеков и участков чрезмерной насыщенности раствора.
• Подождите, пока пройдёт рекомендованное для высыхания производителем время.
• После этого можете приступать к нанесению второго дополнительного слоя, соблюдая те же временные интервалы.

Имейте в виду, что при работе с мастикой на битумной основе можно создавать не более трех слоев. Этим она отличается от других гидроизолирующих составов.

Советы по выбору

Чтобы не ошибиться с выбором кровельной мастики обращайте внимание на условия проведения работ и их характер.

Если вам предстоит впервые заниматься подобными работами, то советуем выбрать однокомпонентный состав, который отличается простотой нанесения.

Если вы используете мастику для ремонта крыши не очень важного для вас сооружения и при этом хотите сэкономить, то правильнее будет приобрести обычный дегтевый или битумный состав.

Если по завершении работы вам придется ходить по крыше или выполнять там определенные работы, то правильнее будет для обустройства выбрать более прочные битумно-полимерные мастики.

В том случае, если вы планируете выполнять гидроизоляцию вертикальных элементов, например, бортиков плоской крыши, то желательно для этих целей приобрести битумно-резиновые составы, которые обладают прекрасной текучестью и эластичностью.

Несмотря на большую работу, проделанную в этом направлении, до сих пор производителям не удалось создать ничего более эффективного, чем битумная мастика. Она прекрасно справляется со своей задачей и по эффективности превосходит все прочие существующие материалы. Но даже с учетом великолепных качеств каждый исполнитель должен чётко знать, как именно необходимо работать с подобными гидроизолирующими составами.

Ведь здесь, как и в любом другом деле, необходимо в точности соблюсти технологию проведения работ. А для мастики на битумной основе это актуально по той причине, что она очень быстро схватывается. Также у неё имеются и другие важные нюансы, с которыми следует заранее познакомиться, чтобы понять, получится ли у мастера самостоятельно выполнить работу по гидроизоляции конструкций или лучше всего поручить ее более опытному специалисту.

резиновая, каучуковая, полимерная, гидроизоляционная, универсальная

Мастика является довольно сильным связующим строительным материалом. С ее помощью можно выполнять герметизацию стен, потолков, полов, окон, делать укладку плитки и гидроизоляцию. Производится мастика в жидкой или пастообразной форме, а также в виде густой клеевой массы. На современном рынке часто встречается готовый порошковый состав, который остается только развести водой перед непосредственным применением.

Виды битумных составов

Абсолютно все виды мастик обладают высокими адгезионными свойствами и большинство из них сходны по своему составу. Для выбора необходимого вида материала следует для начала оценить поверхность и вид работ.

Битумная мастика – это современный и удобный в работе гидроизоляционный материал, который широко используется при устройстве кровли, гидро- и пароизоляции, а также при обработке межэтажных перекрытий. Этот вид состоит из битумного вяжущего вещества, гербицидов, антисептиков и наполнителей.

У битумной мастики есть много достоинств, а именно:

• эластичность, хорошая растягиваемость и восстанавливаемость;
• высокая термоустойчивость;
• долговечность и надежность.

Гидроизоляционная. Создается на основе битумной мастики в виде полужидкой пасты готовой к применению. В ее состав входят различные минералонаполнители, битумные эмульсии, специальные добавки на основе синтетических смол.

Этот материал обладает всеми характеристиками битумной мастики, однако его механическая прочность гораздо выше. Материал используется для проведения гидроизоляции стен, крыш, фундаментов, балконов, труб, цементных или металлических желобов.

Холодная битумно-кукерсольная. Изготавливается из лака кукерсоля и раствора сланцевой смолы. Для улучшения характеристик, в состав битумных мастик вводят латексные эмульсии на основе диспергированного каучука. Такие материалы называются битумно-латексными и используются для крепления кровельных покрытий.

Кровельная. Также называется наливной кровлей и может использоваться как самостоятельный кровельный материал. Мастика производится в виде вязкой однородной массы, которая наносится на поверхность с помощью распылителя или кистью.

При использовании кровельной мастики не остается стыков и швов, поскольку создается сплошное, монолитное покрытие. Этим изоляционным материалом может покрываться сталь, рубероид, бетон и прочие материалы. Также кровельной мастикой выполняют ремонт старой кровли, герметизацию стыков и швов.

Покрытие из данного материала обладает следующими достоинствами:

• высокая прочность;
• устойчивость атмосферным воздействиям;
• стойкость к солнечному свету и температурным перепадам;
• эластичность;
• антикоррозийность;
• незначительный вес.

Битумно-каучуковая. Выпускается в виде однородной массы черного цвета готовой к применению. В состав входит смесь сортов нефтяного битума, синтетический каучук, резиновая крошка мелкой фракции, минеральные наполнители, природные смоляные кислоты, целевые добавки и различные растворители.

Этот материал довольно эластичен, обладает хорошей теплостойкостью и выдерживает температурные перепады от -30˚C — +130˚C. Также он используется для ремонта мастичных кровель и выполняет функцию клеящего состава при использовании рулонных кровельных материалов и для создания гидроизоляции конструкции и сооружений.

Полимерная мастика. Это быстросохнущий экологически чистый битумный материал на водной основе, улучшенный специальными полимерами. Используется для обмазочной гидроизоляции подземных сооружений, герметизации канализации и колодцев. После нанесения на поверхность мастика образует водонепроницаемую резиновую пленку, которая имеет очень длительный срок эксплуатации.

Герметизирующая мастика. Производится в виде густой белой массы, используемой для герметизации стыков, щелей, трещин и швов в железобетонных и бетонных конструкциях. Обладает отличной адгезией к металлу, дереву и бетону. После полного высыхания мастики ее можно обработать лакокрасочными покрытиями.

Огнеупорная. Данная мастика производится в форме вязкой пластичной массы серого цвета. Изготавливается из вяжущего неорганического вещества с добавлением силикатных добавок и минеральных наполнительных. Данная мастика используется для изоляции печей и газоходов и выдерживает температуру до +1600˚C.

Нетвердеющая герметизирующая мастика. Однородная вязкая масса, состоящая из нескольких разновидностей каучука, наполнителей и пластификаторов. Продается в брикетах и используется для герметизации наружных стен, уплотнения дверных и оконных блоков в местах примыкания к стене.

Универсальная. Это однородная масса из битума и различных наполнителей. Мастика предназначается для проведения гидроизоляционных и кровельных работ, создания антикоррозийной защиты различных конструкций и трубопроводов. Также посредством универсальной мастики можно склеивать различные стройматериалы.

Шумоизоляционная. Распыляемая масса, обладающая хорошими вибропоглащающими и звукоизоляционными характеристиками, произведенная на основе водной дисперсии синтетических смол с добавление противовоспламенителных компонентов.

Мастика бутил-каучуковая. Этот материал производится из экологически безопасных компонентов и не подвержен гнилостным процессам. Мастику широко используют для создания изоляции вентиляционных систем.

Акриловая гидроизоляционная. Наиболее востребованный материал, который создает при нанесении на поверхность водонепроницаемую пленку и защищает покрытие от плесени, сырости и ржавчины. Обладает высокой прочностью, легкость использования и используется только для герметизации внутри помещений.

Эпоксидная. Данный вид материала производится в форме густой массы из битумной смолы, растворенной в органическом разжижителе, сухого пигмента и наполнителя с пластификатором. Перед непосредственным применением в мастику добавляют отвердитель. Благодаря такому материалу получаются очень прочные и износостойкие полы производственных цехов, а также он используется в качестве клеевого средства.

Полиуретановая двухкомпонентная. Жидкая масса белого цвета, не имеющая запаха и образующая после нанесения крепкое эластичное покрытие. Двухкомпонентная полиуретановая мастика используется для гидроизоляции резервуаров питьевой воды, водопроводных труб и помещений с повышенной влажностью.

Нанесение мастики

Битумные мастики могут наноситься как ручным способом, при помощи кисти или валика, так и механическим, с применением специального воздушного распылителя.

Оба эти способа нанесения являются довольно технологичными и дают хорошую возможность производить работы, связанные с устройством кровли, достаточно легко и быстро вне зависимости от угла уклона поверхности крыши. Это особенно заметно при устройстве кровель, обладающих большим количеством примыканий и различных элементов.

Во время покрытия на крыше шахт, труб, несущих конструкций и так далее рулонными материалами требуется тратить много времени и сил на кройку кусков материала иногда очень сложной конфигурации, в то время как мастики в этом случае позволяют выполнять покрытие точно так же, как и на ровных поверхностях. Поэтому мастики в этом отношении имеют определенные преимущества перед рулонными материалами.

Расход битумной мастики на 1м²

Невозможно нормально спланировать работы и составить смету, не зная, сколько материала необходимо для обработки 1м². Чтобы определить расход мастики, проще всего посмотреть на этикетку, а в случае если на ней этих данных нет, то, по крайней мере, пишется рекомендуемый минимум материала для нанесения одного слоя. Поэтому несложно будет самостоятельно посчитать требуемое количество материала. В основном мастики на 30-70% состоят из летучих растворителей, что означает такой же процент усадки битумного состава после его нанесения.

Средний расход материала на 1м²

Гидроизоляция фундамента	2-4 кг/м2
Устройство кровли	3,5-6 кг/м2
Приклеивание рубероида	1-2 кг/м2

Техника безопасности

Поскольку многие растворители, используемые для создания мастик, довольно токсичны и очень легко воспламеняются, то при работе с такими материалами следует придерживаться определенных мер безопасности. Битумные мастики должны готовиться в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляционной системой или на отрытом воздухе.

При работе с битумными мастиками на открытом воздухе обязательно использование защитных очков и респиратора, а в закрытых помещениях – противогазы. После каждого часа работы в закрытых помещениях следует делать перерыв на 15-20 минут и проводить его на свежем воздухе.

Чтобы предотвратить повышенное туманообразование при механизированном способе работы с мастиками, необходимо распылитель держать строго перпендикулярно поверхности и не дальше чем 0,5 метра от нее. После работы с такими материалами следует хорошо вытереть руки, после чего вымыть их с мылом и теплой водой.

Внимание! Курение на участках работы с битумными мастиками категорически запрещено.

Работы, вызывающие искрение или требующие использование открытого огня должны выполняться на расстоянии не менее 25 метров от места использования битумных составов. В помещениях, в которых выполняются работы с мастиками, требуется применение электрооборудования только взрывобезопасного типа.

Битумная мастика для гидроизоляции: как использовать и выбирать?

 

Гидроизоляционная мастика появилась недавно, но с каждым годом ее применяют все чаще. Это обусловлено простотой применения и удобством нанесения, что существенно сокращает время обустройства изоляции строения. Привлекательной является и цена на материал, которая приемлема для всех слоев населения.

Что такое битум или мастика битумная холодного использования? В чем ее кардинальное отличие от материала, который предварительно нужно нагреть перед использованием? Перед тем как выбрать подходящую для изоляционных работ мастику, нужно разобраться в ее характеристиках и свойствах.

Общие сведения о материале

Битумная мастика – материал, обладающий повышенной пластичностью, в его основой является битум (черная смола, твердая). Раньше смеси из битума приходилось прогревать перед использованием.

Это вызывало некоторые неудобства, так как увеличивалось время обустройства гидроизоляционных работ, к тому же эти работы пожароопасны. Поэтому производители разработали инновационный материал, который можно применять в работах по гидроизоляции холодным способом.

В составе мастик присутствуют растворители, которые поддерживают ее в жидком состоянии. По принципу нанесения подобные составы сравнимы с краской – как только материал попадает на поверхность, разбавитель испаряется и состав твердеет, образуя качественный слой изоляции.

Виды составов

Битумная мастика для гидроизоляции холодного нанесения подразделяются на два вида:

• смеси готовые к использованию, в их составе присутствуют растворители. Работать с таким материалом можно в любую погоду, даже в холодное время года. Эти составы высыхают за 24 часа. Но свои свойства материал приобретает через некоторое время, обычно на это уходит 1 неделя. Этот вид мастики производиться для изоляции кровли, однако применение материала в основе которого лежит растворитель, достаточно распространено и применить ее можно на любых поверхностях;
• водоэмульсионные мастики, не имеющие запаха, выпускаемые на основе воды. Составы экологически чистые, их применяют внутри помещения для изоляционных работ в ванных комнатах и кухнях. Время высыхания у этих составов составляет несколько часов. Есть небольшой недостаток у водной эмульсии – она не переносить отрицательных температур, даже в период хранения.

Модификации составов

В зависимости от того, какие компоненты, кроме битума водят в состав мастики, их делят на подвиды:

• Не модифицированные – в составе покрытий нет улучшающих компонентов, например, полимеров. Профессионалы не рекомендуют использовать этот материал при обустройстве гидроизоляции кровли, но для других конструкций он подходит идеально. Но стоит помнить, что такую мастику не используют в случае сильных перепадов температур и если конструкция подвергается нагреву.
• Битумно-полимерная – кровельная, модифицированная мастика. Этому материалу не страшны высокие температуры. Положительным является и тот факт, что она качественно повышает адгезию между рулонным материалом и поверхностью.
• Мастика, битумно резиновая – в состав которой введена резиновая крошка. Этот вид раствора применяют для изоляции конструкций из метала, так как она обладает антикоррозийными свойствами. Но для кровельных работ этот материал не применяется.
• Каучуковые мастики на основе битума – жидкая резина. Состав с повышенной эластичностью, и великолепными механическо-физическими свойствами. Самый подходящий состав для обустройства гидроизоляции крыши.

При проведении гидроизоляционных работ любыми материалами, нужно тщательно подготовить поверхность – удалить пыль и грязь, обезжирить при необходимости и просушить. После этого нанести на плоскость битумный праймер, который улучшит качество проводимых работ.

Все битумные покрытия делятся на несколько типов в зависимости от числа компонентов:

• однокомпонентные – готовые к применению смеси;
• двухкомпонентные – смешиваются перед нанесением с отвердителем.

Характеристики у этого материала очень высокие, так как составы относятся к профессиональным. При смешивании мастики нужно строго соблюдать инструкцию от производителя и соблюдать пропорции. Если положить отвердителя, больше рекомендованного, то время жизни состава станет намного меньше, и он будет испорчен.

Качества составов

Кроме того, что холодная битумная мастика сокращает время проведения гидроизоляционных работ, и проста в применении, как писалось выше, у нее есть огромное количество положительных сторон:

• можно получить состав любой густоты, достаточно добавить растворитель;
• долговечность – модифицированный состав может прослужить более 25 лет, при этом не теряя своих изоляционных свойств;
• универсальность – любые поверхности могут быть обработаны битумной мастикой;
• простота в использовании – состав можно нанести самостоятельно при помощи кельмы, валика или кисточки.

Как любой материал, гидроизоляционная мастика имеет недостатки:

• цена – если рассматривать мастики для гидроизоляции, битумно полимерные, то их стоимость существенно отличается в более высокую сторону;
• в отличие от мастики на битумной основе, наносимой горячим способом, этот материал дает более сильную усадку, что как следствие увеличивает расход изоляции.

Расход мастики на 1 м2 гидроизоляции зависит от способа нанесения, например, при нанесении клеящего слоя достаточно 1 кг состава на квадрат. Если создавать полноценную изоляцию мастикой, то уйдет до 5 кг. Зная эти параметры очень просто рассчитать, сколько уйдет материала.

Где применяется мастика

Применение битумной мастики, как правило, происходит в следующих случаях:

Может быть интересно

• Состав применяется при монтаже мягкой черепицы на кровле, или рулонного материала. Оправдано его применение при ремонте прохудившейся крыши, и сооружении мягкой битумной кровли.
• Гидроизоляция оснований строений. С помощью резиновой мастики обустраивают изоляционный слой при сооружении свайного фундамента. Остальные виды составов можно использовать в качестве горизонтальной или вертикальной гидроизоляции. Внутри здания и снаружи.
• Гидроизоляция пола. Мастику применяют под грубую стяжку, или под наливное покрытие. Можно изолировать плиты на лоджиях в подвалах, гаражах. Часто ее применяют в ванных комнатах, туалетах, душевых.
• Изоляционные работы на террасах и бассейнах. Для этого хорошо подходит жидкая резина, которая применима для любых поверхностей.

Использование этих составов оправданно, даже не смотря на немалую стоимость.

Мастика своими руками

Некоторые частные застройщики задаются вопросом, как сварить битумную мастику своими руками, чтобы сократить расход на строительство. Прежде всего следует приобрести ингредиенты:

• битум;
• пластификатор;
• наполнитель.

Составляющие приобретаются в нужном количестве, это зависит от того, какая площадь будет покрыта изоляцией.

Допустим нам понадобиться 10 кг материала, для этого берем:

• битумная смола – 8,5 кг;
• наполнитель – 1 кг;
• пластификатор 0 0, 5 кг.

Наполнителем может служить: опилки, каучуковая крошка, мин вата или асбест. Для пластичности добавляют керосин или отработку.

Прежде чем положить битум в емкость с толстыми стенками и поставить на огонь, его нужно хорошо измельчить и перемешать с наполнителем.

Емкость должна быть большой. Так как при нагревании состав увеличится в размере.

Температура должна быть не более 190 градусов, так как битум имеет свойство разлагаться при высоких температурах. Если на поверхности начинают появляться пузырьки желто-зеленого цвета, то это первый признак того, что температура слишком высокая.

При правильной температуре битумная мастика должна свариться однородной и пластичной. Пластификатор и наполнитель нужно добавлять постепенно и при постоянном помешивании. Если на поверхности появится пена, ее нужно сразу снимать.

Как только все ингридиенты введены в состав, материал готов. Хранится состав, созданный своими руками не более суток, при этом наносить ее нужно, когда состав остынет до 120 градусов.

Битмный праймер своими руками

Перед нанесением мастики на поверхность ее нужно не только подготовить, но и покрыть грунтовкой – праймером на основе битума. Грунт поможет увеличить адгезию, и сделает гидроизоляцию намного надежнее и качественнее.

Состав праймера приготовленного самостоятельно – бензин и битум пропорции три к одному.

Как приготовить

• для того чтобы грунт получился качественным, нужно нагреть битум до 70 градусов и влить его в бензин;
• битум вводят в бензин маленькими порциями и перемешивают до полного растворения;
• как только грунт готов, состав отфильтровывается через металлическую сеточку.

Благодаря этим инструкциям вы сможете сэкономить деньги на приобретении готового материала.

Как выбрать

На рынке на данный момент очень большой выбор данного вида материала, и чтобы купить именно тот, который нужен для вашего строения, нужно тщательно изучить характеристики составов. Посетите специализированные форумы в интернете, посмотрите, что пишут люди, которые уже применяли битумную мастику для гидроизоляции.

Желательно прочитать не только теорию, но и пообщаться с профессиональными строителями, которые на практике знают, какой состав лучше в определенном виде работ.

Придя в магазин, оцените, насколько качественно упакован материал, и каков срок его годности.

На производстве мастику наливают в тару горячей, потому, если пятилитровая банка весит пять кг, то не стоит покупать этот материал – он не качественный.

 

применение, основные виды и свойства

Распространенный вид гидроизоляционной мастики – битумная мастика. Гидроизоляция на ее основе применяется давно, стоит недорого и обеспечивает комплекс качественных работ по приемлемым ценам.

В основе традиционной битумной мастики – смола. В нее добавляют наполнители и модификаторы, увеличивающие ее свойства и характеристики. Битумная мастика – универсальный продукт, ценится мастерами, а гидроизоляция с ее использованием находит широкое применение.

Битумная мастика для кровли

Содержание статьи

Состав и достоинства битумной смеси

Мастика битумная применяется в строительстве и ремонтных работах. Она используется для устройства кровли. Гидроизоляция фундаментов и поверхностей конструкций, бассейнов, резервуаров и помещений различного назначения немыслима без таких составов.

В битум добавляют компоненты, препятствующие растрескиванию, увеличивающие адгезию с основой. Так улучшается гидроизоляция. Для повышения антикоррозийных свойств покрытия добавляют специальные присадки.

К числу достоинств битумных мастик относятся следующие:

• Устойчивость к воздействиям агрессивных сред, включая ультрафиолетовой излучение, высокие отрицательные и положительные температуры.
• Высокая эластичность.
• Высокая прочность.
• Антикоррозийность.
• Легкость нанесения.
• Однородность структуры.

Виды битумных составов

В зависимости от способа нанесения мастика битумная подразделяется на горячую и холодную. Первую для нанесения разогревают, но она дешевле, а вторая используется прямо из банки, но гидроизоляция такой стоит дороже.

Понятно, что горячая подходит больше для крупных строительных объектов. Холодная широко применяется в быту.

По технологическим особенностям использования они различаются на:

• Однокомпонентные. Такую для нанесения просто размешивают.
• Двухкомпонентные. Этот состав готовят с добавлением отвердителя и затем перемешивают. Этот вид отличается более длительным сроком хранения.

Двухкомпонентная мастика

По типу добавок мастика различается на:

• Битумно-масляные. Они с наполнителями минеральными – мелом, асбестом, цементом.
• Резино-битумные. Это дисперсная эмульсия с резиновой крошкой.
• Полимерно-битумные. В качестве наполнителя используются различные виды полимеров.
• Битумно-латексные. Такая содержит в качестве связующего латекс.
• Битумно-каучуковые. В составе этого типа натуральный каучук.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Мастика битумная универсальная

По предназначению их делят на:

• Кровельно-изоляционные. Предназначены для создания и ремонта наливных кровель.
• Гидроизоляционно-асфальтовые. Используются для создания пароизоляции, восстановления дорожного покрытия и нанесения на фундаменты зданий.
• Антикоррозийные. Такие нужны для нанесения с целью защиты на заглубленных металлических конструкций.
• Приклеивающиеся. Применяются для сооружения кровель при помощи наплавляемых материалов.

От того, какой способ затвердевания, мастика различается на отверждаемую и неотверждаемую.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Мастика битумно-резиновая

Свойства разновидностей

Мастика битумная, имеющая в составе полиуретан или каучук, считается самой эластичной. Получающаяся при нанесении мембрана способна растягиваться до 20 раз без разрыва. Масляно-битумная не обладает такими свойствами. После нанесения она практически не застывает, оставаясь в полужидком состоянии благодаря масляному растворителю. С ее помощью выполняется гидроизоляция подземных частей сооружений, коммуникаций, других, в том числе, металлических конструкций. Устойчива к влаге подземных грунтовых вод и воздействию вибраций. Она не растрескивается, поскольку не образует жесткой пленки, благодаря чему сохраняет гидроизолирующие свойства долгое время.

Битумно-резиновая мастика

Это однокомпонентный состав, который выдерживает воздействие температур от -50 до +80 градусов. Не подходит для кровли, где требуется создание прочного покрытия. Для этих целей идеальны резинобитумные мастики, которые застывают на открытом воздухе. Такая крепко схватывается с почти любой поверхностью, включая металлические. Она устойчива к вибрациям и механическим воздействиям – ударам и растяжениям. Рассчитана на широкий температурный диапазон – от -40 до +100 градусов.

Рекомендуется для применения в качестве основы для гидроизоляции рулонного типа. После нанесения высыхает за сутки. Полную прочность покрытие приобретает через семь дней после применения.

Битумно-каучуковая мастика аналогична по возможностям и области применения. Битумно-латексная проста в нанесении, прочно связывается с основанием, не боится воды и агрессивных сред. Сохраняет высокую эластичность при морозе до -35 и не течет при нагреве до +80 градусов. Данный состав клеит все: любые конструкции строительные, включая деревянные, а также утеплитель и рубероид.

Способы нанесения всех типов битумных составов примерно идентичны.

Технология нанесения на кровельную поверхность

Покрытие всех без исключения видов предполагает следующие способы: ручной и механический. Первый способ используется там, где обрабатываемая поверхность небольшой площади.

Вторая технология предполагает применение распылителей с компрессорами, которые в бытовых условиях редко используются ввиду сравнительно небольших объемов работ.

Перед нанесением соблюдают правила. Во-первых, поверхность хорошо подготавливают.

Ее очищают от старого покрытия, если оно отслаивается, грязи, песка, пыли и жира.

Нанесение мастики механизированным способом

Во-вторых, закрывают щели и сколы. Для этого используют шпаклевку, цементный или гипсовый раствор. После полного высыхания, поверхность обрабатывают праймером. Он продается готовым, или его получают из той же мастики с добавлением соответствующих разбавителей.

Затем основание снова высушивают. Некоторые продукты не требует обязательного выполнения данного пункта. Поэтому перед использованием мастики знакомятся с рекомендациями производителя.

Наносят состав при помощи широкой кисти, шпателя, валика или распылителя. В процессе важно контролировать толщину и равномерность наносимого слоя. Полосы перекрывают друг друга. Нахлест делают примерно 5 см.

Обязательно наносят не менее двух слоев. Обычно делают от 2 до 4. Каждый последующий наносят после полного высыхания предыдущего. Гидроизоляцию бассейнов и резервуаров сопровождают армированием слоев стеклосеткой.

На видео можно ознакомиться с применением битумной мастики:

При желании покрывают грунт-краской, чтобы придать эстетический вид. Обычно покрывают песком, гравием или отсевом. Иногда применяются дорогие виды отделки – облицовка плиткой или кафелем.

Расход

Расход резинобитумного состава варьируется от вида работ. При поклейке рубероида это примерно от четверти до литра на квадрат. Если сооружается мастичная кровля толщиной один см, то понадобится примерно 16 кг на метр.

Если выполняется гидроизоляция подвального помещения или стены в один слой, то нужно примерно 5-6 кг битумно-латексного состава на метр квадратный. Когда выполняется кровля мастичная, потребуется 3 или 4 слоя, поэтому расход составит до 14 кг на метр.

Гидроизоляция битумно-масляной мастикой в один слой требует до 1,5 кг состава на метр. Количество слоев мастики для кровли зависит от угла ее уклона. Армирующий слой обязателен – он укрепит места вероятного скопления влаги.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

виды и модификации, преимущества и недостатки

Битумная мастика применяется для гидроизоляции различных сооружений, металлических конструкций, кровли, пола, фундамента и т. д. Она образует надежное покрытие с увеличенной степенью эластичности, упрочняет основание и создает твердый защитный слой.

В статье мы расскажем, что такое битумная мастика для гидроизоляции, ее преимущества и недостатки, способы применения при гидроизоляции фундамента и кровли дома, санузла и пола в квартире, а также нормы расхода и другие характеристики по ГОСТу.

Что такое битумная мастика?

Битумная мастика – строительный материал с высокими пластичными свойствами и гидроизоляционными показателями. В состав входит битум, различные минеральные, органические добавки и полимерные компоненты, обеспечивающие твердость, устойчивость к низким температурам и высокие гидроизоляционные свойства.

Для снижения расхода материала, удобства его нанесения и улучшения теплоизоляционных качеств производители добавляют в мастику специальные загустители (торфяную крошку, асбест, мел). Волокнистые наполнители, также входящие в состав, обеспечивают высокую стойкость к изгибам.

Виды битумной мастики для гидроизоляции

Производители строительных материалов изготавливают битумную мастику для гидроизоляции разных видов. Они отличаются по составу, технологии применения и некоторым техническим характеристикам. Эту информацию можно прочитать в прилагаемой инструкции.

Битумная мастика имеет две основные разновидности – горячее и холодное нанесение.

Мастика холодного применения перед работой смешивается с растворителем. После его испарения материал обретает нужные эксплуатационные свойства и быстро твердеет.

Горячую битумную мастику в основном используют профессиональные строители. Перед нанесением материал разогревают до высоких температур, что достаточно усложняет весь процесс гидроизоляционных работ. Однако на исходе специалистам удается создать качественное покрытие с высокими защитными свойствами и безупречной устойчивостью к различным влияниям. К тому же, работать с горячей мастикой можно при минусовых температурах.

По способу изготовления битумная мастика разделяется на однокомпонентную и двухкомпонентную. Первая применяется без предварительной подготовки, но после открытия банки ее нужно использовать всю, так как материал быстро затвердеет и не будет пригодным для повторного применения.

Двухкомпонентную мастику перед нанесением смешивают со специальным загустителем. На ее подготовку уходит немного времени, и в дальнейшем этот материал можно использовать повторно.

Модификации составов

По типу эластичных добавок, входящих в состав, битумную мастику разделяют на четыре вида.

Модификации материала:

1. Модифицированная битумно-полимерная мастика – устойчива к высоким температурам. Хорошо повышает адгезию между поверхностью и материалом.
2. Жидкая каучуковая мастика на основе битума – высокоэластичный состав отлично подходит для гидроизоляции кровельных покрытий.
3. Битумно-резиновая – обладает высокими антикоррозийными свойствами. Успешно применяется для изоляции металлических конструкций.
4. Немодифицированная мастика – не имеет в составе улучшающих компонентов. Такой материал не используется для гидроизоляции крыш.

Качества составов

Гидроизоляционная битумная мастика универсальна и проста в эксплуатации. Составы с полимерными компонентами имеют длительный срок службы, до 25 лет, без утери изоляционных качеств в процессе эксплуатации. С добавлением растворителя специалист может замешать состав любой необходимой густоты.

Характеристики битумной мастики

Битумная мастика обладает достойными технико-эксплуатационными характеристиками.

Технические показатели материала

Показатели	Мастика битумно-каучуковая	Резинобитумная	Битумно-полимерный состав
Прочность материала	0.5 МПа	0.3 МПа	0.2 МПа
Удлинение при разрыве	300 %	100%	100%
Условная вязкость	15	15	14-28
Прочность сцепления с бетоном	0.4 МПа	0.3 МПа	0.4 МПа
Массовая доля нелетучих веществ	50%	65%	65%
Водопоглощение	0.5%	1%	0.5%
Температура размягчения	130 (градусов С)	100С	100С

Применение битумной мастики в качестве гидроизоляции

Битумная мастика используется в строительной сфере для внутренней и наружной гидроизоляции различных поверхностей.

Для санузлов

В туалетных и ванных комнатах присутствует высокая влажность и частые перепады температур. Для гидроизоляционных работ в таких помещениях используется эластичная битумная мастика с органическими добавками и другими наполнителями. Она обладает отличной адгезией, легко наносится на деревянные и бетонные поверхности.

Для пола

Для гидроизоляции пола успешно применяется цементно-битумная мастика. Ее можно наносить на бетонные, железобетонные и плиточные поверхности, предварительно обработанные специальной грунтовой. Мастика наносится в 2-3 слоя, каждый по мере высыхания предыдущего. Из преимуществ – быстро высыхает, не издает неприятных запахов.

Для колодца из бетонных колец

Для защиты водного источника от разрушительных факторов окружающей среды выполняется качественная гидроизоляция горячей битумно-полимерной мастикой. Износостойкий материал хорошо выдерживает высокую влажность и температурные перепады. Создает надежную защиту конструкции с питьевой водой от негативных воздействий внешних факторов.

Для металла

Для гидроизоляции металлических поверхностей используют холодную битумно-резиновую мастику, предотвращающую попадание влаги и предупреждающую появление коррозии.

Для кровли

Для нанесения основного слоя и качественной изоляции кровли можно использовать резинобитумную мастику.

Битумно-латексный материал успешно применяется в ремонтных работах. Такая мастика быстро высыхает, устойчива к ультрафиолету и высоким температурам. Хорошая адгезия со всеми видами кровельных покрытий.

Для образования прочного защитного покрытия кровли из бетона или древесины применяется полимерная битумная мастика, обладающая длительным сроком эксплуатации, высокими эластичными и теплостойкими показателями.

Для фундамента

Для гидроизоляции фундамента можно использовать холодную или горячую битумно-полимерную мастику. Износостойкий материал сохраняет эластичность на протяжении длительного срока эксплуатации, препятствует образованию грибка и плесени, не деформируется под воздействием минусовых температур. Хорошая адгезия к любым основаниям.

ГОСТ на битумную мастику для гидроизоляции

Битумная гидроизоляционная мастика имеет однородную структуру без посторонних включений. Выпускается в двух видах: готовая для применения смесь или в виде многокомпонентного состава, приготавливаемая с применением загустителя. Материал должен отвечать требованиям ГОСТ стандарта 30693-2000 по физико-механическим показателям, утвержденным в нормативных документах.

Норма расхода состава на 1 кв. м

Норма расхода при гидроизоляции холодной битумной мастикой с нанесением слоя толщиной не более 1 мм – 1-1.5 кг на 1 кв. м.

Горячая мастика наносится более толстым слоем – до 2 мм и более. Расход материала – 2 кг на 1 кв. м.

Рассчитывая расход мастики, необходимо учитывать конкретный вид запланированных работ. Так, например, средний расход мастики при гидроизоляции кровли – 3.5-6 кг на 1 кв. метр, при изоляции фундамента – до 4 кг на 1 кв. м.

Методы нанесения мастики

Битумная мастика для гидроизоляции наносится ручным и механическим способом. Первый предусматривает использование малярных кистей с жесткой щетиной короткой длины. Для нанесения этого материала некоторые строители также применяют закаточный коротковорсовой валик.

Механический метод предусматривает эксплуатацию безвоздушного распылителя, предназначенного для вязких составов.

Наружные гидроизоляционные работы с применением битумной мастики рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, при температуре не ниже –5 градусов. Перед применением материал нужно оставить на 24 часа в помещении для отогрева.

Преимущества и недостатки битумной мастики для гидроизоляции

Как и любой другой строительный материал, битумная мастика для гидроизоляции имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства мастики из битума:

• отличная адгезия с разными поверхностями;
• равномерное распределение с качественным заполнением трещин и микропор;
• высокая эластичность материала;
• обеспечивает хорошую защиту от влаги, коррозии, плесени и грибковых образований;
• простота в нанесении, не требует особых навыков;
• длительный срок эксплуатации с сохранением гидроизоляционного слоя даже после усадки конструкции;
• если правильно подобрать вид мастики для работы, можно выполнять ее наружное нанесение при любых температурах;
• экономичный расход;
• доступная цена материала.

Недостатки применения битумной мастики:

• длительное высыхание каждого слоя;
• материал низкого качества со временем может растрескиваться и пересыхать.

Битумную мастику для гидроизоляции различных поверхностей изготавливают отечественные и зарубежные производители. В ассортименте многих строительных магазинов представлен материал известных брендов, обладающий достойными технико-эксплуатационными качествами.

видов, характеристик и особенностей приложения

Строительство кровли сегодня стало гораздо более интересным и прогрессивным занятием, чем было до недавнего времени. Причина заключается не только в использовании современных технологий в управлении строительными работами, но и во внедрении. инновационных материалов, одним из которых является битумная кровельная мастика. С момента ее создания снизилась потребность в рулонных материалах, широко используемых при ремонте или реконструкции плоских кровель. Это может обеспечить эффективную гидроизоляцию кровельной поверхности.В этой статье мы расскажем, что такое битумная мастика: виды, характеристики и особенности применения, которые интересуют многих.

Что такое мастичный асфальт

Мастичный асфальт кровельный — это искусственно созданный материал, представляющий собой не что иное, как смесь органических веществ, обладающих вяжущими свойствами, природных минеральных добавок и наполнителей различных размеров. В состав вещества могут вводиться антисептики и гербициды. На выходе получается вязкая однородная масса, которую достаточно просто вылить на ровную поверхность.После затвердевания битумной мастики кровля превращается в монолитный материал, внешне напоминающий резину.

Наружная кровля покрыта асфальтовой мастикой

Состав мастики

разный. В зависимости от содержащихся в ней веществ выделяется двухкомпонентная однокомпонентная мастика:

1. Однокомпонентная мастика, произведенная из определенных растворителей. Они являются полностью готовым продуктом. , который можно использовать немедленно. Он схватывается при испарении содержащегося в нем раствора летучего растворителя.Продается такая мастика в герметично закрытой таре, что позволяет избежать преждевременного застывания материала. Использовать эту мастику следует в течение 3 месяцев с момента изготовления. Исключением из этого правила является мастика асфальтовая для кровли из полиуретана. Для ее застывания необходимо водяной пар содержится в воздухе. Благодаря отсутствию растворителя в полиуретановой мастике при ее полимеризации не происходит усадки. В герметичной таре этот материал может сохранять свои свойства до 12 месяцев.
Мастика
2. состоит из двух отдельных веществ, которые можно хранить отдельно более года.Это дает возможность подготовить материал заранее. Рабочий состав можно приготовить только путем смешивания двух компонентов в единую массу.

Так наносим мастику на плоскую кровлю

Каковы полезные свойства мастики

Если проводить сравнение с рулонными материалами, то мастика кровельная битумная имеет ряд преимуществ, главное из которых — формирование пленки поверхность или мембрана, которая абсолютно водонепроницаема. Технические характеристики рулонной и мастичной кровли схожи, но отсутствуют стыки, что сводит к минимуму риск протечки при покрытии кровельной мастикой.Таким образом, все мастичные покрытия обладают следующими свойствами:

• устойчивость к агрессивным факторам окружающей среды.
• малый вес.
• хорошая эластичность.
• достаточно высокая прочность.
• устойчивы к коррозии.
• стабильность при воздействии окислителя и ультрафиолетового излучения.

Как тут отсутствие упоминания о том, что кровля, на которую накладывается мастика, должна быть абсолютно ровной и ровной, так как жидкое вещество распределяется по поверхности тонким слоем под действием силы тяжести.Если даже небольшой уклон, слить вещество только в одну сторону. Для выравнивания нужно больше раствора. Несколько нейтрализовать этот эффект помогает добавление загустителя или цемента. Это делается при наличии уклона более 12 градусов и выше ( выше 25 ° C) температуры.

В такой упаковке продается мастика кровельная асфальтовая

Какие бывают виды кровельных мастик

В порядке классификации кровельных мастик учтены следующие важные особенности:

• Способ использования (горячий и холодный).
• Назначение (кровля, утеплитель, гидроизоляция и асфальт, антикоррозийная оклейка).
• Метод отверждения (отверждаемый и неотвержденный).
• вид вяжущего (битумно-полимерное и битумно-латексное кровельное, хлорсульфополиэтиленовая, полимерная, буттилкаучуковая).
• тип используемого растворителя (содержание воды, органические растворители, жидкие органические вещества).
• элементный состав (однокомпонентный и двухкомпонентный).

Актуальные мастики обладают такими свойствами, как водостойкость, биостойкость и повышенная адгезионная прочность.Эти материалы могут быть успешно использованы на крышах новых и старых кровельных покрытий. С их помощью можно:

• Stick Рулонные и гидроизоляционные материалы для кровли.
• расположился на крыше защитным слоем.
• Произвести полный монтаж кровельной мастики.
• Соорудить пароизоляцию.
• Выполнить антикоррозионную защиту фальгоизола на кровле.

Согласно действующему ГОСТу «Мастика кровельная асфальтобетонная горячая», материал должен обладать следующими обязательными свойствами:

• легко выделяться в процессе выполнения процесса нанесения и использования.
• обладает хорошими адгезионными свойствами при использовании как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
• Для формирования гибкого покрытия.
• не образует трещин при застывании.
• быть достаточно прочными.
• выдерживает напряжение и постепенную усадку.
• не теряет гибкости даже при низких температурах воздуха.
• легко поддаться инструменту в процессе работ по монтажу мастики кровли.
• не теряет качества в условиях повышенной влажности.

Эти преимущества сообщили о том, что мастичная асфальтовая кровля представляет собой интересный строительный материал для строительства крыш, имеющих небольшой уклон крыши.

Систематика мастик по типу вяжущего и другим показателям

Как уже говорилось, по типу мастичного вяжущего различают битумные, битумно-полимерные и резино-древесные гудроны.
Наполнители для кровельной мастики обычно используются:

• из короткой минеральной ваты.
• Асбест обыкновенный или пыль.
• Специально разработанный пылевидный порошок из известняка, кирпича, кварца и т. Д.
• Зола, объединенная или появляющаяся в пылевидном угле, сжигаемом ископаемым топливом.

Наполнители необходимы для повышения эксплуатационных качеств, с которыми должна иметься холодная кровельная мастика, а именно:

• твердость и плотность.
• пониженная хрупкость при экстремально низких температурах.
• снизить удельный расход связующих.

Употребление волокнистых наполнителей позволяет армировать мастику, делая ее более устойчивой при изгибе.
Кровельные мастики по процессу застывания делятся на отверждаемые и неотверждаемые. Под разбавителем
их можно разделить на мастики:

• вода, содержащая кровельный битум.
• , содержащие растворители на основе органических соединений.
• , содержащие жидкие органические вещества.

Так выглядит после застывания мастика асфальт

Свойства битумной мастики

Каждая кровельная мастика, дающая поднятие, полимеризуется на воздухе в течение одного часа.При этом образуется такая гладкая поверхность, которая обладает высокой устойчивостью к различным погодным воздействиям, в результате чего конечный материал имеет отличную водостойкость, хорошую адгезионную способность и в некоторых случаях биостойкость.
Битумная мастика кровельная должна соответствовать следующим требованиям и нормам:

• Структура любой мастики должна быть однородной, не должно быть наполнителей или частиц вяжущей пропитки.
• Мастики должны быть достаточно удобными для нанесения на поверхность.В их составе не должно быть вредных летучих веществ, которые могут выделяться при использовании, либо их количество не должно превышать максимально допустимых пределов.
• Мастика горячая, но холодная должна обладать высокой водостойкостью и биостойкостью.
• Все битумные мастики должны иметь термостойкость не менее 70 градусов.
• Они должны довольно прочно приклеиваться к рулонным материалам.

Помимо мастики очень высоких требований к сроку службы физико-механические свойства материала должны быть стабильными на протяжении всего заявленного производителем срока эксплуатации.

технология нанесения мастики на поверхность кровли

на качественно утепленную поверхность перед нанесением покрытия наносится мастико-эмульсионная паста разжижающий битум. Она играет роль грунтовки, в разы повышая адгезию мастики к бетонному основанию. Затем выполняется покрытие всю поверхность сердцевины засыпать несколькими слоями битумной смеси. Количество слоев зависит от угла наклона кровли.

Среди этих слоев обязательно должен присутствовать так называемый армирующий слой.Он изготовлен из шпатлевки со специальной армирующей структурой. Поверх нее нанесен еще один слой мастики. Это позволяет усилить места, где наиболее вероятно периодическое скопление воды. На завершающем этапе наносится слой защиты, который может быть выполнен из облицовочный материал, щебень, крупный песок. Это может быть даже обычная защитная краска для окрашивания поверхности.

Составные характеристики битумных мастик

Битумная мастика кровельная — это материал, входящий в состав искусственно синтезированного битума.Они являются результатом глубокой переработки нефти из остатков гудрона. Эти смолистые вещества при нагревании сильно меняют свою вязкость. Цвет битума черный или темно-коричневый. По степени вязкости строители выделяют несколько типов битумов:

• Для пропитки рулонных кровельных материалов принято использовать жидкие составы на основе битума.
• Битумные мастики, сами рулонные материалы, краски из твердых и полутвердых битумов.

Наружная крыша покрыта асфальтовой мастикой

В состав битумной мастики входят такие вещества, как наполнитель, растворитель и различные добавки.Кровельная мастика отличается тем, что из нее можно создать покрытие, напоминающее пленку или мембрану, которое будет обладать всеми свойствами рулонных материалов, но не имеет швов. Примечательно, что есть виды паст в виде битума. -латекс, который используется в качестве клея при укладке на рулонный материал как новой кровли, так и старой отремонтированной. Большой плюс битумных мастик, несомненно, возможность покрасить их в любой цвет. Можно добавлять красители при более длительном кровельном праве. в самой массе, и их можно купить уже в цветном магазине.

.

Типы битумных материалов в строительстве

Материалы, связанные вместе с битумом, называются битумными материалами. Первоначально использование битумных материалов ограничивалось дорожным строительством. Теперь его применение распространилось в области строительства крыш, промышленного назначения, ковровой плитки, красок и в качестве специального покрытия для гидроизоляции.

История Битумные материалы

До эры битума гудрон использовался в качестве связующего материала для битумных материалов.

После 20-го века в Великобритании появились новые типы транспортных средств с пневматическими шинами. Было время, когда гудрон использовался в дорожном строительстве на больших территориях.

Дорога была построена с использованием связанных с водой и градуированных заполнителей в соответствии с принципами, разработанными Macadam. Дороги из щебня производили большое количество пыли из-за действия пневматических шин и скорости движения транспортных средств. Это привело к связыванию поверхности дороги этой смолой.

Деготь действует как повязка для покрытия поверхности. Он хорошо подходит для этой цели, поскольку его можно сделать полужидким и соответственно распылить. При охлаждении он станет жестким и защитит дорогу от воды.

История битума началась с нефтеперерабатывающего завода, который использовался на мексиканских нефтяных месторождениях в Великобритании примерно в 1913 году. Но в 1920 году нефтеперерабатывающий завод Shell Haven был единственным, кто внес свой вклад в использование битума в дорожном строительстве.

Разница между битумом и гудроном

По сравнению с гудроном битум менее чувствителен к температуре.Таким образом, для данной температуры битум имеет большую жесткость по сравнению с гудроном при той же температуре.

Это доказало более высокое сопротивление деформации и сопротивление размягчению по сравнению с гудроном. В будущем при высоких силах истирания они станут более хрупкими и устойчивыми к образованию трещин.

Со временем количество транспортных средств увеличивается, поэтому трафик увеличивается. Следовательно, было важно сделать дороги более эффективными. Это привело к более полному использованию битума, чем гудрона.

Виды битума

Для различных условий было разработано большое количество битумных смесей.Основное изменение связано с изменением содержания битума, сорта битума, типа используемого заполнителя и размера заполнителя.

Традиционно в Великобритании битум делится на две категории. Первый — « асфальт », второй — « щебень ». В Северной Америке асфальт называется сам битумом.

Асфальты — это битумная смесь, прочность и жесткость которой достигается за счет свойств строительного раствора. В то время как в случае щебня прочность зависит от заполнителей, которые используются в смеси (т.е.е. сортировка агрегатов).

В каждом упомянутом случае свойства битума меняются. Установлено, что свойства асфальта в большей степени зависят от свойств битума, чем в случае щебня.

Рис.1: Изображение асфальтовой смеси и ее характеристик

Рис. 2: Изображение смеси макадама и ее характеристик

Использование битумного материала в гибком покрытии

Битумные материалы в основном используются для устройства гибкого покрытия.Когда в строительстве дороги используются бетонные плиты, мы называем это жесткой конструкцией.

Само гибкое покрытие состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции под нагрузкой. Общий гибкий слой покрытия в гибком покрытии показан на рисунке 3.

Рис.3: Различные слои в конструкции гибкого покрытия

Природа материала также меняется в зависимости от положения и функции материала.Поверхность, связующее, а также основание могут быть из асфальта. Но тип и свойства асфальта в каждом из этих слоев различаются в зависимости от местоположения и функции.

Асфальт в поверхностном слое отличается от асфальта, который используется в связующем слое или в основании.

Составляющие битумных материалов

Агрегат и битум — составы битумного материала. В нем присутствует небольшая часть воздуха, что делает битумный материал трехфазным материалом.

Все свойства битумного материала сильно зависят от индивидуальных свойств каждой фазы и их соответствующих пропорций в смеси. Две твердые фазы, то есть битум и заполнитель, различаются по природе.

Агрегат жесткий и твердый по своей природе. Битум эластичен и меняется в зависимости от температуры, поскольку он мягкий. Таким образом, на характеристики материала в целом большое влияние оказывает доля битума во всей смеси.

Поставка битума может осуществляться различными способами, в зависимости от того, требуется ли для укладки или для облегчения некоторых других работ.Когда речь идет о качестве и характеристиках битумного материала, качество составляющих заполнителей также является основным фактором.

Мы можем либо выбрать заполнители с непрерывной сортировкой, которые называются асфальтобетоном (ранее в Великобритании он назывался щебнем, как обсуждалось в предыдущих разделах), либо используемые заполнители могут быть сорбированы с зазором, которые известны как горячекатаный асфальт. или каменный асфальт (раньше он был известен как асфальт в Великобритании).

Наполнитель — это мелкий компонент заполнителей, который может пройти через 63 микрона.Смесь отсортированного заполнителя может содержать некоторое количество наполнителей. Но когда этого недостаточно, используется дополнительный наполнитель в виде портландцемента, гашеной извести или известняковой пыли.

Источники битума

Битум в основном имеет два источника, а именно:

• Битум натуральный
• Нефтеперерабатывающий Битум

Природный битум или природный асфальт

Битум получают из нефти естественным путем с помощью геологических сил.Было обнаружено, что они тесно связаны с минеральными агрегатами. Они обнаруживаются отложенными на пропитанных битумом породах и битуминозных песках, которые содержат лишь несколько процентов битума.

В регионе Валь-де-Траверс в Швейцарии и в районе «битуминозных песков» в Северной Америке имеется значительный диапазон залежей битума. Битум в каменных асфальтах составляет 10%, в виде битума, пропитанного известняком или песчаником.

Озёрный асфальт представляет собой битумное «озеро», которое находится в виде дисперсного мелкодисперсного минерального вещества в битуме.Дороги в Великобритании используют битум из отложений ранее упомянутых озерных отложений, обнаруженных в озере Тринидад.

Асфальт, найденный в озере, очищается до частичного состояния путем нагревания его до температуры 160 ⁰ C. Это делается в открытом мастерстве, чтобы удалить лишнюю воду. Позже материал фильтруется. Затем это бочки и транспортировка.

Материал трудно использовать непосредственно на дорогах, так как он состоит из 55% битума, 35% минеральных веществ и 10% органических веществ.Его даже после обработки смешивают с нефтеперерабатывающим битумом перед использованием.

Нефтеперерабатывающий Битум

Этот битум представляет собой остаточный материал, который остается после процесса фракционной перегонки сырой нефти. Нефть из разных стран различается в зависимости от содержания битума.

Установлено, что нефть с Ближнего Востока и Северного моря должна подвергаться дальнейшей переработке даже после дистилляции для получения окончательного битума. Эти источники имеют очень небольшое содержание битума.

Но нефть из Карибского бассейна и других стран дает более высокое содержание битума, который может быть легко извлечен.

Производство битума

Производство битума — это длительный процесс, который кратко представлен на следующей блок-схеме. Битум — это остаточный материал. Окончательные свойства битума будут зависеть от степени извлечения, вязкости и процесса дистилляции.

Нынешний нефтеперерабатывающий завод имеет возможность извлекать битум более точно в соответствии с требуемой вязкостью и консистенцией.

Рис.4: Блок-схема, показывающая приготовление битума нефтеперерабатывающего завода

Состав битума

Углеводороды и их производные, образующиеся в сложной коллоидной системе, образуют структуру битума.

Битум — это коллоидная система, растворяющаяся в трихлорэтилене. Этот растворитель используется для определения компонентов, присутствующих в битуме.

Составляющие битума можно подразделить следующим образом:

• Асфальтены: Обнаружено, что они нерастворимы в легких алифатических углеводородных растворителях
• Мальтены: Они растворимы в н-гептане

Коллоидная система битума представляет собой систему с твердыми частицами асфальтенов, которые вместе образуют кластер молекул, или они могут быть мицеллами; континуум мальтенов.

Исходя из дисперсии мицелл, битум может существовать либо в форме золя, либо в форме геля. Золь образуется при полном рассеянии. Гель образуется, когда мицеллы подвергаются флокуляции и превращаются в хлопья.

Битум приобретает гелеобразный характер, когда в нем больше насыщенной нефти при меньшей молекулярной массе. Этот битум с ароматическими маслами имеет золевой характер. Это один с большим количеством асфальтенов.

Влияние компонентов битума на свойства материала

Отдельные фракции, образующие битум, несомненно, вносят определенный вклад в свойства битумного материала.

• Асфальтены — это фракция, которая формирует тело материала.
• Смола в битуме способствует адгезии и пластичности материала.
• Вязкость и реология материала зависят от масел, присутствующих в битумном материале.
• Жесткость материала зависит от серы, которая присутствует в значительных количествах, главным образом в высокомолекулярных фракциях.
• Присутствие определенного комплекса кислорода влияет на кислотность битума.Кислотность битума — это фактор, определение которого поможет узнать способность битума сцепляться с частицами заполнителя.

Подробнее:

Различные виды битума, их свойства и применение

Вязкость битумных материалов — измерения и факторы

Гидроизоляция кровли с использованием битумного гидроизоляционного мембранного листа

Желаемые свойства асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий

Пенетрация битума

Сортировка битума — различные методы сортировки битума

.

Дизайн битумной смеси для дорожного покрытия

Предварительно запланированный дизайн битумной смеси для строительства дорожного покрытия помогает в производстве смеси, которая является работоспособной, прочной, прочной и экономичной по своей природе. Одно из самых распространенных применений битума — при проектировании и строительстве дорожных покрытий.

При укладке битумного покрытия существует в основном два этапа расчета смеси:

• Дизайн сухой смеси
• Дизайн влажной смеси

В расчете битумной смеси определим:

• Доля битума
• Мелкие заполнители, необходимые для проектирования и строительства дорожной одежды
• Агрегаты грубые для строительства
• Необходимые присадочные материалы

Цель проектирования битумной смеси

Основная цель конструкции битумной смеси — это соотношение различных компонентов для строительства дорожного покрытия для достижения следующих целей:

• Для получения прочного покрытия необходимо достаточное количество битума
• Должна быть обеспечена достаточная прочность для обеспечения сопротивления деформации сдвига при более высоких температурах.
• Необходимо добавить дополнительные пустоты, чтобы облегчить уплотнение, выполняемое движением.
• Укладка должна выполняться с легкостью, что потребует достаточной обрабатываемости
• Преждевременного растрескивания битумного покрытия можно избежать, обеспечив битуму достаточную гибкость.
• Гибкость должна достигаться при более низких температурах, чтобы можно было избежать усадочных трещин.

Основные составляющие битумной смеси

Основными составляющими битумной смеси для дорожного строительства являются:

• Заполнители грубые и мелкие
• Наполнитель
• Папка

Крупные заполнители известны своей стойкостью к истиранию и ударной вязкостью.Эти заполнители придают смеси прочность на сжатие и сдвиг. Это также способствует хорошему сцеплению агрегатов. Примерами такого типа заполнителей являются граниты.

Мелкие заполнители заполняют пустоты в смеси, образованные крупными заполнителями, и придают связующему жесткость. Примерами используемых мелких заполнителей являются песок и каменная пыль.

Наполнители выполняют роль заполнения пустот, они способствуют повышению жесткости связующего и обеспечивают более высокую проницаемость.Примером этого типа наполнителей являются цемент, известь и каменная пыль.

Связующие также выполняют роль заполнения пустот. Они способствуют адгезии частиц и склеивают. Это, следовательно, увеличивает непроницаемость дорожного покрытия. Примером этого типа вяжущего являются битум, гудрон и асфальт.

Виды битумных смесей

Можно приготовить разные типы смесей. Они задействованы:

• Смесь битумная открытая
• Смесь битумная хорошо отсортированная
• Смесь битумная щеловая
• Смесь битумная неограниченная

В случае Open-Graded Mix наполнитель и более мелкие заполнители отсутствуют.Эти смеси имеют пористую природу и обладают хорошими фрикционными свойствами. Это снижает прочность, если дорожное покрытие рассчитано на строительство высокоскоростного покрытия.

Битумная смесь с зазором : Как следует из названия, в этих типах смесей отсутствуют крупные грубые заполнители. Он обладает хорошими усталостными свойствами, а также прочностью на разрыв.

Смесь с хорошей сортировкой : Смесь с хорошей сортировкой — это плотная смесь. Они имеют все виды заполнителей и достаточно упакованы.Это способствует систематическому заполнению пустот. Эти типы смесей обладают хорошей прочностью на сжатие и растяжение.

Слои битумного покрытия

Различные слои битумного покрытия:

• Базовый курс
• Курс переплета
• Бетонный слой битума или асфальта

Слой минеральных заполнителей, таких как гравий, камни и песок, вместе образуют битумный слой основы.Этот слой рассматривается как основа для укладки вяжущего и поверхностного слоя.

Битумный вяжущий слой — это второй слой над основным слоем, который действует как первый слой битума. Это делается в двухслойной шлифовке. Это также называется курсом выравнивания.

Третий слой представляет собой бетонную форму из битума или асфальта. Битумный бетон представляет собой комбинацию заполнителей, которые непрерывно сортируются от максимального размера, который в основном составляет менее 25 мм, до мелкого наполнителя размером менее 0.075 мм, чтобы смесь была достаточно непроницаемой. Это обеспечивает приемлемый уровень рассеивающих и эластичных свойств слоя.

Основные требования к битумной смеси

Основные и существенные характеристики, которыми должна обладать битумная смесь, описаны ниже:

• Хорошая устойчивость
• Хорошая прочность
• Технологичность
• Сопротивление заносу
• Гибкость

Устойчивость битумной смеси

Устойчивость дорожного покрытия к деформации под действием транспортного средства или динамической нагрузки называется стабильностью битумной смеси.Два основных примера разрушения битумного покрытия из-за недостаточной устойчивости:

Участки дорожного покрытия при сильном ускорении приобретают жесткую деформацию в поперечном направлении. Это называется толчком. Создание каналов движения приведет к образованию продольных выступов, которые называются бороздками.

На устойчивость битумного покрытия влияют следующие параметры:

• Межчастичное трение между агрегатами
• Сплоченность битума
• Связь внутри всех частиц

Стабильность определяется достаточной связью между частицами.Для этого требуется достаточное количество связующего, чтобы оно покрыло частицы в то время, когда оно создает трение. Также существует вероятность иметь более низкое значение стабильности, когда содержание связующего вещества велико и частицы смеси разделены без какого-либо связывания.

Прочность битумной смеси

Стойкость смеси к внешним атмосферным воздействиям и абразивным воздействиям можно назвать свойством прочности. Нагрузки от колес, вызывающие сильное истирание дорожного покрытия, приводят к образованию деформаций растяжения.Недостаточная прочность покрытия приводит к следующим отказам:

Ямы — это местное разрушение, а зачистка — это повреждение, которое обнажает все агрегаты. Более высокое содержание связующего помогает в некоторой степени снизить вероятность распада.

Сопротивление скольжению битумного покрытия

Сопротивление заносу — это сопротивление дорожного покрытия заносу транспортного средства. В основном это связано с текстурой поверхности дорожного покрытия.Содержание битума также в значительной степени влияет на это свойство. В условиях высокоскоростного движения это важный фактор, который следует учитывать. Шероховатая поверхность с открытой поверхностью поможет обеспечить максимальное сопротивление скольжению.

Технологичность битумной смеси

Битумная смесь должна быть легко обработана для ее правильного размещения и уплотнения. Это может быть выполнено только при наличии достаточной удобоукладываемости смеси. Это свойство позволит смеси принять соответствующую форму и состояние.

Технологичность смеси зависит от следующих факторов:

• Тип заполнителя — угловатый, слоистый и удлиненный
• Содержание битума
• Градация агрегатов
• Форма и текстура агрегатов
• Тип битума

Гибкость битумной смеси

Уровень прочности на изгиб, необходимый для противодействия транспортной нагрузке, называется свойством гибкости.Это тот, который поможет предотвратить растрескивание поверхности тротуара. Излом — это трещина, которая образуется на поверхности. Причиной этих переломов является усадка и хрупкость связующего.

Повторяющееся изгибание поверхности из-за транспортных нагрузок на нее приводит к хрупкости. Гибкость увеличивается с повышенным содержанием битума.

Некоторые из желательных свойств, требуемых битумной смесью:

• Правильное связывание частиц, присутствующих в битумной смеси.Это улучшает гидроизоляционные свойства.
• Потребность в трафике должна быть адекватно удовлетворена за счет достаточной стабильности
• Битумная смесь должна быть экономной
• Битумная смесь должна обладать достаточной удобоукладываемостью, чтобы облегчить строительные процедуры
• Пустоты должны быть намеренно оставлены, чтобы можно было выполнить уплотнение во время движения
• Смесь должна быть эластичной, чтобы выдерживать изменяющиеся температурные условия

Подробнее:

Почему битум используется в дорожном строительстве? Свойства и преимущества битума для дорожных покрытий

Виды битумных смесей для дорожного строительства и их применение

Различные виды битума, их свойства и применение

Различные лабораторные испытания битума для дорожного строительства

Битумные материалы — типы, свойства и использование в строительстве

Процессы в дорожном строительстве с использованием битумов

.

битумная мастика — определение — английский

Пример предложений с «битумной мастикой», память переводов

EurLex-22715 00 || Мастики битумные, асфальтовые и прочие битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека Eurlex2019 Битумные мастики, асфальтобетонные смеси и другие битумные смеси на основе природного асфальта, на натуральном битум, на нефтяном битуме, на минеральном гудроне или на минеральном пеке EurLex-22715 00 | Битумные мастики, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального гудрона | Мастики асфальтовые или прочие битумные мастики EurLex-2 (в) (товарная позиция 2715). EurLex-2Битуминозные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумные мастики, гудроны) EurLex-22715 | Битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумных мастик, битумов) | Операции по рафинированию и / или один или несколько конкретных процессов ([10]) или Другие операции, в которых все используемые материалы классифицируются в товарной позиции, отличной от товарной. eurlex Мастики асфальтовые или прочие битумные мастики (товарная позиция EurLex-2 Битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумные мастики, асфальтобетонные смеси) . EurLex-2Битуминозные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумные мастики, асфальтобетонные смеси) EurLex-227.16 * БИТУМНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ АСФАЛЬТ, НА ПРИРОДНОМ БИТУМЕ, НА НЕФТЯНОМ БИТУМЕ, НА МИНЕРАЛЬНОМ ГУМВЕ ИЛИ НА МИНЕРАЛЬНОМ ГУЛЬТЕ (НАПРИМЕР, БИТУМНЫЕ МАСТИКИ, ОТРЕЗКИ) * Giga-fren◦ 2714.90.90 I — Прочие 27.15 Битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумные мастики, бинты) EurLex-2Битуминозные смеси на основе природного асфальта, на природных битумах, нефтяных битумах, минеральных гудронах или пеках минеральных гудронах (например, битумных мастиках, битумах) ». EurLex-2Битуминозные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумные мастики, гудроны) EurLex-22715 | Битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минерального гудрона или минерального пека (например, битумных мастик, битумов) | Операции по переработке и / или один или несколько конкретных процессов ([?])

Показана страница 1.Найдено 316 предложения с фразой bituminous mastic.Найдено за 5 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

В полах щели чем заделать: обзор народных и специальных средств

обзор народных и специальных средств

Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

1. Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
2. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°.
3. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
4. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
5. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
6. Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
7. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Бумага, клейстер, медный купорос

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

1. Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой.
2. Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди).
3. В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной.
4. После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают.
5. После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.

Опилки и их «соратники»

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

1. Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два.
2. Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса.
3. Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку.
4. Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Опилки с цементом

Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:

• воду (тоже горячую) — 15 частей;
• клей — 2 части;
• опилки и цемент — по 5 частей.

Технология здесь также другая:

1. В клей наливают воду и перемешивают, затем добавляют оставшиеся компоненты: сначала опилки, потом цемент.
2. Чтобы состав имел цвет, аналогичный напольному покрытию, в него добавляют масляную краску либо сухой краситель. Дают ему настояться примерно 10 минут.
3. Перед замазыванием щелей пола массу немного подогревают. Сохнет такой раствор 2 недели. Его также обрабатывают абразивами.

Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.

Опилки, лак и/или краска

Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.

1. Опилки, густую масляную краску и лак смешивают в соотношении 4:1:1.
2. Если зазоры невелики, то весь состав выливают сразу.
3. Когда изъян довольно большой, смесь наносят слоями через небольшой промежуток времени.

Рейки-клинья в помощь

Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:

1. Из сосновых досок подготавливают клинья. Ширина элементов обязана быть на 0,5 мм меньше, чем зазор.
2. Щели очищают, затем немного расширяют. Зазор и рейку обильно смазывают клеем. Клин вбивают резиновой киянкой или молотком, но тогда на него укладывают небольшую доску.
3. Ждут засыхания клеевого состава. Часть, выступающую над поверхностью, удаляют с помощью рубанка. Крохотные дефекты камуфлируют смесью опилок с клеем.
4. Клин обрабатывают морилкой и красят (лакируют).

Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.

Цемент и битое стекло

Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.

Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.

Веревка, пакля, шнур

Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:

1. Шнур обильно промазывают клеем, лучше его погрузить в состав и ненадолго оставить в нем. Отдельно готовят смесь из клея, опилок и шпаклевки.
2. Шнур с помощью керна и молотка углубляют в щель между досками на 2-4 мм. Оставшееся пространство заполняют самодельной смесью, но зазор заполняют с запасом, так как смесь при высыхании даст усадку.
3. После ее застывания швы покрывают краской в тон полу.

Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.

Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.

Эпоксидная смесь

Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.

1. Эпоксидный клей смешивают с цементом в равных пропорциях. По консистенции этот состав должен быть похож на густую сметану.
2. Вливают его с небольшим запасом, потому что в процессе высыхания он усядет.
3. Последний этап традиционен: это шлифовка пола и его покраска.

Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.

Плиты ДСП, фанера

Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.

Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

1. Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
2. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

1. Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
2. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
3. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

1. Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
2. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
3. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

1. На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
2. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

1. Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала.
2. Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным.
3. Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел».
4. Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике:

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

• Шнур полностью смазать клеем.
• Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
• Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
• Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

• опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
• примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
• опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
• очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
• убрать излишки, разравнивая смесь;
• через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

• клей – 2 части;
• опилки – 5 частей;
• цемент – 5 частей;
• горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
3. Нанести клей на рейки и между досками.
4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

• Залить водой мелкие кусочки бумаги.
• Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
• В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
• Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
• Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
• Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

• Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
• Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
• При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Как заделать щели в полу между досками

Владельцы домов с дощатым полом рано или поздно сталкиваются с появлением щелей между половицами. Последствия после таких дефектов только ухудшают общую ситуацию. Помимо утечки тепла и скрипа покрытие со временем все сильнее расшатывается и изнашивается, что впоследствии приводит к полной замене покрытия. Чтобы вовремя устранить проблемы, нужно знать, как заделать щели в полу между досками, понять, почему возникли такие проблемы с половицами, как предотвратить их.

Почему появляются щели

Качественный ремонт деревянного настила возможен только после выявления причин появления дефектов.  Для этого нужно тщательно осмотреть  покрытие, знать уровень влажности, среднюю температуру помещения.  Также важно учитывать, есть ли мыши, крысы, насекомые, плесень.

Если неправильно определить причины, не устранить вовремя последствия, то принятые меры будут малоэффективны, временны, придется вновь заниматься  бесконечной заделкой.

Появлению дефектов в дощатом полу способствуют некоторые факторы:

1. Естественный процесс усыхания древесины, не обработанной в вакуумной камере.
2. Помещение слишком сухое, имеет низкую влажность. Доски  начинают интенсивно ее отдавать, уменьшаются в размере.
3. Нарушена технология укладки: расшатывание, проседание, деформация половиц (обычно это недостаточная фиксация настила, неправильная установка лаг).
4. Активность грызунов, которые поселились под полом, которые постоянно грызут доски, делают в них не только щели, но и громадные дыры.
5. Доски плохо просушены, были сырыми в процессе укладки. Что привело к их деформации в процессе естественного усыхания, к появлению щелей, расшатыванию и скрипу.

В процессе осмотра нужно обращать внимание на общее состояние настила. Если дефекты чрезмерны,  неустранимы (прогнившие расшатанные доски, изъеденные грызунами, плесенью, насекомыми) то придется делать полный демонтаж с новым настилом половиц. Если же реально можно что-то сделать, то можно воспользоваться различными способами  устранения щелей в  деревянном настиле.

Как заделать дефекты дощатого пола

Способ заделки требует основательного подхода. Нужно учитывать следующие нюансы:

• Причину возникновения;
• Место локализации дефекта;
• Масштаб работы;
• Трудозатраты;
• Время, потраченное на ремонт;
• Имеющиеся финансы.

Когда все  нюансы учтены, нужно выбрать подходящий способ заделки щелей между досками:

1. Заклейка армированным скотчем.
2. Задувка монтажной пеной.
3. Заделка специальным составом (то есть, шпаклевкой по дереву).
4. Использование столярного клея с опилками (+ битое стекло, цемент, когда нужно заделать дыры, оставленные грызунами).
5. Заделка щелей специальным герметиком для дерева.
6. Забивка клиньев.
7. Использование специального синтетического шнура или деревянной рейки.
8. Стяжка досок.
9. Настил толстой фанеры (то есть, ОСБ, ДВП, ДСП).
10. Полный демонтаж с последующей заменой лаг, балок, а также настилом новых половиц либо с частичной их заменой (после детального осмотра).

Чаще всего используют бюджетный вариант, такой как заделать щели в полу между досками с помощью деревянных клиньев (реек). Продвинутые мастера активно  используют герметик и шпаклевку.

Как заделать щели в полу герметиком и шпаклевкой: пошаговая инструкция

Прежде всего, понадобится состав на основе акрила или силикона. При этом нужно учитывать важный момент: если помещение отапливаемое, то лучше всего подойдет акриловый герметик. В остальных случаях – силиконовый.

Заделка дефектов  происходит в такой последовательности:

1. Очищаем пол от грязи (особенно стыки половиц, которые сейчас хорошо видны).
2. Подготавливаем герметик, вставляем его наконечник в щель.
3. Выдавливаем, заполняя им пространство между половицами, так как должна быть ровная сплошная полоса.
4. Разравниваем узким шпателем.
5. Вытираем излишки сухой чистой ветошью.
6. Выливаем паркетное масло на пол (небольшое количество).
7. Заполняем им углубления.
8. Разравниваем большим шпателем, а также заполняем углубления.
9. Дожидаемся высыхания.

Заделка щелей  шпаклевкой мало чем отличается от  применения герметиком. Все работы выполняются согласно вышерассмотренной инструкции. Только вместо герметика используется специальный шпаклевочный состав для древесины.  Использовать паркетное масло не нужно. После полного высыхания поверхность шлифуется  болгаркой либо вручную.

Как заделать щели в полу деревянной рейкой

Весь процесс работы выполняем в такой последовательности:

1. Прежде всего, очищаем пол от грязи.
2. Немного расширяем дефект, чтобы рейка вошла поплотнее. Для этого используем, например, шило или отвертку.
3. Заполняем щель клеем ПВА, а также все пустоты.
4. Подтесываем нижний край рейки в виде клина.
5. Вставляем ее в щель.
6. Подбиваем деревянной киянкой, чтобы рейка плотно вошла в пространство между досками.
7. После подсыхания ПВА выравниваем, срезаем с помощью рубанка выступающие края клина.
8. Шпаклюем, шлифуем поверхность.
9. Покрываем заделанную щель защитным составом (например, морилкой), либо лаком для пола.

Независимо от выбора способа заделки щелей нужно учитывать факторы, которые могут сделать успешный ремонт временным, недолгим. В частности это перепады температур, влажность, наличие в доме грызунов, а также насекомых. Лишь только устранив эти проблемы, можно добиться долговечности результатов заделки щелей между досками, избежать излишних затрат, потери времени и комфорта.

Читайте также:

3 лучших способа + инструкции

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками

Содержание статьи

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

• естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
• 

  Древесина подвержена естественной усушке

• низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
• неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
• 

  Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели

• грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
• укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.
• 

  Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Способ заделки	Описание
Заклейка скотчем	Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
Задувка пеной	Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
Заделка щелей шпатлевкой	Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
Использование клеевых составов	Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
Заделка герметиком	С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
Заделка шнуром	Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
Забивка клиньями	Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
Стягивание пола	Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
Настил фанеры	Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Цены на армированный скотч

армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

герметик силиконовый момент

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

KIILTOFIX MASA

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло

Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесение герметика

Нанесенная полоса герметика

Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

• шпаклевка по дереву;
• широкий шпатель;
• шлифовальная машинка.

Шаг, №№	Порядок действий
Шаг 1	Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
Шаг 2	Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
Шаг 3	Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
Шаг 5	После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
Шаг 6 Шаг 7	Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Пол после ремонта

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

• тонкая деревянная рейка;
• большое шило или отвертка;
• клей ПВА;
• ножовка с мелкими зубьями;
• молоток;
• шпаклевка по дереву;
• наждачная бумага.

Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками

Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Нанесение клея

Слой клея разравнивают пальцем

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейка

Рейку забивают в щель молотком

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком

Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

опилки, клей, цемент, клин, герметик, пена, шпатлёвка

Ни один самый красивый и прочный современный материал для отделки пола не сравнится с древесиной. Это самое экологичное и эстетичное покрытие, способное сохранить тепло. К сожалению, со временем оно изнашивается, появляются зазоры и трещины. Причин тому довольно много: от неправильной укладки до усыхания. Не стоит расстраиваться, натуральный материал отлично ремонтируется. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем, чем и как заделать щели в полу между досками. С помощью самых эффективных методик реставрации, даже не имея профессиональных навыков, можно вернуть красивый вид покрытию.

Содержание статьи

Причины образования трещин между половыми досками

Для начала нужно разобраться в причинах возникновения подобных дефектов.

На трещины влияют следующие факторы:

• естественная сушка древесины;
• слишком сухой воздух, при котором древесина быстро отдаёт влагу;
• нарушение технологического процесса, неправильный крепёж, невыровненные лаги – всё это приведёт к деформации;
• наличие грызунов, которые стачивают свои резцы о древесину;
• природный материал неправильно выбран: для пола лучше всего подходят хвойные породы древесины и дуб;
• высокая нагрузка в период эксплуатации.

Многие трещины и щели можно отреставрировать самостоятельно, серьёзные повреждения потребуют замены отдельных участков или всего покрытия пола.

ФОТО: zaggo.ruТрещины могут появиться из-за высокой нагрузки в период эксплуатации ФОТО: kak-sdelano.ruУкладка сырого материала приведёт со временем к его деформации

Чем заделать щели деревянного пола

Для заделки трещин профессионалы используют специальные средства, купить которые можно в любом строительном магазине. Не уступают им по качеству и составы, сделанные своими руками в домашних условиях.

Профессиональные средства

К наиболее популярным средствам относят монтажную пену, а также герметик. Чаще всего используют силиконовый, но для отапливаемых комнат больше подходит акриловый. Не уступает им по качеству и шпатлёвка для древесины.

ФОТО: pol-exp.comГерметик подбирается по цвету покрытияФОТО: obustroeno.comВ работе понадобится узкий шпатель

Самодельные составы

Для заделки маленьких щелей профессионалы предпочитают использовать самодельные составы.

К наиболее популярным относят:

• пасту из опилок разной фракции и клеевой массы;
• если в помещении обнаружены грызуны, в состав добавляют измельчённые осколки и цемент;
• для ускорения застывания многие предпочитают эпоксидный клей.

ФОТО: firma-meridian.ruСостав эпоксидного клея с цементом – это лучшее средство для ремонта рассохшегося материала

Чем и как заделать щели в полу между досками с помощью народных способов

Поскольку натуральная доска давно уже используется для отделки пола, люди за много лет научились избавляться от дефектов при помощи разнообразных народных средств. Перед выбором способа необходимо изучить все особенности каждого метода и выбрать наиболее приемлемый.

Как заделывать дефекты опилками с клеем, цементом и краской

Ещё в прошлые времена плотники использовали опилки для ремонта деревянных покрытий пола. Существует 2 проверенных способа, которые отлично работают на практике.

1 способ

Для него подойдёт ПВА или столярный клей. Порядок работы следующий:

1. Залить кипящей водой мелкие опилки, перемешать массу и оставить на 1-2 часа для набухания.
2. Добавить клей, должна получиться масса, как густая сметана.
3. Замазкой заполнить щели, используя шпатель, разровнять и убрать излишки.
4. Оставить на три дня, после этого отшлифовать поверхность.

Такой способ подходит для устранения щелей шириной до 5 мм.

ФОТО: 3dmodels.ruДля заделывания мелких щелей опилки можно измельчить в кофемолке

2 способ

Смесь можно использовать для устранения дефектов шириной до 7 мм.

Порядок действий следующий:

1. Взять: кипяток – 15 частей; клей – 2 части; цемент и опилки – по 5 частей.
2. Налить кипяток в клей, перемешать и всыпать поочерёдно опилки и цемент.
3. Для придания массе оттенка покрытия можно добавить в состав масляную краску, а также часто используют сухие красители.
4. Масса должна настаиваться не менее 10 минут.
5. Перед использованием смесь слегка подогреть.
6. Заполнить составом щели и оставить на 2 недели.
7. Отшлифовать поверхность.

ФОТО: postila.ruМассу необходимо хорошо перемешать

Как заполнить отверстия с помощью бумаги, клейстера и медного купороса

Это самый дешёвый и эффективный способ для устранения небольших дефектов.

Порядок работы следующий:

1. Разорвать на мелкие фрагменты газету или бумагу и залить водой.
2. Пока масса размокает, подготовить клейстер из муки или крахмала и тёплой воды. Получится кисель, в который необходимо засыпать в пропорции 10 к 1 сульфат меди.
3. Ввести в кисель размокшую и выжатую газету и размешать до однородности.
4. Наполнить массой предварительно очищенные щели, утрамбовать и разровнять состав.
5. После полного высыхания слегка отшлифовать поверхность мелкой наждачкой и покрасить.

ФОТО: prosmesiteli.ruЕсли клейстер получился с комочками, можно процедить его через сито

Как заделать зазор деревянной рейкой

Это достаточно распространённый и эффективный метод, его чаще всего используют профессиональные плотники.

Алгоритм действий следующий.

Более подробно весь ход работы можно посмотреть на видео:

Как заполнить трещины с помощью верёвок, пакли и шнуров

Для заделывания больших щелей можно использовать паклю, верёвку или шнур, их толщина зависит от размера дефекта. Кроме того, понадобится ПВА или столярный клей, шпатлёвка по дереву и опилки.

Последовательность работы:

1. Погрузить в клеевой состав для пропитки верёвку, паклю или шнур.ФОТО: usovi.ru
2. Приготовить смесь из шпатлёвки по дереву, мелких опилок и клея.
3. Углубить шнур или иной материал в щель на 2-4 мм при помощи молотка и керна.ФОТО: actualremont.ru
4. Заполнить с запасом оставшееся пространство массой из шпатлёвки, опилок и клея, поскольку в процессе высыхания смесь даст усадку.
5. После застывания покрасить покрытие.

Обратите внимание! Современный шнур из вспененного полиэтилена не нужно предварительно пропитывать клеем, его сразу закладывают в щели и закрывают шпатлёвкой для древесины на масляной основе.

Методы заделки щелей пола из древесины профессиональными составами

К выбору метода заделки щелей и трещин нужно подходить основательно. В первую очередь важно учитывать место расположения дефектов и время, которое будет потрачено на ремонт. Для масштабных работ на помощь приходят профессиональные составы.

Как замазать трещины шпатлёвкой

Шпатлёвку по дереву рекомендуют использовать для устранения небольших щелей. Массой тщательно заполняют углубления, после высыхания состава поверхность шлифуют. Единственный недостаток метода – недолговечность, паста со временем растрескивается, особенно под воздействием постоянных нагрузок.

ФОТО: drevologia.ruШпатлёвка – это один из самых бюджетных и быстрых способов, доступный даже новичкам

Заделывание щелевых отверстий герметиками

Герметик можно использовать для заделки как крупных, так и мелких дефектов. Удобная насадка заполнит массой всю трещину или щель и равномерно распределит состав.

Порядок работы состоит из следующих этапов:

1. Очистить пол и стыки от грязи.
2. Вставить наконечник герметика в щель.
3. Заполнить составом пространство между досками, должна получиться ровная полоса.
4. Разровнять массу узким шпателем.
5. Сухой ветошью удалить излишки.
6. Продолжить заполнение щелей паркетным маслом.
7. Дождаться высыхания и отшлифовать поверхность вручную.

ФОТО: visant-lvz.ruПосле застывания массы поверхность рекомендуется покрасить

Как устранить дефект задувкой в швы строительной пены

Многие используют для заделки щелей между полом и стеной пистолет с монтажной пеной. Работать с составом нужно интенсивно, поскольку он быстро затвердевает. Массу можно прижимать к щели мокрым бруском. После высыхания срезать излишки острым ножом.

ФОТО: instanko.ruПену нельзя использовать для заделки щелей

Как выбрать методику решения проблемы: рекомендации нашей редакции

Для того чтобы устранить проблему один раз и надолго, необходимо правильно выбрать способ заделки щелей.

Замазка мелких отверстий

Для заделки небольших щелей профессионалы рекомендуют использовать пасты, которыми просто замазывают трещины.

Лучше всего подходят:

• опилки, смешанные с клеевыми составами, а также цементом и краской;
• силиконовый или акриловый герметик, можно приобрести прозрачный или уже окрашенный состав;
• для пола под покраску подойдёт смесь ПВА и шпатлёвки для гипсокартона.

Можно удачно подобрать оттенок замазки, после сушки которой останется отшлифовать покрытие и нанести лак.

ФОТО: chudopol.ruДля заделки небольших трещин лучше использовать мелкие опилки

Устранение больших дырок

Для заделки больших дырок шириной от 5 мм рекомендуется использовать следующие способы:

• шнуром или паклей со смесью из клеевой массы и опилок;
• клиньями и ПВА. Можно предварительно подогнать трещину под один размер фрезой.

Все эти методы помогут заделывать щели так, что они станут практически незаметны.

ФОТО: artyar.ruФОТО: texnotoys.ru

Заделывание стыков между стеной и покрытием пола

Часто после демонтажа плинтусов открывается некрасивая картина: стык между стеной и покрытием пола довольно внушительной ширины и забит мусором. Его следует очистить от грязи, затем уменьшить до 10-15 мм. Совсем закрывать зазор нельзя, поскольку он нужен для вентиляции деревянного пола.

Уменьшить зазор можно вставкой из древесины той же толщины, что и основное покрытие. Если боковины крайних досок неровные, их следует предварительно подровнять фрезером.

ФОТО: chudopol.ruСпособы заполнения стыка

Как исправить прогиб досок

Прогиб дощатого пола появляется в двух случаях:

• лаги установлены не с тем шагом;
• для отделки использован слишком тонкий материал.

Профессионалы советуют в зависимости от причины установить ещё несколько брусьев или уложить более подходящий по толщине материал.

Существует ещё один привлекательный метод устранения прогиба: соединение шкантами соседних досок.

Порядок работы следующий:

1. Просверлить отверстие под углом через соседние доски.
2. Вставить в отверстие, заполненное клеевой массой, деревянные стержни, предварительно пропитанные ПВА.
3. После высыхания выступающие элементы спилить и отшлифовать поверхность.

ФОТО: chudopol.ruШатающиеся доски необходимо предварительно скрепитьФОТО: chudopol.ruТак после ремонта выглядит дощатый пол

Резюме

Теперь вы знаете обо всех эффективных способах заделки трещин и сможете применить в своём доме наиболее приемлемый в зависимости от состояния вашего покрытия. Неважно, какие средства вы будете использовать: самодельные или магазинные, все они отлично работают.

Расскажите в комментариях, какой метод вы уже применяли на практике и остались ли довольны результатом.

Один из вариантов заделки щелей представлен на видео:

 

Предыдущая

РемонтКак спаять линолеум в домашних условиях

Следующая

РемонтЧем и как резать пластиковый плинтус

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Чем заделать щель в деревянном полу: 16 способов, которые работают

Содержание статьи

Часто возникающие проблемы с напольным покрытием доставляют немало хлопот владельцам домов и квартир. Щели в дощатых полах или под плинтусом на стыке пола и стены – это неприятно и опасно: неопрятный внешний вид, появление сырости и грибка, возможные нашествия насекомых или грызунов, «гуляние» сквозняков и т.д. Избавиться от зазоров в полу надо как можно быстрей, чтобы сохранить хорошую звуко- и теплоизоляцию, не допустить увеличения влажности со всеми вытекающими последствиями и т.п.

Щели в деревянном полу

Причины появления проблемы

Дерево – это всегда эстетика, комфорт, экология. Преимущества древесины прочно удерживают ее на пьедестале лидеров среди материалов для проведения ремонтных и строительных работ, а также укладки полов. Но даже у такого прочного и долговечного покрытия со временем возникают проблемы: трещины, скрип, т.д. Первое, что в таком случае делает любой домовладелец, – определяет причину их появления.

Правильное выявление причины дефекта поможет подобрать эффективные меры ее устранения. В противном случае, процесс ремонта может длиться бесконечно и со временем привести к печальным последствиям вплоть до полного разрушения настила

«Виновники» могут быть разные:

• Не выдержана технология укладки. Неправильная установка досок, нарушение горизонтального положения лаг, некачественный крепеж могут привести к «гулянию» настила, его проседанию, расшатыванию и, как результат, возникновению зазоров.
• Низкая влажность помещения. Сухой воздух в помещении вызывает у древесины активную отдачу своей влаги и, как следствие, существенное уменьшение собственных габаритов. Оптимальные условия для пола из дерева – влажность 40-65%, температура 18-25°С.
• Качество материала. Дерево, не высушенное хорошо в вакуумной камере, проходит процесс естественного усыхания. Если уложить сырой пиломатериал, уменьшение его объема неизбежно. Причем, в зависимости от породы дерева и показателей влажности, обычные доски могут терять от 5 до 10% и более. Хорошие, равномерно просушенные доски имеют относительную влажность 8-12%.
• Неподходящие для конкретной цели сорта дерева. Каждый сорт древесины имеет свою структуру, характерные особенности, свойства, но не каждый может стать половой доской. При выборе половиц из груши, бука, клена, ясеня, вишни будьте готовы не только к красивому внешнему виду, но и к предстоящим ремонтам. А вот деревья тропических или хвойных породы, дуб – надежное покрытие.

• Грызуны-вредители. Если в доме завелись мыши или крысы, они не будут тихонько сидеть не месте. Маленькие грызуны будут постоянно размножаться, расширять область своего проживания, двигаться вперед в поисках пищи, и полы из дерева не станут для них препятствием. Поэтому прежде, чем заняться ремонтом полов, необходимо избавиться от непрошенных «гостей».
• Неправильная вентиляция. Грамотно организованная вентиляция – одна из гарантий долгой службы пола. Нарушение правильного воздухообмена в подпольном пространстве создает все условия для появления грибка и гнили. Сверху внешний вид досок может быть очень приглядным, несмотря на полное разрушение нижней и средней части.
• Активная эксплуатация покрытия и высокие нагрузки на него. В этом случае, скорее всего, сначала появится скрип, локализацию которого необходимо установить. Ведь издавать неприятные звуки могут плинтуса, лаги, доски. Уже впоследствии появляются щели, трещины.

Перед началом проведения ремонтных работ, необходимо уточнить некоторые моменты:

• Очаг возникновения дефекта и площадь его распространения.
• По какой причине возникла щель.
• Объем предполагаемых работ.
• Трудозатраты.
• Время, необходимое для устранения проблемы.
• Размер суммы, которая будет вложена в ремонт.

Виды ремонта полов из дерева

Различают три способа устранения проблем:

• Косметический. Работы проводятся на поверхности пола – убираем дефекты различными способами.

• Частичный. Делается на отдельных участках при наличии широких щелей. Несколько половиц снимаются и вместо них устанавливаются новые с точным подгоном. Обычно этот метод совмещают с предыдущим.
• Полный (глобальная замена). Данный способ предполагает снятие всех напольных досок из расчета, что часть лаг повреждена. Для снятия досок понадобятся гвоздодер, молоток, ломик. Полностью негодные доски удаляют, чтобы заменить на новые, неповрежденные проходят дополнительную обработку, чтобы снова стать в строй. После подготовки проводится новая плотная укладка половиц на лаги. «Перебрать полы» бывает целесообразней, чем ремонтировать их.

Способы ликвидации щелей

Покрытия из дерева известны давно, точно так, как и их недостатки, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Существует немало методов устранения щелей в деревянном полу. В первую очередь, рассмотрим самые доступные, простые, хорошо известные народные способы.

Армированный скотч

Оптимальный вариант очень быстрого избавления от мелких трещин и щелей в полу.

Для накладки ленты шириной 50 мм необходимо тщательно очистить напольное покрытие от жира, грязи, хорошо вымыть и просушить. Щель закрывается скотчем, края последнего с помощью степлера фиксируются. Все достаточно просто, кроме одного нюанса, – полосы из скотча. Их лучше прикрыть паласом, дорожкой, ковролином и т.д.

Льняное масло и воск

Совсем простой способ, чтобы противостоять неглубоким, малых размеров дефектам досок. Обе составляющие хорошо греют, смешивают в однородную субстанцию и заливают последнюю горячей в щели. После остывания выравнивают поверхность.

Желатин, стружка, гипс

Столовый желатин залить теплой водой и оставить до набухания, чтобы затем получить однородную массу. К желатиновой субстанции добавляем гипс и древесную стружку мелкой фракции, хорошо перемешиваем, образовавшуюся смесь закладываем в щели. После высыхания раствора, остатки подчищаем, удаляем, поверхность зашлифовываем и декорируем краской или эмалью.

Бумага, медный купорос и клейстер

Один из самых доступных методов.

Алгоритм действий достаточно прост:

• Бумагу (не глянцевую) измельчают на кусочки (рвут, режут), заливают водой и оставляют для размокания.
• Готовят клейстер из воды, крахмала (муки).
• К полученному «киселю» добавляют медный купорос из расчета 1 часть вещества на 10 частей клейстера. В дальнейшем, добавка будет защищать замазку от мелких насекомых.
• Бумагу хорошо отжимают, добавляют к клейстеру и доводят всю массу до однородного состояния.
• Полученную смесь выкладывают на хорошо зачищенные щели, утрамбовывают на нужную глубину, выравнивают поверхность.
• Со временем, хорошо высохший состав обрабатывают абразивными материалами и красят.

Клинья-рейки

Не сказать, что данный метод совсем прост, но практичен, популярен, дает отличный результат при заделывании даже крупных дефектов.

Процесс проходит следующим образом:

• Аналогично всем упомянутым способам с поверхности пола, щелей удаляют всю грязь, пыль и пр., края трещин делают ровными.
• Готовят рейку: лучше всего, если это будет древесина сосны, книзу вставки сужаются, а ширина на 0,5 мм уступает ширине зазора.
• Подготавливают щель: кончиком отвертки ведут по всей длине прилагая усилие. Процедуру повторяют несколько раз.
• В дефект вносят клей (ПВА), хорошо разравнивают его так, чтобы он заполнил все пустоты. Также смазывают бока клиньев.
• Рейку вставляют в щель подтесанным краем и подбивают киянкой или молотком, чтобы она глубже зашла в зазор.

Если использовать брусок из дерева как прокладку между молотком и рейкой, то можно не опасаться, что на последней останутся вмятины после ударов. Стыки, при желании, можно закрыть малярной лентой

• Остались пустоты – их легко заполнить самодельной смесью из опилок с клеем.
• Когда клей полностью высыхает, края клина, которые выступают над полом, удаляются с помощью ножовки, рубанка или ножа. Заканчивают ремонт шлифовкой наждачной бумагой (мелкозернисто) и обработкой лаком, краской, морилкой, маслом.

Пакля, веревка, шнур

Способ, проверенный временем.

Причем применяют его для устранения зазоров не только в полу, но и стенах из дерева. Первоочередная задача – это правильный выбор шнура (веревки, бечевки) необходимой длины и диаметра. Толщина материала должна быть больше ширины зазора. Кроме того, понадобятся: клей (столярный, ПВА), шпаклевка и опилки. Поэтапный план действий таков:

• Веревку хорошо пропитать клеем, можно даже погрузить ее в клеевой состав и подержать в нем некоторое время.
• Не теряя времени смешать клей, шпатлевку и мелкие опилки.
• Шнур закладывают в расщелину, углубляют на 3-4 мм, используя молоток, керн или шпатель.
• Приготовленной заранее массой необходимо с запасом заполнить оставшееся до верха пространство. Учитывается, что смесь во время высыхания дает усадку. По итогу, места бывших зазоров хорошо зачищаются и окрашиваются в тон пола.

Аналогом пеньковой веревки может служить сантехническая льняная пакля. Она также утрамбовывается в щели после пропитки клеем

В строительных магазинах можно приобрести синтетический уплотнительный шнур. Материал изготовления – вспененный полиэтилен, сам шнур не нуждается в клее, утрамбовывается внутрь щели на 4-5 мм, сверху закрывается шпатлевкой, оптимальной покрытие – состав на масляной основе для деревянных изделий.

Предлагаемый способ эффективен при борьбе со скрипом в половицах

Опилки и клей

Успешно заделать щели можно используя всего два компонента. Чтобы получить рабочую смесь берем клей ПВА и опилки, желательно мелкой фракции. Последние заливаем крутым кипятком, тщательно перемешиваем, оставляем на 1-2 часа для набухания. Следующий этап – добавляем в получившуюся массу клей (ПВА можно заменить на столярный, а для ускорения застывания выбрать эпоксидный), чтобы получить вязкую тягучую субстанцию. Именно она станет самодельной шпатлевкой для ликвидации щелей в полу. Смесь наносится с помощью шпателя, хорошо разравнивается, а по истечении 2-3 дней, необходимых для высыхания клея, шлифуется.

Опилки и цемент

Одна из разновидностей предыдущей смеси. Чтобы создать состав, сначала смешивают клей и теплую воду в соотношении 2:15. Затем дополняем массу цементом и опилками по 5 частей каждого. Все компоненты тщательно перемешиваем, даем настояться 5-7 минут и заделываем щели. Для лучшего эффекта применяем смесь теплой (подогретой). Плюс метода – хорошая изоляция, минус – длительный срок высыхания.

Опилки и краска (лак)

Еще один состав с опилками. Берем по 1 части лака для дерева и краски, добавляем 4 части опилок (мелкой стружки). Однородным составом заделываем щели: 1 раз — мелкие, несколько заходов – крупные.

Цемент и битое стекло

Цементно-стекольная смесь актуальна при наличии в подполье грызунов. Не всякий яд подойдет. Лучше выбирать отравы с мумифицирующими свойствами, иначе запах разлагающихся трупов мышей будет невозможно устранить. Кроме того, грызуны без проблем справляются со многими растворами, а вот битое стекло им не по зубам. Смесью из осколков бутылок и бетона заполняются щели, сверху идет слой шпатлевки.

Кто не хочет возиться со стеклом, может смело использовать в качестве наполнителя кусочки проволоки (даже разрезать металлические изделия для чистки посуды). А вот магазины предлагают профессиональные строительные смеси на основе бетона с добавкой из алюминиевой крошки.

Эпоксидно-цементный раствор

Простое и надежное средство. Цемент и эпоксидный клей смешивают 1:1 и, пока состав не затвердел, быстро заливают его в зазоры. Щели заполняют с небольшим запасом, а после высыхания, излишки срезают, пол декорируют.

Фанера и ДСП

Когда речь идет не о мелких повреждениях, а о существенном расстоянии между досками пола, то вряд ли можно спасти положение смесями или растворами. Действовать надо по-другому и использовать плиты ДСП, фанеру, а только потом организовать покрытие финишными материалами. Способов крепления листов несколько: на жидкие гвозди, дюбели с саморезами, обыкновенные гвозди. Как правило, шляпки топят в основу, а затем выравнивают все шпатлевкой. Плюсы данного способа – ровный пол под любое покрытие, утепление, ни одной щели. Отрицательные моменты – трудоемкость, при больших площадях поражения существенные капиталовложения на материалы.

Стяжка

Деформация происходит, в основном, по причине усыхания дерева и образования больших щелей. Для стягивания пола необходимо провести демонтаж досок. Последние будут установлены заново, но со смещением, уплотнением и дополнением в виде 2-3 половиц. Работы производятся с применением домкрата, деревянных клиньев, струбцин, спецрычага. Доски можно уложить капитально, надежно и качественно, а пол еще долго послужит владельцам.

А теперь переходим к более профессиональным средствам.

Шпатлевка

Появились первые небольшие щели?

На помощь придет фабричная шпатлевка разного типа: финишная, заполняющая, выравнивающая, герметизирующая, универсальная. Также имеет смысл получить рекомендации специалистов, поскольку составы существуют различных видов:

• Для полов из дерева рекомендована, как сглаживающая различные дефекты, неровности и мелкие щели.
• Пигментированная (по дереву) выпускается в разных колорах (бук-дуб, тик-красное дерево и т.д.) необходимо обязательно проверять совпадение указанного и реального цвета.
• Для паркетов изготовлена на основе растворителя.
• Эластичная – оптимальный вариант для стыков и «плавающих» зазоров.
• Масляная – надежна, практична, несмотря на длительный срок высыхания. В основе – мел, вода, масла.
• Акриловая – экологична, пожароустойчива.
• Полимерная – безвредна (основа водная), крепко держится, быстро сохнет и не дает трещин. Смесь (в разумных количествах) наносят на пол, при помощи шпателя вдавливают ее в трещины. После высыхания материала (точное время для конкретного вида шпатлевки указывается на упаковке) проводится зачистка и выравнивание поверхности наждачной бумагой.

Монтажная (строительная) пена

Задувка щелей пеной – это совсем несложный способ ремонта.

Кроме того, состав не только поможет избавится от дефектов, но и усилит тепло- и звукоизоляцию пола. Так как пена используется довольно часто, надо уточнить некоторые нюансы работы с ней:

• Чтобы масса хорошо зафиксировалась на поверхности зазора, его поверхность необходимо слегка увлажнить. Для этого можно взять самый простой пульверизатор (механический) или пластиковую бутылку, в крышке которой проделаны дырочки.
• Оптимальный температурный режим для работы с баллончиком – 5-25 градусов Цельсия.
• Обязательно берем во внимание, что монтажной пене свойственно расширяться. Причем состав, предназначенный для работы в специальных «пистолетах» (сменные баллоны), ложится более аккуратно и меньше разбухает, чем пена в одноразовых баллонах. Поэтому наносить ее надо понемногу, очень аккуратно.
• Не следует забывать, что в работе пена – едкий материал, хотя, после стабилизации и высыхания, она безвредна для человека и не выделяет токсичных веществ.

Герметик (акриловый, силиконовый)

Если возникла необходимость найти состав для устранения  узких или широких щелей, герметик станет настоящей находкой. Крышка-насадка, по форме напоминающая шприц, дает возможность без проблем вводить и распределять состав внутри углублений. При правильно проведенной подготовке проблемных участков пола и укладке герметика, последний будет служить верой и правдой долгие годы.

Для «реанимации» дерева используют два вида герметика:

Акриловый

Состав легко смывается с рук (водная основа), не имеет запаха, прозрачен. Достойно выдерживает повышенную влажность, после высыхания легко поддается обработке – шлифовке, покрытию краской или лаком. При выборе данного материала стоит обратить внимание на некоторые моменты:

• Характерная усадка.
• Неустойчивость к перепадам температур (оптимальный вариант использования – отапливаемое помещение).

Силиконовый

Материал эластичный, и это одно из основных его преимуществ. Когда полы «играют», «гуляют» и никак нельзя их надежно зафиксировать, на помощь придет силиконовый герметик. Состав имеет отличные адгезивные (проникающие) показатели, устойчив к сжатию и нагрузкам. К минусам материала можно отнести почти невозможность его окрашивания, хотя специализированные магазины предлагают немалый выбор продукции различных цветов.

Порядок заделывания следующий:

• Очищаем поврежденные участки пола, края щелей, стыки от грязи.
• Вводим наконечник баллона в зазор и аккуратно ровной полосой заполняем пространство.
• Используя узкий шпатель, разравниваем состав, удаляя излишки.
• После высыхания проводится шлифовка и покраска поверхности.

Часто возникает вопрос о ликвидации щелей в пробковом паркете. Здесь важно уточнить, что материал, в принципе, как разновидность ламината, имеет характерную структуру в несколько слоев. Тонкая верхняя пластина из коры пробкового дерева не дает возможности применять технологии для обычного дерева

Отдельно стоит остановиться на прогибе досок, который тоже может привести к появлению щелей и существенным деформациям. Причины появления проблемы:

• Неправильный шаг установки лаг.
• Слишком тонкий отделочный материал.

Чтобы исправить положение, необходимо соединить смежные доски шкантами.

1. Делаем угловое отверстие в соседних досках.
2. Стержни из дерева, пропитанные клеем, вставляем в готовое отверстие, стягиваем доски.
3. Когда клей хорошо высыхает, удаляем лишние части и отшлифовываем поверхность.

Как предотвратить появление щелей

Не зря говорят: «Предупрежден – значит, вооружен». Так и в данном вопросе: лучше соблюсти все правила укладки пола, регулярно проводить осмотры и принимать необходимые меры.

• Укладка проводится с учетом правильного соотношения толщины досок с промежутком между лагами.
• Между стеной и напольным покрытием выдерживается зазор по всему периметру помещения.
• Места стыков деревянных поверхностей закрываются демпфирующими прокладками, как средство амортизации и недопускания скрипов.
• Изделия из дерева обязательно покрываются противогрибковыми и водоотталкивающими растворами.
• В целях профилактики от появления влаги под полом возможна организация естественной вентиляции.

Зазоры между полом и стеной

Такая проблема возникает довольно часто. Причем, это может быть как дом с деревянным полом, так и  квартира в панельном доме. В любом случае, решать проблему необходимо: чем быстрее, тем лучше.

Что касается настила из досок, то по технологии возведения зданий небольшой зазор между ним и стеной необходим. Это обязательное условие, поскольку дерево – материал «живой», может расширяться при повышенной влажности или уменьшать объем при сухом воздухе. Кроме того, это еще и такая важная для древесины вентиляция. Первоначальная ширина зазора находится в промежутке 0,5-1 см, допустимая величина увеличения – до 2 см. В дальнейшем придется снимать плинтус и ликвидировать уже повреждения. Кстати, плинтуса эффективны при щелях в 1-2 см, а их плохой монтаж позволяет мусору накапливаться между покрытием пола и стеной, со временем разрушая и деформируя стык.

Чтобы заделать щель, демонтируем плинтус, хорошо очищаем зазор от грязи и стараемся уменьшить его размеры. Выбор материала для устранения дефекта зависит от глубины и тяжести последнего. Как правило, используются:

• Войлок (для конопатки), джут, пакля.
• Монтажная пена.
• Штукатурка, шпатлевка.
• Герметик акриловый или силиконовый.

Если щель:

1. Мелкая (менее 3 см). Ее несложно заделать гипсом, монтажной пеной, цементной смесью, шпатлевкой.
2. Средняя (от 3 до 5-8 см). Здесь необходимо использовать дополнительные (желательно натуральные) материалы – паклю, мох, свернутый в «колбаску» джутовый войлок. Они добавят прочности наполнению, а обработанные, например, в формалине, не допустят появление в будущем насекомых.
3. Большая (более 5-7 см). Чтобы заполнить пустоты подойдут: пенопласт, кусочки кирпича или дерева. Главное, чтобы наполнитель был не очень мелким, покрывал площадь побольше, но не делал шире щель.

Когда зазор заложен вспомогательным материалом, можно проводить заливку строительной пеной, цементным раствором и пр.

Если при устранении зазора сверху будет штукатурка, то помещать в углубление кусочки дерева нельзя. Они будут впитывать из раствора влагу, что может стать причиной гниения, разбухания, появления плесени

После полного высыхания проводят снятие лишнего материала, очистку поверхностей, отделочные работы, при желании, установку плинтуса.

В заключение

Способы заделывания щелей в деревянном полу намного разнообразнее, чем обработка зазоров между полом и стеной. Тем не менее, есть один очень важный момент: технология проведения работ имеет единый порядок, даже при использовании разных материалов. Обезопасить и уберечь себя от появления щелей в полу вряд ли удастся, но очень надеемся, что данная статья поможет выбрать самый удобный, доступный и эффективный способ ремонта. Верьте в свои силы – и все получится!

чем замазать трещины между досками, заделка швов герметиком, чем можно зашпаклевать, шпаклевка, как убрать, фото и видео

Содержание:

В процессе длительной эксплуатации деревянного пола в нем начинают появляться щели и зазоры, поскольку некоторые половицы за это время рассохлись. Сегодня существуют способы, позволяющие устранить дефекты с помощью современных материалов.

Варианты ремонта деревянных полов

Устранить недостатки покрытия из натуральной древесины, такие как трещины, можно одним из трех способов:

1. Демонтаж всего напольного покрытия с последующей переборкой половиц. Настолько масштабные работы выполняют, когда предполагается, что повреждены лаги обрешетки, на которых закреплены доски. В этом случае ремонтные мероприятия производятся с помощью небольшого ломика и молотка с гвоздодером. Данный способ применяют, если заделка щелей в деревянном полу по причине их большой величины трудновыполнима.

При этом последовательность действий следующая:

• поскольку некоторые доски, а возможно, и элементы обрешетки, пришли в негодность, им нужно приобрести замену – новые материалы
• половицы внимательно перебирают, не поврежденные изделия откладывают отдельно. При необходимости их обстругивают и тем самым выравнивают их края, которые немного ссохлись;
• когда подготовительные работы завершены, финишную отделку пола выполняют заново, плотно подгоняя доски и прикрепляя их к лагам.

2. Частичный демонтаж настила. Его делают, если широкие щели появились на отдельных участках покрытия и по этой причине половицы начали скрипеть. Элементы настила снимают и вместо них укладывают новые доски. Обычно второй вариант применяют совместно с третьим, наиболее распространенным.

3. Чаще всего делается заделка дефектов напольной поверхности самыми разными способами. От масштаба предстоящих работ зависит, чем заделать щели в полу между досками лучше.

Устранение щелей между стенами и половицами

Возникнуть изъяны, такие как на фото, на поверхности пола могут в самых разных местах, что влияет на технологию их ликвидации и используемые для этого материалы. Между стенами и досками при монтаже настила специально оставляют небольшие промежутки для обеспечения вентиляции и на случай расширения половиц при резких перепадах температурного режима.

Иногда со временем они становятся слишком широкими, и становится актуальной проблема, как убрать щели в деревянном полу. Выполнить ремонт можно при помощи строительной пены, в которую при необходимости добавляют маленькие кусочки пенопласта.

Работу выполняют в таком порядке:

• в первую очередь демонтируют плинтуса;
• щели очищают от пыли и накопившейся в них грязи;
• потом изъяны заделывают пеной, если нужно, под нее подкладывают кусочки пенопласта;
• когда пена высохнет, ее излишки следует срезать острым ножом вровень с половицами;
• лучше, когда заделка швов в деревянном полу между стенами и досками производится шпаклевкой, чтобы в структуре пены не накапливалась пыль;
• после застывания шпаклевки плинтуса возвращают на место.

Устранение щелей клеем и древесными опилками

На всех участках напольной поверхности можно сделать ремонт с применением клеевого состава. Изготовить его можно одним из нижеописанных способов.

Вариант первый:

1. Нужно приготовить мелкие опилки: их укладывают в специальную емкость и заливают кипящей водой. Массу перемешивают, пока она не станет однородной. Опилки в течение 1-2 часов должны набухнуть. После остывания смеси ее вновь перемешивают.
2. В уже подготовленные опилки вливают клей (задействуют ПВА или столярный). Массу мешают до тех пор, пока ее консистенция станет тягучей и обладающей достаточной адгезией.
3. На данном этапе подготавливают пол – нужно щели очистить от грязи и пыли. В случае необходимости их верхнюю часть слегка расширяют.
4. Используя узкий шпатель, клеевую смесь помещают в щели, где утрамбовывают. Состав сверху выравнивают и снимают его излишки.
5. Через несколько дней, когда смесь полностью подсохнет, щели шлифуют наждаком и циклюют специальной машинкой.

Вариант второй:

1. В данном случае заделка трещин в полу выполняется составом, компонентами которого являются опилки, клей и цемент. Нужно взять 2 части клея (ПВА или столярного), добавить 15 частей теплой воды и перемешать их до однородного состояния. Потом в данную массу всыпают 5 частей цемента.
2. Состав перемешивают и отставляют минут на 10. Если ему надо придать оттенок древесины, то добавить в него можно густую масляную краску или особый красящий пигмент.
3. Щели между половицами очищают и промазывают клеем, который входит в состав для ремонта.
4. Подготовленную клеевую массу слегка разогревают и сразу же узким шпателем заделывают щели, при этом стараясь делать поверхность ровной.
5. Чтобы состав полностью высох, необходимо примерно две недели. Потом щели делают идеально ровными при помощи абразивной продукции.

Данный вариант применяют не только для решения вопроса, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, но и для выравнивания напольной поверхности, делая ее гладкой.

Заделка щелей шпаклевкой

Если отсутствует желание смешивать сложный состав или нет на это времени, можно приобрести в специализированном магазине шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Данный способ используют в том случае, когда изъяны поверхности незначительны. Следует знать, что материал этот бывает заполняющим (до 5 миллиметров) и финишным (до 1 миллиметра). Подобные проблемы возникают и с ламинатом. Прежде, чем заделать щели в ламинате, необходимо полностью осмотреться, лишь потом выбрать оптимальный способ заделки щелей в ламинате.

Недостатком такого метода является то, что шпаклевка со временем начинает трескаться и рассыпаться. По этой причине шпаклевка щелей в деревянном полу используется тогда, когда дальше старые доски будут накрываться настилом из фанеры.

Состав наносят резиновым шпателем, тщательно вдавливая его в щели. Заделанные поверхности после высыхания выравнивают при помощи абразивных средств.

Устранение щелей клейстером и бумагой

Этот вариант отличается простотой и дешевизной. Потребуются: бумага, клейстер и небольшое количество медного купороса. Последний компонент необходим, чтобы в клеевой массе в дальнейшем не селились мелкие насекомые.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

• бумагу либо нарезают, либо рвут руками и потом заливают водой. Чтобы она размокла, потребуется время;
• затем готовят клейстер из муки, воды и крахмала. Нужно довести воду до кипения, а потом добавить в нее другие ингредиенты. Размешивать смесь необходимо постоянно, добиваясь отсутствия в ней комочков. Потом дают составу остыть, пока он не станет теплым;
• в пропорции 1:10 добавляют в смесь медный купорос;
• бумажную массу отжимают, измельчают пальцами, выкладывают в клейстер и перемешивают. В результате должна получиться смесь, напоминающая замазку густой и однородной консистенции;
• подготовка пола производится аналогично, как и в предыдущих вариантах – главное, чтобы щели стали чистыми;
• массу выкладывают на щели и затем утрамбовывают в них, разравнивают и обрабатывают наждачкой. Потом полы окрашивают. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками».

Заделка щелей при помощи шнура

Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.

Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.

Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.

Устранение щелей при помощи реек (клиньев)

Здесь потребуются тонкие рейки, стесанные на угол в форме клиньев. Эти деревянные элементы должны полностью прикрывать щели и одновременно не сильно их распирать.

Работу выполняют поэтапно:

• щели очищают и немного расширяют их верхний край;
• согласно размерам изъянов изготавливают рейку, имеющую зауженную нижнюю часть. Деревянный клин должен без проблем входить в заранее очищенную щель;
• место изъяна пола и рейку густо обмазывают клеем;
• клин вклеивают в щель, подбивая резиновым молотком. Можно поставить сверху дощечку и вбить рейку домашним молотком;
• в том случае, когда клин полностью не помещается в щель, небольшую его часть, которая выступает над поверхностью, удаляют рубанком, при условии, что клей полностью высох.

Когда применяют данный вариант, чем замазать щели в полу, цвет вбиваемой рейки будет сильно выделяться на ремонтируемой поверхности и поэтому клин покрывают морилкой или окрашивают тщательно подобранной краской.

Если пол покрыт толстым слоем краски, которая около щелей от времени потрескалась и облупилась, ее поможет снять строительный фен. Также можно воспользоваться специальными насадками на дрель, имеющими мягкую железную щетку, или задействовать наждачную бумагу, закрепленную на шлифмашинке.

Иные варианты устранения щелей

В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.

Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:

1. Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того, как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.
2. Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.
3. Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.
4. Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.
5. Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.

Хорошим выбором материалов для ликвидации щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их не сложно нанести и они быстро высыхают.

Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.

Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика. 

Зазоров в полу из твердых пород дерева и способы их устранения

Погода может нанести ущерб не только внешнему виду вашего дома. По мере того, как влажность повышается и понижается, в паркетных полах часто образуются щели. Зазоры в полу из твердых пород дерева возникают из-за расширения и сжатия древесины. Твердая древесина поглощает и теряет влагу при повышении и понижении температуры и влажности.

Для появления зазоров в паркетных полах могут потребоваться годы, поэтому независимо от того, были ли у вас новые полы или паркетные полы у вас годами, вы можете уменьшить вероятность того, что зазоры появятся в паркетных полах, используя увлажнители. .Вы можете использовать увлажнители воздуха в помещении или увлажнители для печи; и то и другое поможет свести к минимуму вероятность появления щелей в паркетном полу в будущем.

Закрепление зазоров из твердых пород дерева без задержки

Однако, если вы обнаружите, что на вашем паркетном полу появляются трещины, важно позаботиться об этом раньше, чем позже. То, как вы решите исправить зазоры в полу, будет зависеть от размера зазора, прочности пола и количества зазоров.Слишком много щелей, очень широкие щели или пол, который движется (скрипят или болтаются доски), может потребовать серьезного ремонта, в отличие от полов, на которых только начинают появляться щели. Одна вещь, которую следует знать при определении степени зазора в полу, — это знать, является ли зазор тем, что считается нормальным; это означает, что он может закрыться при изменении погоды. Зазор, который закрывается, когда древесина расширяется при высокой влажности, профессионал может счесть нормальным. Всегда рекомендуется проконсультироваться с плотником или профессиональным мастером по дереву, чтобы убедиться в этом.

Многие небольшие зазоры могут быть устранены домовладельцами с помощью небольшого количества шпатлевки и смазки для локтей.

Различные методы ремонта зазоров

Фиксация зазоров в перекрытиях может осуществляться разными способами; самый сложный из них — полностью заменить пол, в котором слишком много щелей, которые нельзя отремонтировать без потери своей красоты. Обычно вы можете «заполнить» промежутки шпатлевкой, шпатлевкой или кусочками веревки, а затем нанести морилку в тон пола. Последний является более старым методом заполнения зазоров, и он не только служит способом устранения зазоров в полу, но также помогает свести к минимуму сквозняки, проникающие через пол.

Использование наполнителей, таких как шпатлевка, порошкообразный наполнитель, который смешивается в виде замазки или пасты, или даже уплотнение, может избавить ваш паркетный пол от зазоров, если все сделано правильно. Наполнители лучше всего использовать, когда зазоры узкие и пол ими не пронизан. Одно замечание об использовании шпатлевок для устранения зазоров в полу; поскольку влажность изменяется, и пол расширяется и сжимается, наполнитель может фактически вытесняться, когда пол расширяется, чтобы приспособиться к дополнительной влажности.

3 шага для устранения зазоров в полу из твердых пород дерева

1. Первый шаг — очистить от мусора между зазорами.
2. Обильно нанесите шпатлевку пальцами или шпателем, допуская перелив.
3. После высыхания наполнителя можно отшлифовать и завершить процесс заливки морилкой, если это необходимо. Однако имейте в виду, что вам может потребоваться выполнить вторую заливку позже, если наполнитель выйдет из пола или потрескается из-за неправильного заполнения.

А как насчет широких зазоров?

Для широких зазоров в полу может потребоваться закрепить их деревянными прокладками, узкими деревянными планками или веревкой.Каждый из этих процессов занимает немного больше времени, но является более долговечным и часто выглядит более привлекательно, чем при использовании шпатлевки или пасты. В любом из этих вариантов перед продолжением убедитесь, что половицы надежно закреплены. Отмерьте узкие полоски дерева или веревки по длине зазора и, используя клей, поместите древесину в зазор и, если вы используете древесину, утяжелите ее, чтобы она высохла.

Кроме того, если вы используете деревянные планки или прокладки в качестве заполнителя для зазора в полу, обязательно заполняйте зазор в полу в наиболее влажную погоду, так как это будет, когда зазор будет самым маленьким и уменьшит вероятность деревянных кусков или регулировочных шайб от раскола или растрескивания при расширении древесины.После высыхания деревянных или канатных шпатлевок вы можете закончить шлифовкой деревянных полос и морилкой, чтобы она соответствовала отделке деревянного пола.

Как и при любом ремонте деревянного пола, важно проконсультироваться с производителем деревянного пола, а также продуктов, которые вы используете, чтобы убедиться, что вы правильно следуете инструкциям. Полы, которые имеют большие зазоры или находятся в очень плохом состоянии, можно вытянуть и полностью переустановить, чтобы должным образом и навсегда устранить зазоры в полу.

Вы уже ремонтировали пол самостоятельно?

.

Что происходит с ламинатом без компенсационного зазора?

Вы собираетесь укладывать ламинат в ближайшее время? Тогда вы должны знать, что вам нужно оставить зазор расширения по периметру вашей комнаты, верно? Потому что вы знаете, что могут происходить такие вещи, как эта картинка ниже. Это называется изгиб , и это наиболее частая вещь, которая случается, когда вы не оставляете надлежащий зазор расширения.

Что такое коробление?

Коробление возникает, когда ламинат не имеет достаточно места для сжатия и расширения при изменении температуры.Так как это плавающий пол, доски имеют тенденцию сокращаться, когда он холодный, и расширяться, когда он теплый. Поэтому крайне важно принять меры для предотвращения коробления.

Диаграмма устойчивости от Kronotex

Как избежать коробления?

Для правильной и успешной укладки необходимо оставить компенсационный зазор между установленными досками и стеной. Обычно зазоры расширения составляют от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и оставляются вокруг всех вертикальных препятствий; это включает стены, постоянные шкафы, трубы и т. д.Если во время установки не будет оставлен надлежащий расширительный зазор, а доски по бокам упираются в стену, давление приведет к деформации досок в другом месте комнаты. Стойкие полы можно отремонтировать, однако они доставляют большое неудобство и могут вызвать затруднения. Чтобы добиться правильного расширения зазора с вашим плавающим полом, отрежьте язычок от досок там, где они касаются стены, и используйте пространство

.

Какой размер компенсационного зазора следует оставить при укладке ламината?

Бестламинат 25 ноября 2014 г. 101 ламинат, серия 101 вопрос 87,158 Просмотры

При укладке ламината необходимо наличие компенсационного зазора. Рекомендуемый компенсационный зазор составляет минимум дюйма.Специалисты по установке говорят, что чем больше пространство, тем больше должен быть зазор расширения, поскольку пол требует больше места для расширения и сжатия в зависимости от температуры. Так как ламинат — это плавающий пол, он не прикрепляется к черному полу, а располагается поверх него.

Полы из ламината плавают поверх стяжки.

Что произойдет, если я не выйду из зоны расширения?

При изменении температуры пол имеет тенденцию расширяться и сжиматься. Об этом важно помнить, потому что при недостаточном расширительном зазоре пол расширяется в стену.Если у вас нет надлежащего расширительного зазора, давление, вызванное естественным расширением пола, должно куда-то уходить. Это вызывает прогиб пола и часто приводит к необратимым повреждениям, требующим замены досок.

Деформация: что происходит, когда пол не может правильно расширяться.

Для установки ламината

.

Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки

Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина поглощает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.

Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью

Большинство проблем с деревянным полом возникает из-за слишком большого количества влаги.Вот некоторые из наиболее распространенных причин:

• Вода на полу или под полом
• Высокая влажность
• Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
• Плохая установка

Вода на полу или под полом

Любая влага, поступающая из-под пола черновой пол или промежутки между черным полом и полом могут со временем вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол.Это может быть местность участка с дождем и стоками, не отходящими от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не удалось устранить быстро и полностью, также могут быть проблемой.

Высокая влажность

Если вы живете в зоне с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев. Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.

Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

Перед установкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена.Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха до тех пор, пока он не стабилизируется. Когда он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными. Если пол не прошел надлежащую акклиматизацию перед укладкой, он расширится или сузится после укладки и вызовет проблемы.

Плохая установка

Есть несколько причин, по которым неправильная установка может вызвать проблемы с полом.Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с застежками неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения. Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.

Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол.Если черновой пол бетонный, под ним может не быть пароизоляции. Если пространство для лазания покрыто деревом, возможно, в этом пространстве или на черновом полу нет пароизоляции.

Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки

Некоторые проблемы, связанные с влажностью, видны невооруженным глазом. В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в зависимости от сезонных изменений или при изменении уровня относительной влажности в доме.Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

Трещины и зазоры между досками

Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC. Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Мониторинг температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги деревянного пола.Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

Обрезка

Обрезка — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего появляется чаша после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно. Можно ли отремонтировать чашу из деревянного пола? Узнайте, можно ли исправить купирование или нет.

Коронация

В отличие от чашеобразной формы, коронация возникает, когда центр доски выше ее краев.Частая причина — воздействие влаги или нарушение баланса. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или находится во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние. В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при подъеме середины доски, если пол шлифуется, в то время как доски остаются чашевидными, а влага все еще присутствует.

Изгиб

Изгибание пола — это наиболее сильная реакция на влажность деревянного пола. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним.Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступить к ремонту деревянного пола.

Как предотвратить коробление и коробление пола из твердых пород древесины
5 советов

1. Акклиматизируйте пол

Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где он будет установлен, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он находится в пределах, установленных производителем. технические характеристики. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.

2.Покройте черновой пол средством, замедляющим проникновение влаги.

Если это гвоздь, нанесенный на деревянный черновой пол, перед укладкой деревянного пола нанесите на него замедлитель влажности.

3. Предоставьте дополнительный замедлитель влажности

Если установка находится над подвесным пространством, убедитесь, что в нем есть замедлитель влажности, и установите дополнительный, если существующий находится в плохом состоянии.

4. Используйте рекомендуемые крепежные детали

Используйте рекомендованное количество и тип креплений при установке досок на деревянный черновой пол.Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно двигаться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.

5. Проверка состояния влажности чернового пола

Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты.Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.В влагомерах Wagner используется бесштырьковая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или устранения. Новейшая линейка влагомеров Вагнера Orion® может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion — бесценный способ эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом.Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.

Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170.

Как ухаживать за деревянным полом, чтобы избежать коробления и коробления

Самое важное, что нужно помнить при уходе за деревянным полом, — не допускать попадания на него влаги. Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.

Ежедневно вытирайте пыль и подметайте полы. Пылесосить и мыть шваброй с помощью спрея для мытья полов из твердых пород дерева еженедельно. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.

Способы решения незначительных проблем, связанных с влажностью

Иногда коробление деревянного пола можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет и доски не выровняются.

Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки в водопроводе. В этом случае вам сначала нужно решить проблему, а затем вытянуть несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Когда пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.

Если проблема не в влажности, возможно, проблема связана с установкой, которая требует обращения к установщику.

3 Невидимые проблемы с влагой

Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

1. Деревянные черновые полы

Определение MC — важная часть контроля качества в процессе укладки полов. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

2. Бетонные полы

Все типы полов подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой пола на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869. Лучшим показателем является определение относительной влажности с использованием датчиков in situ согласно ASTM F2170.

3. Утечки или проникновение воды

Любая влага, которая поступает снизу чернового пола или между черным полом и напольным покрытием, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы с влажностью деревянного пола.

Antidote

Лучшее средство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.

Измеритель влажности древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Wagner Meters производит измерители влажности для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы дерева, а также производит специальные измерители для отделки древесины.Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания основания бетонных плит.

Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Wagner Meters является бесценным способом эффективного устранения предупреждающих знаков на деревянных полах.

Взгляните на наши влагомеры здесь.

Пара общих вопросов

Что вызывает коробление деревянных полов?

Изгибание пола — это наиболее сильная реакция деревянного пола на влагу.Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.

От чего деревянные полы начинают стекать?

Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево.Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

.

Как правильно париться в сауне с веником: Как париться в сауне | Давай попаримся

Как правильно париться в бане с веником?

Русская баня давно завоевала сумасшедшую популярность и не только в России, но и во многих других странах. Подобное времяпровождение благотворно сказывается на состоянии здоровья пользователей и даже на их внешнем виде.

Важно знать, как нужно грамотно париться в бане с применением веника. Если посещать ее без подготовки, это может плохо сказаться на здоровье людей.

Какими вениками можно париться?

Многие люди не представляют себе посещение любимой баньки без банных веников. Часто подобные изделия висят на одной из стен строения, либо их размещают на выделенной полке. Но важно не только подобрать удачное место для этих приспособлений, но и правильно их подбирать.

Париться можно, используя веники разных типов. Познакомимся поближе с наиболее популярными из них.

• Березовый. Чаще всего эксплуатируется в стенах русской бани. Березовые листья имеют в своем составе дубильные компоненты, витаминные составляющие, эфирные масла. Натуральное содержание объясняет противовоспалительные, обеззараживающие и противогрибковые действия березового веника. Это приспособление советуют задействовать в парной пользователям, которые много курят, а также тем, кто страдает от тех или иных недугов, связанных с легкими.

Березовый веник отлично влияет на состояние дермы: способствует ее естественному омоложению, действует очищающе.

• Дубовый. Следующий по распространенности атрибут русской бани. Его рекомендуется использовать людям, которые мучаются от жирной или воспаленной кожи. Дубовый веник может оказаться весьма полезным для гипертоников, так как может стабилизировать повышенное давление (период обострения является исключением из данного правила).

Листья этого приспособления тоже содержат специальные дубильные вещества, благодаря чему помогают человеку избавиться от потливости.

• Липовый. Листва липы отличается противопростудными и действиями против воспалений. Вещества, которые в ней содержатся, хорошо влияют на качество и длительность сна человека.

С этим атрибутом пользователи могут легко избавиться от надоедливой мигрени, головных болей, могут улучшить здоровье дермы в целом.

• Черемуховый. В листьях черемухи имеются компоненты, которые могут заживлять ранки на теле человека. Черемуховые веники могут похвастаться очень приятным ароматом, за счет чего помещение парилки становится настоящим визитом сеанса ароматерапии.

Такие изделия отличаются мягкостью, поэтому востребованы среди представительниц прекрасного пола.

• Можжевеловый. Хорошо отражается на работе нервной системы, может стабилизировать эмоциональный фон человека.

• Ореховый. Веник специалисты рекомендуют применять пользователям, что страдают от сахарного диабета. Ореховое изделие также может улучшить состояние при варикозном расширении вен, язвенных недугах.

• Пихтовый. Эксплуатация подобного банного веника выводит из организма человека лишнюю жидкость. Благодаря этому могут сходить все накопившиеся отеки с лица или конечностей.

Пихтовый веник также может похвастаться прекрасными седативными возможностями и противовоспалительными свойствами. С его помощью человек может забыть о бессоннице и даже побороть радикулит.

• Ольховый. В листве ольхи присутствуют особые клейкие компоненты, которые во время проведения процедур прилипают к коже человека, освобождая при этом его от лишних шлаков и токсинов. Ольховый веник может благотворно действовать на систему дыхания.

• Крапивный. Может помочь в излечении радикулита и артрита. Способен стабилизировать высокое давление, приводит в порядок эмоциональное состояние пользователя.

• Эвкалиптовый. Используя этот веник, можно распрощаться с простудными заболеваниями.

С таким изделием люди могут устранить подверженность аллергическим реакциям.

Правила

Прежде чем отправляться париться в русскую баньку с веником, стоит учесть несколько важных правил.

• Если вы собрались попариться в баньке, вам стоит знать, что ее не посещают после плотного приема пищи (когда прошло менее 2-х часов). Нарушение этого простого правила может повлечь за собой серьезные проблемы, среди которых расстройство работы пищеварения окажется самым незначительным.
• Находясь в парной, стоит усаживаться на месте, расположенном пониже. Тут вы не ощутите столь сильной нехватки кислорода, чем наверху.
• Лучше всего проводить здесь время, расположившись в положении лежа. Предварительно на полку желательно расстелить удобную простынку или специальное покрывало. Прилягте на выбранную материю и попытайтесь максимально расслабиться.
• Парясь в бане, целесообразно дышать спокойно и ровно, но глубоко. Как только сердцебиение станет учащенным, щеки станут красными, можно аккуратно перебраться на полку, расположенную уровнем выше. Оптимальная длительность первого захода обычно составляет не более 10 минут.
• Запрещено ходить в парную и пользоваться веником, если человек страдает от кожных недугов и сыпи любой природы. Даже если есть совсем небольшие прыщики, от посещения парилки желательно отказаться.
• Не следует идти в парную, если человек страдает от легочной или сердечно-сосудистой недостаточности. Также противопоказанием являются венерологические патологии, пневмония, бронхит, эпилепсия, опухоли (как злокачественного, так и доброкачественного типов).
• Не надо отпускать в парильную детей, возраст которых составляет менее 5 лет. Молодой организм с большим трудом перенесет подобные нагрузки. Пожилым людям отправляться в парилку тоже надо очень аккуратно. Желательно делать это, получив разрешение лечащего врача.
• Период кормления грудью и беременность – факторы, запрещающие женщинам посещать парилку с веником.

Этапы парения

Париться в баньке с подходящим веником требуется правильно. Только в данном случае можно рассчитывать на то, что такой тип отдыха благоприятно отразится на состоянии здоровья. Весь процесс парения складывается из нескольких важных этапов, ни одним из которых не надо пренебрегать. Познакомимся с ними поближе.

Подготовительный

Специалисты рекомендуют перед первым заходом ополоснуться под теплым душем. Благодаря такой простой манипуляции смогут слегка прогреться покровы кожи человека, и в дальнейшем воздействие более высоких температур окажется менее ощутимым и резким.

Принимая душ перед заходом в парную, не следует пользоваться различными моющими составами и растворами, тереть тело при помощи мочалки. Подобные действия часто приводят к тому, что с эпидермиса неизбежно смоется необходимый защитный слой. По причине такого недочета во время нахождения в парной кожа может сильно пересушиться.

Также не рекомендуется во время подготовки мочить и мыть волосы. Это может спровоцировать тепловой удар. Чтобы избежать таких серьезных проблем, лучше всего посещать парилку исключительно с сухой головой с надетой поверх специальной шапочкой.

Если такого приспособления у вас нет, а в магазине вы его так и не отыскали, то можно изготовить его своими руками, взяв материалы натурального происхождения, например, лен, войлочную материю или шерсть.

Адаптационный

После подготовки человек может приступить к первому заходу в парную. В этот момент происходит адаптационный период, во время которого тело человека привыкает к другим обстоятельствам – повышенному проценту влажности и температурным показателям.

Желательно сразу захватить с собой веник, оставить смачиваться его в горячей воде. Во время стартового захода пользоваться этим атрибутом не нужно.

Находясь в парной в моменты адаптации, есть смысл усесться на полке снизу. Тут будет находиться легче. Как упоминалось выше, идеальное положение во время 1-го визита парилки – лежачее. Так человек сможет полностью расслабиться. Когда произойдет учащение сердцебиения и станет заметным покраснение лица, разрешается потихоньку перебираться на более высокие полки.

Охлаждение

Отдельное внимание следует уделить процессу охлаждения. После воздействия высоких температур кожу обычно нужно правильно охладить. Русские люди, которые практикуют искусство закаливания, могут нырнуть в прорубь или обтереться снежком. Если же такие действия оказываются для человека чем-то новым, достаточно просто немного подержаться под прохладненьким, но приятным душем, либо совершить заплыв в бассейне в собственной сауне.

После нескольких визитов в баньку можно попытаться отправиться на улицу и обтереться снегом. Спустя некоторое время можно испробовать ныряние в прорубь.

Конечно, описанные действия должны быть допустимы, исходя из состояния здоровья человека, – ставить столь серьезные эксперименты над собой, сомневаясь в собственном самочувствии, не следует.

Массаж

Веник разрешается задействовать уже при 2-м посещении парилки в бане. Рассмотрим, как нужно правильно делать массаж с этим природным атрибутом.

• Нужно аккуратными движениями с похлопываниями провести «инструментом» по телу человека, перемещаясь сверху вниз. Старайтесь перемещаться не торопясь, чтобы не нанести травм кожному покрову, а также правильно приготовить его к остальным этапам.
• Приподнимите веник повыше над головой. Именно наверху обычно собирается максимально много пара, благодаря чему листья лучше подогреются. На короткое время прижмите изделие к лицу, зоне груди, живота, спины, к ступням.
• Далее нужно пройтись по телу веником, совершая ненавязчивые, похлопывающие движения. Не следует совершать слишком резких, неприятных движений, которые могут причинить человеку боль.
• Около минуты водите веником, но хлопать им не следует. Далее по очереди совершайте поглаживания и похлопывания, но манипуляции должны оказаться более интенсивные.
• Еще раз прогрейте веник, удерживая над головой. Положите его секунд на 5 к лицу, груди, животу, спине и ступням.

Завершив все процедуры массажа, стоит полежать на скамье около трех минут, чтобы немножко отдохнуть. После этого следует выйти из парильной.

Число подобных заходов может составлять от 4 до 7. При этом находится в парилке желательно не больше 25 минут.

Основные техники

Существует несколько разных техник массажа в парилке с использованием веника.

Поглаживание

Рассмотрим, в чем состоит данная техника массажа.

• Массаж начинается с аккуратного, ненавязчивого поглаживания приспособлением.
• Уложив изделие на пятки человека, совершают движения вскользь, не торопясь приподнимаясь по ногам до ягодиц, а потом до верхней половины спины, после чего подбираются к рукам и шее.
• Двигаясь в обратном порядке, обрабатывают боковые поверхности тела.

Этот массаж надо правильно делать примерно в 3-4 подхода.

Компресс

Популярный тип массажа, которым решают пользоваться многие люди. Состоит он из таких этапов.

• Приподняв веник кверху, подхватывают воздух высокой температуры, потом спускают его и жмут к телу другим веником (делать это надо плотно и на несколько секунд).
• Компрессы стоит делать в районе поясницы, на различных участках тела.

Двигаться надо быстро и останавливаться на одном месте не дольше, чем на 2-3 секунды.

Растяжка

Действенная и результативная технология. Проделывается после компресса. Веники надо приложить к зоне поясницы, потом их крепко прижимают, разводят по разным сторонам: 1 – наверх, 2 – вниз. Прием надо повторить 5-6 раз.

Постегивание

После поглаживания можно прибегнуть к постегиванию. При этом бить веником человека надо, совершая более резкие движения. Постегивать надо, перемещаясь в обратном направлении – сверху вниз.

Прикасаться к телу можно только слегка (словно делая кистью мазки на холсте).

Похлестывание

При этой технике обработки предусматриваются хлесткие удары веником. Обычно амплитуда составляет до 1 м.

Особенно эффективным данное решение оказывается, если обратиться не к одному, а к двум веникам.

Опахивание

При этом способе веник хорошенько прогревают под паром, держа под потолком парилки. Далее его маховыми движениями направляют в сторону тела человека, едва касаясь поверхности кожи.

Обычно начинают действовать со стоп, подгоняя к ним горячий пар, далее переходят к ягодицам, пояснице, спине, вплоть до шейно-плечевого отдела.

Растирание

При этом методе надо работать двумя руками, но с одним веником. Один атрибут удерживают одной рукой за рукоятку, половину с листвой придавливают другой рукой к телу. В районе грудной клетки, ягодиц и поясницы надо проделывать круговые движения по типу растирания. Ноги и руки понадобится растирать, делая поступательные действия вдоль конечностей.

Распространенные ошибки

Разберем основные ошибки, с которыми сталкиваются при визите в парилку.

• Сразу укладываться в парилке не следует. Перед этим желательно немножко пройтись или посидеть. Резких движений совершать не надо, так как «тяжелые» температуры и так будут перегружать сердце и сосуды.
• Не нужно наносить косметические средства, прежде чем идти париться. Они забьют поры. Уходовые средства лучше нанести после последнего визита в парилку.
• В банных условиях ни при каких обстоятельствах нельзя выпивать алкоголь – итог может быть печальным.
• Не заставляйте себя париться через силу. Прислушайтесь к собственному организму. Если вам становится тяжеловато дышать, начинается головокружение, лучше сразу покинуть помещение.
• Выйдя непосредственно из парной, не разрешается сразу бежать по своим делам. Дождитесь, пока придет в норму давление, температура.

Рекомендации

Рассмотрим несколько рекомендаций, касающихся похода в парилку с веником.

• Лучше не ходить в баню, если вы страдаете от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
• Учтите, влажностный уровень в сауне оказывается ниже, поэтому температурные значения около 100 градусов переносятся легче.
• Представительницам прекрасного пола есть смысл захватить с собой в парную специальные средства, борющиеся с целлюлитом, а также другие полезные кремы для кожи.
• Желательно захватить в баню побольше напитков. Речь идет о соках и воде, но точно не об алкоголе. Еще лучше пить чай и настои трав.

О том, как правильно париться в бане с веником, смотрите в следующем видео.

Как правильно париться в бане: 5 основных этапов

Русская баня пользуется большой популярностью не только в России, но и в других странах. Это объясняется тем, что ее посещение положительно сказывается на состоянии здоровья и внешнего вида. Главное – знать, как правильно париться в бане. Игнорирование правил подготовки и посещения парилки может причинить вред организму.

Польза русской бани для здоровья

Польза русской бани заключается в следующем:

• организм освобождается от шлаков и токсинов, благодаря чему очищается кожа, пропадает так называемая апельсиновая корка, улучшается состояние мышц и костной ткани;
• интенсивное потоотделение способствует снижению веса;
• улучшается кровообращение;
• стабилизируется артериальное давление;
• пропадает головная боль и мигрень не только во время посещения парилки, но и после нее;
• укрепляется иммунитет;
• улучшается функционирование внутренних органов, состояние сосудов, дыхания и обоняния.

Такой результат достигается за счет благоприятных условий в парилке – это оптимальное соотношение температуры (от 55 до 75 градусов) и влажности (от 45 до 65 %).

Противопоказания и возможный вред

Невзирая на всю пользу, имеются у процедуры и серьёзные ограничения. Противопоказания к посещению парилки таковы.

1. Патологии эпидермиса и высыпания на кожном покрове. Даже при наличии маленьких прыщиков париться нельзя, в противном случае возникнет нарыв со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.
2. Сердечно-сосудистая и легочная недостаточность. От посещения бани рекомендуется также воздержаться людям, страдающим от венерических патологий, пневмонии, бронхита, эпилепсии и онкологических заболеваний как злокачественного, так и доброкачественного характера.
3. Детский возраст до 5 лет. Здесь всё понятно – организм малышей ещё не способен выдерживать такие температурные перегрузки. Пожилым людям париться можно только после разрешения врача.
4. Период вынашивания малыша и грудного вскармливания.

Сама по себе процедура не причиняет вреда здоровью, если нет противопоказаний к ее проведению и если знать, как париться в русской бане и какие атрибуты брать с собой в парилку.

Типы банных веников и их воздействие на организм

Веник – непременный атрибут русской бани. Профессионалы знают, что каждый атрибут по-своему влияет на организм и оказывает собственное выраженное воздействие. Существует несколько видов банных веников.

1. Березовый. Пользуется наибольшим спросом у любителей русской парильни. Листья березы содержат дубильные вещества, витамины и эфирные масла. Такой состав обуславливает противовоспалительные, обеззараживающие и противомикробные свойства веника. Его рекомендуют использовать в парной заядлым курильщикам и людям с патологиями легких. Березовый веник также улучшает состояние эпидермиса: способствует омоложению и очищает кожу.
2. Дубовый. Это второй по популярности атрибут русской бани. Его рекомендуют использовать людям с воспаленным и жирным типом эпидермиса. Веник полезен гипертоникам, поскольку стабилизирует повышенное артериальное давление, но только не в период обострения. Листья веника содержат дубильные вещества, поэтому избавляют человека от повышенной потливости.
3. Липовый. Листья липы обладают противопростудными и противовоспалительными свойствами. Вещества, которые они содержат, улучшают качество и продолжительность сна, а также избавляют от мигреней, головных болей и улучшают состояние эпидермиса.
4. Черемуховый. В состав листьев входят вещества, которые способствуют заживлению небольших ранок на эпидермисе. Веник обладает приятным ароматом, благодаря чему посещение парилки становится сеансом ароматерапии. Веник из черемухи очень мягкий, поэтому востребован у девушек и женщин.
5. Можжевеловый. Положительно влияет на состояние нервной системы, приводит в норму нестабильный эмоциональный фон.
6. Ореховый. Его специалисты советуют использовать людям, страдающим от сахарного диабета. Веник также улучшает состояние при варикозе и язвенных патологиях.
7. Пихтовый. Способствует выведению лишней жидкости из организма. За счет этого сходят отеки с лица и конечностей. Пихтовый веник обладает седативными и противовоспалительными свойствами. Он избавляет от бессонницы и радикулита.
8. Ольховые. Листья ольхи содержат клейкие вещества, за счет чего во время процедуры они прилипают к эпидермису и освобождают его от шлаков и токсинов. Веник положительно воздействует на дыхательную систему.
9. Крапивный. Способствует излечению радикулита и артрита. Стабилизирует повышенное артериальное давление и нормализует нестабильный эмоциональный фон.
10. Эвкалиптовый. Помогает избавиться от простудных патологий. Веник также способствует устранению аллергии.

Необходимые аксессуары для процедуры

Помимо веника, для посещения бани потребуются:

• махровый халат;
• большое полотенце;
• резиновые сланцы;
• простыня;
• войлочная или шерстяная шапка;
• чистое белье;
• жесткая рукавица;
• мочалка;
• шампунь;
• мыло или гель для душа;
• напитки: чай, сок, отвар на основе лекарственных трав, чистая вода без газа.

Представительницам прекрасного пола рекомендуется взять с собой противоцеллюлитные средства (если имеется проблема «апельсиновой корочки») и кремы для лица и тела.

Не рекомендуется брать с собой в баню спиртные напитки, поскольку они создают повышенную нагрузку на сердце, что может спровоцировать возникновение инфаркта и других патологий.

Как правильно париться в бане: основные этапы

Как правильно париться в бане с веником – тонкости этой процедуры знают профессиональные парильщики, но не все обыватели. В день посещения парной рекомендуется отказаться от соленой и жирной пищи. За три часа до выхода из дома разрешается сделать легкий перекус, например, творогом с низкой массовой долей жира.

Подготовка к посещению парилки

Перед заходом в парилку специалисты советуют принять теплый душ. Эта манипуляция разогреет кожные покровы, подготовит их к воздействию повышенных температур.

При приеме душа нельзя использовать моющие средства и тереть тело мочалкой. Такие манипуляции приводят к смыванию защитного слоя с эпидермиса, из-за чего кожа высушивается во время посещения парной.

Нельзя также мыть или мочить волосы, поскольку это повышает риск возникновения теплового удара. Чтобы его избежать, в парилку заходят только с сухой головой, покрытой специальной шапочкой. Если нет возможности ее приобретения, можно головной убор сделать самостоятельно, используя для этого натуральные ткани: шерсть, войлок, лен и другие.

Первый заход

В этот заход тело привыкает к условиям парной – к повышенным температурам и влажности. Рекомендуется взять с собой веник и замочить его в горячей воде. Использовать атрибут в первом заходе не рекомендуется.

При нахождении в парной садитесь на нижнюю полку. Здесь нет такой острой нехватки кислорода, как наверху, и температуры внизу не такие высокие. Париться рекомендуется в положении лежа. Постелите на полку простынь, лягте и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко и ровно. Когда участится сердцебиение и возникнет покраснение на щеках, перелягте на уровень выше.

Продолжительность первого захода – 10 минут.

Посещение с веником

На втором заходе можно использовать веник.

1. Легкими похлопываниями проведите веником по телу сверху вниз. Двигайтесь медленно, чтобы не травмировать эпидермис, а подготовить его к дальнейшим манипуляциям.
2. Поднимите веник высоко над головой. Вверху концентрируется большое количество пара, что позволит прогреть листья. Приложите атрибут ненадолго к лицу, области груди, живота и спины, а также к ступням.
3. Легкими похлопываниями пройдитесь веником по телу. Движения не должны быть неприятными и вызывать болевые ощущения.
4. В течение минуты водите веником по телу, но не выполняйте похлопываний. После этого чередуйте поглаживания и похлопывания, но движения уже делайте более интенсивными.
5. Снова нагрейте веник, держа его над головой. Приложите атрибут на 5 секунд к лицу, груди, животу, спине и стопам.

После использования веника отдохните на скамье в положении лежа в течение трех секунд. Затем покиньте парилку. Число таких заходов – от 4 до 7. Продолжительность пребывания в парилке – не более 25 минут.

Перерывы

Между первым и последующими заходами в парилку рекомендуется делать перерывы. Их продолжительность должна быть больше времени, которое было проведено в помещении с повышенными температурами. Нельзя париться дольше, чем отдыхать.

Во время пребывания в парилке организм покидает большое количество жидкости. Это способствует схождению отеков, но может спровоцировать и обезвоживание. Чтобы этого не произошло, необходимо между сеансами пить теплый чай, отвары на основе лекарственных растений, соки или воду.

Завершение процедуры

Перед последним заходом рекомендуется хорошо растереть тело жесткой рукавицей. Это поможет раскрыть поры, и процедура принесет больше пользу. Представительницам прекрасного пола можно положить на лицо маску. После парной ее смывают, моют голову и тело с применением геля для душа или мала и мочалки.

Насколько полезны контрастные процедуры

После высоких температур эпидермис нуждается в охлаждении. Русский человек, практикующий закаливание, может позволить себя ныряние в прорубь и обтирание снегом. Если такого опыта нет, рекомендуется просто постоять под прохладным душем или поплавать в бассейне.

После многократных посещений бани можно попробовать выйти на улицу и обтереться снегом. Еще через какое-то время разрешается окунание в прорубь.

Важные советы и рекомендации

Важные рекомендации, как париться в бане.

1. После выхода из парилки не рекомендуется сразу занимать вертикальное положение на скамье и даже ложиться. Необходимо немного походить, чтобы организм пришел в себя. Нельзя быстро двигаться. Неспешная ходьба в течение 5 минут поможет организму адаптироваться к новым условиям. После этого можно садиться и отдыхать.
2. Нельзя использовать косметические средства перед посещением парилки. Они закупоривают поры. Это ухудшает качество пребывания в парной. Косметические средства также препятствуют поглощению эпидермисом полезных веществ, входящих в состав листьев веника.
3. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно прекратить процедуру и покинуть парилку. В предбаннике тело остынет и состояние нормализуется. В этот день от последующих помещений парилки рекомендуется отказаться. Если при повторном походе в баню ситуация повторится, от подобных манипуляций следует отказаться.

Заключение

Видео-уроки, в изобилии наличествующие в интернете, демонстрируют, как правильно париться в русской бане. Если следовать рекомендациям любителей здорового образа жизни и медицинских сотрудников, то процедура принесет пользу организму и не причинит вреда.

Как правильно париться в сауне по-фински?

Действие широко распространённого во всём мире варианта сухой финской сауны основано на чередовании высоких и низких температур. Ведь разница между температурой в парной и воды в купели может составлять более 130°С! А для самой сауны оптимальна температура от 100°С до 120°С. Но в виду пониженной влажности воздуха, в диапазоне 5 — 15%, такие экстремальные тепловые воздействия на организм переносятся сравнительно легко. Особая специфика современной финской бани определяет правила посещения сауны в целях получения максимального оздоровительного эффекта.

Как париться в финской сауне для укрепления здоровья

Посещение сухой парной всегда сопровождается активным потоотделением. Под воздействием тепла тело выделяет 20-30 грамм пота ежеминутно, вместе с которым через кожу удаляются токсины и продукты распада. Если Вы будете регулярно париться в сауне, вы очистите организм от солей, вылечите простуду и стрессы, получите прекрасное самочувствие, — и это совсем не окончательный перечень положительных эффектов от парной финской сауны.

Но максимально извлечь пользу из посещения парилки и при этом гарантированно не навредить здоровью можно только при соблюдении установленных правил и рекомендаций.

Основные правила принятия современной финской сухой сауны:

• Перед первым заходом рекомендуется ополоснуться тёплой водой из душа, стараясь не намочить при этом волосы;
• Первый заход в парилку является подготовительной процедурой и он длится порядка 4-6 минут;
• По завершению первого захода примите прохладный, но не ледяной душ при температуре воды в диапазоне 20-30°С;
• Далее следует сделать небольшой отдых, ориентировочно на минут 10-15;
• После отдыха производится второй заход уже не на 4-6 минут, а на 10-15 минут;
• После окончании второго захода рекомендуется прохладный душ с температурой ниже 20°С, так как тело распаривается для этого уже достаточно;
• Далее нужно вновь сделать перерыв на 15-20 минут и повторить заход в парную так же на 10-15 минут;
• После третьего захода можно принять кратковременный ледяной душ или использовать вместо душа купель.

Ни кто ни кого не ограничивает в количестве заходов, однако четыре захода будет вполне достаточно. Всё просто и логично. Общее время, которое Вы проводите в сауне, по рекомендациям не должно быть более трёх часов, а время нахождения в парилке, как правило, превышать 40-50 минут.

Общее время «похода» в сауну: до 3-ёх часов. Время пребывания в парной: от 40 до 50 минут. Количество заходов: не превышает 4-5 раз

Это стандартная, усреднённая инструкция, как правильно париться и принимать тепловые процедуры в парной современной финской сауны. Конкретное время продолжительности этапов зависит от подготовки и опыта парильщика, а так же определяется регулярностью посещения парной.

Дополнительные правила посещения сауны

Кроме основных правил (инструкции) по принятия процедур в современной финской сухой сауне, есть несколько дополнительных требований и рекомендаций, которые сделают посещение парной комфортным и приятным.

Как заходить и выходить? Где и как располагаться?

Заходить в сухую финскую сауну необходимо тоже осторожно: не нужно сразу садиться на самый верхний полок, начинать нужно с нижнего. Размеренность, как это не странно, хороша и в этом случае. Интересно, что такой вид сауны показан даже «сердечникам»: сухой жар разгоняет кровь, вследствие чего значительно улучшается насыщение сосудов и сердечная деятельность в целом.

Располагаться на полках лучше при любом заходе в горизонтальном положении лёжа или полулёжа. Это обусловлено рядом объективных факторов. Не в даваясь в подробности можно сказать, что такое положение тела обеспечивает равномерный прогрев и исключает перегрев головы при не полном прогреве нижних конечностей.

Выходить из парной следует не спеша, без суеты. Не стоит очень быстро покидать помещение, это может сказаться на общем состоянии, точно также как не стоит и быстро входить в парилку. Особенно осторожно стоит относиться к процессу ввода детей в финскую сауну: детский организм гораздо быстрее реагирует на перегрев. Если ребенок по каким-то причинам отказывается от посещения мероприятия с родителями, стоит обратить внимание на это и, конечно же, не заставлять его.

Парная финки, еда и спиртное в сауне

Очень важное условие, касающееся посещения сауны: не следует ходить туда голодным, это может закончиться обмороком. Но точно также, нельзя иди в парилку и по окончанию плотного обеда. Тут все вполне логично, именно поэтому все без исключения специалисты и доктора советуют за час до посещения сауны легко перекусить.

В сауну же, как правило, с собой берут чай – черный или зеленый, с травами или без – тут уж каждый выбирает сам. К сожалению, наша страна отличается тем, что люди зачастую берут в сауну алкогольные напитки, при чём в огромном количестве. Финны считают это недопустимым, послушаем же их в этом вопросе.

Даже вспоминая слова, которые приписывают полководцу А.В. Суворову о пользе стопки после бани, ни в коем случае нельзя забывать о том, что для всего есть своё время и своя мера. Иначе из похода за порцией здоровья получится поход за проблемами с этим самым здоровьем.

С алкоголем в сауне у некоторых складывается странные отношения. Встречаются люди, которые приехав в отпуск на море чудесно проводят его максимум у бассейна, так и не искупавшись в море. Так же бывают особо дружные с алкоголем граждане, которые приехав в сауну, так и проводят весь вечер в комнате отдыха, постоянно откладывая свой первый заход на потом.

Высокотемпературная сауна и веник для бани

Банный веник не совсем уместен в современной сухой финской сауне . И будет не правильно париться в сауне с веником любого типа. Исключение составляет японский бамбуковый веник, который не требует запаривания и используется только как средство механического воздействия.

Ведь повышенный температурный режим и отсутствие «мокрого» пара и есть основные отличительные характеристики современной сухой финской сауны от русской паровой бани. Ну а что для Вас лучше и полезнее: баня или сауна решайте сами.

И если Вы выбрали «сухой и горячий» вариант просто на время забудьте про берёзовый или дубовый веник и не изобретайте велосипед. Но, конечно, совсем другое дело если вы имеете в виду классическую финскую баню по-чёрному. В этом случае, без веника ни как.

Утверждение о не совместимости сухой высокотемпературной финской сауны и веника проверено лично. Лет 8-10 назад пришлось побывать в гостях у владельца финки, по совместительству любителя «пара, веника и температуры». Что сказать? При 115°С, поле подачи пара, лёжа на верхнем полке под веником нагоняющим «парок» думаешь только об одном: когда это закончится…

Настои и эфирные масла

Для усиления эффекта в сауне можно использовать настои лекарственных трав или эфирные масла. Для понимания ароматического эффекта необходимо немного разобраться в свойствах трав и масел, однако это скорее относится к разряду общих знаний. В сауне же необходимо помнить только об одном: процесс времяпровождения в парилке требует основательности, осторожности и спокойствия. Именно в таком случае все удастся, и сауна принесет здоровье и моральное удовлетворение.

Если человек страдает каким-то серьезными проблемами со здоровьем, скажем, тромбофлебитом, то выбор парилки должен производиться после консультации с лечащим доктором. А настои и эфирные масла, это не просто ароматизаторы для удовольствия, но и сложносоставные органические соединения, влияющие на отдельные процессы организма человека. И обращаться с ними нужно очень аккуратно.

Что делать после принятия тепловых процедур?

После окончания процедуры специалисты рекомендуют тихий и спокойный отдых в прохладном помещении за чашкой чая или травяного сбора. Полезно также навести порядок в мыслях, успокоиться и вести тихие задушевные беседы. Как бы не казалось уместным употребление холодных напитков после жаркой парилки: это может привести к спазму сосудов, а также к общему ухудшению состояния организма.

---

В целом, вопрос о том как правильно париться в финской сауне и все правила парения сводятся к банальной осторожности, разумному использованию высокой температуры во благо собственному организму. Все вышеописанные правила пользования – всего лишь общие рекомендации, которые, как известно, допускают вполне гибкое варьирование. А уж если посетитель сауны имеет большой опыт, то тут уж он и сам может прочитать легкую лекцию свои «коллегам» по парилке, дать советы или рекомендовать какие-то определенные вещи.

Как париться в бане с веником

Содержание статьи

1. Как вести себя в бане
2. Разновидности банных веников
3. Как правильно париться в бане с веником
4. Как правильно подготовить ветки
5. Паримся в бане с веником правильно
6. Как париться без веника 
7. Заключение

Баня является идеальным местом, в котором можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Посещение данного заведения внесет не только разнообразие в повседневную жизнь, но и избавит вас от многих заболеваний. Из материалов данной статьи вы узнаете о том, как правильно париться в бане с веником для хорошего настроения и улучшения состояния здоровья. 

Пар обладает целебными свойствами, которые оказывают положительное воздействие на организм. Чтобы посещение парилки дало желаемый результат и не нанесло вреда нужно соблюдать определенные правила, которые помогут усилить эффект парения. 

Как вести себя в бане

1. На момент посещения водных процедур с последнего приема пищи должно пройти не менее 2 часов. Накануне также не рекомендуется употреблять большое количество жидкости. Категорически запрещается употреблять спиртосодержащие напитки.
2. Перед посещением данного заведения необходимо снять усталость и отдохнуть, если накануне вы выполняли какую-либо изнуряющую физическую работу. После умственных нагрузок можно приступать к процедурам сразу же.
3. Оставьте всю суету снаружи. В благоприятной атмосфере вы сможете снять нервное напряжение. 
4. Перед первым заходом примите душ, после которого вытрите насухо все тело махровым полотенцем. 
5. Веник также нуждается в предварительной подготовке. Распарьте его в емкости с горячей водой. Затем уже в самом помещении ополосните аксессуар теплой водой.
6. Постелите свое полотенце на широкую полку, так как она сильно нагреется во время парения. Ложиться нужно так, чтобы ноги на подставке были выше уровня головы.

 

Распространенной ошибкой многих парильщиков является терпение до последнего. Ваше тело само знает как ему лучше и если оно посылает сигналы о том, что жар причиняет излишний дискомфорт, игнорировать их не стоит. Большая нагрузка на сосуды может оказать негативное воздействие на организм человека. Специалисты при первых заходах не рекомендуют подниматься слишком высоко и долго находиться в парилке. Вашему телу нужно время для адаптации к установленному температурному режиму. Зная о том, как правильно парить веником в бане, вы сможете улучшить эффективность водных процедур и не нанесете вреда своему здоровью. 

Возьмите с собой влажное охлажденное полотенце. Прижмите его к голове при первых признаках головокружения. По окончании парения не рекомендуется купаться в бассейне или растираться снегом. Охлаждать тело можно лишь в перерывах между заходами. Ниже представлена подробная видео-инструкция о том, как правильно париться. 

 

 

Разновидности банных веников

Данный аксессуар предназначен не только для активного массажа, но и для создания уникальной ароматерапии, которая возникает из листьев используемого растения. Во время банных процедур также происходит полезная ингаляция, помогающая при лечении многих заболеваний верхних дыхательных путей. Поговорим более подробно о том, каким веником лучше париться в бане и какое действие он оказывает на организм.

Березовые ветки

В России такой вариант можно найти практически повсеместно. Он считается одним из лучших для использования в парной. Связано это с тем, что ветви березы оказывают щадящее действие на кожные покровы и очищают внутренние органы, усиливая циркуляцию крови. Ветки описываемого растения очень гибкие и способны длительное время после сушки сохранять эластичность. Во время процедуры прилипшие листья впитывают пот и шлаки, очищая, таким образом, кожу. После обхлестывания поры очищаются, что позволяет коже дышать и лучше впитывать различные полезные вещества.

Дубовые ветки

Листья дуба особенно полезны для ухода за жирной кожей. Благодаря входящим в состав эфирным маслам, дубильным веществам, кверцетину, кверцитрину и пентозанам, веник из дуба очищает кожный покров и делает его более упругим. Процедура парения с использованием данного аксессуара окажет противовоспалительный эффект и ускорит процесс регенерации кожи.

Эвкалиптовые ветки

Используют в бане для лечения простудных заболеваний, а также для их профилактики. Побеги обладают сильным специфическим запахом, выдержать который сможет не каждый. По этой причине чаще всего несколько эвкалиптовых веточек добавляют в дубовый или березовый «букет».

Можжевеловые ветки

Содержат огромное количество эфирных масел, витаминов и полезных аминокислот, оказывающих бактерицидное действие. На кустарнике отсутствуют острые иголки, однако лапки сами по себе колючие. Данный вариант достаточно жесткий и больше подходит для опытных банщиков. Перед его использованием необходимо узнать, как париться можжевеловым веником. Парильщик должен опускать его на кожный покров не по касательной, а прямо. Некоторые предварительно заматывают колючие лапки в легкую ткань и ложатся на них. Можжевельник полезен при заболеваниях печени и почек. Данное растение также способно устранить симптомы некоторых кожных болезней. 

Ольховые ветки

Листья обладают клейкой способностью, они прилипают к распаренной коже и вытягивают с нее токсины. Использование такого варианта предотвращает болезни суставов. 

Пихтовые ветки

Обладают общеукрепляющим, противовоспалительным и бактерицидным эффектом. Именно пихта, в отличие от других колючих собратьев, больше подходит для парения. Ее мягкая хвоя оказывает щадящее действие на кожный покров. Использование растения показано при заболеваниях органов дыхания. 

Аромат положительно воздействует на нервную систему, оказывает успокоительный и расслабляющий эффект. При парении эфирные масла проникают в кожу и оказывают смягчающее и омолаживающее действие. Перед использованием важно узнать, как правильно париться пихтовым веником. Начинать поглаживания необходимо от области шеи и заканчивая пальцами ног. Далее обрабатываются бока: сперва в один бок, а затем в другой. Противопоказано использование пихты при заболеваниях кожи.

Ветки полыни

Из-за горьковатого аромата чаще всего используется в качестве дополнительного компонента березового или дубового «букета». Полынь показана при заболеваниях органов дыхания и ЖКТ. Во время массажа, травы оказывают расслабляющий и успокаивающий эффект. 

Бамбук

Не является традиционным для русской бани, его привозят к нам в готовом виде из Азии. 

Растение содержит кремниевую кислоту, которая улучшает состояние кожи и волос. Бамбук при парении также используется для устранения симптомов депрессии. Ниже представлено полезное видео, как париться бамбуковым веником. 

 

 

Липовые ветки

Оказывают положительный эффект на почки, способствует заживлению мелких ран. Массаж липовыми ветвями способен устранить головную боль и нормализовать сон.

Таким образом, все растительные изделия условно можно разделить на три категории:

• лиственные;
• хвойные;
• сборные.

Узнав о полезных свойствах «букета» из различных растений, пришло время поговорить о том, как использовать данный аксессуар в парилке. 

Как правильно париться в бане с веником

Парильщик должен наносить умеренные удары растительным аксессуаром по телу парящегося человека. Ветки должны слегка касаться тела, нагнетая жар. Необходимо, чтобы изделие было увлажненным и пушистым. Для этого своевременно опускайте его в емкость с водой.

Во время парения пейте больше жидкости, она вся выйдет через пот, захватив с собой все загрязнения. Многих интересует вопрос, что взять с собой в баню. Ниже представлен полный список предметов, которые вам пригодятся:

• несколько больших полотенец;
• халат;
• плавки или купальник;
• войлочная или шерстяная шапочка, коврик и рукавицы;
• прорезиненные шлепанцы;
• простынь;
• веник;
• очищающие косметические средства;
• бутылка с питьевой водой.

 

Начинать удары растительным «опахалом» необходимо от ступней, плавно передвигаясь по ногам к спине. После появления первых капель пота, необходимо перевернуть напарника животом вверх и повторить удары, контролировать силу ударов нужно в соответствие с температурой воздуха: чем она ниже, тем сильнее должны быть обхлестывания. 

Находясь в бане, старайтесь дышать носом, а не ртом. При малейших признаках недомогания покиньте парную. По завершении процедуры примите контрастный душ и дайте коже просохнуть в предбаннике. 

Улучшить здоровье поможет продукция компании Feringer. В каталоге, представленном на нашем сайте, вы найдете качественные печи для бани, а также различные аксессуары, приобрести которые можно по доступным ценам. Среди широкого ассортимента каждый найдет что-то для себя. 

Как правильно подготовить ветки

Парение вениками в бане даст наилучший эффект если сухие ветви предварительно запарить. Данная процедура не даст листьям осыпаться при взмахе. Сухой аксессуар можно подготовить несколькими способами.

1. Поместите растение в холодную воду на полчаса, после чего стряхните влагу и поставьте его срубом в воду на пару минут. По черенкам вода плавно будет подниматься, делая прутики более мягкими.
2. Следующий способ подходит для тех, у кого мало времени. Возьмите сухие ветки и опустите их в холодную воду на пару минут, а после переместите в емкость с теплой водой. На третьем этапе поместите веник в емкость с горячей водой на 2-3 минуты.
3. Поместите ветви в кипяток и накройте емкость крышкой. Спустя две минуты изделие будет готово к использованию.

Эти способы подходят для лиственных растений. Травяные варианты достаточно три раза окунуть в емкость с горячей водой. Хвойные ветки необходимо подержать в горячей воде около 20 минут, при этом емкость нужно накрыть крышкой. 

 

 

Паримся в бане с веником правильно

Во время процедуры ветви должны едва дотрагиваться до кожи. Взмахивать нужно крайне осторожно. Следите за тем, чтобы листья всегда были влажными, для этого регулярно опускайте их в емкость с водой. К телу парильщика нужно нагнать как можно больше жара.

Перед посещением русской бани необходимо помыться без использования мыла. Если температура воздуха в парной около 90 градусов по Цельсию, а влажность около 10, то нахождение там не должно превышать 10 минут. По их истечении нужно сделать перерыв в предбаннике, длительность которого составляет около 15 минут. Далее можно совершать второй и третий заходы. 

Далее поговорим о том, как пользоваться веником в бане. Его предварительно нужно запарить и подержать у потолка несколько минут. Во время банных процедур необходимо правильно наносить удары по телу, важно чтобы они не сопровождались болезненными ощущениями. Тело принимающего процедуры нагревается, в органах усиливается кровоток. Выходя из банного помещения, забирайте все аксессуары с собой, так как они могут быстро прийти в непригодное состояние. Пересохшие ветки опустите в емкость с водой. Чтобы предотвратить возникновение ожогов, необходимо защитить руки, надев специальные рукавицы.

Вне зависимости от количества заходов, общее время, проведенное в парной не должно превышать 35 минут. Перед каждым посещением нужно отдыхать 10-20 минут. Позаботьтесь о том, чтобы тело было сухим. Если кожные покровы будут влажными, пар станет тяжелым, а сама процедура не принесет пользы. По завершении парения не стоит тут же покидать пределы парилки. Спуститесь на нижнюю ступень и отдохните. После восстановления примите теплый душ и немного охладитесь. 

 

 

«Для наилучшего эффекта от банных процедур мы рекомендуем использовать высококачественные печи «Ферингер». Наши изделия помогут создать в помещении комфортный климат. Благодаря улучшенной конструкции и продуманному механизму, отопительные устройства способны длительное время поддерживать необходимую температуру воздуха. Приобрести качественные печи для бани можно на сайте компании Feringer».

Сотрудник компании «Ферингер»

Как париться без веника 

Выберите место в парной и расстелите простынь таким образом, чтобы ее ближний край был по краю полки. Другой край должен находиться вдоль стенки бани. Лягте животом вниз на простынь. Парильщик должен накрыть ваше тело свободной частью ткани, избегая области головы. Затем, он должен взять за два свободных конца и забрасывать их вверх, пытаясь нагнать больше жара. После концы ткани быстро опускают на парящего человека. Повторять это движение можно не более 8 раз. На завершающем этапе тело растирается руками, удаляя, таким образом, скопившийся пот и загрязнения.

С тем как париться при помощи простыни мы разобрались, но что делать, если у вас ее нет? Не стоит отчаиваться, ее можно заменить полотенцем. Сложите его вдоль по длине, а затем еще раз поперек. Рабочую руку проденьте в полотенце и завяжите узел. Свисающие концы являются отличной альтернативой. 

Заключение

Из материалов статьи вы узнали о том, как правильно париться веником в русской бане. Представленные рекомендации помогут сделать процесс парения более полезным для организма. Люди, парящиеся на регулярной основе, снижают риск развития следующих заболеваний и недугов:

• гипертония;
• болезни органов дыхания;
• потеря эластичность кожных покровов;
• болезни мочевыводящей системы;
• депрессивные расстройства и другие.

Ниже представлено полезное видео о том, как правильно париться в бане.

 

 

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

как правильно выбрать веник, как парить человека с пользой для здоровья

Баня имеет многовековую историю. Посещая русскую баню, человек использует целебные свойства пара для того, чтобы улучшить здоровье и набраться сил. Чтобы не навредить собственному организму, а визит в парную принёс пользу и удовольствие, необходимо придерживаться определённых правил, которые позволят испытать всю лечебную силу банных процедур.

Механизм воздействия горячего воздуха на тело человека

Как только температура окружающей среды поднимается выше отметки 37 градусов, наше тело мгновенно запускает активный процесс потоотделения, оберегая тем самым организм от перегревания. Именно этот принцип учитывается в бане. Выделяя пот через кожные покровы, человек очищает свой организм от ненужных и вредных веществ.

Чем больше температура среды, где находится человек, тем интенсивней выходит наружу пот через раскрывающиеся поры. Чтобы избежать перегрева кожи и внутренних систем, происходит активизация кровообращения, которую можно определить по характерному покраснению. Кровь начинает усиленно циркулировать по телу, снабжая дополнительными порциями все органы. Как известно, что чем больше крови поступит к определённому участку кожу, то тем больше он больше он получит полезных веществ. Во время посещения бани вовлекается весь кожный покров человека. Есть и обратная сторона этого чудодейственного механизма — это потеря большого количества микроэлементов, вымываемых потом через кожные поры.

Вот почему в бане нужно потреблять большое количество жидкости. Не следует разом вливать в себя огромный объем воды. Пить нужно мелкими глотками, делая перерывы, тогда жидкость не будет уходить сразу через почки, а равномерно распределиться по организму, компенсируя то, что вышло через кожу.

Многие ценители русской бани любят сразу после парилки нырнуть в холодную прорубь или прыгнуть в снег. Правильно ли это? В этом случае поры моментально сужаются. Горячая кровь, находившаяся в коже из-за закрывающихся пор, перемещается в глубокие кожные слои. Температура этих слоёв повышается. Следующий заход в парилку включает процесс очистки этих слоёв. Такие циклы повторяют по несколько раз.

Что взять с собой в баню?

Для того чтобы поход в баню прошёл максимально эффективно, с собой требуется взять следующие необходимые предметы:

• Несколько полотенец и банный халат.
• Простынь. Используется для укутывания и сидения на деревянных скамьях.
• Сменное белье для парилки. Для мужчин это могут быть плавки, для женщин — обыкновенный купальник.
• Войлочная или шерстяная шапочка, предохраняющая голову от высоких температур.
• Прорезиненые сланцы. Для перемещения по предбаннику и комнате отдыха. В самой парной их снимают.
• Шампунь, мыло, гель для душа.
• Шерстяная рукавица. Помогает очистить кожу от ороговевшего слоя и грязи.
• Скраб. Многие используют натуральные средства, такие как мёд с солью.
• Веник. Один из основных атрибутов банного искусства. Каждый выбирает по вкусу, ветки и листья каких деревьев применять.
• Эфирные масла. Вливают в воду, которую льют на раскалённые камни для получения пара.
• Настойки трав. Такие лекарственные травы, как мята и эвкалипт, придадут пару насыщенный аромат.
• Напитки и любая жидкость, кроме алкоголя. Необходимо выпивать много жидкости, так как во время парения организм теряет с потом много воды.

Какой веник выбрать?

• Берёзовый. Пальму первенство среди других веников держит именно берёзовый веник. Это признанный символ русских бань. Выделяемые листьями берёзы эфирные масла и дубильные вещества, принимают активное участие в обеззараживании воздуха и уничтожения бактерий. Принесёт большую пользу такой веник курильщикам и тем, кто страдает заболеваниями лёгочных путей. Помимо этого, берёза, содержащая большое количество витаминов, способствует повышению иммунных функций. Хлестанья берёзовыми ветками помогают вернуть эластичность коже и избавить её от морщин.
• Дубовый. Ничуть не уступает берёзовому аналогу. Прекрасно снимает воспаления с сухой и жирной кожи. Обладает лёгким седативным и релаксационным эффектом, поэтому рекомендуется для спортсменов и людей с повышенным давлением. Стоит присмотреться к такому венику тем, у кого нарушена работа сальных желёз, потому как дубильные вещества восстанавливают процесс потоотделения. Этот банный инструмент по весу превосходит берёзовый, но зато он более износостойкий, что позволяет сходить с ним в баню не один раз.
• Липовый. Липа, как известно, отлично зарекомендовала себя как народное средство в борьбе с простудой и гриппом. Вдыхая испускаемые липовыми листьями пары, можно уменьшить головные боли и улучшить сон. Липовый веник-это ещё и природное косметическое средство, ведь с его помощью можно распрощаться с пигментными пятнами и веснушками, вернув правильный цвет коже.
• Черёмуховый. Не так популярен среди любителей попариться, тем не менее весьма полезен и ароматен. Чаще всего к его помощи обращаются женщины, потому что его листья и ветки не такие грубые, как липового или берёзового. Банные процедуры с черёмуховым веником помогают устранить мелкие раны на теле.
• Хвойный. Веники из ели, кедра, пихты и сосны стоят особняком среди других. Всё потому, что их применение ограничивается лишь кругом опытных парильщиков в силу грубых составляющих веника. Нежная кожа может отреагировать воспалением на удары хвойными ветками. Зато богат набор полезных свойств у этого колючего веника: снимает зубную и головную боль, облегчает течение ревматизма, снимает симптомы гастрита и язвы. Смягчают хвойные веники с помощью продолжительного запаривания, а также добавляют в него листья других деревьев.
• Эвкалиптовый. Пожалуй, самый экзотический гость в русской бане. Регулярное использование такого веника облегчает течение лёгочных заболеваний. Отличается своей дороговизной.

Основные правила во время посещения бани

• Приступать к банным процедурам настоятельно рекомендуют не раньше чем через два часа после последнего приёма пищи. Перед тем как париться в бане не стоит пить много жидкости, в особенности алкоголь, он категорически неприемлем в этой ситуации.
• Прежде чем собраться посетить парную следует хорошо отдохнуть, снять усталость после изнуряющих физических нагрузок. А вот после продолжительной умственной работы можно париться сразу же.
• Не допускать лишней суеты. В парной комнате должна царить благоприятная эмоциональная атмосфера, только тогда можно добиться снятия нервного напряжения.
• Тщательно подобранный веник из листьев и веток нужно распарить в ёмкости с кипятком. В помещении для душа следует ополоснуться тёплой водой, при этом нельзя мочить голову и натирать её мылом.
• Перед самым заходом в парилку требуется мытье под душем. Затем нужно насухо обтереться, принесённым полотенцем и можно входить в парное отделение.
• Расстелить большое полотенце на полок, потому что он чаще всего сильно нагревается, ещё для этой цели можно использовать специальную седёлку. На полке помещаются таким образом, чтобы ноги были подняты на подставке и были выше уровня головы.
• Если в парной температура приблизительно 90 градусов, а влажность 10%, то оптимальным временем нахождения в помещении будет не больше десяти минут. Затем организовывают короткий перерыв в предбаннике, как правило, не больше 15 минут. После второго и третьего захода обязателен холодный душ или плавание в прохладном бассейне. В конце положен отдых в лежачем положении.
• Спешка в банных делах не приветствуется. Если есть возможность регулировки нагрева, чтобы при захлопнутой двери температура была в районе 60 градусов, то можно посидеть 5 минут в расслабленном состоянии. После, приоткрыв дверку, медленно повышать температуру в течение 15 минут. Температурный режим на разных уровнях парной отличается, поэтому в первые минуты стоит посидеть на нижних ярусах, а потом подняться на другие скамейки. Лежачее положение лучше всего способствует равномерному распределению тепла по телу, ноги при этом помещаются на подставку. Почувствовав, что тело достаточно пропотело, необходимо покинуть парную для ополаскивания и пятиминутного отдыха.
• Для второго захода в парилку понадобится веник. Для усиления жара на камни льётся горячая вода небольшими порциями. Если баня хорошо прогрета и достаточно сухая, то от такой манипуляции температура воздуха не должна повышаться, увеличивается только образование паров. При высокой влажности из-за тяжёлого воздуха появляются трудности с дыханием, париться в таких условиях нельзя. В таком случае целесообразно поддерживать правильные параметры влаги и температуры: при показателях термометра 70–90 градусов влажность не должна превышать 30–40%.
• Руку со смоченным веником держат несколько минут у потолка. Важно правильно наносить удары веником по телу, чтобы не вызвать болезненные ощущения, и чего хуже повредить кожные покровы. Обхлёстываемое тело прогревается, в органах и тканях усиливается кровообращение. Отлучаясь из парной, веник нужно забирать, потому что он может быстро завянуть. Пересохший веник опускают в воду. Однако стоит учитывать тот момент, что чрезмерно влажный веник своими брызгами сделает воздух влажным. Чтобы избежать ожогов используют рукавицы из плотной ткани, а на голову надевают шерстяную шляпу.
• Париться советуют не поодиночке, а с напарником. Один ложиться лицом вниз на скамейку, а другой совершает взмахи и удары веником. Веник выступает в роли опахала. Он подаёт слои горячего воздуха от ступней, следуя через ноги к спине, до тех пор, пока не выступят первые капли пота. Затем процедура повторяется, когда человек лежит на спине. Во время второго захода можно приступать к обхлёстыванию партнёра, регулируя силу ударов в зависимости от температуры: чем ниже температура, тем сильнее удар. Закончив париться, не стоит сразу покидать пределы парилки, необходимо слезть на нижние скамьи и немного перевести дух. После этого сходить под струю тёплой воды и охладится.

Еще несколько рекомендаций

• Находясь в парной, дышат не носом, а ртом. Количество заходов в парилку и время нахождения там определяется на основании самочувствия и здоровья человека. Оптимальным будет три захода по 15 минут, с таким же по времени отдыхом.
• Как только почувствуется общее недомогание, трудности с дыханием, закружиться голова или сильно забьётся сердце, следует без промедления прекратить париться и выйти из парной.
• Во время последнего захода орудовать веником нужно меньше, чем в предыдущие разы. Достаточно 3–5 минут. Важно тщательно разогреть тело, если после всего парильщику предстоит окунуться в холодную воду или нырнуть в сугроб. Охлаждающие процедуры должны быть короткими, ведь всегда существует рис заболеть от переохлаждения.
• Охладившись, следует принять контрастный душ и просохнуть в предбанном помещении. Полотенцем вытирают лишь голову, потому что растирание тканью может вызвать потоотделение. До тех пор, пока пот не исчезнет, не следует надевать белье и верхнюю одежду.
• После парилки всегда хочется пить. Утолять жажду можно чистой питьевой водой, фруктовыми соками или же квасом. Чашка горячего чая будет хорошим завершением отдыха в бане. Чего следует опасаться, так это холодного пива и прочих спиртных напитков.
• Для людей, следящих за своим весом и желающих сбросить лишние килограммы, показано воздержание от жидкости на два часа.

Польза и вред бани

Те, кто регулярно посещают баню, защищают себя от многих болезней и недугов:

• Суставные и мышечные боли
• Гипертония
• Вегетососудистая дистония и мигрень
• Болезни почек и мочеполовой системы
• Болезни органов дыхания
• Дряблость кожных покровов

К сожалению, не все могут ходить в баню, потому что имеются ограничения и противопоказания по состоянию здоровья. Так, нельзя находиться в парилке тем у кого:

• Онкологические заболевания
• Проблемы с сердцем
• Эпилептические припадки
• Период обострения хронических заболеваний дыхательных путей

Как правильно париться в сауне, польза и вред процедур, частота посещения

Сауна прочно ассоциируется в сознании людей, как место для расслабления, отдыха и оздоровления. Эти характеристики полностью верны, но с одной оговоркой: если париться в ней правильно, соблюдая четкие рекомендации специалистов. Перед первым походом в финскую баню важно запастись всеми предметами, необходимыми для полного релакса.

Кроме того, важно знать, как часто можно посещать сауну, что в ней делать рекомендуется, а от чего лучше воздержаться. Разберемся в ключевых особенностях и полезных свойствах финской парилки, а также тонкостях банных процедур в ней. Обратим особое внимание на недуги, при которых находиться в ней недопустимо. Узнаем, какие проблемы со здоровьем парная помогает вылечить.

Благотворное влияние сауны и правила пользования ею

Финская парная отличается от русской бани тем, что человек парится при температуре от 65 до 100 градусов в сухом воздухе. Из-за этого в ней нельзя пользоваться банным веником, так как он может оставить ожоги на теле. Правилами пользования сауной предусмотрен лишь один вид отдыха в парной: лежание на полках и спокойное расслабление. Во время такого ленивого времяпровождения происходит глубокий прогрев тканей тела, расширение кровеносных сосудов и активизация процесса потоотделения. Поры на коже расширяются, и через них с потом из организма выводятся токсины и скопившиеся в нем продукты распада.

Охлаждаться в сауне принято в прохладном бассейне, так как ключевое воздействие на организм основывается на чередовании горячей атмосферы в парилке с охлаждением в воде. Эти температурные перепады помогают укрепить кровеносные сосуды и оздоравливают систему кровообращения. При регулярном и правильном посещении сауны кровеносные сосуды становятся гибче, а в конечностях улучшается кровоток. Усиливается приток крови к поверхности крови, благодаря чему улучшается питание подкожного слоя и поверхностных тканей. Чередование температур укрепляет иммунную систему и бодрит человека. Тренировка сердечно-сосудистой системы со временем способна улучшить работу сердца.

Париться в финской сауне полезно при первых симптомах простуды. В парилке человеческий организм искусственным образом вводится в состояние гипертермии (повышенной температуры тела), являющейся важным фактором борьбы с простудными заболеваниями. На искусственное повышение температуры тела мгновенно реагирует иммунная система, которая начинает производить повышенное количество белых кровяных телец и антител, устремляющихся к очагу заболевания, чтобы побороть его.

Профессиональные спортсмены используют полезные свойства сауны для того, чтобы снять напряжение с мышц после изнурительной силовой тренировки. После непродолжительного отдыха в финской парной спортсмены чувствуют себя обновленными и снова полными энергии. Эта приятная процедура помогает глубоко расслабиться и, как говорится, «прочистить голову».

Под влиянием высоких температур в сауне повышается гибкость мышц, уменьшается боль в них и улучшается кровообращение в мышечных тканях.

Активно реагирует на условия парной и наш кожный покров. В результате высокой температуры в коже усиливается кровообращение. Поверхность тела может прогреваться даже до 42 градусов. Вслед за расширением кровеносных сосудов кожа становится мягче и чувствительнее, повышаются ее иммунобиологические свойства. Визуально это отображается в улучшенном цвете кожного покрова и необычайной мягкости и нежности. Женщины оценят, что с помощью сауны можно контролировать свой вес. Даже после однократного правильного посещения финской бани вес человека становится меньше на 2 % за счет выведения из организма застоявшейся жидкости.

Как получить максимальную пользу

Первым делом перед заходом в парную необходимо принять теплый душ, чтобы смыть с себя пот и пыль, накопившиеся на коже в течение дня. Но мыться нужно без использования мыла или геля для душа. Иначе они смоют жировую пленку с тела, а это станет преградой для обильного потоотделения в парной.

Перед заходом в самое горячее помещение сауны не забудьте позаботиться о сохранности своих волос и безопасности головы. Чтобы не причинить вред здоровью, ни в коем случае не заходите в парилку с мокрой головой, так как это усилит тепловую нагрузку на кровеносные сосуды в ней. Еще раскаленный воздух сауны способен за несколько минут навредить структуре волос, делая их сухими и ломкими.

Правильный отдых в сауне предполагает наличие у отдыхающих нескольких обязательных предметов:

• войлочная банная шапочка;
• полотенце;
• простыня;
• резиновые тапки.

Войлочная банная шапка поможет защитить от жара в сауне ваши волосы и голову, так как под ней сохраняется постоянная комфортная температура. В крайнем случае, намотайте на голову сухое махровое полотенце, но заход в парилку с непокрытой головой запрещен правилами посещения сауны.

Полотенец в идеале должно быть два: для тела и отдельно для лица. Маленькое полотенце может вам понадобиться не только для выполнения косметических процедур, например, нанесения масок, но и для того, чтобы отирать с лица пот в парной. Простынь вам пригодится, чтобы застелить ею лежак в парном помещении сауны и не париться на горячей поверхности, способной обжечь кожу. Резиновые тапки пригодятся в общественной финской бане, чтобы не ходить босыми ногами по кафельному полу во время похода в бассейн или душевую комнату. Но в парную в них заходить нельзя, так как под воздействием высоких температур резина может начать выделять в воздух вредные токсические вещества. Правильным будет оставлять их за дверью парилки.

Как и в русской бане, в парилке сауны температура воздуха разная на полках, установленных на различном уровне от пола. Во время первого захода не спешите занимать самую высокую и горячую полку, а лучше посидите несколько минут на самой нижней, чтобы дать организму привыкнуть к новым температурным условиям. При этом следует расположить ноги на той же полке, а не держать их на прохладном полу. Подобный перепад, когда голова находится на более жарком уровне, а ноги в прохладе, является экстремальным условием для человеческого организма и нормального функционирования его кровеносной системы.

Правильный отдых в парной сауны предполагает, что человек занимает на полке горизонтальное положение. Чтобы ваши ноги не лежали ниже головы, воспользуйтесь подставкой для ног или специальными валиками, если такие есть в сауне.

Предосторожности и возможные противопоказания

Правильное посещение сауны требует от человека следования нескольким простым правилам, чтобы не навредить здоровью. В первую очередь, нужно забыть об алкогольных напитках в тот день, когда вы решили попариться. Алкоголь обезвоживает организм, и в сауне это может обернуться увеличением нагрузки на сердце и сонливостью. Если вы решили отдохнуть в ней после спортивной тренировки, не спешите занимать лежанку в парилке сразу после физических упражнений. Дайте телу остыть, чтобы в парной у вас не произошел тепловой удар. 20 минут отдыха будет достаточно для того, чтобы достаточно остыть и отправиться париться.

До, во время и после сауны не забывайте много пить чистой воды или травяных отваров, чтобы своевременно восполнять потерю жидкости. В сауне потовые железы способны выделять 10–30 граммов пота в течение одной минуты! Поэтому, если париться и не пить воду, обезвоживание может наступить очень быстро. При потере всего 1 % жидкости организм может начать сигнализировать об опасности обезвоживания волной усталости. При сильном водном голодании у человека может начаться головокружение и будет зашкаливать сердечный ритм.

Перед тем как отправиться париться, нельзя много есть, чтобы на организм не оказывалась двойная нагрузка. Сауну не рекомендуется посещать людям, страдающим от хронического пониженного артериального давления. В парной оно снизится еще больше.

Многие гинекологи не рекомендуют банные процедуры женщинам в период беременности, так как высокие температуры несут риск младенцу в утробе. Исключением являются беременные женщины, годами посещающие сауну, и только в том случае, если париться им позволит лечащий врач. Аналогичная предосторожность действует на женщин в период грудного вскармливания.

Париться детям педиатры не разрешают до достижения ими шестилетнего возраста. У малышей ограничена способность к переносимости высоких температур, поскольку у них тонкий подкожный жировой слой и еще незрелая выделительная система. Но если родители заядлые банщики, тогда можно постепенно приучать ребенка к походам в сауну и в более раннем возрасте. Время захода в парную нужно сократить до одной минуты и неусыпно следить за поведением малыша, чтобы быстро отреагировать, если ему станет нехорошо.

В список противопоказаний к посещению сауны входят следующие проблемы со здоровьем:

• онкологические заболевания;
• обострение любых хронических болезней;
• повышенная температура;
• туберкулез в активной форме;
• выраженный атеросклероз сосудов;
• месячные у женщин;
• тромбозы;
• склонность к кровотечениям;
• инфекционные заболевания кожи.

Еще в список противопоказаний входит гипертония. Но некоторые врачи позволяют пациентам, страдающим от повышенного давления, изредка посещать сауну. Один заход в парную не должен превышать 10 минут.

Вопрос о возможности посещения финской бани нужно решать в индивидуальном порядке с врачом.

Подготовка к сауне и график посещения парной

Перед посещением сауны рекомендуется снять с тела все металлические украшения, а женщинам нужно убрать с волос заколки. В жаркой парной они нагреются. И если горячие кольца или цепочку вы сразу ощутите и снимите с себя до того, как они станут обжигающими, то воздействие разгоряченной металлической заколки вы не заметите, и она навредит волосам. В течение дня перед походом в сауну старайтесь не переутруждаться, а париться не начинайте на голодный желудок и с переохлажденными конечностями. Примите теплую ванну для ног, а лицо прогрейте горячим полотенцем.

В один заход париться можно не дольше 15 минут, если вы ощущаете, что температура в парилке на грани ваших возможностей. Но если, например, вы обычно паритесь при температуре 90 градусов, а попали в финскую баню с температурой 75 градусов, тогда можете отдыхать в парилке дольше указанного времени. Но даже в этом случае не стоит экспериментировать, пытаясь узнать, как долго вы можете высидеть в парилке. Находиться в жаркой комнате сауны можно ровно до тех пор, пока этот отдых приносит вам удовольствие.

При первых признаках недомогания (тошноте, потемнении в глазах, головокружении) нужно срочно выходить в комнату отдыха, чтобы остыть. Но не делайте резких движений. Если вы лежали на полке, тогда медленно приподнимитесь и посидите 20 секунд, прежде чем встать. Резкая смена положения тела с горизонтального на вертикальное в сауне может привести к обмороку.

Правильный отдых в сауне предполагает чередование отдыха в жаркой парной с водными процедурами.

Если вы закаленный, опытный посетитель бани, тогда можно себе позволить резкие температурные перепады и броситься в холодный бассейн или зимой обтереться снегом. В том случае, если вы не привыкли к подобным экстремальным зимним забавам, не копируйте действия других людей, а парьтесь и охлаждайтесь так, как вам комфортно. Чтобы охладить тело в сауне, достаточно даже теплого душа. Ведь главное в банных процедурах − это получение пользы для здоровья и удовольствия для души.

Вопрос частоты посещения сауны зависит от состояния вашего здоровья

Самочувствие человека	Частота визитов в парную
Здоровые люди без противопоказаний к банным процедурам.	Они могут посещать финскую баню раз в неделю без ограничений.
А вот новичкам в банном деле надо быть осмотрительными.	Им рекомендуется сначала бывать в сауне еженедельно по 1 разу в течение 4–5 месяцев. Потом нужно сделать перерыв на 3–4 месяца и снова продолжать париться в финской бане уже без таких длительных перерывов.

После последнего сеанса в парной нужно смыть с себя пот в душе, но даже во время завершающей водной процедуры не рекомендуется использовать гель для душа или кусковое мыло. Лучше воспользоваться натуральными скрабами для тела на основе кофейной гущи и оливкового масла или морской соли. Они прекрасно очистят кожу от возможных загрязнений и напитают ее полезными веществами. Затем посидите в комнате отдыха минут 20, чтобы тело полностью высохло и остыло после банных процедур. Перед выходом на улицу оденьтесь, а зимой плотно укутайтесь, чтобы не простудиться на ветру.

Особенности отдыха в инфракрасной сауне

Современные технологии предлагают новый подход к тому, как можно париться. Инфракрасная сауна сокращает время пребывания в парной до получаса, в течение которых человеческий организм получает весь спектр полезного воздействия, как если бы вы парились более полутора часов в русской или финской бане. Несмотря на относительно невысокую температуру воздуха в ИК-сауне, которая варьируется в диапазоне 40–60 градусов, тело прогревается на глубину до 4 сантиметров. Такой эффект достигается с помощью инфракрасного излучения, которое действует в узком диапазоне, оказывающем благотворное влияние на человеческое здоровье.

Париться в инфракрасной сауне можно дважды в неделю, так как правила ее посещения не предусматривают экстремальных процедур, связанных с резкими перепадами температур. Находиться в ИК-камере можно только в сидячем положении, чтобы тело равномерно попадало под воздействие инфракрасного излучения. В этом заключается одно из ключевых отличий между отдыхом в инфракрасной камере и традиционной сауне.

С помощью ИК камеры можно улучшить состояние при таких проблемах здоровья:

• целлюлит;
• избыточный вес;
• уменьшение боли при ревматизме и артрите;
• ускорение заживления ран и гематом;
• профилактика простуд.

Еще с помощью этой разновидности сауны можно избавиться от угрей, прыщей, экзем и других неприятностей с состоянием кожного покрова. Потоотделение в камере происходит очень обильно. Благодаря этому кожа эффективно самоочищается.

Из-за экстремальных температур воздуха и других специфических особенностей финской парной не каждый человек сможет с ходу оценить все прелести подобного отдыха. Но правильное проведение банных процедур и следование нашим рекомендациям поможет получить от сауны массу пользы.

Как правильно париться в бане для здоровья

В многовековой русской культуре банное искусство всегда занимало одно из важных мест, так как именно отсюда люди черпали силу и здоровье. В то время, когда в цивилизованной Европе мыться было немодно, и запах нечистого тела маскировался различными ароматами, на Руси было непреложной традицией раз в неделю посещать баню с парилкой.

Как правильно париться в бане для здоровья

Как правильно париться в бане для здоровья не только физического, но и духовного, сегодня, увы, знают немногие, а ведь хорошие процедуры, проведенные в парной, способны очистить тело от накопившихся шлаков, уравновесить душевное состояние, так как в человеческом организме все взаимосвязано.

Баня способствует излечению любой болезни, при условии правильного использования лечебных трав и соблюдении необходимой для этого температуры в парилке. Она восстанавливает кровообращение, функциональность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, снимает стресс и физическую усталость, очищает и омолаживает организм.

Чтобы банные процедуры были полезными и эффективными, необходимо знать, как правильно их проводить, так как в некоторых случаях баня может даже навредить организму человека.

Содержание материала

Банные принадлежности

Баня не станет эффективной, если принимать процедуры наспех. В ее помещениях должна царить атмосфера спокойствия и неторопливости, поэтому для этого мероприятия нужно выделить неограниченное время, которое позволить не только хорошо попариться, но и отдохнуть после основных процедур.

К выбору банных аксессуаров следует подходить очень ответственно

Считается, что париться лучше всего в первой половине дня, когда неуставший от повседневных дел организм еще полон сил и без проблем выдержит повышенную нагрузку на сердце от высоких температур.

Сама атмосфера в бане должна способствовать отдыху и расслаблению

Для того чтобы мероприятие прошло в комфортных условиях, в бане должны присутствовать следующие аксессуары:

Всегда под рукой должен быть ушат с черпачком

• Ушат с черпаком – это деревянная емкость, обычно изготовленная из дуба, который имеет плотную структуру древесины и почти не впитывает влагу. Кроме того, дуб обладает рядом свойств, благотворно влияющих на общее оздоровление организма, поэтому в бане эта древесина всегда занимает «привилегированное» положение. Из нее изготавливают не только аксессуары, но и используют для внутренней отделки.

Без веника поход в баню просто немыслим

• Веник. Эта обязательны для русской бани аксессуар выбирается в зависимости от результата, который хотелось бы получить. О вениках стоит узнать подробнее, поэтому ниже будет представлена более развёрнутая информация.

Войлочная шапочка предохранит голову от перегрева

• Войлочная шапочка для парилки – она необходима для предохранения головы от перегрева, так как горячий воздух в парной поднимается вверх и находится, примерно, на уровне человеческого роста. Перегрев головы особенно опасен для людей, чувствительных к повышению давления.
• Два махровых полотенца – одно для вытирания, а другое – для подстилания на скамью.
• Халат или простыня для обертывания после процедур.

Особенно при походе в общественную баню необходимы шлепанцы

• Резиновые шлепанцы с нескользкой подошвой, которые не боятся воды. Они особенно необходимы, если поход осуществляется в общественную баню – из гигиенических соображений.

Использовать для мытья лучше натуральные мочалки или жесткие рукавицы

• Натуральные мочалки или шерстяные рукавицы и массажные щетки, которые помогут очистить кожу и раскрыть поры.
• Мыльные принадлежности.

Для оздоравливающего эффекта, в зависимости от недуга, в баню берутся различные масла, изготовленные на натуральном сырье лекарственных трав и плодов. Их добавляют на раскаленные голыши каменки, смешивая с водой. Аромат этих веществ заполняет пространство помещения, и оказывает изумительный эффект на состояние принимающих банные процедуры.

Веники для бани

Веники для бани

Одними из главных аксессуаров парной являются веники, процесс заготовки которых имеет свои секреты. Сырье для них срезают в определенный период времени и сушат особым образом. Для веников используют ветки различных деревьев и трав – каждый из них оказывает определенное воздействие на организм человека. Одни оздоравливают кожу и снимают спазмы, другие, благодаря содержанию смолистых веществ, способны дезинфицировать воздух в парной, принося облегчение при простудах и бронхитах разного характера.

Разнообразие банных веников

Любой банный веник при его распаривании выделяет фитонциды, которые губительны для бактерий. Эфирные масла, содержащиеся в растениях, способствуют активизации обменных процессов в организме и препятствуя старению кожных покровов, поэтому применение этого аксессуара в парной просто необходимо.

Березовый веник

Березовые ветки – самые популярные для изготовления банных веников. Это можно объяснить не только полезностью свойств этого дерева, но и доступностью, так как березу можно найти почти в каждом регионе России.

Самые популярные в наших краях – березовые веники

Ветки березы отличаются гибкостью, а листья ее пористы и в меру широки. После сушки они хорошо удерживаются на ветках, отлично распариваются, принимая свежий вид и аромат. Во время парения листья отлично прилегают к телу и впитывают выступающий от жары пот, очищая поры. Нужно отметить, что очищающие свойства березового веника намного выше, чем у эвкалиптового или дубового. Сначала используют сухой веник, так как его листья, лишенные клеточной жидкости, хорошо собирают пот, а затем ветки окунают в горячую воду и продолжают делать массаж тела.

[adrotate group=»5″]

Кроме очистительных действий, березовый веник помогает облегчить болезненные ревматические боли в суставах и позвоночнике.

Заготовку веток березы проводят в сухую погоду, начиная с июня. Ветки срезаются длиной в 500 ÷ 600 мм с деревьев, растущих в низинах или на берегах водоемов. Однако, если таковые отсутствуют, подойдут и ветви из березовых рощ, которые произрастают на местности с любым рельефом.

Цены на березовые веники для бани

березовый веник

  
 

Дубовый веник

Дубовый вариант банного веника тоже считается традиционным, так как листва дуба содержит вещества, способные под воздействием пара понижать кровяное давление и снимать воспалительные процессы с кожных покровов.

Дубовый веник – отличная альтернатива березовому

Правильно заготовленные ветви хорошо держат листья после их сушки, поэтому при проведении банных процедур они не слетают и не приклеиваются к телу. Дубовым веником хорошо навевать пар на тело – этим свойством пользуются те, кто хочет основательно прогреться и пропариться.

Заготовка дубовых веников осуществляется с июня по август. Ветви срезаются с деревьев, расположенных в густых дубравах. Ориентиром для выбора хорошего дуба являются растущие рядом с ним лопухи с крупными листьями.

Цены на дубовые веники для бани

дубовый веник для бани

  
 

Липовый веник

Липа издавна использовалась на Руси для лечения и профилактики различных болезней дыхательных путей. Ее ароматный цвет, имеющий запах меда, по весне разносится от деревьев на десятки метров. В это время собирают не только цвет липы для заваривания отваров, но и срезают тонкие ветви длиной в 500 ÷ 600 мм для навязывания веников.

Липовые веники особенно хороши, если собраны в сезон цветения

Если не получилось заготовить банный аксессуар в это время, то это можно сделать на протяжении всего летнего периода. Правда, ветви будут не настолько ароматны, но не потеряют своих основных полезных свойств и помогут в профилактике простудных заболеваний, избавят от головных болей, очистят кожу и снимут с нее воспаление.

 

Эвкалиптовый веник

Эвкалипт имеет терпкий стойкий аромат и также издавна используется для лечения различных заболеваний. Узкие листья эвкалипта имеют продолговатую форму и ярко-зеленый, не тускнеющий после сушки и высоких температур, цвет. Это происходит благодаря тому, что они содержат в своем составе большое количество эфирных масел.

Эвкалиптовый веник у нас по большей части – экзотика

Нужно отметить, что не каждый человек способен выдержать испарения, которые дает целый букет эвкалиптовых веток, поэтому опытные банщики советуют добавлять всего лишь одну ÷ две ветки в березовый, липовый или дубовый веник. Кроме этого, ветви этого растения достаточно тонки и не упруги, поэтому для массажа они не слишком эффективны, а в комплекте с другими они будут иметь отличное сочетание.

Эвкалипт произрастает только в тех районах, где зимние температуры крайне редко опускаются ниже 8 ÷ 10 градусов, и в России его можно найти лишь на черноморском побережье Кавказа. Поэтому банный веник из эвкалиптовых ветвей можно считать своеобразной «роскошью».

Если очень хочется попробовать парилку с ароматом эвкалипта, а веник из него найти не удалось, то можно попробовать сделать густой отвар из его листьев, которые в сухом виде приобретаются в аптечной упаковке.

Цены на эквалиптовые веники для бани

эвкалиптовый веник

  

Можжевеловый веник

Можжевеловые ветви используют в бане для лечения ревматизма и дыхательной системы. Они имеют чудесный аромат смолы и обладают бактерицидным действием. Чаще всего их используют для настила на лавки парилки, так как они достаточно колки, и массаж из них выдержит не каждый любитель бани. Однако, говорят, что попробовав прикосновение можжевельника во время легкого массажа или полежав на его ветках, это ощущение хочется повторить еще.

Отличные веники или дополнения к ним получаются из можжевельника

Так как этот кустарник вечнозеленый, срезать его можно в любое время года, но лучше всего использовать его молодые отростки, которые появляются в середине лета. Они не настолько жестки и колки, какими становятся к зимнему периоду.

Цены на можжевеловые веники для бани

можжевеловый веник

  
 

Хвойные веники (ель, пихта, кедр)

Вениками из хвойных ветвей можно вылечить разные хвори. Имея в составе своих иголок большое количество различных смол и витаминов, они отлично дезинфицируют и облегчают воздух в парной, делая его целебным. Например, пихта способствует облегчению ревматоидных болей, а ель и кедр помогают избавиться от болезней дыхательных путей, возникших по разным причинам.

Их часто настилают на лавки в парной и ложатся на них. Под воздействием температуры хвоя выделяет эфирные масла, которые, проникая через открывшиеся поры, производят лечебный эффект на внутренние органы и непосредственно на кожу, питая ее.

Заготавливать впрок хвойные веники нельзя, так как при высыхании хвоя становится жесткой и опадает с веток, тем более что в засушенном виде они теряют свои лечебные свойства. Поэтому такие веники нарезают непосредственно перед походом в парную.

Веник из крапивы

Прекрасно себя показывают веники из молодой крапивы

Не многие знают, насколько полезен веник из ветвей крапивы, которую собирают перед цветением травы, в середине лета. Даже при легком прикосновении к коже крапивным веником, получается эффект глубокого массажа кожи с легким покалыванием и появлением на ней приятного румянца. Крапива нормализует кровообращение, укрепляет стенки сосудов, массируя, омолаживает кожу, делая ее упругой.

Веник из полыни

Полынный веник вряд ли поможет сделать массаж, поэтому ее чаще добавляют в середину более гибких веток и сушат вместе, или же применяют для настила на лавку. Полынь благотворно влияет на лечение желчного пузыря, желудка, печени, помогает при ревматизме. При высоких температурах трава начинает выделять вещества, способствующие раскрытию пор, благодаря чему кожа получает возможность дышать, впитывая полезные вещества, содержащиеся в полыни, а это органические кислоты, эфирные масла и дубильные вещества.

[adrotate group=»5″]

Добавление в веники сушеной полыни дает отличный результат

Заготовкой травы занимаются после того, как она отцветет, в это время ее стебли уже окрепли, но не огрубели и имеют относительную гибкость. После этого собирают ее в букеты, перевязывают и сушат.

Цены на веник из полыни

веник из полыни

  
 

Рябиновый, смородиновый и вишневый веник

Если не удалось найти упомянутых выше веников для парилки, то подойдет букет из веток таких кустарников и деревьев, как вишня, смородина или рябина. Эти растения обладают огромным витаминным потенциалом и замечательным ароматом, который проявляется при попадании листьев и веток растений в помещение, нагретое до высоких температур. Ветви вишни, смородины и рябины достаточно гибки, и ими хорошо проводить легкий массаж распаренного тела, что благотворно влияет на кожу. Ароматные пары, проникая в дыхательные органы, осуществляют профилактическое воздействие и предотвращают появление простудных заболеваний.

Можно использовать веники из некоторых плодовых деревьев и кустарников

После использования рябинового веника у человека появляется повышенная работоспособность, в связи с приливом сил. Поэтому, если поход в баню проводился в первой половине дня, а в парной использовались именно рябиновые ветви, принимавший процедуры не будет слишком расслаблен, а наоборот – получит заряд бодрости на весь оставшийся день.

Чтобы любой из засушенных веников не потерял свой аромат, его сначала окунают в холодную воду для насыщения влагой, а затем быстро перекладывают на раскаленные голыши каменки. Нагревшись, листья начнут отдавать аромат в помещение парилки.

Прогрев веника на каменке

Сняв с камней веник, нужно обязательно убрать оставшиеся на них листья, иначе при высыхании они начнут гореть и дымить, портя свежую банную атмосферу.

Применяя в парной веник, нужно учесть один важный момент – его ручка должна быть обернута мягкой тканью или, при его использовании, на руку следует надеть рукавицу, которая защитит ладони от появления мозолей.

Как правильно париться?

Правильно париться – целая наука

Париться в бане нужно правильно, чтобы не нанести вред своему здоровью по неосторожности или по незнанию, так как организм не каждого человека способен выдерживать высокие температуры без негативных последствий.

Видео: общие рекомендации по принятию банных процедур:

Например, новичку, решившему начать оздоровление с помощью банных процедур, для первого раза достаточно одного захода в парную, на 3 ÷ 5 минут, которые нужно провести, лежа на нижней полке.

Те, кто имеет опыт в искусстве хорошо попариться, может сделать 3 ÷ 4 захода, а для бывалых любителей бань в идеале посетить парилку не менее 6 ÷ 7 раз с перерывами на отдых, во время которого принимается прохладный душ.

• Перед тем как зайти в парилку, нужно обязательно хорошо помыться под теплым душем с применением мочалки, но без мыла. Если париться предстоит в сухой сауне, то нужно тщательно вытереть кожу.

В том случае, если в душевой прохладно, и тело недостаточно прогрелось, рекомендовано согреть ноги, опустив их в таз с очень теплой водой, а затем постепенно подогревать ее, добавляя горячую. После того как тело будет подготовлено, можно отправляться в парную.

Не следует с первого захода сразу забираться наверх

Если же на улице стоит жара, то, заходя попариться, не стоит сразу подниматься на верхнюю полку – нужно дать организму адаптироваться. Для этого лучше всего посидеть на нижней или полежать на средней полке. Рекомендованная температура в помещении при первом заходе должна составлять не более 60 градусов.

• Заходя первый раз в парную, на голову нужно обязательно надеть войлочную шапку и взять с собой полотенце.

Первый заход должен продлиться около 3 ÷ 5 минут, и лучше провести это время, лежа на полке, на животе или на спине, подставив под голову специальный деревянный подголовник.

В лежачем состоянии тело прогревается равномерно, и быстро адаптируется к высоким температурам.

Когда на коже выступит пот, нужно покинуть парную, и сразу же встать под душ с прохладной водой на 7 ÷ 10 секунд. Если есть возможность прыгнуть в бассейн, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Можно, конечно же, и просто посидеть 5 ÷ 7 минут в предбаннике и немного остыть.

• Для второго захода, который может продлиться дольше на 2 ÷ 3 минуты, нужно расстелить на полке полотенце или сухие травы, приготовить веник и наполнить ушат теплой водой или отваром из лекарственных растений.

Оздоравливающий эффект увеличивается, если расстилать на полатях сущие травы

– Если в парную берется свежий, только что нарезанный веник, его можно только ополоснуть в воде, и целебный букет будет готов к применению.

– Сухой же веник нужно замочить и оставить на некоторое время, до тех пор, пока он не станет мягким, и от него не пойдет приятный аромат.

– Если процедура проходит в помещении с влажным паром, то веник заранее размещают на самой верхней полке – через некоторое время он сам распарится, и его можно будет использовать.

– Вытащив веник из воды, его на несколько секунд укладывают на каменку. Он быстро нагревается до нужной температуры и усиливает свой аромат.

– Далее, букетом из целебных растений нужно нагнетать к телу нагретый воздух, а не хлестать себя им сразу, как делают многие. Этот процесс проводится плавными движениями, по аналогии с веером. Обмахиваться и прижимать веник начинают с ног, проходя по ступням и икрам, поднимаясь к ягодицам и спине, по торсу, плечам и рукам, а затем опускаются обратно.

Вначале проводится мягкий массаж, простым прижатием веника к телу

– После того как тело привыкнет к этой процедуре, переходят к более интенсивным действиям – тело можно слегка похлестать, при этом листва должна прилипать к коже, поэтому веник периодически окунают в воду.

– Проводя этот процесс, лежа на полке, нужно постоянно поворачиваться, меняя положение, чтобы уменьшить нагрузку на сердце, расслабить мышцы и связки. Кроме этого, сама полка из гладких брусков, станет своеобразным массажером для всего тела.

[adrotate group=»5″]

– Лучше конечно, если процедуры прижимания и массажа с помощью веника проведет напарник, так как у него будет больше возможности, не пропуская ни одного участка, обработать все тело.

– Закончив массаж, вставать резко нельзя. Нужно полежать спокойно на лавке и отдохнуть, затем сесть, чтобы нормализовать кровообращение и давление, и только потом можно идти под прохладный душ.

– Вернувшись в парную, жар в ней нужно усилить, плеснув на раскаленные голыши каменки отвар из трав или воду – для этого потребуется 150 ÷ 300 граммов жидкости. При этом температура в парной не должна сильно подниматься, увлажняется только воздух и прибавляется количество пара. Нельзя наливать на камни слишком много воды, так как при возникновении высокой влажности воздух становится тяжелее, и дышать будет значительно труднее.

В бане следует иметь приборы для контроля температуры, влажности и времени пребывания в парной

Поэтому в помещении нужно поддерживать нужное соотношение влажности и температуры. Оптимальным считается 25 ÷ 40% и 65 ÷ 80 °C.

Чтобы контролировать процесс нагрева и уровень влажности, для парной нужно приобрести специальный прибор – термогигрометр.

• После завершения всех процедур, нужно обязательно хорошо помыться теплой водой с мылом, чтобы смыть с себя весь отделенный во время парения пот. Затем хорошо растереться полотенцем, надеть махровый халат, теплые тапки и отдохнуть 15 ÷ 25 минут, попивая горячий травяной отвар. При этом потоотделение должно продолжаться.
• Пропарившись в халате с помощью горячего напитка, следует снова принять душ и насухо растереться, затем завернуться в полотенце и отдохнуть 25 ÷ 35 минут.

Банные напитки – это чай или лечебные отвары, а никак не пиво или более крепкий алкоголь!

Каждый раз, заходя в парную, нужно находиться в ней до полного прогревания и появления пота, а также покраснения кожи. Время всех заходов должно составлять не более 45 минут, каждый из них длится 3 ÷ 10 минут. Если считать все процедуры парения с учетом отдыха, остывания и приема душа, то в общей сложности «качественный» поход в баню займет два ÷ три часа.

Если такое мероприятие дало хорошие результаты, и самочувствие после него значительно улучшилось, то в следующий раз время проведения в парной и количество заходов можно постепенно увеличивать.

Нельзя забывать о том, что тем, кто впервые решил посетить парную, и людям преклонного возраста время пребывания в парной нужно увеличивать очень осторожно, с каждым заходом – буквально на одну минуту.

Что нужно учесть, собираясь в парную?

При отсутствии противопоказаний для посещения парной, нужно все равно соблюсти определенные правила, так как если их проигнорировать, то можно навредить даже абсолютно здоровому организму.

• Собираясь в баню, нужно рассчитать время так, чтобы после приема пищи прошло полтора ÷ два часа, то есть желудок не должен быть полным, но и не может быть пуст.
• Перед походом в парную и во время процедур категорически запрещается употреблять алкогольные напитки.
• Если выполнялась тяжелая физическая работа, то прежде, чем заходить в баню, нужно минут 35 ÷ 40 отдохнуть.
• Запрещено посещать баню, имея повышенную температуру тела.
• Нежелательно париться перед сном, после тяжелого трудового дня, так как баня увеличивает нагрузку на сердце.
• Перед тем как заходить в парную нельзя принимать душ с мылом и мочить голову.
• В натопленное помещение, особенно новичкам, можно заходить, только надев банную шапку.
• Не стоит посещать парилку в расстроенных чувствах или душевном напряжении, так как такое состояние тоже оказывает нагрузку на сердце и поднимает кровяное давление.

Если учесть все советы и рекомендации, то проведение банных процедур станет полезным для здоровья, и человек получит от них истинное удовольствие, что наверняка поднимет настроение, причем – не на один день.

Видео: русская баня – советы профессионалов

Гидротерапевтическая сауна, баня или парная Практические инструкции

Вы можете проводить детоксикацию соками, добавками или даже тренировками. Но, пожалуй, самый простой способ освежить свое тело — особенно в разгар зимы — это провести время в сауне или парной.

Легко, если вы знаете, что делаете. Дело в том, что нужно гораздо больше, чем просто обернуть полотенце вокруг груди и поваляться на деревянной скамейке. В чем секрет того, как сделать так, чтобы ваш день в спа-салоне DIY работал на вас?

Войдите в гидротерапию или ритуалы горячего-холодного.«Гидротерапия помогает высвобождать эндорфины и повышать уровень мелатонина», — говорит Лиз Тортолани, основательница CityWell, бутик-бани (супер-дружественной к Instagram), расположенной в квартире в Бруклине, которая, по сути, является версией моей мечты. Внутри есть современные шикарные души, паровая баня и лаундж, наполненный сырыми орехами, свежесваренным чаем, книжками-раскрасками и полностью натуральными косметическими продуктами, а снаружи — оазис на заднем дворе с огромной гидромассажной ванной. тропический душ и только что смонтированная сауна в стиле ретро (вставьте сюда смайлики в стиле сердца).

«Ваше тело будет чувствовать себя так, как будто оно только что сделало большую тренировку, потому что, по сути, так оно и было».

«Порядок элементов имеет значение, поскольку вы медленно готовите свое тело к более сильным горячим и холодным», — добавляет Тортолани. Следуйте определенной структуре, которую она настраивает после многих лет практики, и вы получите значительную пользу. «Это действительно хорошо для расслабления мышц, снижения частоты сердечных сокращений, улучшения кровообращения и пищеварения, улучшения сна — список можно продолжить», — говорит бруклинец.(Вы когда-нибудь замечали, как каждый, выходящий из бани, всегда выглядит полностью дзен?)

Тортолани не только сравнивает этот процесс с интервальной тренировкой, но также предлагает вам работать в практике в дни отдыха. «Ваше тело будет чувствовать себя так, как будто оно только что сделало большую тренировку, потому что, по сути, так оно и было», — говорит она, указывая на прилив эндорфинов, который вы чувствуете после погружения в экстремально жаркие, а затем и холодные температуры. «Все ваши чувства обостряются в этих элементах», — добавляет она.

Конечно, при таких колебаниях температуры не забывайте делать себе перерывы и держать под рукой бутылку с водой.«Важно не перегреваться, — говорит Тортолани. «Принимайте меры постепенно, по мере того, как ваше тело приспосабливается, и гидратация является ключевым моментом». Два раунда попадут в золотую середину и оставят вас полностью помолодевшими и счастливыми.

---

Связанные истории

---

А если вы не можете дойти до бани, вы можете сделать это самостоятельно дома — Тортолани рекомендует сначала принять ванну с эпсом-солью, затем принять прохладный душ, а затем горячий, а затем повторить процедуру.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать сеанс гидротерапии, который изменит вашу жизнь.

Фото: Stocksy / Guille Faingold

Шаг 1: полоскание

Первый шаг — подготовить свое тело к более сильным температурам. «Я называю это умеренным душем», — говорит Тортолани. «Это нужно для того, чтобы акклиматизировать ваше тело, и энергично и буквально очистить день, а затем снизить температуру тела до умеренного».

Фото: Stocksy / Моника Мерфи

2. Попариться

Пора разогреться — Тортолани говорит, что следующей остановкой должна быть парная.«Пар помогает улучшить ваше дыхание, уменьшить заложенность носа и помогает вашему телу начать расслабляться», — говорит она. «Это хороший способ медленно начать процесс детоксикации».

Еще один бонус? Ваши поры откроются, и бактерии, вызывающие прыщи, и их накопления будут выпущены в разреженный (насыщенный паром) воздух. Тортолани советует оставаться в парилке 5-7 минут.

Фото: Stocksy / Nabi Tang

3. Снова принять душ

Теперь снова в душ, но это будет не так просто, как в первый раз.«Это полоскание прохладнее, чем первое, потому что вы хотите начать промывать систему», — говорит Тортолани. «Постарайтесь сделать его более прохладным или холодным и массируйте большие области лимфатических узлов, чтобы ускорить процесс». Это касается шеи, подмышек и паха.

Хотя может быть трудно принять душ, температура которого ниже температуры вашего тела, она обещает, что это того стоит — и ваши эндорфины определенно будут в состоянии повышенной готовности (да, это хорошо).

Фото: Stocksy / Studio Firma

4.Наслаждайтесь горячей ванной

«Расслабление в теплой воде особенно хорошо снимает мышечное напряжение», — говорит Тортолани. «Это также помогает при воспалениях и любых проблемах с нервами. Это удивительное чувство — позволить своему телу быть невесомым, что бывает нечасто ».

Она рекомендует окунуться в воду по шею (погружаться не нужно) примерно на 10 минут — идеально подойдет гидромассажная ванна, но подойдет любая теплая ванна. Вы можете принять еще один прохладный душ, если хотите, но это не обязательно.

Фото: Stocksy / Trinette Reed

5. Время сауны

Сауна обеспечивает ощущение сухого тепла, которое хорошо сочетается с влагой из парной, и имеет свои преимущества. «Сауна особенно хороша для снятия напряжения, увеличения кровотока и даже может помочь при мигрени», — говорит Тортолани.

Сделав глубокий вдох в уютном деревянном логове, через 7-10 минут вы можете даже заметить свечение. Это потому, что, как указывает Тортолани, усиление кровообращения приводит к завидному сиянию.

Фото: Stocksy / Jacqui Miller

6. Расслабление

Тортолани рекомендует закончить свой распорядок самым холодным душем из всех (или, если вы рядом, то будьте тем человеком, который прыгает в холодный окунуться). «Это важно, потому что чем горячее ваша система, тем лучше она будет на ощупь», — говорит она. Приготовление себя к мгновенному ознобу дает вам больше, чем просто право хвастаться: «Холод действительно стимулирует ваше тело и смывает всю застарелую кровь. Это помогает перемещать все системы вашего тела, от нервной до пищеварительной.”

Проблемы с холодным душем? (Я чувствую вас.) «Разогревайтесь в сауне, а затем попытайтесь улыбнуться и вытерпеть это», — говорит Тортолани. «Ручной душ делает это немного проще, так что вы можете начать с него прямо под мышками и поразить все лимфатические точки». Если позволяет время, повторите весь процесс. В конце концов, ощущение того стоит.

Есть и другие способы ухода за собой, которые вы тоже можете попробовать — например, этот научно обоснованный способ поднять себе настроение.

CityWell, 496 President Street, Brooklyn, NY 11215, 347-294-0100, www.citywellbrooklyn.com.

.

17 моделей саун и паровых душей для улучшения вашего дома и здоровья

Повышение нашего благополучия должно стать одной из наших основных задач. Роскоши и комфорта недостаточно, чтобы избежать повседневного стресса и рутины. Найдите способ найти баланс между личной жизнью и работой! Сауна кажется отличной идеей, не так ли? Вы можете думать об этом как о возможности одновременно улучшить свой дом и здоровье.

Сауны в помещении.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Эта ванная комната красивой формы внушает тепло и умиротворение, несмотря на темные цвета, использованные дизайнерами Increation.Особенность ванной комнаты — инфракрасная сауна (Википедия: инфракрасные обогреватели используются для излучения инфракрасного света, воспринимаемого как лучистое тепло, которое поглощается поверхностью кожи) со встроенными потолочными динамиками и автоматическим сенсорным освещением.

Посмотреть в галерее

Нельзя отрицать, эта ванная выглядит как идеальный тетрис. Архитектура идет рука об руку с дизайном интерьера и мебелью. Бревенчатые стены и потолок изящно переходят в сауну, создавая заманчивую обстановку.

Смотреть в галерее

Учитывая, что перед входом в сауну рекомендуется принять горячий душ (чтобы ваше тело привыкло к более высокой температуре), мы считаем, что комбинация душ / сауна будет хорошим выбором. Это отличный способ сэкономить место, и вам не придется выходить из душа, менять температуру, а затем заходить в сауну и снова менять температуру. Посмотри в окно. Симпатичная идея, не правда ли?

Смотреть в галерее

Как насчет скрытой сауны? Все мы время от времени нуждаемся в уединении.Деревянная балка в деревенском стиле создает архитектурный интерес и напоминает нам о стеклянной душевой стене. На всякий случай, если вы его пропустили…

Посмотреть в галерее

Когда вы решите завести сауну, внимательно выберите сорт древесины. Желательно использовать ель или сосну, чтобы тепло не проходило через них.

Посмотреть в галерее

Архитекторы компании Brennan + спроектировали эту восхитительную экологически чистую ванную комнату и использовали бамбук для сауны и для каждого предмета мебели.Сауна визуально обогревается естественным светом из окна.

Посмотреть в галерее

В зависимости от доступной площади, вы можете увеличить количество сидячих мест, перекрывая скамейки.

Посмотреть в галерее

Вы можете насладиться освежающим эффектом сауны, даже если одна из ее стен сделана из стекла. Это также добавит элегантности и стиля.

Посмотреть в галерее

Свет также является очень важным фактором, который поможет вам создать необходимую успокаивающую среду.Используйте светильники в различных частях сауны или добавьте светодиодные ленты по периметру сауны.

Сауны на открытом воздухе.

Посмотреть в галерее

Как бы вы хотели лечь на одну из этих скамеек, зная, что ничто и никто не может вам помешать? Эта просторная сауна была спроектирована архитектурным бюро Andre Tchelistcheff Architects и находится в спа-салоне Hudson Valley в Нью-Йорке. Основной материал, из которого изготовлена ​​уличная сауна, — кедр. Это одно из идеальных мест, где можно просто расслабиться и насладиться видом.

Посмотреть в галерее

Эта сауна имеет продуманную конструкцию, которая позволяет размещать ее как в помещении, так и на улице. Вы бы предпочли разместить его в помещении или на улице?

Посмотреть в галерее

Эта сауна, стильная и функциональная, идеально подходит для вашего двора или сада. Вы также можете попробовать ароматерапию. Мы рекомендуем лаванду или эвкалипт.

Смотреть в галерее

Сауна на открытом воздухе с террасой и душем — это идеальный рецепт для душевного и физического расслабления.

Паровой душ.

Посмотреть в галерее

Еще одно прекрасное место, чтобы провести время наедине с собой! Душевые скамейки имеют элегантную форму, а их простота подчеркивается естественным светом, проникающим через ленточные окна.

Посмотреть в галерее

Этот простой, но изысканный паровой душ, являющийся частью Acadia Road Residence, Ванкувер, предлагает вам две изогнутые скамейки для отдыха, на которых вы можете лежать сколько угодно.

Посмотреть в галерее

Эта парная поразила нас с самого начала.Синий изогнутый потолок, оранжевые светильники, огромная ванна на уровне пола, душ; В этом месте есть все, что вы могли бы пожелать, чтобы провести прекрасный день.

Посмотреть в галерее

Расслабление имеет разное значение для каждого из нас. Некоторым из нас легче расслабиться во время прогулки в парке, другие предпочитают сидеть дома и смотреть телевизор. Этот паровой душ почти идеально воссоздает атмосферу гостиной. Кушетка твоя!

Источники изображений: 1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

.

В чем разница между сауной и парной?

Мы лучше всего разбираемся, но объясняем различия между парной и другими саунами ниже

.

Все сауны и парные имеют ряд преимуществ для здоровья в разных пропорциях в зависимости от источника тепла и уровня влажности (вода в воздухе), продолжительности пребывания в помещении и вашего общего состояния здоровья и физической формы, например:

• Remove Toxins — Детоксикация, удаляет тяжелые металлы и вредные токсины, хранящиеся в организме.
• Reduce Stress — Улучшает сон, расслабляет, снимает напряжение.
• Improve Skin — Помогает избавиться от целлюлита, тонизирует и увлажняет клетки и поры.
• Сжигать калории и контролировать вес — Сжечь до 600 или более калорий за 30-минутный сеанс из-за обильного потоотделения.
• Обезболивающее. — Артрит, мышечные спазмы, жесткость суставов, растяжения.
• укрепляет сердечно-сосудистую систему — Повышение частоты сердечных сокращений, сердечного выброса и метаболизма, помогает стабилизировать кровяное давление.

Традиционные сухие сауны

Традиционно сауны используются для обеспечения сухого горячего тепла с низкой влажностью в деревянном помещении, обычно из кедра, осины или ели.

Температура колеблется в пределах 78–90 ° C (180–195 ° F), хотя многие довольствуются тем, что в сауне нагревается до 140 ° F. Купальщицы сауны любят создавать поток влажного тепла, обливая горячие камни водой, создавая пар. Это приводит к температуре от 160 до 200 градусов по Фаренгейту и влажности от 5 до 20%.Самые традиционные каменки работают на дровах, но удобство электрических и газовых каменок прекрасное и придает новое значение термину «разжигание сауны».

Инфракрасные сауны

Инфракрасные сауны создают более мягкую среду и комфортнее, чем сухие сауны без дополнительной влажности

Инфракрасные лучи для сауны нагреваются примерно за 5-10 секунд и нагревают непосредственно тело и воздух. Для тех, кто наслаждается ощущением проникающего теплового удара, но не может принять или не наслаждаться сильным жаром традиционной сауны, инфракрасное излучение — отличная альтернатива.

Многие люди, которые испытали и наслаждались традиционными саунами, спрашивают об инфракрасных саунах, думая, что это будет то же самое. И, несмотря на это, многие дилеры сауны (особенно те, которые продают сауны, импортированные из Китая) продолжают рекламировать, что инфракрасные сауны почти такие же. ВАЖНО ЗНАТЬ, что инфракрасный порт — это не то же самое. Инфракрасные сауны действительно обеспечивают очень хорошее впечатление от сауны, особенно если вам не нравится высокая температура, но инфракрасные сауны сильно отличаются от традиционной сауны.

Паровые комнаты

Парные совсем другие. Паровая баня отличается от сауны двумя способами: влажностью и более низкой температурой окружающей среды. Более низкая температура парной может быть более терпимой для некоторых людей, которым сауна не нравится.

В них не так жарко, с температурой от 110 до 114 градусов по Фаренгейту и влажностью около 100%, когда вода стекает по стенам. Из-за высокой влажности они должны быть изготовлены из плитки, мрамора или акрила, а все приспособления должны быть изготовлены из нержавеющей стали, латуни, пластика или других нержавеющих материалов.Потолок и скамейки должны быть наклонными, чтобы вода стекала, а в помещении должен быть водосток, из которого не должен попадать пар или вода наружу. Парогенератор находится за пределами парилки, рядом, и требует водопровода от водопровода (желательно горячей воды) и от генератора до парилки, а также электропроводки к генератору.

Сочетание пара и тепла открывает поры, временно увеличивает метаболизм и может выводить токсины через потоотделение.И, конечно же, тепло расслабляет больные мышцы и суставы.

Одно заблуждение относительно детоксицирующего действия пара состоит в том, что он вылечит похмелье. Во время похмелья тело обезвоживается, и жар может усилить симптомы обезвоживания, такие как жажда, головные боли, тошнота и головокружение. Если вы предпочитаете парную на следующее утро, действуйте осторожно. Скорее всего, облегчение приносит душ после обработки паром.

Перед тем, как париться, купальщица должна принять теплый душ, чтобы кожа привыкла к температуре парилки.Купальщица не должна сидеть в парилке дольше 15 минут, а после распаривания принять прохладный душ или окунуться в холодную воду. После душа кожа должна быть свежей и свежей. Вопреки тому, что вы думаете, охлаждающий эффект душа после горячей паровой бани на самом деле может быть прекрасным противоядием от летней влажности!

Могу я получить и то, и другое… Традиционная сухая сауна с небольшим количеством пара в нагревателе?

Tylo и Polar производят нагреватель для сауны: Tylo Combi-U или Polar Steamy, сочетающий в себе особенности сауны и парной.Поскольку он используется в деревянном помещении, влажность все еще не такая высокая, как в парной, но он дает больше пара, чем можно получить, облив водой камни. Требуется электрическая цепь 240 В с током 30-40 ампер. Есть резервуары для воды, которые наполняются вручную или автоматически.

---

Еще видео о сауне и интересные статьи

Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями

Общие товары для сауны

Инфракрасные сауны

Инструкции для нагревателей для сауны

.

29 Сумасшедшие планы саун своими руками [Рейтинг] — MyMyDIY

Если вы хотите построить сауну в помещении или на открытом воздухе, мы вам поможем. Мы собрали из Интернета 29 планов сауны своими руками . Прокрутите вниз, чтобы просмотреть различные планы.

Есть множество разных стилей на выбор. Некоторые изобретательные пароходы превратили транспортный контейнер в сауну, другие построили отдельно стоящую сауну под открытым небом, а третьи нашли изобретательные способы собрать жилую сауну.

В какой бы проект вы ни приступили, сауны — это расслабляющий отдых от стресса повседневной жизни.

29 Планы саун своими руками

1. Транспортный контейнер для сауны

Вы мечтаете построить свою сауну?

Что ж, благодаря впечатляющему дизайну это не так невозможно, как вы думаете. Castor предлагает вам фантастический бокс для сауны, оснащенный стереосистемой для iPod, магнитным фонарем для грузовика, шерстяным колпаком и приспособлениями для гитары, и это лишь некоторые из них.

Кроме того, сауна автономная (солнечная энергия), и в ней есть дровяная печь.Вы можете легко превратить эту традиционную сауну в транспортный контейнер и приспособить ее к своему месту.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Сауна с железным камином

Сауна может стать идеальным местом для отдыха после тяжелого рабочего дня. И теперь вы можете сделать уличную сауну с железной каминной топкой благодаря этому увлекательному дизайну. Вы также должны будете построить очаг, чтобы он соответствовал железной каминной топке и дымоходу.

Можно использовать бетонные блоки и кирпичи, и строитель советует все тщательно измерить перед запуском очага.

Однако имейте в виду, что существуют общие инструкции по созданию сауны, и вам придется использовать свое воображение и навыки, чтобы заполнить пробелы.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Взломанная крытая сауна для ванной

Если вы хотите сэкономить на посещении сауны, вы можете взглянуть на этот удивительный дизайн.

Он покажет вам, как превратить вашу ванную комнату в сауну на дровах или инфракрасную сауну. Самое главное — тщательно выбрать место, потому что оно должно быть хорошо изолированным и вдали от приспособлений и аксессуаров.

Если вам нужна традиционная сауна, строитель рекомендует древесину кедра, потому что она не слишком сильно расширяется при нагревании. Чтобы создать инфракрасную сауну, не нужно покупать специальные каменки. Вместо этого используйте инфракрасные лампы.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

4. Ближний инфракрасный план

Вы можете сделать себе сауну в ближнем инфракрасном диапазоне, следуя этой простой инструкции.

Производитель подробно рассказывает о преимуществах инфракрасной сауны и о том, почему сауна в ближнем инфракрасном диапазоне лучше, чем сауна в дальнем.Есть список необходимых материалов, но основной компонент — это три красные лампы накаливания 250 Вт.

Что еще замечательно в этом плане, так это то, что вам не нужны никакие специальные инструменты — только ножницы.

Строитель рекомендует небольшие замкнутые пространства как лучшее возможное место для сауны NIR.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Открытый комплект 4х5 футов

Этот модульный комплект для уличной сауны идеален, если вы хотите что-то несложное. В этой уличной сауне есть готовые панели, дверь, скамейки, каменка и камни.Его внутренние размеры 4 ‘x 5’, белые внешние — 4’8 » на 5’8. Что замечательно в этом комплекте для сауны, так это то, что все сделано из западного красного кедра, без фанеры или прессованного картона.

И его очень легко собрать — вам понадобится только отвертка. Если этого недостаточно, комплект для сауны включает в себя некоторые аксессуары для сауны.

ПЛАНЫ ПРОСМОТРА

6. Домашний чертеж DIY Precut 4’x6 ′

В этом домашнем комплекте для сауны не требуется большого опыта. собрать.

Включает в себя красный кедр, изготовленный по индивидуальному заказу, для покрытия комнаты 4 x 6 футов, дверь сауны, три скамейки для сауны, аксессуары и полярный обогреватель. Если ваш потолок выше стандартной высоты сауны (7 футов), вы можете связаться с производителем.

Имейте в виду, что это предварительно нарезанная сауна, и после того, как вы ее собрали, вы не можете перемещать ее.

СМОТРЕТЬ ПЛАН

7. План уличной сауны 5х6 футов

Подобно всем другим моделям, предлагаемым cedarbrooksauna, эту уличную сауну легко собрать с помощью винтового пистолета.

Кроме того, он более просторный, чем другие модели, размером 5 x 6 футов внутри.

В комплект для сауны входят изолированные стены, потолочные панели, крыша, дверь для сауны, три скамейки для сауны, каменка и некоторые аксессуары для сауны. Кроме того, вы можете заказать панели любой ширины без дополнительных затрат.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Идея для улицы 6 футов на 8 футов

Для тех из вас, кто хочет большую сауну для четырех человек, кедровая баня — это то, что нужно.

Эта большая сауна имеет размеры 6 x 8 футов внутри, и в комплект также входят изолированные стены, четыре скамейки для сауны 2 x 2 дюйма, полярная каменка с камнями, аксессуары и дверь сауны с возможностью установки окон.

Как и все остальные модели, эта сауна сделана из красного кедра без использования прессованного картона и фанеры.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

9. Опция ближнего инфракрасного излучения стоимостью менее 100 долларов

Возможно, вы слышали об удивительных преимуществах инфракрасных саун и хотите, чтобы они стали домом. Но если такие сауны вам не по карману, не волнуйтесь.

Этот план поможет вам построить инфракрасную сауну менее чем за 100 долларов.

Кроме того, строитель предоставляет вам пошаговые инструкции, советы по безопасности и список необходимых принадлежностей.

Единственное, что вам понадобится, это небольшая комната 5 x 5, где вы можете установить нагреватели для сауны (автономные ИК-нагреватели). Если у вас нет такой комнаты, вы можете ее построить. Сделайте его как можно меньше, чтобы можно было быстро его нагреть.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

10. Идея финского сарая

Если у вас есть старый сарай, вы можете попробовать этот план и превратить его в потрясающую сауну. Что замечательно в этой конструкции, так это то, что сауна достаточно большая, чтобы два человека могли удобно лежать и расслабляться.

Кроме того, конструктор предоставляет вам множество изображений, иллюстрирующих процесс строительства, но вам также придется полагаться на свои навыки и интуицию. Для утепления каркаса придется использовать минеральную вату. Вам также нужно будет купить специальные камни для сауны. Обычные камни не помогут, потому что они не выдерживают тепла и воды.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

11. Мусорный мешок и бревна. План

Когда вы находитесь посреди леса, последнее, о чем вы думаете, — это купание в сауне.Однако благодаря этой продуманной конструкции вы можете быстро построить сауну своими руками в лесу или на заднем дворе, используя несколько материалов.

Вам понадобится всего одно длинное полено, 2-3 мешка для мусора, горячий камень от костра и несколько маленьких камней, чтобы закрепить мешки. Конечно, это не настоящая уличная баня, но она может пригодиться, если вы не хотите возиться со сложными конструкциями. Вы можете достичь температуры около 50 ° C внутри, чего достаточно, чтобы вы вспотели.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

12. План дровяной печи

Если вы хотите построить деревянную сауну за своим домом, вам пригодятся эти бесплатные планы сауны.

Строитель использует предварительно обработанную древесину размером 2 × 6 для пола, а основание сауны имеет размеры 8 футов на 6 футов 6 дюймов. В этой традиционной сауне замечательно то, что она достаточно большая, чтобы с комфортом разместиться четыре человека, и она рассчитана на длительный срок службы.

Более того, компактная конструкция гарантирует, что снег и дождь не скапливаются. Сауна может нагреться до 150 F за 25 минут благодаря лучистому барьеру и изоляции.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

13. Дровяная сауна

За семь шагов вы можете построить домашнюю сауну на открытом воздухе, которая не будет стоить вам целого состояния.

Подробные инструкции и изображения помогут вам в этом, так что это не будет трудным проектом для человека, которому нравится работать руками.

Эта сауна, сделанная своими руками из кедра, имеет санную крышу, сосновую дверь и стеклянное окно. Строитель использует печь из баллонов с пропаном, но вы можете использовать все, что есть под рукой, и соответствующим образом изменить конструкцию.

СМОТРЕТЬ ПЛАН

14. Дешевая сауна своими руками

Сделать сауну своими руками не так дорого, как вы, наверное, думаете.Все, что вам нужно, — это немного творчества, вдохновения и удачи.

Эта сауна состоит из двух соединенных вместе домиков-полумесяцев. Строитель использует в основном переработанный материал и старый нагревательный элемент в качестве печи, поэтому конечная стоимость составляет менее 50 долларов. Довольно удивительно, правда? Вы можете брать камни со дна ручьев, но их нужно очень хорошо высушить, прежде чем начинать нагревать.

Если этого не сделать, камни потрескаются от жары.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

15. Сауна на заднем дворе

Глядя на сауну на заднем дворе, трудно сказать, что это работа не профессионала.

Фактически, это делает обычная женщина-самоучка, увлеченная деревообработкой. Сауна построена из кедра с помощью нескольких человек, есть дровяная печь с резервуаром для воды. А внутри очень жарко, особенно в холодный день. Однако здесь нет никаких пошаговых инструкций, только общее объяснение процесса сборки.

Но если хватит креативности, можно качать.

СМОТРЕТЬ ПЛАН

16. Зимняя сауна по индивидуальному заказу

Вы ищете уникальный дизайн сауны? Тогда вы могли найти то, что искали.

Этот личный бокс для сауны выглядит потрясающе, и в округе о нем будут говорить неделями. Для его постройки понадобится старая жестяная банка из сарая, много дров, кедр и электрическая каменка.

Однако нет никаких инструкций, как построить эту сауну, только несколько изображений, которые помогут вам в этом.

Вот почему этот план больше подходит для людей с опытом. Но вы всегда можете задать вопрос строителю, если вам что-то интересно.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

17.Сауна и паровая

Людям, которые хотят узнать больше о саунах, например о том, как построить сауну или каковы преимущества сауны, будет огромная помощь saunaplanning.com. Вы можете найти не только подробные чертежи сауны, но и все, что вам может понадобиться, чтобы спроектировать и спроектировать собственную сауну — от аксессуаров для сауны до ее макетов.

Однако инструкции находятся на тонкой стороне, поэтому, если вы не умеете читать схемы и чертежи, попросите кого-нибудь помочь вам.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

18.Надземная дровяная сауна

Всего за неделю вы можете построить красивую дровяную сауну на заднем дворе благодаря этому очаровательному дизайну.

Строитель использует алюминиевую фольгу вместо традиционной пароизоляции и устанавливает каркас на четыре возвышающихся бетонных блока.

Это означает, что вам не придется рыть ямы, чтобы положить фундамент. Для печи он рекомендует комплект изотермических труб для прохода через крышу. Что еще замечательно в этом плане, так это то, что скамейки съемные, так что вы можете их тщательно мыть.И не забывайте, что вам нужна помощь, чтобы возвести стены.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

19. Портативная велосауна

Возможно, вы слышали о портативных саунах, но я уверен, что вы никогда не видели такую ​​сауну.

Похоже на стручок сладкого, вы можете взять его куда угодно и превратить любое место в баню. Вам просто понадобится тандемный велосипед и прозрачные панели.

На фото он выглядит крошечным, но намного больше, чем вы можете представить. Фактически, в нее могут втиснуться шесть человек, а внутри есть скамейки и печь для максимального комфорта.Вы просто должны быть достаточно храбрыми, чтобы попробовать.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

20. Сауна Wikihow

Если вы ищете инструкции по созданию сауны, Wikihow вас не разочарует.

Но лучше, если у вас есть некоторый опыт работы с деревом, потому что инструкции будут непонятны новичку. Самая важная деталь здесь — выбрать место, где у вас будет доступ к отоплению, водопроводу и электричеству.

Это значительно упростит установку обогревателей и воды.Также необходимо оставить место для трех точек вентиляции и решить, какую сауну вы хотите — инфракрасную или традиционную.

ПЛАНЫ ПРОСМОТРА

21. Переделанная баня сарая

Если у вас есть старый сарай, который больше не нужен для хранения инструментов, вам не нужно разбирать его.

Вы можете использовать эту планировку и превратить ее в баню, где можно расслабиться. Строитель рекомендует использовать для стен и потолка изоляцию из стекловолокна R13.Для гидроизоляции можно купить специальные фольгированные преграды. Но если это слишком дорого для вас, вы можете использовать вместо него алюминиевую фольгу.

Только положите его блестящей стороной внутрь. В противном случае он не будет отражать тепло обратно.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

22. Бэккантри-сауна

Когда вы впервые взглянете на эту сауну, вы можете принять ее за большую бочку.

Но это действительно сауна, и строитель выбрал такую ​​конструкцию из-за ее простоты.Эта уличная деревянная сауна сделана из западного красного кедра (2×6) и не требует специальной изоляции или кровли.

Самая сложная часть — распилить швы в древесине. Строитель рекомендует очень тщательно выбирать пиломатериалы и проверять каждую деталь, чтобы убедиться, что она не деформирована. Вам также понадобится промышленный маршрутизатор.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

23. Набор для самостоятельной работы сауны

Построить сауну с нуля непросто, и многие из вас могут оказаться не в состоянии справиться с такой грандиозной задачей.Но не волнуйтесь.

В продаже есть такие комплекты для сауны, которые вы можете попробовать. Этот комплект для сауны своими руками легко собрать, и вам потребуется лишь минимальные столярные знания.

Но вам понадобится заранее отделанное и утепленное помещение. В комплект входят нагреватель для сауны из нержавеющей стали, специальные камни для сауны, дверь из кедрового стекла, полные скамейки с двойной высотой и барьер из алюминиевой фольги. И есть множество инструкций, которые помогут вам.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

24.Сауна-бочка под открытым небом

Если вы хотите построить отличную сауну, вам обязательно нужно взглянуть на этот комплект для сауны-бочки. Уникальный круглый дизайн может сначала показаться странным, но на самом деле он обеспечивает лучшую вентиляцию / обогрев, чем традиционные квадратные сауны. И он очень просторный — 7 футов в высоту и 7 футов в длину.

Еще одна замечательная особенность этого набора заключается в том, что для его сборки не требуются какие-либо специальные инструменты, а доски предварительно обрезаны по точным размерам, поэтому вам не нужно будет делать какую-либо резку.

Кроме того, при необходимости баню можно очень быстро разобрать.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

25. Изящная домашняя сауна

Самое замечательное в этом дизайне сауны состоит в том, что она даст вам некоторые важные направления, когда дело доходит до постройки сауны.

Ваш первый шаг перед началом строительства — решить, где вы собираетесь поставить сауну и какого размера она вам нужна.

Строитель рекомендует выбрать ровное место, потому что вам придется выровнять землю.Он также дает вам несколько вариантов относительно фундамента, а также плюсов и минусов бетона, дерева и гравия. Прочтите все внимательно, и вы сразу получите новую сауну.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

26. Ближняя инфракрасная сауна за $ 150

Чтение о преимуществах инфракрасной сауны может побудить вас поискать такую. Но если вы не хотите тратить больше, чем нужно, вы можете построить шекель менее чем за 150 долларов. Вам понадобятся инфракрасные лампы, зажимы для ламп, подставка, удлинитель и защита для глаз.

По желанию, вы можете получить навес для улавливания тепла, если вы планируете установить сауну в большом помещении.

Здесь есть список всех необходимых материалов, так что не беспокойтесь. Строитель также советует держаться подальше от дешевых инфракрасных саун, продаваемых на eBay, потому что они представляют опасность.

ПЛАНЫ ПРОСМОТРА

27. Самодельная гидромассажная ванна на дровах

Для тех из вас, кто предпочитает смотреть, а не читать, этот видеоролик YouTube покажет вам, как построить простую сауну для вашего заднего двора.

Строитель делает ванну из резервуара из оцинкованной стали (6 ‘x 2’ x 2 ‘), и он использует быстросхватывающуюся бетонную смесь, чтобы установить две опоры, чтобы ванна не провалилась в землю. Для нагревательной спирали вам понадобится медная проволока, ведро на пять галлонов и стальные стержни. Чтобы сохранить тепло, можно накрыть ванну крышкой.

Однако будьте осторожны при нагревании воды. Сауны на дровах могут перегреться, и в таком случае вам не захочется находиться внутри.

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

28.Десятидневная сауна под открытым небом

Это видео покажет вам, как построить сауну за десять дней.

Однако подробных инструкций нет, поэтому это видео подойдет, если вы ищете идеи и вдохновение. Судя по всему, вам понадобится несколько рук, чтобы помочь вам со строительством. Также важно разместить ручку в правильном месте, чтобы можно было открывать сауну изнутри и снаружи.

Готовая сауна выглядит потрясающе, не правда ли?

ПРОСМОТР ПЛАНОВ

29.The Accidental Spa Complex

В этом плане спа-комплекса замечательно то, что строитель предоставляет вам множество фотографий процесса строительства и достаточно инструкций, чтобы упростить вам задачу.

Дизайн предназначен только для джакузи и сауны, но вы будете чувствовать себя так, как будто находитесь в настоящем спа-салоне.

Однако имейте в виду, что вам придется заложить фундамент для настила, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее место на заднем дворе.

ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Заключительные мысли

Изучая положительную пользу для здоровья от использования сауны при составлении этого списка саун, сделанных своими руками, мы натолкнулись на несколько хороших исследовательских ресурсов, которые описывают здоровье и хорошее самочувствие фактов их использования.

Согласно Finnleo.com, главные причины, по которым стоит их использовать, заключаются в том, что:

1. они отлично снимают стресс;
2. может помочь облегчить боли в суставах и мышцах;
3. может выводить токсины;
4. может помочь очистить кожу;
5. помогает лечить нарушения сна;
6. обеспечивают социальное и развлекательное место для общения;
7. действительно может улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
8. помогают сжигать калории;
9. боевые болезни,
10. и, наконец, они просто хорошо себя чувствуют.

В этих влажных саунах действительно очень жарко, но Livestrong.com утверждает, что нет никаких исследований, подтверждающих утверждение, что они помогают выводить токсины или худеть.

Говорят, что тепло помогает открывать поры, очищает кожу, а также способствует расширению кровеносных сосудов, что придает коже сияние.

Они также рекомендуют пить много воды до и после посещения влажной сауны, чтобы избежать обезвоживания.

Еще одна проблема безопасности заключается в том, что, поскольку сауны такие горячие, они идеально подходят для выращивания инфекционных микробов, таких как ступни спортсменов, лучше носить водонепроницаемые сандалии и всегда иметь под рукой полотенце.

В нашем исследовании саун, сделанных своими руками, мы столкнулись с множеством различных тем, которые могут быть полезны для нашей следующей статьи.

Сюда входят финские сауны, бочки-бочки, пояса для сауны; вопросы зонирования жилых саун; где купить бывшее в употреблении оборудование для сауны, если вы собираетесь строить собственное; размеры плана индивидуальной, двух-, трех- или четырехместной паровой сауны.

.

Пиролизный котел обвязка: Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

Подробная схема пиролизного котла

В настоящее время пиролизные котлы получили довольно широкое распространение. Это обусловлено тем, что в результате двухступенчатого сжигания твердого топлива происходит его полное сгорание. Это в значительной степени увеличивает КПД практически на 90-92%. Что это за котлы? Как выглядит схема подключения пиролизного котла? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в данной статье.

Пиролизный котел – что это?

Пиролизный котел представляет собой разновидность твердотопливных котлов. Как правило, это водогрейные котлы. В данном устройстве сгорание твердого топлива и выходящих их него летучих веществ осуществляется раздельно.

Виды топлива

В качестве топлива для пиролизных котлов можно использовать:

• Торф, топливные брикеты.
• Отходы мебельного производства.
• Отходы от лесопереработки, опилки.
• Различные дрова: еловые, липовые, сосновые, березовые, ольховые, дубовые и т. д.
• И многие другие виды твердого топлива.

Принцип действия

Прежде чем рассмотреть схемы и чертежи пиролизных котлов, необходимо разобраться с принципом их действия. Итак, в процессе сжигания топлива (по-другому говорят – сухая перегонка) под воздействием высокого температурного режима (порядка 200-800 °C) и недостаточного количества кислорода, осуществляется разложение древесины на две части: летучую часть (пиролизный газ) и твердый осадок (древесный уголь).

Схема пиролизного котла предполагает, что вверху камеры будет накапливаться пиролизный газ, который с потоком воздуха, создаваемого дымососом, будет направляться на дожигание в другую камеру. Это экзотерический процесс, сопровождающийся выделением тепла, при помощи которого улучшается прогрев, в котле подсушивается топливо, а также осуществляется подогрев воздуха, поступающего в зону горения. Смешение выделившегося при высокой температуре пиролизного газа с кислородом воздуха вызывает процесс горения первого, который в дальнейшем используется для получения тепловой энергии.

Эффективность

Насколько эффективной окажется схема пиролизного котла, а также время его работы, будет зависеть от множества факторов:

• Вид топлива и влажность.
• Теплоизоляция здания.
• Температура в помещении.
• Температура воздуха на улице.
• Точность проектных работ в отношении системы отопления.

Естественно, что, в отличие от обычных котлов, газогенераторное оборудование намного эффективнее. Так как при сжигании древесины невозможно получить столь высоких температурных показателей, как в процессе горения древесного газа, полученного из нее. В процессе сжигания газа предусмотрено использование меньшего объема воздуха. В связи с этим увеличивается время горения и температура. Также следует отметить, что управление процессом сжигания пиролизного газа значительно проще.

Достоинства

Итак, схема пиролизного котла обладает следующими преимуществами:

1. Полноценное сгорание топлива. Таким образом обеспечивается экономичность процесса горения, в результате приходится реже чистить газоходы и зольник.
2. С помощью подачи первичного воздуха происходит регулирование процесса горения. Это позволяет длительное время работать на одной закладке – примерно 12 часов (3-4 часа – у обычных котлов). Существуют устройства, в которые можно делать закладку до 6-7 дней на угле и на дровах – от 30 часов.
3. Возможна схема пиролизного котла с автоматическим регулированием параметров. Процесс сжигания пиролизных газов отлично поддается регулировке и управлению.
4. Двухступенчатое сжигание увеличивает экономичность.
5. Возможно сжигание крупных дров.
6. Отсутствие спекающихся слоев облегчает чистку.
7. За счет сгорания пиролизных летучих газов снижены выбросы в атмосферу вредных веществ.
8. При отключении электричества данное устройство способно работать на минимальной мощности.
9. В отличие от обычного способа прямого горения, длительность сжигания топлива в этих котлах больше примерно в 3-5 раз.
10. При загрузке котла на 50-100% КПД будет составлять порядка 85-92%. Таким образом, схема работы пиролизного котла будет экономичней примерно на 4-7%.

1. Энергозависимость – плохо работает при отсутствии нагнетателя или дымососа.
2. Более высокая стоимость – примерно в 1,5-2 раза.
3. При небольших нагрузках (менее 50%) отмечается нестабильное горение, в газоходах возможно образование дегтя.
4. Такие устройства требовательны к влажности топлива.
5. Дровяная схема пиролизного котла отопления исключает организацию автоматической подачи топлива.
6. Чтобы предотвратить низкотемпературную коррозию, а также выпадение конденсата в газовом тракте, необходимо следить, чтобы температура обратной воды была не менее 60 °C (в редких случаях 40 °C). Однако данная проблема решается путем подмешивания прямой воды к обратной.
7. По сравнению с газовыми и электрическими устройствами, габаритные размеры данных котлов значительно больше. Этот аспект необходимо учитывать при выборе места установки.

Используемое топливо

В качестве топлива необходимо использовать древесину, диаметр которой 100-250 мм, а длина 380-450 мм. Топливные брикеты должны быть размером 30×300 мм. В процессе сжигания дров допускается применять мелкие древесные опилки. Однако добавлять их следует не более 30% от общего объема загрузочной камеры. Только в этом случае схема самодельного пиролизного котла будет эффективной. Кроме того, данные устройства способны сжигать влажные дрова, но при условии, что их процент влажности будет не более 40.

Чтобы обеспечить функционирование такого котла на максимальной мощности, необходимо использовать только сухое топливо. Так как способность выделения топливом энергии определяется с учетом наличия воды в дровах.

Схема сборки пиролизного котла

Прежде чем собрать данную отопительную установку своими руками, необходимо ознакомиться со схемой. Если у вас отсутствуют в этой области какие-либо познания, не нужно пытаться все делать с «нуля» самостоятельно. Достаточно взять готовый чертеж и провести небольшие корректировки с учетом собственных требований. Получится схема конкретно для вашего оборудования. В специальной литературе можно отыскать принципиальные схемы и чертежи пиролизных котлов.

Основные элементы

Для примера возьмем готовую схему котла Беляева с мощностью 40 кВт. Она содержит следующие основные элементы:

1. Контроллер для контура котла.
2. Дверца, предназначенная для загрузки топлива.
3. Крышка зольника.
4. Дымосос.
5. Муфта для датчика предохранителя температуры.
6. Патрубок для аварийной линии.
7. Подающая магистраль.
8. Подвод в защитный теплообменник холодной воды.
9. Подвод в защитный теплообменник горячей воды.
10. Обратная магистраль.
11. Патрубок опорожнения и расширительный бак.

Безусловно, имея опыт и некоторые инженерные познания, можно без проблем изменить конструкцию котла. Схема подключения пиролизного котла может видоизменяться на ваше усмотрение. Однако работы выполнять нужно таким образом, чтобы не нарушать размеры внутренней камеры.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать такой агрегат собственными силами, потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Термодатчик.
• Вентилятор.
• Полосы стали различной толщины и ширины.
• Набор профтруб диаметром 2 мм.
• Листы металлические толщиной 4мм.
• Набор труб различного диаметра.
• Отрезной круг диметром 230 мм.
• Шлифовальный круг диаметром 125 мм.
• Ручная дисковая пила (болгарка).
• Несколько упаковок электродов.
• Сварочный аппарат.
• Электрическая дрель.

Если вы планируете изготовить самостоятельно пиролизный котел, то рекомендуемая толщина стали должна быть 4 мм. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться сталью толщиной 3 мм. Для изготовления корпуса устройства потребуется прочная сталь, которая способна выдержать высокий температурный режим.

Пиролизный котел – схема изготовления, основные этапы

Чтобы самостоятельно собрать газогенераторный отопительный агрегат, следует придерживаться следующих требований:

• Необходимые элементы следует резать посредством болгарки.
• Отверстие для загрузки топлива размещается несколько выше, чем у твердотопливных устройств.
• Для осуществления контроля над поступающим в топочную камеру количеством воздуха, необходимо вмонтировать ограничитель. Его можно изготовить с помощью трубы диаметром 70 мм, при этом длина должна быть немного больше, чем корпус котла.
• С помощью сварочного аппарата приваривается стальной диск, который совместно со стенками трубы должен образовывать зазор примерно 40 мм.
• Чтобы установить в крышке котла ограничитель, нужно проделать соответствующее отверстие. Оно должно иметь прямоугольную форму. Отверстие закрывается дверцей, укомплектованной накладкой из стали. Это обеспечит надежное прилегание. Ниже располагается отверстие, предназначенное для удаления воды.
• С помощью трубогиба необходимо согнуть трубу, предназначенную для перемещения внутри котла теплоносителя. Таким образом обеспечивается максимальная отдача тепла.
• Регулирование количества теплоносителя, направляемого в устройство, может осуществляться посредством вмонтированного снаружи вентиля.
• Как только будет выполнен первый запуск оборудования, в продуктах горения не должно быть угарного газа. Если данное условие соблюдается, обвязка пиролизного котла (схема указана) сделана правильно. Важно регулярно следить за состоянием сварных швов устройства и своевременно удалять с него образовавшуюся копоть и золу.

Прекрасным вариантом может стать совместное использование пиролизного котла не с классическим водяным отоплением, а с системами воздушного обогрева. В результате передача воздуха будет производиться по трубопроводам, а его возврат в систему – по полу. Такая система обладает многочисленными достоинствами: при сильных морозах не замерзает, во время отъезда хозяина отсутствует необходимость слива теплоносителя.

Советы по монтажу

• Установка пиролизного агрегата должна производиться при строжайшем соблюдении требований пожарной безопасности. Это устройство подразумевает процессы горения, которые характеризуются высокими температурными показателями.
• Котельная должна находиться в отдельном нежилом помещении.
• Чтобы соблюдать правильное вентилирование воздуха, нужно предусмотреть отверстие размером 100 см².
• Монтаж агрегата производится на кирпичном или бетонном основании.
• Для топки перед камерами должна быть установлена защиты. Она представляет собой металлический лист толщиной 2 мм.

На этом самостоятельный монтаж пиролизного котла окончен. Как вы уже успели заметить, в этом нет ничего сложного. Главное, чтобы подробная схема пиролизного котла была правильно сделана. Если же вы не уверены в собственных силах, то не стоит испытывать судьбу – обратитесь к профессионалам.

Инструкция по эксплуатации

Подачу воздуха можно производить двумя основными способами: методом нагнетания или вытяжным способом (применение дымососа). Использование нагнетательного варианта позволяет регулировать мощность потока, что позволяет контролировать интенсивность горения, процесс перехода от тления до выдачи максимальной мощности за короткий промежуток времени.

Что касается дымососов, то на сегодняшний день выпускают такие конструкции, которые могут обеспечить вакуумную тягу, способную проводить процесс пиролиза без тепловых потерь.

Наиболее экономичный режим работы котла – это когда происходит нагрев воды до 60 °C. Если соблюдать все условия, то такая температура достигается уже по истечении 30-40 минут.

Нормальное функционирование системы отопления напрямую зависит от влажности дров. Не рекомендуется использовать дрова с влажностью выше 50 %. Самой оптимальной считается влажность дров, равная 25-30 %. Для того, чтобы добиться такого процента влажности, необходимо сушить дрова длительный период на проветриваемых площадках, в специальных дровяниках, сараях (в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева).

При использовании дров, имеющих влажность 15-20 %, по сравнению с 50 % влажностью, мощность увеличивается примерно в 2 раза. Однако в естественных условиях получить такую влажность довольно непросто. Это займет примерно 1,5-2 года. Поэтому сразу же после окончания сезона отопления необходимо приступить к заготовке дров.

устройство, чертежи, обвязка, расчет > Домашнее инженерное оборудование

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тpaкта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тpaкта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

• аппарат для электросварки;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель электрическая;
• набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупopным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т — ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

В этой формуле:

• ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
• ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ, где:

• Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
• k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м² ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м² здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колeблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

• Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
• Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
• Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
• Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
• Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
• Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если пpeдoxpaнительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

 

схема как сделать своими руками

Содержание

1. Что такое обвязка, ее задачи и виды
2. Обвязка по схеме с естественной циркуляцией
3. Система отопления с принудительной циркуляцией
4. Обвязка с использованием резервного котла

Введение

Система отопления, помимо твердотопливного котла, содержит в себе еще множество элементов. Правильно подключить и настроить все элементы этой системы не простая задача. В данной статье мы разберем различные схемы подключения, взвесим достоинства и недостатки каждой из них, разберем различные нюансы и тонкости. Надеюсь, данная статья поможет вам безопасно и эффективно обвязать твердотопливный котел своими руками.

Что такое обвязка, ее задачи и виды

Итак, что же такое обвязка? Так называют процесс наиболее эффективного и безопасного подключения котла на твердом топливе к системе отопления дома.

Для продления срока службы и обеспечения безопасной работы твердотопливного котла, необходимо контролировать такие параметры как давление и температура во избежании перегрева. Стальные теплообменники помимо всего прочего чувствительны к температуре теплоносителя в обратной линии, которая должна быть не ниже 50-65 градусов Цельсия. Использование более холодной воды в обратной линии чревато, выпадением конденсата, что сокращает срок службы теплообменника.

Итак, как обвязать правильно твердотопливный котел? Существуют несколько основных схем:

• с естественной циркуляцией;
• с принудительной циркуляцией;
• с использованием резервного источника отопления.

Фото 1: Обвязка твердотопливного котла и запасного электрокотла

Давайте поподробнее остановимся на каждой из них, определим перечень устройств, необходимых для организации каждой из схем, а также плюсы и минусы присущие этим схемам.

Вернуться к оглавлению

Обвязка по схеме с естественной циркуляцией

Самый простой способ это обвязка твердотопливного котла отопления – схема с естественной циркуляцией. Она не требует наличия электропитания. Циркуляция воды осуществляется посредством силы гравитации. Именно поэтому ее еще называют гравитационной.

Фото 2: Схема обвязки гравитационного типа

Твердотопливный котел располагается в самой нижней точке контура, а отопительный прибор (например радиатор) – в верхней. Котел нагревает воду которая по трубам поднимается до радиатора, где отдает часть своего тепла помещению и при этом охлаждается. Остывший теплоноситель спускается вниз и круг замыкается. Удельный вес охлажденного теплоносителя больше чем горячего, поэтому он стремится вниз. Таким образом появляется напор и осуществляется круговорот воды в системе отопления.

Чем больше различаются температуры в прямой и обратной линии тем выше скорость движения воды по контуру. Но к сожалению большой разницы сложно добиться так как в подающей и обратной линиях температуры ограничены техническими характеристиками твердотопливного котла «Дон» 16, а также безопасными условиями его эксплуатации. Поэтому для обеспечения лучшей циркуляции применяются трубы большего диаметра.

Для защиты от перегрева используется специальный контур, который обеспечивает обращение теплоносителя и потребления тепла в любом случае.

Защиту от образования избыточного давления обеспечивает расширительный бак. Их существует два вида: открытого и мембранного типа. Недостаток применения открытых баков в том, что вода в нем обогащается кислородом, что в свою очередь вызывает коррозию стальных частей твердотопливного котла. Именно поэтому, чаще всего открытые баки применяются совместно с чугунными котлами и радиаторами. При использовании мембранного бака, появляется необходимость подключения дополнительного оборудования, такого как: воздухоотводчик, сбросной клапан и манометр для контроля за давлением.

Фото 3: Самостоятельная обвязка твердотопливного котла

Для обеспечения горячего водоснабжения, применяется нагревательный бак. По соображениям безопасности, на выходе из него горячей воды он должен быть оборудован термостатическим смесителем. Функция смесителя заключается в доведении температуры воды до исключающих ожоги значений. Требования к расположению нагревателя такие же как и к другим отопительным приборам – т.е. выше уровня твердотопливного котла.

Основными достоинствам такой схемы являются простота ее конструкции и энергонезависимость. Основным минусом является то, что во время холодного старта, пока вся вода в контуре полностью не прогреется, температура в обратной линии будет ниже допустимой. Это негативно сказывается на сроке службы, к примеру, стальных отопительных котлов на твердом топливе «Сибирь» КВО. Также к недостаткам стоит отнести плохую управляемость и низкую энергоэффективность.

Вернуться к оглавлению

Система отопления с принудительной циркуляцией

Круговорот теплоносителя осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Это позволяет решить проблему низкой температуры в обратной линии, путем добавления в нее горячей воды из линии подачи. Также достигаются более комфортные условия отопления, благодаря возможности регулировки температуры в отопительных приборах. Однако есть и существенные минусы:

• Повышается вероятность перегрева, если отопительные приборы в помещении настроены на низкое потребление тепла.
• При отсутствии электропитания, циркуляционный насос уже не сможет выполнять свою функцию, а следовательно движение теплоносителя прекратится. Это также может привести к перегреву.

К примеру, чтобы снизить риск аварийного повышения температуры в системе отопления, твердотопливные пиролизные котлы отопления «Траян» снабжаются внешними или встроенными аварийными теплообменниками.

Включение в схему обвязки баков-аккумуляторов позволяет накапливать излишнее тепло и по мере необходимости отдавать его в систему отопления. Это позволяет решить несколько проблем:

• В случае низкого потребления тепла, излишки горячего теплоносителя накапливаются для последующего использования.
• При низком потреблении тепла, твердотопливный котел все равно работает на номинальной мощности.
• Позволяет использовать устройства большей мощности.

На рисунке представлена обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором и циркуляционного насоса:

Фото 4: Обвязка по схеме с принудительной циркуляцией

Многих владельцев частных домов, проектирующих систему отопления, интересует вопрос, возможна ли обвязка твердотопливного котла полипропиленом? Использование полипропиленовых труб накладывает определенные требование на температуру теплоносителя. Специалисты советуют при использовании труб из полипропилена в системе отопления, первые 1-1.5 метра подающей линии выполнять из металла, а также использовать больший диаметр труб и термостатический клапан. Естественно следует всячески избегать перегрева твердотопливного котла.

Выполняя обвязку подобного типа, следует учитывать, что стоимость дополнительно оборудования может быть равна и даже превышать стоимость самого твердотопливного отопительного устройства. Это не подходит тем, кто решил купить ТТ котел для отопления дома, ориентируясь на его сравнительно низкую цену.

Вернуться к оглавлению

Обвязка с использованием резервного котла

Использование резервного источника отопления позволяет значительно усовершенствовать отопительную систему. В качестве запасного обычно применяются газовый или электрокотел. Резервный прибор включается в работу при прогорании топлива в основном твердотопливном котле или выходе его из строя.

На рисунке ниже представлена обвязка, содержащая основной и резервный котел:

Фото 5: Схема обвязки ТТ котла с резервным электрокотлом

Котел на твердом топливе подключается к теплоаккумулятору, тепло из которого уже поступает в систему отопления и расходуется отопительными приборами. Когда твердое топливо прогорает и температура бака-аккумулятора снижается до уровня недостаточного для поддержания комфортной температуры в помещениях, термореле запускает запасной источник и начинается обогрев помещений по резервному контуру. Включение запасного котла в контур отопления осуществляется с помощью гидравлической стрелки.

Использование основного и резервного источников не так популярно в России, но широко распространено в Европе.

Вернуться к оглавлению Заключение

Каждая из рассмотренных нами схем имеет свои плюсы и минусы. Так например гравитационная обвязка проста и не требует высоких затрат, однако обеспечивает недостаточный комфорт и небезопасные условия функционирования твердотопливного котла. В то же время схема с принудительной циркуляцией требует массу дополнительного оборудования, но обеспечивает значительно более комфортные условия отопления. Оценив все преимущества и недостатки каждой из схем, надеюсь, вы сможете выбрать наиболее подходящую именно для вашего конкретного случая.

Как установить пиролизные котлы своими руками

В условиях постоянного удорожания энергоносителей, приходится уделять серьёзное внимание выбору отопительных котлов и других устройств, обеспечивающих выработку достаточного количества тепловой энергии с минимальными потерями. Среди используемых источников энергии можно выделить газ, электричество, жидкое и твёрдое топливо.

Чаще всего используются устройства, работающие на газу, однако последнее время пользователи обращают пристальное внимание на пиролизные котлы отопления, или газогенераторные котлы. Основной особенностью этих устройств является высокая эффективность, к тому же можно легко установить пиролизные котлы своими руками. Для этого не обязательно привлекать специалистов, достаточно ознакомиться с основными рекомендациями и тщательно изучить одну из предлагаемых схем подключения.

Устройство и принцип действия пиролизных котлов

Пиролизный котёл промышленного производства

В основе работы газогенераторных котлов лежит принцип пиролиза, который заключается в том, что под воздействием высокой температуры при ограниченном доступе кислорода происходит разложение топлива на пиролизный газ и твёрдый остаток топлива. В основной камере происходит тление твёрдого топлива при температуре, достигающей 800 градусов. В результате этого выделяется тепло, необходимое для нагрева теплоносителя. Однако если в устройствах, имеющих традиционную конструкцию, выделяемый в результате горения газ, сразу удаляется через дымоход, в данных устройствах он смешивается с кислородом, который подаётся принудительно и догорает во второй камере. Здесь же происходит дополнительный нагрев воды, выполняющей чаще всего роль основного теплоносителя.

Учитывая высокую стоимость теплоноситель, приходится обращать внимание на альтернативные источники энергии. К таким устройствам можно отнести пиролизные котлы, которые помимо традиционной древесины и угля могут использовать различные виды твёрдого топлива, которые являются недорогими и доступными.

По сравнению с котлами, работающими по традиционной схеме, газогенераторные котлы имеют целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующее:

1. Высокий КПД, а в некоторых устройствах данного типа этот показатель превышает 80%, в то время как в других устройствах это обычно 60-70% и даже меньше.
2. Минимальное количество вредных отходов, чему способствует взаимодействие пиролизного газа и активного углерода, что на треть сокращает выброс в атмосферу вредного углекислого газа.
3. Универсальность пиролизных котлов, которая заключается в возможности использования различных видов твёрдого топлива, среди которых древесина, древесные пеллеты и даже опилки.
4. Лёгкое обслуживание, заключающееся в том, что загрузка топлива во многие газогенераторные котлы происходит не чаще 1 раза в сутки.
5. Доступная цена – учитывая тот факт, что эффективность котлов, работающих на основе пиролиза, гораздо выше даже традиционных газовых котлов, а стоимость отходов производства деревообрабатывающих предприятий и вовсе незначительна, можно отметить, что использование пиролизных котлов способно приносить ощутимый экономический эффект.
6. Минимальное количество твёрдых отходов горения – золы и сажи, что облегчает обслуживание котлов.

Несмотря на это стоит отметить, что при работе пиролизных котлов следует учитывать, что не любое топливо подходит для их работы. В частности, чаще всего для работы котлов пиролизного типа, используемых для обогрева дома, используется древесина. Однако не любая древесина будет одинаково пригодной. Суть процесса пиролиза заключается в том, чтобы выделялось как можно больше горючих летучих веществ, а это возможно только в том случае, если влажность древесины имеет небольшие значения – не более 20%. В противном случае эффект пиролиза достигнут не будет и эффективность такого котла будет гораздо ниже. Кроме этого, пиролизные котлы, изготавливаемые промышленным способом, напрямую зависят от электроэнергии, необходимой для организации подачи воздуха. В случаях отключения последней, они могут в лучшем случае работать только на поддержание температуры, нисколько не обогревая помещение.

Можно ли сделать пиролизный котёл самостоятельно

Пиролизный котёл, изготовленный в домашних условиях

Многие считают, что подключение и настройка такого сложного устройства как пиролизный котёл представляет собой сложный процесс, который смогут произвести только специалисты. Однако, как часто показывает практика, установка такого котла производится намного легче, чем газового котла отопления. Кроме того, что существует традиционная схема подключения пиролизного котла, произведённого серийно, существуют различные схемы, позволяющие не только самостоятельно подключить, но и изготовить газогенераторный котёл своими руками.

Прежде чем покупать пиролизный котёл промышленного производства и привлекать к его подключению специалистов, услуги которых стоят не дёшево, стоит просчитать предстоящие расходы. Как правило, устройство отопительного котла своими силами обойдётся на половину дешевле, не говоря уже о тех случаях, когда вы сможете изготовить такой котёл самостоятельно. Сейчас можно найти готовые чертежи пиролизного котла, а можно, проявив некоторую фантазию, изготовить схему котла самостоятельно. Кстати, некоторые устройства, разработанные домашними умельцами, значительно превосходят те модели, которые собираются в условиях производства.

В частности, стоит отметить котлы Blago, разработчиком которых является Ю.П.Благодаров. Основным достижением конструктора стал главный упор на обеспечение естественной тяги, что обеспечивает более длительное горение и максимальный экономический эффект – КПД таких котлов гораздо выше даже самых эффективных котлов, изготавливаемых промышленным способом. Этому же способствуют и некоторые конструктивные элементы (перемычки), позволяющие сохранять тепло.

Схемы подключения пиролизных котлов

Существует большое количество схем подключения пиролизных котлов, среди которых можно выделить простые системы, а также системы, предусматривающие наличие специальных аккумулирующих ёмкостей, которые в экстренном случае способны обогревать помещение на протяжении двух суток. Таких схем не менее сорока, но неизменными всегда являются, помимо самого котла, элементы обвязки котла. К их выбору надо подходить крайне серьёзно.

Для того чтобы обеспечить эффективную работу котла важно правильно подобрать трубы, фитинги, фильтры, отводы и обратные клапаны, представляющие особый интерес в плане безопасности. Немалое значение имеет выбор циркуляционного насоса и бака-расширителя. Что касается насоса, то стоит обратить внимание на устройства немецкого производства. Они стоят несколько дороже, но являются более долговечными и имеют лучшие показатели относительно производительности.

Когда все элементы системы отопления подобраны, можно приступать к монтажу котла по одной из имеющихся схем. Можно для этого привлечь специалистов, но гораздо дешевле выполнить все работы самостоятельно, ведь стоимость монтажных работ часто превышает стоимость котла и элементов обвязки котла вместе взятых. Однако стоит отметить, что для этого надо иметь определённые навыки, и не стоит забывать о той степени опасности, которую таят в себе котлы отопления, даже такие безопасные, как газогенераторные котлы.

Пиролиз: путь к технологиям очистки угля

1. Введение

Что такое пиролиз: пиролиз — это термохимическое разложение углеродсодержащих материалов, таких как биомасса, пластик, шины, уголь и т. Д., При повышенных температурах 200 ° C и выше в отсутствие кислорода. Это необратимая химическая реакция, в которой происходит одновременное изменение химического состава и физической фазы вещества. Эта реакция включает молекулярный распад более крупных молекул (полимера) на более мелкие молекулы в присутствии тепла.Пиролиз также называют термическим крекингом, термолизом, деполимеризацией и т. Д.

Что такое пиролиз угля: пиролиз угля включает подвергание угля воздействию высокой температуры 400–450 ° C в отсутствие кислорода. Когда присутствует кислород или пар, уголь начинает гореть, и этот процесс больше не известен как пиролиз, а скорее называется сжиганием и газификацией. Преимущества пиролиза угля огромны и перечислены ниже:

• Преобразует отходы (уголь) в энергию.

• Продукт может использоваться в качестве топлива в существующих промышленных котлах и печах.

• Конечные продукты также могут использоваться для выработки электроэнергии.

• Предлагает возобновляемые источники энергии.

• Управление твердыми отходами.

Уголь и угольные продукты будут по-прежнему играть все более важную роль в удовлетворении энергетических потребностей и экономики стран. Это связано с большими запасами угля и его низкой стоимостью [1, 2].На уголь приходится примерно 25% мирового энергоснабжения и 40% выбросов углерода, но даже с учетом высокого процента выбросов маловероятно, что какая-либо из этих стран, занимающихся разведкой и добычей угля, очень скоро откажется от угля. [3]. Экономический рост требует роста энергии [4]. В связи с недавней заботой об окружающей среде и возобновлением интереса к исследованиям альтернативных источников энергии из возобновляемых источников, таких как топливные элементы и ветер, водород из угля через комбинированный цикл интегрированной газификации был рассмотрен для предлагаемой водородной экономики [5, 6].Газификация считается экологически чистой технологией преобразования угля в двадцать первом веке, чем другие процессы использования угля, такие как сжижение и сжигание, потому что она является высокоэффективной [7], экологически чистой [8] и экономичной [9]. Он также имеет то достоинство, что выходит за рамки использования угля для производства электроэнергии [10], обработки металлов и производства химикатов [11], поскольку уголь может быть преобразован в полезные газы и жидкости [12]. Уголь — сложный углеродистый материал, состоящий из органических и неорганических веществ [13].В процессе газификации органическое и неорганическое вещество претерпевает различные химические и физические превращения [14]. Чтобы максимизировать эффективность газификации, необходимо понять механизм химического и физического превращения, так как это поможет снизить выбросы углерода в процессе, особенно при газификации низкосортного угля [15–17]. Несколько вариантов используются для управления скоростью подачи угля во время газификации: неподвижный слой, псевдоожиженный слой и газификаторы с унесенным потоком [18].Газификаторы с псевдоожиженным слоем имеют потенциальное преимущество, заключающееся в том, что низкосортные угли, богатые золой и инертинитами, такие как южноафриканские угли, могут обрабатываться более эффективно, чем в обычных котлах, работающих на пылевидном угле [19–21].

Следовательно, разработка процессов утилизации угля потребует более глубокого понимания внутренних свойств угля и способов его химического преобразования в условиях процесса [22, 23]. Один из способов понять это — пиролиз, который проходит через все процессы утилизации угля [19].Следовательно, в этом сообщении оценка шести углей южного полушария будет использоваться для иллюстрации промежуточной роли, которую пиролиз играет в процессах утилизации угля.

2. Влияние изменений химических и физических свойств на характеристики угля

В настоящее время исследования по использованию угля и угольных продуктов направлены на чистую угольную технологию (CCT) [20, 24]. Предыдущие исследования CCT за последние 30 лет касались химической очистки угля, а недавние исследования — улавливания и хранения углерода (CCS) [20, 25].Исследовательские усилия были ограничены лабораторным масштабом при определении молекулярных и структурных параметров, таких как ароматичность, степень конденсации, которая определяет технические характеристики угля в процессе его утилизации [20, 26–28]. Суть химической очистки угля заключается в удалении или уменьшении содержания минералов в угле, поскольку сообщалось, что минеральное содержание в угле расплавляется, когда он подвергается термообработке во время процессов конверсии угля [20, 29], что приводит к блокированию активные центры углерода [30], тем самым снижая реакционную способность угля и уменьшая выбросы загрязняющих веществ [20, 31].

Уголь — сложный углеродистый полимер, состоящий из органических и неорганических веществ [32, 33]. Органические материалы известны как мацералы, а неорганические примеси считаются минералами [34]. При термической обработке; физические, химические, термические, механические и электрические свойства угля претерпевают трансформации [20, 35]. Одним из ключевых параметров, которые используются для измерения химической стабильности этого превращения, является ароматичность [20, 36]; это дает хорошее представление о превращении мацерала в полукокс, что является хорошим индикатором зрелости угля из-за перестройки углерода [20, 37].

Изменение углеродистой структуры из-за модификации органических и неорганических компонентов в угле и его последующем обугливании считается одним из основных факторов, влияющих на реакционную способность угля / полукокса в процессах конверсии угля [20, 38, 39 ]. Химическое преобразование включает изменение органической химической структуры (таблицы 1–3), в то время как физическое преобразование включает изменение морфологии и пористости угля (таблица 4, рисунки 1–12).

Уголь	SPL	SM	BCH	SSL	NGR	GER
мас.% Присущей влажности (осушенная на воздухе)	1.5	1,0	2,1	4,2	9,6	15,4
мас.% Золы (воздушная сушка)	11,2	17,3	16,2	29,1	9,0	12,4
мас.% летучих веществ (высушенные на воздухе)	5,3	7,6	26,7	21,4	37,6	45,7
мас.% связанного углерода (высушенные на воздухе)	82	74,1	55.0	45,3	43,8	26,4
вес.% Углерода (daf)	90,2	90,4	81,6	77,5	75,6	70,5
вес.% Водорода (daf)	2,7	3,5	4,6	4,5	5,2	6,6
мас.% Азота (daf)	2,2	2,0	2,0	2,2	1,7	0.6
мас.% Кислорода (daf)	2,7	3,3	10,7	15,4	16,9	18,5
мас.% Серы (daf)	2,3	0,9	1,2	0,4	0,7	3,7
Общая теплотворная способность (МДж / кг)	29,6	28,7	26,8	20,0	24,6	21,2
H / C	0.4	0,5	0,7	0,7	0,8	1,1
f a	0,91	0,85	0,73	0,72	0,65	0,49

.

Приблизительный анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для необработанного угля.

Уголь	SPL	SM	BCH	SSL	NGR	GER
мас.% Присущей влажности (осушенная на воздухе)	2.5	2,3	2,7	1,3	1,9	1,7
мас.% Золы (воздушная сушка)	1,5	1,8	1,2	3,3	2,0	0,8
вес.% летучих веществ (воздушная сушка)	6,8	9,6	27,2	25,0	43,2	60,3
вес.% связанного углерода (воздушная сушка)	89,2	86,3	68.9	70,4	53,0	37,3
вес.% Углерода (daf)	85,6	89,0	83,4	80,9	75,1	69,2
вес.% Водорода (daf)	2,4	3,3	4,6	4,2	5,2	6,2
мас.% Азота (daf)	2,0	1,8	2,0	2,3	1,8	0.6
мас.% Кислорода (daf)	7,7	5,0	9,1	12,3	17,4	20,3
мас.% Серы (daf)	2,1	0,7	1,0	0,3	0,1	2,7
Общая теплотворная способность (МДж / кг)	32,7	33,3	32,0	30,0	29,3	28,9
H / C	0.3	0,4	0,7	0,6	0,8	1,1
f a (CA)	0,92	0,86	0,74	0,76	0,65	0,52
f a (FTIR)	0,98	0,84	0,72	0,74	0,58	0,40
f a (C-ЯМР)	0,98	0,94	0.76	0,80	0,58	0,43
f a (XRD)	0,89	0,87	0,78	0,74	0,70	0,66

Таблица 2.xim анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для обработанного кислотой угля.

Таблица.

Расчетные значения H / C и ароматичности для термообработанного угля.

Уголь	450	500	550	600	650	700
	GER				9057 Х / К	0.5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,89	0,95	0,95	0,99	1,00
f a (FTIR)	0,66	0,69	0,73	0,74	0,76	0,79
f a (XRD)	0,66	0,67	0.68	0,72	0,74	0,76
	NGR
H / C	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,90	0,93	0,96	1,00	1,03
f a (FTIR)	0,75	0,78	0.81	0,84	0,87	0,90
f a (XRD)	0,67	0,69	0,70	0,74	0,78	0,80
	SSL						H / C	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,87	0,91	0,93	0.96	1,00	1,05
f a (FTIR)	0,84	0,88	0,90	0,93	0,97	1,00
f a (XRD)	0,91	0,94	0,96	0,97	0,97	0,97
	BCH
H / C	0,5	0,4	0,3	0.3	0,2	0,1
f a (CA)	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,03
f a (FTIR)	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	1,00
f a (XRD)	0,93	0,94	0,97	0,98	0,99	0.99
	SM
H / C	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
f a (CA)	0,88	0,89	0,92	0,95	0,99	1,03
f a (FTIR)	0,94	0,95	0,98	1,00	1,00	1,00
f a ( XRD)	0.96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
	SPL
H / C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
f a	0,94	0,95	0,95	0,97	0,98	1,03
f a (FTIR)	0,97	0.98	1,00	1,00	1,00	1,00
f a (XRD)	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99

0,076 0,071 0,048 0,048

Уголь	450	500	550	600	650	700
	GER
O / C	0.132	0,103	0,092	0,073	0,064	0,056
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	169,96	193,97	230,41	241,82	262,61
	NGR
O / C	0,130	0,110	0,083	0,075	0,067	0,061
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	155 .78	182,61	183,19	234,10	238,14	239,74
	SSL
O / C	0,081	0,076	0,063	0,052	0,063	0,052
BET площадь поверхности (м 2 / г)	136.60	153,47	199,72	200,38	214,46	224,19
	BCH
O / .064	0,057	0,044	0,039	0,037	0,029
BET площадь поверхности (м 2 / г)	130,17	158,68	183,89	206,40	215,4071	206,40	215,4071 900
	SM
O / C	0,039	0,042	0,033	0,033	0,037	0,032
Площадь поверхности BET (м 2 / g)	137 .94	148,17	170,35	186,54	194,60	196,99
	SPL
O / C	0,039	0,048	0,063	0,039	0,063	0,039
Площадь поверхности BET (м 2 / г)	113,93	135,18	136,74	150,98	162,47	164,40

Таблица 4.

Расчетные атомные значения площади поверхности O / C и BET по SEM и ASAP 2020 для термообработанного угля.

Рис. 1. Микрофотографии

, полученные с помощью SEM, перехода угля BCH в полукокс.

Рис. 2. Микрофотографии

, полученные с помощью СЭМ, перехода угля SM в полукокс.

Рис. 3. Микрофотографии

СЭМ перехода SPL угля в полукокс.

Рис. 4. Микрофотографии

SEM перехода угля SSL в полукокс.

Рис. 5. Микрофотографии

, полученные с помощью SEM, перехода угля NGR в обугливание.

Рис. 6. Микрофотографии

, полученные с помощью СЭМ, перехода угля из ГЭР в обугленный.

Рис. 7.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свит ГЭР.

Рис. 8.

Петрографические снимки перехода угля в обугленный для свит ЯГР.

Рис. 9.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для комплексов SSL.

Рис. 10.

Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты БЧХ.

Рис. 11.

Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свиты СМ.

Рис. 12.

Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты SPL.

.

Машина пиролиза с системой охлаждения трубопровода в бассейне

воды

Пиролизная машина с системой охлаждения труб в водном бассейне

О нас

Shangqiu Sihai Machinery Equipment Co., Ltd. — это собрание исследований и разработок, производства, продаж и послепродажного обслуживания services, имеющая богатый опыт в сфере обращения с отходами более 20 лет.

Наша компания занимает площадь 37 000 квадратных метров.В нашей компании работает огромная профессиональная техническая команда, в которую входят 2 старших инженера, 16 старших техников, 28 техников среднего класса и 82 техника.

Наша основная продукция разделена на два каталога: установка для пиролиза и установка для дистилляции, в том числе установка для пиролиза шин

, установка для пиролиза шин, оборудование для пиролиза резиновых отходов, машина для переработки пластиковых отходов

и другие машины для управления отходами и отработанное масло оборудование для дистилляции, машина для переработки отработанного двигателя / моторного масла, установка для дистилляции шинного масла, машина для переработки пластикового масла и оборудование для дистилляции сырой нефти.

Наша продукция экспортировалась в Китай, Южную Корею, Таиланд, Филиппины, Индию, Малайзию, Малайзию, Мьянму, Афганистан и США, а также в другие страны и регионы, которые получили лучшую репутацию и положительные отзывы.

Мы будем продолжать вводить новшества и совершенствоваться, чтобы предоставить вам хорошие проекты под ключ.

1. чертеж пиролизной установки с системой охлаждения труб в водном бассейне:

2.Преимущества системы охлаждения трубчатых труб в водном бассейне.

Труба A.tube в бассейне с водой, которая лучше всего подходит для переработки шин.

Контроль B.easy для всего процесса

C. Высокий процент выхода масла от 45% -55% для переработки шин.

D. Холодильное пространство больше

E. Цена низкая.

3. изображение системы охлаждения труб.

4.Перечень оборудования для системы охлаждения труб.

0

0

Артикул	Описание	Спецификация	Количество	Remark
	* 6M	1set	Q245R Плита котла 14 мм
2	Основание топки	2.6 * 4.8	8 шт.
3	Тяговый вентилятор	4 кВт	1set	380v
	Моторедуктор	4w	1set	380v
5	Отстойник	400 * 75	3sets 0 0
6	Система водяного охлаждения	108	14 корней	thinkness3 м * 6 м (длина)
7	Гидравлическое уплотнение	900 1500	1 комплект	6 мм b oard
8	Система обессеривания	900 * 2500	1set	Доска 6 мм
9	10	Дымоход		1set	18 м (длина)
10	Трубопровод для отработанных газов	50	7roots	42M (длина)	11	Воздуходувка	250w	4set
12	Водяной насос	1.5 кВт 2.2 кВт	2set
13	Резервуар для тяжелого масла	700 * 1500	1set	0
Продуктовый масляный бак	1400 * 3000	2set
15	Буферный бак выхлопных газов	500 * 1100	1set	1set
16	Датчик температуры	0-500 ° C	6 шт.
17	92 манометр	Y100-0.16	3 шт.
18	Система безопасности	Система сигнализации Опорожнение клапана	2set	8
Панель управления электричеством		1 комплект
20	Градирня	50 тонн	1 комплект03		21	Стальной съемник		1set
22	Горелка масляная		2set 9000
23	Система автоматического отвода угля		1set

0002

5.Основные технические характеристики

1. Основное устройство использует технологию вакуумного каталитического крекинга и технологию химической экстракции.

2. Имеется полное оборудование, оборудованное для защиты окружающей среды, например горелка для отходящих газов и пылеуловитель дымовых газов.

3. Принять простой химический метод; устранять цвет и специфический запах продуктов.

4. Производительность по чистому сырому маслу менее 80%.

5.Конструкция устройства разумна, производственный процесс продвинут, работа полностью автоматизирована, а средства безопасности полностью укомплектованы.

6. Имеет несколько целей.

.

Установка для пиролиза шин / резины / котел — Купить установка для пиролиза шин, котел центрального отопления, котел для домашнего отопления продукт на Alibaba.com

Установка для пиролиза шин / резины / котел

Котел для вулканизации / резервуар для шин / восстановления протектора шин

9000 Контроллер

количество вулканизируемых шин каждый раз:

spec: 16,20,22.5,24

* Полуавтоматический

Количество вулканизируемых шин каждый раз:

1. Корпус резервуара Упаковка: высококачественная минеральная вата, стекловолокно

5 мм2,

достоинства: защита от ржавчины, высокая стойкость к ударам, хороший эффект сохранения тепла (каждый раз вулканизации можно сэкономить 15% энергии, чем резервуар, сделанный из оцинкованного листа толщиной 0,05 мм)

2.Встроенный: Защита от высоких температур, двигатель высокого давления, Приводные велосипедные вентиляторы,

3.Масло, электрическое.Настройка нагрева трех видов воздуха (свободный выбор)

4. Автоматическое управление температурой, временем сигнализация

5. Мин. бак можно загружать в 6 шин каждый раз

Макс. бак можно загружать в 24 шины каждый раз

Может быть настроен в соответствии с вашими потребностями.

Котел вулканизации / резервуар для шин / оборудования для восстановления протектора шин

1. Шины помещаются в эту камеру вулканизации, и предварительно отвержденный протектор прилипает к шине за счет вулканизации. обработать.

2. Мощность 64 кВт может быть рассчитана по вашему совету.

3. Давление в баке и оболочке упаковки падает до давления окружающей среды, которое контролируется переключателем нулевого давления.

Технический параметр

RT-1500

RT-1500

2000

5

Классификация / модель	RT-1200	RT-1500	RT-2200
	1	2	3	4	5
1500	1800	2000	2200
Эффективная длина (мм)	3 3000-10000	3000-10000 -15000	3000-15000	3000-20000
Материал	16MnR / Q235B
Расчетная температура	180 ° C
Давление эксперимента	.0 МПа

.

Быстрая доставка высокого качества пиролизный котел на биомассе Китай

Быстрая доставка высококачественный пиролизный котел на биомассе Китай 35 кг / ч 220 В 7 бар 2,2 тонны

Описание продукта (котел на биомассе):

1. Автоматическая подача и нагрев. Высокая эффективность нагрева, отсутствие загрязнения, низкие выбросы, экономия энергии более 50%.

2. Универсальная машина, интеллектуальная, экологичная, без дыма, достаточное горение.

3. Легко и просто работать без профессионального бойлера или котельной.

Модель	Производительность пара (т / ч)	Напряжение (В)	Расход топлива (кг / час)	Давление (МПа)	Размеры (мм)	Вес (кг)
НБС-0,15-0,7	0,15	220	25	0,7	1000 * 1000 * 2600	1800
НБС-0.2-0,7	0,2	220	35	0,7	1200 * 1200 * 2800	2200
NBS-0,3-0,7	0,3	220	52	0,7	1300 * 1300 * 3200	3300

Пять защит:

1. Автоматическая остановка нагрева при достижении заданной температуры
2. Автоматическая остановка нагрева при достижении заданного давления
3. Автоматический сброс предохранительного клапана при достижении заданного давления давление
4. Автоматическая остановка нагрева, когда в баке нет воды
5. Автоматическая остановка нагрева, когда механический регулируемый регулятор давления из нержавеющей стали достигает заданного давления.

Применение продукта:

1. Медицинская и фармацевтическая промышленность

2. Биологическая и химическая промышленность

3. Эксперименты и научные исследования

4. Ресторан и пищевая промышленность

5. Упаковочная и машиностроительная промышленность

6. Швейная и стиральная и гладильная промышленность

7.Промышленная высокотемпературная очистка

8. Строительство железнодорожных мостов

Шесть основных преимуществ парогенератора

1. Конструкция резервуара котла: внутренний резервуар рассчитан на срок службы 10 лет

Пар пространство для хранения больше на 30%, чистый пар без воды

Тепловой КПД выше 98%, 100% чистый пар. четырехступенчатая система безопасности

2. Индивидуальный подход в соответствии с потребностями клиента, удовлетворение запросов клиентов в соответствии с высочайшими техническими требованиями

Professional техническая группа, индивидуальный заказ по запросу использования (высокое давление, защита от взрыва,

без грязной конструкции, поток с цифровым дисплеем, скорость мощности можно плавно регулировать,

заряжающий подвижный генератор, внешнее напряжение, электрический и масляный бойлер двойного назначения,

Котел на биомассе и этаноле, генератор безопасного напряжения 24 В)

3.Используйте естественный магнит, полностью медный шариковый поплавковый контроллер уровня, который обладает антиоксидантным действием и

независимо от качества воды, может продлить срок службы в 2 раза, чтобы утилизировать остаточное тепло,

экономит энергию более чем на 30%

Безопасность: электрический нагрев не видя опасности пожара и безопасности

Энергосбережение: тепловой КПД выше 98%, быстрое нагревание, время использования около 8 минут

Защита окружающей среды: нулевые выбросы, нулевое загрязнение

4.Внешний вид: тонкая структура, проста в установке и перемещении

Имеет универсальное колесо с тормозом, полная поставка машины, может работать свободно, если

не профессионал

5. Используйте смягченную воду и чистую воду, можно увеличить на 3-5 лет службы котла,

экономия энергии более 50%

6. У нас есть сильная группа исследований и разработок продуктов и производственные мощности, продукция экспортируется

по всему миру

У нас есть собственная команда исследований и разработок, освоившая основную технология парогенератора,

имеет 15-летний опыт технических исследований и разработок производства

Профиль нашей компании:

Wuhan Nobeth machinery manufacturing co., ООО предприятие по производству промышленного оборудования, утвержденное и зарегистрированное соответствующими органами государственной регистрации. это производитель парогенераторов и котлов под давлением, лидер исследований и разработок, проектирования, производства, продажи и обслуживания. Находится в столице провинции Хубэй городе Ухань. приближались к технопарк, технопарк и университетов, Nobeth работу трудно поставить лучшую технологию, лучшее качество продукции, для лучшего гуманизации, диверсификации, интеллекта, интернационализации.

Nobeth — один из первых производителей серийного оборудования, получивший лицензию на производство специального оборудования в провинции Хубэй (номер лицензии: TS2242185-2018). С самого начала у нас есть профессиональная и независимая команда разработчиков. Имея географические преимущества, мы сотрудничали с Хуачжунским университетом науки и технологий, Уханьским университетом, Уханьским технологическим университетом и другими известными университетами. мы сами разработали более 10 серий, включающих более 200 видов продукции: полностью автоматический электрический парогенератор, электрическое циркуляционное оборудование для теплопередачи горячей воды, химический реакционный котел, полностью автоматический газовый паровой котел, полностью автоматический топливный паровой котел, тип защиты окружающей среды Биомасса пеллетный котел, оборудование для очистки паром высокой температуры и высокого давления, фармацевтическое оборудование для медицинской дезинфекции паром высокой температуры и высокого давления.

На основе изучения передовых технологий Европы, в сочетании с реальной ситуацией на китайском рынке, мы получаем ряд национальных патентов на технологические изобретения, а также первые патенты, получившие GB / T19001-2008 / ISO9001: 2008 г. — международная сертификация системы менеджмента качества. Наша недавняя разработка электрического нагревательного парогенератора двойного назначения для масла и электричества, полностью автоматизированного компьютерного управления парогенератором с ПЛК, парогенератора электрического нагрева антифриза, заполняет вакансию в отечественной промышленности.Он обеспечивает безопасную, удобную и надежную тепловую энергию для биологического и фармацевтического машиностроения, школьных научных исследований, промышленной химической промышленности, индустрии очистки, угольной промышленности, пищевой промышленности, прачечной и гладильной промышленности и гостиниц, строительства железнодорожных мостов. .

«Одна кнопка, полная работа» — это концепция обслуживания клиентов nobeth, исходя из потребностей пользователя, статуса пользователя. На основе обеспечения безопасности машины, это спасает людей, снижает производственные затраты.Мы настаиваем на принципе «клиент прежде всего», чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов. Каждый покупатель Nobeth выращивает бренд Nobeth.

Nobeth — с 361 градусом энтузиазма, ход 6.0 МПа, лучшее качество, обеспечивает источник тепла для вашего успеха!

FAQ:

1. Как исправить после покупки?

наш парогенератор отправляется вам целиком.

Достаточно подключить водопровод и электричество, это установлено нашей инструкцией.Тебе легко.

2. Парогенератор имеет четыре защиты для решения проблем безопасности

Защита предохранительного клапана

Защита регулятора давления

Защита регулятора низкого уровня воды

Электрическая защита от утечки

3. Как доставить машину с большим весом?

Машина имеет универсальное колесо с тормозом.

Вы можете свободно перемещать.

4. Сколько времени будет пар в открытом состоянии?

Около 8-10 минут.

Быстрая доставка Высококачественный пиролизный котел на биомассе Китай 35 кг / ч 220 В 7 бар 2,2 тонны

.