Плотность пеноблок: Плотность пеноблока: какие требования предъявляются

Мар 24, 2021 автор alexxlab Разное

прочность, плотность пеноблоков, морозостойкость и теплопроводность пеноблоков

Плотность и прочность пенобетона и пенобетонных блоков

При выборе бетона или цемента покупатели ориентируются прежде всего на марку или класс прочности. Марочная прочность, предусмотренная ГОСТами, подразумевает деление на марки (м-200, м-300 и т.д) обозначая таким образом предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Классы прочности ( в-15, в-22.5 и т.д.) обозначают почти тоже самое, но с небольшими нюансами. Более подробную информацию по классификации бетона читайте в разделе классы и марки бетона. Для пенобетонных блоков имеет значение лишь один из этих параметров — класс прочности.

Несмотря на важнейшее значение класса прочности стенового материала, от которого зависит целостность и долговечность всей возводимой конструкции, производители и покупатели пенобетонных блоков наиболее часто упоминают другой параметр — плотность пеноблока. Плотность пенобетона обозначается литерой D c цифровым значением плотности в кг на куб.м. То есть плотность пенобетона D600 говорит о том, что кубометр такого пенобетона весит 600 килограмм (при условии определенной влажности).

Казалось бы, какая разница сколько килограмм весит куб пенобетона? Ну весит 600 и хорошо, весит 800 тоже неплохо. Это же не фундаментный блок из бетона, который при аналогичном размере весил бы две с половиной тонны. Для нагрузки на фундамент и перекрытия плотность пенобетона не имеет решающего значения. Пенобетон, как и все легкие бетоны ценится в основном не за свои легковесные качества. Его главная задача — обеспечить минимальную теплопроводность (маскимальную теплоизоляцию) стен, при сохранении необходимой прочности всей стеновой конструкции. Вот тут и кроется главный компромисс между прочностью и теплоизоляцией. Для примера приведем такую таблицу, в которой сопоставлены все основные характеристики пеноблоков.

Основное предназначение пеноблока	Плотность пеноблока	Класс прочности В	Аналогичная марка бетона	Коэффициент теплопроводности	Коэффициент морозостойкости F
Теплоизоляционный контур стен	D400	В0,75	М-10	0,09-0,10
Теплоизоляционный контур стен	D500	В1	М-15	0,10-0,12
Несущий и теплоизоляционный пеноблок	D600	В2,5	М-35	0,13-0,14	F15-F35
	D700	В3,5	М-45	0,15-0,18	F15-F50
	D800	В5	М-60	0,18-0,21	F15-F75
	D1000	В7,5	М-100	0,23-0,29	F15-F50
Несущие стены	D1100	В10	М-150	0,26-0,34
Несущие стены	D1200	В12,5	М-150	0,29-0,38

Как Вы видите, при увеличении плотности пеноблока повышается его прочность и теплопроводность. И если прочность лишней не бывает, то в случае с теплопроводностью все обстоит иначе. Более высоки коэффициент теплопроводности говорит о том, что материал хуже держит тепло, и так же плохо противостоит холоду, воздействующему на стены вашего дома со стороны улицы.

При снижении плотности пенобетона, происходит улучшение теплоизоляционных характеристик, но пропорционально падает и несущая способность стен из пеноблоков. Чем теплее пеноблок, тем меньшую нагрузку он способен выдержать.

Любопытно сравнение прочности пеноблоков с прочностью классического строительного бетона. Как Вы видите в таблице, марочная прочность стандартного пеноблока плотности D600 составляет всего М-35 (класс В2,5), что почти в десять раз меньше чем марка бетона, которую использовали для заливки Вашего фундамента (например тот же бетон м350).

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Как мы уже выяснили, плотность пенобетонного блока напрямую связана с его теплоизоляционными характеристиками и несущей способностью. Чем теплее, тем слабее, чем прочнее, тем холоднее. Значит нужно искать компромисс.

Вариантов в общем не так уж и много. В большинстве случаев в качестве самостоятельного (конструкционного и теплоизоляционного) стенового материала строители используют пеноблоки плотностью D600-D700. Подобные блоки способны выдерживать нагрузку от монолитных перекрытий без устройства армопояса, или готовых плит перекрытий (но с обязательным устройством армопояса по периметру укладки плит). Безусловно, все виды деревянных перекрытий так же применимы в домах из пеноблоков такой плотности.

В качестве альтернативных решений строители создают многослойные конструкции. Где пеноблоки низкой плотности используются лишь в качестве теплоизоляционного материала, а роль несущих элементов достается кирпичу, пескобетонным блокам или монолитному бетону.

Все комбинированные конструкции с использованием пеноблоков желательно делать в виде контуров-оболочек. То есть, если есть стена из кирпича, то её нужно полностью облицевать пенобетонными блоками, а не делать это кусками или каким-то отдельными элементами. Несколько лет назад строители не особо доверявшие пенобетону использовали смешанные конструкции, когда угловые элементы здания выкладывались из пескобетонных блоков, а промежуток между этим вертикальными «столбами-углами» из пескобетонных блоков заполнялся пеноблоками. По периметру отливался армопояс (монолитная бетонная лента, распределяющая нагрузку от плит перекрытий на стены из пеноблоков) и ставились готовые плиты перекрытия.

Безусловным недостатком подобного решения является наличие холодных углов и стен в виде бетонных столбов-углов и армопояса. Современые строители вряд ли применяют подобные конструкции, но это было, и от того что было, многие страдают до сих пор. Особенно холодной зимой, когда внутри дома, на углах и под потолком появляется иней и плесень. Надеюсь, что немного помог Вам разобраться в марках, плотностях, теплопроводности и прочих важных характеристиках материалов, которые Вы покупаете. По всем невыясненным пенобетонным вопросам пишите на [email protected] С плотным и прочным непромерзающим приветом, Эдуард Минаев.

Плотность пенобетона — характеристики и таблицы классификации

Пенобетон – искусственный строительный материал, завоевывающий все большую популярность в строительной индустрии. Является пористым материалом. Основные компоненты пенобетона: цемент, песок, пена и вода. Плотность пенобетона определяет многие его характеристики, например, теплоизоляционные и прочностные свойства. Благодаря низкому удельному весу и хорошей обрабатываемости, укладка блоков из пенобетона осуществляется относительно легко. А вы знаете какой нужен бетон для фундамента?

Область применения пенобетона

Пенобетон имеет обширную область применения, в частности:

из него производят строительные блоки, используемые для возведения стен, перегородок;
его используют для монолитного домостроения;
является материалом для тепло- и звукоизоляции стен, плит, полов, перекрытий;
применяется в качестве заполнителя пустотных пространств, труднодоступных мест, траншейных полостей;
для теплоизоляции трубопроводов;
им заливают полы, крыши.

По своей технологичности этот материал превосходит другие конструкционные материалы. Пеноблоки можно подвергать пилению, сверлению, фрезерованию. По многим характеристикам они близки аналогичным параметрам древесины, отличаясь при этом своей долговечностью в лучшую сторону.

Материал по своей теплоизоляции выигрывает в несколько раз по отношению к кирпичу. Как следствие, толщину стен зданий можно делать тоньше, сохранив необходимые показатели. Кроме того, учитывая, что плотность пенобетона (кг/куб.м) ниже, можно существенно уменьшить общую массу коробки при строительстве дома. Благодаря этому удастся сократить нагрузку на фундамент, и его можно сделать более облегченным.

Полезная статья о том как правильно рассчитать ленточный фундамент.

От чего зависит значение плотности?

На данную характеристику, в основном, влияют два параметра: степень пористости и объемная концентрация наполнителя. Роль последнего выполняют песок, а также зола-унос. Зола-унос является тонкодисперсным материалом, состоящим из частиц малых размеров. Песок плотнее золы, поэтому, чем больше его доля в составе раствора, тем средняя плотность пенобетона будет выше.

Немаловажную роль играет и наличие другого компонента– пенообразователя. Пористость напрямую зависит от количества пенообразователя в смеси. Плотность же, наоборот, обратно пропорциональна. Так, например, для получения бетона марки D400 нужно добавить на 1 куб.м раствора 0,85 кг этого вещества. Материал с D1200 содержит всего 0,45 кг пенообразователя.

Взаимосвязь различных характеристик

Размер пор (ячеек) определяется удельным весом бетона. В свою очередь, от их объема, распределения по объему и характера зависят все основные параметры ячеистого бетона. Пористость обратно пропорциональна значению этой величины (Таблица 1.)

Теплопроводность – одна из важнейших характеристик бетона. Отражает его способность пропускать тепловую энергию. Ее значение определяется непосредственно значением плотности. Сочетание этих параметров – основной фактор, от которого зависит прочность и тепло в доме. Один из неоспоримых качеств пенобетона – низкая теплопроводность (Таблица 2).

Прочность бетона также прямо пропорциональна значению плотности. Как видно из Таблицы 3, прочность повышается с увеличением удельного веса пенобетона. Для выполнения разных работ используются пеноблоки различных марок. Классификация пенобетона по плотности осуществляется следующим образом. Для марок D300 — D500 прочность составляет B0,5 — B1. Пеноблок с такими характеристиками используется в качестве теплоизоляционного материала.

Марки D500 — D900 прочностью B1 — B5 относятся к конструкционно-теплоизоляционным материалам. Блоками такого класса можно сооружать одноэтажные коттеджи. При D1000 — D1200, соответствующие прочности равны B5 — B12,5. Такие пеноблоки являются блоками конструкционного типа и могут быть использованы для возведения многоэтажного дома.

Таким образом, увеличение удельного веса пенобетона приводит к повышению его прочностных и теплоизоляционных свойств. Но если прочность не бывает лишней, то ситуация с теплопроводностью не совсем однозначна. При более высоком коэффициенте теплопроводности, материал быстрее пропускает тепло. Значит, он хуже противостоит холоду, поступающему извне. Другими словами, дом остывает быстрее, тепло держится хуже. Из этой статьи вы узнаете как утеплить фундамент.

Можно констатировать, что плотность представляет собой главную количественную характеристику структуры ячеистого бетона. Как следствие, она определяет значение всех его технических свойств. Очень красноречиво свидетельствуют о наличии связи между такими характеристиками, как пористость, прочность, теплопроводность и плотность пенобетона таблицы, приведенные ниже.

Таблица 1

Значения пористости

Плотность, кг/куб.м	400	500	600	700	800	900	1000
Пористость, %	80	78	73	70	67	63	60

Таблица 2

Значения коэффициента теплопроводности

Плотность, кг/куб.м	400	500	600	700	800	900	1000
Коэффициенттеплопроводности, Вт/(м°С)не более (на песке)	0,10	0,12	0,14	0,18	0,21	0,24	0,29

Таблица 3

Класс прочности

Плотность, кг/куб.м	400	500	600	700	800	1000	1100
Класс бетона (макс) попрочности на сжатие	В 0,75	В 1	В 2,5	В 3,5	В 5	В 7,5	В 10

Выбор пенобетона

Особого внимания заслуживает вопрос о правильном выборе материала для строительства. В отношении пеноблока, как следует из вышеизложенного, главным показателем является его удельный вес. Как определить плотность пенобетона? Для этого достаточно разделить массу пеноблока на его объем. Маркировку пенобетона производят цифрой, указывающей массу 1 куб.м материала.

К главным достоинствам данного материала относятся малая плотность и низкий коэффициент теплопроводности. Но чем он «теплее», тем ниже его прочность. Поэтому, покупая данный материал, требуется найти компромиссное решение. Следует вести поиск оптимального варианта в зависимости от конкретного строения. В этом заключается одна из особенностей использования этого материала. Нельзя предложить единую рекомендацию всем застройщикам. Подход к выбору класса должен быть индивидуальным.

При строительстве дома вам будет полезно знать чем нарезают швы в бетоне.

От чего зависит плотность пенобетона

Пенобетон

При выборе изделий для строительства дома обязательно нужно учитывать их предназначение, а на основании этого эксплуатационную плотность пенобетона. Определить ее достаточно легко — она зашифрована в марке. Например, D400 – 400,00 кг/м³. Оптимальный вариант для несущих стен дома — D600 и выше.

Пеноблок преимущества

Содержание статьи

Характеристика изделий, состав, применение

Пенобетонные блоки — доступный строительный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Привлекательная цена, высокие теплоизоляционные свойства и скорость кладки стен снискали особую популярность у будущих домовладельцев.

Кладка стен

Такие изделия достаточно легки в изготовлении. Поэтому изготовить их можно своими руками в условиях строительной площадки.

Вот краткая инструкция и последовательность действий:

рассчитываем нужную плотность и необходимое количество материалов для ее получения;
смешиваем цемент и песок в бетоносмесителе;
в пеногенераторе готовим необходимый состав пены;
добавляем воду и при помощи пеногенератора подаем готовую пену в бетоносмеситель;
весь раствор тщательно перемешиваем и при помощи рукава подаем в формы или готовую опалубку. (видео в этой статье)

Пеноблоки производство

Стандартный готовый блок (фото) из пористого бетона объемным весом около 500 кг/м³ весит до 30 кг. Пенобетон не подвержен гниению и практически не стареет. Составляющие его — это смесь цемента, гипса, извести и алюминиевой пудры.

Стандартный пеноблок

Объемный вес рассматриваемого материала легко координировать — увеличивая или уменьшая пористость в процессе их изготовления. Показатель напрямую зависит от величины ячеек (пористости), выбранного пенообразователя, вида и количества наполнителя — кварцевый песок, зола и т.д. Каждый заполнитель бетона имеет свое значение, которое при определенных пропорциях оказывает влияние на конечные характеристики продукта.

Подсказки: очень важно для получения изделий требуемого назначения и запланированной плотности тщательно подходить к выбору и расчету количества наполнителей, а также правильному подбору пенообразователя.

Изделия делятся на три основные группы:

для теплоизоляции, объемный вес 500,00 кг/м³;
конструкционные с теплоизоляционными свойствами, марки 500,00 – 900,00 кг/м³;
конструкционные, марки 900,00 – 1200,00 кг/м³.

Блоки пенобетонные плотность, сравнительные характеристики:

Назначение пеноблока	Плотность	Бетон, М	Прочность класс,B	Теплопроводность	Морозостойкость, F
Теплоизоляция стен	D400	10	0,75	0,101
Теплоизоляция стен	D500	15	1	0,120
Несущие теплоизоляционные конструкции	D600	35	2,5	0,140	35
	D700	45	3,5	0,180	50
	D800	60	5	0,209	75
	D1000	100	7,5	0,290	50
Несущие наружные стены	D1100	150	10	0,340
Несущие наружные стены	D1200	150	12,5	0,379

Область применения пенобетона

Виды кладки

блоки для кладки наружных стен и перегородок;
монолитное строительство;
теплоизоляция стен, основания пола и плит перекрытий;
заливка пустот — пенобетон очень подвижен в жидком состоянии;
теплоизоляция крыш: блоки низкой плотности дают превосходные тепловые характеристики;
заполнение траншей, пазух котлованов: материал со стандартным объемным весом не оседает, не требует виброукладки и обеспечивает монолитное заполнение требуемого качества;
теплоизоляция трубопроводов;

Плотность и ее влияние на качество и назначение материала

Как уже говорилось выше, данное свойство имеет значительное влияние на иные качества материала: на вес, его прочность и теплоизоляционные характеристики. Чем больше рассматриваемый показатель блока, тем больше конечный вес готового изделия.

Прочность изделий

Пеноблок

Структура изделия состоит из обособленных автономных ячеек, образующихся в результате химической реакции соединения цементной смеси и пенообразователя. В итоге происходит выделение пузырьков газа, количество которых значительно влияет на прочность изделия.

Например, материал марки Д300, обладает прочностью 8-15 кг/см², а марки Д1200 — 70-100 кг/см².

Теплопроводность и влагостойкость материала

Пенобетонные блоки

Плотность материала влияет и на теплопроводность изделия. Чем больше она, тем выше теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляционные плиты, плотностью 150-300 кг/см² по прочностным характеристикам превосходят пенополистирольные и минераловатные плиты, а по теплоизоляционным свойствам практически равны.

Способность материала поглощать воду во многом зависит от объемного веса. А влагостойкость притягивает к себе показатель морозоустойчивости материала.

Изделие из пенобетона

Чем выше влагостойкость, тем более морозоустойчивыми окажутся стены из выбранных пенобетонных блоков. Показатель морозостойкости еще показывает сколько циклов заморозки и размораживания может выдержать материал данной марки. Чем выше по величине это значение, тем дольше выстоит строение.

Пенобетон

Пористые пенобетоны пониженной плотности, например, марки Д300, наряду с высокими технико-экономическими показателями имеет ряд недостатков. Низкая стойкость к растяжению и повышенная хрупкость материала создает некоторые проблемы уже при транспортировке изделий.

Показатели плотности и прочности пенобетона

При выборе бетона или цемента покупатели ориентируются прежде всего на марку или класс прочности.

Марочная прочность, предусмотренная ГОСТами, подразумевает деление на марки (м-200, м-300 и т. д) обозначая таким образом предел прочности на сжатие в кгс/кв. см.

Классы прочности ( в-15, в-22.5 и т. д.) обозначают почти тоже самое, но с небольшими нюансами. Более подробную информацию по классификации бетона читайте в разделе классы и марки бетона.

Для пенобетонных блоков имеет значение лишь один из этих параметров – класс прочности.Несмотря на важнейшее значение класса прочности стенового материала, от которого зависит целостность и долговечность всей возводимой конструкции, производители и покупатели пенобетонных блоков наиболее часто упоминают другой параметр – плотность пеноблока.Плотность пенобетона обозначается литерой D c цифровым значением плотности в кг на куб. м. То есть плотность пенобетона D600 говорит о том, что кубометр такого пенобетона весит 600 килограмм (при условии определенной влажности).Казалось бы, какая разница сколько килограмм весит куб пенобетона?

Ну весит 600 и хорошо, весит 800 тоже неплохо.Это же не фундаментный блокиз бетона, который при аналогичном размере весил бы две с половиной тонны. Для нагрузки на фундамент и перекрытия плотность пенобетона не имеет решающего значения. Пенобетон, как и все легкие бетоныценится в основном не за свои легковесные качества.Его главная задача – обеспечить минимальную теплопроводность (маскимальную теплоизоляцию) стен, при сохранении необходимой прочности всей стеновой конструкции.

Вот тут и кроется главный компромисс между прочностью и теплоизоляцией. Для примера приведем такую таблицу, в которой сопоставлены все основные характеристики пеноблоков.Основное предназначение пеноблокаПлотность пеноблокаКласс прочности ВАналогичная марка бетонаКоэффициент теплопроводностиКоэффициент морозостойкости FТеплоизоляционный контур стенD400В0,75М-100,09-0,10 D500В1М-150,10-0,12 Несущий и теплоизоляционный пеноблокD600В2,5М-350,13-0,14F15-F35D700В3,5М-450,15-0,18F15-F50D800В5М-600,18-0,21F15-F75D1000В7,5М-1000,23-0,29F15-F50Несущие стеныD1100В10М-1500,26-0,34 D1200В12,5М-1500,29-0,38Как Вы видите, при увеличении плотности пеноблока повышается его прочность и теплопроводность. И если прочность лишней не бывает, то в случае с теплопроводностью все обстоит иначе.

Более высоки коэффициент теплопроводности говорит о том, что материал хуже держит тепло, и так же плохо противостоит холоду, воздействующему на стены вашего дома со стороны улицы.При снижении плотности пенобетона, происходит улучшение теплоизоляционных характеристик, но пропорционально падает и несущая способность стен из пеноблоков. Чем теплее пеноблок, тем меньшую нагрузку он способен выдержать.Любопытно сравнение прочности пеноблоков с прочностью классического строительного бетона. Как Вы видите в таблице, марочная прочность стандартного пеноблока плотности D600 составляет всего М-35 (класс В2,5), что почти в десять раз меньше чем марка бетона, которую использовали для заливки Вашего фундамента (например тот же бетон м350).

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Вариантов в общем не так уж и много.

В большинстве случаев в качестве самостоятельного (конструкционного и теплоизоляционного) стенового материала строители используют пеноблоки плотностью D600-D700. Подобные блоки способны выдерживать нагрузку от монолитных перекрытий без устройства армопояса, или готовых плит перекрытий (но с обязательным устройством армопояса по периметру укладки плит). Безусловно, все виды деревянных перекрытий так же применимы в домах из пеноблоков такой плотности.

Все комбинированные конструкции с использованием пеноблоковжелательно делать в виде контуров-оболочек.

То есть, если есть стена из кирпича, то её нужно полностью облицевать пенобетонными блоками, а не делать это кусками или каким-то отдельными элементами. Несколько лет назад строители не особо доверявшие пенобетону использовали смешанные конструкции, когда угловые элементы здания выкладывались из пескобетонных блоков, а промежуток между этим вертикальными “столбами-углами” из пескобетонных блоков заполнялся пеноблоками. По периметру отливался армопояс (монолитная бетонная лента, распределяющая нагрузку от плит перекрытий на стены из пеноблоков) и ставились готовые плиты перекрытия.

Особенно холодной зимой, когда внутри дома, на углах и под потолком появляется иней и плесень. Надеюсь, что немного помог Вам разобраться в марках, плотностях, теплопроводности и прочих важных характеристиках материалов, которые Вы покупаете. По всем невыясненным пенобетонным вопросам пишите на [email protected] С плотным и прочным непромерзающим приветом, Эдуард Минаев.

Экспертом произведены измерения скорости распространения ультразвука в пенобетонных конструкциях для определения средней прочности на сжатие, класса и марки пенобетона (см. Приложение № 1, фото).

Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401, согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны.

Ультразвуковой метод определения прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности».

По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности пенобетона на сжатие.

Результаты занесены в Таблицу №1.

Таблица №1

№ участка замеровСкорость распространения ультразвука на участкахБлижайший класс пенобетона по прочности на сжатиеМарка пенобетона по средней плотности1.11800 м/сВ 2,5D 6001.21830 м/сВ 2,5D 600 1.31790 м/сВ 2,5D 600 2.11830 м/сВ 2,5D 600 2.21820 м/сВ 2,5D 600 2.31860 м/сВ 2,5D 600

Определение класса бетона

Выявленные показатели прочностных характеристик пенобетона составляют:

ближайший класс пенобетона по прочности на сжатие – В 2,5;марка пенобетона по средней плотности – D 600.

Данные показатели свидетельствуют о том, что пенобетон предназначен не для строительства несущих стен, и несет в себе теплоизоляционный характер.

Оценка работ по возведению жилого дома

Экспертиза залива квартиры- Когда, в какой период (июль – сентябрь 2008 г.) произошел залив квартиры? Определить рыночную стоимость ущерба, восстановительного ремонта квартиры от залива, на момент залива и на дату проведения экспертизы?Экспертиза кухни- При проверке пола из плитки при помощи уровня выявлены отклонения от плоскости величиной до 5 мм на 2 метра. Швы между плитами не затерты.

При простукивании плитки пола выявлены изменения характера звучания. Между элементами плинтуса выявлены пустотыЭкспертиза жилой квартиры- Экспертиза квартиры на соответствие СНиП и ГОСТ, а также обмер площади квартиры с экспликацией помещений.Экспертиза конструкции стен здания- Несущие конструкции (наружные стены) здания выполнены из керамического кирпича толщиной 1, с облицовкой толщиной ? из силикатного кирпича.

Дата: 02-04-2015Просмотров: 124Комментариев: Рейтинг: 49

Плотность пенобетона: влияет ли данный параметр на строительство? Зачем его знать?

Благодаря своим надежности, легкости, прочности и экологичности пенобетонные блоки на сегодняшний день считаются наиболее популярным строительным материалом.

Благодаря своим свойствам пенобетон является одним из самых популярных строительных материалов на сегодняшний день.

Все его характеристики отталкиваются от значения плотности, а именно его легкость, обрабатываемость. Работая с такими блоками, сразу видно, насколько легко из них возводить здания, к тому же они способствуют хорошей теплоизоляции. А это, в свою очередь, помогает не волноваться о дополнительной защите стен.

От чего зависит плотность пеноблоков? На такую характеристику влияет два момента: пористость и количество легкого наполнителя.

В качестве последнего обычно используется песок и зола-унос. Так как они имеют собственную плотность, то в зависимости от пропорций в растворе это дает и плотность самому материалу. Немаловажным является и такой компонент, как пенообразователь.

Почему так важна плотность пенобетона: основные характеристики

Схема производства пенобетона.

Такой показатель материала во многом влияет на массу, прочность и теплоизоляционные свойства пеноблока.

Что касается веса, то чем выше плотность, тем тяжелее будет 1 куб материала. В наименовании марки ее обозначают буквой D.

От плотности будет зависеть и прочность изделий.Это связано с тем, что в структуре таких блоков присутствуют пустоты, которые образуются во время замеса раствора.

Пенообразователь и цемент вступают в реакции, вследствие чего и выделяется газ. Он же, в свою очередь, создает неоднородность массы, а это уже негативно влияет на прочностные характеристики. К примеру, если для сравнения взять марки D400 и D1200, то первые имеют прочность в 8-15 кг/см², в то время как вторые обладают показателем в 70-100 кг/см².

У пенобетона плотность влияет и на теплопроводность материала. Данное свойство характеризует тот момент, насколько хорошо материал может удерживать тепло в помещении. Если же этот показатель будет выше, то холоднее будет находиться в таком здании.

Классификация пенобетона.

Следует отметить и тот факт, что влагопоглощение материала во многом прямо пропорционально показателю плотности. Если использовать в строительстве пенобетон с меньшей уплотненностью, то такая характеристика иметь будет показатель 5, а если с большей, то 0,5. Насколько материал терпим к воздействию влаги, настолько он стоек и к морозам, ведь частицы воды при минусовых температурах кристаллизуются и застывают внутри блоков.

Соответственно, последние быстро охлаждаются. К тому же этот параметр указывает на то, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать пенобетон. Чем выше этот показатель, тем дольше простоит здание.

Не следует забывать и том, что такой материал создавался для средних климатических условий. Поэтому если его использовать при других условиях, то технические характеристики пенобетона могут несколько меняться.

Но есть и противоречивые моменты, касающиеся данного материала.

Опытные застройщики знают, что, работая с ячеистыми стройматериалами, следует учитывать их прочность, то есть класс. Для этого они ориентируются на три параметра: на растяжение, сжатие и сдвиг. При этом к пенобетону относится конкретно сжатие.

Характеристика блоков из пенобетона.

Наличие воздушных пузырьков в структуре помогает свести теплопотери к минимуму, значит, такое строение дополнительно в утеплении не нуждается. Маркируется пенобетон цифрой, которая указывает на вес 1 м³. Но тут и возникают камни преткновения.

Материал популярен потому, что имеет небольшую массу (дает возможность вести работы на различной высоте, при этом фундамент здания не требует монолитности, можно использовать облегченный вариант) и низкий показатель по теплопроводности. Но если использовать пенобетон с высокой плотностью, то он будет иметь меньше пустот, которые влияют на первые две характеристики. И это проблема для многих строителей.

Поэтому, подыскивая необходимую плотность пеноблока, следует помнить, что прочность и легкость в этом материале — вещи противоречивые. Поэтому нужно подбирать компромиссное решение.

Вернуться к оглавлению

Есть несколько моментов, которые помогут решить такой вопрос.

Оптимальной маркой стройматериала считается D с показателем в 600-700 кг/м³.

Такой вариант хорошо подходит для строительства железобетонных плит, которые используются в межэтажных перекрытиях. В этом случае даже не придется беспокоиться об обустройстве армирующего пояса. Данный вид отлично сочетается с древесиной.

Но толщина таких блоков позволяет работать со зданиями только в 2 этажа и не больше. В обратном же случае следует тщательно рассчитывать размеры всех несущих конструкций в строении. А еще лучше, если этим вопросом займутся профессионалы.

Часто блоки пенобетона используют как дополнительное утепление.

Но тогда необходимо строить многослойные здания, а для этого проектирование и сама технология строительства несколько отличаются. Ведь в этом случае такой камень будет не основой, а вспомогательным элементом. Можно применять пенобетон с меньшим показателем плотности, что позволит и сэкономить.

Однако такой материал должен применяться не избирательно, а на всех участках.

Если он используется для облицовки, то весь периметр помещения должен быть отделан им. Если же пренебречь такой рекомендацией, то появляются мостики холода, тогда весь теплый эффект аннулируется. К тому же в таких местах в холодное время года будет образовываться конденсат и иней, что пагубно повлияет на всю постройку.

Вернуться к оглавлению

Схема соединения пенобетонных блоков.

Даже закупая материал с оптимальной плотностью, прочность можно несколько повысить. Для этого можно использовать несколько способов, которые применимы и при изготовлении пенобетона своими руками:

Готовые блоки помещают в среду с повышенной концентрацией углекислоты и оставляют там на некоторое время.Как только блок будет готов, весь процесс его дозревания должен проходить в условиях изоляции от влаги. То есть такой блок хорошо бы защитить влагонепроницаемым материалом.Лучше всего, если такой материал пропарить.Если пенобетон изготавливается самостоятельно, то во время замешивания раствора можно добавлять специальные добавки.

Что касается самостоятельного приготовления смеси, то следует знать, что прочность таких блоков будет зависеть от технических характеристик компонентов смеси, особенно марки цемента. Поэтому, подбирая вяжущие компоненты, всевозможные заполнители и добавки, необходимо учитывать этот момент.

Неправильное соотношение может вызвать нежелательную химическую реакцию, вследствие чего чрезмерное образование газа скажется на плотности бетонав худшую сторону. Ведь в смеси образуется слишком много пустот, что приведет и к ухудшению качества материала.

Что же касается вяжущего, то очень важно обращать внимание на дату изготовления, т. к. по прошествии 3-4 месяцев 40% качества исчезает.

Есть еще один позитивный момент в строительстве из пенобетона. Со временем прочность такого материала постепенно возрастает, поэтому этот нюанс следует учитывать при расчетах.

Вернуться к оглавлению

Схема металлической кассетной формы для пенобетона.

Как уже говорилось выше, пенобетон используется и как вспомогательный стройматериал, и как основной. Все зависит от его плотности.

Маркировка буквой D и следующая за ним цифра указывают на эту характеристику. Чем она ниже, тем сфера его применения ниже по ответственности.

Пенобетон с маркировкой от D300 до D500 применим только в роли утеплителя.

Низкая прочность не позволяет использовать его для несущих элементов. Имеет класс прочности В0,5-В1.Пенобетон с маркировкой от D500 до D900 является уже конструкционно-теплоизоляционным материалом. Из него чаще всего строятся одноэтажные здания.

Имеет класс прочности B1-B5.Пенобетон с маркировкой от D1000 до D1200 является конструкционным материалом. Используется для строительства несущих конструкций в несколько этажей. Имеет класс прочности В5-В12,5.

При строительстве важно и то, какие скрепляющие составы используется. Для пенобетона обязательно следует использовать специальный клей, так как он имеет ту же плотность, что и сам материал.

Если использовать обыкновенный цементный раствор, то будут образовываться мостики холода на месте стыков. А это приводит к снижению теплоизоляции постройки. Еще рекомендуется укладывать блоки в 2 ряда, чтобы избежать такого момента.

Покупая готовый материал, следует обратить внимание на целостность блока, нет ли на нем каких-либо дефектов в виде трещин или сколов.

От поверхности не должны легко отделяться кусочки, а тем более крошиться. Качественный пенобетон имеет окраску в диапазоне от светло- до темно-серого цвета. При близком рассмотрении следует обратить внимание на пузырьки: отделены они друг от друга или все же сливаются и округлой ли они формы.

Если они объединены, то это уже не пенобетон, а газосиликатный блок. Очень важно, чтобы структура была однородной. В обратном же случае это будет указывать на нарушение технологий производства.

Занимаясь строительством, можно комбинировать разные марки. Главное — каждую использовать по своему назначению, иначе прочность здания будет весьма сомнительной.

Частные дома все чаще строят из пенобетона. Так как материал относительно новый, есть много вопросов.

Первое, с чем надо разобраться, это чем отличаются пеноблоки от газоблоков. Далее надо разобраться с тем, каковы размеры пеноблока, какой они бывают плотности и массы. Вот обо всем этом и поговорим дальше.

Пенобетон и газобетон — не путаем

На рынке есть два пористых строительных материала искусственного происхождения — газобетон и пенобетон. Состав их похож.

Это смесь цемента и песка с добавлением воды и пенообразователя. В результате смесь приобретает пористую структуру, что увеличивает теплопроводность и снижает массу. Это и есть основные достоинства материалов этого типа.

Но не всем понятна разница между пенобетоном и газобетоном.

Оно и неудивительно: они очень похожи внешне, даже ГОСТ у них общий. Разница, в основном, в особенностях технологии. Характеристики же обоих материалов очень близки и относятся они к одной группе — ячеистого бетона.

Пеноблоки и газоблоки визуально не слишком отличаются

Чем отличаются

Разница между пено- и газо- бетоном в используемом пенообразователь и порядке его добавления.

При изготовлении газобетона в сухую смесь цемента и песка добавляется алюминиевая пудра, все тщательно перемешивается. Затем добавляется вода.

В результате реакции (алюминиевой пудры с компонентами цемента) образует водород и окислы алюминия. Водород «газирует» смесь, в результате чего образуются ячейки разного размера — есть и большие — 3 мм и больше, и маленькие — 1 мм или меньше. При низком уровне производства возможна неоднородная структура блока по высоте.

Такая неоднородность отражается на теплопроводности и звукоизоляционных характеристиках. Газобетон нормального качества имеет более-менее однородное строение и стабильны характеристики. Так что при выборе этого материала уровень производства имеет большое значение.Технология производства газоблоковВ пенобетон добавляется химический или органический пенообразователь в виде готовой пены.

Сначала перемешиваются сухие компоненты, к ним добавляется вода, в равномерно перемешанный раствор вводится пена которая и дает поры примерно одинакового размера. То есть пеноблоки более однородны по структур (на фото слева). К тому же оболочка пузырьков получается более толстой, прочной.Технология производства пеноблоков

Если рассматривать материалы с этой стороны, то больше плюсов у пеноблоков. Но есть и другие нюансы, которые также надо учитывать.

Особенности производства

При выборе строительных материалов, особенно таких как ячеистый бетон, надо уделять внимание даже мелочам. Потому что именно они в конечном итоге влияют на то, насколько теплым и прочным получится сооружение. Вот эти тонкости и опишем в этом разделе.

Технология производства.Изготовление пенобетона настолько простое, что его можно сделать в гараже. Достаточно купить пенообразователь, а остальные компоненты легкодоступны.

Смесь (цемент+песок+вода) замешивается в любой емкости, добавляется пенообразующая добавка. Далее состав разливается в формы. Дозревание блоков происходит в естественных условиях — на воздухе.

То есть обойтись можно без специального оборудования, контроль за качеством условны — надо придерживаться известных пропорций и технологии. Но ведь так хочется сэкономить… Потому на рынке большое количество пеноблоков, качества которых далеки от ГОСТовских.Пенобетон имеет более однородную структуруГазобетон замешивается настолько же легко, но бывает двух типов — автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный также сушится на открытом воздухе, но имеет не самые лучшие характеристики.

Автоклавный газобетон проходит процесс твердения при повышенном давлении и температуре. В результате блоки получаются повышенной прочности. Стоят они дороже, но и прочнее намного.Точность геометрических размеров.Газобетонные блоки производятся двумя способами.

По одной технологи состав разливают в готовые формы. Эти блоки имеют разницу в размерах до 3-5 мм. По другой технологии формуются крупноформатные блоки, которые затем нарезаются по заданным размерам.

Разница в размерах такого материала минимальна.Прочность пенобетона разной плотностиПенобетон заливается в готовые формы. Другой технологии нет. Соответственно, разница в геометрии блоков может быть существенной.

Она корректируется увеличением кладочного шва, что снижает теплоизоляционных характеристики кладки в целом. Так что при выборе основное внимание уделяйте геометрии. Если блоки почти одинаковы (ГОСТ допускает отклонения в 1 мм), есть надежда, что и технология соблюдалась.

Если рассматривать указанные материалы с этой точки зрения, то более предпочтительным является автоклавный газобетон с минимальными расхождениями в размерах.

Кладку из такого материала делают с использованием специального клея. Он наносится слоем в пару миллиметров, так как идеальная геометрия позволяет это делать. Так как с стене из данного материала шов — это мостик холода, то стена получается очень теплой (за счет малой толщины шва тепло в здании сохраняется лучше).

При использовании пеноблоков с большим расхождением в размерах для кладки применяют обычный раствор. Клей слишком дорог, чтобы его укладывать большим слоем. При пользовании цементного раствора затраты значительно меньше, но теплоизоляционные характеристики здания не идут ни в какое сравнение — они намного ниже.

Плотность и масса пеноблоков

Пенобетон может иметь разную плотность.

Обозначается она латинской буквой D, после которой стоят цифры от 300 до 1200 с шагом в 100 единиц. Чем выше плотность, тем больше масса и прочность, но ниже теплоизоляционные характеристики. Потому по области использования пеноблоки делят на три категории:

от D300 до D500 — теплоизоляционные блоки из пенобетона. Их используют в качестве утеплителя (например, при утеплении балкона или лоджии), выдерживать какую-либо значительную нагрузку они не в состоянии.Прайс одной из фирм. Резанные блоки стоит дороже, но работать с ними намного легчеот D600 до D900 — конструкционно-теплоизоляционные блоки.

Их еще часто называют строительными. Они выдерживают некоторую нагрузку, имеют при этом неплохие свойства по сохранению тепла. Именно такие обычно применяют при строительстве частных одно-двухэтажных домов.

Оптимальный выбор — D600 и D700. Толщина стены при использовании блоков такой плотности всего 35-45 см (для средней полосы России), причем без необходимости дополнительного утепления. от D1000 до D1200 — конструкционные блоки.

Способны нести значительные нагрузки, но теплопроводность низкая. Требуется дополнительное утепление. В частном строительстве используется мало.

Плотность пеноблоков влияет на его массу. Фактически марка и отображает массу одного кубометра материала. Например, кубометр пеноблоков марки D400 будет весить около 400 кг, куб блоков плотности D700 имеет массу — около 700 кг.

Сколько весит куб пеноблоков зависит от плотности материала

Почему «около», потому что процесс изготовления допускает некоторую погрешность. Нормальной считается масса чуть больше — в пределах 10-15%.

Но при этом надо смотреть чтобы не было посторонних включений. Некоторые производители для снижения себестоимости подмешивают битый кирпич или щебень. Масса из-за этого становится немного больше, что в общем-то некритично.

Но эти добавки сильно снижают теплопроводность, что уже совсем нехорошо. И это уже не пенобетон, а непонятные строительные блоки с неизвестными характеристиками и непонятно как они поведут себя при эксплуатации. Так что при покупке, обязательно интересуйтесь массой, а при возможности, разбейте парочку и посмотрите что находится внутри.

Размеры пеноблока

Производство блоков из ячеистого бетона регламентировано ГОСТом 215 20-89. В нем определены характеристики и стандартные размеры, но также есть приписка о том, что допускается изменение параметров по заказу потребителя.

По назначению пеноблоки бывают стеновые и перегородочные. Стеновые применяют при кладке несущих стен. Они обычно имеют размер 600*300*200 мм.

Некоторые фирмы выпускают блоки длиной 625 мм. Остальные параметры остаются такими же. В том случае размер самого популярного пеноблока выглядит так 625*300*200 мм.

Размеры пеноблока могут быть не только стандартными

В любом случае, для стены в 30 см ширины достаточно уложить один блок. Причем если использовать марку D600 или D700, вполне можно работать в одиночку. Один блок весит не так и много — от 21 кг до 26 кг (21 кг — менее плотные, 26 кг — более).

Габариты пеноблокаD 300D 400D 500D 600D 700D 800600*300*200 мм10.8-11.3 кг14,0-14,8 кг18,0-19,0 кг21,5-22,4 кг25,0-26,4 кг28,6-29,8 кг600*300*250 мм13,5-14,9 кг18,0- 19,9 кг22,5-24,5 кг27,0-28,4 кг31,5-34,6 кг36,0-39,6 кг600*300*300 мм16,2-17,4 кг21,6-23,7 кг27,0-29,7 кг32,4-35,6 кг37,8-41,6 кг43,2-47,5 кг600*300*400 мм21,6-23,7 кг28,8-31,7 кг36,0-39,6 кг43,2-47,5 кг50,4-55,4 кг57,6-63,4 кг

Есть стеновые блоки разного формата. Приведем основные размеры пеноблока, который используется для кладки несущих стен и перегородок :

600*300*200 мм — самый популярный размер пеноблоков;600*300*250 мм;600*300*300 мм;600*300*400 мм.

При плотности D600 или D700 работать в одиночку вполне можно с пеноблоками шириной 200 мм, 250 мм. Их масса в 20-35 кг.

Можно справиться в одиночку. Еще более крупные, шириной 300 мм и тем более 400 мм — это уже работа для двоих. Возможно даже использование подъемного механизма.

Есть крупноформатные блок-панели.

С ними работать можно только с использованием подъемной техники — хотя-бы лебедки. Зато строительство продвигается очень быстро. Размеры пеноблока большого формата такие:

1000*600*600 мм;1000*600*500 мм;1000*600*400 мм;1000*600*300 мм.

То есть, блоки шириной 300 мм и 400 мм при возведении здания в средней полосе России укладываются в один ряд. Так как высота их составляет 60 см, то рядов также будет немного.

Размеры пеноблока подбираются в зависимости от типа здания и стены

Есть еще малоформатные блоки. Их обычно используют для утепления, в некоторых случаях для строительства стен — если перегородка нужна небольшой толщины, или решили строить из пенобетонных блоков малого размера. Размеры пеноблока малой толщины такие:

600*300*100 мм;600*300*150 мм.

Работать с ними легко, так как масса и небольшая, особенно если они используются как теплоизоляционные. Плотность пенобетона тогда 300 или 400 единиц, так что вес одного пеноблока не превышает 10 кг.

Источники:

www.avtobeton.ru
stroy-expertiza.ru
ostroymaterialah.ru
stroychik.ru

плотность, класс прочности, теплопроводность, морозостойкость

На что ориентируются покупатели, когда встает вопрос о выборе цемента или бетонных блоков? В первую очередь обращается внимание на марку и класс прочности. Немного скажем о том, что это такое. Для бетона ГОСТами предусмотрено разделение по прочности на марки, то есть при определенном показателе прочности продукту присваивается марка, например, м-200 или м-300, которая показывает степень максимальной прочности при сжатии в кгс/кв.см. Если говорить о классе прочности (в-15, в-22.5), то означает он практически тоже самое, но с некоторыми дополнениями. Не будем останавливаться на более детальной информации по классификациям бетона и цемента, с ней вы сможете ознакомиться в специальном разделе. Пенобетонные блоки, о которых мы поговорим, отличаются от бетона и для них важен только такой параметр, как класс прочности.

Казалось бы, что может быть важнее класса прочности, ведь это показатель, фактически отражающий долговечность и целостность конечного продукта производства, однако как только вы столкнетесь с выбором пенобетонного блока, ваше внимание привлечет другой параметр, который гораздо чаще упоминается и производителями и покупателями, а именно – плотность. Плотность дает информацию о том, сколько будет весить кубометр такого пенобетона в условиях определенной влажности, измеряется она в кг. на куб. м., и обозначается как D с определенным цифровым значением. Таким образом, если мы видим, показатель D800 мы понимаем, что кубометр этого пенобетона весит 800 килограмм.

Если бы мы обсуждали фундаментные блоки из бетона, вес которых составляет несколько тон, понятно бы было, что знать его было бы необходимо для расчета нагрузки а фундамент, но мы с вами обсуждаем пенобетон. Конечно, мы понимаем, что такой легкий бетон не оказывает значимой нагрузки, а значит, его вес не будет для нас иметь решающего значения. Ну и для чего нам этот показатель, для чего нам информация, что этот куб весит 600 килограмм, а этот 800? Пенобетон имеет особую ценность не как очень легкий материал, а как бетон, способный обеспечить максимальную теплоизоляцию, и соответственно минимальную теплопроводность, при этом для покупателя естественно важна сохранность прочности и долговечности возводимой конструкции. Именно поэтому приходится постоянно оценивать теплопроводность и прочность и находить компромиссы. Основные параметры характеристик пеноблоков, для примера представим в форме таблицы.

Основное предназначение пеноблока	Плотность пеноблока	Класс прочности В	Аналогичная марка бетона	Коэффициент теплопроводности	Коэффициент морозостойкости F
Теплоизоляционный контур стен	D400	В0,75	М-10	0,09-0,10
Теплоизоляционный контур стен	D500	В1	М-15	0,10-0,12
Несущий и теплоизоляционный пеноблок	D600	В2,5	М-35	0,13-0,14	F15-F35
	D700	В3,5	М-45	0,15-0,18	F15-F50
	D800	В5	М-60	0,18-0,21	F15-F75
	D1000	В7,5	М-100	0,23-0,29	F15-F50
Несущие стены	D1100	В10	М-150	0,26-0,34
Несущие стены	D1200	В12,5	М-150	0,29-0,38

Для нас становится очевидным, что чем больше увеличивается плотность, тем выше становится его теплопроводность и прочность. И, с одной стороны, чем выше прочность, тем лучше, но ведь, с другой стороны, от этого показателя зависит и теплопроводность, а чем выше теплопроводность, тем выше теплоотдача. То есть именно от теплопроводности зависит, будем ли мы сидеть холодными зимними вечерами в теплом доме, ведь зимы у нас далеко не теплые.

При этом в попытках сохранить тепло, можно уменьшить плотность, но ведь с ней снизиться и прочность. А при уменьшении прочности упадет и несущая способность всей возводимой конструкции. То есть мы видим палку о двух концах. Сидеть холодными зимними вечерами в теплом, но небезопасном доме, тоже согласитесь, не очень приятно.

Если сравнивать прочность пеноблока с другим строительным материалом, например классическим бетоном, то опираясь на сведения в таблице мы видим, что пеноблок с D600 соответствует марочной прочности М-35, а это значит, то она в 10 раз меньше прочности бетона, который испокон веков используют для заливки фундамента.

Как найти компромисс при выборе пеноблока?

Мы уже обсудили, что плотность пенобетона находится в прямой зависимости с прочностью и теплопроводностью блока, и соответственно в обратной зависимости с теплоизоляцией. То есть нам необходимо найти лучшее решение в данной ситуации, и пойти на как можно меньшие жертвы.

Как найти вариант, в котором и волки сыты и овцы целы? Строителями найден компромисс в этом вопросе. В качестве самостоятельного стенового материала ими используются пенобетонные блоки с плотностью D600-D700. В таком варианте решения блоки выдерживают нагрузку монолитных перекрытий, и при этом не требуется установка армопояса, или готовых плит перекрытий (однако при этом необходимо возведение армопояса по периметру укладки плит). Также, при применении пеноблоков такой плотности, применимы деревянные перекрытия всех видов.

Найдено еще одно решение – создание так называемых многослойных конструкций. В них строители используют пеноблоки с низкими показателями плотности только в качестве материала для теплоизоляции, а несущими элементами в этом случае становится пескобетон, монолитный бетон и кирпич.

Еще недавно строители не доверяли пенобетону и использовали в основном смешанные конструкции, то есть конструкции, в которых опорой служили столбы из пескобетона, а в промежутках между ними укладывались пеноблоки, более того отливался армопояс по всему периметру и ставились готовые плиты перекрытия. То есть с таким решением мы получаем холодные участки квартиры, в этом случае в углах появляется плесень, а зимой зачастую и иней. На данный момент строители отказались от таких комбинаций и считается, что кирпичные стены в смешанных конструкциях нужно полностью обкладывать пенобетонными блоками, а не делать это какими-то участками, такой тип облицовки имеет название контур — оболочки.

Основные технические характеристики пенобетонных блоков

Блочный ячеистый пенобетон получают смешиванием специальной пены и бетона. Пенобетонные блоки ценятся тем, что теплопроводность изделий намного меньше, чем у кирпича или бетонных изделий. При образовании пены в процессе изготовления пенобетона используется протеиновый или синтетический пенообразователь и пеногенератор. Характеристики пенобетонных конструкций и их эксплуатационные свойства настолько эффективны, что блоки используют даже при возведении фундаментов и внутренних перекрытий зданий.

Основная область применения – строительство стен, несущих конструкционные нагрузки, и межкомнатных перегородок, утепление помещений и звукоизоляция строительных поверхностей, а также как противопожарная защита строительных объектов и конструкций. Часто пенобетон применяют в индивидуальном строительстве — для возведения дачных домиков, частных гаражей, подсобных и хозяйственных помещений. Но в строительстве промышленных и производственных объектов пенобетон применяется чаще.

Блок пенобетона состоит из цемента, песка, синтетических добавок и пенообразователя. Все это замешивается на воде, соблюдать пропорции нужно обязательно, иначе понижается качество изделия. Классифицируются блоки пенобетона по маркам изделия. В понятие «марка» входят такие характеристики, как теплопроводность, прочность состава на сжатие, паропроницаемость изделия, морозоустойчивость, водопоглощение и усадка.

ГОСТ 21520–89, согласно которому изготавливаются пенобетонные блоки, предписывает следующие пропорции состава смеси:

Портландцемент с содержанием силиката кальция в пропорции 70–80%.
Песок с содержанием глинистых минералов и илистых вкраплений в пропорции не более 3%.
Содержание кварца — 75%.
Содержание воды должно соответствовать ГОСТ 23732–79.
Содержание пенообразователя — едкий натр технический, костный клей, скрубберная паста, канифоль, мездровый клей.
Вспомогательные пенообразующие компоненты – мелкодисперсная зола уноса. При использовании золы экономится до 30% цемента, происходит качественное улучшение прочности и плотности перегородок между порами.
Армирующее микроволокно или полипропиленовое фиброволокно. Добавка улучшает прочность на сжатие на 25%.
Пенобетон марок D150-D400 называется теплоизоляционным. Плотность изделия должна соблюдаться в диапазоне 150–400 кг/м3. Марки пенобетона ниже D400 по классу прочности и морозостойкости не нормируются.
Марки из пенобетона D500-D900 носят название конструкционно-теплоизоляционных. Плотность – 500–900 кг/м3.
Марки D1000-D1200 — конструкционные.
Пенобетон марок D1300-D1600 — конструкционно-поризованные. Изготавливают их для объектов специального назначения, поэтому выпускаются изделия этих марок в небольших количествах, и их характеристики в ГОСТах не указываются.

Основные сравнительные технические характеристики пенобетона всех марок см. в табл. №1

Таблица №1 Классификация пенобетонных изделий по свойствам марки
Марка	Теплопроводность изделия, (ВТм0С)	Характеристики паропроницаемости, (Кгм часПа)	Прочность на сжатие	Морозостойкость
D300	0,08	0,26	В0,75	Не нормируется
D400	0,1	0,23	В0,75	Не нормируется
D500	0,12	0,2	В1	От F15 до F35
D600	0,14	0,17	В1-В2	От F15 до F50
D700	0,18	0,15	В1,5-В3,5	От F15 до F75
D800	0,21	0,14	В2-В5	От F15 до F50
D900	0,24	0,12	В7,5	—
D1000	0,29	0,11	В7,5	—
D1100	0,34	0,1	В10	—
D1200	0,38	0,1	В12,5	—

Чем больше плотность имеют блоки, тем выше теплопроводность и прочность. Пенобетонные блоки превосходно удерживают тепло, имеют небольшой вес, поэтому используются для бюджетного строительства любых объектов и сооружений. В составе изделий нет вредных веществ — это экологически чистая продукция с длительным сроком эксплуатации при любых погодных условиях. Подробнее см. в табл. №2.

Таблица №2 Характеристики пенобетона в сравнении с другими популярными строительными материалами
Материал	Плотность изделия, кг/мЗ	Характеристики теплопроводности, Вт/м*К	Заявленная толщина стены, метр	Масса 1м2 стены, кг
Керамические кирпичи	1800	0,8	0,64	1152
Силикатные кирпичи	1850	0,85	0,64	1184
Известняк пиленый	1600	0,35	0,35	560
Шлакоблок	1400	0,65	0,55	770
Пенобетонные блоки	700–1000	0,18	0,3	300

Таблица размеров блоков пенобетона
Высота блока (в см)	Ширина изделия (в см)	Длина блока (в см)	Количество единиц в 1 м3
20,0	25,0	62,5	32
20,0	29,0	59,0	29,2
20,0	30,0	60,0	27,7
20,0	40,0	60,0	20,8
25,0	25,0	62,5	25,6
25,0	30,0	62,5	21,3
25,0	35,0	62,5	18,3
25,0	37,5	62,5	17,1
25,0	40,0	62,5	16
25,0	50,0	62,5	12,8

Кроме фиксированных размеров пеноблоков, состав может использоваться в монолитном строительстве: раствор заливается в опалубку будущего объекта сразу на стройплощадке.

Пеноблок изготавливается серого однородного цвета, может иметь светло-серый или темный оттенок по все поверхности. По оттенку изделия можно судить о его качестве: желтоватый оттенок означает, что в растворе песка было больше нормы, а это отрицательно сказывается на прочности материала.
Блоки первого сорта должны иметь правильные геометрические формы соответствующей пропорции, технические требования обязаны соответствовать ГОСТ 21520–89. Блоки второго сорта допускают небольшие сколы по поверхности и на углах.
Качество пенобетонных блоков должно быть заверено сертификатами соответствия, санитарным и пожарным сертификатом, а также документами, подтверждающими проведение испытаний на огнестойкость.
Пенобетонные блоки упаковываются уложенными на паллеты и упакованными в пленку для защиты от влаги.

Таблица №3 Дополнительные характеристики заводских пеноблоков в соответствии с ГОСТ 21520–89
Изделие	Пенобетонный блок теплоизоляционный			Стеновой блок мелкий		Стеновой блок мелкий, плиты, перемычки и перегородки
Изделие	D200	D250	D400	D600	D900	D1200	D1400
Класс бетона (М) и прочность на сжатие (В)	М3	М3,5	М10 В0,75	М20 В1,5	М50 В3,5	М100 В7,5	М150 В12,5
Процент влажности	30,9	23,6	29	15	20	17	13,8
Сорбционная влажность – ОВВ 75%	—	8%	8%	5,9%	5,2%	3,56%	10%
Прочность на сжатие, Мпа, неделя	—	—	0,6	1,64	3	6,9	12,1
Прочность на сжатие, Мпа, 4 недели	0,26	0,36	1,31	2,24	5,7	10	18,1
Прочность на сжатие, Мпа, 8 недель	0,3	0,41	1,59	2,28	7,1	12,7	19,2
Усадка изделия, мм/м	—	—	—	2,1	2,83	3	1,95
Коэффициент теплопроводности	0,06	0,067	0,11	0,14	0,27	0,36	0,45
Процент водопоглощения согласно ГОСТ 23732–79	100	66,6	56	34	18,2	18	17,8
Акустические технические характеристики при толщине стены 200, 250, 300, 350 мм, в Дб	—	—	40, 42, 45, 47	42, 44, 47, 49	46, 49, 52, 54	49, 52, 54, 56	51, 54, 55, 57
Морозостойкость (цикл)	—	—	—	25	75	100	150
Огнеустойчивость в часах	2
Коэффициент паропроницаемости	—	—	0,23	0,17	0,15	0,11	0,09
Радиоактивность, Бк/кг (удельный показатель) при норме до 370	75,5
Горючесть	Трудногорючий		Негорючий

Где используются различные марки и размеры пеноблоков

Согласно ГОСТ 21520–89, марки Д1000 и Д1200 конструкционного типа применяются в строительстве несущих стен и оснований, а также цокольных этажей.

Изделия стандартного размера 600х300х200 мм используются при возведении внутренних несущих стен и внутренних перекрытий.
Изделия размером 600х400х200 мм применяются для возведения для наружных несущих стен.
Марки Д600 и Д900 конструкционно-теплоизоляционного типа используются при строительстве внутренних перегородок и несущих стен в малоэтажных зданиях — блоки стандартного размера – 600х300х200 мм.
При возведении ненесущих конструкций можно применять стандартные изделия из пенобетона размером 600х300х100 мм.
Марки теплоизоляционного типа Д400 и Д500 используются при конструировании теплоизоляционного контура внутренних ненесущих стен. Все изделия из пенобетона теплоизоляционного типа изготавливаются в стандартных размерах.

Удельный вес пеноблока, его свойства и расчеты веса

Пенобетон представляет собой механически прочный легкий строительный материал. В производственном процессе во вспененной бетонной смеси формируются воздушные поры, которые застывая обеспечивают легкость и хорошую степень сохранности тепла. Чаще всего, пенобетонные блоки применяют в качестве: основы для строительства несущих стен, перегородок и утеплителя стен, крыши и полов.

Производители строительных материалов стараются добиться идеального результата, так появляются новые разновидности пенобетона.

Свойства и технические характеристики пеноблоков

Пенобетон часто используют в качестве строительного материала. В большей степени это обусловлено его преимуществами:

Высокими изоляционными показателями (шум и тепло).

Экономической выгодой.

Быстрой укладкой конструкций за счет габаритов материала.

Основным классификационным признаком пеноблоков, выступает плотность. Рассмотрим виды блоков и их технические параметры.

**Вес и плотность пеноблоков в зависимости от вида**
Вид блоков	Вес	Плотность	Сфера применения
Блок конструкционный поризованный	Более 47 кг	D 1300 – D 1600	Строительство любой сложности
Блок конструкционный	39 – 47 кг	D 900 – D 1200	Строительство многоэтажных зданий
Блок конструкционный утеплительный	23 – 35 кг	D 600 – D 800	Строительство малоэтажных зданий
Утеплительный блок	11 – 19 кг	D 300 – D 500	Материал для изоляции тепла

При изменениях плотности пенобетонные блоки изменяют свой вес. Рассмотрим удельный вес пеноблока и соотношение его плотности.

**Удельный вес пеноблока в зависимости от плотности**
Плотнось блока	Пеноблок вес 1 м3
D 400	436
D 500	543
D 600	652
D 700	761
D 800	887
D 900	996
D 1000	1100
D 1100	1220
D 1200	1330

Кроме того, все пенобетонные блоки обладает следующими физико-химическими особенностями.

**Особенности пеноблоков**
Физико-химические особенности	Пеноблок	Единицы измерения
Показатель прочности	10 – 50	Кг/см²
Вес куба пеноблока	450 – 900	Кг/м³
Проводимость тепла	0,2 – 0,4	Вт/м˚С
Количество циклов замораживания	25
Продолжительность застывания стены	60	Часов
Степень усадки	0,6 – 1,2	% мм/м
Показатель поглощения влаги	95	%
Показатель проницаемости пара	0,2	Мг/мчПа
Слой клеевого раствора при укладке	10	мм

Расчеты количества и веса пеноблоков.

В начале строительства, для закладки качественных и долговечных перекрытий, необходимо рассчитать количественную и массовую потребность в пеноблоках.

**Расчеты количества пеноблоков в зависимости от размеров**
Геометрические размеры	Количество пеноблоков в 1м³ (шт)	Количество пеноблоков, установленных в поддон (шт)	Количество пеноблоков в 1 м² (шт)
100300600 мм	55	80	16,7
120300600 мм	46	64	13,8
150300600 мм	37	48	11,2
200300600 мм	27	40	8,4
250300600 мм	22	32	6,7

Качественные пенобетонные блоки имеют значительный вес и правильную геометрическую форму. Наиболее популярное соотношение массы и размера рассмотрим в таблице.

**Вес 1 блока пеноблоков в зависимости от размеров**
Размер пеноблока марки D 600	Вес 1 блока (кг)
200300600 мм	22
100300600 мм	11
50300600 мм	8,5
160300600 мм	17
240300600 мм	25
200400600 мм	28
200200600 мм	14

Наиболее часто запрашивают вес пеноблока 200х300х600, как видно из таблицы, он составляет 22 кг. Несмотря на все преимущества, существуют недостатки использования такого материала:

Хрупкие при неправильном транспортировании.

Трещины в местах, особенно подверженных почвенным сдвигам.

При закупке материала необходимо тщательно подходить к изучению качественных характеристик товара.

Смотри так же статью про удельный вес природного камня.

твердой пены блока пены высокой плотности блокируют закрытые блоки пены клетки

066

Материал	EVA, экологичный
Характеристики	Помогите улучшить выравнивание и баланс в определенных позах стоя и сидя, прочный, стабильный, прочный
	Блоки для йоги трех толщин подходят для разных поз
	Помогают достичь более сложной позы йоги
	Легкие и прочные
	Устойчивые к царапинам и мягкие поверхности
	Скошенные края и гладкая отделка
	Обеспечивает дополнительное удлинение
	Отлично подходит для медитации и восстановительной йоги
Размер	3 «x 6» x 9000	0 4 дюйма x 6 дюймов x 9 дюймов
Цвет	Любой цвет
Твердость	30-35 °
Плотность	45-50 кг / м³
2	Термоусадочная пленка или индивидуальная настройка

Наши услуги

1.Нам не все равно, что вам нужно. Мы проверим качество и количество перед отправкой и гарантируем, что вы получите удовлетворительную продукцию.

2. Покупки в одном месте. Если вам нужны другие товары, мы также можем найти для вас на китайском рынке, что сэкономит ваше время.

3.OEM. Мы можем производить с вашим брендом или по вашим требованиям.

2.Описания блока для йоги из EVA

Материал:	EVA
Цвет:	Блок для йоги на палитре доступен любой цвет , можно сделать двухцветный
Размер:	Индивидуальный крой, стандартные размеры нашего материала: 3 * 6 * 9, 4 * 6 * 9
Логотип:	Банка быть напечатанным, но размер должен быть в пределах 10см * 10см, и только для одного цвета
Плотность	110г / см3, 170г / см3, по запросу
Преимущество:	Экологичный, водонепроницаемый, нескользящий, нетоксичный, удобный
Описание продукта:	Продукты Mylon Yoga, изготовленные компанией ECO-friendly m Эти материалы разработаны с научной точки зрения и производятся под строгим контролем, наши продукты могут помочь вам эффективно заниматься йогой.Кирпич из экологически чистого материала обеспечивает удобную и безопасную тренировочную площадку.

3. EVA блок для йоги готов к экспорту

4. Дизайн логотипа

6. Товарные позиции продукта

MOQ:	100 шт.
Время выборки:	9-10 дней (1) коврик для йоги
Время выборки:	(2) 3-5 дней для стандартных или случайных образцов
Обслуживание OEM:	Да
Детали упаковки:	Упаковка в термоусадочную пленку и картонная упаковка
Производственная мощность:	10,000 ПК в месяц
Срок оплаты:	T / T

Вид нашей компании

Yoga Block 9000 .

Блоки из пенополиуретана, блоки из пены с эффектом памяти высокой плотности

блоки для йоги EVA Блоки для йоги Премиум качество

Блок для йоги — это приспособление для занятий йогой, которое может быть полезным улучшением как для начинающих, так и для тех, кто уже давно занимается йогой. Блок «Йога» помогает начинающим практиковать йогу в завершении. Вы также можете улучшить позы для гибкости своего тела и углубить растяжку ног с помощью блоков йоги. Наш блок для йоги обеспечивает стабильность и поддержку для правильного выравнивания.Блок для йоги изготовлен из этиленвинилацетата (EVA) и подходит для занятий йогой или танцев.

1) твердость: 20-80 Shores

2) плотность: 20-190 кг / м3
3) удлинение при разрыве:> 250
4) водопоглощающая способность: <0,1

5) размер: 1 м x 2 м x (1 мм-100 мм )

6) Характеристики: умеренная эластичность

7) Применимый диапазон: завод электроники, фабрика игрушек, осветительные установки, электрические заводы, фабрика декоративно-прикладного искусства, мебельная фабрика, материалы для спорта и отдыха, строительная древесина, материал обуви, герметичные навесные стены материал основы.материал детской игрушки и так далее.

spec: 1 м * 2 м
экзаменационный проект		единица	название
экзаменационный проект		единица	L-1500	L-2000	L-2500	L-3000	L-4000
предел прочности при разрыве		МПа				0.25-0,3
Удлинение при разрыве		%	240-290	220-250	180-230	170-200	150-180
Твердость ASKER «C»		°	40-45 °	30-35 °	20-25 °	15-20 °	12-15 °
прочность на разрыв		кН / м			7 -10	8,5-11	9-12
Плотность		кг / м 3	60 кг / м 3	50 кг / м 3	40 кг / м 3	30 кг / м 3	25 кг / м 3
комплект для сжатия		%				54.2
набор для сжатия	Образец Ø23 мм	%	0,2 процент прохода 94%	0,2 процент прохода 94%	0,2 процент прохода 94%	0,2 процент прохода 94%	0,2 процент прохода 94%
24 ч * 25%	Образец 50 * 50 мм	%
испытание на горение (прямое)		B1			32	32	32
		B2			26	26	26
		воспламеняемость				≤150

Мягкий, устойчивый к царапинам внешний вид хорош на любой поверхности
Handy block помогает вам «дотянуться до пола» в ключевых позах
Высокая плотность и студийное качество, 9 «x 6» x 4 «
Безопасное выравнивание и гибкость

Paidu — опытный EVA производитель пены.Более 8 лет назад мы являемся исключительно поставщиком вспененного материала EVA для плотной пены EVA с закрытыми порами. Наша пена EVA предназначена для обувной промышленности и других смежных предприятий. До сих пор мы по-прежнему обеспечиваем от 40% до 50% нашего производства производителям / переработчикам пенопласта EVA.

Paidu — Кратко

В настоящее время мы поставляем производителям ковров, двустороннюю клейкую ленту, обувь, декоративно-прикладное искусство, канцелярские товары, доски для сообщений, игрушки из пеноматериала, спортивные товары и др.

Водонепроницаемость : воздухонепроницаемые пузырьковые поры, невпитывающие, влагостойкие и водонепроницаемые свойства хорошие.
Коррозионная стойкость, маслостойкость, вода, кислотная и щелочная коррозия, такие химические вещества, антибактериальные, нетоксичные, безвкусные, без загрязнения.
Обработка: без стыков, легко поддается горячей штамповке, клипсованию, желатинизации, стыку и т. Д.
Фиксированное: восстановление и сейсмостойкость при высоком напряжении, высокая прочность, хорошие ударопрочные / амортизирующие свойства.
Теплоизоляция, сохранение тепла, защита и выдающиеся характеристики, низкое сопротивление и воздействие холода.
Звукоизоляция, эффект звукоизоляции, воздухонепроницаемый пузырь

Применение:
Бытовая техника, металлические инструменты, игрушки, поделки, туристические товары, канцелярские товары, косметика,
Коньки, обувь, спортивные подкладочные материалы, подушка для спины, сумки, коврик; доска для серфинга колен,
Спортивный инвентарь, внутренняя отделка автомобиля, шарнир обуви,
Высококачественная поролоновая лента, базовый материал,
Холодильный склад, защитная конструкция, легкие крыши, строительно-монтажные строительные адиабатические материалы; и т.п.
Автокресло, крыша, подножка, материалы для солнцезащитных козырьков,
Электрооборудование, точный инструмент, оборудование и другие электронные продукты, поле для упаковки противоударных подушек.

Блок из сжатого пенопласта EVA, блок из пенопласта для сжатия

Файлы компании:

Подробная информация о продукте:

на продажу

Лист из пенопласта Eva / Многоцветный лист из вспененного материала EVA с закрытыми порами для изготовления изделий из EVA / Блок / блок из пенопласта EVA с закрытыми порами высокой плотности на продажу

Подробнее:

Материал	Пена EVA, экологически чистая, может соответствовать EN71, ROHS, REACH и т. Д.
Цвет	Доступен любой цвет на книге pantone
Твердость	25 ° C, 38, 45, 60, 70, 75, 80 ° C
Плотность	20-350 кг / м3
Толщина	0.5-100 мм
Размер	Индивидуальный размер или размер, предложенный нашим инженером
Дизайн	Мы можем изготовить любой дизайн по запросу клиента
LOGO	Логотип может быть напечатан или тиснен
*Образец*	*Время образца: 3-7 дней*
*Образец*	*Образец* бесплатно
Изготовление пресс-форм	Около 3-15 дней
Место происхождения	Шэньчжэнь, Китай
Упаковка	1.Наша стандартная упаковка или по вашему запросу
	2.Экономичный упаковочный материал, экономичный способ упаковки сэкономит вам груз
	3. Картонная упаковка высокого качества, подходящая для транспортировки на большие расстояния
*Производственный процесс*	*1. Изготовление форм*
	*2.Изготовление образцов*
	*3. Подтверждающий образец*
	*4. Массовое производство (начальный производственный контроль)*
	*5. Обрезка*
	*6. Окончательная проверка качества*
	*7. Упаковка*
	*8.Отгрузка*
Advantage	1. Сертификат ISO 9001.2008
	2. Современное оборудование и превосходная команда RD
	Высококвалифицированный производственный процесс
	4. Разнообразие плат ODM и OEM
	5. Строгая система контроля качества
	6.Оперативная доставка

Отгрузка:

1. Срок изготовления:
Товары будут отправлены в течение 7-15 рабочих дней ( без выходных и праздничных дней ), как только вы Платеж прибыл.

2. Время доставки:

Экспресс (рабочие дни)
DHL	FEDEX	UPS	Agent
3-5	3-5	3-5	около 7 дней	5-10

Преимущества:
1) Водонепроницаемость 2) Коррозионная стойкость 3) Обработка 4) Неподвижная 5) Теплоизоляция 6) Звукоизоляция
1.Хорошее качество и полная система контроля качества.
2. Высокая производительность для гарантии сроков поставки.
3. Умеренная цена для беспроигрышного сотрудничества.
4. Оперативная доставка и лучший сервис.
Приложения:
Обувь: Промежуточная подошва, стелька, язычок и другие компоненты.
Тапочки и сандалии: Подошва, стельки и ремешок.
Спорт и отдых: Коврики для кемпинга, гимнастические маты, маты для упражнений, чехлы для бассейнов, доски для плавания, защитные средства для тела, подкладки для шлема, спасательные жилеты, ручки для велосипедных ручек, сиденья для спортивного оборудования и т. Д.
Багаж: Корпуса для легких чемоданов и портфелей.
Автомобилестроение: Внутренние потолки, солнцезащитный козырек, скользящая обшивка, дверная обшивка, прокладки и сиденье.
Конструкция: Деформационные швы, Шумопоглотитель, Подложка коврового покрытия, Теплоизоляция, Защита труб.
Упаковка: Упаковка для витрин, угловые блоки, упаковка.
Игрушки: Пазлы и игрушки.
Прочее: Солнцезащитный колпачок, поролоновые ленты, чехлы на сиденья унитаза, коврики для мыши, дверные коврики и т. Д.
Пена EVA, пена EVE
1. Твердость: 25-70 градусов.
2.Спецификация: Индивидуальные.
3.Цвет: в соответствии с требованиями заказчика.
4. Услуги OEM
5. Утверждено SGS, ROHS.
6. Широко используется в материалах обуви, игрушках EVA, ковриках EVA, багажных линиях, промышленной упаковке, спортивной зоне.

Срок оплаты
30% депозита T / T заранее, остаток должен быть оплачен до отгрузки.
Лист вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками для упаковки
Лист вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками широко используется для производства плавучих, плавучих досок, упаковки, транспортных средств, холодильной промышленности.
Основная информация о пене Eva
Материал
Eva
Плотность
000
9-503 кг / м
Характеристика
Упругость, плавучесть, ударопрочность, водонепроницаемость, нетоксичность, возможность шлифования, ламинирования, тиснения, высечки, печати
Толщина
0.5мм-106мм
Размер
1,55 * 2,95 м, 1,4 м * 3,2 м, 1,4 м * 2,8 м, 1,5 м * 3,4 м, 1,5 м * 2,8 м
Образец
Доступен
Цветной лист вспененного этиленвинилацетата для рукоделия
Лист пенопласта этиленвинилацетата широко используется для производства высококачественных изделий из этиленвинилацетата, его можно расточить, ламинировать, включая стельку из этиленвинилацетата, игрушки , eva sports, рекламные подарки, eva mats и eva сандалии.
Основная информация о пенопласте Eva
16 Rohs, SGS
Материал
EVA
Одобрение
Упругость, водонепроницаемость, нетоксичность, амортизация, возможность ламинирования тканью
Толщина
0.5 мм-57 мм
Размер
1,5 м * 3,4 м, 1 м * 3,4 м, 1,2 м * 2,4 м, 1,2 м * 2,4 м
Пена EVA, пена EVE
1. Твердость: 25-70 градусов.
2.Спецификация: Индивидуальные.
3.Цвет: в соответствии с требованиями заказчика.
4. Услуги OEM
5. Утверждено SGS, ROHS.
6. Широко используется в материалах обуви, игрушках EVA, ковриках EVA, багажных линиях, промышленной упаковке, спортивной зоне.
Преимущество
1. Хорошее качество и полная система контроля качества.
2. Высокая производительность для гарантии сроков поставки.
3. Умеренная цена для беспроигрышного сотрудничества.
4. Оперативная доставка и лучший сервис.
Условия и упаковка
Упаковка в полиэтиленовый пакет или индивидуальная упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Fob Shenzhen или CIF, CFR в зависимости от требований заказчика.

Срок оплаты
30% депозит T / T заранее, остаток должен быть оплачен до отгрузки.
Лист вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками для упаковки
Лист вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками широко используется для производства плавучих, плавательных досок, упаковки, транспортных средств, холодильной промышленности.
Основная информация о пенополиэтилене
Материал
PE
Плотность
20-50 кг / м³
900
Упругость, плавучесть, ударопрочный, водостойкий, нетоксичный, можно шлифовать, ламинировать, тиснить, высекать, печатать
Толщина
1 мм-106 мм
Размер
1.55 * 2,95 м, 1,4 м * 3,2 м, 1,4 м * 2,8 м, 1,5 м * 3,4 м, 1,5 м * 2,8 м
Образец
Доступен
Цветной Пенопласт EVA для ремесел
Пенопласт EVA широко используется для производства высококачественной продукции из ЭВА, может быть обработан стелькой, ламинирован, включая стельку из ЭВА, игрушки, спортивные товары из ЭВА, рекламные подарки, коврики из ЭВА и сандалии из ЭВА.
Основная информация о пенопласте Eva
Материал
EVA
Сертификат
Rohs, SGS
Устойчивость
водонепроницаемый, нетоксичный, амортизирующий, может быть ламинирован тканью
Толщина
1мм-57мм
Размер
1.5 м * 3,4 м, 1 м * 3,4 м, 1,2 м * 2,4 м, 1,2 м * 2,4 м

Высококачественные и удобные напольные коврики EVA Karate
Пенный коврик , также известный как напольный коврик, представляет собой двухслойный мат одинарной плотности, изготовленный из нетоксичного вспененного материала. Он разработан для тренажерного зала, карате, дзюдо, борьбы, кендо, кикбоксинга / тхэквондо или любых специальных боевых искусств или тренировок в тренажерном зале. Два слоя имеют подходящую толщину, которая обеспечивает удобную подушку между вами и полом.Кроме того, переплетенные напольные коврики позволяют размещать демонстрационные столы и стулья поверх циновок.
Наши сертификаты:

Мы специализируемся на материалах EVA и продуктах EVA более 13 лет. продукты имеют хорошее качество по выгодной цене, более быстрые сроки доставки и лучший сервис для нашего клиента.Мы обещаем вам, что всегда будем служить вам всем сердцем и стремимся быть вашим стабильным и надежным поставщиком золота.

.
Пена полиэтилена низкой плотности / Блок
пены полиэтилена высокой плотности
Технические характеристики
1. Эхо-материал, одобрение Rohs
2. Сильная химическая стойкость
3. Высокая производительность по конкурентоспособной цене
4,10 лет опыта

упаковка для пенопласта ящик для инструмента

Два основных типа сшитого вспененного полиэтилена:

1.Сшитая полиэтиленовая пена Irriadiated представляет собой микропористую пену с очень мелкими ячейками. Ириадизированная сшитая пена используется в медицине, формировании сердца, а также в высококачественной защитной упаковке и потребительских товарах. На этой пене действительно можно очень четко печатать.

2. Химически сшитая пена также обладает хорошими физическими свойствами, но имеет более крупную и беспорядочную структуру ячеек. Химически сшитая пена также может использоваться для упаковки, термоформования и для самых разных целей.

Эти пены доступны в широком разнообразии составов, включая EVA, модифицированный для повышения податливости пены, а также с антипиренами. Сшитые пены доступны как в рулонах, так и в форме пучков (блоков), а также в различных цветах, а также в натуральном, белом и черном цветах.

Физические свойства пены XPE
Элемент тестирования	Свойства
Элемент тестирования	5 раз	8 раз	10 раз	15 раз 900	25 раз	30 раз	35 раз
Плотность кг / м ³	200 ± 30	125 ± 15	100 ± 10	66.7 ± 8	50 ± 6	40 ± 4	33,3 ± 3	28,6 ± 2
Твердость по Шору °	60 ~ 70	50 ~ 60	45 ~ 50	35 ~ 45	30 ~ 35	25 ~ 30	18 ~ 25	13 ~ 18
Скорость водопоглощения (23 ° C ±, 24 ч) г / см ²	≤0,02	≤0,02	≤0,03	≤0,03	≤0,04	≤0,04	≤0,05	≤0.05
Теплопроводность (Вт / мк)	≤0,092	≤0,082	≤0,072	≤0,062	≤0,053	≤0,047	≤0,041	≤0,038
Растяжение Прочность (Д / Ш) МПа	≥1,35 / 1,08	≥1,12 / 0,89	≥0,88 / 0,71	≥0,68 / 0,56	≥0,39 / 0,33	≥0,33 / 0,25	≥0,25 / 0,20	≥0,20 / 0,16
Растяжимость (Д / Ш)%	≥260 / 220	≥230/200	≥210 / 185	≥190/170	≥170/150	≥ 160/135	≥140/130	≥120/110
Прочность на разрыв (Д / Ш) кН / м	≥5.90 / 7,10	≥4,80 / 5,40	≥3,60 / 4,00	≥2,80 / 3,30	≥1,80 / 2,30	≥1,60 / 2,00	≥1,35 / 1,70	≥1,25 / 1,50
сжатие набор (25%, 22ч)%	≤5	≤6	≤7	≤7	≤9	≤9	≤11	≤11
Скорость изменения размеров ( 70 ±, 22ч) (Д / Ш)%	≤-6 / -4	≤-6 / -4	≤-6 / -4	≤-6 / -4	≤-6 / — 4	≤-8 / -6	≤-8 / -6	≤-8 / -6

Электроконвектор что это такое: Электрический конвектор отопления – что это такое, какой лучше

Мар 23, 2021 автор alexxlab Разное

что это такое? Обзор. Плюсы и Минусы. Советы и Отзывы.

Конвектор — отопительное устройство, в котором реализуется передача тепловой энергии от элемента нагрева или теплоносителя в отапливаемое помещение при помощи конвекции. Суть естественной конвекции заключается в том, что, воздух от соприкосновения с теплоносителем или нагревательным элементом, устремляется вверх – поскольку он легче, более тяжелые массы холодных потоков занимают освобожденное место. Таким образом обеспечивается постоянная циркуляция воздуха, которая усиливается конструкцией конвектора, без дополнительных механических приспособлений.

В современных условиях, дли среднестатистической семьи, конвектор – это устройство, позволяющее прогреть квартиру в холодную погоду в межсезонье (ранней осенью и поздней весной). Когда отопительный сезон уже закончился или еще не начался, а температура уже стала слишком низкой, идеальным выбором станет такой индивидуальный обогреватель как конвектор. По отзывам покупателей, конвектор предпочтительнее масленого обогревателя.

Это оборудование отличается универсальностью, но не все знают о его невероятной эффективности. Конвектор оснащен нагревательным элементом и привлекательным корпусом, а участок внизу устройства предназначен для забора прохладного воздуха из комнаты.

Для нагрева воздуха в конвекторе применяется нагревательный элемент, а затем подогретый, он выходит вовне через верх корпуса, внешне похожий на жалюзи.

Подогретый воздух взмывает вверх, к потолку, а через определенный временной промежуток остужается и спускается книзу, где опять всасывается оборудованием. Поэтапный круговорот воздуха является основным принципом функционирования каждого электрического конвектора, вне зависимости от изготовителя. Газовый конвектор работает по такой же схеме.

Принцип действия электрического конвектора

Конвектор и вопросы безопасности

Функционирование прибора устроено довольно просто: после прогрева комнаты до установленной пользователем температуры конвектор отключается на определенный период – до тех пор, пока окружающий воздух опять не охладится. В нем присутствует температурный датчик, практически ежеминутно замеряющий температуру и отправляющий командные сигналы термостату.

Как только воздух прогревается до установленного уровня, термостат на время останавливает работу нагревательного элемента, что позволяет уменьшить энергопотребление и сэкономить на оплате электричества. Полное прекращение работы конвектора происходит лишь в ситуации, когда в него попадает чужеродный предмет, закрывающий область выхода нагретого воздуха.

Конвектор можно спокойно оставлять включенным без присмотра.

Кожух конвектора имеет превосходную защиту от проникновения воды, поэтому прибор можно устанавливать даже в ванной комнате, что бывает крайне удобно в загородных коттеджах, либо закреплять на стене. В процессе установки следует оставить маленькие промежутки с обеих сторон прибора. Самый удобный вариант крепления конвектора – под подоконником над плинтусом. Это повысит эффективность его работы.

Настенные конвекторы, оснащенные термостатом, разделяются на 2 типа:

С электронным термостатом. Основное преимущество – бесшумность функционирования. Недостатки – дороговизна, чувствительность к скачкам напряжения.
С электромеханическим термостатом. Преимущество – невосприимчивость к перепадам напряжения, единственный недостаток – большая погрешность при измерении температуры.

Индивидуальное отопление посредством конвектора

Наличие термостата позволяет сформировать в загородном коттедже полноценную систему отопления. Для этого во всех помещениях устанавливают необходимое число обогревателей и подключают их к основному устройству – конвектору, обладающему единственным термостатом в такой цепи. Далее при желании термостат настраивается на конкретный режим прогрева дома.

Для управления подобной системой можно посылать с телефона SMS, чтобы снижать либо повышать температуру в помещениях перед приездом жильцов. И это еще не все возможности выпускаемых сегодня конвекторов.

Управление конвектором посредством приложения или СМС сообщений

Факторы влияющие на бесшумность работы конвектора

Оборудование с встроенными вентиляторами предназначено для быстрого прогрева дома. Они существенно скорее нагревают внутреннее пространство, однако их работа сопровождается шумом. Их применяют для прогрева здания после длительного отсутствия, но в ночные часы, чаще всего, отключают. Обыкновенного конвектора мощностью 2 кВт, расположенного в середине помещения, хватит для прогрева 19–22 м².

Это наиболее практичный вариант конвектора электрического, имеющий ряд преимуществ:

об него невозможно обжечься, поэтому он безопасен для детей;
его можно оставлять включенным без присмотра, поскольку при малейшем сбое он моментально выключается;
может работать в режиме поддержания выбранного пользователем уровня температуры;
имеет привлекательный вид, подойдет для любого интерьера;
отдельные модели функционируют совершенно беззвучно.

Шумность работы конвектора отопления определяется спецификой его нагревательных компонентов.

Существуют следующие разновидности нагревательных элементов:

Игольчатый – выглядит как пластинка из диэлектрического материала, на которую нанесена нагревательная нитка, формирующая петли с каждого края пластинки. Данные петли могут мгновенно прогреваться и остывать. Это довольно опасная разновидность, поскольку петли не защищены от попадания воды. Подобные конвекторы применяют на индустриальных предприятиях. Они недороги, однако ломаются довольно быстро.

Трубчатый – оснащен металлической трубкой с прикрепленной внутри нитью из нихрома. Участок между трубкой и нитью наполнен изолирующим материалом. Теплообмен совершается благодаря прикрепленным на трубке ребрам из алюминия. Данная разновидность конвекторов отличается шумной работой, сопровождающейся беспорядочными щелчками, происходящими из-за разного термического расширения у ребер и трубки. Тем не менее, подобное оборудование можно устанавливать в кухне либо ванной комнате, поскольку оно оснащено защитой от воды.

Монолитный – устанавливается в конвекторах электрических, отличающихся полной бесшумностью работы и, вследствие этого, огромной популярностью у потребителей. Такой нагревательный элемент позволяет свести к минимуму тепловые потери и гарантирует предельную эффективность обогрева.

Разновидности конвекторов

При бытовом применении конвектор может показать себя как действительно универсальное оборудование. Его можно программировать на поддержание определенного уровня температуры, и он подходит для дистанционного управления. Еще в него можно установить фильтр, содержащий витамин C для оздоровления.

Сегодня производители выпускают широкий ассортимент электрических конвекторов, отличающихся показателями мощности и габаритами. Также для установки в загородном доме подойдет газовый конвектор.

Малогабаритные модели

Собственникам квартир с панорамными окнами стоит установить «Элегант Мини», имеющий небольшие габариты и презентабельный вид. Он оснащен медно-алюминиевым теплообменником, содержащим трубы из меди и ребристые пластинки из алюминия, благодаря которым сильно увеличивается срок бесперебойной работы оборудования.

Такой конвектор не подвержен ржавчине и может долго поддерживать нужный уровень температуры. Решетка для выпуска нагретого воздуха расположена наверху, что увеличивает эффективность обогрева.

Универсальные модели

Созданный на основе отечественных технологий «Сантехпром» стал очень популярным в России. Этот конвектор устанавливают не только в городских квартирах и загородных домах, но и в общественных местах. Максимальная надежность достигается благодаря использованию труб электросварной разновидности, по которым с большой скоростью перемещается вода. Специфика конструкции данного радиатора полностью исключает риск засорения или обледенения. Отзывы о конструкции и теплоотдачи ставят продукт Сантехпрома в одну категорию с биметалическими радиаторами отопления. Теплоотдача уступает только моделям из алюминия.

К основным преимуществам таких конвекторов отопления можно отнести:

высокую износоустойчивость;
низкую температуру корпуса, позволяющую защититься от случайных ожогов;
равномерность прогрева комнаты;
наличие регулятора, позволяющего контролировать уровень температуры.

«Атлантик» – еще один прибор, отличающийся универсальностью. Его с равным успехом используют для обогрева индустриальных построек, школ, детсадов, загородных коттеджей и дач. Характерной особенностью такого оборудования является наличие датчиков безопасности, мгновенно выключающих прибор при малейших нарушениях в его работе.

Конвектор плавно прогревает воздух, не снижая уровень влажности. С ним в комнате всегда будет легко дышать, учитывая, что температура внешнего кожуха никогда не поднимается выше 60°C. Даже если пылевые частички будут оседать на нагревательном элементе, из-за невысокой температуры это не приведет к появлению специфического запаха.

Забота о здоровье

Приборы, выпускаемые производителем Electrolux, абсолютно безопасны для здоровья. Из всего представленного на рынке многообразия, конвекторы этой марки неизменно попадают список лидеров. Перечислим характерные особенности ее моделей:

Обладают комплексом фильтров для очищения воздуха. Антистатический фильтр вбирает самые большие пылевые частицы, угольный уничтожает сигаретный дым и другие малоприятные запахи, а катехиновый благополучно уничтожает микробы, содержащиеся в воздухе.
Имеют функцию памяти для сохранения заданного температурного режима даже при длительном выключении электроэнергии.
Подходят как для настенной установки, так и для размещения на полу. В настенных креплениях присутствуют специальные ограничители, чье применение не позволит конвектору случайно упасть.
Обладают 2-мя режимами функционирования: на максимальной и средней мощности.

Отопительное оборудование Electrolux предназначено не только для прогрева дома, но и для санитарной очистки воздуха. В межсезонье такой конвектор убережет от простудных заболеваний и позволит поддерживать комфортную температуру.

Бесшумный конвектор Ballu с инвертором

Изящный и экономный Ballu отличается практически бесшумной работой. Его нагревательный элемент может работать в любом из 2-х режимов мощности без сжигания кислорода. Отдельные модели этого производителя имеют монолитную структуру. Всего нескольких часов функционирования конвектора достаточно для качественного изменения воздуха и его ионизации.

Этот прибор отличается легкостью в управлении и оснащен лишь самыми необходимыми функциями, в том числе:

автоматическое срабатывание датчика при перегреве;
запоминание пользовательских настроек;
функционирование в 2-х режимах мощности;
блокирование клавиш, чтобы защититься от непреднамеренного включения;
влагозащищенный корпус;
автоматическое выключение при опрокидывании.

Приборы для максимальной теплоотдачи

Модный конвектор Zanussi сможет за короткий срок прогреть комнату до правильной температуры. Инженеры при его создании применили новые технологии, позволившие повысить объем воздуха, вбираемого прибором. Помимо этого, конвектор отличается абсолютно бесшумной работой благодаря присутствию монолитного нагревательного элемента.

Ключевой особенностью такого оборудования является сверхбыстрый прогрев воздуха в помещении.

Также определенный интерес представляют устройства производителя Timberk. Они оснащены датчиком, сигнализирующим об отключении оборудования в нештатной ситуации, например, при падении. Цельный корпус содержит высокоточный термостат, защищающий от перегрева.

Заключение

Сегодня обогреватели, высушивающие и электризующие воздух, стали уделом прошлого. В настоящий момент у конвекторов нет аналогов по эффективности и скорости обогрева. Их можно не боясь оставлять включенными дома и уходить по своим делам. Благодаря нагреву и обеззараживанию воздуха они защищают от простудных заболеваний.

Это незаменимые приборы для тех, кто заботится о здоровье близких. Видео обзор телепередачи “контрольная закупка, с темой “как выбрать конвектор для дома”, поможет нам разобраться в этом вопросе:

что это такое и для чего он нужен

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Бойлеры
- Бойлеры
- Буферные емкости
- Косвенного нагрева
- Электрические
Водонагреватели
- Водонагреватели
- Газовые
- Электрические
- Косвенного нагрева
Горелки
- Горелки
- Газовые
- Дизельные
- Комбинированные мультитопливные
- Мазутные
- На отработанном масле
- Нефтяные
- Пеллетные
- Рампы и комплектующие
Инфракрасные обогреватели
Калориферы
- Калориферы
- Отопительные
- Дестратификаторы
- Канальные
Конвекторы
- Конвекторы
- Встраиваемые внутрипольные
- Газовые
- Напольные
- Электрические
Кондиционеры
- Кондиционеры
- Настенные
- Канальные
- Кассетные
- Колонные
- Мобильные
- Мульти-сплит
- Напольные/ потолочные
- Оконные
- Внешние блоки
Котлы отопления
- Котлы отопления
- Газовые
- Газовые/ дизельные под сменную горелку
- Дизельные
- На отработанном масле
- Паровые
- Пеллетные
- Промышленные водогрейные
- Твердотопливные
- Термомасляные
- Электрические
Насосы
- Насосы
- Дренажные
- Насосные станции
- Поверхностные
- Погружные
- Фекальные
- Циркуляционные
- Автоматика для систем водоснабжения
Тепловые завесы
Тепловые пушки
- Тепловые пушки
- Газовые
- Дизельные
- На горячей воде
- Электрические
Теплогенераторы
- Теплогенераторы
- Газовые канальные воздухонагреватели
- Газовые воздухонагреватели
Еще
Автоматика
Дымоходы
Дымоходы
Arderia
Baxi
Bosch
Buderus
Craft
Daewoo
Ferroli
Hydrosta
Kiturami
Navien
Protherm
Еще…
Запчасти и комплектующие
Запчасти и комплектующие
Насосы топливные
Блоки управления
Комплектующие для калориферов
Комплектующие для кондиционеров
Комплектующие для тепловых завес
Комплектующие к инфракрасным обогревателям
Комплектующие радиаторов
Форсунки
Комплектующие для конвекторов
Запчасти
Комплектующие отопительных систем
Комплектующие отопительных систем
Арматура
Антифриз

Как выбрать электрический конвектор отопления

При выборе системы обогрева дома важно правильно подобрать устройства, быстро и эффективно нагревающие воздух в помещениях. Современные электрические конвекторы отопления – приборы, направленные на поддержание в доме или квартире комфортной температуры.

Они значительно облегчают работу традиционных систем нагрева, а в определенных случаях даже могут полностью их заменить.

В этом материале мы расскажем о принципах работы конвекторов, поделимся секретами выбора оборудования и приведем небольшой рейтинг лучших устройств по мнению пользователей.

Содержание статьи:

Принцип работы и устройство конвектора

В основу функционирования прибора положен процесс конвекции, связанный с известным физическим явлением: при нагревание плотность воздуха уменьшается, вследствие чего он расширяется и поднимается вверх.

Название конвектор происходит от латинского convectio – «перенесение». Процесс состоит из постоянного передвижения потоков воздуха: холодный оседает вниз, а согретый – поднимается к потолку
Конструкция всех видов электрических конвекторов предельно элементарна. Основными деталями аппарата являются корпус и блок обогрева, находящийся в нижней части кожуха.
Холодный воздух заходит в отверстия, которые располагаются в нижней части прибора. При проходе рядом с обогревателем температура воздушного потока повышается, благодаря чему он устремляется вверх, где имеются выпускные отверстия, проделанные под небольшим наклоном.
Помимо главных элементов современные модели конвекторов имеют также множество дополнительных элементов (датчик перегрева, термостат), обеспечивающие комфортность эксплуатации
Теплый газ поднимается к потолку, а затем, постепенно охлаждаясь, вновь прибивается к полу, после чего стадии процесса повторяются вновь. Постоянное движение воздушной массы позволяет эффективно и равномерно обогреть помещение.
Сильные и слабые стороны электрических конвекторов
Устройства имеют свои преимущества и недостатки. Популярность подобных аппаратов объясняется их многочисленными достоинствами:
Простота в монтаже и эксплуатации. Аппараты не требуют специальной подготовки к работе или дополнительных сборочных операций. Достаточно лишь освободить конвектор из коробки и включить прибор в сеть.
Высокая скорость обогрева помещения. Устройство быстро достигает необходимой мощности, поскольку ему не приходится тратить энергию для нагревания теплоносителя.
Долговечность. Хотя гарантийный срок службы конвекторов от известных фирм в среднем составляет 5 лет, на практике они могут безукоризненно работать в течение 10-25 лет.
Высокий коэффициент полезного действия. Электрустройства имеют наибольший КПД среди отопительных приборов. У моделей нового поколения этот показатель может доходить до 98%.
Мобильность. Приборы можно легко переносить по квартире, устанавливая их в любом месте, где имеется доступ к розетке. Существуют также модели на колесиках и варианты, предусматривающие возможность укрепления на стенах.
Доступная стоимость. Цены на электрические конвекторы достаточно бюджетны. К тому же подобные устройства не нуждаются в сервисном обслуживании (удалении остатков топлива, чистке деталей), что также способствует экономии средств.
Безопасность. Нагревательные приспособления не влияют негативно на микроклимат помещения: для их работы не нужен кислород, они не высушивают воздух. Температура внешней оболочки приборов не повышается выше +40-60 °С, поэтому при их использовании можно не опасаться ожогов.
Возможность температурного контроля. В современных моделях часто имеется специальный регулятор нагрева, благодаря чему можно поддерживать в комнате максимально комфортную температуру, не допуская ее излишнего повышения.
Различные режимы настройки. Большая часть конвекторов оснащена электронным управлением, благодаря чему можно задать определенную программу воздухонагрева.
Помимо большого числа достоинств, приборы имеют и некоторые минусы. Следует знать, что для работы конвекторов необходима стабильная подача электроэнергии. Кроме того, в пределах досягаемости должна быть розетка, поскольку специалисты рекомендуют избегать применение удлинителей.
Подобные приборы потребляют достаточно большое количество электрического тока, что при высокой стоимости этого ресурса может стать проблемой.
Большинство моделей конвекторов работают совершенно бесшумно. Лишь некоторые приспособления могут издавать при функционировании незначительный треск или щелчки
В то же время высокая стоимость истраченного электричества в определенной степени нивелируется применением специального экономичного режима, который предусмотрен во многих моделях, а также программированием аппарата на отключение в определенные часы.
На что обратить внимание при выборе прибора?
Проблема, как выбрать самый лучший электрический конвектор отопления, стоит достаточно остро, поскольку в специализированных магазинах представлены десятки подобных моделей. Особенно важными являются следующие технические характеристики.
Тип нагревательного элемента
В конвекторах применяются различные виды нагревательных устройств. К числу основных относятся трубчатые, игольчатые и монолитные.
Игольчатые. Нагревательный элемент аппаратов этого класса представляет собой выполненную из диэлектрика тонкую пластину с помещенной на него хром-никелевой нагревательной проволокой. Для изоляции металлическая нить, образующая с двух сторон петли, сверху покрывается лаком.
Конструкции с подобным устройством имеют невысокую стоимость, однако не слишком надежны, поскольку хромоникелевый элемент характеризуется мгновенно-быстрым нагревом и остыванием. К тому же предусмотренный вид изоляции не гарантирует хорошей защиты от водяных брызг, из-за чего данные приборы не рекомендуется применять в ванных комнатах.
Трубчатый нагревательный элемент (ТЭН). Наиболее распространены модели, для которых характерно использование стальной трубки, где в окружении теплопроводящего изоляционного материала проходит нихромовая нить. Алюминиевые ребра, расположенные на обогревательном элементе, усиливают конвекцию, осуществляя эффективную теплопередачу.
Тепло-нагревательный элемент может быть открытым либо закрытым. Защищенные ТЭНы более прочны и долговечны, они хорошо подходят для использования во влажных помещениях
Конвекторы с ТЭНом имеют лучшие технические характеристики, нежели игольчатые аналоги: первые меньше подвергаются нагреву, благодаря чему отличаются долговечностью.
Многие аппараты обладают эффективной влагозащитой, что позволяет применять их в ванных комнатах. К минусам относится треск, который может возникать из-за различных показателей теплового расширения деталей, сделанных из металлов разных видов.
Монолитный нагревательный элемент. Блоки нового поколения, действие которых обусловлено нагревом цельнолитой основы. Благодаря этой детали устройства отличаются бесшумной работой и высокой эффективностью.
Мощность электрических конвекторов
Основной характеристикой, от которой зависит количество тепла, произведенного конвектором, является его мощность. При подборе устройства, нужно иметь в виду, что 1 киловатт рассчитан на отопление помещения 10-12 м² (при стандартной высоте стен 2,7 метра), где отсутствуют иные источники нагрева.
Если имеется централизованное отопление, такой мощности хватит на обогрев вдвое большей площади, то есть 20-24 м².
Мощность конвекторов в определенной степени зависит от их размеров. Как правило, наибольший показатель демонстрируют крупные модели. В то же время на теплоотдачу приборов влияют и другие характеристики, прежде всего тип нагревательного элемента
Для корректного расчета мощности следует учитывать также ряд других факторов.
При одинаковой площади интенсивного нагрева потребуют:
помещения с большим количеством окон;
комнаты, расположенные в углах и торцах здания;
квартиры, находящиеся над подвальными помещениями.
При следует также учитывать, для какой из комнат предназначен аппарат. Например, для кухни достаточно устройства с меньшим показателем мощности, чем требуется для аналогичной по площади спальни.
Размер и конфигурация приборов
В линейках производителей представлены модели, имеющие самые разные габариты: высота миниатюрных вариантов начинается с 15 см, тогда как самые крупные конвекторы могут достигать 2-3 метров.
Некоторые модели электрических конвекторов специально предназначены для детских комнат. Они имеют эргономический дизайн с округлыми углами и максимально безопасную конструкцию
Коллекции включают устройства разной формы, помимо привычных прямоугольных и квадратных моделей можно найти круглые, овальные и иные нестандартные варианты.
Разновидности способов монтажа
По способу использования в помещении различаются несколько типов электрических конвекторов.
Мобильные и встроенные (стационарные). Мобильные приборы легко переносятся по комнате в пределах досягаемости шнура. Для удобства передвижения модели этого типа часто оснащаются колесиками.
Встроенные – это варианты конвекторов, которые монтируются в стены. Разновидностью подобной категории являются напольные , применяемые для прокладки системы «теплый пол». Все работы работы по установке подобных приборов должны проводиться квалифицированными специалистами.
Настенные (подвесные) также относятся к стационарным. Они фиксируются на стенах при помощи особых соединительных элементов.
Для ванных или детских комнат рекомендуется использовать подвесные стационарные конвекторы, тогда как для гостиной лучше подойдут мобильные устройства
Универсальные – устройства, допускающие как установку на полу, так и подвешивание на вертикальных поверхностях, то есть по своей сути они мобильны.
Принцип управления приборами
Электроконвекторы часто оснащаются регуляторами мощности, позволяющими задавать степень нагрева помещения, что исключает излишний расход электричества.
Современные устройства могут также иметь специальные блоки для программирования настроек на длительный период с повышением или понижением температуры в определенные часы. Подобные модели стоят дороже, однако позволяют снизить потребление электроэнергии.
Электрические конвекторы могут быть оснащены терморегуляторами двух типов. Механические требуют ручной установки необходимой температуры, электронные – позволяют воспользоваться автоматическим режимом
Имеются также аппараты, менять настройки которых можно с помощью пульта дистанционного управления. В этом случае можно издалека контролировать работу устройства, которое находится, например, в детской комнате.
Специальные и дополнительные функции
Практически все модели современных отопительных устройств имеют специальные . При достижении максимальной температуры прибор отключается. Дальнейший алгоритм действий у разных вариантов может быть различным. Одни конвекторы автоматически включаются после охлаждения, включить же другие можно лишь вручную.
Мобильные аппараты могут иметь датчик опрокидывания. При случайном падении аппарат автоматически перестает функционировать. Такой механизм особенно востребован, если в доме есть домашние животные или маленькие дети.
В некоторых моделях предусмотрен датчик, обеспечивающий защиту стен от промерзания. Подобная функция особенно востребована, если прибор планируется использовать в странах с суровым климатом и в помещениях для непостоянного проживания.
Полезным устройством может оказаться таймер для отключения, благодаря которому прибор автоматически отключиться в выбранный час.
Современные конвекторы часто имеют дисплей, где указывается режим и заданная температура воздуха. Подобное приспособление способствует удобному контролю за работой прибора.
Правила безопасности при использовании ЭК
Любые виды электрических приборов требуют соблюдения определенных правил безопасности. Существуют некоторые ограничения и для использования конвекторов.
При хорошем состоянии электрической проводки конвекторы отопления можно на некоторое время оставлять без присмотра, особенно если модели оснащены датчиками перегрева
Правила безопасности:
Аппарат ни в коем случае не следует накрывать, а также применять в качестве сушилки для белья.
Не рекомендуется ставить конвектор рядом с электрической розеткой: минимальное расстояние, на котором должен находиться прибор, составляет 0,8 м.
Для помещений с повышенным содержанием водяных паров подойдут модели устройств с маркировкой IP 24, обозначающую высокую степень влагозащиты.
В целом же современные устройства имеют высокий уровень надежности и пожарной безопасности.
Советы по выбору электроконвектора
Помимо объективных показателей, при выборе нужно учитывать также личные предпочтения и конкретные требования.
Если вы располагаете ограниченным бюджетом, обратите внимание на конвекторы, оснащенные механическими терморегуляторами. Хотя они имеют меньше функций, нежели автоматические устройства, однако их стоимость значительно ниже, к тому же вам не придется разбираться с инструкцией о программировании.
Также для автоматической регулировки температуры можно воспользоваться терморегулятором, который вставляется в розетку. Подробнее о этих приборах можно прочесть в .
Каждая панель конвектора должна иметь автономное питание, при этом сечение кабеля определяется потребляемой мощностью (до 1,5 кВт эта величина равна 1,5 кв мм , свыше – 2,5 кв мм)
В линейках производителей представлены различные по характеристикам и цене модели. Чтобы не переплатить, внимательно изучите их и сопоставьте с вашими требованиями. Так, например, для обогрева небольшого помещения не стоит покупать излишне мощный прибор.
Если модель, имеющая множество настроек и высокие технические характеристики, продается по дешевой цене, стоит выяснить надежность производителя и внимательно ознакомиться с документами, чтобы не приобрести подделку.
Обзор популярных марок
Модели электрических конвекторов выпускают производители разных стран Европы, Азии, Америки.
Назовем лишь несколько из них:
Arbonia. Швейцарско-германская фирма, производящая стальные трубы, отопительные радиаторы, полотенцесушители и конвекторы. Ассортимент продукции компании чрезвычайно обширен, при этом практически все изделия можно приобрести в России. Предлагаемые модели конвекторов отличаются большим разнообразием: они имеют различную форму, расцветку и размер. Предприятие также принимает заказы на нестандартную продукцию, например угловые приборы.
Buderus. Немецкий бренд, ныне входящий в концерн Robert Bosch GmbH, возник еще в первой половине XVIII века. Первоначально предприятие выпускало чугунные элементы для устройства очагов, а уже с начала XX столетия занялось производством отопительных приборов, в том числе и работающих на электрическом токе. Фирма производит высокоэффективные качественные конвекторы, сочетающие высокие технические характеристики и привлекательный внешний вид. В 2012 году компания была отмечена наградой Red Dot Award, вручаемой за достижения в сфере дизайна.
Kermi. Старт выпуска продукции этой немецкой компании относится 1960 году. Предприятие выпускает различные виды изделий, включая душевые кабины и отопительное оборудование, однако именно конвекторы, широко представленные в магазинах России, являются визитной карточкой предприятия.
Purmo. Фирма, основанная в одноименном финском городке, еще с конца 1950-х годов занялась производством отопительных приборов, способных противостоять холодному климату северной страны. В начале 1970-х годов, после того как предприятие стало частью концерна Rettig, производство было значительно модернизировано и автоматизировано. Сейчас продукция компании известна по всему миру: она экспортируется не только в европейские страны, но и на другие континенты.
Zehnder. Швейцарская компания, созданная в конце XIX века, специализируется на выпуске элитной продукции. В ее ассортименте полотенцесушители, радиаторы и конвекторы разных видов (потолочные, напольные, настенные), имеющие поистине «космический» дизайн. Помимо серийных изделий, фирма занимается изготовлением моделей на заказ, учитывая индивидуальные требования клиентов.
Помимо вышеперечисленных фирм популярностью пользуются конвекторы французской компании Noirot, норвежской Nobo, немецких Stiebel Eltron, Roda и других предприятий.
Все еще не получается определиться с выбором конвектора для дома? Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору приборов для обогрева, которые приведены в другой .
Рейтинг электрических конвекторов для отопления
Участники специализированных форумов составили рейтинг электроприборов с учетом главных параметров и особенностей эксплуатации.
Electrolux ECH/AG-1500EF
Бюджетная мобильная модель от шведского производителя, которая привлекает высоким КПД и быстротой достижения рабочей температуры.
Качественная модель конвектора от Electrolux позволяет достичь рабочей температуры всего за 80 секунд, эффективно обогревая среднюю по величине комнату
К достоинствам относится также система защитных экранов и отсутствие высушивания воздуха. К недостаткам же прибора относится простой дизайн и небольшая площадь обогрева.
Timberk TEC PS1 LE 1500 IN
Удобный качественный аппарат производства известного международного холдинга, подразделения которого находятся в странах Европы и Азии.
Недорогая мобильная модель на колесиках имеет два режима отопления (один из них экономичный), высокие технические характеристики, а также множество дополнительных функций:
нагревательный элемент большой площади;
высокоточный электронный термостат;
таймер включения/выключения;
возможность подключения аксессуаров;
ионизатор воздуха.
Замеченные потребителями недостатки заключаются в невыразительном, по мнению некоторых, дизайне и звуковых эффектах (щелчках), которые слышатся при включении и выключении прибора.
Noirot Spot E-3 1000
Конвектор производства Франции настенного размещения имеет приятный дизайн, доступную цену, высокий КПД, а также широкий выбор настроек.
Прибор имеет защиту от перегрева, большой объем памяти, позволяющий восстановить настройки в случае внезапного отключения электричества, а также специальную систему, противодействующую скачкам напряжения в сети.
Среди слабых сторон были отмечены тугой переключатель режимов и не слишком длинный шнур.
Nobo C4F 20 XSC
Настенная модель от норвежского производителя. Имеет мгновенный нагрев, способна обогревать большие площади, что порадует владельцев больших помещений.
Обладающий симпатичным дизайном аппарат имеет датчик защиты от перегрева, механическую регуляцию параметров с возможностью установки точной температуры, эргономичные крепления, позволяющие придавать прибору наклон.
Конвектор почти не имеет недостатков за исключением цены, которая достаточно высока.
Scoole SC HT HM1 1000Вт
Электрический переносной конвектор производства Норвегии имеет привлекательный дизайн. Небольшая модель по бюджетной цене представляет собой достаточно мощное устройство, способное мгновенно нагреть помещение средней площади.
Мобильная модель Scoole отличается не только ярким цветом, но и хорошими характеристиками. Микатермический нагревательный элемент гарантирует достаточную мощность и высокую скорость нагрева, а механический термостат отличается точностью регулировки
К числу недостатков относится значительное потребление электроэнергии, из-за чего вырастают затраты на эксплуатацию.
Ballu ENZO BEC/EZMR 2000
Модель российского производства с монолитным обогревателем имеет демократическую стоимость, но в то же время отличается высокими техническими характеристиками.
Конвектор, способный быстро обогреть помещение в 21-25 квадратных метров, облает электронным термостатом, двумя режимами теплоотдачи, один из которых позволяет экономить электрический ток, защитой от перегрева и опрокидывания.
Предусмотрены также два варианта креплений (в комплект входят крепежи для настенной фиксации и колесики для напольного применения), блок управления с подсветкой и шагом температуры в 1 градус.
Важными плюсами являются также комфортная равномерная конвекция, наличие таймера выключения, возможность программирования режимов.
Среди слабых сторон пользователи отличают не слишком длинный шнур и недостаточно крепкие колесики.
Выводы и полезное видео по теме
В видеоролике материал о критериях, согласно которым выбирается качественный электрический конвектор отопления, а также приводится информация о наиболее популярных марках:
Современные модели электроконвекторов позволяют решить проблему поддержания комфортной температуры в комнатах. Правильно подобранный аппарат сочетает быстрое время нагревания, большую мощность и энергосберегающие технологии, а также комфортность в эксплуатации.
Подыскиваете электрическую модель конвектора, но никак не получается определиться с выбором? Или уже давно пользуетесь таким отопительным прибором и можете поделиться впечатлениями от его использования? Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в блоке под статьей.
Электрический конвектор: что это такое
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Бойлеры
Бойлеры
Буферные емкости
Косвенного нагрева
Электрические
Водонагреватели
Водонагреватели
Газовые
Электрические
Косвенного нагрева
Горелки
Горелки
Газовые
Дизельные
Комбинированные мультитопливные
Мазутные
На отработанном масле
Нефтяные
Пеллетные
Рампы и комплектующие
Инфракрасные обогреватели
Калориферы
Калориферы
Отопительные
Дестратификаторы
Канальные
Конвекторы
Конвекторы
Встраиваемые внутрипольные
Газовые
Напольные
Электрические
Кондиционеры
Кондиционеры
Настенные
Канальные
Кассетные
Колонные
Мобильные
Мульти-сплит
Напольные/ потолочные
Оконные
Внешние блоки
Котлы отопления
Котлы отопления
Газовые
Газовые/ дизельные под сменную горелку
Дизельные
На отработанном масле
Паровые
Пеллетные
Промышленные водогрейные
Твердотопливные
Термомасляные
Электрические
Насосы
Насосы
Дренажные
Насосные станции
Поверхностные
Погружные
Фекальные
Циркуляционные
Автоматика для систем водоснабжения
Тепловые завесы
Тепловые пушки
Тепловые пушки
Газовые
Дизельные
На горячей воде
Электрические
Теплогенераторы
Теплогенераторы
Газовые канальные воздухонагреватели
Газовые воздухонагреватели
Еще
Автоматика
Дымоходы
Дымоходы
Arderia
Baxi
Bosch
Buderus
Craft
Daewoo
Ferroli
Hydrosta
Kiturami
Navien
Protherm
Еще…
Запчасти и комплектующие
Запчасти и комплектующие
Насосы топливные
Блоки управления
Комплектующие для калориферов
Комплектующие для кондиционеров
Комплектующие для тепловых завес
Комплектующие к инфракрасным обогревателям
Комплектующие радиаторов
Форсунки
Комплектующие для конвекторов
Запчасти
Комплектующие отопительных систем
Комплектующие отопительных систем
Арматура
Антифриз
Гидроаккумуляторы
Группа безопасности
Для котельных на отработанном масле
Оборудование для подачи топлива
Теплообменники
Кондиционеры промышленные
Кондиционеры промышленные
Воздушные тепловые насосы
Компрессорно-конденсаторные и внутренние блоки (ККБ)
Мультизональные
Прецизионные
Руфтопы (Крышные кондиционеры)
Конвектор электрический что это такое
Что такое конвекторы (обогреватели). Принцип работы конвектора
October 14, 2014
Большинство людей, не имеющих возможности воспользоваться индивидуальным отоплением, пользуются центральным. Но все мы прекрасно знаем, насколько вовремя его включают. Все ищут выход и находят его, используя альтернативные источники тепла. В данной статье мы как раз и поговорим об одном из них. Давайте разберемся, что такое конвекторы и в чем заключается принцип работы устройств.
Немного общей информации об устройстве
В Европе уже довольно давно многие пользуются электроотоплением. В нашей же стране ввиду высоких цен на электроэнергию это проблематично. Тем не менее, как-то греться нужно, а потому покупка конвектора – одно из оптимальных решений. Принцип работы устройства достаточно прост. Суть заключается в естественной конвекции воздуха, проходящего через нагревательный элемент. Такого вида отопительное оборудование имеет небольшую форму, что позволяет размещать его там, где удобно. Сегодня есть как напольные, так и настенные варианты. Форма в большинстве случаев прямоугольная, хотя также встречаются квадратная и т. п. Так что такое конвекторы, спросите вы? Это устройство, имеющее в своем корпусе множество отверстий. В боковые и нижние поступает холодный воздух, потом он нагревается и выходит через отверстия на лицевой стороне.
О преимуществах электрических конвекторов
Нельзя не осветить данный аспект, так как необходимо ясно понимать, какие плюсы и минусы имеет такое оборудование. Основное достоинство заключается в том, что коэффициент полезного действия достигает 95%. Это означает, что потребляемое электричество практически полностью преобразовывается в тепло. Бесшумная работа – вот еще один важный момент. Для многих этот фактор является решающим, по вполне понятным причинам. Если вы пришли с работы в холодную квартиру, то ее нужно как можно быстрее нагреть. С решением данного вопроса лучше всего справится конвектор. Устройству нет необходимости тратить время на нагрев носителя. Достаточно подождать всего одну минуту, и агрегат будет работать с заданной температурой. Нельзя не сказать о стоимости оборудования, которая гораздо меньше, нежели у газовых котлов, масляных обогревателей и т. п.
Конвектор отопления, что это такое и как работает: подробный обзор
Уже немного было сказано о принципе работы, теперь давайте разберемся более подробно. Любой электрический конвектор основан на принципе движения масс воздуха в помещении. Все мы знаем, что холодные массы опускаются вниз, а теплые находятся немного выше. Этим и воспользовались разработчики обогревателей, поместив отверстия для холодного воздуха в нижнюю часть устройства. Нагревательный элемент воздушного типа быстро нагревает, что и есть его основной особенностью. Самое главное то, что нагретый воздух более легкий и не имеет никаких вредных включений. Теплые массы выходят через центральные и верхние отверстия в корпусе. Такое решение позволяет повысить температуру в помещении за максимально короткий отрезок времени. Зачастую для нагрева небольшой комнаты конвектором средней мощности достаточно всего нескольких минут.
Использование термостата
Мы уже немного разобрались с тем, что такое конвекторы отопления. Электрические варианты — самые оптимальные по множеству причин, одна из них – наличие термостата, хотя практически все современные обогреватели и котлы позволяют регулировать температуру в заданном диапазоне. Но в нашем случае это особенно актуально. Дело в том, что тут речь идет о нагреве воздуха при помощи электроэнергии. Чтобы не затрачивать электричество впустую, конвектор переходит в режим ожидания. Происходит это в том случае, если воздух, входящий в нижние отверстия для холодных масс, достаточно нагрет. Информация с датчика передается на нагревающий элемент, а тот, в свою очередь, включается или выключается в зависимости от ситуации. Существуют термостаты электронные и электромеханические. Первые более предпочтительны, так как точность их работы на порядок выше. Но такой обогреватель будет стоить немного дороже.
Конвектор: отзывы и рекомендации покупателей
Если вы собираетесь сделать покупку, то воспользуйтесь советом: почитайте отзывы людей, которые имеют опыт в данном вопросе. К примеру, для загородных домов рекомендуется устанавливать целую систему электрических обогревателей, объединенных в одну систему. Принцип работы точно такой же, но лишь с единственной разницей в том, что с пульта вы можете управлять всеми устройствами (или отдельно каждым). Это очень удобно, да и в доме всегда будет тепло. Часто встречаются полезные советы, которые тоже нельзя упускать из виду. Например, то, что нельзя ничем накрывать конвектор, хотя на это мало кто обращает внимание. Хороший авторитет у покупателей заслужил производитель «Нуаро». Данная компания выпускает электрические и газовые конвекторы различных типоразмеров. Их можно вешать на стену или перемещать из комнаты в комнату. Безотказная работа в течение длительного периода эксплуатации – вот на что делает упор большинство пользователей. Вы уже знаете немного о том, как работает электрический конвектор, что это такое, мы тоже поговорили.
Газовые воздушные обогреватели
Если вы хотите совместить высокую эффективность работы и экономичность, то посмотрите на газовый отопитель. Это устройство идеально подходит для нагрева больших помещений за короткое время. Единственное отличие от электрического обогревателя заключается в виде используемого топлива. Если в первом случае требуется электричество, то во втором необходим природный газ. Это, как известно, один из самых дешевых видов топлива. Газовый конвектор имеет специальную двухслойную трубу. По внешнему слою в помещение поступает свежий воздух, а по внутреннему выходит продукт сгорания. Что же касается непосредственно нагрева, то тут все так же, как и в электрическом конвекторе. В нижние отверстия в корпусе поступает холодный воздух, потом он контактирует с раскаленным нагревательным элементом и выходит уже через верхние отверстия. Безусловно, это хорошее решение, но не забывайте о том, что потребуется врезаться в газовую трубу, на что и пойдут основные затраты. Что касается размещения, то наиболее популярный вариант – напольный. Вот мы и разобрались с тем, как работает газовый конвектор, что это такое и чем он отличается от электрического.
Несколько важных моментов и полезных советов
Как уже было отмечено выше, есть два способа установки обогревателей: настенный и напольный. Первый вариант установки не предусматривает дальнейшее перемещение конвектора. Во втором же случае вы можете передвигать обогреватель по квартире или дому. Существуют также жидкостные и сухие конвекторы. Можно с уверенностью сказать, что каждый из этих видов имеет свои плюсы и минусы. Жидкостной обогреватель идеально подходит для полноценного нагрева квартиры или дома. Внутри корпуса имеется радиатор, чаще всего он алюминиевый, а ТЭН погружается непосредственно в рабочую жидкость. Передача тепла осуществляется с КПД в 98%, что достаточно много. Сухой же конвектор хорош для дополнительного подогрева помещения, и об этом не нужно забывать. Как вы видите, электрический обогреватель необходимо тщательно выбирать. Самое главное – это четко понимать, для какой цели он будет использоваться. Если для основного нагрева, то однозначно нужен жидкостный. Вот мы и разобрались с вами, что такое конвекторы отопления электрические.
Заключение
Как вы видите, не так сложно разобраться с тем, что такое конвектор. Обогреватель такого типа обладает целым рядом преимуществ, о чем тоже было сказано. В настоящее время на рынке представлено множество моделей, оснащенных удобным управлением и не требующих постоянного внимания человека. Благодаря успешной реализации требований безопасности, вы можете быть совершенно спокойны. Обусловлено это тем, что устанавливаются современные датчики, полностью контролирующие непредвиденные процессы, этим и хорош электрический конвектор. Обогреватель не будет работать без света, но это и так понятно. Хотя это сложно назвать недостатком, ведь даже современные газовые котлы оснащены сложной электроникой, поэтому при обесточивании тоже отключаются. Эффективность и скорость – это электрический конвектор. Что это такое и как работает устройство, вы знаете, поэтому смело можете делать выбор в пользу той или иной модели.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.
9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.
Как понять что это такое – электрический конвектор
Ballu Camino Electronic BEC/E
Там, где отсутствует система стабильного газоснабжения, многие выбирают электрический способ обогрева своего жилья, основой которого является электрический отопительный конвектор. Что это такое электрический конвектор, почему он считается одним из эффективных элементов электрической системы отопления, рассмотрим более подробно.
Устройство электрического конвектора
Электрический конвектор является бытовым отопительным прибором, работающим от электроэнергии по принципу естественной циркуляции воздуха. Внешне он напоминает масляный обогреватель, однако, конструкция его корпуса более плоская. В металлическом корпусе конвектора располагаются:
нагревательный тэн;
термостат;
контрольный датчик;
две решетки;
таймер.
На современном рынке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей этих электрических приборов, используемых в системе отопления различных помещений. Они могут крепиться на стену или устанавливаться на полу.
Одна решетка в плоском корпусе конвектора располагается внизу и направлена на плоскость пола. Вторая решетка располагается в верхней части прибора. Она занимает 15 – 20% от площади его вертикальной поверхности.
Внутри корпуса, в нижней его части, помещается тэн. Он может обустраиваться по своей длине специальными пластинами или помещаться в алюминиевый кожух. Это необходимо для того, чтобы увеличить общую греющую поверхность тэна и лучше распределить вырабатываемое им тепло.
Сам тэн представляет собой герметически запаянную трубку, изготовленную из нержавеющей стали, внутрь которой засыпан магнезит. Вся электропроводка оборудования заключается в двойную изоляцию, которая не требует заземления.
Во время работы тэн нагревается до очень высокой температуры. Благодаря встроенному внутрь корпуса контрольному датчику, постоянно регулируется подача к нему электроэнергии, не допуская аварийного перегрева. Стенки корпуса в рабочем состоянии, не нагреваются больше температуры +65 градусов, поэтому не могут вызвать ожога тела при случайном прикосновении.
Для приборов, работающих во влажных помещениях, производители предусматривают специальную защиту, которая не допускает проникновения внутрь него влаги.
Принцип работы электрического конвектора
Рассмотрим поэтапно, как происходит нагрев воздуха помещения от электрического конвектора.
По законам физики холодный воздух намного тяжелее теплого, поэтому он находится в нижней зоне объема помещения, ближе к полу.
При включении прибора, холодный воздух через нижнюю решетку попадает внутрь корпуса на нагревательный элемент.
Проходя через тэн, холодный воздух нагревается, а после через верхнюю решетку выходит наружу, формируя направленный поток теплого воздуха. Он обеспечивает быстрое и равномерное прогревание всего объема помещения за счет естественной конвекции.
Теплый воздух, попав в комнату, отдает свою тепловую энергию окружающим предметам:
стенам;
потолку;
мебели;
шторам;
полу.
Утрачивая тепло, он становится опять холодным и опускается в нижнюю зону на уровень пола. После этого, процесс повторяется снова, что вызывает при работающем отопительном приборе, постоянную циркуляцию воздуха и его равномерный нагрев.
Конвекторы с плоским корпусом работают бесшумно, так как не оснащены вентиляторами.
Температуру на заданном уровне помогает стабилизировать встроенный в отопительный прибор термостат.
Виды электрических конвекторов, на что обращать внимание при их выборе
Производители оборудования для систем отопления выпускают электрические конвекторы, отличающиеся между собой по:
способу установки;
размерам;
весу;
отопительной мощности;
способу регулирования температуры;
системе защиты.
Рассмотрим более подробно каждую категорию.
Способ установки, размеры и вес
ATLANTIC F 117 DESIGN 1500 W
По способу установки электрические конвекторы подразделяются на:
Настенные, имеющие высоту до 65 см.
Напольные или плинтусные с максимальной высотой 20 см.
Универсальные, которые могут устанавливаться как на полу, так и крепиться на стене.
Настенные конструкции обустроены тэнами и характеризуются большей мощностью, чем их напольные аналоги. Их ширина составляет около 7 см, а вес, зависящий от размеров и мощности, колеблется от 3 до 9 кг. Эти приборы, благодаря высоте своего корпуса, ускоряют теплообмен воздуха, за счет создания эффекта печной тяги.
Напольные приборы характеризуются большой шириной от 30 до 300 см. Лучше их установку проводить в заранее обустроенную нишу в полу. В противном случае на них можно наткнуться при ходьбе или зацепить их во время перемещения мебели. Часто ими обустраиваются зоны под оконными проемами по типу «французского окна». Невысокая температура нагрева напольных конвекторов возмещается большой длиной тэнов. Из-за потоков меньшей интенсивности, напольные приборы прогревают помещение более равномерно.
Универсальные модели этих обогревательных приборов оснащаются съемными ножками и имеют проушины для стационарного крепления на стене.
Рабочая мощность
SCOOLE SC HT HL1 1000 BK
Основной технической характеристикой эффективности работы отопительных конвекторов является их мощность. Производители выпускают данные приборы в различных вариациях от 500 до 3000 Вт.
Мощность отопительного оборудования напрямую связана с площадью обогрева и затратами на отопление .
Чтобы правильно выбрать обогревательный прибор, нужно знать, что для оптимального обогрева одного квадратного метра площади нужно использовать 100 Вт электрической мощности. Поэтому для отопления комнаты в 10 квадратных метров, нужен конвектор мощностью 1000 Вт.
Регулирование температуры
Для регулирования температуры и поддержания ее оптимального уровня электрические конвекторы обустраиваются специальными термостатами. Они могут быть выполнены в механическом или электронном исполнении.
Механический термостат является конструктивно простым и надежным вариантом. Электронный термостат – более функциональный, а благодаря своим техническим характеристикам с его помощью можно более точно регулировать температуру нагрева воздуха в помещении.
Дорогие модели электрических конвекторов обустраиваются инновационными программируемыми терморегуляторами позволяющими менять температурные характеристики в зависимости от времени суток и дня недели.
Безопасность
Безопасно для детей
Все производители электрического отопительного оборудования постоянно усовершенствуют их эксплуатационные и технические характеристики. Современные конвекторы абсолютно безопасны. Температура корпуса рабочего конвектора находится в пределах +45 – 65 градусов. Это дает гарантию полной безопасности, что очень важно для семей, где имеются дети.
Риск получения травмы от работы электрического конвектора полностью отсутствует.
При выборе напольного варианта желательно обращать внимание на модели с автоматической защитой от случайного опрокидывания. Напольный конвектор может перевернуться при запутывании проводов или его резком передвижении по комнате. В этом случае датчик опрокидывания автоматически отключает электропитание и предупреждает возникновение пожара.
Что касается дешевых моделей конвекторов с игольчатыми нагревателями, то их выбор крайне нежелателен из-за низкого уровня электрозащиты.
Плюсы и минусы
В последнее время системами отопления с электрическими конвекторами обустраивают не только квартиры, но и:
Конвекторы, работающие от электричества, обладают рядом преимуществ, которые заключаются в том, что они:
Просты в установке и эксплуатации.
Не нуждаются в особом техобслуживании.
Имеют высокий срок службы до 20 лет.
Эргономичны и бесшумны в работе.
Имеют высокий уровень КПД до 95%.
В течение 30 секунд после включения нагревают помещение.
К отрицательным характеристикам этих приборов можно отнести:
Значительный расход электроэнергии.
Невозможность эффективной работы в помещениях большой площади.
Кроме этого, поток теплого воздуха от электрических конвекторов способствует распространению пыли по помещению, что может вызывать аллергические реакции у зависимых людей, астматиков.
Заключение
Электрический конвектор прочно входит в нашу жизнь. Этот экологичный отопительный бытовой прибор не создает дыма, шума, имеет большой срок службы.
Его надежная автоматика гарантирует постоянство эксплуатационных характеристик и дарит присутствующим в помещении людям благоприятную атмосферу уюта и комфорта. Но чтобы правильно выбрать этот прибор, необходимо внимательно читать его технический паспорт, где указываются все возможности данного отопителя.
Что такое конвектор: принцип его работы и виды
Для каждой семьи современный конвектор это личный источник тепла, которым можно пользоваться в промозглую осень или при затяжной весне. Когда управляющая компания еще не включила отопление, а в квартире уже прохладно и сыро, то комфортным решением будет включить обогреватель.
Про универсальный отопительный прибор такой, как конвектор что такое — часто задают вопрос покупатели. Прибор имеет презентабельный корпус и нагревательный элемент, специальное пространство в нижней части конвектора служит для забора холодного воздуха в помещении. Нагревается воздух при помощи нагревательного элемента и попадает наружу через верхнюю часть корпуса. Она оформлена в виде жалюзи. Теплый воздух поднимается по направлению к потолку, через некоторое время он охлаждается и опускается вниз, где снова попадает в нагревательный элемент конвектора. Постепенный круговорот воздуха представляет собой главный принцип работы конвектора любого производителя.
Почему конвекторы безопасны
Рассматривая вопрос о том, как работает конвектор, нужно знать, что после нагрева помещения до заданной температуры, он выключается на некоторое время, пока воздух не остынет. Температурный датчик измеряет температуру при входе в конвектор почти каждую минуту и передает сигнал термостату. Если воздух нагрелся до заданной отметки, то термостатом временно прекращается функционирование нагревательного элемента, что важно при бережном использовании электроэнергии. Прекратит работу электрический конвектор и в случае попадания на него постороннего предмета, перекрывшего зону выпуска теплого воздуха.
Верным является утверждение про конвектор что это абсолютно безопасно, когда он работает без присмотра.
Все корпусы конвекторов надежно защищены от попадания влаги. Их можно разместить в ванной рядом с душевой кабиной, особенно удобно это в загородных домах, или использовать настенное крепление. При монтаже важно учесть небольшой зазор свободного пространства с каждой стороны конвектора. Удобнее крепить такой конвектор под окном над плинтусом. Так он будет работать эффективнее. Более подробно о выборе электрического конвектора можно прочитать здесь .
Для этого следует выбрать конвектор настенный с термостатом, он бывает двух видов:
электронный термостат ценится за счет отсутствия посторонних звуков во время работы, функционирует тихо. Среди минусов: дорогая цена и непереносимость перепадов напряжения;
электромеханический тип, наоборот, невосприимчив к перепадам напряжения, имеет более демократичную цену. Минус один – это высокая погрешность определения температуры.
Конвекторы как личная система отопления
С помощью термостата создают целую систему управления теплом в загородных домах. Для этого размещают в каждой комнате нужное количество обогревателей, каждый из которых подсоединяют к головному прибору – это и будет конвектор отопительный, имеющий один термостат на всю конвекторную цепочку. Термостату можно задать определенный план по нагреву помещения. Такой системой удобно управлять по смс, уменьшая или увеличивая температуру в доме перед приездом – вот что такое конвекторы отопления современного типа в нашей жизни.
От чего зависит бесшумная работа конвектора
Для скорейшего нагрева помещения существуют конвекторы, в которые встроены вентиляторы. Воздух они прогревают значительно быстрее, но работают с шумом. Их используют для обогрева холодного помещения после долгого отсутствия. На ночь, как правило, не оставляют. Обычного обогревателя достаточно для обогрева площади в 19-22 кв.м. с этой задачей эффективно справится конвектор 2 квт, размещенный в центре комнаты.
Это самый удобный в плане мощности конвектор, обладающий рядом свойств:
об него не смогут обжечься самые маленькие члены семьи;
его можно оставить без присмотра и не беспокоиться, потому что он мгновенно отключается при любой неполадке;
он способен поддерживать заданную температуру;
обладает аккуратным внешним видом;
имеет ряд моделей, работающих абсолютно бесшумно.
Если говорить о тихой работе отопительного прибора, то нужно учитывать, что она зависит от нагревательных элементов.
Виды нагревательных элементов:
игольчатые элементы выполнены в виде пластины из диэлектрика. На нее нанесена сама нагревательная нить, образующая петли по обе стороны от пластины. Эти петли способны моментально нагреваться и охлаждаться. Это весьма опасный вид нагревателей из-за того, что нагревающиеся петли не имеют защиты от влаги. Такие конвекторы используют в промышленных помещениях, они дешевы, но из строя выходят быстро;
для трубчатого нагревательного элемента характерно наличие стальной трубки с закрепленной в ней нихромовой нитью. Пространство между трубкой и нитью заполнено изолирующей смесью. Теплоотдача происходит за счет закрепленных на трубке алюминиевых ребер. Именно такие конвекторы работают шумно. Хаотичные металлические щелчки раздаются ввиду различного теплового расширения у ребер и трубки. Однако такие конвекторы удобны на кухне или в ванной, так как снабжены защитой от влаги;
неощутимы для слуха конвекторы отопления электрические принцип работы их, основанный на присутствии в них монолитного нагревательного элемента, делает популярными. В них ребра и корпус – одно целое, что позволяет минимизировать потери тепла и обеспечивает максимальную эффективность работы.
Какие бывают конвекторы
Настоящая многофункциональная техника — вот конвектор что это такое в современном быту. Его можно запрограммировать на поддержание комфортной температуры, управлять им дистанционно или воспользоваться фильтром с витамином С для укрепления здоровья. Электрические конвекторы различаются уровнем мощности и размерами, обладают богатым модельным рядом, в котором каждый найдет свой источник тепла.
Модели элегантных размеров
Мудрым решением для владельцев помещений с панорамными окнами будет конвектор Элегант мини, обладающий скромными размерами и приятным видом. Его медно-алюминиевый теплообменник имеет медные трубы и ребристые алюминиевые пластины, за счет которых срок службы конвектора увеличен в разы. Кроме того, отопительный прибор не чувствителен к коррозии и способен на длительное сохранение заданной температуры. Решетка для отдачи теплого воздуха находится сверху, что усиливает качество прогрева.
Универсальные конвекторы
Произведенный по российской технологии конвектор Сантехпром с успехом нашел свое место в ряду отопительных приборов, монтируемых как в жилых помещениях, так и в общественных местах. Чрезвычайно надежными делает их наличие труб электросварного типа, по которым происходит быстрое передвижение воды. Опасность загрязнения и обледенения приборов, благодаря отличной скорости потока воды, отсутствует.
Среди достоинств отопительных приборов следует отметить:
низкую температуру корпуса, что оберегает от ожогов;
повышенную износостойкость;
одинаковое распределение тепла во всех частях помещения;
предусмотренную установку регулятора в целях контроля температуры.
Другой универсальный конвектор Атлантик так же пригоден для отопления в промышленных учреждениях, детских садах и в дачных домах. Отличительной чертой конвекторов являются датчики безопасности, они моментально отключаются при возникновении любой неполадки. Отопительный прибор мягко нагревает воздух, не сушит его. При температуре наружного кожуха в 60°С воздух всегда будет комфортным и чистым. При оседании частиц пыли на нагревательный элемент, характерный запах отсутствует ввиду низкой температуры.
Конвекторы на страже здоровья
Все необходимые для здоровой жизни свойства совмещают в себе конвекторы фирмы Электролюкс, это одни из лучших отопительных приборов. Отличительной чертой такой модели, как конвектор Electrolux ECH AG 2000 EF являются следующие параметры:
наличие фильтров для кристально чистого воздуха. Работа антистатического фильтра направлена на поглощение самых крупных фрагментов пыли, угольный фильтр нейтрализует неприятные запахи с кухни и табачный дым, а катехиновый фильтр успешно борется с бактериями в воздухе;
функция памяти позволяет сохранить в настройках выставленную однажды температуру. Она останется в памяти даже при внезапном отключении электричества;
наличие двух вариантов работы: максимальная и средняя мощность;
возможность прикрепить прибор на стену или оставить на полу. При размещении конвектора на стене предусмотрены удобные ограничители, их использование исключает возможность падения прибора.
Отопительные приборы Электролюкс не только обогревают помещение, но и выступают в роли санитаров. Важным решением конвектор Электролюкс купить для семьи будет. В сезон простуды они не только подарят комфортную температуру, но и не позволят заболеть.
Конвектор – ионизатор
Элегантный и экономичный конвектор Баллу работает так тихо, что ничем себя не обнаружит. Его нагревательный элемент располагает двумя мощностями при нагревании воздуха, при этом кислород не сжигается. Конвектор Ballu Enzo BEC EZMR 1000, к примеру, выполнен в виде монолитной структуры. Через несколько часов работы конвектор преображает воздух, насыщая его ионами.
Простой в управлении конвектор снабжен только самыми нужными функциями, среди которых:
функция памяти относительно заданных установок;
датчик, срабатывающий при перегреве;
блокировка кнопок как средство защиты от случайного включения детьми;
полностью защищенный от влаги корпус, что позволяет устанавливать конвектор в
ванной комнате;
чувствительность к опрокидыванию и мгновенное отключение при этом;
способность работать с двумя режимами мощности.
Конвекторы, работающие с максимальной теплоотдачей
Сверхточный стильный конвектор Занусси способен в кротчайшее время сделать помещение комфортным, нагрев его до заданной температуры. При его разработке была использована новейшая технология, которая увеличила объем забираемого конвектором воздуха. Кроме того, отопительный прибор работает бесшумно за счет монолитного нагревательного прибора.
Оптимальный нагрев воздуха за минимальное время – это основа в работе данных конвекторов.
Интересен в эксплуатации конвектор Тимберг отзывы о работе с ним самые приятные. У него есть датчик, который подает сигнал о выключении прибора, если тот, к примеру, упал. В его цельный корпус вмонтирован сверхточный термостат. Есть у него функция с защитой от перегрева, которая позволяет оставить конвектор без внимания и заняться своими делами.
Ушли в далекое прошлое обогреватели, нещадно воровавшие кислород из воздуха. Необходимый в быту конвектор отопления что это такое для жизни человека, этим вопросом задаются многие. Конвекторы отопления – это самые продвинутые приборы для создания тепла. Они могут без присмотра поддерживать температуру в доме, помогают в сезон простуды и гриппа. Конвекторы одновременно согревают и обеззараживают воздух, они делают его полезным. Это неоценимые помощники, хранящие комфорт в доме и заботящиеся о здоровье.
Источники: http://fb.ru/article/154255/chto-takoe-konvektoryi-obogrevateli-printsip-rabotyi-konvektora, http://gidotopleniya.ru/konvektory/jelektricheskij-konvektor-chto-jeto-takoe-obzor-8560, http://spetsotoplenie.ru/konvektory/printsip-raboty-konvektora/chto-takoe-konvektor-printsip-ego-raboty-i-vidy.html
что это такое, плюсы и минусы для частного дома, как сделать конвекционное, конвективное отопление своими руками
Содержание:
Среди преимуществ конвекторного отопления можно выделить простоту проектировки, а также отсутствие нужды в трубах и дорогостоящих котлах. Основой этого обогрева жилищ является самопроизвольная циркуляция воздуха в помещении.

Конвектор — что это такое
Конвектором называют находящийся в стальном корпусе нагреватель. Воздух, двигаясь по ребрам прибора, постепенно поднимается вверх. В нижнюю часть корпуса, вместо ушедших теплых потоков, поступают холодные массы. Подобная конструкция прибора способствует возникновению циркуляции. Верхняя часть корпуса оснащена решеткой, через которую выходит нагретый воздух (в отдельных моделях имеются жалюзи, позволяющие регулировать восходящие потоки).
Основные разновидности
Для работы конвекционного отопления частного дома могут использоваться различные энергоносители, однако большая часть бытовых устройств этого типа комплектуется электрическими нагревателями. Также встречаются газовые конвекторы, работающих на газу. Большая популярность электрических моделей для обогрева помещения объясняется компактностью их габаритов. В тех случаях, когда конвективное отопление выступает в роли основного (что часто бывает в загородных домах и на дачах), более выгодно использовать газовые модификации, т.к. газ на порядок дешевле.

Исходя из способа монтажа, конвекторы бывают:

Напольными. Предназначены для напольного размещения. Некоторые модели, для мобильности, снабжены специальными колесиками. В других случаях применяется жесткая установка, без возможности перемещения.

Настенными. Подвешиваются на стены помещения, для чего в комплект изделий входят соответствующие крепежи.

Встраиваемыми в пол или плинтус. Такой принцип установки позволяет сэкономить жилищное пространство.

Особенности конструкции
Любой конвектор состоит из трех основных узлов:

Корпуса.

Нагревательного элемента.

Термостата для управления прибором.

Корпус
Чаще всего для изготовления современных конвекторов используется сталь. Дизайн корпуса может быть самым разнообразным, так что с выбором обогревателя под конкретную стилистику помещения проблем обычно не бывает. На корпусе настенных модификаций имеются специальные крепления (кронштейны): они дают возможность время от времени снимать прибор для проведения обслуживающих мероприятий.

В некоторых случаях защитный стальной короб конвектора по бокам оснащается регулировочными жалюзи: меняя их угол, можно корректировать направление движения воздушных потоков. Подобное конструктивное решение позволяет объемно распределять тепло в помещении, что делает его обогрев более равномерным. Во избежание недогрева при выборе конвектора рекомендуется оставлять некоторый запас по мощности (особенно, если он будет установлен в угловой комнате).
Нагревательный элемент
Конвекторы электрического типа комплектуются различными нагревательными элементами. Самое недорогое решение – стальные изделия, встречающиеся в самых дешевых приборах. Высокая температура накала спирали (до +160 градусов) позволяет помещению быстро прогреваться. Однако спирали этого типа имеют низкую степень безопасности: такие явления, как скапливание пыли или случайно попавшая вода могут спровоцировать возгорание устройства. Популярность спиральных конвекторов объясняется, прежде всего, их дешевизной. Отдельные производители дополнительно оснащают корпус приборов специальными вентиляторами, что в комбинации с высокотемпературной спиралью увеличивает интенсивность обогрева.
Более дорогие модели комплектуются безопасными низкотемпературными спиралями, нагревающимися лишь до +100 градусов. Элементы данного типа имеют вид рассеивающих радиаторов из алюминия с вмонтированной стальной трубой. Специальная нагревающая нить находится внутри этой трубки. Благодаря алюминиевому корпусу эффективность обогрева заметно увеличивается. В отдельных моделях вместо одной используется две трубки, что позволяет осуществлять регулировку работы нагревательного блока.

Разная степень расширения, которую демонстрируют алюминий и сталь, провоцирует постепенное уменьшение надежности соединения нагревательной трубки и корпуса. В итоге это может привести к полному разрушению связи между ними. Вследствие этого возникает опасность локального перегревания трубки и поломки нагревательного элемента. Производителями конвекционного оборудования ведется постоянный поиск решения этой проблемы.
Особой уникальности отличаются нагревательные приборы RX-Silence, разработанные и запатентованные фирмой NOIROT (Франция). Инновационность конструкции этих конвекторных котлов заключается в полной герметичности силуминового корпуса, где для уплотнения нихромовой нити нагрева используется порошковая засыпка магнезии. Коэффициент расширения используемых материалов имеет весьма схожие значения, что дает возможность заметно уменьшить расход электроэнергии и увеличить продолжительность эксплуатации конвектора до 15-17 лет.
Блок управления конвекторным отоплением
Наиболее простым вариантом блока управления для конвекционного отопления является термостат, устанавливаемый внутрь корпуса обогревателя. Термостаты делятся на электромеханические и электронные. Электромеханические устройства более дешевые, что сказывается на их точности работы (погрешность иногда достигает 2С0). Также стоит выделить возникающий шум от щелчков биметаллического датчика при включении прибора. Для установки требуемого температурного режима в электромеханических моделях имеется ручка с маркировкой условных значений мощности конвектора.
Электронные термостаты отличаются большей точностью: их погрешность редко превышает значение 0,1 С0. К тому же, конвекторы этого типа полностью бесшумны. Целый ряд моделей дают возможность осуществлять программирование электронного блока управления на включение различных режимов и мощности работы, в зависимости от времени суток и дня недели. При этом электронные термостаты имеют функцию дистанционного управления нагревательным элементом с помощью внешнего контролирующего устройства.

В результате появляется возможность следить за работой значительного количества обогревателей, расположенных в разных частях жилища. Блок конвекторной системы отопления допускает применение встроенных программ режима работы отдельно для каждой комнаты, или для всего дома в комплексе. Первенствует на рынке «интеллектуальных» конвекторов французский производитель NOIROT и немецкая корпорация Siemens. Их продукция предусматривает возможность управления температурой в дистанционном режиме, через телефон. Эта позволяет хорошо прогревать жилище перед своим приходом.
Основные параметры
Разобравшись, что это такое конвекторное отопление, следует вооружиться общей информацией об его технических характеристиках. Мощность электрических конвекторов находится в пределах 0,8 -3 кВт, вес — от 3 до 9 килограмм.
Наличествующие на сегодняшний день в продаже электроконвекторы разделены на три группы:

Высокие (450-670 мм).

Средние (до 330 мм).

Узкие (для плинтусов), высотой 140-200 мм.

Благодаря своим параметрам обогреватели высокого типа способны обеспечивать значительный уровень конвекции. Плинтусные модели комплектуются менее мощными нагревательными элементами. Для поддержания должного уровня эффективности им придается большая длина (до 2,5м).
Газовые конвекторы
Наряду с электрическими конвекторами, выпускаются также приборы на газу, с очень схожим принципом работы. В этом случае в работе устройств вместо спиралей используются газовые горелки. Они имеют вид специальных камер, стенки которых по мере нагрева транслируют тепло на батарею. Нагревание окружающего пространства осуществляется непосредственно радиатором.

Плюсы и минусы конвекторного отопления на газу:

В работе газовых устройств не используются сложное электронное управление.

Стоимость газа на порядок дешевле электричества, поэтому на обогрев жилища уходит меньше финансов.

Сложность их монтажа и повышенные эксплуатационные требования (к примеру, необходимо наличие дымохода) ограничивает сферу применения газовых конвекторов исключительно частным сектором. Читайте также: «Конвекторное отопление дома – преимущества, особенности, какие конвекторы выбрать».

Установка в частном доме
Простота монтажа электрических конвекторов позволяет реализовывать эту процедуру самостоятельно.
Перед тем, как сделать конвекторное отопление своими руками, необходимо заготовить следующие инструменты:

Перфоратор.

Отвертка.

Молоток.

Уровень.

Устанавливается настенный электроконвектор в следующей очередности операций:

Сборка прибора, в процессе которой необходимо закрепить на корпусе все кронштейны.

Примерка конструкции к поверхности стены: ее необходимо выставить по уровню. Во время этого наносятся метки по месту размещения кронштейнов.

Кронштейны необходимо снять с панели и по очереди приложить к нанесенной разметке. Это дает возможность отметить точки для сверления отверстий под крепежи.

При помощи перфоратора проделываются отверстия в отмеченных местах.

Используя молоток, аккуратно забиваются дюбели в основание.

Для прикручивания кронштейнов используется отвертка или шуруповерт.

На хорошо закрепленные кронштейны подвешивают панель прибора.

Для начала работы конвектора его необходимо подключить к сети.

Используя электрические приборы важно понимать, что такое конвекторное отопление дома заметно увеличит нагрузку на сеть, поэтому следует заранее просчитать, выдержит ли это старая проводка. Для обеспечения безопасности обогрева рекомендуется оснащать устройства данного типа отдельными кабельными линиями.


Электрический конвектор – что это такое и как его выбрать
Ballu Camino Electronic BEC/E
Там, где отсутствует система стабильного газоснабжения, многие выбирают электрический способ обогрева своего жилья, основой которого является электрический отопительный конвектор. Что это такое электрический конвектор, почему он считается одним из эффективных элементов электрической системы отопления, рассмотрим более подробно.
Устройство электрического конвектора
Электрический конвектор является бытовым отопительным прибором, работающим от электроэнергии по принципу естественной циркуляции воздуха. Внешне он напоминает масляный обогреватель, однако, конструкция его корпуса более плоская. В металлическом корпусе конвектора располагаются:
нагревательный тэн;
термостат;
контрольный датчик;
две решетки;
таймер.
На современном рынке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей этих электрических приборов, используемых в системе отопления различных помещений. Они могут крепиться на стену или устанавливаться на полу.
Одна решетка в плоском корпусе конвектора располагается внизу и направлена на плоскость пола. Вторая решетка располагается в верхней части прибора. Она занимает 15 – 20% от площади его вертикальной поверхности.
Внутри корпуса, в нижней его части, помещается тэн. Он может обустраиваться по своей длине специальными пластинами или помещаться в алюминиевый кожух. Это необходимо для того, чтобы увеличить общую греющую поверхность тэна и лучше распределить вырабатываемое им тепло.
Сам тэн представляет собой герметически запаянную трубку, изготовленную из нержавеющей стали, внутрь которой засыпан магнезит. Вся электропроводка оборудования заключается в двойную изоляцию, которая не требует заземления.
Во время работы тэн нагревается до очень высокой температуры. Благодаря встроенному внутрь корпуса контрольному датчику, постоянно регулируется подача к нему электроэнергии, не допуская аварийного перегрева. Стенки корпуса в рабочем состоянии, не нагреваются больше температуры +65 градусов, поэтому не могут вызвать ожога тела при случайном прикосновении.
Для приборов, работающих во влажных помещениях, производители предусматривают специальную защиту, которая не допускает проникновения внутрь него влаги.
Принцип работы электрического конвектора
Рассмотрим поэтапно, как происходит нагрев воздуха помещения от электрического конвектора.
По законам физики холодный воздух намного тяжелее теплого, поэтому он находится в нижней зоне объема помещения, ближе к полу.
При включении прибора, холодный воздух через нижнюю решетку попадает внутрь корпуса на нагревательный элемент.
Проходя через тэн, холодный воздух нагревается, а после через верхнюю решетку выходит наружу, формируя направленный поток теплого воздуха. Он обеспечивает быстрое и равномерное прогревание всего объема помещения за счет естественной конвекции.
Теплый воздух, попав в комнату, отдает свою тепловую энергию окружающим предметам:
стенам;
потолку;
мебели;
шторам;
полу.
Схема устройства
Утрачивая тепло, он становится опять холодным и опускается в нижнюю зону на уровень пола. После этого, процесс повторяется снова, что вызывает при работающем отопительном приборе, постоянную циркуляцию воздуха и его равномерный нагрев.
Конвекторы с плоским корпусом работают бесшумно, так как не оснащены вентиляторами.
Температуру на заданном уровне помогает стабилизировать встроенный в отопительный прибор термостат.
Виды электрических конвекторов, на что обращать внимание при их выборе
Производители оборудования для систем отопления выпускают электрические конвекторы, отличающиеся между собой по:
способу установки;
размерам;
весу;
отопительной мощности;
способу регулирования температуры;
системе защиты.
Рассмотрим более подробно каждую категорию.
Способ установки, размеры и вес
ATLANTIC F 117 DESIGN 1500 W
По способу установки электрические конвекторы подразделяются на:
Настенные, имеющие высоту до 65 см.
Напольные или плинтусные с максимальной высотой 20 см.
Универсальные, которые могут устанавливаться как на полу, так и крепиться на стене.
Настенные конструкции обустроены тэнами и характеризуются большей мощностью, чем их напольные аналоги. Их ширина составляет около 7 см, а вес, зависящий от размеров и мощности, колеблется от 3 до 9 кг. Эти приборы, благодаря высоте своего корпуса, ускоряют теплообмен воздуха, за счет создания эффекта печной тяги.
Напольные приборы характеризуются большой шириной от 30 до 300 см. Лучше их установку проводить в заранее обустроенную нишу в полу. В противном случае на них можно наткнуться при ходьбе или зацепить их во время перемещения мебели. Часто ими обустраиваются зоны под оконными проемами по типу «французского окна». Невысокая температура нагрева напольных конвекторов возмещается большой длиной тэнов. Из-за потоков меньшей интенсивности, напольные приборы прогревают помещение более равномерно.
Универсальные модели этих обогревательных приборов оснащаются съемными ножками и имеют проушины для стационарного крепления на стене.
Рабочая мощность
SCOOLE SC HT HL1 1000 BK
Основной технической характеристикой эффективности работы отопительных конвекторов является их мощность. Производители выпускают данные приборы в различных вариациях от 500 до 3000 Вт.
Мощность отопительного оборудования напрямую связана с площадью обогрева и затратами на отопление.
Чтобы правильно выбрать обогревательный прибор, нужно знать, что для оптимального обогрева одного квадратного метра площади нужно использовать 100 Вт электрической мощности. Поэтому для отопления комнаты в 10 квадратных метров, нужен конвектор мощностью 1000 Вт.
Регулирование температуры
Для регулирования температуры и поддержания ее оптимального уровня электрические конвекторы обустраиваются специальными термостатами. Они могут быть выполнены в механическом или электронном исполнении.
Механический термостат является конструктивно простым и надежным вариантом. Электронный термостат – более функциональный, а благодаря своим техническим характеристикам с его помощью можно более точно регулировать температуру нагрева воздуха в помещении.
Дорогие модели электрических конвекторов обустраиваются инновационными программируемыми терморегуляторами позволяющими менять температурные характеристики в зависимости от времени суток и дня недели.
Безопасность
Безопасно для детей
Все производители электрического отопительного оборудования постоянно усовершенствуют их эксплуатационные и технические характеристики. Современные конвекторы абсолютно безопасны. Температура корпуса рабочего конвектора находится в пределах +45 – 65 градусов. Это дает гарантию полной безопасности, что очень важно для семей, где имеются дети.
Риск получения травмы от работы электрического конвектора полностью отсутствует.
При выборе напольного варианта желательно обращать внимание на модели с автоматической защитой от случайного опрокидывания. Напольный конвектор может перевернуться при запутывании проводов или его резком передвижении по комнате. В этом случае датчик опрокидывания автоматически отключает электропитание и предупреждает возникновение пожара.
Что касается дешевых моделей конвекторов с игольчатыми нагревателями, то их выбор крайне нежелателен из-за низкого уровня электрозащиты.
Плюсы и минусы
В последнее время системами отопления с электрическими конвекторами обустраивают не только квартиры, но и:
офисы;
больницы;
детские сады;
музеи;
гостиницы;
старинные здания;
загородные коттеджи.
Электронный дисплей
Конвекторы, работающие от электричества, обладают рядом преимуществ, которые заключаются в том, что они:
Просты в установке и эксплуатации.
Не нуждаются в особом техобслуживании.
Имеют высокий срок службы до 20 лет.
Эргономичны и бесшумны в работе.
Имеют высокий уровень КПД до 95%.
В течение 30 секунд после включения нагревают помещение.
К отрицательным характеристикам этих приборов можно отнести:
Значительный расход электроэнергии.
Невозможность эффективной работы в помещениях большой площади.
Кроме этого, поток теплого воздуха от электрических конвекторов способствует распространению пыли по помещению, что может вызывать аллергические реакции у зависимых людей, астматиков.
Заключение
Электрический конвектор прочно входит в нашу жизнь. Этот экологичный отопительный бытовой прибор не создает дыма, шума, имеет большой срок службы.
Его надежная автоматика гарантирует постоянство эксплуатационных характеристик и дарит присутствующим в помещении людям благоприятную атмосферу уюта и комфорта. Но чтобы правильно выбрать этот прибор, необходимо внимательно читать его технический паспорт, где указываются все возможности данного отопителя.
Электрические разъемы
— типы и характеристики
Электрические разъемы — типы и характеристики D&F Liquidators
Что такое электрические разъемы?
Электрические цепи состоят из множества компонентов, включая провода и кабели. Электрические соединители используются для их соединения, образуя непрерывный путь для прохождения электрического тока. Разъемы имеют штекеры (штекеры) и гнезда (гнезда), которые соединяются друг с другом, образуя постоянное соединение или, чаще, временное соединение, которое можно собрать и удалить с помощью специальных инструментов.
Электрические соединители значительно сокращают время, усилия и рабочую силу, необходимые для производства, сборки и установки электрических устройств, их компонентов, а также проводки.
Состав
Большинство разъемов состоит из двух основных частей — корпуса и клемм для выполнения соединений:
Корпус — Корпус представляет собой конструкцию или корпус, используемый для размещения клемм, обеспечения устойчивости соединений и защищайте электрические контакты от короткого замыкания и опасностей для окружающей среды.Корпуса разъемов обычно изготавливаются из формованного пластика, но также используются другие изоляционные материалы, например керамика.
Клеммы — Клеммы — это контакты в разъеме, обеспечивающие электрическую проводимость для обеспечения безопасности соединений. Они почти всегда состоят из металла, но в некоторых из них используются другие проводящие материалы (углерод, кремний и т. Д.).
Функции / свойства
Для некоторых приложений могут потребоваться или предпочтительны электрические разъемы, обладающие различными функциями:
Разъемы с ключом — Они предназначены для подключения только в том случае, если они находятся в правильной ориентации.Это предотвращает случайное повреждение контактов и не позволяет пользователям вставить их в неправильные гнезда.
Заблокированные соединители — Механизм блокировки обеспечивает фиксацию соединителей на месте, предотвращая случайное разрушение соединений или смещение при ударах или сотрясениях соединителя.
Герметичные соединители — Для некоторых приложений требуется электрическое соединение, которое может быть погружено в воду. Эти соединители предназначены для полноценной работы под водой и выдерживают давление на определенной глубине.
Водонепроницаемые соединители — Хотя обычно они не выдерживают погружения в воду, эти соединители обеспечивают защиту электрических соединений от повреждения водой из-за брызг или случайной сырости.
Влаго- / маслостойкие соединители — предназначены для защиты электрических соединений от повреждений, вызванных маслом или влагой.
Фильтрация EMI или RFI — Дополнительные функции, встроенные в верхнюю часть корпуса, защищают разъемы от электромагнитных помех (EMI) или радиочастотных помех (RFI), которые могут влиять на цепи, передающие электрические сигналы.
Экранированные разъемы ESD — Электростатический разряд может повредить проводку и компоненты. Экранированные разъемы ESD обеспечивают дополнительную защиту от этого.
Технические характеристики
Чтобы выбрать правильные электрические разъемы, которые будут выполнять работу и минимизировать риски, необходимо учитывать несколько факторов в зависимости от области применения, типа разъемов и силы электрического тока. цепь понесет. Их можно разбить на две классификации:
Параметры производительности
Параметры производительности должны быть выбраны в зависимости от условий, в которых будет работать электрический разъем —
Ток — Номинальный ток описывает скорость электрический ток (ток), который коннектор предназначен для размещения.Это измеряется в амперах (А или амперах). Номинальный ток соединителя обычно находится в диапазоне от 1 А до 50 А, хотя для специальных применений доступны более крупные и более мелкие.
Напряжение — Номинальное напряжение описывает диапазон и тип напряжения, на которое рассчитан разъем. Это измеряется в вольтах (В) для напряжения и переменного тока (AC) или постоянного тока (DC). Обычно номиналы могут быть 50 В, 125 В, 250 В и 600 В, но доступны и другие.
Рабочая температура — Диапазон рабочих температур описывает диапазон, рекомендуемую температуру и минимальную / максимальную безопасную рабочую температуру для электрического разъема.
Физические параметры
Следует тщательно выбирать физические параметры, поскольку они описывают конструкцию электрического разъема, соединения, для которых он может использоваться, и многое другое:
Шаг контакта — это расстояние между центрами соседних контактов или клемм в разъеме.Обычно он измеряется в миллиметрах (мм). Больший шаг контактов означает меньшее количество соединений или выводов на площадь, что снижает электрическую дугу и, следовательно, помехи. Однако это увеличивает общий размер разъема.
Количество контактов — Помимо типа шага контактов, количество контактов или отдельных проводящих элементов, присутствующих в электрических разъемах, также варьируется.
Материал — Хотя корпуса разъемов обычно изготавливаются из пластика, материалы, используемые для разъемов, обычно представляют собой комбинацию металла и пластика для изоляции, хотя можно использовать практически любой проводящий материал.Свойства материалов влияют на рабочие характеристики, такие как проводимость, прочность, упругость и формуемость. Наиболее часто используемые из них:
Латунь — содержание цинка может варьироваться от 5 до 40%; самый дешевый металл на развес; упругий; сильный; высокая проводимость, используется в клеммах КК
Фосфорная бронза — Хорошая прочность; жесткий; высокая проводимость и сопротивление усталости; гибкий и эластичный, используется в пружинах электрического контакта
Бериллий Медь — Лучший сплав для пружинных клемм; дешевле, чем фосфорная бронза, используется для высокопроизводительных применений
High Copper Alloy — Прочная модифицированная медь; хорошие электрические и тепловые свойства; сохраняет свою форму при высоких температурах, в основном используется в автомобильной промышленности
Типы электрических разъемов
Существует множество типов отдельных электрических разъемов, которые можно разделить на категории по уровню, функции и типу заделки:

Уровень разъема — Каждый из типов разъемов можно разделить на одну или несколько из этих пяти категорий, называемых уровнями разъемов:
Провод-плата или сборка-подсборка
Коробка-к- коробка или вход / выход
Микросхема IC или от кристалла к корпусу
Пакет IC или от пакета к плате
Плата к плате ПК
Функция разъема — Хотя многие разъемы являются прикладными, В частности, большинство из них можно классифицировать по способу подключения:
Клеммная колодка — В этих разъемах несколько проводов индивидуально подключаются к одному т конечный пункт и заключенный в корпус.Размеров много, но отсутствие защиты цепи делает их более громоздкими по сравнению с некоторыми другими. Соединения включают клеммные колодки на печатной плате (PCB), съемные клеммные колодки, множественные клеммные разъемы (MTC) и барьерные планки. Они используются на печатных платах и различных других электрических устройствах.
Стойка для привязки — Служит для подключения оголенных проводов к стойкам и закрепления их винтами или зажимами. Другой конец можно подключить к клеммам, контактам или вилкам. Многие посты могут быть подключены к банановым штекерам, штыревым разъемам и наконечникам.Они используются для различных аудио- и электронных тестовых устройств.
Вилка и розетка — Розетка с одним или несколькими контактами подключается к вилке или розетке. Это обеспечивает простоту и позволяет выполнять соединения без инструментов. Схема расположения выводов может быть полезна для многополюсных разъемов. Типы подключения включают USB, сетевой кабель, HDMI, DVI, RCA, SCSI, монтаж на плате, аудио, коаксиальный кабель, кабель и т. Д. Часто используется в большинстве бытовой электроники, которая обрабатывает видео и аудио, автомобильных приложениях, компьютерах и печатных платах.
Стойка и панель — Эти разъемы обычно используются для соединения стационарного оборудования со съемными электронными частями, особенно когда важными факторами являются пространство или надежность соединения. Типы подключения включают стойку к панели, кабель к кабелю и кабель к панели. Они часто используются в принтерах, модемах, домашних стереосистемах и телекоммуникациях.
Blade — Разъемы для лезвий соединяют отдельные провода с гнездами для лезвий с помощью плоских токопроводящих лезвий.Разъемы лезвий иногда жестко прикреплены к соединительным проводам в некоторых электронных устройствах, таких как динамики или термостаты. Они обычно используются для подключения проводов и подходят практически для всех приложений, требующих подключения точка-точка.
Кольцо и лопата — Как и соединители для лезвий, они соединяют один провод, за исключением того, что соединение фиксируется прослойкой между стержнем с резьбой и винтом или болтом. Форма позволяет легко снимать соединения, которые можно снять, когда замок установлен только частично. открыт.Они в основном используются для подключения проводов, а также подходят практически для любого приложения, которое требует соединения точка-точка.
Концевая заделка разъема — Некоторые разъемы можно классифицировать в зависимости от метода, используемого для заделки или крепления провода к разъему:
Смещение изоляции — Разъемы смещения изоляции (IDC) соединяют изолированный кабель или провод без требующие предварительного снятия изоляции. Острое лезвие или несколько лезвий в разъеме врезаются в изоляцию, когда вставляется провод или кабель.Хотя отказ от зачистки сокращает время, особенно для производителей, лезвия могут повредить проволоку. Это снижает текущую управляемость. Кроме того, непроизводственные инструменты IDC более дороги и менее эффективны, чем инструменты для обжима.
Обжим — Обжим создает разъемное соединение между разъемами и проводами. Зачищенный провод вставляется в металлический корпус или клемму, и используется инструмент для обжима, чтобы сжать участок над проводом.Это обычно используется для заделки многожильного провода для кольцевых, плоских и лопаточных разъемов. Их отдают предпочтение из-за их безопасности, простоты использования, рентабельности и воспроизводимости после производства.
Цилиндрические соединения обжимаются цилиндрическими секциями, как правило, в овальные формы и широко используются в бытовой электронике.
Открытые цилиндрические соединения обжимают предварительно обжимную секцию, в результате чего получается U- или V-образная форма. Их легче автоматизировать и, как правило, они прочнее, чем гофрированные соединения.
Пайка — Пайка включает плавление присадочного металла (припоя) над электрическим соединением для создания плавкого соединения между проводниками или выводами.Это обеспечивает очень гладкую и надежную работу, если все сделано правильно, с использованием припоя, который соответствует соединяемым металлам. Эти соединения занимают больше времени и сложнее, чем обжим. В печатных платах электрические соединения выполняются путем пайки штырей или проводов в места установки. Компоненты также могут быть установлены и припаяны на другой стороне платы с использованием технологии сквозных отверстий (THT).
.
Что такое электрический ток | Примечания по электронике
Электрический ток возникает при движении электрических зарядов — это могут быть отрицательно заряженные электроны или положительные носители заряда — положительные ионы.
Учебное пособие по электрическому току Включает:
Что такое электрический ток Единица измерения тока — Ампер ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Электрический ток — одно из самых основных понятий, существующих в науке об электричестве и электронике. Электрический ток лежит в основе науки об электричестве.
Будь то электрический нагреватель, большая электрическая сеть, мобильный телефон, компьютер, удаленный сенсорный узел или что-то еще, понятие электрического тока является центральным для его работы.
Однако ток как таковой обычно нельзя увидеть, хотя его эффекты можно видеть, слышать и чувствовать все время, и в результате иногда трудно получить представление о том, что это такое на самом деле.
Удар молнии — впечатляющее зрелище электрического тока
Фотография сделана с вершины башен Петронас в Куала-Лумпуре Малайзия
Определение электрического тока
Определение электрического тока:
Электрический ток — это поток электрического заряда в цепи.Более конкретно, электрический ток — это скорость прохождения заряда через заданную точку в электрической цепи. Зарядом могут быть отрицательно заряженные электроны или положительные носители заряда, включая протоны, положительные ионы или дырки.
Величина электрического тока измеряется в кулонах в секунду, обычно единицей измерения является ампер или ампер, обозначаемый буквой «А».
Ампер или усилитель широко используются в электрических и электронных технологиях вместе с умножителями, такими как миллиампер (0.001A), микроампер (0,000001A) и т. Д.
Ток в цепи обычно обозначается буквой «I», и эта буква используется в уравнениях, таких как закон Ома, где V = I⋅R.
Что такое электрический ток: основы
Основная идея тока состоит в том, что это движение электронов внутри вещества. Электроны — это мельчайшие частицы, которые существуют как часть молекулярной структуры материалов. Иногда эти электроны плотно удерживаются внутри молекул, а иногда они удерживаются свободно, и они могут относительно свободно перемещаться по структуре.
Одно очень важное замечание относительно электронов — это то, что они заряженные частицы — они несут отрицательный заряд. Если они перемещаются, то перемещается некоторое количество заряда, и это называется током.
Также стоит отметить, что количество электронов, которые могут двигаться, определяет способность конкретного вещества проводить электричество. Некоторые материалы позволяют току двигаться лучше, чем другие.
Движение свободных электронов обычно очень случайное — оно случайное — столько электронов движется как в одном направлении, так и в другом, и в результате отсутствует общее движение заряда.
Случайное движение электронов в проводнике со свободными электронами
Если на электроны действует сила, перемещающая их в определенном направлении, то все они будут дрейфовать в одном и том же направлении, хотя и в некоторой степени случайным образом, но в целом движение происходит в одном направлении.
Сила, действующая на электроны, называется электродвижущей силой или ЭДС, а ее величина — это напряжение, измеряемое в вольтах.
Электронный поток под действием приложенной электродвижущей силы
Чтобы лучше понять, что такое ток и как он действует в проводнике, его можно сравнить с потоком воды в трубе.У этого сравнения есть ограничения, но оно служит очень простой иллюстрацией тока и протекания тока.
Ток можно рассматривать как воду, текущую по трубе. Когда давление оказывается на один конец, вода движется в одном направлении и течет по трубе. Количество воды пропорционально давлению на конце. Давление или силу, приложенную к концу, можно сравнить с электродвижущей силой.
Когда к трубе прикладывается давление или вода течет в результате открытия крана, вода течет практически мгновенно.То же самое и с электрическим током.
Чтобы получить представление о потоке электронов, требуется 6,24 миллиарда миллиардов электронов в секунду для тока в один ампер.
Обычный ток и поток электронов
Часто существует множество недоразумений относительно обычного потока тока и потока электронов. Сначала это может немного сбивать с толку, но на самом деле все довольно просто.
Частицы, переносящие заряд по проводникам, являются свободными электронами.Направление электрического поля в цепи по определению является направлением проталкивания положительных испытательных зарядов. Таким образом, эти отрицательно заряженные электроны движутся в направлении, противоположном электрическому полю.
Электронный и обычный ток
Это произошло потому, что первоначальные исследования статических и динамических электрических токов были основаны на том, что мы теперь называем носителями положительного заряда. Это означало, что в то время раннее соглашение о направлении электрического тока было установлено как направление, в котором будут двигаться положительные заряды.Это соглашение сохранилось и используется до сих пор.
Итого:
Обычный ток: Обычный ток идет от положительного вывода к отрицательному и указывает направление, в котором будут течь положительные заряды.
Электронный поток: Электронный поток идет от отрицательного полюса к положительному. Электроны заряжены отрицательно и поэтому притягиваются к положительному полюсу, так как притягиваются разные заряды.

Это соглашение, которое используется во всем мире по сей день, даже если оно может показаться немного странным и устаревшим.
Скорость движения электрона или заряда
Скорость передачи электрического тока сильно отличается от скорости реального движения электронов. Сам электрон подпрыгивает в проводнике и, возможно, продвигается только по проводнику со скоростью несколько миллиметров в секунду. Это означает, что в случае переменного тока, когда ток меняет направление 50 или 60 раз в секунду, большая часть электронов никогда не выходит из провода.
Возьмем другой пример. В почти полном вакууме внутри электронно-лучевой трубки электроны движутся почти по прямым линиям со скоростью примерно в одну десятую скорости света.
Влияние тока
Когда электрический ток течет по проводнику, есть несколько признаков, указывающих на то, что ток течет.
Тепло рассеивается: Возможно, наиболее очевидным является то, что тепло выделяется. Если ток небольшой, то количество выделяемого тепла, вероятно, будет очень небольшим и его можно не заметить.Однако если ток больше, возможно, выделяется заметное количество тепла. Электрический огонь — яркий пример того, как ток вызывает выделение тепла. Фактическое количество тепла зависит не только от тока, но также от напряжения и сопротивления проводника.
Магнитный эффект: Еще один эффект, который можно заметить, — это создание магнитного поля вокруг проводника. Если в проводнике течет ток, это можно обнаружить.Если поднести компас к проводу, по которому идет достаточно большой постоянный ток, можно увидеть, что стрелка компаса отклоняется. Обратите внимание, что это не будет работать с сетью, потому что поле меняется слишком быстро, чтобы игла реагировала, а два провода (под напряжением и нейтраль), расположенные близко друг к другу в одном кабеле, нейтрализуют поле.
Магнитное поле, создаваемое током, находит хорошее применение во многих областях. Намотав провод в катушку, можно усилить эффект и создать электромагнит.Реле и множество других предметов используют этот эффект. Громкоговорители также используют переменный ток в катушке, чтобы вызвать колебания в диафрагме, которые позволяют преобразовывать электронные токи в звуки.
Как измерить ток
Одним из важных аспектов тока является знание величины тока, который может протекать в проводнике. Поскольку электрический ток является таким ключевым фактором в электрических и электронных схемах, очень важно знать, какой ток течет.
Есть много разных способов измерения тока. Один из самых простых — использовать мультиметр.
Как измерить ток с помощью цифрового мультиметра:
Используя цифровой мультиметр, цифровой мультиметр, легко измерить ток, поместив цифровой мультиметр непосредственно в цепь, по которой проходит ток. Цифровой мультиметр даст точные показания тока, протекающего в цепи
.
Узнайте , как измерить ток с помощью цифрового мультиметра.
Хотя существуют и другие методы измерения тока, это наиболее распространенный.
Ток — один из наиболее важных и фундаментальных элементов в электрических и электронных технологиях. Ток, протекающий в цепи, можно использовать различными способами: от генерирования тепла до переключения схем или сохранения информации в интегральной схеме.
Дополнительные основные понятия:
Напряжение Текущий Сопротивление Емкость Мощность Трансформеры RF шум Децибел, дБ Q, добротность
Вернуться в меню «Основные понятия».. .
.
Полное руководство по разъемам для электровелосипедов
Примечание редактора: Часть 1 из 5 статей о проводке электровелосипедов своими руками
Выбор правильных разъемов для аккумулятора электровелосипеда может стать важным решением для человека, который плохо знаком с электрическими велосипедами. Если позже вы станете настоящим энтузиастом ebike, то разъем, который вы выберете сейчас, повлияет на ваш опыт работы с ebike в течение следующих 10 лет. Причина в том, что вы, вероятно, предпочтете использовать одни и те же разъемы на разных аккумуляторных батареях, чтобы вы могли использовать одно и то же зарядное устройство, использовать разные аккумуляторные блоки на разных велосипедах.Мы рекомендуем вам выбрать хороший разъем сейчас и придерживаться своего выбора.
Неизбежно многие производители электровелосипедов своими руками используют свои разъемы в качестве переключателей включения / выключения (прочтите нашу историю о переключателях включения / выключения), и в этом случае ваш разъем должен быть очень надежным, потому что он будет часто вставляться и отключаться, что затрудняет работу разъемов, потому что они дуги и искры.
При выборе разъема следует учитывать удобство, надежность, долговечность, уровень водонепроницаемости, компактность (насколько легко его спрятать) и цену.Разъемы Ebike для проводов аккумуляторной батареи должны быть , невозможно, , чтобы случайно подключить их в неправильном направлении (это называется поляризованным ) … помните, вы можете возиться с ними при тусклом свете, если вы используете их для включения / выключения переключатель.
Для вашего удобства вот список различных разъемов для электровелосипедов с рекомендуемой максимальной силой тока и краткий перечень плюсов и минусов.
_____________________________________________
Соединители Андерсон

Я часто вижу их на велосипедах DIY как зарядные разъемы.Это потому, что зарядные устройства редко заряжают более 7 ампер, а эти разъемы дешевы. Это старая технология, которую, как мне кажется, превзошли более совершенные разъемы. Обратите внимание, что это мини-версия разъема Anderson, и ее не следует путать со своим старшим братом, который намного больше, и я чувствую себя слишком большим, чтобы использовать его в ebike.
Форма корпусов разъемов Anderson 30A позволяет соединять два (или более) из них рядом друг с другом. «Возможно» соединить два из них так, чтобы их можно было подключить обратно к противоположной паре.Я рекомендую, если вы покупаете их (или покупаете продукт, в котором они уже установлены), прикрепите два бок-о-бок корпуса так, чтобы штифты внутри образовывали Т-образную форму, когда вы смотрите на конец. После того, как они будут настроены для обеспечения безопасности, наденьте на них кусок термоусадочной трубки, чтобы они не разошлись (а затем, возможно, повторно подключите их в неправильной ориентации).
Официальное название — Anderson Power Poles (APP).
Максимальная сила тока 30 ампер
Стоимость Чрезвычайно дешево… менее доллара за штуку.по цене 50 центов за пару.
Насколько легко установить? Довольно просто, если у вас есть подходящий инструмент для обжима (прочтите нашу историю о том, как отказаться от пайки).
Насколько легко подключить? Не все так просто… это может быть занозой в заднице. Кроме того, черный и красный часто разъединяются, что требует больших усилий, чтобы заставить его работать правильно.
Продолжительность жизни? Это прочно? Не очень прочный как электрически, так и механически.Их легко поджарить и разбить. Если хочешь быть крепким, выбирай старшего брата.
Это маленький размер? да довольно маленький
Electricbike.com рекомендуется? Нет, не рекомендуется … это устаревшая технология
Источник где купить недорого Вы можете купить их по 50 центов здесь оптом на ebay
______________________________________________
Заглушки Deans

Вилки
Deans чрезвычайно популярны как среди строителей электровелосипедов, так и среди разработчиков радиоуправляемых моделей.Люди поняли, что они могут работать с большим количеством усилителей, дешевы и имеют небольшой размер (их крошечный размер — основная причина, по которой они популярны для проводов внутри корпуса RC-самолета). Однако, как известно, их трудно паять, и они имеют очень низкую влагостойкость (может быть, когда вы выходите на улицу, дождя не будет, но может начаться дождь, прежде чем вы вернетесь домой). Если вы собираетесь покупать их, мы рекомендуем покупать их со скругленными хвостами (предварительно припаянный на заводе участок провода), что значительно облегчит вам жизнь.(прочтите наш рассказ о беспаечном велосипеде)
На рисунке ниже вы можете увидеть, что даже когда пара полностью соединена вместе, попадание влаги на вилку может очень легко привести к короткому замыканию. Это то, что мы имеем в виду под влагостойкостью, и Динс не имеет хороших результатов.
Как вы также можете видеть на этом рисунке, когда эта пара отключена, штыри полностью открыты. Это причина того, что электрические традиции ставят гнездовой разъем на стороне батареи любой части системы.Если вы работаете с деталями, находящимися на верстаке, вилка разъема может легко задеть что-то металлическое, создавая короткое замыкание, большие искры, возможно, возгорание и, возможно, повредив вашу дорогую батарею. Даже если вы используете разъем с двойной защитой (например, XT ниже) … если вы поместите конец с вилкой со стороны батареи, это один из признаков любителя.
Максимальная сила тока 50 ампер, а некоторые продвигают их еще дальше.
Стоимость очень дешево … меньше доллара за пару … 50 центов оптом.
Насколько легко установить? Болезнь в заднице для установки… требует припоя и хорошей техники. Самый сложный для установки разъем в этом списке. Рекомендуем покупать с косичками.
Насколько легко подключить? Не все так просто… это может быть занозой в заднице.
Продолжительность жизни? Это прочно? Достаточно прочный.Хотя он может поджариться при постоянном включении и отключении.
Это маленький размер? очень маленький и компактный…
Electricbike.com рекомендуется? Если вы покупаете с косичками, это приемлемое решение
Источник где купить недорого Различные источники, но имейте в виду, что есть подлинные деканы, которые обычно лучше клонов. Клоны Hobbykings, однако, лучше оригинала.
_____________________________________________
Разъемы XLR

У
XLR есть прочный металлический корпус с защелкой, которая предотвращает их случайное разрушение.Они также имеют очень высокие показатели влагостойкости. Их можно заказать с различным количеством контактов, но чем больше контактов вы выберете, тем больше будет разъем. В них нет ничего плохого, и мне нравится, как штырьки закрыты, когда они разнесены, но … их объем делает их плотно прилегающими к корпусу батареи, а металлический корпус заставляет меня нервничать.
Внутри батарейного отсека никогда не должно быть незакрепленных проводов, на которые можно закоротить корпус разъема XLR, но… если что-то действительно выходит из строя, я не хочу, чтобы рядом с множеством соединений проводов был какой-либо металл.Что лучше? Ваш электровелосипед останавливается, и вам нужно найти незакрепленный разъем? или… вы едете и вдруг чувствуете запах дыма?
Максимальная сила тока 40ампер, потому что в него сложно протолкнуть достаточно толстые провода.
Стоимость Дешевые 1 доллар за штуку
Насколько легко установить? Довольно сложно… требует пайки. Трудно найти с косичками
Насколько легко подключить? Супер просто… лучший.
Продолжительность жизни? Это прочно? Очень прочный
Это маленький размер? Нет… довольно большой и трудно скрыть
Electricbike.com рекомендуется? Для мотоциклов меньшей мощности это отличное решение.
Источник где купить недорого Разные источники
_____________________________________________
XT60

Это наши любимые разъемы для электровелосипедов.Они бывают двух размеров. Мы по-прежнему рекомендуем покупать их с прикрепленными косичками, но к ним довольно легко припаять провода. Если вы выполняете пайку, прикрепите пару «папа / мама», чтобы удерживать контакты в идеальном положении, пока пайка не закончится. Штифты могут вращаться в корпусе (с помощью плоскогубцев), если вы хотите уложить их на бок так, чтобы «чашечка» припоя / провода была направлена вверх. Я использую их для провода 14ga / 12ga и покрываю паяные соединения термоусадочной пленкой 5 мм. Рон любит использовать их в качестве зарядного разъема для аккумулятора (гнездо на стороне аккумулятора!).
Ни один из разъемов в этой статье не является действительно водонепроницаемым — PROOF , но … разъемы XT (а также типы разъемов, показанные ниже) настолько влагостойкие, насколько это возможно.
Максимальная сила тока 60 ампер
Стоимость Дешевые 1 доллар за штуку
Насколько легко установить? Достаточно сложно. Требуется пайка, но паять проще, чем деканов.
Насколько легко подключить? Очень просто
Продолжительность жизни? Это прочно? Очень прочный
Это маленький размер? малый
Электробайк.com рекомендуется? отличный разъем нового поколения настоятельно рекомендуется
Источник где купить недорого Король хобби
_____________________________________________
XT90

То же, что XT60, но немного больше и не тает при мощности 90 ампер. Они дорогие — 1,50 каждая, но стоят каждой копейки, если вы используете большую мощность. Настоятельно рекомендуется.Чаша для ввода проводов подходит для очень толстого провода 10ga (или, конечно, меньше), и я использую 6-миллиметровую термоусадочную трубку, чтобы закрыть паяное соединение. «Термоусадка» от Hobby King очень дёшево. Рон использует их между батареей и контроллером. Конечно, вам будет проще, если вы закажете их с заводскими косичками.
Даже при таком типе корпуса разъема, имеющем хорошо продуманную «полностью закрытую» форму на штыревых контактах, по-прежнему традиционным является присоединение разъема female к проводам со стороны аккумулятора.Когда контроллер отключен от сети, в конденсаторах может сохраняться небольшое количество энергии, но… батарея на сильноточном электровелосипеде может быстро расплавиться, если вы установите металлический инструмент на верстак и кончик закорачивает два штыря вместе.
Закрытые штекеры на разъемах XT90 делают такой сценарий очень маловероятным, но… мы, , по-прежнему используем розетки на стороне батареи.
______________________________________________
Пулевые соединители

Штыри внутри этих пластиковых корпусов имеют размер от 2 шт.От 5 мм до 8 мм в диаметре с соответствующими возможностями обработки тока. Максимум в соотношении цена / текущая обработка. Размер 4 мм обычно используется в зарядных устройствах RC, а также в штекерах «HXT 4 мм», которые объединяют штекерный и гнездовой концевые соединители с изоляцией внутри поляризованного корпуса, чтобы сделать один красивый и простой в использовании соединитель . Влагостойкость не уступает понравившимся разъемам XT90.
Вот необработанная пара штекерных / гнездовых соединителей без поляризационных пластиковых корпусов.
Аккумуляторы LiPo
— лучший выбор для гонок, но мы хотим поощрить любителей электробайкеров, которые заряжают аккумуляторы дома, использовать гораздо более безопасные аккумуляторы на основе элемента 18650. При этом показанный 4-миллиметровый разъем HXT обычно используется для подключения 6S LiPo «вспомогательных блоков» (мы называем их кирпичиками) к жгуту проводов. Такой жгут проводов (похожий на осьминога) соединяет все блоки LiPo до одного разъема, который идет к контроллеру. Главный разъем должен быть намного больше, чем разъем вспомогательного блока, и мы рекомендуем XT90 (см. Выше) для этой работы.
______________________________________________
Соединители баланса JST

Вот комплект балансировочных пробок JST «расширитель». Если вы купите один из них и порежете провода посередине, у вас будет набор вилок «папа-мама» с установленными на заводе косичками.
У большинства аккумуляторных блоков есть балансирные провода, идущие в систему управления батареями (BMS). Эти провода небольшого диаметра позволяют BMS отслеживать состояние заряда каждой ячейки.Кроме того, когда аккумуляторная батарея «заряжена навалом» (обычный метод), каждая ячейка может иметь немного другое состояние заряда. Большинство BMS будут опорожнять ячейки, которые находятся выше, в течение нескольких минут, так что конечный результат — это батарея, в которой каждая ячейка начинается с одинакового точного напряжения.
Балансные штекеры — вот почему нам понравились заводские пигтейлы (которые требуют только простого «стыкового сращивания» для соединения двух проводов). Был один проект, который мы хотели выглядеть профессионально, с как можно меньшим количеством проводных соединений.Купили контакты и разъемы для балансиров JST. Эти штыри КРОШЕЧНЫЕ !, чтобы соответствовать крошечным проводам. Это был кошмар, и даже если бы мы думали, что проделали хорошую работу, одно неплотное соединение, которое «выглядело хорошо», могло разрушить элемент в середине дорогой аккумуляторной батареи.
Мы упоминаем балансировочные штекеры JST, потому что у электробайкеров, использующих LiPo-аккумулятор, есть параллельные ремни балансировочного штекера, поэтому они могут «сбалансировать» свой аккумулятор (с помощью RC-зарядного устройства), поскольку большинство аккумуляторов DIY LiPo не используют BMS
Если вам нужен набор вилок и розеток для балансировки JST, они очень дешевы и качественно изготовлены на заводе (даже не пытайтесь покупать провода и вставлять их в контакты, а затем вставлять в вилку).Закажите «удлинитель», подобный показанному на картинке выше, проверьте целостность с помощью дешевого измерителя напряжения, чтобы убедиться в его исправности, затем перережьте провода посередине.
______________________________________________
QR-разъемы
QR означает «быстрое снятие». Как и в некоторых новых смартфонах, здесь есть разъем, называемый RoPD, который становится обычным явлением на заводских электровелосипедах. Неглубокий пластиковый корпус поляризован, поэтому его нельзя вставить задним ходом, а металлические контакты с плоской поверхностью удерживаются вместе с помощью магнита.Я сомневаюсь, что мастера-производители когда-либо будут их использовать, но мы подумали, что вы захотите узнать, как они называются, когда вы увидите их на дорогих заводских электровелосипедах.

Завод «умных» коиннекторов RoPD.
Последние технологии обычно используются в коммерческих электровелосипедах, и эти шикарные разъемы, показанные ниже, медленно продвигаются на рынок DIY.

Собираем разъемы:

Мы действительно рекомендуем, если вы собираетесь заказывать соединители, приобретайте их оптом с установленными пигтейлами (доставка часто стоит дороже, чем соединители, так что… почему бы не получить дополнительные?).Это сделает вашу жизнь намного проще. Вместо того, чтобы паять себя, попросите какого-нибудь парня в Китае припаять вам хвостики. Затем используйте обжимное соединение, чтобы прикрепить 2 провода, и все готово (согните оголенные медные провода на обоих концах в форме буквы «J», вставьте их в медную чашку, обожмите ее и наденьте термоусадочную пленку на нее). Не забудьте одновременно купить термоусадочные трубки, если вы покупаете коннекторы от Hobby King.
Вместо того, чтобы покупать паяльник мощностью 100 Вт… купите хороший набор обжимных клещей и несколько обжимных коннекторов от Waytek.С их помощью можно производить ремонт электрооборудования, даже если для паяльника нет электричества. И мы можем зажать термоусадочную изоляцию на стыке проводов с помощью простой прикуривателя.

Вот наша статья об опрессовке и пайке проводов к разъемам. Он был написан для средних приводов, но он полезен для любой электромонтажной работы.
Источники разъемов для электрических велосипедов:
Powererx — широкий выбор коннекторов.Немного дороговато, но удобно и быстро.
Hobbyking — отличный дешевый источник разъемов и адаптеров .. но вы заказываете из Китая, и доставка может быть медленной.
Waytek Отличный ресурс для различных разъемов, особенно для обжимных разъемов
Top Secret EV Если вы производитель электровелосипедов и ищете способ найти отличные QR-разъемы
.
Что такое электроэнергия | Ватт
Мощность — одно из ключевых понятий и единиц, связанных с наукой об электричестве, измеряется в ваттах, мощность — важный параметр.
Электроэнергия Включает:
Что такое мощность
Важным аспектом любой электрической или электронной схемы является связанная с ней мощность. Установлено, что при протекании тока через резистор электрическая энергия превращается в тепло.Этот факт используется электрическими нагревателями, которые состоят из резистора, через который протекает ток. Лампочки работают по тому же принципу, нагревая элемент так, что он светится добела и излучает свет. В других случаях используются резисторы гораздо меньшего размера и гораздо меньшие токи. Здесь количество выделяемого тепла может быть очень небольшим. Однако при протекании некоторого тока выделяется некоторое количество тепла. В этом случае выделяемое тепло представляет собой количество рассеиваемой электроэнергии.
Определение мощности
Вне зависимости от того, используется ли энергия в механической или электрической среде, определение мощности остается неизменным.Способ его обсуждения может немного отличаться, но, тем не менее, его определение и актуальность точно такие же.
Определение электрической мощности:
Электрическая мощность — это скорость в единицу времени, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи. Это скорость выполнения работы.
С точки зрения электрической цепи, электрическая мощность — это скорость в единицу времени, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи.
Из определения видно, что:
W знак равно V Q т
А как:
Q т знак равно Текущий, I
Подстановка:
W знак равно V я
Где:
W = мощность в ваттах
V = потенциал в вольтах
I = ток в амперах
Q = заряд в кулонах
t = время в секундах
Что такое ватт: единица мощности
Единица измерения мощности — ватт, который обозначается символом W и назван в честь шотландского инженера Джеймса Ватта (1736–1819).
Определение ватта:
Ватт — это единица измерения мощности в системе СИ, определяющая скорость преобразования энергии, и она эквивалентна одному джоулю в секунду.
Ватт может быть определен в соответствии с приложением:
Электрическое определение ватта: Один ватт — это скорость, с которой выполняется работа, когда ток в один ампер I тока протекает через сеть, имеющую разность электрических потенциалов в один вольт, В.W = V I
Механическое определение ватта: один ватт — это скорость, с которой выполняется работа, когда скорость объекта поддерживается постоянной на уровне одного метра в секунду против постоянной противодействующей силы в один ньютон.
Как и многие другие единицы СИ, существуют кратные и под-кратные, поскольку диапазон уровней мощности может варьироваться от незначительных уровней излучения, принимаемого на радиоантенны от далеких звезд, до огромных уровней, генерируемых крупными электростанциями.
Множители и субмножители ватт
Текущий Имя Аббревиатура
10 ^-15 Вт фемтоватт FW
10 ^-12 Вт пиковатт полувольт
10 ^-9 Вт нановатт NW
10 ^-6 Вт микроватт мкВт
10 ^-3 Вт милливатт мВт
Вт Вт Вт
10 ³ Вт киловатт кВт
10 ⁶ Вт Мегаватт МВт
Часто помогает получить представление о типичных уровнях мощности различных элементов, которые упоминаются в связи с электронными и электрическими системами.
Некоторые примеры типичных уровней мощности приведены в таблице ниже.
Типичные уровни мощности различных электрических и электронных устройств и систем
Устройство Детали
Электрокамин Обычно 1 кВт на бар
Настольный компьютер обычно менее 100 Вт
Чайник Типичный 2.5 кВт
42-дюймовый ЖК-телевизор с плоским экраном ~ 100 Вт
Лампа накаливания бытовая до 150 Вт
Светодиодная лампа Domstic до 20 Вт
Расчетная мощность
Количество мощности, рассеиваемой в цепи, можно легко определить. Это просто произведение разности потенциалов или напряжения на конкретном элементе, умноженное на ток, протекающий через него.Другими словами, электрический огонь, работающий от источника питания 250 вольт и потребляющий 4 ампера тока, рассеивает 250 x 4 = 1000 ватт или 1 киловатт. Другими словами.
В некоторых случаях фактическое сопротивление элемента схемы может быть известно. Используя закон Ома (V = I x R), можно рассчитать мощность, если известно напряжение или ток. Например, известно, что напряжение сети составляет 250 вольт, а сопротивление элемента может быть известно 62,5 Ом.
Выполняя простую алгебру, можно найти очень полезные формулы:
W знак равно V 2 р
.. и . .
W знак равно я 2 р
Используя эти формулы, просто вычислить мощность, рассеиваемую на резисторе 62,5 Ом, когда на него подается напряжение 250 В
W знак равно V 2 р знак равно 250 2 62,5 знак равно 1000 W
Power является одним из ключевых элементов многих электронных схем. Его можно использовать для обозначения уровня тепла, рассеиваемого в блоке или даже отдельном компоненте, его можно использовать для определения потребляемой мощности, а также для определения количества энергии, генерируемой системой для передачи на следующий пункт.В этих и очень многих других областях мощность, измеряемая в ваттах, является ключевым параметром, который имеет большое значение.
Дополнительные основные понятия:
Напряжение Текущий Сопротивление Емкость Мощность Трансформеры RF шум Децибел, дБ Q, добротность
Вернуться в меню «Основные понятия». . .
.

Множители и субмножители ватт
10 ^-15 Вт	фемтоватт	FW
10 ^-12 Вт	пиковатт	полувольт
10 ^-9 Вт	нановатт	NW
10 ^-6 Вт	микроватт	мкВт
10 ^-3 Вт	милливатт	мВт
Вт	Вт	Вт
10 ³ Вт	киловатт	кВт
10 ⁶ Вт	Мегаватт	МВт

Типичные уровни мощности различных электрических и электронных устройств и систем
Устройство	Детали
Электрокамин	Обычно 1 кВт на бар
Настольный компьютер	обычно менее 100 Вт
Чайник	Типичный 2.5 кВт
42-дюймовый ЖК-телевизор с плоским экраном	~ 100 Вт
Лампа накаливания бытовая	до 150 Вт
Светодиодная лампа Domstic	до 20 Вт

Как украсить клумбу своими руками из подручных материалов: Клумбы своими руками из подручных материалов. фото и идеи

Мар 22, 2021 автор alexxlab Разное

Клумбы своими руками из подручных средств (68 фото): практично, декоративно, нестандартно

Живописный уголок на даче
Клумбы своими руками из подручных средств – хороший способ благоустроить участок, сделав их выразительным и удивительным элементом ландшафтного дизайна. Такая клумба станет не просто живописным и привлекательным уголком дачи, но и может стать связующим звеном, объединяющим в гармоничную и единую картину дом и сад, постройки и насаждения. Красивые клумбы, своими руками оформленные из необычных материалов, помогут достичь невероятного эффекта.
Содержание
Красивая клумба с однолетними цветами

Оформление клумб своими руками: разрушая стандарты

Какими бы прелестными и роскошными ни были цветы, клумба без ограждения будет иметь несколько незаконченный вид. С ограждением клумба значительно преображается, она становится аккуратнее и презентабельнее. Кроме обозначения границы, бортик (ограждение) выполняет и другие функции: например, не допускает, чтобы растения, особенно почвопокровные, активно распространялись (расползались) по участку. Еще бортик выполняет и защитную функцию, сберегая хрупкие побеги растений от посягательств гуляющих домашних животных.

Цветущая клумба в автомобиле

Конечно, можно купить готовые пластиковые, каменные, деревянные, металлические (кованые) ограждения или формы (различные вазы и чаши с ножками и без, бочки и т.д. ) для клумб, но после стройки (ремонта) на участке остается множество различных предметов, обрезков дерева, металла или труб, кусочков кирпича, из которых можно сделать прелестные клумбы для цветов, своими руками и без особых затрат. Просто в качестве ограждения можно использовать обрезки металлочерепицы или шифера, подойдут так же остатки линолеума.

Композиция из цветов на участке

Пэт-тара для ответственных жителей в условиях дачи может стать настоящей проблемой – мест для её раздельной сдачи очень немного, а возить её специально в город достаточно неудобно. Выходом может стать создание клумбы своими руками из пластиковых бутылок, которые станут хорошим ограждением для клумбы. Такой вариант рекомендован для местности с обилием кротов – пластик станет для них достаточной преградой. Чтобы клумба имели красочный вид, хорошо чередовать бутылки разных цветов.

Совет! Перед вкапыванием наполните бутылки землей – это добавит им устойчивости и они не будут деформироваться.

Идея применения бесхозной ванны

Оригинальный цветник-палитра

Шикарная клумба в телеге

Как сделать клумбу своими руками: новая жизнь старых вещей

Клумба своими руками из подручных средств – это еще и возможность наполнить новым, необычным смыслом вещи, пылящиеся на чердаке. Например, старая обувь, оставленная вроде как «на потом», хотя иногда и собрать пару – проблематично. Старый ботинок можно задействовать и как кашпо, просто поставив внутрь его горшок с цветами, а можно и использовать как горшок (не забыв проделать в подошве дыры для дренажа). Клумбу-сапог можно как поставить на пороге, так и прибить (повесить) на заборе, его легко перемещать по участку.

Яркий цветник из старой обуви

В клумбу можно превратить старую клетку – надо наполнить её землей, высадить ампельные цветы – их побеги будут красиво смотреться, свисая между тонкими металлическими прутьями клетки.

Цветущая клетка

Красивая винтажная клетка на участке

Отлично подойдет для оформления клумбы на даче своими руками различная древесина. Например, неиспользуемое бревно, которое можно задействовать как целиком, так и разрезать на части, чтобы сделать мини-клумбы. Очищаем бревно от коры, при этом сучки и ветки можно оставить – они добавят декоративности и выразительности. Отступив от края 10-14 см, делаем надпилы и удаляем среднюю часть, а в прорезанной части дополнительно делаем углубление. Внутрь насыпаем камней (для дренажа, порядка 10 см), сверху – слой почвы и высаживаем цветы. Аналогично можно получить клумбу из пня или чурбака, и чем толще они будут, тем лучше.

Композиция из цветов на бревне

Кудрявый пенек

Клумба из камней

Клумба из камней своими руками – очень долговечна и не требует постоянного ухода. Самый простой и доступный способ – просто обложить клумбу камнями, которые обозначат её границу. Но часто камни используют для получения многоярусных клумб (не путать с альпийскими горками) – отлично для этих целей подойдет сланец. Сам камень, залегающий в природе пластами, выглядит как наслоение нескольких пластов, поэтому 2-3-ярусная клумба из него будет смотреться очень эффектно.

Ограждение для клумбы из камней

Многоярусная клумба из крупных камней

Клумба из шин

В гараже любого автолюбителя обязательно найдется пара-тройка покрышек, отслуживших свое. Самый просто «ленивый» вариант для клумбы из покрышек своими руками — выбрать место поровнее, уложить покрышку, наполнить её плодородным грунтом и высадить внутри неё цветы. Чтобы добавить клумбе привлекательности, её можно покрасить в понравившийся цвет – авторезина отлично держит краску.

Цветник из шин многоярусный

Но если немного затратить усилий и добавить фантазии, можно сделать оригинальный вазон. Автомобильная покрышка достаточно пластична, её можно разрезать вдоль установленного внутри металлического корда, а затем вывернуть наизнанку – стертая резина достаточно хорошо режется заточенным ножом. А с помощью лобзика можно сделать декоративные надрезы: бахрому, треугольники или лепестки, предварительно проведя мелом разметку. Работы заканчивают нанесением эмалевой или масляной краски. Достаточно поставить друг на друга несколько покрышек (они довольно устойчивы) — и клумба из шин своими руками для ампельных растений готова, такую «горку» часто используют для вертикального озеленения.

Оригинальный вазон из автомобильной покрышки

Изготовление клумбы из покрышек своими руками – подробности процесса на видео

Совет! Создавая клумбы на даче своими руками, не следует в погоне за декоративностью, забывать о дренаже и режиме полива – в противном случае, растения с одинаковой вероятностью могут погибнуть как от засухи, так и от переувлажнения
Вертикальная клумба из покрышки автомобиля
Разноцветные покрышки сделают клумбу интереснее и привлекательнее
Клумбы и цветники своими руками: подключаем фантазию
Для создания клумбы возле дома своими руками можно задействовать самые необычные вещи и материалы, надо просто дать свободу фантазии. Главное условие – грамотно подобрать соотношение элементов, чтобы создаваемая клумба стала стильным, но не вычурным, обрамлением для ухоженного цветника:
старый стул с давно потерянным сиденьем легко преображается в функциональную подставку для небольшого контейнера с цветами. Такую мобильную клумбу можно не только установить в любом месте в саду, но и перемещать по собственному желанию. Чтобы конструкция была устойчивой, ножки стула можно немного закопать (вдавить) в землю;
Красивая и функциональная клумба
старая кровать с железными спинками может стать основой для шикарного цветника. Предварительно окрасив в требуемый цвет, кровать вкапывают в землю так, что на поверхности остаются только боковые спинки. Для посадки можно использовать как красивоцветущие, так и почвопокровные декоративно-лиственные растения;
Старая железная кровать — отличная основа для шикарного цветника
Совет! Возле спинок кровати хорошо посадить вьющиеся растения – стебли, заплетшие металлическую опору, добавят клумбе живописности, став еще и элементом вертикального озеленения.
у старой деревянной тумбочки столешница может использоваться как подставка под кашпо, а выдвижные ящики – наполнить землей и высадить в них цветы. Перед тем, как наполнить емкости землей, ящики необходимо застелить полиэтиленом или спанбондом, для надежности закрепив их строительным степлером. А чтобы продлить срок службы всей этой деревянной клумбы, тумбочку следует обработать специальными защитными средствами-антисептиками;
Клумба — комод
для создания оригинального передвижного цветника можно использовать старый велосипед. Спереди и сзади на багажник, а так же на сидении или раме можно закрепить корзины, в которые установить контейнеры с цветами. Чтобы закрепить велосипед в вертикальном положении, используют штырь, вбитый в землю. Чтобы добавить декоративности старому велосипеду, металлические части хорошо зашкуривают и окрашивают, напыляя краску из баллончика. Получившаяся «мобильная» клумба еще и сэкономит достаточно пространства;
Нестандартное решение для передвижного цветника
в саду, оформленном в средиземноморском стиле, можно установить старую шлюпку или лодку. Такое импровизированное кашпо можно полностью заполнить слоем земли и высадить миниатюрные кустарники и цветы. Другой вариант – просто установить внутрь лодки горшки с цветущими растениями, тогда лавочки внутри лодки превратятся в садовые скамейки, окруженные благоухающими цветами. Когда-то бороздившая морские просторы, теперь она осела на изумрудный газон – благоухающая цветами, она станет эффектным акцентом загородного участка. Особенно удачно такая композиция будет смотреться возле водоема.
Клумба в лодке
Совет! Для сада в средиземном стиле хорошо подойдут небольшие клумбы из битых керамических ваз (горшков) – их можно как немного прикопать, так и просто положить на грунт.
Вертикальная клумба — великолепное украшение дачи
Сундук с цветочными сокровищами
Цветущий уголок из домашних растений

устройство клумб из шин, камней и других средств
Загрузка…
Красивая клумба на приусадебном участке – признак того, что владелец дачи любит цветы. Попадая в сельскую местность, в дачный поселок, стоит только взглянуть на подворье, как сразу можно сказать, что за люди здесь живут. Это романтики, любители живой природы, любители цветов. Если посмотреть на оформление клумб, то и вовсе можно охарактеризовать их владельца.
Посадить цветы стандартными рядами, без оформления – красиво. Но другое дело — оформление клумб. Здесь всегда можно проявить всю свою фантазию.
На первый взгляд кажется, что для красивой клумбы нужно много средств. Для этого нужен дизайнер, стилист и большие капиталовложения. По правде говоря, для того, чтоб приусадебный участок стал красивым и неповторимым, для этого нет необходимости заказывать услуги дизайнеров и стилистов. Все можно сделать собственными руками. Здесь главное — терпение и труд. А вот что касается оформления клумб, их дизайна, формы, то для этого можно использовать все, что есть под рукой. Но как оформить клумбы своими руками из подручных средств?
Клумбы своими руками
Лучшие клумбы на приусадебном участке — это клумбы, созданные своими руками. Начинающие цветоводы-любители весьма быстро справятся с поставленной задачей. Основная задача — устройство клумбы. Весь процесс от создания до оформления клумб происходит поэтапно. То есть каждый этап — это определенное действие, которое следует выполнять поочередно. Здесь все мелочи важны.
Галерея: клумбы из подручных материалов (25 фото)
Делаем своими руками
Первым этапом и первым пунктом работ по созданию цветника является определение его формы и размера. Создать свой дизайн намного проще, чем подбирать цветы по совместимости.
Для создания клумб можно использовать все подручные материалы начиная от колесных шин и заканчивая стеклянными бутылками. В общем, все, что казалось бы уже можно было давно выбросить, может превратиться в красивую садовую клумбу с необычным дизайном и декором.
Для изготовления цветника своими руками можно использовать различные материалы:
Шины;
Бутылки;
Камни;
Старые вещи;
Кирпичи и многое другое.
Рассмотрим несколько примеров таких цветников.
Необычные садовые клумбы из шин
Самый стандартный вариант создания клумб своими руками – использование автомобильных шин. Это могут быть обычные цветники. Шины можно выложить зигзагом, в линейку, но для такой клумбы понадобиться много места, да и выглядеть такое оформление клумб будет стандартно. А ведь хочется чего-нибудь новенького с красивым дизайном.
Например, те же автомобильные шины можно выложить в виде пирамиды. То есть самый нижний ряд будет состоять из шести шин: одна в центре, а пять вокруг нее. Их нужно наполнить землей, далее выложить поверх первого яруса второй ряд колес. Только в этом случае понадобится не 6 шин, а всего 4, которые нужно уложить таким образом, чтобы первый ряд клумбы выступал. Иначе говоря, на тот промежуток, который занимала шина в центре первого ряда, нужно также сдвинуть в центр цветника второй ряд. После этого их необходимо заполнить землей. И в завершение нужна вершина, то есть на второй ряд колес по центу нужно разместить одно колесо.
При этом каждое колесо можно покрасить в разный цвет. Это могут быть колеса первого ряда, выкрашенные в один цвет, а могут быть все окрашены разными цветами. Здесь главное — помнить, что чем ниже ярус, тем ярче должен быть цвет. Таким образом создается уникальное разграничение клумбы и поверхности земли.
Точно так же можно окрасить второй и самый верхний ряд. Здесь следует учесть, что чем выше колесо, тем оно ближе к небу. А так как оно бывает голубым, синим, то этими цветами красить верхушку не стоит. А вот цвет солнца и тепла всегда, гармонируя с небом и цветами, создаст красивое оформление.
Следующий этап — это высадка цветов. Здесь можно подбирать растения по цветовой гамме, по высоте. При этом на нижней части клумбы следует высадить низкорастущие цветы, следующий ряд — более высокие. А вот верхушку клумбы можно украсить по центру высокими растениями, а по краям колеса — вьющимися цветами. Такие сорта цветов могут называться плакучими. Таким образом, во время цветения получится уникальная колесная яркая цветочная горка.
Необычный садовый декор из камней
Кроме шин, для создания красивых клумб используют камни, которые могут быть хаотично разбросаны по всему участку, то есть в стиле рокарий или аккуратно сложены в виде пирамид, треугольников и других фигур на ваш вкус. Камень – создание матушки природы. Поэтому такие клумбы будут выглядеть, как будто бы их создала сама природа, и это не результат творения человеческих рук.
Другие ненужные материалы для декора
Кроме этого, всегда можно использовать подручные материалы, любые предметы, которые, казалось, уже давно можно было бы выбросить. Но все это можно использовать, чтобы сотворить оригинальный садовый цветник с необычным декором.
Для этого подойдет все: стеклянные и пластиковые бутылки, старая ванная, велосипед, кувшины, телега, сундук, деревянная бочка и так далее.
Самый распространенный вариант цветников из подручных средств – пустые стеклянные бутылки. Для этого нужно предварительно разметить на земле предполагаемую форму клумбы, после чего, натянув шнур, при помощи садовой лопаты прокопать такое углубление вдоль натянутого шнура, чтобы после установки стеклянных пустых бутылок горлышком вниз, они оставались на поверхности земли чуть больше, чем наполовину.
Главное условие такой клумбы — это установка бутылок вниз горлышком. Можно, конечно же, поэкспериментировать и установить их, наоборот, но тогда, кроме того, что внутри их будет скапливаться мусор, они еще станут прекрасным рассадником для пауков и других насекомых. Также еще владельцев этого эксперимента ожидает самый неприятный сюрприз: из-за попадания внутрь ветра, они будут издавать неприятные звуки.
К подручным материалам можно отнести еще старый велосипед или старые ботинки. Например, старый велосипед можно установить посередине клумбы из стеклянных бутылок, предварительно прикрепив к его багажнику небольшой сундук, на руль повесить парочку старых прохудившихся ботинок, а в его раме по всей площади в верхней ее части просверлить много отверстий. Можно также срезать верхнюю часть рамы наполовину, чтобы остался только каркас в виде велосипеда. После этого все, что было установлено, желательно покрасить. При этом краска может быть под цвет зелени, которой необходимо выкрасить все, включая даже и старые ботинки. Но а если творец подобного шедевра — любитель яркого, то каждый предмет такого декора может иметь свой цвет.
Когда клумба готова, а краска высохла, нужно заполнить все внутренности велосипеда, ботинок, маленький сундучок на багажнике и саму раму через прорезь или проделанные отверстия хорошей землей. Для этой цели грунт лучше купить в магазине, чем брать с той же грядки.
Теперь можно приступать к высадке растений. Здесь все в руках обладателя клумбы. Например, в сундук на багажнике можно высадить высоко растущие цветы. Таким образом, сложится впечатление, что на велосипеде перевозят сундук с цветами. В ботинок можно посадить низкорастущие цветы. Будет очень оригинально саму раму украсить вьющимися, плакучими растениями, которые будут свисать, словно цветочная паутина, опутавшая велосипед.
А теперь представьте, что получится в завершении работы! Складывается впечатление, что кто-то ехал, заехал на клумбу с цветами, наполнил ими все, что было под рукой.
Оформление такой клумбы является весьма непростым делом, тем более не всегда такой велосипед найдется под рукой. Но это не беда. Вполне можно обойтись и без этого транспорта.
Итак, что же еще может послужить прекрасным решением оригинально оформить клумбу? Вот, например, фарфоровые горшки, вазоны, ведра, таз и даже старая ванна могут прослужить отличными предметами декора для цветника. Все это можно использовать для оформления клумбы. Старую ванну можно поставить в центр цветника и просто в нее посадить цветы. Можно, проявив фантазию, установить ее таким образом, словно она опрокинута и даже немного вросла в землю, а в ней, со временем, выросли красивые цветы. По такому же принципу можно использовать ведра, горшки и другие подручные средства.
Клумба из кирпичей
Если же в доме не оказалось ненужных вещей, красивую клумбу можно сделать из кирпича. Это способ является весьма несложным, так как требует лишь элементарных строительных навыков.
Помните, что кирпичное строение очень сложно переделать. Его нельзя перенести, нельзя, предварительно не разобрав всю или часть клумбы, быстро изменить ее форму. Поэтому прежде чем приступить к такому оформлению своего цветника, нужно все просчитать и учесть:
Не будет ли в дальнейшем мешать клумба проезду;
Не будет ли она загромождать пространство;
Не придется ли ее демонтировать из-за строительства;
Удобно ли будет она расположена;
Какой формой и высотой она будет обладать.
Иными словами, цветник из кирпича требует:
Создания четкого плана;
Создания проекта;
Расчет расходного материала;
Строительные навыки.
Когда все это готово, когда предусмотрены все нюансы, можно смело завозить материал и приступать к строительству. А построив клумбу, ее необходимо заполнить землей, куда следует высадить все необходимые растения, учитывая их сочетание по цвету, по высоте и по времени цветения. Если этого не сделать, может оказаться так, что в одно и то же время все цветы на клумбе отцветут. В конце концов, большую часть сезона она простоит без цветов, что весьма нежелательно. Расчет высадки растений – гарантия того, что на протяжении всего сезона на приусадебном участке будет радовать глаз вечноцветущая, яркая, красивая клумба.
Итог
Как видите, все не так уж и сложно, как кажется, на первый взгляд. Немного терпения, капиталовложений, фантазии и времени. В результате можно добиться оригинального создания цветника своими руками из подручных средств.
Дизайн клумбы своими руками
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Идеи для дачи своими руками: клумбы из подручных материалов
Пластиковые бутылки — это не только емкость для жидкости, а также и хорошая основа для творчества и рукоделия. Некоторые мастера удивляют необычными поделками, которые сложно представить, изготовленными из старых вещей, пластика, остатков резины от колес. Для всего этого потребуется сам материал, ножницы, краска, клей и немного свободного времени. Не стоит забывать подключить творческое мышление. Давайте рассмотрим идеи для дачи своими руками из разнообразных материалов.
Поделки из пластика
Насколько часто вы приобретаете воду в пластиковых бутылках? Если ответ положительный, тогда наверняка у вас накопилось много ненужной емкости, из нее можете создать необычные и полезные изделия для дачи.
Начнем со странного варианта изделия по теме «Что можно создать из огромной бутылки» — поливалка по новым технологиям:
Следующий вариант применения обычной тары для хорошего полива овощей любящих влагу:
Для вашего загородного дома или дачи, которая огорожена неприметным и простым забором – его возможно дешево и очень красиво украсить цветочками, как на фото:
Также нет необходимости подвешивать вазы, возможно еще создать напольные клумбы в форме разных зверей из тары большого размера:
Такие необычные животные, люди, дома, подсвечники и другие фигуры из пластиковых бутылок послужат для вас как хороший декор огорода:
Также непосредственно цветочки можно сделать из пластиковой тары, взгляните на эту красоту – она может сделать любой забор очень красивым, а создается, казалось бы, из ненужных вещей:
Даже если тара сделана не из пластмассы, из нее можно создать очень красивые поделки:
Игра из небольших пластмассовых бутылочек – боулинг, сделанный собственноручно из подручных материалов.
А также крутая корзина:
Изделия из резины
Первое место у нас в списке занимает не скользящая дорога из покрышек. Для начала вам не потребуется мучатся с постоянно растущей травой на тропинках. Затем, протектор покрышек не даст вам скользить на дорожке. К тому же они позволять вам не занести грязь домой.
Дороги из покрышек прослужат очень долго и не сложны в изготовлении: требуется всего лишь срезать рисунок на шинах и при помощи гвоздей или саморезов прикрепить их к паре поперечных балок.
Наземные вазы. Из поверхности покрышки можно вырезать ромашку. После чего вывернуть ее. Теперь останется раскрасить, и место для цветочков будет выполнено. А если покрышку оставить на основе, получится выполнить вазон на ножке.
Самая сложная процедура – это вывернуть покрышку. Но существует небольшая хитрость: в тот момент, когда около половины будет вывернуто, следует надавить на нее для получения овала, далее работать станет легче.
Применяйте разные покрышки, проявите креативность в форме лепесточков и окраской, тогда ваши изделия – вазоны из покрышек – станут оригинальными.
Лебеди – это классика изделий из покрышек. Процедура практически такая же. На фотографии-инструкции к данному изделию из шин для дачи видно, как сделать его собственноручно.
Ход выполнения работы:
На покрышке изображаете схему раскроя.
Надрежьте ее по схеме (для начала голову, затем хвост и перья).
Выверните покрышку.
Выполните клюв и окрасьте его в красный цвет.
Сложите две половины головы вместе, между ними вставьте клюв скрепленный шурупами.
Поднимите голову и несильно придавите ее. Получившуюся складку закрепите шурупами.
Разукрасьте лебедя, задекорируйте глазки, чтобы не было заметно саморезы.
Существует несколько вариантов раскройки лебедя. Подберите тот, который придется вам по вкусу.
Экзотические птицы из шин. Это также клумбы, только их можно подвесить. Создаются по аналогии с лебедями, разве что потребуется, куда большее разнообразие красок. Когда будете раскрашивать попугая, держите перед глазами фотографию, раскраска получится реалистичнее. Данную идею можно использовать как необычные качели для детей.
Вторая жизнь
Те вещи, с которыми мы провели какую-то часть нашей жизни, тяжело расстаться. Они вызывают привыкание и создается впечатление, что они еще могут пригодиться. Возможно, с некоторыми вещами, которые дороги вам, и не стоит прощаться? Откладывая решение по поводу их судьбы, вы отправляете их по гаражам или дачам. Для того чтобы они не стали местом для складирования разного хлама, рекомендуем дать им вторую жизнь. Некоторые варианты предлагаем для вашего внимания.
Джинсы приходят в негодность очень неожиданно, при том, что основная их часть может выглядеть очень неплохо. Но небольшая потертость или иные дефекты говорят о том, что их применение по назначению уже невозможно.
У фаната этой вещи наверняка скопилось немало ненужных пар. Первый вариант дальнейшей жизни этого предмета — создать гамак.
Хорошим вариантом будет обновление уже имеющегося гамака. Но помните, что потребуются очень крепкие вещи, делать из которых тряпки очень жалко. Крепежный материал, веревки и другие предметы применяем от старого гамака, как раз они изнашиваются меньше, чем само полотно. Сшиваем несколько пар при помощи толстой и достаточно прочной нитки. Направляющие и веревки требуется прикрепить точно так, как было у старого изделия. Остатки штанов можно применить, создав из них что-то в виде кармана или сумки. Закрепив их по бокам, они приютят бутылку с водичкой, книгу, очки, крем от солнца и ряд других мелочей, которые будут полезны для отдыхающих в гамаке.
После ремонта в вашей квартире приняли решение, что старенькая ванна больше не пригодится. Но как оказывается, ее можно применить как отличное украшение для вашего дачного участка. Останется только определиться с вариантом, в качестве чего ее возможно применить. А также, если вы хотите создать небольшой пруд на участке, тем самым разнообразив ландшафт, ванная подойдет как нельзя кстати. Выберете понравившееся место, выполните разметку, смотря на размеры ванны, и выкапывайте под нее место. Слив в ванне можно будет заделать пробкой из дерева обернутой в ткань.
Многие покрывают внутреннею часть ванны темной краской для большего сходства с настоящим прудом. Края пруда можно украсить разными камнями, фонарями, фигурами и цветами. Хорошо подойдут папоротники, колокольчики, ирис и другие.
Видео по теме статьи
В заключение представляем несколько видео с идеями, сделанными своими руками для дачи.
Самые лучшие посты
6 простых и красивых идей для дачи или сада, как сделать (фото)

Цветы – лучшее украшение любой дачи или приусадебного участка. Необязательно быть экспертом-садоводом с многолетним стажем, чтобы высадить красивые и аккуратные клумбы. Мы расскажем, как оформить их своими руками и предлагаем тебе 6 идей из подручных материалов!
1. Клумба из покрышек
Самый распространенный и простой вариант для тех, кто только начинает эксперименты – покрышки. Готовый правильный круг достаточно покрасить в яркие цвета – и вот он уже ничуть не хуже магазинных вазонов. А заодно можно наконец пристроить резину, которая уже давно не нужна, а выкинуть никак не доходят руки.
Лучше всего для клумб подходят сильно изношенные шины – они мягче и эластичнее. Их обязательно нужно тщательно вымыть и вычистить от грязи, машинного масла и технических жидкостей. При желании покрышки можно гнуть и выворачивать – но учти, что это довольно тяжелый и трудоемкий процесс.

2. Клумба из камней
Камни на участке всегда уместны и в классическом стиле, и в минимализме, и на альпийских горках. Самый простой вариант – использовать булыжники покрупнее вместо ограждения клумбы. А можешь засыпать камешками фигурные проволочные каркасы – это сложнее, но гораздо эффектнее.
Галька всегда доступна, но ее лучше укладывать на цементную заливку, чтобы клумба держала форму. Гранит устойчив ко всем условиям, а выглядит эффектно и благородно. Песчаник, сланец и известняк примечательны интересной выразительной структурой.

3. Клумба из дерева
Помимо того, что деревянные планки и прутья подходят для ограждения клумбы, из широких крупных бревен получатся эффектные контейнеры. Если твой ландшафтный дизайн базируется на эко-трендах, это лучший и самый натуральный вариант, наравне с природным камнем. Для той же цели можно использовать деревянные пеньки – только не забывай о защитной обработке.

4. Клумба из кирпича
Если после стройки остались небольшие запасы бесхозного кирпича, из него получатся чудесные клумбы и ограждения для вазонов. Это лучший выбор для участков с таким же кирпичным домом – экстерьер будет особенно гармоничным. Готовая кладка эффектно смотрится и выдерживает любые неблагоприятные условия.
Клумбы из кирпича могут быть любой формы и конфигурации – необязательно стандартные прямоугольные или круглые. Интересно смотрятся кольцевые решения, которые огибают фонтан или искусственный пруд. А вертикальные ступенчатые и многоуровневые конструкции станут настоящей изюминкой твоего сада.

5. Клумба из старой мебели
Ненужный стул с вынутым сидением станет удобной мобильной подставкой под цветочный контейнер. Ты сможешь легко переставлять его по участку, а для устойчивости достаточно немного прикопать ножки. В каркасе от кровати поместится настоящий роскошный цветник в окружении вьющихся и почвопокровных сортов.
Выдвижные ящики тумбы или комода – уже готовый контейнер, в который достаточно постелить полиэтилен и наполнить землей. Из столешницы получится подставка под декоративные вазоны-скульптуры. А в нишах тумбочек можно разместить маленькие вазоны или спрятать хозяйственные принадлежности.

6. Клумба из бутылок
Если на даче скопилось много ненужных бутылок, их тоже можно легко пустить в дело. Проще всего сделать ограждения из пластиковой 1,5-литровой тары или из стеклянных бутылок для вина. Для устойчивости в них засыпают немного песка и земли.
Стеклянные бутылки можно выкладывать горизонтально, создавая сложные и необычные клумбы-цветки. А пластик хорош для вертикального озеленения: небольшие вазоны соединяются между собой и развешиваются по забору или стене. Из него же получаются необычные декоративные украшения для других клумб.

Украшение буквами и словами: 37 поразительных уроков, которые покажут вам, как сделать свое собственное
Когда дело доходит до общения и выражения, нет сомнений в том, что слова играют главную роль. Конечно, язык тела и мимика помогают в общении, а мода, искусство и музыка — еще один способ самовыражения, но в основе всего лежит язык… слов . Слова имеют силу поддерживать, вдохновлять, воодушевлять и, конечно же, причинять вред. Но мне нравится использовать их во благо.
Мне кажется, что людям нравится украшать свои дома словами. Если вам просто нужна единственная буква (монограмма) для инициала, веское слово, содержательная цитата, стихотворение, текст песни или девиз, есть несколько фантастически творческих способов сделать и отобразить их для максимального воздействия.
Позвольте мне…
Искусственные цветы
Использование искусственных цветов может по-настоящему украсить любую комнату, и это идеальное украшение для весны или лета.Это действительно легко сделать, так как не требуется точной резки или склейки, а конечный продукт настолько легкий, что вам не придется сверлить отверстия в стене.
Инструкции и кредит для проекта «Сделай сам» — Decoist
Буквы на магнитном холодильнике
Помните эти красочные магнитные буквы из детских лет? Я знаю, что моя мама все еще хранит наши где-то в коробке, так что пора мне их забрать! Мне все еще нравится идея букв на холодильнике, так что вы можете оставить там небольшую записку или что-то еще, но все цвета слишком детские, так что вы делаете? Конечно же, распылите их!
DIY Инструкции и кредит проекта — InspiredByCharm
Безумие кнопок
Приклеить пуговицы к деревянным буквам — такая простая задача для чего-то такого очаровательного! Красочный подход отлично смотрелся бы в детской комнате, но если вы хотите этого для себя, я бы посоветовал взять пуговицы разных оттенков одного цвета и разместить их в комнате для рукоделия / шитья / рукоделия.
Инструкции и кредит проекта «Сделай сам» — BrightStarKids
Photobomb
Отличный способ по-настоящему персонализировать буквы или слова, которые вы пишете, — превратить каждую букву в фотоколлаж. Нанести изображения на деревянные буквы несложно — вам просто нужно распечатать их (на фотобумаге, а не на обычной бумаге для принтера), приклеить к дереву с помощью Mod Podge, а затем закончить с помощью полиуретана.
DIY Instructions and Project Credit — Myanythingandeverything
Faux Industrial Metal
Вот небольшая фантастическая хитрость, которая дает вам очень реалистичный вид металла за долю того, что стоила бы вам настоящая вещь.На самом деле это намного проще, чем вы думаете — вам просто нужна правильная комбинация спреев и очень умная техника отделки: черная пинта, нанесенная губкой по краям. Гениально!
Инструкции по изготовлению и кредит проекта — InfarrantlyCreative
Буквы, обернутые пряжей
Обмотка пряжей деревянных букв — один из самых простых способов их украсить. Эффекта омбре также очень просто добиться, так как вам просто понадобится несколько оттенков одного цвета и типа пряжи.Вы можете омбре для одной буквы, как на изображении, или, если вы пишете имя или слово, оберните каждую букву одним оттенком для более вытянутого эффекта омбре.
DIY Instructions and Project Credit — CatchMyParty
Creative Crayon
Я видел несколько довольно крутых проектов, связанных с плавлением мелков, но я никогда не думал о том, чтобы разрезать их, чтобы создать письмо или изображение. Он веселый, красочный и идеальное дополнение к детской, игровой или классной.
Инструкции по ремонту и кредит на проект — Chic & CheapNursery
Медные листы
Мне кажется, что медь является одним из наиболее недопредставленных металлов, поэтому вот фантастический способ включить ее в свой дом. В нем есть немного ретро, что заставляет меня любить его еще больше, и это очень простой, но эффективный проект.
DIY Инструкции и кредит проекта — ABeautifulMess
Буквы на пробковой доске
Ваши буквы и слова не должны быть чисто вдохновляющими или декоративными, они также могут быть полезны; эта надпись на пробковой доске — прекрасный тому пример.Он не только выглядит очень мило, но и служит маленькой пробковой доской, на которой вы можете прикреплять заметки, задачи, идеи и т. Д.
Инструкции по изготовлению и кредит проекта — KojoDesigns
Thrifty Thumbtacks
.
100 Блестящие проекты по переработке остатков ткани

Если вы любите шить, то, скорее всего, у вас осталось несколько обрезков ткани. В конце концов, у вас не всегда будет идеальное количество ткани для проекта. Если вы часто задавались вопросом, что делать со всеми этими обрывками ткани, у нас есть для вас удовольствие. Итак, из остатков ткани от этих очаровательных костюмов на Хэллоуин или других ваших проектов по созданию одежды своими руками мы покажем вам, как создать действительно отличные сумки, кошельки и многое другое.
Мы собрали 100 различных способов использования этих клочков ткани. Некоторые из этих простых проектов не требуют шитья, и все они идеально подходят для обрезков. Сделайте себе колье или пояс, либо создайте что-нибудь для замечательного подарка для кого-то особенного. У нас есть что-то для всех в семье и даже несколько вещей для ваших пушистых друзей семьи.
Оглавление
Чехол для телефона
Сумочка с монограммой
Подушка с цветочным акцентом на ткани
Украшение кухни своими руками — сделай сам — Ремни Dishtowel
Мраморное ожерелье
Симпатичная и легкая DIY двухслойная квадратная круглая юбка
Chapstick Держатель
Cuddle Pillow
Little Miss Mason Jars
Детские ремни
Ремешок для ключей
Пользовательский чехол для ремня камеры
Праздничный орнамент
Закладка для ткани
Кольца для салфеток
Бантики для волос
Starburst Mug Rug
Beautiful Сделай сам из лоскутного одеяла — так весело и легко!
Футляр для очков
Галстуки для маленьких парней
Пенал
Игрушка сова
Каркас кровати с тканевым покрытием
Кошелек с двойным сложением
Тканевые розы
Водонепроницаемый мешочек на молнии
Брелки
Художественное произведение
Хранитель шнура
Декоративный Заколки
Еще цветы
Повязки на голову
Спальные мешки с чучелами
Мини-набор для шитья
Письма об отходах ткани
Кошелек для брелка
Собранный клатч
Сумочка для салфеток
Легкое детское одеяло
Игра на память
Сердце Кулон
Лоскутное белье Постельное белье
.
Скрап альбом самому — мастер-класс и фото | Своими руками
Неформальный подход к созданию молодежного альбома позволяет экспериментировать и удачно совмещать разные стили скрапбукинга в одной работе.
Комбинация техник смешанной техники со стилем «Чистый и простой» (чистый и простой), в котором используется белый фон с небольшим количеством орнаментов и элементов журналистики, позволит вам оригинально оформить как обложку, так и страницы альбома для вырезок. .
Для создания молодежного альбома нам понадобится
Картон грунтованный
Бумага для скрапбукинга
Трафаретная маска
Конструкционная паста
Декоративные элементы
Клейкие подушечки объемные
Двусторонняя клейкая лента
Ножницы
Нитки
Мастихин
Смотрите также: Как состарить фоторамки самому
Скрап альбом самому — мастер-класс
1.На центральную часть картона мастихином наносим по трафарету структурную пасту. Ждем полного застывания пасты. Паста очень быстро сохнет, поэтому трафарет и палитру в теплой воде сразу после нанесения пасты.
2. Начиная с центральной части, распыляем на кусок картона с нанесенной структурной пастой. Перед нанесением флакон следует тщательно встряхнуть, тогда краска будет распылена равномерным слоем.При работе со спреями поверхность стола следует застелить газетой или целлофаном, чтобы не испортить краску.
Краску следует распылять лучше, держа руку ближе к окрашиваемой области. Чем больше расстояние от пистолета-распылителя до картона, тем больше площадь окрашиваемой поверхности, и в этом случае следует красить не весь картон, а только боковые области, оставляя верх и низ поля белые.
После нанесения ждем полного высыхания.Краски-спреи могут быстро и легко окрашивать любые загрунтованные поверхности, поэтому спектр их применения широк. Спреи используются не только в скрапбукинге, но и при работе в технике декупаж и для украшения заготовок.
3. Выберите фото. Размер должен быть примерно 9х6 см. Из бумаги для скрапбукинга вырезаем прямоугольник, стороны которого должны быть на 1 см больше выбранного фото, то есть 10 х 7. Смотрите картинку, прикрепленную к прямоугольнику бумаги с помощью скотча.
4.Украшаем фон нитками. Складываем их кольцами и выкладываем на картон в том месте, где потом будет размещено фото, чтобы часть нитей выступала за края фото. Нитки закрепляем на картоне с помощью контуров.
5. Перепечатываются марки на бумаге для скрапбукинга. Вырезаем ножницами.
6. Вырезанные оттиски приклеиваем к картону скотчем.
7. Сверху фото на подложке из макулатуры.Контуры наносят на поверхность картона хаотичные капли, создавая эффект брызг.
8. Выдавливаем подходящие элементы из ДСП, приклеиваем объемными клеевыми подушечками.
9. На левой стороне картона создаем еще одну композицию из вырезанных оттисков и элементов ДСП. Закрепляем их на объемных клеевых подушечках. Украшаем работу декоративными элементами «Чипсы». Работа готова!
Читайте также: Как украсить фоторамку — 4 необычных фоторамки своими руками
Молодежный фотоальбом своими руками — фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…
Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …
Кресло из банок своими руками Стул из банок для террасы Я видел …
Светильник с подставкой в гараж своими руками Удобное освещение для себя …
Полка подвесная в гараж своими руками Полка под потолок гаража …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Полезные советы и идеи — выпуск 15 | Своими руками
Мясорубка снова в работе!
На корпус мясорубки выпало длительное использование ниток. Корпус сделан из алюминия, а большая зажимная гайка, удерживающая «внутренности», — из стали.
Решил отремонтировать мясорубку, закрепив гайку на корпусе двумя шпильками. Просверлил на его конце два отверстия d 6 мм (2) напротив друг друга.
Подобрал два подходящих болта с пластиковыми барашками (1) и слегка заточил на концах для лучшего сцепления с корпусом.Накладываю на него гайку в нужное положение и фиксирую, закручивая болты.
Аркадий Моисеев, Пермский край. Фото автора
Примечание
Если болгарка мясорубки неплотно защелкивается на ноже, под шнек следует подобрать шайбу нужного диаметра и толщины.
Сушилка для детской кроватки
Из «каркаса» старой раскладушки получилась компактная раскладная сушилка для белья на балконе.
Я использовал только изголовье вместе с боковыми петлями. Просверлил ряд отверстий и натянул веревки.
Для крепления к стене я использовал два куска одинаковой алюминиевой трубки. Доработки минимальные, но польза существенная.
Владимир Мискевич, г. Минск
Кастрюля «Лат Лат»
В китайских кастрюлях стеклянные ручки из нержавеющей стали часто представляют собой сломанные черные пластиковые шариковые ручки. Чтобы вернуть их к жизни, просверлил в сломанной ручке по центру сквозное отверстие d 2 мм.
В имеющуюся крышку на выемке ручки со стороны крышки вставлялась полихлорвиниловая легкая пробка с двойными стенками (в советское время бутылки со спиртом закрывали).В крышке просверливается отверстие d 3 мм. Вставил в него пластиковую прокладку. На винт (большего диаметра, чем отверстие в ручке-шарике) надеть шайбу. Приставил ручку к крышке и аккуратно закрутил винт изнутри. Теперь крышка исправно служит.
Леонид Кондрусик, город Слоним
Ссылка по теме: Полезные советы и идеи — выпуск 14
Флакон для пакетов
Потребность в полиэтиленовых пакетах есть всегда.Проще всего хранить их в чистой двухлитровой бутылке с отрезанным дном и горлышком. Сверху толкаешь, снизу достаешь — почти как ящик в умывальнике для салфеток. А чтобы края полиэтилена не рвались, нужно края слегка оплавить.
Зинаида Бибикова, с. Стрелецкая слобода, Мордовия. Фото автора
Крючок прищепка и леска
Чтобы не обжечься, сняв горячую крышку кастрюли, поправила прищепку.Муж с той же целью обмотал ручки металлических сковородок проволокой пластиковой тесьмой. И прихватки не нужны.
Когда зонтик оторвал конец иглы, мне не пришлось идти в мастерскую. Муж взял тонкую леску, трижды обернул конец ткани и завязал узел, затем пропустил леску через отверстие на конце вязальной спицы и закрепил ткань.
Татьяна Рябоконь, Харьков
Календарь с клавишами
Из набора ключей легко собрать объемный календарь, который прекрасно уживается с другими магнитами на холодильнике.
Нарезаем магнитную полосу на квадраты и наклеиваем на тыльную сторону клавиш.
А снаружи — прозрачные пленочные наклейки с цифрами. Желающие могут добавить столбец с обозначением дней недели и названием месяца выше.
Игорь Матвеев, г. Кохма. Фото автора
Спальня как конфетка!
Зеленый цвет в интерьере расслабляет, успокаивает и действует как легкое снотворное.Для спальни это именно то, что вам нужно!
Удобное изголовье. Деталь изголовья, выпиленная электролобзиком из толстой фанеры. На лицевую сторону заготовки термопистолетом приклеивался поролон толщиной 5 см. Из кожзаменителя светлого фисташкового цвета вырезана деталь по форме изголовья с припусками в 10 см. Аккуратно натянув кожзаменитель на основание, закрепив его припуски на тыльной стороне степлера. Получилась красивая, удобная, мягкая и гладкая поверхность изголовья.
Оригинальная подушка
В тон изголовья кровати и штор подобрана плотная атласная ткань для фаты. Из его остатков сшита круглая крышка-колбаса для подушки. На нее натянули широкую атласную ленту и оплетали бусинами. Открытые секции складывались и сшивались, украшались декоративной тесьмой. Вкладываем в покрывало синтепоновое одеяло, свернутое в рулон, которое закрепляем по краям резинками для волос.
Лариса Тищенко, Кременчуг.Фото автора
Читайте также: Полезные советы и идеи мастеру — выпуск 13
Не шкаф — настоящий замок!
Гардероб из старой «стены» не влез и решила приготовить дочери сюрприз, превратив детскую комнату-шкаф в волшебный замок.
Внешние поверхности шкафа отшлифовали наждачной бумагой. Покрасила смесью клея ПВА, акриловой грунтовки и белой акриловой краски (в произвольных пропорциях).После этого я покрасила изделие в пастельные тона, добавив в белую краску желаемого оттенка акриловые краски.
Чтобы разделить картину на три части, приклеил малярный скотч на стыке цветов, закрасил каждый участок в нужный цвет валиком, удалил скотч. Аналогичным образом расписаны все разделы. Мелкие детали и двери с балконов покрашены кистью.
Из тонкой фанеры выпилили башенки, купол оклеили макулатурой. Расписала заготовки золотой акриловой краской из флакона.Приклеил циферблат старых часов к куполу.
Закрепил резной декор на верхней «крышке» шкафа клеем для плинтусов.
Балконы декорированы росписью с цветочными мотивами методом декупажа. Я покрыла шкаф акриловым лаком из бутылки.
Сшила из яркой ткани органайзер для мелочей и повесила на гвоздики к двери (см. Фото справа). В последнюю очередь прикрутил ручку.
Дочка обрадовалась такому сюрпризу!
Наталья Леонтьева, Свердловская область Фото автора
Бахилы в машину
Имея машину и ребенка, без автокресла не обойтись.Но о чистоте водительского сиденья пришлось позаботиться самой, сшив детские многоразовые бахилы.
1. Из домашних легких штанов вырезать низ штанины высотой 15 см.
2. Прошивка заготовки по нижнему краю (месту распила). Припуски обработала зигзагом.
3. По возможности протягивая резинку к верхнему краю каждой заготовки, используя широкую зигзагообразную линию.
Чтобы использовать бахилы в сырую погоду, можно сшить их из клеенки или плащевки непромокаемой ткани.
Юлия Скибик, Киев. Фото автора
Коврик для творчества
Из остатков плотной ткани сшили симпатичный коврик для ванной.
Она нарисовала эскиз коврика и вырезала две парные части ступни. Сложили детали внутрь лицевой стороной вниз. Сверху надела тонкий синтепон, отрезанный без припусков.
Я разрезала коврик по периметру, оставив отверстие между ступнями не зашитым.
Переворачивали изделие на лице, секретными стежками вручную зашивали дырочку.Стеганый коврик на лицевой стороне, повторяющий шов в виде ступеньки. Получилось креативно, не правда ли?
Юлия Козинская, Лида. Фото автора
Лента мудрости
Перед тем, как натянуть канву для вышивки лентами на пяльце, стираю и глажу.
Вместо шелковых лент могу использовать атлас — добавляю оттенки в краску для росписи по шелку. Для этого наношу тон на влажный готовый элемент вышивки и сушу феном.
Алина Авдеева, Могилев
Ссылка по теме: Полезные советы и идеи мастеру — выпуск 12
Башмак с иглами
Мне хотелось, чтобы новая игольница была стабильной и всегда под рукой.
По полотну простым крестиком вышито в двух экземплярах.
Украшала его яркой бусиной.
Она вырезала и сшила две подушечки-игольницы, разместив вышитые мотивы на лицевой стороне.Вставила игольницу в красивую туфлю (которая стала для меня маленькой).
Толкатель в гору
С возрастом перебравшись на трехколесный велосипед, я сразу столкнулся с проблемой — очень неудобно передвигать его вручную по крутому участку дороги или по грязи. Для этого был изготовлен выносной толкатель из металлических трубок.
К шкворню с помощью зажима прикрепил металлическую трубку длиной 25 см.
При помощи шпильки я соединил к ней толкающую трубку длиной 110 см, конец которой выступает из велосипеда.Это позволяет толкать его вперед (иногда назад), поворачивая руль в нужном направлении.
Преодолев препятствие, двигаюсь дальше, предварительно отсоединив длинную трубку или подняв ее конец вверх.
Владимир Мискевич, Минск. На фото — автор
Дорожки чистые
Дорожки в саду постоянно заросли сорняками.
Решил задачу так: выложил дорожки камнями, собранными на поле, и засыпал отремонтированным навозом.Сейчас трава практически не растет, но земля стала мягкой. Если вырастет сорняк, его легко вырвать.
Кровати «железные»
Ранее края грядок упали на рельсы. Оставлять край досок нецелесообразно — дерево загнивает.
Для разводки я использовал старые металлические кабельные каналы. Теперь грядки не крошатся, а такие доски прослужат очень долго.
Павел Казак, город Бобруйск. Фото Федора Краснопольского
И мыть, и поливать сад
В приусадебном участке установили каркас из железных уголков высотой 2 м.Сверху приваривался прямоугольный контейнер-резервуар объемом около 2 куб. м.
Внизу были приварены краны: центральный для душа и два для угловых — для откачки воды из шланга и полива. Боковая лестница и площадка на уровне бака, с помощью которой удобно чистить бак.
Вся конструкция была украшена эмалью.
Под резервуаром находился отличный летний душ, стены которого можно было быстро закрыть непрозрачной полиэтиленовой пленкой или тканью.Здесь, внутри, ставили умывальник. Вода за день нагревается, а вечером можно принять душ, а огород поливать теплой водой.
Ираида Овсянникова, Иркутск. Фото автора
Подставка-кормораздатчик
Для любимой собаки мы сделали уютную «столовую».
На мебельном щите отмечены места под отверстия для чаш. Сначала просверлили, а потом распилили лобзиком. Определившись с высотой желоба, вырежьте из ножек мебельного щита шаблон.Их приклеили к столешнице, дополнительно прикрепили саморезами. Тщательно зашкырили все деревянные детали. Винты шурупов и шлицы протерли шпаклевкой для дерева. После высыхания обработали шлифованием в три подхода. Покрыл изделие морилкой в несколько слоев.
После высыхания поставьте миски на место.
Татьяна Кирьянова, п. Власиха Алтайского края. Фото автора
Песочница с крышкой
Придумали с мужем песочницу для внуков, которую закрывают небольшими удобными щитками.Сверху ставим вазоны. А когда приходят дети, мы убираемся. В песочнице никогда не бывает мусора.
Юлия Михайлова, Череповец Фото автора
Плетение из резинок — пчела
Понадобится: по 2 оранжевых, желтых, черных, прозрачных эластичных крючка.
1. Апельсиновую резинку обернуть вокруг крючка четыре раза (фото 1).
2. Желтую резинку берем на две части и протягиваем через оранжевую (фото 2,3)
3.Продолжаем плести аналогичным образом: сначала протаскиваем апельсин через желтый, а потом в него — следующий апельсин (фото 4).
4. Черная резинка, сложенная вдвое, протяните через желтую (фото 5)
5. Вырежьте черную или желтую заготовку. Протягиваем крючком через черные петельки и завязываем узел (фото 6) Обрезаем концы до нужной длины — теперь у пчелы появились усики.
6. Крылья сделаны из двух прозрачных резинок: просто протяните их через центральный апельсин (см. Фото слева).
Виктория Ширинкина, Пермский край.Фото автора
Вкусно
Не знаете, как уникальным и быстрым способом упаковать небольшой подарок? Предлагаем спрятать подарок в кусочке «шоколадного торта».
Вырежьте выкройку по схеме на странице 18 и перенесите рисунок на плотную цветную бумагу. Вырежьте заготовку, загните края по пунктирным линиям. Для удобства лучше загибать складки твердым предметом — при этом плотная бумага не мнется при сгибании.
Приклеиваем коробку и аккуратно закрываем в прорезь заготовки.Украшаем атласной лентой.
Заметка
Вы можете сделать 12 таких штук и собрать из них целый торт-сюрприз.
Лидия Писарчук, Минск.
Крючки универсальные
Универсальные крючки от Ирины Яковенко из Могилева получаются из сосны и ели.
Выпилите кусок (30-40 см) тонкого ствола или ветки с сучками посередине.
Обрезает их, оставляя коноплю 5-7 см.
Ствол срезается, шлифуется и сохнет.Потом отшлифовал наждачную бумагу, покрыл лаком, закрепил петлю, вешает на стену (можно прибить, но тогда шляпки будут видны).
Федор Краснопольский. Фото автора
Обновил дверь
Чтобы дверь не менять, сделала небольшой косметический ремонт.
Отшлифовать деревянную раму наждачной бумагой. Стекло заклеено по периметру малярным скотчем. Покрасили деревянную основу двери и обшивку черной акриловой краской.
После высыхания губкой выделил участки из светлого сусального золота. Дверь покрыла глянцевым мебельным лаком. Он снял скотч со стекла. Готово!
Михаил Сорокин, г-н Рогачев. Фото Ирины Савосиной
Часы Domino своими руками
Настенные часы с термометром, гигрометром и барометром много раз упали со стены, и все механизмы, кроме часового, отказали.
Я решил дать им второй шанс.В старые времена снимал стрелки и отделял механизм. На токарном станке вырезал из оргстекла круг d 300 мм, в центре просверлил отверстие. Для удобства разметки циферблата на листе бумаги распаковал додекаэдр и заклеил изнутри двусторонним скотчем.
Ориентируясь на маркировку (просвечивает сквозь оргстекло), приклеил пистолет к передней части часов костяшки-фигурки (см. Фото справа) Чтобы часовой механизм не крутился, промазал клеем его нижней частью, прилегающей к циферблату.Снаружи поставил шайбу и гайку не сильно затягивал.
Вставлены в обратном порядке (часы, минуты и секунды) стрелки, батарейка и время. Для того, чтобы повесить на стену, приклеил к этим часам око из старых.
Кирилл Банокин, г. Севастополь. Фото автора
Ссылка по теме: Полезные советы и идеи мастеру — выпуск 11
Как вырезать ровный круг своими руками
Вырезать идеальный круг из оргстекла можно, сделав прибор по принципу циркуля.На подложку из ДВП или ДСП кладу лист ДВП, просверливаю центральное отверстие и отмечаю диаметр. Направляющую (металлическую или деревянную планку) одним концом фиксирую в центре заготовки саморезом. На втором фиксирую лобзик так, чтобы напильник проходил по разметке, и следую за ней. Направляющая не отпустит пилу в сторону, и в результате появится плавный круг.
На заметку:
Чтобы начать процесс распиловки, с внешней стороны разметки проделываю сквозное отверстие и ввожу туда пильный диск.
Вадим Цыганков. Минская обл.
Лампа из … чугуна

Его светильник Игорь Рудавский из села Куричичи Гомельской области. собрано из того, что было под рукой. На старых чугунах нанесены симметричные линии и точки. На них просверлены отверстия разного диаметра, а по линиям проделаны болгаркой пилы. За день просверлил несколько отверстий — для крепления шурупов к дубовой доске, а также для керамического патрона лампы — не боится высокой температуры (если лампы энергосберегающие, то можно использовать пластиковый патрон. ).
Кусок дубового горба, покрытый пропиткой по дереву. Цепь и чугун окрашены термостойкой нитроэмалью из банки: цепочка серебристая, а к чугуну еще добавлены красные полосы.
Затем собрал изделие: патрон с проволокой прикрутил к чугуну, а патрон — саморезами к матрице, протягивая проволоку через предварительно просверленные сквозные каналы.
Из пары отрезков цепочки сделайте на потолке мини-качельку, подвесив их на крючки.Доделал светильник на этих петлях — готово! Можно подключить электричество.
Кстати
Кора с дерева не снимается — смотрится красочнее. Вместо пропитки подойдет лак или морилка.
Заметка
Сверлить чугун можно обычными сверлами по металлу, не допуская их перегрева и почернения — следует делать перерывы или охладить водой.
Отверстия нужно сначала проделать сверлом небольшого диаметра, а уже потом — большим.
Федор Краснопольский. Фото автора
Пробка на основе кошки своими руками
Такой очаровательный котик сможет с вашей помощью сделать ребенка.
Взрослый особь разрезает пробку на две части: верхняя — голова кота, нижняя — туловище. Закручиваем детали на терке, чтобы голова стала круглой, а на туловище появилась шейка. Втыкает проволоку в голову, как на фото 1. Также пропускаем в туловище лапы-руки, лапы и хвост (фото 2).
Теперь самое интересное для ребенка — наматывание пломбы из пряжи: сначала голова
(фото 3), потом — туловище. Перед этим взрослый человек надевает голову кошки на шею (то есть проталкивает проволоку от головы в туловище). И ребенок постепенно обматывает всю пряжу (фото 4 и 5), затем приклеивает глазки.
Рисуем маркером полоски, рот и нос. Для ушей взрослый скручивает проволоку в треугольники, обматывает их пряжей. А еще можно приклеить малыша к голове кошки с малышом.
Ваш ребенок будет счастлив!
Мария Киселева, г. Вязьма. Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Полезные советы и идеи — выпуск из 20 Полезные народные советы для дома …
Как украсить дачу — идеи и фото БЫТОВЫЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ ЯЧЕЙКАХ БОЛЬШИХ…
Полезные советы и идеи для мастера — выпуск 38 Полезные народные советы для дома …
Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 57 Полезные народные советы для дома …
Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 43 Полезные народные советы для дома …
Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 58 Полезные народные советы для дома …
Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 54 Полезные народные советы для дома…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Прицеп для мотоблока самодельный: Прицеп для мотоблока своими руками

Мар 21, 2021 автор alexxlab Разное

Прицеп для мотоблока своими руками

Для современного огородника есть масса необходимых в хозяйстве технических средств. Одним из таких наиболее важных помощников считается устройство под названием мотоблок. Многие уже просто не представляют привычной жизни без данного средства для возделывания огородов.

Мотоблок — вещь полезная и в самостоятельном исполнении, но чаще всего его применяют в комплекте с прицепом.

Предлагаемые торговыми точками варианты прицепов к мотоблоку имеют очень высокую стоимость и при этом не всегда соответствуют желаемому. Это обстоятельство заставляет мастеров на все руки делать самостоятельно прицепы необходимой комплектации.

На многочисленных фото прицепов для мотоблока, сделанных своими руками можно заметить, насколько разнообразными могут быть модели.

Для того, чтобы собрать тот или иной агрегат для своего мотоблока потребуется многое знать и уметь.

Прицеп для мотоблока своими руками: устройство и порядок изготовления

Работая на приусадебном участке либо имея небольшой надел на некотором расстоянии от дома, приходится постоянно перевозить тот или иной груз: выращенный урожай либо собравшийся мусор. Облегчить труд поможет прицеп для мотоблока, изготовить который можно своими руками. Для этого надо познакомиться с устройством тележки для мотоблока, приобрести необходимые материалы и комплектующие, а затем приступить к работе.

Читайте в статье

Устройство тележки для мотоблока

Решая, как сделать своими руками тележку для мотоблока, надо сначала определиться, какой груз будет транспортироваться с её помощью. Это окажет серьёзное влияние на конструкцию изготавливаемого изделия. В зависимости от грузоподъёмности прицепы принято делить на приспособления, позволяющие перевезти:

до 70 кг. Имеют простое конструктивное исполнение;
до 110 – 120 кг. Универсальный вариант. Чаще всего используется в домашнем хозяйстве;
более 120 кг. Обладают расширенным функционалом. Предъявляют повышенные требования к прочностным характеристикам материалов, используемых при изготовлении несущего элемента и отделки.

В самом общем случае в состав тележки для мотоблока входит:

рама, воспринимающая нагрузку в процессе эксплуатации. Для её изготовления может использоваться швеллер либо прокат в зависимости от требуемой грузоподъёмности;
кузов, в который непосредственно будет загружаться транспортируемый груз;
сцепное устройство или дышло, с помощью которого прицеп соединяется с мотоблоком;
водительское сидение. Конфигурация и размер разрабатываются с учётом телосложения владельцев;
рулевой механизм;
ходовая часть.

ФОТО: a.d-cd.netОсновные элементы тележки мотоблока
Продумывая, как сделать телегу для мотоблока своими руками, следует определиться с количеством осей. Для двухосной конструкции следует предусмотреть гидравлический привод опрокидывания кузова. Для одноосной достаточного ручного.
Если грузоподъёмность устройства превышает 350 кг, стоит позаботиться о тормозной системе. В противном случае, при спуске с возвышенности может произойти опрокидывание тележки. Чтобы кузов сохранял горизонтальность после отсоединения от мотоблока, стоит предусмотреть упоры.
ФОТО: i.piccy.infoТормоз предотвратит опрокидывание
Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами
Бывает достаточно сложно сразу подобрать подходящий вариант для нужд своей семьи. В таком случае стоит изучить уже собранные конструкции. Это позволит лучше разобраться в конструктивных особенностях и, при необходимости, внести некоторые изменения в конструкцию. Предлагаем посмотреть фото мотоблоков с прицепом, которые можно изготовить своими руками.
ФОТО: a.d-cd.netФОТО: a.d-cd.net
ФОТО: koffkindom.ru
ФОТО: avtoromny.clan.suПрицеп для мотоблока своими руками: чертежи, материалы, порядок изготовления
Чтобы телега для мотоблока, изготовленная своими руками, получилась качественной, надо найти правильные чертежи, содержащие всю необходимую информацию, и закупить качественные материалы. Перечень необходимых материалов и инструмента может существенно отличаться в зависимости от грузоподъёмности и конструктивных особенностей конструкции. Предлагаем познакомиться с порядком изготовления подобного изделия своими руками, если цена прицепа для мотоблока кажется слишком большим.
ФОТО: masterbud.dp.uaПроцесс изготовления начинается с подготовки
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы создать прицепное устройство для мотоблока своими руками надо подготовить:
сварочный аппарат;
болгарку с комплектом дисков разного размера;
измерительный инструмент, в том числе для измерения углов;
маркер либо другие средства для нанесения разметки;
молоток, зубило, плоскогубцы;
тиски, струбцины;
дрель со свёрлами разного диаметра;
оборудование для заклёпок.
ФОТО: auctions.c.yimg.jpПеречень используемого инструмента может отличаться
Перечень материала зависит от характеристики и особенностей изготавливаемого прицепа. Для рамы потребуется металлический профиль, трубы, уголки, швеллера. Их размер выбирается с учётом требований чертежей. Для изготовления поддона берётся лист толщиной до 2 мм.
Внимание! Для соединения элементов может использоваться различный крепёж. Если выбор сделан в пользу ботов и гаек, от оборудования для заклёпок можно отказаться.
Колёса для прицепа мотоблока могут быть разного диаметра. Нередко выбор делается в пользу колёс «Жигулей» либо «Москвича». Такая конструкция будет иметь хорошую проходимость.
ФОТО: media2.24aul.ruКолёса от жигулей устанавливаются чаще всего
Чертежи с размерами прицепного устройства для мотоблока, изготавливаемого своими руками
При изготовлении прицепа для мотоблока своими руками используются чертежи с размерами.
ФОТО: obinstrumentah.infoФОТО: prisep.ru
Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками
Для изготовления самодельного прицепа для мотоблока своими руками стоит придерживаться определённой последовательности действий. Предлагаем с ней познакомиться.
ФОТО: a.d-cd.netРама корпуса
Для изготовления рамы берется металлопрокат с подходящей формой и размером поперечного сечения. Работы выполняют в следующей последовательности:
Иллюстрация Порядок действий
Прокат отрезается в размер. Количество элементов и их параметры зависят от габаритов и грузоподъёмности будущего кузова
Подготовленные отрезки свариваются между собой, формируя каркас с поперечинами. Их пространственное положение тщательно контролируется. Особое внимание уделяется углам, под которыми располагаются соседние элементы
Собранный каркас дополнительно проваривают по периметру, что обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции
Ходовая часть
Сборочные работы по изготовлению ходовой части самодельного прицепа выполняются в следующей последовательности:
Кузов, обшивка каркаса
Формирование кузова выполняется в следующей последовательности:
Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками: порядок изготовления
Чтобы прицеп к мотоблоку случайно не покатился, стоит вовремя задуматься, как сделать тормоза. При их наличии существенно повысится безопасность эксплуатации прицепной конструкции. Для изготовления тормозов на прицеп к мотоблоку своими руками надо иметь в наличии тягу, трос и барабан. Работы выполняются в следующей последовательности:
крепим барабан на ступице одного из колёс;
к тормозному диску привариваем отрезок трубы;
надеваем механизм на ось;
на оси закрепляем тормозные колодки с тросом. Последний протягиваем к рычагу, который устанавливаем рядом с сиденьем водителя.
Внимание! Тормоз обычно устанавливается на одно колесо. Создаваемого им усилия достаточно для остановки прицепа.
Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить тормоза на прицеп для мотоблока своими руками:
Прочие детали
Кроме перечисленных элементов возможна установка дополнительных деталей, которые расширят функциональные возможности прицепа для мотоблока. При изготовлении прицепного устройства своими руками можно предусмотреть установку:
откидной лавки. Её крепят к переднему бортику кузова, используя в качестве опоры боковые части;
запасного колеса, которое может потребоваться при выполнении работ за пределами дома. Чаще всего для его размещения выбирают боковой борт либо нижнюю часть поддона. Для исключения его смещения используется специальный крепёж;
небольших ящичков либо специальных сумок, располагающихся вблизи сиденья водителя. Их используют для хранения мелкого инструмента, который может потребоваться при выполнении ремонтных работ.
ФОТО: a.d-cd.netФиксация запасного колеса может производиться по-разному
Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока
Для соединения прицепа с мотоблоком используется специальная сцепка. Её размеры и конструкция могут отличаться в зависимости от модели мотоблока. В целом, такая система должна обеспечить устойчивость конструкции и облегчить управляемость мотоблока.
ФОТО: stroy-podskazka.ruКонфигурация сцепки мотоблока, изготавливаемой своими руками, может отличаться
Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками
Чтобы изготовить сцепку для мотоблока своими руками, надо разработать детальный чертёж. В нём будет содержаться вся необходимая информация об основных элементах и их размерах. При разработке конструкции учитываются особенности самого мотоблока. Предлагаем познакомиться с чертежами возможных вариантов:
ФОТО: referatdb.ruФОТО: referatdb.ruФОТО: f.6324780.xyz
Как сделать сцепку для прицепа мотоблока: алгоритм действий и видеоинструкция
Дышло – система сваренных труб, соединяемых с лонжероном прицепа. В месте соединения монтируется сцепка для прицепа мотоблока. Её установка должна быть сравнительно простой. При этом, соединение должно получаться прочным, надёжным, дающим возможность обеспечения лёгкого поворота тележки с мотоблоком.
Изучив фото, видео, разработав чертежи с размерами для изготовления прицепа своими руками, можно приступать к сборке конструкции. Работы выполняются в следующей последовательности:
в месте соединения труб дышла ввариваем отрезок трубы диаметром 40 мм и длиной 10 см;
внутрь трубы запрессовываем два подшипника;
со стороны прицепа на трубу устанавливаем шайбу. Она будет использоваться для размещения оси с резьбой от прицепного устройства;
формируем сцепку из квадратной трубы. Для этого просверливается сквозное отверстие, диаметр которого равен поперечным размерам фиксирующего пальца;
усиливаем квадратную трубу листом металла. Края труб загибаются.
Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить своими руками сцепку прицепа для мотоблока «Нева»:
Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники
Прицепы могут присоединяться и другим видам сельхозтехники. При изготовлении подобной конструкции следует учитывать ряд нюансов. Внимание уделяется не только материалу, но и размеру конструктивных элементов.
Прицеп для культиватора своими руками: нюансы изготовления
Изготовив прицеп для культиватора своими руками, можно существенно облегчить управление подобным устройством. Как правило, такие механизмы имеют меньшую мощность, по сравнению с мотоблоками. Это влияет на размеры готовой конструкции. Предлагаем посмотреть следующие видео, чтобы разобраться с нюансами изготовления:
Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку: видеоинструкция
Если планируется за раз перевозить большой объём груза, от использования одноосной модели стоит отказаться. Она не сможет выдержать нагрузку. Кроме того, не всегда обладает достаточно устойчивостью при передвижении по пересечённой местности. Это может стать причиной опрокидывания конструкции. У двухосных устройств смещённый центр тяжести.
Внимание! Некоторые владельцы для изготовления двухосной модели используют уже готовый мост автомобиля. Конструкция позволит перевезти большой объём груза, но получится громоздкой.
Предлагаем посмотреть видео, чтобы лучше разобраться, как сделать прицеп с двумя осями к мотоблоку своими руками.
Самосвальный прицеп для мотоблока: особенности конструкции
Облегчить выгрузку привезённого груза позволяет самосвальный прицеп для мотоблока. Подобная конструкция имеет смещённый центр тяжести, для облегчения опрокидывания кузова.
Возможность опрокидывания кузова обеспечивается за счёт особой конструкции кузова. Предлагаем посмотреть видео, чтобы познакомиться с нюансами изготовления самосвальных прицепов:
Делитесь в комментариях, приходилось ли вам изготавливать прицеп для мотоблока своими руками, и какой конструкции вы отдели предпочтение.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
виды прицепных устройств и рекомендации по изготовлению своими руками
Использование прицепа для мотоблока позволяет значительно расширить функциональные возможности этого популярного технического средства. Однако приобретение готового устройства не для всех владельцев приусадебных участков является целесообразным с финансовой точки зрения. В такой ситуации можно подумать об изготовлении прицепа своими руками.
Виды и особенности конструкций
Прицепы обладают различной грузоподъемностью, и это один из критериев, используемых при их классификации. Чаще всего в домашних условиях не возникает необходимость в применении устройств с высоким показателем грузоподъемности. Кроме этого, все прицепы для мотоблока можно разделить на группы в соответствии с их конструкцией:
Цельные — имеют наиболее простую конструкцию, в которой дно и стенки соединяются неподвижно.
С откидными бортами — отлично подходят для транспортировки крупногабаритных грузов.
Самосвальные — удобен во время проведения разгрузочных работ и позволяет увеличить их производительность.
Планируя приобрести прицеп или сделать телегу для мотоблока своими руками, важно учесть некоторые особенности конструкции.
Если с цельными прицепными устройствами все достаточно просто, то в случае с другими типами это сделать необходимо. Особое внимание стоит обратить на следующие факторы:
Самосвальные двухосные устройства с большим показателем грузоподъемности для облегчения работы оснащаются гидравлическим приводом.
В одноосных моделях чаще всего опрокидывание осуществляется благодаря особому расположению центра тяжести и вполне достаточно оснастить их ручным устройством.
Прицепы, имеющие грузоподъемность более 350 кг, оснащены механической тормозной системой.
Изготовление прицепа своими руками
После изучения всех вариантов конструкции при изготовлении самодельного прицепа для мотоблока чаще всего используются наиболее простые варианты. Самосвальное устройство, безусловно, сложнее сделать, но его функциональность на порядок выше.
Работы по созданию прицепного устройства для мотоблока своими руками начинаются с чертежа. Благодаря этому можно определиться с количеством необходимых материалов и выбрать сложные узлы, требующие разработки более точных схем.
Следует помнить, что центр тяжести грамотно сбалансированного прицепа должен располагаться ближе к переднему борту, но при этом не выходить за уровень колесной оси.
Сборка рамы
Надежность рамы предопределяется долговечностью и прочностью, которой будет обладать прицепное устройство. Это следует учитывать при создании проекта будущего прицепного устройства. Таким образом, при изготовлении рамы прицепа можно использовать следующие материалы:
Уголок и трубу прямоугольного сечения.
Переднюю и заднюю поперечины можно изготовить из уголка размером 25х25 мм.
Для лонжеронов отличным выбором станет труба 60х30 мм.
Для соединения всех элементов необходимо сделать пять дополнительных поперечин, образующих решетку-каркас.
К продольным трубам этой решетки по углам крепятся четыре вертикальные стойки.
Изготовление цельного прицепа является довольно простым делом. Некоторые владельцы приусадебных участков решают изготовить более сложные устройства. В такой ситуации все последующие действия зависят от выбора конкретного типа прицепа:
На самосвальном прицепном устройстве задний борт должен быть откидным.
Если планируется изготовление прицепа с откидными бортами, то такую конструкцию должны иметь все три борта, кроме переднего.
Рамы откидных элементов следует изготовить отдельно от общего каркаса. Для простых моделей они могут быть его общими элементами.
Обшивка каркаса
Это один из самых простых этапов в создании прицепного устройства. Однако некоторые нюансы присутствуют и их необходимо учитывать. Для проведения работ по обшивке каркаса стоит выбирать те материалы, которые не смогут увеличить стоимость прицепного устройства:
Дерево — наиболее доступный материал, но не самый практичный из-за низкой устойчивости к влаге. Чтобы доски прослужили максимально долго, необходимо в обязательном порядке обработать их специальными составами и постоянно следить за целостностью покрытия.
Пластик — лишен основного недостатка древесины, но при этом обладает слабой устойчивостью к механическим повреждениям.
Металлические листы — предварительно должны быть обработаны антикоррозийными составами и являются наиболее прочным, но и довольно дорогим материалом.
Сначала необходимо обшить низ (пол) прицепа, а затем заняться его бортами.
Ходовая часть
Этот элемент конструкции может быть взят от старого транспортного средства, например, садовой тачки. Для его крепления необходима дополнительная труба. Ступицу можно напрессовать, а ее заднюю часть расточить и укрепить на оси. При этом крайне важно следить, чтобы не возникло перекосов.
Для монтажа колес лучшим вариантом являются штифты. Они обеспечат довольно надежное и долговременное соединение. Чтобы усилить конструкции, можно использовать болтовые соединения. Заключительным этапом работ по изготовлению ходовой части станет крепление колпаков.
После создания прицепного устройства остается сделать сцепку. Это отдельный элемент, являющийся при этом весьма ответственным. Наиболее простым способом соединения мотоблока с прицепом является узел «труба в трубе». К одному концу предварительно согнутой трубы в вертикальном положении крепится короткий отрезок трубы.
На противоположном конце основного элемента (изогнутой трубы) приваривается второй отрезок, и на нем необходимо закрепить шкворень, который и будет выполнять роль соединительного элемента. Это надежная конструкция проста в изготовлении и отличается высокой надежностью.
🚜 Прицеп для мотоблока своими руками: устройство, принцип работы
Вопрос модернизации и усовершенствования орудий труда всегда был головной болью для руководителей сельскохозяйственных предприятий. И в наши дни эта проблема стоит довольно остро. Увеличение числа мелких фермерских и подсобных хозяйств однозначно приводит к уменьшению их размеров. А это, в свою очередь, формирует специфические требования к сельскохозяйственной технике. Там, где не смогут развернуться мощные трактора и комбайны, пройдут миниатюрные мотоблоки с широким набором прицепного и навесного оборудования. В нашем обзоре подробно разберём можно ли сделать прицеп для мотоблока своими руками, что для этого нужно и насколько технически трудоёмок этот процесс.
Содержание статьи
Устройство тележки для мотоблока
Прежде чем строить тележку для мотоблока, надо выяснить, а что такое сам мотоблок. Это такое транспортное устройство, способное перемещаться по поверхности за счёт собственного двигателя внутреннего сгорания, который запускается выдёргиванием шнурка. Мощность силового агрегата мотоблока колеблется в пределах от 3,5 л.с. до 12,0 л.с. Ходовая часть бывает одноосной (чаще всего) или двухосной.
Одноосный мотоблок
ФОТО: hoztov.byДвухосный мотоблок с прицепом
ФОТО: hoztov.by
Между двигателем и ходовой частью находится трансмиссионный механизм, позволяющий переключать передачи и менять направление движения. Система управления позволяет оператору управлять режимами движения.
Мотоблок может работать в комбинации с различным сельскохозяйственным и коммунальным оборудованием: для обработки почвы, скашивания травы, уборки снега, коротких перевозок небольших грузов. В последнем случае к мотоблоку прицепляют тележку. Так как ведущие колёса устройства слабо нагружены, то по трудным дорогам он большой груз не потянет. С мотоблоком удобно обрабатывать междурядья, работать в теплицах.
Управление смонтировано на двух длинных рукоятках. С помощью них же оператор обеспечивает равновесие агрегата, что требует немалых физических усилий. Этот недостаток отсутствует у двухосных мотоблоков, но они значительно дороже и потребляют больше горючего.
Статья по теме:
Какой мотоблок лучше: цены, отзывы. В статье мы узнаем какое устройство лучше после ознакомления с конструкцией, видами приборов, потенциальными возможностями современных моделей, отзывами владельцев, средними ценами и дополнительными рекомендациями.
Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами
Конструкций самодельных прицепов существует столько, сколько существует механиков-самодельщиков. Всё определяется целью, имеющимися материалами и готовыми деталями от старых машин.
Наличие прицепа освобождает механика-водителя от забот о поддержании равновесия, но несколько ухудшает манёвренность машины. Зато в прицепе удобно перевозить небольшие грузы.
Простейший прицеп
ФОТО: usamodelkina.ruПрицеп с открытыми бортами
ФОТО: sadovaja-tehnika.comПрицеп-самосвал с закрытыми бортами
ФОТО: otvo.sadicveti.infoПрицеп с сидением для механика
ФОТО: ufa.rostrakt.ruПрицеп-самосвал
ФОТО: nashprorab.com
Статья по теме:
Самые надежные и популярные культиваторы и мотоблоки: разновидности и средние цены, обзор популярных брендов, секреты правильного выбора устройства для дачи и сада — в нашей публикации.
Прицепное устройство для мотоблока своими руками
Купить сейчас можно почти всё. Но гораздо интересней, а иногда и эффективней, сделать нужную вещь своими руками.
Необходимые материалы и инструменты
Для работы потребуются металлические трубы: круглые и профильные, с размерами 60×30 мм и 25×25 мм², разнообразный стальной прокат – уголок, швеллер, пруток. Потребуется металлический лист. В зависимости от того, что удастся достать, надо корректировать предварительные размеры на чертеже.
Сложные детали, например, ходовую часть прицепа, сделать самому в условиях гаража практически невозможно. Их лучше брать от списанных фирменных изделий. Например, для этого узла прицепа можно взять элементы подвески от «Запорожца» или от старого «Москвича». Конечно, механизм придётся перебрать, отремонтировать и собрать заново. Но это уже по силам умельцу.
Заготовки для каркаса
ФОТО: youtube.com
Для работы нужен хороший набор слесарного инструмента — рабочий верстак, тиски, сверлильный станок и электродрель, молотки, напильники, свёрла, плоскогубцы, гаечные ключи, шуруповёрт, ножовка по металлу, болгарка, отвёртки. Хорошо иметь доступ к токарному станку. Обязательно надо владеть техникой электросварки.
Чертежи с размерами для прицепа к мотоблоку
Создание комплекта конструкторской документации (КД) является началом любой работы по созданию сложного изделия. Особенность труда самодельщика заключается в том, что его материальные возможности не всегда совпадают с его творческими желаниями. Поэтому делать детальные подробные чертежи иногда преждевременно. А вот чертёж общего вид с изображением всей конструкции и её примерных размеров разработать надо. В процессе работы будет выполнена корректировка под реальные возможности мастера.
Сборочный чертёж прицепа
ФОТО: koffkindom.ru
Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками
Технология создания любой машины примерно одинакова. Сначала изготавливаются все детали, затем начинается сборка.
Рама корпуса
Начинать надо с изготовления рамы, к которой, в процессе изготовления других деталей, их следует примерять и смотреть, как компонуется всё изделие. Как правило, это прямоугольное изделие, имеющее размеры около 1500×1000 мм.
Ходовая часть
Знатоки считают, что самое разумное – это взять задний мост от списанной малолитражки, например, «Таврии». Конечно, надо перебрать, промыть и смазать все подвижные элементы.
Ходовая часть
ФОТО: koffkindom.ru
Кузов, обшивка каркаса
Прицеп делают для того, чтобы в нём можно было что-то перевозить. Значит, нужен небольшой кузов. Рама уже есть, нужно сделать борта. Они могут быть деревянными, из пластика, из профлиста. Деревяшки недолговечны, пластик обладает низкой прочностью, металл подороже, но прослужит намного дольше. В том случае, если борта делаются из стального листа, то их надо усилить рёбрами жёсткости. Деревянные борта надо обработать специальной пропиткой от гниения. Задний борт рекомендуется делать открывающимся.
Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками
Любое транспортное средство обязательно должно иметь тормоз. А сцепка мотоблок и прицеп – это и есть транспортное средство. По улицам городов, конечно, на нём ездить нельзя, но для собственной безопасности тормоз всё-таки нужно установить. Представленный на рисунке ниже механизм срабатывает от ножной педали. На стоянке устройство фиксируется мебельной защёлкой. Если есть такая возможность, то можно поставить настоящие автомобильные тормоза.
Вариант тормоза для прицепа
ФОТО: youtube.com
Прочие детали
Самая популярная «прочая деталь» — это сидение механика, а иногда ещё и пассажира. Степень предоставляемого комфорта зависит от вкуса и сообразительности конструктора. А ещё одна полезная деталь – это стояночная подставка под балку прицепа. На стоянке это устройство откидывается вниз, и прицеп стоит в горизонтальном положении.
Стояночная поставка
ФОТО: youtube.com
Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока
Вариантов сцепок существует много. Этот механизм нужен не только для фиксации прицепа. С его помощью на мотоблок устанавливается любое навесное оборудование. Самый лучший из вариантов ‒ это узел, когда труба соединяется с другой трубой. Одно и простейших, но довольно надёжных устройств представлено на фото.
Сцепное устройство
ФОТО: youtube.com
Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками
Конструкции деталей одного из вариантов сцепного устройства представлены на фото.
Детали конструкции простой и надёжной сцепки
ФОТО: specmahina.ruСцепка в сборе
ФОТО: specmahina.ru
Как сделать сцепку для прицепа мотоблока
Две скобы, отрезанные от швеллеров, крепятся к деталям прицепа и мотоблока. В отрезанных скобах сверлятся отверстия для крепления болтами. Со стороны мотоблока установлен регулировочный винт с рукояткой, чтобы было удобно цеплять различные навесные орудия.
Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники
Рассмотрим основные блоки, которые необходимо использовать для создания функционального оборудования.
Прицеп для культиватора своими руками
Культиватор – это устройство для обработки почвы. Мотокультиватор имеет собственный двигатель, просто культиватор отбирает мощность от другого устройства, например, от мотоблока, который, следовательно, должен иметь устройство отбора мощности, а сам культиватор должен иметь возможность эту мощность принимать. Эта функция присутствует не на всех моделях и мотоблоков, и культиваторов.
Но существует и пассивное навесное оборудование к мотоблоку, для которого не требуется отбор мощности. Образцы и стандартная сцепка представлены на фото. Если в комплекте продажи сцепка отсутствовала, то её можно сделать так, как описано в этой статье.
Навесное оборудование для мотоблока
ФОТО: ok.ru
Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку
Для перевозки грузов более 300 кг следует делать двухосный прицеп. Технология создания такая же, как и одноосного – разработка конструкторской документации, подбор материалов и подходящих деталей, изготовление деталей и рамы. Так как транспортное средство рассчитано на большую грузоподъёмность, то и раму надо делать более прочной. Для неё потребуются профильные трубы размером не менее 50×50 мм². Колёсные оси привариваются к лонжеронам рамы.
Рама для двухосного прицепа
ФОТО: traktoramira.ru
Интересный вариант получается, когда мотоблок размещают позади грузовой платформы. Эта компоновка напоминает квадроцикл. В процессе испытаний и доработок передняя часть этой чудо-машины была оснащена рулевой колонкой со всеми необходимыми механизмами. Получилась самобеглая коляска. А сзади к ней можно прицепить грузовую тележку.
Квадроцикл
ФОТО: traktoramira.ru
Самосвальный прицеп для мотоблока
Особенность самосвального прицепа в том, что его кузов не приваривается к платформе прицепа, а устанавливается на шарнире. Центр тяжести загруженного кузова должен находиться немного сзади шарнира. Задний борт должен быть откидным или съёмным. Технология изготовления такая же, как и для других конструкций.
Прицеп-самосвал
ФОТО: specmahina.ru
Заключение
Садоводы – люди энергичные, сообразительные и умелые. Они многое могут сделать своими руками. Задача по доукомплектованию мотоблока открывает им широкий простор для творческой фантазии.
Предыдущая
Садовая техника«Без воды ни туды и ни сюды» – разберём правильную организацию автополива на даче
Следующая
Садовая техникаДолой тяжёлый труд: особенности посадки картофеля при помощи мотоблока
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Прицеп для мотоблока своими руками: чертежи и размеры
Широко используемые мотоблоки для собственных нужд позволяют выполнять разные функции, а в комплекте с тележкой повысили возможности использования агрегата в перевозке разных грузов и в облегчении физического труда.
Об классификации и видах прицепов для мотоблока
В условиях развития сельскохозяйственной техники и внедрения технологий улучшающих и облегчающих труд работников появились различные модели тележек и прицепов, применяемые совместно с мотоблоками и выполняющие тяжёлые и трудоёмкие работы касающиеся транспортировки.
В зависимости от используемых типов двигателей мотоблоков, их мощности и использования, можно классифицировать прицепы по следующим группам:
Прицепы мотоблоков мощностью от 10 л.с., с грузоподъёмностью от 600кг до 1,2тонн, с размерами: ширина до 1,2 метра, длина от 2-х до 3-х метров;
Транспортные прицепы к мотоблокам среднего класса мощностью от 4.8 л.с, с грузоподъёмностью до 600 кг, с размерами: ширина до 1 метра, длина от 1,4 до 1,5 метров;
Лёгкие прицепы тележки к мотоблокам мощностью до 4.8 л.с., с грузоподъёмностью до 350 кг с размерами: ширина до 1 метра, длина от 0,85 до 1,15 метра;
Выбор необходимой конструкции прицепа определяется многими факторами: тонажностью, функциональностью, наличием дополнительных функций, но определяющим условием будет мощность мотоблока.
В конструкцию прицепа включены определённые элементы: кузов, колёса на валу со ступицами, каркас с дышлом, крылья над колёсами, сиденье для водителя, возможно применение дополнительных тормозов.
Основу такой тележки составляет кузов, который изготавливают из оцинкованной стали с рёбрами жёсткости, с откидными бортиками.
В соответствии характеристиками использования, различают следующие конструкции прицепов:
Стационарный, единый в конструкции прицеп для мотоблока, без съёмных элементов;
Прицеп к мотоблоку с бортовыми откидными стенками, с задним и боковыми;
Тележка для мотоблока с откидным механическим кузовом и задним откидным бортом;
Тележка для мотоблока с откидным гидравлическим кузовом и откидными бортами;
Прицеп для мотоблока с установленным дополнительно тормозом ручным, ограничивающим движение самопроизвольное;
Тележка для мотоблока в одноосном исполнении с двумя колёсами;
Прицеп выполненный в двухосном исполнении, с четырьмя колёсами.
Так же, важным элементом считается материал из которого изготовлена тележка прицепная для мотоблоков. Выпускаются чаще модели из оцинкованной стали, но есть образцы из пластика. Из стали конструкции надёжные, но по стоимости дорогостоящие.
Для перевозки сыпучих грузов лучше использовать тележки с самосвальными устройствами и что бы имелся гидравлический привод, позволяющий выполнять свободно свалку груза. Высота бортов считается важным фактором в применении. Если грузы более крупные, то рекомендуется использование бортов до 60 см. В простом исполнении у прицепа стенки бортов в пределах 35см.
На рынке тележка для мотоблока представлена в вариантах с колёсами разных модификаций; с чугунными ступицами, со стальными ступицами. Лучшим вариантом считаются стальные ступицы. Для изготовления тележек своими руками применяют детали от колес Жигулей и от мотоколяски типа СЗД. Колёса применяются размерами от 10 до 17 дюймов.
Популярными изделиями считаются тележки марки Forza подходящие к мотоблокам Нева и типа ТМП (М), хорошо себя зарекомендовали тележки от МТЗ Беларусь, Зубр, Краз.
О конструкции и сборке прицепа своими руками
Представляется, что тележка для мотоблока несложная, простая. В ней есть очень непростые детали, соединённые болтовым или сварным способом, но конструкций сложных нет. Тележка прицепная для мотоблоков включает следующие элементы:
Сцепного устройства соединяющего мотоблок. Данное устройство может быть трёх видов; навесного типа, полу навесного и прицепного с болтовым креплением;
Поворотного шарнирного приспособления или консоли;
Рамы тележки;
Водило соединённого с рамой;
Кузова тележки;
Подножки для ног водителя;
Двух колёс закреплённых на ступице оси прицепа;
Сиденья для водителя в виде опоры;
Подкосы выполненные спереди и сзади;
Опорная балка;
Устройства соединений шарнирное или применяются соединительные втулки.
О сцепном устройстве.
Для обеспечения надёжного соединения прицепной тележки с мотоблоком лучше применять универсальное соединение, которое исключает возникновение люфта стыковки мотоблока и обеспечивает надёжное соединение.
Сложная сцепная конструкция выгоднее, чем обыкновенный штыревой узел. В особых случаях следует применять переходник с зацепом для стыковки прицепа.
Водила для тележки.
В составе конструкции имеется: дышло, подножка для водителя, поворотный механизм соединяющийся со сцепом, направляющие для жёсткости. Главным звеном считается правильно смонтированный на оси поворотный механизм, выполняющий все функции поворотов тележки при движении.
Узел имеет: стальную ось, подшипники и фланцы. Надёжность механизма водила обеспечивается рёбрами жёсткости из стальных полос.
Об устройстве рамы.
Рама выполняется из сварных профильных труб, размеры и толщина профиля определяются по нагрузке тележки, так же применяют уголок или трубу. Место сиденья водителя монтируется на раме, оно может выполняться стационарным или откидным.
1 — раскос (уголок 21×21×З), 2 — рамка сиденья (уголок 21×21×3), 3 — стояк (труба 50×25×4), 4 — стойки сиденья (уголок 40×40×4), 5,14 — подкосы передние (труба 50×25), 6, 15 — лонжероны продольные (уголок 40×40×4), 7, 8 — опоры колесной оси правые (уголок 32×32×4), 9,16 — подкосы задние (труба 50×25), 10 — поперечина усиливающая (уголок 40×40×4), 11 — корпус продольного шарнира (труба 58×4), 12 — ось колесная (пруток 0 30), 13,17 — лонжероны поперечные (уголок 40×40×4), 18 — косынки (s4).
Колёсная ось
Применяется колёсная ось совместно со ступицей. Главное, что бы колёса не задевали за каркас и корпус телеги и не сильно отступали от каркаса. Для оси можно применять трубу металлическую, в диаметре 30 мм. Правильно собранная ось находится в плоскости параллельной колесным дискам.
Балка состыковывается с рамой, а амортизация кузова выполняется с помощью стальных рессор. Крепятся концы рессор в приваренные кронштейны на раме, а центральную часть рессор прижимают к балке с помощью серьги.
При необходимости монтажа тормозов, следует предусмотреть рычаг тормоза возле сиденья водителя, систему тросов и тормозные барабаны на колёсах.
Кузов прицепной тележки
Есть разные формы тележек, описанные ранее. Самый дешёвый и простой вариант кузова из деревянной доски, но он не практичный и требует постоянного обслуживания и защиты от осадков.
Пластиковый имеет слабую надёжность, подвержен механическим воздействиям. Металлический корпус долговечен, а с установкой рёбер жесткости на днище и бортах делают его высоко эффективным.
Многие владельцы пытаются выполнить модернизацию тележки или изготовить прицепы для мотоблоков самодельные, с трансформирующими формами тележки или с совмещёнными функциональными возможностями.
Поэтому встаёт вопрос; как сделать прицеп на мотоблок своими руками. Что бы выполнить самодельные прицепы для мотоблока требуется продумать заранее следующие вопросы и изготовить чертежи:
Вариант применения прицепа, с ориентировочной весовой группой;
Метод использования кузова и применяемые материалы;
Форму рамы, водила и нужные размеры телеги для мотоблока;
Применяемый вариант стыковки узлов, деталей и крепления;
Изготовление или использование оси тележки от других транспортных средств;
Соединение мотоблока с прицепом: шарнирный или втулки с подшипниками;
Требуется рассмотреть вопрос о стояночном тормозе, подставках против опрокидывания тележки и прочие вопросы.
По изготовленным чертежам уже определяется объём выполняемых мероприятий и нужные инструменты, объём материалов для сборки самодельной тележки для мотоблока. Возможно придется что-то вносить или уточнять в деталировках и корректировать изменения в чертежах.
Проработав полностью чертежи и объём материалов с инструментом, можно приобретать нужное, предварительно проверив имеющиеся под рукой в наличии материалы и инструменты пригодные к использованию.
Особенности и рекомендации при сборке прицепа
При подготовке и в процессе работ по сборке тележки требуют внимания следующие особенности:
Перед началом сборки телеги мотоблока, требуется учесть применяемый вес, особенно важно определить центр тяжести, он может находится ближе к водила и ни в коем случае выступать за ось колеса сзади. Главной целью прицепа будет транспортирование груза, следовательно, при создании телеги основным считается обеспечение небольшого веса и приемлемой грузоподъемности;
Телега для мотоблока, собранная своими руками, в стоимости получается дешевле покупной. Смастерить своими руками прицеп для мотоблока выгоднее, чем купить готовый. Особенно важно, если при сборке используются имеющиеся материалы;
Тележки заводского производства иногда имеют низкое качество элементов это выражается: в виде плохого качества материалов для кузова, слабой оси, маленьких колес и т.д., что влияет на срок эксплуатации такой детали. Особенно важно, что при малом диаметре колес тележки для мотоблока и при плохом качестве покрышек, их использование существенно затруднительно;
Заводские тележки для мотоблока мало чем отличаются от прицепов к мини-тракторам или автомашинам, а ведь мотоблок менее мощный, да и задачи у него другие. Сильное различие в мощности транспортирующего блока с телегой влияет на эффективную работоспособность. Каждый умелец будет мастерить прицеп на мотоблок своими руками используя имеющиеся ресурсы, монтаж сиденья, механизм крепления и прочие несоответствия могут появляться при монтаже.
Вот несколько рекомендаций как сделать телегу к мотоблоку своими руками:
Монтаж кузова. При монтаже из металла лучше применять оцинкованный лист, толщиной не менее 3,5 мм. Необходимо к листу крепить ребра жесткости (обычно достаточно жесткости по периметру кузова). На бортах так же применять рёбра жёсткости;
Об использовании колес. Предлагается брать колеса от тачек садовых, с большим диаметром, велосипедные от «горных» велосипедов или мотоциклетные колеса. Следует учесть, что диаметр колеса влияет на проходимость, чем оно больше, тем выше проходимость. На проходимость тележки влияет и ширина колеса, чем больше ширина колеи, тем лучше. Конструкция ходовой части не может быть тяжёлой, так как при этой снижается полезная нагрузка на тележку;
Создание системы само сваливания груза, при условии если будет применяться такая функция. Узел крепления прицепа к мотоблоку необходимо купить заводского производства, поскольку изготовить их самостоятельно достаточно сложно, а готовые узлы стоят недорого и достаточно широко распространены в продаже;
Рама. Для монтажа рамы можно применять профиль, трубы небольшого диаметра или уголок. Рама должна быть надёжной и устойчивой к нагрузкам. Для монтажа сиденья можно использовать детали из старых стульев, кресел как бытовых, так и автомобильных.
Советы при эксплуатации прицепа для мотоблока
Собрав прицеп своими руками, следует провести его испытание и при необходимости провести регулировочные работы. Особенно это касается ходовой части телеги, так как основной вес приходится на кузов.
Следует проверить ходовые качества без груза и с грузом: свободный ход колёс, направление вращения колёс, центр тяжести с грузом.
Сначала проверяются ходовые качества телеги без груза в движении, проверяется движение колёс, давление в шинах, тормозная система, крепления частей кузова, отсутствие скрипов, неприятных звуков. Только после такой проверки проводится аттестация тележки с грузом.
Используя тележку следует учесть, что заполнение телеги грузом может происходить только тогда, когда она зафиксирована в горизонтальном положении и стоит на тормозе. Груз размещается по поверхности кузова равномерно, центр тяжести должен быть в районе оси тележки.
Если кузов опрокидывающийся, то загрузку необходимо выполнять сначала с противоположного борта, предварительно зафиксировав узел сваливания груза в закрытое положение и закрепить борта.
Для выполнения сваливания груза борт освобождается от фиксации, узел сваливания открывается и происходит сбрасывание груза с телеги. После очищается кузов от остатков мусора и загрязнений.
Необходимо не менее одного раза в год выполнять заполнение подшипников смазкой, производить регулировку тормозов и тяг. Следует периодически проверять состояние крепёжных частей. Оставляя телегу на длительное хранение нужно позаботиться о защите элементов от коррозии, разрушения от осадков и механических воздействий.
На такой тележке передвигаться по дороге общего пользования нельзя, потому, что она не имеет регистрации транспортного средства, передвигается с малой скоростью. Следует не допускать к пользованию данного механизма детей младше четырнадцати лет.
Прицеп для мотоблока своими руками
Уважаемые посетители сайта » В Гостях У Самоделкина» в данной статье как вы уже наверное догадались речь пойдет о создании хорошего и качественного прицепа для мотоблока.
На сегодняшний день в сельской местности с переходом на частные хозяйства, от коллективного труда, преобладает тенденция создания и изобретения вспомогательной техники, да и прочего инструмента облегчающего и без того тяжкий труд сельчанина.
Вот и наш автор дабы упростить свои труды решился на сборку прицепа к мотоблоку, на котором он в последствии будет возить сено, дрова, воду в бидонах, и просто ездить на рыбалку да по грибы ягоды.
Материалы в основном используют отслужившие в ходе эксплуатации на других видах техники и автомобилях, к примеру мост взят от легкового авто колеса тоже от туда, рама сварена из уголка и швеллера.
И так чтоб разобраться в сути постройки прицепа, нужно внимательно изучить фотоотчет автора, и просмотреть перечень необходимых материалов и инструментов.
Материалы
1) мост от легкового авто москвич 412
2) колеса 2 шт москвич 412
3) уголок
4) труба
5) листовое железо
6) болты
7) гайки
Инструменты
1) болгарка
2) сварочный аппарат
3) молоток
4) набор гаечных ключей
5) плоскогубцы
6) дрель
7) наждак
И так дорогие друзья чтобы было все более понятно автор предлагает ознакомится с его чертежами.

Затем автор переходит к изготовлению рамы будущего прицепа.На заготовленный остов прилаживается вот такой вот мост.Ступицы обувают в колеса.Вот что получается.Начинает наращивать борта.Вот такой высоты.Грузоподъемность прицепа приличная благодаря мосту.И так же установленным рессорам.Изготовил тормоза.Крепление сцепного устройства.Сцепку автор усилил. Ну вот собственно и готов прицеп.А вот в паре с мотоблоком.И еще по мимо фотографий автор прилагает видео со своего канала где он подробно описывает все тонкости сборки своего творения.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=7ZwENFQMLzc]

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Прицеп для мотоблока — фото и видео инструкция по изготовлению прицепа
Для многих фермеров покупка мотоблока в качестве нужного средства ведения сельского хозяйства становится необходимостью. Для расширения возможностей этой машины в комплекте с ней приобретают и прицеп. Он сильно упрощает и ускоряет труд хозяина. Тележка становится незаменимой при уборке участка, вывозе разного рода мусора или просто при перевозе грузов.
К несчастью, использование такого вида транспорта недопустимо на городских дорогах. Поэтому, покупая прицеп, надо помнить об этом нюансе.
Однако не всегда покупка готовой модели является хорошим вариантом. В этой статье пойдет речь о плюсах и минусах самодельного решения.
Содержимое обзора:
Виды прицепов собственного изготовления
Цельные конструкции подразумевают под собой цельный корпус бортов, что позволяет перевозить грузы как в сыпучем, так и в цельном состоянии. Выгрузка же происходит через откидной задний борт.
Автодороги и дорожно-транспортные сооружения любой сложности. Специальная проектная мастерская «Спецдорога»: улично дорожные сети, проектирование с 2010 года.
Конструкции с откидными краями позволяют перевозить крупногабаритные грузы. Такие прицепы имеют жесткое основание и откидные или съемные стенки.
Самосвальный тип прицепов дает возможность быстро и без лишних усилий производить выгрузку грузов путем опрокидывания кузова.
Готовый или самодельный вариант?
На сегодняшний день на рынке можно найти огромное количество различных тележек для мотокультиваторов. Все они имеют особенности, плюсы и минусы. В интернете можно ознакомиться с прицепами по фотографиям, а после выбора понравившейся версии приступать к поиску достойного варианта.
Покупка телеги у производителя не требует от покупателя никаких усилий по сборке или поиску комплектующих. Однако, надо платить немалую сумму. По этой причине в голову приходят мысли о самостоятельном сборе прицепа.
Самодельную тележку можно доработать именно для своих нужд. И выйдет это гораздо дешевле, чем покупка в магазине. Все же, конечный выбор всегда за хозяином.

Составляющие
Устройство прицепа мотоблока довольно обширно. Оно включает в себя кузов, колеса, тормоза, крылья, сиденья и дышла.
Для того, чтобы телега выдерживала требуемую нагрузку, кузов изготавливают из прочного металла. Для удобства борта кузова можно сделать откидывающимися.
Колеса, как правило, используют автомобильные или от мотоциклов. Главное, чтобы они подходили под поставленную задачу и справлялись с требуемой нагрузкой. В приоритете у фермеров широкие колеса, ведь так повышается проходимость транспортного средства.
Крылья изготавливают из пластика. Они защищают от вылетающих из-под колес камней и грязи.
Дышло — это металлическое крепление, которое непосредственно соединяет полуприцеп с мотокультиватором.
Как показала практика, самыми эффективными тормозами к мотоблоку являются тормоза от мотоцикла.
Правила сборки
Прицеп обязательно изготавливается по чертежам и схемам. Все размеры в плане должны быть четко прописан, чтобы не возникло путаницы;
Нужно заранее определиться с видом собираемой тележки, подобрать все необходимые материалы и инструменты;
Сборку производить исходя из мощности мотоблока. Если полуприцеп будет слишком большим и тяжелым, машина может не справиться;
Создание телеги всегда начинается с рамы, ведь на нее ложится основная нагрузка.

Внешний стиль, обшивка
Для того, чтобы придать прицепу презентабельный вид, фермеры используют различные материалы.
Если рассматривать в качестве варианта дерево, то стоит помнить что оно является не очень практичным из-за слабой устойчивости к влаге. Если все же выбор пал на доски, то их необходимо пропитывать специальным раствором и внимательно следить за их целостностью.
Пластик является дешевым материалом. Также он не подвержен разрушению от влаги, однако имеет низкую прочность.
Нержавеющие металлические листы — самый прочный и надежный вариант. Если прицеп будет постоянно в работе, то лучшего материала не найти. Не надо забывать, что металл достаточно дорог, но стоимость обусловлена его качеством.
Прицепы к мотоблокам собственной работы очень востребованы благодаря небольшой стоимости их изготовления. Но эта задача не всем под силу. И, как говорилось выше, покупать готовый вариант или собирать свой — личный выбор хозяина. В любом случае, это необходимое средство для улучшения хозяйства.
Фото прицепов для мотоблока
Помогите проекту, раскажите друзьям: Спасибо за лайк;)
Самоделка для мотоблока и мотоблока
Самоделка
для мотоблока может стать отличным помощником в хозяйстве. Самыми распространенными для этой техники являются прицепы. Они могут быть полезны для перевозки собранного урожая, саженцев, инструментов и мусора.
Изготовление самой простой модели прицепа
Если делать самодельные изделия формотоблока, то можно делать прицеп. Самая простая модель изготавливается из стальной трубы, колес, пружин, дюралюминиевого листа, листовой стали, крепежа, электроинструментов и швеллеров.Что касается труб, то их сечение должно быть 25 х 25 и 60 х 30 мм. Среди электроинструментов можно выделить отвертку, электролобзик, сварочный аппарат и болгарку.
Технология изготовления
Самоделка для мотоблока может предполагать исполнение прицепа, в его основе будет рама, которая представляет собой единую конструкцию. Он будет размещен на каркасе. Для обустройства необходимо сделать две траверсы, которые делают из угла со стороной 25 миллиметров. Эти элементы выполняют роль задних и передних перекладин.Все заготовки можно соединить с помощью пяти поперечин таким образом, чтобы в итоге получилась решетка. К продольным трубам при помощи сварки крепятся стойки, к верхней части которых с помощью сварочного аппарата необходимо укрепить планки с угла. Прицеп может быть оборудован складывающимися бортами, для этого рама должна быть сделана отдельно от рамы. Решетку площадки необходимо накрыть листом дюралюминия, который фиксируется болтами.Чтобы крепеж был максимально прочным, следует использовать сварочный аппарат.
Нюансы работ
При изготовлении самодельной поделки, в частности прицепа, нужно вставить друг в друга два швеллера, которые имеют одинаковую длину. При этом один из концов дополнен колесными осями. Балка соединяется с лонжеронами с помощью пружины. Концы пружин надеть на ось кронштейна, а центральную часть приварить к балке. Скважину необходимо делать из труб прямоугольного сечения, сечение которых составляет 60 х 30 миллиметров.Чтобы получить двухбалочную конструкцию, важно состыковать передние концы труб, а затем приварить к корпусу навески. На этом можно предположить, что прицеп готов, при необходимости его можно укомплектовать фарами, стоп-сигналами и поворотниками.
Изготовление трактора на базе мотоблока
Самоделка с мотором от мотоблока может стать менее полезным помощником на участке. Для этого подготовьте металл, колесную пару, подшипники, сиденья, метизы, смазочные материалы, а также краску или грунтовку для покраски изделия.Основой сварного каркаса станет металлопрокат. Важно выбрать сиденье по габаритам. Во время сборки вам потребуются болты, гайки и шпильки. В качестве расходных материалов будут электроды, кислород, проволока и газ.
Подготовка инструмента
При изготовлении самодельных вездеходов из мотоблока мастера используют сварочный аппарат, слесарный инструмент, а именно молоток и зубило. При необходимости нужно запастись набором для газовой резки. Угловая шлифовальная машина необходима для шлифования и резки металлических заготовок.Важно позаботиться о наличии плашек и метчиков. Электродрель наверняка есть у каждого домашнего мастера, а набор сверл можно приобрести в любом магазине соответствующего товара. Важно подготовить материалы для окрашивания и антикоррозийной защиты металла, которые продлят срок эксплуатации изделия. Когда самоделки изготавливаются на базе мотоблока, часто требуется использование токарного оборудования, которое требуется для манипулирования колесной парой.
Рабочий процесс
Важно на начальном этапе учесть, что конструкция должна иметь равновесие, иначе нагрузки могут вызвать обрушение устройства.В конструкцию войдут реверсивная передача, двигатель, задний и передний мосты, карданная передача и цепи. Двигатель заставит вращаться колеса, расположенные впереди. Крутящий момент передается по цепи, затем он поступает на гребную трансмиссию и заднюю ось. В конце концов, вращаются и задние колеса, которые в данном случае будут ведущими.
Нюансы работ
Если вы решили выполнить такие самоделки из мотоблока, их фото рекомендуется рассмотреть еще до начала манипуляций.Применяя трубы и уголки, на начальном этапе необходимо сделать каркас. При этом важно правильно установить втулку и вилку, которые обеспечат возможность поворота прицепа. Корпус чаще всего изготавливают из стального листа. Однако не стоит делать бортик, высота которого будет больше 30 см. Следующим шагом будет установка водительского сиденья, а также навесного оборудования. Важно не забывать, что перед операцией конструкцию необходимо проанализировать на работоспособность.Готовое изделие необходимо покрасить.
Изготовление многофункционального прицепа под мотоблок
После того, как вы определились с габаритами конструкции, вы можете рассчитать количество метров металла. Также важно определить количество каналов, которые будут выполнять функцию рамы для сцепки. Чтобы изготовить максимально функциональный прицеп, рекомендуется использовать сварочный аппарат, отказавшись от саморезов. В первом случае можно будет изготовить конструкцию, которая прослужит достаточно долго.Для изготовления каркаса следует подготовить уголки, сечение которых равно 50 х 25 миллиметров, а также 40 х 40 миллиметров. Также вам понадобятся обрезные трубы круглого и прямоугольного сечения. Кузов будет сделан из досок, толщина которых составит 20 миллиметров. Запаситесь и квадратный бар со стороной 50 мм, он образует основу опорных балок.
Изготовление основных элементов
Самым функциональным самодельным дизельным мотоблоком является именно прицеп.В данном примере рассматривается конструкция, состоящая из 4 узлов, а именно: кузов, рама, шасси и колеса. Все они должны быть соединены между собой методом сварки. Кузов будет деревянным, а именно из 20-миллиметровых досок. Углы следует укрепить стальными уголками. Крепление каркаса к кузову необходимо производить с помощью деревянных балок в количестве 3 шт.
Поскольку данный прицеп является одноосным, необходимо обеспечить распределение нагрузки таким образом, чтобы центр тяжести был смещен вперед.Важно исключить выход центра тяжести за ось колеса. При желании устройство можно дополнительно усовершенствовать за счет откидных стенок.
Изготовление ходовой части
При выполнении описываемого самодельного мотоблока «Каскад» необходимо использовать колеса, заимствованные у мотокомплекса FDD. Чтобы обеспечить совпадение осевой тяги и диаметра подшипника ступицы, необходимо заточить концы. Компоновка оси колеса будет сопровождаться использованием металлической штанги диаметром 30 миллиметров.Его длина должна быть такой, чтобы в собранном виде колеса не выходили за обод кузова. С помощью сварки нужно через косынки и опоры закрепить тягу к кузову и лонжеронам.
Для соединения прицепа с самим мотоблоком необходимо сделать консоль. Он закреплен на насадке на
.
Прицеп-багажник для мотоблока своими руками | Своими руками
Заводские прицепы или тележки ручной работы возле мотоблоков расположены позади водителя. При перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов это позволяет сохранять равновесие, не закрывает обзор. Хотя и не очень удобно — постоянно нужно вертеться.
Для небольших весов я сделал компактный пыльник для мотоблока . Его отличительная особенность — расположение перед водителем.
Легкий каркас, сваренный мною из трубы d 30 мм. Для стенок и днища использовалась олово толщиной 2 мм. Ширина и высота ствола определялась исходя из габаритов мотоблока, а длина — с учетом длины ручек управления. Другими словами, чтобы не мешали ходьбе или работе. Внутренний край ствола приваривался к оси колеса, дальний конец — к трубе под днищем. Он выполняет сразу три функции: служит опорой для ствола, увеличивает жесткость конструкции, стыкуется с Г-образным дышлом (фото 1).
Читайте также: Багажник для авто своими руками
Конфигурация последнего не случайна. Внутри нижней части дышла расположена ось d 30 мм, на которой можно поворачивать ствол относительно мотоблока. Это очень важно при движении по неровной дороге. Верхняя часть входит в «серьгу» мотоблока и фиксируется шкворнем. Такое соединение обеспечивает высокую маневренность и позволяет развертывать в ограниченном пространстве.
Колесный башмак
Чтобы избавиться от покупки дорогих резиновых покрышек, «перезагрузите» шасси оригинальным способом.К ободам старых колес мопеда нарезать полосы от ременной передачи от комбайна. Постукивая по кянику, поочередно опускать их в «струи» колесных дисков. Концы фиксировали болтами с гайками и шайбами (фото 2).
Самодельная прицепная эстакада для мотоблока — фото

Дышло
1-2 — нижняя и верхняя части (профиль 40 мм), 3 — муфта, 4 — ось d 30 мм, 5 — навеска мотоблока, 6 — штифт
Колесо
1 — обод от колеса мопеда, 2 — «шина», 3 — болт с гайкой М 8
Автор: В.Дикунов Могилевской обл.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Багажник своими руками — как самому сделать багажник на машину, чертежи и фото Как сделать багажник своими руками …
Чтобы мотоблок пошел ровно Едет грузовик во время вспашки или…
Подъемник для багажника вашего авто своими руками Чтобы багажник оставался открытым … Нравится …
Тележка прицеп для скутера своими руками (фото) Как сделать удобную тележку для …
Багажник на LADA Largus своими руками + ЧЕРТОВКА БАГАЖА СВОИМИ РУКАМИ МАШИНА ДЛЯ …
Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку Доработка для мотоблока позволяет пахать …
Багажник на велосипед своими руками Как сделать сумку для багажника…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Прицеп-багажник для мотоблока, сделанного на ваш сари Гавин для разного
Прицеп с колесами или тележками с силовыми фрезами работает с водителем. Чтобы получить большой и легкий каргаменто, вы можете найти его баланс, хинди исинасара и какой-то язык. Багаман хинди masyadong maginhawa — kailangan mong patuloy na lumingon.
Для маленьких грузовиков, компактный багажник для мотоблока .Этот интересный признак является локальным в драйвере.
Банаядная рама Luto из трубы d 30 мм. Для изготовления и изготовления, используйте алюминий толщиной 2 мм. Это и есть все, что нужно для управления мотоблоками, и все это — все, что нужно для управления ручками. Sa ibang salita, tulad na walang pagkagambala kapag naglalakad o nagtatrabaho. Малая сварка кахой на ось колеса, малайский язык — повешена на трубу, которую думают на илалиме.Наглядно эта функция на сабай-сабай: обеспечивает поддержку для каждого человека, обеспечивает жесткость истрактуры, работает с большим L-образным дышлом (рисунок 1).
Tingnan din ang: Trunk for isang kotse sa kanyang mega
Конфигурация на хинди синасадья. Благодаря тому, что тяговое дышло имеет ось диаметром 30 мм, она может быть увеличена, поэтому он может работать с мотоциклом на мотоблоке. Это очень важно для хинди-пантай на лупе.Это все, что вам нужно знать о мотоблоках и поворотах. Это соединение обеспечивает качественные карты и дает вам возможность работать в ограниченном режиме.
Sapatos для людей
Чтобы установить правильные настройки, «переобул» шасси оригинального типа. Чтобы диски только колеса были сделаны, вы можете использовать ремень с ременной передачей от машины. Сделайте молоток, палипает и делает это на «далеком» ободе.Дуло есть с болтами, гайками и шайбами (рисунок 2).
Самодельный багажник прицепа для мотоблока — изображение

Дышло
1-2 — mas mababa at itaas na bahagi (профиль 40 мм), 3 — pagkabit, 4 — ось d 30 мм, 5 — серьга мотоблока, 6 — шкворень
Колесо
1 — обод мопеда, 2 — болт, 3 болта с креплением M 8
Май-акда: В.Дикунов, Могилевский район
TOOL PARA SA MASTERS AT MASTERS, НА ДОМУ ТОВАРЫ AY LABI NG ДЕШЕВО. LIBRE ДОСТАВКА. МАЙ МГА ПАГСУСУЛИТ.
Наслаждайтесь вашими сообщениями в пакете «Когда ты будешь делать это сарили — лучше всего!»
Все изображения на вашем сайте — все, что вам нужно, для разных целей, изображений и изображений Попробуйте сделать багажник своими любимыми камнями…
Для того, чтобы увеличить скорость передвижения на мотоблоке, и …
Сделайте это для багажника, чтобы он сделал это на своем пути Чтобы просмотреть багажник … Тулад ng …
Трейлер тележки для поиска, чтобы сделать это на вашем сайте (фото) Паано придумал большую тележку для …
Багажник для LADA Largus своими руками + ПОДАЧА БАГАЖА СВОИМИ РУКАМИ PARA…
Прицеп для мотоблока должен быть загружен на автомобиле Сделать это можно с помощью волшебной палочки …
Багажник для вашего любимого человека, который вам нравится, Паано создает сумку из разных цветов для …
Подпишитесь на обновления для всех групп и других компаний.
Maging kaibigan tayo!
.

Печи для бани с закрытой каменкой: ТОП-7 лучших моделей рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы

Мар 20, 2021 автор alexxlab Разное

принцип действия и особенности. Обновлено 18.03.2020

Сегодня все большее количество владельцев бань отдают свой выбор в пользу металлических печей — это удобно, недорого, эффективно и практично. Особенной популярностью пользуются печи из чугуна и нержавеющей стали с закрытой каменкой. Данные варианты приборов используются практически повсеместно и в настоящее время не имеют достойных альтернатив.

Особенной популярностью пользуются печи из чугуна и нержавеющей стали с закрытой каменкой.
В статье мы расскажем, чем хороши печи такой конструкции в процессе эксплуатации и как правильно выбрать модель прибора с закрытой каменкой для конкретного помещения.
Содержание:

Принцип действия печи для бани с закрытой каменкой.

Особенности конструкции.

Выбираем камни правильно.

Особенности и модельная линейка бренда «Теплодар».

Принцип действия печи для бани с закрытой каменкой
Печь с закрытой каменкой — оптимальный выбор для традиционной русской парной, с чем соглашается большинство любителей банного отдыха. Изначально такие печи строили из огнеупорного кирпича. На сегодняшний день для серийного производства таких приборов используются гораздо более практичные, долговечные и недорогие материалы, как чугун и листовая конструкционная либо нержавеющая сталь.
Стальная печка для бани сочетает в себе массу эксплуатационных достоинств, простоту монтажа и демократичную стоимость, заметно выигрывая у традиционной кирпичной по всем параметрам, включая и такой немаловажный, как пожаробезопасность. Не будем забывать, что в подавляющем большинстве случаев бани возводятся из пиломатериалов. Помещения же общественных бань и саун обычно обшиваются вагонкой для создания соответствующей атмосферы. Каменка располагается внутри самой печи и является абсолютно изолированной от помещения.
Также такая конструкция обеспечивает значительно большие степень и равномерность нагрева камней. После прогорания топлива тепло сохраняется еще долго. Список прочих преимуществ такого расположения камней составляют:

оптимальный уровень влажности;

приятный необжигающий пар, который как будто бы настаивается и «подсыхает» внутри печи, что делает его более легким;

медленный и равномерный прогрев парной, обеспечивающий оптимальный мягкий микроклимат и комфортные условия для парения;

вероятность перегрева парной, способного вызвать ухудшение самочувствия у посетителей, практически исключена;

отсутствие необходимости в периодическом подтапливании — парная нагревается довольно медленно, но в дальнейшем температура долгое время поддерживается на нужном уровне;

возможность обогрева парных больших площадей с помощью небольшого количества камней;

легкое регулирование скорости прогрева парилки — достаточно приоткрыть дверцу;

при подаче пара невозможно обжечься.

В числе недостатков моделей с закрытой каменкой можно отметить длительное время прогрева и больший расход топлива, но на фоне вышеперечисленных преимуществ, они практически незаметны.

Индекс «Панорама» означает, что в конструкции предусмотрена широкая стеклянная дверца, позволяющая наблюдать за игрой пламени в топке, находясь в комнате отдыха.
Особенности конструкции
Независимо от материала изготовления (сталь, чугун) печи для русской бани с закрытой каменкой обладают примерно идентичной конструкцией, которая может несколько варьироваться в зависимости от конкретной модели изделия. Но некоторые части остаются неизменными:

Топливная камера. В ней происходит горение дров или газа, а также иных видов топлива. Для изготовления топки применяются тонкостенная сталь или чугун, которые способны выдерживать серьезные температурные воздействия в течение нескольких лет. Так, в модели «Кубань 20Л с АГГ 26 П*» для изготовления топки выбрана высоколегированная сталь, на что в маркировке изделия указывает буква «Л». Для всех элементов печи, испытывающих высокие температурные нагрузки, применяется сталь, содержание хрома в которой достигает 17%. Немаловажно и качество декоративного покрытия кожуха-конвектора. Для его окрашивания применяется термостойкая эмаль кремнийорганического типа. В серии печей «Кузбасс Оптима» используется толстостенная топка, основная особенность которой — применение конструкционной стали толщиной 8 мм. А кожух-конвектор представляет собой комбинацию деталей, которые окрашены термостойкой эмалью, и составляющих из нержавеющей стали с зеркальной поверхностью.

Колосниковая решетка. Этот важный элемент конструкции обеспечивает доступ кислорода, необходимого для процесса горения. Кроме того, через эту решетку зола из топки попадает в специальную зольниковую камеру. Устанавливается внизу топки.

Топочные дверцы. Предусмотрены в большинстве моделей печей для бани с закрытой каменкой. Изготавливаются с применением жаропрочного закаленного стекла либо из быстро остывающего металла. В серии «Кузбасс Оптима», например, устанавливается самоохлаждающаяся дверь, оборудованная запорным механизмом. А в модели «Кузбасс 14 ТК Панорама» индекс «Панорама» означает, что в конструкции предусмотрена широкая стеклянная дверца, позволяющая наблюдать за игрой пламени в топке, находясь в комнате отдыха.

Выдвижной ящик из зольной камеры. Его назначение очевидно — сбор золы и ее последующее удаление.

Отсек для камней или каменка. Обычно располагается в верхней части печи в непосредственной близости от топки и дымохода.

Дымоход — труба, через которую происходит отвод продуктов горения, дыма и отработанных газов. Важная часть конструкции, обеспечивающая безопасное использование банной печи. В модели «Лагуна 12 ТУ» сама закрытая каменка входит в состав особой системы удаления дыма.

Выбирая конкретную модель печи для бани с закрытой каменкой, необходимо учитывать особенности помещения бани. Безусловно, основная часть печи должна находиться в парилке, однако растопка и последующее обслуживание прибора может осуществляться и из предбанника или другого подсобного помещения, что зачастую намного удобнее, проще и гигиеничнее. При применении моделей, у которых топочная дверца выходит в предбанник или комнату отдыха, снижается вероятность появления угарного газа и других вредных продуктов горения в парной.
Печи для русской бани с закрытой каменкой обладают сравнительно небольшим весом, поэтому их установка не требует предварительного устройства фундамента, как, например, в случае с кладкой кирпичной печи.

Выбираем камни правильно

Недостаточно просто сложить камни в печь — для того, чтобы они прослужили действительно долго, необходимо осуществлять минимальный уход.
Для получения мягкого качественного пара важен выбор не только непосредственно самой печи, но и камней. Последние должны легко и равномерно накаляться и не растрескиваться при резких перепадах температуры. Немаловажен и такой показатель, как теплоемкость — способность остывающего камня длительное время отдавать тепло.
Считается, что камни для банной печи лучше выбирать темных оттенков, оптимальный размер — с человеческий кулак. Округлая форма камней обеспечивает беспрепятственный выход наружу отработанных газов. Камни необязательно должны быть одного размера, но наиболее крупные следует поместить внизу каменки, а те, что помельче — сверху.
Наиболее бюджетный и подходящий вариант — отшлифованный водой речной булыжник. Также отлично зарекомендовали себя камни из горных вулканических пород, собранные в экологически чистых местах и имеющие в своем составе разные полезные для здоровья вещества. Они характеризуются плотной структурой, имеют большую удельную массу, равномерно и быстро раскаляются и отличаются равным тепловым расширением во всех направлениях.
Отличный выбор для бани — следующие разновидности камней:
Недостаточно просто сложить камни в печь — для того, чтобы они прослужили действительно долго, необходимо осуществлять минимальный уход. При интенсивном использовании бани камни нужно доставать хотя бы раз в несколько месяцев, заменять экземпляры с трещинами и сколами на целые, тщательно промывать и просушивать.
Особенности и модельная линейка бренда «Теплодар»
Сегодня на российском рынке представлен широкий выбор банных печей, конструкция которых предусматривает закрытое устройство топки. В ассортименте компании-производителя «Теплодар» представлены разнообразные модели подобных приборов, наиболее популярные — «Лагуна» и «Кубань».
Серия печей «Лагуна»

Печь для бани и сауны Лагуна 12 ТК
Серия «Лагуна» включает в себя несколько банных печей с вертикально расположенной закрытой каменкой. Модели различаются между собой по такому параметру, как объем парной, для прогрева которой предназначены. Наибольшим спросом пользуется 12 ТК, предназначенная для прогрева парилок объемом 6-12 м³.
В качестве топлива используются дрова, причем размеры топки позволяют использовать поленья длиной до 40 см. Масса 12 ТК составляет всего 58 кг, из которых 17 кг весят непосредственно камни, поэтому фундамент обустраивать не потребуется.
Печь комплектуется дымоходом с диаметром трубы 11,5 см. Вода на камни подается при помощи специального устройства, что очень удобно и безопасно.
Корпус и топка таких печей выполнены из высококачественной листовой стали, а панорамная дверца изготовлена из жаропрочного стекла.
Серия печей «Кубань»

Печь для бани и сауны Кубань-Панорама 20Л
В серии банных печей «Кубань» представлены комбинированные модели, функционирующие не только на твердом топливе, но и на газе. Кроме того, не менее важным моментом выступает сочетание в одном устройстве сразу двух типов каменки – закрытой и открытой. В результате печи данной линейки органично сочетают в себе преимущества двух разновидностей, сводя к минимуму некоторые присущие им недостатки.
Из числа дровяных печей серии «Кубань» выделяется модель 20Л, предназначенная для парилки достаточно большого объема — до 20 куб. м. В ее конструкции предусмотрен конвекционный механизм нагрева, а корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали. При изготовлении топки применяется высоколегированная сталь, в которой содержится до 13 % хрома, а для наиболее подверженных термическому воздействию деталей печи — сталь, в которой содержание хрома доходит до 17 %. Гарантия на эту печь составляет 3 года.
Газовая печь Кубань 20Л отличается от дровяного аналога возможностью установки автоматической газовой горелки (АГГ 26П). В остальном конструкция почти полностью повторяет описанную выше модель. Главным преимуществом печи Кубань 20Л АГГ 26П является использование газа, вполне обоснованно считающегося наиболее экономичным видом топлива. Другими плюсами газовой печи выступают простой и удобный режим управления устройством, которое автоматически поддерживает нужную температуру, а также отсутствие золы, образующейся при сгорании топлива.
Другие варианты печей

Некоторые модели совмещают в своей конструкции открытую и закрытую каменки и позволяют получать легкий пар отличного качества.
Отличительная особенность серии печей «Сиеста» состоит в том, что они могут использоваться не только для бани, но и в качестве домашнего камина. Большое панорамное стекло дает возможность наблюдать за игрой пламени в топке, что создает особую атмосферу. Также такую печь можно использовать для приготовления барбекю. Благодаря опции «Антидым», запатентованной производителем в России, печь не дымит даже при открытой дверце.
Прибор отличается высокой мощностью, с его помощью можно не только разогреть парилку, но и хорошо отопить комнату отдыха и даже второй этаж здания бани. Таким образом, одной такой печи достаточно, чтобы обогреть все здание.
Печи серии «Кузбасс Оптима» совмещают в своей конструкции открытую и закрытую каменки и позволяют получать легкий пар отличного качества. Для подачи воды используется встроенный дозатор, который располагается на декоративной рамке.

Печь для бани с закрытой каменкой: какую выбрать?
Невозможно представить баню или сауну без «генератора», производящего тепло и пар, насыщающего воздух в парной целебной влагой и создающего благоприятный микроклимат. Банная каменка должна быть компактной, безопасной, производительной. Без нее баня превращается в обычную помывочную. Принцип действия каменки таков, что, раскаленные камни накапливают и отдают нагретый воздух в помещение парной, а попадающая на них вода превращается в оздоровительный пар.
Статья подготовлена при информационной поддержке инженеров компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya банные печи от производителя.
Банная печь с закрытой каменкой: сравнение с открытой
Банная печь с закрытой каменкой Лагуна
Главным отличием конструкции каменки закрытого типа является расположение камней внутри печки, нагревание которых происходит через стенки печи от топки, а также через горячий дым, проходящий через булыжники. По сравнению с открытой каменкой, здесь камни прогреваются до температуры 400-700 градусов в зависимости от типа печки.
Для создания пара вода в печах с закрытой каменкой подается на камни через специально встроенную дверцу.
Преимуществами банной печи с закрытой каменкой являются:
Парная прогревается не настолько быстро, как при открытом типе, но равномерно, что создает благоприятный микроклимат в бане и более комфортные условия для парилки.
Камни прогреваются так же равномерно, надолго аккумулируя в себе тепло.
Перегрева парной не происходит.
Создание качественного пара обеспечивают стенки печки, удерживающие пар внутри и способствующие его настаиванию. По сравнению с открытым типом каменки, пар получается в меру сухим и легким.
Длительное время поддерживается высокая температура в парной без необходимости подтапливать печь.
Высокая пожаробезопасность.
Способность обогревать большие площади.
Возможность регулирования скорости прогревания помещения, для которого достаточно открыть дверцу каменки.
При подаче пара исключается возможность обжечься.
Среди недостатков закрытого типа можно отметить следующие:
Длительное время растопки и прогревания парной.
Больший расход топлива, чем у каменки открытого типа.
Теперь рассмотрим преимущества и недостатки печи с открытой каменкой. Особенностью такого типа каменки является открытое расположение камней в специальной нише над топкой. Температуру камням передает нагретая поверхность стенок печки, от которой они получают тепло и передают друг другу. Чем больше площадь нагретой поверхности, тем лучше прогреваются булыжники. Часто бывает достаточно одного слоя камней, прижатых по периметру к стенкам печки для генерации необходимого количества пара и тепла. В каменке открытого типа главное – не переборщить с количеством камней. Если их будет слишком много, верхний ряд не успеет прогреться, поскольку не будет контакта со стенками, и пар не образуется.
Банная печь Русь 9 с открытой каменкой
Преимуществами каменки открытого типа являются:
Экономия топлива.
Быстрое нагревание относительно начала растопки печки.
Недостатки:
Камни быстро нагреваются, но и так же быстро отдают тепло, остывая.
Для того чтобы получить качественный пар, необходимо хорошо разогреть верхний слой камней, но парная при этом начинает перегреваться, создавая не слишком комфортную атмосферу. Чтобы камни быстро не остывали, необходимо подтапливать печку, а без этого пар получается тяжелый и сырой.
Камни прогреваются меньше, чем в закрытой каменке.
Виды печей для бани с закрытой каменкой
В зависимости от материала изготовления, печь для бани с закрытой каменкой бывает кирпичная или металлическая.
Чаще печь для русской бани с закрытой каменкой изготавливается только из кирпича, она имеет следующие преимущества:
Высокие показатели теплоемкости
Привлекательный дизайн
Качественный, мягкий пар
Способность обогревать большую площадь парной
В то же время, кирпичная каменка не лишена некоторых недостатков, а именно:
длительное время на разогрев;
массивность конструкции, которая не всегда подходит для маленькой бани.
Кроме того, при кладке важно учитывать множество конструктивных особенностей, поэтому самостоятельно кирпичную печку сложить не просто. Высокая стоимость материала и строительства также является недостатком этого вида печки.
Банная печь с закрытой каменкой Лагуна
Металлическая печка с закрытой каменкой больше подходит для сауны, чем для бани ввиду специфичности генерируемого пара. Он более жесткий, чем у кирпичной, и кратковременный. В металлической каменке нужно дольше поддерживать огонь, следовательно, расход топлива будет больше. Зато она быстро прогревается, сразу же начиная отдавать тепло.
Стоимость металлической каменки дешевле, чем кирпичной, она компактная, а быстрое остывание каменки можно решить путем использования для ее изготовления чугуна, несмотря на более высокую стоимость материала.
Из какого материала лучше изготавливать печь с закрытой каменкой, точного ответа дать нельзя, поскольку и кирпич, и металл обладают как достоинствами, так и недостатками. Поэтому часто совмещаются оба варианта, когда печка из металла помещается в кирпичный экран, или при кладке комбинируют кирпич и металл. При этом для каменки изготавливается металлокаркас, сваренный из уголка. В кирпичных стенках устанавливаются металлическая топка, дверки топки, поддувала, дверца для полива с целью формирования пара.
Металлические задвижки также монтируются в дымоходе из кирпича. Затем устанавливаются дымоотводы, каменка футеруется, т.е. металлическая топка обкладывается изнутри кирпичом и таким же образом увеличивается теплоемкость снаружи. Таким образом, лучшие печи для бани с закрытой каменкой, – это комбинированные модели, у которых все преимущества каменки из кирпича и металла объединены в одной конструкции, а недостатки нивелированы.
Банная печь Сиеста
В зависимости от режима работы выделяют печки периодического и постоянного (длительного) действия:
Первый тип считается наиболее распространенным, сохраняющим тепло в помещении парной на протяжении двух суток. От нагретой топки в дымоходную трубу проходит дым, попутно нагревая камни, находящиеся в так называемой, жаровне. Нагреваться они также могут и от пламени. Нижний ряд камней раскаляется до 1000 градусов, верхний – до 650. Дым покрывает камни сажей, что позволяет незамедлительно пользоваться парной по мере сгорания топлива. В противном случае парная наполняется угарным газом, и пользоваться ею можно спустя 3-4 часа.
Конструкция печки постоянного, или длительного действия, включает в себя поддувало, топливник, каменную засыпку и дымоход. Камни прогреваются через стенки, которые разъединяют их с топкой. Температура накала составляет 450-500 градусов, она прогревает парную. Корпус каменки постоянного действия обычно изготавливается из листового металла толщиной 4 мм. Особенностью конструкции является то, что ее корпус помещается в металлический кожух из-за сильного нагрева. Между этим экраном и корпусом возникает циркуляция нагретого воздуха. Чтобы воздух не загрязнялся от сажи с камней, которая смывается водой и паром, в конструкции постоянного действия камни отгораживаются чугунной или металлической плитой от дыма.
Печь для бани с закрытой каменкой своими руками
Вид каменки выбирается исходя из размеров парилки, получения желаемого пара – сухого или влажного, предполагаемое количество парящихся, время нагрева парилки. Фундамент устанавливается на уровень ниже земли на 50 см. Он изготавливается из бетона, покрытого листом гидроизоляции и кирпичным слоем сверху. Стенки топливника устанавливаются под наклоном, чтобы остатки сгоревших дров высыпались на решетку, которая, в свою очередь, монтируется под котлом в центральной части. Далее, устанавливается поддувальная дверца, которая регулирует силу подачи воздуха в зольник. Уменьшая или увеличивая ее, можно регулировать силу горения дров или другого топлива. Если воздушных масс в избытке, топливо будет гореть плохо, поскольку температура горения низкая. Если воздуха недостаточно, сила горения будет неравномерная.
Под решеткой устанавливается зольник для сбора остатков сгоревших дров. Также он регулирует воздух, попадающий в топливник. Внутри печи устанавливается бак для воды, а внутрь топливника помещается змеевик. Камни помещаются на решетку, изготовленную из металлических прутьев диаметром 4-6 см, внутрь дымохода.
Паровая печь с закрытой каменкой
От правильного выбора камней зависит количество и качество пара. Правильный расчет составляет 35-45 кг булыжников на 1 м3 парилки. Лучше всего для каменки подойдут булыжники серого и черного цвета, собранные у воды, поскольку они прочнее остальных. Оптимальным размером является камень примерно с кулак, форма – круглая или овальная. Округлая форма позволяет беспрепятственно проникать дыму и огню между ними, равномерно прогревая их. Закрытая каменка оснащается паровой дверцей, чтобы тепло хорошо передавалось.
Для того, чтобы получить качественный мелкодисперсионный пар, можно установить парогенератор, или так называемую, паровую пушку. Она опускается на самый нижний ряд каменной груды каменки, а клапан, установленный в ее верхней части, удерживает тяжелый пар от того, чтобы вырваться через верхнюю часть трубы. На конце паровой пушки могут быть установлены ответвления, различные отверстия, через которые просачивается вода. Внутрь парогенератора лучше всего подавать кипящую воду. Модели парогенератора, подходящие к определенным моделям котлов, можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками.
какая лучше и почему, рейтинг банных печек, что предлагают производители, какую выбрать
Главная страница » Печи для бани » Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей
Несмотря на то, что сами мы не считаем железные печи хорошим вариантом для создания кондиций настоящей «бани по-русски», все-таки именно этот тип печек может позволить себе большинство владельцев личных загородных бань. Да и не все владельцы – фанаты традиционных кондиций, стало быть их вполне устраивает все, что находится в промежутке между настоящей русской и настоящей финской банями.
Исходя из этого, мы решили посмотреть, что сегодня есть на рынке подходящих печек и вместе с вами составить адекватный рейтинг, который поможет другим читателям определиться с выбором печи для русской бани в том смысле, в каком она понимается большинством (про те, что для сауны, смотрите здесь).
Видеоверсия статьи
Какую банную печку выбрать, какая лучше?
Выбор из популярных моделей
«Анапа»
«Ангара 2012», «Таймыр»
«Везувий Русский пар»
«Гефест ЗК»
«Жихорка» и«Золушка»
«Емельяныч»
«Карелия 4»
«Калита Русский пар», «Сударушка Прима», «Чародейка Русский пар»
«Классика паровая», «Малютка паровая», «Гармония паровая»
«Кубань», «Лагуна»
Куткин 1.0, 1.5, 2.0
«Славянка Русский пар», «Жар-птица Русский Пар»
«Тройка-06M2»
«Хангар», «Этна»
Harvia Classic 280 TOP
Рейтинг
Видео
Больше информации
Видеоверсия статьи
Для тех, кому легче слушать и смотреть, чем читать, предлагаем видео. Вы также можете просто продолжить чтение.
Какую банную печку выбрать, какая лучше?
Для начала стоило бы познакомиться с условиями, которые должна создавать нужная нам печка. Но об этом вы можете прочитать в другой нашей статье. Прочитайте обязательно, чтобы составить представление о том, какими средствами вы располагаете для создания нужного микроклимата.
Однако здесь мы исходим из того, что задаваясь вопросом: «Какая печь лучше для русской бани?», вы все же склоняетесь к приобретению металлической. А прочитав ту статью, знаете, что вам понадобится печка:
Таковы, вкратце, параметры лучших печей для русской бани. Неидеальные металлические может облагородить кирпичный кожух и продуманная система вентиляции, позволяющая на время полностью прекращать все конвекционные потоки в парной.
Давайте познакомимся поближе с вариантами, которые можно сегодня приобрести на российском рынке. Мы отобрали печи для русской бани с закрытой каменкой, потому что именно они отвечают за правильный пар. Некоторые из моделей сами создатели предназначают для обкладки кирпичом или натуральным камнем, другие имеют цилиндрическую форму, которая, впрочем, тоже годится для обкладки кирпичом, и это важно, потому что без него мы не получим управляемую конвекцию.
Выбор из популярных моделей
«Анапа»

Печь Анапа. Фото ИзиСтим
Делает компания «Изистим». Материал – жаропрочная нержавейка, толщиной 4-6 мм, конструкция гнуто-сварная. Внутренняя каменка вмещает 55 кг камней. Топка выносная. Дверца из чугуна и стекла. Мощность 30 кВт, обогревает объем 8-16 кубометров. На режим выходит: зимой за 110 минут, летом – за 80. Возможна отделка кирпичом или покупка вместе с кожухом из камня – талькохлорита или змеевика. Дополнительно можно заказать футеровку топки шамотом. Узнать больше про модель >>>.
Компания совершенствует продукцию: если раньше у многих отваливался приваренный теплообменник, то теперь его вовсе не приваривают – держится «прислоненным». Про теплообменники в печах подробнее здесь.
«Ангара 2012», «Таймыр»
Печки компании «Термофор».

Устройство печи Ангара-2012. Фото Термофор
«Ангара 2012» (Inox и Carbon – нержавейка и конструкционная сталь) имеет две каменки – открытую и закрытую. Закрытая дает мелкодисперсный пар, на открытой запаривается веник. Материал печи – жаропрочная низколегированная сталь с содержанием хрома 16%. Теплообменник внутри топки быстро разогревает воду. Компания гарантирует целостность всех сварных швов и соединений в течение 3 лет. Объем парилки, на который рассчитана «Ангара» – 8-18 кубов.

Устройство печи Таймыр 2017. Фото Термофор
«Таймыр» (Inox и Carbon) – это модификация «Ангары 2012», которую создатели перевели на природный газ. Можно выбрать модель подешевле из 4 мм конструкционной стали Carbon (которая прогорит) или из 2 мм нержавейки с хромом Inox. Газовое оборудование приобретается отдельно. Гарантия производителя – 1 год. Больше про использование газа можно узнать в этой статье.
«Везувий Русский пар»

Устройство печи Везувий Русский пар. Фото Везувий
Печь одноименного производителя. Предлагается в трех вариантах, отличающихся только видом дверцы. Материал топки – конструкционная сталь 8 мм. Имеет кожух-сетку для камней.
Сама компания позиционирует печку как годящуюся и для русской бани, и для сауны. На деле же вы получаете мелкодисперсный пар, но и перегретую парилку, потому что сетка с камнями гарантирует неуправляемую конвекцию. Подробнее про печи в парилку тут.
По нашему мнению, «Везувий Русский пар» – это обычная саунная печь, к которой добавили закрытую каменку, забыв, что дело не только в ней. Ну, и конструкционная сталь – не лучший вариант.
«Гефест ЗК»

Печь Гефест ПБ-04 М 3К. Фото ТехноЛит
Производитель – компания «Техно Лит (Гефест)». Аббревиатура в названии означает «закрытая каменка» (см. характеристики на примере модели ПБ-04М ЗК). Массивная чугунная печь с выносной топкой (толщина камеры сгорания – 60 мм). Для сауны годится в кожухе-сетке, но для русской бани лучше вариант в талькохлорите. Выходная часть дымохода выполнена тоже из чугуна – это сделало ее более долговечной. Температура внутри печи может подниматься до 750 градусов, но в дымоходе будет не больше 300. Про установку с выносной топкой здесь.
Главное достоинство – долговечность. Также стоит упомянуть высокий КПД – 87%.
«Жихорка» и«Золушка»

Банная печь Жихарка. Фото Жар Горыныч
Производитель – «Жар Горыныч». Конструктивно одинаковые, они различаются только объемами обслуживаемых помещений. «Золушка» мощнее – она рассчитана на 20-60 кубов объема («Жихарка» – 10-30 кубов). Материал на выбор заказчика: низколегированная 09Г2С сталь или нержавейка 12Х18Н10Т (содерж. хрома 17-19%). Вообще, печи Васюхина делаются под условия и пожелания конкретного заказчика, в том числе по топливу – есть дровяные, газовые и электрические варианты. Стоит все это недешево. В качестве закладки Васюхин использует чугун или нержавейку.
Достоинства и недостатки: широкие возможности сделать печь «под себя», но цена такова, что кирпичная окажется дешевле.
«Емельяныч»
Печка производства «Дионис» с закрытой каменкой и со встраиваемым баком для нагрева воды на 60 л. Металл изготовитель не указывает, только толщину стенок топки – 8 мм. Цена на печь исключает применение нержавейки, а толщина стенок – чугуна. Остается конструкционная сталь, что вполне соответствует цене. Печь рассчитана на 8-18 кубов, масса закладки – 80 кг. Гарантия – 5 лет.
«Карелия 4»

Источник фото
Производитель – «ПетрозаводскМаш ТНП». Печь периодического действия из чугуна, цилиндрической формы. Топка не выносная. Закрытая каменка находится не в камере сгорания, а на дымоходе, нагреваясь от печных газов.
Плюсы: чугун – изготовитель обещает не менее 15 лет эксплуатации. Водяной бак на 75 литров – хорош при отсутствии горячего водоснабжения.
Минусы: топка внутри парилки выжигает кислород, пар с запахом дыма – на любителя.
«Калита Русский пар», «Сударушка Прима», «Чародейка Русский пар»
Чугунные и стальные печи с закрытыми каменками, выпускаемые «Инжкомцентром ВВД».

Печь Калита Русский пар. Фото Инжкомцентр ВВД
«Калита Русский пар» в каменной облицовке из талькохлорита или змеевика. Обогреет от 18 до 34 кубов объема. Имеет закрытую каменку на 120-130 кг камней с дверцами вверх, выносную топку. Материал печи – жаропрочный чугун. Печь дорогая, в частности – из-за облицовки толщиной 4 см и массой 180 кг.

Печь Сударушка Прима. Фото Инжкомцентр ВВД
«Сударушка Прима» тоже в каменной облицовке. Рассчитана на меньший объем – до 18 кубов. Камней для парообразования – 90 кг. Имеет выносную топку со стеклянным экраном (про использование экрана можно посмотреть в статьях про порталы и про камины). Масса облицовки существенно больше, чем у «Калиты Русский пар» – 270 кг. Регулировка конвекции осуществляется с помощью чугунного перекрытия. Может использоваться в режиме сауны и русской бани.

Печь Чародейка Русский пар. Фото Инжкомцентр ВВД
«Чародейка Русский пар» – стальная печь из жаростойкой стали AISI 439. Масса камней в закрытой каменке – 120 кг. Вполне достаточно для нескольких заходов. Внешняя отделка – либо камень, либо шамотный кирпич. Объем помещения – 18-30 кубометров.
«Классика паровая», «Малютка паровая», «Гармония паровая»

Печь Классика паровая. Фото Ферингер
Производитель – компания «Ферингер». Три печи отличаются только мощностью и объемами обогреваемых помещений. Так «Малютка» рассчитана на объем до 16 кубометров, «Классика» – до 23, а «Гармония» – до 30. У всех есть закрытая каменка. Печи имеют скругленную треугольную форму в верхней проекции. Вес камня для парообразования – 75-90-130 кг. Мощность 16-20-25 кВт. Производитель утверждает, что его печи годятся не только для русской бани и сауны, но и для турецкого хаммама. Материал корпуса – конструкционная сталь, топки – жаростойкая нержавейка AISI 439 толщиной 3 мм.
«Кубань», «Лагуна»
Печи фирмы «Теплодар».

Устройство печи Кубань-20 Л. Фото Теплодар
«Кубань» – стальная печь из нержавейки (13-17% хрома), рассчитанная на 10-20 кубометров парилки. Закрытая каменка вмещает до 40 кг камней, вода попадает в нее через дозатор. Сверху имеется открытая каменка. Топка сделана таким образом, что поводка металла исключена.

Фото с сайта производителя
«Лагуна» – снимаемая дверца закрытой каменки направлена вверх, сама каменка входит в систему удаления дыма, разогревающую камни до 600 градусов. Вода подается с помощью паровой пушки. Эксклюзивная особенность – смотровое стекло в камеру сгорания, расположенное в парной, тогда как сама топка находится в смежном помещении. К минусам отнесем то, что материал печи – конструкционная сталь, у разновидностей «Лагуны» подороже ее толщина 5 мм.
Куткин 1.0, 1.5, 2.0

Печь Стандарт 1.0. Фото Куткин
Все три печи одинаковы по конструкции и выполнены из нержавеющей стали, отделаны змеевиком или другим камнем. Различия между печами в размерах, весе и обслуживаемом объеме помещений:
1.0 – весит 48 кг, рассчитана на 10 кубов объема, вмещает до 50 кг камней;
1.5 – весит 54 кг, обогревает 15-18 кубов, закладка до 70 кг камней;
2.0 – весит 60 кг, объем помещений – 20-25 кубометров, в каменку помещается до 90 кг камней.
Вместо дров в качестве топлива можно использовать газ.
«Славянка Русский пар», «Жар-птица Русский Пар»
Печи компании «Сварожич».

Печь Славянка Русский пар. Фото Сварожич
«Славянка Русский пар» – чугунная печь в каменной облицовке, рассчитанная на объем до 18 кубометров. Мощность – 7 кВт. Масса каменной закладки – 40 кг (конечно, это маловато). Топка выносная. Толщина камня обкладки – 4 см.

Печь Жар-птица Русский пар в змеевике. Фото Сварожич
«Жар-птица Русский Пар» – еще одна чугунная печь в камне, способная обогреть до 35 кубов объема. Каменка чугунная, накрытая стальным коробом. Масса закладки камней до 140 кг. Толщина каменной обкладки 5 см. Тепловая мощность – до 15 кВт. Гарантия – 5 лет.
«Тройка-06M2»

Печь Тройка-06М2. Фото Тройка
Массивная чугунная печь компании «Тройка», предполагающая обкладку кирпичом. Мощность – 20 кВт, объем парилки – от 8 до 16 кубов. Топка изготовлена не из чугуна, а из низколегированной стали толщиной 10 мм. Вес камней в закрытой каменке – 90 кг. В комплект поставки входит паровая пушка. Дополнительно можно приобрести теплообменники для бака и отопления смежных помещений, баки, дымоходы и проч. Кстати, что касается печи «Тройка» для русской бани 06М2, отзывы пользователей о ней в основном положительные.
«Хангар», «Этна»
Это две серии печек с закрытой каменкой компании «Теклар». Для обычного потребителя интерес представляют «Легкая» и «Средняя» категории, то есть печи для семейной и гостевой бань.

Печь Хангар серия Средняя. Фото Теклар
«Хангар» – серия одинаковых конструкций, различающихся мощностью. «Легкая» рассчитана на парилку до 16 кубов, «Средняя» – до 33. В первую загружается 40 кг камней, во вторую – до 120 кг. Все печи делаются из нержавейки AISI 430 с содержанием хрома минимум 17%, причем толщиной 4 мм. Внутренняя каменка не соприкасается со стенками печи и окружена пламенем с 5 сторон.

Печь Этна для парных до 33 м3. Фото Теклар
«Этна» – здесь нет категории «Легкая», только «Средняя» и выше. В «Средней» линейка представлена двумя моделями – Б305 и Б306. Материал тот же, что у «Хангара». Обе имеют две камеры сгорания. Камней для парообразования – 80 и 100 кг. Объемы парных – 26 и 33 кубометра. Топка выносная у обеих моделей. Поддерживаются режимы: русской бани, сауны, просушки.
Harvia Classic 280 TOP

Каменка Harvia Classic 280 Top. Фото Harvia
Производитель – финская компания Harvia (узнать больше про продукцию компании). Каменка закрытого типа, расположена сверху и имеет откидывающуюся крышку. Предполагается, что в закрытом виде печь дает режим русской бани. Масса загружаемых камней составляет 60 кг. Объем помещения от 10 до 26 кубов. Производитель не указывает марку, но утверждает, что материал – нержавеющая сталь, толщина верхней стенки топки – 6 мм.
***
Кстати, мы с вами можем составить свой собственный рейтинг банных печей для русской бани, в который будут включены печи, которые действительно вам нравятся. Со своей стороны мы перечислим наиболее годные печки, а вы проголосуете за своего фаворита (или фаворитов)
Рейтинг
Загрузка …
Стоит также посмотреть рейтинги в статье про лучшие дровяные печи.
Видео
Ролик от компании “Ферингер”, в котором рассказывается о том, как правильно эксплуатировать современную металлическую печку с закрытой каменкой.
Больше информации
Возможно, вам также будут полезны следующие материалы про печи:
***
Что ж, смеем надеяться, что совместными усилиями мы найдем объективно лучшие печи для русской бани и поможем всем, кто еще только определяется с выбором.
Где купить
Ознакомиться с ассортиментом и сделать собственный выбор возможно на сайтах поставщиков, которые собраны в разделе «Где купить печи для бани».
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
металлические с закрытой каменкой, производители, технические характеристики, цены, отзывы, фото
В нашей стране любят попариться в бане: климат располагает. Но в понятиях существует изрядная путаница. Баней называют и суховоздушные сауны и русские бани. А в них создаются совершенно разные температурно-влажностные режимы, да и способы, и принципы парения тоже разные. В этой статье поговорим подробнее о русской бане и о печах, которые могут обеспечить нужные кондиции.
Содержание статьи
Основное отличие русской бани — закрытая каменка
Главное и основное отличие русской бани от суховоздушной парилки в кондициях воздуха. В бане должна быть не очень высокая температура и высокая влажность. Температура порядка 45-70°C, влажность 50-70%.
Такой большой разброс параметров связан с тем, что у каждого свои пристрастия и привычки, а во вторых, что парная по-русски имеет несколько режимов: греться начинают уже тогда, когда воздух прогреется до 45°, а поддавать воду на камни при более высоких температурах. Отсюда и такой разбег в показателях.
Те, у кого не было отдельной бани парились прямо внутри большой печи, положив вниз охапку сена — чтобы не обжечься
Сложился такой режим, видимо, из-за того, что отапливались бани каменными печами и другие режимы попросту были недоступны. Но, как высинили в своих исследованиях ученые, именно такие параметры способствуют оздоровлению человеческого организма. Так что и сегодня нет ничего для русской бани лучше, чем кирпичная печь. Но, по многим причинам, далеко не все и не всегда могут ее поставить. Сегодня наиболее широко распространены металлические печи для бани.
Металлических банных печей очень много в разном. Есть они в разном исполнении и ценовом диапазоне. При этом большинство имеет открытую каменку, в которой камни постоянно обдуваются потоками воздуха. Такие печи ставить в русскую парилку нельзя. Требуемый режим они обеспечить просто не могут. Из-за большой теплоотдачи металлического корпуса сильно перегревается воздух. Невозможно с открытой каменки и получение пара необходимой кондиции: он должен иметь очень высокую температуру и состоять из очень мелких капель. Такой пар называют легким: после парилки чувствуется легкость в теле и голова никогда не болит. Так вот, такой пар с открытой каменки получить нельзя. Из нее он вылетает влажный и тяжелый. И именно после такого пара болит голова.
Если в металлической печи каменка закрытая, из нее можно получить неплохой пар
И все-таки в русской бане может стоять металлическая печь. Но она должна иметь кроме наружной (не обязательно, но желательно) еще и внутреннюю, закрытую каменку, причем довольно большого объема. При такой конструкции камни разогреваются до 500°C и выше. Это против 200-250°C в открытой каменке. Наливая воду на перегретые камни, и получают тот самый легкий и почти прозрачный пар, о котором говорят ценители русской бани.
Экранирование стенок
Кроме наличия закрытой каменки, важно еще экранировать жесткое излучение от стенок металлической печи. Некоторые производители заботятся об этом сами: делают двойные металлические кожухи вокруг корпуса, которые придушивают конвекцию (печи Куткин и Ферингер). Также помогает облицовка натуральными минералами. Такие печи есть у многих производителей, но стоимость натуральной облицовки очень немаленькая, так что эти печи совсем не дешевы.
Значительно снизить излучение от металлического корпуса можно и самостоятельно. Для этого вокруг корпуса возводят кирпичный экран. Для того чтобы была возможность регулировать теплоотдачу, в нем делают отдушины, в которые вставляют дверцы (обычно — печное литье).
Баня с металлической печью, обложенной кирпичом. Для более мягкого режима неплохо было бы еще трубу экранировать или сеткой с камнями или кирпичным чехлом
Еще один способ снизить теплоотдачу от стенок печи — обложить топку изнутри огнеупорным кирпичом (ША5 или ША8). Если объем топки позволяет, это делают изнутри. Класть кирпич можно на шамотный раствор, который используют для кладки ядра кирпичной печи. Цементный раствор использовать не стоит: он раскрошится. Есть еще один метод обкладки шамотом: «на сухую». Для кладки без раствора кирпичи подрезают, формуя замок. Так их соединяют.
Ставить кирпичи можно торчком или на ложок — как лучше помещаются в топку. Только не обкладывайте емкость для камней, иначе пара будете ждать долго.
Все эти меры вкупе — закрытая каменка и придушенная теплоотдача от корпуса — дают требуемую атмосферу русской бани. Как ни странно, но печей, которые можно поставить в русскую баню, у нас немного. Большая часть того, что есть на рынке, годится только для саун с сухим и горячим воздухом. Производителей, которые делают металлические печи именно для русской парной бани совсем немного.
Паровая пушка
Закрытая каменка тем лучше работает, чем более она изолирована от стенок печи, и тем более, от воздуха в парилке. Тогда камни можно разогреть до малинового свечения. Но тогда возникает вопрос: «Как подавать туда воду?»
Так работает паровая пушка. Конструкция самая простая, есть более сложные и разветвленные
Для получения пара внутрь каменки вставляют трубку (систему трубок) с отверстиями. Снаружи к ней приделывается воронка или стакан. В них наливают воду. Стекая по трубке, она попадает в низ каменки, на самые горячие камни. Вот это устройство и называют паровой пушкой. Почему «паровой» — понятно. А почему «пушкой», становится ясно при первой же пробе: звук у вырывающегося пара очень громкий и похож на выстрел.
При установке такого устройства желательно не ограничиваться одной трубкой, а делать внизу разветвленную систему, которая будет равномерно распределять воду по всей каменке и подводить ее к самым горячим местам.
Металлические печи для русской бани: производители
Итак, на случай, если вы не знаете, чем отопить парилку в бане и ищите агрегат с закрытой каменкой, расскажем о наиболее проверенных производителях. Есть такие модели в модельных рядах у крупных производителей банных печей (Термофор, Теплодар, Вулкан, Варвара, есть даже у печи с закрытой каменкой у финских производителей). Но есть предприятия, крупные и не очень, которые производят печи из металла исключительно для русской бани. Их немного:
Вот, пожалуй, и все. Первые четыре производителя уже имеют определенную репутацию на рынке и своих почитателей. О них можете прочитать в посвященных их печам статьях. (Чтобы перейти на статью, правой клавишей мышки нажимаете на строчку с названием, если она подсвечена синим цветом.)
Все остальные условно можно разделить на две группы: чугунные печи с закрытой каменкой и металлические. Чугунные выпускают под марками Сварожич, Калита и Сударушка. Хотя в последней из чугуна отливают только топку, а емкость для камней и бак для воды варят из стали. Но так как основа печи все-таки топка, то и отнесем ее к классу чугунных. Почитать об этих печах можно в статье «Чугунные печи в баню: Калита, Сварожич, Сударушка»
Об отличиях и особенностях металлических печей с закрытой каменкой расскажем в этой статье.
Печи ИзиСтим
Печи для бани ИзиСтим делают из нержавеющей стали с содержанием хрома 17%, толщиной 4-6 мм. Для уменьшения количества сварных швов, топка и емкость для камней формуются при помощи гибки и штамповки. Для усиления стенок в топке имеются дополнительные ребра жесткости, а чтобы улучшить прогрев камней и снизить нагрузки на дно каменки, оно сделано округлой формы.
Конструкция печи Изистим Анапа — довольно объемная закрытая каменка
Для предотвращения попадания пламени в дымоход, в топке стоит рассекатель пламени. Для более полноценного использования энергии сгорающего топлива дымоходный канал изогнут. В результате дымовые газы огибают емкость для камней со всех сторон, что способствует лучшему прогреву камней.
Для регулировки режима работы в верхней части печи есть ручка, которая меняет положение заслонки-терморегулятора. В одном положении (просвет открыт) идет интенсивный нагрев парилки, в другом (просвет закрыт) нагреваются камни.
В этих печах стоят штатные парогенераторы: система трубок с отверстиями, расположенных внутри закрытой каменки. Попадающая туда вода попадает на нижние сильно разогретые камни. Благодаря системе отверстий она равномерно распределяется по большой площади. Попав на раскаленные камни, вода испаряется. Образовавшийся пар стремится вверх к выходному отверстию. Обходя по пути камни, расположенные выше. В результате он разбивается на еще более мелкие составляющие, еще больше прогревается и выходит почти прозрачным. Это тот пар, который называют «легким».
Ассортимент печей с закрытой каменкой ИзиСтим
Предприятие выпускает пять линеек. Четыре для частных бань разного объема: Анапа, Сочи, Геленджик, Ялта. И «Череповецкая домна» — для профессионального использования. Особенность печей с закрытой каменкой ИзиСтим — боковая дверца для обслуживания каменки. Она может располагаться справа или слева — уточняйте как вам удобнее при заказе.
Печи могут поставляться под обкладку кирпичным экраном, а могут быть облицованы плитами из талькохлорита или змеевика. Технические характеристики основных моделей под обкладку приведены в таблице. В модификациях с облицовкой значительно возрастает вес (масса облицовки — около 200-250 кг) и немного увеличиваются габаритные размеры, цена, понятное дело, увеличивается значительно).
Технические характеристики печей для бани Изистим (для увеличения таблицы щелкните по ней правой клавишей мышки)
В линейке ИзиСтим «Анапа» есть модификация Б9. Она не имеет бокового выноса для обслуживания каменной закладки. Остальные параметры как у базовой модели.
Конструкция печи Изистим Ялта. Хоть это и печь-сетка, у нее есть закрытая каменка
Линейки «Сочи», «Анапа» и «Геленджик» имеют одинаковое внутреннее строение. Отличаются они мощностью, а значит, подходят для парилок разных объемов. Модификации в одной линейке отличаются размерами бака для камней, а значит, и тепловой инерционностью печи. Чем больше камней, тем дольше прогревается помещения. Зато с большой массы камней получить больше пара. Большая инерционность хороша также для просушки парной: масса камней накопив тепло еще долго его отдает.
Новинка среди банных печей ИзиСтим «Ялта» имеет другую конструкцию. Это своеобразная печь-сетка, но нестандартной конструкции: внутренняя закрытая каменка расположена вокруг дымового канала, а ее в свою очередь охватывает открытая вентилируемая каменка. Такая конструкция позволяет и экранировать излучение без дорогой облицовки или массивного экрана, и получить хороший, легкий пар. Так что ИзиСтим «Ялта» однозначно может стоять в русской бане.
Отзывы о печах ИзиСтим
Я парился у отца в бане с кирпичной печью, но когда построил свою, печник уже умер, других не было. Долго выбирал печь под обкладку, в результате купил Сочи Изистим. Скажу, что я не прогадал. По моим ощущениям пар тот же, то и у отца. Не нравится, что засирается стекло при топке и ручки регулировок горячие — руками не получится взять. Но пар — отличный. На мою баню уходит две закладки дров. Топлю при открытых дверках в экране до 60°, потом закрываю и падает температура до 50°, а потом поднимается на пяток градусов и так и держится. Паровая пушка — зверь. Больше 2 ковшиков по 0,2 не заливаю, иначе придется падать на пол. Пар отличный.
Роман, Москва
У меня Стоит Анапа под кирпичным саркофагом. Летом баня выходит на нужный режим за 1,5-2 часа. Зимой выводил из «минуса», так париться пошел через 3,5. Пока на улице не очень холодно, печь сама справляется с отоплением всех помещений. У меня не очень большая баня 5*6, а в моечной как батарея работает бак для воды на 100 литров. После того как нагреется, конечно.
Григорий, Набережные Челны
Это печь Изистим Анапа в обкладке кирпичом
У меня небольшой туристический бизнес: рыбалка-охота. А как же при таких развлечениях без бани. Стояла у меня самодельная печь из трубы, но прогорела. Поменял на Изистим Сочи с большой закладкой камней. Сам не ожидал, что будет на столько хорошо. Я могу угодить и клиентам, которые хотят сухого и горячего пара, и тем, которым нужна нежаркая и влажная баня. Просто нужно по-разному открывать/закрывать заслонки. И вот вам разная баня. Довольны и те, и другие. Много хороших слов уже сказали. Так что я этой печью очень доволен.
Анатолий, Вологда
Печи Чародейка для русской бани
Эти печи производит российская кампания «Инжкомцентр ВВД». Эта марка не единственный продукт этой фирмы. Они же выпускают чугунные печи для бани Калита и чугунно-стальные Сударушка.
Печи «Чародейка» изготавливают из жаростойкой стали AISI 439. Снаружи они могут облицовываться талькохлоритом, змеевиком или огнеупорным шамотным кирпичом.
Это два варианта облицовки печей: змеевиком и шамотным кирпичом
Из особенностей печи — топка, состоящая из двух камер. В нижней сгорает топливо, в верхней, при подаче вторичного воздуха, догорают дымовые газы. В результате печь имеет высокий КПД и небольшой расход топлива: энергия сгорания дров почти полностью направляется на разогрев каменки.
Каменка в печах большая. С пяти сторон она охватывается пламенем, разогревая камни до высоких температур. Но верх каменки открытый. Это хорошо для саун и плохо для русских бань. Но для Чародейки можно купить паронакопитель — это своеобразная крышка для каменки, которая одновременно позволяет увеличить закладку камней (мощности любой печи для разогрева дополнительной массы более чем достаточно).
Линеек, выпускаемых под этой маркой две: Чародейка (с модификациями) и «Русский пар» (два варианта). Технические параметры их сведены в таблицы.
Технические характеристики печей для бани с закрытой каменкой Чародейка (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по ней правой клавишей мыши)
Как понятно из названия более подходит для русской бани печь «Русский пар». У нее изначально закрытая каменка, на которой имеется крышка. Она нужна для более удобного обслуживания. Также открывая/закрывая крышку меняем режимы нагрева. При открытой крышке активно прогревается парилка, при закрытой идет активный нагрев камней.
Дооборудовав печи «Чародейка» парообразователем (кроме модификации МК), получаем тот же эффект.
Необычная сетка-каменка Чародейка МК тоже имеет закрытую каменку. Если посмотреть на ее чертеж, видно, что расположенные внутри камни греются еще и от дымохода.
Строение печи-сетки Чародейка МК
В общем, при определенных доработках — крышках и чугунных чушках вместо части камней и можно использовать «Чародейку» для русской парилки. Печь Чародейка Русский пар и без дополнительного оборудования имеет закрытую каменку, потому также может выдавать легкий пар, а облицовка успешно гасит большую часть жесткого излучения.
Отзывы о печах «Чародейка»
Это маленькая печь для бани Чародейка Микро
У меня Чародейка М в облицовке из шамота. Работает нормально, но камней маловато. Пар получается тяжеловатый, а парилку перегревает. Добавил крышку на каменку и доложил вместо части камней чугунины — помогло. Теперь пар хороший, его хватает и температура нормальная 70-75°.
Георгий, Москва
Эксплуатирую Чародейку М довольно давно. Через год изменений не было. Ничего не повело, появилось на верхней дверке, там где камера дожига, изменение цвета. Типа цвета побежалости. И внутри там немного сажи было. Еще через два года топку таки повело. Верх провис примерно на 3 см, и бока погнуло. Топим по выходным, без особого фанатизма — под русскую баню, не под сауну. Стенки все-таки тонковаты, но думаю, еще 2-3 года она поработает. Прогара пока нет.
Борис, Тамбов
Печи для бани ПарАвоз
Внешность банные печи ПарАвоз (ошибочно называют по правилам русского языка «Паровоз») имеют странную: делают их из трубы, уложенной горизонтально. Визуально они действительно похожи на старые паровозы. Отсюда и название (только с буквой «А» в середине).
Эти печи можно отнести к разряду «неубиваемых»: в течение 6-7 лет они эксплуатируются ежедневно во многих коммерческих банях и пока не прогорели. Если учесть, что семейная баня топится обычно пару раз в неделю, то ресурс просто колоссальный.
Вид у печей Паровоз не самый привлекательный, зато работают они отлично
Вокруг печи обязательно должен быть кирпичный экран — только так перегреваться парилка не будет. Пара «добыть» можно очень много и он прозрачный и горячий. Залить каменку практически невозможно. Это пытались сделать при ее экстремальном тестировании представители кампании «РусПар». В результате вылито было порядка 20 литров воды на протяжении 10 минут. Каждый раз печь восстанавливалась (просыхал металл и камни) менее чем за минуту. Паровой пирог получился более чем приличный, как и кондиции воздуха. Подробнее смотрите в видео.
Модельный ряд и технические характеристики
Изготавливают печь-Паровоз из стальной трубы диаметром 430-65 мм, толщина стенки — 8-10 мм. Длина — от 80 см до 1 метра — в зависимости от требуемой мощности. Вес самой печи немалый — от 160 кг до 330 кг, плюс немалая закладка камней. Камни прогреваются очень качественно. Этому способствует особая сводчатая форма топки и некоторые оригинальные конструкторские решения (топку разрабатывал академик Добровольский А.Г.).
На сегодняшний день выпускается 11 модификаций печей Паровоз, их параметры и технические характеристики приведены в таблице.
Технические характеристики печей для бани ПарАвоз (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по ней правой клавишей мыши)
Печи с одинаковыми техническими данными комплектуются разным печным литьем, в остальном конструкция одинакова. На некоторых изменена форма лицевой части и ее отделка (с разными узорами или без).
Отзывы о печах для бани ПарАвоз
У меня Паровоз. Печь классная, пар — легкий. Но я поставил солидный кирпичный экран вокруг. Он набирает температуру часа через 4. Так что при парении обжечься об него не получится (париться начинаем через 50-60 минут после того как затопили).
Григорий, Москва
15/18 / 22квт печь с подогревателем для сауны ванна душ домашний спа
ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ 15/18/22 кВт для САУНЫ BATH SHOWER HOME SPA

Она может достигать максимальной мощности, такой же, как электрическая каменка для сауны.
Модель: CY-15A MAX 15 кВт
Внешний размер: 400 × 460 × 680 мм
Внутренний размер: (320 × 340 × 580)
Модель: CY- 18A MAX 18 кВт
Наружный размер: 480 × 580 × 780 мм
Внутренний размер: (400 × 460 × 680)
Модель: CY-22A MAX 22 кВт
Наружный размер: 490 × 600 × 830 мм
Внутренний размер: (410 × 480 × 730)

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Боковые стенки:
Дровяные печи для сауны считаются каминами с раскаленными поверхностями.В наших печах температура поверхности не должна превышать 350 ° C, и при их использовании необходимо соблюдать следующие безопасные расстояния:
Легковоспламеняющиеся элементы конструкции, такие как деревянные стены, сиденья для сауны и т. Д.
1 .Минимальное расстояние между вертикальными поверхностями печи и любым незащищенным деревянным элементом конструкции: 20 дюймов.
2. Однако безопасное расстояние, указанное в пункте 1, может быть уменьшено до минимального 10 дюймов при использовании одинарной светозащиты.Этот вид одиночной светозащиты может быть построен либо с использованием негорючей цементной плиты толщиной не менее 1/4 дюйма, армированной волокном, либо путем прикрепления металлической пластины толщиной не менее 1 мм достаточно плотно к стене. Минимум 1-1 / 4 дюйма Между защитной пластиной и защищаемой деревянной поверхностью необходимо оставить вентиляционное отверстие. Это можно сделать, например, используя втулки для труб в качестве промежуточных опор.
3. Безопасное расстояние, указанное в пункте 1, можно дополнительно уменьшить до минимум 5 дюймов при использовании двойной защиты.Двойная защита может быть сконструирована с использованием двух пластин, описанных в пункте 2, в дополнение к которым должно быть оставлено вентиляционное отверстие не менее 1-1 / 4 дюйма между стеной и пластинами.
4. Если стена была укреплена между стеной и вертикальными поверхностями печи достаточно вентиляционного отверстия диаметром 2 дюйма.
5. Установка 2-1 / 4 дюйма с открытыми сторонами на расстоянии не менее 1-1 / 4 дюйма от защищаемой поверхности эквивалентна одинарной светозащите. Точно так же заделка размером 4-1 / 4 дюйма, не касающаяся защищаемой поверхности, будет эквивалентна двойной световой защите.
Защита потолка:
Если расстояние между топкой печи и потолком составляет минимум 47-3 / 4 дюйма, никакой специальной защиты для потолка не требуется. Если расстояние меньше 47-3 / 4 дюйма , вы можете выбрать один из способов защиты, указанных в пунктах 1-3. Защита потолка должна выступать над вертикальными поверхностями печи.
Основание камина:
Камин должен быть установлен на жестком основании. Это основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес камина и предотвратить чрезмерное повышение температуры соединенных с ним элементов конструкции.При установке печи на деревянный пол рекомендуется использовать бетонную плиту толщиной не менее 2 дюймов или цементную плиту, армированную волокном толщиной не менее 1/4 дюйма, покрытую металлической пластиной.
Защита пола перед печью:
Безопасные расстояния, указанные в пунктах 1-5, не могут применяться к воспламеняющейся зоне пола перед печью. Это место следует защитить металлической пластиной, прикрепленной к полу и плотно прилегающей к плите. Защита пола перед плитой должна выходить, по крайней мере, на 4 дюйма за обе стороны устья духовки и на 15-3 / 4 дюйма перед ней.
Защита стен и выбор материалов:
Если деревянные стены, окружающие обогреватель, расположены ближе, чем рекомендовано требуемое минимальное безопасное расстояние, и стены сделаны из горючего материала (панели, доски, бревна и т. Д.), Стена поверхности должны быть защищены.
Кладка 2-3 / 16 дюйма соответствует однослойной защите, а кладка 4-3 / 8 дюйма соответствует двухслойной защите. Кладка должна быть открытой и находиться на расстоянии не менее 1-18 дюймов от защищаемой поверхности, выступать на 23-5 / 8 дюймов над верхом нагревателя и иметь минимальное безопасное расстояние 15-3 / 4 дюйма с каждой стороны.
Древесные материалы, используемые в сауне, например панели, со временем темнеют. Это потемнение вызвано перепадами температуры в сауне. Если стеновые панели были обработаны, поверхности стен над утеплителем начнут очень быстро темнеть, в зависимости от применяемой обработки. Потемнение происходит из-за того, что обработанная древесина имеет более слабую термостойкость, чем необработанная древесина. Это подтверждено испытаниями материалов.
Мелкозернистые частицы камня, поднимающиеся потоками воздуха из осыпающихся камней в сауне, могут затемнить поверхности стен вокруг каменки.Если следовать инструкциям по установке каменки, она не будет нагревать горючие материалы, используемые в сауне, до опасного уровня. Максимально допустимая температура для поверхностей стен и потолка + 140 ° C. Примечание Стеклянные и каменные поверхности могут быть очень горячими на ощупь.
Установка печи:
Как и во всех наших печах, сверху и за ней есть выходное отверстие для дымохода. Вы можете закрыть ненужное отверстие с помощью прилагаемой крышки.В комплекте поставки вы также получаете 8-дюймовую соединительную трубу и 6-дюймовый переходник-увеличитель для подключения печи к дымоходу через заднее отверстие. При подключении печи к дымоходу через отверстие в верхней части печи мы рекомендуем использовать наши соединительные трубы, которые доступны в качестве аксессуаров. При этом не забудьте закрыть дымовое отверстие за плитой крышкой из комплекта поставки.
Не устанавливайте соединительную трубу слишком глубоко в дымоход, так как это заблокирует сквозняк.Зазор между дымоходом и соединительной трубой необходимо заполнить, например, минеральная вата.
При установке печи убедитесь, что она прочно стоит на основании и соблюдаются соответствующие безопасные расстояния, указанные в данных инструкциях.

.
печь для сауны, электрический нагреватель для сауны 6KW / 220v / 50HZ на продажу, нагреватель для сауны с сухим паром | |
Печь для сауны, электрический нагреватель для сауны 6 кВт / 220 В / 50 Гц на продажу, нагреватель для сауны с сухим паром
Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / Whatsapp / Wechat / Skype / facebook :
+ 86-18819504406
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА KEYA CO., ООО
Модель каменки настенной банной, оснащенной внешним контроллером CON4.
Модель использует электронное управление для достижения внешнего времени работы и температуры, тонкий дизайн, компактная конструкция, с оцинкованной внутренней пластиной в высокотемпературной печи, оболочкой пластины с фторуглеродной обработкой распылением электролизом, с использованием высококачественного сопротивления, высокой термической эффективности, быстро нагрев, коррозионная стойкость, долгий срок службы; Эта модель отличается передовым и разумным дизайном, прекрасным мастерством, красивой и прочной, стабильной и надежной, простой в установке, простой в эксплуатации.Из-за его высокой стоимости в настоящее время это самая высокая доля на рынке.
Эффект сауны с каменкой amazon в основном достигается за счет минералов, содержащихся в камнях для сауны. В режиме обогрева камень для сауны нагревается через нагревательную трубку и добавляется вода, после чего создается пар и температура повышается.
Каждая каменка для сауны amazon проходит 5 строго контролируемых испытаний:
Непрерывное испытание печатной платы в течение 1,48 часа
2.Контроллер проверен на все функции
3. Испытание высоким напряжением
4. Испытание сопротивления заземления
5. Эксплуатационное испытание каждой электрокаменки перед упаковкой
Гарантия на наши каменки amazon для саун составляет 1 год со дня покупки.
Серия нагревателей для сауны AMMI-D4 предназначена для небольшой сауны, модель выглядит следующим образом: которая оборудована подходящей сауной и регулирует температуру.(См. Таблицу 1).
см Размеры94
900MI
9 -D4
Модель
Выходная мощность кВт
Электропитание 50/60 Гц
Ток A
Провод питания (медь) Н * мм2
Размеры упаковки см
Вес брутто кг
AM45MI-D4
4.5
220-240 В ~
20,5
3 * 2,5
41 * 28 * 57
41,5 * 28,5 * 59,5
04 13-14
900
380-415V3N ~
6,8
5 * 1.5
AM60MI-D4
6,0
220–240 В ~
27,3
3 * 4,0
15000
15000
5 * 1,5
AM80MI-D4
8.0
220-240 В ~
36,4
3 * 6,0
380-415V3N ~
12,1
9,0
220-240 В ~
40.9
3 * 10,0
380-415V3N ~
13,5
5 * 2,5

CON4. Инструкция контроллера цифрового дисплея:
Примечание. Каждый раз, когда нагреватель открывается, контроллер автоматически переходит в режим A, время работы в нагревателе показывает время последней настройки.
1. Рабочий режим:
Рабочий режим: , когда световой индикатор «A» горит, это рабочий режим A, время работы (нагреватель работает) составляет четыре часа, максимальное время бездействия (означает, что нагреватель работает не работает) восемь часов. е. грамм. Время показывает 4:00 в виде разделенной линии, время работы нагревателя 4: 00-0: 00; нерабочее время 12: 00-4: 00 и обогреватель не работает. Если вы не хотите запускать обогреватель сразу (задержка на 2 часа для автоматического запуска обогревателя).Время выставлено на 6:00.
Режим работы B: когда горит индикатор «B», нагреватель сразу переходит в нормальный рабочий режим (без времени простоя), время работы может длиться 12 часов.
Примечание: 1) Время установки рабочего режима A и B составляет 0:30 ～ 12: 00.
2) Нерабочее время рабочего режима A не может быть меньше рабочего времени 4:00, иначе это не позволяет установить время.
3) Время показывает обратный отсчет.
2. Клавиша установки времени: Нажмите клавишу установки времени, чтобы отрегулировать время (нажмите клавишу вверх «▲» или клавишу вниз «▼»), через три секунды после установки времени начнется обратный отсчет от установленного времени, и он будет автоматически выключить, когда на экране отображается 0:00, время по умолчанию 2:00.
Сауна, первоначальная идея — «кабина без окон», пришла из Финляндии, первая — это роль «пота», для улучшения кровообращения и восстановления физического использования, она имеет тысячелетнюю историю.Старый Финн, освященная сауна, здесь люди расслабляются, успокаиваются физически и морально. Сегодня эта традиция распространилась по всему миру и постепенно превратилась в моду и здоровый образ жизни.

Изображение структуры:

Мы:
Keya Sauna Swimming Equipment Co., Ltd. является специализированным предприятием по разработке и производству изделий для саун и бассейнов, которому принадлежат цеха площадью 15 000 квадратных метров, уровень озеленения которых превышает 60%. Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т.д .. С 1997 года Компания обучает ряд высококачественных Технологические исследования и разработки, контроль качества и управление производством. Опираясь на опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST».KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.
Keya CO. Прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электрических продуктов», Европейский Союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукты имеют продается более чем в 50 странах и регионах.
FAQ:
Q1.Сколько мне нужно заплатить за налог?
A. Моя дорогая, мы уже оплачиваем стоимость доставки и таможенную пошлину с нашей стороны, но размер налога, который вам нужно заплатить
, зависит от политики вашей страны, налоговые сборы в разных странах отличаются.
Q2.Какой экспресс вы используете для доставки?
А.Мы обычно используем самый быстрый DHL через 3 дня, когда вы его заказываете, иногда мы меняем другой экспресс, если цена DHL поднимется или возникнет проблема с таможенным оформлением, но не волнуйтесь, мы выберем самый быстрый экспресс, такой как FedEx, UPS, TNT, время доставки 3 -5 дней.
Дополнительные требования, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо
.
Дешевая печь для сауны, Электрический нагреватель для сауны на продажу, Сухой паровой нагреватель для сауны
Alibaba Производитель Сауна Печь, Электрический Обогреватель Сауны на продажу, Сухой Паровой Обогреватель Сауны
Описание
1. Тип: Сухая Сауна
2. Номинальная мощность: 3 кВт
3. Напряжение: 110 В / 220В / 380В
4. Ток: 14A
5. Фаза (N ~): 1
6. Тип управления: Встроенное управление / Управление выходом
7.Размер: 400 * 270 * 570 мм
8. Вес: 9 кг
9. Объем помещения: 2 ~ 4 м³
10. Температурный диапазон для регулирования: 40-105 ℃ (104-221 ℉)
11. Режим ожидания время: 0 ~ 8 часов
12. Время работы: максимум 12 часов
13. Панель управления: кнопка управления нажатием кнопки
14. Основной материал: нержавеющая сталь, нагревательный элемент 316
15. Цвет: цвет стали / серый
16. Характеристики: Антикоррозийный, жаростойкий, с высокотемпературным защитным устройством
17.Автоматическая функция: автоматическое отключение питания
18. Использование: финская сауна
19. Нагрев: электрические нагревательные элементы
2015 Alibaba Производитель Sauna Stove, Electric Sauna Heater For Sale, Каменка для сауны с сухим паром обязательно доставит вам удовольствие от сауны .
1. Прочная конструкция
Конструкция полностью из нержавеющей стали, современный обтекаемый дизайн и уникальный рисунок поверхности мыльного камня
2.Уникальный дизайн
Уникальный рисунок поверхности из мыльного камня создает ощущение классической сауны и, что более важно, помогает рассеивать тепло.
3. Расширенная система управления
С нашей недавно разработанной цифровой системой управления вы можете легко и точно изменять настройки температуры и времени. Благодаря специальной конструкции вентиляционных отверстий и функции сегментного нагрева каменка серии KSA более долговечна и энергоэффективна, она может равномерно и быстро обеспечивать теплом всю сауну.Система мультизащиты обеспечивает дополнительную безопасность, а сообщение самодиагностики будет отображаться на цифровой панели, чтобы облегчить поиск и устранение неисправностей. и обеспечивает оптимальные условия для длительного испарения воды.
5.Быстрый нагрев и энергоэффективность.
Благодаря особой конструкции вентиляционных отверстий и функции сегментного нагрева каменки серии KSA более долговечны и энергоэффективны, они могут равномерно и быстро обеспечивать теплом всю сауну
6.Исключительные впечатления от сауны
Создает влажное тепло, которое равномерно распространяется и длится столько, сколько вы хотите. Каменка серии KSA с большой площадью камня и легким паром, направленным вверх, согревает вас и вашу семейную сауну равномерно с головы до ног, от верхней до нижней скамьи. Равномерное распределение тепла дает каждому в сауне приятную ванну. Взаимодействуя с нашей светодиодной системой хромотерапии для сауны, она создает исключительный оазис для вашего тела и разума.
7.Мультизащитная система
Надежная система управления, устройство защиты от превышения предела и конструкция двойного датчика температуры обеспечивают максимальный уровень безопасности.
8. Долговечность и надежность
Выбираются только высококачественные промышленные нагревательные элементы с тефлоновым покрытием. В сочетании с нашей конструкцией с хорошей вентиляцией и функцией сегментного обогрева нагреватель для сауны KSA не требует полного обслуживания.
Alibaba China Поставщик Сухая паровая печь для сауны, нагреватель для сауны с превосходной стабильной производительностью.
Рабочий режим
Режим A:
Время работы 4 часа, максимальное время ожидания (нагреватель не работает) 8 часов.
4:00 как разделенная точка, время работы 4: 00-0: 00; время ожидания 12: 00-4: 00.
Если вы не хотите запускать обогреватель сразу (например, задержка на 2 часа до автоматического запуска обогревателя, установка времени на 6:00).
Режим B:
Нагреватель работает напрямую, максимальное время работы до 12 часов.
Примечание:
1) Время для режимов A и B составляет 0:30 ~ 12: 00.
2) Время ожидания режима работы A не может быть меньше времени работы 4:00, иначе это не позволит установить.
3) Время показывает обратный отсчет.
Конкурентное преимущество
1. Усовершенствованная система управления
2. Стабилизированная производительность, быстрый нагрев и энергоэффективность
3. Продление срока службы за счет улучшения деталей
4. Опыт инженеров более 15 лет опыт
5. Лучшее обслуживание, инженеры готовы помочь вам решить техническую проблему
6.Хорошее качество оригинального материала, Превосходные продукты
7. Сертификация: CE
Alibaba China Поставщик Сухая паровая печь для сауны, нагреватель для сауны на продажу абсолютно дает вам лучшую сауну.
Модель All Power
9000
Модель
(печь для сауны)
Мощность
(кВт)
Напряжение
(В)
Фаза
(N ~)
Объем
(м³)
Проволока
(мм2)
Stone Volume Control
ТОЛО-А30
3.0
110/220 14 1 2 ~ 4 3 * 4 ~ 12,5 Внутри / снаружи
TOLO-A40 4,0 / 7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / внешний
TOLO-A45 5,0 110/220 21/7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12.5 Внутри / снаружи
TOLO-A60 6,0 220/380 27/9 1/3 5 ~ 9 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний
TOLO-A80 8,0 220/380 36/12 1/3 8 ~ 12 3 * 10/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний
TOLO-A90 9,0 220/380 41/14 1/3 9 ~ 13 3 * 10/5 * 2.5 ~ 12,5 Внутри / снаружи
Большая мощность:
(кг)
Модель
(нагреватель для сауны)
Мощность
(кВт) Напряжение
(кВт) (В)
Ток
(A)
Фаза
(N ~)
Объем
(м³)
Проволока
(мм2) Объем
Тип управления
TOLO-C105
10.5
220/380 16 3 9 ~ 15 5 * 4 ~ 30 снаружи
TOLO-C120 12,0 3 10 ~ 18 5 * 4 ~ 30 за пределами
TOLO-C150 15,0 220/380 23 3 6191 6191 6191 6 ~ 30 Внешний
TOLO-C180 18.0 220/380 27 3 17 ~ 29 5 * 6 ~ 40 Внешний
TOLO-C210 21,0 26 ~ 38 5 * 10 ~ 40 снаружи
TOLO-C250 25,0 220/380 38 3 9019 ~ 40 Внешний
Обеспечение качества
• Система управления качеством CE обеспечивает передовой дизайн, безупречное качество до и после производства и превосходное обслуживание клиентов.
• 2-летняя ограниченная гарантия или дополнительная пожизненная гарантия обеспечат вам спокойный образ жизни.
• Разработано ведущими архитекторами, консультантами, дизайнерами по всему миру.
• Успешно работал в престижных проектах по всему миру.
Гарантия
1. На этот товар предоставляется гарантия производителя в течение 24 месяцев с даты покупки покупателем.Особые обстоятельства будут четко указаны в списке.
2. Если ваш товар был поврежден при транспортировке или вышел из строя в течение гарантийного срока, отправьте нам электронное письмо с фотографиями или видео, чтобы показать проблему.
3. Пожалуйста, внимательно проверьте все после получения посылки, любые повреждения, кроме DOA (Dead-On-Arrival), не будут покрываться, если это ваша вина.
4. На замененные товары предоставляется та же гарантия, что и на возвращенные товары.

Мы являемся оптовиком прямых продаж с фабрики. Таким образом, мы можем предложить вам продукт с гарантированным качеством, лучшую цену и сервис. Наша основная продукция представлена четырьмя сериями: парогенераторы, нагреватели для сауны, сауны и аксессуары, оборудование для бассейнов. У нас есть профессиональная группа технической поддержки для продажи всех товаров. Если вам нужна помощь в решении проблемы с товаром, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы ответим вам в ближайшее время.

2015 Alibaba Производитель Сауна Печь, Электрический Обогреватель Сауны на продажу, Сухой Паровой Обогреватель Сауны абсолютно дадут вам лучший опыт.
Контакты
Наш завод находится очень близко к Гуанчжоу-Кантонской ярмарке, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.
Контактное лицо: Селия Чжан
Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500
Skype: sales03tolosauna.com
www.saunasteamgenerator.com

.Нагреватель сауны хозяйственной Амазонки
электрические / печь сауны для парилки
сауны
Economic Amazon Электрическая каменка / печь для сауны для парилки
Описание продукта
Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / Whatsapp / Skype: + 86-18819504406
QQ: 3159649956 Wechat: 18819504406
KEYA Sauna & Pool Equipment CO., Ltd
Адрес: R701-A, Shihong Building, 2095 Bixin Road (рядом со станцией метро Nanlian), район Longgang, Шэньчжэнь, Китай
Интернет: http: //www.szcoasts .com
https://szcoasts.en.alibaba.com
Мы с гордостью представляем следующие улучшения и особые характеристики:
1) Нагревательные элементы, сертифицированные UL
2 ) Защитное устройство отключения при высоких температурах.
3) Цифровой контроллер CON6 для отображения времени и температуры
4) Уникальная функция нагрева сегментов, продлевающая срок службы нагревательных элементов и экономия энергии
5) Цифровой датчик температуры для точного контроля.
6) Специальный коммерческий режим, подходящий для коммерческого использования.
7) Продукция, сертифицированная CE

В начале двадцатого века финская фабрика начала массовое производство металлических печей для сауны, после чего сформировалась новая промышленность.Традиционное отопление банной печи дровами. При полноценном развитии современного образа жизни такой способ отопления не гармонирует с жизнью людей. Затем на рынок выходит электрическая печь для сауны, печь для сауны Koya интегрирована с передовыми международными технологиями и обеспечивает непрерывное нагревание всего лишь одним нажатием образца, безопасно, быстро и удобно.
Информация о компании

Keya Sauna Swimming Pool Equipment Co., Ltd. является специализированным предприятием по разработке и производству изделий для саун и бассейнов, которому принадлежат цеха площадью 15 000 квадратных метров, уровень озеленения которых превышает 60%. Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т.д .. С 1997 года Компания обучает ряд высококачественных Технологические исследования и разработки, контроль качества и управление производством. Опираясь на опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST».KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.
Keya CO. Прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электротехнической продукции», Европейский Союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукция продается более чем в 50 странах и регионах.
Качество является основой выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «качество во-первых, репутация во-первых, улучшение и инновации, качество сборки», прилагаем усилия для создания мирового качества сауны!
Больше требований, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо
Rsauna печь для сауны парная печь для сауны парная печь для сауны парная
печь для сауны парная печь для сауны для сауны парная комната
.

Трещина в раковине как заделать: Как заделать трещину на раковине?

Мар 19, 2021 автор alexxlab Разное

Как избавится от сколов и трещин на мойке или раковине

На раковине появился скол или трещина? Не торопитесь менять сантехнику, ситуацию можно исправить. Ремонт раковин вполне возможно сделать своими руками.

Что делать, если появились сколы или трещины?

Процесс реставрации раковины из любого материала, будь то керамика, искусственный камень или эмалированная чугунина, практически одинаковый. Единственным различием будет выбор шпаклевочного материала.

Если на раковине появились тонкие но глубокие трещины их будет сложно замаскировать — мастику будет сложно поместить внутрь трещин. В некоторых случаях лучше сразу заменить сантехнику на новую.

Что нужно?

Специальная шпаклевка.
Мелкозернистая шкурка.
Ваши старательность и внимательность.

Керамогранит и искусственный камень

Мойки и раковины из искусственного камня изготавливаются из крошки минерального камня, красителя и эпоксидного клея.
Для ремонта трещин и сколов в изделиях из искусственного камня и керамогранита есть множество вариантов специальных полиэфирных клей-мастик — прозрачные, цветные. Мастики могут быть быстросхватывающимися, которые полностью твердеют через 5-6 минут.
Алгоритм удаления сколов и трещин:
Очистить скол от грязи и пыли, обезжирить*.
Просушить. Лучше использовать фен — если протирать ветошью, на сколе могут остаться ворсинки.
Смешать состав клея-мастики соответственно инструкции (могут продаваться уже готовые составы).
Нанести шпаклевку, но помните – она усыхает, поэтому пусть будет «с горкой». В пределах разумного, конечно.
Дать время высохнуть и затвердеть мастике.
Отшлифовать шлифовальной машинкой (или вручную) шкуркой зернистостью р220, затем р2000.
Отполировать при помощи пасты ГОИ (или другой полировочной пасты) и мягкой ткани, например фланели .
* — Для обезжиривания поверхности из искусственного камня (не путать с керамогранитом) желательно не использовать вещества, содержащие хлористый метилен (ацетон, вайтспирит) — они могут негативно повлиять на поверхность мойки. Для этих целей подойдет этиловый спирт.
Так же для ремонта раковин и моек из искусственного камня используется эпоксидная смола. Принцип работы тот же, как и с клей-мастикой.
Эмалированная раковина
Не стоит игнорировать повреждение эмали на раковине, пусть даже царапинка совсем маленькая. Со временем металл будет подвергаться коррозии, на поверхности будут появляться ржавые пятна. В итоге раковина даст течь.
Избавится от царапин и сколов на эмалированной раковине (мойке) можно при помощи авто-эмали. Алгоритм действий практически ни чем не отличается от вышеописанного: очистить от грязи, обезжирить, заделать скол мастикой, дать просохнуть, отполировать. Единственным отличием будет материал при помощи которого будем избавляться от скола — для эмалированных сантехизделий лучше всего подойдет автоэмаль.
Срок высыхания у автоэмали значительно выше, чем у мастики — до 24 часов.
В зависимости от глубины скола, возможно, эмаль нужно будет наносить в несколько слоев. В таком случае наносится первый слой, после высыхания полируется, затем обезжиривается и наносится второй слой, и снова полируется.
Керамика и фаянс
Что делать, если треснула керамическая раковина?
Если повреждения небольшие — действуем вышеизложенным способом. Но если трещины довольно крупные — лучше не рисковать и заменить новой раковиной – разбитая керамика режет сильнее, чем стекло.
Предотвращение образования трещин и сколов
Основная причина появления сколов на раковинах (мойках) — это ударение тяжёлыми твердыми предметами, например, падение кастрюли или сковородки на кухне или падение флакона с туалетной водой в ванной. Такие повреждения — это следствие собственной неосторожности, их предотвратить сложно.
Более распространённый случай — резкий перепад температур, например, при сливе горячей воды в холодную мойку. Образования трещин в таких ситуациях, практически, не избежать. От резкого перепада температуры раковина может даже расколоться и поранить находящихся рядом людей. Будьте осторожны!
Даже если у вас мойка из нержавейки (естественно, она не расколется), не следует сливать в неё очень горячую воду — кипяток негативно влияет на резиновые прокладки сифона и канализационной подводки.
Предотвращающие действие самые простые — если вам нужно слить кипяток в раковину, предварительно откройте холодную воду на смесителе. Горячую воду стоит сливать постепенно, чтобы её температура уменьшалась, смешиваясь с потоком воды из смесителя.
Чем заделать трещину на раковине
Трещина на раковине может появиться по огромному количеству причин. Например, вы на нее что-то уронили. Или часто льете горячую воду. В любом случае что бы ни вызвало появление трещины, стоит помнить, что совсем не обязательно сразу же ставить на раковине крест. В некоторых случаях ее вполне можно спасти.
Как заделать трещину на раковине
Нужно обратить внимание на материал, из которого сделана раковина. Ведь для каждого конкретного вещества существуют свои методы ремонта.
Например, у вас раковина металлическая и покрыта эмалью. В это случае не стоит переживать – она прослужит вам еще очень долго. Трещина на такой раковине образовывается исключительно на эмали. Эмаль же можно скорректировать разными способами.
Первый – сделать накладку, например, акриловую. Принцип восстановления раковины такой же, как и ванны. Просто делается на заказ по размерам подходящая вставка, которая позже помещается в раковину и закрепляется по краям. В результате вы получаете практически новую раковину, которая будет радовать своей белоснежностью и отсутствием дефектов.

Не стоит думать, что если сама раковина не пострадала, можно ее не ремонтировать. Помните – вода, попадая на дефект в виде царапины, усугубляет его: появляется ржавчина, черная плесень и т.д.
Второй вариант – использовать герметик. Есть много современных средств, которые предназначены для отделки предметов, находящихся под длительным влиянием воды. Достаточно подобрать максимально хороший и заделать царапину. Принцип ремонта довольно прост: высушите раковину, проведите обезжиривание краев трещины, затем протрите все сухой тряпкой и промажьте герметиком.
В случае, если треснула керамическая или фарфоровая раковина, подойдет тот же способ, что и с металлической, — использование герметика. Схема использования средства та же.

Несмотря на то, что керамическую раковину можно заклеить, все же специалисты рекомендуют не затягивать и поменять ее как можно быстрее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Популярные сегодня мойки из искусственного камня, несмотря на свою крепость и надежность, также могут пострадать от некачественного ухода и потрескаться. В этом случае вам поможет эпоксидный клей или другое схожее клеящее средство. Аккуратно промажьте им повреждение, и оно больше не будет бросаться в глаза.
В особо запущенных случаях приходится прибегать к более кардинальному ремонту – сверлить и проводить глубокое заклеивание поврежденной поверхности.
Что стоит учитывать
Чтобы не приходилось задаваться вопросом: что делать, постарайтесь заранее побеспокоиться о профилактике. Не лейте в раковину кипяток, например, не сливайте воду от только что сваренной картошки. И уж, конечно же, не включайте следом холодную. Таких температурных перепадов даже сильный материал не выдержит.
Естественно, будьте осторожны, когда держите тяжелые банки, сковородки или кастрюли. Не уроните их, иначе трещины вам почти со 100%-ной вероятностью обеспечены.
Люди часто относятся к раковинам как к незначительному дополняющему предмету в доме. Но если уделить ей хоть немного внимания и постараться обращаться с ней бережнее, она будет служить вам долго и никакого ремонта не потребует.
Ремонт фаянсовой или керамической раковины на кухне, а также замена сифона
Содержание статьи:
Мойку для кухни производят их прочного материала: фаянса, фарфора или керамики. Но даже его можно повредить, испортив внешний вид изделия. Ремонт и установку делают самостоятельно, ведь заменить раковину существенно дороже, чем выполнить реставрационные работы.
Особенности ремонта раковины

Сквозная трещина на раковине
Ремонт раковины на кухне зависит от характера повреждений. В процессе эксплуатации на мойке появляются:
сколы;
трещины;
царапины;
изменяется внешний вид: эмаль желтеет.
В домашних условиях можно легко заделать царапины и сколы самостоятельно. Реставрация раковины займет немного времени.
Несколько популярных способов:
Восстановить эмаль достаточно просто, если на ней появились небольшие по размеру трещины или царапины. Для этого покупают специальные растворы – «реставраторы эмали».
Мойку полируют, после – подкрашивают.
Сколы убрать сложнее. Поврежденный участок зашпаклевывают. Это поможет избежать скапливанию воды.
Когда возникает проблема с изменением внешнего вида эмали, для ее решения потребуется значительно больше усилий. Ржавчина портит не только эмаль, но и сантехнику. Со временем она разъедает металл или пластик, меняет вид искусственного камня.
Острые края сколов сопровождают незначительные микротрещины. Их следует устранить как можно быстрее – вода приникает внутрь и разрушает структуру раковины. Реставрировать мойку возможно в домашних условиях.
Ремонт небольших сколов и трещин керамической раковины проходит следующим образом:
Участок тщательно очищают.
Трещину шпаклюют.
Когда шпаклевка высыхает – место, на котором образовалась трещина, вновь шлифуют.
Вытирают жир и пыль.
С помощью баллончика покрывают раковину первым слоем эмали или акрила. Через время процедуру повторяют.
Шпатлевку для ремонта покупают в строительном магазине. По структуре стоит выбрать двухкомпонентную.
Существует другой способ восстановления мойки:
поверхность зачищают, используя грубую шкурку.
шлифуют мелкой наждачной бумагой;
наносят эмаль или жидкий акрил с помощью валика;
растушевывают кисточкой.
Новое покрытие раковины отличается по своей структуре от заводского производства. Оно менее устойчивое к перепадам температуры, химическим и моющим средствам. Стоит внимательно изучить советы производителей и бережно относится к отремонтированной керамике.
Частые причины поломок и способы их предотвращения

Пожелтевшая эмаль
Керамика – популярный материал для производства кухонной раковины. Отличается ценой, сроком эксплуатации, экологичностью. В процессе производства фаянс «остекляют» это помогает избегать загрязнения пор материала.
Но, несмотря на большое количество плюсов, раковина трескается, царапается и теряет цвет.
Причины и условие поломки:
Сильный удар. Керамика – относительно прочный материал, но бросать тяжелые предметы в раковину не рекомендуется.
Неправильное крепление кухонной мойки, замена крана или сифона. При выполнении ремонтных работ следует тщательно контролировать силу давления, при «перенапряжении» возникнут трещины.
Раковина царапается, если в нее небрежно бросать острые кухонные предметы.
Перепад температуры, горячая вода. Открывая горячую воду, необходимо контролировать температуру. Если раковину облить кипятком – она треснет или расколоться пополам.
Производственный брак. Наблюдается трещины в первый год использования.
Избежать поломок достаточно просто: необходимо контролировать поток горячей воды, следить за предметами, которые попадают в раковину, бережно относится к керамическому изделию.
Сифон

Сифон для раковины
Если сливной механизм перестал работать и пропускает воду, причин поломки может быть несколько:
загрязнение пищевыми отходами;
неправильная установка;
износ прокладок;
механическое повреждение.
Ремонт сифона для раковины своими руками происходит следующим образом:
Проверить сборку сифона, возможно, изделие неправильно собрали.
Прочистить канализацию, открутив нижнюю часть системы.
Место, где протекает вода, меняют, предварительно смазав силиконом.
Если сифон треснул – его нужно заменить, не ремонтировать.
Предотвратить поломку не составит труда. Необходимо контролировать качество уплотнительного материала и не сливать остатки пищи в раковину. После установки проверить работу – если протекает и проблему не устранить самостоятельно, лучше вызвать мастера.
Материалы для ремонта
Для ремонта керамической раковины потребуются материалы и инструменты.
Необходимые материалы:
моющее и чистящее средство;
мелкая и грубая наждачная бумага;
шпатлевка для керамики;
эмаль и лоток для нее;
акрил;
мягкий валик;
кисть;
герметик, для замазывания трещин.
Их можно купить в строительном магазине или заказать онлайн по интернету.
Инструкция для правильного монтажа

Раковина Акватон Шерилл 105
Монтировать кухонную раковину из керамики достаточно сложно, возможно потребуется помощь специалиста. Мойку устанавливают и крепят к столешнице двумя различными способами: накладной и врезной.
Для этого нужны следующие инструменты:
дрель;
отвертка;
лобзик;
шурупы;
линейка и карандаш.
Мойка продается в картонной упаковке, где предварительно указывают разметки и контуры. Это необходимо для изготовления шаблона. Лидером в сфере продаж керамических изделий является фирма «Акватон» и «Бланко».
Установка мойки накладного типа:
Шаблон из картона аккуратно вырезают и фиксируют на место, где будет установлена раковина.
Карандашом отмечают контур, дрелью — отверстия.
Если размер столешнице больше – его в дальнейшем убирают лобзиком, предварительно замерив.
Подготавливают дрель и необходимое сверло (10мм.).
По вертикали делают отверстия в столешнице, акцентируют внимание на углах. Это поможет сделать распил столешницы ровно и аккуратно.
После того как проем для раковины готов, ее устанавливают.
Срезы и стыки обрабатывают герметиками, это позволит защитить от влаги и сырости. Специалисты рекомендуют в промежутки между тумбой устанавливать резиновые прокладки.
Закрепляют клипсами, необходимые запчасти для раковины идут в комплекте.
К мойке подключают сифон и устанавливают поворотный смеситель.
Работа выполнена, керамическая мойка готова к эксплуатации. Потребители советуют подбирать сифон под стать раковине – это эстетично и красиво.
Мойка врезного типа

Раковина врезного типа
Монтаж фаянсовой или керамической раковины на кухне выполняется строго по инструкции, которую указывает производитель. Для установки потребуются прочный крепеж и инструменты. Комплектовать кухонную мебель следует заранее.
По готовому шаблону проводят контур на внутренней стороне столешницы. Отступают несколько сантиметров, намечают линию, делают по ней углубление. Очищают и наносят герметик. Мойку плотно фиксируют на внутренний крепеж, подключают сифон и смеситель.
Замена сифона
После того как установлена новая мойка на кухню, необходимо заменить сифон. Это обезопасит от протекания канализации и порчи имущества.
Последовательность действий:
Выключают или перекрывают воду, берут запасной сифон.
Подготавливают ведро для слива грязной воды.
Кухонной тряпкой заделывают трубу – это поможет избежать неприятного запаха в помещении.
Проводят демонтаж, вычищают трубу от загрязнений.
Резьбу сифона проверяют на заусеницы. В случае их наличия – срезают острым ножом.
Смотрят прокладки.
Решетка для слива крепят на силикон или герметик.
Шланг для вывода одевают по центру мойки, плотно зажав.
Собирают колбу и устанавливают прокладку, на вывод одевают накладную гайку и прикручивают часть сифона.
Канализационный патрубок тщательно вычищают от жира и грязи, вставляют конец трубы выпуска.
После завершения работы керамическую мойку проверяют на исправность сифона.
Советы и рекомендации по дальнейшему уходу
В уходе за фаянсовой или керамической раковиной нужно соблюдать ряд нюансов, а именно:
Не стоит размещать полки с посудой или крупами над мойкой. В случае падения на ней образуются трещины. Если они крупного размера – умывальник нужно будет заменить, он не подлежит ремонту.
В уходе, при чистке не используют ершики, металлические скребки и щетки. Они нарушат целостность поверхности, поцарапают эмаль.
Моющие средства для белой раковины должны содержать хлор. Для цветной – строго запрещено их применение. Внешний вид раковины испортится.
Для чистки поверхности используют двухстороннюю губку, «твердая» часть легко удалит загрязнение.
Домашние средства помогут отбелить мойку. Для этого понадобится сода и уксус. Небольшое количество наносят на губку и удаляют грязь Важно, чтобы губка была сухая, иначе можно поцарапать поверхность керамики.
При аллергии реакциях на химические вещества уборку проводят только в перчатках. С умывальником следует чистить смеситель.
чем и как заклеить скол
Содержание статьи:
Кухонные мойки изготавливаются из смеси мраморной крошки, полимерных смол, отвердителей, акрила и красителей. Основа – мрамор. Благодаря этому вода, натуральные и синтетические красители бессильны и не способны причинить вред поверхности раковины.
Причины поломки мойки из искусственного камня

Конструкция из искусственного камня
Изделия для кухни из искусственного камня прочные и долговечны в использовании. Отличаются повышенной устойчивостью к негативным внешним факторам. Однако даже сверхпрочный материл возможно разломать или испортить его внешний вид.
Основные причины поломки:
Тяжелые предметы. Не стоит кидать в мойку крупногабаритные кухонные принадлежности – камень треснет или расколется.
Кислота и щелочь из-за своего химического состава разъедает поверхность камня.
Резкий перепад температуры. Не стоит ставить горячие предметы на холодную мойку. Резкая смена температуры приведет к деформации.
Нарезка продуктов питания.
Несомненно, искусственный камень устойчив к высоким температурам. Но горячую посуду запрещено ставить без дополнительной подставки, иначе это приведет к деформации и разрушению материала.
Как самостоятельно отремонтировать конструкцию

Скол на раковине
Ремонт мойки из искусственного камня зависит от характера повреждений. Распространенные дефекты, которые появляются вследствие небрежного отношения:
царапины, трещины и сколы;
химическое повреждение.
Такие изъяны легко ремонтировать с помощью «ремкоплекта», который продается в любом строительном магазине.
Сложнее сделать ремонт раковины из искусственного камня своими руками, когда надкололась часть фрагмента и нужно произвести замену материала. Для этого изготавливают необходимый камень и вклеивают на место скола.
Последовательность действий для самостоятельного ремонта:
Фрезеровка необходимой части раковины. Для этого вырезают и зачищают поврежденный участок. Углубление в мойке подготавливают для замены испорченной части.
Поврежденную часть обрабатывают специализированными химическими веществами: паста, жидкость или очиститель. Это поможет избавиться от грязи и жира.
Изготавливают нужную деталь, учитывая ее размеры и форму. Для этого подбирают такой же искусственный материал. Важно правильно выбрать цвет камня, чтобы впоследствии ремонта замена была не видна.
Приклеивают недостающего фрагмента мойки. Для этого покупают специализированный клей для искусственного материала, учитывая его характеристики.
Шлифовка мойки – завершающий этап в ремонте. Сделает поверхность раковины ровной, без изъянов.
Ремонт не отнимет много времени, но позволит сохранить семейный бюджет.
Как легко устранить трещины, сколы или царапины

Шлифовка поверхности
Царапины появляется в результате небрежного обращения с острыми предметами: вилка или нож. Они не мешают при эксплуатации, но портят внешний вид кухонного изделия.
Ремонт проходит в два этапа:
Изъян зачищают наждачной бумагой. Она должна быть только средней зернистости.
Полируют кругом из войлока. Для этого лучше использовать электроинструмент.
Предостережения при ремонте:
не стоит слишком надавливать на инструмент во время шлифовки материала;
необходимо выбрать один скоростной режим и не менять его в процессе работы;
брать только подходящие инструменты;
полировочный круг должен быть новый.
Важно соблюдать вышеперечисленный ряд правил, чтобы не повредить раковину, а отремонтировать.
Трещины и сколы
В сравнении с царапиной трещину убрать гораздо сложнее. Для этого потребуются определенные навыки в сфере строительства и «ремкомплект». В его состав входят:
шпатлевка;
мастика;
клей.
Ремонтные работы проходят в 3 этапа:
Подготавливается поверхность. Ее сушат, очищают и обезжиривают.
Наносят «ремкомплект».
После того как шпатлевка высохнет, проводят зачистку. Таким же образом, как и в устранении царапин – шлифовка с помощью войлочного круга.
Если откололся небольшой кусочек изделия, его необходимо найти и приклеить. Порядок действий:
Отломившуюся часть очищают от пыли, грязи, а затем — обезжиривают.
Выбирают необходимый клей, он зависит от типа материала.
Кусок приклеивают на прежнее место.
Если недостающую часть нет возможности найти – клеят акрил, который подходит по цвету. После того как он высохнет – зачищают наждачной бумагой или войлочным кругом.
Изменен внешний вид
Не стоит спешить с покупкой новой раковин, если старая изменила свой привычный цвет. Это произошло вследствие неправильного ухода.
Проблему устранить довольно легко. Для этого понадобится болгарка и подходящий круг. Изделия тщательно шлифуют, после чего его внешний вид снова становится привлекательным.
Какие инструменты и материалы понадобятся для ремонта
Чтобы предать изделию прежний вид, необходимо приобрести дополнительные материалы. Также понадобятся инструменты:
«ремкомплект»;
материал на замену;
шлифовальный материал;
клей, с добавлением наполнителя необходимого тона;
войлочный круг;
болгарка.
Материал приобретают в строительном супермаркете или заказывают в интернет-магазинах.
Виды креплений и способы подключения

Накладной способ монтажа раковины
Монтаж мойки для кухни из искусственного камня выполняют различными способами. Раковину возможно установить самостоятельно, без посторонней помощи.
Существует четыре вида креплений:
накладное;
врезное;
интегрированное;
подстольное.
Каждое из них имеет свои особенности монтажа.
Накладное
Один из простейших способов установки – мойку «накладывают» на шкаф, предварительно убрав столешницу.
Необходимый размер заказывают в специализированном магазине. Если его нет – остатки обрезают самостоятельно. Для этого материал кладут на столешницу, излишки выделяют маркером, обрезают.
Но лучше заказывать раковину и готовую для нее тумбу – установка проходит легко и быстро. Существует два способа:
клеевой;
с помощью кронштейнов.
В первом случае раковину ставят на тумбу, предварительно обработав торцы герметическим силиконом.
Во втором случае с внутренней стороны тумбы необходимо закрутить саморезы и установить кронштейны. Мойку выставляют и закручивают плотно шурупы.
Врезное
Изделия вырезают по заготовленному шаблону. Внутри столешницы, отступив от края 2-3 сантиметра, проводят линию. В ней делают отверстия и вырезают контур, очищают от опилок. На мойку одевают крепления, и устанавливает в смазанную силиконом прорезь.
Интегрированное
Раковину монтируют на одном уровне со столешницей, они производятся из одного материала. В большинстве случаев заказывают готовые образцы на заводах: мойку устанавливают сразу со столешницей.
Отзывы покупателей
Иван, г. Петербург: «Купил мойку из искусственного камня для своей кухни. Но, после ужина, бросил в нее грязную посуду. Вышло так, что вилка поцарапала дно. Устранил это проблему довольно легко. Мне понадобились болгарка и круг. Изъян быстро зашлифовал – мойка выглядит как новая».
Ирина, г. Краснодар: «Муж подарил мне новый каменный умывальник. Я, по неосторожности, отколола небольшой кусочек на углу. Хорошо, что он не потерялся. Супруг купил специальный клей для акрила, обезжирил и приклеил на прежнее место. Я расстроилась, пятно от клея было заметно. Но после шлифовки все прошло. Теперь буду аккуратна в использовании. Очень довольна покупкой».
Что необходимо для устранения скола на раковине
Со временем эмалированная поверхность может покрыться паутиной маленьких трещин. А иногда по нелепой случайности даже на новой раковине из-за неосторожности может появиться острый скол.
Если повреждения незначительные, то можно не спешить в магазин за новым сантехническим оборудованием. Проще (и дешевле) будет самостоятельно устранить проблему.
Содержание статьи
Что необходимо для устранения скола на раковине
Перед началом процедуры нужно заранее основательно подготовиться. Не исключено, что придётся приобрести некоторые материалы. Однако в большинстве случаев эти траты будут значительно меньше тех, которые ушли бы на покупку и установку нового устройства.
Итак, сначала требуется подготовить поверхность. Для этого будут необходимы чистящие и обезжиривающие средства, возможно, маленькая щёточка. Также вам может понадобиться фен, чтобы безопасно и быстро высушить место скола.
Если протирать его сухой тряпкой или полотенцем, то сверху могут остаться мелкие ворсинки или ниточки, что в дальнейшем точно помешает. Кроме этого, обязательно нужно держать под рукой мелкозернистую наждачку для шлифовки. После подготовки само окрашивание потребует наличия шпатлёвки и шпателя, а затем и краски (эмали), которую лучше наносить не кисточкой, а с помощью распылителя.
Чем заделать скол на раковине из различных материалов
В целом, алгоритм восстановления чаши одинаков для всех материалов. Разница присутствует только в составе средств, которые потребуется использовать.
Чаще всего встречаются раковины из искусственного камня, керамики и эмали.
Искусственный камень (керамогранит)
Для работы с этим составом (минеральный песок, эпоксидная смола, краситель) рекомендуется приобрести специальную клей-мастику или ту же эпоксидку. Только внимательно посмотрите на этикетку. Часто на ней указано, что средство застывает уже через 5–6 минут, что накладывает определённые ограничения на работу.
Внимание! Камень «боится» хлористого метилена, который обычно содержится в составе таких растворителей, как уайт-спирит и ацетон. Поэтому обезжиривать его лучше обычным этиловым спиртом.
Керамика
Данный материал всегда советуют заменять полностью, несмотря на неудобство всей операции. Так же как и фаянсовые, керамические изделия, его достаточно сложно восстановить после скола, а оставлять как есть – очень травмоопасно, ведь края получаются острыми.
Однако если повреждения совсем небольшие, то воспользуйтесь обычной мастикой или шпатлёвкой.
Эмаль
Царапины на такой поверхности чреваты коррозией и преждевременным износом материала, находящегося под ней. Чаще всего это металл, а потому попадание воды даже в самую маленькую трещину чревато крупными неприятностями.
Для восстановления как нельзя кстати подойдёт обыкновенная автоэмаль. Она легко заполнит узкие щели и ровно ляжет. Единственное, о чём нужно помнить при работе с таким составом: времени для полного высыхания здесь потребуется гораздо больше, чем для мастики. На восстановление может уйти более 24 часов.
Процесс реставрации раковины
Существует целый пошаговый алгоритм, который поможет вам самостоятельно справиться с проблемой.
Уберите грязь, пыль, ржавчину. С последней поможет справиться агрессивное химическое средство, например, «Санокс», спирт или пищевая сода. Быстро высушить скол можно с помощью фена.
Зачистите и отполируйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Смешайте шпатлёвку с отвердителем в указанной на упаковке пропорции или подготовьте специализированный герметик. Далее с помощью шпателя нанесите средство на нужное место. Если трещина сильно глубокая, то используйте несколько слоёв.
Дождитесь полного высыхания и снова зачистите поверхность наждачкой. Позаботьтесь о том, чтобы стык не был заметен и осязаем. После этого снова уберите пыль и воспользуйтесь феном.
Покройте восстановленное место несколькими слоями эмали (или водостойкой и термоустойчивой краской). Причём между каждым окрашиванием лучше делать двухминутный перерыв.
Оставьте раковину высыхать. Пользоваться ей можно будет примерно через 4–5 дней.
Если чётко следовать этим инструкциям, то реставрация пройдёт успешно, а вам не придётся тратиться на услуги мастера или тем более на покупку новой конструкции.
Как предотвратить образование сколов
В первую очередь, конечно, необходимо сказать, что не стоит ронять в сантехническое изделие тяжёлые или острые предметы или ударять по нему кастрюлями, сковородками и т. д. Но подобные ситуации подчас сложно предусмотреть.
Зато можно позаботиться о другом важном моменте. Эмалированные поверхности всегда трескаются при контакте с кипятком. Поэтому стоит много раз подумать, прежде чем вылить в раковину только что вскипевшую воду.
Если всё же это срочно требуется сделать, то предварительно хотя бы включите холодную воду для смешения жидкостей и нормализации общей температуры. Такой способ спасёт от перегревания и дальнейшего растрескивания поверхности, но злоупотреблять им не рекомендуется.
При должном уходе раковина не доставит вам никаких забот. Но даже если случилась мелкая неприятность, с ней всегда можно справиться своими силами.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Как произвести ремонт раковины в ванной комнате своими руками
С раковиной в ванной комнате часто случаются неприятности, мелкие и не очень. Проблемы, требующие срочного ремонта, бывают самыми разными: от сколов и трещин на эмали раковины до протечек, засоров и неприятных запахов из сливной трубы. К счастью, большинство проблем с раковиной решается самостоятельно, без вызова мастера-сантехника.

Как восстановить эмаль на раковине в ванной комнате

От падений предметов в раковину или от резкого перепада температуры воды, выливаемой в раковину, на эмали образуются сколы, царапины и трещины.

Раковина, покрытая трещинами, выглядит грязной и неэстетичной. К тому же, трещины без ремонта распространяются во все стороны и начинают напоминать паутину.

Особенно жалко бывает новую раковину, которую не собирались менять в ближайшее время.

Поможет быстрый ремонт.

Для реставрации эмали раковины лучше не использовать обычную эмаль-краску. Она будет заметна на поверхности раковины.

Лучше купить один из специальных наборов импортного производства для реставрации эмали на раковине:

Restaurador Ceramico;

Tub & Tile Touch-Up;

Bison Enamel Fix;

Reaflex 50 от Tikkurila.

Как производить ремонт раковины в случае трещин на эмали:

зачистить шкуркой поврежденный участок раковины;

смыть получившуюся пыль;

обезжирить растворителем, например, ацетоном;

полностью высушить раковину;

нанести эмаль и дать высохнуть;

повторить несколько раз нанесение эмали до достижения удовлетворительного визуального эффекта.

Если на эмали раковины были не только трещины, но и заметные сколы, их надо заделать эпоксидной шпатлевкой. Только потом, после ремонта и полного высыхания, приступить к работе с эмалью.

Что ремонтировать, если вода медленно уходит из раковины

Иногда вода из раковины в ванной комнате плохо уходит сразу после установки раковины. Понятно, что дело тут не в банальном засоре и требуется ремонт.

Причины медленного вытекания воды из раковины могут быть следующими:

сифон установили слишком высоко, и конец трубы перекрывает выход для воды;

произошел перегиб гофры после сифона;

попалась неподходящая верхняя крышка сифона раковины с низкой пропускной способностью (случается с крышками из нержавейки).

Как ремонтировать:

в первом случае — переставляем сифон чуть ниже;

во втором — расправить или переставить гофру;

в третьем — заменить неудачную крышку на пластиковую подходящего размера.

Если вода из раковины не уходит из-за засора

Банальный засор раковины в ванной может быть устранен несколькими способами в зависимости от степени этого засора:

в самом легком случае помогает стакан уксуса, залитый на ночь в слив раковины;

несколько простых движений вантузом часто решают проблему;

химические средства для прочистки труб применяются по инструкции в случае более сильного засора;

если ничего не помогло, придется произвести легкий ремонт: разбираем и прочищаем сифон раковины.

Плохой запах из раковины в ванной комнате

Некоторые действия с раковиной в ванной комнате даже и ремонтом нельзя назвать. Просто гигиенические процедуры.

Например, плохой запах из раковины, связанный с небольшим засором, устраняется двумя путями:

залить в раковину уксус и оставить на ночь, затем обильно слить горячей водой;

засыпать в отверстие соду на несколько часов и промыть сильным напором горячей воды.

Как и чем заделать скол раковины в домашних условиях
Если вы или кто-нибудь другой случайно ударил тяжелым предметом по раковине, и от неё откололась эмаль, то не нужно паниковать. В этой статье мы расскажем вам, как самостоятельно заделать скол на раковины, чтобы вернуть её былой внешний вид.
Вам понадобится:
щетка;
средства для обезжиривания и очищения;
шпатель;
шпаклевочная смесь;
специальный спрей с краской, чтобы закрасить шов, он должен подходить для эмалированных поверхностей;
наждачная бумага.
Шаги реставрации:
1. Используйте наждачную бумагу и щетку, чтобы очистить скол от пыли, частичек грязи, жидкостей. Если внутри образовалась ржавчина — удалите её, используя специальное очищающее средство. Важно понимать, что чем лучше вы очистите скол, тем эффективнее пройдет ремонт. Можете применить ацетон, пищевую соду или чистящее средство «Санокс».
2. Феном тщательно высушите поверхность. Не нужно вытирать её тканями, тряпками, салфетками, иначе на поверхности останутся ворсинки или пыль.
3. Подготовьте шпатлевку и качественный отвердитель. Смешайте их в пропорциях указанных в инструкции. Также можно применить проверенные реставраторы для эмали. Нанесите средство аккуратно на скол, после чего разровняйте его шпателем. Некоторые умельцы используют для заделывания скола автомобильную шпатлевку, которая быстро сохнет. Если скол очень глубокий, то можете нанести средство в несколько этапов.
4. После полного высыхания средства, обработайте поверхность наждачной бумагой. Полируйте раковину, пока пальцами не ощутите разницы между сколом и эмалью. Далее очистите поверхность, обезжирьте и высушите.
5. Возьмите хорошую высокотемпературную и водостойкую краску в аэрозольном баллоне. Цвет рекомендуется выбирать пол оттенок эмали. Вам нужно в несколько слоев покрыть проблемное место, с интервалом около 2 минуты. Эмаль полностью должна высохнуть за 2-3 дня, но лучше не пользоваться раковиной в течение 4-5 дней.
6. В конце, после полного высыхания раковины воспользуйтесь наждачной бумагой нулевого типа, для полировки. Вдобавок для идеального блеска вы можете использоваться войлок и полировальную абразивную пасту.
Как быстро заделать скол раковины
Чтобы самостоятельно отремонтировать скол на раковине, вы можете приобрести в магазине качественные герметики или шпаклевки.
Инструкция:
Проблемное место нужно очистить и отполировать.
Высушите поврежденную поверхность.
Разведите шпаклевку для керамики в соотношениях, которые указаны на упаковке.
На место скола нанесите шпаклевку, чтобы она проступала за края.
Подождите некоторое время, пока скрепляющий материал не высохнет.
Нулевой наждачкой или мелкозернистой шкуркой зачистите поверхность до гладкого и ровного вида.
Воспользуйтесь спреем, чтобы закрасить шов в нужный цвет, после чего удалите ацетоном лишнюю краску.
Устранение скола на раковине — видео
Ремонт раковины из керамики и фарфора
Рассмотрите возможность замены раковины. В некоторых случаях может потребоваться замена раковины. Если вода течет из трещины в раковине, пора поменять ее на новую. Перекройте подачу воды в раковину, повернув подающие клапаны по часовой стрелке, а затем отсоединить водопровод от раковины.
Полезный совет
Используйте полотенце, чтобы собрать оставшуюся воду в шлангах подачи.
Дальше снимаем кран.Просто отвинтите гайки, удерживающие сборку смесителя на месте. Отстегните крышку на сливной раковине, чтобы снять ограничитель слива, а затем отсоединить раковину от водосточной трубы.
Будет легче снять раковину, если использовать канцелярский нож, чтобы удалить герметик у основания раковины. до или во время удаления. Раковины на пьедесталах обычно привинчиваются к полу и стене и заделываются там, где Раковина встречается с полом, а раковины на туалетном столике будут прикреплены силиконовым клеем там, где раковина встречается с верхней частью шкафа.Для снятия раковины может потребоваться усилие из-за этот клей. Будьте осторожны, чтобы не повредить умывальник при снятии раковины.
Установите раковину на пьедестале с помощью соответствующего оборудования, а затем нанесите тонкий валик герметика. пистолет для конопатки вдоль основания и там, где раковина встречается со стеной. Для раковины используйте силиконовый клей. вдоль верхней части шкафа и на стене, чтобы раковина крепилась правильно. Установите раковину на место.Как только он застынет, нанесите герметик на заднюю часть раковины по краю, где он встречается со стеной. Переустановить кран, а затем снова подсоедините линии подачи воды. Включите воду, чтобы убедиться, что раковина установлена правильно. работает и вода не течет.
Выглядит хорошо! Ваша раковина отремонтирована — больше никаких неприглядных порезов, сколов или трещин.
.
Трещины в раковине из кориана — Ремонт своими руками
Столешницы и раковины из Corian популярны среди домовладельцев и декораторов. Corian выпускается в самых разных цветах, которые подойдут практически к любому дизайну на кухне, в ванных комнатах, прачечных или в любом другом месте, где есть раковина. Corian имеет давнюю репутацию прочного, долговечного и практически не требующего ухода. Кориан устойчив к нагреву, появлению пятен и, как правило, является очень прочным материалом для обеих областей, требующих дополнительной прочности, или даже для тех, которые требуют бережного обращения.
Dupont производит Corian из смеси полимеров, смол и акрила. После того, как пластик нагревается до густой текучей жидкости, добавляют краситель и перемешивают, чтобы создать твердую поверхность с цветом во всем. Легкие царапины и вмятины на поверхности практически не заметны из-за проницаемого цвета. Dupont предлагает раковины из Corian как идеальное сочетание стиля, формы и функциональности. Раковины изготавливаются только как раковина для рук, которая крепится к нижней стороне столешницы, монтируется на верхней части стойки, как цельная столешница, в которую встроена раковина, или как отдельностоящая раковина.
Несмотря на то, что Corian очень прочен и долговечен, он не устойчив к повреждениям. Сильный удар может вызвать трещину в раковине, а также повторные удары. Если умывальник из Corian треснет, многие домовладельцы считают, что у них нет другого выбора, кроме как заменить раковину. Замена раковины может быть очень дорогостоящей, если учесть стоимость новой раковины, установщика и, возможно, даже сантехника. Гораздо более экономичный способ восстановить полностью работоспособную ручную мойку — произвести ремонт и заделать трещины в раковине.
Подготовка к ремонту раковины из Corian
Выньте все из раковины.
Налейте белый уксус в бутылку с пульверизатором и обильно опрысните внутреннюю поверхность раковины. Потрите все поверхности раковины нейлоновой губкой. Не используйте металлическую мочалку или чистящие порошки, поскольку они поцарапают раковину и усугубят проблему. Белый уксус удалит всю грязь, жир, масла и остатки мыла с поверхности Corian.
Ополосните раковину горячей водой.
Обрызгайте раковину белым уксусом второй раз. Оставьте уксус на поверхности в течение двух-трех минут и снова потрите его.
Ополосните раковину горячей водой, чтобы удалить все загрязнения.
Ремонт раковины из кориана
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать края трещины.
Соберите пыль от шлифования пылесосом или протрите раковину изнутри тряпкой.
Ткань Galaxy Tack, 12 шт TC12
Amazon Цена: 14 долларов.70 Купить
(цена на 15 мая 2015 г.)
Оберните тряпкой конец отвертки с плоским лезвием и окуните ее в денатурированный спирт.
Протрите трещину изнутри, края трещины и приблизительно ½ дюйма поверхности, окружающей трещину.
Ремонт глубоких или неглубоких трещин
Глубокие трещины проходят через всю раковину — из них будет течь вода.Если раковина находится в шкафу, откройте дверцы, чтобы можно было добраться до нижней части раковины. Положите кусок вощеной бумаги на трещину с нижней стороны раковины. Плотно закрепите вощеную бумагу липкой лентой.
Если трещина не проходит через всю толщину раковины и не позволяет воде вытекать, можно не добавлять вощеную бумагу на нижнюю часть раковины. Вощеная бумага используется для предотвращения просачивания эпоксидной замазки или пасты через трещину.
Вернитесь внутрь раковины.Оберните малярный скотч синего цвета с обеих сторон трещины. Убедитесь, что лента прилегает к краям трещины.
Откройте окна или установите вентилятор, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Наденьте защитные латексные или резиновые перчатки.
Используйте одноразовую пластиковую тарелку, небольшой одноразовый пластиковый стаканчик или кусок чистой древесины.
Добавьте равные части двухкомпонентной ремонтной эпоксидной шпатлевки или пасты. Выберите комплект для ремонта эпоксидной смолы, предназначенный для бассейнов, ванн или гидромассажных ванн. В комплекты обычно входит краситель.Медленно добавляйте краситель в эпоксидную смолу, пока не добьетесь совпадения цвета. Если цвета в наборах не подходят к вашей мойке Corian, используйте белую эпоксидную замазку или пасту. Смешайте столько эпоксидной смолы, сколько потребуется для завершения ремонта. Смешанную эпоксидную смолу нельзя сохранять для дальнейшего использования.
Окуните тонкий пластиковый шпатель в растворитель для лака. Разбавитель для лака предотвратит прилипание эпоксидной смолы к шпателю.
Зачерпните небольшое количество смешанной эпоксидной смолы и вдавите ее в трещину до упора.Продолжайте добавлять эпоксидную смолу в трещину, пока не заполните ее полностью. Нанесите ремонтную замазку или приклейте так, чтобы она находилась примерно на 1/8 дюйма над поверхностью раковины.
Снимите вощеную бумагу с нижней стороны раковины.
Дайте время для ремонта от пяти до шести часов.
Отшлифуйте ремонтируемую поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 до тех пор, пока она не будет на одном уровне с окружающей поверхностью.
Протрите раковину изнутри тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль.
Нанесите воду на кусок наждачной бумаги с зернистостью 400 и отшлифуйте ремонт, делая небольшие круговые движения.
Протрите раковину тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль.
Протрите водой кусок наждачной бумаги с зернистостью 800 и снова отшлифуйте ремонт небольшими круговыми движениями.
Протрите раковину липкой тряпкой, чтобы удалить пыль от шлифования.
Если вам не удалось сопоставить цвет эпоксидной шпатлевки или пасты с раковиной, купите эпоксидную краску соответствующего цвета.Выберите краску, предназначенную для бассейнов, гидромассажных ванн или ванн.
Используйте тонкую кисть, чтобы добавить цвета ремонтной заплатке. Наносите краску из центра заплатки, создавая мазки кисти, которые перемещаются по внешним краям эпоксидной заплатки.
Дайте краске высохнуть в течение четырех-шести часов.
Окуните тонкую кисть в прозрачную эпоксидную смолу и нанесите слой на окрашенный участок.
Дайте прозрачной эпоксидной смоле высохнуть в течение ночи, прежде чем использовать раковину.
.
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РАКОВИЩУ :: ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТРЕЩИНУЮ МОЙКУ :: КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РАКОВИЩУЮЩУЮ МОЙКУ | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РАКОВИНА
Home
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ЖЕСТКИЙ ПРИВОД с щелчком :: МОГУ ЛИ Я ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЖЕСТКИЙ ПРИВОД со щелчком :: МОГУ Я ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЖЕСТКИЙ ПРИВОД со щелчком | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЖЕСТКИЙ ПРИВОД
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ. СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ ПОД КЛЮЧ. КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК ДУШЕВОГО ДУША: КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК ДУША С НЕДОСТАТОЧНЫМ ДУШЕМ МОН | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК ДУША
Отремонтируйте поцарапанный диск.Лучший способ отремонтировать поцарапанный диск | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДИСК С Царапинами
Отремонтировать однорычажный смеситель для душа — Как отремонтировать однорычажный смеситель для душа | РЕМОНТ ДУША С ОДНОЙ РУЧКОЙ
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПЛОХИЕ СЕКТОРЫ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ: КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЛОХИЕ СЕКТОРЫ НА ЖЕСТКОМ ПРИВОДЕ | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ СЕКТОРЫ НА ЖЕСТКОМ ПРИВОДЕ
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТРЕЩИНЫ ПОЛА ПОДВАЛА :: :: | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТРЕЩИНЫ ПОЛА ПОДВАЛА
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТОРМОЗА СЕБЯ.КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЕБЯ ТОРМОЗА. ROM DRIVER :: РЕМОНТ ДРАЙВЕРОВ CD ROM | РЕМОНТ CD ROM DRIVER
Ремонт трещин в цементе.. | РЕМОНТ ЦЕМЕНТНЫХ ТРЕЩИН
Ремонт сколов кристалла — Ремонт сколов кристалла в домашних условиях | РЕМОНТ СКОЛЫХ КРИСТАЛЛОВ
Исправление ошибок chkdsk :: Как исправить ошибки chkdsk :: Как исправить ошибки chkdsk | ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОШИБКИ CHKDSK
Ремонт облачных фар Как исправить ремонт облачных фар | РЕМОНТ ОБЛАЧНЫХ ФАР
Ремонт трещин на бетонной проезжей части. | РЕМОНТ ТРЕЩИН ПРОЕЗДА БЕТОНА
Ремонт треснувшего цемента: Как отремонтировать потрескавшийся цемент | РЕМОНТ ТРЕЩИНУГОСЯ ЦЕМЕНТА
РЕМОНТ ТРЕЩИНСКОЙ СУХОЙ СТЕНЫ.ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ПОТРЕЩЕННУЮ ЛЕНТУ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ. ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТРЕЩИНЫ В УГЛАХ СТЕНЫ | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТРЕЩИНУЮ СТЕНУ
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ТРЕЩИЩИЙСЯ ГРАНИТ : ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТРЕЩИНУЮ МОЙКУ :: КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТРЕЩИНУЮ МОЙКУ | РЕМОНТ ТРЕЩИНУЮ МОЙКУ
Карта сайта
.
Как починить треснувший экран смартфона БЕЗ того, чтобы брать его в дорогостоящую ремонтную мастерскую
МЫ все испытали уныние, наблюдая, как наш телефон падает на тротуар, а затем наблюдали, как наш банковский баланс резко упал после того, как его взяли на ремонт.
Но вам не обязательно идти в магазин, чтобы починить свой смартфон.
5
Большинство из нас сталкивались с тайной разбитого экрана смартфонаКредит: Getty
Саймон Рокман, мобильный эксперт и основатель Fuss Free Phones, сказал The Sun Online, что вы можете легко купить все, что вам нужно, в Интернете.
«Разница между походом в магазин и покупкой запчастей на eBay огромна: вы можете сэкономить до 200 фунтов стерлингов на ремонт», — сказал он.
«Возможно, вам понадобится купить специальные инструменты, но за несколько фунтов можно купить полный набор вещей, которые вам понадобятся, и некоторые продавцы также подбрасывают сменные экраны».
Если вы хотите немного заняться своими руками, просто зайдите на eBay и выполните быстрый поиск по запросу «ремонтный комплект», за которым следует название вашего телефона.
Но если это звучит для вас слишком прямолинейно, вот несколько домашних средств от кошмара треснувшего экрана, циркулирующего в Интернете, — к которым вы должны принимать только на свой страх и риск и с крайним скептицизмом.
Достаточно ли вы смелы (или глупы), чтобы опробовать их?
Зубная паста
5
Зубная паста придает приятное дыхание и скрывает царапины на телефоне Фото: Getty
Этим методом можно исправить небольшую царапину или хотя бы скрыть ее.
Нанесите немного зубной пасты на ватную палочку и потрите ею царапину, чтобы она не попала в разъемы наушников, кнопки или другие уязвимые части вашего устройства.
Это сделает ваш телефон свежим как мятный, но не восстановит его до идеального состояния.
Масло растительное
5
Это масло не только для приготовления и поливания салатов Фото: AP
Опять же, это скроет проблему, но не решит ее полностью.
Просто нанесите немного масла на царапину, чтобы скрыть ее.
Но будьте осторожны: масло стирается, и его нужно будет нанести повторно.
Мешок полиэтиленовый
5
Убедитесь, что ваши пластиковые пакеты немного прозрачнее этихКредит: Скучающая панда
Если экран вашего телефона разбивается, вы можете предотвратить ухудшение состояния, купив защитную пленку для экрана.
Но что, если ваши финансы так же разбиты, как ваш мобильный телефон?
Просто оберните телефон тонким прозрачным полиэтиленовым пакетом, и это временно предотвратит усугубление проблемы.
Наждачная бумага
5
Продолжайте шлифовать экран очень медленно
Это метод, который не для слабонервных.
Если на вашем телефоне появилась небольшая отметина, вы можете попробовать отшлифовать ее бумагой или даже использовать шлифовальный станок.
Но не шлифуйте слишком с энтузиазмом, потому что у вас может не остаться экрана.
Пищевая сода
Народное средство, распространяющееся в Интернете, предполагает, что паста, состоящая из двух частей пищевой соды и одной части воды, может исправить сетку.
Просто сделайте густую пасту и протрите ее тканью.
Это должно на время скрыть проблему.
ГОВОРИТЬ ЛЕГКО
Alexa теперь менее 30 фунтов стерлингов, поскольку Amazon снижает цену на динамик Echo Dot почти на ПОЛОВИНУ
TEETH REX
Доисторический 43-футовый крокодил с укусом в 20 раз сильнее, чем Great White
ПЛАТИТЕ ИГРАТЬ
PS5 ‘будет стоит 450 фунтов стерлингов, но в пути есть более дешевая версия
BODY SHOCK
Жуткая братская могила с ТЫСЯЧАМИ изогнутых тел, раздавленных в крошечные ямы,
MIND GAMES
Илон Маск покажет устройство, которое соединяет ваш мозг с компьютер в пятницу
СЛУШАТЬ
Как слушать ЧАСТНЫЕ разговоры, которые ваш Alexa тихо записал и сохранил
Мы платим за ваши истории! У вас есть история для новостной команды The Sun Online? Напишите нам по адресу tips @ the-sun.co.uk или позвоните по телефону 0207782 4368
.

Как красиво сделать грядки на огороде: 70+ идей грядок на даче ✅️Все, что нужно знать огороднику! (2019)

Мар 18, 2021 автор alexxlab Разное

Красивый огород своими руками – 22 шикарные идеи по обустройству грядок своими руками — Огород, сад, балкон

Как превратить свой огород в модный нарядный уголок, куда будет хотеться приходить и которым можно будет гордиться перед гостями? Поверьте, это не так уж сложно! Мы подготовили для вас более 20 приемов, а вы можете выбрать из них что-то на свой вкус.

Современные дачные участки редко заполнены грядками «под завязку». Обычно на них находится место и для газона, и для качелей, и для детской площадки, и для барбекю. А вот вписать в получившееся декоративное великолепие банальные посадки лука или томатов может быть не так просто. Чтобы не превращать свой загородный рай в советскую дачу, попробуйте воплотить дизайнерские решения при выращивании овощной продукции.

Соорудите вертикальные грядки

Обладателям небольших участков порой приходится несладко в моменты планирования. Ведь хочется разместить на любимых сотках все и сразу, а места для посадок почти не остается. И если яблони или мангал уменьшить нереально, то, к счастью, с грядами это вполне осуществимо. Достаточно лишь размещать свои посадки не в горизонтальной плоскости, как мы привыкли, а вертикально. Для этих целей подойдут и многоярусные гряды, и подвесные пристенные конструкции, и сложные пирамиды, и ящики на заборе.

Разбейте огород в контейнерах

Активно планируете участок и не знаете, что и где будет расположено, а собрать урожай хочется уже в этом сезоне?

Тогда для вас – кочующие по территории контейнеры, в которых можно выращивать зелень и небольшие объемы овощей. Емкости могут быть как промышленного производства, так и собственноручно изготовленными. Главное, не делайте их слишком глубокими, чтобы вес грунта позволял перемещать контейнеры по участку.
Создайте декоративный огород (овощи, зелень и цветы на одной грядке)
Хотите всегда приходить в огород с удовольствием? Тогда сажайте овощи и травы вперемешку с цветами. Сочные краски бархатцев, календулы, ромашки, иссопа или лаванды добавят вашим посадкам декоративности, а сильные запахи отпугнут насекомых-вредителей.
Соорудите высокие грядки из струганых досок
Если у вас на даче традиционный деревянный дом, то придать участку единообразие и выдержать стиль позволят высокие гряды из струганых досок. С наружной стороны они могут быть как окрашены в яркие цвета, так и сохранять природный оттенок натурального дерева.
Не забудьте пропитать древесину специальными антигрибковыми и защитными биосредствами – они продлят век конструкции и никак не повлияют на посадки.
Сделайте грядки с декоративными бортиками
Не только грядки из досок можно вписать в дизайн участка. Плетение из лозы, кирпичная кладка, искусственный камень, блоки, листовое железо и даже шифер могут стать достойным обрамлением для посадок. Правда, важно использовать однотипный материал на всем огороде, соблюдать пропорции и следить за сохранностью бортиков, по необходимости ремонтируя или меняя элементы.
Разбейте аккуратные грядки посреди газона
Категорически против выделения территорий под огород? Тогда можете сделать гряды прямо посреди газона. Конечно, они будут смотреться непривычно, ведь обычно эту роль выполняют клумбы, но при должной аккуратности воплощения все получится прекрасно. Конечно, прямоугольные формы в этом случае способны все испортить, как и высокие борта. А вот вкопанная бордюрная лента и длинные, извивающиеся гряды, в которых одна культура будет сменяться другой, станут изюминкой вашего участка.
Сделайте грядки оригинальной формы (треугольные, трапециевидные, круглые и т.п.)
Хотите, чтобы ваш огород был уникальным и заметным даже на Гугл-картах? Тогда создайте гряды необычной формы с четким контуром. Можно обойтись геометрическими фигурами, а можно создавать целые картины. Правда, помните, что ухаживать за такими грядами все равно придется, поэтому не делайте их элементы слишком большими, чтобы потом, в попытках прополоть центр, не вытаптывать края.
Проложите между грядками красивые дорожки
Даже самые обычные гряды можно сделать аккуратными, проложив между ними постоянные дорожки из плитки, кирпича, гальки или дерева. Таким образом вы не только украсите участок, но и перестанете поскальзываться в грязи после дождя, а также резко сократите зону прополки. Да и нелетающих вредителей на таких дорожках будет проще отследить и уничтожить.
Оградите огород красивым забором или живой изгородью
Для тех, кто не хочет ничего менять в огороде, но не готов демонстрировать свои картошку и огурцы всем гостям, выходом станет небольшая аккуратная изгородь, отделяющая одну зону от другой. Забор у края огорода может носить как эстетическую, так и практическую функции, например, не давать прорваться к посадкам вашим питомцам и маленьким детям. Возводить двухметровую сплошную конструкцию необязательно, достаточно будет деревянного, плетеного или карбонатного заборчика высотой 50-80 см.
Поставьте рядом с грядками лавочку или шезлонг
Вид грядок с созревающим урожаем для многих дачников даже приятнее, чем текущая вода или горящий огонь. Но любоваться ими лучше с комфортом, не спеша. Для этого оборудуйте себе наблюдательный пункт рядом с огородом – установите лавочку или шезлонг. Там же можно держать блокнот для записей и карандаш, чтобы фиксировать все приходящие в голову идеи и планы.
Установите у входа в огород арку или перголу с вьющимися растениями
Визуально отделить зону огорода можно и без сплошного забора. Достаточно отметить вход установкой перголы или арки, по которой будет плестись декоративная или овощная культура. Лучшими украшениями такой арки станут девичий виноград, клематис, вьющаяся фасоль, жимолость каприфоль или хмель.
Грядки делайте уже, а проходы между ними – шире
О преимуществах узких грядок не писал только ленивый – их удобно обрабатывать, растения получают больше света и воздуха, урожайность возрастает и т.д. Но при этом важно не забывать и о широких проходах между грядами. Заросшие газонной травкой или засыпанные песком, корой или галькой, они смотрятся аккуратно и превращают даже банальные посадки в украшение огорода.
Оформите грядки в виде цветника или альпийской горки
Кто сказал, что место капусты в грядке? Она (да и другие овощи) вполне могут стать элементами клумб, альпийских горок, миксбордеров. Причем есть овощи, которые прямо-таки созданы для того, чтобы идеально вписаться в цветник. Это и разноцветные помидорки-черри, и кустовая фасоль с яркими листьями, и листовые салаты.
Соорудите спиральную грядку
Спиральная гряда всегда смотрится эффектно, а также может стать центром декоративного огорода. Создать ее не так уж сложно, хотя некоторое терпение все же потребуется. По сути, это аналог альпийской горки, но в основании у него не камни и песок, а грунт и растительные остатки. Выложить контуры самой спирали можно как диким камнем, так и кирпичами.
Высаживайте по периметру грядок цветы (бархатцы, календулу и т.д.)
Украсят и обезопасят от насекомых-вредителей любую гряду высаженные по периметру цветы с резким запахом. Они неприхотливы, а с тем уходом, который вы обеспечиваете овощам, бархатцы и календула почувствуют себя на высоте и отблагодарят вас обильным цветением до самых заморозков.
Используйте дуги в качестве опор для вьющихся растений
Огурцы, фасоль, тыква – что объединяет эти культуры? Конечно же, длинные плети, расползающиеся по всему огороду и постоянно лезущие в другие гряды и под ноги. Конечно, стебли можно подвязывать, но кольев на все не напасешься. А вот пластиковые или металлические дуги стоят недорого, служат долго, а с задачей справляются на отлично. Кроме того, на них созревшие овощи видны гораздо лучше, чем на земле, не пачкаются и служат украшением огорода.
Соорудите грядку-короб с красивой шпалерой
Также для высадки плетистых растений и складирования растительных и пищевых остатков хорошо подходит грядка-короб. Чаще всего в таких выращивают огурцы, однако полет вашей фантазии может ничем не ограничиваться. Как и в случае с высокими грядами из досок, всю древесину необходимо предварительно пропитать антигрибковыми средствами и тщательно просушить.
Соорудите многоярусную грядку
Многоярусные гряды сложной формы хороши как дизайнерский элемент, однако довольно прихотливы в вопросах ухода и обслуживания. Материал для них нужно выбирать качественный и долговечный, а вот вырастить какие-то крупные овощи в таких сложно – маловато места. Соорудить такую конструкцию лучше всего для пряных трав или аптекарского огородика.
Сделайте грядки из габионов
Если у вас на участке очень много камней, вы сильны и располагаете массой свободного времени, можно соорудить часто встречаемую на городских улицах конструкцию из габионов. Металлическая снова для них продается в строительных и садовых гипермаркетах, а вот наполнение придется добывать самостоятельно. Конечно, такие гряды создаются на века, но в этом есть не только плюсы, но и минусы – передвинуть посадку так просто не выйдет.
Используйте необычные предметы в качестве основы для грядок (старая лодка, кровать, тачка, комод и т.д.)
Прекрасным вместилищем для овощей могут стать старые предметы, вышедшие из моды или ставшие ненужными. Конечно, раздобыть лодку в районе без крупных водоемов не так-то просто, но вот старые кровати, сломанные тачки или ящики есть у всех. Тем более, на дачу часто свозят ненужные вещи, и вы можете не хранить их в сарае, а подарить им вторую жизнь на участке.
Разбейте грядки на склоне
Невольно стали обладателем участка со склоном или оврагом? Не отчаивайтесь, террасирование и геоматы позволят вам превратить этот неприглядный кусок в полноценный огород. С помощью подпорок на склоне можно задержать грунт, а высаженные в нем кусты или почвопокровники помогут остановить оползание земли.
Постройте рядом с огородом беседку
Полагаете, что одной лавочки у огорода вам недостаточно, или хотите любоваться плодами своих трудов всей семьей и в любую погоду? Тогда размещайте беседку рядом с огородом. В ней можно отдыхать, читать тематические журналы, а если вдруг захочется перекусить, то идти далеко не придется – все ягоды, овощи и зелень – буквально у ваших ног.
Вариантов превращения обычного огорода в дизайнерский немало. Может быть, и вы уже применяете нечто подобное? Делитесь своими идеями в комментариях!
Красивые грядки на даче своими руками: фото оригинальных решений
Для многих владельцев земельных участков грядки уже не только средство получения продуктов питания, но и объект для воплощения творческих идей. Из нашего обзора вы узнаете, как сделать красивые грядки на даче своими руками, фото самых интересных идей представлены на сайте.
Рекомендации по проектированию и полезные инструкции помогут вам правильно распланировать дизайн и расположение ваших посадок. Также вы узнаете, как выбрать культуры для декоративного оформления.
Грядки не обязательно должны быть в форме квадрата или прямоугольника. Разнообразные конфигурации и геометрически формы помогут эффективно выполнить планировку участка
Содержание статьи
Красивые грядки на даче своими рукам: фото и полезные советы
Давайте разберемся с устройством грядок на даче. Своими руками вы можете создать красивые конструкции. Грядки представляют собой небольшие территории, которые визуально отделяются от остальной местности и применяются для посадки различных культур. Так как многие растения плохо уживаются друг с другом, то подобное зонирование позволяет обеспечить каждой культуре определенные условия выращивания. Вы можете разъединить культуры по признаку совместимости или по внешнему виду культур для создания оригинального дизайна.
На видео ниже вы можете видеть особенности оформления посадок. Подобная информация особенно будет полезна для новичков.
А вы знаете, что от размеров и конфигурации грядок зависит комфорт растений. Это, прежде всего, увлажненность грунта и воздухообмен.
Размещение зеленых островков на небольшой территории
Кроме того, важным вопросом является, как правильно расположить грядки на участке. Фото планировок и размещений посадок можно использовать для создания своего проекта.
Существуют некоторые принципы, которые нужно учитывать при планировке территории под посадки:
приподнятые грядки имеет смысл сооружать на черноземе, чтобы не приобретать дополнительный грунт;
Приподнятые конструкции
высокие конструкции можно использовать в декоративных целях, кроме того, они имеют небольшую защиту от некоторых вредителей;
Для ограждений используются высокие решетки
в регионах с холодными климатическими условиями можно сооружать теплые гряды;
Схема утеплителей
если местность низинная или глинистая, то выбирайте высокие конструкции;
выполнять прополку и полив удобней на посадках, высота которых от 40 до 60 см;
ширина не должна превышать 120 см, так как это вызовет сложности при обработке участка;
Примерные размеры
делайте проходы между грядками не менее 30 см. Для сложных конструкций промежуток можно увеличить до 60 см;
лучшее расположение посадок с юга на север. В этом случае растения будут равномерно освещены солнцем;
можно расположить растения около стен разных построек, но с южной стороны. Это обеспечит укрытие от ветра.
Продумайте систему полива, если нет возможности протянуть к посадкам шланг или трубы, то установите специальные емкости или бочки.
Список культур составьте заранее для их правильного размещения. Некоторым растениям требуется подвязывание, а другие стелются по земле.
Только после выбора правильного места, обустройства системы полива и выбора растений можно приступать к схемам расположения грядок.
Вариант схемы размещения декоративных посадок
К сведению! Некоторым культурам требуется особый уход, а также определенный состав почвы. Важно правильно выбрать почвенный субстрат, так как не соблюдение конкретных условий приведет к снижению урожайности.
Принципы создания грядок для дачи: разные подходы
Существуют разные подходы для оформления красивых грядок на даче. Это традиционный и экологический метод. Традиционный более сложный, при котором почва подвергается серьезному вмешательству со стороны человека.
Вот основные виды традиционного способа земледелия:
перекапывание грунта два раза за год;
обработка гербицидами;
огромное количество удобрений;
при подобном возделывании грядок в почве малое количество микроорганизмов.
Традиционный подход предполагает чрезмерное использование химических удобрений
Эти факторы способствуют быстрому истощению ресурсов и низкой урожайности.
Теперь рассмотрим экологический подход. Он основан на том принципе, что почвенный слой может сам восстанавливаться. В этом случае перекопка выполняется только поверхностно, а прополка проводится раз в 1-2 недели.
Экологический подход обеспечивает самостоятельное восстановление структуры почвы с помощью микроорганизмов, насекомых и растительных корней. Большое количество капилляров увеличивает газообменные процессы. При этом корни насыщаются азотом, что улучшает качество почвенного слоя.
Экологический подход предполагает применение более натуральных решение, например теплой грядки
Статья по теме:
Грядки своими руками не как у всех: интересные идеи. Давайте выясним, как сделать оригинальные грядки. Интересные идеи в нашем обзоре помогут вам создать разнообразные конструкции.
Особенности планировки грядок на дачном участке: фото и методы проектирования
На сайте представлено большое количество фото красивых грядок на даче. Своими руками можно сделать многие конструкции. В этом вам поможет правильная планировка участка.
Важно учесть такие особенности:
совместимость растений, так как некоторые не выносят соседства. Важно учитывать их совместимость;
установку многоуровневых конструкций, позволяющие обеспечить каждое растение оптимальным количеством солнечного света. Высокие растения рекомендуется размещать с северной стороны;
особенности ландшафта территории. Если посадки будут на склоне, то во время дождя почву может размыть. В таких случаях стоит организовать специальные коробы для растений. При этом емкости можно разместить в поперечном направлении по склону;
имеют значение показатели урожайности культуры. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество грядок.
С помощью ограждения осуществляется разделение культур. Плетущиеся растения отделены от низкорослых
Перед обустройством грядок нужно определиться с их формами и размерами. Форма может быть прямоугольной, круглой, квадратной или овальной. Не обязательно соблюдать геометрические пропорции. Грядки могут иметь самые необычные формы.
Грядки необычных конфигураций
Особое внимание стоит уделить планировке, если участок небольшой. В этом случае вы можете попробовать возвести вертикальные грядки на даче. Фото некоторых конструкций представлены на сайте. Спасением для маленькой территории станут стеллажи с ящиками, которые заполнены землей.
Вариант размещения большого количества посадок на маленькой территории
К сведению! Часто вертикальные грядки применяются для посадки вьющихся культур.
Как сделать грядки на огороде: фото вариантов расположения
Как выглядит планировка, и варианты размещения растений вы можете посмотреть на фото. Как делать грядки на огороде зависит от особенностей их расположения, параметров конструкций и специфики растений.
Удачная планировка предполагает использование многоярусных сооружений
Грядки нужно располагать с учетом освещения в утренние и вечерние часы. Для некоторых культур губительны прямые солнечные лучи. Расположение посадок нанесите на бумагу. Эскиз позволит правильно рассчитать необходимое количество материалов, а также подобрать рассаду и семена.
Помните, что рельеф должен быть ровным. Если этого не получается добиться, то продумайте дренажные углубления в низинах, а также возможность террасированного огорода.
Террасный способ оформления посадок на наклонной местности
Неплохо смотрятся участки, где комбинируются треугольные, прямоугольные и трапециевидные конфигурации. Эффектно смотрятся многоярусные конструкции. Не стоит делать посадки слишком большими.
Расположение на ограниченном пространстве
Если территория небольшая, то размещение нужно выполнять с учетом многоуровневых, вертикальных и высоких посадок. Такие варианты подходят для пряных трав, клубники или земляники.
К сведению! Если участок находится в засушливой области, то высадку растений нужно делать в углублениях. Участки, располагающиеся в тени подходят для выращивания зелени.
Обустройство грядок на даче своими руками: фото оригинальных идей
Теперь рассмотрим принципы проектирования, которые вам помогут для оформления грядок на даче своими руками. Фото некоторых конструкций смотрите на сайте.
Прежде всего, учитывайте такие параметры:
оптимальная высота грядок варьируется в пределах 40-60 см. Такой вариант помогает обеспечить хороший полив и прополку;
максимальный показатель ширины – 1,2 метра;
проход должен быть не менее 0,3 метров.
Необычные конструкции
Важное значение имеет и ширина дорожек между посадками. Великолепно впишутся в ландшафтный дизайн тропинки шириной в пол метра.
Простые дорожки между посадками
К сведению! Ухоженно смотрятся дорожки, покрытые декоративным камнем, щебенкой или галькой. Плетеное ограждение для грядок хорошо сочетается с мелким гравием. Для ограждения применяются и бордюрные ленты.
Как сделать красивую грядку с использованием салатных культур
Даже из салата можно сделать красивые грядки на даче своими руками. Фото этих композиций подтверждают это в полной мере.
Для оформления грядок используются такие сорта, как Забава и Ассоль. Эти разновидности можно комбинировать с другими овощными культурами. Салат неплохо себя чувствует на одной грядке с редисом, морковью, огурцом и земляникой. Подбирайте сорта по срокам созревания, например раннеспелыми и позднеспелыми.
Расположение салатных посадок
К сведению! Подобные культуры лучше выращивать в тени.
Обустройство красивых грядок на огороде: фото вариантов с использованием капусты
С помощью капусты можно оформить оригинальные грядки в огороде своими руками. Фото на сайте демонстрируют некоторые идеи.
Замечательные декоративные композиции получаются из сортов краснокочанной капусты. Кроме того, они отличаются высокой урожайностью.
Сорт Аметист известен своей необычной фиолетовой окраской. Цветная капуста Чеддар окрашена в оранжевый оттенок. Совместимы с капустой такие культуры, как свекла, укроп, сельдерей и лук.
Высокая грядка с капустными растениями
Как сделать красивые грядки на даче: фото с примерами смешанных культур
Как выглядят участки со смешанными растениями, вы можете видеть на фото. Как красиво сделать грядки в огороде зависит от вашей планировки, особенностей рельефа местности и вариантов ограждений. К распространенным способам обрамления относятся живые ограждения.
Также для ограждений применяются разнообразные подручные материалы. Подойдет пластик, древесина и камень.
Как сделать оригинальные конструкции вы можете посмотреть на видео:
Если вы решили использовать смешанные посадки, то вам пригодятся следующие правила:
культуры одного и того же вида не высаживают рядом, так как будет много вредителей;
так как высокорослые растения затеняют низкорослые, то учитывайте направление посадок, а также где всходит и заходит солнце;
к теневыносливым культурам относится петрушка, шпинат, кабачок, ревень и щавель;
к светолюбивым растениям стоит отнести дыню, арбуз, горох, фасоль и баклажан;
умеренно светолюбивые – это капуста, морковь, свекла, редис и бобы;
сильно разветвленная корневая система может опутать маломощные корни.
Посадки со смешанными культурами
К сведению! Многие травы – приправы положительно влияют на посадки, так как отпугивают вредных насекомых.
Как оформить грядку на огороде: фото идей с использованием газонной травы
Определиться с планировкой участка вам помогут красивейшие фото дач с грядками и газонами. С помощью газона вы можете создать естественные ограждения для ваших посадок. С помощью такого травяного покрытия можно создавать разнообразные конфигурации на участке.
Подобная технология имеет некоторые особенности, о которых следует знать:
газонные покрытия быстро распространяются, а также им необходим регулярный уход. Важно своевременно выполнять прополку;
газон не является защитой от грызунов и вредителей, которые вредны для урожая;
если не ухаживать за газоном, то такое обрамление со временем потеряет свою форму.
Газонное покрытие замечательно дополняет ландшафтный дизайн
Грядки могут быть разных видов. Самой распространенной является высокая грядка. Подобная конструкция позволяет улучшить прогреваемость почвы, что влияет на интенсивность выращивания овощных культур. Для такой грядки может понадобиться специальный каркас.
Высокие конструкции для придомовой территории
Холмиковые посадки имеют высоту 80-90 см, а ширину до 200 см. Чтобы оградить такую конструкцию применяется небольшой бордюр. Также существуют грядки по методике Митлайдера. В этом случае тропинки между посадками достигают 90 см, а узкие грядки имеют ширину 45-50 см. При таком способе обеспечивается легкость ухода, так как не надо перекапывать всю территорию.
Вариант узких посадок
Установка бортиков для ограждения выполняется из разных материалов. Это может быть шифер, кирпич или доски. Бортики не только представляют собой декоративное оформление, но и предотвращают ее расползание. Для ограждения грядок подойдут доски, но перед их использованием – обработайте их антисептическими растворами. Это предотвратит гниение.
Простые бортики
Для небольшой площади подойдет вертикальная ориентация посадки. В этом случае можно воспользоваться ступенчатой конструкцией, на которой будут размещаться ящики с почвой. Подобные сооружения применяются для выращивания фасоли, гороха или огурцов. Как вариант, попробуйте арки и лесенки.
Вместе с овощами можно посадить цветы, которые красиво дополнят овощные культуры. Дорожки оформляются гравием, плиткой, камнем или газонной травой.
К сведению! Ограждения из твердых материалов в какой-то степени защищают от вредителей. Самый простой вариант – пластиковые элементы. Есть даже изделия с имитацией камня или древесины.
Статья по теме:
Бордюрная лента для грядок. В данной статье мы рассмотрим, как правильно использовать бордюрную ленту, цены и отзывы на данную продукцию, а также узнаем, какие разновидности такого декора можно применить для ландшафтного дизайна вашего участка.
Идеи декоративного оформления грядок
Интересные варианты оформления вы можете видеть на фото. Красивые грядки и клумбы своими руками можно выполнить с разным набором растений и материалов. Варианты без обрамления смотрятся превосходно. Они отличаются разнообразными конфигурациями и приподняты над землей. Чтобы оформить проходы необходимо применять камень, опилки и щебень. Чтобы края земляных насыпях не опадали, не рекомендуется поднимать их более, чем на 20 см над уровнем земли.
Удачное сочетание бортиков из древесины и каменного покрытия для дорожек
В качестве ограждений могут использоваться и низкорослые кустарники. Чтобы организовать живую ограду применяются кустарники самшита, лаванда и верхушечная пахизантра.
Дизайн грядок – процесс творческий, который полностью зависит от вашей фантазии. Необычно будет смотреться грядка с овощами, разбавленная цветами. Как вариант можно попробовать бархатцы, которые отличаются ярко-оранжевой окраской.
Итак, какие варианты ограждений для грядок существуют:
самое простое решение — купить красивые грядки из пластика. Подойдет пластиковая вагонка. Для ее крепления подойдет уголок из алюминия или пластика. Существуют разнообразные изделия из пластика, которые можно подобрать по стилю, как к дворовому оформлению, так и к конструкциям малых архитектурных форм;
Пластиковые бортики
как вариант используйте тот же пластик, но в виде бутылок. Причем на такой материал вам не придется тратиться;
Бутылочное обрамление
практичное решение – старые автомобильные покрышки;
Вариант с покрышками
бордюры из дерева несложно монтировать. Для этого вам потребуются бруски и доски;
Конструкции из древесины
ящики для посадок можно дополнительно защитить металлическими сетками от грызунов;
камни замечательно вписываются в любое ландшафтное оформление. Можно использовать как натуральные, так и искусственные материалы;
Каменное обрамление
к долговечным ограждениям стоит отнести и металлические конструкции. Обратите внимание, чтобы края металлических элементов не были острыми, так как они могут стать источником травм и порезов;
Крепеж металлических элементов
пользуется популярностью и такой материал, как шифер;
Простые ограждения
гофрированная лента часто применяется в качестве ограждений. Этот материал похож на шифер, но делается из пластика.
Вариант гибкой ленты
Если на грядке планируется посадить вьющиеся растения, то необходимо установить шпалеры. Для ограждений из древесины лучше использовать лиственные деревья, а не хвойные.
Грядки в ландшафтном дизайне
Используя наши советы, вы сможете создать красивые и функциональные грядки, которые будут радовать вас обильным урожаем на протяжении всего теплого сезона. Какой вариант конструкции выбрать, придется решать вам.
Следующая
ОгородГрядки своими руками не как у всех: интересные идеи и популярные технологии
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
из земли, без ограждения, фото
Делать красивые и аккуратные грядки мечта каждого огородника, но в большинстве случаев это занимает много сил и времени, поэтому в этой статье мы рассмотрим как правильно делать грядки на огороде, чтобы они выглядели красиво.
Очень важно правильно проектировать грядки, в первую очередь это нужно для вас, чтобы можно было легко подбираться к растениям и ухаживать за ними.
Какие же грядки сделать вы вольны выбирать сами, бывает несколько видов грядок:
стандартные
высокие
узкие
Мы рассмотрим как все их можно сделать
Стандартные грядки, которые мы все привыкли видеть, по краям бортики сделаны из земли без каких либо ограждений. Такая грядка не углублена в грунт, но и не выступает, размеры вы можете выбирать сами, но главное,чтобы вы могли спокойно подобраться к любому участку, так как многие сталкиваются с такой проблемой, что не достают до середины грядки, поэтому часто растения в этих участках болеют. Размер грядки зависит от ее размещения, если она находится около забора, то ее делают около 70 сантиметров в ширину, и от 1,5 м в длину. Самая обычная стандартная грядка имеет ширину 1 метр, а длину от 1,5 метра, также важно учитывать глубину, она составляет 30-50 сантиметров. Не забывайте учитывать тропинки, которые должны составлять 40-50 сантиметров, это нужно для того, чтобы по ним было легко ходить, тропинки должны быть на 30-50 сантиметров ниже поверхностного слоя грядки. Можно сделать квадратную грядку, оптимальный ее размер метр на метр. Для разметки используют колышки с натянутой веревкой, или же можно использовать специальные маркеры.
Сейчас стали очень популярны высокие грядки, сделать из в принципе легко, но придется постараться. У таких грядок есть множество преимуществ:
грядку можно возделывать в самых различных местах, это может быть даже асфальт, что очень удобно.
грядки нужно перекапывать всего два раза, весной перед посадкой, и осенью после сбора урожая
такую грядку легко собирать и разбирать
за растениями в такой грядке намного проще ухаживать
высадку растений можно начинать раньше, это связано с дренажом, который укладывается в грядку и почва прогревается быстрее, соответственно урожай созревает раньше
сорняков на таких грядках значительно меньше, так как места для них немного
растения меньше подвержены осенним и весенним заморозкам
высокие грядки красиво и аккуратно выглядят, они могут быть самых различных размеров и форм
Для примера рассмотрим как сделать грядку длиной в 3 метра, шириной 1,8 метра, высотой 40 сантиметров, все эти параметры вы можете изменить на такие какие хотите.
Для возделывания такой грядки нам понадобятся:
доски 520, желательно выбрать древесину, которая меньше подвержена гниению, например дуб
специальная пропитка, которая будет защищать доски от гниения
ножовка
стусло
молоток
гвозди
строительная сетка

Для начала выбираем место, на котором будет располагаться наша грядка, нужно чтобы она находилась на солнце не менее 5 часов в день, также отлично подойдет место, в котором не возделать обычную грядку, это может быть газон или каменистый участок. С участка нужно убрать все многолетние сорняки если они есть, однолетние можно оставить. Если вы размещаете грядку на почве, то будет хорошо ее перекопать, для лучшей пропускаемости влаги. Окончательно определитесь с размером.
Начинаем сборку
Из досок нужно приготовить заготовки по 4 штуки каждая, делаем заготовку 3 метра, и заготовку 1,8 метра, также понадобятся бруски высотой более 40 см.
Концы досок нужно будет срезать стуслом под углом в 45 градусов.
Концы досок по 3 и 1,8 метра соединяем и гвоздями соединяем их при помощи бруса проделываем такие действия со всеми углами
С целью обеспечения большей прочности посередине короба прибиваем бруски к сторонам в 3 метра.
По краям короба прибиваем доски для украшения
На дно короба прикрепляем мелкую строительную сетку, она защитит урожай от кротов

Когда короб готов, его нужно заполнить.
на дно укладываем материал, который будет пропускать воду, это может быть древесная кора, опилки, измельченные ветки, опавшие листья, слой должен быть около 10 сантиметров
вторым слоем должно быть органическое удобрение: навоз, компост, птичий помет
водопроницаемый материал
органическое удобрение, по желанию можно добавить минеральное удобрение
последним слоем укладываем хорошей огородной земли, слой около 10 сантиметров
Слои перемешивать не нужно, короб оставляют на 3 дня для проседания слоев. Лучше всего делать такую грядку осенью, чтобы за зиму слои окончательно просели, на зиму ее укрывают черной пленкой.
Такие грядки можно использовать в качестве парника, для этого устанавливаем дуги и укрываем.
Делать высокие грядки не обязательно из дерева, они могут быть из самых различных материалов, что может помочь вам воплотить в жизнь ваши дизайнерские идеи.
Грядки могут быть
камень, кирпич — грядки из таких материалов смотрятся очень эстетично, они могут прослужить много лет, но их сложно собирать и разбирать, также материалы могут стоить недешево.
лоза, этот материал доступен, но его срок службы небольшой, также нужно понять как плести и нужет будет необходим инструмент для резки ветвей, но выглядит это очень красива, как будто растения в корзинке
металл, материал легкий, и его можно покрасить в любой цвет, но он не из дешевых, также наверняка понадобится сварочный аппарат и умение с ним работать, конструкцию нужно будет обработать антикоррозионным средством
шифер, относительно недорогой материал, его легко собирать, но с ним нужно аккуратно работать, так как он хрупкий.
Уже очень давно известны узкие грядки, которые делают по методу Джекоба Миттлайдера, сам он предлагает сделать грядки узкими, а проходы наоборот расширить, на первый взгляд покажется что это бессмысленно, но на самом деле таким способом можно улучшить и увеличить урожай. Узкой грядой считается грядка ширино от 30-90 сантиметров, и произвольной длины, но обязательно с широким проходом от 60-100 сантиметров. Многим покажется, что это пустая трата свободного пространства, но это не так, ведь расстояние между грядами имеет свое назначение, в основном этот метод берет качеством а не количеством.

В чем же секрет таких посадок? Дело в том, что растения берут питание из почвы только 40%, все остальное они берут из воздуха, в узких грядках нет середины, ведь растения сажаются в один ряд, в крайнем случае в два, поэтому им всегда достаточно света, также они хорошо проветриваются, и воздух без проблем к ним поступает.

Главное проходы должны быть либо замульчированы, либо там должна расти трава, а еще лучше сидератами, все они будут выделять углекислый газ и растения будут расти как на дрожжах. Можно даже провести эксперимент и сравнить сколько урожая вы получите с обычной грядки, а сколько с узкой, скорее всего вы будете очень удивлены. Устраиваются они очень просто, также как и высокие грядки, только меняете размер грядок.
У такой посадки ряд преимуществ, после которых вы дадите возможность им быть у себя в огороде:
Грядку нужно сделать всего один раз, и она будет служить еще много лет, при этом весной не нужно будет мучиться с их формированием
не требует перекопки каждый год
растения меньше подвержены болезням, вредителям и сорнякам
посадка и сбор урожая проводится намного раньше
земля в грядке не размывается дождем
за счет того, что грядка узкая растения получают достаточно воздуха и света
легко собирать урожай, потому что не приходится тянуться на другую сторону, так сказать все под рукой
легко устанавливать дуги и накрывать грядки
при широких прохода, на которых растет газон, или уложена мульча можно позабыть о комках грязи на ногах

Грядки для ленивых: фото-примеры, размещение, создание, советы
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Дача не просто участок для выращивания и сбора урожая. Для многих это любимое место отдыха и реализации идей по обустройству и декору территории. Часто способ высадки овощных культур отодвигают на второй план, но это не правильно, ведь от их интересного расположения и привлекательного внешнего вида во многом зависит облик всего ландшафта. В данной статье рассказано, как наиболее просто сделать на даче грядки для ленивых. Фото и описание самых удачных идей, а также способы их воплощения должны помочь сделать ваш участок удобным и ухоженным.
Высокие конструкции из досок для посадки урожая станут изюминкой любого участка
Содержание статьи
Грядки для ленивых: фото, общие сведения
Грядка – чаще всего огороженный участок земли, предназначенный для выращивания определенного вида растений.
Высадка только салата (без соседствующих культур)
Главное для хорошего урожая – плодородная почва, правильно выбранное время посадки, качественная обработка. Однако в некоторых случаях следует обратить внимание и на другие факторы:
Ориентация по сторонам света.
Для большинства культур это значения не имеет, но например, ряды помидоров и огурцов для хорошего урожая необходимо располагать с севера на юг.
Если вы хотите собрать урожай раньше обычного, следует смонтировать высокие конструкции. Сделать их несложно (например, высокую грядку из досок своими руками можно собрать без специальных приспособлений за короткий промежуток времени), а земля в них прогревается быстрее.
При планировании будущих грядок необходимо знать несколько аспектов:
Урожайность выбранной культуры (то есть, сколько растений вырастает на 1м² площади).
Совместимость растений, которые вы планируете высадить на одном участке.
Базилик отлично уживается с перцем
Высота взрослых растений (высокие следует располагать на севере участка, так они не будут загораживать солнечный свет низким).
При обустройстве огорода важно помнить не только о качестве и количестве урожая, но и о будущем удобстве ее обработки. Поэтому важно правильно сделать выбор оптимального размера грядки, ее формы, наполнения (если посадить некоторые культуры слишком близко друг к другу, ухаживать за ними будет неудобно) и материалов для организации.
И если форму можно выбрать любую (все зависит от фантазии и особенностей ландшафтного дизайна участка), то для каждого из остальных параметров есть некоторые правила и рекомендации, поэтому остановимся на них подробней.
Как правильно делать грядки на огороде — размеры
Чтобы урожай вас не разочаровал, а обработка участка не стала непосильной работой, необходим подбор оптимальных размеров грядок и междурядий. Удобная ширина — 60-100 см, длину же можно выбирать любую. Кто-то предпочитает короткие- длиной 1-2 метра, кто-то – длинные (8-10 метров). Мы же советуем не делать гряды слишком большими, чтобы впоследствии не пришлось через них перепрыгивать, когда захотите быстро переместиться из одной части огорода в другую.
Фото расположения грядок на дачном участке
Кроме размеров самой грядки уделите внимание дорожкам, не стоит их делать слишком узкими, чтобы увеличить площадь посадки. Площадь изменится незначительно, а на удобстве это скажется, оптимальная ширина дорожки – 40-50 см.
Устройство узких грядок для овощей – удобнее не придумаешь
Грядки по методу Миттлайдера
В последние годы набирают популярность узкие грядки по методу Миттлайдера. Особенность данного способа заключается в формировании узких рядов с бортиками и широких междурядий. Миттлайдер пришел к выводу, что нет необходимости вспахивать весь огород ежегодно, достаточно обрабатывать только места непосредственной высадки, а дорожки оставлять нетронутыми. Такое возможно только при наличии широких проходов между грядами.
Посадка растений по методу Миттлайдера
Идеальные размеры грядов по данному методу:
Благодаря таким размерам овощные культуры получают достаточно пространства и света, отчего урожай будет больше и качественней. Большие же проходы позволяют не только свободно перемещаться, но и беспрепятственно перемещать всяческие приспособления (например, тачку). Еще одна особенность данного метода – овощные культуры высаживаются в два ряда (так они не мешают друг другу).
Конструкция грядок очень проста. Не нужно строить и укреплять бортики, ведь они сделаны в виде насыпи. Достаточно лишь ежегодно их поправлять и при необходимости увеличивать высоту.
Для достижения максимального результата можно закрыть дорожки между рядами
Желательно, чтобы проходы были покрыты травой. Она способна задерживать влагу в рядах, препятствуя ее распространению по дорожкам. Так при минимальном поливе (в сравнении с другими способами посадки) овощами будет усваиваться максимальное количество питательных веществ.
Главное при устройстве грядок данным способом – строгая горизонтальность поверхности. В противном случае вода при поливе будет распространяться неравномерно, и урожай в разных частях участка будет разного качества. Поэтому при разметке участка воспользуйтесь уровнем, и в случае обнаружения нервностей, исправьте их.
Запомните! Сам автор данного метода предупреждает, что такой способ посадки не подходит для участков на склонах, в низинах и с проходящими под ним грунтовыми водами.
Если выровнять участок не представляется возможным, необходимо устраивать более сложные конструкции, многие из которых можно сделать своими руками.
Возможные варианты и фото грядок своими руками из подручных материалов
Перед тем, как сделать грядки на огороде, в первую очередь необходимо сделать разметку и углубления по линиям 10-20 см, выкопанную землю при этом кидаем в центр. Далее в получившиеся канавки устанавливаем бортики, которые предотвращают утечку воды и защищают урожай от сорняков и насекомых. Они могут быть из следующих материалов:
Это могут быть доски или ветки из разных пород дерева. В данном случае главное – качественная обработка, так как дерево в чистом виде весьма подвержено влиянию влаги, а также его быстро могут уничтожить насекомые. Такие бортики можно покрасить в любой цвет, но интересней будет, если вы оставите структуру древесины и лишь придадите ей оттенок, наилучшим образом подходящий к ландшафту.
Высокие конструкции с деревянными бортиками
Обычно данный материал применяют, только если он есть в наличии (например, остался после ремонта кровли).
Бортики из шифера
Главная особенность пластика – ему можно придать любую форму, поэтому он отлично подходит для круглых или других искривленных вариантов посадки. Кроме того, он не подвержен воздействию осадков и низких температур, поэтому прослужит долго, не теряя первоначальной привлекательности.
Многоуровневая конструкция с пластиковыми бортиками
Дорогой и долговечный вариант.
Кирпичные бортики подходят не только для окантовки места посадки овощных культур, но и для оформления клумб. Тем самым можно добиться единства всего ландшафта
Натуральный камень.
Из него получаются самые эффектные бортики, которые будут служить долгие годы. В отличие от кирпича, камни имеют неправильную форму, что позволит сделать дизайн ландшафта в эко-стиле. Недостатки каменных бортиков: высокая стоимость и постепенный уход в почву под действием собственного веса, поэтому такой бортик необходимо периодически проверять и подправлять.
Бортики из камня
Качественно сделанная своими руками грядка из подручных материалов будет служить долгие годы, но для хорошего урожая необходимо и ее правильное расположение.
Размещение грядок в огороде: как расположить, фото, советы
От грамотного расположения грядок на дачном участке зависит качество и количество урожая, поэтому данному вопросу стоит уделить особое внимание. В первую очередь необходимо знать следующее:
Грядки, расположенные по сторонам света (с севера на юг) – хорошее решение только для низких растений на ровном горизонтальном участке.
Если участок имеет уклон, который нельзя выровнять, гряды должны быть поперек ему независимо от ориентации.
Ряды одного растения желательно делать одинакового размера. Так будет проще рассчитывать количество удобрений, степень полива и засаживания.
Если на участке есть разнонаправленные склоны, выбирайте южную сторону (на ней урожай созреет быстрее).
Правильная ориентация грядок и схема их размещения
На небольших участках нередко возникает недостаток свободных горизонтальных площадей для посадки. Если это ваш случай, воспользуйтесь одним из следующих идей:
Создавайте вертикальные конструкции.
Зеленая стена – новое красивое и удобное решение для маленького участка
Используйте для высадки растений неиспользуемые предметы (например, тачку, бочку и так далее).
Присоедините грядку к зоне отдыха.
Как лучше сделать грядки в огороде — варианты
Грядки классифицируются по конструктивным особенностям, при этом выделяют следующие виды:
Традиционные (вровень с остальным участком, размеры позволяют легко дотянуться до центра с любой стороны (правой или левой)).
Фото насыпных грядок своими руками
Высокие (на 30-40 см выше уровня земли, способствуют наиболее быстрому созреванию урожая).
Нестандартная высокая деревянная грядка из досок
Глубокие (при устройстве выкапывается траншея глубиной 20-30 см, благодаря чему земля чаще всего не промерзает, и высадку можно проводить раньше).
Узкие (например, по методу Миттлайдера, подробно описанному в следующей главе).
Вертикальные (отличное решение для маленьких участков, однако далеко не все растения можно высаживать данным способом).
Статья по теме:
Как сделать грядки из досок своими руками
Теперь рассмотрим, как правильно делать грядки на огороде из дерева. Данный материал является наиболее распространенным при устройстве грядок. Конструкции из досок обладают следующими достоинствами:
Дерево отлично удерживает влагу внутри ряда, а так же не деформируется долгое время.
Низкая стоимость.
Данный материал часто остается после стройки. Если же его не оказалось, купить доски можно по довольно низкой цене.
Простота монтажа.
Главное – качественная обработка древесины, если этого не сделать, насекомые и влага быстро разрушат конструкцию.
Привлекательный внешний вид.
Дерево – материал идеально подходящий для грядок в эко-стиле.
Единственный недостаток конструкций из досок – недолговечность (в сравнении, например, с пластиком или кирпичом). Однако возможность быстро и с наименьшими затратами их поменять с лихвой его перекрывает.
Фото грядок из досок своими руками
Как сделать грядку из досок своими руками: фото, размеры, последовательность монтажа
Если вы решили сделать деревянную конструкцию, в первую очередь необходимо выбрать породу дерева:
Дуб или ясень – твердые породы, доски которых прекрасно подойдут в данном случае, однако их цена довольно высока.
Сосна – дешево, но недолговечно. Продлить срок службы такого ограждения можно с помощью периодической химической обработки.
Кедр или лиственница – лучшее соотношение цена-качество. Благодаря наличию смолы в данных хвойных породах, нет необходимости их обрабатывать.
Акация – так же отличный вариант для устройства грядок.
Каковы же оптимальные размеры грядок из досок? Вначале нужно определиться с высотой конструкции, которая зависит от следующих факторов:
Особенности высаживаемой культуры.
Некоторые овощи требуют определенной глубины (например, для картофеля глубинапосадки должна быть не менее 40 см).
Плодородность почвы.
Если почва плодородная, бортики можно сделать высотой 10-15 см. если же требуется засыпка плодородного грунта – 30 см и более.
Например, для теплых характерна высота от 50 см.
Длина ряда может быть любой, однако не рекомендуется делать ее слишком длинной по двум причинам: она будет являться препятствием для перемещения по огороду, деревянную конструкцию придется дополнительно укрепить косыми или вертикальными колышками.
Наиболее важный параметр при устройстве грядок на даче – их ширина, так как от нее во многом зависит удобство эксплуатации. Если сделать ее слишком широкой – будет проблематично дотянуться до ее центра. Поэтому максимальным значением ширины считается – 100 см.
В большинстве случаев (если планируемая конструкция не имеет слишком сложную форму) не составит труда сделать грядку из досок своими руками. Размер досок зависит от размера будущей грядки, однако если в вашем распоряжении есть только материал недостаточной длины, не беда, несколько досок всегда можно срастить по длине.
Порядок действий при устройстве деревянной конструкции:
Подготовка территории.
На данном этапе необходимо разровнять и обкопать площадку под конструкцию.
Сборка деревянного ящика.
Для прямоугольной конструкции необходимо соединить 4 доски и прикрепить к ним опорные бруски, которые должны быть на 20-30 см длиннее будущих бортиков. Их необходимо немного заострить топором со свободной стороны (для упрощения захода в землю).
Сборка деревянного ящика
Монтаж конструкции.
Забиваем конструкцию в землю, при этом важно пользоваться уровнем для достижения максимальной ровности конструкции.
Обработка поверхности досок.
В первую очередь поверхность грунтуют (для защиты от влаги и вредителей), затем покрывают масляной краской (необязательно, можно оставить цвет дерева).
Состав зависит от типа конструкции и выбранной культуры. Но во всех случаях первым слоем должен быть дренаж.
Чаще всего на одном участке стараются посадить только одну культуру, но иногда практикуют совместную посадку овощей на грядке. Однако стоит помнить, что не все растения уживаются друг с другом. Поэтому далее представлена таблица совместимости овощей на грядках.
Статья по теме:
Грядки своими руками не как у всех. Интересные идеи приходят на ум многим дачникам и владельцам частных домов. В статье рассмотрим оригинальные фотопримеры и несколько инструкций по созданию такой красоты.
Смешанная посадка овощей на грядке: примеры, фото
Все больше дачников заинтересованы в получении не только крупного урожая, но и экологически чистого. Поэтому возникает вопрос, как добиться качественного урожая, не прибегая к химикатам?
Отличное решение – смешанная посадка овощей. Ведь некоторые культуры благотворно влияют друг на друга. Однако в данном вопросе стоит быть предельно внимательным, так как не все растения любят вообще какое-либо соседство.
Капуста и лук – отличные компаньоны
Благодаря науке «аллелопатия» составлена таблица соседства овощей на грядке, воспользовавшись которой, можно значительно сократить использование химических средств для защиты от вредителей и удобрения.
Соседство овощей на грядках – таблица совместимости
Ниже приведенная таблица отражает совместимость овощей на грядке. Посадка с использованием этих сведений обеспечит качественный урожай при минимальном вложении средств.
Таблица овощей-соседей на грядке
Смешанная посадка овощей на грядке: примеры с фото и советы
Каждое доброжелательное или недоброжелательное соседство овощей на грядке имеет свое обоснование. Например, клубника и лук — отличные соседи. Лук защищает ягоду от гнили и болезней, а если рядом высадить еще и петрушку, исключает появление слизней.
Клубника и лук
Лук также является прекрасным компаньоном для большинства культур на даче, так как защищает их от вредителей. Наиболее же интересное соседство данного растения – с морковью. У обеих культур есть свой вредитель – луковая и морковная мушка, причем первая не выносит запаха моркови, а вторая – лука.
Совместимость овощей на грядке – пример совместной посадки лука и моркови
Чеснок – отлично помогает для борьбы с вредителями, поэтому является хорошим компаньоном для большинства культур. Однако рядом с растениями семейства бобовых его сажать не рекомендуется, так как последние являются лидерами по забору питательных веществ, а чесноку их необходимо довольно много.
Совместное выращивание культур на грядке может стать губительным и для других овощей. Например, помидоры нельзя сажать с огурцами, так как они требуют разной степени полива. Таким образом, соседство этих двух культур создаст сложности при обработке (появится необходимость в точечном поливе, что отнимет гораздо больше времени и сил).
Кроме свойств растений необходимо обратит внимание и на их размеры. Например, при чередовании капусты и редиса, вторая культура будет получать недостаточное количество солнечного света, отчего качество урожая значительно ухудшится.
Итак, вы разработали идеальную схему расположения всех овощей на дачном участке, но с каждым годом урожай становится все хуже. Что же делать? Необходимо обеспечить севооборот культур.
Таблица севооборота овощей на грядках
Севооборот – организация на грядке чередования культур. В идеале данный процесс должен быть непрерывным и ежегодным. Однако в реальных условиях добиться этого весьма проблематично по следующим причинам:
Недостаточно информации о зараженности почвы и наличии в ней вредителей.
Нет времени для точных расчетов идеального варианта посадки.
Почему же севооборот является обязательным действием для хорошего урожая? Каждая культура обладает уникальными особенностями в вопросе получения питательных веществ. Кто-то ищет их в поверхностных слоях почвы (например, огурец), кто-то в поисках воды опускает корни на несколько метров в глубину (например, арбуз). Кроме того, для роста каждого растения нужны (в большей степени) разные элементы (например, для помидор – фосфор, для капусты – азот).
А теперь представьте, что из года в год определенный слой почвы истощается, причем уменьшается содержание именно тех веществ, которые необходимы данной культуре. Чтобы вам было проще определиться, каким образом чередовать овощи, ниже приведена таблица севооборота овощных культур на огороде.
Таблица севооборота
Важно! Главное – чтобы культура не возвращалась на прежнее место в течение 3-4 лет. За это время почва успеет восстановиться и накопить необходимое количество питательных веществ.
Как сделать грядку для огурцов в открытом грунте: фото, способы
Огурцы – довольно капризная культура, требующая особого ухода. Многие считают, что высаживать ее можно только рассадным способом, однако благодаря многолетней селекции, в настоящее время существует несколько сортов, которые можно высаживать сразу в открытый грунт.
Пример правильной посадки огурцов в открытый грунт
В первую очередь необходимо еще весной подготовить грядки под огурцы:
Правильно выбрать направление рядов – с севера на юг.
Удобрить почву (лучшие решения – коровий навоз или куриный помет, если же их нет – подойдет любое минеральное удобрение).
Поставить бортики (лучше всего не менее 25 см).
Главные секреты выращивания огурцов в открытом грунте – выбор правильного времени высадки (с мая по середину июня в зависимости от региона) и выбор подходящего сорта.
Как делать грядки под огурцы – общие особенности
В случае, когда не используется рассада, вырастить качественный урожай обычным способом (на стандартных грядках) не получится. Необходимо воспользоваться одним из других способов выращивания огурцов в открытом грунте:
Устройство грядки с закладкой.
Установка теплой грядки (в том числе приподнятой конструкции).
Посадка огурцов в открытый грунт вровень с землей
Данные способы являются нестандартными, поэтому ниже они описаны детально для предотвращения возникновения ошибок при обустройстве.
Как сделать на огороде грядки для огурцов с закладкой
Чтобы устроить грядку для выращивания огурцов с закладкой, необходимо вырыть траншею глубиной 30 см и последовательно заполнить ее следующими слоями:
Ветки и опилки.
Солома, листья и компост (на данном этапе необходимо залить все теплой водой).
Устройство закладки для высадки огурцов
Земля и перегной.
Грядка для огурцов с закладкой не требует удобрения на следующий год, так как получает его из почвы. Она является довольно долговечной, к тому же обладает и другими достоинствами:
Удобство в уходе.
Ранний урожай.
Отсутствие застоев воды.
Теплые грядки для огурцов в открытом грунте
Как сделать теплую грядку для огурцов на поверхности земли? Для этого необходимо соорудить короб (например, из досок или кирпича) и заполнить его следующими слоями:
Песок.
Органические отходы (листья, кора и так далее).
Солома.
Удобрение (лучше всего подойдет навоз).
Земля и перегной.
Главное – тщательно утрамбовать каждый слой, в противном случае почва получится слишком рыхлой, и хорошего урожая ожидать не стоит.
Теплая конструкция вровень с землей
Достоинства теплых грядок для огурцов:
Отсутствие грязи от грядок за счет наличия бортиков.
Высокая урожайность.
Эстетический внешний вид (можно сделать красивые одинаковые грядки).
Приподнятые грядки под огурцы в открытом грунте
В условиях неблагоприятного климата целесообразно устраивать приподнятые (или высокие) грядки высотой 40-50 см (для удобства можно сделать и выше). При этом последовательность слоев остается такой же, как и в обычных теплых конструкциях на поверхности земли. Такие конструкции обладают следующими достоинствами:
Еще более быстрый прогрев почвы, а значит, и урожай появится раньше.
Удобство (для ухода за огурцами не нужно наклоняться).
Процесс создания высокой теплой конструкции
Запомните! Высокие грядки нельзя располагать вблизи водоемов и над местом прохождения грунтовых вод. В противном случае, они быстро разрушатся.
Как делать грядки на огороде — видео
Ниже представлена подборка интересных видео, которые помогут в грамотной организации огорода.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Красивые грядки на даче своими руками: фото вариантов
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Каждый понимает, от чего зависит урожайность растений: от количества насыпи, правильной организации удобрений и качества грунта. Чтобы за растениями было приятно ухаживать, пользователи создают своими руками на даче красивые грядки. Фото интересных композиций и дизайнерских решений вы найдёте в сегодняшней публикации. Кроме того, редакция HomeMyHome расскажет о некоторых особенностях организации участков, о которых многие не знают.
Хороший урожай будет на участках, имеющих древесные бордюры
ФОТО: samdizajner.ru
Содержание статьи
Расположение грядок на дачном участке: полезные рекомендации
Если вы задумались о высадке семян или создании рассады, необходимо правильно выбрать место, и понимать, как расположить грядки на участке. От этого будет зависеть качество урожая и здоровье растительности. Ещё наши бабушки утверждали, что все посадочные места должны располагаться строго в одном положении: с севера на юг.
К грядкам удобно подходить, если они будут иметь вокруг себя дорожки, насыпанные щебнем
ФОТО: yandex.com.tr
Данный способ предусматривает равномерное поступление тепла и света к будущим растениям. К тому же, в таком расположении вероятность образования грибка на листьях и плодах сводится к минимуму.
Такое оформление допустимо только в том случае, если участок идеально ровный, и на нём отсутствуют уклоны. Такая территория не спровоцирует застоев влаги после выпадения осадков, поэтому корни растений гнить не будут.
На одной грядке можно высаживать две или три разновидности культур
ФОТО: stopdacha.ru
Грядки можно располагать в виде различных фигур (прямоугольников, треугольников и многоугольников). Однако, здесь важна правильная организация междурядья. От этого зависит удобство ухода за растениями.
Статья по теме:
В данной статье рассказано, как наиболее просто сделать на даче грядки для ленивых. Фото и описание самых удачных идей, а так же способы их воплощения, должны помочь сделать ваш участок удобным и ухоженным.
Различные варианты обустройства грядок на дачном участке
Если вы решили заниматься огородничеством, то должны понимать, какая ответственность возлагается на ваши плечи. Прежде чем приступить к высаживанию, необходимо создать качественные, а главное, правильные грядки. Существует несколько легко реализуемых вариантов.
Как сделать своими руками грядки-короба на даче
С помощью такого варианта оформления удаётся уютно и аккуратно разместить все саженцы. Таким способом можно организовать индивидуальное место для каждого типа растений.
Можно дорожки между грядками сделать из тротуарной плитки
ФОТО: yandex.com.tr
Удачное дизайнерское решение — грядки в виде секторов
ФОТО: krrot.net
Варианты изготовления высоких грядок на даче своими руками: фото и описания
Высокие грядки на даче стараются размещать только в случае, если участок слишком болотистый либо расположен в низине. Стараются обустраивать такие конструкции с помощью деревянного материала. Пластик считается слишком жарким для таких целей. Также удобной считается грядка с кирпичным каркасом. Рассмотрим фото, как можно сделать высокие грядки.
Удачный вариант оформления во дворе, который подчёркивает стиль ландшафтного дизайна
ФОТО: yandex.by
Удобно оформленные варианты грядок прямо на твёрдом покрытии. В таких условиях часто выращивают бахчевые культуры
ФОТО: krrot.net
Каркасные высокие модели подойдут больше для ухода за декоративными растениями
ФОТО: yandex.ua
Как сделать тёплую грядку: основы и нюансы
Тёплые грядки своими руками стараются делать осенью. Источником тепла выступает органика, которая при гниении выделяет особую энергию. Именно она будет полезной для растительности.
Для таких моделей парник можно не использовать
ФОТО: svoimirykamiinfo.ru
Такие экземпляры создаются в углублении размером 50 см. Можно создавать их непосредственно в грунте либо предварительно соорудить короб соответствующего размера. Основой такой грядки является компост. Толщина его укладки составляет минимум 15 см.
При оборудовании участка с утеплением стараются использовать очищенный и удобренный грунт
ФОТО: roomester.ru
С таким подходом дачники могут высаживать растения гораздо раньше. Наличие торфа усиливает эффект, и растения становятся устойчивыми к пересадке.
На заметку! Эксперты считают, что с использованием именно тёплых грядок удаётся добиться выращивания рассады высокого качества.
Как правильно делать на огороде грядки с дренажом
Любым культурным растениям необходим хороший газообмен и качественный отвод лишней влаги. Чтобы эти процессы происходили должным образом, обустраивают грядки с дренажом.
Для удобрения подходит навоз КРС или специальные минеральные вещества
ФОТО: ogorod.ahuman.ru
Выбрав участок для установки, выкапывается котлован глубиной 45 см. В него укладывается слой песка (15 см), сверху подсыпаются органические удобрения, после чего выкладывается плодородная почва. Такое основание поможет быстрее отводить воду на низменных участках после осадков, сохраняя корневую систему в целостности.
Особенности создания грядок в теплице своими руками
Существует несколько вариантов материалов, из чего можно сделать грядки в теплице. В первую очередь, это древесная опалубка. Допускается применение камня или кирпича. Каждый из вариантов по-своему хорош.
Можно использовать каркасы из металла или плоского шифера. Уже готовые модели можно приобрести в хозяйственном магазине
ФОТО: diy.obi.ru
Междурядья при этом можно выложить щебнем мелкой фракции, отсевом или песком. Это обеспечит комфортный подход к растениям, избавит от лишней грязи и сорняков.
Тротуарная плитка также послужит отличным барьером для грядок. Она хорошо удерживает грунт и препятствует росту травы
ФОТО: homeli.ru
Как сделать бордюры для грядок из разных материалов
Когда возникает вопрос, чем огородить грядки, многие сразу отправляются на поиски подручного материала. Такие бордюрчики действительно можно соорудить из чего угодно. Важное условие — они должны выдерживать давление мокрого грунта. Также нужно учитывать, что ширина грядок в огороде должна быть не менее полуметра от внутреннего края бордюра.
Пластиковые и металлические конструкции
Ограждения для грядок своими руками должны выглядеть эстетично. Это создаст определённый акцент на ландшафте участка. Поэтому к организации этих сооружений стоит подойти внимательно. Например, пластик — это умное современное решение. Такой материал абсолютно безвреден, его не портят вредители, он считается бюджетным. Его следует выбирать в светлых оттенках, так как такой цвет практически не прогревается солнечными лучами.
Пластиковая конструкция способна деформироваться при выпадении осадков. Нуждается в дополнительной защите
ФОТО: samara-ogorod.ru
Длинные варианты стараются делить на секции
ФОТО: krrot.net
Металлические конструкции удобны, но не подходят для хорошо освещённых и засушливых участков. Материал быстро греется, корневая система растений поддаётся серьёзному перегреву. С течением времени появляется ржавчина и коррозия. Это негативным образом влияет на почвенный состав.
Статья по теме:
Грядки из пластиковой доски. В чем их преимущества, примеры креативных решений, средние цены, отзывы потребителей, как правильно собрать грядку из панелей своими руками. Об этом и многом другом — читайте в нашем обзоре.
Интересные грядки из досок своими руками: фото оригинальных экземпляров
Бордюры для грядок из дерева — неплохой и безвредный вариант. Для изготовления можно применить самые различные идеи. Такие каркасы подготавливаются путем скручивания в рамы с помощью саморезов. Предлагаем вашему вниманию фото необычных вариантов того, как сделать грядку из досок своими руками.
Украшение подчеркивает назначение участка
ФОТО: yandex.kz
Удачный вариант для низкорослых ягод
ФОТО: krrot.net
В таких конструкциях удобно выращивать многолетние цветы
ФОТО: yandex.com.tr
Необычная грядка с ограждением
ФОТО: allremont59.ru
В дальнейшем важно знать, чем обработать доски для грядок, чтобы они не помешали росту растений и не поддавались влиянию влаги.
Статья по теме:
Грядки своими руками не как у всех. Интересные идеи приходят на ум многим дачникам и владельцам частных домов. В статье рассмотрим оригинальные фотопримеры и несколько инструкций по созданию такой красоты.
Какие делают грядки из шифера своими руками: фото примеров
Наверняка небольшие фрагменты шифера есть в каждом доме. Из них получаются отличные дешёвые ограждения для овощных грядок. Если их ещё и покрасить, то они будут выделяться на общем фоне огорода.
Длинные узкие грядки удобны для сбора урожая
ФОТО: 7dach.ru
Оформление огорода небольшими фрагментами с насаждениями
ФОТО: краски-фасады.рф
Каркас грядок из ровного шифера в металлической раме
ФОТО: koffkindom.ru
Грядки из кирпича и бетона
Красивые высокие грядки можно изготавливать из различных вариантов материалов. Наиболее приемлемым считаются бетон и кирпич. С ними намного проще работать, они не требуют специального ухода. Часто такие конструкции используются для высадки декора.
На фото показана декоративная отделка каркаса из кирпичной кладки
ФОТО: roomester.ru
Бетонные конструкции прочные, но они не удобны для транспортировки
ФОТО: roomester.ru
На заметку! Огородные растения, высаженные в специально отведённых ограждённых участках, вокруг можно оформить газонной травой. Это вполне подходящий вариант создания тропинок между рядами.
Оформление грядок на даче своими руками: фото готовых моделей
Красиво оформленный огород с высокой урожайностью культур — это полностью заслуга хозяина. Чем интереснее и правильнее будут созданы грядки, тем лучше себя чувствуют растения. Вместе с пользой для них необходимо подумать и над дизайном самого участка. Предлагаем вашему вниманию несколько идей в фото.
Дизайн грядок в форме солнышка
ФОТО: dizainlandshafta.ru
Установите участки с культурами в шахматном порядке
ФОТО: doma.life
Вариант оформления с защитой от вредителей
ФОТО: yandex.kz
Небольшой дачный городок с деревянным каркасом
ФОТО: yandex.kz
Особенности грядок для разных растений
При желании красиво оформить придомовой участок и на сезон избавиться от роста сорняков, нужно создавать самые благоприятные условия для произрастания культур. Для каждого вида растений есть свои особенности.
Как сделать грядки с цветами на даче своими руками: видео
Обычно под цветущие декоративные растения используют самые необычные конструкции клумб. Одна из таких подробно рассмотрена в видео. С помощью этой инструкции вы легко создадите такую же.

Удобные грядки для клубники своими руками: фото вариантов
Как правило, землянику или клубнику выращивают на хорошо освещённом участке. Желательно, чтобы на каждый кустик ягоды попадало равномерное количество солнечных лучей.
Деревянная многоуровневая грядка под клубнику
ФОТО: eda-land.ru
Грядка-пирамида из деревянных досок
ФОТО: yandex.uz
Грядка клетка занимает минимум места
ФОТО: yandex.uz
В чём особенность грядок для капусты
Если планируется обустраивать отдельный отсек для выращивания капусты, то стоит выбирать для него место, где ранее произрастал лук или любые бобовые культуры. Эти участки должны быть плотными, важно отсутствие песчаных слоёв, так как через них будет уходить большое количество влаги. Из-за этого у овощей начинается “голодание”.
Разные сорта капусты можно высадить в автомобильных покрышках
ФОТО: ideaboz.com
Если невозможно выбрать другой участок, под капустной грядкой выкапывают траншею и выкладывают на её дно растительные отходы высотой 7-10 см. Далее подсыпают плодородную почву.
Обустройство грядок для огурцов и помидоров
Традиционные сорта томатов и огурцов не требовательны к уходу. Им необходим лишь тщательный и правильный полив. Что касается грядок, то их допускается выращивать вместе. Смотрите видео о том, как это делают опытные огородники.

Грядки для разных видов салата
Полезная салатная грядка — это что-то необычное. Известно, что данные культуры требуют постоянного ухода. Поэтому необходимо соблюдать следующие условия для их выращивания.
Раннеспелые желательно высаживать в одном отсеке с позднеспелыми сортами.
Поливать необходимо тёплой водой из лейки, направляя её носик в корень растения.
Нужно использовать узкие грядки, чтобы у сорняков не было шансов поселиться в почве.
Сеять салаты лучше вперемешку с песком. Это даст возможность равномерно распределить растения.
Грядки могут быть выполнены из пластиковых горшков и установлены на окна. Также участки могут быть стационарными.
Уважаемые читатели, если у вас есть предложения или дополнения по теме, как правильно сделать грядки на огороде, пишите свои идеи в комментариях под статьёй. Мы с радостью изучим вашу мысль. Возможно, именно она станет темой будущей публикации.
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Дизайн огорода на даче: 48 идей красивых грядок
Красивый дизайн огорода поможет вам сделать огород не только более привлекательным и удобным, но и более урожайным. Современные тенденции ландшафтного дизайна утверждают, что овощи также прекрасны как и цветы, и заслуживают права стать звездой нашего сада. В результате овощи растут прямо рядом со своими декоративными родственниками — и даже вытесняют их, чтобы взять на себя функции главного действующего лица в ландшафтном дизайне участка.
1.
Дизайн огорода
2.
Дизайн огорода
3.
Дизайн огорода
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Дизайн огорода
11.
12.
13.
14.
15.
Дизайн огорода
16.
17.
18.
19.
20.
Дизайн огорода
21.
22.
23.
24.
25.
Дизайн огорода
26.
27.
28.
29.
30.
Дизайн огорода
31.
32.
33.
34.
35.
Дизайн огорода
36.
37.
38.
39.
40.
Дизайн огорода
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Дизайн огорода
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
P.S. Понравился дизайн огорода на даче? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!
P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook
Вам точно понравится:

пошаговая инструкция, из чего делать, какие лучше, плюсы и минусы
Высокие грядки своими руками собирают дачники из имеющегося в наличии материала. Для небольшого количества растений используют бочки, ящики и другие емкости. Большие гряды сооружают обычно из досок или шифера. Иногда используют технологию с применением соломы.
Для чего нужны высокие грядки в теплице
Гряды, приподнятые выше уровня земли за счет бортов, делают на улице и в теплице. Причем устройством они не различаются от того, где их место расположения. В первую очередь назначение высокой грядки связано с ранней высадкой весной культур. Земля здесь быстрее прогревается. Если грядку загрузить органикой, то от перепревания она будет выделять еще больше тепла. К высоким бортам можно приспособить дуги, натянуть укрытие, получить хороший парник.
В теплице высокие обустроенные грядки не заставляют огородника низко нагибаться при их обслуживании
Если речь идет только о тепле, тогда зачем нужны высокие гряды внутри теплицы, где и так поддерживают положительную температуру. Здесь можно найти две выгоды. Во-первых, высокая грядка не заставляет огородника низко нагибаться. Упрощается обслуживание растений, не страдает спина. Во-вторых, не все теплицы отапливаются. Если под укрытием будет еще и высокая теплая грядка, то высадку можно начинать ранней весной, когда на улице еще заморозки.
Варианты высоких грядок
Чтобы разобраться, какова может быть конструкция гряды, нужно понять сущность ее устройства. В общих чертах, это маленькая емкость, корыто среднего размера или большой короб, заполненный грунтом или органикой.
Американская теплая грядка
Отличительной чертой конструкции считаются высокие борта, которые способны достигать 1,3 м. Чаще всего делают короб. Ширина грядки ограничена 1,2 м. Длина по своему усмотрению. По технологии у американских высоких грядок наполнение состоит из послойно уложенной органики: ветки деревьев, ботва, трава, листья, бумага, компост. За счет перепревания образуется тепло и удобрение, которое так нужно растениям ранней весной.
У теплой грядки наполнение закладывают из органики
Бочка
Конструкция считается примитивной. Такие высокие грядки своими руками в теплице редко устанавливают. Востребованы они на меленьких участках. Бочку можно ставить вертикально или горизонтально. По центру располагают перфорированную трубу для полива. Остальное пространство бочки засыпают грунтом. Высаживают на грядке до 30 растений.
Совет! Вместо перфорированной трубы в бочку ставят бревно. После загрузки грунта его вытягивают, а получившееся гнездо засыпают щебнем, образуя дренажный слой.
В бочку объемом 200 л можно высадить до 30 кустов клубники
Пирамида
Конструкция состоит из набора ящиков, автомобильных шин, цветочных горшков или других емкостей разного размера. Установлены они друг на друга ярусами по принципу пирамиды. Каждая емкость заполнена землей.
Важно! Пирамиды чаще всего используют при выращивании клубники.
Пирамиду собирают из нескольких коробов разного размера
Колесо
Грядка больше несет в себе декоративную цель. Основой используют колесо от автомобиля или телеги. Места здесь мало. Борта не очень высокие. В колесе обычно выращивают зелень, специи.
В колесе выращивают низкорослые растения с маленькой корневой системой
Замочная скважина
Необычное оформление высоких грядок делают ради декоративного вида. Конструкция представляет собой круг, где к центру обустроен проход. Получается имитация замочной скважины. Грядку устанавливают обычно на обозримом месте, ведь ради этого ее делают.
Борта грядки замочной скважины обычно выкладывают из камня или кирпича
Как выбрать материал для высоких грядок
Ограждение для грядок дачники делают из того, что завалялось во дворе или бесплатно можно найти на свалке. Реже покупают строительный материал. В любом случае он должен быть экологически чистый, выдерживать большие нагрузки, не пропадать в земле.
По отзывам высокие грядки обычно огородники обустраивают из следующих материалов:
Дерево является природным материалом. Используют доски или горбыль. Недостатком является только плохая устойчивость к влаге. Чтобы высокие борта дольше прослужили, их обрабатывают защитными пропитками, окрашивают. Вместо досок умельцы плетут для грядок ограждения из лозы. Однако здесь требуется навык. Работа трудоемкая.
Доски являются самым популярным материалом для высоких грядок
Кирпич, бетонные блоки, булыжники – это тоже чистый материал, причем он не разрушается от влаги и перепада температур. Минусом считаются большие трудозатраты. Высокие борта, сложенные на цементном растворе, не получится легко разобрать, если грядку нужно перенести.
Под высокие кирпичные ограждения заливают бетонный фундамент
Недостаток пластика только в хрупкости. От перепада температур и постоянного воздействия солнца он пропадает. Во всем остальном пластик идеален для высоких грядок. Можно даже использовать пластмассовые ящики как отдельные контейнеры для разных растений.
Чтобы пластиковые грядки дольше прослужили, на зиму их разбирают и прячут в сарай
Металл является прочным и удобным материалом для обустройства высоких грядок, но обычная сталь быстро ржавеет. Нержавейка дорогая. Золотой серединой является оцинковка.
При выборе металла для высоких гряд предпочтение отдают оцинковке
Ограждения из монолитного бетона выигрывают по всем параметрам. Стены прочные, экологически чистые, практически без ограничения срока службы. Однако грядка получится дорогая, плюс большие трудозатраты.
Совет! Монолитные бетонные грядки обустраивают на склонах, где они дополнительно исполняют роль подпорной конструкции.
Монолитные бетонные ограждения «вечные», но дорогие и требуют больших трудозатрат
Шифер идет вторым после досок по популярности материалом. Повышенной прочностью обладают волновые листы. Из плоского шифера делают короба с подпорными кольями или распорками, чтобы их не раздавило от давления грунта.
Рекомендовано использовать новый шифер, так как у старых разлагающихся листов асбестовые волокна попадают в грунт и отравляют его
При выборе материала одновременно рассчитывают его количество. Если это не грядка из бочки или корыта, а полноценный высокий короб, оптимальная ширина 90-120 см. Длина ничем не ограничена, зависит от особенностей участка и личных предпочтений. Высота – от 0,5 до 1,3 м, что зависит от наполнителя, уровня грунтовых вод. Если местность болотистая или часто подтопляется, параметр увеличивают. Исходя из рассчитанных размеров, определяют, сколько потребуется материала.
Как сделать высокие грядки в огороде своими руками
Принцип обустройства всех высоких гряд одинаков. Нюансы будут отличаться только с материалом и наполнителем. Для примера стоит рассмотреть, как из самых популярных материалов правильно сделать высокие грядки, то есть, из шифера и досок. Не лишним будет рассмотреть технологию с использованием соломы.
Из дерева
Для высоких деревянных гряд выбирают доски из твердых или смолянистых пород дерева. Сосну лучше исключить, так как она прослужит не больше пяти лет. По толщине подойдут доски от 25 до 50 мм. Лучшим показателем считается 30-40 мм. Так как гряды высокие, ширина досок не особо важна. Их все равно придется сбивать рейками в несколько ярусов, чтобы получить борт нужной высоты.
Доски сбивают рейками в несколько ярусов для получения нужной высоты бортов грядки
Доски распиливают на заготовки нужной длины. Отдельно из бруса или толстых реек нарезают перемычки, которыми будут соединять ярусы. По углам короба оптимально устанавливать элементы из бруса. Здесь придется крепить болтами совмещающиеся соседние борта. Этот узел должен быть максимально прочным.
Подготовленные пиломатериалы пропитывают защитным составом. Используют на выбор: антисептик, машинное масло, масляная краска. С внутренней стороны короб (после его сборки) можно вскрыть битумной мастикой.
Из подготовленных заготовок собирают каркас грядки. По углам брус можно установить длиннее, чем ширина борта. Выступающую часть заостряют топором. Колышки помогут надежно зафиксировать конструкцию на грунте. Чтобы они не сгнили, заостренную часть обрабатывают горячим битумом.
Готовый короб устанавливают на постоянное место. Под колышки выкапывают ямки. Если грядка слишком длинная, можно пойти другим путем. Сначала наносят разметку. Из бруса делают колышки, вбивают в грунт. Выставляют их на одинаковом уровне относительно земли. К надежно зафиксированным кольям крепят доски, создавая борта грядки.
Из соломы
Существуют такие виды высоких грядок, которые вообще не требуют никакого материала для сооружения короба. Над уровнем земли они возвышаются до 40 см, а сделаны из органики. Хорошо для этого подходит солома. Сначала на участке наносят разметку, выкапывают котлован глубиной 20-30 см. Ширина ямы 80 см, а длина по своему усмотрению.
Дно ямы застилают агроволокном черного цвета. Сверху укладывают картон и мелкие ветки деревьев для дренажа. Тюкованную солому брикетами устанавливают в яму. Сверху ее поливают раствором коровяка или препаратом Байкал ЭМ–1. Грядку накрывают пленкой. Примерно через неделю закончится активная фаза перепревания. Можно начинать высаживать растения.
Из соломы можно создать грядки высотой около 1 м, но тогда для укрепления стенок используют металлические решетки или габионы
Из шифера
По форме шифер бывает волновой и плоский. В зависимости от выбранного материала нужно знать, как сделать высокие грядки в огороде, чтобы они выдержали нагрузку. По прочности выигрывает волновой шифер, так как каждая волна образует ребро жесткости. Устанавливают такие листы вертикально. То есть, нарезку делают поперек волн. Высоту рассчитывают так, чтобы в землю погружалось около 50% листа от выступающей наружу части.
Важно! Шифер режут болгаркой в защитных очках и респираторе.
На участке кольями и шнуром размечают место под грядку. Выкапывают канавку. Нарезанные куски шифера ставят с вертикальным расположением волн. По периметру ограждения вбивают подпорные колья. Между собой шифер ничем не соединяют, просто заводят волну за волну. Канавку трамбуют грунтом.
Если ограждение слишком высокое, по периметру его стягивают проволокой. Можно из бруса сбить деревянный каркас, а к нему шиферными гвоздями прибить листы.
Волнистый шифер вкапывают с вертикальным расположением волн
Что касается плоского шифера, то для высокой грядки размеры нужно уменьшить. Отсутствие волн, образующих ребра жесткости, увеличивает хрупкость материала. Принцип создания грядки аналогичен, только плоский шифер между собой соединяют металлическими пластинами. На углах короба ставят металлические монтажные уголки. Под бандаж сверлят отверстия. Стяжку осуществляют болтами. Металлические детали окрашивают для защиты от коррозии.
Плюсы и минусы
Технология обустройства грядок простая. Однако здесь имеются свои плюсы и минусы. Прежде чем приступить к устройству своими руками высоких грядок, все нюансы нужно изучить.
Плюсы:
можно выращивать любые культуры на болотистой местности;
грунт из грядки не вымывается дождем и поливом;
быстрый прогрев земли дает возможность осуществлять ранние посадки весной;
упрощается уход, так как нет необходимости низко наклоняться к земле.
Растения на высокой гряде легко защитить от домашней птицы, любящей ими полакомиться
Минусом считается необходимость первоначальных капиталовложений и трудозатрат. На высокой гряде не получится выращивать влаголюбивые культуры, так как почва быстрее пересыхает.
Распространенные ошибки при установке
Одной из часто встречающихся ошибок является создание длинных гряд. Если этот параметр не ограничен, это не означает, что мера здесь не нужна. Длинные борта под давлением грунта выгибаются. Лучше сделать две грядки длиной по 4 м, чем одну на 8 м.
Размер грядки должен позволять свободно дотягивать при обслуживании к любому растению
Ошибкой можно назвать отсутствие изоляции дна от общего грунта. Сначала нужно уложить металлическую сетку, сверху черное агроволокно, только потом осуществлять засыпку грунтом или органикой. Сетка предотвратит проникновение грызунов. Сквозь нетканое полотно не прорастет сорная трава.
Важно! Длинную сторону высокой гряды всегда направляют на юг, чтобы растения не затеняли друг друга.
Уход
За грядами уход начинается с заполнения. Если это обычный вариант, то после укладки сетки с агроволокном насыпают дренажный слой песка толщиной 10 см, а сверху чернозем. Для заполнения высоких теплых гряд послойно укладывают органику. Начинают с крупных веток, постепенно переходят на траву, ботву, листья. Сверху все присыпают навозом и слоем грунта толщиной 10-15 см. Грядку поливают водой, накрывают пленкой, чтобы запустить процесс перепревания.
Технология ухода зависит от потребности выращиваемых на высокой гряде культур, ничем не отличается от мероприятий, проводимых для растущих на огороде растений
Уход за насаждениями такой же, как и в открытом грунте. Надо только чаще поливать, так как грунт быстро высыхает. Влагу сохраняют мульчей. Полив лучше делать капельный. Важно чаще вносить подкормки. Изолированная почва быстро истощается.
Фото красивых высоких грядок
В теплице можно создать комплекс высоких гряд разной формы Гряда замочная скважина красиво смотрится из красного кирпича Для облицовки бетонного ограждения подойдет обычный камень Украшением участка станут гряды из бруса, вскрытого цветным лаком В половинке деревянной бочки удобно выращивать клубнику
Заключение
Высокие грядки своими руками сложно делать только на первом этапе. Понадобится подготовить материал, вложить определенную долю труда. Однако в дальнейшем их удобно обслуживать, вдобавок увеличится урожайность культур.
All About DIY Raised Bed Gardens — Part 1
Один из наших самых любимых методов садоводства — это приподнятая грядка.
Легкий в строительстве и экономичный, приподнятый грядочный сад может мгновенно превратить коричневый палец в зеленый, а сложный участок — в обильный сад с красивыми цветами и вкусными овощами!

В разделе Часть 1 (обновлено 2018 г.) серии All About Raised Bed мы подробно рассмотрим следующие вопросы:
Насколько глубоким должен быть огород?
Можно ли построить грядку на траве или бетоне?
Какую древесину следует использовать для грядки?
Как построить грядку?
Что я могу выращивать в саду с приподнятой грядкой?
Во второй части мы рассмотрим множество вдохновляющих примеров поднятых кроватей своими руками. Ознакомьтесь с частью 2 здесь.
1. Преимущества сада с приподнятой грядкой.
(Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие информации здесь.)
Super Productive! Высокие грядки минимизируют уплотнение почвы и способствуют здоровому росту корней. Когда вы заполните приподнятую грядку хорошей почвой, вы будете поражены тем, как быстро растет каждое растение! (Источник изображения)

Это приводит к самому важному совету о том, как максимизировать преимущества приподнятого грядки: Почва — это ключ.
Для заполнения грядки может потребоваться буквально тонна почвы. Ищите сыпучий грунт , который можно смешать с компостом или конским навозом. У подрядчиков часто есть свободная земля из раскопок, которую они раздают на Craigslist. Только убедитесь, что он не загрязнен!
Вы также можете сделать свой собственный грунт для грядки! Начните с легкодоступных материалов, и пусть сама природа сделает всю работу!

Этот метод, описанный выше, называется садоводством с использованием лазаньи . Есть несколько замечательных книг на эту тему, например, Лазанья Садоводство: Новая система наслоения для обильных садов: без копания, без обработки почвы, без прополки, без шуток! Название суммирует все!
Вы можете либо заполнить грядку хорошей почвой, либо покрыть «слои лазаньи» не менее 6 дюймов хорошей почвой, оба варианта позволят вам сразу приступить к посадке.
Мы перепробовали множество почв для контейнеров и грядок, и нам очень нравится грядка Kellogg, доступная в Home Depot, Lowes и во многих детских садах.Kellogg — отличная компания, производящая множество великолепных продуктов для выращивания почв из высококачественных органических ингредиентов. Вы можете узнать о них больше здесь.

После того, как вы заполните приподнятую грядку почвой или компостом, ежегодно добавляйте 2-3 дюйма почвенной смеси хорошего качества или органического компоста, чтобы усилить ее.
Еще одно большое преимущество сада с приподнятой грядкой — это комфорт.
Садоводство — это тяжелый труд. Установите грядку на высоту 18 дюймов или высоту стойки 36 дюймов, что значительно облегчит задачу для многих людей, испытывающих физический дискомфорт, например, боли в спине.

(изображений: 1 | 2)
Высокие грядки могут стать элементами дизайна, которые сделают сад красивее и привлекательнее . Эти красивые примеры приподнятых грядок могут стать отличным источником вдохновения для наших собственных садов с приподнятыми грядками!

(изображений: 1 | 2 | 3 | 4)
2. Насколько глубоким должен быть огород?
Подъемная грядка, построенная на поверхности почвы, может иметь любую глубину, начиная с 4-6 дюймов. Приподнятая грядка, построенная на твердых поверхностях, таких как бетон или асфальт, или на действительно каменистых участках, должна быть 18 дюймов или более, чтобы способствовать здоровому росту корней.

(изображений: 1 | 2 | 3)
3. Можно ли построить грядку на траве или бетоне?
Многие приусадебные участки — не идеальные садовые участки, на некоторых растут сорняки или трава, на других — плохая почва, брусчатка или бетон.
При строительстве грядки на траве почва должна быть не менее 12 дюймов в глубину, чтобы трава не поднималась. Ландшафтная ткань для защиты от сорняков также является хорошим способом подавить рост травы под ней.

(image: 1 | 2 | 3)
Как построить фальш-грядку на бетоне? Нет необходимости класть дно на дно.Вы можете поставить приподнятую грядку прямо на мощение, но рекомендуется следующий метод: начните с 1-2 ″ гравия, чтобы облегчить дренаж, добавьте слой ландшафтной ткани, препятствующей сорнякам, вдоль боковых и нижних сторон грядок, чтобы сохранить почва от стекания. Затем 18 дюймов или более почвы сверху.
4. Из какого дерева следует строить грядки?
Главное — выбрать стойкую к гниению древесину , такую как кедр, красное дерево или любую местную древесину с аналогичными качествами, которая может прослужить от 10 до 20 лет.Определенные виды сосны могут работать, другие могут быть слишком мягкими. Поговорите со своим местным лесным складом.
2×6 отлично подходят для строительства грядки. Вы можете сделать грядку многоярусной, чтобы увеличить общую высоту грядки.
Избегайте обработки древесины под давлением, поскольку она может содержать вредные химические вещества. Некоторые говорят, что теперь они безопаснее, чем раньше, но я лично все равно выбрал бы необработанные устойчивые к гниению виды древесины .
Уплотнители не требуются.Однако если вы все же решите использовать краски или герметики, выбирайте нетоксичные. (Источник)

Gopher защитите свой сад.

Это огромный плюс для нас. У нас в саду так много сусликов, а суслики ОБОЖАЮТ овощи.
Мы использовали металлическую лепнину, чтобы выровнять дно наших приподнятых грядок. Вы также можете использовать оцинкованную ткань для оборудования, как показано ниже, из Foods for Long Life.

Мы прикрепили наш к внутренней стороне приподнятых кроватей. Куриная проволока тоже не годится , потому что отверстия немного большие и они быстрее портятся.
Будьте осторожны при копании. Если проткнуть провода, суслики найдут себе дорогу!
Это случилось с нами. Однажды наши растения брокколи начали исчезать, и мы увидели небольшие холмики земли — улики! К счастью, проследить туннель суслика несложно. Мы нашли место прокола и заблокировали его большими камнями. После этого больше никаких повреждений!
5.Как построить приподнятую грядку?
Ознакомьтесь с частью 2, где вы найдете отличные уроки о различных способах создания грядок, материалах на выбор и многом другом!

6. Что можно выращивать в грядках?
Ответ: все цветы и овощи, которые вы можете себе представить!

Более крупные овощи и растения, такие как капуста, брокколи, цветная капуста, кабачки, томаты, подсолнухи и т. Д., Будут более продуктивными на грядке, расположенной на поверхности почвы или на глубине более 2 футов.
Мелкие травы, цветы и овощи, такие как салат, мангольд, редис, фасоль, бок-чой и т. Д., Могут быть весьма продуктивными на грядках глубиной от 1 до 2 футов. (images: 1 | 2 | 3)
Если вы любите приподнятые кровати, вам понравятся эти 32 творческих контейнера, сделанные из удивительных материалов!

И эти 25 самых красивых садовых дорожек, которые можно сделать своими руками —

Обновление: часть 2 уже здесь — 20 вдохновляющих приподнятых грядок с обучающими материалами!

Счастливого садоводства! xo
.
Как сделать приподнятую грядку из бетонных блоков
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Грядка из бетонных блоков — это дешево и легко построить, и это отличный способ быстро добавить садовые грядки своими руками в свой двор. Самое приятное то, что вы можете построить грядку прямо над травой! В этом посте я покажу вам, как именно построить грядку из бетонных блоков, шаг за шагом.

Несколько лет назад мне пришлось работать над проектом по строительству общественного сада. Изначально мы планировали возделывать траву и высаживать огород прямо в почву.
Но, в конце концов, нам пришлось построить грядки, потому что земля состояла из твердых кораллов и известняка. Ага, удачи в этом.
Поднятые грядки становятся необходимостью в таких случаях, когда почва действительно каменистая, полна корней деревьев или иначе трудно обрабатывать.
Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в садоводстве с приподнятыми грядками, — это то, что приподнятые грядки бывают самых разных форм и размеров, и вы можете легко настроить одну из них, чтобы она вписалась в любое садовое пространство.
Строительство грядки из бетонных блоков вместо того, чтобы засаживать землю непосредственно в земле, добавит дополнительных затрат на проект.
Но вы можете контролировать бюджет, используя недорогие материалы или повторно используя уже имеющиеся у вас предметы, и бетонные шлакоблоки — идеальный выбор.
Бетонные блоки также просты в работе, и их можно установить прямо поверх травы или сорняков, что делает этот проект быстрой садовой грядки своими руками, который можно завершить днем.

Завершено строительство грядок из шлакоблоков
Сколько стоит построить грядку из бетонных блоков?
Изготовление приподнятых грядок может обойтись довольно дорого, если вы не будете осторожны. Итак, если вы ищете дешевые идеи для грядок, то вам повезло!
Использование бетонных блоков для фальш-грядок стоит очень недорого. В моем местном магазине товаров для дома блоки стоят всего около 1 доллара каждый. Таким образом, вы можете построить хорошую грядку для сада менее чем за 20 долларов.
Конечно, это не включает стоимость земли, которая, вероятно, будет самой дорогой частью этого проекта. Но об этом мы поговорим позже.
Шлакоблок -vs- Бетонный блок
Когда дело доходит до недорогих садовых блоков, которые обычно используются для строительства фундаментов домов, люди обычно называют их «шлакоблоками».
Черт возьми, даже на вывеске в моем местном магазине товаров для дома написано «шлакоблоки» (может, это региональная вещь?).
В старину шлакоблоки обычно делали из ясеня, и отсюда и происходит этот термин.
Но сегодня шлакоблоки обычно делают из бетона. Настоящие шлакоблоки все еще существуют, но, судя по тому, что я читал, они довольно редки.
Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что существует важное различие между шлакоблоками и бетонными блоками.
Из-за золы настоящие шлакоблоки могут выщелачивать химические вещества в почву, а вы этого не хотите, если выращиваете овощи.Если вы планируете построить клумбу из шлакоблоков, то неважно, какой тип блока вы используете.
Если вас беспокоит выщелачивание приподнятого слоя шлакоблока, то я бы рекомендовал использовать блоки, которые на самом деле сделаны из бетона, а не настоящие шлакоблоки.
Если вы хотите быть уверены, что строите грядки из бетонных блоков, а не из настоящих шлакоблоков, просто спросите продавца, прежде чем покупать их.
Эти два термина используются как синонимы, так что будьте уверены, когда я говорю «шлакоблоки», я действительно имею в виду бетонные блоки.

Садовая грядка из бетонных блоков, готовая для посадки
Как построить грядку из бетонных блоков
Построить грядку из бетонных блоков довольно просто, но есть несколько важных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что ваша Садовые грядки, сделанные своими руками, выглядят лучше всего и подходят там, где вы хотите.
Во-первых, вам нужно решить, где вы хотите разместить свой бетонный грядочный сад. Убедитесь, что вы выбрали достаточно ровное место, где много солнечного света (вот как определить, насколько солнечно ваш сад).
Затем решите, для какого количества поднятых кроватей из бетонных блоков у вас есть место, позаботившись о том, чтобы между поднятыми кроватями оставалось достаточно места, чтобы вы могли легко получить к ним доступ и пройти между ними.
Следующим шагом является определение конструкции вашей садовой грядки (ей) из шлакоблоков.
Определите вашу конструкцию садовой грядки из бетонных блоков
Поскольку мы используем квадратные блоки одинакового размера, проектирование возвышающейся кровати из бетонных блоков не может быть проще.Все, что вам нужно сделать, это измерить размер пространства, на котором вы хотите его разместить.
Если у вас есть большое пространство, как у нас, когда мы строили грядки в общественном саду, вы можете построить несколько грядок одинакового размера.
Или вы могли бы немного повеселиться и сделать их разных размеров, чтобы создать интерес или веселую дорожку через сад.
Когда вы придумываете план конструкции садовой клумбы из бетонных блоков, не забудьте также подумать о том, насколько легко будет работать на ваших грядках.Вы не хотите, чтобы кровати были слишком широкими, иначе их будет трудно достать до середины.
Кроме того, не забудьте оставить несколько футов между каждой кроватью, чтобы у вас было достаточно места, чтобы ходить и перемещаться между ними.
Это становится действительно важным, если вы строите приподнятые грядки прямо на траве, как мы, и вам нужно иметь возможность косить между ними.

Садовые грядки из цементных блоков
Сколько шлакоблоков мне нужно?
Очень легко определить, сколько блоков вам нужно для строительства бетонного основания, потому что все они одинакового размера.
Бетонные (шлаковые) блоки имеют длину около одного фута, что упрощает математические вычисления! Грядки, которые мы построили, были размером 7 футов на 4 дюйма, поэтому нам понадобилось 20 шлакоблоков, чтобы построить каждую кровать.
После того, как вы определитесь с конструкцией фальш-кровати из бетонных блоков (это было сделано на предыдущем шаге), будет легко вычислить, сколько шлакоблоков вам нужно купить, чтобы у вас не осталось остатков.
Лучшая почва для приподнятых грядок
Как я уже упоминал выше, покупка садовой почвы для приподнятых грядок, вероятно, будет вашим самым большим расходом для этого проекта.Я знаю, что здесь легко думать о копейках… но не надо.
Когда дело доходит до садоводства, качество почвы очень важно. Это фундамент, на котором растут растения, а на дешевой почве растения просто не будут хорошо расти.
Итак, что бы вы ни делали, не покупайте верхний слой почвы или другую дешевую грязь для своих грядок. Обязательно засыпьте грядки качественной почвой. Вы можете купить компост оптом или смешать свой собственный качественный грунт, чтобы сэкономить деньги.

Принадлежности для строительства грядок с бетонными блоками
Ступени для строительства грядок из бетонных блоков
Необходимые материалы:
Бетонные шлакоблоки
Грунт для грядок
Рулетка
Маркировка краской или аэрозолем краска (необязательно)
Толстый картон или газета (необязательно, используйте, если вы идете по траве)
Инструмент для трамбовки (необязательно)
Уровень (необязательно, используйте, если хотите, чтобы ваши блоки были выровнены)
Квадрат садовая лопата (необязательно, используйте, если вы хотите удалить дерн под блоками, чтобы выровнять их)
Рабочие перчатки
Шаг 1: Разложите конструкцию поднятой кровати из бетонных блоков — Первое, что нужно сделать, это разложить ваш дизайн, чтобы вы могли убедиться, что все вписывается в запланированное пространство.
Гораздо проще перемещать блоки или изменять дизайн, если вам это нужно на этом этапе, чем это будет позже в проекте. При перемещении блока обязательно надевайте перчатки, потому что цементные блоки тяжелые!

Проектирование садовой клумбы из бетонных блоков
Шаг 2: Убедитесь, что блоки прямые и квадратные. — После того, как вы разложили бетонные блоки, с помощью рулетки создайте прямую линию.
Затем разметьте линию маркировочной краской.Эта линия будет служить ориентиром, чтобы убедиться, что на следующих этапах все будет в порядке.
Шаг 3. Удалите траву и выровняйте блоки. (необязательно) — Если участок, на котором вы строите грядки, является ровным, а блоки лежат довольно ровно, то вы можете пропустить этот шаг.
Но если вы строите здание на траве и она неровная, неплохо было бы сделать дополнительный шаг, чтобы убрать траву, чтобы блоки располагались ровно.
Блоки, расположенные на траве, со временем осядут, но удаление травы поможет гарантировать, что блоки останутся на месте.
Вам не нужно убирать всю траву, только ту часть, которая находится непосредственно под блоками. Трава в центре грядки может оставаться на месте.
Чтобы упростить задачу, удалите дерн квадратной садовой лопатой. Затем вы можете использовать тампер, если хотите, чтобы выровнять землю перед укладкой блока. Используйте уровень, чтобы убедиться, что блоки прямые.

Укладка картона под грядки из шлакоблоков
Шаг 4. Положите картон под шлакоблоки (по желанию) — это еще один дополнительный шаг, который не требуется, если вы строите грядку на земле.
Но, поскольку мы строили грядки из бетонных блоков прямо над травой, мы сначала положили толстый слой картона, чтобы задушить траву и не дать ей прорасти в грядки.
Если у вас нет картона, вы можете использовать толстый слой газеты.
Шаг 5. Заполните грядки почвой — После того, как вы закончите строить грядки из бетонных блоков, вы можете засыпать их землей.
Мы обнаружили, что проще временно удалить один блок, чтобы мы могли протолкнуть колесную тележку в грядку, чем пытаться сваливать почву поверх блоков.
Не забудьте засыпать ямы в поднятых грядках почвой, чтобы их можно было использовать в качестве плантаторов.
Если вам не нравится идея использовать отверстия в блоках для выращивания растений, вы можете заполнить их камнями или дешевой землей вместо садовой земли.
Просто не забудьте заполнить их чем-нибудь, чтобы удерживать их на месте, иначе им будет легче передвигаться.

Заполните грядки из бетонных блоков качественной почвой для приподнятых грядок
Шаг 6: посадите свою новую блестящую грядку из бетонных блоков! Посадить новый сад из цементных блоков — это самое интересное.
Обязательно полейте его после того, как все было посажено. Кроме того, имейте в виду, что почва на вашей грядке осядет в течение первых нескольких дней и недель, поэтому вам может потребоваться добавить больше, чтобы заполнить пустоты.

Посадка грядок из бетонных блоков
Из шлакоблоков получаются прекрасные горшки для цветов и трав, которые могут помочь отпугнуть вредителей и привлечь в сад полезных опылителей.
Бархатцы — отличный бордюрный цветок в любом огороде, и мой лучший выбор.Мы также решили использовать алиссум в отверстиях для сеялки, и после того, как он укоренится, он будет каскадом переливаться через край, чтобы помочь смягчить внешний вид возвышающейся грядки из бетонных блоков.
Если вы ищете дешевый и простой проект садовой грядки, то строительство грядки из бетонных блоков — идеальный проект для вас!
Если вас интересует садоводство с приподнятыми грядками и вы ищете другие проекты с приподнятыми грядками своими руками, я рекомендую взять книгу «Революция с приподнятыми грядками».Это красивая книга, в которой есть все, что вам нужно знать о приподнятых кроватях, в том числе несколько замечательных поделок.
Продукты, которые я рекомендую
Другие садовые проекты «Сделай сам»
Поделитесь своими советами по строительству сада с грядкой из бетонных блоков в комментариях ниже.

.
Самый простой способ расти!
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Если вы ищете более простой способ садоводства, приподнятые грядки могут стать вашим новым лучшим другом. С помощью этой техники вы можете с минимальными усилиями собрать кучу фруктов и овощей, горы цветов и бесконечные пучки трав.Садить на приподнятых грядках очень просто! Чтобы помочь нам разделить радость от этого сверхпростого метода выращивания, мы объединились с Gardener’s Supply Company, находящейся в Вермонте компанией, принадлежащей сотрудникам, которая производит красивые приподнятые ящики для цветов и множество других инструментов, которые делают садоводство одновременно увлекательным. и безотказны.
Введение в садоводство на возвышенностях
Садоводство на приподнятых грядках — это в основном гибридная техника садоводства. Это наполовину контейнерное садоводство и наполовину грядочное садоводство.У традиционных приподнятых грядок нет дна, и они довольно большие по размеру, в то время как контейнеры имеют основание, чтобы удерживать почву, и они намного меньше, чем приподнятые грядки. Приподнятое озеленение сочетает в себе лучшее из обоих миров.
При использовании этого метода почва полностью удерживается, а площадь выращивания существенно увеличивается. Затем, чтобы добавить пресловутой глазури на торт, приподнятые грядки дают садовнику буквальное преимущество, поднимая посадочную площадку на рабочую высоту.
Как вы скоро узнаете, садоводство с поднятыми горшками дает множество преимуществ — и приступить к работе совсем несложно!
Эта приподнятая грядка от компании Gardener’s Supply идеально подходит для выращивания самых разных растений.Высота упрощает обслуживание. Фото любезно предоставлено компанией Gardener’s Supply Company
.
Преимущества озеленения на возвышенностях
У садоводства на возвышенных грядках много преимуществ. Помимо очевидного преимущества, заключающегося в том, что вам никогда не придется наклоняться или становиться на колени, чтобы сажать или собирать перец и анютины глазки, садоводство в приподнятом ящике для цветов означает, что вы сможете получать удовольствие от следующего:
Без сорняков (берите, горький кресс!)
Отсутствие наземных вредителей для грызения корней растений
Нет почвенных грибковых заболеваний, с которыми можно было бы бороться
Салат не жуют кролики и сурки
Нет необходимости устанавливать спринклерную или капельную систему для полива
Нет проблем с заболоченной глинистой почвой или быстродренированной песчаной почвой
Не нужно покидать террасу или патио для сбора урожая
Нет болей в спине, скрипов в коленях и воспаления тазобедренных суставов (до свидания, ибупрофен!)
Выбор приподнятых ящиков для цветов / приподнятых грядок
Покупая приподнятую кровать, следует помнить о нескольких особенностях.
1. Прежде всего, ищите сеялку с дренажем, изготовленную из материалов, которые прослужат много лет . Например, красивая приподнятая кровать от Gardener’s Supply Company, показанная выше и ниже, сделана из устойчивых к гниению кедровых досок с прочными нержавеющими алюминиевыми ножками. Он без проблем выдержит многие сезоны, а ноги могут выдержать сотни фунтов почвы и растительного материала. Они даже предлагают ящик для цветов в разных цветах.
Убедитесь, что ваш приподнятый ящик для сеялки изготовлен из атмосферостойких и безопасных для пищевых продуктов материалов. Фото любезно предоставлено компанией Gardener’s Supply Company
.
2. Убедитесь, что приподнятый ящик для цветов — безопасное место для выращивания продуктов. Если вы планируете сажать съедобные растения, на них не должно быть пластика, вредных красок и пятен, а также древесины, прошедшей химическую обработку.
3. Затем рассмотрите размер сеялки. Озеленение на приподнятых грядках означает, что корни ваших растений будут ограничены размерами грядки.Убедитесь, что выбранная вами высокая сеялка достаточно глубокая, чтобы обрабатывать корнеплоды, такие как морковь и пастернак, и достаточно места для корней более крупных растений, таких как помидоры, баклажаны, подсолнухи и другие. Размеры ящика для цветов, представленного в этой статье, составляют 92 дюйма в длину, 24 дюйма в ширину и 10 дюймов в глубину — идеально подходят для выращивания самых разных цветов, фруктов, овощей и трав! Если это слишком велико для вашего помещения, компания Gardener’s Supply Company также может предложить приподнятую грядку длиной четыре фута.
4. Также важна общая высота вашего приподнятого грядки. Если он слишком высокий, вам надоест тянуться, но если он недостаточно высокий, постоянный легкий изгиб спины быстро приведет вас к мануальному терапевту.
5. Наконец, важно учитывать потребности сеялки в обслуживании. Садоводство на возвышенных грядках должно облегчить вам жизнь, а не усложнить ее. Избегайте ящиков для цветов, которые требуют ежегодной окраски или окрашивания, или тех, которые ржавеют, деформируются или становятся ломкими при постоянном воздействии солнечного света.
Размещение вашей садовой сеялки
После того, как вы выбрали приподнятую кровать, которая подходит именно вам, пора поставить ее на место. Эти сеялки тяжелые, когда они заполнены до краев почвой, поэтому не заполняйте ящик для сеялки, пока не будете довольны его размещением.
Для большинства фруктов и овощей требуется не менее 6-8 часов полного солнца. Садовникам, планирующим выращивать съедобные во время озеленения на возвышенных грядках, необходимо разместить цветочные горшки на полном солнце. Если вы выращиваете однолетники, любящие солнце, то правило остается прежним.Но для любителей тени подойдет красивое пятно в тени или полутени.
Кроме того, убедитесь, что приподнятый ящик для сеялки находится рядом с краном или дождевой бочкой, чтобы полив был несложным. Тащить лейки в отдаленное место каждый день может быть настоящим бременем. Держать сад близко к кухонной двери — тоже плюс!
Если вы выращиваете травы и другие съедобные растения в своей надземной кашпо, убедитесь, что она получает максимум солнечного света, и поместите ее ближе к кухонной двери для облегчения сбора урожая.
Заполнение приподнятого ящика для сеялки
Как и в случае выращивания в грунте, секрет успешного озеленения на возвышенностях кроется в почве. Хотя большинство поднятых ящиков для цветов прочны, они не рассчитаны на тяжелую садовую землю на глиняной основе. Вместо этого они предназначены для заполнения смесью высококачественной горшечной почвы и компоста. Смешайте 2/3 горшечной почвы с 1/3 компоста, добавьте несколько горстей органических гранулированных удобрений, и вы будете готовы к росту! (Если, конечно, вы не собираетесь выращивать кактусы и / или суккуленты в своей кашпо; в этом случае добавьте в смесь крупный строительный песок вместо компоста.)
На приподнятой грядке можно выращивать много разных овощей, в том числе карликовые помидоры, баклажаны, перец и многое другое! Фото любезно предоставлено компанией Gardener’s Supply.
Что выращивать при озеленении на возвышенностях
Когда дело доходит до садоводства в приподнятых горшках, возможности безграничны! Есть так много растений, которые прекрасно подходят для такой среды.
Посадите приподнятую грядку, полную компактных сортов овощей , в том числе томатов «Кувыркающийся Том», баклажанов «Сказка», перцев «Ирокез Патио» и моркови «Дюймовочка».
Или как насчет выращивания травяного рая ? Базилик «Пряный глобус», тимьян, лимонник, розмарин и петрушка подойдут идеально.
Низкорослые ягодные растения , такие как красная малина «Strawberry Shortcake», голубика «Top Hat» и клубника, красивы и продуктивны на приподнятой грядке.
Цветы — еще один прекрасный вариант. Большинство однолетних растений очень хорошо растут в горшках с приподнятыми растениями , только не забудьте добавить несколько висящих сортов, чтобы они высыпали через край грядки.
Сказочные сады и миниатюрные растения — еще один уникальный вариант, тем более что они будут на уровне глаз любопытных ручонков и глаз.
Вы можете даже сажать карликовых цветущих кустарников и низкорослые вечнозеленые растения при работе в саду на возвышении. Так вы создадите отличный экран уединения между закрытыми балконами, патио и верандами.

Мы надеемся, что вам понравился этот подробный обзор многих преимуществ озеленения с приподнятыми грядками и всех возможностей, которые он привносит в ландшафт. Большое спасибо компании Gardener’s Supply Company за то, что позволили нам продемонстрировать их высокие плантаторы и поделиться этим захватывающим и очень простым стилем садоводства с нашими опытными читателями по садоводству.
Вы выращиваете в приподнятых грядках или в высоких горшках? Мы будем рады услышать об этом в разделе комментариев ниже!
.
Как построить приподнятую грядку: дешевые сборные комплекты и планы «Сделай сам»
Дешевые приподнятые грядки: лучшие варианты для вегетарианского успеха
Великолепная система приподнятой садовой клумбы — удивительная вещь. Это мгновенно повысит доверие к вам, и люди сочтут вас опытным садовником. Но начать работу может быть непросто.
Сказанное, знаете что? Выращивание садов на самом деле довольно просто построить или собрать, а еще проще поддерживать! Мало того, они сохранят ваш задний двор чистым и пышным.Итак, как лучше всего начать?
В этой статье будут рассмотрены несколько способов дешево собрать возвышенный сад, и я разделю ее на две части. Во-первых, я продемонстрирую один из лучших дешевых садовых комплектов на рынке сегодня и объясню, почему стоит потратить время на его рассмотрение.
Во-вторых, я также расскажу о том, как вы можете сделать это самостоятельно, и расскажу об основной идее садовой грядки, которая работает в большинстве ситуаций!
Надеюсь, эта вещь поможет вам начать реализацию своей зеленой мечты и вдохновит вас на действия.Обещаю, это проще, чем вы думаете!
В чем дело? Преимущества набора приподнятой садовой кровати:
Если вы ищете, как построить приподнятую грядку, вы заметите, что существует множество планов. К сожалению, многие из них довольно дорого стоят и довольно трудоемки.
К счастью, есть несколько дешевых, функциональных комплектов для садовых клумб, которые отлично подойдут. У тебя есть варианты.
Так зачем мне делать приподнятую грядку?
Более простое разделение растений:
Одна вещь, которая делает садовые грядки своими руками особенно привлекательными, — это возможность систематически, логично и аккуратно сортировать растения и управлять ими.
Если вы когда-либо занимались садоводством, то знаете, что растения , а не , всегда растут логически! На самом деле, кажется, им нравится расти именно там, где вы не хотите. Наличие некоторых физических барьеров между сеялками позволяет смешивать и сочетать совместимые и симбиотические типы растений.
Лучший доступ, проще ухаживать:
Так как она приподнята над землей, хорошая система садовых грядок намного легче воздействует на вашу спину и колени. В зависимости от того, насколько высоко вы его поднимете, вы можете вырывать сорняки и обрезать без боли в спине из-за доступности.
Копать нельзя:
Еще одно огромное преимущество набора для приподнятой садовой клумбы состоит в том, что вам не нужно копать землю на заднем дворе. Как правило, вам нужно выкопать землю, чтобы удалить траву, дерновую и песчаную почву, прежде чем добавлять более богатую почву и посадку. С этой системой вам не нужно ничего копать; как только каркас будет готов, вы готовы добавить почву и растения.
1. Сборные комплекты садовых кроватей: вот несколько дешевых и простых решений
Если вы не плотник и не чувствуете склонности учиться, возможно, вам стоит подумать о выборе дешевой сборной садовой кровати. Комплект.В отличие от проекта DIY, части уже вырезаны и измерены до нужного размера, поэтому все, что вам нужно сделать, это сложить различные части вместе.
У вас будет много вариантов, и я не хочу, чтобы вы запутались, так что вот мои мысли:
Пластик (поли) против дерева:
Это будет ваш основной выбор. Есть два основных стиля сборных комплектов садовых клумб: пластик и дерево. У обоих есть достоинства и недостатки.
Пластик обычно дешевле дерева.Он прочный и гибкий, не впитывает воду в сезон дождей. Он также легче, поэтому его легче перемещать и (иногда) собирать.
Однако пластик может стать хрупким после того, как он выветрился в течение нескольких сезонов. Он не такой настраиваемый, как дерево, и, честно говоря, я не думаю, что он выглядит так красиво.
И, конечно же, это искусственный продукт, полученный из ископаемого топлива и не разлагающийся в организме в течение тысяч лет.
Древесина крепкая! Его можно терпеть и сидеть годами, при этом сохраняя целостность.Его легко настроить и вырезать, и он отлично смотрится в окружении естественной зеленой зоны (например, на заднем дворе). Он также может быть устойчивым к гниению (кедр).
Дерево тяжелее и дороже в транспортировке. Некоторые виды древесины склонны к гниению, если они слишком долго находятся в воде. Для сборки деревянной садовой грядки обычно требуются некоторые основные инструменты (в первую очередь, электродрель).
Между деревом и пластиком, что лучше?
Я предпочитаю дерево.Он выглядит намного лучше, с ним естественно и легко работать, и он не создает больше ненужных пластиковых отходов.
Я хочу предложить пример высококачественной деревянной садовой клумбы, представленной на рынке в наши дни. Эта грядка от Yaheetech представляет собой универсальную и привлекательную установку, которую большинство садоводов с гордостью установили бы на своем заднем дворе.
Во-первых, ничто в продукте не кричит: «Я — комплект»! Он выглядит явно ручной работы, и он будет уместно дома в деревенской зеленой зоне или саду.Фактически, вы, вероятно, получите комплименты от людей за ваши прекрасные навыки работы с деревом.
Размер системы составляет примерно 4 на 4 фута (или 1,25 квадратных метра), и для некоторого контраста в ней есть три многоярусные кровати. Самый высокий ярус имеет высоту 22 дюйма, а самый низкий — 8,3 дюйма в высоту, что лучше подходит для растений, которым нравится более мелкая почва.
Он сделан из 100% кедра, поэтому не гниет и будет хорошо выглядеть долгие годы. Он также имеет то преимущество, что имеет конструкцию типа «ласточкин хвост» и очень прост в сборке.
Еще одна приятная особенность этого — вы можете получить несколько комплектов и собрать несколько связанных ярусов, если вам нужно немного больше квадратных метров.
Набор для садовой грядки из кедра Yaheetech — дешевое и привлекательное решение для тех, кто хочет создать грядку из натурального кедра, не требующую столярных навыков или пилы.
2. Хотите построить садовую грядку своими руками? Вот несколько советов
Если вы немного более технически склонны и не возражаете против проекта, вы можете подумать о том, чтобы построить свои собственные грядки из необработанной древесины.Это действительно не так уж и сложно, если вы владеете несколькими базовыми инструментами.
Я бы порекомендовал использовать для этого проекта дерево, так как оно дешево, доступно и экологически безопасно.
Основная концепция грядки «сделай сам»
Концептуально это довольно просто. Поднятая грядка на самом деле представляет собой прочную квадратную раму, которая стоит на земле и поднимает почву. Обычно его кладут на голую землю или траву (что обеспечивает хороший дренаж).
Это означает, что вам просто нужно соединить четыре панели или доски четырьмя угловыми соединениями. Я бы рекомендовал ваши панели быть не менее 6 дюймов в высоту, предпочтительно 10-12 дюймов, чтобы в вашем саду могло быть больше почвы. Большинство садов имеют глубину от 10 до 32 дюймов.
Перед тем как покупать пиломатериалы, обязательно составьте план. Насколько большим будет ваш сад? Определите размеры каждой стороны. Таким образом, ваш местный магазин пиломатериалов сможет обрезать древесину до нужного вам размера. Типичные размеры включают 4’x4 ‘и 8’x4’.
Профессиональный совет: я бы не стал намного шире 4 футов. Подумайте об этом: вам не нужно карабкаться внутрь своей приподнятой садовой грядки, чтобы получить доступ к внутренним растениям, а 4 фута — это примерно то, что большинство людей может дотянуться.
Определите свои панели
Ваша садовая грядка, сделанная своими руками, должна быть не менее 6 дюймов в высоту, поэтому вам нужно выбирать панели (или доски), по крайней мере, такой ширины. Я считаю, что 2х10 или 2х12 отлично подходят для этой цели.
Я бы выбрал древесину, устойчивую к естественной гниению (например, кедр), либо обработанную. Ваш сад будет большую часть своей жизни находиться прямо на влажной почве, поэтому он должен быть устойчивым к гниению.
Технически вам не нужны столбы, но в интересах обеспечения того, чтобы ваш сад с приподнятыми грядками был квадратным и ровным, я настоятельно рекомендую выбрать такие анкерные столбы, которые вы можете погрузить в землю, чтобы придать вашему саду некоторую устойчивость. Он будет удерживать изрядное количество почвы, и обрушение будет прискорбным.
Вы можете выбрать деревянные столбы, такие как 4 «x4», а если вам нравится, вы можете выбрать столб с орнаментом и верхней крышкой.
Моя личная рекомендация? Выберите металлический угловой кронштейн для приподнятой кровати. На рынке есть много вариантов, которые подходят для пиломатериалов обычных размеров (наиболее распространенным является 2 x 12 дюймов).
Некоторые даже поставляются с заземляющим шипом, действительно удобным дополнением для установки и стабильности.
Анкерные соединения, изображенные справа, — отличный вариант.Они подходят для пиломатериалов практически любого размера, они прочные и хорошо сконструированные. У них есть отличная особенность: они складываются друг в друга, поэтому вы можете создавать угловые стыки практически любого размера.
Определите свое оборудование:
Убедитесь, что используемые винты, гайки и болты не подвержены коррозии или ржавчине со временем. По этой причине я настоятельно рекомендую, чтобы любой садовый комплект для приподнятой грядки, сделанный своими руками, был оснащен креплениями с атмосферостойким покрытием.
В большинстве случаев шурупы для настила с покрытием
являются лучшим вариантом.Если вы не знаете, что покупать, спросите продавца в хозяйственном магазине, что они порекомендуют.
Поперечные балки?
Может быть хорошей идеей, в зависимости от длины вашего приподнятого сада, сделанного своими руками, включить несколько поперечных балок в качестве опоры. Это не должно быть чем-то необычным, для этого часто бывает достаточно одного луча в центре.
Зачем это нужно? Со временем ваши грядки потеряют часть своей структурной целостности, особенно если у вас есть любопытные дети, опирающиеся на них, чтобы осматривать растения и насекомых.Поперечные опоры помогают сохранить квадратную форму кровати и добавляют жесткости.
Поперечные балки не нужны на кроватях длиной менее 6 футов.
Дополнительные советы по созданию приподнятой грядки
Если вы устанавливаете сборный комплект клумбы для растений или выбираете альтернативу, сделанную своими руками, вы все равно должны помнить следующие последние советы:
Уровень и квадрат: Обязательно выполните измерения уровня и квадрата. Если ваша кровать неровная, просто заблокируйте ее обрезками древесины.Поддержание уровня — это в основном эстетическая вещь, но если вы перфекционист, лучше сделать это правильно с первого раза. Кроме того, это влияет на поток воды через ваши растения, поэтому делайте это, чтобы избежать сухих и влажных пятен.
Квадрат жизненно важнее. Если ваши кровати не квадратные, когда вы строите, вы столкнетесь с проблемами при сборке и отделке и будете разочарованы (поверьте мне!). Не торопитесь и убедитесь, что ваши углы прямоугольные, прежде чем продолжить.
Роющие вредители: К сожалению, роющие вредители, такие как кроты, не заметят разницы между вашим двором и вашими садовыми грядками.Чтобы они не попали в овощи, вы можете подумать о том, чтобы положить под грядку садовую ткань из оцинкованной сетки. Просто закрепите его на месте, и родинкам некуда будет деваться.
Пространство для ваших кроватей: Эй, не забудьте оставить достаточно места между кроватями. Вам может понравиться эстетика ухоженных садов, но передвигаться и косить траву между ними — боль, если вы не оставляете достаточно места!
Спасибо за чтение! Если у вас есть индивидуальный план, которым вы хотите поделиться, оставьте комментарий ниже!
.

Насосная станция долго не отключается: Почему насосная станция долго не отключается

Мар 17, 2021 автор alexxlab Разное

Насосная станция не отключается. Регулировка реле давления.

Ранее я рассказывал о такой проблеме насосной станции, как частое включение даже при закрытом кране воды. Подробно прочитать можно в статье: «Часто включается насосная станция». Сегодня же рассмотрим иную неисправность, когда насосная станция не отключается вовсе при прерывании подачи воды. А также отключается при нормальной подаче воды. Основная причина, а чаще она и единственная, заключается в реле давления.

Коротко о том, что такое реле давления.

Такое устройство в насосной станции представляет собой выключатель, способный замыкать и размыкать цепь в соответствии с установленным давлением.

При падении давления воды до нижний границы электрическая цепь замыкается, насосная станция начинает работать и качать воду. При достижении верхнего предела цепь размыкается, насосная станция отключается.

Насосная станция не отключается. Причина в реле давления.

Для правильной работы насосной станции, чтобы она включалась и отключалась как положено, необходимо отрегулировать реле. На первый взгляд это может показаться довольно сложной задачей. Но настройка выключателя — это простая и быстрая работа, требующая минимальных навыков, которую мы можем делать самостоятельно. Как правило, существуют различные типы выключателей, но принцип действия у них одинаков, поэтому регулировка производится в соответствии с одинаковыми и простыми инструкциями.

Чтобы отрегулировать этот механизм, нужно подтянуть или ослабить регулирующие гайки (1 и 2 на картинке ниже).

Первая гайка называется «дифференциальной», поскольку она регулирует разность значения давления, при котором насосная станция будет запускаться и останавливаться. Как правило, она расположена на меньшей боковой пружине. Заводская настройка — это дифференциал в 20 psi или в 1,4 bar, является стандартным и рекомендуемым. Вы можете отрегулировать дифференциал под свои нужды, комфорт. Поворачивая малую регулировочную гайку на реле по часовой стрелке, чтобы увеличить, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить дифференциал. Данное действие редко требуется.

Малая пружина также считается регулирующей показатель запуска станции. И это понятно, ведь она изменяет дифференциал. Закручивая ее, мы уменьшим значение запуска, а откручивая — увеличим.

Вторая гайка, расположенная на центральной пружине, определяет значение давления, при котором мы хотим, чтобы насос отключился. Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличиваем значение давления, при котором насосная станция отключится. Например, отключалась при 3,5 bar, повернув на четверть оборота, стала отключаться при 3,9.

Заключение

Таким образом приходим к выводу, что насосная станция не отключается по причине неверной настройки реле. Нам нужно отрегулировать большую пружину, уменьшив показатель, при котором насос отключится. Т.е. прокрутив гайку против часовой стрелки. Например, стрелка манометра достигает 4 бар, при этом насосная станция не отключается. Уменьшив показатель всего на 0,1 бар — до 3,9, насосная станция будет работать правильно.

Обратите внимание, что слишком малая разница в диапазоне приведет к тому, что насосная станция будет чаще включаться и отключаться. В свою очередь, это приведет к быстрому выходу из строя самого насоса. А слишком большая разница не удобна для пользования.

Стоит заметить, что вместе с наладкой реле, нужно под эти параметры и подстраивать гидроаккумулятор, проще говоря, накачать в бачок необходимое количество воздуха. Чтобы определить, сколько нам нужно накачать в мембранный бак, умножим показатель запуска насосной станции на 0,9. Например, станция запускается при 1,8 bar, умножаем 0,9, получаем приблизительно 1,6 bar.

Мы разобрали и выяснили причину, почему насосная станция не отключается после закрытия крана. Подробнее о том, как регулировать реле, рассмотрим в следующей статье.

Почему не отключается насосная станция и что делать?

Сбои в работе помпового оборудования приводят к перебоям водоснабжения частного дома с автономным источником. Вызов ремонтной бригады требует финансовых затрат. Если не отключается насосная станция, причины неисправности и способы решения проблемы можно найти самостоятельно.

По каким причинам не отключается насосная станция

Насосная станция представляет собой единую систему, состоящую из следующих элементов:

Состав насосной станции.
расширительного бака для накопления воды;
помпового агрегата;
перепускной мембраны, препятствующей оттоку жидкости;
реле давления, контролирующего запуск и остановку силового устройства;
электропитания.
Постоянно функционирующий насос вызывает необоснованный расход электроэнергии и уменьшение срока безотказной эксплуатации скважинного оснащения. Специалистами выявлены следующие причины неисправности:
критическое снижение уровня воды в системе;
засорение фильтрующего устройства на входе;
недостаточная герметичность магистрали;
неполадки эжектора;
выход из строя функциональных деталей помпового агрегата;
отказ реле давления или препятствия свободному доступу к входному отверстию прибора.
Упал уровень воды
Подземные источники истощаются в связи с падением уровня грунтовых вод. Недостаточное количество или полное отсутствие жидкости приводит к тому, что оборудование насосной станции эксплуатируется вхолостую, перегоняя сухой воздух.
Для решения задачи рекомендуется пробурить более глубокую шахту. В качестве альтернативного варианта допускается размещение всасывающего трубопровода на несколько метров ниже первоначального расположения.
Упал уровень воды.
Падение уровня воды внутри помпы компенсируется добавлением жидкости до номинального количества, указанного в инструкции к агрегату. Для долива предусмотрено специальное отверстие в корпусе устройства, закрытое болтом. Крепежный элемент необходимо открутить. Завершить манипуляции следует возобновлением работы насоса. Ускорение процесса запуска достигается повторным отключением станции и добавлением воды.
Забит фильтр на входе
Жидкость, поступающая в водопроводную систему собственного дома из автономной скважины, насыщена механическими примесями. Твердые частицы ила, глины, песка, свободно циркулирующие по магистральным трубам, способны повредить оборудование, вызывая преждевременный износ деталей. Для продления срока эксплуатации насосной станции на входной патрубок монтируют специальный фильтр, преграждающий путь мусору.
К непрекращающейся работе помповой системы приводит засорение отсеивающего устройства или излом подводящего трубопровода. В результате перестает поступать в агрегат достаточное количество воды. Для решения проблемы рекомендуется прочистить защитное приспособление или заменить поврежденный участок магистрали.
Завершающим этапом устранения неисправностей является добавление необходимого объема жидкости и запуск помповой установки.
Воздух в насосе или подсос воздуха
Нарушение герметичности трубопровода приводит к непрекращающемуся функционированию устройства водоснабжения. Для предотвращения сбоев в работе надлежит ликвидировать протечки. В качестве временной меры допускается использовать специальный скотч, закрывающий трещины на магистральных трубах. Окончательно неполадки устраняются в ходе ремонта при полной замене поврежденного участка.
Воздух в насосе.
При нарушениях герметичности резьбовых соединений после отключения помпы следует закрепить фиксацию паклей, по необходимости обновить прокладку или резиновое кольцо.
При появлении течи из поврежденного фланца, установленного на гидроаккумуляторе, неисправную деталь демонтируют, трещину заваривают, элемент возвращают в исходное положение.
Герметизацию резьбовых креплений рекомендуется выполнять нитью «Тангит Унилок». Технология применения доступна начинающим мастерам. При накручивании на резьбу небольшого излишка уплотняющего волокна деталь не разрушается.
Засорение обратного клапана на подающей магистрали препятствует эффективному удержанию воды. Жидкость начинает подтекать. Проблема решается прочисткой перепускной мембраны.
Неполадки эжектора или прокладки
Внешними эжекторами оснащаются насосные станции, предназначенные для водоснабжения частного строения из скважин глубиной до 45 м. В подобных случаях для обустройства индивидуального источника устанавливаются 2 помпы, увеличивающие общий КПД системы на 30-35%. Дополнительное оборудование монтируется внутри водяного шурфа.
Неполадки эжектора.
Для проведения ремонтных мероприятий эжектор извлекается из шахты. Пришедшие в негодность детали заменяют, прибор очищают от засорения твердыми частицами песка и прочих механических примесей, сопло освобождают от накопившейся грязи. Затем обновленное устройство погружают в скважину. Сложность процесса определяется глубинным расположением оборудования в автономном шурфе.
Износ рабочего колеса
Если на протяжении длительного времени насосная станция работает без остановки, происходит сокращение срока эксплуатации, вызванное преждевременным износом функциональных деталей. Специальная крыльчатка, размещенная внутри силового агрегата, подвергается механическим повреждениям под разрушительным воздействием твердых примесей, содержащихся в перекачиваемой воде.
Рабочие колеса дешевых моделей насосов выполняют из пластика. Дешевизна материала нивелируется сокращенным ресурсом оборудования, поэтому лучше устанавливать помпы с металлической крыльчаткой.
Абразивные частицы попадают в систему из-за неправильного выбора специальной сетки, улавливающей песок, на этапе бурения водяной шахты. Причиной является и отсутствие фильтрующего устройства на входном патрубке насосной станции.
Забился штуцер реле
Неправильная настройка управляющего блока является распространенной причиной неполадок в работе помповой системы. В контрольных узлах подающего воду устройства минимальный и максимальный порог давления регулируется 2 пружинами, составляющими основу конструкции реле:
Забился штуцер реле.
деталь большего размера выполняет функции определения нижней границы напора жидкости в магистрали;
меньший элемент несет ответственность за разницу предельных показаний между максимумом и минимумом.
Некоторое количество воздуха проникает в подающий трубопровод при падении уровня воды в колодце или автономной скважине, вызывая сбой первоначальных настроек блока управления. Для возобновления правильной регулировки рекомендуется опустить всасывающий патрубок немного глубже исходного положения, добавить жидкости в систему и произвести включение водяного насоса.
Настраивают контрольный узел вращением специальных гаек, расположенных на поверхности управляющего блока, в требуемую сторону. Значок на приборе «+» указывает направление для повышения напора, обозначение «-» предназначено для снижения показателя.
Причиной неисправности, принуждающей насосную станцию работать без остановки, могут являться перебои электроснабжения. Недостаточное напряжение, поступающее на блок управления, выявляется измерением соответствующих показателей на контактах прибора. Устройство тестируют при выключенном и работающем оборудовании по отдельности.
Повреждения конструкционных деталей реле давления приводят к нарушению нормального рабочего процесса помповой станции. Специалисты выявили проблемную зону в месте установки пружины, регулирующей функционирование групп контактов, предназначенных для запуска и остановки силового агрегата. Для предотвращения замыкания рекомендуется заменить заржавевший элемент кусочком шпильки.
Если продолжительное время не срабатывает реле на выключение, необходимо демонтировать устройство и обследовать входное отверстие. Помпа постоянно качает воду при засорении штуцера, вызванном работой в скважине, поставляющей загрязненную жидкость. Поэтому перед началом настройки контрольного узла рекомендуется осмотреть функциональные детали защитного реле. При необходимости входное отверстие прочищают.
Сработавшее включение аварийного спускного клапана при невысоких показателях давления в системе свидетельствует о сбившихся настройках. Для решения проблемы требуется восстановить правильную регулировку или заменить деталь.
Не отключается насосная станция: причины и их устранение
Не отключается насосная станция: причины
Что делать, если не отключается насосная станция. Существуют основные причины, по которым происходит сбой оборудования. Чтобы не вызывать ремонтников, следует самостоятельно разобраться в основных проблемах, попробовать определить неполадки своими руками.
При постоянной работе насоса происходит чрезмерная трата электричества, при этом уменьшается срок функционирования оборудования без перебоев.
Содержание статьи:
Общие сведения. Причины неполадок насосной станции
Элементы, которые входят в насосную станцию, образуют общую систему. К ним относят:
1.расширительный бак, чтобы накапливать воду.
2.помповое устройство.
3.перепускная мембрана, которая препятствует отходу воды.
4.реле регулировки давления, с помощью него осуществляется контроль, запуска, остановки силового оборудования.
5.устройство для подключения к электричеству.
Специалисты выделяют главные причины неполадок:
1.вода снижается в системе до критической отметки.
2.на входе возникает засор фильтра.
3.нарушение герметичности системы.
4.поломка эжектора.
5.поломка элементов помпового устройства.
6.неполадки в устройстве реле, либо ограничение свободного доступа ко входу устройства.
Подробности
Снижение уровня воды
При резком падении слоя протекания подземных вод уровень воды в источнике снижается. При малом количестве, либо полном отсутствии воды насосная станция начинает работу вхолостую, при этом по системе просто осуществляется циркуляция сухого воздуха.
Чтобы решить проблему, стоит обустроить более глубокую скважину. В качестве варианта можно расположить трубу для всасывания воды глубже, чем первоначально. Падение жидкости в помпе можно компенсировать, добавив воду до номинального объема, который указан в инструкции. Чтобы долить воду, на корпусе оборудования имеется отверстие, которое закрывается с помощью болта. Крепеж откручивают. Возобновляют работу насоса. Чтобы ускорить запуск станции, ее повторно отключают, добавляя воду.
Засор входного фильтра
Вода из источника имеет примеси в виде механических частиц. Чтобы из скважины в дом поступала чистая вода без элементов песка, глины, на входной трубе устанавливают фильтр очистки, который преграждает проход мусора в насос.
Внимание! Песок, глина, ил, содержащиеся в воде источника, могут сломать оборудование, вызвать быстрый износ отельных элементов устройства. Для предотвращения неполадок следует устанавливать очищающий фильтр для входящей воды.
Если работа помпы не прекращается, то засоряется фильтрующее устройство, либо надламывается подводящий трубопровод. В итоге в оборудование не поступает большой объем воды. Чтобы решить проблему, надо очистить фильтр, провести замену поломанного участка магистрали. В завершении ремонта следует добавить недостающее количество жидкости, далее запустить помповую установку.
Наличие воздуха в насосе
Если нарушается герметичность трубопровода, то устройство не прекращает свою работу. Чтобы устранить сбои работы оборудования, надо устранить протечки. Как временный вариант решения возможно применение специального скотча, которым закрывают трещины на трубопроводе. Полностью дефекты следует устранить во время ремонтных работ путем замены участка с протечкой.
Если нарушена герметичность на стыках с резьбой, то нужно отключить помпу, зафиксировать паклю, либо установить новую прокладку. Если появляется протечка во фланце на гидроаккумуляторе, то поврежденный элемент снимают, заваривая трещину. Затем фланец ставят на место.
Внимание! На резьбу следует накладывать нить Тангит Унилок, чтобы обеспечить надежную герметичность соединений.
Применяя специальную нить, проводят уплотнение стыков из резьбы. Данную работу может выполнить новичок. Если накрутить на детали немного больше материала, чем нужно, то качество соединения не пострадает.
Если засоряется обратный клапан на трубопроводе для подачи жидкости, то эффективность удержания воды снижается, и жидкость подтекает. В этой ситуации перепускная мембрана поддается прочистке.
Дефекты, связанные с эжектором, либо прокладкой
Насосная станция имеет внешний тип эжектора. Устройство помогает добывать воду из источника, который имеет глубину максимум сорок пять метров. Чтобы обустроить источник в этой ситуации, следует установить две помпы, способные увеличить общий показатель коэффициента полезного действия всей системы до тридцати пяти процентов. Дополнительный механизм устанавливают в полости шурфа для воды.
Чтобы начать ремонт эжектора, его достают из источника. Изношенные элементы устройства подлежат замене, эжектор прочищают от частиц песка, другого мусора, сопло также очищают от грязевых отложений. Затем эжектор вновь опускают в источник.
Внимание! Процесс усложняется тем, что оборудование находится глубоко в отдельном шурфе.
Износилось рабочее колесо
При постоянном функционировании оборудования снижается срок службы деталей, они изнашиваются. Внутри прибора на специальную крыльчатку действуют твердые примеси, которые содержатся в воде. В недорогих моделях насосов рабочее колесо изготовлено из пластика. Непрочный материал снижает ресурсы всего устройства, рекомендуется монтировать помпу, имеющую металлическую крыльчатку.
Если выбрать неправильно специальную сетку для удержания песка, в систему могут проникать твердые частицы, когда шахта бурится. Причина также может лежать в отсутствии фильтра на входной трубе насосного оборудования.
Засор в штуцере реле
Если неправильно настроить управляющий блок, то можно вызвать неполадки в работе помпы. Контрольные узлы на подающем жидкость механизме имеются устройства, которые регулируют уровень давления минимальной отметки и максимальной отметки с помощью двух пружин.
Детали лежат в основе устройства реле:
1.большая по размеру деталь необходима, чтобы определять нижнюю границу напора воды в системе.
2.меньшая по размеру деталь отвечает за разницу значений, показывающих максимальный и минимальный уровень.
Если уровень воды в скважине падает, то немного воздуха попадает в трубы для подачи жидкости. Так сбиваются первичные настройки в блоке управления. Чтобы отрегулировать работу, опускают патрубок для всасывания воды ниже своего расположения. Далее надо добавить воду в устройство, включить насос.
Узел контроля настраивают при вращении гаек в нужную сторону, которые находятся на корпусе блока управления. В сторону «+» напор увеличивается, в сторону «-» параметр понижается.
Перебои в подаче электричества также могут способствовать работе насоса без перерыва. Контакты прибора показывают измерения показателей, по ним судят о достаточности напряжения, которое подается блоку управления. Следует оценить работу прибора во включенном и выключенном состоянии.
При нарушении элементов в реле для регулировки давления также нарушается процесс функционирования помпы. Как правило, неполадки встречаются на участке, где ставится пружина для регулировки работы контактных групп. Они нужны, чтобы запускать, останавливать насосное оборудование. Чтобы исключить замыкание, следует заменить ржавую деталь при помощи шпильки.
При неработающем реле, выключающем оборудование, следует провести демонтаж оборудования, изучить отверстие входа. Если штуцер засорился, то помпа начинает без остановки работать. До того, как начать настраивать контрольный узел, нужно провести осмотр деталей в защитном реле. Если нужно, то надо очистить отверстие входа.
Если включился аварийный спускной клапан, а давление в системе невысокое, то значит, сбились исходные настройки. Чтобы устранить причину, надо отрегулировать настройки, произвести замену детали.
Не отключается насосная станция: долго не выключается
Насосные станции предназначены для улучшения системы водоснабжения и используются в частных домах и на дачах. Эти сооружения обеспечивают автоматическую подачу воды, что очень удобно. Но иногда случаются сбои в работе техники – станция попросту не отключается, и часто владельцы не имеют представления, по какой причине это происходит.
Особенности работы насоса
Чтобы ясно понимать, какие поломки могут влиять то, что станция не отключается, следует ещё раз рассмотреть устройство гидравлического приспособления.
Насосная конструкция имеет несколько важных узлов, от которых зависит работа всего агрегата:
это насос, поднимающий воду с глубины и перегоняющий в отведённые резервуары для разных целей;
гидравлический аккумулятор, представляющий собой пластиковый или стальной бак, в котором находится резервный запас жидкости – во время работы насоса ёмкость заполняется водой, при его отключении возвращает жидкость в трубы для поддержания давления на одном уровне;
в состав станции также входит блок управления автоматическим включением и отключением её основного насосного оборудования.
Получается, что насос не всегда задействован в работе и периодически «отдыхает», что позволяет увеличивать срок его эксплуатации. Поэтому если насосная станция перестала отключаться, остановить её надо обязательно, таким образом предотвратив её преждевременный износ.
Правильная настройка
Две гайки в реле с помощью пружин способны регулировать минимальное и максимальное давление.
Большая пружина отвечает за нижний порог давления, а маленькая – за разницу между ним и верхним показателем. Порою к ошибкам в работе сооружения может привести неправильный монтаж, также причиной неисправности становится неграмотно отрегулированное реле давления.
Чтобы осуществить верную настройку, следует сделать следующее:
остановить станцию путём её отключения от источника электроэнергии;
далее освобождают гидробак от воды и посредством специального клапана спускают воздух;
к патрубку насоса подключают аналогичное приспособление с манометрическим устройством;
накачивают ёмкость гидроаккумулятора до рабочего давления по отметке на реле;
большую пружину с помощью гайки прокручивают по часовой стрелке или, наоборот, задавая минимальный уровень давления;
выставляют разницу между давлениями, поворачивая регулятор малой пружины.
При нужных параметрах работа насоса станет оптимальной – он будет включаться и отключаться автоматически. Важным условием для отключения является рабочее давление в 95%, это максимально допустимый параметр.
Если система перекачивает воду со значительными загрязнениями, следует иметь в виду, что работать постоянно и без остановок конструкция может из-за засора управляющего блока – в его корпусе есть отверстие, и оно подвержено загрязнению. Очистку лучше делать до регулировки давления.
Не стоит отбрасывать вариант, когда повреждение касается пружин, с помощью которых регулируется давление. Иногда они не работают из-за накопившейся на них ржавчины. В результате деталь перестаёт функционировать, а контакты смыкаются, что приводит к неисправности.
Засорение входного фильтра
Это ещё она из причин того, что насос долго работает без выключения. Вода, поднимаемая из колодца или скважины, бывает разного качества и часто содержит в своём составе мелкие частички глины, песка или ила, из-за чего фильтр, встроенный на входном патрубке, постепенно обрастает мусором. Эта деталь станции существенно увеличивает длительность эксплуатации системы водоснабжения.
Но когда подводящая труба повреждена, а фильтр забит, вода уже не может поступать в нужном количестве.
В этом случае проблема решается довольно просто:
необходимо почистить фильтр;
через специальную пробку добавить воды, и запустить оборудование.
За состоянием фильтра разумнее следить постоянно, чтобы не допускать таких сбоев.
Падение уровня воды
Если источник воды находится не слишком глубоко, снижение уровня почвенных вод может сказаться на работе насосной станции. Недостаток воды или её полное отсутствие приводит к тому, что в установку подаётся воздух. В основном это касается неглубоких скважин в 6-7 метров. От такого не застрахован никто, и вариант, как решить проблему только один – бурить более глубокую скважину.
Если же снижен порог воды в самом насосе, потребуется:
долить воды, открутив закрепляющий болт;
сделать запуск и подождать, когда жидкость наберётся;
отключить оборудование повторно и добавить ещё воды.
Такие действия необходимы, если нужно ускорить запуск водоснабжающего устройства.
Утечка воды также способна спровоцировать безостановочную работу агрегата, причём произойти она может в любом месте водопровода.
Понятно, что придётся осмотреть все участки системы, чтобы её выявить. Надо надёжно загерметизировать место утечки специальной клейкой лентой, чтобы в дальнейшем произвести замену повреждённой области.
Когда вода протекает из трещины на крепёжном фланце, то приходится его снимать и заваривать повреждение. При течи на резьбе заменяют прокладку или кольцо, также используют специальный герметик в виде нити, который надёжно заполняет дефекты.
Другие причины отсутствия выключения
Автоматика может не срабатывать на отключение и в ряде других распространенных причин.
Подсос воздуха – это связано с тем, что сброшены настройки на клапане, отвечающем за спускание скопившегося в системе воздуха. По этой причине рабочее давление может меняться, а результатом становится то, что насос безостановочно качает жидкость и не отключается. Единственное решение – восстановить корректные параметры настройки.
Скачки напряжения в сети, которые происходят не только из-за аварий на подстанциях, но и вследствие плохой проводки, возгорания контактов, включения дополнительного электрооборудования большой мощности. Такие перепады приводят к сбоям и поломкам в рабочем цикле станции. Чтобы избежать этой ситуации, можно задействовать стабилизаторы напряжения (трансформаторы или генераторы). Если этого не сделать, при постоянно меняющемся напряжении насос рано или поздно будет выведен из строя.
Окислившиеся контакты в датчике давления. К сожалению, возможен и такой вариант, и станция не работает нормально именно по этой причине. Исправление потребует обесточивания, разборки оборудования и осмотра всех контактов. Как правило, после зачистки и обратной сборки работа агрегата восстанавливается.
Износ крыльчатки, особенно, если она выполнена из пластика, напрямую влияет на непрерывную работу насоса. Эта часть станции, находящаяся в силовом блоке, со временем разрушается по причине постоянного потока мелких абразивных частиц, находящихся в воде. Возможно, изначально при бурении скважины размер сетки, улавливающей песок, был подобран неверно, поэтому внутрь станции попадают более крупные фракции, чем таковые допустимы. Деталь придётся поменять, а на будущее лучше приобретать металлическое рабочее колесо.
Одной из серьёзных неисправностей считается выход из строя эжектора, если станция снабжена такой деталью. Это связано с тем, что эта важная часть находится под поверхностью земли, и ремонт сопряжён с некоторыми трудностями. В некоторых случаях эжектор просто требует очистки, но иногда приходится заменять его полностью.
Если в реле давления присутствует аварийный спускной клапан, сбой в его настройках приводит к стравливанию воздуха при несущественных значениях. Исправить положение можно, отрегулировав его работу, при поломке клапана его заменяют на новый.
Вывод напрашивается следующий – существует много причин, серьёзных и не очень, которые могут осложнять эксплуатацию водоснабжающей установки. Для того чтобы насосная станция работала слаженно и не подвергалась износу из-за проблем с отключением, важно хотя бы раз в 2-3 недели производить проверку всех узлов конструкции и сразу устранять даже незначительные неполадки.
О причинах, почему не выключается насосная станция смотрите в следующем видео.
Почему не отключается насосная станция после набора давления
Почему не отключается насосная станция
Почему не отключается насосная станция
При организации автономного водоснабжения в частном доме или на даче особое внимание уделяется насосным устройствам. Для полноценной работы водопровода необходимо не просто насосное устройство. Лучше всего организовывать водоснабжение с применением насосных станций – комплекса оборудования. Однако в работе таких сложных устройств могут возникать неисправности. Например, у многих домовладельцев возникают вопросы: почему не отключается насосная станция.
Почему не отключается насосная станция
Устройство комплекса насосного оборудования
Содержание статьи
Для того чтобы понять, какие неисправности могут возникать в комплексе насосного оборудования при организации насосного водоснабжения, как их исправлять, необходимо знать состав устройств и порядок их работы.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как работает устройство насоса водолей
Насосные станции состоят из следующих узлов:
собственно насосного оборудования. В зависимости от характеристик источника водоснабжения, насосы могут быть погружными или поверхностными. Они могут иметь различные режимы работы и мощность;
аккумулятора гидравлического давления. Этот узел представляет собой емкость, которая разделена на две части перегородкой из гибкой, но прочной резины. При работе насосного устройства емкость заполняется водой и резиновая перегородка растягивается. При прекращении работы насоса перегородка стремится принять первоначальное положение и возвращает накопленную в емкости воду в трубы, поддерживая давление в трубопроводах водоснабжения на постоянном уровне;
управляющего блока. Этот узел состоит из манометра, измеряющего давление в системе. Механическими деталями в блоке управления выставляются минимальные и максимальные показатели давления. При достижении минимальных показателей блок дает команду на включение насоса, а при достижении максимальных – насосное оборудование отключается.
Устройство комплекта насосного оборудования
Устраняем неисправности в насосной станции
Одной из распространенных неисправностей насосных станция является ее постоянная работа. Суть объединения в единый комплекс насоса, аккумулятора давления и управляющего блока заключается в том, что насосное устройство работает периодически, при достижении минимально установленных показателей давления.
Возможно, Вас заинтересует информация-устройство насосной станции для дома
Такой режим эксплуатации позволяет существенно продлить срок службы насосного оборудования, предохраняет его составные части от чрезмерного износа. Некоторые насосы вообще не могут работать в постоянном режиме – это связано со специфическими характеристиками электродвигателей.
В том случае, если насос в комплекте станции не выключается и начинает работать постоянно, необходимо остановить оборудование и постараться выяснить причину неисправности. Постоянная работа насосной станции «на износ» может вызываться различными факторами. Рассмотрим их поподробнее.
Неправильная регулировка насосной станции
Пожалуй, самой распространенной причиной сбоя в работе насосной станции, может стать неверная регулировка управляющего блока.
В большинстве контрольных узлов в насосных станциях регулировка минимального и максимального уровня давления в системе происходит при помощи двух пружин: большой и маленькой, расположенных непосредственно на реле:
пружина большого размера предназначается за установку нижнего порога давления в системе;
пружина маленького размера отвечает за разницу между минимальным и максимальным значением.
Кроме того, в процесс эксплуатации управляющий блок насосной станции может засоряться, что негативно сказывается на его работе. Так, в корпусе реле имеется входное отверстие. При работе, особенно при значительных загрязнениях перекачиваемой воды, оно может загрязняться. Так что перед началом регулировки контрольного узла просто осмотрите составные части контрольного реле и, при необходимости, осторожно прочистите входное отверстие.
Блок регулировки станции насосного оборудования
К регулировке контрольного реле необходимо подходить с осторожностью. Это довольно «тонкое» устройство и силовое вмешательство в его работу может привести к дополнительным поломкам. Почему реле давления щелкает часто, вы можете прочитать на нашей странице.
Возможно, Вас заинтересует информация —неисправности насосной станции и их устранение
Для того чтобы получить возможность регулировать узел автоматики насосной станции, его необходимо частично разобрать. Для регулировки устройства произведите следующие действия:
отключите станцию насосного оборудования от электрической сети;
слейте из бака аккумулятора давления всю воду;
подключите к входному клапану аккумулятора давления бытовой или обычный автомобильный насос с манометром;
создайте в емкости гидроаккумулятора рабочее давление;
демонтируйте крышку, закрывающую доступ к блоку управления контролирующего реле – вы получите доступ к пружинам.
Блок автоматики насосной станции со снятой крышкой
Минимальный показатель давления в системе (по достижении которого включается насосное оборудование), устанавливается большой пружиной. Поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, если хотите повысить минимальный порог и против часовой стрелки, если порог необходимо понизить.
Возможно, Вас заинтересует информация-мембранный бак для водоснабжения
Отрегулировав минимальный порог, приступайте к установке разницы между минимальным и максимальным давлением. Этот показатель определяется поворотом регулировочного винта маленькой пружины контрольного реле. Поворачивайте винт по часовой стрелке, если хотите повысить верхний порог и против часовой стрелки – если верхний порог необходимо снизить.
Учтите, что максимальное значение давления, при котором должно отключаться насосное устройство, должно составлять 95 процентов от максимально допустимого давления в системе
Другие причины постоянной работы насосной станции
Помимо неправильной работы блока контроля станции насосного оборудования, причиной не отключения устройства могут стать и другие причины.
Скрытая утечка воды. В результате этой неисправности насосное оборудование будет под воздействием блока регулировки постоянно поддерживать заданное давление воды в системе. Чтобы устранить эту проблему, необходимо выявить место утечки и герметизировать его. При этом учитывайте, что утечка может происходить в любом месте водопроводной системы.
Причиной неисправности может стать утечка воды
Помимо нарушения регулировки, проблемы могут возникать в блоке электрореле. В ходе эксплуатации там могут возникать загрязнения контактов, их окисление или даже подгорание поверхности. Для устранения этой проблемы устройство обесточивается, и поверхность контактов тщательно зачищается.
Блок реле насосных станций
Проблемы с постоянным включением насосов могут возникнуть и из-за нестабильного напряжения в сети. Измерьте напряжение в вашей энергосети при работающем устройстве и, при необходимости, включите в свою систему трансформатор или стабилизатор электропитания.
Постоянная работа насосного оборудования может быть также вызвана и подсосом воздуха во входном патрубке устройства.
В аккумуляторе давления может иметься аварийный спускной клапан. При достижении определенной критической отметки давления он срабатывает, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Иногда настройки этого клапана могут сбиваться, и тогда он стравливает давление при небольших значениях. Исправляется этот недостаток регулировкой или заменой клапана.
Аккумуляторы давления с клапанным устройством
Как видите, проблемы в работе комплекса насосного оборудования могут быть вызваны самыми разными причинами. Основным фактором, влияющим на нестабильную работу насосной станции, является неправильная регулировка блока автоматики оборудования. Исправить этот недостаток может практически любой человек с минимальными технологическими навыками.
Чтобы более подробно познакомиться с процедурой исправления недостатков в работе станций насосного оборудования, посмотрите обучающее видео.
Цены на насосные станции
~~насосные станции~~
Видео – Почему не отключается насосная станция
Почему не отключается насосная станция
Устройство комплекта насосного оборудования
Причиной неисправности может стать утечка воды
Почему не отключается насосная станция
Блок реле насосных станций
Блок регулировки станции насосного оборудования
Блок автоматики насосной станции со снятой крышкой
Аккумуляторы давления с клапанным устройством. Припой для пайки медных труб вы можете узнать по ссылке.
Почему не отключается насосная станция?
Почему не отключается насосная станция?

Насосные станции предназначены для улучшения системы водоснабжения и используются в частных домах и на дачах. Эти сооружения обеспечивают автоматическую подачу воды, что очень удобно. Но иногда случаются сбои в работе техники – станция попросту не отключается, и часто владельцы не имеют представления, по какой причине это происходит.

Особенности работы насоса
Чтобы ясно понимать, какие поломки могут влиять то, что станция не отключается, следует ещё раз рассмотреть устройство гидравлического приспособления.
Насосная конструкция имеет несколько важных узлов, от которых зависит работа всего агрегата:
это насос, поднимающий воду с глубины и перегоняющий в отведённые резервуары для разных целей;
гидравлический аккумулятор, представляющий собой пластиковый или стальной бак, в котором находится резервный запас жидкости – во время работы насоса ёмкость заполняется водой, при его отключении возвращает жидкость в трубы для поддержания давления на одном уровне;
в состав станции также входит блок управления автоматическим включением и отключением её основного насосного оборудования.
Получается, что насос не всегда задействован в работе и периодически «отдыхает», что позволяет увеличивать срок его эксплуатации. Поэтому если насосная станция перестала отключаться, остановить её надо обязательно, таким образом предотвратив её преждевременный износ.

Неотрегулированное реле
Две гайки в реле с помощью пружин способны регулировать минимальное и максимальное давление.
Большая пружина отвечает за нижний порог давления, а маленькая – за разницу между ним и верхним показателем. Порою к ошибкам в работе сооружения может привести неправильный монтаж, также причиной неисправности становится неграмотно отрегулированное реле давления.
Чтобы осуществить верную настройку, следует сделать следующее:
остановить станцию путём её отключения от источника электроэнергии;
далее освобождают гидробак от воды и посредством специального клапана спускают воздух;
к патрубку насоса подключают аналогичное приспособление с манометрическим устройством;
накачивают ёмкость гидроаккумулятора до рабочего давления по отметке на реле;
большую пружину с помощью гайки прокручивают по часовой стрелке или, наоборот, задавая минимальный уровень давления;
выставляют разницу между давлениями, поворачивая регулятор малой пружины.
При нужных параметрах работа насоса станет оптимальной – он будет включаться и отключаться автоматически. Важным условием для отключения является рабочее давление в 95%, это максимально допустимый параметр.
Если система перекачивает воду со значительными загрязнениями, следует иметь в виду, что работать постоянно и без остановок конструкция может из-за засора управляющего блока – в его корпусе есть отверстие, и оно подвержено загрязнению. Очистку лучше делать до регулировки давления.
Не стоит отбрасывать вариант, когда повреждение касается пружин, с помощью которых регулируется давление. Иногда они не работают из-за накопившейся на них ржавчины. В результате деталь перестаёт функционировать, а контакты смыкаются, что приводит к неисправности.

Засорение входного фильтра
Это ещё она из причин того, что насос долго работает без выключения. Вода, поднимаемая из колодца или скважины, бывает разного качества и часто содержит в своём составе мелкие частички глины, песка или ила, из-за чего фильтр, встроенный на входном патрубке, постепенно обрастает мусором. Эта деталь станции существенно увеличивает длительность эксплуатации системы водоснабжения.
Но когда подводящая труба повреждена, а фильтр забит, вода уже не может поступать в нужном количестве.
В этом случае проблема решается довольно просто:
необходимо почистить фильтр;
через специальную пробку добавить воды, и запустить оборудование.
За состоянием фильтра разумнее следить постоянно, чтобы не допускать таких сбоев.
Падение уровня воды
Если источник воды находится не слишком глубоко, снижение уровня почвенных вод может сказаться на работе насосной станции. Недостаток воды или её полное отсутствие приводит к тому, что в установку подаётся воздух. В основном это касается неглубоких скважин в 6-7 метров. От такого не застрахован никто, и вариант, как решить проблему только один – бурить более глубокую скважину.
Если же снижен порог воды в самом насосе, потребуется:
долить воды, открутив закрепляющий болт;
сделать запуск и подождать, когда жидкость наберётся;
отключить оборудование повторно и добавить ещё воды.
Такие действия необходимы, если нужно ускорить запуск водоснабжающего устройства.
Утечка воды также способна спровоцировать безостановочную работу агрегата, причём произойти она может в любом месте водопровода.
Понятно, что придётся осмотреть все участки системы, чтобы её выявить. Надо надёжно загерметизировать место утечки специальной клейкой лентой, чтобы в дальнейшем произвести замену повреждённой области.
Когда вода протекает из трещины на крепёжном фланце, то приходится его снимать и заваривать повреждение. При течи на резьбе заменяют прокладку или кольцо, также используют специальный герметик в виде нити, который надёжно заполняет дефекты.
Другие причины отсутствия выключения
Автоматика может не срабатывать на отключение и в ряде других распространенных причин.
Подсос воздуха – это связано с тем, что сброшены настройки на клапане, отвечающем за спускание скопившегося в системе воздуха. По этой причине рабочее давление может меняться, а результатом становится то, что насос безостановочно качает жидкость и не отключается. Единственное решение – восстановить корректные параметры настройки.
Скачки напряжения в сети, которые происходят не только из-за аварий на подстанциях, но и вследствие плохой проводки, возгорания контактов, включения дополнительного электрооборудования большой мощности. Такие перепады приводят к сбоям и поломкам в рабочем цикле станции. Чтобы избежать этой ситуации, можно задействовать стабилизаторы напряжения (трансформаторы или генераторы). Если этого не сделать, при постоянно меняющемся напряжении насос рано или поздно будет выведен из строя.
Окислившиеся контакты в датчике давления. К сожалению, возможен и такой вариант, и станция не работает нормально именно по этой причине. Исправление потребует обесточивания, разборки оборудования и осмотра всех контактов. Как правило, после зачистки и обратной сборки работа агрегата восстанавливается.
Износ крыльчатки, особенно, если она выполнена из пластика, напрямую влияет на непрерывную работу насоса. Эта часть станции, находящаяся в силовом блоке, со временем разрушается по причине постоянного потока мелких абразивных частиц, находящихся в воде. Возможно, изначально при бурении скважины размер сетки, улавливающей песок, был подобран неверно, поэтому внутрь станции попадают более крупные фракции, чем таковые допустимы. Деталь придётся поменять, а на будущее лучше приобретать металлическое рабочее колесо.
Одной из серьёзных неисправностей считается выход из строя эжектора, если станция снабжена такой деталью. Это связано с тем, что эта важная часть находится под поверхностью земли, и ремонт сопряжён с некоторыми трудностями. В некоторых случаях эжектор просто требует очистки, но иногда приходится заменять его полностью.
Не отключается насосная станция причины
Насосная станция рассчитана на работу только в режиме ожидания. То есть, как только поступает сигнал, что нужно подкачать воды, сразу включается двигатель и начинает нагнетать воду из источника, в остальное время станция бездействует. Этот сигнал на двигатель приходит из реле давления, управляющего элемента насосной станции, ответственного за запуск системы подачи воды в специальный накопительный бак для воды (гидробак) или гидроаккумулятор. Замыкание контактов внутри реле и запуск системы в работу происходит при падении в ней давления ниже показателя давления включения.
Почему насосная станция включается?
Водоснабжение с использованием автоматической насосной станции организовано таким образом, что в ней всегда есть небольшой запас воды, который находится либо в накопительном баке, либо в гидроаккумуляторе. Станции с накопительными баками уже практически не используются, так как в них регулирующим инструментом был поплавок, работа которого нестабильна и менее эффективна, чем система из гидроаккумулятора и реле давления.
Гидроаккумулятор — это тот же бак, только со специальной мембраной и меньшего размера. Он разработан не для хранения большого количества воды, а для создания небольшого буферного запаса между потребителем (например, душем или краном на кухне) и источником подачи воды — гидронасосом. Этот буфер выполняет ряд важных функций, главная из которых — плавное изменение давления жидкости в системе. Данное условие имеет большое значение для сохранения целостности и поддержания максимально продолжительного срока работы всех узлов гидросистемы.
Вместо классического поплавка, используемого в устаревших насосах с подвесными баками для воды, функцию определения необходимого момента включения насоса выполняет специальный датчик давления. Этот датчик расположен в специальном устройстве под названием «реле давления», которое находится непосредственно на входе трубопровода в насос и гидроаккумулятор.

Так вот, включение станции происходит в момент, когда давление в системе падает ниже, чем показатель «давления включения», на который настроено реле давления. Это происходит, когда где-то открывается кран и вода уходит из системы, а именно в первую очередь из гидроаккумулятора. Датчик в реле давления сразу фиксирует падение этого показателя и подает сигнал на насос, который включается и начинает закачивать воду в систему из источника.
К содержанию ↑
Какие могут быть неисправности?
Зная общую схему работы насосной станции можно предположить, где именно возникла проблема. Наиболее частый случай — это выход из строя реле давления. Его не обязательно нужно в этом случае сразу заменять, бывает достаточно проведения небольшой регулировки. Технология настройки реле достаточно простая, но требует соблюдения следующей последовательности действий.
Дождаться момента, когда насос наберет показатель давления, при котором насос отключен.
Немного приоткрыть кран, чтобы пошла вода и давление в системе упало
Смотрим на шкалу манометра (измеритель давления), ждем достижения нужного давления
Закрываем кран, чтобы давление перестало падать
Затягиваем пружину включения давления (она больше по размеру) до момента, пока не произойдет запуск насоса (будет слышно щелчок контактов в реле)
Наблюдаем за манометром и фиксируем показатель давления в момент выключения насоса
Если насос при нужном давлении не выключается, настраиваем маленькую пружину: затягиваем, при отключении раньше нужного показателя давления или ослабляем, если насос не отключается в нужной точке на шкале манометра. Чтобы запустить насос, который отключился раньше, чем это необходимо, нужно нажать на пластину под пружинами.
Проверяем давления включения и выключения, открывая для этого кран только немного, не допуская сильного напора
Отключаем насос от питания и открываем кран, чтобы вода полностью ушла из системы
Выставляем давление в пустом гидроаккумуляторе (без воды) равное значению 90% от давления включения
Последовательность выполнения настройки на видео:
При невозможности выполнить вышеописанные инструкции проверьте, нет ли каких-либо повреждений в узлах системы, описанных ниже.
Кроме главной причины выхода из строя автоматического выключения и включения насосной станции — разрегулеровки реле — есть ещё ряд возможных неисправностей, приводящих к падению давления в гидросистеме, из-за чего насос постоянно продолжает качать воду. Среди них в порядке убывания чаще всего встречаются такие:
Падение уровня воды в источнике. Проверьте с помощью груза, привязанного к крепкой нитке, достаточно ли воды в месте её забора.
Выход из строя фильтра на входе. Обычно для защиты насосной системы в ней устанавливается фильтр, который мог забиться из-за попадания в него какого-то предмета из источника или вследствие накопления засора до критического уровня со временем.
Прорыв, разлом, падение или любой другой вид физической деформации трубопровода.
Недостаточное напряжение, приходящее на реле давления. С помощью вольтметра нужно измерить показания напряжения на контактах реле. Во время тестов проверяем насосную станцию во включенном и выключенном состоянии.
Попадание воздуха в насосную часть системы. Его там быть не должно, в насосе должна быть только вода.
Поломка эжектора. Для диагностики этой неисправности станцию нужно будет разобрать по технологии, показанной на фото далее, и при необходимости заменить вышедшую из строя деталь.
Возможен износ рабочего колеса. Чтобы узнать, в этом ли проблема, следует подключить насос к баку, стоящему в непосредственной близости и зафиксировать показатели наибольшего давления. Они должны совпадать с показателями, указанными в паспорте на оборудование. Если в документах есть габаритные размеры колеса, то можно просто его измерить и сравнить со стандартом.
Для проверки максимального давления, которое развивает насос его нужно установить в следующее положение.

После чего насос включается на полную мощность и на манометре фиксируется показатель давления, которое он развивает. Для получения именно максимального значения, следует заблокировать реле давления в рабочем положении. При значительном отличии максимального давления, которое выдает насос, от указанного в паспорте, очевидно необходима замена каких-либо комплектующих внутри конструкции. Рассмотрим последовательность замены детали на примере установки нового эжектора.

Возможна также неисправность, когда гидраккумулятор подкачивается при открытых кранах. Это может происходить в том случае, если в нём есть утечка воздуха. Проверка данного повреждения выполняется в пустом гидроаккумуляторе, в котором нет воды. Для этого нужно спустить всю воду из системы или отключить устройство и прокачать автокомпрессором.

Чтобы увидеть утечку воздуха, нужно обработать подозрительные места обычной мыльной пеной или нанести на поверхность пену для бритья. В местах, где появятся пузырьки, очевидна разгерметизация.

Кроме очевидных неисправностей, возможны также и скрытые. Например, при установке обратного клапана перед гидроаккумулятором. Прорыв трубопровода непосредственно в месте выхода из насоса в результате не приведет к падению давления в системе и понять причину наличия проблемы можно только по значительному увеличению продолжительности времени наполнения гидроаккумулятора.
Кроме того, не стоит забывать, что даже новые только купленные и правильно подключенные насосные станции могут иметь конструктивные недоработки, которые образовались ещё на стадии заводского производства, вследствие возникновения брака при изготовлении определенных деталей или соединений. Такая станция может выйти из строя уже на следующий день, либо проработать неопределенное количество времени и поломаться по неопределенным причинам.
Нужна помощь по главе? насосная станция / Комментарии разработчикам :: INFRA General Discussion
Вчера я купил INFRA, потому что он выглядел несколько интересно, имел очень положительную оценку и продавался.
Я прошел через начало, получил достижение «Сила будущего», пережил обвал …
Теперь я нахожусь на какой-то насосной станции, и, похоже, мне негде перейти отсюда.
Я даже не знаю, как называется текущая часть игры, в которой я играю — нигде не сказано.
Я бродил по этому месту в темноте больше часа, с этим очень надоедливым клаксоном, ревущим на меня, и я наконец сдался — ИНФРА успешно сделала переход от «развлекательного» к «разочаровывающему и раздражающему». не смешно’.
Разработчики:
1. Серьезные проблемы с аккумулятором.
* Либо батареи должны работать дольше, либо их нужно больше сидеть. Хотя у меня всегда было много батареек для фотоаппаратов, сейчас остро ощущается нехватка батареек для фонарей.(Хотя, судя по статистике моих достижений, вполне вероятно, что у меня достаточно батарей для фотоаппарата, потому что я не делаю достаточно фотографий.) Я провел последний час, блуждая по этой насосной станции с одним только существующим освещением, чтобы направлять меня, потому что это как давно у меня разрядились батарейки фонарика.
* Не позволяйте команде ‘R’ делать что-либо, если текущая батарея не разряжена (или почти разряжена, для фонарика). Однажды у меня случился мышечный спазм пальца, из-за которого все батарейки моей камеры разрядились менее чем за секунду.
2. Пожарная сигнализация. О боже, пожарная сигнализация.
Должен быть способ отключить пожарную сигнализацию.

Эта пожарная тревога никогда не могла сработать так.
Выключатели света торчат наружу и активируются либо нажатием внутрь, либо поворотом переключателя вверх / вниз. Триггеры пожарной сигнализации утоплены; вы должны вставить пальцы в гнездо, зацепить их за ручку и потянуть наружу. Никто не перепутает его с выключателем света.(Они могут не понимать, что это такое, но они будут знать, что это не выключатель света.) Это сделано намеренно, потому что в реальном мире ошибочно включенная пожарная сигнализация тратит много времени и денег.
Тем не менее, я не против подшутить над пользователем. «Ха, ха! Вы включили пожарную сигнализацию! Попался!» Но пусть это продлится 30 секунд. Не делайте это * постоянным * раздражением.
.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | Определение
в кембриджском словаре английского языка В ответ повстанцы отключили вторую насосную станцию , которая обслуживает в основном западную часть города, контролируемую правительством. В ответ группа заявила, что вторая насосная станция была отключена.
Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.
Еще примеры Меньше примеров
Многие злоумышленники пытались внедрить инструменты шпионажа в предполагаемую воду , перекачивающую станцию , чтобы исследовать объект на предмет слабых мест.Сразу ниже по течению находится насосная станция , которая подает сточные воды обратно в дома. Чтобы предотвратить внутреннее затопление при закрытых воротах, новая насосная станция станция должна соответствовать производительности девяти меньших насосных станций, которые сбрасывают стоки дождевой воды в каналы.Одна марка насосная станция лучше другой? Новые насосные станции будут заливать воду в водохранилище из рек и каналов, которые сейчас в городе застаиваются ниже уровня моря.Согласно карте, большая часть собственности внутри дамб останется сухой или подвергнется незначительному затоплению, даже если половина внутренних насосных станций выйдет из строя. .
Сирийская армия возобновляет попытки захватить насосную станцию Т-2 у границы с Ираком
Пожертвовать

ФАЙЛОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ: AFP PHOTO / Джордж ОУРФАЛИАН
Сирийские правительственные силы возобновили усилия по захвату стратегической зоны насосной станции Т-2 недалеко от границы с Ираком.
Насосная станция сейчас контролируется террористами организации ИГИЛ. По словам проправительственных источников, поблизости от него ведутся ожесточенные бои. Связанное с ИГИЛ информационное агентство Amaq уже заявило, что члены ИГИЛ уничтожили боевой танк сирийской арабской армии с помощью противотанковой управляемой ракеты.
Если правительственным войскам удастся захватить насосную станцию Т-2, ИГИЛ потеряет свой последний важный опорный пункт к югу от приграничного города Аль-Букамал. Это откроет дополнительные возможности для операций сирийско-ирано-российского альянса в приграничной зоне.

Щелкните, чтобы увидеть карту в полном размере
Пожертвовать
.
Если удерживать кнопку питания нажатой, компьютер не выключается | Small Business
Правильный способ выключить компьютер — нажать кнопку «Пуск» Windows и выбрать «Завершение работы» из доступных вариантов. Однако иногда компьютер просто не выключается корректно, и вам нужно выключить его, удерживая кнопку питания. Если даже этот метод не работает, вы можете попробовать выполнить некоторые действия по устранению неполадок.
Обычное выключение
По возможности компьютер следует выключать из операционной системы.Это гарантирует сохранение открытых файлов, удаление временных файлов и правильное закрытие приложений и операционной системы. Если программная проблема не позволяет операционной системе выключить компьютер, удерживание кнопки питания нажатой более четырех секунд обычно приводит к выключению оборудования компьютера, но программное закрытие не выполняется. Когда компьютер снова запускается, операционной системе может потребоваться дополнительное время для восстановления файлов, и она может проверить или порекомендовать проверить диски.
Вытягивание из розетки
Перед тем, как вытащить вилку из розетки или извлечь аккумулятор, попробуйте закрыть как можно больше программ.Если шнур питания настольного компьютера подключен к шине питания или источнику бесперебойного питания с переключателем, используйте этот переключатель для выключения питания. Если он подключен к розетке, просто быстро вытащите вилку. Точно так же аккумулятор ноутбука следует снимать одним плавным движением. Жесткие диски спроектированы так, чтобы безопасно припарковать голову при отключении питания, но электроника в компьютере может быть повреждена скачками напряжения и циклами включения / выключения из-за шевеления вилок или батарей. Покачивание вилок питания также может вызвать искрение, которое в конечном итоге приведет к повреждению розетки.
Параметры управления питанием
После восстановления питания и перезапуска компьютера необходимо проверить параметры, управляющие работой кнопки питания. В операционной системе есть настройки, позволяющие настроить действия компьютера при нажатии кнопки питания и закрытии крышки ноутбука. В системе Windows они доступны из Панели управления в разделе «Управление питанием» или «Параметры электропитания». Возможно, потребуется проверить дополнительные настройки. В системе Apple эти настройки доступны в Системных настройках в разделе Настройки энергосбережения.
Настройки BIOS
Настройки BIOS также могут влиять на работу кнопки питания. Чтобы изменить настройки BIOS, вы должны нажать клавишу или комбинацию клавиш во время запуска. В зависимости от BIOS и компьютера это могут быть клавиши «F1», «F2», «DEL» или другие (см. Ресурсы). На экране может мигать сообщение, указывающее, какую клавишу следует нажимать. После отображения настроек BIOS проверьте каждую страницу на предмет настроек питания.
Неисправен выключатель питания
Если компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания или всегда перезагружается, когда кнопка питания удерживается нажатой, возможно, кнопка неисправна.Заменить выключатель питания на настольном компьютере относительно просто. В некоторых случаях существует механическое звено, соединяющее физический переключатель на внешнем корпусе с фактическим электрическим переключателем внутри, и это звено можно отремонтировать или заменить. Неисправный выключатель питания на портативном компьютере может быть дорогостоящим ремонтом и может быть экономически нецелесообразным на старом портативном компьютере.
.

Размеры блоки строительные виды: Виды строительных блоков и их сравнение. Размеры и характеристики

Мар 16, 2021 автор alexxlab Разное

Виды строительных блоков и их сравнение. Размеры и характеристики

Строительные блоки составляют серьезную конкуренцию такому традиционному материалу, как кирпич. Существуют разные виды строительных блоков, которые в свою очередь подразделяются на группы по разным признакам.

Классификация строительных блоков

Исходя из габаритов, различают малогабаритные и крупногабаритные изделия. Первые отличаются небольшой прочностью и слабой теплопроводимостью. Вторые — высокими прочностными характеристиками и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Основным компонентом изделий любой группы является бетон. Отличаются блоки строительные разных видов ценой, зависящей от типа наполнителя и технологии изготовления.

Выделяют следующие виды строительных блоков из бетона:

Пескобетонные;
Газобетонные;
Керамзитобетонные;
Пенобетонные;
Газосиликатные;
Арболитовые;
Полистиролбетонные;
Керамические;
Шлакобетонные.

Изделия применяют в строительстве всевозможных зданий — от частных домов до промышленных сооружений. Из них возводят фундаменты, внутренние и наружные стены, перегородки. Наиболее часто используют блоки пескобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные.

Блоки из пескобетона

Эти изделия обладают многими положительными качествами, но при этом достаточно небольшой ценой. Они имеют в своем составе цементный раствор и крупный песок в пропорции 1:3. Путем добавления определенной части портландцемента, изделиям придают дополнительную плотность, морозостойкость, стойкость к повреждениям коррозией.

Блоки наделены высокой плотностью, достаточной морозостойкостью (50 циклов), долговечны. К недостаткам можно отнести большую массу, что создает высокую нагрузку на основание, потребность в дополнительном утеплении. Модели изделий различают в зависимости от назначения: полнотелые для фундаментов, пустотелые для кладки стен, для перегородок, облицовочные виды.

Керамзитобетонные изделия

Эти изделия изготавливают с применением керамзита. Разным видам таких строительных блоков свойственны свои размеры, которые зависят от их предназначения. Наиболее популярные габариты — 19х39х9 см либо 19х39х18,8 см.
Один блок из керамзитобетона заменяет 3-7 шт. стандартного кирпича.

Оптимальная плотность материала — 500-1800 кг/смᶾ. Изделия обладают высоким коэффициентом прочности, хорошими звукоизоляционными свойствами. Используют их строительстве как в гражданском, так и в промышленном.

Блоки газосиликатные

Эти изделия широко востребованы. В состав, кроме ячеистого газосиликатного бетона, входит кварцевый песок, негашеная известь, алюминиевый порошок. Популярность газосиликатных блоков объясняется их уникальными свойствами:

Небольшим весом, позволяющим возвести дом, создающий минимальное давление на фундамент.
Низкой теплопроводностью из-за которой внутри дома всегда будет тепло.
Разнообразием форм.
Легкостью обработки.
Пожаробезопасностью.
Огнестойкостью.

Минус газосиликата — низкие показатели плотности, гигроскопичность, хрупкость. Из этого материала нельзя возводить постройки, имеющие более двух этажей.
Для упрочнения конструкции из этих видов строительных блоков для стен применяют стальное армирование. Габариты газосиликатных блоков — 62,5х50х25 см — рядовые, 62,5х37,5х25 см — пазогребневые, 50х37,5х25 см — U-образные.

Блоки из пенобетона

Эти легкие строительные блоки имеют 4 вида, характеристики каждого зависят от марки материала:

К теплоизоляционным относят марки D-150-D400 с плотностью 150-400 кг/м^ᶾ;
К конструкционно-теплоизоляционным — марки D500- D900, имеющие плотность 500-900 кг/м^ᶾ;
В категорию конструкционных входят марки D1000- D1200, обладающие плотностью 1000-1200 кг/м^ᶾ;
Конструкционно-поризованные пеноблоки — марки D1300- D1600, их плотность находится в пределах 1300-1600 кг/м^ᶾ.

Последнюю разновидность пеноблоков производят небольшими партиями, поэтому их характеристик нет в ГОСТ. Исходные материалы для производства пеноблоков — цемент, песок и пенообразователи. Их заливают в формы и выдерживают до полного застывания.

Полистиролбетонные блоки

Это одна из разновидностей композитных материалов. В их составе несколько компонентов — вода, портландцемент, полистирольные гранулы, мелкий песок, пластификаторы. Присутствием полистирола обусловлены высокие характеристики материала:

Гидроскопичность. Абсолютно не боятся воды и влаги;
Теплопроводность. Показатели лучше аналогов из газобетона и пенобетона;
Тепло–энергоэффективность. Лучшие показатели из перечисленных блоков.

Стеновые и перегородочные виды строительных блоков, применяемых для строительства дома, обладают полно- или пустотелой структурой. Их габаритные размеры колеблются в пределах 28,8-62,5 см по длине, 0,92-38 см — по толщине, 8,8-38 см — по высоте.

Масса блоков для возведения стен — 5-35 кг, перегородок — 5-15 кг. Полистиролбетон обладает хорошими прочностными параметрами на изгиб и растяжение. В результате материал имеет хорошую пластичность, не растрескивается при усадке.
Он устойчив к плесени и гниению. Сооружения из полистиролбетонных блоков не нужно дополнительно утеплять, они не нуждаются в гидроизоляции, поскольку коэффициент водопоглощения довольно низкий.

Выбирая блоки для строительства дома, следует исходить из их эксплуатационных характеристик, цены. Только при условии правильного выбора материала в доме будет царить комфортный для проживания микроклимат.

Топ 10 видов блоков для строительства дома, изучаем, какие лучше

Привычные кирпичные стены, которые можно увидеть в многоэтажном и частном строительстве, теряют свою незыблемость и актуальность. При возведении жилых домов всё чаще начинают использоваться строительные блоки, сделанные из лёгких бетонов.

Такие изделия имеют большую теплоизоляцию, обходятся намного дешевле полнотелого кирпича, удобны в плане монтажа. Стройматериал обладает сравнительно небольшим весом, что существенно снижает нагрузку на фундамент, соответственно позволяет сэкономить на его заливке.

Современный строительный рынок предлагает потребителю несколько разновидностей стеновых блоков. Чтобы избежать затруднений при выборе материала, рассмотрим достоинства и недостатки применяемых в строительстве стеновых блоков.

Пенобетонные блоки

Это ячеистый лёгкий бетон, в качестве основного компонента которого выступает цементно-песчаный раствор с добавлением вспенивающих добавок. По мнению специалистов, это наиболее практичный и доступный материал для возведения стеновых конструкций, пользующийся стабильно растущей популярностью.

Достоинства

Недостатки

Высокая прочность в сочетании с небольшой плотностью
Незначительный конструкционный вес, обусловленный ячеистой структурой
Отличная теплоизоляция внутренних помещений
Высокая степень поглощения уличного шума
Огнеупорность – материал не возгорается и не поддерживает распространение огня
Устойчивость к влажной среде
Неплохие показатели морозоустойчивости
Бюджетная стоимость

Пенобетон подвержен усадке с течением времени, что стоит учитывать при строительстве
Неоднородная структура: внутренние поры не имеют одного размера
Сложности при внутренней отделке – пенобетон неспособен удержать обычные крепёжные элементы (гвозди, саморезы)
Низкая устойчивость на изгиб, легко трескается

Материал часто производят кустарным способом без соблюдения технологии. Определить подделку визуально практически невозможно, поэтому нужно ответственно подходить к выбору производителя.

Газобетонный материал для возведения стен

Как и в предыдущем случае, газосиликатные блоки имеют пористую структуру. Для производства используется силикатная основа с добавлением вяжущих и пенообразующих добавок.

Достоинства

Недостатки

Точная геометрия каждого блока, что упрощает процесс возведения стеновых конструкций и позволяет точно рассчитать расход клея.
Презентабельный внешний вид.
Удобство обработки: разрезать газобетон можно обычной ножовкой.
Высокий уровень пожаробезопасности.
Экологическая безопасность: при производстве не используются химически активные и токсичные вещества.
Крупный размер блока – позволяет сократить время на возведение стен.

Невысокая прочность – газоблок не используется в многоэтажном строительстве.
После завершения работ наблюдается усадка до 1.5 мм на каждый метр высоты. По этому показателю газосиликатные блоки считаются худшими среди лёгких бетонов.
Низкие показатели морозоустойчивости – всего 10 циклов замораживания/оттаивания. Поэтому стены из этого материала обязательно нуждаются в дополнительном утеплении.
Зависимость от влажной среды. Газобетон отлично впитывает воду, что приводит к разрушению структуры блока.

В плане теплоизоляции, газобетонные блоки приближены к полнотелому кирпичу, поэтому дополнительное утепление является обязательным условием. Однако блоки обладают минимальным весом, что значительно снижает нагрузку на фундамент.

Пескоблоки изготовленные методом объемного вибропрессования

Это универсальный вариант, равноценно применяемый в многоэтажном строительстве и частном секторе. При изготовлении строительного материала используется цементно-песчаная смесь с включением в состав добавок. Изделия подвергаются прессованию в специальных формах, высушиваются инфракрасным излучением.

Для достижения оптимальной прочности, блоки хранятся при комнатной температуре в хорошо проветриваемых помещениях.

Достоинства

Недостатки

Универсальность. Может использоваться для возведения наружных стен и внутренних перегородок.
Длительный срок эксплуатации. Изделия нейтральны к любым внешним воздействиям, сохраняют первоначальные свойства на протяжении всего срока службы.
Привлекательная цена. Один блок способен заменить три полнотелых кирпича.
Большие размеры. Существенно сокращаются сроки возведения стен.

Конструкционная масса. Блоки полнотелые, что создаёт довольно высокую нагрузку на фундамент.
Низкая теплопроводность и паропроницаемость. Стены требуют дополнительного утепления.

Для стен из пеноблоков затраты на утепление будут значительно ниже, чем для бетонных или кирпичных конструкций.

Теплоблок — многослойный элемент стены с облицовочным слоем

Это композитный материал, имеющий трёхслойное строение.

Первый слой называется фасадным и является имитацией натурального камня. Второй – изоляционный, состоит из пенополистирола высокой плотности. Третий – опорный, выполняется из керамзитобетона.

Теплоблоки появились на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди профессиональных строителей.

Плюсы

Минусы

Высокая скорость возведения стен. Каждый блок является одновременно декоративной и несущей конструкцией, имеет слой утеплителя.
Отличные показатели теплоизоляции. Блок, толщиной 42 см, аналогичен по показателям двухметровой кирпичной кладки.
Приемлемая стоимость. Неплохая конкуренция газо –и пеноблокам.
Небольшой вес. Можно существенно сэкономить на фундаменте.

Вес. Блоки считаются лёгкими, но справиться в одиночку с укладкой камней, весом 24 кг, будет затруднительно.
Низкая устойчивость к динамическим нагрузкам. Не подходят для зданий, высотой более 3-х этажей.
Геометрия. Правильные формы встречаются только у проверенных производителей. Если блок изготовлен кустарным способом с укладкой гарантированно возникнут проблемы.

Качественные теплоблоки обладают абсолютно правильной геометрией, поэтому допускается финишная отделка без дополнительного выравнивания стен. При монтаже блоков образуются сквозные стыки, которые нуждаются в качественном заделывании.

Если нарушить технологию строительства, высокие показатели теплоэффективности будут сведены к нулю.

Полистиролбетон

Блок представляет собой монолитную структуру, где основным компонентом является высокомарочный цемент. В качестве наполнителя используются кварцевый песок, вспененный полистирол, пластификаторы, повышающие прочность и морозоустойчивость готовых изделий.

Плюсы

Минусы

Лучший показатель теплоизоляции на рынке. Позволяет экономить на отоплении внутренних помещений в зимний период.
Высокая прочность. Материал обладает высокой устойчивостью на сжатие и изгиб, практически не имеет усадки.
Отличная паропроницаемость. Стены из таких блоков обладают способностью «дышать», что гарантированно предотвращает появление плесени.
Удобство монтажа. Блоки легко подвергаются дополнительной обработке, обладают крупным типоразмером и правильной геометрией.
Морозоустойчивость. Изделие способно выдерживать до 150 циклов замораживания/оттаивания без потери первоначальных свойств.

Прямая зависимость качества от производителя. Нарушение технологии изготовления приводит к образованию внутренних микротрещин.
Сложности внутренней отделки. Поверхность блока обладает плохой адгезией с штукатурными растворами.
Пористая структура «не держит» гвозди и саморезы.

Полистиролбетонные блоки считаются не горючим материалом, но при воздействии высоких температур начинают выделять фенол – вредное для здоровья человека вещество.

Керамзитобетон — актуальный материал родом из 60-х годов прошлого столетия

В состав такого блока входят цемент, керамзит и песок, смешанные в заданных пропорциях. При изготовлении используется метод вибропрессования, что обеспечивает готовым изделиям довольно плотную структуру.

Плюсы	Минусы
Незначительный вес. Высокая скорость укладки. Экологическая безопасность. Доступная цена. Возможность самостоятельного изготовления, что значительно снижает общую стоимость строительства.	Сравнительная хрупкость – при возведении зданий выше 3-х этажей требуется армирование. Низкая морозоустойчивость. Недостаточная теплоизоляция.

Несмотря на явные минусы керамзитные блоки считаются самым распространённым строительным материалом на территории России.

Арболит — материал из древесной щепы и минерального связующего

Композитные блоки, созданные на цементной основе с добавлением воды, песка и опилок. Такое соотношение компонентов делает блок устойчивым к любой агрессивной среде, при этом готовые изделия обладают высоким запасом прочности.

Плюсы

Минусы

Теплоизоляция. Аналогов арболитовым блокам на современном рынке стройматериалов пока нет.
Простота монтажа и изготовления. Справиться с работами можно своими силами.
Экологическая безопасность. В составе отсутствуют вредные и токсичные компоненты.
Незначительный вес. Отпадает необходимость в надёжном и прочном основании.
Демократичная цена. Считается одним из наиболее доступных материалов на рынке.

Разрушаются при длительном воздействии влажной среды.
Привлекают грызунов.
Благодаря включению в состав древесины материал горит.

Блоки не подходят для многоэтажного строительства, целевое применение: частный сектор.

Шлакоблок — дешевле не бывает

Материал привлекает внимание покупателей удивительно низкой ценой: при изготовлении допускается использование отходов производства. Изделия уплотняются методом вибропресования, основным связующим компонентом является цемент.

В отличие от предыдущих материалов, шлакоблоки бывают пустотными и монолитными, что значительно расширяет сферу их применения.

Достоинства

Недостатки

Абсолютная негорючесть даже при продолжительном воздействии высоких температур.
Длительный срок эксплуатации – не менее 50 лет без потери первоначальных качеств.
Широкий ассортимент. Вариативность наполнителей позволяет подобрать изделие под любые виды строительных работ.
Простота укладки.
Возможность изготавливать в домашних условиях.

Зависимость от влажной среды.
Доставляет неудобство при подведении инженерных коммуникаций.
Низкие показатели звуко- и теплоизоляции.
Отсутствие экологической безопасности: шлак содержит серу и вредные для здоровья кислоты.

Учитывая существенные недостатки, шлакоблоки больше подходят для возведения хозяйственных сооружений, чем жилых строений.

Керамоблок — достойная замена пустотелому кирпичу

Отличная альтернатива обычному кирпичу. Блоки появились на рынке сравнительно недавно, но стремительно набирают популярность в частном строительном секторе. В основе блока лежит обожженная глина, готовые изделия имеют полую, ячеистую структуру.

Достоинства

Недостатки

Абсолютная экологическая безопасность.
Отличные показатели теплоизоляции.
Незначительный вес.
Высокий уровень паропроницаемости.
Устойчивость к статическим нагрузкам.
Надёжная звукоизоляция внутренних помещений.
Удобство монтажа: элементы стыкуются замковым соединением «шип-паз».

Завышенная цена.
Ненадёжные торцы.
Относительная хрупкость, что доставляет сложности при транспортировке.
Зависимость от строгого соблюдения технологии укладки.
Сложности внутренней отделки: полая структура не будет «держать» саморезы и гвозди.

Затруднения могут возникнуть при дополнительной обработке: расколоть керамоблок как обычный кирпич не получится, придётся использовать болгарку.

Теплоэффективные блоки Балаева

Сравнительно новый строительный материал, напоминающий теплоблоки. Изделия имеют трёхслойное строение:

фасад;

наполнитель;

основу.

В качестве основных компонентов используются цемент, водя и керамзит. При изготовлении применяется технология вибропрессования в сочетании с прижимным методом. В результате получился принципиально новый стройматериал.

Автором разработки стал Александр Балаев совместно с сыновьями. Идея создания блока пришла изобретателю после пожара в клубе «Белая лошадь», когда погибли свыше 150 человек.

Плюсы

Минусы

Презентабельный внешний вид. Фасадная часть имитирует натуральный камень.
Абсолютная пожаробезопасность. Блоки не возгораются даже при длительном воздействии высоких температур.
Длительная эксплуатация. Могут прослужить до 100 лет (по уверению изобретателя).
Практичность. Благодаря уникальной структуре, внутри помещений в любое время года сохраняется оптимальный микроклимат.
Удобство. При необходимости легко режутся обычной пилой.

Плохая изученность.
Высокая стоимость.

Материал появился на рынке в 2009 году, поэтому не успел проявиться с отрицательной стороны. Однако к явным недостаткам уже можно отнести высокую стоимость.

Таблица сравнения технических характеристик

Вид блока	Плотность, кг/м³	Масса в стене	Водопоглоще-ние, %	Теплопровод-ность, т/М*к	Морозостой- кость	Прочность
Газоблок	300 — 1200	100 — 900	20 — 25	0,1 — 0,4	35	0,5 — 25
Пеноблок	300 — 1200	100 — 900	10 — 16	0,1 — 0,4	35	0,25 — 12,5
Керамзитобетонный блок	300 — 1500	900 — 1000	50	0,15 — 0,45	25 — 75	50- 150
Арболитовые блоки	500 — 900	300 — 700	75 — 85	0,2 — 0,3	25	20 — 50
Керамический блок	700 — 900	600 — 800	12 — 15	0,1 — 0,2	50	2,5 — 25

Сравнение блоков по стоимости возведения

Зачастую, ценовой вопрос является ключевым при выборе строительного материала. На диаграмме выше показано сравнение цены блоков относительно друг друга в процентном соотношении. За 100% принят самый дорогой блок Балаева.

В зависимости от региона страны, и с течением времени данное соотношение может изменяться.

Стоимость блока не является ключевым показателем. Например, блоки Балаева являются самым дорогостоящим материалом, однако не нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Окончательная смета выполненных работ будет намного ниже, чем при возведении стен из керамзитобетонных блоков.

Краткое заключение

Идеальных строительных материалов не существует в природе. Поэтому при выборе строительных блоков, нужно ориентироваться не только на цену изделия, но и на область применения и технические характеристики.

Рекомендуем ответственно подходить к выбору производителя: если блок изготавливается с нарушением технологического процесса, эффективность будет сведена к нулю.

Распродажа (-53%):

Строительные блоки виды характеристики — размеры, цены и свойства (фото)
На смену всем известному кирпичу пришел строительный блок. Здания из этого материала возводятся значительно быстрее и имеют ряд преимуществ, одним из которых является высокий уровень сохранения тепла. Прочитав эту статью вы узнаете, какие бывают строительные блоки, виды, размеры. Цена изделия зависит от метода изготовления, материалов и габаритов. Строительные блоки виды, фото, размеры и прочее, всё это мы сейчас рассмотрим.
Обратите внимание на статью о том, как можно снизить стоимость за счёт применения щелевых блоков из керамзита.
Строительные блоки: виды, характеристики
Выделяют две категории камней:
Искусственные – те, которые производятся на предприятиях путем смешивания сухих смесей в нужной пропорции. Чтобы изделия получились необходимых размеров, смесь заливают в формы.
Природные – те, которые изготавливаются путем шлифовки натуральных пород камня. Применяются, в основном, для декоративной отделки.
Бюджетными, естественно, являются искусственные блоки строительные. Виды:
бетонные;
керамзитбетонные;
полистиролбетонные;
газосиликатные;
пенобетонные.
Бетонные блоки: виды, размеры, цена
Выпуск изделий регламентирован ГОСТом 13579-78. Согласно этому документу они подразделяются на три вида:
Сплошные фундаментные. Маркировка ФБС.
С вырезами. Маркировка ФБВ.
Пустотные. Маркировка ФБП.
Сплошные фундаментные блоки, еще называются стеновыми. Из них возводят стены подвальных помещений и фундамент. Они обладают высокой устойчивостью к нагрузкам, но при этом имеют низкие теплоизоляционные свойства. Укладываются на грунт или песчаную подушку. ГОСТом (указанным выше) строго регламентированы размеры этих изделий:
ширина – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см;
длина – 238 см, 118 см, 88 см;
высота – 28 см и 58 см.
Блоки ФБВ — это сплошные блоки с вырезами для прокладывания коммуникаций. Имеют специальные пазы для укладки перемычек. Используются для монтажа перекрытий. Размеры:
ширина – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см;
длина – 88 см;
высота – 58 см.
Пустотные блоки. Имеют открытые пустоты, направленные вниз. Размеры согласно ГОСТу:
ширина – 40 см, 50 см, 60 см;
длина – 238 см;
высота – 58 см.
Цены изделий зависят от многих характеристик, которые необходимы именно для Вашего строительства.
Керамзитбетонные блоки
Производство регламентировано ГОСТом 6133-99. Согласно стандарту к керамзитбетонным камням относятся изделия из тяжелых, легких и мелкозернистых бетонов. Они производятсяпустотелымии полнотелыми. Толщина наружных стенок пустотелых камней должна быть не менее 2 см, а масса блока не должна превышать 31 кг. Керамзитобетонные блоки применяются для кладки стен и перегородок. Так, выделяют лицевые и рядовые. Лицевые камни имеют одну (боковую) или две (боковую и торцевую) лицевые поверхности. В зависимости от места в кладке выделяют порядовочный, угловой и связочный камни. Размеры:
ширина – 7, 9, 19, 30, 39, 42,5, 49,5 см;
длина – от 12 до 45 см;
высота – 19 см и 24 см.
Имеют плотность от 400 до 1800 кг/ куб.м.
Полистиролбетонные блоки
Производство полистиролбетона регламентировано ГОСТом 51263-99. Согласно стандарту для получения полистиролбетона смешивают цемент, воду, присадки для прочности и пенополистирольные гранулы. Полистиролбетонные строительные блоки, их виды:
для возведения несущих стен;
для возведения ограждающих конструкций каркасных построек;
для утепления.
Эти камни обладают плотностью от 150 до 600 кг/куб.м и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Наиболее часто применяемые размеры камней:
теплоизоляционные плиты 60 см х 30 см х 9-20 см;
стеновые блоки 60 см х 30 см х 20-25 см;
межкомнатные перегородки 60 см х 30 см х 8-12 см.
Газосиликатные блоки строительные. Виды, свойства
Бывают в виде блоков или плит. Выпуск регламентирован ГОСТом 31360-2007. Газосиликатные блоки – это неармированные изделия из ячеистого бетона, предназначенные для возведения несущих стен и перегородок.
Могут иметь карманы для захвата, технологические сквозные или несквозные пустоты, а также быть выполнены в U-образной форме. Изготавливаются двумя способами:
неавтоклавный – изделие застывает в обычных условиях. Имеет более высокий показатель усадки при высыхании и менее прочен;
автоклавный – изделие высыхает под воздействием пара, который подается под давлением. Обладает повышенными показателями прочности и усадки при высыхании.
Применяются без пароизоляции при влажности воздуха до 75%. Размеры блока 62,5 см х 50 см х 50 см. Размеры плиты 150 см х 100 см х 60 см. Характеристики, определяющие их свойства:
средняя плотность – не выше D700;
прочность на сжатие – не ниже B1,5;
теплопроводность – от 0,08 до 0,1 вт/м;
усадка на высыхание – согласно ГОСТу 31359;
морозостойкость – для наружных стен F25, для других целей F15;
паронепроницаемость – согласно госту 31359.
Вес блока варьируется от 17 до 40 кг.
Пенобетонные блоки
Изготавливаются согласно ГОСТа 21520–89. В зависимости от плотности бывает три вида пеноблоков:
конструкционные – для постройки фундамента, цоколя или несущих стен. Марки D1000, D1100, D1200. Плотность от 1000 до 1200 кг/ куб.м;
теплоизоляционные – для монтажа изоляционного слоя. Марки D300, D350, D400, D500. Плотность от 150 до 400 кг/ куб.м;
конструкционно-теплоизоляционные – для возведения перегородок и несущих стен. Марки D500, D600, D700, D800, D900. Плотность от 500 до 900 кг/ куб.м.
Пенобетон отлично сберегает тепло. Это обусловлено пористой структурой камня.
Использование строительных блоков позволит значительно сэкономить средства при этом получить высококачественное, теплое, надежное помещение, которое прослужит Вам более ста лет.
Рекомендуем к прочтению статью о технологиях разработки газобетона.
какие бывают и в чём разница
На этапе строительства сооружений активно используются различные строительные блоки. Они являются достойной альтернативой камню и кирпичу. Внедрение инновационных технологий в строительство позволяет увеличить скорость возведение зданий и улучшить их эксплуатационные характеристики. Многочисленные виды строительных блоков позволяют подбирать оптимальные материалы для сооружений различных масштабов.
Строительные блоки – что это такое?
Современные блоки для строительства выполняются в форме прямоугольного параллелепипеда. Габариты элементов намного превосходят стандартный кирпич.
Виды блоков для строительства отличаются по ряду параметров:
габаритам;
конструкции;
типу используемого наполнителя;
предназначению;
технологии изготовления;
особенностям кладки;
техническим параметрам.
При выборе блоков следует ориентироваться на конкретное назначение возводимого здания или сооружения
Преимущества большинства видов блоков для строительства по сравнению с кирпичом:
минимальный срок возведения;
снижение потребностей в рабочей силе;
уменьшенные нагрузки на основание;
улучшенные теплоизоляционные свойства;
отсутствие необходимости в финишном покрытии.
Строительные блоки: виды и характеристики
Рассматривая, какие бывают блоки для строительства, первым критерием для разделения на группы является природа происхождения материала:
искусственные. Изготовление производится путём перемешивания смесей. Они удобны благодаря возможности получения различных размеров, смесь заливают в желаемые формы, после застывания блоки готовы к использованию;
природные. Для изготовления применяются технологии шлифовки натуральных материалов, обычно в основе лежат различные породы камня. Они предназначаются для отделочных работ.
Самая дешёвая разновидность блоков для строительства – искусственная, к ней относятся:
бетонные;
смесь керамзита с бетоном;
блоки с полистиролом и бетоном;
газосиликатные;
пенобетонные.
Правильный выбор строительных материалов по теплоизоляционным свойствам позволит избежать дополнительных расходов по утеплению
Строительные блоки различаются по предназначению и используются для:
закладывания фундамента;
возведения стен;
теплоизоляции помещения.
По конструкционному исполнению выделяют виды блоков:
полнотелые. Они целостны и не имеют пустот, отчего обладают большим весом и повышенной прочностью. Применяются для возведения стен и формирования фундамента. Габариты подобных блоков: ширина — 30-60 см, длина — 88, 118, 238 см и высота – 28, 58 см;
полые. Отличаются наличием нескольких воздушных карманов, они менее прочны, но лёгкие и имеют повышенные теплотехнические параметры. Размеры: ширина – 40-60 см, длина – 238 см, высота – 58 см;
гладкие. Применяются для декоративного покрытия, так как имеют идеально гладкую поверхность, не нуждаются в отделочных работах;
рифлёные. Изготавливаются с одной или несколькими шероховатыми поверхностями. Они всегда используются для возведения несущих конструкций и дальнейшей обработки. Главное достоинство – лучшая адгезия со штукатуркой.
Современные блоки для строительства включают различные наполнители.
Практически все включают определённое количество портландцемента и песка, а дополнительно вносятся:
Строительные блоки – хорошая альтернатива другим материалам для возведения зданий
глина;
гашеная известь;
гранулы керамзита;
шлаки различной природы происхождения;
древесная стружка или опилки;
вкрапления гранита;
крошка полистирола.
Рассматривая, какие бывают блоки для строительства стен, можно запутаться, если не знать основные параметры выбора.
Планируя стройку, подбираются блоки для строительства со следующими характеристиками:
прочность. Указывает на устойчивость материала к нагрузкам сжимающего типа без повреждений;
уровень теплопроводности. По мере уменьшения показателя увеличивается количество сохраняемого тепла внутри помещения;
устойчивость к морозам. Показатель является отражением количества циклов замерзания и оттаивания с сохранением изначальной структуры материала;
плотностью. В зависимости от уровня плотности изменяется прочность. Более плотные разновидности отличаются высокой прочностью, применяются для возведения стен в высоконагруженных зданиях, но приводят к увеличению теплопроводности;
коэффициент поглощения воды. Отражает способность к впитыванию влаги. Виды с высоким коэффициентом нуждаются в дополнительной облицовке.
Строительные блоки бывают разных видов
Керамзитобетонные блоки
Технической нормой производства строительных блоков керамзитобетонного типа является ГОСТ 6133-99. В стандарте оговаривается, что к группе относятся тяжёлые, лёгкие и мелкозернистые бетоны, которые всегда изготавливаются пустотелыми. Толщина стенок с наружной стороны не меньше 2 см, а вес не более 31 кг.
Керамзитобетонные элементы применяются для следующих целей строительства:
создания перегородок;
кладки стен в малоэтажных зданиях;
возведения звукоизоляционных перегородок;
организации естественной вентиляции;
формирования фундаментов деревянных срубов.
Для постройки используют 2 разновидности блоков:
лицевую. Обладает одной (сбоку) или двумя (сбоку и со стороны торца) лицевыми плоскостями;
рядовую. Отсутствуют поверхности с декоративным видом.
По месту кладки элементы разделяются на угловые, связочные и порядовые. В ассортименте представлены блоки с размерами:
ширина: 7-49,5 см;
длина: 12-45 см;
высота: 19 и 24 см.
Материал имеет прочность 400-1800 кг/м3.
Керамзитобетон – это изготовленный методом вибропрессования блок, в составе которого: цемент, песок, керамзит, вода
Полистиролбетонные блоки
Производство полистиролбетона нормируется в ГОСТ 51263-99. По стандарту строительные элементы из полистиролбетона, изготовленные из песка, цемента и воды, всегда включают пенополистирольные гранулы.
Основные сферы применения пенополистирола:
устройство несущих стен;
создание ограждающих, каркасных построек;
утепление дома.
Из полистиролбетона формируют фундамент, фасад, крышу и утепление дома, блоки отличаются хорошим теплообменом и простотой монтажа. По теплопроводности пеноблок подобен полистиролбетоновым элементам, но значительно уступает им по прочности. Плотность материала колеблется в диапазоне 150-600 кг/м3.
Чаще всего применяется для возведения построек любого размера с необходимостью в теплоизоляции.
Продаётся в виде:
плит: 60х30х9-20 см;
стеновых блоков: 60х30х20-25 см;
элементов для перегородок: 60х30х8-12 см.
Строительные блоки из полистиролбетона – это лёгкий бетон с применением цементного вяжущего и вспененного полистирола в качестве заполнителя
Газосиликатные строительные блоки: виды и свойства
При выборе газобетонных, газосиликатных элементов предпочитают блоки для небольших объектов и стен или плиты для перекрытий. На законодательном уровне нормируется ГОСТом 31360-2007. Газосиликатные элементы изготавливаются из неармированного бетона ячеистого типа. Предназначаются для возведения перегородок и стен.
Технология изготовления подразумевает возможность получения блоков с несквозными и сквозными отверстиями, карманами захвата. Производители в ограниченном тираже выпускают U-образные формы.
Изготовление производится двумя методами:
автоклавный способ. Для просушивания материала используется влияние пара, его подают под высоким давлением. Результат – высокие прочностные характеристики и устойчивость к усадке в процессе высыхания;
неавтоклавный метод. Застывание выполняется в естественных условиях. Характеризуется существенной усадкой в процессе застывания. В сооружениях используется реже из-за пониженной прочности, но стоит дешевле.
Какой газосиликатный блок, можно узнать по маркировке партии. В процессе кладки не требуется монтаж пароизоляционной плёнки, если влажность воздуха не превышает 75%. Блоки имеют стандартные габариты: 62,5х50х50 см. Плиты выполняются в размерах: 150х100х60 см.
Газобетонные блоки соединяются с помощью специального клея, этому способствует их идеальная геометрическая форма с допуском погрешности не более 2 мм
Материал ценится благодаря техническим характеристикам:
среднеарифметическая плотность – до D700;
усилие на сжатие до деформации – от B1,5;
уровень теплопроводности: 0,08-0,1 вт/м;
усадка в процессе застывания и паронепроницаемость – соответствует ГОСТу 31359;
морозостойкость: для внешних стен F25, для остальных задач F15.
Масса одного блока начинается от 17 кг и доходит до 40 кг.
Пенобетонные блоки
Производители руководствуются ГОСТом 21520-89. Материал разделяется по плотности, выделяют 3 основных типа:
конструкционные. Применяются для возведения конструкций с высокой несущей способностью (фундамент, несущие стены, цоколь). К группе причисляются марки D1000-D1200 с плотностью 1-1,2 т/м3;
теплоизоляционные. Используются в процессе создания слоя изоляции. В категорию относятся: D300-D500 с плотностью 150-400 кг/м3;
конструкционно-теплоизоляционные. Сочетают качества предыдущих групп, применяются в ходе строительства несущих стен невысоких зданий и перегородок. К виду относятся материалы с маркировкой: D500-D900 и плотностью 500-900 кг/м3.
Отличие пенобетона от газобетона в том, что первый твердеет в естественных атмосферных условиях, в остальном характеристики строительных материалов схожи
Пенобетонные блоки обладают высоким уровнем морозоустойчивости и оптимальной прочностью. Теплоизоляционные характеристики обусловлены пористостью материала, порой экономия на платежах за отопление достигает 50-70%. Пенобетон позволяет создать высококачественное, тёплое и надёжное здание, способное к службе на протяжении 100 лет и больше.
Виды стеновых блоков из железобетона
Самые распространённые изделия из бетона – это железобетон. Нельзя, рассматривая, какие бывают строительные блоки для стен, упустить самый известный вариант строительства. Железобетон, как и остальные виды стеновых блоков, отличается преимуществами и недостатками. К достоинствам относится высокая прочность и долговечность, а к недостаткам – низкая теплоизоляционная способность и большой вес.
Из армированного бетона изготавливают:
элементы для формирования фундамента;
блоки с технологическими отверстиями для укладывания коммуникаций;
пустотелые элементы.
Производится материал в широком диапазоне размеров:
длина: от 880 до 2380 мм;
ширина: от 300 до 600 мм;
высота: от 280 до 580 мм.
При их использовании не исключены лучшие показатели в сравнении с традиционными блоками
Характеристики железобетонных панелей:
высокая прочность;
минимальное количество раствора для кладки;
эффективное шумопоглощение;
устойчивость к влаге;
невосприимчивость к перепадам температуры.
К недостаткам причисляются:
незначительная теплоизоляционная способность;
большой вес и габариты, появляется сложность с транспортировкой и монтажом;
высокая стоимость постройки.
Какие бывают блоки пазогребневого типа?
Нарастающая востребованность пазогребных блоков обусловлена небольшим весом элементов. В состав добавляют гипс, который не отражается на эксплуатационных и технических параметрах.
Основные характеристики:
низкий вес;
качественная шумоизоляция;
низкая теплопроводность;
устойчивость к коррозии;
правильная форма и размеры;
лёгкость укладки.
Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие
Благодаря чистой гладкой поверхности и идеальному виду, финишная отделка пазогребневых элементов не требуется.
Предназначается для внутренних работ, обычно производится по 2 методам:
стандартный. Обладает чистым, белым цветом;
влагостойкий. Выполняется с зелёным окрасом.
Габариты блоков фиксированы: 66,7х50х8 см. В стандартный поддон умещается одновременно 30 элементов с весом каждого до 29 кг. Объём поддона с блоками – 0,8 м3. Из одного поддона удаётся выстроить перегородку площадью 10 м2.
Строительные блоки – какие лучше?
Нельзя однозначно ответить какие строительные блоки лучше, ведь на выбор влияет множество факторов:
регион проживания;
специфика использования;
технические свойства материала;
необходимая прочность;
бюджет строительства.
На основании конкретных целей, сравнения материалов и предполагаемой стоимости можно сделать выбор предпочтительного материала для строительства.
Сказать определённо, какой из видов блоков лучше, невозможно, необходимо обоснование и конкретные требования к планируемому строительству
Рекомендации
Специалисты советуют:
правильно рассчитывать количество материала для снижения затрат на возведение сооружения. Меньшее количество приведёт к необходимости повторной закупки, а большее – бесполезный балласт. Важно учесть все параметры формулы, так как рассчитать блоки на стену следует с учётом запаса, разрушения, дефектов, величины швов и т. д.;
при выборе газобетона и пеноблоков важно правильно класть его, так как армировать газобетонные блоки – это обязательное мероприятие для увеличения прочности конструкции. Отличие пеноблока от газоблока для любителя малозаметно, но перед определением конкретного типа стоит узнать о наличии отличий;
в домашних условиях можно приготовить блоки из опилок, они практически не уступают производственным материалам и пригодны для построения жилых помещений;
для сохранения тепла в помещении лучше выбирать ячеистые блоки. Теплые блоки для строительства дома помогут сэкономить на дополнительном утеплении и оплате за энергоресурсы;
на выбор материала влияет сфера использования: несущая конструкция или перегородка. Блоки для перегородок должны выполнять шумоизоляцию, но не предназначены выдерживать большие нагрузки, подойдут пустотелые варианты. Несущие стены изготавливаются исключительно из полнотелых элементов.
Чёткое расставление приоритетов и понимание различий между материалами поможет сделать правильный, основательный выбор. Приоритет должен находиться в плоскости экономии, теплоизоляции или прочности. Каждый материал хороший, но по-своему.
виды и характеристики, размеры, цены за м3
При выборе материала для строительства и обустройства дома предпочтение отдается легким, невозгораемым, прочным и доступным изделиям с хорошими изоляционными свойствами и удобными для быстрой кладки размерами. Этим требованиям соответствуют блоки с разными видами наполнителя и вяжущего: бетонные, газосиликатные, шлаковые, керамзитовые, арболитовые, керамические и многослойные. Окончательный вариант подбирается с учетом несущих способностей фундамента, стоимости и сроков ведения работ, опыта строителей, потребности в дополнительном утеплении и других условий эксплуатации.
Оглавление:
Виды и технические параметры
Обзор стройматериалов
Цена блоков
Какие лучше выбрать? Характеристики и свойства
Все строительные элементы разделяются на конструкционные и теплоизоляционные, выдерживаемая нагрузка определяется плотностью и классом прочности. Практически все имеют одинаковую по всему сечению структуру и параметры. Показатели зависят от вида используемого сырья и способа изготовления, технология кладки и число рядов выбираются исходя из размеров и теплового сопротивления.
1. Плотные бетоны.
В эту группу входят полнотелые и пустотные блоки на цементной основе с плотным и мелким наполнителем. Их применение позволяет получить прочные и долговечные конструкции, строительство из этого материала обходится недорого. Минусы всем известны: из-за высокой плотности даже пустотелые элементы стандартного размера (398×190×188 мм) весят не менее 30 кг, толщина швов составляет 10-12 мм, имеют большой коэффициент теплопроводности и выглядят непривлекательно.
2. Из ячеистых бетонов.
Изделия из автоклавного и неавтоклавного газобетона лучше других сохраняют тепло за счет пористой структуры, мало весят и поддаются простой обработке. Эта группа единственная совмещает достаточную прочность, паропроницаемость и низкую теплопроводность. Их советуют купить при ограниченных сроках – кладка на клей упрощает процесс, требования к фундаменту минимальные, при исключении мостиков холода нет необходимости в наружном утеплении, достаточно отделки. К минусам относят низкую прочность на изгиб, из-за риска образования трещин при возведении на неустойчивых грунтах лучше выбрать другой вариант.
3. Керамзитобетон.
Эта разновидность считается промежуточной между кирпичом и легкими бетонами. Она изготавливается путем прессования цементного раствора с наполнителем из обожженной глины, рабочие характеристики во многом зависят от размера фракций компонентов, максимальную плотность имеют изделия с добавлением крупного керамзитового песка. Ассортимент представлен полнотелыми и щелевыми блоками с разным назначением: рядовыми, лицевыми, перегородочными со стандартными размерами 188х190х390 и 188х90х390 мм. Качественный и закрытый от внешних воздействий керамзитобетон имеет практически вечный срок службы (при отсутствии отделки разрушается в первые года), из-за доступной цены его рекомендуют подобрать при ограниченном бюджете строительства. Материал сам по себе хорошо держит тепло, но из-за неровных стенок его кладка на клей невозможна, внешние стены нуждаются в утеплении и облицовке. О том, как сделать блоки из керамзитобетона своими руками, читайте в пошаговом руководстве.
4. Арболит.
Экологичный, огнестойкий и легкий стройматериал, устойчивый к большим весовым и механическим нагрузкам. Блоки из опилок и цемента, пропитанные минеральными добавками, используются в качестве стеновых и перегородочных, при высоких энергосберегающих свойствах они оставляют стены дышащими. Конструкционные марки арболита подходят для возведения домов с этажностью до 3 и внутренних несущих стен, теплоизоляционные – утепляющих прослоек. Стандартная длина составляет 500 мм, высота – 200, ширина варьируется от 150 до 300. Отличительной особенностью является хорошая прочность на изгиб, из всех видов легких бетонов этот самый трещиноустойчивый. К недостаткам относят высокое значение водопоглощения, стены не накапливают внутри влагу, но нуждаются в правильной защите. Качественный арболит обходится дорого, его рекомендуют выбрать при неограниченном бюджете.
5. С облицовкой и утеплителем.
Эти изделия относятся к многослойным и используются при кладке наружных стен. Несущая основа в них выполнена из поризованного керамзитобетона, утепляющая – из пенопласта или пеностекла, фасадная – из бетона повышенной плотности. Их внешняя сторона чаще всего имеет фактурное исполнение, в ряде случаев она даже не нуждается в покраске. Материалы слоев могут быть другими, сцепление их между собой обеспечивает композитная арматура. Элементы имеют высокую геометрическую точность и укладываются на тонкий слой клея, риск образования мостиков холода исключен. Для возведения дома используются несколько видов строительных блоков, номенклатура включает в себя стандартные, половинчатые, угловые, эркерные, поясные, доборные и четвертные (для проемов), при покупке важно знать точное количество.
6. Пенополистиролбетон.
Самая легкая и водоустойчивая разновидность, хорошо защищающая дом от потерь тепла. Назначение зависит от марки, самые плотные можно купить в качестве стеновых, низкий удельный вес позволяет увеличить их размеры и упрощает кладку. К явным минусам относят усадку и плохую адгезию наполнителя с частицами цемента, стены из этого материала нуждаются в надежной защите от УФ и механических воздействий. Низкая плотность также приводит к проблемам при монтаже проемов или крепежей, в целом пенополистиролбетон лучше выбрать в качестве утеплителя, чем стенового элемента.
7. Поризованные керамические блоки.
Имея практически одинаковую с кирпичом основу, весят меньше за счет значительного числа пустот (до 50%) и выигрывают у него в размерах (в 2-3 раза больше) и стоимости. Отличительной особенностью является наличие выступов и пазов на торцах, такое исполнение снижает риск образования мостиков холода на вертикальных швах. Уступая полнотелому кирпичу в прочности, этот вид выигрывает в скорости строительства, при грамотном выполнении стыков стены не нуждаются в отделке.
Эксплуатационных недостатков нет, но из-за тонких стенок требует осторожности при разгрузке (его лучше приобрести с запасом), в ходе монтажа важно исключить попадание внутрь пустот влаги.
Характеристики приведены в таблице:
Наимено-вание Диапазон плотности, кг/м³ Проч-ность, кгс/см² Коэффи-циент теплопро-водности, Вт/м·°С Паро-прони-цаемость, мг/м·ч·ПА Морозо-стойкость, циклов Водо-погло-щение, % Усадка, мм/м
Бетон 500-2000 От 100 От 0,8 и выше 0,3 50 8 0,5
Пенобетон 150-1200 15-25 0,07-0,15 0,26 15-75 14 3
Газосиликат 25-45 0,08-0,21 0,23 15-25 20 0,3
Арболит 400-850 5-35 0,08-0,17 0,3 25-50 40-85 0,4-0,5
Керамзито-бетон 500-1800 50-150 0,18-0,9 0,26-0,094 25-75 50 0
Пенополисти-ролбетон 200-600 15-35 0,05-0,145 0,135-0,068 50-200 4 1
Керами-ческие блоки 650-1000 100 0,2-0,36 0,17 35-50 9-11 0
Какой материал использовать при строительстве дома?
Любой из видов пригоден к быстрому возведению малоэтажных жилых и неотапливаемых зданий. За исключением пенополистиролбетона все они соответствуют пожарным нормам. Безопасность эксплуатации зависит от качества блоков, предпочтение лучше отдать заводской сертифицированной продукции. Минимальную нагрузку на фундамент оказывают легкие бетоны, максимальную – конструкционные керамзитовые и песко-цементные изделия и шлакоблоки.
Наименование Оптимальный способ применения Ограничения, обязательные условия монтажа и эксплуатации
Шлакоблоки из прессованного бетона Жилые малоэтажные здания, подвалы и фундаменты Требуют обязательного утепления и отделки
Блоки из ячеистого бетона Малоэтажные здания с хорошо изолированным от грунтовой влаги цоколем При нарушении технологии кладки и отделки объект быстро разрушается
Арболит Дома до 3 этажей, каркасные конструкции, внутренние перегородки. Допускается строительство на неустойчивых грунтах Закрытие стен штукатурными составами или вентиляционными фасадами
Блоки с утеплителем Энергоэффективные дома до 4 этажей Изделия с разным назначением не заменяют друг друга, разновидность не используется для возведения перегородок
Керамзитобетон Строительство хозпостроек, домов до 3 этажей, монолитно-каркасные объекты (внешнее ограждение и внутренние перегородки) Плохо переносят ударные воздействия, все коммуникации прокладывают заранее. Уступает остальным видам в способности к поглощению шума. Нуждается в отделке и утеплении
Пенополистиролбетон В качестве утеплителя Значительная усадка, горючесть, проблемы при отделке
Керамические пустотелые Дома до 10 этажей без армирования, межкомнатные перегородки (материал хорошо поглощает звук) Кладка ведется на специальный раствор, пустотность снижает способность стен к компенсации перепадов температур
Стоимость блоков
Ориентировочные расценки с учетом размерных характеристик приведены в таблице:
Тип кладочного изделия Размеры, мм Всего в кубе, шт. Цена за м³, рубли
Пустотелый стеновой бетонный 390×190×188 71 2900
Пенобетон D600 600×300×200 27,78 2750
Газосиликат D600 625×250×400 16 3100
Арболит 500×200×300 33 4500
500×200×150 66 4900
Теплоблок (с утепляющей прослойкой из пеностекла) 400×300×200 41 8500
То же, с пенополистиролом 3000
Керамзитобетон Д1300 полнотелый 400×200×200 62,5 3700
То же, D1000, двухщелевые блоки для перегородок 400×200×200 125 2900
Пенополистиролбетон D500 600×400×300 14 3600
Блок керамический поризованный 250×440×219 32 2214
Виды строительных блоков: характеристики и отличия
На рынке стройматериалов повышенным спросом пользуются высокоэффективные виды строительных блоков, которые представляют собой легкий ячеистый бетон с различным наполнителем. Изделия с пористой структурой актуальны при возведении многоэтажных домов и в частном секторе. Блочная продукция успешно конкурирует с привычным кирпичом, опережая его практически по всем функциональным показателям.
Сферы применения
Блочный материал активно используется в строительстве жилья, технических комплексов и промышленных сооружений. В зависимости от назначения монолитные и полые изделия из пористого бетона применяются при возведении:
фундаментов;
наружных капитальных стен;
внутренних несущих конструкций;
перегородок;
проемов.
Также варианты блочной продукции используются в качестве эффективного теплоизоляционного ресурса и наполнителя каркасных конструкций.
Базовые критерии выбора
При выборе блочного стройматериала учитываются следующие моменты:
экологичность продукции и уровень огнеустойчивости;
характеристики прочности и морозоустойчивости;
теплопроводность, паропроницаемость, звукоизоляционные свойства;
усадка, требования к армированию кладки;
требования к фундаменту, потребность в утеплении и отделке.
Не менее важны сфера применения и стоимость как самой продукции, так и монтажных работ.
Виды строительных блоков и их характеристики
На профильном рынке представлено множество видов блочного стройматериала, каждый из которых располагает преимуществами и недостатками.
Газобетонные
При производстве газобетонных блоков применяют известь, портландцемент, кварцевый песок и воду, а алюминиевая пудра используется в качестве газообразователя.
Газосиликатные конструкции применяются в кладке несущих стен в малоэтажном строительстве и возведении перегородок, также в качестве наполнителя в каркасных сооружениях:
обычные прямоугольные решения с гладкими гранями актуальны при обустройстве второстепенных стен и перегородок;
для возведения несущих стен применяют строительный газосиликат с рельефом поверхности паз/гребень;
для монтажа армирующих каркасов и перемычек над оконными и дверными проемами используются газобетонные изделия U-образной формы.
На фото виды строительных блоков из газобетона
Блочный газосиликат располагает следующими преимуществами:
экологическая безупречность и долговечность материала;
отменные теплоизоляционные характеристики и высокий уровень огнестойкости;
малый вес, простота обработки, повышенная скорость кладки в связи с крупными размерами изделия;
доступность продукции.
Недостатки газосиликатных стройматериалов:
актуальность только в малоэтажном строительстве;
подверженность воздействию влаги;
необходимость дополнительного утепления из-за низких показателей морозоустойчивости основы;
требуется внешняя отделка.
Большой минус блочного газосиликата – усадка, чтобы нивелировать этот процесс при кладке применяют металлические прутья и армирующую сетку.
Керамзитобетонные
Строительный ресурс этой категории с высокими тепло- и звукоизоляционными показателями повышают путем добавления в бетонный раствор полых шариков из вспененной глины специального обжига.
Преимущества керамзитобетонных строительных конструкций:
высокий уровень экологичности продукции;
огнеупорность и влагоустойчивость;
низкая теплопроводность;
малый удельный вес.
На фото керамзитобетонный строительный блок
Неоспоримое достоинство керамзитобетонных изделий – непривлекательность для грызунов и насекомых.
Недостатки строительного керамзитобетона:
требуются наружная теплоизоляция и отделочное покрытие, отсутствие которых чревато образованием мостиков холода и снижением эксплуатационных качеств конструкции;
нельзя применить облегченный фундамент;
значительные затраты на доставку.
Керамзитобетонные блоки применяют при строительстве стен и перегородок, заполнении каркасов, возведении ограждений и хозпостроек. Этот стройматериал используется в несущих стенах домов до 3 этажей с обязательной установкой армопояса и ЖБ обвязки.
Шлакобетонные
При изготовлении шлакоблоков в ход идут отходы производства, что обуславливает конкурентные цены на этот стройматериал. Можно подобрать шлакобетонную продукцию под разные виды строительных работ, так как предусмотрена вариативность наполнителей. При этом блочные изделия этой категории в основном применяют для сооружения комплексов хозяйственного назначения, нежели жилых строений.
Преимущества шлакоблоков:
высокая прочность и рекордные сроки эксплуатации: шлакобетонная продукция способна прослужить без потери качественных характеристик не менее 50 лет;
абсолютная негорючесть: изделие способно выдержать продолжительное воздействие высоких температур;
широкий ассортимент строительных ресурсов этой категории: выпускаются монолитные и пустотелые варианты шлакобетонных конструкций с вариативностью наполнителей;
низкая стоимость;
простота монтажных работ.
Недостатки шлакобетонных изделий:
низкий уровень экологической безопасности: состав может содержать токсины, вредные для здоровья человека и окружающей среды;
данный строительный материал подвержен воздействию влажной среды, требуется двусторонняя штукатурка поверхности стен;
шлакоблочные конструкции не отличаются высокими показателями тепло- и звукоизоляции.
Дополнительный минус в копилку продукции – сложности при монтаже инженерных коммуникаций из-за высокой прочности шлакобетонного стройматериала.
На фото шлакобетонные строительные блоки
Шлакобетонные изделия предусматривают широкую сферу применения, включая строительство гаражей, сараев и котельных. Шлакоблоки актуальны при обустройстве вентиляционных каналов, также продукция ценится как выгодный ресурс для мощения тротуаров. Из-за низких экологических характеристик блочный шлакобетон не рекомендуют использовать при возведении жилых строений.
Полистиролбетонные
Изделия этой категории изготавливаются на основе высокомарочного цемента и воды с добавлением пенополистирольных гранул и присадок.
Преимущества полистиролбетона:
конкурентные показатели теплоизоляции и звукопоглащения;
высокая прочность, негорючесть, морозоустойчивость и отсутствие усадки;
легкость дополнительной обработки;
удобство монтажа в связи с правильной геометрией и крупным типоразмером материала.
Недостатки блоков из полистиролбетона:
изделие характеризуется как негорючий стройматериал, но под воздействием высоких температур выделяет фенольные соединения;
поверхность полистиролбетонного блока сложно облицевать штукатурным раствором;
из-за пористости структуры основа из полистиролбетона не способна «держать» саморезы и гвозди.
Стандартный размер блочного полистиролбетона 300х600 мм, при этом толщина изделия варьируется в зависимости от назначения строительного продукта:
250 мм – решения для возведения стен;
200 мм – материал теплоизоляционного назначения;
120 мм – перегородочные конструкции.
Блочный полистиролбетон располагает небольшим удельным весом в 0,15-0,6 т/м³, плотность основы достигает 600 кг/м³.
Полистиролбетонные разновидности строительных блоков прекрасно зарекомендовали себя в возведении капитальных стен и внутренних конструкций, теплоизоляции строений и обустройстве каркасных сооружений.
Керамоблоки
В основе керамоблоков лежит обожженная глина, что обуславливает высокий уровень экологичности строительного материала. Вес блочных конструкций вдвое легче обычного кирпича при гораздо большем размере. Стандартные габариты составляют 250-510х250-380х219 мм. Крупные типоразмеры позволяют проводить кладочные работы значительно быстрее, чем в случае с кирпичом.
Преимущества керамоблоков:
абсолютная экологичность материала;
малый вес и устойчивость к статическим нагрузкам;
надежная звукоизоляция, высокий уровень теплоизоляции и паропроницаемости;
наличие замкового соединения шип-паз.
Недостатки керамоблоков:
дороговизна предложений;
сложности при транспортировке из-за относительной хрупкости керамоблоков;
предусматривается строгое соблюдение технологии укладки;
сложности при дополнительной обработке: требуется применение болгарки, так как расколоть керамоблок как кирпич вряд ли получится.
На фото разные виды керамблоков
При использовании керамоблоков можно сэкономить на фундаментных работах и утеплителе, это поможет нивелировать завышенную стоимость строительного ресурса. Керамические виды строительных блоков для стен актуальны при сооружении жилых зданий любой этажности. Ячеистый строительный ресурс с полой структурой используется при возведении наружных и внутренних капитальных стен, обустройстве проемов и перегородок.
Пескобетонные
Пескобетонный материал равноценно востребован в строительстве многоэтажных сооружений и частном секторе. Особым успехом пользуются полнотелые и фундаментные варианты ресурса с габаритами 400х200х200 мм. Пустотелый пескобетонный блок изготавливается с отверстиями от 2 и до 8 штук.
Преимущества пескобетонных строительных изделий:
долговечность: материал не подвержен внешним воздействиям, не теряет качественные характеристики в течение продолжительного срока эксплуатации;
универсальность: продукция актуальна при кладке капитальных стен и перегородок;
превосходные звукоизоляционные свойства;
реализуется в демократичном сегменте;
удобный и быстрый монтаж, что обуславливается большими габаритами строительных блоков из пескобетона.
Недостатки продукции:
полнотелые блоки располагают значительной конструкционной массой, следовательно, создается высокая нагрузка на фундамент;
требуется дополнительное утепление стен в связи с низкой теплопроводностью и паропроницаемостью пескобетонных блоков.
Пескобетонные блочные изделия представлены в широком разнообразии решений, модели различаются в зависимости от назначения. Для фундаментных работ применяют полнотелые варианты ресурса, также представлены облицовочные виды изделия, материалы для обустройства наружных стен, перегородок и проемов, внутренних несущих конструкций.
Пенобетонные
Ресурс представляет собой ячеистый легкий бетон, который считается, пожалуй, самым практичным и доступным материалом для строительства стеновых конструкций. Продукция изготавливается на основе цементно-песчаного раствора с включением вспенивающих добавок. Чаще всего используется пенобетон со стандартными габаритами 20х30х60 см.
Преимущества блочного пенобетона:
экологическая безупречность основы;
идеальный тандем высокой прочности и небольшой плотности;
малый конструкционный вес из-за пористой структуры. Этот же фактор определяет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства ресурса;
пенобетон отличается высокой устойчивостью к воздействиям влажной среды, относится к негорючим материалам, располагает неплохими характеристиками морозоустойчивости;
реализуется в бюджетном сегменте.
Недостатки пенобетонных конструкций:
возможен риск усадки;
материал не устойчив на изгиб.
Значительный минус в копилку пенобетонных конструкций – сложности при обустройстве интерьера из-за проблем с фиксацией саморезов и гвоздей.
Разновидности пенобетонных блоков востребованы в малоэтажном строительстве. В зависимости от назначения продукция актуальна при обустройстве фундаментов и капитальных конструкций, применяется в теплоизоляции сооружений и возведении внутренних стен и перегородок.
Теплоблоки
Этот вид строительных блоков для стен представляет собой композитный материал трехслойного строения:
верхний слой – фасадный – имитирует натуральный камень;
второй – изоляционный – выполняется из пенополистирола;
третий – опорный – состоит из керамзитобетонной основы.
Преимущества теплоблоков для строительства стен:
абсолютная пожаробезопасность;
высокая продолжительность срока качественной эксплуатации;
наличие всех необходимых компонентов в виде основы, утеплителя и декоративной поверхности обуславливает скорость возведения стеновых конструкций из теплоблоков;
по показателям теплоизоляции блок толщиной в 42 см имеет аналогичные характеристики с двухметровой кирпичной кладкой;
допускается применение облегченного фундамента, так как теплоблоки располагают небольшим весом;
по стоимости продукция способна конкурировать с пеноблочными и газосиликатными конструкциями для строительства стен.
Недостатки теплоблоков:
используются только в частном секторе. Материал не подходит для многоэтажного строительства из-за низкой устойчивости к нагрузкам;
реализуются в дорогом сегменте;
хотя теплоблоки считаются относительно легким стройматериалом, не каждый мастер справится с укладкой камня по 24 кг в одиночку.
Также необходимо строго соблюдать технологию укладки теплоблоков и качественно заделать стыки, иначе показатели теплоэффективности конструкции сведутся к нулю.
При выборе блоков для строительства стоит учитывать, что стоимость продукции не является ключевым критерием. К примеру, теплоблоки реализуются по высоким ценам, но здесь не требуются дополнительные расходы на отделочный ресурс и утеплитель. Сметная стоимость строительства в этом случае будет ниже в сравнении с керамзитобетоном. По этой причине при выборе строительных блоков рекомендуется ориентироваться на технические характеристики изделий и область применения.
маркировка, виды, размеры, вес и объем, плюсы и минусы использования
Бетонные блоки — это востребованный материал для возведения построек и подвальных помещений, создания надежных фундаментных оснований. Изготавливаются из конструкционного бетона, состоящего из мелкого щебня с крупностью фракции до 10 мм. Сырье дополнительно усиливается стальной арматурой. Получаются долговечные блоки с высокими техническими и эксплуатационными качествами, подтвержденными действующими нормативными документами.
Преимущества и недостатки
Блоки изготавливаются по методу вибропрессования. Их жесткие ребра выдерживают различные нагрузки и негативные воздействия. Поэтому они считаются незаменимыми в создании крупных объектов, других подобных конструкций.
Главные плюсы:

Экономичность. Элементы собираются в единый объект достаточно просто и быстро. Значит, застройщик существенно экономит денежные средства на привлечении дополнительных работников.

Низкий уровень теплопроводности.

Хорошие показатели звуко- и теплоизоляции.

Устойчивость к огню, резким перепадам температур. Изделия отлично подходят для строительства на опасных территориях и в регионах с суровым климатом.

Долговечность. Готовая конструкция простоит до 100 лет, если была учтена технология сборки.

Стойкость к влаге, коррозии, агрессивным средам. Блоки не боятся почвы с высоким уровнем кислотности.

Изделия не являются причиной возникновения грибка, сырости, плесени, опасных микроорганизмов.

Множество форм и размеров. Предприятия выпускают блоки с различными конструктивными параметрами.

Минусы:

Большой вес. Требуется привлечение спецтехники для перемещения блоков.

Стоимость. Иногда выбор ЖБ блоков не оправдывается в экономическом плане при строительстве малогабаритных объектов.

Виды и размеры
ЖБ блоки разделяются на несколько видов в зависимости от назначения, особенностей конструкции. Каждая отдельная группа имеет свои параметры.
Сплошные блоки
Это фундаментные блоки строительные или сокращенно ФБС. Назначение — создание фундаментов, способных выдерживать сильные вертикальные нагрузки. Изготавливаются из бетона и армирующего каркаса.
Особенности:

Плотность. У ФБС доходит до 2400 кг/куб. м, что является самым высоким показателем на рынке.

Морозостойкость. Сплошные блоки имеют показатель F200. Это очень внушительный параметр. Материал способен выдержать до 200 циклов замораживания и оттаивания.

Размеры. Длина изделия составляет 88 см, ширина — 30, 40, 50 и 60 см, а высота — 58 см.

Срок службы. Прослужат изделия не менее 150 лет.

Высокая теплоизоляция. Укладка блоков происходит на клей, поэтому шов получается намного меньше по сравнению с монтажом кирпичей на раствор. Поэтому показатели увеличиваются в 2-3 раза.

Хорошая звукоизоляция. В помещение не поступают шумы до 50-70 дБ.

Справка. Сплошные ЖБ блоки имеют показатель водонепроницаемости W2. Это значит, что готовый фундамент не будет вымываться грунтовыми и талыми водами.

ЖБ блоки со специальными пазами
Фундаментальные блоки с вырезами или сокращенно ФБВ — это изделия для частного и профессионального строительства, дополнительно оснащенные каналами под монтаж балок, перемычек, инженерных коммуникаций. Изготавливаются из высокопрочного бетона, отвечающего требованиям ГОСТ 13579-78. Бывают легкими, тяжелыми и плотными.
Особенности:

Прочность. Показатель делится на классы, исходя из прочности изделия на сжатие. Для строительства допустимы легкие и тяжелые бетоны от В3,5 до В15, плотные — В12,5.

Морозостойкость. Ничем не отличается от ФБС. Поэтому допустимо использование в северных регионах.

Размеры. Длина блоков составляют 0.88 см, ширина — 30, 40, 50, 60 см, а высота — 58 см.

Срок службы. Не менее 160 лет.

Хорошие показатели теплоизоляции. Обычно ФБВ монтируются в подвальных помещениях. Они отлично удерживают тепло, не дают коммуникациям промерзнуть.

Важно! Пазы пригодны для дополнительного бетонирования. При этом не нужно ждать, пока застынет раствор. Он отлично фиксирует все конструктивные элементы, не замедляет строительный процесс.

Виды бетонных блоков
Помимо ФБС и ФБВ существуют и ФБП. Это пустотелые фундаментные блоки, больше напоминающие УДБ. Отличаются наличием квадратных отверстий не на сквозь, а заглушенные. Выемки бывают вертикальными и горизонтальными.
Параметры:

ширина — 60 см;

высота — 58 см;

толщина — 10 см;

вес — от 200 кг до 3 тонн;

размер шага отверстий пирамидальной формы — 60 см (если длина блока составляет 6 м).

Блоки изготавливаются из тяжелого, силикатного бетона или шлакобетона. Сфера применения — создание фундаментов под большую механизированную технику, прокатные и металлообрабатывающие станки.

Важно! Блоки ФБВ запрещен для строительства на влажных и вязких почвах. Дело в том, что такой грунт будет проникать в отверстия и постепенно тянуть за собой постройку.

Разновидности по материалу изготовления
Сырье влияет на технические и эксплуатационные характеристики конечного продукта. В зависимости от используемого бетона, железобетонные блоки бывают:

Тяжелыми. В роли сырья выступает бетон марки М200 или М400 с плотностью 2400 кг/куб. м. Вес одного готового изделия — от 300 кг. Конечный продукт обладает высокими показателями теплопроводности и морозостойкости. Если предприятие в качестве наполнителя использует гранитный щебень, то блоки можно будет использовать для строительства в кислой почве.

Легкими. Сырье — бетон марки М100 или М150 с плотностью 1800 кг/куб. м. Вес одного блока варьируется в пределах 300-1630 кг. Пригоден для использования в сухих почвах.

Керамзитными. Сырье — керамзитобетон с плотностью 1800 кг/куб. м. Вес одного изделия — от 260 до 1500 кг. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но низкой сопротивляемостью к резким перепадам температур и влаге. Поэтому требует создание качественной гидроизоляции. Блоки подходят для строительства легких конструкций.

Особенности выбора
Перед покупкой железобетонных блоков важно определиться с показателями прочности, плотностью и однородностью материала, эксплуатационными характеристиками — насколько изделие устойчиво к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Во внимание берется назначение строительного объекта, величина нагрузки отдельных конструктивных элементов (к примеру, стены, вторые этажи), тип грунта. После анализа полученные данные сравнивают с техническими характеристиками ЖБИ. Если все параметры сопоставимы, то продукт приобретается.

Внимание! Во время выбора следует обращать внимание на качество блока. Для этого покупатель посещает компанию и изучает товар. Обязательно интересуется о наличии документации, подтверждающей изготовление блоков в соответствии с ГОСТ. Также изделия должны быть одинакового размера. Но допустимо отклонение не более 5 мм.

Установка блоков
Ничем не отличается от укладки обычного кирпича. Однако монтаж ЖБИ подразумевает соблюдение некоторых правил.

Во время укладки создается шов для нанесения раствора. Его размеры — от 10 до 12 см.

Для повышения прочности стен конструкцию укрепляют арматурой.

Кладку блоков начинают с углов для достижения максимальной точности параметров, указанных в проектной документации.

Если необходимо оставить пустоты, то на их месте оставляют доску. Так в них не будет попадать раствор. Доска обязательно перемещается с появлением нового блочного слоя.

Создание стен подвала происходит по аналогичной технологии. Но верхний ряд привязывается к основанию здания или перекрытию пола.

Справка. Для работы с бетонными изделиями подготавливают определенный набор инструментов и раствор. Смесь изготавливается из компонентов, указанных производителем.

Изготовление в домашних условиях
Самостоятельное изготовление ЖБИ немного сокращает финансовые расходы. Человек уверен в качестве продукции, только что приготовленной собственноручно. Но придется подождать, пока раствор застынет. На это уйдет не менее 1 месяца.
Процесс выглядит следующим образом:

Подготовка компонентов. Понадобится портландцемент, песок фракции от 1.5 мм, вода. Пропорции указаны в нормативной документации интересующей марки блока.

Приготовление раствора. Все компоненты смешиваются виброустановкой до густой консистенции. Если смесь будет слишком жидкой, то изделие получится с низкими показателями прочности.

Заливка. Раствор формируется в специальных емкостях, а его верх выравнивается мастерком. Для повышения прочности блок армируется: в форму устанавливается армирующая сетка.

Заключительный этап. Раствор должен высохнуть. Это займет от 3 до 5 дней. Затем изделие вынимается и отправляется на дополнительную сушку. Блок набирает прочность в течение 21 дня.

Важно! От марки бетона будет зависеть качество ЖБИ. Во время его замешивания, необходимо изучить инструкцию на производственной упаковке. Минимальное отклонение от нормы рекомендуемых пропорций приведет к порче всей партии. А это в свою очередь скажется на финансовых вложениях.

Маркировка железобетонной продукции
Любая железобетонная продукция маркируется по ГОСТу 13015.2-81. Маркировка состоит из трех форматов: маркировочной надписи, специальной информационной подписи, особых монтажных знаков.
Первая группа. Марка состоит из букв и цифр. Они в свою очередь разделяются на три группы: тип изделия, класс арматуры плюс тип бетона и несущая способность блока, специальные свойства определенного компонента. Дополнительно в маркировку включены размеры. К примеру, ФБС 20 6 4 ТП будет расшифровываться следующим образом:

ФБС — сплошной фундаментный блок;

20 — длина в дециметрах;

6 — ширина в дециметрах;

4 — высота в дециметрах;

Т — использован тяжелый бетон;

П — пористый (свойства бетона).

Вторая группа. Информационная надпись включает сведения о дате изготовления и массу ЖБИ. Последний параметр указывается, если блок превышает 500 кг. Обычно ниже этого показателя масса не указывается. Мелкоштучная продукция маркируется только на 10% в одной партии.
Третья группа. Монтажные знаки являются обозначением основных мест для монтажа блоков. Это центр тяжести, область для стропальных работ, верх элемента и так далее.
Железобетонные блоки — действительно качественные и долговечные изделия для строительства самых разнообразных объектов. Они заслуженно занимают лидирующую позицию в списке строительных материалов. Перед покупкой важно определиться с назначением возводимой конструкции, чтобы подобрать оптимальный тип ЖБИ. Дополнительно обратить внимание на маркировку продукции, технические и эксплуатационные свойства, а также ознакомиться с сопроводительной документацией.

Размеры, формы и отделка бетонных блоков (CMU)
Бетонные блоки, также известные как блоки бетонной кладки или CMU, обеспечивают очень прочные структурные и неструктурные перегородки. Они, как правило, используется в качестве резервной стены, которая покрывается отделочным материалом или подвергаются в утилитарных помещениях, таких как механические помещения или подвалы. Их можно покрасить, чтобы обеспечить более чистую отделку, но они также производятся с другой отделкой, которая помогает улучшить эстетическое качество по сравнению с традиционным серым CMU.
Номинальные и фактические размеры
Как и кирпич, блоки управления имеют фактические и номинальные размеры. Номинальный размер CMU равен фактическому размеру плюс ширина шва. Типичные швы из раствора CMU составляют 3/8 дюйма. Номинальный размер соответствует 4-дюймовой сетке, которой следуют другие строительные материалы. На приведенном ниже графике показана разница между номинальными и фактическими размерами.
Бетонный блок — номинальные и фактические размеры
Бетонный блок (CMU), размеры
Бетонные блоки для каменной кладки (БКМ) производятся различных размеров.Их идентифицируют по глубине, т. Е. По толщине стены, которую они создают. Например, 6-дюймовый CMU имеет номинальную глубину 6 дюймов, а 10-дюймовый CMU — номинально 10 дюймов.
Бетонные блоки также бывают половинного размера, что помогает уменьшить необходимость резать блоки в поле по углам или по краям стен. Архитектор всегда должен пытаться спроектировать здания, используя номинальные размеры с точностью до ближайшего полублочного размера, чтобы сократить отходы и трудозатраты из-за резки блоков.
В следующей таблице указаны номинальные и фактические размеры бетонных блоков.Стандартными размерами являются 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов, но некоторые производители предлагают другие размеры, не указанные ниже.
CMU Размер Номинальные размеры
Д x В x Д Фактические размеры
Д x В x Д
4-дюймовый CMU Full Block 4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов 3 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
4-дюймовый полублок CMU 4 дюйма x 8 дюймов x 8 дюймов 3 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
6-дюймовый CMU Full Block 6 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов 5 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
Полублок CMU 6 дюймов 6 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов 5 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
8-дюймовый CMU Full Block 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов 7 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
8-дюймовый полублок CMU 8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов 7 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
10-дюймовый CMU Full Block 10 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов 9 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
Полублок CMU 10 дюймов 10 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов 9 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
12-дюймовый CMU Full Block 12 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов 11 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
12-дюймовый полублок CMU 12 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов 11 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
Технические характеристики бетонной кладки (CMU)
Производители
CMU должны соответствовать стандартам ASTM при изготовлении бетонных блоков.Стандарты определяют соответствующие материалы, прочность на сжатие, допуск по размерам, влагопоглощение и другие эксплуатационные характеристики.
Бетонный кирпич сделан из бетона, подобного бетонному блоку, но бетонные кирпичи изготавливаются в размерах, соответствующих традиционным глиняным кирпичам (т.е. 2 2/3 дюйма в высоту).
Вес бетонных блоков различается в зависимости от плотности используемой бетонной смеси. Есть три классификации CMU: легкие (менее 105 фунтов / фут ³), среднего веса (от 105 фунтов / фут ³ до 125 фунтов / фут и нормального веса (более 125 фунтов / фут ³). .Более легкие CMU менее дороги, требуют меньше труда для установки и, как правило, обладают лучшими характеристиками огнестойкости. Более тяжелые блоки имеют тенденцию к снижению передачи звука, имеют гораздо более высокую прочность на сжатие и большую теплоемкость; однако они дороже и дороже в установке. Архитекторы должны указать вес CMU, если требуется конкретный вес.
В следующей таблице представлены стандарты ASTM, применимые к бетонным кладкам. ASTM C90 охватывает большинство стандартных конструкций CMU и является стандартом, на который ссылаются коды ICC.
ASTM Designtaion Тип CMU
АТСМ C55 Бетонный кирпич
ASTM C73 Кирпич облицовочный из силиката кальция
ASTM C90 Несущие бетонные блоки
ASTM C139 КМУ для строительства водосборных бассейнов и колодцев
ASTM C744 Каменная кладка из предварительно обработанного бетона и силиката кальция
ASTM C936 Бетонные блоки с монолитным замком
ASTM C1372 Сегментные подпорные стенки
Формы бетонных блоков (CMU)
Доступно почти бесконечное количество форм CMU.На изображениях ниже показаны наиболее распространенные формы, но вам следует уточнить у местного производителя CMU, нужны ли вам особые формы или отделки.
Отделка поверхности бетонной кладки (CMU)
Как и в случае с формами, существует большое количество вариантов отделки, так что вы можете сделать утилитарный серый бетонный блок намного более эстетичным. Обязательно встретитесь с вашим местным представителем CMU, чтобы узнать, какие типы отделки они предлагают и с какой надбавкой.
Цветной CMU
Пигменты можно добавлять как в бетонный блок, так и в раствор.Это позволяет блоку и раствору смешиваться вместе или иметь резкий контраст. Имейте в виду, что цвет модулей CMU будет естественным, даже если они из одной производственной партии. Поэтому важно, чтобы архитектор рассмотрел не менее 3 образцов блоков, демонстрирующих ожидаемое изменение цвета.
Если цвет должен быть однородным или точным, вы можете рассмотреть возможность покраски блока и раствора. Окраска обычно выполняется внутри, но может также выполняться на внешних поверхностях.Обязательно обратитесь к производителю CMU и поставщику краски, чтобы выбрать подходящую краску для вашей ситуации.
Застекленный КМУ
Glazed CMU имеет глазурованное покрытие, напоминающее плитку, с покрытием на основе смолы. Покрытие предлагает широкий выбор цветов, а также некоторые рисунки из искусственного материала. Эти поверхности могут обеспечивать повышенную устойчивость к граффити и химическим веществам. Застекленный CMU покрывается стандартом ASTM C744, но блоки по-прежнему должны соответствовать стандарту ASTM C90 для несущего CMU.
Расщепленный CMU
CMU с разъемной поверхностью изготавливается путем формования двух блоков бок о бок с последующим их механическим разделением после обжига. Это создает очень грубую текстуру, которая, по мнению некоторых, похожа на камень, тем более что агрегаты в блоке также расколоты или обнажены.
Ребристые или рифленые блоки (рисунок выше в разделе «Фигуры») также могут иметь отделку с разделенной поверхностью для добавления дополнительной текстуры.
CMU с разъемной поверхностью внизу, гладкий CMU сверху
CMU с мягким разделением
Soft-Split CMU изготавливается с использованием специальных форм, которые создают вид разделенной поверхности вместо механического разделения блоков.Эффект немного менее грубый, чем при расколотом покрытии. Кроме того, форма означает, что агрегаты не обнажаются.
Вороненый или полированный CMU
Также называемый CMU с шлифованной поверхностью, бетонные блоки можно полировать или полировать, чтобы обнажить естественные заполнители в бетонной смеси. Важно работать с производителем, чтобы выбрать привлекательный заполнитель и протестировать процесс полировки, чтобы убедиться, что вы получите желаемый эстетический вид.
Пескоструйная обработка CMU
Пескоструйная очистка бетонных блоков кладки также обнажает заполнитель, но также удаляет часть песка и цемента для создания более грубого вида.Некоторые люди считают, что это создает естественный вид выветривания вместо более гладкого вида полированного или полированного CMU.
КМУ
Рифленые (или бороздчатые) блоки имеют вертикальные передние отметки, нанесенные в процессе формования. Следы граблей не такие глубокие, как блоки с насечками или ребрами, указанные выше в разделе «Фигуры», но они добавляют привлекательной текстуре блоку. Вы также можете указать, что блоки с насечками или ребрами имеют дополнительный узор с граблями для большей текстуры.
.
Каков размер блока по умолчанию в структуре Hyperldger?
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.
CSS · Bootstrap
Получите подробную информацию о ключевых элементах инфраструктуры Bootstrap, включая наш подход к лучшей, быстрой и надежной веб-разработке.
HTML5 doctype
Bootstrap использует определенные элементы HTML и свойства CSS, которые требуют использования типа документа HTML5. Включите его в начало всех ваших проектов.
...
Первый мобильный
В Bootstrap 2 мы добавили дополнительные стили, удобные для мобильных устройств, для ключевых аспектов платформы.В Bootstrap 3 мы с самого начала переписали проект, чтобы он был удобен для мобильных устройств. Вместо добавления необязательных мобильных стилей они встроены прямо в ядро. Фактически, Bootstrap сначала является мобильным . Стили Mobile first можно найти во всей библиотеке, а не в отдельных файлах.
Чтобы обеспечить правильный рендеринг и сенсорное масштабирование, добавьте метатег области просмотра к вашему .

Вы можете отключить возможности масштабирования на мобильных устройствах, добавив user-scalable = no в метатег области просмотра.Это отключает масштабирование, что означает, что пользователи могут только прокручивать, и в результате ваш сайт будет больше похож на собственное приложение. В целом, мы не рекомендуем это на всех сайтах, поэтому будьте осторожны!

Типографика и ссылки
Bootstrap устанавливает базовые глобальные стили отображения, оформления и ссылок. В частности, мы:
Установить цвет фона: #fff; на корпусе
Используйте атрибуты @ font-family-base , @ font-size-base и @ line-height-base в качестве нашей типографской базы
Установите глобальный цвет ссылки через @ link-color и примените подчеркивание ссылок только на : hover
Эти стили можно найти в строительных лесах .менее .
Normalize.css
Для улучшения кроссбраузерного рендеринга мы используем Normalize.css, проект Николаса Галлахера и Джонатана Нила.
Контейнеры
Bootstrap требует наличия содержащего элемента для обертывания содержимого сайта и размещения нашей грид-системы. Вы можете выбрать один из двух контейнеров для использования в своих проектах. Обратите внимание, что из-за заполнения и более ни один контейнер не является вложенным.
Используйте .container для адаптивного контейнера фиксированной ширины.
...
Используйте .container-fluid для контейнера полной ширины, охватывающего всю ширину области просмотра.
...
Bootstrap включает в себя адаптивную мобильную первую подвижную сеточную систему, которая соответствующим образом масштабирует до 12 столбцов по мере увеличения размера устройства или области просмотра. Он включает в себя предопределенные классы для простых вариантов макета, а также мощные миксины для создания более семантических макетов.
Введение
Системы
Grid используются для создания макетов страниц с помощью ряда строк и столбцов, в которых размещается ваш контент. Вот как работает сетка Bootstrap:
Строки должны быть размещены в контейнере .container (фиксированной ширины) или .container-fluid (во всю ширину) для надлежащего выравнивания и заполнения.
Используйте строки для создания горизонтальных групп столбцов.
Содержимое следует размещать внутри столбцов, и только столбцы могут быть непосредственными дочерними элементами строк.
Предопределенные классы сетки, такие как .row и .col-xs-4 , доступны для быстрого создания макетов сетки. Меньшее количество миксинов также можно использовать для более семантических макетов.
Столбцы создают промежутки (промежутки между содержимым столбца) через заполнение . Это заполнение смещено в строках для первого и последнего столбца через отрицательное поле на .row s.
Отрицательная маржа — вот почему приведенные ниже примеры неактуальны. Это значит, что содержимое столбцов сетки совмещается с содержимым вне сетки.
Столбцы сетки создаются путем указания количества из двенадцати доступных столбцов, которые вы хотите охватить. Например, три равных столбца будут использовать три .col-xs-4 .
Если в одной строке помещается более 12 столбцов, каждая группа дополнительных столбцов будет как одна единица переноситься на новую строку.
Классы сетки применяются к устройствам с шириной экрана, большей или равной размеру точки останова, и переопределяют классы сетки, нацеленные на устройства меньшего размера. Следовательно, e.грамм. применение любого класса .col-md- * к элементу не только повлияет на его стиль на средних устройствах, но и на больших устройствах, если класс .col-lg- * отсутствует.
Посмотрите примеры применения этих принципов к вашему коду.
Мы используем следующие медиа-запросы в наших файлах Less для создания ключевых точек останова в нашей сеточной системе.
/ * Очень маленькие устройства (телефоны, менее 768 пикселей) * / / * Нет медиа-запроса, так как это значение по умолчанию в Bootstrap * / / * Маленькие устройства (планшеты, 768 пикселей и выше) * / @media (min-width: @ screen-sm-min) {...} / * Средние устройства (настольные компьютеры, 992 пикселей и выше) * / @media (min-width: @ screen-md-min) {...} / * Большие устройства (большие рабочие столы, 1200 пикселей и выше) * / @media (min-width: @ screen-lg-min) {...}
Мы время от времени расширяем эти медиа-запросы, добавляя max-width , чтобы ограничить CSS более узким набором устройств.
@media (max-width: @ screen-xs-max) {...} @media (min-width: @ screen-sm-min) и (max-width: @ screen-sm-max) {...} @media (min-width: @ screen-md-min) и (max-width: @ screen-md-max) {...} @media (min-width: @ screen-lg-min) {...}
Параметры сети
Посмотрите, как аспекты системы сеток Bootstrap работают на нескольких устройствах с помощью удобной таблицы.
Очень маленькие устройства Телефоны (<768 пикселей) Маленькие устройства Таблетки (≥768 пикселей) Средние устройства Настольные компьютеры (≥992 пикселей) Большие устройства Настольные компьютеры (≥1200 пикселей)
Поведение сетки Всегда по горизонтали Свернут для начала, горизонтально над контрольными точками
Ширина контейнера Нет (авто) 750px 970px 1170px
Префикс класса .col-xs- .col-sm- .col-md- .col-lg-
Кол-во столбцов 12
Ширина колонны Авто ~ 62 пикс. ~ 81 пикс. ~ 97 пикселей
Ширина желоба 30 пикселей (по 15 пикселей с каждой стороны столбца)
Nestable Есть
Офсетные Есть
Колонка для заказа Есть
Пример: с накоплением по горизонтали
Используя один набор .col-md- * , вы можете создать базовую сеточную систему, которая начинается на мобильных устройствах и планшетах (от очень малого до небольшого диапазона), а затем становится горизонтальной на настольных (средних) устройствах. Поместите столбцы сетки в любой .row .
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-1
.col-md-4
.col-md-4
.col-md-4
.col-md-1 .col-md-1 .col-md-1 .col-md-1
. Строительные Блоки Большого Размера Совместимые Duploedd 160 211 шт. Парк Развлечений Мраморный Выполнить Строительные Блоки Игрушки Для Детей | | Оптовая и прямая доставка приветствуются. Для оптовой продажи предложим скидку. Для прямой доставки мы могли бы отправлять товары вашим клиентам напрямую и не оставлять информацию о нас, если вы этого хотите. Что делать, если время защиты покупки истекает? Если время защиты вашей покупки истекает, свяжитесь с нами, и мы поможем вам его продлить.Так что ваши деньги не поступят на мой счет. 1. Мы принимаем Alipay на Aliexpress. 2. Вы можете оплатить через Visa, Mastercard, Western Union, Qiwi и банковский перевод. 3. Все платежи принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW. 4. Оплата должна быть произведена в течение 3 дней после размещения заказа. 1.Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты. 2. Мы отправляем только на подтвержденный адрес заказа, пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес должен совпадать с адресом получателя. 3. Транзитное время услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может отличаться. Особенно во время курортного сезона. 4. Если вы не получили заказ в течение 60 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы отследим информацию о доставке и ответим вам как можно скорее. 1. Если вы получите свой заказ в хорошем состоянии, мы будем благодарны, если вы оставите нам 5-ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ. 2. Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены полученным товаром, мы предложим вам удовлетворительное решение перед тем, как оставить отзыв или спор, спасибо за понимание! & nb .

`Как правильно выставить маяки под стяжку пола: Установка маяков для стяжки пола`

Мар 15, 2021 автор alexxlab Разное

`Как Сделать Стяжку на Тёплый Пол. Установка Маяков на Пол., Видео, Смотреть онлайн`

`Как выставить маяки для стяжки пола`

Перед укладкой финишного напольного покрытия основание пола в обязательном порядке должно быть выровнено и иметь строго горизонтальное расположение. Для этой цели проводится мокрая или сухая стяжка, с помощью которой устраняются неровности бетонных оснований, на которые укладывается пол.

Чтобы упростить и облегчить работу по стяжке полов, используются так называемые маяки. Это специальные элементы, установленные на одном строго выверенном горизонтальном уровне в пределах одного помещения на одинаковом расстоянии друг от друга. Конструктивно маяки представляют линейную прочную конструкцию, по верхнему краю которой будет обустраиваться стяжка. По сути, они фактически определяют уровень нового пола. От правильности их установки зависят внешний вид финишного декоративного покрытия и его эксплуатационные характеристики.

`Как правильно выставить, установить и зафиксировать`

Основание должно соответствовать техническим показателям прочности

Прежде чем определиться с тем, как правильно выставить маяки для стяжки пола, следует выполнить полный комплекс подготовительных мероприятий, расчетных работ, подготовки оборудования и материалов.

В качестве инструмента и материалов, для установки направляющих потребуется следующее:

Перфоратор и дрель;
Рулетка и уровень;
П-образный профиль 60×27 мм;
Шнур, дюбеля и саморезы.

При небольшой толщине бетонной смеси, профиль 60×27 мм можно заменить на 28×27 мм или использовать штукатурный Т-образный аналог размером 22×20 мм. При использовании бруса, лучше применять материал с сечение 50 или 60 мм.

Маяки для стяжки пола — основные этапы установки и заливка смеси

Последовательность при установке маяков для жидкой бетонной стяжки будет выглядеть следующим образом:

Начальная точка монтажа – самая высокая точка на поверхности пола. В данной области, при помощи перфоратора или дрели, просверливаем углубление под дюбель. На другом конце помещения, выполняется точное такое же углубление. В полученные отверстия вставляется и забивается пластиковый дюбель;
Проводим необходимые расчеты, согласно длине комнаты и с соблюдением основных правил. По полученным данным, на поверхности пола производится схематичная разметка, с использованием уровня и карандаша;
В начале и конце каждой линии, сверлится отверстие, и забиваются дюбеля, как было проделано в п.1.;
Производится разметка под саморезы, по центру П-образного профиля. Для этого используется карандаш и рулетка. После разметки, саморез закручивается в профиль на полную длину;
Профиль с саморезами устанавливается в забитые дюбеля и слегка фиксируется при помощи дрели. Далее, в начале и конце помещения, по линии “нулевого уровня” натягивается шнур или проволока;
Выполняется регулировка по натянутому шнуру. Для проверки, желательно использовать строительный уровень. После повторяют проделанные операции для оставшихся направляющих;
Осуществляют подготовку цементного или бетонного раствора с добавление алебастра. Далее подкладывают под профиль необходимое количество смеси, чтобы его можно было свободно вдавить в раствор, сохранив при этом необходимый уровень по верхней грани;
После фиксирования всех параллельных направляющих, выполняют финальную проверку согласно уровню. Снимают натянутые шнуры, дожидаются высыхания цементного раствора.

Для фиксирования рекомендуется использовать именно смесь цемента, песка и алебастра. Время высыхания обычно смеси достаточно велико, а добавление алебастра поможет его сократить до минимума.

При выставлении направляющих для других типов стяжки, можно использовать аналогичный способ. Этапы с подготовкой и закручивание саморезов, можно вообще опустить и ориентироваться на натянутый шнур. Но такой подход, требует опыт выставления маяков и не рекомендуется использовать новичкам.

`Что такое нулевой уровень`

Нулевая отметка — это уровень, который будет контролировать горизонталь финишной поверхности пола. Её определяют на стене с помощью строительного уровня (пузырькового или лазерного), отталкиваясь от самой высокой точки заливаемой поверхности.

Нулевой уровень прочерчивают на стене, на высоте до 1 м. по периметру всего помещения, двигаясь от дверного проёма. Промеряя расстояние от этой линии до уровня пола, тем самым определяется самую высокую и самую низкую точку поверхности. Для удобства по периметру на уровне чистового пола можно натянуть шнур. Таким образом, выводится базовый уровень заливки раствора по наивысшей точке.

Если выступающие поверхности находятся в центре помещения, их выверяют с помощью натянутого шнура, который продвигают по сделанной разметке. Одиночный выступ или неровность нужно сровнять молотком или зубилом.

Наименьшая толщина раствора — 3 см. При сухой стяжке нулевая отметка поднимается на 3-5 см, при сборной — до 7, а мокрой — до 10 см.

`Установка маяков под цементно-песчаную стяжку`

Как выставить маяки на полу для стяжки? Направляющие профили раскладываются перпендикулярно самой длинной стене на расстоянии друг от друга на 20 см меньшем длины правила. Крайние ряды должны отстоять от стены на 30 см. Исходя из этих требований, путём нехитрых вычислений можно определить количество маяков необходимых для установки в данном помещении и установить их параллельно друг другу.

1-ый вариант. Маяк (маячковый профиль) поднимают на уровень разметочного шнура и в самой высокой точке крепят саморезами к заложенной в бетонное основание деревянной пробке. Эту процедуру выполняют еще в нескольких точках маяка, контролируя точность уровнем и угольником, до прочного закрепления. Фиксируют маяки строительным гипсом, проверяя положение направляющей по уровню.Гипс приглаживают по бокам шпателем.

2-ой вариант. Для направляющей готовят стенку из раствора, в которую «утапливают» профиль, корректируя его положение по натянутому шнуру.

3-ий вариант. Направляющие формуются из горок известкового раствора и цемента (в равных частях), когда раствор набрасывается под правило. Верх такой «стенки» приглаживается правилом по натяжению шнура. После завершения устройства стяжки такой маяк остаётся в её теле.

4-ый вариант. По направляющим линиям вкручиваются в дюбеля саморезы. На каждый из них набрасывается раствор выше натянутого шнура. А потом П-образный профиль надевается на саморезы, вдавливаясь в раствор для большей прочности.

Еще одно видео, о том как поставить маяки на пол.

Советы напоследок:

добавление в состав раствора алебастра ускорит процесс готовности маяков до получаса;
раствор надо заготавливать только для одного маяка;
места выставления маяков для стяжки пола нужно предварительно смочить;
чтобы избежать прогиба маяков, за 2 часа до заливки нужно раствором заполнить под ними пустоты;
маяки из деревянных брусков, ввиду поглощения воды и, как следствия — деформации, подлежат обязательному извлечению;
при толщине слоя стяжки более 10 см под маяки требуется установка металлической сетки или отсыпка керамзитом;
маяки и саморезы извлекают при неполном схватывании стяжки, при этом передвигаться надо по настилу из досок;
верхние поверхности маяков своевременно очищаются от налипшего раствора.

Из этого видеоролика вы узнаете, как ставить маяки на пол для стяжки.

`Заливка стяжки`

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.

Эту работу выполняют в такой последовательности:

готовят раствор и помещают его между маяками;
выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно.

`установить с уровнем и без +Видео`

Для того, чтобы любое напольное покрытие долго служило, необходимо всегда перед его укладкой убрать все неровности, завалы и бугры. Это делается с помощью строительной стяжки. Для деревянного пола используются лаги с досками, а бетонный заливают цементно-бетонной стяжкой. В обоих случаях необходимо подогнать по уровню основу для покрытия.

Это можно сделать с помощью маяков, по которым в процессе заливки строительной смеси ориентируются ремонтники.

Если делать стяжку без маяков, то скорее всего поверхность останется неровной. Они помогают подогнать основу для покрытия под нулевой уровень горизонтали.

`Виды маяков`

Маяки на пол под стяжку пола делят на две большие группы в зависимости от того, какой раствор заливается:

Реперы – специальные профессиональные маяки. Чаще всего используются профессионалами для заливки наливного пола. Они представляют собой треногу, у которой двигается центральный стержень, задающий нужный уровень для стяжки. Этот инструмент недешевый, но его можно заменить на самодельный аналог из закрученных в дюбеля саморезов, скрепленных перфолентой. Эта конструкция выставляется по заданному уровню.

И профессиональный, и самодельный маяк надо обязательно удалить до полного застывания стяжки.

Реечные маяки под стяжку самые распространенные и предназначаются для бетонной, сухой и цементно-песчаной смеси. Они в свою очередь делятся на подвиды, описание которых располагается ниже.

`Реечные маяки`

Чаще всего для стяжки пола используют реечные маяки, которые представляют собой различные бруски. В зависимости от того, из какого материала они сделаны, реечные маяки подразделяются на следующие группы:

Маяк из профиля для гипсокартона. Этот вариант используется чаще всего. Установить его очень легко, а гибкость материала дает возможность использовать для него любое крепление. Единственное ограничение его применения – стяжка не должна быть выше 3-4 см, иначе он не выдержит нагрузки. Устанавливать его надо так, чтобы острые концы смотрели вверх.
Брус из дерева. Тоже очень распространенный вариант маяка для стяжки пола, но не самый удобный. Дерево необходимо вымачивать около часа перед заливкой смеси, иначе оно будет впитывать в себя влагу, что может привести к появлению трещин в покрытии. Брусок фиксируется к полу с помощью саморезов. Для выставления уровня под рейку подкладывают различные щепки или кусочки дерева. После того, как стяжка схватится, деревянные маяки необходимо удалить, оставлять их там нельзя.
Стальные трубы разного диаметра. Применяются в случае, если требуется толстый слой цементно-песчаной смеси или при заливке большой площади.
Цементная горка. Очень простой способ, не требующий больших затрат. Ориентиром горизонтальности служат цементные кучки, которые начинаются от углов помещения и делаются по всей площади помещения по установленному уровню. После того, как они застынут, оставшаяся поверхность заливается стяжкой. При этом необходимо ориентироваться на верхние точки кучек.
Маяки из саморезов. Еще один Популярный и простой способ. В полу делаются отверстия и вставляются дюпеля, в которые вкручиваются саморезы на нужный уровень. К ним крепят леску, нитку или тонкую проволоку, которые и будут выступать ориентиром для заливки.

Определившись с видом маяка, можно переходить к их установке.

`Установка маяка для стяжки`

`Подготовительные работы`

Перед тем, как приступить к установке маяка и заливке пола стяжкой, необходимо подготовить для этого поверхность. В первую очередь надо очистить поверхность от того покрытия, которое есть в помещении, демонтировать плинтуса.

Потом удалить, если имеются, различные пятна, грязь и пыль, зашлифовать выступы, а трещины и выемки заделать. Затем необходимо прогрунтовать поверхность. Если требуется, сделать слой для гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или специальной мастики.

Вообще рекомендуется всегда устанавливать защиту от влаги, которая в любом случае проникает с нижних этажей или подвала. И наконец надо определить нулевой уровень для установки маяков.

`Определение нулевого уровня`

Нулевой уровень определяется для равномерного установления маяков. Эта часть работы самая главная. Для ее выполнения понадобится гидравлический или лазерный уровень, причем последний вариант удобнее.

У каждой стены отмерьте 1 метр от основания и сделайте отметку.
Определите, какая отметка находится выше остальных. По ней надо выровнять все оставшиеся метки, и по ним чертим линию с помощью уровня.
От начерченной линии опускаемся на 1 метр вниз и делаем еще одну, которая будет идти параллельно первой. Это и есть нулевой уровень.
От нулевого уровня надо отступить вверх сантиметра на 3-5, в зависимости от того, какую толщину стяжки планируете, и опять чертим параллельную линию. Можно ее выделить другим цветом, так как по ней и надо выставлять маяки.

`Монтаж маяков`

После определения нулевого уровня начинается установка маяков под стяжку. Так как их самый распространённый вид – это профили, то рассмотрим на их примере.

Если толщина стяжки будет около 3-4 см, то используем профиль для гипсокартона, если около 5 см, то стоит взять металлический профиль, который по сравнению с первым более толстый и прочный.

Высота маяка выстраивается по линии на стене.

Их можно фиксировать к полу несколькими способами:

саморезами, регулируя высоту, вкручивая и выкручивая их;
цементными кучками, но перед заливкой стяжки надо дождаться их высыхания
гипсом или алебастром, здесь требуется быстрота в работе, так как этот материал, наоборот, быстро застывает.

Расстояние между маяками должно быть около одного метра. При этом можно устанавливать не только параллельно их друг другу, но и перпендикулярно. Но тогда в месте пересечения их необходимо фиксировать между собой. Способы могут быть точно такие же, как и при закреплении к полу.

Во время установки маяков необходимо постоянно проверять горизонтальность уровнем.

После того, как монтаж маяков закончился, поверхность заливается раствором и выравнивается по площади с помощью строительного правила, водя его как по рельсам по маякам.

Установка маяков – непростая работа, требующая времени и внимания. Но при качественном ее выполнении вы получите пол с ровным покрытием, которое будет долго служить вам.

`правила выставления маяков для разных видов стяжки пола`

`Из чего делают маяки для стяжки пола`

Материалы, применяемые для изготовления маяков и их вид зависит только от способа стяжки пола. Различают два вида маяков:

реечные, применяемые при устройстве «мокрой» (бетонной или цементно-песчаной) или «сухой» (засыпка керамзитом) стяжки;
реперы (маяки на треногах), используемые при обустройстве наливных полов.

`Реечные маяки`

В свою очередь реечные маяки подразделяются на:

Деревянные. Это самый давний способ изготовления реечных маяков. Они изготавливаются из деревянного бруса сечением 30 мм. Уровень маяков регулируется с помощью подкладывания под брус клиньев различной высоты или с помощью вкручивания длинных саморезов. Для предотвращения впитывания влаги с «мокрой» стяжки деревянные бруски предварительно хорошо вымачиваются в воде. Главный их недостаток заключается в том, что дерево может коробиться и его обязательно необходимо удалять из толщи стяжки, иначе дерево со временем начнет разлагаться.
Металлические штукатурные из профилей — наиболее часто применяемый сегодня вид маяков. Они оптимально подходят для стяжки пола в помещениях с небольшой площадью. Высота маяков регулируется с помощью вкручивания (выкручивания) болтов. Такие маяки целесообразно использовать при толщине стяжки до 30 мм, иначе толстый слой бетона прогнет профиль и сделает всю работу бесполезной.
Из стальных труб. Такие маяки используются при стяжке пола больших помещений при большой толщине стяжки. Трубы практически не деформируются и обладают высокой прочностью. Они могут иметь любое сечение — прямоугольное, квадратное или круглое.
Из раствора. Суть таких маяков состоит в том, что в основание на необходимую высоту через определенное расстояние вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается стальная проволока. Далее под нее выкладывается раствор таким образом, чтобы после его застывания образовалась направляющая поверхность.
Горки из раствора. Применяют при «сухой» стяжке, которая укладывается толстым слоем. Для этого, начиная с углов помещения, через промежуток, не превышающий длины правила, накладываются горки раствора, высота которых регулируется в соответствии с нулевой точкой. Стяжка проводится с помощью правила, которое передвигается по бетонным горкам после их застывания.

`Реперы`

Реперы используются при обустройстве наливных полов и представляют собой конструкцию с тремя ножками, имеющей в центре стержень. Этот стержень регулируется по высоте, определяя нулевой уровень. На одно помещение требуется несколько реперов, которые расставляются в шахматном порядке на расстоянии одного метра друг от друга. Поскольку они относятся к профессиональному оборудованию, то для их использования необходима специальная подготовка. После заливки пола они легко убираются.

Лаги служат маяками для выравнивания деревянного пола. Они укладываются через 500 мм с учетом нулевого уровня перпендикулярно доскам деревянного настила. Регулировка по высоте проводится с помощью саморезов, которые вкручиваются в подложки (фанера, короткие бруски). Подложки укладываются вдоль лаг через каждые 300 мм и служат для предотвращения прогибания лаг.

`Общие правила установки маяков`

Установка системы маяков требует максимальной аккуратности и умения. Для правильной и качественной установки системы маяков требуется соблюдение двух основных правил:

предельно точная установка нулевого уровня;
расстояние между соседними направляющими должно быть одинаковым.

Для отбивки нулевого уровня используется лазерный уровень или гидроуровень. С их помощью по периметру помещения на высоте 300 мм маркером или карандашом на стенах отмечаются контрольные точки. Их должно быть по две на каждый угол и по нескольку вдоль каждой стены. Точки соединяются между собой при помощи строительного горизонтального уровня, образуя при этом так называемую линию уровня.

В каждом углу замеряется расстояние от пола до линии уровня. Минимальное его значение отмеряется вниз от линии уровня по периметру комнаты, делаются отметки, которые затем соединяются в одну линию.

Высшая точка может оказаться не в углах, а в середине помещения. Для проверки этого обстоятельства вдоль одной из стен на высоте отмеренного нулевого уровня натягивается шнур. Затем вдвоем, удерживая концы натянутого шнура вдоль линии на соседних стенах, проходят до противоположной стены.

Если шнур нигде не цепляется, то нулевой уровень выставлен правильно. В противном случае выход из положения возможен двумя способами:

при небольшой площади возвышения она сбивается с помощью долота;
при невозможности удаления возвышения нулевой уровень выставляется по-новому, учитывая высоту возвышения.

Найденный нулевой уровень приподнимается на 30 мм (50 мм для «сухой» стяжки) над самой высокой точкой. Это делается для достижения минимальной толщины стяжки. Маяки выставляются относительно приподнятого нулевого уровня.

Для соблюдения одинакового расстояния между направляющими они выкладываются вдоль комнаты по направлению предстоящей стяжки, причем первая направляющая устанавливается в 300 мм от стены для исключения возможность образования провалов.

Остальные маяки выставляются равномерно по всему помещению через 150 — 200 мм друг от друга. Расстояние между направляющими должно быть на 150 — 300 мм меньше используемого правила.

`Технология установки маяков для стяжки пола`

Технология установки маяков всецело зависит от вида стяжки пола. Рассмотрим наиболее распространенные.

Маяки для полусухой, цементной и бетонной стяжки пола.

Существует несколько вариантов маяков для этих видов стяжки:

Металлические профили. Для этого используются П-образные профили размером 27×28 мм или 27×60 мм, уложенные на саморезы острыми краями вверх. Для добавления прочности они могут вкладываться друг в друга. К основанию пола они прикрепляются раствором.
Профиль на основании из раствора. Самым распространенным является гипсокартонный профиль (27×28 мм), который в перевернутом виде устанавливается на холмы из раствора, кирпичи, деревянные бруски или фиксируется саморезами, которые должны входить в дюбель больше чем на половину. Он закрепляется на подставках с помощью цементно-известкового раствора. Обычно для усиления прочности перед установкой два профиля вкладываются друг в друга.
Профиль на саморезах. Для этого в основание пола через 200 — 300 мм устанавливаются дюбеля, на которые с помощью саморезов крепятся профили для маяков.
Для полусухой стяжки маяки практически не используются. Для этого в углах помещения формируются четыре площадки из раствора с необходимым уровнем. Затем между ними натягивается проволока, служащая ориентиром при стяжке пола.

Маяками для наливного пола служат реперы или саморезы. Перед их установкой основание пола обязательно грунтуется, которая в течение 5 — 6 часов должна сохнуть. Технология установки реперов рассмотрена выше.

Вместо реперов могут использоваться самодельные маяки из саморезов, вкрученных в дюбели. Они выставляются на нулевой уровень и затем между ними натягивается крепкий шнур, служащий ориентиром при заливке пола.

Маяки для сухой стяжки пола. В этом случае оптимальными маяками служат профили для гипсокартона размером 27×60 мм или профили из нержавейки с антикоррозийным покрытием, которые укладываются на саморезы острыми краями вверх.

&lt;!—cke_bookmark_72S—&gt;&lt;!—cke_bookmark_72E—&gt;

`Как выставить маяки для заливки пола`

`Как выставить маяки под стяжку – советы мастера`

Чтобы качественно оформить напольное покрытие, необходимо предварительно выровнять черновое основание, устранив на нем все трещины, неровности и другие дефекты. С этой целью традиционно заливают стяжку, которую выполняют строго по единому уровню. Решить данную задачу можно легко, если знать, как выставить маяки для заливки пола правильно.

Перед монтажом любого вида напольного покрытия следует выровнять основу, поскольку изначально не существует ровных поверхностей. Выставление маяков для стяжки пола выполняют относительно горизонтальной плоскости. Даже опытный мастер устанавливает эти элементы до того, как приступить к заливке бетонного раствора.

`Что такое маяки и как они работают`

Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.

В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

`Подготовка к монтажу маяков`

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
На основание наносят грунтовочную смесь.
Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

`Определение нулевой отметки`

После завершения подготовки, до того, как поставить маячки для заливки пола, приступают к поиску базового уровня и только потом выставляют направляющие. Выполнить разметку поможет использование лазерного уровня.

Процесс определения нулевой отметки выглядит следующим образом:

На расстоянии 100 сантиметров от напольной поверхности отмечают начальную точку.
Затем, применив уровень, по периметру помещения на стенах наносят на метровой высоте разметку и соединяют все точки сплошной прямой (базовой) линией.
После этого измеряют расстояние от нее до поверхности основания. Практика показывает, что всегда найдутся точки, которые располагаются ниже первоначальной отметки. Например, это расстояние равно 97 сантиметров. Таким образом, получается, что самой высокой точкой будет один метр, а самой низкой –97 сантиметров.
Через самую высокую отметку прочерчивают нулевой уровень. Потом приподнимают его на 3 сантиметра. В результате во всех точках высота стяжки составит минимум 3 сантиметра.
Поскольку самая высокая из точек может располагаться в центре помещения, лучше это проверить. С этой целью по всей ширине комнаты следует растянуть малярный шнур и перемещать по всей его протяженности. При обнаружении новой нулевой точки, необходимо провести другой нулевой уровень. В том случае, когда выступает небольшой участок поверхности основания, можно просто удалить его при помощи молотка и зубила, а лучше всего использовать перфоратор.

Специалисты советуют, как ставить маяки для стяжки пола: их надо располагать параллельно, стартуя от входа. При этом расстояние между ними не может превысить длину лазерного уровня — оно должно быть сантиметров на 20 меньше.

`Расчет маячков для стяжки`

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.
С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

`Установка маяков`

Первый из маяков устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал выступающую точку на полу (детальнее: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации «).

Существует определенная последовательность действий, как выставить маяки для стяжки пола:

При помощи перфоратора в бетонном основании (со стороны входной двери в комнату) на линии крайнего из маячков делают углубление диаметром 6-10 миллиметров. В отверстие помещают деревянный чопик, потом вворачивают саморез.
Другой крепеж устанавливают на втором конце линии, где будет располагаться направляющая.
Потом на шляпки крепежных элементов помещают правило (можно длинный брусок) и к нему прикладывают уровень. Расположение второго самореза регулируют так, чтобы две шляпки находились на одной горизонтали.
Между ними натягивают леску (можно малярный шнур). Под ней просверливают еще несколько углублений с шагом 50-60 сантиметров. В них вставляют чопики и вкручивают саморезы.
Аналогичную операцию выполняют по линии второго крайнего маячка. Затем по крайним направлющим укладывают горстками гипсовый раствор. Вместо него можно задействовать обычный цементный состав, добавив в него алебастр, и тогда он схватится минут за 15.

`Заливка стяжки`

Эту работу выполняют в такой последовательности:

готовят раствор и помещают его между маяками;
выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

`Какие бывают маяки для стяжки пола`

Часто черновые полы в квартирах и домах имеют неровные поверхности, завалы в углах, бугры и впадины. Укладывать чистовое напольное покрытие на такую основу нельзя. В первую очередь, необходимо ее выровнять.

Если речь идет о бетонном покрытии, заливается цементно-бетонная стяжка. Если деревянный пол, используют лаги и доски для выравнивания чернового основания. Независимо от типа пола происходит подгонка уровня горизонтальности. Эта мера обязательна, так как напрямую связана с эксплуатационными параметрами будущего напольного покрытия.

Чем ровнее пол, тем дольше прослужит чистовой напольный материал. Выставление уровня делается с помощью маяков, по которым ориентируются в процессе заливки раствора.

Стяжка же без маяков может получиться неровной, целесообразность всего мероприятия сведется на нет. Их использование обязательно, они помогут подогнать черновую основу под нулевой уровень горизонтальности.

`Виды маяков`

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора. Принято выделять:

Маяки для заливки наливного пола (реперы).
Реечный тип маяков, предназначен для цементно-песчаной, бетонной или сухой стяжки.

Первый тип маяка представляет собой профессиональное устройство, напоминающее треногу со стержнем в центре. Этими механизмами пользуются, как правило, только профессионалы.

Новичку или обычному обывателю такой тип ориентира вряд ли понадобиться. Их применение и установка требуют дополнительных навыков и знаний. В обычных условиях прибегают реечным типам.

`Реечный тип маяков`

Данный тип конструкций представляет собой вытянутые бруски из различного материала. В зависимости от материала они составляют разные группы.

Самым распространенным и широко используемым является профиль для гипсокартона. Его монтаж довольно прост, гибкость профиля позволяет любое крепление. Обычно он устанавливается основой к полу, острыми концами вверх. Конструкция применяется для стяжек не выше 3-4 см. Для заливки большего размера потребуется более прочный элемент. Профиль не выдержит давления стяжки толщиной более 5 см.
Вторым по популярности маяком является деревянный брус. У любого хозяина найдется длинный ненужный кусок дерева. Его и используют в качестве ориентира при заливке. Брус прикручивается к полу. Уровень выставляют посредством подкладки под рейку различных маленьких щепок или брусочков. Перед применением желательно древесину вымочить, иначе она соберет всю влагу из стяжки. Далее, необходимо убрать ориентиры из толщи бетона после того, как он схватится. Оставлять дерево в стяжке нельзя.
Для толстых слоев цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать стальные трубы. Они очень прочные, давление бетона их не деформирует. Обычно к такому маяку прибегают при обработке больших площадей. Трубы могут иметь разного рода сечения: квадратные, прямоугольные, круглые.
Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента. По всей площади помещения, начиная от углов, размещаются цементные горки в зависимости от установленного уровня. Далее они застывают, после заливается раствор. Верхние точки горок служат ориентиром. Это самый простой и не затратный способ выставления горизонтальности.
Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью. Суть сводится к тому, что саморезы вкручиваются в основание. Затем к ним крепят специальную леску, проволоку или шнур. Выставляется уровень горизонтальности путем вкручивания или выкручивания саморезов. Заливка ориентируется по натянутым шнурам и шляпкам саморезов. Метод подходит для небольших по толщине стяжек – 3-4 см.

Зная все типы маяков, можно уже разбираться с их установкой. Многие, кто ни разу не сталкивался с выставлением уровня горизонтальности, задаются вопросом, с чего начинать и на что ориентироваться. Установка конструкций – процесс несложный. Сводится он к нескольким простым этапам.

`Установка маяков`

`Вычисление нулевого уровня`

Следует отдельно рассмотреть установку самого известного и широко используемого типа маяка – профиль. Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола. Разные мастера делают это по-разному. Но суть сводится к следующему:

Сделайте разметку от основания вверх по стене – один метр. Необходимо отмерить метр от пола по каждой из стен.
Далее нужно найти наивысшую точку. По ней выравниваем все остальные метки. Соединяем все точки в линию.
Затем отступаем от получившейся базовой линии вниз к полу на один метр. Делаем отметки. Затем соединяем их в линию. Она должна идти параллельно базовой линии. Это и будет точкой отсчета – нулевой уровень пола.
Затем от этой линии необходимо отступить вверх 3-5 см и прочертить новую, окончательную линию. По ней и будут выставляться маяки. Отступать вверх от нулевого уровня нужно ровно настолько, насколько планируется толщина стяжки.

`Монтаж профилей`

Первый и самый важный этап на этом заканчивается. Вычисление нулевой горизонтальности является основным моментом, от этого будет зависеть общий вид напольного покрытия в дальнейшем и его срок службы. Следующим этапом станет установка маяков. Высота профиля обычно составляет 27-30 мм.

Работы сводятся к следующему:

Профиль можно крепить и выставлять разными способами. Все зависит от типа стяжки. Обычно его садят на раствор или саморез. Профиль может быть тонким и легко гнущимся – его используют для небольших стяжек толщиной до 3 см. Металлический профиль, более прочный и толстый используется для стяжек толщиной от 4-5 см. Уровень маяка регулируется по линии на стене.
Для того чтобы маяки не сползали и не деформировались, их вкладывают один в другой. То есть на пересечении желательно их закреплять между собой. На основании делаются небольшие кучки из раствора.

На них монтируются профили. Затем с помощью уровня проверяется горизонтальность маяков относительно друг друга и линии на стене. Высота регулируется с помощью нажатия на рейку или подкладывания под него раствора. Пространство между бортами профиля также заливается раствором.

Все тщательно выравнивается правилом таким образом, чтобы кромки конструкции едва задевали дальнейшее чистовое покрытие. Приступать к заливке всего пола можно только при полном высыхании раствора под профилем.

Стяжка без маяков вряд ли получится ровной и выставленной по уровню, потому рассмотрим ещё один метод фиксации профилей.

Более надежным способом фиксации считается прикручивание на саморезы. В основании делается отверстие для дюбеля. Шаг между дюбелями составит 20-30 см. В него уже вставляется саморез с профилем. Высота регулируется с помощью подкрутки саморезов. Для большей надежности конструкцию закрепляют дополнительно цементным раствором. В случае применения раствора, необходимо дождаться его полного высыхания перед основной заливкой площади.
Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см. Частота установки маяков зависит от длины правила, которым будут пользоваться при заливке стяжки.
Если будет применяться сухой вид стяжки, то маяками будет выступать сам раствор. Кучи сооружаются в углах помещения согласно линии на стене. Они и становятся ориентиром для основной укладки смеси. Обычно профильная конструкция для подобной стяжки не используется.
Если используется деревянная рейка, ее установка не отличается от установки металлического профиля. После заливки всей площади и схватывания цемента, маяк необходимо убрать, иначе дерево рассохнется и спровоцирует растрескивание всей стяжки.

При заливке наливного пола профильная конструкция, как правило, не используется. Применяются либо профессиональный механизм – реперы, либо саморезы. Саморезы вкручиваются в установленные дюбеля шагом в 20-30 см. Между саморезами натягивается шнур. По нему ориентируются при заливке пола.

`Этапы установки саморезов`

Установка маяков дело несложное, основным моментом считается определение нулевого уровня и вычерчивание линии. Она и является ориентиром для последующего монтажа профилей. При выборе типа маяка следует учитывать тип стяжки – сухой или мокрый. Первый обычно подразумевает отсутствие маяков, как таковых. Используется сама смесь в виде небольших кучек в углах. По ним и выкладывается основание.

Для заливки бетонных стяжек чаще используют профили. С ними легко работать и устанавливать. В случае больших площадей и толстых стяжек прибегают к металлическим профилям. Они более прочные и надежные. В остальных случаях используется обычный профиль для гипсокартона.

`Установка маяков для стяжки пола`

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

`Подготовка к установке маяков`

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

Старый пол следует демонтировать

с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;

зашлифовываются имеющиеся выступы; Ремонт старой стяжки пола

заделываются выемки, трещины и т.п.; Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют

основание покрывается грунтовкой; Обработка стяжки грунтовкой

обустраивается гидроизоляционны й материал; Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия

определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

`Определение нулевого уровня`

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

`Установка маяков для обустройства сухой стяжки`

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

`Общие рекомендации`

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

`Маяки из П-образного профиля`

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрово го шага;
засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционны е и другие значимые характеристики основания.

`Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек`

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

`Профиль на растворе`

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известк овый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

`Профиль на саморезах`

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательнос ть действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Источники: http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html, http://doctorpol.ru/osnova/styajka/mayaki-dlya-styazhki-pola.html, http://pol-spec.ru/styazhka-pola/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola.html

`как правильно выставить и использовать в работе`

Создание декоративного напольного покрытия требует установки маяков для стяжки пола. Они помогают получить ровную поверхность, и она в результате будет выглядеть эстетически приятно. Но есть разные виды маяков на пол, чтобы понять какие варианты, подходят для конкретного случая, стоит рассмотреть все варианты. У каждого есть свои нюансы, которые следует знать до начала выполнения работ. О популярных видах, и правильной работе с ними будет рассказано далее.

`Варианты маяков под заливку стяжки`

Маяки для стяжки пола должны надежно фиксироваться, лишь тогда можно получить идеально ровную поверхность. При работе нарушить непрочную фиксацию может заливание пола или засыпание смеси. Поэтому этому моменту так важно уделять особое внимание. Какие маяки лучше выбирать для стяжки зависит от вида используемого растворного материала, соответственно и принцип действий будет отличаться.

Далее будут описаны маяки для пола для полусухой и мокрой стяжки, являющиеся наиболее популярными вариантами работы.

Маяки для стяжки пола должны надежно фиксироваться, лишь тогда можно получить идеально ровную поверхность. Для полусухой стяжки Данный вариант походит практически к любому виду основания. Выполняется в разных видах, зависит от материала, использующегося для приготовления раствора. В этом случае для разведения раствора используется маленькое количество воды. Что способствует уменьшению времени необходимого на проведения работы, за счет более быстрого высыхания поверхности. И также уменьшает количество образуемой грязи при работе. Первый вариант при использовании бетона для изготовления раствора. При использовании бетонного состава, количество стяжки берется минимальное. Чтобы получить нужную степень пластичности, прибегают к введению дополнительных элементов. Чтобы получить хорошо выравненную поверхность, применяют разные маяки. Они имеют свои особенности. Обычно выбираются для этой цели следующие виды маячков для заливки пола: Профиль для гипсокартона. Выбирать размер следует, ориентируясь на толщину слоя. Монтаж профиля происходит на раствор, бруски, кирпич; Профиль на саморезах. Выставление такого вида происходит быстро, и результат получается качественный. Этапы работы в данном варианте: Нужно подготовить дюбели и саморезы, диаметр которых должен быть 6 мм. Длина зависит от высоты стяжки, там, где должны находиться маяки сверлят отверстия. В сделанные отверстия вставляют дюбели, после шурупы с шагом в 20-30 см. По проделанной разметке или по лазерному лучу производят закручивание саморезов до необходимого уровня, при этом учитывают и толщину планки, выбранной для укладки сверху. Проверять местоположение саморезов следует уровнем, сравнивая их и с соседними рядами. Сверху монтируется профиль, проверяется его положение, фиксировать маяки нужно с помощью раствора. При использовании бетонного состава, количество стяжки берется минимальное. Второй распространенный вариант, это цементно-песчаная стяжка. Чтобы провести полусухую стяжку, смесь нужно развести с количеством воды, чтобы консистенция доходила до образования комка, при сжатии которого вода не будет выходить наружу. Такая консистенция позволяет составу хорошо держать форму, поэтому маяки должны справляться с таким раствором. Сюда подходят нижеперечисленные виды: Профиль из металла на шурупах; Профиль из металла на бетонной смеси; Бетонную или известковую смесь; Либо смешанные виды. До того, как выставить маяки на полу для песчано-цементного раствора, нужно ознакомиться с рядом правил. Профили должны располагаться перпендикулярно длиннейшей стене комнаты, шаг делается в 200 мм., крайняя профили ставят на расстоянии в 300 мм. от стены. Если используются металлические профили, их чаще всего крепят с помощью саморезов, но для этой цели может использоваться бетонный раствор. Тогда действия заключаются в следующем: На пол наносят смесь, сверху закрывают ее ровным и твердым предметом, например, фанерой. Правилом смесь выравнивается, на нее будут ориентироваться и в дальнейшем. Высоту направляющих проверяют в продольном и поперечном направлении, маячки должны после просохнуть полностью. Параллельно стене набрасывается смесь, количество которой должно хватать, чтобы направлять мастера для получения необходимой высоты. Работая правилом смесь выравнивается. Если используются металлические профили, их чаще всего крепят с помощью саморезов, но для этой цели может использоваться бетонный раствор. Для мокрой стяжки Чтобы провести мокрую стяжку, нужно использовать бетон с хорошей влажностью. В связи с этим маяки должны надежно выдерживать данную серьезную нагрузку, и надежно удерживаться на установленных местах, они должны отличаться прочностью. Таким требованиям отвечают нижеописанные маяки: Профиль из металла, его фиксация производиться с помощью раствора или саморезов. При этом от них требуется выдерживание подобной нагрузки, поэтому иногда устанавливаются одновременно два и более профиля; Комбинированный вид, в таком варианте одновременно используются шурупы; Рейки из дерева; Маячки из раствора. При работе следует ориентироваться на ряд правил: Монтаж производится по предварительно размеченным линиям; Между стеной и направляющими оставляют не менее 30-40 сантиметров; Заливка бетона возможна только на поверхность, которую предварительно покрыли грунтовочным составом. Чтобы провести мокрую стяжку, нужно использовать бетон с хорошей влажностью. Подготовительные работы Перед началом работ обязательно нужно провести подготовительный этап, чтобы результат был качественным. Наличие лишних элементов может привести к растрескиванию стяжки при эксплуатации, и тогда ремонт, возможно, придется делать повторно. Что конечно, отразиться на денежных средствах и времени. Сначала необходимо очистить пол от: Всех видов загрязнений; Старое покрытие тоже следует удалить; Убираются плинтуса, и другие конструкции из дерева, которые могут помешать выравниванию поверхности. Если на поверхности обнаружены любые неровности, их стоит ликвидировать. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку, или наждачкой оттереть их. Необходимо тщательно осмотреть пол, и при обнаружении любых трещинок и углублений избавиться от них, они могут повлечь растрескивания покрытия при эксплуатации. Чтобы их заполнить выбирают составы с минимальной усадкой, высыхающие в быстрые сроки. Если нужно, то проводят повторную шлифовку. Далее поверхность покрывают грунтовочным составом и водоотталкивающим средством. Такое покрытие позволит улучшить прочность и создаст барьер от воздействия влаги. Перед началом работ обязательно нужно провести подготовительный этап, чтобы результат был качественным. Следующим действием является нахождение нулевого уровня. Этапы процесса: На высоте 1.5 м. на стене ставится точка, служащая для проведения дальнейших измерений. Через данную отметку, используя строительный уровень, прочерчивают базовый уровень. Проводят измерение расстояния от базового уровня до пола. Чтобы получить наиболее точный результат, проводится несколько замеров. В итоге получают меньшее и большее расстояние. К полученному меньшому значению прибавляется 3 сантиметра. Полученное значение определяет местонахождения верхней стяжки. По всей комнате через отмеренную верхнюю точку прочерчивается полоса, выставлять маяки будут по этой линии. Чтобы получить наиболее точный результат, проводится несколько замеров. При наличии можно воспользоваться лазерным уровнем. Этапы измерений будут следующие: Уровень нужно установить на высоту один-полтора метра. Делаются разметка луча во всех комнатах, чтобы в другой комнате имелась возможность совмещения лазерного луча с полученной линией горизонта. Луч будет играть роль нулевой линии, и нужно найти самую высокую точку основания в помещении. Переходят с уровнем в смежное помещение, и луч соединяется с поставленной до этого точкой. Для этого его надо разместить так, чтобы он попадал в другую комнату. Определяется самая высокая отметка в этой комнате. После измерения каждой комнаты, нужно найти самую высокую точку основания для всего помещения. От этой отметки и будет проходить линия стяжки. После измерения каждой комнаты, нужно найти самую высокую точку основания для всего помещения. Маяки из П-образного профиля Когда выбирается сухая стяжка пола, то лучшим вариантом становится использование П-образных маяков. При этом следует ставить направляющие с высотой стенок не менее 27 мм, чтобы устанавливать их верно, нужно крепить маяки, выполняя следующие шаги: На пол профили нужно поставить кромками вверх. Шаг должен быть длиной короче, чем использующеюся для работы правило. Стандартно расстояние делается в 100 сантиметров. Далее смесь засыпается между бортиками профилей, и между маяками в целом. Правилом излишки состава убираются, в то это же время поверхность выравнивается. В итоге получается, что маячки задевают листы, которые будут после укладываться лишь бортиками. Это способствует сохранению звукоизоляционные свойства и других важных характеристики отделанной поверхности. В этом случае изымать маяки после проведения работ нельзя. Когда выбирается сухая стяжка пола, то лучшим вариантом становится использование П-образных маяков. Маяки из деревянных реек Использование деревянных реек становится менее популярным на сегодняшний день. Обычно их выбирают, когда нужно сэкономить на количестве материалов и требуется создать покрытия минимально толщины. С рейками из дерева сложнее добиться ровности. Поэтому этот вариант не удобен для новичков, им обычно пользуются профессионалы. Для данной работы больше подходит полусухая стяжка. Предварительно сами рейки нужно замочить, чтобы они потом не вытягивали влагу из раствора. Их устройство производится по уровню, сначала действуют с нулевого. Высоту можно регулировать клиньями, саморезами, либо прокладками. После установки пол заливают, после схватывания осторожно деревянные рейки извлекают. Образовавшиеся зазоры, заполняют тем же раствором, который использовался для основной части работы. Обычно их выбирают, когда нужно сэкономить на количестве материалов и требуется создать покрытия минимально толщины. Процесс установки и заливки После того, как закрепление маячков завершилось, и проверена надежность их фиксации, переходят к заливке напольного покрытия. До заливки стоит нарисовать схему проложенных коммуникаций, или делается их фотография. С помощью них в дальнейшем можно без труда найти расположение коммуникаций, и при проведении другого ремонта их не заденут. Начинать заливать необходимо с угла комнаты противоположному выходу из нее. Заливка происходит между двумя маяками, уровень ее должен получаться чуть выше уровня маячков. Движения для выравнивания делаются зигзагообразные, работают правилом. Так снимаются излишки, в неровности добавляется состав и происходит дальнейшее выравнивание. Действуют, таким образом, по всей комнате, пока полы полностью не будут залиты. Рекомендуются проводить заливку в одном помещении за день, тогда раствор будет высыхать равномерно, и это поможет избежать образования трещин. Ходить по покрытию можно уже через сутки, двое. Если использовались маяки, которые требуют извлечения, то их нужно достать и закрыть канавки раствором. Но переходить к монтированию финишного покрытия еще нельзя. Начинать заливать необходимо с угла комнаты противоположному выходу из нее. Время полного высыхания и готовности покрытия к дальнейшему этапу, зависит от следующих факторов: Температурных показателей в комнате; Влажности; Толщины самой стяжки. Стандартно для этого требуется четыре недели. В этот период покрытие должно быть накрыто пленкой, и необходимо проводить увлажнение стяжки каждый день, чтобы она не растрескалась. Время полного высыхания и готовности покрытия к дальнейшему этапу четыре недели. Вынимать ли маяки после окончания работ Стоит ли изымать маяки после работы. Ответ на данный волнующий многих вопрос зависит от вида маяков, и того какой вид раствора использовался. Вынимать металлические маяки рекомендуется, чтобы они в дальнейшем не заржавели и не рассыпались со временем, что приведет к нарушению всего покрытия. Чтобы избежать необходимости их вынимать, лучше выбирать нержавеющий материал, алюминий. Хотя есть мастеров, утверждающих, что можно обойтись и без извлечения металлических профилей. Также убирать следуют по схожим причинам и деревянные рейки. Данный вид и по этой причине больше подходит для специалистов. Вынимать металлические маяки рекомендуется, чтобы они в дальнейшем не заржавели и не рассыпались со временем, что приведет к нарушению всего покрытия. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровность покрытия, работать с ними удобно и несложно. Самыми приемлемыми вариантами для работы непрофессионалу являются профили из металла. Сам процесс требует внимательности и аккуратности, ведь регулировку нужно проводить точно по уровню. Если соблюдать общие правила работы и не торопиться, то результат будет радовать глаз. И дальнейшее покрытие легко можно будет уложить. Видео: Все что нужно знать при установке маяков Установка маяков для стяжки пола: проблемы и их решения Получить идеально ровные полы в квартире не так-то просто. Это разве что в новостройке проверка уровнем (хоть традиционным пузырьковым, хоть лазерным) покажет горизонталь во всех направлениях. Во вторичном фонде неизбежны усадки стен зданий с перекосом пола. Выявить это, если под рукой нет уровня, не так уж и сложно: на лист гладкого оргалита кладётся металлический шарик от подшипника. И остаётся только проследить, куда он покатится – а для его качения нужен уклон всего в один градус. Но и в новостройке с ровным полом часто требуется доделать то, что оставили строители, выровняв полы «под себя». Для этого сначала заливают стяжку. И глаз для этого инструмент не самый надёжный и подходящий. В процессе накладки или насыпки стяжки колебания уровня в 1-2 сантиметра вполне обычное дело. А это недопустимо. Это потом даст «горб» основной бетонной заливки из-за её вязкости и невозможности, подобно воде, растечься ровным слоем под действием силы тяжести. Нужны хорошо выверенные, надёжные ориентиры-маяки для качественной стяжки-основы. Как правильно осуществляется установка маяков для стяжки пола – в данном материале. Разметка уровня по маякам Такая разметка в дальнейшем позволит без ошибок установить маяки для стяжки пола. Это главный этап работы, без которого в итоге можно забыть о качественном монтаже будущего окончательного варианта с линолеумом, ламинатом или паркетом. Применять лучше лазерный уровень, как более простой в работе и совершенный в силу своей технологичности. Работают с ним, отмечая на стене, над основанием с будущей стяжкой самую высокую точку. Если эта выпуклость пола оказывается чрезмерно высокой относительно находящихся в этом же помещении впадин на полу, лучше немного срезать её перфоратором или любым подручным средствами, вплоть до зубила. Иначе слой раствора, который ляжет сверху, окажется слишком тонким. Разметка от нулевого уровня Последовательность действий следующая: Снимаем плинтуса на границе стыков стены и пола (если они ещё есть). Выбираем относительно ровный участок пола, ставим там лазерный уровень, а затем, выбрав место выше пола на 1 м, ставим первую контрольную точку. Также отступая от нижних точек, ставим такие же метки на высоте 1 метр по всему периметру стен. Соедините все метки сплошной чертой. Этим самым вы создали базовый уровень. Теперь нужно спуститься на 1 метр вниз и расставить точки-метки у самого пола, соединить и их прямой линией, создав уже нулевой уровень. Теперь, исходя из перепадов пола и будущей толщины стяжки, от этого нижнего уровня поднимитесь вверх на 2, 3, 4 см, в зависимости от того, какой толщины будет ваша стяжка, проведите третью, рабочую линию, благодаря которой станет ясно, как ставить маяки для стяжки пола. Исполнение стяжки и маяков под неё Сама стяжка может быть исполнена из разного материала. Признанный лидер в этом – керамзит: лёгкий, имеющий разные размеры элементов, которые можно выбрать исходя из поставленной задачи и площади пола. При его использовании чаще всего применяют маяки из деревянных брусков сечением 50 х 50 или 50 х 60 мм. Сам керамзит лучше выбирать с размерами частиц 10-12 мм, как обеспечивающий более ровную поверхность. Лёгкость керамзита имеет большое значение при изготовлении стяжек в помещениях, находящихся в многоэтажных зданиях. Мокрая песчано-цементная стяжка весит до 100 кг на квадратный метр, и для таких стяжек, если позволяет конструкция здания и его силовой несущий каркас, в качестве маяков лучше всего применять металлические профили. Реечные маяки Решая, как выставить маяки для стяжки пола, обычно исходят из того, что реечные маяки служат визуальными направляющими для заливок полов стяжкой. Маяки бывают разными по материалу изготовления и форме: деревянные бруски, Т или Г-образные перфорированные профили, используемые для штукатурки; профильные трубы овального сечения, которые применяются для заливок больших площадей. Реечный маяк, обозначающий уровень стяжки, изготавливается также из профилей под гипсокартон или лески, натянутой внахлёст вокруг длинных, ввинченных в основание саморезов. Правда, маяки из лески не совсем надёжны – всегда есть риск ориентации на смещённую или провисшую от некачественной натяжки леску. Деревянные же маяки из бруса подвержены деформациям, связанными с их разбуханием. Использовать их стоит только, если их контакт с заливкой непродолжительный. Кроме того, саморезы для задания уровня горизонтали невозможно использовать, если под слоем керамзита или какого-то иного материала есть плёночная гидроизоляция. Ввинчивание, а потом и вывинчивание саморезов оставит в ней отверстия, из-за которых эта гидроизоляция перестанет выполнять свою функцию и потеряет всякий смысл. Тогда проще и безопаснее пользоваться небольшими временными кирпичными или деревянными, из обрезков бруса, подставками. Решая вопрос, как правильно смонтировать маяки для стяжки пола, если они профильные и металлические, нужно помнить, что эти профили, имеющие в поперечном разрезе Т, Г или П-образное сечение, укладывают не полкой, а рёбрами вниз. Это позволит потом легко извлечь их из уже подзастывшей стяжки и быстро затереть раствором, идентичным по составу раствору стяжек, оставленные ими следы. Реперы Это профессиональные устройства для монтажников, занимающихся заливкой полов, требующие определённых навыков в работе. Конечно, справляются с ними и начинающие, нужно только понять принцип работы с таким устройством и приёмы выставления маяков с его помощью. Выглядит оно как тренога с туннелем в верхней части, в который вставляется трубчатая штанга, регулируемая резьбовыми зажимами над полом по высоте. На её верхушке, кроме того, есть площадочка, на которой можно установить уровень. Штанга резьбовыми зажимами подвешивается на определённом расстоянии от нулевого уровня, на котором устанавливается репер, и тогда между её нижним, свободно висящим в воздухе, концом и полом образуется пустое пространство, заполняемое в дальнейшем материалом стяжки. На комнату, в зависимости от площади её пола, может понадобится разное количество треног-реперов. Допуски Разница уровня на разных участках пола в миллиметрах после завершения работ не должна превышать 5 мм – это если планируется линолеумное или ламинатное покрытие. Ещё жёстче требования под керамическую или иную плитку – там перепады не должны превышать 3 мм, да и то на достаточно удалённых друг от друга участках, с плавным перепадом высот. Если же такие участки пола находятся рядом, то плитка рано или поздно расшатается, деформируется или треснет. Если же на готовую стяжку кладутся лаги для настила полов из досок, то там допуски могут быть до 6-10 мм в достаточно удалённых одна от другой точках пола. Но если же перепады будут больше или расположены ближе, то рано или поздно это вызовет скрип половиц. Подробнее о профилях П-образный профиль, у которого высота бортика начинается от 27 мм, применяют в большинстве случаев, когда планируют делать стяжку сухим способом. Установив его оптимальным для такого вида стяжки шагом в 100 см, притом острыми кромками вверх, засыпают межмаячные промежутки, а также пространство между бортиками профиля. Потом по маякам протаскивают, плотно прижимая, правИло, тем самым убирая излишки, выходящие за пределы профиля выше его. Выровняв стяжку, на перевёрнутое «П» профилей укладывают лист толстой фанеры, ДСП или того материала, который выбран для верха настила. Так поступают, если стяжка сухая – из неё нет необходимости извлекать маяки, и когда их можно оставить в толще сухой засыпки. Стальные трубы круглого или овального сечения, или профиль, предназначенный для гипсокартона применяют, используя такие виды стяжек, как полусухая и мокрая. Обычно отдают предпочтение варианту с профилем для гипсокартона, как более дешёвому. Размеры в высоте бортиков используют те же, что и для маяков, применяемых для сухих стяжек. Но в отличие от тех, профиль переворачивают плоской стороной к верху, а кромками, которые у профилей для гипсокартона немного загнуты внутрь, ориентируют профили вниз. Для фиксации маяка на подставке проще всего сделать небольшие горки из цементно-бетонного раствора или из алебастра. Только нужно помнить, что заливать стяжку можно лишь после окончательного схватывания материала таких «горок-подставок». Саморезы, как маркеры для маяков. Этот вид маяков удобен тем, что длинный (70-80 мм) саморез идеально и плавно регулируется по высоте, когда его вкручиваешь или выкручиваешь. А так как его установка делается на дюбелях, предварительно вбитых в пол, потом всё это легко снимается. Этапы действий Описание действий Монтаж дюбелей Подготовительные действия, состоящие из установки дюбелей в черновую основу с шагом между дюбелями 20-30 см. Укладка профиля Профиль, который был выбран в качестве маяка, укладывается сверху вмонтированных в основу дюбелей. Закрепление маяков Фиксация направляющих вкручиванием саморезов. Так как саморезы ввинчиваются и вывинчиваются, легко отрегулировать уровень необходимый для работы. Вместо дюбелей можно использовать бруски небольшого сечения из дерева, с габаритами 140 х 15 х 15 мм. Тогда к основанию их жёстко крепят, а саморезы вкручивают в эту деревянную опору, используемую вместо дюбелей, на нужную высоту над бруском. Работу начинают от стенок, постепенно приближаясь к середине. Есть комбинированный вариант маяков. Такие направляющие делают, вбив дюбеля в просверленные в основании отверстия. Только шаг между ними будет порядка 100 см, а для избежания провисаний профиля между дюбелями укладывают кучки свежеприготовленного раствора как дополнительную опору. Выровнять эти заготовки под маяк из цементно-песчаной смеси можно правИлом, вдавливая раствор на требуемую глубину. Маяки, сделанные из подручного материала. Например, из раствора. «Бюджетный» и очень удобный вариант, после осуществления которого нет необходимости убирать маяки, потому что они становятся частью стяжки, являясь одинаковыми с ней по свойствам. Выполняется путём вкручивания в дюбеля, вбитые в черновой пол, длинных (до 70-80 мм) саморезов и натяжки закреплённой под самой шляпкой проволоки. По этой проволоке мастер будет ориентироваться с уровнем валиков раствора под маяки. Используя маяк такого вида, выполняют два условия: Шляпки саморезов выставляются по единому уровню, а проволока крепится под самую шляпку, с одним витком вокруг самореза. Стяжку заливают только тогда, когда раствор, из которого были созданы маяки, окончательно застынет. На это обычно требуется от 2 до 3 суток, но это время полностью компенсируется тем, что потом не нужно будет демонтировать маяки, ставшие частью стяжки. Заключение Установка маячков, предназначенных сделать стяжку пола идеально ровной, процесс длительный, требующий навыков и внимательности. Однако опытные в производстве такого рода работ мастера утверждают, что лучше не спешить на подготовительных этапах работы, когда растворы ещё не приготовлены и не уложены, а лучше ещё раз проверить выставленные уровни. Это избавит от необходимости уже в самом скором времени делать ремонт, потому что от больших перепадов уложенная плитка расшатается и потрескается, а линолеум или ламинат пойдут пузырями. Всё, что нужно — это внимательность при использовании уровня, которым проверяют горизонталь вдоль и поперёк площади пола комнаты, и выставление маяков строго в соответствиями с показаниями уровня. Видео об установке маяков для стяжки пола Маяки для стяжки пола Главное требование для безупречной укладки современных напольных покрытий ─ идеально ровное основание. Однако плиты перекрытия не всегда соответствуют установленным нормам: трещины и выбоины, перепады по высоте и ямки не только нарушают общую гармонию, но и могут стать причиной повреждения паркета или истирания линолеума. Чтобы не допустить такой ситуации, пол выравнивают с помощью раствора. В качестве контрольных точек служат маяки для стяжки пола, которые помогают сделать основание строго горизонтальным, без скосов и смещений в одну из сторон. Особенности их монтажа определяются видом конструктивных элементов и способами выравнивания. Типы стяжек и определение нулевого уровня В зависимости от состава и технологии укладки стяжка может быть: Сухая Представляет оптимальный вариант для выравнивания бетонных плит в квартире, поскольку не требует добавления воды. С помощью маяков под стяжку сухого типа, можно сгладить перепады основания до 12-15 см, но безупречной точности добиться сложно. Обычно для такого пола используют специальные смеси, готовые к употреблению. При добавлении в нее отвердителей и пластификаторов получают состав для полусухой стяжки. Идеально поверхность получают за счет листов гипсоволокна, которые подгоняют до нужного уровня. Цементно-песчаная Изготавливается из цемента и песка в соотношении 1:3 и воды путем смешивания, в результате чего получают густой раствор. Выполнив правильную установку маяков для стяжки из цементно-песчаного состава, с его помощью можно легко скрыть большие трещины и ямы, сгладить дефекты основания. Однако из-за присутствия микрорельефа такой пол недостаточно ровный и не подходит для укладки паркета или ламината. Мокрая Применяется для выравнивания оснований, перепады высот которых составляют не более 1-2 см. Специальные смеси скрывают все углубления микрорельефа поверхности, главное ─ выставить правильно маячки. В результате получается ровное и прочное основание, на которое можно укладывать паркет и ламинат. Совет! Подбирая стяжку и рассчитывая ее толщину, нужно заранее просчитать предполагаемую нагрузку на перекрытие с учетом мебели, предметов интерьера и находящихся в помещении людей. Максимально допустимый вес не должен превышать 500 кг/м2. Определение нулевого уровня Прежде чем приступать к установке маячков и укладке стяжки, необходимо определить нулевой уровень. Для этого нужно: найти самую высокую точку; разметить ее расположение на всех стенах; соединить полученные метки по периметру, используя горизонтальный уровень. Не всегда наивысшая точка основания находится в углу: она может оказаться и посередине помещения. Правильность определения уровня проверяют с помощью шнура, а затем приподнимают его над самой высокой точкой на 10 100 мм (в зависимости от типа стяжки). Это необходимо для получения минимальной толщины выравнивающего слоя. Размещение маячков выполняют относительно приподнятого нулевого уровня. Совет! При выполнении разметки следует учитывать расположение дверей. Если они еще не установлены, то нулевой уровень отмечают так, чтобы он не перекрывал предполагаемый уровень порога. Виды и способы установки маяков Для монтажа стяжки из бетона используют несколько различных вариантов маяков. Из брусков Представляет собой устаревший способ выравнивания пола. В нем для использования маяков под стяжку из цементно-песчаной смеси применяют деревянные бруски, толщина которых должна составлять не менее 30 мм. Чтобы предотвратить деформацию материала, их предварительно вымачивают в воде. Высоту планок регулируют с помощью саморезов или деревянных клиньев, которые подкладывают под брусья. После заливки маячки убирают, а полученные пустоты заполняют бетонной смесью. Из штукатурных профилей Используются для укладки стяжки в помещениях ограниченной площади. Сначала в основание согласно предполагаемому размещению направляющих вкручивают саморезы, обязательно проверяя правильность расположения крепежа относительно горизонта. Затем раскладывают горки раствора, а на них устанавливают штукатурный профиль, вдавливая его до нужного уровня. С такими маячками следует обращаться аккуратно, поскольку они легко повреждаются даже без значительной нагрузки. Использовать штукатурные профили целесообразно для стяжек с толщиной слоя 2-3 см. Из направляющих для ГКЛ Такие профили имеют форму буквы «П» и располагаются основанием вверх. Предварительно в пол на расстоянии 40-50 см друг от друга вкручивают саморезы, ориентируясь по нулевому уровню. Потом между креплениями у противоположных стен натягивают проволоку или нить, по которым выставляют маяки. Профили для гипсокартона располагают на саморезах, подкручивая так, чтобы они совпадали с нулевым уровнем. После выравнивания в местах крепежа подкладывают бетонный раствор. Как только он высохнет, снова проверяют расположение маяков относительно горизонтали, а затем их также обкладывают цементно-песчаной смесью. Заливку стяжки выполняют после высыхания раствора. Из труб Они незаменимы при сооружении стяжек в помещениях большой площади, причем можно применять прокат сечения разных форм: круга, прямоугольника, и квадрата. Трубы отличаются высокой прочностью и сохраняют свои линейные размеры даже при значительных нагрузках. Для установки маяков необходимо сначала разложить раствор «бугорками», ориентируясь на нулевой уровень. Потом на них размещают трубы, которые нужно слегка вдавить в песчано-цементную смесь. Правильность расположения проверяется с помощью уровня и правила. Регулировку высоты осуществляют путем вдавливания в раствор или добавления дополнительной порции. После повторной проверки расположения трубы обкладывают смесью полностью и дожидаются ее высыхания. После заливки стяжки направляющие достают, а пустоты заполняют свежим раствором. Из раствора Его используют следующим образом: на расстоянии, которое соответствует длине маяка, вкручивают саморезы, а между ними наматывают проволоку (леску). Потом ее обкладывают раствором бетона, формируя стилизованную стенку, а верх выравнивают с помощью правила. Преимущество использования таких маяков заключается в отсутствии необходимости их монтажа. В качестве маяков при монтаже сухой стяжки пола используют профиль П-образного вида, высота которого должна соответствовать толщине насыпного пола. Обычно она составляет не менее 3 см. Профиль следует выбирать прочный, чтобы он не прогибался и не деформировался в процессе укладки. Полы из самовыравнивающихся смесей заливают по маякам, в качестве которых служат профессиональные конструкции ─ реперы или саморезы. Заливка щебня под полом и фундаментом Заливка твердого ядра может выполняться кирпичом или щебнем, уложенным под полы / фундаменты, вручную упакованными или в соответствии со спецификациями или требованиями на месте. Подсыпка под полы, фундаменты и тротуары обеспечивает как подушку, так и прочное основание. Подсыпка для щебня Обычно используемый бутовый камень представляет собой лучшую разновидность черной ловушки / гранита / базальта или другой разновидности камня, доступной на местном уровне.Камень должен быть твердым, прочным, без дефектов и иметь требуемый размер, как требуется на месте или согласно спецификации. Подготовка поверхности Основание, на которое следует укладывать засыпку щебня, перед укладкой засыпки щебня необходимо очистить от всех сыпучих материалов, выровнять, полить водой и утрамбовать. Траншеи для кабелей или труб, если необходимо, должны быть сделаны до начала укладки грунта. Процедура Заливка щебня На подготовленную поверхность камень должен быть установлен как можно плотнее, хорошо утрамбован и прочно закреплен.Камни должны быть полной высоты и укладываться таким образом, чтобы их основания наибольшей площади опирались на основание. Пайку следует укладывать в один слой глубиной 230 мм или 150 мм или заданной толщины пайки с допуском 25 мм. После правильной укладки камней на место, промежутки между ними должны быть тщательно заполнены добычей из карьера или каменной крошкой большего размера, чтобы получить плотную поверхность. Запрещается разбрасывание сыпучих материалов или каменной крошки. Вся поверхность должна быть проверена на наличие выступов, их следует сбить молотком, а все пустоты должны быть заполнены одобренным грохотом. Излишки шума, если они есть на поверхности, должны быть удалены. Поверхности следует промыть водой и укрепить механическими или достаточно тяжелыми деревянными трамбовками и трамбовками. После уплотнения придайте необходимый уклон или уровень и плотное основание, при этом поверхность должна иметь чистый вид.Подрядчик должен проявлять должную осторожность при укладке и уплотнении засыпки из щебня, чтобы не повредить бетонные поверхности, контактирующие с подошвой. Подробнее: Отделка камня с различной отделкой для каменных работ Испытания строительных камней — прочность и свойства камней Восстановление бетонных поверхностей — Ремонт бетонных полов или поверхностей тротуара . Типичные ошибки теплого пола и как их избежать В нашем последнем сообщении в блоге о теплых полах мы обсудили, почему правильное планирование установки теплых полов (UFH) так важно, но не только на ранних этапах, когда могут быть сделаны ошибки. Даже при самом лучшем в мире процессе планирования легко допустить глупые ошибки на этапе установки. Обращая внимание на передовой опыт и следуя правильным шагам во время установки, вы можете избежать ошибок в дальнейшем. В рамках нашего руководства давайте рассмотрим некоторые из распространенных ошибок, которые часто допускаются при установке UFH… UFH, ошибка номер один: выход на канал Когда установщики торопятся, можно легко пожертвовать трубопроводом, но игнорирование функции этого материала может иметь последствия после установки. Труба действует как защитный кожух для труб там, где они поднимаются от стяжки пола до коллектора, а также там, где трубы проходят через расширительную планку.Труба не только защищает трубопровод от повреждений, но также помогает изолировать трубу и предотвращает чрезмерное нагревание в одной области, которое часто может вызвать трещины в стяжке пола. Немного больше времени, потраченного на установку кабелепровода на вашем трубопроводе, вполне может спасти вас от перезвона позже. UFH, ошибка вторая: разрыв под давлением Если есть один совет, который мы хотели бы дать водопроводчикам, помимо использования пластиковых фитингов, это всегда помнить о проведении испытания под давлением.К сожалению, это важное действие часто пропускают, особенно когда установщики спешат перейти от одной работы к другой. Однако, если вы забываете провести испытание под давлением, вы также забываете расширить трубопровод. Установщики не должны автоматически ожидать, что система UFH будет работать с оптимальной производительностью, когда трубы максимально расширены. Мы всегда советуем выполнять испытание давлением при давлении 6 бар перед укладкой пола или стяжки. Это позволит вам проверить герметичность и обеспечить максимальное расширение труб.Убедитесь, что вы поддерживаете это давление до тех пор, пока стяжка не будет нанесена полностью, так как это предотвратит растрескивание стяжки в дальнейшем. UFH, ошибка третья: Проведение неправильного испытания под давлением Вы не поверите, но проведение опрессовки воздухом вместо воды — распространенная ошибка, которую допускают многие монтажники. Это не позволит трубам гидравлически расширяться просто потому, что воздух может сжиматься, а вода — нет. Важно убедиться, что в системе нет следов воздуха, поскольку воздушные петли в трубе не позволят системе работать должным образом. UFH, ошибка четвертая: Не открываются клапаны на коллекторе при проведении испытания под давлением Сложное дело — испытания давлением, не правда ли? Даже если вы не забудете провести испытание под давлением и следуете передовой практике, проведя испытание с использованием воды, а не воздуха, все равно можно совершить ошибку, если вы не откроете клапаны на коллекторе. Каждый коллектор имеет две точки изоляции на каждом контуре. Они контролируются колпачком Decorator, который защищает клапан.Во время испытания под давлением колпачок следует открутить, чтобы он только сидел на коллекторе, или полностью снять, чтобы вода в системе могла течь. Если вы забудете снять крышку, вы создадите давление только в коллекторе, но не в воде. То же верно и для другой точки изоляции, которая имеет колпачок на расходомере. Он также должен быть открыт во время испытания под давлением. Выполнение некоторых шагов, описанных выше и в нашем предыдущем сообщении в блоге, может помочь предотвратить появление ошибок в вашей работе.Конечно, ошибки могут быть сделаны даже после установки, посмотрите это пространство, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок на этапе ввода в эксплуатацию, или щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о теплом полу. См. Также… Почему УФН — самый эффективный источник отопления для зданий 3 Основные аспекты трубопровода при установке системы теплого пола Эффективное планирование, позволяющее избежать распространенных ошибок теплого пола 5 Польза для здоровья от теплых полов Автор: JG Marketing .

« Предыдущая 1 … 15 16 17 18 19 … 631 Следующая »

Материал	Eva
Плотность 000	9-503 кг / м	Характеристика	Упругость, плавучесть, ударопрочность, водонепроницаемость, нетоксичность, возможность шлифования, ламинирования, тиснения, высечки, печати
Толщина	0.5мм-106мм
Размер	1,55 * 2,95 м, 1,4 м * 3,2 м, 1,4 м * 2,8 м, 1,5 м * 3,4 м, 1,5 м * 2,8 м
Образец	Доступен

Материал	EVA
Одобрение
		Упругость, водонепроницаемость, нетоксичность, амортизация, возможность ламинирования тканью
Толщина	0.5 мм-57 мм
Размер	1,5 м * 3,4 м, 1 м * 3,4 м, 1,2 м * 2,4 м, 1,2 м * 2,4 м

Материал	PE
Плотность	20-50 кг / м³
900 Упругость, плавучесть, ударопрочный, водостойкий, нетоксичный, можно шлифовать, ламинировать, тиснить, высекать, печатать
Толщина	1 мм-106 мм
Размер	1.55 * 2,95 м, 1,4 м * 3,2 м, 1,4 м * 2,8 м, 1,5 м * 3,4 м, 1,5 м * 2,8 м
Образец	Доступен

Материал	EVA
Сертификат	Rohs, SGS
Устойчивость водонепроницаемый, нетоксичный, амортизирующий, может быть ламинирован тканью
Толщина	1мм-57мм
Размер	1.5 м * 3,4 м, 1 м * 3,4 м, 1,2 м * 2,4 м, 1,2 м * 2,4 м

Максимальная сила тока	30 ампер
Стоимость	Чрезвычайно дешево… менее доллара за штуку.по цене 50 центов за пару.
Насколько легко установить?	Довольно просто, если у вас есть подходящий инструмент для обжима (прочтите нашу историю о том, как отказаться от пайки).
Насколько легко подключить?	Не все так просто… это может быть занозой в заднице. Кроме того, черный и красный часто разъединяются, что требует больших усилий, чтобы заставить его работать правильно.
Продолжительность жизни? Это прочно?	Не очень прочный как электрически, так и механически.Их легко поджарить и разбить. Если хочешь быть крепким, выбирай старшего брата.
Это маленький размер?	да довольно маленький
Electricbike.com рекомендуется?	Нет, не рекомендуется … это устаревшая технология
Источник где купить недорого	Вы можете купить их по 50 центов здесь оптом на ebay

Максимальная сила тока	50 ампер, а некоторые продвигают их еще дальше.
Стоимость	очень дешево … меньше доллара за пару … 50 центов оптом.
Насколько легко установить?	Болезнь в заднице для установки… требует припоя и хорошей техники. Самый сложный для установки разъем в этом списке. Рекомендуем покупать с косичками.
Насколько легко подключить?	Не все так просто… это может быть занозой в заднице.
Продолжительность жизни? Это прочно?	Достаточно прочный.Хотя он может поджариться при постоянном включении и отключении.
Это маленький размер?	очень маленький и компактный…
Electricbike.com рекомендуется?	Если вы покупаете с косичками, это приемлемое решение
Источник где купить недорого	Различные источники, но имейте в виду, что есть подлинные деканы, которые обычно лучше клонов. Клоны Hobbykings, однако, лучше оригинала.

Максимальная сила тока	40ампер, потому что в него сложно протолкнуть достаточно толстые провода.
Стоимость	Дешевые 1 доллар за штуку
Насколько легко установить?	Довольно сложно… требует пайки. Трудно найти с косичками
Насколько легко подключить?	Супер просто… лучший.
Продолжительность жизни? Это прочно?	Очень прочный
Это маленький размер?	Нет… довольно большой и трудно скрыть
Electricbike.com рекомендуется?	Для мотоциклов меньшей мощности это отличное решение.
Источник где купить недорого	Разные источники

Максимальная сила тока	60 ампер
Стоимость	Дешевые 1 доллар за штуку
Насколько легко установить?	Достаточно сложно. Требуется пайка, но паять проще, чем деканов.
Насколько легко подключить?	Очень просто
Продолжительность жизни? Это прочно?	Очень прочный
Это маленький размер?	малый
Электробайк.com рекомендуется?	отличный разъем нового поколения настоятельно рекомендуется
Источник где купить недорого	Король хобби

Множители и субмножители ватт
Текущий	Имя	Аббревиатура
10 ^-15 Вт	фемтоватт	FW
10 ^-12 Вт	пиковатт	полувольт
10 ^-9 Вт	нановатт	NW
10 ^-6 Вт	микроватт	мкВт
10 ^-3 Вт	милливатт	мВт
Вт	Вт	Вт
10 ³ Вт	киловатт	кВт
10 ⁶ Вт	Мегаватт	МВт

Иллюстрация	Порядок действий
	Прокат отрезается в размер. Количество элементов и их параметры зависят от габаритов и грузоподъёмности будущего кузова
	Подготовленные отрезки свариваются между собой, формируя каркас с поперечинами. Их пространственное положение тщательно контролируется. Особое внимание уделяется углам, под которыми располагаются соседние элементы
	Собранный каркас дополнительно проваривают по периметру, что обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции

Модель: CY-15A MAX 15 кВт	Внешний размер: 400 × 460 × 680 мм	Внутренний размер: (320 × 340 × 580)
Модель: CY- 18A MAX 18 кВт	Наружный размер: 480 × 580 × 780 мм	Внутренний размер: (400 × 460 × 680)
Модель: CY-22A MAX 22 кВт	Наружный размер: 490 × 600 × 830 мм	Внутренний размер: (410 × 480 × 730)

Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / Whatsapp / Skype: + 86-18819504406
QQ: 3159649956 Wechat: 18819504406
KEYA Sauna & Pool Equipment CO., Ltd
Адрес: R701-A, Shihong Building, 2095 Bixin Road (рядом со станцией метро Nanlian), район Longgang, Шэньчжэнь, Китай
Интернет: http: //www.szcoasts .com https://szcoasts.en.alibaba.com

Наимено-вание	Диапазон плотности, кг/м³	Проч-ность, кгс/см²	Коэффи-циент теплопро-водности, Вт/м·°С	Паро-прони-цаемость, мг/м·ч·ПА	Морозо-стойкость, циклов	Водо-погло-щение, %	Усадка, мм/м
Бетон	500-2000	От 100	От 0,8 и выше	0,3	50	8	0,5
Пенобетон	150-1200	15-25	0,07-0,15	0,26	15-75	14	3
Газосиликат	150-1200	25-45	0,08-0,21	0,23	15-25	20	0,3
Арболит	400-850	5-35	0,08-0,17	0,3	25-50	40-85	0,4-0,5
Керамзито-бетон	500-1800	50-150	0,18-0,9	0,26-0,094	25-75	50	0
Пенополисти-ролбетон	200-600	15-35	0,05-0,145	0,135-0,068	50-200	4	1
Керами-ческие блоки	650-1000	100	0,2-0,36	0,17	35-50	9-11	0

Наименование	Оптимальный способ применения	Ограничения, обязательные условия монтажа и эксплуатации
Шлакоблоки из прессованного бетона	Жилые малоэтажные здания, подвалы и фундаменты	Требуют обязательного утепления и отделки
Блоки из ячеистого бетона	Малоэтажные здания с хорошо изолированным от грунтовой влаги цоколем	При нарушении технологии кладки и отделки объект быстро разрушается
Арболит	Дома до 3 этажей, каркасные конструкции, внутренние перегородки. Допускается строительство на неустойчивых грунтах	Закрытие стен штукатурными составами или вентиляционными фасадами
Блоки с утеплителем	Энергоэффективные дома до 4 этажей	Изделия с разным назначением не заменяют друг друга, разновидность не используется для возведения перегородок
Керамзитобетон	Строительство хозпостроек, домов до 3 этажей, монолитно-каркасные объекты (внешнее ограждение и внутренние перегородки)	Плохо переносят ударные воздействия, все коммуникации прокладывают заранее. Уступает остальным видам в способности к поглощению шума. Нуждается в отделке и утеплении
Пенополистиролбетон	В качестве утеплителя	Значительная усадка, горючесть, проблемы при отделке
Керамические пустотелые	Дома до 10 этажей без армирования, межкомнатные перегородки (материал хорошо поглощает звук)	Кладка ведется на специальный раствор, пустотность снижает способность стен к компенсации перепадов температур

Тип кладочного изделия	Размеры, мм	Всего в кубе, шт.	Цена за м³, рубли
Пустотелый стеновой бетонный	390×190×188	71	2900
Пенобетон D600	600×300×200	27,78	2750
Газосиликат D600	625×250×400	16	3100
Арболит	500×200×300	33	4500
Арболит	500×200×150	66	4900
Теплоблок (с утепляющей прослойкой из пеностекла)	400×300×200	41	8500
То же, с пенополистиролом	400×300×200	41	3000
Керамзитобетон Д1300 полнотелый	400×200×200	62,5	3700
То же, D1000, двухщелевые блоки для перегородок	400×200×200	125	2900
Пенополистиролбетон D500	600×400×300	14	3600
Блок керамический поризованный	250×440×219	32	2214

CMU Размер	Номинальные размеры Д x В x Д	Фактические размеры Д x В x Д
4-дюймовый CMU Full Block	4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов	3 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
4-дюймовый полублок CMU	4 дюйма x 8 дюймов x 8 дюймов	3 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
6-дюймовый CMU Full Block	6 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов	5 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
Полублок CMU 6 дюймов	6 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов	5 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
8-дюймовый CMU Full Block	8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов	7 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
8-дюймовый полублок CMU	8 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов	7 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
10-дюймовый CMU Full Block	10 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов	9 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
Полублок CMU 10 дюймов	10 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов	9 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «
12-дюймовый CMU Full Block	12 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов	11 5/8 «x 7 5/8» x 15 5/8 «
12-дюймовый полублок CMU	12 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов	11 5/8 «x 7 5/8» x 7 5/8 «

ASTM Designtaion	Тип CMU
АТСМ C55	Бетонный кирпич
ASTM C73	Кирпич облицовочный из силиката кальция
ASTM C90	Несущие бетонные блоки
ASTM C139	КМУ для строительства водосборных бассейнов и колодцев
ASTM C744	Каменная кладка из предварительно обработанного бетона и силиката кальция
ASTM C936	Бетонные блоки с монолитным замком
ASTM C1372	Сегментные подпорные стенки

	Очень маленькие устройства Телефоны (<768 пикселей)	Маленькие устройства Таблетки (≥768 пикселей)	Средние устройства Настольные компьютеры (≥992 пикселей)	Большие устройства Настольные компьютеры (≥1200 пикселей)
Поведение сетки	Всегда по горизонтали	Свернут для начала, горизонтально над контрольными точками
Ширина контейнера	Нет (авто)	750px	970px	1170px
Префикс класса	`.col-xs-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`
Кол-во столбцов	12
Ширина колонны	Авто	~ 62 пикс.	~ 81 пикс.	~ 97 пикселей
Ширина желоба	30 пикселей (по 15 пикселей с каждой стороны столбца)
Nestable	Есть
Офсетные	Есть
Колонка для заказа	Есть

Этапы действий	Описание действий
Монтаж дюбелей	Подготовительные действия, состоящие из установки дюбелей в черновую основу с шагом между дюбелями 20-30 см.
Укладка профиля	Профиль, который был выбран в качестве маяка, укладывается сверху вмонтированных в основу дюбелей.
Закрепление маяков	Фиксация направляющих вкручиванием саморезов. Так как саморезы ввинчиваются и вывинчиваются, легко отрегулировать уровень необходимый для работы.

Автор: alexxlab

Плотность пеноблок: Плотность пеноблока: какие требования предъявляются

прочность, плотность пеноблоков, морозостойкость и теплопроводность пеноблоков

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Плотность пенобетона — характеристики и таблицы классификации

Область применения пенобетона

От чего зависит значение плотности?

Взаимосвязь различных характеристик

Выбор пенобетона

От чего зависит плотность пенобетона

Характеристика изделий, состав, применение

Область применения пенобетона

Плотность и ее влияние на качество и назначение материала

Прочность изделий

Теплопроводность и влагостойкость материала

Показатели плотности и прочности пенобетона

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Определение класса бетона

Почему так важна плотность пенобетона: основные характеристики

Пенобетон и газобетон — не путаем

Чем отличаются

Особенности производства

Плотность и масса пеноблоков

Размеры пеноблока

плотность, класс прочности, теплопроводность, морозостойкость

Как найти компромисс при выборе пеноблока?

Основные технические характеристики пенобетонных блоков

Где используются различные марки и размеры пеноблоков

Удельный вес пеноблока, его свойства и расчеты веса

Свойства и технические характеристики пеноблоков

Расчеты количества и веса пеноблоков.

твердой пены блока пены высокой плотности блокируют закрытые блоки пены клетки

2

Блоки из пенополиуретана, блоки из пены с эффектом памяти высокой плотности

на продажу

Пена полиэтилена низкой плотности / Блок

Технические характеристики

Электроконвектор что это такое: Электрический конвектор отопления – что это такое, какой лучше

что это такое? Обзор. Плюсы и Минусы. Советы и Отзывы.

Конвектор и вопросы безопасности

Конвектор можно спокойно оставлять включенным без присмотра.

Индивидуальное отопление посредством конвектора

Факторы влияющие на бесшумность работы конвектора

Существуют следующие разновидности нагревательных элементов:

Разновидности конвекторов

Малогабаритные модели

Универсальные модели

Забота о здоровье

Бесшумный конвектор Ballu с инвертором

Приборы для максимальной теплоотдачи

Заключение

что это такое и для чего он нужен

Как выбрать электрический конвектор отопления

Принцип работы и устройство конвектора

Сильные и слабые стороны электрических конвекторов

На что обратить внимание при выборе прибора?

Тип нагревательного элемента

Мощность электрических конвекторов

Размер и конфигурация приборов

Разновидности способов монтажа

Принцип управления приборами

Специальные и дополнительные функции

Правила безопасности при использовании ЭК

Советы по выбору электроконвектора

Обзор популярных марок

Рейтинг электрических конвекторов для отопления

Выводы и полезное видео по теме

Электрический конвектор: что это такое

Конвектор электрический что это такое

Что такое конвекторы (обогреватели). Принцип работы конвектора

Немного общей информации об устройстве

О преимуществах электрических конвекторов

Конвектор отопления, что это такое и как работает: подробный обзор

Использование термостата

Конвектор: отзывы и рекомендации покупателей

Газовые воздушные обогреватели

Несколько важных моментов и полезных советов

Заключение

Как понять что это такое – электрический конвектор

Устройство электрического конвектора