Водородная печь своими руками: Водородный генератор своими руками – схема, конструкция установки, чертежи

Апр 3, 2021 автор alexxlab Разное

Генератор водорода для отопления своими руками

Генератор водорода для системы отопления: собираем действующую установку своими руками

Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и геотермальное тепло — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.

Устройство и принцип работы генератора водорода

Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат

Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H₂ – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H₂, да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом». Вот только одна проблема — для получения чистого H₂ надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.

Схема работы лабораторного электролизёра

Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.

Схема установки для получения газа Брауна

Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений. Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.

Водородная топливная ячейка Стенли Мейера

Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.

Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера

За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.

Преимущества газа Брауна как источника энергии

Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.

Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/gazogenerator-na-drovakh-dlya-otopleniya-doma-svoimi-rukami.html

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

Видео: Как правильно обустроить водородное отопление

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами. Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.

В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.

Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
— диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
— диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.

Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.

Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.

Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/alternativnye-istochniki-energii.html

Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками

Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.

Схема топливной ячейки «сухого» типа

Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.
Изготовление боковых стенок
Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.
Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки
Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.
Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца
Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.
При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия
После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.
При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов
При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна
На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.

Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.

Видео: Сборка устройства

Видео: Работа конструкции «сухого» типа

Отдельные моменты использования

Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.

Схема водородной горелки конструкции С. Мейера

Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.

Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.

В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.

И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.

Правила безопасности необходимо соблюдать не только при монтаже водородного генератора. При сборке и эксплуатации биореактора тоже нужно быть крайне осторожным, поскольку биогаз взрывоопасен. Подробнее об этом типе установке читайте в следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

генератор для частного и печь, установка

Твердое топливо, газ, электроэнергия – доступные и популярные источники тепла для обогрева частного дома. Но можно сделать отопление на водороде – это способ с широким списком достоинств, но применяется редко из-за сложностей в получении сырья. К тому же в сравнении с подключением к газовой магистрали, вариант требует больших финансовых расходов, однако они окупаются достаточно быстро. Поэтому способ отопления стоит рассмотреть подробнее.

Принцип работы водородного отопления

Газ выделяет большой объем тепловой энергии, которая образуется при взаимодействии водородных и кислородных молекулярных соединений. Процесс требует много места, выделяет КПД более 80% и при обустройстве схемы необходимо позаботиться о большой емкости, в которой и будет происходить взаимодействие молекул с последующим выделением тепла.

Если хозяин просчитывает, как сделать водородное отопление дома, нужно знать, что при выходе из котла температура теплоносителя может достигать показателей +40 С. Таких параметров хватает для подачи тепла в помещения большого размера. По устройству котлы могут быть модульными, оснащенными катализатором в каждом канале выхода. Это свойство особенно удобно при формировании системы отопления на много лучей – каждый канал можно отрегулировать с подачей теплоносителя по индивидуальным параметрам температуры.

Получается, что если правильно рассчитать показатели, то при монтаже одного котла с водородным отоплением можно провести отопление по нескольким комнатам с учетом разных температурных показателей. Например, один вывод запускается на теплые полы, второй – к трубопроводу под потолок, третий – запускается в гостиную и так далее.

Совет! Чтобы снизить расходы, можно оборудовать обогрев на солнечных батареях, коллекторах, поставить водородный генератор для отопления частного дома. В этом случае затраты на обслуживание потребуются минимальные, регулярных расходов практически не будет.

Преимущества и недостатки

Профессионалы выделяют следующие достоинства отопления на водороде:

Рекомендуем к прочтению:

Нет огня. Тепловая энергия вырабатывается в процессе протекания химической реакции, где не требуется горения любого вида топлива.
Постоянство температурных показателей. Теплоноситель поддерживается в нагретом до +40 С состоянии на всем протяжении времени, пока котел запущен в эксплуатацию.
Универсальность применения. Нет никаких ограничений для формирования системы в любых строениях.
Практичность. Невысокая температура теплоносителя гарантирует отсутствие ожогов, а смонтировать схему отопления сможет домашний мастер с минимальными навыками владения инструментом.
Экологичность. В процессе работы прибор не выделяет вредных газов, продуктов сгорания, частиц отработки и шлака. Котел выделяет нейтральный газ, не загрязняющий атмосферу.

Окупается схема через 3-3,5 года, при условии применения в качестве постоянного и основного источника тепла. Единственной альтернативой может стать газовое отопление, но при всей дешевизне топлива, подключение к магистрали не всегда возможно.

К минусам относят высокую взрывоопасность водорода, поэтому важно обеспечить все степени безопасности при использовании сырья и транспортировку топлива только в низкотемпературных режимах. Именно из-за сложностей в подвозе водорода такая схема отопления применяется сегодня достаточно редко.

Что такое водородный генератор и принцип его работы

Прибор имеет еще одно название – электролизер, функционирует за счет физического и химического процессов. Выглядит генератор водорода для отопления дома как несколько металлических пластин, которые погружены в тару, заполненную дистиллированной водой. Несмотря на простоту схемы, электролизер способен вырабатывать большое количество энергии.

Процесс выглядит следующим образом: электроток проходит через воду между металлическими пластинами разной полярности (анод-катод), это приводит к расщеплению дистиллированной жидкости на молекулы водорода, кислорода. Если площадь металлических элементов большая, проходит много электрического тока и объем газа повышается. Корпус, куда погружены пластины, обязательно оснащается клеммами для подключения источника питания – электрического тока, а также втулкой, куда направляется вырабатываемый газ.

Как сделать водородное отопление своими руками

Сделать отопление на водороде своими руками сможет любой мастер, которому доступны умения работать с металлом.

Для формирования устройства потребуется следующий набор материалов:

Рекомендуем к прочтению:

лист нержавейки параметрами 50х50 см;
болты 6х150, оснащенные шайбами и гайками;
фильтровальный элемент проточной очистки – пригодится от старой стиральной машинки;
прозрачная полая трубка длиной 10 м, к примеру, от водяного уровня;
обычный пищевой пластиковый контейнер на 1,5 литра с прочной герметичной крышкой;
набор штуцеров с «елочкой» с диаметром отверстия в 8 мм;
болгарка для резки;
дрель;
герметик силиконовый.

Чтобы сделать печь на водороде, подойдет сталь 03Х16Н1, а вместо воды можно взять щелочной раствор, который создаст агрессивную среду для прохождения тока, при этом продлит длительность эксплуатации стальных листов.

На заметку! Перед началом работ нужно определить вариант выкладки. Это может быть обустройство теплого пола, выкладка трубопровода по плинтусам, другие варианты. После проекта нужно посчитать требуемую длину трубопровода.

Как сделать отопление дома водородом самостоятельно:

Металлический лист уложить на ровный стол, нарезать на 16 равных частей. Получаются прямоугольники для будущей горелки. Теперь отрезать у всех 16 прямоугольников один угол – это нужно для последующего соединения деталей.
С обратной стороны каждого элемента высверлить отверстие для болта. Из всех 16 листов 8 будет анодами, а 8 катодами. Аноды и катоды нужны для прохождения электрического тока через детали с разной полярностью, это обеспечивает разложение щелочи или дистиллята на водород и кислород.
Теперь в пластиковый контейнер выложить пластины, учитывая полярность, чередуя плюс и минус. Изолятором пластин послужит прозрачная трубка, которую нужно нарезать на кольца, а потом полосками толщиной в 1 мм.

На заметку! Предлагаемый вариант горелки для водородного котла является прибором с параллельным включением.

Металлические пластины фиксируются между собой шайбами таким образом – сначала шайба надевается на ножку болта, затем надевается пластина. После пластины нужно надеть на болт 3 шайбы, потом снова пластину. Таким способом навешивается 8 пластин на анод и 8 пластин на катод.

Совет! Навешивать металлические элементы следует в зеркальном порядке – разворачивая анод на 180⁰C. Так «плюс» заходит в зазоры между элементами с «минусом». А гайки затягиваются после того, как пластины изолированы полосками из прозрачной трубы.

Теперь нужно выяснить точку упора для болта в пищевом контейнере, в этом месте просверлить отверстие. Если болты в емкость не входят, то ножка болта обрезается до нужной длины. После этого болты продеть в дырки, надеть на ножки шайбы и для герметичности зажать конструкцию гайками. Крышку емкости оснастить отверстием для штуцера, вставить элемент в дырку и для герметичности промазать зону стыка герметиком. Теперь продуть штуцер. И если через крышку выходит воздух, то придется герметизировать крышку по всему периметру.

Тестируется генератор подключением любого источника тока с наполнением емкости водой. На штуцер надевается шланг, второй конец которого погружен в емкость. Если в жидкости образуются воздушные пузыри, то схема работает, если нет, нужно проверить мощность подачи тока. Бывает, что в воде пузырьков воздуха не образуется, но в электролизере они появляются обязательно.

Для обеспечения нужного количества тепловой энергии необходимо увеличить выработку и выход газа повышением напряжения в электролите. В воду залить щелочь, например, гидроксид натрия, который есть в средстве для прочистки труб «Крот». Снова подключить источник подачи тока и проверить мощность электролизера.

Самый последний этап – присоединение горелки к трубопроводу магистрали отопления. Это может быть теплый пол, плинтусная разводка. Стыки следует герметизировать силиконом и можно запускать оборудование в работу.

Важно! Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы необходимо интегрировать в схему фильтр и клапан. Фильтр требуется для формирования водяного затвора и предупреждения взрывов, а клапан устанавливается в точке выхода водорода – чтобы не допустить скопления газа.

Отопление на водороде, водородная установка и горелка для обогрева дома, сборка своими руками

Для получения тепла в доме можно использовать различные источники энергии. Есть среди них и достаточно необычные варианты – например, водородное топливо. В настоящее время отопление водородом используется отечественными потребителями редко из-за некоторых сложностей в получении сырья.

Однако метод этот все равно считается самым экологически чистым и обеспечивает нагрев больших помещений. А расходы на такое отопление будут хотя и большими по сравнению с использованием в качестве энергоносителя газа, однако заметно меньшими по сравнению с эксплуатацией твердотопливных и электрических котлов.

Особенности водородного отопления

Впервые отопление дома на водороде было разработано итальянскими изобретателями. Созданный ими прибор практически не создавал шума и не выбрасывал в атмосферу вредные вещества. При этом температура внутри котлов была невысокой, и оборудование можно было делать не из чугуна или жаропрочной стали, а из обычного металла и даже пластика.

«Классическим», низкотемпературным вариантом отопления на водороде является выделение тепла в процессе образования воды из водорода и кислорода. Хотя существует и методика, предусматривающая обратный процесс – расщепление водных молекул для создания водородного топлива, сгорающего в котлах.

Котлам, работающим на водороде, не нужна специальная система отвода в атмосферу продуктов сгорания. Ведь в процессе выделяется только пар, безвредный для окружающей среды. А получение сырья практически не представляет особой проблемы, в отличие от таких энергоносителей, как газ, дизтопливо и пеллеты.

Расходы при использовании отопления на водороде будут идти только на электроэнергию для генератора.

Преимущества и недостатки

Распространению системы водородного отопления способствует целый ряд достоинств такого метода:

Экологическая чистота выбросов.
Работа без применения огня (только для обычных низкотемпературных систем). Так как тепло получается не при сгорании, а в результате химической реакции. Соединение водорода и кислорода приводит к получению воды, а выделившаяся при этом энергия идет в теплообменник. Температура теплоносителя при этом не превышает 40 градусов, что является практически идеальным режимом для системы «теплых полов».
Использование водородного топлива экономит средства владельца частного дома.

Единственный более выгодный способ в плане эксплуатации – газовое отопление, далеко не всегда доступное для загородного жилья.

Также использование водорода снижает затраты углеводородов типа нефти и газа, представляющих собой невозобновляемые ресурсы.

Правда, имеются у методики и недостатки. Во-первых, водород является достаточно взрывоопасным и, за счет этого, трудно транспортируемым веществом, хотя эта проблема существует только для низкотемпературного варианта.

Во-вторых, специалистов, способных на правильную установку таких котлов и сертификацию водородных баллонов, в нашей стране немного.

Принцип и устройство

Работа отопления на водороде основана на выделении значительного объема тепловой энергии, получаемой в результате взаимодействия кислородных и водородных молекул. Процесс характеризуется большими размерами необходимой для его протекания емкости и высоким КПД (>80%). Для правильного функционирования оборудования необходимо:

подключение к источнику жидкости, роль которого чаще всего выполняет водородная система;
наличие электропитания, без которого невозможно поддерживать электролиз;
периодическая замена катализатора, частота зависит от производительности и конструкции котла;
соблюдение требований безопасности )хотя по сравнению с газовым отоплением их намного меньше за счет протекания всех реакций внутри котла, и от пользователя необходим только визуальный контроль процесса).

Впрочем, учитывая, что создать своими руками такое оборудование, как низкотемпературная водородная установка для отопления дома, вряд ли получится, чаще всего используют альтернативный метод – получение водорода и использование его в качестве энергоносителя. Такой вариант будет доступнее по цене и обеспечит большую температуру теплоносителя в отопительной системе (такую же, как и газ).

Сборка системы

В состав систем водородного отопления входят водородные генераторы, горелки и котлы. Первый необходим для разложения жидкости на составляющие (с использованием катализаторов для ускорения процесса или без них). Горелка создает открытое пламя, а котел служит теплообменным устройством. Все это можно приобрести в соответствующих магазинах, однако та же система, созданная своими руками, как правило, работает эффективнее.

Сборку генератора водорода можно осуществить несколькими способами. Для его изготовления понадобится несколько стальных трубок, бак для расположения конструкции, широтно-импульсный генератор мощностью от 30А и выше или другой источник питания. Кроме того, при сборке не обойтись без посуды для дистиллированной воды.

Подача жидкости, из которой будет выделяться водород, осуществляется внутрь герметичной конструкции, где находятся пластины из нержавеющей стали (чем их больше, тем больше получается водорода, хотя тратится и дополнительная электроэнергия), примыкающие друг к другу.

В емкости под действием тока происходит процесс расщепления молекул воды на кислород и водород, после чего последний подается в котел, где установлена горелка. Если же ток подается не от сети, а от ШИМ-генератора, эффективность системы увеличивается.

Применяемые материалы

В системе отопления применяется, как правило, дистиллированная вода, в которую добавляют гидроксид натрия в пропорции 10 л жидкости на 1 ст. л вещества. При отсутствии или проблематичности получения нужного количества дистиллята разрешается использование и обычной воды из крана, но только в том случае, если в ее составе отсутствуют тяжелые металлы.

В качестве металлов, из которых изготавливают водородные котлы, допустимо использовать любые виды нержавеющих сталей – отличным вариантом станет ферримагнитная сталь, к которой не притягиваются лишние частицы. Хотя основным критерием выбора материала все-таки должна быть устойчивость к коррозии и ржавчине.

Для сборки аппарата обычно используются трубки диаметром 1 или 1,25 дюйма. А горелка приобретается в соответствующем магазине или интернет-сервисе.

Если правильно подобрать материалы и тщательно изучить схему отопления, изготовление установки и ее присоединение к котлу не представляет собой ничего сложного.

Целесообразность методики

Причиной установки системы отопления на водороде в частном доме может быть отсутствие в нем природного газа и наличие электроэнергии. При этом расходы на обеспечение здания теплом оказываются меньшими по сравнению с использованием электронагревательных приборов.

Кроме того, отсутствует необходимость в трубах для отвода продуктов сгорания. Получается, что водородная установка вполне может использоваться в загородных домах в качестве самостоятельного или дополнительного отопительного оборудования.

Водородный котел отопления для дома своими руками

Водородный котёл представляет собой инновационное научное решение, благодаря которому можно отапливать объекты с минимальными финансовыми затратами и высокой эффективностью. Он не нуждается в обслуживании и надёжен в эксплуатации, но имеет сложную конструкцию и предъявляет высокие требования к качеству применяемых комплектующих. Возможно ли сделать своими руками котёл отопления на водородном топливе?

Свойства водорода как топлива

Водород является самым лёгким газом без цвета и запаха, который находится на десятом месте по распространённости химическим элементом на планете. Он не токсичен и даже при протекании реакции горения не выделяет вредных веществ.

В качестве топлива водород использовать выгодно по следующим причинам:

высокая отдача тепла (более 121 МДж/кг) за счёт достижения при горении температуры +6000⁰С;
возможность снижения температуры горения до +300⁰С, при условии использования катализаторов;
безопасность при утечках за счёт быстрого улетучивания в атмосферу, так как его вес легче воздуха в 14 раз;
возможность добычи топлива в любой точке планеты;
неприхотливость к типу используемого котла.

Устройство водородного котла

Водородный котёл отопления состоит из следующих конструктивных элементов:

теплообменника;
камеры сгорания топлива;
электролизера;
ёмкости для выработки водорода, в которую помещён электролит;
двухступенчатого блока защиты, предотвращающего протекание цепной реакции.

Устройство водородного котла

Принцип работы

Работа котла на водородном топливе реализуется следующим образом:

В электролизере, после поступления электролитического раствора и пропускания через два погружённых электрода электрического тока, начинается выработка газа H₂ и O₂, а также водяного пара.
Газовая смесь поступает в химический сепаратор, в котором происходит отделение водорода из общего объёма. При этом очищенный газ через специальный клапан отводится в следующий узел установки без возможности обратного хода. Такое конструктивное решение позволяет исключить взрыв при контакте водорода с воздушной смесью.
Через защитный блок очищенный газ поступает в камеру сгорания, в которой расположен теплообменник. В ходе химической реакции водорода с кислородом в присутствии катализатора происходит нагрев теплообменника, в котором находится теплоноситель, используемый в отопительной системе объекта.
Отработанный после химической реакции газ снова поступает в камеру с электролитическим раствором.

Регулировка мощности нагрева осуществляется за счёт наличия в системе нескольких специальных каналов с катализатором, которые в процессе работы котла могут участвовать в химической реакции или быть исключены из неё.

Критерии выбора модели

Водородный котёл для дома необходимо подбирать с учётом следующих критериев:

мощность нагрева должна соответствовать требованиям используемой отопительной системе и теплоносителя, а также учитывать площадь отапливаемых помещений;
размеры камеры сгорания должны быть оснащены необходимым количеством теплообменников, позволяющими организовать несколько отопительных контуров;
электросеть в здании должна выдерживать мощность потребления электроэнергии котлом;
все конструктивные элементы котла должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь достаточный запас прочности и износостойкости;
блок защиты должен быть сертифицированным и соответствовать стандартам безопасности.

Пример водородного котла отопления

Особенности эксплуатации

Важной особенностью использования водородного топлива является опасность его взрыва при контактировании с воздухом. Поэтому важно придерживаться следующих правил эксплуатации:

необходимо периодически следить за температурой датчиков, установленных на теплообменниках, и не допускать перегрева теплоносителя выше допустимых норм;
запрещено эксплуатировать котёл в режимах, которые не предусмотрены производителем или могут вызвать протекание цепной реакции;
при повышении давления газа в камере сгорания необходимо принять меры по его стабилизации и выяснить причины таких изменений;
для непрерывной работы котла нужно позаботиться о стабилизированном электропитании;
важно периодически менять электролизер и следить за подачей воды.

Преимущества и недостатки

Выбор в пользу котлов, работающих на водородном топливе, обоснован следующими их преимуществами:

отсутствие выхлопов вредных веществ в атмосферу;
тепло выделяется в ходе химической реакции, для которой наличие пламени не требуется;
высокий КПД тепловой установки;
отсутствие шума в работе котла;
не требуется установка дымохода, благодаря чему допускается устанавливать котёл в любом месте помещения.

При всех достоинствах водородных котлов, также стоит учитывать и их недостатки:

небольшое количество предприятий, занимающихся получением и сжижением водорода;
необходимость контроля давления в баллоне с водородом, чтобы не допустить взрыва;
высокие требования к качеству сборки всех узлов, а также применяемым при изготовлении материалам;
для ремонта и обслуживания требуется привлечение специалистов;
сложности с поиском деталей;
большой расход воды.

При всех достоинствах водородных котлов, также стоит учитывать сложности с поиском деталей

Как сделать водородный котёл своими руками?

Прежде чем сделать водородный котёл своими руками, необходимо подготовить следующие материалы:

стальные высоколегированные нержавеющие листы толщиной 2-4 мм;
очистной водяной фильтр;
прозрачные газовые шланги высокого давления с диаметром 8 мм;
герметичная пластиковая ёмкость объёмом 1,5-2 л;
штуцер на шланг 8 мм;
два болта 150х6 мм, гайки и шайбы под них;
профильная труба 20х20 мм и 40х40 мм.

Для изготовления потребуются следующие инструменты:

болгарка с диском по металлу;
отвертка и рожковый ключ под болты;
инструменты для нарезания резьбы 6 мм;
строительный нож для резания шлангов;
дрель с набором свёрл;
сварочный аппарат.

Для изготовления водородного котла потребуется болгарка с диском по металлу

Процесс изготовления котла качественно можно разделить на следующие этапы:

Создание генератора водорода.
Изготовление и сборка котла.

Этап создания генератора водорода

Пошагово генератор водорода изготавливается следующим образом:

Стальной лист нарезаем на пластинки размером 50х50 мм в количестве 16 штук. Один из углов срезаем под углом 45⁰, а в противоположном – просверливаем отверстия диаметром 6 мм.
На один болт насаживаем пластинки, прокладывая их с двух сторон шайбами с толщиной 1-2 мм. Фиксируем их гайкой. На второй болт насаживаем оставшиеся пластинки аналогичным образом. В итоге получаем конструкцию, напоминающую два радиатора, которые могут быть вставлены друг в друга так, чтобы пластины не касались своими поверхностями.
Берём пластиковый контейнер и делаем в его крышке два отверстия под болты так, чтобы пластинки радиаторов можно было расположить друг над другом и они не касались.
Закрепляем два радиатора к пластинке.
Вставляем конструкцию внутрь контейнера и закрепляем на болты. При этом между крышкой и корпусом прокладываем мягкие резиновые прокладки для повышения герметичности ёмкости.
Проделываем в крышке два отверстия 8 мм под резиновые трубки: одно для подачи водорода, а второе – для воды.
В отверстия вставляем два патрубка, изготовленных из стальной трубы и нарезанной резьбой. Прокладываем с двух сторон прокладки и фиксируем на гайки.
Проверяем герметичность сборки, подключив к одному патрубку компрессор, а ко второму манометр. Накачиваем давление 2 атмосферы и следим за показаниями манометра в течение 30 минут. Если оно не изменилось, то сборка завершена, в противном случае устраняем допущенные при герметизации ошибки.
Проверяем работоспособность генератора в рабочих условиях: устанавливаем обратный клапан к патрубку, подключаем к нему баллон с водородом, ко второму – воду, а к двум электродам (два болта радиаторов) – электрический ток.

Этап создания и сборки котла

Водородные котлы для частного дома, предназначенные для отопления, пошагово необходимо создавать следующим образом:

Разрезаем профильную трубу 20х20 мм болгаркой на 8 частей по 300 мм.
Трубу 40х40 мм разрезаем на 3 части: две по 80 мм и одна – 200 мм.
В трубе 200 мм с сечением 40х40 мм по середине длины с двух противоположных боковых сторон прорезаем отверстия под трубу 40х40 мм. Затем в отверстия вставляем трубки 40х40 мм длиной 80 мм под прямым углом и привариваем их.
К трём торцевым частям крестовины привариваем заглушки, а к четвёртой – заглушку с патрубком для подсоединения трубы с водородом.
На расстоянии 70-80 мм от центра крестовины на каждой её части просверливаем по одному отверстию диаметром 10-14 мм. Получится четыре отверстия.
Привариваем форсунки (аналогичные обычным газовым) в 4 подготовленные отверстия.
Привариваем к каждой торцевой части по две профильные трубы 20х20 мм так, чтобы они образовывали прямой угол с плоскостью крестовины.
Из листовой стали вырезаем три стенки корпуса котла 300х300 мм. В 2-х из них делаем 4 отверстия диаметром 20-30 мм по месту расположения форсунок, а в третьем – с диаметром 10 мм.
Разрезаем трубу диаметром 20-30 мм на куски длиной 50-60 см и привариваем их к вырезанному на восьмом шаге стальному листу меньших размеров.
Берём трубу диаметром 20 мм с длиной меньшей на 30-40 мм длины сваренных труб и просверливаем в ней два отверстия вверху и внизу так, чтобы была возможность приварить её.
Трубу прикладываем к стальному листу с меньшими отверстиями и привариваем.
Готовую конструкцию переворачиваем и устанавливаем второй стальной лист, при этом трубки должны войти в проделанные ранее отверстия. Затем привариваем трубки к листу.
Привариваем к стальному листу конструкцию с горелкой.
Привариваем патрубки для циркуляции теплоносителя к соответствующим отверстиям корпуса.
На вводный патрубок устанавливаем температурный датчик, а на горелку – детектор пламени. Соединяем оба датчика с автоматическими контроллерами или визуально-звуковыми системами оповещения.
Проверяем корпус на герметичность.
Затем создаём внешний защитный корпус подходящих размеров из стальных листов, в который помещаем все узлы конструкции и соединяем их. Особое внимание необходимо уделить герметичности всех соединений и тщательно её перепроверить. Подключаем электричество к электродам. Выполняем тестовый запуск установки.

Для того, чтобы в электролизере ускорить химическую реакцию, необходимо в воде растворить щёлочь или соль. Это улучшит проводимость воды и повысит выход водорода.

Котлы на водородном топливе изготовить своими руками вполне возможно, так как практически все детали можно приобрести без проблем в строительных магазинах. Однако сложности возникают при изменении конструкции с целью повышения характеристик, что требует привлечения специалистов для выполнения сложных расчётов. Создание котлов без продумывания основных параметров сделает их неэффективными и опасными для эксплуатации.

Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема

Использование водорода в качестве энергоносителя для обогрева дома – идея весьма заманчивая, ведь его теплотворная способность (33.2 кВт / м3) превышает более чем в 3 раза показатель природного газа (9.3 кВт / м3). Теоретически, чтобы извлечь горючий газ из воды с последующим сжиганием его в котле, можно использовать водородный генератор для отопления. О том, что из этого может получиться и как сделать такое устройство своими руками, будет рассказано в данной статье.

Принцип работы генератора

Как энергоноситель водород действительно не имеет себе равных, а запасы его практически неисчерпаемы. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет огромное количество тепловой энергии, несравнимо большее, нежели любое углеводородное топливо. Вместо вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу при использовании природного газа, при горении водорода образуется обычная вода в виде пара. Одна беда: данный химический элемент не встречается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами.

Одно из таких соединений – обычная вода, представляющая собой полностью окисленный водород. Над ее расщеплением на составные элементы работали многие ученые в течение долгих лет. Нельзя сказать, что безрезультатно, ведь техническое решение по разделению воды все же было найдено. Его суть – в химической реакции электролиза, в результате которой происходит расщепление воды на кислород и водород, полученную смесь назвали гремучим газом или газом Брауна. Ниже показана схема водородного генератора (электролизера), работающего на электричестве:

Электролизеры производятся серийно и предназначены для газопламенных (сварочных) работ. Ток определенной силы и частоты подается на группы металлических пластин, погруженных в воду. В результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с водяным паром. Для его отделения газы пропускаются через сепаратор, после чего подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче устанавливается клапан, пропускающий горючее только в одну сторону.

Для контроля за уровнем воды и своевременной подпитки конструкцией предусмотрен специальный датчик, по сигналу которого производится ее впрыск в рабочее пространство электролизера. За превышением давления внутри сосуда следит аварийный выключатель и сбросной клапан. Обслуживание водородного генератора заключается в периодическом добавлении воды, и на этом все.

Водородное отопление: миф или реальность?

Генератор для сварочных работ – это на данный момент единственное практическое применение электролитическому расщеплению воды. Использовать его для отопления дома нецелесообразно и вот почему. Затраты энергоносителей при газопламенных работах не так важны, главное, что сварщику не нужно таскать тяжеленные баллоны и возиться со шлангами. Другое дело – отопление жилища, где каждая копейка на счету. И тут водород проигрывает всем существующим ныне видам топлива.

Важно. Затраты электроэнергии на выделение горючего из воды методом электролиза будут гораздо выше, нежели гремучий газ сможет выделить при сжигании.

Серийные сварочные генераторы стоят немалых денег, поскольку в них используются катализаторы процесса электролиза, в состав которых входит платина. Можно сделать водородный генератор своими руками, но его эффективность будет еще ниже, чем у заводского. Получить горючий газ вам точно удастся, но вряд ли его хватит на обогрев хотя бы одной большой комнаты, не то что целого дома. А если и хватит, то придется оплачивать баснословные счета за электричество.

Чем тратить время и усилия на получение бесплатного топлива, которого не существует априори, проще смастерить своими руками простой электродный котел. Можете быть уверены, что так вы израсходуете гораздо меньше энергии с большей пользой. Впрочем, домашние мастера – энтузиасты всегда могут попробовать свои силы и собрать дома электролизер, с целью провести эксперименты и убедиться во всем самолично. Один из подобных экспериментов показан на видео:

Как изготовить генератор

Масса интернет-ресурсов публикуют самые разные схемы и чертежи генератора для получения водорода, но все они действуют по одному принципу. Мы предложим вашему вниманию чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы:

Здесь электролизер представляет собой группу металлических пластин, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые обкладки тоже изготовлены из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для подачи газа в сосуд с водой, а из него – во второй. Задача емкостей – отделять паровую составляющую и накапливать смесь водорода с кислородом, чтобы подавать его под давлением.

Совет. Электролитические пластины для генератора надо делать из нержавеющей стали, легированной титаном. Он послужит дополнительным катализатором реакции расщепления.

Пластины, что служат электродами, могут быть произвольного размера. Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади поверхности. Чем большее число электродов удастся задействовать в процессе, тем лучше. Но при этом и потребляемый ток будет выше, это следует учитывать. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Здесь тоже есть поле для экспериментов: можно подавать на электролизер разное напряжение с помощью регулируемого блока питания.

В качестве электролизера можно применить пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Изделие удобно тем, что его легко герметизировать от окружающей среды, выводя трубку и провода через отверстия в крышке. Другое дело, что этот самодельный водородный генератор обладает невысокой производительностью из-за малой площади электродов.

Заключение

На данный момент не существует надежной и эффективной технологии, позволяющей реализовать водородное отопление частного дома. Те генераторы, что имеются в продаже, могут успешно применяться для обработки металлов, но не для производства горючего для котла. Попытки организовать подобный обогрев приведут к перерасходу электроэнергии, не считая затрат на оборудование.

Котел отопления на водороде: обзор лучших. Водородный котел

Использование водорода в отоплении

В век технологий существует множество вариантов отопить свой дом. Однако любители самостоятельно создавать разные технические приспособления могут сделать отопление дома водородом своими руками. Это экологически чистый, в то же время, очень мощный источник тепла, благодаря которому можно отопить большое помещение.

Котел отопления на водороде итальянского производства

Водородное отопление дома было разработано одной из компаний в Италии. Когда такая установка работает, она не производит никаких вредных выбросов. Таким образом, это экологически чистое, эффективное, бесшумное отопление дома.

Ученые разработали способ сжигать водород для отопления дома при такой температуре, как 300 градусов по Цельсию. Благодаря этому появилась возможность производить котлы для отопления из традиционных материалов. Такого типа котлы для функционирования не требуют специальной системы отвода продуктов сгорания в атмосферу, так как здесь таковых продуктов нет. В данном случае выделяется только пар, не вредный для окружающей среды. А получить водород – это доступный процесс. Все, на что будут идти расходы, — это только электроэнергия. А если вы будете, используя водородный генератор для отопления, задействовать еще и солнечные панели, то и затраты на электричество можно минимизировать.

Чаще всего котел на водороде применяется для того чтобы обогревать полы. И такие системы на сегодняшний день можно найти с самой разной мощностью. Монтируются они собственноручно.

Водородная установка для отопления дома состоит из следующих компонентов: котел и трубы, имеющие диаметр 25-32 мм (1-1,25 дюймов). Трубы других размеров используются редко. Трубы можно смонтировать самостоятельно, но здесь следует выполнять одно условие – после каждого разветвления диаметр должен быть меньшим. И порядок уменьшения диаметра следующий – труба D32, труба D25. После разветвления – труба D20, последняя – труба D16. Когда такое правило соблюдается, то водородная горелка для отопления будет работать эффективно и качественно.

Принцип работы водородного отопления

Совет! Чтобы снизить расходы, можно оборудовать обогрев на солнечных батареях, коллекторах, поставить водородный генератор для отопления частного дома. В этом случае затраты на обслуживание потребуются минимальные, регулярных расходов практически не будет.

Преимущества и недостатки

Профессионалы выделяют следующие достоинства отопления на водороде:

Нет огня. Тепловая энергия вырабатывается в процессе протекания химической реакции, где не требуется горения любого вида топлива.
Постоянство температурных показателей. Теплоноситель поддерживается в нагретом до +40 С состоянии на всем протяжении времени, пока котел запущен в эксплуатацию.
Универсальность применения. Нет никаких ограничений для формирования системы в любых строениях.
Практичность. Невысокая температура теплоносителя гарантирует отсутствие ожогов, а смонтировать схему отопления сможет домашний мастер с минимальными навыками владения инструментом.
Экологичность. В процессе работы прибор не выделяет вредных газов, продуктов сгорания, частиц отработки и шлака. Котел выделяет нейтральный газ, не загрязняющий атмосферу.

Эксперименты с вечным поленом

Вечным поленом называют небольшой металлический бак с маленькими отверстиями для выхода водяного пара. Эту емкость заполняют водой, закручивают горловину болтом, и кладут на дно печи. Емкость разогревается до большой температуры, с нее выходит водяной пар, поступая прямо на горящие угли.

В результате, по заявлениям экспериментаторов, черная сажа в дыму пропадает. Т.е. якобы частички углерода, обычно уносимые в трубу, теперь все реагируют с кислородом.
Пламя становится насыщенным с длинными языками и т.д.

Но правда замеры реального полученного тепла не проводились, замерить его в домашних условиях невозможно, но все признаки большой энергоотдачи присутствуют….

Перспективы водорода как топлива для котла отопления

Водород – это самое распространенное «топливо» во Вселенной и десятый по распространению химический элемент на Земле. Проще говоря – проблем с запасами топлива у вас не будет.
Этот газ не может навредить ни людям, ни животным, ни растениям – он не токсичен.
«Выхлоп» водородного котла абсолютно безвреден – продуктом горения этого газа является обычная вода.
Температура горения водорода достигает 6000 градусов Цельсия, что говорит о высокой теплоемкости этого вида топлива.
Водород легче воздуха в 14 раз, то есть при утечке «выброс» топлива улетучится из котельной сам по себе, причем в очень сжатые сроки.
Стоимость одного килограмма водорода – 2-7 долларов США. При этом плотность газообразного водорода равна 0,008987 кг/м3.
Теплотворная способность кубического метра водорода – 13 000 кДж. Энергоемкость природного газа в три раза выше, но себестоимость водорода как топлива ниже в десятки раз. В итоге альтернативное отопление частного дома водородом обойдется не дороже практики использования природного газа. При этом владельцу водородного котла не нужно оплачивать аппетиты хозяев газовых компаний и строить дорогостоящий газопровод, а равно и проходить чрезвычайно бюрократизированную процедуру согласования всяческих «проектов» и «разрешений».

Словом, как топливо водород имеет самые радужные перспективы, которые уже оценила аэрокосмическая отрасль, использующая водород для «заправки» ракет.

Современная разработка — водородный отопительный котел

Как работает котел отопления на водороде

Точно так же, как и обычный газовый котел:

Топливо подается на горелку.
Факел горелки разогревает теплообменник.
Залитый в теплообменник теплоноситель транспортируют к батареям.

Только вместо магистрального газопровода или емкостей со сжиженным горючим для производства топлива необходимо использовать особые установки – генераторы водорода.

Причем самый распространенный вид бытового генератора – это электролитическая установка, расщепляющая воду на водород и кислород. Себестоимость топлива, которое производят электрические генераторы для отопления водородом доходит до 6-7 долларов за килограмм. При этом для производства кубического метра горючего газа необходима вода и 1,2 кВт электроэнергии.

А вот на отводе продуктов горения в данном случае можно сэкономить. Ведь в процессе горения смеси кислорода и воздуха выделяется только водяной пар. Так что «настоящий» дымоход такому котлу не нужен.

Плюсы водородных котлов

Водородом можно «топить» любые котлы. То есть абсолютно любые – даже старые «советские» агрегаты, приобретенные в 80-х годах прошлого века. Для этого вам понадобится новая горелка и гранит или шамотный камень в топке, увеличивающий тепловую инерцию и нивелирующий эффект перегрева котла.
У водородных котлов увеличенная тепловая мощность. Стандартный газовый котел на 10-12 кВт на водороде «выдаст» до 30-40 киловатт тепловой мощности.
Для отопления водородом по большому счету нужна только горелка. Поэтому «под водород» можно переделать даже твердотопливный котел, инсталлировав горелку в топку.
Базу для получения топлива – воду – можно извлечь из водопроводного крана. Хотя идеальным полуфабрикатом для производства водорода является дистиллированная вода, в которую подмешен гидроксид натрия.

Минусы водородных котлов

Малый ассортимент водородных котлов и газогенераторов промышленного типа. Большинство продавцов предлагают «самоделки» с сомнительной сертификацией.
Высокая цена промышленных моделей.
Взрывоопасный «характер» топлива – в смеси с кислородом (в пропорции 2:5) водород превращается в гремучий газ.
Высокий уровень шума газогенерирующих установок.
Высокая температура пламени – до 3200 градусов Цельсия, затрудняющая использование водорода в качестве топлива для кухонной печи (нужны особые рассекатели). Впрочем, h3ydroGEM — котел отопления на водороде итальянского производства giacomini – укомплектован горелкой температурой пламени до 300 градусов Цельсия.

Составные части водородной установки

Устройство системы для отопления, функционирующей на водороде, достаточно проста.

Котел, играющий роль теплообменника, – это основной элемент, где происходит выработка водорода.

Котел, функционирующий на водороде, можно собрать из доступных элементов, а для его работы необходима лишь обычная или дистиллированная вода (+)

Элетролизер – главная действующая часть котла, где происходит электролитическая реакция, приводящая к распаду воды на h3 и О2. Элемент представляет собой резервуар, наполненный водой, в который помещаются металлические электроды, обладающие максимальной проводимостью тока.

К пластинкам подсоединены провода, по которым осуществляется подача электричества.

Горелка – приспособление, способствующее разогреву теплоносителя в отопительной системе. Находится в топочной камере, для ее разжигания подается искра.

Клапан горелки – специальная деталь, находящаяся в верхней части устройства. Благодаря этой детали h3, поднявшийся наверх, легко преодолевает барьер, недоступный другим выделившимся веществам, и поступает непосредственно в горелку.

В заводских водородных котлах предусмотрен блок управления. На панели отображаются показатели напряжения и тока, регулятор мощности и рычаги настройки других параметров работы

Трубопровод – коммуникации, которые отходят от агрегата и используются для подачи тепла во все помещения дома. Для обвязки используют трубы отопления диаметром диаметром 25-32 мм. При прокладке соблюдают основополагающее правило: диаметр каждого следующего разветвления должен быть меньше, чем у предыдущего.

Критерии выбора генераторов

При решении приобрести подобную технику, важно обращать внимание на следующие критерии.

Мощность. У современных приборов величина этого показателя может значительно варьироваться, что позволяет выбрать оптимальный вариант как для небольшого дома, так и для двух-, трехэтажного строения.

Средний расход воды в современных моделях генератора не слишком велик. В течение 24 часов для функционирования прибора понадобится примерно 5,5 литров, за счет которых генерируется 1,2-2 литров топлива

Число контуров. На приборах, функционирующих на водороде, обычно устанавливается отопительный контур. В некоторых моделях предусмотрен также дополнительный монтаж второго (нагревательного) контура.

Уровень потребления электроэнергии. Технологии сегодняшнего дня позволяют добиться отличной производительности тепла при использовании минимума электричества. Энергопотребление различных видов генераторов варьируется от 1,2 до 3 кВт за 1 час.

Низкий расход электроэнергии достигается благодаря тому, что водородный котел работает не беспрерывно, а лишь для поддержания определенной температуры в помещении.

Источник питания. Все разновидности водородных генераторов можно разделить на две большие категории: одна работает от газа, другая – от электричества.

Производитель. Лучше предпочесть проверенных производителей (Италия, США). Стоит опасаться некачественной продукции, предлагаемой сомнительными предприятиями по крайне низким ценам.

Советы по эксплуатации котла

Для улучшения функционала агрегата важно придерживаться прилагаемой инструкции. Усовершенствовать работу прибора можно, добавив дополнительные детали (при этом следует строго соблюдать правила безопасности).

Установленный на горелке датчик пламени повышает безопасность системы. При затухании огня устройство в автоматическом режиме перекрывает поступление горючего газа в горелку, тем самым препятствуя его попаданию в помещение

Можно вмонтировать во внутреннюю часть теплообменника специальные датчики, позволяющие отслеживать повышение показателей нагрева воды, а также дополнить конструкцию горелки запорной арматурой.

Достаточно подключить ее непосредственно к датчику температуры, чтобы котел автоматически выключался, как только нагрев достигнет заданного показателя.

Полезно также установить устройство нормированного охлаждения котла.

Устройства на водороде могут применяться не только как единственное отопительное оборудование в доме, но и совмещаться с другими системами нагрева. Основные теплоустановки в этом случае могут работать в низкотемпературном режиме.

В случае соблюдения норм эксплуатации агрегат, работающий на водороде, послужит не один десяток лет. Хотя гарантийный срок подобных устройств составляет 15 лет, на практике они могут качественно работать на протяжении 20-30 лет.

Починка подобных аппаратов не составит труда опытному мастеру, поскольку принципиальная схема котла на водороде не слишком отличается от аналогов, работающих на иных видах топлива.

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Электрическая схема ШИМ-регулятора

Схема единичной пары электродов, используемых в топливной ячейке Мейера

Схема ячейки Мейера

Электрическая схема ШИМ-регулятора

Чертёж топливной ячейки

Электрическая схема ШИМ-регулятора

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
— диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
— диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.

Техника безопасности и особенности эксплуатации

Отопительный котел на водороде нужно правильно эксплуатировать.

В ходе его использования придерживайтесь следующих правил:

Нельзя самостоятельно модернизировать и переделывать водородное нагревательное оборудование. Это повышает вероятность утечки водорода. При его взаимодействии с воздухом создается взрывоопасная ситуация.
Установите внутри теплообменника датчики температуры. Это позволит контролировать степень нагрева воды. Периодически проверяйте температуру, не допускайте перегревания теплоносителя.
Не эксплуатируйте отопительное оборудование в режимах и условиях, которые не предусмотрены производителем. Это может привести к нежелательной цепной реакции.
На горелочное устройство установите запорную арматуру и подключите ее к температурному датчику. Это позволит при необходимости обеспечивать охлаждение котла.
Если давление газа в камере сгорания критически повышается, то нужно выяснить причину такого повышения, принять меры для стабилизации работы.
Следите за подачей воды, периодически меняйте электролитный раствор.

Важно! При правильной и бережной эксплуатации водородное нагревательное оборудование прослужит до 30 лет, вдвое превысив гарантийный срок.

Выводы и полезное видео по теме

На представленном ниже видеоролике вы увидите обзор модели газового котла, работающего на водородном топливе, произведенного известной корейской компанией DAEWOO.

Водород не без основания называют топливом будущего: этот газ может стать практически безграничным ресурсом дешевого экологически чистого горючего, которое можно использовать в разных установках.

Котел на водородном топливе, изготовленный в заводских условиях или самостоятельно, позволит создать автономную отопительную систему. Это поможет значительно сократить платежи в ЖКХ, решит вопрос о поддержании комфортной температуры в жилых комнатах и подсобных помещениях.

Источники

https://otoplenie-doma.org/otoplenie-na-vodorode.html
https://dizain-vannoy.ru/sistema-otopleniya/sistemy-otopleniya/vodorodnoe-induktsionnoe/otoplenie-na-vodorode.html
http://teplodom1.ru/domotopl/286-toplivo-iz-vody-samoe-deshevoe.html
https://www.tproekt.com/vodorodnyj-kotel-otoplenia-aponcy-uze-10-let-tak-topat-domiki/
https://sovet-ingenera.com/otoplenie/kotly/vodorodnyj-kotel-otopleniya.html
https://aqua-rmnt.com/otoplenie/generator-vodoroda-dlya-sistemy-otopleniya-sobiraem-dejstvuyushhuyu-ustanovku-svoimi-rukami.html
https://dizain-vannoy.ru/sistema-otopleniya/oborudovanie/kotly/kotel-vodorodnyy.html

[свернуть]

Водородный генератор своими руками для отопления дома

Развитие технологий привело к замене классических дровяных печек на котельные агрегаты. В качестве топлива, помимо дров и угля стали использоваться газ, масло, солярка и даже электричество. В последнее время энергию для автономных отопительных систем дополнительно получают с помощью солнечных батарей и геотермальных установок. Учитывая, что неиссякаемым источником энергии является водород, можно попробовать собрать водородный генератор своими руками для получения экологичного топлива.

Водородный генератор своими руками

Принцип работы устройства

Водородный генератор для отопления считается перспективной разработкой, поскольку получать горючее с высокой теплотворной способностью можно из обычной воды. Главная задача — получить чистый водород максимально простым и дешевым способом.

Получение водорода

Традиционно для этих целей используется метод электролиза. Его суть в следующем: в воду, недалеко друг от друга, помещают металлические пластины, которые подключены к источнику высокого напряжения. Вода проводит электрический ток, поэтому при подаче электроэнергии молекулу воды разрывает на составляющие. Высвобождение из каждой молекулы двух атомов водорода и одного атома кислорода позволяет получить так называемый газ Брауна с формулой ННО.

Теплотворная способность газа Брауна составляет 121 МДж/кг. При горении вещества не образуется вредных веществ, а для того, чтобы его использовать в качестве энергоносителя для отопления дома достаточно немного модернизировать стандартный газовый котел. Однако при создании установки для получения водорода своими руками особое внимание следует уделить мерам безопасности — при соединении водорода с кислородом образуется гремучая смесь.

Конструкция генератора

Электролизер, установка для выработки газа Брауна путем электролиза воды в больших объемах, состоит из нескольких ячеек, в которые вмонтированы металлические пластинчатые электроды. Чем больше суммарная площадь поверхности электродов, тем мощнее установка.

Ячейки находятся в герметичной емкости, которая оснащена патрубком для подключения к источнику воды, патрубком для отвода полученного газа, клеммами для подсоединения электропитания. Также генератор снабжен водяным затвором, предотвращающим контакт водорода с кислородом, и защитным клапаном для предотвращения эффекта обратного пламени — газ сгорает только в горелочном устройстве.

Принцип работы водородного генератора

Водородное отопление

Водородное отопление дома требует использования установки с большой площадью электродов, иначе отопительный котел не сможет эффективно нагревать теплоноситель. Применять обычный электролизер, нарастив его габариты, нерентабельно, поскольку на получение водорода будет тратиться больше электроэнергии, чем ушло бы на работу отопительного электрокотла для обогрева дома такой же площади.

Ведутся разработки более эффективных установок для получения водородного топлива без лишних энергозатрат. Известна история американского изобретателя Стенли Мейера, который создал «водородную ячейку», потребляющую в десятки раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными установками. Однако ученому не удалось совершить переворот в современных технологиях — он скоропостижно скончался от отравления, а чертежи установки исчезли.

Над созданием водородного генератора с попытками реализовать идею Мейера трудятся и в технических лабораториях, и в мастерских домашних умельцев во всем мире. Изобретение американского ученого заключалось в создании резонанса раскачивающейся молекулы воды с электрическими импульсами — в этом случае она расщепляется на атомы без использования высокого электрического напряжения.

Радужные перспективы

Водород — крайне перспективный энергоноситель по целому ряду причин:

Он в наличии во всей Вселенной, на Земле занимает десятое место по степени распространенности — энергоресурс можно назвать неисчерпаемым.
Газ не токсичен, не способен причинить вред живым организмам. Важно лишь предпринимать меры безопасности, чтобы исключить утечку с образованием «гремучей смеси» водорода с кислородом.
Продукт горения водорода — обычный водяной пар.
Энергоноситель отличается высокой теплоемкостью, температура горения составляет 3000°С.
При утечке газа он быстро улетучится, не причинив никакого вреда, поскольку в 14 раз легче воздуха. Но поблизости не должно быть открытого огня или искрящей проводки, иначе гремучая смесь взорвется.
Кубический метр водорода обладает теплотворной способностью 13000 Дж.

Преимущества водородного отопления

Водород как энергоноситель — сфера применения

Водород высоко оценивается как энергоноситель и активно используется, к примеру, в качестве топлива для космических ракет. Используются разные способы его получения в промышленных масштабах. В основном это газификация угля или нефтепродуктов, конверсия метана и его гомологов. Такой дешевый водород нельзя рассматривать как экологичное топливо, поскольку его добыча связана с вредными выбросами в атмосферу. Электролиз воды для получения водорода в больших объемах, применяется только в Норвегии, где имеется избыток дешевой электроэнергии.

Компактный электрический газогенератор нашел применение в сфере газорезки. Оборудование, производящее водород, удобнее в использовании по сравнению с баллонным газом — нет необходимости транспортировать тяжелые баллоны, зависеть от поставок сжиженного газа и т.д. Но в угоду удобству была принесена экономия — для электролитического процесса требуется достаточно много электроэнергии, в итоге стоимость энергоносителя существенно возрастает. При этом разница в стоимости купленного и произведенного водорода во многом компенсируется отсутствием затрат на его доставку.

Водородные отопительные котлы

На многих сайтах, посвященных системам отопления, можно встретить информацию о том, что водород составляет достойную конкуренцию природному газу в качестве энергоносителя для отопительного котла. Упор делается на то, что смонтировав генератор водорода, вы получаете возможность тратить на отопление не больше средств, чем на газовое, при этом не придется оформлять множество документов и платить серьезные суммы за подключение дома к центральной газовой сети.

На основании вышеизложенного в статье можно сделать выводы, что себестоимость водорода низка только при его промышленном производстве. То есть, получение топлива электролизом заведомо обойдется дороже, и ориентироваться на завлекательные цифры стоимости килограмма сжиженного водорода не имеет смысла.

Рассмотрим котельное оборудование, представленное на рынке. Выпуском водородных котлов занимается итальянская компания Giacomini, которая специализируется в сфере альтернативной энергетики. Также аналогичные агрегаты изготавливают некоторые китайские компании, успешно скопировавшие технологию.

Водородный котел на твердом топливе

Разработки компании Giacomini направлены на создание отопительного оборудования, которое было бы полностью безопасно для окружающей среды.

Водородный котел этой компании относится к указанной категории — его работа связана с выделением водяного пара, какие-либо вредные выбросы отсутствуют. В качестве энергоносителя используется водород, при этом его добывают путем электролиза.

Однако стоит обратить особое внимание на принцип действия этого котла. Полученный в системе водород не сжигается, он вступает в реакцию с кислородом в присутствии катализатора. В результате выделяется тепловая энергия, которой достаточно для нагрева отопительного контура до 40°С.

То есть, водородные котлы, которые предлагается приобрести по солидной цене, подходят лишь для использования в качестве теплогенератора для контура водяного пола, плинтусного или потолочного отопления.

Можно сделать вывод, что мировые производители котельного оборудования не нашли приемлемого технического решения, чтобы создать эффективный отопительный котел, способный использовать тепловую энергию сжигаемого водорода. Или рассчитали, что такой вариант нерентабелен.

Изготовление генератора собственными силами

В сети Интернет можно найти немало инструкций, как сделать водородный генератор. Следует отметить, что собрать такую установку для дома своими руками вполне реально — конструкция достаточно проста.

Компоненты водородного генератора своими руками для отопления в частном доме

Но что вы будете делать с полученным водородом? Еще раз обратите внимание на температуру горения этого топлива в воздухе. Она составляет 2800-3000°С. Если учесть, что при помощи горящего водорода режут металлы и другие твердые материалы, становится понятно, что установить горелку в обычный газовый, жидкотопливный или твердотопливный котел с водяной рубашкой не получится — он попросту прогорит.

Умельцы на форумах советуют выложить топку изнутри шамотным кирпичом. Но температура плавления даже лучших материалов данного типа не превышает 1600°С, долго такая топка не выдержит. Второй вариант — использование специальной горелки, которая способна понизить температуру факела до приемлемых величин. Таким образом, пока не найдете такую горелку, не стоит начинать монтировать самодельный водородный генератор.

Советы по сборке и эксплуатации генератора

Решив вопрос с котлом, выберите подходящую схему и инструкцию на тему, как сделать водородный генератор для отопления частного дома.

Самодельное устройство будет эффективным только при условии:

достаточной площади поверхности пластинчатых электродов;
правильного выбора материала для изготовления электродов;
высокого качества жидкости для электролиза.

Какого размера должен быть агрегат, генерирующий водород в достаточных количествах для отопления дома, придется определять «на глазок» (на основании чужого опыта), либо собрав для начала небольшую установку. Второй вариант практичнее — он позволит понять, стоит ли тратить деньги и время на монтаж полноценного генератора.

В качестве электродов в идеале используются редкие металлы, но для домашнего агрегата это слишком дорого. Рекомендуется выбрать пластины из нержавеющей стали, желательно ферромагнитной.

Конструкция водородного генератора

К качеству воды предъявляются определенные требования. Она не должна содержать механические загрязнения и тяжелые металлы. Максимально эффективно генератор работает на дистиллированной воде, но для удешевления конструкции можно ограничиться фильтрами для очистки воды от ненужных примесей. Чтобы электрическая реакция протекала интенсивнее, в воду добавляют гидроксид натрия в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды.

Экономический вопрос

Прежде чем начать подробно разбираться, как сделать водородный генератор, желательно вспомнить школьный курс физики. Все преобразования происходят с потерей энергии, то есть, затраты электроэнергии на получение водорода не окупятся тепловой мощностью при сжигании полученного топлива.

Если учесть, что сжигать водород с максимальной температурой и теплоотдачей в домашних условиях попросту невозможно, становится понятным, что реальные потери будут даже выше тех, что рассчитаны для идеальных условий.

Итак, использовать водородный генератор, сделанный для отопления своими руками, не имеет никакого смысла, если у вас нет доступа к бесплатной электроэнергии. Установить для отопления дома электрический котел и тратить электроэнергию напрямую, без сложных преобразований, обойдется вам в 2-3 раза дешевле. Кроме того, электрокотел полностью безопасен, а эксплуатация кустарной установки грозит взрывом при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Очевидно, что получение дешевого водорода экологически чистым способом, к которым относится электролиз, — это вопрос будущего, над которым сегодня работают ученые в передовых странах мира.

Печь для декрепитации водорода

для процесса

Ndfeb Hd

Описание продукта

Печь для обезвоживания водорода для NdFeB

1. Назначение: Это оборудование подходит только для абсорбции водорода и дегидрирования материалов NdFeB при использовании водородной среды.

2. Состав оборудования

2.1 Реакционный бак: Цилиндрический позвоночный реакционный бак из нержавеющей стали, сконструированный по второму типу сосуда высокого давления.;

2.2 Нагревательный элемент: часть электрической печи использует муфельную печь соответствующего типа, температура использования составляет 580 ℃, применяется метод нагрева проволочным сопротивлением, максимальная мощность составляет 80 кВт, температура контролируется термопарой, цифровое управление в реальном времени дисплей и контроль температуры тиристора PID принимаются.

2.3 Система ввода кабеля: трехфазный пятипроводной вход 380 В, общая мощность 100 кВт, он должен быть надежно заземлен, и используется заземление для защиты от молний (указанная выше внешняя проводка завершается заказчиком).

2.4 Сырье подается вручную или фланцевым способом для защиты режима подачи. Для разгрузки используется метод разгрузки с защитой от вращения стыка фланца. Используется гидравлическое подъемное устройство, то есть при подаче или разгрузке упрощенное гидравлическое устройство должно подниматься в указанное положение.

2,5 система водяного охлаждения: цилиндр имеет воздушное и водяное охлаждение.

2.6 Механизм измерения температуры термопарой: используются 4 комплекта устройств измерения температуры.

2.7 вакуумная выхлопная система: механический насос плюс двухполюсная вакуумная система насоса Рутса, механический насос использует насос с золотниковым клапаном h25O (двигатель 15 кВт), насос Рутса использует ZJP1200 (двигатель 7,5 кВт), насос группа бытовая (вакуумный насос Jiaojiang) с односторонним управлением вакуумным дисплеем (двухстороннее управление цифровым дисплеем).

2.8 Операционная система: при использовании операционной системы с сенсорным экраном, ЖК-экран использует DOP, ПЛК использует программируемый контроллер OMRON.

Приложение

Упаковка и отгрузка

Информация о компании

Q: Вы завод?

A: Да, мы являемся ведущим производителем вакуумных печей в Китае. Ранее она была известна как Китайский национальный исследовательский институт вакуума.Наш завод занимает площадь более 10 000 кв. М. У нас есть мощная научно-исследовательская команда и производственные мощности.

В: Какие у вас есть вакуумные печи?

A: Мы производим все виды вакуумных печей, широко используемых в материалах, информационных технологиях, металлургии, машиностроении

и т. Д., Особенно промышленные вакуумные печи: вакуумная печь для спекания, вакуумная паяльная печь, вакуумная печь для термообработки (закалка). , закалка, отжиг, отпуск, азотирование, науглероживание), вакуумная индукционная плавильная печь, лабораторная вакуумная печь, индукционная печь.

Q: Есть ли у вас услуги по настройке или OEM?

A: Мы можем предоставить стандартные и стандартные размеры моделей, в то же время мы можем настроить печи в соответствии с требованиями к продукту, размеру заготовки и температуре. В то же время мы предлагаем услуги OEM в соответствии со строгими промышленными стандартами.

В: Какому стандарту качества соответствует ваша печь?

A: Во-первых, мы являемся фабрикой, сертифицированной по ISO9001: 2008 и CE. Все процессы строго следуют стандартам металлургического процесса.На заводе около 10 сотрудников работают в отделе контроля качества. Мы контролируем качество печи на нашем заводе, как показано ниже:

1-й этап: внутренний осмотр (например, управление цепочкой поставок

, внутрипроизводственный контроль качества и окончательная проверка качества, которые выполняются нашим инженером по контролю качества в соответствии с техническим контрактом)

2-й этап: стандарт предварительной приемки (покупатель отправляет инженеров для проверки или поручает выполнение третьей стороне на нашем заводе)

3-й этап: приемка на месте (после установки вакуумной печи на заводе пользователя мы подписываем акт приема )

В: Сложно ли эксплуатировать и обслуживать?

A: Наша печь имеет контроллер ПЛК и интеллектуальную программируемую температуру.Контроллер, пользователь может использовать сенсорный экран для установки кривых, блокировки автоматического / ручного переключателя, автоматической и контрольной системы, с ним легко работать. Мы готовим достаточно запчастей для пользователей и технической поддержки онлайн.

В: Можете ли вы обслуживать клиентов за рубежом, например, при установке и отладке?

A: Да, мы можем отправить нашего инженера в ваш город для установки, отладки или другого обслуживания. Между тем, мы предложим соответствующие документы: план оборудования, график состояния фундамента, схему оборудования, принципиальную схему системы электрического управления, инструкции по эксплуатации и квалификацию основных принадлежностей и т. Д.

В: Как насчет обучения?

A: Покупатель направил оператора на наш завод для обучения работе с печью; Наши инженеры предлагают обучение пользователей на рабочем месте.

Q: Что насчет условий оплаты?

A: L / C, T / T и т. Д.

В: Каков срок гарантии на вашу печь?

A: С момента сдачи приемки на месте, гарантийный срок составляет 12 месяцев.

В: Как получить от нас быстрое предложение?

A: Пожалуйста, предложите нам обрабатывающий материал, размер заготовки, макс. Температура, размер зоны нагрева, степень вакуума и другие особые требования. Тогда мы сможем процитировать вас как можно скорее.

Свяжитесь с нами

.Завод по производству водородных печей

, производственная компания OEM / ODM по изготовлению водородных печей на заказ

Всего найдено 174 завода и компании по производству водородных печей с 522 продуктами. Получите высококачественные водородные печи из нашего огромного выбора надежных заводов по производству водородных печей. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Вакуумная печь , печь плазменного спекания , печь горячего прессования
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Шанхай, Шанхай

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания , Group Corporation
Основные продукты:	Термическая обработка Печь , Нагревательная печь , Фанера без формальдегида, Техника для очистки сточных вод, Техника для очистки сточных газов
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Цзясин, Чжэцзян
Производственные линии:	3

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Вакуумная печь , лабораторная печь , промышленная печь , нагревательный элемент Mosi2, нагревательный элемент Sic
Объем НИОКР:	OEM, собственный бренд
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	5

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Плазменный очиститель, Оборудование для нанесения магнетронной пленки, Порошковый пресс, Планетарный смеситель, Вакуумная трубка Печь
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	Больше 10

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания , Group Corporation
Основные продукты:	Литье, ковка, обработка, штамповка, детали сельскохозяйственной техники
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14000, IATF16949, HSE …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Шэньян, Ляонин

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Вакуумная термообработка Печь , Вакуумная пайка Печь , Вакуумная печь для спекания , Водород Печь , Оборудование для литья под давлением порошковой металлургии
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Шэньян, Ляонин

трубчатая печь для газа водорода с соединением ПК / трубчатой печью высокого давления

Компактная трубчатая печь с газообразным водородом 1500C с трубкой из оксида алюминия 2 дюйма

Трубчатая печь с газообразным водородом

Введение трубчатой печи с газообразным водородом:

Трубчатая печь GKJ-1500X-50HG предназначена для обработки материалов в атмосфере водорода до

Безопасно от

до 1500C Рабочая трубка с внешним диаметром 50 мм изготовлена из чистого оксида алюминия, и в комплект входит один детектор газа водорода

для отсечения газообразного водорода через встроенный соленоидный клапан сразу

при обнаружении утечек газообразного водорода.В печи можно использовать все виды инертных газов, а также газообразный кислород

. Прецизионный регулятор температуры обеспечивает до 30 программируемых сегментов

для профиля нагрева.

трубчатая печь с газообразным водородом

Спецификация трубчатой печи с газообразным водородом:

Конструкция печи	Двухслойный стальной кожух с воздушным охлаждением для поддержания температуры поверхности печи ниже 60 ° C. Изоляция из волокнистого оксида алюминия высокой чистоты для макс. сохранение энергии. Детектор водорода и соленоидный клапан включены для безопасной работы. Топка для газообразного водорода должна быть размещена под вытяжным шкафом, который не входит в комплект поставки.
Мощность	4,0 кВт Макс. (Требуется прерыватель на 30 А)
Напряжение	AC 208-240 Однофазный, 50/60 Гц
Макс.Температура	1500 ° C (<1 час)
Постоянная температура	1400 ° C
Макс. Скорость нагрева	<= 10 ° C / мин
Технологическая трубка	Материал: трубка из оксида алюминия высокой чистоты Размер трубки: 50 O.D x 38 I.D. х 700 Длина. (мм) В комплект входят два блока труб из волокнистой керамики для блокировки теплового излучения изнутри трубки.
Длина зоны нагрева	6 дюймов (152 мм)
Зона постоянной температуры	80 мм (+/- 2 ° C)
Контроллер температуры	Автоматическое ПИД-регулирование с помощью регулятора мощности SCR (кремниевый выпрямитель), , например, фазовый угол ограничения тока включил резистор с 51 программируемым шагом. Самонастраивающаяся и встроенная защита от перегрева и обрыва тепловой пары.
Точность температуры	+ / — 1C
Фланцы и впуск газа	Одна пара вакуумных фланцев из нержавеющей стали установлена на двух концах трубки , что обеспечивает высокий вакуум до 10E-5 торр и положительное давление 5 PSI. Один соленоидный клапан установлен слева от фланца для впуска газообразного водорода. подключается к датчику водорода. При обнаружении утечки газообразного водорода (на 10% ниже точки взрыва водорода) впускной газовый клапан будет немедленно отключен. Один манометр устанавливается на конце впускного отверстия для газа. Давление газообразного водорода должно быть ниже 5 фунтов на квадратный дюйм, которое можно регулировать с помощью игольчатого клапана из нержавеющей стали.
Расходомер на выходе газа и Детектор водорода	Один поплавковый расходомер 16-160 мл / мин установлен на выходе газа для регулировки расхода газа 1/4 » Для сжигания газообразного водорода во время подачи газа установлена трубка из нержавеющей стали диаметром В стандартную комплектацию входит длинная зажигалка для ручного зажигания газообразного водорода Включены один детектор водорода 3M и источник питания
Нагревательный элемент
Размер	400 x 300 x 530 мм (15.7 дюймов x 12 дюймов x 21 дюймов)
Масса брутто	45 кг (100 фунтов)
Размеры после изготовления	45 дюймов x 25 дюймов x 37 дюймов (120 Фунтов)
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на один год на электрические и механические детали

Дополнительные фотографии водородной газотрубной печи

Завод по производству водородных печей для спекания, Изготовленная на заказ печь для спекания водорода OEM / ODM Производственная компания

Всего найдено 37 заводов и компаний по производству водородных печей для спекания со 111 продуктами. Получите высококачественную водородную печь для спекания из нашего огромного набора надежных заводов по производству водородных печей для спекания. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Вакуумная печь , искровая плазма спекание Печь , горячее прессование Печь
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Шанхай, Шанхай

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Вакуумная печь , лабораторная печь , промышленная печь , нагревательный элемент Mosi2, нагревательный элемент Sic
Объем НИОКР:	OEM, собственный бренд
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	5

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания , Group Corporation
Основные продукты:	Литье, ковка, обработка, штамповка, детали сельскохозяйственной техники
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14000, IATF16949, HSE …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Шэньян, Ляонин

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Спекание Печь , Вакуумная графитизация Печь , Сопротивление Печь , Лаборатория Печь , Удаление связующего Печь
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Чжучжоу, Хунань

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Плазменный очиститель, Оборудование для нанесения магнетронной пленки, Порошковый пресс, Планетарный смеситель, Вакуумная трубка Печь
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	Больше 10

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Вакуумная термообработка Печь , Вакуумная пайка Печь , Вакуум Спекание Печь , Водород Печь , Оборудование для литья под давлением порошковой металлургии
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Шэньян, Ляонин

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками схемы чертежи фото: Прицеп для мотоблока своими руками, чертежи самодельных телег

Апр 2, 2021 автор alexxlab Разное

Прицеп к мотоблоку своими руками: размеры и чертежи

Использование мотоблока в хозяйстве часто требует дополнительного навесного оборудования. Сэкономить на его покупке можно, изготовив прицеп к мотоблоку своими руками. Эта работа несложная и доступна каждому при наличии небольших навыков в слесарном мастерстве.

Возможные варианты прицепа

Прицепы для мотоблока чаще всего выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки. Поэтому вначале следует определиться с основными видами работ, для которых предназначается модель, и объемами перевозок. Возможны следующие варианты.

Устройство прицепа к мотоблоку

Легкий прицеп. Модель, рассчитанную на грузоподъемность 50-70 кг без веса водителя, легко можно сделать из обычной садовой тележки с одной осью. К ней достаточно приварить прицепной механизм и сделать подставочку для сиденья.

Универсальный вариант пригоден для перевозки малогабаритных грузов весом до 120 кг на участке с неровным рельефом. П-образная рама сваривается из двутавра. К дышлу присоединяется прицепное устройство из плуга.

Тяжелая модель на резиновом ходу наиболее рациональна, хотя и немного дороже. Она позволяет использовать все возможности мотоблока и удлиняет срок его службы на десятки лет. Для ее изготовления необходимо приобрести металлопрофиль нужного размера и некоторые запчасти автомобильной ходовой.

Необходимые материалы

Комплект материалов и оборудования, необходимых для работы, состоит из:

электросварочного аппарата;
болгарки;
электродрели со сверлами разных размеров;
десятка электродов No 4;
стального профиля – трубчатого квадрата с размерами 40Х40 длиной 20 м и 20Х40 длиной 15 м;
стальной трубы, внутренний диаметр которой соответствует внешнему размеру подшипника у ступицы;
листового металла 2-миллиметровой толщины площадью 2Х3 м;
двух ступиц в комплекте от автомобиля «Москвич» марки М2140 либо М 412;
двух колес от него же, в нормальном техническом состоянии;
двух навесов от гаражных ворот.

Основные габариты можно подобрать самостоятельно, в зависимости от видов работ, например, 150Х200 см. Высота самодельного прицепа подбирается таким образом, чтобы в рабочем состоянии он имел горизонтальное положение. Грузоподъемность прицепа для обычного мотоблока не должна превышать 500 кг. Для мощных мотоблоков с двигателем в 12 л. с. параметр грузоподъемности может быть и больше. Прицеп можно прикрепить к мотоблоку с помощью стандартной сцепки от плуга или изготовить ее самостоятельно. Водило делается из трубы круглого сечения с выносом от прицепа до отверстия крепления 1,3 м.

Схема шарнирного крепления водила и рамы мотоблока

Сварка корпуса

Для изготовления остова самодельного кузова следует:

Рама прицепа мотоблока — чертеж

раскроить металлопрофиль квадратного сечения;
сварить прямоугольную раму из продольных и поперечных лонжеронов;
внутри нее сделать пару поперечных проставок для усиления днища кузова;
далее вырезать и соединить с помощью сварки борта прицепа – 4 штуки высотой по 50 см;
борта зашить стальными листами и приварить к основе кузова;
дно выложить листовым металлом и скрепить с балками из металлопрофиля;
задний борт установить с помощью дверных петель, чтобы можно было его при выгрузке откидывать;
при желании можно сделать откидными боковины;
обработать конструкцию антиржавчиной и покрыть грунтовкой.

Ходовая часть

Крепление колес на ступице для прицепа

Самой важной частью работы является монтаж ходовой части. Сначала следует приготовить колесную ось. Колеса приспособить можно любые, но прицеп для мотоблока, сделанный на резиновом ходу, облегчит управление и повысит безопасность при езде. Ось прочно приваривается к лонжеронам в нескольких точках и продольному шарниру. Ее длину нужно выбрать с учетом того, чтобы колеса не выступали за габариты самодельного кузова.

Для лучшей фиксации оси используют уголковые опоры. Ходовой узел нужно установить строго параллельно поперечной балке каркаса. Использование трубчатой оси повысит прочность конструкции при превышении допустимой нагрузки. Положение ступиц в трубе должно обеспечивать минимальное биение колеса.

Изготовление сцепки для прицепа

Эффективное использование разнообразного навесного оборудования на мотоблоке невозможно без качественной сцепки. Ее можно сделать своими руками, сэкономив на покупке заводского механизма. При изготовлении сцепного устройства надо обеспечить:

совместимость размеров для мотоблока и навесного оборудования;
простоту и надежность в эксплуатации;
возможность настройки оборудования под выполнение определенной задачи.

Прицепное устройство для мотоблока — чертеж

Главной деталью сцепки является П-образный кронштейн с отверстиями крепления. Через них он крепится при помощи штырей:

с одной стороны — к мотоблоку;
с другой стороны – к прицепу или другому навесному оборудованию.

Материалом для этого узла может служить швеллер нужного размера. Отверстия должны быть определенного диаметра. Штыри делаются из высокопрочной стали. Положение устройства меняется с помощью рычага. Сцепной узел размещается под рулевым управлением.

Схема сборки прицепа мотоблока

Преимущества и недостатки самодельного прицепа

Когда в хозяйстве появляется необходимость в использовании прицепа для мотоблока, многие стоят перед выбором: что выгоднее – купить устройство или сделать прицеп своими руками? Решение каждый принимает самостоятельно, в зависимости от своих навыков в мастерстве и существующих цен на рынке. Преимущества самодельного агрегата состоят в возможности:

определять его габариты по своим потребностям;
изменять какие-то параметры;
выбирать прочные и долговечные материалы, которые обеспечат прицепу для мотоблока долгий срок эксплуатации;
использовать подручные приспособления, которые позволят сэкономить на заводских образцах.

Самодельный прицеп для мотоблока

Прицеп, сделанный своими руками можно оснастить и другими полезными приспособлениями, например, светоотражателями, тормозами. Для управления необходимо приобрести некоторые навыки, которые потребуют небольшого времени.

Видео по теме: Прицеп для мотоблока своими руками

Как собрать прицеп для мотоблока своими руками: чертежи, фото

Слесарное дело /05-янв,2018,18;38 / 4507
Сегодня сельская местность продолжает развиваться, переходя от коллективной системы ведения сельского хозяйства к образованию ферм и частных хозяйств. Чтобы заниматься работой на земле, животноводством, нужно располагать спецтехникой – желательно, чтобы она была и экономична, и высокопроизводительна.
В качестве такой техники все больше фермеров и владельцев частных хозяйств используют мотоблок. Он удобен тем, что может эксплуатироваться с разнообразными навесками и агрегатами, прицепами для перевозки грузов. Прицеп, выпущенный на заводе, будет стоить как половина всего мотоблока. Однако его можно изготовить и своими силами, и это выйдет намного дешевле, что в нынешнее время для многих играет важную роль.
Чертежи прицепа для мотоблока

Список материалов, необходимых для самостоятельного создания прицепа на мотоблок:
• уголок из металла;
• профильная труба с квадратным сечением;
• колесо – 2 шт.;
• ступица – 2 шт.;
• болты, гайки, шайбы;
• тросик;
• вал.
Перечень инструментов для работы:
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• гаечные ключи;
• молоток;
• токарный станок;
• линейка;
• кисть.
Пошаговое описание – как изготовлять прицеп на мотоблок

Сначала нужно рассмотреть представленные чертежи и схемы, для простой и уверенной работы.

В соответствии с размерами чертежа нужно создать раму, используя профильную трубу с квадратным сечением и уголок.
Затем нужно наварить ступицы и установить колеса.
Задействовав токарный станок, изготовляем сцепное устройство.

Привариваем к раме прицепа.

Переходим к изготовлению самого кузова.
В результате мы получаем полноценный прицеп для мотоблока, который по деньгам выходит в разы дешевле, чем заводской образец. В конце перейдем к просмотру видеоролика, чтобы закрепить материал.
Видео прицепа к мотоблоку
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи
Если вы являетесь владельцем мотоблока, то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильней будет называть его мини-трактором. Существуют два способа превратить обычный мотоблок в такую полезную машину: всё сделать самому или воспользоваться комплектами, изготовленными в заводских условиях. Предлагаем вам узнать, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи станут настоящими помощниками в усовершенствовании сельскохозяйственной техники.
Как самостоятельно сделать мини-трактор на основе мотоблока с прицепом?
Чтобы сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам и превратить его в мини-трактор, важно правильно подобрать модель техники. Опыт многих фермеров показал, что наиболее доступный и притом надёжный мини-трактор получается из мотоблока профессионального (или тяжёлого) класса.
Фото прицепа для мотоблока
Довольно часто прицеп к мотоблоку делают на базе выпускаемого в России агрегата «Нева» с бензиновыми двигателями Subaru мощностью 7 л.с. Также нередко используют 12-ти сильный дизельный китайский Zubr или его 9-тисильный соотечественник «Кентавр».

Чертеж прицепа для мотоблока
Чтобы превратить двухколёсный мотоблок в маленький четырёхколёсный трактор вам понадобится разнообразный инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка;
дрель.
Конечно, вам будет легче выполнить такую работу, если воспользоваться видео опытных мастеров, опубликованными в интернете.
Схема сцепки для мотоблока
Перед началом превращения мотоблока в минитрактор с помощью прицепа, подумайте о том, с каким навесным оборудованием (сенокосилка, плуг, лопата и т. д.) будет работать ваша сельскохозяйственная техника. В таком случае вы сможете понять, во что превратить мотоблок: картофелесажалку, картофелекопалку или снегоуборщик.
Пошаговая инструкция: как собрать минитрактор из мотоблока и прицепа
Основной частью конструкции (помимо самого мотоблока) является сварная металлическая рама в составе двух лонжеронов двух траверс — передней и задней. Их изготавливают из металлического уголка, прокатного швеллера или профилированной трубы. Форма рамы может быть прямоугольной или трапециевидной.
К углам рамы можно прикрепить стойки.
Затем на раму следует смонтировать задний мост, а в случае полного привода — и передний.
На следующем этапе сборки мини-трактора на раме размещают двигатель мотоблока и коробку передач. Последнюю стоит развернуть к водителю, чтобы было удобно и просто её переключать.
Распространённым вариантом конструкции является так называемая ломаная рама. Она состоит из двух частей, соединённых шарнирной сцепкой. Такая конструкция позволяет уменьшить расходы на детали для монтажа механизмов управления.
Чертеж прицепа для мотоблока своими руками
Если конструкция основана на мотоблоке «Кентавр», то предстоит сделать расчёт кинематической схемы передачи крутящего момента от вала мотора к мосту. При этом важно правильно распределить нагрузку на ось, особенно если машину планируется использовать на перевозке грузов.
Смотрите видео: Самодельный прицеп к мотоблоку
Самодельный мини-трактор из мотоблока и прицепа, как правило, оснащают механизмами от обычных автомобилей или погрузчиков. Например, тормозной механизм и рулевую рейку берут от старых «Жигулей». Таким же образом можно обеспечить строящуюся машину рулевой колонкой в сборе с тягами, передней балкой со ступицами, колёсами, задними крыльями.
При самостоятельной сборке мини-трактора по чертежам и видео, важно так продумать расположение узлов и механизмов, чтобы их обслуживание было удобным. К примеру, самым распространённым вариантом размещения тормозной системы считается выходной вал мотоблока.
Интересное видео: Прицеп для мотоблока Нева, размеры, сцепка

Немаловажно позаботиться о комфортном месте для водителя, ведь на мини-трактор обычно не устанавливают амортизаторы. Кроме того, необходимо позаботиться об устройстве фаркопа. Он будет нужен не только для буксировки прицепа, но и для дополнительного навесного сельскохозяйственного оборудования. Удобно использовать устройство крепления от трактора «Белорус».
Также почитайте: Как сделать картофелесажалку своими руками, чертежи, размеры, видео
Фото прицепа для мотоблока своими
Самодельные мини-трактора на базе мотоблока очень распространены благодаря сочетанию хорошей функциональности и недорогой цены по сравнению с заводскими аналогами. Создать свою модель такой техники может быть не так легко и просто, как купить готовую. Но зато, какое удовольствие работать на своей земле на своём собственноручно изготовленном мини-тракторе!
Теперь вы знаете, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам, поэтому сможете попробовать подготовить оборудование к весенним сельскохозяйственным работам на даче или собственной ферме.
Как и из чего сделать прицеп для мотоблока своими руками
Автор admin На чтение 7 мин. Просмотров 19 Опубликовано 9 декабря 2016
Мотоблок является многофункциональной сельскохозяйственной техникой. Но, своей функциональностью он обязан, по большей мере, дополнительному навесному оборудованию, которое с ним используется. Примером такого оборудования служит прицеп для мотоблока. С его помощью можно удобно перевозить мусор, строительные материалы, удобрения, рассаду, продукцию с полей и огородов.
В данной публикации мы разберемся, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками.
Достоинства самодельных и покупных прицепов
Получить прицеп для мотоблока можно двумя способами: купить в специализированном магазине или же сделать прицеп для мотоблока своими руками. Оба варианта обладают рядом своих достоинств и недостатков.
Заводской прицеп к мотоблоку
Покупные модели сделаны уже по готовым и проверенным схемам, на их сборку не нужно тратить время и силы. Сборкой таких прицепов занимаются профессиональные механики, которые могут сделать прочные соединения и выбрать качественные материалы. Но, здесь есть и негативные моменты. Во-первых, не всегда получается попасть на добросовестного продавца, который отпустит качественный товар, а во-вторых, хорошая вещь стоит достаточно дорого.
На самодельный вариант придется потратить достаточно много времени и сил. Но, есть у него и ряд достоинств:
при наличии необходимых материалов, такой прицеп не требует больших денежных вложений;
для самодельного оборудования можно установить габариты и параметры, которые максимально подойдут для пользователя;
сам владелец мотоблока подбирает детали для прицепа, а значит можно быть уверенным в качестве комплектующих, соединений и агрегата в целом.
Прицеп делается четко под конкретную модель техники, что позволяет сделать работу с ним максимально простой и эффективной.
С чего начать?
Первым этапом создания прицепа для мотоблока своими руками будет разработка чертежа. Он поможет подобрать правильные по качеству материалы, определить их размеры, сделать четкий план действий, заранее продумать курьезные моменты.
Чертеж прицепа к мотоблоку
К процессу нужно подойти максимально серьезно. В чертеже прицеп прорисовывается с разных сторон, размеры деталей подписываются возле каждой из них. Желательно, чтобы при создании чертежа были четко выдержаны пропорции. Отдельные более сложные узлы, нужно рисовать в индивидуальном порядке крупным планом и тоже с разных сторон.
Во время работы над чертежом важно продумать такие моменты:
нужно заранее предусмотреть какие детали и агрегаты нужно сцеплять между собой, и какой тип соединения будет использоваться при этом. Заранее подготовьте нужное количество склепок, болтов или сварочный аппарат;
принято решение делать самосвальный прицеп (с автоматическим опрокидыванием) или обычный с ручной разгрузкой;
какую схему использовать в поворотных узлах. Это может быть подшипник, ось, втулка. Их тоже нужно будет приготовить заранее.
После того, как чертеж детально прорисован, его нужно еще раз изучить и продумать ключевые моменты. После этого уже можно совершать закупку материалов. В целях экономии лучше сначала тщательно просмотреть свой запас металлических и деревянных конструкций. Возможно, что-то можно будет использовать в работе.
Прицеп для мотоблока своими руками (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=L72n0nmncxk
Материалы и этапы сборки будущего устройства
Прежде всего, нужно определится с основными частями нашей тележки. Первое, что сюда входит – это каркас, в комплекте с которым идет сцеп для механизированной части. В обязательном порядке нужна рама и, непосредственно, сам кузов. Все это устанавливается на ось с колесами (при желании на две). Ну, и наконец, в передней части над сцепом ставится водительское сиденье.
Как сделать раму
Рама является самой главной составляющей любого прицепа. На нее приходится основная нагрузка во время работы, а значит, она должна обладать повышенной прочностью и устойчивостью.
Делаем раму для прицепа к мотоблоку
Материалы, необходимые для рамы обязаны быть твердыми и жесткими. При этом, должна сохранятся максимально возможная легкость устройства. Также важной характеристикой является устойчивость к деформации.
Тип материала также зависит от типа мотоблока. Для рамы на легкий мотоблок подойдет практически любой металлолом: трубы с любым типом сечения, уголки, толстый швеллер.
Наипростейший прицеп такого типа делается на основе прочной трубы с квадратным сечением (60 мм на 30 мм). К такой несущей балке крепится траверса. Для нее подойдет два стальных квадрата с поперечиной в 25 мм. В качестве стоек крепятся две поперечные трубы с разных сторон. Это будут будущее стойки. Их лучше всего крепить на выпуски. На эти стойки привариваются трубы, играющие роль обвязок. Здесь достаточно сечения 25 мм. Дальше идут угловые опоры.
Все детали крепко свариваются между собой. Соединения на болтах или заклепках здесь не подойдут. Они если и выдержат нагрузку, то хватит их не на долго. Прочная сварка комплектующих поможет перевозить значительно больший вес.
С прицепами для моделей средней мощности все немного сложнее. Здесь материалы уже более конкретные:
Распорки для передней части можно сделать из трубы с сечением 40 мм на 20.
Раскос, размеры которого 20 на 20.
Для стоек на переднюю ось подойдет уголок с габаритами 32 мм на 32 мм.
Поперек рамы ставится специальный усилитель из уголка в 40 мм.
Для задних раскосов подойдет кусок трубы 40 мм на 20 мм.
Стержень под ось, толщиной в 30 мм.
Несколько кусков уголков размерами 20 на 20, и 40 на 40 для установки водительского сиденья.
Такая рама представляет собой усиленный вариант легкой. Ее более сложная конструкция позволяет больше загружать прицеп и использовать его на бездорожье. Схема соединений здесь такая же, как и для легкой рамы, но внизу еще приваривается усилитель и добавляются раскосы. Подобранные размеры элементов приносят наилучшие показатели прочности при соединении.
Кузов
Сделать кузов не представляет особого труда. Здесь материалы подбираются самые разнообразные. Можно использовать доску, стальные листы, при желании подойдет и комплексный вариант.
Обшивка кузова металлом
Основу кузова лучше делать из метала. Подбирается несколько листов металла, которые будут соответствовать чертежам. Дальше основа сваривается. Борта выставляются по краям, при этом привариваются или садятся на болты внизу и по углам. Для того, чтобы усилить такие борта в углах можно приварить уголки. Усилить можно также и днище прицепа. Для этого к нему прикручивается или приваривается еще один дополнительный слой.
Здесь важно учитывать будет ли прицеп самосвальным. Если нет, то борта можно сделать откидными, присоединив их к днищу на подвижное соединение, а по углам сделать механизм сцепления. К раме кузов крепится на три металлических балки и фиксируется болтами.
Ходовая часть
Колеса для прицепа лучше взять с какой-либо другой техники (уже желательно со ступицей). Колеса крепятся к стержню, который предварительно затачивается под размер подшипника в ступице. Важно подобрать правильную длину стержня. Чтобы ходовая выдерживала нагрузки колеса не должны выходить за линию бортов. Устанавливаем стержень на лонжероны. Он проходит внутрь косынок и через стойки.
На прицеп возможно установить и две оси. Это повысит устойчивость прицепа и распределит нагрузку.
При создании ходовой можно также сделать тормоза для прицепа мотоблока. Вариантов тут много, но многие из них не совсем эффективные. Хорошим вариантом будет использовать тормозную систему от мотоцикла. Нам нужны будут тормозной барабан, тяга и трос. Барабан цепляется на ступицу колеса сзади. Между выступами барабана есть небольшие пространства. Их нужно промотать проволокой крупного диаметра. Дальше берем диск и протачиваем его. На край диска привариваем кусок трубы, чтобы он не скользил.
Ходовая часть
Собранный диск нужно закрепить с помощью втулки на оси. На ось садятся тормозные колодки, от них проводится трос к рычагу. Такой тормоз цепляется на одно колесо, но свои функции выполняет отлично. Мы получаем эффективное торможение, которое дополняется тормозом на мотоблоке.
Сиденье
Дизайн сиденья на такие прицепы полностью зависит от воображения и смекалки водителя. Можно сделать одиночное сиденье, можно сделать продолговатое для двух человек. Если борт недостаточно высокий на сиденье лучше приделать спинку, это снимет часть нагрузки с позвоночника, что очень полезно при длительной работе. Чтобы работу сделать еще более комфортной на сиденье и спинку укладывается толстый слой поролона и обшивается тканью или кожей.
Устанавливается сиденье водителя на подготовленные раньше стойки из уголков. Внизу можно приделать специальную стойку для упора ногами.
Сцеп
Остается сделать только сцепку. Для этого к прицепу крепится консоль, принцип который можно перенять с другого навесного оборудования.
Надежный вариант сцепа
Нижняя часть консоли, это ось с двумя подшипниками, на которые крепится поворотный узел. Проем между подшипниками заполняется солидолом, а на выходы одеваются пыльники. Дышло мотоблока крепится внутрь шарнира.
Следует помнить, что сделанный сцеп подходит лишь под некоторые модели мотоблоков. Аппараты от разных производителей могут иметь разные типы креплений для сцепа.
3 866
сборка прицепной тележки своими руками
Мотоблок — полезная вещь для тех, кто имеет большой участок земли. Но эта техника может использоваться не только для пахоты, боронования и прочих полевых работ. Если прицепить к мотоблоку тележку, его можно будет применять как грузовое средство. Вместительную тачку несложно сделать своими руками. Прицеп для мотоблока позволяет возить сено, мешки с зерном, овощи и другие грузы.
Ограничения к применению
Вопросы безопасности водителя, управляющего мотоблоком с телегой, не проработаны, поэтому ездить на таком грузовом средстве можно не везде. ГИБДД не разрешает выезжать на дороги общего пользования, хотя в сельской местности к нарушителю вряд ли будут применены санкции. Тем не менее лучше проявлять осторожность и не нарушать правила. На технике с прицепом можно без опасения передвигаться в следующих местах:
по дороге, проложенной между полем и лесополосой;
в лесу;
на грунтовой дороге, проходящей через луг, степь и т. д.
Также разрешается перемещаться в пределах своего участка и в окрестностях села (там, где нет проезжей части). Главное, чтобы не было риска совершить ДТП. Прицепные конструкции продаются в готовом виде, следовательно, явного запрета на их эксплуатацию нет. В зимнее время тачку можно крепить к снегоходу, чтобы возить дрова или корма для животных.
Материалы и инструменты
Прежде чем делать своими руками прицепное устройство для мотоблока «Нева» или другой марки, нужно ясно представить себе, что получится в итоге. Полезно посетить магазин, где продаются заводские прицепы, и посмотреть, как они устроены. Мотоблок с телегой — устойчивое транспортное средство, поскольку он опирается на 3 или 5 колёс. На прицепе можно перевозить внушительный вес, а сколько именно, зависит от характеристик модели (нужно читать инструкцию). Вот то, что понадобится для изготовления прицепа своими руками:
Чертежи с размерами рамы, дышла, кузова, осей, колёс и других элементов. Параметры будут отличаться в зависимости от мощности мотоблока, используемых материалов и желаемой грузоподъёмности.
Квадратный профиль. Труба из стали размером 20−40 и 30−50 мм пойдёт на изготовление руля и рамы.
Уголок. Толщина — 3−4 мм, стороны должны быть 30 или 40 мм.
Листовое железо толщиной 1,5−2 мм. Допускается заменить фанерой, досками или профлистом с мелким шагом. Это нужно для изготовления кузовной части.
Заготовка для оси. Подойдёт стальная труба, её толщина подбирается в зависимости от конфигурации колёс.
Крепёж. Болты, шурупы, гайки, саморезы и прочее, что обычно используется для скрепления металлических или деревянных деталей.
Колёса. Характеристики подбираются с учётом возможной нагрузки. Шины должны быть пневматическими.
Заклёпочник для соединения листового металла. Также нужно запастись набором заклёпок.
Болгарка и угловая шлифмашина. Понадобятся пильные диски, отрезные и абразивные круги.
Сварочный аппарат. Он нужен для приваривания металлических деталей.
Дрель. Вместо неё можно использовать напольный или настольный станок для сверления, зенкерования и нарезания резьбы.
Есть более простой вариант — подкатная самосвальная тележка, похожая на эвакуатор. На ней тоже можно перевозить грузы. Элементы, из которых состоит самодельное подкатное приспособление: два колеса, две трубы и отстыковываемое дышло. Устройство удобно тем, что не занимает много места при хранении.
Основные детали телеги
Типовая конструкция тележки для мотокультиватора состоит из определённого набора элементов, но её несложно переделать под свои потребности. Например, владелец мотоблока может решить, что нужны дополнительные компоненты. Основные детали будут такими:
Подвеска. Она может быть осевого или портального типа. Допускается установка амортизатором, но с ними снизится грузоподъёмность, а вся конструкция будет более сложной. Упругие элементы не требуются, если владелец планирует ездить на невысокой скорости, при этом шины колёс имеют довольно высокий профиль.
Рама. Её сваривают из отрезка профилированной трубы.
Кузов. Варианты: с откидными или неподвижными бортами. Материалы: стальной лист, древесина или фанера. Металл соединяют сваркой, дерево — металлическим уголком. Стальная телега выглядит основательно, она более надёжна. Недостаток — большой вес.
Дышло. Этот компонент соединяет мотоблок и прицепное устройство. Длину следует подбирать так, чтобы было удобно поворачивать.
Сиденье. Его фиксируют к тележке или сцепному устройству.
Руль. Самое важное при разработке этого механизма — добиться, чтобы на неровной местности не возникал риск деформации, а также не было повышенных нагрузок на скручивание. Задача рулевого механизма — обеспечить горизонтальное сочленение шарнирного типа с двумя степенями свободы.
Тележка опирается на два или четыре колеса. Соответственно, она получается двухосной или четырёхосной. Что выбрать, владелец мотоблока решает сам. Вариант с четырьмя колёсами устойчивее, но он сложнее в изготовлении. Кроме того, двухосная телега весит больше, чем двухколёсная. Рекомендуется ориентироваться на мощность мотоблока.
Практические рекомендации
Если мощность техники не превышает 5 л. с., оптимальные размеры прицепа по длине и ширине составят 1,5 и 1 м. Когда параметры кузова рассчитаны, из профтрубы нарезают куски нужной длины и сваривают из них раму. Конструкция получается достаточно жёсткой, поэтому устанавливать по углам усиливающие элементы не нужно. Чтобы шов получился ровным и качественным по всей протяжённости, работать следует на ровной поверхности, лучше всего — с использованием дуговой электросварки.
Сборка и окраска кузова
Борты прицепа обрамляют профилем 25−30 мм. Из листового метали собирают обшивку, которую затем крепят к профтрубе резьбовыми соединениями. Металл для кузова должен быть без следов ржавчины. Если есть коррозия, её удаляют механическим способом, а потом покрывают поверхность грунтующим преобразователем ржавчины. Примеряют кузов к раме. Если все размеры совпадают, выполняют тестовую сборку. Затем разбирают, отставляют кузов в сторону, а раму покрывают масляной краской. Нужно, чтобы нигде не осталось непрокрашенных элементов.
Полезный совет: если есть возможность, лучше использовать краситель на полимерной основе. Пренебрегать грунтовкой не следует и в этом случае, потому что на обработанной поверхности лучше адгезия. Порошковые красители более устойчивы к истиранию, а поверхности, покрытые обычными масляными составами, нужно обновлять в начале и в конце сезона.
Настил кузова тоже покрывают краской, после чего его устанавливают на своё место. Фиксируют места соединений крепежом, затем окрашивают выступающие части болтов, чтобы в этих местах не появлялась коррозия. Если высохшая краска кое-где отстала при монтаже, эти участки подкрашивают. Из самой толстой трубы делают дышло.
Рулевой механизм
Поскольку конструкция предусматривает откидывающуюся тележку, снизу посередине делают специальные оси. Чтобы откидной механизм не заклинивало при подъёме, необходимо соблюдать соосность. Втулки-усилители крепятся с использованием пластины толщиной 5−6 мм. Такие же детали приваривают к сцепному устройству (дышлу), выполняющему функцию базовой рамы.
Сборка шарнирного соединения своими руками требует повышенной точности. За основу берётся круг из нержавеющей стали диаметром 5 см. Шпильки тоже вытачиваются из стали, только закалённой. Поскольку интенсивность перемещения шарнира будет невысокой, можно обойтись без подшипников, главное — регулярно смазывать механизм.
Рулевую конструкцию закрепляют на сцепном устройстве. Горизонтальный шарнир делается съёмным, втулку от него прикручивают болтами к дышлу. Рулевой шарнир располагается вертикально на прицепном пальце.
Когда всё готово, выполняют пробную погрузку и проверяют, нет ли проблем при ходе, во время поворотов, при запуске, останове и т. д. Если техника с прицепом работает нормально во всех режимах, конструкция готова к эксплуатации. Если позволяет мощность мотоблока, на телегу можно грузить от 300 до 700 кг.
Прицеп, сделанный своими руками, обходится в несколько раз дешевле заводского, а служить он будет не один десяток лет. Главное — использовать качественные материалы, соблюдать размеры и аккуратно произвести сборку.
Originally posted 2018-07-04 07:44:28.
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками
Мотоблок – самоходное техническое средство, незаменимый помощник в частном хозяйстве. Дополнение спецтехники осями, коробом и водительским сиденьем расширяет ее функциональные характеристики. Мотоблок с прицепным устройством может работать как мини- грузовик.
Оглавление:
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Промышленный, готовый прицеп для мотоблока характеризуется грузоподъемностью 0,3 т — 1 т и разными габаритами. Выбирается тележка по мощности мотоблока и его техническим параметрам:
Прицеп с габаритными размерами кузова 1 м х 0,85-1.15 м, с грузоподъемностью 300 кг предназначен для легких мотоблоков. Стоимость кузова от 200$ и выше.
Адаптеры для средних по мощности мотоблоков от 5 л. с. имеют габариты 1х1.4-1.5 м, грузоподъемность до 500 кг. Средняя цена прицепа от 250$.
Для мотоблоков тяжелого типа продаются двухосные прицепы с габаритами 1.2 м х 2-3 м, грузоподъемностью до 1000 кг. Стоимость тележки от 500$.
Сделать на любой мотоблок прицеп своими руками не трудно. Далее рассмотрим все принципиальные моменты и саму технологию изготовления.
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Кузов прицепа принято изготовлять из оцинкованных, стальных окрашенных листов или из прочного пластика. Металлические бортики и днище из металла прослужат дольше, чем пластиковые, но по себестоимости второй вариант обойдется дешевле.
Определившись с материалом для прицепа, приступайте к составлению чертежей или технических схем для несущих элементов:
соединительной рамы,
несущего водила,
рабочего кузова.
Навык конструктора-механика необязателен, достаточно схематично изобразить набросок будущей повозки.
Почему предварительный этап необходим? На рисунке визуально проступает модель, видны сложные участки, уточнены габариты, прорисованы соединительные узловые элементы и их возможное подсоединение или соединение. Пример чертежа:
Чертеж показывает способ сцепления несущих ходовых элементов. Водило сцеплено с модулем мотоблока узлом поворота и консольным элементом, второй край водила присоединяется к раме с помощью центральной трубы. Присоединение к мотоблоку производят через консоли и тупицы. Изготавливают осевой стержень по размеру сцепного механизма мотоблока. Верхний осевой конец выступает в качестве опоры, поворотный узел водила выполняет вращение вокруг нее на подшипниках. Шарикоподшипники прикрывают антипыльником, пустоты заполняют специальным смазочным веществом.
Опытного умельца не затруднит выбор деталей, элементов, инструментов и запчастей в соответствии с составленным чертежом. Для самого простого варианта тележки необходимы следующие запчасти:
Колеса. Чаще всего берут колеса от мотоколяски или от автомобилей. Они покупаются с рук или приобретаются на разборке. Размер и прочность обода соответствуют нагрузке в 300 кг т более.
Колесная ось. Изготовляется из стального стержня с диаметром не меньше 30мм. Длину стержня рассчитывают самостоятельно, опираясь на ширину кузова. Оптимальная величина стержня не допускает выступа колес прицепа за обвод кузова.
Упорное кольцо. Для этих целей подходит трубка 58 х 4.
Болты M 8.
Балка для опоры — 3 шт.
Доски для короба.
Рама для сцепления с мотоблоком.
Водительское место из подручного материала.
Подставка для ног.
Простейшее водило.
Консоль из обрезка трубы.
Кронштейны по размеру.
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Для изготовления водила необходимо:
Накладки 25х4.
Фланцы размера S 4.
Опоры из труб 58х4.
Уголки 25х25х4 под ножную подставку.
Труба для дышла.
Водило простой конструкции состоит из минимального количества элементов, сваренных по схеме. Максимально нагружаемые части – дышло и поворотник, упрочняют ребрами жесткости. Водило сцепляется с рамой мотоблока шарнирным способом. Конструктивная модель «труба в трубе» формирует подобие длинного шарнира и позволяет колесной базе прицепа изменять положение самостоятельно, вне зависимости от колесной базы мотоблока. Такое решение защищает конструкцию прицепа от деформации и дает возможность легко преодолевать ямы или кочки.
Водило крепится к центральной трубе с помощью болтов, контргаек и шпилек. Вытачивают в центральной трубе вытянутое отверстие, чтобы фиксирующий болт вращался вдоль оси сцепа без продольного смещения.
Колесная база конструируется из деталей любых отечественных автомашин, подбираются колеса, рессоры, навески. Части и элементы приваривают к балке, а окончания присоединяют к лонжерону.
Дышло изготавливается из трубы 60х30 мм, приваренной к передним частям лонжеронов. Края лучей состыковываются и привариваются к тяговой механической сцепке. Получается аналог заводского двух лучевого дышла.

Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Рама служит основной несущей конструкцией. Выполнять расчет всех габаритов и составляющих элементов необходимо по чертежу, с высокой точностью, с исключением любых неточностей, возникающих при выпиливании, соединении швеллера, труб и уголков.
Простая, легкая, прочная рама изготовляется из трубы с прямоугольным сечением 60 х 30 мм. Она составит несущую конструкцию. Роль траверсы выполнят стальные квадраты размером 25 х 25 мм. Для надежности все элементы сваривают между собой и укрепляют несколькими поперечниками, оставляя выступы над лонжеронами. Для стоек на лицевую часть выпусков приваривают продольно пару труб по обе стороны конструкции. К стойкам приваривают верхние обвязки из труб с поперечным сечением 25 мм.
Материал несущей рамы подбирается по характеристикам, способным обеспечить условия прочности и жесткости, препятствовать деформации конструкции при предельно допустимой нагрузке. Рама на самодельный прицеп для мотоблока легкого типа изготовляется из любого доступного материала: металлического уголка, стальной трубы с прямоугольным, круглым сечением.
Прицеп мотоблока средней мощности выполняется на раме, с применением следующих элементов:
раскос 20х20.
уголок 20х20 для водительского сиденья
стойки для сиденья из уголка 40х40.
передние распорки из трубы 40х20.
профиль обвязки рамы из уголка 40х40.
уголок 32х32 для стойки колесной оси.
раскосы задние из трубы 40х20.
усилитель поперечный из уголка 40×40.
осевой прут 30 мм.
сплошной треугольник.
Замысловатая конструкция рамы обеспечит избыточный запас прочности и позволит перевозить в кузове тяжелые, объемные грузы и материалы. Изготовить раму усиленной конструкции стоит в случае частой эксплуатации нагруженного прицепа по бездорожью. Сварочный аппарат. Он понадобится для прочного соединения всех частей. Саморезы в данном случае не смогут придать конструкции прочность и долговечность.
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Прицеп к мотоблоку изготовляется из профнастила, листового металла с толщиной 1 мм, досок с толщиной в 2 см, старого кузова автомобиля, мотоциклетной коляски или из окрашенных оцинкованных листов. Для кузова подходит любой материал доступный для изготовителя и не удорожающий постройку.
Для деревянного кузова углы упрочняют металлическими накладками. Крепление к раме выполняют болтами и трех опорными рамками.
Для кузова из профлистов или оцинкованного листа используют металлический профиль. Он набивается на днище по длине и ширине для защиты материала днища от провисания, деформации или выгибания.
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Первый этап изготовления начинается после разработки чертежа и расчета размеров прицепной конструкции. Средний мотоблок позволяет перевозить груз до 500 кг, следовательно, грузоподъемность тележки будет большая. Для конструкции стоит выбрать металлопрокат, обеспечивающий расчетную грузоподъемность с запасом прочности. По общим размерам прицепа высчитывается метраж металлического проката и количество швеллеров, выступающих в качестве сцепной рамы. Точный расчет помогает сэкономить на расходных материалах и облегчает сборку сложной конструкции.
Материалы для тележки:
Металлопрокат. Длина индивидуальная, расчетная.
Уголок стальной 50х25мм.
Уголок стальной 40х40мм.
Обрезки труб прямоугольного и круглого сечений.
Доски с толщиной 2 см для кузова.
Брус 50х50 мм для опорных балок.
Второй этап. Для быстроты проекта, воспользуйтесь готовой схемой конструктивной части, представленной в главе « предварительные чертежи».
Кузов изготовьте из деревянных досок, углы укрепите стальным уголком. Прикрепите кузов к раме при помощи опорных балок, выполненных из деревянных брусьев. На кузове, по желанию, делайте бортовые петли и лямки для фиксации груза при перевозке. Готовый прицеп представлен в виде одноосевой конструкции. Недостатком такого кузова является смещение центра тяжести к передней части прицепа, при эксплуатации приходится следить за правильным распределением нагрузки. Вторым недостатком одноосевой конструкции прицепа считается отсутствие откидного бортика.
Третий этап. Сборка ходовой части производится из доступных запчастей и материалов. Это могут быть колеса от мотоколяски в сборе со ступицей. Концы осевого стержня необходимо заточить под диаметр подшипников ступицы.
Колесной осью выступит стальной стержень с диаметром 30 мм. Длина стержня рассчитывается так, чтобы колеса не выступали за обводку кузова. Стержень приваривается к лонжеронам и корпусу продольного шарнира через косынку и уголковую опору.
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Мотоблок тяжелого класса, например «Зирка», оборудуется качественным недорогим прицепным устройством из автодеталей. Время на сборку по заранее составленному чертежу и подготовленным деталям составляет 1-2 дня.
Материалы и детали для прицепа:
Швеллер 65 мм по длине кузова.
Передние полуоси от «Москвича» или «Жигулей».
Профильная труба 60х40 мм. Длина 3.5 м. Количество 1 единица.
Трубы длиной 2 м. Количество 2 единицы.
Уголки 60х60 мм.
Сварочный аппарат.
Основной несущей деталью будет ось, изготовленная из швеллера. Его длина выбирается по усмотрению, в зависимости от предполагаемой ширины кузова. К швеллеру с обеих сторон привариваются передние полуоси от автомашины. Сверху укладываются профильные трубы по следующей схеме:
Одна труба кладется точно по центру. Длина отрезка от оси до задней части прицепа = 1 м, длина в передней части = 2.5 м.
По краям швеллера, на стыке его торца с полуосями, кладутся двухметровые трубы. Стык швеллера должен делить каждую из них пополам.
Трубы укладываются параллельно относительно друг друга.
Окончания коротких труб крепятся по перпендикуляру уголками.
Центральная, длинная труба выступает в качестве дышла. Длина регулируется в соответствии с габаритами прицепного устройства. От передних углов прицепа протягиваются профильные трубы или уголки, обеспечивающие конструкции жесткость и прочность. Стыки провариваются или соединяются болтами.
На готовую раму устанавливается простейший деревянный кузов с сиденьем для водителя, прицепное устройство присоединяется к дышлу.
В коробе оборудуются скобы, подобия петель. При необходимости к петлям пристегивается самодельным тент.
Изготовленный самостоятельно прицеп для мотоблока не обойдется даром. Средства на приобретение вспомогательных и основных деталей выделить придется. Не все материалы найдутся в подсобном хозяйстве. Для сопоставления расходов на собственное производство и расходов на приобретение нового заводского прицепа составьте смету. Заносите в нее все статьи расхода. По окончании домашнего производства подведите итог и получите удовлетворение от своего умения делать полезные, необходимые вещи, с выгодной экономией для бюджета семьи.
Самодельный трактор своими руками (фото) | Своими руками
Евгений Пикулин хорошо знаком со многими домашними мастерами и умельцами в Интернете — пора представить еще одну новинку — самодельный трактор мощностью 9 л.с.
Самодельный трактор комплектуется четырехтактным китайским двигателем «Цзуншэнь» с редукторным (двукратным) редуктором и автоматическим сцеплением. Рама трактора сварена из стальных труб сечением 30 х 60 мм.
Коробка передач, задний мост (укороченный на 380 мм) и трансмиссия позаимствованы у УАЗ 469. Поскольку двигатель был достаточно легким, для увеличения сцепления передних колес с дорогой передний мост пришлось дополнительно нагружать бетонный блок.
Передняя подвеска и колеса взяты от мотоцикла-инвалида СЖД, рулевое колесо — от автомобиля «Дуди», сиденье — от «Оки», задние колеса трактора — от автомобиля ГАЗ-69.
После уменьшения размера заднего моста с помощью болгарки колеи задних и передних колес совпали.
Для буксировки полуприцепа используется самодельное прицепное устройство.
Впрочем, и полуприцепы, и их два, — тоже самодельные.
Ссылка по теме: Как сделать гусеничный вездеход своими руками
Первый из них — грузоподъемностью 500 кг — выполнен из металлического каркаса кровати с проволочной сеткой.
К этой раме прикреплен задний мост (естественно, без редуктора) от автомобиля «Ока», а сверху — деревянный кузов.
Второй прицеп «Растворение» предназначен для перевозки длинномерных предметов (например, досок или бревен) массой более 1000 кг.
Он основан на сварном каркасе из стальных труб 40 х 80 мм и 50 х 50 мм. К раме прикреплен задний мост от автомобиля «Нива», а сверху, как и в предыдущем случае, деревянный кузов.
Что касается колес прицепов, то для желающих повторить дизайн выбор достаточно широк, все зависит от возможностей самодельного автомобиля.
Как видите, что-то купленное в магазине, что-то найденное на некогда многочисленных свалках в умелых руках мастера превратилось в работоспособные механизмы, очень востребованные сельчанами.
Ссылка по теме: Снегоход своими руками — фото сборки и чертежи
Трактор колесный своими руками — фото
Двигатель «Zongshen» мощность 9 л.с.
Ведущий мост находится под сиденьем.
Узел ведущей звездочки.
Трансмиссия.
Двигатель установлен на раме с резиновыми амортизаторами.
Трактор, вид сзади.
Трактор, вид сбоку.
Полуприцеп с рамой от старой станины (см. Аналогичный вариант).
Строительство фаркопа.
Спереди трактора хорошо виден бетонный блок для нагрузки на передние колеса.
Мост длинномерного полуприцепа Роспуск взят от автомобиля «Нива».
Передняя подвеска с рулевым управлением от коляски
FDD.
Кузов полуприцепа грузоподъемностью 500 кг, прикрепленный к перевернутой раме станины.
© Н.ВАСИЛЬЕВ, г. Королев Московской области Трактор собрал своими руками Пикулин Е.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Навесное оборудование для минитрактора своими руками Самодельные приставки «Универсальный» Стеллаж из …
Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской…
Столы своими руками — декор. Декор старого стола У многих есть где-то …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим …
Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ …
Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Навесное оборудование для минитрактора своими руками | Своими руками
«Универсал»
Стойка изготавливалась из профильной трубы 50 × 50 толщиной 4 мм, которая приваривалась к ребрам жесткости. Для изготовления стрел погрузчика (фото 1) использовалась труба 60х40х4 мм. Установлена гидросистема для приведения в движение всей конструкции — гидроцилиндры подъемные 50х25х250 мм, эвакуационные цилиндры 42х20х250 мм. Дополнительно устанавливается съемный ковш на раму (фото 2), вилы (фото) (сваренные из профильной трубы 60х40х 4 мм), бульдозерный отвал (фото 4).
Культиватор своими руками
Прямоугольный каркас из трубы d 57 мм. Лапы использовали S-образную форму (фото 5, стр. 1) старой техники. Также предусмотрено дополнительное крепление для двух стандартных борон (2).
Плуг своими руками
Раму (фото 6 стр. 1) приваривали из швеллера шириной 10 см. Плуг (2) и полевые доски * (3) позаимствованы у плуга МТЗ, отвал (4) вырезан из старого газового баллона, установлены гребни (5) собственного производства.
Сам окучник с трактором
Собрал дисковый узел с ёжиками для прополки, который сделал привариванием к штифтам дисков из арматуры d 16 мм (фото 7п. 1). Все детали закреплены на металлическом каркасе из профильной трубы 60х40х4 мм и четырех пластин 60х10 мм (2). Также установили диски (3) от дисковой бороны. Все части окучника съемные, для этого на раме с помощью сварки закреплены втулки (4) подходящего диаметра крепежными болтами (5).
Читайте также: Трактор своими руками из металлолома
Самодельный навес для минитрактора — фото
© Автор: Николай Ковальчук, Гомель. Фото автора
* полевой борт — боковина, часть корпуса плуга, передающая боковую нагрузку на стенку борозды.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Скребок на мотоблок своими руками Отвал на мотоблок для уборки…
Доработка мотоблока своими руками — часть 2: навесные и навесное Насадки и насадки для мотоблока …
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
Стойка для собственной установки Подставка для мотобура своими руками Для …
Горячий нож своими руками для резки пластика и др. НОЖ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ …
Отличная подставка для елки своими руками А пьедестал в новогоднюю ночь…
Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как рисовать руки. Часть 1 — Строительство

Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!
Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!
Самый простой способ научиться рисовать руки — сначала понять его пропорции и структуру костей.В этом уроке будет рассказано, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей будет абстрактной. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!
** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!
** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE
Как нарисовать руку шаг за шагом
Шаг 1. Сформируйте ладонь
С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой будет опускаться намного ниже, чем левая сторона, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.
Шаг 2: Нарисуйте пять кругов
Нарисуйте 4 круга вверху с одинаковым интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте пятый круг для большого пальца, расположенного слева внизу примерно на 4/5 пути вниз.
Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы
Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его как ориентир, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.
Шаг 4: Найдите суставы каждого пальца
Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местонахождение каждого сустава. Добавьте еще 2 галочки на среднем пальце, примерно на четверть вниз. Используя эти отметки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.
Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе
Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.
Шаг 6: Нарисуйте большой палец
Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.
Шаг 7: Обведите контур руки
Нарисуйте контур вокруг конструкции.Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выпирающими, чтобы рука стала тоньше. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому обязательно соедините каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и способ построения простой руки, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук.
Изображения рук для рисования Ссылка
Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководящих принципов или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную модель на 360 градусов. Вы можете просматривать различные слои, нажимая на миниатюры вверху.
** Щелкните здесь, чтобы перейти ко второй части этого урока: Как рисовать руки, часть 2: За пределами структуры

Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!
Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно заработать отличные награды!

Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.
.
Электроплуг своими руками — чертежи | Своими руками
Хочу поделиться своим опытом по совершенствованию плуга электропривода, которым пользуются многие дачники и владельцы приусадебных участков.
У этого техпомощника есть один существенный недостаток: лебедку сложно тащить к месту работы (она весит 50 кг), особенно в преклонном возрасте. Не менее утомительно тащить плуг «на холостом ходу».
Чтобы решить эту проблему, я придумал устройство для перемещения плуга и тележку для перемещения лебедки.
Электророзетка своими руками — строительная
Устройство для перемещения плуга (Рисунок 1 состоит из зажима 2 и двух пластин 8, связанных между собой осью 4, на которых размещены снятые с предыдущей оси колеса). Хомут крепится к плугу с помощью оси 3 ( болт MB) и втулку f, приваренную к ней. Если нет сварки, втулку можно закрепить болтом в центральном отверстии поперечины, где крепится кабель.
В пластинах вблизи оси 4, просверлены отверстия, в которые ограничительный болт 5 вставляются для создания тяги треугольника, когда плуг перемещаются в обратном направлении.В этом случае плуг можно держать за 7 дополнительных ручек.
При вспашке (рис. 2) плуг необходимо подавать резким поступательным движением, в результате чего упорный палец 6 проходит через дышло плуга, устройство выпрямляется и плуг опирается на ось 4.
При движении задним ходом (рис. 3) тяните плуг за дополнительные ручки. Устройство переместится вперед от плуга, упорный болт проскальзывает через дышло, стопорный треугольник образует стопорный болт 5, и плуг поднимается.С помощью дополнительных рукояток можно катать плуг на колесах (при этом лемех будет над землей).
Тележка для перемещения лебедки (рисунок 4) представляет собой сварную раму из труб d 20 мм. В нижней части рамы приварена ось, на которой закреплены 3 колеса. На расстоянии 580 мм от оси к стойкам приваривают 2 крючка.
Пользуюсь тележкой так. Прикатав ее к лебедке, я наклоняю ее так, чтобы ось тележки проходила под тросовой лебедкой (рисунок 5), а крюки 2 тележки зацепились за ручки лебедки (рисунок 6).После этого, упираясь ногой в ось тележки, натягиваю ее на себя через верхнюю поперечину и поворачиваю лебедку так, чтобы она опиралась на раму (рис. 7).
В этом положении вы можете транспортировать лебедку без посторонней помощи. А если дополнить конструкцию съемной рамой (рис. 8) с осью и колесами, получится универсальная тележка, на которой можно перевозить любые грузы.
Смотрите также: Самоходный плуг + чертежи
Электророзетка своими руками — чертежи
© Автор: Николай Смердов, Минск
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самоходный плуг + чертежи Как сделать плуг культиватор Самый востребованный инвентарь …
Навесное оборудование для минитрактора своими руками Навесное оборудование самодельное «Универсальный» Стойка из …
Электророзетка — фото и чертежи Электроплуг с «навороты» Все больше и больше людей…
Электролебедка-электроплуг своими руками (фото и чертежи) Как сделать электролебедку-плуг у себя дома …
Прицеп к мотоблоку улучшает вспашку Доработка для мотоблока позволяет пахать …
Самодельный скребок на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки …
Ключ разводной своими руками от рожкового разводного ключа от обычного, рулонного …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Светодиодные лампы своими руками на 12 вольт: Лампа на 12V светодиоде своими руками

Апр 1, 2021 автор alexxlab Разное

Лампочки на 12В из светодиодов своими руками – Поделки для авто

Будем делать из светодиодов замену стандартным лампочкам на 12В с разъемом в виде двух штырьков. Их можно использовать в автомобиле, лодке и любом месте, где есть 12В. Они очень дешевы, к тому же сэкономят электроэнергию.

Их можно сделать из 2-х, 4-х или большего числа соединенных светодиодов, в зависимости от размера и требуемой освещенности. Они будут похожи по размерам на небольшие 12В автомобильные лампочки.

Детали для одной “лампочки”:

Конденсатор 100нФ, диод IN4007, резистор 150 Ом и 4 светодиода. Если вы делаете из 2-х светодиодов, то резистор должен быть 348 Ом. Величина резистора меняется в зависимости от входного напряжения, типа ваших светодиодов и диода. Мои светодиоды рассчитаны на прямое напряжение 2В (у белых будет около 3.5В) и максимальный ток 20мА. Диод на 1.1В и 1А.

Вы можете рассчитать величину резистора по формуле,

где следующие обозначения:

V – напряжение питания
Vfled – прямое напряжение на светодиоде
Vfd – прямое напряжение на диоде
Imax – максимальный ток через светодиоды
n leds – число соединяемых светодиодов (если получится результат с отрицательным знаком, значит вы превысили допустимое количество светодиодов).

Схема очень проста, светодиоды соединяются последовательно, диод предохраняет от обратного напряжения, конденсатор сглаживает пики (их много в автомобилях), от которых они могут сгореть и резистор ограничивает ток. Конденсатор не обязателен, но при использовании в машине настоятельно рекомендуется.

На рисунке схема и расчеты для 4-х светодиодов (кстати, там опечатка, должно быть С=100nF).

Сборка

Короткий вывод светодиода – катод (также есть обозначение на корпусе), длинный –анод.

Резистор припаиваем к длинному выводу 1-го светодиода.

Срезаем и сгибаем выводы, как показано на рисунках.

Формируем из них квадрат, припаиваем диод. Не перегрейте при пайке, иначе все пойдет прахом!

Теперь можно проверить работу. Если не заработает, то вероятно перепутали полярность, но она не сгорит (защитный диод!), просто не оставляете так надолго.

Готовыми “лампочками” можно также украсить интерьер автомобиля, дома, сада, бассейна и т.д.

Также для расчёта светодиодов и резисторов есть онлайн калькуляторы, вот здесь.

Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.
Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :
1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.
2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
3. Болгарка или ножовка по металлу.
4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.
Пункт 1. Подготовка.
Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.
Пункт 2. Изготовление.
Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.
Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.
Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.
Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.
Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.
Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.
Пункт 3. Испытание.
Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.
В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.
Сравнение как было, как стало.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Автоэлектрика, электрика, схемы, гараж — Автомобильная переноска на 12 вольт из светодиодной лампы на 220 вольт

Автомобильная переноска на 12 вольт из светодиодной лампы на 220 вольт
Жалко было выкидывать неисправную светодиодную лампочку на 220 вольт, думаю, дайка разберу её и посмотрю что с ней случилось. Разобрал, а там много светодиодов и на вид все целые. Обычно, если перегорает светодиод, то у него чёрная точка по середине, а тут всё в порядке, значит сломалась плата питания.
Решил её переделать на 12 вольт. Но для этого надо выяснить на сколько вольт один светодиод и нарисовать схему подключения.
В моей лампочке светодиоды оказались примерно на 3 вольта, для того чтобы это выяснить у меня есть блок питания с регулировкой, при помощи которого я подключил щупы питающих проводков к одному светодиоду и регулировкой поднимал напряжение от 2 вольт до момента загорания светодиода. В современных светодиодных лампочках уже стоят светодиоды на более высокое напряжение от 8 вольт и выше, там получится только соединять параллельно каждый светодиод и ограничить ток установкой общего сопротивления на входе или на каждый по отдельности. Теперь нужно посчитать сколько нужно соединить их последовательно, чтобы они загорели от 12 вольт. Получилось 4 светодиода последовательно. Теперь нарисуем новую схему.
Чтобы так подключить, нужно отрезать лишние дорожки и удалить некоторые светодиоды.
Теперь нужно припаять перемычки в нужных местах и готово.
Поставил сопротивление на 50 Ом, 2 Вт, чтобы уменьшить яркость и продлить срок службы светодиодов.
Проверяю от аккумулятора на 12 вольт, светодиоды светят хорошо, можно всё собирать обратно в корпус.
Стекло и цоколь посадил на герметик, просверлив отверстия для проводов, на конце которых крокодилы для подключению от аккумулятора. При желании можно оставить цоколь в первоначальном виде вкручивать лампу в переноску, которая работает от 12 вольт, но тогда нужно добавить в лампу диодный мостик и конденсатор, чтобы лампа не мерцала, так как обычно в гаражах переноски питаются от трансформатора на 12 вольт переменного тока. Или диодный мост разместить на выходе трансформатора.
Видео на эту тему:
<<< Назад

Светодиодные лампы для авто своими руками
Хотите поменять свет в автомобиле на LED-лампы, но неохота тратиться на готовые решения? Нет проблем. Это можно сделать собственными силами. Достаточно знать, как изготовить светодиодные лампы для авто своими руками. Подробности далее.
Фото: drive2.ru: UGC
Светодиодная лампа своими руками: что понадобится
Для наглядности рассмотрим процесс изготовления светодиодной лампочки для подсветки приборной панели. Принципы создания и подключения самодельной LED-лампы для авто, которые мы затронем, позволят вам заменить габаритный свет, стопы, повороты или сделать светодиодную подсветку салона.
Перед тем как приступить к изготовлению, нужно обзавестись материалом. Для этого идем на рынок и покупаем:
светодиоды 3 мм — 5 шт.;
резисторы 470 Ом — 5 шт.;
термоустойчивый клей.
Кроме того, понадобится одна перегоревшая (подойдет и рабочая, если не жалко) лампочка на 12 В и инструменты для пайки.
Примечание: количество светодиодов зависит от числа лампочек, которые вы хотите сделать. Рассчитывайте так: один цоколь — 5 диодов. При этом нужно купить равное количество резисторов.
Светодиодная лампа: как сделать самостоятельно
Найдя весь необходимый материал, начинаем мастерить аксессуары для авто:
Подготовка цоколя. Заверните двенадцативольтовую лампочку в плотную ткань и аккуратно избавьтесь от стекла. Вычистите остатки клея, освободите место для подсоединения диодов.
Монтаж диодов. Во внутреннюю полость поочередно впаяйте пять светодиодов. Перед этим к каждому из них необходимо присоединить резистор. Зачем это нужно, объясним чуть позже.
Читайте также: Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях
Как правильно припаять диод к цоколю? У каждого светодиода есть +/-. Минус — это катод (короткий проводник), а плюс — анод (длинный проводник). Резистор крепится к аноду (+). Затем припаивается ко дну цоколя. Катод (-), в свою очередь, крепится к верхней внешней стороне цоколя.
Эта схема подключения в данном случае значительно лучше традиционной последовательной электроцепи. Если перегорит один светодиод, остальные продолжат работу. Да и требует она намного меньше пространства.
После того как припаяли все диоды, внутреннюю полость лампы для пущей надежности залейте термоустойчивым клеем.
Примечание: чтобы не париться с припайкой резисторов, рекомендуется купить их в сборе со светодиодами.
Как только клей подсохнет — светодиодная лампа готова к использованию.
Это важно:
Не запитывайте лампу от электрооборудования авто, так как это может привести к его поломке. Лучший вариант — аккумулятор или прикуриватель.
Не подключайте светодиоды напрямую. В среднем напряжение в автомобиле 12 вольт, при этом диодам требуется 2‒4 В, если подключить их напрямую, они перегорят. Чтобы этого избежать, используются резисторы, которые гасят избыточное напряжение.
Напряжение в сети автомобиля нестабильно и во многом зависит от оборотов двигателя. Чтобы обеспечить стабильное свечение и продлить срок службы светодиодных лампочек, подключайте их к аккумулятору через девятивольтовый стабилизатор.
Светодиодные лампы для авто — это современное и надежное оборудование. Диоды, при надлежащей эксплуатации, служат от 2500 до 5000 часов непрерывной работы. Для этого необходимо грамотно подойти к подключению LED-освещения.
Надеемся, эта статья поможет вам добиться стабильного и яркого света в автомобиле.
Читайте также: Настольный биокамин своими руками пошагово
Как переделать светодиодную лампу с 220 Вольт на 12 Вольт своими руками.

Переделываем автомобильную светодиодную лампу на 220 вольт на питание 12 Вольт.
Привет всем любителя самоделок! Есть у меня две автомобильные светодиодные лампочки, которые своим цоколем мне в автомобиль не подходят (у меня ваз классика) и поэтому я решил их немного переделать и использовать так же в автомобиле, но немного по другому назначению.

Первым делом я эти лампочки спаял между собой.

Далее взял обычную нерабочую лампу, так же светодиодную, но на 220в. Разобрал ее. Разбирается все очень просто, верхняя ее часть на защелке и с небольшим усилием все хорошо снимается. Затем убрал все внутренности, но оставил верхнюю пластинку, на которую в дальнейшем и буду клеить лампочки.

Далее в цоколе просверлил отверстие и пропустил туда провод. Длину провода можете взять на свое усмотрение, у меня же около 2х метров.

Лампочки приклеил на обычный термоклей, а так же отверстие в цоколе.

Самоделка почти готова. Теперь осталось лишь подсоединить «крокодилы» и можно пользоваться. Помимо «крокодилов» можно использовать штекер для прикуривателя.

Испытание лампочки
А теперь можно испытать данное устройство. Подсоединяем лампочку к акб и тестируем. За счет своего небольшого размера ее можно повесить практически в любом месте автомобиля, а за счет того, что она пластиковая, то падения и удары ей так же не страшны.

Видео по переделке лампочки с 220 Вольт на 12 Вольт
Так же рекомендую посмотреть видео по изготовлению данной самоделки:

Всем большое спасибо за внимание и до новых самоделок!
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ
Перед вами продолжение статьи о переделке энергосберегающей (КЛЛ) на светодиодную лампу для дома. Итак, после разборки и извлечения из неё вполне работоспособного преобразователя детали которого ещё послужат нам для дальнейших конструкций — взять хотя-бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700 В 1 А), мы имеем хороший корпус с цоколем и шестью отверстиями под… конечно же большие светодиоды Ф10мм. Именно их, а не стандартные 5 мм, рекомендую для использования в светодиодных лампах, фонариках и т.д. При цене несколько более высокой (0.5уе), чем у обычных светодиодов, они дают значительно большую яркость при том-же токе питания — около 20 мА. Все элементы светодиодной лампы монтируются на круге из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. С одной стороны вырезаем резаком участки для припаивания цепочки светодиодов, а с другой для элементов бестрансформаторного источника питания 18 В 25 мА. Именно столько требуется этой светодиодной лампе.
Гораздо проще и быстрее не травить печатную плату, а прорезать дорожки резаком, сделанным из ножовочного полотна.
Для получения нужного напряжения питания светодиодов, можно использовать два варианта схем выпрямителя:
На этой, что попроще, сэкономив три диода мы теряем в токе почти в два раза. И для компенсации придётся увеличить ёмкость 0.47 до 1мкФ. Поэтому мной был сделан выбор в пользу вот такого бестрансформаторного выпрямителя:
Здесь резистор на 300 Ом защищает от бросков тока и одновременно выполняет роль плавкого предохранителя. Мощность его берём 0.25 ватт. Два стабилитрона Д814В включены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20 В. Если у вас есть готовый на 19-25 В — вперёд, можете поставить его одного. Конденсатор 47 мкф сглаживает мерцание и создаёт дополнительную защиту светодиодам от импульсных бросков тока при включении лампы. Резистором на 100 Ом окончательно выставляем общий ток через линейку светодиодов самодельной LED лампы для дома.
Закрепляем термоклеем круглую платку, закрываем крышку, чтоб светодиоды высовывались из неё наполовину, и всё — самодельная светодиодная лампа готова.
Конечно она не может тягаться по яркости с КЛЛ и светить так, как промышленные светодиодные лампы из магазина. Но по своей экономичности она уделает экономичную энергосберегалку — как Белка Стрелку. При потреблении мощности 18 В х 0.025 А = 0.4 ватта в час, даже если её вообще никогда не выключать, она съест за год всего 0.4 х 24 х 365 = 4 кВт энергии. Стоит это на уровне одного проезда в городском транспорте. Поэтому если требуется постоянная подсветка коридора, рабочего места, дежурной подсобки и т.д., это будет идеальный вариант.
Есть мысли на этот счёт? Пишите на ФОРУМ
Схемы для начинающих
Как сделать светодиодные лампы своими руками? :: SYL.ru
Можно с большой уверенностью сказать, что светодиодное освещение — это очень перспективное направление в развитии электротехнической продукции. Светодиодные лампы по сравнению со своими старшими собратьями (лампами накаливания) имеют множество преимуществ.
Они превосходят более привычные для нас источники искусственного освещения по многим характеристикам, начиная от высокой экономичности и огромного срока службы и заканчивая высокой прочностью и безопасностью в использовании. Светодиодное освещение сегодня у всех на слуху, однако многие до сих пор не представляют, о чем идет речь и каков принцип работы этих устройств. В основном потребителя отталкивает цена такого рода продукции, ведь она весьма не бюджетная. В этой статье мы рассмотрим, как изготавливается светодиодная лампа своими руками. Также мы разберем некоторые нюансы эксплуатации этого вида искусственного освещения.
Введение
Для того чтобы светодиодные лампы сделать своими руками, недостаточно иметь одно лишь желание. Тем, кто не имеет никакого понятия об электротехнике, будет полезно изучить основные понятия в этом направлении. Так или иначе, надо запастись терпением и выделить время для того, чтобы сделать светодиодные лампы своими руками (220В). Стоит отметить, что привычные нам изделия (обычные лампочки) через несколько лет уйдут в прошлое, поэтому полученный результат обрадует вас и позволит экономить на счетах от поставщиков электроэнергии.
Что понадобится для самостоятельного изготовления светодиодных ламп?
Прежде всего необходимо найти корпус от «галогенки». Подойдет бывшая в употреблении или попросту перегоревшая лампочка. Ну а если таковых не найдется, можно купить новую. В любом случае ваши капиталовложения окупятся.
Естественно, что светодиодная лампа, своими руками сделанная, предполагает покупку диодов. Количество их зависит от вашего желания и потребностей. Стоит сказать, что чем больше светодиодов используется для создания источника освещения, тем сложнее будет протекать процесс изготовления.
Вам необходим калькулятор. Он позволит правильно рассчитать количество светодиодов для лампы. Также следует создать электрическую схему, по которой и будут в дальнейшем собираться светодиодные лампы своими руками.
Для работ также понадобится клей. Приобрести можно как супер-клей, так и полимерный. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на способность клеевого состава быстро и крепко схватывать две склеиваемые поверхности.
Листовой алюминий (немного). Толщина металла должна быть примерно 0,2 миллиметра, следовательно, подойдет и обычная банка из-под пива или газировки.
Резисторы (сопротивление). Здесь необходимо выяснить, какой тип и номинал изделий необходимо приобретать. Все это рассчитывается исходя из составленной схемы.
Сборка. Шаг за шагом
Первым делом мы должны избавиться от начинки галогеновой лампы. Для этого с помощью отвертки или ножа необходимо убрать белую замазку возле контактов. Она отлично крошится, и особого труда для ее удаления не потребуется. Главное, не переусердствовать – галогеновая лампа очень хрупкое изделие, и от чересчур сильного давления может испортиться.
После этих манипуляций необходимо положить нашу лампочку на ровную поверхность контактами вверх. Затем молотком необходимо ударить по последним. Удар наносить нужно без особого энтузиазма и аккуратно. После этого лампочка выпадет из отражателя.
Следующим шагом будет изготовление алюминиевого диска для крепления светодиодов. Для начала необходимо изготовить на светодиодные лампы своими руками шаблоны из бумаги. Делается это при помощи программы на компьютере.
Распечатанный элемент нужно приклеить к алюминиевой подложке и вырезать дырки с помощью канцелярского дырокола. В основном шаблоны рассчитываются под светодиоды диаметром 5 миллиметров.
Все, схема, описывающая наши будущие изделия, готова.
Что дальше?
Как далее изготовить светодиодные лампы своими руками? Затем можно приступать непосредственно к сборке.
Для этого алюминиевый диск кладется на подставку, так как светодиоды должны выступать за него. Элементы вставляются в отверстия таким образом, чтобы ножка катода с ножкой анода соседних светодиодов располагались рядом. Эта рекомендация позволит облегчить процесс пайки. Каково нормальное напряжение питания для такого источника света, как изготавливаемая светодиодная лампа своими руками? 12В — именно на такое напряжение в основном рассчитана подобная электротехническая продукция.
Что делать далее? После того как все светодиоды окажутся на месте, можно приступать к проклейке. Заливать клеем их можно прямо до ножек, это позволит конструкции быть крепче. Прежде чем приступать к следующему шагу, необходимо дождаться, когда все полностью высохнет.
Следующим этапом будет пайка светодиодов. Как отмечалось выше, анод одного должен находиться рядом с катодом другого, главное — не перепутать их. При большом количестве светодиодов рекомендуют спаивать по четыре последовательно соединенных элемента. Если брать отдельно такую 4-диодную цепь, то для удобства лучше у первого светодиода оставить более длинным анод, а у последнего — катод, так как эти ножки будут потом соединяться с питанием. Чтобы впоследствии не спутать плюс и минус, лучше всего плюсовые ножки оставлять более длинными, а минусовые делать покороче.
После пайки светодиодов необходимо заняться подключением резисторов. Допустим, мы собираем лампу из 22 светодиодов. Исходя из этого, после пайки у нас должно получиться 6 длинных анодов и, соответственно, 6 более коротких катодов. Резисторы следует припаивать к катодам, но перед этим надо разобраться с плюсовыми ножками. Все шесть катодов необходимо соединить вместе. Сделать это требуется аккуратно, чтобы предотвратить замыкание положительных выводов на минус. После всех манипуляций мы должны получить плюсовой вывод со светодиодов и минусовой — с резисторов. К ним необходимо припаять небольшие куски медного провода, получится своего рода имитация цоколя. В заключение этого этапа рекомендуется заполнить места между катодами и анодами клеевым составом, дабы не допустить короткого замыкания, следствием которого наверняка будет ремонт светодиодных ламп своими руками.
Окончательная сборка
Следующим этапом буде непосредственная сборка. Для этого к отражателю при помощи клея крепится собранная начинка. Клеевое соединение должно быть надежным, так как эти два элемента будут держаться только на клее. После того как все подсохнет, следует промаркировать каждый из выводов, а также указать номинальное напряжение нашей лампы. Куски медного провода необходимо подрезать в соответствии с длиной электродов галогеновой лампы.
Проверка работоспособности
Все, светодиодная лампа готова, для проверки можно подсоединить ее к аккумуляторной батарее и проверить работу всех составляющих или выполнить соединение через драйвер светодиодной лампы. Своими руками собранные изделия, к слову сказать, будут по-разному источать свет.
Все зависит от примененных диодов. Для ламп, сборку которых мы рассмотрели выше, лучше всего подойдет продукция, имеющая рассеивающий свет. Деталь, как отмечалось выше, должна быть подключена к сети через специальный драйвер. Без него вы не получите работоспособное изделие.
Преимущества «светодиодок»
Светодиодные лампы, своими руками изготовленные, имеют массу плюсов, а именно:
Экономное использование электроэнергии.
Большой срок службы (при правильной эксплуатации может достигать 72 тысячи часов). В среднем светодиодок хватает на 10-15 лет.
Способность использовать разные спектральные характеристики.
Возможность получать направленное излучение.
Нет инерционности при коммутациях.
Есть возможность управления яркостью.
Высокая безопасность. В отличие от ламп накаливания, диод не нагревается до колоссальных температур, что исключает возможность получить ожог.
Небольшие габариты по сравнению с другими аналогами.
Большая прочность. Диодную ленту не так уж и легко разбить, не то что лампу накаливания.
Экологичность.
Невысокая температура.
Стоит ли верить написанному на упаковке?
Покупая в магазине светодиодные лампы, мы обращаем внимание на их характеристики, указанные на упаковке. Заводы-изготовители зачастую лукавят, говоря о мощности света, который излучает светильник.
Так получается потому, что производители складывают световые потоки от всех светодиодов, но не берут в расчет потери света от отражателя или линзы.
Заключение
Зная все нюансы изготовления таких изделий, можно не опасаться обмана. Самостоятельно произведя процесс сборки, можно исключить ремонт светодиодных ламп. Своими руками сделанный светильник позволит быть уверенным в качестве изделия. Срок его службы измеряется годами, если не десятилетиями.
Итак, мы выяснили, как делается светодиодная лампа своими руками. 220 В — это не единственная сеть, от которой она может работать. Диод светит и при 12-вольтовом напряжении, а также работает от обычных батареек.
1W 12 VOLT LED ЛАМПЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ | лампа для чтения светодиодная | лампа lamplampe led 12 вольт
Светодиодные лампы для чтения 12v, настенные лампы для чтения 12v, настенные светильники 12v 24v, светодиодные лампы для чтения 12v, светодиодные лампы для чтения 12 вольт, светодиодные лампы для чтения 12 вольт лампы, лампа для чтения 12 вольт, лампа для чтения 12 вольт, светодиодная лампа для чтения 12 вольт, светодиодная лампа для чтения 12 вольт, лампа для чтения 12 в, лампа для чтения 12 в, лампа для чтения 12 в, светодиодная лампа для чтения 12 в, светодиодная лампа для чтения 12 в, настенный прожектор 12 в,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ: 1 Вт, 12 В, СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ
МОДЕЛЬ: RGW2153101
ВХОД: 9-30 ВХОД

,
ЛЮМЕН: 100 ЛМ
CRI:> 82
УГОЛ СВЕТОВОГО ЛУЧА: 30 ГРАДУСОВ
ИЛИ СВЕТЛОГО ЦВЕТА 0K
НЕЙТРАЛЬНО БЕЛЫЙ от 4000 до 4300K 
БЕЛЫЙ ДНЕВНЫЙ СВЕТ от 5700 до 6300K
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: КНОПКА НА ГОЛОВКЕ ЛАМПЫ.
ЦВЕТ КОРПУСА: ЧЕРНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ
ТИП МОНТАЖА: НА ВИНТОВОЙ ОСНОВАНИИ
РАЗМЕР: HE0005
8 мм, 10 мм, 11 мм,
длина 40 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 100 см
ОСНОВАНИЕ: D65 * h35MM
LIGHT SWITCH Фиксированный
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
:
Головка лампы, может быть белого или черного цвета.
ЦВЕТ СВЕТА:
белый 6000k, нейтральный белый 4000k, теплый белый 3000k
ТИП МОНТАЖА:
ES
AR
AR be 1w, 2w, 3w, 5w, 7w, 9w, 10w, 12w
ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. высококачественные светодиодные чипы, обеспечивают низкий уровень распада, яркость, высокий CRI / RA
2.постоянный ток питания драйвера стабильный ток и напряжение
3. чистый алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод, направление освещения регулируется
4. может работать при высокой температуре без повреждений, специально подходит для каюты, лодки, корабля, яхты,
5 .. быть легко установленным или демонтированным, небьющимся
6. светодиодный вок с безопасным низким током и низким напряжением, безопасный для работы человека.
7. продукт экологической защиты окружающей среды, без ультрафиолета и инфракрасного света, не производит излучения, не содержит вредных элементов, таких как ртуть и свинец, способствует переработке
ОТПРАВКА:
1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
ГАРАНТИЯ:
Замена 1 месяц, ремонт 2 года
ВОЗВРАТ / ВОЗВРАТ / ОБМЕН:
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. А также возвращенный товар должен быть в исходной упаковке, которая не повлияет на то, что мы продали его снова. Между тем, необходимо предоставить трек-номер
2.Как только мы получим возвращенный товар, который находится в исходном состоянии, мы вернем вам полную сумму.
3.После того, как вы получите товар, и он вам не понравится, вы можете предложить обмен, но вторая плата будет взиматься с покупателя.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
Будем признательны за ваш положительный отзыв!
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв.
Больше скидок при оптовом количестве, добро пожаловать в контакт. Skype: powerledlight2005
ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ:
С 2005 года компания POWER более 10 лет занимается светодиодным освещением.
Разрабатывается все больше и больше инновационных продуктов.
Коллектив профессиональных дизайнеров, инженеров, рабочих становится все более зрелым.
Ассортимент продукции широкий:
Светодиодная прикроватная лампа для чтения,
Светодиодная лампа для кемпинга в трейлере,
Светодиодная лампа для морской карты,
Светодиодная лампа для машинной работы,
Светодиодная лампа для витрины
Большая часть экспорт продукции на европейский рынок, рынок Северной и Средней Америки, восточную и южную Азию, БЛИЖНИЙ ВОСТОК.
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЛУЧШАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — это всегда то, к чему мы стремимся.
Давай поработаем.
FAQ
1) Тип оплаты: банковский T / T, L / C, Western Union, грамм денег, PayPal, escrow, кредитная карта.
2) О заказе образца: приемлемо, тестирование образца доступно перед оптовым заказом
3) Тип доставки: небольшой заказ доставляется экспресс-почтой или воздушным путем, оптовый заказ доставляется морским транспортом.
4) Срок поставки: 1-10 дней, в зависимости от количества заказа,
5) Гарантия: 3 года бесплатного ремонта или замены, без ущерба для людей.
.
1W LED 110V 220V 24V 12 VOLT READ LAMP | лампа для чтения светодиодная | лампа 12 V
12-вольтовые светодиодные лампы для чтения, 12-вольтовые настенные лампы для чтения, 12-вольтовые светодиодные настенные лампы, 12-вольтовые светодиодные лампы для чтения, 12-вольтовые светодиодные лампы для чтения, 12-вольтовые светодиодные лампы для чтения, 12-вольтовые лампы для чтения, 12-вольтовые лампы для чтения, 12-вольтные светодиодные лампы для чтения, светодиодные Лампа для чтения 12 В, лампа для чтения 12 В, лампа для чтения 12 В, Светодиодная лампа для чтения 12 В, Светодиодная лампа для чтения 12 В, Светодиодный настенный прожектор 12 В, Гибкая лампа для чтения 12 В,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ: 1W LED 110V 220V 24V 12 VOLT READ LAMP
МОДЕЛЬ: RGWS1834101
ВХОД: DC12V, DC24V, AC85 ~ 265V, 50/60 Гц
МОЩНОСТЬ: 1 Вт
ЛЮМЕН: 100 лм
CRI:> 82
УГОЛ СВЕТОВОГО ПУЧКА: 30 ГРАДУСОВ
ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3200K
НЕЙТРАЛЬНО БЕЛЫЙ 4000 до 4300K 
БЕЛЫЙ ДНЕВНЫЙ СВЕТ от 5700 до 6300K
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : КНОПКА НА БАЗЕ
ЦВЕТ КОРПУСА: БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ, БРОНЗОВЫЙ
ТИП МОНТАЖА: ОСНОВАНИЕ НА ВИНТУ
РАЗМЕР:
ГОЛОВКА: диам.18 мм
ГУСЕНЕК РАЗМЕР: 30-100см
ОСНОВАНИЕ: D65 * h35MM
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
черный кнопочный переключатель на базе
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ СВЕТА:
ТИП МОНТАЖА:
ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ТИПЫ:
ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА:
1.высококачественные светодиодные чипы, обеспечивают низкий уровень распада, яркую легкость, высокий CRI / RA
2. драйвер постоянного тока обеспечивает постоянный ток и напряжение
3. чистый алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод, направление освещения регулируется
4. может работать при высокой температуре без повреждений, специально подходит для каюты, лодки, корабля, яхты,
5. быть легко установленным или удаленным, небьющимся
6. светодиодный вок на безопасном низком токе и низком напряжении, безопасный для работы человека.
7. продукт зеленой защиты окружающей среды, без ультрафиолета и инфракрасного света, не производит излучения, не содержит вредных элементов, таких как ртуть и свинец, способствующих переработке
ДОСТАВКА:
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
ГАРАНТИЯ:
Замена 1 месяц, ремонт 2 года
ВОЗВРАТ / ВОЗВРАТ / ОБМЕН:
1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. А также возвращенный товар должен быть в исходной упаковке, которая не повлияет на то, что мы продали его снова. Между тем, необходимо предоставить номер для отслеживания
2. Как только мы получим возвращенный товар, который находится в исходной ситуации, мы вернем вам полную сумму.
3.После того, как вы получите товар, и он вам не понравится, вы можете предложить обмен, но вторая плата будет взиматься с покупателя.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
Ваш положительный отзыв будет оценен по достоинству!
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв.
ФАБРИКА ВЫСТАВКИ:
С 2005 года POWER посвятила области светодиодного освещения более 10 лет.
Разрабатывается все больше и больше инновационных продуктов.
Коллектив профессиональных дизайнеров, инженеров, рабочих становится все более зрелым.
Ассортимент продукции широкий:
Светодиодная прикроватная лампа для чтения,
Светодиодная подсветка для автоприцепа,
Светодиодный индикатор для морской карты,
Светодиодная лампа для машинной работы,
Светодиодная подсветка для витрины
Большая часть продукции экспортируется на европейский рынок, рынок Северной и Средней Америки, восточную и южную Азию, БЛИЖНИЙ ВОСТОК.
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЛУЧШАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ среда — это всегда то, к чему мы стремимся.
Давай поработаем.
Вопросы-Ответы
1) Тип оплаты: банковский T / T, L / C, Western Union, грамм денег, PayPal, escrow, кредитная карта.
2) О заказе образца: приемлемо, образец тестирования доступен перед оптовый заказ
3) Тип доставки: небольшой заказ доставляется экспресс-почтой или воздушным путем, оптовый заказ доставляется морским транспортом.
4) Срок поставки: 1-10 дней, в зависимости от количества заказа,
5) Гарантия: 3 года бесплатного ремонта или восстановления без ущерба для людей.
.

Схема обвязки насосной станции пожаротушения: Типовой проект насосной станции пожаротушения

Мар 31, 2021 автор alexxlab Разное

устройство, принцип работы, схемы, требования

Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

Устройство и принцип действия

Насосные станции пожаротушения используются для работы с установками пенного, водяного тушения огня и на пожарном водопроводе. Главной функцией оборудования является доставка огнетушащего вещества к очагу возгорания.

В состав среднестатистической установки входят два насоса, запорные механизмы, обратные клапаны, распределительные устройства, фланцы, коллекторы, бак-накопитель, резервуары для воды, пульт управления.

Принцип работы приборов следующий. Станция пожаротушения находится в режиме ожидания. Когда рабочее давление опускается ниже минимума, срабатывает датчик, передающий сигнал в блок автоматики. Происходит открытие задвижки пенообразователя, включаются насосы и перемещают вещество в пропорционер. В нем смешивается раствор, после чего он подается в систему растворопроводов и бак. Когда емкость наполнена, электрические задвижки закрываются.

Перечень базового набора оборудования НСП

Оборудование пожарной станции
В базовый набор нсп входят следующие компоненты:
Основной насос.
Резервный насос (может быть несколько на крупных объектах).
Всасывающий коллектор.
Нагнетательный коллектор.
Запорно-пусковой механизм.
Пульт автоматического управления.
Контрольно измерительные приборы.
Также на стадии проектирования могут добавляться дополнительные элементы и устройства в систему.
Автоматического пожаротушения
К автоматическим установкам пожаротушения можно отнести все ПНС в составе АУПТ и часть разновидностей из систем ВПВ. Последние могут иметь ручной пуск от кнопки, ручных извещателей.
Водяного пенного пожаротушения: спринклерные и дренчерные
Пенные водяные системы пожаротушения – это самые распространенные виды. К их преимуществам относят дешевизну, возможность создания неограниченного запаса воды, высокую эффективность.
Выделяют два основных типа пожаротушения:
Спринклерные системы. Они работают точно по очагу возгорания. Это позволяет уменьшить риск материального ущерба от попадания воды на мебель, интерьер и другие предметы. Считаются системами с высокоточным тушением пламени.
Дренчерные. Они создают водяные завесы по пути распространения пламени. Могут защищать даже труднодоступные места, например, проемы строительных преград, где невозможно сделать противопожарные двери. Позволяют тушить пожары на больших по площади производственных объектах.
Требования к насосным станциям
Чтобы правильно подобрать насосную станцию на объект, следует ознакомиться с предъявляемыми требованиями. Все расчеты необходимо провести еще на стадии проектирования системы безопасности.
В зависимости от особенностей эксплуатации выделяют несколько видов насосов:
Электрические, которые работают в автоматическом режиме.
Механические, которыми нужно управлять вручную.
Комбинированные, в которых используются оба способа управления.

Требования с пожарной станции
Оборудование должно отличаться надежностью. По этой причине все НСП можно разделить на несколько групп:
Первая категория. К ней относятся изделия, в работе которых отсутствует перерыв в подаче огнетушащего вещества при пожаротушении. Применяется на объектах с повышенной угрозой возникновения пожаров.
Вторая категория. Есть небольшие промежутки и спады при запуске или переключении на резервные станции пожаротушения.
Третья категория. После работы обязательно делается длительный перерыв. Подходит для тушения небольших возгораний.

Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

Виды насосных станций
Тип, вид, мощность насосных пожарных станций зависят от индивидуальных характеристик объекта, способа тушения пожара, вида источника водоснабжения.
Насосы бывают стационарные, которые размещаются в специальных строениях и сооружениях, и передвижные. Также НСП можно разделить и по другим критериям – объем, используемое оборудование и т.д.
Модульные насосные станции
К модульным НСП относятся технические средства, которые собраны в единую раму. Они отличаются небольшой производительностью, легко монтируются и требуют минимум затрат.
Моноблочная насосная станция
Все необходимое оборудование собирается в утепленный металлический контейнер. Его легко переносить при помощи различных видов транспорта на другие объекты. Для работы к устройству подключают сети противопожарного водоснабжения.
Насосная станция наружного пожаротушения
Для наружного тушения возгораний применяются моноблочные и модульные насосы, которые размещаются во временных строениях. Это могут быть контейнеры, вагончики и другие сооружения, которые можно поставить на заранее подготовленной площадке для обеспечения водоснабжением.
Подземная насосная станция пожаротушения

Насосная станция
Возможность установки подземных насосов обусловлена рядом нюансов:
При установке на 1 подземном этаже необходимо наличие выхода наружу непосредственно или через лестничную клетку.
Запрещено оборудовать электрическими генераторами, которые работают от жидкого топлива в качестве резервного источника электричества.
Должна обеспечиваться телефонная связь с пожарным постом.
Риск подтопления грунтовыми водами высок. По этой причине должны производиться следующие действия:
Двигатели насосов ставятся на высоте более 0,5 м от пола.
Аварийный отвод вод должен производиться в канализацию или с помощью откачки жидкости дренажным насосом.
Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода
В оптимальной схеме присутствуют три режима работы: местный ручной пуск, безусловный и условный дистанционные ручные пуски.
Местный ручной пуск

Запуск насосной станции
Запуск осуществляется с помощью панели управления и контроля станции шкафа или прибора. Оператор выполняет пуск непосредственно от насосной станции.
Безусловный дистанционный ручной пуск
Шкафы управления имеют возможность удаленного доступа из помещения дежурного. Для осуществления работы используются кнопки. Также используются приборы дистанционного мониторинга насосной пожарной станции.
Условный дистанционный пуск
Сигнал дистанционного запуска формируется при помощи кнопок, которые находятся внутри пожарного шкафа. Это оптимальный способ запуска НСП.
Задвижка
Она ставится на обводном трубопроводе счетчика. Есть возможность подключения к шкафу. Привод электрифицированной задвижки может быть одно- и трехфазным.
Выход на режим
Так как насосов в системе два, сначала запускается один. Резервный срабатывает только в случае отсутствия реакции от основного насоса. Не выход на режим в данном случае обозначает невозможность достижения заданного давления за определенное время.
Диспетчеризация
Сигналы о состоянии насоса передаются в диспетчерскую. Специалист получит сигнал «пуск», «автоматика», «питание», «неисправность», после чего может принять решение о дальнейших действиях.
Техническое обслуживание и эксплуатация
Согласно нормативным актам, насосные станции пожаротушения должны поддерживаться в работоспособном и исправном состоянии. За несоблюдение требований владельцу грозит штраф. Для монтажа и обслуживания следует обращаться в специализированные фирмы, где сотрудники имеют соответствующий опыт работы и разрешение на ведение деятельности.

Обслуживание станции
Также техническое обслуживание включает в себя и проверку других систем. Виды работ и частота обслуживания следующие:
Визуальный осмотр блоков и узлов на предмет повреждения, образования ржавчины. Осуществляется ежемесячно.
Проверка давления и уровня воды. Производится каждый месяц.
Контроль рабочего и резервного источников питания. Ежемесячно.
Контроль сигнализации и других электронных частей системы осуществляется каждый месяц.
Контроль работоспособности в различных режимах выполняется ежемесячно.
Каждый квартал проводится проверка управления другими системами в случае возникновения возгорания.
Каждый год проводят замену воды в резервуарах и промывают трубы.
Контрольно-измерительные приборы проверяются раз в год.
Раз в три года проверяют изоляцию и проводят гидравлические испытания трубопроводов.
Резервные источники питания заменяются раз в пять лет.
Установка и требования к установке пожарных станций
Основные правила по размещению и монтажу автоматических насосных станций:
Температурный диапазон в помещении 5-35°С, влажность не более 80%.
Можно ставить в помещениях теплового пункта.
Должно быть перекрытие перегородками со степенью огнестойкости REI 45.
Наличие автономного выхода из здания напрямую или через лестничную клетку.
Размещение не ниже 1 подземного этажа.
Наличие аварийного освещения.
Видео по теме
Как должна работать насосная станция противопожарного водопровода?
Если насосная станция предназначена для питания спринклерной или дренчерной системы пожаротушения, то с алгоритмом запуска насосов все ясно.
Противопожарный водопровод и его насосная станция, казалось бы, намного меньше и проще, но все почему-то очень запутанно. Как же осуществлять запуск насосной станции, предназначенной для питания противопожарного водопровода?
Если спринклерная или дренчерная система пожаротушения применяется редко, то на небольших объектах необходима всего лишь установка нескольких пожарных шкафов, для питания которых требуется противопожарный водопровод.
А следовательно устанавливается повысительная насосная противопожарного водопровода.
Так получается, что монтаж насосной станции пожаротушения осуществляют те же слесаря, что и варят трубы противопожарного водопровода: насосная станция есть, а ее запуска нет.
Как она должна работать — неведомо, поскольку имеется только проект трубопроводов и нет никакого намека на автоматизацию. Считается, что насосная станция работает сама по себе.
Одни заказчики утверждают, что достаточно осуществлять запуск по манометру на выходе и предлагают это реализовать. Другие просят подключить насосную станцию к уже существующей пожарной сигнализации (в которой даже не реализован алгоритм выдачи сигнала Пожар2 по сработке 2-х датчиков).
Предлагаю раз и навсегда определится с приоритетами в запуске насосной станции противопожарного водопровода.
Что такое насосная станция противопожарного водопровода?
Это два насоса (основной и резервный), обвязка насосов и специализированный пожарный прибор управления насосами. Прибор управления и интересует нас в данном контексте. Насосная станция может быть хоть моноблочная, хоть сборная — в ней применен специализированный прибор управления.
Настройка параметров работы прибора управления и подаваемые на него сигналы запуска и определяют работу насосной станции пожаротушения.
Какие сигналы мы можем подать на вход прибора управления?
Нормальный прибор управления насосной станцией пожаротушения должен уметь принять сигналы:
Давление на выходе насосной станции в напорном коллекторе.
Давления на выходе 1-го и 2-го насосов.
Сигнал безусловного пуска от кнопки «Безусловный пуск».
Сигнал «Пожар» извне.
Я практик, и прежде всего изучать вопрос начинаю со схем соединения.
+ Выдержки из паспортов приборов и другие дидактические материалы.
Выдержка из паспорта Прибора управления для систем пожаротушения SK-FFS.
Дискретные входные сигналы IN0 .. IN5.
Функции входных дискретных сигналов IN0 .. IN5 задаются при помощи
параметров PL0 .. PL5 (см. Таблицу 1) и могут иметь следующее назначение:
РПС— сигнал безусловного ручного пуска системы (РПС). Например, из
помещения дежурного персонала. В состоянии «Дежурный»,
«Пожар-1», «Пожар-2» при срабатывании сигнала РПС происходит
пуск исполнительных устройств (насосов и задвижек) на
пожаротушение. Для входных сигналов РПС без фиксации после
отключения сигнала РПС происходит возврат в исходное состояние. В
режиме «Автоматика отключена» сигнал РПС не блокируется и
оказывает влияние на запуск пожаротушения.
АПС— сигнал автоматического пуска системы (АПС) от внешнего
устройства. Например, от системы автоматической пожарной
сигнализации. В режиме «Автоматика отключена» сигнал АПС
блокируется и не оказывает влияние на запуск пожаротушения.
СД — обобщенный сигнал спринклерного пуска системы по давлению от
сигнализаторов давления (СД), при их наличии. Например, от
электроконтактных реле давления. При этом в спринклерной системе
до перехода в состояние «Пожар» будет активирована система
подпитки при ее наличии.
Останов пуска — сигнал «Останов пуска» предназначен для подключения
внешнего устройства, обеспечивающего временный останов основных
насосов и закрытие задвижек в режиме «Пуск» или приостановку
отсчета времени во время задержки Пожар>>Пуск.
Сам паспорт:
Схема из паспорта прибора управления моноблочной установки JETEX VF 20/02-2 на основе контроллера Segnetics SMH 2Gi.
Сам паспорт:
Брошюра насосной станции Rubooster — близнеца Jetex (судя по схемам соединения):
Ну и до кучи паспорт на насосную установку Grundfos.
И паспорт на сам прибор управления Grundfos Fire systems Control MX, Control VLV.
Исчерпывающая информация находится в этой схеме автоматизации противопожарного водопровода.
Схемы установок пожаротушения Болид.
Сертификаты соответствия на приборы управления насосными установками.
Насосные установки встречаются, сопровождающиеся двумя видами сертификатов.
Например, SK-FFS имеет сертификат, где написано, что
Прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ).
Установка пожаротушения Бустер ВатТ имеет сертификат, в котором написано такое:
Установки насосные многоступенчатые водоснабжающие Бустер ВатТ, выпускаемые по ТУ 3631-001-61565012-2011 соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 3631-001-61565012-2011.
Почти все насосные станции, применение которых я видел на практике в качестве повысительных для противопожарного водопровода имеют сертификат соответствия ТУ 3631-001-61565012-2011.
Причем, производители называют этот сертификат «Пожарным сертификатом». Наверное для пожарных случаев.
Но вот есть такой ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России (о сертификации автоматики ВПВ):
Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее. Технические средства пожарной автоматики, предназначенные для управления системой внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с классификацией, приведенной в статье 46 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся к приборам управления пожарным, и на основании положений статьи 146 указанного закона подлежат подтверждение соответствия требованиям Технического регламента в форме обязательной сертификации.
Исходя из этого письма следует, что ТУ 3631-001-61565012-2011 — это филькина грамота.
Что написано в нормах.
Если прочтение документации к оборудованию многое что проясняет, то читать нормы, как и форумы, где их обсуждают — бесполезное занятие. В нормах нет никакой конкретики, путаница в терминах и разобраться нелегко.
Собственно, нечеткость норм по проектированию систем водяного пожаротушения и приводит к появлению на объектах вместо нормальных спринклерных систем всяких городушек из порошкового пожаротушения и тонко-распыленной воды, которые в принципе способны только испортить материальные ценности но ничего не потушить.
А может к этому приводит и банальная суперэкономия, а нормы и не причем.
В сухом остатке имеем.
Различают несколько режимов пуска:
Местный пуск.
Дистанционный пуск.
Автоматический пуск.
Ручной пуск.
С ручным дистанционным и местным пуском вроде-бы определились: и местный и дистанционный пуск — это два вида ручного пуска.
Хорошо хоть однозначно понятно, что местный ручной пуск необходим полюбому.
Идет ожесточенный спор о том — что считать автоматическим пуском и нужен ли дистанционный ручной пуск.
Автоматический пуск насосной станции пожаротушения — это то-ли сигнал от пожарной сигнализации, то-ли сигнал от сигнализаторов давления.
Некоторые оппоненты утверждают, что автоматический пуск пожарных насосов бывает только от ДППК (датчика положения пожарного крана). И вообще, если не применяются ДППК, то при автоматическом пуске следует устанавливать водонапорные баки (п.6.9 СНиП 2.04.01).
До чтения норм я вообще и разу не видел эти ДППК. Датчики положения дискового затвора видел. Есть подозрение, что ДППК — дорогой, ненадежный и не нужный гаджет.
А как можно было запутаться в двух подряд идущих пунктах?
4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать для зданий высотой свыше 50 м … — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением
4.2.8. При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется.
Если автоматическим пуском считать пуск от сигнализаторов давления, то очень интересным выглядит п. 4.2.7 СП 10.13130.2009, который гласит:
Примечание 1: «Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата».
У нас здание высотой меньше 50 м, поэтому автоматический пуск вроде необязателен.
То есть — у нас есть выбор: дистанционный или автоматический.
Допустим, у нас дистанционный пуск с установкой кнопок в шкафах. Но тогда нам требуется подтверждение при помощи датчика давления. Датчик давления же — это уже автоматический пуск сам по себе.
Зачем тогда кнопки в шкафах если у нас уже вся есть для автоматического пуска? Поставил на выходе датчик давления (пусть даже два) — и по ним запускай насосную станцию. Установка датчиков давления гораздо проще и дешевле, чем протягивать кабельную сеть в каждый шкаф пожаротушения по этажам.
Что-то тут явно не так.
Считаю, что автоматический запуск насосной станции пожаротушения по падению давления возможен только при наличии жокей-насоса с мембранным баком. Жокей-насос компенсирует падение давление и только если он не справляется происходит пуск насосной станции.
Хотя и не могу формально обосновать, почему нельзя осуществлять запуск тупо по сигнализатору давления в противопожарном водопроводе, но анализ вышеприведенных паспортов оборудования показывает что дело именно так.
Принцип работы насосной станции пожаротушения, описанный в руководстве пользователя.
Русский человек начинает читать инструкцию только когда все сломал.
Давно уже уяснил что паспорт на прибор необходимо читать внимательно и полностью.
Так вот, внимательное прочтение паспортов на насосные станции, приведенные выше, формируют однозначную картину.
Никакого пуска по давлению на выходе не упоминается и в помине. Только безусловный пуск или условный пуск с перепроверкой по давлению и задержкой времени.
В паспорте к прибору управления Wilo SK-FSS подробно обыгрывается запуск по аналоговым входам датчиков давления, но речь идет о спринклерной установке.
Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода.
Три режима пуска:
Местный ручной пуск.
Безусловный дистанционный ручной пуск.
Условный дистанционный ручной пуск.
Местный ручной пуск.
Пуск насосной станции происходит при помощи органов управления на панели шкафа или прибора управления. Обычно это кнопки «Пуск»/»Стоп» и переключатель режимов: «Ручной»/»Автоматический»/»Отключено».
Для запуска пожаротушения необходимо оператору подойти непосредственно к насосной станции.
Этому должно способствовать требование, чтобы выход из насосной станции был на улицу и светилось специальное табло «Станция Пожаротушения». На практике же: и табло потускнело и человека с ключами не найти.
Безусловный дистанционный ручной пуск.
Все шкафы управления насосными станциями пожаротушения имеют возможность подключения удаленного прибора управления, размещаемого, например, в помещение дежурного.
В самом простом случае это вынос кнопочного поста «Пуск»/»Стоп» и размещение их в кабинете самого ответственного человека.
Кнопки должны быть необычными, чтобы случайно оказавшийся рядом «оператор» задумался, прежде чем пробовать — что это за кнопки. Неплохой вариант с защитой органа управления ключом.
Обычным делом является наличие в линейке оборудования производителей приборов управления специального прибора управления и индикации, соединяющегося с прибором управления насосной станцией интерфейсом и позволяющего дистанционно мониторить и управлять насосной станцией.
Вот пример дистанционного управления насосной станцией Wilo.
В некотором смысле это будет безусловный дистанционный пуск насосной станции пожаротушения.
Условный дистанционный пуск.
Сигнал дистанционного пуска формируется кнопками, размещаемыми внутри пожарных шкафов. Это самый лучший способ запуска насосной станции противопожарного водопровода.
Ведь действительно, запуск насосной станции не имеет смысла, пока не будет открыт кран в пожарном шкафу. Открыли кран — и тут же рядом имеется и кнопка пуска насосов.
После нажатия кнопки «Пуск» в пожарном шкафу насосная станция пожаротушения переходит в режим ожидания падения давления до заданного уровня и когда давление упадет — запустится.
Вообще я как-то скептически отношусь к этому подтверждению по давлению и считаю что не нужно этого делать. Современные шкафы управления имеют защиту цепей питания насосов по перегрузке.
Возможно целесообразным будет наоборот делать отсечку по слишком большому давлению. Но это уже дело параметров эксплуатации — их можно менять уже по ходу дела.
Задвижка.
Скорее всего на обводном трубопроводе счетчика будет установлена электрифицированная задвижка. При заказе шкафа управления насосной станцией необходимо предусмотреть наличие возможности подключения задвижки к шкафу.
Хотя, водоканал требует установки счетчика расхода воды и на эту обводную петлю. В итоге мы видим маразм: водяной счетчик, а вокруг него обводная петля через электрифицированную задвижку и с таким же счетчиком воды.
Так или иначе, необходимо заранее выяснить какой привод имеет электрифицированная задвижка: однофазный или трехфазный. Если шкаф укомплектован однофазным каналом управления задвижкой — к нему невозможно подключить трехфазную задвижку и наоборот.
После пуска.
После пуска насосной станции пожаротушения наши приключения не заканчиваются.
Выход на режим.
Пожарных насосов у нас целых два. Первоначально осуществляется пуск одного насоса. Резервный насос запускается только при не выходе на режим основного насоса. Под не выходом на режим понимается не достижение заданного давление на выходе по истечении заданного времени (обычно 7 сек.).
Останов.
Я вот так и не понял что делать с остановом насосной станции.
Теоретически она должна молотить, пока кто-то не придет ей на помощь. Тут второй раз уже напрашивается решение останова по критическому давлению. И опять же очень помог бы выносной пост с функционалом «Пуск»/»Стоп». Вполне возможна смешная ситуация, когда насосная работает, а не найти не то что человека с ключами, но и саму насосную станцию пожаротушения.
Диспетчеризация.
И это еще не все. Сигналы о состоянии насосной станции должны куда-то передаваться. Вдруг кто-то перевел переключатель режима управления в «Ручной» или вообще обесточил насосную станцию: эти и другие сигналы должны отображаться в помещении где люди хотя бы иногда бывают. В насосную станцию пожаротушения вряд ли кто-то заглядывает.
Должны передаваться по крайней мере 4 сигнала: «Пуск», «Автоматика», «Неисправность», «Питание».
Приборы управления насосными станциями умеют выдавать эти сигналы. Остается только их собрать и куда-то передать.
Очень эффективно эта задача решается при помощи, уже упоминавшегося выше, прибора, подключаемого к насосной станции по интерфейсу. Это решение доступно, например, если применяется комплекс автоматизации, подобный Спрут-2, в наличии которого имеется центральный прибор индикации и управления ЦПИ.
Обычному неподготовленному человеку, правда, сложно что-то запустить или остановить при помощи таких сложных приборов, но смотреть за состоянием насосной станции можно.
Полезные материалы.
Еще записи по теме
Насосные станции пожаротушения: виды и требования
Существует оборудование инженерно-технических систем обеспечения безопасности людей в зданиях/сооружениях, одно название которого внушает надежду своей основательностью и надежностью. Например, внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с установленными на нем ПК, стационарные системы пожаротушения. Их основным узлом, как правило, является насосная станция. Без них борьба с огнем возможна только с использованием переносных порошковых, воздушно-пенных или углекислотных огнетушителей возможна, если, конечно, это помещения/здания небольшой площади.
Насосными станциями пожаротушения (НСП) оборудуются те здания, архитектурно-строительные сооружения, где для защиты помещений устанавливаются водяные/пенные системы АУПТ со спринклерными, дренчерными оросителями; а также монтируется ВПВ – для обеспечения требуемого расхода воды, в том числе суммарного. Они не требуются только для одного вида АУПТ – систем тушения тонкораспыленной водой, чьи модули в своем составе имеют емкости/резервуары с водой, со специальными добавками, и баллоны с вытесняющим газом.
Выбор вида/типа, мощности НСП зависит от характеристики объекта, метода пожаротушения, вида источника водоснабжения, используемого для целей борьбы с огнем – пожарного водоема, резервуара, наружного водопровода предприятия/населенного пункта.
НСП могут быть стационарными, т.е. располагаться в капитальных зданиях, специальных строениях/сооружениях – модулях/блоках, а также быть мобильными/передвижными; в том числе используемыми государственными, ведомственными или частными пожарными подразделениями/формированиями для забора воды из пожарных водоемов, с пожарных пирсов.
В своем составе такое оборудование имеет центробежные самовсасывающие, погружные насосы, специальные насосы – повысители для зданий большой этажности, в зависимости от характеристик объекта; от них же зависит их количество.
Это далеко не полный перечень характеристик/особенностей НСП, поэтому разобраться в различных видах/типах этого важного оборудования – задача этой статьи.
Автоматического пожаротушения

Автоматические установки пожаротушения
К ним относятся все НСП в составе установок/систем АУПТ, а также некоторые виды такого оборудования в системах ВПВ; но часто для последних предусмотрен дистанционный ручной пуск – с помощью кнопок, установленных возле внутренних ПК, ручных пожарных извещателей АПС.
У разных видов/типов АУПТ существуют как значительные сходства, так и различия, особенности. Например, по виду огнетушащего вещества – вода или пена, что зависит от физико-химических свойств пожарной нагрузки, категории по взрывопожарной опасности помещений/здания.
Водяного пенного пожаротушения спринклерные и дренчерные
Самый распространенный и давний вид пожаротушения по очевидным причинам:
Доступность, дешевизна такого ОТВ.
Возможность иметь/создать неограниченный или достаточный запас воды.
Эффективность применения воды, пены для большинства классов пожаров.
Существуют два основных вида такого пожаротушения:
Спринклерные, работающие точно по очагу пожара, что важно при тушении общественных зданий, т.к. минимизирует косвенный материальный ущерб от воздействия воды/пены на отделку интерьера, мебель, товароматериальные ценности.
Дренчерные, создающие водяные завесы/экраны на пути распространения огня, в том числе в проемах строительных преград, там, где из-за особенностей технологии производства нет возможности установить противопожарные двери/ворота; а также способные выдавать необходимое количество воды, пены необходимой кратности для тушения пожара при работе по большим площадям производственных объектов.
Вполне уместно сравнить спринклерные установки системы с высокоточным, а дренчерные – оружием массового поражения пожара.
Соответственно, насосные станции водяного/пенного спринклерного и дренчерного пожаротушения отличаются в основном мощностью/производительностью для обеспечения требуемых расходов воды.
Модульные насосные станции

Модульные насосные станции
Это полный комплект технических средств НСП, смонтированные на единой раме. Как правило, они имеют относительно небольшую производительность; но удобны тем, что их установка, монтажно-наладочные работы по подключению к системам АУПТ, ВПВ требуют мало времени, затрат.
Моноблочная насосная станция

Моноблочная насосная станция
Здесь весь комплект необходимого оборудования НСП смонтирован в утепленном блок-контейнере из металла, удобном для транспортировки различными видами транспорта. После установки на территории предприятия, строящегося населенного пункта к ней подключают сети противопожарного водоснабжения территории/зданий, систем АУПТ.
Насосная станция наружного пожаротушения

Насосная станция наружного пожаротушения
В таком качестве часто используются моноблочные, а также модульные НСП, размещенные во временных строениях – контейнерах, утепленных вагончиках, которые можно оперативно установить на выбранной, подготовленной площадке будущего промышленного производства/предприятия для обеспечения ее наружным противопожарным водоснабжением до начала строительных работ по возведению зданий, сооружений, что требуют нормы/правила ПБ.
Полный комплект насосного оборудования, трубопроводной обвязки, контрольно-управляющей автоматики, выбранная требуемая мощность, расход воды для конкретных задач – все это можно без труда выбрать, приобрести у многих российских производителей оборудования систем пожаротушения, водоснабжения.
Подземная насосная станция пожаротушения

Подземная насосная станция пожаротушения
Такое размещение НСП допускается нормами со следующими оговорками:
Помещение насосной станции пожаротушения, находящееся в 1 подземном этаже здания, должно иметь выход наружу – непосредственно или через лестничную клетку здания/строения.
Его запрещено оборудовать электрогенераторами с двигателями на жидком топливе в качестве резервного источника электропитания.
Необходимо обеспечить телефонной связью с пожарным постом, независимым аварийным освещением.
Учитывая то, что такое помещение может быть подтоплено как грунтовыми водами, так и в результате аварии насосного оборудования, тушения пожара, должны быть выполнены следующие мероприятия:
Электродвигатели всех насосов устанавливаются на высоте не меньше 0, 5 м от пола.
Самотечный выпуск аварийного объема вод в канализацию или откачка воды из приямка дренажными насосами.
Производительность дренажного насоса должна обеспечивать невозможность поднятия уровня воды выше низа электроприводов основных и резервного насосов.
Принцип работы станций
Большую часть времени НСП находятся в дежурном режиме. Но, в случае возникновения пожара необходим как быстрый пуск насосов, так и резкий выход на рабочие показатели давления, напора, расхода воды в системах АУПТ, ВПВ.
Принцип работы НСП можно описать следующим алгоритмом:
Срабатывание извещателей пламени на появление открытого огня, датчиков дыма -на частицы продуктов горения, тепловых пожарных извещателей – на резкое повышение температуры в воздухе защищаемого помещения.
Тревожное сообщение от ручного пожарного извещателя.
После обработки сообщений от любого вида пожарных извещателей прибор АПС выдает управляющий сигнал на пульты контроля и управления пожаротушением в составе АУПТ, узлы управления спринклерных/дренчерных установок/систем или непосредственно на запорно-пусковую арматуру – электромеханические задвижки/заслонки, клапана насосных станций.
Включение рабочего насоса от сигнала ПКУ, прибора АПС, кнопки дистанционного запуска насосной станции ВПВ.
Повышение давление, генерация требуемого напора воды в питающем трубопроводе водяных/пенных установок пожаротушения.
Локализация, ликвидация очага пожара в защищаемых помещениях с помощью оросителей, выбрасывающим поток воды или пены.
Перечень базового набора оборудования НСП
Основной (рабочий) и резервный насосы. Последний вступает в действие как при выходе из строя рабочего агрегата, так и при недостаточном напоре в автоматических системах АУПТ/ВПВ. На крупных объектах количество насосов станции не ограничивается двумя изделиями.
Всасывающие и нагнетательные трубопроводы/коллекторы.
Запорно-пусковая арматура, установленная на трубопроводной обвязке насосов.
Пульт/шкаф автоматического управления, принимающего/передающего сигналы/сообщения.
Контрольно-измерительные приборы.
Еще на стадии проектирования в зависимости от ситуации, специфики защищаемого объекта этот минимальный комплект оборудования дополняется и другими устройствами.
Требования к насосным станциям
Они изложены в СП 5.13130.2009, в котором даны требования к проектированию установок/систем АПС/АУПТ, СП 10.13130.2009 – ВПВ зданий/сооружений.
Обобщенно эти требования выглядят следующим образом:
Оборудование НСП размещается в отдельном специальном помещении на первом, цокольном, 1 подземном этаже зданий/сооружений или в пристройках к ним, а также в отдельно расположенных строениях различной степени огнестойкости с учетом противопожарных разрывов между ними.
При размещении в защищаемом здании НСП отделяется противопожарными преградами с пределом стойкости к огню REI 45.
Из помещения НСП должен быть выход непосредственно наружу/в лестничную клетку здания с отдельным выходом на территорию.
Возле входа в помещение НСП необходима установка светового табло «Насосная станция пожаротушения», подключенного к сети аварийного/эвакуационного освещения здания.
Для дублирования автоматического запуска насосов станции системы водяных АУПТ, за исключением спринклерных установок, оснащаются ручным пуском: дистанционным и местным – непосредственно в помещении НСП.
Выбор основных и как минимум одного резервного насосного агрегата с автоматическим включением производится на основании возможности совместной работы, максимальных значений рабочего давления и расхода воды.
НСП относятся к I категории – по надежности действия, электроснабжения и обеспеченности водоснабжения.
В качестве резервного источника электроснабжения допустимо использовать дизельный электрогенератор, насос с приводом от ДВС. Ограничение – запрет на установку такого оборудования в подвальных помещениях.
Трубопроводы в НСП необходимо выполнять из стальных труб, соединяемых сваркой.
Электроуправление НСП должно обеспечивать управление электроприводами запорно-пусковой арматуры, автоматический пуск основного и резервного насоса, переключение управления с рабочего источника электроснабжения на резерв.
Время выхода основного оборудования НСП на рабочий режим – не больше 10 мин.
Отдельно следует рассмотреть вопрос о требованиях ПБ к помещениям НСП, чтобы не получился, как в пословице, сапожник без сапог:
Если размер машинного зала, т.е. там, где установлены рабочие и резервные насосные агрегаты, имеет размеры 6 х 9 м и больше, то он должен быть оборудован противопожарным водопроводом с установкой ПК с расходом 2, 5 л/с.
При наличии электродвигателей с напряжением до 1 тыс. В необходимы – 2 воздушно-пенных ручных огнетушителя, ДВС – 4 таких огнетушителя.
Если электродвигатели с рабочим напряжением больше 1 тыс. В и/или ДВС больше 221 кВт, то дополнительно требуется укомплектовать помещение НСП 2 углекислотными огнетушителями, бочкой с водой (!), двумя кусками войлока, противопожарного полотна или кошмы размерами 2 х 2 м.
При этом ни система пожаротушения насосных станций, ни даже установка пожарных извещателей АПС нормами/правилами ПБ не предусмотрена. По-видимому, считается, что огонь убоится не санкционировано возникать в помещении с таким грозным для него названием.
Однако, учитывая насыщенность помещения НСП различным мощным электрооборудованием, отсутствием, как правило, дежурного персонала в нем; собственникам, руководству предприятий/организаций, ответственным за противопожарное состояние зданий стоит озаботиться тем, что дорогостоящая насосная станция, являющаяся важнейшим элементом системы безопасности здания, находится практически без надзора людей, контроля противопожарной автоматики, и сделать соответствующие выводы.
Схемы изделия Насосная станция пожаротушения
Насосные станции пожаротушения являются являются эффективным методом тушения возгорания за счет подключения к любому источнику воды или иного средства тушения пожара (например, пены).
Завод ГазСинтез^Ⓡ разрабатывает и производит модульные насосные станции пожаротушения на основании особенностей и требований на конкретном объекте, что позволяет обеспечивать максимальную защиту жилого или промышленного объекта от распространения огня. В случае использования станций на объектах, где присутствуют легковозгораемые и воспламеняющиеся вещества (например, нефтепродукты), для тушения возгорания рекомендуется использовать пенную систему пожаротушения.

Как купить модульную насосную станцию пожаротушения в Вашем городе?
Для расчета стоимости модульной насосной станции пожаротушения нашего производства Вы можете:

связаться с нашими специалистами по бесплатной телефонной линии 8-800-555-4784

прислать на электронную почту технические и эксплуатационные требования к станции

воспользоваться формой Запроса цены

Конструкция насосных станций автоматического пожаротушения
Модульные пожарные насосные станции поставляются на место эксплуатации в полной заводской готовности, что существенно сокращает сроки монтажа. Все оборудование размещается внутри блок-бокса или на рамной опорной конструкции с виброопорами (для применения на мелких объектах и в отапливаемом помещении).
Корпус блок-бокса утеплен и имеет систему отопления. Для обеспечения работы самой станции блок-бокс комплектуется системой вентиляции, охранной и пожарной сигнализацией, аварийным освещением.
Электропитание станции осуществляется по двум независимым источникам питания, так как насосные станции установок пожаротушения относятся к 1 категории электроснабжения.
Комплектация насосных станций пожаротушения производства Завода ГазСинтез^Ⓡ
В типовую комплектацию модульных насосных станций пожаротушения входит:

основной и резервный центробежные насосы

запорно-предохранительная арматура (затворы, задвижки, краны)

пусковая арматура

контрольно-измерительные приборы

система автоматического управления станцией

трубопроводная обвязка (всасывающий и нагнетательный коллектор, распределительные трубопроводы)

Дополнительно по требованию Заказчика возможно доукомплектование следующим оборудованием:

расширительным баком и жокей-насосом

системой очистки воды

системой диспетчеризации для удаленного мониторинга

дизель-генератором для автономной работы

компрессором (для сухотрубных систем)

водомерными узлами

Работа насосной станции пожаротушения
Основу станций составляют насосы — основной и резервный. Возможно применение большего количества насосов на крупных объектах для увеличения производительности. Насосы, с одной стороны, подключены к трубопроводной системе водоснабжения или пожарному резервуару, а с другой — к распределительному коллектору или системе подводящих труб, размещенных непосредственно в каждом месте образования возгорания. Первая система пожаротушения называется дренчерной, вторая — спринклерной. Преимуществом дренчерной схемы пожаротушения является наличие собственной системы обнаружения возгорания.
Запуск насоса для забора и распределения воды осуществляется автоматически при помощи программируемых контроллеров за счет подключения к системе оповещения (датчикам), установленной на объекте. Возможна реализация и ручного управления. При внедрении системы диспетчеризации вся техническая информация передается на пункт управления.
В режиме ожидания жокей-насос поддерживает давление в системе. При срабатывании системы оповещения сначала заполняется расширительный бак для сглаживания давления, затем коллектор (трубопроводы) наполняется до нужного уровня и осуществляется подача воды в распределительные трубопроводы. Время от момента срабатывания до готовности оборудования к работе составляет до 3-х минут.
(схема дана для справки и может отличаться при заказе)
Н1, Н2 — пожарный насос, Н3 — жокей-насос, К1 — напорный коллектор, К2 — всасывающий коллектор, РБ — мембранный расширительный бак, ШУ — шкаф управления
Для того, чтобы заказать насосную станцию пожаротушения:

скачивайте и заполняйте Опросный лист

присылайте данные на электронную почту [email protected];

заполняйте онлайн-форму для заказа изделия «Запрос на оборудование».

Чтобы получить дополнительную консультацию по устройству, конструкции и параметрам изделия, Вы можете:

позвонить сотрудникам Завода ГазСинтез^Ⓡ по телефону 8-800-555-4784;

воспользоваться формой «Задать вопрос»;

оставить запрос через форму «Обратная связь».

Насосная станция пожаротушения (пожарная, повысительная)
Содержание
Насосная станция пожаротушения – это комплекс оборудования, обеспечивающий перекачку воды или пенного вещества во время тушения пожара.
Установка системы пожаротушения обязательна на промышленных и гражданских объектах, в зданиях, где находится большое количество людей, складских помещениях и комплексах, поэтому ее планируют на этапе проектирования.
Классификация систем противопожарной безопасности
Пожарные насосные станции, принципиально отличающиеся друг от друга, бывают двух видов – стационарные и мобильные.
Блочно-модульная установка насосов пожаротушения
Стационарные системы делятся на группы по способу забора воды:
из специальных подземных резервуаров и скважин;
из естественных водоемов;
из центральной городской магистрали или отдельного водопровода.
В первом и втором варианте пожарная насосная станция включает в себя такие системы забора воды, запуск которых осуществляется одновременно с нагнетающими насосами. В качестве подающих насосов в таких установках используются погружные насосы для пожаротушения, однако ввиду их низкой эффективности, короткого срока службы и трудностях при монтаже, все чаще прибегают к применению самовсасывающих насосов специального назначения.
Стационарные установки используют для обслуживания спринклерных и дренчерных систем тушения пожара, причем в обоих случаях предусмотрен автоматический запуск мощного насосного оборудования.
Сплинклерная система пожаротушения основана на принципе орошения помещения с потолка, а дренчерная создает своеобразные стены из воды, делящие большие помещение на отдельные сектора, а малые изолирует друг от друга.
Если здание имеют большую площадь и этажность, то установка даже самых мощных насосов может не гарантировать поступление воды на верхние этажи. В этом случае необходима повысительная сборка. Для эффективной работы насосной установки ее комплектуют пожарными насосами Grundfos, способными обеспечить повышение давления на определенных участках.
Пожарные насосные станции мобильного типа (ПНС 110) устанавливаются на базе автомобиля ЗИЛ, КамАЗ, Урал.
Помпы ПНС 110 запускаются посредством двигателя автомобиля, при этом дублирующий пульт управления двигателем устанавливают рядом с насосами.
ПНС 110 осуществляет забор воды от пожарных гидрантов, из подземных резервуаров и открытых источников воды. Для этого станции комплектуются насосами вакуумного типа АВС 01Э и АВС 02Э.
По типу привода насосы бывают механические, электрические и комбинированные.
Насосная станция сплинклерного пожаротушения
По степени надежности помпы для пожаротушения делятся на три категории:
І категория – перерыв в подаче средства для тушения пожара не допускается.
ІІ категория – допускается кратковременный перерыв, достаточный для переход на резервное оборудование.
ІІІкатегория – возможен длительный перерыв в работе станции, но не более суток.
Мощность насосов для установок пожаротушения находится в диапазоне от 5 кВт до 385 кВт, а производительность – 0,2 л/мин до 80л/мин. Подбирать соответствующее оборудование следует исходя из площади помещения или здания и нормативной базы.
к меню ↑
Как работает пожарная насосная станция?
Пожарно- насосная станция планируется всегда еще на этапе проектирования, без ее установки здание не может быть введено в эксплуатацию. Необходимое оборудование выбирают в зависимости от размеров здания, но все насосные станции пожаротушения имеют одинаковую конструктивную схему:
Основной и резервный нагнетательные насосы.
Комплекс запорной арматуры для управления давлением.
Пульт управления помповым оборудованием (электрический или механический).
Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики).
Помимо основного оборудования, насосные пожарные станции оборудованы металлическими конструкциями. Главное правило при выборе материала для металлических рам – прочность, способность выдержать постоянную нагрузку и способность сохранить целостность конструкции в целом.
Мало отличается и принцип работы разных установок: запуск основного нагнетающего насоса осуществляется вручную или автоматически. На вход центробежного насоса подается вода с помощью запорной арматуры. Если на начальном этапе работы станции или во время тушения пожара возникают неполадки и основной насос не выдает необходимое давление в магистрали, выполняют переход выходной магистрали на резервное оборудование.
Насосная станция пожаротушения
Большинство пожарно-насосных станций в экстренных случаях могут запускать в работу одновременно основной и резервный насосы.
Остановка станции осуществляется в автоматическом режиме, когда давление достигло верхнего предела. В ручном режиме управления противопожарная система отключается в любой момент.
к меню ↑
Конструкция насосной станции пожаротушения (видео)

к меню ↑
Какие требования к установке пожарных станций?
Если вода подается на пожарную станцию из резервуаров, то их лучше располагать выше уровня насосного оборудования. В этом случае нет необходимости в системах забора. Если нет возможности разместить резервуары именно так, то на этапе планирования предусматривают несколько независимых друг от друга систем забора воды.
Пожарные насосные станции располагают в подвальных помещениях на первом или цокольном этаже, при этом помещение сустановкой изолируют от остальных огнеупорными перегородками. Обязательно наличие отдельного входа. Станции пожаротушения могут быть установлены в отдельно стоящем здании. Над дверью с противопожарным насоснымоборудованием располагают соответствующее табло световое.
Поскольку насосные станции для пожаротушения используют не часто, они оснащаютсянадежной пусковой системой, которая сработает даже после длительного простоя. Для поддержания системы в рабочем состоянии, периодически проверяют ее работу путем имитации пожара.
Системы тушения пожара І и ІІ категории должны быть запитаны двумя независимыми друг от друга кабельными линиями с автоматическим переключением между ними. Если невозможно запитать оборудование таким способом, вторую линию заменяют автономной электростанцией или подключают насосы к двигателю внутреннего сгорания – генератору. Исключения составляют пожарные станции, расположенные в подвальных помещениях.
Нормы безопасности предусматривают обеспечение насосных станций с электродвигателем двумя огнетушителями ручного типа. Для станций с двигателем внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают в два раза. Для насосов с напряжением электродвигателя свыше 1000 В и систем с мощным двигателем внутреннего сгорания предусматривают два дополнительных огнетушителя с углекислотной смесью.
Желательно выполнить защиту пола машинного отделения от вибраций, однако, это не обязательное требование. Исключение составляет использование пожарных насосов Wilo, которые оснащаются устройствами, гасящими вибрацию.
Установка пожарных насосных станций разрешена сертифицированным организациям и службам. Ими же осуществляется профилактическое обслуживание станций.
Монтажная схема системы пожаротушения
За техническое состояние пожарно- насосной станции отвечает специально назначенное лицо. Нормы и правила подразумевают проведение плановых проверок и осмотров оборудования, технических экспертиз и обслуживания.
Все изменения в конструкции или оснащении в обязательном порядке вносятся в проект. Для этого обращаются к разработчикам системы для пожаротушения.
Главная страница » Насосы
Обзор систем управления насосными станциями пожаротушения.
Существует несколько подходов организации насосных станций пожаротушения.
Часто используют моноблочные станции пожаротушения, где все уже собрано и соединено.
Или можно строить распределенную адресную систему пожаротушения.
Есть промежуточный вариант — насосная станция из нескольких блоков.
Смысла в моноблочных станций особо нет, но есть соображения почему их часто внедряют.
Сертификаты соответствия на приборы управления насосными установками.
Насосные установки встречаются, сопровождающиеся двумя видами сертификатов.
Например, SK-FFS имеет сертификат, где написано, что
Прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ).
Установка пожаротушения Бустер ВатТ имеет сертификат, в котором написано такое:
Установки насосные многоступенчатые водоснабжающие Бустер ВатТ, выпускаемые по ТУ 3631-001-61565012-2011 соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 3631-001-61565012-2011.
Разница есть и вероятно она означает, что вторые насосные установки могут использоваться в качестве повысительных для противопожарного водопровода, но не для пожаротушения.
Но вот есть такой ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России (о сертификации автоматики ВПВ):
Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее. Технические средства пожарной автоматики, предназначенные для управления системой внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с классификацией, приведенной в статье 46 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся к приборам управления пожарным, и на основании положений статьи 146 указанного закона подлежат подтверждение соответствия требованиям Технического регламента в форме обязательной сертификации.
Исходя из этого письма следует, что ТУ 3631-001-61565012-2011 — это филькина грамота. Как знать.
Электрическая часть насосной станции пожаротушения.
Электрическую часть насосной станции можно разделить на две составляющих: сигнальную часть (слаботочную) и силовую часть.
Сигнальная часть служит для сбора, отображения информации и выдачи сигналов управления. Силовая часть — для коммутации силовых цепей, их контроля и защиты.
Обычно в составе системы за эти части отвечают разные устройства: ПУ и ШАК.
ПУ — прибор управления.
ШАК — шкаф аппаратуры коммутации.
Встречаются аббревиатуры ШУН (шкаф управления насосами), ШУК (шкаф управления и контроля), ШКП (шкаф контрольно-пусковой).
Вспомнился смешной случай про то, как искали ШКП. На объекте было два разных проекта на одну насосную: проект пожаротушения (насосы, трубы, шкафы) и проект автоматизации (провода и приборы). Собственно, так и должно быть.
Был приобретен и установлен ШАК из проекта автоматизации. И начали выяснять — куда подевался ШКП из проекта пожаротушения. Дело дошло до попытки приобретения ШКП. Благо ЛПР (лица, принимающие решения) не знали какие они эти ШКП — круглые, там, или квадратные.
Сложно было доказать людям, что это одно и тоже, особенно если они чиновники и видели ШКП только в прайсах.
Сигналы состояния и исполнительные устройства.
В насосной станции пожаротушения, да и вообще — в системе водяного пожаротушения, возможно ограниченное число сигналов и несколько типов исполнительных устройств.
Сигналы управления — состояния.
Давление в системе пожаротушения — необходим для принятие решения об автоматическом запуске.
Давление в коллекторе насоса пожаротушения — информирует о выходе насоса пожаротушения на режим.
Давление в обвязке жокей-насоса — для запуска/останова жокей насоса по нижнему/верхнему уровню.
Уровни воды в резервуаре — для открытия/закрытия задвижки наполнения резервуара.
Сигнализатор потока жидкости — для подтверждения запуска и сигнализации о запуске.
Состояние задвижки «Открыта/Закрыта» — для остановки хода задвижки.
Пуск/останов от кнопочного поста в помещении дежурного — для ручного дистанционного безусловного управления.
Пуск от кнопок в пожарных шкафах — для ручного дистанционного условного управления.
Сигнал состояния узла управления направлением для дренчерной и спринклерной системы.
Сигнал запуска узла управления направлением для дренчерной системы.
Аварийно высокое давление в системе — для сигнализации дежурному персоналу.
Режим автоматики «Включена/Отключена» — для непрерывного контроля готовности насосной станции к пуску.
Низкое давление на входе — для предотвращения сухого хода.
Положение арматуры (крана, дискового затвора …) — чтобы направление пожаротушения случайно не оказалось перекрытым.
Авария ввода питания — для переключения на резервный ввод питания.
Авария цепей — для обеспечения требования контроля целостности цепей.
Блин, можно целую статью написать про то как нужно все эти сигналы получать и как использовать.
Для исполнительных устройств все проще.
Исполнительные устройства — силовые агрегаты.
Пожарные насосы — минимум два: основной и резервный.
Жокей насос если применяется автоматический запуск насосной станции по давлению.
Узел управления -в дренчерной системе для запуска необходимо применять специальный узел управления.
Задвижка — для открытия обводного участка вокруг счетчика или наполнения пожарного резервуара.
Дренажный насос — для опорожнения дренажного приямка (обычное бытовое устройство).
Комплектность системы автоматизации насосной станции.
Существует три подхода к комплектации оборудования и построения системы.
Два отдельных изделия.
Блочно-модульный подход.
Одно готовое устройство.
Два отдельных изделия.
Система состоит из двух устройств: ПУ и ШАК.
Такой подход четко выражен, например, в оборудовании комплекта Спрут-2.
Структурная схема комплекта «Спрут-2».
Имеется специализированный для управления пожарными насосными станциями прибор управления. Прибор управления выполнен, как отдельное изделие, заточенное на применение в системах водяного пожаротушения. В современных приборах управления есть все ништяки: интерфейс RS-485, устройства индикации и дистанционного управления, приборы расширения и т. п.
Вся силовая часть содержится в одном шкафу аппаратуры коммутации, который комплектуется по предварительному заказу и поставляется тоже как готовое изделие.
В зависимости от числа и мощности агрегатов и исполнительных устройств, а также других параметров конкретной насосной станции изготавливается один шкаф с оборудованием коммутации и поставляется, как готовое изделие.
Блочно-модульный подход.
Этот подход реализован в адресных системах пожарной сигнализации, например, в адресной системе Болид и адресной системе Рубеж.
Описание адресной системы Рубеж.
Система управления насосной станцией пожаротушения распределяется по нескольким устройствам.
Специализированный выделенный прибор для реализации логики управления насосной станцией в составе системы есть. Все остальное распределено по нескольким приборам. Отсутствует единый шкаф со всем силовым оборудованием.
На каждый силовой агрегат устанавливается свой шкаф управления. Например, если в составе насосной станцией имеется жокей-насос, два пожарных насоса, обводная задвижка и задвижка наполнения пожарного резервуара, то нам необходимо 5 силовых шкафов управления.
Схемы установок пожаротушения Болид.
Прибор управления может непосредственно управлять небольшим числом силовых агрегатов и исполнительных устройств. Сигналов о состоянии такой прибор управления тоже может принять небольшое количество.
Для организации сбора информации с достаточного количества датчиков и управления требуемым числом исполнительных устройств и силовых агрегатов необходимо расширение базового функционала.
Для передачи сигналов диспетчеризации и состояния а также диспетчеризации требуется также что-то еще.
Расширит функционал не проблема — это же адресная система.
Только для этого требуется применение сетевого контроллера, под управлением которого элементы распределенной системы взаимодействуют друг с другом.
Стоимость оборудования при таком подходе оказывается меньше ввиду применения более унифицированных приборов.
Но меньше надежность и простота эксплуатации. также придется потратить время чтобы все это настроить и запустить.
Одно устройство.
У зарубежных производителей и их локализаций в России приборы управления и шкафы управления не разделены по отдельным ящикам, а выполнены в виде одного красного ящика. Вероятно, там выгоднее купить готовое устройство, чем проектировать и платить инженерам, соберущим велосипед.
В ящике содержится и слаботочная и силовая часть. Слаботочная часть выполнена в виде платы ПЛК (программируемого логического контроллера) или ПЛК, встроенного в дверь шкафа.
Вся логика работы уже запрограммирована — пользователю необходимо только выбрать необходимые параметры работы.
Выходы контроллера подключены к цепям управления силовой частью, а входы выведены на клеммы шкафа, которые подписаны и однозначно понятно что к ним подключать.
Ящик заказывается нужной комплектации в зависимости от числа и мощности силовых агрегатов.
Но ящик не является штучным изделием: объем выпуска позволяет поддерживать достаточный ассортимент базовых конфигураций в виде готовых изделий.
Ящик управления станцией водяного пожаротушения является одним изделием, полностью готовым к эксплуатации.
Естественно, что если система пожаротушения сложная — такой подход не применим, виду ограниченности базовых конфигураций. Если у вас задвижка 3-х фазная, а ящик заказали с каналом управления 1-фазной задвижкой, то тоже беда беда.
Конечно, такой ящик дороже сборной из нескольких устройств системы.
Разница, как если бы вы купили MP3 плеер или его компоненты из набора шилдов Arduino. Но, в отличии от MP3 плеера, ящик эксплуатирует не покупатель ящика, а обслуживающий персонал или вообще никто.
Где же сам обзор приборов управления?
Планировал провести обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения.
Уже и название статьи начал со слова «Обзор …».
Начал со вступления и так увлекся, что дело так и не дошло до конкретных приборов.
Факты, где факты! Придется писать вторую часть.
Обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения. Часть II.
Еще записи по теме
Схема управления пожарными насосами и жокей-насосом в формате dwg
В данной статье речь пойдет о схеме управления двумя пожарными насосами и жокей-насосом автоматической спринклерной водозаполненной установки пожаротушения.
В помещении склада электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, проектом предусматривается автоматическая спринклерная водозаполненная установка пожаротушения, в соответствии с требованиями СП5.13.130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункт 5.2 таблица А3.
Управление пожарными насосами ПН1, ПН2 и жокей-насосом выполняется из шкафа управления пожарными насосами.
Установка пожаротушения находится под постоянным давлением 0,75 МПа, создаваемым установкой повышения давления в составе мембранного напорного гидробака ёмкостью 120 л и жокей-насоса CR5-10 производительностью 6 м³/ч, напором 50 м.в.ст., N=2,2 кВт, который также используется для поддержания давления в системе пожаротушения.
В дежурном режиме трубопроводы установки заполнены водой и находятся под давлением.
В случае возникновения пожара и повышении температуры до 68°С в защищаемом помещении вскрываются один или несколько спринклерных водяных оросителей модели CBO0-PHо 0,71-R1/2 P68.B3 (температура разрушения замка 68°С), давление в трубопроводе над сигнальным спринклерным клапаном падает, клапан открывается за счёт разности давлений после клапана и перед клапаном.
Через открытый клапан вода из системы повышения давления поступает к оросителям, при срабатывании одного из двух сигнализаторов давления SP1 или SP2, расположенных на спринклерном клапане, выдаётся сигнал на запуск пожарного насоса ПН1 или ПН2 в зависимости какой пожарный насос выбран основным с помощью переключателя SA1.
Выход на расчетную мощность («Выход на режим») насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае если пожарный насос не сработал или не вышел на расчетную мощность в течение 10 сек, автоматически запускается второй пожарный насос.
Управление жокей-насосом производится по сигналам датчика давления SP5. При включении одного из пожарных насосов, жокей-насос автоматически отключается.
P.S
Почему я решил поделится данной схемой, связано это с тем, что когда я столкнулся с задачей разработать схему управления пожарными насосами, схемы в виде примера у меня не было.
И из-за не имения опыта в разработке схем управления пожарными насосами я обратился к поиску подобных мне схем в интернете.
После долгих поисков, я так и не нашел нужной мне схемы, были разные варианты, но они мне не подходили.
В итоге, с помощью главного специалиста по пожарной безопасности и соблюдая требования СП5.13.130.2009 была разработана данная схема, которая была применена на объекте.
Надеюсь данная схема управления пожарными насосами поможет вам в реализации поставленных перед вами задач.
Схему управления пожарными насосами выполненную в программе AutoCad в формате dwg, вы можете скачать абсолютно бесплатно!
Поделиться в социальных сетях
Различные типы огнетушителей, используемых на судах
Типы огнетушителей, используемых на борту судов, зависят от типов пожара на судне и материала, который используется в качестве топлива. Поскольку пожары классифицируются на основе вида топлива, из которого они возникают, огнетушители также классифицируются по тем же признакам.
Типы систем пожаротушения и огнетушителей на борту судов можно разделить на три категории —
.
Переносной огнетушитель
Огнетушитель полупереносной
Стационарное противопожарное оборудование на судне
Читать по теме: 16 Средства пожаротушения и превентивные меры на борту судов
В этой статье мы перечислим и обсудим различные типы одобренных СОЛАС огнетушителей на борту судна (переносные и полупортативные огнетушители), которые устанавливаются в разных частях судна в зависимости от типа источников огня, присутствующих в этой зоне. , их использование, а также отвечая на наиболее часто задаваемый вопрос, что — что находится в огнетушителе?
Чтобы облегчить пользователю задачу, 5 различных классов огня на борту корабля согласно СОЛАС.Это позволяет экипажу действовать незамедлительно, выбирая правильный тип огнетушителя для определенного класса пожара на борту судна.
Переносной огнетушитель — один из самых удобных и быстрых способов тушения пожара на кораблях.
Прочтите по теме: Основы предотвращения пожаров на борту судов
Существует пять основных классов переносных морских огнетушителей:
Класс A: Эти типы огнетушителей используются при пожарах, возникающих в результате горения дерева, стекловолокна, обивки и мебели.Обычно водные, DCP и пенные огнетушители тушат пожар класса А, удаляя коэффициент нагрева пожарного треугольника. Пенные агенты также помогают отделить кислородную часть от других аспектов.
Класс B: Эти огнетушители используются для пожаров, возникающих из-за таких жидкостей, как смазочные масла, топливо, краски, кулинарное масло и т. Д. В этом классе могут использоваться переносные огнетушители на углекислом газе или переносные огнетушители постоянного тока.
Класс C: Пожары, возникающие в результате поражения электрического оборудования, находящегося под напряжением, такого как двигатели, переключатели, проводка и т. Д., Тушатся с помощью огнетушителей класса C.Обычно при таких пожарах используют переносные огнетушители на углекислом газе или DCP.
Прочтите по теме: Опасности, связанные с изоляцией электрических кабелей в случае пожара
Класс D: Пожары, возникающие в результате воздействия горючих материалов, таких как магний и алюминий, тушатся с помощью этого типа огнетушителей. Эти элементы горят при высоких температурах и будут активно реагировать при контакте с водой, воздухом, двуокисью углерода и / или другими химическими веществами.
Для тушения этого класса пожаров используются порошковые огнетушители, аналогичные сухим химическим веществам, за исключением того, что они тушат огонь путем выделения кислорода из топлива или устранения теплового фактора треугольника пожара.
Сухие порошковые огнетушители используются только для пожаров класса D и не могут использоваться для других категорий пожаров на борту судна.
Класс E: Этот тип огнетушителя на корабле используется для тушения пожара, возникшего от любого из вышеупомянутых материалов, а также от электричества высокого напряжения. . Следовательно, если для тушения пожара класса E используется переносной огнетушитель с проводящим агентом, это может привести к поражению оператора электрическим током. При таких пожарах используется переносной огнетушитель CO2 или DCP.

Тип переносного огнетушителя Используемый на судне:
Когда дело доходит до выбора судового огнетушителя, мы должны помнить о различных типах горючих материалов и жидкостей, которые находятся в разных частях корабля, а также о реакции огнетушителя на источник пожара.На основании вышеупомянутой классификации переносные огнетушители классифицируются и используются в соответствии с классами пожара согласно IMO.
Переносной бортовой огнетушитель, используемый в морской или морской установке, также известен как огнетушитель плунжерного типа из-за плунжерного механизма, используемого для выпуска огнетушащего вещества. На судах используются пять основных типов огнетушителей:
Газо-кислотный огнетушитель
Водяной огнетушитель
Пенный огнетушитель — химико-механический
Огнетушитель углекислым газом
Сухой порошковый огнетушитель
1.Кислотно-содовый огнетушитель
Огнетушитель содово-кислотный рекомендуется для тушения пожаров, связанных с тушением пожаров класса А. Огнетушитель с содовой кислотой находится в жилом помещении корабля.
Бикарбонат натрия (сода) и серная кислота являются основными компонентами огнетушителя. Они объединяются, образуя химическую реакцию с образованием углекислого газа, который используется для тушения огня.
Прочтите по теме: Что нужно и что нельзя делать по предотвращению пожара в зоне размещения корабля
Схема газо-кислотного огнетушителя:

Огнетушители представляют собой емкость, в которой находится раствор бикарбоната натрия.Небольшая стеклянная бутылка (пузырек), содержащая серную кислоту, помещается под поршневой механизм, который закрывается защитным стеклом вместе с винтом и крышкой наверху.
При сильном ударе по поршню стеклянная бутылка разбивается, в результате чего происходит смешивание кислоты и соды, происходит химическая реакция с образованием газообразного диоксида углерода.
Углекислый газ создает давление в пространстве над жидкостью (используется для тушения пожара) и вытесняет ее через внутреннюю трубу сопла.
Примечание. Поскольку углекислый газ, который используется в газовых огнетушителях, может оказывать токсическое действие в замкнутых пространствах, использование газо-кислотных огнетушителей на судах запрещено.
2. Водяной огнетушитель
Для борьбы с возгоранием класса А используются переносные водные огнетушители объемом 9 л. Внешний контейнер заполнен водой и снабжен картриджем с CO2 (внутренним контейнером), который выталкивает воду из контейнера под давлением.
Схема водяного огнетушителя:

Для приведения в действие огнетушителя сначала освобождается предохранительный штифт / зажим.Когда на поршень оказывается давление, картридж с CO2 разрывается и выталкивает воду из огнетушителя.
Связанное чтение: Как работает система пожаротушения с водяным туманом высокого давления для кораблей?
3. Пенный огнетушитель — химический и механический
Пенные огнетушители используются для тушения пожаров класса B и расположены рядом с легковоспламеняющимися жидкостями. Пенный огнетушитель может быть двух типов в зависимости от его содержимого —
Пенный химический огнетушитель
Огнетушитель механический пенный
Химический пенный огнетушитель — Химические вещества, используемые в этом пенном огнетушителе, — это бикарбонат натрия и сульфат алюминия.Основной контейнер заполнен бикарбонатом натрия, а внутренний контейнер — сульфатом алюминия.
Схема химического пенного огнетушителя:

Внутренний контейнер имеет крышку наверху, которая удерживается на месте поршнем.
Плунжер поворачивают, чтобы открыть крышку, а затем переворачивают огнетушитель, чтобы оба химиката смешались. Двуокись углерода образуется в результате химической реакции, которая создает давление в контейнере изнутри и вытесняет пену.
Химическое уравнение переносного пенного огнетушителя этого типа показано ниже:
Al ₂ (SO ₄) ₃ + 6 NaHCO ₃ -> 2Al (OH) ₃ + 3Na ₂ SO ₄ + 6 Co ₂
Примечание: химические пенные огнетушители теперь запрещены на кораблях из-за ядовитого эффекта, который может создавать газ.
Механическая пена — Этот тип огнетушителя также состоит из двух емкостей: внешний наполнен водой, а центральный — заправкой диоксида углерода и раствором пены.В механическом пенном огнетушителе используется длинный шланг, соединенный с погружной трубкой внутри внутренней конструкции огнетушителя, что позволяет использовать переносной пенный огнетушитель в вертикальном положении.
Схема механического пенного огнетушителя
, показывающая различные части пенного огнетушителя:

Центральный контейнер имеет плунжерный механизм наверху, который при нажатии высвобождает углекислый газ и позволяет пене и воде смешиваться.
Пена и вода выходят из сопла, образуя механическую пену.Этот огнетушитель работает в вертикальном положении.
Связанное чтение: 10 мер предосторожности, которые следует предпринять после использования стационарной системы пожаротушения с пеной на кораблях
4. Огнетушитель углекислотный
Огнетушители с двуокисью углерода в основном используются при пожарах класса B или C. Они не используются для жилых помещений и замкнутых пространств из-за того, что в смертельных случаях используется газ. Они широко используются в качестве огнетушителя машинного отделения.
Схема огнетушителя типа CO2:

Двуокись углерода хранится в жидком виде под давлением.Центральная трубка служит выходом для углекислого газа. Плунжер, прикрепленный к разрывной мембране на одном конце и спусковой крючок на другом, используется для выпуска углекислого газа. Жидкость превращается в газ, когда она выходит из огнетушителя по шлангу.
Прочтите по теме: 12 вещей, которые вы должны сделать перед эксплуатацией судовой системы пожаротушения CO2
5. Сухой порошковый огнетушитель
Порошок бикарбоната натрия используется для тушения почти всех типов пожаров.В основном он находится в машинном отделении и рядом с электрооборудованием.
Сухой порошковый огнетушитель содержит порошок бикарбоната натрия во внешнем контейнере.
Схема огнетушителя DCP:

Небольшая емкость с углекислым газом находится под плунжерным механизмом.
При нажатии на поршень выделяется углекислый газ, который, в свою очередь, выталкивает сухой порошок из выпускного сопла.
Полупортативные огнетушители:
Полупортативный огнетушитель по вместимости и весу больше переносных.Они считаются второй линией защиты на случай, если переносной огнетушитель не остановит воздействие огня.
Поскольку их тяжелее поднимать, они снабжены колесной тележкой, которую можно перетащить к ближайшему месту пожара. Это может быть полупортативный пенный огнетушитель или полупортативный огнетушитель типа DCP.

Эти огнетушители хранятся на борту в том месте, где существует повышенный риск возгорания. Например. Переносной огнетушитель расположен рядом с котельной и мусоросжигательной установкой в машинном отделении, а также на камбузе.Система пожаротушения на камбузе на корабле может включать небольшую стационарную установку пожаротушения на углекислом газе, помимо переносного огнетушителя на камбузе.
Использование переносного огнетушителя:
На схеме ниже показан порядок работы переносного огнетушителя:

Обслуживание переносных огнетушителей на судах:
Переносные огнетушители представляют собой сосуды под давлением, и их следует регулярно проверять на утечки и т. Д.
Рабочий механизм переносных огнетушителей следует регулярно (по возможности) проверять каждые 3 месяца.
Вентиляционные отверстия необходимо проверить на наличие зазора.
Все резьбы крышки следует слегка смазать. В винтах на крышках имеются отверстия для сброса избыточного давления. Убедитесь, что эти отверстия чистые.
Плунжер необходимо проверить на предмет свободного движения, и любой отсутствующий или поврежденный плунжер следует заменить.
В зависимости от типов пожара на борту судна требования государства флага и класса соответственно определяют количество, типы и расположение этих переносных огнетушителей в соответствии с СОЛАС.
Командир судна должен обеспечивать, чтобы все противопожарное оборудование, включая огнетушители, всегда находилось в состоянии готовности. О любых проблемах или дефектах огнетушителя следует немедленно сообщать капитану.
Прочтите по теме: Краткий обзор плана управления огнем на судне
Убедитесь, что на переносном огнетушителе видны все маркировки, включая даты проверки.
Зарядка огнетушителя должна производиться только в соответствии с инструкциями производителя.
Для DCP: время от времени переворачивайте огнетушитель, чтобы порошок внутри него перемешался.
Гидравлические испытания всех огнетушителей с метательными патронами проводить с интервалом не более 10 лет.
Другая портативная система пожаротушения:
Портативный аппликатор пены на судах:
Переносная установка пожаротушения этого типа состоит из переносного резервуара для пены, содержащего пенообразующую жидкость, объемом не менее 20 л с устройством для нанесения пены, соединенным с насадкой индукционного типа, предназначенной для подсоединения к пожарной магистрали с помощью шланга.Также предоставляется один запасной бак пенообразующей жидкости.
Сопло должно обеспечивать расход пены не менее 1,5 м3 / м для тушения пожара нефти,
Огнетушитель CTC: Огнетушитель CTC раньше был очень эффективным огнетушителем для борьбы с небольшими пожарами, однако из-за его тенденции выделять вредный токсичный газ фосген больше не используется на судах. Полная форма огнетушителя СТС — Огнетушитель Тетрахлорид углерода.
Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не несут за это никакой ответственности. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.
Данная статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

Теги: общая безопасность
.
Автоматические системы пожаротушения | Установка
Автоматические системы пожаротушения спринклерами мокрого типа, сухой химический порошок, пена, колпаки пожаротушения и газ разделены.
В средах, где существует риск замерзания, если в этом случае следует отдать предпочтение сухой спринклерной системе. Вместо воды в трубы следует брать сжатый газ или сжатый воздух, это должна быть газовая или воздушная напорная система с каплей воды. Несмотря на то, что вода (часть клапана) обнаружена, ее необходимо защитить от замерзания.
Взятые коррозионные вещества и мазут, сжиженный нефтяной газ, природный газ, вода, по возможности внутри ангара для хранения материала или системы пены, не тушатся. Эти насосы представляют собой прессованную пену вместо водопровода в системе. Концентрированная пена прессуется при заданном соотношении смеси в сети при работе насосов. Форсунка, используемая в пенной системе, немного отличается по форме от спринклеров.
И вода, а также в местах, не подлежащих тушению пеной (компьютерные залы, DataBank и т.) используются в таких местах, как системы FM-200 или системы пожаротушения CO2. Форсунки, используемые в этих системах, более чувствительны по сравнению с разбрызгивателями и пенными форсунками. Ниже приведены примеры изображений сопел, используемых в системе
.
Спринклерная система пожаротушения мокрого типа
Спринклерные системы пожаротушения мокрого типа, легковоспламеняющиеся химикаты в организме, созданы для защиты закрытых помещений, где находится твердый материал, не содержащий взрывчатых веществ. Внутри системы резервуар с водой, содержащий указанные количества, достаточные для гидравлических расчетов, насосная группа, которая будет подавать воду в систему, работа и управление системой эффективны со станциями аварийных клапанов, контролирующими ключевыми дроссельными заслонками, переключателями потока, линейной трубой на защищаемая территория и имеются спринклеры.
Этот тип спринклерной системы защищен на больших площадях. защищаемая территория слишком велика (например, 10.000 м2) и разделена на отдельные части этой площади. Этот раздел «Зоны» называется. Каждая зона получает питание через ответвление на главной распределительной линии. Этот мониторинг линии электропередачи обеспечивает управление переключением дроссельных заслонок и реле потока для каждой зоны, в то время как конец линии подвергается испытанию и может проверять и сливать клапан в сливную линию.

принцип работы системы; Из-за высокой температуры возникшие в результате пожара спринклеры в любом из этих пожаров в этом районе.давление воды в трубопроводе после взрыва резко падает. Между тем, через короткое время аварийный клапан пропускает воду и создает звуковое предупреждение. Раньше насосы сделали настройки давления, напор начинают выталкивать воду, которую они забирают из магазина, по линии падает. В этом процессе до тех пор, пока не закончится вода или пока система хранения не будет работать, пока не будет ответа. Для поддержания работоспособности таких систем полное обслуживание проводится два раза в год, и необходимо тестировать систему.Кроме того, система кормления должна работать с еженедельными насосами, и необходимо проводить измерения производительности. В противном случае эффективность системы при пожаре может оказаться недостаточной, что может привести к серьезному ущербу для инвестиций.
Системы пожаротушения сухим химическим порошком
Спринклерная система сухого типа с риском замерзания или испарения воды в складских помещениях, ангарах, твердых конструкциях, таких как навесы, расположенные внутри защищенных помещений. В таких системах через влажную систему группа аварийных клапанов расположена не на главном трубопроводе воздуха, а на воде в нижнем трубопроводе.Защищаемая зона из-за того, что температурные условия могут замерзнуть, вода может испариться, или поэтому шланги сжатого воздуха в этом месте будут защищены, и воздух будет находиться под постоянным давлением.
Этот тип спринклерной системы также должен относиться к влажному типу ухода, как это делается 2 раза в год, и должен проверяться еженедельно для работы и насосной группы. Система пожаротушения кимиевым сухим — более эффективная и недорогая система, основанная на газе и тушении. Существует множество способов эффективного использования.Проектирование, установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание — это простые системы, требующие коротких периодов времени. Пожары классов A, B и C очень эффективны. Более высокий коэффициент пропускной способности, не смешивающиеся с водой и огнетушитель, образующий токсичные продукты во время боя. По результатам испытаний в 2 раза по сравнению с системами пожаротушения СО2; По данным спринклерной системы, она оказалась в 4-5 раз эффективнее.
Зоны использования:
— Зоны наполнения газом,
— Промышленные транспортные средства,
— Механические помещения,
— Хранение легковоспламеняющихся жидкостей,
— Покрасочные камеры,
— Ленточные конвейерные печи для покраски и сушилки,
— Легковоспламеняющиеся вещества на производственных участках и в процессе линии,
— Некоторые производственные площади на нефтеперерабатывающих заводах,
— Посадочные площадки для вертолетов (Helipad)
— Оборудование для производства лекарств, продуктов питания, полиграфии и пластмасс,
— Химические, лакокрасочные, резиновые и пластмассовые промышленные предприятия,
— Генераторные
— Насосы ,
— Буферные комнаты,
— Трансформаторные комнаты.
Предупреждения используют:
Другие природные системы пожаротушения и вопросы, которые следует учитывать в отношении вредных воздействий С учетом потенциального вреда для людей и оборудования из-за относительно небольшого использования этой системы: смеси с химическими соединениями, которые могут повредить систему.
— Сухой химикат сам по себе не вызывает коррозии, но при использовании в очень влажной среде может повлиять на коррозию. Не очищайте как можно скорее.
— Не очищается за короткое время, наблюдается коррозионное воздействие на чувствительные поверхности.
— Содержание свободных кислородных радикалов с химическими веществами (например, нитратом целлюлозы). Система сухого тушения кимиева не эффективна.
— При горении металлов (например, калий, титан, цирконий) это неэффективный метод.
— Обычный горючий огонь внутри (глубоко укоренившийся пожар) в средах, где он не может продолжать оставаться эффективным для сухой химической поверхности.
— Сухие химические огнетушители могут не подходить для защиты открытых электрических контактов, на которые может воздействовать пыль.

Разрешены операции по уборке:
Определяется форма процесса очистки в зависимости от характера и чувствительности оборудования, а также срочности. Перед началом процесса очистки необходимо загрузить все электрические переключатели, поток следует обязательно отключить. Кроме того, места для обеспечения надлежащего производителя оборудования для уборки должны быть получены от очистки в соответствии с критериями, которые они предусмотрели и внедрили.
— Сухой химикат удаляется из помещения с помощью веника или пылесоса, а поверхности протираются мягкой тканью.
— После ожидания сухого химического вещества на основе бикарбоната натрия и бикарбоната калия для нейтрализации и устранения коррозионного воздействия можно распылить на поверхность 2% уксуса и 98% теплой воды в течение нескольких минут, затем промыть теплой водой.
— Сухой порошок на основе моноаммонийфосфата, смешанный с горячей водой и пищевой содой для нейтрализации смеси (1 стакан карбоната 3 галлона воды) и оставленный на несколько минут после распыления, ополоснув теплой водой.
— Его можно мыть мягким мылом и водой после теплой воды.
— Для слива воды, оставшейся на поверхности после очистки, на поверхности распыляется сухой воздух.
— Электрические контакты, пострадавшие от сухого химического тушения, после электрических контактов следует очистить специальными очистителями.
Система пожаротушения пеной
Называется сообщество, образованное пузырьками пенообразователя с водой и воздухом под давлением противопожарной пены.
Пена; происходит пенообразование, вода и воздух. Он несет особые риски, включая легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, резервуары для хранения, зоны наполнения резервуаров, в таких областях, как спринклерные системы с низким уровнем выбросов пены.Система выводит пузырьки пены на поверхность жидкости. Таким образом, создавая слой, ориентированный на охлаждение, поверхность горючей жидкости тушит пожар. Желательно заполнить область пены воздухом, где предпочтительны усилия с высокой пропускной способностью для предотвращения контакта систем пенообразования. Хорошо вспененный; стабильность, вязкость, огнестойкость, термостойкость, задержка пара, предотвращение повторного ослепления и такие функции, как эффективное пожаротушение.

Он разделен на три класса в зависимости от степени расширения огнестойкой пены:
— Пена низкой кратности от 20 до 1
— Пена средней кратности от 20: 1 до 200: 1 от
— Пена высокой кратности 200: более 1
Зоны использования:
— Нефтеперерабатывающие заводы,
— Нефтебазы,
— Порты и причалы,
— Зоны заправки — разгрузки танкеров,
— Склады,
— Производственные площади,
— Зоны химических процессов,
— Ангары для самолетов,
— Ангары для вертолетов,
— Военные объекты,
— Зоны производства энергии,
— Генераторные
— Морские воздушные платформы,
— Гражданская оборона
— Пожарная часть,
Система пожаротушения
Система газового пожаротушения, вода или пена для тушения вредных и / или опасных центров обработки данных, помещения электрических щитов, обеспечивают защиту закрытых зон, где находятся такие системы, как помещения ИБП.По типу используемого газа система делится на два вида:
— Система пожаротушения СО2,
— Система пожаротушения 2 фм200’l.
Системы газового пожаротушения с CO2 для помещений с электричеством и электрооборудованием, а также постоянное присутствие персонала, FM200 предпочтительнее для сохранения закрытых территорий, где тушение постоянного персонала, закрепленного за помещениями, такими как UPS

Данный тип системы пожаротушения при обнаружении пожара, благодаря закрытому пространству, расположенному в месте обнаружения.то сигнал от детектора на панель, электромагнитный клапан открывается, и стекает в комнату из сопла, через который газ труба, расположенную внутри трубки под давлением. Он выделял кислород в комнате с газоразрядной комнатой. Таким образом, оставшийся кислород в помещении операция тушения пожара завершена. Чтобы эта система работала должным образом, эта система должна быть полностью закрытой, в противном случае сжатый газ будет откачиваться без воздействия на огонь.
Заявки:
— Помещения для передачи электроэнергии
— Электрогенераторные установки
— Машинные отделения
— Помещения для записи
— Кабельные и установочные галереи
— Электрораспределительное помещение / центр,
— Компьютерные залы
— Зоны хранения горючих жидкостей
— Окраска
— Архивы
— Издательства
— Промышленные печи
— Большие коммерческие зоны приготовления пищи
— Хранение лент, дисков, гибких дисков,
— Телефонные коммутаторы,
— Телекоммуникационный центр,
— Трансформаторы и помещения для распределения электроэнергии,
— Медицинские, промышленные лаборатории и химические лаборатории,
— Банковские депозитные ячейки,
— Архивы и библиотеки,
— Музеи и художественные галереи,
— Хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ацетон).
Система пожаротушения с вытяжкой
Система пожаротушения вытяжек, гостиниц, ресторанов, вытяжек секций на кухне предприятий, например, кафе, используемых для предотвращения возгорания. Скопление масла в кожухе может вызвать возгорание. Это локальная система как в цепи обнаружения пожара, так и в цепи тушения пожара. Несмотря на то, что давление находится в трубопроводе через сопло для пены трубы, при обнаружении огня оно передается на детали, которые необходимо тушить.В этом типе систем пожаротушения, сопел пожаротушения, он направлен на процесс, потому что он должен быть введен непосредственно в относительно короткий период времени.

Система техобслуживания и пополнения
При заполнении огнетушащей жидкостью при периодическом обслуживании, соединениях баллона и расширении антицилиндрового диска во рту производится проверка порохового патрона. Он плавит используемый в паяльной насадке и обнаруживает скопившийся жир, материал очищен обезжиривателем.Колпачки защиты форсунок проверены, заменены утерянные. Распределительные трубы, чтобы предотвратить возможное засорение трубы внутри, перед повторным запуском при активации системы следует промыть специальным моющим средством. азотом или сухим воздухом проверяется на наличие засорения труб. Поверхность следует вымыть горячей мыльной водой, используя тряпку или губку. Система должна быть повторно заполнена и переустановлена.
Источник: МЕГЭП, Системы пожаротушения и пожаротушения
.
% PDF-1.4 % 967 0 объект > endobj xref 967 402 0000000016 00000 н. 0000009680 00000 н. 0000009813 00000 н. 0000010047 00000 п. 0000010352 00000 п. 0000010485 00000 п. 0000011224 00000 п. 0000011261 00000 п. 0000011706 00000 п. 0000012079 00000 п. 0000012413 00000 п. 0000012748 00000 п. 0000013110 00000 п. 0000013469 00000 п. 0000013607 00000 п. 0000014226 00000 п. 0000014373 00000 п. 0000014737 00000 п. 0000015140 00000 п. 0000017320 00000 п. 0000018016 00000 п. 0000018158 00000 п. 0000020824 00000 п. 0000020940 00000 п. 0000041657 00000 п. 0000041873 00000 п. 0000042482 00000 п. 0000042580 00000 п. 0000056713 00000 п. 0000056934 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057527 00000 п. 0000071893 00000 п. 0000072118 00000 п. 0000072593 00000 п. 0000073179 00000 п. 0000073270 00000 п. 0000082198 00000 п. 0000082430 00000 п. 0000082761 00000 п. 0000083175 00000 п. 0000083262 00000 п. 0000085179 00000 п. 0000085409 00000 п. 0000085677 00000 п. 0000085820 00000 п. 0000085936 00000 п. 0000101036 00000 н. 0000101265 00000 н. 0000101695 00000 н. 0000102251 00000 п. 0000102398 00000 п. 0000103541 00000 п. 0000176345 00000 н. 0000209770 00000 н. 0000226455 00000 н. 0000228751 00000 н. 0000611618 00000 п. 0000627672 00000 н. 0000708397 00000 н. 0000708449 00000 н. 0000708576 00000 н. 0000708685 00000 н. 0000708884 00000 н. 0000709023 00000 н. 0000709184 00000 п. 0000709374 00000 п. 0000709513 00000 п. 0000709702 00000 н. 0000709864 00000 н. 0000710003 00000 п. 0000710136 00000 н. 0000710300 00000 п. 0000710439 00000 н. 0000710616 00000 н. 0000710810 00000 н. 0000710949 00000 н. 0000711142 00000 н. 0000711310 00000 н. 0000711449 00000 н. 0000711582 00000 н. 0000711754 00000 н. 0000711893 00000 н. 0000712076 00000 н. 0000712270 00000 н. 0000712409 00000 н. 0000712558 00000 н. 0000712764 00000 н. 0000712903 00000 н. 0000713060 00000 н. 0000713250 00000 н. 0000713390 00000 н. 0000713547 00000 н. 0000713771 00000 н. 0000713910 00000 н. 0000714081 00000 н. 0000714262 00000 н. 0000714401 00000 н. 0000714534 00000 н. 0000714716 00000 н. 0000714855 00000 н. 0000714988 00000 н. 0000715157 00000 н. 0000715295 00000 н. 0000715427 00000 н. 0000715586 00000 н. 0000715724 00000 н. 0000715852 00000 н. 0000715946 00000 н. 0000716019 00000 н. 0000716139 00000 н. 0000716257 00000 н. 0000716411 00000 н. 0000716529 00000 н. 0000716683 00000 н. 0000716801 00000 н. 0000716951 00000 н. 0000717027 00000 н. 0000717185 00000 н. 0000717303 00000 н. 0000717423 00000 п. 0000717527 00000 н. 0000717629 00000 н. 0000717733 00000 н. 0000717835 00000 н. 0000718037 00000 н. 0000718207 00000 н. 0000718319 00000 н. 0000718455 00000 н. 0000718535 00000 н. 0000718751 00000 н. 0000718935 00000 н. 0000719147 00000 н. 0000719251 00000 н. 0000719371 00000 н. 0000719487 00000 н. 0000719591 00000 н. 0000719728 00000 н. 0000719865 00000 н. 0000719994 00000 н. 0000720127 00000 н. 0000720232 00000 н. 0000720335 00000 н. 0000720440 00000 н. 0000720577 00000 н. 0000720714 00000 н. 0000720843 00000 н. 0000720976 00000 н. 0000721081 00000 н. 0000721184 00000 н. 0000721289 00000 н. 0000721376 00000 н. 0000721579 00000 н. 0000721716 00000 н. 0000721849 00000 н. 0000722040 00000 н. 0000722193 00000 н. 0000722326 00000 н. 0000722473 00000 н. 0000722640 00000 н. 0000722825 00000 н. 0000722996 00000 н. 0000723113 00000 п. 0000723298 00000 н. 0000723435 00000 н. 0000723556 00000 н. 0000723669 00000 н. 0000723816 00000 н. 0000723971 00000 п. 0000724094 00000 н. 0000724311 00000 н. 0000724506 00000 н. 0000724633 00000 н. 0000724792 00000 н. 0000724909 00000 н. 0000725014 00000 н. 0000725135 00000 н. 0000725252 00000 н. 0000725357 00000 н. 0000725438 00000 н. 0000725597 00000 н. 0000725708 00000 н. 0000725835 00000 н. 0000726052 00000 н. 0000726169 00000 н. 0000726276 00000 н. 0000726429 00000 н. 0000726522 00000 н. 0000726625 00000 н. 0000726786 00000 н. 0000726867 00000 н. 0000727044 00000 н. 0000727125 00000 н. 0000727262 00000 н. 0000727425 00000 н. 0000727556 00000 н. 0000727715 00000 н. 0000727820 00000 н. 0000728013 00000 н. 0000728168 00000 н. 0000728307 00000 н. 0000728438 00000 н. 0000728569 00000 н. 0000728728 00000 н. 0000728885 00000 н. 0000729002 00000 н. 0000729107 00000 н. 0000729244 00000 н. 0000729373 00000 н. 0000729542 00000 н. 0000729753 00000 н. 0000729910 00000 н. 0000730049 00000 н. 0000730282 00000 н. 0000730435 00000 н. 0000730614 00000 н. 0000730717 00000 н. 0000730916 00000 н. 0000731021 00000 н. 0000731124 00000 н. 0000731229 00000 н. 0000731312 00000 н. 0000731495 00000 н. 0000731576 00000 н. 0000731745 00000 н. 0000731902 00000 н. 0000732043 00000 н. 0000732194 00000 н. 0000732293 00000 н. 0000732410 00000 н. 0000732583 00000 н. 0000732682 00000 н. 0000732799 00000 н. 0000733064 00000 н. 0000733379 00000 н. 0000733512 00000 н. 0000733663 00000 н. 0000733900 00000 н. 0000734119 00000 п. 0000734270 00000 н. 0000734409 00000 н. 0000734506 00000 н. 0000734643 00000 п. 0000734724 00000 н. 0000734861 00000 н. 0000734986 00000 п. 0000735105 00000 н. 0000735254 00000 н. 0000735381 00000 п. 0000735502 00000 н. 0000735623 00000 н. 0000735728 00000 н. 0000735831 00000 н. 0000735936 00000 н. 0000736043 00000 н. 0000736214 00000 н. 0000736359 00000 н. 0000736482 00000 н. 0000736671 00000 н. 0000736852 00000 н. 0000736961 00000 п. 0000737122 00000 н. 0000737217 00000 н. 0000737326 00000 н. 0000737555 00000 н. 0000737656 00000 н. 0000737765 00000 н. 0000737934 00000 п. 0000738035 00000 н. 0000738176 00000 п. 0000738417 00000 н. 0000738618 00000 п. 0000738815 00000 н. 0000738980 00000 п. 0000739093 00000 н. 0000739196 00000 н. 0000739321 00000 н. 0000739446 00000 н. 0000739563 00000 н. 0000739688 00000 н. 0000739805 00000 н. 0000739960 00000 н. 0000740065 00000 н. 0000740236 00000 н. 0000740341 00000 п. 0000740462 00000 н. 0000740579 00000 н. 0000740684 00000 н. 0000740815 00000 н. 0000740926 00000 н. 0000741073 00000 п. 0000741168 00000 н. 0000741323 00000 н. 0000741494 00000 н. 0000741589 00000 н. 0000741760 00000 н. 0000741917 00000 п. 0000742056 00000 н. 0000742157 00000 н. 0000742320 00000 н. 0000742405 00000 н. 0000742572 00000 н. 0000742669 00000 н. 0000742810 00000 п. 0000742937 00000 н. 0000743074 00000 н. 0000743201 00000 н. 0000743370 00000 п. 0000743537 00000 н. 0000743702 00000 н. 0000743807 00000 н. 0000743910 00000 п. 0000744015 00000 н. 0000744128 00000 н. 0000744227 00000 н. 0000744446 00000 н. 0000744587 00000 н. 0000744730 00000 н. 0000744917 00000 н. 0000745060 00000 н. 0000745163 00000 п. 0000745334 00000 п. 0000745477 00000 н. 0000745572 00000 н. 0000745759 00000 п. 0000745884 00000 н. 0000745987 00000 н. 0000746110 00000 н. 0000746257 00000 н. 0000746452 00000 н. 0000746575 00000 н. 0000746718 00000 н. 0000746837 00000 н. 0000746948 00000 н. 0000747101 00000 п. 0000747242 00000 н. 0000747397 00000 н. 0000747560 00000 п. 0000747687 00000 н. 0000747818 00000 н. 0000747939 00000 н. 0000748092 00000 н. 0000748247 00000 н. 0000748376 00000 н. 0000748489 00000 н. 0000748594 00000 н. 0000748789 00000 н. 0000748958 00000 н. 0000749075 00000 н. 0000749180 00000 н. 0000749301 00000 п. 0000749442 00000 н. 0000749593 00000 н. 0000749700 00000 н. 0000749871 00000 п. 0000749974 00000 н. 0000750117 00000 н. 0000750304 00000 н. 0000750425 00000 н. 0000750522 00000 н. 0000750673 00000 н. 0000750794 00000 н. 0000750969 00000 н. 0000751140 00000 н. 0000751277 00000 н. 0000751412 00000 н. 0000751531 00000 н. 0000751636 00000 н. 0000751739 00000 н. 0000751844 00000 н. 0000751937 00000 н. 0000752060 00000 н. 0000752197 00000 н. 0000752292 00000 н. 0000752423 00000 н. 0000752612 00000 н. 0000752725 00000 н. 0000752876 00000 н. 0000752953 00000 н. 0000753092 00000 н. 0000753213 00000 н. 0000753318 00000 н. 0000753421 00000 н. 0000753526 00000 н. 0000753649 00000 н. 0000753816 00000 н. 0000754003 00000 п. 0000754124 00000 н. 0000754279 00000 н. 0000754418 00000 н. 0000754547 00000 н. 0000754660 00000 н. 0000754883 00000 н. 0000754988 00000 н. 0000755091 00000 н. 0000755196 00000 н. 0000755277 00000 н. 0000755382 00000 п. 0000755493 00000 п. 0000755610 00000 н. 0000755715 00000 н. 0000008336 00000 н. трейлер ] / Назад 1744884 >> startxref 0 %% EOF 1368 0 объект > поток hZoLe ~ —rqSi b7O &% CCf3) S% 2c> -ә% f «.»nYaD50YeY1j {݁ k {>
.
Насосные станции пожаротушения модульного типа
(не установлено) 1 2 3 4 5 6 130 200 500 1000 1600 2500 4000 6000 8000 10000 20000
(не установлено) лошадиных сил
(не установлено) свежий соленый
(не установлено) ФД-1000/1-ПП
(не установлено) Стационарный Для пожарного оборудования Портативный
(не установлено) 0,1 0,3 1 3 6
(не установлено) Исправлена Ступенчатый Гладкий; плавный
(не установлено) Слева направо Справа налево Сверху вниз Вниз наверх
(не установлено) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.

Как спуститься в колодец: Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru

Мар 30, 2021 автор alexxlab Разное

Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru

Имеющийся на участке питьевой колодец нуждается в регулярном обслуживании. Для этого используется несколько способов спуска в шахту.

Для чего спускаться в колодец

Причины, из-за которых приходиться спускаться в колодец:

Чистка дна от различных отложений. Довольно трудоемкое мероприятие, для реализации которого лучше пригласить профессиональную бригаду. Особенно это касается случаев, когда речь идет о глубоком колодце. Неглубокую шахту можно чистить самостоятельно, предварительно откачав из нее воду.

Установка и обслуживание насоса. Если для подачи воды из колодца используется глубинный насос, для его установки приходится спускаться на дно ствола. Как правило, речь идет о колодцах глубиной от 8 м.

Ремонт колодезной шахты. В процессе эксплуатации колодца из бетонных колец периодически нарушается герметичность стыковых участков. Это приводит к тому, что внутрь сооружения попадают поверхностные грунтовые воды, и колодец засоряется. Для ликвидации подобных повреждений необходимо заделать соединительные швы специальными материалами. Удобнее всего это делать изнутри шахты.

Кроме того, бывают экстренные случаи, связанные с попаданием внутрь колодезного ствола посторонних предметов. Если их невозможно поддеть крюком или ведром, приходится залазить в шахту.

Опасность работы в колодце

Опускание внутрь колодца связано с целым рядом серьезных рисков:

Опасные для здоровья газы. Самая большая опасность, с которой может столкнуться человек при спуске в колодец. Причины появления газов бывают разными. Они могут выйти из подземных источников или образоваться в результате разложения органических частиц при заиливании. Чаще всего речь идет об углекислом газе, сероводороде или фосфоре. Увеличение их концентрации приводит к вытеснению кислорода. Это чревато потерей сознания для работающего внизу человека. Если его оперативно не поднять вверх, он может умереть.

Обрушение шахты. Это может произойти со старым бревенчатым колодцем с критическим состоянием деревянных стенок. Самую высокую степень безопасности демонстрируют новые бетонные конструкции из наборных колец.

Скопления на дне. Внутри шахт постепенно скапливается песок, ил, глина и т.п. Если колодец давно не чистился, то высота слоя жижи бывает очень значительной. Ступившего на дно человека без страховочных приспособлений может попросту засосать.

Технические проблемы. Сюда относят обрывы веревок, поломку лестниц, перебои с освещением. Важно учесть, что работать придется в режиме повышенной влажности, холода, полумрака и дефицита пространства. Запрещается привлекать для этого людей, имеющих проблемы со здоровьем. Особенно это касается гипертонии, болезней сердца, задышки и т.п.

Главным условием безопасной работы внутри колодца является использование для спуска технически исправных средств. Чаще всего для этого применяют специальные колодезные лестницы, которые бывают стационарными, веревочными и раскладными.

Стационарные лестницы для колодцев

Лестницы данного типа находятся внутри шахты на постоянной основе. Они могут устанавливаться как после завершения обустройства шахты, так и по ходу строительных работ.

Классификация данных приспособлений проводится по материалу изготовления:

Деревянные. Конструкции имеют в своем составе тетиву и ступеньки, и рассчитаны на большие нагрузки. Сечение перемычек может быть круглым или квадратным. Для деревянных лестниц характерна надежность, долговечность и эстетичность. Однако, учитывая слабую сопротивляемость влаге, конструкцию перед установкой необходимо обязательно покрасить или полакировать. Далее, в процессе эксплуатации, защитное покрытие периодически освежают.
Деревянная лестница для колодца

Металлические. Основой здесь также выступает тетива и ступеньки, зафиксированные на стенки болтовым соединением. Металлические стационарные лестницы отличаются высокой надежностью, долговечностью и способностью выдерживать большой вес. Учитывая опасность коррозии стальных элементов в условиях повышенной влажности, их обязательно покрывают защитными материалами. Также есть вариант с более дорогостоящей конструкцией из нержавеющей стали.
Металлическая лестница для колодца

Кроме приспособлений, состоящих из тетивы и ступенек, встречаются стационарные ступеньки из металлических скоб. Их закладывают между бетонными кольцами по ходу возведения шахты. Материалом изготовления скоб выступают железные трубы приличного диаметра. Для их фиксации внутри колодезных стыков используются металлические пластины. С целью защиты от коррозии такие ступеньки нуждаются в периодической покраске. Такой вариант считается бюджетным, и обойдется на порядок дешевле, чем полноценные стационарные конструкции.

Колодезная лестница из скоб
Веревочная лестница для колодца
Следует сказать, что оснащать дачные колодцы стационарными лестницами практически нет смысла. Дело в том, что необходимость спускаться внутрь такого сооружения возникает, как правило, не чаще одного раза в год. Кроме того, наличие постоянной конструкции внутри ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.
Оптимальным вариантом для обслуживания обычных питьевых колодцев является использование переносных лестниц. Веревочная разновидность отличается своей компактностью и легкостью. Такое приспособление для спуска в шахту очень быстро приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.

Использование веревочной лестницы для спуска в колодец
Кроме того, веревочную лестницу можно сделать собственноручно, учитывая следующие требования:
Желательно ограничить вес лестницы показателем 20 кг.
Рекомендуемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для изготовления можно использовать полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
Для удобства на лестнице должны быть упоры размером 18-20 см. Это позволит избежать прикосновения со стенками колодца, что обычно затрудняет передвижение.
Удобный шаг расположения ступенек – 30 см. Они могут быть квадратными или круглыми. Оптимальное сечение – 26 мм. Легче всего передвигаться по скругленным перемычкам без острых углов. Ступени могут быть металлические, деревянные или веревочные.
Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину выбирают по ситуации, однако изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.
Веревочная лестница, сделанная своими руками
Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:
Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Для этого потребуются деревянные рейки подходящего сечения. Каждый конец ступени оснащается пазом для веревки.
Подготовка веревки. Ее разрезают на две равные части по 40 м. Чтобы избежать расслоения, края отрезков нужно обжечь и скрепить стальной проволокой или капроновой нитью.
Связать поочередно все ступени. Для этого применяют надежный узел «констриктор».
Готовую конструкцию шлифуют наждачной бумагой, чтобы исключить вероятность повреждения рук занозами.
Раскладная лестница
Изделия данного типа более надежны, чем веревочные. Они рассчитаны на больший вес, а также комплектуются специальными элементами для безопасной установки. В качестве материала изготовления используется профиль из сплавов алюминия или нержавеющей стали. Иногда встречаются деревянные стремянки для колодцев. Они могут иметь различную длину и отличаются хорошей практичностью.

Раскладная лестница в колодезной шахте
В целом же средняя длина раскладной лестницы – 10 м, масса – 25 кг. На верхней части конструкции обычно имеются крепежные крюки, что дает возможность зацепиться за край шахты. Нижняя часть раскладной лестницы оснащена специальными упорами из резины или стали. Изделия данного типа достаточно универсальны, и могут применяться для других целей (например, для ремонта крыши).
Распорная балка
Иногда бывает так, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарные скобы невозможно. Как правило, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Также могут быть и другие причины. Специально для таких случаев была разработана распорная балка «Колодец». Речь идет о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев различного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Приспособление рассчитано на вес 500 кг.

Распорная балка для спуска в колодезную шахту
В составе конструкции присутствуют следующие элементы:
Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузо-пассажирским трос из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса имеется специальная насадка.
Стационарный спаренный блок роликового типа.
Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
Подвижные упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксации выбранного положения имеются резьбовые штифты и барашковые гайки.
Правила работ в колодцах
В тех случаях, когда обслуживание колодца проводится своими силами, следует руководствоваться следующими правилами:
Запрещается производить работы в глубине шахты в одиночку. Спускающегося вниз человека должны страховать на поверхности 2-3 физически крепких помощника.
Перед началом работы оговаривается система связи и знаков. В некоторых случаях это реально спасает жизнь. Мобильный телефон в таком случае является плохим вариантом, т.к. внизу может произойти всякое, и не факт, что он будет ловить, либо пможет просто выпасть. Также важно договорится о временных интервалах поступления сигналов снизу. Если человек в оговоренное время не подал условный знак, помощники сверху должны поднять его страховочным тросом.
Предварительно определяют глубину воды в шахте и высоту наслоений на дне. Сделать это можно с помощью длинного шеста, опустив его до упора в твердую почву (при надавливании он не должен больше заглубляться). Это предохранить работника от увязывания в опасной жиже.
Перед спуском вниз необходимо определить уровень кислорода в глубине шахты. Для этого в вышеупомянутую емкость устанавливают любой источник открытого пламени. Действовать нужно предельно внимательно, чтобы огонь не затух от воды или потоков воздуха. Если затухание произошло из-за дефицита кислорода, спускаться без кислородной маски в такой колодец запрещается. На подобную проблему может указать наличие во взятых пробах большого количества органических остатков.
Производится разведка состояния воды или придонной почвы. Для этого на конец шеста крепят небольшую емкость. После извлечение пробы проверяются на запах сероводорода и метана.
Не стоит спешить, выполнив все вышеописанные процедуры перед спуском в колодец. Любая экстренная ситуация не может быть дороже человеческой жизни.
Запрещается спускаться в колодец без специальной защитной одежды. Особенно это касается каски, маски, резиновых сапог и перчаток. При наличии неприятного запаха обязательно используют респиратор.
Какова бы не была сложность операции, важно помнить, что в колодце очень темно. Поэтому необходимо организовать для работника удобное освещение. Самый практичный вариант – аккумуляторный фонарь налобного крепления. В таком случае руки остаются свободные для деятельности, а луч света всегда будет направлен в ту сторону, что и глаза.
Позаботиться о надежной фиксации приспособления для спуска вниз. Если речь идет о стационарной лестнице или скобах, их необходимо периодически проверять на целостность. Сборные конструкции устанавливаются строго по инструкции.
Обязательным условием для спуска в колодезную шахту является наличие страховочного троса. Как правило, его крепят на монтажный пояс. Это простое приспособление даст возможность вытащить человека наружу, если он по каким-то причинам потеряет способность сделать это самостоятельно. Это может быть травма, потеря сознания из-за дефицита кислорода, отравление газом и пр.
Вывод
Несмотря на видимую простоту, любой спуск в колодец должен быть тщательно подготовлен. По возможности, лучше пригласить для этого профессионалов. Если приходится действовать самостоятельно, можно воспользоваться одним из приведенных выше способов.
Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец
4.25 (85%) 4 votes

Как спуститься в колодец и проблемы сельского водоснабжения
Проблема как спуститься в колодец рано или поздно возникает у каждого владельца земельного участка, использующего подобный старинный способ получения подземной воды. Проблему эту решить можно, для этого нужны экипировка и знание тонкостей процесса.
Опасности и риски
Прежде чем спускаться в колодезную бездну, нужно взвесить все за и против, оценить свои возможности, а главное — степень опасности. У такого погружения существуют различные риски.
Самой большой опасностью, поджидающей неопытного человека, считается наличие газов, которые скапливаются от разложения органики при загрязнении и заиливании. Газы могут появиться и по причине их выхода из подземных источников.
Обычно на дне скапливаются углекислый газ, сероводород, метан, окислы азота и фосфора. При этом обязательно снижается количество кислорода. В таких условиях человек может быстро потерять сознание, а если его не поднимут быстро на поверхность, то и умереть.
Кроме того, метан ядовит в небольших количествах, а при достижении определенной концентрации он еще и взрывоопасен. Сероводород тоже обладает токсичностью, но степень его воздействия на организм зависит от концентрации и взаимодействия с другими газами.
Однако сероводород может сослужить и хорошую службу тому, кто решил проверить колодец. Это единственный из всех перечисленных газов, который имеет характерный запах тухлых яиц. Если при спуске человек вдруг почувствовал этот запах, то рисковать не стоит — нужно сразу выбираться на свежий воздух, поскольку это означает, что на дне нет кислорода, а только смесь из перечисленных выше газов.
Больше всего неприятностей можно ожидать от старых сооружений из бревен, особенно если о состоянии деревянных стен, воды и донных отложений ничего не известно. Самым надежным является новый колодец из бетонных колец.
Некоторую опасность представляет собой скопившаяся вода и донные отложения. Именно слой ила, песка, мокрой глины и т.д. часто является причиной несчастных случае. Ведь человек может быть уверен в том, что он движется туда, где водный слой максимум 50 см. Однако, ступив в воду, он начинает погружаться на неопределенную глубину. Причем выбраться из донного субстрата, если он глубокий и мокрый, бывает довольно сложно.
Наконец, существуют опасности технического характера. Это обрыв веревки, повреждение лестницы, получение травмы и т.п.
Конечно, человека, решившего спуститься в дачный колодец, могут ожидать и другие неожиданности.
Цель спуска и ее влияние на методы
Спускаться в глубины грунтовых вод можно по разным поводам. Обычно это делают с целью осуществления очистки дна от накопившихся отложений. В этом случае это будет серьезное мероприятие с большим объемом работ. Если есть возможность, то лучше не рисковать и нанять профессионалов с оборудованием, которые сделают все быстро, а главное — без риска для жизни и здоровья хозяев сооружения.
Если такой возможности нет, то нужно продумать не только систему спуска и подъема человека, но и очистки колодца. Существуют методы очистки, которые не требуют обязательного присутствия человека на дне сооружения. Кроме того, можно предварительно осушить неглубокий колодец, используя водяной насос. После этого проводить очистные работы дна будет проще.
Однако существуют ситуации, когда необходимость спуска обусловлена причинами экстренного характера. В этом случае человек сознательно идет на риск, который следует минимизировать с помощью мер предосторожности, изложенных ниже.
Как это обычно делают
Самый лучший способ погружения — это использование веревочной лестницы. Однако удобней и надежней применять лестницу металлическую или деревянную. Самое главное — это тщательно закрепить ее на стенках колодца.
Независимо от наличия лестницы, даже самой надежной, необходимо обеспечить работника крепким страховочным тросом. Кроме того, если спуск экстренный и отложить его нет возможности, следует принять меры индивидуальной защиты в виде каски, респиратора, противогаза и т.п. Однако нельзя забывать, что противогаз не спасет человека от недостатка кислорода.
Если вы живете в условиях, когда приходится постоянно или время от времени пользоваться колодцем, то в хозяйстве обязательно должна быть длинная веревочная лестница.
Самым надежным считается вариант канатной лестницы, которая представляет собой веревку с закрепленными на ней ступеньками из дерева. Можно использовать и лестницу с веревочными ступенями, но лазить по такому шаткому сооружению может не каждый.
Независимо от материала лестницы, к ее эксплуатации при рискованных погружениях на дно колодца предъявляются следующие требования.
Выдерживание веса до 200-300 кг. Малый запас прочности увеличивает риск спуска.
Наличие упоров, что позволит избежать контакта со стеной шахты. Это условие особенно актуально для старых деревянных сооружений.
Каждая ступенька должна находиться на расстоянии около 33 см от другой. Это обеспечит не только удобство, но и безопасность.
Ширина лестницы должна быть в пределах 25 см, а длина — 15 м.
На ступеньках не должно быть никаких трещин и других повреждений, которые могут поранить человека и создать риск его падения.
Для веревочной лестницы важно обеспечить прочность узлов, для всех остальных — надежность прикрепления ступенек к вертикальным основам.
Веревочная лестница для колодца обязательно должна быть рассчитана на большую нагрузку, но быть при этом легкой и компактной. Этого можно достичь, используя полиэстер, нейлон, хлопчатобумажное волокно, лен, коноплю.
Перед спуском нужно позаботиться и об освещении. На глубине обязательно будет полумрак. Лучше всего подойдет фонарь, закрепленный на лбу. Это позволит освободить руки, сконцентрировав луч света на том месте, куда смотрит человек.
Спуск в колодец кажется простым делом, для которого нужна только лестница и страховочный трос. Некоторые полагают, что лестницы вполне достаточно, однако статистика несчастных случаев, происходящих при спуске, говорит сама за себя. Гибнут или получают травмы преимущественно те, кто пренебрег элементарными правилами безопасности.
Меры предосторожности
Существует свод правил для тех, кто решил осуществлять погружение на свой страх и риск без участия профессионалов.
Никогда не спускайтесь в колодец в одиночку. Наверху вас должны ждать как минимум 2 надежных и сильных человека.
Договоритесь о системе связи и знаков. Понятная система сигналов может спасти вам жизнь. Не надейтесь только на мобильную связь. Если с телефоном что-нибудь случится, а такая ситуация не оговорена с теми, кто ждет наверху, то это может вам дорого обойтись.
Обязательно оговорите контрольный срок поступления информации снизу. Если после этого срока человек не подал нужного сигнала, те, кто наверху, должны не думать и ждать, а сразу поднимать напарника с помощью страховочной веревки.
Необходимо узнать глубину воды, а главное — донных осадков. Для этого нужно использовать длинный шест, который должен упереться в твердый грунт и не погружаться дальше при надавливании. Такая мера предосторожности связана с тем, что человек, уверенный в отсутствии воды, может увязнуть в толстом слое мокрой жижи.
На конец шеста прикрепите небольшую емкость. С ее помощью вы узнаете состояние воды или влажного грунта на самом дне. Эта емкость должна быть прикреплена жестко. Принцип ведра на цепи здесь не годится.
Прежде чем начинать какие-нибудь действия, протестируйте состояние глубин. Отсутствие кислорода можно определить по процессу горения. Спустите вниз емкость с зажженной свечой или другим источником открытого пламени. Делать это нужно осторожно, чтобы не зачерпнуть воды и не сдуть пламя слишком быстрым перемещением.
Если свеча погасла, но вы не уверены в том, что это из-за отсутствия кислорода, проанализируйте состояние проб, которые вы взяли с донных отложений. Если в них много ила, слизи и других признаков органики, то свеча погасла из-за отсутствия кислорода.
Пробы эти стоит понюхать сразу после того, как они прибыли на поверхность — запах сероводорода и метана поможет принять решение о целесообразности погружения без помощи профессионалов.
Любое действие, сопряженное с риском, подчинено правилу под названием «не спеши». Даже если спуск в колодец носит экстренный характер, не стоит суетиться и полагаться только на удачу. Иногда несколько десятков минут, потраченных на организацию подготовки, позволят достичь цели гораздо быстрей, чем необдуманный прыжок в бездну без страховки и знания ситуации.
Спуск в колодец — дело простое, но при условии, что оно подготовлено основательно и со знанием дела.
плетем своими руками веревочную для спуска
Любые инженерные коммуникации, будь то водоснабжение, отопление или канализация прокладывают различными способами, в том числе и под землей. В местах поворотов и монтажа дополнительного оборудования устанавливаются коллекторы. Чтобы обслуживать систему, специалисту нужна лестница, чтобы спуститься в колодец.
Виды
Переносные. Очень удобный вид колодезных стремянок. Глубина шахты бывает разной, например, канализационный коллектор достигает 8 – 10 метров. Соответственно, и длина лесенки нужна подходящая. В случае с канализацией нет необходимости постоянно спускаться, чтобы осмотреть оборудование. Это касается и некоторых других камер, и коллекторов. Переносные и мобильные стремянки подойдут в том случае, если спускаться в шахту нужно не чаще чем раз в два месяца. Подходящая длина будет 1 – 5 метров, ширина ступеней стандартная, 35 сантиметров. Вес зависит от материала.
Стационарные. Монтируются на стадии строительства источника, длина неограниченна. Их можно сделать индивидуально под каждую шахту. Все зависит от глубины коллектора, которая будет варьироваться от 20, до 150 кг. Ширина ступеней 35 – 45 сантиметров. Материал изготовления: металл, дерево, композиты.
Складные. Чаще всего выполнены из легких сплавов, например, алюминия. Это обусловлено необходимостью компактного размещения вне колодца и легкого перемещения в место складирования. Складная лестница относится к переносным устройствам. Длина одного сектора 1,5 – 2,5 метра. В разложенном виде может достигать 6 метров. Общий вес примерно 20 – 25 кг.
Варианты для спуска
Водопроводная
Для водопроводного колодца определена стремянка водосточная ВЛ-2. Изготовлена из металла или нержавеющей стали, с обязательным креплением на горловине коллектора и ее стенках.
Параметры, указанные в СНиП: длина 182 см, ширина 48 см, вес 20 кг. Сверху имеются специальные крюки, чтобы цепляться за край колодца. На протяжении всей длины устанавливаются дополнительные средства крепления стремянки к стенкам коллектора.
Канализационная
Внутри канализационного коллектора всегда агрессивная среда. Испарения от нечистот, проходящих по трубе, остаются в шахте и накапливаются там.
К тому же постоянная влажность губительно влияет на металлические изделия. Поэтому устанавливают конструкцию особой формы и специальной обработки ступеней. Она немного шире обычной и имеет округлую форму. К тому же ступени расположены в разбежку по двум отсекам.
Длина один метр, ширина 50 – 60 см. Особенность ее в трёх линейности. Три вертикальные направляющие, на которых крепятся ступени, обеспечивают небольшой изгиб и позволяют прижать изделие к стенкам колодезных колец.
С перилами
ГОСТ регламентирует характеристики изготовления лестниц под тепловые камеры и теплопункты с маркировкой Л-15. Стремянка выполнена из уголка 50 * 50 мм, с арматурой без рифления, используемой в качестве опор. Крепится она к верхней части камеры и ее стенкам.
Особенность заключается в наклонном положении установленной стремянки. Угол наклона 35 – 40 градусов. Длина зависит от высоты тепловой камеры. Конструкция изготавливается только из металла со специальной антикоррозийной обработкой.
С площадкой
Используется в канализационном коллекторе, когда диаметр трубы на дне колодца не позволяет спуститься и встать рабочему на дно. В нижней части стремянки, прикрепленной к стене, установлена небольшая площадка. После спуска работник может встать на нее и, не касаясь дна, проводить работы.
Второй момент: когда используется площадка, при необходимости можно повернуть лесенку внутри камеры. Например, в тепловом пункте не всегда хватает места для установки оборудования, поэтому лестница может упираться в него. Именно в этом месте монтируют площадку.
Материалы для изготовления
Самые распространенные – металлические стремянки водопроводных колодцев. Металл – это надежный материал, он долговечный и крепкий. Стальная лестница при правильной обработке прослужит очень долго, при монтаже нужно покрасить ее антикоррозийной краской в несколько слоев. К минусам относится малая мобильность и большой вес конструкции. Даже самое маленькое изделие будет весить около 20 кг.
Деревянные лестницы для колодцев не используют в промышленных масштабах. Вы не увидите их у сотрудников водоканала и тепловых сетей. В частном доме, на даче, конечно, можно установить ее в колодец, но нужно помнить, что в шахте всегда сыро и мокро, поэтому дерево вскоре сгниет и разрушится. Плюс в простоте изготовления и минимальной стоимости материала. Минус в хрупкости изделия и недолговечности.
Веревочные лестница для камер и колодцев. Часто их используют при временном посещении шахты, ее осмотре или экстренном ремонте оборудования. Плюс в абсолютной мобильности такого изделия, минус в ненадежности и неустойчивости при работе.
Из нержавеющей стали – достаточно дорогой способ обеспечить удобный и надежный доступ, но за счет своей устойчивости к агрессивной среде стремянка из нержавейки прослужит дольше, чем сам коллектор.
Как сделать самому
Металлическую
Понадобятся уголок и арматура без рифления.
Замеряем глубину колодца, это и будет высота вертикальных направляющих.
Уголок отмеряют без учета зацепов в верхней части стремянки. Отрезаем наш размер и укладываем на ровное основание параллельные прямые.
Проверив диагонали, чтобы прямоугольник стал ровным, расчерчиваем ступени. Расстояние между ними равно 350 мм. Возьмем арматуру и сделаем заготовки ступеней.
Длина каждой 35 – 45 сантиметров. Арматуру режем болгаркой по размеру.
Теперь раскладывают заготовки по направляющим и фиксируют на месте ручной дуговой сваркой.
Важно: сварка – наиболее надежный способ крепления ступеней и кронштейнов к направляющей.
Затем приваривают крючки, сделанные из той же арматуры так, чтобы можно было зацепить их за край кольца или за крышку.
Металл необходимо обработать грунтовкой в несколько слоев, а затем покрасить антикоррозийной краской. Если есть ржавчина, ее следует счистить до основания.
Деревянную
Колодезная лестница из дерева изготавливается проще.
Понадобится деревянный брус 50 * 50 мм. Из него своими руками сделаем и направляющие, и ступени.
Ножовкой отпилим брусок и также положим его на ровную поверхность.
Вымерив прямоугольник, расчертим ступени по 30 – 40 сантиметров между собой, но пилятся по 30-35 см.
Укладываем перекладины по разметке и скрепляем все шурупами по дереву с редкой резьбой.
Важно: нельзя скреплять ступени гвоздями, брусок может треснуть и сломаться.
Деревянная лестница не закрепляется в верхней части крючками, как металлическая. Ее крепят только по длине направляющих.
Чтобы продлить срок службы дерева, конструкцию обрабатывают специальным раствором против грибков. Обычная краска от ржавчины здесь не поможет. Дерево сначала покрывается грибком от сырости и только потом гниет.
И у деревянной, и у металлической стремянки существует возможность установки площадки. Она должна быть сплошной или с небольшими прорезями.
Для металлической стремянки из уголка сваривают квадрат и укладывают его в нужном месте лестницы.
Привариваем всю конструкцию. На основание площадки укладывают лист металла или просечку, также скрепляя сваркой.
У деревянной площадки все практически так же. Из бруса 10 * 10 см собирают квадрат и прикручивают саморезами к лестнице, на верх бросают доски или фанеру.
Все обработано специальными растворами. К деревянным площадкам приделывают дополнительные упоры к полу или стене колодца.
Перила изготавливают не на всю длину лестницы, только до рабочей зоны. Обычно высота составляет 1,5 – 2 метра. Устанавливая перила, следует помнить, что в этом случае лесенка монтируется с наклоном, а значит, ступени придется сделать пошире. В металлической конструкции можно соединить два уголка между собой и ступень будет в два раза шире. Деревянные перекладины делаем из того же спаренного бруса, дополнительно фиксируя их к направляющим в трех местах.
Веревочную
Стремянка для колодцев, в которые необязательно спускаться чаще чем раз в месяц, может быть изготовлена из веревки и деревянных или металлических ступеней. Она мобильна, ее можно доставать из коллектора после завершения работы и хранить в гараже.
Приготовьте альпинистский шпагат.
Ступени из бруса 10 * 10 см и длиной 35 сантиметров.
Заготовки из дерева пилим длиной 40 см.
В каждой ступени с двух концов просверливают отверстие диаметром, равным толщине веревки.
Шпагат завязывают на конце и разделяют его на две части. В каждой направляющей вяжут еще по одному узлу в равном удалении от центра. Продеваем первую ступень в оба конца. Проталкиваем до узла и завязываем сверху еще один.
Через 35 сантиметров завязываем еще узел и продеваем вторую ступень. Так постепенно получается канатный вариант для спуска.
Как правильно установить и закрепить конструкцию
Анкерными болтами к полотну железобетонного кольца или кирпичной стене камеры. В этом случае к лестнице присоединяют удлиненные ушки в сторону стены с загибами на концах. В загибах проделывают отверстия под болты.
Сверху к плите или за край стенки колодца приготовленными и закрепленными к лестнице крюками.
К дну коллектора, расперев винтовыми сваями.
Съемные конструкции крепить не нужно.
Лестницы для колодцев – виды, материалы и способы установки
Эксплуатация дачного колодца требует периодического его обслуживания, а иногда и ремонта. Чтобы провести данные мероприятия, необходима лестница, без нее не обойтись, потому что приходится спускаться в вертикальную шахту. Получается так, что лестницы для колодцев – это неотъемлемая часть самого сооружения. И хотя ими не пользуются постоянно, их наличие обязательно. Казалось бы, не очень сложная конструкция, но к ним есть свои требования в плане безопасности использования.
Разновидности колодезных лестниц
Все лестницы колодезные можно разделить на две основные группы: стационарные и переносные. Первые устанавливаются в процессе строительства колодца и находятся внутри шахты постоянно. Вторые устанавливаются внутрь ствола колодца по мере необходимости. Поэтому они должны быть легкими, но прочными, складными, потому что их придется где-то складировать. А так как глубина некоторых колодцев превышает 10 м, соответственно и длина лестницы будет не меньше. А такую конструкцию где-то уложить будет проблематично.
Лестница в колодце
В свою очередь стационарные лестницы для колодцев делятся по материалу, из которого они изготавливаются. Чаще всего для этого используется металл или древесина. Что касается второй группы, то здесь также используются эти два материала, но есть дополнительная конструкция, изготавливаемая на основе веревки. Необходимо отметить, что веревочные лестницы для колодцев – это подручное приспособление, которым пользуются мастера, занимающиеся чисткой колодцев.
По понятным причинам можно отметить, что металлические лестницы – самые прочные и надежные. Это к вопросу, какая лестница лучше. Их можно сегодня приобрести в любом строительном магазине, можно заказать в цеху, указав необходимый размер. Можно, в принципе, сделать и своими руками, если владеть навыками работы с электросваркой. Единственное требование к металлическим изделиям – это защита металла от влажности. Поэтому такие лестницы обычно покрывают краской или лаком.
Что касается деревянных образцов, то они, во-первых, дешевле. К тому же сделать деревянную лестницу для колодца своими руками – не проблема. Пила, рулетка, шуруповерт и сами пиломатериалы – вот и все, что нужно для сооружения этой конструкции.
Но основное требование ко всем видам – это безопасный спуск в колодец. Если лестница будет отвечать этому требованию, то можно считать, что безопасность проведения ремонтных или очистительных работ соблюдена.
Спуск должен быть безопасным
Предлагаемые варианты
Начнем с такого вопроса, а нужна ли внутри шахты дачного колодца стационарная лестница? В принципе, нет. Один раз в год (максимум) надо будет спускаться вниз в колодец, чтобы провести очистку донного фильтра. Один раз в два года проводится очистка стенок ствола. Ремонт производится и того реже. Поэтому оптимальный вариант в плане использования лестниц – это переносные.
Но можно обойтись и малыми средствами, установив стационарную конструкцию в виде металлических скоб. Эти крепежные изделия очень похожи на ступеньки, они легко забиваются в любой материал, даже бетон, так что, установив их на стенках ствола колодца, можно решить проблему наличия самой лестницы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, внизу на фото показаны установленные скобы в колодце. Порядок их установки может быть именно таким, то есть, в разбежку. Это удобно для спуска в колодец. Можно монтаж проводить друг под другом, правда, для этого рекомендуется выбирать скобы для колодца большего размера (имеется в виду по длине изделия).
Металлические скобы в колодце
Но необходимо отметить, что сами скобы делятся на три вида: упорные, ходовые и подвесные. Так вот первый вид для лестницы не подойдет. Это крепежный элемент, им обычно скрепляют между собой железобетонные кольца, из которых собирается ствол колодца. А вот из двух остальных получаются прекрасные лестничные конструкции. Правда, они сильно отличаются друг от друга. И если ходовые можно устанавливать после сооружения колодца, то подвесные только в процессе его возведения, потому что место их крепления – между кольцами.
Внимание! Специалисты рекомендуют места установки и крепления скоб обязательно периодически проверять. Потому что это уязвимые участки, в которых может произойти протечка подпочвенных вод (верховодки) внутрь колодца. Поэтому их установке особое внимание с использованием качественных скрепляющих растворов.
Веревочная лестница
В принципе, веревочную лестницу для колодца можно сделать своими руками. Но лучше приобрести готовую, потому что изготавливается она в заводских условиях по стандартам, которые соответствуют определенным требованиям к конструкции.
Веревочная лестница в колодце
Если решено сделать лестницу из веревки самостоятельно, то необходимо учесть некоторые рекомендации.
Вес самой лестницы не должен превышать 20 кг, при этом она сама должна выдерживать вес в 360 кг.
Оптимально, если веревочную конструкцию снабдить упорами длиною 18-20 см, которые не дадут лестнице соприкасаться со стенками шахты.
Расстояние между ступенями – 30 см, форма ступеней может быть круглой или прямоугольной, среднее сечение которых должно быть в пределах 2,6 см. Идеальная форма ступеней – скругленная без острых углов (это касается ступеней с прямоугольным сечением).
Ширина лестнице не должна быть меньше 25 см. Оптимальная длина – 15 м.
Что касается материала, из которого изготавливается веревка, а требования к ней – это вес 360 кг, то рекомендуется использовать для этого нейлоновые материалы или полиэстер, хлопчатобумажные волокна, лен или коноплю.
Степени можно сделать из дерева, металла или из той же веревки.
Все, что обозначено выше, говорит о том, что конструкция веревочной лестницы для колодца проста, и сделать ее своими руками – не проблема. Самое главное – это правильно выбрать узел. Специалисты рекомендует для этой модели использовать самозатягивающийся узел, который носит название «Констриктор». Вот он на фото ниже.
Узел Констриктор
Если используются в качестве ступеней металлические элементы, к примеру, труба, то лучше не обвязывать их веревкой, а просверлить в ступенях отверстия, просунуть через них веревочный материал, а снизу завязать морской узел или «восьмерку» с образованием петли вокруг трубы, как показано на рисунке ниже.
Просверленные перекладины на веревочной лестнице
Металлические и деревянные лестницы
Как уже было сказано выше, это самый надежный и прочный вариант, но и самый тяжелый. Поэтому их чаще всего используют, как стационарную конструкцию. Правда, сегодня производители предлагают облегченные модели, изготовленные из прочных, но легких элементов. К примеру, из труб, изготовленных из алюминиевого сплава. К тому же есть сегодня на рынке фасонные трубы с тонкой стенкой. Но их прямоугольное сечение снижает напряжение от нагрузок, так что и такие стремянки для колодцев – надежный вариант.
Чисто конструктивно они ничем не отличаются от веревочных моделей, то есть, все те же требования и по размерам, и по нагрузкам. Единственная конструктивная особенность – это крепежная скоба (упор), на которой лестница весит. Именно на нее и все нагрузки. Все остальные дополнительные элементы могут присутствовать в конструкции лестницы, а могут и нет. К примеру, нижняя откидная площадка, на которую можно встать и проводить очистительные или ремонтные работы.
Что касается упора, то есть два варианта, как его закрепить.
Забетонировать рядом с оголовком. При этом длина скобы должна быть достаточно большой, чтобы погрузиться хотя бы на 30 см в грунт.
Крепление можно провести к самому оголовку любыми крепежными изделиями. Этот вариант дает возможность в любое время легко демонтировать лестницу.
По своим конструкциям металлические лестницы могут быть складными, раздвижными или цельными.
Внимание! Тетивы конструкции изготавливаются из материала большего сечения чем, ступени. Но толщина стенки должна быть у обоих одинаковая.
Что касается лестниц колодезных из дерева, то, по сути, это идентичная конструкция металлическим. Все те же размеры и нагрузки. Единственное к ним требование – это обработка антисептическим раствором и защитным составом (краска, лак).
Металлическая лестница с откидной нижней площадкой
Как правильно работать внутри колодца
Существуют определенные правила работы в колодцах, о которых знать просто необходимо. Они в основном определяют требования к технике безопасности. И вроде бы дачный колодец не самое опасное место, но, как показывает практика, это на самом деле не так.
Итак, перед тем как спуститься в колодец, необходимо понимать, что это достаточно глубокая шахта с ограниченным пространством внутри. Поэтому человеку больному спускаться туда запрещено. К примеру, с повышенным или низким давлением. Любой перепад высоты создает условия повышения или снижения артериального давления.
Раздвижная металлическая лестница
Второе требование – это спецодежда. На голову обязательно надевается каска. Поднимаемая со дна грязь в какой-то емкости – это опасное операция, связанная с падением предметов вниз. Нередки случаи, когда вниз падали инструменты или поднимаемый на ремонт насос. Обязательно надеваются перчатки, резиновые сапоги, защитные очки. Если внутри колодца обнаружился неприятный запах, то рекомендуется использовать респиратор.
Третье требование – никогда не работать в одиночку. Всегда наверху должен находиться один человек, который будет страховать того, который находится внизу. Обязательно используется страховочная веревка, которая одним концом крепится на оголовке колодца, вторым обязывают человека.
При этом существует определенная последовательность нахождения в колодце в зависимости от того, какие работы в нем производятся. Если это обычная чистка, то сам процесс начинается сверху вниз.
Сначала зачищаются стены ствола сооружения. В этом случае вся грязь, наросты и другие нечистоты падают на дно.
Далее производится полная откачка воды.
Следующий этап – это чистка донного фильтра.
Если производятся ремонтные работы, то сначала определяются дефектные участки, на которых производятся ремонтные работы. Все остальные этапы полностью соответствуют очистке. Единственно неприятный момент связан с дезинфекцией колодца. При этом внутрь сооружения по лестнице спускаться не надо. Просто в шахту заливается дезинфекционный раствор (хлорная известь, например, 10 г на 1 литр воды), после чего горловину ствола надо будет закрыть на сутки. Далее производится неоднократная откачка воды. И если внутри резкого запаха хлорки нет, то можно спускаться по лестнице в колодец для проведения профилактических или ремонтных работ.
Каска, страховка, спецодежда
Заключение по теме
Конечно, выбирать тип лестницы для колодцев надо с точки зрения экономичности конструкции. Потому что использоваться она будет редко. Но не надо забывать, что лестничный марш – это сооружение, которое подвергается немалым нагрузкам. Поэтому прочность и надежность – два других основных критерия выбора. И если перед хозяином колодца стоит дилемма: что выбрать, то не стоит мудрить. Для дачного колодца оптимальный вариант или веревочная лестница, или деревянная. Если колодец достаточно глубокий, то из этих двух позиций лучше выбрать первую. Как показывает практика, веревочные конструкции (готовые или сделанные своими руками) по прочностным характеристикам не уступят ни деревянным, ни металлическим. А стоят они в разы дешевле.
приспособления, видео, в какое время года лучше чистить, как правильно почистить, не спускаясь, фото
Приспособления для чистки колодца своими руками помогают быстро и без лишних сложностей выполнить дезинфекцию скважины и освободить ее от грязи и ила. Прежде чем приступать к работе, нужно изучить правила и рекомендации.
Как понять, что колодец нужно чистить
В периодической уборке нуждается скважина на любом дачном участке, вне зависимости от качества конструкции и особенностей почвы. Понять, что пора самому почистить колодец в деревне, можно по нескольким признакам.
Вода в колодце помутнела и потемнела
Для колодца пора провести чистку специальными приспособлениями, если вода в нем стала темная, мутно-зеленоватая и коричневато-желтая. Чаще всего такие признаки появляются, когда нарушается герметизация между бетонными кольцами и возникают трещины. Зеленеть и темнеть жидкость может также от простого застоя при долгом неиспользовании.
Если вода в колодце поменяла запах и цвет, пить ее нельзя
Вода грязная и в ней плавает мусор
Если за колодцем плохо ухаживают, или он выполнен недостаточно качественно, то постепенно в нем скапливаются опавшие листья, веточки, другой растительный мусор. Иногда обнаружить в воде можно даже мертвых животных.
От воды исходит неприятный запах
При попадании в колодец трупов млекопитающих или при разгерметизации шахты вода может приобрести зловонный канализационный запах. При первых подобных признаках нужно заняться чисткой.
Причины загрязнения колодца
Чистка колодца является обязательной процедурой — пользоваться шахтой и не ухаживать за ней на протяжении многих лет невозможно. Причин загрязнения существует много, но можно выделить несколько основных.
Плохо прилегающая крышка или ее отсутствие
Если шахта постоянно открыта, или ее крышка закрывается неплотно, то внутрь неизбежно попадает мусор растительного, а иногда и животного происхождения. Он застаивается и разлагается, что негативно отражается на качестве воды.
В идеале колодец советуют оборудовать не только крышкой, но и навесом
Некачественно выполненная защита от талых вод
В верхней части любого колодца вокруг обсадного кольца в обязательном порядке выполняют защитный слой. Если его нет, он слишком тонкий или сделан плохо, в резервуар ежегодно будут проникать поверхностные воды вместе с кусками почвы, мусором и продуктами жизнедеятельности.
Замок от талых вод выглядит, как плотная насыпная прослойка из глины вокруг ствола
Трещины в шовных соединениях
Даже если швы заделаны очень качественно, после ежегодных морозов они все равно могут трескаться. В колодец начинают просачиваться грунтовые воды, несущие в себе не только частицы почвы, но и удобрения и бытовые отходы.
Трещины в колодезных швах появляются неизбежно, их нужно вовремя заделывать
В какое время лучше чистить колодец — осенью или весной
Профессионалы рекомендуют проводить регулярную очистку питьевых колодцев от ила в конце лета или начале осени. В этот период воды в скважине меньше всего, поэтому провести работы не так сложно даже своими руками, без специальных приспособлений.
Как почистить колодец от ила, песка или грязи своими руками
Существует несколько способов и приспособлений для чистки колодца. Они позволяют автоматизировать и значительно упростить трудоемкую работу.
Как почистить колодец насосом своими руками, не спускаясь в него
Проще всего чистить колодец из бетонных колец самому при помощи мощного насоса, предназначенного для откачивания жидкой грязи. При его выборе необходимо обратить внимание на производительность приспособления.
Чтобы быстро вычистить колодец своими руками без помощников, лучше использовать сразу два насоса и две емкости, которые устанавливают на поверхности земли. Одну из них заполняют водой из скважины, а потом подают ее обратно. В другую опускают конец рукава дренажного приспособления, откачивающего грязь со дна. Струя воды, подаваемая в процессе чистки, взбалтывает ил и повышает качество работы.
При покупке насосного приспособления для чистки шахты своими руками нужно учесть длину шланга
Если первый насос, отвечающий за обратный залив жидкости, оставляют на поверхности, то дренажное устройство опускают вниз и фиксируют примерно в 1 м от поверхности дна. Видео о приспособлениях для чистки колодца своими руками рекомендуют время от времени доставать агрегат, чтобы промыть фильтр. Когда он перестанет загрязняться, работы можно считать законченными.
Как правильно почистить колодец на даче грейфером
Почистить колодец от глины можно грейфером, так называют большой ковш, который обычно закрепляют на экскаваторах или крановых установках. С виду он немного похож на мощные металлические челюсти с крупными зубцами. Ручное приспособление может выглядеть точно так же, как и промышленное, или состоять из нескольких «лепестков» с аналогичным принципом работы.
В процессе использования грейфер надежно закрепляют непосредственно над скважиной, на цепи или тросе опускают вниз до тех пор, пока челюсти не ударятся о грунт. При задействовании подъемного устройства части приспособления одновременно смыкаются, захватывая грязь.
Грейфером удобно извлекать глину и песок из скважины
Ручной грейфер позволяет самостоятельно почистить колодец своими руками за пару часов. Выполнять работу может один человек.
Как почистить колодец желонкой
Почистить дренажный колодец от ила можно при помощи желонки. Так называют ручное приспособление, которое можно сконструировать самостоятельно из железной трубы, толстой шайбы и металлического шара. Делают устройство следующим образом:
для приспособления подбирают трубу около 60 см длиной, по ширине она должна быть на пару сантиметров меньше, чем колодезная шахта в самой узкой части;
дно отрезка герметично закрывают плотной шайбой, а к верхней части приваривают решетку;
внутрь трубы помещают металлический шар такого диаметра, чтобы он мог полностью закрыть собой выходное отверстие приспособления;
к верхней части желонки приваривают ручку, на которой можно будет закрепить тонкий трос.
Почистить узкий колодец при помощи приспособления довольно просто. На тросе желонку опускают на дно, затем приподнимают обратно примерно на полметра, а потом снова резко бросают вниз. Чертежи чистки колодцев своими руками показывают, что нижнее отверстие приспособления при этом откроется, и в него зайдут вода и увлекаемый ею песок и ил. Шар, опустившись вниз под собственной массой, перекроет нижний выход и не позволит песчано-илистой массе вытекать обратно.
Чистка колодца желонкой своими руками занимает обычно не меньше пяти часов
Чтобы заполнить желонку при чистке хотя бы наполовину, нужно опустить ее резкими движениями несколько раз подряд. После этого приспособление вытягивают и опустошают, а затем повторяют процедуру.
Ручная чистка колодцев
Если специальных приспособлений нет под рукой, или они не дали нужного результата, остается прибегнуть только к ручной чистке. Выполнять такую работу необходимо с помощником, который обеспечит подстраховку.
Ручная самостоятельная чистка колодца состоит из нескольких этапов:
из шахты ведрами или при помощи насоса откачивают воду;
опускаются вниз на страховочном тросе, попутно удаляя грязь со стенок скребками и губками;
проводят чистку дна колодца при помощи короткой лопаты, складывая ил в подготовленное ведро.
По мере заполнения емкости второй человек должен поднимать ее на поверхность и опустошать. Также в процессе чистки продолжают откачивать поступающую воду, для этого можно использовать все то же ведро, если нет насосного приспособления. Иначе жидкость помешает качественно вычерпать ил и песок.
Чистка скважины своими руками со спуском позволяет проверить состояние швов
Как почистить колодец, если там плывун
На фото чистки колодцев можно часто увидеть плывун. Так называют подвижный песчаный или супесчаный слой, насыщенный водой, который движется и перетекает под воздействием давления почвы.
Почистить старый колодец при наличии плывуна можно стандартным образом, вручную или при помощи приспособлений. Но на заключительном этапе работ необходимо оборудовать своими руками специальный донный щит.
Для этого в колодец укладывают толстые деревянные доски с нечастой перфорацией, приспособление будет задерживать передвижение в воде песка и глины. Поверх щита организуют специальный фильтр — насыпают сначала крупные, потом средние, а затем мелкие камни. Толщина слоя в целом должна составлять как минимум 15 см.
При изготовлении щита от плывуна важно помнить, что по размерам он должен быть чуть меньше самой шахты
Совет! Поскольку древесина в воде со временем разлагается, примерно раз в пять лет донный щит при чистке понадобится менять.
Как почистить колодец от масла
Масло может попасть в скважину из-за протечки насосного приспособления, вместе с грунтовыми водами или в результате хулиганских действий. В любом случае при появлении характерной пленки на поверхности воды нужно остановить использование шахты и срочно удалить из нее лишнюю примесь.
Провести чистку своими руками можно несколькими способами:
механическим — масло с поверхности воды собирают подручными средствами, например, обычной бумагой, которую впоследствии сжигают;
химическим — жидкость обрабатывают адсорбирующими веществами, среди которых можно назвать активированный уголь или алюмосиликаты;
биологическим — воду насыщают специальными бактериями, которые питаются нефтепродуктами.
При использовании любого из методов чистки после устранения масла нужно промыть стенки колодца под высоким напором, одновременно при этом откачивая верхний слой жидкости.
Увидеть масло в колодце можно даже без зачерпывания, по характерным бликам при подсвечивании
Как очистить колодец от бактерий
При загрязнении скважины в ней неизбежно появляются бактерии, меняющие цвет и запах воды. Обычно народные средства предлагают почистить дно колодца известью. Для начала необходимо:
убрать из шахты крупный мусор при помощи ведра или других приспособлений;
откачать насосом всю воду;
провести своими руками чистку стенок от мягких и твердых наростов;
загерметизировать трещины в швах между бетонными кольцами;
удалить грязь со дна шахты вручную, насосом или другими специальными приспособлениями.
После этого готовят раствор хлорной извести 3% из расчета 500 мл средства на 1 м2 поверхности. Густым составом обрабатывают стенки колодца, а потом промывают их под напором несколько раз.
Затем проводят хлорную чистку самой воды:
В 1 л холодной жидкости разводят 20 г известкового порошка 1%, определяют объем колодца и в зависимости от него подбирают количество раствора. На 1 м3 воды в среднем необходимо 400 мл средства.
Дезинфицирующую жидкость готовят в нужном объеме, выливают в колодец и на протяжении десяти минут перемешивают длинным шестом.
Сверху скважину закрывают непрозрачной крышкой и оставляют на 6-10 часов.
По истечении времени воду ведром или откачивающим приспособлением полностью удаляют из колодца несколько раз, пока окончательно не уйдет специфический запах.
Как почистить колодец марганцовкой
Для чистки колодца от бактерий можно использовать раствор марганцовки. В ведро теплой воды высыпают большую ложку порошка, размешивают, а потом выливают в скважину и оставляют на час. Стенки шахты тоже следует протереть смоченной в марганцовке щеткой.
По истечении срока воду откачивают несколько раз подряд. После заключительной процедуры на дно опускают металлическое сито с 5 г марганцевого порошка. Простое приспособление позволит сделать в колодце чистую воду, средство обеспечит постоянное обеззараживание поступающей жидкости.
При дезинфекции колодца важно тщательно обрабатывать стенки, на них скапливаются плесень и бактерии
Как почистить воду в колодце
Качество колодезной воды может серьезно страдать из-за примесей в грунте. Устранить причины появления лишних соединений внутри скважины своими руками зачастую нельзя. Зато очистить жидкость при помощи простых приспособлений вполне реально.
Как очистить воду от извести из колодца
Если из колодца поступает перенасыщенная известью вода, проще всего подвергнуть ее процедуре отстаивания. Жидкость при помощи ведра или насосного приспособления просто набирают в открытую емкость и оставляют в спокойном состоянии на сутки. Крупные фракции при этом осядут на дно под собственной массой.
Еще один надежный способ чистки своими руками предлагает пропустить воду через полупроницаемый фильтр. Самым бюджетным и эффективным сорбентом является активированный уголь. Такой фильтр в чистящем приспособлении понадобится часто менять, зато задержать он сможет около 95% лишних частиц.
Система фильтров для колодезной воды позволяет не ждать, пока жидкость просто отстоится
Как очистить ржавую воду в колодце
Одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы колодцев — это повышенное содержание железа в воде. Если элемент трехвалентный, то есть, нерастворимый, то жидкость изначально будет обладать рыжеватым оттенком.
Ржавчина естественным образом выпадает в осадок, поэтому очистить мутную воду из колодца можно точно так же, как и при избытке извести. Жидкость подают сначала в большую емкость, где она отстаивается на протяжении примерно 12 часов, и только потом используют в питьевых и бытовых целях.
Ржавчина в воде появляется из-за особенностей почвы — устранить ее в колодце насовсем невозможно
Также можно применять фильтрацию, если подавать воду из колодца в коммуникации необходимо в неотложном порядке. Перед водопроводом устанавливают приспособления для грубой очистки, картриджные или сорбционные элементы, которые будут отсеивать крупные и мелкие ржавые частицы.
Как очистить воду от железа из колодца
Иногда вода из скважины выглядит совершенно чистой и прозрачной, но обладает металлическим привкусом и окрашивается в ржавый цвет после отстаивания. Это означает, что в ней присутствует двухвалентное растворимое железо, которое становится заметным только в процессе постепенного окисления.
Для чистки своими руками воды от такой примеси необходимо ускорить превращение элемента в нерастворимый осадок. Самым надежным способом является аэрация:
В скважину устанавливают погружное насосное приспособление, нагнетающее жидкость в бочку на поверхности, а поверх емкости над перфорированной крышкой закрепляют пластиковое ведро с насадкой для полива по центру.
Загрязненная вода под давлением вылетает из лейки, разбиваясь на мелкие капли. Затем жидкость стекает по стенкам ведра и через отверстия попадает в накопительную бочку, а уже оттуда после чистки поступает в систему водоснабжения.Осадок железа при этом остается на дне емкости.
При выходе из лейки вода с высоким содержанием железа активно насыщается кислородом и окисляется
Как часто нужно чистить колодец на даче
Колодец на даче надо чистить часто, специалисты рекомендуют проводить процедуру раз в год вне зависимости от состояния воды. В экстренной уборке шахта нуждается, если в жидкости появились примеси, поменялся цвет или возник неприятный запах.
Меры безопасности
При чистке колодца с приспособлениями и без них необходимо соблюдать правила предосторожности. А именно:
не спускаться в шахту без подстраховки и помощника;
после откачивания воды сначала опускать вниз емкость с горящей свечой, если последняя погаснет, на дне присутствуют опасные для человека газы, и чистку нужно проводить в противогазе;
выполнять химическую дезинфекцию своими руками в респираторе, перчатках и защитных очках.
Почистить заилившийся колодец может только человек без сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и астмы. Если владелец скважины страдает хроническими недугами, ему нужен здоровый помощник. На дне шахты кислорода в воздухе присутствует меньше, чем на поверхности, при чистке это может провоцировать опасные приступы удушья.
Чистку колодца с приспособлениями и без проводят только в дневное время
Профилактика появления загрязнений
В процессе эксплуатации скважины необходимо:
закрывать колодец крышкой после использования;
не допускать попадания прямых солнечных лучей внутрь шахты;
тщательно следить за герметичностью швов между бетонными кольцами;
не сливать обратно поднятую воду.
Если придерживаться простых рекомендаций, то загрязняться скважина будет не так быстро, и ежегодная чистка не вызовет больших сложностей.
Заключение
Приспособления для чистки колодца своими руками помогают быстро освободить шахту от грязи, мусора и ила. Проводить уборку для скважины лучше регулярно, в таком случае в ней не успеет появиться значительных наростов и наносов.
28 Советы и хитрости, чтобы оставаться в курсе событий
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Что общего у вибраторов, iPhone и тостеров? Вы можете включить их одним нажатием кнопки. Твоего тела, fam, нет в этом списке.
«В обычных фильмах и на телевидении создается впечатление, что спонтанное желание — при котором вы внезапно или случайно включаетесь — является нормой, — говорит Джилл МакДевитт, сексолог из CalExotics.
«И хотя это, безусловно, происходит — особенно в начале отношений, — это не , а только способ начать хороший или здоровый секс».
Фактически, большинство людей испытывают нечто, называемое «отзывчивым желанием».
«Вот когда желание иметь секс приходит в результате умышленно с использованием сексуальных физических или психических раздражителей, такие как поцелуи, массаж, чтение эротики, или смотреть порно, чтобы попасть в настроение,» говорит она.
Ниже приведены советы о том, как намеренно включить себя — и своего партнера, если он у вас есть.
«Существует огромная разница между потребностью в небольшом подталкивании, чтобы поднять настроение, и принуждением вашего партнера к сексу, которого вы не хотите», — говорит сертифицированный секс-педагог Алисия Синклер, генеральный директор COTR, Inc. производитель b-Vibe, Le Wand и The Cowgirl.
«Если один из партнеров говорит« нет »или физически отшатывается, важно серьезно отнестись к этим сигналам, чтобы остановиться, — говорит она.
Неспособность остановиться, когда ваш партнер не соглашается с энтузиазмом, — это не секс.Это нападение.
Если вы думаете, что запланированный секс — это полная противоположность хорошему сексу, подумайте о том, как весело было бы находиться в приятных кружевах, трусах или переплете, когда ваш партнер раздевает вас — в отличие от однодневных боксеров или менструации. трусики.
Назначьте еженедельное свидание для секса
Удалите не менее 60 минут в своем календаре один раз в неделю на повторяющееся свидание для секса.
«Ключ в том, чтобы сохранять приверженность исследованию своего тела и тела партнера, как если бы вы соблюдали рабочий звонок или прическу», — говорит секс-педагог Сара Слоан, которая проводила занятия по секс-игрушкам в Good Vibrations и Pleasure Chest. с 200л.
К вашему сведению, этот совет применим и к сольному сексу. Плановые пощечины мастурбации.
Погрузитесь в увлекательное обучение
Запланируйте свидание в местном секс-шопе. Сходите и посмотрите живую запись песни Тины Хорн «Why Are People Into That ?!» подкаст. Пойдите в Музей секса. Посетите мероприятие по эротическому повествованию.
«В длительных сексуальных отношениях создание ощущения новизны и новизны может быть разницей между возбуждением и ощущением, будто вы выполняете работу по дому», — говорит Синклер.
Один из лучших способов сделать это — пойти на мероприятие, ориентированное на секс, и посмотреть, какие события и интересы возникнут после, — говорит она.
Отправляйтесь в сексуальное бегство
Также известный как отпуск… где вы занимаетесь сексом.
Дело не в том, чтобы заставить себя действовать. Речь идет о том, чтобы проводить время вместе, не отвлекаясь от работы / детей / домашних животных / родителей.
Если вы закончите, отлично! Кто-нибудь другой будет стирать испачканные смазкой простыни! Если нет, ничего страшного, QT все равно будет полезен.
Повторяю: человеческие тела не включаются нажатием кнопки. Это дерьмо требует времени.
Изучите носимые секс-игрушки
В идеале, они могут поставляться с пультом дистанционного управления.
«Попробуйте, чтобы один партнер носил вибратор, например, Lock-N-Play Panty Teaser от CalExotics, которым ваш партнер может управлять с помощью пульта дистанционного управления», — предлагает МакДевитт.
«Когда вы вернетесь домой, вы будете прыгать друг другу костями».
Секст!
Подумайте, насколько H-O-T мог бы быть упреждающий секс-сеанс.Прежде чем вы собираетесь увидеться с партнером, скажите ему, что именно вы хотите с ним сделать.
Некоторые строчки, которые можно позаимствовать:
«Мне не терпится лизнуть по шву твоего…»
«Я все думаю о том, как ты выглядел, когда я впервые нажал на тебя на прошлой неделе…»
« Сегодня вечером я хочу услышать, как вы стонете мне в рот… »
Создайте предвкушение другими творческими способами
Некоторые предложения от Синклера:
Оставьте сексуальную записку для вашего партнера.
Повесьте специальное белье на место, где его увидит партнерша.
Шепните им на ухо что-нибудь грязное прямо перед уходом на работу.
Пойдите вместе в магазин за новым снаряжением для связывания или секс-игрушками (и, возможно, расскажите друг другу, как вы хотели бы их использовать!).
Враг вашего либидо, вероятно, ваша константа номер один: стресс. Избавьтесь от стресса с помощью следующих техник.
Йога
Конечно же, йога в списке! В конце концов, это практика снятия стресса.К тому же, собака, обращенная вниз, — отличная практика для собачьего стиля…
Другой вариант: попробуйте тантрическую йогу, которая, по сути, является чувственной йогой.
Дыхание
ЧБ, вы не узнаете истинной близости, пока не сопоставите свои вдохи и выдохи с вдохами и выдохами.
Медитация
Практикуйте несколько минут медитации, чтобы очистить свой ум, прежде чем вступать в сексуальный обмен, — советует МакДевитт.
«Только не делайте создание настроения для секса целью снятия стресса, потому что это будет иметь неприятные последствия.Сказать: «Мне нужно медитировать, чтобы меньше нервничать и я хочу секса» — это верный способ еще больше вывести себя из равновесия », — говорит она. Принято к сведению!
Примите душ или ванну
Тепло, расслабляющее мышцы. Чувственное скольжение мыла по вашей коже. Обнаженные тела. Да, душ и ванна идеально подходят для того, чтобы возбудиться.
Цель состоит не в том, чтобы заниматься сексом в душе, просто чтобы снять стресс, чувственно. Но (!) Если одно приводит к другому, не забывайте использовать лубрикант.
«Лучший секс — это секс, при котором между партнерами есть четкое, прямое общение и открытость», — говорит Синклер.
«И если вы ссоритесь, злитесь или разочаровываетесь в своем партнере, это может привести к тому, что вы вознесете стены, что не способствует настроению или настрою для счастливой игры».
Ваш ход: Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь, чтобы разрешить (и, возможно, даже совокупиться).
Чувство злости, разочарования или раздражения из-за самого себя также может блокировать ваше либидо.
Попробуйте вести дневник, поговорите об этом с кем-нибудь (другом, терапевтом, любовником) или обратитесь к другим методам ухода за собой.
«Иногда ваше окружение может быть ключом к выходу из плохого настроения в сексуальное», — говорит Синклер.
Попробуйте очистить свое сексуальное пространство, приглушить свет, зажечь любимую свечу, включить легкую музыку, выложить блюдо с афродизиаком (или просто плитку шоколада) или включить свой любимый фильм с рейтингом R.
Что общего между сексом и играми? Они оба веселые. Вместе это как веселье x10.
Без рук
Можно целоваться. Это оно! Запрещается выдергивание волос, щипание сосков, поддразнивание пальцами, надевание мяча или шлепание по заднице.
Проигрывает тот, кто первым прикоснется руками к другому.
Ваш ход: используйте зубы, язык и губы, чтобы кусать, сосать, целовать и облизывать рот партнера в ритме, который настолько приятен, что они не могут не втягивать вас в себя.
(Если вы не думаете, что это круто, вы явно не видели всеобщего любимца. Пара L Word Кармен и Шейн сыграли его во втором сезоне, эпизод 3)
Бросьте кубик
Ах, секс кости — которые вы можете найти в Интернете — могут показаться банальными AF, но могут быть очень горячими.
Бросьте кости и позвольте им сказать вам, кусать, сосать, лизать, шлепать или целовать вашего партнера в задницу, клитор, член или рот.
Если вы и ваш партнер увлекаетесь кинком и БДСМ, вы можете попробовать этот набор, ориентированный на кинк.
Выберите карту, любую карту
Затем делайте то, что она вам говорит. От орального секса до массажа спины, сосания пальцев и сидения на лице, секс-карты — это развлечение для дуэтов, которые настроены на это. Купите набор онлайн.
Вы идете, я иду
«Это упражнение посвящено игре в Giver, а затем в Receiver», — объясняет Синклер.
Начните с установки таймера. В течение определенного периода времени (например, 30 минут) Дающий должен прикасаться к Получателю, где бы и как бы он ни хотел, чтобы к нему прикасались, начиная с несексуальных прикосновений. Когда время истечет, переключитесь.
«Это отличный способ сосредоточиться на том, чтобы доставлять и получать удовольствие, а также сообщать о том, что приятно, еще до начала секса», — говорит она.
Вместо того, чтобы переходить от 0 до 0 (то есть от нуля до оргазма), почему бы не использовать глаза и уши, чтобы задать настроение?
Исследуйте аудио порно
«Разговорные эротики как Dipsea и Aurore представляют собой интересный новый способ привлечь фантазию и воображение в опыт,» говорит Синклер.
Включите его на своем телефоне, возвращаясь с ужина, и возьмите в руку один из наушников.
смотреть порно вместе
Если вы или ваш бух наслаждаться просмотром видео в свое время соло, почему бы не смотреть их вместе? Если хотите посмотреть какие-нибудь суперэротические, секс-позитивные фильмы, посетите FourChambers или Bellesa.
Также жарко: Включение на длительный порнофильма и листать экран вокруг, так что вы можете услышать фыркает, стоны и конюшен в фоновом режиме (CrashPadSeries имеет некоторые самые сексуальные стонать заполненные порно-).
Разгуляйтесь со словами
Неудивительно, что читать о людях, занимающихся сексом, может быть жарко. Возьмите историю из Literotica или Sugar Butch Chronicles и прочитайте ее вслух.
Полистайте комикс
Наглядные ученики вперед! «Графические романы и комиксы, такие как« Фантаграфика », — это творческий и увлекательный способ исследовать новые аспекты своей сексуальности», — говорит Синклер.
Совершенно здорово и нормально, если нужно немного потрудиться, чтобы создать настроение для секса.Как показано выше, существует множествоyyy способов сделать это.
Да еще ничего, если не в настроении! Вы никогда не должны испытывать принуждения к сексу, если не хотите.
Ваши гениталии и другие эрогенные зоны не являются ситуацией «используй или теряй» — они по-прежнему будут для вас, когда вы либо в настроении, либо у вас есть время войти в него.
Габриэль Кассель — нью-йоркский писатель о сексе и здоровье, тренер по кроссфиту 1-го уровня.Она стала жаворонком, проверила более 200 вибраторов, ела, пила и чистила углем — все во имя журналистики. В свободное время ее можно найти за чтением книг по саморазвитию и любовных романов, жимом лежа или танцами на шесте. Следуйте за ней в Instagram .
.
14 мгновенных способов успокоиться
Как очень чувствительный человек (как это определено Элейн Арон в ее бестселлере The Highly Sensitive Person ), меня легко переполнять или нервировать. Поэтому я всегда ищу способы успокоиться. Вот несколько техник, которые я собрал за эти годы. Некоторые из них я взял в книге Арона, некоторые в рамках программы снижения стресса на основе осознанности (MBSR), в которой я участвовал, а другие — в фантастической книге Лорен Брукнер The Kids ‘Guide to Stay Awesome and in Control (но они работают и для взрослых).
1. Доберитесь до точки давления с помощью массажа рук
Я узнал об этом как в программе MBSR, так и в книге Брукнера. Что в этом хорошего, так это то, что вы можете делать это, посещая лекцию, слушая, как ваши дети дерутся, или сидя за своим рабочим столом. Никто не заметит. Просто используйте большой палец одной руки и надавите на ладонь другой руки. Это очень успокаивает.
2. Снятие стресса и заземление с помощью толчка ладонью
Сложив ладони вместе и удерживая их в течение 5-10 секунд, вы даете своему телу «проприоцептивный сигнал», согласно Брукнеру, что «позволяет вашему телу знать, где оно находится. в космосе.«Мне нравится эта, потому что она напоминает мне позицию дерева в йоге, которая является последней из серии стоек в бикрам-йоге. Толкание ладонью похоже на миниатюрную переносную позу на дереве, которую я могу вынуть в любое время, чтобы успокоиться.
3. Бороться со стрессовыми ситуациями, закрыв глаза
Арон говорит, что 80 процентов сенсорной стимуляции поступает через глаза, поэтому их закрытие время от времени дает вашему мозгу столь необходимую передышку. Она также говорит, что обнаружила, что очень чувствительные люди чувствуют себя лучше, если они могут оставаться в постели с закрытыми глазами в течение девяти часов.Нам не обязательно спать. Просто лежа в постели с закрытыми глазами, мы можем немного расслабиться, прежде чем нас засыпают стимуляцией.
4. Вздох, чтобы помочь себе полностью присутствовать в данный момент
Во время курса MBSR мы делали несколько внимательных вздохов между переходами от одного человека к другому. Вы вдыхаете через рот на счет до пяти, а затем издает очень громкий вздох — звук, который издает ваш подросток. Я всегда поражался тому, насколько мощными были эти легкие вздохи, регулирующие мой уровень энергии и концентрацию внимания.
5. Проделайте это обезьянье растяжение, чтобы снять напряжение.
В этом упражнении вы поднимаете руки (вытянутые руки) перед собой, а затем опускаете руки вниз. Затем вы сводите руки (все еще вытянутые) в стороны, а затем вниз. Наконец, вы полностью опускаете руки над головой, затем падаете вниз, свесив голову между колен, и зависаете там на секунду. Это упражнение чрезвычайно эффективно для снятия напряжения, которое мы испытываем в разных частях нашего тела.
6.Обнимите себя 10 секунд, чтобы поднять настроение
Знаете ли вы, что 10-секундные объятия в день могут изменить биохимические и физиологические силы в вашем теле, которые могут снизить риск сердечных заболеваний, бороться со стрессом, бороться с усталостью, повысить вашу иммунная система и облегчение депрессии? Для начала вы можете обнять себя. Сжимая одновременно живот и спину, вы снова даете себе проприоцептивную информацию (позволяя своему телу знать, где вы находитесь в космосе), говорит Брукнер, что может помочь вам стабилизировать.
7. Стабилизируйте себя с помощью пятисекундного толчка стены
Толкание стены особенно полезно для людей с проблемами сенсорной интеграции. Вы просто прижимаетесь к стене плоскими ладонями и стопами на полу на 5-10 секунд. Если вы когда-либо испытывали землетрясение, вы можете понять, почему этот жест успокаивает: если вы поместите свое тело на твердую неподвижную поверхность и почувствуете, что сила тяжести стабилизируется, даже на подсознательном уровне.
8.Обретение силы и спокойствия с помощью позы Супермена
Если вы занимаетесь бикрам-йогой, поза Супермена — это, по сути, полная поза Саранчи (положение самолета), за исключением того, что руки и ладони вытянуты перед вами, а не в стороны. Вы ложитесь животом на пол и вытягиваете руки перед собой. В то же время вы вытягиваете за собой ноги и держите их прямо. Удерживайте эту позу 10 секунд. Это отличное упражнение, если вы в сонном состоянии, перевозбуждены, отвлечены или нервничаете.
9.Избавьтесь от страха, и вы избавитесь от страха
Знаете ли вы, что животные снимают стресс, трясясь? Многие животные, такие как антилопы, избавляются от страха, будучи замороженными в панике, чтобы спастись от хищника. В программе MBSR мы практиковали встряхивание около 15 минут за раз. Не могу сказать, что это выглядело так красиво, но с неврологической точки зрения я считаю, что это было полезно.
10. Глубоко вдохните для расслабляющего пузырькового дыхания
Мое любимое упражнение в книге Брукнера — пузырьковое дыхание, потому что оно очень простое и успокаивающее.Вот как это сделать:
Вдохните пять секунд, выдохните пять секунд.
Представьте, что у вас есть палочка с пузырем на ней. Когда вы выдыхаете, старайтесь не лопнуть пузырь.
Положите одну плоскую ладонь на сердце, а одну плоскую ладонь на живот.
Сделайте вдох через нос и задержите дыхание на пять секунд.
Выдохните через сжатые губы большой «пузырь» и выдохните в течение пяти секунд.
11. Налейте несколько капель эфирного масла лаванды
Существуют разные теории о том, как и почему лавандовое масло успокаивает.Некоторые ученые считают, что лаванда стимулирует активность клеток мозга в миндалевидном теле (центре страха) подобно тому, как действуют некоторые седативные средства. Другие считают, что молекулы эфирных масел взаимодействуют в крови с ферментами и гормонами. Исследования подтверждают его успокаивающие результаты. В исследовании, опубликованном в Американском журнале хосписной и паллиативной медицины , измерялась реакция 17 пациентов онкологических хосписов на ароматерапию увлажненным эфирным маслом лаванды. Результаты отразили положительные изменения артериального давления и пульса, боли, беспокойства, депрессии и чувства благополучия.Иногда я использую масло лаванды, чтобы лучше спать.
12. Увлажняйте воду и медитируйте на воде
В течение рабочего дня я часто прохожу квартал до ручья и наблюдаю глазами за слабым течением. Может быть, потому, что мы были младенцами, вода успокаивала нас. «Вода помогает во многих отношениях», — пишет Арон. «Когда вы нервничаете, продолжайте пить — большой стакан раз в час. Пройдите рядом с водой, посмотрите на нее, послушайте. Если можете, купитесь в них, чтобы искупаться или принять ванну.Джакузи и горячие источники популярны не зря ».
13. Музыкальная терапия лечит тело, разум и душу
С самых ранних дней цивилизации музыка использовалась для исцеления тела и души и для выражения того, что трудно выразить словами. Виктор Гюго однажды сказал: «Музыка выражает то, что нельзя сказать и о чем невозможно молчать». Терапевты использовали целительную силу творческих текстов и составления нот для разработки программ музыкальной терапии для людей, борющихся с депрессией.
14. Уменьшите тревогу с помощью дыхательного упражнения с четырьмя квадратами
Последнее дыхательное упражнение, которое стоит попробовать, — это «четыре квадрата», которое я выучил много лет назад для уменьшения беспокойства:
Вдохните медленно, досчитав до четырех.
Задержите дыхание на счет до четырех.
Медленно выдохните через сжатые губы на счет до четырех.
Отдых на счет до четырех (без вдоха).
Сделайте два обычных вдоха.
Начни сначала с первого.
.
КАК ПОПАДАТЬ В ММА? Прочтите 6 шагов, которые помогут вам начать работу сегодня
Давно прошли те времена, когда в ММА соревновались стереотипные скандалисты в барах. Сегодня бойцы ММА входят в число самых дисциплинированных, мягких, трудолюбивых и талантливых спортсменов на планете. Когда этот вид спорта зародился в начале 1990-х, пул бойцов был широко заполнен большими бойцами, питаемыми тестостероном , без формальной подготовки в каких-либо единоборствах .Кто победит в схватке борца и боксера? Боец тайского бокса и практикующий карате? Какой мастер боевых искусств одержал бы победу над всеми остальными, если бы его поместили на боевую арену без весовых категорий и только с тремя правилами; Никаких ударов в пах, выдавливания глаз и укусов. По мере развития этого вида спорта в середине 1990-х годов мы увидели борьбу, бокс / кикбоксинг, и новое боевое искусство бразильского джиу-джитсу стало доминирующим видом боевых искусств. Никогда еще человеку меньшего роста не удавалось победить человека намного большего и сильного, пока не появился Ройс Грейси и не выиграл самый первый турнир UFC; UFC 1.

При весе всего 176 фунтов Ройсу удалось завоевать Кимо, 240-фунтовый черный пояс по тхэквондо, таким образом разрушив все представления о том, что более крупный боец всегда будет выигрывать . Успех Ройса в UFC вывел бразильское джиу-джитсу на передний план тренировок по ММА. Бразильское джиу-джитсу и по сей день остается одной из основных дисциплин ММА, а является обязательным условием, если вы хотите стать бойцом ММА.
1) Понимание трех основных областей ведения боя
Если вы из тех, кто задается вопросом, как попасть в ММА, начало тренировок может показаться сложным.Есть много боевых искусств, которым вы можете посвятить свое время. Тем не менее, давайте разделим боевые действия ММА на его три основных направления:
Stand-up: Драка, которая происходит, когда оба противника стоят на ногах и обмениваются ударами руками, ногами, локтями и коленями.
Клинч: Хотя оба бойца все еще стоят, клинч отличается от тренировки в стойке тем, что бойцы идут телом к телу, удерживая друг друга, сражаясь за позицию и рычаги, а не обязательно наносят удары.
Наземный: Как вы понимаете, это относится ко всем боевым действиям, происходящим на земле.

Какое боевое искусство актуально в каждой из трех областей боевых действий?
Дисциплины боя стоя :
Бокс
Кикбоксинг
Тайский бокс
Каратэ
Тхэквондо
Бокс обеспечивает прочную основу для базовой работы рук и ног, необходимой для успеха в боях ММА.Однако бой ММА динамичен; локти, колени и ступни — это оружие, которому вы должны научиться пользоваться, чему бокс не научит. Муай Тай, кикбоксинг, каратэ и тхэквондо — это некоторые другие дисциплины боевых искусств, которые профессиональные бойцы активно тренируют. Как человек с , только начинающий тренироваться в ММА, бокс, кикбоксинг и тайский бокс предоставят вам самые всесторонние навыки и базовые знания основ работы ног и рук.Занятия по этим дисциплинам предлагаются в наиболее уважаемых залах MMA и должны стать предметом особого внимания тех, кто хочет начать заниматься MMA.
Клинч Боевые дисциплины :
Тайский бокс
Кикбоксинг
Борьба
Дзюдо
Джиу-джитсу
Клинч уникален тем, что представляет собой среднюю зону или переходную зону между наземным и стоячим боем .Те, кто хочет свести бой к земле, будут использовать рычаги в клинче, чтобы сбить противника с ног и перенести бой на предпочитаемую ими арену; Джиу-джитсу, борьба или дзюдо. Те, кто предпочитает стоять и наносить удары, также будут использовать клинч, чтобы нанести сокрушительные удары по коленям и локтям, которые потенциально могут закончить бой. Независимо от того, предпочитаете ли вы продолжать бой в стойке или приближаться к земле, твердое понимание работы клинча будет иметь важное значение в вашей тренировке ММА.
Наземные боевые дисциплины:
Дзюдо популяризировали такие бойцы, как Ронда Роузи и Каро Парисян .Несмотря на то, что это олимпийский вид спорта, в котором упор делается на рычаги, контроль тела и подчинения, дзюдо для начинающих, вероятно, не нужно.

Как человек, только начинающий заниматься смешанными единоборствами, , вы должны уделять большую часть своего времени джиу-джитсу и борьбе . Если вы хотите стать бойцом ММА, вам будет необходимо их четкое понимание.
Джиу-джитсу научит вас подчиняться, контролировать тело и защищаться на земле.Вы должны уделять этой дисциплине много времени.
Кроме того, рестлинг W невероятно эффективен в обучении тому, как управлять телом противника и как опускать его на землю.
Практически невозможно выжить как профессиональный боец ММА, если вы не владеете навыками во всех областях боя. Однако важно отметить, что большинство профессиональных бойцов ММА начали тренироваться в молодом возрасте и специализируются на одном из боевых искусств, перечисленных выше.
Очень часто можно увидеть профессиональных бойцов , которые заложили свои основы годами, даже десятилетиями, специализируясь и соревнуясь только в одном из вышеперечисленных боевых искусств . Только после этого они начинают осваивать другие направления боевых искусств и становятся всесторонними профессиональными бойцами ММА.
По мере того, как спорт продолжает развиваться, эта тенденция начала меняться. Теперь мы видим, что следующее поколение бойцов идет прямо в тренажерные залы ММА , а не вначале участвуют в школьной борьбе или соревнованиях по джиу-джитсу или кикбоксингу.
Подводя итог вышеизложенному, наиболее важных боевых искусств в стойках, клинче и наземных боях для начинающих:
Бокс / кикбоксинг
Муай Тай
Джиу-джитсу
Борьба
Как человеку, начинающему тренироваться в смешанных боевых искусствах, важно заложить прочный фундамент в этих четырех дисциплинах..
Как избавиться от жира и похудеть
Когда вы не едите, ваше тело не усваивает пищу. Если ваше тело не усваивает пищу, значит в крови мало инсулина. Однако ваше тело всегда использует энергию; и если вы не поглощаете пищу, эта энергия должна поступать из внутренних запасов сложных углеводов, жиров и белков. В этих условиях различные органы вашего тела выделяют гормоны:
поджелудочная железа — глюкагон
гипофиз — гормон роста
гипофиз — АКТГ (адренокортикотропный гормон)
надпочечник — эпинефрин

щитовидная железа
щитовидная железа
Эти гормоны действуют на клетки печени, мышечной и жировой ткани и обладают противоположным действием инсулина.
Объявление
Когда вы не едите или занимаетесь спортом, ваше тело должно использовать внутренние запасы энергии. Главный источник энергии вашего тела — глюкоза. Фактически, некоторые клетки вашего тела, например клетки мозга, могут получать энергию только из глюкозы.
Первая линия защиты в поддержании энергии — это расщепление углеводов, или гликогена , на простые молекулы глюкозы — этот процесс называется гликогенолиз .Затем ваше тело расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты в процессе липолиза . Затем жирные кислоты могут быть непосредственно расщеплены для получения энергии или могут быть использованы для производства глюкозы с помощью многоступенчатого процесса, называемого глюконеогенез . В глюконеогенезе аминокислоты также могут использоваться для производства глюкозы.
В жировой клетке другие типы липаз расщепляют жиры на жирные кислоты и глицерин. Эти липазы активируются различными гормонами, такими как глюкагон, адреналин и гормон роста.Образующиеся глицерин и жирные кислоты попадают в кровь и с кровотоком попадают в печень. Попадая в печень, глицерин и жирные кислоты могут быть далее расщеплены или использованы для производства глюкозы.
Похудание и потеря жира
Ваш вес определяется скоростью, с которой вы накапливаете энергию из пищи, которую вы едите, и скоростью, с которой вы используете эту энергию. Помните, что по мере того, как ваше тело расщепляет жир, количество жировых клеток остается прежним; каждая жировая клетка просто становится меньше.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что способ поддерживать здоровый вес — это:
Соблюдайте сбалансированную диету — соответствующее количество углеводов, жиров и белков
Не ешьте чрезмерно — для большинства людей диета из 1500–2000 калорий в день достаточна для поддержания здорового веса
Регулярно выполняйте физические упражнения
Статьи по теме
Еще отличные ссылки
.

Норма счетчики для воды: Каталог счетчиков воды | НОРМА ИС

Мар 29, 2021 автор alexxlab Разное

Каталог счетчиков воды | НОРМА ИС

Каталог счетчиков воды

Модели
«НОРМА СВКМ-15Х»	счетчик холодной воды
«НОРМА СВКМ-15Г»	счетчик горячей воды
«НОРМА СВКМ-15УИ»	счетчик универсальный с импульсным выходом
«НОРМА СВКМ-15У»	счетчик универсальный до 90 град по Цельсию
«НОРМА СВКМ-15МХ»	счетчик для воды (мокроход)

Характеристики
Номинальный расход м3/час	1,5″
Диаметр условного прохода	15
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

«НОРМА СВКМ-15У» 80 мм	счетчик универсальный с базой 80 мм.

Характеристики
Номинальный расход м3/час	1,5″
Диаметр условного прохода	15
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	Латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-20 Х	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-20ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	2,5
Диаметр условного прохода	20
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-25 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-25ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	3,5
Диаметр условного прохода	25
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-32 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-32ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	6
Диаметр условного прохода	32
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход:	есть / нет
Область применения:	бытовой
Тип счетчика:	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-40 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-40ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	10,0
Диаметр условного прохода	40
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-50 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-50ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	15,0
Диаметр условного прохода	50
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

СТВ-100	Узел коммерческого учета
	холодной и горячей воды
	в промышленности и коммунальном хозяйстве

Dу, мм	100
L, мм	250
Н, мм	290
D, мм	215
D1, мм	180
Отверстия	8хМ16
Вес, кг	18,5

Dу, мм	50	65	80	100	125*	150
L, мм	200	200	225	250	250	300
Н, мм	260	270	280	290	290	360
D, мм	165	185	195	215	245	280
D1, мм	125	145	160	180	210	240
Отверстия	4хМ16	4хМ16	8хМ16	8хМ16	8хМ16	8хМ20
Вес, кг	12,7	14,3	16,2	18,5	20	30

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	15
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.03
— переходный qt: класс В	0.12
— номинальный qn	1.5
— максимальный qmax	3.00
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	3/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина	165
высота	103
ширина	83
Масса счетчика не более, кг	0.66
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	20
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.05
— переходный qt: класс В	0.20
— номинальный qn	2.5
— максимальный qmax	5.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1
На резьбовом соединении штуцеров, дюймГ	3/4
Габаритные размеры не более, мм
длина	190
высота	103
ширина	83
Масса счетчика не более, кг	0.78
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	25
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.07
— переходный qt: класс В	0.28
— номинальный qn	3.5
— максимальный qmax	7.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1
Габаритные размеры не более, мм
длина	260
высота	120
ширина	104
Масса счетчика не более, кг	2.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	32
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.12
— переходный qt: класс В	0.48
— номинальный qn	6.0
— максимальный qmax	12.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1 1/2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1 1/4
Габаритные размеры не более, мм
длина	260
высота	120
ширина	104
Масса счетчика не более, кг	3.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	40
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.20
— переходный qt: класс В	0.80
— номинальный qn	10.0
— максимальный qmax	20.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1 1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина	300
высота	155
ширина	120
Масса счетчика не более, кг	4.5
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	окрашенный керамал
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	с фланцевым соединением

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	50
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.3
— переходный qt: класс В	1.2
— номинальный qn	15
— максимальный qmax	30
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	2 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	2
Габаритные размеры не более, мм
длина	300
высота	160
ширина	160
Масса счетчика не более, кг	11.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Действия при утере паспорта изделия

Если Вы потеряли паспорт, то восстановить его в полном объеме дистанционно не представляется возможным. Потому что счетчик надо будет подвергнуть испытаниям и поверке.
Но возможно сделать дубликат паспорта. Для этого необходимо предоставить нам:

Тип прибора. ( например: СВКМ15У, СТВ50Х и т. д. )
Номер прибора ( например: 1062834 А13 )
Фотографию заводской пломбы с двух сторон или фотографию наклейки
Примерно когда и у кого приобретали
ФИО и Индекс, почтовый адрес

Заявку на восстановление паспорта можно отправить
на электронный адрес : [email protected] или по телефону (812) 309-46-34 , доб. 1025
срок изготовления дубликата паспорта 14 рабочих дней.

Каталог продукции НОРМА ИС | НОРМА ИС

Каталог продукции НОРМА ИС

Модели
«НОРМА СВКМ-15Х»	счетчик холодной воды
«НОРМА СВКМ-15Г»	счетчик горячей воды
«НОРМА СВКМ-15УИ»	счетчик универсальный с импульсным выходом
«НОРМА СВКМ-15У»	счетчик универсальный до 90 град по Цельсию
«НОРМА СВКМ-15МХ»	счетчик для воды (мокроход)

Характеристики
Номинальный расход м3/час	1,5″
Диаметр условного прохода	15
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

«НОРМА СВКМ-15У» 80 мм	счетчик универсальный с базой 80 мм.

Характеристики
Номинальный расход м3/час	1,5″
Диаметр условного прохода	15
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	Латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-20 Х	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-20ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	2,5
Диаметр условного прохода	20
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-25 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-25ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	3,5
Диаметр условного прохода	25
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-32 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-32ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	6
Диаметр условного прохода	32
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход:	есть / нет
Область применения:	бытовой
Тип счетчика:	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-40 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-40ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	10,0
Диаметр условного прохода	40
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

Модели
«НОРМА СВКМ-50 Х»	счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50 Г»	счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-50ИХ»	счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50ИГ»	счётчик импульсный для горячей воды

Характеристики
Номинальный расход м3/час	15,0
Диаметр условного прохода	50
Вода	холодная / горячая
Импульсный выход	есть / нет
Область применения	бытовой
Тип счетчика	крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика	латунь ЛС-59 с покрытием хромом

СТВ-100	Узел коммерческого учета
	холодной и горячей воды
	в промышленности и коммунальном хозяйстве

Dу, мм	100
L, мм	250
Н, мм	290
D, мм	215
D1, мм	180
Отверстия	8хМ16
Вес, кг	18,5

Dу, мм	50	65	80	100	125*	150
L, мм	200	200	225	250	250	300
Н, мм	260	270	280	290	290	360
D, мм	165	185	195	215	245	280
D1, мм	125	145	160	180	210	240
Отверстия	4хМ16	4хМ16	8хМ16	8хМ16	8хМ16	8хМ20
Вес, кг	12,7	14,3	16,2	18,5	20	30

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	15
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.03
— переходный qt: класс В	0.12
— номинальный qn	1.5
— максимальный qmax	3.00
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	3/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина	165
высота	103
ширина	83
Масса счетчика не более, кг	0.66
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	20
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.05
— переходный qt: класс В	0.20
— номинальный qn	2.5
— максимальный qmax	5.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1
На резьбовом соединении штуцеров, дюймГ	3/4
Габаритные размеры не более, мм
длина	190
высота	103
ширина	83
Масса счетчика не более, кг	0.78
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	25
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.07
— переходный qt: класс В	0.28
— номинальный qn	3.5
— максимальный qmax	7.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1
Габаритные размеры не более, мм
длина	260
высота	120
ширина	104
Масса счетчика не более, кг	2.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	32
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.12
— переходный qt: класс В	0.48
— номинальный qn	6.0
— максимальный qmax	12.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1 1/2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1 1/4
Габаритные размеры не более, мм
длина	260
высота	120
ширина	104
Масса счетчика не более, кг	3.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»	окрашенный керамал

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	40
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.20
— переходный qt: класс В	0.80
— номинальный qn	10.0
— максимальный qmax	20.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	1 1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина	300
высота	155
ширина	120
Масса счетчика не более, кг	4.5
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	окрашенный керамал
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»	с фланцевым соединением

Характеристики
Диаметр условного прохода, мм	50
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В	0.3
— переходный qt: класс В	1.2
— номинальный qn	15
— максимальный qmax	30
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	2 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм	2
Габаритные размеры не более, мм
длина	300
высота	160
ширина	160
Масса счетчика не более, кг	11.2
Класс точности: горизонтальная установка	класс В

Действия при утере паспорта изделия

Тип прибора. ( например: СВКМ15У, СТВ50Х и т. д. )
Номер прибора ( например: 1062834 А13 )
Фотографию заводской пломбы с двух сторон или фотографию наклейки
Примерно когда и у кого приобретали
ФИО и Индекс, почтовый адрес

НОРМА ИС | приборы учёта расхода воды и тепла

На этой странице Вы найдете информацию о компании, ее истории, структуре, ассортименте. Мы решили раздел, являющийся нашим «лицом», построить в виде ответов на часто задаваемые вопросы.

Кто мы?

Компания «Норма Измерительные Системы»– один из ведущих производителей и поставщиков приборов коммерческого учета расхода энергоресурсов. За годы работы специалисты «НОРМА ИС», опробовали на практике многие бытовые, промышленные счетчики и расходомеры собрали статистику и определили слабые и сильные стороны разных конструкций для современных условий эксплуатации.
В итоге накопленный практический опыт был учтен при разработке собственных моделей приборов измерения.

Кто наши клиенты?

строительные и строительно-монтажные организации;
промышленные предприятия различных отраслей;
проектировщики и дизайнеры;
предприятия инфраструктуры;
частные лица и предприниматели.

Как давно мы в этом бизнесе? И с чего все началось?

Компания «Норма Измерительные Системы» основана в 2011 году.
Направлением деятельности компании является разработка, производство и поставка приборов коммерческого учета энергоресурсов. Область интересов сфокусирована на создании приборов для учета энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. В стадии проектирования и разработки компания максимально учитывает требования различных сегментов потребления приборов учета. Приоритеты при создании приборов — надежность, точность, доступность. В своих разработках компания использует новейшие мировые достижения в области электроники и микромеханики.
В области организации поставок, деятельность специалистов компании направлена на решение простых и понятных задач, результат решения которых делает работу с компанией всегда комфортной и коммерчески привлекательной. По этим причинам продукция , выпускаемая компанией представлена во всех городах Российской Федерации, объем поставок в течении двух лет имеет устойчивую тенденцию к росту.
О реализации этих и дальнейших планов компания информирует на соответствующих страницах сайта.

Чего мы достигли?

На сегодняшний день Компания Норма ИС — это

Более 3000 клиентов
Присутствие более чем в 100 городах России
Свыше 130 точек продаж от Санкт-Петербурга до Владивостока

Какой наш ассортимент?

Тут можно и повториться… Компания Норма ИС– один из ведущих игроков на рынке производителей приборов учета расхода воды , газа , тепла.
Наша Компания предлагает своим клиентам полноценный выбор и ценовые предложения на многие бытовые и промышленные счетчики

Какие наши услуги для клиентов?

Благодаря многолетнему опыту и комплексному подходу наша Компания предлагает не только широкий ассортимент продукции, но и ряд дополнительных сервисов. Что, безусловно, позволяет нам называть себя клиентоориентированной компанией.

Персональные условия сотрудничества — отсрочки платежа и товарный кредит, размер которых определяется объемами потребляемой продукции
Оперативная логистика по европейским стандартам организации работы и качества
Технические консультации, семинары, новинки ассортимента, каталоги и буклеты.

Чем мы можем быть полезны для Вас?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, чем Вы занимаетесь. Специально для Вас на нашем сайте созданы персональные разделы, где Вы найдете информацию, полезную для Вашего бизнеса. В основе, безусловно, индивидуальный подход к каждому клиенту, начиная от помощи в выборе необходимой продукции, заканчивая послепродажным обслуживанием.

Бытовые счетчики воды «НОРМА СВКМ-15»

Счетчики имеют корпус с защитой магнитной муфты от воздействия внешнего магнитного поля и имеют следующие исполнения:

корпус из материала — латунь ЛС-59 с покрытием хромом;

Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через датчик. Передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе потребителем. Он может быть равен от 0,01 до 10 м3/имп. и указывается в паспорте счетчика.

Параметры низкочастотных импульсов:

амплитуда импульсов – 3…3,8 В;
полярность — положительная.

В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.

Основные технические данные и характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
МОДЕЛЬ	НОРМА СВКМ-15Х
—	НОРМА СВКМ-15Г
—	НОРМА СВКМ-15УИ
—	НОРМА СВКМ-15У
—	НОРМА СВКМ-15МХ
Диаметр условного прохода Ду, мм	15
Расход воды Q, м3/час:	—
Минимальный Qmin	—
Класс А (вертикальная установка)	0,07
Класс В (горизонтальная установка)	0,07
Класс C	0,15
Переходный Qt:	—
Класс А (вертикальная установка)	0,15
Класс В (горизонтальная установка)	0,12
Класс C	—
Номинальный Qn	1,5
Максимальный Qmax	3
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	—
в диапазоне расходов от Qmin до Qt	±5
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно	±2
Емкость счетного механизма, м3	99999,999
Цена деления младшего разряда, м3	0,0001
Диапазон рабочих температур, °С	—
для учета холодной воды	от 5 до 30
для учета горячей воды	от 5 до 90 *
Макс. рабочее давление воды не более, МПа	1
Потеря давления при Qmax не более, МПа	0,1
Порог чувствительности	не более 0,5 Qmin
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1,0
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм	03.04.14
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм	130,82,76
	* по специальному заказу исполнение для диапазона рабочих температур (5÷150)°С.

Действия при утере паспорта изделия

Тип прибора. ( например: СВКМ15У, СТВ50Х и т. д. )
Номер прибора ( например: 1062834 А13 )
Фотографию заводской пломбы с двух сторон или фотографию наклейки
Примерно когда и у кого приобретали
ФИО и Индекс, почтовый адрес

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО СБОРА ДАННЫХ С ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ АСКУ ВОДЫ: | НОРМА ИС

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО СБОРА ДАННЫХ С ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ АСКУ ВОДЫ:

Есть множество вариантов, как облегчить работу ТСЖ, ТСН и другим собственникам жилья при установке и эксплуатации АСКУВ Норма.

С первого квартала 2020 года АСКУВ-НОРМА* поставляется в форм-факторе «коробка» с бесплатным программным обеспечением и радиопланированием**, при предоставлении заказчиком необходимых данных.

* В настоящий момент предлагаемые модули радиоканала предназначены для работы в сети LoRaWAN, но для модульного счетчика НОРМА возможны любые варианты, например работа в сетях NBIoT.
** Радиопланирование — необходимый комплекс мероприятий по выбору оптимальной конфигурации беспроводной сети.

Предлагаемые варианты

Общее исполнение, для продвинутых заказчиков:

(1) Счетчик воды с импульсным выходом СВКМ 15УИ
(2) Сборщик импульсов СИ-11
(3) Базовая станция LoRaWAN БС 2.2. с антенной
(4) Сервер Норма с предустановленным ПО настроенный под Ваш объект
и под Ваши условия эксплуатации или
(5) облачный сервис

«Умный» счетчик НОРМА, компактное решение, передача на сервер абсолютных показаний:

Электронный счетчик НОРМА, компактное решение. Обеспечивает полное соответствие показаний, передаваемых по беспроводной сети и показаний на дисплее прибора. Не требует коррекции показаний при регистрации счетчика в сети.

(1) Электронные счетчики НОРМА
(2) Базовая станция LoRaWAN БС 2.2. с антенной
(3) Сервер Норма с предустановленным ПО настроенный под Ваш объект
и под Ваши условия эксплуатации или (4) облачный сервис.

Модульный счетчик НОРМА, эффективный способ сократить затраты

Модульные счетчики НОРМА можно приобрести и установить в два этапа:
Первый этап — монтаж на объекте обычных крыльчатых одноструйный счетчиков НОРМА (цена), конструкция которых позволяет в дальнейшем дооснащение модулем радиоканала или герконовым модулем простейшим монтажом в «один клик».
Второй этап — дооснащение всех ранее смонтированных узлов учета сразу, или частично, по мере необходимости, модулем радиоканала или герконовым модулем.

С радиомодулем, полностью беспроводное экономное решение:

(1a) Счетчик воды СВКМ, подготовленный под установку радиомодуля
(1b) Беспроводной модуль LoRaWAN
(2) Базовая станция LoRaWAN БС 2.2. с антенной
(3) Сервер Норма с предустановленным ПО настроенный под Ваш объект
и под Ваши условия эксплуатации или (4) облачный сервис

С герконовым модулем, максимально экономное решение для сомневающихся:

(1a) Счетчик воды СВКМ
(1b) Проводной герконовый модуль НОРМА с расширенными возможностями.
1. Выход «Геркон»
2. Выход «NAMUR»
3. Выход «Геркон»/»NAMUR»
4. «Направление потока» в любой комбинации с 1,2,3
5. «Воздействие внешнего магнитного поля » в любой комбинации с 1,2,3,4
(2) Сборщик импульсов СИ-11, только для варианта 1
(3) Базовая станция LoRaWAN БС 2.2. с антенной
(4) Сервер Норма с предустановленным ПО настроенный под Ваш объект
и под Ваши условия эксплуатации или (5) облачный сервис

Достоинства коробочного решения:

Система сбора показаний не привязана к производителю железа или владельцу программного обеспечения,
Ее можно обслуживать самому, при наличии достаточного опыта,
или делегировать эти полномочия провайдерам сети, предоставляющим максимально продвинутую услугу и собственный сервис за незначительную арендную плату.

Как работает система сбора показаний

Базовая станция привязана к серверу пользователя по интернет-каналу. На этом же сервере пользователя зарегистрированы сборщики импульсов, цифровые счетчики или модульные счетчики. Базовая станция принимает данные от конечных устройств по радиоканалу и отправляет их на сервер по интернет-каналу. Вся информация о работе счетчика воды, аварийных ситуациях, несанкционированных манипуляциях с прибором учета и т. д., хранится в базе данных на сервере пользователя.

Пользователь также может самостоятельно приобрести и развернуть необходимое оборудование и ПО при наличии достаточной компетенции, либо, привлечь сторонние компетентные организации.

«Коробочное» решение позволяет экономить время на приобретение базовых навыков программирования и разборку в тонкостях настройки сервера и средства на оплату услуг системного администратора, если такового не предусмотрено в штатном расписании компании.

НОРМА поставляет «коробочную версию» именно под Ваш объект и именно под Ваши условия эксплуатации. При покупке «коробочной версии» Вы, при желании, конечно, бесплатно размещаетесь на наших серверах, и мы оказываем Вам бесплатную техническую поддержку в течении одного года.

Где применяется

Многоквартирные дома, УК, ТСЖ)
Малые государственные и коммерческие учреждения, школы, детские сады, медицинские учреждения)
Малоэтажные комплексы)
СНТ, ДНП, ИЖС)
Другие объекты, требующие учета потребления воды)

Преимущества

Большая дальность передачи радиосигнала (до 10 км в сельской местности)
Низкое энергопотребление у конечных устройств (концентратор LoRaWAN), срок службы аккумулятора до 10 лет
Высокая проникающая способность радиосигнала в городской застройке
Высокая масштабируемость сети на больших территориях
Одна базовая станция способна обслуживать несколько десятков тысяч устройств, что обусловлено большим охватом сигнала и высокой помехоустойчивостью
Сети LoRaWAN могут быть развернуты с минимальным количеством инфраструктуры
Возможность использования существующих сетей LoRaWan на территории заказчика
Возможность подключения уже установленных на объекте счетчиков воды с импульсным выходом
Не требуется прокладывать проводные коммуникации

Действия менеджера

Сбор данных

вид объекта: дом/поселок/производство…
число точек воды: квартир/домов/ цехов
размер объекта этажа/подъезда/цеха/поселка в м²
название города или населенного пункта
имя, телефон и электронная почта для связи

Комплектация

связаться по телефону: +7 812 309-46-34 добавочный 1019
Передать информацию о клиенте и объекте установки
Наши специалисты сделают техническое описание системы для объекта и вышлют коммерческое предложение
согласование с клиентом коммерческого предложения

Установка системы

установка счетчиков воды и сборщиков импульсов
размещение базовых станций
тест запуск на объекте
регистрация счетчиков пользователей в систему
ввод в эксплуатацию
АКТ и подписание договора

Бытовые счетчики воды «НОРМА СВКМ-40»

корпус из материала — латунь ЛС-59 с покрытием хромом;

Параметры низкочастотных импульсов:

амплитуда импульсов – 3…3,8 В;
полярность — положительная.

В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.

Основные технические данные и характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
МОДЕЛЬ	НОРМА СВКМ-40Х
—	НОРМА СВКМ-40Г
—	НОРМА СВКМ-40ИХ
—	НОРМА СВКМ-40ИГ
Диаметр условного прохода Ду, мм	40
Расход воды Q, м3/час:	—
Минимальный Qmin	0,2
Класс В (горизонтальная установка)	—
Класс А (вертикальная установка)	—
Переходный Qt:	0,8
Класс В (горизонтальная установка)	—
Класс А (вертикальная установка)	—
Номинальный Qn	10
Максимальный Qmax	20
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	—
в диапазоне расходов от Qmin до Qt	±5
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно	±2
Емкость счетного механизма, м3	99999,999
Цена деления младшего разряда, м3	0,0001
Диапазон рабочих температур, °С	—
для учета холодной воды	от 5 до 30
для учета горячей воды	от 5 до 90 *
Макс. рабочее давление воды не более, МПа	1
Потеря давления при Qmax не более, МПа	0,1
Порог чувствительности	не более 0,5 Qmin
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1,0
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм	03.04.14
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм	130,82,76
	* по специальному заказу исполнение для диапазона рабочих температур (5÷150)°С.

Действия при утере паспорта изделия

Тип прибора. ( например: СВКМ15У, СТВ50Х и т. д. )
Номер прибора ( например: 1062834 А13 )
Фотографию заводской пломбы с двух сторон или фотографию наклейки
Примерно когда и у кого приобретали
ФИО и Индекс, почтовый адрес

Бытовые счетчики воды «НОРМА СВКМ-25»

корпус из материала — латунь ЛС-59 с покрытием хромом;

Параметры низкочастотных импульсов:

амплитуда импульсов – 3…3,8 В;
полярность — положительная.

В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.

Основные технические данные и характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
МОДЕЛЬ	НОРМА СВКМ-25Х
—	НОРМА СВКМ-25Г
—	НОРМА СВКМ-25ИХ
—	НОРМА СВКМ-25ИГ
Диаметр условного прохода Ду, мм	25
Расход воды Q, м3/час:	—
Минимальный Qmin	0,07
Класс В (горизонтальная установка)	—
Класс А (вертикальная установка)	—
Переходный Qt:	0,26
Класс В (горизонтальная установка)	—
Класс А (вертикальная установка)	—
Номинальный Qn	3,5
Максимальный Qmax	7
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	—
в диапазоне расходов от Qmin до Qt	±5
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно	±2
Емкость счетного механизма, м3	99999,999
Цена деления младшего разряда, м3	0,0001
Диапазон рабочих температур, °С	—
для учета холодной воды	от 5 до 30
для учета горячей воды	от 5 до 90 *
Макс. рабочее давление воды не более, МПа	1
Потеря давления при Qmax не более, МПа	0,1
Порог чувствительности	не более 0,5 Qmin
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм	1,0
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм	03.04.14
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм	130,82,76
	* по специальному заказу исполнение для диапазона рабочих температур (5÷150)°С.

Действия при утере паспорта изделия

Тип прибора. ( например: СВКМ15У, СТВ50Х и т. д. )
Номер прибора ( например: 1062834 А13 )
Фотографию заводской пломбы с двух сторон или фотографию наклейки
Примерно когда и у кого приобретали
ФИО и Индекс, почтовый адрес

Водомер
— Википедия
Meterkast met onder andere watermeter
Een Watermeter — это инструмент для измерения воды на английском языке. De cijfers laten zien hoeveel kubieke meter water verbruikt есть; vaak wordt dit gemeten в кубических метрах (м³). Eén м³ воды = 1.000 л воды.
Demeter wordt geplaatst tussen de aanvoerleiding van het waterleidingbedrijf en de leidingen in het pand. Demeter — это doorgaans in het pand zelf geplaatst, veelal in de meterkast.In sommige gevallen zit de meter in de kruipruimte of in een zogenaamde ‘meterput’. Dit is een kleine ruimte buitenshuis die ongeveer een meter diep (vorstvrij) в de grond zit en met een deksel luik wordt afgesloten. В Nederland zijn водомеры voorzien van een keerklep of terugstroombeveiliging die ervoor zorgt dat water niet terug kan stromen in het distributienet van het waterbedrijf.
Водомеры worden ook wel toegepast bij bronbemaling voor het meten van de hoeveelheid opgepompt water.
Er bestaan verschillende meetprincipes voor het meten van het debiet:
De bekendste zijn turbinemeters (enkelstraals of meerstraals), waarbij de snelheid van het water een turbine doet draaien. Vandaar dat ze ook snelheidsmeters genoemd worden. Для промышленных целей также используется для нетвердых материалов для больших диаметров Woltmann watermeters gebruikt (ook een turbine).
Steeds vaker worden volumemeters gebruikt daar ze veel Preciezer zijn en langer meegaan.Bij volumetrische watermeters wordt een welbepaald volume water gemeten (поршневые датчики в een meetkamer draait). В качестве измерителя объема используется измеритель объема Niet Afhankelijk van de Hardheid van Het Water.
Een watermeter wordt gedefinieerd in Qn ofwel de nominale doorstroom en een kwaliteitsklasse voor nauwkeurigheid. Dit kan bijvoorbeeld 1,5 Tot 1000m³ nominale doorstroom zijn en klasse A, B, C of D. Klasse A heeft het kleinste nauwkeurigheid bereik en D de grootste. Zo heeft elke watermeter eigen profiel dat de doorstroomcapaciteit en de nauwkeurigheid weergeeft.Dit profiel heeft een zogenaamd anloop- of transiegebied waar de meetfout maximaal +/- 5% mag zijn. В het gebied tussen Qt en Qmax (максимальная дверная дверь ван де метра) mag de meetfout maximaal +/- 2% zijn.
.
Водомер | Waterbedrijf Vitens

Тип 1 : водомеры Ronde zwarte, met ruitenwisser tegendens.Het meternummer vindt u boven het glaswerk. U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vijf cijfers.

Тип 2 : Водомер с круглым вырезом и розеткой. Het meternummer vindt u boven het cijfertelwerk. U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vier cijfers

Type 3 : Ronde, koperkleurige watermeter met een blauwe klep. Het meternummer vindt u in de rand om het glaswerk.U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vijf cijfers.
.
водомеров — Учет воды — qwe.wiki

Waterdoseermiddelen — это горячая переработка для het meten watergebruik.
In veel ontwikkelde landen watermeters worden gebruikt om het volume te meten van water dat wordt gebruikt door de residence en commerciële gebouwen die met water word geleverd door een openbare watervoorziening systeem. Водомеры kan ook worden gebruikt de waterbron, put, of gedurende een Watersteem te bepalen stroom door een bepaald gedeelte van het systeem.In de meeste van de wasld водомеры maatregel stroming in kubieke meter (m ³) литров, maar in de Verenigde Staten en enkele andere landen watermeters worden gekalibreerd in kubieke voet (ft. ³) галлонов США операционных механических электронище регистр. Sommige elektronische meter регистрирует скорость кровотока в het totale gebruik.
Счетчик воды Er zijn verschillende soorten в gemeenschappelijk gebruik. De keuze hangt af van de stromingsmeetwerkwijze, het type eindgebruiker, de vereiste stroomsnelheden en nauwkeurigheidseisen.
В Северной Америке, завод по производству счетчиков воды — это американская ассоциация водоснабжения. Buiten Noord-Amerika, de meeste landen gebruik maken van ISO-normen
Soorten meetapparatuur
Er zijn twee algemene benaderingen voor meting stroomt verplaatsing en snelheid, elk gebruikmakend van verschillende technieken. Обычная проверка на счетчике omvatten oscillerende zuiger и Tuimelschijfmeter. Snelheid gebaseerde ontwerpen omvatten enkel- en Многоструйные расходомеры и турбинные расходомеры.
Er zijn ook niet-Mechanische ontwerpen, bijvoorbeeld elektromagnetische en ultrasone meter en meter voor speciale doeleinden. De meeste meter in een typisch water distributiesysteem zijn bedoeld om koud te meten drinkwater alleen. Специализированные счетчики теплой воды zijn ontworpen met materialen die hogere temperaturen kunnen weerstaan. Meters for teruggewonnen water hebben speciale lavendel register beslaat om aan te geven dat het water niet mag worden gebruikt om te drinken.
Daarnaast zijn er elektromechanische meter, net als предоплаченные водомеры и автоматический счетчик.Laatstgenoemde integreert een elektronische соотвествует- компонентный и жидкокристаллический экран с механическим водомером. Механические водомеры normaal gebruik een reedschakelaar, заал оптического регистра кодирования als signaaluitgang. Находясь в дверном проеме микроконтроллера -eenheid (MCU) в электронном модуле, вы можете использовать его на ЖК-дисплее.
Ватемеры, расположенные по всему миру, по соседству, с открытой дверью, на открытых площадках, по водоснабжению, со стадионом, с платной водой, с частным водоснабжением.В sommige gevallen kan een eigenaar van een stacaravan park, appartementencomplex of bedrijfspand kunnen worden gefactureerd door een hulpprogramma op base van het lezen van een meter, met de kosten gedeeld door de huurders op base van eenteort toets (heenteort toets) inwoners of door het afzonderlijk volgen het waterverbruik van elke eenheid in zogenaamde submetering).
Водомеры Verplaatsing
Водосчетчик такого типа wordt meestal gebruikt in residence en kleine commerciële toepassingen en woningen.Верплаатинг счетчиков используется для измерения положительного смещения «PD». Twee veel voorkomende types zijn oscillerende zuiger meter en Tuimelschijfmeter disk meter. Beide methodden berust op het water fysisch verdringen bewegende meetelement recht evenredig met de hoeveelheid water die door de meter passert. De zuiger of schijf beweegt een magneet die het register aandrijft.
PD-метра zijn over het algemeen zeer nauwkeurig aan de lage tot matige debieten typisch voor residence en kleine commerciële gebruikers, en vaak varéren in grootte van 5/8 «tot 2».Omdat verplaatsingsmeters dient al het water stroomt door de meter te «duwen» het meetelement, zij over het algemeen niet praktisch in grote commerciële toepassingen die hoge stroomsnelheden of lage drukverlies. PD meter hebben doorgaans een ingebouwde zeef om het meetelement uit steen of ander vuil dat kon stop of breken het meetelement te beschermen. PD метры hebben doorgaans brons, беспорядок kunststoflichamen interne meetkamers van voorgevormd kunststof en roestvrij staal.
Скоростные водомеры
Een snelheid-type meter meet de stroomsnelheid door een meter van een bekende interne capacity.De snelheid van de stroom kan vervolgens worden omgezet in volumestroom om het gebruik te bepalen. Er zijn verschillende soorten meter die water stroomsnelheid te meten, встроенный vliegtuigbrandstoffen счетчик (одноструйный и многоструйный), турбинные счетчики, счетчики пропеллера и магнитометры. De meeste snelheid gebaseerde waarden een correctie schoep voor het ijken van de meter om de vereiste nauwkeurigheid.
Многоструйные счетчики
Многоструйные счетчики zijn zeer nauwkeurig in kleine maten en worden vaak gebruikt in ⅝ «tot 2» maten voor residence en kleine commerciële gebruikers.Многоструйные расходомеры gebruiken meerdere fasten rond een inwendige kamer meerdere waterstralen maken tegen een rotor, waarvan de rotatiesnelheid afhangt van de snelheid van de waterstroming. Multi-jets zijn zeer nauwkeurig bij lage debieten, maar er zijn geen grote omvang meter omdat ze niet de rechte stromingspad die nodig is voor de hoge debieten gebruikt в больших диаметрах hebben. Многоструйные счетчики hebben over het algemeen een interne zeef element dat de jet-fasten kan beschermen verstopt raakt.Многоструйные счетчики hebben doorgaans brons legeringslichamen of buitenmantels, interne meting onderdelen gemaakt van moderne thermoplasten en roestvrij staal.
турбинометры
Turbinemeters minder nauwkeurig dan verplaatsing en jet meter bij lage stroomsnelheden, maar het meetelement bezet geen of sterk de gehele stromingsbaan te beperken. De stromingsrichting in hoofdzaak recht door de meter, waardoor hogere debieten en minder drukverlies dan verplaatsing type meter. Zij zijn de meter van de keuze voor grote commerciële gebruikers, brandbeveiliging en als master meter voor het systeem van de waterdistributie.Zeven worden in het algemeen vereist voor de meter to het meetelement uit grind of ander vuil dat het waterdistributiesysteem kan treden bescherming te installeren. Турбинометры zijn algemeen beschikbaar voor 1 — ½ «12» фирмы hoger pijpafmetingen. Турбинный счетчик lichamen worden vaak gemaakt van brons, gietijzer of gietijzer. Interne turbine elementen kunnen kunststof of niet corrodeerbare metalen legeringen. Ze nauwkeurig in normale bedrijfsomstandigheden, maar worden sterk beïnvloed door het stromingsprofiel en vocht omstandigheden.
Счетчики пожара zijn een gespecialiseerd типа турбинный счетчик voldoen aan de hoge debieten eisen voor brandveiligheid. Ze worden vaak goedgekeurd door Underwriters Laboratories (UL) of Factory Mutual (FM) voor gebruik in brandbeveiliging.
Счетчики Brandkraan zijn een gespecialiseerd типа draagbare turbinemeter, исследованные на een brandkraan om water dat uit de Hydrant Meten. De meter zijn meestal gemaakt van aluminium om hun gewicht laag te houden en hebben meestal een 3 «capacity.Коммунальные услуги Vereisen vaak ze voor het meten van water dat wordt gebruikt op bouwplaatsen, voor zwembad vullen, of waar een permanente meter nog niet is geïnstalleerd.
Счетчик соединений
Verbinding meter wordt gebruikt wanneer hoge stroomsnelheden nodig zijn, maar waarbij soms zijn er ook kleinere debieten die moeten nauwkeurig te meten. Samengestelde maten hebben twee meetelementen en terugslagklep die stroming daartussen te regelen. Bij hoge stroomsnelheden wordt water gewoonlijk hoofdzakelijk of volledig omgeleid naar de hoge stromingselement.Типичный турбинный элемент De hoge stromingselement. Bij stroomsnelheden dalen tot waar de hoge stromingselement niet nauwkeurig kan meten, een terugslagklep sluit om water te leiden naar een kleinere element dat de lagere stroomsnelheden nauwkeurig kan meten. Элемент De lage stromingselement является типичным многоструйным измерителем PD. Door de waarden van de hoge en lage elementen geregistreerd, het nut heeft een record van het totale verbruik van water dat door de meter.
Электромагнитный счетчик
Электромагнитный дебиетметр
Elektromagnetische debietmeter, gewoonlijk aangeduid als «mag meter», счетчик воды snelheid-Technisch een snelheid, ведет себя как электрическая магнитная колонка с водяными струями, расположенными на платформе, где находится струйная машина middelen.Mag meter gebruik maken van de fysica principe van de wet van Faraday van de wet van Faraday van inductie voor de meting, en vereisen AC of DC elektriciteit van een hoogspanningslijn of accu op de te bedienen elektromagneten. Aangezien mag meter hebben geen mechanische meetelement, zij hebben doorgaans het voordeel van de mogelijkheid om stroom te meten in beide Richtingen, en gebruik elektronica voor het meten en totaliseren van de stroom. Mag meter kan ook nuttig zijn voor het meten van ruwe (onbehandeld / ongefilterd) water en afvalwater te zijn, omdat er geen mechanische meetinstrumenten element verstopt raken of beschadigd door puin die door de meter.Filters zijn niet vereist mag meter, aangezien er geen meetorgaan in de stroom van stroom die kunnen beschadigen. Aangezien parasitaire elektrische energie die door de stromingsbuis onnauwkeurige metingen kunnen veroorzaken, worden de meeste mag meter geïnstalleerd ofwel aardingsringen of geaarde elektroden verdwaalde stroom vanaf de elektrode debruikt debruik.
УЗИ
Ультразвуковые водомеры, датчики ультразвука, ультразвуковые преобразователи, гелевые, золотые, стеклянные, водомеры, ванны, воды и воды.Aangezien de dwarsdoorsnede van het meterhuis een vaste en bekende waarde, wanneer de snelheid van water wordt gedetecteerd, kan het volume water dat door de meter worden berekend met zeer hoge nauwkeurigheid. Omdat waterdichtheid verandert met de temperatuur, de meeste ультразвуковые водомеры ook het meten van de watertemperatuur als onderdeel van de volumeberekening.
Er zijn 2 primaire ultrasone meettechnologie gebruikt водомеры:
Измерители доплеровского эффекта создают допплерографический эффект воды, измеряемый водой.
Транзитные измерители времени, измеряемые ультразвуковым сигналом, измеряемые в метре, измеряются двумя точками измерения.
Ультразвуковые измерители kunnen ofwel van doorstroom «зажимного» ontwerp. Проточный онтверпен zijn die waar het water gaat direct door de meter, en zijn meestal te vinden in residence of commerciële toepassingen. Зажим ontwerpen zijn algemeen gebruikt для больших диаметров waarbij de sensoren zijn aangebracht aan de buitenkant van buizen и т. Д.
Ультразвуковые водомеры zijn meestal zeer nauwkeurig, met жилищный метр geschikt voor het meten van 0,01 литра 0,001 kubieke voet. Daarnaast hebben ze brede stroom meetbereiken, vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur als gevolg van het gebrek aan interne mechanische onderdelen die kunnen slejten. Hoewel relatief nieuw voor de Amerikaanse waterbedrijf markt, hebben ultrasone meter gebruikt in commerciële toepassingen voor vele jaren en worden steeds algemeen aanvaard als gevolg van hun voordelen ten opzichte van Traditionalwerle Mechanische ont.
Счетчик предоплаты
Meters kunnen worden предоплата или постоплата, afhankelijk van de betalingswijze. Механические водомеры с оплатой по факту, даже электромагнетизм и ультразвуковой расходомер. Встретил водомеры с предоплатой, полученные от компании Gebruiker Koopt и Vooraf Betaalt для воды, используемой для воды с предварительной оплатой. De hoeveelheid water gecrediteerd wordt ingeschreven op medium zoals een IC of RF-kaarttype. Het belangrijkste verschil — это de kaart moet een contact met de verwerking van de предоплаченный водомер.В sommige gebieden maakt gebruik van een счетчик воды с предоплатой и его интерфейс для воды.
регистров
Een typische watermeter register met een meterstand van 8,3 л. Позвольте op de zwarte «1» op de teller nog niet volledig heeft omgedraaid, zodat alleen de rode hand wordt gelezen. Счетчики воды aangesloten leesinrichtingen op afstand via drie draadeinden
Er zijn verschillende soorten van регистрирует водомеры для ванн.Стандартный регистр normaliter een wijzerplaat vergelijkbaar встречает een klok met gradaties rond de omtrek om de meeteenheid en de hoeveelheid water gebruikt, также как niet het laagste getal в een weergave soortgelijk word aan de totometerwielen getik, deen de totometerwielen getik, de en de totometerwielen volume in een. Moderne регистрирует word gewoonlijk aangedreven door een magnetische koppeling tussen een magneet в de meetkamer verbonden aan het meetelement en een aan de onderzijde van het register. Versnellingen in het register zetten de beweging van het meetelement voor het juiste gebruik increment voor weergave op de oprit kant en de kilometerteller-stijl wielen.Веле регистрирует лекдетектор. Dit is een kleine zichtbare schijf of kant die dichter bij de rotatiesnelheid van de aandrijfmagneet is afgestemd, zodat zeer kleine stromen die visueel Detecteerbaar zou op de normale sweep kant te zien.
Met automatische uitlezing hebben fabrikanten puls of encoder registers ontwikkelen van elektronische uitgang voor radiozenders produren lezing opslaginrichtingen en data logging apparatuur. Импульсметры versturen digitale аналога электронного пульса op een opnameapparaat.Энкодер регистрирует электронное устройство и его внешнее устройство, а также регистрирует его положение и положение ван-де-Вилен из его опциональных электронных устройств. Частые передачи van de consumptie gegevens kunnen worden gebruikt om te geven slimme meter functioniteit.
Er zijn ook enkele speciale typen регистрирует измерители размеров с ЖК-дисплеем на платформе и регистрирует данные о многомерном раскрытии информации в Besturingsinrichtingen. Для промышленного использования, производство в течение 4–20 мА, аналогичное для некоторых вариантов регулярного обеспечения максимальной тотальности.
Водомерная стойка
Verschillende Grootte Meters geven Verschillende resoluties van het lezen. Een omwenteling van de zwaai kant kan overeenkomend встретил 10 галлонов из 1000 галлонов (1-100 футов Zijn ³ 0,1 до 10 м ³). Кроме того, во всем может быть 10 галлонов, высотой в метр и 10 галлонов. Soms is het laatste nummer (s) van het wiel scherm zijn niet roterende of gedrukt op de wijzerplaat. Het vaste getal dan nul (s) worden geparesenteerd door de positie van de roterende sweep kant.Indien bijvoorbeeld én omwenteling van de hand 10 литров, de sweep hand op 7 en het wiel display 123456 plus vaste nul, zou het werkelijke totale verbruik zijn 1.234.567 литров.
In de Verenigde Staten de meeste nutvoorzieningen wetsvoorstel alleen op de dichtstbijzijnde 100 объемом 1000 литров (от 10 до 100 футов. ³, от 1 до 10 м ³), en vaak alleen lezen van het meest linkse 4 из 5 cijfers op het дисплей wielen. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld, zou ze lezen en rekening 1234, afgerond op 1.234 000 галлонов на основе расчета стоимости 1 000 литров. De meest voorkomende afronding for een bepaalde Grootte meter wordt vaak aangeduid met verschillend gekleurde nummer wielen, degenen genegeerd zwart zijn, en degene die gebruikt zijn voor de facturering wit is.
по сравнению с

Учет воды производится в жилом районе и в коммерческом секторе, в районе Веле Ланден, в районе Веле Ланден, где проводится промышленное использование воды. Het — echter minder vaak voor в geïrrigeerde landbouw, это de belangrijkste water gebruiker wereldwijd.Учет воды производится на одной из площадей онтвиккелингсланден, на территории Сальвадора.
Дозиметрический фургон door nutbedrijven geleverd aan residence, commerciële en industrial gebruikers water is gebruikelijk in de meeste ontwikkelde landden, встретил своего торгового представителя Verenigd Koninkrijk, waar slechts ongeveer gebruikers 38% van de gebruikers. В соммиге онтвиккелингсланден измеряется каблук гебруикелийк, зоалс в Чили ваар хетстат на 96%, тервейл хет в андере ног кони лааг, зоалс в Аргентине.
Het проценты ван резидентиэль водомеры в geselecteerde steden в ontwikkelingslanden is als volgt:
Bijna tweederde van de OESO- landen meter meer dan 90% van de eengezinswoningen. Een paar zijn ook het uitbreiden van hun dosering van appartementen (bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland).
Воорделен
De voordelen van de meting zijn de volgende:
tezamen met volumetrische prijs is een optimulans voor waterbescherming,
het helpt om water lekken op te sporen in het distributienet, en zo een base for het verminderen van de hoeveelheid niet-betaald water;
het is een voorwaarde voor de hoeveelheid, ориентированные на субсидии на водоснабжение от рук.
Костен
De kosten van de meting zijn onder meer:
Investeringskosten aan te schaffen, te installeren en meter te vervangen,
Terugkerende kosten voor meter en de afgifte van facturen te lezen op base van verbruik in plaats van facturen op base van de maandelijkse vaste tarieven.
Terwijl de kosten van de aankoop ван жилой счетчик — это много, в целом стоимость жизненного цикла ван измерения zijn hoog. Bijvoorbeeld, Ahteraf flats in grote gebouwen met meter voor elke flat kan grote en dus dure sanitair werk te betrekken.
Проблем
Problemen bij dosren ontstaan встретил имя на het geval van intermitterende toevoer, die in veel ontwikkelingslanden. Plotselinge veranderingen in druk kan meter beschadigen in de mate dat vele meter in steden in ontwikkelingslanden zijn niet functioneel. Ook zijn sommige soorten meter worden minder nauwkeurig naarmate ze ouder worden, en onder-registratie consumptie leidt tot lagere inkomsten als defcte meter niet regelmatig word vervangen. Veel soorten meter ook luchtstromen, wat kan leiden tot over-registratie van verbruik, встретил имя в systemen met intermitterende toevoer, wanneer watertoevoer hersteld en het inkomende water duwt lucht door de meter te registreren.
Effect op de consumptie
Er является одним из лучших в своем роде с водой, применяемой при использовании воды. De prijselasticiteit van de gemeten vraag naar water is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Он эффект ван volumetrische waterprijsstellingsbeleid het verbruik vaak hoger als de waterrekening een aanzienlijk deel van huishoudelijke uitgaven vertegenwoordigt. Er zijn aanwijzingen uit het Verenigd Koninkrijk dat er een onmiddellijke daling van het verbruik van ongeveer 10% bij meter zijn geïnstalleerd, hoewel in de meeste gevallen de consumptie niet direct voorafgaand gein de no install zijn geïnstalleerd.Terwijl gedoseerd water gebruikers in het Verenigd Koninkrijk niet minder gebruiken dan ongelimiteerde gebruikers, in de meeste gebieden dosren is niet verplicht, dus het gedoseerde klanten zijn een zelfselecterende. Er is ook bezorgdheid dat watermeters sociale achteruitgang zou kunnen zijn, zo huishoudens met een laag inkomen zijn minder in staat om te investeren in waterefficiëntie maatregelen en kan water armoede (gedefinieerd bestore vannen zijn) riolering diensten te ervaren).В Гамбурге, Дуитсланд, в 1992 году доля het huishoudelijk waterverbruik voor het gedoseerd flats (112 литров / inwoner / dag) составляла 18% lager dan voor ongemeten flats (137 литров / inwoner / dag).
Zie Ook
Референции
verder lezen
Руководство по практике водоснабжения Американской ассоциации водопроводов M6, Счетчики воды — Selectie, installatie, testen en het onderhoud, ISBN 1-58321-017-2
Американская ассоциация водопроводных сооружений normen C700-02: koudwatermeters verdringergenerator, бронзовый основной корпус
Американская ассоциация водопроводных сооружений normen C701-02: koudwatermeters-Turbine Type
Американская ассоциация водопроводных сооружений normen C702-01: koudwatermeters-Compound Type
Американская ассоциация водопроводных сооружений normen C703-96: koudwatermeters-Brandweer Type
Американская ассоциация водопроводов, стандарт C707-05: Система удаленной регистрации кодирующего типа для водяных счетчиков
Американская ассоциация водопроводных сетей normen C708-05: koudwatermeters Multijet Type
Внешние ссылки
Wikimedia Commons heeft media встретили счет Водомер .
.
водомер LXS 20E 20 мм медный водонепроницаемый водопроводный водопроводный счетчик манометр тестер для домашнего использования в саду датчик водомера | |
1. Изготовлен из материалов самого высокого качества, устойчивых к коррозии и конденсации.
2. Крышка шланга защищает стекло от случайного разбивания.
3. Внутренний фильтр предотвращает попадание крупных частиц в воду.
4. Изделие подходит для измерения расхода воды при общей температуре, а также для дома или сада.
5. Простота установки, надежное качество, обеспечивающее стабильную и отличную производительность.
Состояние: 100% новый бренд
Тип товара: Счетчик воды
Материал: медь + железо
Уровень точности: B
Номинальное давление: 1.0
Отсечка потока: 4,0
Рабочая температура: 1-90 ℃
Размер: прибл. 195 x 98 x 106 мм / 7,7 x 3,9 x 4,2 дюйма
DN (мм) Q3 / Q1 4 квартал 3 квартал 2 квартал Q1 Начать поток Минимальное чтение Тип соединения
М3 / ч Л / ч M3 B
20 80 5 4 80 50 10 0.00005 99999 G1B
160 40 25 6
Список пакетов:
1 х водомер
2 x латунный соединитель для водопровода
2 x соединитель с латунной гайкой
2 х буферное кольцо

О обратной связи

Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, дайте нам 5 звезд.
Ваш Удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. пожалуйста оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услуги. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Мы дадим вам положительный отзыв после получения Оплата. Если вы не удовлетворены своими товарами, пожалуйста, свяжитесь с нашим Обслуживание клиентов.
ср поддерживать высокие стандарты качества и стремиться к 100% клиенту удовлетворение! Обратная связь очень важна, мы просим вас связаться с нами немедленно, прежде чем вы оставите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы может удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!
Оплата

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
О доставке

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2.Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем заказы на подтвержденные адреса. Ваш адрес заказа ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ с вашим адресом доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные. и праздники. Время доставки может меняться, особенно во время отпуска. сезон.
6.Если вы не получили посылку в течение указанного срока, пожалуйста, Связаться с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами, как только возможно с ответом. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы выберем для вас доставку товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.
9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. Спасибо !

Возврат и возврат
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты был получен. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем. в половине.
2. Все возвращенные товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в упаковке, и вы ДОЛЖНЫ Предоставьте нам номер отслеживания доставки, конкретную причину вернись, и твой по #.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ при получении товара. в своем состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуары включены, ПОСЛЕ того, как покупатель и продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

.

На современном рынке представлено широкое разнообразие конструкций закрытого грунта. Благодаря этому каждый владелец приусадебного участка сможет построить теплицу своими руками для выращивания овощей, зелени, цветов или даже грибов.
Чтобы правильно выбрать конструкцию теплицы, нужно знать, какими особенностями обладает каждый вид и каким критериям он должен отвечать. Всю необходимую информацию о видах и формах таких построек вы найдете в этой статье.
Все основные виды теплиц и их конструкции
Существует большое количество теплиц разных видов и форм. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала определиться, для каких целей вам нужно помещение, собираетесь ли вы использовать его зимой, какие размеры будут оптимальными лично для вас, и, наконец, насколько автоматизированным оно будет.
Автор видео рассказывает о нескольких типах построек, которые можно построить своими руками на участке.
Односкатные
Идеально подходят для участков с небольшой площадью, поэтому по праву входят в перечень помещений с высокой экономичностью (рисунок 1). Работать в здании с односкатной крышей достаточно комфортно.
Рисунок 1. Виды односкатных построек
Ее можно пристроить с любой стороны дома, хотя все же предпочтительнее, чтобы скат крыши был направлен в южную сторону. Среди минусов называют трудности при покрытии крыши пленкой: производить это нужно только в сухую безветренную погоду, иначе вы не сможете натянуть ее как следует, и вскоре она провиснет. Проще покрыть односкатную крышу стеклом или пластиком.
Двухскатные
Это привычные для нас «домики», которые можно легко построить своими руками. Такая постройка имеет ряд преимуществ. Во-первых, она не сломается под тяжестью снега зимой. Во-вторых, форма крыши дает возможность более широкого выбора материала для ее покрытия – от стекла до пластиковых бутылок. В-третьих, появляется возможность дополнительной стилизации (рисунок 2).
Рисунок 2. Фото и чертеж двухскатной теплицы
Однако двухскатная конструкция имеет свои недостатки. Поскольку она собрана при помощи большого количества крепежных материалов, вам придется регулярно проверять каркас на предмет герметичности и целостности антикоррозийного покрытия. Ни удлинить, ни расширить такое помещение при необходимости не получится. Кроме того, следует учесть, что из-за массивности крыши вы должны позаботиться о надежном фундаменте.
Арочные
Поскольку здания арочной конструкции имеют меньшую отражающую поверхность, то внутрь них попадает большее количество солнечного света, чем, например, в двухскатные (рисунок 3). Кроме того, особенности конструкции позволяют культурам расти на большую высоту, чем в обычных постройках. Однако уход за растениями, растущими у стенок, значительно осложнен.
Примечание: Арочный тип не подходит для выращивания рассады для открытого грунта, поскольку конструкция сооружения не дает возможности закаливать растения. Она проста в сборке, демонтаже и транспортировке. При необходимости можно легко добавить новые секции, чтобы удлинить ее.
Рисунок 3. Виды арочных помещений
Однако в зимний период времени часто случаются прогибы и поломки крыши, поскольку снег не имеет возможности свободно скатываться с ее поверхности. В районах с сильными ветрами существует риск сноса здания по причине недостаточной прочности крепления каркаса к фундаменту.
Каплевидные
Среди видов выделяются капельные сооружения. У них оригинальная форма, а сами здания обладают многими преимуществами (рисунок 4).
Рисунок 4. Внешний вид каплевидной постройки
Так, благодаря заостренной крыше, снег не залеживается на ней, что повышает надежность до максимума. По этой же причине происходит более эффективное прогревание почвы весной.
Каплевидные постройки – идеальный вариант для средней полосы России и северных регионов страны, отличающихся снежными зимами. Ведь крыша может выдерживать до 70 кг снега на 1 кв.м. Кроме того, солнечный свет без труда может проникнуть в любой уголок этого сооружения. Единственным недостатком каплевидной конструкции является сложность в ее возведения.
Многоугольные
Достаточно редко можно встретить здания многоугольной конструкции (рисунок 5). Хотя они достаточно практична, поскольку каждая из граней освещается солнцем в разное время дня, однако поддерживать внутри нее стабильную температуру достаточно проблематично.
Рисунок 5. Особенности многоугольных теплиц
Кроме того, они относятся к самым дорогостоящим, поскольку сооружаются из дерева (металла) в сочетании со стеклом (поликарбонатом).
Голландская теплица
Голландский тип помещения дает возможность растениям получать максимальное количество солнечного света, ведь ее покрытием служит специальное стекло однородной структуры (рисунок 6). Такая конструкция не позволит излишней влаге попасть внутрь во время осадков, поскольку оснащена специальным алюминиевым желобом, собирающим и отводящим дождевую воду. Как известно, эффект капели крайне нежелателен для растений, особенно для цветов. Кроме того, в конструкции желоба предусмотрены уплотнители для стекол и сток для конденсата. Вся система водоотвода крепится на коньке крыши, что делает ее устойчивой к сильному ветру.
Рисунок 6. Внешние особенности голландской теплицы
Одинарное остекление дополняется вертикальной системой зашторивания, представляющей из себя специальный экран с пусковым механизмом. Экраны такого типа расположены по всему периметру. Они позволяют регулировать уровень проникновения солнечного света внутрь. Кроме того, на них возложена роль дополнительных обогревателей.
Отопление обустроено таким образом, что температура на разных участках помещения отличается совсем незначительно. Здание можно подключать к стационарным источникам обогрева, таким, как котельная. Система полива полностью автоматизирована, что позволяет поддерживать постоянный микроклимат внутри.
Отличие парников от теплиц
Многие дачники задаются вопросом: в чем же отличие парников от теплиц? Действительно, эти сооружения очень похожи между собой, однако имеют ряд отличительных особенностей (рисунок 7).
Рисунок 7. Внешние различия парников (слева) и теплиц (справа)
Итак, к парникам относят невысокие конструкции (не больше 1,3 м), в которых никогда не используют искусственное отопление. Они обогреваются солнечными лучами и за счет энергии, которая выделяется при разложении навоза или перегноя, заложенных в основание парника. У парников не бывает дверей, потому, чтобы производить уход за растениями, достаточно снять (открыть) его верхнюю (боковую) часть.
Примечание: Чаще всего парники используют для выращивания рассады, для взрослых растений они не подходят. Именно в парнике рассада может переждать весенние холода перед высаживанием в открытый грунт.
В отличие от парника, теплица – это сооружение закрытого грунта. Ее высота в домашних условиях чаще всего составляет до 2,5 м. Обогрев, как правило, происходит естественным образом, то есть от солнечного света, хотя может применяться и искусственный. В отапливаемом помещении можно выращивать рассаду круглый год. При этом воздух и почву следует прогревать отдельно, в отличие от парника, где прогретая почва способствует нагреванию воздуха под пленкой.
Теплицы по типу назначения
В зависимости от назначения, теплицы бывают: овощные, рассадные, цветочные. Рассмотрим подробнее их особенности.
Овощные
Здания, в которых выращивают различные виды овощей круглый год, называют овощными. Их продукция экологически более чистая, чем такая же из открытого грунта. Это обусловлено тем, что овощи защищены не только от неблагоприятных погодных условий, но и от различных загрязнений, как природных, так и химических.
Рисунок 8. Как выглядит овощная постройка внутри
При выращивании овощей в закрытом грунте важно грамотно сочетать различные культуры. Поэтому, если в вашем распоряжении всего одна постройка, придется остановиться на выращивании всего нескольких культур. Наиболее выгодным считается выращивание следующих овощей: томаты и сладкий перец, огурцы, пекинская капуста, редис.
При обустройстве здания для выращивания овощей следует учесть некоторые организационные условия (рисунок 8):

Материал для перекрытий должен быть надежным, а конструкция хорошо продуманной;

Обязательно наличие форточек для проведения проветривания;

Возможность затенять некоторые виды растений;

Продуманная система полива, отдельно для каждой культуры;

Создание оптимального микроклимата;

Отопление помещения круглый год (для средней полосы России).

Рассадные
Для получения рассады используют специальные рассадные теплицы (рисунок 9). Они должны быть оснащены специальным оборудованием для регуляции температуры воздуха и почвы. В них должны соблюдаться фитосанитарные условия, а также проводиться профилактические, термические и химические обработки почвы и поверхностей строения для исключения заноса инфекций.
Рисунок 9. Особенности рассадной конструкции
Как правило, выращивание рассады проводят в грунтовых зданиях, либо в конструкциях с раздвижными стеллажами. Категорически запрещено выращивать в них выгоночные зеленые культуры, поскольку вместе с ними из открытого грунта заносятся различные вредители и болезни. Лучше использовать такую постройку после выборки рассады под выращивание зеленных культур посевом семян салата, редиса, укропа, сельдерея.
Цветочные
Некоторые цветы очень чувствительны даже к малейшим колебаниям температуры и влажности окружающей среды, поэтому выращивание их в открытом грунте крайне затруднено. Для таких целей сооружается цветочная теплица (рисунок 10).
Рисунок 10. Обустройство цветочной теплицы внутри
Ее можно построить собственноручно или купить готовую. Важно лишь подобрать подходящую модель. Современные модели бывают самых разнообразных конструкций: арочные и пристенные, шатровые и двухскатные. На сегодняшний день наиболее надежными сооружениями для выращивания цветов называют:

Парники, покрытые полиэтиленом;

Пленочные постройки с подогревом;

Современные поликарбонатные модели;

Оранжереи.

Пленочные тоннели используют для медленно растущих и чувствительных к низким температурам цветов. В них значительно проще и быстрее можно регулировать проветривание и освещение. Под пленкой средиземноморские луковичные растения будут чувствовать себя как дома в сухое жаркое лето и мягкую зиму.
Поликарбонатные теплицы более уютны и служат дольше, а цветочные оранжереи дают возможность культивировать растения без отдельного подогрева, поскольку хорошо удерживают температуру. Будет лучше, если оранжерея будет представлять собой односкатное сооружение, примыкающее к дому с южной стороны. Как правило, оранжереи отапливаются с помощью водяных или паровых систем, а также различных электроприборов.
Планируя возведение здания для выращивания цветов, следует учесть ряд факторов:

Чтобы добиться беспрепятственного проникновения солнечных лучей внутрь, нужно, чтобы постройка располагалась в южном направлении.

Чтобы уберечь здание от ветра, лучше расположить его недалеко от построек, заборов и других объектов, не затеняющих, но защищающих его.

Низины – не самое лучшее место для постройки.

Выгодным является расположение сооружения недалеко от линий водо- и энергоснабжения.

Сооружение постройки следует проводить летом, чтобы исключить возможность деформации от усадки.

Хорошо продуманная система освещения способствует ускоренному и цветению и экономии электроэнергии.
Теплицы по типу эксплуатации
В зависимости от времени и способа эксплуатации теплицы подразделяются на зимние и летние. Рассмотрим их отличительные особенности, которые и определяют весь процесс возведения и внутреннего обустройства.
Зимние
Зимние конструкции заманчивы тем, что дают возможность круглый год выращивать не только привычные нам овощи, цветы и некоторые виды грибов, но и экзотические виды фруктов. Капитальные (зимние) постройки обязательно сооружаются на фундаменте (рисунок 11).
Все зимние постройки данного типа отапливаются: энергией солнца, техническими средствами, биотопливом. Они могут быть как углубленными в грунт, так и построенными на его поверхности. Их конструкция разнообразна: от односкатных до арочных.
Рисунок 11. Строительство зимней теплицы
Зимние постройки могут быть построены как из дерева, так и из кирпича, на металлическом или ПВХ каркасе. Они остеклены или покрыты поликарбонатом, реже – пленкой. Однако чаще всего встречаются комбинированные конструкции.
И все же, для любого вида зимних построек крайне важно правильно выбрать место для их расположения. Оно должно удовлетворять следующим требованиям:

Чтобы обеспечить максимальное проникновение солнечного света, необходимо, чтобы постройка была сориентирована по длине в направлении с запада на восток.

Хорошо продуманная защита от ветра, особенно в местности с частыми порывистыми холодными ветрами, существенно сэкономит затраты на отопление. Если на участке защищенного места нет, необходимо соорудить ограждение в виде забора или живой изгороди высотой около 2 м. При этом расстояние от помещения до ограждения должно быть равно не меньше 3 размерам высоты здания.

Свободный и удобный доступ к постройке значительно облегчит ее эксплуатацию.

Из видео вы узнаете больше информации об особенностях зимних теплиц.
Летние
Летние теплицы эксплуатируются в теплое время года, то есть, с весны до осени. Как правило, они используются для выращивания рассады или же культур, требующих особых условий ухода.
Они обогреваются природным способом: от солнечного света. Иногда, при резком похолодании в них могут применить искусственный обогрев. Кроме того, в них часто используют так называемое биотопливо: компост, навоз, перегной.
Рисунок 12. Внешние характеристики летней теплицы
Чаще всего они покрыты пленкой, что делает их более экономично выгодными, чем зимние (рисунок 12).
Чертежи для теплиц и парников
Самостоятельное возведение такой постройки – непростое занятие. Здесь важно не только владеть строительными навыками, но и иметь грамотный проект будущего сооружения. Ниже представлены чертежи зданий, конструкции которых проверены многолетним опытом выращивания растений (рисунок 13).
Рисунок 13. Чертежи популярных типов теплиц
Также важно правильно подбирать вид поликарбоната для покрытия и материалы для возведения каркаса, так как от их прочности будет зависеть срок эксплуатации постройки.
Виды теплиц из поликарбоната и их конструкции
Поликарбонат – материал, соединивший в себе достоинств
Виды теплиц — какие конструкции бывают и какую лучше выбрать

Всю пользу от собственной теплицы можно ощутить только тогда, когда вкусные и сочные витаминные овощи появляются на столе каждый день, а не только в короткий летний период. Не нужно ничего консервировать, мариновать или покупать замороженным – все свежее, натуральное и свое. Главное только выбрать хорошую, качественную теплицу – идеальную для вашей местности и максимально подходящую для выращивания того, что вы планируете. Но как разобраться, если современный рынок предлагает столько моделей, и одна другой лучше? А дачники наперебой хвалят свои собственноручно возведенные конструкции, с «хитрыми» автоматическими системами и более надежным каркасом, чем у некоторых производителей. На чем остановить свой выбор и как не ошибиться? Давайте во всем сейчас разберемся.
Виды теплиц по конструкции
Итак, для начала просто ответьте себе на такие вопросы:
Для чего вам теплица, и что вы в ней собираетесь выращивать?
Будете ли вы использовать зимой, или она нужна вам только на теплый сезон?
Собираетесь ли вы устанавливать в нее отопительные приборы
Ваша цель – выращивать для себя или на продажу? Ожидаете ли вы быстрой окупаемости?
Каких размеров вам нужна теплица?
Насколько «умной» и автоматической она будет?
Ответили? А теперь давайте рассмотрим то, что нам предлагает современный рынок – отечественный и зарубежный.
Что предлагает отечественный рынок?
Хотя тепличное хозяйство для русских земель – не основное, кое-какой опыт земледелия в закрытом грунте у нас все же есть. Так, еще при Екатерине Великой зимой выращивали клубнику – правда, до сих пор многие не могут понять, чем ее в те времена умудрялись досвечивать. Но факт остается фактом – опыт есть, и современные отечественные производители предлагают далеко не самые плохие варианты тепличек и парников.
А видов теплиц на нашем рынке не слишком много – в основном, это стеклянные теплицы домиком на металлопрофильном каркасе и арочные красивые конструкции из поликарбоната. Почему арочные? Просто лист сотового поликарбоната легче согнуть, чем резать и крепить к коньку – а здесь еще немаловажен вопрос герметизации, чтобы дождь и тающий снег не попадали в соты.
Так какая форма лучше? Домик или арка? Чему отдать предпочтение? Мы поможем вам сделать выбор, раскрыв плюсы и минусы каждого вида:
Теплица-Арка. Плюсы:
Имеет меньшую отражающую поверхность, а потому солнца во внутрь попадает больше.
Места в такой теплицы больше, и растения могут расти выше, чем при такой же высоте конструкции у теплицы-домика.
Красивый внешний вид.
Простота конструкции и ее сборки.
Минимальное количество деталей крепления.
Беспроблемная транспортировка на автомобиле или демонтаж и перенос в другое место.
Возможность легко и быстро добавить новые секции и сделать теплицу большей по длине.
Минусы:
Снег скатывается с такой теплицы намного хуже, а потому чаще всего прогибается и ломается именно эта форма.
При неграмотном монтаже в соты поликарбоната попадает не только вода, но и насекомые – и можно снимать фильмы ужасов в стиле Стивена Кинга.
При сильном ветре и недостаточном креплении к фундаменту есть риск, что ваша теплица станет «перекати-полем» и будет носиться по всем соседним участкам. Догнать можно, но проблематично.
Теплица-Домик. Плюсы:
Возможность легко собрать и построить своими руками.
Снег на такой теплице вообще никогда не задерживается – а потому под ним ей не сломаться.
Куда проще в такой теплице устанавливать автоматические форточки.
Более широкий выбор материала для покрытия – начиная от стекла, заканчивая пластиковыми бутылками.
Возможность дополнительной декорации и стилизации – например, водрузив на конек теплицы традиционного русского петушка-флюгера.
Минусы:
Если в процессе эксплуатации окажется, что теплица маловата, расширить или удлинить ее уже будет сложно.
Деталей крепления много, а потому ваша первая задача – это постоянно все проверять на герметичность и целостность антикоррозийного покрытия каркаса.
В определенные часы дня солнце будет максимально отражаться от идеально ровной поверхности, а потому растениям его будет немного не доставать.
Сама крыша теплицы массивна, а потому без хорошего фундамента вам не обойтись.
Кроме традиционных «домика» и «арки» есть, конечно, еще и промежуточные виды: «капельки», «стрелки», «полуарки» и им подобные. Выбирайте, исходя из личного комфорта – хорошо продумайте сначала, что и как будет в вашей теплице и какая ее форма поспособствует удобной работе и нужному объему урожая. Помните, что к конструкции имеют свои требования и растения – помидоры, например, хорошо себя чувствуют в высоких теплицах, а огурцы предпочитают ширину.
Что же касается бренда, пока какая-нибудь теплица успешно продается несколько лет и о ней есть и положительные отзывы – ее можно брать. Просто кто-то видит смысл покупать только мощный профиль и самый дорогой толстый поликарбонат, чтобы «на века», а кто-то остается вполне доволен хрупкой «бабочкой» или «апельсинкой», которая при бережном отношении вполне оправдывает свою цену и радует отличным урожаем. Помните, что все индивидуально.

Почему многие покупают теплицы у зарубежного производителя?
В последнее время среди отечественников пошла серьезная мода на теплицы от зарубежного производителя – от симпатичных парников в коробках из Дании до воистину шикарных теплиц Janssens – бренда №1 в Европе. Чем же они так привлекательны и почему россияне готовы платить в несколько раз дороже за заморских красавиц, когда наш рынок активно рекламирует свои варианты?
Все просто – опыт. За рубежом существует действительно реальный и многовековой опыт выращивания в закрытом грунте, а потому их технологии куда более совершенны и продуманы. Да, цена на их теплицы кусается, но те счастливчики, что обзавелись такими моделями, остаются просто в восторге от качества и дизайна своих покупок.
Вот в основном, чем привлекают импортные теплицы наших дачников и огородников:
Действительно качественная конструкция, в которой двери и форточки примыкают идеально.
Долговечность – это уже не каркас из консервной банки, который прогнется от первого же снега.
Большой выбор дополнительных полочек, подставок, крючков и им подобных. Истинным эстетам – как бальзам на душу.
Вспомогательная техника и огромный ее выбор – причем такая, которая действительно работает безотказно и собрана не в известной стране.
Никаких саморезов на поликарбонате – исключительно презентабельный вид.
Нацеленность на качество и узнаваемость бренда, репутацией которого зарубежные производители очень и очень дорожат, а не вышли на рынок – и побыстрее продать-выручить-свернуться.
Заинтересовались? Тогда обратите внимание на парники из Дании – они более дорогие, чем аналоги из США, но в плане эффективности на первом месте. Почему? Да потому что этот производитель занимается действительно только парниками, тогда как американские фирмы выпускают занавески и тенты, всего лишь попутно сшивая пару-тройку «тоже неплохих теплиц». Как вы понимаете, специализация в этом деле решает многое – мы же не приобретаем удобрения для растений от космического завода.
Часто привлекают своим дизайном оригинальные тентовые теплицы Shelterlogic – их очень ценят профессиональные садоводы. Техничность и совершенство инженерной конструкции – вот их главное преимущество! Благодаря их необычному светопропускающему покрытию создать нужные климатические условия можно везде – где бы вы не находились, и какое бы экзотическое растение не собрались бы вырастить. Все дело как раз в этом – ткань очень прочна к разрывам деформациям, она хорошо натягивается специальным креплением, а стальной профиль каркаса обработан особо прочным термонапылением, которое позволяет ему служить очень и очень долго. Замечательно, не правда ли?
Но обязательно обратите внимание на такую вещь: зарубежные теплицы всегда рассчитаны на какую-то определенную снеговую нагрузку – порой не превышающую 75 кг на 1 м². В России же совсем другие показатели! Для одной только Московской области нагрузка зачислена как 168 кг/м², не говоря уже о снежной Сибири. Поэтому при выборе в первую очередь обращайте внимание на этот параметр – если вы возьмете теплицу, не заглянув в техпаспорт, и она сложится у вас в первую же зиму – вернуть деньги уже не получится. А вот если берете свой «домик» исключительно для теплых сезонов – он будет идеален!
Но есть один приятный бонус: большинство зарубежных производителей, если вы им укажете ваш регион и снеговую нагрузку, в заказе добавят вам дополнительный комплект для стойки на ферму – один или два, причем за сравнительно небольшую цену. Ну и никто не отменял умение наших русских мастеров самостоятельно укреплять любые конструкции.

Что же, мы раскрыли все секреты – а выбор за вами!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Виды теплиц. Классификация теплицы «Правильная» от «Агроцех»
05 07 2017
Виды теплиц в реальности не столь многочисленны, как может показаться на первый взгляд. Если вы всерьёз решили заняться сельским хозяйством на своем приусадебном участке, то без теплицы вам не обойтись и в них стоит разобраться.. В теплице можно выращивать фрукты и овощи практически круглый год, обеспечив себя и свою семью почти дармовыми помидорами, огурцами, клубникой и прочей пищевой «зеленью».
Содержание статьи:
Классификация теплиц
Теплица из поликарбоната арочного типа — наиболее пригодная конструкция. Почему?
Теплицы домиком (классические)
Пирамидальный вид теплиц
Иные подвиды теплиц
В теплице можно выращивать даже цветы, главное – правильно выбрать тип теплицы, самые качественные материалы и построить это сооружение согласно техническим правилам. Получить хотя бы базовые знания, а уже в процессе строительства и эксплуатации появится необходимый опыт, который позволит поставить дело на широкую ногу.
Классификация теплиц
Виды теплиц классифицируются по конфигурации, размерам, материалу покрытия и каркаса. Которые, в свою очередь, тоже разбиваются на подгруппы. Итак…
Теплицы подразделяются на три основных вида по форме — они могут быть:
арочными;
классическими – в виде домика и;
пирамидальными.
Внутри каждого вида имеется множество подвидов по сложности конструкции, а также по применяемому в качестве покрытия материалу.
По материалу покрытия теплицы бывают:
стеклянными;
пленочными;
и поликарбонатными.
Ещё можно выделить теплицы по каркасам. Который может изготавливаться из разных материалов:
наиболее популярный из них – это металл. Кстати, про конструкцию и материал каркаса для теплицы писалось ранее. Добавим, что в свою очередь этот материал может делится на крашенный или оцинкованный (последний более прочный и долговечный).
также встречаются каркасы из ПВХ;
нередко можно увидеть и теплицы с каркасом из дерева.
Пластиковые каркасы подходят для небольших теплиц. Так как, невзирая на относительную прочность, слишком больших нагрузок они выдерживать не могут. Деревянные же каркасы прочны, но, в отличие от ПВХ, не очень долговечны – дерево гниет от переизбытка влажности, поедается насекомыми, портится грызунами, и не помогают даже антисептики и прочие методы обработки деревянных конструкций.
По размерам
маленькими, наподобие парников;
и большими – почти оранжереями.
Теплицы из поликарбоната арочного типа — наиболее пригодная конструкция
И вот почему… Самый распространенный сегодня в нашей стране вид теплицы – арочный. Потому как в условиях снежных зим сама конструкция в виде арки не накапливает снег на себе, позволяя скатываться ему.
Для строительства такой теплицы потребуются профили в виде арок (дуги), которые своими концами устанавливаются на фундамент и в продольном плане скрепляются тонкими, но прочными трубками. Для соединения всех элементов можно использовать и простые болты, а можно и специальные тройники в виде фитингов. Покрывалась такая теплица обычно плотной полиэтиленовой пленкой, которая хорошо пропускает внутрь солнечные лучи, но обратно выпускает очень мало накопившегося в теплице тепла. Однако минус пленки в том, что во время обильного снегопада на вершине теплицы может собраться много снега, который способен продавить и прорвать пленку. Поэтому в тех регионах, где идут постоянные снегопады, лучше всего использовать сотовый поликарбонат.
Сотовый поликарбонат — это органический материал, выполненный на основе пластика, имеет ячеистую структуру, которая обеспечивает ему высокую прочность и морозоустойчивость, прекрасную прозрачность, хорошие теплоизоляционные и гидроизолирующие качества. Все эти качества как нельзя лучше подходят для использования поликарбоната в качестве покрытия для теплиц, особенно если принять во внимание прекрасную пластичность материала. Листы поликарбоната отлично разрезаются и гнутся, поэтому из них можно создавать практически любой кривизны конфигурацию поверхности. Основной минус этого материала заключается в относительной недолговечности – поликарбонат очень быстро «стареет», теряет свою прозрачность, в экстремальных условиях может покрываться трещинами, которые ремонту не подлежат.
Теплицы домиком (классические)
Однако не всех огородников — тепличников устраивают арочные теплицы, многие предпочитают монтировать наиболее традиционные конструкции – прямоугольные или квадратные со скатными крышами. Для таких теплиц не требуются дугообразные арки, и монтаж значительно легче. К тому же, в отличие от арочных теплиц, теплицы домиком можно покрывать не только пленкой или поликарбонатом, но и стеклянными панелями.
Плюсы и минусы применения стекла в теплицах
—
+
Стекло гораздо более хрупкое при обработке, чем поликарбонат Более прозрачное
Оно не может обеспечить криволинейность поверхности при необходимости, но для теплиц типа домик такие поверхности и не нужны Имеет повышенную твердость в эксплуатации, поэтому более долговечное (если его не повредить)
Более дорогое (особенно правильное стекло для теплиц)
Более трудное в обработке
В любом случае, как говорит эксперт в нашем видеоролике (на главной странице) — «Народ «проголосовал» за теплицы из поликарбоната арочного типа»

Пирамидальный вид теплиц
Также сегодня становится очень популярным такой вид теплиц, как пирамида. Можно сказать, что такие теплицы стали таковыми по большей части благодаря мифам. Бытует мнение о том, что якобы пирамидальная форма имеет какие-то волшебные свойства, передающиеся и произрастающим внутри растениям. Однако наука наличие таких свойств отрицает. А вот чисто в техническом и эксплуатационном плане форма пирамиды для теплицы весьма предпочтительна по многим причинам. Во-первых, именно пирамидальная форма придает всему сооружению очень устойчивое положение, что позволяет избегать чрезмерного укрепления конструкции. Во-вторых, имея достаточно большой наклон поверхностей, пирамида прекрасно противостоит снегопадам – на ее поверхностях не задерживается даже мокрый, липкий снег. В-третьих, наклонное расположение всех боковых поверхностей способствует более равномерному распределению солнечного тепла внутри теплицы. Ну и, в-четвертых, «отработанный» жаркий воздух, насыщенный испарениями, не «гуляет» по теплице, а собирается в верхней части пирамиды, откуда выводится благодаря даже самой примитивной системе вентиляции. Есть еще и пятый плюс теплицы-пирамиды – она очень красиво смотрится на участке, придавая ему поистине фантастический вид, и особенно утром и на закате, когда низкое солнце начинает играть гранями стеклянной пирамиды. А если таких теплиц на участке несколько, то можно поверить в то, что вы каким-то чудом перенеслись на другую планету с внеземной цивилизацией.
Иные подвиды теплиц
Существует еще несколько разновидностей теплиц, которые могут использоваться в тех или иных условиях. Достаточно распространены такие теплицы, как пристенные. Эти теплицы одной стороной пристраиваются к каким-нибудь постройкам. Плюсы таких теплиц – они достаточно экономичные, так как одна из сторон теплицы защищена стеной дома, к которому пристроена. Минус тоже достаточно существенный – если неправильно такую теплицу разместить, то какую-то часть светового дня она будет находиться в тени.
Также можно отметить теплицу туннельную. Но, по большому счету, это всего лишь одна из разновидностей арочных теплиц, так как конструкции их очень похожи. Разница заключается в том, что туннельные теплицы чаще всего используются для промышленного разведения растений зимой. И потому имеют большие размеры. А большие размеры подразумевают и несколько иную технологию сборки. С применением специальных материалов. Такие теплицы строятся на мощных фундаментах, арочные конструкции изготавливаются из очень прочных материалов, и покрываются чаще всего поликарбонатом, так как тонкая полиэтиленовая пленка может повредиться и порваться под воздействием воздушных потоков, как внутренних теплых, так и холодных внешних. Изредка вместо поликарбоната используются стеклянные пластины, что существенно улучшает освещение внутри теплицы, но зато налагает более жесткие требования к условиям эксплуатации.
Все остальные виды теплиц, хоть и выглядят внешне по-другому, и часто представляют собой весьма сложные и экзотические конструкции. Взять даже теплицу т.н. по Митлайдеру… По сути и применяемым материалам являются только лишь разновидностями видов теплиц, перечисленных выше – арочная, прямоугольная и пирамидальная. Каждый из этих сложных типов и разновидностей при выборе и правильной реализации проекта может прекрасно соответствовать не только прямому назначению теплицы – выращиванию растений того или иного вида, — но и воплощать самые интересные дизайнерские фантазии их владельцев.
Поделитесь записью
устройство парника своими руками, оптимальный тип и простой, лучшие правильные
Существует широкое разнообразие теплиц, которые отличаются между собой по конструкции, функционалу и дизайну
У каждого хозяина частного дома есть приусадебный участок, который подходит для выращивания овощных культур. Некоторые из них не любят прямых солнечных лучей и сухой земли. К их поливу так же предъявляются различные требования. При использовании открытого способа, не всегда удается создать этим культурам все необходимые для выращивания условия. Альтернативным и очень удобным вариантом для этого является теплица на даче или приусадебном участке.
Конструкции теплиц: их основные виды и типы
Занимаясь земледелием, мы постепенно пришли к такому удобному методу, как выращивание овощей и ягод в теплице. Он позволяет создать необходимый нашим капризным растениям микроклимат в закрытом пространстве.
Конструкции теплиц позволяют уберечь лелеемую нами культуру как от палящего зноя, так и от сильных заморозков. В закрытом помещении создаются определенные условия, в которых легко можно поддерживать одном и то же состояние долгое время.
Есть много видов теплиц, которые вы можете использовать. Они различны по внешнему виду, принципам работы, размерам и строительным материалам, из которых сооружены. Так же парники, которые мы сооружаем самостоятельно, могут иметь самые различные формы.
Основные формы тепличных конструкций:
Полусфера;
Пирамида;
Форма овала;
Прямоугольная;
Ровная;
Трапециевидная форма.
Наиболее распространенной считается овальная форма, поскольку является самой легкой в изготовлении.
Изготовление теплицы: оптимальная конструкция своими руками
Изготовление теплицы может быть самым разнообразным. Вы можете приобрести уже готовые детали теплицы в магазине и собрать ее самостоятельно дома, а можете поискать на своем участке не нужные строительные материалы и построить тепличное сооружение. В ход можно пускать все, что есть под рукой: доски, стекло, старую мебель, пленку, пластиковые бутылки, ящики. Подобрав необходимый материал, чертим чертеж и производим постройку. Самодельная теплица не такая правильная, но обходится дешевле.
Теплицы, оптимальная конструкция которых сделана своими руками, самая лучшая. О них часто рассказывают в телепрограммах о земледелии и овощеводстве. Так же о них имеется очень много информации в журналах и других периодических изданиях.
Не стоит тратить большие деньги на приобретение необходимых строительных материалов для таких парников. На дачных и приусадебных участках всегда много есть разных предметов. Оглядитесь по сторонам, подумайте, и вы точно найдете почти все необходимые для строительства этой конструкции материалы.
Строительным материалом для сооружения парника своими руками может быть:
Деревянная доска;
Прут от арматуры;
Не тонкий орешник;
Трубы ПХВ;
Стальной уголок;
Крупная сетка.
Старая оконная рама;
Стеклянное полотно;
Листы поликарбоната;
Плотная тепличная пленка.
При сооружении такого парника вам необходимо сначала изготовить каркас нужной формы, и обшить его покрывающим материалом.
Устройство теплицы: ее отличие от парника
В отличии от своего брата – парника, правильная теплица – сооружение иное. Оно более дорогостоящее и долговечное. К строительству теплицы нужен более тщательный и взвешенный подход. Материал для ее строительства следует выбирать такой, который сможет прослужить долгое время. И работает она по-другому.
Устройство теплицы таково, что это в большинстве своем капитальная стационарная конструкция, которую можно использовать в любое холодное время года. Она требует соблюдения особых правил при ее возведении.
Теплица отличается от парника тем, что устанавливается на одном месте. Тогда как парник вы можете переносить в разные места вашего земельного участка.
Другие отличия:
Даже простая теплица, обычно, значительно больше парника;
Каркас теплицы делается основательно, с учетом, что она будет оставаться на месте круглый год;
Зачастую теплицу ставят на подготовленный фундамент;
Покрытие теплицы делают надежным и качественным. Это для того чтобы она имела возможность прослужить нам долгое время.
Если вы решили построить на своем участке большую теплицу, то должны готовится к тому, что эта конструкция потребует от вас много времени и сил.
Составляющие теплицы или парника своими руками: устройство и обслуживание
Чтобы правильно построить парник или теплицу нужно иметь особые знания, как строительные, так сельскохозяйственные. Устройство теплицы отличается от устройства парников. Если парники – сооружения временные, маленькие по размеру, то тепличные конструкции – это большие стационарные строения, которые могут занимать большую площадь земли.
Устройство парника своими руками – целая система различных процессов, которые собраны воедино в одной большой конструкции. Все данные процессы направлены на обеспечение условий, необходимых для выращивания растений.
В виду того, что парники требуют от нас частого присутствия и, эта самодельная конструкция, должна быть качественной, с соблюдением правил безопасности.
Тепличная конструкция включает в себя:
Фундамент;
Каркас;
Крышу;
Покрывающее полотно;
Емкость для полива;
Кронштейны;
Форточки или фрамуги для вентиляции;
Грунт в качестве пола;
Дверь;
Электрические провода, освещение;
Отопительную систему.
Если площадь парника большая, то попробуйте двери сделать с двух сторон. Такой способ даст вам возможность не пересекать с емкостями всю теплицу при сборе урожая, и облегчит вам благоустройство теплицы.
Арочные конструкции парников: их плюсы и минусы
Вид теплицы исходит от формы крыши строения. Крыша же, в свою очередь, зависит от вида строительного материала, который применялся для сооружения каркаса. Совместимость материалов, так же, имеет не маловажную роль. Теплицы из дерева не желательно покрывать поликарбонатом, а те, что из пленки, натягивать на каркас из стальной арматуры.
Конструкции парников с арочной крышей достаточно новые. Они отмечают ряд преимуществ над другими видами теплиц. Если вы хотите строить теплицу новую, то стоит задуматься, а не поставить ли на своем участке теплицу в виде арки.
Такие теплицы лучшие. Они хорошо подходит для строительства сооружений из поликарбоната, или плотной тепличной пленки. Очень часто по типу таких арочных теплиц строят маленькие парники для выращивания всех видов рассады. Арочные теплицы подходят и для оборудования зимней теплицы.
Преимущества теплицы арочной формы:
На дугообразной крыше почти не скапливается снег;
Арочная форма имеет очень хорошую обдуваемость ветром;
Сквозь арочную крышу дневной свет дугообразно рассеивается, а это хорошо сказывается на плодоношении и росте растений;
Сотовый поликарбонат очень легко выдерживает сильную нагрузку;
Устройство сотовых листов способствует хорошей теплоизоляции;
Она более практична, чем теплицы, которые имею другие формы;
Для ее построения не обязательно строить фундамент;
У нее красивый, эстетичный вид.
Если в парнике арочного типа сделать современный полив и отопление, то такая теплица станет не только красивой, а и очень продуктивной. В обустройстве теплицы особое значение необходимо придать электромонтажным работам. Способ и качество освещения очень значимо при выращивании овощей, как, впрочем, и отопление, принцип действия которого, зачастую, заключается электрических тэнах. В виду этого, строительство теплицы нужно начинать с обустройства электрической развязки.
Современные конструкции теплиц и их виды (видео)
У каждого из нас свои увлечения, свои занятия и род деятельности. Кто-то с удовольствием стоит у станка, а кому-то очень нравится работать на земле и выращивать овощи. Если у вас тоже появилось желание посвятить себя огородничеству и выращиванию овощей в теплице, хорошенько изучите эту тему, просмотрите pdf фото и видео. Они помогут вам лучше понять этот процесс.
Примеры благоустройства теплицы (фото идей)
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Виды теплиц и их конструкции (фото)
Теплица – это сооружение, имеющее светопропускающие стены и кровлю и предназначенное для выращивания различных растений в весенне-осенний период, когда погодные условия не позволяют снимать несколько урожаев за один год.
В настоящее время существуют самые разные виды теплиц. По своей форме они бывают большими и маленькими, квадратными, прямоугольными, одно- или двухскатными и т. д. Каркасы могут быть изготовлены в виде шатра, арки, домика или иметь другую форму. Виды теплиц различаются и по размеру: бывают стандартными и нестандартными. Они изготавливаются из поликарбоната, дерева, метала. Выбирать телицу нужно с учетом того, какие перед ней стоят цели, для чего она вообще нужна. Стоимость также играет немаловажную роль.
В идеале сооружение должна обладать следующими характеристиками:
быть достаточно качественным;
надежным;
долговечным;
приспособленным к различным погодным условиям.
Кроме того, оно должно быть практичным и удобным в использовании, а также недорогим.
При выборе теплицы каждый человек преследует самые разные цели. Для одних вполне достаточно, чтобы она имела симпатичный внешний вид и хорошо смотрелась на фоне дома или участка. Для других людей, которые рассматривают теплицу как подспорье в домашнем хозяйстве или способ ведения бизнеса, необходимы более серьезные характеристики. Внешний вид для них играет не самую главную роль.
Разборная или стационарная?
Перед приобретением теплицы следует определиться с тем, какая именно модель нужна: стационарная или же разборная. Со стационарной возни намного меньше — один раз установили и забыли. Разборную же придется устанавливать и разбирать два раза в год. Однако если теплица будет на даче, где вы бываете только в летний период, а в дачном поселке довольно часто случаются кражи, то целесообразнее приобрести именно разборную модель.
Что будет выращиваться
Прежде чем сделать окончательный выбор, следует решить, что именно вы будете выращивать в теплице: томаты, огурцы, зелень, рассаду и т. д. Решение за вами, но следует учитывать, что разные тепличные культуры отличаются режимом выращивания и требованиями к влажности и освещению. Кроме того, некоторые растения не терпят никакого соседства и могут навредить друг другу.
После того как вы определитесь с тем, какие именно растения будут выращиваться, можно выбирать сооружение подходящей высоты.
Какие бывают теплицы?
На сегодняшний день современный рынок предлагает самые разные виды парников и теплиц, различных по своей форме, характеристикам, размерам и стоимости. Для их производства используются современные качественные и надежные укрывные материалы.
Виды теплиц
В зависимости от используемого покрытия такие сооружения разделяют на следующие виды:
Поликарбонатные.
Пленочные.
Стеклянные.
Все виды теплиц хороши, но свои функции выполняют с разной степенью эффективности. У каждого варианта имеются свои достоинства и недостатки.
Плёночные теплицы
Пленка — один из самых широко используемых укрывных материалов.
Главное преимущество таких сооружений — дешевизна.
Еще один плюс — возможность самостоятельного возведения. Пленочные виды теплиц своими руками собираются очень просто. Для этого понадобятся только полиэтиленовая пленка, рейка, шуруповерт и мебельный степлер.
Такое сооружение прекрасно пропускает ультрафиолетовые лучи, которые так необходимы для нормального развития растений,
Нет необходимости в возведении какого-либо фундамента.
К большому сожалению, пленочные теплицы имеют много минусов. Прежде всего, это недолговечность. Пленка достаточно легко рвется и редко переживает зимовку. На следующий сезон теплицу необходимо обтягивать заново. Да и каркас, изготовленный из доски или рейки, редко может выдержать более 2-х сезонов. Влажность и тепло являются идеальными условиями для развития грибка древесины.
Армированная полиэтиленовая пленка благодаря специальной армированной сетке более прочная. Она может выдержать не только сильный ветер, но и даже град.
Стеклянные теплицы
Стекло — долговечный и прочный материал для покрытия теплиц. Его отличительные свойства — высокая способность пропускать свет и прекрасная теплоизоляция.
Однако у стеклянных теплиц есть и недостаток: внутри воздух может сильно нагреваться, что очень плохо может сказаться на здоровье растений. Также их минус – трудоемкость остекления. Большая масса стекла требует надежного, а значит дорогого каркаса. Стекло должно иметь толщину не менее 4 мм. Чем больше размеры рам, тем лучше будет освещение теплицы. Но это увеличивает расходы на обогрев. Да и заменить большое разбитое стекло будет тоже дороже.
К минусам стеклянных теплиц можно отнести также и хрупкость самого материала, который имеет свойство ломаться не только из-за физических воздействий, но и вследствие температурных перепадов (большая разница температур внутри и снаружи теплицы при сильном морозе).
Поликарбонатные сооружения
Этот относительно новый материал в последнее время активно захватил рынок теплиц и внимание огородников. У поликарбонатных сооружений имеется целый ряд явных преимуществ перед пленочными и стеклянными видами. Материал имеет достоинства:
Высокая прочность (почти в 200 раз прочнее стекла), термостойкость и огнестойкость.
Чрезвычайная легкость (вес сотового поликарбоната в 16 раз меньше, чем у стекла, и в 3 раза меньше, чем у акрила аналогичной толщины).
Высокая теплоизоляция и низкая теплопроводность.
Высокая светопроницаемость (прозрачность материала составляет до 86%). Кроме того, материал рассеивает свет, благодаря чему он попадает практически на все грядки.
Хорошая шумо- и звукоизоляция.
Высокая химическая устойчивость.
Отличная устойчивость к различным атмосферным воздействиям.
Поликарбонат долговечен. Изделия из него имеют гарантийный срок службы до 10-12 лет.
Поликарбонат не бьется, не трескается.
Имеет специальную защиту от ультрафиолетовых излучений. Благодаря защитному слою жесткие УФ-лучи сквозь сотовый поликарбонат не проходят.
Простота монтажа. Легкость и гибкость листов позволяет создавать оригинальные и элегантные конструкции различных типов.
Выглядит привлекательно и современно.
Все виды теплиц из поликарбоната имеют некоторые недостатки:
Если листы расположить неправильно (защитой от УФ-лучей внутрь), тогда срок их службы значительно сократится (с 10 лет до 2-3-х).
Практически все виды теплиц из поликарбоната (фото имеются в статье) требуют для своей нормальной деятельности возведение фундамента.
У материала полая структура, внутрь довольно часто попадают вода и грязь. Это способствует ухудшению светопропускания и достаточно быстрой потере тепла, что нежелательно. Кроме того, портится и внешний вид.
Виды теплиц и их конструкции
Под поликарбонат изготавливают и строят каркасы, которые различаются как по форме, так и по использованному материалу. Самые распространенные виды теплиц из поликарбоната — арочные и шатром (домиком). Все остальные являются вариациями этих двух.
Арочные сооружения
Арочные виды парников и теплиц — одни из самых популярных конструкций на рынке. Их используют для раннего и всесезонного выращивания различных огородных культур и цветов.
Каркас состоит из полукруглых арок, которые чаще всего устанавливают на вертикальное основание. Как правило, это теплицы заводского изготовления.
Виды теплиц (фото выше) арочной конструкции имеют следующие преимущества:
Они устойчивы к воздействию окружающей среды. Благодаря обтекаемой форме на них не задерживается снег.
Их монтаж достаточно прост, что позволяет возводить данные виды теплиц своими руками.
Наличие небольшого количества соединений. Типичная конструкция, ширина которой 3 метра, перекрывается одним листом, закрепляющимся на каркасе только в торцах.
Расход поликарбоната на теплицы небольшой.
Хорошее проникновение солнечных лучей.
Невысокая стоимость.
Можно устанавливать без фундамента.
К недостаткам можно отнести:
Малую функциональность.
Небольшую высоту крайних грядок.
Арочные теплицы хороши для невысоких культур, таких как перец или баклажаны.
Шатровые сооружения
Шатровые виды теплиц и их конструкции чаще всего выбираются для самостоятельной постройки, однако встречаются и заводские варианты. Достоинства:
Возможность создания индивидуальной конструкции.
Размеры могут быть самыми нестандартными под любые культуры.
Очень практичные и функциональные.
Их основные недостатки:
Для каркаса необходимо использовать наиболее прочный материал.
Стоимость по сравнению с другими видами более высокая.
Расход поликарбоната достаточно большой.
Виды каркасов
Каркас теплицы может быть изготовлен из следующих материалов:
Дерево.
ПВХ.
Металл.
В настоящее время деревянный каркас используют все реже. Дерево требует пропитки специальными составами против гниения, разных грибков и других разрушительных, негативных явлений. Закопать в землю деревянные стойки также нельзя, предварительно не обшив их гидроизоляционными материалами. В противном случае конструкция развалится быстро. Все эти нюансы делают процесс установки достаточно трудоемким и невыгодным.
Каркас для теплиц из ПВХ в нашей стране используют довольно редко. Его достоинства:
Материал не ржавеет и не подвержен гниению.
Не поддается негативному воздействию разных химикатов, удобрений и т. д.
Очень практичен.
Материал не нуждается в специальной обработке, такой как покраска, пропитка.
Внешний вид достаточно эстетичный.
Металлические каркасы относятся к самым долговечным конструкциям. Они не ржавеют, не поддаются гниению, не выделяют вредных токсинов, их не нужно красить.
Самый большой недостаток – высокая стоимость алюминия. К тому же очень большая вероятность того, что теплицу могут разобрать и унести в пункт приема металла.
Промышленные теплицы
Единственным существенным отличием промышленных теплиц от тех, которые применяют на приусадебных участках и дачах, является их размер. Они могут занимать довольно внушительные площади, которые превышают 1000 кв. м, а их высота может достигать 6 м.
Виды промышленных теплиц:
Сезонные. Период активной эксплуатации ограничен сезоном (март-ноябрь). Их используют для выращивания культур, которые пользуются у потребителей сельскохозяйственной продукции повышенным спросом.
Круглогодичные, позволяющие получать высокий урожай даже в зимний период. Все виды зимних теплиц достаточно дорогие, однако высокая рентабельность хозяйства с лихвой позволяет окупить затраты в самые короткие сроки.
Эффективность промышленных теплиц зависит от следующих факторов:
возможности создания и поддержания подходящего температурного режима и влажности;
качества материалов, которые используются для возведения сооружения;
наличия оросительной, осветительной, отопительной и других систем.
Виды теплиц. Виды укрывного материала для теплиц. Виды полива теплиц

Каждый, кто занимается садоводством, рано или поздно принимает решение построить теплицу. В ней удобно разводить ранние растения, выращивать саженцы, а также подготавливать корнеплоды к дальнейшей пересадке.
В теплицах царит благоприятный климат для растений, здесь, небольшими партиями можно организовать капельный полив, да и все в целом находится под рукой. Современный рынок предлагает огромный выбор теплиц, каждая из которых предназначена под свою работу. Предлагаем разобраться с конструктивом этих построек, узнать разновидности, особенности систем полива.
Виды теплиц
Несмотря на то, что все теплицы имеют общее назначение, а именно предназначены для раннего выращивания растений, есть разные виды теплиц, каждая из которых служит под свои нужды. Например, разновидность касается общей формы изготовления теплиц. То есть, сегодня можно найти двускатные (теплицы в виде домика), односкатные, арочные, многоугольные и другие различные формы.
Довольно востребована голландская теплица, которая пропускает через себя максимальное количество солнечного света, что благоприятно сказывается на однородности выращивания всех растений. Голландская конструкция теплицы не позволяет лишней влаге попадать во внутреннее пространство даже при обильных осадках.
Стоит также разделить для себя понятие теплица и парник. Под парником понимается небольшое укрывание растений, которое обычно не превышает по высоте одного метра. Что касается теплиц, то сюда человек может войти в полный рост, чтобы провести необходимые работы. В теплице можно проложить коммуникации, в том числе и отопление.
Наличие последнего критерия позволяет выделить ещё один вид теплиц, а именно те, которые предназначены для летней и зимней эксплуатации. Варианты с наличием отопления позволяют круглый год получать свежие, самостоятельно выращенные овощи.
Это дорогой вид теплиц, поскольку отопление обходится недешево. В основном оно применяется даже не для работы круглогодично, а отопление позволяет поддерживать необходимую температуру уже при наступлении оттепели, ранней весной.
Что касается других разновидностей, то теплицы можно разделить по типу выращиваемых растений. Например, выделяют овощные, рассадные и цветочные разновидности. Что касается овощных, то внутри предусмотрены специальные конструкции теплиц для конкретного вида овощей.
Например, те же помидоры, огурцы, их необходимо подвешивать, поскольку с плодами они могут сломаться. Конструкция овощной теплицы предполагает наличие форточки, регулярного проветривания, а также использование специализированных видов почв.
Что касается теплиц для рассады, то обязательным условием здесь является наличие регулятора температуры не только самого воздуха в помещении, но и температура почвы. Теплицы предполагают ряд мер для дезинфекции тех, кто ее обслуживает, поскольку вместе с обувью можно занести неблагоприятные заболевания для растений.
Конструкция может быть оборудована раздвижными стеллажами, а сама почва, используемая для рассады, обязательно должна быть искусственно обработана. Что касается теплиц для выращивания цветов, то это своего рода пленочные тоннели, разбитые внутри на секции.
Цветы могут быть выращены как на земле, так на специальных подставках, на высоте. Теплицы нередко предусматривают многоуровневое обустройство, где растения выращиваются в два яруса. Наличие такой теплицы предполагает искусственную вентиляцию воздуха.
Виды укрывного материала для теплиц
Что касается видов отделочных материалов для каркаса теплиц, то наиболее востребованным считается поликарбонат. Виды теплиц из поликарбоната применяют материал только сотового типа. Сотовым он называется потому, что структура такого покрытия похожа на пчелиную соту, внутри которой находится воздух.
Это делает его теплым, что и позволяет использовать для стран с разной климатической зоной. Соответственно, под каждую зону необходимо подбирать материал по толщине, где выделяют разновидности от 4 до 10мм, включительно.
Такой тип покрытия считается удобным потому, что его можно загнуть под разную форму теплицы. Он лёг в обработке, но это не значит, что он загибается без излома под 90 градусов. Каждый тип покрытия индивидуален, поэтому перед его укладкой необходимо ознакомиться с инструкцией. Поликарбонат пропускает достаточное количество света, что позволяет растениям получать нужное количество солнечной энергии.
Чем толще поликарбонат, тем с большим весом он давит на металлокаркас профиля. Это стоит учитывать на момент проектирования теплицы. Помните, что в зимнее время года к общему весу добавится еще и нагрузка под снегом. Поэтому сам профиль должен быть достаточно прочным. В качестве основы следует использовать прут не менее чем 2 мм толщины стали.
Виды поликарбоната для теплиц не включают в себя монолитную разновидность. Она имеет плотную структуру, что не даёт ей пропускать достаточное количество света. Большой вес также препятствует применению этого вида покрытия. В остальном, произвести монтаж поликарбоната на металлический каркас, можно самостоятельно.
Для этого используются саморезы с прессшайбой. Стыки поликарбоната герметично защищаются, поэтому влага не будет проникать через поверхность кровли. Современные конструкции рассчитываются так, чтобы их можно было покрыть длиной одного листа, без подрезки
Другой вариант ‒ это теплица из стекла. Такой материал тоже используется сегодня, поскольку современное производство светопрозрачных конструкций позволяет выпускать энергоэффективные стёкла. Они дороже, но зато отлично сохраняют тепло.

Со стеклом стоит быть аккуратным, поскольку все же оно хрупкое, может повредиться при попадании на него сторонних предметов. Многие дачники обустраивают подобные теплицы своими руками, используя светопрозрачные конструкции, которые остались при замене окон на пластиковые. Такие виды теплиц на фото и в жизни, смотря очень дорого.
Использование стекла позволяет добиться идеального пропускания света через поверхность, что благоприятно сказывается на растениях. Стекло под наклоном не образует конденсат, всегда чистое, поскольку снаружи омывается дождём.
Из-за большого веса, в том числе и веса снежного полотна в зимнее время года, каркас теплицы должен быть еще жестче, чем в предыдущем варианте. Это стоит учитывать на момент проектирования. Нередко при возведении теплицы из стекла обустраивают незаглубленные фундаменты, ленточного типа.
Наиболее экономичным вариантом, считается полиэтиленовый тент-пленка, который обтягивает металлоконструкцию. В зависимости от размера теплицы, стоит выбирать как обычно сбалансированные плёнки, так и армированные светопрозрачные конструкции.
Тент может быть как светорассеивающий, так и иметь сбалансированный пропуск солнечной энергии. Чаще всего используется армированная пленка, поскольку она более жесткая, служит дольше, позволяет придать каркасу дополнительную прочность.
Что касается армировки, то здесь все зависит от производителя. Например, компании отечественного направления работы предполагают выпуск на рынок полипропиленовой сетки. Что касается зарубежных производителей, то они производят на рынок плёнку из армированного полиэтилена.
Что касается интенсивности пропуска солнечной энергии, то самые лучшие показателю у целлофановой плёнки. Но, ее прочность низкая, поэтому если целлофан и используется для отделки теплиц, то только для конструкции временного или даже однолетнего направления.
Что касается пленок сбалансированного действия, то они способны равномерно пропускать свет и рассеивать его внутри теплицы. Вид теплицы изнутри приятен для человека. Наличие в составе такого материала как антифог, предотвращает образование конденсата.
Кроме антифога, в состав пленки входят люминофоры, которые позволяют одновременно обеспечивать равномерность внутреннего освещения, а также наделяют конструкцию критерием морозоустойчивости. Натянутая пленка на металлокаркас способна выдерживать ветер до 20 метров в секунду.
Что касается простоя теплицы зимой, то используя современные материалы, она легко сможет принести отрицательные температуры даже до — 80 градусов. Вам нужно определиться с выбором и решить, какие виды теплиц лучше именно для вас. В остальном, все из перечисленных видов будут выполнять свои функции на 100%.
Виды полива теплицы
Именно от выбора технологии полива, зависит успех роста растений в теплице. Сегодня выделяют разные виды полива теплицы, но именно три из них, стоит рассмотреть отдельно. Например, самым простым и малоэффективным является ручной метод.
Вода просто заходит в теплицу, вы набираете ее в лейку, в ведро или другую емкость, и поливаете самостоятельно. Работа тяжелая, поскольку воды приходится носить много. Среди минусов такой полива, является отсутствие понимания глубины смачивания почвы.
Это может серьезно повлиять на рост растений, поскольку либо их можно не увлажнить, либо залить водой, что тоже приведет к их отмиранию. К преимуществам такого полива можно отнести низкую стоимость проектных вложений. То есть, потратиться придется только на шланг, который заходит в теплицу.
Такой полив для профессиональных работ практически не используется, поскольку он отнимает много времени. Другим, наиболее популярным видом, считается применение дождевателя. Вода здесь распыляется над поверхностью грунта в теплице таким образом, как будто идет дождь.
Механизмы установлены либо под крышей, либо на уровне почвы. Они могут быть как стационарными, так и посредством специальных механизмов перемещаться по направляющим внутри. Основным достоинством такого полива является равномерное распыление влаги, что делает поверхность одинаково увлажненной.
Основным плюсом такого полива является возможность не только увлажнять почву, ну и воздух, что продуктивно сказывается на росте растений. Среди недостатков такой системы выделяется довольно высокая стоимость обустройства. То есть, сами механизмы, распылители, а также наличие устройств, поднимающих давление, обходится дорого.
Да, необходимо высокое давление, чтобы вода выходила под напором. Расход воды иногда получается неэффективно большими. Трудно обустроить систему так, чтобы она разбрасывала воду только на растения внутри теплицы. Вода попадает и на дорожки, поэтому ходить по ним после полива попросту невозможно.
Третьей разновидностью полива является капельное орошение. Этот способ считается наиболее эффективным, менее затратным по деньгам на обустройство. Здесь в качестве поливочного механизма используется специальная капельная лента, которая укладывается непосредственно под растениями. На ленте есть отверстия, через которые вода будет просачиваться. Такие механизмы можно совместить с системами автоматизации подачи воды, которые будут контролировать уровень влаги в почве.
Среди преимуществ такого полива можно выделить поступление воды непосредственно к растениям, то есть дорожки мокрыми не будут. Вода экономится, поскольку сами капли наполняют структуру грунта. Из-за наличия точечного поступления воды, пространство между рядами не поливается, поэтому здесь не растут различного рода сорняки.
Для полива не требуется высокое давление в контуре. Что касается недостатков, здесь стоит отметить то, что воздух не увлажняется, а при длительном простое, если вода некачественная, например, с мелом, капельные отверстия могут засориться.

130 фото идей для постройки строения своими руками
Каждому начинающему садоводу приходится столкнуться с вопросом о том, как сделать парник на собственном участке. Такая конструкция позволяет без особого труда начать выращивать ранней весной натуральные, свежие овощи и зелень даже при отрицательных ночных температурах. Кроме того, парник способен защитить нежные растения от сильных атмосферных осадков, ветра и прямых солнечных лучей.
Если правильно подобрать строительный материал и оптимальную конструкцию, то можно получить незаменимого огородного помощника.
Содержимое обзора:
Теплица, парник и их различия
В естественном словоупотреблении парник и теплица часто используются как синонимы. Однако, это не совсем верно. Теплица является крупногабаритным строением, оснащенным главными коммуникациями, а именно отоплением, системой искусственного полива, ультрафиолетовым освещением.
Конструкция теплицы позволяет выращивать различные культуры в течение всего года. Многие теплицы возводятся на фундаменте, а высота сооружения позволяет человеку спокойно вести работы во весь рост.

Если бросить взгляд на фото парника и теплицы, то сразу станет понятно, что первый не имеет никаких коммуникаций, размер его невелик. Основное предназначение парника – защита растений от агрессивных природных условий ранней весной и холодной осенью.
Конструкционные особенности и тип сборки позволяют разделить все парники на несколько классов: переносные, постоянные (возможно, установленные на фундаменте).
Когда стоит вопрос выбора между парником и теплицей, стоит иметь в виду, что установка теплицы считается затратным делом, в которое вкладывают силы и средства скорее профессиональные фермеры, нежели садоводы-любители.
Если организовать на садовом участке парник стандартного размера, то его окажется вполне достаточно, чтобы обеспечить среднестатистическую семью урожаем. Парник способен стать неплохой альтернативой тепличной конструкции.
Не составит труда подготовить рассаду еще зимой в стаканчиках на подоконнике, а весной высадить ее в парник. Ранний урожай порадует любую семью.
Виды парников
Не только конструкция, форма и используемый для укрытия материал позволяют говорить о разновидностях парников. Место их расположения и основное предназначение также позволяют выделить несколько видов.

Рассадные парники имеют небольшую высоту, за счет чего способны неплохо удерживать тепло во время заморозков. В таких парниках можно выращивать рассаду сразу, не проходя этап использования стаканчиков, куда сажают семена.
Кроме того, в парнике растения получают своего рода закалку, впоследствии имея большую выносливость по сравнению с домашней. Рассадный парник может принять и взрастить любой вид овощей, зелени и даже цветы. Он представляет собой хороший парник для дачи.
Домашние парники сооружаются на балконах или подоконниках и превосходно справляются с выращиванием полноценного урожая. Правда, необходимо подбирать такие сорта овощей и зелени, которые приспособлены к произрастанию в условиях помещения (томаты сорта черри, огурцы, лук и др.). Продумав многоярусную конструкции, можно неплохо сэкономить пространство.
Мобильные парники имеют преимущество перед стационарными, поскольку их можно по мере необходимости передвинуть по участку (например, чтобы освободить пространство, или подставить конструкцию под солнечные лучи). По завершении сезона парник легко убирается с территории, экономя площадь.
Парники маленького размера дают возможность работы с небольшим количеством рассады. Конструкция может разбираться, тем самым изменяются размеры грядки.
Уход
Все детали разбираемых сооружений по завершении сезона необходимо очистить от грязи и пыли. Для этого можно использовать раствор марганцовки или горчицы. После этого их тщательно просушивают и убирают в сухое, защищенное от атмосферных осадков помещение.
В случае стационарных конструкций (с фундаментом, стеклом или поликарбонатом) сезонное обслуживание должно быть проведено более основательно.
Чтобы исключить размножение вредителей, стенки парника обрабатываются раствором марганцовки, старый грунт снимается на 10-15 см, после чего подсыпается новый, причем в него добавляется зола, песок, перегной, иногда древесина. Затем он тщательно перекапывается и обрабатывается серной шашкой.
Готовый к новому сезону парник оставляют открытым до наступления морозов или до первого снегопада. В зимнее время парник целесообразно плотно закрыть, чтобы защитить от снега и порывов ветра.

Будет полезным оставить в парнике некоторое количество снега. Весной талая вода сможет благотворно повлиять на качество почвы. При обильных снегопадах парник нужно очищать лопатой или веником, в случае умеренных осадков его можно не трогать.
Материал для парника
В отличие от теплицы парники просты в изготовлении. Чтобы самостоятельно смонтировать теплицу потребуется смекалка, определенные строительные навыки, финансовые затраты. А вот сделать парник своими руками можно даже одному, если использовать подручные и, соответственно, недорогие материалы.
Покрытием большинства парников является полиэтиленовая пленка (иногда армированная). Материал легко найти в любом хозяйственном магазине, его цена невысока. Также подойдет нетканый лутрасил или спанбонд.
В силу дороговизны не так часто применяют сотовый поликарбонат, стекло. Если изготавливать парник из оконных рам, то вопрос с укрывным материалом оказывается уже решенным, при условии целостности стекол.
Основу парника составляет каркас, который может иметь различную форму: в виде дуги, треугольника, наподобие миниатюрной теплицы. Материалом для каркаса могут стать трубы из полипропилена, металлическая или стеклопластиковая арматура, клееные деревянные бруски, оконные рамы и балконные двери.
Грамотно организовав на участке обустройство парника, вам больше не надо будет тратить свои силы на пересадку растений после очередных заморозков.
Получать долгие годы свежий урожай раньше всех не составит труда, если конструкция получится качественной и надежной.
Фото парника
Тепличные конструкции | Декоративное производство
Эффективность и продуктивность тепличного хозяйства во многом зависит от типа используемой структуры выращивания. Поскольку существует множество вариантов дизайна, важно знать преимущества и недостатки каждого из них. Ниже приводится краткое описание коммерческих теплиц и их структурных компонентов.
Типы теплиц
Вообще говоря, существует три типа теплиц: навесные, отдельно стоящие и соединенные гребнем и бороздой или желобом (Рисунок 1).Немногие навесные теплицы используются для коммерческого производства из-за ограниченных размеров. Этот тип дома наиболее популярен среди любителей.
Рис. 1. Коммерческие конструкции теплиц: A) водосточный желоб, B) отдельно стоящий квадрат, C) односкатный.
Отдельно стоящие теплицы стоят отдельно друг от друга. Однако они могут быть подключены к рабочей зоне или получить доступ к другой теплице через коридор. Наиболее распространенным типом отдельно стоящих теплиц для коммерческого производства является Quonset.Эти дома построены из арочных стропил и обычно имеют твердые торцевые стены для дополнительной поддержки. Теплицы Quonset подходят для выращивания большинства сельскохозяйственных культур, но площадь выращивания несколько ограничена возле боковых стен. Это снижает эффективность, а также производительность.
Коньковые и бороздчатые теплицы соединены по карнизу общим желобом. Обычно внутренняя стена ниже желоба отсутствует, что позволяет повысить эффективность. Коньковые и бороздчатые теплицы могут быть остроконечными или криволинейными.Дома с остроконечными крышами обычно подходят для тяжелых покрытий (например, из стекла, стекловолокна), в то время как дома с изогнутыми арками покрываются более легкими материалами (например, полиэтиленом, поликарбонатом). Несколько связанных гребневых и бороздчатых теплиц часто называют «полигонами».
Конструкционные элементы
Стропила являются основной вертикальной опорой теплицы (рис. 2). Обычно они размещаются на 2, 3 или 4 футах в зависимости от требований к прочности. Стропила могут быть стропильными или изогнутыми, в зависимости от ширины теплицы.Вообще говоря, теплицы шириной более 50 футов требуют конструкции усиленной фермы.
Рис. 2. Основные конструктивные элементы теплицы: А) стропила, Б) торцевая стена, В) боковая стойка, Г) боковая стенка, Д) прогон.
Прогоны — это горизонтальные опоры, которые проходят от стропила к стропилам. Эти структурные компоненты обычно расположены на расстоянии 4-8 футов друг от друга в зависимости от размера теплицы. Пурлины могут иногда соединяться поперечиной. Они обеспечивают дополнительную поддержку и могут потребоваться в районах с частыми сильными ветрами.
Боковые стойки и колонны представляют собой вертикальные опоры, обычно высотой от 1 до 10 футов. Эти структурные компоненты определяют высоту производственной зоны и сильно влияют на эффективность. Боковые стенки также могут иметь вентиляцию для охлаждения и изоляции.
Материалы для рамы
Теплицы могут быть построены из разных материалов. Среди самых популярных — алюминий, сталь и дерево. Из этих трех алюминий является наиболее экономичным и долговечным.Алюминий может быть экструдирован различной формы и толщины. Затем из этого материала можно изготавливать стропила, боковые стойки и другие конструктивные элементы.
Древесина используется реже, поскольку она быстро портится во влажной среде теплицы. Если используется древесина, лучше всего получить пиломатериалы, обработанные под давлением, которые «сопротивляются» гниению. На рынке имеется несколько удовлетворительных типов этой обработанной древесины. Однако было обнаружено, что PENTA выделяет пары, которые могут быть вредными для растений.
Покровные материалы
Покрытия для теплиц должны быть достаточно прозрачными, чтобы обеспечивать оптимальное светопропускание и в то же время быть долговечными и экономичными. Для удовлетворения этих потребностей на коммерческой основе было разработано несколько материалов.
Стекло обеспечивает лучшее светопропускание для тепличного производства. Однако структурные компоненты, необходимые для поддержки стекла, дороги. Также первоначальные вложения, а также необходимое обслуживание ограничили использование стеклянных домов техасскими производителями.
Стекловолокно — еще один укрывной материал, который часто используется в коммерческих теплицах. Стекловолокно является ребристым, чрезвычайно прочным и не требует обширных конструктивных элементов стеклянного дома. К сожалению, стекловолокно очень чувствительно к разрушению ультрафиолетовым (УФ) светом. Это вызывает разбухание волокон, что приводит к значительному снижению светопропускания. Срок службы стекловолокна при определенных условиях может составлять всего пять лет.
Двойные листы полиэтиленовой (PE) пленки, накачанные воздухом, являются наиболее распространенным покрытием коммерческих теплиц в Техасе.PE не является жестким, но обеспечивает поддержку, необходимую для нормальной работы. Большинство доступных в настоящее время полиэтиленовых пленок прослужат около двух лет, прежде чем их потребуется заменить. Хотя такое частое техническое обслуживание обходится дорого, требуемые меньшие начальные инвестиции, а также ограниченное количество структурных компонентов, необходимых для поддержки этого покрытия, сделали полиэтилен наиболее экономичным для производителей.
Несколько новых поликарбонатных и акриловых материалов теперь производятся для покрытий теплиц. Однако в настоящее время недостаточно информации, чтобы определить, будут ли они «превосходить» используемые в настоящее время материалы.
Сводка
На эффективность и продуктивность теплицы в значительной степени влияет ее конструкция. Кроме того, первоначальные и долгосрочные затраты на объект зависят от типа используемых материалов. Грядки и борозды обеспечивают наибольшую эффективность при растениеводстве. Алюминий — самый прочный и часто используемый каркасный материал для коммерческих теплиц. Двойные листы полиэтиленовой пленки — самый экономичный укрывной материал, доступный для техасских производителей.
.
различных типов теплиц | Home Guides
Домашние теплицы позволяют садоводам расширить свои возможности выращивания. Зерновые культуры, которые не могут плодоносить на открытом воздухе, могут давать удивительные урожаи под стеклом. Овощеводство не будет ограничено сезонами. Чтобы заняться тепличным садоводством, вы должны выбрать тип конструкции, отвечающий вашим потребностям. Примите во внимание доступное пространство, электрические подключения, освещенность и стоимость.
Первые решения
Теплица должна быть расположена там, где она будет защищена от мороза и ветра, но вдали от деревьев, которые могут давать слишком много тени и сбрасывать листья и ветки на конструкции.Найдите место, пропускающее максимум солнечного света. Южная или юго-восточная сторона здания обычно является наиболее желательным местом. Если это невозможно, достаточно утреннего солнечного света на восточной стороне. Теплицы с гребнем наверху следует размещать так, чтобы гребень уходил с востока на запад. На участке также необходим хороший дренаж, даже если для этого потребуется приподнять пол, чтобы дождевая и поливная вода могла стекать. Местоположение воды, тепла и электричества требует дальнейшего рассмотрения. Теплицы можно купить в разобранном виде; сборные и готовые к установке на фундамент; спроектированы и построены профессионалами по индивидуальному заказу; или построенный домовладельцем.В основном, типы теплиц делятся на три категории с вариациями.
Навесные теплицы
Менее дорогие, чем отдельно стоящие модели, и хороший вариант в условиях ограниченного пространства. Пристроенная односкатная теплица делит одну стену с домом, гаражом или другим зданием. Поблизости есть доступные источники коммунальных услуг, и они дешевле в эксплуатации, чем полноразмерные теплицы. К другим преимуществам относится наличие стены, на которой можно тренировать альпинистов или альпинистов по декоративным растениям. Если стена кирпичная, она должна лучше удерживать тепло.С другой стороны, высота общей стены ограничивает потенциальный размер навеса. Сплошная стена и полупрозрачное покрытие теплицы могут противоречить друг другу: стена собирает тепло, а крыша быстро его теряет. Более крупный вариант навесного типа с четным пролетом — это полноразмерная конструкция, которая опирается на здание. Помимо увеличения полезного пространства, он имеет превосходную форму для циркуляции воздуха.
Теплицы с окном
Самый маленький и самый экономичный тип теплицы устанавливается за окном дома, желательно с южной или восточной стороны.Стеклянный корпус выдвигается на фут или более и может содержать две или три полки для выращивания нескольких растений. Поддержание постоянной температуры — основная задача теплиц этого типа. Поскольку его тепло зависит от внутреннего отопления дома, хитрость заключается в том, чтобы поддерживать растения в достаточном тепле, не перегревая дом.
Отдельно стоящие теплицы
Как видно из названия, отдельно стоящие теплицы представляют собой отдельные конструкции. Они допускают множество вариантов размеров, и необходимо предусмотреть тепло, воду и электричество.В более крупных теплицах на самом деле легче управлять, потому что в небольших теплицах более быстро меняются температуры. После выбора материалов для каркаса и покрытия необходимо определиться с формой каркаса. Несколько распространенных рамок: quonset, низкая круглая форма, обычно покрытая пластиковой пленкой; готика, похожая на квонсет, но с более высокой аркой; жестко-каркасный, с вертикальными стенками и стропилами; и А-образная рама с наклонными сторонами, образующими треугольную форму.
Материалы для теплиц
Необработанная древесина или алюминий являются наиболее популярными материалами для строительства каркасов теплиц. Западный красный кедр и пихта Дугласа устойчивы к гниению и немного теплее, но алюминий требует меньшего ухода. Из долгосрочных вариантов покрытия каркаса лучше всего подходят стекло, стекловолокно, акрил или поликарбонат. Хотя стекло легко ломается, дорого вначале и требует лучшей конструкции рамы, чем другие варианты, традиционно используется стекло.Стекловолокно или пластик с двойными стенками служат от 10 до 15 лет, пока они не начнут желтеть, и светопроницаемость уменьшится. Поликарбонат можно изогнуть максимально изогнутым для использования в квонсетных и готических рамах. Пленочно-пластиковые покрытия могут быть разных марок, но их необходимо заменить в течение трех лет.
.
типов теплиц | HowStuffWorks
Поскольку теплицы используют солнце для создания теплой среды для растений, при понижении температуры в теплице остается меньше тепла, выделяемого солнцем. Для растений, которым требуется больше тепла, чем может обеспечить естественная теплица, необходимы системы отопления, чтобы компенсировать разницу. Теплицы делятся на категории в зависимости от того, сколько дополнительного тепла им необходимо производить, чтобы поддерживать растения при определенной температуре.
Холодные помещения и холодные каркасы: Холодные помещения обеспечивают защиту растений, но температура внутри все еще может опускаться ниже нуля зимой, поскольку у них нет дополнительного источника тепла. Холодные помещения могут помочь начать яровые посевы на несколько недель раньше и продлить вегетационный период осенью, но они ограничены погодой.
Объявление
Прохладные дома: Более теплые, чем холодные дома, в прохладных помещениях растения хранятся выше нуля и в диапазоне температур от 45 до 50 градусов по Фаренгейту (от 7 до 10 градусов Цельсия) [источник: онлайн-энциклопедия Britannica].Поддержание температуры выше нуля защитит чувствительных к морозу растений, таких как герань и гибискус, которые невозможно сохранить круглый год в районах с отрицательными температурами.
Теплые дома: Теплый дом позволит использовать более широкий спектр растений, но также требует немного более высоких температур, около 55 градусов по Фаренгейту (13 градусов по Цельсию). Хотя диапазон температур не поддерживает многие тропические растения, некоторые разновидности орхидей и папоротников могут перезимовать в теплой домашней среде.
Теплицы : Эти теплицы предназначены для размещения тропических растений , таких как каладиум, диффенбахия и гардения, для которых требуется диапазон температур 60 градусов по Фаренгейту (15,5 градусов Цельсия) и выше. Они требуют дополнительного тепла и изоляции, и их обслуживание может быть дорогостоящим.
Зимние сады : Зимние сады предназначены для демонстрации растений, а не только для их ухода и размножения. У них часто есть чистые полы, декоративные оконные рамы и место для мебели.Оконные теплицы и небольшие настольные теплицы также считаются зимними садами, потому что они используются в основном для демонстрации.
В следующем разделе мы рассмотрим некоторые интересные стили теплиц, и вы увидите, подойдет ли какой-либо из них для вашего дома.
.
Типы теплиц
Форма
Теплица классифицируется по ее основной форме. Типы включают фронтон, плоскую арку, приподнятый купол, пилообразный, Skillion, туннель.
Многопролетные конструкции
Многопролетные теплицы имеют площадь меньше, чем несколько однопролетных теплиц с эквивалентной производительностью. Это приводит к меньшим потерям тепла и значительной экономии энергии.Существенная экономия на масштабе и эффективность производства также достигаются при использовании многопролетных конструкций.
Многопролетные пролетные строения обычно имеют более прочную конструкцию. В результате они, как правило, получают меньше повреждений во время штормов и ураганных ветров.
Прочие типы конструкций
Затененные дома
Затененные дома — это конструкции, покрытые ткаными или иными материалами, позволяющими солнечному свету, влаге и воздуху проходить через щели. Покровный материал используется для улучшения условий окружающей среды, например, уменьшения освещенности или защиты от суровых погодных условий.Высота конструкции будет варьироваться в зависимости от выращиваемого урожая и может достигать 8 метров.
Затененные дома используются над наружными гидропонными системами, особенно в более теплых регионах.
Защитные экраны
Защитные экраны — это конструкции, которые покрыты материалом для защиты от насекомых вместо пластика или стекла. Они обеспечивают модификацию окружающей среды и защиту от суровых погодных условий, а также от вредителей. Их часто используют для получения некоторых преимуществ теплиц в жарком или тропическом климате.
Строения кроп-топа
Кроп-топ — это конструкция с крышей, но без стен. Покрытие крыши может быть материалом для покрытия теплицы, например пластиком или стеклом, или тканью, защищающей от насекомых. Эти конструкции обеспечивают некоторую модификацию среды выращивания, такую как защита урожая от дождя или снижение уровня освещенности.
Классификация теплиц
Теплицы — это инвестиции, основанные на технологиях. Чем выше уровень используемых технологий, тем выше потенциал для достижения строго контролируемых условий выращивания.Эта способность жестко контролировать условия, в которых выращивается урожай, во многом зависит от здоровья и продуктивности урожая. Следующие три категории теплиц были определены, чтобы помочь людям выбрать наиболее подходящие инвестиции для их нужд и бюджета.
Теплицы низкотехнологичные

В настоящее время значительная часть промышленности Австралии использует низкотехнологичные структуры. Общая высота этих теплиц составляет менее 3 метров.Туннельные дома, или иглу, являются наиболее распространенным типом. У них нет вертикальных стен. У них плохая вентиляция. Этот тип конструкции относительно недорог и прост в возведении. Автоматизация практически не используется.
Хотя такая структура обеспечивает основные преимущества перед выращиванием на полях, потенциал посевов все еще ограничен условиями выращивания, и управление посевами относительно сложно. Низкоуровневые теплицы, как правило, создают неоптимальную среду для выращивания, которая ограничивает урожайность и мало способствует снижению числа вредителей и болезней.В результате борьба с вредителями и болезнями обычно строится вокруг программы химического опрыскивания.
Низкотехнологичные теплицы имеют значительные производственные и экологические ограничения, но они предлагают рентабельный вход в промышленность.
Теплицы средней техники

Теплицы среднего уровня обычно характеризуются вертикальными стенами более 2 м, но менее 4 м высотой и общей высотой обычно менее 5,5 м. Они могут иметь вентиляцию через крышу или боковые стены, либо и то, и другое.Теплицы среднего уровня обычно облицованы однослойной или двустенной полиэтиленовой пленкой или стеклом и используют разную степень автоматизации.
Теплицы средней этажности предлагают компромисс между стоимостью и производительностью и представляют собой разумную экономическую и экологическую основу для отрасли. Производство в теплицах среднего уровня может быть более эффективным, чем в полевых условиях. Гидропонные системы повышают эффективность использования воды. Существует больше возможностей для использования нехимических стратегий борьбы с вредителями и болезнями, но в целом трудно реализовать весь потенциал тепличного садоводства.
Теплицы высоких технологий

Высокие теплицы имеют высоту стен не менее 4 метров, при этом пик крыши находится на высоте до 8 метров над уровнем земли. Эти структуры обеспечивают превосходные урожаи и экологические характеристики. Высокотехнологичные конструкции будут иметь вентиляцию на крыше, а также могут иметь вентиляционные отверстия в боковых стенах. Облицовка может быть полиэтиленовой пленкой (одинарной или двойной), листовым поликарбонатом или стеклом. Контроль за состоянием окружающей среды почти всегда автоматизирован. Эти структуры предлагают огромные возможности для экономической и экологической устойчивости.Использование пестицидов можно значительно сократить. Высокотехнологичные структуры в целом представляют собой впечатляющее зрелище, и на международном уровне они все чаще задействуются в возможностях агробизнеса.
Хотя эти теплицы капиталоемкие, они от
.

Одним из возможных вариантов, часто применяемых для обогрева загородного дома, особенно в условиях постоянного в нем проживания, является использование водяного отопления. Однако рассматривая монтаж отопления, частный дом, в котором он будет выполнен, можно столкнуться с тем, что потребуется определить, как будет происходить реализация проекта. Для каждого из них характерны свои особенности, которые могут повлиять на ваш выбор.

Состав водяной системы отопления
О водяном отоплении
Принцип работы подобного отопления понятен каждому – в отопительном котле нагревается вода и затем поступает в батареи, проходя через которые отдает тепло окружающему воздуху. Сделать отопление в частном доме, работающее на описанном принципе, достаточно просто, но дело в том, что при этом необходимо учесть ряд дополнительных факторов, начиная от выбора оборудования и заканчивая его расположением и подключением.
Определение нужного котла для отопления. В тех случаях, когда рассматривается задача, как сделать отопление частного дома, надо учесть следующие факторы:
вид топлива, и возможность его обеспечения по доступным ценам;
наличие воды;
использование горячей воды для других целей, кроме отопления.
Ответ на эти вопросы определит выбор котла (газовый, твердотопливный и т.д.) и его вид (одно- или двухконтурный).
Рекомендуем к прочтению:
Рекомендуем к прочтению:
Каким образом провести монтаж отопления в частном доме (бюджетным или более затратным).
В какой степени автономным и независимым от внешних условий должен быть обогрев, мы делаем отопление в частном доме, опираясь только на собственные ресурсы, или будем использовать еще и внешние, например электричество.
Ответ на эти вопросы во многом предопределяет, каким будет обогрев, и как мы проводим отопление в частном доме.
Про циркуляцию теплоносителя
Надо отметить еще такую особенность, присущую водяному отоплению. Циркуляцию горячей воды в системе можно обеспечить несколькими способами:
естественным или гравитационным;
принудительным.
Естественная циркуляция основана на том, что холодная вода тяжелее, чем горячая, и поэтому вода с более высокой температурой поднимается вверх. При таком способе циркуляции теплоносителя проведение отопления в частном доме должно учитывать некоторые дополнительные требования, которые понятны при рассмотрении приведенного рисунка:

Система отопления с естественной циркуляцией
Это следующие требования:
диаметр подающей трубы должен быть больше, чем остальных труб;
необходимо обеспечить уклон при прокладке труб от расширительного бачка до радиатора и от последнего к котлу, вода должна поступать к батареям и котлу самотеком;
расширительный бачок должен располагаться выше всех остальных элементов системы.
Преимуществом такого подхода является возможность работы обогрева без использования дополнительных устройств (насосов или нагнетателей), в этом случае может работать и тогда, когда нет электроэнергии (обрыв линий электропередач, авария и прочие нарушения электроснабжения, а так же полное его отсутствие). Недостатком надо считать небольшой радиус использования из-за небольшого давления.
При использовании принудительной циркуляции в систему отопления встраивается насос, обеспечивающий необходимое давление и подачу теплоносителя в нужное место. Подобная система является универсальной и может быть применена при любом виде монтажа и в любых зданиях.
Однотрубный монтаж
Подобная схема монтажа отопления частного дома является наименее затратной и наиболее независимой от внешних условий. Что собой представляет подобная схема обогрева, можно понять из приведенного рисунка:

Установка отопления в частном доме
Рассматриваемый монтаж системы отопления частного дома предусматривает прохождение горячей воды через все радиаторы. При этом система может быть выполнена как с вертикальной разводкой, так и с горизонтальной, схема подключения отопления частного дома с обоими типами разводки приведена ниже:

Вертикальная и горизонтальная разводки труб отопления
Подобная однотрубная проводка отопления в частном доме называется «Ленинградка» По оценкам специалистов, это один из самых распространенных вариантов водяного отопления. Ее достоинством является меньшая стоимость материалов, необходимых для прокладки отопления в частном доме, и меньшая стоимость монтажных работ. С особенностями системы можно ознакомиться дополнительно с помощью видео
Одним из достоинств подобной системы можно считать ее универсальность, она может работать с естественной циркуляцией воды и с принудительной.
Двухтрубный монтаж
Схема, как выглядит монтаж систем отопления частных домов, приведена на рисунке:

Двухтрубная схема отопления
Горячая вода в каждый радиатор поступает независимо (от общей магистрали по отдельной трубе), а затем таким же образом возвращается в общую магистраль для поступления в котел и повторного нагрева.
Подобная система отопления наиболее универсальна и может быть применена в любых частных домах, независимо от этажности и размеров.
К особенностям использования такого варианта монтажа следует отнести повышенные расходы на материалы и комплектующие (трубы, насос, фурнитура и т.д.) а так же значительный объем работ, характерный для случаев, когда проводится такая установка отопления в частном доме.
О других вариантах и возможностях
Приведенные виды монтажа не охватывают всех возможных способов построения разводки водяного отопления. Выше отмечалось, что однотрубная разводка может быть горизонтальной и вертикальной. Такими же способами выполняется и двухтрубная разводка. Кроме того, для любых вариантов монтажа допустимо разное подключение радиаторов:

Способы подключения радиатора отопления
Стоит отметить, что могут быть использованы и другие варианты монтажа с целью обеспечения большей эффективности работы обогрева в конкретных условиях, но этим должны заниматься специалисты, добиваясь максимальной отдачи от отопления. Приведенные данные охватывают наиболее популярные и чаще всего используемые варианты монтажа.
Как все это реализуется?
Существуют различные подходы к созданию обогрева. Но только отопление, ориентированное на местные доступные ресурсы и топливо, – правильное отопление частного дома.
Учитывая, что любая отопительная система представляет достаточно сложную гидротехническую систему, лучше всего ее проектирование и последующий монтаж доверить профессионалам, фирмам и организациям, занимающимся этим на постоянной основе. В этом случае вы всегда сможете получить консультацию по работе смонтированной системы, а так же обратиться к ним для ее ремонта при повреждении.
Можно выполнить подобную работу самостоятельно, в этом случае затраты на создание и монтаж отопления будут минимальны, но и претензии по некачественной работе предъявлять придется себе.
В собственном доме отопление должно быть рассчитано на использование доступных и дешевых энергоносителей, а также на работу в автономных условиях, например, при отсутствии электроэнергии. Кроме того, надо ответственно отнестись к реализации планов по созданию системы отопления, учитывая, что это достаточно сложная и дорогостоящая процедура.
как провести монтаж, документы для подключения к системе, договор с компанией
При строительстве частного дома встают перед выбором наиболее экономичной системы обогрева помещений.
Многие владельцы отдают предпочтение центральному отоплению, при котором тепловая энергия к потребителю направляется из независимой котельной.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Особенности центрального отопления в частном доме
Договор о возможности предоставления тепловой энергии, заключаемый между поставщиком в лице главной котельной и собственником частного дома (потребителем), является достаточным основанием для подключения к центральной теплосети. Существует три вида схем для соединения потребителя с основной котельной:
Независимое подключение, при котором в качестве котла используется теплообменник. Подобная схема применяется в случаях необходимости недопущения повышения давления в системе обогрева, предусмотренной конструкцией строения.
Зависимое прямоточное подключение.
Комбинированная схема предусматривает подачу смешиваемой воды посредством специального элеватора.
Независимо от избранного вида, нельзя начинать работы без оформления сопровождающей документации. Разрешение выдаётся определёнными органами государственного управления.
Порядок оформления документации для подключения к системе
Использование в частном доме центрального отопления требует предварительного согласования в определённых инстанциях. Процесс оформления состоит из следу
Как правильно провести отопление в частном доме: на примере водяной системы
Содержание статьи:
Как бы хорошо ни был утеплён дом, в наших климатических условиях без искусственного обогрева не обойтись. Ведь в любом случае зимой будут потери тепла, а их нужно восполнять. Жителям многоквартирных домов выбирать особо ничего не приходится, там отопление обычно «идёт в комплекте» и мало что можно изменить. А вот в частном секторе проблемы проектирования и реализации отопительной системы возложены на домовладельца. Именно хозяин будет заниматься её управлением и обслуживанием. С одной стороны, это бремя: даже если будут приглашены специалисты, придётся разобраться в том, как провести отопление в частном доме, как система комплектуется и функционирует. Но также очевидно, что есть огромный плюс, потому как застройщик сам выбирает наиболее приемлемый именно для его условий вариант: вид топлива, отопительное устройство, способ разводки.
Принцип работы системы водяного отопления
Есть системы, где в качестве теплоносителя выступает воздух, либо производится его непосредственный нагрев прямо в помещениях. Мы же будем говорить о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), так как подавляющее большинство наших соотечественников отдают предпочтение именно им. Принцип работы довольно прост: котёл нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхности радиаторов она отдаёт тепловую энергию воздуху в комнатах, вода остывает и снова попадает в котёл – цикл повторяется многократно.
Циркуляция – это краеугольный камень водяного отопления
Структура водяного отопления
Все жидкостные отопительные системы имеют схожий набор элементов:
Отопительное устройство. Как правило, это котёл. Но также из кирпича может быть построена дровяная печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для генератора тепла может использоваться любое, начиная с электричества и заканчивая соляркой (в основном, всё зависит от его доступности для конкретного объекта). Если есть возможность подключиться к магистральному газу – это будет лучший вариант в соотношении «цена/практичность».
Отопительные приборы. Чаше всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях довольно удачным решением будет создание водяного тёплого пола. Также провести отопление в частном доме можно с использованием конвекторов, которые запитываются от водяной системы.
Тёплый пол и радиаторы без проблем могут «уживаться» в одной отопительной системе.
Трубопровод в виде закольцованного контура служит для транспортировки теплоносителя. Есть множество схем прокладки труб, выбор зависит от общестроительных факторов и общей структуры отопительной системы.
Вспомогательное оборудование. Для нагнетания воды в трубах применяются циркуляционные насосы. Запорно-регулирующая арматура (краны, клапаны, термоголовки) позволяет сбалансировать теплоотдачу, качественно распределить тепло по дому. Расширительные баки нужны, чтобы в случае необходимости снять избыточное давление. В закрытых системах для контроля давления используют сбросные клапаны.
Характер циркуляции теплоносителя
Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным путём, или принудительно. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функционал системы:
Принудительная циркуляция осуществляется электрическим насосом, который монтируется на трубе обратки или подачи. Повышенное давление в закрытой системе позволяет качественно отапливать большие дома, в том числе в несколько уровней, при этом температурный режим будет очень просто регулировать.
Естественная циркуляция (гравитационная система) происходит за счёт того, что нагретая и остывшая вода отличается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, тут не применяются зависимые от электричества устройства. Такой вариант хорошо подойдёт, если электроснабжение в посёлке нестабильное или отсутствует.
Гравитационные системы часто дополняют циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае обесточивания коттеджа тоже будет работать
Особенности монтажа отопления в частном доме
Так как провести отопление в доме всегда непросто, без проектирования начинать нельзя. Схемы и планы на бумаге – это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом будет терять в зимний период. Потом разрабатываются черновые варианты системы и производятся гидравлические расчёты, которые помогут подобрать правильное оборудование, выбрать сечение труб и способ разводки. Естественно, такими проблемами должны быть озадачены специалисты, застройщик же может в это время заняться другими вопросами, например, получить разрешительные документы для врезки в газовую магистраль.
Грамотный расчёт поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем комнатам. Показатели местных гидравлических сопротивлений и расхода теплоносителя всегда берутся во внимание
Что нужно для подключения газового котла
Необходимая мощность отопительного устройства определяется на стадии проектирования. Котёл должен обеспечить достаточно тепла, чтобы компенсировать его потери через ограждающие конструкции. Можно ориентироваться на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров площади здания в климате средней полосы РФ. Конечно, речь идёт о доме с хорошей теплоизоляцией.
Обратите внимание! Котлы могут обеспечить не только обогрев помещений, но также давать горячую воду для бытовых нужд. Тут есть два пути решения: купить двухконтурное устройство, либо в систему с одноконтурным котлом установить накопительный бак косвенного нагрева.
Бак косвенного нагрева не имеет ТЭНов, температура воды повышается за счёт змеевика-теплообменника, подсоединённого к отоплению.
В частных домах для отопительных устройств при необходимости оборудуют отдельное помещение – котельную, где, кроме генератора тепла, также располагают вспомогательные элементы. Особенно актуально это может быть, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции, в гравитационной системе при расположении на первом этаже должен быть установлен в приямке. Заметим, что современные настенные модели компактны и красивы, они могут быть установлены в любой комнате, например, в кухне.
Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подведении к нему электрического питания и водяных труб (холодная подающая, исходящая ветка ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то совсем не обязательно вести трубу через перекрытие на крышу, для турбированных газовых котлов можно применить коаксиальный дымоход, проходящий через наружную стену.
Обратите внимание! В помещении, где располагается котёл, необходимо установить датчик утечки газа.
Как монтируют трубопроводы
Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать своеобразное дерево, где основной контур, как ствол, выполнен большим диаметром, а от него к радиаторам отходят более тонкие трубы для подключения. В сложных системах могут использоваться трубы 3-4 разных диаметров, что позволяет в оптимальном количестве подавать теплоноситель в разные участки системы, при этом экономить на материалах сразу и на энергии – во время эксплуатации.
На данной схеме указана распространённая для частных домов градация диаметров
Выбор материала для труб отопления
Трубопроводы из металла хороши своей прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, так она слишком сильно подвержена коррозионным разрушениям, и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавейка и медь на порядок практичнее, но застройщиков вполне объяснимо отпугивает высокая стоимость материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.
Полимерные трубы намного проще в монтаже, во многом из-за этого особенно популярным стал полипропилен, который научились паять почти все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собирают на пресс-фитингах, для этого необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять на прокат – сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между металлическими и полимерными образцами представляет собой металлопластиковая труба, которая собирается на резьбовых фитингах.
Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и клещи для расширения трубы
Пластиковые трубы дешевле, чем металлические, они долговечнее и обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Среди недостатков – большее температурное расширение полимеров, опасность механических повреждений.
Обратите внимание! Для создания отопительных систем необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная фольгированная оболочка (её зачищают на краях перед пайкой), либо внутренний слой из стекловолокна.
Несколько способов провести трубы отопления в коттедже
Первое, что придётся выбирать – наличие/отсутствие отдельной подачи и обратки. По этому принципу выделяют такие виды:
Двухтрубное отопление имеет отдельный подающий и отдельный обратный трубопровод. Радиаторы здесь легко регулируются и не зависят друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любой площади.
Однотрубное отопление имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратки, так и подачи). Оно несколько дешевле, но его целесообразно использовать только в небольших домиках, где отопительных приборов немного. Главный потребительский недостаток подобных конфигураций – последний радиатор заметно холоднее первого.
В двухтрубных системах каждый радиатор запитывается носителем примерно одной температуры
Трубопроводы отопления можно вести как по полу (допустим, в стяжке или между лагами), так и в районе потолка (в том числе на чердаке). Если отопление собрать аккуратно, то трубы будут неплохо смотреться, даже если проложены открытым способом по стенам.
В частных домах почти всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним розливом (подающий трубопровод, выходя из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут быть применены в коттеджах в несколько уровней, но они требуют больше капитальных вложений.
Отопительные приборы в системе отопления частного дома
По традиции у нас для теплообмена используются радиаторы, которые, как правило, монтируются под окнами. Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, нисходящим от оконных проёмов, и создают конвективное движение воздушных масс.
В зависимости от способа обвязки эффективность радиатора будет меняться
Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Набирая радиатор из разного количества секций, мы можем сделать отопительный прибор необходимой мощности. Но продуктивность батарей также зависит и от материала, например, алюминиевые и биметаллические модели считаются самыми производительными.
Обратите внимание! Для регулировки теплоотдачи радиаторы снабжаются специальными устройствами. Они могут управляться вручную, но есть и автоматические приспособления, которые изменяют интенсивность протока, реагируя на температуру воздуха в комнате.
Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если боковое подключение в основном используют, если нужно провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключение больше характерно для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка трубопроводов. Диагональная обвязка отлично зарекомендовала себя с крупными батареями. Нижняя – наименее эффективная среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом она работает хорошо и, кроме того, наиболее удобна для монтажа.
Обратите внимание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы подключать параллельно трубопроводу. Это единственный способ, который позволит балансировать систему.
Для реализации параллельного подключения оставляют участок основного кольца, который будет пропускать теплоноситель даже в том случае, если краны на отопительном приборе полностью закрыты
О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но всё равно много важных нюансов останутся в тени. Между тем, цена ошибки тут слишком велика, а мелочей просто не существует. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем по максимуму воспользоваться помощью профессионалов, особенно по части проектирования и обвязки оборудования.
Видео: схема отопление частного дома своими руками
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Как провести отопление в частном доме
Отопление в частном доме
Не так уж важно, какой дом вы построили — большой или маленький, каменный или деревянный. В нем без тепла не прожить, поэтому вам понадобится отопительная система. Но как в частном доме провести отопление и какую систему выбрать? Для этого необходимо отталкиваться от трех факторов — самого распространенного в вашем регионе топлива, эффективности работы системы и экономического показателя. Причем все факторы важны, и учитывать их нужно в комплексе.
Итак, с чего начать? Рассмотрим все виды отопления, которые можно использовать в загородных домах, и определим лучший вариант с учетом трех вышеупомянутых показателей.
Отопление с помощью электричества
Ни для кого не секрет, что не все коммуникационные и инженерные сети доходят до загородных поселков. Но одна сеть присутствует всегда и везде. Это линия электропередач. Правда, о качестве поставки можно в большинстве случаев поспорить, но электроэнергия есть везде.
Поэтому обогревать дом с помощью электрического тока — это оптимальный вариант. При этом можно использовать такие отопительные приборы, как:
Масляные радиаторы
Электрические конвекторы
Тепловые вентиляторы
Инфракрасные излучатели
Электрические котлы для водяного отопления
Четыре первых варианта самые простые. Для их подключения достаточно только розетки. Такие устройства можно устанавливать в любом помещении и в любом его месте. Простота, удобство и безопасность — вот что для них характерно. А единственный минус — это квитанции, которые вы получите за потребляемую электроэнергию. Цифры в них будут немаленькие.
А вот с отопительным котлом, который работает на электричестве, проблем больше:
Во-первых, вам придется монтировать всю отопительную систему, куда входят трубы, радиаторы отопления, запорная арматура и всевозможные приборы для контроля и регулирования температурного режима.
Во-вторых, это сам котел. Стоит он не дешево, да плюс еще его обвязка и подключение. Так что без финансовых трат не обойтись.
Есть еще один момент, на который стоит обратить особое внимание. Подача электричества во многом зависит от качества проложенных линий и от мощности трансформатора. И отключения электроэнергии в большинстве случаев связаны именно с этими двумя факторами.
Первый чреват обрывом линий зимой. А если на всех потребителей не хватит мощности трансформатора, то котел будет работать неэффективно. Что можно предпринять? Вариант один — установить комбинированный котел, который работает, например, и на электричестве, и на дровах. Можно подобрать и другую комбинацию разных видов топлива.
Газовое отопление
Газовое отопление в частном доме
Если в вашем дачном поселке проведена газовая труба, то вы просто счастливчик. Вам здорово повезло, потому что газ — это идеальное топливо для загородного дома:
Во-первых, он является самым дешевым видом топлива.
Во-вторых, газовое оборудование отличается простотой эксплуатации. Не нужно постоянно контролировать температурный режим. Главное выставить датчик контроля температуры, который и будет регулировать температуру внутри дома. Конечно, это касается водяного отопления, где в систему установлен газовый котел.
Недостатками газового отопления являются высокая цена котла и всей системы. Кроме того, до начала монтажа необходимо получить разрешение на подключение к газовой трубе. А это порой бывает сделать сложнее, чем все остальное, связанное с газовым обеспечением.
И даже если труба проходит около вашего дома, вам все равно придется заказать проект, получить разрешение на подключение, подключиться и завести трубу внутрь дома.
Если водяное отопление вам не потянуть из-за больших денежных вложений, то можно установить печку — хоть кирпичный, хоть металлический (буржуйка) вариант. В этом случае расход газа будет больше, но это все равно окажется дешевле, чем использовать электрообогреватели.
Отопление дровами
Печное отопление
Дрова — самый старый вид топлива. Постепенно они теряют свою актуальность по ряду причин:
Дрова становятся недоступны как по цене, так и по поставкам.
Низкий коэффициент полезного действия печей, работающих на дровах.
Постоянное обслуживание. Подача дров производится вручную.
Неэффективная эксплуатация.
Однако все чаще дрова стали заменять другими видами твердого топлива. Например, углем, брикетами из торфа или опилок, паллетами и другими. Это упрощает процесс обслуживания и эксплуатации, но в любом случае, КПД и здесь не настолько высок, чтобы можно было говорить о качестве.
Солярка как вид топлива
Котельная в частном доме
Не все загородные жители рассматривают солярку в качестве топлива. Ведь с ней проблем больше всего:
Вам придется покупать котел со специальной горелкой.
Нужно будет где-то приобретать топливо и привозить его в специальных емкостях. Для хранения придется соорудить отдельно стоящий склад, соответствующий нормам и требованиям пожарной безопасности.
Пожарные станут вашими частыми посетителями.
Солярка — экологически грязное топливо.
Немалая цена.
Но как альтернативный вариант рассматривать солярку все-таки можно. У этого вида есть и преимущества. Основное — это высокая теплоотдача. Мощность, с которой нагревается прибор, несравнима ни с чем. Поэтому можно сэкономить само топливо, если грамотно установить нужную температуру.
Водяное отопление
Схема отопления в частном доме
С топливом разобрались. Теперь перейдем к водяному отоплению. Оно обеспечивает равномерное распределение тепла по всему дому. Да, оно дороже, монтаж его длится дольше, и придется приобретать большое количество материалов. Но все это в скором времени окупится за счет комфорта и уюта в доме.
Теперь к вопросу о том, как правильно провести отопление в частном доме, используя «водяную» схему. Все будет зависеть от типа схемы. Если вы выберете однотрубную горизонтальную систему, то нужно будет от котла протянуть трубу и к ней в последовательном порядке присоединить радиаторы отопления. При этом труба возвращается обратно к котлу. Такие схемы часто используют в одноэтажном строительстве, где они отлично себя показали.
Отопление загородного частного дома
Правда, у этого варианта есть недостаток. Обычно дальние батареи отапливаются хуже, потому что температура теплоносителя уменьшается от радиатора к радиатору. Но даже в этом случае есть способы, позволяющие избежать такой неприятности. Можно в дальних комнатах установить батареи с большим количеством секций или включить в систему циркуляционный насос.
А можно использовать двухтрубную систему, где вам не понадобятся ни насос, ни изменения в радиаторах. Правда, этот вариант более затратный, но не настолько, чтобы от него можно было отказаться. Такой способ отопления используют во всех видах домов. Эффективность и качество — вот его показатели.
Заключение
Рассказывать о том, как проводить отопление, можно очень долго. Ведь систем, с помощью которых производится нагрев помещений загородных домов — огромное количество. И сделать правильный выбор иногда бывает сложно. Но все равно придется.
Для начала выберите топливо. Оцените эффективность работы всей системы, а также экономический показатель. А если дело касается водяного отопления, то учтите еще и факторы, касающиеся схемы разводки трубопровода.
Как улучшить обогрев второго этажа | Руководства по дому
В большинстве домов на втором этаже есть спальни, в которых должно оставаться тепло и уютно в прохладную погоду, чтобы все хорошо выспались. Когда ваш второй этаж не нагревается так, как вам хотелось бы, некоторые простые методы могут помочь направить больше тепла на второй этаж. Тепло имеет тенденцию повышаться, поэтому второй этаж зачастую легче обогреть, чем первый.
Вентиляционные отверстия и двери
Закрытие стратегических вентиляционных отверстий в вашем доме может помочь увеличить тепло на втором этаже.Закройте вентиляционные отверстия в комнатах на нижнем этаже, которыми вы не часто пользуетесь или в которых есть несколько вентиляционных отверстий; например, в большой гостиной может быть три вентиляционных отверстия, но тепла достаточно, чтобы хватило только на одно. Закрытие вентиляционных отверстий помогает направлять больше нагретого воздуха к открытым вентиляционным отверстиям, поэтому убедитесь, что все вентиляционные отверстия наверху широко открыты. Кроме того, откройте все двери наверху, чтобы нагретый воздух поступал в каждую комнату. Когда вы закрываете вентиляционные отверстия в некоторых редко используемых комнатах внизу, закройте двери этих комнат, чтобы предотвратить потерю тепла из других комнат.Любые двери, которые закрывают вашу нижнюю часть от вашего второго этажа, например двери лестничной клетки, должны быть открыты, чтобы тепло поднималось вверх по лестничной клетке.
Герметичные воздуховоды
Тепло может выходить через стыки в воздуховодах. Заклейте все стыки фольгированной лентой или малярной мастикой. Не используйте обычную клейкую ленту на тканевой основе — хотя изначально она была разработана для герметизации воздуховодов, она не работает эффективно. Оберните один или два слоя ленты вокруг уплотнения в том месте, где трубопроводы соединяются с печью.Если вы видите другие стыки, например, где воздуховод разделяется на две части, также заклейте их лентой. Обычно это требует, чтобы вы заползли на чердак, поэтому будьте осторожны, наступайте только на балки, а не на гипсокартон нижнего потолка, так как он не выдержит ваш вес и вы, скорее всего, провалитесь.
Heat Loss
Дополнительная изоляция на чердаке над вторым этажом может помочь предотвратить утечку тепла из вашего дома. Если есть возможность добавить больше изоляции в ваши стены, это тоже может помочь, но потолок важен, потому что он удерживает тепло, выходящее из комнаты.Потолочный вентилятор может стать вашим лучшим другом зимой — нажмите выключатель на потолочном вентиляторе, чтобы вернуть горячий воздух в комнату. Большинство потолочных вентиляторов имеют одну настройку для подачи холодного воздуха вниз и одну для возврата горячего воздуха вниз в зависимости от угла наклона лопастей вентилятора. Кроме того, нанесите герметик на внутреннюю часть подоконников, чтобы сохранить тепло на втором этаже. Герметик имеет тенденцию разрушаться через несколько лет, поэтому его необходимо укрепить еще одним слоем.
Мансардные окна
Мансардные окна не только обеспечивают естественное освещение для вашего второго этажа, но и позволяют солнечному теплу согревать комнаты на вашем втором этаже.Это называется усилением солнечной энергии, и это способствует увеличению тепла в течение дня. Для дома, затененного с одной стороны, устанавливайте мансардные окна только на солнечной стороне дома, чтобы получить максимальное тепло, которое вы получите за свои инвестиции.
Другие опции
Если ваша печь недостаточно мощна для обогрева второго этажа, установите вторую печь, предназначенную для вашего верхнего этажа. Это дорогой вариант, но он дает больше всего тепла. Вы также можете установить безвентиляционные газовые камины в наиболее часто используемых комнатах или купить обогреватели.Что касается обогревателей, покупайте только те, у которых есть терморегуляторы, которые отключаются при достижении в комнате определенной температуры. У обогревателей должна быть функция безопасности, которая отключит их, если они упадут.
.
Как сэкономить на отоплении частного загородного дома | Своими руками
Цены на энергию растут из года в год, и проблема энергоэффективности устройств, которые мы используем, от автомобилей до смартфонов, становится все более актуальной. Но неэкономичное оборудование при желании можно поменять.
А как насчет домофона?
Для повышения уровня энергоэффективности загородного дома со сложной «начинкой» необходимо будет принять комплекс мер.
В идеале эту задачу следует решать еще на стадии разработки строительного проекта.Оптимальный результат будет достигнут только при грамотном проектировании конструкции, использовании современных теплоизоляционных материалов и качественном монтаже.
Когда дом будет построен, заменить теплоизоляцию или систему отопления будет сложно, к тому же это будет очень дорого. Тем не менее, есть возможность улучшить системы отопления, водоснабжения и энергопотребления на месте. Вот несколько рекомендаций по повышению энергоэффективности внутренних систем отопления.
См. Также: Экономия воды
ТАНЕЦ ОТ КОТЛА
Если используется магистральный газ, рациональнее заменить обычный (конвекционный) котел на конденсационный. Пожалуй, все владельцы загородных домов слышали о конденсационных технологиях. За счет более высокого КПД (до 107% от так называемого условно-расчетного по сравнению с 80-93% у обычных котлов) такие модели обеспечивают значительную экономию топлива.
А вот конденсационные аппараты рекомендуется применять в низкотемпературных системах отопления, в которых теплоноситель не нужно нагревать выше 65-70 ° С.Например, в системах с водяным подогревом полов. Желательно, чтобы температура теплоносителя, поступающего в котел (температура возврата), была в пределах 50 ° C, тогда в теплообменнике будет конденсироваться пар, что даст повышение КПД. Поэтому в коттеджах, отапливаемых с помощью водяных теплых полов, заменить конвекционный котел, скорее всего, не составит труда.
Когда радиаторы с теплоносителем, нагретым до 80 ° C или более, используются для отопления помещений, температура обратного потока, вероятно, будет слишком высокой, конденсации не будет, а эффективность конденсационного котла приблизится к эффективности обычных устройств.В любом случае перед заменой стандартного котла на конденсационный котел необходимо выполнить теплотехнический расчет системы, а также расчет работы, помимо разницы в стоимости конденсационных и обычных котлов, необходимо заменить дымоход и установить бак нейтрализатора конденсата.
ЭКОНОМИКА В РУБЛЯХ
Допустим, для отопления дома площадью 100 м ² необходимо 10 кВт мощности. Можно предположить, что сжигание 1 м3 газа даст нужные 10 кВт, следовательно, каждый час мы будем сжигать 1 м газа ³, а за пол года отопительного сезона «в трубу» вылетит примерно 4320 м ^{цена газа 3} около 26 тыс руб.(из расчета 6 рублей за 1 м ³). Если удастся сэкономить 15-20% топлива, то в этом случае экономия составит 4-5 тысяч рублей. на сезон.
Еще один вариант экономии газа (или другого вида топлива) — это оснащение котла погодозависимой автоматикой, которая может изменять режим отопления (и расход топлива) в зависимости от температуры на улице. В комплект оборудования входят датчики уличной и комнатной температуры, блок управления (контроллер), сервоприводы трехходовых клапанов насосно-смесительного агрегата.
Автоматика может быть поставлена на работающий котел, однако учтите, что не все модели поддерживают установку датчиков. Скажем, устаревшую технику вряд ли удастся автоматизировать. Однако практически все современные устройства известных производителей — Ariston, Bosch, Buderus, Viessmann — поддерживают работу с автоматикой.
Например, механические термостаты включения / выключения обеспечивают определенную экономию и комфорт, но они никогда не сравнятся с электронными датчиками, с помощью которых котел анализирует динамику температурных изменений и легко адаптируется даже к «нестандартным» ситуациям (например , когда проветривается праздничный дом или все комнаты).Цена на большинство электронных устройств составляет порядка 5-10% от стоимости котла, при этом они позволяют существенно, на 15-20%, снизить расход газа.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Установка котельной автоматики — это самый простой способ оптимизации затрат на отопление. Довольно большая часть энергии уходит на включение и выключение котла и превышение температуры в помещении. Обычно пользователь приходит к котлу примерно раз в месяц и настраивает его под погодные условия.В этом случае котел работает оптимально только в эти дни, потом энергия расходуется неэффективно. А благодаря автоматике, датчикам комнатной и уличной температуры отопление всегда может работать оптимально. Программатор или пульт дистанционного управления позволяет снизить температуру в периоды отсутствия хостов, что также снижает расход топлива. СЕРГЕЙ БУГАЕВ
Пользователь может самостоятельно установить простые датчики. Более сложная — электронная — должна быть настроена специалистом, но работа не займет 10 мин.
ОТКРЫТИЕ СЕКРЕТА БАЛАНСА
Очень часто эффективность системы отопления можно повысить за счет гидравлической балансировки системы. Неустойчивая система отопления обычно работает с избыточной мощностью, и домовладелец иногда регулирует комфортную температуру с помощью открытых оконных проемов, где уходит «лишнее» тепло. Регулировка расхода охлаждающей жидкости на всех радиаторах позволит сэкономить до 30-40% топлива.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЫЧНО
Эффективность обогрева по зонам также может быть увеличена за счет использования автоматического регулирования температуры обогрева помещения.Ведь поддерживать одинаковую температуру во всех комнатах круглосуточно неэкономично. В любом коттедже есть комнаты, которые не используются, температуру в них можно снизить до минимума, скажем с 18 до 13 ° С.
Optimal — это «дифференцированный» подход к отоплению. В этом случае можно разделить комнаты на несколько зон (контуров), выделить для каждой небольшой насос и настроить управление по показаниям датчика с помощью зонного контроллера. При этом потребуется перепроектирование трубопроводов, но при относительно невысокой стоимости полимерных или металлопластиковых труб затраты на переделку будут небольшими.
Современные электронные термостаты более экономичны, чем модели традиционной конструкции. Таким образом, комнатные термостаты Danfoss с функцией хронопропорционального управления регулируют периодичность и продолжительность переключений котла в каждом рабочем цикле. Благодаря им можно повысить эффективность использования конденсационных котлов на 5-10%, то есть снизить расход топлива.
См. Также: Экономия тепла в доме и поиск утечек тепла
«Классический» комнатный термостат запускает котел, когда температура в помещении опускается ниже заданного пользователем значения, а после достижения необходимого уровня — останавливается.Но в этот промежуток времени котел не работает постоянно, он периодически включается, как утюг.
Автоматика терморегуляторов с функцией хронопропорционального регулирования позволяет контролировать периодичность и продолжительность включений в зависимости от скорости изменения температуры воздуха. Таким образом, регулирование становится более плавным, почти исключается расход топлива и значительно повышается уровень комфорта.
ТОПИМ ДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Мы повсеместно применяем электронагреватели для локального «подогрева» воздуха в жилых помещениях.Например, холодными весенними или осенними вечерами включаем масляный обогреватель или конвектор. Однако электричество можно использовать гораздо эффективнее, в том числе для круглогодичного базового отопления. Для этой цели лучше всего подходят тепловые насосы типа воздух-воздух или воздух-вода.
Обычные кондиционеры — сплит-системы с функцией обогрева помещений — по сути, являются тепловыми насосами типа «воздух-воздух». Однако классические сплит-системы нельзя использовать в качестве отопительных приборов ни в коем случае в средней полосе России.
Но тепловые насосы нового поколения работают и при низких температурах. Поэтому наиболее логичным решением будет использование теплового насоса «воздух-вода», оптимизированного для бытовых условий.
Он более эффективен, экономичен, долговечен, не выйдет из строя навсегда, например, из-за замерзания наружного радиатора, имеет функцию погодозависимого регулирования системы отопления и другие полезные опции.
Тепловые насосы типа «воздух-вода» считаются одними из самых доступных решений, так как не требуют прокладки коллектора или бурения скважин на приусадебном участке.Низкопотенциальную тепловую энергию они получают непосредственно из атмосферного воздуха. По эффективности современные воздушные тепловые насосы не только уступают геотермальным, но иногда и превосходят их.
Таким образом, условный показатель эффективности некоторых моделей воздушных тепловых насосов достигает значения COP = 5 (1 кВт потребляемой электроэнергии дает 5 кВт тепла), что сегодня считается очень высоким.
Можно ли установить погодозависимую автоматику на работающий котел? Какие компоненты необходимо будет заменить, какая будет экономия и сколько будет стоить замена?
Проблему нужно рассматривать в зависимости от конкретной ситуации.Если теплогенератор поддерживает эти функции, но они не реализованы, то это просто настройка котла, датчиков и автоматики: изготовление котлов, регулировка отдельных отопительных контуров. Второй, универсальный, но более дорогой вариант — это установка отдельного контроллера, который будет выполнять погодозависимое регулирование (то есть формирование постоянной выходной температуры, а регулирование системы отопления — погодозависимое).
Этот способ чуть менее выгоден: с точки зрения комфорта и эффективности потребления тепла все будет хорошо, но погодозависимая генерация тепла тоже дает экономию — повышение КПД.В межсезонье, когда котлы могут работать при низких температурах, КПД возрастет, что недостижимо при втором способе. Что касается цен, то разброс огромен: от 10 тысяч рублей. за простейшие контроллеры до сотен тысяч рублей за современные модели. ИГОРЬ КЕНИГ
Как снизить расход газа и сэкономить на отоплении
© Автор: Б. Безель
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками Отопление коттеджа двухтрубная система отопления В …
Как замаскировать котел и счетчик в коридоре КАК И ЧТО ЗАКРЫТЬ НЕКРАСИВО …
Чертеж печи для строительства своими руками Как сделать своими руками просто. ..
Перенос котла на отопление из дома в сарай: плюсы и минусы Котельная в сарае своими руками…
Декорирование радиаторов своими руками — 2 идеи Расписные батареи в вашей квартире …
Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих где-то есть …
Монтаж арматуры для умывальника своими руками Установка умывальника своими руками …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Примеры теплопроводности
Теплопроводность, также известная как теплопроводность, — это процесс, при котором тепло передается внутри тела из-за столкновения соседних частиц.
Everyday Heat Conduction
Вот несколько примеров процесса теплопроводности.
Чугунная сковорода из холодного чугуна ставится на плиту. Когда плита включена, сковорода сильно нагревается из-за передачи тепла от горелки к сковороде.
Вы решили прикоснуться к ручке сковороды после того, как она проработала несколько минут, и теперь ручка тоже горячая. Это потому, что тепло проводилось через ту часть сковороды, которая контактировала с плитой, по всей остальной части сковороды.
Рубашку кладут на гладильную доску для глажки. Тепло от утюга передается к рубашке, что позволяет легко разгладить все неприглядные морщинки и сделать рубашку острой.
Двигатель автомобиля включается, и капот становится теплым из-за передачи тепла от двигателя к капоту автомобиля.
Кубик льда помещается в руку человека. Со временем тепло, передаваемое от руки мужчины к кубику льда, приведет к таянию льда.
Человек разводит костер, а затем передвигает горящие поленья кочергой. Тепло передается от горящих поленьев к кочерге, в результате чего конец кочерги становится раскаленным, если ее слишком долго оставлять в огне.
Когда молодая девушка выходит босиком на улицу в жаркий летний день, тепло от асфальта передается к ее ногам, и ее ступни становятся горячими.Это потому, что от асфальта к девушке передается тепло.
Мальчик берет со стола пенни, и на ощупь он очень холодный. Подержав его несколько секунд, тепло от его руки передается на металлическую монету.
Радиатор включается для обогрева дома в холодный день, и хозяин дома надевает на него шляпу. Шляпа становится теплее за счет отвода тепла от радиатора.
Мальчик кладет хот-дог на конец раскрытой металлической вешалки для одежды и начинает готовить его на огне.Через некоторое время вешалка начинает нагреваться из-за тепла, передаваемого горячим огнем по всей длине проволоки.
Когда кусок горячей лазаньи помещается на фарфоровую тарелку, тарелка через несколько минут будет теплой на ощупь из-за передачи тепла от только что приготовленной пищи к тарелке, на которой она стоит.
Мальчик заходит внутрь после игры в снежный день и прижимается к своей матери, чтобы согреться. Это потому, что тепло передается от тела его матери к его собственному посредством процесса теплопроводности.
Эти примеры теплопроводности разработаны, чтобы дать вам лучшее представление о том, как работает этот процесс. В следующий раз, когда вам станет холодно, вы можете применить практику теплопроводности к себе.
Кастрюля над пламенем печи в качестве примера теплопроводности.
Как это сделать юридически
Обновлено в мае 2020 г.
Большинство людей думают о домовладельцах и квартиросъемщиках, живущих в разных помещениях, но что насчет того, когда вы решите сдать в аренду комнату в своем доме? Когда вы это сделаете, вы станете арендодателем с такой же уверенностью, как если бы у вас было другое здание, которое вы бы полностью сдавали в аренду.
Тем не менее, правила и положения могут отличаться, когда речь идет об аренде комнат, где вы живете, и о сдаче в аренду всего имущества.В любом случае, чтобы быть успешным арендодателем, важно знать подробности. Без них у вас могут возникнуть проблемы с законом!
В случае, если вы решите, что хотите снять комнату, многие из тех же уроков, советов и процедур могут быть реализованы, чтобы гарантировать, что вы и ваш сосед по комнате арендатор ведете дела справедливо и законно.
Информация, содержащаяся в сегодняшнем руководстве, поможет вам стать законным арендодателем в вашей собственности с минимальными трудностями, пока вы зарабатываете дополнительные деньги.
Оглавление по сдаче комнаты в Вашем доме
Что собственно означает сдача комнаты в доме?
Если в вашем доме есть неиспользуемое пространство, сдача комнаты в аренду может быть хорошим способом заработать дополнительные деньги. Сдача комнаты в вашем доме может представлять собой настоящую спальню, место для свекрови или некоторую комбинацию спальни и ванной комнаты, а также доступ к кухне.
Независимо от того, какое место вы решите арендовать, знайте, что это означает, что в вашем доме будет жить еще один человек.Бывают моменты, когда вы прекрасно ладите, а также когда они, вероятно, в какой-то момент будут действовать вам на нервы.
Помните, что сдача комнаты в аренду отличается от субаренды, которая происходит, когда вы снимаете квартиру, которой не владеете, но сдаете ее в аренду кому-то другому, оставаясь при этом ответственным за аренду арендодателю.
Сдача комнаты в собственности, которой вы владеете, — это другая ситуация, которая больше связана с отношениями арендодателя и арендатора, чем с двумя арендаторами вместе.
Законно ли сдавать комнату в вашем доме?
Существует ряд условий, которые могут повлиять на то, можете ли вы даже сдавать место в своем доме, чтобы заработать дополнительные деньги.
Один из примеров может заключаться в том, что если у вас где-то есть квартира, и ваша ассоциация домовладельцев запрещает дополнительных жильцов, которые не являются членами семьи.
В некоторых муниципалитетах действуют правила и ограничения на аренду комнат в домах, поэтому убедитесь, что ваше желание сдавать в аренду неиспользуемое пространство будет соответствовать закону.
Как легально сдать комнату в аренду
В вашем городе также могут быть законы о зонировании, запрещающие жителям сдавать в аренду людям, не имеющим отношения к ним, без лицензии или разрешения. Также могут быть ограничения на количество посторонних лиц, которым домовладелец может сдавать в аренду; проверьте законы о зонировании вашего города, чтобы убедиться, что вы действуете законно.
В некоторых случаях могут быть условия для сдачи комнаты в аренду в вашем доме, например, если вашему городу требуется уникальный, независимый доступ на улицу для любого арендуемого помещения внутри дома.
В некоторых муниципалитетах вам может потребоваться пройти осмотр комнаты, прежде чем вы сможете сдать ее в аренду.
Убедитесь, что неиспользуемое пространство соответствует нормам, действующим в вашем регионе. В частности, проверьте следующие законы:
Местное законодательство
Городские постановления
Законы о зонировании
Законы штата
Применимые законы об ассоциациях домовладельцев
Сдам в аренду комнату в основном общежитии
После того, как вы определили, что можете легально сдать в аренду комнату в своем доме, вам нужно будет пройти через процесс подготовки комнаты и затем продвигать ее, чтобы найти подходящих арендаторов.Внимательно выполните следующие действия, чтобы убедиться, что все настроено правильно.
Шаг 1: Подготовка комнаты
В идеале, ваше неиспользуемое пространство должно быть пригодным для проживания с надлежащими системами отопления, электричества и водопровода.
Вы не можете отказать своему соседу по комнате в пользовании ванной, поэтому убедитесь, что вы указали, какая из них «принадлежит» арендатору.
Ваш арендатор также имеет право на неприкосновенность частной жизни, поэтому вы можете подумать об установке замка на двери спальни.
Таким образом, арендатор может убедиться, что его вещи находятся в безопасности, и при необходимости наслаждаться уединением дома. Ожидается, что арендаторам, которые платят арендную плату, будут предоставлены определенные гарантии в соответствии с законами о арендодателях, поэтому выполнение всех этих действий гарантирует, что вы соблюдаете закон.
Многие люди, желающие снять комнату, ищут меблированную.
Если вы решите сдать комнату в аренду в том виде, в котором она меблирована, убедитесь, что вы провели тщательную инвентаризацию, и вы и ваш новый сосед по комнате выполните пошаговый осмотр перед подписанием договора аренды.
Вы можете фотографировать мебель, стены, ковер и т. Д., Чтобы у вас обоих было визуальное представление о состоянии комнаты до заселения.
Шаг 2. Маркетинговые аспекты
Создайте своего идеального аватара соседа по комнате и установите стандарты, по которым вы будете выбирать арендатора. Будет ли это студент колледжа? Пенсионер? Кто-то без криминального прошлого?
Вы можете установить определенные критерии, для кого вы будете рассматривать, так же, как если бы вы арендуете всю недвижимость.
Помните о справедливом жилищном законодательстве
При создании аватара арендатора необходимо отметить одну важную вещь, которая предназначена исключительно для тех, кто снимает комнату или получает соседа по комнате. При выборе соседа по комнате Федеральные законы о справедливом жилищном обеспечении допускают некоторые исключения из традиционных защищенных классов.
Это означает, что когда речь идет об аренде комнаты в собственном доме, реклама соседа по комнате и выбор одного из них имеют определенные условия и исключения.
Закон
Федерального закона о справедливом жилищном строительстве не разрешает никому использовать дискриминационные выражения в рекламе арендатора или соседа по комнате. Однако вы можете указать в объявлении пол соседа по комнате.
Другими словами, если вы женщина, вы можете рекламировать арендатора-женщину, но не можете включать в объявление какие-либо другие квалификаторы.
Однако когда дело доходит до принятия решения о том, какого заявителя выбрать для проживания в вашем доме, новые судебные решения открыли дверь, позволяющую домовладельцам и арендаторам, ищущим соседей по комнате, выбирать на основе своих личных критериев, даже если это носит дискриминационный характер.
В 2012 году 9-й окружной суд постановил, что применение требования о недискриминации к выбору домовладельца или соседа по комнате было бы серьезным посягательством на частную жизнь.
Таким образом, при выборе соседа по комнате антидискриминационные положения FHA не применяются. Вы можете свободно выбирать себе нового соседа по комнате, даже путем дискриминации, из-за фактора общего пространства.
Поскольку выбор соседа по комнате увеличивает личный риск и влияет на качество жизни владельца, суд допускает более конкретные причины для выбора.Если бы вы продавали или арендовали целую квартиру отдельно от вашего собственного жилого помещения, то, конечно же, применялись бы законы о недискриминации.
Как сдать комнату в аренду
После того, как вы подготовили место и выяснили, какого типа соседа вы ищете, самое время создать объявление и опубликовать его. Учтите, что ваш арендатор может не искать вашу рекламу в обычных местах.
Обратитесь в жилищное агентство кампуса колледжа или в газету колледжа или в центр для пожилых людей для одинокого человека, ищущего комнату.Так как вы, например, не привлечете семью, вы можете сосредоточиться на более узком маркетинговом подходе, чем на широкой сети.
Расскажите о себе друзьям и семье, потому что нетворкинг часто дает хорошие результаты. Как всегда, хорошая проверка арендаторов неоценима и избавит вас от многих проблем в будущем. Вы можете провести обследование самостоятельно или воспользоваться профессиональными услугами за разумную плату.
Одна вещь, которую нужно попросить в ситуации аренды комнаты / соседа по комнате, — это получить рекомендации для предыдущих соседей по комнате, если заявитель желает.Совсем другое дело — узнать, с кем человек живет от бывшего партнера по жизни, чем спросить домовладельца, который, вероятно, не знает, каков этот человек изо дня в день.
Как проверить соседа по комнате
Если вы сдаете комнату в аренду, очень важно, чтобы у вас в доме был хороший съемщик. Вы не только хотите быть уверены, что они будут платить за квартиру, но также должны помнить, что обычные проблемы арендатора усугубляются, когда вы делите дом с арендатором.Вы будете делить общие зоны, поэтому проверка еще важнее.
В нашем руководстве по отбору арендаторов вы узнаете, как найти хорошего арендатора.
Чтобы сделать это правильно И на законных основаниях, вам необходимо начать с совместимого приложения для аренды, которое дает вам (домовладельцу) разрешение на проверку биографических данных и контактные ссылки.
После того, как предложенный арендатор заполнил заявку, следует выполнить полную проверку данных.
Мы можем сделать это для вас прямо здесь, в RentPrep.
Ознакомьтесь с нашими пакетами и ценами, нажав здесь.
Составление договора аренды помещения в моем доме
Договор аренды комнаты в частном доме должен во многом отражать то, как законы арендодателя-арендатора требуют, чтобы любой другой договор аренды выглядел. Да, даже при аренде комнаты в собственном доме было бы разумно заключить договор аренды, в котором оговаривалось бы, что ожидается от соседа по комнате и каковы ваши обязанности как домовладельца.
Хотя во многих штатах устное соглашение об аренде считается юридическим и обязательным, гораздо разумнее оформить все в письменном виде и подписать его обеими сторонами.
Таким образом, если в будущем возникнут какие-либо конфликты или проблемы, у вас обоих будет ресурс, который можно использовать.
В соглашении об аренде комнаты должны быть указаны подробности ваших ожиданий от соседа по комнате. Вот 5 вещей, которые должны быть включены в договор аренды в дополнение ко всем общим требованиям договора аренды:
1.Срок действия аренды . Договоры аренды обычно заключаются на один год, но если вы сдаете в аренду студенту колледжа, вы можете рассмотреть возможность аренды на 9 или 10 месяцев, чтобы она совпадала с учебным годом. Или, если вы хотите заключить 6-месячный договор аренды, чтобы узнать, как вам нравится сдавать комнату в своем доме, это тоже прекрасно.
2. Определение общих частей . Аренда комнаты означает, что арендатор может рассчитывать на уединение в своей собственной комнате, но общее пространство между вами может привести к некоторому конфликту в будущем, если не будет обсуждаться заранее.Если арендуемое помещение не является квартирой в стиле свекрови в вашем доме, вашему арендатору, как правило, потребуется доступ к кухне, ванной, прачечной и даже гостиной. Парковка на подъездной дорожке и использование заднего двора или балкона также должны быть частью обсуждения. Укажите также, какие пространства запрещены. Убедитесь, что в вашем договоре аренды четко изложены правила и положения, касающиеся всех общих частей.
3. Коммунальная ответственность . Если вы сдаете в аренду комнату в своем доме, вы не захотите передавать коммунальные услуги арендатору.Вместо этого оплачивайте коммунальные услуги самостоятельно и немного повышайте арендную плату, чтобы покрыть долю арендатора. Однако некоторые домовладельцы могут захотеть разделить коммунальные услуги пополам или попросить арендатора оплатить одну коммунальную услугу, например, кабель или Интернет. Вам просто нужно будет проанализировать свою ситуацию и понять, что лучше для вас.
4. Правила дома . Дайте понять, чего вы ожидаете от арендатора, особенно в отношении шума, ночных гостей, домашних животных и длительного отпуска.Поскольку вы, по сути, будете жить с соседом по комнате, вы можете устранить множество путаницы и серых зон, предоставив заявителям четкий список домашних правил, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо проблемы с жизнью в соответствии с вашими стандартами. Убедитесь, что выбранный вами арендатор получил копию правил, и при необходимости обращайтесь к ним, если ваш сосед по комнате не соблюдает их.
5. Установить размер арендной платы и депозита . Укажите арендную ставку, срок оплаты и сумму гарантийного депозита в договоре аренды и сообщите арендатору, что в случае просрочки аренды процесс выселения работает так же, как если бы вы сдавали в аренду отдельное имущество.И наоборот, вы также несете ответственность за соблюдение закона, когда дело касается официальных уведомлений, технического обслуживания и возврата залога.
Налоги при сдаче комнаты в вашем доме
Любая арендная плата, которую вы получаете, является налогооблагаемым доходом.
Однако вы сможете потребовать возмещения расходов и вычетов при аренде комнаты, на которую вы не могли претендовать ранее.
Если необходимо заменить ковер, вы сможете вычесть стоимость нового ковра в арендуемой комнате.
Если вы планируете сдавать в аренду свободную комнату в своем доме, вам нужно выяснить площадь этой комнаты и ее процентную долю в вашем доме.
Если у вас дом площадью 2500 квадратных футов, а площадь комнаты, которую вы сдаете в аренду, составляет 500 квадратных футов, это будет составлять 20% вашей площади в квадратных метрах.
Доля процентов по ипотеке, коммунальных услуг или налогов на недвижимость, причитающихся вашему соседу по комнате, составляет одну пятую. Эти расходы вычитаются как расходы на аренду по Приложению E.[источник: H&R Block]
Варианты субаренды в квартирах колледжа
Конечно, в студенческом городке вы также сталкиваетесь с очень высокой вероятностью того, что многие из ваших арендаторов захотят вернуться домой на летние каникулы, в результате чего у вас останется много вакансий. Конечно, поэтому договоры аренды и аренды в студенческих городках заключаются на 12 месяцев, а не на 9 месяцев, так что вы получаете гарантию на эти 3 летних месяца полной арендной платы.
Это не означает, что ваши жильцы все равно не пойдут домой.Вы можете заработать много доброй воли, просто посоветовав арендаторам студенческого возраста, которые хотят вернуться домой, найти людей, которых они тоже могут сдать в субаренду. Это обычная практика в городах, где учатся тысячи студентов студенческого возраста.
Идея довольно проста: как арендодатель или управляющий недвижимостью вы можете согласиться на договор субаренды между вашим арендатором и его субарендатором. Конечно, можно и отказаться. Ваш арендатор по-прежнему несет финансовую ответственность за всю причитающуюся вам арендную плату, и он будет нести ответственность за любую неуплату.
Однако в долгосрочной перспективе вам будет лучше, если вы поможете своим арендаторам найти субарендаторов.
Скорее всего, они вернутся, когда школа снова откроется. Вы также получите выгоду от проживания в квартире в течение трех месяцев, пока ваши арендаторы уехали.
Вы можете быть поражены тем, как быстро квартира разваливается, когда в ней никого нет. Вам придется больше заниматься уборкой и обслуживанием, если вы не заполните пространство субарендатором.
Это всего лишь часть бизнеса.
Часто задаваемые вопросы: Сдача комнаты в доме
Сколько мне нужно платить за аренду комнаты в моем доме?
Первое, что вам следует сделать, это посмотреть на любую сопоставимую арендную плату в вашем районе. Посмотрите, есть ли аналогичные ситуации, когда домовладелец сдает в аренду отдельную комнату. Это даст вам лучшее представление о рыночной арендной плате для соседей по комнате.
Затем посмотрите на традиционную арендную плату в вашем районе и сравните, как складывается ваша ситуация с арендой.
Арендатор, которого вы ищете, не может позволить (или не хочет платить) студию с одной спальней. Зная это, вы должны быть оценены значительно ниже этих вариантов с одной спальней, чтобы побудить арендатора остаться в вашей собственности в качестве соседа по комнате.
Могу ли я сдать комнату в доме другу?
Это сложная ситуация, потому что вы стираете границы между арендодателем и друзьями.
Некоторые домовладельцы считают это одним из главных грехов управления недвижимостью и советуют никогда не сдавать в аренду другу.
Плюсы в том, что вы имеете представление о том, кто этот человек и как они будут обращаться с вашей собственностью.
Обратной стороной является то, что вы привносите в свою дружбу финансовую составляющую. Что произойдет, если они задержат арендную плату или возникнет спор о повреждении аренды? Было бы удобно попросить их заплатить за квартиру, если они опоздают?
Многие арендодатели скажут вам, что после тщательной проверки лучше сдать квартиру незнакомцу. В отношениях будут четкие границы, и вам будет легче рассматривать свой доход от аренды как бизнес.
Является ли Аренда комнаты налогооблагаемым доходом ?
Да, любой доход от аренды комнаты (в США) является налогооблагаемым доходом. Однако, если вы сдаете комнату в аренду менее чем на 15 дней, это не применяется, если вы сами используете резиденцию в качестве основного жилья не менее 15 дней.
Следует ли указывать всех взрослых в договоре аренды?
Разумно получить каждому взрослому жителю договор аренды или аренды.Несоблюдение этого правила может привести к проблемам с волосами в будущем. Например, вам нужно обслуживать арендаторов при возникновении потенциальных юридических проблем. Если в квартире трое жильцов, но только один находится в аренде, и вы никогда не сможете найти их дома, вам будет сложно начать процесс выселения.
Это еще можно сделать, но это сложнее и требует много времени. Однако если бы вы взяли в аренду всех людей, живущих в квартире, вы могли бы обслуживать любого из них.
Как выселить соседа моего арендатора по комнате?
Если ваш арендатор добавил соседа по комнате, не посоветовавшись с арендодателем или не договорившись об аренде, вы можете выселить обе стороны.
Если договор аренды содержит конкретное положение об уведомлении, домовладелец должен действовать в соответствии с ним как можно скорее, уведомив нынешних арендаторов о том, что им придется покинуть помещение.
Если в договоре аренды отсутствует положение об уведомлении, домовладелец может быть вынужден уведомить об этом в соответствии с законами штата, в котором находится недвижимость.В этих ситуациях уведомление может быть продолжительностью периода выплаты арендной платы или дольше.
У арендодателя может быть возможность добиваться выселения на том основании, что в квартире проживают неутвержденные арендаторы, если договор аренды допускает выселение на этом основании.
Как я могу легально сдать в аренду комнату в моем доме?
Чтобы легально сдать комнату в своем доме, вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что местные законы и разрешения на зонирование позволяют вам сдавать в аренду комнату в вашем доме; В некоторых городах или ТСЖ есть ограничения для всех, кто не является семьей, проживающей в собственности.
2. Убедитесь, что помещение правильно настроено для сдачи в аренду, включая все необходимые меры безопасности, такие как выходное окно или огнетушитель, если это необходимо.
3. Рекламируйте комнату недискриминационным образом и тщательно проверяйте жильцов, чтобы найти подходящие.
4. Заключите договор аренды, включающий правила дома, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.
5. Платите налоги по мере необходимости и следите за тем, чтобы с вашего арендатора не взимались завышенные суммы налогов или любых других коммунальных платежей.
Чтобы узнать больше обо всех этих шагах, вернитесь к началу сегодняшней статьи. Оттуда вы можете перейти к каждому разделу, чтобы узнать больше о том, как правильно, законно и легко сдать в аренду комнату в вашем доме.
Можно ли сдать комнату в доме по обычной ипотеке?
Большинство кредитных компаний позволяют вам сдавать в аренду комнату в вашем доме, пока у вас есть ипотечный кредит, но правила будут отличаться в зависимости от ваших конкретных условий кредитования.Проконсультируйтесь со своей кредитной компанией, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила, прежде чем приступить к вопросу аренды комнаты.
Сколько я могу взимать за аренду комнаты в моем доме?
Теоретически вы можете брать столько, сколько хотите за аренду комнаты; Большинство домовладельцев устанавливают свои цены где-то ниже местных цен на однокомнатную квартиру-студию, чтобы привлечь подходящих арендаторов. В некоторых городах или в законах штата могут быть установлены ограничения на сумму, за которую вы можете сдавать аренду, но в большинстве случаев арендатор и арендодатель должны согласовывать цену.
Какие права я имею при аренде комнаты?
Законы о арендодателях и квартиросъемщиках применяются к аренде комнат так же, как они применяются к аренде недвижимости. И вы, и ваши арендаторы будете иметь эти права в соответствии с вашими местными законами и законами штата; любые непонятные моменты, которые необходимо прояснить из-за общего пространства, должны быть указаны в договоре аренды.
Как защититься при аренде комнаты?
Сдавая комнату в своем доме, убедитесь, что вы делаете следующее, чтобы защитить себя и свои финансы:
Иметь подробный и полный договор аренды
Экран арендаторов правильно
Узнайте, имеете ли вы право на дополнительную страховую защиту
Выполните пошаговые инструкции по въезду и выезду, чтобы проверить наличие повреждений
Должен ли я сообщать о доходе от аренды комнаты?
Да; Доход от аренды, полученный от сдачи комнаты в аренду вне вашего дома, по-прежнему необходимо указывать как доход.Получаемая вами арендная плата считается доходом и должна указываться за год, в который вы ее получили, даже если период аренды охватывает другой год.
Можно ли сдать комнаты в частном доме?
Вы можете сдавать комнаты в частном доме, если вы проживаете там в большинстве районов; если вы там не живете, вам нужно будет проверить свои местные ограничения, чтобы узнать, можно ли сдавать комнаты индивидуально. Многие районы ограничивают количество семей, которые могут занимать дом, или требуют, чтобы такой тип арендной ситуации был зарегистрирован как пансион.Чтобы убедиться в этом, проверьте свои местные законы.
Как сдать комнату: все окупается
У вас будет гораздо меньше проблем, если вы воспользуетесь этой фразой, которая должна быть мантрой каждого домовладельца: «Относитесь к этому как к бизнесу».
Ужасные истории, которые исходят от домовладельцев, которые сдают в аренду неиспользуемое пространство в своих домах, часто можно избежать, если рассматривать эту ситуацию с арендодателем / арендатором как с любой другой.
Письменные договоры аренды, проверки, техническое обслуживание, денежные средства и даже выселение — все это часть работы арендодателя, и это не должно меняться, если арендатор живет в вашем собственном доме или в отдельной арендуемой собственности.Следуйте инструкциям о том, как правильно сдать комнату от начала до конца, и у вас будет гораздо более успешный опыт.
Сдать комнату в вашем доме может быть отличным опытом и отличным способом заработать дополнительные деньги, если вы найдете время, чтобы сделать это правильно. Тщательно проработайте настройку аренды, рекламу, просмотр и подписание договора, чтобы обеспечить наилучшую возможную ситуацию с арендой.
.

Вопрос, для чего необходим циркуляционный насос в системе отопления частного дома, сегодня встречается не так часто. Потребители давно поняли, что этот небольшой прибор решает многие проблемы, связанные с эффективной работой отопительной системы в целом.

Может, но ввиду того, что строящиеся загородные частные дома становятся все больше в размерах, а соответственно схемы разводки трубных магистралей становятся все сложнее, теплоносителю все труднее преодолевать конфигурации трубных схем. И в таких домах без циркуляционного насоса просто не обойтись.

Под действием насоса теплоноситель быстрее проходит по всему контуру системы отопления, возвращаясь в нагревательный котел. При этом его температура не будет низкой. А значит, нагревать не сильно охлажденный теплоноситель будет проще. Меньше затрат на потребление топлива.

Для естественной циркуляции теплоносителя необходим большой его объем, чтобы в массе своей он смог держать необходимую температуру. Соответственно для нормальной работы отопительной системы в частном доме понадобятся трубы с большим диаметром, радиаторы с широкими полостями, запорная арматура под стать трубам.

Для системы, в которой установлен насос, нет необходимости держать большой объем теплоносителя. Поэтому можно спокойно использовать трубы и запорную арматуру с меньшим диаметром. А это снижение цены на все изделия и экономия на материалах.

В принципе, недостаток у такого отопления всего лишь один – это энергозависимость. Работает устройство от электрического тока. Во-первых, это пусть и небольшие, но затраты. Во-вторых, при отключении подачи тока насосный агрегат перестает работать.

Сделать правильный расчет, если вы в этом деле неспециалист, очень сложно. Здесь приходится учитывать сложность схемы разводки трубных магистралей, количество радиаторов и запорной арматуры, мощность отопительного котла, материалы, из которых изготовлены трубы и другие приборы отопления. Поэтому этот этап лучше всего переложить на плечи профессионала.

От трубы обратного контура, которая входит в котел (именно этот участок и является местом установки прибора) необходимо замерить расстояние до верхнего края радиатора второго этажа. Это и будет напор насосного устройства. По сути, получится так:

Для этого необходимо знать отапливаемую площадь частного дома. Для примера пусть будет 200 м². Чтобы в частном доме было тепло, необходимо придерживаться соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². То есть, вам потребуется 20 кВт.

Следующий показатель – разница температур на подающем и обратном контуре. Специалисты рекомендуют в пределах 10 °C. То есть, если на выходе из котла температура теплоносителя будет +70 °С, то при входе +60 °С. Теперь проводите вот такое математическое действие: 20:10=2. Это и есть мощность насоса, измеряемая в м³/ч.

Насос устанавливается на обратке рядом с отопительным котлом. Это делается с одной-единственной целью – снизить температурные нагрузки на уплотнители, манжеты и прокладки, которые используются в конструкции самого агрегата. Под действием высоких температур они быстро выходят из строя.

Существует два типа устройств: с мокрым ротором и сухим. Обычно первый вариант это маломощные насосы, используемые для отопления небольших частных домов. Его врезают прямо в трубопровод, соединяя с двух сторон резьбой. Второй – это более мощная установка. Такие насосы чаще всего соединяются при помощи фланцев.

Обязательно устанавливается байпас. Это труба, которая соединяет трубопровод, минуя насосную установку. На байпас обязательно монтируется вентиль. Он перекрывает течение теплоносителя, когда работает насос. И открывает, когда прибор перестает работать или в процессе ремонта. То есть, байпас работает в экстренных случаях, чтобы отопление не прекращалось, если остановился сам насос.

Вопрос, как выбрать, затрагивает не только технические характеристики прибора. Чаще всего под ним потребители понимают марку или производителя. Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент. Здесь и зарубежные аналоги, и отечественные. Вот только несколько моделей.

Обе марки производят насосы, которые соединяются с трубопроводом фланцевым соединением.
Итак, зная марки и модели, предлагаемые производителями, можно правильно выбрать насос, учитывая не только его технические характеристики, но и цену.

Замкнутые контуры отопления нуждаются в принудительном движении теплоносителя. Это обеспечивается установкой насоса в систему отопления частного дома. Основным элементом прибора является металлический мотор или ротор, установленный в корпусе. Материалом изготовления кожуха обычно выступает нержавеющая сталь, а подача нагретой воды осуществляется благодаря крыльчатке, расположенной на валу ротора. Работа всей конструкции стимулируется электрическим двигателем.

Роль насоса в системе заключается в заборе воды с последующей ее подачей под напором в трубопровод. Это становится возможным за счет центробежной силы, которая образуется при вращении крыльчатки. Залогом эффективности насоса является успешное преодоление сопротивления различных элементов отопительного контура (батареи, трубопровод и пр.).

Автономные отопительные системы могут комплектоваться различными моделями циркуляционных насосов, которые можно разделить на две группы – сухие и мокрые. Определиться с тем, какой насос поставить на отопление, поможет информация о каждой из разновидностей.

Особенностью насосов первой группы является отделенность мотора и рабочей части (для этого имеются уплотнительные кольца). Материалом изготовления выступает нержавеющая сталь. В рабочем состоянии насоса, кольца имеют необходимую подвижность, что создает очень тонкую герметизирующую пленку воды (она находится между кольцами).

Качество герметизации гарантируется разницей атмосферного и внутреннего давления. Для «сухого» агрегата характерен довольно громкий шум при работе, что нужно учесть перед тем, как правильно поставить насос на отопление. Уровень КПД насосов этой группы обычно достигает 80%. В системах отопления могут применяться три разновидности «сухих» агрегатов – горизонтальные, вертикальные и блочные.

В первом случае позиционирование электрического мотора осуществляется по горизонтали, с установкой нагнетательного патрубка на корпус прибора, а всасывающего – на вал (с лицевой стороны). Вертикальные насосы имеют одноосевое размещение патрубков, с вертикально установленным двигателем. Блочные циркуляционные установки подают нагретый теплоноситель в радиальном направлении, всасывая его по осевой линии.

Обслуживать насосы сухого типа довольно непросто, что предусматривает регулярную смазку всех деталей специальным веществом. Если этим пренебречь, будет наблюдаться быстрый износ торцевых уплотнителей, с угрозой прекращение работы оборудования. Монтаж насоса в систему отопления рекомендуется осуществлять в чистых помещениях, так как пыль заметно усложняет работу «сухого» оборудования (происходит т.н. процесс «завихрения»).

В устройствах этой группы функция смазки выполняется непосредственно теплоносителем — установка насоса в отопление частного дома предполагает погружение крыльчатки и ротора в воду. Проблем возникает на порядок меньше, так как подключить циркуляционный насос «мокрого» типа значительно проще. Материалом для корпуса здесь обычно выступает латунь или бронза, а статор и ротор дополнительно разделены между собой нержавеющей мембраной (стаканом).

Благодаря этому обеспечивается необходимый уровень герметизации агрегата, в особенности в этом нуждаются те его части, через которые проходит электрический ток. Автономные системы чаще комплектуются «мокрыми» приборами. Особенно эффективно изделия данного типа помогают решить вопрос, как установить циркуляционный насос в систему отопления небольшого объема. Что касается крупных площадей, то их «мокрые» приборы обеспечить не в состоянии из-за малой производительности (не более 50%). Такой низкий КПД объясняется сложностью герметизации стакана. Выходом из подобной ситуации является использование системы отопления с двумя насосами.

Перед тем, как поставить насос в систему отопления, нужно определить уровень расхода воды. Сделать это несложно, так как он находится в прямой зависимости от мощности отопительного котла. К примеру, газовый котел на 20 кВт выдает не более 20 литров нагретой воды в час. Степень напора насоса составляет 5 см/м трубопровода. Чем длиннее контуры, тем более мощный потребуется аппарат. Особую роль играет толщина труб: чем она меньше, тем больше возрастает сопротивление.

Трубы на 0,5 дюйма способны пропускать 5,7 л воды в минуту, если используется стандартная скорость движения теплоносителя (1,5 м/с). Подбирая диаметр труб, рекомендуется обращать внимание на самые экономичные варианты. Для подсчета расхода насоса используется формула N/t2-t1. Т1 здесь – температура теплоносителя в обратке (чаще всего это — +65-70 градусов). Т2 – температура воды на выходе из котла (примерно +90 градусов). N – это мощность котла, которую обычно указывают в паспорте. Для определения напора работы циркуляционного насоса в системе отопления используются стандартные международные параметры. Предполагается, что кВт мощности циркуляционного насоса в состоянии обеспечить полноценный обогрев 1 м2 жилплощади.

Чаще всего применяются две схемы подключения насоса отопления – двухтрубная и однотрубная. Для первой из них характерно наличие значительных температурных перепадов, при переменном потреблении теплоносителя. Второй вариант обеспечивает небольшой перепад температур и более стабильный расход. Монтажные работы облегчаются наличием пошаговой инструкции, как ставить насос в систему отопления, которая прилагается к прибору. В ней содержится подробное описание каждого шага процедуры установки всех элементов арматурной группы. Насос можно монтировать только после того, как вода из системы будет слита. Довольно часто контур нуждается в дополнительной чистке, так как функционирование системы отопления характеризуется постепенным накоплением различного мусора, снижающего эффективность ее работы.

Лучше всего разместить циркуляционный насос на обратной трубе, сразу за котлом. Такое положение прибора предохраняет открытую отопительную систему от закипания. Это иногда происходит, если установленный на подаче аппарат провоцирует появление вакуума. Преимущество размещения насоса на обратке заключается также в том, что прибор в таком случае будет перекачивать не очень горячий теплоноситель.

Обустройство обвода (его еще называют байпасом) на участке, где будет стоять аппарат. Сечение обводки должно быть меньше диаметра основного трубопровода.

Установка насосного вала, с дальнейшим размещением поверх него клеммника. Вал должен быть сориентирован строго по горизонтали.

По обеим сторонам насоса монтируются шаровые краны.

Установка фильтра. Если этот момент упустить, агрегат будет постоянно забиваться, что неблагоприятно скажется на длительности и эффективности его работы.

Монтаж автоматического или ручного выпускного клапана. Он должен размещаться поверх обводного контура, что позволит бороться с воздушными пробками в системе, которые появляются на регулярной основе.

Установка арматуры на входы и выходы циркуляционного насоса.

Отопительные системы открытого типа дополнительно комплектуются расширительным баком (закрытые сети в этом элементе не нуждаются). Завершается правильная установка насоса в систему отопления обработкой качественным герметиком всех соединений. После этого на оборудование подается электрическая энергия (для бытовых циркуляционных насосов необходимо 220 Вт). Тестирование установленного насоса рекомендуется проводить с постепенным наращиванием мощности. Если на каком-то из соединительных узлов будут замечены протечки, их нужно осторожно подтянуть.

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с некоторыми проблемами, касающимися обогрева их жилищ. Установка дополнительного насоса в систему отопления поможет решить вопросы с неравномерным распределением тепла в трубопроводе.

Н — обозначение напора, способности прибора поднимать жидкость на определенный уровень. Параметр измеряется в метрах.
Q – расход жидкости в системе отопления за определенный промежуток времени, рассчитывается в м3.
Эта величина равна параметру мощности котла. От диаметра труб зависит расход теплоносителя.

Циркуляционное оборудование не предназначено для подъема воды, поэтому, приобретая его, нужно обращать внимание именно на параметр Q. Если котел не оборудован насосом, то расход жидкости необходимо рассчитать. В современные отопительные приборы уже встроен подобный агрегат.

Покупать агрегат большой мощности не имеет никакого смысла: применять его в полную силу все равно не будут. К тому же такой аппарат слишком шумный. Длина трубопровода определяет мощность нагнетающего оборудования: на каждые 10 м трубопровода от него необходимо 0,6 м напора. Кольцо длиной 100 м будет работать качественно и продуктивно при напоре насоса 6 м.

В оборудовании первого вида контакт ротора с теплоносителем не предусмотрен. Уплотнитель, используемый в таком приборе, герметично отделяет сам насос от мотора. КПД этого оборудования – 80%, поэтому его целесообразно применять при постоянной перекачке большого количества жидкости.

Ротор мокрых насосов находится в теплоносителе, перекачкой которого они занимаются. Вода охлаждает движок. Входящий в конструкцию статор служит для подхода электричества. У насосов с «мокрым» ротором масса плюсов: долгий срок эксплуатации, редкое техническое обслуживание, малое шумообразование, небольшие размеры, простота замены блоков.

Монтаж, производимый на байпас (установленная между прямой и обратной проводкой отопительного радиатора перемычка, отрезок трубы), требует предварительной проверки способности прибора выдерживать сильный напор горячей воды.

Отопительная система может быть сделана из металла или экопласта. Разницы нет никакой для монтажа насосного оборудования. Его вставляют путем обвода. Если трубопровод выполнен из металла, то можно приобрести готовую конструкцию для обвода главной магистрали.

Во-первых, естественная циркуляция теплоносителя восстановится, если перекрыть один из них. Во-вторых, можно произвести ремонт или замену циркулирующего оборудования, если перекрыть оба крана, при этом сливать воду из системы не нужно.

Насосный прибор в конструкциях с принудительной циркуляцией начинает функционировать при включении теплового реле. Чтобы дополнительный и встроенный агрегаты работали одновременно, нужно первый также подключить к реле или же ко второму параллельным способом.

Довольно часто случается, что старая отопительная система, работающая на принципе естественной циркуляции теплоносителя — воды, перестает справляться с обогревом дома. Иногда, отопительная система изначально спроектирована неправильно и требует намного больше топлива (газ, уголь, дрова и т.д.). Возможно Вы этого и не замечали, но сравнив затраты топлива на обогрев похожего дома у соседа — понимаете, что «где то что-то у Вас неправильно». Можно ли увеличить КПД существующей отопительной системы без больших затрат. В большинстве случаев — да.

Одной из причин уменьшения КПД отопительной системы может быть постепенное изменение схемы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках. Система с естественной циркуляции должна иметь уклон по всей длине магистрали. Уклон этот может измениться уже через год-два после постройки дома в результате просадки фундамента.

Современные циркуляционные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы с естественной циркуляцией и придания ей жизнеспособности и второй молодости.

Почти всегда, после установки насоса в систему отопления, Вы получите прирост КПД котла. Кроме того помещение нагревается в несколько раз быстрее и равномерно. Особенно ощутимо в межсезонье, когда котел включается не постоянно а по необходимости. Все помещения будут прогреваться быстро и равномерно. Все это экономит затраты топлива и довольно существенно.

увеличение КПД системы;

быстрое прогревание воздуха во всех помещениях, увеличение отапливаемой площади;

выравнивание температурных показателей в трубопроводе;

исключение завоздушенности труб;

уменьшенный расход топлива;

возможность установки полотенцесушителей, термостатов;

применение труб малого диаметра;

небольшая стоимость оборудования и установки.

Единственный минус такого решения, это зависимость работы насосного оборудования от электричества, но проблема, как правило, решается подключением ИБП для циркуляционного насоса.
Другой способ — установка насоса по байпасной схеме. Тогда при отсутствии электричества Вы можете переключиться на работу контура без насоса. Эта схема подробнее будет рассмотрена ниже.

Установка насоса в систему отопления частного дома оправдана как при создании новой, так и при модификации уже существующей системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивают более быстрый и равномерный прогрев всех участков водяного контура, независимо от удаленности от водогрейного агрегата.

Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше всего на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос желательно по байпасной схеме – это обводной участок магистрали, предусматривающий возможность переключения отопительной системы на естественную циркуляцию, в обход насоса.

Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто имеются в продаже на рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу. Достаточно измерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и фильтром, предназначенный для установки насоса. Он должен составлять 180 миллиметров.

Стандартный размер циркуляционного насоса составляет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Важно! При использовании байпасной схемы для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

Больше всего склонны к засорению стальные трубы. Это обусловлено их шероховатой поверхностью, которая с годами становится только всё более неидеальной. Полипропиленовые, пластиковые, оцинкованные трубы более гладкие и менее восприимчивы к оседанию на них ржавчины – её просто смывает потоком теплоносителя.

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод, вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины.

Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны. Для небольших домов (да и для больших тоже) существует упрощенные и доступные даже для полностью неподготовленных людей методики расчета. В интернете довольно много методик — выбирайте какая вам больше нравится и рассчитайте параметры для выбора насоса.
Тепловую мощность уже существующей отопительной системы определить еще проще – посмотрите ее на шильдике отопительного котла.

По производительности котла. Расчет циркуляционного насоса для системы отопления частного дома выполняют, принимая во внимание, что 1 кВт мощности водогрейного оборудования соответствует коэффициенту пропускной способности равной 1 л/мин. Соответственно, для котла на 25 кВт, потребуется установить насос с показателем от 1500 л/час.

Расчет напора циркуляционного насоса системы отопления. В технической документации указывается параметр напора в метрах водяного столба. По данному параметру можно определить длину водяного контура и подсчитать необходимое количество насосов в системе.
Считается, что для 10 п.м. трубопровода, необходимо 0,6 м напора водяного столба. Оптимальный выбор насоса для 1 этажного дома — это стандартные модели с 6 м. в. ст. Станции подойдут для помещений с трубопроводом до 100 п.м.
Если напора недостаточно, устанавливают второй насос или подбирают более мощную модель. Этот же принцип расчетов используют при выборе насоса для 2-х этажного дома.

N – мощность теплогенераторной установки. Если нет шильдика, очень и очень приближённо можно взять за основу усреднённые данные потребности в тепловой энергии на отопление — 0,1 кВт/м2, помноженное на отапливаемую площадь в м2.
t1 – температура теплоносителя на входе (обратка), в среднем 65 ºС
t2 – расчётная температура теплоносителя на выходе (подача), для обычных систем в среднем 90 ºС.

Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей старой системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре.

Сколько на самом деле стоит установка теплового насоса?
Эта статья была впервые опубликована в 2019 году.
Чисто, дешево и безопасно — тепловые насосы уже давно являются фаворитом киви, стремящихся согреть свои заведомо холодные дома.
Мы миримся с их шумом (как внутри дома, так и снаружи), потому что они предлагают такое теплое, сухое тепло, которое делает вещи жареными.
Если вы обдумываете свои варианты и в вашем списке есть тепловой насос, вы должны заранее знать, что вряд ли вы получите какие-либо изменения от 2300 до 3500 долларов, но вы должны восстановить это за счет экономии электроэнергии со временем.

123RF
Стоимость эксплуатации теплового насоса является привлекательной, но затраты на установку могут быть больше, чем вы думаете.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
* Тепловые насосы — типичные проблемы зимой и как их избежать
* Вы неправильно использовали тепловой насос
* Вам сказали, что лучше оставить тепловой насос постоянно включенным?
* Повышение арендной платы на 50 долларов за тепловой насос «подтолкнуло меня к секс-работе»
Электрические обогреватели — самый экономичный вариант для обогрева небольших спален и иногда используемых помещений, например офиса.Но в ваших больших жилых помещениях тепловой насос, который работает с утроенной эффективностью за небольшую часть стоимости (всего 20 процентов по сравнению с другими видами электрического отопления), окупится с лихвой.
$In large living spaces, a heat pump that runs at triple the efficiency for a fraction of the cost will more than pay for itself.$
SIMON DEVITT / NZIA
В больших жилых помещениях тепловой насос, который работает с утроенной эффективностью за небольшую часть стоимости, с лихвой окупится.
«Тепловые насосы используют электричество для переноса тепла из окружающего воздуха в ваш дом и могут преобразовывать каждую единицу (кВт) электроэнергии в три или более единиц тепла», — сказал Consumer NZ.
«Вставные электрические обогреватели преобразуют электричество в тепло с эффективностью 1: 1, так что каждая единица тепла стоит 26 центов / кВтч, тогда как тепловой насос производит кВт тепла за 8,5 центов».
Воскресенье «Никто не мечтает» предполагает исследование, но вы буквально заплатите цену за пропуск домашней работы. Исследование Consumer NZ показало, что стоимость установки теплового насоса варьируется больше, чем стоимость самих блоков, и составляет от 750 до 1350 долларов.
Убедитесь, что стоимость установки включена в ваше предложение, и получите более одного.

ПРЕДОСТАВЛЕНО
В большинстве случаев общая стоимость установки теплового насоса в жилом помещении составит 2300–3500 долларов.
РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
1. Единица: 1350 долларов — около 3500 долларов
Для большинства жилых помещений потребуется агрегат мощностью около 6 кВт (самый распространенный).
2. Установка (традиционные x 2): 750 — 900 долларов США
Большинство тепловых насосов устанавливаются бригадой из двух человек: электрика и установщика. Ваш Sparky выполнит жесткую проводку.Установщик подключит трубы хладагента и убедится, что все подключено правильно. Обе марки отвечают за атмосферостойкость любых проходов через внешнюю облицовку здания.
Должен быть электрический сертификат соответствия, выданный в течение 20 дней после завершения работы.
В большинстве случаев общая стоимость установки теплового насоса в жилом помещении будет составлять от 2300 до 3500 долларов, «в значительной степени в зависимости от мощности агрегата, марки и особенностей установки», — говорят независимые консультанты Heat Pump Guys.
«У нас были установлены тепловые насосы для жилых помещений всего за 2000 долларов США (когда некоторые блоки были на специальном оборудовании) и до 6500 долларов США (очень дорогой тепловой насос с очень сложной и дорогой установкой, включая строительные леса в 3-х частях здания. собственности), поэтому ассортимент огромен «.
ЧТО СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ
«Некоторые установщики завышают цену на сам тепловой насос и рекламируют действительно дешевую установку», — говорит Джастин Блэкберн из JWB Electrical, который устанавливает два устройства в неделю.«Есть хорошие и плохие установщики, так что вы обычно получаете то, за что платите».
Людям, ошибающимся при принятии решений относительно средних и высоких цен, Блэкберн говорит: «Средний диапазон все же стоит рассмотреть, если не покупать тепловой насос вообще, если это все, что вы можете себе позволить в то время».
Системы среднего класса хороши, но они просто не выполняют ту же работу, что и их более дорогие аналоги, при работе с очень низкими или очень высокими температурами снаружи.
Он «определенно не стал бы» пытаться пожать гроши на самом устройстве.Приличная часть стоимости — это ваша установка, и если дешевая модель сломается и потребует переустановки, вы заплатите дважды.
Гранты, покрывающие две трети затрат на эффективные тепловые насосы, доступны в рамках правительственной программы Warmer Kiwi Homes.

Отводы теплового насоса
Для установки теплового насоса обычно требуются два человека: электрик и установщик теплового насоса.
СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ Сэкономить на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
Тепловые насосы — наиболее эффективный способ использования электричества для обогрева дома, утверждает ECCA.Это связано с тем, что они передают тепло от наружного воздуха и таким образом производят в три-четыре раза больше тепла (эффективность 300-400%).
Это означает, что за каждые 5 кВт отопления вы платите около 1,5 кВт электроэнергии. Отопление с тепловым насосом составляет примерно четверть стоимости электрического отопления и около одной трети стоимости газового отопления.
Все модели в базе данных Consumer NZ дадут в три или более раза тепловую ценность каждого доллара, который вы тратите на электричество.
В гостиной приличных размеров, с изоляцией и хорошими шторами, обогрев зимней температуры от восьми до 21 градуса с помощью масляного нагревателя может стоить 4 доллара.30 в день затрат на электроэнергию (30 центов / кВт · ч), общая стоимость за зимний месяц составляет 129 долларов.
«Тепловой насос, такой как Daikin FTXM50 с 4,5 энергетическими звездами и COP [коэффициент полезного действия, или отношение тепла к электричеству], равный 4,55, будет производить такое же количество тепла менее чем за доллар в день (фактически 95 центов). , так что экономия примерно 100 долларов в месяц », — говорят ребята с тепловым насосом.
Тем не менее, они обнаруживают, что большинство клиентов производят больше тепла с помощью теплового насоса, поэтому они намного теплее, чем с помощью своих электрических обогревателей.
ЭТО СТОИТ?
«С точки зрения ответа на этот вопрос, мы думаем, что необходимо учитывать не связанные с затратами преимущества тепловых насосов, которые часто являются более важными причинами их установки клиентами».
Эти преимущества включают удобство и скорость нагрева (особенно в сочетании с контроллером Wi-Fi, доступную большую мощность нагрева, возможность охлаждения летом, очистку, очистку и осушение воздуха.
«Рынок тепловых насосов быстро развивается, поскольку клиенты открывают для себя различные типы, например, системы воздуховодов для обогрева всего дома — для нас гораздо чаще устанавливают многокомнатные системы.Так эволюционировал образ жизни с киви — мы больше не любим бегать из кармана тепла в карман тепла в доме. Нам нравится согревать как можно больше, поэтому, где бы мы ни находились, было тепло и комфортно. «
С 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года было продано 150 000 тепловых насосов, и примерно в трети домов в Киви один установлен.

Barfoot & Thompson
Около трети домов в Новой Зеландии имеют тепловые насосы. тепловой насос.
.
Когда переходить на тепловой насос?
Для домовладельцев, у которых уже есть система воздуховодов, есть два основных варианта на выбор, когда речь идет о контроле внутреннего климата. Это центральная система кондиционирования или система теплового насоса. Но выбор того, что установить в вашем доме, может быть довольно сложной задачей, особенно если вы не уверены, какие условия идеальны для каждого из них.
Ниже мы рассмотрим ситуации, в которых лучше установить конкретную систему. Основная цель — получить хорошо работающую и энергоэффективную систему.В конце концов, на ваш выбор должны влиять такие факторы, как бюджет, существующая система HVAC, местный климат и личные потребности.
Когда выбрать центральный кондиционер?
Одним из самых больших преимуществ центрального кондиционера является более низкая начальная стоимость. По сравнению с тепловым насосом, вы можете рассчитывать на покупку и установку центральной системы кондиционирования на несколько тысяч долларов меньше. Средняя стоимость центрального кондиционера, подходящего для полноразмерного дома, составляет от 2000 до 5000 долларов. Тепловой насос будет стоить от 4000 до 10 000 долларов.Некоторые тепловые насосы, например геотермальные, обойдутся вам еще дороже.
Другая ситуация, когда центральный кондиционер может оказаться лучше, — это когда вам нужна только система охлаждения. Возможно, у вас уже есть система отопления, и кондиционер нужен только для жаркого лета. В этом случае использование центрального кондиционера является более дешевым, простым и более эффективным способом охлаждения вашего дома в течение нескольких месяцев, когда температура становится очень высокой.
Когда выбрать тепловой насос?
Тепловой насос работает почти так же, как центральный кондиционер.Оба они используют хладагенты для охлаждения воздуха, который затем направляется в дом. Но у теплового насоса есть одно важное отличие; он также может сделать обратное и обогреть дом. Это одна из основных причин, по которой тепловой насос может показаться вам более привлекательным, чем центральный кондиционер. Когда тепло, оно может остывать, а когда холодно, оно может согреть дом.
Вам не нужно устанавливать две системы, чтобы в вашем доме было комфортно круглый год. Это может сэкономить вам много хлопот и средств.
Когда дело доходит до идеального климата для теплового насоса, люди в умеренном климате получат наибольшую пользу. Хотя тепловой насос очень эффективен при обогреве дома в условиях мягкой зимы, все становится еще сложнее, когда температура падает слишком низко. Система должна работать намного больше и, следовательно, потреблять больше энергии, чтобы поддерживать в доме уют. За это время тепловой насос становится более неэффективным по сравнению с такими системами, как высокоэффективный газовый обогреватель.
Тепловой насос также имеет гораздо более широкий выбор опций, чем центральный кондиционер.Например, есть геотермальные тепловые насосы, которые отбирают тепло от земли, тепловые насосы воздух-воздух, которые отбирают тепло из воздуха, и водяные тепловые насосы, которые отбирают тепло из источника воды. Вы также можете выбрать, использовать ли канальную или бесканальную систему теплового насоса. Поэтому, когда вам нужна система охлаждения / обогрева, но у вас нет воздуховодов, бесканальный тепловой насос станет отличным выбором.
Связанная статья: Подробное руководство по покупке теплового насоса
.
Стоимость установки центрального отопления в 2020 году: сколько это стоит?
Последнее обновление 1 мая 2020 г.
Приобретали ли вы недавно дом со старым электрическим накопительным отоплением и хотели бы перевести систему отопления на газовое центральное отопление? Или, может быть, вы ремонтируете свой старый дом и хотели бы заменить систему центрального отопления и установить новый бойлер, трубопровод, радиаторы и регуляторы отопления.
В этой статье вы найдете бюджетные цены на установку центрального отопления, включая новые бойлеры, для домов разных размеров.
Центральное отопление все включено
Переход от накопительного электрического отопления к центральному отоплению может сэкономить сотни фунтов стерлингов на счетах за отопление в год. Монтаж центрального отопления — относительно простая работа для опытного установщика.
Единственная сложность — доступность прокладки медных трубопроводов системы отопления. Пустой дом сделает установку проще и быстрее. В двухэтажном доме с четырьмя спальнями для завершения установки у бригады из двух человек потребуется около 5 дней.
Котировки на центральное отопление
Нажмите кнопку ниже, чтобы получить расценки на центральное отопление от ближайших к вам поставщиков:
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
Сколько стоит центральное отопление?
Стоимость установки центрального отопления в доме обычно колеблется от 2250 фунтов стерлингов для небольшого бунгало с двумя спальнями до примерно 4500 фунтов стерлингов для дома с 5 спальнями. Цены в Лондоне и на юго-востоке Англии будут немного выше.
Бунгало с 1 спальней
5
24 кВт
2300 фунтов стерлингов
2-х комнатный дом
6
24 кВт
3000 фунтов стерлингов
3-х комнатный дом
9
28 кВт
3500 фунтов стерлингов
Дом 4 спальни
10
33 кВт
4 000 фунтов стерлингов
Дом 5 комнат
12
33 кВт
4500 фунтов стерлингов
Стоимость установки центрального отопления в четырехкомнатном двухэтажном доме
Ниже указана бюджетная цена на четырехместный дом:
Новый конденсационный котел с поставкой и рабочей силой — 1250-1850 фунтов стерлингов.
Девять радиаторов, включая расходные материалы и рабочую силу — 1100 фунтов стерлингов.
Поставка и установка резервуара для воды — 200 £.
Разные дополнительные детали и работа — 265 фунтов стерлингов.
Поставка и монтаж трубопроводов — 865 £.
Общая сумма составляет около 4000 фунтов стерлингов, и у вас будет совершенно новая система отопления, которая принесет радость и комфорт в ваш дом. Точная сумма будет зависеть от вашего местоположения и типа выбранного вами котла. Чтобы ваша новая система центрального отопления была максимально энергоэффективной, водонагреватель изолирован и оснащен термостатом.Подрядчик установит все радиаторы с ТРВ.
Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость вашей установки центрального отопления, включают следующее:
Котел на ваш выбор.
Стиль и размеры радиаторов по вашему выбору.
Простота установки: если в вашем доме много людей, потребуется больше времени, чтобы переместить вещи и установить трубопровод.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
Новое руководство по установке центрального отопления в двухместном бунгало
Для небольшого бунгало с двумя спальнями, требующего установки центрального газового отопления, работа займет около трех дней и будет стоить менее 3000 фунтов стерлингов.Опять же, точная сумма будет зависеть от выбранного вами котла и вашего местоположения. Для такого небольшого здания комбинированный котел должен обеспечивать достаточное количество тепла и горячей воды. Распределение по различным компонентам выглядит следующим образом:
Поставка и установка газового котла — 1100-1700 £.
Радиаторы запчасти и работа — 830 фунтов стерлингов.
Поставка и монтаж трубопроводов — 230 £.
Дополнительные детали и работа — 230 фунтов стерлингов.
Достигните экономии энергии с помощью зонального управления отоплением
Установка центрального отопления для больших домов с большим количеством комнат и на трех и более этажах будет стоить значительно дороже.Зонирование управления отоплением имеет важное значение для повышения энергоэффективности. Зонирование управления отоплением разделит разные части вашего дома на разные зоны нагрева.
Например, система будет рассматривать каждый этаж как отдельную зону обогрева и будет подавать тепло только на выбранные этажи в определенное время дня. Если у вас есть дети, которые учатся в университете и приходят домой только изредка, обогрев их комнат или пола можно отключить, когда их нет дома.
Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить котировки
Получите максимальную отдачу от вашего нового центрального отопления с помощью интеллектуального управления
Установка интеллектуального управления как части вашего центрального отопления жизненно важна для получения максимальной отдачи от вашей системы центрального отопления.Такие элементы управления, как комнатные термостаты, TRV и беспроводные датчики, значительно улучшат работу и эффективность вашей системы.
Установка комнатных термостатов в каждую комнату — лучший способ достичь идеальной температуры для каждого помещения, не полагаясь на один термостат. Комнатные термостаты при использовании вместе с TRV сэкономят вам деньги, не жертвуя комфортом вашего дома.
Беспроводные комнатные термостаты цены
Инженер-теплотехник поставит и установит новые беспроводные комнатные термостаты по цене от 125 до 190 фунтов стерлингов за комнату.Возможно, вам удастся договориться о снижении оплаты труда, если вы устанавливаете термостаты в некоторых комнатах. Работа должна занять по два часа на комнату, и после ее завершения вы должны почувствовать заметные различия, в том числе лучший контроль окружающей среды.
Электрическое отопление — лучший вариант газового отопления?
Простой и прямой ответ на этот вопрос — категорическое нет! Электроэнергия стоит в три-четыре раза больше за единицу, чем газ. В отличие от газа, почти все дома в Великобритании имеют электроснабжение, поэтому для некоторых домовладельцев электрическое накопительное отопление кажется вариантом.
Однако затраты на эксплуатацию системы электрического отопления составляют около 2 000 фунтов стерлингов в год для системы, потребляющей 13 500 кВтч в год. Сравните это с примерно 500 фунтами стерлингов в счетах за газ для отопления и приготовления пищи для среднего дома, и вы быстро увидите, насколько рентабельна газовая система центрального отопления.
К немногим преимуществам системы электрического отопления относится отсутствие ежегодного обслуживания, поскольку накопительные нагреватели практически не требуют обслуживания. Кроме того, затраты на установку ниже, поскольку не требуется трубопроводов.Однако на этом преимущества заканчиваются. Если у вас нет магистрального газоснабжения, лучше подойдет переносной газ или мазут.
Как получить лучшие расценки на центральное отопление от надежных подрядчиков
Переход от электрического накопительного отопления или отопления на жидком топливе к центральному отоплению на газе является значительным вложением средств и того стоит. Цена на газ по-прежнему ниже, чем на нефть и электроэнергию, поэтому вы начнете видеть экономию в первый год. Соедините газовую систему центрального отопления с хорошо изолированным домом и современными системами управления отоплением, и вы получите теплый и уютный дом за меньшие деньги, чем раньше.
Получение предложений от подрядчиков с проверяемой историей работы идеально подходит для поиска идеального специалиста по установке вашей системы центрального отопления.
Начните свой новый проект по установке центрального отопления с помощью нашей бесплатной службы расценок сегодня.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
И когда у вас есть котел, не забудьте о крышке котла.
.

На нашем сайте собраны лучшие анекдоты про баню. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

У Нового русского началась депрессия. Братва не знает, что и делать:
— Может хочешь чего? Денег хватает. Все организуем.
Новый русский:
— Ничего не хочу. Деньги достали меня уже. Может, если только — на природу. Отдохнуть.
Братва:
— Канары? Мальдивы? Мальта?
Новый русский:
— Да нет. В лесную деревеньку бы. В баньку. На озеро.
Братва прямиком в подмосковье. Нашли озеро в лесу. Деревню построили. Баню купили, привезли. Участок дл пляжа в лесу вырубили на южной стороне озера. Песком засыпали. Электронагреватели в озеро сунули (температуру воды поддерживать). Форели в озеро напустили. Истребители наняли — облака разгонять. Приехал Новый русский. Порыбачил. В баньке попарился. Искупался. Загорает лежит, и думает:
— Да. Природа! Ни за какие деньги не купишь.

Поспорили Путин и Трамп, у кого баня лучше. Трамп говорит:
— У меня, — и приглашает Путина помыться.
Приходит Путин в баню и нажимает на красную кнопочку. Его моют, парят и одевают. Затем Путин приглашает Трампа в свою баню. Трамп нажимает на красную кнопочку, но ничего не срабатывает. Помылся, вышел и обиженно говорит:
— Что—то у вас красная кнопка не работает.
— Как это не работает? Да вас целый час по телевизору показывали.

Заходит мужик в баню а там все негры моются. У всех негров члены черные, а у одного белый. Мужик спрашивает у одного:
— Почему у вас негров всех члены черные, а у того белый?
— Мы не негры, мы шахтеры. А тот шахтер вчера женился.

Чукча женится на русской. После свадьбы жена принюхалась и спрашивает:
— Ты когда—нибудь в баню ходил?
— Да! Но первый раз пошел — война началась. Второй раз пошел — Сталин умер. Третий раз пошел — фуфайку потерял.
— Пока не помоешься — в кровать ко мне не ляжешь.
Ушел закручинившийся бедолага с мылом и мочалкой в баню. Возвращается чистый, счастливый. Жена спрашивает:
— Ну что, понравилось?
— Не в этом дело! Фуфайку нашел. Она под рубахой оказалась!

Пошел грузин в баню помыться, возвращается почти такой же грязный. Его спрашивают:
— Ты же в бане был, почему такой грязный?
Тот отвечает:
— Сзады тазык дэржу, чтоб нэ соблазныт. Спэрэди тазык дэржу, чтоб нэ саблазнытса. Вай! Развэ можна харашо памытса адной правой нагой?

Звонок в «особую» контору:
— Доброй ночи, скажите, девочек можно заказать?
— Да, конечно, столько-то в час.
— В баню подвезете?
— Да, конечно, через полчасика будут.
— Скажите, а мальчики есть?
— Да, вас активные или пассивные интересуют?
— Да в общем-то все равно, вот мы в бане попаримся, пивка попьем, потр*хаемся, надо бы для логического завершения каким-нибудь п*дорасам морду набить…

Поделиться с друзьями:
* * *
Сынок, ты там в городе смотри — не очень-то балуй по саунам, по девочкам…
— Да ты что, пап, как можно?
— КАК — я тебе вчера расказывал, но ты все равно — не очень-то там….
* * *
Оля и Маша всегда хотели побывать в Третьяковке, но их почему-то всегда возили только в сауну…
* * *
Чукча идет по улице, на шее у него полотнище намотано, на плече висит огромная бас-труба, а за собой он тянет на веревке двух коров.
— Чукча, куда это ты собрался? — спрашивает прохожий.
— Чукча в баня звали.
— А труба и корова тебе зачем?
— Мне сказали, в баня пойдем, всю ночь с телками гудеть будем.
* * *
Морзе очень любил с мужиками в баню ходить. Бывало, сидит и наблюдает, как люди моются. Он и азбуку свою создал так: «Один длинный, два коротких, три коротких, один длинный…»
* * *
Поспорили Путин и Клинтон, у кого баня лучше. Клинтон говорит: «У меня», — и приглашает Путина помыться. Приходит Путин в баню и нажимает на красную кнопочку. Его моют, парят и одевают. Затем Путин приглашает Клинтона в свою баню. Клинтон нажимает на красную кнопочку, но ничего не срабатывает. Помылся, вышел и обиженно говорит:
— Что-то у вас красная кнопка не работает.
— Как это не работает? Да вас целый час по телевизору показывали.
* * *
Приходят два мужика в баню,у одного из них портфель,раздеваются открывают портфель достают из него водку,закуску,раскладывают,так-же из портфеля вылезает маленький мужичек.Один из пришедших наливает напиток по стаканам и говорит-«Ну Петруха расскажи как ты в Африке ихнего шамана на … послал»
* * *
Нового русского друзья пригласили в баню, а у него ногти не стриженные. Ну ему в лом самому их стричь. Позвонил он по телефону заказал себе мастера домой. Звонок в дверь. Открывает. На пороге стоит мастер…
-Здравствуйте. Я мастер педикюра.
-Здравствуй Юра. -Заходи, хоть ты и педик. Ногти мне постричь сможешь ?
* * *
Заяц спрашивает у ежа: -«Вот у меня чешется левая рука, что будет?»
— К деньгам.
— А если правая ?
— К гостям.
— А если правая нога ?
— Ходить много будешь.
— А если левая нога?
— Слушай заяц иди-ка ты лучше в баню!
* * *
Прикинь, моя сестра чиканулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.
— Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто — ни будь обязательно сдаст!
— Да кто сдаст-то?!?!?!?!?!
* * *
Новые русские наняли управляющего в свой банк, инструктируют.
-Ну ты парень ничего, нормальный, сработаемся короче распорядок такой: по понедельникам приходишь в контору к 9 и до 19 двигаешь бизнес,после едем в «Метрополь», бухаем до утра.
-Не, у меня язва,нельзя,режим.
-Хрен с этим «Метрополем», по вторникам,с9 до 19 двигаешь бизнес,после прыгаем в тачки, берем проституток, едем в баню, бухаем, веселимся до утра…
-Не, я человек семейный, никак не могу.
-Слушай, а ты случайно не гомик?
-Да нет ребята, что вы.
-Ну тогда наши среды тебе точно не понравятся!
* * *
Петька и Василий Иванович моются в бане, а Петька говорит:
-Василий Иванович у вас пятки грязнее чем у меня.
-А я тебя и старше.
* * *
В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую неинтересно.
* * *
Приходят в баню мужики и как водится перед тем как пойти попарится помылись хорошенько и пошли в парилку. Заходят в парилку а там мороз, сосульки с потолка свисают и банщик сидит в углу в тулупе в шапке ушанке. Они к нему.
-Банщик где пар ????!!!!
Банщик выдыхает облако пара: -Пожалуйста.
* * *
— А не будет новый налоговый инспектор взятки брать?
— Да ты что? Честнейший человек! До этого он два года директором бани работал, так ни разу не помылся!
* * *
Выходит колобок из бани:
— Тьфу ты черт, опять голову забыл помыть!
* * *
Возвращается Колобок из бани, встречает Лису:
— Привет, Лиса!
— Привет, пельмень!
* * *
Хоpошо после бани,особенно пеpвый месяц…
* * *
Пpишли в баню депутат, бизнесмен и челночник.
Разделись, и у всех тpоих до колена….
…у депутата — язык, у бизнесмена — пузо, у челночника — pуки.
* * *
У одного нового русского есть традиция: он с друзьями каждый день ходит в баню…
* * *
Баня. Звонок по мобильному. Один берет: «Да дорогая, да в бане, да пиво пьем. Ты хочешь новую шубу,
но у тебяже уже есть. Хочешь новую. Ладно. Знаешь где деньги лежат —
возьми сколько надо». Сидят дальше отдыхают. Ситуация повторяется.
Звонок по мобильному. Тот же берет: «Да дорогая, да в бане,
да пиво пьем. Ты хочешь новую машину, но у тебяже уже есть. Хочешь
новую. Ладно. Знаешь где деньги лежат — возьми сколько надо». Сидят
опять отдыхают. Опять звонок по мобильному. Он же берет: «Да дорогая,
да в бане, да пиво пьем. Ты хочешь в круиз,со своей мамой. Ладно.
Знаешь где деньги лежат — возьми сколько надо». Он встает и громко
говорит «Мужики я уже уcтал разговаривать. Разбиритесь, наконец, чей
мобильник».
* * *
— Не пущу вас в один номер!
Мужик:
— Как? Это ж моя жена!
Банщик:
— А вот так! Из принципа. Какая чистюля выискалась —
уже четвертый раз сегодня идет париться.
* * *
Идет грузин по городу, видит красивую женщину и говорит ей:
— Дэвущка, а дэвущка, пойдем со мной в баню.
— Дурак, нахал, идиот!
— Нэ хочешь мыться, ходы грязный!
* * *
Новый русский букварь:
Мама мыла мани. Хорошо отмылись мани, мило, чиста. Манят Маню мани.
— Дай мани, мама!
— На, Маня, на!
— Мало, мама, мало, в натуре!
— Иди, Маня, в баню!
* * *
После бани и водки, я чувствую себя как младенец: ползаю, писаю и не могу разговаривать!
* * *
В женское отделение бани заходит мужик, визг, писк — убирайся в мужское отделение!!!
— Что я вам гомик что ли?
* * *
Новый русский обсуждает с архитектором проект новой виллы.
— Кароче, а тут рядом с сауной — чтобы три бассейна… один с горячей водой, другой с холодной, а третий — без воды!
Архитектор:
— А зачем вам бассейн без воды???
— Ну ты прикинь, а вдруг у меня в сауне будут гости, которые плавать не умеют?
* * *
Анка моется в бане, а Василий Иванович подглядывает. Петька все ходит вокруг и говорит:
— Дай посмотреть, ну дай посмотреть.
— Не дам, мал еще.
Через минуту:
— Слушай Петька к ней подошел какой-то парень… Петька!… Петька!!… Ты где?
* * *
— Я бы взял Вас на работу сторожем… но как я могу быть уверен, что вы ничего не украдете со склада?..
— Да ну что вы! Я вот 3 года проработал сторожем в бане с бассейном, и за это время ни разу не искупался!
* * *
Вопрос к греческому радио:
Почему древние греки обсуждали важные проблемы в бане?
Ответ: Они боялись жучков в одежде.
* * *
— Какая самая нелюбимая телепередача у бывшего Генпрокурора РФ Ковалева (снятого за скандал в бане)?
— «Сам себе режиссер» с песенкой «Я всегда с собой беру ви-де-о-ка-ме-ру».
* * *
Потный и счастливый:
— Кореец после обеда.
— Француз после секса.
— Русский после бани.
* * *
Штирлиц мылся в бане.
— Добавьте-ка мне еще пару! — крикнул он.
К нему запустили еще двух проституток.
* * *
Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под семиструнную гитару, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом.
Национальность Заказчика держится в строжайшей тайне.
* * *
-Алло? Это магазин?
-Нет, это баня.
-Так чего вы трубку поднимаете?
* * *
Написала бабка заявление в ЖКУ: «Дайте мне другую комнату, а то в этой жить ну мочи больше нету!». Через некоторое время прислали к Бабке(Б) молодого специалиста(Сп), для выяснения, так сказать, обстоятельств.
— Ну что у вас мамаша приключилось?
— А ты глянь милый в окно!
— Ну баня, мужское отделение, но «ничего такого» не видно!
— А ты на шкаф залезь.
-Да и со шкафа ничего не видно.
— Подвинься немного.
— Опять ничего.
— А ты еще подвинься.
Специалист двигается и … громко падает со шкафа.
— И я вот так каждый раз! Ну мочи больше нету!».
* * *
Пошла Белоснежка в баню, а семь гномов решили подсмотреть… Ну, приходят к бане, а там окошко на самом верху. Решили так: становимся друг дружке на плечи, а самый верхний все будет рассказывать. Сделали…
Верхний говорит:
— Вошла.
(Сверху вниз): вошла…вошла…вошла…
— Села. Села…села…села..(7-раз)
— Раздевается. раздевается..(7-раз)
— Встал(а) И у меня… и у меня… и у меня… и у меня… и у меня.
(кто не понял 7-раз)
* * *
-Чукча, чего ты в баню-то с пылесосом?!.
— Моющий! Однако…
* * *
Пошли Саид и Абдула (Из «Белого солнца пустыни») в баню. Саид пристраивается к Абдуле сзади… Абдула слегка поворачивает голову назад: «Как прикажешь тебя понимать, Саид?»
* * *
Парень и девушка решили сходить в баню. Подходят, а охранник на входе говорит: «Молодой человек! У нас со своим нельзя!»
* * *
Пришел мужик в баню. Банщик смотрит на него и дивится: у мужика трусы — свинцовые!
— Слышь, мужик, извини… Всякое видал, но такое! Пошто тебе эта броня?
— Да, понимаешь, радиация, Чернобыль… хулиганы, опять же…
— А почему у тебя на ногах пальцев нет?
— Да… однажды резинка лопнула…
* * *
— Ты где работаешь?
— В бане… Лифтером…
— Да ты что! Есть такие бани?!
— Не-е-е… Я лифчики женщинам помогаю расстегивать и застегивать…
— И сколько ты получаешь?
— Хорошо получаю, да еще сто процентов надбавки за вредность… Там же этот… постоянно стоит… О господи, забыл… Ну, из трех букв…
— Что — неужели…
— О, вспомнил — пар!
* * *
Рекламная акция: «Каждому купившему шапку-невидимку до 31 августа — бесплатный вход в женскую баню!»
* * *
Муж: Я завтра с ребятами хочу на рыбалочку сходить, а потом к Петьке в баню, пивка попьем расслабимся, но ты не волнуйся будут одни пацаны никаких баб. Ну так че я пойду?
Жена: Конечно иди никто тебя за рога не держит.
* * *
Приезжает Василий Иванович Чапаев после учебы в университете обратно к себе в деревню, а Петька его и спрашивает:
— Василий Иванович, расскажи чему обучался?
Василий Иванович ему и говорит:
— Видишь, Петька, два человека стоят, один чистый, а другой грязный, как ты думаешь, кто из них первым пойдет в баню?
— Ну, не знаю — отвечает Петька.
— Грязный, потому что чистый уже помылся, а грязный пойдет, чтобы стать чистым. Вот эта наука называется «Логика». А вот видишь еще двое, один грязный, другой чистый, кто из них первым пойдет мыться?
— Конечно грязный!
— А вот и нет. Грязный привык быть грязным, а чистый привык быть чистым, поэтому, чтобы оставаться чистым, чистый пойдет первым. А наука эта называется «Философия». А вот видишь еще двое таких же, кто из них первым пойдет в баню?
— Хрен его знает !!!
— Правильно Петька! Так вот эта наука называется «Психология».
* * *
Встречаются два друга:
— Что это у тебя нос приплюснутый, боксом занялся?
— Нет, мою стекла в женской бане.
* * *
Идет мужик с сумкой, из которой торчит веник, баба сидит на скамеечке.
— Куда направляешься, Кузьмич?
— Да яйца покупать.
— Так у тебя деньги завелись?
— Да нет, в баню я иду.
* * *
— А вот моего папы нету…
— Как это — «нету»?
— А он в баню ушел.
— И давно?
— Да нет, годика три назад. Взял чемодан с бельем и ушел.
— А разве так долго моются?
— Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся…
* * *
Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом обнаружил, что забыл дома полотенце. Стоит, растерянно шарит взглядом по сторонам.
Вдруг видит — табличка: «Занавесками не вытираться!»
Думает: «О! А это — мысль!»
* * *
Стоит грузин на улице. Мимо проходит девушка.
— Дэвушка, а дэвушка, пайдем в баню — вместе памоемся!
Девушка возмущенно отказывается.
Он к следующей. Наконец, в отчаянии:
— Ну, если в баню нэ хатите, давай тагда на машине пакатаемся.
Очередная девушка неожиданно соглашается.
Грузин:
— Ва! Какой мудрый русский народ, правильно гаварит: нэ митьем, так катанием!
* * *
Встречаются двое глухих.
— Ты в баню?
— Да нет в баню.
— А, я подумал ты в баню.
* * *
Все. Увольняюсь. Пойду работать в баню сисьадмином.

* * *
Пошли как-то два грузина в баню. Заодно и помылись…
* * *
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в баню!»
* * *
В грузинской школе идет урок русского языка. Учитель спрашивает:
— Гоги, разбэри по членам прэдложение «Юноша и дэвюшка пашли миться в баню»!
Гоги отвечает:
— Дэвюшка — подлежащее, юноша — надлежащее, а баня — это… прэдлог…
— Садысь, Гоги, четырэ, — говорит учитель.
— Вах, пачэму не пять?
— Баня — это нэ прэдлог, прэдлог — это миться, а баня — это местоимения!
* * *
— У меня у сына очень хороший детский садик. С бассейном, с сауной… с девочками…
* * *
Новый русский пришел с работы (кабак, бильярд, сауна) в 10 утра. Рухнул спать. Жена его будит:
— Дорогой, я была в женской консультации.
— Угу…
— Дорогой, я беременна!
— Угу…
— А ты кого хочешь, мальчика или девочку?
— Мальчика, блондина лет двенадцати и — спать!!!..
* * *
Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка.
* * *
— Буратино, в сауну пойдешь?
— А там печь дровяная или электрическая?
* * *
— Ты что — еврей?
— А что, евреями не топят?
* * *
Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под семиструнную гитару, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом. Национальность заказчика держится в строжайшей тайне.
* * *
Армян.радио спрашив. Какая самая чистая любовь?
Армян.радио отвечает. После бани.
* * *
Vip-сауна представляет новую услугу: «Теперь у нас можно еще и попариться!»
* * *
-Алле, церковь. Партком беспокоит. Батюшка, одолжите нам лавки для собрания.
— Фиг Вам. Вы нам все время их матерными словами изрисованными возвращаете.
— Ах, фиг нам лавки!? Тогда фиг вам комсомольцев на крестный ход.
— Фиг нам комсомольцев!? Фиг Вам монашек в баню. по выходным.
— Ни фига себе, батюшка. За такое и партбилет можно на стол положить.
* * *
Приехал молодой специалист на село отбывать свои три года по распределению.
Определили его на постой; oн спрашивает у хозяйки:
— А где у вас баня?
— Какая баня, сынку? Мы в речке моемся
— А зимой?
— Да сколько там той зимы?..
* * *
Воспитатели в детском саду забыли в песочнице двух детей молдаван. К вечеру они построили дачу, баню и бассейн.
* * *
«… По оперативным данным, скандально известная сауна в Мойдодыровом переулке регулярно использовалась лидерами Бармалеевской преступной группировки для отмывания грязных задниц…»
* * *
-Доктор, я могу видеть сквозь стены — что мне делать?
-Идите в баню!
* * *
Кузьмич и в свои 90 лет с интересом смотрел на женщин, подглядывая в бане: поскользнутся ли они на подброшенной им банановой корке…
* * *
По мотивам рекламы.
На белом диване поджав ноги сидит молодой человек и корча доверительное лицо рассказывает:
— Мы с друзьями часто ходим в баню. Однажды после душа мой друг сказал мне: Какая у тебя красивая, нежная кожа!.. И с тех пор он зовет меня Ирой.
* * *
В сауне:
— Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?
— Это в любой стране, сынок!
* * *
В бане.Сын, глядя на большой живот отца.
— Пап, у тебя такое большое пузо от пива?
— Сынок, запомни: пузо не «от пива», а «для пива»!
* * *
Муж приходит домой после бани очень пьяный. Из-за шума в коридоре просыпается жена и спросонья спрашивает:
— Что это за грохот?
— Ботинки упали.
— Ботинки так громко не падают.
— Это я в них стоял.
* * *
Проснулись два финна после вчерашней сауны: голова болит, сушняк.
Один говорит:
— Я тут собрал последние деньги, сходи в магазин лимонада купи, а то так сильно пить хочется.
Второй ушел в магазин, через полчаса возвращается и говорит:
— Лимонада нет, я тебе печенье купил.
* * *
— Ну что, в баню с девчонками?
— Не, спасибо.
— Может по сто грамм?
— Не, не пью.
— Тогда, может, уколемся?
— Да нет, я йогой занимаюсь.
— Понимаю… Значит, своей дури в голове хватает…
* * *
— Бли-и-и-и-н! — кричали русские мужики, выбегая из раскаленной сауны в снег.
— Бли-и-и-и-н!!! — кричала снежная баба, когда русские мужики тащили ее в раскаленную сауну.
* * *
Бизнесс-семинары:
1. Эффектное управление персоналом в нетрезвом состоянии
2. Деловые переговоры: как дождаться банкета или сауны. Эффективный саунинг и банкетинг.
3. Как восстановить имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки.
4. Основы нормирования труда. Десять отличий нормального труда от ненормального
5. Изощеренные формы приказов об увольнении
6. Основы поддакивания
7. Построение протокльной рожи как инструмент ведения переговоров
8. Психологическая атмосфера и способы ее проветривания
* * *
Моются в бане качек и старый дедок. Дедок все смотрит на качка, а затем, не вытерпев, спрашивает у него:
— Сынок, что это у тебя за шишки на животе???
— Пресс, старая развалина.
— А зачем он тебе???
— Ну, прикинь, выходишь ты на пляж, раздеваешься, напрягаешь пресс, и все девки западают на тебя.
— Нет, сынок это шишки.
После бани выходит качек и видит стоит Мерседес-600 в котором сидит тот дедок, а вокруг него толпа девок у которых «Ноги из ушей».
Подзывает дедок качка, достает очень большую пачку баксов и говорит:
— Вот это сынок пресс, а у тебя шишки их лечить надо!!!
* * *
Встречаются два мужика. Один говорит другому:
-Слушай, поехали к нам в гольф-клуб. Там у нас сауна, девочки, пивом хоть залейся!
-Класс? А где вы там в гольф играете?
-Во что, во что играем?
* * *
Девушка, а пойдёмте со мной в кино, потом в ресторан сходим, икры поедим, банька-сауна. Отдохнём, массаж закажем, в гостинице номер люкс снимем, шампанское пить будем… Что такое? Почему «не могу»?.. Ах, денег нет!.. Ну, тогда извини!
* * *
— Егорыч, давай сегодня к пивному ларьку к семи подходи.
— Не, мужики, не могу. Дел по горло. С утра в офис, в обед в ресторан, потом казино, вечером сауна.
— Ты что, Егорыч, бизнесменом заделался?
— Да нет… Тараканов травлю.
* * *
31 декабря, баня. Два друга выходят из парной — распаренные и умиротворенные. Садятся в предбанник покурить. Закурили.
— Наверное, с Нового года я брошу курить… Вчера ночью так хреново было!
— Может, заодно и пить бросишь?
— Не-е, так хреново мне еще не было…
* * *
8-е марта — это какбаня!
Без веников нельзя!
* * *
В деревне было заведено, что в субботу бабы моются, а в воскресенье — мужики. Однако пару лет назад банщик Варфоломей совсем одряхлел, и банный день сделали один. Общий. Бабы тогда надолго задумались, а потом быстро согласились. А мужики быстро согласились, а потом надолго задумались…
* * *
Мужик падает с крыши 16-ти этажного дома, на 8 этаже которого находится женская баня:
— А-а-а-a-a-О-о-А-а-а-a-a.
* * *
Объявление в солдатской бане:
«ГОЛЫЙ — НЕ ТЁТКА!»
* * *
Приходит мужик в хозяйственный магазин:
— Дайте мне мыло и веревку.
— Вы что, повеситься хотите?
— (саркастически) Нет, млин, я помоюсь — и в скалолазы!!!
* * *
Пожар в женской бане. Приезжают пожарные, смотрят — около бани стоит мужик и ржет:
— Опоздали, братки, опоздали!
Те ему:
— Как же опоздали, баня же еще горит?
А он им:
— Баня-то горит, а вот бабы голые уже разбежались!
* * *
А в баню ломится народ…
Столпотворения причина:
Там пиво пенистое пьет
Изрядно пенистый мужчина!
* * *
Только в русской бане можно увидеть настоящего еврея…
* * *
Парень и девушка решили сходить в баню.
Подходят, а охранник на входе говорит:
«Молодой человек! У нас со своим нельзя!»
* * *
Моются два приятеля в бане. У одного лобок без волос. Другой спрашивает:
— Что, друг, болезнь какая?
— Нет, это я в RealTransHair сходил…
* * *
Женскому отделению бани срочно требуются мойщики окон. Мужчины от 25
до 30 лет с устойчивой психикой.
* * *
Моется Змей-Горыныч в бане, отдыхает… Тут неожиданно стук в дверь.
Змей думает: «Ну кого там еще принесло, помыться спокойно не дают?..».
Спрашивает:
— Кто там?
— Это я, Илья Муромец. Выйди, Змей, на минутку — разговор есть.
Змей отвечает:
— Подожди, Ильюш, помоюсь, выйду, тогда поговорим…
Опять стук в дверь.
— Кто там?
— Да Илья это, ну очень срочное дело, выйди Змей, а?
— Илья, ну подожди немного, вот помоюсь, тогда выйду…
Третий раз стук в дверь.
— Ну кто там так долбит? — спрашивает рессерженный Змей.
— У меня срочное дело к тебе, Змей, выходи, мне некогда…
Ну Змей обмотал, значит, полотенцем одну голову, вуглянул в окно…
А Илья раз ее, и срубил!
Две оставшиеся головы смотрят так друг на друга и одна из них спрашивает
другую:
— НУ НИ СВОЛОЧ, А?

* * *
В мужской бане.Двое «мелких» ребят моясь в бане смотрят на мужика
с толстым животом и спрашивают:»Дядя,а что у вас в животе?»
Тот отвечает:»Бомба!!!»Один из них и говорит:»Давай взорвем?»
Другой отвечает:»Опасно,слишком короткий фитиль».
* * *
— Алло, это Баня?
— Нет, это Болодя.
* * *
Общественная деревенская баня. Моются мужики. Выделяется здоровый
волосатый амбал, рядом с ним бегает его маленький сын, скользя по
мыльному полу. И вот пробегая мимо отца в очередной раз, он
подскальзывается, и падая инстинктивно хватается за член отца.
Мальчонка, подтягиваясь на одной руке за член, неуверенно смотрит на
отца. Тот намыливая грудь смотрит сверху вниз и спокойно говорит:
— Во-ооот сынок, пошел бы в баню с мамкой, бошку бы разбил!
* * *
Муж говорит жене: Сегодня был в бане, видел нашего соседа карлика, сам
маленький, а болт наверное сантиметров 35. Жена промолчала. Прошло два дня. Мужик закрывает квартиру, а по лестнице сбегает карлик: Здорово,
болтун!
* * *
Разговор в бане:
— Абрам Моисеевич, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте!
* * *
Борман и Штирлиц пошли в баню, когда они разделись Борман увидел у
Штирлица красные трусы с серпом и молотом.
— Штирлиц а почему у вас трусы красные?
— У нас в красной армии все такие носят, — сказал Штирлиц и подумал, — а
не взболтнул ли я лишнего.
* * *
В бане старушка и молоденькая девушка. красотка тщательно расчесывает локоны, прихорашиваеся.
бабулька смотрела на нее и говорит:
— красивая ты.
— да.
— небось часто перед зеркалом стоишь, любуешся?
— да.
— наряжаешся, юбочьку коротенькую носишь?
— да.
— парни наверно за тобой вьються?
— (кокетливо)-даа.
— престают, переспать с тобой хотят?
— (краснея)-да.
— а ты никому не даешь?
— (гордо)-да!
— ох, пожалеешь потом, пожалеешь…
* * *
Надпись на женской бане: Вход с яйцами запрещен!
* * *
Баня — через дорогу раздевалка
Похожие материалы:
Анекдоты про баню — смешно и немного пошло
Пришли трое в баню: работяга, директор и депутат. Разделись, смотрят — у каждого — до колена…
У работяги — руки, у директора — пузо, у депутата — язык..
************************
В деревне была одна баня и обслуживал ее старый, дряхлый дед. Был женский день — четверг и мужской день суббота. Но вот дед заболел, обессилил и соединил оба банных дня в один общий!!! Бабы сначала задумались, но потом быстро согласились ……. А мужики быстро согласились но потом на долго задумались….
***********************
В бане два грузина мылись.
Надо ж было тому статься,-
Мыло на пол уронилось.
Кому первым нагибаться?
Два еврея мылись в бане,
Оба отдохнули мило.
Каждый у себя в кармане
Уносил чужое мыло.
В бане шесть эстонцев мылось.
Начинали-утро было.
Баня вечером закрылась,
Когда в руки взяли мыло.
В бане мылись трое русских,
Да про мыло позабыли.
Взяли водки и закуски,
И без мыла всё обмыли.
В бане сто китайцев мылось,
На всех было одно мыло.
Как же это получилось,
Что на всех его хватило?
***************************
Пришли как-то мужики в баню. Помылись, вышли в предбанник, приняли на грудь — и ни в одном глазу! Пошли, попарились в парной. Вышли в предбанник, опять приняли — и ни в одном глазу! Пошли опять попарились, в бассейн окунулись. Вышли в предбанник и еще приняли. И снова — ни в одном глазу! Тут у них и запасы кончились.
— Слышь, мужики! — говорит один. — Тут Петька недалеко живет. У него всегда самогонка есть. Айда к нему!
И пошли они к Петьке.
А Петька сидит у себя на кухне, первач в банку набрал и только собрался отведать. Тут звонок в дверь. Он открывает:
— О-о-о!!! Привет, ребята!!! А я как раз думаю: с кем бы выпить?! Молодцы!!! Прямо из бани — и ко мне!!!
Мужики удивляются:
— А откуда ты знаешь, что мы из бани?!
— Ну, как же! Голые, с вениками, и при том — ни в одном глазу!
*****************************
В бане два малыша увидели голого мужика с большим животом.
Спрашивают его:
— Дяденька, а что у тебя в животе?
— Бомба.
Один тихо говорит другому.
— Давай взорвем ее.
— Опасно. Фитиль очень короткий.
************************
— Василий Иванович! Баня готова!
— Не время сейчас мыться-париться, Петька! Кризис! Разденемся в предбаннике, водки выпьем и назад!
В бане моются француженка, немка и русская. Внезапно смежная с мужским отделение стена падает.
Француженка (закрывая руками верх): — Аааааа!
Немка (закрывая низ): — Оооооооййй!
Русская (широко разводя руки в стороны): — Ну, твою мать!
***********************************
Вы в бане общественной, нашей бывали???
Так там у мужчины-одежду украли…
Осталась лишь кепка… он грех свой прикрыл…
И к дому сердечный тихонько поплыл…
На встречу нос к носу-девица-краса!
Игриво хохочет и строит глаза.
— Сдавайся, несчастный! А, ну, руки-вверх!!
Поднял он вверх руки-окончился смех….
За то предлагаю бокалы поднять
Что кепку его продолжало держать!!!!
*****************************
Прискакал я как-то в баню,
Взял с собой соседку Таню,
Мы с ней парились вдвоём,
Вдруг заходит …муж Семён.
Поглядел на нас ухмылкой,
И сказал:» А я — с бутылкой!
После баньки — первый я!»
Чем не шведская семья?
Были все довольны трое,
Но моя супруга Оля
Нам устроила разнос:
Кулаком мне — прямо в нос,
Мужу Танькиному — в глаз,
Запустила в Таньку таз…
Вот такая вышла драма.
Еле живы!
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!!!
*********************
Я знаю, что бывает в бане
Разврат и пьянство — всё подряд…
Воркуют пары на диване,
а мыться вовсе не хотят…
Я мысленно готов к разврату
И выпить я не прочь чуток…
И как-то раз к своим ребятам
Был зван на банный вечерок.
Вхожу…ни хохота, ни тостов,
Ни дев прекрасных…В чём же суть?
Они решили (гады…) просто
От баб и водки отдохнуть…
Анекдоты про баню, сауну
Сборник самых смешных анекдотов про баню, сауну.
Читайте свежие анекдоты, ставьте оценки, делитесь с друзьями в соц сетях.
Приходит мужик в сауну со своей девушкой. А сотрудник заведения ему говорит: «Извините, у нас со своим нельзя.»
— Алло, это бордель?
— Нет, это сауна…
— А как мне позвонить в бордель?
— Перезвоните через два часа.
Вчера пригласил друзей в баню, запарил веники в ведре. Пришли бухие, подумали, что в ведре суп, сожрали вместе с вениками. Недолюбливаю я веганов.
— А мы в сауне с девками играли в карты на одевание.
— А в чем суть?
— Проигравший постепенно одевается и валит с бани нахер.
— Вот у меня нет собственной бани — и ничего, не парюсь.
Если вы не можете решить, где отдохнуть с друзьями — снимите сауну и не парьтесь.
Разжигая костер для шашлыков, или затапливая баню, главное — не увлечься чтением газет 10-летней давности!
— Алло, это бордель?
— Нет, это сауна…
— А как мне позвонить в бордель?
— Перезвоните через два часа.
Хлеба и зрелищ — неплохой мотиватор.
Но баня и девочки — во много раз лучший.
Однажды мой дядя выбежал из сауны, сказал «Ребята, я в дрова» и прыгнул в сугроб. Это были дрова, присыпанные снегом. С тех пор у него кличка Нострадамус.
У моих друзей есть знакомый. Он хорошо поет. Что видит — о том и поет… Но в баню с ним никто не ходит.
Пошли друзья в баню, разделись. У одного в паху выбрито.
Второй сочувственно спрашивает:
— Что, брат, мандавошки?
— Да нет, минет со жвачкой.
В женское отделение бани заходит голый мужик. Бабы визжат:
— Мужик, ты что? Тебе в мужское отделение надо!
Мужик, удивленно:
— Что я, голубой, что ли?
Путана Вероника приехала на вызов в сауну и увидела там своего преподавателя. Ну, как говорится, и смех, и грех, и зачет по предмету.
В бане нарасхват продаются новогодние подарочные наборы: кружка пива, бутылка водки, березовый веник и авиабилет в Ленинград.
Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны.
Смешные анекдоты про баню

На нашем сайте собраны смешные анекдоты про баню. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Хаим с сыном пошли в баню. Разделись, Хаим говорит сыну:
— Бенчик, посмотри, какой ты грязный!
— Папа, но ведь и ты тоже грязный.
— Сравнил — сколько мне лет и сколько тебе.
Разговаривают два армянина:
— Дарагой, пошли в баню.
— Заодно и помоемся!
Идет чукча, ведет корову на привязи и трубу тащит под мышкой. Навстречу — другой чукча.
— Здорово, сосед!
— Здорово!
— Куда собрался?
— Однако, вот, геологи в баню пригласили.
— А корова зачем?
— Сказали, однако, с телкой своей приходить.
— А труба?
— Однако, всю ночь гудеть будем.
Если ваш мужчина:
1. Не грубит.
2. Не пьет.
3. Не бесит.
4. Не сидит за компом.
5. Не ходит с друзьями в баню.
Потыкайте в него палочкой…Походу он сдох.
Ревнивый муж осматривает фотографии жены из командировки:
— А кто это тебя в бане фотографивовал?
— Это Маринка с 2 этажа.
— Какой ещё Маринка?
Две подруги парятся в бане:
— Ой, Зин, да у тебя ноги кривые!
— А что, на работу ходить годятся.
В бане моются француженка, немка и русская. Вдруг рушится стена между мужским и женским отделением. Француженка (прикрывая низ руками):
— Ааах!
Немка (прикрывая верх руками):
— Ооой!
Русская (разводя руки в стороны):
— Твою ж мать!
У чукчи спрашивают:
— Слушай, все в баню с вениками идут, а ты чего с пылесосом?!
— В магазине сказали — моющий, однако…
— Ты куда?
— Да яйца покупать.
— В магазин что ли?
— Да нет, в баню…
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рекомендуемые статьи:
Смешные картинки про баню (58 фото)
Польза бани огромна, она позволяет избавиться от нервного напряжения, выводит из организма токсины, повышает иммунитет. Многие строят это место для купания прямо на даче, чтобы ездить туда каждые выходные. Представляем смешные картинки про баню и сауну, которые тут можно посмотреть.
Смешная ситуация.

Малыш в тазике с водой.

Играет на баяне.

Самодельная баня.

Идут париться.

Парьтесь не в жизни, а в бане.

Мне нужны твои тазик, веник и полотенце.

Снеговик забегает в баню.

Прикольная картинка про парилку.

Не так сильно браток.

Дедушка вышел на улицу.

Баня в летающей тарелке.

Решение всех проблем.

Мы сильны духом!

Предупреждающий знак.

Солдаты из бани.

Белая кошка.

Чтоб нас парили только в бане.

Держи градус.

Баня в паровозе.

Медведи хотят кушать.

Кто по клубам, а я в баньку.

Обезьянки на отдыхе.

В бане с рыжим котом.

Дельный совет про жизнь.

Ряженный в бане.

Привет любимая! Я соскучился.

Весёлые надписи на стене.

Нужно таскать дрова.

А я сказал в баню.

Прыгает в прорубь.

Отдыхаем от работы.

Балерина в бане.

Баня — вторая мать.

Младенец в парилке.

Котики тоже любят сауну.

Верный способ не стареть.

Равенство в бане.

Один мужчина среди женщин в бане.

К работе нужно готовиться заранее.

Валяется в снегу после бани.

Снеговики с вениками.

Общественная сауна.

Время попариться!

Дельный совет.

Герои популярного сериала в бане.

Подглядывать в чужие окна не хорошо.

Как правильно писать письма Деду Морозу.

Бедный Шарик всегда париться.

Весёлая пробежка до бани!

Кому-то придётся долго мыться.

Прикольный рисунок на машине.

Кот, веник, тазик, баня.

Ещё долго она всё будет помнить.

Крутая идея для сауны.

Моется в холодную погоду.

Автомобиль, переделанный под баню.

Про русскую медицину.

ОЦЕНИТЕ ПОСТ
Рейтинг: 4,00/5 (голосов: 4)
Голая правда о японских банях
ТОКИО >> Япония гордится своими банными традициями. Однако для многих жителей Запада тот факт, что эти традиции предполагают раздевание с незнакомцами, в лучшем случае неудобен, хотя мужчины и женщины купаются отдельно.
В свою первую поездку я пытался уклониться от предложения друга отвезти меня в онсэн или курорт с горячими источниками. Я предложил другой город, в котором есть достопримечательность, которую я хотел бы увидеть, и подумал, что соскользнул с крючка.
Надо было лучше исследовать: этот город тоже славился своими онсэнами.
Но все получилось к лучшему, потому что я стал фанатом. Нет ничего более расслабляющего после утомительного дня осмотра достопримечательностей, чем долгое купание, и вы можете убедить себя, что в то же время испытываете подлинную культуру.
Два термина являются основными, когда говорят о японских банях: онсэн и сэнто. В онсэне есть природная вода из горячих источников. Сэнто, обычно переводимое как общественная баня, обычно использует обычную воду, которая традиционно нагревается за счет сжигания дров. Высокие трубы для дыма — один из визуальных символов городского сэнто.
Это различие отмечено, потому что предполагается, что разные родниковые воды имеют разную пользу для здоровья. Онсэн обычно можно найти в отелях и на курортах за пределами города, но, например, в Токио есть около 45 сенто, в которых есть родниковая вода.
Для постороннего, однако, удобства будут примерно такими же. Более важны традиции и этикет.
Стефани Крохин — автор книги о сэнто на японском языке. В течение трех лет она была официальным послом-волонтером Токийской ассоциации сэнто.Она посетила более 700 сэнто по всей Японии, и ее книга и лента в Instagram раскрывают красоту их интерьеров, где фотография обычно запрещена, включая многие традиционные расписные фрески и безупречную плитку.
Она заверяет новичков, что, если все остальные будут вести себя как обычно, вы быстро освоитесь. «Для некоторых людей быть обнаженными перед другими — большая проблема, но гендеры различны, и все просто не смотрят и не заботятся», — говорит она.«Это идеальное место, чтобы забыть о комплексах!»
Хотя у вас не составит большого труда найти сэнто в таком городе, как Токио, на самом деле их количество сокращается. В прошлом году, по ее словам, в Токио закрылось 40 сэнто. Пятьдесят лет назад в городе было около 2700 сэнто, а сейчас их около 560, из них 2500 по всей стране.
Одна из причин закрытия Sento заключается в том, что многие из их клиентов — пожилые люди. Теперь, когда в каждом доме есть собственная ванна, мало кто из молодых людей развил эту привычку.Некоторые сэнто пробуют новые стратегии для привлечения клиентов, включая представление выставок и мероприятий, таких как концерты, и разработку информации на английском языке для привлечения туристов.
Еще одно нововведение: «super sento», больше похожее на дневные спа с дополнительными удобствами и развлечениями. Один в Токио, Oedo Onsen Monogatari, представляет собой тематический парк с горячими ваннами с воссозданным городским пейзажем периода Эдо.
Это может быть легкий путь для новичка, но если вы хотите познакомиться с аутентичной местной культурой, обязательно попробуйте сэнто.Просто следуйте правилам, и вы впишетесь.
В обычной бане порядок действий:
>> Оставьте обувь во внешнем шкафчике.
>> Оплатите пошлину. Если вы не взяли с собой мыло и шампунь, вы можете купить маленькие бутылочки и арендовать полотенца. Вам дадут одно большое полотенце и одно маленькое.
>> Пройдите вход для вашего пола. (Вы можете заранее запомнить символы «мужчина» и «женщина».)
>> В раздевалке разденьтесь и положите одежду в шкафчик.Эта часть должна показаться знакомой любому, кто ходил в тренажерный зал.
>> Большое полотенце оставьте в шкафчике, а маленькое возьмите с собой. Используйте его для мытья и / или для того, чтобы немного вытереться после ванны, чтобы не капать на пол в раздевалке.
>> Санузел оборудован индивидуальными умывальниками. На станции может уже быть табурет, а можно взять его и умывальник из стопки. Раковина — это традиционный способ мыться и ополаскиваться, но теперь есть и ручные распылители.
>> Тщательно вымыть. Ванна предназначена только для замачивания; поскольку вода там общая, ожидается, что в первую очередь вы очиститесь. Будьте осторожны, чтобы не брызнуть на соседей.
>> Соберите длинные волосы. Вы же не хотите, чтобы он болтался в общей ванне.
Теперь вы готовы отмокнуть!
На этом этапе вы все еще будете носить свое маленькое полотенце, поэтому возникает еще одно правило: никогда не опускайте полотенце в ванну. Если вы видели японское купание по телевизору, люди обычно укрываются полотенцами, но это только для съемок.Обычно небольшое полотенце складывают и кладут на голову во время купания.
Наконец, сэнто и онсэн традиционно запрещают татуировки, связанные с организованной преступностью. Эти ограничения ослабевают. Сэнто обычно их устраивает, но курорты супер-сэнто и онсэн могут не подходить, поэтому уточняйте заранее.
В СЕТИ: dokodemosento.com
.
котировок (5 цитат)
«Она перебирала обрывки драгоценностей, серьги-гвоздики и кольцо с рубинами, принадлежавшие их матери Ширин. Было что-то почти медитативное в этом ее ритуале, когда она просматривала фотографии и небольшие памятные подарки, даже если она коснулась некоторых болезненных воспоминаний. Казалось, что ее пальцы на самом деле отслеживали вехи, которые представляла каждая часть.
Ее рука сомкнулась на гладком круглом предмете, напоминающем мраморное яйцо. Это был миниатюрный кусок мыла с лотосом, все еще в обертке, купленный во время их последней поездки в «хаммам».Общественная баня была их любимым местом, местом, куда они трое любили ходить по четвергам, за день до иранских выходных.
Марджан поднесла мыло к носу. Она глубоко вздохнула, вдыхая пухлый запах утреннего умывания и мытья с розовой водой и продуктами из лотоса. Вдруг она снова услышала смех, хихиканье женщин, делающих купальный ритуал праздником больше, чем что-либо еще. «Хаммам», в котором они ходили в последние годы в Иране, находился недалеко от их квартиры в центре Тегерана.Хотя это и не было таким роскошным, как бирюзовая баня с золотыми куполами их детства, это все же было величественное здание с горячими бассейнами и парными балконами, местом сплетен и смеха.
Жительницы окрестностей собирались там еженедельно, чтобы распутать свои длинные волосы с помощью гребешков из черепахового панциря и порошка лотоса, шелковистого кондиционера, который оставлял локоны блестящими, как непокрытый оникс. Для карманной мелочи можно было нанять «далака» почасово. Эти банные банщики, надменные и юмористические на протяжении всех своих лет, проведенных за разговорами о местных жителях, мыли уставшие конечности мочалками и рукавицами из плетеных каспийских водорослей.Массаж и чтение по ладони сопровождали тарелки с арбузом и горячим жасминовым чаем, а после обеда можно было вздремнуть и окунуться в ароматные акведуки, регулируемые в зависимости от их горячих и холодных свойств ».
— Марша Мехран, Розовая вода и содовый хлеб .
И другие истории коммунистической России Михаила Зощенко

Сцены из бани — Здесь собрано более трех десятков коротких рассказов и одна новелла, все они написаны пером Михаила Зощенко, одного из великих сатириков 20 века. самый читаемый писатель в России при жизни, но писатель был исключен из Союза советских писателей и в конечном итоге был запрещен к публикации в российской прессе. В том также включено отличное вступительное эссе Сиднея Монаса с биографической информацией, а также культурным и литературным контекстом для

Scenes From the Bathhouse — здесь собрано более трех десятков коротких рассказов и одна новелла, все вытекающие из пером Михаила Зощенко, одного из великих сатириков 20-го века, самого читаемого писателя в России при жизни, но писателя, изгнанного из Союза советских писателей и впоследствии запрещенного к публикации в российской прессе.В том также включено превосходное вступительное эссе Сидни Монаса, в котором представлена биографическая информация, а также культурный и литературный контекст написанного автором.
Эти сказки из повседневной жизни Советской России очень и очень забавны. Конечно, как сразу заметил Сидней Монас, чем больше читаете Зощенко, тем больше пафоса и глубины раскроете; Но, прежде всего, стоит повторить, товарищи, эти короткие зарисовки просто веселые. Итак, для целей своего обзора я быстро перейду к паре рассказов, чтобы немного рассказать о комедии Зощенко и остроумии.
АКТЕР
Вот мой краткий пересказ того, как это рассказывает Вася. Вокруг него толпятся и спрашивают: «Вася, где ты актер?» Вася дает им понять, что он действительно был актером и играл в театре. Но он продолжает говорить, что это было просто вздором; В том, чтобы быть актером, нет ничего выдающегося — вы выходите на сцену, а ваша семья и друзья в аудитории сигнализируют о своей поддержке с дешевых мест, и вы отвечаете, что все под контролем, и все будет хорошо.Вот и все.
Однажды Вася выступал в Кто виноват? — мощная пьеса, в которой бандиты в одном действии грабят торговца посреди сцены, прямо на виду у всех, сидящих в театре. Но перед одним из вечерних представлений актер, игравший торговца, напился кляксами. Бродяга не мог действовать; все, что он мог сделать, это выйти на сцену и выключить рампу.
Режиссер Иван Палыч настоял на том, чтобы Вася во втором действии выступил в роли купца, потому что, в конце концов, люди в зале слишком глупы, чтобы заметить разницу.«Не могу, — сказал Вася, — сыт. Я только что набил себя двумя целыми дынями ». Иван Палыч умолял: «Всего одну сцену. Пожалуйста, не разрушайте мир культурного просвещения ». Вася сказал: «Хорошо, хорошо, я сделаю это, но только на одну сцену». Итак, Вася выходит на сцену в собственной рубашке и штанах и с накладной бородой, но его семья и друзья в зале узнают его сразу. «Эй, Вася, поиграйте нам хорошо!» Вася дает им понять, что ему пришлось взять на себя ответственность, поскольку артист, играющий торговца, — Блотто.
Итак, сцена начинается. Эй, погоди! Похоже, один из актеров на самом деле роется в карманах Васи. Васю не собираются грабить по-настоящему, и он дает каждому из актеров, играющих бандитов, пощечину. «Отойди от меня, свинья, — кричит Вася, — прошу тебя, как настоящий джентльмен». Но бандиты-актеры не сдерживаются — они берут бумажник Васи и тянутся за часами. Валя кричит: «Помогите, помогите, граждане! Эти парни грабят меня по-настоящему! » Зрители любят каждую секунду драмы и сходят с ума от аплодисментов.Валя снова набрасывается на одного из бандитов. Иван Палыч за кулисами ободряюще кричит: «В путь, Вася! Так держать! »
Вася понимает, что крики и удары руками не принесут пользы. Он становится на колени прямо здесь, на сцене:« Я получил это, братья. Опустите занавес. Они украли мой последний пенни. настоящий. » Суфлер видит, что строки Васи — это не строки из спектакля, и выходит на сцену: «Похоже, эти бандиты действительно его ограбили». Занавес опускается.Бедной Васе приносят воды. Между тяжкими вдохами он говорит: «Что, черт возьми, происходит? Эти парни действительно украли мой кошелек ».
Обыскали всех актеров, играющих бандитов, и весь театр — они нашли пустой кошелек Васи, но деньги так и не вернули. Вася рассказывает друзьям, что знает все об искусстве, актерском мастерстве и театре. Никогда больше!
БАНЯ
Эта история рассказана неназванным рассказчиком от первого лица. Я позвоню Зошу и перескажу историю в сжатом виде.Вот так: Зошь говорит, что бани не так уж и плохи — помыться можно, не проблема. Только вот с билетами проблема. Показательный пример: в прошлую субботу он пошел в баню, и ему дали два билета: один на рубашку, брюки, туфли и носки, а другой — на шляпу и пальто. Но куда, недоумевает Зоша, голый мужчина будет класть билеты? Черт! У обнаженного мужчины голый живот и ноги. И уж точно не привяжешь их к бороде. Ну что ж. Зош взял веревку и привязал к каждой ноге по билету, чтобы не потерять обе сразу.
Итак, билеты крутятся у Зоши на ногах, но Зош идет искать ведро, чтобы помыться. Он замечает, как один гражданин умывается тремя ведрами — стоит в одном, мыть голову вторым и держит третье, чтобы кто-то другой не мог его унести. Зох тянет за третьим ведром парня, но тот отказывается отпускать и говорит ему: «Эй, что ты задумал, пытаешься украсть мое ведро?» Зох снова тянет ведро, и парень кричит: «Я дам тебе ведро между глаз, и ты не будешь так чертовски счастлив.Зошь отвечает: «Это не царский режим. Нельзя бить людей ведрами. В конце концов, мыть надо и другим людям. Ты не в театре. Но парень отворачивается и продолжает мыться. Зош идет вперед.
Час спустя Зош видит какого-то старого шутника, разинувшего рот в поисках мыла, и Зош быстро убегает с ведром этого чудака. Хорошо, теперь, когда у него есть ведро, он ищет, где сесть. Черт! Нет ни одной пустой скамейки, на которой он мог бы шлепнуть задницу; ему придется умываться стоя.Но черт побери! Все разбрызгивают грязную воду повсюду — как только ты помышься, ты уже грязный. «К черту вас всех, — кричит Зох, — я закончу мыться дома». Зох возвращается в раздевалку, предъявляет свой билет и получает пару штанов с дырой в левой ноге. Он говорит им, что они дали ему не те штаны; у его штанов дыра в правой ноге, а не в левой. Дежурный отвечает: «Мы здесь не для того, чтобы следить за вашими дырками. Ты не в театре.
Ладно, ладно, — думает Зох и надевает штаны. Затем он идет за своим пальто. Они хотят увидеть его билет. Черт! Ему нужно снять штаны, чтобы добраться до билета, но потом он обнаруживает: билета нет. Зох пытается дать дежурному веревку, но дежурный не хочет веревку и говорит Заку, что ему просто нужно подождать, пока все уйдут, и у него может остаться один плащ. Зох говорит, что это не театр, и объясняет, что это вряд ли справедливо, и подробно описывает свое собственное пальто.Наконец, они вручили ему его собственное пальто.
Зох выходит, но потом вспоминает: он забыл свое мыло! Он возвращается в баню, но в пальто не пускают. «Разденься», — приказывают они. Зох отвечает: «Эй, это не театр. По крайней мере, дайте мне, сколько стоит мое мыло.
«Ничего не поделаешь, брат!»
«Хорошо, хорошо, я без мыла поеду».
Я хихикаю и спрашиваю: «Эй, Зошь. О какой здесь бане идет речь? Зох отвечает:« Обычная. Где зайти десять копеек ».»

Фотография русского писателя Михаила Зощенко, 1894–1958
.
Черный юмор | Темные шутки

Лучший черный юмор / Темные шутки

Злые, подлые, болезненные и саркастические шутки, совершенно безвкусные и лишенные класс. Наслаждайтесь!

Самый быстрый способ прекратить спор между кучкой глухих?
–
Просто выключи свет.
Однажды я был в походе со своей девушкой. Вдруг огромный бурый медведь оказался заряжается на нас, действительно злится.Мы, должно быть, подошли к ее детенышам. К счастью, я был с собой мой 9-мм пистолет. Один выстрел в коленную чашечку моей девушки был всем взял. Я мог уйти в удобном темпе.
В поезде:
«Мадам, не могли бы вы сказать своему сыну, чтобы он перестал подражать. меня это очень раздражает! »
«Мне очень жаль … Гарри! Перестань вести себя глупо! »
Что Вы подарить на Рождество безрукого ребенка?
Ничего, он не сможет открыть это в любом случае.
«Да бомба!»
«Нет, ты бомба!»
В Америке — комплимент.На Ближнем Востоке — аргумент.
Забрал у бывшей девушки инвалидная коляска.
Угадай, кто вернулся ко мне?
Вы знаете, что уродливы, когда вам вручают камеру каждый раз, когда они групповое фото.

На первое свидание:
Он: «Я работаю с животными каждый день!»
Она: «Ой как приятно! Что ты делаешь? »
Он: «Я мясник».
Медсестра говорит новому отцу: «Твой малыш очень хорошенький.
Отец выглядит довольным: «Правда? Давай, разве ты не всем это говоришь? »
Медсестра качает головой: «Нет, конечно, нет».
Отец дивится, «Так что ты скажешь, если ребенок уродливый?»
Медсестра улыбается: «Тогда я говорят, что ребенок действительно похож на своего отца ».
Никогда не шокируйте прокаженных.
У них могут упасть челюсти.
«Мамочка, с зайкой что-то не так…»
—
«Тише, дитя, пожалуйста, оставьте дверцу духовки закрытой.”
Сообщение для похитителей моей свекрови: «Пшах! Мизинец недостаточно в качестве доказательства! Мне нужно больше доказательств! »
Касси супермаркета должны быть действительно получают двойную травму, если они попадают в реанимацию — бип, гудок, гудок…
Если вы пожертвуете почку, все будут любить вас, и вы полный герой.
Но попробуйте пожертвовать пять почек — люди начинают кричать, вызывают полицию — шиш.
Даже люди, которые ни на что не годны, способны вызвать улыбку на ваше лицо, например, когда вы сталкиваете их с лестницы.

Вау, дорогая, я никогда не думала, что наш сын зайдет так далеко!
—
Ага, катапульта действительно потрясающая. Иди за нашей дочкой!
Гравюра на надгробии: Я СКАЗАЛ, что болен!
В шахматный клуб жены вбегает парень с автоматом и кричит: «Что из вас, ботаника, спали с моей женой?
Сыщик смотрит вверх: «Ты Знаешь, чувак, я не думаю, что твоего журнала хватит.”

О, папа, как я тебя люблю!
—
Эй, пока мы не сдадим тест ДНК, я только Гарри тебе!
У меня такие длинные волосы на заднице, что они попали в Книгу рекордов Гиннеса. Не для хотя долго. Меня довольно быстро выгнали из библиотеки.
Лена: «Милый, я правда думаю, что пора нам завести еще одного ребенка».
Чарльз: «О, я очень рад, что ты это сказал. Тот, который у нас есть, настоящий боль в шее!»
Маленький Джонни и его отец находятся в Икее.Маленький Джонни громко спрашивает: «Мне нужно ссать. Мне нужно ссать! Пожалуйста!!!»
Отец смущен и говорит: «Пожалуйста, не кричите так мочу. В следующий раз скажи, что хочешь петь.
Вечером мама приводит маленького Джонни и его сестру в постель. Она целует их обоих, спокойной ночи, как вдруг маленький Джонни говорит: «Мамочка, я очень хочу петь. Мать говорит: «Извини, но ты не можешь. Твоя сестра уже спит. «Но мне действительно нужно петь», — настаивает Джонни.Мать вздыхает: «Хорошо, но только очень тихо мне в ухо».
В чем разница между шпинатом и козявками?
Дети не едят шпинат.
Следующая часть
Best Black Юмор Анекдоты

Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6 | Часть 7 | Часть 8 | Часть 9 | Часть 10 | Новые шутки о черном юморе
См. Также: Новые приколы

.

DN (мм)	Q3 / Q1	4 квартал	3 квартал	2 квартал	Q1	Начать поток	Минимальное чтение		Тип соединения
		М3 / ч		Л / ч			M3		B
20	80	5	4	80	50	10	0.00005	99999	G1B
	160			40	25	6

—	+
Стекло гораздо более хрупкое при обработке, чем поликарбонат	Более прозрачное
Оно не может обеспечить криволинейность поверхности при необходимости, но для теплиц типа домик такие поверхности и не нужны	Имеет повышенную твердость в эксплуатации, поэтому более долговечное (если его не повредить)
Более дорогое (особенно правильное стекло для теплиц)
Более трудное в обработке


Бунгало с 1 спальней	5	24 кВт	2300 фунтов стерлингов
2-х комнатный дом	6	24 кВт	3000 фунтов стерлингов
3-х комнатный дом	9	28 кВт	3500 фунтов стерлингов
Дом 4 спальни	10	33 кВт	4 000 фунтов стерлингов
Дом 5 комнат	12	33 кВт	4500 фунтов стерлингов

Автор: alexxlab

Водородная печь своими руками: Водородный генератор своими руками – схема, конструкция установки, чертежи

Генератор водорода для отопления своими руками

Устройство и принцип работы генератора водорода

Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера

Преимущества газа Брауна как источника энергии

Область применения

Видео: Как правильно обустроить водородное отопление

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками

Видео: Сборка устройства

Видео: Работа конструкции «сухого» типа

Отдельные моменты использования

генератор для частного и печь, установка

Принцип работы водородного отопления

Преимущества и недостатки

Что такое водородный генератор и принцип его работы

Как сделать водородное отопление своими руками

Отопление на водороде, водородная установка и горелка для обогрева дома, сборка своими руками

Особенности водородного отопления

Преимущества и недостатки

Принцип и устройство

Сборка системы

Применяемые материалы

Целесообразность методики

Водородный котел отопления для дома своими руками

Свойства водорода как топлива

Принцип работы

Критерии выбора модели

Особенности эксплуатации

Преимущества и недостатки

Как сделать водородный котёл своими руками?

Этап создания генератора водорода

Этап создания и сборки котла

Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема

Принцип работы генератора

Водородное отопление: миф или реальность?

Как изготовить генератор

Заключение

Котел отопления на водороде: обзор лучших. Водородный котел

Использование водорода в отоплении

Принцип работы водородного отопления

Преимущества и недостатки

Эксперименты с вечным поленом

Перспективы водорода как топлива для котла отопления

Как работает котел отопления на водороде

Плюсы водородных котлов

Минусы водородных котлов

Составные части водородной установки

Критерии выбора генераторов

Советы по эксплуатации котла

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Техника безопасности и особенности эксплуатации

Выводы и полезное видео по теме

Водородный генератор своими руками для отопления дома

Принцип работы устройства

Получение водорода

Конструкция генератора

Водородное отопление

Радужные перспективы

Водород как энергоноситель — сфера применения

Водородные отопительные котлы

Изготовление генератора собственными силами

Советы по сборке и эксплуатации генератора

Экономический вопрос

для процесса

, производственная компания OEM / ODM по изготовлению водородных печей на заказ

трубчатая печь для газа водорода с соединением ПК / трубчатой ​​печью высокого давления

Завод по производству водородных печей для спекания, Изготовленная на заказ печь для спекания водорода OEM / ODM Производственная компания

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками схемы чертежи фото: Прицеп для мотоблока своими руками, чертежи самодельных телег

Прицеп к мотоблоку своими руками: размеры и чертежи

Возможные варианты прицепа

Необходимые материалы

Сварка корпуса

трубчатая печь для газа водорода с соединением ПК / трубчатой печью высокого давления